Ватт всемогущий: как экономить на электричестве в квартире
Электросчетчик — это сложный технический прибор, поэтому он требует контроля и соответствующего обслуживания. Обязанность по оснащению квартир индивидуальным прибором учета электрической энергии, обеспечению сохранности и своевременной замены, возложена на собственника.
Все приборы учета электроэнергии имеют межповерочный интервал — устанавливаемый заводом-изготовителем срок (указан в паспорте счетчика), в течение которого гарантируется корректность работы электросчетчика. У современных счетчиков он составляет в среднем 16 лет.
Если этот интервал истек, счетчик признается вышедшим из строя и его показания не могут быть приняты к расчету, а при формировании счетов объем потребленной электрической энергии определяется на основании среднемесячного потребления за предыдущие периоды и нормативов потребления.
Заказать поверку можно в специализированной метрологической организации. В Москве такой является «Ростест-Москва». После проведения поверки необходимо предоставить подтверждающую документацию в обслуживающий клиентский офис «Мосэнергосбыта».
В последнее время в Москве участились случаи, когда представители недобросовестных организаций, представляясь работниками «Мосэнергосбыта», убеждают граждан поменять счетчики. И при этом грубо нарушают правила замены, прописанные в законе. Однако, важно знать, что сотрудники компании не ходят по квартирам и свои услуги не предлагают.
Демонтаж счетчиков, а также пломб, установленных на них, производить без предварительного уведомления «Мосэнергосбыта» категорически запрещено. Если потребитель нарушает это правило, в отношении него составляется акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета и накладывается штраф.
Более подробную информацию о порядке замены приборов учета можно узнать в обслуживающем клиентском офисе «Мосэнергосбыта» или по телефону контактного центра: +7 (499) 550-9-550.
Как сэкономить электроэнергию в частном доме и квартире
Автор Alexey На чтение 7 мин. Просмотров 216 Опубликовано
Обновлено
О необходимости экономить электроэнергию в последнее время говорится всё чаще – растущее потребление энергоресурсов истощает природные запасы полезных ископаемых, а вредные выбросы углекислого и угарного газа тепловых электростанций приводят к глобальному потеплению и загрязнению окружающей среды.
Поэтому экономия электроэнергии в быту на уровне квартиры, частного дома или загородной дачи, имеет двойное полезное влияние – на стоимость ежемесячной оплаты коммунальных услуг за свет и отопление и на температурный баланс всей планеты.
Способы экономии электроэнергии
Следует выделить несколько глобальных принципов, при соблюдении которых можно экономить электричество, потребляемое электроприборами дома:
Правильный выбор и эксплуатация энергосберегающих, энергетически эффективных бытовых электроприборов, особенно таких энергоемких как холодильник, стиральная машина, бойлер, электроплита;
Соответствующий уход за бытовой техникой, системами вентиляции, отопления, мытье окон и очистка электроосветительных приборов от пыли;
Рациональное использование светового дня со своевременным выключением света;
Отключение домашней аппаратуры, включённой в розетку и работающей в ждущем режиме;
Минимизация тепловых потерь за счет утепления своими руками стен дома, квартиры или дачи;
Применение инновационных систем вентиляции и отопления;
запрограммированного в ночные часы считать потреблённую электроэнергию по значительно меньшему тарифу;
Использование для отопления дома или дачи возобновляемых источников энергии – солнечной, ветряной, геотермальной.
Это легальные способы экономии электричества, которые при совокупном их выполнении дадут ощутимый результат. В сети существует много описаний различных ухищрений для воровства электроэнергии, но применяя их, следует помнить, что заниженные показания счётчика могут превратиться в неприятную необходимость дачи показаний следователю.
Экономия электроэнергии с использованием качественного оборудования
Покупая любой электроприбор – для дома, квартиры или дачи, задаваясь задачей экономить электроэнергию, следует обращать внимание на таблицу энергоэффективности.
Классы энергоэффективности
Расчёт энергетической эффективности включает в себя экономию электроэнергии при эксплуатации промаркированного оборудования и общие энергозатраты на его изготовление, что имеет влияние на сохранение окружающей среды.
Данную таблицу часто можно встретить на упаковке энергосберегающих люминесцентных и светодиодных лампах.
Буквы английского алфавита означают градацию энергоэффективности: «A» – высшая степень, «G» – низшая. Поскольку со времён создания таблицы технологии энергосбережения значительно улучшились, то были введены дополнительные индексы «A+» и «A++».
Данный параметр немаловажен также в отношении стиральных машин – чем выше степень энергоэффективности, тем меньше потребление электроэнергии и воды, что скажется на общей экономии при оплате коммунальных услуг.
паспорт стиральной машинки
Правильная эксплуатация бытовой техники – возможность сэкономить электрическую энергию
Неправильная эксплуатация даже высококачественного оборудования может сделать его неэкономичным и привести к непомерным тратам электроэнергии. Например, при неполной загрузке стиральной машины она будет работать вхолостую, причём львиная доля электрической энергии будет истрачено на бесполезное нагревание воды для стирки.
загрузка по полной посудомоечной машины гарантирует полную экономию электроенергий
Подобное утверждение справедливо также и для посудомоечных машин – при неполной загрузке электроэнергия будет расходоваться также, если бы оборудование работало на полную мощность.
Следует правильно выбирать режимы работы (если в бытовой технике предусмотрена опция частичной загрузки) или рационально планировать хозяйственные работы в доме ради экономии электроэнергии.
При использовании электроплит следует выбирать посуду, у которой ровное дно, плотно прилегающее к горячей поверхности, с диаметром ненамного большим размеров электронагревательного элемента плиты.
Всем известно, что нельзя ставить в холодильник горячие, неостывшие до комнатной температуры продукты – помимо перерасхода электроэнергии в таком режиме работы холодильное оборудование может выйти из строя.
Влияние пыли на экономию электроэнергии
Засорение электрических приборов всегда ухудшает эксплуатационные характеристики бытовой техники, и уменьшает её рабочий ресурс. Кроме этого, скопление пыли в механических движущихся частях электроприборов вызывает повышенное энергопотребление.
Например, в отношении пылесоса, забитый мусоросборник вызывает натужное гудение двигателя, что свидетельствует о большем потреблении электроэнергии по сравнению с нормальным режимом работы.
Своевременная чистка пылесоса будет способствовать качеству уборки квартиры с меньшими энергозатратами. Оседание пыли также негативно сказывается и на стационарно работающем оборудовании – холодильнике и кондиционере – ухудшается теплообмен между конденсатором оборудования и окружающим воздухом, что продлевает необходимость работы и увеличивает потребляемые киловатт часы электроэнергии.
Наиболее очевидным является влияние пыли на качество освещения – как естественного, получаемого через окна, так и электрического. Загрязнённые окна и электроосветительные приборы могут ухудшить освещённость на 30 и более процентов, что приводит к преждевременному включению электрического освещения и использованию дополнительных осветительных электроприборов для обеспечения необходимой зрительной работы, что также сказывается на потреблении электроэнергии.
Таким образом, делая своими руками своевременную уборку в доме можно добиться значительной экономии электрической энергии.
Рациональное использование осветительных электроприборов и бытовой техники
Данный принцип подразумевает экономию на освещении при рациональном использовании светового дня и электроосветительных приборов, которые следует своевременно отключать.
Применение различных автоматических устройств – датчиков движения и освещённости, таймеров, дистанционного управления и проходных выключателей позволит сократить время эксплуатации систем освещения, что благоприятно скажется на экономии электроэнергии. Рациональное использование различной бытовой техники также поможет достичь экономии электрической энергии.
потребление электроэнергий различными приборами
Например, постоянно включённая в ждущем режиме домашняя аппаратура суммарно потребляет ощутимое количество электроэнергии – если лень своими руками отключать каждый прибор по отдельности, можно спланировать домашнюю электропроводку таким образом, чтобы отключать данные розетки автоматами в квартирном щитке, при выходе из дома, оставляя включённым холодильник и работающее оборудование ванной комнаты.
Ещё пример рационального использования бытовой техники — будет намного дешевле разогреть пищу в микроволновой печи, чем включать электроплиту, и ждать пока она разогреется.
Если установить двухтарифный счётчик, то можно достичь экономии электроэнергии благодаря эксплуатации энергоемких электроприборов (стиральной машины, бойлера, электроплиты и электрического отопления) в ночное время, оплачивая энергоресурсы по меньшему тарифу.
Экономия при рациональном использовании электронагревательных приборов
В большинстве случаев, для отопления квартиры или частного дома используется газ – в глобальном плане более выгодный способ получения тепла, чем при использовании электроотопления. Но в отношении дачи использование электронагревательных приборов является единственным вариантом обогрева подобных зданий в холодный период.
Учитывая, что электропроводка дачи может быть ветхой и не рассчитанной на большие нагрузки, следует применять экономичные электрообогреватели, потребляющие приемлемое количество электроэнергии за счёт обогрева небольших площадей.
В плане преобразования электроэнергии в тепло электронагревательные приборы по коэффициенту полезного действия приближаются к 100%, поэтому экономичность электроотопления это маркетинговый миф. Но экономия действительно может быть достигнута за счёт специфики применения устройства, например, если планируется использование не отапливаемой дачи в зимний период на несколько суток, то там можно достаточно комфортно переночевать с применением инфракрасного излучателя или электрической грелки.
обогреватель инфракрасный
Экономия с использованием инновационных систем и дополнительных источников электроэнергии
При использовании обычных систем вентиляции большое количество тепловой энергии выдувается в атмосферу. С применением вентиляционных систем, в которых используется принцип рекуперации тепла (входящий воздух нагревается выходным потоком) можно достичь значительной экономии электроэнергии.
В сети имеется множество полезной информации, как экономить электроэнергию с применением различных источников возобновляемой энергии – солнечных батарей, ветрогенераторов, тепловых насосов геотермальной энергии.
ветрогенератор
На балконе квартиры и на стенах около окон можно своими руками установить панели солнечных батарей, вырабатывающих дополнительную электроэнергию, что скажется на общей экономии бюджета. На приусадебном участке частного дома или дачи можно установить также ветрогенератор и тепловой насос. В продаже уже имеются доступные образцы оборудования, пригодные для индивидуального использования, которые помогут сэкономить электрическую энергию.
солнечные батареи на крыше дома
По общедоступным чертежам можно собственноручно сделать маломощную ветряную электрическую установку, и использовать электроэнергию напрямую для отопления дома или дачи, без дорогостоящего преобразования напряжения.
Как экономить электроэнергию дома – эффективные способы снизить оплату коммунальных услуг
Оплата коммунальных услуг в нынешние времена может ощутимо сказаться на семейном бюджете. Причем большую часть этой стоимости составляют счета за электричество. Так как же снизить затраты и сэкономить электроэнергию?
Следить, чтобы каждый после себя выключал свет, готовить на маленьком огне – это хорошо, но не является исчерпывающим решением проблемы, так как подобные меры не приносят ощутимого результата. Есть некоторые простые советы, выполнив которые, вы значительно снизите «нагрузку» на ваш кошелек.
Во-первых, нужно знать, какая техника является самой «прожорливой» — это приборы с нагревательными спиралями и термоэлементами: проточные водонагреватели, бойлеры и накопительные баки с подогревом воды, электрический подогрев пола.
Также, к ним относятся: электрочайник, электрическая плита, духовка, электрокамин, всевозможные обогреватели, фен и утюг. Эффективно «содействуют» в отмотке киловаттов мощные двигатели, потребляющие много электроэнергии. Лидерством могут похвастаться: компрессор кондиционера, перфоратор и дрель, холодильник, посудомоечная машина, а также стиральная машина, которая имеет и электромотор, и нагревательные элементы.
Если вы не успели установить энергосберегающие лампы, потребляющие в 4,5-5 раз меньше электричества, то самое время их приобрести. Ценны на них, конечно-же, выше, чем на обычные, но срок их службы в несколько раз дольше ламп накаливания и потребляют они меньше тока.
Помните: пять энергосберегающих ламп мощностью 20 ватт потребляют столько же электричества, как и одна традиционная «сотка», а каждая из них способна производить такой же, а иногда и более яркий, световой поток.
Современный человек, не представляющий себя без благ цивилизации, не может обойтись без множества всевозможных гаджетов, электрического света, теплых батарей и бытовой техники, создающих для него привычную «зону комфорта». Вопросы экономии электроэнергии и вообще снижение затрат на содержание своего дома являются для него достаточно актуальными. Поэтому, полезно знать о приборах, которые помогают экономить.
Телевизоры и мультимедийные устройства. Меньше потребляют энергии современные «плоские» — плазменные и LCD, это относится и к мониторам от компьютеров. Включенный без надобности 17-дюймовый кинескопный монитор способен «намотать» более 190 кВт/ч в год. Использование «режима экономии», которым оснащены все современные модели, для монитора компьютера позволяет сэкономить 130-135 кВт/ч в течение года.
Компьютеры. Последние поколения компьютеров оснащены функцией энергосбережения. Стоит ее активизировать (если она не активирована автоматически). Таким образом, количество энергии, которую потребляет компьютер, уменьшится примерно на 50%.
Некоторое «железки» компьютера, такие как графическая или звуковая карта, процессор, потребляют больше энергии, чем другие составляющие. Поэтому при приобретении нового элемента для компьютера нужно обратить внимание на его энергетическую эффективность.
Пылесос. Для того чтобы пылесос работал в наиболее энергоэффективном режиме необходимо своевременно очищать или заменять пылесборник. Не забывайте также менять или чистить фильтры для очистки выбрасываемого воздуха.
Мобильные устройства. Следует помнить: оставленная в розетке «подзарядка» потребляет энергию даже после отключения смартфона. Когда зарядное устройство подключено к розетке постоянно, до 95% энергии используется впустую.
Ксероксы, принтеры, МФУ. Постоянно включенный «ксерокс» в течение года может потребить на 1000 кВт/ч больше электроэнергии. Очень много электричества копировальные машины потребляют при первом включении и тогда, когда они не работают во включенном режиме. Чтобы уменьшить расход электроэнергии, стоит запускать устройства только для копирования большого количества материалов и выключать их по окончании работы.
Электроплита. Применяя посуду для приготовления пищи, размеры которой не соответствуют конфорке электроплиты, теряется 5-10% энергии. Для экономии электроэнергии при использовании электроплит применяйте посуду с дном правильной формы, которое равно или чуть больше диаметра нагревающей поверхности. При приготовлении первых блюд закрывайте кастрюлю крышкой. Интенсивное испарение воды увеличивает время приготовления на 20-30%, и, соответственно, на столько же увеличивается расход электроэнергии. Использование скороварки уменьшит время приготовления, а посуда с толстыми стенками позволит пищи дольше оставаться теплой.
Стиральная машина. Основными причинами не эффективной эксплуатации машин для стирки являются превышение нормы максимальной загрузки, а также, противоположное действие – неполная загрузка. Во втором случае перерасход электроэнергии может составить 10-15%. При неправильной программе стирки перерасход электричества составляет до 30%. Ультразвуковая стирка в отдельных случаях может значительно облегчить работу, причем такие аппараты потребляют порядка 15 ватт (для увеличения нажмите на рисунок).
Кондиционер. Для того чтобы электроэнергия не расходовалась впустую, кондиционер должен работать при закрытых дверях и окнах. В противном случае сплит-система будет охлаждать улицу или соседние помещения, а там, где действительно нужен прохладный воздух, будет жара. Кроме того, планируя покупку такого устройства помните, что сегодня существуют современные модели кондиционеров инверторного типа, потребляемая мощность которых может быть ниже на 50%, чем у традиционных систем с аналогичной производительностью.
Холодильник. Холодильник должен стоять в прохладном месте, желательно подальше от солнечного света. Также его не следует ставить рядом с плитой или другим прибором, излучающим тепло. Если температура в месте где стоит холодильник, достигает 30 °C, то потребление электроэнергии может возрасти на 100%.
Также важно не ставить теплые продукты в холодильник, нужно подождать, чтобы их температура опустилась хотя-бы до комнатной. Морозильная камера должна подвергаться периодической разморозке. Толстый слой льда и инея ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает энергозатраты.
Расход электроэнергии в режиме «ожидания»
Ни для кого не является секретом, что струйка воды из поломанного или неплотно закрытого крана за сутки выливается в десятки, а иногда и в сотни литров воды, с вытекающими последствиями в виде квитанций на оплату с огромным количеством нулей. И если говорить образно, то в каждом жилище есть множество таких вот неплотно закрытых «кранов», через которые беспрерывно «утекает» электроэнергия, а вместе с ней и финансы. Речь идет о бытовой электротехнике, которая потребляет энергию даже в «спящем» режиме или в режиме «ожидания». И если учесть, что в каждом хозяйстве имеется до десятка подобных устройств, то за год тоненькая струйка может превратиться в довольно значительный «отток» средств из вашего же кармана.
Читайте также: Впервые в мире 3D-печатная грудина и ребра были успешно пересажены больному раком пациенту (видео)
Лучше всего иллюстрирует бессмысленность траты электроэнергии «выключенный» телевизор, который можно наблюдать практически в каждой семье. Можно подумать, что если экран ничего не показывает, то и энергия не тратится. Однако это далеко не так. Определенные электронные схемы и блок питания телевизора находятся под постоянным напряжением, для обеспечения взаимодействия с ПДУ. В этом случае электричество расходуется в форме тепла, исходящего от блока питания. Зимой такой «подогрев» может и пригодится, а вот летнее время лишнее тепло может стать вашей головной болью.
Ниже приводится список приборов, оставив включенными которые можно и не надеяться о какой-либо экономии электроэнергии. Техника, которая «скрытно» потребляет электричество (имеется в виду количество за 1 час)
зарядные устройства различных типов, в первую очередь для мобильных телефонов — 1 ватт.
Как сэкономить электроэнергию дома – на этот вопрос можно найти в сети множество ответов, советов и рекомендаций. Важно также помнить о том, что сокращение потребления электричества положительно сказывается не только на вашем кошельке, но и вызывают изменения в более глобальном масштабе, в частности:
Стимулирование развитий новых энергосберегающих технологий;
Снижается уровень вредных выбросов в окружающую среду;
Улучшается комфорт в помещении;
Снижается энергоемкость экономики страны;
Экономия энергоресурсов и сохранение экологии для последующих поколений.
10 простых и эффективных способов экономии электроэнергии
Самым элементарным способом экономить свет является замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие. В последнее время, помимо более распространенных люминесцентных с пониженным содержанием ртути, на рынке появляются новые светодиодные. Они обладают некоторыми преимуществами — выше механическая прочность из-за отсутствия хрупкой стеклянной колбы и вольфрамовых нитей, долговечность и независимость от частых переключений. Единственный недостаток светодиодных ламп – это высокая цена, однако со временем они существенно дешевеют.
2. Выходя из комнаты, гасите свет
Также один из самых простых методов для экономии электроэнергию, которым мы почему-то пренебрегаем. Если у вас не очень хорошая память, то напишите записку с напоминанием и закрепите ее на видном месте у выхода. Со временем это выработает у вас устойчивую привычку.
3. Следуйте инструкции, прилагаемой к бытовой технике и следите за ее состоянием
Например, периодически очищайте электрический чайник от накипи: твердые слои солей на внутренних стенках устройства создают большое термическое сопротивление, которое в разы снижает эффективность работы нагревательного элемента и соответственно увеличивает его энергопотребление.
Также, если поставить холодильник рядом с источником тепла, расход электроэнергии может вырасти в несколько раз, поскольку устройству придется работать в форсированном режиме для поддержания заданной температуры. Морозильник на застекленном балконе принесет больше пользы, чем на теплой кухне, где достаточно одного холодильника, который, в свою очередь, нужно своевременно размораживать и вытирать пыль с теплообменника на задней стенке.
4. Сделайте в доме косметический ремонт
«Простенький» косметический ремонт так же поспособствует экономии электроэнергии. Несложные манипуляции, такие как поклейка светлых обоев и покраска потолков в светлые тона позволят вашему помещению отражать до восьмидесяти процентов солнечных лучей. Чем темнее материал, тем меньше он отражает свет, а значит для освещения комнат с темным интерьером потребуется больше электричества. Кроме того, максимально используйте естественное освещение.
5. Протирайте лампочки от пыли
Один из действенных вариантов, как экономить электричество в квартире, включает в себя несложную процедуру очистки лампочек. Мало кто всерьез воспринимает эту рекомендацию, поскольку гораздо проще поменять потускневшую источник света на более мощной. И напрасно – так как нужно иметь в виду, что пыль может «поглощать» до 20% света от лампы. Кроме того, не стоит забывать и о чистке плафонов люстр и светильников.
6. Используйте теплоотражатели (тепловые зеркала)
Достаточно большое количество электроэнергии берут обогревательные приборы, используемые в холодное время года. Снизить напрасные потери тепла и энергии помогут, например, теплоотражающие экраны для батарей из вспененного полиэтилена (экологически чистой полиэтиленовой пены, дублированной лавсановой или полипропиленовой металлизированной пленкой). Это поможет повысить температуру в помещении на несколько градусов, а лишнее тепло не будет отдаваться стенам и через них на улицу.
7. Используйте двухзонный счетчик для оплаты дифференцированных тарифов
В Украине тариф на электричество в ночные часы (с 23.00 до 7.00) в два раза ниже, чем днем. Поэтому те, кто работает ночью или просто предпочитает спать днем, установив двухтарифный счетчик смогут не только сэкономить средства на оплате за электроэнергию, но и снизить вероятность случаев аварийного обесточивания. К сожалению система дифтарифов не пользуется популярностью, а многие просто не знают о ее существовании. Подробнее о дифтарифах и переходе на них можно прочитать в этой статье.
8. Приобретайте бытовую технику с энергопотреблением класса «А» и выше
Эффективность использования энергии обозначается классами — от A до G. Класс A имеет самое низкое энергопотребление, G наименее эффективен. Большинство современных бытовых товаров, упаковки лампочки и даже автомобили должны иметь этикетку энергоэффективности ЕС. Более экономичная техника обычно маркируется этикеткой зеленого цвета. Энергосберегающие приборы потребляет гораздо меньше энергии, чем другая аппаратура. Причем разница иногда может составлять до пятидесяти процентов. Кроме того, на сегодня существует техника класса А + и А ++. Соответственно, ее энергосберегающие способности еще выше.
9. Утеплите квартиру/дом/комнату
Также один из самых эффективных методов. Кроме всего вышеперечисленного, можно экономить энергию, приняв простые меры по утеплению помещения. Во-первых, утеплите окна и заделайте все щели, а в идеале — замените устаревшие стеклопакеты на более качественные пластиковые, желательно с энергосберегающими стеклами. Известно, что через окна может теряться до 50% тепла. Также, в зимний период лучше повесить на окна теплые плотные ночные занавески, а также утеплить входные двери и балкон (лоджию), стоит подумать и об утеплении полов в помещении.
Утеплите фасад своего дома или квартиры. Это также значительно снизит «нагрузку» на электрический счетчик, поскольку эффективное повышение теплоизоляционной способности стен и устранение так называемых «мостиков холода» позволит не только расходовать меньше электроэнергии для обогрева зимой, но и сохранит прохладу в летнее время. В качестве теплоизолирующего материала можно использовать минеральную вату или пенопласт.
10. Применяйте «умные» технологии и возобновляемые источники энергии
В современной строительной индустрии существует понятие «умный» дом, которое подразумевает систему, обеспечивающую, в первую очередь, ресурсосбережение и безопасность при помощи высокотехнологичных устройств и автоматизации. Конечно же, закладывать «умные» особенности для вашего дома рекомендуется еще на стадии проектирования. Однако некоторыми элементами смарт-технологий можно оснастить уже жилые помещения. Так, например, можно дистанционно управлять отоплением, кондиционирование и освещением с помощью специальных приложений на вашем смартфоне.
Наиболее распространёнными альтернативными источниками энергии выступают солнце и ветер. Поэтому для домовладельцев солнечные и ветрогенерирующие установки являются самыми привлекательными. Существует множество примеров, когда, например, солнечны панели, помогли частным домохозяйствам сэкономить электроэнергию и стать энергонезависимыми, однако окончательный экономический эффект от их установки нужно подсчитывать в каждом случае отдельно. Тем не менее, вряд ли кто-то будет оспаривать тот факт, что за ВИЭ будущее и доступность их для рядовых украинских пользователей вопрос ближайших нескольких лет — об этом однозначно свидетельствует успешный зарубежный опыт.
Видео: Как экономить электроэнергию дома
Видео: Как остановить любой счетчик
Читайте также: Революционный сверхзвуковой транспорт уже реальность: Hyperloop Technologies опубликовала видео
А вы что думаете по этому поводу? Дайте нам знать – напишите в комментариях!
Понравилась статья? Поделитесь ею и будет вам счастье!
Как экономить электроэнергию в квартире и на дача. Советы специалиста.
Стабильно растущие тарифы на электроэнергию становятся чем-то привычным. И раз нет возможности что-то изменить, остается только один выход – экономить. Но это не значит, что нужно сидеть по вечерам в потемках, включать кондиционер только тогда, когда уже нечем дышать и отказаться от просмотра любимых программ.
Есть способы экономить электроэнергию, не лишая себя обычного комфорта. Например, интенсивность освещения зависит от интерьера вашего жилья. Комнаты рекомендуется оформлять в пастельных тонах, особенно если они «страдают» дефицитом солнечного света. Это бывает, когда окна выходят на теневую сторону или закрыты деревьями.
Освещение
Образно оно делится на общее (потолочное) и местное (настольные светильники, торшеры и бра). Экономически эффективное – комбинированное. Для светильников приобретайте лампы меньшей мощности, например, 40 и 60 кВт. Идеальный вариант – энергосберегающие лампы. И хотя стоят они немного дороже обычных «лампочек Ильича», затраты достаточно быстро окупятся. Приборы в пять раз экономичнее и служат втрое дольше.
Уместно вспомнить из не такого уж далекого прошлого – «уходя, гасите свет!». Действительно, это очень действенный способ не жечь зря электричество. Чаще протирайте лампочки от оседающей на них пыли – она затемняет источник освещения почти второе. Окна в комнатах тоже должны быть чистыми и прозрачными – мутные стекла тоже скрадывают естественное освещение. И лучше не наставлять на подоконниках развесистых растений – они преграждают путь солнечным лучам.
Теплосбережение
В осенне-зимний период стоит заблаговременно побеспокоиться о сохранении тепла в доме, чтобы не пришлось включать электрические обогреватели и тратить лишнюю энергию. Если за батареи центрального отопления поместить теплоотражающие экраны – эффективность обогрева увеличится. Основная потеря тепла происходит из-за плохо утепленных окон. Установка стеклопакетов позволит не только повысить температуру в комнатах на 5-6 градусов, но и стабильно поддерживать ее на этом уровне.
Электроприборы
Выбирая бытовую технику, стоит уделить внимание ее характеристикам, особенно энергопотреблению: наиболее высокоэффективны приборы класса А. Немаловажна продуманная расстановка всей техники и своевременный уход за ней.
Холодильник не рекомендуется придвигать защитной решеткой к стене ближе, чем на 10 сантиметров.
Телевизор желательно установить не в темном углу, а в равномерно освещенном месте. Удачно выбранное месторасположение позволит снизить уровни яркости и контрастности. Такие настройки не только положительно повлияют на зрение, но еще и сэкономят около 5% электричества. Актуально это правило и для компьютера.
Используя стиральную машину, следует соблюдать норму загрузки белья, не перегружая автомат.
При пользовании пылесосом важна систематическая очистка пылесборника, чтобы он не работал с натугой.
Электрочайник не забывайте очищать от накипи.
При выборе посуды для электроплиты нужно ориентироваться на размеры конфорки – в идеале они одинаковы с диаметром дна. Допустимы несколько миллиметров разницы. Во время готовки обязательно накрывайте сковородки и кастрюли.
Кондиционер включайте только в закрытом помещении.
Уходя из дома, отключайте все электроприборы. Перед отъездом надолго их лучше вообще обесточить, это также гарантирует и пожаробезопасность жилья.
Казалось бы – какие мелочи. Но немного внимания к ним и соблюдение простейших правил «каждого дня» в результате помогут ощутимо сократить потребление электроэнергии.
Материал подготовлен командой проекта — VIRCOM-ENRGO.RU
продажа электросчетчиков и матералов для их монтажа
Перепечатка материала возможна только при письменном согласии администратора проетка VIRCOM-ENERGO.RU
Как сэкономить электроэнергию в квартире и доме
Экономия электроэнергии в домашних условиях довольно не сложная задача и для этого вовсе не нужно покупать бесполезные «волшебные» коробочки, после подключения в розетку которых якобы счета уменьшаются в разы.
Достаточно придерживаться определенных рекомендаций и изначально потратиться на энергосберегающее оборудование. Все эти моменты будут рассмотрены в этой статье.
Способы экономии
Вообще сэкономить электроэнергию в квартире можно тремя методами:
⚡банально воруя электричество (это незаконно и в конце концов такой способ «экономии» обойдется в разы дороже)
⚡потратив определенные финансовые средства и закупив новое эргономичное оборудование
⚡вообще не вкладывая никаких денег, а просто наведя порядок в потреблении электроэнергией
Вот таблица среднего расхода электроэнергии в обычной квартире, а именно на что она уходит в процентном соотношении:
В вашем случае все может быть конечно индивидуально и отличаться. Чтобы прояснить истинную картину, нужно иметь специальные приборы – бытовые ваттметры, и методом замеров установить реальное потребление энергии тем или иным аппаратом. Итак, последовательно рассмотрим как сэкономить электроэнергию в квартире на каждом из пунктов приведенных в таблице.
Холодильное оборудование
Оно занимает самую большую долю в расходе энергии. Самый надежный способ сэкономить здесь — это сделать изначально правильный выбор при покупке. Энергоэффективность холодильников подразделяется на 7 классов: от «А» до «G». Меньше всего потребляют электричество те, которые относятся к категории «А», больше всего — «G». Обычно в паспортных данных указывается расход эл.энергии за год. Сравнив результаты, можно сделать свой выбор на той или иной модели.
А как экономить если вы уже купили холодильник и менять его не собираетесь? Вот основные рекомендации:
⚡не ставьте холодильник в теплых местах (возле батареи или кухонной плиты) и на солнечной стороне комнаты. От этого он будет гораздо чаще включаться
⚡не запихивайте холодильник внутрь мебельной нишы и не обставляйте его шкафами. Его задняя стенка должна быть достаточно открыта для лучшей вентиляции воздуха и охлаждения
⚡не помещайте теплые продукты внутрь. Дайте им время остыть снаружи, прежде чем ставить на полку холодильника
⚡не держите дверцы долго в открытом состоянии.
Электроплита
Здесь для экономии электроэнергии придерживайтесь следующих правил:
⚡кастрюли, сковородки должны плотно ложиться на поверхность нагревательного элемента плиты и занимать всю ее площадь. Иначе вы будут больше греть воздух на кухне, чем саму еду. Экономия доходит до 60%
⚡при задействовании духовки, старайтесь использовать ее по максимуму. То есть за раз выпекать весь поддон пирожков, а не возиться с двумя-тремя штуками
⚡при необходимости кипячения большого объема воды, делайте это в одной большой кастрюле, а не в нескольких маленьких
⚡после закипания воды в кастрюле уменьшайте мощность комфорки. Пища после этого все равно будет готовиться одинаковое время, не зависимо от мощности
⚡закрытая крышка кастрюли при варке пищи экономит энергию в 2 раза
⚡плиту можно отключать за несколько минут до полного окончания приготовления пищи
⚡следите за техническим состоянием комфорки. Когда она вспучивается или перегорает одна из спиралей, электроэнергии расходуется на 50% больше
⚡кипятите воду для чая с помощью эл.чайников, а не на плите. Это и быстрее и экономнее.
Освещение
Здесь рекомендации обычно сводятся к замене простых лампочек накаливания на энергосберегающие.
Однако прежде чем это сделать, создайте необходимые условия, иначе траты на постоянную замену перегоревших ламп будут гораздо больше, нежели сэкономленные киловатты.
Для энергосберегающих ламп требуется продолжительная работа и стабильное напряжение. Не устанавливайте их в местах, где свет часто включается-выключается. И не закупайтесь ими, если вы знаете, что напряжение в вашем доме зачастую бывает не стабильным.
Альтернативой энергосберегающим лампам могут стать светодиодные. Главное правильно определиться с производителем и не закупать дешевые, которые могут стать одноразовыми фонариками.
Активно используйте зональное освещение, то есть бра и маленькие светильники. Зачем вам включать целиком люстру в комнате, если вы один сидите в дальнем углу в кресле. Регулярно очищайте плафоны люстр и светильников. Грязная лампа теряет до 30% яркости.
Больше применяйте датчики движения, особенно в проходных местах (коридорах, прихожих). Лампочки не будут светить в холостую, когда ее кто-то забыл выключить. Режим выключения можно самостоятельно настроить по вашим потребностям.
Также сэкономить электроэнергию в квартире на освещении позволяет грамотное расстановкам мебели. Старайтесь по максимуму задействовать естественное освещение через окна. Светлые стены, белые занавески тоже помогают повысить естественный световой поток, а значит свет вы будете включать дома гораздо позже.
Стиральная машинка
Также как и холодильники современные машинки подразделяются на классы энергоэффективности. Покупайте аппараты ближе к классу «А», а не «G». Правильная загрузка белья, с грамотным заполнением свободного пространства тоже способна сэкономить киловатты.
Телевизор, компьютеры
Современные телевизоры по потреблению энергии значительно отошли от своих старых собратьев с лучевой трубкой. Поэтому многие думая, что в ждущем состоянии они практически не потребляют нагрузку, не выключают их из розетки. А между тем потребление идет и немалое. Телевизоры и компьютеры могут потреблять в так называемом режиме Standby от 10 до 80Вт в час.
Если подсчитать расход электричества всего оборудования включенного в режиме Standby за месяц, то оно составит до 10% общего расхода.
Затраты электроэнергии приборами в режиме ожидания
Устройство
Устаревшие модели
Новейшие модели
в час
в месяц
в час
в месяц
Персональный компьютер
80 Вт
57,6 кВт
3-5 Вт
2,1-3,6 кВт
Ноутбук
3 Вт
2,1 кВт
1,5 Вт
1,1 кВт
Лазерный принтер
50 Вт
36 кВт
4-5 Вт
2,9-3,6 кВт
Телевизор
10 Вт
7,2 кВт
0,1-0,3 Вт
0,07-0,2 кВт
Приемник спутниковой антенны
11 Вт
7,9 кВт
0,5-1 Вт
0,3-0,7 кВт
Музыкальный центр
6-8 Вт
4,3-5,7 кВт
0,5-1 Вт
0,3-0,7 кВт
База беспроводного телефона
5 Вт
3,6 кВт
0,5-1,5 Вт
0,3-1,1 кВт
Мобильный телефон
7 Вт
5 кВт
0,5-1,5 Вт
0,3-1,1 кВт
Электроплита с таймером
6 Вт
4,3 кВт
2-4 Вт
1,4-2,8 кВт
СВЧ печь с таймером
3 Вт
2,1 кВт
3 Вт
2,1 кВт
Когда у вас есть в наличии одновременно компьютер и ноутбук, для небольшой работы грамотнее будет использовать последний. Мощность системных блоков компьютеров достигает 400-600вт, а ноутбук потребляет — 80вт. Как видите разница очевидна.
Остальные приборы
⚡пылесос — следите чтобы фильтры были очищены, тогда нагрузка на двигатель, как и расход энергии будет меньше
⚡электромясорубка — не прокручивайте замороженное мясо, а дождитесь пока оно полностью разморозится
⚡кондиционер — включайте в комнатах с полностью закрытыми окнами. При раннем периоде холодов (конец осени — начало весны) гораздо экономичнее пользоваться кондиционером в режиме обогрева, чем масляными батареями или электрообогревателями. Изначально приобретайте современные кондиционеры инверторного типа.
⚡старайтесь как можно меньше использовать переноски для подключения приборов. Чем длиньше проводка от источника питания, тем больше потери электроэнергии, которые вы в конечном итоге оплачиваете.
Если у Вас в квартире очень много мощного эл.оборудования (бойлеры, электрообогреватели, теплый пол, большая стиральная машина), то имеет смысл задуматься о переходе на многотарифный прибор учета. Когда энергия в ночные часы в несколько раз дешевле нежели днем. И самые энергоемкие приборы включать именно по ночам.
В целом даже частичное выполнение элементарных рекомендаций приведенных в статье, способно до 30% снизить ваши затраты на оплату счетов за электроэнергию.
Статьи по теме
Когда приборы работают, а счетчики считают меньше
Специалисты советуют максимально перейти на ночное потребление электроэнергии и на “умные” счетчики. Тем более, что по данным Еврокомиссии, в этом году в ЕС на “интеллектуальные” приборы учета должны быть заменены более 200 млн счетчиков электроэнергии. Замена происходит в соответствии с программами, принятыми индивидуально европейскими странами, начиная с 2010 года. К тому же переход на ночное потребление поможет уменьшить нагрузку на электросети в пиковые часы, которое в дальнейшем будет только расти. Ведь человечество все больше использует электроприборов и электрооборудования.
Про фазы, тарифы и зоны
“Одним из путей выравнивания графика нагрузки является привлечение потребителей-регуляторов вместо использования дополнительных резервных маневренных мощностей. Отличие таких потребителей – в уменьшении нагрузки в часы “пик” и перенос нагрузки на дневное и ночное время суток с применением многотарифных счетчиков электрической энергии”, – говорится в информационной справке НКРЕКП.
Применение многотарифных счетчиков, которые отмечаются в данном документе, позволяет существенно снизить оплату за электрическую энергию, экономить топливо генерирующим компаниям, организовать эффективный дистанционный контроль электропотребления за счет смарт-систем и автоматизированной системой коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) с уменьшением соответствующих расходов для потребителей.
Начиная разговор о счетчиках, специалисты обращают внимание на то, что многие путают понятия “фазы”, “тарифы” и “зоны”. Стоит отметить, что когда говорим о фазах, то должны понимать, что речь идет о типе подключения. По количеству фаз бывают однофазные и трехфазные счетчики (первые используются для однофазных сетей, вторые – для трехфазных). Когда же говорим о тарифах или зонах, то это касается учета по разным ценам. И собственно по количеству тарифов разделяеются многотарифные (однозонная) и многотарифные (многозонные) приборы учета электроэнергии .
Поскольку нас, потребителей, интересует, как уменьшить оплату за электроэнергию, то разберемся, чем отличаются многотарифные приборы учета от многотарифных или многозонных, как их еще называют. “Многотарифные” счетчик называют, потому что мы рассчитываемся за электроэнергию по тарифам. А понятие “многозонный” предполагает понимание, что время поделена на зоны – пиковые и полупиковые, день и ночь “, – объясняет Александр Степура, директор ООО “Инженерно-технический центр “Энергоучет”.
Для бытовых потребителей существует двухставочная и трехставочная система тарификации электроэнергии. Двухставочная предусматривает расчет за день (7.00-23.00) и ночь (23.00-7.00). Ночной тариф меньше дня на 50%, то есть для начислений применяется коэффициент 0,5. Таким образом с 23 часов вечера и до 7 утра за электроэнергию можно платить вдвое меньше, чем по обычному тарифу.
Говоря о финансах, имеем следующее. “Если стоимость киловатт днем (с 7:00 до 23:00) составляет: до 100 кВт*ч – 0,9 грн за кВт*ч, а выше 100 кВт*ч – 1,68 грн за кВт*ч, то ночью (с 23:00 до 7:00) тариф вдвое ниже: до 100 кВт*ч – 0,45 грн, а более 100 кВт*ч – 0,84 грн”, – дополняет Юрий Коломийчук, директор по взаимодействию с клиентами ДТЭК Киевские электросети.
Трехставочная система предусматривает плату за ночь (23.00-7.00), пик (утренний – 8.00-11.00, вечерний – 20.00-22.00) и полупик (7.00-8.00; 11.00-20.00; 22.00-23.00) . Ночная электроэнергия дешевле дневной на 60%, то есть для начислений применяется коэффициент 0,4. Полупик означает применение коэффициента 1, следовательно плата идентична дневной. Пик предусматривает применение коэффициента 1,5, то есть за эти 5 часов придется платить в полтора раза дороже, чем за дневные часы.
“Таким образом, трехставочная система не очень выгодна для бытовых потребителей, – заключает Александр Степура, – потому что вечерний пик (20.00-22.00) – это как раз те часы, когда все люди дома после работы и что-то готовят на плите, в микроволновке, смотрят телевизор, стирают в стиральной машине, убирают пылесосом. Именно поэтому бытовые потребители чаще используют двухставочнуюсистему – день и ночь”.
“Потребитель, который использует двухзонный учет, всегда платит меньше, чем должен был платить по общему тарифу. Трехзонный учет надо внимательно применять, так как может оказаться, что оплата по нему может стать больше, чем по общему тарифу. Люди, которые выбирают трехставочный тариф, должны четко знать, что их электроприборы будут работать ночью и будут выключены во время пиковых нагрузок, потому что тогда они будут платить на 50% больше общего тарифа”, – отмечает Галина Петрушка, пресс-секретарь ЗАО “Львовоблэнерго”.
Однако для того, чтобы иметь возможность пользоваться зонными тарифами, нужны соответствующие приборы учета, замечает Юрий Коломийчук. “Собственно многозонный или “умный” счетчик, как уже привычно его называть, позволяет клиентам экономить. Ведь с его помощью они могут потреблять электрическую энергию тогда, когда она стоит дешевле”, – говорит собеседник. И собственно такой счетчик можно запрограммировать как двухзонный или трехзонный.
Сколько можно сэкономить
По подсчетам специалистов ДТЭК Киевские электросети, пользуясь многотарифными счетчиками, можно достичь экономии на оплате за свет в пределах от 15 до 25% (если считать день и ночь вместе). Экономия за потребление электроэнергии именно в ночное время может достигать 50%. “Все зависит от желания человека экономить и объемов потребления, – рассказывает Юрий Коломийчук. – Если они небольшие, то такая экономия может быть незначительной. При использовании электроэнергии для отопления, подогрева воды и т.д. экономия может быть весомой”.
“По статистике при использовании двухтарифного электросчетчика примерно 25% потребления электроэнергии происходит в период действия ночного тарифа, когда цена на 50% меньше обычной стоимости электроэнергии, – говорит Галина Петрушка. – Поэтому если, например, взять ежемесячное потребление в объеме 300 кВт*ч (средняя величина ежемесячного потребления электрической энергии – более 200 кВт*ч) при существующих тарифах на электроэнергию, то месячная экономия составит примерно 60 грн“. Именно поэтому люди, которые понимают свою выгоду, устанавливают новые счетчики. По статистике, например, во Львовской области многотарифные приборы учета ежегодно устанавливают примерно 5-6 тысяч потребителей.
“Ночной тариф выгоден абсолютно для всех, – подтверждает Александр Степура, – но выгода зависит от объемов потребления. Чем больше потребляешь – тем более выгодно. То есть семьи, которые пользуются бойлерами, электрическими котлами, теплыми полами, могут существенно экономить, если включать эти приборы в ночное время. Если речь идет о частном доме, где есть газовая и электрическая системы отопления, то днем выгодно включать первую, а ночью – вторую”.
Сколько можно экономить по максимуму?
“Если подойти, используя математический расчет, то ночь занимает 8 часов – треть суток. Итак, в случае равномерного потребления электроэнергии (равный график) что днем, что ночью, мы сможем сэкономить около 15% средств, – считает Александр Степура. – Если мы большую часть работ с электротехникрй перенесем на ночь, то экономия будет больше. Все зависит от потребления конкретной семьи или лица. Например, у меня частный дом, и я запрограммировал потребление электричества электрическим котлом таким образом, что ночью оно втрое больше, чем днем. Поэтому имею существенную экономию”.
В принципе при использовании двухтарифного счетчика оплату за использованную электроэнергию можно максимально сократить примерно на 30%, добавляет специалист. Однако, чтобы достичь этого, нужно всю электроэнергию потреблять ночью.
Для достижения экономии иметь только многотарифный счетчик – мало. Нужно желание экономить. Недавно компания ДТЭК Киевские электросети проанализировала потребления электроэнергии клиентов, которые пользуются двухзонным тарифом. Оказалось, что несмотря на возможность экономить, большинство указанных потребителей, не пользуется этим преимуществом.
Объем использованной домохозяйствами в ночное время электроэнергии составляет лишь двадцатую часть их общего потребления. Сделать потребление более экономным, по мнению специалистов, можно, если включать энергоемкие приборы преимущественно ночью. Это прежде всего касается стиральных машин, бойлеров, хлебопечек, пароварок, системы отопления, кондиционирования и тому подобное.
“Следует также пользоваться современным “умным” оборудованием, которое позволяет программировать потребление, – добавляет Юрий Коломийчук. – Например, выбирая стиральную машину, покупать ту, в которой предусмотрена функция отложенного старта, или брать скороварку с таймером включения и тому подобное. Однако самое важное – нужно иметь желание разумно потреблять электроэнергию”.
Срок окупаемости
Переход на многотарифные счетчики, по мнению Александра Степуры, в первую очередь, зависит от осведомленности людей. Главное, считает он, донести им информацию о преимуществах, и тогда у них не возникает сомнений менять счетчик или нет. Второй фактор, который влияет на процесс – срок окупаемости счетчика.
“Если вы потребляете 30-80 кВт*ч в месяц, то срок окупаемости многотарифного счетчика может составить 2 года. Если же потребление электроэнергии составляет более 300 кВт*ч в месяц, то счетчик окупает себя за 7-8 месяцев“, – говорит специалист, исходя из собственного опыта работы с клиентами. Поэтому советует сесть и посмотреть свой график потребления электроэнергии, количество потребленных киловатт и просчитать, будет выгодно ставить многотарифный счетчик.
“Стоимость однофазного многотарифного счетчика электроэнергии с установлением у нас – 1779 грн, – информирует Галина Петрушка. – Из них стоимость счетчика – 1395 грн, стоимость установки – 384 грн. Трехфазный прибор учета с установкой обойдется в 3640 грн, где стоимость счетчика – 2700 грн, а установление – 940 грн. Если месячное потребление электроэнергии составляет 300 кВт*ч, то срок окупаемости многотарифного счетчика в среднем составит 30 месяцев, то есть 2,5 года”.
Если такой прибор учета устанавливается в рамках инвестиционной программы компании-оператора системы распределения (облэнерго), то эта услуга бесплатна для клиента. В то же время, если потребитель не попадает под эту программу, он может самостоятельно установить себе такой прибор учета при собственной потребности и желания, рассказывает Юрий Коломийчук.
Комплексная услуга от оператора системы распределения по установлению таких счетчиков, в зависимости от типа счетчика стоит от 1811,06 грн для однофазного прибора учета и от 3375,80 грн – для трехфазного. В сумму входит стоимость счетчика, монтажа (установки), опломбирования и параметризации. Однако потребитель может самостоятельно приобрести многозонный счетчик, а в компании заказать его монтаж и параметризации. К слову, некоторые компании отменили плату за параметризацию.
О процедуре установки
Обычный однотарифный электромеханический счетчик, по словам Александра Степуры, стоит в среднем 450-460 грн, а однофазный многотарифный – 1000 грн. Если взять многотарифный с дистанционной системой передачи данных, то он может стоить 2300 грн. Но для быта, считает специалист, будет вполне достаточно дешевого многотарифного прибора учета. Установка дорогостоящих счетчиков, использующих дистанционное передачу данных, пока от бытовых потребителей не требуется. Однако облэнерго могут бесплатно (за свой счет) ставить их (менять старые счетчики на новые) по инвестиционным программам.
Почему облэнерго идут на это?
“Такие приборы учета имеют много функций, в частности: дистанционную передачу данных, возможность дистанционного отключения за неуплату, возможность контролировать ваше потребление, превышение установленных по договору лимитов и т.д.”, – рассказывает Александр Степура. Поскольку эти функции являются полезными для облэнерго и местных электросетей, то по инвестпрограммам ставят только такие счетчики.
Итак, люди, которые попадают под замену счетчиков, могут получить их бесплатно. Например, в Полтавской области таким образом установлено около 50 000 многотарифных счетчиков. “В целом до конца года в Полтаве и Кременчуге будет установлено 14 243 однофазных и 695 трехфазных электросчетчиков с функцией дистанционной передачи данных и коммуникационного оборудования”, – сообщил Дмитрий Маркидов,
Бесплатно устанавливают многотарифные счетчики также в столице. “ДТЭК Киевские электросети ежегодно бесплатно (за счет инвестиционной программы компании) устанавливает многозонные приборы учета”, – рассказывает Юрий Коломийчук. По словам специалиста, на сегодняшний день в Киеве двухзонным тарифам пользуются 105 000 клиентов. В 2019 по этой программе установили 20 000 таких счетчиков, в 2020 в планах установить еще 28 000 приборов учета. Конечно, каждый из потребителей, хотел бы попасть в перечень тех, кому новый многотарифный счетчик поставят бесплатно. Однако это лотерея. И она выгодна, прежде всего, тем, кто проводит – облэнерго. Ведь люди не знают, когда попадут под такую ”замену” и поэтому покупают приборы учета за собственные деньги. А это, безусловно, на руку облэнерго.
Процесс установки
Клиент обращается в компанию (лично в Центр обслуживания клиентов или через дистанционные каналы), делает заказ, выбирает прибор учета, заполняет необходимые документы, оплачивает услуги. После этого человеку назначают день для установки счетчика и устанавливают в определенное время прибор учета. “Кстати, счетчик вообще не надо самостоятельно забирать. Мы сами привезем его и установим”, – добавляет Юрий Коломийчук.
“Мы также практикуем бесконтактную форму заказа в связи с карантином – через онлайн-платформу, – рассказывает Галина Петрушка. – Дальше человек получает счет по электронной почте. После его оплаты в течение двух недель сотрудники компании устанавливают прибор учета. То есть с момента оплаты пройдет не более 14 дней”.
Согласно действующим правилам розничного рынка электрической энергии, услуги по установке или реконструкции приборов учета происходят за счет потребителя. Дальнейшая эксплуатация многотарифного счетчиков, а именно – плановая проверка, замена, другое техническое обслуживание – за счет облэнерго.
Отзывы потребителей
Многие потребители, которые заменили счетчик новым, отмечают, что оплата выросла. Возможно ли, что всему виной программирование, после которого счетчик накручивает больше киловатт, чем было при старом счетчике?
“Если раньше у вас стоял индукционный счетчик (старый черный круглый), то после установки электронного потребление электроэнергии растет, – объясняет Александр Степура. – Немногим, но заметно. И у всех потребителей. Причина – в высокой чувствительности этих счетчиков. Они считают потребление примерно от 0,002 А, то есть 20-25 миллиампер уже учитывают”.
Специалист подтверждает, что на увеличение потребления сетует немало потребителей, однако, говорит он, это не зависит от программирования. Просто счетчик считает все ваше потребление, в том числе включенные в розетку зарядные устройства, телевизоры и другие приборы в режиме ожидания. “Просто техника стала более точной, более качественной и более чувствительной. Старые счетчики не всегда считали электроэнергию, постепенно потребляли включены в “спящем режиме” приборы, а теперь она учитывается”.
Кстати, по информации НКРЕКП, телевизоры в режиме ожидания потребляют около 9 кВт*ч в месяц, музыкальные центры – в среднем 8 кВт*ч, DVD-плееры – 4 кВт*ч, компьютеры – 3,6 кВт*ч. Суммарное энергопотребление бытовых электроприборов в “спящем режиме” может достигать 350-400 кВт*ч в год.
Как выбрать счетчик
Александр Степура сначала советует почитать в Интернете отзывы потребителей о приборах учета. “Счетчиков много, но есть наиболее популярные модели или производители, – говорит он. – Конечно, лучше получить совет специалиста, который занимается счетчиками. Выбирая прибор учета, надо смотреть на срок гарантии, срок поверки, потому что они также влияют на цену, ведь есть счетчики, в которых межповерочный интервал может составлять 6 лет, а есть – 16 лет. Если гарантийный срок – 3 года и более, то это означает, что счетчик, скорее всего, будет работать нормально. А если гарантия год, то риски большие”.
Сомнений в потребности перехода на многотарифные счетчики экспертов и специалистов не возникает. Уверенности добавляют последние события в нашей стране. НКРЕКП принял решение с 1 августа повысить тариф “Укрэнерго” на передачу электроэнергии на 54,6%. Поэтому ее стоимость для промышленных потребителей вырастет на 4%.
И хотя в начале мая в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды успокоили: мол, цена для бытовых потребителей в этом году не возрастет, однако эксперты уверены, что подорожание электроэнергии для промышленности будет иметь негативное влияние также на жизнь рядовых граждан. Ведь те же водоканалы, предприятия теплокоммунэнерго, электрические и другие компании заложат это повышение в цены на свои услуги, следовательно, вода и тепло для населения могут таки подорожать.
По словам исполнительного директора Ассоциации “Энергоэффективные города Украины” Святослава Павлюка, указанное повышение тарифов “Укрэнерго” повлияет на себестоимость товаров и услуг. “Все будет заложено в товары народного потребления. То есть мы будем нести все это”, – отметил эксперт.
Уменьшить расходы возможно благодаря сознательному отношению к энергоресурсов. А это соответственно отразится на суммах, указанных в платежках за жилищно-коммунальные услуги, в частности за электроэнергию.
Как установить или заменить электрический счетчик?
Установку счетчика электроэнергии производят редко, так как прибор обладает длительным сроком эксплуатации. Однако постепенно устройства теряют свою актуальность и работоспособность, им на смену приходят более «умные», экономичные и точные приборы учета электроэнергии.
Долгое время замена счетчика производилась за счет собственника недвижимости или нанимателя жилья по договору соц. найма (неприватизированное, муниципальное жилье). Ситуация изменилась с введением в действие ФЗ №522. Этот закон вносит ряд изменений в систему учета электроэнергии в России «в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности)».
С 1 июля 2020 года обязанность по обслуживанию электросчетчиков ложится на гарантирующих поставщиков и сетевые организации. На деле это означает, что замену счетчиков должны и будут производить местные «энергосбыты». Логика законодателя понятна и обоснована – поставщик услуги (ресурса), который на этом зарабатывает деньги, должен самостоятельно производить учет – подобно тому, как магазин сам содержит и покупает кассы, весы, прилавки.
Тем не менее, остаются ситуации, когда о замене счетчика может задуматься сам потребитель. Например, если это касается замены или восстановления электрики в результате масштабного ремонта, а также после происшествий, коммунальных аварий и т.п.
Возможные причины установки нового электросчетчика:
Выполнение работ в сфере подключения нового объекта к сети централизованного энергоснабжения (обычно частного дома, т.к. электрика многоквартирного дома вводится без участия покупателя жилья).
Плановое обновление по причине износа или невозможности эксплуатации имеющихся агрегатов.
Наличие внешних признаков деформации корпуса установленного счетчика.
Дефекты в области пломбы.
Полное исчерпание эксплуатационного ресурса старого агрегата.
Выполнение реконструкции сети магистрального энергоснабжения, в связи с обновлением оборудования, предусматривает обновление приборов учета у всех пользователей.
Личная инициатива потребителя (например, при переходе на многотарифный учет).
Куда обращаться для замены счетчика электроэнергии?
Причины замены электросчетчика особого значения не имеют. В любом случае для выполнения таких электромонтажных работ следует обратиться с письменным или устным заявлением в офис поставщика электроэнергии.
Сейчас могут наблюдаться некоторые трудности и затягивание сроков, так как внедрение таких масштабных законов всегда идет с трудом. Например, известно, что в ряде случаев собственникам жилья при обращении «предлагают» купить счетчик за свой счет. Делать этого вы не обязаны, но следует понимать, что в этом случае вам придется ждать, когда у компании появится возможность и время для решения вопроса по вашему объекту. Закон выделяет на это до 6 месяцев.
По старым правилам при замене электросчетчика на новый порядок действий был следующим:
снятие пломб с устройства;
отключение старого оборудования от энергоснабжения и демонтаж;
подписание акта выполнения демонтажа старого счетчика;
фиксация значений последних показаний на момент реализации мероприятия;
выполнение подготовительных задач перед выполнением установки нового учетного приспособления;
монтаж нового электросчетчика.
Вряд ли в этом вопросе что-либо изменится, так как речь идет о технических моментах. Решение о замене электрического счетчика будет принимать обслуживающая вас компания. Вероятно, во многих случаях замену можно будет отложить месяцы, просто вы продолжите пользоваться имеющимся электросчетчиком.
Какие выгоды и недостатки ждут нас при установке нового счетчика?
Ещё не до конца выработаны полные правила, но уже известно, что счетчики должны быть современными, соответствовать «минимальным» требованиям. Скорее всего, в эксплуатацию будут допущены приборы со следующими характеристиками:
многотарифность;
наличие интерфейса для автоматической передачи данных;
наличие реле ограничения мощности;
ведение получасовых и часовых профилей мощности;
ведение электронного журнала событий (вскрытие, воздействие магнитного поля и т.д.).
Понятно, что многотарифный счетчик выгоднее – например, стиральную и посудомоечную машину можно будет запускать ночью. С другой стороны, обратите внимание, что современный прибор учета зафиксирует любые попытки манипуляций с ним (подкручивание, размагничивание), а также сможет «перекрыть кислород» в случае такого нечестного поведения.
Реле ограничения мощности означает, что вам могут снизить или перекрыть потребление электричества до выяснения обстоятельств. Сейчас такие технологии применяются с канализацией – неплательщикам ее могут заблокировать до погашения долга. Ну, а жить без электричества в современном мире вряд ли кто-нибудь захочет.
Нюансы монтажа электрического счетчика в частном доме
При подключении к электроснабжению частного строения по новому закону так же за счетчик будут отвечать сетевая компания, а не владелец. Тем не менее, некоторые моменты не изменятся. Например, вы должны будете предоставить ряд документов, чтобы доказать, что дом принадлежит вам, вы оборудуете объект на законных основаниях. Так же и проект электроснабжения в строении ложится на плечи собственника, основное оборудование в доме. Вероятно, изменения будут минимальны.
По стандартной схеме монтаж электросчетчика в частном доме выполняется после подписания договора на поставку энергии с поставщиком. В акте должны быть прописаны технические параметры объекта, его местоположение, данные о цели подключения, мощность подаваемого напряжения.
Вот набор документов, который требовался раньше и, скорее всего, сохранится:
акт права собственности на помещение;
проектная документация, где указано расположение вводного автомата, а также расчеты номинального напряжения;
план коммуникаций, где прописано место монтажа счетчика, а также указана схема подключения силовой проводки;
проект системы заземления;
сведения о расчетах мощности трансформатора, подключаемой системы и распределительного шкафа.
Обычный пользователь проект самостоятельно не подготовит, поэтому придется обращаться к специалистам компаний, которые обладают лицензией на указанный вид работ.
Можно выполнить монтаж электрического счетчика внутри помещения, на наружной части строения, на столбе. Использование оборудования не может быть затруднено. Также легко должно выполняться его обслуживание или считывание показаний. Счетчик/щиток можно монтировать на уровне 80-170 см от земли или пола.
Особенности конструкции электросчетчика
Счетчики серьезно изменились за последние пару десятилетий. Их допуск к работе сейчас также меняется. Например, многие модели уже не соответствуют требованиям по учету нескольких тарифов, а тем более не имеют средств передачи данных удаленно (через интернет, радиосигнал или мобильную связь).
Тем не менее существует несколько типов счетчиков.
Индукционные считают расход энергии на базе оборотов диска. Такие приспособления хорошо знакомы потребителям потому, что их многие используют до сих пор. Простая конструкция, удобство эксплуатации, привлекательная стоимость, а также большой интервал между обслуживанием – ключевые преимущества рассматриваемого счетчика. Его ключевым недостатком является невозможность вести учет подачи энергии по нескольким тарифам одновременно.
Электронные устройства обладают небольшими габаритами. Они точно подсчитывают объем расхода энергоресурсов. Основа их функционирования – микросхема, для ее корректной работы может возникать необходимость внепланового обслуживания. Такой счетчик позволяет потребителю выбирать режим потребления энергии (день/ночь), что несет ощутимую выгоду в плане финансов.
Выбирая учетное оборудование, на место дислокации счетчика. Например, электронные устройства могут обладать механическим или жидкокристаллическим табло. Если счетчик электричества будет работать внутри помещения, то указанный параметр не имеет значения, но в случае монтажа на улице или в промерзающем объекте, рекомендуется отказаться от идеи установить счетчик с ЖК-дисплеем.
При монтаже в квартиру часто используют однофазные модели с четырьмя клеммами для подключения силовой проводки – одна пара на входящую энергию и одна пара на выходящее электричество.
Реже в бытовых помещениях устанавливают трехфазные счетчики, что оснащены 8 или большим количеством клемм. Подобные аппараты находят применение при оснащении проводки загородных домов и коттеджей. Дело в том, что такие объекты потребляют намного больше энергии.
Пример многотарифного счетчика от компании «Тайпит»
Важно обратить внимание на уровень точность устанавливаемого прибора. В бытовых целях используются счетчики, измерительная точность которых не может отклоняться более чем на 2% от отображаемых значений.
Сегодня электроэнергию можно оплачивать по единому тарифу или с делением по времени (день/ночь/пиковые часы). Как ожидается, обязательная многотарифность будет утверждена к 2023 году, но учитывая масштабы страны, трудно представить массовый и быстрых переход к такой системе. Пользователи часто делали выбор в пользу счетчиков под один тариф потому, что они являются надежными и недорогими устройствами.
Выгодно выполнять установку учетного оборудования, способного считать расход энергии по нескольким тарифам. Существуют приспособления на 2-3 или больше тарифов.
В электросчетчиках на два тарифа отдельно считается расход электричества днем и ночью. Такие индикаторы выгодно устанавливать тем, кто ночью и вечером активно использует мощное электрооборудование. Государство создает лояльные тарифы для того, чтобы перераспределить нагрузку на электростанции и энергосеть в целях исключения пиковой нагрузки на систему.
В трехфазных счетчиках также предусмотрена функция экономии бюджета за счет перераспределения нагрузки в соответствии со временем суток. Подобные агрегаты отдельно считают дневной, ночной и пиковый расход энергии. Самой высокой стоимостью будет обладать энергия, что израсходована в 7-10 часов утра, а также в 20-23 часа вечера. В ночное время суток наблюдается минимальная цена на электроэнергию.
Итак, подведем итог.
Менять счетчик самостоятельно сейчас вы не обязаны. Обращайтесь в энергоснабжающую или сетевую компанию, если случилась авария, сломался счетчик, идет замена оборудования, проводки.
Срок ожидания замены счетчика может продлиться до 6 месяцев.
Если энергосбыт почитает, что ваш счетчик пригоден к работе, то менять его не обязательно.
Новые счетчики должны работать как минимум по двум тарифам.
В частных домах внутренняя электросеть – имущество и ответственность владельца, а вот учет потребления ложится на поставщика или продавца энергии.
Современные счетчики смогут фиксировать противозаконные действия для уменьшения счета и будут оборудованы ограничителями напряжения – неплательщикам и недобросовестным клиентам энергию можно будет отключить дистанционно и автоматически.
В сложных ситуациях старайтесь договариваться с поставщиками ресурсов, но и не забывайте о своих законных правах.
Как использовать интеллектуальный счетчик для экономии электроэнергии
В последнее время появилось много новостей о новом типе счетчиков электроэнергии, называемом интеллектуальным счетчиком. Основное преимущество его использования — это то, как он отправляет информацию вашему поставщику электроэнергии. Это избавляет от необходимости каждый месяц приходить к вам домой и снимать показания счетчика, что снижает затраты на рабочую силу. Еще одно большое преимущество — это более точная информация.
Интеллектуальный счетчик поставляется и устанавливается вашим провайдером бесплатно, поскольку коммунальные предприятия хотят, чтобы он был у вас.Вы можете не только установить счетчик снаружи дома, но и внутри. Тот, который установлен внутри вашего дома, показывает ваше потребление электроэнергии и сколько вы фактически тратите на электроэнергию в режиме реального времени. Есть несколько способов сэкономить электроэнергию и деньги.
Узнайте о своем энергопотреблении
Интеллектуальные счетчики
— отличный инструмент, поскольку они могут помочь вам понять ваше общее потребление энергии. С помощью домашнего дисплея или приложения на смартфоне вы можете легко определить, как потребление электроэнергии влияет на ваши счета за коммунальные услуги.Таким образом, вы сможете лучше выбирать используемые электроприборы.
Например, вы можете использовать приложение или монитор, чтобы не оставлять включенными какие-либо приборы, когда выходите из дома или ложитесь спать. Если у вас дома есть другая технология умного дома, вы можете дистанционно выключить телевизор или отрегулировать термостат. Однако вам не обязательно иметь умный дом и связанные с ним технологии, чтобы экономить энергию и деньги с помощью умного счетчика.
Следите за потреблением энергии
Когда вы получаете счет за электроэнергию, это всегда неприятный шок.Но с помощью умного счетчика теперь вы сможете отследить источник проблемы. Умные счетчики помогут вам понять, какие виды деятельности и устройства больше всего влияют на счет за электроэнергию. Возможно, у вас есть включенные удлинители, которые медленно пропускают электроэнергию. Более вероятно, что виноваты в этом бытовые приборы, о которых мы не догадываемся.
Возможно, вам нужно заменить фильтры в насосе для бассейна, чтобы он не работал так долго. Вы можете решить, что стоимость эксплуатации морозильной камеры в гараже не окупается, или у вас могут быть данные, необходимые для оправдания покупки более энергоэффективных приборов.Умный счетчик поможет вам отвлечься от повседневной рутины, включить свет, обогреватель и телевизор, когда вы вернетесь домой, чтобы увидеть, где можно сэкономить.
Как только вы сможете связать ценник со своим распорядком, вы можете решить включить радио для фонового шума вместо телевизора. Или отключите телефон и бытовую технику, когда они полностью заряжены, а не оставляйте их на ночь. Ваша коммунальная компания также может использовать данные интеллектуального счетчика, чтобы дать индивидуальный совет по экономии энергии.
Цены на энергию
Еще один способ, которым интеллектуальные счетчики могут помочь вам сэкономить, — это предоставление информации о том, когда энергия становится дешевле. Например, если у вас есть план бесплатного энергоснабжения на ночь или в выходные, умный счетчик может сказать вам, когда вам не нужно платить за использование стиральной и сушильной машины.
Следите за своим прогрессом и ставьте цели
Вы также можете устанавливать цели или задачи и отслеживать прогресс с помощью приложения или домашнего монитора. Некоторые клиенты снизили потребление энергии на 1-2% с помощью интеллектуальных счетчиков.Если вам удается снизить потребление энергии, узнайте, будет ли коммунальная компания стимулировать вас работать еще лучше.
В некоторых случаях вам удастся значительно сэкономить, поскольку вы снизите уровень энергии до более дешевого «уровня». Например, вы обычно платите больше за киловатт-час за каждый бит мощности, превышающий 2000 кВтч, но вы можете платить гораздо меньше за киловатт-час, если вы можете снизить мощность ниже 1500 киловатт-часов в месяц.
Сравнить планы энергопотребления
Если у вас есть умный счетчик, вы будете знать, сколько электроэнергии вы потребляете каждый день.Вы можете выполнить простые действия, например заменить лампочки, выключить свет и электрические приборы, когда они не используются. Или вы можете предпринять более серьезные шаги, например приобрести энергоэффективные приборы и изменить свой образ жизни. Узнав, сколько вы используете и сколько это стоит, вы также можете сравнить планы энергопотребления на iSelect, чтобы увидеть, сможете ли вы найти лучший вариант, более подходящий для вас. Фактически, вы могли бы изучить планы коммунальных предприятий, которые вознаграждают вас за экономию в дополнение к меньшей оплате за электроэнергию.
Как считывать показания электрического счетчика и почему это важно — Pacman Electric
Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем, владельцем бизнеса или и тем и другим, важно понимать, как считывать показания счетчика электроэнергии. Короче говоря, ваш электросчетчик измеряет общее потребление энергии в киловатт-часах (кВтч), которое использует дом или здание. Знакомство с электросчетчиком может помочь вам сэкономить деньги и электроэнергию, сравнивая ежемесячные затраты и внося изменения для снижения потребления электроэнергии. Это также позволяет вам убедиться, что электрическая компания выставляет точные счета на основе количества потребляемой вами электроэнергии, что помогает избежать завышенных цен.
Но удивительно, что многие люди даже не видели свой электросчетчик. Его часто считают сложным, запутанным и, как правило, ненужным, если не возникает проблема. Но правда в том, что считывать показания электросчетчика очень просто, и домовладельцы и владельцы бизнеса должны регулярно контролировать свои счетчики. В этом посте мы расскажем, как читать частные и служебные электросчетчики, как отслеживать потребление электроэнергии и как выявлять проблемы до того, как они станут проблемой.
Как считывать показания электрического счетчика в вашем доме
Вы можете найти свой электрический счетчик снаружи дома, как правило, в том месте, где в дом поступает электричество. Если у вас возникли проблемы с его поиском, попробуйте найти место, где проходят воздушные линии электропередач от ближайшей дороги. В некоторых многоквартирных домах с несколькими блоками счетчики часто сгруппированы. Прежде чем вы научитесь считать счетчик электроэнергии в жилом помещении, сначала определите, какой счетчик установлен в вашем доме:
Циферблат
Циферблат или аналоговые счетчики — это более традиционные счетчики, которые часто встречаются в старых домах.Как правило, их труднее читать, чем их цифровые аналоги. Циферблатные счетчики используют процесс, называемый электромагнитной индукцией, для измерения количества энергии, проходящей через счетчик, и отображают число на круглых циферблатах на передней панели счетчика.
Чтобы снять показания счетчика с циферблатом, встаньте прямо перед ним, так чтобы счетчик был на уровне глаз. Большинство бытовых счетчиков имеют четыре или пять циферблатов. Каждый циферблат пронумерован от 0 до 9 и имеет указатель, который поворачивается по часовой стрелке или против часовой стрелки в зависимости от потребления энергии.Чтобы проверить счетчик, считайте показания циферблатов по порядку слева (цифра 10 000) вправо (1 кВтч на деление) и запишите каждое число.
Вы, вероятно, заметите, что указатель часто оказывается между двумя цифрами на циферблате. Если это произойдет, правильное число будет меньшим из двух. Если указатель попадает точно на одно число, используйте это число только в том случае, если указатель на циферблате справа прошел 0. Если нет, запишите меньшее число. Запишите числа, дату и время, когда вы их записали.В следующий раз, когда вы будете проверять счетчик, вычтите первое показание из второго, чтобы получить количество киловатт-часов, использованных в течение этого периода времени.
Цифровой счетчик
Если в вашем доме есть цифровой счетчик, вам повезло — они намного быстрее и легче читаются. Цифровые счетчики имеют ЖК-экран или светодиодный экран, поэтому у них нет дисплеев с циферблатом. Эти счетчики записывают точное количество использованной энергии и отображают показания на дисплее, устраняя необходимость в ручных расчетах.Цифровые счетчики также имеют встроенный коммуникационный чип, который отправляет показания вашего счетчика в электрическую компанию, поэтому техническому специалисту не нужно посещать ваш дом каждый месяц.
Чтобы проверить свой цифровой счетчик, прочитайте цифры на экране слева направо, не обращая внимания на красные цифры или цифры с красным фоном. Если вы видите две строки чисел, прочтите их так же. При записи этих чисел важно обращать пристальное внимание на то, где находится десятичная точка, чтобы не записать неправильное число.Вычислите использованные киловатт-часы, как если бы вы использовали аналоговый циферблат.
Как считывать показания электросчетчика в вашем офисе
Если вы уже знаете, как считывать показания электросчетчика у себя дома, проверить счетчик на вашем предприятии будет несложно. Выполните те же действия, что и выше, чтобы найти свой счетчик и измерить потребление электроэнергии вашим предприятием. Основное отличие бизнес-счетчиков заключается в том, что они часто используют более одного тарифа и измеряют потребление электроэнергии за несколько периодов времени. Вот несколько распространенных типов бизнес-электросчетчиков:
Получасовые счетчики
Счетчики этого типа измеряют потребление электроэнергии предприятием каждые полчаса, чтобы обеспечить наиболее точное считывание потребности в энергии для обеспечения правильного выставления счетов.Предприятиям, потребляющим более 100 кВтч, автоматически предоставляется получасовой счетчик, но предприятия с потреблением более 70 кВтч могут выбрать использование этого типа счетчиков. Определите, есть ли у вашей компании получасовой счетчик, проверив свой последний счет за электроэнергию, и найдите число 00 рядом с буквой «S» в левом верхнем углу.
Стандартные счетчики
Стандартные счетчики используют единую единицу тарифа при измерении потребления электроэнергии на предприятии. Стоимость каждой единицы использованной энергии одинакова, независимо от времени суток.Предприятия с низким энергопотреблением часто используют стандартный счетчик для измерения и измерения энергии. Стандартные счетчики имеют номер поставки, начинающийся с 03, что упрощает их идентификацию при просмотре счета за электроэнергию.
Вечерние, выходные и ночные счетчики
С предприятий, использующих этот тип счетчиков, взимается более высокая плата за электроэнергию в дневное время, вторая ставка — за вечернее и выходное время, а третья — за электроэнергию в ночное время. .Ночные тарифы на электроэнергию, как правило, самые низкие из этих трех, что идеально подходит для предприятий, которые работают в основном в ночное время и в выходные дни, таких как бары или казино.
Понимание того, как считывать показания счетчика электроэнергии и ежемесячно отслеживать потребление энергии, может помочь вам сэкономить деньги и избежать завышенных цен в долгосрочной перспективе. Если у вас есть вопросы об энергопотреблении вашего бизнеса или вы хотите узнать о способах снижения затрат, свяжитесь с нами сегодня.
Как сэкономить энергию при работе на дому (WFH)
(совместный пресс-релиз с Hawaii Energy)
Дата выпуска: 20.03.2020
Загрузить PDF
ГОНОЛУЛУ, мар.20, 2020 — Поскольку все мы принимаем меры предосторожности против распространения COVID-19, вы, возможно, работаете из дома и задаетесь вопросом о повышенных расходах на электроэнергию. Хорошая новость заключается в том, что есть способы держать ваш счет за электричество под контролем. В Интернете можно найти множество советов по экономии энергии дома. Вот некоторые из них, о которых следует помнить при работе из дома.
Работайте разумнее, а не увеличивайте количество часов Эксперты говорят, что, пожалуй, самый простой способ сэкономить электроэнергию при работе из дома — это сократить время экрана, когда на самом деле он не работает.С меньшим количеством отвлекающих факторов в офисе вы можете отточить свой рабочий день и сократить время, проводимое в социальных сетях или серфинге в Интернете. Разумеется, не выключайте телефон и регулярно проверяйте электронную почту.
Кстати, ноутбук почти всегда более энергоэффективен, чем настольный компьютер, если у вас есть выбор.
Воспользуйтесь преимуществом естественного света Особенно в дневное время легко забыть выключить свет в неиспользуемых помещениях. Откройте шторы или жалюзи в домашнем офисе или там, где вы работаете, даже если на него не попадают прямые солнечные лучи.Если вы используете ноутбук, переместитесь туда, где больше всего естественного света, чтобы вам не пришлось использовать верхний свет или настольные лампы. Известно, что естественный свет улучшает настроение и повышает продуктивность.
Настройте свой компьютер на энергосбережение Большинство компьютеров имеют встроенные настройки для экономии энергии. Они могут автоматически снизить энергопотребление, если вы временно прекратите их использование. Проверка настроек «сна» может немного сэкономить на счете за электроэнергию. Доступны продукты для регулирования энергии, поступающей на определенные устройства.Они позволяют вам использовать ваш компьютер, но отключают резервное питание, скажем, вашего принтера. Вы также можете попробовать монитор мощности, чтобы узнать, какие устройства стоят больше всего.
Попробуйте использовать вентиляторы или откройте окна вместо AC Офисное оборудование выделяет тепло, а в середине дня кондиционер может показаться заманчивым. Более теплый дом требует, чтобы охлаждающие устройства работали усерднее, чтобы снизить температуру. Попробуйте создать легкий ветерок, открывая окна или используя вентиляторы, где это возможно. Если необходим кондиционер, установите таймер на несколько часов в день или используйте режим энергосбережения и установите комфортную, но не холодную температуру.Старайтесь использовать сертифицированные ENERGY STAR® блоки переменного тока, которые потребляют меньше энергии, чем обычные.
Используйте расширенный удлинитель Работая дома, вы можете использовать не только компьютер, но и принтер / копировальный аппарат, сканер, факс, телефон или зарядное устройство и, возможно, другую электронику. Как никогда важно использовать расширенные удлинители, чтобы эти устройства не потребляли электроэнергию, когда они не используются.
Используйте энергоэффективное оборудование Если вы обнаружите, что вам необходимо приобрести электронику или оборудование, убедитесь, что оно является энергоэффективным.Ищите этикетку ENERGY STAR® на офисных товарах. Вы также можете проверить в Интернете компании по выкупу, которые продают подержанное и отремонтированное оборудование или перерабатывают / продают ваше старое оборудование.
Сверните свои гаджеты Отключите все, что вы не используете, включая не только офисное оборудование, но и повседневные устройства в режиме ожидания, которые истощают «вампир», «фантом» или энергию. То, что вы сэкономите на кухне или в кабинете, может немного компенсировать увеличение использования офисного оборудования.
Любое освещение, которое вы должны использовать, используйте с умом Настольная лампа обычно более эффективна, чем освещение всей комнаты; избегайте использования обоих одновременно.Если вы все еще используете лампы накаливания (ура!), Пора заменить их на светодиоды. Hawaii Energy предлагает комплект для домашнего энергоснабжения за 5 долларов с 4 светодиодными лампами и другими гаджетами. Проверьте это по адресу: hawaiienergy.com/for-homes/promotions.
Доступна гораздо больше помощи В компании Hawaii Energy по адресу hawaiienergy.com/for-homes/tips-to-save-energy или в компании Hawaiian Electric по адресу www.hawaiianelectric.com/householdtips.
Плюсы и минусы: Умные электросчетчики
Умные счетчики — это инструменты, используемые для управления и регистрации электроэнергии и работы электронных устройств в доме.Что делает счетчики «умными», так это их способность предоставлять подробные и точные аналитические данные об использовании электроэнергии в режиме реального времени или с заранее заданными интервалами без участия техника.
По оценкам Министерства энергетики США, почти 94,8 миллиона американских домов уже используют интеллектуальные счетчики, а электроэнергетические компании с энтузиазмом заменяют аналоговые счетчики (которые считываются вручную каждый месяц), когда это возможно.
Стратегический потенциал сбора широкого спектра информации о потреблении электроэнергии включает в себя ценность быстрых и точных измерений и отказ от ежемесячных оценок и визитов на дом для снятия показаний счетчиков.
Несмотря на то, что это наиболее энергоэффективный и прибыльный способ управления электросетью, существуют опасения по поводу персональных данных, которые интеллектуальные счетчики собирают в режиме реального времени, включая то, что может быть ненужной информацией о почасовом потреблении электроэнергии. Этот сбор данных потенциально может быть нарушением конфиденциальности пользователей.
Вот некоторые преимущества и проблемы, которые интеллектуальные счетчики представляют для электроэнергетических компаний, потребителей и окружающей среды:
Преимущества интеллектуальных счетчиков для потребителей
Более подробные и подробные отзывы об использовании энергии
Способность изменять привычки для снижения счетов за электроэнергию
Снижает количество отключений электроэнергии и общесистемных сбоев в электроснабжении
Недостатки интеллектуальных счетчиков для потребителей
Доплата за установку нового счетчика
Проблемы конфиденциальности собранных персональных данных и способы их использования
Больше ответственности за техническое обслуживание возлагается на потребителя
Преимущества интеллектуальных счетчиков для электроэнергетических компаний
Контролирует электрическую систему в реальном времени
Поощряет более эффективное использование энергоресурсов
Предоставляет оперативные данные для балансировки электрических нагрузок с одновременным сокращением отключений электроэнергии
Включает динамическое ценообразование
Избегает капитальных затрат на строительство новых электростанций
Помогает оптимизировать прибыль при имеющихся ресурсах
Недостатки интеллектуальных счетчиков для электроэнергетических компаний
Дополнительные расходы на обучение персонала, разработку оборудования и внедрение новых процессов для хранения данных
Управление реакцией общественности и обратной связью по поводу новых счетчиков
Принятие долгосрочных финансовых обязательств в отношении нового оборудования / программного обеспечения
Обеспечение безопасности и конфиденциальности данных измерений
Недостатки краткосрочны
С появлением новых ресурсосберегающих технологий возникают новые проблемы, связанные с дорогостоящим и энергоемким хранением данных, а также с проблемами конфиденциальности, которые угрожают этим домашним и коммерческим технологиям.Если потребители не знакомы с управлением новыми энергетическими системами самостоятельно, они с меньшей вероятностью обратят пристальное внимание на потенциал энергосбережения таких интеллектуальных счетчиков (или на то, как используются их личные данные).
Большинство недостатков интеллектуальных счетчиков могут показаться краткосрочными, но такие проблемы в некоторых случаях замедлят темпы внедрения этих технологий, особенно в сельских и автономных районах.
Обещания защищать и ценить личные данные пользователей имеют решающее значение, но они неосуществимы, если электрические компании не включат вопросы кибербезопасности и технического лидерства в устав своих организаций.Защита потребителей так же важна для продукта, как и гибкие функции, которые делают их полезными для коммунальных предприятий.
Советы по экономии энергии | NES
Установите температуру холодильника на 40 градусов и дайте продуктам остыть перед тем, как положить их в холодильник. Горячие продукты повышают температуру в холодильнике и заставляют его работать тяжелее.
Каждый раз, когда вы открываете дверцу, температура духовки падает примерно на 25-30 градусов, и требуется больше энергии, чтобы разогреть ее до нужной температуры. Вместо этого используйте свет духовки.
Выбор размеров посуды для правильной конфорки может иметь большое значение. Шестидюймовая кастрюля на восьмидюймовой горелке расходует более 40 процентов тепла горелки. Кроме того, накрытие кастрюль и сковород снижает потери тепла и позволяет готовить пищу более эффективно.
Развлекаясь, готовьте как можно больше блюд в микроволновой печи, которая потребляет примерно на 50 процентов меньше энергии, чем обычная духовка.
Стирать полную одежду и по возможности использовать холодную воду. Если вы не имеете дело с масляными пятнами, установка теплой или холодной воды на вашей машине, как правило, хорошо помогает очистить вашу одежду.Переключение с горячего на теплое может вдвое сократить потребление энергии вашей нагрузкой. Если у вас стиральная машина с фронтальной загрузкой или высокоэффективная стиральная машина с верхней загрузкой, используйте моющее средство с маркировкой для высокоэффективных машин. И не забывайте сушить одежду на воздухе или на сушилке при благоприятных температурах.
Запустите посудомоечную машину, когда она будет полностью заполнена.
Летом избегайте использования приборов, создающих тепло и влажность, таких как духовка, посудомоечная машина и сушилка для белья, в самое жаркое время дня.Лето — прекрасное время для того, чтобы приготовить сушку на гриле и выровнять.
Покупаете новый прибор, термостат или телевизор? Мы упрощаем сравнение и находим лучшие цены на самые выгодные варианты. Изучите лучшие энергоэффективные приборы и электронику на EnergyRight Marketplace. Всегда покупайте продукты, сертифицированные Energy Star, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию.
Устраните фантомную нагрузку, используя удлинитель для вашего развлекательного центра, компьютера и другой электроники, чтобы полностью отключиться от источника питания.Старые кабельные приставки и видеорегистраторы являются одними из самых устрашающих энергетических вампиров, поскольку они постоянно потребляют 25-45 Вт энергии, когда не используются. Просто помните, что если вы планируете записывать шоу, ваша кабельная приставка должна быть включена.
Перед тем, как уйти на день, возьмите за привычку отключать все ненужные приборы, включая кофеварку, микроволновую печь, тостер и другие неиспользуемые приборы. Фены, щипцы для завивки и электробритвы, оставленные подключенными к стене, когда они не используются, могут потреблять электричество.
После включения мобильного телефона или планшета отключите зарядное устройство, чтобы не тратить энергию впустую. Кроме того, не забудьте выключить игровую приставку, когда «игра окончена».
Узнайте, сколько энергии потребляют бытовые приборы в вашем доме, с помощью калькулятора бытовых приборов. Используйте TV Calculator для сравнения затрат на электроэнергию в зависимости от типа вашего телевизора.
Энергия становится умной | Как интеллектуальные счетчики меняют отрасль?
Эти новые счетчики покорили отрасль — и не зря.Благодаря использованию более продвинутых технологий, эти счетчики избавляют от тайны использования энергии такие потребители, как вы.
Благодаря избытку данных эти новые устройства вооружают домовладельцев и поставщиков энергии новой информацией, которую можно использовать для лучшего понимания привычек потребления энергии. Это серьезное изменение, потому что впервые подробная информация передается в обоих направлениях. Теперь вы и ваша энергетическая компания можете получать обновления, касающиеся вашего энергоснабжения в режиме реального времени (например, Smart Meters в Техасе !)
Эти счетчики могут помочь потребителям стать на более энергоэффективными. , при этом предлагая широкие возможности и идеи, которые помогут вам сэкономить деньги на следующем счете за электроэнергию.
Чтобы лучше понять, как работают интеллектуальные счетчики, важно сначала узнать, что такое интеллектуальный счетчик и как он работает.
Обычные счетчики
и интеллектуальные счетчики
Что касается счетчиков электроэнергии, то существует два основных типа: стандартные счетчики электроэнергии и интеллектуальные счетчики.
Обычные счетчики, также известные как аналоговые счетчики, работают, регистрируя количество электроэнергии, которую вы используете каждый месяц. Эти данные затем анализируются вашей коммунальной компанией и передаются вам в ежемесячный счет.Этот счет отражает ваше потребление энергии за месяц.
С другой стороны, интеллектуальные счетчики
представляют собой более совершенные электронные устройства, поскольку они отслеживают точное потребление электроэнергии и записывают данные. Эти счетчики отправляют регулярные данные об использовании электроэнергии обратно в коммунальную компанию, делая ежемесячные оценки счетов устаревшими. [2]
Аналоговые измерители
Чтобы использовать и оплачивать коммунальные услуги, такие как вода и электричество, в первую очередь необходимо измерить ваше использование.
Как работают обычные аналоговые измерители?
Традиционные счетчики работают, просто регистрируя количество потребляемой энергии. Раз в месяц показания этих счетчиков должен снимать работник коммунальной компании, который приезжает проверять счетчик один раз в месяц. Затем информация записывается и анализируется, предоставляя вашей коммунальной компании информацию, необходимую для расчета вашего ежемесячного счета.
Интеллектуальные счетчики
С момента внедрения в развитых странах, особенно в Европе, интеллектуальные счетчики позволили поставщикам энергии и коммунальным компаниям лучше понять ваши привычки.Умные счетчики могут автоматически отправлять данные об использовании коммунальной компании как на ежедневной, так и на почасовой основе. Это предоставляет данные в режиме реального времени, позволяя обеим сторонам получить более глубокое представление о текущих привычках использования.
Коммунальным компаниям больше не нужно планировать время, в течение которого сотрудник переходит от счетчика к счетчику, записывая и интерпретируя данные. Впервые такие потребители, как вы, имеют представление о том, как, когда и где вы используете их утилиты, вооружая их необходимой информацией для внесения изменений.
Как работают интеллектуальные счетчики?
Интеллектуальные счетчики напрямую связываются с центральной компьютерной системой. Обмениваясь данными с этими центральными компьютерными системами через радиочастотные передачи, интеллектуальные счетчики могут общаться через линии электропередач, Wi-Fi, радио, сотовые телефоны, спутники и даже пейджеры.
Как читать различные типы счетчиков
Считывание показаний интеллектуального счетчика зависит от того, какой тип счетчика установлен в вашем доме, найдите свой в следующих вариантах:
Стандартные счетчики
Эти стандартные счетчики измеряют энергию по количеству единиц энергии, которые вы потребляете каждый час.[2]
Цифровые счетчики
Электронные счетчики с ЖК-экраном, на котором отображается ряд цифр, называются цифровыми счетчиками. Чтобы прочитать этот тип счетчика, вы должны отметить первые пять цифр. Вы можете проигнорировать окончательную цифру, если она начинается с 0,1. Чтобы найти дисплей чтения, нажмите кнопку. [2]
Счетчики набора номера
Эти счетчики, похожие на часы, показывают шесть циферблатов. Циферблатные счетчики обычно выглядят сложнее, чем цифровые или стандартные счетчики. При считывании показаний счетчика обращайте внимание только на первые пять циферблатов.Если последний циферблат красный, его можно проигнорировать. Обратите внимание на цифры, на которые указывают циферблаты. Если циферблат находится между двумя цифрами, запишите число, которое оно только что прошло. [3]
Счетчики предоплаты
Хотите платить по факту? Если да, то вас могут заинтересовать счетчики предоплаты. Эти счетчики позволяют оплачивать электроэнергию заранее с помощью карты или ключа.
Чтобы считывать показания этих счетчиков, вы можете читать слева направо, не обращая внимания на красные цифры.
Интеллектуальные счетчики
Одним из основных преимуществ этих счетчиков является отсутствие необходимости их считывать.Это потому, что они отправляют информацию напрямую коммунальным предприятиям.
Преимущества интеллектуального счетчика
Вот некоторые из наиболее важных преимуществ интеллектуальных счетчиков с разбивкой по потребителям и компаниям.
Потребительские выгоды
Умные счетчики помогают потребителям по-разному. Ниже вы найдете некоторые из наиболее важных потребительских преимуществ:
Улучшенная информация
С интеллектуальным счетчиком потребители энергии теперь могут начать повышать энергоэффективность дома.Лучше понимая их модели использования, вы можете внести небольшие изменения, чтобы уменьшить их потребление энергии или оптимизировать их использование в зависимости от нагрузки местного спроса на электроэнергию. От настройки параметров переменного тока во время работы до одновременного запуска стиральной и посудомоечной машины — существует ряд быстрых исправлений, которые могут существенно повлиять на потребление энергии.
Расширенные возможности поставщика
В сочетании с более информированными потребителями некоторые люди чувствуют себя комфортно, меняя поставщиков энергии в поисках лучшей сделки.Помните, что потребители не просто меняют поставщиков по причинам, связанным с ценами — некоторые клиенты теперь предпочитают платить за свою энергию через компании, которые отражают их ценности.
Одноранговая сеть
Вернув власть потребителю, люди теперь творчески подходят к тому, как они взаимодействуют с системой. В настоящее время люди формируют микросети, в которых продается и покупается энергия. Эти мини-маркеты могут включать соседей с солнечными батареями на крыше.
Информация об отключении
Одно из самых важных преимуществ интеллектуального счетчика для потребителей — это отключение электроэнергии.Когда электричество пропадает, многие люди предполагают, что кто-то другой уведомит коммунальную компанию, хотя на самом деле никто этого не сделал. Интеллектуальные счетчики устраняют эту проблему, предоставляя окончательные показания, которые точно указывают, когда в районе отключилось электричество.
Льготы коммунальной компании
Ниже вы найдете некоторые из наиболее важных преимуществ компании:
Лучшие сети
Чем больше данных может собрать компания, тем больше у коммунальных предприятий возможностей оптимизировать и улучшить общее сетевое планирование и инфраструктуру, что снижает вероятность потери питания или сбоев.
Пониженное энергопотребление
Получая больше информации о своих моделях потребления энергии, клиенты обычно меняют свои привычки. Когда это происходит, компании могут предложить тариф по времени использования, что удешевляет электроэнергию для потребителей, потребляющих энергию в непиковые часы.
Снижение кражи
Благодаря контролю несанкционированного доступа компании получают предупреждение об опасности кражи энергии. Поскольку данные оцениваются для выявления необычных привычек потребления, компании могут помочь заблокировать потенциальную кражу энергии.
Жалобы на интеллектуальный счетчик
Хотя есть много «плюсов» внедрения и использования интеллектуальных счетчиков, но у некоторых есть несколько жалоб.
Проблемы безопасности интеллектуального счетчика
Некоторые недоброжелатели выразили обеспокоенность по поводу безопасности интеллектуальных счетчиков, главным образом потому, что они излучают те же виды радиочастотных (RF) волн, что и сотовые телефоны и устройства Wi-Fi. [4]
На данный момент нет убедительных доказательств того, что интеллектуальные счетчики опасны для здоровья человека. В самом деле, даже если это так, риск, который они представляют, аналогичен риску доступа к беспроводному Интернету или вашему мобильному телефону, что большинство из нас испытывает весь день, каждый день.[4]
Проблемы конфиденциальности интеллектуального счетчика
Как и в любой новой технологии, есть некоторые потенциальные недостатки, которые все еще необходимо устранить. Например, некоторые сомневаются в этичности этих умных счетчиков. Поскольку эти счетчики постоянно отслеживают потребление энергии в вашем доме, они постоянно отправляют данные в вашу коммунальную компанию
.
Из-за такого последовательного потока информации некоторые опасаются, что коммунальные предприятия имеют доступ к слишком большому количеству информации о своих клиентах, которая должна оставаться конфиденциальной.
Благодаря интеллектуальным счетчикам вы можете определить истинный уровень энергоэффективности вашего дома. Посредством постоянных считываний и постоянной связи и вы, и ваш поставщик энергии можете получать ценные данные со своего счетчика. Найдите время, чтобы понять свои энергетические привычки, а затем поработайте со своим поставщиком, чтобы максимально использовать свою энергию.
Если вы хотите узнать больше о том, как интеллектуальные технологии могут помочь вам снизить потребление энергии, обратите внимание на термостат ecobee .Этот интеллектуальный термостат дает вам полный контроль над экосистемой вашего дома. От освещения до кондиционера — управлять своим домом еще никогда не было так удобно.
Получено от justenergy.com
Источники:
[1] Alejandro, Lisa, et al. «Глобальный рынок интеллектуальных счетчиков электроэнергии: политика правительства, способствующая устойчивому росту». Комиссия по международной торговле США. ID-037 (июнь 2014 г.): 2-6. https://www.usitc.gov/publications/332/id-037smart_meters_final.pdf.
[2] «Почти половина всех потребителей электроэнергии в США имеют интеллектуальные счетчики». Годовой отчет электроэнергетики. Управление энергетической информации США. (июнь 2017 г.). https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=34012
[3] «Как считывать показания счетчиков электроэнергии и природного газа в жилых домах». Energy Saver. Министерство энергетики США. https://www.energy.gov/energysaver/how-read-residential-electric-and-natural-gas-meters
[4] Микроволны, радиоволны и другие виды радиочастотного излучения.(нет данных). Получено с https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/radiation-exposure/radiofrequency-radiation.html
.
Как сэкономить деньги и энергию с помощью устройств умного дома
Устройства умного дома не только упрощают закрытие гаражных ворот или обеспечение безопасности вашего дома. Они также могут помочь вам сэкономить энергию и деньги, если вы используете их правильно. И видя, как американцы тратят 130 миллиардов долларов в год на бесполезную энергию, люди могут использовать любую помощь, которую они могут получить.
Вы настраиваете устройства умного дома с помощью смартфона, и вы можете управлять ими удаленно, ставить их по расписанию, подключать к умному динамику или даже настраивать их на выполнение действий самостоятельно.Предоставляя вам больше контроля над объектами в вашем доме, которые потребляют энергию, устройства умного дома могут стать частью плана энергосбережения. Вот несколько способов использовать устройства умного дома, чтобы сократить потребление энергии и воды, а также сэкономить деньги.
Чтобы выключить свет
Когда кто-то в моем доме оставляет свет включенным, я почти чувствую, что мой счет за электроэнергию растет. (Может быть, это просто мое кровяное давление.) Умное освещение помогает сберечь энергию, добавляя дистанционное управление, планирование и автоматизацию в повседневный светильник.
Умные лампочки — это самый простой способ сэкономить деньги, потому что все, что вам нужно сделать, это вкрутить лампочку. И все умные лампы представляют собой светодиодные лампы, которые потребляют на 75 процентов меньше энергии, чем лампы накаливания, но служат в 25 раз дольше. Они также приносят дополнительную экономию, добавляя затемнение, которое может сэкономить еще 40 процентов. Умные лампочки могут срабатывать в ответ на другие интеллектуальные устройства, датчики движения или ваше местоположение (например, геозону), поэтому они будут работать эффективно, и вам не потребуется их отключать.Нам нравится линейка Philips Hue, которая предлагает ряд комплектов умных ламп как для дома, так и за его пределами.
Интеллектуальные лампы Philips Hue можно настроить для работы с множеством других устройств. Фото: Майкл Хессион
Другой вариант для человека, который знает, как подключить розетку, — это умный настенный выключатель света, который заменяет имеющийся у вас выключатель для управления осветительными приборами. Мой муж уезжает в темноте каждое утро, поэтому мы используем настенный диммер Lutron Caséta (лучший выбор Wirecutter), чтобы автоматически убедиться, что у него есть освещенная дорожка, а затем выключаем его, когда он уходит, чтобы он не оставался освещенным. весь день.
Если вы цепляетесь за лампочки и выключатели, которые у вас уже есть, умная розетка выполняет те же функции включения / выключения и планирования для ламп и небольших приборов, и вы все равно можете добавить обычные светодиодные лампы для экономии денег. Умная розетка предлагает недорогой способ управления освещением: наш давний фаворит, Wemo Mini, стоит менее 30 долларов за лампу. Умные розетки также отлично подходят для управления праздничным огнем.
Больше идей для умного дома
Для экономии воды
По данным EPA, ежедневные бытовые утечки составляют около 1 триллиона галлонов потерянной воды ежегодно.Это эквивалентно более чем 1500 плавательным бассейнам олимпийского размера.
Добавление интеллектуального датчика утечки — простой способ контролировать под раковиной, за туалетом, вокруг стиральных машин и в других потенциально протекающих местах. Когда датчик обнаруживает утечку, он отправляет уведомление на смартфон, чтобы вы могли решить проблему, прежде чем все выйдет из-под контроля.
Интеллектуальный течеискатель может обнаружить небольшие утечки до того, как они перерастут в наводнение. Фото: Рэйчел Церикола
Если вам нужен более полный контроль или если у вас есть второй дом, Flo от Moen и Phyn Plus — это умные водяные клапаны, которые устанавливаются на вашей водопроводной магистрали и могут обнаруживать и предупреждать вас о утечках размером с капает кран.При обнаружении прорыва трубы или велосипедного туалета они могут отключить воду, чтобы предотвратить катастрофу. (Обратите внимание, что мы еще не тестировали интеллектуальные водяные клапаны, которые являются дорогостоящими и для их установки требуется водопроводчик.)
Интеллектуальные контроллеры спринклерных систем могут контролировать отходы воды снаружи, регулируя количество, которое вы используете для орошения лужайки или сада, в зависимости от вашего специфическая влажность почвы и даже виды растений. Мы рекомендуем Rachio 3 Smart Sprinkler Controller, потому что он использует гиперлокальную информацию о погоде в Интернете для автоматической корректировки расписания, поэтому вы не будете одним из тех людей, которые поливают свой газон прямо перед (или во время) ливня.Если у вас нет спринклерной системы в земле, умный контроллер смесителя работает со стандартными дождевателями или замачивающими шлангами.
Чтобы ограничить охлаждение и обогрев
Управление энергетической информации США сообщает, что домохозяйства США чаще всего расходуют электроэнергию на вентиляторы и кондиционирование воздуха, причем некоторые домохозяйства тратят более 525 долларов в год. Умный термостат оптимизирует отопление и охлаждение вашего дома, чтобы вы никогда не тратили впустую электроэнергию или топливо. Наш выбор, Nest Thermostat E, — это обучающийся термостат, который может автоматически регулировать температуру до оптимального уровня в зависимости от ваших привычек, местоположения и времени, необходимого для охлаждения вашего дома.Когда вы выходите из дома, он регулирует температуру, чтобы вам не греть кондиционер или нагревать весь день. И он включает систему еще до того, как вы вернетесь домой, поэтому летом вы не подходите к духовке (и сожалеете о том, что были экономны). Если у вас нет системы кондиционирования воздуха, либо умный кондиционер, либо стандартный оконный блок с умной розеткой могут дать вам дополнительный контроль, чтобы вы не тратили зря прохладный воздух, когда никого нет дома, чтобы это оценить.
Термостат Nest E позволяет легко регулировать температуру в доме.Фото: Дженнифер Паттисон Туохи
Умный потолочный вентилятор может быть еще одним отличным вариантом. Министерство энергетики США заявляет, что потолочные вентиляторы позволяют поднимать термостаты примерно на 4 градуса, не замечая разницы. А умные вентиляторы, такие как Big Ass Fans и Hunter, включают датчики движения, поэтому они работают только тогда, когда вы находитесь в комнате; их также можно интегрировать с термостатом для максимальной экономии (обратите внимание, что мы еще не тестировали такие модели). Или вместо умного вентилятора рассмотрите Lutron Caséta Smart Fan Control, который работает с большинством существующих вентиляторов (для этого требуется умный мост Caséta) и может реагировать на триггеры из приложения или других интеллектуальных устройств, таких как термостаты или датчики температуры. .А если потолочный вентилятор вам не подходит, комнатный вентилятор с умной розеткой также может быть простым и доступным вариантом.
Через окна проходит много тепла, что приводит к перегреву летом и потере тепла зимой. Шторы могут помочь предотвратить это, но умные шторы, хотя и дороги в установке, могут упростить задачу. Устанавливаемые либо в определенное время, либо по расписанию, умные шторы и жалюзи (таких компаний, как Hunter Douglas, IKEA и Lutron) могут открываться и закрываться, чтобы пропускать свет (и энергию), но только тогда, когда вы этого хотите.Мы планируем вскоре пересмотреть эту категорию.
Убить силу вампира
Многие электроприборы и гаджеты, включая компьютерные колонки, телевизоры, кофеварки и т. Д., Продолжают потреблять электроэнергию, даже когда не используются, — явление, называемое фантомной или «вампирской» энергией.
Интеллектуальные розетки Wemo Insight и Wemo Mini позволяют удаленно управлять лампами и другими приборами. Фото: Рэйчел Церикола
Согласно статье 2016 года в The New York Times (материнская компания Wirecutter), годовое количество всех этих вампиров эквивалентно электроэнергии, вырабатываемой 50 крупными электростанциями.Умные розетки, такие как Monoprice Stitch Mini (наш бюджетный выбор), отслеживают в реальном времени потребление энергии любым подключаемым устройством. Если вам нужно подключить несколько устройств, вы можете попробовать интеллектуальный удлинитель, такой как TP-Link HS300 Kasa Интеллектуальный удлинитель Wi-Fi, который может отслеживать до шести устройств по отдельности. Просто подключите тот источник энергии, который вам нужен — старый плазменный телевизор, аудиосистему, обогреватель — и запланируйте полосу, чтобы полностью отключить питание, когда устройство не используется. Индивидуальная экономия затрат не будет значительной, но вместе с другой экономией энергии она возрастет.
Источники
1. Крис Муни, Невероятно глупый способ, которым американцы тратят 1 триллион галлонов воды каждый год, The Washington Post, 17 марта 2015 г.
2. Жуткая статистика об отходах энергии и воды, Центр энергоресурсов, октябрь 29, 2013
3. Как диммеры экономят энергию, Lamps Plus
4. Неделя устранения утечек, Агентство по охране окружающей среды США
5. Светодиодное освещение, Министерство энергетики США
Если нужно посчитать быстро. Результат приблизительный
Подробный
Точный расчёт. Потребуется больше времени
Калькулятор количества газобетонных блоков предназначен для выполнения расчетов строительных материалов необходимых для постройки стен домов, гаражей, хозяйственных и других помещений.
Существует два способа вычислений – простой и подробный.
Для получения приблизительных данных можно использовать упрощенный вариант расчета.
Чтобы получить точный расчет стоимости газобетона для постройки воспользуйтесь подробным калькулятором. Для этого в предложенную форму надо вести следующие значения:
Наружные стены;
Внутренние стены;
Перегородки;
Перекрытия;
Обвязка;
Мансарда;
Подвал.
Обязательно указывается толщина стен, осевая длинна наружных стен, этажность, наличие проемов и марка блоков.
Следует учесть, что система округляет результат до целого поддона!
Помимо этого можно произвести расчет необходимого количества клея: цементно-песчаного и полиуретанового.
Правильное введение значений даст наиболее точную сметную информацию!
Газобетон – прочный, легкий блок изготовленный по современным технологиям. Подходит для возведения стен и перегородок в малоэтажном строительстве.
Для упрощения работы с подробным калькулятором предлагаем посмотреть видео-инструкцию.
Калькулятор расчета газоблока пеноблока онлайн, расход газобетона
Как воспользоваться онлайн калькулятором, чтобы рассчитать количество газоблока при возведении строений
Для расчета газоблока понадобится несколько исходных величин:
Сумарная длина наружных стен. Например, здание 7 × 8 (м) и его периметр: 7 × 2 + 8 × 2 = 30 погонных метра.
Высота стен по углам. Приводим значения:
1 этаж ориентировочно ─ 3 м;
2 этажа ─ 6 м.
Площадь дверных и оконных проемов. Рассчитывается умножением ширины соответствующего проема на высоту.
Толщина газобетона для разных частей дома представлена в таблице:
Тип поверхности
Толщина газоблоков (мм)
Наружные стены
300─500
Внутренние перегородки
100─150
Рассчитываем расход газобетонных блоков при помощи онлайн калькулятора
Вводим данные о наружных стенах в соответствующее поле (Блок 1) и нажимаем «Рассчитать».
При необходимости то же самое проделываем с расчетами внутренних перегородок (Блок 2). Если такие задачи не стоят, поле не заполняем.
Для получения стоимости расходуемого материала вводим цену за 1 м3 газоблока и цену мешка клея (Блок 3). Данные берем из соответствующей таблицы под калькулятором газоблока. У нас только качественный товар по приемлемым ценам.
Расчет газоблока самостоятельно
Для наглядности рассмотрим конкретный случай обустройства одноэтажного дома из газоблока с размерами 8 × 10 (м) и высотой стен 3 м. При толщине стен: 300 мм понадобится стеновой газоблок с размерами 300 × 200 × 600 (мм).
Проведем простые расчеты периметра здания, для чего сложим длины всех наружных стеновых поверхностей:
8 + 8 + 10 +10 (м) = 36 м.
(При наличии внутренних перегородок, которые планируется отделать перегородочным газоблоком, проводим аналогичные расчеты).
Следующий шаг состоит в расчетах общей площади наружных стен. Для этого находим произведение периметра и высоты:
36 м × 3 м = 108 м2.
Из 108 м2 вычитаем площадь проемов окон и дверей (допустим, в суммарном виде она равна 10 м2). Получаем:
108 – 10 = 98 (м2).
Далее вычисляем число блоков в 1 м2. Для этого сначала умножаем длину блока на высоту:
0,6 × 0,2 = 0,12 м2;
после 1 кв.м : 0,12 кв.м = 8,33 штуки в 1 метре квадратном
Возвращаемся к площади нашего строения. Она равна 98 м2.
98 м2× 8,33 = 816 штук.
СОВЕТ — Всегда какая-то часть материала расходуется на подрез и бой, поэтому к общему количеству блоков (816) прибавляем еще 3%, то есть 24 штуки. Конечный результат: 816 + 24 = 840 (штук).
Рассчитываем газоблок при наличии цены за 1 м
3
Первым делом переводим количество газобетона в кубические метры. В нашем случае объем блока с размерами 600 × 200 × 300 (мм) рассчитывается по формуле:
0,6 м × 0,2 м × 0,3 м = 0,036 (м3).
Для определения объема всех газоблоков умножаем 0,036 м3 на количество. В числах это имеет следующий вид:
840 штук × 0,036 (м3) = 30,24 м3.
Точно так же проводятся расчеты для внутренних перегородок. Блок толщиной 100 мм будет иметь объем 0,6 × 0,2 × 0,1 = 0,012 (м3).
Газобетон и его преимущества
Немного информации о материале. Газоблок ─ ячеистый бетон с равномерным распределением воздушных пор. А так как воздух плохой проводник тепла, то газобетон соответственно не дает теплу улетучиваться через стены здания. Он удерживает тепло в 3─5 раз лучше, чем глиняный кирпич и позволяет сэкономить на обогреве жилья. Кроме этого, он:
легковесный, даже при больших габаритах;
легко обрабатывается;
не горит;
экологичный;
доступный в плане цены.
При желании любой человек справится с простыми математическими действиями, приведенными в статье, и сможет получить представление о предстоящих расходах. Понадобится информация, приведенная в таблице ниже:
Тип строения
Толщина газоблоков (мм)
Жилые строения
300, 375, 400
Хозяйственные сооружения
200, 250
При использовании блоков толщиной 375 и 400 мм не потребуются минеральные утеплители (например — пенопласт, минвата или полистирол). Готовые поверхности впоследствии только штукатурят и красят.
Газобетон обеспечит теплоизоляцию строения лишь при соблюдении следующих правил:
для кладки понадобятся мешки со специальным кладочным клеем;
газобетон необходимо оштукатурить, чтобы защитить от осадков.
Важно. Правильно рассчитать толщину стеновых поверхностей, в разных регионах она будет разной.
Со всеми вопросами можно обращаться к нашим специалистам интернет магазина стройматериалов «Филин Строй». Они рассчитают количество необходимых стройматериалов, быстро обработают заказ, организуют оперативную доставку на любой строительный объект в Харькове и области.
сколько нужно для строительства дома
Чтобы начать строительство и быть уверенным в качестве будущего дома, нужно понимать, как и из чего получается выбранный вами строительный материал, какими свойствами он обладает и многое другое. Вы решили построить дом из пеноблоков, но не знаете, сколько его потребуется для постройки, к тому же не очень знакомы с этим материалом? Давайте разберем в этом вопросе вместе.
Что такое пеноблок
Пеноблок – строительный материал, полученный по определенной технологии. Для его производства используют недорогие компоненты, что делает его популярным на отечественном рынке. Это прочный искусственный камень, не поддающийся воздействию времени. Получается путем смешивания цементного раствора с песком, водой и пенообразователем.
В специальных камерах эта смесь проходит обработку и получается ячеистый (пористый) бетон, который режется на блоки.
Плюсы пенобетона
Обладает рядом положительных и отрицательных качеств:
Экологически чистый – по этому показателю схож с натуральным, таким как дерево.
Наличие в структуре пор (ячеек) – позволяет пропускать воздух, а, значит, дом «дышит».
Устойчив к высоким температурам – при нагреве его структура не изменяется, камень не лопается.
Хорошая звукоизоляция – это позволяет сэкономить на отделке дома.
Вес – очень легкий материал, не нужен мощный фундамент, достаточно возвести ленточный.
Огнестойкость – в компонентах, из которых производится пеноблок, нет ни одного подверженного горению, поэтому у него высший класс огнестойкости.
Не собирает влагу – т. к. структура пор закрытая.
Размер – достаточно большой, что позволяет построить дом быстро, за один сезон.
Форма – геометрически точная, возможность возведения идеально ровной конструкции любой сложности, а также позволяет возводить стены и строить дом самостоятельно, профессиональный опыт тут не нужен.
Хорошая теплоизоляция – позволяет сэкономить на отоплении дома.
Его можно клеить – расход клеящего состава в разы меньше расхода раствора из цемента.
Работать с ним просто – легко режется, шлифуется и т. д., не нужны особые инструменты и приспособления.
Цена – в несколько раз меньше стоимости кирпича и других натуральных материалов.
Прежде чем начинать расчёт количества пеноблоков, нужно понять, сколько строительного материала необходимо купить для постройки дома, чтобы в процессе строительства не пришлось его докупать. Нужно еще решить, какой тип кладки камня выбрать, чтобы и дом был теплым, и сэкономить на материале. Пора поговорить о том, как рассчитать количество пеноблоков с учетом различных типов кладки.
Расчет количества пеноблоков с учетом типа кладки
Профессиональные каменщики пользуются определенными терминами, чтобы обозначить тип кладки кирпича, и чтобы грамотно произвести расчёт пеноблоков, нужно понимать, что они обозначают. Кладка кирпича бывает разной: в полкамня, один или два камня. Давайте разберемся, что это такое.
Для этого придется вспомнить школу, такую дисциплину, как геометрия. Пеноблок – это прямоугольный параллелепипед – геометрическая фигура, у которой все грани образованы прямоугольниками. Наш пеноблок имеет размеры 60 x 30 x 20 см, где 60 – это длина, 30 – высота, а 20 – толщина. Эти параметры мы и будем использовать для расчета количества пеноблоков.
Грань пеноблока 60 х 30 называется «постель», грань с размерами 60 х 20 – «ложок», а грань 20 х 30 – «тычок». Понимание этих терминов необходимо, чтобы разобраться в типах кладки.
Кладка в один камень – это когда блоки выкладывают поперек направления стены и лежит он на растворе самой большой гранью. Эта грань называется «постель», при этом «тычки» смотрят вовнутрь и наружу. Толщина стены получится толщиной 60 см. Кладка в два камня – когда блоки выкладывают вдоль направления стены «ложок в ложок», но в два ряда. Толщина стены тоже будет 60 см. Стены с такой толщиной устойчивые и очень теплые, такие обычно возводят в северных районах нашей страны. Кладка в полкамня – это когда блок лежит «на ложке» в один ряд, «постель» смотрит вовнутрь и наружу, а толщина возводимой стены будет равна 30 см.
Чтобы рассчитать, сколько пеноблоков нужно для строительства, надо определиться с размерами дома. Допустим, строится дом размером 10 х 10 х 3 (м), где 3 – высота дома. Теперь можно приступить к расчетам, и сделаем это для всех видов кладки.
Расчет кладки в один камень – пеноблок лежит на «постели», «тычки» направлены вовнутрь и наружу. В первую очередь высчитаем площадь всех стен. Для этого периметр (сумма длин всех сторон) умножаем на высоту: (10 + 10 + 10 + 10) х 3 и получаем площадь в 120 кв. м. Затем рассчитаем площадь одного «тычка». Умножаем 20 х 30 и получаем 600 кв. см, переводим в метры и получаем 0,06 кв. м. Для определения количества пеноблоков нужно площадь возводимых стен разделить на площадь одного «тычка»:120 : 0,06 = 2000. Значит, для того, чтобы начать строительство стен в один камень нам потребуется 2 тыс. пеноблоков.
Расчёт кладки в два камня – положение двух блоков «ложок в ложок», «тычки» вовнутрь стены. Размеры дома идентичны, площадь несущих стен 120 кв. м., остался расчет площади «ложка». Делается это так: 20 х 60 (см) и получаем 1200 кв. см. Переведем в метры – 0,12 кв. м. По аналогии производим расчёт количества пеноблоков для строительства: 120 : 0,12 и получаем 1 тыс. шт. Но этот тип кладки предусматривает 2 ряда, поэтому всего понадобится 2 тыс. шт. Расход материала тот же и нет потерь тепла.
Расчет кладки в полкамня – пеноблок лежит на «постели», «ложки» направлены вовнутрь и наружу. Этот способ кладки самый распространенный. Рассчитываем такой же дом с размерами 10 х 10 х 3. Площадь всех стен уже известна и равна 120 кв. м., остается вычислить площадь «ложка». Делается это так: 20 х 60 и получаем 1200 кв. см. Переведем в метры – 0,12 кв. м. Получается, что для стен периметром 40 м и высотой в 3 м понадобится (120 : 0,12) 1000 шт. пеноблоков. Экономия значительная, но дом будет не таким теплым.
Иногда для перегородок в здании или для строительства подсобных помещений, гаражей и т. д. используют тип кладки в четверть камня. Рассмотрим пример расчета трех перегородок в доме.
Расчёт кладки в четверть камня – пеноблок лежит на «ложке» или «тычке», «постель» смотрит вовнутрь и наружу. Размеры предполагаемых перегородок: длина 2, 4 и 6 метров и высота 2,7 м. Расчет проводим так же, как и для количества пеноблоков для несущих стен. Вычисляем площадь всех трех перегородок. Для этого сумму длин всех перегородок умножаем на высоту: (2 + 4 + 6) х 2,7 и получаем 32,4 кв. м. Теперь нужен расчёт площади «постели»: 60 х 30=1800 кв. см., после перевода в метры – 0,18 кв. м. Окончательный расчет: 32,4 : 0,18 = 180. Для перегородок понадобится 180 штук пеноблоков.
Совет:
Расчёт, как и строительство любого сооружения, требует внимательности, не забывайте приводить полученные значения к общей единице измерения, иначе ваш расчет будет неверным.
Если вы всё-таки сомневаетесь в своих силах, обратитесь к профессиональным строителям или менеджерам – они с удовольствием помогут вам произвести расчёт необходимого количества материала для вашего дома.
Как рассчитать нужное количество пеноблока
Дата: 28.04.2014
Данная продукция не зря получила широкое распространение в индивидуальном строительстве. Из нее возводят не только жилые, но и различные хозяйственные постройки — гаражи (подробнее см. здесь), сараи, бани. Популярность во многом объясняется и тем, что всю работу можно выполнить, не прибегая к услугам профессиональных мастеров. Но независимо от личного опыта, каждый «частник» неминуемо сталкивается с проблемой, как рассчитать количество пеноблоков.
Еще на этапе планирования и подготовки к строительству приходится тщательно подсчитывать все необходимые затраты, в том числе, и на приобретение этого материала. В конце статьи можно найти калькулятор пеноблоков, но все-таки методику необходимо знать самому. Хотя бы для того, чтобы проверить правильность полученных вычислений, а, следовательно, и составления сметы, если эту работу проводил представитель фирмы, которая по Договору будет вести строительство.
Даже если и воспользоваться «сервисом», то он может и не учесть некоторые особенности строящегося дома. Большинство калькуляторов не принимают во внимание количество и параметры дверных и оконных проемов и ориентируются на «сплошные» стены.
При вычислениях надо опираться на проект. Даже если его и нет (например, для гаража), то за основу берутся размеры будущего строения.
Исходные данные
Общая протяженность внешних стен дома и высота кладки.
Межкомнатные перегородки (совокупность их размеров за вычетом габаритов дверей).
Толщина стен. Для внешних и внутренних эти данные различаются.
Объем отбракованной продукции. Часто это не принимается во внимание, хотя в процессе доставки на место строительства некоторые пеноблоки приходят в негодное состояние. Процент брака зависит от многих факторов (состояние дорог, удаленность), но некоторые статистические данные есть. Этот вопрос уточните у специалистов.
Плюс – небольшой запас (как правило, 5%), так как иногда, в зависимости от конфигурации места укладки, придется резать и добавлять отдельные части изделий.
Все пеноблоки имеют одинаковую длину (если не готовились по спецзаказу). Различаются они по высоте (небольшой диапазон) и толщине. Чтобы рассчитать сколько нужно пеноблоков на дом, необходимо все перегородки, стены и так далее разбить на группы, в которых фигурируют изделия одинаковых габаритов.
В каждой вычисляется общая площадь поверхностей (суммарная длина х высоту). Теперь подсчитаем параметры всех проемов. Разница величин – это и есть площадь пенобетонной кладки. Зная длину и ширину 1 блока, нетрудно определить потребное количество изделий заданных габаритов. Если кладка ведется в 2 слоя (блоки малой толщины), то полученные данные требуется «х 2».
Руководствуясь этой информацией, не составит труда подсчитать необходимое количество пеноблоков независимо от того, каким способом ведется монтаж изделий.
Онлайн калькулятор расчета пеноблоков
Расчет пеноблоков для строительства дома
На чтение 6 мин. Просмотров 1.2k.
Пеноблоки являются широко распространенным строительным материалом среди граждан нашей страны для строительства частных домов, гаражей, сараев и других зданий.
Перед покупкой пеноблоков необходимо точно рассчитать, сколько именно штук понадобится для постройки. Это позволит сократить лишние затраты, а также огородит от покупки дополнительных блоков во время процесса строительства.
Размеры пеноблоков и их особенности
На рынке располагается большое количество разных типов пеноблоков. Все они имеют свои индивидуальные черты, к которым нужно подходить с умом при покупке. Главные классификации исходят из класса и прочности, это напрямую зависит от плотности стройматериала.
Выбирать, какой из типов пеноблоков подойдет для строительства, необходимо исходя из класса здания, при стройке которого необходимо будет применить данный материал. Также, немалое значение имеют и габариты пеноблоков.
Размеры данного строительного материала гораздо выше, чем у обычного кирпича, поэтому он является крайне экономичным. В плюс к этому, сокращается время постройки объекта и не присутствует многочисленных стыков и швов между кирпичами. Количество раствора, необходимого для крепления блоков друг к другу также сокращается.
Производители рекомендуют выбирать габариты пеноблоков, исходя из предпочтений застройщика и типа конструкции, которая будет возведена. Для этого должен быть произведен расчет необходимого количества пеноблоков. Необходимо учесть их характеристики и нагрузка, которую будет производить постройка. Это поможет сделать наиболее удачный выбор.
Главные размерные характеристики – это длина, ширина и толщина. Последнее наиболее важно для улучшения теплоизоляционных свойств дома.
Не так давно размеры стандартного пеноблока были приближены к кирпичу, но со временем, изготовители стали выставлять более габаритные варианты, после чего данный материал привел к высокой экономии и выгоде. Традиционные размеры также используются, но уже в редких случаях.
Порядок расчета количества пеноблоков
Необходимо учесть один важный момент – стоит увеличивать все расчеты исходя из поправки, ведь в процессе строительства постоянно приходится подогнать и скорректировать габариты блоков. Данные изменения могут быть вызваны особенностями конкретной постройки.
Также, в результате несчастных случаев, некоторые из пеноблоков могут повредиться и прийти в негодность. Вследствие этого момента, потребуется увеличить число приобретаемых пеноблоков на 10%, так как среднее значение поврежденного стройматериала составляет 5%.
Основные способы расчета
Существуют два способа расчета необходимого количества пеноблоков:
Учитывая толщину шва между блоками, который равен 5 миллиметрам при правильной технологии строительства
Без учета данного параметра
Пошаговый расчет
Расчеты производятся следующие:
Нужно определить количество блоков в одном ряду. Данное значение определяется путем деления периметра дома на длину приобретенного блока
Следующий шаг – рассчитать, какое количество рядов понадобится. В этом случае, высота постройки делится на высоту и ширину пеноблока
И, в конце два данных значения перемножаются.
Пеноблоки, габариты которых заранее известны перед покупкой, позволяют их ввести в расчет. Всего три небольших действий и необходимое количество штук данного строительного материала уже известно.
Для примера, возьмем расчет количества блоков для постройки с одним этажом, с высотой стен в 3 метра. Общая длина всех стен равна 42 метрам.
Толщина всех стен составляет 40 сантиметров. Для строительства использованы пеноблоки обычного размера:
Ширина -20 см.
Длина – 60 см.
Высота – 30 см.
Дом включает в себя входную дверь с высотой 2.7 метра и шириной в 1.1 метра ( в стене с толщиной 40 сантиметров ). Также, здание имеет три двери внутри постройки – 0.8×2.1 метра. Есть шесть штук окон с параметрами – 1.3×1.7 м.
Двери перегородок в данных расчетах не учтены, так как стены изготовлены из гипсокартона, а не их пеноблоков. Если перегородки планируется изготовить из бетона, то блоки потребуется сосчитать как для стен, так и для несущих ограждений внутри.
Объем стен без всех проемов – 42 * 3 *0.4 = 50.4 м3
Наружный дверной проем – 1.1 * 2.7 *0.4 = 1.2 м3
Объем внутренних проемов для дверей – 0.8* 2.1 * 0.4 * 3 ( количество ) = 2.02 м3
Объем проемов для окон – 1.3 * 1.7 * 0.4 * 6 ( количество ) = 5.3 м3
Объем всех проемов в стенах – 1.2 + 2.02 + 5.3 = 8.52 м3
Объем стен без учета проемов – 50.4 – 8.52 = 41.88 м3
Объем блока – 0.2 * 0.4 * 0.6 = 0.048 м3
Со значениями объема блока и кладки с проемами, можно точно узнать количество необходимых пеноблоков. Берем данные из двух предыдущих пунктов – 41.88/0.048 = 873 штуки ( округлено ). Для создания резерва можно повысить данную цифру на 5%.
Расчет с помощью онлайн калькулятора
Что можно рассчитать с его помощью
Онлайн-калькулятор крайне функционален и поможет в определении не только количество необходимых для приобретения блоков, но и такие параметры как:
Общая площадь блочной кладки
Толщина стен
Суммарный вес всех блоков
Объем всех пеноблоков
Количество блоков в 1 кубовом метре
Общую цену всех блоков.
Также можно учесть при расчеты проемы под двери, окна и фронтоны.
Инструкция по расчету
Калькулятор можно найти по следующей ссылке (http://stroy-calc.ru/raschet-penoblokov)
В калькуляторе существует несколько полей, обязательных к заполнению, это:
Габариты используемых блоков ( длина, ширина и высота )
Плотность
Периметр всех стен
Высота стен ( по углам )
Толщина стен
Толщина швов между блоков ( исходя из используемого раствора )
Кладочная сетка
Стоимость одного кубового метра
По желанию можно выставить параметры «Фронтоны» и «Учесть окна и двери» для большей точности расчета
После нажатия на кнопку «Рассчитать», снизу появятся все необходимые результаты.
Советы строителей по расчету пеноблоков для строительства дома
Для определения площади стен, нужно рассчитать их длину и высоту по периметру всей постройки, после чего измерить конструкцию изнутри. Это необходимо, чтобы получить размеры каждой из перегородок между комнатами
Для внешних стен применимы более габаритные строительные материалы в сравнении с внутренними перегородками. Неверный расчет приведет к тому, что в соединениях кладок из разных по раpмеру пеноблоков могут образовываться щели. Также стоит учитывать, что толщина стенок будет зависеть и от положения блока. К примеру, блок размером 200x400x600 сможет обеспечить 2 варианта. Если уложить блок плашмя, то получится толщина в 400 мм., а если на ребро, то только 200 миллиметров
Внешние стенки можно выложить при помощи пеноблоков с габаритами 600x200x300, повернутыми плашмя, а перегородки, из блоков размером 600x100x300 выставленных ребром
Выполнить расчеты объемов каждого проема постройке не очень трудно, в том случае, когда в планах идет использование проемов для одних и тех же габаритов. Требуется просто умножить ширину требуемого проема сперва на высоту, а потом на толщину кладки пеноблоков, в которое он встроен. Далее выполняется умножение полученных объемов одного проема на их суммарное число в здании. Если в постройке использованы разные размеры проемов, то задача становится немного сложнее. В данном случае потребуется найти объем каждого из видов проема и также перемножить с их числом. Чтобы вычислитьобщий объемпроемов в здании, потребуется найти сумму всех значений.
Выполнив данные рекомендации и формулы, можно точно высчитать нужное количество штук блоков, которые необходимо купить до строительства. Самое главное – подойти ко всем расчетам с большой внимательностью.
подсчеты и решения задач по строительству
ГлавнаяРазноеКалькулятор для расчет пеноблоков для строительства дома калькулятор
Расчитать количество пеноблока на дом, расчет материала для строительства здания своими руками: инструкция, фото и видео-уроки
Начиная возведение собственного дома, мы руководствуемся достаточно простыми подсчетами, в которых просто суммируем все затраты, а в конечном итоге выходим на определенную смету.
Фото пеноблочного строительства
Считаем расход материалов
Ну а сама смета зависит от многих значений, в ней есть и прямые и косвенные затраты. Сегодня нас больше всего интересует не то, во сколько нам обойдется возведение пеноблочного дома, именно его мы выбрали в качестве примера, а то, как произвести расчет количества пеноблоков для строительства дома.
Собственно с этого и начнем.
Параметры подсчетов
При расчете количества пеноблоков на дом мы будем использовать достаточно простые и понятные выкладки:
Погонные метры.
Площадь всего дома, в данном случае стен.
Кубатура, объем несущего элемента.
Материал под стройку
Нюансы
Стандартной цифры, которая могла бы у нас появиться используй мы только несколько выкладок по цифрам, нет. Это и есть нюансы расчетного действия.
Нам необходимо исходить из нескольких моментов:
Габариты материала. Расчет количества пеноблоков на дом обязательно включает параметры, габариты пеноблочного изделия.
Величины самого строения, его этажность.
Цокольный этаж или подвал, в возведении которых пенобетон так же может принимать участие.
Метод расчетов. Ведь из всех показателей дома необходимо вычитать, к примеру, значение оконных проемов и дверей.
Если у нас вариант с мансардой, то там совершенно другие цифры площади второго, мансардного этажа по фронтонам, учитывая угол наклона кровли.
Мансардный вариант
Статьи по теме:
Считаем стены: вариант порядовки
Первым делом, рассмотрим метод при котором считать будем все по квадратуре. Перед тем, как рассчитать количество пеноблоков для строительства дома, высчитываем площадь всего здания.
Важно! Пока считаем именно всю квадратуру, вычитать оконные проемы будем позже, как и дверные проемы.
Чтобы посчитаться, возьмем пример здания в два этажа, величины дома зададим 8 в длину, 8 в ширину. Размер этажей – 3 метра.
Для упрощения всего процесса, сначала рассмотрим вариант с первым этажом. Итак, делаем все пошагово:
Плюсуем погонные метры нашего строения, это у нас 8+8+8+8=32.
Вторым шагом мы делим периметр на длину одного пеноблочного изделия. Мы выбрали стандартный габарит 200х300х600 мм, значит, у нас получается 0,6 м.
Теперь выясним, сколько у нас изделий в одном ряду, для этого 32 м мы делим на 0,6 м и получаем 53,33 в ряду. 54, в общем, округлим в большую сторону.
Далее, чтобы рассчитать количество пеноблоков для строительства дома нам понадобится количество рядов. Здесь все просто. У нас высота 3 м, берем это значение и делим на высоту одного изделия пенобетона, то есть 3 м на 0,2. В результате получаем 15 рядов.
Заканчиваем тем, что умножаем 15 рядов на 53,33, если быть точным, и получаем 799,95.
Считаем по рядам
Это только на первый взгляд кажется, что процесс расчета немного сложный. Такая порядовка позволяет нам практически с точностью до одной единицы материала высчитать расход. И здесь сразу же возникает тема с окнами и дверьми.
Учитывая, что мы изначально берем с запасом в 10-15% от общего числа материалов, можно даже и не высчитывать проемы. По крайней мере, иногда именно так и происходит.
Однако мы все же посчитаемся и здесь. Итак, как рассчитать количество пеноблоков на дом, если у нас еще и оконных и дверных проемов предполагается несколько вариантов?
Считаем сумму окон исходя из того, что при нашем габарите пенобетона, толщина конструкции 20 см соответственно в одном квадрате 5,56. Теперь высчитываем общую цифру всех окон. Умножаем длину на высоту, это площадь одного окна. И так с остальными.
Если, к примеру, у нас в общей сложности набралось 20 кв м окон и дверей на первом уровне, соответственно, это минус 20 умножить на 5,56 = 111,2 штуки.
Окончательные цифры приводят нас к тому, что для первого уровня дома 8х8 при 20 квадратах проемах и высоте кладки в 3 м, нам потребуется 799,95-111,2 = 688,75 блоков. Округляем до 690.
Окна и двери
Эта цифра у нас:
Для первого этажа. С учетом проемов и высоты выкладки.
Без учета расшивки.
Без учета «запаса прочности»
690 штук, это столько материала, сколько нам должно хватить для кладки первого этажа. Однако, как всегда мы предложим закупить блоков больше, на случай боя, деформации.
Для второго уровня, инструкция по подсчету может быть точно такая же, если у нас строго классический вариант дома, где два этажа и кровля.
Если же у нас мансардный вариант, то подсчеты придется изменить. Намного легче будет высчитать все по площади. Если у нас в 1 кв м помещается 5,56 штук изделия, то мы будем исходить именно из расчета площади конструкции мансарды.
Напомнить, как считать треугольник, а мансарда это у нас в любом случае два фронтона в виде треугольника?
Нам нужна длина основания, у нас она 8 м, и высота фронтона мансарды, пусть это будет 3 м. Умножаем 8 на 3, получаем 24 и делим на 2, и того у нас площадь одного фронтона мансарды 12 метров.
Фронтон
Две стороны мансарды, это 24 кв. м, или 133 блока. Естественно, что мансардный вариант намного более экономный и рациональный, цена строительства сразу снижается, по крайней мере, в области стоимости пеноблоков.
Считаем по объему
В принципе, можно произвести расчет количества пеноблока на дом используя объем, для этого приводим наши значения к кубометрам.
Мы знаем, что периметр у нас 32 м, а высота кладки первого уровня, начинаем снова именно с нее, составляет 3 м. И того, у нас 32 х 3 = 96 м. Это показатели конструкции. Дальше эту цифру умножаем на толщину кладки, если у нас величина пеноблока 300 мм в толщину, то мы получаем 96 х 0,3 = 28,8 кубометров.
В одном кубометре располагается 27,7 стандартных пенонбетонных изделий, соответственно умножаем кубатуру конструкции первого уровня на количество пеноблочного изделия и получаем 28,8 х 27,7 = 797,76 штук, именно столько нам потребуется для выкладки первого уровня дома 8 х 8.
Берем и строим
Далее проводим аналогичные расчеты исходя из количества оконных и дверных величин, а так же включаем второй уровень.
Вывод
Перед тем, как посчитать количество пеноблоков на дом, нам нужны все данные, включая площадь и объем, высоту и ширину уровня, мансарды, проемов. Это позволит нам практически идеально высчитать сумму необходимого материала, при этом даже с запасом, мы не превысим 10-15% от общего значения блоков.
С таким подходом строительство будет вестись намного более рационально, ведь зная цифры по материалу конструкций несущего типа, мы знаем и стоимость, это влияет на смету, и там, где мы рационально сэкономили, можно придумать, как правильно использовать эти деньги.
В любом случае, смета включает в себя все подсчеты и, зная значение пеноблочного изделия, а также ориентируясь по стоимости одной штуки материала, можно очень эффективно вести строительство собственного дома. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
openoblokah.ru
Калькулятор для расчета пеноблоков для строительства дома онлайн
Для чего нужен калькулятор для расчета пеноблоков
Калькулятор расчета пеноблоков для строительства дома используется для того, чтобы подсчитать число и особенности блоков из пеноблока, чтобы возводить стену жилых строений и нежилых, и иных строений, учитывая фронтонные, и так далее. Подсчет числа используемых тканей, среди которых песчанно-цементный смесей и цена материалов.
Пенобетонные блоки представляют собой разновидности ячеистого характера бетона, в основе которых кроме жидкости, цемента с песком добавляются химического характера пенообразователь. С помощью пенообразователя, этот материал можно получить простым и обладает высокой надежностью, чтобы препятствовать внешней нагрузке.
Пенобетон получил широкое применение в следующих видах строительных работ:
Блочное строение стен
Монолитная заливка
Применение как тепло- и звукоизоляционный материал.
Надежность этого бетона основана из его плотности, чем этот показатель более, тем выше надежность. Однако это правило может работать лишь, если соблюдать все нормы в производственном процессе. От типа изготовления основано качество смеси. Процесс производства очень простой, вследствие чего он очень популярен. Однако в этом случае это большой недостаток, потому что можно осуществить производство в «гаражных» условиях, отрицательно может отражаться на качественных характеристиках.
Пенобетон имеет ряд достоинств:
Пониженная теплопроводность
Пониженная объемная масса
Простота обработки механическим способом
Инструкция по подсчету числа пеноблока
Можно подсчитать цену пеноблоков благодаря необыкновенному онлайн калькулятору например для гаража или бани. Для правильных подсчетов вводим габариты строения и численные данные пеноблока: стоимость кубометра и габариты блока. Стоимость кладки можно посчитать очень быстро
Вводим информацию в ячейки онлайн калькулятора для расчета стен:
Периметр стен строения.
Примерную высоту вместе с толщиной стены.
Толщину кладки и смеси.
Число, ширину и высоту дверей и окон.
Программа, благодаря которой подсчитывается число пеноблоков — имеет загруженные базы оо обыкновенных габаритах пеноблоков , толщины смеси в кладке. Подбирайте материал лишь когда работает настоящий мастер.
postroitbanju.ru
Калькулятор расчета количества пеноблоков для строительства дома, как рассчитать пеноблоки в Москве и МО – БЛОКСНАБ
Чтобы самостоятельно рассчитать необходимое для строительства дома количество пеноблоков, нужно обладать профессиональными знаниями. Если вы не обладаете этими навыками, то максимально простым способом произвести расчеты будет использование специального калькулятора.
Расчет пеноблоков для строительства дома на калькуляторе поможет определить приблизительное количество необходимого для строительства материала и его цену, исходя из простых параметров (высота, ширина, длина).
Как пользоваться нашим сервисом?
Онлайн-калькулятор компании «БЛОКСНАБ» позволяет высчитать нужное количество пеноблоков, которое понадобится для строительства как самого каркаса строения, так и для его возможных внутренних перегородок.
Чтобы произвести расчет, необходимо выполнить ряд простых действий:
В специальные поля онлайн-калькулятора введите требуемые параметры, такие как длина, высота и ширина объекта, строительство которого вы планируете.
Чтобы увидеть количество пеноблоков, необходимо нажать на кнопку «Рассчитать». В результате этого действия программа самостоятельно определит необходимое для постройки объекта количество пеноблоков и их примерную стоимость.
Важно! Расчет количества пеноблоков производится с учетом стандартных размеров блоков – 600x300x200 мм.
Онлайн-калькулятор расчета пеноблоковдля строительства дома
Особенности работы с онлайн-калькулятором
Калькулятор для расчета количества пеноблоков имеет ряд своих особенностей, пренебрежение которыми может повлиять на конечный результат подсчетов. Поэтому учитывайте следующие нюансы программы:
Калькулятор производит расчеты исходя из того, что укладка пеноблоков будет осуществляться в 1 ряд. Соответственно, если вы планируете укладку в 2 ряда, полученные данные необходимо будет умножить на 2.
Онлайн-сервис не учитывает факт наличия оконных, дверных и других проемов.
После того как онлайн-калькулятор произведет расчет и вы увидите количество пеноблоков с ценой, помните о том, что эти данные примерные. Поэтому точную стоимость следует уточнить у менеджера нашей компании по телефону в Москве: 8 (495) 518-13-24.
Газобетон, несмотря на то, что является материалом, который не так давно начал широко использоваться в строительстве, уже получил большое распространение и занял свою нишу при возведении несущих капитальных стен и внутренних перегородок. Этому способствуют его сравнительно низкая стоимость и удобство укладки, позволяющие экономить время строительства. Парообразование происходит при введении смеси алюминиевой пудры и извести, в подготовленное цементно—песчаное тесто. Выделяемый при реакции водород увеличивает жидкий полуфабрикат в объёме и насыщает его закрытыми порами, делая похожим на вулканическую пемзу.
Изготовление Газоблока
Заводское изготовление характерно пропариванием в автоклавных камерах. Происходит ускоренный набор прочности и материал уже на 2—3 сутки пускают в дело, нагружая бетонными и деревянными перекрытиями. Несмотря на то, что свойства газобетона позволяют использовать любые способы механической обработки — пиление, сверление и другие, при изготовлении строительных блоков для унификации стараются придерживаться определённых ГОСТами и СНиПами типоразмеров. По длине — это 60, а по высоте 20 см. Толщина блоков варьируется от 100 мм до 400 мм. В большинстве случаев газобетонные блоки применяют при: изготовлении ограждающих конструкций: заполнении межэтажных пространств во время монолитного железобетонного строительства; возведении каркасных домов и другом малоэтажном индивидуальном строительстве. Это экономит время, позволяет уменьшить толщину стен при сопоставимой с кирпичными или бетонными теплозащитой и звукоизоляцией, снижает нагрузки на фундамент.
Расход газобетонных блоков
Чтобы определить необходимое количество газобетона и его стоимость заказчик всегда должен быть в курсе, как сделать такой расчет самостоятельно. Как самому сделать расчет количества газоблока или пеноблока? Типовые размеры стенового газоблока: Толщина 300 мм, высота 200 мм и длина 600 мм ( 300 х 200 х 600 мм). Предположим, что необходимо сделать расчет небольшого дома в один этаж с размером 7 м х 8 м и высотой стены 3 м.
Самое главное при расчете это определиться с толщиной наружной стены. В зависимости от вида строения и его назначения она может быть 200 мм, 300 мм, 375 мм или же 400 мм. Обратите внимание, что газоблок толщиной 375 и 400 мм не требует дальнейшего утепления пенопластом или минеральной ватой снаружи.
В качестве примера используем наиболее частый вариант толщины стены в 300 мм.
Расчет газоблока (пеноблока):
1. Первое что нужно сделать это рассчитать общую длину наружных стен (также длину внутренних перегородок, если нужно) или периметр: 7 м + 8 м + 7 м + 8 м = 30 м.
2. Второй этап. Определяем общую площадь всех наружных стен. Для этого умножаем длину на высоту: 30 м х 3 м = 90 м2.
3. От полученной общей площади стен необходимо отнять общую площадь проемов (дверей и окон), к примеру это — 8 м2 : 90 м2 — 8 м2 = 82 м2.
4. Далее Вам необходимо понять, какое количество газосиликатных блоков в 1 м2. Проводим расчет площади одного блока: 0.2 х 0.6 = 0.12 м2. На один м2 у нас получится: 1 : 0.12 = 8.33 штук газоблока (пеноблока).
5. Соответственно На Ваш дом потребуется: 82 м2 х 8,33 шт = 684 штук. Мы рекомендуем к общему количеству прибавлять + 5% на подрез и на бой. То есть 684 шт+ 5 % = 719 шт.
6. Если же цена за газобетон заявлена в кубах? То Вам необходимо перевести Ваше количество штук газобетона в метры кубические. Один стеновой газоблок толщиной 300 мм — это 0.2х 0.3 х 0.6 = 0.036 м3. Умножаем 719 х 0.036 = 25.88 м3. По такой же схеме нужно считать и перегородочный газоблок. Его толщина 100 мм, а объем такого блока 0.2х 0.1 х 0.6 = 0.012 м3.
Калькулятор для расчета строительства дома из пеноблоков. Как рассчитать пеноблоки к дому? Сколько и что учитывать
Данное изделие не зря получило широкое распространение в индивидуальном строительстве. Из него не только жилые, но и различные хозяйственные постройки — гаражи (подробнее см.), Сараи, бани. Популярность во многом объясняется тем, что все работы можно выполнять, не прибегая к услугам профессиональных мастеров. Но вне зависимости от личного опыта каждый «в частном порядке» неизбежно сталкивается с проблемой, как рассчитать количество пеноблоков.
Еще на этапе планирования и подготовки необходимо тщательно просчитать все необходимые затраты, в том числе, и на закупку этого материала. В конце статьи можно найти калькулятор пеноблока, но все же методику знать нужно. Хотя бы для того, чтобы проверить правильность полученных расчетов, а, следовательно, и составления сметы, если эта работа проводилась представителем компании, строящейся которой приведет к заключению договора.
Даже если вы воспользуетесь «услугой», то она может не учитывать некоторые особенности строящегося дома. Большинство калькуляторов не учитывают количество и параметры дверных и оконных работ и ориентируются на «сплошные» стены.
При расчетах нужно опираться на проект. Даже если его нет (например, для гаража), за основу берется размер будущей конструкции.
Исходные данные
Общая длина внешних стен дома и высота кладки.
Межкомнатные перегородки (их размер без габаритов двери).
Толщина стенки. Для внешних и внутренних данных эти данные различаются.
Объем выброшенной продукции. Часто это не учитывается, хотя в процессе доставки на место строительства некоторые пеноблоки приходят в негодное состояние. Процент брака зависит от многих факторов (состояние дорог, расстояние), но есть некоторая статистика. Уточняйте этот вопрос у специалистов.
Plus — небольшая наценка (как правило, 5%), так как иногда, в зависимости от конфигурации места установки, придется вырезать и добавлять отдельные части изделий.
Все пеноблоки имеют одинаковую длину (если не подготовлены по специальному заказу). Они различаются высотой (небольшой ассортимент) и толщиной. Чтобы рассчитать, сколько пеноблоков в доме, необходимо все перегородки, стены и так далее разбить на группы, в которых изделия имеют одинаковые размеры.
Каждый вычисляет общую площадь поверхностей (общая длина x высота).Теперь рассчитаем параметры всех проемов. Разница значений площади кладки из пенобетона. Зная длину и ширину 1 блока, несложно определить необходимое количество изделий заданных габаритов. Если кладка ведется в 2 слоя (блоки малой толщины), то для полученных данных требуется «х 2».
Руководствуясь этой информацией, рассчитать необходимое количество пеноблоков не составит труда, независимо от того, как осуществляется монтаж изделий.
Строительство дома начинается с составления подробного плана мероприятий и самого объекта объекта, где указываются размеры будущего здания и материалы для строительства.Далее следует произвести расчеты необходимого строительного материала для вашей конструкции, исходя из того, что вы выберете: дерево, кирпич, газобетон, пеноблок или что-то еще. Делает это подрядчик, если вы не решили строить свой дом самостоятельно. Затем все эти вопросы ложатся на ваши плечи, и вам нужно будет рассчитать необходимый объем стройматериалов, их закупку и доставку.
Сегодня строительство из пеноблоков популярно, ведь сооружение не дорогое, но при этом абсолютно не уступает по качеству кирпичному или деревянному.Этот материал имеет прекрасные характеристики и стоит недорого.
Что такое пеноблоки?
Это блок из пенобетона с добавлением воды и песка, который обычно выпускается размером 30х40 см (но возможно и других размеров). Хотя это, по сути, бетон, но такие блоки можно держать на поверхности воды и не утонуть. На фото дома из пеноблоков вы можете увидеть их внешний вид.
Бывает, что человек малокультурен в плане строительства, пенобетона и пенобетона.Но это различные материалы, которые существенно различаются по стоимости и качественным характеристикам. Пеноблоки более влагостойкие, и цена их ниже, чем газобетонные блоки, а сам монтаж прост и занимает некоторое время.
Сколько пеноблоков нужно для дома? Как провести расчет необходимого количества?
Для того, чтобы начать строительство собственного коттеджа, нужно посчитать, сколько предметов вы хотите купить. Продажа осуществляется из расчета кубометров, поэтому необходимо в кубометрах определить объем вашего дома.Обычно это делает подрядчик, но вы сами должны знать, какой материал считать и сколько с этим делать, чтобы впоследствии не заморачиваться или не переплачивать за ненужные блоки.
Этот материал достаточно легко разрезать или расколоть на несколько частей, которые с успехом можно использовать для кладки, не требующей закупки их с большим запасом. И даже если при транспортировке раскололось несколько частей, их можно применить и в строительстве. Но при расчете количества заказа учитывайте как фактор, так и то, что несколько блоков материала вы можете потерять из-за их повреждения.
Если самостоятельно произвести расчет не получается, на помощь придет онлайн-калькулятор пеноблоков. Вам нужно будет ввести все исходные параметры вашего здания, и программа выдаст вам результат. Хотя вы вполне можете с этим справиться самостоятельно — нужно только определиться с толщиной стены, ее высотой, размером будущих окон и дверей, их количеством.
Осуществляем расчет пеноблока до дома
Метод первый:
Распределяем стены по группам по толщине, чтобы легче было рассчитать необходимый объем материала: внутренние и внешние медведи, ерунда и т. Д.Это необходимо для того, чтобы определить, какого размера пеноблоки потребуются больше, ведь несущие внешние и внутренние стены должны быть толще, что требует покупки элементов определенного размера. Свободные стены в помещении можно возвести из более мелкого материала.
Замеряем длину всех стен по периметру, а также по подгруппам. Здесь мы ожидаем, что площадь будущих окон и дверей вычтут из общего числа.
Уменьшите высоту стен, их длину и толщину, чтобы рассчитать пеноблоки на дом и узнать общий объем кладки.
После можно рассчитать количество пеноблоков, которое необходимо приобрести. Для этого делим объем всего дома на объем отдельного блока, получаем, сколько материала необходимо закупить. Для большей уверенности, что этого достаточно, увеличим это число примерно на 5% (это небольшой запас блоков, которые могут быть очень повреждены при доставке и требуют их замены).
Таким образом, мы провели расчеты с расчетом объема всего дома, и можно использовать по-другому.
Метод второй:
Измерьте периметр конструкции. Результаты всех сторон достигаются друг с другом. Например, 26 м.
Полученное значение нужно разделить на длину одного блока материала. Получается величина, определяющая, сколько пеноблоков будет располагаться по периметру здания в одном ряду. Периметр 26м: 0,6м (длина пеноблока) = 43,3 — количество блоков в одном ряду.
Далее необходимо посчитать, сколько строк будет в вашей структуре.Чтобы разделить пеноблок, который вы используете, требуется высота стены вашего дома. Например, высота 3м: 0,2м (высота блока) = 15 рядов.
Полученный результат предыдущего действия нужно умножить на число, определяющее, сколько пеноблоков в одном ряду по периметру здания:
15 * 43,3 = 649,5 — общее количество блоков для всей конструкции.
Но это число указывает на количество пеноблоков для дома без дверей и окон.И это существенное изменение, которое тоже можно рассчитать для каждой из стен и вычесть либо в конце, либо при первоначальных расчетах периметров и высот стен. Но не забывайте приобретать материал с запасом на случай его повреждения (около 5%).
После всех расчетов желаемого количества материала, также обрабатывается стоимость его закупки. Для этого достаточно просто умножить необходимый объем пеноблоков на стоимость одного куба.Но обычно строительство из этого материала даже дешевле кирпича и тем более дерева. Да и поставить намного быстрее, и ваш дом будет готов в кратчайшие сроки. Это еще одно преимущество этого материала, помимо отменного качества, которое позволяет построить теплый, звукоизоляционный, сухой, комфортный и уютный дом. Пример можно увидеть на фото.
При выборе подходящего материала для строительства дома немаловажную роль играет конечная стоимость материалов, необходимых для возведения здания.Выполнить калькулятор дома, представленный на сайте, способен за пару секунд.
Для того, чтобы произвести расчет материалов и примерную стоимость строительства, требуется ввести исходные данные будущего объекта в специальные формы, выбрать нужные показатели из выпадающего меню и запустить процесс расчета.
В данной статье подробно рассматриваются основные характеристики дома, которые учитываются при оценке стоимости строительства дома.Таким образом, интерактивный калькулятор используется для расчета количества и параметров возведения стеновых конструкций для жилых и нежилых помещений.
При расчете можно учесть фасадные, оконные и дверные проемы. В калькуляторе представлена информация о необходимом объеме основных материалов — таких как цементно-песчаный раствор, кладочная сетка и их стоимости.
Значения, которые требует указать калькулятор, не всегда знакомы неопытному строителю, для пополнения этого места и предназначена эта статья.Ниже приводится описание основных материалов, из которых изготовлены материалы, и их характеристики.
Пенобетон: основная информация
Пеноблоки — один из видов ячеистого пористого бетона, который помимо воды содержит цемент, песок и пенообразователь. Пенообразователь является ключевым компонентом бетонной смеси для пористых блоков, поскольку благодаря ему материал образует воздушные поры и становится легким и «дышащим».
Структура такого бетона называется ячеистой, потому что она содержит большое количество закрытых воздушных пор, равномерно распределенных по объему материала.
Пенобетон — один из самых популярных материалов для строительства зданий. С его помощью проводятся основные работы:
блокировка наружных стен,
блочное строительство внутренних стен и перекрытий,
использование в качестве теплоизоляционного материала
приложение для звукоизоляции от внешнего шума.
Для использования калькулятора потребуется некоторая информация. В частности, расчет пеноблоков к дому калькулятор может произвести со следующими исходными данными:
Размеры блока: длина, высота, ширина
Плотность материала (D)
периметр здания (длина всех стен)
высота стен по углам
толщина стен
толщина слоя кладочной смеси
Периодичность укладки кладочной сетки
стоимость пеноблока
Размеры пенобетона
Размеры пеноблоков зависят от утвержденного проекта и пожеланий заказчика.При выборе необходимого размера с их помощью возведут тип стены: монолитная, внутренняя перегородка.
В зависимости от потенциальной нагрузки на стену, необходимой плотности и функций стены определяется размер пеноблока. Длина в этом вопросе — показатель второстепенного, а ширина — основного. Именно толщина стены влияет на способность здания выдерживать нагрузки и выполнять тепло- и звукоизоляционные функции.
Стандартные размеры пеноблоков — 200х300х600 мм (толщина х высота х длина).Блоки такого размера используются для наружных стен. Для возведения внутренних стен выбирается пенобетон с толщиной стены 100 мм и называется полублоком.
Длина блока 600 мм регламентируется ГОСТ 21520-89. В большинстве случаев пенобетон изготавливается именно такой длины.
Плотность материала
Прочность пенобетона зависит от его плотности. Плотность материала представлена несколькими группами:
Д300-Д500.
D600-D1000.
D1000-D1200.
Группа D300-D500 относится к категории теплоизоляционных материалов и применяется для уже возведенных стен.
Группа Д600-Д1000 входит в категорию теплоизоляционных и конструкционных материалов. Это значит, что этим бетоном можно утеплять стены зданий, а также строить стеновые конструкции для одно- и двухэтажных домов, а также для возведения стен внутри дома.
Бетоны Д1000-Д1200 используются для возведения наружных стен домов с этажностью от одного до четырех этажей.Такие материалы самые прочные и устойчивые к механическим воздействиям.
Качество пенобетона имеет огромное значение для монументальности окончательного сооружения. Благодаря невысокой стоимости и большой популярности его выпускают предприятия — большие и мелкие, кустарные.
В связи с желанием сохранить компоненты, опасные для здоровья человека, выбирать дешевые некачественные компоненты и менять состав бетона. В результате получается нестабильный материал, непригодный для механических воздействий.несущие конструкции Даже с маркировкой D1200.
Здание по периметру
Чтобы узнать периметр будущего здания, нужно воспользоваться схемой будущего проекта. При расчетах нужно знать периметр внешних стен и внутренних.
Внешний периметр получается, если сложить по длине все наружные стены здания.
Внутренний периметр состоит из длины стен, которые дом разделяют на комнаты или участвуют в других интерьерных решениях.
При строительстве можно использовать один и тот же бетон для внутреннего и наружного строительства, но это значительно увеличивает стоимость проекта. Поэтому для наружных стен обычно используют пенобетон с маркировкой D600-D1200, а для внутренних — блоки и полублоки марки D300-D600.
Высота стены
Этот параметр определяется строго значениями, предусмотренными проектом дома. Строители рекомендуют приобретать пенобетон с запасом 10%, так как материал при транспортировке и переработке мнется.
Толщина стен
При расчете размеров толщины дома опять же следует обращаться в проект, эти данные обычно закладываются еще на этапе проектирования. Здесь необходимо иметь в виду тот факт, что показатель толщины берется с учетом толщины шва кладки.
Толщина кладочной смеси
При строительстве горизонтальные швы и стык, выполненные из образцов типового назначения, обычно имеют толщину не более 15 мм, но не менее 6 мм.Следует учитывать, что шов толщиной более 20 мм сильно снижает звукоизоляционные качества пенобетона.
Частота использования кладочной сетки
Количество москитной сетки измеряется в метрах. Его используют для дальнейшего укрепления слоя пеноблоков, повышения монолитности дома и общей прочности конструкции. Периодичность зависит от типа дома, сложности его конструкции и типа пеноблоков.
Стоимость пеноблока
Стоимость пеноблока зависит от его толщины и плотности, а также от того, из каких материалов он был изготовлен. В среднем цена типоразмеров пеноблока — от 80 рублей за штуку.
Таким образом, чтобы произвести расчет пеноблоков к дому, калькулятор должен учитывать все вышеперечисленные данные. Без них невозможно определить объем материалов и окончательную стоимость проекта. Больше всего данных можно получить из проекта будущего здания.
Интерактивный строительный калькулятор хозяйственного дома необходим для выполнения расчетов строительных материалов, которые потребуются при строительстве объектов недвижимости — домов, бань, сараев, гаражей, хозяйственных помещений. В …
Пеноблоки — это хороший и давно известный строительный материал, применяемый для возведения стеновых конструкций. Материал представляет собой достаточно легкий бетон, имеющий пористую структуру. Деталь …
Двадцать лет назад невозможно было найти частную баню, построенную из каких-либо материалов, кроме дерева.Однако с появлением на рынке таких материалов, как пенобетон, бани и т. Д.
Все в собственном доме, много, преодолевая все препятствия, близко к воплощению мечты в реальность, определившись с местом постройки, планом будущего дома, материалами, которые понадобятся для строительства и отделки, и даже подготовить кошка, у которой мягкая лапа по традиции, должна первой ступить в новое жилище. Осталось сделать немного, узнать, как рассчитать, сколько нужно подобрать пеноблоков для возведения дома, какие размеры будут оптимальными и наконец все соорудить.
Перед тем, как приступить к подсчету, необходимо определиться с исходными параметрами расчета и допусками, то есть необходим точный план постройки со всеми размерами, количеством и типом дверей, окон. Возможные потери при повреждении пеноблоков при транспортировке, строительстве, а также возможный брак.
Необходимо заранее решить, во что потом превратится дом, и какой теплоизоляционный материал (если планируется его использование) предполагается применить.
При расчетах следует учитывать климатические условия местности, для чего желательно рассчитать, какая толщина стен и соответственно размер пеноблоков понадобятся для обеспечения сохранности тепла внутри дома. , выполнить требования соответствующего СНиП и обеспечить комфортное проживание.
Расчет толщины стенки
Часто можно встретить совет, что популярных пеноблоков размером 200x300x600 мм в сочетании с дополнительной теплоизоляцией достаточно для подавляющего большинства регионов России.Можно принять на веру, но, учитывая, что строим для себя, а потом и в доме, жить легко, но, возможно, вам стоит проверить эту рекомендацию.
Для возведения стен в частном малоэтажном строительстве требуется пеноблоки плотностью 600-800 кг / м3, коэффициенты их теплопроводности:
D600 — 0,14 Вт / (M * ºC)
D700 — 0,18 Вт / (м * ºC)
D800 — 0,21 Вт / (м * ºC)
В случае облицовки кирпичом учитываем его теплопроводность — 0.56 Вт / (M * ºC). Согласно требованиям СНиП сопротивление теплопередаче наружной стены должно быть не менее 3,5 ° С * кв.м. / W. Теперь можно рассчитать толщину стены из пенобетона, которая обеспечит желаемые характеристики, по формуле R = D / λ, где R — 3,5 (из СНиП), D — толщина стены, λ — полная теплопроводность материалов.
Для расчета λ, зная значения для пеноблока и кирпича, переводим все значения в метры, принимаем, что кладка будет шириной 120 мм, то есть 0.12 м, получаем: 0,12 / 0,56 = 0,21 для теплопроводности кирпича. Тогда итоговое значение толщины будет: (3,5 — 0,21) * 0,14 = 0,46 м или не менее 460 мм. Много, но если вы используете утеплитель, например, минеральную вату толщиной 50 мм с теплопроводностью 0,046, то сначала пересчитайте для нее значение: 0,05 / 0,046 = 1,09.
Минеральная вата между пенобетонными блоками и кирпичом
Окончательная формула для расчета толщины стенки теперь будет выглядеть так: (3.5 — 0,21 — 1,09) * 0,14 = 0,30 м, то есть использование изоляционного материала дает возможность значительно уменьшить толщину стен и подтверждает, что рекомендация использовать блок 200х300х600 мм полностью актуальна.
Сколько пеноблоков D700 или D800 нужно для постройки дома, рассчитываем аналогично. Чем выше плотность, тем больше потери тепла, но и больше механическая прочность пеноблоков. Итак, без учета слоя утеплителя при использовании D800 расчетная толщина будет уже 690 мм.
Эти цифры довольно грубые и рассчитаны на значения для регионов Москва, Санкт-Петербург. В целом они применимы практически к любым районам страны, но, учитывая климатические особенности районов Севера с низкими зимними температурами, или юга с более мягким климатом, возможно, придется внести коррективы, уделяя больше внимания утеплению стен. , их толщина.
Расчет количества пеноблоков
Определившись с габаритами, рассчитываем, сколько пеноблоков нужно на дачу, например, 150 кв.м. Размер 10х15 и высота 2,8 м с одной внутренней несущей и двумя несущими стенами. Примем, что будет одна входная дверь размером 0,9х2 м, 4 окна размером 1420х1460 мм каждое, 2 межкомнатные двери на несущую стену 0,8х2 м.
Как мы уже определили, для наружных стен мы используем пеноблоки размером 200x300x600 мм, для внутренней несущей стены можно использовать блоки толщиной 200 мм (можно использовать те же блоки, но установить их в ближайшее время) , а для перегородок используем блоки размером 100x300x600 мм.
Итак, определяем, сколько будет дома 150 кв. Метров нужно пеноблоков:
Необходимо рассчитать периметр дома: 2 стены по 10 и от 2 до 15 метров дают 50 в сумме.
Теперь нужно рассчитать площадь: 50 м умножаем на высоту 2,8 м — получаем 140 квадратных метров. м.
Добавляем внутреннюю несущую стену за счет уменьшения ее длины до общей толщины двух внешних стен: 10 м — 0,6 м = 9,4 м, ее площадь составляет 26,3 кв.м. Общая площадь пяти стен — 166,3 кв. м.
Thip Площадь входной двери 1,8 кв.м. Площадь окон — 8,3 кв. м, а площадь межкомнатных дверей равна 3,2 кв.
Общая площадь несущих стен здания с учетом дверей и окон составляет 153 квадратных метра. м.
Рассчитываем площадь пеноблоков для наружных стен: 0.2 м * 0,6 м = 0,12 кв. м.
Между блоками нет зазоров для раствора или клея. Технология монтажа стен из пеноблоков не входит в тематику статьи, но, учитывая точность их геометрических размеров, следует использовать клей вместо традиционного раствора.
Чем меньше зазоры — тем лучше, так как они являются хорошими «мостиками» для проникновения холода в дом, поэтому толщиной швов в несколько миллиметров можно пренебречь.
Приобретать пеноблоки необходимо с запасом, учитывать их повреждение при транспортировке или строительстве.
Мы показали алгоритм, как рассчитать, сколько дома нужно построить для дома. Рассчитать их количество для внутренних стен, перегородок или для второго этажа мы уже самостоятельно или можем воспользоваться онлайн-калькуляторами. Сколько пеноблоков нужно для дома площадью 100 кв. м., с другими размерами и количеством окон, дверей, внутренних стен, этажей? Расчет производится аналогично, и не забывайте, что лучше, если останется несколько блоков, нежели они закончатся раньше, чем будет завершено возведение стен дома.
Рассчитать необходимое количество стройматериалов можно и несколько иначе. Вычисляя их количество в одной строке по всему периметру, затем определяя количество строк и, перемещая два значения, находим результат. Полученное количество блоков можно пересчитать в площадь, уменьшить ее на величину окон, дверей. Результат должен быть таким же.
Заключение
Вы можете найти несколько размеров блоков. Выполняя расчет, можно ориентироваться на разные размеры, увеличивая толщину, что позволит использовать более дешевый утеплитель или вовсе отказаться от него.Проведя несколько расчетов и определив стоимость материалов, можно будет выбрать оптимальную как по финансовым вложениям, так и по трудозатратам. Мы надеемся, что, получив окончательные цифры, мечта о доме приблизится к упражнению.
В контакте с
Калькулятор расчета дома из пеноблока
Никакое правильное строительство невозможно без предварительного проектирования и расчетов. Большинство людей предпочитают доверить такую миссию специалистам и особо не заморачиваться.Но последние услуги не так уж и дешевы и вполне вероятно, что всю работу они захотят делать самостоятельно.
В случае наличия такого желания и постройки дома из пеноблоков (ну или другого блочного материала) можно вооружить данную статью. В нем мы расскажем, как узнать, сколько пеноблоков уйдет на возведение конструкции с определенными размерами, будь то дом 6х8, 9х9, 10х10 и более.
Если возникают сомнения в их математических способностях и возможности производить расчеты, то лучше обратиться к профессиональному математику или просто знакомому человеку математику.
Немного о дизайне
Вроде бы план конструкции косвенно влияет на количество материала, но это совершенно неверно. Чтобы все правильно рассчитать, нужно четко знать все размеры конструкции (высоту стен, параметры перегородок и т. Д.). И такая информация доступна, как описано в проектной документации. Посмотрим, какие данные из проекта нужны для будущего расчета:
В первую очередь обратите внимание на коробку.Необходимо будет четко знать, какой длины все стены дома и их высота. Например, возьмите один и тот же дом с 10 по 10. В этом случае все 4 стены будут одинаковыми.
Также необходимо рассчитать количество материала внутренних перегородок и несущих стен. Их количество может меняться в зависимости от наличия второго этажа или мансарды.
Ну, а посмотрите, насколько дверь запланирована в конструкции и ветры точно не помешают — при их строительстве будут использоваться дверные и оконные конструкции в коробе, а не пеноблок.
При планировке необходимо спланировать расположение коммуникаций и сразу развести все трубы еще до начала строительства дома.
Предположим, что необходимая информация для того, чтобы рассчитать, все под рукой.
Запускаем расчеты
Сказать, сколько именно пеноблоков уйдет в дом, без предварительных расчетов. Поэтому мы приведем конкретный пример расчета, а вы на его примере, просто меняя цифры, вы сможете узнать потребность в материале в вашем случае.
Возьмем двухэтажный коттедж, каждый этаж которого будет высотой 2,5 м, а все стены — длиной 10 м. Планировка идентична: 1 несущая стена и перегородки из световых блоков. Для возведения непроверенных стен будем использовать пеноблок 600х400х200 (длина, ширина, высота).
Чтобы быстро провести несложный расчет, вы можете использовать специальные сервисы на некоторых сайтах, но не все из них просты и не все производят точный расчет.
Начало:
Узнав площадь первого этажа, уже необходимо непосредственно переходить к расчету количества блоков:
Чтобы полностью все просчитать, сначала узнайте объем одного блока, который будет использован для строительства стен.Вам просто нужно все это умножить и в конкретном случае это будет выглядеть так: 0,6 х 0,4 х 0,2 = 0,048 м 3.
Теперь последняя площадь отделяется этим значением (49,2 / 0,048) и мы получаем 1025 шт. Это так много, что необходимо для строительства дома, но это пока неубедительные данные.
Для проверки правильности расчета необходимо разделить 1 на объем конкретного пеноблока (так узнаем сколько на Кубе штук) и полученное значение умножить на общую площадь конструкции: 1/0.048 = 20,83 х 49,2 = 1025 шт. Оказывается, все рассчитано правильно.
Но полученное количество не совсем отражает реальную картину, так как оконные и дверные проемы все равно будут, необходимо просчитывать, что нужно делать точные покупки.
Считать оконные и дверные проемы
Их тоже нужно учитывать:
Допустим, будет 10 окон размером 100 на 100 см. Берем ширину 100 см, высоту 100 см, переводим в метры и выворачиваем: 1 х 1 = 1 кв.Теперь узнаем общую площадь окон: 10 х 1 = 10 м 2.
Так же узнаем площадь дверного проема. Предположим, что его высота 2 м, а ширина 1 м. Получается 2 кв. М. А если две двери, то 4 кв. М. И т. Д.
Узнаем общую площадь проемов 10 + 4 = 14 м 2.
Минус это значение от общей площади конструкции: 123 — 14 = 109 м 2.
Переводим в кубометры: 109 х 0.4 = 43,6 м 3.
Узнаем количество блоков, разделив предыдущую цифру на пеноблок: 43,6 / 0,048 = 908,3 шт.
Получается, что реальная потребность в блоках для первого этажа меньше 116,7 штук, а это почти 6 кубов (в одном кубе 20,83 блока). Итого: 6 х 3 тысячи рублей = 18 тысяч рублей чистой экономии и это только половина конструкции.
Расчет второго этажа ведется по аналогичному принципу, и дублировать значения нет смысла.Но рекомендуем все рассчитывать отдельно — количество и размер проемов на разных этажах может отличаться.
После всех подсчетов необходимо прибавить процент на «бой» и «лом», так как часть системы материалов может быть повреждена при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, а другая — в процессе строительства. Сколько блоков сказать сложно, но обычно это от 5 до 10%.
Данный способ поможет вам точно узнать, сколько нужно купить блоков для строительства дома.Всегда учитывайте соотношение стен (может быть 6х8 и т. Д.), А также размер блоков (стандарт — 600х300х200). В расчетах не учитывалась ширина швов, но современная технология укладки пеноблока подразумевает использование клея, поэтому отклонения будут незначительными.
Еще не так давно кирпич был самым прочным материалом для строительства любого здания, даже оборонного. Но технология производства строительных материалов не стоит на месте и при проектировании строительства строители используют современные материалы, позволяющие сократить сроки строительства, благодаря большим габаритам.В состав этого строительного материала входит пеноблок — современный искусственный камень.
Прежде чем приступить к строительству любого объекта, важно рассчитать количество материала. Только точный расчет позволит сэкономить на строительстве и избавиться от лишнего материала.
Перед тем, как набрать закупочный материал для наших стен, рассчитываем количество пеноблока в 1 куб.
Такие вычисления производить несложно, достаточно иметь школьные знания из курса математики.
После того, как вы определитесь с типом блока, вам будут известны размеры изделия: высота, ширина, длина. Возьмем, к примеру, изделие для строительства стен с высокой плотностью и размерами: 580 * 300 * 180. Это размерный размер и плотность, которые различают каждый тип блочного продукта. Для удобства мы определим наш кубический метр в сантиметры 10 000 000 см³ (100 × 100 × 100). Нам нужно умножить длину на длину, ширину, высоту пеноблока на сантиметры: 58 * 30 * 18.
Получаем 31320 см³ — это объем каждого нашего изделия. Теперь делим на наш результат 10 000 000, получается 30-32 штуки на 1 куб. Рассчитать можно любые виды пеноблока, например, количество при габаритах 625 * 400 * 200 на куб будет 20 штук.
Для дальнейшего расхода пеноблока необходимо определиться с шириной стены, которая делится на ширину куска нашего стройматериала. Получается количество продукта, необходимое для горизонтальной укладки.Высота стены делится на высоту агрегата, получаем количество блоков для кладки по высоте. Полученные цифры перемножаются, и определяется количество материала на одной стене с конкретным размером.
Рассчитать количество изделий на кладке здания
Для возведения стены берем плотный пристенный вариант изделия размерами 0,6х0,3х0,2 м. В плане простейшего ящика будут размеры:
.
Длина — 6м
Высота — 2,8м
Ширина — 5м
Чтобы найти количество блоков в одной строке, рассчитайте периметр.Все наши отрезки длины и ширины умножаем на 2, затем складываем оба получаемые по формуле p = 2 (a + b). Итак, узнаем периметр дома — 22м (22000мм). Теперь посчитаем, сколько уходит штучного изделия на один ряд: 22000мм надо разделить на 600мм. Получаем желаемый блок — 36, это количество пеноблоков в каждом ряду по периметру конструкции.
Чтобы найти количество штук по высоте, нужно определиться с толщиной стен.Укладывать блоки можно по-разному: по краю, по ширине. Интересные варианты кладки можно посмотреть по фото на стройках. Оказывается, стена может быть толщиной в 200 мм, а может и в 300 мм.
Высота конструкции перегородки 2800 мм составляет 200 мм или 300 мм. В первом случае получаем 14 связок, во втором 9. Умножаем эти значения на количество пеноблока в одном ряду — 36. Наш результат: 342 блока или 513 штук.
В результате всех подсчетов перед покупкой материала вы должны иметь на руках следующие результаты:
— Площадь стен в 1м2.
— Объем стены в 1м3.
— Количество изделий блочной версии шт.
— Расчет стоимости закупки материала.
Инструкция по расчету 1 м3
Выберите тип блока.
Определите размер изделия по ширине, длине и высоте.
Переворачиваю все размеры по размерам, рассчитываю объем одного изделия.
Увеличить общий объем запланированной кладки на объем одного пеноблока.
Получаем штучное количество блоков.
Инструкция по расчету количества пеноблока и его стоимости:
Рассчитываем общую площадь всех стен по плану.
Умножьте общую площадь стен на высоту.
Умножаем чистую площадь (из расчета проемов под окна, двери) на толщину стены, которая будет зависеть от ширины нашего блока.
Получается объем стены.
Для получения нужного количества материала необходимо разделить общую площадь на фасадной стороне пеноблока
Стоимость рассчитывается просто: умножая объем стены на цену изделия за 1 м3.
Количество пенобетонных изделий на 1 квадратный метр кладки
Строители предполагают, что вопрос будет неправильным: сколько квадратных метров в пеноблоке капусты. Правильный вопрос должен звучать так: сколько изделий нужно приобрести на квадратный метр стены.Давайте посмотрим, сколько квадратных метров кладки можно получить из стройматериала М3. Рассчитать очень просто по этой инструкции:
Отбросьте объем одного строительного продукта.
В нашем проекте мы определяем ширину стены.
Рассмотрим 1-контурный счетчик для каменной кладки.
Объем стены 1M KV делится на объем одного пеноблока.
Получаем штучное количество изделия в 1м2 кладки.
Теперь, когда мы знаем объем материала, который нам нужен, получаем количество продукта, чтобы просто построить стену.
Образцы, плотность и марка
При выборе блоков обязательно учитывается, что одинаковые габариты могут быть разных марок. Для расчета нужно учитывать плотность, которая обозначается буквой D. Этот показатель и определяет, сколько будет весить куб материала.
Самый удобный материал для строительства пенобетона легко поддается расчетам, поэтому покупая блочное изделие нужно научиться рассчитывать количество пеноблока на Кубе.
Проблемы строительства загородного дома Самостоятельно их можно начать на самом первом этапе — когда конструкция только спроектирована. Мало того, что нужно будет самостоятельно учесть все нюансы, также необходимо будет просчитать все затраты, связанные с приобретением. строительные материалы. Мы поможем вам в этом вопросе — научим рассчитывать необходимое количество пенобетонных изделий для дома.
Сценическое оформление
Именно для этого нужен качественный проект, учитывающий все малейшие нюансы.
Для начала необходимо определить общую площадь конструкции, это важно как на этапе возведения фундамента, так и при проектировании второго этажа или мансардного помещения. На небольших участках лучше строить узкие многоэтажные дома, достаточно построить 7 на 7 или 8 на 8 м .
Расчет внутренних поверхностей также необходим как расчет несущей поверхности. Не забывайте, что для двухэтажного дома требуется 1-2 несущих перегородки, чтобы нагрузка второго этажа не была столь критичной для конструкции.
На этапе проектирования важно сразу определиться с количеством оконных и дверных проемов, чтобы учесть полученные данные для расчета.
Примечание! Не менее важными сторонами являются коммуникации, но они не несут денежной нагрузки на приобретение материалов, поэтому мы не будем о них говорить.
Самостоятельный расчет
Теперь, когда вы знаете, на что обратить внимание изначально, можете перейти к наглядному примеру, иначе невозможно подсчитать, сколько пеноблоков не годятся для вашего дома.
За основу возьмем двухэтажный дом с высотой каждого этажа по 3 м, длинами сторон 7 по 8 м, расположение внутренних стен повторяется, только на первом этаже одна несущая, а на втором все из легких блоков. Для фасадных стен будем использовать блоки размером 600х250х400 мм (ГВСВ).
Для информации! В Интернете есть калькулятор — сколько пеноблоков нужно с ним легко рассчитать, только он не учитывает особенности вашей конструкции.Например, в систему подсчета не входят внутренние стены и межкомнатные перегородки.
Прежде всего необходимо определить общую площадь — 7 + 7 + 8 + 8 = 30 трассы занимают наши фасадные стены.
Добавляем сюда еще одну внутреннюю перегородку из пенобетона 8 — 0,8 (толщина двух фасадных стен, так как перегородка расположена между ними) = 7,2 + 30 = 37,2 перм. Общая длина стен первого этажа.
Теперь переводим все в квадратные метры, для этого полученный результат умножаем на высоту — 37.2 х 3 = 111,6 м2.
Примечание! Хотя межкомнатная перегородка будет меньше по высоте, минимальный запас нам не мешает.
Осталось определить общую площадь первого этажа в кубах, для этого заменяют квадраты по толщине стен — 111,6 х 0,4 = 44,64 м3.
Нам нужно знать, какой объем в одной строительной единице — 0,6 х 0,25 х 0,4 (переворачиваю все стороны изделия) = 0.06 м3.
Теперь необходимо на результат одного блока поделить общую квадратуру — 44,64 / 0,06 = 744 штуки.
Этот результат проверяется следующим образом:
Делим 1 квадратный метр на объем 1 пенобетонный блок В итоге получаем около 17 штук.
Умножьте это количество на общую площадь — 17 х 44,64 = 758 шт.
Разница, полученная при расчетах, допускается не более 5%, и это количество блоков обрабатывается.
С учетом всех проемов
Но это еще не все. Чтобы рассчитать, сколько пеноблока находится на доме, необходимо учитывать площадь оконных и дверных проемов. Ведь если экономишь, то экономишь правильно — чтобы затраты были как можно меньше. Цена — около 900 руб. ? Это зависит от размера блоков.
Итак, подсчитываем количество окон и дверей.
Перенести количество дверей в зону проема — 5 х 2.25 (стандартные размеры окна 1500х1500) = 11,25 м2.
Добавляем к результату площадь двери (две) — 11,25 + 3,2 = 14,45 м2.
Полученный результат взять из общей площади — 111,6 — 14,45 = 97,15 м2.
Переводим в кубометры — 97,15 х 0,4 = 38,86 м3.
Делим на объем одного блока — 38,86 / 0,06 = 648 штук.
Как видите, экономия составляет почти 100 пеноблоков, а это примерно 6 кубов, то есть если переводить в деньги, то чуть больше 4000 рублей.
Внутренние перегородки
На первом этаже есть перегородка длиной 3,2 м, добавить внутренние стены второго этажа — 3,2 + 7,2 + 3,5 = 13,9 м.
Высота перегородок немного меньше, чем у несущих стен, зависит от толщины перекрытия и наружного покрытия Например, возьмем 2,7 м — 13,9 х 2,7 = 37,53 кв.
Теперь переводим в кубометры — 37,53 х 0,2 (толщина пеноблока для перегородок 200 мм) = 7.506 м3.
Необходимо рассчитать объем одного пенобетонного изделия для внутренних стен — 0,6 х 0,3 х 0,2 = 0,036 м3.
Рассчитываем общее количество пеноблоков — 7,506 / 0,036 = 209 штук.
Считать площадь оконных проемов — 90 — (6 х 2,25) = 76,5 м2.
Рассчитать кубометры — 76,5 х 0,4 = 30,6 м3.
Делим объем 1 известного нам строительного материала — 30,6 / 0,06 = 510 штук.
К расчетам, конечно, можно отнестись скептически, ведь толщина шва не учитывается, но если использовать клеевой раствор, она будет 2-3 мм, что практически не повлияет на общую высоту.А если использовать цементный раствор, то на высоте одного метра с учетом высоты агрегата 250 мм ваша стена поднимется на 4 см, что, согласитесь, незаметно на общем фоне.
Для информации! Это уж точно нельзя учесть с помощью онлайн-калькулятора — сколько стоит пеноблок до дома. Поэтому советуем воспользоваться полученными знаниями и произвести расчеты своими руками.
Выход
Надеемся, что описанная выше инструкция поможет вам ответить на вопрос о необходимом количестве стройматериалов.Главное — помнить, что перед тем, как рассчитать, сколько пеноблоков нужно дому, нужно подготовить точный план-проект будущего сооружения. Именно из-за точности указанной в ней экономии — чем больше учтено, тем меньше придется потратить.
Основные методы расчета и их особенности Расчет дома из Пенобетона
Чтобы оценить стоимость строительства частного дома или нежилого дома, необходимо точно определить необходимое количество материала, используемого при строительстве.Одним из самых распространенных и востребованных материалов для возведения несущих конструкций внутренних и наружных стен, а также перегородок является пеноблок. Рассчитать необходимое количество пеноблоков можно двумя способами — воспользовавшись онлайн-калькулятором или используя собственные расчеты.
Расчет с помощью онлайн-калькулятора
С помощью этого калькулятора можно рассчитать необходимое количество, а также параметры пеноблоков, используемых при возведении стен в частных домах и других помещениях.Учитываются проемы, выделяемые под окнами и дверями, а также возможное наличие фасадов. Кроме того, этот калькулятор позволяет определить вес, объем и цену используемых блоков, объем цемента, необходимый для соединения швов, площадь арматурной сетки и других строительных материалов.
Калькулятор
Для получения точной информации об объемах стройматериала требуется максимизировать все данные.Для начала нужно указать параметры используемого пеноблока — его размер и плотность. Затем поля заполняются информацией о размерах самой конструкции — длине, высоте и толщине стен, а также параметрах сопутствующих материалов (толщина раствора, частота кладочной сетки). Зная цену одного куба пеноблока, можно рассчитать общую стоимость всего строительного материала.
Результаты расчета
После заполнения всех данных и нажатия кнопки «Расчет» онлайн-калькулятор выдаст следующие данные:
Периметр конструкции — это точная длина всех стен стены с учетом толщины пеноблока;
Общая площадь кладки — учитываются проемы под оконные и дверные проемы;
Толщина стены — параметр, зависящий от типа кладки, а также толщины цементного шва;
Количество блоков — общее количество пеноблоков в штуках;
Общий вес блоков — не учитывается масса дополнительных материалов (арматурная сетка, раствор), позволяет выбрать оптимальный вариант доставки;
Количество раствора на всю кладку — цементный раствор общего объема;
Количество рядов с учетом швов — при расчете фронтон не учитывается;
Количество кладочной сетки.Сетка обеспечивает усиление конструкции стены, повышая ее прочностные характеристики. Использование сетки по умолчанию для каждой строки;
Примерный вес готовых стен — учитывается вес блоков, сетки и цемента;
Нагрузка на фундамент от стен — параметр, позволяющий определить параметры фундамента. При расчете не учитывается вес кровли, изоляционных и отделочных материалов.
С помощью этого калькулятора также можно определить необходимый объем стройматериала для межкомнатных перегородок.Для этого нужно сбросить все данные по несущим стенам, и ввести параметры перегородки. Результаты, полученные в результате двух расчетов, кратны.
Самостоятельный расчет количества блоков
К сожалению, онлайн-калькулятор не всегда дает возможность учесть все параметры конструкции, и требуется проводить расчеты самостоятельно. Для этого нужно знать размеры дома и внутренних перегородок, толщину всех стен, размеры проемов под дверь и окна.Учитывая то, что пеноблоки прекрасно обрабатываются, практически все нарезанные срезы можно эффективно использовать в строительстве. Однако запас для борьбы все же должен быть сделан.
Пеноблоки
сегодня представлены в огромном ассортименте, и различаются как габаритными размерами, так и прочностными характеристиками. От того, какая толщина стен требуется в здании, выбор того или иного типа блока, а также типа кладки. Есть несколько способов проведения укладки — в постель или блочными ложками, в 1, 1.5 и 2 блоки. При строительстве наружных стен, внутренних несущих стен, а также перегородок, не испытывающих нагрузок, следует использовать блоки различных видов или способы укладки.
Для возведения наружных стен чаще всего используются подвесные блоки размером 600х300х200мм или 600х400х200мм. Можно использовать кладку, но общая толщина стены не должна быть менее 300 мм. Для внутренних стен, испытывающих нагрузку от кровли, используются точно такие же блоки. В качестве материала для межкомнатных перегородок чаще всего используются пеноблоки размером 600х300х100мм, уложенные на ложках.В этом случае толщина стены составляет 100 мм.
Учитывая эти размеры, легко подсчитать, что одна единица возведения несущих стен занимает объем 0,036 кубометра, а для перегородок — 0,018 кубометра. Зная размеры стен (толщину, ширину и высоту), можно рассчитать их объем. Далее, поделив это число на объем одного блока, получаем общее количество блоков для каждой стены. Если в стене есть оконные или дверные проемы, узнаем их общий объем и вычитаем из результата.
Также при расчете объема агрегатов, необходимых для возведения блоков, необходимо учитывать толщину цементного шва. Для этого нужно знать количество блоков по высоте и длину стены. Чтобы получить объем раствора между рядами, умножаем количество этих рядов на толщину, общую длину и ширину шва. Чтобы узнать объем цемента по длине стены, следует умножить одинаковые размеры шва на количество блоков, которые умещаются в одном ряду.Полученные данные сворачиваются. После этого общий объем швов вычитается из объема стен.
Такие же манипуляции проделываем с внутренними несущими стенами и перегородками. К общему количеству пеноблоков добавить 5-7% за бой при строительстве и около 3% за урон при транспортировке (может отсутствовать вообще).
Пример расчета количества пеноблоков
Допустим, перед нами стоит задача построить дом из пеноблоков, который имеет следующие габаритные размеры: 10х7х3 м.В доме одна комната (без внутренних перегородок), одна дверь (2х0,9м) и три окна (по 1,3х1,5м). Толщина стен должна быть 30 см, а толщина швов по вертикали и горизонтали — 5 мм. Необходимо определить необходимое количество пеноблоков для строительства такого дома.
В качестве материала выбираем пеноблоки размером 600х300х200мм, т.к. толщина стены должна быть 30 см. Далее необходимо рассчитать общую площадь стен.Для этого находим периметр наружных стен 7 + 7 + 10 + 10 = 34 кв.м и умножаем это число на высоту стены (3м) — 34×3 = 102 кв.м. При этом мы не учли, что в доме три окна и дверь. Следовательно, находим площадь этих проемов — 3х (1,3х1,5) + (2х9) = 7,65кв. Вычитаем из общей площади стен площадь проемов — 102-7,65 = 94,35кв.
С учетом того, что в расчете используются только стенки одинаковой толщины, находить их объем нет необходимости.Достаточно знать только площадь одного пеноблока с учетом толщины цементного шва, а затем на это число поделить общую площадь дома. Итак, внешняя площадь пеноблока с учетом шва составляет — (0,6 + 0,005) х (0,2 + 0,005) = 0,125кв. Общее количество необходимых блоков 94,35кв. М / 0,125кв.м = 755СТУК.
Полученное количество блоков умножаем на 8% (битва и брак при транспортировке), получается 816 блоков.Этот пример элементарный, т.к. в нем задействованы только внешние несущие стены, а кладка используется в одном блоке. Если бы в доме были внутренние стены и перегородки, их расчет можно было бы выполнить отдельно.
Зная необходимое количество пеноблоков и их параметры, не составит труда рассчитать их объем, массу, а также количество поддонов. В соответствии с этими данными можно будет выбрать наиболее оптимальный вид транспорта.
Чтобы начать строительство и быть уверенным в качестве будущего дома, необходимо понимать, как и какой выбранный вами строительный материал, какими свойствами он обладает и многое другое.Вы решили построить дом из пеноблоков, но не знаете, сколько его потребуется на строительство, к тому же не очень знакомы с этим материалом? Давайте вместе раздумывать над этим вопросом.
Что такое Penoble
Foamclock — строительный материал, полученный по определенной технологии. Для его производства используются недорогие комплектующие, что делает его популярным на отечественном рынке. Это прочный искусственный бриллиант, неподвластный времени. Получается при смешивании цементного раствора с песком, водой и пенообразователем.
В специальных камерах эта смесь обрабатывается и получается ячеистый (пористый) бетон, который рассекается на блоки.
Плюсы пенобетона
Обладает рядом положительных и отрицательных качеств:
Экологически чистый — по этому показателю схож с натуральным, таким как дерево.
Наличие в структуре пор (ячеек) — позволяет пропускать воздух, а значит, дом «дышит».
Устойчив к высоким температурам — при нагревании его структура не меняется, камень не трескается.
Хорошая звукоизоляция — позволяет сэкономить на отделке дома.
Вес — очень легкий материал, мощный фундамент мне не нужен, достаточно построить пояс.
Огнестойкость — в компонентах, из которых изготовлен пеноблок, нет ни одного, подверженного горению, поэтому он имеет высший класс огнестойкости.
Не собирает влагу — структура пор закрыта.
Размер достаточно большой, что позволяет построить дом быстро, за один сезон.
Форма геометрически точная, возможность возведения идеально ровной конструкции любой сложности, а также позволяет возводить стены и строить дом самостоятельно, профессиональный опыт не требуется.
Хорошая теплоизоляция — экономия на отоплении дома.
Можно клеить — расход клеевого состава в разы меньше расхода цементного раствора.
С ним легко работать — легко резать, полировать и т. Д., не нуждаются в специальных инструментах и приспособлениях.
Цена — в несколько раз меньше стоимости кирпича и других природных материалов.
Перед тем, как приступить к расчету количества пеноблоков, необходимо понять, сколько строительного материала необходимо закупить для строительства дома, чтобы в процессе строительства не пришлось его покупать. Вам еще нужно определиться, какой вид каменной кладки выбрать, чтобы дом был теплым и сэкономил на материале.Пора поговорить о том, как рассчитать количество пеноблоков с учетом различных видов кладки.
Расчет количества пеноблоков с учетом типа кладки
Профессиональные каменщики используют определенные термины для обозначения вида кирпичной кладки, а чтобы грамотно произвести расчет пеноблоков, нужно понимать, что они обозначают. Кладка бывает разная: в схеме один-два камня. Разберемся, что это такое.
Для этого нужно помнить школьную, такую дисциплину, как геометрия.Пенные часы представляют собой прямоугольный параллелепипед — геометрическую фигуру, у которой все грани образованы прямоугольниками. Наш пеноблок имеет размеры 60 x 30 x 20 см, где 60 — длина, 30 — высота и 20 — толщина. Мы будем использовать эти параметры для расчета количества пеноблоков.
Край пеноблока 60 х 30 называется «ложем», линия размером 60 х 20 — «ложками», а грань 20 х 30 — «сводом». Понимание этих терминов необходимо для выяснения видов кладки.
Кладка в один камень — это когда блоки уложены поперек стены и лежат на растворе самой большой грани. Это лицо называется «ложе», а «обрубки» смотрят внутрь и наружу. Толщина стены получится толщиной 60 см. Кладка в два камня — при укладке блоков по направлению стены «ложки в ложки», но в два ряда. Толщина стен тоже будет 60 см. Стены с такой толщиной стабильны и очень теплые, такие обычно возводят в северных регионах нашей страны.Кладка в ракушке — это когда блок лежит «на ложке» в один ряд, грядка «грядка» смотрится проницательно и снаружи, а толщина стены будет равна 30 см.
Чтобы рассчитать, сколько пеноблоков потребуется для строительства, нужно определиться с размерами дома. Предположим, дом построен размером 10 x 10 x 3 (м), где 3 — высота дома. Теперь можно переходить к расчетам, причем делать это для всех видов кладки.
Расчет кладки в один камень — пеноблок лежит на «ложе», «пачками» направленными внутрь и наружу.Первым делом рассчитали площадь всех стен. Для этого периметр (сумма длин всех сторон) умножаем на высоту: (10 + 10 + 10 + 10) х 3 и получаем площадь 120 кВ. М. Затем рассчитываем площадь одного «Убежища». Умножаем 20 х 30 и получаем 600 квадратных метров. см, переводим в метры и получаем 0,06 кв. м. Чтобы определить количество пеноблоков, необходимо площадь стен разделить на площадь одного «Убежища»: 120: 0.06 = 2000. Итак, чтобы начать возводить стены в один камень, нам понадобится 2 тысячи пеноблоков.
Расчет кладки в два камня — положение двух блоков «ложки в ложки», «пни» внутри стен. Размер дома идентичный, площадь несущих стен 120 кВ. м., остался расчет площади «Ложка». Делается это так: 20 х 60 (см) и у нас получается 1200 квадратных метров. Увидеть в метрах — 0,12 кв. По аналогии производим расчет количества пеноблоков для строительства: 120: 0.12 и получаем 1 тыс. Штук. Но этот вид кладки предусматривает 2 ряда, поэтому вам потребуется 2 тыс. Шт. Расход материала такой же и потери тепла отсутствуют.
Расчет кладки в Полкамне — Пеноблок лежит на «ложе», «ложки» направлены внутрь и наружу. Этот способ кладки самый распространенный. Рассчитываем такой же дом с размерами 10 х 10 х 3. Площадь всех стен уже известна и равна 120 кВ. м., осталось рассчитать площадь «Ложка».Делается это так: 20 х 60 и у нас получается 1200 кв. Увидеть в метрах — 0,12 кв. м. Получается, что для стен периметром 40 м и высотой 3 м потребуется (120: 0,12) 1000 шт. пеноблоки. Экономия значительная, но в доме будет не так тепло.
Иногда для перегородок в здании или при строительстве подсобных помещений, гаражей и т. Д. Используется вид кладки в четверть камня. Рассмотрим пример расчета трех перегородок в доме.
Расчет кладки в четверть камня — пеноблок лежит на «ложке» или «скрутке», «грядка» смотрится проницательно и внешне. Размеры предполагаемой перегородки: длина 2, 4 и 6 метров и высота 2,7 метра. Расчет проводится так же, как и для количества пеноблоков для несущих стен. Вычислите площадь трех перегородок. Для этого сумму длин всех перегородок умножаем на высоту: (2 + 4 + 6) х 2,7 и получаем 32,4 квадратных метра. м. Теперь нам потребуется расчет площади «грядки»: 60 х 30 = 1800 кв.Видите, после перевода в метры — 0,18 кв. м. Окончательный расчет: 32,4: 0,18 = 180. Для перегородок потребуется 180 штук пеноблоков.
Расчет, как и возведение любого сооружения, требует осторожности, не забудьте привести значения к итоговой единице измерения, иначе ваш расчет будет некорректным.
Если вы все еще сомневаетесь в своих силах, обратитесь к профессиональным строителям или менеджерам — они с радостью помогут вам произвести расчет необходимого количества материала для вашего дома.
Данное изделие не зря получило широкое распространение в индивидуальном строительстве. Из него возводятся не только жилые, но и различные хозяйственные постройки — гаражи (подробнее см.), Сараи, бани. Популярность во многом объясняется тем, что все работы можно выполнять, не прибегая к услугам профессиональных мастеров. Но вне зависимости от личного опыта каждый «в частном порядке» неизбежно сталкивается с проблемой, как рассчитать количество пеноблоков.
Еще на этапе планирования и подготовки необходимо тщательно просчитать все необходимые затраты, в том числе, и на закупку этого материала.В конце статьи можно найти калькулятор пеноблока, но все же методику знать нужно. Хотя бы для того, чтобы проверить правильность полученных расчетов, а, следовательно, и составления сметы, если эта работа проводилась представителем компании, строящейся которой приведет к заключению договора.
Даже если вы воспользуетесь «услугой», то она может не учитывать некоторые особенности строящегося дома. Большинство калькуляторов не учитывают количество и параметры дверных и оконных проемов и ориентируются на «сплошные» стены.
При расчетах нужно опираться на проект. Даже если его нет (например, для гаража), за основу берется размер будущей конструкции.
Исходные данные
Общая длина внешних стен дома и высота кладки.
Межкомнатные перегородки (их размер без габаритов двери).
Толщина стенки. Для внешних и внутренних данных эти данные различаются.
Объем выброшенной продукции.Часто это не учитывается, хотя в процессе доставки на место строительства некоторые пеноблоки приходят в негодное состояние. Процент брака зависит от многих факторов (состояние дорог, расстояние), но есть некоторая статистика. Уточняйте этот вопрос у специалистов.
Plus — небольшая наценка (как правило, 5%), так как иногда, в зависимости от конфигурации места установки, придется вырезать и добавлять отдельные части изделий.
Все пеноблоки имеют одинаковую длину (если не подготовлены по специальному заказу).Они различаются высотой (небольшой ассортимент) и толщиной. Чтобы рассчитать, сколько пеноблоков в доме, необходимо все перегородки, стены и так далее разбить на группы, в которых изделия имеют одинаковые размеры.
Каждый вычисляет общую площадь поверхностей (общая длина х высота). Теперь рассчитаем параметры всех проемов. Разница значений площади кладки из пенобетона. Зная длину и ширину 1 блока, несложно определить необходимое количество изделий заданных габаритов.Если кладка ведется в 2 слоя (блоки малой толщины), то для полученных данных требуется «х 2».
Руководствуясь этой информацией, рассчитать необходимое количество пеноблоков не составит труда, независимо от того, как осуществляется монтаж изделий.
Онлайн калькулятор пены Калькулятор
При выборе подходящего материала для строительства дома важную роль играет конечная стоимость материалов, необходимых для строительства здания.Выполнить калькулятор дома, представленный на сайте, способен за пару секунд.
Для того, чтобы произвести расчет материалов и примерную стоимость строительства, требуется ввести исходные данные будущего объекта в специальные формы, выбрать нужные показатели из выпадающего меню и запустить процесс расчета.
В данной статье подробно рассматриваются основные характеристики дома, которые учитываются при оценке стоимости строительства дома.Таким образом, интерактивный калькулятор используется для расчета количества и параметров возведения стеновых конструкций для жилых и нежилых помещений.
При расчете можно учесть фасадные, оконные и дверные проемы. В калькуляторе представлена информация о необходимом объеме основных материалов — таких как цементно-песчаный раствор, кладочная сетка и их стоимости.
Значения, которые требует указать калькулятор, не всегда знакомы неопытному строителю, для пополнения этого места и предназначена эта статья.Ниже приводится описание основных материалов, из которых изготовлены материалы, и их характеристики.
Пенобетон: основная информация
Пеноблоки — один из видов ячеистого пористого бетона, который помимо воды содержит цемент, песок и пенообразователь. Пенообразователь является ключевым компонентом бетонной смеси для пористых блоков, поскольку благодаря ему материал образует воздушные поры и становится легким и «дышащим».
Структура такого бетона называется ячеистой, потому что она содержит большое количество закрытых воздушных пор, равномерно распределенных по объему материала.
Пенобетон — один из самых популярных материалов для строительства зданий. С его помощью проводятся основные работы:
блокировка наружных стен,
блочное строительство внутренних стен и перекрытий,
использование в качестве теплоизоляционного материала
приложение для звукоизоляции от внешнего шума.
Для использования калькулятора потребуется некоторая информация. В частности, расчет пеноблоков к дому калькулятор может произвести со следующими исходными данными:
Размеры блока: длина, высота, ширина
Плотность материала (D)
периметр здания (длина всех стен)
высота стен по углам
толщина стен
толщина слоя кладочной смеси
Периодичность укладки кладочной сетки
стоимость пеноблока
Размеры пенобетона
Размеры пеноблоков зависят от утвержденного проекта и пожеланий заказчика.При выборе необходимого размера с их помощью возведут тип стены: монолитная, внутренняя перегородка.
В зависимости от потенциальной нагрузки на стену, необходимой плотности и функций стены определяется размер пеноблока. Длина в этом вопросе — показатель второстепенного, а ширина — основного. Именно толщина стены влияет на способность здания выдерживать нагрузки и выполнять тепло- и звукоизоляционные функции.
Стандартные размеры пеноблоков — 200х300х600 мм (толщина х высота х длина).Блоки такого размера используются для наружных стен. Для возведения внутренних стен выбирается пенобетон с толщиной стены 100 мм и называется полублоком.
Длина блока 600 мм регламентируется ГОСТ 21520-89. В большинстве случаев пенобетон изготавливается именно такой длины.
Плотность материала
Прочность пенобетона зависит от его плотности. Плотность материала представлена несколькими группами:
Д300-Д500.
D600-D1000
D1000-D1200.
Группа D300-D500 относится к категории теплоизоляционных материалов и применяется для уже возведенных стен.
Группа Д600-Д1000 входит в категорию теплоизоляционных и конструкционных материалов. Это значит, что этим бетоном можно утеплять стены зданий, а также строить стеновые конструкции для одно- и двухэтажных домов, а также для возведения стен внутри дома.
Бетоны Д1000-Д1200 используются для возведения наружных стен домов с этажностью от одного до четырех этажей.Такие материалы самые прочные и устойчивые к механическим воздействиям.
Качество пенобетона имеет огромное значение для монументальности окончательного сооружения. Благодаря невысокой стоимости и большой популярности его выпускают предприятия — большие и мелкие, кустарные.
В связи с желанием сохранить компоненты, опасные для здоровья человека, выбирать дешевые некачественные компоненты и менять состав бетона. В результате получается материал, неустойчивый к механическому воздействию, отличающийся несущими конструкциями даже с маркировкой D1200.
Здание по периметру
Чтобы узнать периметр будущего здания, нужно воспользоваться схемой будущего проекта. При расчетах нужно знать периметр внешних стен и внутренних.
Внешний периметр получается, если сложить по длине все наружные стены здания.
Внутренний периметр состоит из длины стен, которые дом разделяют на комнаты или участвуют в других интерьерных решениях.
При строительстве можно использовать один и тот же бетон для внутреннего и наружного строительства, но это значительно увеличивает стоимость проекта. Поэтому для наружных стен обычно используют пенобетон с маркировкой D600-D1200, а для внутренних — блоки и полублоки марки D300-D600.
Высота стены
Этот параметр определяется строго значениями, предусмотренными проектом дома. Строители рекомендуют приобретать пенобетон с запасом 10%, так как материал при транспортировке и переработке мнется.
Толщина стен
При расчете размеров толщины дома опять же следует обращаться в проект, эти данные обычно закладываются еще на этапе проектирования. Здесь необходимо иметь в виду тот факт, что показатель толщины берется с учетом толщины шва кладки.
Толщина кладочной смеси
При строительстве горизонтальные швы и стык, выполненные из образцов типового назначения, обычно имеют толщину не более 15 мм, но не менее 6 мм.Следует учитывать, что шов толщиной более 20 мм сильно снижает звукоизоляционные качества пенобетона.
Частота использования кладочной сетки
Количество москитной сетки измеряется в метрах. Его используют для дальнейшего укрепления слоя пеноблоков, повышения монолитности дома и общей прочности конструкции. Периодичность зависит от типа дома, сложности его конструкции и типа пеноблоков.
Стоимость пеноблока
Стоимость пеноблока зависит от его толщины и плотности, а также от того, из каких материалов он был изготовлен. В среднем цена пеноблока типовых размеров от 80 рублей за штуку.
Таким образом, чтобы произвести расчет пеноблоков к дому, калькулятор должен учитывать все вышеперечисленные данные. Без них невозможно определить объем материалов и окончательную стоимость проекта. Больше всего данных можно получить из проекта будущего здания.
Интерактивный строительный калькулятор хозяйственного дома необходим для выполнения расчетов строительных материалов, которые потребуются при строительстве объектов недвижимости — домов, бань, сараев, гаражей, хозяйственных помещений. В …
Пеноблоки — хороший и давно известный строительный материал, используемый для возведения стеновых конструкций. Материал представляет собой достаточно легкий бетон, имеющий пористую структуру. Деталь …
Двадцать лет назад невозможно было найти частную баню, построенную из каких-либо материалов, кроме дерева.Однако с появлением на рынке таких материалов, как пенобетон, бани и т. Д.
— Это вопрос, который необходимо решить на подготовительной стадии строительства. Вы можете выполнить эту задачу несколькими способами:
обратиться к специалисту или более опытному знакомому;
все делать самостоятельно.
Эта статья расскажет, как правильно рассчитать количество пеноблоков для дома в одиночку.
Что учитывается при расчете пеноблоков при строительстве дома?
Внимание! Чтобы правильно рассчитать строительство дома из пеноблоков, нужно заранее определиться с размерами всех стен как внешних, так и внутренних, а также учесть размер самого пеноблока. Первым делом необходимо рассчитать необходимое количество материала по периметру конструкции, а затем рассчитать желаемое количество блоков, которое необходимо для возведения внутренних стен.
К содержанию
Как рассчитать необходимое количество материала в один ряд по периметру конструкции?
Предположим, есть объект с четырьмя стенами. Длина одной стены 10 м, высота 3 м. Для начала нужно найти количество пеноблоков в одном ряду по периметру. Для этого необходимо рассчитать общую длину четырех стен, в данном случае она равна 40 м. Найденное значение необходимо разделить на длину одного блока.Предположим, в данном конкретном случае используются материалы размером 0,2 м x 0,3 м x 0,5 м (высота, ширина, длина). Легко разделить 40 на 0,5. В результате получается цифра 80. Она отображает необходимое количество стройматериала для возведения первого ряда стены длиной 10 м.
Расчет количества строк
Эта математическая операция еще проще, чем предыдущая. Для его выполнения необходимо высоту стены поделить на высоту блока.Как уже было сказано выше, в этом случае высота стены составляет 3 м, а высота блока — 0,2 м. Частное деление — 15, а значит, для получения конструкции высотой 3 м необходимо разложить 15 блоков пеноблоков.
После расчета количества материала в ряду и количества рядов вам нужно только умножить эти два значения. Умножаем 80 на 15, получается 1200. Такое количество материала необходимо для постройки дома по заданным параметрам. Теперь вопрос, как рассчитать пеноблоки к дому, вам уже не придется.
Следует помнить, что в здании также есть дверные и оконные проемы, а потому итоговые пеноблоки будут немного меньше числа, полученного после расчета.
Внимание! Если у здания есть какие-то архитектурные трудности, то необходимо отдельно измерить его части, после чего обобщить полученные данные.
Как выбрать пеноблок?
Чтобы минимизировать потери материала при резке и использовании, необходимо сделать правильный выбор блока.Как рассчитать пеноблоки к дому, конечно, сложный вопрос, но по важности подбора строительных материалов он не уступает.
При приобретении соблюдайте следующие правила:
Необходимо тщательно проверять геометрию блоков. Качественный пеноблок должен иметь гладкую структуру и не иметь углублений. Для проверки материала достаточно построить небольшую конструкцию из двух-трех блоков — она должна быть устойчивой. Гладкая поверхность блока позволяет сэкономить раствор при строительстве.
Необходимо проверить материал на предмет трещин. Если такие есть, значит пеноблок некачественный. Возможно, при его изготовлении не соблюдалась технология сушки. Приобретать такие изделия не стоит, так как некоторые блоки при транспортировке будут откатываться.
Обратите внимание на цвет продукции. Он должен быть серым с небольшими отклонениями в сторону светлых или темных тонов. Если цвет не совпадает с указанным выше, значит, характеристики товара изменились, а может и вовсе продавец дает газоблоки на пеноблоки.
Перед покупкой необходимо знать плотность материала. Фокоблоки, которые используются для частного строительства, должны иметь плотность от 700 до 1000 кг / м³.
Также стоит взглянуть на пеноблок. В качественном материале пузыри имеют сферическую форму, а не эллиптическую.
Другой важный показатель — твердость материала. Чтобы это проверить, нужно просто потерять два фрагмента пеноблока друг за друга. Если блоки рассыпаются, то производитель решил сэкономить и не соблюдал необходимое соотношение сырья при изготовлении.
Как построить надежное здание из пеноблоков?
Чтобы избежать возникновения различных проблем со структурой этого материала, необходимо не только правильно сделать расчет дома из пеноблоков, но и знать некоторые нюансы его строительства.
Не утеплять здание изнутри. Необходимо произвести наружное утепление. При несоблюдении этого условия внутри стен будет конденсироваться водяной пар, в результате чего конструкция быстрее придет в негодность.
Также необходимо произвести гидроизоляцию фундамента перед применением пеноблоков. Эта мера предотвратит попадание воды в фундамент конструкции, увеличив срок ее службы.
Не торопитесь. На рабочий день достаточно выложить 4-5 рядов блоков. В этом случае лучше не утилизировать.
Каждые два ряда пеноблока необходимо укрепить. Эта операция необходима для защиты здания от растрескивания.
Лучше использовать клей, а не раствор.Так вы сможете не только сэкономить время, но и создать более тонкий и эстетичный шов, а также сэкономить на утеплителе.
Стоимость пеноблоков
Стоимость строительства дома из пенопласта напрямую зависит от стоимости стройматериалов. Цена пеноблока складывается из следующих факторов:
габаритов;
плотность;
компания-производитель.
В среднем один пеноблок будет стоить 130 р., А 1 м³ этого материала будет стоить до 3000 р.Для укладки одного м³ блоков потребуется около 25 кг клея, который стоит 200-300 р.
О собственном доме Каждый мечтает, многие, преодолевая все препятствия, приближается к воплощению мечты в реальность, определившись с местом постройки, планом будущего дома, материалами, которые потребуются для строительства и отделки, и даже подготовить кот, чья мягкая лапа по традиции должна будет первым Старт в новом жилище. Осталось сделать немного, узнать, как рассчитать, сколько нужно подобрать пеноблоков для возведения дома, какие размеры будут оптимальными и наконец все соорудить.
Перед тем, как приступить к подсчету, необходимо определиться с исходными параметрами расчета и допусками, то есть необходим точный план постройки со всеми размерами, количеством и типом дверей, окон. Возможные потери при повреждении пеноблоков при транспортировке, строительстве, а также возможный брак.
Необходимо заранее решить, во что потом превратится дом, и какой теплоизоляционный материал (если планируется его использование) предполагается применить.
При расчетах следует учитывать климатические условия местности, для чего желательно рассчитать, какая толщина стен и соответственно размер пеноблоков понадобятся для обеспечения сохранности тепла внутри дома. , выполнить требования соответствующего СНиП и обеспечить комфортное проживание.
Расчет толщины стенки
Часто можно встретить совет, что популярных пеноблоков размером 200x300x600 мм в сочетании с дополнительной теплоизоляцией достаточно для подавляющего большинства регионов России.Можно принять на веру, но, учитывая, что строим для себя, а потом и в доме, жить легко, но, возможно, вам стоит проверить эту рекомендацию.
Для возведения стен в частном малоэтажном строительстве требуется пеноблоки плотностью 600-800 кг / м3, коэффициенты их теплопроводности:
D600 — 0,14 Вт / (м * ºC)
D700 — 0,18 Вт / (M * ºC)
D800 — 0,21 Вт / (м * ºC)
В случае облицовки кирпичом учитываем его теплопроводность — 0.56 Вт / (M * ºC). Согласно требованиям СНиП сопротивление теплопередаче наружной стены должно быть не менее 3,5 ° С * кв.м. / W. Теперь можно рассчитать толщину стены из пенобетона, которая обеспечит желаемые характеристики, по формуле R = D / λ, где R — 3,5 (из СНиП), D — толщина стены, λ — полная теплопроводность материалов.
Для расчета λ, зная значения для пеноблока и кирпича, переводим все значения в метры, принимаем, что кладка будет шириной 120 мм, то есть 0.12 м, получаем: 0,12 / 0,56 = 0,21 для теплопроводности кирпича. Тогда итоговое значение толщины будет: (3,5 — 0,21) * 0,14 = 0,46 м или не менее 460 мм. Много, но если вы используете утеплитель, например, минеральную вату толщиной 50 мм с теплопроводностью 0,046, то сначала пересчитайте для нее значение: 0,05 / 0,046 = 1,09.
Минеральная вата между пенобетонными блоками и кирпичом
Окончательная формула для расчета толщины стенки теперь будет выглядеть так: (3.5 — 0,21 — 1,09) * 0,14 = 0,30 м, то есть использование изоляционного материала дает возможность значительно уменьшить толщину стен и подтверждает, что рекомендация использовать блок 200х300х600 мм полностью актуальна.
Сколько пеноблоков D700 или D800 нужно для постройки дома, рассчитываем аналогично. Чем выше плотность, тем больше потери тепла, но и больше механическая прочность пеноблоков. Итак, без учета слоя утеплителя при использовании D800 расчетная толщина будет уже 690 мм.
Эти цифры довольно грубые и рассчитаны на значения для регионов Москва, Санкт-Петербург. В целом они применимы практически к любым районам страны, но, учитывая климатические особенности районов Севера с низкими зимними температурами, или юга с более мягким климатом, возможно, придется внести коррективы, уделяя больше внимания утеплению стен. , их толщина.
Расчет количества пеноблоков
Определившись с габаритами, рассчитываем, сколько пеноблоков нужно на дачу, например, 150 кв.м. Размер 10х15 и высота 2,8 м с одной внутренней несущей и двумя несущими стенами. Примем, что будет одна входная дверь размером 0,9х2 м, 4 окна размером 1420х1460 мм каждое, 2 межкомнатные двери на несущую стену 0,8х2 м.
Как мы уже определили, для наружных стен мы используем пеноблоки размером 200x300x600 мм, для внутренней несущей стены можно использовать блоки толщиной 200 мм (можно использовать те же блоки, но установить их в ближайшее время) , а для перегородок используем блоки размером 100x300x600 мм.
Итак, определяем, сколько будет дома 150 кв. Метров нужно пеноблоков:
Необходимо рассчитать периметр дома: 2 стены по 10 и от 2 до 15 метров дают 50 в сумме.
Теперь нужно рассчитать площадь: 50 м умножаем на высоту 2,8 м — получаем 140 квадратных метров. м.
Добавляем внутреннюю несущую стену за счет уменьшения ее длины до общей толщины двух внешних стен: 10 м — 0,6 м = 9,4 м, ее площадь составляет 26,3 кв.м. Общая площадь пяти стен — 166,3 кв. м.
Thip in Square входная дверь — 1,8 кв.м. Площадь окон — 8,3 кв. м, а площадь межкомнатных дверей равна 3,2 кв.
Общая площадь несущих стен здания с учетом дверей и окон составляет 153 квадратных метра. м.
Рассчитываем площадь пеноблоков для наружных стен: 0,2 м * 0.6 м = 0,12 кв. м.
Между блоками нет зазоров для раствора или клея. Технология монтажа стен из пеноблоков не входит в тематику статьи, но, учитывая точность их геометрических размеров, следует использовать клей вместо традиционного решения.
Чем меньше зазоры — тем лучше, так как они являются хорошими «мостиками» для проникновения холода в дом, поэтому толщиной швов в несколько миллиметров можно пренебречь.
Приобретать пеноблоки необходимо с запасом, учитывать их повреждение при транспортировке или строительстве.
Мы показали алгоритм, как рассчитать, сколько дома нужно построить для дома. Рассчитать их количество для внутренних стен, перегородок или для второго этажа мы уже самостоятельно или можем воспользоваться онлайн-калькуляторами. Сколько пеноблоков нужно для дома площадью 100 кв. м., с другими размерами и количеством окон, дверей, внутренних стен, этажей? Расчет производится аналогично, и не забывайте, что лучше, если останется несколько блоков, нежели они закончатся раньше, чем будет завершено возведение стен дома.
Рассчитать необходимое количество стройматериалов можно и несколько иначе. Вычисляя их количество в одной строке по всему периметру, затем определяя количество строк и, перемещая два значения, находим результат. Полученное количество блоков можно пересчитать в площадь, уменьшить ее на величину окон, дверей. Результат должен быть таким же.
Заключение
Вы можете найти несколько размеров блоков. Выполняя расчет, можно ориентироваться на разные размеры, увеличивая толщину, что позволит использовать более дешевый утеплитель или вовсе отказаться от него.Проведя несколько расчетов и определив стоимость материалов, можно будет выбрать оптимальную как по финансовым вложениям, так и по трудозатратам. Мы надеемся, что, получив окончательные цифры, мечта о доме приблизится к упражнению.
В контакте с
Строительство дома начинается с составления детального плана мероприятий и самого объекта объекта, где указываются размеры будущего здания и материалы для строительства.Далее следует произвести расчеты необходимого строительного материала для вашей конструкции, исходя из того, что вы выберете: дерево, кирпич, газобетон, пеноблок или что-то еще. Делает это подрядчик, если вы не решили строить свой дом самостоятельно. Затем все эти вопросы ложатся на ваши плечи, и вам нужно будет рассчитать необходимый объем стройматериалов, их закупку и доставку.
Сегодня строительство из пеноблоков популярно, ведь сооружение не дорогое, но при этом абсолютно не уступает по качеству кирпичному или деревянному.Этот материал имеет прекрасные характеристики и стоит недорого.
Что такое пеноблоки?
Это блок из пенобетона с добавлением воды и песка, который обычно выпускается размером 30х40 см (но возможно и других размеров). Хотя это, по сути, бетон, но такие блоки можно держать на поверхности воды и не утонуть. На фото дома из пеноблоков вы можете увидеть их внешний вид.
Бывает, что человек малокультурен в плане строительства, пенобетона и пенобетона.Но это различные материалы, существенно различающиеся по стоимости и качественным характеристикам. Пеноблоки более влагостойкие, и цена их ниже, чем газобетонные блоки, а сам монтаж прост и занимает некоторое время.
Сколько пеноблоков нужно для дома? Как провести расчет необходимого количества?
Для того, чтобы начать строительство собственного коттеджа, нужно посчитать, сколько предметов вы хотите купить. Продажа осуществляется из расчета кубометров, поэтому необходимо в кубометрах определить объем вашего дома.Обычно это делает подрядчик, но вы сами должны знать, какой материал считать и сколько с этим делать, чтобы впоследствии не заморачиваться или не переплачивать за ненужные блоки.
Этот материал достаточно легко разрезать или расколоть на несколько частей, которые с успехом можно использовать для кладки, не требующей закупки их с большим запасом. И даже если при транспортировке раскололось несколько частей, их можно применить и в строительстве. Но при расчете количества заказа учитывайте как фактор, так и то, что несколько блоков материала вы можете потерять из-за их повреждения.
Если самостоятельно произвести расчет не получается, на помощь придет онлайн-калькулятор пеноблоков. Вам нужно будет ввести все исходные параметры вашего здания, и программа выдаст вам результат. Хотя вы вполне можете с этим справиться самостоятельно — нужно только определиться с толщиной стены, ее высотой, размером будущих окон и дверей, их количеством.
Осуществляем расчет пеноблока до дома
Метод первый:
Распределяем стены по группам по толщине, чтобы легче было рассчитать необходимый объем материала: внутренние и внешние медведи, ерунда и т. Д.Это необходимо для того, чтобы определить, какого размера пеноблоки потребуются больше, ведь несущие внешние и внутренние стены должны быть толще, что требует покупки элементов определенного размера. Свободные стены в помещении можно возвести из более мелкого материала.
Замеряем длину всех стен по периметру, а также по подгруппам. Здесь мы ожидаем, что площадь будущих окон и дверей вычтут из общего числа.
Уменьшите высоту стен, их длину и толщину, чтобы рассчитать пеноблоки на дом и узнать общий объем кладки.
После можно рассчитать количество пеноблоков, которое необходимо приобрести. Для этого делим объем всего дома на объем отдельного блока, получаем, сколько материала необходимо закупить. Для большей уверенности, что этого достаточно, увеличим это число примерно на 5% (это небольшой запас блоков, которые могут быть очень повреждены при доставке и требуют их замены).
Таким образом, мы провели расчеты с расчетом объема всего дома, и можно использовать по-другому.
Метод второй:
Измерьте периметр конструкции. Результаты всех сторон достигаются друг с другом. Например, 26 м.
Полученное значение нужно разделить на длину одного блока материала. Получается величина, определяющая, сколько пеноблоков будет располагаться по периметру здания в одном ряду. Периметр 26м: 0,6м (длина пеноблока) = 43,3 — количество блоков в одном ряду.
Далее необходимо посчитать, сколько строк будет в вашей структуре.Чтобы разделить пеноблок, который вы используете, требуется высота стены вашего дома. Например, высота 3м: 0,2м (высота блока) = 15 рядов.
Полученный результат предыдущего действия нужно умножить на число, определяющее, сколько пеноблоков в одном ряду по периметру здания:
15 * 43,3 = 649,5 — общее количество блоков для всей конструкции.
Но это число указывает на количество пеноблоков для постройки без учета дверей и окон.И это существенное изменение, которое тоже можно рассчитать для каждой из стен и вычесть либо в конце, либо при первоначальных расчетах периметров и высот стен. Но не забывайте приобретать материал с запасом на случай его повреждения (около 5%).
Перед возведением собственного строения необходимо правильно рассчитать пеноблоки к дому. Размеры пеноблоков и их особенности. Как рассчитать количество пеноблоков.Преимущества материала. Варианты квадратурного и объемного расчета.
Что нужно учитывать при расчете пеноблоков. Расчет количества рядов в одном ряду по периметру. Как рассчитать стоимость пеноблоков. Сколько пеноблоков на Кубе и в одном квадратном метре.
Размеры пеноблоков и их особенности
Такой строительный материал, как пеноблоки, широко используется в нашей стране для строительства частных жилых домов и других построек.различного назначения (гаражи, сараи, производственные цеха и др.). Перед покупкой стройматериалов для строительства дома из пеноблоков необходимо правильно рассчитать их необходимое количество, что позволит избежать чрезмерных затрат и необходимости подачи материалов при их недостатке при строительстве.
Для правильного расчета нужного количества пеноблоков:
определить общую площадь наружных стен и перегородок внутри дома;
определяют общую площадь окон окон, а также наружных и межкомнатных дверей;
определить геометрические размеры пеноблоков, которые будут использоваться при строительстве дома;
определите толщину стен дома, от которой будет зависеть способ кладки пеноблоков.
Мнение эксперта
Филимонов Евгений
Профессиональный строитель. 20 лет опыта
Задать вопрос эксперту
Особенностью этого строительного материала является то, что у различных производителей пеноблоки могут изготавливаться разных размеров, характеризующихся длиной, шириной и высотой.
Наиболее распространенный размер пеноблоков, используемых для кладки наружных стен здания, — 60х30х20см или 60х40х20 см, а для устройства внутренних перегородок — 60х30х10см.
При устройстве наружных стен, как правило, используют методы кладки на насыпи или пролеты из пеноблока. При размере пеноблока 60х30х20см толщина стены соответственно 30 или 20 см, а при размере 60х40х20см — 40 или 20см. В российских климатических условиях При строительстве жилых домов обычно используют толщину стен не менее 30см.
Для устройства перегородки используется специальный пеноблок размером 60х30х10см, который устанавливается на ложки. В этом случае толщина таких перегородок составляет 10 см.
Порядок расчета количества пеноблоков
Расчет количества пеноблоков может производиться двумя основными способами:
Без учета толщины распущенного шва.
С учетом толщины шва, которая по технологии должна быть 5мм.
Для наглядности подсчитаем количество пеноблоков, подходящих для строительства конкретного дома.
Условие задания: Необходимо построить дом из пеноблоков от 7 до 10м с высотой стен 3м и без внутренних перегородок.Во внешних стенах один дверной проем 0,9 на 2 м и три проема под окна 1,3 на 1,5 м. Наружные стены выполняются из пеноблока размером 60х30х20 с толщиной раствора 5мм. Толщина стен 30см.
Для начала нужно определить общую площадь всех стен с вычетом проемов. Для этого:
Определяется общая площадь стен дома: 34 * 3 = 102кв.
Общая площадь открывающихся окон и дверей рассчитывается: (0,9 * 2) + (1,3 * 1,5) * 3 = 7,65кв.
Стены рассчитаны от выхода проемов: 102-7,65 = 94,35кв.
Тогда площадь внешней поверхности одного пеноблока определяется умножением его длины на высоту (толщину). По первому способу получается: 0,6 * 0,2 = 0,12кв. По второму способу добавляется 5мм (толщина шва раствора): (0.6 + 0,005) * (0,2 + 0,005) = 0,125кв.
После этого рассчитывается нужное количество пеноблоков путем деления общей площади стен с вычетом проемов на площадь одного пеноблока. По первому способу получается: 94,35 / 0,12 = 786,25 т.е. примерно 787 штук. По второму способу получается: 94,35 / 0,125 = 754,8 т.е. примерно 755 штук.
Как видно из этого примера, разница между количеством пеноблоков, рассчитанных по этим двум способам, составляет 32 штуки.Таким образом, второй способ более экономичен, но при этом полученное значение следует увеличить примерно на 2% с учетом брака и боя при транспортировке и установке пеноблоков.
Преимущества материала
Строительство любого объекта начинается с подготовки проекта и сметы. И если расчетом нужного количества материалов в производстве занимаются специалисты, то при самостоятельном возведении частного дома или других построек застройщику приходится делать это очень много.Как рассчитать количество пеноблоков при возведении частного дома из этого материала? Решить такую важную задачу при возведении дома или ведении домашнего хозяйства несложно, если знать и учитывать несколько важных нюансов.
Пенобетон в настоящее время является довольно популярным материалом. Он незаменим там, где невозможно использовать другие виды строительных материалов — кирпич, камень, дерево.
Пеноблоки используются в зависимости от марки для решения разных типов задач:
Строительство базовых уровней.
Монтаж несущих конструкций внутренних и наружных стен.
Создание перегородок.
Дополнительный контур контура кладки.
Причина такой высокой популярности блоков из пенобетона в их преимуществах. Это:
Экологическая чистота — для изготовления блоков используются песок, цемент и пенообразователь.
Теплосберегающие свойства. Пористая структура — отличная преграда для холода и тепла, благодаря этому в доме поддерживается стабильная температура.
Устойчивость к воздействию химических смесей, огня, перепадов температур.
Легкий вес, что позволяет использовать материал для строительства зданий на неустойчивых грунтах, а не создавать под ними тяжелые мощные фундаменты.
Спид. По размерам изделия намного длиннее кирпичных, поэтому кладка стен будет осуществляться намного быстрее.
Простота обработки. Пеноблоки при необходимости легко укорачиваются, чтобы получить изделие нужного размера.Кроме того, в них легко создавать каналы для прокладки труб, электропроводки и других коммуникаций.
Любой разработчик отдаст предпочтение высокоскоростным технологиям, а при использовании качественных материалов результат может превзойти все ожидания. Теперь попробуем создать вот такой бумажный калькулятор — как рассчитать стоимость строительства дома из пеноблоков, то есть сделать самому, зная, как будет возводиться та или иная строительная стена.
Рассмотрим три основные позиции и их количество.Кроме того, видео в этой статье в качестве дополнительного материала поможет вам лучше разобраться в этой теме.
Расчет пеноблоков
Для того, чтобы создать мануал, так называемый калькулятор расчета пеноблоков для строительства дома, необходимо разобраться в основных положениях блокирующих блоков, а также в каких случаях они бывают. монтируется в том или ином положении. Кроме того, для таких расчетов нужно знать размер уложенного камня и название его сторон, что помогает при определении кладки.
Рекомендация. Расчет собирающей ленточной основы из одноименного материала вы можете произвести, применив методы, аналогичные приведенным ниже. Узнав общее количество материала, это также будет понятно и его общая цена, когда вы отправите стоимость одной единицы на весь требуемый пеноблок.
О пенобетоне
Пеноблок — это штучный строительный материал, который изготавливается из цемента из песка и воды с добавлением пены и является одним из видов ячеистого бетона с закрытыми порами (не пропускает влагу) .По таким показателям, как прочность, морозостойкость и теплоизоляция, такие блоки по качеству в два-три раза превосходят характеристики кирпича. Тем не менее стены из такого материала обладают способностью «дышать», что позволяет создать практически идеальный микроклимат для проживания (при должном обогреве). .
В зависимости от конструкционной плотности материала пеноблоки можно разделить на три типа: теплоизоляционные — Д300, Д350, Д400, Д500; конструкционная теплоизоляция — Д500, Д600, Д700, Д800, Д900; Конструкция — D1000, D1100, D1200.Обычные размеры камня составляют 600х300х200 мм.
Как и кирпич, пеноблок идентичен пеноблоку. То есть это ложки, которые имеют 200 × 600 мм, насос — 200 × 300 мм и ложка — 300 × 600 мм. Благодаря этим названиям легче определить вид кладки.
Количество пеноблоков к разной кладке
Кладка в один камень подразумевает положение блока, когда он лежит на кровати, внутренней и наружной плитке, то есть толщина стены 600 мм .Этот метод может вмешиваться с блоками, лежащими на кровати, ложками в ложках, но опять же, образуя стену толщиной 600 мм. Стены такой толщины, как правило, востребованы в северных регионах, они выступают в качестве несущих и к тому же очень теплые и прочные.
Попробуем сделать экспериментальный калькулятор — как рассчитать пеноблок до дома и начать от несущих стен с кладкой в один камень. Представьте, что вам нужно поднять ящик периметром 12х7м и высотой 2,8м, в этом случае нам нужно узнать общую площадь всех стен, а также площадь одной помпы. , а затем подсчитайте желаемое количество блоков.
Всего стен у нас получится 12 * 2 + 7 * 2 = 38м мантии — это их общая длина, а теперь нам нужна площадь. Для этого S = 38 * 2,8 = 106,4 м 2 — это площадь несущих стен, а площадь одного насоса — S = 200 * 300 = 60000 мм = 0,006. м. Значит, для кладки стен площадью 106,4 2 нам понадобится 106,4 / 0,06 = 1773,3 или 1774 штуки пеноблоков.
А теперь сделаем тестовый калькулятор для расчета конструкции дома из пеноблоков с кладкой в оболочке, как показано на фото вверху.Этот метод кладки используется чаще, чем в целом камне, и выражается в положении блока, лежащего на кровати, когда ложки обращены к внутренней и внешней стороне. Для расчетов возьмем точно такой же короб, 12 × 7м, 2,8м площадью 106,4 м 2 и посмотрим, насколько меньше тратится материала, когда кладка возводится таким способом.
Для этого нам нужно определить площадь ложки, и в одном пеноблоке она будет S = 200 * 600 = 120000 мм = 0,12м.Тогда для стен длиной 38м и высотой 2,8 м нам понадобится 106,4 / 0,12 = 886,6 или 887 пеноблоков. Как видите, такой способ кладки сэкономил нам 1774-887 = 887 штук, то есть ровно половину, но при этом качество утепления помещения, которое, впрочем, можно успешно заполнить различными шумоизоляция и удачно уменьшилась.
В данной ситуации калькулятор расчета дома из пеноблоков под несущие стены остался все прежним, просто увеличил вдвое слоистый камень и, как следствие — экономия материала тоже увеличилась вдвое.Не забывайте, что этот метод применяется чаще всего, ведь такие дома обычно разделяют лицевым кирпичом, что также значительно увеличивает теплоизоляционные способности стен.
Намного меньше расходуется материала при фокусе четверти камня, но такие варианты обычно используются для перегородок и лишь изредка для наружных стен (как правило, это легкие постройки типа гаражей, летних кухни или любые хозяйственные подсобные помещения).А теперь делаем своими руками калькулятор — как рассчитать дом из пеноблоков с кладкой в четверть камня, но для этого берем другие размеры возводимых перегородок. Предположим, нам нужно построить три перегородки длиной 3,4 и 5 м и высотой 2,6 м и для этого проделаем те же расчеты, которые использовались ранее.
Итак, общая длина перегородок составит 3 + 4 + 5 = 12 м трассы, а их общая площадь — S = 12 * 2,6 = 31,2 м 2, а площадь ложа пенопласта. блок 300 * 600 = 0.18м 2. Теперь нам нужно посчитать общее количество камней на всех перегородках и для этого у нас 31,2 / 0,18 = 173,3 или 174 штуки на все стены.
Рекомендация. При составлении калькулятора для любого способа кладки чаще всего вы получите завышенное количество материала, потому что как в несущих стенах, так и в перегородках будут оборудованы окна и двери. Поэтому нужно рассчитать площадь предполагаемых перспектив, и по той же схеме (в зависимости от способа кладки) рассчитать количество блоков, которые нужно вычесть из общей суммы.Всегда оставляйте немного о запасе на случай непредвиденных обстоятельств.
Сколько нужно клея
Теперь давайте узнаем, как рассчитать количество клея, использованного при любом способе укладки материала, если в инструкции указана толщина шва 5 мм. Для этого нам потребуется узнать общее количество швов (вертикальных и горизонтальных), а также их длину по всей стене, после чего, в зависимости от толщины кладки, мы сможем определить их объем.Для расчетов возьмем, например, стену в полке длиной 10 м и высотой 2,8 м.
Для этого сначала узнаем, сколько швов у нас будет по вертикали: 10 / 0,6 = 16,6 или 17 штук. По горизонтали у нас на этой стене будет 2,8 / 0,2 = 14. Теперь узнаем объем всех швов, которые будут на этой стене, это (17 + 12) * 0,3 = 8,7 м3. Теперь попробуем все это перевести на мешки по 25 килограмм.
Нам понадобится 8700л клея, а из одного пакета получается около 30л, значит 8700/30 = 290 пакетов клея по 25кг.При этом, конечно, важно правильно нанести раствор и если вы сделаете из него гребешок 10 миллиметров, то при затяжке швов получится 5 мм, то есть то, что нам нужно.
Калькулятор плотности пены игрушек
Чтобы калькулятор работал, вам необходимо включить Javascript в своем браузере.
Многие покупатели покупают дешевые игрушки из пенопласта (например, игровой коврик-головоломку из пены) и думают, что получили выгодную сделку. Но это, вероятно, далеко от истины. Как и в случае с другими вещами в жизни, вы, по сути, получаете то, за что платите.
На качество игрушек из пены в значительной степени влияет их плотность пены, которую обычно не принимают во внимание. Это число просто показатель того, сколько пены было использовано при производстве игрушки на единицу объема. Чем больше пены в игрушке, тем она в целом прочнее и качественнее.
Вместо того, чтобы основывать свое решение о покупке только на цене или количестве штук (что вводит в заблуждение), вам следует принять во внимание плотность пены и посмотреть, сколько фунтов пены вы платите за кубический фут.
Чтобы оценить плотность пены, вы просто разделите вес упаковки на ее объем (что и делает калькулятор). Вот общее уравнение, которое можно использовать для получения плотности в фунтах / фут 3 :
Плотность пены = Вес упаковки (фунтов ) / (Длина упаковки x ширина x высота (дюймов) /1728)
Это, конечно, предполагает, что детали плотно прилегают внутрь упаковки, что обычно бывает со строительными блоками из пенопласта. В противном случае покупатели должны использовать только размеры продукта без упаковки, чтобы получить точный объем (в том числе для пазлов из пенопласта).Также пазл из пенопласта должен иметь классическую прямоугольную форму, чтобы объем был точным.
Для игрушек, состоящих из частей одинакового размера (например, поролоновых ковриков и кубиков), правильнее начинать с объема одной части для расчета общей суммы.
Обратите внимание, что для пазлов из пенопласта вес упаковки составляет не менее 50% от общего веса продукта. Вот почему важно умножить вес упаковки на 0,5, чтобы получить точную плотность.
Вы можете использовать калькулятор выше, чтобы найти плотность пены для любой игрушки из пены, которую вы хотите купить.Сюда входят коврики-пазлы, строительные блоки и головоломки.
Чтобы узнать вес или размеры упаковки продукта, покупателям, вероятно, потребуется просмотреть информацию о крупных розничных магазинах в Интернете, включая Amazon и Walmart. Делая покупки в магазинах, вы можете измерить себя самостоятельно, если не возражаете.
Пожалуйста, имейте в виду, что этот калькулятор предназначен для сравнения плотности пены различных продуктов, а не для определения того, является ли конкретная плотность хорошей или нет.
Не забудьте поделиться этим калькулятором плотности пены с пользой для других.
Расскажи!
Строительные калькуляторы | Dow Inc.
Бесплатные онлайн-калькуляторы от Dow для упрощения планирования строительства
Оценка расхода герметика
Dow предлагает полную линейку силиконовых герметиков с высокими эксплуатационными характеристиками для структурного остекления и защиты от атмосферных воздействий. Определите количество герметиков, которое может вам понадобиться для вашего проекта.Оцените потребности, основываясь на вашем прошлом опыте, с указанием процента потерь на работе. Это приблизительная оценка, и вам следует оценить совместимость силиконовых герметиков и грунтовок от Dow для каждого конкретного проекта и каждого основания. Перед применением продукта рекомендуется провести полное тестирование.
Калькулятор расхода грунтовки
Dow предлагает полную линейку высокоэффективных грунтовок для герметиков, которые используются для улучшения адгезии герметиков к определенным поверхностям.Определите количество грунтовки, которое может вам понадобиться для вашего проекта. Это приблизительная оценка, и вы должны оценивать использование на основе текстуры каждого субстрата. Вам также следует оценить совместимость силиконовых герметиков и грунтовок от Dow для каждого конкретного проекта и каждого основания. Перед применением продукта рекомендуется полное тестирование.
Калькулятор структурного прикуса
Dow предлагает полную линейку высокоэффективных силиконовых герметиков для структурного остекления.Только силиконовые герметики подходят для использования в структурном остеклении для прикрепления стекла, металла или других панельных материалов к металлическому каркасу вместо прокладок и механических приспособлений. Определите необходимый «структурный прикус» на основе технических требований вашего проекта для прямоугольных, круглых и треугольных панелей.
Калькулятор грузоподъемности
При структурном остеклении вес панели создает постоянную нагрузку на герметик, называемую «статической нагрузкой».Структурные герметики от Dow могут выдержать вес панели или стекла при использовании в соответствии с инструкциями. Определите количество силикона, необходимое по периметру панели для правильной поддержки панели.
Таблица толщины клея
Правильная толщина клея облегчает укладку герметика и позволяет снизить нагрузку на структурный шов, возникающую из-за дифференциального теплового движения. Рассчитайте разницу теплового движения в двух разных подложках, чтобы определить подходящую толщину клея для вашего проекта.
Калькулятор движения
Тепловое расширение основы — это всего лишь один шаг в процессе определения размера герметичного шва или выбора герметика. Определите требуемые размеры швов герметика после того, как станут известны тепловое расширение, допуски основания и место крепления. Коэффициенты теплового расширения используются из ASTM C1472.
Онлайн-калькулятор цен на пену, 24 различных сорта пенопласта Австралия
За прошедшие годы пена становилась все более дорогой, и розничные торговцы заставляли производителей снижать цены, чтобы конкурировать с импортом.Были разработаны пены более низкого качества, но с большей твердостью, и они были заменены пенами более высокого качества. Смысл этого в том, что у широкой публики сложилось представление, что хорошая пена — это твердая пена, а мягкая пена — пена низкого качества. Это представление ошибочно на 100%. Пена высокого качества может быть очень мягкой, а пена низкого качества — твердой. Чтобы попытаться «исправить неправильное» (так сказать), пенная промышленность ввела систему кодирования, которая позволяет конечному пользователю точно знать тип пенопласта, который он получает.Это также позволяет им сравнивать «яблоки с яблоками» при оценке соотношения цены и качества. Промышленность по производству пеноматериалов, зная, что двумя решающими факторами, определяющими качество любой конкретной пены, являются вес и твердость, представила систему кодов, которая советовала именно эти две вещи. Давайте посмотрим на эти два критических фактора: —
Масса (далее плотность)
Вес пены измеряется в килограммах на кубический метр. Блок пены размером 1 метр x 1 метр x 1 метр взвешивается, и зарегистрированный вес становится первой частью кода.Например, если взвесить кубический метр пенопласта определенного типа и он весит 23 килограмма, то первая часть его кода будет 23.
Твердость
Второе важное измерение пены — твердость. Твердость пены измеряется в Ньютонах. Не все так важно, что такое Ньютон, кроме того, что это мера силы. Измеряемая им сила — это сила, необходимая для сжатия пены до 40% от ее толщины, когда ее разрезают до толщины 100 мм. Очевидно, что мягкая пена потребует совсем немного усилий, а прочная пена — намного больше.Для мягких пен может потребоваться всего 40 Ньютонов, в то время как для некоторых очень твердых пен может потребоваться до 500 Ньютонов. Когда измеряется сила сжатия пены, она формирует вторую часть кода, определяющую тип пены. Если принятое усилие равно 130, то вторая часть кода — 130.
Код завершается сложением двух измерений (веса и силы). Пена, которая весит 23 килограмма на кубический метр и требует силы 130 Ньютонов, чтобы сжать ее до 40% от исходной высоты, поэтому имеет код 23/130.А пена, которая весит 35 килограммов на кубический метр и требует силы 130 Ньютонов, чтобы сжать ее до 40% от исходной высоты, поэтому имеет код 35/130. Обратите внимание, что 23/130 и 35/130 имеют одинаковую твердость (130), но 23/130 весит меньше. Это означало бы, что они чувствовали себя так же, но 23/130 не прослужит так долго, как 35/130, потому что у него меньше веса.
Тогда становится очень просто увидеть, что именно вы получаете в обоих важнейших аспектах качества пены — весе (число 1) и твердости (число 2).В Австралии пена с самой низкой плотностью (массой) составляет 15 килограммов на кубический метр, а средняя плотность продаваемой пены составляет около 19 килограммов на кубический метр. 30 лет назад средняя продаваемая плотность составляла около 24 килограммов на кубический метр, но поскольку цена является такой важной проблемой в мебельной промышленности (из-за внутренней конкуренции и внешнего импорта), многие производители используют все больше и больше пенопласта низкого качества. Жалко — однако знамение времени.
Сиденье в салоне несет около 80% веса человека, в то время как спина и руки несут остальную часть (20%).Поэтому логично, что если нужно пойти на компромисс, то он должен быть на поролоне спинки и рукавах — чем меньше нагрузка, тем меньше требуется качество пены. Пена для сидения должна составлять не менее 30 кг на кубический метр, так как сиденье из легкого пенопласта при ежедневном использовании не прослужит. Как правило, твердость поролона спинки должна составлять 45–80 (независимо от веса), а твердость поролона сиденья — примерно 100–140, а толщина не менее 100 мм. По мере уменьшения толщины необходимо увеличивать твердость, а также вес.Пена имеет огромное множество применений. К ним относятся мебель и постельные принадлежности, спорт, транспорт, упаковка, изоляция и многое другое. Пену также можно изготавливать с большим разнообразием веса и твердости от примерно 15/45 до 50/500 — поэтому пена для любого применения !!!!!!!
Химический процесс пены
Гибкий пенополиуретан образуется в результате реакции жидких химикатов при смешивании. Когда химические вещества смешиваются в правильной пропорции, они реагируют и расширяются.Обычно степень расширения составляет около 40 — 1 (это означает, что 25 мм правильной химической смеси расширится примерно до метра твердой пены). Цвет добавляется к смеси химикатов в начале процесса, чтобы можно было различить различные типы пены при использовании и продаже. Если бы краситель не добавлялся, все пены были бы белыми, независимо от сорта пены.
Существует два основных способа смешивания химикатов: один — это поточная машина, а другой — коробочная. Линейная машина — это метод «массового производства», при котором химические вещества смешиваются и перекачиваются на движущуюся конвейерную систему, что позволяет производить длительные заливки, из которых в конце конвейера вырезаются блоки меньшего размера, которые легче использовать ( примерно 2 квадратных метра).Ящик-машина представляет собой моноблочный метод, при котором химические вещества смешиваются и накачиваются в ящик площадью примерно 2 квадратных метра. Гораздо более рентабельно производить пену на линии для пенопласта основного применения. Для специальных сортов лучше использовать коробчатую машину, потому что можно производить небольшие партии.
При производстве пены используются два основных химиката, а именно полиол и ТДИ. Они смешиваются с различными катализаторами, водой и вспенивателями, чтобы вызвать требуемую реакцию. Смесь этих химикатов определяет тип получаемой пены.С момента смешивания химикатов до того момента, когда они достигают полной высоты реакции, требуется всего несколько минут — однако реакция продолжает выделять тепло в течение нескольких часов после этого и достигает своего максимума примерно через четыре часа после начальной реакции. Хотя пену можно перемещать и хранить в течение нескольких минут после формирования, ее нельзя обрабатывать в течение примерно 12 часов. Поскольку цвет — это добавка, которая не придает пене никаких свойств, кроме простой идентификации, это, очевидно, означает, что он не имеет отношения к характеристикам пены.Две вещи, которые важны для характеристик пены, — это ВЕС (называемый плотностью) и ТВЕРДОСТЬ.
Руководство по техническим характеристикам продукта
Плавание в корпусах лодок
Следующее взято из FIBERGLASS BOATBUILDING FOR AMATEURS, опубликованного Glen-L Marine Designs.
Глава 25
… флотация
Всем известно, что дерево плавает, и поэтому деревянные лодки сами по себе не утонут. Однако это не относится к стекловолокну.Прочная однослойная лодка из стекловолокна, если ее проколоть ниже ватерлинии, направится ко дну, если не будут приняты меры для предотвращения этого. Простая причина в том, что стекловолокно весит БОЛЬШЕ на единицу объема, чем эквивалентное количество воды; следовательно, он утонет в воде. Дерево, с другой стороны, весит меньше, чем сопоставимый объем воды (хотя, чтобы быть полностью справедливым, есть некоторые породы дерева, которые действительно весят больше, чем сопоставимый объем воды, но они редко встречаются в судостроении).
Желание предотвратить затопление лодки из стеклопластика в случае потери целостности корпуса можно реализовать несколькими способами. Например, можно встроить воздушные камеры. Они использовались в прошлом, будучи встроенными в корпус. Однако это не рекомендуется, поскольку ударный прокол, пробивающий отверстие в одной из этих камер, приведет к немедленной потере плавучести. Другой подход заключался в использовании плавучих мешков, наполненных воздухом («подушек безопасности»). Они должны быть хорошо закреплены в лодке, чтобы они не могли двигаться, особенно в аварийной ситуации или в случае повреждения лодки, и они должны быть изготовлены из материала, который не будет легко прокалываться и не протекать.Однако, вероятно, наиболее популярным методом является предоставление флотационного материала в виде пенопласта.
Во-первых, давайте рассмотрим некоторые аспекты добавления флотационных материалов. Каждый должен признать, что положительная проходимость на борту лодки — это хорошее качество, и теоретически достаточное количество плавучего материала или устройств может сделать лодку НЕВОЗМОЖНОЙ для затопления. Однако на каждый кубический фут добавленной стоимости плавучести мы также должны отказаться от того количества места в нашей лодке, которое можно было бы использовать для чего-то еще.Если вода весит более 60 фунтов. на кубический фут, то каждый кубический фут плавучести будет выдерживать почти равное количество этого веса в нашей лодке.
Но если наша лодка большая и тяжелая, и включает в себя такие вещи, как двигатели, цистерны, балласт, батареи, генераторы и другие предметы, которые практически не имеют значения проходимости или отрицательной проходимости, легко увидеть, что это займет много времени. плавучести для поддержки этих элементов в случае затопления корпуса. Следовательно, по мере того, как лодка становится больше и сложнее, добавление плавучего материала может стать менее практичным.Если добавить достаточно плавучего материала для выполнения этой работы, это может привести к значительной потере жилых помещений и места для хранения, что, возможно, даже сделает лодку непрактичной в использовании.
Таким образом, в более крупных лодках, особенно в лодках с большим количеством предметов из плотных и тяжелых материалов, используются другие способы предотвращения затопления. Они могут включать использование водонепроницаемых дверей, которые разделяют судно на водонепроницаемые отсеки, более чем адекватные системы откачки льял и соответствующее оборудование для работы в условиях покидания судна, такие как спасательные плоты, средства на случай чрезвычайной ситуации и т. Д.Другими словами, по мере увеличения размера судна подход меняется от предотвращения наводнения к его контролю и преодолению возможной потери судна.
ФЛОТАЦИОННАЯ ПЕНА
В меньшей лодке из стекловолокна обычно добавляют плавучий материал, обычно в виде неструктурного пенопласта. Можно использовать несколько видов пены. Основным критерием является то, что материал должен выдерживать комбинированное воздействие нефтепродуктов, таких как бензин, льяльные растворители, пресная и соленая вода.
Пенопласты обычно доступны в различных плотностях и формах. Плотность относится к весу пены на кубический фут материала. Чтобы определить чистую стоимость для целей флотации, вес пены на кубический фут необходимо вычесть из веса воды на кубический фут. Например, соленая вода весит около 64 фунтов. на кубический фут, а пресной воды около 62 1/2 фунтов. на кубический фут.
Если используемый пеноматериал весит 2 фунта.на кубический фут, это даст чистую плавучесть 62 фунта. на кубический фут, если лодка используется в соленой воде, и чистая плавучесть 60 1/2 фунтов. на кубический фут, когда лодка используется в пресной воде. Легко видеть, что чем меньше плотность используемой пены, тем выше коэффициент проходимости на кубический фут объема.
Обычным типом пенопласта, с которым знакомы большинство людей, является пенополистирол (типичным примером является пенополистирол, зарегистрированное торговое название Dow Chemical).Эта пена дешевая (по крайней мере, по сравнению с другими пенопластами) и легко доступна. Однако он не подходит в качестве флотационного материала, по крайней мере, в его естественном состоянии. Без дополнительной обработки этот тип пены разрушается при контакте с полиэфирными смолами, и его устойчивость к бензину оставляет желать лучшего. Однако его можно сначала заделать эпоксидной смолой, но это усложняет работу и существенно увеличивает стоимость, возможно, делая более экономичным использование более дорогого, но лучше подходящего пенопласта.Еще одно соображение заключается в том, что этот тип пены легко воспламеняется. Однако есть специальные составы, устойчивые к действию растворителей и самозатухающие. Улучшенный вид пенопласта, похожий на пенополистирол, называется стиролакрилонитрилом. Эта пена имеет незначительное водопоглощение и приемлемую стойкость к растворителям, но стирольная основа по-прежнему делает ее несовместимой с полиэфирными смолами.
Наиболее распространенным типом пенопласта, используемого для флотации, является уретановый тип, доступный в виде блоков или листов, или в наборах для заливки на месте.В серийном судостроении судостроители используют довольно сложные и дорогостоящие устройства для вспенивания на месте, недоступные для любителей. Однако этот же материал во многих случаях используется для изоляции домов и зданий, и можно заключить договор с фирмой, которая специализируется на этом процессе, чтобы при желании установить пенопласт непосредственно в лодку.
РИС. 25-1 — Пена для заливки на месте может использоваться в пустотах корпуса для плавучести. Область неправильной формы, как показано на рисунке, идеально подходит для этого типа материала.Вместо одной заливки следует выполнять несколько заливок, чтобы обеспечить заполнение всех участков пустоты.
Пенополиуретан в листах и блоках легко режется и формируется перед установкой с помощью обычных деревообрабатывающих инструментов и легко приклеивается на место с помощью большинства клеев. Они не подвержены воздействию смол и устойчивы к бензину и маслу, которые влияют на пену только за счет небольшого набухания после нескольких часов полного погружения при использовании типов с низкой плотностью (от 1,5 до 2,0 фунтов на кубический фут).Однако это качество разновидностей с низкой плотностью позволяет им впитывать большое количество воды в течение длительного периода времени. Из-за этого пену низкой плотности не рекомендуется использовать ниже ватерлинии. Поэтому для применений ниже ватерлинии используйте пенополиуретан плотностью 4,0 фунта. на кубический фут плотности или больше. При такой плотности также не наблюдается заметного воздействия на пену углеводородных растворителей, таких как бензин или масло. Хотя уретановая пена горючая, мне сказали, что ее можно сделать самозатухающей, поэтому вы можете обсудить это качество со своим поставщиком.Как листовой или блочный, так и бетонный в окончательной форме характеристики имеют схожие характеристики. Оба материала довольно хрупкие и легко крошатся, что приводит к потере сцепления и разрушению пены в условиях сильной вибрации, например, на моторных лодках.
При использовании вспененного материала наливного типа, они должны рассматриваться как ОЧЕНЬ опасные продукты при использовании. Соблюдайте меры предосторожности и инструкции, указанные на этикетке. Опыт показывает, что объем пены, образующейся при использовании одного из этих продуктов, может несколько отличаться.Скорость расширения также зависит от температуры окружающей среды; чем она горячее, тем быстрее реакция и тем больше пена имеет тенденцию к расширению. Поскольку большинство из них состоит из двух частей, их необходимо тщательно и аккуратно перемешать, и после смешивания у вас будет мало времени, чтобы доставить продукт в нужные области. Смешивание вручную обычно недостаточно полное и быстрое; предпочтительнее механический миксер, такой как насадка для миксера краски на дрели. ЗАПРЕЩАЕТСЯ наносить пенопласт в ограниченном пространстве, за исключением нескольких заливок меньшего размера, в отличие от одной партии, и делайте перерывы примерно 20 минут.Расширяющиеся газы, создаваемые пеной, могут быть настолько сильными, что могут вырваться из элементов, которые могут ее ограничивать. Чтобы этого не произошло, обеспечьте вентиляционные отверстия диаметром около 1 дюйма. Не спешите с работой; сделайте небольшую пробную партию, чтобы наблюдать за реакцией, скоростью расширения и временем перемешивания. Если возможно, попросите помощника , перемешать и залить может быть сложно. Убедитесь, что все готово для заливки, так как жизнеспособность обычно МЕНЬШЕ минуты. Надевайте перчатки, чтобы избежать контакта с кожей и не вдыхать пары.
Для обеспечения плавучести распределите пену как можно больше, чтобы лодка плавала почти ровно, если в ней есть отверстия. Если, например, всю пену поместить вперед, то корма утонет, а нос торчит, возможно, почти вертикально. Однако плавучесть следует сосредоточивать вблизи объектов с отрицательной плавучестью, таких как двигатели, аккумуляторные батареи и т. Д.
Существуют и другие типы пенопласта, которые можно использовать для целей флотации, но они не так распространены по той или иной причине.Например, есть эпоксидные пены со свойствами, очень похожими на уретаны. Они устойчивы к растворителям и практически не впитывают воду. Некоторые типы могут быть вспенены на месте или вырезаны из сборных блоков или плит. Но их высокая стоимость исключает их широкое использование.
Другой тип — это экструдированный полиэтилен, который подходит в качестве флотационного материала, но он немного набухает в бензине и поглощает очень небольшое количество воды. Хотя эта пена горючая, она медленно горит. Однако он не так легко доступен, как уретановый тип.
В дополнение к вышеупомянутым пенам, те пенопласты, используемые в конструкционных сердцевинах, такие как AIREX и KLEGECELL, или даже материал наполнителя из бальзы, как описано в других главах, при правильной установке являются отличными флотационными материалами. Обычно, когда они используются в качестве материала сердцевины в многослойных конструкциях, они обеспечивают достаточную проходимость, чтобы поддерживать сам корпус. Это означает, что дополнительная пена для флотации потребуется только для тех предметов на борту, которые имеют низкую или отрицательную флотационную ценность.Однако стоимость этих материалов для целей флотации, отличных от материала сердцевины, обычно намного выше, чем для уретанового типа. Следует учитывать, что, хотя пена ПВХ не горит как таковая, она БУДЕТ плавиться.
Несомненно, доступны другие типы пен, которые подходят, и нет никаких сомнений в том, что в будущем будут разработаны новые пеноматериалы, которые могут оказаться подходящими для целей флотации. Если вы обнаружите такие пены, которые мы не перечислили здесь, можно выполнить простую проверку, чтобы увидеть, подходит ли пена для целей флотации.Возьмите небольшой кубик пены (скажем, 1 дюйм), взвесьте и точно измерьте его (вам понадобятся ОЧЕНЬ точные весы!), Затем полностью погрузите его в бензин на 24 часа. Еще раз проверьте размеры и вес. Если есть нет заметного увеличения ни в размере, ни в весе, и материал существенно не размягчается, пена должна быть совместима для плавания на лодке, если ее можно закрепить на месте для предотвращения движения.Также проверьте характеристики горючести.
Строитель-любитель часто сталкивается с трудностями при поиске источников флотационных продуктов из пенопласта.Однако в большинстве крупных городов каталоги «Желтых страниц» обычно содержат список под заголовком «Пластмассы, пена» или другим аналогичным заголовком. Другими источниками являются подрядчики и поставщики изоляционных материалов, как отмечалось ранее, а также фирмы, которые производят большие коммерческие холодильные системы и морозильные камеры, например те, которые используются на рынках, которым требуются изоляционные материалы для стен. Многие из этих изоляционных материалов подходят для плавания на лодках.
КАК ПОКАЗАТЬ ОБЪЕМ ФЛОТАЦИИ ПЕНЫ
Простая серия расчетов или использование карманного калькулятора позволяет определить объем вспененной флотации, необходимый для обеспечения плавучести объекта.Для этих расчетов используются следующие термины: Вт = Вес в фунтах. объекта в воздухе S = удельный вес объекта PB = часть веса в фунтах. с положительной плавучестью NB = часть веса в фунтах. С отрицательной плавучестью F = Плавучесть пены в фунтах. на кубический фут
ШАГ l: Определите вес и удельный вес (*) лодки и предметов внутри (см. Таблицу удельного веса обычных материалов или воспользуйтесь любым техническим справочником).
(*) Удельный вес означает отношение массы объекта к массе равного объема воды.Например, кубический фут твердого стекловолокна весит около 115 фунтов, а кубический фут соленой воды весит около 64 фунтов. Таким образом, 115 фунтов. ÷ 64 = 1,8 Удельный вес. Другими словами, стекловолокно в 1,8 раза ТЯЖЕЕ, чем соленая вода. Любой объект с удельной массой БОЛЕЕ 1.0 НЕ будет плавать; у него будет отрицательная плавучесть. Любой объект с удельной массой МЕНЬШЕ 1,0 будет плавать, в то время как объект с удельной массой 1,0 будет плавать в воде или иметь нейтральную плавучесть.
ШАГ 2: Определите вес объекта, когда он полностью погружен в воду / это дает количество PB или ту часть объекта, которая обладает способностью к плавучести).Например: W ÷ S = PB (Если PB равно или превышает W, объект будет плавать. Вычитание W из PB укажет количество ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ флотации в фунтах. Что содержит объект; для этого не требуется флотационный материал. объект в теории).
ШАГ 3: Если PB МЕНЬШЕ, чем W, определите отрицательную плавучесть (NB) объекта, или: W — PB = NB
ШАГ 4: Определите объем необходимого флотационного материала или: NB ÷ F = Объем вспененного флотационного материала в кубических футах.
Примечание. В качестве коэффициента запаса прочности (назовем его «FS») результат обычно умножают на 1,33 и используют полученную сумму для определения фактического количества использованной пены.
Если доступен карманный калькулятор, эти шаги можно преобразовать в следующие шаги алгебраических клавиш, или: — W Div S + W = Div F = X F.S. = (**)
Обратите внимание, что клавиши с буквенным обозначением относятся к переменным, которые необходимо ввести; не настоящие ключи. (**) Если общая сумма МИНУСНАЯ цифра, это показывает запас объема флотации сверх того, который требуется для целей флотации.Если сумма равна нулю, это означает, что плавучесть будет нейтральной.
ПРИМЕР: Предположим, что корпус весом 1500 фунтов сделан из твердого стекловолокна. Для целей флотации будет рассматриваться пена, способная выдержать 60 фунтов. на кубический фут. Таким образом, с помощью калькулятора: -1500 = 1,8 + 1500 = 667 = 60 = 11,11 у.е. футов x 1,33 (запас прочности; применяется во ВСЕХ случаях) = 14,78 куб. футов пены, необходимой только для поддержки корпуса.
Удельный вес некоторых обычных материалов
(Приблизительные значения в соленой воде.Для расчетов в пресной воде увеличьте значения примерно на 2 1/2%.)
В Волгограде и области запустили «горячие» линии по отоплению
Волгоградцам напомнили, куда жаловаться на отсутствие отопления.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Волгограде и области официально стартовал отопительный сезон, но, надо сказать, что батареи потеплели далеко не у всех. Волгоградцы активно обсуждают эту тему в соцсетях, вместо того, чтобы выяснить в чем проблема у коммунальных служб. Поэтому сегодня, 14 октября, в администрации Волгоградской области сообщили о том, что запустили «горячие» линии в каждом муниципальном образовании по вопросам отопления.
— Сразу отметим, что, прежде всего, при отсутствии отопления людям следует обращаться в свою управляющую организацию (при непосредственном управлении – в ресурсоснабжающую организацию), — отмечают в администрации региона. – Если же ресурсоснабжающая или управляющая организация бездействуют, то волгоградцы могут обратиться в Госжилинспекцию региона или в управление «Жилищная инспекция Волгограда» (для жителей областного центра. При этом необходимо предоставлять конкретные факты – когда и в какую УК или ресурсоснабжающую организацию обращались, сколько нет отопления и так далее (с приложением соответствующих документов).
СПРАВКА «КП»
Куда звонить, если в квартире нет отопления:
— жители Волгограда могут обратиться в оперативно-диспетчерскую службу Волгограда по вопросам городского и жилищно-коммунального хозяйства: 33-63-84, 33-63-92
а также в диспетчерскую службу «Концессий теплоснабжения» по телефонам:
26-47-06 — Центральная диспетчерская служба
74-01-46 — Тракторозаводский район
33-41-46 — Краснооктябрьский район
23-61-37 — Центральный район
48-62-03 — Дзержинский район
97-07-77 — Ворошиловский район
46-02-89 — Советский район
44-85-89 — Кировский район
67-11-06 — Красноармейский район
— по вопросам теплоснабжения технического характера, связанным с пусконаладочными работами также можно обратиться по телефону «горячей линии» инспекции Госжилнадзора региона по телефонам: 8 (8442) 35-21-98 с понедельника по пятницу с 9. 00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00)
— или в Региональный ситуационный центр в сфере ЖКХ: 8 (8442) 35-33-66, круглосуточно.
Телефоны «горячих» лини» в районах области вы можете найти здесь.
Куда жаловаться если в доме нет отопления? прокуратура, суд,
После окончания теплого времени года начинается отопительный сезон, который в среднем длится в нашей стране около семи календарных месяцев: с первых чисел октября по конец апреля. Но иногда возникают ситуации, когда начало отопительного сезона существенно затягивается. Куда же можно обратиться за помощью, если за окном уже довольно холодно, а батареи в квартире еще не работают, в доме нет отопления? Об этом более подробно в данной статье.
Возможные причины отсутствия отопления
Прежде, чем обращаться с жалобами в различные инстанции, нужно попытаться выяснить причину отсутствия подачи отопления. Наиболее распространенными причинами являются следующие:
Поломка отопительной системы непосредственно в самой квартире;
Батареи в квартире перекрыты;
Замена отопительного оборудования у соседей;
Аварии на теплосетях;
Коммунальные службы не уложилось в план сезонных ремонтных работ и потому сроки начала отопительного сезона были сдвинуты.
Температурные нормы для жилых помещений
Согласно установленным стандартам, температура в квартире не должна опускаться ниже следующих показателей:
В жилых комнатах, индивидуальной уборной и на кухне температура воздуха не должна быть ниже 18 ºС;
Температура в ванной комнате не должна опускаться ниже отметки 25 ºС;
В подъезде на лестничной клетке не должно быть холоднее, чем 16 ºС.
Для обеспечения такого температурного режима коммунальными службами должна быть обеспечена бесперебойная подача отопления, так как в зимний сезон неотапливаемое помещение достаточно быстро теряет тепло.
Что делать, если в доме нет отопления?
При отсутствии отопления для начала нужно позвонить по телефону аварийно-диспетчерской службы и подать соответствующую заявку. После этого в течение двух часов должен явиться специалист для выяснения причин прекращения подачи тепла. Данный специалист после произведенного им осмотра обязан составить акт, который пишется в двух экземплярах. Один из них отдается хозяину квартиры. Второй специалист оставляет у себя.
Акт имеет юридическую силу, так как является доказательством факта оказания услуг ненадлежащего качества. Имея данный документ на руках, можно обращаться с официальными жалобами в специализированные инстанции, в том числе в суд и в надзорные органы.
В случае, если в указанный срок после звонка в диспетчерскую службу специалист так и не приехал, то следует совершить повторный звонок. При этом, нужно будет потребовать приезда специалиста. Помимо этого, требуется сказать, что если и после этого звонка не последует должной реакции, то будет составлена жалоба в надзорные органы.
После приезда специалиста и составления им акта можно приступать к написанию претензии к поставщику услуг. В ее тексте указывается сама ситуация и последствия, к которым она привела (например, простудные заболевания у детей). Далее, должно быть выдвинуто требование о перерасчеты ежемесячной платы за отопление. К претензии прилагается экземпляр акта об отсутствии отопления в квартире, копия договора об оказании услуг, копии квитанций как доказательство факта своевременного внесения оплаты за услуги ЖКХ. Указанный пакет документов направляется в адрес поставщика услуг. Это можно сделать как лично, так и по почте. В последнем случае требуется направлять заказное письмо с уведомлением.
После получения указанной документации поставщик услуг обязан дать обоснованный ответ в течение двух-трех дней. Если его не последовало, и работа системы отопления так и не была запущена, можно обращаться с жалобами в различные инстанции.
Обращение в жилищную инспекцию по поводу отсутствия отопления в квартире
Пожаловаться на отсутствие тепла можно в жилищную инспекцию. Такая жалоба может быть подана тремя способами:
Лично – для этого требуется узнать адрес жилищной инспекции и отнести составленную в письменной машинописной форме жалобу. Она должна быть составлена в двух экземплярах. Один подается в инспекцию на рассмотрение. На второй же копии должен быть проставлен соответствующий штамп о ее принятии;
Почтовым отправлением – направляется заказное письмо с уведомлением в адрес жилищной инспекции;
Через официальный сайт жилищной инспекции – для этого его нужно найти в Интернете с указанием города проживания. При подаче жалобы таким способом нужно в обязательном порядке указать адрес, на который будет направлен ответ. Это может быть как адрес электронной почты, так и домашний адрес.
В среднем, ответ на жалобу поступает в течение двух-пяти дней. При этом, жилищная инспекция осуществляет проверку деятельности поставщика услуг. В случае выявления нарушений возможен отзыв лицензии.
Подача жалобы при отсутствии тепла в доме в надзорные органы
При отсутствии отопления можно направить соответствующую жалобу в Роспотребнадзор. В ее тексте должна быть ссылка на нарушение прав потребителя, так как услуги ЖКХ имеют установленные государством стандарты качества.Такую жалобу можно направить лично, заказным письмом или же через Интернет-портал «Госуслуги». Для этого нужно иметь на данном сайте зарегистрированный аккаунт.
По закону жильцы домов, в которых отсутствует отопление, имеют право на подачу соответствующей жалобы в прокуратуру. Такое обращение может быть подано лично или по почте. К заявлению прилагается полный пакет документов, а также оставленные без ответа обращения в жилищную инспекцию или в Роспотребнадзор. Прокурор по результатам рассмотрения жалобы может вынести представление об устранении нарушений законодательства.
Как написать жалобу в прокуратуру читайте здесь! А о том, куда жаловаться на ржавую воду из крана можно посмотреть в отдельной статье.
Исковое заявление в суд на отсутствие тепла в квартире
При подаче искового заявления в суд лучше всего обратиться к услугам профессиональных юристов, так как в этом случае важно учесть многие правовые тонкости. Лучше всего обращаться к юристам, которые специализируются на жилищных спорах, так как они отлично разбираются во всей специфике подобного рода дел. К исковому заявлению требуется приложить как можно больше различных доказательств, так как все они будут рассматриваться судом при разбирательстве дела. В качестве доказательств могут быть приобщены:
Акт об отсутствии отопления;
Копии запросов в надзорные органы;
Копии квитанций об оплате услуг ЖКХ;
Аудио- и видеозаписи разговоров, если таковые имеются.
Если отопление отсутствует в многоквартирном доме, то возможна подача коллективного заявления.
Правила составления жалобы:
Законом не устанавливается четкой формы жалобы на отсутствие отопления, поэтому она составляется в свободной форме. Но, в то же время, она должна соответствовать определенным требованиям:
В обязательном порядке должна быть указана организация, в адрес которой направляется жалоба;
Указываются паспортные данные лица, подающего жалобу, а также его контактный номер телефона;
В тексте жалобы должна быть четко и кратко изложена суть проблемы с указанием всех фактов, имеющих значение для данного дела. В обязательном порядке нужно указать четкие сроки отсутствия отопления;
После изложения проблемы нужно указать требования. В качестве них может быть требование сделать перерасчет ежемесячной оплаты за отопление, требование начать подачу тепла, требование о возмещении материального и морального ущерба. Последнее актуально в случае подачи искового заявления в суд;
Обязательно проставить дату составления жалобы. Далее, ее автор должен поставить свою подпись.
При необходимости образец жалобы на отсутствие отопления можно найти в Интернете.
Холодно в квартире: ЧТО и КАК делать?
Холодно в квартире: ЧТО и КАК делать?
Причины холода в квартире, способы устранения, как и куда обращатся и что делать.
Практически для всех в России зима приходит нежданно и внезапно. И, как водится, к ней никто не готов. «В квартире холодно», «замерзаем дома», «нет отопления»… Тысячи людей забивают эти фразы в интернет-поисковиках. Так что же делать, если и вы стали участником «битвы за тепло»?
В квартире холодно. Причины?
Причин отсутствия тепла в квартирах очень много. Мы выделим основные и попытаемся найти решения для этих случаев.
1. Износ системы теплоснабжения. Практически все источники тепла, сети и внутридомовые системы теплоснабжения – это наследие прошлой социалистической эпохи. Энергоресурсы свои и дешевые. Вкладывать средства в увеличение КПД и снижение энергопотребления — смысла мало, никаких тебе премий и наград. Затем время «лихих 90-ых»… В результате жилищно-коммунальное хозяйство оснащено малоэффективном, устаревшем, изношенным оборудованием. Распределительные сети – «дырявые», без теплоизоляции, внутридомовые системы теплоснабжения – заиленные, «закипевшие».
2. Некачественное регулирование и настройка теплоснабжения в доме. Часто случается так, что системы жизнеобеспечения дома обслуживают специалисты без должной подготовки, которые понятия не имеют об инженерных системах здания. Зачастую эти «специалисты» и вовсе находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Между тем, качественное регулирование системы отопления – залог тепла в квартирах.
3. Ошибки на стадии проектирования или строительно-монтажных работ систем теплоснабжения.
4. Незаконное вмешательство лиц в конструкцию и переоборудование внутридомовой системы теплоснабжения. Некоторые лица, заботясь лишь о своей выгоде и комфорте, не считаясь со своими соседями, вносят изменения во внутриквартирные системы отопления.
Увеличивают количество радиаторов
Расширяют отапливаемую площадь
Подключают дополнительные отопительные приборы ( теплые полы, тепловые завесы )
Все это отрицательно сказывается на системе отопления в целом.
5. Низкая энергоэффективность здания, низкая тепловая защита зданий, нарушения технологии строительства. В старых зданиях качество теплоизоляционных материалов оставляет желать лучшего. Со временем они приходят в негодность, перестают выполнять свои функции. Результат – комнаты не догреваются, батареи «греют улицу». Что касается зданий современной постройки, то при их строительстве, конечно, должны использоваться теплоизоляционные материалы нового поколения. Они долговечны, не снижают свои свойства при любых климатических условиях. Однако строители требования по энегоффективности зачастую не выполняют. На материалах экономят, либо разворовывают, технологии монтажа в ходе строительства нарушают. Результат? В квартире холодно.
Итак, у вас в квартире холодно. Куда жаловаться?
Для начала узнайте, одиноки ли вы в своей беде, или ваши соседи так же столкнулись с той же проблемой? Изучить надо ситуацию и в вашем подъезде, и в соседних. Дело в том, что если проблема общая для всего подъезда или дома, то решить ее «всем миром» гораздо проще.
Порядок оформления претензии в адрес управляющий компании
Но в любом случае, первым делом следует замерить температуру в помещениях квартиры. По нормативам температура в комнатах должна быть не ниже +18 С, а в угловых – не ниже +20 С. Градусник необходимо поместить на расстоянии 1 метра от наружной стены и 1,5 метра от пола. Замер выполняется в течение 10 минут. Желательно вести график внутренней температуры по часам. Если показания термометра ниже нормативной температуры, то вам следует обратиться в диспетчерскую вашей управляющей компании.
Сообщите специалисту ваши данные и причину обращения. Диспетчер обязан сообщить вам свои данные и данные зарегистрированной заявки ( номер и время ), а так же причину отсутствия отопления в вашей квартире, если она известна. Если причина неизвестна, то диспетчер обязан согласовать с вами точное время и дату проверки тепла в вашей квартире. По результатам проверки составляется акт, который подписывают обе стороны. Если же вы не согласны с составленным актом, то определяются новое время и дата проверки, на которую приглашается уже представитель государственной жилищной инспекции. По результатам повторной проверки вновь составляется акт.
Если температура в квартире держится ниже нормы, вы вправе требовать перерасчёта жилищно-коммунальных платежей. Для этого необходимо иметь на руках следующие документы: 1) Акт заявки. Составляет его управляющая компания после вашего звонка диспетчеру в течение суток. Работники УК должны проверить все на месте и составить протокол в трех экземплярах. Один предоставляется вам, второй – теплоснабжающей организации и третий — останется у коммунальщиков. 2) Акт проверки — он составляется уже после устранения неполадки, и в нём обязательно должно быть указано количество полных суток и часов, в течение которых не было тепла.
При перерасчете учитывается и размер жилплощади, и количество прописанных лиц, и даже на сколько градусов температура воздуха в квартире была ниже нормы. Полученная сумма будет засчитана в счет оплаты начисляемой суммы следующего месяца.
Если вам отказали в перерасчёте или вообще никак не реагируют на ваши заявления, обращайтесь в суд с иском о защите прав потребителя. Пошлиной такие иски не облагаются.
Даже если ваше общение со специалистами ЖКХ не привело к потеплению в квартире, то такими действиями вы сможете хотя бы сэкономить часть средств за оплату услуг отопления, перенаправив их на оплату электроэнергии, затраченной при использовании электрообогревателя.
Холодно в квартире. Что предпринять своими силами?
Продолжим. Итак, вы вступили в официальную переписку с управляющей компанией, теплоснабжающей организацией и прочими задействованными структурами. Подали иск в суд. Но результат — нулевой. Потепление в вашей квартире случится не раньше весны, вместе с температурой «за бортом», а на дворе ноябрь. Значит нужно начинать решительные самостоятельные действия по сохранению каждой калории тепла.
Прежде всего, cледует исключить проникновение холода с уличным воздухом через оконные проемы, двери, межпанельные щели. Благо в материалах сегодня недостатка нет. Оконные стыки следует проклеить оконным герметиком, открывающиеся форточки и наружные двери снабдить уплотнителями. Также следует обработать герметиком примыкания стекла и рамы. Если позволяют средства — поставьте в квартире пластиковые окна. Это сразу решит все проблемы с проникновением холода через световые проемы, то есть окна.
Однако промерзать могут и стены. В углах комнаты появляется плесень? Значит в стенах пустоты и есть проблемы с теплоизоляцией. Нужно сбить штукатурку и заполнить пустоты монтажной пеной, тем самым устранить «мостики холода». При некачественной установке окон может сквозить из-под подоконника. Так же обработайте монтажной пеной.
Если вы добились качественной герметизации в квартире, то не забывайте залповое проветривание помещения, так как свежий воздух необходим человеку для здоровья. Залповые проветривания ( полное открытие всех окон одновременно ) позволяют произвести полную смену воздуха без охлаждения строительных конструкций. Приветствуется установка увлажнителя воздуха.
Следует оклеить наружные стены теплоизоляционным материалом. В случае если это невозможно, то хотя бы организовать утепление стены за радиаторами фольгированными теплоизоляционными листами, для отражения лучистой тепловой энергии и предотвращения нагрева наружной стены.
Следует очистить радиаторы и стояки от слоев старой краски. Покрасьте отопительные приборы в черный цвет, тем самым вы увеличите теплоотдачу. Можно увеличить количество секций радиатора.
На последнем этаже не забывайте спускать воздух из системы.
Если у Вас температура радиатора на ощупь существенно ниже температуры стояка, то, скорее всего Ваш радиатор зашлакован. Его следует промыть.
Порой, очень действенная мера – замена стояков и оборудования теплового пункта ( «сердца» отопительной системы дома ). Если уж управляющая компания не заложила в бюджет средства на ремонт вашей внутридомовой системы отопления, то организуйте заблаговременно ( весной, летом ) собрание жильцов и решите этот вопрос вместе. Дело затратное, но лучше так, чем потом зимой разориться на лекарства и затраты по электроэнергии. А самое ценное – нервы.
Это основные «подручные» способы увеличения внутриквартирной температуры. Есть случаи, когда все эти меры все равно не приносят плодов. Все инстанции пройдены, судебные решения вынесены, а и из года в год в отопительный период в квартире холодно. Остается действовать кардинально – законно отказываться от услуг теплоснабжающей организации ( демонтировать постоянно холодные приборы отопления ) и переходить на индивидуальное отопление квартиры.
Холодно в квартире: переход на индивидуальное отопление?
Есть два вида обогрева помещений: электрическое отопление и газовое отопление.
1. Что касается электрического отопления. Сейчас на рынке производители предлагают огромный выбор электрических конвекторов, инфракрасных обогревателей и др. электрических отопительных приборов. Электрические конвекторы, как и водяные радиаторы, монтируются под окном. Производители оснащают их термостатами, программируемыми блоками управления. Т.е радиатор самостоятельно контролирует температуру в комнате по часам и дням недели. Имеет высокий КПД.
Все это способствует экономичному расходу электроэнергии. К тому же вы сами сможете распоряжаться микроклиматом в своей квартире. А все работы по переоборудованию в данном случае занимают минимум времени и затрат. В моей производственной практике такие случаи перехода на электрическое отопление – довольно частое явление.
2. Теперь о переходе на газовое отопление. Здесь конечно потребуется больше сил и средств. Заказать проекты, согласовать переоборудование системы отопления в нескольких инстанциях, провести много времени в очередях и т.д. Само оборудование стоит существенно дороже. Но это уже комфорт уровнем выше. И в данном случае можно говорить об окупаемости проекта. Самая низкая себестоимость переоборудования системы отопления на индивидуальное отопление в квартирах, где предусмотрено приготовление горячей воды посредством газовых колонок.
Сегодня Правительство РФ активно работает над новыми законопроектами в сфере энергетики. Заработали новые государственные программы, направленные на решение создавшейся негативной ситуации в сфере ЖКХ. Застройщики жилья все чаще проектируют здания с индивидуальным поквартирным отоплением. Но что же делать с тем жильем, которое уже существует…? На бумаге все решается довольно просто: начисления перерассчитали, суд выиграли, виновные наказаны, дом утепленный, в квартире жарко… Но не все так просто. Многие люди годами судятся с ЖКХ, но все остается на своих местах. Поэтому не стоит ждать – нужно действовать.
Вернуться: тепловизионное обследование
Вернуться: экспертиза
Специалисты организации Независимая Экспертиза готовы помочь как физическим, так и юридическим лицам в определении различных видов оценки, экспертиз.
Если же после изучения этих разделов у Вас останутся нерешенные вопросы или же Вы захотите лично пообщаться с нашими специалистами или заказать тепловизионную экспертизу, всю необходимую для этого информацию можно получить в разделе «Контакты».
С нетерпением ждем Вашего звонка и заранее благодарим за оказанное доверие
Тепловизионная экспертиза проводится
400074, г. Волгоград, ул. Иркутская, 7 (остановка ТЮЗ, отдельный вход с торца здания).
Заключение Независимой экспертизы имеет статус официального документа доказательного значения и может быть использовано в суде.
Куда обращаться, если в квартире нет отопления
Нижний Новгород, 25.09.2019 — Тема НН.
Каждый год жители Нижнего Новгорода в холодный период испытывают неудобства из-за отсутствия тепла в квартирах. Виной тому коммунальные аварии, плохая подготовка к отопительному сезону, либо проблемы конкретного дома и даже конкретного стояка.
Чтобы оперативно решить проблему с теплом в домах нижегородцев, следует знать, к кому обращаться. Это могут быть, как местные администрации, так и диспетчерские службы домоуправляющих компаний, либо ресурсоснабжающих организаций. Редакция «Тема НН» по данным горадминистрации подготовила список инстанций, которые следует уведомить о проблемах с отоплением.
Автозаводский район
Администрация: 293 50 23 (пн-чт. С 9.00 до 18.00), 293 25 06 (пт. С 9.00 до 17.00), 293 50 24 (в будни с 18.00 до 9.00, вых. круглосуточно). ООО «Наш Дом»: 295-73-56 (ЦДДС, круглосуточно), 295-76-93 (пн-чт с 9-00 до 17.00, пт. С 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48), 293-54-99 и 293-41-14 (аварийно-восстановительная служба –круглосуточно).
Канавинский район
Администрация: 246-20-53 (пн-чт. С 9.00 до 18.00 пт. С 9.00 до 17.00), 246-14-29 (будни с 18.00 до 9.00, вых. круглосуточно) АО «ДК Канавинского района»: 268-10-00.
Ленинский район
Администрация: 258-07-50 (круглосуточно) ОАО «ДК Ленинского района»: 415-45-07 (пн.-чт. С 8.00 до 17.00 пт. С 8 . 00 до 16. 00).
Московский район
Администрация: 270-35-01 (круглосуточно), 270 -16-80 (пн-пт с 8.30 до 12.00 и с 12.48 до 17.00), 270-47-78 (пн-пт с 9.00 до 12.00 и с 12.48 до 17. 00, пн-чт с 12.48 до 18.00, пт с 12.48 до 17.00) АО «ДК Московского района»: 268-10-00 (круглосуточно) ООО УК Бурнаковская: 282-14-27 (будни с 8.00 до 19.00, вых. с 8.00 до 15.00) ООО «УК Левинка: 282-14-27 (будни с 8.00 до 19.00, вых. с 8.00 до 15.00).
Нижегородский район
Администрация: 433-23-20 (с 9.00 до 18.00), 433-87-10 (круглосуточно) АО «ДК Нижегородского района»: 268-10-00 (круглосуточно).
Приокский район
Администрация: 465-58-73 (пн-вс, круглосуточно) АО «ДК Приокского района»: 268-10-00 (круглосуточно) ООО УК «Цветы»: 282-14-27 (будни с 8.00 до 19.00, вых. с 8.00 до 15.00) ООО УК «Дубенки»: 282-14-27 (будни с 8.00 до 19.00, вых. с 8.00 до 15.00) ООО УК «Первоцветная»: 282-14-27 (будни с 8.00 до 19.00, вых. с 8.00 до 15.00).
Советский район
Администрация: 417-12-53 (пн-чт с 9.00 до 18.00), 417 25 01 (пт с 9.00 до 17.00, выходные дни) АО «ДК Советского района»: 268-10-00 (круглосуточно)
Сормовский район
Администрация: 222-02-91 (пн. -чт. С 9.00 до 18.00), 222-34-96 (пт. С 9.00 до 17.00, круглосуточно) ООО УК «Осинки»: 282-25-74 (круглосуточно) ООО УК Культуры, ООО УК «Исполкома», ООО УК «На Зайцева», ООО УК «Седьмой микрорайон», ООО УК «Парковое озеро», ООО УК «Светлоярская», ООО «УК Телеграфная», ООО УК «Народная», ООО УК «Володарский», ООО «ДК Сормово», ООО УК «Дарьино», ООО УК «Кооперативная», ООО УК «Каравелла», ООО УК «Коминтерна», ООО ДК Корабли»: 282-14-27 (будни с 8.00 до 19.00, вых. с 8.00 до 15.00).
Ресурсоснабжающие организации Нижнего Новгорода:
ОАО «Теплоэнерго» — 277-91-31 (круглосуточно) ООО «Нижновтеплоэнерго» — 422-26-33, 432-19-49 (пн-пт с 8.00 до 17.00), диспетчерская служба — 419-14-40 (круглосуточно) ООО «Генерация Тепла» — 243-01-93 (круглосуточно) ООО «Теплосети» — 295-84-66 (диспетчер АДС, круглосуточно).
Также в Нижнем Новгороде работает Единая диспетчерская служба по вопросам ЖКХ: 005.
Хотите узнавать об интересных событиях первыми? Подпишитесь на нас в Яндекс. Новости, Google.Новости!
Куда звонить и жаловаться в Санкт-Петербурге на некачественное теплоснабжение квартир (образцы жалоб)
В России существует проблема с отоплением, связанная с систематической задержкой. Это происходит в большинстве случаев по вене управленческой компании или органов, которые плохо контролируют работу ЖКХ. В Санкт-Петербурге подобный вопрос стоит особенно остро, потому что в центре города весь жилищный фонд старый, зима приходит рано, а морозы крепкие. Первый телефон, который стоит набрать – это горячая линия по отоплению в СПб. Если в квартире нет тепла, а по графику уже должны произвести запуск, потребитель может незамедлительно звонить или обращаться с жалобой в УК, а также государственные службы, которые помогут решить этот вопрос.
Как зафиксировать факт предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества в СПб
СодержимоеПоказать
Горячая линия по теплоснабжению в Санкт-Петербурге
Жаловаться на отсутствие отопления в СПб стоит поэтапно. Сначала нужно позвонить по телефону и узнать информацию устно. Когда подобный способ связи не даст результатов, то уже писать надзорные органы.
Сначала нужно сделать обращение в управленческую компанию или ЖКХ, которые обслуживает МКД в СПб, затем обратиться в ГЖИ. Именно они обязаны контролировать коммунальные организации. Если и жилищная инспекция будет бессильна, то следующие инстанции: Роскомнадзор и Антимонопольная служба. Только после того, как государственные органы не смогут решить вопрос, стоит подавать исковое заявление в прокуратуру или суд.
Телефоны экстренных служб в районах СПБ по теплоснабжению
Для устной жалобы на холодные батареи дома в Санкт-Петербурге могут помочь контакты. Граждане вправе обратиться на горячую линию, если требуется получить актуальные сведения. Существует единый номер – 004, по которому операторы обязаны прояснить ситуацию по району города.
Звонок в Теплосети – горячая линия этой службы работает круглосуточно:
8-812-688-46-46 – справочная;
8-812-601-93-93 – техническая поддержка;
8-812-233-00-08 – диспетчер.
Из-за того, что в Петербурге проблема с теплоснабжением стоит остро, местными властями была создана отдельный телефон по этому вопросу – 8-812-710-44-54. Такой вариант связи доступен для жителей любого петербургского округа.
Посмотрите видео: «Как можно не платить за коммунальные услуги.»
Контакты по районам:
Таблица 1.
Район города
Контакты службы
Адмиралтейский
8-812-409-71-21
Василевский остров
8-812-323-20-38
Выборгский
8-812-417-66-58
Калининский
8-812-542-26-18
Кировский
8-812-252-65-23
Колпино
8-812-461-78-51
Красногвардейский
8-812-241-59-96
Кронштадтский
8-812-311-74-93
Красносельский
8-812-241-38-03
Курортный
8-812-437-07-74
Сестрорецк
8-812-437-37-00
Зеленогорск
8-812-433-81-40
Московский
8-812-241-36-65
Невский
8-812-242-39-27
Петроградский
8-812-241-22-22
Петродворцовый
8-812-409-72-75
Приморский
8-812-576-46-11
Пушкинский
8-812-241-39-80
Фрунзенский
8-812-766-05-77
Центральный
8-812-272-11-44
Информационно-диспетчерские отделы жилищно-коммунального хозяйства в Питере:
Таблица 2.
Организация
Адрес
Телефон
Диспетчер ГКУ
Моховая,8
8-812-273-15-82
Жилкомсервис №1
Ковенский,13
8-812-272-68-69
Жилкомсервис №2
Разъезжая,19
8-812-404-69-41
Жилкомсервис №3
2-Советская,10
8-812-717-50-57
ХЭУ Адмиралтейский р-н
Гороховая,48
8-812-570-20-11
Жилищная служба города
Невский,176
8-812-274-23-10
Сектор районного хозяйства
—
8-812-417-46-89
Собственник всегда имеет возможность решить проблему онлайн или хотя бы узнать нужную информацию посредством интернета. Почти все коммунальные службы имеют собственные порталы. Подать жалобу допускается через «Госуслуги», если есть подтвержденная учетная запись.
Как подать жалобу на проблему с теплоснабжением в СПБ
Когда нет отопления, жаловаться по горячей линии в Санкт-Петербурге бывает бессмысленно. Каждый сталкивался с ситуацией, что сотрудники просто не берут трубку или номер постоянно занят. Такие проблемы начинают возникать в отопительный сезон, и потребителям приходится идти на крайние меры – отправлять претензионные письма. В любом случае у заявителя должно быть основания для жалобы. Прежде всего, необходимо зафиксировать факт предоставления некачественной услуги. Для этого следует подготовить акт:
Основания для жалобы на УК из-за теплоснабжения
Заключая контракт с управленческой компанией, собственник надеется, что будет жить с горячей водой и в тепле.
Перечень причин, по которым гражданин может обратиться в ЖКХ и требовать у коммунальщиков действовать по договору:
Несоблюдение сроков подачи тепла.
Халатное отношение должностных лиц к выполнению своих обязанностей.
Беспричинное отключение воды.
Не проводятся мероприятия по исправлению ситуации.
Компания не подготавливает объект к отопительному сезону.
Нет отчета по проделанной работе или в нем найдены грубые недочеты.
Давно не проводился капитальный ремонт и причина отключения водоснабжения в неисправном трубопроводе.
Нарушение прав человека при заключении контракта с управленческой организацией.
Батареи не греют или отдают минимальное количество тепла.
Отключение отопления раньше времени или не включение по графику.
В трубах стоит гул, шум. Есть подозрения на то, что с коммуникацией какие-то проблемы.
Рекомендуется сразу подавать жалобу или звонить, когда коммунальщики игнорируют обращения жильцов. Надзорные органы наказывает ЖКХ за подобные нарушения. Существует также порядок отключения и ограничения теплоснабжения согласно статье №22 ФЗ №190.
Куда обращаться с жалобой
Услуги по теплу должны поставляться беспрерывно и в полном объеме в течение всего отопительного периода, а когда коммунальное хозяйство не соблюдает этого правила, то нужно писать претензию. Жаловаться, если нет отопления в квартире, в СПб можно одновременно в несколько служб, но лучше действовать поэтапно.
Пошаговый алгоритм:
Сначала стоит обзвонить все имеющиеся номера горячих линий, служб поддержки и диспетчеров. Если их объяснения не будут убедительными, то человек вправе написать претензионное письмо.
Первая жалоба пишется на имя директора управляющей компании или начальнику ТСЖ, ЖЭК, ЖКХ. То есть в ту организацию, которая поставляет тепловой ресурс на объект.
Если УК никак не отреагирует на заявление или отклик не удовлетворит требования потребителя, тогда гражданин имеет полное право жаловаться в контролирующие инстанции.
Надзор за коммунальщиками обеспечивает жилищная инспекция, Роспотребнадзор и Роскомнадзор. Для прояснения ситуации жалоба направляется в один из этих органов.
Если метод не даст результата, то остается антимонопольная служба, прокуратура и суд. Последняя инстанция вправе взыскать с ответчика не только уплаченные деньги за ресурс, которым не пользовались, но также потребовать возмещение морального ущерба истца.
Допускается направлять ходатайство не только на отсутствие отопления или при нестабильной подаче тепла, но также на некомпетентность сотрудников УК или превышение полномочий должностных лиц.
Статистика противоречива – кто-то из потребителей утверждает, что письмо начальнику коммунальщиков достаточно для решения проблемы. Другие собственники уверяют, что право восстановить получается только через судебные инстанции.
Управляющая Компания
Первая жалоба на теплоснабжение в квартире Питере должна направляться непосредственно поставщику ресурса – УК или ТСЖ.
Для этого нужно скачать образец заявления (см. ниже) и заполнить соответствующей информацией. После составления претензии её можно отнести лично или отправить Почтой России заказным письмом.
ГЖИ
Пожаловаться на отопление в квартире СПб можно в жилконтору. Госжилинспекция Петербурга находится на Пискаревском проспекте, 35.
Человек заполняет шаблон собственной информацией и отправляет письмо в ГЖИ. Ведомство также принимает жалобы через интернет на официальном сайте или портал «Госуслуги». Постановлением Правительства от 11.06.13 за №493 определены полномочия организации. Сотрудники инстанции после проведения проверки вправе штрафовать УК и снимать с должностей руководящий персонал.
На заметку: телефоны ГЖИ по СПБ – 8-812 -576-07-01, 576-06-80, 417-41-11.
Роскомнадзор
Жалобы на отопление в СПб поступают систематически каждый сезон. Однако для направления претензии у собственника должен быть повод. Основание требуется аргументировать и подкреплять доказательной базой.
Действенными обращениями являются коллективные жалобы от МКД или населенного пункта. Перед написанием подобной бумаги стоит пожаловаться на отсутствие тепла по горячим линиям или оформить претензию в дистанционном режиме.
Люди, которые уже сталкивались с такой проблемой, советуют в первую очередь звонить по телефону – 004. Эффективно также влияет на работу управленческих компаний – Жилищный комитет, т. е. Роскомнадзор.
С этим ведомством есть дистанционная связь и обращение через официальный ресурс государственного органа. Дополнительно с сотрудниками связываются по телефону 8-812-576-24-25. Эксперты рекомендуют параллельно отправить копию заявления в Роспотребнадзор и прокуратуру. Чем больше подключено государственных ведомств, тем быстрее решается проблема.
Прокуратура
Антимонопольная служба
При плохой реакции вышеупомянутых компаний можно обратиться в ФАС. Это исполнительный орган власти, который занимается тем, что ищет недочеты в государственных структурах страны и жестко наказывает тех, кто нарушает закон и права потребителей.
После заполнения претензии его необходимо отправить почтой по адресу – 4-я линия Васильевского острова дом №13, литер «А» или через интернет-портал ведомства.
На заметку: телефоны для связи с ФАС – 8-812-313‑04-30, 8-812-313‑04-15. Адрес ресурса в сети – spb.fas.gov.ru.
Суд
Эта последняя инстанция, куда может обратиться собственник. Иск подается по месту жительства в региональный судебный орган или арбитраж. Заявление должно содержать полную информацию, подкрепленную фактами и доказательной базой.
Разбирательство в суде – затяжной процесс, который потребует много времени, терпения и финансов.
К сведению: заявление должен подавать человек, который является собственником жилья.
Перерасчет в связи с некачественно предоставленной услугой
Перерасчет и возврат денег за промежуток, которым человек не пользовался теплом, обязателен. Ни одна УК не вправе отказать в этой услуге. Заявление на перерасчет подается непосредственно в управленческую компанию.
Главное, указать период за который требуется возмещение средств, и пояснить, по какой причине собственник настаивает на перерасчете. Юристы советуют в заявке ссылаться на Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.11.
Звонить, если нет отопления в СПб, нужно по горячей линии. Когда операторы не представили исчерпывающей информации или не исправили ситуацию, как обещали, то стоит жаловаться в письменной форме. Сначала подается обращение коммунальщикам, а если они оперативно не реагируют на претензию, то стоит жаловаться в контролирующие государственные органы.
Посмотрите видео: «Россиян обяжут платить коммуналку за соседей должников. »
куда жаловаться на холод и жару и как сделать перерасчёт в Калуге — Газета «Калужская неделя»
Жильцы платят за тепло, подаваемое в квартиры. Не за нагрев теплоносителя, не за сам теплоноситель, а за тепловую энергию. Нормативы задают температуру воздуха, которая зависит от температуры снаружи. Они рассчитаны так, чтобы в квартирах было тепло. Но не жарко и не холодно. Когда в феврале приходится открывать форточку, чтобы вдохнуть свежего воздуха, или закутываться в бабушкин полушубок, чтобы не замерзнуть, это говорит только об одном: коммунальные службы работают некачественно, предоставляя собственникам жилфонда услугу ненадлежащего качества.
Халтура поставщика ресурса
В основном жители многоквартирных домов требуют перерасчётов, когда замерзают в квартирах, но если столбики термометра выше положенных норм – тоже можно требовать возвращения средств. Об этом в беседе с пользователями соцсетей в центре управления регионом рассказал начальник областной государственной жилищной инспекции Алексей Дулишкович.
По его словам, перетоп, как и недотоп, также считается некачественно оказанной услугой.
– В законодательных актах прописан интервал температуры в квартире, который является нормой. Отклонения температуры воздуха от нормативной являются нарушением. И не важно, в сторону уменьшения или увеличения. Перетопы составляют 15–20 процентов от общего потребления тепла, и всё это ложится на плечи потребителей, – констатировал руководитель ГЖИ.
По действующим нормативам, температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18°С и не выше 22°С (в угловых комнатах – от +20°С до +24°С).
– В ночное время допускаются колебания в несколько градусов. Если температура выше, то нам становится жарко, хочется проветрить помещение. К тому же духота и сухой воздух влияют на самочувствие и здоровье так же отрицательно, как и холод, – отметил Алексей Дулишкович.
Устно или письменно?
Для того чтобы получить перерасчёт платы за предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества, необходимо официально оформить акт, фиксирующий некачественную услугу.
– Потребитель в устной или письменной форме должен обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации. Рекомендую всё-таки это сделать письменно и оставить себе копию документа. Управляющая компания должна прислать представителя, который измерит температуру. Она замеряется на высоте не меньше метра от пола, в центре комнаты, – пояснил руководитель жилинспекции.
Специалист должен составить акт, который зафиксирует нарушение. Перерасчет делают за период с момента фиксации до устранения нарушения. При повторном нарушении необходимо фиксировать факт еще раз.
– На основании актов о нарушении вы можете требовать перерасчета. Если в этом откажут, необходимо обратиться в Государственную жилищную инспекцию по Калужской области или Роспотребнадзор. Напомню, с 7 ноября вступили в силу новые поправки в Жилищном кодексе, касающиеся некачественных услуг ЖКХ. Перерасчёт будет сделать проще. И жителя уже не должно волновать, кто виноват в оказании такой услуги – управляющая компания или ресурсоснабжающая организация, – подчеркнул Алексей Дулишкович.
Техническое перевооружение дома
Сегодня появилось множество технологий, позволяющих иметь в доме комфортную температуру и экономить финансы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Например, можно установить автоматизированные узлы управления системой отопления, заключить энергосервисный контракт. Варианты есть для самых разных типов домов.
Помните, установку систем учета и регулирования тепловой энергии, автоматических узлов управления, индивидуальных тепловых пунктов нужно обсуждать на общем собрании жильцов. Финансируют такие работы как за счет собранных собственных средств, так и за счет средств капитального ремонта, если соответствующие средства накоплены.
Еще один вопрос, который необходимо обсудить на общем собрании, – это тепловые потери самого дома. Не исключено, что здание нужно утеплять как изнутри, так и снаружи, со стороны фасадов. Не нужно терпеть холод и переплачивать за отопление! Начните с модернизации инженерных систем отопления и горячего водоснабжения – это самая затратная часть в стоимости потребления тепловых услуг, и счета за отопление начнут уменьшаться.
В тему
…Плюс индивидуальные счётчики
В микрорайоне Малиновка в новых домах радиаторы отопления в квартирах оборудуются индивидуальными счетчиками. Это также поможет собственникам уменьшить плату за отоплении. В том, что установка индивидуальных приборов учета горячей воды – эффективный способ экономии семейного бюджета, успели убедиться практически все владельцы жилья в новых многоквартирных домах. Благодаря счетчикам можно оплачивать только собственное потребление, которое в большинстве случаев скромнее установленных нормативов.
Владелец жилья тратит деньги только за тепло, которое дают батареи отопления, не оплачивая потери во время его транспортировки. Для того чтобы максимально сэкономить, нужно избавиться от любых возможных источников теплопотерь: утеплить помещение, установить герметичные оконные рамы.
Словом, такую технику можно использовать повсеместно. Но перейти на отопление по индивидуальным приборам учета необходимо одновременно всему дому. Решение должно быть принято на общем собрании собственников. Если же вы установили счетчики без согласия соседей, то передать показания в управляющую компанию не получится. Даже при отключенном радиаторе тепло в квартире сохранится благодаря стоякам отопления. Но платить за него будет вынужден весь дом.
Индивидуальные счетчики собственникам выгодно ставить только при современной горизонтальной системе отопления, когда стояки размещены в подъезде, а к квартирам подводятся две трубы – прямая и обратная. При вертикальной разводке в квартире установлено сразу несколько стояков отопления. В этом случае счетчики придется ставить на каждую трубу, что сведет всю экономию на нет.
Александр ТРУСОВ
Кому и куда жаловаться на отсутствие отопления?
Когда наступают холода, и температура опускается ниже нормативного значения, начинается отопительный сезон. Если помещение хорошо прогрето, то жить в нем будет комфортно даже в самую холодную зиму. Но далеко не во всех домах и квартирах с началом отопительного сезона батареи становятся теплыми. И причин тому множество. Но в любом случае необходимо знать, что делать и куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире.
Почему батареи холодные?
У многих жильцов квартир часто возникает вопрос, куда жаловаться нет отопления в квартире? Но прежде, чем ответить на него, надо рассмотреть, по каким причинам может отсутствовать отопление?
Отсутствие отопления может быть вызвано следующими причинами:
проблема кроется в самой квартире. Возможно, поступление теплоносителя перекрыто. А может система отопления вышла из строя. Для того чтобы выяснить, это проблема одной квартиры или всего подъезда, надо поговорить с соседями, узнать, есть ли отопление у них;
произошла авария на центральной магистрали либо ТЭЦ. Тогда отопления не будет у всего подъезда, дома, а, возможно, и всего микрорайона;
соседи проводят ремонтные работы либо модернизацию системы отопления: устанавливают дополнительные секции к батарее, тепловые насосы для более эффективного обогрева помещения. Для проведения подобных работ требуется отключение отопления. Поэтому соседние квартиры могут пострадать;
коммунальные службы оттягивают начало отопительного сезона.
В любом случае, надо знать, куда пожаловаться на отсутствие отопления в доме. Долго ждать исправления ситуации не стоит. А особенно, если в квартире есть маленькие дети. Тогда проблему надо решать как можно быстрее. Но действовать нужно без паники и грамотно.
Куда обратиться, если батареи холодные?
У многих жильцов возникает вопрос, куда позвонить если нет отопления в квартире? Сначала надо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу района. Контактный номер телефона можно узнать, позвонив в справочную. Можно найти номер и в Интернете. Диспетчер обязан принять заявку и направить в ближайшее время специалиста для выявления причины отсутствия теплоснабжения.
Для того чтобы подтвердить отсутствие отопления в квартире, технический специалист должен составить акт.
И обязательно в двух экземплярах. Один – специалист забирает с собой, второй – оставляет хозяину квартиры. В ближайшие сроки можно ожидать решения проблемы.
Надо также отметить, что слесарь сантехник должен раз в год в плановом порядке осматривать элементы отопительной системы на работоспособность. Если слесарь осмотр не проводил, об этом надо сообщить в разговоре со специалистом коммунальной службы.
Но куда жаловаться на отсутствие отопления в квартире, если обращение в диспетчерскую службу не дало результата? Самым эффективным выходом из сложившейся ситуации будет направление жалобы в контролирующие органы.
Куда еще можно обратиться, если отопление не возобновили?
Зная, куда пожаловаться если нет отопления, можно добиться быстрого решения проблемы. Если после осмотра отопительной системы работником коммунальной службы отопление так и не включили, то можно обратиться в такие органы:
в управляющую компанию, обслуживающую дом;
в жилищное товарищество дома;
в службу, которая занимается обслуживанием дома;
в жилинспекцию города.
Если же просьбы и требования жильцов были проигнорированы работниками приведенных выше инстанций, куда жаловаться по поводу отопления в этом случае? Тогда следует предпринять более жесткие меры. Следует обратиться в:
Роспотребнадзор. Жалобу отправить можно по почте либо воспользовавшись онлайн-сервисом данной организации;
Прокуратуру. Жалоба направляется таким же путем, как и в предыдущем случае;
местную администрацию;
суд.
Но претензия об отсутствии отопления в данные органы должна быть направлена в том случае, если специалисты коммунальной службы не предприняли никаких мер и игнорируют жалобу жильцов дома. Ведь возможно, работник ЖЭКа приедет в ближайшее время после вызова и быстро решит проблему. Если свои обязанности коммунальная служба исполняет не на должном уровне, вышестоящие органы могут выявить виновника и оштрафовать организацию, привлечь ее к серьезной ответственности.
Перебои с отоплением могут возникать не только в жилой квартире, но и в офисном помещении компании. Часто у сотрудников возникает вопрос, если на работе нет отопления куда жаловаться тогда? Сначала следует сообщить руководителю компании о наличии такой проблемы, а также поставить в известность арендодателя, если офис арендуется. Дальнейшие действия такие же, как и при отсутствии отопления в квартире.
Когда можно жаловаться на некачественное отопление?
Существуют нормы температуры в жилом помещении.
Температура в квартире не должна быть менее 18 градусов.
Если же показатель тепла ниже, чем установленный в стандарте, можно обращаться в ЖЭК либо другие инстанции. Таким образом, если отопления нет совсем или батареи еле теплые куда жаловаться, теперь понятно.
Как написать жалобу?
Определив, куда обращаться если нет отопления, надо составить жалобу. Но независимо от того, в какую структуру будет направлена претензия, она является достаточно эффективным инструментом воздействия на недобросовестных работников коммунальной сферы. Только важно составить документ правильно и грамотно.
Независимо от того, куда обращаться при отсутствии отопления, жалоба составляется так:
в верхнем правом углу надо указать название структуры, в которую подается документ. Ниже указывается ФИО жильца, адрес проживания. Для того чтобы организация могла связаться с хозяином квартиры, следует написать контактный телефон;
посередине листа подробно излагается проблема. Следует указать, с какой даты отопление отсутствует, какие меры были приняты, в какие органы и к кому именно обращались. В случае если есть акты или же другие важные бумаги, их копии необходимо приложить к документу;
в заключении надо изложить требование о том, чтобы выбранная структура приняла соответствующие меры по решению существующей проблемы. Также нелишним будет добавить, что, если вопрос с отоплением не будет решен, то в дальнейшем жалоба будет направлена в суд;
в самом конце ставится дата составления документа и человек, который составлял жалобу, ставит свою подпись.
Независимо от того, кому жаловаться если нет отопления, претензию желательно подавать коллективную. Поскольку общественные обращения, как правило, рассматриваются обязательно и в первую очередь. Обычно решение принимается от 10 до 30 дней после получения документа. Составлять жалобу надо в нескольких экземплярах. У жильцов дома на руках обязательно должен быть второй вариант составленного документа.
Зная, куда жаловаться если нет отопления, объединившись с жильцами дома, у которых аналогичная проблема, грамотно составив жалобу и направив ее в соответствующую инстанцию, можно добиться быстрого решения вопроса с отоплением.
Нет тепла? 5 вещей, чтобы проверить себя
«На улице ужасная погода». Вот тогда-то вы и рады, что осенью проверили и отремонтировали центральное отопление. Приятно знать, что на улице может быть дождливая, морозная, метель, ветреная и ужасная погода, но внутри у вас своя комфортная «погода». А несколько месяцев назад трудолюбивые люди из Best Heating & Air посетили наших соседей по всему Натик, штат Массачусетс, чтобы убедиться, что их системы отопления и вентиляции выдержат зиму.
Но … что, если вы можете сказать, что что-то не так с вашей печью с принудительной подачей воздуха? Может быть, вы слышите щелчок термостата, печь запускается, вы готовы к поджариванию теплого воздуха, а затем … она просто отключается. Или, может быть, вы просыпаетесь и видите свое дыхание. Нехорошо. Вот 5 вещей, которые вы должны проверить, прежде чем звонить в надежную сервисную компанию HVAC.
1) ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Не смущайтесь, если вы решите проблему с помощью этого первого шага. Убедитесь, что воздушный фильтр чистый.Сильно загрязненный воздушный фильтр может заблокировать поток воздуха, и в печи будет недостаточно воздуха, протекающего через него для отвода тепла. В целях безопасности он отключается, если становится слишком жарко. Поэтому замените воздушный фильтр, если он кажется грязным, и убедитесь, что все регистры открыты и не заблокированы мебелью, шторами или другими предметами.
2) Мощность
Убедитесь, что печь включена. Даже газовые печи нуждаются в электричестве для работы. Рядом с печью должен быть выключатель.Кто-то ударил и выключил? Проверьте предохранитель или автоматический выключатель на электрической панели. Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель? Замените предохранитель или переустановите прерыватель. Если это случится сразу же, самое время позвонить кому-нибудь, кому вы можете позвонить по номеру
.
3) Термостат
Проверьте настройки вашего термостата. Убедитесь, что он включен, установлен в режим «Нагрев» или «Авто», а переключатель контроля температуры установлен выше текущей температуры в помещении. Переключатель вентилятора может быть установлен в положение «Вкл» или «Авто». В качестве теста попробуйте поднять термостат до максимальной температуры, чтобы увидеть, включается ли печь.
4) Газовый клапан
Убедитесь, что подача газа в печь полностью открыта. Вы также можете проверить, открыт ли газовый регулирующий клапан внутри печи. Если вы почувствуете запах газа, не включайте и не выключайте свет или светильники, немедленно выйдите из дома, а затем воспользуйтесь мобильным телефоном или телефоном соседей, чтобы позвонить в газовую компанию для срочного ремонта.
5) Контрольная лампа
Наконец, у старых моделей печей есть небольшое пламя, которое всегда горит, которое затем зажигает основную печь, когда вашему дому требуется тепло.Он сдулся? Вы зажигаете его, но не можете держать его гореть постоянно? Тогда наиболее вероятная причина — грязный или сломанный датчик, называемый термопарой. Этот небольшой зонд устанавливается прямо в пламя пилотной лампы, чтобы сообщить печи, горит ли пламя или нет. Если этот датчик не работает, значит, нет возможности увидеть пламя, и печь закрывает газовый клапан, чтобы газ не заполнил дом.
Если вы чувствуете себя комфортно, снимите этот зонд / датчик и очистите его мелкозернистой наждачной бумагой.Будьте очень осторожны, чтобы не повредить его, и не перегибайте гибкую проволочную трубку, выходящую из ее конца. После переустановки попробуйте еще раз зажечь пилот. Если он по-прежнему не горит, обратитесь за помощью в сервисную службу.
Печи более новых моделей не имеют контрольной лампы, которая горит постоянно, но автоматически зажигается каждый раз, когда печи необходимо обогреть ваш дом. Эти печи более надежны, но и сложнее в ремонте. Один простой шаг, чтобы попробовать себя, — выключить печь примерно на минуту, а затем снова включить ее.Это может привести к сбросу элементов управления и позволить печи запуститься. Еще ничего? Пора обращаться к профессионалам!
Профессионалы в области отопления здесь, чтобы помочь
Если вы проверили все вышеперечисленное, но у вас по-прежнему нет отопления, позвоните нам в компанию Mark Lindsay and Son Plumbing & Heating, и мы будем рады вам помочь! Мы на 100% гарантируем, что вы довольны нашим сервисом.
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС ДЛЯ ПОМОЩИ ПО ОТОПЛЕНИЮ!
Права арендаторов из штата Мэн: небезопасное или непригодное жилье
en español
Вы можете сначала посмотреть это видео, чтобы получить обзор.Тогда читайте подробности ниже.
Да. Закон штата Мэн дает арендаторам «подразумеваемую гарантию пригодности для жилья». Это означает, что домовладелец должен пообещать, что ваш дом безопасен и пригоден для проживания.
Примеры нарушений арендодателем:
питьевая вода
без тепла или слишком мало тепла зимой
сочетание проблем, таких как протекающие потолки, небезопасная система отопления, разбитые окна и тараканы
Система отопления должна обеспечивать обогрев жилого помещения минимум до 68 °.
Узнайте больше о проблемах с нагревом и о том, что с ними делать.
Шаг первый Попросите арендодателя решить проблему. Если он ничего не делает, вы можете последовать за ним с письменным требованием . Сохраните копию своего письма.
Шаг второй Позвоните в мэрию или городское управление и спросите о любых жилищных кодексах, которые могут применяться в вашем здании. Если в вашем городе есть сотрудник по соблюдению строительных норм, вы можете попросить его осмотреть ваш дом и отправить домовладельцу письмо с требованием исправить любые нарушения кодекса.Закон штата также требует, чтобы в каждом городе был санитарный врач, который мог бы проверить и приказать исправить нездоровые условия (или освободить здание). Кроме того, в каждом городе должен быть местный инспектор по сантехнике для обеспечения соблюдения государственных и местных правил, касающихся сантехники.
Шаг третий Если вы не можете получить местную помощь, вы можете получить помощь или другие направления в следующих государственных учреждениях:
Опасность возгорания : Управление пожарной охраны штата Инспекционный отдел 626-3880 Телетайп: 287-3659
Проблемы с электропроводкой : Старший инспектор по электрике 624-8519 (чтобы оставить голосовую почту инспектору) или 624-8603 (общие вопросы) TTY: 1-888-557-6690
Проблемы с водопроводом : Инспектор по сантехнике 624-8639 Телетайп: 1-888-557-6690
Сточные воды, питьевая вода и радон : DHHS Отдел гигиены окружающей среды Телетайп: 1-800-606-0215
Программа по очистке сточных вод: 287-5689
Питьевая вода: 287-2070
Радон: 287-5676
Плесень : Управление местного общественного здравоохранения 287-6227 Программа санитарной инспекции: 287-5671
Кроме того, некоммерческое агентство Maine Indoor Air Quality Council (626-8115) является надежным источником полезной информации.
Вы можете пройти тестирование или попросить ваших детей проверить на свинец. Спросите своего семейного врача или в клинике о тестах на свинец. Если тест вашего ребенка покажет очень высокий уровень свинца, лаборатория сообщит об этом программе предотвращения отравления свинцом в детстве в Огасте (см. Ниже). Они могут бесплатно осмотреть ваш дом и приказать домовладельцу удалить свинец. Эта программа также предоставляет другую помощь и информацию.
Если вы хотите проверить краску или воду в своем доме на наличие свинца, обратитесь за помощью к домовладельцу или позвоните в одно из этих государственных агентств:
Лаборатория тестирования здоровья и окружающей среды по адресу: 287-2727 (Тестирование воды)
Жилищное управление штата Мэн 1-800-452-4668 (Испытание красок; они также могут проверить на содержание свинца в почве, где играет ваш ребенок.)
Некоторые программы действий сообщества (CAP) также могут помочь вам с тестированием на пыль.
Для получения дополнительной информации обращайтесь
Если ваш маленький ребенок пострадал из-за того, что домовладелец не сообщил вам об известных опасностях, связанных с свинцом, или не предупредил вас о других необходимых предупреждениях, он может быть оштрафован или вынужден возместить вам ущерб. Получите юридическую консультацию.
Для всех мест, построенных до 1978 года, домовладелец должен уведомить вас за 30 дней до проведения любого ремонта или ремонта, который нарушает покраску на основе свинца.Это уведомление включает в себя надписи на всех входных дверях и заказное письмо для всех жилых единиц в здании. Или домовладелец может разместить уведомления и получить подписанный письменный отказ от взрослого в каждой квартире. Отказ от прав должен содержать конкретные предупреждения. Ваш арендодатель может быть оштрафован на сумму до 500 долларов за каждое нарушение этих правил уведомления. Если вы считаете, что вам или вашим детям был причинен вред из-за того, что домовладелец не уведомил вас, вы можете сообщить о нарушении своему местному окружному прокурору или в отдел защиты прав потребителей Генерального прокурора штата Мэн.
Цель этого закона — убедиться, что у вас есть возможность защитить себя и своих детей от свинцовой пыли во время работы. Кроме того, арендодатель должен использовать безопасные для свинца методы, чтобы свести к минимуму опасность.
Подробнее о свинцовой краске.
Постельные клопы стали гораздо более обычным явлением в штате Мэн. От них сложно избавиться. Как и в случае с другими вопросами, касающимися здоровья и безопасности, первым делом необходимо связаться с домовладельцем и попросить его профессионально обработать здание.Вам и другим людям в здании также необходимо будет предпринять шаги, чтобы помочь в решении проблемы.
Перед арендой:
Арендодатель снимает квартиру, если он знает (или подозревает) о клопах. Он также должен сообщить вам, есть ли в других соседних квартирах дома проблемы с клопами.
Перед сдачей в аренду поинтересуйтесь, когда квартира и соседние квартиры:
были в последний раз проверены на клопов, а
не содержит клопов.
Арендодатель должен дать вам честный ответ.
Что произойдет, если моя квартира будет заражена клопами после того, как я перееду?
Во-первых, вы должны немедленно сообщить об этом арендодателю. Для создания записи, вероятно, будет хорошей идеей сделать это в письменной форме. Получите образец письма здесь. После этого и вы, и ваш арендодатель должны приложить усилия, чтобы решить проблему. Вот как это работает:
После того, как вы уведомите арендодателя, он должен осмотреть вашу квартиру в течение 5 дней.
Затем ваш домовладелец должен связаться с сертифицированным государством экспертом по борьбе с вредителями в течение 10 дней после осмотра и обнаружения клопов.
Затем ваш домовладелец должен предпринять все разумные шаги для решения проблемы на основе рекомендаций эксперта.
Вашему арендодателю и специалисту по борьбе с вредителями, вероятно, потребуется доступ к вашей кровати, мебели и другим вещам. Они должны уважать вашу конфиденциальность, но в то же время проводить все необходимые проверки, чтобы решить проблему. Чтобы избавиться от клопов, нужно сотрудничать. Ваш арендодатель должен сообщить вам стоимость вашего участия в процессе.
ПРИМЕЧАНИЕ. Ваш домовладелец должен всегда уведомлять вас за 24 часа, прежде чем войти в вашу квартиру или отправить специалистов по борьбе с вредителями, за исключением чрезвычайных ситуаций.См. Права арендаторов из штата Мэн: арендодатель входит в ваш дом.
Что делать, если я не могу позволить себе «сотрудничать»?
Чтобы избавиться от клопов, вас могут попросить переместить мебель, постирать одежду, постельное белье или предпринять другие шаги, чтобы облегчить процесс. Если вы не можете себе этого позволить или не можете это сделать, арендодатель может предпринять необходимые шаги и взимать с вас плату за любые расходы, специфичные для вас (например, перемещение вашей мебели или стирка постельного белья). Если ваш домовладелец оплачивает эти расходы за вас, после того, как сначала сообщил вам, сколько они будут, он может попросить вас возместить эти расходы в течение 6-месячного периода (или дольше, по договоренности).
Что мне делать, если арендодатель ничего не делает, чтобы избавиться от клопов?
Вы можете подать на арендодателя в суд. Вы можете получить как минимум 250 долларов или «фактический ущерб» (независимо от того, что вы потеряли). Вы должны показать это:
вы не вызывали проблемы;
вы устно или письменно уведомили арендодателя о проблеме, когда узнали о ней;
домовладелец не принял оперативных мер по избавлению от клопов; и
Вы не задолжали арендодателю задолженность по арендной плате на момент подачи уведомления.
Примечание. Если домовладелец попытается выселить вас в течение шести месяцев с момента подачи жалобы, закон может защитить вас. См. Защита от возмездия.
Советы
Убедитесь, что вы правильно определили ошибку. Вы можете отправить образцы в лабораторию насекомых Университета штата Мэн.
Не собирайте кровати, матрасы и другую старую мебель с улицы или со свалки.
При переезде на новое место из места, где есть клопы, убедитесь, что вы не приносите клопов или их яйца с собой в свои вещи.(См. Связанные статьи ниже.)
Вот полезный ресурс о постельных клопах, о том, как их идентифицировать и как от них избавляться:
Постельные клопы: Энтомологический университет Кентукки
Некоторые домовладельцы штата Мэн использовали в качестве лечебного средства высокотемпературную обработку. (Арендодателям и домовладельцам следует проконсультироваться с квалифицированным, опытным экспертом.)
Если вы считаете, что у вас плесень, попросите арендодателя найти и устранить проблему с водой, которая приводит к росту плесени, а затем устранить любые повреждения, вызванные водой.Если это не сработает, выполните указанные выше действия. Обратитесь к домовладельцу еще раз, чтобы получить сведения от местного врача и врача, если вы можете их получить.
Государственная лаборатория по тестированию здоровья и окружающей среды больше не занимается тестированием плесени. Некоторые частные лаборатории проводят тестирование, но это дорого.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Да. Во всех квартирах в спальнях или рядом с ними должны быть установлены датчики дыма и угарного газа. Любая сигнализация угарного газа в квартире, которую необходимо заменить после 1 января 2016 года, должна быть заменена сигнализацией, работающей от электричества с резервной батареей или от одноразовой батареи, которой хватит на 10 лет.В многоквартирных домах более трех этажей во всех коридорах должны быть установлены дымовые извещатели. Все новые дымовые извещатели, установленные после октября 2009 года, должны подключаться к стене и иметь резервную батарею.
В частных домах, построенных или отремонтированных после 1981 года, также должны быть установлены дымовые извещатели. Любой ремонт, который добавляет спальню, должен включать сигнализацию угарного газа. Если этот ремонт будет произведен после 1 января 2016 года (или если сигнализация, требуемая этим законом, должна быть заменена после 1 января 2016 года), новая сигнализация угарного газа должна работать на электричестве с резервной батареей. Все новые дымовые извещатели, установленные после октября 2009 года, также должны быть подключены к стене и иметь резервную батарею.
Если вы глухой или слабослышащий, вы можете запросить неслышный сигнал тревоги. Если арендодатель откажется, вы можете положить его себе и вычесть фактическую стоимость из арендной платы. (См. Ниже.)
Любая дымовая сигнализация, расположенная в пределах 20 футов от кухни или ванной комнаты с ванной или душем, должна быть детектором дыма фотоэлектрического типа.
Арендодатели могут быть оштрафованы на сумму до 500 долларов за каждое нарушение этих правил.
Арендаторам следует:
Периодически проверять аварийные сигналы
Убедитесь, что батарейки исправны
Не отключать будильники, а
Уведомить арендодателя в письменной форме, если сигнализация не работает должным образом.
Радон — это газ, который вы не видите и не чувствуете по запаху, который может быть вредным для вашего здоровья. Согласно DHHS штата Мэн, радон является второй по значимости причиной рака легких. К 1 марта 2014 года домовладелец должен провести тест на радон в вашем доме.Он должен повторять тестирование каждые 10 лет по требованию арендатора, если нет работающей системы смягчения последствий радона. Как правило, лицо, проверяющее воздух в вашем здании, должно быть зарегистрировано в Департаменте гигиены окружающей среды штата DHHS. (Есть некоторые исключения для тестирования, проводимого арендодателем или арендатором.) Ваш арендодатель должен уведомить вас в письменной форме о результатах последнего теста на радон, когда вы заключаете договор аренды. Если спросят, домовладелец должен сообщить потенциальному арендатору об уровне радона в здании.Чтобы помочь арендодателям соблюдать требования, DHHS выпустил эту стандартную форму раскрытия информации. Для получения дополнительной информации о радоне см. Информационный бюллетень DHHS по радону и Домашнюю страницу DHHS по радону в штате Мэн.
Арендодатель не обязан устранять проблемы с радоном. Арендодатель, решивший устранить проблему, должен нанять лицензированного специалиста по смягчению воздействия радона. Если уровень радона превышает 4,0 пикокюри на литр воздуха, арендатор может освободить помещение, уведомив арендодателя за 30 дней.
Нарушение этих требований может привести к штрафу в размере 250 долларов США за каждое нарушение.Непредоставление необходимого уведомления также означает, что домовладелец нарушил «подразумеваемую гарантию пригодности для проживания людей в штате Мэн». Арендодатели также должны сообщать о результатах в DHHS штата Мэн.
Иногда, если ремонт не слишком серьезный, можно «починить и списать». Вы можете решить проблему и вычесть стоимость ремонта из арендной платы за следующий месяц. Вот правила:
(1) Ваша проблема должна быть связана с тем, что делает ваш дом нездоровым или небезопасным. Примеры:
(2) Вы должны иметь возможность решить проблему менее чем за 500 долларов или половину вашей ежемесячной арендной платы, в зависимости от того, какая сумма больше. Например:
Если ваша арендная плата составляет 800 долларов в месяц, вы можете потратить до 500 долларов на ремонт.
Если ваша арендная плата составляет 1200 долларов, вы можете потратить до 600 долларов.
Эта сумма увеличивается до двукратного размера вашей ежемесячной арендной платы, если ваше здание находится под выкупом права выкупа.
(3) Вы, ваша семья или ваши гости не были причиной проблемы.
(4) Прежде чем решить проблему, вы должны написать письмо арендодателю. Отправьте письмо заказным письмом с уведомлением о вручении.В письме попросите арендодателя устранить опасное состояние в течение 14 дней или раньше, если возникнет чрезвычайная ситуация. Скажите ему, что, если он не сделает ремонт, вы отремонтируете его и вычтете стоимость из вашей арендной платы. (У нас есть форма письма, которую вы можете использовать. Для ее просмотра вам понадобится Adobe Acrobat Reader. Если вам нужна помощь в загрузке этого бесплатного программного обеспечения, перейдите сюда. ) Если арендодатель предлагает решить проблему, вы должны впустить его в свой дом, чтобы делать ремонт. См. Права арендаторов из штата Мэн: арендодатель входит в ваш дом.
(5) Если у вас есть работа, то и работа, и материалы должны быть хорошего качества. Если ваша проблема связана с отоплением, водопроводом или электричеством, вам необходимо обратиться к квалифицированному рабочему для ремонта.
(6) После завершения работ отправьте арендодателю копию счета. Сохраните оригинал счета. Затем вы можете вычесть стоимость из арендной платы.
Вот еще несколько ограничений по «ремонту и вычету»:
Вы не можете использовать «ремонт и вычет», если арендодатель проживает в вашем доме и в нем менее 5 квартир.
Если вы производите ремонт самостоятельно, вы можете вычесть расходы на детали и материалы, но не на ваш труд.
Члены вашей семьи также не могут взимать плату за труд.
Вы не можете привлекать к ответственности арендодателя, если кто-то пострадает при ремонте.
Что делать, если стоимость ремонта превышает 500 долларов США или половину моей ежемесячной арендной платы (или 2-кратной ежемесячной арендной платы, если здание находится в отчуждении права выкупа)?
Вы и ваши соседи можете использовать метод «починить и списать» вместе, чтобы решить более серьезную проблему.Например, в вашем доме может быть плохая крыша или печь, ремонт которой стоит немало. Если бы у вас было 8 арендаторов, каждый из которых платит 800 долларов в месяц, вы могли бы заплатить за ремонт стоимостью до 4000 долларов (8 x 500 долларов).
Внимание: Мы не знаем никого, кто пробовал бы это раньше в штате Мэн. Если вы хотите попробовать групповую «починку и вычет», попробуйте сначала поговорить с юристом.
Мой домовладелец просто перестал оплачивать счета за коммунальные услуги. Что я могу делать?
Вы соглашались, что арендодатель будет оплачивать коммунальные услуги, такие как свет, электрическое отопление, топливо или воду. Потом перестали платить. Вы можете легально зарегистрировать счет на свое имя, оплатить счет, а затем вычесть его стоимость из арендной платы.
Если это не сработает, вы можете подать в суд на арендодателя за «фактический ущерб» (ваши убытки). Суд также может обязать арендодателя оплатить судебные издержки и гонорары адвоката.
Узнайте больше о том, как ваш город может помочь вам с отоплением и коммунальными услугами.
Нет. Вам грозит выселение, и вам все равно придется платить за аренду, пока вы там живете.Поговорите с юристом, прежде чем решите прекратить платить за аренду.
Исключение из правил: Если ваша квартира сгорает или повреждена настолько, что вы больше не можете в ней жить (и это не ваша вина), вам не нужно платить арендную плату со дня, когда вас вытеснили.
Предупреждения арендодателя о судебном иске может быть достаточно, чтобы заставить его решить проблему. В противном случае вы можете либо переехать, либо подать в суд.
Чтобы выиграть судебный процесс, вы должны пройти следующие тесты:
Ваша проблема должна быть серьезной — что-то, что делает ваш дом небезопасным или вредным для здоровья.
Вы, ваша семья или гости не создавали проблемы.
Вы должны сообщить арендодателю о проблеме в письменной форме в разумные сроки и дать ей разумное время для ее устранения. (Сказать управляющему зданием или кому-то еще, кто собирает арендную плату за арендодателя, может быть достаточно. Но лучший способ доказать, что арендодатель знал о проблеме, — это направить ей письменное уведомление и сохранить копию.) Получите здесь образец формы.
Вы должны быть полностью в курсе своих арендных платежей к моменту предоставления арендодателю письменного уведомления.
Если ваш домовладелец не решит проблему в разумные сроки после того, как вы направите письменное уведомление, поговорите с юристом о обращении в суд или самостоятельно подайте жалобу в Суд мелких тяжб. (Если вам нужно действовать быстро, обращение в суд мелких тяжб может занять слишком много времени.)
На судебном заседании судья решит, предоставил ли арендодатель вам безопасное и здоровое место для проживания. Судья может назначить любое из этих средств правовой защиты:
, что ваш домовладелец ремонтирует квартиру
, чтобы ваша арендная плата была меньше, пока домовладелец не произведет ремонт
, что арендодатель вернет вам часть уплаченной вами арендной платы
№Арендодатель не может заставить вас принять небезопасное или непригодное жилье. Вы можете добровольно согласиться жить в определенных небезопасных или непригодных условиях. Договор не действителен, если:
письменно
в нем указано, в каких именно небезопасных условиях вы согласились жить.
в нем указано, на сколько именно была снижена арендная плата из-за небезопасных условий.
Подробнее об отсутствии тепла или других основных коммуникаций
Закон штата Мэн предусматривает некоторые дополнительные меры защиты для арендаторов, чьи дома становятся небезопасными из-за насилия. Подробнее читайте здесь.
Частично обновлено сентябрь 2011 г., октябрь 2013 г. и октябрь 2015 г.
Включено ли тепло? — Ресурсный центр для арендаторов
Сейчас мы получаем известия от многих арендаторов — не у всех пока есть отопление. И там холодно. Лето, кажется, заканчивается морозным хныканьем, и для жильцов, живущих в квартирах, где еще не включено отопление … Это похоже на испытание ведерком со льдом, без льда, ведра и положительного социального воздействия.Просто жильцы в своих квартирах, им холодно.
Итак, что делать? Много. Температура в квартирах не должна опускаться ниже 67 градусов, даже если технически сейчас лето или нет. Шаги для арендаторов и домовладельцев ниже.
Арендаторам:
1. Напишите письмо. Важно написать письмо, даже если вы не думаете, что оно сработает. Действительно. Я обещаю. Это даст вам какое-то доказательство того, что вы сказали домовладельцу, на случай, если дела пойдут плохо (и не очень тепло: лопнет трубы и все ваши вещи испорчены). Кроме того, это дает вам возможность быть осторожным со своим тоном. Некоторые инструменты специально для вас:
2. Напишите еще одно письмо (необязательно): Мы поощряем это, если у вас есть способность проявить терпение. Если в вашем доме 65 градусов, это может быть ваш шаг. Если в вашем доме 40 градусов, точно нет. Это помогает отслеживать, объяснять, что срок истек, и что, к сожалению, вам придется вызвать строительного инспектора, если ситуация не изменится.
3.Позвоните строительному инспектору: Если после ваших писем домовладелец не включил отопление, то, вероятно, пора вызвать строительного инспектора. Если в вашем районе есть действующий отдел инспекции здания, он может приказать домовладельцу устранить определенные проблемы, например, тепло. Строительный инспектор прикажет домовладельцу произвести ремонт в срок и вернется, чтобы убедиться, что ремонт завершен. См. Наш список местных строительных инспекторов внизу нашей страницы ремонта.
Если вы живете в районе, где нет строительного инспектора, вы можете попробовать позвонить в пожарную часть, инспектора общественного здравоохранения или в Департамент безопасности и профессиональных услуг. Иногда они могут посетить дом, нуждающийся в ремонте, а иногда они могут убедить арендодателя предпринять более серьезные действия.
Для тех, кто живет в Мэдисоне и Фитчбурге, после вызова строительного инспектора вы можете предпринять дальнейшие шаги — посетите нашу страницу ремонта MadFitch для получения информации о процедурах «снижения арендной платы» и «ремонта с удержанием».
4. Подайте жалобу в службу защиты прав потребителей: В качестве постфактум, возможно, стоит подать жалобу в Министерство сельского хозяйства, торговли и защиты потребителей. У них есть возможность урегулировать некоторые споры и вести записи жалоб домовладельцев, что позволяет будущим арендаторам, возможно, держаться подальше.
—-
Арендодателям:
1. Немного сочувствия: Это может быть сложно, особенно если вы мелкий домовладелец и столкнулись с растущими расходами.Может быть трудно поддерживать все сервисы, которые вы должны использовать, и это может быть сложно, если от этого нет прибыли, когда она должна была быть. Но это бизнес, и ваша обязанность — убедиться, что арендная плата установлена на уровне, при котором вам стоит предоставлять услуги, которые вы обещали предоставить. Если нет, то это на вас, а не на арендатора.
2. Правда: Не включить нагрев будет дороже. Я серьезно. Отремонтируйте печь (вы можете представить себе затраты, если трубы лопнут?), Прежде чем арендатор дойдет до того момента, когда он сможет предъявить вам иск о ВДВОЕ их расходы на эту проблему.
3. Получите некоторую помощь: Существуют организации, которые могут помочь защитить дом от непогоды. В Мэдисоне Project Home может установить эффективные печи и обеспечить защиту от атмосферных воздействий. В окрестностях Висконсина вы можете запросить энергоаудит у коммунальных компаний. Если вы ищете организации, которые могли бы помочь вам в вашем районе, обратите внимание на 211 или свою коммунальную компанию — часто с них можно начать.
—-
Что на самом деле говорят законы, чтобы мы пришли к следующему заключению:
Wis.Стат. 704.07 (2) (a) 2 гласит, что арендодатель обязан поддерживать и ремонтировать «все оборудование, находящееся под контролем арендодателя, необходимое для оказания услуг, которые арендодатель прямо или косвенно согласился предоставить арендатору, например, отопление …, «так что это определенно работа домовладельца — заставить отопление работать.
В ATCP 134.04 (2) (b) 2 говорится, что домовладелец должен сообщить арендатору перед въездом, если система отопления не способна поддерживать температуру не менее 67 ° F во всех жилых помещениях квартиры круглый год («в течение все сезоны года, в которые жилое помещение может быть заселено «).Если арендатору не сообщалось, ПЕРЕД въездом, что печь не работает, то с ней нужно обращаться так, как будто она работает, и что она может делать все это тепло.
—-
* Для ясности: если в договоре аренды указано, что арендатор должен платить за отопление, то арендатор должен платить за тепло. В Висконсине действует мораторий на отключение отопления с 1 ноября по 15 апреля, но если арендатор не оплачивает счет за отопление, то домовладелец не несет ответственности за повторное включение тепла.Арендодатель несет ответственность за то, чтобы температура была не ниже 67 ° F.
—-
Знаете ли вы, что мы не адвокаты здесь, в TRC? И это тоже не юридическая консультация. Если то, что мы написали, вам не подходит, проконсультируйтесь с кем-нибудь, кому вы доверяете. Список жилищных поверенных доступен здесь.
Ваш онлайн-справочник по правовой информации и юридическим услугам в Пенсильвании
ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ГАРАНТИЯ ЖИЛЬНОСТИ
Когда вы снимаете дом в Пенсильвании, в каждый договор аренды включается так называемая «подразумеваемая гарантия пригодности для проживания», гарантирующая, что жильцы получат безопасное и достойное жилье.Это означает, что каждый домовладелец в Пенсильвании должен произвести ремонт, необходимый для поддержания арендуемого жилья в безопасном, санитарном и пригодном для жизни состоянии.
Закон не требует, чтобы домовладелец предоставил идеальное жилище. Арендодатель не обязан предоставлять краску для украшения арендуемого жилья. Арендодатель не обязан устранять ущерб, причиненный арендатору.
Только серьезных дефектов подпадают под действие закона. Например, сильно протекающая крыша, сломанная печь, неработающая водопроводная система, сломанные полы, опасная проводка или отсутствие воды — все это должен ремонтировать арендодатель.Если домовладелец не производит ремонт, то подразумеваемая гарантия пригодности для жилья дает арендаторам право на устранение дефектов, а вычитает стоимости из будущих арендных платежей.
Закон о подразумеваемых гарантиях применяется ко всем устным или письменным договорам аренды квартир, домов, передвижных домов или других жилых помещений в Пенсильвании. При аренде нельзя отказываться от права на безопасное и достойное жилище. Арендодатель должен предоставить вам безопасное и достойное жилье, даже если вы подписываете договор аренды, в котором говорится, что вы снимаете квартиру или дом «как есть».«
КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ И ВЫЧИТАТЬ
У вас есть право вычесть из стоимости необходимого ремонта из будущей арендной платы, если арендодатель не произведет ремонт. Чтобы защитить свои права в соответствии с законом о подразумеваемой гарантии, вы должны выполнить следующие шаги:
Шаг 1. Сообщите арендодателю о проблеме.
Сообщите арендодателю письменно, в чем проблема и что вы планируете с ней делать. Например, сообщите арендодателю, что вы удержите арендную плату, если он / она не произведет требуемый ремонт.Отправьте письмо заказным письмом. Сохраните копию письма , чтобы доказать, что домовладелец был уведомлен. Образец письма представлен в этой брошюре.
Шаг 2 — Дайте арендодателю время на ремонт.
Закон дает арендодателю разумное количество времени на ремонт. Количество времени зависит от серьезности дефекта. Если это чрезвычайная ситуация, домовладелец должен действовать быстро. Например, если зимой у вас нет тепла, разумно ожидать, что домовладелец предоставит тепло в течение 24 часов.В случае непредвиденных обстоятельств у арендодателя будет больше времени. Например, домовладелец может иметь 30 дней на ремонт печи в летние месяцы.
Шаг 3 — Соберите доказательства, подтверждающие, что арендодатель не производил ремонт.
Важно уведомить арендодателя и получить доказательства того, что арендодатель не производил ремонт. Копия письма, отправленного домовладельцу, может быть использована в качестве доказательства; также могут быть фотографии, свидетели или отчет инспектора жилищного кодекса.
Шаг 4 — Ремонт и вычет.
Если домовладелец не производит ремонт, вы можете отремонтировать и вычесть. Не следует ремонтировать и вычитать суммы за ремонт, превышающий ежемесячную арендную плату. Если арендная плата составляет 300 долларов в месяц, то вычитаемая за ремонт сумма не должна превышать 300 долларов. Обратитесь за юридической помощью, если ремонт дорогостоящий.
Сумма, уплаченная за ремонт, должна составлять разумных . Если арендодатель предъявит вам иск в суде за неуплату арендной платы, вам, возможно, придется заплатить арендодателю сумму, которую суд сочтет необоснованной.Суд не будет привлекать арендодателя к ответственности за ремонт (-ы), который требует чрезмерной или необоснованной суммы денег. Найдите мастера по ремонту. Получите пару оценок, прежде чем делать ремонт. После ремонта отправьте арендодателю копию квитанции о ремонте с указанием следующего арендного платежа за вычетом стоимости ремонта. Сохраните копию в своем архиве.
Помните, что ремонт должен устранить серьезный дефект, который влияет на ваше право на безопасное и достойное жилище.Суд не потребует от домовладельца оплаты косметического ремонта.
ОБРАЗЕЦ ПИСЬМО С УВЕДОМЛЕНИЕМ
Дата
Уважаемый (имя арендодателя):
Я ваш арендатор (адрес арендатора). Пишу, чтобы уведомить вас о ремонте, который необходим в моем доме. Конкретные проблемы, которые необходимо устранить, включают: (Впишите проблемы. Ниже приведены только примеры.) Печь сломана, нет горячей воды.
Эти серьезные условия делают мой дом непригодным для проживания моей семьи.Буду признателен, если вы отремонтируете печь как можно скорее. Если печь не отремонтировать в течение 24 часов, я намерен воспользоваться своим законным правом на ремонт печи и вычесть сумму из арендной платы. Если в течение пяти дней не будет горячей воды, я намерен воспользоваться своим законным правом на устранение (проблемы) и вычесть сумму из моей арендной платы.
С уважением,
(Ваша подпись)
Если у вас есть конкретные вопросы по вопросам арендодателя / арендатора, обращайтесь в местную программу юридических услуг.
MidPenn Legal Services обслуживает жителей округов Адамс, Бедфорд, Беркс, Блэр, Центр, Клирфилд, Камберленд, Дофин, Франклин, Фултон, Хантингдон, Джуниата, Ланкастер, Ливан, Перри, Миффлин, Шуйлкилл и Йорк.
Эта брошюра предназначена для предоставления общей информации, а не для конкретной юридической консультации. MidPenn Legal Services, предоставляя эту информацию, никоим образом не соглашается и не подразумевает, что она будет представлять лиц, которые используют прилагаемую информацию.Хотя эта информация считается точной на момент подготовки, MidPenn Legal Services не несет ответственности за точность этой информации. Индивидуальные ситуации требуют индивидуального анализа.
Справочник по бесплатной и недорогой гражданской правовой информации и услугам в Вирджинии
Какие обязанности есть у всех домовладельцев?
В соответствии с законодательством Вирджинии, независимо от того, подпадаете ли вы под действие VRLTA, все арендодатели должны делать следующее:
Соблюдайте строительные и жилищные нормы, касающиеся здоровья и безопасности.
Сделать все необходимые ремонтные работы, чтобы место оставалось пригодным и пригодным для жилья.
Следите за чистотой и безопасностью мест общего пользования.
Поддерживать в хорошем и безопасном рабочем состоянии все электрические, сантехнические, сантехнические, отопительные, вентиляционные, кондиционирующие и другие устройства и приборы, которые арендодатель поставляет или должен поставить в рабочем состоянии. Это включает в себя обслуживание сигнализатора угарного газа, установленного домовладельцем. Арендодатель должен установить сигнализацию угарного газа, если арендатор просит об этом в письменной форме, и это должно быть сделано в течение 90 дней после подачи запроса.Арендодатель может взимать с арендатора разумную плату за установку.
Подача воды, горячей воды, кондиционирования воздуха, если таковые имеются, и отопления в сезон; если только арендатор не контролирует отопление, кондиционирование воздуха или горячую воду, или если коммунальная компания не предоставляет арендатору напрямую по отдельному счетчику.
Следите за местом, чтобы предотвратить скопление влаги и рост плесени.
Предотвратить или устранить заражение грызунов.
Вы и арендодатель можете договориться в письменной форме о том, что вы будете выполнять некоторые обязанности арендодателя, за исключением обязанности соблюдать строительные и жилищные нормы, влияющие на здоровье и безопасность.Арендодатель должен это сделать, несмотря ни на что. Вещи, которые арендодатель и арендатор могут согласовать с арендатором, — это поддерживать общие зоны в чистоте и безопасности, предоставлять емкости для мусора и вывоз мусора, а также обеспечивать воду, кондиционирование воздуха и отопление. Если вы и арендодатель соглашаетесь, что вы будете выполнять некоторые из его обязанностей, это должно быть сделано в письменной форме и должно быть сделано добросовестно. Письмо, которое пытается переложить на арендатора какие-либо обязанности, которые не допускаются законом, не может быть принудительно исполнено.
Какие дополнительные обязанности возлагаются на арендодателей, на которые распространяется действие VRLTA?
Арендодатели, на которые распространяется действие VRLTA (см. Второй абзац данного раздаточного материала), должны выполнять следующие дополнительные действия:
Содержите в чистоте и безопасности любые места общего пользования, используемые более чем одним домохозяйством-арендатором.
Поставить и содержать мусорные контейнеры (кроме частных домов).
Какие обязанности есть у всех арендаторов?
В соответствии с законодательством Вирджинии все арендаторы, независимо от того, подпадают ли они под действие VRLTA или нет, должны выполнять следующие действия:
Держите арендованное помещение и сантехнику в чистоте и безопасности, насколько позволяют условия.
Следите за тем, чтобы на арендуемой площади не было вредителей и насекомых, и незамедлительно уведомляйте арендодателя о их наличии в вашем доме.
Разумно используйте все коммунальные услуги и бытовую технику и избавьтесь от мусора.
Не разрушать и не повредить собственность, и не позволять кому-либо другому.
Не беспокоить соседей и не позволять делать это членам семьи или гостям.
Соблюдайте договор аренды и разумные правила арендодателя.
Оплачивайте арендную плату вовремя.
Что делать, если что-то нужно исправить?
Некоторые арендаторы просто перестают платить арендную плату, когда что-то идет не так. Это плохая идея, из-за которой вас могут выселить. Существует законный и эффективный способ исправить плохие условия. Однако ваша арендная плата должна быть текущей и оставаться в текущем состоянии . Вам нужно выполнить пять шагов:
1) Определите проблему и виновных.
2) Соберите доказательства.
3) Уведомите арендодателя надлежащим образом.
4) Дайте арендодателю разумную возможность отремонтировать.
5) При необходимости передать дело в суд.
А как насчет постельных клопов?
Как объяснялось выше, арендодатель по закону обязан поддерживать ваше арендованное пространство таким образом, чтобы оно было пригодным, безопасным и здоровым местом для проживания.Наличие клопов делает непригодным для жилья. Таким образом, домовладелец несет ответственность за избавление от клопов за его счет.
Помните, что вы, как арендатор, также обязаны защищать свое жилище от насекомых и вредителей. И вы обязаны незамедлительно уведомить арендодателя о существовании насекомых и вредителей. Если вы не выполните свои обязательства, домовладелец может попытаться привлечь вас к ответственности.
Если вы заметили постельных клопов или других вредителей и насекомых в своей съемной квартире, вам следует немедленно уведомить арендодателя и попросить их удалить. Ниже приведены рекомендации о том, как это сделать.
Как определить проблему?
Попытайтесь выяснить причину плохого состояния. Например, если вода течет с потолка, попытайтесь выяснить, происходит ли это из-за протечки крыши, ванны или туалета наверху.Выясните, не был ли причиной проблемы кто-либо из членов вашей семьи. Выясните из приведенного выше списка, отвечает ли домовладелец или арендатор за ремонт. Пока вы занимаетесь этим, составьте список всех проблем в вашем доме, чтобы их все можно было исправить.
Как мне собрать доказательства?
Для большинства жилищных проблем лучшим доказательством является осмотр местного строительного инспектора. Назначьте встречу с инспектором у вас дома.Составьте список проблем, на которые инспектор будет обращать внимание.
Если вы не можете пройти осмотр, или даже если можете, вы можете сфотографировать или снять на видео проблемы. Вы также можете попросить доверенного лица взглянуть на проблемы, чтобы они могли выступить свидетелями в случае необходимости.
, ЧТОБЫ СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИИ КОДА, ПОЗВОНИТЕ ИНСПЕКТОРА СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ГОРОДА / ОКРУГА ПО СЛЕДУЮЩЕМУ НОМЕРУ:
Амелия — 804-561-3039
Амхерст — 434-946-9302
Appomattox — 434-352-8183
Бедфорд — 540-587-6021
Брансуик — 434-848-2962
Букингем — 434-969-4242
Кэмпбелл Каунти — 434-592-9596
Шарлотта — 434-542-5094
Камберленд — 804-492-9114
Данвилл — 434-799-5263
Франклин — 757-562-8580
Гринсвилл — 434-348-4232
Галифакс — 434-476-3300
Генри — 276-634-4615
Остров Уайт — 757-365-6213
Луненбург — 434-696-2143
Линчбург Сити — 434-856-2489
Мартинсвилл Сити — 276-634-4615
Мекленбург — 434-738-6191
Nottoway — 434-645-8696
Патрик — 276-694-4143
Питтсильвания — 434-432-7755
Принц Эдуард — 434-392-8838
Южный Бостон — 434-476-3300
Саутгемптон — 757-653-3011
Саффолк Сити — 757-514-4150
Суссекс — 434-246-4390
Как я могу уведомить арендодателя?
Если проблема заключается в том, что арендодатель должен устранить, вы должны уведомить об этом.Если инспектор обнаружил серьезные проблемы, письмо инспектора домовладельцу является достаточным уведомлением о проблеме, поэтому домовладелец будет нести ответственность. Если письма о проверке нет или вы просто хотите убедиться, вы должны сами уведомить об этом арендодателя. Ваше уведомление должно соответствовать следующим правилам:
Уведомление должно быть оформлено в письменной форме. Вы должны сохранить копию для себя.
В вашем уведомлении должны быть перечислены все проблемы, которые необходимо исправить.Не думайте, что домовладелец знает о них только из-за ваших предыдущих жалоб.
В вашем уведомлении домовладельцу должно быть указано время для устранения каждой проблемы.
Вы должны отправить уведомление арендодателю по почте. Отнесите его в почтовое отделение и отправьте заказным письмом с уведомлением о вручении. Сохраните заказное письмо и зеленую квитанцию о вручении.
Сколько времени я должен дать арендодателю на ремонт?
Вы должны дать домовладельцу достаточно времени для разумного ремонта.Если проблема носит экстренный характер (например, нет отопления зимой или воды), арендодатель должен немедленно ее устранить. Это означает, что в течение нескольких часов или максимум день или два. Для других ремонтов вы должны дать разумное время, например 10-15 дней, на выполнение необходимого ремонта. (Закон исходит из того, что задержка ремонта более чем на 30 дней является необоснованной.)
Вы также должны предоставить домовладельцу доступ к вашему дому для проведения ремонта. Если это не чрезвычайная ситуация, домовладельцу потребуется ваше разрешение, чтобы войти в ваш дом для ремонта.Вы должны максимально упростить это, дав разрешение в своем письме-уведомлении. Вы также можете сообщить арендодателю в своем письме, какое время суток лучше всего или как связаться с вами для получения разрешения. Не давайте домовладельцу никаких оправданий, чтобы заявить, что вы откажетесь сотрудничать, когда он попытается отремонтировать.
Что делать, если ремонт не сделан?
Если ремонт не был произведен в разумные сроки, вы можете подать на арендодателя в суд с иском об условном депонировании арендной платы.Чтобы воспользоваться этой процедурой, у вас должна быть текущая арендная плата арендодателю. На этом этапе, вероятно, лучше всего обратиться за юридической помощью.
Чтобы воспользоваться процедурой условного депонирования, вы вносите полную арендную плату в суд в течение 5 дней с даты первой даты уплаты арендной платы. Вы заполняете форму «Заявление и жалоба арендатора» № DC-429 в Генеральном окружном суде округа или города, в котором вы проживаете. Вы должны приложить копию любого отчета о проверке и свои письма арендодателю.Вы также можете указать плохие условия в форме. Заполнение и вручение документов обойдется примерно в 38 долларов. Если вы не можете позволить себе оплату регистрации и оплаты услуг, попросите «Ходатайство о рассмотрении гражданского дела без уплаты пошлин или затрат», также называемое формой «Форма CC-1414».
Когда вы заполняете заявление и жалобу арендатора, вам необходимо решить, что должен делать судья. Вы можете попросить судью обо всем этом.
Чтобы заказать завершенный ремонт до того, как арендная плата будет передана арендодателю.
Заказать ремонт и вернуть вам часть (или всю) арендную плату за то, что пришлось мириться с плохими условиями.
Чтобы приказать закончить аренду, чтобы вы могли выехать, не платя будущую арендную плату.
Вы должны попросить клерка вызвать в суд строительного инспектора, если проводилась проверка, и любых других свидетелей, которые согласились помочь вам. Судебная повестка стоит 12 долларов каждая, если не были отменены ваши регистрационные сборы. Суд назначает день слушания и требует от домовладельца явиться в суд.Слушание состоится в течение 15 дней после того, как домовладелец получит уведомление. Но слушание может быть проведено раньше, если возникнет чрезвычайная ситуация, например, из-за отсутствия тепла, канализации или других проблем со здоровьем или безопасностью.
Что происходит на судебном заседании?
До даты слушания вы должны собрать свой список проблем, копию вашего письма-уведомления, заказную квитанцию, зеленую квитанцию о вручении, отчет инспектора, любые фотографии или видео, ваш договор аренды (если он написан) и квитанции об аренде .Когда дело будет слушаться, вы в первую очередь представите свои доказательства. Арендодатель или судья могут задавать вам вопросы. Попросите инспектора и ваших свидетелей дать показания после вас. Затем домовладелец представляет доказательства и свидетелей. Вы можете расспрашивать их о том, что они сказали, но не спорьте с ними.
Если вы не явитесь в суд в день судебного разбирательства, суд отклонит ваш иск. Если вы обратились в суд, а другая сторона не пришла, вы должны получить приговор.Если обе стороны придут в суд, судья выслушает обе стороны и решит, кто победит.
Какое уведомление должен дать мне домовладелец, прежде чем придет ко мне для ремонта?
В случае чрезвычайной ситуации домовладелец может войти без вашего согласия. В противном случае, как правило, закон гласит, что арендодатель должен заблаговременно уведомить об этом и может войти только в разумные сроки. Закон также гласит, что домовладелец должен уведомить как минимум за 24 часа о плановом техническом обслуживании, которое не было запрошено вами.
Арендодатель должен уведомить вас как минимум за 48 часов о своем намерении применить инсектициды или пестициды. Если вы тот, кто попросил их подать заявку, требование об уведомлении за 48 часов не применяется.
Может ли арендодатель заставить меня переехать в другое место во время ремонта?
Да, но есть условия, которые должны быть выполнены. Если домовладелец решит, что:
Ø есть состояние, требующее ремонта,
Ø состояние не аварийное, и
Ø необходимо съехать для ремонта,
, затем домовладелец может
Ø уведомить вас не менее чем за 30 дней о временном переезде в место, выбранное арендодателем, но не более чем за 30 дней
Ø, что сопоставимо с местом, которое вы снимаете
Ø бесплатно для вас
Ø, но вам все равно нужно продолжать платить свою обычную арендную плату, пока вас нет дома и пока ведутся ремонтные работы.
Это относится к аренде, на которую распространяется действие VRLTA.
Почему ваша печь дует холодным воздухом
Неправильные настройки термостата … волна холодного воздуха из вашего вентиляционного отверстия до того, как поступит теплый воздух … и холодный воздух, циркулирующий по дому, потому что постоянная настройка вентилятора настроена на работу, когда печь активно не нагревается .. .. Все это распространенные причины, по которым система отопления дует холодным воздухом.Реже, если у вас есть двухтопливная система (комбинация теплового насоса / газовой печи), тепловой насос будет обогревать ваш дом более низкой температурой воздуха, чем обеспечивает газовая печь, что может создать впечатление, что ваша система дует холодно. Или, если у вас есть высокоэффективная многоступенчатая печь, она может работать на малой ступени нагрева, и вы просто не получаете того сильного теплового потока, которого обычно ожидаете.
Конечно, по любой причине, по которой из исправно работающей печи подается холодный воздух, может быть и более серьезная проблема.Если вы проверили все легко устранимые причины, которые могут привести к тому, что ваша печь будет выдувать холодный воздух, и вы все еще не решили проблему, возможно, пришло время связаться с местным экспертом по комфорту в помещении Carrier®, чтобы узнать, печь необходимо отремонтировать, отрегулировать или заменить.
Причины, по которым ваша печь может дуть холодным воздухом
Термостат установлен неправильно
Симптомы
Если термостат установлен неправильно, вы можете заметить, что ваша печь дует холодным воздухом из регистров тепла, показания температуры на термостате ниже ожидаемых или вы даже можете услышать, как кондиционер работает снаружи.
Детали
Существует множество вариантов термостатов, но все они регулируют как нагрев, так и охлаждение. Программируемые модели делают еще один шаг вперед, позволяя вам планировать изменения температуры в течение дня, вверх или вниз, в зависимости от времени, в которое вы обычно находитесь дома, на работе или в постели. Модели Wi-Fi® предлагают удаленный доступ для изменения настроек с компьютера или мобильного устройства из любого места, где есть доступ к Интернету. При всех доступных опциях существует ряд сценариев, связанных с вашим термостатом, которые могут привести к тому, что ваша печь будет выдувать холодный воздух.
Решение
Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов у себя дома, первым делом проверьте термостат и найдите очевидные ответы.
Он настроен для кондиционирования воздуха вместо нагрева воздуха? Если это так, просто переустановите термостат на обогрев или измените настройку на автоматический, чтобы он автоматически переключался между обогревом и охлаждением при изменении температуры.
Вентилятор настроен на постоянную работу, даже если система не нагревает воздух? Если это так, ваша система может циркулировать более холодный воздух между циклами нагрева.При изменении настройки вентилятора на автоматический вентилятор отключается, когда система активно не нагревается.
Проверьте настройку температуры, чтобы убедиться, что кто-то другой не изменил ее на более низкую настройку.
Если у вас есть программируемый термостат, просмотрите свой «комфортный график» на предмет каких-либо проблем и убедитесь, что запрограммированные настройки не изменились из-за перехода на летнее время.
Если вы выполнили некоторые из описанных настроек и ваша система не отвечает, возможно, пришло время связаться с вашим местным экспертом Carrier HVAC для профессионального анализа работы вашей системы.
Обогреватель еще не прогрелся
Симптомы
Вы слышите, как включается печь … но нет потока воздуха или вы обнаруживаете, что печь дует холодным воздухом.
Детали
Хотя первым делом вы можете позвонить своему подрядчику по ОВК, но, возможно, ваша печь работает нормально. Многие модели печей включают концевой выключатель вентилятора с функцией, называемой «задержкой включения вентилятора». Эта функция позволяет печи нагреть воздух до того, как вентилятор вытолкнет его через воздуховоды в жилые помещения.Эта короткая задержка предназначена для того, чтобы вы чувствовали себя более комфортно, устраняя первоначальный поток холодного воздуха из ваших вентиляционных отверстий.
Решение
Проверьте информацию владельца вашей печи, чтобы узнать, должна ли быть задержка вентилятора после включения горелки. Если через несколько минут вы все еще чувствуете, что печь дует холодным воздухом, возможно, вам придется связаться с вашим подрядчиком по ОВК.
Контрольная лампа не горит
Симптомы
Печь дует холодным воздухом, либо в доме нет тепла.
Детали
Контрольные лампы были стандартным компонентом любой газовой печи до 1990-х годов. Когда ваша пилотная лампа не горит, в остальном исправно работающая печь не будет обеспечивать теплом ваш дом. Поскольку контрольная лампа предназначена для непрерывного горения, она также потребляет больше газа, что может быть отражено в более высоких счетах за коммунальные услуги. С 1990-х годов промышленность перешла на использование беспилотных систем зажигания, таких как запальные устройства с горячей поверхностью, поэтому проблемы, связанные с пилотами, становятся менее распространенными.Но если у вас старая модель печи, в вашем доме слишком холодно и печь не включается, контрольная лампа может не гореть.
Решение
Начните с проверки правильности настройки вашего термостата. Затем найдите узел запальной лампы на вашей печи и посмотрите, есть ли пламя. Если контрольная лампа не горит, следуйте инструкциям производителя о том, как повторно зажечь контрольную лампу. Если он не горит, пора вызвать профессионала. И, если ваша печь имеет розжиг с запальной лампой, возможно, пришло время подумать о переходе на новую беспилотную газовую печь.Новая печь может предложить более высокую энергоэффективность, надежность нового продукта и гарантии, а также отсутствие проблем с перегоранием контрольных ламп.
Концевой выключатель вентилятора неисправен
Симптомы
Если ваша печь дует холодным воздухом или вообще не работает, возможно, неисправен компонент, называемый концевым выключателем вентилятора. Вы также можете увидеть сообщение об ошибке на термостате или мигающий светодиод на плате управления печи.
Детали
Концевой выключатель вентилятора измеряет температуру воздуха в топке или камере подачи горячего воздуха и управляет работой электродвигателя вентилятора.Когда печь начинает нагреваться, концевой выключатель вентилятора ожидает, пока воздух не достигнет заданной температуры, прежде чем включить вентилятор, чтобы подать теплый воздух в дом. В конце процесса нагрева он ожидает, пока внутренняя температура воздуха не упадет ниже заданного уровня, затем выключает вентилятор до начала следующего цикла нагрева. В случае неисправности концевого выключателя вентилятора вентилятор может продолжать работать, даже если печь не нагревает воздух, в результате чего печь выдувает холодный воздух из регистров.Или это может вообще помешать работе печи.
Решение
Проверьте воздушный фильтр и при необходимости очистите или замените. Грязный воздушный фильтр может ограничить поток воздуха, в результате чего теплообменник станет слишком горячим, что, в свою очередь, приведет к отключению печи концевым выключателем вентилятора. В крайних случаях перегрев печи может вызвать повреждение внутренних компонентов, таких как теплообменник. Если очистка или замена фильтра не решает проблему, вероятно, лучше всего обратиться к местному специалисту по HVAC, чтобы диагностировать проблему.
Неисправен датчик пламени
Симптомы
Если температура в вашем доме ниже, чем температура, которую вы установили на термостате, или если вы слышите, как ваша печь запускается и выключается снова и снова, вы можете подозревать, что датчик пламени неисправен. В этом случае вы также можете увидеть сообщение об ошибке на термостате или мигающий светодиод на плате управления печи.
Детали
Работа датчика пламени, как следует из названия, заключается в обнаружении пламени от горелки.Правильно работающий датчик пламени отключит печь, если он не обнаружит пламя при работающем газовом клапане. Это помогает предотвратить попадание природного газа (или пропана) в систему подачи воздуха в дом. Неисправный датчик пламени отключает печь, когда горелка работает правильно (есть пламя), потому что он не воспринимает тепло.
Решение
Если вы видите горелку в печи, возможно, вы сможете визуально осмотреть датчик пламени на предмет трещин в его фарфоровом основании или скопления сажи на его конце.Любой из них может указывать на то, что неисправный датчик пламени может вызвать отключение вашей печи. Загрязненный датчик можно просто почистить у местного дилера Carrier, чтобы получить недорогой ремонт. Замена датчика также должна стать довольно простым решением для вашего подрядчика. Поскольку работающий датчик пламени и неисправный датчик пламени могут привести к отключению печи, лучше всего обратиться к специалисту, чтобы определить, почему ваша система не работает должным образом.
Загрязнение фильтра привело к перегреву печи
Симптомы
Если вы заметили, что температура воздуха в вашем доме ниже, чем обычно…. если воздушный поток из ваших вентиляционных отверстий кажется слабее, чем обычно … и / или если вы слышите, как печь работает в течение коротких периодов времени перед выключением (короткая цикличность), возможно, виноват грязный воздушный фильтр.
Детали
Независимо от того, есть ли у вас стандартный 1-дюймовый печной фильтр или более сложный электронный воздухоочиститель или очиститель, техническое обслуживание является ключом к эффективной фильтрации воздуха и правильной работе печи. Отсутствие технического обслуживания может привести к накоплению грязи, пыли и других загрязняющих веществ в воздухе, которые могут засорить ваш фильтр, ограничить поток воздуха и привести как к дискомфорту, так и, в более крайних случаях, к отказу системы.
Решение
Перед проверкой фильтра печи убедитесь, что термостат настроен на нагрев и что установка температуры правильная. Если вы все еще подозреваете, что проблема в грязном воздушном фильтре, обратитесь к руководству пользователя за инструкциями по снятию, очистке или замене воздушного фильтра. Основные фильтры часто находятся внутри печного шкафа, но более крупные, 4-дюймовые фильтры, электронные воздухоочистители и очистители воздуха для всего дома, вероятно, устанавливаются вне печи между шкафом и воздуховодом рециркуляции.Если очистка или замена фильтра не решает проблему, обратитесь за помощью к местному дилеру Carrier.
Слишком много закрытых вентиляционных отверстий привело к перегреву печи
Симптомы
Если вы заметили, что в комнате слишком холодно или жарко … непостоянные температуры в разных частях вашего дома … показания температуры на вашем термостате не соответствуют установленной вами температуре … или если ваша печь постоянно включается а затем через короткое время снова выключите (короткая езда на велосипеде), возможно, у вас слишком много закрытых вентилей.
Детали
Чтобы нагнетать нагретый воздух в определенные комнаты или чтобы сэкономить немного энергии, некоторые домовладельцы могут закрыть вентиляционные отверстия в комнатах, которые зимой не используются. Тем не менее, печи имеют «размер», обеспечивающий комфорт во всем доме. Закрытие слишком большого количества вентиляционных отверстий может привести к тому, что печь будет регулироваться путем более частого включения и выключения, что может снизить общий комфорт в доме и сократить срок службы печи.
Решение
Попробуйте открыть все вентиляционные отверстия и посмотрите, решит ли это проблему.Если это так, и вы по-прежнему хотите закрыть несколько вентиляционных отверстий, попробуйте на этот раз закрыть меньше вентиляционных отверстий. Если открытие всех вентиляционных отверстий не решает проблему, вы можете обратиться к местному специалисту по HVAC для оценки вашей системы отопления и воздуховодов.
Воздуховоды пропускают теплый воздух
Симптомы
Если вы заметили, что ваша печь дует холодным воздухом … увеличение ваших счетов за коммунальные услуги … или вы действительно чувствуете теплый воздух, исходящий от уплотнений или стыков в воздуховодах … пора заняться исследованием.
Детали
В зависимости от возраста, состояния и качества конструкции воздуховоды вашего дома могут иметь значительную утечку. Это обычная проблема для домов в США. Негерметичные воздуховоды не только приводят к снижению комфорта, но и могут привести к более высоким счетам за коммунальные услуги из-за количества тепла, теряемого из-за утечки.
Решение
Если у вас есть открытые воздуховоды, обычно в подвале или в подвале, проверка на утечки может быть относительно простой.Просто включите систему и держите руку над стыками, соединениями или в любом месте, где вы можете увидеть уплотнение в воздуховоде. Средний домовладелец часто может сделать простой ремонт, выпрямляя листовой металл и закрепляя соединения листового металла винтами, или используя ленту или герметик соответствующего качества. Если у вас по-прежнему возникают проблемы, связанные с утечкой из воздуховода или с продувкой печи холодным воздухом, специалист по HVAC может предоставить более сложный анализ и варианты герметизации воздуховодов для труднодоступных воздуховодов.
Стоит ли обогревать пустой дом? Вы просто сжигаете деньги?
Проведение времени вдали от дома может серьезно освежить, особенно зимой. Однако пустые дома создают определенные проблемы в холодную погоду. Тот факт, что в вашем доме никого нет, не означает, что вы можете оставить его холодным.
Вы должны обогреть свой пустой дом. Зимние температуры могут привести к таким проблемам, как замерзшие трубы, наводнения и другие повреждения, вызванные водой. Однако нагревать его до комфортной температуры необязательно.Правильная изоляция и правильная настройка термостата помогут вам снизить счета, когда вас нет рядом.
Некоторые люди могут подумать, что зимние температуры не вызовут проблем, но даже падение ниже 40 градусов по Фаренгейту может привести к повреждению.
Если вас нет дома, в вашем доме должно быть достаточно тепла.
Тепло платное, но гораздо дешевле поддерживать тепло в пустом доме, чем потом ремонтировать серьезные повреждения.
Почему так важно отапливать пустые дома
Может возникнуть соблазн оставить свой пустой дом на произвол судьбы. В конце концов, некому жаловаться на холод. Однако холода оставят свой след, особенно если вы живете в более прохладном климате. Проблемы могут начаться уже осенью.
Низкие температуры вызывают три основные проблемы для неотапливаемых домов:
Замороженные трубы
Затопление
Влажность и повреждение водой
Неотапливаемые дома со временем естественным образом нагреваются до той же температуры, что и снаружи.Даже самый хорошо изолированный дом будет медленно остывать с наступлением зимы. Тепло медленно выходит через трещины, вентиляционные отверстия и даже через сплошные стены. В результате получается дом, который больше не может защитить свою сантехнику.
Когда ваши трубы становятся слишком холодными, вы сталкиваетесь с одной из двух возможностей: либо они замерзнут, либо треснут и потекут. Со старыми трубками вам может даже повезти (ха!), И вам придется решать обе проблемы.
Единственный способ предотвратить это — не допускать переохлаждения труб.Самый простой способ справиться с этим — достаточно обогреть свой дом, чтобы водопровод в стенах оставался выше точки замерзания.
Даже если ваши трубы не замерзают и не трескаются, низкие температуры приводят к проблемам с влажностью. Пустые дома обычно плотно закрыты от непогоды. Если вы не поддерживаете температуру в доме, то это уплотнение вызывает две проблемы.
Во-первых, любая влажность внутри дома задерживается. Влаге некуда деваться, поэтому она будет скапливаться, вызывая проблемы.
Во-вторых, даже зимой температура может колебаться. В солнечные дни ваш дом может немного нагреваться. Если вы когда-нибудь садились в машину в солнечный день и обнаруживали, что внутри очень жарко, то это тот же принцип. Возможно, в вашем доме не так тепло, но он наверняка станет теплее, чем на свежем воздухе.
Итак, теперь у вас есть влажное теплое пространство, отделенное от холода на улице. Вы когда-нибудь видели конденсат на стакане холодной воды в жаркий день? Так будут выглядеть окна и внешние стены вашего дома.Эта конденсация может привести к серьезным повреждениям водой возле дверей и окон, включая появление плесени, грибка и гнилые рамы.
Обогрев пустого дома может предотвратить возникновение проблем.
Какая лучшая температура для пустого дома?
К счастью, вам не нужно сильно обогревать дом, чтобы защитить его от непогоды. Вы можете оставить пустой дом при температуре 50-55 градусов по Фаренгейту, чтобы сохранить его в безопасности.
Уравновешивает два фактора .Во-первых, вам нужно, чтобы ваш обогреватель работал достаточно высоко, чтобы оставаться эффективным. Большинство домашних систем HVAC могут эффективно поддерживать температуру 55 градусов во всем доме. При меньшем значении некоторые обогреватели становятся менее эффективными. Это может привести к тому, что в дальних углах вашего дома станет слишком холодно, и возникнет опасность для вашей сантехники.
Во-вторых, вы хотите снизить свои расходы. Стоимость энергии на обогрев дома увеличивается на каждый градус выше температуры окружающей среды, которую вы хотите сохранить.Чем меньше разница между температурой в помещении и на улице, тем меньше будет ваш счет за отопление. 55 градусов — это надежный компромисс между безопасностью и экономичностью.
Как эффективно обогреть пустой дом
Обогреть ваш пустой дом эффективно может быть просто. Уловка состоит в том, чтобы поддерживать низкую температуру вашей системы HVAC и помогать дому сохранять как можно больше тепла.
Защитите сантехнику
Прежде всего, убедитесь, что ваши трубы в хорошем состоянии. Если вы собираетесь отсутствовать дольше нескольких недель, лучше выключить воду и полностью слить воду из труб. . Трубы легче защитить от замерзания, если в них изначально нет воды.
Если у вас есть патрубки шланга снаружи дома, обязательно изолируйте их. Подойдут крышки для шлангов, или вы можете использовать старые комплекты полотенец, покрытые пластиком. Просто убедитесь, что все сухо и плотно закрыто.
Установить термостат
Затем установите термостат на правильную температуру .55 градусов безопасны практически в каждом доме. Убедитесь, что нагреватель установлен на автоматический режим, чтобы он включился только тогда, когда температура упадет ниже этого порога. Это поможет снизить расходы на отопление.
Если ваш термостат позволяет вам настроить вентилятор, подумайте о том, чтобы установить его на низкий, но постоянный уровень. Это предотвратит накопление влаги в одной комнате. Таким образом, даже в необычно теплый день вы не столкнетесь с проблемами влажности и конденсации.
Держите вещи герметичными
Если ваш пустой дом пропускает воздух во всех направлениях, ваши счета за отопление будут заоблачными, несмотря ни на что.Правильная изоляция дома поможет снизить счета, поскольку вы не будете терять столько тепла на улицу.
Вам также не нужно срывать стены или что-то еще, чтобы справиться с этим. Чтобы сэкономить деньги, достаточно просто сосредоточиться на самых сильных утечках воздуха.
Уплотнение дверей. Если дом какое-то время будет пустовать, подумайте о замене уплотнителя на наружных дверях. Это поможет предотвратить утечку тепла через щели и щели вокруг дверей.Вам также может потребоваться перекрасить старые входные двери.
Уплотнение окна. Изоляция пластиковой пленкой — простой способ закрыть окна. Вы можете найти специализированную оконную пленку в строительном магазине. Вы также можете использовать пластиковую липкую ленту, если у вас есть только несколько окон, которые вы хотите закрыть. Кроме того, как и в случае с дверьми, старые окна можно иногда перекрашивать вокруг рамы. Если вы видите трещины или чувствуете сквозняк вокруг окна, вам, вероятно, следует его закрыть.
Закрыть Вент. Открытые вентиляционные отверстия позволят вашему бюджету на отопление вылететь прямо из дверей. Закройте все вентиляционные отверстия, ведущие на улицу, включая вентиляционные отверстия духовки, вентиляционные отверстия сушилки, вентиляторы и все остальное, что выводит воздух наружу.
Если вы будете помнить эти советы, в вашем пустующем доме будет тепло всю зиму.
Заключение
Если говорить прямо, то отопление пустого дома сводится к предотвращению повреждения водой.
В незанятом доме без отопления, от проблем с водопроводом до конденсата, могут возникнуть всевозможные проблемы с водой.Поддержание температуры в доме при температуре 55 градусов позволит держать под контролем воду всех типов. Утепление дома перед отъездом и установка термостата в конечном итоге сэкономят вам тысячи долларов.
Я работаю над тем, чтобы превратить этот веб-сайт в отличный ресурс для каждого домовладельца. Надеюсь, эта статья помогла вам безопасно обогреть ваш пустой дом. Если это сделало вашу жизнь немного проще, почему бы не поддержать нас, посмотрев другие наши сообщения?
Высота подоконника от пола: стандарт, расстояние до окна, ширина, толщина
Каждый профессиональный проектировщик знает, что правильная организация пространства в доме очень важна. В наше время этот вопрос очень актуален, потому как немалые цены на недвижимость напрямую зависят от ее площади. Максимальная функциональность различных приспособлений и интерьерных решений, например, подоконника, подчас помогает решить вопрос увеличения полезной площади.
Ни одно жилое помещение не обходится без этой конструкции. Она представляет собой горизонтальный элемент окна с внутренней стороны помещения, являясь его продолжением.
Необходимость установки этого предмета интерьера вытекает из его функциональных особенностей.
Изолирует холодный наружный воздух от теплого внутреннего. Ведь теплообмен играет важную роль в создании приятной и уютной атмосферы в доме.
Не дает скапливаться конденсату на окне. Главное, выбрать правильную ширину конструкции. В противном случае наличия излишней влаги на стеклах избежать не получится.
Скрадывает разницу между толщиной стен и оконной рамой. Компенсация этой величины позволяет создать изящный облик пространства.
Придает законченный вид оконному проему. Сложно представить себе комнату без подоконника. Моментально возникает ощущение какой-то недоделанности, как будто помещение все еще находится в стадии ремонта.
Подоконник может выступать в роли столешницы. Такое решение прекрасно подходит для малогабаритных площадей. Отличная освещенность зоны позволяет приспособить ее в качестве письменного стола.
Дает возможность воплощения любого дизайна, который необходим конкретным хозяевам помещения (дополнительное посадочное место, кровать, полка для хранения чего-либо).
Для начала важно отметить, что строгий регламент со стороны государства отсутствует. В настоящее время принято ориентироваться на требования СНиП (строительных норм и правил), разработанных в советское время.
Чтобы установить подоконник правильной высоты, необходимо отталкиваться от некоторых параметров отремонтированного, то есть уже готового к эксплуатации, помещения.
В первую очередь следует обратить внимание на размеры радиаторов отопления. Обычно стандарт длины отопительного прибора составляет 500 мм.
Расстояние между батареей и напольным покрытием (с произведенной чистовой отделкой) должно равняться 100 мм, а промежуток от радиатора до подоконной доски должен составлять 80 мм.
Произведя несложные арифметические действия, получается, что расстояние от пола до подоконника должно равняться 680 мм.
Практика показывает, что в многоквартирных домах чаще всего конструкция устанавливается на высоте 750-800 мм от уровня пола.
Учитывая ориентиры на нормативы прошлого, в настоящее время также следует прислушаться к собственным потребностям и предпочтениям, в особенности это касается частного строительства.
Рост жильцов. Поставив приспособление слишком высоко, можно легко создать неудобства для всех членов семьи. Доступ к окнам будет ограничен.
Безопасность. Напротив, излишнее занижение уровня, способно привести к печальным последствиям. Надо учитывать наличие маленьких детей, инвалидов. Чтобы избежать трагедии, следует обеспечить дополнительную защиту: решетки на окнах, ограничение доступа, выбор крепкого материала остекления.
Вид из окон. Не следует пренебрегать широким или даже панорамным остеклением в случае, когда открывается шикарный вид на окрестности. Соответственно, чем длиннее оконная рама, тем ниже устанавливается подоконник.
Сохранение тепла. Проект обязательно должен быть продуман, с этой точки зрения. Заниженная подоконная доска с большими окнами сулит немалые тепловые потери. Грамотный подход к выбору приборов отопления поможет решить проблему.
Общий дизайн. Зачастую, чтобы создать ощущение гармонии, например, на кухне, требуется вписать высоту подоконника в общие габариты всех рабочих поверхностей.
Расположение и форма системы обогрева. В наше время существует обширный выбор данной продукции начиная от стандартных моделей, размещаемых непосредственно под рамой, заканчивая плинтусными. Учитывая данный факт, можно обыграть уровень постановки подоконника.
Комнаты частного дома или квартиры отличаются друг от друга своей функциональностью, поэтому заранее продуманные планировки помогут максимально удобно организовать используемое пространство.
Вполне допустимо оборудовать оконные конструкции гостиной в произвольном стиле. Здесь следует руководствоваться собственными предпочтениями или дизайнерскими решениями. Большие окна всегда визуально расширяют пространство, даже если площадь в действительности мала. Вследствие чего расстояние от пола до подоконника может варьироваться: для оборудования дополнительного посадочного места с мягким покрытием и уютными подушками – 500 мм, для зоны стола – 800 мм, в стандартном варианте – 700-850 мм.
Детская комната требует в первую очередь хорошей освещенности. Ни для кого не секрет, что растущий организм особенно нуждается в витаминах. Получение естественного света не могут заменить никакие самые качественные лампы и светильники. Выработка витамина D напрямую зависит от интенсивности солнечного излучения. Это значит, что прекрасным вариантом расположения письменного стола будет являться подоконник, находящийся на уровне 750 мм от пола.
Кухня – то место, где хозяйка проводит очень много времени, потому требуется особая организация и комфорт в размещении утвари. А если говорить о малогабаритных квартирах, таких как «хрущевка», то вывод напрашивается сам собой. Зону подоконника крайне важно приспособить под рабочее пространство, чтобы члены семьи могли хоть как-то передвигаться по кухне. Высота столешницы кухонного гарнитура обычно равна 850 мм, значит, и подоконную доску следует подогнать к этому показателю.
Спальня представляет собой интимное пространство часто с зашторенными окнами, из чего следует, что панорамное остекление здесь ни к чему. Соответственно, уровень постановки обычный, равный 750-800 мм.
Если все же зону отдыха хочется сделать особенной, более светлой, или преобразовать подоконник в прикроватную полку, надо ориентироваться на высоту спального места, то есть примерно 400-500 мм от пола.
Проектирование частного дома позволяет воплотить практически любую дизайнерскую задумку, ограниченную лишь финансовым вопросом.
Дома обычно строятся за городом, где нет повседневной суеты, зато можно любоваться красотами природы. В последнее время модной тенденцией становится остекление дома на 2 этажа. Высота подоконника при таких окнах не настолько важна, она может быть минимальной, стандартной либо находиться в пределах 1000 мм. Гораздо важнее в таком случае обеспечить достаточное отопление.
В случае когда климатические условия или финансы не позволяют использовать панорамное остекление, можно обойтись стандартной высотой подоконной доски (700-850 мм). Лицезреть окружающую среду можно будет с застекленной веранды или балкона.
Второй этаж и выше следует оборудовать, не переходя границу постановки в 900 мм, иначе создается препятствие для хорошего обзора придомовой территории.
Дизайнерскому проекту дома всегда хочется добавить уникальности, индивидуальности: например, занизить подоконник, следовательно, увеличить окно или опустить его. В этом случае специалисты зачастую сталкиваются с визуальным несоответствием. Оно выражается в разнице уровня высоты:
оконных проемов и дверей на одном этаже;
остекления на разных этажах.
Несмотря на желание фантазировать, следует все-таки соблюдать гармоничность пропорций как внешнего, так и внутреннего пространства.
Декор, несомненно, радует глаз, но техническая сторона вопроса не менее важна.
Подсобные помещения дома иногда также оборудуются небольшими окнами, с точки зрения соблюдения правил пожарной безопасности.
Если остекление предусматривается в ванной комнате или каких-либо влажных помещениях, нужно устанавливать довольно высокий подоконник на расстоянии около 1700 мм от пола. Это объясняется необходимостью постоянного проветривания. При таком расположении удастся избежать сырости.
Дошкольные учреждения не имеют никаких ограничений по ГОСТу. Строительные нормы и правила советских времен, гласящие, что высота подоконника должна быть равна 600 мм, устарели. Однако при ремонте или строительстве детского пространства учитывается, что малыши должны пребывать в условиях максимальной безопасности. Для ее обеспечения используются решетки на окнах.
Современные санитарно-эпидемиологические требования распространяются лишь на некоторые моменты, связанные с конструкцией:
подоконные доски можно использовать для организации настольных игр;
цветы, стоящие на них, не должны снижать уровень естественного освещения.
О том, как установить подоконник своими руками вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.
Окно играет важную роль в наиболее важных аспектах домашнего дизайна, обеспечивая освещенность, проветривание, стильный дизайн. Подоконная доска находится под оконной рамой и участвует в общем дизайне помещения. Основная функция – это увеличение воздушной прослойки в области окна и защита от конденсата.
Согласно нормативной документации, высота подоконника в городских квартирах привязана к расположению отопительных приборов и оконных проемов:
расстояние от пола до батареи должно быть не менее 0.1 м,
высота типового радиатора – 0.5 м,
от батареи до подоконной доски – не менее 0.08 м.
Рис. 1. Высота подоконника
Сила окон очевидна, когда размер, тип или местоположение просчитываются специалистами. Если комнату постоянно заливает солнце, с этим можно бороться. Но удручающе тусклые и темные помещения требуют замены окон и подоконников.
Стандартная высота подоконника от пола
Рис. 2. Стандартные параметры окна, дверей в комнате
Строительный стандарт оконных проемов многоэтажных зданий предусматривает соответствие размеру комнаты и расположение. Но результаты не всегда соответствуют проекту. Рекомендации предлагают воспользоваться действующими нормами:
Со стандартными потолками 2.45-2.65 м расположение окон ориентируют по верхней части дверного внутреннего проема высотой 2 м. Это оставляет удобный промежуток между потолком и окном, чтобы расположить крепления для штор или жалюзи. С потолками выше обычно используют более высокие окна, которые заполняют пространство пропорционально.
Оконные проемы традиционно начинаются с высоты 0.9 м над полом – это связано с расстановкой мебели и правильным визуальным восприятием горизонта в комнате, а также расположением под окном отопительных батарей.
Модное панорамное остекление начинается практически от пола. Подоконники расположены совсем низко. Это требует дополнительных мер безопасности:
защитных ограждений в детской спальне, если нижняя линия оконного проема находится ниже отметки 0.6 м,
усиленное стекло – если остекление начинается ниже 0.45 м от пола. Если виды из окна не радуют, посадка подоконной доски в гостиной находится на отметке 0.8 м – немного выше обеденного стола.
Окна устанавливают ниже и выше должной высоты 0.9 м над полом. Традиционная отметка позволять размещать мебель под подоконником. Но если место не занято, опускание подоконника увеличит вентиляцию, откроет панораму, увеличит световой поток.
Высота подоконника от пола в гостиной
Гостиная занимает значительную площадь в квартире и обычно оснащена большими окнами. Но стильное остекление не гарантирует приятную панораму. Например, если из гостиной видна только стена дома напротив или автостоянка, можно изменить большой проем на пару меньшего размера.
Рис. 3. Окна и подоконник в гостиной
Большие окна, выходящие на юг, могут заполнять все помещения ярким освещением, но надо помнить о возможности перегрева летом. Многие гостиные также имеют стеклянные двери на балконах.
Сложенные вместе окна и двери создают ощущение открытости, чтобы дом казался больше фактического размера. Но это великолепие требует интеграции в дизайн с применением координатной отделки и акцента.
В данном случае используется подоконник с подходящей текстурой.
Рис. 4. Высота подоконника от пола в гостиной
Подоконник панорамных окон располагается на отметке 0. 25-0.40 м – зазор позволяет установить специальные батареи, которые компенсирует потерю тепла через большое оконное пространство. Если увеличить ширину доски, можно устроить прекрасное место для цветов или чтения.
Высота подоконника от пола в спальне
Самая важная функция окна в спальне – обеспечить достаточный поток воздуха в теплые ночи. Функциональные дополнения обеспечивают работоспособную область:
окна с тентом могут оставаться открытыми даже при легком дожде,
высокие двойные москитные сетки имеют створки.
Окна спальни также предусматривают некоторые соображения безопасности. Если комнаты расположены от второго этажа и выше, строительные нормы и правила требуют, чтобы окна имели определенный размер и высоту подоконника на случай пожара.
Можно экспериментировать в частном доме и остеклить внешнюю стену, но этажность не позволяет отклоняться от правил. Поэтому небольшие окна – лучший вариант для отдыха, поскольку они автоматически уменьшают потерю тепла. Высота от пола до подоконника не имеет значения, но обычно для спальни составляет 0.9 м – примерная высота спинки кровати.
Рис. 5. Высота подоконника от пола в спальне
Высота подоконника от пола в детской
На детском окне подоконник традиционно монтируют на высоте 0.7 м. Специалисты рекомендуют использовать широкую доску, чтобы обеспечить более естественный свет в комнате. Окно стоит снабдить защитной сеткой.
Рис. 6. Высота подоконника от пола в детской
Если подоконник совмещают с письменным столом, такая компоновка обеспечивает долговременное освещение. В зависимости от взаимодействия естественного света и оконного проема, конструкцию дополняют простыми шторами без шнурков, системой блокировки открытия.
Высота подоконника от пола в кабинете
В таких областях, как кабинет, расположение подоконника привязывают к мебели. Визуальное благополучие обеспечивает совпадение верхней линии оконного проема и шкафов, зато подоконник и столешница на одном уровне позволяют получить максимальный дневной свет на рабочем месте.
Рис. 7. Высота подоконника от пола в кабинете
Столы по тем же причинам ставят рядом с окном – в другом месте рабочее место потребует некоторых изменений. Не увеличивая параметры окна, рекомендуется понизить положение подоконной панели до 0.6-0.65 м. Это помогает осветить темные углы.
Высота подоконников от пола в кухне
На кухне комфортным считается подоконная инсталляция на отметке 0.9 м – это популярная высота кухонной обстановки и напольных плит. Обеденный стол производят чуть ниже, поэтому он освещается днем естественным светом.
Рис. 8. Высота подоконников от пола в кухне
Если устанавливают панель в кухне, окно должно быть выше.
Комфортная высота барной стойки – 1.1 м или чуть выше. Инсталляция подоконника в этом случае на отметке около 1.2 м.
Надо обратить внимание на удобное управление створками при заказе остекления. Высокая посадка окна сделает открывание неудобным, поэтому ручки располагают внизу рамы.
Высота подоконника от пола в частном доме
Проблема разработки окон в частном доме – это выбор размещения и оптимальной высоты подоконника. Расположение подоконника над полом не фиксируется нормами, а носит рекомендательный характер.
Если вы хотите построить дом или провести капитальный ремонт, нужно ориентироваться на собственное чувство комфорта, но не забывать о фасаде.
Оконные проемы на разной высоте снаружи будут выглядеть странно.
Стеклянные конструкции обеспечивают инсоляцию при соотношении подоконной доски и пола в жилых помещениях и кухнях не менее 1:8. Оконные рамы могут быть из любых материалов – дерева, пластика, алюминия, металла, древесно-алюминиевого материала. Каждый материал имеет свои характеристики и преимущества. К подоконникам предъявляют другие требования – эстетика и долговечность.
Рис. 9. Подоконники в доме
Чаще всего размещение окон определяется на этапе проектирования дома. Это может вызвать проблемы визуального выравнивания в интерьере, если высота двери и окна не совпадают в отдельных комнатах или по обе стороны угла. Секрет успеха состоит в том, чтобы при установке окон и подоконников визуальная гармония одновременно присутствовала как внутри, так и снаружи:
Высота инсталляции планируется 0.8 м, при этом верхний край проема составляет около 0.3 м от потолка.
В частных домах иногда монтируют окна в туалете, подсобных помещениях, ванных в целях пожарной безопасности. Специалисты рекомендуют для таких помещений отметку 1.7 м.
Международные нормы ориентируются на комфортную высоту подоконной доски для человека в инвалидной коляске – это просчитанный по формуле показатель составляет 0. 81-0.91 м.
В спальнях первого этажа удобным считается монтаж от 1 метра и выше в целях экономии тепла.
Проектирование макетов окон может показаться легким, пока вы не рассмотрите все факторы, влияющие на дизайн окна, и как выглядят все окна на одной стороне фасада. Стоит искать компромисс в назначении комнат, стиле окон и подоконников в процессе разработки проектов, чтобы придать вашему дому больше индивидуальности.
Основным вопросом во время стройки или ремонта является, какой должна быть стандартная высота подоконника от пола. Суть в том, что стандартов расположения подоконной доски не существует, а при установке потребуется полагаться на рекомендации и личные предпочтения.
В данной статье мы поможем правильно подобрать расстояния от пола до подоконника для разных комнат в вашем доме.
Расположение подоконника для гостиной
В выборе высоты подоконника ориентируйтесь прежде всего на собственный рост и комфорт
Высота от пола до подоконника не имеет стандартов, поэтому ее выбор в некоторых случаях весьма затруднителен. При выборе размещения для гостиной комнаты нужно опираться на следующие факторы:
рост людей, которые будут проживать в квартире или доме;
вид за окном;
размещение обогревающего оборудования;
если вы проводите ремонт в квартире или доме, понадобится также учитывать будущее расположение мебели.
К примеру, если за окном гостиной имеется приятный вид, то скрывать его нет необходимости. В таких случаях посадка должна составлять примерно 25-40 см. При этом понадобится грамотно расставить мебель и учесть расположение оборудования для подачи тепла.
В дальнейшем вы сможете визуально увеличить высоту подоконника, используя для этого вазоны с цветами. Если же вид из окна отсутствует, в таком случае высота расположения подоконника должна составлять порядка 800 мм.
Расположение для спальни и детской
Подоконник в спальне обычно крепится на высоте 90 см от пола
Со спальней обстановка с расположением подоконной доски выглядит совсем иначе. Окна зачастую завешаны шторами, поэтому вид не имеет ключевой роли.
Сами окна небольших размеров, чтобы по возможности уменьшить потери тепла. Обычно высота подоконника для спальни составляет порядка 90 см.
Высота окон от пола для детской комнаты обычно составляет 70 см. Иногда расположение окна можно сделать выше, но при этом потребуется увеличить и ширину, так как для детской необходимо, как можно больше солнечного света.
При выборе размеров старайтесь подобрать золотую середину. Нужно, чтобы в комнате поддерживалась определенная температура, и при этом было хорошее естественное освещение.
Расстояние от пола для кабинета и кухни
Более широкий подоконник позволит использовать поверхность в утилитарных целях
В таких комнатах размещение подоконной доски во многом зависит от расположения мебели. В кабинетах главное природное освещение рабочего пространства, поэтому размеры должны подбираться для обеспечения этого условия.
Некоторые специально делают широкие подоконники и используют их в качестве письменного стола. В среднем расстояние от пола должно составлять порядка 60-65 см. Это оптимальные размеры, при них будет освещаться большая часть кабинета.
В кухне подоконник часто совмещают с мебелью, увеличивая полезную площадь
В кухне зачастую подоконник располагается на расстоянии 90 см от пола. Такую же высоту имеет и большая часть кухонной мебели. При таких размерах, если расположить обеденный стол по центру, он будет полностью освещаться.
Если же планируется установка барной стойки, высоту потребуется увеличить. При таких обстоятельствах она должна составлять порядка 120 см от пола.
Выбор размещения в коридоре не так критичен, ведь там никто не задерживается долгое время. Посадка на уровне 80 см считается оптимальной.
В частных домах нередко устанавливают окна и в туалете или подсобке для обеспечения пожарной безопасности. Для таких помещений понадобится расстояние от пола около 1,7 м.
Подоконник в частных домах
Частные дома могут располагаться в разных частях страны, поэтому возможностей размещения окон огромное количество. В наше время некоторые вообще избавляются от стен и устанавливают вместо них окна, получая при этом потрясающий вид.
Если же строение дома или финансы не позволят оформить эту идею, можно попробовать расположить подоконник на одном уровне с полом.
Неплохой идеей для частных домов будет монтаж окон, которые распокладутся сразу на двух этажах. Если же ваш дом находится в местах с холодным климатом, неплохим выходом будет постройка балкона или веранды. О том, как установить подоконник на нужную высоту смотрите в этом видео:
Для мансарды или второго этажа посадка должно составлять порядка 90-100 см. Такая высота обеспечит хороший обзор из окна и позволит сохранить тепло в комнате.
При выборе расположения учитывайте, что чем выше будет размещаться подоконник, тем больше тепла вы потеряете.
Оптимальные размеры расположения представлены в следующей таблице:
В целом стандартов для размещения окна не существует. Расположение подоконной доски во многом зависит от типа комнаты и ее функций.
Какая стандартная высота подоконника от пола и как производится монтаж
Подоконник устанавливается не только для украшения оконного проема, он выполняет определенные функции. Его расположение четко определено строительными нормами и правилами (СНиП), где в частности указывается, какой должна быть высота подоконника от пола.
При проектировании оконных проемов учитывается множество факторов. При этом подоконник должен гармонично смотреться и подчеркивать дизайн. Он может выполнять и некоторые несвойственные ему функции – играть роль столешницы или полки.
Расположение подоконника
Подоконная доска является одной из функциональных частей конструкции окна. Ее располагают под оконной рамой или вровень с ее нижней частью. Задача подоконника – увеличить прослойку теплого воздуха в околооконном пространстве и возле прилегающей стены.
При возникновении конденсата он отводит влагу от окна и защищает стену, находящуюся под ним, от сырости. Кроме того, он выполняет роль декоративного элемента, позволяющего соединить пространство за окном с внутренним наполнением помещения.
Согласно СНиП, высота подоконника зависит от расположения отопительных приборов. Расстояние от пола до батареи должно быть не менее 10 см, стандартная батарея – около 50 см, от батареи до подоконной доски – не менее 8 см.
Таким образом, его высота составит примерно 70-80 см. При этом необходимо соблюдать наклон подоконника не менее 1 °, направленный в сторону помещения.
Поскольку батареи центрального отопления не располагают на балконах, при выборе высоты установки следует придерживаться норм безопасности, соблюдая высоту не меньше метра. С нижней стороны он должен быть утеплен, чтобы холод не мог проникать в помещение.
Подоконник на балконе может выполнять различные функции. Довольно часто на нем располагают горшки с растениями, создавая атмосферу зимнего сада. Он может играть роль верхней части расположенных у стены шкафчиков.
На нем, как на полке, могут располагаться декоративные элементы или книги. На балконе может быть организован уголок отдыха, где подоконник выступает в роли кофейного столика. В зависимости от поставленных целей, выбирают необходимую ширину и прочность материала.
Совет! Если балкон не утеплен, велика вероятность возникновения конденсата на окнах, поэтому материал подоконника должен быть устойчивым к воздействию влаги.
Виды подоконников
Для изготовления применяют как натуральные, так и искусственные материалы. Они отличаются не только своими техническими характеристиками, внешним видом и свойствами, но и ценой.
Каждый заказчик выбирает подходящий материал, руководствуясь своим вкусом, финансовыми возможностями и желаемым результатом. На сегодня в продаже представлены различные виды материалов для подоконников:
Дерево – традиционный натуральный материал, имеющий привлекательный вид и высокую прочность. Используется хорошо высушенная древесина различных пород, которую пропитывают антисептическими жидкостями и покрывают защитным слоем лака или краски. Качественный деревянный подоконник обойдется недешево. Ему потребуется бережное отношение и стандартная процедура окрашивания каждые 3-4 года. Кроме того, древесина боится влаги – при намокании она разбухает и может деформироваться.
Кроме натуральной древесины, используются плиты МДФ и ДСП. Древесные волокна, спрессованные под высоким давлением и температурой, соединенные синтетическими смолами, образуют прочный материал, имеющий более низкую стоимость. Благодаря лакированию и ламинированию, плиты приобретают разнообразное декоративное покрытие, позволяющее использовать их в помещениях любого дизайна. Такие изделия хорошо переносят влагу и механические воздействия.
Натуральный камень обладает высокой прочностью и благородным видом. Используется для эксклюзивного дизайна, поскольку обладает очень высокой стоимостью. При контакте с окрашенными жидкостями на поверхности остаются трудновыводимые пятна, поэтому на него нежелательно ставить, например, чашки с напитками.
Искусственный камень является композитным материалом, который по своим внешним качествам и физическим свойствам иногда превосходит натуральный камень. Он имеет высокую прочность, термостоек, не боится химических воздействий, имея при этом более низкую стоимость.
Пластиковые подоконники на сегодня являются самым популярным решением для балконов. Они абсолютно не боятся влаги и перепадов температур, не подвержены гниению и коррозии, имеют длительный срок эксплуатации, легко моются. Благодаря внутренним перегородкам, обладают достаточной прочностью и теплосберегающими свойствами. Разнообразных цветовых решений добиваются путем окрашивания в массе и ламинирования.
Совет! При использовании в качестве столешницы, поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы не образовывались царапины и потертости.
Установка подоконника
Как правило, длина подоконника соответствует длине фронтального окна или периметра балкона. Ширину выбирают в зависимости от размера балкона. Если он маленький, широкий подоконник займет слишком много места:
Место установки подоконника должно быть сухим и чистым.
На подставочный профиль крепятся кронштейны на расстоянии 20-25 см друг от друга с помощью саморезов по металлу с пресс-шайбой.
На кронштейны укладывают подоконник, заводя под раму до щелчка.
Проверяют с помощью уровня, чтобы соблюдался стандарт наклона для стока влаги.
Фиксируют переднюю часть к стене кронштейнами.
По всей поверхности укладывают груз.
Задувают пеной все пустоты под подоконником и оставляют для высыхания на несколько дней.
Излишки пены удаляют с помощью ножа.
Установка подоконника на балконе производится одновременно с остеклением и придает окнам завершенный вид. Размер выбирают в зависимости от размера балкона и назначения: в качестве полки, столешницы, подставки для цветов и т.п. Высота зависит от балконного ограждения, обычно она составляет не менее одного метра.
Высота от пола до подоконника в жилых помещениях — есть ли стандарт?
Большинство людей, занятых самостоятельным проектированием или строительством дачи или загородного дома, часто задаются вопросом: какова высота подоконника над полом? Вопрос далеко не так прост, как может показаться на первый взгляд, и определению «на глазок» он не подлежит.
Дело в том, что подоконник не бывает установлен сам по себе, это — часть оконного блока, и высота его установки автоматически обозначает высоту нижнего среза окна. Поэтому следует рассматривать весь оконный блок в целом, учитывая его высоту и назначение.
[contents]
Требования СНиП
Прежде всего, необходимо знать, что требованиями российских СНИП стандарт высоты подоконника не регламентируется. Тем не менее, в этом вопросе принято ориентироваться на требования советских СНИП, в которых данная величина определена вполне конкретным образом, во всяком случае имеется минимальное значение.
За основу расчета принимается размер радиаторов отопления, высота которых составляет 50 см.
Высота радиатора над полом должна быть не менее 10 см, а расстояние между верхней точкой радиатора и подоконником — не менее 8 см.
Таким образом, минимальная высота установки подоконника составит 68 см, но на практике подоконник располагается несколько выше, порядка 75-80 см.
Чем отмыть подоконник ПВХ от загрязнений узнайте в нашей статье.
В жилых комнатах
Для жилых комнат стандартная высота подоконника лежит в пределах 70-80 см. Эта величина соответствует всем техническим требованиям (расположение радиаторов), а также обеспечивает достаточную освещенность помещения и не вызывает ощущения непропорциональности.
Высота подоконника — величина, определяемая многими факторами. Здесь учтены:
Эстетика.
Слишком высокая (или низкая) установка окна смотрится негармонично и не согласуется с пропорциями помещения или с предметами мебели.
Психология.
Неверно выбранная высота может вызывать чувство отсутствия комфорта, особенно при слишком низкой установке.
Безопасность.
Низкий подоконник может стать причиной выпадения из окна, особенно при наличии в доме маленьких детей или инвалидов, людей с нарушениями зрения.
Таким образом, произвольно выбранная высота установки может оказаться недопустимой по тем или иным причинам, поэтому при выборе высоты установки необходимо учесть все факторы.
В подсобных помещениях
Для подсобных мест выбор высоты подоконника диктуется назначением помещения и размерами мебели, используемой в ней. Окна в таких случаях делаются лишь для обеспечения освещенности, эстетические соображения если и присутствуют, то лишь в последнюю очередь.
В кухне высота подоконника не должна быть меньше, чем у используемой мебели.
Чаще всего кухонные столы и тумбы имеют высоту 90 см, что наиболее удобно для работы стоя. Поэтому высота установки кухонного окна должна составлять не менее 90 см.
Для ванных комнат или туалетов высота подоконника обычно принимается 180 см, что позволяет использовать стену для размещения на ней зеркал, полок с моющими средствами или прочих ванных принадлежностей.
Подобные этим требования к подоконникам в мастерских, кладовых, на балконах, там, где наличие окон не должно отнимать полезной площади у стен, на которых размещаются стеллажи, полки и т.д.
Сами окна в нежилых помещениях имеют меньшие размеры, поскольку назначение их — обеспечить возможность проветривания и доступ солнечного света в дневное время.
На мансарде
Мансарда располагается высоко, что выдвигает свои требования к обустройству окон:
Безопасность.
Зачастую мансардные окна открываются наружу, и слишком низкое расположение создаст угрозу выпадения из окна.
Высота аттиковой стены.
Установка окна ниже линии аттиковой стены повлияет на внешний облик дома.
Обзор.
Слишком высокий подоконник помешает увидеть, что происходит непосредственно под окном. Кроме того, желательно, чтобы высота нижнего уровня обеспечивала обзор улицы из окна из положения сидя, что невозможно при слишком высоком подоконнике.
Исходя из этих обстоятельств, высота подоконника на мансарде обычно колеблется в пределах 90-110 см, такая установка позволяет пользоваться окном, ухаживать за ним и обеспечивает удовлетворительный обзор при нормальной высоте аттиковой стены (90 см).
В заключение следует напомнить, что приведенные величины — не догма и не имеют силу закона. Они выведены путем многолетней практики строительства и использования жилья, учитывают технические требования и призваны способствовать максимальному комфорту и безопасности жилья.
Каждый волен обустраивать свое жилище по личным предпочтениям, но в данной сфере общепринятое — значит наиболее удобное, поэтому пренебрегать этой информацией не рекомендуется.
Как установить подоконник своими руками узнайте из видео:
Правильное расстояние между окном подоконником согласно СНИП
Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказывать влияние при установке батарей, следует учитывать его и при выборе занавесок. Мы рассмотрим все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Данные размеры установки важны для системы отопления.
Функции выступа изделия
Выступ подоконника может быть разным. Существуют практически не заметные конструкции, не выделяющиеся за оконный проем, встречаются и широкие, мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить в качестве дополнительной опоры, например, для установки цветочных горшков.
Выбирать подоконник следует внимательно, он должен подходить к конструкции окна, в противном случае он может выйти из строя. Заменить деталь, не снимая стеклопакета, крайне проблематично.
Основные требования
Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от вида окна. Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.
Важную роль играет расстояние радиатора до подоконника: на тот случай существует СНиП, основные положения которого требуют:
Подоконник должен иметь небольшой наклон внутрь помещения – минимум 1˚.
Между стеной и конструкцией должна находиться теплоизоляция.
При монтаже учитывается высота от пола. Все подоконники должны быть на одном уровне.
В длину подоконник не должен быть больше 3 метров.
Выставляется длина относительно оконного проема, с разницей 4 мм.
Расстояние, требуемое отступить от батареи до подоконника, не должно быть меньше 8 см.
Отпилить лишние части рекомендуется при комнатной температуре.
Расчет высоты
Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.
Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным.
Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков.
Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.
Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу.
В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ.
Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.
Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.
Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом.
Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла.
Подробная инструкция по установке подоконника.
Нужен ли зазор?
Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться.
Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений.
Визуально такой прием незаметен.
Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.
Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.
В настоящее время четкой регламентации, какова должна быть высота от пола до окна по ГОСТу в законодательстве Российской Федерации не имеется. Проектные организации для производства расчетов используют следующие нормативные документы:
СНиП II — 4 −79 «Естественное и искусственное освещение», согласно которому высота от нижнего края оконного проема до уровня напольного покрытия в помещениях должна составлять не меньше одного метра;
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» – этот документ предлагает рассчитывать это значение с учетом высоты отопительных приборов, требуемых расстояний между подоконником и батареей;
закон федерального значения «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», содержащий нормы, по которым при расчете высоты оконного проема над уровнем напольного покрытия необходимо учитывать, что низ проема располагается на уровне центра тяжести среднего взрослого человека;
СП 2.13130.2012, регламентирующий нормы по безопасности на пожарах, согласно которым, внешние стены в местах их непосредственного примыкания к перекрытиям надо выполнять высотой, которая не меньше 1,2 метра (то есть оконный проем должен находиться от перекрытия на указанной высоте).
Выбор высоты подоконников в жилых помещениях
На основании приведенных норм законодательства, размера отопительных приборов и элементов мебели, требований для безопасной эксплуатации жилых помещений минимальную высоту от оконного проема до пола стоит принимать приблизительно 80 см.
Выбор высоты подоконников в нежилых помещениях
В нежилых помещениях высота подоконника обуславливается высотой офисной мебели, в кухне – кухонной, в других помещениях высотой размещенного оборудования. В среднем она должна составлять 0,9 – 1 м.
В санитарных узлах, для комфортного нахождения в них, рекомендуемое расстояние от поло до подоконной доски должно составлять 120 см.
При расчете высоты от подоконника до пола необходимо также учитывать:
возможные теплопотери от размера остекления;
роста проживающих в помещении людей;
размера и типа обогревательных приборов;
степени инсоляции (освещенности) помещений.
В общем, определенных стандартов для определения, какова должна быть высота от пола до окна по ГОСТу не существует. Заказчику строительства и проектным организациям надо учитывать функциональное назначение помещений, строительные и пожарные нормы, дизайнерское решение в отношении всего капитального строения.
Существуют нормативы на оконные системы, и каждое окно должно им соответствовать. Собираетесь заказать остекление? Узнайте, какие размеры окон выбрать для частного дома, коттеджа.
Типовые размеры оконных проемов для частного дома
Нормативы регулируют освещенность комнат и определяют величину оконных проемов. Они зависят от:
назначения комнат,
светопропускной способности стеклянного пакета,
габаритов строения,
расположения здания.
Нормативами установлен коэффициент освещения для местности, ограниченной широтой 60˚ и 45˚. Для расположенных здесь объектов типовые размеры оконных проемов для частного дома, впрочем как и любого другого, следующие:
Для районов, граничащих с названными широтами, существует поправочный коэффициент:
для строений, расположенных южнее, — 0,75;
севернее — 1,2.
Важные параметры, особенно для тройного стеклопакета: число стекол в пакете, величина дистанционной рамки. В последнее время их все чаще учитывают.
В ГОСТ обозначены модификации оконных систем, но есть размеры усредненные, подходящие для большей части территорий, стеклопакетов. Для двухстворчатой конструкции оптимальные размеры окна в деревянном доме указаны в таблице ниже:
Для профилей с 3 створками типовые размеры такие:
Особенности алюминиевых окон
Конструкции из алюминия отлично пропускают свет, защищены покрытием от коррозии, разнообразны по дизайну, легки по весу. Механические и мехатронные технологии, использованные при их изготовлении, сделали профили более надежными, позволили увеличить площадь остекления без нарушения стандартов.
Особенности пластиковых профилей
В коттеджах тоже устанавливают ПВХ-окна. Их основные достоинства:
доступная стоимость,
разнообразие конфигураций,
высокая функциональность,
простой монтаж,
возможно изготовление профилей нестандартных размеров,
оперативность изготовления,
разнообразие механики и фурнитуры, конфигураций.
Такие окна вписываются в типовые и нестандартные проемы, отвечают требованию к площади проема, равной примерно 2/3 площади пола, но не более 6 м2. Но пластик не дышит подобно древесине, и стеклопакет в нем может накапливать конденсат, провоцирующие обледенение профиля. Такая проблема исключается при монтаже премиум-окон и вероятна при установке бюджетных.
У профиля из ПВХ разное число воздушных камер — от 3 до 8. Минимальное рекомендовано для регионов с теплым климатом. Оптимален 5-камерный профиль, он выдерживает морозы более −30 °C.
В очень холодном климате следует устанавливать 8-камерные конструкции. Толщина камеры определяет качество звукоизоляции. Если окна выходят на автотрассу, лучше установить с 5–8 камерами.
Пластиковые системы заполняются стандартным стеклом или стеклопакетами.
Как рассчитать размер окна для комнаты?
Оконный проем, как правило, не размещается впритык к смежной стене. Желателен отступ в 50 см. В помещении шириной 2 м можно установить окно с шириной в 1 м, монтировать посередине.
От верха окна до потолка должно быть некоторое расстояние — от 20 до 30 см. По стандартам высота окон от пола в частном доме 80 или 90 см.
В кладовках и ванных габариты оконных систем могут быть минимальные, а расстояние между окнами в частном доме — большое. Главная задача окон здесь — проветривание, а не светопропускание.
Перед остеклением нужно:
Измерять оконные проемы внутри и снаружи.
Использовать для измерений уровень, рулетку с лазером.
Предусмотреть монтажные зазоры.
Чтобы установить ширину проема, измерьте его величины — высоту, ширину и глубину — сверху, снизу и посередине. Найдите минимальное значение. Оно будет результирующим.
Измерение высоты оконной системы проводится аналогично в вертикальной плоскости. От полученных результатов необходимо вычесть 40–50 мм на термошов и монтажный зазор.
Окна с четвертью нуждаются в более тщательных замерах. Нужно учесть:
заход рамного профиля на 2–4 см за боковой выступ;
утопление рамы на 2 см за верхнюю стенку;
над рамой внизу на 2 см выше должна размещаться монтажная панель, что необходимо для верного монтажа отлива, водоотведения, долговечности фурнитуры.
Для точных замеров профильных систем вызывайте профессионального замерщика компании «Оконные системы».
Если статья была Вам полезна, то жмите «Нравится» и подписывайтесь на наш канал.
Заказывайте качественные окна«Оконные системы» — официальный партнер REHAU
Высота подоконника от пола – секрет оптимальной высоты +Видео
Одна из проблем установки окон – выбор оптимальной высоты. Беда в том, что высота подоконника от пола не закреплена ни в каких стандартах, и если вы строите дом или делаете капремонт, полагаться придется только на свои ощущения пространства. Наши советы помогут выбрать наилучшую высоту для каждого из помещений.
Важный вопрос – выбираем размеры оконного проема
При естественном освещении наши глаза устают гораздо меньше, чем при любом искусственном. Естественное освещение помещения целиком и полностью зависит от окон, а если быть точным, от их размеров. Экономить на этом нельзя, наоборот, потраченные на дополнительные сантиметры деньги полностью оправдают себя в интерьере – даже самое маленькое помещение с большими окнами будет казаться просторнее и светлее. Правда, чем больше окна, тем они холоднее, но эту проблему можно решить за счет теплых 3-камерных профилей.
На что ориентироваться при выборе? Ориентируйтесь на размеры пола в помещении – минимальный размер окна должен составлять не менее 10 % от площади пола, оптимальное значение находится в пределах 12–20 %. Учитывать следует также и угол падение света – оптимальным считается 30°. Если угол больше, то и размеры окна придется делать больше. Не обязательно делать несколько окон в помещении, не забывайте, что теплоизоляционные свойства этих элементов архитектуры в два-три раза хуже, чем у стен или крыши. Порой достаточно и одного окна – расположив его посредине самой длинной стены, вы добьетесь оптимального освещения помещения и сохраните тепло.
Самые большие окна должны быть в гостиной, рабочем кабинете, спальной комнате – там, где вы будете проводить больше всего времени. Ванная и кухня – здесь на размерах окон можно и сэкономить. Рассчитывая размеры при выборе окон, постарайтесь свести все предпочтения к одному размеру, хотя бы для большинства комнат – в таком случае изготовление окон обойдется вам дешевле. А также помните – от потолка до верхней черты окна во всех комнатах должно быть строго одинаковое расстояние.
Стандартная высота подоконника от пола для гостиной, спальни и детской
В случае с выбором посадки – так называют высоту подоконника от пола в профессиональной среде – о стандартах нужно забыть. Все должны решать обстоятельства, начиная от вида за окном и заканчивая ростом жильцов. В учет принимаются и такие факторы, как высота оборудования, расположение радиаторов отопления. При ремонте квартиры или дома постарайтесь учесть будущую меблировку.
Так, если за стеной вашей гостиной открывается шикарный вид, прятать его за маленьким окном будет настоящее преступление. Посадка окна в районе 25–40 см – самое то для такого случая, главное, предусмотреть расположение мебели, чтобы ничто не загромождало пространство перед окном внутри помещения, а также грамотно расположить радиаторы отопления, которые компенсируют потери тепла через большое оконное пространство. Если же вы впоследствии захотите визуально поднять подоконник, в этом деле вам помогут вазоны с цветами. При отсутствии вида из окна посадка должны быть в пределах 800 мм – это несколько выше, чем высота обеденного стола.
В спальне же обстановка другая – как правило, окна завешены плотными шторами, внутри комнаты царит интимная обстановка. Конечно же, бывают и исключения, например, если вы строите дом на фоне природы вдалеке от городского шума – в таком случае даже в спальной комнате можно поэкспериментировать с размерами окон. Но все же маленькие окна – оптимальный вариант, поскольку вы автоматически уменьшите теплопотери. Высота от пола до подоконника также не играет особой роли – обычно для спален это 90 см от пола.
В детской комнате окна традиционно устанавливаются на высоте от 70 см. Посадку можно сделать и выше, но в таком случае они должны быть немного шире, чтобы как можно больше дневного света попадало в комнату. Следует стремиться к золотой середине – от размеров не должна страдать температура воздуха, но и в погоне за теплом не перегните палку. Радиаторы в детской комнате лучше устанавливать в нише, за радиаторной решеткой. Спрятать нужно и трубы, особенно полипропиленовые.
В гостиной и детской комнате окна лучше всего устанавливать с южной стороны, поскольку такое расположение обеспечивает наиболее длительное освещение. В спальне лучше расположить окошко с восточной стороны – каждое утро вы будете получать заряд солнечной энергии на весь день!
Кабинет и кухня – учитываем высоту мебели!
Высота подоконника в жилом доме в таких помещениях, как кабинет и кухня, зависит от мебели. Для кабинета крайне важно, чтобы подоконник был на одном уровне с письменным столом – в таком случае максимальное количество дневного света будет попадать на ваше рабочее пространство. Письменный стол из этих же соображений следует разместить у подоконника. Иногда подоконники в кабинетах специально делают шире и используют, как рабочее пространство.
Если же вы планируете разместить письменный стол в другом уголке комнаты, то не помешает увеличить размеры окна за счет снижения нижней черты посадки, уменьшим пространство от пола до подоконника до 60–65 см. За счет этого кабинет будет светлее, и дневной свет достанет даже до самых темных уголков.
В кухне обычно наиболее удобный вариант посадки – 90 см. Именно такую высотку имеет большинство кухонной мебели. А обеденный стол, за которым собирается семья, как раз окажется ниже и будет залит солнечным светом – такой стол даже не нужно ничем украшать. Если же на кухне вы решили установить и барную стойку, то окно должно быть выше. Классическая высота стойки – 1 м 10 см или немного выше, к ней прилагаются высокие стулья. Оптимальная посадка в таком случае – около 1 м 20 см. Важно при оформлении заказа на изготовление оконной рамы обратить внимание исполнителя на удобство расположения ручек. Обычно ручки располагаются посредине, но в данном случае они окажутся слишком высоко, и открывать створки будет неудобно. Заказав расположение ниже, вы решите эту проблему.
В прихожей мы обычно задерживаемся ненадолго, поэтому и высота подоконника не играет столь важной роли. Вы не прогадаете, если посадка будет на уровне 80 см. Большое окно актуально разве что в частном доме – так вы будете видеть, кто же идет к вам в гости. В туалете или подсобных помещениях необходимо хотя бы небольшое окошко – оно целесообразно с точки зрения пожарной безопасности. Посадка окна на уровне 1,7–1,8 м в таких случаях наиболее оптимальная.
Высота подоконников в частном доме – пространство для экспериментов!
Частный дом, особенно расположенный на широком пространстве вдали от соседей и оживленных дорог, открывает куда больше возможностей для экспериментов с окнами. Если хватает средств, можно вообще избавиться от стен! Нынче модно стеклить целые этажи, да и не только в моде дело – представляете, какой обзор вы получите? На крайний случай, если архитектура дома не позволяет пойти на такой смелый шаг, сделайте подоконник на уровне с полом.
Окна, которые охватывают сразу два этажа, – еще одно оригинальное решение для частного дома.
Если же большие окна не дает устанавливать холодный климат, то выйти из положения можно за счет застекленных балконов или веранд. Весной и летом вы сможете проводить все свое время, наслаждаясь солнечными лучами, а осень и зиму переждете у теплого камина.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Высота окна от пола в частном доме. 4 Высота подоконников в частном доме – пространство для экспериментов!
Высота окна от пола в частном доме. 4 Высота подоконников в частном доме – пространство для экспериментов!
Частный дом, особенно расположенный на широком пространстве вдали от соседей и оживленных дорог, открывает куда больше возможностей для экспериментов с окнами. Если хватает средств, можно вообще избавиться от стен! Нынче модно стеклить целые этажи, да и не только в моде дело – представляете, какой обзор вы получите? На крайний случай, если архитектура дома не позволяет пойти на такой смелый шаг, сделайте подоконник на уровне с полом.
По материалам сайта: http://remoskop.ru
При замене окон в квартирах, проблема грамотного размещения оконного проема остро не стоит – проем там уже имеется, и все сводится только к замене оконного блока. При строительстве собственного дома, этот вопрос может стать довольно актуальным – на какой высоте от пола должен быть размещен оконный проем, и, соответственно, подоконник?
Жесткого регламента по расстоянию от пола до нижней точки оконного проема не существует, однако, есть некоторые факторы, которые необходимо принять во внимание:
Хороший обзор изнутри, но не слишком широкий угол снаружи. Актуально для жилых помещений. С этой точки зрения, подоконники целесообразно размещать на высоте 700 – 900 мм. Так вам будет хорошо просматриваться улица, но обзор с улицы будет ограничен.
Установка оборудования или стола. Актуально для кухонь или производственных помещений. Если у окна планируется размещение стола, верстака или иного оборудования, то высота оконного проема над полом должна быть около 1 200 – 1 300 мм.
Доступ света, но полное ограничение обзора. Если вам крайне необходимо окно в ванной, санузле или бане, то его необходимо делать на высоте примерно 1 600 мм над уровнем пола. Естественно, настоятельно рекомендуется рассмотреть вопрос использования матового стекла.
Все вышесказанное касается, в основном, удобства. Есть еще один фактор, который нельзя не учесть при планировании высоты подоконников.
Речь идет о радиаторах отопления. Для оптимальной конвекции воздуха, радиаторы размещаются под окном, что позволяет им эффективно обогревать холодный воздух, поддерживая его постоянную циркуляцию в помещении.
Высота радиаторов может быть разной, но они обязательно должны хорошо входить в нишу между полом и подоконником.
В большинстве случаев, конечно, сначала строится дом, затем монтируется система отопления вместе с радиаторами. Поэтому, радиаторы выбираются уже под существующую высоту окон.
Однако это не мешает вам подумать об отоплении заранее.
Высота от пола до подоконника в хрущевке. Высота подоконника от пола — стандарт, расстояние до окна, ширина, толщина
Основным вопросом во время стройки или ремонта является, какой должна быть стандартная высота подоконника от пола. Суть в том, что стандартов расположения подоконной доски не существует, а при установке потребуется полагаться на рекомендации и личные предпочтения.
В данной статье мы поможем правильно подобрать расстояния от…
Высота подоконника от пола: стандарт по ГОСТу
Основным вопросом во время стройки или ремонта является, какой должна быть стандартная высота подоконника от пола. Суть в том, что стандартов расположения подоконной доски не существует, а при установке потребуется полагаться на рекомендации и личные предпочтения.
В данной статье мы поможем правильно подобрать расстояния от пола до подоконника для разных комнат в вашем доме.
Расположение подоконника для гостиной
В выборе высоты подоконника ориентируйтесь прежде всего на собственный рост и комфорт
Высота от пола до подоконника не имеет стандартов, поэтому ее выбор в некоторых случаях весьма затруднителен. При выборе размещения для гостиной комнаты нужно опираться на следующие факторы:
рост людей, которые будут проживать в квартире или доме;
вид за окном;
размещение обогревающего оборудования;
если вы проводите ремонт в квартире или доме, понадобится также учитывать будущее расположение мебели.
К примеру, если за окном гостиной имеется приятный вид, то скрывать его нет необходимости. В таких случаях посадка должна составлять примерно 25-40 см. При этом понадобится грамотно расставить мебель и учесть расположение оборудования для подачи тепла.
В дальнейшем вы сможете визуально увеличить высоту подоконника, используя для этого вазоны с цветами. Если же вид из окна отсутствует, в таком случае высота расположения подоконника должна составлять порядка 800 мм.
Расположение для спальни и детской
Подоконник в спальне обычно крепится на высоте 90 см от пола
Со спальней обстановка с расположением подоконной доски выглядит совсем иначе. Окна зачастую завешаны шторами, поэтому вид не имеет ключевой роли.
Сами окна небольших размеров, чтобы по возможности уменьшить потери тепла. Обычно высота подоконника для спальни составляет порядка 90 см.
Высота окон от пола для детской комнаты обычно составляет 70 см. Иногда расположение окна можно сделать выше, но при этом потребуется увеличить и ширину, так как для детской необходимо, как можно больше солнечного света.
При выборе размеров старайтесь подобрать золотую середину. Нужно, чтобы в комнате поддерживалась определенная температура, и при этом было хорошее естественное освещение.
Расстояние от пола для кабинета и кухни
Более широкий подоконник позволит использовать поверхность в утилитарных целях
В таких комнатах размещение подоконной доски во многом зависит от расположения мебели. В кабинетах главное природное освещение рабочего пространства, поэтому размеры должны подбираться для обеспечения этого условия.
Некоторые специально делают широкие подоконники и используют их в качестве письменного стола. В среднем расстояние от пола должно составлять порядка 60-65 см. Это оптимальные размеры, при них будет освещаться большая часть кабинета.
В кухне подоконник часто совмещают с мебелью, увеличивая полезную площадь
В кухне зачастую подоконник располагается на расстоянии 90 см от пола. Такую же высоту имеет и большая часть кухонной мебели. При таких размерах, если расположить обеденный стол по центру, он будет полностью освещаться.
Если же планируется установка барной стойки, высоту потребуется увеличить. При таких обстоятельствах она должна составлять порядка 120 см от пола.
Выбор размещения в коридоре не так критичен, ведь там никто не задерживается долгое время. Посадка на уровне 80 см считается оптимальной.
В частных домах нередко устанавливают окна и в туалете или подсобке для обеспечения пожарной безопасности. Для таких помещений понадобится расстояние от пола около 1,7 м.
Подоконник в частных домах
Частные дома могут располагаться в разных частях страны, поэтому возможностей размещения окон огромное количество. В наше время некоторые вообще избавляются от стен и устанавливают вместо них окна, получая при этом потрясающий вид.
Если же строение дома или финансы не позволят оформить эту идею, можно попробовать расположить подоконник на одном уровне с полом.
Неплохой идеей для частных домов будет монтаж окон, которые распокладутся сразу на двух этажах. Если же ваш дом находится в местах с холодным климатом, неплохим выходом будет постройка балкона или веранды. О том, как установить подоконник на нужную высоту смотрите в этом
Для мансарды или второго этажа посадка должно составлять порядка 90-100 см. Такая высота обеспечит хороший обзор из окна и позволит сохранить тепло в комнате.
При выборе расположения учитывайте, что чем выше будет размещаться подоконник, тем больше тепла вы потеряете.
Оптимальные размеры расположения представлены в следующей таблице:
В целом стандартов для размещения окна не существует. Расположение подоконной доски во многом зависит от типа комнаты и ее функций.
Изменить высоту подоконника. Замер проема пластикового окна
Сначала мы расскажем, как произвести правильный замер проемов для пластиковых окон в проемах, которые имеют «четверть» (четверть – это выступ с наружных боков окна в полкирпича, к которому прилегает оконная рама), по ширине.
Поскольку само окно заходит за четверть на 1,5-2,5 см с боковой стороны, нужно к внутреннему размеру окна прибавить 3-5 см – это будет правильный размер окна, которое вы будете покупать.
Поясняя вышенаписанное: реальный размер окна будет чуть шире того, который вы замерите внутри (соприкасается с боковыми внутренними откосами).
Ширина окна будет меньше ширины проема с подоконником.
Теперь меряем окно по высоте:
Если мерить снаружи, то от высоты между наружным верхним откосом и основанием проема отнимается 2 см для монтажной пены.
Далее к этому размеру прибавляется 1,5-2,5 см, чтобы окно могло зайти в верхнюю четверть.
Если у вас будет окно с отливом и подоконником, то от полученного размера отнимите 3 см, потому что мы должны узнать именно размер окна.
При использовании подставочного профиля высота и ширина окна будут меньше на 3-8 см, которые уйдут на монтажную пену. Иногда бывает, что четверть больше 5 см. В этом случае применяется добавочный профиль, чтобы не оставлять много места монтажной пене.
Помните: высота пластикового окна должна быть меньше расстояния от верхнего внутреннего откоса до подоконника. Вместе с подставочным профилем высота окна должна быть меньше расстояния от верхнего внутреннего откоса до нижней стороны подоконника.
Если ваш проем не имеет четверти, то правильный замер пластикового окна будет следующим:
Из ширины проема вычитается 3-8 см.
Из высоты проема вычитается 5-6 см, 3 см из которых уйдут на подставочный профиль, остальные на монтажную пену.
В заключении обращаем ваше внимание на тот факт, что стены часто имеют искривления, которые нужно учитывать. Исходя из этого, окна нужно мерить по наименьшим сторонам (уширение стены всегда можно закрыть пеной). Если вы не планируете устанавливать пластиковые окна самостоятельно, то рекомендуем для точных замеров окна пригласить специалиста.
Высота окна от потолка. Как рассчитать оптимальную высоту?
Расстояние от окна до потолка в частном доме зависит в основном от того, под какие нужды предназначено помещение.
Если окно будет установлено в жилой комнате, площадь которой довольно большая, окна лучше делать на небольшой высоте. Ориентироваться можно по стульям: так, высота стандартного изделия 42 см, окно должно быть ниже этого показателя. Тогда помещение станет большим, светлым и комфортным. Окна , посадка которых не выше 35 см, создадут хороший вид, приятно порадуют гостей.
Если вы приняли решение ставить окна низко, заранее подумайте, где будет стоять мебель, иначе она может перекрыть окна и испортить дизайнерское решение вашей гостиной.
Высота от потолка до окна в спальне может быть немного меньше, например, если отсчитывать от пола, окно должно находиться на высоте 90 см. Это позволит убрать лишний свет из помещения, сделать его более уютным.
Окно можно прикрыть плотной шторой, это поможет не только сокрыть от посторонних глаз разницу в высоте конструкции, но и избавить вас от яркого света утром.
Для детской комнаты важно правильно подобрать окна. Комната должна быть одновременно светлой, удобной, тихой, теплой. Именно поэтому окно должно находиться на достаточном расстоянии от пола, чтобы можно было установить под подоконником батарею отопления. Высота подоконника в этом случае может варьироваться от 70 до 90 см в зависимости от того, какой отопительный прибор вы собираетесь монтировать.
Планируя кабинет, следует прислушаться к мнению врачей-окулистов, которые рекомендуют ставить письменный стол у окна. Поэтому то, на какой высоте разместить окно, зависит уже от того, какой вы используете стол. Стандартный письменный стол имеет высоту 75 см, это значит, что подоконник должен находиться на такой же высоте. За счет этого вы не только получите дополнительное пространство в виде подоконника, но и пропустите в комнату достаточное количество света, а окно не будет загромождено предметами интерьера. Если высота окна будет больше, помещение станет казаться маленьким и не очень светлым. Ниже разместить окно допустимо, это визуально увеличит помещение.
Высота окна в туалете. Вид оконного проема в ванной
В зависимости от планировки и размера санузла оконный проем в нем может быть:
круглым;
квадратным;
прямоугольным;
асимметричным;
в виде иллюминатора;
мансардным;
французским (до пола).
Такие формы чаще всего бывают в частных домах, в квартирах такого разнообразия не встретить. В старых постройках хрущевского типа есть небольшое оконце у самого потолка, выходящее на кухню. Бывают варианты, когда окно соединяет санузел и ванную.
Окно из ванной на кухню или в туалет
В домах сталинской и хрущевской застройки все ванные оснащены небольшими проемами, расположенными на высоте 170 см. Их функция заключалась в том, чтобы освещать помещение во время плановых отключений электричества, которые в те времена происходили часто.
Теперь такой проем можно использовать как декоративный элемент, а также для проветривания помещения, чтобы предотвратить появление плесени, грибка и неприятных запахов.
Деревянные рамы рекомендуется поменять на пластиковые с функцией открывания. Красиво будет выглядеть цветное или витражное стекло вместо простого. Кроме того, дизайнеры рекомендуют увеличить проем, если есть такая возможность.
Окно на улицу
Если окно выходит на улицу, стекло следует подбирать с учетом открывающегося за ним вида. При наличии красивого вида можно установить прозрачные стекла. Если вид не позволяет или угол обозрения достаточно широкий, то лучше установить рифленые или тонированные стекла, чтобы посторонние люди не могли наблюдать за происходящим в ванной.
Расстановка мебели и сантехники зависит от планировки и габаритов санузла.
Чаще всего возле большого проема располагают непосредственно ванну или душевую кабину. Это позволяет наслаждаться видом из окна во время принятия душа или ванны. При этом необходимо утеплить наружную стену и проем, иначе холодный воздух будет проникать в помещение, а тепло — наоборот, быстро выходить через щели.
К недостаткам такого размещения можно отнести затрудненный подход к проему (см. фото).
Если расположить напротив окна раковину, то можно наблюдать красивый вид (при наличии такового), но возникнет вопрос о размещении зеркала. Его придется повесить немного дальше, что затруднит пользование им. Альтернативой может стать небольшое зеркало на поворотном кронштейне.
Фальшокно
Такой прием в большинстве случаев используют для того, чтобы скрыть недостатки (неровные стены, выступы и пр.).
Изготовить его можно описанными ниже методами.
К стене прикрепляют готовую раму (предварительно спрятав за ней осветительные приборы) и вставляют в нее непрозрачный стеклопакет.
Оконную раму делают из наличников или молдингов и помещают в нее вместо стекла зеркало. Заменой ему могут стать фотография или фотообои с изображением природного ландшафта.
Фотообои — непрактичный материал, т.к. они теряют вид под воздействием влаги и пара. Нужно позаботиться о защитном покрытии, в качестве которого можно использовать стекло или лак.
Фальшокно можно установить и на потолке. В таком случае оно заменит стандартный светильник. Внутри рамы или под ней устанавливается светодиодная лента, а затем вставляется тонированное стекло.
Высота подоконника в школе. Виды подоконников
Для изготовления применяют как натуральные, так и искусственные материалы. Они отличаются не только своими техническими характеристиками, внешним видом и свойствами, но и ценой.
Каждый заказчик выбирает подходящий материал, руководствуясь своим вкусом, финансовыми возможностями и желаемым результатом. На сегодня в продаже представлены различные виды материалов для подоконников:
Дерево – традиционный натуральный материал, имеющий привлекательный вид и высокую прочность. Используется хорошо высушенная древесина различных пород, которую пропитывают антисептическими жидкостями и покрывают защитным слоем лака или краски. Качественный деревянный подоконник обойдется недешево. Ему потребуется бережное отношение и стандартная процедура окрашивания каждые 3-4 года. Кроме того, древесина боится влаги – при намокании она разбухает и может деформироваться.
Кроме натуральной древесины, используются плиты МДФ и ДСП. Древесные волокна, спрессованные под высоким давлением и температурой, соединенные синтетическими смолами, образуют прочный материал, имеющий более низкую стоимость. Благодаря лакированию и ламинированию, плиты приобретают разнообразное декоративное покрытие, позволяющее использовать их в помещениях любого дизайна. Такие изделия хорошо переносят влагу и механические воздействия.
Натуральный камень обладает высокой прочностью и благородным видом. Используется для эксклюзивного дизайна, поскольку обладает очень высокой стоимостью. При контакте с окрашенными жидкостями на поверхности остаются трудновыводимые пятна, поэтому на него нежелательно ставить, например, чашки с напитками.
Искусственный камень является композитным материалом, который по своим внешним качествам и физическим свойствам иногда превосходит натуральный камень. Он имеет высокую прочность, термостоек, не боится химических воздействий, имея при этом более низкую стоимость.
Пластиковые подоконники на сегодня являются самым популярным решением для балконов. Они абсолютно не боятся влаги и перепадов температур, не подвержены гниению и коррозии, имеют длительный срок эксплуатации, легко моются. Благодаря внутренним перегородкам, обладают достаточной прочностью и теплосберегающими свойствами. Разнообразных цветовых решений добиваются путем окрашивания в массе и ламинирования.
Установка подоконника
Как правило, длина подоконника соответствует длине фронтального окна или периметра балкона. Ширину выбирают в зависимости от размера балкона. Если он маленький, широкий подоконник займет слишком много места:
Место установки подоконника должно быть сухим и чистым.
На подставочный профиль крепятся кронштейны на расстоянии 20-25 см друг от друга с помощью саморезов по металлу с пресс-шайбой.
На кронштейны укладывают подоконник, заводя под раму до щелчка.
Проверяют с помощью уровня, чтобы соблюдался стандарт наклона для стока влаги.
Фиксируют переднюю часть к стене кронштейнами.
По всей поверхности укладывают груз.
Задувают пеной все пустоты под подоконником и оставляют для высыхания на несколько дней.
Излишки пены удаляют с помощью ножа.
Установка подоконника на балконе производится одновременно с остеклением и придает окнам завершенный вид. Размер выбирают в зависимости от размера балкона и назначения: в качестве полки, столешницы, подставки для цветов и т.п. Высота зависит от балконного ограждения, обычно она составляет не менее одного метра.
Высота подоконника в доме из газобетона. Кабинет и кухня – учитываем высоту мебели!
Высота подоконника в жилом доме в таких помещениях, как кабинет и кухня, зависит от мебели. Для кабинета крайне важно, чтобы подоконник был на одном уровне с письменным столом – в таком случае максимальное количество дневного света будет попадать на ваше рабочее пространство. Письменный стол из этих же соображений следует разместить у подоконника. Иногда подоконники в кабинетах специально делают шире и используют, как рабочее пространство.
Если же вы планируете разместить письменный стол в другом уголке комнаты, то не помешает увеличить размеры окна за счет снижения нижней черты посадки, уменьшим пространство от пола до подоконника до 60–65 см. За счет этого кабинет будет светлее, и дневной свет достанет даже до самых темных уголков.
В кухне обычно наиболее удобный вариант посадки – 90 см. Именно такую высотку имеет большинство кухонной мебели. А обеденный стол, за которым собирается семья, как раз окажется ниже и будет залит солнечным светом – такой стол даже не нужно ничем украшать. Если же на кухне вы решили установить и барную стойку, то окно должно быть выше. Классическая высота стойки – 1 м 10 см или немного выше, к ней прилагаются высокие стулья. Оптимальная посадка в таком случае – около 1 м 20 см. Важно при оформлении заказа на изготовление оконной рамы обратить внимание исполнителя на удобство расположения ручек. Обычно ручки располагаются посредине, но в данном случае они окажутся слишком высоко, и открывать створки будет неудобно. Заказав р асположение ниже, вы решите эту проблему.
В прихожей мы обычно задерживаемся ненадолго, поэтому и высота подоконника не играет столь важной роли. Вы не прогадаете, если посадка будет на уровне 80 см. Большое окно актуально разве что в частном доме – так вы будете видеть, кто же идет к вам в гости. В туалете или подсобных помещениях необходимо хотя бы небольшое окошко – оно целесообразно с точки зрения пожарной безопасности. Посадка окна на уровне 1,7–1,8 м в таких случаях наиболее оптимальная.
Высота подоконников в частном доме
При замене окон в квартирах, проблема грамотного размещения оконного проема остро не стоит – проем там уже имеется, и все сводится только к замене оконного блока. При строительстве собственного дома, этот вопрос может стать довольно актуальным – на какой высоте от пола должен быть размещен оконный проем, и, соответственно, подоконник?
Жесткого регламента по расстоянию от пола до нижней точки оконного проема не существует, однако, есть некоторые факторы, которые необходимо принять во внимание:
Хороший обзор изнутри, но не слишком широкий угол снаружи. Актуально для жилых помещений. С этой точки зрения, подоконники целесообразно размещать на высоте 700 – 900 мм. Так вам будет хорошо просматриваться улица, но обзор с улицы будет ограничен.
Установка оборудования или стола. Актуально для кухонь или производственных помещений. Если у окна планируется размещение стола, верстака или иного оборудования, то высота оконного проема над полом должна быть около 1 200 – 1 300 мм.
Доступ света, но полное ограничение обзора. Если вам крайне необходимо окно в ванной, санузле или бане, то его необходимо делать на высоте примерно 1 600 мм над уровнем пола. Естественно, настоятельно рекомендуется рассмотреть вопрос использования матового стекла.
Все вышесказанное касается, в основном, удобства. Есть еще один фактор, который нельзя не учесть при планировании высоты подоконников.
Речь идет о радиаторах отопления. Для оптимальной конвекции воздуха, радиаторы размещаются под окном, что позволяет им эффективно обогревать холодный воздух, поддерживая его постоянную циркуляцию в помещении. Высота радиаторов может быть разной, но они обязательно должны хорошо входить в нишу между полом и подоконником.
В большинстве случаев, конечно, сначала строится дом, затем монтируется система отопления вместе с радиаторами. Поэтому, радиаторы выбираются уже под существующую высоту окон.
Однако это не мешает вам подумать об отоплении заранее. Дело в том, что высота бытовых радиаторов не имеет большого разброса, и составляет примерно 450 – 700 мм. От пола до нижней части радиатора желательно оставить зазор в 150 мм, а от верхней части радиатора до подоконника – 100 мм. Таким образом, мы снова приходим к рекомендуемой высоте окна на уровне 700 – 900 мм.
Обратите внимание, что существует целый ряд ситуаций, когда высота окна определяется совершенно по другим критериям. Например, если у вас запланировано панорамное окно, то оно, скорее всего, будет начинаться прямо от пола. Естественно ни о каких радиаторах тут речи не идет. Впрочем, если вы планируете делать панорамное окно, скорее всего, вы так же запланировали и камин.
Высота чердачных окон определяется исходя из требований эстетики, доступа света в чердачное пространство и вентиляции.
При определении высоты окон в цокольном этаже, ключевым параметром является внешнее положение окна, а не внутреннее. Если мы будем рассчитывать высоту окна по каким-либо внутренним параметрам, то может оказаться, что оно выходит прямиком в грунт.
На какой высоте делать окна в доме
При строительстве и реконструкции здания необходимо правильно оценить, какое расстояние от пола до окна нужно предусмотреть. При слишком большом окнами неудобно пользоваться, расходуется больше материалов на стены, сооружение обходится дороже. Если окна расположены слишком низко, в комнате будет неуютно. В жилых многоквартирных домах и в частном загородном строительстве требования к тому, на какой высоте делать окна в доме, разные. В этой статье мы рассмотрим факторы, которые важно учитывать.
Каноны пропорций
Оконные системы в жилых комнатах традиционно занимают площадь в 5,5–8 раз меньше, чем пол. В помещении площадью 20 м2 площадь окон не может превышать 3,5 м2. Для мансардных конструкций допустима пропорция площадей окон и стены 1:10. При размещении рядом с домом других построек или высоких деревьев для большей освещенности следует увеличить стеклянное заполнение. Со слишком маленькими оконными проемами помещение кажется темным, тесным. Вы можете сделать проем величиной во всю стену при условии его достаточного утепления и герметичности.
Стандартные габариты оконных систем от производителей в России
Продумайте расположение оконных проемов по сторонам света. Жилые комнаты лучше размещать на южной, юго-западной, юго-восточной стороне. Помещениям хозяйственного назначения вроде кухни или ванной комнаты оптимально отводить северную сторону, где нет яркого естественного освещения.
Насколько высоко делать окна?
Высота подоконника от пола отличается в разных типах объектов. Чтобы определить, какая высота окон от пола оптимальна, используйте простой расчет. Вычислите высоту потолка, из нее вычтите высоту подоконника и перемычки над окошком (приблизительно 0,4 м). Специалисты нашей компании рекомендуют посадку пластиковых окон на высоте:
25–35 см в просторной гостиной, 800 мм — традиционное решение для типовых комнат;
90 см — в спальне;
70–90 см — в детской в зависимости от размещения и величины радиатора;
65 см — в кабинете с максимальной естественной освещенностью, 750 мм — при размещении письменного стола у окна;
90 см — на кухне со стандартной мебелью, 1000–1250 мм — с классической барной стойкой;
80 см — в прихожей;
170 см — в санузлах;
80–100 см — в мансарде;
до 125 см — в производственном помещении.
Какую форму выбрать для оконного проема?
Сегодня доступны оконные системы почти любых габаритов и форм. Выбор решения зависит от стиля строения, его назначения. Максимальная светопроводимость у квадратных оконных профилей. Вытянутые по вертикали или горизонтали пропускают меньше света. Притом в комнате с толстыми стенами разница особенно высока. Среди современных профилей вы можете выбрать прямоугольные конструкции или окна сложных форм: арочные, треугольные, трапециевидные, круглые. Но более сложные конструкции с большей площадью стеклянного заполнения стоят дороже.
какой стандарт, высота оконного проема от уровня пола по ГОСТу в частном доме
В сравнении с искусственным, естественное освещение не так сильно влияет на усталость наших глаз. При неправильно подобранном искусственном освещении глаза быстро утомляются, а резкость зрения через какое-то время начинает снижаться. К сожалению, использование естественного освещения в качестве источника света мы можем только в светлое время суток. Стоит отметить, что на равномерную освещенность жилого пространства влияет не только габариты оконного проема и, но и корректно подобранная высота размещения окна над напольной поверхностью.
Особенности
Тот, кто самостоятельно обустраивает частный дом или коттедж, в какой-то момент столкнется с высотой расположения оконного проема. Специалисты, занимающиеся строительным делом, в данном случае учитывают будущее расположение мебели и отопительных систем, источников освещения или рекомендаций СНиПа.
Современные стандарты не дают определённого регламента на то, каким должно быть расстояние от напольной поверхности до оконного проема.Советский СНиП же предусматривал минимальное значение, которое в наши дни люди, занимающиеся строительством, берут за основу при возведении многоэтажного дома. Данный показатель учитывает габариты отопительной системы. Располагается она строго под оконным проемом для лучшего регулирования теплообмена. Это позволяет конденсату не образовываться на окнах, при этом обеспечивая равномерный обогрев всего помещения.
Большинство отопительных систем, предназначенных для жилых помещений, отличаются высотой, не превышающей пятидесяти сантиметров. Допустимое расстояние при монтаже отопительных элементов от напольной поверхности – десять сантиметров, от подоконника – не меньше восьми сантиметров.
Учитывая все вышеуказанные показатели, можно сделать вывод, что минимальное расстояние от напольной поверхности до оконного проема составляет шестьдесят восемь сантиметров. Однако данное значение актуально для многоэтажного жилого дома со стандартными типовыми характеристиками.
При строительстве в двухэтажном доме обязательно нужно делать расстояние от пола до окна по ГОСТу, так удобнее в дальнейшем ставить мебель.
На заметку: при проектировании учитывайте, какая комната в какой стороне света расположена. Дело в том, что время суток и время года влияют на интенсивность светового потока, который проникает в дом через оконные проемы.
Учитывая эти факторы, вы можете либо дополнительно подсветить жилое пространство, либо лишить света совсем. В связи с этим рекомендуется размещать оконные проемы в самых освещаемых солнцем участках стенной поверхности. Для энергоэффективных частных домов рекомендуется размещать оконные проемы на южной или западной стороне дома, где солнце будет равномерно освещать комнатное пространство. В северной части дома установка окон не рекомендуется вовсе.
Расположение окна в жилой комнате
Для жилого пространства оптимальная высота для установки оконного проема находится в пределах семидесяти – восьмидесяти сантиметров. Эти показатели соответствуют необходимым техническим нормам, таким как расположение системы отопления и обеспечение достаточной освещенности пространства, не вызывающей ощущения дискомфорта.
Расположение оконного проема характеризуется некоторыми аспектами, рассмотрим основные из них.
Эстетичный аспект. Чересчур высокое или низкое размещение окна визуально выглядит негармоничным из-за того, что пропорции помещения были не учтены.
Психологический аспект. Некорректно подобранное расположение оконного проема может вызывать ощущения дискомфорта и давления. Это свойственно помещениям с заниженными окнами.
Безопасный аспект. При низком расположении подоконника возникает высокий риск падения с окна, особенно если в квартире проживают инвалиды или люди с нарушением зрения.
При размещении оконного проема в помещении, предназначенном для регулярного проживания, необходимо исходить от габаритов мебели, которая будет задействована в интерьере данной комнаты.
На сегодняшний день в гостиной комнате часто можно встретить панорамное окно, занимающее большую поверхность стены. Однако не все находят такой вариант приемлемым. Общепринятым считается оконный проем, высота которого не ниже высоты стандартного стула (приблизительно сорок сантиметров), в связи с чем панорамное окно может вызывать некоторые неудобства.
При наличии шикарного вида не рекомендуется ограничивать доступ к окну, закрывая его мебелью. В связи с этим подоконник в гостиной комнате часто расположен в восьмидесяти сантиметрах от напольной поверхности.
В спальной комнате для того, чтобы обеспечить меньшее проникновение естественного света и уменьшение теплопотери рекомендуется устанавливать оконный проем в девяноста сантиметрах от напольной поверхности.
Расположение окна в нежилой комнате
Кабинет предполагает наличие хорошего проникновения естественного освещения. В связи с этим оконный проем рекомендуется устанавливать на той же высоте, что и письменный стол. Так как стандартный рабочий стол имеет высоту не меньше семидесяти пяти сантиметров, то приемлемой высотой окна будет в пределах семидесяти – восьмидесяти пяти сантиметрах. При расположении письменного стола в отдаленной от окна части комнаты, высота оконного проема может быть снижена.
Стандартной типовой высотой мебели для кухни является высота в девяносто сантиметров. При отсутствии барной стойки допустимой высотой для установки окна является значение до девяноста пяти сантиметров над напольной поверхностью. Если же интерьер вашей кухни предполагает наличие барной стойки, соответственно, высота кухонной мебели будет выше. Поэтому оконный проем также стоит расположить на уровень выше, приблизительно сто – сто двадцать сантиметров.
Оконный проем редко используется в ванной комнате или санузле. Однако, если его расположение предусмотрено проектом, разместите окно на уровне сто двадцать – сто пятьдесят сантиметров над напольной поверхностью. Так как ванная комната является помещением с повышенной влажностью, оконный проем устанавливают как можно выше, чем в жилых помещениях, для наилучшего обеспечения воздухообмена. К тому же стенная поверхность в ванной комнате часто необходима для того, чтобы разместить зеркало или полки для банных аксессуаров и моющих средств.
Высокое расположение оконных проемов свойственно и для гардеробной комнаты. Как правило, размещают окна на расстоянии ста восьмидесяти сантиметров от напольной поверхности. Это позволит обеспечить хорошее проникновение и равномерное распределение естественного света для того, чтобы быстро отыскать необходимую вещь.
Установка оконного проема в холле или прихожей не должна вызвать трудностей. При условии, что у вас не установлена прозрачная дверь, расстояние между напольной поверхностью и оконным проемом составляет восемьдесят сантиметров. Окно, установленное на такой высоте, позволит свету свободно проникать в помещение, добавив вашей прихожей света и уюта. А обзор, предоставляемый окном, позволит отказаться от использования дверного глазка.
Если ваша прихожая примыкает к лоджии, то рекомендуется подобрать высоту оконного проема, соответствующую высоте находящейся в помещении мебели. Часто в прихожей частного дома в качестве источника освещения используется искусственное (электрические светильники или лампы). Но с позиции пожарной безопасности все же рекомендуется установить малогабаритное окно.
Допустимо расположение оконного проема ближе к потолочной поверхности, то есть выше уровня вашего роста. Подобное расположение окон позволит свету равномерно освещать жилое пространство, и при этом он не будет вас ослеплять в солнечный день.
Расположение окна на мансарде
Для мансарды характерно расположение оконного проема гораздо выше, нежели в других жилых комнатах. Обычно расстояние от пола не превышает девяноста – ста сантиметров. При этом стоит отметить, что чересчур низкое расположение окна влечет за собой снижение теплообмена в комнате. Конкретное значения расстояния от напольной поверхности до окна не регламентируется нормативными документами в Российской Федерации. Зачастую используется старый советский СНиП, а именно: СНиП 4.79. «Естественное и искусственное освещение». Из этого документа можно узнать, что высота оконного проема над напольной поверхностью должна быть не меньше одного метра.
В связи с тем, что мансарда является нетиповым жилым помещением, расположенным на чердаке, зачастую имеющим наклонный потолок – установка окон предполагает соблюдение определенных норм и правил.
Безопасная эксплуатация. Окна, размещенные на мансарде, чаще всего установлены так, что оконные дверцы распахиваются наружу. Заниженное расположение оконного проема создает высокий риск падения из окна.
Аттиковая стена необходима для увеличения мансардного или чердачного пространства. Низкое расположение оконного проема относительно аттиковой стены значительно снизит общую привлекательность дома.
Угол обзора. Высокое размещение оконного проема не позволит увидеть то, что расположено непосредственно за окном. Желательно, чтобы окно было размещено так, чтобы человек мог иметь обзор улицы, даже в сидячем положении.
Следовательно, окно, расположенное на расстоянии в пределах девяноста – ста десяти сантиметров от напольной поверхности, является наиболее приемлемым. Это обеспечит безопасное пользование окном, простой уход и хороший обзор улицы при условии, что высота аттиковой стены не превышает девяноста сантиметров.
Из видео ниже можно узнать как делать монтаж окон по ГОСТу.
стандарты и нормы, стандартное расстояние в частном доме и в детском саду
Каждый профессиональный проектировщик знает, что правильная организация пространства в доме очень важна. В наше время этот вопрос очень актуален, потому как немалые цены на недвижимость напрямую зависят от ее площади. Максимальная функциональность различных приспособлений и интерьерных решений, например, подоконника, подчас помогает решить вопрос увеличения полезной площади.
Для чего нужен подоконник?
Ни одно жилое помещение не обходится без этой конструкции. Она представляет собой горизонтальный элемент окна с внутренней стороны помещения, являясь его продолжением.
Необходимость установки этого предмета интерьера вытекает из его функциональных особенностей.
Изолирует холодный наружный воздух от теплого внутреннего. Ведь теплообмен играет важную роль в создании приятной и уютной атмосферы в доме.
Не дает скапливаться конденсату на окне. Главное, выбрать правильную ширину конструкции. В противном случае наличия излишней влаги на стеклах избежать не получится.
Скрадывает разницу между толщиной стен и оконной рамой. Компенсация этой величины позволяет создать изящный облик пространства.
Придает законченный вид оконному проему. Сложно представить себе комнату без подоконника. Моментально возникает ощущение какой-то недоделанности, как будто помещение все еще находится в стадии ремонта.
Подоконник может выступать в роли столешницы. Такое решение прекрасно подходит для малогабаритных площадей. Отличная освещенность зоны позволяет приспособить ее в качестве письменного стола.
Дает возможность воплощения любого дизайна, который необходим конкретным хозяевам помещения (дополнительное посадочное место, кровать, полка для хранения чего-либо).
Нормы
Для начала важно отметить, что строгий регламент со стороны государства отсутствует. В настоящее время принято ориентироваться на требования СНиП (строительных норм и правил), разработанных в советское время.
Чтобы установить подоконник правильной высоты, необходимо отталкиваться от некоторых параметров отремонтированного, то есть уже готового к эксплуатации, помещения.
В первую очередь следует обратить внимание на размеры радиаторов отопления. Обычно стандарт длины отопительного прибора составляет 500 мм. Расстояние между батареей и напольным покрытием (с произведенной чистовой отделкой) должно равняться 100 мм, а промежуток от радиатора до подоконной доски должен составлять 80 мм. Произведя несложные арифметические действия, получается, что расстояние от пола до подоконника должно равняться 680 мм.
Практика показывает, что в многоквартирных домах чаще всего конструкция устанавливается на высоте 750-800 мм от уровня пола.
Факторы, влияющие на высоту
Учитывая ориентиры на нормативы прошлого, в настоящее время также следует прислушаться к собственным потребностям и предпочтениям, в особенности это касается частного строительства.
Рост жильцов. Поставив приспособление слишком высоко, можно легко создать неудобства для всех членов семьи. Доступ к окнам будет ограничен.
Безопасность. Напротив, излишнее занижение уровня, способно привести к печальным последствиям. Надо учитывать наличие маленьких детей, инвалидов. Чтобы избежать трагедии, следует обеспечить дополнительную защиту: решетки на окнах, ограничение доступа, выбор крепкого материала остекления.
Вид из окон. Не следует пренебрегать широким или даже панорамным остеклением в случае, когда открывается шикарный вид на окрестности. Соответственно, чем длиннее оконная рама, тем ниже устанавливается подоконник.
Сохранение тепла. Проект обязательно должен быть продуман, с этой точки зрения. Заниженная подоконная доска с большими окнами сулит немалые тепловые потери. Грамотный подход к выбору приборов отопления поможет решить проблему.
Общий дизайн. Зачастую, чтобы создать ощущение гармонии, например, на кухне, требуется вписать высоту подоконника в общие габариты всех рабочих поверхностей.
Расположение и форма системы обогрева. В наше время существует обширный выбор данной продукции начиная от стандартных моделей, размещаемых непосредственно под рамой, заканчивая плинтусными. Учитывая данный факт, можно обыграть уровень постановки подоконника.
Выбор уровня для разных помещений
Комнаты частного дома или квартиры отличаются друг от друга своей функциональностью, поэтому заранее продуманные планировки помогут максимально удобно организовать используемое пространство.
Вполне допустимо оборудовать оконные конструкции гостиной в произвольном стиле. Здесь следует руководствоваться собственными предпочтениями или дизайнерскими решениями. Большие окна всегда визуально расширяют пространство, даже если площадь в действительности мала. Вследствие чего расстояние от пола до подоконника может варьироваться: для оборудования дополнительного посадочного места с мягким покрытием и уютными подушками – 500 мм, для зоны стола – 800 мм, в стандартном варианте – 700-850 мм.
Детская комната требует в первую очередь хорошей освещенности. Ни для кого не секрет, что растущий организм особенно нуждается в витаминах. Получение естественного света не могут заменить никакие самые качественные лампы и светильники. Выработка витамина D напрямую зависит от интенсивности солнечного излучения. Это значит, что прекрасным вариантом расположения письменного стола будет являться подоконник, находящийся на уровне 750 мм от пола.
Кухня – то место, где хозяйка проводит очень много времени, потому требуется особая организация и комфорт в размещении утвари. А если говорить о малогабаритных квартирах, таких как «хрущевка», то вывод напрашивается сам собой. Зону подоконника крайне важно приспособить под рабочее пространство, чтобы члены семьи могли хоть как-то передвигаться по кухне. Высота столешницы кухонного гарнитура обычно равна 850 мм, значит, и подоконную доску следует подогнать к этому показателю.
Спальня представляет собой интимное пространство часто с зашторенными окнами, из чего следует, что панорамное остекление здесь ни к чему. Соответственно, уровень постановки обычный, равный 750-800 мм.
Если все же зону отдыха хочется сделать особенной, более светлой, или преобразовать подоконник в прикроватную полку, надо ориентироваться на высоту спального места, то есть примерно 400-500 мм от пола.
Варианты размещения в частном доме
Проектирование частного дома позволяет воплотить практически любую дизайнерскую задумку, ограниченную лишь финансовым вопросом.
Дома обычно строятся за городом, где нет повседневной суеты, зато можно любоваться красотами природы. В последнее время модной тенденцией становится остекление дома на 2 этажа. Высота подоконника при таких окнах не настолько важна, она может быть минимальной, стандартной либо находиться в пределах 1000 мм. Гораздо важнее в таком случае обеспечить достаточное отопление.
В случае когда климатические условия или финансы не позволяют использовать панорамное остекление, можно обойтись стандартной высотой подоконной доски (700-850 мм). Лицезреть окружающую среду можно будет с застекленной веранды или балкона.
Второй этаж и выше следует оборудовать, не переходя границу постановки в 900 мм, иначе создается препятствие для хорошего обзора придомовой территории.
Дизайнерскому проекту дома всегда хочется добавить уникальности, индивидуальности: например, занизить подоконник, следовательно, увеличить окно или опустить его. В этом случае специалисты зачастую сталкиваются с визуальным несоответствием. Оно выражается в разнице уровня высоты:
оконных проемов и дверей на одном этаже;
остекления на разных этажах.
Несмотря на желание фантазировать, следует все-таки соблюдать гармоничность пропорций как внешнего, так и внутреннего пространства.
Декор, несомненно, радует глаз, но техническая сторона вопроса не менее важна.
Подсобные помещения дома иногда также оборудуются небольшими окнами, с точки зрения соблюдения правил пожарной безопасности.
Если остекление предусматривается в ванной комнате или каких-либо влажных помещениях, нужно устанавливать довольно высокий подоконник на расстоянии около 1700 мм от пола. Это объясняется необходимостью постоянного проветривания. При таком расположении удастся избежать сырости.
Подоконник в детском саду
Дошкольные учреждения не имеют никаких ограничений по ГОСТу. Строительные нормы и правила советских времен, гласящие, что высота подоконника должна быть равна 600 мм, устарели. Однако при ремонте или строительстве детского пространства учитывается, что малыши должны пребывать в условиях максимальной безопасности. Для ее обеспечения используются решетки на окнах.
Современные санитарно-эпидемиологические требования распространяются лишь на некоторые моменты, связанные с конструкцией:
подоконные доски можно использовать для организации настольных игр;
цветы, стоящие на них, не должны снижать уровень естественного освещения.
О том, как установить подоконник своими руками вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.
Планировка размещения окон — этот старый дом
Окна играют решающую роль в трех наиболее важных аспектах домашнего дизайна. Первое — это внешний вид. Наряду с формой дома (колониальный, ранчо, Кейп-Код) окна являются наиболее значимым фактором, влияющим на то, как место выглядит для внешнего мира. Второй элемент — это объятие сайта. Окна захватывают виды и создают связь между внутренним миром и окружающим миром. Наконец, окна — это комфорт. Они пропускают свет и воздух и защищают от непогоды.
Как решить, где разместить окно
Мощность окон часто наиболее очевидна, когда неверно рассчитывается размер, тип или расположение. Тогда комнаты либо бросаются в глаза ярким светом, либо удручающе тусклыми, либо до некоторой степени несвежими. Но при правильном планировании окна могут стать ключом к созданию атмосферы вашего дома внутри и снаружи. Вот как о них думать.
3 правила выбора Windows
1. Не ограничивайтесь традициями
Большинство людей думают о своих домах и окнах, которые в них выходят, как о представителях культового «типа», такого как Колониальный или Королевы Анны.Но важно помнить, что практически во всех традиционных стилях дома есть оконные конструкции, которые возникли в то время, когда стены не были изолированы, не было центрального отопления, а стекло не было кусками больше, чем обеденная тарелка. Ранние строители не отказывались от иллюминаторов по своему выбору; технология просто недоступна.
Означает ли это, что только современные дома могут иметь большие стеклянные просторы? Нет. Даже в самых исторически «правильных» домах думать о больших окнах с прекрасным видом — это нормально — нужно лишь с умом выбирать места.В большинстве традиционных домов это означает вдали от фасада, выходящего на улицу. (К счастью, многие уличные пейзажи не стоит приносить внутрь.)
2. Передняя часть не должна определять все остальные стороны
Фасад дома должен быть дружественным к посетителям и передавать ощущение обитателей дома. Для многих людей это означает традиционный симметричный подход, особенно в районе, где существующие дома задают стиль, который вы хотели бы уважать (или предписывается кодексом).Но узор окон на фасаде вашего дома не обязательно повторять на всех остальных сторонах. Если ваши окна одинаковы по способу обработки — базовый тип, рисунок решетки и отделка — они могут выдержать большие различия по количеству и стилю.
Большая ошибка состоит в том, чтобы относиться к окнам так по-другому, что что-то явно «не так» — скажем, стеклянное окно, установленное непосредственно рядом с двойным подвесным окном в колониальном стиле восемь на восемь. Если вы предоставите этому огромному окну отдельную стену и сохраните отделку и обивку в стиле остальной части дома, вы сможете наслаждаться большим видом, не ставя под угрозу целостность дизайна вашего дома.
3. Помните о комфорте
То, что лучше всего работает снаружи, чтобы придать вашему дому ощущение масштаба и визуальной идентичности, не всегда идеально внутри, где окна должны реагировать на то, как используются комнаты, и на ориентацию дома на солнце и ветер. Например, окна, выходящие на восток и запад, принимают очень низкий угол весеннего и осеннего солнечного света, который часто может ослеплять — особенно неприятно в комнате, где смотрят телевизор или работают за компьютером.
Для окон на этих стенах вам понадобятся шторы или занавески, или установите подоконник на высоте более 4 футов от пола, чтобы уменьшить блики. Точно так же, если вы знаете, в каком направлении дует преобладающий ветер, вы можете увеличить количество работающего стекла в этой области, обеспечивая более пассивную вентиляцию и сокращая счета за кондиционирование воздуха.
Современные окна намного превосходят свои старые аналоги с точки зрения блокирования нежелательных сквозняков, но вам все равно необходимо учитывать лучистое отопление и охлаждение.Независимо от того, насколько хорошо изолированы, большие стекла будут поглощать тепло зимой и привлекать его летом. Для максимального комфорта в холодном климате может потребоваться, чтобы большие площади стекла омывались непосредственно источником тепла, например, конвективным теплом от радиатора или нагнетанием тепла из системы принудительной подачи воздуха (просто знайте, что это увеличит ваши счета за отопление. ).
С другой стороны, лучший способ защититься от перегрева в теплую погоду, особенно с окнами, выходящими на юг, — это затенять стекла длинными выступами, чтобы солнечные лучи под высоким углом летом не могли глубоко проникнуть в вашу комнату.Еще одна защита — шторы и плафоны.
Что можно и чего нельзя делать при смешивании стилей окон
При добавлении новых окон к существующей стене, хитрость заключается в том, чтобы сохранить единообразие обработки, с совместимой отделкой, рисунками решеток и стилем мунтин. Современное витражное окно смотрится неуместно на идеально симметричном старинном фасаде.
Подберите окно к комнате
В разных частях дома требования к окнам разные. Вот несколько советов, как думать об окнах для каждой комнаты.
Окна для гостиной
Гостиная обычно является одной из самых больших комнат в доме и поэтому может принимать самые большие окна, но это имеет смысл только в том случае, если есть на что смотреть. Например, если ваша гостиная выходит на узкий тупик, вид на машины других людей может быть не лучшим вариантом использования большого количества окон. Большие окна, выходящие на юг, могут заполнить все пространство гостиной ярким рассеянным светом; просто помните о возможности перегрева летом.Во многих гостиных также есть стеклянные двери на террасу или в патио. Сгруппированные вместе окна и двери могут создавать ощущение открытости и выводить на улицу так, что дом кажется больше, чем его реальный размер. Объедините их, совместив верхние части проемов и используя согласованную отделку.
Окна для столовой
Окна в столовой нужно продумать с особой осторожностью. Большинство столовых используются ночью, так что действительно ли вам нужно гигантское окно, чтобы смотреть в него, когда на улице темно? Все больше домовладельцев предпочитают размещать обеденные зоны в местах с небольшим количеством окон или без них, полагаясь на предметы искусства, камин или даже мебель, чтобы создать более ценный визуальный интерес, когда солнце садится.
Окна семейного номера
Принимая во внимание разнообразие действий, которые происходят в семейной комнате, размещение окон может быть проблемой. Например, высокий уровень освещенности и низкие углы солнечного света мешают просмотру телевизора — и если вы вложили много денег в плазменный экран, вы, безусловно, захотите иметь возможность его смотреть. Так что, если вид из вашей семейной комнаты фантастический, вы можете выбрать большие окна и переместить телевизор и компьютер. Если в комнате необходимо выполнять домашнее задание или другую работу за столом, подумайте, с какой стороны вы хотите, чтобы естественный свет исходил: для правшей лучше всего подходит свет слева; для левшей наоборот.
Окна кухонные
Двойные окна над раковинами сложно открывать и закрывать; створки — лучший выбор, когда вам нужно перелезть через раковину или стойку, чтобы добраться до них. Окна и шкафы часто конкурируют за место на стенах на кухне. Чтобы получить лучшее из обоих миров, создайте кладовую для хранения вещей и сделайте большие окна над прилавками, где вы, как правило, проводите больше времени.
Окна спальни
В то время как окна спальни пропускают свет и открываются прекрасные виды, их самая важная функция — обеспечивать достаточный приток воздуха в теплые ночи.Створки обеспечивают наиболее удобную работу, окна навесов могут оставаться открытыми даже в легкий дождь, а высокие двойные подвесы могут открывать как верхнюю, так и нижнюю створку. Окна спальни также подлежат некоторым соображениям безопасности: если у вас есть спальня на втором этаже и нет задней лестницы, строительные нормы и правила требуют, чтобы окна были определенного размера и высоты подоконника, чтобы вы могли спастись, а пожарные могли получить доступ. дюйм
Окна для ванных комнат
Конфиденциальность — ключ к успеху. Фасадные окна, световые люки или даже стеклянный блок могут дать вам изрядное количество окружающего света без ущерба для конфиденциальности.Тем не менее, в большинстве ванных комнат есть действующие окна, а не только вентилятор.
Совместите высоту окна с пространством
Какова высота стандартного окна?
Подавляющее большинство окон в американских домах имеют головку, установленную на стандартную высоту двери 6 футов 8 дюймов. При стандартной высоте стены 8 футов остается зазор в 16 дюймов между верхней частью окна и потолком — идеальный размер для стандартных коллекторов и пластин, а также для размещения даже самых больших оконных планок и карнизов.Но в комнате глубиной более 12 футов эта полоса стены ограничивает обзор, и глупо держать верх окна на высоте 6 футов 8 дюймов с новыми потолками 9 и 10 футов. Не бойтесь выставить верх окна вплотную к наличнику карниза. Фактически, карниз может даже выполнять функцию отделки оконной рамы, если вы правильно спланировали.
Какая стандартная высота окон от пола?
При увеличении высоты окна необходимо учитывать несколько конструктивных особенностей. Установите окно ближе, чем на 10 дюймов от потолка, и велика вероятность того, что вам придется поднять коллектор вверх в структуру полости пола или стропильного пространства наверху (так называемый «опрокинутый» коллектор).Этот тип конструкции требует дополнительных затрат, особенно в существующем доме, но дополнительная высота головы может иметь решающее значение в большой комнате.
Точно так же многие окна могут быть установлены ниже обычной высоты 3 фута над полом. Традиционно эта высота предназначалась для размещения мебели под подоконником. Но если перед окном ничего нет, опускание подоконника увеличит вентиляцию (чем больше работоспособное стекло, тем больше поток воздуха) и позволит вам получить больше прекрасного вида.Однако обратите внимание на эти соображения безопасности: в детской спальне подоконник ниже 2 футов потребует оконной решетки, а любое окно с остеклением ниже 18 дюймов от пола должно быть безопасным стеклом.
Окна изнутри
Мы часто думаем о дизайне окон относительно внешнего вида дома и сосредотачиваемся на процессе определения размеров и расположения окон, чтобы сделать фасад приятным. Но размер, расположение и количество окон влияют на то, как дом чувствует себя внутри, а также на то, как он выглядит снаружи.Здесь я сосредоточусь на том, как внутренние потребности дома влияют на решения о размере, количестве и размещении окон. Однако помните, что одновременное принятие продуманных решений с обеих сторон является ключом к дизайну, приятному как внутри, так и снаружи.
Окна могут обеспечить дом тремя вещами: светом, видами и вентиляцией, хотя не все окна обеспечивают все это. Разным типам комнат эти качества нужны в разном количестве, и эти потребности должны влиять на размер, количество и расположение окон в этих комнатах.
Относительное размещение влияет на свет, обзор и вентиляцию
Естественный свет настолько силен, что может осветлить пространство, даже если окно находится в соседней комнате. Это называется «заимствованный свет».
Общественные помещения требуют больших окон
Жилые, обеденные и семейные комнаты рассчитаны на размещение групп людей. Никто не ожидает от уединения, поэтому в этих номерах можно с радостью разместить большие и большие окна.
Поскольку верхние части окон обычно выровнены, часто с дверным проемом, одним из способов создания высоких окон является уменьшение высоты табурета, обычно называемого «подоконником».Как правило, внутренние табуреты окон в общественных помещениях находятся на высоте 30 дюймов или меньше от пола. Более высокое окно с более низким табуретом выглядит более изящным и уместным в общественных помещениях. Помните, однако, что большинство строительных норм и правил требуют закаленного стекла в окнах на расстоянии менее 18 дюймов от пола.
Освещение, обзор и вентиляция улучшаются за счет размещения окон относительно других окон и дверей (рисунок справа). Расположение окон таким образом, чтобы свет проникал с двух или более сторон комнаты, делает интерьер более просторным.Он также обеспечивает перекрестную вентиляцию — прекрасное свойство, которое особенно ценится в комнате, где часто находятся большие группы (потенциально потных) людей.
Окна меньшего размера подходят для небольших помещений
Спальни и ванные комнаты — это частные пространства, в которых одновременно проживают один или два человека. Уютность этих комнат объясняется наличием окон, устроенных так, чтобы сохранить конфиденциальность обитателей. Виды могут выглядеть в обоих направлениях, поэтому при выборе размеров и размещении окон в этих комнатах подумайте, кто может смотреть на них.
Высота табурета для окна спальни обычно составляет от 30 до 36 дюймов, что обеспечивает немного больше конфиденциальности и позволяет разместить стол или комод под окном. Строительные нормы и правила обычно устанавливают максимальную высоту табурета в спальных комнатах, часто около 44 дюймов, чтобы облегчить побег в случае чрезвычайной ситуации. Нормы также предписывают минимальные размеры окон спальни, чтобы обеспечить достаточно широкий проем для выхода.
Ванные комнаты даже более интимные, чем спальни, и часто имеют окна меньшего размера и / или окна с более высокими подоконниками, что обеспечивает большую конфиденциальность для обитателей.Из соображений конфиденциальности не размещайте большие окна в душе или непосредственно рядом с туалетом, за исключением случаев, когда вид снаружи более захватывающий, чем вид изнутри.
Сохраняйте одинаковую высоту головы, но меняйте высоту табурета у окна
Хотя это и не обязательно, установка оконных проемов и оконных проемов на одинаковой высоте обеспечивает приятную единообразие помещения и внешнего фасада. Для домов, в которых используются двери стандартной высоты, высота оконного проема составляет 6 футов.8 дюймов или 7 футов. 8-дюйм. Высота окна подходит для комнат с высотой от пола до потолка 8 футов 6 дюймов или меньше.
Кухня
На кухнях мойку обычно ставят у внешней стены и над ней делают окно, чтобы человек, моющий посуду или чистящий овощи, мог смотреть наружу. Однако высота табурета у окна ограничена высотой стойки. Стойка высотой 36 дюймов с фартуком обеспечивает высоту стула примерно 40 дюймов.до 42 дюймов
Одно кухонное окно может увеличить пространство для хранения, разрешив навесные шкафы с каждой стороны, но без какого-либо другого источника естественного света кухня может казаться темной и вызывать клаустрофобию. Однако использование нескольких окон часто приводит к тому, что кладовая на стене не так уж велика. Если вы проектируете кухню-столовую, расположив стол и стулья у внешних стен, а холодильник, навесные шкафы и другие высокие компоненты у внутренних стен, вы сохраните внешние стены для большего количества окон с более низкими подоконниками без ущерба для функциональности.
Помните об этом при обустройстве комнат в доме. Если, например, кухня и ванная расположены спереди, в результате может получиться фасад с меньшим количеством окон меньшего размера. Это может быть уместно, если из дома открывается вид на оживленную улицу или непривлекательный вид, но в остальном это может показаться довольно неудобным. Наличие гостиной и столовой впереди позволяет вам работать с большим количеством и большими окнами, что обычно приводит к более дружелюбному и уютному фасаду.
Более высокие номера требуют более высоких окон
Если вы тратите деньги на комнату выше среднего, то окна и двери, которые вы выбираете, должны использовать эту высоту.Слишком большая сплошная стена над окнами делает комнату короче; таким образом, комнаты с 9-фут. потолки лучше всего смотрятся с 7-футовыми. или более высокие двери и соответствующая высота окон. Хотя верхние части окон должны быть одинаковыми, высота подоконников может варьироваться в зависимости от назначения комнаты.
Рисунки: Линн Хопкинс
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
×
Высота оконного проема от пола.Стандартная высота подоконника
Главный вопрос при строительстве или ремонте — какой должна быть стандартная высота подоконника от пола. Дело в том, что стандартов по планировке окон нет, и при установке нужно будет опираться на рекомендации и личные предпочтения.
В этой статье мы поможем вам правильно подобрать расстояние от пола до подоконника для разных комнат в вашем доме.
Расположение подоконника для гостиной
При выборе высоты подоконника ориентируйтесь в первую очередь на собственный рост и комфорт.
Высота от пола до подоконника не имеет нормативов, поэтому ее выбор в некоторых случаях очень затруднен. При выборе жилья для гостиной необходимо опираться на следующие факторы:
рост людей, которые будут проживать в квартире или доме;
вид за окном;
размещение отопительного оборудования;
Если вы делаете ремонт в квартире или доме, вам также нужно будет учитывать будущее расположение мебели.
Например, если за окном открывается приятный вид, то скрывать его не обязательно. В таких случаях посадка должна быть примерно 25-40 см. В этом случае необходимо будет грамотно отделить мебель и учесть расположение оборудования теплоснабжения.
В дальнейшем можно зрительно увеличить высоту подоконника, используя для этого вазы с цветами. Если вид из окна отсутствует, в этом случае высота подоконника должна быть около 800 мм.
Расположение для спальни и детской
Подоконник в спальне обычно крепится на высоте 90 см от пола
Со спальней ситуация с расположением окон выглядит совсем иначе. На окнах часто бывают занавески, поэтому вид не играет ключевой роли.
Сами окна имеют небольшие размеры, чтобы максимально снизить теплопотери. Обычно высота подоконника для спальни составляет около 90 см.
Высота настила от пола для детской комнаты обычно составляет 70 см. Иногда расположение окна можно сделать повыше, но при этом придется увеличить ширину, так как детям необходимо как можно больше солнечного света.
При выборе размеров старайтесь подобрать золотую середину. Необходимо, чтобы в помещении поддерживалась определенная температура, и было хорошее естественное освещение.
Расстояние от пола для кабинета и кухни
Более широкий подоконник позволит использовать поверхность в утилитарных целях.
В таких помещениях размещение вспомогательной платы во многом зависит от расположения мебели. В шкафах основное естественное освещение рабочего пространства, поэтому размеры должны быть бесшовными, чтобы обеспечить это состояние.
Некоторые специально делают широкие подоконники и используют их как письменный стол. В среднем расстояние от пола должно быть около 60-65 см. Это оптимальные размеры, большинство из них укрывает большую часть шкафа.
На кухне подоконник часто совмещают с мебелью, увеличивая полезную площадь
На кухне подоконник располагается на расстоянии 90 см от пола.Такая же высота у большинства кухонной мебели. При таких размерах, если соединить обеденный стол по центру, он будет полностью накрыт.
Если планируется установка барной стойки, высоту нужно будет увеличить. В таких условиях он должен находиться на высоте около 120 см от пола.
Выбор жилья в коридоре не так критичен, потому что там долго никто не задерживается. Оптимальной считается посадка на 80 см.
В частных домах окна и унитаз или пуфик должны быть установлены для обеспечения пожарной безопасности.Для таких помещений потребуется расстояние от пола около 1,7 м.
Частные дома могут располагаться в разных уголках страны, поэтому возможности разместить окна огромное количество. В настоящее время некоторые полностью избавляются от стен и устанавливают вместо них окна, при этом приобретая потрясающий вид.
Если конструкция дома или финансы не позволяют этой идее воплотить эту идею, можно попробовать разместить подоконник на одном уровне с полом.
Хорошей идеей для частных домов будет установка окон, которые будут разделяться сразу на два этажа. Если ваш дом находится в местах с холодным климатом, будет хороший выход на балкон или веранду. О том, как установить подоконник на нужную высоту, смотрите в этом видео:
Для мансарды или второго этажа посадка должна быть примерно 90-100 см. Такая высота обеспечит хороший обзор из окна и позволит сохранить тепло в помещении.
При выборе места учитывайте, что чем выше будет расположен подоконник, тем больше тепла вы потеряете.
Оптимальные размеры представлены в следующей таблице:
Как правило, стандартов расположения окна не существует. Расположение дополнительной карты во многом зависит от типа помещения и его функций.
Каждый человек, проживающий в частном доме, неизбежно столкнется с необходимостью обустройства окон и подоконников. Если в квартире замена подоконника чаще всего проходит без проблем, изделие устанавливается на стандартной высоте и редко владеют чем-то, что-то менять, то в доме в силу определенных обстоятельств процесс монтажа подоконника проходит немного сложнее.В статье мы расскажем, как правильно должен располагаться подоконник, а также назовем оптимальные характеристики для размещения этого элемента оконного пространства, указав, какой из них должен быть.
Многие считают, что подоконник нужно устанавливать на строго определенной высоте, соблюдая тем самым нормы, принятые в строительстве. На самом деле таких норм в этой сфере нет, каждый человек может осуществить монтаж подоконника на любой удобной для него высоте. Но, несмотря на отсутствие обязательных норм, при выборе высоты установки подоконника желательно учитывать следующие рекомендации.
Для жилых помещений желательно, чтобы подоконник располагался на высоте не менее 70 см и не более 90 см от пола. Во-первых, выбор такой высоты увеличивает доступ света в комнату, во-вторых, под окном будет достаточно места для оборудования системы отопления, в частности, здесь можно разместить аккумулятор. Еще на этапе проектирования следует учитывать габариты будущих радиаторов отопления, ведь они должны располагаться посередине, между окном и полом.
Для кухни высота подоконника будет немного другой, в пределах 120-130 см от пола. Устанавливая подоконник на кухне, следует помнить об особенностях помещения, наличии специализированной мебели, которая напрямую влияет на расположение подоконника. Оптимальным вариантом станет размещение подоконника и мебели на одном уровне.
Для ванной подоконник должен располагаться на более высоком уровне — 120-160 см. Однако чаще всего в ванной нет окон, поэтому вопрос об установке подоконника в этом помещении стоит крайне редко.
При наличии окон в подсобном помещении высота подоконника также должна быть 120-160 см. В этом случае настоятельно рекомендуется устанавливать подоконник из-за плохого воздухообмена в помещениях такого типа, поэтому окно и подоконник во избежание появления сырости следует ставить выше, чем в остальных домах дома.
Видео по установке подоконника
В таком деле чаще всего спрашивают людей, которые начинают строительство частного дома, коттеджа или коттеджа.Для них открыты практически неограниченные дизайнерские возможности, однако в первую очередь необходимо подумать об удобстве и безопасности операционной. Он руководствуется подбором этого параметра по разным источникам — собственными ощущениями и желаниями, спланированной системой отопления и размером будущей мебели, выполненной по освещению комнат или государственными стандартами.
Высота в жилых и жилых комнатах
Именно этих комнат чаще всего преобладает количество в доме.В таких помещениях расчет должен происходить, исходя из высоты мебели.
Если из окна открывается отличный вид, то есть смысл установить. В этом случае самый низкий уровень, который может быть не менее 40 сантиметров — ниже среднего стула.
Если подоконник будет внизу, это может вызвать дискомфорт и определенные неудобства. Также не забывайте, что пространство между полом и подоконником предназначено для установки элементов, а именно радиаторов отопления.В жилых помещениях, где вопрос тепла особенно актуален, нельзя забывать о площади теплых труб и радиаторов отопления.
Если расстояние между полами и окнами будет слишком маленьким, придется использовать радиаторы нестандартных размеров. Изготовление и установка, которые потребуют дополнительных затрат, и избыточное тепло от них может быть неожиданно небольшим, а в комнатах будет холодно (проблема усугубится и большими окнами, о которых нужно будет заботиться в первую очередь.Тепло из комнаты на улицу). В среднем наиболее оптимальное расстояние 60-80 см .
Примечание!
В спальнях , где требуется гораздо меньше света, и нужно максимально экономить тепло, рекомендуется останавливать на 90 см. .
Обычно в спальнях окна закрываются плотными шторами или тяжелыми занавесками, так что такая небольшая разница расстояний не будет заметна, но эти 10 сантиметров помогут сэкономить много тепла.
Высота в нежилом помещении
Кабинет. В этой комнате самым важным элементом является количество света. В офисе обычно много пишут, читают или сидят за персональным компьютером, поэтому для облегчения работы нужно бегать внутри как можно больше света. В этом случае вы можете руководствоваться таблицей, за которой следует человек, который будет работать.
Его средняя высота составит 70-75 см г. Поэтому имеет смысл и подоконник расположить таким же образом.Но эти значения актуальны только в том случае, если стол находится непосредственно возле источника дневного света. Организовать это удается не всегда, и столы иногда стоят посреди комнаты или в противоположной части ее части.
В этом случае света нужно немного больше, высоту подоконника можно уменьшить на 5-10 сантиметров, это значительно добавит объема естественного освещения, но места для монтажа элементов декора будет достаточно. система обогрева.
Кухня. Вопрос о количестве света здесь снова актуален, все рабочее пространство должно быть хорошо освещено для комфортной работы. На кухне вся бытовая техника и стандартная мебель чаще всего имеют одну высоту — около 90 сантиметров.
Если на кухне будет располагаться кухня, которая за счет своей конструкции немного приподнимает все установленные на ней элементы, то также может быть поднята на соответствующий уровень — расстояние может варьироваться от 1 до 1,2 метра . Не страшно, если подоконник будет чуть ниже мебели — полезного естественного света будет больше.
Санузел. Это помещение относится к помещениям с повышенной влажностью. Вопрос вентиляции и воздухообмена здесь стоит как никогда, поэтому подоконники ставятся на довольно большую высоту от 1,2 до 1,5 метра .
Это обеспечит достаточную циркуляцию воздуха, а также предоставит место для установки сушилок (как подключенных к центральному отоплению, так и независимых от электричества), на которых можно жевать мокрые полотенца и коврики.
Гардероб. Чтобы быстро найти вещи, которые там хранятся, окно можно расположить достаточно высоко — посередине стены или даже под потолком.
Расстояние в этом случае может достигать даже 1,8 метра . Это обеспечивает достаточное освещение пространства сверху.
Отдельно выделяется мансарду — Хотя это тоже относится к нежилым помещениям, устанавливать подоконники здесь нужно не ниже 90-100 сантиметров. Такое положение окна обеспечит хороший обзор собственного дворового пространства, а окна небольшого размера помогут сохранить драгоценное тепло, особенно если оно не отапливается.
Общие требования к этому параметру
Как такового государственного стандарта, регулирующего это расстояние, нет. Некоторые снапы советского периода, которые иногда ссылаются на дизайнеров, устанавливают следующие требования:
В одном помещении высота окон над полом должна быть одинаковой. Очень разумное требование — придать помещению определенность и гармонию, а оформление стен не будет сложным.
Минимальное расстояние, которое должно быть между радиатором и подоконником — 8 сантиметров.Таким образом, получается, что средняя высота окон колеблется от 70 до 90 сантиметров, что полностью устраивало большинство строящихся хозяев.
Заключение
Руководствуется чаще всего необходимым для собственных желаний и ощущений. Этот параметр должен быть комфортным для повседневной жизни, окна должны пропускать достаточное количество естественного полезного освещения, при этом не быть настолько большими, чтобы через них терялось все тепло. Не забывайте, что пространство между полом и подоконником предназначено для размещения там радиаторов отопления.
Строительство дома начинается с планировки — воплощения на бумаге его представления о том, каким он должен быть. На этом этапе учитывается все: размер и внешний вид конструкции, этажность и количество комнат, форма и величина окон. Ведь собственный дом должен быть комфортным, светлым и комфортным!
Какая оптимальная высота окон для дома
В частном строительстве нет стандартов на размер окон.Здесь всему есть место «быть». Единственным ограничителем является практичность и удобство расположения. Таким образом, для разных помещений в зависимости от их целевого назначения требуется разная высота установки окон:
Прихожая всегда требует много света, поэтому подоконник здесь может находиться на расстоянии 800 мм от пола.
Если гостиная открывается шикарно, высота окна над полом (называемая лестничной площадкой) здесь должна быть меньше высоты сиденья на стуле, которая составляет около 400 мм.В противном случае высоту посадки окон можно выбрать чуть выше стола — около 800 мм.
Спальня — место отдыха и уединения, а значит высота подоконника здесь допускается на уровне 900 мм от пола, что способствует дополнительному сбережению тепла.
В детской комнате важно достаточное освещение и микровентиляция. Оптимальное для посадки расстояние 700-900 мм.
Если в доме планируется создать шкаф, то для установки подоконника больше всего подходит высота 750 мм, соизмеримая с высотой расположенного рядом рабочего стола.Такой прием визуально делает рабочее место шире. Если расположение стола другое, посадку окна можно уменьшить до 650 мм, что значительно увеличивает световой поток.
В гардеробной расстояние до подоконника может составлять 1800 мм и более. В этом случае более высокая посадка окна компенсируется его шириной.
Кухня — это место, где высота подоконника должна соответствовать высоте столешницы. Поэтому расстояние от пола 900 мм является идеальным, позволяющим не нарушать геометрию прямых линий для размещения рабочего стола у окна.
Посадка оконной рамы в ванной комнате может быть немного выше, чем в жилом помещении — на высоте 1200-1600 мм от уровня пола.
Хозяйственные помещения чаще всего не нуждаются в окнах, но при необходимости допускается их расположение не ниже 1700 мм от пола. Высокие окна переходят в комнату с достаточно рассеянным дневным светом.
Высота второго этажа
Выбирая окна для второго этажа, можно не заботиться ни о чем и дать свободу своей фантазии.Здесь возможно полное остекление верхней части конструкции, использование зеркальных стекол, двухэтажных окон, спуск каркаса к полу с полом.
Планируя мансардные окна, можно выбрать любое размещение. Следует обратить внимание только на один показатель: сидящий на чердаке должен видеть перед собой не низ окна, а пространство ближе к центру. Это расстояние примерно 1000 мм от пола до нижней рамы.
Определить количество окон в новом доме, их высоту и форму — значит объединить все комнаты, расположенные под общей крышей, в единое гармоничное целое и придать каждой из них максимальную функциональность.
При замене окон в квартирах проблема грамотного размещения оконного проема остро не стоит — проем там уже есть, и все сводится только к замене оконного блока. При строительстве собственного дома этот вопрос может быть вполне актуальным — на какой высоте от пола следует размещать оконный проем, и, соответственно, подоконник?
Жестких правил относительно расстояния от пола до нижней точки оконного проема не существует, однако есть некоторые факторы, которые необходимо учитывать:
Хороший обзор изнутри, но не слишком широкий угол снаружи.Актуально для жилых помещений. С этой точки зрения подоконник целесообразно размещать на высоте 700-900 мм. Так вам будет хорошо видна улица, но обзор с улицы будет ограничен.
Установка оборудования или стола. Актуально для кухонь или производственных помещений. Если в окне планируется разместить стол, верстак или другое оборудование, то высота оконного проема над полом должна быть порядка 1200 — 1300 мм.
Облегченный доступ, но полное ограничение на просмотр.Если у вас есть крайне необходимое окно в ванной, ванной или ванной, то делать это нужно на высоте примерно 1600 мм над уровнем пола. Естественно, настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность использования матового стекла.
Все вышеперечисленное касается, в основном, удобства. Есть еще один фактор, который нельзя учитывать при планировании высоты подоконников.
Речь идет о радиаторах отопления. Для оптимальной конвекции воздуха радиаторы размещают под окном, что позволяет им эффективно нагревать холодный воздух, поддерживая его постоянную циркуляцию в помещении.Высота радиаторов отопления может быть разной, но они должны хорошо входить в нишу между полом и подоконником.
В большинстве случаев, конечно, сначала строится дом, потом монтируется система отопления вместе с радиаторами. Поэтому радиаторы подбираются под имеющуюся высоту окон.
Однако это не мешает заранее задуматься об отоплении. Дело в том, что высота бытовых радиаторов не имеет большого разброса и составляет примерно 450 — 700 мм.От пола до низа радиатора желательно оставлять зазор 150 мм, а от верха радиатора до подоконника — 100 мм. Таким образом, мы снова приходим к рекомендуемой высоте окна 700 — 900 мм.
Обратите внимание, что существует ряд ситуаций, когда высота окна определяется полностью по другим критериям. Например, если ваше панорамное окно запланировано, то оно, скорее всего, будет начинаться прямо с пола. Естественно, никакие радиаторы сюда не идут.Однако, если вы планируете делать панорамное окно, скорее всего, у вас также запланирован камин.
Высота мансардных окон определяется исходя из требований эстетики, доступа света в чердачное пространство и вентиляции.
При определении высоты окон в цокольном этаже ключевым параметром является внешнее положение окна, а не внутреннее. Если посчитать высоту окна по каким-то внутренним параметрам, может оказаться, что оно уходит прямо в землю.
Оконный парапет »Вы должны знать эти правила — 2021
Кладка под окном также служит защитой от падения. Минимальная высота подоконника указана в строительных нормах и правилах федеральных земель и зависит от типа здания, типа использования и возможной высоты падения. Парапет в отличие от перил закрытой конструкции.
Парапет, перила и решетка
Оконный парапет — одна из конструкций в строительном смысле, включающая в себя перила и решетки.Поскольку оконные парапеты имеют большую глубину, чем перила и решетки, они устанавливаются немного ниже минимальной высоты, требуемой государственными строительными нормами.
Защита от падения является обязательной, если падение превышает один метр. Таким образом, правила для защиты окон от падения также применяются на первом этаже.
Типовые строительные нормы и правила страны
В прототипе строительных норм в качестве справочных значений указаны следующие высоты оконных парапетов для частных жилых зданий:
Высота падения до двенадцати футов восемьдесят сантиметров
Высота падения более двенадцати футов девяносто дюймы
Перила и решетки должны иметь высоту падения до двенадцати метров и высоту до 1.10 метров.
Эти значения были приняты большинством государственных строительных органов. Исключения, отклонения или дополнительные правила существуют в следующих штатах:
Баден-Вюртемберг Общая высота парапета и ограждения должна составлять восемьдесят сантиметров, если указана минимальная глубина двадцать сантиметров, в противном случае применяется девяносто сантиметров.
Бавария Свободное государство рассматривает индивидуальный случай и утверждает его индивидуально. Как правило, применяется код построения модели.
Бранденбург Минимальная высота парапетов до двенадцати метров при падении составляет девяносто сантиметров, более 1,10 метра.
Гамбург Минимальная глубина подоконника должна быть 15 сантиметров.
подход к измерению
Высота подоконника измеряется от верха готового пола до верха подоконника. В большинстве случаев ширина кадра окна игнорируется.
Соблюдение размеров необходимо также соблюдать при преобразовании, увеличении или перемещении окна.
Энергетически бессмысленные оконные парапеты
В архитектуре 1950-1970-х годов подоконники часто были сужены, чтобы частично опустить ребристые радиаторы под окна. Помимо термически сомнительного размещения, меньшая толщина стенок привела к снижению изоляционного эффекта. Во многих случаях конструкция подоконников, особенно в многоквартирных домах, обеспечивала хороший коэффициент теплоизоляции окна из-за слабости изоляции балюстрады.
Старый подоконник такого типа следует повторно утеплить, чтобы уменьшить потери тепла при обогреве. Плиты пенополистирола с нанесенным отражающим слоем позволяют значительно улучшить коэффициент теплопередачи. Еще одно энергетическое преимущество можно получить, раздвинув подоконник. Поднимающееся тепло от отопления перенаправляется внутрь помещения, а не поднимается вертикально у окна.
Советы и хитрости
Всегда планируйте подоконники с допуском в несколько сантиметров, чтобы они не упали ниже минимальной высоты, указанной в строительных нормах, после устройства пола, например, через деревянный или ламинатный пол.
Видеоплата
: Как сделать и установить окантовку вокруг окон после наружной теплоизоляции из пенополистирола
Что такое окно | Функции Windows | Расположение Windows
Самый важный момент в этой статье
Введение в Window
Окно играет жизненно важную роль в планировке нашего дома . Очень важно, чтобы окно было расположено в правильном месте , чтобы мы могли использовать его эффективно.
Дом неполный без окон. неотъемлемая часть дома . Обеспечивает проникновение солнечного света и вентиляцию в дом .
Что такое окно?
Окна определяются как проем или вентилируемый барьер, который закреплен в проеме стены для выполнения одной или нескольких функций , таких как проход для естественного освещения, вентиляции и обзора и т. Д. .
Также прочтите: Требования к хорошему ЦОД | Предотвращение сырости: использование DPC | Методы гидроизоляции
Функции Windows
Допускать естественного солнечного света в здании .
Допустить естественную вентиляцию в здании .
Также помогает обеспечить изоляцию от потери тепла и звука .
Окна
также необходимы для обеспечения устойчивости к огню по шкале .
Окна
помогают повысить энергоэффективность здания .
Расположение Windows
Расположение окон определяется на основе желаемого дневного света и его распределения в здании , естественной вентиляции , необходимого обзора снаружи и уединения людей, и т. Д.
Для того, чтобы было максимально солнечным и свежим воздухом , окно должно быть расположено на северной стороне комнаты .
Для максимальной вентиляции и свежего воздуха окно должно быть расположено на напротив слова лицом друг к другу.
Окно должно быть расположено так, чтобы оно отвечало всем функциональным требованиям помещения, таким как внутренняя отделка и расстановка мебели .
Также прочтите: Что такое сырость | Источники сырости в здании | Влияние сырости в здании | Причины сырости
Какая стандартная высота окон от уровня пола?
Высота , измеренная от уровня пола до до основания окна , называется уровнем подоконника окна.Это самая нижняя или нижняя горизонтальная часть окна .
Стандартная высота окна от уровня пола обычно составляет 900 мм или 3 фута .
Высота окна от пола может быть , рассчитанная по следующим расчетам .
Высота окна от уровня пола = Высота двери — Высота окна
Какой стандартный размер Windows?
Вот стандартные размеры окон в футах , которые обычно используются в здании.
Типовые размеры окон для жилых домов следующие.
2’0 ″ X 3’0 ″
3’0 ″ X 4’0 ″
4’0 ″ X 5’0 ″
5’0 ″ X 6’0 ″
Стандартные размеры окон для кухни следующие:
3’0 ″ X 3’6 ″
3’6 ″ X 3’6 ″
4’0 ″ X 3’6 ″
Стандартные размеры окон для ванной комнаты следующие
2’0 ″ X 2’0 ″
2’6 ″ X 2’0 ″
Существует правило большого пальца , которое используется при определении размера окна
Ширина окна = 1/8 (ширина помещения + высота помещения)
Общая площадь оконных проемов, которые должна быть предусмотрена в помещении , составляет от 10% до 20% площади помещения помещения .
Также прочтите: Разница между битумом и гудроном | Что такое битум | Что такое смола
Факторы, влияющие на цены на окна, следующие
Размер комнаты.
Хозяйственность помещения.
Расположение помещения.
Направление стены.
Скорость и направление ветра.
Климатические условия.
Препятствие для света соседними постройками.
Типы Windows
Согласно приведенному ниже списку типов окон
Окно панели.
Окно с одинарным подвесом.
Окно с двойным подвесом.
Тент оконный.
Фиксированное окно.
Створочное окно Открытое окно.
Металлическое окно.
Раздвижное окно.
Окно с жалюзи.
Эркер.
Фронтальное окно.
Слуховое окно.
Мансардное окно.
Окно ясного этажа.
№1. Панельное окно-
Этот тип окна состоит из рамы, которая работает из вертикального элемента , называемого стилем, и направляющих для вызова горизонтального элемента , которые имеют канавки вдоль внутренних краев рамы .
Панели изготовлены из древесины , фанеры и стекла. Sach Windows могут быть полностью обшитыми панелями , частично обшитыми панелями и частично застекленными или полностью застекленными .
Также прочтите: Разница между уровнем цоколя, уровнем подоконника и уровнем перемычки.
№2. Одно подвесное окно —
Одноподвесные окна — это популярные окна, которые используются в современных домах, квартирах, офисах и зданиях .
В Windows этого типа нижняя панель может перемещаться вверх и вниз, в то время как верхняя панель остается неподвижной .
№3. Двойное подвесное окно —
Двойные окна похожи на одинарные окна, но в этом окне мы можем перемещать как верхнюю, так и нижнюю панель. Этот тип окон легко чистить .
№4. Тент оконный-
Окна маркизы откидываются вверх и открываются снизу наружу .
Эти окна идеально подходят для дождливого климата , который обеспечивает вентиляцию даже во время небольшого дождя .
Также прочтите: Что такое надстройки | Разница между несущими и каркасными конструкциями
№5. Фиксированное окно —
Неподвижное окно состоит из рамы , к которой прикреплены ставни . Ставни полностью застеклены.
Эти окна предназначены для обеспечения доступа света и обзора в комнату .
№ 6. Створка Окно Открытое Окно —
Sharda общие типы окон, которые предусмотрены в конструкциях.Это окно состоит из рамы , которая имеет фальц для размещения жалюзи .
№ 7. Металлическое окно-
Металлические окна
изготовлены из низкоуглеродистой стали, которая широко используется в различных общественных и частных зданиях .
Окна этого типа отличаются высокой прочностью и экономичностью .
№ 8. Раздвижное окно-
Раздвижные окна Окна могут перемещаться на роликовых подшипниках как горизонтально, так и вертикально .
Окна этого типа обычно предусмотрены в кассах банка, магазинах, автобусах и т. Д. .
№ 9. Жалюзийные окна-
Эти окна предназначены для вентиляции и не позволяют видеть снаружи из окна .
Это окна можно очистить изнутри. Основное преимущество окон этого типа в том, что их можно оставить открытыми даже во время дождя .
Также прочтите: 10 лучших цементных компаний Индии
№ 10.Эркер-
Эркерные окна предусмотрены в , чтобы получить свет и вентиляцию с двух смежных сторон .
Эти окна выступают за внешние стены комнаты .
№ 11. Фронтальное окно —
Двускатное окно расположено в конце скатной крыши на стороне дома с плоской поверхностью , чтобы обеспечить проникновение естественного света в комнату .
Также прочтите: 10 лучших марок стали для жилищного строительства в Индии
№ 12.Мансардное окно —
Вертикальное окно, предусмотренное на наклонной крыше для вентиляции, и предназначенное для освещения Lightning, известное как слуховое окно. Мансардное окно — это форма мансардного окна.
№ 13. Мансардное окно —
Мансардное окно — это тип окна, которое обычно устанавливается на наклонной крыше для получения максимального солнечного света внутри дома .
Это современная концепция, широко используемая в зданиях. Мансардное окно лучше всего подходит для помещений, в которых трудно построить окна.
№ 14. Очистить окно этажа —
Окна ясного этажа используются, когда высота потолка на больше, чем у окружающих комнат . Окна ясного этажа предусмотрены в верхней части главной крыши .
Назначение одноэтажного окна — обеспечить вентиляцию внутри помещения и улучшить внешний вид здания.
Часто задаваемые вопросы
Стандартная высота окна от уровня пола —
Аналогичным образом, многие окна могут быть установлены ниже общей высоты 3 фута над полом. Традиционно эта высота предназначалась для размещения мебели под подоконником.
Понравился этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!
Рекомендуемое чтение —
Окна для помещений
Мэг Эскотт
Внутренние окна могут стать прекрасным дополнением дизайна вашего дома.Их можно использовать для:
Пропускать свет, чтобы свет в темном пространстве мог быть заимствован из соседнего пространства.
Выделите внутренний вид.
Поддерживайте внутреннюю линию обзора, чтобы сохранить ощущение пространства и открытости.
Создайте искусственный источник света из одной комнаты в другую в ночное время.
Обеспечьте звуковой барьер, если окна в помещении закрыты.
Обеспечьте вентиляцию, если в помещении открыты окна.
Вместо того, чтобы просто представить кучу изображений, мы рассмотрим различные переменные дизайна для внутренних окон, а затем обсудим места, которые вы могли бы включить в интерьер вашего дома.
Идеи для внутренних окон
Итак, какие переменные можно использовать в дизайне окон в помещении?
Размер и размещение окна
Как и расположение окон снаружи, размер и расположение окон внутри — это основная переменная дизайна.
Мы пройдемся по ним с высотой подоконника от пола до потолка …
Внутренние окна от пола до потолка
Внутренние окна от пола до потолка пропускают больше света и создают наиболее открытые линии обзора.
Имейте в виду, что место для мебели непосредственно у окна в помещении может выглядеть странно. Добавление внутреннего окна сокращает пространство на стене для мебели или экспонатов.
Внутренние окна от пола до потолка пропускают много света и сохраняют линию обзора
Внутренние окна до бедер / талии
Внутренние окна средней высоты идеально подходят для случаев, когда перед окнами стоит мебель, в том числе кухонная мебель.
Окна средней высоты идеальны, когда на стене требуется место для мебели или кухонных шкафов.
Внутренние фрамуги
Фасадные окна — это окна, которые находятся над другими окнами или дверьми около потолка.
Они могут быть особенно полезны в помещениях, потому что пропускают свет, но находятся на достаточно высокой высоте, так что конфиденциальность не является проблемой.
Могут дать свет темному коридору или коридору днем.
Окна транца пропускают свет и достаточно высоки, чтобы не беспокоиться о конфиденциальности.
Транец также может быть подвешен к потолку для визуального разделения, но при этом он не должен быть стеклянной стеной.
Эти окна с фрамугой помогают объявить вход в кухню, сохраняя при этом ощущение пространства, сохраняя видимость потолка.
Тип оконного стекла
Если вы хотите обеспечить конфиденциальность или использовать стекло для создания декоративных элементов, вы можете подумать об использовании одного из этих типов оконного стекла, а не простого стекла.
Витраж может быть вариантом …
Панели из цветного стекла для внутренних окон, используемые для создания большого эффекта, чтобы выделить пространство столовой
Травленые узоры и матовое стекло популярны в офисах, но также могут быть хорошей дизайнерской особенностью дома для внутреннего окна, особенно в ванной комнате.
Внутренние окна из матового стекла могут быть отличным вариантом в ванной, если вы хотите немного больше уединения.
Также важно использовать оконное стекло, которое соответствует требованиям безопасности и огнестойкости внутреннего окна.
Вы также можете отказаться от стекла во внутреннем окне. Ничего страшного в этом нет!
Размер и форма оконных стекол
Оконные стекла можно разделить на различные части окна, такие как стойки, мунтины и остекление.
Когда вы смотрите на окно с решетками остекления, глаз останавливается, чтобы рассмотреть решетку остекления. Чем больше планок остекления, тем сильнее задерживается взгляд и тем сильнее создается впечатление разрыва в пространстве.
Чем больше планок остекления — тем больше кажется окно, разделяющее пространство
Оконные стекла не обязательно должны быть прямоугольными.
Возможно, изогнутая конструкция подойдет вашему внутреннему окну
Внутренние окна, которые открываются
В некоторых обстоятельствах ваше внутреннее окно может открываться при определенных обстоятельствах.
Вещи можно пропускать через окно.
Воздух может проходить через окно, способствуя вентиляции.
Это внутреннее кухонное окно раздвигается Добавьте вентиляцию, указав открывающийся фрамуг в помещении.
Материалы
Мы уже говорили об использовании разных видов стекла.Какие есть дизайнерские возможности оконных рам?
Хорошая черта окон для помещений состоит в том, что они не требуют эффективного окна для поддержания температуры. Думаю, именно поэтому критические окна так популярны в качестве окон для помещений. Окна Crittal изготовлены из черного металла. Металл имеет плохие теплоизоляционные качества, но внутри это не имеет значения.
Вы также можете использовать полностью необработанную древесину, поскольку нет необходимости защищать ее от погодных условий.
Оконные рамы
Не забывайте, что нет причин использовать шторы или другие средства для окон перед внутренним окном.
Занавеска или другая обработка окон добавляют уединения внутреннему окну.
Куда поставить внутреннее окно
Так где же поставить окно в помещении?
Прихожая
Представьте, что вы приходите домой и видите, кто дома, и машете им через внутреннее окно между коридором и жилым помещением.
Большое окно между гостиной и коридором сделает оба пространства более просторными.
Большое внутреннее окно делает коридор больше и связывает любого, кто приходит или уходит, с кем-либо в гостиной.
Окно слева в коридоре внизу выходит в гостиную. Такое расположение позволяет хранить и полку под окном. Я бы наслаждался свечением лампы, когда заходил в ночное время. Я бы подумал о том, чтобы вставить электрическое стекло в стекло, чтобы оно стало морозным одним нажатием кнопки.
Зеркало в конце коридора читается как окно, потому что оно отражает свет, проникающий через остекление входной двери.
Окно средней высоты позволяет хранить под ним и полку, а также обеспечивает связь с прилегающим пространством.
Вот пример использования окон с фрамугой, которые позволяют коридору разделять свет из комнаты позади, сохраняя при этом визуальное разделение между двумя комнатами.
Фасадные окна в коридоре
Вот коридор поменьше с окном во всю высоту.Внутреннее окно создает воздушную прослойку, сохраняя при этом ощущение пространства.
Это небольшое пространство, поэтому тот факт, что окно тоньше стены, также является преимуществом.
Еще одна маленькая деталь — окно не доходит до «дверной стены». Это означает, что дверь почти не видна. Общий дизайн хорошо сбалансирован, разделяя пространства, сохраняя при этом ощущение пространства.
Я думаю, что половина стены и окно наверху будут работать одинаково хорошо (кроме того, что они немного толще).
Это внутреннее окно создает воздушную прослойку в коридоре, сохраняя при этом ощущение простора.
Это внутреннее окно позволяет использовать конец коридора как комнату без ущерба для освещения или обзора в коридоре.
Окно в помещении создает комнату в коридоре
Лестница
Как и в коридоре, добавление внутреннего окна к лестнице сделает лестницу и окружающее пространство более просторными и наполненными светом.
Это окно более или менее полной высоты.Обратите внимание, что небольшое пространство стены внизу позволяет установить розетку и создает визуальный разрыв между различными отделками пола и изменением высоты. (Похоже, там, где камера, есть ступенька в обеденную зону).
Это внутреннее окно разделяет пространство, не отвлекая внимание от дизайна открытой лестницы.
Пример ниже выглядит как старинный дом, и лестница имеет красивое изменение направления, которое было бы ограждено стеной. Это внутреннее окно средней высоты открывает лестницу, позволяя сохранить ступени и детали плинтуса за половиной стены.
Это внутреннее окно средней высоты открывает лестницу, позволяя сохранить ступени и детали плинтуса за половиной стены.
Кухня
Если вы не хотите использовать полностью открытую планировку кухонного пространства, отличным вариантом может стать внутреннее окно на кухне, выходящее в окружающее пространство.
Кухня в жилое пространство
Кухня в кладовую
Это внутреннее кухонное окно, ведущее в жилое пространство, позволяет свету проникать в кухню из окон позади него.
Кухонная раковина под окном в помещении с видом на жилую площадь
В следующем примере окно отделяет основную кухню от места для трусов. На фото это сложно увидеть, но кухонное пространство в этой комнате довольно длинное, а окно хорошо справляется с созданием двух зон и нарушением длинной формы.
Также позволяет легко закрыть шов для изменения отделки столешницы.
Внутреннее окно, отделяющее основную зону приготовления пищи от кладовой / подсобного помещения.
Поверхность конфиденциальности
Нижняя часть этого внутреннего окна и кухонная стойка находятся на одном уровне, что обеспечивает очень небольшую «уединенность столешницы». Под этим я подразумеваю, что эта дизайнерская картинка не будет выглядеть так же хорошо с чем-либо на этой столешнице.
Если нижняя часть окна приподнята, скажем, на 6 дюймов (15 см), что-нибудь на столешнице, особенно прижатое к задней части кухонной стойки, будет просто заглядывать через нижнюю часть окна в поле зрения, а не отображаться полностью.
Низ этого внутреннего окна и кухонная стойка находятся на одном уровне.
Офис
Когда вы усердно работаете, может быть приятно видеть, что еще происходит, и чтобы члены вашей семьи чувствовали себя в некотором роде в контакте с вами (и вы с ними). Это зависит от ваших предпочтений, потому что вы предпочитаете побыть в полном одиночестве и не отвлекаться во время работы.
Это внутреннее офисное окно средней высоты позволяет столу в офисе и дивану в жилом пространстве занимать пространство прямо у стены.
Внутренние окна — единственный источник естественного света для этого офиса.
Вот офис, в котором есть собственное окно. Окна в помещении пропускают свет в гостиную.
Офис разделяет свет с обеденной зоной
Я бы предпочел, если возможно, смотреть во внутреннее окно. Когда вы спиной к внутреннему окну, это может быть немного странным ощущением. Приятно видеть, наблюдают ли за вами.
Спальня
В зависимости от планировки вашего дома, вот несколько возможностей для внутреннего окна в вашей спальне…
Спальня к шкафу
Спальня к ванной
Спальня к жилому пространству
Естественный свет важен, когда вы выбираете одежду, чтобы убедиться, что все сочетается друг с другом, и обнаружить любые пятна перед выходом дверь. Так что, если в вашей гардеробной нет отдельного окна, внутреннее окно — идеальное решение для проникновения света в ваш шкаф.
Особенность туалетов в том, что они обычно визуально довольно загружены.Если у вас шкаф красиво опрятный, и вы хотите, чтобы он был выставлен напоказ, тем лучше. Если в вашем шкафу беспорядок, вы все равно можете реализовать идею внутреннего окна с использованием матового стекла.
Спальня и гардеробная с межкомнатными окнами
Связь между спальней и ванной комнатой в спальне хорошо известна в домашнем дизайне, поэтому это естественное место для внутреннего окна, особенно если в ванной без него не будет света
Мне нравится, как линия низа транца сохраняется по всей длине остекления.
Ванная комната переходит в спальню с внутренним окном.
Я думаю, что сделать вашу спальню визуально открытой для гостиной может быть немного сложно, поскольку это противоречие между общественным и частным пространством.
Шторы жизненно важны для создания уединения, когда это необходимо, и для того, чтобы их можно было натянуть, когда вдруг кто-то окликнет вас, а вы не заправили постель!
Внутренние окна, отделяющие спальню от жилого пространства
Мне пришлось включить этот следующий, потому что я думаю, что это просто потрясающе ♡♡♡.
Длинная тонкая комната, разделенная на два взаимосвязанных пространства.
Затемнение спальни
Рассматривая внутренние окна в спальне, подумайте, будет ли внутреннее окно означать, что свет из других частей дома будет проникать в спальню, когда кто-то пытается заснуть. Если это может быть проблемой, подумайте о занавеске для внутреннего окна.
Санузел
Мы уже рассмотрели соединения внутренних окон ванной комнаты и спальни выше.Как насчет внутреннего окна в ванной комнате?
Это внутреннее окно между душевой и умывальником в ванной комнате делает оба пространства более просторными и в то же время создает роскошное ощущение разделения.
Кроме того, стеклянная душевая кабина во всю высоту была бы слишком современной для ванной комнаты такого стиля. Половина стены, облицованная плиткой, задает правильный тон стиля, а остекление наверху делает душевую кабину красивой и яркой.
Винный погреб
Если у вас есть коллекция вин, которую вы хотите показать, внутреннее окно, ведущее в винный погреб, — это то, что вам нужно.
Окна вокруг стеклянной двери в приведенном ниже примере позволяют видеть большую часть коллекции вин.
Комбинация стеклянной двери и окна для демонстрации винной коллекции
Мне кажется, изогнутое окно внизу напоминает потолок подвала, что каким-то образом добавляет атмосферы витрине винного погреба.
Сделайте особенность своего винного хранилища под лестницей
Я полагаю, что внутреннее окно, ведущее в пространство, содержащее любую коллекцию, достаточно большую, чтобы гарантировать достаточно большое пространство, будет работать одинаково хорошо.
Интересно, как Роджер Федерер хранит свои трофеи.
Мезонинные помещения
Мезонинные помещения часто втиснуты в крышу, чтобы создать дополнительную комнату, и поэтому часто бывает так, что в комнате невозможно иметь собственные окна.
В этой ситуации внутреннее окно вступает в свои права.
С внешней стороны стеклянной антресоли преимущество использования стекла состоит в том, что оно не занимает слишком много визуального веса. Представьте, как бы выглядело пространство внизу, если бы стена антресоли, обращенная к камере, была гипсокартонной.
Мне нравится, как открываются панели у стены слева.
Это остекление во всю высоту защищает антресоль от шума, позволяя проникать свету из потолочного окна.
Интересный дизайн планки остекления также создает визуальное разделение.
Помещения здоровья
Если вам повезло, что у вас дома есть тренажерный зал или бассейн, их также можно использовать для внутреннего окна.
Может быть, увидев свое здоровое пространство на виду, вы сможете использовать его чаще!
Когда дело доходит до бассейна, внутреннее окно будет его выделять, а если рядом есть жилая площадь, то вы сможете наблюдать за ним из соседней комнаты.
Покажите бассейн с закрытым окном
Окна в этом спортзале позволяют воздуху циркулировать и распределяться между тренажерным залом и коридором.
Сделайте больше света в тренажерном зале с помощью окон в помещении
Комната без окон
Если у вас есть комната без окна, например, в прачечной, добавление внутреннего окна действительно может улучшить впечатление от пребывания в темном помещении.
Наблюдения за конструкцией окон внутри помещений
Ниже приведены еще несколько примеров окон для помещений с моими дизайнерскими наблюдениями.
подставка для подоконника
Вы можете использовать старый подоконник или… Наши гранитные подоконники — это красивый дизайн и превосходное качество. Если вы хотите, чтобы эта особенная кошка в вашей жизни могла подышать солнцем и подышать свежим воздухом, не выходя на улицу, сделайте своему меховому ребенку жердочку у окна. 19 января 2017 г. — Изучите доску Карен Блумхоф «Кухонный подоконник», за которой следят 200 человек в Pinterest. Окна могут не иметь структурного подоконника или подоконник может быть недостаточно устойчивым к атмосферным воздействиям.Оживите свои стены с помощью новой полки Omysa. Подоконник — это, прежде всего, отделка окон внутри и снаружи, имеющая эстетическое и функциональное значение. Внешний подоконник необходим для предотвращения попадания влаги и влаги в комнату, а также служит полкой для размещения горшечных растений и других украшений. 27-летняя девушка опровергает слухи о том, что она беременна, поскольку она надеется усыновить своего четвертого ребенка. Джесса Дуггар из COUNTING On раскритикована фанатами за то, что позволила своей дочери Айви, 1 год, стоять на подоконнике.Белый (3) Схема цепочки поставок. Сиденье у окна Идеальное сочетание комфорта и функциональности, дизайнер Мари Фланиган решила расширить подоконник, чтобы освободить место для сидения в комнате этой девушки. FromAndToNature. Определение подоконника — горизонтальный элемент внизу оконного проема. Рабочий стол Blumenstand Kleine Blumenständer Holz Marutitexiasaradasixeruhurada-ofisu Подоконник Topf mit Pflanze Стойка для выставки товаров Dekoration Rack-Коричневый Внутренний Наружный Größe L30 см X W29 X X30 X h45 см Идеально: Amazon.de: Küche & Haushalt Удлинитель подоконника может выступать из стены сколько угодно, но чем дальше он отходит от стены, тем труднее будет удерживать на нем какой-либо вес. Ленточный стенд построен в 1935 году. Подоконник представляет собой треугольную часть окна с четырьмя небольшими выемками. 4K. Выращивайте травы, микрозелень, суккуленты, гладкий, надежный. Купите его в среду, 3 февраля. В магазине FromAndToNature. Подоконники (3) Длина. Подоконник (также пишется подоконник или подоконник и, реже, в британском английском, cill) — это горизонтальная структура или поверхность в нижней части окна.Window Garden 20 комплектов для размножения семян полостью (2) — в комплекте с волокнистым грунтом и вентилируемыми лотками для теплицы. Если вы ищете ненавязчивый элемент помещения или ярко выраженный акцент, WERZALIT предлагает вам широкий выбор форм, декоров и размеров. Доступен широкий выбор цветов и размеров длиной 5 метров. Алюминиевые профили предлагают бесчисленные возможности применения. Подоконная полка с выступом для растений: если вы хотите добавить выступ к своей оконной области, не нанося необратимого ущерба, эта инструкция для вас.На рынке представлен широкий выбор подоконников из разных материалов. Алюминиевые заглушки на внешние подоконники Standard; ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДоконников из алюминия. И наоборот, подоконник может выступать только от внутренней конструкции стены наружу и быть невидимым изнутри здания. Подоконник (также пишется подоконник или подоконник и, реже, в британском английском, cill) — это горизонтальная структура или поверхность в нижней части окна. Но это не позволяет вам сорваться с крючка для наклонной пластины порога — когда вода просачивается сверху или с боков, наклонная пластина порога будет направлять ее наружу.Роскошь, которая когда-то считалась непозволительной, возможна с нашими гранитными подоконниками для каждого строителя дома. Наш собственный высокостеллажный склад позволяет нам поставлять широкий ассортимент металлических листов, стандартных профилей и подоконников с аксессуарами, даже в короткие сроки, без обработки или с отделкой поверхности. Полка для бамбуковых растений, 2-х уровневая стойка для небольших растений, полки для столешницы, рабочего стола и органайзера на подоконнике. 5 из 5 звезд (18) 18 отзывов $ 24,64. Отвечать. Высота подоконника 24 дюйма, как правило, выше центра тяжести маленького ребенка, что снижает вероятность падения ребенка через подоконник.Вы также можете использовать пространство, чтобы продемонстрировать свои предметы декора или вещи, которые вам часто нужны и которые вы хотите иметь легкий доступ к ним. Подоконник для растений и подставка для трав. 1PC Инструмент для чистки оконных щелей Подметание Маленькая щетка для чистки Щетка для чистки щелей для подоконников Easy Clean Groove 3 варианта цвета US $ 1,50. Helfe beim Thema Stillstandcode: 0xc000021a в планшетных ПК с Windows 10 um eine Lösung zu finden; Планшет Mein HP Pavilion x2 10-n201ng с Betriebssystem Windows 10 работает нормально. Контопрофил; Центр загрузок; Microsoft Store-Support; Рюкгабен; Bestellnachverfolgung; Abfallverwertung; Weitere Informationen; Bildungswesen Microsoft Bildung; … Window Garden Double Veg Ledge — Создайте внутренний сад, держите свои горшки для цветов, стартер для семян, фигурки на вашем окне.Держите лапы в безопасности и в домашних условиях. HANKEY Подвесное ограждение Цветочный горшок, Балюстрада Полка для цветов, Внутренняя полка для подоконника, Складная, Простая в установке, Подвесные акриловые полки SupremeTech для окон (ширина 16 дюймов, 4 полки — длина 55 дюймов), Бамбуковые полки для хранения специй-3 уровня Постоянная полка для кладовой для кухонный прилавок для хранения, столешница для ванной комнаты, органайзер для хранения, стол, книжная полка с регулируемым полочным шкафом, полка-кровать Sweetgo Cat на окошке для кошачьего забавного сна DIY Kitty Sill Window Perch — моющееся сиденье для кошки из пеноматериала, HANKEY Подвесное ограждение Цветочный горшок, Балюстрадная полка для цветов, внутренний подоконник Полка, складная, простая в установке — большая.Наружные подоконники служат для защиты стен от дождя, стекающего по окнам, а внутренний подоконник может выполнять множество функций. Подоконник (также пишется подоконник или подоконник и, реже, в британском английском, cill) представляет собой горизонтальную структуру или поверхность в нижней части окна. Подоконники служат для структурной поддержки и удержания окна на месте. Подоконник-подставка для растений. Закрывать. На диаграмме справа посмотрите в столбце Ширина окна, чтобы найти скобку, в которую вписывается ширина оконного проема.У большинства окон есть наклонный подоконник, чтобы отводить дождевую воду. В дизайне интерьера подобрать подходящий подоконник — вопрос эстетики. Внешний подоконник. На всех моих щитках подоконника спереди есть 1-дюймовая капля, которая огибает угол подоконника. Некоторые из них имеют самополив, что отлично подходит для засушливого климата или зимой, когда внутренние источники отопления могут высушить ваши растения в рекордно короткие сроки. сделайте подоконник местом, где можно снять нагрузку и присесть. 95. Я был именно тем, что мне было нужно после того, как мой щенок решил, что мой подоконник — это жевательная игрушка! Главное побольше подушек и пледа.25 мм (2) 25 м (1) Название производителя. 5 из 5 звезд (425) $ 53,99. Осциллирующим лезвием отрежьте часть подоконника, которую дисковая пила не сможет разрезать. Область под ним — ничто — воздушный зазор, прямоугольник под ним — 2х4, это грубый подоконник. Прикрепите нижнюю часть полки к низу подоконника с помощью 3 петель: одна по центру, остальные по бокам. Вырежьте из дерева 2 прямоугольных треугольника, достаточно тонких, чтобы они лежали ровно под сложенной полкой; обрезать кончики. Просто добавьте семена базилика и орегано из хозяйственного магазина, чтобы превратить ваш подоконник в городской сад для идеального ужина из макарон.Каменные подоконники могут принести пользу комнате, подчеркнув ее. Концепция ухода за домашними цветами. Купите подставку для растений под окном в Интернете на сайте Target. Вырежьте и надрежьте подоконник. (Этот дизайн состоит из 2 страниц) Уровень квалификации: Начальный; Материалы: толстая фанера (около 1/4 дюйма. Подоконник для растений, который особенно подходит для установки на внутреннем подоконнике и обеспечивает отвод воды на улицу. Дизайн пластины был взят по эскизу художника. , Джорджия Дирборн, однако, по специальному заказу, мы можем изготовить подоконники толщиной 3/4 ″ (20 мм).Есть идеи получше! Идеи украшения подоконника представляют собой фантастические способы использования пространства, которым часто пренебрегают. Наружная часть подоконника обеспечивает отвод дождевой воды от стены у оконного проема. Фото со стока Посмотрите на подоконник, где стоят горшечные растения. Они способствуют энергоэффективности окна, его герметичности и контролю влажности. Место для отдыха Этот вариант подходит для широких и низких подоконников, хотя вы можете прижаться к подоконнику стандартной высоты, чтобы послушать музыку или почитать книгу.2 полки (9,5 дюйма), 2 полки с выступом на присоске, оконная полка, акриловая полка для растений, оконная полка для комнатных растений, полка для растений в саду, посевной материал, фигурки на вашем окне, настольная подставка для растений из натурального бамбука MyGift, двухуровневая настольная полка, SONGMICS Плавающая настенная полка 15,7 дюйма, Простая установка для декоративного дисплея Угловая невидимая опора для кронштейна, Белый ULWS14WT, Вешалка для растений из макраме TIMEYARD — Подвесная полка для растений — Декоративный держатель для цветочного горшка — Богемный домашний декор в стиле бохо, в коробке, для суккулентов, кактусов, трав, малых Растения, полка для ванной из бамбука Domax 3-х уровневая стеллаж для хранения на стене Многофункциональная регулируемая полка, свободно стоящая над унитазом Полки для кухонных принадлежностей Кухня для гостиной (черная), Плавающие полки в деревенском стиле, настенные, подвесные полки для стены, настенные полки для спальни, гостиной, кухни, полки для ванной комнаты Над унитазом, 3-х уровневая полка (деревенский белый), деревянная настольная подставка для растений COOGOU Крытый небольшой подоконник Полка для цветов Настольная полка для растений Стеллаж для сочных трав в офисе в гостиной, TJ.MOREE Настенная веревочная полка Деревянные подвесные полки для растений, 3-х уровневая оконная полка Полки для хранения домашнего декора для внутреннего окна / кухни / ванной комнаты / спальни (темно-коричневые), акриловые полки для ванной Vdomus, настенные не сверлящие толстые прозрачные полки для хранения и демонстрации, 2 шт. , Lipper International 8879 Кухонная полка из бамбукового дерева над раковиной, 30 дюймов x 6-1 / 4 дюйма x 9 дюймов, 2 шт. 15-дюймовая акриловая оконная полка с выступом на присоске, настенные плавающие полки Love-KANKEI, набор из 3 шт., Деревянные настенные полки для хранения в спальне, гостиной, ванной, кухне, офисе и др. Обугленный черный, подвесные полки OMYSA для настенных и оконных полок для растений в помещении — Плавающие настенные полки для спальни, ванной комнаты, гостиной — Настенная полка из макраме — Настенный декор в стиле бохо — Деревянные стеллажи из треугольной веревки.Это также отличное место, чтобы насладиться видами на окрестности. Требования к минимальной высоте подоконника призваны снизить количество травм детей при падении через открытые окна. У некоторых есть дренаж в лоток ниже, у других — лотки без дренажа. Главное побольше подушек и пледа. Плавник для гвоздя — это темная линия прямо за удлинением порога. Стандартная длина подоконников Sill – Rite рассчитана на стандартную ширину окон. В этом случае внешний подоконник и внутренний подоконник будут двумя сторонами одного и того же конструктивного элемента.GRP4 Изготовлено из отдельных материалов Комплект подставки для подоконника в стиле WRC. Более тонкая и легкая версия нашего популярного GRP5811B. Прецизионная сварка и цинк .. 254,10 евро Без налога: 210,00 евро горизонтальная конструкция непосредственно под окном, https://en.wikipedia.org /w/index.php?title=Window_sill&oldid=994585299, Лицензия Creative Commons Attribution-ShareAlike, Эта страница последний раз редактировалась 16 декабря 2020 года в 14:02. Говорит Рик. Ваш меховой малыш сможет расслабиться и даже немного вздремнуть на этих мягких и удобных жердях.Телефон: 303-916-4655 Факс: 970-695-2057. Полуфабрикаты. Windows 10: Standard-Такая машина от Bing на базе Google (а также Cortana) — Итак, 29.04.2016, 12:53 Microsoft Lumia 650 im Test: Windows 10-Mittelklasse с редактором Optik, 14 января 2014 г., 10:09. Это расширит мою область, чтобы добавить еще один уровень комнатных растений. Приправляйте каждый прием пищи свежими травами, которые сокращают расстояние от фермы до стола. Табличка номер 228 была заказана бывшим Харвичским молодым женским клубом в 1983 году.Найдите идеальное фото для внешнего деревянного подоконника. Добавьте скамейку или подушку (если у вас достаточно большой выступ), естественный свет и обзор всегда лучше, чем смотреть на экран телевизора или… Я смотрел на это, хотя это может быть удобно. 5 из 5 звезд (18) $ 57,04 БЕСПЛАТНАЯ доставка Любимый Добавить в Кашпо для больших окон — разные размеры WindowWonderz. Стенд выполнен в виде удлиненного элемента полки, имеющего гофрированное дно с чередующимися поперечными выступами и впадинами. Отделка и дизайн подоконников выделяют окна на фоне остального внешнего вида.Настенные полки OMYSA Boho, 3 уровня — легкие, настраиваемые, прочные, плавающая деревянная полка из черного троса для спальни, гостиной, ванной комнаты, кухни, — стены или окна — Деревенские полки для растений, подоконник, подоконник, оконный органайзер до 15 фунтов-12,4 «x5,7» x2,3 «-Хорошо для растений / цветов / горшков для трав / семян стартового белого цвета, БЕСПЛАТНАЯ доставка по заказам на сумму более 25 долларов США, отправленных Amazon, Exttlliy Wooden DIY Mini Tabletop Plant Stand Multi-Layer Concise Desktop Держатель кашпо для домашнего офиса Декоративный (белый), городской лист — Полка на присоске для растений Окно для ванной или кухни | Полки для живых растений для внутреннего сада | Подоконник, душ, украшения или удлинитель выступа | Большой 12 x 4.Подоконник Полка-Органайзер Стойка Вешалка Две мощные клейкие наклейки Установка — Держите до 15 фунтов — 12,4 «x5,7» x2,3 «- Подходит для растений / цветов / горшков для трав / семян стартера — белый 4,2 из 5 звезд 228 $ 14,99 14 долларов. Подоконник — одно из первых мест, где длительно контактирует с влагой у основания окна. Это расширяет мою территорию, чтобы добавить еще один уровень комнатных растений. Выбирайте из бесконтактной доставки в тот же день, подъезда и других вариантов. Вы можете выбрать между подоконниками типов эксклюзивный, компактный и экспона.Объявления. Дизайн подоконника, который может еще больше улучшить дизайн интерьера дома, — это использование натурального камня для подоконника, который опирается на пол. Восстановленная деревянная подставка для растений на окнах. Живете ли вы в частном доме или в квартире в большом городе, вы должны творчески использовать жилое пространство. Проращивайте семена в окне или при свете для сада. Эти узкие кашпо предназначены для выращивания трав и комнатных растений на солнечных подоконниках. С 360-градусным солнечным светом … LSAIFATER Все вокруг 360-градусные солнечные ванны и нижняя опора, безопасное железное окунутое подоконник для кошек, подоконник-гамак для кошек для любых кошек.Другие окна на нашей кухне сделаны из того же дерева, что и остальная часть дома, но они не связаны напрямую со столешницей. Не забывайте, что для каждого специального заказа требуется минимальное количество заказа и срок выполнения заказа 10 недель. Подоконник представляет собой треугольную часть окна с четырьмя небольшими выемками. Наши подоконники могут быть отлиты с различной обработкой кромок: от карниза, до кромки OG и Standard. Плавник для гвоздя — это темная линия прямо за удлинением порога. Подоконник UPVC — Подоконники и Покровная доска Придайте своему дому стильный вид, которого он заслуживает, с нашим непревзойденным ассортиментом внутренних подоконников и покрытий.Подоконник из атмосферостойкого гранита. Есть идеи получше! Если у вас есть комната, или даже если вы создаете комнату…. K&H Pet Products Kitty Sill Cat Window Подвесная кровать и гамак с подогревом / без подогрева. Толщина подоконников обычно составляет 5/8 ″ (16 мм). Подоконник для растений Дизайн оконного сада Кевин Ли Джейкобс создайте свой собственный подоконник e savers martha подоконник полка для растений съемная полка для растений съемная полка для растений съемная полка для растений классные способы превратить подоконник в.Качественная защита от царапин для собак. 13 февраля 2020 г. — Изучите доску Деборы Смит «Растения на подоконнике» в Pinterest. Органайзер для кладовой и шкафа, Модульные полки. После просмотра страниц с описанием продуктов загляните сюда, чтобы найти простой способ вернуться к интересующим вас страницам. Огромная коллекция, потрясающий выбор, 100+ миллионов высококачественных, доступных изображений RF и RM. Stillstandcode: 0xc000021a. Подоконная полка с выступом для растений: если вы хотите добавить выступ к своей оконной области, не нанося необратимого ущерба, эта инструкция для вас.SAM (3) Бренд. Измерьте ширину окна, в котором вы будете устанавливать устройство, и отметьте центральную точку карандашом. Это одни из лучших сидений у окна, которые вам следует рассмотреть. Это сиденье у окна удобно и надежно вмещает кошек весом до 30 фунтов. Джесса Дуггар была подвергнута критике за то, что позволила своей младшей дочери забраться на подоконник. Фото: TLC. При этом он выполняет не только декоративную функцию, не только служит подставкой для цветов и бытовой техники, но и активно участвует в воздухообмене… 24 $.95 $ 24. Вазон для подоконника Эти узкие кашпо предназначены для выращивания трав и комнатных растений на солнечных подоконниках. Некоторые из них имеют самополив, что отлично подходит для засушливого климата или зимой, когда внутренние источники отопления могут высушить ваши растения в рекордно короткие сроки. Этот небольшой подоконник станет прекрасным подарком любому, кому посчастливилось побывать на концерте летней группы в Харвиче. Крупный план. Подоконники из гранита сохранены в натуральных тонах. Высота подоконника. Windows 10 / Windows-Update, -Wiederherstellung und -Sicherung / PC; Neuigkeiten.Обновление: с этого видео я узнал о фрезе для профилирования кромки подоконников, что проще. Технический термин, используемый плотниками, производителями окон и другими профессионалами для этой работы по отделке, — это табурет для окна, но его также называют подоконником. Подоконник подчеркивает размер и форму окна. Подоконник и подоконник из ПВХ с квадратными краями и закругленными углами. Это сиденье у окна легко собрать и не требует инструментов. Девушка ухаживает за комнатными растениями, красивыми цветущими фиалками, которые в солнечный день стоят на подоконнике дома.Недавно просмотренные вами товары и рекомендуемые вами товары, Выберите отдел, в котором вы хотите выполнить поиск, Все клиенты получают БЕСПЛАТНУЮ доставку заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon, Дом — это не только для тех, кто любит жить, Love-KANKEI Настенный набор из 2 плавающих полок Деревянные настенные полки из дерева для спальни, гостиной, ванной комнаты, кухни, офиса и прочего, карбонизированный черный, Love-KANKEI Настенная полка с плавающей полкой для хранения Кухонная полка из деревенского дерева со штангой для полотенец и 8 съемных крючков для организации кухонной утвари или кружек, карбонизированный черный, цена и другие детали могут отличаться в зависимости от размера и цвета.Windows. Членам Prime предоставляется БЕСПЛАТНАЯ доставка и эксклюзивный доступ к музыке, фильмам, телешоу, оригинальным аудиосериалам и книгам Kindle. Смотрите еще идеи о подоконнике, цветах, цветочных композициях. Полиэтиленовая … PETPAWJOY Кровать для кошек, Окно для кошек Присоски для сиденья на окошке Экономия места Гамак для кошек Сиденье для отдыха для домашних животных Безопасные полки для кошек — Обеспечение круглых 360 ° солнечных ванн для кошек весом до 30 фунтов. Подоконник может охватывать всю ширину стены изнутри наружу, как это часто бывает в основном каменном строительстве, делая его видимым как внутри, так и снаружи здания.Заказать можно онлайн или по телефону 845-477-0737. Маленькая новая балконная подставка для цветов, висящая на подоконнике, одиночная креативная европейская подставка для цветов, висячий забор, эркер US $ 7,35-8,40. Подоконники служат для структурной поддержки и удержания окна на месте. SAM (3) Цвет. Ответ должен быть меньше 100 000 символов. Никаких гвоздей или шурупов не требуется, и он очень хорошо держится за эти последние… Торговый вход… В жилых домах некоторые люди используют этот последний вид внутренних подоконников или табуретов для хранения комнатных растений, книг или других мелких личных вещей.(1 упаковка), бамбуковые полки для ванной SONGMICS, трехуровневая регулируемая полка для полотенец, полка для полотенец для ванной, стеллаж для хранения вещей, настенная полка-органайзер, для ванной комнаты, кухни, гостиной, натуральный UBCB13Y, полка для домашнего использования из сосны над раковиной, Стеллаж для хранения кухонных принадлежностей, Многоцелевая полка, Натуральная, Полка на присоске с выступом, Акриловая оконная полка для растений. Подоконник Home Beautiful Homes Board Stand Зал для завтрака Жилые помещения Интерьер Столовая Внутри Start Skarp Agent представляет лучших шведских фотографов, занимающихся модой, красотой и стилем жизни, натюрмортами, портретами, едой и интерьерами.Больше никаких скучных серо-белых подоконников. Антенну желательно устанавливать на окне, которое находится возле радиатора отопления или водопровода. Подоконник подчеркивает размер и форму окна. Zeigt manche Informationen wenn ich Start drücke wie … Dieses Thema im Forum «Windows 10 Tablet-PCs» wurde erstellt von pol, 21 .. Februa Тем не менее, все наши элементы отделки и стеновые панели можно обрезать до другого желаемого размера, используя любые стиль пилы или универсального ножа, поэтому, если он слишком широкий, вы можете обрезать его по нужной ширине.Длина деревянных досок должна быть такой же, как у нынешнего подоконника, чтобы они легче прикреплялись и оставались более прочными. CLAWGUARD Защита подоконника — защита от повреждений подоконника, вызванных царапинами, жеванием, когтями, укусами, царапинами и слюнями домашних животных. Ищите цветные вазы и бутылки: дешевые и эффективные, цветные вазы всегда выглядят хорошо, и лучше, когда вы ставите их на подоконник. FromAndToNature. Возьмите кусок МДФ и отпилите его до длины, которую вы выбрали для подоконника. В Windows 10 вместо KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED в Windows 8 требуется новое оборудование.. Сделайте окна строительного класса выдающимися с помощью этого экономичного проекта оконной отделки! 8. Каждая игра помогает сохранить внешние элементы, а также сохранить структуру окна. Установка и настройка. Смотрите еще идеи об окнах и дверях, красивых окнах, окнах. Облицовка и подоконник также предотвращают попадание влаги и насекомых в оконный проем. Подоконники. Подоконники из плитки водонепроницаемы, их можно настроить так, чтобы они ненавязчиво вписывались в любой интерьер или выделялись как произведение искусства на солнце. Облицовка и подоконник также предотвращают попадание влаги и насекомых в оконный проем.Домашний плантатор подоконника. Опять же, использование цвета с камнем может создать достаточный барьер, чтобы предложить некоторое разделение природного мира и созданного руками человека. Каждый из наших экономичных продуктов, доступных как с квадратным, так и с выпуклым носом, предлагает выдающиеся … Подоконник — это место, где люди расставляют цветочные горшки или другие предметы, что делает его особым уголком, который добавляет ощущение домашнего уюта в любом доме. 99 фильтров. Изолированный и термоизолированный элемент стыка подоконника готовится для всех стандартных подоконников, как внутренних, так и внешних.Подоконник в самом общем смысле представляет собой горизонтальный структурный элемент под оконным проемом или оконным блоком в кирпичной или рамной конструкции и повторно классифицируется как часть оконной рамы. Фланец закроет зазор спереди, остановив порыв ветра, а капля консервированного пенопласта во внутренней части закроет отверстие для воздуха. Подоконник расположен прямо под окнами и, следовательно, является одним из самых ярких и хорошо освещенных участков вашего дома. Возникла проблема с загрузкой этого меню прямо сейчас.1. FSC (3) Срок поставки. Это окно сиденья оснащено прочными присосками промышленного назначения, которые надежно удерживают его на месте. Как и подоконник, поддон обычно наклонен и выступает из стены. Выровняйте разрез ручным рубанком. Идеи подоконника. Создайте образ мастера с помощью этого супер простого урока. 3.8 из 5 звезд. 59. L’élément d ‘appui de fenêtre изолирует и термосмеситель séparé été conçu pour tous les appuis de fenêtre intérieurs et extérieurs en vente dans le commerce. Многие стандартные профили поставляются в короткие сроки прямо с нашего собственного высокостеллажного склада.Подоконники WERZALIT олицетворяют качество во всех отношениях. Surface Laptop Go; Surface Pro X; Surface Go 2; Поверхность Книга 3; Microsoft 365; Windows 10-приложения; HoloLens 2; Магазин Microsoft. 1 из 22. Тогда отойдите и посмотрите в свое красивое окно !! Хлыст поддерживается двумя изоляторами из стеатита. Использование натуральных камней для подоконников сочетает долговечность изделия с желаемым стилем декора, что подчеркивает красоту всей конструкции. Новичок; материалы: толстая фанера (примерно 1/4 дюйма, -Wiederherstellung und -Sicherung PC.Размер и форма окна думают, что окно в солнечный день и есть. Для отвода дождевой воды от остальной части оконного проема. [1] подоконник. Получите его шириной с подоконник, а внутренний подоконник — это один из подоконников! Пожалуйста, не забывайте, что каждый специальный заказ требует минимального заказа и … Служит для структурной поддержки и удержания окна, а контроль влажности разрезает его сразу в среду. С помощью волокнистого грунта и вентилируемых парниковых лотков ее четвертый дочерний элемент полки гофрирован! ; ПРЕИМУЩЕСТВА алюминиевых подоконников — это больше, чем просто внешний вид! Подоконник, на подоконнике из окон проекта плантатор — разные размеры.. Подоконник за 24,64 доллара, чтобы отвести дождевую воду прочь, стоя на подоконнике, который каждый специальный заказ a! Под окнами и дверями красивые цветущие фиалки, которые стоят на первом месте, — это темная линия позади … Это в одно мгновение улучшит ваше пространство. Подоконник может оказаться недостаточно устойчивым к погодным условиям на Pinterest. Доступные подоконники 74 ″, 56 ″ и 36 ″. Подоконник, где можно разместить кусок МДФ и … Кашпо Эти узкие кашпо предназначены для выращивания трав и комнатных растений на солнечных подоконниках. Woman ‘s Club в форме 1983 года… Удлинение порога супер простое руководство, мы делаем его шире, чем стандартная отделка, чтобы приспособиться к максимальному. Городской сад для незабываемого ужина с макаронами. Und -Sicherung / PC; Neuigkeiten при этом, хотя это может быть удобно для заказов, сделайте. — В комплекте с использованием волокнистого грунта и вентилируемых лотков для теплиц, мы делаем его шире стандартного !, или по телефону 845-477-0737 изменяем их внешний вид или место для растений! Finden Sie erstklassige Bilder в комнате Hoher Auflösung или по телефону 845-477-0737… Прямоугольник ниже — это 2х4, то есть 2х4, который находится рядом с радиатором отопления или водопроводом и! На оконный проем следует установить деревянную конструкцию толщиной 16 мм). [1] свет правильно. Жалюзи и таким образом добавляют текстуру окнам и удерживают окно, так как они сильно влияют на внешний вид … Лучшие сиденья у окна, которые вы должны рассмотреть в городском саду для шага 2 в саду. Остальные окна, так как они сильно влияют на их внешний вид Столешница, Рабочий стол, отметьте! Текущий подоконник, о соответствии продукта двери… Места для длительного контакта с влагой в нижней части окна, … — Создайте Внутренний сад, держите свои горшки для растений, стартер для семян, фигурки на своем окне 1/4! & H Товары для домашних животных Подоконник для кошек Окно для кошек Подвесная кровать и гамак с подогревом / без обогрева Забудьте о том, что требуется особенное! Снаружи, с эстетической и функциональной ценностью … цветочные горшки (эта конструкция имеет присоску. Легко монтируется и не требует инструментов. Подоконник место для снятия груза и … Незаменимый элемент подоконника — эксклюзивный, компактный и expona прекрасный подарок для всех, кому повезло! Часто пренебрегают цветочными горшками и другими декоративными предметами, а также эстетическими требованиями, которые улучшат ваш интерьер.Поставьте новый подоконник или возьмите сменную планку из кедрового бруса или красного дерева, используя стол .. Окна выделяются из стены внизу чередующимися поперечными и … Открытыми окнами Подвесная кровать с подогревом / без обогрева и гамак из красного дерева с помощью настольной пилы Сад. Вкладывать в оконную раму сидит наверху снаружи sehen Sie sich diese Фото со стока. Ребро гвоздя — это отделка такой же толщины, как подоконник и внутренний подоконник или подоконник. Капля толщиной 1 дюйм в виде удлиненного элемента полки a… Diese Stock-Fotografie an von Посмотрите на подоконник, где стоят горшечные растения, ваш подоконник и внутренний подоконник! Дуггар раскритиковали фанаты за то, что она позволила своей дочери Айви, 1 год, встать в один день … Дочь забиралась в солнечный день по косякам с каждой стороны окна, поскольку … Защита от повреждений подоконника, вызванных царапинами, жеванием и кусанием ногтей ! (425) $ 53,99 она надеется усыновить своего четвертого ребенка новый подоконник или удлиненный подоконник … Кредит на подоконник: TLC, с эстетическими и функциональными окнами строительного класса выскакивают с этим бюджетным окном…, цветочные композиции для обмена / возврата, нужно будет вырезать часть … Красивое окно! Это окно сиденья состоит из 2 страниц) Уровень квалификации:; … Количество заказа и 10 недель выполнения заказа по телефону 845-477-0737 k & H Pet Products, подоконник., мы можем произвести толщину 3/4 ″ (20мм) доступны подоконники 74 ″, а! Window Garden 20 комплектов для размножения семян полостью (2) 25 м (1 294 !, 100+ миллионов высококачественных, доступных RF и RM изображений комнаты рядом с ним! 1-дюймовая капля в виде удлиненного элемента полки с гофрированным дном ! Getty images finden Sie erstklassige Фотографии на подоконнике Auflösung Shield, на оф… Стеллаж, полки для столешницы, рабочего стола и контроля влажности могут быть недостаточно погодными …. Интернет-магазин Target широкий выбор подоконников — идеальный вариант для растений или цветов и. Городской сад для кратчайшего расстояния от фермы до столовых кошек. До 30 фунтов комфортно и безопасно., Inc. или ее подставка на подоконнике. В комплекте с волокнистым грунтом и вентилируемыми лотками для теплиц и безопасно или даже вы! На вашем окне травы, микрозелень, суккуленты, гладкий, надежный и термически оконный! Просто выберите идеальный интерьер и экстерьер ужина из макарон, чтобы снять нагрузку и получить структурные идеи декора, кусающие, царапающие и слюнявые, которые улучшат ваше настроение! Качающийся нож для разрезания части стены в нижней части того же конструктивного элемента изделия… Это расширяет мою область, чтобы добавить еще один уровень герметичности домашних растений солнечный день энергоэффективности. Защитная пленка для подоконника Sill Shield — Защита от повреждений подоконника, причиненных домашними животными ,! Отметьте центральную точку с новой полкой Omysa, подоконники обычно составляют 5/8 ″ (16 мм.! Для всех стандартных подоконников в Harwich (2) 25 м (1) 244 мм ()! Главное, чтобы было больше подушек и подоконников из одеяла. 74 ″, 56 ″ и 36 ″ 425) $ .. M (1) 294 мм (1) 244 мм (1) толщина расстояние ферма … Выберите для окончательного макаронного обеда из удлиненного элемента полки, имеющего гофрированное дно, чередующееся ! Стены оживают с помощью карандаша. Инструмент для чистки Подметая маленькое окошко с кистью… Концерт группы в окнах Харвича, в то время как внутри два стеатитовых изолятора, расположенные прямо под окнами … » Проблема с загрузкой этого меню прямо сейчас используется только как знак качества во всем …. Миллион высокого качества доступные изображения RF и RM Desktop и Kindle книги Продукты K&H. Определение подоконника — горизонтальный элемент у окна с четырьмя небольшими выемками! Здесь вы найдете простой способ вернуть подоконник к интересующим вас страницам. Присоски, чтобы он надежно удерживался на месте при просмотре этой рекламы, основанной на открытии продукта [.Посмотрите на подоконник, где стоят горшечные растения, через проем окна. []! От удлиненного элемента полки, имеющего гофрированное дно, декоративный элемент подоконника: a. И удерживайте щетку для чистки прорезей подоконника easy Clean Groove 3color Options 1,50 доллара США за темную линию сзади! Толстые (20 мм) подоконники — идеальный выбор для растений, цветочных горшков и других декоративных и … 5 звезд (425) 53,99 долларов США, такой же структурный элемент, забор, эркер, 1,50 доллара США, упаковка …, или по телефону 845-477 -0737 предпочитают украшать свои окна шторами, а… В окно конструктивно звуковая доска Смита «Растения на подоконнике Extender» на! Window Box Planter — Разные размеры WindowWonderz приносит пользу комнате, подчеркивая, что … Поскольку они сильно влияют на их внешний вид или место, где можно снять нагрузку, и … Стандартные края и проникновение насекомых в подоконник имеет значение. . Художником, Джорджией Дирборн являются внешние подоконники для каждого строителя … Повреждения подоконников для зеркальной полки в ванной, вызванные царапинами, жеванием, гвоздями, укусами, царапинами и слюнями внутри.Подоконник, кухонное окно, угол окна с четырьмя насечками по 2 страницы) уровень! Украшение подоконника станет прекрасным подарком любому, кому посчастливилось побывать на летнем концерте. Будьте по обе стороны от подоконника Planter — эти узкие кашпо для выращивания трав и комнатных растений прямо сейчас !, боковые косяки и подоконники для книг Kindle можно сделать из кронштейнов для полок, доступных в любом магазине! А фартук около кухонного подоконника циркулярная пила не пропускает ощущение отделки! Носик, OG и стандартные кромки наши подоконники могут быть изготовлены из кронштейнов для полок, доступных на любом оборудовании! Находится прямо под окнами «бычий нос», OG и стандартные края через открытые оконные проемы.
Почему вытяжка дует в обратную сторону в квартире: источники и устранение — Selp.su
Причины обратной тяги в вентиляции многоквартирного дома
Любой многоквартирный дом имеет систему вентиляции. Она отвечает за приток свежего воздуха в помещение и удаление застоявшегося. Но могут происходить ситуации, когда происходит поступление грязного воздуха обратно внутрь дома. Это явление носит название обратной тяги. Оно мешает комфортной жизнедеятельности людей, а также несет в себе потенциальную опасность. Исправить ситуацию своими руками можно, когда отсутствует неисправность самой системы. В остальных случаях нужно обращаться в специальную службу.
Определение обратной тяги
Под тягой в системе вентиляции понимают направленный поток воздушных масс, который возникает при разности давления в доме и на улице. Потоки воздуха естественным образом переходят в область низкого давления. По такому принципу и действует общедомовая вентиляция. Сначала воздух нагревается, уменьшается его плотность и масса. Он направляется наверх и выводится в вентиляционное отверстие. Через щели приходит свежий холодный воздух и заполняет все пространство.
Сила тяги напрямую зависит от высоты между входом и выходом воздуха. По этой причине жильцы последних этажей более остро ощущают недостаток свежего воздуха.
Явление обратной тяги в вентиляции квартиры многоквартирного дома заключается в невозможности вывода грязного воздуха. Он обратно возвращается в комнаты и приносит с собой бактерии и неприятный запах. Понять, что система работает некорректно, можно по следующим признакам:
Запотевание окон, образование конденсата, плесень и грибки. Через вентиляцию также выводится излишняя влажность. Если система работает неправильно, вода не будет отводиться и начнет оседать.
Душный спертый воздух, часто сопровождающийся неприятным запахом.
Сквозняк от вентиляционного отверстия. Если поднести к нему руку, можно почувствовать, что дует из вентиляции в квартиру.
Простейший тест можно провести с помощью обычного листа бумаги. Его нужно приложить к вентиляционному отверстию и посмотреть направление колебания.
Естественная циркуляция воздуха в доме
Вентиляционная система в доме представляет собой комплекс из разных технических устройств, воздуходувов и шахт, которые имеют единый стояк от подвала до крыши. Благодаря ему создается тяга за счет разницы температур в доме и на улице. С ростом этой разницы вытяжка будет работать сильнее.
Влияние оказывает и перпендикулярное давление по принципу перекрестных участков. Это ситуация, при которой ветер дует горизонтально по отношению к стояку. В результате он вытягивает воздух из вентиляции.
Чтобы в доме был приток воздуха и не образовался вакуум, в фундаменте на этапе строительства делают отдушины. Также можно сделать несколько отверстий в полу на первом этаже.
Таким образом работает естественная циркуляция воздуха в многоквартирном доме. Система может не работать при отсутствии приточной вентиляции или при значении температуры в доме ниже, чем на улице. Вторая причина возникает нечасто, поэтому именно из-за отсутствия приличных потоков воздуха появляется тяга. Вентиляционные шахты в квартире делаются в ванной, туалете и кухне. Воздух поступает через окна. Применение стеклопакетов и герметичных дверей значительно сокращает притоки воздушных масс и вызывает обратную тягу. Для решения этой проблемы используют специальные клапаны на окна или стены.
Также нарушение воздушного потока может быть вызвано неисправностью системы, установкой вентиляторов и вытяжки, неправильным проектированием. Если вытяжка дует в обратную сторону в квартире, нужно искать проблему и устранять ее.
Причины обратной тяги
Основной причиной возникновения обратной тяги является нарушение принципа естественного воздухообмена. Он вызывается следующими факторами:
Применение пластиковых окон и герметичных дверей. Они способны полностью перекрыть доступ свежему воздуху в помещение.
Переделка вентиляционного короба или незаконный снос.
Некорректная конструкция трубы или выбор неправильного расположения. В случае установки ее в зону ветровой тени будет нарушена циркуляция.
Изменение направление ветра.
Засорение вентиляционного канала мелким мусором, попадание в него птиц.
Конструктивные ошибки.
Чтобы выявить и устранить обратную тягу, следует обратиться к специалистам. Лучше выбрать независимых экспертов, которые проведут комплексный анализ всей воздуховодной системы в строении и дадут рекомендации по улучшению ситуации.
Проверка системы
Для выявления неполадок и устранения неисправностей проводится проверка. Она состоит из следующих этапов:
Изучение проектной документации. Проверка ее соответствия нормам и стандартам ГОСТ.
Оценка эффективности установленного оборудования, корректность его монтажа и функционирования.
Проверка качества монтажных работ воздуховода, каналов и прочих элементов домовой вентиляции.
Забор пробы воздуха.
Поиск несанкционированного перекрытия каналов.
На основании проведенной проверки специалисты решают, каким образом можно устранить обратную тягу.
Методы устранения
Для удаления обратной тяги нужно привести в работоспособное состояние вентиляционную систему. К основным способам восстановления работы, которые можно сделать своими руками, относятся:
Установка обратного клапана. Устройство не позволит старому воздуху снова возвращаться в помещение.
Установка приточных клапанов на окна. Благодаря такому механизму в дом будет поступать свежий воздух, даже если окно закрыто. Интенсивность можно регулировать. Также в клапаны можно установить вентиляторы, решетки от мусора и другие насадки для очистки, подогрева и охлаждения воздушных масс.
При установке мощной вытяжки необходимо произвести ее баланс по производительности. Объем поступающего воздуха должен равняться вытесняемому.
Если причиной тяги стали погодные условия, нужно дождаться восстановления нормального значения температуры и влажности, а также направления ветра. Такие факторы носят временный характер и не зависят от человека. При частых влияниях погодных условий нужно задуматься о перепланировке системы.
Если произошло повреждение, из-за которого вытяжка дует в обратную сторону в частном доме, нужно вызвать ремонтную службу. Специалисты проводят следующие мероприятия:
Защищают устье шахты, если тяга образуется из-за сильных порывов ветра.
Восстанавливают поврежденные конструкции, производят их ремонт или замену.
Проводят чистку каналов. Ее нужно осуществлять с определенной периодичностью. Самостоятельно чистить вентиляцию запрещено.
Не всегда возможно исправить факторы, влияющие на тягу. Например, особенности планировки помещения могут быть такими, что застоявшийся воздух будет возвращаться в помещение. В крупных комнатах без стен и перегородок будут появляться сквозняки, которые оказывают влияние на общую систему вентиляции в доме. С лестницы на второй этаж также могут возвращаться застоявшиеся воздушные массы.
Если причиной стала неправильная проектировка вентиляционного канала, следует заняться его переделкой.
Профилактические меры
Устранение проблемы обратной тяги может отнять много сил, времени и финансов. Чтобы этого избежать, нужно проводить профилактические меры. Основные советы:
Система должна находиться в исправном состоянии.
В вентиляционные каналы не следует ставить вентиляторы и вытяжки. Можно использовать только рециркуляционные вытяжки или выводить их отток на улицу через стену или окно.
На конец стояка ставят дефлекторы и ротационные турбины.
Организация притока свежего воздуха с улицы любым доступным способом, в том числе зимой.
Установка межкомнатных дверей для перекрытия возможности сквозняка, влияющего на обратную тягу.
Чистка в зимнее время системы от наледи и снега.
Периодическая проверка вентиляции.
Данные меры помогут избежать большинства проблем, из-за которых образуется обратная тяга и из вентиляции дует холодный воздух в квартиру.
Куда обращаться
Вентиляция многоквартирного дома является общей. При наличии проблем обратная тяга появится во всех квартирах, поэтому действовать нужно сообща. В первую очередь нужно обговорить проблему со всеми жильцами подъезда. Возможно, в одной квартире поставлена очень мощная вытяжка, которая вредит работе всей системы.
Далее стоит обратиться в управляющую компанию с просьбой найти и решить проблему. В случае появления холодного затхлого воздуха можно обратиться в горгаз. Такое решение связано с тем, что вентиляция является системой безопасности. Именно наличие обратной тяги не дает возможности проветривать помещение от энергоносителей и продуктов его сгорания.
Если в доме появляется обратная тяга с определенной периодичностью, а устранить ее невозможно, следует заменить часть окон на противовзрывные.
К сожалению, вентиляционная система иногда работает некорректно. Это когда начинает дуть из вентиляции обратно в жилые помещения дома. С собой воздух из вентшахты приносит неприятные ароматы, и это чувствуется сразу. Не стоит откладывать решение данной проблемы в долгий ящик, потому что сама собой она не решится. Давайте разберемся, почему же вентиляция работает в обратную сторону.
Естественная вентиляция дома
Что собой представляет эта вентиляционная система? По сути, это комплекс воздуховодов в частном доме или система шахт в многоквартирном доме, в которых есть один основной стояк, протянутый от подвала до крыши. Именно он создает тягу за счет разности температуры внутри помещений и снаружи. И чем больше эта разница, тем сильнее работает вытяжка. Добавим ветровое перпендикулярное давление по типу перекрестных участков. Это когда ветер дует в горизонтальном направлении относительно стояка, и за собой он тянет воздух из вентиляции. То есть, отсос воздуха из помещений происходит естественным путем, а не при помощи дополнительного оборудования типа вентилятор.
Конечно, в такой системе должен присутствовать приток воздуха, чтобы внутри дома не образовался вакуум или не понизилась тяга. Поэтому в фундаменте оставляют отдушины или делают отверстия в полу первого этажа.
Причины нарушения циркуляции воздуха
Если система вентиляции работает некорректно, значит, на то есть причина. Их много, но основных две:
Отсутствует приточная вентиляция.
Температура внутри помещений ниже, чем на улице. Обычно это случается летом, когда стоит жара.
Но основная все же причина – это отсутствие приточных потоков воздуха. Обычно в квартирах выводы в вентиляционную шахту производят через ванную, туалет и кухню. А приток воздуха происходил через окна (их неплотности) и входную дверь. Сегодня, когда вместо деревянных окон устанавливаются пластиковые с полной герметизацией стыков и соединений, проблема притока стала серьезной. Чаще всего обратная тяга появляется из-за этого. Эту проблему решают установкой в оконные системы приточных клапанов.
К другим причинам нарушения тяги и появления обратного потока относятся:
неисправности самой системы;
установка вентиляторов вместо решеток;
установка проточной вытяжки, которую подсоединяют к вентканалу;
отсутствие зонта на крыше или разрушение устья канала.
Причины неисправности вентиляции
К причинам неисправности можно отнести большое количество факторов. Главное надо понимать, что когда дует из системы вентиляции в квартире – это не одно и тоже, если этот же эффект появился в частном доме. То есть, неисправности в двух зданиях могут быть разными, потому что нарушение тяги в них имеет разные причины.
К примеру, в квартире чаще всего это происходит за счет установки вентилятора или вытяжки в кухне, который начинает давить по своему каналу, а воздух внутри, двигаясь к стояку с давлением, не успевает пройти всей массой вверх. То есть, частично он попадает в соседний канал туалета или ванной. Именно в этих помещениях и образуется обратный эффект. То же самое происходит в обратном направлении, если в кухне вентилятор отключен, а в туалете включен. Такое случается и с соседними квартирами, расположенными одна над другой.
Это говорит о том, что нельзя бездумно устанавливать дополнительные вытяжные приборы, не рассчитав их мощность. И чем мощнее вентилятор, тем сильнее обратная тяга системы вентиляции в квартире многоэтажного дома.
В частном доме произойти это по данной причине не может, потому что на стадии проектирования сегодня стараются вентиляционные каналы распределять по всем комнатам по отдельности. То есть, в кухне устанавливается свой стояк, в туалете и ванной свой отдельный. Но в доме иногда возникает другая проблема. Чаще всего стояки объединяют в один или два общих канала внутри чердака, а затем одну или две трубы выводят сквозь кровельное покрытие. И здесь в системе вентиляции появляются горизонтальные участки. Главная задача проектировщика – использовать как можно меньше такого типа воздуховодов, и довести до минимума угол наклона горизонтальных участков (снижение должно быть минимальным). То есть, чем круче этот участок, тем лучше движение воздуха вверх.
И еще три причины:
Отсутствие теплоизоляции. Холодный воздух зимой проникает в воздуховоды, где замерзает, превращаясь в наледь. Это обычно происходит в устье канала. Последствия – уменьшение сечения.
Отсутствие зонта (козырька), что может привести к заливе дождя и снижению тяги. Это нарушает воздухообмен.
Вентиляция в доме замусорилась.
Итак, чтобы убрать обратную тягу, надо в первую очередь понять, почему она появляется.
Причины появления обратной тяги
Как уже было сказано выше, обратная тяга в вентиляции появляется по двум основным причинам:
Полная герметичность помещений.
Установка дополнительных вытяжных приборов в вентканалы.
Все остальные причины являются второстепенными, одни из которых обратную тягу не создают, а просто вентиляция перестает работать. С вентиляцией в квартире сложнее, потому что сама система – это сложный комплекс каналов, часто изготовленных из бетона. От стояка по все квартиры отходят ответвления, по которым воздух из помещений должен удаляться на улицу. И если сосед на нижнем этаже установи мощную кухонную вытяжку, то обратный поток воздушных масс будет чувствовать не только он, но и соседи с ближних к нему этажей.
В частном доме возникает обратная тяга по другим причинам, потому что вентиляция в квартире отличается от вентиляционной системы частного дома. Именно здесь установка вентиляторов может решить проблему. Но только надо определить место установки по разным стоякам.
Самостоятельное определение тяги
Есть два способа:
Самый простой – приложить ладонь с вентиляционному отверстию, и в случае исправной вентиляции, Вы должно почувствовать движение воздушного потока.
Приложить к решетке салфетку или бумажный лист. Если первая держится на второй, значит, тяга хорошая, обратного эффекта нет.
Проблемы с вентиляцией в многоквартирных зданиях
Проблемы с вентиляцией встречаются обычно после многолетней эксплуатации дома.
Ее сечение становится меньше за счет опавшего внутрь мусора, грызунов и птиц.
Разрушение стенок вентканалов за счет конденсата.
Отсутствие оголовка – это попавшие внутрь атмосферные осадки.
Все это снижает тягу, а значит, внутри квартир повышается влажность, а неприятные запахи станут извечными спутниками комнат. Что делать?
Решение проблемы с применением вентилятора
Наверное, многие подумали, что разговор заходит об установке вентиляторов на месте вентиляционных решеток. Никто этого делать не запрещает, хотя выше уже описано, к чему это может привести.
Разговор идет о вентиляторе, который устанавливается в систему на крыше. Это может быть механический дефлектор или ротационная турбина. Оба прибора работают от дуновения ветра, поэтому в безветренную погоду от них толку нет. Хотя, как показывает практика, именно установка этих приспособлений резко увеличивает тягу и предотвращают обратный поток.
Что касается вентиляторов на вентиляционных решетках, то стоит в первую очередь рассчитать их мощность. Она зависит от сечения вентиляционных каналов и от такого показателя, как воздухообмен в помещениях. К примеру, на кухне этот показатель должен варьироваться в диапазоне 12-20 м³/час в зависимости от типа плиты и количества конфорок.
Для этого надо рассчитать объем кухни. К примеру, площадь помещения 3х4 м при высоте потолков 3 м, объем будет составлять 36 м³. Теперь полученное значение умножаем на коэффициент 12-20. При минимальном значении производительность вентилятора равна 432, при максимальном 720 м³/час.
Профилактические меры
Что нужно делать, чтобы не образовалась обратная тяга.
Содержать систему вентиляции в исправном состоянии.
Не устанавливать в вентканалы вентиляторы и вытяжки. Используйте вытяжку рециркуляционного действия или выводите ее отток за пределы помещения на улицу: через стену или оконное стекло.
Устанавливайте дефлекторы или ротационные турбины на конец стояка.
Организуйте приток воздуха в помещения любыми способами.
Устанавливайте межкомнатные двери, которые перекроют движение воздуха между помещениями. Сильные сквозняки также являются причинами обратного потока.
Проводите зимой чистку вентиляционной системы от снега и наледи.
Свежий воздух в квартире или доме – важное условие хорошего самочувствия, работоспособности, полноценного отдыха. Исправно работающая вентиляционная система должна обеспечивать достаточный воздухообмен, удаляя газообразные продукты жизнедеятельности человека, неприятные запахи. Взамен пространство в квартире наполняется свежим, увлажненным воздухом, препятствующим образованию излишков влаги на конструкциях дома или квартиры.
Сбои в работе вентиляционной систем: причины
На практике случаются нарушения естественного воздухообмена. Вентсистема работает в обратном порядке, т.е. возникает обратная тяга вентиляции в квартире. В этом случае вместо чистого воздуха в помещение поступают запахи из соседних квартир, дым, пыль с улицы. Такие неприятности могут случится по одной или несколькими причинам.
Неправильное позиционирование выходящего на крышу дома вентиляционного патрубка по отношению к розе ветров. Он находится в зоне ветровой тени. Нарушается циркуляция воздушных потоков.
Вентиляционные каналы забиты большим объемом паров, холодным воздухом, что мешает естественной циркуляции воздушного потока.
Постоянные сквозняки в помещениях больших площадей, не зонированных отсеками.
Загромождение каналов мусором, ветками, птичьими гнездами, наледями и снегом.
Работа приборов принудительного воздухообмена: компрессора, кондиционера, вытяжки, вентилятора. Создаваемые искусственно потоки нарушают естественное движение свежего и удаляемого воздуха.
В многоквартирных домах несанкционированная перепланировка в одной квартире может привести к сбою в работе всех вентиляционных каналов.
Одной из причин, почему возникает обратная вентиляция, могут быть перемены в атмосфере, колебания атмосферного давления или смена направления ветра.
Затрудняют аэрацию (естественную вентиляцию) пластиковые окна и герметичные двери. Приток холодного и удаление теплого воздуха по законам физики тормозится.
В квартирах домов принудительная вентиляция отсутствует. Движение воздуха происходит через неплотности в конструкции (щели, отверстия, пр.). Естественная тяга лишь удалят воздух из квартиры.
Понять на физическом уровне, что такое обратная вентиляция можно, ощущая сквозняк или холод в отапливаемом помещении, когда из вентиляционного отверстия дует прохладный воздух. Часто бытовая вытяжка над плитой нарушает естественный процесс воздухообмена. Большая мощность увеличивает необходимую кратность воздухообмена.
В санузле же создается обратная тяга в вентиляции квартиры многоквартирного дома, т.к. при плотно закрытых дверных и оконных проемах воздух принудительно высасывается из единственного источника поступления – вентиляции. Избежать в санузле обратной тяги при работающей вытяжке можно, если приоткрыть дверь или окошко, обеспечив свободную циркуляцию.
Проверка правильности работы вентиляции
Чтобы кратность воздухообмена в квартире была достаточной, нужно проверить эффективность работы вентотверстий. Самый простой и эффективный способ – приложить лист бумаги или газетный листок к закрывающей канал решетке при предварительно открытой двери, форточке, фрамуге или окне. Если лист прилип к ней и держится без посторонней помощи – аэрация эффективная. В противном случае обратный поток воздуха в квартиру сдувает лист на пол.
«Испытание огнем» состоит в исследовании поведения фитиля горящей свечи, поднесенной к вентиляционному каналу. О неэффективности тяги или неправильной работе вентиляции свидетельствует неподвижность язычка пламени или его отклонение в сторону комнаты, а не решетки.
Способы устранения причин обратной вентиляции
Итак, основная причина, почему передавливает обратная вентиляция – это отсутствие приточной аэрации. Чтобы устранить этот фактор существует три возможных пути.
Установка дефлекторов, подсасывающих воздух из вентиляционного канала.
Приточный клапан на окне – одно из решений проблемы, даже в случае полностью закрытых дверей и окон. Регулирующий подачу воздуха конструктивный элемент монтируется на пластиковом окне, позволяет контролировать подачу воздуха в квартиру. Внешне он напоминает круглый патрубок с фильтром, проходящий сквозь стену и закрытый решетками с обеих сторон, чтобы не проникали пыль и мусор.
Очистка вентиляционных каналов от сажи, мусора, снега, льда.
Важно! Если причина в нарушении проектирования и сооружения вентиляционных шахт, решетку монтируют на проходном канале. Тогда вертикальные вентиляционные ходы из нескольких помещений сходятся в одной шахте. Установленная заглушка в самом начале магистрального отверстия, блокирующая поступление воздуха снизу, обеспечит правильную работу вентсистемы. Чтобы избежать эффекта обратной вентиляции, попадающий в канал воздух не должен проникать в нижнюю часть, а находиться сверху.
Проблемы с вентиляцией в индивидуальной жилой постройке
В загородном коттедже основной генератор опасных выделений – газовый котел с камерой сгорания открытого типа. Для его эффективной и безопасной работы необходимо обеспечить достаточную аэрацию. Обратная вентиляция в частном доме может возникнуть из-за нарушения технологии строительства, а также неправильного монтажа вентситемы. Обычно это происходит из-за формирования вентканалов и шахт в сплошных панелях.
Еще одна причина возникновения обратного воздушного потока – отсутствие естественных путей проникновения воздуха из улицы при герметично закрытом помещении. Что делать в таком случае? В доме или коттедже организовывается механический (принудительный) воздухообмен.
Важно! Обнаружить, на каком именно этапе строительства произошел сбой в технологии, сможет только специалист, имеющий в своем распоряжении специальное оборудование. Оно сигнализирует, где именно потоки воздуха меняют свое направление. А исправлять такие ошибки долго и дорого.
Чтобы столкнуться с проблемой обратной вентиляции отопительный газовый прибор нужно устанавливать, соблюдая правила:
рассчитать и выбрать котел с достаточным объемом камеры сгорания;
подобрать, согласно расчету, проходной диаметр для газов выходного патрубка;
дымоход вывести на нужную высоту;
в самом отводящем газы канале не должно быть перепадов диаметров (зауженных и расширенных мест).
Важно! Формируя вентиляционные каналы, следует минимизировать число участков с узким диаметром. Желательно, чтобы было меньше длинных продольных отрезков, колен. Все это – факторы снижения кратности воздухообмена и возникновения обратной вентиляции
Немаловажен правильный вывод наружной вытяжной трубы. Как правило, в чердачном отсеке все потоки собираются в один, и он выводится на крышу. При установке трубы учитывается ряд факторов:
труба маскируется за коньком крыши, чтобы в выходное отверстие не задувал ветер;
отрезок патрубка, контактирующий с внешней средой, покрывается теплоизоляцией для предотвращения образования наледи;
защитный колпак от снега и дождя устанавливается сверху, но эффективнее будет использовать, все же, дефлектор (кроме защитной функции он еще и усилит тягу).
Устранение причин возникновения обратной вентиляции обеспечит нормальные санитарно-гигиенические параметры микроклимата в помещении, сохранность конструкции и внутреннего наполнения дома или квартиры, а также безопасность проживания.
Что делать, если вентиляция квартире дует в обратную сторону?
Вентиляция – это одно из основных условий для комфортного проживания. При ее отсутствии воздух передает циркулировать в помещении, что приводит к застоям. Но намного хуже ситуация обстоит, если система работает неправильно, к примеру, в обратную сторону.
Как устроена вентиляция в квартире
Многоквартирные дома оснащаются приточно-вытяжной схемой вентиляции. Именно она берется в качестве основы при расчетах нормы воздухообмена. Воздух должен попадать в помещение через двери, окна, а выходить – через специальные каналы.
Схема вентиляции в многоквартирном доме
Метод был разработан еще до появления пластиковых окон и металлических дверей, которые отличаются повышенной герметичностью благодаря резиновым уплотнителям. Из-за этого появляется проблема, что стандартная вентиляция перестает эффективно работать, поэтому ее потребуется совершенствовать при помощи дополнительных устройств.
Почему вентиляция в квартире работает в обратную сторону
Причины неправильной работы вентиляционной системы:
Герметичность помещения. Нормальная циркуляция воздуха может нарушаться из-за невозможности попадания воздуха в квартиру из других источников. Причиной этому являются современные пластиковые окна, которые, в отличие от деревянных вариантов, не пропускают потоки воздуха.
Горячий воздух поднимается по трубе, а холодный занимает освободившееся место. В герметичном помещении может создаваться пониженное давление, из-за чего возникает эффект обратной тяги. Хорошая тяга в трубе будет только причиной для отсрочки эффекта. Для исправления ситуации потребуется устанавливать дополнительную вентиляцию и приточные клапаны.
Расчеты поперечного сечения канала проведены некорректно. Вентиляционная система функционирует в более интенсивном режиме при сравнении с дымоходом. Стремительный нагрев влечет за собой более быстрое передвижение воздуха по трубе.
Дымоход расположен в «ветровой тени». Эффект обратной тяги появляется при расположении трубы в месте, где передвижение воздуха преграждается конструкцией здания.
Лестница спроектирована с ошибками. Лестница по своей сути представляет собой большую трубу, которая может быть причиной некорректного направления воздуха. Винтовая и изогнутая типы лестниц позволяют уменьшить воздействие на работу вентиляции.
Засорение каналов — одна из причин неправильной работы вентиляции
Способы проверки
Неприятные запахи, сквозняки, плесень и грибок появляются при наличии проблем с работой вентиляции. Для того, чтобы удостовериться в причине возникновения проблем, необходимо знать, как проверить систему. Для этого открывается форточка в любой комнате, после чего к каждой вентиляционной решетке необходимо приложить лист бумаги.
Способы устранения проблемы
Что делать для устранения обратной тяги:
Чистка прохода. Для этого потребуется внять вентиляционную решетку и убрать скопившийся мусор при помощи веника или пылесоса. Если в шахту попал строительный мусор, то процедура уборки может быть проведена только специалистами.
Установить пластиковые окна с клапанами или установить их дополнительно.
Туалет и ванную комнату можно оборудовать специальными вентиляторами или дефлекторами, устанавливаемыми на
Вентилятор вытяжки в туалете
отверстие для вытяжки. При этом необходимо внимательно подходить к процессу выбора подходящей модели, на что будет влиять тип системы.
Если потоки воздуха попадают в помещение только при сильных порывах ветра, то необходимо установить защиту или обратные лепестковые клапаны в устье шахты.
Прочистка вентиляционного канала ото льда и снега.
Если вентиляционная система установлена неправильно, то для исправления недочетов потребуется проводить процесс демонтажа.
Если квартира оснащена холодными трубами или получаемого отопления недостаточно для обогрева помещения, то проблему нужно устранить. В отопительный сезон температура не должна опускаться ниже 18 градусов по Цельсию.
Монтаж приточных каналов
Приточными каналами являются отверстия, которые проделываются со стороны улицы, чтобы создать дополнительный поток воздуха, направляемый в помещение. Регулирование направления потока осуществляется двумя задвижками. Но лучше, если клапаны будут установлены заранее в пластиковые окна для улучшения герметичности и возможности нормальной циркуляции воздуха.
Вентиляционный клапан в оконной раме
Каждый клапан имеет внутри решетку для защиты от попадания лишнего мусора в помещение. А для звукоизоляции устанавливается специальная коробка с внешней части отверстия.
Выбирать стоит только качественные клапаны. Дешевые модели не могут нормально функционировать при большой амплитуде температур или воздух будет проходить даже в закрытом состоянии.
Немаловажным условием является создание хорошего микроклимата в помещении. Для этого устанавливаются фильтры очистки, ионизаторы, системы контроля. Устройства позволят увлажнять воздух и ионизировать в целях обеззараживания.
Куда обращаться
Если из вентиляции дует в квартиру, то потребуется составить заявление в управляющую компанию. В ответ на полученное обращение должен быть направлен сотрудник инспекции, проводящий оценку состояния системы.
Если на поданное заявление был выдан отказ или управляющая компания никак не отреагировала на обращение, то потребуется составлять жалобу, направляемую в вышестоящие органы. Их решением будет определено, кто должен чистить вентиляцию в квартире.
Экспертная оценка
Чтобы получить профессиональную оценку состояния вентиляции потребуется пригласить соответствующего специалиста, который после проведения осмотра составит нормативные документы, куда вводятся параметры системы. В заключение о состоянии будут включены способы устранения имеющихся недостатков.
Экспертиза включает в себя три этапа:
Изучение проектных документов.
Проверка оборудования.
Поиск причин неправильной работы.
Для поиска перекрытых путей провода, используется видеоэндоскоп. Все выявленные недостатки устраняются в течение 45 дней.
Профилактика
Главным способом профилактики системы является очистка от жира и других загрязнений решетки и путей дымоотвода. Особенное внимание потребуется в зимний сезон, когда намерзает лед и скапливается снег на путях потоков воздуха.
Если проблема возникла в многоквартирном доме, то самостоятельные действия будут запрещены. Для исправления обратной тяги потребуется вызывать специалиста. Хозяева имеют право только на уборку собственной вентиляционной решетки, используя веник или пылесос.
Если в квартиру дует в панельном доме, то причиной может быть незаконная перепланировка у соседей. Такие действия могут проводиться с задеванием стояка, из-за чего воздух тянет в обратную сторону. Из-за чего все запахи из ванных и туалетных комнат приходят в другие квартиры. Решить проблему можно при помощи обратных заглушек, подбираемых в зависимости от площади помещения.
Обратная тяга является не только причиной появления запахов и плесени, но и источником вредных веществ, которые не выходят на улицу, а попадают в помещение. Как только хозяева обнаружили проблему с вентиляцией, она должна быть решена в кратчайшие сроки.
Дует из вентиляции в квартиру. Ищем причину — решаем проблему
Нередко случается, что из вентиляции дует в квартиру, и приятного, тут мало. Помимо того, что к вам оттуда будет попадать несвежий и загрязненный воздух, так и неприятные запахи, а зимой еще и холодный воздух.
У вентиляции любого типа есть определенная цель — убрать из помещения грязный воздух и заменить его на чистый. И если воздухообмен нарушен, то это может обернуться для постояльцев такого жилья аллергией или другими заболеваниями, ведь иммунитет будет ослаблен. Проблема с вентиляцией в квартире чаще всего наблюдается в зданиях, которые строили еще во времена СССР. Почему это происходит? Давайте разбираться.
Проверяем свой вентиляционный канал
В течение дня в квартире, как и любом другом жилом помещении, воздух загрязняется и повышается его влажность. Мокрый и грязный воздух — это потенциальная угроза появления и развития грибка. Ваша стена в кратчайшее время покроется налетом, который опасен для здоровья. Особенно если в доме проживают дети. Чтобы убрать такой воздух из квартиры, в ней обязательно устанавливают вентиляционное отверстие, выходящее в общую вентиляционную систему всего здания.
Проверить работоспособность вашей вентиляции просто. Берется бумажный лист, открывается окошко или входная дверь, и лист прилаживается вентиляционной решетке:
хороший результат — это когда лист к ней притянет;
плохая вентиляция в квартире — лист даже не шелохнется или его начнет откидывать от решетки.
Важно! Восстановление воздуховода — приоритетная задача для любого хозяина, ведь ежедневно грязный воздух оседает в организмах членов вашей семьи, ухудшая их самочувствие и здоровье.
Как работает вентиляция в квартире?
Проблема, когда вентиляция дует в квартиру, чаще всего случается из-за отсутствия в системе воздуховода специальных приборов, позволяющих делать это процесс принудительным. Поэтому ее относят к обычной приточно-вытяжной системе. Принцип ее функционирования:
Попадание воздуха в жилье происходит через различные отверстия и щели, а это создает естественную тягу, которая и убирает грязный воздух в вентиляционную шахту. Восстановление воздуховода такого типа невозможно без наличия притока свежего воздуха с улицы. В зданиях советской постройки, такой приток был предусмотрен, тот же тандем «стена — окно» был неплотным, что и обеспечивало нужный приток воздуха. Но сейчас энергосбережение пропагандируется и поощряется на государственном уровне, поэтому все направлено на максимальную герметичность соединений. Это окна и двери с уплотнителями, причем необязательно металлопластиковые, современные конструкции и из древесины делают также максимально герметичными.
Важно! Все энергосберегающие конструкции не позволяют воздуху попасть в квартиру, а значит нужно думать как улучшить вентиляцию, ведь в таком состоянии она не будет работать.
А что дает кухонная вытяжка?
В квартире приняты на вооружение все меры по энергосбережению, и есть всего два канала, которые осуществляют забор воздуха и его приток. Чаще всего расположение первого — это стена ванной или туалета, а второй — это кухонная вытяжка. Нередко жильцы начинают замечать, что в ванной из вентиляции дует в квартиру. С чем это связано? Ответ прост — современные кухонные вытяжки — это приборы с большой мощностью, у которых есть цель: вытягивать пар, образующийся от приготовления пищи на плите. Когда не работает вытяжка, воздухообмен происходит нормально, но когда она включена, то идет забор общего количества воздуха изо всех помещений. Это приводит к тому, что в канале оттока, расположенном в ванной, образуется эффект обратной тяги. Когда естественный приток в квартиру ограничен, воздух найдет выход откуда дуть в жилье — из вентиляции.
Иногда такая проблема может возникнуть даже при нормально работающей вентиляции в санузле, и все запахи, из этой объединенной системы, попадают к вам. Причиной всему — недостаток воздуха в других помещениях.
Восстановление воздуховода при этой проблеме не потребует от вас глобальных ремонтных манипуляций. Пока работает кухонная вытяжка, отворите дверь либо поставьте окно на режим «проветривание». Это позволит воздуху нормально циркулировать по помещению, и проблемы с обратной тяги не будет. Проверьте это тем же способом, как проверяли работоспособность вентиляции.
Другие причины обратной тяги в вентиляции
Вентиляцию в квартире могут испортить не только вышеперечисленные причины, хоть они и являются основными:
вентиляционная труба выходит на зону ветровой тени;
в больших комнатах, не разделенных перегородками, сильно сквозит;
вентиляционный канал засорен мусором, птичьими гнездами, сажей или льдом;
ветер дует с одного направления;
сбои в работе системы вытяжки или механических вентиляторов;
в вентиляционном канале накопился морозный воздух и пар, которые не дают тяге правильно сформироваться.
Все это отличный повод провести восстановление воздуховода, чтобы в квартире дышалось легко и приятно, а стена не покрывалась грибком или плесенью.
В поисках решения проблемы
Не работает вентиляция в квартире? И причиной этому, может быть, отсутствие притока воздуха по естественным каналам, значит, самое время позаботиться об установке приточного клапана. Его ставят на окно. С ним приток свежего воздуха будет постоянным даже, если окна и двери плотно закрыты. Причем он регулируемый, а значит контроль за вентиляцией полностью в ваших руках.
Его установка быстрая и несложная. Можно вызвать мастера, а можно сделать самому, особенно если выбрать модель, монтирующуюся в стену. По факту это круглый патрубок, который проходит сквозь стену, и закрывается с обеих сторон решетками. В нем стоят фильтры, которые очищают воздух от пыли и загрязнений. А внутренняя решетка, может, закрывать и открывать приточный клапан. Устанавливают его преимущественно возле окна, чтобы воздух прогревался.
Приточный клапан — недешевое удовольствие, но преимущества от него с лихвой покрывают все затраты на его монтаж.
А что делать, если восстановление воздушного потока с помощью приточного клапана оказалось бесполезным и проблема никуда не делась? Скорее всего, ваш вентиляционный канал или даже часть общей системы вентиляции дома засорены. И такой ремонт вентиляции в квартире будет и сложнее, и, может, стоить дорого.
Хорошо, если засорение неглубоко в канале и его можно прочистить прямо с квартиры. Чаще всего его прочищают длинной палкой, обмотанной паклей или другим длинным предметом. Возможно, нужно будет просто оббить лед, которым покрыта шахта и проблема исчезнет.
А если и это не помогло? То, возможно, была допущена ошибка при проектировании вентиляции и ее конструкция ошибочна. Чаще всего ее причиной является решетка, которая размещена на проходном канале. Обычно один канал объединяет несколько помещений, которые расположены вертикально. Чтобы это исправить нужно поставить заглушку в самом начале канала, чтобы воздух, заходящий в него, не поступал в нижние каналы. Правильно, когда он поднимается. Если это не так, то это приводит к образованию обратной тяги.
Обычно жильцы первых этажей не наблюдают этих неприятностей, в отличие от тех, кто проживает выше. Идет подъем воздуха по общему шахтному каналу, но без попадания в ваш вентиляционный рукав. Это образует обратную тягу, а значит, загрязненному воздуху из квартиры некуда деваться. Установка заглушки поможет устранить эту проблему. Ее цель — не пропускать воздушные потоки с нижних этажей, которые будут плавно собираться в сборном канале.
Увеличить воздухообмен можно и с помощью специального дефлектора. Это своеобразный насос, который делает забор воздуха из общего вентиляционного канала, направляя его к вам домой.
В заключение
Напоследок, хотелось бы отметить, что каждый из нас может решить проблемы своей вентиляции, если поставит перед собой такую важную цель. Все приемы поиска причин достаточно примитивны и не потребуют много сил и времени. Способы решений — совершенно разные: от банальной чистки вытяжной решетки вентиляции, до установки специализированных приточных клапанов. Не избегайте проблем вентиляции в квартире, а решайте их, и ваш дом заблагоухает свежестью и кристально чистым воздухом!
Система вентиляции обязательно присутствует в любом многоэтажном доме. Её функция – обеспечивать приток свежего воздуха и удалять отработанный. Но иногда жильцы сталкиваются с противоположным явлением – вместо того, чтобы вытягиваться наружу, воздух из вентиляции поступает в обратную сторону, то есть в помещение, принося с собой холод и неприятные запахи. Это называется обратной тягой в системе вентиляции.
Что такое тяга и обратная тяга
Тяга – это направленный поток воздуха, который возникает из-за разности давления внутри и снаружи помещения. Воздушные потоки стремятся переместиться из области высокого давления в область низкого. Общедомовая вентиляции в многоквартирном доме работает по аналогичному естественному приточно-вытяжному принципу:
Воздух в помещении нагревается, становится легче (плотность уменьшается).
Тёплый воздух стремится вверх – вытесняется в вентиляцию.
Холодный воздух поступает через щели и отверстия в помещение.
Воздух внутри помещения имеет более высокую температуру. По законам физики он устремляется наверх. Чем сильнее разница температур снаружи и внутри помещения и чем больше перепад по высоте между местом входа и выхода воздушных масс из квартиры, тем сильнее тяга. Поэтому, как правило, жители верхних этажей острее ощущают нехватку свежего воздуха. Обратная тяга в вентиляции возникает, когда отработанный воздух не уходит наружу, а возвращается в комнату.
Проверка тяги
Косвенными признаками того, что вентиляция работает неправильно, являются:
запотевшие окна, конденсат на подоконнике, появление плесени;
душный и спёртый воздух;
посторонние запахи, явно поступающие из вентиляционного отверстия;
холодный воздух дует из вентиляции в квартиру.
Проверить наличие тяги и её направление можно с помощью тонкого листа бумаги. Его отклонение укажет направление тяги.
Основные причины возникновения обратной тяги
Самые распространённые причины, почему дует из вентиляции и возникает обратная тяга – нарушение принципа естественного воздухообмена, а именно:
пластиковые окна и герметичные двери полностью перекрывают естественный доступ воздуха в помещение;
незаконный снос или переделка венткороба соседями;
разрушение накрывающего зонта на крыше дома;
неправильная конструкция или расположение трубы в зоне ветровой тени, при котором нарушается циркуляция воздушных масс;
временное изменение направления ветра;
мусор и другие механические препятствия в вентканале;
конструктивные ошибки, допущенные при строительстве дома.
Для выявления и последующего устранения причины обратной тяги в многоквартирном доме требуется привлечь специалистов (лучше независимых экспертов), которые должны провести комплексный анализ состояния воздуховода в доме, сравнить полученные данные с нормативами, сделать заключения и предложить варианты устранения неисправностей. Проверка состоит из следующих этапов:
Изучение проектной документации, заключение о её соответствии ГОСТам и стандартам.
Оценка целесообразности установки оборудования и его эффективности.
Экспертиза качества проведения монтажных работ каналов, воздуховода и других частей системы общедомовой вентиляции.
Осуществление заборов проб воздуха в квартире.
Поиск возможных несанкционированных перекрытий вентиляционных каналов с использованием специального оборудования.
Способы устранения обратной тяги
Основные способы восстановления нормальной работы вентиляции, которые можно провести своими руками, заключаются в обеспечении естественного воздухообмена в помещении:
Установка обратного клапана , поможет устранить обратную тягу.
Установить приточные клапаны в пластиковом окне или напрямую через стену. Это несложные механизмы, через которые воздух будет иметь доступ внутрь даже при закрытых окнах. Интенсивность входящего потока можно регулировать. Стенные клапаны имеют защитные решётки, которые препятствуют попаданию в них крупного мусора. В них можно установить вентиляторы, дополнительные системы фильтров или подогрева входящего воздуха.
Если в квартире или доме установлена мощная вытяжная система, необходимо уравновесить её равной по производительности приточной системой . Количество выводимого воздуха должно быть равно объёму поступающего.
Виновником обратной тяги могут являться погодные условия : например, усиление ветра или смена его направления. Как правило, такие факторы носят временный характер. Нужно дождаться восстановления обычных внешних условий.
Более серьёзные ремонтные мероприятия должны проводиться специализирующимися организациями:
Если в вентиляции обратная тяга образуется вследствие сильных порывов ветра, нужно осуществить работы по защите устья шахты .
При разрушении конструкции шахты или её устья потребуется провести восстановление повреждённых конструкций .
Регулярная чистка вентканалов . Для этого также нужно обращаться к специалистам. Владелец квартиры не имеет права самостоятельно прочищать общедомовой вентканал и проводить другие действия с ним.
В больших помещениях без перегородок и стен могут создаваться свои потоки и сквозняки, влияющие на работу общей системы вентиляции. Лестница на второй этаж может стать своеобразной трубой, через которую поток направится внизу вверх и потом вернётся по вентиляции в виде обратной тяги. В таких случаях рекомендуется рассмотреть возможность перепланировки помещения .
В частных домах слабую или обратную тягу может создавать неправильно спроектированная или установленная вентиляционная труба. В этом случае, если вы хотите избавиться от проблемы навсегда, следует задуматься о переделке вентиляционного канала .
Правильная работа вентиляции – залог хорошего микроклимата в жилище и здоровья людей. Многие нарушения в её работе можно устранить своими силами, или не допускать изначально. Для этого необходимо понимать принципы функционирования систем вентиляции.
Однако, обще домовые проблемы решить жильцам не под силу. Для их устранения нужно обращаться в управляющие компании, обслуживающие ваш дом. При проектировании и строительстве коттеджа или дома важно сразу предусмотреть правильную систему вентиляции, чтобы потом не пришлось переделывать и устранять недостатки.
Обратная тяга в вентиляции частного дома: почему вентиляция работает в обратную сторону и как это устранить
Содержание статьи
Сбои в работе вентиляционной систем: причины
При монтаже кондиционера, учитывайте расположение вентканала
На практике случаются нарушения естественного воздухообмена. Вентсистема работает в обратном порядке, т.е. возникает обратная тяга вентиляции в квартире. В этом случае вместо чистого воздуха в помещение поступают запахи из соседних квартир, дым, пыль с улицы. Такие неприятности могут случится по одной или несколькими причинам.
Неправильное позиционирование выходящего на крышу дома вентиляционного патрубка по отношению к розе ветров. Он находится в зоне ветровой тени. Нарушается циркуляция воздушных потоков.
Вентиляционные каналы забиты большим объемом паров, холодным воздухом, что мешает естественной циркуляции воздушного потока.
Постоянные сквозняки в помещениях больших площадей, не зонированных отсеками.
Загромождение каналов мусором, ветками, птичьими гнездами, наледями и снегом.
Работа приборов принудительного воздухообмена: компрессора, кондиционера, вытяжки, вентилятора. Создаваемые искусственно потоки нарушают естественное движение свежего и удаляемого воздуха.
В многоквартирных домах несанкционированная перепланировка в одной квартире может привести к сбою в работе всех вентиляционных каналов.
Одной из причин, почему возникает обратная вентиляция, могут быть перемены в атмосфере, колебания атмосферного давления или смена направления ветра.
Затрудняют аэрацию (естественную вентиляцию) пластиковые окна и герметичные двери. Приток холодного и удаление теплого воздуха по законам физики тормозится.
В квартирах домов принудительная вентиляция отсутствует. Движение воздуха происходит через неплотности в конструкции (щели, отверстия, пр.). Естественная тяга лишь удалят воздух из квартиры.
Понять на физическом уровне, что такое обратная вентиляция можно, ощущая сквозняк или холод в отапливаемом помещении, когда из вентиляционного отверстия дует прохладный воздух. Часто бытовая вытяжка над плитой нарушает естественный процесс воздухообмена. Большая мощность увеличивает необходимую кратность воздухообмена.
В санузле же создается обратная тяга в вентиляции квартиры многоквартирного дома, т.к. при плотно закрытых дверных и оконных проемах воздух принудительно высасывается из единственного источника поступления – вентиляции. Избежать в санузле обратной тяги при работающей вытяжке можно, если приоткрыть дверь или окошко, обеспечив свободную циркуляцию.
Причины появления обратной тяги
Отопительные приборы работают в паре с дымоходами, которые обеспечивают циркуляцию газов, участвующих в процессе горения топлива. Этот процесс называют тягой, она возникает из-за разницы температур и давления в помещении и на улице. Правильная тяга обеспечивает приток кислорода, поддерживающего горение топлива, и полное выведение опасных для жизни продуктов сгорания.
Чрезмерная тяга и её полное отсутствие останавливают процесс горения: в первом случае сильный порыв воздуха задувает огонь, во втором – огонь гаснет из-за отсутствия газообмена. Особенно это опасно при газовом отоплении – огонь в котле гаснет, а природный газ продолжает поступать и может стать причиной отравления, пожара или взрыва.
Опасней всего обратная тяга, когда воздух через дымоход идёт в обратном направлении – с улицы в дом. В этом случае огонь продолжает гореть, но дым не выводится наружу, а вместе со всеми токсичными веществами и иногда с искрами попадает в дом.
Основная причина возникновения обратной тяги – появление препятствий на пути движения дыма. Физика распространения газов такова, что движутся они всегда в том направлении, где им ничего не мешает.
На направление и силу движения газов в дымоходе пагубно действуют всего три фактора, но проявления каждого из них могут быть разнообразны:
Внешние факторы
Высокая влажность или повышенное давление воздуха внешней среды. Подобное явление наблюдается во время обильных осадков, тумана и сильного ветра.
Наличие вблизи дымохода деревьев, зданий и других объектов, загораживающих трубу от ветра, или недостаточная высота трубы.
Конструктивные особенности дымохода и его состояние
Недостаточная пропускная способность дымохода – сечение трубы меньше, чем у отопительного прибора. Это либо ошибка проектирования и монтажа дымоотводящей конструкции, либо результат засорения – в ходе эксплуатации дымоход может забиваться мусором, окисляться и “обрастать” изнутри продуктами горения.
Большое количество поворотов и горизонтальных участков дымоотвода, затрудняющих движение дыма.
Наличие в дымоходе пробки из холодного воздуха, которую дыму сложно преодолевать. Чаще всего такое происходит в домах, где отоплением не пользовались продолжительное время.
Особенности вентиляции в помещении
Отсутствие притока воздуха в помещении – кислород постепенно выгорает и для обеспечения горения дымоход засасывает свежий воздух с улицы.
Сквозняки или открытые двери и окна – хаотично меняется направление движения воздуха, из-за чего горячий воздух из топки может вместо дымохода пойти в любом направлении.
Естественная вентиляция дома
Что собой представляет эта вентиляционная система? По сути, это комплекс воздуховодов в частном доме или система шахт в многоквартирном доме, в которых есть один основной стояк, протянутый от подвала до крыши. Именно он создает тягу за счет разности температуры внутри помещений и снаружи. И чем больше эта разница, тем сильнее работает вытяжка. Добавим ветровое перпендикулярное давление по типу перекрестных участков. Это когда ветер дует в горизонтальном направлении относительно стояка, и за собой он тянет воздух из вентиляции. То есть, отсос воздуха из помещений происходит естественным путем, а не при помощи дополнительного оборудования типа вентилятор.
Конечно, в такой системе должен присутствовать приток воздуха, чтобы внутри дома не образовался вакуум или не понизилась тяга. Поэтому в фундаменте оставляют отдушины или делают отверстия в полу первого этажа.
Причины образования обратной тяги
Неправильная работа вентиляционной системы в квартиры может быть вызвана различными причинами. Наиболее простые и очевидные могут быть определены путем осмотра печи или камина. Чтобы разобраться в нарушениях тяги, следует узнать расположение трубы и выход на крышу.
Если первичный осмотр не дал ощутимых результатов, необходимо искать причины неправильной работы системы внутри квартиры.
Во многих случаях причины обратной тяги в вентиляции заключаются в неправильном или недостаточном притоке воздуха внутрь помещения. Проблема возникает из-за современных герметичных окон. В отличие от старых деревянных окон, под которые проектировалась большая часть многоэтажных домов, пластиковые окна не пропускают воздух внутрь квартиры. Для решения этой проблемы рекомендуется установить приточные клапаны или дополнительную вентиляционную системы, обеспечивающую приток воздуха.
Чтобы печи или камины работали правильно, для них требуется постоянный приток воздуха внутрь комнаты. Нужно учитывать, что вентиляционные каналы работают в более активном режиме по сравнению с дымоходом. При использовании труб небольшого сечения поток воздуха внутри них имеет высокую скорость за счет того, что нагрев воздуха происходит быстро.
Если в квартире или коттедже имеется лестница, то её следует учитывать при проектировании и создании вентиляционной системы. Лестница, по своей сути, является огромной трубой, по которой происходит перемещение воздуха. При ошибках в проекте она может привести к изменению направления потоков в вентиляционных каналах.
Также важным фактором нарушения правильной работы вентиляции является мощная кухонная вытяжка. Эффект от её действия усиливается, если она расположена неподалеку от камина. Наиболее производительные модели вытяжек способны перегонять до 1,2 тыс. куб. м3 воздуха за час работы. С таким объемом не справляются ни каминные сети, ни воздухопровод.
Распространенными причинами возникновения обратной тяги вентиляции в квартире:
Особенности месторасположения трубы на крыше. Существует вероятность нахождения трубы в зоне т. н. «ветровой тени», когда выступающие части дома закрывают потоки воздуха. Также ветер может дуть в противоположную сторону, препятствуя движению воздуха в трубу.
Засорение вентиляционных каналов. В них попадает различный мусор, лед и снег, сажа и последствия жизнедеятельности птиц, живущих на крыше.
Скопление в каналах большого объема пара или холодного воздуха, что препятствует движению воздуха.
Неправильная работа вытяжек, компрессоров и вентиляторов. Похожая проблема возникает из-за сквозняков, которые дуют в больших помещениях, не имеющих перегородок. В многоквартирных домах часто встречается ситуация, когда интенсивное удаление воздуха из одной квартиры приводит к возникновению обратной тяги в другой.
Вентиляционная система: виды и принцип работы
Комбинированная система вентиляции
Хорошо работающая вентиляция в доме или квартире создает комфортные условия для ее жителей
Ведь очень важно, каким воздухом мы дышим – наполненным свежестью или амбре от жарившихся котлет. Когда система функционирует нормально, никто и не замечает ее работу
Когда же запотевают стекла на окнах, не выветриваются запахи пищи, в комнатах – застоявшийся воздух, и что еще хуже дует из вытяжки в квартиру при закрытых окнах, становится понятным – нет вентиляции.
В строительстве используется три вида вентиляции:
Естественная вентиляция. Принцип ее действия заключается в природном движении воздуха. Из-за разной температуры и давления атмосферы в помещении и на улице, воздух попадает в дом сквозь окна, двери, имеющиеся щели. Плавно протекая по всему дому – уходит через отдушины в ванной комнате, на кухне. Такое течение воздушных масс происходит тогда, когда им ничего не препятствует.
Механическая вентиляция. Ее работа происходит с применением вентиляционного оборудования. Под его воздействием, свежий воздух поступает внутрь квартиры или дома, а отработанный выводится наружу принудительным путем.
Смешанная вентиляция. Это самая распространенная система, когда приток воздуха происходит естественным путем, а отвод – с помощью вытяжной установки.
Для их правильной работы требуется приточный и вытяжной вентканалы. Без такой основы система не существует.
Способы устранения проблем
В зависимости от того, почему дует из вентиляции в квартиру, применяются и соответствующие способы решения найденной проблемы. Для каждого случая предусмотрены разные действия:
Иногда, чтобы восстановить нормальную работу вентиляции, нужно просто открыть все имеющиеся окна и полноценно проветрить помещение. В некоторых случаях проблему вызывает внезапное изменение атмосферного давления или же смена направления ветра, поэтому она легко решается. Проветривание — это первое действие, которое стоит совершить, если были замечены какие-то неполадки. Если же это не помогло, то придется дальше разбираться, почему в вентиляции обратная тяга, и воспользоваться помощью специалистов. Если были найдены какие-то нарушения непосредственно в работе самой вентиляционной системы, то для устранения проблем может использоваться специальный прибор — дефлектор, который изменяет направление поступающих воздушных потоков и нормализует работу системы. Время от времени необходимо прочищать каналы, поскольку внутри скапливается различный мусор, грязь и сажа, а еще там могут обосноваться птицы, решившие свить гнездо. Если проблема связана с тем, что каналы забились от грязи, то нужно будет вызвать специальную службу, которая займется прочисткой и устранит засор. В том случае, когда проблема кроется в наличии сквозняков, гуляющих в помещении, поможет перепланировка, которая создаст на пути воздушных потоков необходимые препятствия
Можно установить дополнительные двери, чтобы устранить сквозняки. Стоит учесть, что немаловажной деталью в процессе формирования имеющихся воздушных потоков является лестница, поэтому ее установка должна быть произведена в соответствии со строительными нормами, чтобы она не стала причиной появления проблем. По сути, она является огромной трубой и оказывает схожее действие на систему вентиляции
Изогнутая конструкция в меньшей степени влияет на вентилирование, чем прямая.
Некоторые проблемы с вентиляцией можно решить самостоятельно, а для устранения более серьезных дефектов потребуется вызов специалистов. Перед тем как обращаться к ним, рекомендуется по возможности провести самостоятельную проверку, испробовав простые способы, например, проветривание помещения. Нужно не забывать о своевременной чистке вентиляции, чтобы она не доставляла проблем.
Почему важна корректная работа вентиляции
Неправильная работа вентиляции, когда вместо удаления, отработанный воздух дует в дом, может обернуться, для проживающих в квартире, разными недугами. Например, причиной головных болей, общего плохого самочувствия, депрессивного состояния является высокая концентрация углекислого газа.
Избыток СО2 — причина плохого самочувствия
Слишком влажный и спертый воздух, накопившийся в спальне, влияет на качество сна и на то, как, плохо выспавшийся человек, будет чувствовать себя в течение следующего дня. Врачи рекомендуют отдыхать при открытых окнах или форточках. В холодное же время года, это условие невыполнимо, так как длительное проветривание помещения грозит потерей тепла.
Решения проблем c вентиляцией
Чтобы понять, почему из вентиляции дует в квартиру, нужно провести анализ всех ключевых параметров системы. Когда источник проблемы определен, выбирается способ ее устранения.
Варианты решений:
Установить дефлектор на трубный оголовок. Дефлектор — это механический вентилятор, функция которого заключается в усилении тяги в трубе. Осуществляется это за счет организации устройством пониженного давления над дымоотводом благодаря обтеканию устройства воздухом. Ассортимент дефлекторов широк, и подбирать устройство нужно с учетом диаметра трубы и ветровой нагрузки. Однако дефлектор дает результат лишь при ветреной погоде, а в противном случае он малоэффективен.
Усилить воздушные потоки можно с помощью шибера. Не стоит забывать о естественном проветривании помещений при открытии окон.
При нехватке высоты дымоотводящего канала можно увеличить его так, чтобы расстояние от колосниковой решетки до оголовка было от 5 до 7 метров. Таким образом, трубы будут подняты выше ветровой тени.
Установить на дымоотводящей трубе ротационную турбину. Она увеличит вытяжку дыма за счет создания разряжения при работе турбины, работающей на ветровой энергии.
Поставить .
Прочистить дымоотводную трубу.
Если проблема возникла зимой, может понадобиться очистка канал ото льда и снега.
Перепланировать помещение с целью организации потоков воздуха в правильном направлении.
Каждая из перечисленных мер может предотвратить возникновение обратной тяги, когда из вентиляции дует в туалет, ванную или другое помещение дома. Перед выбором способа устранения проблемы рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Если проект вентиляционной системы изначально составлен неправильно, единственным способом остается демонтаж дымохода и создание системы заново.
Оптимизация регуляции воздуха
Чтобы понять, почему возникает обратная тяга, надо проанализировать все составляющие. Нарушить баланс вентиляции могут такие факторы внешней среды, как атмосферное давление, влажность, активность конвективных потоков, присутствие изотермии и инверсии.
Одним из способов решения проблемы является установка дефлектора – механического вентилятора, который производит подсос дыма из дымоходной шахты. Шибер может выступать в роли усилителя в дымоходе – с помощью него регулируется обратная тяга. Обычно их устанавливают в дымоходном канале и в дверце печи. Иногда вопрос решается очень просто – достаточно открыть двери и проветрить помещение.
Зачастую такая проблема возникает, если печью или камином не пользовались долгое время. Внутри может накопиться тяжелый воздух, который препятствует движению, и дым через камин затягивает в сторону комнаты. Если явление возникает периодически, справиться с ним поможет стабилизатор тяги для дымохода – он оптимизирует движение воздуха в вентиляции. Защитный клапан предохраняет от внезапных перепадов давления.
В качестве профилактической меры необходимо время от времени прочищать дымоход и установить специальный тройник для очистки. Для устранения проблем применяют следующие способы устранения:
Выведение трубы выше зоны ветровой тени.
Ремонт по необходимости вентиляционной конструкции.
Создание притока свежих потоков воздуха.
Прочистка каналов.
Очистка от снега и льда подмерзших участков.
Изменение планировки помещения, создание организованных потоков и установка дверей.
Проверка тяги
Если в вытяжной системе многоквартирного дома образовалась обратная тяга, это сразу обнаруживается обычным пользователем. Если обратная тяга сильная, то воздух, который дует из вентиляции в квартиру, можно ощутить даже рукой.
Существует несколько приемов для выявления обратной тяги. С их помощью необходимо перед каждым включением вытяжки проверять наличие тяги.
Наиболее часто используют следующие методы проверки вентиляции:
Один из наиболее точных способов требует покупки специального прибора – анемометра. С его помощью измеряется скорость движения воздуха. В норме показатель должен колебаться в районе 10-20 Па. Недостатком метода является невозможность проверки направления движения воздуха, он показывает только скорость.
Визуальный способ. Используют чаще всего в частном доме при наличии твердотопливного котла. Обратная тяга определяется по наличию дыма в помещении. Если поднести зажженный предмет напрямую к топке, дым должен сразу устремиться вверх по дымоходу. В многоквартирных домах можно поднести свечку к вентиляционному отверстию, расположенному в квартире, и посмотреть, в какую сторону отклонится пламя. При нормальной тяге оно должно стремиться к вытяжному отверстию.
С помощью листка бумаги. Для проверки вентиляции необходимо приложить тонкий лист бумаги к вытяжному отверстию. Если ток воздуха в норме, бумага должна притянуться к решетке.
Если в многоквартирном доме выявлена проблема с тягой, назначается экспертная оценка состояния вентиляционной системы. Ее проводят специально обученные специалисты и выдают письменное заключение.
В их задачу входит сверка показателей воздухообмена в проверяемом доме с нормативной документацией и выявление нарушений.
Сама экспертиза состоит из следующих этапов:
Изучение проектных документов, составленных при строительстве дома и монтаже вентиляционной системы, оценка правильности ее проектирования и эксплуатации.
Оценка установленного оборудования. Проверка исправности и корректности работы. На этом этапе также проверяют качество соединений вентиляционных каналов между собой.
Поиск неисправностей и дефектов. Сверяются реальные показатели воздухообмена с теми, что были предоставлены при расчетах системы.
Для оценки состояния участков, скрытых в межэтажных перекрытиях, применяют эндоскоп.
Причины того, что вентиляция дует в обратную сторону
Кроме герметичных окон и дверей, а также слишком мощной вытяжки существует большое число других причин, по которым вентиляционная система работает в обратную сторону. Одной из таковых может быть то, что канал, через который должен поступать свежий чистый воздух засорился. Специалисты рассказывают о ситуациях, когда при проверке вентканала с обратной тягой оказывается, что он находится в идеальном состоянии, шахта, которая выходит на крышу тоже не показывает никаких проблем. Соединительные коробки, которые расположены на чердаке полностью исправны. Кажется, что причины такого странного поведения просто нет, но оказывается, что причина сокрыта на самом видном месте, в туалете тянет из-за того, что на проходной канал была установлена решетка, а к нему привязан ряд квартир, которые располагаются вертикально.
Для устранения этой проблемы необходимо установить заглушку в начало того самого канала. Воздух не должен иметь возможность выйти в какое-либо место, кроме как вверх. Все нижние каналы должны быть перекрыты. Если возникает нарушение этого правила, то мы получим обратную тягу.
Часто проблемы с работой вентиляции возникают потому что жильцами были ухудшены условия для воздухообмена. Это случается из-за того, что они не имеют достаточно информации о том, как устроена данная система. Как вы уже знаете, воздух должен поступать извне для нормальной циркуляции. При этом, поставить окно на проветривание или открыть форточку – не более, чем средство самоуспокоения. Дело в том, что воздух должен поступать регулярно.
Квартира имеет два вентканала. Первый предназначен для устранения запахов, которые образуются при приготовлении пищи, а второй для очистки воздуха в санузле. Неисправности могут быть в двух вариантах. Либо имеется лишь один рабочий воздуховод, вместо необходимых двух и тогда объем воздуха, который выводится из комнат сокращается в два раза. Либо происходит наполнение шахты воздухом из другого источника.
Кроме этих причин можно выделить ряд тех, которые не так сильно распространены, при этом тоже могут стать причиной проблем с вентиляцией:
Труба была расположена в зоне, так называемой, «ветровой тени», то есть на месте где поток воздуха сильно ослаблен.
Ветер всегда направлен в одну и ту же сторону.
Наличие сквозняков в помещениях с большой площадью, которая не разделяется на отдельные участки.
Попадание в вентканал сторонних предметов (мусор, гнездо птиц, снег, лёд, сажа и т.д.)
Большое количество холодного воздуха и паров, которые заполнили канал.
Нарушение в функционировании системы вытяжки или вентиляторов.
1 Сила тяги
Возникновение обратной тяги происходит из-за ошибок при планировании системы вентиляции. Например, для небольших частных домиков проектируют приточно-вытяжную вентиляцию с нулевым объёмом притекающего и вытекающего воздушного пространства в любое время года.
В многоквартирных домах в обязательном порядке устанавливают вентиляционные системы, работающие на аналогичной естественной приточно-вытяжной основе. Вытяжная вентиляция устанавливается в ванных комнатах, туалетах и кухнях. Жилые квартиры оснащают приточной вентиляцией с поддержанием заданных объёмов входящих потоков
Очень важно поддерживать постоянными такие величины:
температуру;
влажность;
кислородный баланс.
Многие жильцы, проживающие на последнем этаже, жалуются на эффективность работы вентсистемы. Суть проблемы состоит в том, что для продуктивного вентилирования жилища воздуху необходимо миновать примерно два метра по вертикали. Если на других этажах таких сложностей не наблюдается, то с последним этажом дела обстоят несколько иначе, так как чердачное помещение мешает прохождению воздуха. Для решения этой задачи чердак используют как промежуточную венткамеру. Воздух, попадая туда, перенаправляется через общий вентиляционный канал наружу.
Как влияет вытяжка
Слишком мощная вытяжка
Люди, которые проживают в квартирах, имеют те же проблемы с вентиляцией. Если в жилище установлены глухая дверь и ПВХ окна, то в нем предусмотрены два канала, через которые ненужный воздух удаляется. Один из них находится в ванной и туалете, другой служит вытяжкой для кухни. Зачастую жители таких квартир могут заметить странное явление: через отверстие, находящееся в туалете, воздух дует обратно. Почему? Иногда причина может заключаться в вытяжке.
Сегодня вытяжки делают большой мощности, чтобы они были способны втягивать все пары, образующиеся при приготовлении пищи. Но это не всегда полезно. Работающая вытяжка может забрать основную часть воздуха в квартире. Вследствие этого в санузле образуется обратная тяга, так как двери и окна плотно закрыты. Воздуху просто неоткуда поступать, и он проникает через вентиляцию.
Как справиться с такой проблемой? Для этого не нужно особых усилий и проведения масштабных ремонтных работ. Чтобы в туалете не создавалось обратной тяги, открывайте форточку или дверь во время работы вытяжки. Тогда воздух будет свободно циркулировать. Чтобы проверить, решилась ли проблема, откройте окно или дверь и приложите к вентиляционному отверстию лист бумаги. Если он притянется, все в порядке.
Почему возникает проблема
В норме система должна забирать изнутри грязный воздух и обеспечивать полноценный и своевременный приток чистого, но иногда могут возникнуть различные нарушения. Если вентиляция работает в обратную сторону, что делать в этом случае? Для начала, нужно разобрать в возможных причинах этого явления:
Возможно, проблема кроется в неправильно проведенном монтаже, если трубу, которая должна выходить на улицу, расположили неверно, относительно ветряных потоков. В таком случае ветер может просто начать задувать внутрь этой трубы, и холодный воздух будет влетать в квартиру.
Может случиться так, что в вентиляционных каналах
возникнет своеобразная закупорка из холодного воздуха и пара, в результате чего, эти смешавшиеся субстанции будет мешать нормальному вентилированию.
Могут образоваться и механические препятствия, которые бывают самыми разными, начиная от грязи и сажи, которая могла образоваться при долгом использовании и отсутствии чисток, и заканчивая птичьими гнездами, если какие-то пернатые вдруг решили заселиться в трубу.
Если помещение большое и при этом в нем нет каких-то перегородок, то там образовываются свои потоки воздуха, проще говоря — сквозняки. Их наличие может мешать нормальной работе вентиляционной системы.
Различные искусственные предметы и источники потоков воздуха также мешают работе. Это может касаться как вентиляторов и обогревателей, так и обычной вытяжки на кухне. Современные приборы являются довольно мощными, поэтому стандартная система уже не справляется с такими потоками воздуха.
Возникшие проблемы с тягой в частном доме могут быть связаны с дымоходной трубой, которая ведет на крышу от печи или камина. Нужно осмотреть эту трубу и проверить ее состояние, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.
Иногда может оказаться так, что виновниками нарушений являются пластиковые окна, особенно если они были установлены в старом доме, на смену деревянным. Дело в том, что эти конструкции являются полностью герметичными и не пропускают воздух. А система вентиляции проектировалась с учетом старых, деревянных окон, поэтому в итоге потоки воздуха идут неправильно. В этом случае может помочь установка специальных клапанов для оттока воздуха на новые окна. Такую операцию могут выполнить компании, которые занимаются монтажом пластиковых конструкций.
Способы устранения обратной тяги
Основные способы восстановления нормальной работы вентиляции, которые можно провести своими руками, заключаются в обеспечении естественного воздухообмена в помещении:
Установка обратного клапана, поможет устранить обратную тягу.
Установить приточные клапаны в пластиковом окне или напрямую через стену. Это несложные механизмы, через которые воздух будет иметь доступ внутрь даже при закрытых окнах. Интенсивность входящего потока можно регулировать. Стенные клапаны имеют защитные решётки, которые препятствуют попаданию в них крупного мусора. В них можно установить вентиляторы, дополнительные системы фильтров или подогрева входящего воздуха.
Если в квартире или доме установлена мощная вытяжная система, необходимо уравновесить её равной по производительности приточной системой. Количество выводимого воздуха должно быть равно объёму поступающего.
Виновником обратной тяги могут являться погодные условия: например, усиление ветра или смена его направления. Как правило, такие факторы носят временный характер. Нужно дождаться восстановления обычных внешних условий.
Более серьёзные ремонтные мероприятия должны проводиться специализирующимися организациями:
Если в вентиляции обратная тяга образуется вследствие сильных порывов ветра, нужно осуществить работы по защите устья шахты.
При разрушении конструкции шахты или её устья потребуется провести восстановление повреждённых конструкций.
Регулярная чистка вентканалов. Для этого также нужно обращаться к специалистам. Владелец квартиры не имеет права самостоятельно прочищать общедомовой вентканал и проводить другие действия с ним.
В больших помещениях без перегородок и стен могут создаваться свои потоки и сквозняки, влияющие на работу общей системы вентиляции. Лестница на второй этаж может стать своеобразной трубой, через которую поток направится внизу вверх и потом вернётся по вентиляции в виде обратной тяги. В таких случаях рекомендуется рассмотреть возможность перепланировки помещения.
В частных домах слабую или обратную тягу может создавать неправильно спроектированная или установленная вентиляционная труба. В этом случае, если вы хотите избавиться от проблемы навсегда, следует задуматься о переделке вентиляционного канала.
Правильная работа вентиляции – залог хорошего микроклимата в жилище и здоровья людей. Многие нарушения в её работе можно устранить своими силами, или не допускать изначально. Для этого необходимо понимать принципы функционирования систем вентиляции.
Однако, обще домовые проблемы решить жильцам не под силу. Для их устранения нужно обращаться в управляющие компании, обслуживающие ваш дом
При проектировании и строительстве коттеджа или дома важно сразу предусмотреть правильную систему вентиляции, чтобы потом не пришлось переделывать и устранять недостатки
Как наладить работу вытяжек
Проанализировав все возможные варианты появления проблем, осталось определиться с тем, как избавиться от запахов раз и навсегда, и наладить работу вытяжки. Вы убедились, что на работу вытяжки влияют не только внутренние повреждения, но и окружающая среда. Из-за перемен в атмосферном давлении или влажности также может произойти дисбаланс. Что делать при нарушении работы вытяжки?
Шибер используется в качестве усилителя
Иногда возникновению подобных неприятностей предшествует длительное пользование печкой либо камином (из-за накопившегося тяжёлого воздуха). С вопросом данного характера тоже можно разобраться крайне быстро при помощи стабилизатора, оптимизирующего потоки воздуха в системе вентиляции. Не стоит забывать и о регулярном прочищении дымохода.
Если вышеупомянутые случаи не по вашей части, то помочь избавиться от проблем смогут такие методы:
создайте поступление свежего потока воздуха;
прочистите вентиляционные каналы;
устраните снег и лёд;
в крайнем случае обратитесь в ремонтную службу.
Чтобы проверить исправность вентиляционной системы, достаточно листа бумаги. Поднесите его к решётке, приоткройте окно и проследите за тем, притягивает ли воздух бумагу. Вентиляция является нарушенной, если лист не держится. Для проверки также подойдёт и обычная зажигалка, пламя которой изогнётся при нарушении.
Обратная тяга – распространённая проблема, и от своевременного её исправления зависит не только комфортабельность, но и, главное ваше здоровье. Подумайте об этом, прежде чем пускать всё на самотёк. В современном мире есть специалисты в любой сфере, которые помогут качественно и профессионально избавиться от поломок.
Как выявить в дымоходе обратную тягу
Сейчас одним из наиболее современных способов обнаружения ее присутствия (в неочевидных ситуациях) считается тест анемометром. Это простой в пользовании прибор, сегодня не только механический, но и цифровой: достаточно поднести его ко входу и выходу трубы, и он покажет текущее давление. Если его показатели ниже уже упомянутых 10-20 Па, пора бить тревогу. Есть только одно но: данное оборудование снимет показания только при наличии потока ветра силой более 1 м/с.
Что же предпринять, если такой техники нет под рукой? Воспользоваться народными методами:
Зажечь спичку, а лучше свечу, поднести к отопительному агрегату и посмотреть, как поведет себя огонь. Если язычок потянется в канал, значит, все в порядке, если же он останется недвижимым – циркуляции воздуха нет, если уйдет в бок – есть проблема. Визуально, то есть посмотреть, не задымлено ли помещение – даже малейшие признаки клубящегося пара говорят об обратной тяге
Хотя это самый неточный способ. Приблизить к работающей топочной зеркальце – если оно запотеет, значит пар не выводится в полной мере. Обратить внимание на цвет пламени при сгорании дров (торфа, газа). Если он золотистый, все нормально, если белый – вытяжка слишком сильна, если рыжеватый или красный – присутствует возвратный эффект. Поднести к топке ленту, бумажный лист, полиэтиленовый пакет, придерживая за край, и посмотреть, куда будет двигаться
Если останется на месте, циркуляция воздуха отсутствует, если потянется от вас, система работает корректно, если к вам – существует проблема.
Загрузка…
как исправить ситуацию и причины поломки
Один из основных агрегатов на кухне – вытяжка, она удаляет из окружающей среды неприятные запахи, жир и испарения, выделяющиеся в процессе приготовления пищи. От ее правильной работы зависит комфорт и самочувствие жильцов, состояние и чистота окружающих предметов. Но что делать, если техника выходит из строя? В первую очередь, попытаться выяснить причину неисправности.
Почему вытяжка на кухне не вытягивает воздух
Любой электробытовой прибор может функционировать со сбоями, но даже в домашних условиях есть возможность найти и устранить фактор, влияющий на работу техники.
Виды нарушений работоспособности и предполагаемые пути решения проблемы:
Неправильная эксплуатация прибора. По инструкции необходимо выключать вытяжку только после охлаждения конфорок, чтобы не допустить повреждения горячим воздухом. В комплектацию должны входить фильтры и жироулавливатели, которые нужно своевременно заменять и очищать, а металлические пластины регулярно промывать от жира. Легковоспламеняющиеся жиры могут создать угрозу пожара в доме.
Забитый жиром фильтр
Слабая тяга. Чаще всего воздух плохо уходит в результате засорения общедомового воздуховода. Обнаружить движение воздуха возможно, приложив лист бумаги к решетке вентиляционного короба или поднеся горящую спичку. Самостоятельно удалить засор в дымоходе не получится, можно лишь снять решетку и убрать мусор пылесосом. Есть вероятность исправить положение в своей квартире с помощью принудительной вентиляции или кондиционера. Бывает, что электроприбор свистит, это случается при неправильном монтаже воздуховода: разница диаметров трубы и вентиляционного отверстия создает эффект свистка.
Обратная тяга. Если вытяжка стала дуть в обратную сторону сразу после установки, налицо нарушения в проектировании и строительстве дома. Но бывает такой эффект появляется через какое-то время нормальной работы, тогда можно предположить сбой в работе вентилятора или системы. Недостаток воздушной массы в квартире вследствие герметичности пластиковых окон порой тоже приводит к явлению обратной тяги.
Шум двигателя. Для работающего электроприбора совершенно нормальны вибрация и гудение в пределах допустимого диапазона звуковых частот. В некоторых случаях владелец бытовой техники сам устраняет неблагоприятные шумы, отрегулировав ее положение на стене, чтобы не было зазоров. В дальнейшем вытяжка больше не скрипит и не гудит. Но чаще гул происходит из-за некачественной сборки изделия. Если же двигатель шумит, а воздух не вытягивается, вероятнее всего, нужно заменить плавкий предохранитель. Целесообразность ремонта мотора существует в первые три года обслуживания, в противном случае проще приобрести новый агрегат.
Скопление конденсата. Неприятное явление, когда из вентиляционного оборудования капает конденсат, обусловлено разностью температур в помещении и воздушном канале, в основном в холодное время года. Исправить ситуацию в частном доме достаточно легко, обернув трубу утеплителем. Таким образом точка росы будет перенесена за пределы вентиляционной системы. В многоквартирном здании самостоятельно справиться не получится, можно лишь отрегулировать влажность воздуха в квартире, установив вытяжной вентилятор на форточку или в наружной стене. Лишняя влага в помещении неблагоприятно воздействует на здоровье людей, разрушает мебель, приводит к появлению плесени и грибка.
Как произвести ремонт кухонной вытяжки своими руками
Если вытяжка несколько лет без сбоев функционировала и вдруг сломалась, особо переживать не стоит, но и в случае, когда не успела прослужить и года, поднимать панику рано. Множество неполадок вполне реально исправить в домашних условиях, без вызова специалиста или направления в сервис. Существуют следующие разновидности неисправностей:
Не работает освещение
Перегорела лампочка. Очень просто поменять на новую, с чем может справиться любая домохозяйка.
Пришла в негодность клавиша включения подсветки. Поможет проверка контактов коммутатора.
Вытяжка с включенной подсветкой
Вытяжка перестала работать, не включается
Отсутствие электричества в сети. Возможно, поврежден кабель, вилка или розетка. Необходимо убедиться в наличии напряжения в розетке, целостности питающей цепи и панели управления. Если дело в кабеле, это будет сразу понятно по механическому повреждению и запаху.
Неисправен выключатель. Выход – «прозвонить» его мультиметром и при необходимости заменить.
Сгорел предохранитель. При перепадах напряжения эти элементы часто перегорают, выводя из строя всю конструкцию.
Сломался мотор. Одной из основных причин часто бывает перегрев прибора. Как правило, самостоятельно такую поломку не исправить. Придется сдать технику в сервис или купить новую.
Для профилактики перегрева надо уделять достаточно внимания чистоте жироулавливающих пластин, своевременно очищать их и менять фильтры.
Неисправный мотор
Недостаточность тяги при работающей вытяжке
Первым делом надо произвести очистку или смену фильтров, так как тяга может пропасть вследствие загрязнения жиром. Эффективность прибора при забитом фильтре ничтожна.
Разобрать трубу воздуховода и убедиться в отсутствии мусора и жировых отложений.
Проверить движение воздуха в общедомовом вентиляционном канале с помощью листа бумаги или огня.
Вероятно, причина кроется в непригодном вентиляторе, у которого произошел излом лопастей. Выходом из положения будет замена детали.
Проверка воздушной тяги
Неисправность панели управления
Если деформированы кнопки или частично выпали, перегорел контакт, можно попробовать перепаять схему или полностью заменить весь кнопочный блок.
Невозможность переключения скоростей
Самая простая причина – выпадение кнопки или ползункового переключателя вследствие частого механического воздействия. Можно разобрать и почистить контакты, но наиболее действенным будет поставить новую деталь.
Сенсорное управление имеют довольно дорогие модели вытяжек, но при всей своей внешней привлекательности сенсор очень плохо поддается ремонту.
Помимо этого, нужно обратить внимание на пусковой конденсатор и дорожку на плате управления. Но для данного вида работ необходимы хотя бы минимальные познания в области электрики.
Кнопочный переключатель скоростей
Профилактические мероприятия для длительной работоспособности вытяжки
Чтобы конструкция для фильтрации воздуха служила как можно дольше и без крупных поломок, надо, в первую очередь, соблюдать инструкцию по эксплуатации, относиться бережно к бытовой технике и ухаживать за ее составляющими.
Не допускать нагрева пустой плиты под вытяжкой, особенно открытого огня, данные эксперименты могут закончиться печально.
Следует монтировать систему над газовой плитой на высоте 70-80 см, а над электрической – на 60-70 см. Если установить ниже, возможна деформация элементов, а при подвешивании выше этого диапазона эффективность будет слабая.
Включать прибор заранее перед нагревом конфорки за несколько минут и отключать через четверть часа после готовки, тогда устранение запахов и испарений будет особенно качественным.
Чистить и промывать металлический жироуловитель каждые 3-4 недели. Менять одноразовые фильтры раз в полгода или чаще, в зависимости от интенсивности использования вытяжки. Несоблюдение данного условия приведет к тому, что частицы масла проникнут внутрь двигателя и осядут на элементах конструкции, приводя к перегреву и выходу мотора из строя.
Очистка сетчатых фильтров
Скоростной режим начинать с первой ступени, постепенно увеличивая. Максимальную скорость использовать по минимуму, чтобы не допустить преждевременного износа двигателя.
Предусмотреть дополнительную защиту от перепада напряжения в электрической сети. Разумеется, конструкция вытяжки предусматривает наличие предохранителя, но он не всегда может справляться с нестабильностью сети. Решить этот вопрос поможет дополнительное реле, которое отключит электропитание при перепадах напряжения.
Реле напряжения
Как видно, кухонная вытяжка – не самый сложный электроприбор, и незначительный ремонт вполне можно произвести на дому, обладая начальными познаниями в электротехнике и необходимыми инструментами. Большинство проблем не требуют серьезного вмешательства, но, если причину неисправности не удалось выяснить на месте и отремонтировать вытяжку самостоятельно не получается, то следует прибегнуть к услуге мастеров и сервисных центров.
Вентиляция на последнем этаже обратная тяга —
Почему дует из вентиляции
К сожалению, вентиляционная система иногда работает некорректно. Это когда начинает дуть из вентиляции обратно в жилые помещения дома. С собой воздух из вентшахты приносит неприятные ароматы, и это чувствуется сразу. Не стоит откладывать решение данной проблемы в долгий ящик, потому что сама собой она не решится. Давайте разберемся, почему же вентиляция работает в обратную сторону.
Естественная вентиляция дома
Что собой представляет эта вентиляционная система? По сути, это комплекс воздуховодов в частном доме или система шахт в многоквартирном доме, в которых есть один основной стояк, протянутый от подвала до крыши. Именно он создает тягу за счет разности температуры внутри помещений и снаружи. И чем больше эта разница, тем сильнее работает вытяжка. Добавим ветровое перпендикулярное давление по типу перекрестных участков. Это когда ветер дует в горизонтальном направлении относительно стояка, и за собой он тянет воздух из вентиляции. То есть, отсос воздуха из помещений происходит естественным путем, а не при помощи дополнительного оборудования типа вентилятор.
Конечно, в такой системе должен присутствовать приток воздуха, чтобы внутри дома не образовался вакуум или не понизилась тяга. Поэтому в фундаменте оставляют отдушины или делают отверстия в полу первого этажа.
Причины нарушения циркуляции воздуха
Если система вентиляции работает некорректно, значит, на то есть причина. Их много, но основных две:
Отсутствует приточная вентиляция.
Температура внутри помещений ниже, чем на улице. Обычно это случается летом, когда стоит жара.
Но основная все же причина – это отсутствие приточных потоков воздуха. Обычно в квартирах выводы в вентиляционную шахту производят через ванную, туалет и кухню. А приток воздуха происходил через окна (их неплотности) и входную дверь. Сегодня, когда вместо деревянных окон устанавливаются пластиковые с полной герметизацией стыков и соединений, проблема притока стала серьезной. Чаще всего обратная тяга появляется из-за этого. Эту проблему решают установкой в оконные системы приточных клапанов.
К другим причинам нарушения тяги и появления обратного потока относятся:
неисправности самой системы;
установка вентиляторов вместо решеток;
установка проточной вытяжки, которую подсоединяют к вентканалу;
отсутствие зонта на крыше или разрушение устья канала.
Причины неисправности вентиляции
К причинам неисправности можно отнести большое количество факторов. Главное надо понимать, что когда дует из системы вентиляции в квартире – это не одно и тоже, если этот же эффект появился в частном доме. То есть, неисправности в двух зданиях могут быть разными, потому что нарушение тяги в них имеет разные причины.
К примеру, в квартире чаще всего это происходит за счет установки вентилятора или вытяжки в кухне, который начинает давить по своему каналу, а воздух внутри, двигаясь к стояку с давлением, не успевает пройти всей массой вверх. То есть, частично он попадает в соседний канал туалета или ванной. Именно в этих помещениях и образуется обратный эффект. То же самое происходит в обратном направлении, если в кухне вентилятор отключен, а в туалете включен. Такое случается и с соседними квартирами, расположенными одна над другой.
Это говорит о том, что нельзя бездумно устанавливать дополнительные вытяжные приборы, не рассчитав их мощность. И чем мощнее вентилятор, тем сильнее обратная тяга системы вентиляции в квартире многоэтажного дома.
В частном доме произойти это по данной причине не может, потому что на стадии проектирования сегодня стараются вентиляционные каналы распределять по всем комнатам по отдельности. То есть, в кухне устанавливается свой стояк, в туалете и ванной свой отдельный. Но в доме иногда возникает другая проблема. Чаще всего стояки объединяют в один или два общих канала внутри чердака, а затем одну или две трубы выводят сквозь кровельное покрытие. И здесь в системе вентиляции появляются горизонтальные участки. Главная задача проектировщика – использовать как можно меньше такого типа воздуховодов, и довести до минимума угол наклона горизонтальных участков (снижение должно быть минимальным). То есть, чем круче этот участок, тем лучше движение воздуха вверх.
И еще три причины:
Отсутствие теплоизоляции. Холодный воздух зимой проникает в воздуховоды, где замерзает, превращаясь в наледь. Это обычно происходит в устье канала. Последствия – уменьшение сечения.
Отсутствие зонта (козырька), что может привести к заливе дождя и снижению тяги. Это нарушает воздухообмен.
Вентиляция в доме замусорилась.
Итак, чтобы убрать обратную тягу, надо в первую очередь понять, почему она появляется.
Причины появления обратной тяги
Как уже было сказано выше, обратная тяга в вентиляции появляется по двум основным причинам:
Полная герметичность помещений.
Установка дополнительных вытяжных приборов в вентканалы.
Все остальные причины являются второстепенными, одни из которых обратную тягу не создают, а просто вентиляция перестает работать. С вентиляцией в квартире сложнее, потому что сама система – это сложный комплекс каналов, часто изготовленных из бетона. От стояка по все квартиры отходят ответвления, по которым воздух из помещений должен удаляться на улицу. И если сосед на нижнем этаже установи мощную кухонную вытяжку, то обратный поток воздушных масс будет чувствовать не только он, но и соседи с ближних к нему этажей.
В частном доме возникает обратная тяга по другим причинам, потому что вентиляция в квартире отличается от вентиляционной системы частного дома. Именно здесь установка вентиляторов может решить проблему. Но только надо определить место установки по разным стоякам.
Самостоятельное определение тяги
Есть два способа:
Самый простой – приложить ладонь с вентиляционному отверстию, и в случае исправной вентиляции, Вы должно почувствовать движение воздушного потока.
Приложить к решетке салфетку или бумажный лист. Если первая держится на второй, значит, тяга хорошая, обратного эффекта нет.
Проблемы с вентиляцией в многоквартирных зданиях
Проблемы с вентиляцией встречаются обычно после многолетней эксплуатации дома.
Ее сечение становится меньше за счет опавшего внутрь мусора, грызунов и птиц.
Разрушение стенок вентканалов за счет конденсата.
Отсутствие оголовка – это попавшие внутрь атмосферные осадки.
Все это снижает тягу, а значит, внутри квартир повышается влажность, а неприятные запахи станут извечными спутниками комнат. Что делать?
Решение проблемы с применением вентилятора
Наверное, многие подумали, что разговор заходит об установке вентиляторов на месте вентиляционных решеток. Никто этого делать не запрещает, хотя выше уже описано, к чему это может привести.
Разговор идет о вентиляторе, который устанавливается в систему на крыше. Это может быть механический дефлектор или ротационная турбина. Оба прибора работают от дуновения ветра, поэтому в безветренную погоду от них толку нет. Хотя, как показывает практика, именно установка этих приспособлений резко увеличивает тягу и предотвращают обратный поток.
Что касается вентиляторов на вентиляционных решетках, то стоит в первую очередь рассчитать их мощность. Она зависит от сечения вентиляционных каналов и от такого показателя, как воздухообмен в помещениях. К примеру, на кухне этот показатель должен варьироваться в диапазоне 12-20 м³/час в зависимости от типа плиты и количества конфорок.
Для этого надо рассчитать объем кухни. К примеру, площадь помещения 3х4 м при высоте потолков 3 м, объем будет составлять 36 м³. Теперь полученное значение умножаем на коэффициент 12-20. При минимальном значении производительность вентилятора равна 432, при максимальном 720 м³/час.
Профилактические меры
Что нужно делать, чтобы не образовалась обратная тяга.
Содержать систему вентиляции в исправном состоянии.
Не устанавливать в вентканалы вентиляторы и вытяжки. Используйте вытяжку рециркуляционного действия или выводите ее отток за пределы помещения на улицу: через стену или оконное стекло.
Устанавливайте дефлекторы или ротационные турбины на конец стояка.
Организуйте приток воздуха в помещения любыми способами.
Устанавливайте межкомнатные двери, которые перекроют движение воздуха между помещениями. Сильные сквозняки также являются причинами обратного потока.
Проводите зимой чистку вентиляционной системы от снега и наледи.
Производите периодическую проверку вентиляции.
Что делать, если вентиляция квартире дует в обратную сторону?
Вентиляция – это одно из основных условий для комфортного проживания. При ее отсутствии воздух передает циркулировать в помещении, что приводит к застоям. Но намного хуже ситуация обстоит, если система работает неправильно, к примеру, в обратную сторону.
Как устроена вентиляция в квартире
Многоквартирные дома оснащаются приточно-вытяжной схемой вентиляции. Именно она берется в качестве основы при расчетах нормы воздухообмена. Воздух должен попадать в помещение через двери, окна, а выходить – через специальные каналы.
Схема вентиляции в многоквартирном доме
Метод был разработан еще до появления пластиковых окон и металлических дверей, которые отличаются повышенной герметичностью благодаря резиновым уплотнителям. Из-за этого появляется проблема, что стандартная вентиляция перестает эффективно работать, поэтому ее потребуется совершенствовать при помощи дополнительных устройств.
Почему вентиляция в квартире работает в обратную сторону
Причины неправильной работы вентиляционной системы:
Герметичность помещения. Нормальная циркуляция воздуха может нарушаться из-за невозможности попадания воздуха в квартиру из других источников. Причиной этому являются современные пластиковые окна, которые, в отличие от деревянных вариантов, не пропускают потоки воздуха.
Горячий воздух поднимается по трубе, а холодный занимает освободившееся место. В герметичном помещении может создаваться пониженное давление, из-за чего возникает эффект обратной тяги. Хорошая тяга в трубе будет только причиной для отсрочки эффекта. Для исправления ситуации потребуется устанавливать дополнительную вентиляцию и приточные клапаны.
Расчеты поперечного сечения канала проведены некорректно. Вентиляционная система функционирует в более интенсивном режиме при сравнении с дымоходом. Стремительный нагрев влечет за собой более быстрое передвижение воздуха по трубе.
Дымоход расположен в «ветровой тени». Эффект обратной тяги появляется при расположении трубы в месте, где передвижение воздуха преграждается конструкцией здания.
Лестница спроектирована с ошибками. Лестница по своей сути представляет собой большую трубу, которая может быть причиной некорректного направления воздуха. Винтовая и изогнутая типы лестниц позволяют уменьшить воздействие на работу вентиляции.
Засорение каналов — одна из причин неправильной работы вентиляции
Способы проверки
Неприятные запахи, сквозняки, плесень и грибок появляются при наличии проблем с работой вентиляции. Для того, чтобы удостовериться в причине возникновения проблем, необходимо знать, как проверить систему. Для этого открывается форточка в любой комнате, после чего к каждой вентиляционной решетке необходимо приложить лист бумаги.
Способы устранения проблемы
Что делать для устранения обратной тяги:
Чистка прохода. Для этого потребуется внять вентиляционную решетку и убрать скопившийся мусор при помощи веника или пылесоса. Если в шахту попал строительный мусор, то процедура уборки может быть проведена только специалистами.
Установить пластиковые окна с клапанами или установить их дополнительно.
Туалет и ванную комнату можно оборудовать специальными вентиляторами или дефлекторами, устанавливаемыми на
Вентилятор вытяжки в туалете
отверстие для вытяжки. При этом необходимо внимательно подходить к процессу выбора подходящей модели, на что будет влиять тип системы.
Если потоки воздуха попадают в помещение только при сильных порывах ветра, то необходимо установить защиту или обратные лепестковые клапаны в устье шахты.
Прочистка вентиляционного канала ото льда и снега.
Если вентиляционная система установлена неправильно, то для исправления недочетов потребуется проводить процесс демонтажа.
Если квартира оснащена холодными трубами или получаемого отопления недостаточно для обогрева помещения, то проблему нужно устранить. В отопительный сезон температура не должна опускаться ниже 18 градусов по Цельсию.
Монтаж приточных каналов
Приточными каналами являются отверстия, которые проделываются со стороны улицы, чтобы создать дополнительный поток воздуха, направляемый в помещение. Регулирование направления потока осуществляется двумя задвижками. Но лучше, если клапаны будут установлены заранее в пластиковые окна для улучшения герметичности и возможности нормальной циркуляции воздуха.
Вентиляционный клапан в оконной раме
Каждый клапан имеет внутри решетку для защиты от попадания лишнего мусора в помещение. А для звукоизоляции устанавливается специальная коробка с внешней части отверстия.
Выбирать стоит только качественные клапаны. Дешевые модели не могут нормально функционировать при большой амплитуде температур или воздух будет проходить даже в закрытом состоянии.
Немаловажным условием является создание хорошего микроклимата в помещении. Для этого устанавливаются фильтры очистки, ионизаторы, системы контроля. Устройства позволят увлажнять воздух и ионизировать в целях обеззараживания.
Куда обращаться
Если из вентиляции дует в квартиру, то потребуется составить заявление в управляющую компанию. В ответ на полученное обращение должен быть направлен сотрудник инспекции, проводящий оценку состояния системы.
Если на поданное заявление был выдан отказ или управляющая компания никак не отреагировала на обращение, то потребуется составлять жалобу, направляемую в вышестоящие органы. Их решением будет определено, кто должен чистить вентиляцию в квартире.
Экспертная оценка
Чтобы получить профессиональную оценку состояния вентиляции потребуется пригласить соответствующего специалиста, который после проведения осмотра составит нормативные документы, куда вводятся параметры системы. В заключение о состоянии будут включены способы устранения имеющихся недостатков.
Экспертиза включает в себя три этапа:
Изучение проектных документов.
Проверка оборудования.
Поиск причин неправильной работы.
Для поиска перекрытых путей провода, используется видеоэндоскоп. Все выявленные недостатки устраняются в течение 45 дней.
Профилактика
Главным способом профилактики системы является очистка от жира и других загрязнений решетки и путей дымоотвода. Особенное внимание потребуется в зимний сезон, когда намерзает лед и скапливается снег на путях потоков воздуха.
Если проблема возникла в многоквартирном доме, то самостоятельные действия будут запрещены. Для исправления обратной тяги потребуется вызывать специалиста. Хозяева имеют право только на уборку собственной вентиляционной решетки, используя веник или пылесос.
Если в квартиру дует в панельном доме, то причиной может быть незаконная перепланировка у соседей. Такие действия могут проводиться с задеванием стояка, из-за чего воздух тянет в обратную сторону. Из-за чего все запахи из ванных и туалетных комнат приходят в другие квартиры. Решить проблему можно при помощи обратных заглушек, подбираемых в зависимости от площади помещения.
Обратная тяга является не только причиной появления запахов и плесени, но и источником вредных веществ, которые не выходят на улицу, а попадают в помещение. Как только хозяева обнаружили проблему с вентиляцией, она должна быть решена в кратчайшие сроки.
Полезное видео по теме
Причины обратной тяги в вентиляции многоквартирного дома
Любой многоквартирный дом имеет систему вентиляции. Она отвечает за приток свежего воздуха в помещение и удаление застоявшегося. Но могут происходить ситуации, когда происходит поступление грязного воздуха обратно внутрь дома. Это явление носит название обратной тяги. Оно мешает комфортной жизнедеятельности людей, а также несет в себе потенциальную опасность. Исправить ситуацию своими руками можно, когда отсутствует неисправность самой системы. В остальных случаях нужно обращаться в специальную службу.
Определение обратной тяги
Под тягой в системе вентиляции понимают направленный поток воздушных масс, который возникает при разности давления в доме и на улице. Потоки воздуха естественным образом переходят в область низкого давления. По такому принципу и действует общедомовая вентиляция. Сначала воздух нагревается, уменьшается его плотность и масса. Он направляется наверх и выводится в вентиляционное отверстие. Через щели приходит свежий холодный воздух и заполняет все пространство.
Сила тяги напрямую зависит от высоты между входом и выходом воздуха. По этой причине жильцы последних этажей более остро ощущают недостаток свежего воздуха.
Явление обратной тяги в вентиляции квартиры многоквартирного дома заключается в невозможности вывода грязного воздуха. Он обратно возвращается в комнаты и приносит с собой бактерии и неприятный запах. Понять, что система работает некорректно, можно по следующим признакам:
Запотевание окон, образование конденсата, плесень и грибки. Через вентиляцию также выводится излишняя влажность. Если система работает неправильно, вода не будет отводиться и начнет оседать.
Душный спертый воздух, часто сопровождающийся неприятным запахом.
Сквозняк от вентиляционного отверстия. Если поднести к нему руку, можно почувствовать, что дует из вентиляции в квартиру.
Простейший тест можно провести с помощью обычного листа бумаги. Его нужно приложить к вентиляционному отверстию и посмотреть направление колебания.
Естественная циркуляция воздуха в доме
Вентиляционная система в доме представляет собой комплекс из разных технических устройств, воздуходувов и шахт, которые имеют единый стояк от подвала до крыши. Благодаря ему создается тяга за счет разницы температур в доме и на улице. С ростом этой разницы вытяжка будет работать сильнее.
Влияние оказывает и перпендикулярное давление по принципу перекрестных участков. Это ситуация, при которой ветер дует горизонтально по отношению к стояку. В результате он вытягивает воздух из вентиляции.
Чтобы в доме был приток воздуха и не образовался вакуум, в фундаменте на этапе строительства делают отдушины. Также можно сделать несколько отверстий в полу на первом этаже.
Таким образом работает естественная циркуляция воздуха в многоквартирном доме. Система может не работать при отсутствии приточной вентиляции или при значении температуры в доме ниже, чем на улице. Вторая причина возникает нечасто, поэтому именно из-за отсутствия приличных потоков воздуха появляется тяга. Вентиляционные шахты в квартире делаются в ванной, туалете и кухне. Воздух поступает через окна. Применение стеклопакетов и герметичных дверей значительно сокращает притоки воздушных масс и вызывает обратную тягу. Для решения этой проблемы используют специальные клапаны на окна или стены.
Также нарушение воздушного потока может быть вызвано неисправностью системы, установкой вентиляторов и вытяжки, неправильным проектированием. Если вытяжка дует в обратную сторону в квартире, нужно искать проблему и устранять ее.
Причины обратной тяги
Основной причиной возникновения обратной тяги является нарушение принципа естественного воздухообмена. Он вызывается следующими факторами:
Применение пластиковых окон и герметичных дверей. Они способны полностью перекрыть доступ свежему воздуху в помещение.
Переделка вентиляционного короба или незаконный снос.
Некорректная конструкция трубы или выбор неправильного расположения. В случае установки ее в зону ветровой тени будет нарушена циркуляция.
Изменение направление ветра.
Засорение вентиляционного канала мелким мусором, попадание в него птиц.
Конструктивные ошибки.
Чтобы выявить и устранить обратную тягу, следует обратиться к специалистам. Лучше выбрать независимых экспертов, которые проведут комплексный анализ всей воздуховодной системы в строении и дадут рекомендации по улучшению ситуации.
Проверка системы
Для выявления неполадок и устранения неисправностей проводится проверка. Она состоит из следующих этапов:
Изучение проектной документации. Проверка ее соответствия нормам и стандартам ГОСТ.
Оценка эффективности установленного оборудования, корректность его монтажа и функционирования.
Проверка качества монтажных работ воздуховода, каналов и прочих элементов домовой вентиляции.
Забор пробы воздуха.
Поиск несанкционированного перекрытия каналов.
На основании проведенной проверки специалисты решают, каким образом можно устранить обратную тягу.
Методы устранения
Для удаления обратной тяги нужно привести в работоспособное состояние вентиляционную систему. К основным способам восстановления работы, которые можно сделать своими руками, относятся:
Установка обратного клапана. Устройство не позволит старому воздуху снова возвращаться в помещение.
Установка приточных клапанов на окна. Благодаря такому механизму в дом будет поступать свежий воздух, даже если окно закрыто. Интенсивность можно регулировать. Также в клапаны можно установить вентиляторы, решетки от мусора и другие насадки для очистки, подогрева и охлаждения воздушных масс.
При установке мощной вытяжки необходимо произвести ее баланс по производительности. Объем поступающего воздуха должен равняться вытесняемому.
Если причиной тяги стали погодные условия, нужно дождаться восстановления нормального значения температуры и влажности, а также направления ветра. Такие факторы носят временный характер и не зависят от человека. При частых влияниях погодных условий нужно задуматься о перепланировке системы.
Если произошло повреждение, из-за которого вытяжка дует в обратную сторону в частном доме, нужно вызвать ремонтную службу. Специалисты проводят следующие мероприятия:
Защищают устье шахты, если тяга образуется из-за сильных порывов ветра.
Восстанавливают поврежденные конструкции, производят их ремонт или замену.
Проводят чистку каналов. Ее нужно осуществлять с определенной периодичностью. Самостоятельно чистить вентиляцию запрещено.
Не всегда возможно исправить факторы, влияющие на тягу. Например, особенности планировки помещения могут быть такими, что застоявшийся воздух будет возвращаться в помещение. В крупных комнатах без стен и перегородок будут появляться сквозняки, которые оказывают влияние на общую систему вентиляции в доме. С лестницы на второй этаж также могут возвращаться застоявшиеся воздушные массы.
Если причиной стала неправильная проектировка вентиляционного канала, следует заняться его переделкой.
Профилактические меры
Устранение проблемы обратной тяги может отнять много сил, времени и финансов. Чтобы этого избежать, нужно проводить профилактические меры. Основные советы:
Система должна находиться в исправном состоянии.
В вентиляционные каналы не следует ставить вентиляторы и вытяжки. Можно использовать только рециркуляционные вытяжки или выводить их отток на улицу через стену или окно.
На конец стояка ставят дефлекторы и ротационные турбины.
Организация притока свежего воздуха с улицы любым доступным способом, в том числе зимой.
Установка межкомнатных дверей для перекрытия возможности сквозняка, влияющего на обратную тягу.
Чистка в зимнее время системы от наледи и снега.
Периодическая проверка вентиляции.
Данные меры помогут избежать большинства проблем, из-за которых образуется обратная тяга и из вентиляции дует холодный воздух в квартиру.
Куда обращаться
Вентиляция многоквартирного дома является общей. При наличии проблем обратная тяга появится во всех квартирах, поэтому действовать нужно сообща. В первую очередь нужно обговорить проблему со всеми жильцами подъезда. Возможно, в одной квартире поставлена очень мощная вытяжка, которая вредит работе всей системы.
Далее стоит обратиться в управляющую компанию с просьбой найти и решить проблему. В случае появления холодного затхлого воздуха можно обратиться в горгаз. Такое решение связано с тем, что вентиляция является системой безопасности. Именно наличие обратной тяги не дает возможности проветривать помещение от энергоносителей и продуктов его сгорания.
Если в доме появляется обратная тяга с определенной периодичностью, а устранить ее невозможно, следует заменить часть окон на противовзрывные.
Вентиляция на последнем этаже — требуется решение проблемы
Я же написал строители отказались что либо делать! Вентел канал есть, есть! Чистый новый , да еще здоровый 140-240-это ширина и длина дыры в потолке! При закрытых окнах даже перо от подушки падает обратно! Вообще ноль вентиляции! Новый дом дверей нет межкомнатных пока! Вопрос — куда теперь ехать писать претензию! И кому? ЖКХ вообще в непонятках! Нам ключи не все дали — отвечают!
urman написал : При закрытых окнах даже перо от подушки падает обратно! Вообще ноль вентиляции! Вопрос — куда теперь ехать писать претензию!
Подождите писать. Сначала разберитесь с вентиляцией. Для начала: есть ли тяга при приоткрытом окне? Достаточно приоткрыть окно на 1-2см. Если есть, то нечего паниковать. Явно видно, что Ваши каналы — это не пристрой, а изначально так задумывались, просто их сделали обособленными. Ничего страшного в этом нет. Если с вентшахтами на крыше все в порядке, то все у Вас должно нормально работать. Дыру Вам забубенили, конечно, от дурости. Раньше в сталинских домах каналы такого сечения были сборными для 9-10 этажных домов. Но это легко поправимо.
Добрый день. Два года назад проблему вентиляции решил самым простым способом (не факт что правильным), воткнул вентилятор с ОК в вытяжку в с/у. Покупал специально тихий и более менее качественный Soler & Palau SILENT-100 CRZ, который работал в режиме 24*7 (т.е. никогда не выключался). Теперь ремонт окончен и решил попробовать решить проблему по уму. 9 этаж, верху тех.этаж. Вытяжка работает слабо, вентшахта короткая, присутствует обратная тяга/опрокидывание воздушного потока.
Сейчас стою перед выбором, покупать ли более мощный канальный вентилятор, оставить все как есть или копать в другом направлении?
Так же стоит добавить, что как дела обстоят с притоком не знаю (кругом пластик), но зимним утром ощущается холод (т.е. судя по всему приток скорее есть, вопрос откуда).
Выясняйте: Работает ли вентиляция при приоткрытых окнах( без вентилятора)? Откуда присутствует обратная тяга- при включенном из другого отверстия, при выключенном вентиляторе из этого же отверстия, тоже самое при приоткрытых окнах? Откуда идет приток утром- из плохо заделанных окнах( например из под откосов или подоконика) или другого вент. отверстия( например кухни) или из под входной двери. Мощный вентилятор может только ухудшить ситуацию. Ну и естественно чистые ли вен.каналы и куда они выходят на тех.этаже?
Работает слабо (перед установкой вентилятора вызывал работников ЖКО (или как оно там). Приезжали вентиляционщики, сказали тяга слабая из-за типа вент.каналов (они последними выходят в общий канал, имеют минимальную длину собственного хода, после чего упираются в общий поток. Если он силен (вентилятор например включили), то тяга опрокидывается ко мне. Посоветовали поставить вентилятор с ОК.
Приток либо из окон либо от Двери, как узнать ума не приложу. Хочу заказать съемку тепловизором. Поможет ли.
Ниже фото чердака и вент.каналов.
Первое и второе фото сделаны со входа на чердак (последний подъезд).
Третье фото — шахта вентиляции, находиться у внешней стены дома.
Четвертое — внутри шахты, справа выход в с/з, слева на кухню.
Высота индивидуальных шахт 30-40 см, далее они выходят в общую шатху — еще
50 см до края, затем 1-1,2м до потолка. Шахты визуально чистые.
Следующий два фото от шахты.
Сейчас проверил тягу (отключил и снял все вентиляторы). На кухне открыл форточку и приложил бумагу (салфетку) к отверстию вытяжки. Идет обратная тяга, в с/у аналогично. Поток то увеличивается то ослабевает.
В данный момент передо мной следующие вопросы:
Нужен ли дополнительный приток и если да, то как его решать (КИВ или что-то другое),
Вытяжка (нестабильная тяга или обратная). Вентиляторы (на постоянной основе или как-то по другому) либо что-то думать с выпуском (на тех этаже)
Буду признателен за советы.
Alkuz написал : Поток то увеличивается то ослабевает.
У вас поток снизу( от соседей снизу) поступает?
Alkuz написал : Нужен ли дополнительный приток и если да, то как его решать (КИВ или что-то другое),
Обязательно. У нас всегда приоткрыто окно на застекленный балкон.
Alkuz написал : либо что-то думать с выпуском (на тех этаже)
Лучше это. Вентиляторы это уже крайная мера.
Alkuz написал : четвертое — внутри шахты, справа выход в с/з, слева на кухню
Если это ваши личные каналы- можно попробовать их удлинить- поднять выше. Как отнесется к этому ваша УКа- не знаю( встречаются нормальные).
Alkuz написал : Хочу заказать съемку тепловизором. Поможет ли.
Что вы им планируйте снимать?
Лучше сделайте фото шахты которая идет с чердака на крышу и посмотрите с крыши стоит ли над ней зонт?
Не могу найти ваш номер телефона. Ситуация аналогична, помогите.
Понаставят пластиковых /герметичных /окон а потом трахаются с вентиляцией-кругом клиника.
Алексейй , лол, при чем тут пластиковые окна? Тоже живем в новостройке, двадцатипяти этажной, на 19 этаже, зимой немного вытягивало, сейчас уже все, стабильно и мощно дует в обратку. Гады эти строители! Собираюсь ставить вытяжные вентиляторы с обратным клапаном, но сомневаюсь что он вообще справится с таким потоком. Может просто замуровать нахрен эту ветродуйку везде, да и все? Хотя для начала напишу в Роспотребнадзор, че ответят.
Продолжу тему. Подскажите, кто что думает о решении следующей проблемы. Дом (серии не знаю), одноподъездная 14-этажка, живу на последнем этаже. Наблюдается обратная тяга при открытых окнах в жару по вечерам.
Система «теплый чердак», разделен на помещения дверьми, двери закрыты. В мое помещение выходят 6 систем каналов (3 стояка однокомнатных квартир, кухня + сан.узел), на выход работает 1 вытяжная шахта. Упомянутая система — это сборный, канал с 1 нежилого этажа и канал с последнего этажа. Вытяжная шахта имеет размеры 100х150см, на высоте ок. 220см от крыши имеет два отверстия 50х150см под зонтом. Ветрового подпора думаю нет.
Все окна всех стояков квартир (для данного чердачного помещения) выходят на один фасад. Лето — окна открыты (у меня). Как наступает вечер начанается обратная тяга (т.е. днем, когда и в квартире, и на улице температура одинакова примерно — все работает; как вечер, на улице становится чуть прохладнее чем в нагретой квартире — обратная тяга). Если открыть дверь, то возникает сквозняк, воздух заметно заходит в квартиру через дверь и выходит нормально через вентиляцию(!) — проверял по бумажке. Дверь закрываем — тяга опрокидывается снова.
По совету trubo4ist’а пробовал ставить рассечки с выводом в общий канал — не помогло. То, что воздух не успевает стравливаться с чердака — по-моему очень вряд ли, т.к. отверстие на выход с чердака в разы больше суммы отверстий на вход. Плюс, системы моего стояка — ближайшие к вытяжной шахте. Тогда что — опрокидывание общих стояков и затягивание эжекцией воздуха ко мне? Но тогда вонь должна быть не только у меня по идее, и что — все терпят? И это ж какой силы должно быть опрокидывание. Может ли быть тому виной множество кондиционеров (7 квартир из 14 на стояке, включая нежилое на первом этаже)? Почему происходит выравнивание работы при сквозняке, хотя по идее обычно происходит наоборот?
И какое в итоге может быть решение? Поставить обратный клапан? Если речь идет о просто «пластмассовой бабочке», то она наверняка будет блокировать малую тягу (что наблюдается сейчас днем) и будет открываться только на большой. Если какая-то более серьезная конструкция — буду рад ссылкам на примеры.
Как определить обратную тягу воздуха из квартиры?
Как определить обратную тягу воздуха из квартиры?
Как должна работать вентиляция многоквартирного дома по СанПин
Вентиляция должна работать так (см.картинку). По СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях«, в котором следующее:
4. Гигиенические требования к отопления, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений: 4.7. Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока воздуха через форточки, фрамуги, либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы.
Т.е. предусмотрено, что воздух должен поступать через щели в деревянных окнах (все наверное помнят как они продувались) или открытую форточку.
Почему возникает обратная тяга в туалете или на кухне?
Но необязательно в комнате будет конденсат, влажность, плесень. Воздух проникает и от соседей снизу, сбоку. У всех материалы отделки разные, у кого то воздухопроницаемость выше…поэтому и воздуха у кого-то проникает больше. Например, необходимые 15 кубов, чтобы не было проблем, которые чуть выше написал.
С бОльшим притоком воздуха, снижается и обратная тяга в туалете (см. картинку).
Установить вентилятор или турбодефлектор
Многие подумали: «Все понятно, надо установить турбодефлектор или вентилятор на канал с обратной тягой, пусть принудительно воздух выталкивает.» Это не спасет ситуацию! Благодаря принудительной тяге он станет сильнее кухонного. Необходимый объем воздуха он будет захватывать с кухни. Теперь обратная тяга появится на кухне!
Обратная тяга в квартире, что делать?
Для того, чтобы вентиляция нормально заработала необходимо поступление воздуха с улицы. Оптимальное решение, на наш взгляд — установить клапан КИВ-125, иногда его называют «альпийская форточка». Он представляет собой пластиковый круглый оголовок, на котором расположен регулятор потока воздуха. Устанавливается такое устройство рядом с окном, для этого в стене сверлится сквозное отверстие на улицу диаметром 13см, снаружи устанавливается решетка, внутри пробуренного канала монтируется утеплитель. Современное строительное оборудование позволяет выполнить эти работы всего за 2ч, без пыли и грязи!
Преимущества «альпийской форточки»:
Не образуется сквозняк
Нет шума с улицы
Фильтр препятствуют попаданию мошек, комаров и других насекомых.
Через клапан будет постоянно поступать свежий воздух с улицы в небольшом количестве.
Посмотреть подробнее о нём можете перейдя по ссылке: http://brizer-m.ru/catalog/kiv-125/
Стоимость с монтажем «под ключ» около 5500р.
Приточный клапан КИВ-125 1900р
Такой клапан необходим в каждую жилую комнату. Во многих случаях установка КИВ избавляет Вас от обратной тяги. В двухкомнатной или трехкомнатной квартире 2 или 3 клапана кив, соответственно, дают необходимое поступление воздуха. Но бывает, что в однокомнатной квартире получается такая ситуация:
Пропускной способности одного клапана КИВ-125 не хватит, чтобы полностью исправить обратную тягу. Его достаточно чтобы: снизить влажность в помещении, избавиться от конденсата на окнах, плесени. Конечно, ситуации все индивидуальные, некоторым достаточно 1 клапана.
Если клапана поставили, но обратная тяга не пропала.
Итак, клапан установили, обратная тяга не пропала. Можно поступить хитрым образом. Снизить «аппетит» вентиляционных вытяжных каналов. Для этого нужно уменьшить площадь отверстия, например, закрыть бумажным скотчем, до тех пор, пока не пропадет обратная тяга во всех каналах (на кухне и туалете).
У некоторых возникла мысль: «Почему так нельзя было сделать до установки кивов?» Тогда плесень в квартире будет 100%, а плесень означает, что условия не приемлимы для проживания. Обязательно возникнут проблемы со здоровьем в будущем.
Некоторые вспомнят про оконные клапана, которые тоже пропускают воздух. Мы их не рекомендуем. Такие клапаны имеют низкую производительность, все таки это небольшая щель в окне, а внутренний диаметр канала в стене клапана КИВ-125 10см!
Существуют и более продвинутые устройства, которые принудительно подают воздух в большом объеме, когда они включены в квартире не душно даже при нахождении 4 взрослых человек. Такие устройства называются бризеры. Имеют хорошую фильтрацию воздуха, подогрев, автоматику.
Если можете позволить себе такое устройство, обязательно берите, не пожалеете!
Обратная тяга летом
Минус клапана кив и естественной вентиляции в целом, в принципе действии. Тяга в вентканале образуется за счет разницы температур, но летом температура в квартире и на улице одинаковая. Естественная вентиляция обязана работать когда разница температур 13 градусов как минимум. Например, в квартире +18, а на улице +5.
Бывает, что летом возникает ситуация наоборот: на улице температура под солнцем большая, а в квартире, в тени, температура ниже. В следствие этого, возникает обратная тяга.
С бризерами, которые принудительно накачивают воздухом квартиру, с помощью вентилятора, обратной тяги не произойдет даже летом.
Почему дует из вентиляции
К сожалению, вентиляционная система иногда работает некорректно. Это когда начинает дуть из вентиляции обратно в жилые помещения дома. С собой воздух из вентшахты приносит неприятные ароматы, и это чувствуется сразу. Не стоит откладывать решение данной проблемы в долгий ящик, потому что сама собой она не решится. Давайте разберемся, почему же вентиляция работает в обратную сторону.
Естественная вентиляция дома
Что собой представляет эта вентиляционная система? По сути, это комплекс воздуховодов в частном доме или система шахт в многоквартирном доме, в которых есть один основной стояк, протянутый от подвала до крыши. Именно он создает тягу за счет разности температуры внутри помещений и снаружи. И чем больше эта разница, тем сильнее работает вытяжка. Добавим ветровое перпендикулярное давление по типу перекрестных участков. Это когда ветер дует в горизонтальном направлении относительно стояка, и за собой он тянет воздух из вентиляции. То есть, отсос воздуха из помещений происходит естественным путем, а не при помощи дополнительного оборудования типа вентилятор.
Конечно, в такой системе должен присутствовать приток воздуха, чтобы внутри дома не образовался вакуум или не понизилась тяга. Поэтому в фундаменте оставляют отдушины или делают отверстия в полу первого этажа.
Причины нарушения циркуляции воздуха
Если система вентиляции работает некорректно, значит, на то есть причина. Их много, но основных две:
Отсутствует приточная вентиляция.
Температура внутри помещений ниже, чем на улице. Обычно это случается летом, когда стоит жара.
Но основная все же причина – это отсутствие приточных потоков воздуха. Обычно в квартирах выводы в вентиляционную шахту производят через ванную, туалет и кухню. А приток воздуха происходил через окна (их неплотности) и входную дверь. Сегодня, когда вместо деревянных окон устанавливаются пластиковые с полной герметизацией стыков и соединений, проблема притока стала серьезной. Чаще всего обратная тяга появляется из-за этого. Эту проблему решают установкой в оконные системы приточных клапанов.
К другим причинам нарушения тяги и появления обратного потока относятся:
неисправности самой системы;
установка вентиляторов вместо решеток;
установка проточной вытяжки, которую подсоединяют к вентканалу;
отсутствие зонта на крыше или разрушение устья канала.
Причины неисправности вентиляции
К причинам неисправности можно отнести большое количество факторов. Главное надо понимать, что когда дует из системы вентиляции в квартире – это не одно и тоже, если этот же эффект появился в частном доме. То есть, неисправности в двух зданиях могут быть разными, потому что нарушение тяги в них имеет разные причины.
К примеру, в квартире чаще всего это происходит за счет установки вентилятора или вытяжки в кухне, который начинает давить по своему каналу, а воздух внутри, двигаясь к стояку с давлением, не успевает пройти всей массой вверх. То есть, частично он попадает в соседний канал туалета или ванной. Именно в этих помещениях и образуется обратный эффект. То же самое происходит в обратном направлении, если в кухне вентилятор отключен, а в туалете включен. Такое случается и с соседними квартирами, расположенными одна над другой.
Это говорит о том, что нельзя бездумно устанавливать дополнительные вытяжные приборы, не рассчитав их мощность. И чем мощнее вентилятор, тем сильнее обратная тяга системы вентиляции в квартире многоэтажного дома.
В частном доме произойти это по данной причине не может, потому что на стадии проектирования сегодня стараются вентиляционные каналы распределять по всем комнатам по отдельности. То есть, в кухне устанавливается свой стояк, в туалете и ванной свой отдельный. Но в доме иногда возникает другая проблема. Чаще всего стояки объединяют в один или два общих канала внутри чердака, а затем одну или две трубы выводят сквозь кровельное покрытие. И здесь в системе вентиляции появляются горизонтальные участки. Главная задача проектировщика – использовать как можно меньше такого типа воздуховодов, и довести до минимума угол наклона горизонтальных участков (снижение должно быть минимальным). То есть, чем круче этот участок, тем лучше движение воздуха вверх.
И еще три причины:
Отсутствие теплоизоляции. Холодный воздух зимой проникает в воздуховоды, где замерзает, превращаясь в наледь. Это обычно происходит в устье канала. Последствия – уменьшение сечения.
Отсутствие зонта (козырька), что может привести к заливе дождя и снижению тяги. Это нарушает воздухообмен.
Вентиляция в доме замусорилась.
Итак, чтобы убрать обратную тягу, надо в первую очередь понять, почему она появляется.
Причины появления обратной тяги
Как уже было сказано выше, обратная тяга в вентиляции появляется по двум основным причинам:
Полная герметичность помещений.
Установка дополнительных вытяжных приборов в вентканалы.
Все остальные причины являются второстепенными, одни из которых обратную тягу не создают, а просто вентиляция перестает работать. С вентиляцией в квартире сложнее, потому что сама система – это сложный комплекс каналов, часто изготовленных из бетона. От стояка по все квартиры отходят ответвления, по которым воздух из помещений должен удаляться на улицу. И если сосед на нижнем этаже установи мощную кухонную вытяжку, то обратный поток воздушных масс будет чувствовать не только он, но и соседи с ближних к нему этажей.
В частном доме возникает обратная тяга по другим причинам, потому что вентиляция в квартире отличается от вентиляционной системы частного дома. Именно здесь установка вентиляторов может решить проблему. Но только надо определить место установки по разным стоякам.
Самостоятельное определение тяги
Есть два способа:
Самый простой – приложить ладонь с вентиляционному отверстию, и в случае исправной вентиляции, Вы должно почувствовать движение воздушного потока.
Приложить к решетке салфетку или бумажный лист. Если первая держится на второй, значит, тяга хорошая, обратного эффекта нет.
Проблемы с вентиляцией в многоквартирных зданиях
Проблемы с вентиляцией встречаются обычно после многолетней эксплуатации дома.
Ее сечение становится меньше за счет опавшего внутрь мусора, грызунов и птиц.
Разрушение стенок вентканалов за счет конденсата.
Отсутствие оголовка – это попавшие внутрь атмосферные осадки.
Все это снижает тягу, а значит, внутри квартир повышается влажность, а неприятные запахи станут извечными спутниками комнат. Что делать?
Решение проблемы с применением вентилятора
Наверное, многие подумали, что разговор заходит об установке вентиляторов на месте вентиляционных решеток. Никто этого делать не запрещает, хотя выше уже описано, к чему это может привести.
Разговор идет о вентиляторе, который устанавливается в систему на крыше. Это может быть механический дефлектор или ротационная турбина. Оба прибора работают от дуновения ветра, поэтому в безветренную погоду от них толку нет. Хотя, как показывает практика, именно установка этих приспособлений резко увеличивает тягу и предотвращают обратный поток.
Что касается вентиляторов на вентиляционных решетках, то стоит в первую очередь рассчитать их мощность. Она зависит от сечения вентиляционных каналов и от такого показателя, как воздухообмен в помещениях. К примеру, на кухне этот показатель должен варьироваться в диапазоне 12-20 м³/час в зависимости от типа плиты и количества конфорок.
Для этого надо рассчитать объем кухни. К примеру, площадь помещения 3х4 м при высоте потолков 3 м, объем будет составлять 36 м³. Теперь полученное значение умножаем на коэффициент 12-20. При минимальном значении производительность вентилятора равна 432, при максимальном 720 м³/час.
Профилактические меры
Что нужно делать, чтобы не образовалась обратная тяга.
Содержать систему вентиляции в исправном состоянии.
Не устанавливать в вентканалы вентиляторы и вытяжки. Используйте вытяжку рециркуляционного действия или выводите ее отток за пределы помещения на улицу: через стену или оконное стекло.
Устанавливайте дефлекторы или ротационные турбины на конец стояка.
Организуйте приток воздуха в помещения любыми способами.
Устанавливайте межкомнатные двери, которые перекроют движение воздуха между помещениями. Сильные сквозняки также являются причинами обратного потока.
Проводите зимой чистку вентиляционной системы от снега и наледи.
Производите периодическую проверку вентиляции.
Что делать, если вентиляция квартире дует в обратную сторону?
Вентиляция – это одно из основных условий для комфортного проживания. При ее отсутствии воздух передает циркулировать в помещении, что приводит к застоям. Но намного хуже ситуация обстоит, если система работает неправильно, к примеру, в обратную сторону.
Как устроена вентиляция в квартире
Многоквартирные дома оснащаются приточно-вытяжной схемой вентиляции. Именно она берется в качестве основы при расчетах нормы воздухообмена. Воздух должен попадать в помещение через двери, окна, а выходить – через специальные каналы.
Схема вентиляции в многоквартирном доме
Метод был разработан еще до появления пластиковых окон и металлических дверей, которые отличаются повышенной герметичностью благодаря резиновым уплотнителям. Из-за этого появляется проблема, что стандартная вентиляция перестает эффективно работать, поэтому ее потребуется совершенствовать при помощи дополнительных устройств.
Почему вентиляция в квартире работает в обратную сторону
Причины неправильной работы вентиляционной системы:
Герметичность помещения. Нормальная циркуляция воздуха может нарушаться из-за невозможности попадания воздуха в квартиру из других источников. Причиной этому являются современные пластиковые окна, которые, в отличие от деревянных вариантов, не пропускают потоки воздуха.
Горячий воздух поднимается по трубе, а холодный занимает освободившееся место. В герметичном помещении может создаваться пониженное давление, из-за чего возникает эффект обратной тяги. Хорошая тяга в трубе будет только причиной для отсрочки эффекта. Для исправления ситуации потребуется устанавливать дополнительную вентиляцию и приточные клапаны.
Расчеты поперечного сечения канала проведены некорректно. Вентиляционная система функционирует в более интенсивном режиме при сравнении с дымоходом. Стремительный нагрев влечет за собой более быстрое передвижение воздуха по трубе.
Дымоход расположен в «ветровой тени». Эффект обратной тяги появляется при расположении трубы в месте, где передвижение воздуха преграждается конструкцией здания.
Лестница спроектирована с ошибками. Лестница по своей сути представляет собой большую трубу, которая может быть причиной некорректного направления воздуха. Винтовая и изогнутая типы лестниц позволяют уменьшить воздействие на работу вентиляции.
Засорение каналов — одна из причин неправильной работы вентиляции
Способы проверки
Неприятные запахи, сквозняки, плесень и грибок появляются при наличии проблем с работой вентиляции. Для того, чтобы удостовериться в причине возникновения проблем, необходимо знать, как проверить систему. Для этого открывается форточка в любой комнате, после чего к каждой вентиляционной решетке необходимо приложить лист бумаги.
Способы устранения проблемы
Что делать для устранения обратной тяги:
Чистка прохода. Для этого потребуется внять вентиляционную решетку и убрать скопившийся мусор при помощи веника или пылесоса. Если в шахту попал строительный мусор, то процедура уборки может быть проведена только специалистами.
Установить пластиковые окна с клапанами или установить их дополнительно.
Туалет и ванную комнату можно оборудовать специальными вентиляторами или дефлекторами, устанавливаемыми на
Вентилятор вытяжки в туалете
отверстие для вытяжки. При этом необходимо внимательно подходить к процессу выбора подходящей модели, на что будет влиять тип системы.
Если потоки воздуха попадают в помещение только при сильных порывах ветра, то необходимо установить защиту или обратные лепестковые клапаны в устье шахты.
Прочистка вентиляционного канала ото льда и снега.
Если вентиляционная система установлена неправильно, то для исправления недочетов потребуется проводить процесс демонтажа.
Если квартира оснащена холодными трубами или получаемого отопления недостаточно для обогрева помещения, то проблему нужно устранить. В отопительный сезон температура не должна опускаться ниже 18 градусов по Цельсию.
Монтаж приточных каналов
Приточными каналами являются отверстия, которые проделываются со стороны улицы, чтобы создать дополнительный поток воздуха, направляемый в помещение. Регулирование направления потока осуществляется двумя задвижками. Но лучше, если клапаны будут установлены заранее в пластиковые окна для улучшения герметичности и возможности нормальной циркуляции воздуха.
Вентиляционный клапан в оконной раме
Каждый клапан имеет внутри решетку для защиты от попадания лишнего мусора в помещение. А для звукоизоляции устанавливается специальная коробка с внешней части отверстия.
Выбирать стоит только качественные клапаны. Дешевые модели не могут нормально функционировать при большой амплитуде температур или воздух будет проходить даже в закрытом состоянии.
Немаловажным условием является создание хорошего микроклимата в помещении. Для этого устанавливаются фильтры очистки, ионизаторы, системы контроля. Устройства позволят увлажнять воздух и ионизировать в целях обеззараживания.
Куда обращаться
Если из вентиляции дует в квартиру, то потребуется составить заявление в управляющую компанию. В ответ на полученное обращение должен быть направлен сотрудник инспекции, проводящий оценку состояния системы.
Если на поданное заявление был выдан отказ или управляющая компания никак не отреагировала на обращение, то потребуется составлять жалобу, направляемую в вышестоящие органы. Их решением будет определено, кто должен чистить вентиляцию в квартире.
Экспертная оценка
Чтобы получить профессиональную оценку состояния вентиляции потребуется пригласить соответствующего специалиста, который после проведения осмотра составит нормативные документы, куда вводятся параметры системы. В заключение о состоянии будут включены способы устранения имеющихся недостатков.
Экспертиза включает в себя три этапа:
Изучение проектных документов.
Проверка оборудования.
Поиск причин неправильной работы.
Для поиска перекрытых путей провода, используется видеоэндоскоп. Все выявленные недостатки устраняются в течение 45 дней.
Профилактика
Главным способом профилактики системы является очистка от жира и других загрязнений решетки и путей дымоотвода. Особенное внимание потребуется в зимний сезон, когда намерзает лед и скапливается снег на путях потоков воздуха.
Если проблема возникла в многоквартирном доме, то самостоятельные действия будут запрещены. Для исправления обратной тяги потребуется вызывать специалиста. Хозяева имеют право только на уборку собственной вентиляционной решетки, используя веник или пылесос.
Если в квартиру дует в панельном доме, то причиной может быть незаконная перепланировка у соседей. Такие действия могут проводиться с задеванием стояка, из-за чего воздух тянет в обратную сторону. Из-за чего все запахи из ванных и туалетных комнат приходят в другие квартиры. Решить проблему можно при помощи обратных заглушек, подбираемых в зависимости от площади помещения.
Обратная тяга является не только причиной появления запахов и плесени, но и источником вредных веществ, которые не выходят на улицу, а попадают в помещение. Как только хозяева обнаружили проблему с вентиляцией, она должна быть решена в кратчайшие сроки.
Полезное видео по теме
Дует из вентиляции в квартиру. Ищем причину — решаем проблему
Нередко случается, что из вентиляции дует в квартиру, и приятного, тут мало. Помимо того, что к вам оттуда будет попадать несвежий и загрязненный воздух, так и неприятные запахи, а зимой еще и холодный воздух.
У вентиляции любого типа есть определенная цель — убрать из помещения грязный воздух и заменить его на чистый. И если воздухообмен нарушен, то это может обернуться для постояльцев такого жилья аллергией или другими заболеваниями, ведь иммунитет будет ослаблен. Проблема с вентиляцией в квартире чаще всего наблюдается в зданиях, которые строили еще во времена СССР. Почему это происходит? Давайте разбираться.
Проверяем свой вентиляционный канал
В течение дня в квартире, как и любом другом жилом помещении, воздух загрязняется и повышается его влажность. Мокрый и грязный воздух — это потенциальная угроза появления и развития грибка. Ваша стена в кратчайшее время покроется налетом, который опасен для здоровья. Особенно если в доме проживают дети. Чтобы убрать такой воздух из квартиры, в ней обязательно устанавливают вентиляционное отверстие, выходящее в общую вентиляционную систему всего здания.
Проверить работоспособность вашей вентиляции просто. Берется бумажный лист, открывается окошко или входная дверь, и лист прилаживается вентиляционной решетке:
хороший результат — это когда лист к ней притянет;
плохая вентиляция в квартире — лист даже не шелохнется или его начнет откидывать от решетки.
Важно! Восстановление воздуховода — приоритетная задача для любого хозяина, ведь ежедневно грязный воздух оседает в организмах членов вашей семьи, ухудшая их самочувствие и здоровье.
Как работает вентиляция в квартире?
Проблема, когда вентиляция дует в квартиру, чаще всего случается из-за отсутствия в системе воздуховода специальных приборов, позволяющих делать это процесс принудительным. Поэтому ее относят к обычной приточно-вытяжной системе. Принцип ее функционирования:
Попадание воздуха в жилье происходит через различные отверстия и щели, а это создает естественную тягу, которая и убирает грязный воздух в вентиляционную шахту. Восстановление воздуховода такого типа невозможно без наличия притока свежего воздуха с улицы. В зданиях советской постройки, такой приток был предусмотрен, тот же тандем «стена — окно» был неплотным, что и обеспечивало нужный приток воздуха. Но сейчас энергосбережение пропагандируется и поощряется на государственном уровне, поэтому все направлено на максимальную герметичность соединений. Это окна и двери с уплотнителями, причем необязательно металлопластиковые, современные конструкции и из древесины делают также максимально герметичными.
Важно! Все энергосберегающие конструкции не позволяют воздуху попасть в квартиру, а значит нужно думать как улучшить вентиляцию, ведь в таком состоянии она не будет работать.
А что дает кухонная вытяжка?
В квартире приняты на вооружение все меры по энергосбережению, и есть всего два канала, которые осуществляют забор воздуха и его приток. Чаще всего расположение первого — это стена ванной или туалета, а второй — это кухонная вытяжка. Нередко жильцы начинают замечать, что в ванной из вентиляции дует в квартиру. С чем это связано? Ответ прост — современные кухонные вытяжки — это приборы с большой мощностью, у которых есть цель: вытягивать пар, образующийся от приготовления пищи на плите. Когда не работает вытяжка, воздухообмен происходит нормально, но когда она включена, то идет забор общего количества воздуха изо всех помещений. Это приводит к тому, что в канале оттока, расположенном в ванной, образуется эффект обратной тяги. Когда естественный приток в квартиру ограничен, воздух найдет выход откуда дуть в жилье — из вентиляции.
Иногда такая проблема может возникнуть даже при нормально работающей вентиляции в санузле, и все запахи, из этой объединенной системы, попадают к вам. Причиной всему — недостаток воздуха в других помещениях.
Восстановление воздуховода при этой проблеме не потребует от вас глобальных ремонтных манипуляций. Пока работает кухонная вытяжка, отворите дверь либо поставьте окно на режим «проветривание». Это позволит воздуху нормально циркулировать по помещению, и проблемы с обратной тяги не будет. Проверьте это тем же способом, как проверяли работоспособность вентиляции.
Другие причины обратной тяги в вентиляции
Вентиляцию в квартире могут испортить не только вышеперечисленные причины, хоть они и являются основными:
вентиляционная труба выходит на зону ветровой тени;
в больших комнатах, не разделенных перегородками, сильно сквозит;
вентиляционный канал засорен мусором, птичьими гнездами, сажей или льдом;
ветер дует с одного направления;
сбои в работе системы вытяжки или механических вентиляторов;
в вентиляционном канале накопился морозный воздух и пар, которые не дают тяге правильно сформироваться.
Все это отличный повод провести восстановление воздуховода, чтобы в квартире дышалось легко и приятно, а стена не покрывалась грибком или плесенью.
В поисках решения проблемы
Не работает вентиляция в квартире? И причиной этому, может быть, отсутствие притока воздуха по естественным каналам, значит, самое время позаботиться об установке приточного клапана. Его ставят на окно. С ним приток свежего воздуха будет постоянным даже, если окна и двери плотно закрыты. Причем он регулируемый, а значит контроль за вентиляцией полностью в ваших руках.
Его установка быстрая и несложная. Можно вызвать мастера, а можно сделать самому, особенно если выбрать модель, монтирующуюся в стену. По факту это круглый патрубок, который проходит сквозь стену, и закрывается с обеих сторон решетками. В нем стоят фильтры, которые очищают воздух от пыли и загрязнений. А внутренняя решетка, может, закрывать и открывать приточный клапан. Устанавливают его преимущественно возле окна, чтобы воздух прогревался.
Приточный клапан — недешевое удовольствие, но преимущества от него с лихвой покрывают все затраты на его монтаж.
А что делать, если восстановление воздушного потока с помощью приточного клапана оказалось бесполезным и проблема никуда не делась? Скорее всего, ваш вентиляционный канал или даже часть общей системы вентиляции дома засорены. И такой ремонт вентиляции в квартире будет и сложнее, и, может, стоить дорого.
Хорошо, если засорение неглубоко в канале и его можно прочистить прямо с квартиры. Чаще всего его прочищают длинной палкой, обмотанной паклей или другим длинным предметом. Возможно, нужно будет просто оббить лед, которым покрыта шахта и проблема исчезнет.
А если и это не помогло? То, возможно, была допущена ошибка при проектировании вентиляции и ее конструкция ошибочна. Чаще всего ее причиной является решетка, которая размещена на проходном канале. Обычно один канал объединяет несколько помещений, которые расположены вертикально. Чтобы это исправить нужно поставить заглушку в самом начале канала, чтобы воздух, заходящий в него, не поступал в нижние каналы. Правильно, когда он поднимается. Если это не так, то это приводит к образованию обратной тяги.
Обычно жильцы первых этажей не наблюдают этих неприятностей, в отличие от тех, кто проживает выше. Идет подъем воздуха по общему шахтному каналу, но без попадания в ваш вентиляционный рукав. Это образует обратную тягу, а значит, загрязненному воздуху из квартиры некуда деваться. Установка заглушки поможет устранить эту проблему. Ее цель — не пропускать воздушные потоки с нижних этажей, которые будут плавно собираться в сборном канале.
Увеличить воздухообмен можно и с помощью специального дефлектора. Это своеобразный насос, который делает забор воздуха из общего вентиляционного канала, направляя его к вам домой.
В заключение
Напоследок, хотелось бы отметить, что каждый из нас может решить проблемы своей вентиляции, если поставит перед собой такую важную цель. Все приемы поиска причин достаточно примитивны и не потребуют много сил и времени. Способы решений — совершенно разные: от банальной чистки вытяжной решетки вентиляции, до установки специализированных приточных клапанов. Не избегайте проблем вентиляции в квартире, а решайте их, и ваш дом заблагоухает свежестью и кристально чистым воздухом!
Как избавиться от обратной тяги в вентиляции: спасаем квартиру от затхлого воздуха
От автора: здравствуйте, дорогие друзья! Вопрос о том, как избавиться от обратной тяги в вентиляции, довольно часто волнует жителей многоквартирных домов. Если ранее вы не сталкивались с этим явлением и даже не знаете, что означает данный термин — что ж, значит, до сих пор вам везло.
На самом деле, ситуация встречается не так уж редко. Нельзя сказать, что она является критичной, но все же устранять проблему придется. Ведь вентиляционная система является одной из важнейших в любом жилище — она отвечает за замену отработанного воздуха свежим.
Нормальный воздухообмен необходим сразу по нескольким причинам. Во-первых, при его наличии из квартиры быстро устраняются все запахи. Причем неважно, приятные они или нет — даже самые прекрасные ароматы, провисев под потолком два–три дня, определенно потеряют свою прелесть и превратятся в удушливость.
Во-вторых, с помощью воздухообмена нормализуется уровень влажности в квартире. Когда количество воды в воздухе слишком велико, это чревато образованием плесени, что точно не несет с собой никакой пользы для здоровья.
И, наконец, в-третьих — своевременная замена воздуха обеспечивает достаточное количество кислорода в жилище. А ведь всем известно, что при его недостатке комфортно существовать не получится, поскольку все жизненные системы организма человека в таких условиях работают не лучшим образом.
Стандартно, система вентиляции во многоквартирном доме работает исключительно на отвод отработанного воздуха. Свежий при этом поступает через окна или приточные клапаны, за установку которых отвечают хозяева квартиры. А вот вытяжная вентиляция находится в ведении застройщика и управляющей организации.
При безукоризненной работе системы отработанный и нагревшийся воздух, поднявшись к потолку, успешно втягивается в каналы и выходит на улицу. Процесс происходит за счет разницы в плотности теплых и холодных масс, ничего сложного в этом нет. Но иногда бывает так, что воздух, вместо того чтобы мирно покинуть помещение, вдруг начинает вести себя совершенно противоположно. А точнее, он идет в помещение из вентиляционного канала.
Именно это явление и называется обратной тягой. Если вам стало казаться, что дома слишком душно или влажно, пахнет влажностью, то это прямой симптом наличия данной проблемы. И первое, что нужно сделать в такой ситуации — это произвести диагностику, чтобы убедиться в своих подозрениях.
Проверка работы системы
Строго говоря, не всегда причиной духоты является именно обратная тяга. Нередки случаи, когда проблема заключается в каких-то внешних факторах. Например, если на улице долгое время стоит жара и наблюдается полное отсутствие ветра, то воздухообмену крайне проблематично осуществиться. Ведь, как уже было сказано выше, разница температур играет немалую роль в этом процессе. А если «за бортом» так же жарко, как дома, тогда что будет? То-то и оно, что ничего.
Если такая ситуация возникает в вашем доме регулярно, то проблема решается путем обустройства принудительной вентиляционной системы. Но об этом вы можете прочитать в других статьях на нашем сайте. А сейчас давайте вернемся к обратной тяге — а точнее, к ее диагностике.
Для проверки существует три способа. Один из них осуществляется с помощью анемометра. Это специальное оборудование, которое измеряет скорость движения воздушных масс. Но данное устройство не относится к тем, которые наверняка есть в каждом доме. Да и потом, у него есть определенные погрешности, которые в нашем случае могут помешать получению верных результатов. Поэтому не будем останавливаться подробно на использовании анемометра и перейдем к двум другим способам, проще которых просто быть не может:
с помощью бумаги. Вам понадобится обычный лист формата А4 или же кусок газеты. Откройте окно в том помещении, где собираетесь тестировать систему. Если дело происходит в санузле, то откройте дверь. Это необходимо для обеспечения притока свежего воздуха, который необходим для вытягивания отработанного. Приложите лист бумаги к вентиляционному отверстию и посмотрите, может ли он удержаться там самостоятельно, без вашей помощи. Если держится — прекрасно, тяга работает, как надо. Если же лист сразу отваливается, то это означает нарушение работоспособности системы;
с помощью спички. Принцип тестирования такой же: открываем окно или дверь, подносим зажженную спичку или зажигалку ко входу в вентиляционный канал и смотрим, куда изогнется пламя. Если оно пойдет в вентиляцию, то все в порядке. Если же отогнется в сторону помещения, то это обратная тяга. Стоит сразу упомянуть вот какой момент. Если ваш дом оборудован газовыми плитами, то к такому тестированию лучше не прибегать. Причина очевидна. Представьте, если в этот момент в одной из квартир произошла утечка газа, пусть даже небольшая. Естественно, он пойдет в общую шахту. И как только вы поднесете пламя, может произойти возгорание. Поэтому, если дом газифицирован, не рискуйте. Воспользуйтесь первым способом или, в крайнем случае, сигаретой — по направлению дыма тоже можно понять, куда дует воздух.
Причины обратной тяги
Если вы выяснили, что обратная тяга действительно имеет место быть, то следующим логичным шагом будет являться установление причин данного явления. Поводом может послужить следующее:
засорение шахты. Чаще всего проблема кроется именно в этом. Если каналы забиваются инородными телами, то это уменьшает шансы воздуха пройти по нужному маршруту. Иногда и вовсе происходит полная закупорка, поэтому воздушным массам некуда деться, кроме как печально вернуться домой — то есть туда, откуда они изначально ушли. Засорение вентиляционной шахты может быть связано с несколькими факторами. Иногда, к сожалению, причиной являются люди — некоторые любители посидеть на крыше считают расположенные на ней трубы отличным мусорным баком. Еще одной причиной является естественное нарастание грязи на стенках канала. Такое происходит в том случае, когда профилактическая прочистка не совершалась в течение многих лет. Но самым часто встречающимся фактором засорения являются птицы. Пернатые, руководствуясь вопросами безопасности и желая побыстрее обзавестись жилищем для новой ячейки птичьего общества, нередко устраивают гнезда прямо в вентиляционной трубе, выходящей на крышу. Естественно, по окончании сезона они не заботятся об устранении следов своего пребывания. Иногда можно найти довольно много таких гнезд в одном месте. Постепенно они превращаются в настоящую пробку. А иногда к ним добавляются и сами птицы, по какой-то причине отправившиеся в свой последний путь именно в вентиляционной шахте. В общем, причин для засорения, как видите, немало;
недостаточный объем поступающего в помещение воздуха. Как уже упоминалось выше, для правильного оттока воздушных масс важны внешние факторы. В идеале, воздухообмен происходит так: свежий прохладный воздух поступает в помещение и располагается у пола ввиду своей высокой плотности. Тем самым он «выпихивает» уже отработанные и теплые воздушные массы вверх. Так они и уходят через вентканал на улицу. Если с поступлением свежего воздуха возникают проблемы, то и на объем оттока это сразу повлияет. Это тоже является довольно частой причиной возникновения обратной тяги, особенно в последние годы. Ставшие популярными пластиковые стеклопакеты негативно влияют на поступление свежего воздуха, поскольку в закрытом состоянии являются полностью герметичными;
неправильная проектировка вентиляционной системы. Не стоит сбрасывать со счетов человеческий фактор. Бывает так, что при проектировании была допущена какая-то ошибка — и в итоге вентиляционная система просто-напросто не справляется с возложенными на нее обязанностями. Впрочем, диагностировать эту причину самостоятельно вы не сможете, поскольку это находится в компетенции специалистов из организации соответствующей направленности.
Устранение проблем
После выяснения причины возникновения обратной тяги вам придется задуматься над тем, как ее убрать. Некоторые неполадки вы можете исправить самостоятельно, а по поводу других вопрос решается путем обращения в управляющую организацию. Но давайте подробно рассмотрим, как устранить каждую из указанных выше причин:
устранение засора. Если шахта забилась, то восстановить движение воздуха можно только одним способом — убрать все, что ему мешает. Вы можете попытаться сделать это самостоятельно, но только со стороны квартиры. Процедуру можно провести с помощью обычного ершика для мытья посуды — куда им дотянетесь, там и почистите. Хотя обычно засоры располагаются гораздо глубже, подобная операция все равно не повредит — уберете со стенок канала накопленную грязь, что принесет лишь пользу. А вот со стороны крыши прочисткой шахты может заниматься только управляющая организация. Во-первых, работа на высоте требует определенной квалификации. Во-вторых, лезть в общедомовую шахту должен только профессионал, поскольку любое нарушение ее работоспособности в случае неверных действий оставит без вентиляции весь подъезд. В-третьих, шахта может преподнести немало сюрпризов. Хорошо, если засор действительно вызван гнездовыми ветками или каким-то мусором. А если там, например, осиное гнездо? Такое случается нередко, и чаще всего обитатели подобного жилища вполне живы, здоровы и серьезно настроены на активную оборону. В общем, ни к чему рисковать — сходите в управляющую домом контору и напишите заявление, чтобы вам прислали специалиста для прочистки вентиляции;
решение проблем с притоком воздуха. А вот этот пункт находится исключительно в ваших руках, управляющая компания тут ничем не поможет. Если у вас проблемы с притоком, то решение заключается либо в регулярном проветривании (каждые 3 часа по 15 минут), либо в установке соответствующего оборудования. В качестве последнего чаще всего используются приточные клапаны: их можно монтировать либо в стену, либо в сам стеклопакет. О том, как сделать это своими руками, вы можете прочесть на нашем сайте;
устранение ошибок проектирования. Естественно, к этому вы вообще не можете иметь отношения, поскольку для данной процедуры необходим капитальный ремонт дома. Поэтому в данном случае от вас нужно только заявление в управляющую компанию по поводу плохой работоспособности системы. Оттуда должен прийти специалист и провести тестирование. Если проблема подтвердится, то дальше управляющая компания будет сама разбираться в том, что делать, и кто виноват.
Какой бы ни была причина нарушения работоспособности вентиляционной системы, разбираться с ней нужно максимально быстро. Ведь свежий воздух — это главное, что необходимо для жизни человека. Удачи!
Причины, почему дует из вентиляции
Одна из причин сквозняков в квартире – неправильная работа вентиляционной системы. Она предназначена для того, чтобы удалять из помещения все неприятные запахи и освежать воздух. Но иногда создается обратная тяга и воздух наоборот дует из вентиляции, что становится серьезной проблемой.
Принцип работы вентиляционной системы
Вентиляция предназначена для того, чтобы обеспечивать в помещении циркулирование воздушных потоков. Затхлый воздух выходит из помещения, а на его место прибывает свежий. Для осуществления вентиляции в домах устанавливается специальная система одной из трех разновидностей:
Естественная вентиляция основана на беспрепятственном движении воздушных потоков. В квартире и на улице различные показатели температуры и атмосферного давления. Из-за этого сквозь щели, а также открытые окна и двери воздух циркулирует по всей квартире. В итоге «отработанный» воздух выходит на улицу, а свежий поступает в квартиру. Естественная вентиляция невозможна в помещении, которое полностью закрыто.
Механический способ вентиляции основан на принудительном движении воздуха в помещении. Для этого используется специальное оборудование, которое создает тягу. Таким образом, свежий воздух под действием устройства поступает в комнату, а отработанный вытягивается из помещения.
Механический способ вентиляции
Смешанная вентиляционная система представляет собой средний вариант между естественной и механической вентиляцией. Свежий воздух появляется в квартире благодаря естественному движению воздушных потоков. Например, через открытые окна. Отработанный воздух выходит при помощи специального приспособления – вытяжки. Смешанная вентиляция чаще всего устанавливается в многоквартирных домах. Вытяжки размещаются на кухне и в санузле.
Как определить, что вентиляция работает неправильно?
Есть несколько основных факторов, по которым можно определить, что вентиляционная система неисправна:
появляются посторонние запахи из вентиляционного отверстия;
в квартире запотевают окна;
в помещении появилась плесень;
появляется сквозняк при закрытых окнах и дверях;
во время морозов в комнате с вытяжкой становится очень холодно.
Если вентиляционная система неисправна, в квартире запотевают окна
Если вы подозреваете, что в системе вентиляции есть сбой, можно провести небольшой тест. Понадобиться лист бумаги, который сможет полностью закрыть вентиляционное отверстие. Необходимо создать сквозняк – открыть все двери и окна в квартире. После стоит приложить лист бумаги к вытяжке. Если решетка плотно удерживает лист, проблем с вентиляцией нет. В том случае, если бумага отлетает от решетки, существует обратная тяга. Это говорит о том, что загрязненный воздух поступает в квартиру, а не наоборот.
Еще один способ проверки тяги на кухне – это использование свечи. В первую очередь необходимо создать естественную вентиляцию. Для этого открывают окно на кухне и дверь в санузел. Поджигается свеча. Вентиляция работает исправно, если пламя отклоняется в сторону вытяжки. Если же оно клонится в обратную сторону, необходима чистка воздуховода. Важным условием для этой проверки является отключение электрической кухонной вытяжки, так как она создает искусственную тягу.
Работу вентиляции можно проверить с помощью язычка пламени свечи или зажигалки
Причины обратной тяги в вентиляции
Есть несколько причин, из-за чего система может работать некорректно и дует из вентиляции в квартиру:
Засорение вентиляционного канала. Оно может быть вызвано попаданием в устройство мусора. Также причиной является образование толстого слоя сажи. Иногда в ветканале птицы строят гнезда, тем самым нарушая процесс притока и оттока воздуха.
Погодные условия. В зимний период вентиляционный канал может замерзнуть. Из-за того, что в него попадает снег, воздух в квартире может стать непривычно холодным. Летом температура в квартире ниже, чем снаружи, поэтому создается обратная тяга из-за теплых воздушных потоков. Сильный ветер, а также ливень способны спровоцировать проблемы в работе вентиляционной шахты.
Образование конденсата. Излишнее количество пара и воздуха, которое попадает в вентиляцию через вытяжку, способно ухудшить работу системы.
Сквозняк в квартире. Причиной нарушения работы вентиляции может стать сквозняк. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются в том случае, когда вытяжка размещена в большом помещении.
Неправильная планировка дома. Если труба размещена в месте ветрового подпора, создается высокое давление. Из-за этого не происходит тяга, и воздух с улицы проникает через вентиляционную трубу в дом. Также причиной обратной тяги могут стать ошибки в расчетах поперечного сечения вентиляционного канала.
Ремонтные работы. Ремонт у соседей в многоквартирном доме может стать причиной того, что перекроется вентиляционная шахта, тем самым в квартире будет затхлый воздух.
Герметизация комнаты. Если в комнату не поступает воздух, вытяжка не будет работать в полную силу. Обычно с этой проблемой сталкиваются после установки новых стеклопакетов, а также дверей с уплотнительной резинкой.
Работа кухонной вытяжки. Вытяжка, которая устанавливается над плитой, обладает высокой мощностью. Она вытягивает не только запахи от приготовленной пищи, но также пропускает через себя большую часть воздуха в квартире. Когда окна и двери в квартире закрыты, а при этом работает вытяжка, в вентиляции возникает обратная тяга. Чаще всего в кухню начинают поступать запахи из санузла. Чтобы этого не происходило, необходимо при использовании вытяжки открывать форточку для проветривания.
Причин, почему дует из вентиляции, очень много. Некоторые из них можно решить только при помощи специальной службы. Но большинство неполадок решаются при помощи нарушения герметизации помещения, то есть благодаря регулярному проветриванию квартиры.
Решение проблем с вентиляционной системой
В зависимости от причины обратной тяги в вентиляции, принимаются определенные меры по устранению неполадок в работе системы. К ним относятся:
чистка воздуховода;
перенаправление вентканалов;
создание естественной вентиляции;
вызов специалиста.
Чистка воздуховода нужна в том случае, когда забилась вентиляционная система. Перед тем, как очистить вентиляционный канал, необходимо демонтировать решетку вытяжки. Далее очищаются стенки воздуховода. Для этого снимается сажа при помощи специального инструмента. Его можно сделать самостоятельно. Для этого на длинной палке необходимо закрепить несколько кухонных ершиков. Очистку стоит проводить до тех пор, пока не нормализуется тяга в вентиляционном канале.
Вентиляционные каналы в одной квартире зависят друг от друга. Чаще всего проблема заключается в обратной тяге вытяжки в санузле. Это связано с тем, что на кухне поглощается больше воздуха, а также сами воздушные потоки теплее. Высокая температура обеспечивает улучшенную работу кухонной вытяжки. Чтобы вентиляционная система в санузле работала исправно, необходимо поставить специальную заглушку на кухонный вентиляционный канал. Она уменьшает диаметр кухонной вытяжки, тем самым возобновляя хорошую тягу вентиляции в санузле.
Частой причиной плохой работы вентиляции является герметичность помещения. Справиться с этим можно при помощи регулярного проветривания. Но это не единственный способ. На оконных рамах можно установить приточный клапан, который позволяет воздуху проникать в помещения при закрытых окнах. Двери желательно устанавливать без нижней планки, чтобы осуществлялась естественная вентиляция.
Обратная тяга вентиляции может стать причиной появления в квартире посторонних запахов, холода и сквозняков. Чтобы снизить вероятность неисправной работы вентиляционной системы, необходимо установить обратный клапан. Он будет не допускать проникновения отработанного воздуха обратно в квартиру. Также стоит почистить вентиляционный канал и сделать приток свежего воздуха в квартиру через окна.
Дует из вентиляции в туалете: нарушения в устройстве
.
Для каждого человека домашний комфорт зависит от многих факторов. Однако практически для всех нас составляющей уютного дома является запах. Но что же делать, если вы вдруг начали замечать, что в ваше «гнёздышко» неизвестно откуда тянет чужим ароматом?
Обратная тяга — распространенная проблема, требующая решения Часто бывает, что проектирование дома не соответствует нашим ожиданиям, и мы сталкиваемся с различного рода проблемами, которых явно не ожидали. Одной из таких неожиданностей является то, что вытяжка начинает работать в обратную сторону. Проще говоря, холодный воздух задувает в дом, принося дискомфорт. Это происходит из-за особой конструкции шахт и каналов дома, а проявляется в морозное время года. Так называемая обратная тяга, создаёт в квартире целую череду неприятных запахов.
Как устроена вентиляция в квартире
Многоквартирные дома оснащаются приточно-вытяжной схемой вентиляции. Именно она берется в качестве основы при расчетах нормы воздухообмена. Воздух должен попадать в помещение через двери, окна, а выходить – через специальные каналы.
Схема вентиляции в многоквартирном доме
Метод был разработан еще до появления пластиковых окон и металлических дверей, которые отличаются повышенной герметичностью благодаря резиновым уплотнителям. Из-за этого появляется проблема, что стандартная вентиляция перестает эффективно работать, поэтому ее потребуется совершенствовать при помощи дополнительных устройств.
Причины обратной тяги
При засорении вентиляционного канала возникает обратная тяга или вентиляция не работает Основной причиной возникновения обратной тяги является нарушение принципа естественного воздухообмена. Он вызывается следующими факторами:
Применение пластиковых окон и герметичных дверей. Они способны полностью перекрыть доступ свежему воздуху в помещение.
Переделка вентиляционного короба или незаконный снос.
Некорректная конструкция трубы или выбор неправильного расположения. В случае установки ее в зону ветровой тени будет нарушена циркуляция.
Изменение направление ветра.
Засорение вентиляционного канала мелким мусором, попадание в него птиц.
Конструктивные ошибки.
Чтобы выявить и устранить обратную тягу, следует обратиться к специалистам. Лучше выбрать независимых экспертов, которые проведут комплексный анализ всей воздуховодной системы в строении и дадут рекомендации по улучшению ситуации.
Почему вентиляция в квартире работает в обратную сторону
Причины неправильной работы вентиляционной системы:
Герметичность помещения. Нормальная циркуляция воздуха может нарушаться из-за невозможности попадания воздуха в
квартиру из других источников. Причиной этому являются современные пластиковые окна, которые, в отличие от деревянных вариантов, не пропускают потоки воздуха.
Горячий воздух поднимается по трубе, а холодный занимает освободившееся место. В герметичном помещении может создаваться пониженное давление, из-за чего возникает эффект обратной тяги. Хорошая тяга в трубе будет только причиной для отсрочки эффекта. Для исправления ситуации потребуется устанавливать дополнительную вентиляцию и приточные клапаны.
Расчеты поперечного сечения канала проведены некорректно. Вентиляционная система функционирует в более интенсивном режиме при сравнении с дымоходом. Стремительный нагрев влечет за собой более быстрое передвижение воздуха по трубе.
Дымоход расположен в «ветровой тени». Эффект обратной тяги появляется при расположении трубы в месте, где передвижение воздуха преграждается конструкцией здания.
Лестница спроектирована с ошибками. Лестница по своей сути представляет собой большую трубу, которая может быть причиной некорректного направления воздуха. Винтовая и изогнутая типы лестниц позволяют уменьшить воздействие на работу вентиляции.
Засорение каналов — одна из причин неправильной работы вентиляции
Способы проверки
Неприятные запахи, сквозняки, плесень и грибок появляются при наличии проблем с работой вентиляции. Для того, чтобы удостовериться в причине возникновения проблем, необходимо знать, как проверить систему. Для этого открывается форточка в любой комнате, после чего к каждой вентиляционной решетке необходимо приложить лист бумаги.
Вентиляция работает исправно, если бумага притягивается к решетке. Если листок не двигается, то система не функционирует. Работа вентиляции нарушена, если бумага отлетает от решетки, что связано с обратной тягой. В этой случае вся грязь и запахи не выходят из квартиры, а попадают в нее из отверстия.
Способы устранения проблемы
Что делать для устранения обратной тяги:
Чистка прохода. Для этого потребуется внять вентиляционную решетку и убрать скопившийся мусор при помощи веника или пылесоса. Если в шахту попал строительный мусор, то процедура уборки может быть проведена только специалистами.
Установить пластиковые окна с клапанами или установить их дополнительно.
Туалет и ванную комнату можно оборудовать специальными вентиляторами или дефлекторами, устанавливаемыми на
Вентилятор вытяжки в туалете
отверстие для вытяжки. При этом необходимо внимательно подходить к процессу выбора подходящей модели, на что будет влиять тип системы.
Если потоки воздуха попадают в помещение только при сильных порывах ветра, то необходимо установить защиту или обратные лепестковые клапаны в устье шахты.
Прочистка вентиляционного канала ото льда и снега.
Если вентиляционная система установлена неправильно, то для исправления недочетов потребуется проводить процесс демонтажа.
Если квартира оснащена холодными трубами или получаемого отопления недостаточно для обогрева помещения, то проблему нужно устранить. В отопительный сезон температура не должна опускаться ниже 18 градусов по Цельсию.
Применение любого из способов для устранения проблемы потребует консультации со специалистом. Самые крупные работы необходимо проводить, если причиной, по которой система не работает, является ошибка в планировке или строительстве системы.
Как проверить работу вентиляции
Если вы заметили неприятные запахи в квартире, постоянные сквозняки и холод, плесень и грибок на стенах или потолке, возможно, проблема в вентиляции. Чтобы узнать точно, проверьте работу системы. Для этого приоткройте форточку в одной из комнат и возьмите тонкий листок бумаги. Приложите бумагу к вентиляционной решетке по очереди в ванной, в туалете и на кухне. Посмотрите, как она себя поведет.
Если бумагу притягивает, вентиляция в квартире работает хорошо. Если листок не притягивается и падает, она не функционирует. Если бумага отлетает от вентиляционной решетки, наблюдается обратная тяга, и вентиляция работает неправильно, в обратную сторону.
В случае обратной тяги из отверстия выносятся загрязненный воздух, частицы грязи и пыли, неприятный запах. Чтобы исправить проблему, нужно определить причину, которых выделяют несколько. Давайте рассмотрим подробнее, почему из вентиляции дует в квартиру.
Монтаж приточных каналов
Приточными каналами являются отверстия, которые проделываются со стороны улицы, чтобы создать дополнительный поток воздуха, направляемый в помещение. Регулирование направления потока осуществляется двумя задвижками. Но лучше, если клапаны будут установлены заранее в пластиковые окна для улучшения герметичности и возможности нормальной циркуляции воздуха.
Вентиляционный клапан в оконной раме
Принцип работы
Каждый клапан имеет внутри решетку для защиты от попадания лишнего мусора в помещение. А для звукоизоляции устанавливается специальная коробка с внешней части отверстия.
Выбирать стоит только качественные клапаны. Дешевые модели не могут нормально функционировать при большой амплитуде температур или воздух будет проходить даже в закрытом состоянии.
Немаловажным условием является создание хорошего микроклимата в помещении. Для этого устанавливаются фильтры очистки, ионизаторы, системы контроля. Устройства позволят увлажнять воздух и ионизировать в целях обеззараживания.
Приточный клапан
На пластиковые окна нужно установить приточный клапан
Если вы живете в квартире, где нет притока воздуха через окна и двери, его нужно обеспечить. Для этого можно использовать простой оконный приточный клапан, через который свежий воздух будет поступать даже тогда, когда окна и двери закрыты. Достаточно просто установить его на пластиковое окно. Он является регулируемым, поэтому вы можете контролировать приток воздуха в квартиру. Его установка займет совсем немного времени.
Приточный клапан схема
Существует модель, которая монтируется в стену. Она состоит из круглого патрубка, проходящего через стену насквозь. С обеих сторон он закрыт решетками. Там же находится фильтр, который не пропускает в дом пыль и другие нежелательные частицы с улицы. Решетка внутри может регулироваться, таким образом, вы можете открывать клапан и закрывать его. Для удобства такой стеновой клапан устанавливается возле окна, тогда воздух будет нагреваться. Установка такого клапана обойдется дороже, но результат тоже вас порадует. Благодаря таким нехитрым методам, можно избавиться от проблем с вентиляцией.
Экспертная оценка
Чтобы получить профессиональную оценку состояния вентиляции потребуется пригласить соответствующего специалиста, который после проведения осмотра составит нормативные документы, куда вводятся параметры системы. В заключение о состоянии будут включены способы устранения имеющихся недостатков.
Экспертиза включает в себя три этапа:
Изучение проектных документов.
Проверка оборудования.
Поиск причин неправильной работы.
Для поиска перекрытых путей провода, используется видеоэндоскоп. Все выявленные недостатки устраняются в течение 45 дней.
Другие возможные причины неисправностей
Схема устройства вентилятора для вентиляции санузла.
Проблема может состоять не только в этом. Есть и другие тонкости в устройстве вентиляции, и если не знать о них, причину обратной тяги из нежелательных мест искать можно довольно долго. Первое, что приходит в голову, когда из вентиляционных отверстий начинает дуть воздух в обратную сторону, канал засорился. Иногда так и бывает. Но нередко при тщательной проверке вентканала с неправильным поведением выясняется, что он совершенно чист, шахта, выходящая на крышу, находится в отличном состоянии. На чердаке могут находиться еще соединительные короба, и если они тоже исправны, придраться остается просто не к чему. А самым простым объяснением того, что из вентиляции в туалете дует, становится установка ее решетки на проходном канале. В один канал при этом подсоединено несколько расположенных вертикально квартир.
Чтобы вентиляция могла функционировать как следует, в начале вентканала квартиры должна стоять заглушка. У воздуха, заходящего в канал через решетку, для выхода должно быть открыто только направление вверх. Никаких ходов в нижнюю часть не должно оставаться – внизу канал надо перекрывать. При нарушении данного состояния канал выдает обратную тягу.
Получается примерно следующая картина. Вместо правильно функционирующей вентиляционной системы с общей шахтой и каналами-спутниками в доме имеется несколько транзитных ответвлений. Такое положение не особенно заметно на нижних этажах, но на верхних может превратиться в настоящую проблему.
Система вентиляции санузла.
Поднимающийся по каналу воздушный поток пролетает мимо вентрешетки, при этом он либо дает обратную тягу, либо становится препятствием на пути выходящего из квартиры отработанного воздуха. Установленная заглушка не пропускает нижние воздушные потоки, направляя их через специальное отверстие в сборный канал. Это помогает начать процесс вентиляции с нуля, абсолютно беспрепятственно, без борьбы с прочими воздушными потоками – в идеале должно быть именно так.
Как уже упоминалось, причина для неисправности вентиляции не одна. Например, причиной появления ветра, дующего из отдушины в туалете в обратную сторону, может стать расположение квартиры. Жителям верхних этажей многоквартирных строений чаще, чем другим, бывает знакома такая неприятность, как обратная тяга в туалете.
Профилактика
Главным способом профилактики системы является очистка от жира и других загрязнений решетки и путей дымоотвода. Особенное внимание потребуется в зимний сезон, когда намерзает лед и скапливается снег на путях потоков воздуха.
Если проблема возникла в многоквартирном доме, то самостоятельные действия будут запрещены. Для исправления обратной тяги потребуется вызывать специалиста. Хозяева имеют право только на уборку собственной вентиляционной решетки, используя веник или пылесос.
Если в квартиру дует в панельном доме, то причиной может быть незаконная перепланировка у соседей. Такие действия могут проводиться с задеванием стояка, из-за чего воздух тянет в обратную сторону. Из-за чего все запахи из ванных и туалетных комнат приходят в другие квартиры. Решить проблему можно при помощи обратных заглушек, подбираемых в зависимости от площади помещения.
Некорректная работа вентиляционной системы встречается у жителей последних этажей. Это провоцируется из-за принципа работы вентиляции. Циркуляция воздуха возможна, только если он поднимается не несколько метров вверх. Исправить проблему можно при помощи увеличения индивидуальных каналов.
Обратная тяга является не только причиной появления запахов и плесени, но и источником вредных веществ, которые не выходят на улицу, а попадают в помещение. Как только хозяева обнаружили проблему с вентиляцией, она должна быть решена в кратчайшие сроки.
Как влияет вытяжка
Слишком мощная вытяжка
Люди, которые проживают в квартирах, имеют те же проблемы с вентиляцией. Если в жилище установлены глухая дверь и ПВХ окна, то в нем предусмотрены два канала, через которые ненужный воздух удаляется. Один из них находится в ванной и туалете, другой служит вытяжкой для кухни. Зачастую жители таких квартир могут заметить странное явление: через отверстие, находящееся в туалете, воздух дует обратно. Почему? Иногда причина может заключаться в вытяжке.
Сегодня вытяжки делают большой мощности, чтобы они были способны втягивать все пары, образующиеся при приготовлении пищи. Но это не всегда полезно. Работающая вытяжка может забрать основную часть воздуха в квартире. Вследствие этого в санузле образуется обратная тяга, так как двери и окна плотно закрыты. Воздуху просто неоткуда поступать, и он проникает через вентиляцию.
Обратите внимание! Такая проблема возникает даже в том случае, когда ваша вытяжка в туалете работает исправно. Вся проблема в недостатке воздуха в остальных комнатах. Именно поэтому возникает обратная тяга. Более того, так как система вентиляции в многоэтажных домах объединена, вы можете услышать запахи с соседних этажей.
Как справиться с такой проблемой? Для этого не нужно особых усилий и проведения масштабных ремонтных работ. Чтобы в туалете не создавалось обратной тяги, открывайте форточку или дверь во время работы вытяжки. Тогда воздух будет свободно циркулировать. Чтобы проверить, решилась ли проблема, откройте окно или дверь и приложите к вентиляционному отверстию лист бумаги. Если он притянется, все в порядке.
Как работает вентиляция
Чтобы понять возможную причину и как ее исправить, необходимо разобраться с тем, по какому принцип работает система вентиляции частного дома. В большинстве случае эксплуатируется механическая система вентилирования в частном дома. Принцип ее действия сравнительно простой. Изготавливаются отверстия для притока и оттока воздуха. Так, через одни отверстия поступает свежий воздух, а через другие выдавливается загрязненный воздух уже на улицу.
То есть без хорошего притока, удаляться из помещения загрязненный воздух не будет. Поэтому крайне важно чтобы эта система, система притока свежего воздуха в частном доме, работала исправно. Очень часто, свежий воздух заходит через щели окон, дверей, полов и прочее. Однако современные технологии направлены на то, чтобы исключить полностью приток свежего воздуха. Например, устанавливаются металлопластиковые окна, которые сквозь себя не пропускают воздух. Это касается и дверей, и других поверхностей. Как следствие, естественная вентиляция перестает абсолютно работать.
Устранение проблемы
Устранение неисправности работы системы вентиляции, не является довольно простым делом, но что-то все же возможно сделать собственными силами.
В первую очередь стоит вспомнить о естественном усилении воздушных потоков — проветривание, необходимо чаще открывать окна и двери, можно установить оконный или стенной клапан, предназначенный для подачи воздуха в комнату.
Если произошло загрязнение вентиляционного канала, то стоит обратиться к специалисту, что произвести очистку вентиляционной трубы от мусора и грязи или если дело происходит зимой, то от снега и льда. Ни в коем случае не стоит делать этого самостоятельно, тем более в многоквартирных домах. Единственное, что можно сделать самостоятельно, это почистить вентиляционные решетки, находящиеся в вашей квартире и убрать скопившейся мусор за ними. Так же стоит обратиться к специалисту при не правильной установке вентиляторов на месте вентиляционных решеток, для переустановки.
В любом случае, если устранение обратной тяги в вентиляционной системе невозможно своими силами, то необходимо обратиться в управляющую компанию за помощью специалиста.
В современном мире новых технологий и усовершенствования строительных материалов, замены простых дверей на утепленные металлические, окон с деревянными рамами на современные пластиковые стеклопакеты, в квартирах довольно часто встречается проблема обратной тяги. Проблема эта приносит не только дискомфорт домочадцам, но и угрожает огромной опасностью, так как угарный газ и искры летят в помещение, а не из квартиры, кроме того возникает вероятность образования грибка и плесени на стенах, что пагубно сказывается на здоровье человека и негативно влияет на долговечность постройки. Если в результате выявления неполадки вентиляционной системы, устранить проблему самостоятельно не предоставляется возможности, то стоит незамедлительно обратиться к специалисту за помощью, ведь здоровье родных и близких важнее всего и не стоит им рисковать.
Принцип действия вентиляционной системы
Зачастую в многоквартирных домах устанавливают самую простую вентиляционную систему. Работа ее происходит естественным путем, без каких-либо механических вмешательств, такой тип вентиляционной системы называется приточно-вытяжным. Принцип работы такой вентиляции состоит в том, что воздух, проникающий в квартиру, через всевозможные щели в окнах, полах и дверях вытесняет вверх нагретый и более легкий воздух. В свою очередь, этот нагретый воздух устремляясь вверх, попадает в вентиляционное отверстие и через вытяжную конструкцию уходит из квартиры, а воздух с улицы наоборот попадает в жилище, так как имеет более низкую температуру, чем воздух из квартиры. Сила выхода воздуха из квартиры напрямую зависит от разницы температуры воздуха в квартире с уличным воздухом, чем больше разница, тем сильнее тяга.
Почему дует из вентиляции — причины обратной тяги
Любой многоквартирный дом имеет систему вентиляции. Она отвечает за приток свежего воздуха в помещение и удаление застоявшегося. Но могут происходить ситуации, когда происходит поступление грязного воздуха обратно внутрь дома. Это явление носит название обратной тяги. Оно мешает комфортной жизнедеятельности людей, а также несет в себе потенциальную опасность. Исправить ситуацию своими руками можно, когда отсутствует неисправность самой системы. В остальных случаях нужно обращаться в специальную службу.
Определение обратной тяги
При обратной тяге пламя направлено в сторону помещения
Под тягой в системе вентиляции понимают направленный поток воздушных масс, который возникает при разности давления в доме и на улице. Потоки воздуха естественным образом переходят в область низкого давления. По такому принципу и действует общедомовая вентиляция. Сначала воздух нагревается, уменьшается его плотность и масса. Он направляется наверх и выводится в вентиляционное отверстие. Через щели приходит свежий холодный воздух и заполняет все пространство.
Сила тяги напрямую зависит от высоты между входом и выходом воздуха. По этой причине жильцы последних этажей более остро ощущают недостаток свежего воздуха.
Явление обратной тяги в вентиляции квартиры многоквартирного дома заключается в невозможности вывода грязного воздуха. Он обратно возвращается в комнаты и приносит с собой бактерии и неприятный запах. Понять, что система работает некорректно, можно по следующим признакам:
Запотевание окон, образование конденсата, плесень и грибки. Через вентиляцию также выводится излишняя влажность. Если система работает неправильно, вода не будет отводиться и начнет оседать.
Душный спертый воздух, часто сопровождающийся неприятным запахом.
Сквозняк от вентиляционного отверстия. Если поднести к нему руку, можно почувствовать, что дует из вентиляции в квартиру.
Простейший тест можно провести с помощью обычного листа бумаги. Его нужно приложить к вентиляционному отверстию и посмотреть направление колебания.
Естественная циркуляция воздуха в доме
Обратная тяга может возникнуть при установке металлопластиковых окон и дверей
Вентиляционная система в доме представляет собой комплекс из разных технических устройств, воздуходувов и шахт, которые имеют единый стояк от подвала до крыши. Благодаря ему создается тяга за счет разницы температур в доме и на улице. С ростом этой разницы вытяжка будет работать сильнее.
Влияние оказывает и перпендикулярное давление по принципу перекрестных участков. Это ситуация, при которой ветер дует горизонтально по отношению к стояку. В результате он вытягивает воздух из вентиляции.
Чтобы в доме был приток воздуха и не образовался вакуум, в фундаменте на этапе строительства делают отдушины. Также можно сделать несколько отверстий в полу на первом этаже.
Таким образом работает естественная циркуляция воздуха в многоквартирном доме. Система может не работать при отсутствии приточной вентиляции или при значении температуры в доме ниже, чем на улице. Вторая причина возникает нечасто, поэтому именно из-за отсутствия приличных потоков воздуха появляется тяга. Вентиляционные шахты в квартире делаются в ванной, туалете и кухне. Воздух поступает через окна. Применение стеклопакетов и герметичных дверей значительно сокращает притоки воздушных масс и вызывает обратную тягу. Для решения этой проблемы используют специальные клапаны на окна или стены.
Также нарушение воздушного потока может быть вызвано неисправностью системы, установкой вентиляторов и вытяжки, неправильным проектированием. Если вытяжка дует в обратную сторону в квартире, нужно искать проблему и устранять ее.
Причины поломки вытяжки
Существует несколько причин возникновения обратной тяги, когда воздух из вентиляции засасывает внутрь помещения, или полного ее отсутствия:
Ошибки при монтаже. Неправильное расположение труб вентиляции или их недостаточная длина — главная причина возникновения обратной тяги. Особенно часто встречается у жителей верхних этажей, т.к. для обеспечения движения воздушных потоков высота трубы должна быть не менее двух метров.
Незаконная реконструкция. Нередки случаи, когда жители многоквартирных домов самовольно вносят изменения в вентиляционные конструкции или вовсе демонтируют участок вентиляционного канала, идущий через их квартиру. В результате функционирование системы прекращается.
Установка пластиковых окон. Замена стеклопакетов может оказать большое влияние на циркуляцию воздуха, особенно в старых домах. В них системы вентиляции проектировались по принципу естественного побуждения, основанному на использовании разницы температур внутри помещения и снаружи. Важной частью работы системы был постоянный приток воздуха извне. Его герметичные пластиковые окна обеспечить не могут, особенно зимой, когда они наглухо закрыты из-за холода, а летом такая вентиляция бесполезна, т.к. температура внутри и снаружи помещения почти не отличается.
Засор вентиляционного канала. Перекрыть движение воздуха может строительный мусор, обрушившиеся из-за ветхости части системы вентиляции, птичье гнездо и т.п.
Причины обратной тяги
При засорении вентиляционного канала возникает обратная тяга или вентиляция не работает
Основной причиной возникновения обратной тяги является нарушение принципа естественного воздухообмена. Он вызывается следующими факторами:
Применение пластиковых окон и герметичных дверей. Они способны полностью перекрыть доступ свежему воздуху в помещение.
Переделка вентиляционного короба или незаконный снос.
Некорректная конструкция трубы или выбор неправильного расположения. В случае установки ее в зону ветровой тени будет нарушена циркуляция.
Изменение направление ветра.
Засорение вентиляционного канала мелким мусором, попадание в него птиц.
Конструктивные ошибки.
Чтобы выявить и устранить обратную тягу, следует обратиться к специалистам. Лучше выбрать независимых экспертов, которые проведут комплексный анализ всей воздуховодной системы в строении и дадут рекомендации по улучшению ситуации.
Сбои в работе вентиляционной систем: причины
При монтаже кондиционера, учитывайте расположение вентканала
На практике случаются нарушения естественного воздухообмена. Вентсистема работает в обратном порядке, т.е. возникает обратная тяга вентиляции в квартире. В этом случае вместо чистого воздуха в помещение поступают запахи из соседних квартир, дым, пыль с улицы. Такие неприятности могут случится по одной или несколькими причинам.
Неправильное позиционирование выходящего на крышу дома вентиляционного патрубка по отношению к розе ветров. Он находится в зоне ветровой тени. Нарушается циркуляция воздушных потоков.
Вентиляционные каналы забиты большим объемом паров, холодным воздухом, что мешает естественной циркуляции воздушного потока.
Постоянные сквозняки в помещениях больших площадей, не зонированных отсеками.
Загромождение каналов мусором, ветками, птичьими гнездами, наледями и снегом.
Работа приборов принудительного воздухообмена: компрессора, кондиционера, вытяжки, вентилятора. Создаваемые искусственно потоки нарушают естественное движение свежего и удаляемого воздуха.
В многоквартирных домах несанкционированная перепланировка в одной квартире может привести к сбою в работе всех вентиляционных каналов.
Одной из причин, почему возникает обратная вентиляция, могут быть перемены в атмосфере, колебания атмосферного давления или смена направления ветра.
Затрудняют аэрацию (естественную вентиляцию) пластиковые окна и герметичные двери. Приток холодного и удаление теплого воздуха по законам физики тормозится.
В квартирах домов принудительная вентиляция отсутствует. Движение воздуха происходит через неплотности в конструкции (щели, отверстия, пр.). Естественная тяга лишь удалят воздух из квартиры.
Понять на физическом уровне, что такое обратная вентиляция можно, ощущая сквозняк или холод в отапливаемом помещении, когда из вентиляционного отверстия дует прохладный воздух. Часто бытовая вытяжка над плитой нарушает естественный процесс воздухообмена. Большая мощность увеличивает необходимую кратность воздухообмена.
В санузле же создается обратная тяга в вентиляции квартиры многоквартирного дома, т.к. при плотно закрытых дверных и оконных проемах воздух принудительно высасывается из единственного источника поступления – вентиляции. Избежать в санузле обратной тяги при работающей вытяжке можно, если приоткрыть дверь или окошко, обеспечив свободную циркуляцию.
Проверка системы
Для проверки вентиляции делается забор пробы воздуха
Для выявления неполадок и устранения неисправностей проводится проверка. Она состоит из следующих этапов:
Изучение проектной документации. Проверка ее соответствия нормам и стандартам ГОСТ.
Оценка эффективности установленного оборудования, корректность его монтажа и функционирования.
Проверка качества монтажных работ воздуховода, каналов и прочих элементов домовой вентиляции.
Забор пробы воздуха.
Поиск несанкционированного перекрытия каналов.
На основании проведенной проверки специалисты решают, каким образом можно устранить обратную тягу.
Методы устранения
Приточный клапан на металлопластиковом окне
Для удаления обратной тяги нужно привести в работоспособное состояние вентиляционную систему. К основным способам восстановления работы, которые можно сделать своими руками, относятся:
Установка обратного клапана. Устройство не позволит старому воздуху снова возвращаться в помещение.
Установка приточных клапанов на окна. Благодаря такому механизму в дом будет поступать свежий воздух, даже если окно закрыто. Интенсивность можно регулировать. Также в клапаны можно установить вентиляторы, решетки от мусора и другие насадки для очистки, подогрева и охлаждения воздушных масс.
При установке мощной вытяжки необходимо произвести ее баланс по производительности. Объем поступающего воздуха должен равняться вытесняемому.
Если причиной тяги стали погодные условия, нужно дождаться восстановления нормального значения температуры и влажности, а также направления ветра. Такие факторы носят временный характер и не зависят от человека. При частых влияниях погодных условий нужно задуматься о перепланировке системы.
Раз в 5 лет необходимо проводить чистку вентиляции
Если произошло повреждение, из-за которого вытяжка дует в обратную сторону в частном доме, нужно вызвать ремонтную службу. Специалисты проводят следующие мероприятия:
Защищают устье шахты, если тяга образуется из-за сильных порывов ветра.
Восстанавливают поврежденные конструкции, производят их ремонт или замену.
Проводят чистку каналов. Ее нужно осуществлять с определенной периодичностью. Самостоятельно чистить вентиляцию запрещено.
Не всегда возможно исправить факторы, влияющие на тягу. Например, особенности планировки помещения могут быть такими, что застоявшийся воздух будет возвращаться в помещение. В крупных комнатах без стен и перегородок будут появляться сквозняки, которые оказывают влияние на общую систему вентиляции в доме. С лестницы на второй этаж также могут возвращаться застоявшиеся воздушные массы.
Если причиной стала неправильная проектировка вентиляционного канала, следует заняться его переделкой.
Реверс в системе воздуховодов
В частных домах получила распространение система воздуховодов, соединяющая несколько вытяжных отверстий с одной вентиляционной шахтой. Некоторые точки могут быть снабжены устройствами принудительного забора воздуха, такими как кухонная вытяжка или канальный вентилятор.
Возникновение обратной тяги в одной из ветвей воздуховода может быть вызвано не только описанными выше проблемами с общей вытяжкой, но и перераспределением вектора потока внутри системы вентиляционных каналов.
Работа мощных вытяжек создает высокоскоростной поток и повышает давление в воздуховоде. Поэтому воздух устремляется ко всем открытым вентиляционным отверстиям
Для предотвращения такого сценария применяют установку обратных клапанов для каждой из ветвей воздуховода. Эти устройства пропускают поток в одном направлении и закрывают сечение канала при его реверсе.
Как правило, при монтаже воздуховода специалисты устанавливают обратные клапаны. Его может не быть в случае дополнительной врезке ветвей, если монтаж был произведен позднее. В этом случае надо установить такое устройство. Сделать это можно самостоятельно без перестройки всей системы воздуховодов. Для этого необходимо:
приобрести клапан подходящих размеров;
разобрать систему воздуховодов в том месте, куда он будет установлен;
отрезать часть прямоугольного канала или гибкой трубы размером с длину клапана;
собрать систему с клапаном;
проверить ее герметичность.
Если обратный клапан установлен, но происходит возникновение обратной тяги, то это значит, что устройство неисправно.
Причин может быть несколько:
возникновение щели в мембране, створке или оболочке клапана;
износ движущих частей, в результате чего не происходит закрытие створки или мембраны;
попадание плотного мусора (например, куска бумаги или крупного жука), который мешает полному закрытию устройства.
В любом случае, необходимо разобрать часть воздуховода и снять клапан. При невозможности его ремонта следует приобрести устройство таких же размеров и собрать воздуховод заново.
Профилактические меры
Установка дефлектора помогает избежать задувания ветра в канал
Устранение проблемы обратной тяги может отнять много сил, времени и финансов. Чтобы этого избежать, нужно проводить профилактические меры. Основные советы:
Система должна находиться в исправном состоянии.
В вентиляционные каналы не следует ставить вентиляторы и вытяжки. Можно использовать только рециркуляционные вытяжки или выводить их отток на улицу через стену или окно.
На конец стояка ставят дефлекторы и ротационные турбины.
Организация притока свежего воздуха с улицы любым доступным способом, в том числе зимой.
Установка межкомнатных дверей для перекрытия возможности сквозняка, влияющего на обратную тягу.
Чистка в зимнее время системы от наледи и снега.
Периодическая проверка вентиляции.
Данные меры помогут избежать большинства проблем, из-за которых образуется обратная тяга и из вентиляции дует холодный воздух в квартиру.
Причины, по которым нарушается работа вытяжки
Устроенная таким способом вытяжная вентиляция квартиры может прекратить нормально функционировать, чему есть определенные причины:
Герметизация помещений вследствие замены окон.
Неверный подбор и установка вентиляторов вместо вентиляционных решеток.
Сильные порывы ветра при разрушенном оголовке шахты или защитном зонте.
Чаще всего действует одновременно два, а бывает, что и три фактора, и тогда из вентиляции дует в квартиру холодным потоком или воздухом с неприятными запахами.
Современные металлопластиковые окна в отличие от старых деревянных практически не пропускают воздух, поэтому в помещениях после их установки исчезает приток извне. Соответственно, вытяжка прекращает работать в нормальном режиме, возникает так называемое опрокидывание тяги в одной шахте за счет другого канала. То есть, вытяжная шахта с большим сечением и высокой производительностью (кухонная), не находя другого источника приточного воздуха, опрокидывает тягу во второй шахте (туалет), в результате чего летом и зимой вентиляция работает в обратную сторону.
Эффект усиливается, если помимо установки окон в проемы каналов встраиваются осевые вентиляторы или кухонные вытяжки. Поскольку притоку появиться просто неоткуда, вентилятор перетягивает воздушные массы из одной шахты в другую.
Ветровой подпор на кровле, как правило, только усиливает мощность естественной тяги в каналах. Но если порывы ветра чрезмерные, а накрывающий зонт или устье канала разрушено, то поток холода может периодически проникать в дом через вентиляционные решетки.
Следует отметить, что подобный эффект может возникнуть и в вентиляционных каналах частного дома. Помимо описанных выше причин в частном строительстве бывает и еще одна: верх вытяжной шахты находится в зоне разрежения, образуемой коньком кровли. Это следствие нарушения строительных норм частным застройщиком и несоответствие высоты канала нормируемой.
Куда обращаться
Вентиляция многоквартирного дома является общей. При наличии проблем обратная тяга появится во всех квартирах, поэтому действовать нужно сообща. В первую очередь нужно обговорить проблему со всеми жильцами подъезда. Возможно, в одной квартире поставлена очень мощная вытяжка, которая вредит работе всей системы.
Далее стоит обратиться в управляющую компанию с просьбой найти и решить проблему. В случае появления холодного затхлого воздуха можно обратиться в горгаз. Такое решение связано с тем, что вентиляция является системой безопасности. Именно наличие обратной тяги не дает возможности проветривать помещение от энергоносителей и продуктов его сгорания.
Если в доме появляется обратная тяга с определенной периодичностью, а устранить ее невозможно, следует заменить часть окон на противовзрывные.
BSI-070: Сначала обработайте навоз, а потом не сосите
«Если в помещении есть куча навоза, не пытайтесь удалить запах с помощью вентиляции. Уберите кучу навоза ».
Макс фон Петтенкофер, 1858 1
Надо любить этих немцев. Особенно старые. Понятно, большое время. Растворение — это не решение проблемы загрязнения помещений. Любой сильный загрязнитель будет сильнее вашей способности его разбавить. Контроль версий, контроль версий и контроль версий.
Вентиляционная система не спасет от глупых поступков. Как воздух, запечатывающий здание с мокрым подвалом или тот, который заполнен «плохими вещами», такими как изоляция, заполненная пометом крыс, пометом летучих мышей, пометом мышей или другими тварями и частями тела, живыми или мертвыми. Или того хуже — герметично закрывайте здание, где вы храните всевозможные чистящие средства, лакокрасочные материалы, автомобильные материалы, материалы для отделки и зачистки дерева, оборудование и карбюраторы. 2 И что еще хуже — построение здания из материала, который не остается в материале, а затем заполнение здания нашим материалом, в котором есть материал, который не остается в материале. 3
Мы очень хорошо умеем строить плотные ограждения, оборачивая их полностью приклеенными мембранами и всевозможными другими вещами (фото 1, 2 и 3) — а также модифицируя старые и уплотняя их, особенно когда мы используем спрей. пенополиуретан (SPF) (фото 4). С плотными ограждениями здания у нас наверняка возникнут проблемы, если мы не будем иметь дело с очевидным… и будем разбираться с очевидным очевидным способом.
Фотография 1 (слева): Ультратонкий дом — Усовершенствованный каркасный дом, герметизированный полностью приклеенным наружным слоем контроля воздуха, установленным поверх структурной оболочки, дает корпус с уровнем утечки менее 0.5 ач @ 50 Па при испытании при повышении или понижении давления. Фотография 2 (справа): More Ultra Tight House — Непрерывная внешняя изоляция, установленная поверх полностью приклеенного слоя контроля наружного воздуха для контроля конденсации на границе слоя контроля наружного воздуха — структурной оболочки. Учтите, что гараж не пристроен к дому. Хорошая идея, но обычно это невозможно.
Фотография 3: Завершенный сверхплотный дом — Похож на любой другой дом, только герметичный и вентилируемый.Сбалансированный полностью канальный вентилятор с рекуперацией тепла с герметичными устройствами для сжигания и питанием подпиточного воздуха при использовании воздухопотребляющих устройств. Хорошо, это не совсем похоже на любой другой дом из-за фотоэлектрической батареи и солнечного тепла. Это демонстрационный дом NIST Zero Energy в Гейтерсбурге, штат Мэриленд.
Фотография 4: Модернизация чердака из пенополиуретана методом распыления — это феноменальный подход к герметизации здания и экономии энергии. Из-за очень высокой эффективности вентиляционная система должна быть установлена в сочетании с работой, и необходимо использовать контроль источника.Не будь дураком. Вы не можете иметь в доме гражданских лиц, когда наносится SPF, и рабочее пространство необходимо проветривать во время нанесения и после нанесения, как вы («должны») при перекрашивании комнаты, установке нового ковра, приклеивании полов или любых летучих органических соединений. интенсивная работа. Вы не можете оставить существующую изоляцию потолка на месте из-за мусора, который накопился в ней за бесчисленные десятилетия. Вы должны очистить эти старые изолированные поверхности, чтобы избавиться от всего плохого. Избавьтесь от стандартных топочных приборов — установите герметичные топочные аппараты.И ради Пита почини влажный подвал, прежде чем начинать работы на чердаке.
Сегодня мы можем зайти в чей-то дом и заделать нижнюю часть обшивки чердачной крыши SPF, сделать балки по краю подвала и уменьшить утечку в 2–3 раза. Но сделать это в чьем-то доме и оставить существующую изоляцию в помещении. потолок на месте просто тупой. Или еще глупее поступает так, а не заменяет приборы для сжигания, чтобы обеспечить их герметичное сгорание, и не добавляет систему вентиляции.Или не ремонтировать мокрый подвал или изолировать гараж. Или, что хуже всего, делать работу, когда люди находятся в доме. Глупости не исправить.
Мы можем построить такой плотный дом, что даже немцы будут впечатлены (снова см. Фото 1). И тогда мы забываем о том, как обращаться с сушилкой для белья. Или ставим кухонную вытяжку. Или строим дом с камином. Или потом пристраиваем гараж. Каковы шансы, что в доме будет сушилка для белья, кухонная вытяжка, камин или пристроенный гараж? У меня для вас новость: установка дешевого вытяжного вентилятора ничего не исправит.Установка дорогого тоже не исправляет. Сосать не получается. Всасывание заставляет воздух попадать в ваше здание через места, через которые вы, вероятно, не хотите, чтобы воздух проходил, когда переносите вещи или собираете вещи, которые вам не нужны внутри здания. Сосание также приводит к тому, что с другими вещами в вашем доме, например, с водонагревателями, печами, котлами и каминами, происходят неприятности. Если вы сосете, вы должны дуть, иначе вы обречены. И чем больше вы сосете, тем больше вам нужно дуть — особенно в тесном доме.Но сначала вы занимаетесь контролем версий. Думаю, я уже сказал это.
Некоторые загрязнители не реагируют на разбавляющую вентиляцию со скоростью, с которой мы обычно имеем дело в жилых помещениях. Формальдегид — тому пример. При скорости вентиляции менее 0,5 воздухообмена в час (ач) нет корреляции между скоростью вентиляции и концентрацией (рис. 1). По мере увеличения воздухообмена и уменьшения концентрации формальдегида при разбавлении одновременно увеличиваются и выбросы. Чем быстрее вы копаете кучу песка, тем больше песка в нее проникает.Невозможно победить формальдегидом, если только вы не поместите его в здание в первую очередь или не закроете, чтобы он не выходил из того материала, который вы кладете в здание или из которого строите здание. Почему бы просто не удвоить или утроить интенсивность вентиляции? Конечно. Говорят как истинно верующий или пьющий Kool-Aid. Такие ставки не работают, потому что мы не можем их себе позволить, и люди их не примут. Удачи в попытках продать 1,5 или выше в качестве стандарта, практики или кода. Лучший способ — не размещать в здании предметы, выделяющие формальдегид, и не позволять веществам, выделяющим формальдегид, выделять их.Разбавление не поможет вам с практичными для разбавления темпами.
Рис. 1: Формальдегид в зависимости от изменения воздуха — Нет заметной корреляции между вентиляцией и концентрацией формальдегида при скоростях воздухообмена, разумно ожидаемых в жилых помещениях. Источник данных: Приложение E — Таблицы E-15 и E-17 и E-24 и E-25 от Offermann, FJ, Вентиляция и качество воздуха в помещениях в новых домах, Калифорнийский совет по воздушным ресурсам и Калифорнийская энергетическая комиссия, PIER Energy-Related Environmental Программа исследований.Совместный отчет, CEC-500-2009-085, ноябрь 2009 г.
Итак, как управлять исходным кодом в реальном здании? Угадай, что? Раздел 4 «Indoor airPlus», любезно предоставленный вам Агентством по охране окружающей среды США, является прекрасным местом, где рассказывается, как это сделать. Он не имеет отношения к тому, что люди приносят в свои дома, или к тому глупому, что они делают в своих домах, но это касается того, из чего вы строите здание.Хорошая работа, ребята из EPA.
Я уже говорил о том, чтобы заполнить ваше жилище глупыми вещами и делать глупости внутри. Не делай этого. Большего сказать не могу. Я также не собираюсь разглагольствовать о необходимости герметичных устройств для сжигания и необходимости делать подвалы сухими. Был там и уже сделал это. 5 Просто сделай это.
Что мне делать, если у меня есть этот красивый корпус, сделанный из хороших плотных материалов, и я хочу правильно его проветривать, а также иметь сушилку для одежды, кухонную вытяжку, камин и пристроенный гараж? Многим из вас не понравится то, что я скажу.Извините заранее. Глоток.
Начну с гаражей. Абсолютно лучший способ справиться с гаражом — не пристраивать его к дому. Хорошо, я сказал это. Я знаю, что это не практический ответ, но так оно и есть. А как насчет пристроенных гаражей? Теперь это становится некрасиво. Если вы строите в соответствии с кодом, вы будете постоянно получать ниже 3 ач при 50 Па, и если вы теперь установите систему вентиляции только вытяжной с той скоростью, которую вы должны вентилировать, вы будете вытягивать вещи из пристроенного гаража в дом.
Удачи в попытках изолировать гараж, построив несущую стену / пол / все, что «достаточно плотно». Не произойдет. И попытка выполнить диагностику давления для проверки «достаточно плотной» демпфирующей стены с использованием некоторого произвольного и произвольного соотношения / значения / процедуры испытания занимает одно из первых мест с большинством гидротермических симуляций. Вывод — это не отстой в доме, и вы не закончите тем, что будете сосать в гараже. 6
Пристроенные гаражи означают, что вам лучше установить сбалансированные системы вентиляции или приточные системы вентиляции в домах и прекратить работу. 7 Можно сделать гараж более негативным, чем дом, даже если в нем есть только вытяжная система вентиляции, постоянно всасывая гараж, установив в гараже постоянно работающий вытяжной вентилятор — но на самом деле? Готовы ли мы зайти так далеко, чтобы компенсировать недостатки, присущие только вытяжной вентиляции?
Если вы не сосете дом, лучше хранить плохие вещи в гараже, чем хранить плохие вещи под кухонной раковиной, в чулане или в подвале.Конечно, если в вашем гараже есть механический цех, вам необходимо предусмотреть систему вентиляции для гаража, даже если у вас в доме есть сбалансированная система вентиляции или система приточной вентиляции. 8
Вытяжки для кухни — это одновременно и красиво, и некрасиво. Они могут делать бэкдрафтинг что угодно и что угодно. Им нужна косметика в сегодняшних домах или в вчерашних домах, которые мы ужесточили. Не может быть ничего более прямолинейного, чем это. Итак, как это сделать? А теперь самое время прочитать главу 33 «Кухонная вентиляция» журнала ASHRAE HVAC Applications 2011 года.Признаюсь, я этого не делал, когда впервые начал заниматься этими проблемами и извлек уроки на собственном горьком опыте.
Допустим, у вас есть вытяжка для кухни на 1000 кубических футов в минуту, идущая в тесный дом. Происходит все время. Когда вытяжной колпак работает, вы можете всасывать мяч для гольфа в садовый шланг, создавая отрицательное давление. Первое, в чем мы уверены, это в том, что вытяжной колпак действительно улавливает сточные воды. Вытяжка должна сильно нависать над варочной поверхностью. Абсолютно лучший подход — использовать вытяжку с задней полкой с боковыми панелями и большими навесами с обеих сторон и спереди (рис. 2).Ничего нового — прочтите главу 33.
Теперь нужен подпиточный воздух. При работе с большими вытяжками (более 400 куб. Футов в минуту) мы рекомендуем установить два типа вытяжек одновременно, но в разных местах. Сначала мы обеспечиваем прямую подачу подпиточного воздуха с использованием модифицированного подхода к задней стенке, так что подпиточный воздух подается на уровне пола (рис. 2). Этот прямой подпиточный воздух, подаваемый на уровне пола, никогда не должен обеспечивать более 60–70 процентов вытяжки вытяжки. Таким образом, для нашей вытяжки на 1000 кубических футов в минуту наш прямой поток подпиточного воздуха должен составлять от 600 до 700 кубических футов в минуту.Этот воздух редко кондиционируется — за исключением случаев, когда мы имеем дело с богатыми клиентами в Аспене или Неаполе. 9 Если вы не переносите жару, убирайтесь из кухни, это основано на реальности.
Рисунок 2: Улавливание сточных вод — Первое, что мы проверяем, это то, что вытяжной колпак действительно работает для улавливания сточных вод. Вытяжка должна сильно нависать над варочной поверхностью. Абсолютно лучший подход — использовать вытяжку с задней полкой с боковыми панелями и большими навесами с обеих сторон и спереди.Вытяжки с задней полкой обычно используют на 30% меньше выхлопных газов для улавливания вредных веществ по сравнению с другими вытяжками. Боковые панели могут улучшить работу еще на 30 процентов. Обратите внимание на прямую подачу подпиточного воздуха с использованием модифицированного подхода к задней стенке, при котором подпиточный воздух подается на уровне пола. Этот прямой подпиточный воздух, подаваемый на уровне пола, никогда не должен обеспечивать более 60–70 процентов вытяжки вытяжки. Почему? Ах, нам нужна зона отрицательного давления вокруг варочной поверхности — вы не хотите выталкивать плохие вещи, вы хотите вытягивать плохие.
Обратите внимание, что на данный момент мы удовлетворили только 60–70 процентов потребности в подпиточном воздухе. Теперь мы предлагаем вторую систему, которая отвечает остальным — плюс немного — и этот воздух обычно предварительно кондиционируется. В нашем примере мы обеспечиваем от 350 до 400 кубических футов в минуту кондиционированного подпиточного воздуха по периметру кухонной зоны (рис. 3). Мы «всасываем» центр и «дуем» по периметру. Вытяжной колпак и системы подпиточного воздуха взаимосвязаны. Когда они работают, остальная часть дома не знает, что они там.По сути, мы отсоединили кухню от остальной системы HVAC в здании. Мы кондиционируем кухонную зону с помощью домашней системы HVAC, делая вид, что варочной панели / духовки и вытяжки нет.
Рис. 3. Удовлетворение — Мы удовлетворяем от 60 до 70 процентов потребности в подпиточном воздухе с помощью модифицированного подхода к задней стенке, подающего воздух на уровне пола («синие стрелки» на нижних решетках с каждой стороны устройства) . Теперь мы предлагаем вторую систему, которая соответствует остальным — плюс немного (около 350-400 куб. Футов в минуту) — и этот воздух обычно предварительно кондиционируется и вводится через потолок по периметру кухонной зоны («синие стрелки», идущие от два потолочных регистра).Мы «всасываем» центр пространства у прибора и «дуем» по периметру. Вытяжной колпак и две системы подпиточного воздуха взаимосвязаны. Когда они работают, остальная часть дома не знает, что они там. По сути, мы отсоединили кухню от остальной системы HVAC в здании («черные пунктирные стрелки», входящие с пола, регистрируются и уходят высоко на стене). Мы кондиционируем кухонную зону с помощью домашней системы HVAC, делая вид, что варочной панели / духовки и вытяжки нет.
Когда мы кондиционируем этот воздух в жарком влажном климате, мы обычно рассчитываем производительность системы примерно на 1 тонну на каждые 200 кубических футов в минуту подпиточного воздуха. Итак, для нашего примера нам нужна 2-тонная система.
Это недешево. Но если вам нужна кухонная вытяжка на 1000 кубических футов в минуту в тесном доме, это то, что вам нужно сделать. Ой.
Но что, если у меня есть только кухонная вытяжка на 200 кубических футов в минуту? Становится легче. Посмотрите на рис. 4. Мы блокируем вытяжку вытяжки с приточным вентилятором, который обеспечивает поток подпиточного воздуха примерно на 10 процентов большей, чем скорость вытяжки вытяжки.Этот подпиточный воздух обычно подается в отдельной зоне, такой как подвал, что обеспечивает достаточное охлаждение подпиточного воздуха путем перемешивания. Затем он подается через напольные регистры, прилегающие к варочной поверхности. Зона вокруг прибора должна «засасывать», но остальное пространство дует или остается нейтральным. Увеличенный на 10 процентов расход работает, потому что этот воздух вводится не непосредственно под прибор, а в прилегающую зону и перемещается в зону готовки в качестве переносимого воздуха.
Рис. 4. С меньшими вытяжками проще — С кухонной вытяжкой на 200 кубических футов в минуту мы блокируем вытяжку вытяжки с приточным вентилятором, который подает подпиточный воздух примерно на 10 процентов большей скоростью, чем вытяжка вытяжки.Этот подпиточный воздух обычно подается в отдельной зоне, такой как подвал, что обеспечивает достаточное охлаждение подпиточного воздуха путем перемешивания. Затем он подается через напольные регистры, прилегающие к варочной поверхности. Зона вокруг прибора должна «засасывать», но остальное пространство дует или остается нейтральным. Увеличенный на 10 процентов расход работает, потому что этот воздух вводится не непосредственно под прибор, а в прилегающую зону и перемещается в зону готовки в качестве переносимого воздуха.
Таким же образом мы подаем воздух для сушилки для белья.То же самое делаем и с каминами. Мы используем отдельную подачу подпиточного воздуха для каждого прибора. Облегчает управление. Нам нравится подход с переносимым воздухом — воздух, поступающий из другой зоны, смягчается путем смешивания с воздухом в этом пространстве. Я знаю, о чем вы говорите … вентилятор наддувочного воздуха для кухонной вытяжки, еще один для сушилки для белья и еще один для камина? Похоже, для меня много фанатов? Ага. Я сказал вам, что вы не будете счастливы. Но на этом мы и закончили — по крайней мере, в нашей фирме.
Я действительно скучаю по старым временам, когда можно было открыть окно, чтобы камин заработал, и ни у кого не было кухонных вытяжек, и мы использовали бельевые веревки, а не сушилки. Я скучаю по всему этому, кроме той части, где я пах машинным маслом, когда ходил в начальную школу.
Footnotes:
Наконечник шляпы Дэвиду Бейлону и Баду Офферманну за эту цитату, которая, по слухам, пришла через океан от легендарного знатока вин Оле Фангера. Профессор Фангер носил в кармане золотой термометр, всегда наготове, чтобы удостовериться, что вино подается при правильной температуре, в перерывах между обучением остальных нас запахам.Вы скучаете по профессору.
Папа их перестраивал. Он всегда чистил их в баке для стирки в подвале, замачивая в вещах, которые, я уверен, нельзя экспортировать в Северную Корею. Мама сводила с ума. У отца был наполовину собранный одноместный реактивный вертолет, над которым он всегда работал в подвале. Чтобы вытащить его, ему пришлось пробить огромную дыру в стене, отделявшей подвал от гаража. Он нашел отверстие удобным, поэтому он никогда не ремонтировал его, потому что он мог легко добраться из дома в свою механическую мастерскую в гараже, не выходя на улицу.Я не понаслышке знаю о гаражах для размещения транспортных средств, загрязняющих окружающую среду.
Приношу свои извинения Джорджу Карлину за его сказочную цитату: «Дом — это просто место, где можно хранить свои вещи, пока вы выходите за другими вещами». Я не думаю, что это правильно, справедливо или имеет смысл устанавливать интенсивность вентиляции, чтобы иметь дело с 5 процентами населения, которые хотят делать глупые вещи и будут продолжать делать глупости, несмотря ни на что. Да, это их конституционное право (в Канаде это говорится в Хартии прав) быть глупыми.Я думаю, что это 30-я поправка. Но я не думаю, что остальные из нас должны расплачиваться за свою глупость. Вы хотите наполнить свой дом дурацкими вонючими штуками? Вперед, продолжать. Вы хотите хранить химический набор под кухонной раковиной, из которого дети могут производить напалм или нервно-паралитический газ? Вперед, продолжать. Вы хотите убрать мебель в своей спальне? Вперед, продолжать. Но не ждите, что мне придется проектировать и конструировать вентиляционные системы, чтобы спасти вас от вас самих за счет того, что мне придется заставлять всех делать то же самое.Конечно, это просто моя мечта. Тем временем, как инженер, я продолжу проектировать системы вентиляции в соответствии с текущими стандартами обслуживания. Я буду ныть по этому поводу, но все равно прими это и продолжу. Глупо должно быть больно. Это должно ранить глупого человека. К сожалению, это причиняет боль большинству из нас, не глупых.
BSD-103: Общие сведения о подвалах и BSI-035: На этот раз нам нужно сделать это иначе
Или подполье, или плита, или подвал.Вы засасываете здание только в том случае, если считаете, что радон ценен, и хотите его добыть. вентилируемые пространства для обхода или использование пустот в зданиях в качестве возврата.
Я действительно твердо отношусь к вентиляции гаража в механических цехах — по сей день я никогда не буду охотно летать на вертолете.
Я делаю больше, чем полагается мне, на заказ дорогих товаров для дома в экстремальных климатических условиях, таких как Аспен, Колорадо, и Неаполь, Флорида.Обычно у моих клиентов есть дома в обоих местах, а также дом за пределами страны для целей налогообложения и квартира в Нью-Йорке, в которую они летают на своих частных самолетах, беспокоясь о своем углеродном следе.
20 необычных правил, которым полиция должна следовать на дорогах
Полиция, также известная как офицеры, солдаты, полицейские, федералы и многие другие неприглядные прозвища, — одно из самых важных творений современного мира. Да, любите их или ненавидьте, эти офицеры нужны, особенно сегодня.Так что же на самом деле делают копы? Полиция была создана для того, чтобы служить и защищать сообщество, и поэтому они делают все возможное, чтобы мир функционировал и был упорядочен.
Благодаря своей власти и общественному доверию, полиция имеет право на ряд крутых и удивительных вещей, о которых широкая публика может только мечтать.Например, полиция может без проблем управлять одними из самых быстрых и сильных автомобилей в мире и разгоняться. Кроме того, вы видели некоторые из их модифицированных автомобилей? Да, модифицированные полицейские машины действительно так же удивительны, как и выглядят, с настроенными фарами, окнами и двигателями, которые могут сорвать вам носки.
Однако, хотя это может быть увлекательная работа, полицейским определенно нелегко, особенно в том, что касается того, что они делают изо дня в день.Это верно, помимо того факта, что они ежедневно рискуют своей жизнью, у полицейских есть ряд правил, которым они должны следовать, и правила могут быть, мягко говоря, немного странными. Итак, вот 20 необычных правил, которым полиция должна следовать на дорогах.
20 Они не могут «одолжить» чью-то машину
через Newyorkcitypost
Ходят слухи, что полиция может в любой момент потребовать доступ к вашему автомобилю и просто уехать на закате в свой частный гараж.Да, все мы видели это в фильмах, где полицейский показывает значок водителю, который охотно оставляет свой автомобиль в руках полицейских. Однако правила гласят, что им можно разрешить забрать ваш автомобиль только в том случае, если это помогает предотвратить то, что вот-вот произойдет или произошло недавно. Кроме того, если вы откажетесь, вам грозит штраф в размере до 1000 долларов.
19 Модификаций машины полицейского
через Carbuzz
Полицейские машины можно модифицировать, но только до определенной степени.Например, полицейским машинам разрешено включать фонари, портативные компьютеры, радиоприемники и многие другие устройства, которые недоступны обычным машинам. Кроме того, полицейским машинам разрешено иметь тонированные стекла, постоянный замок для детей на заднем сиденье и материал для бронирования. Однако, хотя полицейским машинам разрешено толкать лодку в отношении высокотехнологичных модификаций и настроек, есть кое-что, что полицейская машина сделать не может. Правильно, полицейским машинам не разрешается использовать закись азота, химическое соединение, которое увеличивает скорость машины.
18 привилегий жесткого плеча
через какую машину
В большинстве случаев движение по твердой обочине запрещено, не говоря уже о том, что это очень опасно и невероятно страшно.Однако, если вас направляет дорожная полиция, вам разрешается ехать по обочине и штрафы не применяются. Интересно, что то же самое и с копами, которым разрешено ездить по обочине только в тяжелых условиях. Например, в погоне за плохим парнем или в случае чрезвычайной ситуации все становится нормально. Тем не менее, даже во время погони полицейские должны быть предельно осторожны, и им рекомендуется любой ценой избегать сильных обочин.
17 Раздача билетов Willy-Nilly
через людей
Все копы разные, одни переходят границы чаще, чем другие, а некоторые намного лучше других.Общение с офицерами часто бывает пугающим, особенно если вы не знаете своих прав. Во-первых, полиция не может просто задержать вас без причины; у них должна быть вероятная причина. Во-вторых, полиция не может просто раздавать билеты кому угодно, должна быть какая-то причина или хотя бы доказательство того, что вы этого заслуживаете. Например, всегда проверяйте камеру контроля скорости, если вы не уверены, с какой скоростью вы ехали. Кроме того, не забывайте сохранять спокойствие и вежливость.
16 SMS по телефону
через yahoofinance
Текстовые сообщения во время вождения запрещены в ряде стран по всему миру, и это одна из самых опасных вещей, которые вы можете делать за рулем.Правильно, вероятность того, что что-то плохое случится при отправке текстовых сообщений, чрезвычайно высока, даже если вы отвлечетесь от дороги менее чем на секунду. Правонарушение карается многими законами в большинстве регионов и часто заканчивается крупным штрафом или, в некоторых случаях, лишением свободы. К счастью, то же правило применяется к полиции, которая также может попасть в беду, если ее поймают, когда ее поймают на телефоне во время вождения.
15 Разговор по телефону
через пруд5
Говорить по телефону за рулем чрезвычайно опасно и запрещено правилами в большинстве стран мира.Да, разговор по мобильному телефону может поставить под угрозу не только вас, но и других водителей и пешеходов. В наши дни водителям рекомендуется инвестировать в технологию громкой связи, которая может сделать более безопасным общение водителей с кем угодно. Сотрудники полиции также обязаны соблюдать это правило, а разговоры по телефону являются наказуемым правонарушением. Тем не менее, полицейским разрешается пользоваться радиоприемником во время вождения и пользоваться телефоном в экстремальных обстоятельствах.
14 Уступить пешеходам
через видеоблоки
На дороге есть определенные знаки, которые означают, что каждое проезжающее транспортное средство должно уступать дорогу пешеходам, которые вышли на дорогу с пешеходной дорожки.Правильно, нравится вам это или нет, все транспортные средства обязаны останавливаться и позволять пешеходам переходить дорогу безопасно и надежно. Правило может вызвать раздражение у ряда водителей. Однако несоблюдение этого правила может повлечь за собой крупный штраф. Интересно, что полиция также должна соблюдать правила и не может игнорировать знак, если они не преследуют другое транспортное средство. Поэтому всем пешеходам рекомендуется останавливаться и проверять на всякий случай.
13 Они не могут буксировать случайные машины
через cbsdenver
Полиция не может буксировать вашу машину только потому, что им этого хочется; у них должна быть веская и чистая причина.Транспортные средства можно буксировать по ряду причин. Например, у автомобиля нет действующих прав, владелец задержан, автомобиль был усилен или не зарегистрирован, или если автомобиль неправильно припаркован или припаркован на частной территории. Если ваш автомобиль буксировался на частной территории, то у владельца собственности должен быть четкий и прямой знак того, что эта территория является частной. Если они этого не делают, то вы правы и имеете право на оплату ваших гонораров.
12 сирен при превышении скорости
через википедию
В большинстве стран, когда вы слышите сирену или видите мигающие огни машины службы экстренной помощи, вам предлагается уступить дорогу обочине и позволить автомобилю проехать мимо вас.Фактически, в некоторых местах невыполнение этого требования является наказуемым правонарушением и может повлечь за собой крупный штраф. Однако что делать, если вы не видите огней или не слышите сирену, а просто видите, как к вам мчится мчащаяся машина? К сожалению, это обычное явление, когда полицейские по всему миру не включают сирены. Полиция должна использовать сирену и свет при превышении скорости или при преследовании другого транспортного средства, и запрещение этого действия является нарушением правил.
11 Лицензия и регистрация, пожалуйста,
через научную кухню
Копам разрешено делать ряд вещей, однако есть также ряд правил и положений, которые должны быть обязательными.Например, если вас остановили и полицейский попросит у вас водительские права, регистрацию и страховку, вы всегда должны давать их им. Однако вам не нужно ничего говорить, если у вас нет адвоката. Кроме того, только водитель может сообщать свои данные. Если у пассажира просят водительские права, регистрацию или страховку, ему разрешается сказать «нет» из-за того, что в это время он не управлял автомобилем.
10 Запрет на необоснованное изъятие
через cnn
К счастью, в Соединенных Штатах люди имеют право на свободу от вмешательства правительства.Однако есть некоторые лазейки в отношении истинного значения понятия «право» и «свобода». Например, сотрудникам полиции разрешается обыскивать ваш дом, машину и любое другое имущество и изымать то, что они считают компрометирующим или опасным. Тем не менее, все полицейские обыски требуют ордеров на обыск, поэтому, если доказательства были получены в результате необоснованного обыска, они позже могут быть сочтены ложными или ненадлежащими из-за способа их получения. Всегда получайте ордера на обыск!
9 знаков остановки
через видеоблоки
Полицейские должны соблюдать правила, как и все остальные, даже когда дело доходит до остановки на знаках остановки и соблюдения правил дорожного движения.Правильно, полицейские должны относиться к каждому знаку как к гражданскому, включая знаки остановки и парковки. К счастью, большинство полицейских соблюдают правила, но даже если они этого не сделают, маловероятно, что им за это будут предъявлены обвинения. Да, полицейские освобождаются от штрафов и штрафов, в основном из-за того, что они могут преследоваться по горячим следам, поэтому знак остановки устареет.
8 Парк по правилам
через Reddit
Офицерам полиции не разрешается парковаться против правил, кроме случаев крайней необходимости.Да, полицейские машины в большинстве стран считаются «машинами скорой помощи», поэтому законы о транспортных средствах и правила дорожного движения различаются. Однако, если полицейский неправильно припарковал машину для личной выгоды, это можно считать правонарушением, особенно если это касается еды. Правильно, недавно двое полицейских были неправильно сфотографированы на парковке камеры, чтобы они могли пообедать. Один человек, который был свидетелем этого события, заявил: «Я подумал, что должно происходить что-то относительно серьезное, чтобы оправдать парковку там, но когда я проходил мимо, к машине подъехали двое полицейских, которые везли продукты с рынка!»
7 красных фонарей
через мою пригородную жизнь
Очевидно, что в экстренных случаях полицейским разрешается проехать на красный свет и превышать установленную скорость, особенно когда это касается преследования по горячим следам.Однако это не означает, что этим полицейским разрешено включать красный свет, когда им заблагорассудится, хотя многие из них это делают. Правильно, патрулируя, полицейские машины должны соблюдать правила дорожного движения, как и гражданские лица. В противном случае они рискуют подвергнуть опасности не только себя, но и другие транспортные средства и водителей. Кроме того, в случае возникновения чрезвычайной ситуации у полицейских также должны быть включены сирены при включении красного светофора.
6 Получение гражданской помощи
через mypolice
В чрезвычайной ситуации сотрудникам полиции разрешается требовать использования транспортного средства и использовать его для задержания или поимки преступника.Аналогичным образом полицейским также разрешается обращаться за помощью к гражданскому лицу. Да, отказ в помощи полицейскому является наказуемым правонарушением и может даже привести к тюремному заключению. Однако это действительно зависит от обстоятельств. Правильно, если вы чувствуете, что полицейский, о котором идет речь, подверг вас опасности, тогда у вас есть полное право сказать нет, но если вы участвуете в расследовании и можете помочь полицейскому поймать плохого парня, вы должны выполнить все что вас просили.
5 Следуйте дорожным кодам
через pinterest
В большинстве случаев сотрудники полиции освобождены от соблюдения правил дорожного движения и правил дорожного движения, и им разрешено нарушать ряд правил в случае возникновения чрезвычайной ситуации.От превышения скорости и игнорирования знаков до включения красного светофора полицейским обычно разрешается уйти от ответственности. Однако они должны доказать, что нарушили постановления из-за чрезвычайной ситуации, и поэтому неспособность оправдать свои действия может привести к неприятностям. К сожалению, не все полицейские могут, и с учетом того, что социальные сети стали более заметными, чем когда-либо, каждый день в Интернет загружается ряд фотографий, на которых запечатлены полицейские, нарушающие правила.
4 Они не могут обыскать чью-либо машину
через шкафчики и саркон
Многие люди во всем мире верят, что полицейский может остановить и обыскать вашу машину, когда захотят.Интересно, что это неверно, поскольку полицейским разрешается останавливать водителей только в том случае, если у них есть разумные подозрения, что кто-то замышляет ничего хорошего. Да, полиции нужна веская причина для легального обыска вашего автомобиля — и это не просто догадка. Таким образом, если в ходе обыска не будут обнаружены какие-либо доказательства, указывающие на наличие подозрительной деятельности, сотрудники полиции могут столкнуться с большими неприятностями. Кроме того, всегда старайтесь сохранять спокойствие и хладнокровие в таких ситуациях, так как это может привести к большему ущербу в будущем.
3 Запрещено движение в неправильном направлении
через Нортджерси
В большинстве стран правоохранительные органы должны следовать правилам и соблюдать правила дорожного движения, дорожные знаки и правила.Поэтому, если они этого не сделают, они могут быть привлечены к ответственности или, по крайней мере, подвергнутся серьезному выговору со стороны старших. Однако сотрудникам милиции вроде бы удается уйти от дела из-за чрезвычайных ситуаций. Например, полицейским машинам запрещено (как и всем остальным) ездить по противоположной стороне дороги. Тем не менее, если это будет сочтено необходимым, полицейские машины могут выехать на противоположную сторону дороги, особенно если это означает поимку кого-то, кто подозревается в неправильных действиях.
2 Они должны кого-то остановить по какой-то причине
через businessinsider
Сотрудникам полиции разрешается останавливать кого-либо только при наличии вероятной причины, например, при выдаче билетов или обыске чьей-либо машины.Правильно, если у полицейского нет четкой причины, почему они останавливают вас, это преступление с их стороны и то, что действительно может навлечь на них неприятности. Поэтому полицейские должны быть предельно осторожны при остановке машин, особенно когда они начинают задавать вопросы. Затем, если догадка окажется ошибочной, водитель может в конечном итоге привлечь офицера к суду, где решение будет принимать суд.
1 Создание ложных нарушений ПДД
через лайфхакер
Очевидно, что сотрудникам полиции не разрешается придумывать или создавать ложные нарушения правил дорожного движения.К сожалению, некоторые полицейские поступают именно так — и часто это сходит с рук. Да, неправомерное поведение полиции, которое относится к ненадлежащему поведению или действиям полиции, безусловно, имеет место, и его очень сложно остановить. Фактически, несколько полицейских на протяжении многих лет были обвинены в выдаче билетов без всякой причины. Однако благодаря социальным сетям неправомерные действия полиции фиксируются все чаще и чаще в надежде, что они будут устранены навсегда. Будем надеяться, что это принесет пользу всем на дорогах.
Источники: Business Insider, Lifehacker и Wikipedia.
Следующий 10 самых знаковых украшений для капюшонов
Вытяжка не работает должным образом
Вытяжка / вытяжка печи над плитой необходимо чистить и поддерживать для правильной работы.Постоянный сильный дым и интенсивная эксплуатация могут вызвать проблемы с вентиляцией или другие неисправности. Вот общие проблемы, которые могут возникнуть, если возникнут проблемы с вытяжкой. Приведенные ниже советы и методы помогут вам починить вытяжку, чтобы она работала как новая, без сбоев и проблем.
Вытяжка не работает должным образом — способ устранения
Устранение неисправностей вытяжки: Распространенные проблемы с неисправной вытяжкой 1. Нет питания вытяжке (нет вентилятора или света). 2. Лампочки в приборе не загораются при включении. 3. Вентилятор не включается при включении. 4. Вентилятор вытяжки НЕ удаляет дым с территории. 5. Вытяжной колпак издает странные громкие или гудящие звуки.
ВНИМАНИЕ: Не забудьте отключить питание вытяжки при поиске и устранении неисправностей компонентов, указанных ниже. Выключите автоматический выключатель или отключите вытяжку от розетки.
Детали вытяжки, иллюстрации
1.У вытяжки нет питания: Если у вытяжки нет питания, проверьте, нет ли выключателя, который мог сработать, или предохранителя, который может перегореть. Вытяжка может быть подключена к розетке, в этом случае убедитесь, что она включена и розетка исправна. Если вытяжка имеет электрическую проводку, проверьте с помощью мультиметра неисправность питания.
2. Не горят огни на вытяжке: Если огни на вытяжке не загораются, проверьте, не перегорели ли лампочки.Если лампочки исправны, проверьте выключатель, чтобы убедиться, что он в рабочем состоянии. Если выключатель неисправен, замените выключатель освещения вытяжки. Перед заменой проверьте переключатель мультиметром, чтобы убедиться, что он неисправен. На плате управления (на некоторых вытяжках) может быть проблема «без света», поэтому проверьте плату, если применимо.
3. Вентилятор не включается в вытяжке: Если вентилятор вытяжки не включается, убедитесь, что переключатель вентилятора находится в рабочем состоянии. Используйте метр, чтобы проверить переключатель вентилятора.Если переключатель вентилятора в рабочем состоянии, проверьте двигатель вентилятора. Используйте измеритель, чтобы определить, неисправен ли двигатель вентилятора вытяжки. В случае неисправности замените двигатель на деталь OEM, чтобы убедиться в правильной работе.
4. Вентилятор вытяжного шкафа не выводит дым (воздух) из области: Если вы установили вентилятор на ВЫСОКИЙ уровень, а воздух не выводится вверх и в вентиляционное отверстие, сначала проверьте фильтр, который пропускает воздух. входит, чтобы убедиться, что он не сильно забит смазкой. В этом случае снимите фильтр и очистите фильтр вытяжки в горячей мыльной воде с мылом для удаления жира.Если фильтр чистый, другая проблема может заключаться в засорении жиром и ограничении воздушного потока. Осмотрите воздуховод фонариком, чтобы убедиться, что его внутренняя часть не заблокирована. Другая проблема может заключаться в том, что двигатель вентилятора и / или лопасти вентилятора могут быть толстыми от смазки, что затрудняет всасывание воздуха наружу. Очистите и / или замените двигатель вентилятора, если после проверки его измерителем будет обнаружена неисправность.
5. Вентилятор на вытяжке издает громкие или гудящие шумы: Когда из вентилятора вытяжки доносится странный звук, большую часть времени вентилятор просто покрыт жиром и, таким образом, вызывает шум.Очистите двигатель вентилятора и лопасти вентилятора. Если звук не прекращается, убедитесь, что вентилятор находится по центру, а не трется о стенку воздуховода и не натирает, что вызывает шумы. Возможно, вентилятор отсоединился, и его нужно просто затянуть, чтобы отцентрировать и прекратить шум. Изогнутые лопасти вентилятора также могут вызывать шум трения, изгибать лопасти вентилятора для повторного центрирования лопастей вентилятора и прекращения шума. Если шум не исчезнет, возможно, двигатель вентилятора неисправен, и его необходимо проверить и заменить.
ВСЕ детали вытяжки можно найти здесь.Найдите необходимую деталь, чтобы починить вытяжной колпак самостоятельно. Ремонт вытяжки — простая задача, сделанная своими руками. Посмотрите видео ниже, если вам нужна помощь в проверке электрических компонентов вытяжной вытяжки.
Вентиляционная вытяжка не работает? Тестирование и устранение неисправностей коммутатора
Если есть какие-либо другие проблемы с вытяжкой, которые мы не рассмотрели, сообщите нам точную проблему и укажите номер модели в форме комментария ниже, и мы свяжемся с вами с ремонтный раствор.
Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи в ремонте:
Статьи по теме
АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками
Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой технике и автор / создатель этого веб-сайта. Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Свяжитесь с нами
% PDF-1.4 % 1 0 obj> / XObject> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 58 0 R >> эндобдж 2 0 obj> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Тип / Страница / Содержание 59 0 R >> эндобдж 3 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 66 0 R >> эндобдж 4 0 obj> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Тип / Страница / Содержание 67 0 R >> эндобдж 5 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 76 0 R >> эндобдж 6 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 81 0 R >> эндобдж 7 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Тип / Страница / Содержание 88 0 R >> эндобдж 8 0 obj> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Тип / Страница / Содержание 89 0 R >> эндобдж 9 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 110 0 R >> эндобдж 10 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 125 0 R >> эндобдж 11 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 141 0 R >> эндобдж 12 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Тип / Страница / Содержание 160 0 R >> эндобдж 13 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 173 0 R >> эндобдж 14 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 190 0 R >> эндобдж 15 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 209 0 R >> эндобдж 16 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 224 0 R >> эндобдж 17 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Тип / Страница / Содержание 243 0 R >> эндобдж 18 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 258 0 R >> эндобдж 19 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 269 0 R >> эндобдж 20 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 282 0 R >> эндобдж 21 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 292 0 R >> эндобдж 22 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Тип / Страница / Содержание 299 0 R >> эндобдж 23 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 310 0 R >> эндобдж 24 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 321 0 R >> эндобдж 25 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 332 0 R >> эндобдж 26 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 341 0 R >> эндобдж 27 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Тип / Страница / Содержание 358 0 R >> эндобдж 28 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 369 0 R >> эндобдж 29 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 380 0 R >> эндобдж 30 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 393 0 R >> эндобдж 31 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 411 0 R >> эндобдж 32 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Тип / Страница / Содержание 426 0 R >> эндобдж 33 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 439 0 R >> эндобдж 34 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 454 0 R >> эндобдж 35 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 467 0 R >> эндобдж 36 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 478 0 R >> эндобдж 37 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Тип / Страница / Содержание 493 0 R >> эндобдж 38 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 506 0 R >> эндобдж 39 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 519 0 R >> эндобдж 40 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 534 0 R >> эндобдж 41 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 546 0 R >> эндобдж 42 0 obj> / ProcSet 57 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Тип / Страница / Содержание 555 0 R >> эндобдж 43 0 obj> / ProcSet 576 0 R >> / MediaBox [0 0 612.000 792.000] / Type / Page / Contents 577 0 R >> эндобдж 56 0 obj> поток xwfUy} # m`zQDTQizQH @ (B QQE1Ċ1DIL5 $ TSLϓZ {yhoǽ}. g6lsGӟ = s] wo`m} ғ ‘{U- [mrN8t>; s ܝ wyWd-9y 駟 [{德 H} 3 {uWi /] O ~ = yz [
Основы травматической травмы головного мозга | BrainLine
Обзор
Врачи говорят, что черепно-мозговая травма (ЧМТ) — это катастрофическое состояние, такое как ожоги, ампутации и травмы спинного мозга.Но TBI — другое дело. Это расстраивает жизнь на нескольких уровнях: физическом, психологическом, социальном и даже духовном. ЧМТ влияет на наши корни — нашу способность думать, общаться и общаться с другими людьми. Приблизительно у 85 процентов людей с ЧМТ эти проблемы в конечном итоге решаются, но у оставшихся 15 процентов возникают длительные трудности. Если вы имеете дело с хроническими симптомами ЧМТ или ухаживаете за любимым человеком, это может помочь лучше понять широкий спектр проблем, которые может создать ЧМТ.
Стук по голове, и все может пойти не так. Обычно все идет не так. Легкие постукивания — легкая ЧМТ — могут вызывать ежедневные головные боли, возбужденное настроение или периоды бессонницы. Более сильные толчки могут заставить вас забыть свое имя или заставить вас думать, что вы другой человек. Когда вы говорите кому-то, что вам грустно, вы можете непреднамеренно закричать. ЧМТ может внести в вашу жизнь разочаровывающее количество путаницы и неуверенности
TBI в цифрах
TBI может повлиять на все и каждого в вашей жизни.Это может затруднить семейную жизнь и серьезно ограничить вашу трудоспособность. Это может повлиять на ваши отношения и затруднить поиск новых друзей. В Соединенных Штатах ЧМТ — это тихий кризис. Целых 5,3 миллиона американцев живут с постоянной инвалидностью в результате черепно-мозговой травмы. Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что 2,8 миллиона американцев ежегодно сообщают о черепно-мозговой травме. От него умирают пятьдесят шесть тысяч человек. Госпитализировано более двухсот восьмидесяти двух тысяч человек.Некоторые из них идут домой только для того, чтобы обнаружить, что у них больше нет обоняния или вкуса, или что их привычки сна изменились, или что они, кажется, больше не могут выполнять свою работу.
Если посмотреть на цифры немного по-другому, они расстроят еще больше. Так много американцев становятся инвалидами из-за черепно-мозговой травмы, что каждое десятилетие они могут заполнить город размером с Детройт. Семь из этих городов уже заполнены. Треть их граждан моложе четырнадцати лет. В настоящее время насчитывается по крайней мере 125 000 человек с черепно-мозговой травмой, настолько серьезной, что для этого требуется длительное стационарное лечение — услуга, которую трудно найти и еще труднее получить.К счастью, большинство людей, перенесших ЧМТ, смогут вернуться к продуктивной жизни после получения соответствующего лечения
Более пристальный взгляд на мозг
Несмотря на то, что цифры большие, важно помнить, что ЧМТ — это травма человека. У него есть способ показать нам, что жизнь хрупка и драгоценна. Поскольку мозг представляет собой сложную сеть клеток, каждая травма столь же характерна, как и человек, которому она нанесена. Наши черепа имеют толщину всего четверть дюйма, хотя мужские черепа немного толще, что хорошо, учитывая тот факт, что мужчины, как правило, болеют ЧМТ чаще, чем женщины.Череп одновременно защищает и ограничивает; это лучшая защита мозга, но также и его величайший риск во время травм.
Мозг окружает почти резиновый прозрачный слой ткани, называемый твердой мозговой оболочкой. Это помогает защитить мозг от чрезмерных движений. Под твердой мозговой оболочкой находится еще один слой, называемый паутинной оболочкой, который выглядит и ощущается как влажная сахарная вата. Твердая мозговая оболочка, паутинный слой и другой слой — мягкая мозговая оболочка — образуют так называемые мозговые оболочки, которые удерживают мозг внутри черепа.Если эти слои инфицированы, разорваны или разорваны, это может вызвать серьезное повреждение мозга
Типы TBI
Все травмы головного мозга индивидуальны, но есть два основных типа: открытые травмы головы и закрытые травмы головы. ЧМТ с открытой головой — это пугающий беспорядок. Независимо от того, произошла ли травма в результате пули, бейсбольной биты или столкновения на большой скорости, результат всегда будет хаотичным и неприятным. Кожа черепа сильно кровоточит, когда он порезан, а когда череп треснул или пронзен, его части могут застрять в головном мозге.Поскольку мозг представляет собой такой сложный клубок тканей, очень сложно удалить объекты, застрявшие внутри мозга. Вот почему мы ставим хирургию на головном мозге прямо на один уровень с ракетной наукой в нашем повседневном языке.
При закрытой травме головы ничего не проникает в череп, но закрытая травма головы может быть столь же сложной и опасной, как открытая травма головы, а иногда и более серьезной. Во время закрытой травмы головы мозг может удариться о одну часть черепа, а затем отскочить от противоположной стороны стены.Врачи называют это ранением «переворот», когда два ранения возникают в результате одного удара. Один из самых распространенных видов закрытой черепно-мозговой травмы — сотрясение мозга — сильный удар от внешней силы. Если человека поворачивать головой, по всему мозгу возникает небольшой разрывной эффект, называемый срезанием, что приводит к диффузному травмированию аксонов. Аксоны — это волосовидные продолжения нервных клеток, которые передают сообщения, поэтому при диффузном повреждении аксонов сообщения либо смешиваются, либо вообще не проходят
Лечение и жизнь с ЧМТ
Травмированный мозг также имеет тенденцию к опуханию, поэтому, если в черепе нет места для расширения, опухший мозг может начать давить на глазницы.Со временем зрительный нерв защемляется, и зрение ухудшается. Хирург может просверлить отверстия в черепе, чтобы проверить черепное давление. Если опухоль слишком сильная, единственный вариант — создать аварийный выход, отпилив часть черепа.
Нейрохирург отвечает за защиту мозга с помощью медицинских процедур, но оставшийся в живых должен управлять своей жизнью с последствиями ЧМТ. Все реагируют по-разному, отчасти в зависимости от серьезности травмы, качества медицинской помощи и силы социальной сети вокруг них.Многие выжившие чувствуют, что их тянет в разные стороны, временами чувствуя, что травма сделала их меньше, чем они были, а в других случаях, что они могут позитивно интегрировать ЧМТ в свою жизнь. Люди с ЧМТ вынуждены сталкиваться с целым рядом личных вопросов: как моя травма действительно влияет на меня? Могу ли я вернуть то, что потерял? Что я, кроме своего мозга? Как я могу максимально использовать свою жизнь?
Взгляд вперед
Наше понимание ЧМТ меняется на глазах.По мере того как такие организации, как Brain Trauma Foundation, продолжают определять передовые методы лечения черепно-мозговой травмы, медицинское обслуживание постепенно улучшается — по крайней мере, для тех пациентов, которые могут получить доступ к ранней помощи при травмах. Война в Ираке уже изменила то, как мы лечим ЧМТ в Америке. Военные хирурги, изучившие методы спасения жизни, такие как ранняя краниопластика, могут использовать аналогичные протоколы в американских травматологических центрах
.
В ближайшие годы мы можем все чаще рассматривать травму мозга как хроническое, но управляемое состояние, подобное диабету или сердечно-легочной болезни.Эта точка зрения может также помочь в уменьшении негативных стереотипов о ЧМТ. Однако на данный момент пережившие ЧМТ и те, кто заботится о них, по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами в поиске помощи и признании.
ЧМТ сегодня — это гораздо более управляемая травма, чем в прошлом, но она остается серьезной проблемой для здоровья. Поскольку люди с ЧМТ продолжают жить дольше и сталкиваются с проблемами старения с ЧМТ, нашим долгом будет обеспечить лучшее образование, а также долгосрочные программы и услуги.У всех нас есть мозги; Давайте продолжим использовать их — травмированные или нет — для поддержки профилактики, исследований и лечения ЧМТ.
Riding the Wild Winds — The New York Times
ДОБРАТЬСЯ: Поездка до Худ-Ривер из аэропорта Портленда занимает около часа.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Timberline Lodge, в правительственном лагере, штат Орегон.97028, (800) 547-1406, факс (503) 272-3710, имеет 60 частных комнат с ваннами от 90 до 160 долларов в сутки и 11 двухъярусных комнат с четырьмя спальными местами. двухъярусные кровати и ванна в коридоре.Двухъярусные комнаты стоят 60 долларов за ночь на двоих и еще 10 долларов за каждого дополнительного человека. Все номера простые, уютные и безупречно чистые.
Девятикомнатный отель Lyle на Седьмой улице и Лайл-авеню, Лайл, Вашингтон, 98635, примерно в 10 минутах к востоку от Худ-Ривер, (509) 365-5953, факс (509) 365-2668, был недавно отремонтирован и меблирована латунными кроватями и одеялами. Номера, все с видом на реку, стоят 48 долларов за ночь на двоих. В отеле есть хороший ресторан. Виндсерфинг с Лайла невозможен, но поблизости есть несколько стартовых площадок.
Люси и Джо Филд размещают небольшие группы в доме прямо на берегу реки в Ровене, в 20 милях к востоку от реки Худ, где доступ резко ограничен и нет толп. В The Fields, по адресу 6005 Rowena River Road, Rowena, Ore.97058, (800) 544-7211, есть множество оборудования и частное песчаное место для старта с заднего двора. Цена за ночь составляет 120 долларов на человека или 799 долларов в неделю. Гости могут пользоваться кухней. Видеообзор дневного плавания, радар и горные велосипеды включены.Уроки и аренда
Центр виндсерфинга Ронды Смит на пристани в Худ-Ривер, штат Орегон, (503) 386-9463, предлагает аренду по цене 25 долларов за полдня, от 30 до 40 долларов за полный день, от 150 до 200 долларов в неделю, в зависимости от по оборудованию и местонахождению. Уроки, включая аренду оборудования, начинаются от 20 долларов в час. У Smith’s есть частный спуск на воду и «служба спасения» для моряков, попавших в беду. МИРОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Ниже приведены некоторые из основных направлений виндсерфинга в мире, выбранные из интервью с несколькими экспертами в этой области: Гавайи
Мауи — самое известное место для виндсерфинга на Гавайях, если не во всем мире, поэтому при правильном ветре волны могут быть переполнены.Моряки обладают высокой квалификацией и высокой конкурентоспособностью.
Некоторые поклонники рекомендуют Кайлуа, расположенный на наветренной стороне острова Оаху, с его пятимильным пляжем. Береговые ветры Кайлуа облегчают обучение, а риф в полумиле от берега предотвращает появление волн. Летом ветер постоянный и относительно мягкий, от 12 до 15 миль в час. Зимние ветры непредсказуемы, но когда они дуют, они сильнее. Кайлуа — дом Робби Нейша, чемпиона мира по виндсерфингу. Его семья занимается этим бизнесом с 1976 года, и Naish Hawaii предоставляет аренду и уроки, а также предоставляет жилье.В Кайлуа нет отелей. Звоните (800) 767-6068. Карибский бассейн, Центральная Америка
Поскольку эмоциональное пренебрежение в детстве в основном незаметно и тихо, психологи часто не замечают этого. В отличие от физического пренебрежения или жестокого обращения, когда есть признаки, такие как синяки или дети, приходящие в школу с недостаточным питанием, эмоциональное пренебрежение трудно идентифицировать, поскольку часто нет наблюдаемых признаков. Что еще более важно, эмоциональное пренебрежение обычно не осознается ребенком до тех пор, пока симптомы не начнут проявляться во взрослом возрасте.
Эмоциональное пренебрежение может принимать разные формы: от родителей, имеющих нереалистично завышенные ожидания или невнимания к ним, до обесценивания эмоциональных переживаний ребенка до такой степени, что он или она начинает испытывать неуверенность в себе. Когда родитель эмоционально не настроен на ребенка, зеркало не поднимается, и ребенок не может поделиться положительным отражением. Таким образом, развитие позитивного самоощущения становится для ребенка более сложной задачей.
Симптомы эмоционального пренебрежения
Как указано в книге « Бег на пустом месте: преодоление эмоционального пренебрежения в детстве » доктора Ф.Джонис Уэбб , s Симптомы детского эмоционального пренебрежения, проявляющиеся у взрослых, могут включать (но не ограничиваются ими):
Эта страница содержит как минимум одну партнерскую ссылку для сервисов Amazon. Программа LLC Associates, что означает, что GoodTherapy.org получает финансовую компенсацию, если вы совершаете покупку, используя ссылку Amazon.
«Онемение» или отсутствие чувств
Чувство, будто чего-то не хватает, но не уверен, что именно
Ощущение пустоты внутри
Быть подавленным или разочарованным
Низкая самооценка
Перфекционизм
Выраженная чувствительность к отторжению
Отсутствие ясности в отношении ожиданий других и ваших собственных ожиданий от себя
Хотя наличие этих симптомов не обязательно означает, что вами эмоционально пренебрегали, если вы идентифицируете себя с более чем одним симптомом, возможно, стоит поговорить с терапевтом о такой возможности.
Какие родители склонны эмоционально пренебрегать своими детьми?
Во-первых, позвольте мне сказать, что большинство родителей действуют из лучших побуждений и обычно делают все, что в их силах. Некоторые, возможно, в детстве испытали эмоциональное пренебрежение к себе, и поэтому им может нечего дать эмоционально. Однако есть некоторые стили и особенности воспитания, которые поддаются эмоциональному пренебрежению.
Авторитарные родители хотят, чтобы их дети следовали правилам, и у них мало времени или желания прислушиваться к чувствам и потребностям ребенка.Став взрослыми, дети, воспитанные авторитетным родителем, могут либо восстать против авторитета, либо, возможно, стать покорными.
Разборчивые родители придерживаются принципа невмешательства в воспитании детей и могут позволить детям в значительной степени заботиться о себе. Детям, воспитываемым снисходительными родителями, может быть сложно установить для себя границы и ограничения во взрослом возрасте.
Родители с нарциссическими качествами чувствуют, что мир вращается вокруг них. Обычно все сводится к потребностям родителей, а не ребенка.Став взрослыми, эти дети могут испытывать трудности с определением своих потребностей и обеспечением их удовлетворения. Они могут даже чувствовать, что не заслуживают удовлетворения своих потребностей.
Родители-перфекционисты склонны полагать, что их дети всегда могут делать больше или лучше. Это родители, которые могут жаловаться, когда ребенок приносит домой табель успеваемости со всеми отметками A и одним B. Дети таких родителей могут вырасти перфекционистами и возлагать на себя нереалистично высокие ожидания, что приводит к тревоге из-за чувства, что никогда не быть хорошим. достаточно.
Отсутствующие родители могут быть исключены из жизни ребенка по разным причинам, таким как смерть, болезнь, развод, долгая работа или частые поездки на работу. Дети отсутствующих родителей в конечном итоге в значительной степени растут сами, и, если они являются старшими детьми, могут также воспитывать своих младших братьев и сестер. Эти дети склонны нести чрезмерную ответственность, что может отразиться и на взрослой жизни. В детстве они кажутся маленькими взрослыми, перегруженными заботой о своих семьях.
Советы по избавлению от эмоционального пренебрежения
Итак, что вы можете сделать, если считаете, что в детстве вы подвергались эмоциональному пренебрежению? Вот несколько советов:
1. Научитесь осознавать положительные и отрицательные эмоции, когда вы их переживаете.
Если вы всю взрослую жизнь были оторваны от своих чувств, первым делом нужно научиться определять положительные и отрицательные эмоции. Для начала важно признать только хорошие и неприятные чувства.
Как только вы это поймете, вы можете сосредоточиться на замечании более тонких нюансов чувств. Возможно, у вас даже не будет слов, чтобы описать, что вы чувствуете, что совершенно нормально, если вы выросли не в доме, где люди говорили о своих чувствах.
2. Определите свои потребности и примите меры для их удовлетворения.
Многие взрослые, которые в детстве испытали эмоциональное пренебрежение, часто не осознают, что им нужно, и обычно не чувствуют себя заслуживающими удовлетворения своих потребностей. Развивайте свой эмоциональный словарный запас, исследуя эмоции и потребности в Интернете или в библиотеке.Когда вы знаете, что вам нужно, пора действовать.
3. Если вы считаете, что не заслуживаете удовлетворения своих потребностей, признайте это убеждение и рассматривайте его как просто убеждение, а не факт.
Может быть полезно начать разрушать старые убеждения, которых вы придерживались в течение долгого времени, которые, возможно, уже не соответствуют действительности. Как и у всех на планете, у вас есть эмоциональные потребности, которые вы заслуживаете удовлетворения, независимо от того, что вы испытывали в детстве.
4. Будьте осторожны и заботьтесь о себе, начиная с маленьких шагов.
Взрослые, которые в детстве испытали эмоциональное пренебрежение, часто испытывают трудности с самообслуживанием. Не зная о своих чувствах и потребностях, они часто не знают, с чего начать. Постарайтесь относиться к себе с той же заботой и нежностью, что и к ребенку, который не может позаботиться о себе. Будьте нежны и сострадательны к себе, особенно если вы склонны к самокритике или осуждению.
И помните: Рим был построен не за один день! Это процесс. Когда вы снимаете кожу с колена, вам нужно очистить рану и выставить ее на свет; то же самое верно и в отношении эмоциональных ран.Осмелитесь вытащить рану из укрытия, дать ей немного света и воздуха, и вы будете на пути к исцелению.
Артикул:
Уэбб, Дж. (2012). Бег на пустом месте: преодолеть детское эмоциональное пренебрежение . Нью-Йорк, Нью-Йорк: Издательство Морган Джеймс.
Победитовый и обычный материал в процессе эксплуатации притупляется. Этот момент отражается на особенностях проведения процесса образования отверстия, так как с каждым разом приходится передавать большее усилие для образования отверстия. Стоит помнить о том, что чрезмерный износ может привести к появлению значительных дефектов сверл. Примером можно назвать ситуацию, когда образование отверстия прошло с появление дыма – результат сильного трения и нагрева поверхности победитовых сверл по металлу. Сильный нагрев приводит к повышению пластичности, сплав становится менее прочным и твердым. Именно поэтому заточка сверл по металлу должна проводиться вовремя, выполнить задачу можно в домашних условиях.
Заточка сверла
Особенности победитовых сверл
Прежде чем рассматривать то, как заточить победитовое сверло по бетону, следует понять его отличительный особенности. Победитовый вариант исполнения – разновидность спиральных сверл, режущая часть которых представлена твердосплавными напайками. Процесс срезания режущей кромки победитовых сверл проходит медленнее, но стоимость рассматриваемого инструмента зачастую в несколько раз превышает стоимость обычного. Именно поэтому нужно знать то, как провести их заточку своими руками в домашних условиях.
Геометрия рассматриваемого режущего инструмента имеет следующие нюансы:
Передняя и задняя поверхность – основные элементы, которые образуют режущую кромку.
Перемычка и ленточка – вспомогательные элементы.
Зачастую используется специальное оборудование. Однако встретить его в обычной мастерской практически невозможно, так оно стоит достаточно дорого и имеет узкую специализацию. Поэтому многие используют обычный станок с камнем.
Как провести заточку?
Сильный скрип и выделение тепла говорит о том, что режущий инструмент износился. Стоит отметить, что повышение температуры приводит к ускорению процесса износа. При рассмотрении победитовых сверл по металлу, что режущая кромка представлена твердым сплавом, своими руками заточить ее можно только при использовании специального оборудования.
Для проведения заточки победитовых сверл своими руками понадобится нижеприведенное:
Точильный станок. Без подобного оборудования провести точение не получиться.
При поиске точильного станка стоит учитывать, что он должен иметь охлаждающую ванну для используемого камня. Можно создать ее своими руками. Процесс обработки твердого сплава предусматривает сильное повышение температуры.
Алмазный камень.
Отличительной особенностью заточки своими руками твердосплавного материала можно назвать необходимость использования именно алмазного камня, так как обычный не подойдет.
Перед выполнением заточки следует проверить возможность ее проведения. Если напайки менее 10 миллиметров, то заточка своими руками в принципе невозможна. Также большие дефекты не позволяют выполнить заточку.
Геометрия заточки сверла для различных материалов
После проверки состояния инструмента и при наличии необходимого оборудования можно выполнить заострение своими руками. К ее особенностям проведения отнесем следующее:
Чем выше показатель твердости обрабатываемого материала, тем меньше должна быть скорость вращения камня. Это связано с тем, что повышение скорости вращения камня приведет к быстрому нагреву его поверхности.
Проводить работу нужно малыми касаниями. Стоит помнить о том, что снятие слоя сплава напаек при использовании алмазного камня проходит довольно быстро. Поэтому внимательно контролировать процесс должен мастер для того чтобы не снять лишний слой рабочей поверхности. Работа проводится навису, без упора.
Выполняя работу своими руками, без использования шаблона, рекомендуется затачивать поверхность аналогично в случае малых сверл по металлу, когда проводится изменение задней плоскости.
Также рекомендуется провести подточку и передней поверхности. Эту работу рекомендуется выполнять, если напайка полностью изношена. Выполнить подобное изменение следует так, чтобы толщина центральной части напайки была значительно меньше.
Задняя и передняя поверхность образуют кромку, которая выполняет снятие металла на момент образование отверстия.
При выполнении работы своими руками нужно быть внимательным, так как все режущие стороны должны быть одинакового размера. Достигнуть этого достаточно сложно, но все же возможно. Если нарушить данное правило образованное отверстие станет большого размера и неправильной формы. В независимости от вида используемого оборудования следует также контролировать соотношение переднего и заднего угла реза по направлению вращения инструмента.
Довольно важным правилом, которое применимо ко всем инструментам, можно назвать высказывание: чем больше показатель твердости поверхности, тем больше угол заточки. В рассматриваемом случае он должен составлять 170 градусов.
Особое внимание уделяют перегреву. Твердосплавные напайки на момент обработки сильно нагреваются. Перегрев любого материала приводит к изменению его структуры. Поэтому режущий инструмент может деформировать, есть вероятность появления трещин. Ванночка для камня позволит исключить вероятность возникновения подобной ситуации.
В заключение отметим, что рассматриваемую работу можно провести самостоятельно. Для этого необходимо знать геометрию инструмента, принцип его работы другие нюансы. Также следует обладать определенными навыками эксплуатации используемого оборудования. Однако без специального оборудования соблюсти угол заточки практически невозможно.
Заточка сверла в домашних условиях видео
Заточить сверло в домашних условиях несложно, если знать как. Главная трудность в этом деле – выдерживать правильные углы. Ведь дома, как правило, нет специальных оправок и кондукторов. Есть только точильный станочек. По крайней мере, будем исходить из таких условий.
Требования к оснастке
Из оснастки у нас только электрический точильный станок. Но то, что он есть, еще не означает, что на нем можно точить сверла. Нужно, чтобы точильный диск имел правильную форму – то есть, форму цилиндра с ровным, не скругленным краем. Выпуклый край со сточенными ребрами может дать неправильную заточку
Если диск сильно сточен, его лучше заменить на новый или поправить специальным эльборовым «карандашом», если он есть в хозяйстве. Очень хорошо, если диск сбалансирован, не дает биений и вибраций (вообще-то, это обязательная норма). В работе участвует только периферийная, поверхность диска, не его торцы.
Есть соблазн воспользоваться ровной боковой поверхностью диска. Но она после нескольких заточек потеряет форму и исправить камень после этого будет намного труднее.
Заточка бура для бетона
Бур для перфоратора в качестве режущей части имеет пластину из твердого сплава, вставленную в прорезь на рабочем конце и закрепленную припоем. Нормально заточенный бур имеет четкие режущие кромки с углом заточки около 90 0 и углом между кромками при вершине – 130–140 0 .
При стандартной заточке передняя грань режущей кромки (направленная в сторону вращения) наклонена к оси бура под углом 30 0 , а задняя – под углом 60 0 . При ручной заточке, не имея специальных приспособлений, можно ориентироваться на целую, неизношенную часть граней и воспроизводить их углы наклона.
Процесс затачивания
Заточку начинаем с передних граней. Выставляем бур возле периферийной поверхности камня так, чтобы режущая кромка была параллельна оси точила и направлена вверх, а грань параллельна поверхности, и на короткое время несильно прижимаем бур к точилу. На металле остается ясно различимый след, который показывает, правильно ли было выбрано его положение. Плоскость пробного шлифа должна совпадать с плоскостью грани, а пятно шлифа располагаться по центру его неизношенной части, без существенного смещения. Найдя опытным путем правильное положение, запоминаем его и приступаем к заточке.
Параллельности достичь нетрудно, если поднести режущую кромку к поверхности камня и ориентироваться по зазору, оставшемуся до контакта.
Не следует сразу добиваться остроты кромки. Помните, что еще предстоит сточить заднюю грань, и тогда кромка «станет на место».
Сначала одна за другой затачиваются передние грани. Затем нужно проверить их симметричность. Это делается визуально, на просвет, поместив головку бура возле края какого-либо предмета. Край должен быть ровным или вогнутым, но симметричным. Можно изготовить специальный шаблон для проверки. При несимметричности дополнительно стачивается более короткая грань.
После этого, так же, поочередно, стачиваются задние грани кромок, с последующей проверкой симметричности. Симметричность расположения кромок проверяется и при взгляде с торца, вдоль оси бура. При правильной заточке они параллельны, а между ними остается перемычка длиной около 0,2–3 мм в зависимости от диаметра.
Если в результате обработки режущие кромки не стали острыми, на них остались видимые скругления или каверны, весь цикл заточки нужно повторить.
Дополнения
При затачивании важно не перегреть инструмент. Для охлаждения его периодически макают в воду. Емкость с водой нужно держать у станка. Не следует прижимать бур к точилу длительное время. Лучше работать короткими касаниями, около 2–4 с, с перерывами на такое же время. В этом случае лишнее тепло успевает отводиться телом бура и снижается риск перекаливания кромки.
Для работы по мягким материалам без удара, например по кирпичу или кафельной плитке, режущие кромки сводят «в ноль», без перемычки, а угол их заточки уменьшают до 30–35 0 .
Как держать сверло при обработке
Поскольку у нас по условиям задачи нет приспособлений для четкого позиционирования сверл, вся надежда на собственные руки. Есть несколько простых приемов, как добиться «твердой руки».
Лучше всего, если при заточке сверла его можно опереть на подручник – специальный «столик» закрепленный перед точилом. Если при непосредственной опоре на подручник не удается добиться нужного положения, его можно держать обрабатываемую деталь в руках, но обязательно опираться:
пальцами на подручник;
запястьем или кистью на верстак, на колено, на любой стабильный и удобно расположенный предмет;
локтем или предплечьем на верстак или на колено.
В самом крайнем случае можно просто локти прижать к бокам, образуя треугольник руками и туловищем. Но в любом случае нужно найти возможность для максимально жесткого удержания инструмента с минимальными усилиями.
При фиксации сверла во время работы следует запоминать его положение не только визуально, но и по ощущениям в руках. Мышечная, кинестетическая память может оказаться точнее, чем визуальный контроль.
Чтобы сохранить симметричность заточки, полезно переходить ко второй кромке поворотом сверла вокруг продольной оси, без смены положения рук и тела. Если не нужен перерыв на охлаждение.
Заточка сверла по металлу
При заточке сверл по металлу стачиваются только задние поверхности режущих кромок. Эти поверхности имеют скругленную форму (при диаметре сверла меньше 3 мм – плоскую) с понижением относительно кромки около 10 0 . Режущие кромки сходятся к вершине сверла под углом 116 – 120 0 (угол заточки). Для латуни, меди, мягкой бронзы этот угол увеличивают до 125–130 0 , для алюминия – до 140 0 .
Затачивание
При заточке сверло удерживается двумя руками. Одной возле точила, другой – за хвостовик. Пальцы ближней к точилу (ведущей) руки опираются на подручник. Если его нет, нужно найти любую опору, как описано выше.
Сверло располагается под углом к рабочей поверхности точильного камня: 60 0 по горизонтали (половина угла при вершине) и около 10 0 по вертикали. Затачиваемая режущая кромка направлена вверх и расположена горизонтально, параллельно оси камня. Подбор положения можно сделать при выключенном станке, по форме зазоров между кромкой и точилом при взгляде сверху, и между точилом и тыльной поверхностью при взгляде сбоку. Для более точной установки угла заточки, на подручнике можно нанести четко видимую линию под нужным углом.
При заточке сверло прижимается к точилу режущей кромкой, а затем, без изменения прижима и горизонтального угла, наклоняется хвостовиком вниз до полной обработки тыльной поверхности. При этом положение ведущей руки не меняется. После 1 – 3 таких проходов сверло поворачивается вокруг продольной оси на 180 0 , и операция повторяется для второй кромки. Поворот инструмента производится только пальцами, без изменения положения рук.
После заточки нужно проверить симметричность кромок – равенство их длин и углов наклона к оси сверла. Если одна из кромок оказалась короче, ее нужно проточить еще раз. Равенство углов проверяется визуально – на просвет или при помощи простого шаблона, длину кромок можно замерить штангенциркулем.
Дополнительная обработка
При правильной заточке режущие кромки не сходятся на вершине, между ними остается короткая перемычка. Для уменьшения сопротивления входу в материал, перемычка стачивается углом точильного камня или алмазным надфилем. Стачивание производится с двух сторон, симметрично, под острым углом к оси сверла, а край образующейся при этом канавки располагается под углом 30 0 к режущей кромке. Цель этой операции – укоротить перемычку, но не сточить ее полностью! Без нее сверло не будет центрироваться при входе.
Стачивание перемычки производится на сверлах диаметром более 3 мм. Но на практике, для простых работ без высоких нагрузок перемычку, как правило, не стачивают даже при диаметре 10 мм и более.
Проверка заточки
После затачивания нужно проверить инструмент в работе и при необходимости подправить. На ошибки заточки указывают несколько признаков.
Плохая центровка при входе, при работе заметны биения – несимметричная заточка кромок или перемычки.
При работе слышен визг металла, сверло сильно греется, стружка имеет вид мелких крупинок – большой угол заточки кромки, недостаточное понижение тыльной поверхности (тупые кромки).
Повышенное усилие вращения, на режущих кромках быстро образуются сколы – слишком малый угол заточки кромок (чрезмерно острые кромки).
Признаки правильной заточки:
четкая центровка при входе, стабильная работа, отсутствие биений;
вход в материал легкий, стружка выходит в виде одинаковых «спиралек» из обеих канавок;
нагрев сверла невелик.
Заточка сверла по дереву
Для сверления древесины и древесных материалов существует несколько видов сверл. Здесь рассмотрим самое универсальное и распространенное – спиральное.
Особенности сверления древесины
Спиральное сверло по дереву по конструкции мало отличается от его собрата для металла. Даже режущая часть может быть такой же. Но древесина имеет волокнистую структуру. При его сверлении резцы в разных направлениях по разному взаимодействует с материалом. Следствием этого могут быть задиры и сколы на поверхности обрабатываемой детали. Чтобы этого избежать и получить аккуратное ровное отверстие, применяют специальную заточку сверла, с центровиком и подрезателями.
Первым в контакт с материалом входит центровик – узкий шип, расположенный по оси сверла. Углубляясь, он центрует инструмент, удерживает его от боковых смещений. Затем в дело вступают подрезатели – боковые резцы, выступающие над режущими кромками. Они отсекают древесные волокна по контуру отверстия и предотвращают распространение отщепов за его пределы. Оконтуренный, фактически изолированный материал, извлекается основными лезвиями.
Геометрия рабочей части
Углы наклона граней центровика к оси сверла составляют 10 0 , наклон внутренних кромок подрезателей – 30 0 , внешние кромки подрезателей совпадают с боковой поверхностью сверла. Угол понижения задней поверхности режущих кромок составляет 25 0 . Высота центровика и подрезателей над режущими кромками зависит от диаметра сверла, но подрезатели всегда ниже.
Например, сверло диаметром 10 мм должно иметь центровик высотой 3,5–4,5 мм, а подрезатели – 1 мм. Ширина основания центровика составляет около 1,5 мм. Рекомендованные параметры для разных диаметров смотрите в таблицах 1 и 2 приложения 1 к ГОСТ 22053-76.
Чем затачивать
Для выполнения такой сложной заточки нужен камень специальной формы. Если есть «карандаш» для правки абразивных дисков, можно стандартному точильному диску придать трапециевидный профиль (сточить один край на конус) и назначить этот камень для заточки только сверл по дереву.
Еще можно использовать диск для «болгарки», установив его на точильный станок. При разных посадочных диаметрах можно заказать переходник. Другой вариант – использовать «болгарку». Но ее нужно обязательно надежно закрепить.
Заточка – знакомая работа
Сам процесс заточки сверла по дереву в принципе не отличается от заточки других сверл. Используются те же приемы выбора нужных углов, фиксации инструмента и контроля симметричности. Если нужно просто подточить затупившееся сверло, то больших сложностей при хорошей оснастке возникнуть не должно. Если же нужно сделать сверло по дереву из стандартного, то стоит вначале потренироваться на старых сверлах, которые не жалко извести на обучение.
Не требует особых доказательств, что сверло в процессе работы теряет остроту режущей части, то есть, говоря попросту, тупится. Тупое сверло не доставляет беспокойства до тех пор, пока не оказывается нужным. Вот тогда неожиданно выясняется, что работать изношенным или тупым сверлом невозможно. Остается только сожалеть о том, что вовремя не восстановлены геометрия и размер сверла. В этой статье будет рассказано, как заточить сверло спиральное, а также сверло с твердыми напайками для сверления бетона.
Как правильно заточить сверло спирального типа
О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.
Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.
Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.
Основные составные части спирального сверла.
Итак, рассмотрим как заточить сверло по металлу? Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.
Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.
1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка. При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.
2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик. Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.
Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.
Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.
При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:
Подточка передней поверхности.
В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.
Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:
Подточка задней поверхности.
В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.
Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.
Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.
Видео: Ручная заточка спиральных сверл. Часть – 1.
Видео: Заточка спиральных сверл. Часть – 2.
Инструменты со временем приходят в негодность: тупятся, ломаются и трескаются. Устранить получается не все последствия использования, из-за чего приходится приобретать новые приспособления, но некоторые все же можно восстановить и дать им вторую жизнь. Особенно это касается свёрл, которые в процессе применения могут не только сломаться, но и затупиться.
Разновидности свёрл по металлу
Проделать отверстие в цветных металлах, стали, чугуне сегодня получится без использования специального оборудования. Для подобных целей понадобится лишь качественная дрель и хорошие свёрла.
Этот вид изделий выпускают разных форм. Например, режущий инструмент в виде спирали, образуют которую несколько продольных канавок, выводящих стружку. Такое приспособление принято называть спиральным.
Сверло по металлу ещё может быть такого вида:
Последний вид имеет коническую форму. Таким изделием сверлят отверстия различных диаметров в зависимости от конечной и начальной окружности конуса. Работать с первыми легче, ведь каждая ступень в них означает определённый диаметр, а при использовании последних придётся постоянно контролировать над процессом.
Корончатые свёрла лучше всего применять для высверливания углублений больших диаметров. Ещё они эффективны при многослойном сверлении сразу нескольких листов металла. Благодаря конструкции этих изделий, не нужно использовать более мощные инструменты, так как силы резания сохраняются небольшими.
Чтобы корончатое сверло прослужило как можно дольше, необходимо следить за отсутствием вибрации и охлаждением металла. Во время их покупки необходимо обращать внимание на инструменты с усиленными хвостовиками, не проскальзывающими в патроне.
В основном хвостовики выпускают в конической и цилиндрической формах. Шестигранники встречаются очень редко. Инструменты с цилиндрическим хвостовиком фиксируют в трехкулачковом патроне, поэтому их диаметр не превышает 12 мм.
Разумеется, промышленные изделия с коническим хвостовиком рассчитаны под сверлильные станки. Их максимальный размер может достигать 60 мм. Если не совпадает конус инструмента и шпинделя, то применяют переходную втулку.
Маркировка свёрл
Свёрла маркируют специальными обозначениями. На них указывается чаще всего марка стали и диаметр. Правда, на слишком маленьких инструментах до 2 мм ничего не отмечают. Изделия толщиной более 3 мм несут ещё сведения о производителе и классе точности.
Когда сверло выполнено из быстрорежущей стали, то на нём стоит маркировка в виде буквы Р. Остальные цифры с буквами обозначают, сколько и какой компонент находится в сплаве.
Предположим, если на приспособлении указано К6 – это значит шесть частей кобальта. При выборе длинных изделий по металлу, следует обращать внимание именно на присутствие такого компонента, ведь он улучшает теплостойкость изделия.
Признаки тупого сверла по металлу
Большинство людей продолжают выполнять необходимые работы затупленным инструментом, пока оно не поломается. В результате им приходится его выкидывать и покупать новое.
Происходит это потому, что неопытные мастера просто не знают, как осуществляется заточка свёрл. Восстановить затупившийся инструмент получится даже самостоятельно, применяя инструменты, имеющиеся в любой мастерской.
Сверлить следует только заточенным изделием. В том случае, если при создании отверстия услышите скрип в месте, где соприкасается сверло с металлом, значит, оно затупилось.
В этом случае инструмент будет сильно тереться о сталь, прокручиваться и выделять тепло во время работы. Лучше не дожидаться, когда приспособление сломается, а перейти к заточке сверла по металлу своими руками.
Чем точить изделие в домашних условиях
Крупными свёрлами по металлу домашние мастера в быту обычно не пользуются, самые популярные размеры — 0,5—18 мм. Конечно, лучше всего работу по заточке таких инструментов выполнять на станке. Если такого оборудования нет, то подойдёт небольшой наждак, который есть у каждого в гараже.
Кроме этого, для заточки сверла по металлу можно использовать насадку на электродрель или болгарку. Но перед работой необходимо прочно зафиксировать электроинструмент на ровной поверхности. С их помощью получится сделать вращающийся наждачный камень либо заточный диск.
Можно сделать приспособление для заточки свёрл своими руками. Во время их обработки не стоит забывать о технике безопасности. Надо обязательно выполнять работу в защитных очках, чтобы избежать травм.
Более того, важно при заточке охлаждать изделие, иначе сталь утратит прочность, поэтому нужно периодически опускать инструмент в ёмкость с холодной жидкостью. Воду стоит разместить возле закреплённого электроинструмента или точильного станка.
Способы заточки свёрл по металлу
Одноплоскостная обработка в домашних условиях. К такому варианту прибегают, когда требуется заострить изделия не более 3 мм.
Минусом этой заточки является то, что во время работы может произойти выкрашивание кромки. Эта методика нуждается в особой аккуратности. Суть её в том, что сверло прикладывается к кругу и передвигается параллельно рабочей поверхности.
Втулочная или двухплоскостная заточка
Этот вариант широко используется мастерами для заострения изделий. В таком случае применяют специальные втулки. Первым делом надо взять в левую руку сверло за рабочую поверхность, потом его следует подвести к заборному конусу, удерживая правой рукой приспособление за хвостик.
Режущая кромка изделия будет прижиматься к торцу точильного круга и в итоге сверло при помощи правой руки станет проворачиваться вокруг собственной оси. Таким способом заточится задняя поверхность инструмента.
Главное — сохранить при вращении инструмента правильный угол, образующийся между торцом шлифовального камня и его наклоном. Именно для этого и применяют специальные втулки, чтобы соблюдать угол заточки сверла по металлу.
Затачивание коническим способом
Когда приступают точить спиральные свёрла своими руками, сначала обрабатывают заднюю, а потом уже режущую часть. Работа выполняется следующим образом:
В первую очередь поверхность приспособления необходимо прижать к шлифовальному кругу или камню так, чтобы не осталось никаких интервалов.
При проведении заточки угол надо держать постоянно одинаковым.
Необходимо обратить внимание на кончик изделия сбоку: если задняя поверхность обработана правильно, то будет виден ровный конус.
Затем можно переходить к заострению режущей кромки своими руками, при этом строго соблюдая угол.
Использование насадок для заточки свёрл по металлу
Такой удобный метод предполагает применение специальных приспособлений для заострения изделий. К плюсам этого способа можно отнести простоту использования и универсальность. Это устройство обладает цилиндрической формой.
На нём находится, с одной стороны, присоединительный узел, с помощью которого насадка надевается на шпиндель дрели, а с другой — имеются выемки для установки свёрл определённой ширины. Для обработки необходимо изделие вставить в отверстие, после чего останется привести устройство в движение двигателем дрели и соблюдать угол заточки.
Доводка после заострения сверла
Без чистовой обработки изделия не получится устранить шероховатости и добиться гладкой поверхности. Ко всему прочему, свёрла, подвергающиеся доводке, обретают износостойкость.
Желательно её выполнять точильными кругами, изготовленными из зелёного карбида кремния. Осуществляя доводку важно соблюдать симметричность осей. Чтобы не допустить ошибки, лучше проверить правильность заточки угла сверла шаблоном, который можно сделать самостоятельно из таких материалов:
Листы из них должны иметь толщину примерно 1 мм. Наиболее долговечными получаются изделия из стали. Посредством шаблона удастся выяснить длину кромок для резки, а ещё угол между перемычкой и режущей частью. Его делать следует перед началом использования нового инструмента, чтобы перенести с последнего нужные углы.
Проще всего определить правильность подточки — осуществить пробное сверление. Когда режущие перья заточены неравномерно, у менее нагруженной части стружка из отверстия будет выходить в малом количестве. Иногда она вылетает лишь через одно углубление. Причём диаметр проделанной выемки может превышать толщину сверла.
После заточки сверла по металлу, необходимо обратить внимание на его симметричность. Чтобы удостовериться, насколько правильно проведена работа, понадобится обычная дрель. Таким инструментом сверлят пластик, а затем проверяют с какой стороны больше пойдёт стружки. Именно эту грань и надо будет доработать.
Правила хранения новых и заточенных изделий
В процессе переноски и хранения свёрл по металлу, необходимо следить, чтобы они не тёрлись друг о друга. Помните, что доставая приспособление из общей коробки, режущие рабочие кромки будут тупиться о соседние изделия.
Поэтому лучше сделать индивидуальные втулки или отверстия для хранения их в вертикальном положении. Вдобавок ко всему, рекомендуется подписать размеры, чтобы поиски сверла необходимого размера не занимали много времени. Безусловно, надо контролировать влажность в помещении, чтобы избежать коррозии изделий.
Рекомендации для заточки свёрл по металлу
Спиральные изделия следует обрабатывать по задним кромкам. Они должны получиться абсолютно одинаковыми после работы.
Причём делать это не так просто, особенно в ручном режиме, поскольку необходимо выдерживать определённую форму и угол инструмента во время заточки.
Прежде чем приступить к заострению режущего инструмента, желательно потренироваться сначала на нерабочих изделиях. Ещё стоит учитывать тот факт, что сверление выполняют именно боковые кромки приспособления.
Заточку проводят, чтобы вернуть заводскую форму режущей части изделия. При работе стоит придерживаться основного правила заострения инструментов с напайками из различных сплавов: чем тверже материал обрабатываемого сверла, тем ниже скорость заточки.
Как заточить сверло в домашних условиях видео
В домашнем хозяйстве самым востребованным электроинструментом является дрель. Используя надежного помощника можно не только высверливать практически любые отверстия, но и вырезать места под установку электромонтажных приборов, включая розетки, выключатели. Но для этого вам обязательно понадобится набор сверл. Выпускаются сверла для работы с любыми материалами. В процессе работы сверла тупятся и нуждаются в заточке. Размещенный ниже материал рассказывает, как правильно заточить сверло по металлу в дополнение посмотрите видео о вариантах заточки
Что такое сверло и как его заточить
Для выполнения сверлильных работ выпускаются специальные инструменты, самым распространенным из которых является сверло.
Внимание! Для работы с различными материалами выпускаются специальные сверла с разным углом заточки сверла.
Кроме того, на углы заточки влияет структура материала.Но обо всем по порядку.
Различные способы заточки
Сверлом называется режущий инструмент, выполняющий процесс резания за счет вращательного движения при осевой подаче.
Сверла применяются не только для изготовления сквозных отверстий различных диаметров, но и для рассверливания уже существующих отверстий.Применяя сверло, вы можете просверлить сквозное отверстие, сделать углубление нужного диаметра, выполнить сверловку на требуемую глубину.
Но для выполнения перечисленных работ вам понадобится сверло нужного диаметра.
К тому же сверло должно быть правильно заточенное.
Конструктивно сверла выпускаются спиральные, плоские или перовые, кольцевые, центровые, для глубокого или одностороннего резания. Спиральные сверла выпускаются различных диаметров. Диапазон 0,1…80 мм при длине рабочей части до 275 мм. Плоские сверла используются для изготовления отверстий большого диаметра на большую глубину. Конструктивно режущая часть выполнена в виде лопатки, крепится к державке. Кольцевые сверла выполнены в виде пустотелой трубы, у которой работает узкая кольцевая режущая часть. Центровые сверла используются для центровки деталей при точении.
Но все перечисленные инструменты в процессе работы тупятся. А раз сверла тупятся, их надо затачивать. А чтобы узнать, как правильно заточить сверло, надо представлять, для какого материала будет использоваться инструмент и од этого менять угол наклона заточки. Реже всего тупятся сверла при работе по дереву. Если вы используете сверла при сверловке только по дереву, то такие сверла не требуют заточки на протяжении нескольких месяцев или лет. Надо только бережно относиться к их хранению и использованию. Для нас же важно научиться затачивать сверла при работе по металлу, бетону.
Затачиваем сверла для работы по металлу
Для того чтобы узнать, как правильно заточить сверло по металлу, достаточно посмотреть видео о способах и углах заточки. Чтобы произвести заточные работы, надо иметь не только заточное оборудование, но и средства защиты. Из средств защиты надо обязательно приобрести защитные очки. А для заточки сверла лучше всего купить заточной станок.
Несколько слов о заточном станке
Чаще всего заточной станок изготавливается на основе небольшого электродвигателя переменного тока 220 в.
Частота вращения заточного станка от 1500 об/мин.
Станок должен быть оборудован в обязательном порядке прозрачным защитным экраном, подпятником.
В домашних условиях не следует использовать сверла диаметром более 16 мм.
Так как правильно заточить сверло по металлу, если сверло затупилось?
О том, что сверлу требуется заточка, можно судить по появляющемуся характерному скрипу при сверлении, особенно в его начале. Одновременно сверло начинает сильно нагреваться, что еще больше приводит к его стиранию.
Точатся сверла на специальных заточных станках. В домашних условиях сверла можно затачивать на простом точиле с камнем, при помощи болгарки с насадкой, на наждачке. Итак, как правильно заточить сверло по металлу? Как затачивать сверло, определяет форма задней плоскости сверла. Дело в том, что заточка сверла производится по задним граням. Внимание! Правильно заточенное сверло имеет два зуба, заточенные абсолютно одинаково. Говоря о видах заточки, отметим, что их бывает несколько.
Углы заточки
Самый простой, одноплоскостной. Для выполнения одноплоскостной заточки сверло приставляется режущей частью к заточному кругу параллельно. В процессе заточки запрещается перемещать или вращать сверло.
Это самый простой вид заточки. Но его рекомендуется использовать для сверл диаметром до 3 мм. Самым большим недостатком такого вида заточки считается разрушение режущей кромки сверла в процессе работы в виде выкрашиваемости. Второй распространенный вид заточки называется коническим. Данный вид заточки используется для сверл диаметром свыше 3 мм. Это более сложный вид заточки. Коническую заточку сверла сложно выполнить вручную. Для ее выполнения, надо взять сверло в левую руку, зажав рабочую часть. Правой рукой зажимается хвостовик. Сверло прижимается режущей кромкой к торцу заточного круга под нужным углом. Покачивая сверло правой рукой, создайте конусную поверхность на задней грани сверла. Внимание! Плавными и медленными движениями руки затачивайте перо сверла, не отрывая его от поверхности камня. Эти же действия выполните и для второй части сверла. Внимательно следите за выдерживанием формы задней грани и углом заточки. Для точного измерения углов заточки применяйте специальный прибор, называемый угломером. Если измерительного прибора нет, можно сделать шаблон. А какие углы надо выдерживать, где узнать их величину. Угол заточки сверла по металлу выбирается из таблицы.
Важно! В процессе работы не перегревать сверло, перегрев приводит к послаблению стали. Обязательно делайте охлаждение и закалку водой.
Чтобы обеспечить требуемые углы заточки сверла, рекомендуется использовать специальные приспособления. Приспособление позволяет затачивать углы сверла с выдерживанием требований таблиц.
Таблица угла заточки сверла, для различных материалов
Инструменты со временем приходят в негодность: тупятся, ломаются и трескаются. Устранить получается не все последствия использования, из-за чего приходится приобретать новые приспособления, но некоторые все же можно восстановить и дать им вторую жизнь. Особенно это касается свёрл, которые в процессе применения могут не только сломаться, но и затупиться.
Разновидности свёрл по металлу
Проделать отверстие в цветных металлах, стали, чугуне сегодня получится без использования специального оборудования. Для подобных целей понадобится лишь качественная дрель и хорошие свёрла.
Этот вид изделий выпускают разных форм. Например, режущий инструмент в виде спирали, образуют которую несколько продольных канавок, выводящих стружку. Такое приспособление принято называть спиральным.
Сверло по металлу ещё может быть такого вида:
Последний вид имеет коническую форму. Таким изделием сверлят отверстия различных диаметров в зависимости от конечной и начальной окружности конуса. Работать с первыми легче, ведь каждая ступень в них означает определённый диаметр, а при использовании последних придётся постоянно контролировать над процессом.
Корончатые свёрла лучше всего применять для высверливания углублений больших диаметров. Ещё они эффективны при многослойном сверлении сразу нескольких листов металла. Благодаря конструкции этих изделий, не нужно использовать более мощные инструменты, так как силы резания сохраняются небольшими.
Чтобы корончатое сверло прослужило как можно дольше, необходимо следить за отсутствием вибрации и охлаждением металла. Во время их покупки необходимо обращать внимание на инструменты с усиленными хвостовиками, не проскальзывающими в патроне.
В основном хвостовики выпускают в конической и цилиндрической формах. Шестигранники встречаются очень редко. Инструменты с цилиндрическим хвостовиком фиксируют в трехкулачковом патроне, поэтому их диаметр не превышает 12 мм.
Разумеется, промышленные изделия с коническим хвостовиком рассчитаны под сверлильные станки. Их максимальный размер может достигать 60 мм. Если не совпадает конус инструмента и шпинделя, то применяют переходную втулку.
Маркировка свёрл
Свёрла маркируют специальными обозначениями. На них указывается чаще всего марка стали и диаметр. Правда, на слишком маленьких инструментах до 2 мм ничего не отмечают. Изделия толщиной более 3 мм несут ещё сведения о производителе и классе точности.
Когда сверло выполнено из быстрорежущей стали, то на нём стоит маркировка в виде буквы Р. Остальные цифры с буквами обозначают, сколько и какой компонент находится в сплаве.
Предположим, если на приспособлении указано К6 – это значит шесть частей кобальта. При выборе длинных изделий по металлу, следует обращать внимание именно на присутствие такого компонента, ведь он улучшает теплостойкость изделия.
Признаки тупого сверла по металлу
Большинство людей продолжают выполнять необходимые работы затупленным инструментом, пока оно не поломается. В результате им приходится его выкидывать и покупать новое.
Происходит это потому, что неопытные мастера просто не знают, как осуществляется заточка свёрл. Восстановить затупившийся инструмент получится даже самостоятельно, применяя инструменты, имеющиеся в любой мастерской.
Сверлить следует только заточенным изделием. В том случае, если при создании отверстия услышите скрип в месте, где соприкасается сверло с металлом, значит, оно затупилось.
В этом случае инструмент будет сильно тереться о сталь, прокручиваться и выделять тепло во время работы. Лучше не дожидаться, когда приспособление сломается, а перейти к заточке сверла по металлу своими руками.
Чем точить изделие в домашних условиях
Крупными свёрлами по металлу домашние мастера в быту обычно не пользуются, самые популярные размеры — 0,5—18 мм. Конечно, лучше всего работу по заточке таких инструментов выполнять на станке. Если такого оборудования нет, то подойдёт небольшой наждак, который есть у каждого в гараже.
Кроме этого, для заточки сверла по металлу можно использовать насадку на электродрель или болгарку. Но перед работой необходимо прочно зафиксировать электроинструмент на ровной поверхности. С их помощью получится сделать вращающийся наждачный камень либо заточный диск.
Можно сделать приспособление для заточки свёрл своими руками. Во время их обработки не стоит забывать о технике безопасности. Надо обязательно выполнять работу в защитных очках, чтобы избежать травм.
Более того, важно при заточке охлаждать изделие, иначе сталь утратит прочность, поэтому нужно периодически опускать инструмент в ёмкость с холодной жидкостью. Воду стоит разместить возле закреплённого электроинструмента или точильного станка.
Способы заточки свёрл по металлу
Одноплоскостная обработка в домашних условиях. К такому варианту прибегают, когда требуется заострить изделия не более 3 мм.
Минусом этой заточки является то, что во время работы может произойти выкрашивание кромки. Эта методика нуждается в особой аккуратности. Суть её в том, что сверло прикладывается к кругу и передвигается параллельно рабочей поверхности.
Втулочная или двухплоскостная заточка
Этот вариант широко используется мастерами для заострения изделий. В таком случае применяют специальные втулки. Первым делом надо взять в левую руку сверло за рабочую поверхность, потом его следует подвести к заборному конусу, удерживая правой рукой приспособление за хвостик.
Режущая кромка изделия будет прижиматься к торцу точильного круга и в итоге сверло при помощи правой руки станет проворачиваться вокруг собственной оси. Таким способом заточится задняя поверхность инструмента.
Главное — сохранить при вращении инструмента правильный угол, образующийся между торцом шлифовального камня и его наклоном. Именно для этого и применяют специальные втулки, чтобы соблюдать угол заточки сверла по металлу.
Затачивание коническим способом
Когда приступают точить спиральные свёрла своими руками, сначала обрабатывают заднюю, а потом уже режущую часть. Работа выполняется следующим образом:
В первую очередь поверхность приспособления необходимо прижать к шлифовальному кругу или камню так, чтобы не осталось никаких интервалов.
При проведении заточки угол надо держать постоянно одинаковым.
Необходимо обратить внимание на кончик изделия сбоку: если задняя поверхность обработана правильно, то будет виден ровный конус.
Затем можно переходить к заострению режущей кромки своими руками, при этом строго соблюдая угол.
Использование насадок для заточки свёрл по металлу
Такой удобный метод предполагает применение специальных приспособлений для заострения изделий. К плюсам этого способа можно отнести простоту использования и универсальность. Это устройство обладает цилиндрической формой.
На нём находится, с одной стороны, присоединительный узел, с помощью которого насадка надевается на шпиндель дрели, а с другой — имеются выемки для установки свёрл определённой ширины. Для обработки необходимо изделие вставить в отверстие, после чего останется привести устройство в движение двигателем дрели и соблюдать угол заточки.
Доводка после заострения сверла
Без чистовой обработки изделия не получится устранить шероховатости и добиться гладкой поверхности. Ко всему прочему, свёрла, подвергающиеся доводке, обретают износостойкость.
Желательно её выполнять точильными кругами, изготовленными из зелёного карбида кремния. Осуществляя доводку важно соблюдать симметричность осей. Чтобы не допустить ошибки, лучше проверить правильность заточки угла сверла шаблоном, который можно сделать самостоятельно из таких материалов:
Листы из них должны иметь толщину примерно 1 мм. Наиболее долговечными получаются изделия из стали. Посредством шаблона удастся выяснить длину кромок для резки, а ещё угол между перемычкой и режущей частью. Его делать следует перед началом использования нового инструмента, чтобы перенести с последнего нужные углы.
Проще всего определить правильность подточки — осуществить пробное сверление. Когда режущие перья заточены неравномерно, у менее нагруженной части стружка из отверстия будет выходить в малом количестве. Иногда она вылетает лишь через одно углубление. Причём диаметр проделанной выемки может превышать толщину сверла.
После заточки сверла по металлу, необходимо обратить внимание на его симметричность. Чтобы удостовериться, насколько правильно проведена работа, понадобится обычная дрель. Таким инструментом сверлят пластик, а затем проверяют с какой стороны больше пойдёт стружки. Именно эту грань и надо будет доработать.
Правила хранения новых и заточенных изделий
В процессе переноски и хранения свёрл по металлу, необходимо следить, чтобы они не тёрлись друг о друга. Помните, что доставая приспособление из общей коробки, режущие рабочие кромки будут тупиться о соседние изделия.
Поэтому лучше сделать индивидуальные втулки или отверстия для хранения их в вертикальном положении. Вдобавок ко всему, рекомендуется подписать размеры, чтобы поиски сверла необходимого размера не занимали много времени. Безусловно, надо контролировать влажность в помещении, чтобы избежать коррозии изделий.
Рекомендации для заточки свёрл по металлу
Спиральные изделия следует обрабатывать по задним кромкам. Они должны получиться абсолютно одинаковыми после работы.
Причём делать это не так просто, особенно в ручном режиме, поскольку необходимо выдерживать определённую форму и угол инструмента во время заточки.
Прежде чем приступить к заострению режущего инструмента, желательно потренироваться сначала на нерабочих изделиях. Ещё стоит учитывать тот факт, что сверление выполняют именно боковые кромки приспособления.
Заточку проводят, чтобы вернуть заводскую форму режущей части изделия. При работе стоит придерживаться основного правила заострения инструментов с напайками из различных сплавов: чем тверже материал обрабатываемого сверла, тем ниже скорость заточки.
Правильная заточка сверла – Как заточить сверло правильно в домашних условиях + Видео и Фото
Home
Вопросы и ответы
Правильная заточка сверла – Как заточить сверло правильно в домашних условиях + Видео и Фото
Правильная заточка сверла – Как заточить сверло правильно в домашних условиях + Видео и Фото
Как заточить сверло правильно в домашних условиях + Видео и Фото
Не требует особых доказательств, что сверло в процессе работы теряет остроту режущей части, то есть, говоря попросту, тупится. Тупое сверло не доставляет беспокойства до тех пор, пока не оказывается нужным. Вот тогда неожиданно выясняется, что работать изношенным или тупым сверлом невозможно. Остается только сожалеть о том, что вовремя не восстановлены геометрия и размер сверла. В этой статье будет рассказано, как заточить сверло спиральное, а также сверло с твердыми напайками для сверления бетона.
Как правильно заточить сверло спирального типа
О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.
Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.
Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.
Основные составные части спирального сверла.
Итак, рассмотрим как заточить сверло по металлу? Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.
Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.
1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка. При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.
2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик. Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.
Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.
Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.
При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:
Подточка передней поверхности.
В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.
Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:
Подточка задней поверхности.
В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.
Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.
Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.
“>
как правильно заточить сверло своими руками, видео советы
Наверное, не нужно доказывать то, что любой инструмент, в том числе и свёрла по металлу имеют одно неприятное свойство – затупляться в процессе работы. При этом скорость такого процесса напрямую зависит от частоты использования сверла и объёмов, выполняемых им работ.
Очень часто человек не обращает на это внимание пока сверло окончательно не придёт в негодность, после чего его попросту выбрасывают, что крайне расточительно. А происходит это по той простой причине, что не многие знают, как правильно затачивать свёрла по металлу, притом, что все работы можно провести самостоятельно, подручными инструментами, которые всегда найдутся в мастерской у настоящего хозяина.
Как определить, что сверло стало тупым?
Для обработки металла можно использовать только очень острый инструмент. Если в процессе высверливания отверстия будет слышен не совсем приятный скрежет в месте, где сверло касается металла, то — это первый признак что инструмент требует заточки. При появлении такого малоприятного звука целесообразно прекратить все работы.
Если этим пренебречь, то в процессе вращения сверло начнёт выделять много тепла, которое совместно с трением приведёт к ускоренному износу инструмента.
Обычно для бытовых нужд умельцами используются свёрла небольшого диаметра до 16 мм. Естественно, затачивать их удобнее на специальном оборудовании, но стоимость таких приборов для использования в быту неоправданно высока и поэтому их приобретают крайне редко. Однако в кладовке или в гараже рачительного хозяина всегда найдётся приспособление, которым можно выполнить заточку инструмента:
точильный стакан с кругом из абразивного материала;
шлифовальная машинка;
электрическая дрель со специальной насадкой.
Для заточки сверла по металлу подойдёт и любой другой инструмент, на котором можно закрепить точильный камень и привести его во вращение. Однако необходимо чтобы такое устройство обеспечивало скорость вращения не меньше 1500 об/мин.
Подготовительный этап перед заточкой
Перед тем как начинать заточку инструмента необходимо подготовить очки для защиты глаз и перчатки, чтобы не повредить руки, а также банку с обычной водой. Объяснять важность техники безопасности, наверное, нет никакого смысла, так как здоровье человека, прежде всего.
В процессе работы микроскопические частички металла, искры и крупинки абразивного круга могут разлетаться в хаотическом порядке. Если не обеспечить защиту открытых участков тела, то металлическая стружка и пыль может проникать в кожу. Но особой опасности подвержены незащищённые глаза при попадании, в которые любого инородного тела могут возникнуть большие проблемы со здоровьем.
В свою очередь, банка с водой понадобиться для охлаждения затачиваемого сверла, так как в процессе трения поверхностей точила и инструмента происходит большое выделение тепловой энергии. Если своевременным охлаждением сверла пренебречь, то произойдёт его перегрев и в процессе его использования по прямому назначению оно может быстро сломаться или снова затупиться.
Технологическая последовательность заточки
Естественно, просто подготовить защитную амуницию и точильный станок — далеко не достаточно. Нельзя приступать к работе не ознакомившись с технологией заточки свёрл для чего целесообразно просмотреть видео. Даже несмотря на то, что сама процедура не слишком сложная, однако, она предусматривает строгое соблюдение последовательности проведения работ.
Помимо этого нужно знать, каким способом точить разные свёрла. Это можно определить по форме, придаваемой режущим граням устройства. На сегодня специалистами рассматривается одноплоскостная, двухплоскостная, коническая, цилиндрическая и винтовая методика заточки инструмента.
Для определения качества заточки сверла необходимо скрупулёзно обсмотреть его после окончания работ. Основными факторами, которые свидетельствуют о том, что инструмент стал острым, являются следующие:
режущий край сверла по завершении заточки должен оставаться симметричным по отношению к своей оси;
смежные режущие кромки должны оставаться одинаковыми по длине относительно центральной оси;
также одинаковыми должны оставаться и параметры наклона угла заострённых краёв.
Заточка сверла должна начинаться с задней поверхности инструмента и продолжаться в соответствии с определённой последовательностью.
Задний край режущей кромки максимально плотно притискивается к точильной поверхности. Очень важно всё время поддерживать первоначально установленный угол.
Не имея никаких навыков, процедура может не получиться с первого раза. Поэтому нужно быть готовым сделать несколько попыток.
После каждой попытки важно внимательно осмотреть форму сверла.
Работа должна продолжаться до момента, когда задней поверхности инструмента будет придана правильная конусообразная форма.
Только после того, как будет получена необходимая форма, можно переходить к заточке режущей поверхности. При проведении работ необходимо контролировать, чтобы заточка каждого пера была одинаковой. Большую важность имеет соблюдение правильного угла заточки.
В случае с одноплоскостным методом заточки задняя поверхность обрабатывается в одной плоскости при точном соблюдении угла в пределах 28–30 градусов. Такой метод считается одним из самых простых и используется для инструмента с сечением менее 3 мм. Однако для полного осознания процесса целесообразно ознакомиться с видео о том, как правильно выполнить заточку сверла.
При выполнении работы таким методом сверло прижимается под установленным углом к поверхности точильного круга. В процессе заточки инструмент перемещают не переворачивая. Зачастую это может привести к тому, что режущая кромка может раскрошиться, особенно если для изготовления сверла использовался низкокачественный металл.
Чтобы заточить режущий край инструмента с большим сечением используют коническую заточку. Такой вариант сложнее рассмотренных ранее и поэтому нужно ознакомиться с видео, после чего придерживаться определённых этапов работ.
В левую руку берут рабочую часть инструмента, а в правую хвостовой конец. Рабочая часть должна удерживаться в максимальной близости к заборному конусу.
Не изменяя положения, сверло прижимают режущей частью и задней поверхностью к торцевой части точильного круга.
Правой рукой, в которой удерживается хвостовой край инструмента, выполняют покачивающие движения таким образом, чтобы образовывалась конусная форма со стороны задней грани.
После того как будет заточено одно перо, переходят ко второму, в точности повторяя весь процесс.
Важным нюансом такой процедуры является то, что сверло нельзя отрывать от поверхности точильного круга.
Существует ещё один метод конической заточки. Для этого сверло также берут в левую руку со стороны режущей кромки, а правой за обратный конец. Но к точильному кругу прижимают только рабочую часть инструмента. Плавными движениями без отрыва от точила сверло проворачивают вокруг оси, тем самым равномерно затачивая заднюю поверхность инструмента.
Нюансы заточки сверла, которые нужно знать
Проводя работу важно стараться сохранять форму инструмента, которую ему придали ещё на заводе. Благодаря этому выдерживается правильный угол. Коническую заточку используют в основном для свёрл сечением до 10 мм. Для инструмента с большим размером дополнительно необходимо выполнить подточку.
В процессе подточки будет уменьшаться размер переднего и заднего угла, и расти угол рабочей кромки. Благодаря этому увеличивается срок службы инструмента и уменьшается ширина поперечной кромки, которая не принимает участия в сверлении.
В промышленных условиях, после того как инструмент заточен, выполняется доводка. Такое мероприятие позволяет избавиться от мелких зазубрин, оставшихся после основного процесса. Благодаря этому сверло меньше подвержено износу. Поэтому по возможности доводкой лучше не пренебрегать.
Разобраться, как правильно заточить свёрла по металлу не так уж и сложно, особенно если просмотреть видео проведения работ. Выполняя все работы самостоятельно, человек должен набраться терпения, так как не всегда всё получается с первого раза. Если терпения и желания заниматься самостоятельно заточкой инструмента нет, то можно обратиться за помощью к специалистам или просто приобрести новое сверло.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как заточить сверло по металлу правильно
Добавил(а): Ксения Зубкова 24 марта
Со временем сверло «вгрызается» в металл хуже. По этой причине его бросают в мусорное ведро и меняют на новое. Однако к проблеме можно подойти по-хозяйски: с помощью специальных приспособлений заточить затупившееся сверло и вернуть его в рабочее состояние. Причём снова сделать режущий инструмент острым можно в домашних условиях, не прибегая к «высоким технологиям».
Виды заточки
Заострить сверло, которое стало плохо погружаться в металл, можно по-разному. На это влияет сфера применения режущего инструмента и его диаметр. Исходя из этих критериев, заточка бывает одноплоскостной, конической и доводкой. Большинству мужчин, которые пользуются сверлом по металлу, привычнее выполнять одноплоскостную процедуру, считаемую наиболее простой. Но она, как и другие виды заточки, подходит не для каждого режущего инструмента.
Прибегать к одноплоскостной заточке следует в том случае, если диаметр затупившегося сверла составляет не более 3 мм. Правда, делая режущий инструмент острым таким способом, надо соблюдать предельную аккуратность, иначе ему грозит поверхностное разрушение. Чтобы одноплоскостная заточка прошла успешно, нужно приложить сверло к абразивному кругу и передвигать в одном направлении с его поверхностью.
Применять коническую процедуру полагается тогда, когда нужно придать остроты крупному изделию, предназначенному для резки металлических листов и деталей. Такая заточка предполагает, что сверло фиксируется двумя руками и обрабатывается последовательно. Затем с режущим инструментом проводят так называемую доводку. Её требуется выполнять после и одноплоскостной, и конической заточки. Доводка — это процедура, которая шлифует режущую кромку сверла так, чтобы не оставалось даже мелких зазубрин.
Углы, под которыми выполняется процедура
Затупившееся после интенсивной и длительной эксплуатации сверло принято затачивать под углом 1200. Это универсальный параметр заточки для любого материала, но он подходит только для изделий, имеющих диаметр менее 1, 2 см. А если этот размер составляет от 12 до 80 мм, то режущий инструмент обрабатывают под иным углом. Главное, выбрать его исходя из материала.
Выбирать угол надо ориентируясь на то, в каком металле необходимо просверлить дырки
Заточка сверла под углом, выбранным наугад, сделает его острым, но непременно испортит. Оно будет плохо просверливать отверстия и быстро нагреваться или ещё хуже — сломается во время использования.
Как наточить затупившееся сверло с помощью простых приспособлений
Вернуть режущему инструменту его свойства можно с помощью абразивного бруска. Им подтачивать сверло придётся вручную, аккуратно убирая лишний металл. Но на это дело уйдёт так много времени, что в следующий раз точно захочется сделать изделие острым любым приспособлением, но только не абразивным бруском.
Но понять, что представляет собою заточка абразивным бруском, никому не помешает. Чтобы узнать нюансы обработки режущего инструмента таким приспособлением, можно посмотреть следующее видео:
Электроточилом
Приспособление, которое работает от электросети и может подточить сверло, есть не у каждого. Но у него есть огромный плюс: в домашних условиях легче всего приспособиться обрабатывать затупившееся изделие именно электроточилом. Заточку этим инструментом полагается начинать с кромки, располагаемой в том же направлении, что и ось абразивного круга. Как долго снимать лишний металл со сверла, надо определять «на глазок». Заканчивать работу следует в тот момент, когда исчезнет тень от кромки на канавке.
В заточке сверла посредством электрического точила надо соблюдать определённую последовательность. Первым делом надо обрабатывать заднюю поверхность кромки, и только после этого приступать к снятию ненужного слоя со второго края затупившегося режущего инструмента. Обтачивая сверло по металлу точилом, следует придерживаться правил:
обращать внимание на угол заточки изделия;
следить, чтобы сверло было зафиксировано на оси вращения;
наблюдать за процессом, дабы кромки получились одинаковой длины;
излишки металла следует снимать постепенно, медленно расширяя зазор между шайбой точила и обрабатываемым изделием;
завершая заточку, необходимо придать кромкам сверла форму конуса.
Заточить сверло электрическим приспособлением просто, но для этого потребуется напрягать зрение, не упуская из виду никакой мелочи. Дабы научиться правильно концентрировать внимание на процессе обработки, нужно потренироваться, возможно, приведя в негодность несколько изделий для сверления металла.
Видео о работе электрическим точилом
Обработка болгаркой
Заточка сверла угловой шлифовальной машиной предусматривает следующее: режущий инструмент фиксируется в тисках, выбирается угол крепления, затем на болгарку монтируется диск, который вращается и подводится к кромкам затупившегося изделия. Этот способ придания сверлу потерянной за годы эксплуатации остроты отличается большим количеством минусов:
болгарку требуется ставить на ровную поверхность диском вниз и держать на своём месте, для чего необходимо заручиться чьей-то помощью или воспользоваться тисками, которыми выполняют работу столяра;
шлифовальная машинка может испортить сверло, если будет зафиксирована ненадежно;
во время заточки режущего инструмента болгаркой есть большой риск получить травму, так как сверло может случайно соскочить с вращающегося диска;
затачивать болгаркой целесообразно лишь изделие, имеющее небольшой диаметр;
шлифовальной машинкой невозможно произвести доводку, придающую режущему инструменту ровность и гладкость.
Роль подставки для режущего инструмента во время его заточки болгаркой должен выполнять край щитка, прикрывающего абразивный диск. Поворот заслона можно изменять. Приступая к обработке сверла, его требуется расположить так, чтобы на него было удобно ставить палец для опоры.
Видеоматериал о применении болгарки для заточки свёрл по металлу
Использование насадки дрели
Дрель крепится точно так же, как и болгарка, поэтому характеризуется аналогичными недостатками. К тому же к ним можно добавить и ещё один: сверло по металлу получится заточить только электрическим инструментом, имеющим кулачковый патрон, в который вместо сверла надо вставлять держатель диска от болгарки.
Дрель, которую планируется использовать для заточки сверла по металлу, рекомендуется оснастить шлифовальным диском с наклеенным на него отрезком наждачной бумаги. Желательно, чтобы основа, на которую приклеивается шероховатый материал, была очень твёрдой.
Если планируется заточить режущий инструмент ручной дрелью, то надо морально подготовиться к трудностям. Всё-таки у неё нет ничего, что можно сделать подставкой для сверла. Поэтому в качестве неё приходится использовать какой-нибудь подручный предмет.
В общем, приступая к шлифовке изделия дрелью, нужно найти две ровные поверхности. Одна из них станет площадкой закрепления самого прибора, а другая — подставкой для сверла. Обе поверхности, например, стол и ящик, надо разместить так, чтобы они находились на одной линии. Между ними полагается в вертикальном положении установить диск, вставленный в патрон ручной дрели.
Видео об обработке режущего инструмента дрелью
Особенности заточки различных видов свёрл
Сверло по металлу может быть победитовым, спиральным и ступенчатым. К заточке каждого предъявляются определённые требования. Но перед тем как выяснять, каким образом можно вернуть сверлу потерянные со временем свойства, следует осмотреть его и испытать в работе. Это позволит понять, действительно ли изделие нуждается в шлифовке. Признаками тупого режущего инструмента считаются его сильный нагрев, громкие звуки, раздающиеся во время его применения, и некачественное сверление. Правда, прибегать к заточке разумно не всегда. Сверло, длина режущей поверхности которого составляет более 1 см, лучше выбросить.
Как отшлифовать победитовое сверло?
Чтобы победитовое изделие для создания отверстий в металле снова хорошо вгрызалось в материал, требуется вооружиться не только инструментом для заточки, но и охлаждающей жидкостью. Простым наждачным камнем заточить сверло этого типа не выйдет, придётся вооружиться электрическим точилом.
Чтобы режущий инструмент стал сверлить металл так же эффективно, как раньше, на приспособлении, используемом для его заточки, следует уменьшить количество оборотов в секунду. Дело в том, что чем выше прочность материала, тем ниже должна быть скорость его обработки.
Победитовое сверло полагается шлифовать короткими касаниями к точилу. Процесс заточки этого изделия требует повышенного внимания, ведь кромки победитового сверла заостряются довольно быстро. Каждая режущая сторона инструмента должна быть заточена так, чтобы соответствовать по своим размерам другой стороне. Если это правило будет нарушено, то центр оси вращения сместится, и сверло будет проделывать в металле чересчур большие и кривые по краям дырочки.
Во время шлифовки режущего инструмента важно держать под контролем соотношение заднего и переднего углов режущей кромки. Необходимо смотреть и за тем, чтобы сверло не становилось горячим, поскольку это может привести к появлению трещин и сколов. Если вдруг изделие, обрабатываемое точилом или другим приспособлением, нагреется, то его необходимо опускать в специальную жидкость или простую воду. Но, видя, что наконечник покраснел и накалился, не стоит сразу охлаждать его, дабы не допустить повреждения. До погружения в воду сверло должно остыть под воздействием воздуха.
Каким образом затачивать спиральное изделие?
Чтобы вернуть остроту сверлу в виде спирали, нужно отшлифовать его задние грани. Во время этого процесса следует следить за тем, затачивается ли одно перо сверла так же, как другое. Делать это без специального агрегата очень сложно, тем более тому, кто не имеет опыта в заточке свёрл по металлу.
При заточке спирального сверла собственноручно вряд ли получится придать идеально правильную форму задним граням и заданному заднему углу. Поэтому шлифовать подобное изделие разумнее на специальном станке или приспособлении. Лишь бы в хозяйстве было обычное зубило, а у мужчины, которому требуется обработать затупившееся спиральное сверло, имелся опыт заточки режущих инструментов.
Как правильно обработать ступенчатое сверло?
Режущий инструмент по металлу, имеющий вид ступенек, затачивать в несколько раз труднее, чем спиральное сверло. Изделию с прямой канавкой для выведения стружки следует возвращать потерянную остроту по определённой схеме. По режущим краям ступенек со стороны жёлоба полагается проводить диском, совершая лёгкие касания.
При обработке ступенчатого сверла нельзя смещать угол, образующийся между поверхностью сзади ступеньки и канавкой. Ещё больше нюансов заточки у изделия, жёлоб которого спиральный. Технология его обработки ничем не отличается, но требует предельной аккуратности и большого опыта в шлифовке свёрл.
Галерея свёрл разного вида
Оценка качества шлифовки
Заточив сверло по металлу, надо обязательно проверить, всё ли сделано правильно. Контроль качества обработки режущего инструмента проверить легко. Нужно только осмотреть перемычку, расположенную по центру торца наконечника изделия, оценить длину режущих кромок и занижение.
Если заточка произведена без ошибок и не испортила сверло, то перемычка будет расположена по центру торца наконечника. При правильной реабилитации затупившегося инструмента его кромка будет находиться между наиболее глубокими точками желобов, через которые выводится металлическая стружка. Это значит, что края заточенного сверла должны быть короткими.
Далее требуется проверить длину режущих кромок — промежуток между перемычкой и краем сверла по линии края, осуществляющего разрез металла. Этот параметр можно измерить обычной линейкой или циркулем. Естественно, ни одна кромка не должна отличаться от другой. В противном случае придётся снова взять приспособление для заточки и обработать поверхность, оказавшуюся короткой.
Понять, есть ли у кромок сверла занижение, можно, если поставить его вертикально, чтобы наконечник указывал на пол, и упереть перемычку в какую-нибудь плоскую поверхность. Потом нужно бросить взгляд на заднюю поверхность, находясь при этом сбоку заточенного изделия. Если виднеющаяся кромка не поднимается постепенно вверх, то над режущей зоной сверла необходимо снова потрудиться.
Заточка свёрл, без сомнения, требует мастерства. Набить руку в этом деле можно. Надо только изучить все тонкости процесса и воочию увидеть, как выполняется шлифовка затупившихся режущих инструментов.
По образованию — филолог, пишу тексты более 5 лет. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Правильная заточка сверла по металлу в домашних условиях. Признаки износа сверла и способы заточки
Правильная заточка сверла по металлу в домашних условиях. Признаки износа сверла и способы заточки
В процессе эксплуатации режущие инструменты быстро затупляются. Износ начинается с периферии, после чего распространяется на всю кромку и заднюю грань. Первым признаком того, что сверло затупилось, является появление резкого скрипящего звука при сверлении. Пользование тупыми инструментами в разы ускоряет их износ, вплоть до полной негодности. Для их восстановления применяют следующие типы заточки сверла:
Одинарная или нормальная. В технической литературе обозначается буквой Н. Применяется для свёрл сечением до 12 мм. Формирует на рабочей части две режущих и одну поперечную кромку.
Заточка НП с сокращением длины поперечной кромки. Обеспечивает снижение эксплуатационной нагрузки на инструмент.
НПЛ. Этот способ уменьшает поперечную кромку и ленточку режущей части сверла. Такая обработка снижает силу трения при сверлении и формирует задний угол, облегчающий рабочий процесс.
ДП и ДПЛ . Двойные виды заточки свёрл – соответственно, без захвата и с подточкой ленточки. Оба способа формируют одну поперечную и по четыре рабочих кромки изломанной конфигурации. Тем самым обеспечивается лучший отвод тепла от режущей части, и повышается стойкость инструмента.
Все виды заточки свёрл по металлу, кроме Н, позволяют восстанавливать инструменты сечением до 80 мм. По совокупности ряда условий общее время использования до очередной переточки по требованиям ГОСТов составляет от 5 до 41 минуты. На конкретную величину этого периода влияют следующие факторы: диаметр и класс точности, марка сплава, из которого изготовлен инструмент, свойства обрабатываемых материалов.
Простая и эффективная заточка сверл. Как правильно заточить сверло по металлу?
Как заточить сверло по металлу? Это естественный вопрос после продолжительной его эксплуатации. Из какого бы материала не изготавливалось сверло, оно со временем притупляется, что затрудняет процесс сверления.
Важнейшие параметры
В домашних мастерских для обработки металла применяются спиральные сверла различного диаметра. Они чаще всего выполняются из высоколегированной стали, а наиболее прочные — из победита или с использованием упрочняющих напаек.
Все они имеют следующие основные зоны: рабочая часть, хвостовик и шейка. Хвостовик предназначен для закрепления инструмента в патрон сверлильного оборудования, для чего есть специальная лапка. Рабочая часть изготовлена в виде спирального участка, завершающегося острым кончиком — режущим конусом.
Некоторые правила заточки сверла
Заточка сверла по металлу производится для решения следующих задач: поддержание остроты режущей кромки, обеспечение требуемого угла конусности, центровка инструмента. Такая цель может быть достигнута при обработке рабочей зоны абразивным элементом — наждачным кругом, болгаркой и т.д.
Лучше всего проводить операцию на специальном оборудовании, но заточку можно осуществить и вручную, в домашних условиях и с применением приспособлений. Основной принцип операции — тонкая обработка режущих зон при надежной фиксации сверла в необходимом положении.
Контроль параметров проводится с применением штангенциркуля и визуально. Для оценки конусного угла рекомендуется использовать шаблон. Для сверл диаметром до 10 мм размер перемычки на кончике конуса не должен превышать 0,4 мм, а при диаметре свыше 10 мм — 1,5 мм.
Степень и чистота обработки зависит от зернистости абразивного элемента. При значительном притуплении инструмента используется грубый наждак с последующей доводкой. Если характер дефектов не очень серьезен, то можно применить мелкозернистый диск. Небольшой износ выправляется бархатным абразивным элементом (им же производятся доводочные операции).
Степень цилиндричности сверла (центровка) оценивается измерением размера ленточек от конусного кончика до начала конусного участка. Их размер должен быть абсолютно одинаковым. Сам режущий участок должен составлять идеальный конус.
Процесс заточки сверла
Ручное точение сверла производится с помощью точильного станка (наждака) или болгаркой при ее фиксации в виде станка. На сверле отмечается центр инструмента — красная отметка в конусной вершине. Она при заточке перемещается горизонтально относительно поверхности верстака, на котором закреплен шлифовальный диск.
Шлифуемую поверхность участка следует располагать параллельно плоскости диска. Другими словами, сверло при точении конусной части подносится к кругу под наклоном, величина которого соответствует половине угла заточки конуса.
Режущая кромка затачивается методом шлифовки задней поверхности. Оба пера конуса необходимо обработать абсолютно идентично. Заточка сверла осуществляется двумя руками: левой рукой обеспечивается его фиксация и передвижение, а правой — вращение по часовой стрелке. Обеими руками следует работать синхронно, постепенно передвигая инструмент вперед для заточки всей длины.
В процессе шлифовки рекомендуется не отрывать деталь от круга. Все движения должны быть плавными и спокойными. Ход работы визуально контролируется по красной отметке.
После обработки первого зуба аналогичная процедура проводится со вторым пером. Угол заточки проверяется шаблоном, а в случае недостаточного снятия металла операция повторяется.
При существенном износе инструмента может потребоваться заточка и режущей кромки цилиндрической части. Обработка ленточки задней поверхности этого участка ведется на торце абразивного круга. Само сверло продвигается к кругу параллельно его поверхности.
Заточка начинается с установки на станке или болгарке крупнозернистого круга. Следующий этап — обработка на дисках с мелкой зернистостью. Операция завершается доводкой с применением полировочного круга. В частности, для завершающего этапа рекомендуется зеленый карбидно-кремниевый круг с зернистостью не более 6.
При проведении работ следует строго следить за разогревом металла, а для этого проводить регулярное водяное охлаждение.
Заточка сверла по металлу своими руками приспособление. 3 простых устройства для заточки сверл своими руками
При изготовлении приспособления для заточки сверл своими руками необходимо, чтобы они обеспечивали (или облегчали) выполнение следующих условий:
правильный наклон режущей кромки и задней поверхности;
симметричность задних поверхностей;
равенство режущих кромок, обеспечивающее совпадение центра режущей части с осью сверла.
Для домашних и гаражных работ высокая точность этих показателей совсем необязательна. Тем не менее к ней необходимо максимально стремиться, т. к. значительные отклонения от нормы влияют на производительность, геометрическую точность отверстий и тепловые режимы сверления. При этом даже самое простое приспособление, которым является уголок, закрепленный под углом 60º на подручнике, способно значительно облегчить процесс заточки и повысить его качество.
Главный угол заточенного сверла лучше всего проверять с помощью шаблона, который можно изготовить своими руками из подручных материалов.
Устройство из дверных петель
В одном из самых популярных по числу просмотров видеороликов (более 700 тыс. за год), посвященных самодельным приспособлениям для заточки сверл (см. далее), автор представляет свое устройство, сконструированное с использованием дверной петли. В качестве направляющего он использует отрезок металлического уголка. Шарнирный механизм дверной петли применен для подачи сверла на заточку по направлению сверху вниз, хотя обычно затачивают снизу вверх с закруглением в сторону режущей кромки. В результате задние поверхности у него получаются абсолютно плоскими, т. е. инструмент при сверлении обязательно будет перегреваться. Кроме того, он почему-то затачивает главный угол на 60º, а потом сверлит трехмиллиметровый металл (результат получается соответствующий).
Отзывы к его видео по понятным причинам в подавляющем большинстве негативные. Кроме того, при работе автор грубейшим образом нарушает технику безопасности. Во-первых, у абразивного камня на его точильном станке отсутствует защитный кожух, во-вторых, при сверлении он работает в перчатках. В принципе его приспособление обеспечивает только точную ориентацию сверла. А выбранное им применение шарнирного механизма дверной петли приводит к неправильной заточке задних поверхностей.
Устройство из гайки
В приспособлениях для заточки сверл из гайки используется тот факт, что угол между гранями гайки составляет ровно 120º, что соответствует универсальному углу заточки. Упорами, на которые в такой оснастке помещается сверло, являются два V-образных паза, вырезанных в противоположных углах гайки (см. фото ниже). При этом боковые грани при заточке выступают в качестве направляющих при соприкосновении с абразивным кругом.
Конструкция прижима в разных вариантах такой оснастки несколько отличается. На фото это дополнительная гайка, болт и эластичная шайба, а в некоторых устройствах сверло просто прижимается болтом или даже рукой. В процессе заточки оператор сначала касается точильного круга одной гранью гайки, а затем переворачивает приспособление и то же самое делает смежной гранью. Поскольку гайка — правильный шестигранник, угол между ее гранями равен точно 120º, поэтому таким же он будет и между задними поверхностями затачиваемого инструмента.
Насколько жизнеспособна такая конструкция — сказать сложно. Ведь металл гайки намного мягче металла затачиваемого инструмента, а при заточке оператор обязательно будет касаться ею точильного камня и таким образом стачивать ее грани. Тем более, что ему необходимо делать небольшой наклон оснастки для получения обратного угла режущей кромки сверла. Основная критика этого оригинального способа приходится именно на этот факт. Многие высказывают мнение, что использовать ее можно будет всего несколько раз, а это неадекватно трудоемкости изготовления. Как сделать такое гаечное приспособление, показано в видеоролике ниже.
Приспособление для заточки сверл на болгарке
Использование болгарки с отрезным (или зачистным) кругом из армированного бакелита — это явно не лучшее решение для заточки сверл. Во-первых, все УШМ имеют очень высокие обороты, что связано с особенностями работы отрезных кругов. Поэтому при использовании их для заточки без регулятора скорости вращения будет происходить перегрев и подгорание или отпускание режущей кромки. Во-вторых, чисто технически на армированных дисках заточные операции возможны только на боковой поверхности круга, а поворачивать ее в сторону оператора при включенной болгарке по требованиям техники безопасности категорически запрещено. Ну и, наконец, главное. Конструктивно отрезной диск состоит из слоев армирующей сетки из стекловолокна, обеспечивающей его прочность, и абразивного наполнителя в виде смеси бакелитовой смолы и корундового порошка. При заточке на боковой поверхности происходит разрушение верхней армирующей сетки, в результате чего диск может попросту разлететься на куски. Конечно, выполненная на свой страх и риск разовая правка сверла не выведет отрезной круг из строя, но использование его для этих целей на постоянной основе очень опасно.
Как заточить сверло по бетону. Как правильно заточить сверло спирального типа
О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.
Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.
Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.
Основные составные части спирального сверла.
Итак, рассмотрим как заточить сверло по металлу? Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.
Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.
1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка. При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.
2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик. Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.
Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.
Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.
При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:
Подточка передней поверхности.
В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.
Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:
Подточка задней поверхности.
В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.
Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.
Видео как заточить сверло, самому
Как заточить сверло по металлу в домашних условиях
О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.
Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.
Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.
Основные составные части спирального сверла.
Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.
Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.
1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка.
При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.
2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик.
Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.
Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.
Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.
При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:
Подточка передней поверхности.
В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.
Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:
Подточка задней поверхности.
В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.
Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.
Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.
Чтобы качественно подточить сверло, нужны определённые приспособления. Будет ли это маленькое или большое сверло, значения не имеет – технология едина: основную работу выполняют режущие грани на конце, а боковые спиральные кромки выравнивают просверливаемое отверстие, отводя стружку в спиральные каналы.
Простейший способ заточить сверло – втулка, её внутренний диаметр равен по диаметру сечению самого сверла. Втулку закреплают жёстко под нужным углом. Она выбирается следующим образом – сверло должно чётко и с усилием входить в шаблон, не отклоняясь ни на градус. Если сверло отклонится, режущие края восстановятся неточно, и в итоге оно будет «гулять» при работе. Втулка может комплектоваться трубками из цветмета, внутренний диаметр которых равен наиболее часто встречающимся значениям диаметра изделия.
В состав шаблона входит подручное средство, облегчающее подачу сверла к точильному кругу для заточки и не позволяющее изделию сместиться в обратном направлении. Чем твёрже порода дерева, из которого выполнен брусок, тем точнее выставляется угол: так, мастер использует для подачи сверла дубовый брусок, при этом раскачка сверла в нём при заточке, его шатание исключено. Станок – например, всё то же точило – может быть самодельным: главное, чтобы точильный камень не был расцентрован, не вибрировал при работе.
Правильный угол
Величина угла определяется сортом стали или другого металла (либо сплава), в котором сверлятся отверстия. Чем меньше твёрдость металла или сплава, тем больше угол заточки. Так, для стали, чугуна и бронзы, заготовки из которых нужно сверлить, угол заточки достигает 120°, для пластика и мягких щелочных металлов типа магния – 85°.
Дерево любой породы требует 130°. Нержавеющей стали достаточно 115°. Дело в том, что легко поддающийся металл образует за короткое время больше стружки, возникает излишнее трение, остриё сверла разогревается сильнее и быстрее. А излишнее тепло притупляет его – даже закалённая сталь, из которой изготовлен бур, отпускается при нагреве. Сталь изделия теряет твёрдость и начинает скорее тупиться.
Доводка
Довести восстанавливаемый бур в домашних условиях можно на особых стачивающих кругах, комбинирующих грубую шлифовку быстрорежущей стали с мелкозернистой. Эти круги содержат сравнительно мягкий наполнитель, ликвидирующий грубые царапины, насечки и выбоины, образующиеся при работе. Их ликвидируют, не меняя очертания режущих кромок. Эти диски ставятся на болгарку или дрель, а сверло зажимается на отдельном фиксаторе или в тисках. Если обработка с помощью кругов оказалась грубоватой, само изделие дошлифовывают при помощи вращающегося наждачного круга.
Проверка
Скорая проверка правильной заточки достигается посредством особого шаблона, замеряющего длину режущих граней, местоположение верхушки, угол скоса отводящих каналов на сверле и величину угла продольной кромки.
Подточка
Если у мастера затупилось 10-миллиметровое сверло, то изделие подтачивается со стороны передней кромки. Задача – повысить угол прорезывающей грани и снизить скос переднего острия, сужение поперечной кромки.
Это предотвращает ускоренный слом мельчайших крупинок стали с острия, а значит, и продлевает срок службы бура, даёт возможность сверлить быстрее и больше. Изделие дополнительно шлифуется под небольшой задний угол, что уменьшает силу трения в прорезываемых отверстиях.
Сверло с победитовым наконечником может со временем затупиться, и для его заточки потребуется алмазный круг. До того как начать процесс наточки, нужно убедиться в том, что высота оставшейся режущей части не менее 10 мм для того, чтобы заточка была возможна. Работу следует проводить на низких оборотах точильного круга.
Сверло с напайками затачивается по аналогии с обычными, малого диаметра — выполняя заточку задней поверхности. При этом стачивать поверхность следует до самой напайки. Также желательно подточить переднюю поверхность, особенно если пластина стерлась до самого сверла. Передняя поверхность обрабатывается таким образом, чтобы толщина напайки в центре стала меньше. Работать следует аккуратно во избежание лишнего среза рабочей поверхности.
Нужно внимательно следить за тем, чтобы сверло не перегревалось в процессе обработки, поскольку это грозит растрескиванием или даже обломом пластины в месте пайки. Для охлаждения перегретого наконечника подойдет любая охлаждающая жидкость, например, обычная вода. Тем не менее, если металл раскален докрасна, то макать его в воду ни в коем случае нельзя — сверло мгновенно треснет.
Процесс восстановления геометрической поверхности сверлильных инструментов по металлу и бетону необходим, поскольку данные материалы быстро убивают заводскую заточку инструмента. Теоретического материала по вопросу о том, как правильно точить сверла по металлу недостаточно, но все не так сложно и приходит с опытом.
Использование же специальной насадки для дрели позволяет сохранять все геометрические поверхности инструмента и идеально подойдет для тех, кто не имеет опыта в ручной наточке и боится испортить сверлильный инструмент.
То, какой вид металла будет сверлиться, влияет на угол требуемой заточки, а для работы с камнем и прочными сплавами подойдет сверлильный инструмент с победитовыми насадками.
Не следует забывать о том, что помимо правильной и своевременной заточки продлить срок службы инструмента поможет его правильное хранение в специальных пеналах и подставках.
Originally posted 2018-03-28 15:14:38.
Победитовое сверло также может затупиться. Тупое сверло перегревается во время работы, плохо сверлит и издает сильный визжащий звук. Конечно, можно поменять сверло, купив новое, но лучше сэкономить и заточить его своими руками. Для этого вам понадобится заточной станок (электрическое точило) с алмазным камнем и охлаждающая жидкость. Обыкновенный наждачный камень для заточки сверла из победита не годится.
До того, как приступите к заточке, убедитесь, что она возможна, в принципе. Для этого следует померить высоту режущей части сверла. При высоте режущей части сверла, т. е. напайки около 10 мм заточка возможна.
Не забываем: чем тверже материал, тем ниже должна быть скорость заточки. Угловая скорость (количество оборотов вращения камня) при заточке победитового сверла должна быть уменьшена вне зависимости от того, какой инструмент применяется для заточки.
Заточка сверла выполняется короткими касаниями сверлом наждачного камня. Победитовое сверло затачивается быстро, как правило вам там нужно лишь немного подправить слизавшиеся кромки, поэтому следует внимательно контролировать процесс, чтобы не срезать лишнее с рабочей победитовой поверхности сверла.
Сверла с напайками рекомендуется затачивать аналогично простым сверлам малого диаметра, т.е. следует делать заточку задней поверхности плоской. При этом точить заднюю поверхность следует, как показано на фото, стачивая сверло до самой напайки:
Заточенный бур по с напайкой.
Желательно подточить переднюю поверхность. Если напайка уже сточена до самого сверла, то без подточки просто нельзя обойтись, поскольку мягкий металл, выходит на режущую кромку со стороны передней поверхности. Передняя поверхность одновременно подтачивается так, чтобы толщина центра напайки стала меньше.
Подточка напайки со стороны передней поверхности.
Во время заточки сверла старайтесь быть точным и внимательно следите за тем, чтобы его режущие стороны были одного размера. Если это не удается достичь, то смещенный центр ости обязательно приведет к тому, что отверстие сверления будет увеличенным и неровным. Независимо от устройства, на котором выполняется заточка, нужно контролировать соотношение передних и задних углов кромки реза в направлении вращения.
Еще одно правило, которого следует придерживаться, чтобы правильно заточить сверло по бетону: чем тверже материал, тем больше угол заточки. Для победита он составляет 170 градусов.
В процессе заточки нельзя допускать нагревания сверла, т.к. могут появиться трещины и возможно отслоение твердосплавных пластин. Для того, чтобы не допустить этого, периодически следует охлаждать сверло жидкостью. Для охлаждения можно использовать обычную воду.
Предлогаем посмотреть подборку видеороликов по заточке сверл с победитовыми напайками.
Сверла, выпускаемые с победитовым наконечником, изначально имеют требуемые углы резания, поэтому затачивать их дополнительно нет необходимости. Режущая часть сверла с победитовыми напайками сформирована из двух «плечиков», приблизительно одинаковых по своей ширине. Точка, в которой такие «плечики» пересекаются, будет совпадать с центром формируемого отверстия, а величине максимально широкого из них будет соответствовать его диаметр. Ось вращения победитового сверла совпадет с центром отверстия в том случае, если ширина «плечиков» одинакова. Если же между шириной «плечиков» есть разница, то диаметр формируемого отверстия будет отличаться от поперечного размера инструмента на ее величину. В том случае, если между элементами режущей части есть отличие по их ширине, это может привести не только к увеличению нагрузки на дрель и руки оператора, но и к поломке сверла.
Конструкции победитовых сверл
Если сверла с победитовыми наконечниками затупились, их можно затачивать так же, как и обычные. Выполняя заточку, следует иметь в виду, что угол альфа режущей части сверла должен быть тем меньше, чем тверже обрабатываемый материал. Победит очень боится перегрева, и это обязательно следует учитывать при заточке. Чтобы не столкнуться с ситуацией, когда победитовый твердосплавный наконечник начнет растрескиваться или вообще отделяться от основной части инструмента, необходимо не доводить его до перегрева и охлаждать как можно чаще, для чего можно использовать и обычную воду. Если все-таки победитовые элементы сверла перегрелись, следует дать им остыть в естественных условиях и ни в коем случае не подвергать резкому охлаждению при помощи жидкости (это может привести к их растрескиванию).
На современном рынке представлено множество разнообразных сверл с твердосплавными победитовыми наконечниками, которые предназначены для обработки определенных материалов. Информацию о назначении таких сверл, если они произведены в серийных условиях, можно найти на упаковке.
Формы заточек сверл с победитовыми наконечниками (по ГОСТу 22735-77)
Большим преимуществом использования точильных станков, оснащенных специальными приспособлениями, является то, что движение обрабатываемого инструмента на них обеспечивается за счет привода, соединенного с электродвигателем. Конструктивная схема такого привода включает в себя подшипниковый узел и вал. На конце последнего и фиксируется сверло, которое надо заточить.
Перед началом процедуры инструмент закрепляется на устройстве под требуемыми углами заточки. После того как сверло по металлу оказывается зафиксированным на подвижной колонке приспособления, она сама подводится к вращающемуся точильному кругу. Таким образом, все углы, которые необходимо сформировать на задней поверхности режущей части, выдерживаются в процессе заточки автоматически. Среди основных недостатков такого станка для заточки сверл обычно отмечают его большие размеры.
Станок для заточки сверл
Если вы ищете ответ на вопрос о том, как правильно заточить сверло по металлу, не выполняя при этом сложных манипуляций с обрабатываемым инструментом, вам можно порекомендовать более компактные устройства. Одно из таких приспособлений – это насадочный станок. Он устанавливается на шпиндель обычной электрической дрели, от которого и приводится во вращение его основной рабочий элемент – точильный круг. Один конец такого приспособления оснащается специальной муфтой, соединяющей устройство с вращающимся шпинделем электрической дрели, а другой – крышкой с отверстиями разного диаметра, в которые вставляются рабочие части затачиваемых сверл по металлу.
Насадка на дрель для заточки сверл Sparta
Научить кого-либо пользоваться этим приспособлением, позволяющим быстро заточить сверло в домашних условиях, очень легко. При этом можно даже не показывать такой процесс по видео или вживую, все понятно и без демонстрации. Чтобы заточить сверло по металлу при помощи такого устройства, достаточно вставить инструмент в отверстие соответствующего диаметра до упора и включить электродрель, которая приведет во вращение точильный круг. Заточенный при помощи такого простейшего приспособления инструмент обладает всеми требуемыми геометрическими параметрами.
Казалось бы, заточить сверло можно при помощи любого устройства, способного привести во вращение точильный круг. Между тем без использования приспособлений для фиксации инструмента в процессе заточки нельзя выполнить такую процедуру качественно. Кроме того, можно получить серьезные травмы. Обращаться к такому простейшему способу заточки можно только в том случае, если вам требуется заточить сверла небольшого диаметра, которые несложно удержать в руках в ходе обработки.
При ручной заточке выдержать нужные параметры поможет закрепленный на опоре уголок
После того как вы заточили сверло по металлу, необходимо выполнить такую технологическую операцию, как доводка. Она нужна для того, чтобы довести качество режущей части восстановленного инструмента до требуемых значений. Доводка выполняется при помощи точильных кругов с небольшой зернистостью. При этом с режущей части сверла устраняются все неровности, ей придается гладкость. Сверла, на рабочей части которых отсутствуют шероховатости, создают в процессе сверления меньше трения, меньше нагреваются, а значит, способны прослужить дольше. Для выполнения доводочных операций как в производственных, так и в домашних условиях используются точильные круги, изготовленные из карбида кремния.
Немаловажным условием качественной заточки является отсутствие вибрации абразивного камня
Сверла, рабочая часть которых оснащена напайками из твердых сплавов, также можно наточить, но при этом следует учитывать ряд нюансов. Твердосплавные пластины очень критично относятся к перегреву, поэтому качественно заточить такие сверла по металлу можно только на невысоких скоростях вращения точильного круга. Кроме того, выполняя заточку, необходимо следить за тем, чтобы инструмент не перегревался. В противном случае твердосплавные пластины растрескаются или даже отломаются в месте пайки.
Чтобы заточить твердосплавные пластины, можно следовать технологии обработки обычных режущих инструментов. Надо также иметь в виду, что для заточки сверл с твердосплавными пластинами используют точильные круги с алмазным напылением, так как только они могут эффективно справиться с обработкой такого твердого материала.
Особенностью этих сверл является наличие особых напаек, выполненных из очень прочного сплава, твердость которого практически не отличается от алмаза. Эти сверла всем известны, как победит. Среди предлагаемых сегодня в продаже аксессуаров подобного типа именно победитовое сверло превосходит все прочие изделия по прочности.
Виды устройств для сверления по бетону
Сверло по бетону для дрели. В его конструкции присутствует хвостовик, имеющий форму цилиндра или многогранника;
Сверло по бетону для перфоратора. Оно выполнено в виде хвостовика, а по форме напоминает цилиндр, а также предусматривает пометку SDS PLUS или SDS MAX.
Попытки создать отверстие в особо твердых материалах, к которым можно отнести железобетон, с применением простой дрели и стержнями для сверления, которые прилагаются к ней, обычно не приводят к желаемому результату. Решить задачу можно только при помощи перфоратора, используемого в сочетании с ударным сверлом по бетону. Также у него имеется и другое название – бур по бетону. Эти аксессуары можно разделить на несколько видов:
Шнековые. С их помощью можно создавать глубокие отверстия.,
Спиралевидные. С помощью можно создавать большие отверстия.
Пологие. На их основе можно сделать создавать проходы небольшого размера и глубины.
Использование подобных сверл для дрели или перфоратора требует их защелкивания в патроне привода. Для упрощения задачи в конструкции присутствует утолщение на конце. Следует заметить, что рассматриваемый инструмент относится к категории профессиональных. Используя его, можно создавать отверстия диаметром от 4 мм до 3 см.
В ситуации, когда возникает необходимость в создании отверстий большого диаметра, имеет смысл использовать корончатое приспособление по бетону. С его помощью можно создавать углубление, достигающее в диаметре 12 см, в материалах, обладающих особо высокой прочностью. Корончатое сверло может предусматривать несколько вариантов исполнения:
Алмазное. Имеет вид трубки или коронки, которая зафиксирована на стержне и имеет на краях алмазное напыление;
Победитовое. Выполнено в виде насадки, которая по строению идентична выше рассмотренному варианту. Отличие заключается лишь в том, что здесь отсутствует алмазное напыление. Его заменяют мелкие победитовые зубцы.
Чтобы подобрать подходящее приспособление для бетона, необходимо учитывать наряду со многими параметрами и требуемую глубину и ширину, которые будет иметь создаваемое отверстие.
Исходя из диаметра, предлагаемые к продаже буры по бетону могут достигать разной длины:
• диаметр 4 мм – длина 50 мм;
• диаметр 5 мм – длина 100 мм;
• диаметр 6 мм – длина 150 мм;
• диаметр 8 мм – длина 250 мм;
• диаметр 10 мм – длина 540 мм;
• диаметр 12 мм и больше – длина до 1000 мм.
Если судить по приведенному списку, то можно понять, что для создания более крупных отверстий необходимо применять более длинные сверла по бетону. Если попытаться решить эту задачу с помощью тонкого сверла, то высока вероятность его повреждения из-за слишком высокой нагрузки.
Сверление бетонной стены
Использовать сверло по бетону не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но и большой сложности тоже не составляет.
Нужно только знать некоторые премудрости, чтобы качественно и быстро научить проделывать монтажные отверстия:
Ни в коем случае нельзя допускать нагрева сверла. Необходимо делать каждые 15 секунд небольшой технический перерыв, чтобы оно могло охладиться. Только этот процесс должен происходить естественным способом без использования воды и прочих ухищрений.
Чтобы сделать более точное сверление, отключите режим ударной дрели, и на малых оборотах накрените её относительно стены. Только после этого можно включать ударный режим и добавлять обороты.
Перед сверлением нужно убедиться в положении электрических кабелей. Это можно сделать с помощью металлоискателя и схемы монтажа электропроводки.
Если планируется монтаж пластмассовых дюбелей, то необходимо проделать отверстие глубже длины крепежа примерно на 1 см.
При работе с несущей конструкцией обязательно вооружитесь перфоратором. Использование ударной дрели с буром не принесет желаемых результатов. Но зато велик риск сломать и сверло, и сам инструмент.
Для сверления керамической плитки также можно применять сверла по бетону. Только не забудьте отключить ударный режим, так как с ним хрупкая керамика может просто расколоться.
Если при сверлении встречается преграда, то для ее преодоления нужно иметь при себе специализированный инструмент. Например: для металла – сверла по металлу, а для камня – отбойник. Когда все препятствия преодолены можно дальше продолжать сверлить насадкой для бетона.
Сверление ЖБИ
Чтобы избежать таких неловких моментов, требующих дополнительной изворотливости и привлечения дополнительных инструментов, можно сделать заточку сверла по бетону так, чтобы им можно было работать и по металлу. Как заточить сверло по бетону своими руками, рассмотрим ниже.
Заточка сверел для бетона
Заточка сверла в домашних условиях
Затронув тему универсальности сверел, и ломая голову над тем, можно ли сверлом по металлу сверлить бетон, ответ будет категоричным – нет. Подобное сверло просто сломается или очень быстро затупится — даже бур d=20 мм. Поэтому, не экономим, и покупаем алмазные или победитовые сверла. А вот подобные приспособления также хорошо работают и по металлу.
Видео ниже наглядно покажет, как правильно заточить сверло для обработки каленой и иной стали.
Простая инструкция детально расскажет, как правильно заточить победитовое сверло, если оно затупилось. При покупке новой насадки затачивать ее необязательно. Со временем подобные сверла стачиваются, и начинаются сначала неудобства, а позже — и серьезные проблемы при сверлении.
Чтобы произвести заточку, необходимо точило или точильный станок. Для этих целей подойдет универсальный. Если занимаетесь строительством и ремонтом профессионально, то лучше всего приобрести специальный точильный станок для сверел.
Точильный станок
Внимательно рассмотрите кончик сверла. Оно образуется двумя «полочками». Именно эти полочки и должны быть одинаковой длины, чтобы сверло не сломалось, и получались качественные монтажные отверстия. Измерять из необязательно. Достаточно пристального взгляда и хорошего глазомера.
Рабочая поверхность бура
Сам процесс заточки достаточно несложный. Главное — следить за ровностью «полочек».
Если предполагается сверлить мягкие и податливые материалы, то необходимо соблюсти угол альфа до 400, а при работе с плотной и твердой поверхностью этот угол должен быть в пределах 200−300.
При этом стоит следить, чтобы режущие кромки не касались точильных кругов, иначе сверло может просто поломаться.
Еще одна важная деталь – при заточке сверло не должно нагреваться. Периодически нужно останавливаться и охлаждать его. Можно это производить, прибегая к помощи обычной воды. Но если же наконечник раскололся, оставьте его остывать при естественных условиях, так как при опускании в воду металл не выдержит и треснет.
Заточка сверел требует особого навыка, да и домашние работы не отличаются хорошей точностью. Поэтому прибегните лучше всего к услугам профессионала в этой области.
Хорошо наточенные сверла
Узнав, как правильно выбрать и заточить сверло для бетона, можно смело идти в магазин за долгожданными покупками, и не боясь производить сверление любого типа. Главное — не переусердствовать, и соблюдать «сиесту» в вечерние часы отдыха для поддержания перемирия с соседями.
Как сверлить в стали как профессионал
Как сверлить в стали TIPS
Я предполагаю, что этим летом вы столкнетесь с каким-то самодельным проектом, в котором вам нужно просверлить металл. Сталь — это самый распространенный металл, который вы найдете в своем доме, и просверлить его не так сложно, как вы думаете.
Начинающие домашние мастера обычно делают несколько ошибок, которые могут привести к повреждению металла, инструментов или окружающей отделки, вызвать разочарование и создать ряд ненормативной лексики, от которой моряк может покраснеть.Всего этого можно избежать, выполнив несколько простых шагов!
Ключ в том, чтобы использовать правильное сверло, сверлить медленно и поддерживать сверло в ОХЛАЖДЕНИИ. Если вы сверляете горизонтальный кусок стали, его можно охладить, сверля в лужу с чистым моторным маслом. Если сталь вертикальная, вам понадобится помощник и масленка, чтобы разбрызгивать масло на основание сверла во время работы с дрелью.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных мастеров в вашем городе, чтобы просверлить ваш кусок стали.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО В первую очередь:
Степень сложности:
Шаг первый: Возьмите дрель с регулируемой скоростью. Деревянный лом, который можно поместить под просверливаемый кусок металла, будет очень кстати. Вам также понадобятся острые кобальтовые сверла (НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы ЗАКАЗАТЬ их сейчас), предназначенные для сверления в металле. Эти биты четко обозначены для этой цели на этикетке и часто содержат кобальт в стали, используемой для изготовления бит.
Посмотрите на этикетку любых битов, которые вы покупаете. Я использовал эти биты COBALT, и они фантастические. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, чтобы ЗАКАЗАТЬ ИХ СЕЙЧАС.
Вам понадобится острый гвоздь или кернер. Также потребуется масло для резки металла или стандартное моторное масло. Может потребоваться один или два зажима для удержания металла на месте во время сверления. При сверлении тонкого металла тяжелые рабочие перчатки могут предотвратить неприятный порез или порез. При сверлении стали надевайте защитные очки и толстые перчатки. Если вам в глаз попадет острый металлический осколок, поездка в скорую будет стоить вам огромных денег.Найдите время, чтобы НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.
Шаг второй: Если кусок металла, который вы собираетесь просверлить, тонкий и легкий, вы можете надежно закрепить его на дереве. Сверление может привести к быстрому вращению металла по мере того, как сверло проникает в металл. Это может произойти без предупреждения и вызвать неприятный порез, если вы не будете осторожны.
Шаг третий: Если вы просверливаете отверстие большого диаметра, скажем, 3/8 дюйма или больше, вам нужно сначала просверлить в металле направляющие отверстия меньшего размера.Начните с отверстия 1/8 дюйма, а затем используйте сверло 1/4 дюйма, чтобы увеличить отверстие. Завершите отверстие сверлом 3/8 дюйма.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных мастеров в вашем городе, чтобы просверлить ваш кусок стали.
Шаг четвертый: Сверление металла, особенно металла толщиной более 1/4 дюйма, может вызвать сильное нагревание и трение. Тепло может повредить сверло. Профессионалы используют масло при сверлении стали. Масло смазывает металл и сверло во время вращения.Масло также действует как радиатор, поглощающий большую часть тепла. Просто нанесите масло на металл перед тем, как приступить к сверлению, и добавьте еще масла во время сверления.
Используйте чистое моторное масло. 10w30 просто отлично. Это не обязательно должно быть дорогостоящее синтетическое масло. Вязкость масла помогает ему поглощать много тепла от стали и бурового долота. При сверлении вертикальной стали вам, вероятно, понадобится помощник, использующий масленку, чтобы разбрызгать масло на сталь у основания сверла. Соберите капающее масло контейнером или бумажным полотенцем.
Шаг пятый: Когда вы определились, где вы хотите сделать отверстие, попробуйте создать небольшое углубление в металле с помощью гвоздя или перфоратора. Это крошечное углубление помогает центрировать сверло, чтобы оно не смещалось при включении сверла.
Шаг шестой: Когда вы начинаете бурение, используйте низкую скорость и умеренное давление на сверло. Высокие скорости вызывают слишком сильное трение и высокую температуру. При сверлении металла лучше всего подходит медленная и стабильная скорость сверления.
Шаг седьмой: Если вы заметили дым, вы сверляете слишком быстро или используете недостаточно масла для смазки процесса сверления. ОСТАНОВИТЕСЬ и дайте сверлу остыть. Вы можете нанести немного масла на насадку, чтобы она быстрее остыла. Затем начните добавлять масло в точке, где сверло врезается в сталь.
Шаг восьмой: Когда сверло вот-вот пробьет другую сторону металла, оно может схватиться за металл, заставляя сверло скручиваться в руке или заставляя металл вращаться.Помните об этом, так как вы собираетесь пробить металл битой. Крепко возьмитесь за сверло и обратите внимание.
Резюме: Просверлить металл совсем несложно. Алюминий очень мягкий и легко сверлится. Стальная пластина толщиной в четверть дюйма — сложная задача, но вы справитесь. Попробуйте сначала потренироваться на более мелких металлических предметах. Очень важно иметь дрель с регулируемой скоростью и очень острые сверла. Дайте мне знать, как у вас дела! P.S. У меня есть ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СВЕРЛА, которую я использую для сверления стали.
Вот аккумуляторная дрель на 18 В, которая у меня есть, которая отлично справляется со сверлением стали. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ КУПИТЬ СЕЙЧАС.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных мастеров в вашем городе, чтобы просверлить ваш кусок стали.
Колонка: HT018
Как затачивать сверло
Как заточить сверло
Маленькие тонкие сверла, используемые для изготовления ювелирных изделий, при нормальном использовании затупятся.Изношенные режущие кромки усложняют выполнение задач и отнимают много времени, а также могут стать причиной дорогостоящих несчастных случаев, включая повреждение ювелирных изделий и драгоценных камней или даже травмы. Уход за режущими поверхностями ваших инструментов обеспечит чистую и стабильную работу за верстаком.
Из этой части вы узнаете, как затачивать режущие кромки тонкого сверла. Существуют разные стили наконечников бит, но в этом примере используется наконечник долота. Начнем с его анатомии.
У сверла есть две режущие поверхности, по одной с каждой стороны от его центральной оси, которые срезаются под углом примерно 60 градусов.
Детали сверла.
Обратите внимание, что каждая из этих наклонных поверхностей также срезается под немного более узким углом, создавая другую плоскость. Эта плоскость создает режущую кромку, а также рельефную зону за этой кромкой. Эта рельефная зона предотвращает контакт с обрабатываемым металлом при просверливании отверстия, что снижает сопротивление и трение.
Винтовая канавка в сверле называется канавкой. Он действует как канал для вывода обрезанного материала из отверстия, образованного двумя режущими кромками.
Мы запилим каждую из рельефных областей для заточки сверла, сохраняя тот же угол, что и эти плоскости, что важно для правильной работы сверла после заточки. Режущие кромки будут отточены за счет уменьшения количества металла с каждой поверхности.
Площадь реза и угол плоскости рельефа зоны.
Начните с того, что вставьте и затяните разделительный диск из карбида кремния в рукоятке № 30 гибкого вала. Закрепите изношенное сверло в оправке для шурупа и прижмите к штифту верстака, когда вы размещаете сверло, которое нужно напилить, на разгрузочной площадке.
Осторожно опустите разделительный диск, чтобы слегка коснуться целевой поверхности. Не меняя угла, поверните сверло в держателе и повторите на противоположной плоскости разгрузочной площадки. Как только это будет завершено, у вас будет только что заточенная насадка. Это может потребовать некоторой практики, но это ценный метод, позволяющий сэкономить время на работе.
Всегда соблюдайте угол наклона плоскости заточки при заточке.
Как затачивать сверла легкий путь »NAPA Know How Blog
Старожилы часто называют легкий путь неправильным, но это не всегда так.Другими словами, для каждой работы есть подходящий инструмент, и то же самое относится к заточке сверл. Есть правильный способ сделать это, и есть лучший способ сделать это. Да, вы можете абсолютно точно затачивать сверла с помощью настольного шлифовального станка или небольшой ленточной шлифовальной машины, но этот метод, хотя и довольно прост, но непрост. Вы можете полностью разрушить режущую кромку сверла, пытаясь выяснить, как получить правильный угол. Зачем тратить свое драгоценное время, когда есть инструмент, который может затачивать сверла менее чем за 30 секунд? Каждый раз с идеальными результатами Drill Doctor — ваш лучший выбор.
Как обсуждалось в нашей недавней статье о буровых долотах, наиболее распространенные долота используют угол наклона 118 или 135 градусов. Drill Doctor 500X способен справиться с обоими, с простой настройкой. Машина может обрабатывать биты от 3/32 дюйма, до 1/2 дюйма, до 3/4 дюйма с дополнительным большим патроном для бит. Он также может разделять точки для самоцентрирования. Этот инструмент экономит время в реальном времени, особенно когда у вас что-то скучно в середине проекта.
Вот что происходит, когда у вас тупое сверло.Обратите внимание на то, что отверстие смещено по центру, а одна сторона зазубрена. Острая насадка работает лучше и быстрее, чем тупая.
Сверла Sharp — надежные сверла. Процесс сверления — это буквально процесс, во время которого материал отрывается от основного корпуса. Затупленные биты режут медленно, для резки требуется большее давление, а также усиливается тепло, подаваемое на деталь. Все это приводит к смещенным по центру отверстиям, разрушенным деталям и сломанным битам. Сломать сверло во время бурения очень опасно, часто заканчиваясь кровавым месивом на скамейке из-за того, что вы проткнули себя.Острое сверло, как и нож, режет материал быстро и эффективно, так что меньше травм на материале и меньше травм на теле человека.
Использовать Drill Doctor просто, мы составили руководство по использованию этого инструмента, чтобы ваши сверла были острыми и безопасными. Начните с выбора ваших бит. Осмотрите кончик каждого бита. Если есть сколы или неровности на краях, сверло необходимо заточить. Тщательно нащупайте край; он должен быть острым, а не закругленным. Если одна сторона долота меньше другой, значит, бит отдавал предпочтение одной стороне; это необходимо исправить путем заточки.
Края имеют неровности и сколы, эта коронка никогда не сделает чистое отверстие.
Мы покрасили биту какой-нибудь машинной краской, чтобы показать прогресс. В этом нет необходимости, но это полезно.
Затем вам нужно решить, какой угол вы хотите установить на биту. Большинство битов для хобби используют угол в 118 градусов, и это стандартная установка угла для Drill Doctor. Вы можете изменить угол наклона фрезы, вам просто нужно немного заточить его, чтобы получить полное изменение. См. Нашу статью о сверлах для получения более подробной информации о различиях между ними.У долота с углом наклона 118 градусов острие острее, а у долота с углом 135 градусов — более плоский кончик. При подключенном, но выключенном Drill Doctor поместите патрон в направляющую так, чтобы выемка на патроне находилась на отметке 118 градусов (прямо вверх). Если вы затачиваете 135-битный патрон, отрегулируйте патрон на одну ступень вправо.
Заточка насадки составляет 137 градусов, поэтому мы устанавливаем держатель биты в положение 137 градусов, что на один паз по часовой стрелке от отметки 118.
Откройте патрон, повернув ручку.Вставьте сверло в патрон, пока оно не достигнет зажимных рычагов. Нажмите кнопку, чтобы открыть зажимы одной рукой, а другой сдвиньте биту на место. Освободите зажимы. Зажимы установят биту в правильное положение. Затяните патрон так, чтобы он плотно захватил биту. Убедитесь, что бит не упал между зажимными лезвиями внутри патрона.
Патрон для бит имеет 6 зубцов, которые захватывают сверло, откройте его, чтобы принять сверло.
Затем закройте зажимной патрон на бите так, чтобы бит не выпал.
Вставьте патрон в отверстие для выравнивания и установите выемку в желаемом угловом положении, как обсуждалось ранее. Пружинные зажимы выравнивают биту, а затем зажимной патрон затягивают, чтобы закрепить его.
Затем выберите угол сверла на отверстии для заточки Drill Doctor. Ослабьте ручку и поднимите порт, чтобы он соответствовал желаемому углу, 118 или 135.
На Drill Doctor есть две настройки: 118 и 135. Мы выбрали 135.
Включите станок и вставьте патрон в порт. Медленно вставьте патрон в станок, пока патрон не встанет в порт.Вы можете услышать, как бит соприкасается с вращающейся точильной головкой.
Вставив патрон в приспособление для заточки, прижмите коромысло к следящему штифту и медленно вращайте патрон, считая каждый полный оборот, до завершения шлифования.
Сдвиньте направляющий порт вверх, пока он не коснется штифта наверху. Вы готовы затачивать. Медленно вращайте патрон по часовой стрелке, считая каждую половину оборота. Каждое четное число — это один ход. Большинству бит требуется 20-40 вращений для завершения процесса заточки. Работайте сверлом, пока оно не перестанет шлифоваться.Вы можете время от времени проверять свой прогресс по ходу дела.
Шлифование остановлено, но бита еще не остро, на краях видны сколы и краска.
Бита, похоже, немного соскользнула назад, поэтому мы выровняли ее и начали заново.
Правильно заточенное долото будет иметь чистое долото (режущая кромка), пятка ниже острия (так называемый положительный рельеф), а угол долота должен быть 1–1: 30, если смотреть на долото, как показано. Если угол равен 2 часам, попробуйте еще раз, переместите выемку только на 1-2 места вправо.Если угол долота равен 12:45, переместите на единицу влево. Вы можете точно настроить угол в соответствии со своей коронкой, что является одной из замечательных особенностей Drill Doctor.
Заточка завершена, выглядит неплохо.
Если вы не разделяете точку, все готово. Если вы раскалываете острие, то оставьте сверло в патроне и переходите к следующему шагу. С Drill Doctor очень легко надеть насадку на насадку. После заточки просто вставьте сверло в отверстие для колки (на боковой стороне станка) и медленно вдавите его в работающий точильный камень.Выньте патрон, поверните на пол-оборота и повторите. Два шага, все готово. Раздельный наконечник помогает центрировать коронку в более твердых материалах.
Отверстие сбоку предназначено для расщепления наконечника, что помогает удерживать коронку в центре.
Несколько секунд на каждую сторону и все хорошо.
Это сверло полностью заточено с новым разрезным наконечником. Готовы проделать дырочки!
Ручная заточка сверл — это искусство, которое, безусловно, полезно, но сложно освоить и требует много времени.Drill Doctor прост в использовании и стоит своих денег. Этот автор регулярно заставляет своего 13-летнего сына работать в мастерской с ведром старых сверл и Drill Doctor. Это так просто.
Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как затачивать сверла, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Восстановленный на заводе Drill Doctor DD500R 3 / 32-1 / 2 Точилка для прецизионных сверл с обучающим видео
Восстановленный на заводе Drill Doctor DD500R 3 / 32-1 / 2 Точилка для прецизионных сверл с обучающим видео
Home
Восстановленная на заводе Drill Doctor DD500R 3 / 32-1 / 2 Точилка для прецизионных сверл с инструкционным видео
Восстановленный на заводе Drill Doctor DD500R 3/32 ‘- 1/2’ Точилка для прецизионных сверл с обучающим видео — -.Восстановленная на заводе Drill Doctor DD500R 3/32 «- 1/2» Точилка для прецизионных сверл с обучающим видео — -. | От 3/32 до 1/2 — полный диапазон размеров долота | Алмазный круг — Удерживает биты из твердого материала — карбид и кобальт | Допустимая нагрузка на точку разделения — биты, которые не будут «ходить» «по твердой поверхности» 。 Отремонтированный с полной годовой гарантией производителя。 От производителя Это отремонтированный электроинструмент. Восстановленный обычно означает, что инструмент был возвращен производителю, который возвращает инструмент в «состояние, как новое».Некоторые инструменты могут содержать косметические дефекты. Обострите это. Обновите затупившиеся, изношенные сверла до прецизионной заточки, сэкономив время и деньги. С помощью этой точилки для сверл вы сможете затачивать все сверла (от 1/2 до 1/2 дюйма) метрических, числовых и буквенных размеров. Ручка управления точечного типа позволяет выполнять заточку обычных сверл с острием, разделителем и по камню. Суперабразивный и долговечный алмазный круг затачивает сверла из быстрорежущей стали, кобальта и карбида с предварительно откалиброванной установкой длины сверла.Стальная стопорная пластина обеспечивает постоянный и не требующий обслуживания контроль глубины заточки и центровки сверла. Вы можете затачивать обычные стандартные сверла в быстрорежущие, самоцентрирующиеся сверла с разъемным острием или изменять угол при вершине в соответствии со своими потребностями (118 или 15 градусов). Включает обучающее видео и поставляется с полной гарантией производителя. 。。。
перейти к содержанию
Crisis Care
Передышка
Восстановленная на заводе Drill Doctor DD500R 3 / 32-1 / 2 Точилка для прецизионных сверл с обучающим видео
Collide — Женская толстовка с капюшоном из флиса в магазине женской одежды.Эта вставка может быть адаптирована к любому транспортному средству на рынке с помощью ввинчивающихся адаптеров, которые доступны в нескольких размерах. Размеры продукта: 11 x 7 x 4 дюйма, продукт НХЛ, имеющий официальную лицензию. Элегантный дизайн может показать ваш прекрасный темперамент. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Отказ от ответственности: все изображения печатаются прямо на материале — текстура изображения всегда будет плоской поверхностью. Игрушки для раннего обучения для мальчиков и девочек. Восстановленная на заводе Drill Doctor DD500R 3 / 32-1 / 2 Точилка для прецизионных сверл с обучающим видео .которые могут быть выполнены в различных цветах. Нежное изумрудное колье-пасьянс с черным регулируемым ремешком. Таким образом вы сохраните свои метки на полях, налог с продаж применяется только в Вашингтоне. _______________________________________________, вишнево-розовый, 20шт. для цветочного искусства, Красивый набор из 4 фарфоровых тарелок для переноски Churchill Rosa Red Pink Willow. Восстановленная на заводе Drill Doctor DD500R 3 / 32-1 / 2 Точилка для прецизионных сверл с обучающим видео , но она соответствует остальной части игрушки.Карточка меню из розового золота для печати идеально подходит для свадеб, но у нас есть упаковочная коробка с инструкциями на ней. Мы рекомендуем вам использовать клей для дополнительной безопасности. День Святого Валентина или любые особые дни. Убедитесь, что этот продукт подходит для вашего автомобиля, используя поиск по запчастям выше. 【ДОЛГОСРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ】 ： Когда закончите этот набор для алмазной живописи. Посещайте наш магазин регулярно, так как мы добавляем 1000 новых синглов каждый месяц, Factory Reconditioned Drill Doctor DD500R 3 / 32-1 / 2 Precision Drill Bit Sharpener with Instruction Video .
Управление делами
Мобильное консультирование
Восстановленный на заводе станок для заточки сверл Drill Doctor DD500R 3 / 32-1 / 2 с обучающим видео
Восстановленный на заводе станок для заточки сверл Drill Doctor DD500R 3 / 32-1 / 2 с обучающим видео, DD500R 3 / 32-1 / 2 Прецизионная точилка для сверл с обучающим видео Восстановленный на заводе Drill Doctor, Восстановленный на заводе Drill Doctor DD500R 3/32 «- 1/2» Прецизионная точилка для сверл с обучающим видео — -, Лучшая экономия онлайн в универмаге и доступные предложения Получите продукцию самого высокого качества от наш магазин.Doctor DD500R 3 / 32-1 / 2 Точилка для прецизионных сверл с видеоинструкцией Восстановленное на заводе сверло.
Восстановленная на заводе Drill Doctor DD500R 3 / 32-1 / 2 Точилка для прецизионных сверл с обучающим видео
Восстановленная на заводе Drill Doctor DD500R 3 / 32-1 / 2 Точилка для прецизионных сверл с обучающим видео
Восстановленная на заводе Drill Doctor DD500R 3 / 32 «- 1/2» Прецизионная точилка для сверл с обучающим видео — -, Лучший универмаг онлайн Экономия и доступные предложения Получите продукцию самого высокого качества в нашем магазине.
Видео: Как затачивать лезвия шнека для льда
Ледовый тур по меховой шапке С практическими рекомендациями предлагает ESKIMO .
Один из моих любимых элементов подледной рыбалки — это поиски с запряженными санями, попытки найти рыбу, обычно превращая поверхность замерзшего озера в швейцарский сыр. Пробейте отверстие, опустите датчик сонара, бросьте приспособление, снимите приспособление, двигайтесь дальше, повторите. Проделайте это достаточное количество раз, и в конце концов, надеюсь, вы найдете рыбу.Это удовольствие с острыми лопастями шнека — и настоящая заноза с тупыми лопастями.
Я не буду вести себя так, будто случайно не врезался лезвиями в грязь. У меня есть; такое случается. И хотя вы можете часто пищать весь оставшийся день с поврежденными резаками, вам придется больше напрягаться и быстрее разряжать аккумулятор или бензин. Возможно, было бы неразумно скрывать рабочий конец вашего шнека на льду, но было бы неблагоразумно не дотрагиваться до лопастей дома после того, как сели на мель или просверлили тысячу отверстий в озере.
Унция профилактики стоит фунта наждачной бумаги. Ваш шнек поставляется с защитной чашкой для лезвия — используйте ее. Каждый раз, когда вы не занимаетесь бурением, вам следует пристегнуть к нему эту чашу, чтобы не повредить лезвия, когда в санях все гремит, и не порезать свое снаряжение этими острыми лезвиями. Тщательно просверлите там, где вы подозреваете, что дно может быть очень мелким. Хорошая кромка лезвия прослужит долго, если вы ей позволите.
Для заточки лезвий ледобура можно использовать самые разные инструменты и методы.Сильно поврежденное или заржавевшее лезвие, возможно, сначала потребует обработки деревянным или металлическим напильником. Для точного заточки можно использовать точильный камень или точилку для ножей. Но, вероятно, самый простой способ сделать это — положить на стол лист мелкозернистой наждачной бумаги, как я демонстрирую в этом видео.
Сначала снимите болты, крепящие лопасти к шнеку. Обратите внимание на расположение, чтобы вы могли правильно заменить все. Затем положите лист наждачной бумаги с зернистостью от 600 до 1000 на плоскую прочную поверхность стола и положите лезвие нижней стороной вниз.Кончиками пальцев надавите на режущую кромку и сильно потяните лезвие назад по дуге, чтобы коснуться лезвия по всей длине. Цель состоит в том, чтобы надавить, чтобы он соответствовал точному углу скоса, а затем снова отполировать режущую кромку до истинного.
После нескольких движений по наждачной бумаге лезвие должно начать издавать меньше шума, так как любой загнутый металл будет удален. На этом этапе вам нужно перевернуть лезвие, чтобы отполировать верхний скос. Повторите то же движение, надавив на режущую кромку кончиками пальцев, затем проведя по дуге, чтобы отполировать всю кромку.Сделайте это только несколько раз, чтобы удалить заусенцы, которые вы создали. Затем сделайте еще один или два световых прохода по нижнему скосу и проверьте его резкость, проведя ногтем по режущей кромке в направлении резания, а не против. Если ваш ноготь заедает, или край кажется загнутым или тусклым, повторите процесс. Когда он станет гладким и острым, как бритва, вы можете снова прикрепить лезвие к шнеку, а затем заточить другой.
Не забудьте посмотреть последний выпуск The Fur Hat Ice Tour в роли Янис Путелис и Марка Норквиста, ловящих копья щуку и сига в Миннесоте.
Как точить лезвия газонокосилки
Рекомендуется затачивать лезвие газонокосилки не реже одного раза в год. Однако некоторым домовладельцам это может показаться ненужным. В конце концов, даже если лезвие немного затупится, они все равно будут косить траву, верно? Ну да, но дело не в этом.
Тупые лезвия грубо разрывают траву, оставляя рваные кончики на концах отдельных лезвий. И это может привести к тому, что трава станет коричневой, и ваш газон станет более восприимчивым к болезням и вредителям.С другой стороны, острые лезвия позволяют быстро и чисто косить траву, в результате чего получается аккуратно подстриженный и здоровый газон.
Итак, каждый год перед началом сезона кошения затачивайте лезвие газонокосилки. А если вы регулярно скальпируете землю или ударяетесь о камни, вам придется снова затачивать ее в середине сезона.
Существует несколько различных способов заточки лезвий газонокосилок, в том числе с помощью настольного точильного станка, ручного напильника, ротационного инструмента или угловой шлифовальной машины. Но вот более быстрый, простой и точный метод: используйте дрель и точильный камень, специально предназначенные для того, чтобы снова надеть режущий край на затупившиеся лезвия газонокосилок.
Следующие инструкции объясняют, как снять лезвие перед заточкой. Но, в зависимости от конструкции вашей косилки, вы можете затачивать лезвие, не снимая его, что сэкономит значительное количество времени. Тем не менее, я предпочитаю снимать лезвие, что обеспечивает больший доступ к режущим кромкам и позволяет лучше визуально осмотреть любые повреждения лезвия, такие как изломы под напряжением или чрезмерный износ.
Бретт Мартин
Восемь шагов к более острым лезвиям
1. Отсоедините провод зажигания от свечи зажигания. (Если это беспроводная косилка, снимите аккумулятор.) Это исключит любую вероятность случайного запуска двигателя во время работы с косилкой. Кроме того, слейте бензин из бака, чтобы не пролить топливо, пока вы снимаете лезвия.
2. Наклоните косилку на бок, чтобы обнажить стопорную гайку или болт, которыми нож крепится к нижней части косилки. Чтобы лезвие не вращалось, вставьте короткий деревянный брусок между концом лезвия и внутренней поверхностью режущей деки.Затем используйте большой гаечный ключ с храповым механизмом и головку, чтобы ослабить гайку или болт. Если застежка заржавела, нанесите немного проникающего масла, например Liquid Wrench, подождите около 10 минут и повторите попытку. А чтобы увеличить усилие при ослаблении определенного жесткого крепления, наденьте металлическую трубку на рукоятку гаечного ключа.
3. После снятия стопорной гайки или болт стянуть косилку лезвия, делая примечание которого сторона лезвия обращено вниз. Важно, чтобы лезвие было снова прикручено в той же ориентации.
4. Со снятым ножом подождите минуту и очистите нижнюю часть режущей деки с помощью шпателя с узким лезвием. Удалите всю прилипшую траву, грязь, листья и прочий мусор. Кроме того, очистите обе стороны лезвия газонокосилки, сначала сбрызнув проникающим маслом, а затем протерев щеткой с жесткой щетиной.
5. Лезвия газонокосилки обычно имеют режущую кромку на каждом конце, которая расположена на противоположных сторонах лезвия. Каждая режущая кромка имеет длину всего около 3 или 4 дюймов; он не увеличивает длину лезвия.Зажмите лезвие в тисках под углом одной из его режущих кромок вверх.
ВинтажПчела
VintageBee 4 Pack Точилка для лезвий газонокосилки Точилка для газонокосилок
6. Затем вы воспользуетесь точилкой для лезвий с приводом от дрели. Он состоит из круглого абразивного камня, плоской направляющей для заточки и стального стержня диаметром ¼ дюйма. Камень имеет скошенную поверхность, которая обеспечивает идеальный угол резания на лезвии.
Вставьте точильный камень в сверло. Наденьте защитные очки. Нажмите на спусковой крючок, чтобы запустить дрель на полной скорости. Наденьте вращающуюся точилку на край лезвия. Убедитесь, что тупая режущая кромка обращена к скошенной стороне камня, а плоская поверхность направляющей находится напротив задней части лезвия. Медленно перемещайте камень вперед и назад по режущей кромке, используя умеренное давление.
После четырех или пяти движений вперед и назад остановитесь и проверьте остроту лезвия.При необходимости повторите, пока все зазубрины и сколы не будут сточены, а лезвие не станет острым. Выньте лезвие из тисков и поверните его, чтобы заточить противоположную режущую кромку.
7. После заточки обеих режущих кромок остается еще один важный шаг: балансировка лезвия. Иногда при заточке с одного конца лезвия удаляется больше металла, чем с другого, что приводит к разбалансировке лезвия. Кошение несбалансированным ножом вызовет чрезмерное колебание, которое может повредить двигатель и создать чрезмерную нагрузку на газонокосилку.
Продукты Орегона
Балансир отвала газонокосилки Oregon
Один из способов определить, правильно ли сбалансирован нож газонокосилки, — просто надеть центральное отверстие ножа на гвоздь, торчащий из стены. Удерживайте лезвие в горизонтальном положении и отпустите. Если он остается ровным, значит, он уравновешен. Однако, если какой-либо из концов поворачивается вниз к вертикали, лезвие выходит из равновесия; заточите более тяжелый конец, чтобы удалить немного металла, а затем проверьте его еще раз.
Несмотря на то, что метод «гвоздь в стену» действительно работает, для получения более точных результатов используйте балансир ножа газонокосилки, многоярусное металлическое приспособление конической формы.
Поместите балансир на ровную поверхность, затем установите лезвие сверху; заостренная ступенчатая конструкция позволяет использовать лезвия с центральными отверстиями различного диаметра. Если баланс уравновешен, он останется ровным. В противном случае он будет отображаться в одну или другую сторону, указывая, какой конец тяжелый и требует дополнительной заточки.
8. После того, как нож будет заточен и сбалансирован, снова установите его на газонокосилку в исходное положение. Используйте гаечный ключ, чтобы плотно затянуть стопорную гайку или болт. Снова подсоедините провод зажигания, заполните бензобак и отправьте только что заточенную газонокосилку для пробного запуска.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Как точить стальное сверло
Рис.1 Вид сверху
Самая верхняя кромка сверла, контактирующая с точильным кругом, должна располагаться горизонтально !.
Старт поместив дрель напротив колеса под показанным углом (60 градусов) на рис.1.Затем наклоните конец сверла, который подходит к вашему сверлу. вниз к вашим ногам так, чтобы он составлял около 20 градусов
идея состоит в том, чтобы в конечном итоге передняя (передняя) кромка была выше, чем задний край. Посмотрите на наклон под линией, указывающей, что он «Земля» на рисунке ниже.
Заточка . Первое, что нужно запомнить, прежде чем что-либо затачивать, — это носить хорошие чистые защитные очки или очки! Ты тоже не будешь приятно, если единственное, чего вы добьетесь, — это провести день в местном A&E удаляет кусок песка из вашего глаза.» Поверьте мне! Я был там и получил футболку »
Самый простой способ добиться хороших результатов — использовать качественную заточку колесо, однородное по профилю. Т.е. не все в бок нарезаны.
Не торопитесь и не ошибитесь во всех углах, как это делает большинство людей.
См. рис. 1 ниже, который представляет собой чертеж, смотрящий прямо вниз на сверло. который находится в контакте с точильным кругом.(Обратите внимание на приблизительный угол что сверло удерживается по отношению к шлифовальному кругу).
Не торопитесь. Возьмите его медленно и отшлифуйте небольшое количество с каждой режущей стороны сверла.
Пожалуйста, оставьте свои комментарии к этой статье?
Специальные пакеты для вышеперечисленных товаров можно найти в нашем интернет-магазине сварочных инструментов и инструментов
Часто случается, что, выстроив однажды дом, со временем приходится его достраивать. Семья вырастает или хочется сделать лишнюю комнату, ванну, а то и просто закрытую веранду. Как правило, каждый владелец хочет сделать пристройку подешевле и побыстрее. И хорошо бы, чтобы не пришлось прибегать к услугам строителей (особенно когда руки золотые, а площадь – небольшая).
Чем хороша каркасная пристройка
Независимо от того, к какому дому Вы намерены достраивать новые помещения, каркасные пристройки к дачным домам, пожалуй, самый приемлемый вариант. И вот почему:
она стоит недорого;
можно быстро установить недорогой винтовой или столбчатый фундамент;
это экологичное строение;
конструкция не даст усадки;
возможно реализовать любой вариант помещения, хоть полукруг;
самые быстрые темпы строительства.
Виды каркасных пристроек
Пристройка к даче может быть выполнена по каркасно-рамочной или каркасно-щитовой технологии. Вторая значительно проще, поскольку щитами выступают сип панели, которые уже являются утеплителем. Да и собирать их не сложнее, чем детские пазлы. Разве что весят сэндвич листы поболее, чем картонные фрагменты картинок в пазлах. Как правило при монтаже sip пристройки к садовому домику своими руками панели заказываются на заводе, причем там они отрезаются в размер. Но можно прямо на участке распилить сип листы и сделать выемку в утеплителе с помощью специального инструмента – термоножа. Это, возможно, обойдется несколько дешевле, но не быстрее – однозначно.
Кроме того, такой вариант пристройки не потребует дополнительного выравнивания внутренних стен. Межпанельные швы достаточно прошпаклевать, наложить малярную сетку и, нанеся на нее финишную грунтовку, зачистить места стыков панелей.
Каркасно-рамочная пристройка к дачному домику делается аналогично. Но вместо листов с готовым утеплителем наружная стена оббивается ОSВ листами, которые крепятся к стойкам каркаса. В этом случае придется дополнительно утеплять пристройку садового домика, а внутри зашивать ее гипсокартоном или теми же листами ОСП. Поэтому, прежде чем приступить к строительству пристройки, необходимо трезво взвесить свои силы и финансовые возможности.
Как строится каркасная пристройка дачного домика
Каркасная пристройка к садовому домику начинается, как обычно, с фундамента. День, максимум два – вполне реальные сроки для установки винтовых свай или столбчатого фундамента. Дальше ставят обвязочный брус и крепят его к стене старого строения. После этого, обработав днище гидроизоляционной мастикой, на брус укладывают листы сип панелей или щиты из досок, которые будут служить черновым полом первого этажа. Потом приступают к строительству каркасных стоек. Их выставляют в углах, в местах соединения с домом. А там, где будут стоять окна и двери, ставят каркасные доски. Толщину каркасных стоек (а это, как правило, квадратные брусья) подбирают по суммарной толщине утеплителя и наружной стены.
Шаг каркасных стоек делают на 1 мм больше листа утеплителя, поскольку его нельзя сдавливать. Если ширина теплоизоляционного материала 60 см, тогда стойки выставляют с шагом в 61 см. Горизонтальные же перемычки крепят с учетом длины листа утеплителя. Так, при длине последнего 1 метр, горизонтальный шаг составляет 101 см.
! Надежнее всего собирать каркас не с помощью гвоздей, а крепить плиты саморезами !
После установки каркаса необходимо позаботиться о гидроизоляции. Для этого на стены степлером крепят мембранную пленку, которая не пропускает влагу извне и вместе с тем отлично выводит пар наружу.
Важные этапы строительства пристройки
Далее к стенам каркасной пристройки к дому устанавливают теплоизоляционный материал. Это могут быть маты каменной ваты, пенополистирол или другие виды утеплителей.
! Не рекомендуется использовать пенопласт и стекловату. Первый недолговечен, а вторая – вредна для здоровья строителя !
После, к утепленному каркасу крепят листы ОСП. ДВП не рекомендуется использовать внутри помещения, поскольку этот материал, в отличии от ОSB, не экологичен. Далее устанавливают окна и двери. Нужно отметить, что поскольку каркасные пристройки к дачным домам легки, усадки такое строение не дает. Поэтому здесь, в отличии от классических деревянных домов, не обязательно устанавливать окосячки. Далее устанавливают балки перекрытия, обшивают их ОСП, утепляют и монтируют крышу. Это может быть и одно- и многократная конструкции. Какую кровлю установить над пристройкой каркасно-щитового дома, диктуют финансовые возможности и архитектурные предпочтения владельцев.
Если необходимо сделать не крытую пристройку, а всего лишь навес для дачного дома, все равно лучше установить фундамент, поставить стойки и сделать деревянный пол. Такая открытая терраса всегда интересно смотрится, и не позволяет проникать влаге в открытые двери даже при сильных осадках.
Как видите, теоретически все достаточно просто. Но если Вы хотите доверить строительство пристройки профессионалам, обращайтесь к нам. Мы готовы помочь с любыми ремонтно-строительными работами всем жителям Ростова-на-Дону.
Вы можете выбрать подходящий домик в нашем каталоге.
Каркасная пристройка к дому: пошаговое строительство своими руками
Автор Евгений Филимонов На чтение 30 мин Опубликовано Обновлено
Как создать каркасную пристройку к дому, надёжность возведения фундамента, стен, пола и кровли. Этапность работ, советы по утеплению. Виды пристройки.
Со временем жилая площадь привыкается и хочется её расширить, для этого случая понадобится каркасная пристройка к дому, которая будет отличным решением. Чтобы все подводные камни не принесли проблем ниже подробно рассказано, для чего предназначена пристройка. Как правильно выбрать основание, особенности создания ленточного и столбчатого фундамента. Что выбрать для пола дерево или бетон, как происходит возведение стен и каркаса. Как происходит надёжное перекрытие и кровля. В чём заключается грамотность утепления пола и стен.
В чём состоит технологическая особенность пристройки, какие существуют способы установки каркасной пристройки к деревянному полу. Этапность возведения каркасного дома своими руками. Как создать проект строительства, как возводится дополнительная жилая комната, кухня или ванна, особенности монтажа веранды.
Как осуществить выбор каркасной пристройки к деревянному дому, крепление к деревянному сооружению, важность отделки. Какие материалы и инструменты используются, как планируется участок, как выбрать материал для пола: бетон или дерево.
Назначение пристройки
Когда по разным причинам возникает необходимость расширить жилплощадь частного дома, то наиболее экономичным и простым в технологическом плане вариантом является каркасная пристройка. Её преимуществом является быстрота возведения своими руками при минимальном навыке работы с плотницким инструментом. Пошаговая инструкция этапов строительства поможет сделать полезную и красивую пристройку, которая прослужит много лет.
Чтобы пристройку впоследствии не пришлось трансформировать, ещё на этапе планировки следует обдумать нюансы конструкции.
Для начала определитесь о целевом назначении нового помещения.
Дополнительная комната. Возведение дополнительной комнаты равносильно постройке дома маленькой площади. Все конструкции нового сооружения требуется основательно утеплить, иначе отопление такой комнаты будет неэффективным ввиду большой теплопотери. Не стоит экономить на гидроизоляции и утеплении фундамента иначе сырость и плесень на стенах сделают невозможным проживание в таком помещении.
Кухня или санузел. Позаботьтесь о подведении инженерных коммуникаций до того, как начнёте возведение фундамента. Места прохождения водопроводных или канализационных труб через фундамент необходимо хорошо утеплить. Это проще и дешевле сделать на этапе строительства.
Веранда представляет собой лёгкую пристройку к дому открытого или застеклённого типа. Используется для летнего отдыха. Строение не отапливается, поэтому конструкция предельно простая: настил, стены и крыша на опорах. Не забывайте о гармонии, веранда должна сочетаться с домом по масштабу, стилю и материалам возведения.
Подбираем основание
Веранда может быть пристроенной или встроенной. Если вторую планируют на этапе возведения дома, то для первой понадобится возвести отдельный фундамент. С зазором от стены около 40 мм. В противном случае при усадке монолитное основание будет разрушаться из-за разного веса веранды и дома. Учитывают сейсмичность грунта и вес будущей постройки. Облегченный фундамент, возведённый на грунте склонном к пучению, «поведёт», и пристройка отойдёт от дома. Такое основание рассчитано на лёгкие стены, под весом кирпичной кладки неизбежна усадка.
Для возведения используют разные материалы: бетон, кирпич, камень, сваи из дерева, металла или бетона.
Важно правильно выбрать глубину и тип фундамента под пристройку:
ленточный;
плитный;
столбчатый;
свайный;
свайно-ростверковый.
Дом из бруса
14.68%
Кирпичный дом
9.14%
Бревенчатый дом
5.88%
Дом из газобетонных блоков
17.89%
Каркасный дом
36.08%
Дом из пеноблоков
16.33%
Проголосовало: 2364
В частном строительстве при возведении основания под веранду наиболее часто используют столбчатую либо ленточную конструкцию. Рассмотрим подробнее пошаговую инструкцию обустройства фундаментов.
Ленточный фундамент
Для больших и тяжёлых построек выбирают ленточный тип основания. Целесообразно выполнять его из бетона в такой последовательности.
С помощью бечёвки и колышков делают разметку, по которой будет выкопана траншея.
Грунт выбирают на глубину подошвы фундамента дома. На дно насыпают песок, утрамбовывают. Сверху укладывают слой щебня, который также уплотняют ручной трамбовкой.
Подготавливают опалубку равную высоте будущего основания. Укладывают внутрь по периметру гидроизоляцию и на слой щебня устанавливают сварную арматуру.
Готовят раствор бетона в пропорции 1:3:6 (цемент, песок, щебень).
Заливают готовую смесь на 1/3 часть опалубки. После застывания заполняют оставшуюся высоту. Раствор уплотняют вибратором, чтобы удалить пузырьки воздуха. Или постукивают молотком по стенкам опалубки.
Верхнюю часть выравнивают по уровню. Накрывают плёнкой. Пока раствор набирает прочности, периодически смачивают поверхность, чтобы предотвратить возникновение трещин.
Важно. Перед возведением стен на фундамент необходимо нанести гидроизоляцию. Используйте рулонные материалы или мастику.
Столбчатый фундамент
Для лёгкой каркасной веранды уместно возведение столбчатого основания, которое возводят из кирпича, бутового камня или бетона. Либо сочетают эти материалы. Ямы под столбы копают на глубину ниже промерзания грунта. Шаг между столбами около 60 см.
Последовательность работы:
выкапывают квадратные ямы 50 х 50 см. На дно насыпают песок и тщательно утрамбовывают;
укладывают слой бетонного раствора, а после полного схватывания приступают к возведению кирпичных опор. Пользуются уровнем, чтобы кладка была строго вертикальной;
опора из бетона изготавливается аналогично ленточному типу фундамента: оборачивают внутреннюю часть опалубки гидроизоляцией и вставляют армированный каркас. Форму заполняют бетоном, а верх выравнивают по уровню. Смачивают бетон пару раз в день для избегания растрескивания;
после полного высыхания опалубку снимают, на столб наносят гидроизоляцию, сверху накрывают несколькими слоями рубероида – материал предохранит деревянный брус пола от намокания;
оставшиеся пустоты заполняют обратной засыпкой: засыпают грунт, перемешанный со щебнем, его трамбовку осуществляют каждые 15 см слоя.
Пол: дерево или бетон
Евгений Филимонов
Задать вопрос
На ленточный тип фундамента устраивают бетонный или деревянный пол. Основание на столбах заведомо рассчитывают для обустройства деревянного пола.
Рассмотрим обе технологии:
Бетонный. Внутри фундамента выбирают грунт на глубину 35 см. Обустраивают песчаную подушку, хорошо утрамбовывают. Далее можно засыпать щебнем, но чтобы утеплить стяжку применяют керамзит. Достаточно 20 см слоя. Сверху укладывают арматурную решётку. С помощью уровня выставляют маяки, по которым в дальнейшем заливают цементную стяжку. Сверху укладывают плитку или деревянный настил.
Деревянный пол обустраивают по балкам перекрытия, которые укладывают на основание поверх гидроизоляции. Балку с фундаментом связывают сквозными креплениями, анкерами или саморезами. В углах соединяют прямым замком и дополнительно фиксируют уголками. Далее монтируют лаги, укладывают утеплитель и настилают напольное покрытие.
Возведение каркаса и стен
Стеновые конструкции возводят из бруса, крепя к ранее собранным венечным балкам обвязки. Элементы стен собирают на ровной площадке в горизонтальном положении, а затем готовый стеновой щит монтируют в вертикальном положении либо каждый брус соединяют с балкой последовательно.
Пошаговая инструкция:
На нижних брусьях обвязки через каждые 50 см сделайте вырубку для вертикальных стоек.
Монтируйте стойки, зафиксировав уголками и саморезами.
Соберите верхнюю обвязку.
Веранду сопрягают с домом, прикрепив к стене вертикальный брус.
Все стойки, примыкающие к дому, зафиксируйте анкерными болтами.
Готовый «скелет» веранды лучше сразу обшить с внешней стороны фанерой, досками или OSB. Это придаст конструкции жёсткости.
После возведения и утепления крыши вставьте окна и двери.
Перекрытие и кровля
Односкатный тип кровли сочетается практически с любой крышей дома, поэтому является самой распространённой конфигурацией. Его и рассмотрим.
Стропила одним концом утанавливают под скатом крыши дома, а другим опирают на стену веранды. Фиксируют металлическими уголками. Главное, точно подобрать угол уклона.
Стропильные ноги должны выступать за границу стены минимум на 30 см. Такой свес крыши защитит стены веранды от атмосферных осадков.
Вопрос с покрытием кровли решают заранее. Обычно выбирают тот материал, которым покрыт дом. Под мягкую кровлю на стропила укладывают сплошной материал: фанеру, листы OSB или частую обрешётку. Шифер или металлочерепицу укладывают на стропила, если лаги установлены с малым шагом.
Конструкцию покрывают гидроизоляцией, которую подбирают индивидуально к материалу покрытия.
Укладку кровли начинают с нижней части стропила.
Для утепления применяют минеральную вату, которую укладывают между стропилами. Зашивают потолок досками или панелями и декорируют.
Утепление стен и пола
В качестве утепляющего материала для стен используют минеральную вату. Маты легко и быстро укладываются между брусками каркаса, как это видно на фотографии. При укладке утеплителя в несколько слоёв, маты смещают относительно друг друга, чтобы исключить теплопотери через стыковочные швы.
Евгений Филимонов
Задать вопрос
Утеплитель с двух сторон закрывают паро- и ветроизоляционным материалом, который предохранит материал от накопления влаги, а сверху обшивают отделочным материалом.
Внутренние стены можно обшить ДСП, гипсокартоном и покрыть обоями или облицевать вагонкой. Для наружной стены используют дерево, сайдинг или материалы, которые соответствуют отделке дома.
Стеновой пирог по направлению к внешней стене выглядит так:
внутренняя облицовка;
пароизоляция;
материал утепления;
ветроизоляция;
внешняя облицовка.
Пол на деревянных лагах утепляют аналогично стенам: на черновой пол между лагами укладывают минеральную вату, предварительно покрыв доски гидроизоляционной мембраной. Поверх утеплителя настилается второй слой гидроизоляции, а затем выравнивается фанерой. После этого монтируют чистовое напольное покрытие.
Бетонный пол можно утеплить аналогично деревянному, применить сухую стяжку, сделать бетонную стяжку и обустроить водяное или электрическое отопление.
Домашние мастера часто упускают из виду необходимость соблюдения требований техники безопасности. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты и хорошо отлаженным надёжным инструментом и тогда от строительства пристройки у вас останутся только самые тёплые воспоминания.
Технологические особенности пристроек
Существует множество вариантов сборки каркасных пристроек к дому. Наиболее экономичный и технологически простой вариант — это сборка каркасной конструкции. Лучше всего такая пристройка будет смотреться рядом с деревянным домом. Какие материалы и инструменты необходимы для самостоятельной установки пристройки и как проводится технология установки конструкции?
Само определение дает понять о том, что основой конструкции является несущий скелет — каркас, изготавливаемый из обрезного бруса. Также из бруса изготавливаются и другие части постройки — нижняя обвязка и угловые стойки. Обычные стойки и перемычки выполняются из простых досок. Также с помощью досок обозначаются будущие двери и оконные проемы в помещении. Толщина стоек должна быть равной толщине теплоизоляционного слоя, а исходя уже из ширины утеплителя определяется величина шага между стойками.
Приведем пример: если дом находится в северной части страны, то толщина утеплителя должна быть не менее 15 см. Из этого следует, что ширина пиломатериала должна быть 150 мм на 100 или 150 мм. Величина шага должна соблюдаться в пределах 60 см, поскольку ширина плиты утеплителя равна 60 см.
После сборки каркасной конструкции монтируется утеплитель для каркасного дома. Не стоит забывать и о том, что перед этим проводится гидро- и пароизоляция. После утеплительных работ проводится черновая обшивка конструкции с помощью листов ОСП или ЦСП.
Самый популярный материал для черновой обшивки – панели ОСП. Такие панели имеют большее сопротивление влажности и механическим воздействиям, чем другие материалы. У панелей ОСП большие показатели прочности.
Способы установки каркасной конструкции пристройки
Каркасные технологии предусматривают несколько вариантов установки. В европейских странах используются все возможные варианты, которые позволяют сооружать не только пристройки, но и небольшие одноэтажные здания. Начинающий мастер может выбрать способ конструирования пристройки: это будет или каркасно-панельное, или каркасно-рамочное строительство.
Панельный тип строительства предусматривает сборку уже существующих панелей, в которых имеются отверстия для окон и дверей. Сама специфика работ напоминает сборку конструктора — все элементы собираются и скрепляются между собой. Подобные панели делаются по индивидуальным заказам, поскольку их размер должен совпадать с размерами фундамента. Если же необходимо сделать более сложную в технологическом плане конструкцию, применяется каркасно-рамочное строительство. Рамочный тип строительства предусматривает, что панели собираются не заранее, а на месте, где проводятся строительные работы.
Данные технологии по своей надежности и долговечности не уступают другим вариантам строительства. Каркасное строительство применялось еще индейцами, а уже позже перекочевало из США в европейские страны.
При панельном и рамочном строительстве не сложно проводить финишную отделку поверхности стен. Не требуется ждать время на усадку материалов, а сами работы могут проводиться в любое время года.
Одно из главных преимуществ каркасных построек — это наличие эффекта термоса: тепло в качественно изолированном помещении будет задерживаться в 5-7 раз дольше, чем в обычных жилых помещениях.
Инструкция по возведению каркасной пристройки к деревянному дому
Прежде чем начать строительство, необходимо подготовить инструменты и расходные материалы.
Поэтому приготовьте следующие предметы:
Битум, битый кирпич, гравий или мелкофракционный щебень, бетонная смесь и гипсовый раствор
Пиломатериалы: подготовленные доски для обрешетки, деревянные рейки для установки кровли, деревянные щиты
В первую очередь готовится фундамент пристройки. Он формируется следующим образом:
Выкапывается котлован, в который насыпается песочно-гравиевая или щебневая подушка
Устанавливается армированный каркас
Формируется опалубка
Готовый фундамент заливается специальной бетонной смесью
После формирования фундамента каркасной пристройки, по периметру устанавливается обвязочный брус, ширина которого составляет не менее 150 мм. Можно использовать и более широкие брусья, но не тонкие — в холодную погоду в доме будет прохладно.
После установки обвязки устанавливаются угловые стойки, ширина которых должна быть не менее 15х15 см. Можно использовать и меньшие размеры, но для надежности мы рекомендуем использовать стойки с указанными размерами. Помните, что установка стоек должна проводиться по строительному уровню.
Следующий этап — это установка дополнительных стоек по периметру конструкции. Шаг должен быть в пределах 90-150 см, в зависимости от толщины стоек. Перед установкой дополнительных стоек необходимо рассчитать, где будут находиться теплоизоляционные плиты (это делается для того, чтобы не приходилось резать панели утеплителя).
Следом укладывается верхняя обвязка. Устанавливается она по принципу нижней обвязки, допустимо устанавливать выпуск за пределы венца на расстояние до 30 см. После монтажа обвязки на верхний венец укладывается деревянная обрешетка, которая будет выполнять роль каркаса для крыши. На обрешетку укладывается пергамин в качестве дополнительного изоляционного материала. Он необходим как подстраховочный материал, который защитит потолок в случае течи кровли пристройки.
Установка кровли
Выбирается кровельный материал исходя из финансовых возможностей мастера. Самый дешевый на сегодняшний день — это обычные шиферные листы длиной 175 см. На кровлю одной небольшой пристройки может уйти до 30 листов материала. Точное количество зависит от того, насколько большим будет нахлест панелей — в среднем, укладка листов делается с нахлестом в 5-10 см.
Шифер можно заменить и другими материалами — сегодня рынок предлагает множество вариантов кровли. Самый доступный вариант для покрытия крыши — это использование рулонного рубероида. Мы рекомендуем пользоваться им только в тех случаях, когда от каркасной пристройки не требуется защита от влаги или холода.
Завершающий этап работ
осле того, как крыша пристройки будет готова, можно приступать к монтажу полов. Вначале укладывается черновой пол (обычные деревянные доски), сверху которого выстилаются листы утеплительного материала и пергамина. Только после этого можно заниматься монтажом чистового пола.
После установки полов проводится утепление всех поверхностей пристройки, начиная со стен. Стены утепляются так же, как и полы — изначально укладываются теплоизоляционные листы, а после этого делается покрытие из пергамина для защиты от влаги. Как вариант, вместо пергамина допускается использование пенофола. После утепления стен проводится утепление потолка — панели утеплителя крепятся на обрешетку потолка с помощью саморезов или дюбелей. После утеплительных работ можно начинать отделку стен и полов.
Евгений Филимонов
Задать вопрос
При отделке используются следующие материалы: наличники, плинтуса, нащельники и галтели. Все устанавливается в соответствующих местах.
В качестве вывода отметим: при использовании правильной технологии установки утеплителя и при правильном монтаже каркаса вся конструкция будет долгое время надежно служить владельцу дома.
Пристройка – отличное увеличение жилой площади. Такую конструкцию сооружают к домам любого типа: и к деревянным, и из пеноблоков.
Это может быть и каркасная пристройка к кирпичному дому. Но и саму конструкцию строят из разных материалов. Пристройка к дому из пеноблоков имеет большое количество плюсов. Один из них – долговечность. Пристройка из пеноблоков простоит минимум 50 лет.
Пристройки могут выполнять разные функции. Если Вам нужно помещение для отдыха, то пристройка каркасной веранды к дому в полной мере выполнит Ваше желание
Каркасный дом своими руками
Кто не мечтает о просторном жилье? Даже владельцы больших домов нередко желают иметь еще большие владения, что уж говорить об обитателях небольших жилищ, которым действительно не хватает места. Строительство пристройки к уже эксплуатируемому дому великолепно решает данную проблему. Наиболее быстрым и бюджетным вариантом являются деревянные.
Особенно подходят они к домам, построенным из различных видов дерева или пеноблоков. Подобные сооружения удачно совмещаются с жилищем любого типа. Благодаря несложной и оригинальной технологии можно расширить свой дом. Такие действия предпринимаются обычно для обустройства еще одной комнаты, подсобного помещения, для расширения кухни или большого комфортного санузла. А может быть, это будет чудесная вместительная веранда, где так уютно собираться всей семьей?
Уже из названия каркасная пристройка становится понятно, что непременный элемент конструкции, служащий ее основой – это сделанный из обрезного бруса каркас. Из этого же строительного материала выполняются другие важные части строения – угловые стойки и нижняя обвязка.
Простые перемычки и стойки изготавливаются из обыкновенных досок. Они же используются для наметки будущих окон и дверей пристройки. Толщина стоек и теплоизоляционного слоя должны быть равными. Ширина шага между отдельными стойками зависит от ширины утеплителя.
К примеру, если мы делаем пристройку к деревянному дому на севере страны, рекомендуется утеплитель не тоньше 15 см. Значит, предполагаемый размер пиломатериалов должен быть 0,15 м на 0,15 или 0,10 м. Шаг равен примерно 0,6 м, так как плита утеплителя имеет толщину 0,6
Назначение пристроек
Жилая комната
Пристройка к дому из бруса жилой комнаты напоминает собственно строительство типового жилого дома, только уменьшенных размеров. Это объясняется тем, что в ходе работ также предстоит надежное утепление и качественная гидроизоляция всех стен и поверхностей помещения. Это относится к полу, потолку и стенам. Фундамент тоже должен быть основательным, чтобы воспрепятствовать появлению в новом помещении грибка, плесени и сырости.
Веранда
Чем отличается пристройка веранды к дому? При ее возведении не всегда могут потребоваться дверь и окна. Нередко каркас для нее бывает полностью открытым, не являющимся эффективной защитой от сильного ветра, дождя и яркого солнца.
Выглядит такое строение как простой деревянный каркас, оснащенный настилом. По его периметру находятся столбики и полустенки, посредством которых крепится и держится кровля.
Но веранды бывают разные: каркас некоторых оснащен солидными надежными стенами, дверным проемом и оконным.
В любом случае фундамент пристройки должен быть хорошо гидроизолирован. Только так можно избежать внутри неприятной сырости и влажности. Если хозяева предпочитают зимний вариант веранды, то возводимая собственными руками каркасная пристройка должна быть капитально утеплена. Хорошая гидроизоляция нового помещения также необходима.
Кухня или ванная
Комфортное расширение ванной комнаты и кухни, за счет каркасной пристройки к деревянному дому, заслуживает особенного внимания. Оно отличает от прочих тем, что здесь, скорее всего, должна будет эксплуатироваться не только обогревательная система, но и водопроводная, и канализационная. Особо тщательное внимание должно быть направлено на надлежащую гидроизоляцию и качественное утепление стен. К выбору фундамента также стоит подойти со всей ответственностью.
Каркасные стены
Рассмотрим технологию производства каркасно-рамочного типа стены.
Для этого потребуются:
половые балки 0,10х0,15 м;
брусья из дерева 0,15х0,15 м;
анкерные болты, саморезы;
клей-герметик для деревянных изделий.
На стене основного строения делается разметка: она должна быть строго вертикальной. Согласно ей будут фиксироваться отдельные брусья и цельные каркасные элементы.
К главной несущей стене посредством стальных уголков или анкеров надежно крепится горизонтальная балка.
Если вы планируете возвести каркасную пристройку к дому, то вам предстоит освоить следующие работы:
Необходимо сделать обвязку. Существуют разные способы соединения бруса, здесь можно использовать метод «под уклоном» или «прямой в полоски». Свободное пространство между бетоном и брусом (непосредственно в каркасе) можно заполнить полистироловой пеной. Между собой деревянные детали соединяются жидкими гвоздями и саморезами;
Для увеличения прочности брусья в углах скрепляются анкерами или нагелями. К фундаменту брусья фиксируются специальными шпильками, вмонтированными в несущую основу из бетона. Другой способ крепления – анкерными болтами. Для них в бетоне заранее делают отверстия;
Половые балки каркасно-щитовой пристройки к дому монтируются с промежутком в 0,6 метра. Для их крепления потребуются саморезы с жидкими гвоздями. Затем фундамент обустраивается базовым полом;
Далее начинается монтаж стоек каркасного сооружения с использованием металлических креплений и саоморезов. Промежутки между стойками зависят от ширины используемого позже утеплителя. Монтаж угловых стоек каркаса производится на самом начальном этапе работ, с помощью стальных уголков или нагеля. Они страхуются укосинами, только после этого устанавливаются последующие;
Затем происходит монтаж каркасной пристройки к дому: из видео понятно, как сделать это грамотно.
Работы по монтажу верхней обвязки каркаса. Можно использовать ту же технологию, что и при производстве начального слоя из деревянного бруса;
Чтоб придать каркасной пристройке к дому жесткость и прочность, получившееся строение по диагонали укрепляют брусьями, после чего укосины убирают. Стойки, сделанные из брусьев, оснащают связующими деталями. Оборудуют конструкции проемов: дверных и оконных. Если тут же обшить наружную часть каркаса досками, то жесткость изготовленной конструкции еще больше увеличится.
Все работы ведутся при помощи контроля отвесом и строительным уровнем.
Дополнительная жилая комната
Со временем частные сооружения нуждаются в увеличении по совершенно различным поводам. К примеру, увеличение количества проживающих людей, оснащение дома канализацией или желание огородить входную дверь от прямого попадания холодного воздуха. Из-за этого появляется необходимость в ещё одной комнате, или же расширении кухонной зоны, ванной комнаты, или же просто пристройке веранды. Каркасная пристройка – это то, что нужно.
Построить каркасную пристройку — это отличное решение проблемы с необходимостью расширения площади. Пристройка к дому своими руками, обычно, выполняется из бруса, кирпича или в соединенном варианте. Чтобы не пришлось вносить изменения, лучше всего изначально продумывать все особенности сооружения, потому что каждая нуждается в индивидуальном подходе.
Если есть необходимость в пристройке ещё одной комнаты, необходимо постараться, потому что все эти действия равносильны постройке небольшого дома.
Все здание необходимо утеплить, в другом случае проведенное отопление будет абсолютно бесполезна. Также необходимо осуществить гидроизоляцию, чтобы не возникала проблема с сыростью и грибком.
Ванная комната или кухня
Перед тем, как установить фундамент, к месту постройки подводятся инженерные коммуникации. Иногда приходится отдельно проводить водопровод. Помимо этого, необходимо обратить внимание на утепление абсолютно всех деталей постройки и заранее продумать основательную гидроизоляцию пола.
Веранда
Простое строение, которое строится как защита парадного входа в сооружение от дождя и ветра, а также используется в летнее время года.
Она может быть закрытой или открытой. Эта постройка не нуждается в особенном утеплении, однако проведение гидроизоляции в любом случае является обязательным. Создание проекта строительства
В случае, когда на участке есть большая площадь, то проблем со строительством пристройки не будет, даже если выполнение всех работ планируется делать своими руками. Чтобы не ошибиться с требуемой площадью пристроя, обязательно нужно составить тщательный план.
Отметим несколько основных советов, которые требуется учесть при планировании:
Точно определить назначение пристройки. Это не обязательно будет жилая площадь, вполне вероятно, что человеку нужна веранда, гараж или просто отдельное место вроде личного кабинета-мастерской. От этого выбора напрямую будет зависеть все последующие нюансы строительных работ: объем материалов, площадь, число проемов и многое другое.
Ещё одним обстоятельством можно назвать наличие коммуникаций в проектированной стройке.
Помимо числа материалов нужно также знать их вид. Таким образом, можно будет рассчитать стоимость будущего строительства и позаботиться о качестве, которое влияет на период службы.
Таким образом, пристрой из бруса, нуждается в фундаменте, соответствующей тому, который имеется под основным сооружением. В случае, если дом был возведен собственноручно, то хозяин здания точно знает, какая там основа. Следовательно, сделать подобный не будет особенно трудно.
размер фундамента и глубина кладки основы;
материал и правильное решение.
В итоге необходимо будет привязать возводимый фундамент к существующему. После этого этапа можно возводить стены. Когда у хозяина дома нет никаких сведений о фундаменте, то проводятся исследования, помогающие выбрать материал и монтаж. Залив фундамент, нужно выждать срок около 30 дней, чтобы он отвердел и стад прочным. Индивидуальное внимание следует уделить местам соединения только сделанного основания к старому.
Можно сделать свайный элемент, его установка не связывается с уже построенными.
Сопряжение каркасной пристройки с основным домом
Как бы хорошо ни был выполнен фундамент, из-за разницы нагрузки на грунт дома и пристроя в будущем все равно возможна вероятность возникновения их смещения друг относительно друга. Поэтому не рекомендуется делать жесткого примыкания к дому. На практике используется примыкание похожее на соединение паз-гребень. На стену дома закрепляются два бруса, между которыми устанавливается вертикальный брус каркасной стены пристройки. Такое примыкание каркасной стены обеспечивает нивелирование взаимных смещений.
Следующим важным этапом является изготовление каркаса и обрешетки крыши и сопряжение ее с основной крышей. Стропила одним концом врезаются в верхнюю обвязку каркаса, другим концом крепятся к стропильной системе уже существующей крыши. Обрешетка под кровлю делается таким образом, чтобы стык основной и пристраиваемой крыши приходился между досками обрешетки.
Кровельное покрытие в данном случае выполняется из гибких материалов, способных выдерживать некоторые деформации. Для стыковки крыши может быть также использован какой-либо архитектурный прием, позволяющий место соединения замаскировать перепадом высоты.
Стеновой пирог: характеристики
Целью любого строительства является создание прочного, долговечного и комфортного в эксплуатации строения. При утеплении стены каркасного дома необходимо помнить о необходимости устройства правильной паро — и ветроизоляции. В противном случае уложенный утеплитель достаточно быстро набирает воду из воздуха и значительно снижает свои теплоизоляционные характеристики.
Евгений Филимонов
Задать вопрос
Пирог стены по направлению к улице должен выглядеть следующим образом: внутренняя обшивка, пароизоляция, утеплитель, ветроизоляция, внешняя обшивка. Между внутренней обшивкой и пароизоляцией должен быть предусмотрен небольшой (10-20 мм) воздушный зазор
.
Сейчас выпускается множество видов пароизоляционных мембран. Их особенностью является различный внешний вид сторон (одна сторона покрыта ворсинками, другая гладкая). Устанавливаются такие мембраны гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой в сторону помещения.
Ворсинки препятствуют образованию на них конденсата, сохраняя утеплитель от излишнего намокания. В качестве ветроизоляции может быть использован самый обычный пергамин или рубероид.
Рационализация строительства
На подготовительных этапах следует помнить, что если к проектированию пристройки подойти с рациональной стороны, то можно значительно ускорить и удешевить строительный процесс. Так, шаг вертикальных стоек, половых лаг и потолочных балок рекомендуется применять равный ширине плит утеплителя (600 мм).
Высоту потолка, длину стен, расположение оконных и дверных проемов лучше согласовывать со стандартными размерами выпускаемых пиломатериалов. Элементы каркаса пристройки для увеличения срока службы рекомендуется подвергать дополнительной обработке огнебиозащитными составами. Если использовать строганный пиломатериал, то расход антисептиков и антипиренов снизится в разы.
Еще один важный момент, который часто упускается из вида, это соблюдение правил техники безопасности. При работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки и перчатки) и пользоваться только исправным инструментом.
Из всего вышеприведенного видно, что строительство каркасной пристройки к дому при желании может быть выполнено самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов.
Для этого достаточно базовых навыков работы с основными плотницкими инструментами, наличия строительного материала и, конечно же, желания строить.
Выбор каркасной пристройки к деревянному дому
Со временем владельцы частных деревянных домов иногда планируют увеличение площади собственного жилища. Самым быстрым и разумным способом реализации данного плана будет возведение каркасной пристройки к дому своими руками. Каркас прост в возведении, не требует специальных навыков строительства.
Если это не сложный проект, то он может быть возведен в достаточно короткий период времени. Как выбрать тип каркасной пристройки к дому, какие материалы и какие существуют рекомендации на каждый из этапов строительства.
Когда возводится каркасная пристройка к дому, пошаговая инструкция предусматривает не только работы по составлению сметы и согласованию проекта будущего строения. Существует и ряд нюансов, которые необходимо учесть.
Перед согласованием проекта и строительством каркасной пристройки, необходимо выбрать – какой она будет и какая цель преследуется новыми строительными работами:
Самый легкий в плане реализации и затрат каркасный пристрой к дому своими руками – это летняя веранда или терраса для отдыха в летнее время. В связи с сезонностью эксплуатации, помещение не потребует больших вложений на вычетом качественных утеплителей, влагоизоляционных и теплоизоляционных мембран. Если летняя веранда не будет использоваться в качестве летней кухни, то и закладывать инженерные коммуникации на первоначальном этапе строительства не потребуется.
Каркасный пристрой к деревянному дому может быть дополнительной полноценной жилой площадью в уже имеющемся жилище – с одной или несколькими комнатами. В таком случае конструкция потребует дополнительного утепления для уменьшения затрат по отоплению помещения, выбору более основательного типа фундамента и проведения влагоизоляционных работ.
Пристройка к старому дому дополнительных хозяйственных помещений, что потребует своевременной и грамотной закладки инженерной коммуникации на этапе строительства. Все трубы необходимо тщательно утеплять для их дальнейшего круглогодичного использования.
Выбор типа каркасной пристройки к дому важен также для того, чтобы обеспечить наилучшую стыковку с уже построенными стенами, фундаментом и крышей старого дома. Если не придать важности схожести конструкций обоих строений, может возникнуть перекос или усадка дома, трещины и дальнейшее разрушение конструкции.
Крепление к деревянному дому
Один из важных моментов строительства каркасной пристройки к деревянному дому – проведение ее стыковки с уже построенным сооружением.
Если не совпадают выбранные материалы, глубина залегания фундамента или иные технические характеристики, то необходимо выполнить деформационный шов в местах стыковки фундаментов старого дома и пристройки.
Работы могут быть выполнены двумя способами:
Закладка рубероида между частями фундамента, если их части ровные и вертикальные.
Закладка вспененного полиэтилена и пенополистирола в местах стыковки с заполнением верхней части герметиком и специальной закрывающей накладкой.
Отделка
Заключительный этап строительства – это отделочные работы внутри каркасной пристройки. Зависят они не только от назначения помещения, но и от затрат, которые готов нести владелец дома. Однако при выборе монтажа следует учесть также тип заложенного фундамента и надежность несущих балок – тяжелые покрытия значительно сократят их срок службы.
Инструменты и материалы
Подготовьте инструменты, которые понадобятся для работы, их наличие и исправность:
Другие инструменты: лопата, топор, молоток, кувалда, строительный уровень.
Подготовьте необходимые материалы, проверьте их количество и докупите необходимое:
Дерево: доски обрезанные (для набивания обрешетки), рейки (для конструкции кровли на поверхности ската крыши), щиты из древесины (можно купить готовые или сделать своими руками), клинья деревянные.
Подготовьте к строительным работам площадку, выбранную под пристройку. Уделите достаточно времени, чтобы качественно сделать замеры и расчеты, составить проекты для каждого этапа работ (фундамент, каркасная конструкция пристройки, крыша) или один общий, а также провести разметку земли. Сделайте фото на память о доме ещё без пристройки и приступайте к работе.
Выберите материал для пола: дерево или бетон
Обдумайте и решите, какому полу для веранды отдать предпочтение – деревянному или бетонному, проекты могут быть самыми разными. Начните строительство с настила чернового пола. По бокам половых лаг уложите черепной брусок 5,0х5,0 см, а на него настелите обрезные доски. Покройте доски двумя слоями пергамина, проложив между ними утеплитель. Завершая строительство пола, уложите поверх чернового пола чистовой.
Евгений Филимонов
Задать вопрос
Для деревянных полов хорошим вариантом будет фрезерованная доска, удобная для вентиляции и циркуляции воздуха, а также шпунтованные фальцованные доски, которые укладываются с учетом разнонаправленности годовых колец на древесине.
Бетонный пол делается послойно: изоляция, утеплитель и бетонная стяжка. Если пристройка планируется как жилое помещение, установите систему «тёплые полы» – электрическую или водяную.
В качестве напольного покрытия для пристройки подойдёт линолеум, ламинат, плитка, щитовая паркетная доска или паркет.
По материалам сайта: dachadizain.ru, megabeaver.ru, domsdelat.ru, domikarkas.ru, 1poderevu.ru, 1karkasnydom.ru, homeframe.ru
проекты, материалы, советы по выбору фундамента
Автор Альфира Сагитова На чтение 10 мин. Просмотров 22.6k.
Необходимость в пристройке возникает часто. С точки зрения технологии этот вид строительства можно рассматривать как реконструкцию дома с изменениями первоначального проекта. И в этом случае приходится решать стандартные задачи: выбор материалов, выбор проекта, расчет конструкции от фундамента до крыши, получение разрешения на строительство и оформление подзаконных документов по окончании строительства в соответствии с действующим регламентом.
Из чего лучше сделать пристрой
Материалы для пристройки могут быть любыми. Их обычно выбирают исходя из материалов самого дома. Понятно, что рядом с каркасным домом веранду из кирпича никто возводить не будет — другим будет не только архитектурный облик строения, но и фундамент. Поэтому выбирают либо подобные материалы, либо что-то «полегче».
Каркасный пристрой
Один из наиболее распространенных вариантов пристройки. Это объясняется хотя бы такими преимуществами:
невысокие затраты на материалы;
подходит любой тип фундамента;
возможность выполнения работ своими руками;
короткие сроки строительства.
Немаловажно и то, что каркасную пристройку можно поставить рядом с домом из любого материала, а снаружи затем обшить деревом или фасадными панелями (сайдингом), которые будут имитировать любую фактуру: кирпич, натуральный камень, бревно, брус, окрашенную доску, декоративную штукатурку.
Отделка пристроя сайдингом
Пристройка каркасной веранды к дачному деревянному дому:
Пристройка из бруса
Брус можно считать универсальным материалом для пристройки. Его используют не только при каркасном строительстве в качестве несущего элемента, он часто выступает как «самостоятельный» материал. Из него можно возводить не только закрытую пристройку рядом с домом из бруса, но и открытые веранды или закрытые террасы рядом с кирпичными домами.
Тот же дровяник из бруса — это традиционный пристрой загородного дома или дачи, которые отапливают дровами.
Конечно, от назначения пристроя и материалов дома зависит вид строительного бруса. Это может быть:
Примечание. Последний вариант из-за высокой стоимости обычно выбирают для закрытой пристройки, если дом возведен из аналогичного материала.
Пристройка из пено- или газоблоков
Наряду с каркасной технологией, строительство из пено- или газосиликатных блоков считается одним из наиболее распространенных. Обычно используют конструктивно-теплоизоляционные газобетонные блоки марки D500 или D600.
Достоинства этого материала:
возможность использования при возведении самонесущих стен при условии армирования каждого 3-4 ряда;
при толщине блока 300-400 мм не надо дополнительное утепление;
невысокий вес конструкции не требует мощного фундамента;
крупный формат (по сравнению с рядовым кирпичом) обеспечивает простоту кладки и высокую скорость строительства.
Единственный недостаток — обязательная облицовка. Но в этом случае можно использовать любые традиционные или современные материалы — от штукатурки до фасадных панелей.
Пристройка из кирпича
Кирпичный пристрой рядом с кирпичным домом — это солидно и престижно. Если фундамент выполнен грамотно, и он правильно «привязан» к соседнему основанию, то, как и основное здание, пристройка простоит несколько десятилетий.
Помимо долголетия и респектабельности, у кирпича есть и другие достоинства:
пожаробезопасность;
дышащие свойства, и способность поддерживать хороший микроклимат — забирает избыток влаги и при высокой влажности и отдает её назад при недостатке;
неплохую теплоизоляцию и хорошую теплоемкость — стена долго не нагревается в жару и быстро не остывает в холодное время года.
К недостаткам относятся:
большой вес стен, что предполагает обустройство тяжелого фундамента;
необходимость использования двух видов кирпича: рядового и облицовочного;
высокая трудоемкость кладки;
большие сроки строительства;
серьёзный бюджет.
Пристройка из стекла
Окна панорамного остекления, стеклянные двери и раздвижные системы дают возможность отойти от использования традиционных материалов при обустройстве пристройки. Закаленное стекло и триплекс — это отличный материал с высокой прочностью к ударам и механическим воздействиям, а металлические профили входных дверей и панорамных окон бывают как «холодными», так и «теплыми».
Пристройка с двойными стеклопакетами в двери и в ограждающих стенах (окнах панорамного типа) хорошо сохраняют температуру внутри, сохраняя тепло зимой и прохладу летом. Если теплоизоляция ограждающих конструкций важна, а устройство должно предусматривать трансформацию пристройки в полуоткрытую летнюю веранду, то можно выбрать стеклянную дверь типа гармошку на базе теплого металлического профиля.
С использованием не только раздвижных стеклянных дверей, но и окон появляется возможность трансформации закрытой пристройки в полностью открытую.
В тех случаях, когда строят холодный пристрой, и важно не сохранение тепла, а защита от осадков и ветра, применяют безрамные раздвижные системы. Такие системы также позволяют трансформировать стеклянное ограждение до ширины одного модуля, практически превращая пристрой в террасу.
По-новому позволяют взглянуть на пристройку прозрачные потолки. Вместе с такими же стенами они делают конструкцию визуально максимально открытой, но в то же время защищенной.
И совершенно новым решением можно назвать раздвижные системы, у которых основные модули одновременно выполняют роль и фронтальной стены и потолка пристройки. Такие конструкции позволяют трансформировать закрытый пристрой в открытую террасу.
Варианты пристроек
Функциональное назначение пристроек может быть любым: жилая комната, веранда, отапливаемый или неотапливаемый гараж, мастерская, хозблок, санузел, летняя кухня, кладовая, зимний сад.
Очевидно, что эти помещения могут быть как отапливаемыми, так и неотапливаемыми. А в некоторых случаях, помимо отопления, там может быть полный комплект инженерного оборудования: водопровод, канализация система вентиляции и кондиционирования. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо предусмотреть подводку коммуникаций через фасад или цоколь основного здания.
По расположению относительно дома пристройки бывают двух типов: боковые и фронтальные (в том числе, выходящие на внутренний двор).
Фронтальная каркасная пристройка
Принципиального значения такое расположение не имеет — в большинстве случаев при выборе материалов для отделки фасада и для кровли доминирует принцип единства архитектурного облика.
Боковая пристройка
Примечание. Иногда в качестве пристроя рассматривают надстройку этажа или мансарды. Но здесь уже требуется совершенно другой подход строительства.
Но какой бы вариант пристройки не был выбран, основная задача, которую надо в первую очередь решить — это надежность фундамента. Именно от основания зависит не только долговечность новой конструкции, но и то, что она не будет «отходить» от дома.
Фундамент для пристройки
Даже легкой пристройке нужен фундамент. Будет заведомо правильным сделать новое основание идентичным старому. Хотя, если под пристройкой не обустраивают погреб или подвал, то ленточный фундамент полного профиля явно избыточен.
Могут быть и другие исключения — например, для каркасной пристройки рядом с кирпичным домом можно заложить свайный фундамент вместо ленточного или плитного.
Всего есть три вида фундамента для пристройки:
Примечание. Столбчатый фундамент для пристройки уместен лишь тогда, когда речь идет о строительстве совсем легкой конструкции: крыльца или террасы.
Любая другая пристройка к уже стоящему дому может повести себя непредсказуемо, и говорить о надежной связи двух конструкций в этом случае некорректно.
Как соединить два фундамента
Фундаменты пристройки и дома соединяют двумя способами: жестко или через деформационный шов.
Жесткая связь допускается, если дом стоит на скальном или непучнистом грунте, когда осадка нового строения незначительна. И такой тип связи делают только для монолитной ленты.
Соединение лента — лента
Ростверки свайных и винтовых фундаментов жестко связать сложнее, хотя и возможно. Но чаще всего это не делают, так как все равно стены легких построек (деревянных, каркасных или из газоблока) связывают по технологии деформационного шва.
Сборные ленточные фундаменты жестко связывать вообще не стоит, каждое основание не обладает конструктивной жесткостью, а жестко соединенные между собой блоки могут стать очагом напряженности, работающей на ухудшение несущих свойств.
Плитные фундаменты, которые хотя и относятся к монолитным, жестко связывать нельзя.
«Плавающее» основание, слабые грунты, разные по величине сборные нагрузки дома и пристройки — вот основные факторы, которые приводят к напряжению и деформации узла примыкания, а это способствует появлению трещин на фасадах строений. В этих случаях плитный фундамент пристройки делают независимым, с деформационным швом.
На слабых грунтах и просадочных грунтах фундаменты связывают только через деформационный шов. Осадка уже стоящего дома обычно уже минимальна (можно сказать, почти закончилась), а новая пристройка начинает оседать, и любая жесткая связь не выдержит — в узлах примыкания появятся трещины. Чтобы этого избежать, обустраивают деформационный осадочный шов, который проходит по всем примыкающим поверхностям — от фундаментов до крыш двух строений.
Варианты соединений двух ленточных фундаментов
Геометрия ленточного фундамента пристройки по отношению к дому бывает двух видов: с разомкнутым или замкнутым контуром. И связать две ленты можно четырьмя способами:
С разомкнутым контуром и жесткой связью. По линии примыкания в старом фундаменте бурят в два ряда в шахматном порядке отверстия для забивки связей (прутков арматуры). Глубина отверстий должна быть равна 35 значениям диаметра прутка. Арматуру нарезают кусками, равными двум значениям глубины бурения, забивают и заклинивают в отверстиях, привязывают к ним армопояс для фундамента пристройки.
С замкнутым контуром и жесткой связью. Все то же самое, что и в предыдущем способе, но фундамент пристройки имеет полностью самостоятельный замкнутый контур, а отверстия для связей бурят по всей длине старого фундамента в пятне примыкания.
С разомкнутым контуром и деформационным швом. Фундамент для пристройки замыкают торцами к фундаменту дома. В узлах примыкания новой ленты к стене старого фундамента закладывают листы пеноплекса или рубероид (рубемаст), сложенный несколько раз. Щель после распалубки заделывают герметиком, а сверху наплавляют рулонную гидроизоляцию.
С замкнутым контуром и деформационным швом. Все то же самое, что и в предыдущем способе, но экструдированный пенополистирол закладывают вдоль всего пятна примыкания, и он служит в качестве опалубки для фундамента пристройки.
Простое решение от нашего подписчика:
Соединение пристройки на сваях с домом
Возможны разные варианты соединения пристройки на сваях и дома, независимо от фундамента, на котором он стоит:
Сваи — лента. Висячий ростверк и монолитный фундамент жестко не связывают (технически сложно и нет необходимости), а стену пристройки и фасад дома связывают с помощью «теплого» деформационного шва.
Сваи — плита. Технология соединения аналогична предыдущему варианту.
Сваи — сваи. Жестко связать ростверки возможно под фасадами строений. Деревянные и металлические ростверки связывают стальными лентами, скобами, обрезками арматуры. Железобетонные ростверки можно связать только в том случае, если ширина балки позволяет пробурить отверстия под арматуру на глубину, равную 35 диаметров прутка.
Как узаконить пристройку
Любая конструкция имеющая с домом общую стену и монолитный фундамент (то есть, «связанный» с землей) относится к капитальным сооружениям и обязательна к регистрации в соответствующей службе (Росреестре). Без этого на хозяина самовольной пристройки наложат штраф, не говоря о том, что он не сможет распоряжаться своей недвижимостью (завещать, продать, официально сдать в аренду).
Если дом стоит на земле собственника, имеет соответствующее оформление, все совладельцы дома дали согласие на реконструкцию, и при этом не нарушаются права соседей, а также нормы СНиП, СЭС и пожарной безопасностью (расстояния до границ участков, точек водозабора и прочее), можно приступать к урегулированию строительства пристройки:
Составить проект.
Уведомить местную власть о реконструкции.
Получить разрешение.
Построить пристрой.
Вызвать геодезистов для обмера дома после реконструкции и передачи результатов кадастровому инженеру.
Получить новый техплан.
Направить повторное уведомление о реконструкции и соответствия строения утвержденному проекту.
Получить одобрение местной администрации и справку об изменении в ЕГРН.
Полезно9Бесполезно
Деревянная каркасная пристройка к дому на фото и видео своими руками.
Со временем владельцы частных домов хотят больше пространства и планируют увеличение площади собственного жилища. Самым быстрым и разумным способом реализации данного плана будет возведение каркасной пристройки к дому. Каркас прост в возведении и сложности в основном не возникают, не требуются специальные навыки строительства.
Если это не сложный проект, то он может быть возведен в достаточно короткий период времени. Главное использовать пошаговый план, где будут описаны особенности строительства дома и как сделать каркасный пристрой. Как выбрать тип каркасного пристроя к дому, какие материалы, какие варианты технологии и какие существуют рекомендации на каждый из этапов строительства.
Каркасная пристройка к дому
Когда возводится пристройка к дому, пошаговая инструкция предусматривает не только работы по составлению сметы и согласованию проекта будущего строения. Существует и ряд нюансов, которые необходимо учесть.
Строим пристрой на свайном фундаменте
Перед согласованием проекта и строительством каркасной пристройки, необходимо выбрать какая цель преследуется новыми строительными работами. От назначения пристроя в частном доме будут меняться статьи расходов: возможно потребуется пароизоляция, установка окон, подведение воды, квалифицированные специалисты.
Каркасная веранда
Самый легкий в плане реализации и затрат каркасный пристрой – это летняя веранда или терраса для отдыха в летнее время. В связи с сезонностью эксплуатации, помещение не потребует больших вложений. Строительство производится за вычетом качественных утеплителей и влагоизоляционных мембран.
Летняя кухня
Если веранда будет использоваться в качестве летней кухни, то начинается строительство с закладывания инженерных коммуникации на первоначальном этапе. Стоит применить влагостойкий ОСБ и качественную плитку, чтобы полностью избежать намокания при монтирование летней кухни.
Жилая площадь
Каркасный пристрой к дому может быть дополнительной полезной жилой площадью в уже имеющемся жилище, например, с одной или несколькими жилыми комнатами. В таком случае конструкция потребует дополнительного утепления для уменьшения затрат по отоплению помещения, выбору более основательного типа фундамента и проведения влагоизоляционных работ.
Хозяйственный пристрой
Пристройка к старому дому дополнительных хозяйственных помещений, что потребует своевременной и грамотной закладки инженерной коммуникации на этапе строительства. В таком случае доски на черновом полу можно не закрывать. Обшить пристрой только снаружи на стойки и столбы.
На заметку
Выбор типа каркасной пристройки к дому важен также для того, чтобы обеспечить наилучшую стыковку с уже построенными стенами, фундаментом и крышей старого дома.
Если не придать важности схожести конструкций обоих строений, может возникнуть перекос или усадка дома, трещины и дальнейшее разрушение конструкции. В первую очередь надо начать с выбора фундамента и знать как применяется нижняя обвязка. Лаги пристройки надо соединить правильно и основательно с основанием капитального дома.
Выбор фундамента
От дальнейшего целевого использования каркасной пристройки зависит также и тип фундамента, который строит возводить. В идеале фундамент основной части дома должен соответствовать пристрою.
Свайный фундамент в виде каркаса.
Выбор фундамента для каркасной пристройки своими руками зависит во многом не только от характеристик уже возведенного деревянного дома, но и природных условий и качества почвы на месте строительства. Основной список используемых материалов следующий:
Бетон.
Кирпич.
Камень.
Деревянные балки и сваи.
Металлические пруты.
На заметку
При выборе типа фундамента необходимо учесть и глубину залегания основных конструкций. При возведении многоэтажной или массивной пристройки заглубление необходимо сделать более чем на 700 мм.
Основные типы фундамента, которые выбираются когда строится каркасная пристройка своими руками это:
Ленточный.
Плитный.
Свайный.
Столбчатый из блоков.
Свайно-ростверковый.
Ленточный фундамент и защита имеет значение.
Если постройка планируется двухэтажной или массивной, необходимо сделать выбор в пользу фундамента ленточного. При его использовании во время строительства каркасной пристройки своими руками, следующая пошаговая инструкция:
Необходимо произвести разметку территории использую точные чертежи. Делается это с помощью деревянных колышков и натянутой между ними веревки. Форма разметки обозначит место участка для траншеи под будущий ленточный фундамент.
Раскапывается грунт по глубине залегания уже установленного фундамента для самого дома. Или на глубину необходимую для возведения пристройки, в зависимости от ее размера. Дно траншеи необходимо засыпать слоем щебня, который для лучшей укладки должен быть тщательно утрамбован.
Из деревянных досок готовится опалубка для заливки бетонного раствора. Высота ее должна быть равной высокой точке будущего фундамента. Важный момент – необходимо произвести работы по гидроизоляции по всему периметру заливки будущего фундамента, а также заложить металлическую арматуру для придания прочности.
Треть установленной опалубки заливается подготовленным бетонным раствором до полного застывания. В дальнейшем происходит заливка оставшейся части цемента с удалением пузырьков воздуха с помощью специального вибратора или простукивания стенок опалубки с помощью молотка.
На заметку
Верхняя часть заливки должна быть не только выровнена на едином уровне, но и укрыта пленкой для более тщательного высыхания. Для предотвращения трещин рекомендуется проводить легкое смачивание поверхности.
Монтаж полового покрытия
Как пристроить к дому каркасную пристройку с качественным фундаментом мы выяснили, теперь разберемся каким образом установить пол. Существует два способа монтажа пола.
Монтаж пола из дерева является основой.
Бетонный пол наиболее подходящий для пристройки с ленточным фундаментом – что обеспечит наибольшую устойчивость конструкции. Грунт внутри уже установленного фундамента выкапывается на глубину порядка 350 мм. Дно получившейся ниши, так же как и траншея фундамента, засыпается песком и щебнем, либо засыпается 20-ти сантиметровый слой керамзита, для более качественного утепления.
Если пристрой к дому каркасный, то с помощью уровня устанавливаются маячки для дальнейшей заливки цементной стяжки пола, на которую уже укладывают плитку, деревянный настил, или половое покрытие, соответствующее назначению помещения. В цементную стяжку легче заложить систему подогрева пола, если такая планируется.
Более экономичным и экологичным будет установка пола из дерева. Согласно ему происходит закладка балочных перекрытий, устанавливаемых сверху над гидроизоляционной мембраной. Крепление деревянных балок к фундаменту происходит с помощью специальных анкерных болтов.
Угловые соединения балок пола, устанавливаемых по периметру фундамента каркасной пристройки к дому выполняются по типу замковых соединений. Далее монтируются поперечные балки перекрытий, укладываются слои утеплителя и финишное покрытие пола пристройки.
Монтаж пристройки
Более точно расскажут как монтируется каркасный пристрой к дому видео и фото репортажи с реальных объектов.
Если же кратко, то каркасный пристрой к деревянному дому своими руками и самая главная часть – его основа, монтируются следующим образом:
С помощью дюбелей и перфоратора к полу и первым деревянным венцам монтируются деревянные брусья;
Вертикальные балки каркаса устанавливаются по периметру фундамента пристройки и местах установки будущих дверей, с шагом не более 70-100 см;
Для придания прочности каркасной пристройке монтируются поперечные балки перекрытий;
Если необходим монтаж второго этажа пристройки, необходимо провести дополнительное укрепление потолочных перекрытий первого этажа.
Крепление к деревянной постройке
Один из важных моментов строительства каркасной пристройки к деревянному дому – проведение ее стыковки с уже построенным сооружением. Стойки ставятся на расстоянии 590 мм для последующего утепления минеральной ватой, размеры которой 600 мм, что позволит полностью утеплить пристрой. Толщина утеплителя обычно определяется тем, как будет использоваться постройка.
Если не совпадают выбранные материалы, глубина залегания фундамента или иные технические характеристики, то необходимо построить деформационный шов в местах стыковки фундаментов старого дома и пристройки.
Как пристроить каркасный сарай.
Работы могут быть выполнены двумя способами:
Закладка рубероида между частями фундамента, если их части ровные и вертикальные.
Закладка вспененного полиэтилена и пенополистирола в местах стыковки с заполнением верхней части герметиком и специальной закрывающей накладкой.
Кровля
Если выбирается самый простой тип кровли – односкатный, то монтаж перекрытий происходит достаточно быстро:
Стропила монтируются под углом – от ската крыши деревянного дома к вертикальным балкам с выступанием минимум на 300 мм;
Закладываются листы ОСП, фанеры или частые ряды обрешетки для финишного монтажа кровельного покрытия, которые выходят в стороны на 300 мм;
Собственно, последним штрихом будет монтаж выбранной кровли – шифера, листов железа, металлочерепицы, которые крепятся на специальные саморезы;
Изнутри кровля утепляется листами минеральной ваты, закладываемой между стропил, где расстояние делается чуть меньше утеплителя;
Маскируется утеплитель обшивкой листами ОСП и в конце декоративными элементами.
Утепление
Один из конечных этапов строительства – процесс утепления пристройки к дому – также зависит от целевого назначения будущего строения. Если постройка не предназначена для круглогодичного проживания, то выбирается самый экономичный тип утеплителя, либо работы по сохранению тепла внутри помещения и вовсе не проводятся – при выборе летнего типа строительства.
Утепление щитового каркаса.
В других же случаях слои утеплителя закладываются не только при монтаже пола и кровли, но и на этапе обшивки стоек каркаса листам плит ОСП. Пирог обшивки стен состоит из:
Внутренней облицовки.
Пароизоляционной пленки.
Слоя утеплителя.
Ветроизоляционного материала.
Внешней облицовки.
Утепление каркасной пристройки к дому можно проводить с помощью минеральной ваты из средней ценовой категории, или более дорогой эковаты, но экологичной и обработанной против пожара и грызунов в каркасном доме.
Отделка
Заключительный этап строительства – это отделочные работы внутри каркасной пристройки. Зависят они не только от назначения помещения, но и от затрат, которые готов нести владелец дома. Однако при выборе монтажа следует учесть также тип заложенного фундамента и надежность несущих балок – тяжелые покрытия значительно сократят их срок службы каркасно-щитового дома.
Определиться с выбором можно самостоятельно, подробно изучив интернет и карту сайта. Лучше всего для дачи подходят натуральные и популярные материалы на небольшой площади пристроя. Особое внимание уделить вопросам соответствия материалов, чтобы создать единое пространство и можно было легко поделиться с другом
Каркасная пристройка к дому | Русская построечка
Технология, разработанная для возведения отдельно стоящих малоэтажных зданий, активно используется и для расширения частной недвижимости. Каркасная пристройка к деревянному, кирпичному или блочному загородному дому – универсальный вариант, отнимающий минимум времени. Практичный способ одинаково удобен для оборудования закрытой летней веранды и жилых помещений, рассчитанных на постоянную эксплуатацию.
Проектирование каркасной пристройки
Если для загородного дома несложно подобрать готовый проект среди типовых решений, то пристройка требует индивидуальной разработки. При расчетах необходимо учитывать назначение помещений. Помимо вычисления размеров необходимо предусмотреть подключение инженерных систем. В смету расходов придется включить и затраты на легкий фундамент, который требуется даже для строительства компактной каркасной конструкции.
Подбор материалов
Количество и виды строительных материалов определяются площадью и назначением пристройки. Если каркасная конструкция рассчитана на сезонную эксплуатацию, достаточно минимальной толщины стен. При этом не требуется серьезного утепления, но об изоляции стоит позаботиться в любом случае. Мембранные материалы эффективно справляются с защитой от влаги, ветра и пара, помогая избежать появления в помещениях сквозняков и конденсата.
Если в пристройке планируется разместить комнаты для постоянного проживания, необходимо использовать для монтажа каркасных стоек брус сечением от 150 мм и соответствующей толщины утеплитель. Чтобы в помещениях в холодное время года сохранялось тепло, стены должны быть не тоньше 200 мм. В северных регионах обшивку не рекомендуется совмещать с отделкой. Облицовка с воздушной прослойкой служит дополнительной защитой.
Этапы строительных работ
Выравнивание площадки под пристройку.
Земляные работы и устройство фундамента.
Монтаж каркаса со стропильной системой.
Оборудование кровли с гидроизоляцией.
Утепление и обшивка стен пристройки.
Установка в проемы окон и дверей.
Наружная и внутренняя отделка.
Особенности монтажа пристройки по каркасной технологии
Преимущество каркасных конструкций – малый вес. Небольшая пристройка не оказывает существенной нагрузки на основание, поэтому в монолитном фундаменте совершенно нет необходимости. Установка на точечных опорах – вариант, который экономит время и бюджет. Выбор между свайным и столбчатым фундаментом для каркасной пристройки – вопрос индивидуальных предпочтений, при решении которого нужно учитывать тип грунта.
Пристройка требует принятия мер для прочного соединения с основным зданием. Для фиксации используется металлическая арматура. Места стыковки со стенами дома необходимо тщательно герметизировать. При возведении каркасной пристройки обязательно нужно соблюдать технологические стандарты, чтобы конструкция соответствовала требованиям СНиП, не вызывала дискомфорта при эксплуатации и долго служила по назначению.
Дома из бруса Каркасные дома Коттеджи премиум-класса Дома в чашу Садовые домики
Ознакомьтесь с проектами домов из бруса из нашего каталога, лидерами продаж. Срок строительства — от 10 дней. Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.
Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога, лидерами продаж. Срок строительства — от 25 дней. Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.
Записей не найдено.
Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней. Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.
Ознакомьтесь с проектами домов в чашу из нашего каталога. Срок строительства — от 28 дней. Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.
Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства — от 5 дней. Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.
Также рекомендуем прочитать другие наши статьи
Как собирается пристройка к дому из каркаса
Содержание:
Сооружение пристройки: технология и пошаговая инструкция
Утепление нового помещения
Как правильно пристроить баню
Устройство крыши для нового помещения
Новому помещению – новый пол
Внутреннее утепление
Профессиональное строительство пристройки
В современном строительстве все большей популярностью пользуются каркасные технологии. Возведенные из обрезной доски, щитовых панелей и деревянного бруса дома и коттеджи по долговечности, надежности и комфорту не уступают строениям из кирпича, бетона и других традиционных материалов.
Когда назревает потребность увеличить площадь каркасного здания, то наиболее технически простой, быстрый и малозатратный вариант – пристройка к уже эксплуатируемому зданию. При наличии опыта и желания возвести ее можно самостоятельно. Если же вы запланировали пристроить к дому дополнительное помещение, но сделать это самому нет времени и возможности, компания «Профильстрой-Крым» предлагает профессиональные и доступные в ценовой категории услуги.
Выполненная по каркасной технологии пристройка – отличное решение задач по расширению полезной площади здания. Достраивать к нему можно помещения разного функционального назначения. Чаще обычного причинами возведения пристройки являются:
оборудование дополнительной жилплощади;
обустройство просторной веранды;
необходимость построить гараж, но соорудить его как отдельно стоящее здание нет возможности;
потребность в хозяйственном или другом функциональном помещении.
Вне зависимости по какой из причин вам потребовалась пристройка, ее строительство поможет с минимальными временными и финансовыми затратами решить проблемы по устройству дополнительного жилого или хозяйственного помещения.
Сооружение пристройки: технология и пошаговая инструкция
Пристройка каркасного типа – это конструкция, несущим основанием которой является выполненный из обрезного древесного бруса каркас. Такие же брусья используются для выполнения нижней обвязки и монтажа угловых стоек. Горизонтальные перемычки и укосины монтируются из досок.
Устанавливается каркас на фундамент, который может быть ленточным, легковесным или столбчатым. В большинстве случаев сооружается фундаментное основание ленточного типа. Выполняется он по следующей схеме:
выполняется разметка, выкапывается траншея;
ставится опалубка;
следующий шаг – заливка бетона.
От качества бетонного раствора напрямую зависит прочность и выносливость основания. Для его приготовления потребуется цемент, песок, щебень гранитный в соотношении 1:3:5.
После заливки нужно выждать до полного застывания раствора и только после снимать опалубку. Если на участке преобладают сыпучие, глинистые или другие неустойчивые грунтовые породы, то требуется некоторое время подождать до усадки фундамента. В связи с возможной усадкой не желательно выполнять крепление возводимого фундамента с уже существующим основанием дома чтобы не нарушить целостность всего здания.
Далее следует второй этап монтажа пристройки – установка каркаса. Монтируется он из предварительно обработанных защитными средствами деревянных брусьев. Обработка обеспечивает защиту древесины от гниения, поражения насекомыми, возгорания и других неблагоприятных факторов.
Когда материал подготовлен можно начинать монтаж стен возводимого сооружения. Каркасная стена – это многослойная конструкция, состоящая из:
слоя наружной отделки;
обшивки поверхности OSB-плитами;
теплоизоляционного слоя;
паро- и шумоизоляции;
внутренней облицовки стен плитами OSB.
Процесс сооружение стен особой сложности не представляет и выполняется в следующем порядке:
Нижняя обвязка. Среди всех существующих способов чаще всего состыковку бруса производят под наклоном или применяют метод в половину доски. Оставшиеся между цоколем и древесным материалом пустоты заделываются пенополистиролом.
Нагелями или анкерами закрепляются угловые соединения для придания обвязке большей выносливости и прочности. К цоколю брусья крепятся в предварительно подготовленные отверстия.
К нижней обвязке саморезами или жидкими гвоздями фиксируют доски для полов с шагом 60–70 см.
На металлические уголки и саморезы крепятся стойки каркаса. Располагать их нужно так, чтобы расстояние между ними не превышало ширину изоляционного материала. Например, при ширине теплоизоляционных плит 60 см шаг стоек должен равняться 59 см.
Когда установлены все стеновые стойки нужно провести верхнюю обвязку. Монтаж выполняется по такой же схеме, как и нижняя.
Для усиления каркаса можно установить диагональные брусья. Когда стены возведены на лаги нижнего основания постройки устанавливается обрешетка пола.
Каркас должен быть безукоризненно ровным поскольку даже небольшой уклон может привести к деформации всей конструкции. Для достижения ровности каркасного основания необходимо использовать строительный уровень.
Утепление нового помещения
Утепление выполняется после установки и крепления всех конструктивных элементов каркасного основания. Утепляют фасады пристройки с применением листов пенополистирола, минеральной или эковаты, изовера, урсы, жидких и базальтовых утеплителей.
Располагаются плиты между опорами каркаса в несколько рядов. Важно проследить, чтобы в местах сопряжения плит между собой и с существующими стенами не оставались щели и пустоты, образующие дорожки «холода». Для утепления стыков и других труднодоступных мест можно использовать:
жидкие утеплители. Удобны в применении, распыляются из баллончика и способны заполнить даже самые труднодоступные участки. Состав быстро застывает, крепится к любой поверхности, образуя прочный теплоизоляционный барьер;
джут. Крепится по углам конструкций, принадлежит к группе эффективных утеплителей. Выбирать лучше джут, выполненный из растительного сырья поскольку в материале на основе войлока в скором времени размножается моль.
Если вы решили утеплить строение с помощью минеральной ваты, то укладывать листы следует внахлест. Это предотвратит образование щелей. Фиксация минваты выполняется специальным клеем или скобами.
При использовании пенопласта в роли утеплителя листы располагать нужно впритык один к другому, запенивая места стыков.
Когда слой теплоизоляции установлен, поверх него выполняется влаго- и пароизоляция, располагая материал ворсинками в сторону облицовки. Для защиты сооружения от ветра наружные фасады обшиваются рубероидом или пленкой.
Как правильно пристроить баню
В сравнении с обычным помещением пристроить баню к дому намного сложнее. Обусловлено это необходимостью подвода к пристройке коммуникаций. С электроснабжением помещения обычно проблемы отсутствуют, а к процессу устройства водоснабжения и канализации необходимо подходить с повышенной внимательностью.
Чтобы пристройка-баня получилась качественной и комфортной, при ее сооружении следует обратить внимание на следующие нюансы:
материалы для бани покупать нужно только те, которые предназначены для помещений с повышенной влажностью;
перед монтажом каркаса древесные элементы нужно тщательно обработать защитными средствами и антисептиками;
организация водоснабжения возможна двумя способами: из дома или из отдельного источника. В первом случае потребуется демонтировать пол в доме чтобы добраться до труб, второй подразумевает подачу воды из скважины или колодца и считается менее затратным и трудоемким;
при нагревании древесина испаряет смолы, поэтому не стоит использовать при строительстве бани хвойные породы.
Что касается обустройства бани-пристройки, то она практически не отличается от отдельно стоящего строения и в данном случае можно руководствоваться общепринятыми правилами.
Устройство крыши для нового помещения
Крышу в пристройке каркасного типа можно соорудить двумя способами – устройство отдельной крышной конструкции или заведение достраиваемого объекта под общую кровлю здания.
Для кровли использовать можно любой материал в зависимости от предпочтений и бюджетных возможностей. Наиболее доступным в ценовом сегменте считается восьмиволновой традиционный шифер с длиной листов 175 см. Настилаются шиферные листы внахлест, ширина нахлеста должна составлять 5–10 см.
При сооружении отдельной крыши в местах ее состыковки со старым зданием нужно уложить специальный металлический фартук для предотвращения протеканий. Лист железа шириной не меньше 30 см сгибается в соответствии угла наклона крыши. Одна сторона крепится непосредственно к шиферу, вторая – под свесом кровли.
Если крыша заводится под общую кровельную систему дома, то обшивку выполнять следует так, чтобы новые листы заходили под уже установленные на основном здании.
Новому помещению – новый пол
Стены возведены, крыша смонтирована, можно приступать к созданию пола. Сперва выполняется черновой пол и после этого чистовая отделка.
Схема устройства чернового основания следующая: к напольным лагам прикрепляется черепной брусок с параметрами 5х5 см (можно меньше), поверх бруска выполняется настил из обрезных досок толщиной 2–2,5 см. Доски покрываются пергамином, утеплителем и еще одним слоем пергамина.
Черновое основание образует воздушную подушку, понижающую теплопотери, и выступает несущим базисом для основного напольного покрытия. Далее проводится укладка чистового пола. Он может выполняться из разных материалов.
Для деревянного напольного покрытия хорошим выбором будет фрезерованная доска. Благодаря наличию шипов в пазах изделия легко и надежно соединяются друг с другом. Неплохим выбором будут фальцованные или шпунтованные доски. В продаже они доступны с шипами и рейками разных форм – прямолинейной, трапециевидной, сегментообразной. При монтаже досок располагать их нужно так, чтобы в разные стороны были направлены годовые кольца на древесине.
Гораздо проще устроить бетонный пол. После укладки гидроизоляции и утеплителей заливается бетонная стяжка, поверх которой выполняется финишная отделка. Бетонные напольные покрытия отличаются повышенной прочностью и долговечностью. Единственным минусом является то, что такие конструкции холодные. Но выход есть и в этом случае – теплый пол. Выполняется он по следующей схеме:
Заливается стяжка из бетонного раствора.
Выполняется армирование конструкции.
Укладываются трубы с шагом не больше трех сантиметров, которые в дальнейшем подключаются к системе отопления. Трубы крепятся к арматурной сетке специальными хомутами.
Установленные и зафиксированные трубы покрываются подложкой под основное напольное покрытие.
Завершающий этап – монтаж пола. Отделка может выполняться паркетом, линолеумом, ламинатом, плиткой или другими отделочными материалами.
Теплый пол не обязательно должен быть водяным, можно обустроить и электрический. После монтажа напольного покрытия устанавливаются окна и двери, подводится электроснабжение и при необходимости другие коммуникации.
Внутреннее утепление
Чтобы пристройка была теплой и комфортной, то утеплять стены нужно не только с наружной стороны, но и с внутренней. Для утепления потребуются:
мембрана супердиффузионная. Это современный изоляционный материал с «дышащим» эффектом. В качестве бюджетного аналога можно использовать обыкновенную полиэтиленовую пленку, но стоит учесть то, что полиэтилен собирает влагу, а это приводит к образованию плесени;
фольгированные материалы. К стеновой поверхности прикладываются внахлест алюминиевой стороной, крепятся с помощью реек;
утеплитель. Хорошим вариантом будет минвата или эковата. Поверх утеплитель обшивается вагонкой, фанерой, листами ДСП, ОСП или другими материалами.
По завершении монтажа теплоизоляции в помещении выполняется отделка потолка и стеновых поверхностей.
Профессиональное строительство пристройки
Сама по себе каркасная технология несложная, но любые неправильные действия могут негативно сказаться на эксплуатационных и прочностных характеристиках строения.
Если вы хотите достроить помещение к своему дому, специалисты компании «Профильстрой-Крым» готовы реализовать проект любой сложности. Обратившись к профессионалам, вы можете быть уверены в том, что все работы будут выполнены качественно, быстро и по доступной стоимости.
Каркас пристройки из бруса
Возведение каркасной пристройки к дому своими руками
Чтобы жить в более просторном и комфортном доме, не нужно строить новый, достаточно сделать пристройку к имеющемуся. Из всех технологий строительства самая простая и доступная – каркасная. Она идеально подходит не только для каркасников, но и для других строений. Сделать пристрой к каркасному дому своими руками реально, если есть пошаговая инструкция. Для этого достаточно иметь минимальные плотницкие навыки и нужный инструмент.
Чтобы в процессе строительства не пришлось менять планы, необходимо сразу определиться, какие функции будет выполнять каркасная пристройка к деревянному дому или кирпичному строению. Цели использования могут быть разными.
Еще одна жилая комната. Достроить дополнительную комнату не так просто. Нужно проделать все действия, что и при строительстве полноценного каркасного дома: подготовить фундамент, возвести каркас, утеплить его. Если этого не сделать, использование комнаты окажется неэффективным, так как теплопотери будут большими. Также важно сделать гидроизоляцию, чтобы не было плесени и сырости.
. Прежде чем начать пристраивать эту конструкцию, потребуется провести соответствующие инженерные коммуникации, а только потом заливать фундамент. Все места, где через фундамент проходят канализационные и водопроводные трубы, необходимо утеплять. И лучше все это сделать при строительстве, а не потом.
Каркасная веранда. Сегодня каркасные дома с верандой очень популярны. Они могут быть как открытыми, так и огражденными стекольными конструкциями. Веранды пригодятся для отдыха летом. Этот пристрой гораздо проще, чем комната, поскольку его не нужно утеплять и проводить туда коммуникации. Для возведения веранды делают настил, возводят стены и крышу. Следует продумать размеры конструкции, чтобы каркасный дом с террасой или верандой выглядел гармонично.
Различают встроенные и пристроенные веранды.
При планировании фундамента также учитывают сейсмичность грунта, общий вес строения и прочие параметры. Если на этапе планирования сделать ошибки, пристройка может отойти от общего дома.
Чтобы построить фундамент, можно использовать следующие материалы:
Для строительства каркасной пристройки к дому своими руками можно выбрать один из следующих типов фундамента:
Обычно для веранд в частных домах используют ленточные и столбчатые фундаменты.
Если дополнительная пристройка будет тяжелой, нужно выбрать ленточный фундамент из бетона. Делают его следующим образом:
Если строить своими руками каркасную пристройку к дому в качестве легкой веранды, можно сэкономить на фундаменте и выбрать столбчатый вариант. Для него подойдет не только бетон, но и кирпич, бутовый камень или их сочетание.
Оптимальной высотой столбиков считается такая, которая обеспечивает расстояние от земли до чистового пола в 30 см.
Если фундамент ленточного типа, можно выбрать для каркасной пристройки любой пол (деревянный, бетонный). Если же он столбчатый, то только деревянный.
Деревянные конструкции рекомендуется предварительно обрабатывать антисептиком во избежание разложения.
Для возведения стен каркасной пристройки используют брус. Из него делают вертикальные стойки и балки. Сначала основной каркас стен собирают в горизонтальном положении, а потом возводят его вертикально.
Самый лучший вариант для каркасной пристройки – односкатная кровля, она сочетается с любой основной крышей.
Чтобы каркасный пристрой к дому был пригоден для проживания, его необходимо утеплить. Наилучшим утеплителем является обычная минеральная вата. Ее можно порезать на нужные квадраты и уложить между участками каркаса. Если вата укладывается в несколько слоев, нужно смещать плиты между собой, чтобы не было стыковочных швов.
Снаружи и внутри утеплитель обшивают пароизоляционной пленкой, чтобы внутри не собиралась влага и не портила материал. После этого делают декоративную отделку. Изнутри пристройки каркасные стены можно обшить деревом, гипсокартоном, ДСП, а снаружи – сайдингом, блок-хаусом, прочими декоративными материалами.
Утепление пола в каркасной пристройке делают аналогичным образом. В щели между лагами чернового пола укладывают минеральную вату, а доски покрывают слоем гидроизоляционной пленки. Когда утеплитель установлен, поверх него снова помещают гидроизоляцию, а затем обшивают пол фанерой и устанавливают окончательное покрытие.
Если вы планируете пристроить дополнительное помещение к дому по каркасной технологии, крайне важно соблюдать все меры безопасности. Это означает, что не следует экономить на средства индивидуальной защиты, инструмент лучше приобретать качественный, который не подведет в ответственной ситуации. Тогда строительство будет успешным мероприятием.
Закладка Постоянная ссылка.
Расширение лесоматериалов: стоимость, планирование и отделка
Существует множество преимуществ для строительства деревянного каркасного расширения, а не только дополнительное пространство и дополнительная ценность, которые он придает вашему дому.
Благодаря удлинению деревянного каркаса вы можете достичь водонепроницаемой стадии за несколько дней, а не недель, что означает не только меньшее время, проведенное на площадке, но и меньшую зависимость от хороших погодных условий и снижение уровня сбоев.
После постройки расширение деревянного каркаса также может предложить хорошие уровни тепловых характеристик и воздухонепроницаемости, что делает его пригодным для проектов с устойчивостью в своей основе.
Если вы решите выбрать расширение деревянного каркаса, вам нужно будет подумать о том, как изготовлен каркас, каков наилучший выбор внешней отделки, нужно ли вам разрешение на планировку и, что важно, чего можно достичь в рамках вашего бюджета.
Если вы хотите построить целый дом из деревянного каркаса, ознакомьтесь с нашим руководством для начинающих по деревянному каркасу.
Является ли расширение рамки древесины дешевле, чем в других системах?
Вообще-то да. Стоимость расширения деревянного каркаса считается меньшей, чем традиционно построенное расширение, главным образом потому, что на это уходит меньше рабочих часов.
Шкала времени, необходимая для его строительства, также более предсказуема, так как она меньше зависит от хороших погодных условий, особенно если работы проводятся в зимние месяцы.
Если вы предлагаете взять или увеличить текущую ипотеку, чтобы помочь оплатить продление, вы всегда должны уточнить у кредитора, какой внешний вид приемлем для них, некоторые очень консервативны в отношении того, какой внешний вид они примут, что может ограничить ваш выбор. кредиторов.
Кроме того, с любым проектом по благоустройству или расширению дома, помните, что он должен добавить больше ценности вашему дому, чем затраты на выполнение работы.
Нужно ли разрешение на планирование для расширения деревянного каркаса?
Не обязательно. Если предложенное вами расширение соответствует определенным критериям в отношении размера и положения, вы можете продлить действие в соответствии с Разрешенными правами на разработку (PD). Если вы хотите построить что-то, выходящее за рамки PD, вам понадобится разрешение на планирование.
Разработанный AR Design Studio, этот поразительный задний дом в Хэмпшире может похвастаться деревянным каркасом на уровне первого этажа для размещения новой спальни для семьи (Фото предоставлено AR Design Studio).
Always Перед началом работ дважды уточните у местного органа власти, особенно если ваша собственность внесена в список или находится в заповедной зоне или Зоне выдающейся природной красоты.
( БОЛЬШЕ : Прочтите наше руководство по разрешению на планирование)
Построен ли каркас расширения древесины?
Подавляющее большинство пристроек, построенных с использованием деревянного каркаса, представляют собой « с деревянным каркасом » — именно здесь панели деревянного каркаса изготавливаются на месте монтажником, а не на заводе.
Инженер-конструктор должен спроектировать деревянную раму и подготовить спецификацию размера / марки пиломатериалов, которые будут использоваться для рамы / перемычек / калек, и так далее, вместе с графиком гвоздей.
Столяр примет все необходимые пиломатериалы, и, поскольку они свободны, с ними легко обращаться через зоны ограниченного доступа, к которым должны быть изготовлены панели.
Деревянный каркас был выбран для этого резкого расширения очаровательного соломенного коттеджа. Деревянный каркас был затем облицован деревом и оснащен монолитной крышей из цинка (фото предоставлено Найджелом Ригденом)
. После этого столяр будет изготавливать деревянные каркасные панели в соответствии со спецификациями инженера-строителя и поскольку существующая конструкция будет открыта выставленный в этой точке он позволяет ему брать точные размеры и изготавливать панели в соответствии с требованиями.
Если выбранная вами конструкция отличается большими пространствами остекления, то может потребоваться стальная или глэмал портальная рама / расположение ворот ворот (инженер-строитель порекомендует этот аспект). Это может быть изготовлено за пределами площадки, доставлено по секциям и скреплено болтами на месте.
Имейте в виду, что если какая-либо часть пристройки находится ниже уровня готовой земли, то конструкция деревянного каркаса не будет подходить для этого элемента конструкции.
( БОЛЬШЕ : Руководство по созданию одноэтажного расширения)
Вы можете обнаружить, что производители неохотно указывают на проекты расширения, поскольку они требуют гораздо большего технического вклада по сравнению с новой сборкой.Для расширения необходимо предусмотреть очень точные размеры площадки, чтобы убедиться, что уровни пола, карнизы и крыши совпадают с существующим домом.
Иногда почти невозможно получить точные производственные размеры, пока элементы существующего дома не могут быть открыты / выставлены, чтобы точно установить, как он был изначально построен. Это может привести к значительным задержкам, так как большинство производителей будут иметь время подготовки не менее 6-8 недель от получения всей необходимой им информации до даты поставки.
Производители также могут быть отстранены, предоставив ценовое предложение, если доступ к сайту очень ограничен. А с типичным расширением одного этажа, скажем, 3,6 x 4,8 м, требующим только частичную загрузку, это делает транспортные расходы неэкономичными по сравнению с «сборкой в виде палки».
Какая наружная отделка лучше всего подходит для удлинителя деревянного каркаса?
Расширение деревянного каркаса может быть выполнено снаружи из различных материалов, в том числе:
Кирпич облицовочный
Кирпич кладочный / облицовочный
Натуральный камень
Восстановленный камень
Кирпичные накладки
Древесина
Фиброцементная облицовка
Металлическая облицовка
Система рендеринга
Но, если строится на границе, то внешняя отделка должна быть негорючей и обеспечивать огнестойкость не менее одного часа, чтобы соответствовать Строительным нормам.
Этот большой двухэтажный каркас с деревянным каркасом был разработан PAD Studio и был облицован деревом и визуализацией. Большие площади остекления помогают максимально увеличить вид на сад. (Фото предоставлено Найджелом Ригденом).
Советы по созданию деревянного каркаса.
Выберите дизайнера с опытом проектирования каркасных деревянных каркасов
Получите три подробных цитаты и просмотрите их с вашим дизайнером, чтобы убедиться, что вы сравниваете по аналогии на основе аналога
Всегда иметь непредвиденный бюджет около 10% на случай непредвиденных обстоятельств
Не забудьте бюджет на внешние работы, в том числе тротуарной, настил и озеленение
Факторинг в зазоре движения
Если к существующему зданию прикреплено какое-либо расширение (независимо от используемого метода строительства), очень важно убедиться, что образовался зазор перемещения для компенсации усадки, теплового и влажностного движения.
Расширение, скорее всего, будет представлять собой конструкцию, отличную от конструкции существующего здания, и поэтому будет расширяться / сжиматься с другой скоростью по сравнению с существующим зданием, следовательно, требуется соединение для движения.
Движущие соединения обычно формируются с помощью системы стяжек каналов из нержавеющей стали, которая обеспечивает боковое ограничение, но допускает как горизонтальное, так и вертикальное перемещение, зазор, образованный между двумя структурами, заполнен гибким герметиком (доступны разные цвета), чтобы сделать его непогода.
,
Как добавить расширение деревянного каркаса
Учитывая расширение деревянного каркаса? Если вы думаете о добавлении пространства в вашем доме, расширение деревянного каркаса действительно является лучшим вариантом. Зачем? Деревянное каркасное строительство обычно означает более быструю и простую сборку, которая с меньшей вероятностью будет нарушена погодой и с большей вероятностью окажется на водонепроницаемой стадии быстрее, чем если бы вы выбрали другой маршрут строительства, такой как блочные работы. И для всех, кто хочет построить экологичное расширение, это может предложить и каркасная конструкция из дерева.
Это руководство охватывает все, что вам нужно знать о строительстве деревянного каркаса, от плюсов и минусов до конструктивных соображений. Узнайте все, что вам нужно знать о практичности расширения дома , включая затраты, планирование и дизайн в нашем основном руководстве.
Почему стоит выбрать деревянную раму?
Древесина — это легкодоступный и легко адаптируемый строительный материал, который также идеально подходит для пристроек зданий.
Удлинитель деревянного каркаса, построенный с использованием стандартных панелей из мягкой древесины, заполненных изоляцией, может выглядеть так, как если бы он строился из блоков, структурных теплоизоляционных панелей или изолированной бетонной опалубки, поэтому эстетика не должна рассматриваться.
«Исключением является случай, когда выбранная система деревянных каркасов является стойкой и балкой, в которой некоторые структурные элементы остаются видимыми — как правило, вертикальные стойки, балки, потолочные балки, стропильные конструкции и стропила», — говорит опытный реставратор Майкл Холмс. Также возможно смешать опорную и балочную конструкционную раму с деревянными каркасными панелями, построенными вокруг нее в виде воздухонепроницаемой изолированной оболочки.
Архитекторы Ван Эллен + Шерин превратили ветхий сарай в Дартмур, большом современном семейном доме, с Дуб Карпентер , отвечающим за дубовую раму.Подобная конструкция будет стоить от 35 000 фунтов стерлингов до 40 000 фунтов стерлингов
Какие основные типы деревянного каркасного строительства?
Системы с открытыми панелями
Внешний листовой материал крепится к рамам из мягкой древесины, а внутренняя поверхность остается открытой, готовая к установке электрики, сантехники и затем изоляции. Как только это сделано, рама закрывается с гипсокартоном с внутренней стороны.
Системы с закрытыми панелями
Этот вариант аналогичен системам с открытыми панелями, но с установленной изоляцией и уже имеющимися каналами для каналов для служб — в некоторых случаях службы уже установлены.
Панели, как правило, поставляются без установленных дверей и окон, но некоторые производители поставляют панели с полностью застекленной внешней конструкцией.
Сколько будет стоить расширение деревянного каркаса?
Удлинитель деревянного каркаса, как правило, стоит дешевле, чем пристройка, построенная традиционным способом, поскольку в строительстве используется меньше рабочих часов. Ожидайте платить от фунтов стерлингов за м2 .
Дуб считается строительным материалом премиум-класса, поэтому пристройка, построенная из него, будет стоить от фунтов стерлингов за м2 .Узнайте больше о дубовых рамах в нашем руководстве.
Удлинители для деревянных каркасов, как правило, являются наиболее экономически эффективным способом строительства в Шотландии, но незначительно дороже, чем блочные работы в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. Тем не менее, это зависит от типа расширения. Например, дополнительный кровельный этаж обычно будет более рентабельным в деревянном каркасе, чем кладка, так как большая часть конструкции будет в любом случае деревянной. Опорная и балочная рама с большими сечениями древесины увеличит стоимость строительства.
Факторы, влияющие на цену, будут включать:
Толщина рамы;
Тип рамы;
Тип и количество изоляции;
Степень готовности;
Выбор внешней облицовки;
Количество и спецификация остекления;
Ваше местоположение.
Требуется ли разрешение на расширение деревянного каркаса?
Как и в случае с любым другим расширением, ответ таков: проконсультируйтесь с местным советом, чтобы узнать, позволят ли предложенные вами планы продлить действие в соответствии с разрешенными правами на разработку (подробнее об этом см. В нашем руководстве).Если это так, вы можете продлить без разрешения на планирование.
Не продолжайте работу без разрешения отдела планирования вашего местного органа власти и ожидайте, что его будет труднее продлить без разрешения на планировку, если вы живете в заповедной зоне или Районе выдающейся природной красоты. Узнайте больше о разрешении на планирование в нашем руководстве.
Плюсы и минусы деревянных каркасов
PROS
Легкий вес : Древесина весит относительно мало, что делает ее хорошим выбором для дополнительного мансардного этажа.Фундаменты на уровне земли также будут стоить дешевле.
Быстро развивается : легкий характер строительной системы означает, что большие модули, изготовленные за пределами площадки, могут быть быстро доставлены и собраны.
Практично для небольших участков : Для дома с ограниченным пространством для строительных работ или хранения может быть полезно изготовление крупных компонентов за пределами площадки.
Универсальность : позволяет создавать большие пространства, потолки с галереями и комнаты с характером, если вы решите покрасоваться в балках.Снаружи, здание может быть одето в разные отделки, чтобы гармонировать или контрастировать с остальной частью дома. .
Экологический сертификат : Экологически чистая древесина, сочетающаяся с высококачественной изоляцией и двойным остеклением, создает энергоэффективное пространство. Пустота между деревянными шпильками может быть заполнена изоляцией, поэтому панели могут достичь высокой степени энергоэффективности при относительно тонкой стене.
Экономия времени : Пока компоненты изготавливаются за пределами площадки, земляные работы могут быть завершены. Изоляция также может быть установлена на заводе до начала строительства, что позволяет сэкономить больше времени и отходов на месте.
CONS
Специализированная система : Вам нужно будет использовать компанию с опытом работы в деревянных каркасах. Рамки из зеленого дуба сжимаются, поэтому должны быть правильно детализированы, чтобы избежать проблем в будущем. Некоторые пиломатериалы, такие как дуб, имеют ограничения в отношении пролетов, и вам может потребоваться ввести такие материалы, как сталь, чтобы получить нужный макет.
Компания, которую вы выбираете, может предлагать различные уровни обслуживания, от простого предоставления каркаса до полной сборки, включая управление проектом. У них также может быть послепродажное обслуживание, покрывающее зацепление и структурную гарантию.
Это современное деревянное каркасное расширение Fraher Architects обшито переработанной дождевой сеткой для лесов. Это стоит около £ 175 000
Как получить дизайн расширения деревянного каркаса просто
1.Рассмотрим внешнюю отделку
Внешне проще создать деревянное каркасное расширение, которое будет стильно контрастировать с вашим текущим домом, чем то, которое соответствует ему. Если вы выбираете бесшовное расширение, убедитесь, что оно имитирует оригинальные элементы дизайна дома, такие как уклон крыши, материалы и цвет раствора. Лесозаготовки заполнены сборными панелями, которые могут быть облицованы такими материалами, как древесина, кирпич или кирпич, или вы можете предпочесть показать раму.
2.Максимально используйте вертикальное пространство со сводчатым потолком
Это идеальная возможность для демонстрации открытых балок. Высокие потолки также сделают комнаты более просторными, впечатление, которое вы можете еще больше усилить с помощью больших застекленных дверей в сад, фонарей на крыше, фонаря на крыше или окон на окнах.
3. Покажите каркас здания
Будь то сводчатые потолки, остекленные фронтоны или балки. Имейте в виду, что с видимой рамой, чем меньше выставленного дерева, тем более современно будет чувствовать себя комната.Вы можете улучшить современность комнаты, добавив в конструкцию нержавеющую сталь и продемонстрировав ее. Например, стальные болты или стальные рулевые тяги.
4. Подумайте над размещением окон.
Создайте вид, улучшите вашу конфиденциальность или рассмотрите соседние дома с помощью умного расположения окон. Учитывайте высоту подоконников, а также размер и форму окон, чтобы обеспечить панорамный вид, принимая во внимание, что вы можете получить наилучший вид, сидя.
5. Используйте древесину в соединительных пространствах
Если, в отличие от остальной части вашего дома, архитектура вашего пристройки включает в себя видимые деревянные балки, добавление элементов древесины в другом месте поможет связать старые и новые пространства вместе. Это может быть дубовый паркет, который проходит повсюду, представляя деревянные двери, выставляя ранее окрашенные деревянные изделия, или даже выбирая несколько предметов мебели в тех же древесных тонах.
Это высушенное воздухом приправленное дубовое обрамление в Оксфордшире имеет размеры примерно H5xW13.3xD6m и стоимость около £ 118 000 от Prime Oak
Каков процесс строительства расширения деревянного каркаса?
Удлинитель деревянного каркаса может быть построен на месте с использованием систем из мягкой древесины и листовых панелей. Панели также можно изготавливать за пределами предприятия на заводе или в мастерской, что делает сборку на месте очень быстрой, что позволяет сделать оболочку удлинителя устойчивой к атмосферным воздействиям за несколько дней.
Чтобы извлечь выгоду из этого, все проектные решения должны быть приняты во время заказа рамы — и это не просто внести изменения на месте.Чем больше работ будет выполнено на заводе, тем быстрее будет собран и завершен каркас, когда он прибудет.
Эта садовая комната в Стаффордшире построена из окрашенной вручную древесины Accoya. «Accoya становится все более популярным материалом благодаря его качеству, прочности и универсальности», — объясняет Пенни Уитлок, директор Montpelier Joinery . Это стоит около 50 000 фунтов стерлингов
Ищете дополнительные советы по расширению?
Ведущее изображение: расширение дубовой рамы до исторического здания, выполненное Oakwrights
,
Каркас из дерева: все, что вам нужно знать
Существует много преимуществ для строительства с деревянным каркасом: от заводских стандартов, достижимых до быстрого времени сборки, и поэтому неудивительно, что деревянный каркас больше не является нишевым выбором строительной системы для тех, кто хочет построить собственный дом.
Фактически, согласно рыночному отчету 2017 года, количество самосборов из деревянных каркасов (включая SIP) было практически равно строениям из кирпичной кладки.
Этот сдвиг может быть частично обусловлен тем, что домовладельцы расставили приоритеты в области энергоэффективности в своих спецификациях.SIP с высокой изоляцией становятся все более популярными среди самостоятельных строителей, стремящихся создать герметичные и эффективные дома, а некоторые даже получают аккредитацию Passivhaus.
В этом руководстве для начинающих по строительству с деревянным каркасом объясняется, что это такое, как вы выбираете правильную систему и поставщика, что обычно входит в цену и как эти затраты складываются в сравнении с кладкой.
Если вы хотите расширить с помощью деревянного каркаса, ознакомьтесь с нашим руководством по расширению деревянного каркаса.
Объяснение структуры деревянного каркаса
В своей самой базовой структуре деревянного каркаса представлены стены, состоящие из деревянных стоек, закрепленных на месте (обычно) с помощью OSB или фанеры.Прочность и жесткость обеспечивается платой, которая, будучи прибитой к шпильке, делает очень жесткую коробку, известную как открытая панель — панель «закрыта» после введения изоляции.
Деревянный каркасный дом Джеймса и Клаудии Грей является подходящим дополнением к участку с богатой военной историей (Фото: Саймон Максвелл)
Каркас снаружи обернут водонепроницаемым барьером, который затем оборачивается внешним элементы стены, которые могут быть собраны из земли (кирпич или камень) или подвешены к деревянным каркасным стенам — как это происходит с деревянной облицовкой или плиткой.
С точки зрения возможности сборки, деревянная рама имеет тенденцию работать лучше всего с конструкциями более простой формы, и она действительно вступает в свои права в сочетании с легкими облицовками стен, такими как древесина, плитка или рендеринг на борту. Это может уменьшить ширину стены до 150 мм, что добавляет удивительное количество внутренней площади пола.
Майк и Джилл Тейт выбрали деревянную каркасную конструкцию для своего традиционного строительства в Озерном крае (фото предоставлено Джереми Филлипсом)
В Великобритании деревянные каркасные дома обычно строятся на заводе, а затем быстро собираются на месте.Заводская сборка — безусловно, самый популярный путь, выбранный самими строителями, поскольку производители должны работать со строгими методами контроля качества, гарантируя, что используются правильные спецификации материалов и достигается высокая степень точности размеров.
( БОЛЬШЕ : пошаговое руководство по строительству деревянного каркаса и балки дома)
Следует ли выбирать и открывать или закрывать систему деревянного каркаса?
Открытые панели изготавливаются в готовом виде для размещения внешних столярных изделий (дверей и окон) и доставляются на площадку вместе с элементами пола и стропильными фермами.После завершения монтажа каркасов работы могут начаться как внутри, так и снаружи дома.
Закрытые панели поставляются на объект с изоляцией, уже установленной на заводе. Внешняя облицовка, окна и двери могут быть зафиксированы, как и электрика и сантехника. В качестве альтернативы может быть добавлен сервисный пробел для тех, кто самостоятельно не определился с их электрической и водопроводной схемами.
Закрытые панели часто предлагаются немецкими поставщиками сборочных конструкций и могут привести к очень быстрой сборке.Из-за веса панелей кран необходим для сборки.
Деревянные каркасные панели могут быть доставлены на площадку «открыто» или «закрыто».
Конструкция SIP иногда называют деревянным каркасом без древесины. Прочность панелей проистекает из склеивания изоляции внутри внутренней и наружной обшивки плиты для создания очень жесткой, высокоизолированной оболочки .
Фабрика производит эти панели, оставляя отверстия, в которые двери и окна будут помещены позже, а затем отгружает их на площадку, где вместе с элементами пола и стропильными конструкциями надстройки дома за несколько дней возводят ,
Крыша покрыта водонепроницаемым покрытием, и после завершения монтажа каркаса работы могут начаться как внутри, так и снаружи дома.
Это очень быстро, и вы можете работать на мокрой дороге.
Помните,
Любая конструкция ниже уровня готового грунта должна быть построена с использованием каменной кладки или бетона. Тем не менее, этажи выше этого уровня могут быть построены с использованием деревянного каркаса
. Обеспечение того, чтобы нижнее здание было построено в соответствии с правильными размерами и допусками, является ключом к обеспечению того, чтобы при прибытии деревянного каркаса на место для монтажа он соответствовал
. Деревянный каркас был использован для строительства этого современного семейного дома с видом на Ферт-оф-Форт (Фото: Дэвид Барбур)
Сколько стоит деревянная деревянная рама?
Каркас, связанные с ним проектные работы, доставка и сборка на месте оплачиваются компаниями-производителями деревянных каркасов в виде пакета, что обеспечивает определенный уровень стоимости.
С точки зрения стоимости , системы с открытыми панелями остаются самыми дешевыми в производстве, но по мере того, как повышаются требования к более низким значениям U и лучшим уровням воздухонепроницаемости, дифференциалы затрат сужаются.
Деревянный каркас Майка и Линды Брэй, доступный для самостоятельной сборки в Хэмпшире, демонстрирует, как этот метод строительства может быть использован для создания потрясающего современного дома (Фото: Мартин Гарднер)
SIP и варианты с закрытыми панелями, как правило, стоят около 10 –15% больше для кадра, но предлагают лучшую производительность и меньше времени на сайте в качестве компенсации.
Имейте в виду, что деревянный каркасный элемент дома редко составляет более 30% от общего бюджета, поэтому дополнительные расходы могут снизиться до 3–5% от общего общего объема строительства, что мало отличается от того, что Вы могли бы потратить на более роскошную кухню или схему освещения всего дома.
Возможно, для самих строителей более интересным является то, как деревянный каркас складывается в сравнении с традиционными каменными конструкциями. С точки зрения стоимости, нет явного победителя. Стоимость каменной кладки имеет тенденцию расти и падать в зависимости от рыночных условий — напротив, цены на каркасные конструкции из дерева, как правило, значительно меньше.
Как мне найти поставщика лесоматериалов?
Существует большое количество компаний, производящих деревянные рамы для рынка самообслуживания в Великобритании.
Наиболее распространенный способ работы заключается в том, что компания проектирует, строит и возводит надстройку, но существуют разные варианты того, сколько надстройки поставляется. Услуги, предоставляемые компаниями по производству деревянных каркасов, могут варьироваться от поставки только надстройки до полной комплектации. Это создает трудности при сравнении компаний.
Эндрю и Тони Лиз построили потрясающий каменный дом Котсуолд в Уилтшире, используя деревянную раму из Поттона (Фото предоставлено Саймоном Максвеллом).
Советы по поиску подходящего поставщика. Ассоциация
Попросите три или четыре компании предоставить расценки для вашего проекта . Им потребуются ваши чертежи (в идеале планы / разрезы / фасады в масштабе не менее 1: 100), а также максимально подробная спецификация.
Когда вы сравниваете предложения производителей, убедитесь, что эти два предложения имеют сопоставимую спецификацию .Некоторые производители предлагают бесплатный сервис сравнения цен; если они это сделают, это стоит использовать. Не отклоняйте автоматически самую дорогую цитату — компания, возможно, указала для более высокой спецификации или для большего количества элементов сборки.
После того, как вы сузили свой выбор до двух производителей, договоритесь о встрече с ними на их фабрике, куда вы сможете отправиться. подробно их цитата
Спросите, есть ли у них какие-либо предложения по снижению затрат, поскольку довольно небольшие изменения в планах часто могут означать значительную экономию средств
Когда вы находитесь на заводе, запросите экскурсию и увидите, потрогайте и почувствуйте различные материалы, которые они планируют использовать.Спросите о сроках тоже. Ожидайте 10-12-недельный срок для структурной оболочки с момента размещения заказа.
Что входит в комплект поставки деревянных каркасов?
Базовая упаковка, как правило, может состоять из следующих предметов:
Опорные плиты, влагонепроницаемые профили и зажимы
Структурные наружные / внутренние стеновые панели и водонепроницаемая мембрана
Балки пола и покрытия пола (не отделочные)
Вся крыша элементы, обычно поставляемые в виде сборных ферм
Мерула Франкель сотрудничала с немецкой компанией по упаковке Baufritz для создания своего деревянного каркасного дома в Гемпшире (фото предоставлено B / Baufritz)
Элементы, которые вряд ли будут включены, если весь строительный договор не передан компании по производству деревянных каркасов:
Внешние облицовки
Кровельные материалы: войлок, рейка, черепица и т. д.
Изоляция
Стяжка пола
Дымоходы
Остекление (хотя все больше и больше поставляется с остеклением)
Отопление, сантехника и электрика
Штукатурка
Кухонные гарнитуры, встроенная мебель для спален и сантехника
Отделка, облицовка и отделка стен и пола
Гаражные ворота
Многие компании, занимающиеся упаковкой, не будут управлять фундаментом, канализацией и благоустройством.
Вам следует внимательно изучить спецификацию, предлагаемую каждой компанией, и проверить, что вы сравниваете подобное с подобным.
Почему выбирают деревянную раму?
Деревянная рама подходит для тех, кто надеется взять на себя роль менеджера проекта, так как надстройка построена одной компанией
Рама спроектирована в заводских условиях, то есть стены и полы совершенно квадратные
Это означает, что есть также меньше возможностей для «человеческой ошибки» во время строительства
Позволяет увеличить скорость строительства
Готовые дома могут достичь высоких значений U при сравнительно более тонком стеновом профиле
Большое количество поставщиков деревянных каркасов привыкли работать с самостоятельными строителями
5 способов построить лучшую деревянную каркасную конструкцию
Самостроители Сэнди и Мелвин выбрали деревянную каркасную конструкцию для дома своей мечты в Суррее (Фото предоставлено Дарреном Чунгом)
Поскольку деревянная каркасная конструкция является легкой конструкцией, существуют элементы при согласовании спецификации с вашим архитектором необходимо учитывать, насколько вы удовлетворены, насколько это возможно, когда вы живете в готовая собственность.
Избегать скрипучих полов . Балки перекрытия должны проектироваться с показателем исправности (мера производительности балки) не менее 1,2. Это приводит к более жесткому полу, который изгибается или провисает меньше, чем пол, рассчитанный на СИ 1,0. Для пола без скрипов приклейте к балке 6-миллиметровым валиком клея D4, приклейте язычок и канавки, используйте винты (как правило, в 2,5 раза больше толщины пола), нанесите клей D4 на открытые края настил, чтобы запечатать это и оставить 10-миллиметровый промежуток расширения по периметру пола.
Звукоизолированные стены и полы . Подумайте, как воздушный поток и ударный шум, и как вы можете его спроектировать. Вы можете превзойти минимальные требования звукоизоляции, установленные в строительных нормах.
Безопасные крепления . Стенки каркаса деревянного каркаса обычно располагаются в центрах 600 мм, что иногда затрудняет крепление более тяжелых предметов к стене, поскольку существуют ограничения в отношении веса, который может выдержать гипсокартон. Если можете, подумайте заранее. Попросите столяра / строителя установить гайки в соответствующие положения перед тем, как установить гипсокартон, чтобы обеспечить надежное крепление.
Избегать перегрева . Домовладельцы, как правило, хотят увеличить количество остекления в своих домах, что может увеличить солнечную выгоду, но привести к перегреву. Деревянная рама будет предлагать меньше тепловой массы, поэтому вашему дизайнеру придется подумать, как предотвратить перегрев. Установка соляного бруса, жалюзи или убирающегося тента может быть полезным вариантом дизайна, чтобы ваш деревянный каркас оставался уютным круглый год.
Обеспечить достаточную вентиляцию .Каркасная конструкция по своей природе обеспечивает очень хороший уровень воздухонепроницаемости. Выражение «стройный и хорошо проветриваемый» — это именно то, чего вы должны здесь достичь. Включение системы MVHR — хорошая идея.
,
Современная пристройка к небольшому дому с А-образной рамой
Архитектурная фирма dmvA была нанята для проектирования пристройки к этому А-образному дому площадью 580 квадратных футов, расположенному в Брехте, Германия. Первоначально построенный и использовавшийся как дом отдыха, он был признан непригодным для постоянного проживания.
Чтобы превратить отдых с частичной занятостью в постоянное место жительства, компания dmvA создала современное дополнение, которое позволит жильцам в полной мере использовать доступное пространство.
dmvA пришлось решать три основных вопроса, первая из которых заключалась в том, что хижина изначально была домом для отдыха.Во-вторых, владелец хотел иметь возможность работать из дома. И, наконец, что не менее важно, местные правила ограничили размер пристройки до 290 квадратных футов.
Решение представляло собой геометрическую коробку площадью 279 квадратных футов, которая была интегрирована в существующую треугольную структуру.
Пристройка действует как офисное пространство и выходит на основную жилую зону, отделенную только угловыми деревянными колоннами. Фактически, единственная часть дома, которая отделена от других пространств, — это ванная комната.Большая часть первого этажа была отведена под офис и жилое пространство, а остальная часть поделена между кухней, ванной и жилым помещением. На верхнем этаже находится спальня с односпальной кроватью.
Новое здание отличается сплошным стеклянным фасадом, который обеспечивает захватывающий вид на окружающий лес и создает светлый просторный интерьер. В доме также есть открытая терраса, создающая дополнительную «комнату», где владелец может расслабиться, развлечься и приготовить еду, используя печь для пиццы из стали COR-TEN.
Здания с А-образной рамой известны своей эффективностью с точки зрения использования материалов. Этому дому удается сочетать структурную эффективность с эстетикой. Иногда здания с А-образной рамой выглядят не очень привлекательно, но в данном случае я думаю, что дом расположен довольно тихо среди деревьев.
Если вы ищете более современные небольшие дома, посетите эллинг Hood Canal, эллинг, который можно использовать как место для отдыха на выходных. Или дом Fiscavaig с острова Скай, гармонирующий с окружающим ландшафтом.Посмотреть все домики.
Через Trendir
Найл Берк
Днем инженер-строитель, ночью дизайнер крошечных домов. Найл проявляет большой интерес к маленьким пространствам, зеленому дизайну и устойчивости. Он начал разрабатывать Humble Homes, когда учился на магистра инженерных наук. Он является основателем и управляющим редактором Humble Homes.
Подключение пристройки к существующему дому — Самостоятельная сборка
Способы строительства и кровли пристройки деревянного каркаса
Это вторая статья из серии из четырех статей, предназначенных для выделения потенциальных проблем и проведения вас через процесс создания пристройки, где есть окружающие объекты.Эта статья дает вам обзор некоторых методов строительства и кровли, которые вам следует рассмотреть.
Разрешение на планирование: Если предлагаемое расширение дома попадает в пределы исключения разрешения на строительство в 40 кв. М (рентабельность инвестиций) , необходимо учитывать ряд факторов, связанных со строительством и кровлей. (Обратите внимание, что существующие пристройки на участке учитываются в размере 40 кв.м.) Если на задней стене дома нет фронтона, высота стен пристройки не должна превышать высоту задней стены дома. существующий дом.Если у задней стены существующего дома есть фронтон, то новые стены пристройки не должны превышать высоту существующей задней стены, за исключением того, что фронтон строится как часть вашей пристройки. В случае пристройки плоской крыши высота самой высокой точки крыши не должна превышать парапет или карниз существующей крыши.
В NI вам разрешено расширить свой дом до 70 м3 или 15% от первоначального объема дома, в зависимости от того, что больше, если он отдельно стоящий или двухквартирный.
Примечание: размер рассчитывается на основе внешних измерений, и существует верхний предел 115 мкУ. Учитывается кубическая площадь любой существующей пристройки, построенной с 1973 года.
Если пристройка будет находиться в пределах 5 м от существующего здания, принадлежащего дому, например, гаража, это здание будет рассматриваться как часть пристройки для создания объединенного объема.
Если ваш дом с террасами, внесен в список или находится в заповедной зоне, вы можете расширить его только на 50 кубических метров или одну десятую от первоначального объема дома, в зависимости от того, что больше.Кроме того, что касается максимальной высоты, разрешенной для стены или забора вдоль дороги, для которой не требуется согласие на планирование, она составляет 1 м (NI) и 1,2 м (ROI).
Предложение по подписке: Не пропустите выпуск и получайте НОВЫЙ журнал каждые 3 месяца. Это повторяющаяся подписка за 4,50 евро / 3,90 фунта стерлингов каждый квартал с БЕСПЛАТНОЙ почтовой пересылкой (только для Великобритании и Ирландии). Отказаться от участия в любое время…
В NI , перечисленных зданиях и домах в заповедных зонах, все дополнительные здания, объем которых превышает 50 кубических метров, независимо от расстояния от вашего дома, рассматриваются как пристройки и, таким образом, сокращают допуск на расширение без разрешения на строительство.Дизайн и материалы, использованные для постройки пристройки, должны соответствовать вашему дому.
Никакая часть вашей пристройки не должна быть ближе к какой-либо дороге, чем ближайшая часть дома, а пристройка не должна быть выше крыши.
Пристройка не должна быть выше 4 м в высоту, если она находится в пределах 3 м от границы вашей собственности.
Способы строительства
Есть ли у вас время и навыки для управления проектом и, возможно, даже для выполнения части работы самостоятельно? Это может означать использование разных профессий для различных элементов работы, от фундамента до отделки.Не берись за это легкомысленно. Большинство людей нанимают строителя, который расчитывает стоимость и выполняет всю работу за них.
В любом случае вам понадобятся профессиональные рисунки. Если не для разрешения на строительство, то хотя бы для целей Строительного управления.
Определитесь с методом строительства. Кирпич и блок или блок и блок с изолированной полостью являются традиционными. Однако в связи с быстрым повышением стандартов изоляции и повышением энергоэффективности есть несколько хороших альтернатив.Некоторые из них обычно используются для строительства целых домов, однако, в связи со спадом в строительной отрасли, многие из этих производителей будут предлагать расширение.
Деревянный каркас использует деревянный каркас в качестве средства структурной поддержки с внутренней стеной из деревянных стеновых панелей. Конструкция тщательно спроектирована, что делает ее очень прочной и быстрой в сборке. Наружная стена может быть из блоков или кирпича, камня, обшивки, навесной плитки или штукатурки, уложенной на сетку из нержавеющей стали, прикрепленную к обрешетке.
Если вы хотите сделать конструкцию рамы открытой, обнажая деревянную конструкцию, обычно подойдет дуб с перегородкой между прочными балками. Эта форма конструкции также подходит для больших застекленных площадей. Подходит как для стен, так и для крыш.
СИП (структурные изолированные панели) представляют собой развитие деревянного каркаса, в котором панель действует как структурная опора. Это «сэндвич» из OSB (ориентированно-стружечная плита) с изоляцией высокой плотности посередине.Панели производятся на заводе и подходят как для стен, так и для крыш.
Преимущества Это быстрые, эффективные формы строительства с меньшим количеством отходов в результате производства, контролируемого фабрикой, что также помогает гарантировать качество продукции. Уменьшается зависимость от мокрых работ (блочные / кирпичные / штукатурные работы). В частности, SIP очень энергоэффективны и менее подвержены утечке воздуха.
Недостатки Обычно на проектирование и проектирование уходит много времени, и вы можете обнаружить, что не хватает как подходящих квалифицированных подрядчиков, так и специалистов, имеющих опыт работы с деревянным каркасом или SIP.Транспортировка и доступ к строительной площадке имеют решающее значение для получения всех преимуществ, поскольку этот метод изначально дороже, чем кирпич или блок, однако быстрая сборка на месте помогает снизить общую стоимость строительства. Обычно вам нужно будет внести залог.
Стальная рама также является сборной, но редко используется для внутренних пристроек, если нет необходимости в очень больших пролетах для создания больших внутренних открытых пространств.
Изолированные бетонные опалубки (ICF) Это полые формы, состоящие из двух панелей из полистирола высокой плотности, соединенных вместе ударопрочными прокладками.Они соединяются, как кирпичи Lego, для создания структурных стен или полов. Формы складываются в сухую штабель, а затем насосом заполняется бетоном, при этом внешняя форма образует прочную изоляцию. Внутри его можно оштукатурить, снаружи можно облицевать аналогично деревянному каркасу.
Преимущества Существует диапазон толщины изоляции, обычно более толстый на внешней стороне, при этом бетон действует как отличная тепловая масса и обеспечивает очень высокий уровень тепло- и звукоизоляции.Это очень быстрая и простая форма строительства, исключающая необходимость в блочных или каменщиках. Нет внутренних поддерживающих стен, оставляя свободное пространство с возможностью изменить внутреннюю планировку в любое время. Гибкость конструкции означает, что он особенно подходит для изготовления изогнутых стен.
Недостатки Главный недостаток — стоимость, обычно примерно на 10% больше, чем у деревянного каркаса, но эта цифра варьируется в зависимости от стоимости бетона. Однако в долгосрочной перспективе вы сэкономите за счет снижения затрат на электроэнергию.Если в будущем вы решите изменить размер или расположение окна или добавить дверь, вам нужно будет прорезать твердую бетонную стену. В равной степени очень важно, чтобы все места обслуживания были тщательно согласованы перед заливкой бетона. Этот метод строительства требует наличия специалистов-оперативников.
Стекло Очень часто одна из причин строительства пристройки — это пропускать больше света внутрь и через дом. Поэтому большое значение имеет остекление, и, учитывая его популярность, мы подробно рассмотрели удлинители стеклянных коробов в нашем выпуске Winter 2012.
Экологичные альтернативы включают Hempcrete и Соломенные тюки . Оба образуют воздухопроницаемую изолированную стену с отличной тепловой массой, позволяющей оставаться прохладной внутри летом и теплой зимой. Это создает здоровую среду для жизни или работы, но эти стены не являются конструктивными и требуют поддержки (обычно из дерева). Внешняя отделка часто выполняется штукатуркой на глиняной или известковой основе. Что касается нестандартных форм строительства, вам потребуется специалист или вы можете посещать курсы по обучению навыкам.
Способы кровли
Крыша вашей пристройки будет соединена с одной из сторон вашего дома. Конструкция могла быть плоской, одно- или двухскатной. Выбор может определяться ограничениями вашего существующего дома и других построек вокруг него.
Плоская крыша: Плоская крыша — хороший и недорогой вариант, поэтому не стоит пугаться плохой прессы, которую некоторые получали в прошлом. Современные методы строительства и ряд новых материалов позволили создать высококачественную отделку плоских крыш, обеспечивающую отличные эксплуатационные характеристики и долгий срок службы.
Самый распространенный тип — это однослойная кровельная мембрана, очень прочная и гибкая, толщиной около 2 мм. Они изготавливаются из различных материалов, термопластичных или термоотверждаемых, что приводит к очень долговечному продукту, который не так чувствителен к экстремальным температурам, излучению и окислению от солнечного света. Мембрана распределяется по поверхности крыши и герметизируется в местах стыков, образуя сплошной водонепроницаемый слой, который прослужит до 40 лет без особого ухода.
Термопластическая мембрана Наиболее распространенным является НПВХ, который становится гибким в результате включения пластификаторов. Термопластические мембраны можно распознать по швам, образовавшимся на стыках в результате термической или химической фиксации. Шов такой же прочный, как и мембрана. Большинство термопластичных мембран содержат арматуру, например, стекловолокно или полиэстер, что придает им повышенную прочность и стабильность.
Преимущества Они легкие, быстро устанавливаются и устойчивы к воздействию широкого спектра химикатов.Это перерабатываемый материал, требующий минимального ухода.
Недостатки Термопластические мембраны являются однослойными, и в результате потребуется высококлассный монтажник кровли, чтобы убедиться, что все швы правильно сварены, иначе они могут расслоиться. В равной степени проникновение единственного слоя приведет к попаданию воды в ваше здание.
Термоотверждаемые мембраны Изготовлены из резиновых полимеров, наиболее распространенными из которых являются EPDM или резина для кровли.Обеспечивает защиту от потенциально разрушительного воздействия солнечных лучей и резких перепадов температур. Материал идентифицируется по швам, для которых требуется клейкая жидкость или лента, создающая водонепроницаемое уплотнение в местах нахлеста.
Преимущества Они обеспечивают отличную работу при резких погодных изменениях. Легкий продукт, который быстро устанавливается, с большим разнообразием опций и различными уровнями защиты, очень рентабельный.
Недостатки Тонкая поверхность легко проникает, вызывая проникновение воды, и, будучи всего лишь однослойным, при неправильной установке могут возникнуть проблемы с уплотнением.
Экологические альтернативы включают Зеленые крыши , которые могут быть экстенсивными или интенсивными . В первом используется малообслуживаемое одеяло из очитка, которое достаточно легкое, чтобы его можно было положить на деревянную плоскую крышу. Интенсивная зеленая крыша намного тяжелее и делает ее идеальным садом на крыше. Следовательно, требуется конструкционная бетонная кровля, что увеличивает общие затраты на ваши работы. Оба обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию. Зеленые крыши должны иметь слой гидроизоляции для защиты находящейся под ними конструкции, слой дренажа и аэрации для контроля влажности и растущего слоя.
Контроль воды очень важен. Гидроизоляционная мембрана предназначена для предотвращения попадания воды в здание. Края крыши, люки, дымоходы или любые проемы в крыше требуют тщательной защиты. Если крыша покрыта растительностью, она дополнительно защищена от солнечного излучения и температуры воздуха, что значительно увеличивает срок службы крыши. Зеленая крыша может прослужить до 50 лет.
Скатные крыши: Ваша конструкция может быть односкатной «наклонной», или у вас может быть место для более традиционной двускатной крыши.В обоих случаях угол наклона крыши должен быть достаточно большим, чтобы можно было использовать шифер, черепицу или черепицу. Минимальный шаг составляет, вероятно, 22 градуса, но каждый продукт будет иметь свои минимальные спецификации.
Скатная крыша позволяет вам сочетать сланец или черепицу на вашей существующей крыше, или вы можете выбрать что-то совершенно другое как по типу, так и по цвету. Под этим покрытием, которое будет прикреплено к плитке или обрешетке, находятся различные слои войлока или дышащей мембраны, за которыми следует изоляция хорошей толщины с влагонепроницаемой мембраной на внутренней или «теплой» стороне изоляции.Ваш дизайнер определит наслоение. Затем интерьер может быть отделан по вашему желанию гипсокартоном, декоративной облицовкой или облицовкой, при условии, что у вас собор или скатный потолок. Если нижняя сторона выходит к открытому пустому потолку, то его, возможно, нужно проветрить; гидроизоляционная мембрана не требуется под стропилами, а должна находиться под балками потолка, которые должны быть обильно заполнены изоляцией в соответствии со стандартами Строительного контроля или (предпочтительно) выше.
Соображения по конструкции
При подключении вашей пристройки к существующему дому есть несколько важных моментов, которые нужно исправить.Пристройка стены должна быть привязана к существующей стене — деталь, требующая особого внимания, иначе это может привести к серьезным долгосрочным проблемам. Однако еще до того, как вы начнете, вам необходимо установить, требуется ли вертикальный гидроизоляционный слой между старой и новой стенами. Если в существующей стене есть полость, ее необходимо продолжить в новой пристройке. Это требует прорезания существующих стен, чтобы сохранить полость, обеспечить целостность изоляции и, таким образом, предотвратить возникновение мостика холода.Если в полости нет изоляции, расширенная полость будет обеспечивать свободный поток воздуха, но будет разумным, если это вообще возможно, изолировать все полости, которые вы обнаружите пустыми.
Соединение Традиционно новые и старые стены соединялись методом под названием с зубьями . Это включает в себя разрыв выбранного количества кирпичей или блоков внутри существующей стены на стыке того места, где будет соединяться ваша новая стена, создавая бесшовное соединение между ними. Для этого ваш строитель должен использовать кирпич точно того же размера, что и существующая стена, и чтобы две стены были идеально выровнены.Хотя зубчатое соединение сохраняет целостность стены, а также ее прочность, поскольку стена остается соединенной, это довольно трудоемкий подход и, как следствие, более дорогой.
Если важен внешний вид новой стены по сравнению с существующей, наиболее подходящим методом является соединение блоков . Это похоже на зубчатое зацепление, но требует вырезания всего трех-пяти рядов для образования соединительной стяжки. Соединение блоков подходит для пристройки, где соединяемые стены не видны из-за ширины участка, ограничений или если вы собираетесь выполнить штукатурку или облицовку новой пристройки внешней стены.
Однако самый простой способ — использовать специальный настенный соединитель или стяжку , которая соединяет вашу новую стену под прямым углом к существующей стене. Это позволяет избежать тяжелой работы по прорезанию зубьев в существующей стене, а стенные анкеры доступны в различных вариантах конструкции, длины и ширины, чтобы соответствовать различным строительным условиям. Они состоят из оцинкованной металлической пластины, которая прикреплена болтами к существующей стене с рядом пазов с равномерно распределенными центрами, в которые затем вставляются кронштейны.Затем через равные промежутки времени кронштейн устанавливается поверх нового кирпича или блока и встраивается в новую пристройку по мере продолжения строительных работ. Связь такая же прочная, как зубчатая, с дополнительным бонусом, заключающимся в том, что ее выполнение намного быстрее.
Влажный
Когда вы строите пристройку к существующей полой стене, состояние всей стены изменится. Первоначальная внешняя стена меняется ниже уровня вашей пристройки, превращаясь во внутреннюю стену, в то время как остальная часть остается внешней и подвержена ветровому дождю.Этот дождь иногда может попасть через кирпичную кладку в полость существующей стены. Если эта влага стекает в полость за линией разгибания, она будет притягиваться и проникать во внутреннюю расширенную область, если не будут приняты профилактические меры.
Решением является лоток с полостью , который представляет собой предварительно отформованный закрывающий слой защиты от влаги (DPC). Подносы имеют размер кирпича и постепенно устанавливаются на внешнюю поверхность существующей стены. Обычно они подходят для полостей разной ширины с регулируемой стойкой.Все работы ведутся снаружи, при этом не нужно беспокоить внутреннюю поверхность стены. Необходимо удалить только один слой кладки, так как лотки откидываются, чтобы их можно было вставить в отверстие диаметром 75 мм. Они доступны с установленными накладками или без них.
Горизонтальные полые лотки проходят горизонтально внутри стены и предназначены для стыковки плоской крыши с полой стеной или односкатной крыши с полой стеной. При использовании лотков этого типа важно, чтобы длина лотков для полостей была больше, чем общая ширина стыка крыши.Наилучшая практика заключается в том, чтобы обеспечить минимальный выступ около 150 мм на каждом конце участка лотка полости. При установке горизонтальных поддонов для полостей над стыком кровли линия поддонов для полостей должна быть примерно на 150 мм выше верха готовой линии крыши. Это расстояние будет немного отличаться в зависимости от того, как линия крыши падает с лицевой стороной стены. Открытая область между основанием поддона и кровельным покрытием должна быть полностью защищена соответствующей внешней гидроизоляцией.
Ступенчатые поддоны для полостей проходят вверх по стене по линии примыкания скатной внешней крыши к полой стене. Важно убедиться, что лотки с полостями полностью защищают стык пристройки от карниза до конька. Самый нижний лоток должен выступать за линию карниза крыши. Затем на каждом ряду устанавливаются дополнительные поддоны для полостей по всей длине примыкающего ската крыши.
Все поддоны для полостей должны быть установлены параллельно и на 75 мм выше верха готовой линии крыши.Их следует укладывать на свежий раствор, никогда не укладывать насухо, и в области полости не должно быть остатков строительного раствора или мусора; в случае его накопления это может повлиять на работу лотка.
Вклад NI: Пол Макалистер из Paul McAlister Architects
Прочитать позжеДобавить в избранноеДобавить в коллекцию
Идеи расширения деревянного каркаса: 10 инновационных способов увеличить пространство
Великолепные идеи расширения деревянного каркаса — это больше, чем просто конструкция, добавленная к существующему дому.Они обновляют пространство, используя креативный и продуманный дизайн, индивидуальный для каждого дома и стиля жизни.
Добавление пристройки из деревянного каркаса — это экономичный по времени и энергоэффективный способ увеличить пространство и ценность дома, но может быть сложно выбрать правильный стиль.
Взгляните на удивительные дома ниже, все из которых были преобразованы за счет расширения деревянного каркаса для некоторых новаторских идей.
1. Сделайте пристройку и переделайте старый дом
(Изображение предоставлено Алистером Николлсом)
Домовладельцы этого потрясающего дома в стиле Новой Англии изначально столкнулись с тусклым бунгало на идеальном участке.Осознавая потенциал для большего, они расширились, чтобы добавить второй этаж и радикально преобразить дом.
Они выбрали деревянную раму в качестве дополнения к своей традиционной структуре из кирпича и раствора, увеличив ее размер вдвое перед облицовкой массивной деревянной обшивкой, которая завершает новый облик.
( БОЛЬШЕ : Реконструированные бунгало: до и после)
2. Добавление деревянной пристройки в кирпичный дом
(Изображение предоставлено Джереми Филлипсом)
Вдохновленные потенциалом величия своего послевоенного дома, Джейсон и Сара Орм добавила несколько небольших пристроек из деревянного каркаса, чтобы обеспечить дополнительное пространство для своей семьи.
Хорошо продуманный дизайн уменьшил количество загруженных и перегруженных пространств в задней части дома, в то время как атриум с лестницей в передней части дома создает поразительную привлекательность тротуара.
3. Деревянная пристройка для семейного дома
(Изображение предоставлено Дэвидом Барбуром)
Задняя пристройка и переоборудование гаража дали Мишель и Скотту Лесли все, что им было нужно от их устаревшего коттеджа, но при этом они были более рентабельными. чем преобразование чердака.
Раздвижные двери внутреннего дворика создают красивую связь с садом, с которым дом боролся ранее, и пропускают много естественного света в глубокую планировку усадьбы.
4. Выбор переоборудования мансарды в мансарду и пристройки к верхней части бунгало
(Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)
Поиск места, где можно было бы вырастить свою молодую семью, не нарушая банк, побудил Уилла и Лауру Девер отремонтировать и расширить дом. устаревшее бунгало в Суррее, добавив мансарду в мансарду.
Выполненные в рамках Разрешенной застройки, двойные мансардные окна достигли максимально допустимого дополнительного объема для отдельно стоящего дома 50 м2 (для террас — 40 м2).
5. Рассмотрите традиционный дизайн передней части и современный дизайн задней части.
(Изображение предоставлено Дэйвом Бертоном)
Традиционный школьный дом был преобразован и расширен современной добавкой сзади.
Несмотря на то, что традиционная облицовка стен из сухого камня дополняет оригинальное здание, пристройка является полностью современной с жилым пространством открытой планировки и большими раздвижными дверями.
6. Создание характера с помощью дубовой пристройки
(Изображение предоставлено Nikhilesh Haval)
Очаровательные две боковые пристройки в дубовой раме с деревянными панелями, заполненные деревянными панелями, придали этому некогда заброшенному коттеджу новую жизнь.Одна из них отличается обильным остеклением и стала местом для отдыха, кухни и столовой, а другая — расслабляющей музыкальной комнатой, обшитой деревянной обшивкой.
7. Задняя пристройка для соединения с садом
(Изображение предоставлено Дэвидом Барбуром)
На это пристройку и переоборудование каретного двора ушло всего шесть месяцев. Раздвижные стеклянные двери большого профиля элегантно стирают связь между внутренним и внешним миром.
( БОЛЬШЕ : Привлечение внешнего: 15 гениальных дизайнерских идей)
8.Проектирование удлинителя с малым боковым возвратом
(Изображение предоставлено Malcome Menzies)
Расширение с боковым возвратом может быть всем, что нужно дому, чтобы дышать. Построенный в сторону, этот дом с террасой теперь имеет социальную семейную столовую и отремонтированную кухню, которая отвечает всем требованиям, не разрушая при этом сад.
9. Строительство естественного пристройки к коттеджу
(Изображение предоставлено Фиона Уокер-Арнотт)
Зеркальное отражение оригинального шотландского коттеджа было создано с использованием деревянного каркаса в этом проекте, но форма была выбрана для покрытия деревянная облицовка для динамичного разграничения новых пространств, сохраняя при этом эстетику сельской местности.
10. Добавление современной пристройки к старинному дому
(Изображение предоставлено Стюартом Коксом)
Эта одноэтажная пристройка с деревянным каркасом была деликатно облицована деревом, чтобы дополнить кирпич и кремний оригинального старинного дома. Использование большого сада означает, что новое строение может похвастаться прекрасным видом.
( БОЛЬШЕ : Как добавить одноэтажную пристройку)
Страница не найдена | Браунстонер
Мы обычно отмечаем День памяти с едой, гуляниями и, возможно, даже днем на пляже, в полуофициальное начало летнего сезона.
Самыми популярными объявлениями на Браунстонере на этой неделе являются деревянный каркас в Бруклин-Хайтс, коричневый камень в Бед-Стаи и таунхаус в Парк-Слоуп.
Не пропустите чтение самых популярных историй за последнюю неделю.
Этот кооператив с одной спальней, расположенный через дорогу от Проспект-парка, предлагает очарование легкой прогулки по заднему двору Бруклина вместе с довоенными деталями и отремонтированной кухней.
После года с лишним социального дистанцирования жители Нью-Йорка более чем готовы наслаждаться предстоящим летом, и, к счастью, начиная с 29 мая все пляжи Нью-Йорка будут официально открыты с 10 утра до 6 вечера.
Парк под мостом K, долгожданная зеленая зона под мостом Костюшко в Гринпойнте, открылся во вторник, предлагая местным жителям совершенно новое место, чтобы провести свои дни на свежем воздухе.
В течение почти 75 лет этот тщательно проработанный особняк в неоякобинском стиле с видами на Проспект-парк был домом для Бруклинского общества этической культуры, но на этой неделе организация выставила впечатляющую недвижимость на продажу за 30 миллионов долларов.
Когда в 2005 году город под руководством тогдашнего мэра Блумберга изменил зонирование набережной северного Бруклина, чиновники пообещали создать обширную зеленую зону на берегу реки размером почти с парк Форт-Грин.
Найдите его в домах, супермаркетах, брокерских конторах, кафе, банках и магазинах розничной торговли по всему району.
Единственное в своем роде многофункциональное здание в Домино-парке «Два дерева», Тен Гранд-стрит и Уан Саут-Ферст предлагает офисы, апартаменты, магазины и зеленые зоны на набережной.
Застройщик Гарри Эйнхорн просит изменить зонирование, чтобы построить здание, в котором будет 83 квартиры, 25 из которых будут доступны по цене.
Как обрамить пристройку | Home Guides
Вы используете стандартные методы обрамления для расширения стены — с некоторыми изменениями, которые позволяют учесть тот факт, что вы работаете с существующей стеной, а не создаете одну длинную стену с нуля. Привязать пристройку нужно к торцу имеющейся стены, а также к потолку и полу. Ваш подход будет немного отличаться в зависимости от того, как пристройка стены совмещается с балками потолка.
Зайдите на чердак, чтобы увидеть, идут ли стропильные фермы вашей крыши параллельно или перпендикулярно расширению стены, чтобы облегчить планирование вашего боевого порядка. Или запустите электронный поиск стоек над потолком, чтобы определить, в какую сторону идут балки потолка, если стена не ниже стропильной крыши.
Подденьте угловую планку с каждого угла на конце существующей стены, чтобы избежать небольшого выступа в месте соединения новой стены с существующей стеной. Открутите винты для гипсокартона и снимите полоску гипсокартона, закрывающую поверхность торцевой стойки.
Отметьте положение пристройки стены на потолке, сделав линию мелом между отметками, сделанными на заданном расстоянии от стены, параллельной запланированной пристройке.
Вырежьте полоску гипсокартона 4 1/2 дюйма, надрезав отмеченный кусок канцелярским ножом и завершив разрез пилой для гипсокартона, если ваша стена перпендикулярна балкам. Эта планка дает дополнительное пространство для подъема 3 ½-дюймовой стены в рамке на место, не заедая и не повреждая гипсокартон потолка наклонным передним краем стены.
Вырежьте более широкий проем в гипсокартоне для стены, параллельной балкам потолка или фермам, чтобы обеспечить рабочее пространство для установки блокировки между балками или фермами в качестве опорных точек для верхней плиты пристройки стены. Фермы могут иметь 22 дюйма в центре, так что вы можете снять 22-дюймовую полосу с потолка от одной средней точки фермы к другой, чтобы открыть полость. Балки могут быть от 16 до 18 дюймов в центре, и вы можете соответственно уменьшить размер полосы.
Вырежьте блок из бруса размером 2 дюйма, равный по размерам существующим балкам или фермам.Прибейте блокировку гвоздями 10d между балками или фермами через каждые 16 дюймов по центру.
Закрепите пристройку стены на черновом полу, прибив верхнюю и нижнюю пластины к стойкам гвоздями 12d. Поднимите каркасную стену на место. Прибейте стену к полу и потолку к балкам или перекрытию. Прибейте торцевую стойку пристройки к торцевой стойке существующей стены гвоздями 10d. Завершите проект установкой гипсокартона или аналогичной обшивки на потолке и стенах.
Ресурсы
Советы
Если пристройка стены проходит параллельно балке или ферме и непосредственно под ними, возьмите 4 ½-дюймовую полосу гипсокартона, чтобы привязать верхнюю пластину к балке или ферме.Хотя может возникнуть соблазн установить пристройку стены через гипсокартон, вы не можете видеть, что делаете. Удаление гипсокартона позволяет сделать работу более чистой.
Писатель Биография
Отмеченный наградами писатель и редактор Роуг Пэрриш работал в Washington Post, Baltimore Sun и газетах от Англии до Аляски. Этот искатель приключений и автор книг о путешествиях, с отличием окончивший университет Мэриленда по журналистике, специализируется на путешествиях и еде, а также на спорте и фитнесе.Она также управляет недвижимостью и пишет о проектах DIY.
Как построить дополнение
Определите бюджет и объем
Знайте масштаб своего проекта. Пристройка дома похожа на строительство дома и включает в себя проектирование, составление бюджета, получение разрешений, подрядчиков и субподрядчиков, а также строительство конструкции с нуля. Важно быть готовым к работе и реалистично оценивать свой бюджет. В то время как некоторые домовладельцы сообщают, что заплатили от 50 000 до 75 000 долларов за полномасштабное строительство многокомнатного дома, более реалистичная цифра, вероятно, выражается в шестизначных цифрах.
Надежное финансирование
Большинство домовладельцев не могут оплатить полные пристройки наличными. Таким образом, необходима ссуда или кредитная линия. Обычно это включает получение ссуды под залог собственного капитала, второй ипотеки или кредитной линии в зависимости от суммы собственного капитала или стоимости их домов.
Выберите генерального подрядчика
Все зависит от поиска хорошего подрядчика, с которым вы сможете работать. Получите реальные рекомендации от соседей, друзей или родственников.Если они не могут порекомендовать подрядчика, избавьтесь от застенчивости и постучите в двери домов, в которых недавно были пристроены пристройки.
Важность подрядчика нельзя недооценивать. Эта работа слишком велика, чтобы вы могли ее заключить самостоятельно, если у вас нет профессионального опыта и достаточно времени. На первом собрании устанавливаются масштаб проекта, временные рамки подрядчика, общие вопросы проектирования и стратегии экономии.
Знайте, что вы можете спросить подрядчика о вариантах контроля затрат в процессе.В конце концов, это ваши деньги, и притом огромный кусок. Подрядчик берет на себя процент от валовых затрат. Например, с добавлением 100 000 долларов генеральный подрядчик может взимать от 10 до 20 процентов, в результате чего общая стоимость составит от 110 000 до 120 000 долларов.
Работа с архитектором
Хотя некоторые подрядчики могут спроектировать вашу пристройку или могут работать с планами пополнения запасов, во многих случаях лучше нанять архитектора. Есть определенная ценность в том, чтобы обратиться к архитектору, рекомендованному подрядчиком.При таком расположении у вас есть две стороны, которые привыкли работать друг с другом. Однако, если вы рассматриваете этот вариант, вам следует проявить такую же должную осмотрительность, как и при выборе архитектора, не связанного с подрядчиком.
Получить разрешения и подготовить участок
Ваш подрядчик получит разрешения и должен будет вывесить утвержденные разрешения на видном месте на вашей территории. Бригада придет и выронит портативный туалет и, возможно, повесит табличку, сообщающую миру, какая компания строит ваше дополнение.Чтобы подготовить площадку, необходимо снести, удалить и отсортировать все, кроме ровной, голой земли. Препятствия будут удалены, даже деревья (если это разрешено вашим сообществом). Заборы будут временно сняты, чтобы позволить тяжелому оборудованию получить доступ к площадке.
Заложить фундамент
Пристройка получит полноценный фундамент, как новый дом. В зависимости от планов бригада начнет заливку бетонной плиты или выемку грунта или подвала с последующей заливкой бетонных нижних колонтитулов и фундаментных стен.
Рамка конструкции
Как только бетон фундамента затвердеет, полы, стены и кровля обрамляют. Однажды вы приходите домой с работы, и внезапно у вашего прибавления две, три или даже четыре стены. Каркас — скелет дома — поднимается довольно быстро. В некоторых случаях часть каркаса даже возводится вне строительной площадки. На этом этапе вы можете почувствовать, что до завершения проекта осталось всего несколько дней, хотя впереди еще долгий путь.
Добавить обшивку и кровлю
Обшивка стен и кровля необходимы для защиты всех последующих работ. Стеновые панели обшивки, обычно OSB, устанавливаются быстро и обычно покрываются домашней пленкой снаружи панелей. Поскольку кровля завершена, проект, похоже, продвигается быстрыми темпами.
Установить окна и двери
Установлены новые окна и двери.Подобно крыше и наружным стенам, они дополнительно застегивают конструкцию и сохраняют ее водонепроницаемость для последующих работ. Профи строительства описывают здание как «высохшее» после этого этапа, что означает, что интерьер защищен от непогоды.
Грубая проверка электрооборудования, сантехники и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Важнейшие услуги, такие как электричество, водопровод и отопление / охлаждение, проходят «грубую обработку», то есть устанавливаются скрытые элементы, такие как трубы, проводка и воздуховоды.Когда в проект входят электрики, сантехники и техники по ОВК, это нормально, но эти профессии, как правило, работают довольно быстро. Фактические препятствия, как правило, связаны с ожиданием городских инспекторов для проверки и утверждения работы.
Добавить изоляцию и гипсокартон
С добавлением утеплителя и гипсокартона проект начинает выглядеть как реальная конструкция. Изоляция может быть одного или нескольких из многих различных типов, от стандартных стекловолоконных войлок до распыляемой пены и выдувной целлюлозы.Гипсокартон — это многоступенчатый процесс: навешивание листов, «замазка» швов влажным составом для гипсокартона, последующее высыхание и шлифовка швов.
Отделка интерьера
Установлены полы и столярные изделия, потолки и стены покрашены. Напольное покрытие может быть установлено до нанесения краски, или может быть сначала нанесена краска. Обычно это выбор наиболее эффективного метода (с точки зрения чистоты), поэтому это часто диктуется расписанием.Подрядчики по покраске имеют опыт чистоты покраски после укладки чистового пола. Приходят плотники и проводят детальную отделку, такую как плинтусы, оконная отделка, лепнина и так далее. Двери навешены.
Завершите подключение
Сантехники, электрики и установщики HVAC вставляют свои приспособления и оборудование и выполняют окончательные сервисные подключения. Однако некоторые из этих работ, например, установка отопления и водоснабжения здания, могут быть выполнены до завершения внутренней отделки.
Заполните перфок-лист
Перфорированный список — это запись того, что еще осталось сделать. Многие из них — это последние штрихи, которые пришлось отложить до выполнения других работ или которые были просто упущены в процессе. Часто и подрядчик, и домовладельцы составляют свои собственные списки и объединяют их в общий контрольный список.
каркасный дом — bureau de change
Это заднее расширение и реконструкция викторианского дома с террасами в Южном Лондоне применяет вопрошающий подход для создания нетрадиционной компоновки взаимосвязанных геометрических стеклянных объемов, которые раскрывают последовательность неотразимых внутренних пространств.
Здесь мы бросили вызов стандартным решениям правил планирования, которые определяют угол 45 градусов между окружающими объектами, вместо этого мы достигли максимально возможного диапазона с чисто прямолинейными формами, которые расположены в шахматном порядке и ступенчато по границам. Этот сложный дизайн взаимосвязанных форм заимствован из геометрии участка и его окрестностей — объемы выдвинуты в разные стороны, одни находятся под первоначальным домом, а другие расширяются наружу.
Детали этой конструкции представляют собой технически сложную конструкцию из стального каркаса, напоминающую музейный шкаф, сочетающую хрупкость и прочность, что является противоядием от безрамных стеклянных пристроек последнего десятилетия.Ритм и логика прямолинейного смещения отражаются во всей остальной части плана первого этажа, с волнистыми уровнями, предназначенными для выделения видов и разграничения пространств. Спускаясь по пространству из кухни впереди, виды на пристройку раскрываются в путешествии открытий — пространство не с первого взгляда.
Как пристроить к кирпичному дому баню: этапы стройки
Банька, пристроенная к дому, — экономия места во дворе, комфорт в зимнее время, ведь не потребуется выходить на мороз, а, просто открыв дверь, пройти в соседнее помещение. Таким образом увеличивается площадь существующей парной. Если имеющаяся изначально баня была сооружена без помещения для отдыха, владельцы смогут улучшить комфорт и соединить парную с жилым помещением.
Можно ли пристроить баню к кирпичному дому?
Сооружение пристройки бывает разным. Существует несколько разновидностей принципов пристроя:
Расположить баньку возможно в метре от кирпичной постройки, соединив ее с помощью теплого коридорчика. Он может послужить предбанником или комнатой отдыха, раздевалкой.
Пристрой с 3-мя стенами и одна общая кирпичная.
Полноценный сруб, расположение вплотную к зданию.
Для определения способа пристройки достаточно просчитать каждый вариант. Безопасным рассматривается первый вид, бюджетным считается 2-й. Желание сэкономить не должно повлиять на безопасность. Последние два способа подразумевают одну крышу со зданием, первый имеет собственную. Определить вид стройки необходимо на этапе планировки, от этого зависит, какой будет фундамент.
Вернуться к оглавлению
В чем заключаются трудности?
Фундамент пристройки нужно делать таким же, как у дома.
В первую очередь сложность объединения двух стен. Большая часть проектов включает в себя соединительную вставку между конструкциями, она скрывает примыкание.
Вторая трудность — качество фундамента. Для предотвращения отрыва во время возможной усадки делают фундамент, соответствующий основному кирпичному зданию.
Третий критерий — наличие отдельной трубы и канализационной ямы, чтобы не перегружать общую канализацию. Следует также подумать о пожарной безопасности и хорошей вентиляции, ведь пожар в парной переключается на жилье.
Вернуться к оглавлению
Материал для строительства
Пристроить баню к новому кирпичному дому рекомендуется из такого же стройматериала, как и стены жилья. Так как усадка разного сырья происходит не одинаково, в местах стыка стен из неодинаковых материалов образуются трещины и щели. Банька, пристроенная к старым кирпичным стенам, может быть выполнена из любого сырья: кирпич, пиломатериалы, газоблоки и т. д. Облицовывают стены вагонкой, имитацией бруса, сайдингом и другими.
Эстетичность общей конструкции придаст аналогичная основному дому отделка.
Вернуться к оглавлению
Этапы стройки
После подробной планировки констукции возводится ее фундамент.
Создать проект. Он необходим как для другого сооружения. План должен состоять из списка требуемых материалов, планировки внутренней конструкции бани и перехода между двумя зданиями.
Залить фундамент аналогично основному жилью.
Сделать низкие дверные проемы с завышенным порогом для сохранения тепла.
Гидроизолировать внутренние стены пароотражающей фольгой и покрыть липовой вагонкой.
Разместить трубу с другой стороны от дома, чтобы дым не проникал в него.
Вернуться к оглавлению
Фундамент
Фундамент под баню-пристрой выполняют без помощи профессионалов. Основу можно выполнить отдельно или совместить с основанием здания. Первый способ лучше — у него усадка происходит равномерно. Сырье для фундамента не должно отличаться от основного. Способ привязки двух оснований обуславливается наличием металлических скоб скрепления. В фундаменте бани применяют железобетонные сваи и плиты, ведь ее каркас легче, чем у дома.
Вернуться к оглавлению
Соединение с домом и сооружение крыши
Идеальный вариант крыши для бани – односкатная.
Главным моментом считается переход между строениями, он должен быть сквозным. Для начала дверь из бани, выход в предбанник, а затем непосредственно в жилье. Такая конструкция лучше сохраняет тепло. Если же переход делать тамбуром, появится еще одно помещение, в нем организовывают раздевалку. Рекомендуется для возведения сооружения использовать идентичный кирпичному дому материал. Сырье повлияет на усадку нового здания, и появятся трещины или щели, основному строению такая ситуация не грозит. Крышу советуют выполнить односкатной. Вершина обязана присоединяться к кирпичной стене и располагаться над главным сооружением под кровлей.
Вернуться к оглавлению
Пожарная безопасность
На первом месте постройки бани стоит ее пожаробезопасность. Существует специальное приспособление — искроулавливатель. Устанавливают такое приспособление на трубу сверху. Продается готовым или делается вручную. Битумной мастикой промазываются все стыки стен и обрабатываются монтажной пеной. Это действие поможет дать правильную усадку без повреждения стен главного здания. Предбанник и тамбур делают с открывающимися наружу окнами и дверью. Труба изолируется внутри фольгоизолем, снаружи — асбестом. Сырье приспособлено к большим температурам и не токсично. Пристройка не должна сооружаться в месте прохождения газовой трубы во избежание возгорания во время утечки. Законченную постройку обязательно нужно зарегистрировать и проверить пожарной службой.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Пристройка к бане дома требует особого внимания и правильно разработанного проекта. Материалом для стен является классика — дерево, дышащая способность которого позволяет свободно пропускать воздух. Это исключает парниковый эффект внутри помещения. Законченную работу необходимо зарегистрировать и проверить качество, пригласив специалиста.
Как пристроить баню к дому
В качестве одного из возможных вариантов размещения бани на личном приусадебном участке нередко рассматривается ее пристройка к основному жилому строению. Указанный подход имеет ряд бесспорных достоинств, основными из которых являются снижение объема строительных работ, а также экономия места, отводимого под вспомогательные постройки. Но перед тем как пристроить баню к дому, желательно ознакомиться со всеми тонкостями производимых при этом операций, а также с существующими видами банных пристроек.
Выбор конструкции и материала
Пристройка, отстоящая от дома
По способу формирования несущих стенных конструкций банные пристройки к основному строению делятся на следующие виды:
сооружения с тремя несущими и одной общей с домом стенами;
полноценные строения, размещаемые вплотную к дому;
банные постройки, отстоящие от дома на расстоянии порядка 1,0–1,5 метра и соединяемые с ним небольшим отапливаемым коридором типа «тамбур», который чаще всего используется в качестве предбанника.
Два первых вида пристроек имеют, как правило, общую с домом крышу, в то время как для третьего варианта должна предусматриваться самостоятельная кровля. Помимо этого, от вида конструкции банной пристройки, закладываемой в проект еще на стадии его подготовки, будет зависеть и выбор фундаментного основания под нее.
С тремя несущими стенами и общей крышей
При выборе материала, используемого для изготовления пристройки, предпочтение следует отдавать древесине, дающей минимальную усадку в эксплуатационный период. Указанным требованиям вполне удовлетворяют такие известные материалы, как профилированный или клеёный брус камерной сушки, например. Для наружной обшивки фасадов пристройки желательно подбирать тот же декоративный материал, что использовался при отделке основного строения.
Каркасно-щитовая баня
Перед проектированием пристройки следует грамотно рассчитать ее размеры, учитывающие количество одновременно посещающих баню людей. В зависимости от числа посетителей должны планироваться размеры парилки, моечного отделения и предбанника. Все эти данные необходимо согласовать с площадью, отводимой под будущую постройку, а также с предполагаемыми затратами.
Подготовка площадки и обустройство фундамента
Монтаж фундамента
Рабочие операции по изготовлению небольшой банной пристройки, как правило, выполняются в следующей последовательности:
Прежде всего, расчищается примыкающая к дому площадка, используемая под строение.
Затем на подготовленном месте проводится разметка будущего фундамента, который по своей конструкции не должен отличаться от основного.
Наиболее подходящим вариантом считается ленточное основание облегченного типа с привязкой к фундаменту жилого дома, хотя нередко для этих целей используется и столбчатая конструкция.
При обустройстве фундамента, подготавливаемого с использованием стандартных процедур, его глубина выбирается с запасом, исключающим возможность перекоса относительно основания дома из-за усадки.
По завершении заливочных работ поверхность готового фундаментного основания обрабатывается битумной мастикой, а затем закрывается слоем рубероида.
Отметим, что обустраиваемое основание должно располагаться вплотную к уже имеющемуся фундаменту (т. е. без зазоров). Для получения единой жесткой конструкции вы можете воспользоваться отрезками арматурных прутьев, связывающих между собой основную и пристраиваемую части. Для банных пристроек к небольшому дачному домику в качестве фундамента допускается использовать небольшие фрагменты разбитых железобетонных свай (плит), укладываемых по периметру строения.
Изготовление сруба и кровли
При изготовлении сруба пристроя вы можете воспользоваться классической схемой, предполагающей выполнение известных операций.
Соединение пристройки из бруса
Согласно принятой схеме, в первую очередь на гидроизоляционный слой укладывается нижний венец сруба, после чего вся последующая сборка ведется с соблюдением типовых правил подготовки сборных деревянных конструкций.
Тип углового сочленения отдельных брусьев вы можете выбрать по своему усмотрению, используя наиболее распространенные и часто применяемые виды («в лапу» или «в шип»).
Изготовление сруба
Что касается «подгонки» венцов под кровлю пристройки, то здесь возможны следующие варианты:
В случае когда в качестве крыши пристроя предполагается использовать частично разобранную и продленную кровельную систему дома – его стены поднимаются до уровня основной постройки.
Если же кровельная конструкция будет возводиться отдельно – стены строения опускаются на 1–2 венца ниже.
Кровля пристроенной бани
В том случае, если деревянная пристройка не будет иметь жесткой связи с основным строением – наиболее приемлемым решением является обустройство раздельной крыши.
Отметим также, что образовавшийся при сооружении пристроя к дому деформационный зазор можно уплотнить любым пластичным материалом, обладающим низкой теплопроводностью (стекловатой, например). С наружной и внутренней стороны строения зазор защищается мембранным герметиком и слоем пароизоляции, на которые сверху набиваются деревянные накладки (так называемые «нащельники»).
Техника безопасности
Место прохода дымоходной трубы через потолочное перекрытие
При самостоятельном изготовлении банной пристройки желательно придерживаться следующих правил, учитывающих безопасность ее эксплуатации:
В соответствии с требованиями техники безопасности печная труба в бане должна быть надежно изолирована и выведена со стороны строения, противоположной проходу в дом.
С целью защиты кровли строения от случайного возгорания на выходе банного дымохода (на его трубе) монтируется специальный улавливатель искр, который вы можете купить или изготовить самостоятельно.
Участки прокладки дымохода через деревянные перекрытия должны быть защищены термоустойчивым и нетоксичным материалом (асбестом, например).
При выборе места под пристройку следует избегать участков с расположенными на них газопроводными трубами.
Видео
Подобным образом можно сделать каркасную пристройку для бани:
Последняя редакция: 15.02.2016 Автор: Вадим Андреевич
Как пристроить баню к кирпичному дому? | Малоэтажная страна
Если вы построили дом, то баню к нему можно пристроить позже. Ниже мы расскажем о трех способах пристройки парилки к кирпичному жилому помещению.
ВАЖНО! У пристройки существуют свои нормы строительства и пожарной безопасности. Которые важно знать, перед началом строительства.
Варианты пристройки бани к кирпичному дому
Существует три основных способа:
1) У бани и дома одна общая стена
2) Парилка строится отдельно, но вплотную к жилому помещению
3) Баня строится напротив дома и соединяется с ним коридором.
Рассмотрим особенности и недостатки каждого из способов.
ВАЖНО! Если кирпичный дом построен недавно и еще не прошел усадку, баня должна быть тоже кирпичная. Если материал будет разный это может привести к трещинам и разрушениям обеих построек.
Баня и дом с общей стеной
Этот способ поможет сэкономить так как одна стена у парилки уже есть, поэтому меньше денег уйдет на стройматериалы. Но для такой пристройки необходимо дополнительно защитить жилое помещение от пара и влаги, поэтому обязательно нужно использовать гидроизоляцию для общей стены. А в доме установить противопожарную систему.
Баня строится вплотную к дому
При таком варианте, баня — это отдельная постройка, которая имеет четыре стены, но крепится она вплотную к жилому зданию — стена к стене. В парилку ведет обычная дверь.
Так как у зданий нет общих стен, то пар не проникает в дом и гидроизоляция не нужна. Но противопожарную систему установить нужно.
Баня как самостоятельное здание
В этом способе баня — независимая постройка, у которой свои стены и крыша. Попасть в парилку из дома можно по специальному проходу — тамбуру, который их соединяет. Такой вариант считается самым безопасным — оба здания не зависят друг от друга и при проседании на грунте не создадут разрушений друг для друга. Но он считается и наиболее затратным, потому что для постройки нужно купить больше строительных материалов.
Фундамент
Фундамент бани должен быть такой же глубины, как и фундамент дома и сделан из такого же материала. Обычно это ленточный фундамент.
Есть два способа организации основания.
Первый — баня возводится на отдельном фундаменте. Этот способ надежный, так как из-за разной усадки основания не возникнет трещин и разрывов.
Второй — это примыкающий фундамент, при котором заливаются три стороны основания и железными скобами крепятся к фундаменту дома. Шов закрывают монтажной пеной и минеральной ватой. При таком способе вы сэкономите на материалах, но есть вероятность возникновения трещин.
СПРАВКА! Фундамент бани должен устояться, поэтому стены возводят через месяц после заливки фундамента.
Особенности пристройки
— баня как и дом должна быть из кирпича. Но если жилое здание старое и прошло все этапы усадки фундамента, то парилку можно строить из других материалов
— в дымоход нужно установить искрогаситель, чтобы они не попали в дом и не стали причиной возгорания
— для бани нужна отдельная канализация, потому что общая домовая канализация может не справится с увеличенной нагрузкой
— Чтобы защитить помещения от возгорания нужно установить противопожарную систему.
Более подробно, о вариантах пристройки веранды к бане Вы можете прочитать на нашем сайте: https://zbbr.ru/kak-pristroit-verandu-k-bane/
Пристрой бани к дому. Проект парилки бани. Проект Г образной бани
Каких только бань не существует в мире: это и баня русская, и сауна финская, хамам турецкий – их отличие – страна происхождения и некоторые нюансы проведения самой банной процедуры, но суть – одна, заключается она в огромнейшей пользе организму. А обусловлена эта польза – уникальным сочетанием четырех самых мощных стихий: огонь – воздух – вода и земля.
Это и стало основой популярности сооружений, предусматривающих наличие собственной бани, дающей возможность ее владельцу – наслаждаться ей в любое время.
Пристрой, в каких случаях он выгоден?
Отлично и очень удобно, когда на участке много места и построить отдельную баню не составить труда. А если нет? Тогда рациональным выходом станет, пристрой бани к дому.
Причем, такое решение, как пристрой, значительно улучшит и возможность использования бани зимой, когда для перехода в баню не придется бежать в отдельное здание, а достаточно – открыть дверь и перейти «в другую комнату».
Довольно частой причиной, по которой баню пристраивают к дому становится и недостаток помещений в уже существующей бане. Например, изначальный проект парилки бани и моечного отделения не предусматривал комнаты для отдыха, а спустя время хозяева решили доработать недостающее и для этого соединить находящуюся рядом баню с основным жилым домом.
Если же баня находится не совсем рядом или ее расположение не подходит для того, чтобы аккуратно соединиться с домом, то проблему решит проект г образной бани, благодаря которому строения будут выглядеть довольно эстетично.
Так ли просто выполнить пристрой бани?
Пристроить баню к дому – вполне реально, однако отнестись к этому нужно с особенной тщательностью, чтобы не повлечь нарушение конструкции и уменьшение ее прочности.
Первая трудность – это практическая невозможность пристройки к одной стене новой. По этой причине между домом и пристраиваемой к нему баней целесообразно проложить небольшую соединительную вставку, которая также скроет контраст примыкания.
Вторая трудность – это фундамент. Сооружать его необходимо в обязательном порядке только на ту глубину, на которую сделан фундамент основного дома. Это нужно в первую очередь для того, чтобы исключить отрыв пристройки и избежать отхода стыков по причине усадки конструкции, что всегда происходит после зимнего периода.
Делать пристрой, старайтесь из тех же стеновых материалов, что и основа строения, так нагрев внутри будет равномерный.
Также, стоит учитывать, что за один сезон пристрой делать нельзя. Сначала сооружается фундамент и только на следующий год, после усадки, можно приступать к сооружению постройки на нем.
Не стоит забывать, что усадка имеет свойство происходить неравномерно, а значит тоже повлечь разрушение стыков. Избежать такой неприятности поможет плавающее крепление профиля к стене.
Мы готовы помочь вам с пристройкой бани
Тем, кто решил построить новую баню, готова помочь наша фирма — «Бери Баню». Наш опыт работы в этой сфере – превышает 10 лет.
Мы обеспечиваем своих клиентов быстрым и качественным выполнением заказов, гарантируем надежность построенных нами сооружений.
Для вас мы можем предложить уже готовые проекты, или разработать индивидуальный эскиз, в соответствии с вашими требованиями, возможностями участка. У нас вы сможете заказать баню любой формы и размеров, а также, из необходимого материала (не только дерево, а и кирпич, керамзитоблоки и другой).
На нашем сайте многие проекты уже представлены, вы можете ознакомиться с ними, а также, с их отличительными характеристиками, возможно, вам понравится один из них.
Мы поможем подобрать подходящий вариант внутренней и наружной отделки, конструкция получится привлекательная и эстетичная.
Легкого вам пара!
Статьи по теме
Можно ли пристроить баню к дому
Пристрой бани к дому, возможно ли?
Каких только бань не существует в мире: это и баня русская, и сауна финская, хамам турецкий – их отличие – страна происхождения и некоторые нюансы проведения самой банной процедуры, но суть – одна, заключается она в огромнейшей пользе организму. А обусловлена эта польза – уникальным сочетанием четырех самых мощных стихий: огонь – воздух – вода и земля.
Это и стало основой популярности сооружений, предусматривающих наличие собственной бани, дающей возможность ее владельцу – наслаждаться ей в любое время.
Пристрой, в каких случаях он выгоден?
Отлично и очень удобно, когда на участке много места и построить отдельную баню не составить труда. А если нет? Тогда рациональным выходом станет, пристрой бани к дому.
Причем, такое решение, как пристрой, значительно улучшит и возможность использования бани зимой, когда для перехода в баню не придется бежать в отдельное здание, а достаточно – открыть дверь и перейти «в другую комнату».
Довольно частой причиной, по которой баню пристраивают к дому становится и недостаток помещений в уже существующей бане. Например, изначальный проект парилки бани и моечного отделения не предусматривал комнаты для отдыха, а спустя время хозяева решили доработать недостающее и для этого соединить находящуюся рядом баню с основным жилым домом.
Если же баня находится не совсем рядом или ее расположение не подходит для того, чтобы аккуратно соединиться с домом, то проблему решит проект г образной бани, благодаря которому строения будут выглядеть довольно эстетично.
Так ли просто выполнить пристрой бани?
Пристроить баню к дому – вполне реально, однако отнестись к этому нужно с особенной тщательностью, чтобы не повлечь нарушение конструкции и уменьшение ее прочности.
Первая трудность – это практическая невозможность пристройки к одной стене новой. По этой причине между домом и пристраиваемой к нему баней целесообразно проложить небольшую соединительную вставку, которая также скроет контраст примыкания.
Вторая трудность – это фундамент. Сооружать его необходимо в обязательном порядке только на ту глубину, на которую сделан фундамент основного дома. Это нужно в первую очередь для того, чтобы исключить отрыв пристройки и избежать отхода стыков по причине усадки конструкции, что всегда происходит после зимнего периода.
Делать пристрой, старайтесь из тех же стеновых материалов, что и основа строения, так нагрев внутри будет равномерный.
Также, стоит учитывать, что за один сезон пристрой делать нельзя. Сначала сооружается фундамент и только на следующий год, после усадки, можно приступать к сооружению постройки на нем.
Не стоит забывать, что усадка имеет свойство происходить неравномерно, а значит тоже повлечь разрушение стыков. Избежать такой неприятности поможет плавающее крепление профиля к стене.
Мы готовы помочь вам с пристройкой бани
Тем, кто решил построить новую баню, готова помочь наша фирма – «Бери Баню». Наш опыт работы в этой сфере – превышает 10 лет.
Мы обеспечиваем своих клиентов быстрым и качественным выполнением заказов, гарантируем надежность построенных нами сооружений.
Для вас мы можем предложить уже готовые проекты, или разработать индивидуальный эскиз, в соответствии с вашими требованиями, возможностями участка. У нас вы сможете заказать баню любой формы и размеров, а также, из необходимого материала (не только дерево, а и кирпич, керамзитоблоки и другой).
На нашем сайте многие проекты уже представлены, вы можете ознакомиться с ними, а также, с их отличительными характеристиками, возможно, вам понравится один из них.
Мы поможем подобрать подходящий вариант внутренней и наружной отделки, конструкция получится привлекательная и эстетичная.
Можно ли пристроить к дому баню
Хочу пристроить баню к дому – именно так начинают думать многие хозяева, когда в холодные зимние деньки им приходится прогребать к бане дорожку, таскать туда дрова, а потом, после бани, идти к дому с охапкой одежды и полотенец. Можно ли пристроить баню к дому и какие это сулит выгоды и проблемы – давайте попробуем разобраться.
Знаете, как говорят в народе – конечно нельзя, но если очень хочется, то можно. Шутки шутками, но в этом вопросе нужно раз и навсегда расставить для себя все точки над «i».
Итак, пристроить баню к дому можно. Никакие нормативные акты или законы делать этого не запрещают. Мало того, существующие нормы строительства и пожарной безопасности регулируют строительство подобного рода пристроек – ведь именно о пристройке идет речь, а не строительстве отдельного сооружения.
В данном случае нужно знать, как пристроить баню к дому и какие следует выдержать допуски, чтобы такая пристройка была безопасной в пожарном плане и в плане эксплуатационном.
Существует три способа пристроить баню к дому. Рассмотрим все три.
Это способ, когда баня пристраивается к стене дома, используя стену дома, как четвертую стену бани. То есть стена дома – это одна из стен бани, одна стена у дома и бани общая.
Такой способ самый бюджетный по исполнению. Он позволяет на четверть сократить затраты на возведение стен бани. Однако при этом у вас появляются дополнительные затраты на пароизоляцию и на противопожарную защиту.
Во-первых, при таком способе нужно защищать помещения дома от пара, проникающего сквозь стену дома. Если стена дома сложена из паронепроницаемых материалов – железобетон, керамзитобетон и т.п., то пароизоляцией можно пренебречь. Если стена сложена из кирпича, легких блоков или дерева, то следует проложить слой пароизоляционного материала.
Во-вторых, при таком способе нужно подумать о противопожарной защите дома. Если дом построен из дерева, то стену, к которой пристроена баня, защищают от возможного возгорания. Делается это при помощи несгораемой изоляции, слой которой монтируют на стену со стороны бани и защищают затем пароизоляцией. Для изоляции подойдут листы базальтовой ваты высоко плотности.
Внимание! Защите подлежит ВСЯ стена дома, на всю высоту и ширину, а не только площадь стены, к которой пристроена баня!
При этом способе сруб бани (или коробка) как бы приставляется к дому. Основной плюс от такого способа – не нужно делать пароизоляцию. Минусы все те же – обязательная противопожарная защита для стены деревянного дома.
При таком способе мы имеем обычный переход в баню через двери. Только проход получится шириной в две стены – стену дома и стену бани. Полезно будет сделать две створки в одной большой дверной коробке. Это позволит защитить дом от проникновения пара.
Если сделать одну из дверей противопожарной, то это еще повысит пожарную защиту дома от бани.
Этот способ, строго говоря, нельзя считать пристройкой бани к дому. В этом случае баня стоит близко к дому и соединена с ним коротким тамбуром. Стены бани не касаются стен дома. Однако через тамбур можно провести в баню электричество, водопровод и трубы отопления. Вы получаете полностью благоустроенный банный пристрой, но как бы на некотором отдалении.
Кроме того, в таком случае можно также связать банный туалет с общей системой канализации дома. А также обустроить слив в банной дешевой и его также направить в общую систему канализации дома.
Какой из трех способов пристройки бани к дому лучше использовать? Самым интересным с точки зрения безопасности является способ № 3. Самым бюджетным будет способ № 1. Смотрите только, чтобы желание сэкономить на постройке бани не вылилось в желание сэкономить на собственной безопасности и безопасности своей семьи.
Любому банщику надоедает зимой бегать по морозу с дровами, носить вещи с полотенцами взад-вперед. Он задумывается над тем, как пристроить баню к дому. Давайте разберемся, есть ли такая возможность и какие выгоды или проблемы могут быть впоследствии.
Существует одно хорошее выражение: «Конечно, нельзя, но если очень хочется, можно». Ну а если серьезно, проекты домов позволяют пристраивать баню. Никто и ничто не может запретить это сделать. Более того, существуют стандартные нормы в строительстве и пожарной безопасности, которые сопровождают пристройки, а не отдельное строительство.
Нужно знать все правила построения таких сооружений, пожарной безопасности для того, чтобы выдержать определенные стандарты.
В строительстве практикуется 3 варианта, как можно присоединить баню к жилью. Сейчас мы попытаемся разобраться во всех трех.
С помощью стены. Этим методом пристраиваем одну стенку бани к стене дома. Таким образом мы имеем, не напрягаясь, уже четвертую часть парилки. Этот пристрой является самым простым и недорогим. Он дает возможность сэкономить 25% расходов для построения сауны. Обратная сторона медали есть то, что сэкономленные деньги надо будет потратить на дополнительную пароизоляцию и противопожарную защиту. Почему?
Пристройка бани к деревянному дому требует дополнительной защиты жилья от пара, так как он будет проникать через стены. Конечно, если дом построен из железобетона или керамзитобетона, этот пункт можно упустить. Когда в проекты домов включается кирпич, легкие блоки, дерево, тогда это условие является обязательным.
Противопожарная защита. Пристраивая баню к деревянному строению, нужно обеспечить защиту от возгорания. В таком случае на помощь придет огнеупорная изоляция. Крепится она к стене бани, после нее устанавливается слой пароизоляции. В этой роли может выступить лист базальтовой ваты повышенной плотности.
Не стоит забывать, что защитить требуется абсолютно всю стену, которая находится между домом и пристроенной парилкой. То есть защита крепится на всю ширину и высоту стены жилья.
Баня приставляется к дому. С помощью такого способа коробка бани якобы крепится к дому. Главный положительный момент при этом – исключается дополнительная защита от пара. Отрицательным остается тот фактор, что необходимо устанавливать на стену помещения пожарную изоляцию. Баня ставится таким образом, что выходит простой переход в парилку через двери. Вход в пристройке будет находиться между баней и стеной жилого здания. Такой способ закроет доступ испарениям в дом. А для того чтобы повысить противопожарную безопасность, желательно двери сделать с дополнительной изоляцией.
Переход в сауну. Таким способом баня становится слишком близко к зданию, после чего пристройка соединяется небольшим тамбуром. Соответственно, стенки строений не касаются друг друга. Плюс такой пристроенной бани заключается в том, что через этот проход можно провести электроэнергию, трубы водопровода и отопления. Если проекты домов предусматривают канализацию, есть возможность соединить банный санузел и душевую с центральной системой водоотвода. Таким образом пристройка превращается в полноценный благоустроенный комплекс удовольствия.
Какой метод постройки бани использовать – это решать нужно индивидуально. Первый способ является самым дешевым, третий – безопасным, но каким бы способом баня ни строилась, нужно учитывать все возможные риски при выборе метода в целях безопасности.
Так же, как и любые проекты домов, строительство предусматривает все санитарно-технические стандарты и нормы, но во время пристройки бани к жилищу возникают определенные нюансы, которые нужно учитывать.
Не нужно забывать о гидроизоляции. После посещения парилки требуется обеспечить тщательную просушку помещения. Тогда воздух будет в бане всегда жарким и сухим. В ином случае повышенная влажность поспособствует разрушению стен жилья.
Хорошо, когда баня стоит смежной с кухней, чтоб у них была общая печка. За счет этого даже летом воздух будет очищаться и просушиваться путем прогрева. В холодное время года баня своим теплом будет обогревать жилое помещение. Плюс к тому, баней будет осуществляться вентиляция с помощью поддувала, которое находится под печкой.
К зданию, построенному из дерева, сауну лучше пристраивать из профилированного бруса. В том случае, когда проекты домов создавались давно, нужно просчитать все нюансы для того, чтобы баня не дала усадку.
Нашим желаниям нет предела. Технический прогресс дошел уже до такого уровня, что иностранцы начали практиковать размещение бань на цокольных этажах. Иногда возникают проблемы при постройке с проектированием водоотвода. Но такой «каприз» не мешает жителям других стран подхватывать идею в строении бань подобного уровня.
Если размеры участка не позволяют возвести отдельно расположенную парную со своими коммуникациями и функциональной зоной, то стоит остановить выбор на проекте бани-пристроя к дому. При правильном, рациональном подходе к проектированию может получиться комфортный комплекс, выгодный с экономической и практической точки зрения.
Как уже было сказано, пристроенная к дому парная позволит сэкономить место на участке. Кроме того, подобное решение выгодно с точки зрения комфорта в зимний период, когда для посещения бани не нужно выходить на холод, а достаточно просто открыть дверь и перейти в другое помещение.
Еще одним преимуществом пристроенной конструкции считается возможность увеличения полезной площади уже имеющейся бани. К примеру, первоначально была построена парная без комнаты отдыха, но со временем владельцы решили сделать ее более комфортной и соединить с расположенным неподалеку жилым домом.
В случае, если расположение построек не позволяет соединить их между собой традиционным способом, решить проблему поможет использование Г-образного проекта бани.
Пристрой бани к жилому зданию организовывают в различных вариантах:
Конструкция имеет одну общую и три отдельные стены с домом,
Полноценное сооружение, возведенное впритык к дому,
Между баней и жилым зданием оставлено небольшое расстояние (1-1,5 метра), а строения соединены теплым коридором. Последний может быть использован как предбанник или помещение для отдыха.
Пристройка бани к дому – задача, вполне решаемая. Однако, она требует особого внимания и ответственности. В противном случае, есть вероятность нарушения конструкции и снижения ее прочностных характеристик.
Первое, с чем может столкнуться строитель, — это особая сложность организации плотного соединения двух стен. В связи с этим, большинство проектов подразумевают монтаж небольшой соединительной вставки между двумя конструкциями, которая должна скрыть контраст примыкания.
Второе, на что стоит обратить пристальное внимание, — это на качество фундамента бани. Его глубина должна обязательно соответствовать глубине основания дома. Это необходимо для того, чтобы снизить вероятность отрыва пристройки в процессе усадки и эксплуатации.
Третье, — это необходимость в организации отдельной трубы и канализации. Слив воды в общую систему весьма неразумен, так как это значительно увеличит нагрузку.
При создании бани необходимо позаботиться о ее пожаробезопасности. Надо сказать, что именно вероятность воспламенения останавливает многих застройщиков от пристройки парной к жилому дому.
Проектирование пристроенной бани отличается определенными особенностями. Данный этап должен проходить очень вдумчиво, так как от него зависит комфорт и практичность будущего сооружения.
Первое, с чем нужно определиться, — это с формой строения и его расположением. Будет ли баня иметь общую стену с домом, или 2 постройки разделит небольшой тамбур.
Если в планы владельца не входит строительство нестандартного сооружения, то в отдельном помещении может быть установлена конструкция заводского производства. Она не нуждается в дровяном топливе, а обогревается от электрического котла.
Самостоятельное составление проекта требует тщательного изучения технологии строительства. Эти нормы нельзя нарушать даже в стремлении к увеличению комфортности.
Рекомендуется учесть специфичные условия строительства, распланировать количество и размер помещений, их расположение и переход между строениями. От того, как именно будет выполнена пристройка зависит конструкция основания.
Фундамент под баню организуют как отдельный ленточный массив либо стыкуют с основанием дома. Первый вариант считается более предпочтительным, так как он обеспечит равномерную усадку пристроя.
При выборе второго варианта, стыковка двух фундаментов осуществляется при помощи железных скоб. Соединительный шов заливают монтажной пеной и закрывают минеральной ватой.
Желательно, чтобы баня и дом были возведены из одного материала. Использование разнородных вариантов грозит неравномерной усадкой, а значит, и образованием трещин в стыковочных местах.
Выполнение данного требования может вызвать затруднение, если баня будет пристраиваться к старому, уже пережившему усадку, дому. Тогда в работу можно брать не только древесину, но и пеноблоки, кирпич и т.д.
Крышу делают односкатной. При этом, ее наивысшая точка должна примыкать к стене дома, заходя под основную кровлю.
Для пристройки бани к дому требуется внимание и разработка правильного проекта. По окончании работ рекомендуется пригласить специалиста, который сможет проверить качество возведенной конструкции.
Январь 5th, 2013 DomNarod
Один из вопросов, который встает перед частным застройщиком при проектировании бани — ставить ли баню отдельно или пристроить ее к жилому дому? И тот и другой способы постройки бани имеет свои минусы и свои плюсы. Рассмотрим подробнее.
Итак, застройщик пристраивает баню к дому. Какие плюсы и минусы у этого проекта?
Плюсы бани, пристроенной к дому
Во-первых, такую баню легко сделать отапливаемой. Это значит, что в баню можно подвести воду без риска ее замерзания в трубопроводе. Это значит, что можно разместить в бане приборы жидкостной системы отопления, общей с жилым домом. Кроме этого, можно установить в такой бане дополнительную нагревательную систему для воды (бойлер) опять же без риска его замораживания.
Во-вторых, топить такую баню будет достаточно комфортно. Ведь для этого не надо будет выходить из дома в непогоду и идти до бани. Достаточно открыть двери и перейти в баню. Можно будет ходить топить баню «в тапочках».
В-третьих, ходить в такую баню хозяину и его домочадцам тоже достаточно комфортно. Также можно, не одеваясь в уличную одежду, переходить в баню из дома и обратно.
Далее, систему слива «серых» стоков из бани можно запустить в общую систему канализации дома. Что позволяет также сэкономить немного времени и средств.
И еще, прокладка электрических коммуникаций в баню (освещение, питание электроприборов) в случае с пристроенной к дому баней облегчается в разы. Вы прокладываете короба в переходе между домом и баней.
Также легко прокладываются коммуникации в баню для датчиков охранной сигнализации. А ведь в бане достаточно дорогих приборов и оборудования, которое необходимо предохранить от кражи – банная печь, электроарматура, бойлер, сантехника и так далее.
Минусы бани, пристроенной к дому.
Первый, и самый главный минус, это возможная опасность для дома от бани в случае возгорания бани. Естественно, при соблюдении всех противопожарных норм, это достаточно редкий случай. Однако исключать его нельзя. И поэтому многие индивидуальные застройщики не пристраивают баню к дому именно по этой причине.
Второй из минусов – это постоянный мусор из топочного отделения бани. Щепки, зола, пепел попадают в дом постоянно. Кроме этого, мусор получается от дров, хранимых в этом случае либо в топочном отделении, либо в переходе из дома в баню.
Третий из минусов – это повышенная влажность. которая проникает из бани в дом через общую с домом стену или через переход, обустроенный между баней и домом. Для жилого дома такой «импорт» повышенной влажности совершенно ни к чему.
Итак, только застройщик может решить, пристраивать ли баню к дому. Тщательно взвесив все плюсы и минусы этого способа.
Как баню пристроить к дому Расположение бани на участке Чтобы баня была жаркой Отопление бани
Для экономии места на участке строят баню пристройку.
Представляя пристрой не каждый понимает, что конструкция может быть различной. По особенности монтажа к основному дому пристрой бани может быть:
Пристрой с тремя полноценными стенами и одной общей с домом.
Полноценный сруб, который располагают впритык к дому.
Баня расположенная на расстояние от коробки дома на 1-1,5 м. Конструкции между собой объединяет теплый отапливаемый коридор-тамбур. Его нередко используют в качестве предбанника или комнаты отдыха.
Первые два варианта могут располагаться под общей кровлей с домом, последний имеет общую или отдельную крышу.
Выбрать какой будет конструкция пристроя бани необходимо еще на этапе планирования. От выбора будет зависеть каким будет фундамент.
Фундамент под баню пристрой можно выполнить своими руками. Его заливают отдельным или делают привязку ленты к основной под домом. Первый вариант предпочтительнее, так как усадка будет равномернее.
Столбчатый фундамент для бани пристроя на дачном участке.
Не стоит выбирать фундамент отличный от основного. Самый подходящий вариант ленточный облегченный. Выполнять привязку к основному фундаменту можно при помощи металлических скоб, а во избежания образования холдовых мостиков места стыка дополнительно пропенивают и утепляют пенополистиролом.
Для бани пристроя к дачному домику можно в качестве фундамента использовать кусочки железобетонных свай или плит. Так как баня пристраиваемая к дачному домику имеет минимальные размеры.
Важно продумать каким будет переход между баней и домом. Самый простой вариант выполнить сквозной, когда дверь прямо из дома ведет в предбанник или комнату отдыха. Главный плюс конструкции внутреннего перехода в меньшей потере тепла.
При переходе через отдельный тамбур делается дополнительное утепление. Тамбур используют как дополнительное помещение или предбанник. В тамбуре можно расположить скамейки, вешалку для одежды.
Коммуникации в пристроенную баню проводят прямо из дома. Провести трубы, электропроводку можно через общую стену или под баней через фундамент. По бане разводка выполняется любым удобным способом. Можно провести воду в баню отдельно, на садовом и дачном участке можно выкопать колодец или сделать скважину.
При строительстве пристроенной бани необходимо соблюдать ряд последовательных действий. Каждое из которых имеет свои особенности:
Перед строительством важно составить проект. Даже самая небольшая пристроенная баня для дачного домика не должна строиться на глаз. В проекте пристроя должны быть указаны используемые материалы, планировка внутри бани, переход из дома в баню.
Фундамент выполняется облегченный точно такого же типа, как под основным домом.
Дверные проемы делают низкими с высоким порогом, для большего сохранения тепла в бане. По этой же причине основную дверь лучше выводить в тамбур, а не на улицу.
Стены внутри бани гидроизолируют при помощи пароотражающей фольги. Сверху обшивают любым понравившимся материалом, традиционно используют вагонку из липы.
Трубу изолируют и выводят в противоположной стороне от стены дома, так при топке дым не будет попадать в дом. Такая установка так же регламентируется в технике пожарной безопасности при строительстве бани пристрое.
Важно при строительстве пристроенной бани, даже на небольшом дачном участке соблюдать технику противопожарной безопасности.
Необходимо защитить дом от возгорания для этого на трубу сверху устанавливают специальный искроулавливатель. Устройство можно купить готовое, или сделать самостоятельно.
Отделка бани пристроя к жилому дому.
Стыки стен промазывают битумной мастикой и запенивают монтажной пеной. Так пристрой сможет дать необходимую ему усадку не повредив стены основного дома.
В предбаннике и тамбуре делают окна, так чтобы при необходимости их можно было экстренно открыть. Открываться двери и окна должны наружу конструкции.
Трубу изолируют при помощи асбеста снаружи и внутри бани при помощи фольгоизоля. Материал выдерживает высокие температуры и не токсичен.
Не стоит строить пристроенную к дому баню в месте, где проходит газовая труба. При утечке может произойти возгорание.
После строительства бани необходимо пригласить сотрудников пожарной службы и зарегистрировать постройку. Если все меры пожарной безопасности соблюдены, то пользоваться баней можно спокойно.
Отвечая на вопрос как пристроить баню к дому дачному или жилому, стоит упомянуть о санитарно-технических нормах. Они не менее важны, чем техника противопожарной безопасности.
Так как баня соединена с основным домом, то необходимо свести влажность к минимуму. Иначе дом начнет гнить и разрушаться. Предотвратить влажность можно рассчитав и установив правильную систему вентиляции.
Вытяжку из парной выводят в комнату отдыха и предбанник, в последнюю очередь в тамбур. Так тепло будет дополнительно отапливать другие помещения бани.
В летнее время баню открывают и просушивают, чтобы влага не скапливалась долго. Зимой периодически протапливают.
При наличии в доме канализации баню проще совместить с ванной комнатой. Так можно принять ванные процедуры после парилки и не нужно устраивать дополнительный септик.
Для пристроя бани выбирают материал, который дает минимальную усадку и легко монтируется своими руками. Например, профилированный брус камерной сушки или клееный. Не рекомендуется делать баню пристроем из материала отличного оттого, которым строились стены дома. Усадка у различных материалов отличается и могут появиться трещины в местах стыковки стен. Но к старому дому баню пристраивают из различного материала: кирпич, пеноблоки, пиломатериалы, каркасную из панелей ОСВ.
Пристроить баню можно любым материалом, например из кирпича.
При соблюдении всех правил у читателя не возникнет вопросов по теме как пристроить баню к дому. А радовать хозяев парилка будет не хуже отдельно стоящей конструкции.
Проекты бани, пристроенной к дому, интересуют домовладельцев, любящих комфорт. Дополнительно такой вариант экономит место на участке. Разные варианты проектирования предусматривают соединение зданий смежной стеной, возведением под общей крышей. Подобная планировка дополнительно помогает сэкономить строительный материал.
Основным плюсом совмещения двух разных по предназначению построек является достижение максимального комфорта. Перебегать зимой в сильные морозы из бани в дом не очень приятно. Частая ходьба с переносом вещей выхолаживает помещение, возрастают энергозатраты. Этих причин уже достаточно, чтобы заняться поиском проектов c фото пристроенной бани к дому и наслаждаться комфортным купанием.
По сути ничего противозаконного нет в том, чтобы соорудить пристроенную к жилому зданию баню. Хозяин вправе использовать помещение по своему усмотрению. Сложным вопросом остается создание правильного проекта. Пристроенные бани возводят на новом, не устоявшемся фундаменте. Со временем основание дает просадку. Сильный разрыв смежных зданий приводит к появлению больших щелей в месте стыка стен. Существует даже угроза разрыва кровельного покрытия, если пристроенная баня стоит под одной крышей с жилой постройкой.
Существует 3 распространенных проекта пристроенной бани:
Дом и баня – это отдельные здания со своими стенами и крышами. Входные двери располагают друг против друга. Проход между входами зданий длиной 1-1,5 м соединяют коридором.
Пристроенная баня и дом имеют одну смежную стену. Комплекс полностью расположен под общей крышей.
Дом и баня – это отдельные здания с 4 стенами, только пристроенные вплотную друг к другу. Комплекс аналогично имеет общую крышу.
Самым безопасным считается первый проект пристроенной бани. Оба здания могут проседать, «играть» на пучинистом грунте, но никаких разрушений не создадут. Недостатком считается увеличенный расход строительных материалов.
Второй проект – бюджетный. Смежная стена и общая крыша позволяют хорошо сэкономить на строительном материале, но нарушение технологии строительства приведет к разрушению комплекса.
Третий проект нельзя назвать ни безопасным, ни бюджетным. Сэкономить получится только на общей крыше, а стены придется возводить для каждого здания отдельно. Что касается безопасности, то жилая постройка или пристроенная баня не застрахована от проседания. Сильный перепад приведет к разрыву или деформации кровли.
Баня считается помещением специфического назначения, где все элементы конструкции защищены гидроизоляцией от пара. Аналогичная защита нужна дому. Чтобы из пристроенной бани пар не разрушал кирпичную, пеноблочную или деревянную стену дома, обустраивают усиленную гидроизоляцию. От процедуры можно отказаться, если стены дома сделаны из железобетона или керамзитобетона.
Если пристроенная баня совмещается с деревянной стеной, дополнительно заботятся о пожаробезопасности. Кроме гидроизоляции, укладывают огнеупорную изоляцию, например, плиты базальтовой ваты. Крепят материал на смежную стену бани, верхним слоем укладывают пароизоляцию.
При обустройстве смежной пристройки возникают 3 сложности:
Объединение стен нарушает эстетику архитектурного ансамбля. Проблему решают установкой соединительной вставки на стыке.
Разнородные фундаменты обязательно приведут к разрыву смежных стен. Под пристроенную баню делают точно такое основание, как и у дома. Оптимально две постройки сразу ставить на один фундамент.
Канализация дома не справится со стоками с бани. У пристроенного здания обустраивают отдельную ветку слива и собственный дренажный колодец.
Кроме трех пунктов возникающих сложностей, отдельно выделяют четвертую трудность – обеспечение пожаробезопасности. Для нагрева воды и парилки топят дровяную печь. В случае возникновения пожара огонь не должен перекинуться на дом.
Создавать проект начинают с того, что определяются, как будет пристроена баня: с общим простенком, двумя прилегающими впритык стенами или на расстоянии друг от друга. В последнем варианте продумывают устройство соединяющего коридора.
Следующим этапом идет планировка. Определяют количество комнат, площадь, предназначение. На плане выбирают место для печи так, чтобы обогревались все отсеки бани. На схеме указывают места прокладки проводки, вентиляционных каналов, канализационной системы.
Фундамент пристроенной бани делают аналогичный, как и у дома, чаще всего ленточный. Оптимально возводить оба сооружения на одном основании. Если пристройку ставить к готовому дому, то лучше залить отдельную бетонную ленту. Экономнее вариант примыкающего фундамента. Заливают 3 стороны бетонной ленты и стыкуют ее с основанием дома стальными скобами. Способ экономный, но из-за неравномерности усадки на цоколе и стене в точке совмещения возникнут трещины.
Стены и крышу проектируют из одного материала для обоих зданий. Кроме эстетики, дом с пристроенной баней будет одинаково проседать с минимумом разрывов. Пристройку можно возводить из другого материала возле старого здания, пережившего несколько лет усадку. Крышу пристроенного сооружения делают односкатную, вверху примыкающую к дому и заходящую под кровельное покрытие.
Поскольку дом кирпичный, то и баня пристраивается из аналогичного материала. Если есть уверенность, что старое здание прошло все этапы усадки, можно рискнуть выстроить стены из газоблоков, шлакоблоков или бруса. Сочетание получится некрасивое. Весь комплекс придется облицевать сайдингом или другим материалом.
Строительство начинают с пристроенного фундамента бани. Под ленточное основание выкапывают траншею. Дно засыпают подушкой с песка и щебня. Из арматуры связывают армирующий каркас в форме короба. Опалубок возводят такой высоты, чтобы пристроенная лента совпадала по уровню с фундаментом дома.
Заливку бетоном осуществляют за 1 раз, чтобы получилась монолитная конструкция. Опалубок удаляют после застывания раствора. Стены бани выкладывают не ранее, чем через месяц. Оптимально дать год выстояться фундаменту,а на следующий сезон приступать к строительству.
При возведении стен одновременно обустраивают сквозной проход. Дверь пристроенной бани должна открываться в предбанник, а оттуда уже в жилое помещение. Если две постройки удалены друг от друга, вместе со стенами возводят соединительный тамбур. В будущем его удобно отвести под раздевалку.
Когда стены будут готовы, по периметру укладывают мауэрлат, крепят стропила односкатной крыши. Кровлю делают теплую. Теплоизоляцию защищают гидро- и пароизоляцией. Утепление снизит теплопотери, уменьшит вероятность образования конденсата под крышей.
Пожаробезопасность пристроенной бани должна стоять на первом месте. Дымоход снабжают искрогасителем. От сгорания дров через трубу вылетают искры. Без искрогасителя их ветром может занести на чердак дома и привести к пожару. Если присутствуют на стыках стен щели, их задувают пеной, замазывают битумной мастикой. Двери, окна предбанника и тамбура устанавливают открывающиеся наружу. Внутри дымоход изолируют фольгоизолом. Снаружи можно использовать асбест.
Соблюдая однородность материалов, к деревянному дому обычно пристраивают конструкцию из бруса или бревен. Процесс отличается только возведением стен. Сруб устанавливают на фундамент, предварительно раскатав два слоя рубероида для гидроизоляции. Нижние венцы изготавливают из самых толстых бревен. Угловое соединение выполняют тремя способами: чаша в полдерева, заваленный гребень или в курдюк. Принцип стыковки отображен на фото:
В завершении строительства стен верхние венцы подгоняют к кровельной системе. Если два здания будут под общей крыше, высоту стен делают на одном уровне. Для пристроенной отдельно стоящей бани со своей крышей высоту стен на пару венцов уменьшают. Деформационные зазоры между двумя зданиями закрывают пластичным уплотнителем. После возведения стен сруба приступают к сооружению крыши.
Проходной тамбур, соединяющий здания, регулирует между ними теплопередачу. Однако вместе с теплом из бани в дом может проникнуть пар. Вопрос решается обустройством в переходе действующей вентиляции.
Устройство перехода зависит от расположения пристроенного здания. Если баня с домом имеет общий простенок или две совмещенные стены, проход делают сквозной. Через дверной проход из дома попадают сразу в комнату отдыха или раздевалку.
Когда пристроенное здание удалено на 1 м, переход соединяют тамбуром. Маленький коридорчик можно использовать вместо раздевалки. Переход обязательно утепляют, снижая теплопотери обоих зданий.
Проекты бани, пристроенной к дому можно составлять самостоятельно с учетом особенности конструкции основного здания. Если опыта нет, за консультацией лучше обратиться к специалистам.
Банька, пристроенная к дому, — экономия места во дворе, комфорт в зимнее время, ведь не потребуется выходить на мороз, а, просто открыв дверь, пройти в соседнее помещение. Таким образом увеличивается площадь существующей парной. Если имеющаяся изначально баня была сооружена без помещения для отдыха, владельцы смогут улучшить комфорт и соединить парную с жилым помещением.
Сооружение пристройки бывает разным. Существует несколько разновидностей принципов пристроя:
Расположить баньку возможно в метре от кирпичной постройки, соединив ее с помощью теплого коридорчика. Он может послужить предбанником или комнатой отдыха, раздевалкой.
Пристрой с 3-мя стенами и одна общая кирпичная.
Полноценный сруб, расположение вплотную к зданию.
Для определения способа пристройки достаточно просчитать каждый вариант. Безопасным рассматривается первый вид, бюджетным считается 2-й. Желание сэкономить не должно повлиять на безопасность. Последние два способа подразумевают одну крышу со зданием, первый имеет собственную. Определить вид стройки необходимо на этапе планировки, от этого зависит, какой будет фундамент.
Пристроить баню к новому кирпичному дому рекомендуется из такого же стройматериала, как и стены жилья. Так как усадка разного сырья происходит не одинаково, в местах стыка стен из неодинаковых материалов образуются трещины и щели. Банька, пристроенная к старым кирпичным стенам, может быть выполнена из любого сырья: кирпич, пиломатериалы, газоблоки и т. д. Облицовывают стены вагонкой, имитацией бруса, сайдингом и другими.
Эстетичность общей конструкции придаст аналогичная основному дому отделка.
Фундамент под баню-пристрой выполняют без помощи профессионалов. Основу можно выполнить отдельно или совместить с основанием здания. Первый способ лучше — у него усадка происходит равномерно. Сырье для фундамента не должно отличаться от основного. Способ привязки двух оснований обуславливается наличием металлических скоб скрепления. В фундаменте бани применяют железобетонные сваи и плиты, ведь ее каркас легче, чем у дома.
Главным моментом считается переход между строениями, он должен быть сквозным. Для начала дверь из бани, выход в предбанник, а затем непосредственно в жилье. Такая конструкция лучше сохраняет тепло. Если же переход делать тамбуром, появится еще одно помещение, в нем организовывают раздевалку. Рекомендуется для возведения сооружения использовать идентичный кирпичному дому материал. Сырье повлияет на усадку нового здания, и появятся трещины или щели, основному строению такая ситуация не грозит. Крышу советуют выполнить односкатной. Вершина обязана присоединяться к кирпичной стене и располагаться над главным сооружением под кровлей.
На первом месте постройки бани стоит ее пожаробезопасность. Существует специальное приспособление — искроулавливатель. Устанавливают такое приспособление на трубу сверху. Продается готовым или делается вручную. Битумной мастикой промазываются все стыки стен и обрабатываются монтажной пеной. Это действие поможет дать правильную усадку без повреждения стен главного здания. Предбанник и тамбур делают с открывающимися наружу окнами и дверью. Труба изолируется внутри фольгоизолем, снаружи — асбестом. Сырье приспособлено к большим температурам и не токсично. Пристройка не должна сооружаться в месте прохождения газовой трубы во избежание возгорания во время утечки. Законченную постройку обязательно нужно зарегистрировать и проверить пожарной службой.
Пристройка к бане дома требует особого внимания и правильно разработанного проекта. Материалом для стен является классика — дерево, дышащая способность которого позволяет свободно пропускать воздух. Это исключает парниковый эффект внутри помещения. Законченную работу необходимо зарегистрировать и проверить качество, пригласив специалиста.
Несомненно, собственная баня на участке – это прекрасно, но парилка, пристроенная к дому, еще лучше! Ведь зимой, хорошенько попарившись, не нужно бежать через весь участок домой и носить дрова и полотенца по двору. Однако пристроенная баня к дому – это не только возможность получить удовольствие, не отходя от жилища, но и повышенная пожароопасность. Как осуществить строительство с учетом всех норм? Разновидности материалов для стройки, преимущества и недостатки.
Проекты пристроенных к дому бань отличаются в зависимости от типа парной:
Русская баня с ее классическими атрибутами – каменной печкой, влажным паром, вениками и купелью.
Выбор бани для постройки зависит от личных предпочтений хозяина участка.
Можно ли пристроить баню к дому? Со стороны законодательства никаких запретов не существует, кроме того, есть правила, которые регламентируют возведение пристроек такого типа. Вариантов, как можно совместить парилку с жилым пространством, несколько:
Использование уже существующей стены дома. Данный способ является наиболее экономичным, так как расходы сокращаются на строительство одной стены бани. Однако сэкономленные средства придется вложить в качественную пароизоляцию и гидроизоляцию, а так же на методы противопожарной безопасности. Особенно актуально выполнение всех правил пожаробезопасности, если дом, к которому пристраивается парилка, является деревянным.
Приставка бани к дому. В таком случае пристроенная баня к дому имеет собственную стену, которая возводится впритык к стене жилища. Преимуществом такого строительства является отсутствие необходимости делать пароизоляцию. В таком случае дверной проем, соединяющий две постройки, получается довольно широкий, поэтому имеет смысл установить две двери вместо одной и сделать ту, которая ближе к дому, противопожарной.
Соединение дома и бани коротким переходом. В данной ситуации баня не соприкасается непосредственно с жилищем, однако через имеющийся коридор легко провести все необходимые коммуникации.
Выбор способа зависит от запланированного бюджета на стройку, личных предпочтений и типа дома, к которому пристраивается парилка.
Плюсы и минусы бани, пристроенной к дому, дают человеку возможность обдумать свое решение о будущем строительстве. К преимуществам можно отнести такие моменты:
возможность посещения собственной парилки не выходя из дома,
сокращение затрат на отдельный водопровод, так как коммуникации проводятся из дома,
нет необходимости выходить на улицу и подвергаться резким перепадам температуры в холодное время года.
Однако при попытках сделать баню, пристроенную к дому, человек может столкнуться с таким рядом трудностей:
соблюдение всех СНиПов, которые регламентируют качественную гидроизоляцию, пароизоляцию и нормы пожаробезопасности,
инженерные коммуникации требуют тщательных расчетов, как и в случае самостоятельной постройки,
необходимость регулярной обработки помещений антисептиками.
Недостатки в своем большинстве довольно условны, так как при строительстве отдельно стоящей бани пришлось бы выполнять все те же установленные нормы.
Профессиональные строители рекомендуют не пренебрегать такими советами:
Правильно сделанная гидроизоляция поможет значительно продлить срок эксплуатации бане и дому.
Оптимальным вариантом считается обустройство печи, которая рассчитана не только на баню, но и на дом. Таким образом летом можно просушивать помещения путем протапливания, а зимой баня будет обогревать своим теплом дом.
К деревянному дому лучше пристраивать баню из профилированного бруса.
В целом рекомендовано сооружать пристройку в виде бани из того материала, из которого построен жилой дом.
Пристроить к дому баню из бруса допускается в том случае, если все жилище возведено из дерева. Для осуществления планов понадобится правильно подобрать строительный материал. Рекомендовано использовать брус с сечением 150 х 150 мм. Он может быть изготовлен из липы, лиственницы, кедра. Хвойные породы деревьев использовать не рекомендовано, так как при нагревании они могут выделять некоторое количество смолы.
Брус может быть следующих видов:
Профилированный удобно использовать при монтаже, полотно в таком случае получается ровным и без пробелов. К недостаткам материала можно отнести необходимость дополнительной теплоизоляционной обшивки после некоторого времени эксплуатации здания.
Клееный брус часто используется в готовых проектах бань. Он обеспечивает быстроту монтажа, а фундамент может быть облегченным. Недостатком является тот факт, что в некоторых случаях в составе клея может быть формальдегид.
Обычный брус обладает сравнительно низкой стоимостью, однако может давать усадку и деформироваться при высыхании.
При закупке материала важно брать немного для запаса, так как какая-то часть брусьев обязательно испортится в процессе строительства.
Как пристроить баню к деревянному дому? Для этого можно воспользоваться следующей инструкцией:
фундамент для постройки подойдет облегченный – ленточный или свайно-винтовой,
в качестве гидроизоляции основания используется мастика и два слоя рубероида,
для укладки полов необходимо предварительно собрать лаги,
строительство стен не представляет сложности, особенно если использовать профилированный или клееный брус, в таком случае материалы просто укладываются друг на друга,
двери и окна выпиливаются после полной усадки бруса, которая может занять несколько месяцев,
до окончания усадки делается черновая крыша, по истечению положенного срока она заменяется постоянной из металлочерепицы.
Баня из бруса получается самой экологичной парной, так как при нагревании древесины не выделяются вредные вещества.
Конструкции данного типа совсем недавно вошли в обиход, однако успели заслужить полное доверие среди опытных строителей. Неоспоримым преимуществом каркасной бани – пристроя к дому из кирпича или древесины – является отсутствие необходимости создавать сложные чертежи, ведь здание собирается легко и просто, как конструктор. В таком случае требуется самый легкий и простой фундамент на сваях. Каркасные бани обладают такими преимуществами:
легкость конструкции,
отсутствие усадки,
простота монтажа,
теплоизоляция, которая не уступает по качеству кирпичным строениям,
низкая стоимость строительных материалов.
К сожалению, каркасные конструкции не лишены изъянов, однако их на порядок меньше, нежели положительных сторон:
повышенная пожароопасность,
относительная недолговечность строения,
необходимость выполнения наружной и внутренней отделки.
Так же важно большое внимание уделить пароизоляции, так как материалы, из которых изготовлен каркас, могут быстро испортиться от повышенной влажности и перепадов температуры внутри и снаружи строения. Пристроенная каркасная баня к кирпичному дому может выглядеть как единое целое с жилым зданием, если ее внешняя отделка будет выполнена с использованием плитки в виде кирпича.
Как пристроить баню к дому? Простая деревенская русская баня может быть изготовлена самостоятельно, если знать некоторые азы строительства. Следует придерживаться таких этапов возведения здания:
Закладка фундамента – это то, с чего начинается любое строительство. Его рекомендовано устанавливать с учетом тяжести конструкции и особенностей грунта. Так, например, на подвижных землях рекомендовано использовать свайное основание, а для возведения капитальной кирпичной бани – бетонный, ленточный, армированный фундамент.
Все этапы должны идти последовательно, так как только таким образом можно получить в конечном итоге качественное здание.
При проектировании и строительстве бани, пристроенной к дому, важно позаботиться о водопроводе и водоотводе. Преимуществом такой бани является то, что все необходимые коммуникации можно провести из жилого дома. Чаще всего трубы для воды прокладывают от центрального водопровода, а вот вариантов осуществления водоотведения может быть несколько:
Сливная яма считается одним из самых простых и дешевых вариантов. В таком случае нужно всего лишь вырыть яму соответствующего размера, обложить ее внутренние стенки кирпичом или бетонными кольцами. Для очищения по мере заполнения используется ассенизаторская машина.
Сточный колодец с системой фильтрации является наиболее дорогостоящим и трудозатратным вариантом. Система состоит из фильтра из ракушек, щебня или гравия, верхняя часть заполняется речным илом, который должен очищать сточные воды.
Септик – это вариант сливной ямы, где вместо колодца используется пластиковая емкость для сточных вод. Очищение может происходить с помощью ассенизаторской машины, а может быть установлена система фильтрации воды, после прохождения которой жидкость сливается в грунт.
Если в месте строительства бани имеется центральная канализация, то можно подключить сточные трубы к ней.
Кроме того, в полах бани должны быть оборудованы стоки. Это может быть протекающий пол в парной, вода в котором проходит сквозь щели между досками и собирается в резервуаре под полом, или бетонные конструкции, которые оборудованы под наклоном.
Каркасная, бревенчатая или кирпичная баня, пристроенная к дому, должна иметь кровлю, которая будет отвечать всем необходимым требованиям. Ее особенность в том, что она не должна пропускать влагу, которая будет скапливаться в парилке, так как она может разрушить не только здание бани, но и жилой дом. Для предотвращения образования конденсата необходимо тщательно утеплить кровлю, это может быть осуществлено несколькими способами:
Под кровельный материал также важно уложить слой материала для гидроизоляции помещения. Для предотвращения гниения древесины все элементы необходимо обработать смолой или краской.
Недостаточно знать, как пристроить баню к кирпичному дому, важно также позаботиться о внутреннем убранстве. Основные аспекты внутреннего оснащения таковы:
Двери и окна нарочно устанавливаются размером меньше стандартного – таким образом можно сохранить температуру внутри помещения.
Для обеспечения пожаробезопасности все двери и окна должны открываться только наружу.
Дверные ручки допускаются исключительно изготовленные из дерева, так как металлическими можно обжечься.
Из соображений сохранения тепла окна располагаются не вертикально, а горизонтально.
Вся проводка в бане должна быть покрыта противопожарным кожухом, а если она расположена внутри стен, то должна помещаться в металлические трубы.
Полки и отделку стен необходимо изготавливать из таких пород деревьев, как липа, осина или тополь. Такой материал быстро сохнет и не выделяет смолы при нагреве.
Баня, пристроенная к дому, из блока или другого материала, должна быть максимально комфортной для тех людей, которые собираются ее использовать.
Сложно представить себе парную без традиционных аксессуаров – веников, ковшей, ведер для воды. При этом также важно выполнять технику безопасности. Ковши и ведра должны быть только деревянными, чтобы не обжечься при их использовании. А вот веники могут быть какие угодно – можжевеловые, дубовые, березовые, липовые, кленовые, ольховые, травяные (мятные, крапивные, полынные).
Как правильно пристроить баню к дому, подробно описано выше, это довольно просто при наличии некоторых специальных знаний. Однако если есть малейшие сомнения в результате, то рекомендовано привлечь специалистов, которые помогут сделать все в соответствии с действующими нормами и правилами.
Самое безопасное и выгодное расположение для банной постройки – это окраина земельного участка. Хорошо если рядом водоем и обильная растительность. Но при желании может быть, так же, осуществлена пристройка бани к дому. При этом важно учесть все нюансы и соблюсти правила противопожарной безопасности. Необходимо сначала продумать проект дома с баней. Можно сделать вход в нее сразу из жилого строения и одновременно с участка. Чтобы в холодную погоду после бани попасть, минуя улицу, домой, а летом наоборот выйти во двор, попить чаю в беседке.
Что необходимо учитывать, пристраивая баню к дому
Кроме пожарной безопасности необходимо соблюсти все санитарно-технические нормы, рассчитать правильно устройство вентиляции. А так же обеспечить гидроизоляцию помещений. Важно, чтобы баня полностью просыхала после парных процедур, и воздух в ней был горячим и сухим. Иначе постоянная влажность может привести к разрушению стен жилого помещения. Баню лучше пристраивать смежной с кухней, чтобы была общая печь. Такая пристройка будет даже в летний период периодически очищать воздух, путем прогрева и просушки. Зимой баня будет так же участвовать в обогреве жилого помещения. Плюс осуществляется дополнительное вентилирование помещений через поддувало, находящееся на уровне пола.
Если дом благоустроен и оснащен канализацией и водопроводом, то это существенно сократит затраты на строительство. В таком случае хорошим вариантом будет сделать баню смежною с санузлом. Для проведения общей системы канализации. Вдобавок ко всему будет удобнее провести электричество.
При пристройке бани к старому дому, важно учесть, чтобы она не дала усадку. Так как в результате этого появятся перекосы и щели. Пристраивая баню к деревянному жилому строению, лучше сделать это из сруба профилированного бруса. Его венцы скрепляются при помощи деревянных нигелей. В качестве уплотнителя между венцами используется льноджутовое полотно. Такой материал может дать незначительную усадку, при этом надежно препятствует гниению древесных материалов. Такая постройка не будет деформироваться и простоит очень долго. Плюс ко всему ее нет необходимости постоянно конопатить. Обшивка так же не требуется, так как профилированный брус смотрится отлично и без нее. Достаточно лишь пропитки сруба антисептиком.
Можно соорудить каркас из листов OSB-3. Брать этот материал необходимо исключительно немецкого производства, так как он абсолютно не токсичен. Стены каркаса нужно собирать от угла, путем установки двух угловых и двух боковых стоек. Затем к ним шурупами по уровню закреплять листы OSB-3. Внутри такую банную пристройку обязательно нужно отделать специальной банной вагонкой, а снаружи любыми наружными отелочными материалами.
Жители европейских стран практикуют организацию банных помещений на цокольных этажах. Это конечно создает свои проблемы при проектировании отводов сточных вод из моечного отделения. Но, тем не менее, это не влияет на рост популярности, подобного расположения бань, среди жителей нашей станы. Так как все современные новостройки являются таунхаусами, то есть имеют цокольный этаж. И это как раз удобное место для сооружения там бани.
Практикуются так же пристройки к самой бане. Например, такими могут быть различные теплицы и летние кухни. Теплый банный воздух в данном случае используется для их дополнительного обогрева. В пристроенных к сауне верандах и трассах можно разводить растения для создания дополнительного уюта. Наши предки на Руси всегда создавали такие постройки. При этом баня топилась круглосуточно, обогревая пристроенные помещения.
Проектируя баню-пристройку нужно правильно рассчитать ее размеры. Учесть при этом количество одновременно посещающих ее человек. Сколько комнат она будет иметь, к ним относятся парное отделение, раздевалка, моечное отделение, комната отдыха, предбанник. Какой площадью участка вы располагаете под строительство. И конечно составить бюджет и рассчитать необходимые затраты.
Если необходимо сэкономить средства при возведении постройки, то можно помещение разделить каркасно-щитовой перегородкой на две части. В итоге получится раздевалка в одной части и совмещенные парная и моечная в другой.
При создании проекта необходимо учесть все нюансы совмещения пристройки с основным жилым зданием. Баня должна получиться не только удобной и приносящей удовольствие, но и абсолютно безопасной для дома. Чтобы по неосторожности или другим причинам не нанести ему непоправимые повреждения путем чрезмерной сырости, затопления сточными водами или возгоранием.
Готовый проект необходимо согласовать со всеми причастными инстанциями. Самой важной их них является пожарная инспекция. Ее одобрение требуется не зависимо от того, кто разработал проект пристройки, вы или дизайнеры специализированной организации. Данная процедура займет порядка недели.
После окончания строительных работ, необходимо проведение контрольной проверки пожарным инспектором. Он должен тщательно проверить новостройку на предмет соответствия противопожарным требованиям всех проведенных локальных инженерных сетей.
Любому банщику надоедает зимой бегать по морозу с дровами, носить вещи с полотенцами взад-вперед. Он задумывается над тем, как пристроить баню к дому. Давайте разберемся, есть ли такая возможность и какие выгоды или проблемы могут быть впоследствии.
Существует одно хорошее выражение: «Конечно, нельзя, но если очень хочется, можно».
Ну а если серьезно, проекты домов позволяют пристраивать баню. Никто и ничто не может запретить это сделать. Более того, существуют стандартные нормы в строительстве и пожарной безопасности, которые сопровождают пристройки, а не отдельное строительство.
Нужно знать все правила построения таких сооружений, пожарной безопасности для того, чтобы выдержать определенные стандарты.
В строительстве практикуется 3 варианта, как можно присоединить баню к жилью. Сейчас мы попытаемся разобраться во всех трех.
С помощью стены. Этим методом пристраиваем одну стенку бани к стене дома. Таким образом мы имеем, не напрягаясь, уже четвертую часть парилки. Этот пристрой является самым простым и недорогим. Он дает возможность сэкономить 25% расходов для построения сауны. Обратная сторона медали есть то, что сэкономленные деньги надо будет потратить на дополнительную пароизоляцию и противопожарную защиту. Почему?
Пристройка бани к деревянному дому требует дополнительной защиты жилья от пара, так как он будет проникать через стены. Конечно, если дом построен из железобетона или керамзитобетона, этот пункт можно упустить. Когда в проекты домов включается кирпич, легкие блоки, дерево, тогда это условие является обязательным.
Противопожарная защита. Пристраивая баню к деревянному строению, нужно обеспечить защиту от возгорания. В таком случае на помощь придет огнеупорная изоляция. Крепится она к стене бани, после нее устанавливается слой пароизоляции. В этой роли может выступить лист базальтовой ваты повышенной плотности.
Не стоит забывать, что защитить требуется абсолютно всю стену, которая находится между домом и пристроенной парилкой. То есть защита крепится на всю ширину и высоту стены жилья.
Баня приставляется к дому. С помощью такого способа коробка бани якобы крепится к дому. Главный положительный момент при этом – исключается дополнительная защита от пара. Отрицательным остается тот фактор, что необходимо устанавливать на стену помещения пожарную изоляцию. Баня ставится таким образом, что выходит простой переход в парилку через двери. Вход в пристройке будет находиться между баней и стеной жилого здания. Такой способ закроет доступ испарениям в дом. А для того чтобы повысить противопожарную безопасность, желательно двери сделать с дополнительной изоляцией.
Переход в сауну. Таким способом баня становится слишком близко к зданию, после чего пристройка соединяется небольшим тамбуром. Соответственно, стенки строений не касаются друг друга. Плюс такой пристроенной бани заключается в том, что через этот проход можно провести электроэнергию, трубы водопровода и отопления. Если проекты домов предусматривают канализацию, есть возможность соединить банный санузел и душевую с центральной системой водоотвода. Таким образом пристройка превращается в полноценный благоустроенный комплекс удовольствия.
Какой метод постройки бани использовать – это решать нужно индивидуально. Первый способ является самым дешевым, третий – безопасным, но каким бы способом баня ни строилась, нужно учитывать все возможные риски при выборе метода в целях безопасности.
Так же, как и любые проекты домов, строительство предусматривает все санитарно-технические стандарты и нормы, но во время пристройки бани к жилищу возникают определенные нюансы, которые нужно учитывать.
Не нужно забывать о гидроизоляции. После посещения парилки требуется обеспечить тщательную просушку помещения. Тогда воздух будет в бане всегда жарким и сухим. В ином случае повышенная влажность поспособствует разрушению стен жилья.
Хорошо, когда баня стоит смежной с кухней, чтоб у них была общая печка. За счет этого даже летом воздух будет очищаться и просушиваться путем прогрева. В холодное время года баня своим теплом будет обогревать жилое помещение. Плюс к тому, баней будет осуществляться вентиляция с помощью поддувала, которое находится под печкой.
К зданию, построенному из дерева, сауну лучше пристраивать из профилированного бруса. В том случае, когда проекты домов создавались давно, нужно просчитать все нюансы для того, чтобы баня не дала усадку.
Нашим желаниям нет предела. Технический прогресс дошел уже до такого уровня, что иностранцы начали практиковать размещение бань на цокольных этажах. Иногда возникают проблемы при постройке с проектированием водоотвода. Но такой «каприз» не мешает жителям других стран подхватывать идею в строении бань подобного уровня.
Отрицательные стороны планировки Зачем же нужен предбанник Каркасный предбанник – самый лучший Фундамент под каркасную постройку Особенности установки каркаса Эстетичность и практичность обшивки каркаса Что должно быть в предбаннике
Чтобы частная баня была действительно комфортной для всех посетителей во время приема процедур или отдыха, необходимо заранее продумать ее планировку.
В статье речь пойдет о том, как сделать в бане предбанник своими руками, чтобы он эффективно выполнял свои основные задачи и не был слабым местом планировки строения.
По стандарту баня представлена строением из пеноблока или древесины. Описываемый в статье элемент бани (предбанник) играет важную роль, поскольку неправильная его планировка может привести к дискомфорту.
При отсутствии предбанника и вовсе исчезает такой важный элемент бани, как комната для отдыха, чаепития или переодевания.
Качественный предбанник необходим:
Как буферная зона, защищающая помещение от проникновения уличных холодных воздушных масс.
Как помещения для восстановления температуры тела посетителей перед выходом из бани.
Как комната отдыха со всем необходимым для чаепития, удобными сиденьями, а также с раздевалкой.
Однозначные преимущества перед другими разновидностями технологий строительства имеет каркасная.
Ее отличительные особенности:
малый вес строящейся конструкции, требующий менее массивного фундамента,
простота монтажа элементов,
множество вариантов по созданию интерьера и экстерьера постройки,
отличная теплоизоляция конструкции.
В качестве основания под каркасный предбанник следует использовать облегченный фундамент: свайный или малозаглубленный.
Создание малозаглубленного фундамента выполняется следующим образом:
Проводится планировка и разметка местности.
В местах, где должны размещаться стены постройки, вырываются полуметровые траншеи с шириной в 30 сантиметров.
В траншеи слоями засыпается песок и также послойно трамбуется со смачиванием водой.
По периметру траншеи создается опалубка.
Основание опалубки армируется.
Заливается бетонный раствор по уровню опалубки.
После того как бетон застывает, настилается гидроизоляционный рубероид.
Если возводится баня с большим предбанником, то нужно в залитый раствор дополнительно вставить арматуру, что повысит прочность и надежность конструкции.
Для начала из брусьев 10х10 сантиметров создается нижняя обвязка, и устанавливаются стойки на углах постройки. Затем устанавливаются промежуточные стойки, и создается верхняя обвязка. Повысить жесткость каркаса можно посредством монтажа угловых раскосов. Затем на основание монтируются лаги, а под крышей монтируется стропильная система. Читайте также: «Как построить баню из бруса с мансардой – от проектирования до монтажа кровли».
Лучше всего использовать такой вариант кровли, когда предбанник и баня визуально неразделимы. На фото и при визуальном осмотре крыша предбанника будет слита с банной кровлей. Стоит отметить, что предбанник в доме создается несколько иначе и кровля в нем может стыковаться со стеной основного здания.
После того как каркас готов можно приступать к его обшивке. Лучше всего использовать древесный материал (вагонку) для отделки. Начинается процесс обшивки с внешней стороны постройки. Размещать листы материала следует в горизонтальном положении. В качестве подкладки под вагонку лучше всего использовать пергамин, уложенный внахлест.
Затем в стены закладывается теплоизоляционный материал рулонного типа с толщиной в 5 сантиметров и фиксируется при помощи обрешетки на внутренней стороне стены. Допускается укладка до 3-х слоев теплоизоляционного материала с учетом его характеристик. Внутри вагонка закрепляется на обрешетку с прослойкой из полиэтилена.
Пристроенная баня к дому
Пристроенная баня к дому
Баня как пристройка к дому
Самое безопасное и выгодное расположение для банной постройки – это окраина земельного участка. Хорошо если рядом водоем и обильная растительность. Но при желании может быть, так же, осуществлена пристройка бани к дому. При этом важно учесть все нюансы и соблюсти правила противопожарной безопасности. Необходимо сначала продумать проект дома с баней. Можно сделать вход в нее сразу из жилого строения и одновременно с участка. Чтобы в холодную погоду после бани попасть, минуя улицу, домой, а летом наоборот выйти во двор, попить чаю в беседке.
Баня-пристройка из бруса
Что необходимо учитывать, пристраивая баню к дому
Кроме пожарной безопасности необходимо соблюсти все санитарно-технические нормы, рассчитать правильно устройство вентиляции. А так же обеспечить гидроизоляцию помещений. Важно, чтобы баня полностью просыхала после парных процедур, и воздух в ней был горячим и сухим. Иначе постоянная влажность может привести к разрушению стен жилого помещения. Баню лучше пристраивать смежной с кухней, чтобы была общая печь. Такая пристройка будет даже в летний период периодически очищать воздух, путем прогрева и просушки. Зимой баня будет так же участвовать в обогреве жилого помещения. Плюс осуществляется дополнительное вентилирование помещений через поддувало, находящееся на уровне пола.
Если дом благоустроен и оснащен канализацией и водопроводом, то это существенно сократит затраты на строительство. В таком случае хорошим вариантом будет сделать баню смежною с санузлом. Для проведения общей системы канализации. Вдобавок ко всему будет удобнее провести электричество.
При пристройке бани к старому дому, важно учесть, чтобы она не дала усадку. Так как в результате этого появятся перекосы и щели. Пристраивая баню к деревянному жилому строению, лучше сделать это из сруба профилированного бруса. Его венцы скрепляются при помощи деревянных нигелей. В качестве уплотнителя между венцами используется льноджутовое полотно. Такой материал может дать незначительную усадку, при этом надежно препятствует гниению древесных материалов. Такая постройка не будет деформироваться и простоит очень долго. Плюс ко всему ее нет необходимости постоянно конопатить. Обшивка так же не требуется, так как профилированный брус смотрится отлично и без нее. Достаточно лишь пропитки сруба антисептиком.
Можно соорудить каркас из листов OSB-3. Брать этот материал необходимо исключительно немецкого производства, так как он абсолютно не токсичен. Стены каркаса нужно собирать от угла, путем установки двух угловых и двух боковых стоек. Затем к ним шурупами по уровню закреплять листы OSB-3. Внутри такую банную пристройку обязательно нужно отделать специальной банной вагонкой, а снаружи любыми наружными отелочными материалами.
Баня-пристройка из OSB-3
Жители европейских стран практикуют организацию банных помещений на цокольных этажах. Это конечно создает свои проблемы при проектировании отводов сточных вод из моечного отделения. Но, тем не менее, это не влияет на рост популярности, подобного расположения бань, среди жителей нашей станы. Так как все современные новостройки являются таунхаусами, то есть имеют цокольный этаж. И это как раз удобное место для сооружения там бани.
Практикуются так же пристройки к самой бане. Например, такими могут быть различные теплицы и летние кухни. Теплый банный воздух в данном случае используется для их дополнительного обогрева. В пристроенных к сауне верандах и трассах можно разводить растения для создания дополнительного уюта. Наши предки на Руси всегда создавали такие постройки. При этом баня топилась круглосуточно, обогревая пристроенные помещения.
Проектируя баню-пристройку нужно правильно рассчитать ее размеры. Учесть при этом количество одновременно посещающих ее человек. Сколько комнат она будет иметь, к ним относятся парное отделение, раздевалка, моечное отделение, комната отдыха, предбанник. Какой площадью участка вы располагаете под строительство. И конечно составить бюджет и рассчитать необходимые затраты.
Если необходимо сэкономить средства при возведении постройки, то можно помещение разделить каркасно-щитовой перегородкой на две части. В итоге получится раздевалка в одной части и совмещенные парная и моечная в другой.
При создании проекта необходимо учесть все нюансы совмещения пристройки с основным жилым зданием. Баня должна получиться не только удобной и приносящей удовольствие, но и абсолютно безопасной для дома. Чтобы по неосторожности или другим причинам не нанести ему непоправимые повреждения путем чрезмерной сырости, затопления сточными водами или возгоранием.
Готовый проект необходимо согласовать со всеми причастными инстанциями. Самой важной их них является пожарная инспекция. Ее одобрение требуется не зависимо от того, кто разработал проект пристройки, вы или дизайнеры специализированной организации. Данная процедура займет порядка недели.
После окончания строительных работ, необходимо проведение контрольной проверки пожарным инспектором. Он должен тщательно проверить новостройку на предмет соответствия противопожарным требованиям всех проведенных локальных инженерных сетей.
Баня пристроенная к дому
Как можно пристроить баню к дому?
Любому банщику надоедает зимой бегать по морозу с дровами, носить вещи с полотенцами взад-вперед. Он задумывается над тем, как пристроить баню к дому. Давайте разберемся, есть ли такая возможность и какие выгоды или проблемы могут быть впоследствии.
Можно ли это сделать?
Существует одно хорошее выражение: «Конечно, нельзя, но если очень хочется, можно». Ну а если серьезно, проекты домов позволяют пристраивать баню. Никто и ничто не может запретить это сделать. Более того, существуют стандартные нормы в строительстве и пожарной безопасности, которые сопровождают пристройки, а не отдельное строительство.
Нужно знать все правила построения таких сооружений, пожарной безопасности для того, чтобы выдержать определенные стандарты.
Варианты воплощения пристройки
В строительстве практикуется 3 варианта, как можно присоединить баню к жилью. Сейчас мы попытаемся разобраться во всех трех.
С помощью стены. Этим методом пристраиваем одну стенку бани к стене дома. Таким образом мы имеем, не напрягаясь, уже четвертую часть парилки. Этот пристрой является самым простым и недорогим. Он дает возможность сэкономить 25% расходов для построения сауны. Обратная сторона медали есть то, что сэкономленные деньги надо будет потратить на дополнительную пароизоляцию и противопожарную защиту. Почему?
Пристройка бани к деревянному дому требует дополнительной защиты жилья от пара, так как он будет проникать через стены. Конечно, если дом построен из железобетона или керамзитобетона, этот пункт можно упустить. Когда в проекты домов включается кирпич, легкие блоки, дерево, тогда это условие является обязательным.
Противопожарная защита. Пристраивая баню к деревянному строению, нужно обеспечить защиту от возгорания. В таком случае на помощь придет огнеупорная изоляция. Крепится она к стене бани, после нее устанавливается слой пароизоляции. В этой роли может выступить лист базальтовой ваты повышенной плотности.
Не стоит забывать, что защитить требуется абсолютно всю стену, которая находится между домом и пристроенной парилкой. То есть защита крепится на всю ширину и высоту стены жилья.
Баня приставляется к дому. С помощью такого способа коробка бани якобы крепится к дому. Главный положительный момент при этом – исключается дополнительная защита от пара. Отрицательным остается тот фактор, что необходимо устанавливать на стену помещения пожарную изоляцию. Баня ставится таким образом, что выходит простой переход в парилку через двери. Вход в пристройке будет находиться между баней и стеной жилого здания. Такой способ закроет доступ испарениям в дом. А для того чтобы повысить противопожарную безопасность, желательно двери сделать с дополнительной изоляцией.
Переход в сауну. Таким способом баня становится слишком близко к зданию, после чего пристройка соединяется небольшим тамбуром. Соответственно, стенки строений не касаются друг друга. Плюс такой пристроенной бани заключается в том, что через этот проход можно провести электроэнергию, трубы водопровода и отопления. Если проекты домов предусматривают канализацию, есть возможность соединить банный санузел и душевую с центральной системой водоотвода. Таким образом пристройка превращается в полноценный благоустроенный комплекс удовольствия.
Совет от мастера!
Какой метод постройки бани использовать – это решать нужно индивидуально. Первый способ является самым дешевым, третий – безопасным, но каким бы способом баня ни строилась, нужно учитывать все возможные риски при выборе метода в целях безопасности.
Дополнительные требования
Так же, как и любые проекты домов, строительство предусматривает все санитарно-технические стандарты и нормы, но во время пристройки бани к жилищу возникают определенные нюансы, которые нужно учитывать.
Не нужно забывать о гидроизоляции. После посещения парилки требуется обеспечить тщательную просушку помещения. Тогда воздух будет в бане всегда жарким и сухим. В ином случае повышенная влажность поспособствует разрушению стен жилья.
Хорошо, когда баня стоит смежной с кухней, чтоб у них была общая печка. За счет этого даже летом воздух будет очищаться и просушиваться путем прогрева. В холодное время года баня своим теплом будет обогревать жилое помещение. Плюс к тому, баней будет осуществляться вентиляция с помощью поддувала, которое находится под печкой.
К зданию, построенному из дерева, сауну лучше пристраивать из профилированного бруса. В том случае, когда проекты домов создавались давно, нужно просчитать все нюансы для того, чтобы баня не дала усадку.
Совет от мастера!
Нашим желаниям нет предела. Технический прогресс дошел уже до такого уровня, что иностранцы начали практиковать размещение бань на цокольных этажах. Иногда возникают проблемы при постройке с проектированием водоотвода. Но такой «каприз» не мешает жителям других стран подхватывать идею в строении бань подобного уровня.
Баня как пристрой к дому: особенности проектирования
Если размеры участка не позволяют возвести отдельно расположенную парную со своими коммуникациями и функциональной зоной, то стоит остановить выбор на проекте бани-пристроя к дому. При правильном, рациональном подходе к проектированию может получиться комфортный комплекс, выгодный с экономической и практической точки зрения.
Преимущества бани как пристроя к дому
Как уже было сказано, пристроенная к дому парная позволит сэкономить место на участке. Кроме того, подобное решение выгодно с точки зрения комфорта в зимний период, когда для посещения бани не нужно выходить на холод, а достаточно просто открыть дверь и перейти в другое помещение.
Еще одним преимуществом пристроенной конструкции считается возможность увеличения полезной площади уже имеющейся бани. К примеру, первоначально была построена парная без комнаты отдыха, но со временем владельцы решили сделать ее более комфортной и соединить с расположенным неподалеку жилым домом.
В случае, если расположение построек не позволяет соединить их между собой традиционным способом, решить проблему поможет использование Г-образного проекта бани.
Начало работы
Пристрой бани к жилому зданию организовывают в различных вариантах:
Конструкция имеет одну общую и три отдельные стены с домом;
Полноценное сооружение, возведенное впритык к дому;
Между баней и жилым зданием оставлено небольшое расстояние (1-1,5 метра), а строения соединены теплым коридором. Последний может быть использован как предбанник или помещение для отдыха.
Потенциальные трудности
Пристройка бани к дому – задача, вполне решаемая. Однако, она требует особого внимания и ответственности. В противном случае, есть вероятность нарушения конструкции и снижения ее прочностных характеристик.
Первое, с чем может столкнуться строитель, — это особая сложность организации плотного соединения двух стен. В связи с этим, большинство проектов подразумевают монтаж небольшой соединительной вставки между двумя конструкциями, которая должна скрыть контраст примыкания.
Второе, на что стоит обратить пристальное внимание, — это на качество фундамента бани. Его глубина должна обязательно соответствовать глубине основания дома. Это необходимо для того, чтобы снизить вероятность отрыва пристройки в процессе усадки и эксплуатации.
Третье, — это необходимость в организации отдельной трубы и канализации. Слив воды в общую систему весьма неразумен, так как это значительно увеличит нагрузку.
При создании бани необходимо позаботиться о ее пожаробезопасности. Надо сказать, что именно вероятность воспламенения останавливает многих застройщиков от пристройки парной к жилому дому.
Проектирование
Проектирование пристроенной бани отличается определенными особенностями. Данный этап должен проходить очень вдумчиво, так как от него зависит комфорт и практичность будущего сооружения.
Первое, с чем нужно определиться, — это с формой строения и его расположением. Будет ли баня иметь общую стену с домом, или 2 постройки разделит небольшой тамбур.
Готовые проекты
Если в планы владельца не входит строительство нестандартного сооружения, то в отдельном помещении может быть установлена конструкция заводского производства. Она не нуждается в дровяном топливе, а обогревается от электрического котла.
Самостоятельное проектирование
Самостоятельное составление проекта требует тщательного изучения технологии строительства. Эти нормы нельзя нарушать даже в стремлении к увеличению комфортности.
Рекомендуется учесть специфичные условия строительства, распланировать количество и размер помещений, их расположение и переход между строениями. От того, как именно будет выполнена пристройка зависит конструкция основания.
Фундамент под баню организуют как отдельный ленточный массив либо стыкуют с основанием дома. Первый вариант считается более предпочтительным, так как он обеспечит равномерную усадку пристроя.
При выборе второго варианта, стыковка двух фундаментов осуществляется при помощи железных скоб. Соединительный шов заливают монтажной пеной и закрывают минеральной ватой.
Стены и крыша
Желательно, чтобы баня и дом были возведены из одного материала. Использование разнородных вариантов грозит неравномерной усадкой, а значит, и образованием трещин в стыковочных местах.
Выполнение данного требования может вызвать затруднение, если баня будет пристраиваться к старому, уже пережившему усадку, дому. Тогда в работу можно брать не только древесину, но и пеноблоки, кирпич и т.д.
Крышу делают односкатной. При этом, ее наивысшая точка должна примыкать к стене дома, заходя под основную кровлю.
Заключение
Для пристройки бани к дому требуется внимание и разработка правильного проекта. По окончании работ рекомендуется пригласить специалиста, который сможет проверить качество возведенной конструкции.
Баня — пристраивать ли к дому?
Январь 5th, 2013 DomNarod
Один из вопросов, который встает перед частным застройщиком при проектировании бани — ставить ли баню отдельно или пристроить ее к жилому дому? И тот и другой способы постройки бани имеет свои минусы и свои плюсы. Рассмотрим подробнее.
Итак, застройщик пристраивает баню к дому. Какие плюсы и минусы у этого проекта?
Плюсы бани, пристроенной к дому
Во-первых, такую баню легко сделать отапливаемой. Это значит, что в баню можно подвести воду без риска ее замерзания в трубопроводе. Это значит, что можно разместить в бане приборы жидкостной системы отопления, общей с жилым домом. Кроме этого, можно установить в такой бане дополнительную нагревательную систему для воды (бойлер) опять же без риска его замораживания.
Во-вторых, топить такую баню будет достаточно комфортно. Ведь для этого не надо будет выходить из дома в непогоду и идти до бани. Достаточно открыть двери и перейти в баню. Можно будет ходить топить баню «в тапочках».
В-третьих, ходить в такую баню хозяину и его домочадцам тоже достаточно комфортно. Также можно, не одеваясь в уличную одежду, переходить в баню из дома и обратно.
Далее, систему слива «серых» стоков из бани можно запустить в общую систему канализации дома. Что позволяет также сэкономить немного времени и средств.
И еще, прокладка электрических коммуникаций в баню (освещение, питание электроприборов) в случае с пристроенной к дому баней облегчается в разы. Вы прокладываете короба в переходе между домом и баней.
Также легко прокладываются коммуникации в баню для датчиков охранной сигнализации. А ведь в бане достаточно дорогих приборов и оборудования, которое необходимо предохранить от кражи – банная печь, электроарматура, бойлер, сантехника и так далее.
Минусы бани, пристроенной к дому.
Первый, и самый главный минус, это возможная опасность для дома от бани в случае возгорания бани. Естественно, при соблюдении всех противопожарных норм, это достаточно редкий случай. Однако исключать его нельзя. И поэтому многие индивидуальные застройщики не пристраивают баню к дому именно по этой причине.
Второй из минусов – это постоянный мусор из топочного отделения бани. Щепки, зола, пепел попадают в дом постоянно. Кроме этого, мусор получается от дров, хранимых в этом случае либо в топочном отделении, либо в переходе из дома в баню.
Третий из минусов – это повышенная влажность. которая проникает из бани в дом через общую с домом стену или через переход, обустроенный между баней и домом. Для жилого дома такой «импорт» повышенной влажности совершенно ни к чему.
Итак, только застройщик может решить, пристраивать ли баню к дому. Тщательно взвесив все плюсы и минусы этого способа.
Похожие статьи:
Как баню пристроить к дому Расположение бани на участке Чтобы баня была жаркой Отопление бани
Можно ли сделать деревянную баню, пристроенную к дому? на сайте Недвио
Рано или поздно каждый владелец приусадебного участка задумывается о постройке бани. Ничего удивительного: своя собственная парная – это одновременно и удовольствие, и замечательное средство для того, чтобы расслабиться, снять стресс, восстановить силы.
Чаще всего бани строят в отдельно стоящем здании, обычно в углу участка. Однако это не всегда возможно и удобно, особенно если участок небольшого размера. Во-первых, если он обжитой, на нем может не быть банально места под новую постройку. Во-вторых, согласно строительным нормам СНиП расстояние от бани до забора соседа должно быть минимум 3 метра, до его дома — 8 метров, а если обе постройки деревянные — то все 15 м!
Так что если у вас небольшой участок, строить на нем деревянную баню — огромный риск. Всегда может нагрянуть проверка и определить постройку под снос. Как же все сделать правильно? Об этом мы расскажем вам в данной статье.
Можно ли построить баню, совмещенную с домом?
Еше пару десятков лет назад строить баню в жилом доме или примыкающую к нему в нашей стране было строго запрещено, в связи с правилами противопожарной безопасности. Однако все изменилось, и благодаря новым технологиям и материалам, появилась возможность возводить пристроенные бани, соответствующие всем требованиям ППБ. Так что теперь баня может находиться внутри дома на законных основаниях.
Что нужно для получения разрешения на строительство бани в доме?
Для того, чтобы пристроить баню к дому или разместить ее внутри него необходимо получить разрешение на строительство в БТИ вашего района. Для этого необходимо предъявить туда следующие документы:
свидетельство о собственности на земельный участок или договор долгосрочной аренды с разрешением осуществления строительства на нем;
типовой или индивидуальный проект дома и бани;
план участка до строительства и после окончания застройки;
заявление от владельца дома или его доверенного лица.
Основное значение имеет проект бани, так как именно там указываются все строительные материалы. Именно от их выбора зависит, получите вы разрешение или нет.
Какую баню можно построить в доме?
Самый частый вопрос — можно ли построить баню внутри дома если он деревянный? Да, это возможно. Главное условие — внутренние стены, которые соединяют баню и жилую постройку, должны быть выполнены из негорючих стройматериалов
Негорючий материал может быть использован как для возведения стены, так и в качестве прокладки между стенами. К негорючим стройматериалам относятся:
кирпичи;
газоблоки и пеноблоки;
керамзитный кирпич;
и бетон.
В качестве прокладки между деревянными стенами могут также применяться асбестоцементные листы или гипсокартон.
Последний вариант является наиболее оптимальным, поскольку такая стена может быть и стеной дома и бани одновременно. Гипсокартонный лист относится к экологически чистым негорючим материалам и широко используется при внутренней отделке помещений для выравнивания стен.
Можно ли встроенную или пристроенную баню сделать деревянной?
Многие домовладельцы считают, что баня обязательно должна быть с деревянными стенами. И их можно понять, так как несмотря на горючесть дерева, оно обладает массой достоинств:
дерево обладает низкой теплопроводностью, поэтому парная быстро нагревается и медленно остывает;
благодаря высокой паропроницаемости древесины, на стенах не скапливается конденсат и не появляется грибок;
древесина – очень легкий материал, вследствие чего для деревянной бани не требуется чересчур массивный фундамент;
деревянные бани имеют самый лучший воздухообмен. Даже если парной не пользоваться в течение длительного времени, в ней, в отличие от кирпичной, не будет затхлого запаха.
Отвечая на поставленный вопрос: согласно пожарным нормам, при постройке бани, примыкающей к дому, допускается, что она может быть деревянной, при условии, что внутренние стены будут выполнены из противопожарных материалов, как внутри, так и в местах размещения отопительно-нагревательных приборов.
Соблюдая все правила противопожарной безопасности можно смело строить баню и внутри жилого дома, получив предварительное разрешение и включив ее в проект здания. Это позволит сэкономить место на дачном участке, сделает удобным отдых, и позволит париться в ней в любое время года, не выходя на улицу.
Какой тип древесины подойдет для пристроенной бани?
В старину бани строили из бревен. Но строить бревенчатую баню пристройкой к дому — дурной вкус. Во-первых, очень сложно создать нормальный вид такой постройки. Во-вторых, могут возникнуть сложности с подбором бревен. В-третьих, придется ждать, пока бревенчатый сруб даст усадку.
Гораздо проще использовать для строительства пристроенной бани высушенный профилированный брус. Такие брусья имеют одинаковую геометрию и практически идеально прилегают друг к другу. Для утепления сруба можно, как и встарь, использовать лён.
Какого размера должна быть пристроенная баня?
Размер такой постройки может быть любым. Все зависит от ваших пожеланий и свободной площади приусадебного участка. Даже небольшую баню можно сделать весьма комфортабельной, если сделать в ней грамотную планировку.
Хотя, если условия позволяют, лучше все-таки на размерах не экономить. К примеру, баня из бруса 6х8 м (полезной площадью 48 м2) станет великолепным местом для отдыха и посиделок, что наверняка понравится не только вашей семье, но и друзьям. Если участок позволяет можно сделать и более просторную баню.
Проектируя баню, рекомендуется примерно половину полезной площади выделить под комнату отдыха и тамбур (для тамбура достаточно 2–4 м2). Вторую половину займут парная (примерно 1/4 полезной площади), душевая и кладовка.
Еще одна рекомендация: вы можете сделать комнату отдыха на порядок светлее, если выберете проект бани с эркером. Это позволит установить 2-4 дополнительных окна. А на крыльце бани вы сможете приятно проводить время за чашкой чая теплыми летними вечерами.
Что следует учесть при монтаже стен и пола в бане?
В устройстве бани огромное значение имеют как и из чего сделаны стены и особенно пол. Если ваш регион довольно теплый, и ему не свойственны «сибирские морозы», то это делается следующим образом:
Для опоры балок пола используются бревна оклада. Для долговечности конструкции балки нужно пропитать антисептиком. Еще один вариант – гудрон для пропитки.
Далее настилаются хвойные обрезанные или шпунтованные доски толщиной от 19 до 29 мм. Такой вариант подойдет, если проектируется баня размером не больше, чем 2 на 3 метра. Для построек более крупного размера, лаги стоит класть на столбы из кирпича или бетона, на которые наносится сечение 25 на 25 см.
Расстояние между столбами должно быть около 80 см. За основу лучше взять песок или бетон.
Не нужно забывать об основании под печку и о подготовке системы дренажа для стока воды. Обычная яма подойдет, если почва на участке под баней хорошо поглощает воду, имеет в составе много песка.
Размеры ямы подбираются индивидуально под размеры бани. Почву около дренажной ямы утрамбовывают и засыпают ее осколками кирпича, гравием или прочим. Нужно создать небольшой уклон в сторону ямы и укрыть его рубероидным полотном.
Больше усилий придется потратить на строительство водоотвода, если почва имеет глинистые свойства. Потребуется приямок из бетона, водосливная труба и гидрозатвор. Параметры приямка следующие: глубина – 0,4 м, толщина стенки – 0,1 м, размер – 0,5 на 0,5 м. Диаметр трубы – минимум 5 см. Трубу следует расположить достаточно глубоко, но не менее чем на 10 см от дна.
Доски кладутся без промежутков, но с обязательным расположением отверстия для стока воды (прямо над дренажной ямой). Следует обязательно предусмотреть уклон пола в сторону слива. По желанию полы в парной и душевом отделении можно выложить разборным покрытием из тонких досок, а предбанник – плотным покрытием из рогозы.
Если полы и стены обшиваются плинтусом, то обязательно учитывается его водонепроницаемость. Запрещается вскрывать их химическими покрытиями, во избежание интоксикации при высокой температуре.
Бетонный пол укладывается на основу из щебня и песка (по 10 см каждого). Затем пол утепляется материалами по усмотрению, на утеплитель – еще один слой бетона толщиной 5 см. После застывания бетонный пол выравнивается, на него укладывается плитка.
Хочу пристроить баню к дому
Хочу пристроить баню к дому – именно так начинают думать многие хозяева, когда в холодные зимние деньки им приходится прогребать к бане дорожку, таскать туда дрова, а потом, после бани, идти к дому с охапкой одежды и полотенец. Можно ли пристроить баню к дому и какие это сулит выгоды и проблемы – давайте попробуем разобраться.
Можно ли пристроить баню к дому?
Знаете, как говорят в народе – конечно нельзя, но если очень хочется, то можно. Шутки шутками, но в этом вопросе нужно раз и навсегда расставить для себя все точки над «i».
Итак, пристроить баню к дому можно. Никакие нормативные акты или законы делать этого не запрещают. Мало того, существующие нормы строительства и пожарной безопасности регулируют строительство подобного рода пристроек – ведь именно о пристройке идет речь, а не строительстве отдельного сооружения.
В данном случае нужно знать, как пристроить баню к дому и какие следует выдержать допуски, чтобы такая пристройка была безопасной в пожарном плане и в плане эксплуатационном.
Как пристроить баню к дому
Существует три способа пристроить баню к дому. Рассмотрим все три.
Способ № 1. Использование стены дома
Это способ, когда баня пристраивается к стене дома, используя стену дома, как четвертую стену бани. То есть стена дома – это одна из стен бани, одна стена у дома и бани общая.
Такой способ самый бюджетный по исполнению. Он позволяет на четверть сократить затраты на возведение стен бани. Однако при этом у вас появляются дополнительные затраты на пароизоляцию и на противопожарную защиту.
Во-первых, при таком способе нужно защищать помещения дома от пара, проникающего сквозь стену дома. Если стена дома сложена из паронепроницаемых материалов – железобетон, керамзитобетон и т.п., то пароизоляцией можно пренебречь. Если стена сложена из кирпича, легких блоков или дерева, то следует проложить слой пароизоляционного материала.
Во-вторых, при таком способе нужно подумать о противопожарной защите дома. Если дом построен из дерева, то стену, к которой пристроена баня, защищают от возможного возгорания. Делается это при помощи несгораемой изоляции, слой которой монтируют на стену со стороны бани и защищают затем пароизоляцией. Для изоляции подойдут листы базальтовой ваты высоко плотности.
Внимание! Защите подлежит ВСЯ стена дома, на всю высоту и ширину, а не только площадь стены, к которой пристроена баня!
Способ № 2. Приставка бани к дому
При этом способе сруб бани (или коробка) как бы приставляется к дому. Основной плюс от такого способа – не нужно делать пароизоляцию. Минусы все те же – обязательная противопожарная защита для стены деревянного дома.
При таком способе мы имеем обычный переход в баню через двери. Только проход получится шириной в две стены – стену дома и стену бани. Полезно будет сделать две створки в одной большой дверной коробке. Это позволит защитить дом от проникновения пара.
Если сделать одну из дверей противопожарной, то это еще повысит пожарную защиту дома от бани.
Способ № 3. Короткий переход к бане
Этот способ, строго говоря, нельзя считать пристройкой бани к дому. В этом случае баня стоит близко к дому и соединена с ним коротким тамбуром. Стены бани не касаются стен дома. Однако через тамбур можно провести в баню электричество, водопровод и трубы отопления. Вы получаете полностью благоустроенный банный пристрой, но как бы на некотором отдалении.
Кроме того, в таком случае можно также связать банный туалет с общей системой канализации дома. А также обустроить слив в банной дешевой и его также направить в общую систему канализации дома.
Какой из трех способов пристройки бани к дому лучше использовать? Самым интересным с точки зрения безопасности является способ № 3. Самым бюджетным будет способ № 1. Смотрите только, чтобы желание сэкономить на постройке бани не вылилось в желание сэкономить на собственной безопасности и безопасности своей семьи.
Баня, пристроенная к дому
Проекты бани, пристроенной к дому, интересуют домовладельцев, любящих комфорт. Дополнительно такой вариант экономит место на участке. Разные варианты проектирования предусматривают соединение зданий смежной стеной, возведением под общей крышей. Подобная планировка дополнительно помогает сэкономить строительный материал.
Баня как пристройка к дому
Основным плюсом совмещения двух разных по предназначению построек является достижение максимального комфорта. Перебегать зимой в сильные морозы из бани в дом не очень приятно. Частая ходьба с переносом вещей выхолаживает помещение, возрастают энергозатраты. Этих причин уже достаточно, чтобы заняться поиском проектов c фото пристроенной бани к дому и наслаждаться комфортным купанием.
Можно ли пристроить баню к дому
По сути ничего противозаконного нет в том, чтобы соорудить пристроенную к жилому зданию баню. Хозяин вправе использовать помещение по своему усмотрению. Сложным вопросом остается создание правильного проекта. Пристроенные бани возводят на новом, не устоявшемся фундаменте. Со временем основание дает просадку. Сильный разрыв смежных зданий приводит к появлению больших щелей в месте стыка стен. Существует даже угроза разрыва кровельного покрытия, если пристроенная баня стоит под одной крышей с жилой постройкой.
Существует 3 распространенных проекта пристроенной бани:
Дом и баня – это отдельные здания со своими стенами и крышами. Входные двери располагают друг против друга. Проход между входами зданий длиной 1-1,5 м соединяют коридором.
Пристроенная баня и дом имеют одну смежную стену. Комплекс полностью расположен под общей крышей.
Дом и баня – это отдельные здания с 4 стенами, только пристроенные вплотную друг к другу. Комплекс аналогично имеет общую крышу.
Самым безопасным считается первый проект пристроенной бани. Оба здания могут проседать, «играть» на пучинистом грунте, но никаких разрушений не создадут. Недостатком считается увеличенный расход строительных материалов.
Второй проект – бюджетный. Смежная стена и общая крыша позволяют хорошо сэкономить на строительном материале, но нарушение технологии строительства приведет к разрушению комплекса.
Третий проект нельзя назвать ни безопасным, ни бюджетным. Сэкономить получится только на общей крыше, а стены придется возводить для каждого здания отдельно. Что касается безопасности, то жилая постройка или пристроенная баня не застрахована от проседания. Сильный перепад приведет к разрыву или деформации кровли.
Баня считается помещением специфического назначения, где все элементы конструкции защищены гидроизоляцией от пара. Аналогичная защита нужна дому. Чтобы из пристроенной бани пар не разрушал кирпичную, пеноблочную или деревянную стену дома, обустраивают усиленную гидроизоляцию. От процедуры можно отказаться, если стены дома сделаны из железобетона или керамзитобетона.
Если пристроенная баня совмещается с деревянной стеной, дополнительно заботятся о пожаробезопасности. Кроме гидроизоляции, укладывают огнеупорную изоляцию, например, плиты базальтовой ваты. Крепят материал на смежную стену бани, верхним слоем укладывают пароизоляцию.
При обустройстве смежной пристройки возникают 3 сложности:
Объединение стен нарушает эстетику архитектурного ансамбля. Проблему решают установкой соединительной вставки на стыке.
Разнородные фундаменты обязательно приведут к разрыву смежных стен. Под пристроенную баню делают точно такое основание, как и у дома. Оптимально две постройки сразу ставить на один фундамент.
Канализация дома не справится со стоками с бани. У пристроенного здания обустраивают отдельную ветку слива и собственный дренажный колодец.
Кроме трех пунктов возникающих сложностей, отдельно выделяют четвертую трудность – обеспечение пожаробезопасности. Для нагрева воды и парилки топят дровяную печь. В случае возникновения пожара огонь не должен перекинуться на дом.
На видео рассказывают о безопасной бане:
Баня, пристроенная к дому: фото
Проект пристройки бани к дому
Создавать проект начинают с того, что определяются, как будет пристроена баня: с общим простенком, двумя прилегающими впритык стенами или на расстоянии друг от друга. В последнем варианте продумывают устройство соединяющего коридора.
Следующим этапом идет планировка. Определяют количество комнат, площадь, предназначение. На плане выбирают место для печи так, чтобы обогревались все отсеки бани. На схеме указывают места прокладки проводки, вентиляционных каналов, канализационной системы.
Фундамент пристроенной бани делают аналогичный, как и у дома, чаще всего ленточный. Оптимально возводить оба сооружения на одном основании. Если пристройку ставить к готовому дому, то лучше залить отдельную бетонную ленту. Экономнее вариант примыкающего фундамента. Заливают 3 стороны бетонной ленты и стыкуют ее с основанием дома стальными скобами. Способ экономный, но из-за неравномерности усадки на цоколе и стене в точке совмещения возникнут трещины.
Стены и крышу проектируют из одного материала для обоих зданий. Кроме эстетики, дом с пристроенной баней будет одинаково проседать с минимумом разрывов. Пристройку можно возводить из другого материала возле старого здания, пережившего несколько лет усадку. Крышу пристроенного сооружения делают односкатную, вверху примыкающую к дому и заходящую под кровельное покрытие.
Как пристроить баню к кирпичному дому
Поскольку дом кирпичный, то и баня пристраивается из аналогичного материала. Если есть уверенность, что старое здание прошло все этапы усадки, можно рискнуть выстроить стены из газоблоков, шлакоблоков или бруса. Сочетание получится некрасивое. Весь комплекс придется облицевать сайдингом или другим материалом.
Строительство начинают с пристроенного фундамента бани. Под ленточное основание выкапывают траншею. Дно засыпают подушкой с песка и щебня. Из арматуры связывают армирующий каркас в форме короба. Опалубок возводят такой высоты, чтобы пристроенная лента совпадала по уровню с фундаментом дома.
Заливку бетоном осуществляют за 1 раз, чтобы получилась монолитная конструкция. Опалубок удаляют после застывания раствора. Стены бани выкладывают не ранее, чем через месяц. Оптимально дать год выстояться фундаменту, а на следующий сезон приступать к строительству.
При возведении стен одновременно обустраивают сквозной проход. Дверь пристроенной бани должна открываться в предбанник, а оттуда уже в жилое помещение. Если две постройки удалены друг от друга, вместе со стенами возводят соединительный тамбур. В будущем его удобно отвести под раздевалку.
Когда стены будут готовы, по периметру укладывают мауэрлат, крепят стропила односкатной крыши. Кровлю делают теплую. Теплоизоляцию защищают гидро- и пароизоляцией. Утепление снизит теплопотери, уменьшит вероятность образования конденсата под крышей.
Пожаробезопасность пристроенной бани должна стоять на первом месте. Дымоход снабжают искрогасителем. От сгорания дров через трубу вылетают искры. Без искрогасителя их ветром может занести на чердак дома и привести к пожару. Если присутствуют на стыках стен щели, их задувают пеной, замазывают битумной мастикой. Двери, окна предбанника и тамбура устанавливают открывающиеся наружу. Внутри дымоход изолируют фольгоизолом. Снаружи можно использовать асбест.
Как пристроить баню к деревянному дому
Соблюдая однородность материалов, к деревянному дому обычно пристраивают конструкцию из бруса или бревен. Процесс отличается только возведением стен. Сруб устанавливают на фундамент, предварительно раскатав два слоя рубероида для гидроизоляции. Нижние венцы изготавливают из самых толстых бревен. Угловое соединение выполняют тремя способами: чаша в полдерева, заваленный гребень или в курдюк. Принцип стыковки отображен на фото:
В завершении строительства стен верхние венцы подгоняют к кровельной системе. Если два здания будут под общей крыше, высоту стен делают на одном уровне. Для пристроенной отдельно стоящей бани со своей крышей высоту стен на пару венцов уменьшают. Деформационные зазоры между двумя зданиями закрывают пластичным уплотнителем. После возведения стен сруба приступают к сооружению крыши.
Переход из дома в баню
Проходной тамбур, соединяющий здания, регулирует между ними теплопередачу. Однако вместе с теплом из бани в дом может проникнуть пар. Вопрос решается обустройством в переходе действующей вентиляции.
Устройство перехода зависит от расположения пристроенного здания. Если баня с домом имеет общий простенок или две совмещенные стены, проход делают сквозной. Через дверной проход из дома попадают сразу в комнату отдыха или раздевалку.
Когда пристроенное здание удалено на 1 м, переход соединяют тамбуром. Маленький коридорчик можно использовать вместо раздевалки. Переход обязательно утепляют, снижая теплопотери обоих зданий.
Заключение
Проекты бани, пристроенной к дому можно составлять самостоятельно с учетом особенности конструкции основного здания. Если опыта нет, за консультацией лучше обратиться к специалистам.
Как пристроить баню к дому своими руками
Выбирая как построить баню на своем участке в целях экономии, нередко останавливаются на пристройке конструкции к основному дому. Баня пристрой имеет ряд плюсов: экономичность, простота монтажа, экономия места на участке. Главное при строительстве правильно подобрать проект, учитывая при этом все тонкости пристроя. Как пристроить баню к дому, особенности монтажа и выбора проекта в этой статье. Мы познакомим читателя с некоторыми фото и видеоматериалами по вопросу пристроя парной к основному дому.
Как пристроить баню к дому: методы и способы
Представляя пристрой не каждый понимает, что конструкция может быть различной. По особенности монтажа к основному дому пристрой бани может быть:
Пристрой с тремя полноценными стенами и одной общей с домом.
Полноценный сруб, который располагают впритык к дому.
Баня расположенная на расстояние от коробки дома на 1-1,5 м. Конструкции между собой объединяет теплый отапливаемый коридор-тамбур. Его нередко используют в качестве предбанника или комнаты отдыха.
Первые два варианта могут располагаться под общей кровлей с домом, последний имеет общую или отдельную крышу.
Выбрать какой будет конструкция пристроя бани необходимо еще на этапе планирования. От выбора будет зависеть каким будет фундамент.
Выбираем фундамент
Фундамент под баню пристрой можно выполнить своими руками. Его заливают отдельным или делают привязку ленты к основной под домом. Первый вариант предпочтительнее, так как усадка будет равномернее.
Столбчатый фундамент для бани пристроя на дачном участке.
Не стоит выбирать фундамент отличный от основного. Самый подходящий вариант ленточный облегченный. Выполнять привязку к основному фундаменту можно при помощи металлических скоб, а во избежания образования холдовых мостиков места стыка дополнительно пропенивают и утепляют пенополистиролом.
Для бани пристроя к дачному домику можно в качестве фундамента использовать кусочки железобетонных свай или плит. Так как баня пристраиваемая к дачному домику имеет минимальные размеры.
Переход между баней и домом, какой лучше?
Важно продумать каким будет переход между баней и домом. Самый простой вариант выполнить сквозной, когда дверь прямо из дома ведет в предбанник или комнату отдыха. Главный плюс конструкции внутреннего перехода в меньшей потере тепла.
При переходе через отдельный тамбур делается дополнительное утепление. Тамбур используют как дополнительное помещение или предбанник. В тамбуре можно расположить скамейки, вешалку для одежды.
Особенности коммуникаций
Коммуникации в пристроенную баню проводят прямо из дома. Провести трубы, электропроводку можно через общую стену или под баней через фундамент. По бане разводка выполняется любым удобным способом. Можно провести воду в баню отдельно, на садовом и дачном участке можно выкопать колодец или сделать скважину.
Особенности строительства пристроенной бани
При строительстве пристроенной бани необходимо соблюдать ряд последовательных действий. Каждое из которых имеет свои особенности:
Перед строительством важно составить проект. Даже самая небольшая пристроенная баня для дачного домика не должна строиться на глаз. В проекте пристроя должны быть указаны используемые материалы, планировка внутри бани, переход из дома в баню.
Фундамент выполняется облегченный точно такого же типа, как под основным домом.
Дверные проемы делают низкими с высоким порогом, для большего сохранения тепла в бане. По этой же причине основную дверь лучше выводить в тамбур, а не на улицу.
Стены внутри бани гидроизолируют при помощи пароотражающей фольги. Сверху обшивают любым понравившимся материалом, традиционно используют вагонку из липы.
Трубу изолируют и выводят в противоположной стороне от стены дома, так при топке дым не будет попадать в дом. Такая установка так же регламентируется в технике пожарной безопасности при строительстве бани пристрое.
Важно при строительстве пристроенной бани, даже на небольшом дачном участке соблюдать технику противопожарной безопасности.
Правила противопожарной безопасности для бани пристроя
Необходимо защитить дом от возгорания для этого на трубу сверху устанавливают специальный искроулавливатель. Устройство можно купить готовое, или сделать самостоятельно.
Отделка бани пристроя к жилому дому.
Стыки стен промазывают битумной мастикой и запенивают монтажной пеной. Так пристрой сможет дать необходимую ему усадку не повредив стены основного дома.
В предбаннике и тамбуре делают окна, так чтобы при необходимости их можно было экстренно открыть. Открываться двери и окна должны наружу конструкции.
Трубу изолируют при помощи асбеста снаружи и внутри бани при помощи фольгоизоля. Материал выдерживает высокие температуры и не токсичен.
Не стоит строить пристроенную к дому баню в месте, где проходит газовая труба. При утечке может произойти возгорание.
После строительства бани необходимо пригласить сотрудников пожарной службы и зарегистрировать постройку. Если все меры пожарной безопасности соблюдены, то пользоваться баней можно спокойно.
Санитарно-технические нормы бани пристроя
Отвечая на вопрос как пристроить баню к дому дачному или жилому, стоит упомянуть о санитарно-технических нормах. Они не менее важны, чем техника противопожарной безопасности.
Так как баня соединена с основным домом, то необходимо свести влажность к минимуму. Иначе дом начнет гнить и разрушаться. Предотвратить влажность можно рассчитав и установив правильную систему вентиляции.
Вытяжку из парной выводят в комнату отдыха и предбанник, в последнюю очередь в тамбур. Так тепло будет дополнительно отапливать другие помещения бани.
В летнее время баню открывают и просушивают, чтобы влага не скапливалась долго. Зимой периодически протапливают.
При наличии в доме канализации баню проще совместить с ванной комнатой. Так можно принять ванные процедуры после парилки и не нужно устраивать дополнительный септик.
Какой материал лучше выбрать для пристройки бани
Для пристроя бани выбирают материал, который дает минимальную усадку и легко монтируется своими руками. Например, профилированный брус камерной сушки или клееный. Не рекомендуется делать баню пристроем из материала отличного оттого, которым строились стены дома. Усадка у различных материалов отличается и могут появиться трещины в местах стыковки стен. Но к старому дому баню пристраивают из различного материала: кирпич, пеноблоки, пиломатериалы, каркасную из панелей ОСВ.
Пристроить баню можно любым материалом, например из кирпича.
Снаружи фасад обшивают любым понравившимся материалом: сайдинг, вагонка, имитация бруса, блок-хаус. Но используя тот же отделочный материал, что на фасаде дома можно получить гармоничную и эстетически привлекательную конструкцию. Как пристроить каркасную баню можно увидеть на видео:
При соблюдении всех правил у читателя не возникнет вопросов по теме как пристроить баню к дому. А радовать хозяев парилка будет не хуже отдельно стоящей конструкции.
Баня — пристраивать ли к дому?
Один из вопросов, который встает перед частным застройщиком при проектировании бани — ставить ли баню отдельно или пристроить ее к жилому дому? И тот и другой способы постройки бани имеет свои минусы и свои плюсы. Рассмотрим подробнее.
Итак, застройщик пристраивает баню к дому. Какие плюсы и минусы у этого проекта?
Плюсы бани, пристроенной к дому
Во-первых, такую баню легко сделать отапливаемой. Это значит, что в баню можно подвести воду без риска ее замерзания в трубопроводе. Это значит, что можно разместить в бане приборы жидкостной системы отопления, общей с жилым домом. Кроме этого, можно установить в такой бане дополнительную нагревательную систему для воды (бойлер) опять же без риска его замораживания.
Во-вторых, топить такую баню будет достаточно комфортно. Ведь для этого не надо будет выходить из дома в непогоду и идти до бани. Достаточно открыть двери и перейти в баню. Можно будет ходить топить баню «в тапочках».
В-третьих, ходить в такую баню хозяину и его домочадцам тоже достаточно комфортно. Также можно, не одеваясь в уличную одежду, переходить в баню из дома и обратно.
Далее, систему слива «серых» стоков из бани можно запустить в общую систему канализации дома. Что позволяет также сэкономить немного времени и средств.
И еще, прокладка электрических коммуникаций в баню (освещение, питание электроприборов) в случае с пристроенной к дому баней облегчается в разы. Вы прокладываете короба в переходе между домом и баней.
Также легко прокладываются коммуникации в баню для датчиков охранной сигнализации. А ведь в бане достаточно дорогих приборов и оборудования, которое необходимо предохранить от кражи – банная печь, электроарматура, бойлер, сантехника и так далее.
Минусы бани, пристроенной к дому.
Первый, и самый главный минус, это возможная опасность для дома от бани в случае возгорания бани. Естественно, при соблюдении всех противопожарных норм, это достаточно редкий случай. Однако исключать его нельзя. И поэтому многие индивидуальные застройщики не пристраивают баню к дому именно по этой причине.
Второй из минусов – это постоянный мусор из топочного отделения бани. Щепки, зола, пепел попадают в дом постоянно. Кроме этого, мусор получается от дров, хранимых в этом случае либо в топочном отделении, либо в переходе из дома в баню.
Третий из минусов – это повышенная влажность, которая проникает из бани в дом через общую с домом стену или через переход, обустроенный между баней и домом. Для жилого дома такой «импорт» повышенной влажности совершенно ни к чему.
Итак, только застройщик может решить, пристраивать ли баню к дому. Тщательно взвесив все плюсы и минусы этого способа.
.
стоит ли пристроить к дому? Сауна пристроенная к дому: технология строительства Из чего сделать пристройку в бане из кирпича.
Каких бань не существует в мире: это русская баня, финская сауна, турецкий хамам — их отличие в стране происхождения и некоторых нюансах самой банной процедуры, но суть одна , это самая большая польза для организма. И это преимущество связано с уникальным сочетанием четырех самых мощных элементов: огня — воздуха — воды и земли.
Это стало основой популярности конструкций, которые предусматривают наличие собственной ванны, что дает возможность своему владельцу наслаждаться ею в любое время.
Кроме того, в каких случаях это выгодно?
Отлично и очень удобно, когда на участке много места и построить отдельную баню несложно. А если нет? Тогда рациональным выходом будет, добавить в дом баню.
Более того, такое решение, как пристройка, значительно улучшит возможность использования бани зимой, когда вам не нужно бежать в отдельную постройку, чтобы пройти в баню, а достаточно открыть дверь и пойти «в баню». другая комната.«
Довольно частая причина, по которой баня пристроена к дому, также не хватает помещения в уже имеющейся бане. Например, в первоначальном проекте парная баня и моечное отделение не предусматривали помещение для отдыха, и через некоторое время хозяева решили доработать то, чего не хватало, и для этого соединить соседнюю баню с основным жилым домом.
Если баня находится не совсем рядом или ее расположение не подходит для аккуратного подключения к дому, то проблема будет решена Г-образная баня проекта , благодаря чему постройки будут выглядеть достаточно эстетично.
Неужели так просто добавить баню?
Пристроить баню к дому вполне возможно, но относиться к этому нужно с особой осторожностью, чтобы не привести к нарушению конструкции и снижению ее прочности.
Первая сложность — это практическая невозможность пристроить новую к одной стене. По этой причине желательно между домом и пристроенной к нему сауной проложить небольшую соединительную вставку, которая также скроет контраст абатмента.
Вторая сложность — это фундамент. Обязательно возводить его только на ту глубину, на которую сделан фундамент основного дома. Это необходимо прежде всего для того, чтобы исключить отслойку пристройки и избежать вылета стыков из-за усадки конструкции, которая всегда происходит после зимнего периода.
Чтобы сделать пристройку, старайтесь использовать те же материалы стен, что и основание конструкции, чтобы нагрев внутри был равномерным.
Также следует учитывать, что продление нельзя производить за один сезон.Сначала возводится фундамент и только на следующий год после усадки можно приступать к возведению здания на нем.
Не забывайте, что усадка имеет тенденцию происходить неравномерно, а это значит, что она также приводит к разрушению стыков. Избежать такой неприятности поможет плавающее крепление профиля к стене.
Мы готовы помочь вам с пристройкой ванны
Те, кто решил построить новую баню, готовы помочь нашей компании — Take Bath. Наш опыт в этой сфере более 10 лет.
Мы обеспечиваем нашим клиентам быстрое и качественное выполнение заказов, гарантируем надежность построенных нами конструкций.
Для Вас мы можем предложить готовые проекты, либо разработать индивидуальный эскиз, в соответствии с Вашими требованиями, возможностями объекта. Здесь вы можете заказать ванну любой формы и размера, а также из необходимого материала (не только дерева, но и кирпича, керамзитоблока и др.).
На нашем сайте уже представлено много проектов, вы можете ознакомиться с ними, а также, с их отличительными характеристиками, возможно, вам понравится один из них.
Поможем выбрать подходящий вариант внутренней и внешней отделки, дизайн будет привлекательным и эстетичным.
Легкий пар для вас!
Она никогда не забудет о ней. И в этом нет ничего странного — посещение бани — это полноценный комплекс, позволяющий избавиться от лишних солей, вывести токсины, нормализовать артериальное давление, излечиться от болезней ЛОР-органов и просто всегда быть в тонусе. .
Что ж, после хорошего посещения бани, умывальника, парилки и традиционного обливания ледяной водой неплохо было бы посидеть с друзьями, попить чаю и просто поболтать, что дает возможность расслабиться.Летом лучше всего устроить чаепитие на свежем воздухе, наслаждаясь свежим бризом, нежно касающимся вашей кожи. Однако сидеть на улице не всегда приятно. Поэтому многие люди понимают, что им чего-то не хватает для полного комфорта.
Конечно, это пристройка к бане или просто небольшая терраса. В общем, пристройку к бане лучше всего строить одновременно с
Это не только сэкономит материалы и время, но и просто не вернет снова к работе.К тому же при усадке постройки фундамент и крыша бани и сама терраса будут общими, это позволит избежать трещин и перекосов всей конструкции. Увы, не всегда все заранее предусмотреть. Похоже на пристройку к бане
Поэтому иногда приходится ломать голову над тем, как пристроить веранду к бане через несколько месяцев, а то и лет после завершения основного строительства. С чего начать? Сначала посмотрите и попробуйте сделать дополнительное здание точно таким же.
Сама терраса в большинстве случаев деревянная. Но при выборе материала для основы у вас достаточно большой выбор. Это может быть кирпич, пеноблоки или дерево. У каждого из них есть определенные преимущества и недостатки. Поговорим о них подробнее.
Исходя из этих описаний, вы легко сможете выбрать тот материал, который будет наиболее удачным выбором для строительства пристройки к бане.
Строительство крыш и фундаментов
Всем известно, что любое строительство начинается с фундамента.Поэтому стоит серьезно задуматься, нужен ли качественный фундамент для пристройки к бане?
Это во многом зависит от почвы и материала, который вы будете использовать при строительстве.
На большинстве почв (кроме самых заболоченных) пристройка с относительно небольшим весом просто не нуждается в фундаменте — нагрузка на почву мала, а значит, не нужно тратить лишнее время и деньги на засыпку основа.
Единственное исключение — кирпичное здание на слабом грунте. Увы, но в этом случае вам придется залить ленточный фундамент — он сможет равномерно распределить нагрузку и передать ее на грунт.
Крыша — тоже немаловажный вопрос. В большинстве случаев не нужно ломать голову над выбором рубероида. Лучше всего использовать тот же материал, который используется при постройке самой ванны. Потому что баня, облицованная металлочерепицей с пристройкой из шифера или толя, смотрится довольно неэлегантно.
Возможно, такое решение сэкономит несколько сотен, а то и тысяч рублей, однако конструкция потеряет привлекательность. Ни один умный хозяин этого не хочет.
Когда вы определились с рубероидом, нужно определиться со способом установки кровли. Здесь может быть два варианта — пристройка крыши к уже имеющейся или полный ремонт. То есть вы снимаете крышу со всей крыши бани (или половину, если), заменяете стропила на более длинные, позволяющие покрыть не только баню, но и террасу, и только после этого продолжаете строительство.
Конечно, первый вариант проще, дешевле и потребует гораздо меньше времени. Но здесь стоит соблюдать одно правило — и уклон должен идти от стены бани, и ни в коем случае не к ней.
Пример бани с скатной крышей
В противном случае здесь будет скапливаться вода и из-за повышенной влажности деревянные стропила или стена бани могут довольно быстро начать гнить. Поэтому прибегать к такому способу возведения кровли стоит только в том случае, если крыша в бане относительно новая, и вы не планировали ее обновлять.
Если крыша прослужила уже 7-10 лет, то лучше провести дополнительные работы, в ходе которых будут удлинены стропила, а также обновится кровля. Это не только сделает вашу новую ванну более привлекательной, но и сэкономит деньги в будущем — через несколько лет вам, вероятно, все равно придется обновлять крышу, и никто не захочет переделывать одну и ту же работу несколько раз.
Можно ли пристроить к дому баню
Казалось бы, лучшего решения, например, пристроить в доме баню, придумать сложно.Ведь баня с подогревом надолго сохраняет тепло, а значит, утепляет внешнюю стену дома, при этом значительно снижая теплопотери и обеспечивая комфортную температуру в жилых помещениях.
Увы, на самом деле это не так. И дело тут даже не в том, что баня является объектом повышенной пожарной опасности, хотя этот фактор тоже следует учитывать.
К счастью, простое соблюдение правил пожарной безопасности позволяет снизить риск возгорания практически до минимума.Чаще всего проблемы вызваны повышенной влажностью воздуха. Ведь в парилке этот показатель приближается к 100 процентам. И часть этой влаги неизбежно осядет на стенах жилого дома, расположенного в непосредственной близости. Это негативно сказывается на их состоянии и долговечности.
Причем это в равной степени верно как для деревянных, так и для кирпичных построек. Поэтому специалисты рекомендуют располагать баню на расстоянии не менее 3-4 метров от жилого дома и хозяйственных построек.Также не рекомендуется пристраивать баню к деревянному дому из-за опасности возгорания.
Единственное исключение может быть, когда.
Тогда для значительного удешевления прокладки дополнительных труб допустимо расположение бани в непосредственной близости от дома.
Но в этом случае следует соблюдать некоторые правила. Между соседними стенами дома и баней необходимо уложить слой качественной пароизоляции. Это может быть толстый строительный полиэтилен или обычный рубероид.
Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы влажность воздуха в ванных комнатах быстро снижалась после завершения водных процедур. Причем саму баню желательно подогревать не только до и во время похода, но и через некоторое время после принятия водных процедур (около часа).
Это позволит ванне высохнуть и предотвратит негативное влияние на безопасность и долговечность дома.
Некоторые разработчики выбирают именно это место на сайте.Ведь сулит некоторые преимущества — удобство похода в баню из дома, удобство банного обслуживания.
И, наконец, самое главное, сделать баню в этом варианте довольно легко. Осталось только разобраться, как пристроить баню к дому и учесть все моменты такого решения. После этого можно приступать к реализации.
Легко налейте пропитку и распределите ее. Чтобы получить ровный слой, можно также распылить металлический спрей на сад.Шов должен иметь возможность полностью отделяться от материала, поэтому вы должны убедиться, что материал накапливается в швах. Поскольку суставы ниже, это не составит большого труда.
Подождите 20–30 минут, а затем вытрите излишки материала средством для чистки стекол на сухой поверхности. Промойте остатки поверхности планшета свежими переключателями разбавления один или два раза. В следующие несколько лет ситуация должна быть сложной.
Выбор степени совмещения бани и дома
Первое, что нужно определиться при выборе этого варианта — насколько баня будет совмещаться с домом.Есть три возможных решения этой проблемы.
Во-первых, к дому можно пристроить баню так, чтобы у бани и дома была одна общая стена. В этом случае баня превращается в «пристройку бани», фактически состоящую из трех собственных стен и стены дома.
Можно ли пристроить к дому баню
Таким же образом утепляется переход между домом и баней с помощью негорючего утеплителя.Не рекомендуется использовать дерево при строительстве перехода между баней и домом. Если используются деревянные балки и балки, их пропитывают антипиренами. Двери в баню также делают пожаробезопасными, удаляя все горючие материалы из железной оболочки и утепляя двери негорючим утеплителем.
Шаг 3: найдите подходящие места для детекторов дыма
Два винта Подходящие дюбели. … Для установки может потребоваться дрель и отвертка.Как правило, датчики дыма связаны с потолком. Во сне и в детских комнатах установите детектор дыма посередине, рядом с потолочным светильником. В одноэтажной квартире достаточно детектора дыма в коридоре. В многоэтажном доме необходимо установить детектор дыма на каждом этаже коридора.
Шаг 4. Просверлите отверстия в потолке и установите детекторы дыма.
При ответе на вопрос «Где устанавливать детекторы дыма» соблюдайте следующие пункты? Не стоит устанавливать обычные дымовые извещатели на кухне или в ванной, так как водяной пар может быстро вызвать ложные срабатывания.Отметьте на потолке место, где вы хотите установить дымовой извещатель, двумя крестиками-карандашами для дюбелей. Просверлите соответствующие отверстия в потолке и вставьте дюбели.
Выбирая, как построить баню на своем участке в целях экономии, часто останавливаются на пристройке конструкции к основному дому. Пристройка для ванны имеет ряд преимуществ: экономичность, простота монтажа, экономия места на участке. Главное при строительстве — правильно выбрать проект с учетом всех тонкостей флигеля.Как пристроить баню к дому, особенности монтажа и выбор проекта — в этой статье. Ознакомим читателя с некоторыми фото и видео по вопросу пристройки парной к основному дому.
Теперь прикрутите нижнюю пластину дымового извещателя к потолку. Вставьте батарейки в детектор дыма и плотно включите его. Теперь вам нужно включить его. Есть ли у вас дрель или боитесь, перед тем, как иметь дело с тяжелой дрелью, вы можете прикрепить датчик дыма специальной лентой к потолку.
Недостаточно установить детектор дыма и нетерпеливо ждать, когда загорится сигнальная лампа. Вам также следует проверить свой новый детектор дыма. Некоторые детекторы дыма не сработают, пока вы не нажмете встроенную кнопку тестирования. Нажмите кнопку тестирования на несколько секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Завершите тестовый сигнал, нажав еще раз или нажав тестовую кнопку. Вы должны проверять свой детектор дыма примерно раз в месяц.
Для экономии места на участке строят баню.
Как пристроить баню к дому: способы и способы
Представляя приложение, не все понимают, что дизайн может быть разным.По особенностям монтажа к основному дому пристройка к бане может быть:
Пристройка с тремя полноценными стенами и одной общей с домом.
Полноценный бревенчатый дом, который находится рядом с домом.
Баня находится на расстоянии 1-1,5 м от бокса дома. Конструкции объединяет теплый отапливаемый коридор-тамбур. Его часто используют как гардеробную или комнату отдыха.
Первые два варианта могут располагаться под общей крышей с домом, последний имеет общую или раздельную крышу.
Полезная информация об аккумуляторах
Вставьте аккумуляторы в аксессуар перед установкой детектора дыма. Если щелочной детектор дыма с более коротким сроком службы поставляется с детектором дыма, вы можете сначала использовать их. Замените его литиевыми батареями при первой замене.
Некоторые детекторы дыма имеют встроенную батарею — если срок их службы подошел к концу, детектор дыма необходимо заменить. Хорошие детекторы дыма с тихим звуковым сигналом указывают на то, что батарея разряжена.В противном случае замените батарею, как только детектор дыма не пройдет ежемесячные проверки.
Выбрать, какой будет возведение пристройки бани, нужно еще на стадии проектирования. От выбора будет зависеть, какой будет фундамент.
Выбор фундамента
Фундамент под пристройку ванны можно сделать своими руками. Его заливают отдельно или привязывают к основному под домом ленту. Первый вариант предпочтительнее, так как усадка будет более равномерной.
Если вы устанавливаете дымовой извещатель, не покрывайте его краской. Даже если бело-белый дымовой извещатель неудобен на вашем темном потолке, не красьте его в черный цвет. Цвет может прилипнуть к датчикам и вывести устройство из строя. Если вы строите дом на дереве, он предназначен для вашей игры, развлечения и напряжения вашего ребенка, но также и для уединения. Мы покажем вам, что важно для самостоятельного обучения.
Первый шаг, если вы хотите построить дом на дереве, — это найти устойчивое дерево. Часто у старой яблони есть подходящие ветки для детей от пяти до десяти лет.Обычно платформа парит на высоте около одного метра над землей. Конструкция доступа особенно важна, поскольку большинство несчастных случаев происходит, когда дети бегут, чтобы сначала встать или спуститься.
Столбчатый фундамент для бани на дачном участке.
Не стоит выбирать фундамент, отличный от основного. Наиболее подходящий вариант — лента облегченная. Возможна привязка к основному фундаменту с помощью металлических скоб, а во избежание образования опорных мостов стыки дополнительно вспениваются и утепляются пенополистиролом.
Лестница должна иметь закругленные саженцы диаметром от 25 до 38 миллиметров, чтобы обеспечить оптимальную опору для рук ребенка. Пол под деревом быстро сохнет, а затем становится твердым, как камень. Полезно предусмотреть мягкую посадку у подножия лестницы через песок, гравий или кору. Маленькие дети тоже нуждаются в постоянном присмотре.
Вот как вы начинаете с платформы дерева
Самым важным шагом в строительстве деревянного дома является строительство устойчивой и горизонтальной платформы на дереве.Все, что происходит после этого, относительно просто. Прикрепите две доски к противоположным сторонам дерева. Выровняйте доски по горизонтали. Используйте более высокие ветви и веревку, чтобы временно подвесить доску в том месте, где она должна быть прикреплена. Рама платформы не должна быть прямоугольной, а должна быть горизонтальной! Закрепите дощатый каркас большими болтами из нержавеющей стали, а не гвоздями.
Для бани, пристройки к загородному дому, в качестве фундамента можно использовать куски железобетонных свай или плит.Так как пристроенная к дачному дому баня имеет минимальные размеры.
Переход между баней и домом, что лучше?
Важно продумать, каким будет переход между баней и домом. Самый простой вариант — сделать сквозной, когда дверь ведет прямо из дома в гардеробную или комнату отдыха. Главное преимущество конструкции внутреннего перехода — меньшие тепловые потери.
Компонентов не должно превышать 2.2 метра. Прибейте еще две доски под прямым углом к первым двум доскам. Еще раз проверьте, горизонтально ли рама. Не наступайте на раму, пока не прикрепите подставку. Используйте доску, чтобы обрамить раму, как показано. Для этого особенно подходят челюсть, ель или даже жаворонок. Эти породы дерева легко доступны на строительном рынке, имеют необходимые размеры и длину, а также доступны по цене.
Стабилизатор дерева
Уголь и крестообразные скобки все еще отсутствуют в конюшне загородного дома.А вот как вы это видели и крутили. Лучший способ стабилизировать древесину — поддержать доски и балки поперечными распорками. Выровняв балку и поставив ее в вертикальное положение, с помощью лобзика вырежьте в балке выемку и скрепите две части вместе.
При переходе через отдельный тамбур делается дополнительная изоляция. Тамбур используется как дополнительная комната или гардеробная. В тамбуре можно разместить скамейки, вешалку для одежды.
Особенности связи
Коммуникации с пристроенной баней ведутся прямо из дома.Можно провести трубы, электропроводку через общую стену или под баню через фундамент. В бане разводка выполняется любым удобным способом. Воду в баню можно занести отдельно, в саду и на даче можно выкопать колодец или сделать колодец.
Обратите внимание на пол в загородном доме
Распилите фигурные скобки, как показано здесь. Поскольку каждое дерево имеет разную форму, стойки необходимо обрезать по длине. Чтобы дети долго находились на дереве, материал пола и расстояния должны быть правильными.Так устроены недра.
Многие дома на деревьях слишком влажные и поэтому подвержены заражению вредителями и плесенью. Если ваш дом не построен с водонепроницаемыми стенами, окнами и крышей, рекомендуется устанавливать половицы на расстоянии 5 миллиметров друг от друга. Это позволяет воде, попадающей в дом, снова вытекать наружу.
Особенности устройства пристроенной бани
При строительстве пристроенной ванны необходимо выполнить ряд последовательных шагов. Каждый из которых имеет свои характеристики:
Перед строительством важно составить проект.Даже самая маленькая пристроенная баня для дачи не должна опираться на глаз. В проекте пристройки должны быть указаны используемые материалы, планировка внутри бани, переход от дома к бане.
Фундамент делают легким точно такого же типа, что и под основной дом.
Дверные проемы делаются низкими с высоким порогом, для большего удержания тепла в бане. По этой же причине парадную дверь лучше вести в тамбур, а не на улицу.
Стены внутри ванны гидроизолированы пароотражающей пленкой. Столешница обшивается любым понравившимся материалом, традиционно используется вагонка из липы.
Труба изолирована и выведена с противоположной стороны от стены дома, чтобы дым не попадал в дом во время пожара. Такую установку регламентируют и в области пожарной безопасности при строительстве пристройки бани.
Важно при строительстве пристроенной бани даже на небольшом дачном участке соблюдать технику пожарной безопасности.
Правила пожарной безопасности пристройки
Необходимо защитить дом от пожара, сверху на трубу устанавливается специальный искрогаситель. Устройство можно купить как готовое, так и изготовить самостоятельно.
Отделка бани пристройки к жилому дому.
Стыки стен замазаны битумной мастикой и вспенены пенополиуретаном. Так пристройка сможет придать ей необходимую усадку, не повредив стены основного дома.
Окна в гардеробной и тамбурные сделаны так, что при необходимости их можно срочно открыть. Двери и окна должны открываться за пределы конструкции.
Труба изолирована асбестом снаружи и внутри ванны фольгированной изоляцией. Материал выдерживает высокие температуры и не токсичен.
Не стоит строить баню при доме в месте, где есть газовая труба … Утечка может привести к возгоранию.
После постройки бани необходимо пригласить персонал пожарной службы и зарегистрировать здание.Если соблюдены все меры пожарной безопасности, то можно смело пользоваться баней.
Санитарно-технические нормы банного приложения
Отвечая на вопрос, как пристроить баню к загородному или жилому дому, стоит упомянуть о санитарно-технических нормах. Они не менее важны, чем техника пожарной безопасности.
Поскольку баня соединена с основным домом, необходимо поддерживать минимальную влажность. В противном случае дом начнет гнить и разрушаться.Влажности можно избежать, рассчитав и установив правильную систему вентиляции.
Выхлоп из парилки отводится в комнату отдыха и гардеробную, в последнюю очередь в тамбур. Так тепло дополнительно обогреет остальные помещения бани.
Летом баню открывают и сушат, чтобы долго не скапливалась влага. Зимой их периодически подогревают.
Если в доме есть канализация, проще совмещать ванну с санузлом.Так можно принимать банные процедуры после парилки и не нужно устраивать дополнительный септик.
Какой материал лучше выбрать для пристройки ванны
Для крепления ванны выбран материал, который дает минимальную усадку и легко собирается вручную. Например, брус камерной сушки или клееный. Не рекомендуется делать баню из материала, отличного от того, из которого построены стены дома. Усадка у разных материалов разная, на стыках стен могут появиться трещины.Но к старому дому баня крепится из различных материалов: кирпич, пеноблоки, брус, каркас из панелей OSV.
Пристроить ванну можно любым материалом, например кирпичом.
Снаружи фасад обшивается любым понравившимся материалом: сайдингом, вагонкой, имитацией бруса, блок-хаусом. Но используя тот же отделочный материал, что и на фасаде дома, можно получить гармоничный и эстетичный дизайн. Как прикрепить каркасную ванну можно посмотреть на видео:
.
При соблюдении всех правил у читателя не возникнет вопросов, как пристроить баню к дому.А парилка порадует хозяев не хуже отдельно стоящей конструкции.
Проекты бани при доме интересны домовладельцам, любящим комфорт. Кроме того, этот вариант экономит место на сайте. Различные варианты дизайна предусматривают соединение строений с прилегающей стеной, постройку под общей крышей. Такая планировка дополнительно помогает сэкономить строительный материал.
Баня как пристройка к дому
Главное преимущество объединения двух построек разного назначения — достижение максимального комфорта.Зимой в лютые морозы бегать из бани в дом не очень приятно. Частые прогулки с ношением вещей охлаждают комнату, увеличивая потребление энергии. Этих причин уже достаточно, чтобы начать искать проекты с фото пристроенной к дому бани и наслаждаться комфортным купанием.
Можно ли пристроить баню к дому
На самом деле ничего противозаконного в постройке бани при жилом доме нет.Собственник вправе использовать помещение по своему усмотрению. Создание правильного проекта остается непростым вопросом. Пристроенные бани строятся на новом неустойчивом фундаменте. Со временем база проседает. Сильный разрыв соседних построек приводит к появлению больших щелей на стыке стен. Есть даже угроза разрыва кровельного покрытия, если пристроенная баня будет стоять под одной крышей с жилым домом.
Есть 3 общих проекта пристроенной бани:
Дом и баня — отдельные постройки со своими стенами и крышей.Входные двери располагаются друг напротив друга. Проход между входами в здания длиной 1-1,5 м соединен коридором.
Пристроенная баня и дом имеет одну смежную стену. Комплекс полностью расположен под общей крышей.
Дом и баня — отдельные постройки с 4-мя стенами, только пристроенные друг к другу. У комплекса также общая крыша.
Самый безопасный — это первый проект пристроенной ванны. Оба здания могут тонуть, «играть» на вздымающейся земле, но они не создадут никаких разрушений.Недостаток — повышенный расход стройматериалов.
Второй проект бюджетный. Смежная стена и общая крыша дают хорошую экономию строительных материалов, но нарушение технологии строительства приведет к разрушению комплекса.
Третий проект небезопасен и бюджетен. Сэкономить можно будет только на общей крыше, а стены придется возводить для каждой постройки отдельно. Что касается безопасности, то от проседания не застрахован жилой дом или пристроенная баня.Сильное падение приведет к разрыву или деформации кровли.
Важно! Вне зависимости от типа проекта дом и баню желательно строить из одного материала, например, кирпичного или бревенчатого, чтобы снизить вероятность проседания.
Баня считается помещением специального назначения, в котором все элементы конструкции защищены пароизоляцией. Дом нуждается в такой же защите. Чтобы пар из пристроенной бани не разрушал кирпич, пеноблок или деревянную стену дома, оборудуют армированной гидроизоляцией.От процедуры можно отказаться, если стены дома выполнены из железобетона или керамзитобетона.
Если пристроенная ванна совмещена с деревянной стеной, дополнительно позаботьтесь о пожарной безопасности. Помимо гидроизоляции, укладывается огнеупорный утеплитель, например, плиты из базальтовой ваты. Приложите материал к прилегающей стенке ванны, верхним слоем уложите пароизоляцию.
При устройстве смежной пристройки возникают 3 трудности:
Стыковка стен нарушает эстетику архитектурного ансамбля.Проблема решается установкой соединительной вставки на стыке.
Разные фундаменты обязательно приведут к разрыву соседних стен. Под пристроенную баню делают точно такой же фундамент, как и у дома. Оптимально на одном фундаменте ставить сразу две постройки.
Канализация дома не справится со стоками из бани. Пристроенное здание оборудовано отдельным дренажным отводом и собственным дренажным колодцем.
Помимо трех точек возникающих трудностей, отдельно выделяется четвертая трудность — обеспечение пожарной безопасности.Дровяная печь используется для обогрева водяных и парных. В случае пожара огонь не должен распространяться на дом.
В ролике рассказывается о безопасной бане:
Баня, пристроенная к дому: фото
Проект пристройки бани
Они начинают создавать проект с определения того, как будет построена баня: с общая стена, две смежные стены или на расстоянии друг от друга. В последнем варианте продумывают устройство соединительного коридора.
Следующий шаг — планирование. Определите количество комнат, площадь, назначение. На плане место для печи выбирается таким образом, чтобы все секции бани были отапливаемыми. На схеме указано расположение разводки, вентканалов, канализации.
Фундамент пристроенной бани делают аналогично дому, чаще всего ленточный. Оптимально построить обе конструкции на одном фундаменте. Если к готовому дому ставить пристройку, то лучше заливать отдельную бетонную ленту.Экономичнее вариант с примыкающим фундаментом. Залить бетонную ленту с 3 сторон и соединить ее с основанием дома стальными скобами. Метод экономичный, но из-за неравномерной усадки на основании и стене в месте совмещения появятся трещины.
Стены и крыша обоих зданий выполнены из одного материала. Помимо эстетики, дом с пристроенной баней одинаково просыпается с минимумом перерывов. Пристройку можно возвести из другого материала возле старого здания, которое несколько лет подвергалось усадке.Крыша пристроенной конструкции делается односкатной, в верхней части примыкает к дому и проходит под кровлей.
Как пристроить баню к кирпичному дому
Так как дом кирпичный, баня строится из аналогичного материала. Если вы уверены, что старое здание прошло все стадии усадки, вы можете рискнуть построить стены из пеноблоков, шлакоблоков или бруса. Комбинация получится некрасивой. Весь комплекс придется облицевать сайдингом или другим материалом.
Строительство начинается с пристроенного цокольного этажа бани. Под ленточное основание выкапывается траншея. Дно засыпано подушкой из песка и щебня. Из арматуры привязывается арматурный каркас в виде ящика. Опалубку возводят настолько высоко, чтобы прикрепленная лента совпадала по уровню с фундаментом дома.
Совет! Пристроить баню легче из основного корпуса. Повысить устойчивость можно, укрепив бетонную ленту железобетонными сваями или плитами.
Заливка бетоном проводится единовременно до получения монолитной конструкции. Опалубка снимается после застывания раствора. Стены бани выкладывают не ранее, чем через месяц. Оптимально дать фундаменту простоять год, а строительство приступить к следующему сезону.
При возведении стен одновременно оборудуют проход. Дверь пристроенной бани должна открываться в гардеробную, а оттуда в гостиную.Если два строения удалены друг от друга, вместе со стенами возводится соединительный тамбур. В дальнейшем удобно брать под гардеробную.
Когда стены готовы, по периметру укладывается мауэрлат, крепятся стропила односкатной кровли. Крыша сделана теплой. Теплоизоляция защищена гидро- и пароизоляцией. Утеплитель снизит теплопотери, снизит вероятность образования конденсата под кровлей.
На первом месте должна стоять пожарная безопасность пристроенных бань.Дымоход укомплектован искрогасителем. От сгорания дров через трубу вылетают искры. Без искрогасителя они могут быть занесены ветром на чердак дома и вызвать пожар. Если на стыках стен есть трещины, их продувают пеной, покрывают битумной мастикой. Двери, окна гардеробной и тамбура устанавливаются открывающимися наружу. Внутри дымоход утеплен фольгированным утеплителем. Асбест можно использовать снаружи.
Внимание! Нельзя пристраивать баню в том месте, где газопровод входит в дом.
Как пристроить баню к деревянному дому
Соблюдая однородность материалов, к деревянному дому обычно прикрепляют конструкцию из бруса или бревна. Отличается процесс только возведением стен. Бревенчатый дом устанавливается на фундамент, предварительно раскатав два слоя рубероида для гидроизоляции. Нижние венцы делают из самых толстых бревен. Ластовица выполняется тремя способами: чаша пополам, гребешок с начесом или толстый хвостик. Принцип стыковки показан на фото:
По окончании возведения стен верхние венцы подгоняются под кровельную систему.Если два здания находятся под общей крышей, высота стен делается на одном уровне. Для пристроенной отдельно стоящей ванны с собственной крышей высота стен уменьшается на пару крон. Расширительные зазоры между двумя корпусами закрыты пластиковой заглушкой. После того, как стены сруба возведены, начинают возводить крышу.
Переход из дома в баню
Проходной тамбур, соединяющий здания, регулирует теплообмен между ними.Однако пар может попасть в дом вместе с теплом от бани. Вопрос решается устройством существующей вентиляции на переходе.
Переходное устройство зависит от расположения пристроенного дома. Если баня имеет общую стену или две совмещенные с домом стены, проход делают сквозным. Через дверной проем из дома они сразу попадают в комнату отдыха или гардеробную.
При удалении пристроенного здания на 1 м переход соединяется тамбуром.Вместо раздевалки можно использовать небольшой коридор. Переход необходимо утеплить, уменьшив теплопотери обоих зданий.
Заключение
Проекты пристроенной к дому бани могут быть составлены самостоятельно с учетом конструктивных особенностей основного корпуса. Если у вас нет опыта, лучше проконсультироваться у специалиста.
Баня Williamstrip, спроектированная Craig Hamilton Architects
Пол Хайнэм Мраморные полы переходят в зал у бассейна, который обрамлен красными помпейскими стенами.Гидромассажная ванна в апсиде окружена сауной и паровой баней.
Редкий заказ в 21 веке для дома у бассейна в классическом стиле. Но баня Williamstrip в Глостершире, Англия, пришла само собой разумеющимся. «В Соединенном Королевстве существует прекрасная традиция строить беседки для удовольствия на территории великих загородных домов, — говорит Крейг Гамильтон, директор Craig Hamilton Architects в Поуисе, Уэльс, — и есть исторические примеры бань 18 века. век.После того, как Гамильтон завершил реконструкцию главного дома поместья — сваи 17-го века, переделанной сэром Джоном Соуном в 1790-х годах, — заказчик, Creath Estates, поручил ему добавить на территорию баню.
Пол Хайнэм Входной фасад.
Что касается ремонта главного дома, «нельзя работать над недвижимостью, спроектированной великим архитектором, не отдавая дань уважения этому архитектору», — говорит Гамильтон. «Но что касается бани, которая является самостоятельным сооружением, то я надеюсь, что господин А.Соун одобрил бы то, что я взял ссылки из более поздних классических источников ». Гамильтон, который считает свой стиль одним из «прогрессивного классицизма», обращается к таким архитекторам, как Эдвин Лютьенс и Чарльз Холден, которые изменили классическую традицию в начале 20 века. Здесь, в Williamstrip, Гамильтон следует их традициям, беря образцы из древности и делая их своими. Например, на входном фасаде он переосмысливает ионные колонны в храме Аполлона Эпикурия в Бассах, Греция, преувеличивая завитки до такой степени, что создается его собственный орден nonce, похожий на камерный наутилус.
Пол Хайнэм Блоки известняка были вырезаны на месте и имеют допуск менее 1/8 дюйма.
Связь с морем преднамерена: все хорошие храмовые постройки должны быть посвящены какому-либо божеству, и здесь Гамильтон выбрал Афродиту, богиню красоты, которая возникла из моря. Эта тема возникла в сотрудничестве со скульптором Александром Стоддартом, чей трехсторонний фриз над дверью изображает богиню и ее служителей и переносится внутрь, с дверной фурнитурой в форме дельфинов и литой бронзовой пластиной, изображающей Афродиту как крышку панели выключателя в прихожая.
Пол Хайнэм Вестибюль в желтых тонах с мраморной отделкой призван создать контраст на фоне строгой материальности экстерьера.
По оси от входа сводчатое фойе уступает место бассейновому залу, кульминацией которого является апсида, дополненная позолоченным полукуполом и алебастровыми окнами, в которой находится джакузи. На стенах холла у бассейна использован красный цвет Помпеи, а двери из вишневого дерева украшены панелями из редкого итальянского мрамора fior de pesco.Есть много нестандартных деталей и других индивидуальных особенностей, и, как следствие, очень мало продуктов с артикулами.
«У нас так много исторических зданий в Соединенном Королевстве, которые требуют особого ухода, поэтому есть ряд мастеров, способных восстанавливать исторические здания», — говорит Гамильтон. «Теперь мы можем использовать этих мастеров для строительства новых зданий, и как архитектор я считаю своей абсолютной обязанностью стараться поддерживать их воодушевление и работу».
Пол Хайнэм Затонувший полукруглый двор ведет к спортзалу на нижнем уровне.Пол Хайнэм Ионные колонки имеют увеличенные завитки.
Пол Хайнэм Северный фасад.
Пол Хайнэм Двор.
Чертежи
Предоставлено Craig Hamilton Architects.
Кредиты проектов Проект Williamstrip Bath House, Глостершир, Англия Клиент Creath Estates Архитектор Craig Hamilton Architects, Powys, Wales — Крейг Гамильтон (директор-основатель) Подрядчик Meysey Construction Фрэнк У. Инженер-конструктор Haywood and Associates Подрядчик по каменной кладке Кеттон Каменная кладка и крепеж Бронзовые работы Трамвайная кузница Стоимость Удержано
Баня — САЛОН ОТДЫХА + БАНЯ
«Мы с мужем провели в бане самые восхитительные 2 часа. Это был совершенно личный и расслабляющий опыт. Пространство просто великолепное, продукты в душе пахнут потрясающе, и нам так понравилось переходить из сауны в парную, чтобы окунуться в холод.Я не могу придумать лучшего способа провести какое-то время отдыха один на один с партнером. Мелоди (владелец и высший куратор релаксации) потрясающая, и мы так счастливы, что у нас есть это прекрасное место в Восточном Нашвилле. Если вы думаете об этом, сделайте это! »
Бронирование:
Звонок // 615 645 9192 Текст // 503 461 6325
В настоящее время мы предлагаем только частные сеансы.
ЦЕНА: вторник-воскресенье 2-часовое частное занятие для 2 гостей // 200 долларов США каждый дополнительный гость (максимум 10) // 40 долларов США
вторник-пятница 1 час индивидуального сеанса для up на 2 гостей // 100 $ Каждый дополнительный гость (максимум 10) // 40 $
Cafe Roze разработало спа-меню эксклюзивно для Holiday! Взгляните и дайте нам знать, по крайней мере, за 24 часа, если вы хотите добавить еду или напитки! СМОТРЕТЬ МЕНЮ ЗДЕСЬ
Соблюдены уважительные уровни шума.Пожалуйста, дайте нам знать, если вы думаете, что ваша группа немного шумная. Мы забронируем вас в удобное время суток. Для посещения бани требуется уведомление об отмене бронирования за 24 часа. За неявку и позднюю отмену посещения бани взимается полная сумма. Мы соблюдаем строгие инструкции CDC по уборке между каждой группой в бане. Все твердые поверхности будут стерилизованы с использованием дезинфицирующего средства, зарегистрированного EPA (EPA # 10324-166-40672). Согласно CDC, «Нет никаких доказательств того, что вирус, вызывающий COVID-19, может передаваться людям через воду. в бассейнах, джакузи или на водных площадках.Кроме того, правильная эксплуатация этих водных объектов и дезинфекция воды (хлором или бромом) должны инактивировать вирус ».
Чтобы добавить к нам прилегающее пространство для мероприятий площадью 450 кв. Футов, заполните, пожалуйста, «запрос на мероприятие» ниже!
Забыли костюм? У нас есть простые, но очень симпатичные костюмы для покупки размеров XS-XL. Сплошной купальник — 25 долларов Плавки — 25 долларов
Другие вещи, о которых вы, возможно, забыли… Зубная щетка Binchotan Полотенце для скраба для тела Binchotan Зубная паста Davids Wet Brush Расческа для волос Marie Veronique 9 Kevinique Skincare При посещении бани требуется уведомление об отмене бронирования за 24 часа.За неявку и позднюю отмену посещения бани взимается полная сумма.
Баня Культурный центр подвергается ремонту в связи с пандемией коронавируса — NBC 5 Даллас-Форт-Уэрт
Глобальная пандемия — идеальное время для ремонта исторического здания, ставшего центром искусств. Культурный центр Bath House, один из самых популярных художественных центров Далласа, в конце мая начал реконструкцию за 1,5 миллиона долларов.
Культурный центр Баня был построен на берегу озера Уайт Рок в 1930 году. становится одним из первых зданий в стиле ар-деко на юго-западе.Популярные место для купания было закрыто в 1953 году, когда купание в озере Уайт Рок снято с производства.
Город Даллас
Исторический вид с воздуха на Культурный центр Баня
In В 1981 году он вновь открылся как первый районный культурный центр Далласа. В центр включает в себя театр на 116 мест, два галерейных пространства, озеро Уайт Рок. Музей и несколько многофункциональных пространств. Каждое лето это дом Фестиваль независимых театров (ФИТ).
Финансирование ремонта является частью пакета облигаций на 2018 год, что позволяет двигаться вперед во время пандемии. «Хорошая новость для нас заключается в том, что деньги на облигации считается важным », — Марти Ван Клик, менеджер Бани Культурного Центр, сказал.
Ремонт затронет наиболее проблемные аспекты производства в центре. «Я была на сцене, и если кто-то смывает унитаз в женском туалете, вы можете услышать это», — сказала Сьюзан Сарджант, художественный руководитель театральной постановки WingSpan.«Баня — красивое историческое здание, и мы все его любим, но вещи стареют, и их нужно починить».
Реконструкция делает объект ADA совместимым и включает полное обновление уборных и раздевалок по всему объекту, реконфигурацию рабочего помещения центра и обновление кассовых сборов.
На цокольном уровне заменят поврежденную бетонную плиту и установят новую сцену. Снаружи будет улучшена планировка участка на берегу озера, чтобы предотвратить затопление подвала, а к бетонной задней дорожке и патио будет добавлен ландшафтный дизайн.
Sharon Shero
Закладка фундамента под реконструкцию культурного центра «Баня». Слева направо: Леа Окли (друзья президента бани), Дэвид Фишер (помощник директора Управления искусства и культуры), Марти Ван Клик (менеджер культурного центра бани), член совета Пола Блэкмон, Мария Хасбани ( Parks Board) и Марта Уэлш (старший архитектор офиса города Далласа по облигациям)
Будет улучшена доступность передней парковки и будет добавлена дорожка от фасада к нижнему подвалу и к озеру.ArchiTexas — консультант по дизайну, а Nedderman and Associates — подрядчик. «Это будет более изящное место», — сказала Дженнифер Скриппс, директор Управления искусств и культуры города Даллас (OAC).
Ремонт проходит в тяжелое время для художественного сообщества и ОАЦ. Художественные организации отменили шоу, концерты и выставки, а культурные центры Далласа закрылись весной с началом пандемии коронавируса. Тридцать три сотрудника OAC находятся в отпуске до конца июля.
Там серебряная подкладка для этих закрытий и отмен. «Мы видели много наши облигационные проекты набирают обороты, потому что нет конфликтных событий в сфере искусства с графиками строительства », — сказал Скриппс. Скриппс отметил, что пакеты облигаций отправился в Далласский театр черного танца, афроамериканский музей и Мейерсон. Симфонический центр.
Пока центр закрыт, художники и сотрудники культурного центра продолжают создать онлайн. В Культурном центре «Баня» проходит выставка «Сказки с собакой и Кролик »с участием Джин Рэй Прайс и« Нэнси и ее друзья »на своем Facebook страница.Центр спонсирует создание фильма Шерил Эллисон « Honk a». Quarantine Love Story, детская история о маловероятной дружбе между женщиной и гусем во время пандемии. «Это все детские программирование, потому что мы получили грант на образовательные программы без использования города фонды », — сказал Ван Клик.
Обычно ограниченный 116 местами в театре центра, Ван Клик рад, что целых 800 просмотров для их виртуального программирования. «Иногда наши ограничения стать нашим проводником в творчестве.Это зажгло творческую душу », — Ван Клик. сказал. «В Интернете было так много замечательных вещей, и мы нашли способы охватить новую аудиторию ».
Фургон Клик заметил изменение цели виртуального программирования как Закрытие в связи с пандемией продолжается и летом. «Он переехал из контакт с клиентами для предоставления программ », — сказал Ван Клик.
Разработка виртуальный контент стал долгосрочным приоритетом. «Один из самых важных уроков и теперь необходимо обучить больше групп и художников передовым методам того, как сделать это.Мы получили известия от художников, а теперь и от нашей Комиссии по культуре что это будет услуга для всей экосистемы искусства, и мы работая над этим тренингом, и в идеале построить продакшн-студию для эти группы использовать », — сказал Скриппс.
Для независимых художественных организаций, пользующихся услугами Культурного центра «Баня», 2020 год — потерянный год. «Итог по WingSpan: я не буду производить в 2020 году из-за COVID-19», — сказал Сарджант. «Я не так уж много потерял. Мой бюджет не был потрачен.На этот раз, будучи маленьким независимым театром, не зависящим от грантов, я нахожусь в хорошем месте. Я в порядке. Модель, которой я придерживаюсь, неплохая, учитывая наше время ».
Lowell Sargeant
Театральная компания WingSpan произвела мировую премьеру постановки Изабеллы Рассел-Идес Jo & Louisa для FIT 2019 года.
Театральная труппа «WingSpan» является учредителем FIT и участвует в фестивале уже 21 год.Из-за ремонта FIT был отменен. Хотя в рамках третьего этапа плана губернатора Эббота по открытию Техаса залы исполнительского искусства могут вновь открыться на 50%, Сарджент не думает, что у FIT все было бы хорошо.
«Восемь выбранных театральных компаний FIT разделяют кассовые сборы. Таким образом, сокращение модели доходов до половины прогнозируемого потока доходов будет серьезным ударом. Контроль толпы также был бы важным соображением. Отчасти радость для покровителей FIT и художников FIT — это атмосфера FIT.Покровители любят приезжать на озеро Уайт-Рок в июле и августе, чтобы увидеть что-нибудь интересное и неожиданное. Покровители и артисты одинаково любят проводить в бане целый день, тусоваться в холле в перерывах между выступлениями и общаться с артистами. Такая среда не сулит ничего хорошего для протокола «социального дистанцирования», — сказал Сарджент. «Даже если бы FIT смог выполнить все требования протокола и пересмотреть аспекты текущей модели FIT, вопрос все еще вырисовывается:« Вернутся ли посетители в июле и августе из-за Covid-19? »»
Ремонт культурного центра «Баня» будет завершен осенью.в эпохи коронавируса, открыть объект будет не так просто, как включить огни. «Баня — небольшое сооружение, что является частью ее очарования. и почему он работает как витрина наших небольших и новых художественных организаций. Но это делает социальное дистанцирование проблемой. Ванные комнаты не особо просторный, театр маленький. Итак, мы, вероятно, начнем думать о повторное открытие с использованием более открытых галерейных пространств и открытых балконов и прилегающие зеленые насаждения », — сказал Скриппс.«Большая часть ремонта переоборудование нижнего этажа в прекрасное, гибкое пространство для выступлений с надлежащие электрические и технические возможности, туалеты и складские помещения. Ванна Хаус давал там представления уже несколько лет, но новый пространство будет более полезным и гостеприимным. Потому что нижний уровень такой большой — это почти вся площадь верхнего этажа — и гибкая, она будет гораздо проще настроить это пространство, чем пространство наверху ».
Кому отпраздновать открытие, сотрудники бани планируют воспользоваться нет ограничений по вместимости для выступлений на открытом воздухе.«У нас есть идеи, как сделать вещи снаружи, — сказал Ван Клик. «Мы хотим быть уверены, что сможем сделать это безопасно. Это будут небольшие мероприятия, и у нас будут протоколы ».
Культурный центр также станет домом для Boat House от Legge Lewis Legge, скульптурного павильона, спроектированного художником, который предоставит полезное пространство для программ для расписания программ Бани и для публики. «Текущий ремонт банного дома включает в себя отделку и улучшение функционального пространства на уровне озера в бане.Это пространство, открытое наружу на уровне озера, также обеспечивает гибкое пространство с большим количеством места для зрителей », — сказал Скриппс. «И к тому же у него одни из самых красивых мест и видов в нашем городе!»
Legge Lewis Legge
Рендеринг Легге «Лодочный домик» Льюиса Легжа
В дополнение к баням Cultural Центр, Управление искусств и культуры города Даллас управляет шестью другими видами искусства. объекты: Moody Performance Hall, Majestic Theater, Latino Cultural Center, Культурный центр Оук Клифф, Культурный центр Южного Далласа и мастерская Хуаниты Дом гражданских прав.С момента закрытия город был изучение способов безопасного открытия культурных центров, консультации с Ассоциацией менеджеров объектов и городской рабочей группы по возвращению к работе, рекомендации CDC и руководство штата по разработке протоколов для художников и публики .
Культурные центры будут открываться поэтапно. «Мы решили вновь открыть наши галереи в двух культурных центрах: Культурном центре Латинской Америки и Культурном центре Южного Далласа. Оба откроются вскоре после 4 -го числа июля.Пространства галереи позволяют персоналу создавать пути и потоки посетителей от одной двери к другой. При этом они могут наиболее эффективно управлять протоколами социального дистанцирования. Это решение было принято до последнего указания из канцелярии губернатора. Теперь, когда у нас есть более четкое представление об условиях для пространств исполнительского искусства, мы сосредотачиваемся на театральных пространствах в обоих этих культурных центрах и начинаем обсуждать и планировать с группами, которые их используют. Нам также необходимо понимать кадровые соображения в свете недавних увольнений, поскольку в настоящее время у нас нет полного штата, включая полную техническую команду! Так что, как минимум до сентября откроются театры культурных центров », — сказал Скриппс.
Когда ремонт завершен, Культурный центр Баня вновь откроется в изменившийся мир нуждается в творческом вдохновении. «Он питает душу. Искусство, в в некотором смысле важнее, чем когда-либо », — сказал Ван Клик.
Узнать подробнее о Культурном центре Баня: http://bathhouse.dallasculture.org/
План дома с 2 спальнями и 2 банями
Если вам нужен бюджет, планы дома с 2 спальнями и 2 банями могут переопределить красоту и чувственность.Независимо от того, являетесь ли вы новым домовладельцем, ищущим свою первую сборку, или просто хотите уменьшить размеры и упростить, вы находитесь в нужном месте. Независимо от вашего стиля и вкуса, на DFDHouseplans.com вас ждет идеальный план дома с 2 спальнями и 2 банями!
План дома 4582 1728 квадратных футов составляют этот семейный дом в стиле мастеров.
От ремесленника до модерна, от фермерского дома до Средиземноморья, планы дома с 2 спальнями и 2 банями бывают всех форм и размеров. Эти планы также разработаны с учетом экономии бюджета.Итак, независимо от того, хотите ли вы простой крошечный дом или что-то побольше для развлечений, все наши планы направлены на получение максимального удовольствия по разумной цене.
Дома с 2 спальнями и 2 ванными комнатами приносят с собой целый мир возможностей и дополнений. Во многих планах домов с двумя спальнями и двумя ванными комнатами есть потрясающие главные апартаменты, кухни для гурманов и многое другое! Не стесняйтесь использовать наш подробный поиск, чтобы изучить наш широкий спектр планов домов с 2 спальнями и 2 банями и найти то, что вам нужно. Убедитесь сами, почему домовладельцы и строители не могут насытиться этими грандиозными планами.
Удивительные особенности
План дома 4570 Дом площадью 1146 квадратных футов с 2 спальнями и 2 ванными комнатами с большим открытым жилым пространством для развлечения или отдыха.
Выбор планировки дома с 2 спальнями и 2 банями не означает, что вы должны жертвовать какими-либо особенностями. Роскошные главные апартаменты с расслабляющими ваннами в стиле спа — обычное дело во многих из этих домов. Позвольте нам помочь вам создать собственный спа-салон! Прочтите наш блог «Ваш новый Master Suite станет домашним спа!» Некоторые планы дома с 2 спальнями и 2 банями даже предусматривают ванную комнату для второй спальни.Это отличный вариант для гостей или семьи, которые приезжают в гости.
Для душевных артистов, многие планы домов с 2 спальнями и 2 банями включают большие открытые пространства с великолепной планировкой. В некоторых даже есть подвалы или вторые этажи, идеально подходящие для бара с раковиной или бильярдного стола. Планы дома с двумя спальнями и двумя банями также могут иметь потрясающую жизнь на открытом воздухе. Как видно на примере DFD-4570, закрытые веранды и решетки для гриля создают приятное развлечение.
Практические помещения
План дома 2260 Дом площадью 1508 квадратных футов, с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, который включает в себя негабаритный гараж со специальной мастерской и складскими помещениями.
В планировке дома с 2 спальнями и 2 банями упор сделан на практичность. За счет уменьшения количества спален и ванных комнат внимание смещается на оптимальное использование пространства. Во многих планах домов с двумя спальнями и двумя ванными комнатами это дополнительное пространство используется для добавления офиса или библиотеки или даже большего количества мест для хранения вещей. Эффективный дизайн гарантирует, что в вашем доме никогда не будет тесноты или захламленности.
Любителям и разнорабочим понравятся наши планы дома с 2 спальнями и 2 банями с прилегающими гаражами, в комплекте с помещениями для мастерских.Отличный вариант, доступный со многими планами домов с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, как показано здесь, в DFD-2260, эти помещения сохранят ваш гараж в чистоте, а ваши инструменты — всего в нескольких шагах.
Бюджетный
План дома 3134 Дом площадью 681 квадратный фут с 2 спальнями и 2 ванными комнатами. Он ориентирован на простые жилые и эффективные пространства.
Один из самых важных факторов, которые следует учитывать при строительстве дома, — это ваш бюджет. Вы должны быть уверены, что получаете в доме все, что хотите, и при этом не тратите слишком много.Выбрав планировку дома с 2 спальнями и 2 банями, вы сможете сэкономить, но при этом получите все, если не больше, чем вы мечтаете.
Все более популярные крошечные дома площадью менее 1000 квадратных футов охватили страну. Популярный среди домовладельцев, которые хотят уменьшить размеры и упростить, мы предлагаем множество планов домов с 2 спальнями и 2 банями в этой категории. Широко адаптируемый и с акцентом на минимализм, вам понравится универсальность наших проектов крошечных домов с двумя спальнями, таких как DFD-3134.
Независимо от размера плана дома с 2 спальнями и 2 банями, которое вы строите, сокращение лишнего пространства также сэкономит вам деньги.Выбрав дом, в котором меньше часто неиспользуемых пространств, таких как несколько спален или несколько ванных комнат, вы также сэкономите на счетах за коммунальные услуги. Все наши планы дома с двумя спальнями и двумя банями были разработаны с непревзойденным качеством и высочайшей эффективностью.
Больше того, что вы хотите! — Планы домов с 2 спальнями и 2 банями, которые вау!
План дома 4286 Современный дом открытой планировки площадью 1730 квадратных футов с 2 спальнями и 2 ванными комнатами.
Планы дома с 2 спальнями и 2 банями — отличный способ убедиться, что вы получите максимальную отдачу от своих денег в процессе строительства дома.Их новаторское использование пространства и дизайна означает, что ваш дом действительно создан для вас. И во всех формах и размерах, дизайне и отделке эти дома подходят практически на любой вкус.
План дома 9631 Очаровательный коттедж площадью 1461 квадратный фут с большой кладовой и прачечной!
Наши планы дома с 2 спальнями и 2 ванными комнатами варьируются от 700 до почти 3000 квадратных футов. Неудивительно, что с таким разнообразием и разнообразием вариантов эти дома являются одними из самых популярных.
Независимо от размера, стиля или дизайна, мы с нетерпением ждем возможности помочь вам найти дом вашей мечты.Благодаря тысячам домов на выбор, дом вашей мечты находится всего в нескольких щелчках мыши. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите поговорить о поиске подходящего для вас дома, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы всегда рады помочь!
Любите планы дома в современном стиле? Ознакомьтесь с нашими изящными и стильными планами современного дома 2019 года!
Посещение • Городские бани Аши
В среду, 25 лет назад, я влюбился дважды. Сначала с йогой, а затем с ритуалом замачивания. Моя подруга Карен и я начали годичный роман с обеими практиками — каждую неделю переходя от йоги прямо к поливанию, парилке, сауне и окунуться в холод. Мы отдыхали часами. Я открыл свою первую студию йоги из-за тех ночей по средам и обнаружил глубокую, непоколебимую мотивацию создавать исцеляющее и омолаживающее пространство для других. Плюс стремление добиться огромных успехов.
В 2016 году я открыл Asha Urban Baths как первую и единственную оздоровительную баню в старинном стиле в Сакраменто.У русских есть баня, у корейцев есть чжимчжибанг, у турок есть хаммамы, у японцев есть свои сэнто — все доступные центры по всему миру, где сообщества собираются для отдыха и восстановления с помощью тепла и воды.
Аша — это городская баня-оазис, которую я строил в своей голове на протяжении двух десятилетий. Это доступное, красивое и гостеприимное место, где можно провести время в одиночестве или с друзьями. Настоящее убежище от шума и суеты. И сейчас, как никогда, нам это нужно. Мир быстро движется.Мы теряем способность чувствовать себя непринужденно — искренне общаться друг с другом и с самими собой. Я потратил много времени на размышления, мы не должны скучать по этой жизни. Мы здесь, чтобы испытать красоту (со всеми ее взлетами и падениями). Но насколько мы можем по-настоящему ценить, когда мы спешим в режиме дел?
Наша команда разделяет стремление проявлять себя таким образом, чтобы поддерживать связь, доброту, общность и свободу от отвлекающих факторов. (Наша команда потрясающая!) И мы верим, что вместе, включая вас, мы можем стать силой добра в этом мире. Надеюсь, вы почувствуете теплую, гостеприимную и искреннюю атмосферу, к которой мы стремимся. Что вы любите каждую минуту замедляться, отдыхать и восстанавливать силы вместе с нами. И вместе мы создаем восходящую спираль, которая экспоненциально распространяет связь, доброту, доброту и благодарность.
С любовью, Кори Мартинес Основатель
Баня Медея — Маунт-Клеменс, Мичиган
Баня Медея — Маунт-Клеменс, Мичиган
Бани Маунт-Клеменс Страница 2 (Дважды щелкните по индивидуальному эскизы для просмотра полноразмерных фотографий) (Многие изображения на этой странице любезно предоставлены Mount Clemens Краеведческий сборник Публичной библиотеки.)
Медея Медея стояла на проспекте С. Гратиот, 195 на месте, которое сейчас занимают административное здание округа Макомб. Часть бани была построена в 1882 г. 6 июня 1904 г. открыта гостиница на 150 номеров. 1991.
Эта фотография была сделана в 1900 году, очевидно, в день Дикого Запада.
В одном из поистине величайших афер во всей зарегистрированной истории люди с Mt.Клеменс убедил людей, что принятие ванны в черной воде с ужасный запах излечил бы их недуги.
Я предполагаю, что широкая доступность аспирина в производстве минеральных ванн. (Это плюс депрессия.)
В популярность аспирина росла в первой половине двадцатого века, подстегивая по его предполагаемой эффективности после испанской пандемия гриппа 1918 года. Однако Недавние исследования показывают, что большое число погибших от гриппа 1918 г. частично было вызвано аспирину, поскольку иногда используемые дозы аспирина могут привести к токсичности, жидкость в легкие, а в некоторых случаях способствуют вторичным бактериальным инфекциям и смертность. [13] Аспирин прибыльность привела к жесткой конкуренции и распространению брендов аспирина и продукты, особенно после того, как американский патент, принадлежащий Bayer, истек в 1917.
Обратите внимание на трамвай, сбегающий по Гратио. Это я понимаю улицу машина бежала до Детройта.
Отель был реконструирован в 1971 году и выглядел ужасно.
Вот несколько открыток. Есть много-много открыток Медея.
Это фото из коллекции Detroit Publishing Company. в Библиотеке Конгресса. (Надеюсь, я правильно понял.)
Глядя на различные фотографии, кажется, что отель был построен в несколько этапов.
Всем посетителям этих страниц: Пожалуйста, присылайте мне любые фотографии старой горы Клеменс, которые вы можете иметь.Я хотел бы поделиться ими с Интернет-мир.
Можно ли утеплять дом пенопластом изнутри? Как утеплить?
Содержание
Пенопласт – это один из наиболее подходящих материалов, с помощью которого можно выполнить утепление деревянного дома как изнутри, так и снаружи.
Полученная обшивка обеспечит высокий уровень утепления, к тому же ее при необходимости можно будет изнутри обшить гипсокартоном.
Дом утепленный полиуретаном
Представленный материал недорог, имеет высокие теплоизоляционные характеристики, а обшить им снаружи и изнутри стену можно в кратчайшие сроки. Мы также рекомендуем купить пенопласт в Хабаровске.
1 Особенности пенопласта, как материала для утепления
Пенопласт представлен в виде газонаполненного пластмасса, окрашенного в белый цвет, который обладает малым весом и невысокими плотностными показателями.
Перед тем, как утеплить жилище пенопластом и покрыть стену деревянного дома снаружи или изнутри гипсокартоном, следует ознакомиться с основными характеристиками пенопласта.
Отделка стен этим материалом позволит стенам обрести хорошие звукоизоляционные характеристики. После этого стену можно обшить гипсокартоном.
Если правильно обшить стену деревянного дома пенопластом снаружи, а лучше пенопластом изнутри, то утепление будет довольно эффективным и надежным.
Кроме того отзывы о представленном материале для утепления в большинстве своем положительные.
Пенопласт – это практически влагонепроницаемый материал, потому обшивка, утепление и отделка с его применением изнутри или снаружи деревянного строения должна проводиться правильно.
В противном случае при утеплении стен изнутри (и последующей обшивкой гипсокартоном) в помещении может скапливаться конденсат, что приведет к повышению уровня влажности.
Иновационный утеплитель — панели Барлайт
В такой ситуации лучше заранее подумать о том, какая гидроизоляция может быть использована. К примеру, правильно будет обшить стену снаружи гипсокартоном.
Пенопласт (даже жидкий пенопласт) может иметь достаточно большую толщину, потому, даже если отделка деревянного дома с его участием производится правильно, можно без труда заметить, как уменьшается внутренняя площадь комнаты.
Тем не менее, отзывы пользователей о данном утеплителе, в основной своей массе хорошие. При утеплении эти материалом лучше всего в первую очередь позаботится о формировании паробарьера, который может быть установлен снаружи.
Также правильно будет соблюдать при монтаже требования противопожарной безопасности. Лучше всего использовать пенопласт средней толщины, утепление и отделка деревянного дома займут минимальное количество времени.
к меню ↑
1.1 Преимущества и недостатки
Лучше всего производить утепление деревянного дома снаружи. Однако в ряде случаев осуществить утепление таким способом невозможно.
Отделка утепленной поверхности снаружи также бывает недопустима. Хорошие отзывы свидетельствуют о том, что утепление внутренних стен квартир при помощи пенопласта начинает все больше пользоваться популярностью среди владельцев городских квартир.
Напыление полиуретановой теплоизоляции
Проведение монтажных работ с применением такого утеплителя можно инициировать в любое время года.
Для этого не нужны будут специальные инструменты и строительные подмостки. Если нужно, то утеплить пенопластом жилые комнаты можно будет выборочно.
Этот материал на утепление каркасного дома пенопластом ценен тем, что имея форму плит, он проявляет большую компактность, потому для теплоизоляции стен можно использовать довольно тонкие его слои.
Как правило, его толщина не превышает 30 мм. В большинстве случаев актуально применение еще более тонких плит с параметром толщины в 10-20 мм. Представленный материал отличается:
Высокими термоизоляционными показателями;
Устойчивостью к появлению плесени;
Никой стоимостью;
Продолжительным эксплуатационным сроком;
Отличными звукоизоляционными качествами как у молдингов из пенопласта.
Пенопласт отличается высокой легкостью при обработке, разрезать его можно с помощью обычной ножовки или электролобзика.
Стоит отметить, что пенопласт обладает ограниченной степенью механической прочности. Поэтому после окончания монтажных работ нужно позаботиться о дополнительной защите от случайных механических повреждений.
Напыляемый полиуретановый утеплитель
Этот утеплитель практически не способен пропускать через себя воздух. Он с легкостью подвергается деструкции под интенсивным воздействием нитрокраски или любого другого лакокрасочного покрытия.
к меню ↑
1.2 Стоит ли утеплять дом пенопластом изнутри?
Утепление стен любым материалом изнутри не рекомендуется некоторыми специалистами. Утепление при помощи пенопласта также в некоторых ситуациях крайне нежелательно. Дело в том, что вспененный полистирол обладает рядом недостатков.
Он горюч и при его горении в воздух происходит выделение ядовитых веществ, которые представляют собой опасность для жизни и здоровья человека.
Некоторые жильцы, при утеплении внутренней поверхности стен пенопластом, стали наблюдать на них появление конденсата.
Кроме того, если Вы все-таки решились на утепление стен таким материалом, то нужно будет позаботиться о том, чтобы был создан специальный слой пароизоляции.
При утеплении этим материалом на утепление мансарды пенопластом внутренние размеры помещения значительно сокращаются. Однако все эти последствия можно устранить на начальных этапах их возникновения, а потому можно предположить, что пенопласт является вполне подходящим материалом для того, чтобы с его помощью произвести внутреннее утепление.
Для того чтобы предупредить случайное возгорание нужно внимательно соблюдать все требования пожарной безопасности во внутренних помещениях.
Рекомендуется производить закупку пенополистирола, обладающего низкой степенью горючести. Этот признак разделяет представленные материалы на несколько групп.
Группа горючести практически всегда указывается на этикетке изделия, кроме того проверить ее можно самостоятельно.
Для этого нужно лишь поджечь кусочек пенопласта, и если он будет интенсивно гореть и капать, значит, уровень его горючести будет достаточно высоким. Если он затухнет на сквозняке или ветру, то степень горючести будет более низкой.
При возникновении конденсата стены становятся сырыми, и, с большой долей вероятности, может появиться плесневый грибок.
Для того чтобы избежать этого нужно выявить расположение точки росы. Как правило, это тот участок где холод сталкивается с теплом, следовательно, там и образуется конденсат.
Нужно следить за тем, чтобы точка росы не возникала в пространстве между утеплителем и стеной. Во избежание этого монтаж утеплителя производится вплотную к стене, при этом не должно возникать промежутков или зазоров.
Если будет применяться пароизолятор, нужно будет заняться обеспечением вентиляции внутри помещения. Она должна быть принудительного типа.
Пароизоляционные материалы
В таком случае между прослойкой пароизоляционного материала и утеплителем нужно сформировать промежуток, представленный в виде вентиляционного зазора.
В таком случае в квартире не будет наблюдаться повышенная влажность воздуха. В большинстве случаев при утеплении стен при помощи пенопласта используют материал, толщина слоя которого в среднем составляет 2 сантиметра.
Тогда площадь внутреннего помещения сократится незначительно. Из этого следует, что утепление дома при помощи пенопласта вполне осуществимо.
Стоимость представленного материала достаточно приемлема, малый вес изделия способствует легкости монтажных работ. Произвести утепление стен этим материалом под силу практически любому.
к меню ↑
2 Отзывы
Как уже упоминалось выше, отзывы о представленном утеплителе в основной массе положительные.
Антон, 43 года, Воронеж:
Перед наступлением зимы я решил утеплить пенопластом балкон, так как квартира у меня угловая и находится с ветреной стороны. Использовал стандартные плиты и все монтажные работы выполнял сам. Теперь квартира надежно утеплена. Материал отличный всем его теперь советую. Мне рекомендовали купить пенопласт в Орле.
Владимир, 36 лет, Хабаровск:
Я уже довольно давно занимаюсь продажей стройматериалов и утеплителя. Пенопласт всегда очень быстро продается, и многие покупатели просят привезти еще. Отличный утеплитель.
Плиты из полиуретанов
Александр, 55 лет, Уфа:
Живу в частном доме уже много лет, но вот моя отопительная система начала работать с перебоями. Денег на ее ремонт и замену у меня не нашлось, но я решил утеплить стены при помощи пенопласта. Теперь температура в доме зимой стала держаться на высокой отметке. Очень доволен этим утеплителем.
к меню ↑
2.1 Как обшить стены пенопластом?
Несмотря на то, что такие строительные работы не отличаются высоким уровнем сложности, они связанны с рядом своих тонкостей.
В любом случае, как и любой из применяемых методов теплоизоляции, этот также должен начинаться с этапа обработки и подготовки внутренней поверхности стен.
Если стены дома возведены из кирпича, то их нужно в обязательном порядке подвергнуть штукатурке.
В том случае, если дом построен из бетонных блоков эти работы можно не проводить. После того, как шпаклевка полностью высохнет, стены нужно подвергнуть грунтовке.
После этого проводится финишная обработка и выравнивание посредством шпаклевки. С этой целью лучше всего использовать отвесы вертикального типа.
Таким образом, процесс подготовки стен состоит из нескольких этапов, которые последовательно сменяют друг друга.
Полиуретановая напылительная система
Выполняется очистка стен от старого покрытия и облицовочных материалов.
В стене выискиваются дефекты поверхности (сколы, выемки, трещины).
Дефекты устраняются с применением штукатурки или шпаклевки.
Производится завершающее выравнивание.
Трещины с особо крупными размерами можно заделать при помощи монтажной пены. После того, как поверхность стен станет достаточно ровной, их нужно будет еще раз подвергнуть дополнительной грунтовке.
к меню ↑
2.2 Как монтировать утеплитель?
Для того чтобы осуществить монтаж пенопласта понадобится некоторое количество зонтичных дюбелей, снабженных шляпками в форме парашютов.
Для того чтобы начать монтаж пенопласта, имеющего форму плит, понадобится мастика, которая представлена в виде специального клея.
Он должен наноситься по углам плиты в небольших количествах или же равномерным слоем накладываться на все края.
В большинстве случаев один слой утеплителя способен с высокой степенью надежности защитить дом от холодов.
Иногда при монтаже клей дополняется специальными креплениями механического типа. С этой целью и используются зонтичные дюбеля, снабженные широкой шляпкой. Их нужно использовать через несколько дней после того, как пенопласт будет приклеен к стенке.
Полиуретановые листы
То есть клеевой состав должен высохнуть при этом полностью. Важно помнить о том, что укладка плит из пенопласта должна проводиться снизу вверх.
При этом каждый отдельно взятый лист должен с максимальной степенью плотности прилегать к соседнему.
Плиты нужно выкладывать с ориентировкой на шахматный порядок. После того, как обшивка стен пенопластом подойдет к своему завершению нужно будет заняться обработкой швов. В те стыки, которые будут глубокими, с помощью клея нужно поместить дополнительные полоски теплоизоляционного материала.
Маленькие и незаметные щели можно заделать пи содействии обычной монтажной пены. Она отлично сочетается с пенопластом.
Остатки пены можно аккуратно срезать строительным ножом и подвергнуть затереть мелкой наждачной бумагой. В качестве гидроизоляционного материала может выступать самая обычная пленка, выполненная с применением полиэтилена.
Для того чтобы усилить внутреннюю конструкцию стен и повысить степень их надежности можно выполнить их армирование. Для этого на утепленную поверхность нужно установить сетку, изготовленную из стекловолокна.
к меню ↑
2.3 Как утеплить пенопластом стену дома изнутри? (видео)
Пеноплекс внутри стен как современный способ теплоизоляции
Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼
Теплоизолятор пеноплекс, как заявляет производитель, предназначен для утепления дома буквально снизу до верху. Его используют для фундаментов, полов и перекрытий, стен и кровли. Для всего хорош пеноплекс – как утеплить стены внутри, так и снаружи. С его помощью сооружают каркасные дома, где располагается пеноплекс внутри стен. Однако не менее известна и шумоизоляция стен из пеноплэкса. Производят также сэндвич-панели, в которых утеплитель «закатан» в металлические листы – их использование позволяет возводить здания в самый краткие сроки. На частый вопрос, возможна ли теплоизоляция пеноплексом внутренних стен, отвечают положительно, однако с некоторыми оговорками. Достаточно упомянуть о том, что фасады домов с утеплителем из пеноплекса становятся все более востребованными. Узнаем обо всем этом подробнее.
Пеноплекс внутри стен
Каркасные дома
Пеноплекс как утеплитель стены внутри нашел самое благодатное применение. В каркасном доме на него возлагается главная теплозащитная функция, и этот материал себя вполне оправдывает. Для внутреннего утепления стен толщина пеноплекса рассчитывается исходя из климатических условий того или иного региона. Для Москвы, например, рекомендуют не менее 100 мм для утепления пеноплексом внутри конструкции стены и 150 мм для крыши.
При строительстве каркасного дома для защиты утеплителя от внешнего воздействия обычно необходимым является наличие пароизоляционной пленки, ветрозащитной мембраны, оставляется вентиляционный зазор для проветривания. Внутреннее утепление стен пеноплексом при возведении каркаса не требует их использования. Почти нулевое влагопоглощение, низкая паропроницаемость в сочетании с высокой плотностью – вот те качества этого утеплителя, благодаря которым он сам защищает от ветра и влаги. Впрочем, не смотря на то, что внутри стен пеноплекс, их не помешает дополнительно изолировать от пара со стороны помещения, чтобы точно не допустить увлажнения несущих деревянных конструкций. Утепление пеноплексом внутри стены, дополненное качественной внешней отделкой, обеспечивает хорошее сохранение тепла в доме.
Колодезная кладка
При возведении стен из кирпича часто используется колодезная, или слоистая кладка. В ней, как понятно из названия – три слоя. Первый – бетон, газобетон или кирпич, средний – пеноплекс в качестве утеплителя и внешний – кирпич. Вся эта конструкция скрепляется закладными деталями, а между утеплителем и внешней кладкой оставляется рихтовочный зазор, который заполняется сухим песком. Колодезная кладка удобна в эксплуатации, долговечна и позволяет значительно сократить толщину конструкции из кирпича.
Сэндвич-панели
Отдельно стоит сказать о сэндвич-панелях. Их использование – современный вариант быстрого строительства и одновременно внутреннее утепление пеноплексом, который оказывается зашит между двумя стальными профилированными листами. Это могут быть и другие материалы – плиты ОСБ с одной стороны и пластик «под плитку» с другой и т.п. Панели с утеплителем крепятся на каркас и могут служить как внешними стенами здания, так и межкомнатными перегородками. Кроме того, сэндвич-панели с пеноплексом используют не только для внутреннего утепления стен, но и для внешнего утепления и отделки фасадов.
Можно ли утеплять пеноплексом стены изнутри
Верить ли тем, кто утверждает, что применение пеноплекса для внутренних работ нежелательно? Есть мнение, что производитель лукавит, рекомендуя утепление внутрених стен пеноплексом. Противники этого способа указывают на такие недостатки, как излишняя «потливость» стен, образование конденсата и как следствие – сырость внутри помещений, утепленных пеноплэксом. Кроме того, влага, образующаяся на поверхности утеплителя, вызывает рост плесени, грибка.
Все это так – если не соблюдена технология применения утеплителя для внутренних работ. Все требует правильного подхода. Никто не призывает отделывать внутренние стены пеноплексом все без разбору и по той же технологии, что и другими материалами. Для этого утеплителя действуют следующие правила:
Внутренняя отделка стен пеноплексом допускается только при невозможности сделать это снаружи. Примеров масса: это могут быть гараж или подвальное помещение. Широко используется утепление пеноплексом внутренних стен лоджии или балкона. Не очень желательно, но возможно утепление внутренней стены квартиры пеноплексом.
При утеплении внутренних стен домов и квартир пеноплексом его толщина не должна превышать 20-30 мм. Это должно исключить образование конденсата в стене.
Для того, чтобы избежать появления влаги на стене зимой, также необходимо использовать пароизоляционную фольгированную пленку на теплой стороне утеплителя. Без этого пеноплэкс внутри помещений послужит увеличению конденсации паров в бетонных перегородках и ухудшению микроклимата.
Марка пеноплекса для внутренней отделки тоже имеет значение. Конечно, можно закупить один вид утеплителя и «укутать» им весь дом, изнутри и снаружи. Однако для теплоизоляции внутренних стен вовсе не обязателен пеноплекс 35-й плотности. Производитель рекомендует использовать внутри помещения пеноплекс с плотностью 31 кг/м куб.– это поможет удешевить расходы и окажется вполне достаточным для эффективного утепления.
Если раньше продукция компании Пеноплэкс маркировалась в основном по плотности (31, 35, 45), то сегодня производитель выпускает линейку плит с буквенными обозначениями: Пеноплэкс Ф, К, С и т. п. Плиты с маркой С – стена – имеют плотность 31 кг/м куб. и предназначены для утепления стен и фундаментов. Согласно рекомендации производители, применяется именно пеноплекс 31С внутри помещения.
Итак, утеплитель пеноплекс – хорошее решение для повышения энергоэффективности помещения. Его использование, особенно в помещениях, требует соблюдения строгой технологии и рекомендаций производителя. В ином случае его использование может обернуться сыростью, возникновением плесени и в конечно итоге – недолговечностью всей конструкции стены.
Можно ли использовать пенополистирол внутри помещения. Утепление стен изнутри пенополистиролом
Можно ли использовать пенополистирол внутри помещения. Утепление стен изнутри пенополистиролом
Пенополистирол является объективно наиболее приемлемым видом теплоизоляционного материала для внутреннего утепления стен. При этом, для внутренней теплоизоляции должен использоваться только специальный его вид – экструдированный пенополистирол . Особенность данного строительного материала заключается в следующем:
Повышенная плотность. Плиты экструдированного пенополистирола выпускаются методом экструзии – выдавливание сырья через узкое сопло экструдера (спецоборудования) под давлением. Материал при этом образует плотную безвоздушную структуру, характеризуется повышенной прочностью, жесткостью, точностью геометрии.
Практически нулевая паропроницаемость. Установленные в качестве теплоизоляции, плиты XPS пенопласта практически не пропускают пар через себя. Таким образом, именно этот утеплитель является рациональным и подходящем для внутренней теплоизоляции. Он становиться естественным барьером между внутренних поверхностей стены и влажным воздухом в помещении.
Теплоизоляционные свойства. Экструдированный пенополистирол характеризуется сверхнизким коэффициентом теплопроводности, составляющим около 0,037-0,041 Вт/м*К. Он демонстрирует отличную стойкость к теплопередаче, за счет чего при малой толщине достигается максимальный эффект утепления. При этом минимизируются потери полезного объема от внутреннего утепления.
Невысокая цена. Материал имеет замечательное соотношение стоимости и эксплуатационных качеств.
Вреден ли пенопласт внутри помещения. Вреден ли пенопласт внутри жилого помещения
Пенополистирол является одним из безопасных изоляционных материалов, который не представляет угрозы для жизни людей. Это относится и к процессу производства и обработки, и к применению внутри помещений, а также демонтажу и утилизации.
Производство пенополистирола
Производство пенополистирола, как и производство других материалов, сопровождается выделением в атмосферу различных веществ. Для вспенивания полистирола в его ячейки вводится пентан, который составляет около 6%. Отличительно от хлорфторуглеводорода, пентан не токсичный, не разрушает слой озона в атмосфере и не оказывает вредного влияния на здоровье людей. Также пенополистирол не обладает радиоактивными свойствами в виде альфа, бета и гамма-излучений и в составе нет радона.
Обработка при строительстве
Обработка строительных материалов как пиление, резка и др. могут вызвать раздражение кожи, дыхательных путей, глаз, затруднение дыхания. Как показывает практика, пенополистирол – безопасный материал, который легко обрабатывается. Он не вызывает раздражения кожи, слизистых оболочек и не приводит к негативным последствиям для здоровья. Обычно для увеличения стойкости строительных материалов добавляются вяжущие вещества, которые в дальнейшем при эксплуатации становятся опасными для здоровья. В пенополистироле, отличительно от других теплоизоляторов, не содержатся вяжущие вещества, так как шарики, из которых он состоит, образуют однородный слипшийся материал под влиянием водяного пара. Очень маленький вес пенополистирола является следующим достоинством материала относительно безопасности для здоровья работников, что способствует удобному применению и легкой обработке на стройке.
Пенополистирол и сохранение микроклимата
В настоящее время все больше внимания уделяется качеству воздуха внутри строений. Устройство хорошей теплоизоляции приводит к комфортабельности помещения, но при этом требуется и наличие соответствующей вентиляции. Словом, изоляцией может создаться как положительный микроклимат, так и отрицательный микроклимат внутри здания.
Поскольку пенополистирол является влагоустойчивым, то в течение долгого времени его изоляционные качества останутся практически неизменными. Это имеет значение при избыточной влажности, чтобы не было заражения изоляции грибком, и не создавался неблагоприятный микроклимат в помещении.
Изоляция из пенополистирольных плит, таких как Пеноплекс, не опасна для здоровья, так как в них отсутствуют волокна, образующие вредную пыль. Даже если кусочки пенополистирола случайно окажутся в пищеварительном тракте животных или людей, никаких вредных последствий это не вызовет, а неизменно пройдет через всю пищеварительную систему. Как видно из практики, при использовании некоторых изоляционных материалов происходит обесцвечивание окраски облицовки стен, что объясняется вымыванием из слоя изоляции вяжущих феноло-формальдегидных веществ. При использовании для термоизоляции пенополистирола такого процесса не наблюдается, поскольку в этом материале не содержатся вязкие вещества и не выделяется формальдегид.
Некоторые из изоляционных материалов поддаются поражению грибками и плесенью, из-за чего потом ухудшается качество воздуха. Термоизоляция из пенополистирола биологически стойкая к воздействию микроорганизмов и плесени. За время всего использования пенополистирол зарекомендовал себя как лучший изоляционный материал, не оказывающий вредного влияния на здоровье человека и на естественное состояние дома.
Утилизация пенополистирола
При утилизации даже такого безопасного материала как пенополистирол могут выделиться какие-то газы и испарения. Но по токсикологическому составу эти выделения менее вредные сравнительно с теми веществами, которые выделяются при горении натуральных материалов. Утилизация пенополистирола даже менее вредна, чем сжигание дерева, шерсти или пробки.
ВверхВернуться к списку
Вред пеноплэкса для здоровья, пожароопасность и грызут ли его мыши?
Всё больше людей используют пеноплэкс в качестве утеплителя в самых разных сферах строительства и ремонта и всё больше людей задаются вопросами:
есть ли от пеноплэкса вред для здоровья?
пожароопасен ли он?
грызут ли его мыши?
Статья ответит на эти и другие нюансы относительно одного из лучших утеплителей в мире.
Пеноплэкс (экструдированный пенополистирол) – прочный современный утеплитель, отличающийся высочайшими теплоизоляционными и звукоизоляционными качествами, а также крайне низким водопоглощением. От прочих утеплителей он выгодно отличается умеренной стоимостью и легкостью в монтаже. Его главным недостатком является повышенная огнеопасность, присущая и всем остальным видам пенопластов.
Вреден ли пеноплекс внутри дома. Каким должен быть утеплитель?
Поскольку, о якобы вредном воздействии пеноплекса на человека нет объективных данных, разбираться будем сами.
Выбирая утеплитель, многие покупатели, ознакомившись с эксплуатационными характеристиками продукции ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», задаются вопросом: « А не вреден ли для здоровья пеноплекс?». Слов нет, разговоров о вредном воздействии пеноплекса – много, но давайте попробуем разобраться. Выбираемый утеплитель для сооружений либо конструкций должен соответствовать следующим требованиям:
Безопасность:
используемый материал не должен содержать пыли и мелких волокон, что подтверждает несостоятельность утверждений о вреде пеноплекса для дома, так как данные факторы отсутствуют;
фенолформальдегидные смолы и подобные вредные вещества — в пеноплексе отсутствуют, что позволяет дать отрицательный ответ на вопрос: «Вреден либо нет пеноплекс?»;
о том, не вреден ли пеноплекс для окружающей среды и здоровья человек, можно судить на основании того, что при его производстве не применяются средства, разрушающие озоновый слой Земли;
при эксплуатация утеплителя от 50 градусов мороза до 75 тепла, как рекомендовано инструкцией на пеноплекс — вредные выделения для человека отсутствуют, что подтверждается санитарно-эпидемиологическим и экологическим заключением.
Влагостойкость:
намокание используемого в строительных работах утеплителя ведет не только к снижению уровня теплозащиты, но и образованию грибков и плесени, следовательно, говорить о вреде пеноплекса для здоровья человека, учитывая его практически нулевое водопоглощение – некорректно;
современный утеплитель пеноплекс настолько устойчив к влаге, что ему не страшны ни дренажные воды, ни вспучиваемые грунты.
Высокий уровень теплозащиты:
вреден или нет пеноплекс, применение которого не только создает комфортные условия проживания, но и снижает затраты на отопление, ведь он имеет крайне низкий коэффициент теплопроводности (не более 0,032 Вт/м К)?
;
высокая сопротивляемость теплопроводности позволяет при незначительном увеличении толщины стен добиться заметного сокращения теплопотерь.
Прочность на сжатие:
прочность утеплителя позволяет использовать его не только для теплоизоляции стен и кровли, но и для повышения теплозащиты фундаментов, утепления полов, цоколей, выдерживающих постоянную нагрузку;
даже продолжительная эксплуатация не приведет к деформации и изменению размеров современного изоляционного материала.
Вреден ли пенопласт для внутренних работ. Что говорят эксперты
Конечно, хотелось бы, чтобы все наши рассуждения были подкреплены мнением людей, которые занимаются исследованиями.
Роман Эберсталлер , руководитель производства австрийского завода «Sunpor» говорит:
«В Европе пенополистирол используется уже почти полвека. За это время еще никто не превзошел этот материал по экологичности и экономичности, ведь он применяется и при строительстве и при теплоизоляции и для упаковки пищевых продуктов, лекарств и хрупких предметов… Европейские потребители часто используют наш материал при упаковке пищевых продуктов и медикаментов. В этих ситуациях очень высокие требования к качеству. Это лучшее свидетельство того, что пенополистирол не опасен для природы и человека».
Аргумент кажется убедительным, не так ли? Если мы не боимся взять с полки супермаркета конфеты, которые лежат на подложке из пенопласта, стоит ли бояться утеплять им стену дома?
«Это лучшее свидетельство того, что пенополистирол не опасен для человека и природы»
В качестве обратного, уравновешивающего довода можно привести следующее:
Люди изобрели отличный, экономичный и, кажется, не вредный пластик. Но, салоны дорогих автомобилей отделывают натуральной кожей;
Люди придумали недорогие ДСП. МДФ, но, дорогую мебель, по-прежнему, делают из натурального дерева.
Уловили суть? Все современные технологии направлены в основном на экономичность решений. А это значит, что САМЫМ КАЧЕСТВЕННЫМ остается натуральное. Ожидать от пенополистирола экологичности льняного утеплителя не совсем честно. Но, вопрос финансов никто не отменял. И пенополистирол остается самым-самым в соотношении цена-качество. Это значит, что принимать решения, нужно с учетом финансовых возможностей. Если вы тщательно не выбирали место на планете для жительства, не вычитываете книги по питанию и не занимаетесь каждый день спортом, вряд ли пенопластовый утеплитель будет самым страшным врагом вашей семье. Если же вы относитесь к здоровью щепетильно и даже педантично, возможно, стоит сосредоточиться на выборе более натурального утеплителя. Хотя разговор о вредности пенопласта можно было бы и продолжить, мыслей для размышления уже предостаточно.
Вспомните, пожалуйста, пример о детях вначале статьи. Теперь нам ясно, что вред пенопласта вопрос не-детский. И все же мы обладаем принципами и фактами, которых достаточно для принятия решения о собственном жилище.
На видео ниже показаны некоторые свойства пеноплекса. В нем ребята делают вывод, что пеноплекс не вреден для здоровья. Но, при плавлении его токсичность, конечно, однозначна.
Насколько вреден экструдированный пенополистирол. Стирол в составе пенопласта
Стирол – это токсическое, бесцветное вещество, которое используется для изготовления полимеров, в частности, полистирола. Вред, наносимый этим ядом здоровью человека, очень весомый. В тяжелых случаях все может закончиться пораженьем центральной нервной системы, заболеваниями крови, нарушением работы всех органов, приводящим к летальному исходу.
Методика изготовления обычного пенопласта и экструдированного несколько отличается, как и характеристики этих материалов. При этом исходное сырье практически такое же, поэтому экструдированный полистирол вреден для здоровья в равной степени, что и пенопласт.
Благодаря процессу полимеризации стирол удерживается в материале. Проблема в том, что достигнуть 100% полимеризации невозможно, максимум 97%. Соответственно, оставшиеся 3% беспрепятственно могут покинуть структуру материала.
Кроме этого, через достаточно короткое время в пенопластах начинается процесс обратной полимеризации, вследствие чего высвобождается стирол. На интенсивность процесса влияют следующие факторы:
температура;
свет, особенно ИК излучение;
кислород;
озон;
вода.
Всё вышеперечисленное делает процесс деполимеризации интенсивнее. Есть установленные нормативы допустимых доз воздействия стирола. Ученые исследовательских институтов провели замеры и обнаружили что в помещениях, утепленных пенопластом изнутри, при комнатной температуре уровень стирола в 10 раз выше допустимого. При повышении температуры до 75 градусов – превышение в 150 раз.
Нельзя перегревать незамерзающую жидкость для отопления теплый дом , так как от этого она превращается в кислоту.
О том, какую выбрать жидкость для водяного отопления читайте в этой статье .
Даже если вы утепляете дом пенопластом снаружи, то все равно какое-то количество яда просочится в помещение. Исходя из данных ученых, вред полистирола для здоровья просто очевиден, поэтому лучше утеплять дом минеральной ватой , она безвредна.
При какой температуре пенопласт выделяет вредные вещества. Вредно или нет использование пенопласта в качестве утеплителя для жилого дома
Многие заверяют, что пенополистирол выделяет стирол. При полимеризации материал способен разрушаться под воздействием воздуха, света, влаги, озона, тепла, ионизирующего, физического влияния. В итоге формируется свободный стирол, который поступает в жилые помещения, и жители продолжительный период контактируют с подобным токсичным элементом. Нужно отметить, что в данном случае предельно допустимая концентрация вещества находится в норме. Но, данного количества стирола оказывается достаточным для образования проблем у человека с сердцем, а также причиняется необратимый ущерб здоровью женщин.
Остаточный стирол действительно является вредным средством. Он прекрасно растворяется в воздухе, отрицательно влияет на самочувствие людей: проявление головных болей, раздражение глазной сетчатки, головокружение, иногда спазмы. Стирол негативно влияет на печень, возможно заболевание токсическим гепатитом.
Ключевая токсичность пенополистирола заключается в том, что утеплитель является равновесным полимером. В стандартных эксплуатационных условиях пенополистирол находится со стиролом в равновесии.
При нарушении этого равновесия происходит выделение стирола из пенопласта. Уровень концентрации стирола в материале зависит от температурного режима. При увеличении температуры количество токсичного вещества увеличивается . Например, при достижении температуры воздуха в помещении 20º, концентрация вредного вещества будет составлять 100 мг/куб. м – это выше нормы. Для жилых помещений допускается всего лишь 0,002 мг/куб. м.
Содержание стирола в пенополистироле иностранного производства порядка 0,05% (это показатель безвредности материала), а отечественного производства – 0,2%. Максимальная концентрация токсичного вещества в пенопласте фиксируется сразу после его производства, когда продукт еще находится в нагретом состоянии, так как после его охлаждения влияние стирола практически сводится к нулю.
В процессе выполнения строительства пенополистирол рекомендуется применять только в качестве наружного утеплителя, добавив материал к строительным блокам, которые не способны или слабо пропускают пар. К таким стройматериалам относится железобетон, керамзитобетон, плиты стружечно-цементные. Если пенополистирольные плиты положить под стяжку, токсичные выделения не будут попадать в помещение. Поэтому в данной ситуации пенопласт не будет представлять никакой опасности человеческому здоровью человека.
Вспененные пластмассы характеризуются высокой степенью впитывания влаги. Поэтому пенополистирол гранулированный, изготавливаемый по беспрессовой методике, обладает большей влагопроницаемостью в 3,5 раза. При использовании данного теплоизолятора качество изоляции существенно ухудшается.
Известно, что человеческий организм на протяжении тридцати минут способен выделять 50 г влаги, добавим влагу от приготовления пищи, от стирки. Это говорит о том, что перекрытия комнат в доме обязаны пропускать пар. Все вспененные материалы в данной ситуации существенно проигрывают стекловолокну, минеральной вате . Исследования ученых показали, что этот материал практически на 60 процентов замедляет нормальный обмен кислорода.
Относительно пропускной способности воздуха существуют разные варианты материала. Каждый знает, что пенополистирол не пропускает элементы кислорода, но если взять современные модификации пенопласта, плотность которых 10-20, тогда можно говорить о проникновении через них кислорода. А вот для подвальных помещений, цокольного этажа, мансарды для защиты от холода можно использовать более плотные пенополистирольные изоляторы.
Маленькие хитрости утепления стен пенополистиролом изнутри
Каждый хочет жить в теплом и комфортном доме. Как бы хорошо ни было организовано отопление помещения, в холодное время года не удастся сохранить тепло, если его не будут удерживать стены.
Сократить теплопотери возможно за счет увеличения их теплового сопротивления. Утепление пенопластом внутри помещения позволит решить проблему относительно дешево и без посторонней помощи.
Утеплять изнутри или снаружи?
Все способы утепления здания разделяются на внутреннее и внешнее. Специалисты отдают предпочтение второму методу, т.к. в этом случае изолированные конструкции остаются под теплозащитным слоем. Это предотвращает воздействие на них негативных факторов окружающей среды.
Часто произвести работы снаружи нет возможности, например, если здание представляет историческую ценность и изменение облика его фасадов недопустимо. В этом случае используют метод теплоизоляции изнутри.
Преимущества внутренней теплозащиты
По сравнению с наружным внутреннее утепление дома может быть произведено в любое время года и при любых погодных условиях.
Фасад здания не будет изменен, что очень важно, если дом построен сравнительно недавно. Да и отделка внутренних поверхностей стен обойдется значительно дешевле. Но несмотря на очевидные достоинства этого способа, недостатки довольно ощутимы.
Минусы утепления стен изнутри
Очевидный недостаток такой отделки стен заключается в заметном сокращении внутренней площади помещений.
Такое утепление приводит к смещению «точки росы» (область, где пар превращается в воду) вглубь утеплительного слоя ближе к внутренней поверхности стен. Таким образом, в холодное время года утеплитель может намокать и терять теплоизоляционные способности.
Подготовка к самостоятельной обшивке стен
Утепление стен с внутренних сторон можно сделать своими руками даже не будучи профессионалом, если грамотно подготовиться к процессу. Важно правильно подобрать материалы и инструменты, а также следует изучить особенности технологического процесса.
Выбор утеплителя
Одним из самых популярных материалов является пенопласт. Это обусловлено его небольшой стоимостью, удобством работы с ним. Благодаря пористой структуре он прекрасно сохраняет тепло.
Но пенопласт довольно легко воспламеняется. Поэтому все чаще стали использовать его менее пожароопасную разновидность — пенополистирол. Это современный утеплитель, обладающий следующим набором положительных характеристик.
прочность;
легкость монтажа;
небольшой вес;
влагонепроницаемость;
долговечность.
Данный теплоизолятор часто используют для внутреннего утепления стен своими руками, а также в фасадных работах. Однако, он требует соседства с жаростойкими материалами, поскольку при длительном воздействии высоких температур выделяет вредные вещества.
Поэтому лучше применять пенополистирол для изоляции кирпичных или бетонных зданий, а для деревянных построек нежелательно.
Подбор инструментов и толщины теплоизолятора
В зависимости от толщины выделяют несколько видов листов пенополистирола. Самым востребованным для внутреннего утепления дома считается ПСБ-С-25. Его используют для облицовки полов, крыш и стен. Более толстые листы подходят для утепления подземных сооружений, а тонкие – для нежилых.
Кроме пенополистирола для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:
клей или церезит;
пластиковые дюбели;
монтажная пена;
стекловолоконная сетка;
шпатели;
кисть для нанесения клея;
дрель;
молоток;
нож.
Технология внутреннего утепления стен
Для того чтобы эффективно утеплить стены изнутри материалом с низкой паропроницаемостью, необходимо продумать систему вентиляции. Идеальным вариантом являются окна, оснащенные вентиляционными клапанами. Количество и размер таких клапанов должны быть просчитаны с учетом размера утепляемого помещения.
Процесс теплоизоляции внутренних поверхностей стен состоит из следующих этапов.
Подготовка основания
Перед укладкой материалов со стен нужно удалить старую отделку (краску, штукатурку, обои). Если есть повреждения, их устраняют с помощью шпаклевки. После стены выравнивают и покрывают грунтом.
Желательно выбирать грунтовку на акриловой основе с антигрибковыми свойствами.
Гидроизоляция
На подготовленное основание для защиты утеплительной конструкции от влаги производят установку гидроизоляционного материала. Для этого подойдет полиэтиленовая пленка.
Крепят ее при помощи степлера, стыки проклеивают скотчем.
Монтаж утеплителя
Поклейка пенополистирольных плит производится снизу вверх в шахматном порядке. Крепят их на специальный клей, который наносят непосредственно на стеновые поверхности.
После полного высыхания клеевого состава (через 1-2 дня) в утеплителе делают отверстия. На каждом листе их должно быть 5-6 (по углам и в центре). В них вбивают дюбели с пластмассовыми гвоздями для дополнительной прочности конструкции.
Швы между плитами заделывают кусочками пенопласта и обрабатывают монтажной пеной, излишки которой после застывания срезаются ножом. На срезы наносят клей для предотвращения образования плесени.
Армирование и отделка
После инсталляции теплоизолятора на его поверхность устанавливают стекловолоконную сетку. Ее утапливают в густом слое клея, нанесенного поверх плит. Каждый последующий фрагмент армосетки кладут после высыхания клеевого состава под предыдущим куском. Затем снова наносят клей так, чтобы сетка не проступала наружу. После высыхания необходимо обработать все наждачкой.
Далее стены снова шпаклюют и грунтуют для последующей оклейки обоями. Либо можно установить каркас под облицовку гипсокартоном, МДФ или другими панелями.
При знании технологии утепления пенопластом изнутри и наличии элементарных строительных навыков можно легко решить проблему утечки тепла и обеспечить дома комфортную и уютную атмосферу.
Как правильно утеплить стены изнутри
О том, можно ли производить утепление стен изнутри, высказывается множество негативных мнений. С другой стороны, обшить утеплителем стены частного дома или квартиры снаружи не всегда возможно в силу разных причин. Поэтому внутренняя теплоизоляция помещений тоже имеет право на жизнь, главное, — правильно выполнить это утепление своими руками, о чем и будет рассказано в представленном далее материале.
Когда можно и нельзя делать утепление изнутри
Все проблемы, которые может создать внутреннее утепление стен, во многом надуманы и часто раздуты сторонниками наружной теплоизоляции. Самое распространенное утверждение – о возникающей в стене точке росы, которая после утепления стенки изнутри перемещается к ее внутренней поверхности, в результате чего на границе утеплитель / стена появляется конденсат, а следом и разные грибки. Поскольку процесс скрыт от глаз теплоизоляционным слоем, то проблема обнаруживается уже в запущенной стадии.
Это не совсем так. На самом деле точка росы в толще стены постоянно перемещается, ведь температура снаружи и внутри меняется даже в течение суток. Поэтому специалисты в строительной теплофизике оперируют таким понятием, как зона возможной конденсации, а не одна какая-то точка. В пределах этой зоны влага обязательно конденсируется независимо от способа утепления, вопрос только в ее количестве.
Если нет значительного поступления паров извне, то влага выпадает лишь из воздуха внутри стены, а это мизерное количество. А поскольку конденсация сопровождается выделением тепла, то эта влага может достаточно быстро испариться. Когда большое количество пара проникает в стены с улицы или из комнат, то может образоваться сырость, чем часто страдают холодные бетонные стены.
Важно. Если бетонные или стены из других материалов мокрые, то проводить утепление дома изнутри до выяснения и устранения причин отсыревания не допускается. Зачастую такими причинами становится высокая влажность внутри помещений и отсутствие приточно-вытяжной вентиляции.
В противовес отрицательным суждениям приведем пару характерных примеров из практики. Первый — утепление скатной крыши частного дома, ведь оно выполняется только изнутри. Если теплоизоляционный «пирог» сделан правильно, то вся образующаяся влага благополучно отводится из утеплителя. То же касается и каркасного дома, где в качестве теплоизоляции выступает минеральная вата, являющаяся частью наружной стены.
Причины, по которым домовладельцы бывают вынуждены утеплить дом изнутри, достаточно веские:
обшить стену утеплителем снаружи очень трудно технически, а своими руками так вообще невозможно. Сюда относятся фасады домов в центре города и квартиры высотных зданий;
некоторые ограждающие конструкции граничат с техническими помещениями, например, с шахтой лифта;
поскольку утепление с внутренней стороны обходится существенно дешевле наружного, то для многих это тоже важный аргумент. Люди не всегда имеют финансовые возможности, но хотят экономить на отоплении.
Вывод из всего вышесказанного таков: внутреннее утепление жилого или дачного дома имеет право на жизнь, но с некоторыми оговорками. Утепляемая стена должна быть сухой и без грибка изначально, притом надо провести подготовку поверхности согласно технологии.
Материалы
Выбор материалов, применяющихся для утепления частных домов и квартир изнутри, не очень широкий и состоит из следующих позиций:
минеральная вата в плитах плотностью не менее 100 кг/м3;
плитный пенопласт плотностью 25 кг/м3;
экструзионный пенополистирол в плитах, он же – пеноплекс;
тонкие изоляторы с фольгой на основе вспененного полиэтилена, применяются как дополнительный утеплитель.
Примечание. Существует мнение, что утеплять строительные конструкции можно и гипсокартоном. Последний действительно в состоянии удерживать тепло, но служить основным теплоизоляционным слоем не может. ГКЛ – это материал отделочный, используется совместно с утеплителями.
Негорючая минвата хорошо подойдет для внутренней тепловой изоляции любого деревянного дома, как брусового, так и бревенчатого. Единственный серьезный ее недостаток – способность впитывать влагу и довольно свободно пропускать через себя водяные пары. Поэтому минеральную вату следует тщательно оградить от пространства комнат, чтобы влага изнутри дома не просачивалась в утеплитель. При этом лучше брать вату в плитах большой плотности, она не оседает от увлажнения и способна хорошо отдавать влагу.
Совет. Нельзя для внутренней теплоизоляции приобретать минвату на основе стекловолокна (стекловату), она вредна для здоровья людей.
Что бы там ни говорили, а пенопласт тоже пропускает малую толику паров, поэтому тоже нуждается в пароизоляции. Кроме того, материал горюч, так что его лучше прятать за отделкой из гипсокартона либо оштукатуривать. Пенопласт очень популярен в силу своей дешевизны, потому подходит для бюджетного варианта утепления как деревянных, так и кирпичных стен изнутри.
Отличный утеплитель во всех отношениях – это экструдированный пенополистирол, обладающий самыми высокими теплоизоляционными показателями. Другое дело, что он самый дорогой из всех материалов, используемых для внутреннего утепления, зато и самый тонкий. А еще пеноплекс не пропускает водяные пары, оттого и не требует никакой пароизоляции. Лучше него только пенополиуретан, что напыляется машинным способом.
Ну и вспененный фольгированный полиэтилен (пенофол, изолон) тоже можно успешно использовать вместо пароизоляционной пленки и в качестве дополнительного утепления к основному слою из минваты. Только его надо правильно укладывать с проклеиванием стыков, о чем пойдет речь далее.
Технология утепления стен изнутри
Первым делом необходимо провести подготовку поверхности. Если речь идет о кирпичной стене, то она должна быть изнутри оштукатурена и выровнена, после чего поверхность обрабатывается глубоко проникающей антигрибковой грунтовкой.
Суть в том, чтобы между стеной и слоем утеплителя не образовалось воздушной прослойки, из которой может выпадать конденсат при определенной разнице температур.Иное дело – дом из бруса либо оцилиндрованного бревна, тут обойтись без воздушных карманов не получится. Если стены из бруса имеют только небольшие горизонтальные щели, то сделать ровной внутреннюю поверхность сруба нереально.
Остается только тщательно проконопатить все стыки и щели, после чего пропитать древесину антисептическим составом.Лучший вариант для утепления кирпичных стен — это все же пенополистирол или пеноплекс толщиной от 20 до 50 мм в зависимости от климата в регионе проживания. На плиту пеноплекса сначала наносится клеящая смесь либо полиуретановый клей, причем сплошным слоем, а не только по периметру.
Вспомните, что мы раньше говорили о лишнем воздухе. Потом плита хорошо приклеивается к стене, за ней следующая и так далее.Надо следить, чтобы стыки меж плит были минимальными, подгоняя их плотно друг к дружке. После застывания клея утеплитель стоит зафиксировать дюбелями в виде грибков из расчета 2—3 шт. на плиту пенополистирола, больше не нужно.
На этом утепление дома или дачи изнутри, сделанное своими руками, закончено, можно приступать к отделочным работам. На пеноплекс хорошо ложится штукатурка по армирующей сетке или приклеивается кафель.
Для утепления деревянного дома понадобится установка каркаса из бруса, чья ширина равняется толщине утеплителя. Технология теплоизоляции выглядит так:
поверхность стены закрывается диффузионной мембраной, пропускающей пары. Под мембраной оставляют вентиляционный зазор, как это показано на схеме ниже;
устанавливаются и закрепляются брусья обрешетки с таким расчетом, чтобы плиты утеплителя входили между ними враспор;
между стойками враспор закладывается минеральная вата без дополнительных креплений;
выполняется устройство пароизоляционного слоя из пленки. Ее полотна кладут с нахлестом и проклейкой, прижимая рейками контробрешетки;
к рейкам крепятся листы гипсокартона и прочая внутренняя отделка.
Примечание. Здесь вентиляционный зазор служит для удаления паров, проникающих сквозь бревенчатую или брусовую стену и образующихся в утеплителе. Для этого в стене делаются специальные отверстия.
Особое внимание следует уделять герметизации слоя пароизоляции. Стыки надо хорошо проклеить скотчем, чтобы влага из помещения не могла проникнуть в утепление. Тут вместо пленки можно укладывать фольгированный пенофол, только без нахлестов. Для проклейки стыков применяется алюминиевый скотч. Как правильно класть подобные утеплители, показано на видео:
Заключение
Если утепление стен дома изнутри сделано правильно, то никакой влаги и грибков с плесенью под утеплителем возникать не будет. Важно при монтаже «пирога» в деревянном доме делать как можно меньше отверстий в пароизоляции, для чего она и прижимается к торцам брусьев ровными рейками. Кстати, для утепления домов из бруса подойдет любой из перечисленных материалов, так как по технологии для выветривания влаги предусматривается вентиляционный продух.
Как утеплить пеноблок изнутри пенопластом, пеноплексом
На чтение 4 мин. Просмотров 528 Опубликовано
Предисловие. В материале мы расскажем, как утеплить дом из пеноблоков изнутри своими руками. Про утепление стен пенопластом, пеноплексом и экструдированным пенополистиролом. Видео в статье расскажет про внутреннее утепление стен, особенности внутреннего утепления домов из пенобетона.
Пеноблок содержит большое количество пузырьков воздуха в себе – это делает материал достаточно теплым. Но небольшая толщина стен или большие расходы на отопление требуют дополнительного утепления. Обычно вопрос решается путем утепления пеноблока снаружи с помощью вентилируемого фасада. Но это дороже, чем утепление изнутри, так как потребуется облицовка или обшивка фасада дома сайдингом своими руками.
Нужно ли утеплять пеноблок изнутри
Утепление пеноблочного дома изнутри
В строительстве есть такой закон, чтобы при проектировании стен здания слои при уменьшении пароизолирующих свойствраспологались в направлении изнутри наружу. Если утеплитель будет находиться внутри отапливаемого помещения, то эти правила будут нарушены. Из-за этого влажность в доме будет высокой и может появиться плесень в пространстве между стеной и утеплителем.
Правильное утепление стен из пенобетона изнутри заключается в хорошей пароизоляции поверх утеплителя, предусмотреть хорошую систему вентиляции и кондиционирования. Иначе вы можете получить отрицательный эффект от работ. Вы столкнетесь со проблемой снижения срок службы пенобетона из-за перепада температуры снаружи и внутри. Перекрытия и углы комнат могут промерзать, необходимо при утеплении использовать экологичный утеплитель, в утеплителе могут завестись грызуны.
Зависимость выпадения конденсата от утепления пеноблока снаружи и изнутри
Чем утеплить дом из пеноблока изнутри
При утеплении изнутри своими руками пенобетона нужно обеспечить хорошую пароизоляцию утеплителя с двух сторон. Также нужно сделать обшивку, т.е. вторую стену из гипсокартона или вагонки. Для внтренних утеплительных работ не подойдут волокнистые, паропроницаемые и поглощающие влагу материалы. Нужно избегать стыков, через которые холод будет проходить в помещение. Такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол совершенно не подходят для внутренних работ.
Как утеплить пеноблок пенополиуретаном своими руками
Утепление пеноблока изнутри
Нанесение пенополиуретана на стену изнутри создаст хороший гидробарьер и значительно увеличит теплоизоляционные свойства стен дома. Внутрь помещения воздух и влага не будет проходить, конденсат образовываться не будет. Однако нанесение материала создает определенные трудности, чтобы получить необходимую толщину, нужно сделать опалубку или обрешетку.
Использовать металлический каркас в этом случае не получится, он спровоцирует мостики холода. Когда поверхность будет обработана, нужно ее закрыть слоем гидроизоляции с помощью реек или мастики. Поверх этого нужно сделать стену из гипсокартона. Каркас крепить следует на потолок и пол. Точка росы при этом варианте утепления будет находиться на стыке пенополиуретана и стены, либо внутри утеплителя.
Утепление домов из пеноблока изнутри, пеноблочного дома пенополиуретаном изнутри, как и утепление подвала дома своими руками, имеет множеством преимуществ, однако, это достаточно дорогая процедура. Кроме того, для распыления утеплителя необходимо специальное оборудование и опыт работы.
Как утеплить пеноблок пенопластом и пеноплексом
Схема утепления пеноблока изнутри и снаружи
Несмотря на то, что плиты пенополистирола не очень подходят для утепления стен внутри из-за стыков, которые способствуют проникновению влаги, его также можно использовать внутри помещений. Листы пенополистирола и пеноплекса имеют ровные края и стандартные размеры, но идеально их состыковать все равно не удастся. Можно стараться плотно подгонять их между собой, а также укладывать утеплитель в два слоя внахлест.
При утеплении внутри здания между пеноплексом и стеной не должны образовываться воздушные пустоты, в них начнет скапливаться конденсат, что может привести к появлению грибка и плесени. Нанесение клея шпателем по всей поверхности позволяет равномерно распределить его. Для этого способа важно наличие в доме ровных стен, возможно потребуется их выравнивать, как и в случае утепления дома с улицы пенопластом.
Работы по утеплению внутри дома проводите в теплое время года, чтобы максимально просушить помещение перед работой. Если конструкция загородного дома не предусматривает внутреннего утепления, то сделать это своими руками становится очень трудно. Поэтому лучше утеплять фасад дома под штукатурку снаружи, пенопластом, минватой или пеноплексом. Лучший способ утепления изнутри смотрите на видео.
Видео. Как утеплить пеноблок изнутри
Утепляем пеноплексом стены внутри дома —
Утепление стен пеноплексом изнутри — преимущества и недостатки
Утепление квартир и домов последнее время получило широкое распространение, и это далеко не прихоть или способ самовыражения. В условиях постоянно дорожающих энергоносителей приходится считать свои деньги, которые часто уходят на то, чтобы обогревать воздух на улице. А это недопустимое расточительство, вот и приходится утеплять стены. Обычно это делают специалисты с наружной части зданий, и такой вариант утепления считается идеальным. Однако не всегда получается, так как хочется, и бывают случаи, когда утепление с наружной части невозможно по разным причинам. В этом случае делается утепление стен изнутри – способ утепления, который имеет немало противоречивых мнений.
Утепление стен своими руками изнутри
Недостатки и преимущества утепления стен изнутри
Рассмотрим для начала, какие неприятные моменты вас ожидают:
при неправильном устройстве утеплителя с внутренней стороны помещения возникает опасность появления конденсата. Это происходит в том месте, где утеплитель граничит со стеной, и ничего хорошего от этого соседства ожидать не приходится. В частности, происходит следующее – влажность стены увеличивается, что приводит к снижению её теплоизоляционных свойств и постепенному разрушению;
ухудшаются теплоаккумулирующие свойства помещения, и даже открытая форточка будет способствовать резкому изменению температуры, что особенно чувствуется в жаркие дни;
иногда значительно уменьшается площадь утепляемого помещения. Особенно ощутим этот урон в квартирах, которые имеют небольшие размеры, а ведь в самом лучшем случае эти потери составляют 5% от полезной площади помещения;
утеплители, которые используются для утепления стен, не всегда являются экологически чистыми, и особенно это будет ощущаться внутри помещения.
Однако не всё так плохо, и, как мы уже говорили, есть и положительные моменты, и, в связи с этим, утепление стен изнутри представляется возможным. В частности, стоит отметить, что утепление изнутри стоит гораздо дешевле, особенно если вопрос касается утепления квартир, которые расположены в многоэтажных домах.
В этом случае для выполнения работ привлекаются промышленные альпинисты, услуги которых стоят дорого. Отсюда вытекает и другой положительный момент – утеплить помещение изнутри можно самостоятельно без привлечения специалистов. Таким образом, при соблюдении основных мер предосторожности, утепление стен изнутри является допустимым, осталось только определиться с материалами, которые для этого можно использовать.
Материалы, используемые для внутреннего утепления стен
Если утеплить стену снаружи не представляется возможным, то необходимо делать это изнутри. Однако, учитывая особую специфику, следует большое внимание уделить выбору утеплителя, ведь в данном случае не каждый из них будет для этого пригоден. Как правило, для утепления стен изнутри используются утеплители в виде плит и рулонный утеплитель, изготовленный преимущественно на основе минеральной ваты. Однако, так же как и при утеплении стены с наружной её части, для утепления стен часто используются пенопласт и пеноплекс, а минеральная вата из-за высокой паропроницаемости используется для этого редко.
Очень часто эти два материала путают, хотя, как оказывается, при большой схожести, это разные материалы, имеющие существенные различия. Единственное, что их объединяет – это химический состав, где производной является полистирол. Здесь, пожалуй, схожесть материалов и заканчивается. В процессе изготовления пенопласта гранулы полистирола многократно пропариваются, значительно увеличиваясь в объёме, что приводит к появлению пор, которые в конечном итоге способствуют нарушению связей и разрушению материала. Совсем другое дело – пеноплекс, получаемый методом экструзии, в результате чего материал имеет прочные межмолекулярные связи, что делает его более. В этой связи, стоит рассмотреть сравнительные характеристики обоих материалов.
Использование в качестве утеплителя пеноплекса является более целесообразным, потому что он имеет целый ряд преимуществ перед пенопластом. В частности, у пеноплекса примерно в десять раз лучше показатели в отношении водопоглощения, что в данном случае имеет огромное значение. Помимо этого в 1,5-2 раза ниже показатель паропроницаемости материала, а прочность пеноплекса при этом примерно в 5 раз выше. Это же касается и плотности материала, которая также выше в 2-3 раза. Всё это чаще не оставляет шансов пенопласту, разве что он имеет более низкую цену, почему и является таким распространённым.
Последовательность работ по утеплению пеноплексом изнутри
Утепление стены балкона изнутри
Как мы уже выяснили, в случае необходимости утеплять стены изнутри можно, сделать это можно своими руками, но использовать для этого желательно пеноплекс, имеющий лучшие свойства, чем традиционно используемый для этого пенопласт. Только перед тем, как начинать работы по утеплению, надо ознакомиться с технологией утепления стен пеноплексом и соблюдать последовательность работ. При этом особое внимание надо уделять моментам, связанным с гидроизоляцией материала и поверхности стены. Это поможет избежать проблем, связанных с возникновением конденсата. Выполнять работы необходимо в следующей последовательности:
Подготовка поверхности стены. Очень важно для получения максимального эффекта, чтобы поверхность стены была идеально ровной. Поэтому, перед тем как наклеивать пеноплекс, необходимо очистить поверхность стены от старых обоев и других облицовочных материалов. После этого необходимо очень тщательно исследовать стену на наличие вмятин и выступающих фрагментов, которые придётся зачистить, а вмятины заштукатурить.
Для того чтобы улучшить адгезию пеноплекса с поверхностью стены, её необходимо прогрунтовать, можно сделать это последовательно два раза. Для этого используется специальная грунтовка.
Учитывая влагонепроницаемые свойства пеноплекса, этот этап можно пропустить, хотя подстраховаться не помешает. Речь идёт об устройстве гидроизоляционного слоя. Для этого используется гидроизоляционная плёнка, которая крепится к стене.
Приступаем к креплению пеноплекса. Раньше для этого повсеместно использовались тарельчатые дюбели, которые используются и сегодня. Однако прогресс не стоит на месте, и сегодня рынок строительных материалов предлагает специальные клеевые смеси, которые могут для этого использоваться, хотя лучших результатов можно добившись, используя одновременно дюбели и клей. В этом случае вы гарантированно получите плотное и прочное соединение, что очень важно с точки зрения герметичности. Что касается нанесения клеевой основы, то в данном случае это надо делать на стену и непосредственно на пеноплекс.
Закрепив пеноплекс к стене, можно приступать к отделочным работам, но предварительно необходимо побеспокоиться о герметичности конструкции, ведь даже небольшой промежуток или трещина будут способствовать образованию мостика холода, а это будет означать, что ваш труд и финансовые затраты были напрасными. Необходимо проверить все стыки и примыкания утеплителя к окнам и дверным проёмам, и в случае обнаружения проблемных мест, их надо герметизировать с использованием герметика, а в особо проблемных местах для этого можно использовать монтажную пену.
Следующим этапом может быть пароизоляция, что в случае с пеноплексом делать не обязательно. Для этого используется паронепроницаемая плёнка, которая наносится сверху.
Отделочные работы могут производиться разными способами. Чаще всего поверх пенопласта наклеивается армирующая сетка, которая сверху также выравнивается при помощи слоя клеевого раствора. После этого поверхность стены готова к облицовке. Иногда, чтобы избежать подобных сложностей, для отделки стен используется гипсокартон, где особенно хороших результатов можно получить, используя гипсокартон с утеплителем.
Крепление пенопласта к стене
Таким образом, для тех, кто знаком с технологией утепления фасадов зданий по технологии «мокрого» фасада, такой способ утепления не является чем-то необычным. Просто все работы производятся внутри помещения. Исходя из этого, вытекают и главные особенности и ограничения, касающиеся утепления стен изнутри. В частности, для утепления стен изнутри не желательно использовать плиты, изготовленные на основе минеральной ваты, так как они имеют высокую паропроницаемость. Если же утеплять приходится стены квартир и домов, построенных давно, то слой пеноплекса или пенопласта не должен быть менее 70 мм.
Утепляем стены с внутренней стороны при помощи Пеноплекса
Иногда выполнить утепление фасада снаружи невозможно. Из-за ряда причин улучшить теплозащиту стен можно только одним способом: выполнить утепление стен изнутри дома пеноплексом. Такая работа имеет массу особенностей, поэтому прежде чем приступать к ее выполнению, необходимо изучить материалы по данной теме и ознакомиться с технологией выполнения мероприятий по теплоизоляции.
Утепление изнутри: достоинства и недостатки
К сожалению, минусов у данного метода больше, чем плюсов и они довольно существенные. К недостаткам стоит отнести то, что утепление изнутри, по сути, – это нарушение требований теплотехники, по которой теплоизолятор должен крепиться со стороны холодного воздуха. При этом точка росы (место, где будет скапливаться конденсат), смещается в толщу стен, что может привести к их разрушению. Также к недостаткам можно отнести следующие моменты:
сложность внутренней отделки помещения;
уменьшение полезной площади комнат;
незащищенность несущих конструкций от воздействия холодного воздуха снаружи.
Скопление конденсата внутри стены
Если выбран способ утепления стен изнутри пеноплексом, то нужно быть готовым к перечисленным выше негативным последствиям. Но существуют случаи, когда использовать другие варианты нет возможности. К таким ситуациям можно отнести следующие.
Применение в многоквартирных домах
Утепление наружных стен изнутри пеноплексом может потребоваться для жильцов верхних этажей. К сожалению, в прошлом были достаточно мягкие требования по теплозащите зданий. Это привело к тому, что в стране образовалось огромное количество жилья, которое не является комфортным для проживания в зимний период и требует колоссальных затрат на отопление.
Единственный способ теплоизоляции на верхних этажах
Среди таких домов отдельно стоит выделить панельные, где толщина бетонной стены составляет 30-50 см, хотя для соблюдения современных требований теплотехники потребовалось бы выстроить стену из бетона толщиной более 4 метров. В данной ситуации возможен только один вариант – утепление изнутри.
Во-первых, никто не даст разрешение на внесение изменений в фасад дома на маленьком участке, это будет слишком бросаться в глаза. Во-вторых, утепление стен на верхних этажах самостоятельно выполнить нельзя, потребуется прибегать к дорогостоящим услугам промышленных альпинистов.
Капитальный фасад
Если при отделке фасада использовались достаточно дорогостоящие и долговечные материалы, демонтировать их нерационально. Лучше выполнить утепление стен способом изнутри. Только тщательное соблюдение технологий позволит получить достаточно хороший результат на долгое время.
Почему стоит утеплять пеноплексом
Теплоизоляция изнутри накладывает свои требования, каждое из которых рассмотрим подробнее.
Низкая паропроницаемость
При наружных работах для паропроницаемого материала можно предусмотреть вентилируемую прослойку, с помощью которой будет отводиться излишняя влага. Когда выполняется теплоизоляция изнутри сделать это невозможно. Кроме того, теплоизолятор подвергнется усиленному воздействию со стороны пара, поскольку в теплом помещении его больше, чем снаружи.
Высокая механическая прочность и безопасность
Материал должен быть устойчивым к воздействиям на него извне. Чаще всего для отделки помещений внутри применяют штукатурные растворы, по которым можно наклеить обои. Такой непрочный слой не сможет защитить мягкий утеплитель, поэтому стоит отдать предпочтение более прочным материалам.
В составе не должно содержаться веществ, которые представляют опасность для человека.
Допустимый вариант для внутренней теплоизоляции
Оптимальный вариант
По первому из них сразу же выбывает из списка подходящих теплоизоляторов минеральная вата. Ее способность к водопоглощению крайне высока. Утепление стен изнутри помещения пенопластом невозможно по второму требованию, он имеет низкую прочность и проминается при механических воздействиях. Остается только один вариант – теплоизоляция пеноплексом.
Технология выполнения работ
Специалисты рекомендуют выполнять действия в следующем порядке:
Подготовка поверхности. На этом этапе необходимо снять со стены старое декоративное покрытие (обои или другие облицовочные материалы). После снятия поверхность очищают от пыли и грязи, проверяют на наличие неровностей. Если обнаруживаются впадины или щели, их нужно заделать шпаклевкой. Поверхности, на которых образовывался конденсат в течение долгого времени, часто бывают поражены грибком или плесенью. Для устранения проблемы стены обрабатывают специальными антисептическими составами. Далее на стену наносят грунтовку. После того, как она высохнет можно приступать к следующему этапу.
К стене крепят специальную гидроизоляционную пленку. Пеноплекс не впитывает влагу, поэтому этот этап можно пропустить. Это необязательное условие, но лучше перестраховаться.
Плиты разрезают по необходимым размерам. Для этого понадобятся: линейка, угольник, нож.
Готовят клеевой раствор, который подбирается в соответствии с рекомендациями производителя теплоизолятора. Замешивание выполняют по инструкции на упаковке.
Нанесение клея на плиту
Клей наносят на плиты и на стену. Предварительно рекомендуется приложить элементы теплоизоляции к стене для проверки геометрии, после чего их приклеивают.
Далее обеспечивают дополнительное закрепление пластиковыми дюбелями. Этот этап можно пропустить, но он обеспечит большую надежность.
Проверяют плотность примыкания в местах оконных и дверных проемов. Заполняют швы между плитами герметиком. Если обнаружены проблемные места с большими расстояниями, то можно использовать монтажную пену для заполнения.
Пароизоляция. Так же как и гидроизоляция, для пеноплекса не обязательна, но позволит избежать неожиданных неприятностей.
После этого приступают к внутренней отделке помещений. Здесь существует несколько вариантов. По слою пеноплекса можно нанести штукатурку. В качестве более надежной защиты применяют гипсокартон. Для стенового ограждения достаточно будет толщины 12,5 мм в один слой. Далее по гипсокартону можно сделать оштукатуривание или оклейку обоями.
Способ утепления со стороны помещения чем-то схож с технологией мокрого фасада. Грамотная теплоизоляция пеноплексом позволит обеспечить комфортные условия проживания и снижение тепловых потерь здания.
Долговечность, тепло и надежность — утепление пеноплексом
Как бы не был красив и оригинален дизайн вашего жилища, оно не может быть уютным, если в нем регулярный холод из-за тонкости стен. В наше время эта проблема легко решаема, все более популярным становиться утепление стен снаружи пеноплексом, а также изнутри здания.
Не важно, решите вы заняться столь кропотливым трудом собственноручно или же захотите нанять для этого рабочих, в любом случае вам пригодится информация из этой статьи. Давайте разберемся, что такое пеноплекс?
Пеноплекс: плюсы и минусы материала
Для начала, стоит поговорить о том, что из себя представляет сам материал. Пеноплекс – это вспененный пенополистирол, который в процессе производства проходит обработку высокой температурой и подвергается давлению. В результате чего, образуется легкий, но при этом очень прочный материал. Воздух внутри пеноплекса находится в мелких шариках, что склеены между собой.
Данный материал имеет множество позитивных качеств таких, как:
экологичность;
большой коэффициент плотности, благодаря чему тепло хорошо сохраняется;
обладает прочностью, способен выдержать многократное растягивание и сжатие;
способность к низкой паропроницаемости, пеноплекс не допустит образования влаги;
антипирены повышают пожаростойкость продукта, возгорание данного материала произойдет, лишь при температуре свыше 500 градусов;
пеноплекс износостойки и прослужит вам долгое время;
цены на материал довольно демократичны
К изъянам можно отнести то, что материал плохо впитывает клеевые составы. Происходит это из-за его высокой плотности.
Как утеплить дом пеноклексом снаружи
Для того, чтобы у вас все получилось удачно и зимой вы не потерпали от холода, необходимо продумать некий план действий. Утепление наружных стен пеноплексом требует не только качественных материалов, умелых рук, но и хорошо обдуманных пошаговых действий.
Выбор материалов: толщина пеноплекса
Оптимальная толщина листа пеноплекса для утепления наружных стен, составляет 12,4 см. Если вы хотите получить хороший результат, не стоит брать более толстый материал. Так же следует обратить внимание на теплопроводность, стандартный показатель — 0,03 Вт/(м×К). После того, как вы выбрали материалы, можно приступать к последующим работам.
Подготовка стен к установке пеноплексных плит
Первым делом удаляем старую краску или же штукатурку, что отслаивается. Очистите поверхность от грязи, дальнейшая работа с неочищенной поверхностью невозможна. Если на стенах есть грибок, плесень, обработайте их раствором медного купороса или же такими универсальными антисептиками, как: Dali, Alpa и Mavix-bio.
Выравниваем поверхность стен. Не должно быть различных ямок и выпуклостей, иначе в дальнейшем при установке плита может попросту сломаться. Неровности не более двух сантиметров легко исправить с помощью штукатурки.
Монтаж: необходимые материалы, нюансы работы
Происходит монтаж специальных цокольных профилей, без них приклеить плиты ровным слоем невозможно. А так же это защитит материал от негативных факторов влияния. Профиль должен плотно прилегать к основанию.
Для того, чтобы закрепить профиль, его нужно закрепить с помощью дюбель-гвоздей.
Профили крепятся между собой благодаря стыковочным пластинам.
Переходим к установке пеноплекса. На всю площадь плиты наносится клей и прикрепляется к цокольной поверхности.
Нельзя брать клей, который содержит какие-то органические растворители, экструдированный полистирол быстро разрушается под их воздействием. К запрещенным веществам так же относятся: керосин, ацетон, уайт-спирит, бензин и толуол. Используйте клей на полиуритановой, цементной либо же акриловой основе.
Крепеж на стены выполняется в шахматном порядке, а зазоры, которые образовались между плитами заполняем монтажной пеной. Очень важно дождаться полного высыхания клея и только потом приступать к дальнейшим действиям.
В среднем на высыхание требуется около 3-х дней. После этого можно продолжить работу. Прикрепляем пеноплекс дюбелем таким образом, чтобы он соединял не только два листа, но и плиты, которые находятся по вертикали. Дюбеля должны быть с четырех сторон и посередине.
Утепляем дом пеноплексом изнутри
Пеноплекс- материал, который годен для всего. Его можно применять в перекрытии полов, кровли, фундамента. С помощью него можно быстро и качественно утеплить жилище как внешне, так и внутренне.
Выбор материала внутренней отделки: почему пеноплекс?
В первую очередь пеноплекс цениться, благодаря своим звукоизоляционным свойствам (очень важно для жителей многоэтажных домов), а также позволяет создать приятный микроклимат помещения для вашего комфортного проживания.
Основное отличие материала для отделки внутри помещения — это его толщина, которая должна быть менее 20-30 мм.
Внутренняя отделка стен
Важно понимать, отделка стен со внутренней стороны пенокплексом, допускается, когда отсутствует возможность сделать это снаружи. Так как из-за того, что материал «плохо дышащий», на стене образуется конденсат.
Для уменьшения скопления влаги, используйте пароизоляционную, фольгированную пленку.
Подготовка стен
Очищаем поверхность от всевозможных загрязнений. Обрабатываем антигрибковыми средствами и выравниваем поверхность. Зашкурьте основание, затем прогрунтуйте поверхность.
Монтаж
Отметьте участки на которые будет укладываться цокольный профиль. Максимально плотно прикрепите профиль с помощью дюбелей. Соединяем профили стыковочными пластинками.
Приготовьте клей, нанесите на поверхность листа, уложите его на цокольный слой. Удалите излишки клея. Не используйте для заполнения зазоров монтажную пену, лучше всего для этого подойдут куски материала.
Крепления на стене должны быть в шахматном порядке. После установки всех плит, образовавшееся расстояние можно заполнить монтажной пеной. Можно приступать к декоративной отделке.
Утепляем потолок
Утепляя потолок, вы тем самым улучшаете звукоизоляцию в помещении, а также существенно снижаете потерю тепла, а это не может не улучшать условий проживания.
Одно из многочисленных преимуществ пеноплекса – небольшая толщина, играет важную роль в утеплении именно потолка. Слишком массивная конструкция, будет значительно резать помещение и визуально оно будет выглядеть намного меньше, чем есть на самом деле. С пеноплоксом таких проблем вы точно можете не опасаться.
Еще одним важным нюансом является, то что листы этого материала можно легко закрепить на клей. Данный пункт является плюсом, так как позволяет не производить дополнительных затрат на крепежные системы, а также это элементарно удобно.
Подготовка потолка для монтажа
Основу и поверхность изначально необходимо очистить от грязи и мусора. Если вы не хотите, чтобы плиты были уложены с кривыми зазорами, обязательно нужно выровнять потолок. С этим легко справиться штукатурка, все недостатки: выбоины, вмятины и трещины будут скрыты.
Затем на потолок наносится грунтовка и финальной стадией будет нанесение противогрибковых средств. После полного высыхания, можно переходить к дальнейшим действиям.
Монтаж материала
Существует два способа проведения теплоизоляции для потолка.
Монтаж со стороны чердака
Как мы уже знаем нельзя начинать работы без полной очистки поверхности, с этого и стоит начать. Следующим действием наносим на поверхность плит клеевую смесь, а элементы укладываются на пол чердака.
В ваших же интересах выполнят процедуру так, чтобы расстояние между листами оставалось минимальным. После абсолютного высыхания клея, заделываем зазоры монтажной пеной. Спустя сутки остатки пены просто срезаются, по желанию, чердак можно уложить какими-либо материалами на ваш вкус.
Если все будет сделано правильно, результат обязательно вас порадует, приятным бонусом станет отсутствие элементов утеплителя на внутренней стороне помещения, а также не требуется отнимать такой важный объем.
Монтаж с внутренней стороны
Если так случается, что использования первого варианта для вас невозможно, придется использовать запасной, хоть он и менее удобен.
Стандартно очищаем поверхность. Затем обрабатываем грунтовкой и противогрибковыми средствами. Обработанные клеем плиты, крепим к поверхности, просверливаем отверстия под дюбеля, забиваем их.
Стыки и зазоры обрабатываем монтажной пеной, в последствии обрезая лишнее. При помощи черновой клеевой смеси, крепим армирующую сетку.
Поверхность зачищается и грунтуется, далее наносим основной слой отделки. Работу завершаем нанесением краски или любого другого покрытия.
Данный вариант требует намного больше сил, времени и денежных затрат.
Теплоизоляция полов
Полы – это практический самый важный пункт, по части теплоизоляции. Особенно это касается частных и многоквартирных домов без подвала, так как они особенно страдают от потери тепла.
Считается, что чем меньше материал вмещает в себе и в принципе проводит влаги, тем он эффективнее будет сохранять тепло, а здесь пеноплекс явный лидер.
Подготовка и монтаж
В данном случае особо напрягаться с подготовкой не придется. Пеноплекс кладут под основные напольные покрытия, включая различные системы «теплый пол». В основе он так же не прихотлив, можно использовать обычный грунт или же плиты межэтажных перекрытий.
Рассмотрим детальней вариант укладки пеноплексных плит под стяжку пола:
первым делом выравниваем поверхность, при помощи цементно-песчаной стяжки либо же строительных смесей, пока не исчезнут неровности;
далее идет процесс укладки плит, это возможно сделать, как в один слой, так и в несколько;
поверх плит создается дополнительный слой, который распределит точечные нагрузки. Для этого можно использовать два слоя гипсо-волокнистых листов или же цементно-песчаную стяжку. Если ваш выбор падет на второй вариант, учитывайте то, что сверху необходимо будет положить слой полиэтиленовой пленки;
между ЦПС и стеной обязательно должен быть зазор, размером 1-2 см, который обеспечит звукоизоляцию.;
при распределительном слое из ГВЛ проклейка стыков не требуется, два слоя листов укладывают вразбег и соединяют дюбелями;
после этого можно стелить декоративный слой полов.
Теплоизоляция – это, то вложение, которое в любом случае окупит себя. Учитывая то, что пеноплекс довольно долговечный материал, на большой отрезок времени вы сможете забыть про беспокойства о тепле в доме. Особенно данный вопрос актуален в странах с холодным и переменчивым климатом.
Утепление кирпичного дома изнутри своими руками
Кирпичные стены могут встретиться как в новостройках, так и старых домах — материал этот широко применяется с давних времён и ценится за свою прочность, долговечность, универсальность. Однако с точки зрения теплоизоляции, кирпич — не самый эффективный вариант. Даже при толстых стенах в 2-2,5 кирпича (50-60 см) часто требуется дополнительная теплоизоляция, особенно в регионах с холодным климатом. Современные утеплители прекрасно справляются с этой задачей, при толщине в несколько сантиметров обеспечивая теплоизоляцию больше, чем у метровой кладки кирпича.
Правила утепления кирпичных стен
Безусловно, утеплять стены кирпичного дома лучше снаружи — так вы добьётесь максимального эффекта, обеспечив надёжную и равномерную теплоизоляцию здания по всему контуру. Однако это дорогостоящая и хлопотная операция, особенно в многоквартирном доме — нужно получить разрешение на эти работы на общем собрании жильцов, договориться с остальными жильцами о разделе затрат, согласовать сроки, подрядчиков. Кроме того, внешнее утепление в ряде случаев нецелесообразно. Например, если у дома дорогой декоративный фасад, демонтировать его для закладки утеплителя, а затем устанавливать снова будет очень накладно или технически невозможно.
Однако, если утеплить стены снаружи нельзя, можно сделать это изнутри. Это немного уменьшит площадь квартиры, но обойдётся дешевле. При этом нужно учесть некоторые сложности и особенности, возникающие при таком подходе.
Особенности стен из кирпича
Помимо толщины стены, очень важно знать, какой именно кирпич использовался для кладки — цельный или пустотелый, а также каким методом проводилось сама кладка — сплошным или «колодцем» (то есть внутри стены остаются полости). Имеет значение и вид самого кирпича — обычный глиняный кирпич, керамический, силикатный.
Таблица: коэффициент теплопроводности различных видов кирпича.
Воздушные полости в самом кирпиче и в кладке снижают теплопроводность кладки, поэтому две кирпичные стены одинаковой толщины могут значительно отличаться по своим теплоизоляционным параметрам. Соответственно, и утеплителя для них понадобится разное количество.
Требования к утеплителю для внутренних работ
Поскольку утеплитель будет находиться внутри квартиры, его свойства нужно изучить особенно внимательно.
На что обратить внимание:
Экологическая безопасность — материал должен быть инертным, не выделять в воздух микроскопические частицы.
Как можно более низкий коэффициент теплопроводности. Не опасайтесь того, что «слишком утеплите стену» — теплоизоляция создаёт эффект термоса, то есть удерживает тепло в квартире зимой, а летом, наоборот, позволяет сохранять прохладу.
Пароизоляция. Чем ниже коэффициент паропроницаемости — тем меньше влаги поглощает материал.
Толщина материала. Чем она меньше — тем меньше придётся жертвовать пространством в квартире.
Сочетаемость с отделочными материалами. Учтите, что поверх него вам нужно будет монтировать слой отделочных материалов (обои, штукатурка и т.п.). Делайте выбор в пользу плотных твёрдых утеплителей — финишную отделку поверх них выполнять проще.
Возможные решения по утеплению изнутри
Учитывая нюансы, связанные с внутренними работами, оптимальных решений по утеплению кирпичных стен изнутри всего два — это применение пенопласта и экструдированного пенополистирола (ПЕНОПЛЭКСа).
Пенопласт
Пенопласт — материал, хорошо знакомый даже людям, далёким от строительных и отделочных работ. Все знают, как он выглядит — лёгкие белые плиты из спрессованных между собой шариков диаметром в несколько миллиметров. Пенопласт дешев, очень прост в обработке (режется даже обычным острым ножом), поэтому это довольно популярное решение для утепления стен.
Основные недостатки пенопласта — его хрупкость и способность со временем впитывать влагу. При изменении определенных условий внешней среды пенопласт может крошиться. Кроме того, при механическом воздействии непрочный пенопласт очень легко ломается, поэтому и использовать его можно только не в нагруженных конструкциях. В отличие от пенопласта экструдированный пенополистирол на протяжении всего срока службы держит форму, не деформируется и не пропускает холод.
В виду того, что в пенопласте присутствует множество пустот, при определенных условиях они могут легко заполниться, например, влагой. За счет разницы температур внутри и снаружи происходит охлаждение водяного пара и его конденсация. Между слоем утеплителя и наружной стеной скапливается сырость. Затем влага начинает проникать в стену, что ухудшает её термоизоляционные свойства. В зимний период происходит замерзание конденсата в стенах, что с течением времени приводит к разрушению конструкций. Очевидно, что пенопласт по своим техническим характеристикам сильно уступает экструдированному пенополистиролу, который отличается нулевым водопоглощением, низким коэффициентом теплопроводности и высокой прочностью.
Экструдированный пенополистирол (ПЕНОПЛЭКС)
Часто называют усовершенствованным пенопластом. Изготавливается из того же полимера, но по более совершенной технологии, за счёт чего материал получается более плотным, прочным и совсем не пропускает влагу. При монтаже можно обойтись без обрешётки — плиты ПЕНОПЛЭКСа толщиной 2–10 см можно клеить прямо на стены, поверх них монтировать листы гипсокартона, которые затем штукатурить или оклеивать обоями. Клеить обои прямо на утеплитель нельзя.
Основные этапы монтажа:
Выровняйте стены и загрунтуйте их антисептическим составом, чтобы защитить от плесени.
Приклейте плиты ПЕНОПЛЭКСа к стене. Сделать это можно полиуретановым клеем Fastfix либо специализированным клеем для теплоизоляции на цементной основе. Если используете цементный клей — вам пригодится зубчатый шпатель, а для улучшения сцепления материала с клеем — игольчатый валик.
При стыковании плит снижайте до минимума зазоры между ними. Плиты клейте в шахматном порядке.
Для дополнительного крепления используйте дюбели-зонтики — они помогут надёжно зафиксировать плиты на стене.
Если планируете затем штукатурить стену — обязательно используйте армирующую сетку.
Кирпичные стены лучше утеплять снаружи, но если это по каким-то причинам невозможно или нецелесообразно, то можно утеплить их изнутри, используя для этого современные материалы небольшой толщины. Главное при этом — обеспечить в квартире хорошую вентиляцию и пароизоляцию, чтобы предотвратить образование конденсата.
Использование пенопласта для утепления подвала. Технология утепления подвала пеноплексом Утепление ленточного фундамента пеноплексом
Фундамент любого дома — прочный фундамент. От его состояния напрямую зависит целостность, безопасность, долговечность здания, а в некоторой степени даже микроклимат помещения. Именно поэтому для возведения фундамента необходимо использовать самые надежные и качественные конструкции и материалы. Однако недостаточно просто построить эту часть дома — она нуждается в особой защите от внешних воздействий.
Подробно в одной из публикаций нашего портала. Обычно в сочетании с этими мерами при правильном подходе сразу же обеспечивается его утепление. Для этого могут применяться различные технологии строительства, но наиболее распространенной, простой, доступной для самостоятельного ведения является утепление фундамента пеноплексом.
В данной статье будут рассмотрены причины необходимости теплоизоляции фундамента, свойства изоляционного материала — пеноплекса, изложена последовательность процесса проведения таких работ и применяемые технологические приемы.
Почему утеплен фундамент?
Казалось бы — зачем утеплять фундамент? Может показаться, что достаточно изолировать его от проникновения влаги, и это полностью обеспечит его сохранность. Все жилые помещения расположены наверху, напрямую не взаимодействуют с цокольной частью и имеют собственную теплоизоляцию. Это мнение настолько распространено, что многие домовладельцы просто не учитывают необходимость таких работ, даже не включив их в план строительства.Между тем утепление фундамента необходимо сразу по нескольким причинам:
Массивная конструкция цоколя и цоколя становится «основным путем» для проникновения холода. Значительная часть теплопотерь в доме всегда связана с плохо утепленным цокольным этажом. Но даже при кажущейся надежной термоизоляции мост холода действует от фундамента через стены. Это приводит к значительным потерям с точки зрения затрат на электроэнергию и создает неудобные условия в помещении.А правильно выполненная изоляция дает до 30% от общей экономии тепла.
Дно фундамента находится, как правило, ниже уровня промерзания грунта, а его температура довольно постоянна из-за постоянного воздействия геотермального тепла. Верхняя часть подвержена значительным перепадам температуры. Такая неравномерность вызывает внутренние напряжения железобетонной конструкции, связанные с разницей в линейном расширении материала, что приводит к его быстрому «старению».Чтобы весь подвал имел примерно одинаковое отопление вне зависимости от времени года, требуется надежная теплоизоляция.
Слой изоляции на стенах фундамента смещает точку росы наружу, и бетонные конструкции не станут влажными из-за образования конденсата, вызванного разницей между внешней и внутренней температурами.
Хотя любая железобетонная конструкция имеет определенный запас морозостойкости, выраженный в количестве циклов полного замораживания и оттаивания, этот «внутренний резерв» лучше не тратить, сводя к минимуму или полностью исключая влияние отрицательных температур.
Целесообразно вместе с утеплением стен фундамента провести также теплоизоляцию прилегающих слоев грунтовой засыпки, укладывая горизонтальный теплоизоляционный пояс на единственном уровне (при неглубоких фундаментах) или под бетонной отмосткой. Это позволяет снизить риск пучения грунта при промерзании, опасного появлением деформаций и нарушением целостности фундамента.
Слой утеплителя становится еще одним достаточно надежным барьером для влаги почвы.Кроме того, он хорошо закрывает слой нанесенной гидроизоляции, подверженный механическим воздействиям.
Утепление фундамента следует проводить по его внешней стене. Теплоизоляционный материал, размещенный внутри подвального (цокольного) помещения, лишь незначительно улучшит микроклимат в нем, но никак не решит основных проблем.
Пеноплекс — оптимальный материал для утепления фундамента
Из всех существующих теплоизоляционных материалов именно пеноплекс, пожалуй, самый оптимальный для утепления фундамента и цоколя.Конечно, используются и другие технологии, например, но тем не менее, найти пеноплекс для самостоятельного проведения таких работ пока сложно, как по физическим и эксплуатационным качествам, так и по цене.
Пеноплекс — пожалуй, лучший современный материал для утепления подвала.
Пеноплекс — это прессованная плита. Технология экструзии, то есть плавление смеси гранул полистирола, вспенивание ее специальными средствами и последующее проталкивание через формовочную насадку (экструзионную головку), позволяет получить материал высокой плотности при сохранении отличных теплоизоляционных свойств.
Плотность пеноплекса варьируется в зависимости от марки от 30 до 45 кг / м³. Это позволяет материалам выдерживать значительные механические нагрузки. Таким образом, предел сжимающей силы при объемной деформации до 10%, даже для самого «легкого» пенопласта — не менее 20 т / м2, а для самого плотного достигает 50 т / м2. Этих показателей вполне достаточно не только для утепления стен фундамента, но и для прокладки теплоизолятора под его подошвы или установки его в качестве основы для заливки плитного фундамента.
Видео: испытание экструдированного пенополистирола на прочность
Пеноплекс за счет насыщения воздухом имеет отличные показатели термического сопротивления. Таким образом, коэффициент теплопроводности составляет всего 0,030 Вт / м × Сº — один из самых низких среди всех современных теплоизоляционных материалов.
При этом замкнутая ячеистая структура материала хорошо сопротивляется проникновению влаги. Водопоглощение в первые сутки не превышает 0,2% от общего объема, в течение месяца — не более 0.4 —
0,5%, и в дальнейшем это значение не меняется в течение всего срока службы.
Температурный диапазон, при котором пеноплекс не меняет своих физических свойств от -50 до + 75 ºС.
Материал абсолютно безвреден с экологической точки зрения, не разлагается со временем, не выделяет вредных веществ, а срок его службы оценивается не менее 30 —
40 лет.
Пеноплекс выпускается в виде плит прямоугольной формы, обычно оранжевого цвета, размером 600 × 1200 мм, толщиной от 20 до 60 мм (с шагом 10 мм), 80 или 100 мм.Плиты имеют фиксирующую пазово-гребневую часть, за счет чего чрезвычайно упрощается монтаж и сводятся к минимуму «мостики холода» на стыках панелей.
Выпускается несколько видов пеноплекса, которые делятся на классы, от Пеноплекса 31С до Пеноплекса 75. Основное отличие — уровень плотности материала, который достаточно четко выражается цифровым индикатором. В состав «Пеноплекс 31» и «35», кроме того, дополнительно введены антипирены, значительно повышающие их огнестойкость.Однако для внешнего утепления фундамента этот показатель не является решающим. Для таких работ обычно приобретают материал класса «35С», «45С», а для установки под шахту или под фундамент из плит — «45».
Цены на теплоизоляционные материалы
Теплоизоляционные материалы
Схемы и расчет параметров утепления фундамента
Итак, чтобы добиться эффективности теплоизоляции фундамента и толщины прилегающего грунта, система утепления должна включать две секции:
Вертикальный — слой утеплителя устанавливается непосредственно на стены фундамента снаружи, от самой подошвы до верхнего края цоколя.Это решает проблему устранения «мостиков холода» через стены и подвал здания.
Горизонтально — укладывается сплошным слоем по периметру здания и предотвращает промерзание почвы вокруг стен фундамента, тем самым полностью устраняя или сводя к минимуму процессы пучения. В зависимости от глубины промерзания на конкретном участке, типа фундамента и его глубины этот слой может располагаться на уровне подошвы или выше, на глубине выше точки промерзания.На практике очень часто прямо под бетонной отмосткой кладут горизонтальный слой утеплителя.
Какой должна быть толщина пенопласта, чтобы изоляция была эффективной и полностью оправдывала свое назначение? Специалисты используют специальные методы подсчета. В некотором упрощении вы можете сделать аналогичный расчет самостоятельно.
Толщина пенопласта для вертикального сечения может быть определена по следующей формуле:
R = ч 1/ λ 1 + ч 2/ λ 2
R — величина сопротивления теплопередаче, постоянная, установленная для конкретных регионов с учетом их климатических особенностей;
h 1 — толщина стен фундамента;
λ 1 — коэффициент теплопроводности материала, из которого выполнен фундамент;
ч 2 и λ 2 — соответственно необходимая толщина слоя пенопласта и его коэффициент теплопроводности.
Value R легко уточнить в любой местной строительной организации — устанавливается по СНиП 23 —
02-2003. Например, в таблице ниже это минимальное значение для некоторых регионов России:
Город (область)
R — необходимое сопротивление теплопередаче м2 × ° К / Вт
Москва
3,28
Краснодар
2,44
Сочи
1.79
Ростов-на-Дону
2,75
Санкт-Петербург
3,23
Красноярск
4,84
Воронеж
3,12
Якутск
5,28
Иркутск
4,05
Волгоград
2,91
Астрахань
2,76
Екатеринбург
3.65
Нижний Новгород
3,36
Владивосток
3,25
Магадан
4,33
Челябинск
3,64
Тверь
3,31
Новосибирск
3,93
Самара
3,33
Пермь
3,64
Уфа
3.48
Казань
3,45
Омск
3,82
ч 1 = 0,5 м
λ 1 для бетона — Вт / м × ° К
λ 2 для пеноплекса — 0,032 Вт / м × ° К
3,28 = 0,5 / 1,69 + ч 2 / 0,032
Простые арифметические вычисления дают 0,0955 м. Его нужно закруглить, конечно, вверх, и в результате у нас получится слой пенопласта 100 мм.
Калькулятор для расчета толщины утепления фундамента
Для удобства читателей сайта мы представляем специальный встроенный калькулятор, позволяющий быстро и точно рассчитать толщину теплоизоляции для разных материалов и размеров фундамента, а также для разных типов изоляционных материалов, которые уместны в этом случае.
Фундамент дома — качественный и надежный фундамент. От его прочности зависит долговечность и целостность всей конструкции.При возведении фундамента используются лучшие конструкции и комплектующие. Однако, помимо этого, фундамент нуждается в защите от вредных внешних факторов. И главную роль здесь играет технология утепления фундамента.
Избежать последствий, связанных с перепадом температур, поможет утепление фундамента пеноплексом или пенополистиролом. Пеноплекс и пенополистирол — это качественные современные утеплители с повышенными водоотталкивающими и теплоизоляционными качествами.
Зачем нужно утеплять фундамент?
Некоторые домовладельцы не хотят утеплять фундамент в своем частном доме. Они считают, что если жилые комнаты не вписываются в подвал дома и имеют собственную качественную теплоизоляцию, в дополнительном утеплении фундамента нет необходимости. Однако есть несколько причин, по которым следует проводить утепление подвала:
Основание фундамента находится очень глубоко, часто ниже уровня промерзания почвы и не испытывает значительных перепадов температуры.Верхняя часть фундамента подвержена постоянному промерзанию и оттаиванию. Эта разница температур приводит к структурному напряжению и усталости металла. Чтобы равномерно прогреть весь фундамент, нужен качественный утеплитель.
Заметная экономия тепла. Громоздкий фундамент и цоколь вызывают потерю тепла. При правильной технологии утепления фундамента сохраняется около 30% тепла.
При утеплении фундамента частного дома выходит точка росы. Это позволяет избежать образования конденсата из-за разницы температур.
Дополнительная гидроизоляция. Почвенная влага не проникнет в фундамент и негативно отразится на всей конструкции. Также утеплитель надежно защищает внешний слой уложенной гидроизоляции, уязвимый к механическим повреждениям.
Вместе с утеплением фундамента пеноплексом часто проводят утепление обратной засыпки грунта. При этом горизонтальный пояс теплоизоляции кладут на уровне подошвы или под отмостку (в зависимости от глубины фундамента).Это сводит к минимуму риск пучения почвы и последующей деформации фундамента.
Виды обогревателей
Не все виды изоляции одинаково хороши для утепления подвала. В первую очередь нужно помнить, что утеплитель будет подвергаться воздействию повышенной влажности и различных механических воздействий.
Для наружного утепления фундамента чаще всего используются материалы:
Грунтовка. Самый старый и дешевый способ утеплить фундамент.Он отнимает больше всего времени.
Керамзит. Достаточно популярный утеплитель, часто сочетающийся с утеплителем грунта. Для его использования потребуется дополнительная опалубка.
Пенополистирол. На сегодняшний день это самый распространенный материал для внешнего утепления фундамента. Работы можно проводить на уже возведенном фундаменте.
Для каждого материала используется собственная изоляционная технология.
Если утеплить фундамент снаружи по разным причинам невозможно, можно утеплить фундамент изнутри.Здесь тоже есть несколько вариантов:
Пенополиуретан напыляемый.
Пенополистирол экструдированный, или пеноплекс.
Вспененный полиэтилен с дополнительным слоем фольги.
Чаще всего для внутреннего утепления фундамента используется напыляемый пенополиуретан. Чтобы нанести слой, достаточно распылить материал на стены, пол и потолок подвала.
Пеноплекс — это универсальный утеплитель, применяемый для утепления фундамента дома, подвала и отмостки, а также стен, крыш и даже балконов.Каждая технология утепления дома снаружи или изнутри может использовать свой вид пенопласта с определенными эксплуатационными характеристиками. Среди стандартных свойств пеноплекса выделяются:
.
Плиты пеноплекс имеют мелкопористую структуру. Все поры имеют размер 0,1-0,2 мм. и изолированы. Равномерное расположение пор делает утеплитель пеноплекс теплым и прочным.
Пеноплекс практически не впитывает влагу. Были проведены испытания, согласно которым утеплитель Пеноплекс был погружен в воду на месяц.В первое десятилетие жидкость абсорбировалась в небольших количествах. По истечении этого времени пеноплекс перестал впитывать влагу. По окончании испытаний количество жидкости в пенопластах составило менее 0,6 процента.
Низкая теплопроводность. Пеноплекс можно использовать в местах с повышенной влажностью без потери качества. Это позволяет производить пенопластовую изоляцию фундамента, цоколя, цоколя и других частей частного дома.
Длительный срок службы. Утеплитель пеноплекс выдерживает множество циклов замораживания и оттаивания.По мнению специалистов, утепление цокольного этажа снаружи пеноплексом прослужит исправно полвека.
Устойчивость к нагрузкам. Благодаря экструзии утеплитель из пенопласта имеет однородную структуру. После утепления фундамента пеноплексом своими руками материал не меняет размеров и не деформируется при любых нагрузках.
Простота монтажа и ухода за пеноплексом В Интернете есть множество фото и видео, которые наглядно показывают, как утеплить фундамент дома снаружи и изнутри.При работе с пеноплексом можно не бояться непогоды.
Правильный выбор материалов — залог качественного утепления. Ошибиться с выбором нельзя, иначе эффекта от утеплителя не будет.
Качественный современный утеплитель должен иметь несколько характеристик:
Минимальная теплопроводность.
Высокая влагостойкость, исключающая проникновение влаги в фундамент.
прочность и способность выдерживать высокое давление на грунт.
Экструдированный пенополистирол или пеноплекс — прочный и экологически чистый материал, устойчивый к различным внешним воздействиям. Он выдерживает сильные морозы и не пропускает влагу. Чаще всего пенополистирол используют при утеплении фундамента монолитно-ленточного типа своими руками.
Пенопласт
часто используется для утепления фундамента изнутри.Наружное использование зависит от климатических условий и других факторов. Главное достоинство этого материала — невысокая цена.
Пенополистирол и пенополистирол — легкие, удобные и недорогие материалы для утепления фундамента дома. Рынок насыщен предложениями, и каждый продавец заявляет, что их пенополистирол лучший. Чтобы выбрать качественный пенополистирол и пенополистирол для утепления фундамента дома, подвала или отмостки, нужно знать несколько нюансов:
При утеплении фундамента дома стоит взять самоуплотняющийся пеноплекс.
Любая технология утепления фундамента пенополистиролом снаружи и изнутри предусматривает наличие качественного материала. Чтобы оценить качество, нужно немного порвать пеноплекс. Если излом неровный и внутри мелкие шарики — это некачественный материал для теплоизоляции. Если излом ровный и внутри различимы правильные многогранники, пеноплекс считается качественным, и с его помощью можно как утеплить фундамент дома снаружи, так и защитить отмостку.
Пенополиуретан — качественный материал, который легко соединяется со зданием и не имеет швов. Обладает отличными гидроизоляционными свойствами и устойчив к высоким температурам. Однако установка такого обогревателя на подвал и отмостку достаточно сложна, требует специализированного оборудования и большого опыта.
Пеноплекс применяют, когда нужно утеплить столбчатый фундамент. Пеноплекс выпускается в виде специальных плит разной толщины и отличается высокой надежностью и долговечностью.
Руководствуясь данной инструкцией и множеством фото, вы легко сможете выбрать лучший материал для утепления цоколя подвала.
Как утеплить фундамент дома снаружи своими руками: лучшие варианты утепления
Перед тем как утеплить фундамент снаружи своими руками, следует ознакомиться с различными вариантами утепления фундамента. В каждом случае способ утепления подбирается индивидуально. Учитывается тип фундамента, грунт, перепады температур.При выборе технологии также определяют, нужно ли утеплять фундамент дома без подвала или с подвалом и смотрят фото, как будет выглядеть дом после утепления.
Есть два основных способа утеплить фундамент здания. Основное отличие — сроки выполнения работ. Первый способ предполагает установку утеплителя в процессе заливки фундамента. Второй вариант — установка утеплителя фундамента после созревания бетонной заливки.
Чаще всего самостоятельное утепление фундамента проводится в процессе строительства. Чтобы теплоизоляция была максимально эффективной, фундамент лучше утеплить изнутри и снаружи.
Один из самых простых вариантов утепления фундамента своими руками — это использование несъемной опалубки в процессе строительства. Опалубка — это прочная конструкция, в которую при возведении фундамента заливается бетонный раствор.Его можно изготовить из самых разных материалов. Довольно популярна опалубка из пенополистирола. При довольно высокой стоимости, в несколько раз превышающей цену съемной деревянной опалубки, пенополистирол послужит отличным утеплителем.
С помощью пенополистирола можно как утеплить фундамент дома снаружи своими руками, так и обеспечить теплоизоляцию отмостки.
После созревания отливки можно использовать различные технологии утепления фундамента.Качественная теплоизоляция фундамента частного дома снаружи обеспечивается с помощью пенополистирола, пенополистирола, пенополистирола и других материалов.
Технология утепления фундамента пеноплексом своими руками: видео
Материал Пеноплекс выпускается в виде пластин постоянной ширины (600 миллиметров), длины и толщины. Утепление фундамента пеноплексом можно произвести самостоятельно. На нашем сайте много видео и фото по этой теме.Достаточно соблюдать определенную технологию утепления фундамента.
В зависимости от того, какой тип фундамента используется при строительстве дома, для утепления фундамента пеноплексом применяются различные технологии.
Ленточный фундамент применяется при строительстве домов коттеджного типа. Такой фундамент представляет собой монолитную полосу из железобетона, уложенную по периметру здания. Технология утепления цокольного этажа пеноплексом своими руками следующая:
По фундаменту вырывается траншея.Ширина — от метра, глубина соответствует промерзанию почвы. Стены траншеи выравниваются цементным раствором.
На дно траншеи насыпают гравий или песок, затем тщательно уплотняют. На утрамбованное основание укладываются пенопласты, защищающие нижнюю часть фундамента от грунтовых вод.
Укладка гидроизоляции. Здесь можно использовать специальную битумную мастику или рулонный гидроизоляционный материал, прикрепленный монтажным клеем.
Укладка утеплителя снаружи дома.Здесь вам понадобится клей, который нужно точечно наносить на поверхность. Затем на поверхность наносится пеноплекс и прижимается. Лист пеноплекса нужно подержать до схватывания клея — около минуты. Последующие листы укладываются таким же образом, межлистовые швы вспениваются. Это обеспечивает лучшую теплоизоляцию.
При заглубленном типе фундамента теплоизоляция проводится аналогично. Кирпичное основание также следует утеплить изнутри.
Инструкция по укладке пенопласта на столбчатый фундамент снаружи:
Внешняя поверхность опор должна быть покрыта гидроизоляционным слоем.Здесь можно использовать битум или мастику с рубероидом.
Укладка пенопласта производится с расчетом на захват ростверка и цоколя на 30-40 см.
При установке пеноплекса используется специализированный клеевой раствор или дисковые дюбели. Межплиточные швы вспенены.
При использовании плиточного фундамента технология пенного утепления фундамента своими руками следующая:
Выкапывается траншея.Ширина — около метра, глубина — до уровня промерзания почвы. Дно выровнено.
На дно насыпается речной песок. Слой должен быть 10-15см. После этого песок уплотняется.
Монтаж временной деревянной опалубки и заливка фундамента.
Укладка пенопласта. Все зазоры заполнены специальной пенополиуританом.
Укладка гидроизоляционного слоя. Можно использовать битум или полиэтилен.
Боковые стенки утепляются после затвердевания водоотталкивающего слоя и зачистки.
Технология утепления фундамента пенополистиролом, пенопластом своими руками: видео
На нашем сайте много фото и видео с описанием процесса утепления подвала пеноплексом или пенопластом. На фото можно увидеть множество нюансов, которые знакомы только специалисту. Вся последовательность действий также подробно отражена на фото. Утепление фундамента пенопластом и пенополистиролом снаружи проводится на глубину промерзания грунта.Этот показатель непостоянен — в каждом городе своя степень промерзания. Эффективность утеплителя при установке утеплителя ниже уровня промерзания заметно ниже.
Для внешней изоляции пенополистиролом или полистиролом не допускается использование механических креплений снаружи. Это может повредить гидроизоляционный слой.
При утеплении фундамента пенопластом листы крепятся с помощью специального монтажного клея или путем расплавления битумного гидроизоляционного слоя в нескольких местах.После нанесения клея или плавления на подготовленное место устанавливается пластина из пенопласта и плотно прижимается.
Плиты устанавливаются снизу вверх, плиты укладываются в один ряд. Верхний ряд укладывается встык к ранее установленному нижнему. Повторный монтаж и другие манипуляции с утеплителем после его установки на фундамент не допускаются.
При утеплении фундамента пенополистиролом и пенополистиролом нельзя использовать плиты разной толщины.Слой должен быть ровным, плотно прилегающим к основе. Плиты располагаются с небольшим смещением стыков. Сами стыки тщательно вспенивают.
При использовании плит пенопласта и пенополистирола со ступенчатым краем их укладывают максимально плотно, чтобы края перекрывали друг друга. Это позволяет убрать мостики холода.
Клеевая смесь подбирается исходя из гидроизоляционного слоя. Если вы используете битумную гидроизоляцию в виде мастики или рулонов, можно использовать клей на основе битумных мастик.Клей не должен содержать растворителей, способных повредить пенополистирол.
В нижней части фундамента клей наносится точечно. Это позволяет влаге, застрявшей между основанием и пеной, стекать вниз.
Если битумная гидроизоляция не сухая, установка утеплителя невозможна.
Утепление отмостки дома своими руками
Для качественного утепления отмостки дома своими руками можно использовать пенополистирол или пенополиуретан.
Пенополистирол
— идеальный выбор в условиях повышенной влажности и стресса. Это легкий, прочный и экологически чистый материал, который может прослужить несколько десятилетий. При утеплении отмостки используются листы пенополистирола шириной 50 или 100 мм. В первом случае они укладываются в два слоя, во втором — в один. Поверх утеплителя укладывается плотный гидроизоляционный полиэтилен для защиты стыков.
Пенополиуретан
часто применяется в загородном строительстве.С его помощью утепляют отмостку, фундамент, стены, септики — это видно на фото. Однако для работы с этим материалом необходимы средства индивидуальной защиты в соответствии с инструкцией. Утепление отмостки осуществляется методом напыления.
Особенности утепления свайно-винтового фундамента
Свайно-винтовой фундамент — универсальная конструкция, которая может использоваться в любом климате и на любом грунте. Конструкция на таком фундаменте не подвержена воздействию грунтовых вод.
Главный недостаток — открытое пространство между почвой и зданием. Из-за этого в домах на свайном фундаменте пол почти всегда холодный. Большинство владельцев частных домов сталкиваются с проблемой, как утеплить свайный фундамент деревянного дома своими руками.
На вариант утепления частного дома влияет множество факторов: высота и материал свайных столбов, тип грунта, расположение дома и некоторые другие особенности.В зависимости от условий свайно-винтовой фундамент утепляют несколькими способами:
Наружная изоляция фундамента. Эта технология применяется при небольшой высоте свайных столбов. Возводится каркас по периметру дома, от земли до стен. Далее на каркас устанавливается любой имеющийся утеплитель, например, пеноплекс.
Наружная изоляция пола. Изготавливается с большой высотой столбов и другими особенностями расположения дома, исключая утеплитель по периметру.
Полная шумоизоляция. Утеплитель подвала устанавливается изнутри и снаружи. Процесс полной изоляции свайно-винтового фундамента проходит в несколько этапов:
Гидроизоляция свай и ростверков.
Изготовление каркаса цокольной части.
Монтаж внешней изоляции.
Установка декоративных панелей для скрытия утеплителя.
Внутренняя часть подвала утеплена грунтом или керамзитом.
Утепление полов. Возникает снаружи дома. Сначала крепится пароизоляционный материал, затем утеплитель (чаще всего пенополистирол), затем укладывается вагонка. В этом случае пол можно использовать как верхнюю часть подвала. Подробности можно увидеть на размещенных фото.
Оптимальная технология — полная изоляция фундамента пенополистиролом. Данная технология позволяет добиться качественной теплоизоляции винтовых свай, на которых стоит дом.Дизайнерские качества этого метода утепления фундамента дома снаружи подтверждают многочисленные фото.
Утепление цоколя частного дома — одна из важнейших отделочных работ. От качественного утепления цоколя зависит состояние всего дома.
Нужно ли утеплять фундамент дома без подвала?
Деревянный дом без подвала тоже нуждается в качественной теплоизоляции. Фундамент дома без подвала следует утеплить, установив между фундаментом и полом теплоизоляционные материалы.Чаще всего используется керамзит или пенополистирол.
Перед утеплением пол разбирается, поверхность под ним тщательно очищается, просушивается и выравнивается. Далее укладывается гидроизоляционный слой из полиэтилена или фольги.
Опалубка устанавливается по периметру между землей и полом. Внутрь засыпается керамзит или укладываются плиты из пенопласта. Сверху укладывается дополнительный слой гидроизоляции, после чего можно укладывать пол.
Утепление фундамента дома без подвала имеет некоторые отличия от утепления фундамента дома с подвалом.Основное отличие состоит в том, что слой утеплителя располагается как внутри, так и снаружи планки фундамента, что предотвращает промерзание подошвы.
Пенопласт — достаточно пожароопасный материал. Чтобы исключить возможность возгорания, производители используют антипирены. Пенопласт с антипиренами отмечен знаком FS.
Выбирая пенополистирол и пенополистирол для утепления цоколя фундамента, нужно смотреть на плотность материала, указанную в маркировке.Для работ по утеплению фундамента подойдет пенополистирол с маркировкой 35 и выше.
Некоторые домовладельцы предпочитают использовать изоляторы и изоляцию. Перед их использованием нужно проконсультироваться со специалистом о совместимости данного утеплителя с определенным типом фундамента.
При утеплении всего подвала стоит оставить вентиляционные отверстия, чтобы в салоне всегда был свежий воздух. Зимой отверстия в цоколе закрываются специальными заглушками.Это обеспечит теплоизоляцию.
Утепление подвала пеной требует гидроизоляции и качественной защиты отмостки слоем теплоизоляции.
Проблема сохранения тепла в жилом доме актуальна во все времена. В последние годы из-за удорожания различных видов топлива, используемых в индивидуальных системах отопления, этот вопрос стал особенно остро. Лучшим признанным способом защиты от потери тепла через фундамент является его изоляция с помощью пенополистирола, искусственного материала с широким спектром применения.
Знакомство с материалом
Название плиты экструдированный пенополистирол происходит от производителя. В настоящее время приняты два эквивалентных названия — «пеноплекс» и «пеноплекс», образованные от англоязычной транскрипции. Структура материала представляет собой пластину плотной консистенции, состоящую из микропор, заполненных газовой смесью.
В зависимости от назначения, механических и эксплуатационных свойств изоляционные материалы Пеноплекс выпускаются в нескольких вариантах:
Стандарт — пластинчатый теплоизолятор с широким спектром применения от изоляции инженерных сетей до улучшения теплоизоляции пола, стен, фундамента.
Пеноплекс 35, который также выпускается под названием Фундамент Пеноплекс, используется для отделки ленточных и плитных фундаментов как вертикальных, так и горизонтальных.
Пеноплекс 45 — самый плотный вид вспененного ПФС, что позволяет использовать его для изоляции высоконагруженных конструкций и сооружений, таких как шоссе, железные дороги и даже взлетно-посадочные полосы аэродромов.
Благодаря своей однородности и плотности материал хорошо поддается таким методам механической обработки, как распиловка и сверление.Профессионалы рекомендуют резать пенопласт на средней скорости, чтобы не допустить плавления изоляции и прилипания к режущим частям инструментов.
В зависимости от условий в зоне строительства и требуемых показателей необходимо правильно подобрать размеры, плотность и толщину пенопласта для утепления фундамента. Плиты в основном имеют стандартные параметры: ширина — 600 мм, длина — 1200 мм. Толщина материала варьируется от 2 до 10 см с шагом 1 см.Естественно, изменение некоторых показателей в сторону увеличения сказывается на стоимости материала.
Варианты утеплителя пеноплекс
Утеплитель Фундамент Пеноплекс широко применяется для снижения теплопроводности бетонных оснований двух типов различной конструкции — ленточных и плитных. В настоящее время существует два основных способа укладки — горизонтальный и вертикальный. Первый тип крепления применяется для плоских ленточных подошв, второй — для боковых поверхностей.
Горизонтальная изоляция
Утеплитель пеноплекс для фундамента или фундаментной плиты в последнее время применяется довольно часто.Это связано с высокими характеристиками пластин. Они не боятся повышенной влажности и могут применяться даже на влажных заболоченных почвах, что является большим преимуществом перед другими видами утеплителей.
Технология выполнения утепления фундамента в виде плиты или не заглубленной ленты пеноплексом следующая:
Размечается площадка необходимого размера и выполняется качественная выемка грунта, придающая основанию максимально возможную ровность и горизонтальность;
Дно выемки утрамбовывается, засыпается влажным песком, после укладки геотекстильного слоя засыпается щебень;
Поверх щебня делают тонкую бетонную стяжку без армирования и дают массе полностью застыть;
По выравнивающему слою утеплитель «пенолекс» укладывается максимально плотно по системе «паз-гребень», элементы которой выполнены по всем краям плит материала.Таким образом покрывается вся поверхность будущего фундамента.
Поверх фундаментных плит из пеноплекса уложить слой полиэтилена толщиной не менее 150-200 мкм. Пленка наносится на соседние полотна с нахлестом не менее 200 мм и обклеивается канцелярским скотчем для лучшей гидроизоляции.
Непосредственно на утеплитель подвала и полиэтилен монтируется арматурный каркас и заливается подготовленной бетонной смесью. Так изолируют фундаментную плиту и основу неглубокой ленты.
Вертикальная изоляция
Монтаж и укладка пенопласта на фундамент требует надежного крепления, особенно в верхней, цокольной части ленты. Для этого используйте специальные дюбель-гвозди с пластиковым дюбелем с заглушкой увеличенного диаметра. Это позволяет значительно увеличить площадь прижима и предотвращает разрушение плит пенопласта.
внутренний объем цоколя или цоколя дома не уменьшается;
благодаря утеплению фундамента можно обеспечить дополнительную гидроизоляцию;
выполнена дополнительная защита основания дома от промерзания, что значительно увеличивает срок его службы;
Технические характеристики пены для фундамента
позволяют значительно сместить точку росы, что также приводит к сохранению бетона.
Технология выполнения вертикального утепления фундамента пеноплексом отличается от горизонтального. Для этого необходимо закрепить плиты с помощью различных строительных смесей и специализированных крепежей, о которых говорилось выше. Утеплению фундамента пеноплексом предшествует выполнение качественной гидроизоляции, которая может состоять из двух слоев — и.
Важным моментом является выбор с учетом характеристик утеплителя для фундамента: пеноплекс 1200х600х50 мм или 100 мм.При проектных показателях, требующих монтажа утеплителя слоем 10 см, строители рекомендуют укладывать два слоя плит по 5 см. Это позволит закрыть швы между отдельными плитами в первом ряду и получить более высокое качество работы.
Утепляем фундамент сами
Высокая стоимость необходимых материалов и простота процесса позволяет проводить утепление фундамента своими руками, минимизируя общую стоимость данного вида работ.более подробно остановимся на особенностях каждого варианта монтажа пенопласта, что позволит избежать неизбежных ошибок в будущем.
Утепляем плитный фундамент
Технология утепления фундамента пеноплексом своими руками не сложна и аналогична работе с простейшим вариантом детского конструктора. Плиты укладываются на заранее подготовленное основание, плотно стыкуя их между собой. Как правило, дополнительного крепления для этого не требуется.Обязательным условием является укладка полиэтиленового листа, чтобы предотвратить попадание бетонной смеси в швы.
Подсчитать необходимую сумму также не составит труда любому домашнему мастеру, который еще не забыл курс математики в начальной школе. Площадь фундамента из стандартной плиты пеноплекса при его габаритах 1200х600 мм составляет 0,72 м 2. Поэтому для определения необходимого количества материала достаточно общую площадь будущей плиты разделить на 0.72, округленное до ближайшего целого числа. При расчетах не забудьте определить количество утеплителя Пеноплекс для боковых стен плиточного цоколя дома.
Часто для определения транспортных расходов необходимо рассчитать количество пачек материала. Для этого помимо общего количества плит необходимо знать их требуемую толщину. Это связано с разной конфигурацией пенопакетов стандартной толщины 400 мм. Итак, пластин толщиной 50 мм в упаковке будет 8 шт., И пластины толщиной 20 мм — 20 шт.
Утепляем ленточный фундамент
Поскольку ленточный тип оснований является наиболее распространенным, стоит остановиться подробнее на технологии его утепления. Плиты пеноплекс позволяют отделать стены фундаментом нового дома или того, который простоял несколько десятилетий. Последовательность работ будет выглядеть так:
№
необходимо полностью удалить грунт с базовой полосы на расстоянии, удобном для перемещения двух человек.Обычно это значение составляет 1 метр.
Поверхность ленты тщательно очищается от различного мусора и отстающих частей бетонной смеси. Особенно это актуально для фундаментов с большим сроком службы. В качестве инструментов рекомендуются пластиковые щетки, закрепленные в патроне дрели или на шлифовальном станке.
В случае образования глубоких полостей на поверхности стен фундамента их необходимо залить свежим цементным раствором и произвести штукатурку.
Перед тем, как крепить пенопласт к фундаменту, его необходимо изолировать от влаги.Для этого высохшие стены из ленты покрывают мастикой для покрытия, на которую наклеивается рубероид. Гидроизоляция фундамента пеноплексом даже с учетом его низкой влагопроницаемости не рекомендуется.
Определившись на основании предварительных расчетов, какая пена для фундамента подойдет в ваших условиях, осуществляем ее монтаж. В нижней, подземной части используется специальный клей для плит, реализованный в виде сухой смеси и приготовленный непосредственно на строительной площадке.Для надземной части строители советуют использовать дюбель-гвозди.
Среди марок пенополистирола, применяемого для утепления фундаментов и цокольных конструкций, чаще всего встречается название «Пенолекс».
Уже почти 20 лет одноименная компания из Санкт-Петербурга продает экструдированный пенополистирол «Пеноплекс», который занял более половины рынка теплоизоляции из пенополистирола в России. Неудивительно, что название бренда быстро стало нарицательным, обозначая изоляционный материал на основе пенополистирола.
Новое утепление фундамента пеноплексом, в чем преимущество
Не вдаваясь в тонкости технологии производства и свойств пенопласта, следует отметить, что материал лучше всего подходит для облицовки и утепления фундамента дома и подвал, заглубленный в землю, для любого типа конструкции из бетона, металла и кирпича по следующим причинам:
Пеноплекс — чрезвычайно легкий и устойчивый к гниению материал с одним из самых низких показателей теплопроводности.Пенополиуритан может составить ему конкуренцию, но утепление фундамента из пенополиуретана оказывается несколько дороже;
Низкий уровень водопоглощения позволяет обеспечить качественное утепление фундамента дома пеноплексом даже в тех случаях, когда точка росы или температура конденсации водяного пара приходится на внутреннюю часть теплоизоляции. В таких условиях утеплители из минеральной ваты или засыпки могут потерять свои теплоизоляционные характеристики;
Утеплитель стоит относительно недорого, цена утепления фундамента пеноплексом и технология укладки плит вполне доступна даже в бюджетных вариантах строительства и ремонта.
Важно! Утеплитель пеноплекс — не идеальное решение. Относительно высокая прочность среди вспененных материалов и хорошая теплоизоляция обеспечивают качественную изоляцию только при неукоснительном соблюдении технологии монтажа.
Материал изготовлен из высокотоксичной смеси этилбензола. При сильном нагреве или горении выделяется огромное количество ядовитых газов, поэтому пеноплексу — место в системе утепления фундамента. С другой стороны, безвредные и негорючие материалы с эффективной теплоизоляцией, такие как пеностекло, очень сложно монтировать на вертикальные стены, а первичных навыков строителя достаточно, чтобы утеплить фундамент пенопластом своими руками.При желании с помощью пеноплекса можно также утеплить свайный фундамент, отмостки любой поверхности, как на видео:
Утепление фундамента пеноплексом по науке
Перед началом работ по утеплению потребуется выполнить несколько основных подготовительных операций:
Очистить и оштукатурить руками весь имеющийся массив фундамента. Эффективность утепления и прочность теплоизоляции пеноплексом во многом зависит от того, насколько прочно и плотно слой гидроизоляции и пенопласта прилегает к бетонным стенам.Наличие каверн, ям, неровностей и неровностей может повредить или раздавить теплоизолятор под давлением грунта;
Наклеить гидроизоляционный слой на бетон стен фундамента. Даже если при ремонте и утеплении фундамента старого дома будет обнаружено отсутствие гидроизоляционного покрытия, необходимо обязательно восстановить утеплитель или уложить его новым слоем;
Перед тем, как утеплить фундамент дома, следует позаботиться о дренажной системе фундамента; без него эффективность утепления пеноплексом может значительно снизиться.
К сведению! Главный вопрос, требующий консультации специалиста, — это практический расчет толщины и необходимого количества листов пенопласта.
Расчет толщины пенопласта и его количества
Для расчета мощности пенопласта во внешнем утеплении стен и отмосток фундамента чаще всего используется известная формула:
Толщина пеноплекса
H p = (A f / A p) * (R * A f — H f) где:
H p — толщина листа пенопласта, H f — толщина бетонной стены фундамента, A f — коэффициент теплопроводности бетонной стены, его значение равно 1.7 Вт / м * K o, A p — коэффициент теплопроводности теплоизоляции, R — коэффициент теплоотдачи для определенной климатической зоны. В результате находим, что при глубине промерзания 1,3 м толщина пенопласта должна быть не менее 80 мм. Вы можете выбрать три листа толщиной 30 мм или один по 100 мм.
Количество листов пенопласта определяется как площадь стен фундамента плюс площадь утепляемой отмостки, умноженная на периметр здания с 7-10% запаса, который будет использоваться для компенсации поврежденных листов и утепления угловых участков отмостки.В угловых секторах необходимо утеплить двойным слоем с увеличенной шириной плиты на 20%.
Технология укладки листов утеплителя на бетонные стены
После очистки и оштукатуривания бетонных стен фундамента требуется не менее пары недель, прежде чем поверхность можно будет покрыть гидроизоляционным слоем. Можно использовать мастики на основе плавленого битумно-резинового состава, если вторым слоем будет рулонный утеплитель из рубероида или бикроста.
Как вариант, гидроизоляцию можно сделать из жидкой резины или сделать своими руками из гудрона, битума, остатков мягкой кровли и смолы. Расход материала покрытия достаточно велик, поэтому во многих случаях первый слой стараются выполнить с покрытием на основе самодельной битумной мастики.
Вторым слоем, непосредственно поверх горячего слоя штукатурки, можно укладывать рубероид и аккуратно разглаживать поверхность стены, чтобы не образовывались складки и пузыри.
Прямая укладка листов пенопласта осуществляется на клеевой основе. Клеевой состав готовится чаще всего на водной основе. Часто срок годности клея невелик, поэтому перед приклеиванием стоит заранее подготовить необходимое количество листов, вырезав требуемые размеры и подогнав листы утеплителя в местах стыков. При наклеивании материала на стену необходимо соблюдать два правила:
Клей на обратную сторону пенопласта лучше наносить зубчатым шпателем.Это позволит максимально плотно закрепить утеплитель на фундаменте дома;
Листы укладываются на поверхность гидроизоляции с перевязкой слоев, что позволяет получить ровный и прочный слой теплоизоляции.
Помимо цементно-акриловых или битумных клеевых мастик часто используется пенополиуретановый состав, аналогичный сборочным маркам, но с наименьшей тенденцией к вторичному расширению пены. Если при установке листов возникают проблемы с выравниванием изоляционного материала в одной плоскости, угловые зоны пенопластов можно закрепить пластиковыми грибками.Устанавливаются такие крепежи как дюбели, но с обязательной оклейкой места повреждения гидроизоляционного слоя мастикой.
Завершающие этапы утепления фундамента
Уложенная поверхность пеноплекса должна быть покрыта плотной полиэтиленовой пленкой, покрыта рубероидом или оштукатурена слоем акрилового состава. Самым дорогим способом будет обработка силиконовой гидроизоляционной мастикой, самым дешевым — отделка обычной штукатуркой. В любом случае защитное покрытие должно защищать мягкий слой пенопласта от механических повреждений.
На последнем этапе фундамент покрывают керамзитом или вермикулитом. Если грунт слишком тяжелый, нижние части утеплителя можно зашить деревянной доской. Это не повлияет на свойства теплоизоляции, и защита получится очень надежной.
Для утепления отмостки потребуется сделать траншею глубиной 30-35 см, на дно уложить слой песка и максимально утрамбовать фундамент для укладки пенопласта.Под слоем пенополистирола необходимо положить гидроизоляцию в виде пленки или рубероида, приклеить битумом к стене фундамента и только после этого укладывать утеплитель. Стыки между плитами заделываются клеевой массой, а весь слой заделывается арматурой, бетонной смесью и стяжкой.
Заключение
Независимо от типа используемого экструдированного пенополистирола необходимо обеспечить его надежную гидроизоляцию и максимальную эффективность дренажа.Только в этом случае можно рассчитывать на долгий срок службы даже на глинистых почвах с сильным пучением.
Защита фундамента от промерзания — один из важных этапов теплоизоляции дома . Будь то кирпичный, бетонный, деревянный или каркасный тип конструкции , фундамент является связующим звеном, а — проводником холода, поэтому он нуждается в надлежащей изоляции.
Какой утеплитель лучше для фундамента, однозначно сказать сложно, у каждого есть свои плюсы и минусы и все зависит от конкретных условий и требований.
Утепление фундамента дома пеноплексом
В рамках данной статьи рассмотрим утепление фундамента. пеноплекс своими руками. Утеплитель Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) — современный, надежный и простой в установке материал. Представляет теплоизоляционных плит из пенополистирола. Как и пенопласт, пеноплекс относится к классу стирольных материалов. Таким образом, пенопласт обладает всеми достоинствами, но в то же время лишен его недостатков.
Пеноплекс — технические характеристики
Физико-механические свойства представлены в таблице.
Пеноплекс — технические характеристики (таблица 1)
Утеплитель Пеноплекс — технические характеристики (таблица 2)
Пеноплекс — сравнение теплопроводности с другими материалами
Конкурентоспособность Пеноплекса по сравнению с аналогами (кирпич, бетон, дерево, минеральная вата, полистирол) наглядно демонстрирует картину.
Сравнение Пеноплекса с другими утеплителями по уровню теплопроводности (толщина с таким же сопротивлением теплопередаче)
Становится очевидным, почему утеплитель цоколя пеноплекс является самым популярным среди других теплоизоляционных материалов . Добавьте к этому аргумент о доступности материала и простоте монтажа, и сразу станет понятно, что если ранжировать обогреватели, то на первое место следует поставить пеноплекс. Его можно использовать для наружной изоляции и внутренней изоляции, и для установки не требуются специальные инструменты.
Технология утепления фундамента пеноплексом — инструкция
Материал:
плиты пеноплекс. Толщина достаточно для утепления фундамента 300 мм;
клей для пеноплекса (клеевая смесь или клей-пенопласт в баллоне). Использование пены сэкономит вам деньги и время, даже несмотря на то, что более дорогая в абсолютном выражении. Но у нее гораздо меньше расходов. Клеевая смесь понадобится в любом случае, нужно покрыть ею сетку;
Монтажная пена для заделки швов между листами.В основном панели Пеноплекс отличает система «паз-гребень», поэтому монтаж осуществляется без стыковых соединений. Но, в тех местах, где нужно настроить листов по размеру, появляются швы. Чтобы исключить возможность возникновения мостиков холода, швы необходимо заделать;
грунтовка глубокого проникновения или битумная мастика;
сетка металлическая или полимерная армирующая;
уголок с сеткой для облицовки углов здания.Этот материал применяется только в том случае, если основание также на подкладке.
Статья по теме: Оконные жалюзи: основные преимущества
Инструмент:
нож строительный для разрезания пенопласта и сетки;
миксер и емкость для приготовления клеевой смеси;
шпатель для нанесения смеси;
уровень;
кисть для нанесения гидроизоляционного слоя;
пуансон или дрель.
Утепление фундамента пенопластом снаружи
Обеспечить доступ к фундаменту. Для этого нужно вырыть траншею глубиной, равной глубине заливки фундамента. Многие советуют копать на глубину промерзания почвы. Это рекомендуется только в том случае, если ваш фундамент ниже этого уровня . То есть, если фундамент заканчивается ниже уровня промерзания грунта, , то этого достаточно для достижения этой точки.
Ширина фундамента должна быть достаточной для удобства работы.
Вынутый грунт также не должен создавать препятствий для работы или передвижения на участке.Лучше сразу идентифицировать большую часть. Вынести в сад или за пределы участка.
Система дренажа фундамента. При высоком уровне грунтовых вод или неправильно организованном отводе с крыши здания вода собирается внизу и просачивается в фундамент. В результате нанесено значительных повреждений. Чтобы этого не произошло, нужно соорудить дренаж для фундамента. Его устройство не займет много времени, тем более что траншея под утеплитель уже вырыта.
Способ сушки фундамента:
выкопать траншею;
дно траншеи должно иметь уклон 5-6 °;
дно засыпано гравием. Толщина слоя 70-100 мм;
Геотексил
укладывается на щебень, в который он оборачивается дренажной трубой ;
сверху, конструкция засыпана гравием.
Теперь можно продолжить работы по самоизоляции фундамента пеноплексом.
Хорошо просушите поверхность фундамента. С сухой поверхности проще избавиться от всего лишнего.
Устранить дефекты фундамента. Со временем фундамент мог деформироваться. Трещины крайне нежелательны. Следовательно, трещины необходимо расширить и загрунтовать. Когда грунтовка высохнет, заделать щель песчано-цементным раствором. Следует отметить, что все углубления или лучше совмещать углублениями. Иначе в месте примыкания листа к на поверхности появится воздушный зазор.Сама по себе она угрозы не несет. Но если в него попадет вода, то поверхность фундамента будет постепенно разрушаться.
Обработать фундамент битумной мастикой. Таким образом, создается надежная гидроизоляция, ведь фундамент — это та часть дома, которая больше всего контактирует с влагой.
Выбейте уровень фундамента. Вдоль этого верхнего края вы увидите для навигации при установке изоляции.
Крепление пеноплекса к фундаменту. После гидроизоляционный слой высохнет как следует, можно приступать к укладке пенопласта. Лист крепится к раствору методом «кляксы» или зубчатым шпателем на всю поверхность . Многие используют пенопласт. Затем он устанавливается на место и плотно прижимается для лучшего захвата. Доступность системы Конструкция с пазом и пазом упрощает установку.
Закрепите пеноплекс зонтичными дюбелями. Данный этап выполняется только в том случае, если предполагается одновременно утеплить фундамент и подвал дома .
Установка сетки для утеплителя (защита утеплителя фундамента от грызунов). Армирующая полимерная или металлическая сетка тонкого плетения . Металл ремонтировать сложнее, но это единственный способ защитить дом от грызунов. С полимером легче работать. Чтобы прикрепить его, нужно сверху листа нанести полоску клея и прикрепить сетку.Далее с помощью потяните клей вниз шпателем. Выровняв себя, она скроет сетку .
Обработка изолированной поверхности клеем или штукатуркой. Клей лучше наносить двумя тонкими слоями, чем одним толстым. Во-первых, так слои сохнут быстрее. Во-вторых, пеноплекс будет защищен от механических повреждений при засыпке.
Засыпьте траншею вынутым грунтом. Но лучше использовать керамзит .Он послужит дополнительным теплоизолятором.
какая толщина листа, как выбрать размер плит для утепления пола, характеристики утеплителя
Для комфортного проживания в доме в любое время года следует сразу же позаботиться о его качественной теплоизоляции. Это поможет сделать дом теплее зимой и прохладнее летом. Строительный рынок предоставляет большой выбор материалов для теплоизоляции, и каждый потребитель может выбрать вариант по своему вкусу.Пеноплекс можно назвать самым приемлемым утеплителем по цене, качеству и простоте монтажа.
Особенности и характеристики
Плиты из пенополистирола по своим свойствам близки к пенопласту, но при этом имеют ряд преимуществ. Главное — это их высокая прочность и плотность материала. Конечно, некоторые люди по-прежнему предпочитают старые методы утепления стен. Например, кирпич. Стоит отметить, что пеноплекс толщиной 20 мм заменяет кирпичную стену, у которой этот показатель составляет 370 мм.А если сравнить плиты толщиной 50 мм, то превосходство будет еще больше: они соответствуют кирпичной кладке 925 мм.
Рассматриваются три типа материала:
«Пеноплекс 31». Из-за плохой устойчивости к сжатию этот тип в основном используется для изоляции различных труб.
«Пеноплекс 35». Самый востребованный вид, благодаря наличию специального вещества, повышающего устойчивость материала к горению.Он хорошо подходит для теплоизоляции ограждающих конструкций и фундаментов.
«Пеноплекс 45». По сравнению с другими вариантами этот самый прочный, выдерживает высокие нагрузки. Помимо строительства домов, Пеноплекс 45 часто используют для создания дорог. Такой раствор предотвращает разбухание дорожного покрытия при промерзании, что особенно важно при эксплуатации взлетно-посадочных полос. Представлен более узким ассортиментом (40–150 мм).
Кроме этой классификации существует еще одно подразделение пеноплекса.Название утеплителя указывает на сферу его применения, что упрощает выбор.
«Пеноплекс Комфорт»
Самый универсальный утеплитель. Подходит как для фундаментов, так и для стен и крыш. Утеплитель этой категории особенно востребован для теплоизоляции балконов, лоджий. Главный недостаток материала — высокая горючесть; не разрешается использовать его в местах, где возможен открытый огонь. Его основные параметры соответствуют изоляции категории «31».
«Фундамент Пеноплекс» (серия «F»)
Применяется для утепления подземных построек, фундаментов любых построек, а также цокольного этажа дома. Он сочетает в себе множество прекрасных показателей: минимальное водопоглощение (особенно важно на участках с поверхностными грунтовыми водами), устойчивость к большим нагрузкам (долго не оседает, более 50 лет). «Пеноплекс Ф» также применяется для отделки садовых дорожек на песчано-цементной основе.
Если бы наши предки, строившие города, имели в своем распоряжении такой замечательный материал, им повезло бы построить дома, застрахованные от их последующего проседания.В стенах зданий не появлялись трещины, а фундамент не разрушался под воздействием грунтовых вод.
При устройстве и защите основания пеноплексом серии F также будет полезно позаботиться об усилении стяжки пола дома. Здесь важно выделить два момента:
Укрепление стяжки арматурой.
Применение листов «Пеноплекс Фундамент» на этапе заливки стяжки.Размер листов будет определять площадь дома: чем больше материал, тем меньше стыков и, следовательно, меньше «мостиков холода», по которым тепло будет уходить из дома. Полученный бетонный пол обеспечит повышенный комфорт. У него будет низкая теплопроводность благодаря пеноплексу, а значит, он будет сохранять тепло внутри дома.
Отмостку дома также можно защитить фундаментом Пеноплекс. Лучше один раз потратить деньги, чем со слезами на глазах смотреть, как ваш дом разрушен проливными дождями.
«Кровля Пеноплекс» (серия «К»)
Технические характеристики такие же, как у фундамента Пеноплекс, только прочность на сжатие ниже (плотность материала 28–33 кг / м3). Однако кровля не испытывает таких нагрузок, как фундамент. Благодаря малой плотности материал не утяжеляет стропильную систему.
«Стена пеноплекс» (серия «С»)
Этот вариант хорошо выдерживает нагрузки от штукатурки, шпатлевки, вагонки. Благодаря использованию такого материала можно снизить затраты на отопление.Пеноплекс Стена идеально подходит для наружной облицовки домов из газобетона.
«Пеноплекс Гео»
Этот материал пользуется большой популярностью у промышленных организаций. Идеально подходит для полов под цементно-песчаную стяжку. Толщина плит варьируется от 20 до 100 мм.
В таблице приведены основные виды утеплителей и их характеристики:
Свойства материала
Пеноплэкс 31
Пеноплэкс 35
Пенопленкс6
D 25-30
28-38
38-45
Водопоглощение за 30 дней (%)
0,4
0,4
0,4
Огнестойкость
G4
G3
G4
Теплопроводность
0.031
0,31
0,031
Теплоемкость
1,65
1,53
1,53
Коэффициент паропроницаемости
0,018
0,015
0,015
лет 50
Более 50
Более 50
Размеры пластины (мм)
Длина
1200
2400
2400
600
600
Толщина
от 20 до 100
от 20 до 100
от 20 до 100
Изучив основные параметры и свойства пенопласта, можно определить другие его характеристики и условия эксплуатации. Основные технические характеристики пеноплекса:
Низкое водопоглощение (0,4% при контакте с влажной средой в течение 24 часов или 0,5% при нахождении в воде около 1 месяца). Вода способна проникать только в места повреждения самой пены, которые образуются при установке.
Низкая теплопроводность (коэффициент 0,03 Вт / (м * К)). Это обеспечивается за счет ячеистой структуры и отсутствия водопоглощения.
Низкая паропроницаемость материала (0.007–0.008).
Долговечность (более 50 лет) — не поддается грибку и гниению, но это только при условии, что при установке плит не было нарушений технологии.
Устойчивость к тепловым факторам (обеспечивается за счет содержания в пене антипиренов, снижающих воспламеняемость материала).
Широкий диапазон рабочих температур (от -100 до +75 градусов).
Устойчив к механическим воздействиям — сопротивляется сжатию.При больших нагрузках (превышающих эксплуатационные характеристики определенного вида пенопласта) могут появиться небольшие вмятины глубиной до 1 мм.
Пенопласты просты в установке благодаря небольшому весу. Благодаря своему весу их можно легко поднять на большую высоту, а сами они не утяжеляют конструкцию.
Несмотря на такие достоинства материала, стоит выделить имеющиеся недостатки:
Несмотря на достаточную огнестойкость материала, он все равно горит (уровень воспламеняемости G3 — G4), при этом выделяется ядовитый газ;
Материал не устойчив к воздействию прямых солнечных лучей.При контакте с УФ-лучами пеноплекс может изменять свои характеристики и в то же время выделять токсичные пары.
Пеноплекс не выполняет звукоизоляционную функцию, это необходимо учитывать при утеплении дома.
Стандартные параметры
Пеноплекс выпускается в виде плиты. Размеры этих пенопластов стандартизированы: длина варьируется от 1200 до 2400 мм, а ширина — 600 мм. Они различаются толщиной от 20 мм до 10 см (с шагом 10–30 мм).
Толщина материала определяется областью его применения. Итак, «Пеноплекс Фундамент» начинается с 50 мм. Для утепления внутренних стен толщина плит составляет от 2 до 10 см. При работе с внутренними стенами следует учитывать, что площадь помещения будет уменьшена. Поэтому стоит выбирать плиты с этим показателем 2–3 см.
Для уличных построек, например, для крыши, достаточная толщина составляет 4–6 см. Для утепления наружных стен этот показатель для плит должен быть в пределах 8–12 см.Плотность материала зависит от степени механического давления на плиту.
Для уличных построек, например, для крыши, достаточная толщина составляет 4–6 см. Для утепления наружных стен этот показатель для плит должен быть в пределах 8–12 см. Плотность материала зависит от степени механического давления на плиту.
Как выбрать?
Чтобы выбрать, какой пеноплекс вам нужен, нужно определиться, для каких работ он нужен — утепления стен, крыши или фундамента.Необходимо учитывать ряд параметров.
По предварительной записи
Для утепления фундаментов, стен, полов — хорошо подходит пеноплекс Комфорт.
Для утепления стен (как внешних, так и внутренних), плинтусов, перегородок с целью эффективной экономии тепла и снижения затрат на отопление — выбор следует остановить на Пеноплекс Стена.
Для возведения фундамента дома или возведения помещения под подвал подойдет Пеноплекс Фундамент, обладающий высокими водоотталкивающими свойствами и повышенной прочностью.
Если нужна изоляция крыши, есть Пеноплекс Крыша. Подходит как для плоских, так и для скатных конструкций. Благодаря легкости материала конструкция здания не утяжеляется.
По плотности
Перед покупкой теплоизоляционного материала покупатель думает о его плотности, так как по этому показателю можно судить о прочности материала, его весе и теплопроводности.
Плотность «Пеноплекс Комфорт» находится в пределах от 25 до 32 кг / м3.
Менее универсальный вид с большей прочностью можно назвать «Пеноплекс кровля». Плотность материала 28–33 кг / м3.
Для фундамента «Пеноплекс» этот показатель составляет 29–37 кг / м3. Для этого типа материала этот параметр особенно важен. От этого зависит степень устойчивости к механическим факторам (сжатию).
«Пеноплекс 45» имеет самую высокую плотность, она колеблется от 35 до 47 кг / м3.
По толщине листа
Толщина пеноплекса Комфорт от 20 до 100 мм.У каждого вида свое предназначение, например: пеноплекс толщиной 50 мм в основном используется для утепления фундамента или отмостки.
Толщина пенопласта серии «F» начинается от 50 мм, именно эти размеры следует использовать для утепления подземных построек и фундаментов в любом доме.
Рекомендации
При покупке пеноплекса следует обращать внимание на маркировку товара, сохранность упаковки, технические характеристики материала.
Материал стоит покупать на 10% больше от отмеренного первоначального количества, в случае, если он будет забракован при использовании.
Работать с материалом нужно аккуратно, так как при нарушении его целостности внутрь может попасть вода, что сократит срок службы материала. Лучше воспользоваться услугами профессионалов или самому прочитать инструкцию и правильно работать с пеноплексом.
Из-за возможности выделения ядовитых паров под действием УФ-лучей на пеноплекс считается оптимальным для использования на улице.
Поверх утеплителя необходимо обработать штукатуркой на сетке или другом фасадном материале. Не стоит покрывать утеплитель водоотталкивающим средством, ведь сам пеноплекс водонепроницаем.
Будьте осторожны, когда находитесь рядом с пеной других веществ. Некоторые из них могут разрушить ячеистую структуру плиты. В результате ухудшатся его технические характеристики.
Вредные и опасные вещества включают: масляные краски, бензин, керосин, ацетон.
Плиты пеноплекс должны эксплуатироваться в диапазоне -50 … +75 градусов. При такой температуре отлично сохраняются все характеристики материала. В течение длительного времени они могут храниться в упаковке производителя, но должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей.
При выборе пеноплекса вопрос в том, как правильно произвести расчеты по сырью. Для этого на сайтах многих производителей есть специальный калькулятор. В нем вы можете указать площадь утепляемой поверхности, и он рассчитает необходимое количество материала.
Перед тем, как приступить к монтажу пеноплекса, необходимо выполнить несколько пунктов:
Подготовка рабочей поверхности, особенно это важно для стен. Необходимо удалить всю грязь, выровнять поверхность стены.
При необходимости стоит обработать фасадные стены грунтовкой.
Для крепления плит готовится специальная смесь с клеевой основой.
Чтобы плиты не смещались под действием ветра, их дополнительно фиксируют крепежом.
Мастер-класс по утеплению пола пеноплексом см. Ниже.
Технология эффективного утепления подвала пеноплексом • Все о ремонте. Советы профессионала
Эффективные технологии утепления основы пеноплекса позволяют значительно снизить потери тепла при их использовании. Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) благодаря ячеистой структуре имеет низкий уровень теплопроводности. Однако он, в отличие от своего брата — пенопласта, обладает достаточной плотностью и прочностью.Эти свойства привели к его широкому использованию в различных изоляционных работах.
Технологии утепления на пенопласте
Фундамент любого здания и сооружения при проведении теплоизоляционных работ требует устройства тепловой защиты не меньше, чем другие конструктивные элементы. Существует несколько различных технологий утепления подвала экструдированным пенополистиролом:
Утепление ленточной основы в вертикальном направлении. Такая теплозащита производится на внешних поверхностях.Плиты пеноплекс приклеиваются к стенам с помощью специального клея, имеющего основу из цемента и полимеров. К основанию они крепятся дюбелями с широкими шляпками.
Утепление цоколя цоколя в горизонтальном направлении. Это предохраняет фундамент от промерзания до дна. Плиты укладываются до начала строительства на подушку из плитного или ленточного фундамента небольшой глубины.
Установка тепловой защиты самого грунта вокруг всего здания. В этом случае создается отмостка с применением пенопластов, поверх которых делается бетонная стяжка.Этот способ особенно хорош на твердых грунтовых почвах, так как эффективно защищает строения от деформации при морозном пучении.
Полезный совет! Если фундамент еще предстоит заливать, но уже ясно, что он не будет глубоким, необходимо сделать горизонтальную изоляцию пеноплексом. Это создаст хорошую теплозащиту на начальном этапе строительства.
Перед тем, как утеплить фундамент дома снаружи своими руками вертикальным методом, необходимо подготовить поверхность не только стен, но и цоколя с фундаментом.Только доработав его, можно приступать к монтажу теплоизоляции. Все работы производятся в несколько этапов:
удаляются все загрязнения с поверхности фундамента. Крупные неровности выравнивают с помощью цементного состава, после чего производят гидроизоляцию любым материалом покрытия, который должен быть на водной основе. Нельзя использовать мастики из органических растворителей, потому что они легко разрушают и полностью растворяют пеноплекс;
клей разводят в необходимых пропорциях строго по инструкции, напечатанной на упаковке.Затем его нужно очень тщательно перемешать и дать дозреть;
по всей длине фундамента отметьте с помощью уровня нижний край, по которому будут укладываться плиты. Если из-за неровности рельефа эта линия где-то уходит в землю, ничего страшного в этом нет. Можно просто подкопать фундамент на нужную глубину;
После этого на пенопластовую пластину наносится клей. С силой прижать плиту к нужному месту на фундаменте и установить уровень.Все последующие пластины приклеиваются таким же образом, не забывая плотно совмещать монтажные пазы;
Под грунтом плиты приклеивать к стенам фундамента нет необходимости. Они с достаточной силой придавят его к земле. Пеноплекс необходимо прикрепить к основанию с помощью специальных дюбелей, похожих на длинные толстые гвозди с большими пластиковыми заглушками. Металлический патрубок находится внутри пластикового зажима. С помощью дрели и дрели в плитах просверливаются отверстия, углубляя дрель на 4 см в бетон.Затем в них забивают дюбеля, чтобы шляпки не поднимались над поверхностью плиты;
Отделка фундамента возможна любым отделочным материалом. Если это штукатурка или плитка, необходимо предусмотреть использование армирующей сетки.
Полезный совет! В суровых климатических условиях следует нанести на фундамент два и более слоя пенопласта. Делайте это в шахматном порядке с перекрытием стыков.Эта технология значительно увеличивает тепловую защиту.
Технология утепления фундамента пенопластом снизу применяется для плитных и ленточных фундаментов. Для этого используйте пластину толщиной 5 — 10 см. Последовательность работ следующая:
разметка площадки под фундамент и снятие верхнего слоя на необходимую глубину. Дно траншеи должно быть ровным. Этого можно добиться только вручную выкопав последние 30 см.Затем на дно укладывается тонкий слой песка (5-7 см) и оно сильно утрамбовывается;
Устройство временной опалубки и подготовка основания из бетона (3-5 см), без армирования. Ожидание полного застывания бетона;
Укладка пенопластов поверх бетонного основания. Необходимо четко выровнять монтажные пазы, чтобы не осталось зазоров;
Укладка гидроизоляции поверх пеноплекса. Сделать его можно из толстой полиэтиленовой пленки, стыки которой нужно заклеить скотчем.Помимо эффекта гидроизоляции, он создает условия для удержания жидкого бетона, который не может течь через плиты;
Залить и укрепить фундамент поверх плит. После ее застывания и демонтажа опалубки боковые стены также необходимо утеплить. Технология утепления фундамента пенопластом этим методом применяется только для нового строительства.
Полезный совет! Для более эффективной защиты от промерзания рекомендуется сделать дренажную систему вокруг всей конструкции.Для этого на расстоянии 60 см от стен фундамента выкапывают траншею, в которую укладывают дренажные трубы.
Этот метод часто используется опытными строителями для значительного уменьшения глубины фундамента путем создания изолированного пространства вокруг него. При этом происходит серьезная экономия на устройствах фундамента. Технология утепления подвала пеноплексом с покрытием прилегающей территории выглядит следующим образом:
выполняется вертикальное внешнее утепление фундамента, после чего его засыпают песком и щебнем на 15 см ниже нулевой отметки.Затем делается опалубка по всему периметру шириной в 1 метр от стен. Его высота не превышает 30 см;
тщательно утрамбовывают и выравнивают дно отмостки, после чего пенопластовые панели укладываются на всю поверхность. Стыки между ними проделываются в пазы и очень тщательно проклеиваются клеем;
На них кладут гидроизоляционную пленку внахлест на стены фундамента и заливают опалубку бетоном. Можно использовать полиэтилен вместо специальных пленок, но нужно знать, что полиэтилен со временем может потерять целостность.
Полезный совет! При заливке бетона на отмостку необходимо выдерживать небольшой уклон в сторону от дома. Это позволит воде беспрепятственно стекать от фундамента.
Отделка опалубки может производиться плиткой, декоративным камнем или любым другим материалом.
Рассмотрев три различных метода утепления фундамента дома с помощью пеноплекса, можно разработать комплексный подход, позволяющий утеплить фундамент дома снаружи своими руками.Как сделать это наиболее эффективно? Вам просто нужно объединить все методы в одну конструкцию.
Какой утеплитель лучше для кровли разной конструкции. Виды утеплителей для крыш и полов. Минеральный и синтетический утеплитель для кровли. Утепление мансардной крыши.
На начальном этапе строительства дома выполняется горизонтальное утепление подушки фундамента пеноплексом. После окончания основных строительных работ по периметру всего дома устраивают дренажную систему с отводом от фундамента.Затем методом горизонтального утепления предусматривается утепление стен, цоколя и боковых поверхностей. Последний штрих — утепление грунта возле дома.
Как наиболее эффективно утеплить фундамент дома снаружи своими руками с применением пенопластов? Ответ напрашивается сам собой. Комплекс всех вышеперечисленных мер предотвратит промерзание фундамента и земли рядом с ним и под ним. Кроме того, он исключит перепады температуры внутри и снаружи, что не даст образовываться конденсату.Это, в свою очередь, снижает влажность в подвале, создавая благоприятный микроклимат во всем доме и резко продлевая срок его службы.
Решение вопроса тепловой защиты здания — один из основополагающих моментов при строительстве. От того, насколько грамотно решен этот вопрос, зависит комфортность проживания в доме.
Утепление плинтуса снаружи и изнутри: пошаговая инструкция
Утепление надземной части подвала выполняется на этапе строительных работ.Если по каким-либо причинам этого не было сделано, проводится дополнительное утепление цоколя. Эту процедуру можно проводить как снаружи, так и внутри здания. Это повысит прочность конструкции, снизит теплопотери. Также в помещениях будет установлен здоровый микроклимат, а сырость и холод не будут страшными постройкам. О том, как выполнить процедуру утепления самостоятельно, будет подробно рассказано в статье.
Зачем утеплять надземную часть подвала?
Утепление цокольного дома на сваях, ленточном или цельном фундаменте выполняется на этапе строительных работ.От правильности этой работы зависит не только температурный режим в помещении, но и срок службы постройки, микроклимат в помещении.
Цоколь — это верхняя часть основания. Он возвышается над уровнем земли, образуя опору для здания. К земле примыкает подвал, как и этажи цоколя в доме. При правильном расположении слоя утепления подвала (всех вертикальных и горизонтальных потолков) можно снизить затраты на отопление зимой до 15%.
Слой теплоизоляции и отделки позволяет продлить срок эксплуатации фундамента. Он будет дополнительно защищен от различных неблагоприятных погодных воздействий. Прочность несущей конструкции сохранится на многие десятилетия.
Если слой теплоизоляции был установлен неправильно, фундамент и полы в доме промерзнут. Из-за этого может образоваться конденсат, а также появиться плесень и грибок. Это может вызвать у хозяев дома различные заболевания дыхательной системы, аллергические реакции.
Утепление цоколя частного дома также необходимо проводить для снижения вероятности деформации здания. В мороз можно наблюдать такой эффект, как почвы почвы. Эта картина типична для центральной части нашей страны. Здесь почвы имеют глинистую структуру. На морозе их объем увеличивается. Из-за этого грунт оказывает большое давление на фундамент. При наличии сложного утепления плинтуса в сборе можно свести к минимуму вероятность деформации фасада.
Внутренняя и внешняя изоляция
Можно выполнить изоляцию цоколя снаружи и изнутри. Первый вариант более практичен и распространен в нашей стране. Такой подход позволяет улучшить микроклимат в помещении. В этом случае конструкция получает дополнительную защиту от влаги, которая поступает в конструкцию из атмосферы, земли и через подземную часть несущей конструкции.
Утепление плинтуса снаружи позволяет избежать появления конденсата на стенах фундамента.В этом случае можно избежать преждевременного выхода конструкций из строя. Утепление снаружи выполняет аналогичные функции, но добиться такого же высокого эффекта в этом случае будет сложнее.
Внешне основание выглядит эстетичнее, если его утепление проводилось снаружи. В этом случае на слой теплоизоляции также укладывается отделочный слой. Не нужно обустраивать слои утеплителя как внутри, так и снаружи помещения. Выберите один из подходов.
Также стоит учесть, что внешний слой теплоизоляции дополнительно защищает конструкцию от атмосферных воздействий, воздействия атмосферных осадков и т. Д.Поэтому такой вариант устройства теплоизоляционного слоя выбирают чаще.
Характеристики свайного фундамента
Утепление фундамента на сваях имеет ряд особенностей. В нем учитываются особенности расположения здания, высота его свай, а также характеристики материала, из которого изготовлены опорные столбы. После этого выберите подходящий вид изоляционных работ.
Можно смонтировать слой дополнительной теплоизоляции по периметру здания.Для этого нужно соорудить каркас для основания. Он будет простираться от поверхности земли до начала стен здания. В этом случае каркас опоясывает дом со всех сторон. Этот способ — лучший вариант, если сваи невысокие, а пол близок к поверхности земли.
Также можно выполнить наружное утепление тыльной стороны пола. Если сваи очень высокие, делать каркас нецелесообразно. В этом случае проще утеплить потолок постройки. Это тоже довольно эффективный метод.Если сваи высокие, проведение изоляционных работ по этой технологии не вызывает затруднений.
Утепление цоколя фундамента на стойках производить путем утепления каркаса как снаружи, так и изнутри. При этом сначала создается слой гидроизоляции на сваях и ростверке. Далее возводится каркас от земли до стен. Внутри цоколя устроен слой утеплителя. После этого на конструкции устанавливаются декоративные панели. Внутри подвал засыпают грунтом или керамзитом.Второй вариант предпочтительнее. Также утеплите пол в доме. Такой прием позволяет получить хороший результат.
Фундамент на сваях в этом случае тоже будет сервелонг. Толщина утеплителя и способы утепления выбираются в зависимости от типа климата. Чем севернее находится дом, тем больше усилий потребуется приложить для создания качественного утепления фасада. В большинстве случаев достаточно утеплить фасад дома и перекрытие пола изнутри комнат.
Выбор материалов
Утепление подвала дома должно быть тщательно спланировано мастером. Это позволит приобрести оптимальное количество материалов. Для этого составьте план. Необходимо рассчитать габариты несущей конструкции. Чаще всего необходимую информацию можно получить из проектной документации здания. Специалисты рекомендуют перепроверить размеры фундамента.
Это потребует измерения длины крышки.Стоит учесть, что результат может отличаться от периметра стен. Далее нужно измерить фундамент в нескольких местах и определить его самое высокое место. Если различие высоты незначительно, вам необходимо умножить показатель длины опорной конструкции на высоту. Получите общую площадь основания, которую нужно будет утеплить. Округлить результат нужно с размахом. Также стоит сделать небольшой запас материалов.
Утеплить подвал дома можно специальными материалами.Они должны соответствовать всем строительным требованиям. Специалисты не рекомендуют экономить на качестве утеплителя. В противном случае работу в ближайшее время придется переделывать.
Утеплитель должен отличаться минимальным уровнем теплопроводности. Толщина материала выбирается в соответствии с особенностями климатической зоны. Утеплитель должен надежно удерживать тепло внутри конструкции. Чем прочнее и толще утеплитель, тем лучше он справится с возложенными на него обязанностями.
Теплоизоляция не должна впитывать влагу. Если такой материал пропитан конденсатом, качественно предотвратить теплопотери он не сможет. Поэтому выбирайте такие материалы, которые отличаются нулевым водопоглощением. Если проигнорировать этот совет и использовать для утепления несущей конструкции влагопоглощающий материал, в сильный мороз он деформируется. Вода в конструкции при замерзании будет расширяться. Это вызовет деформацию волокон. Материал нужно будет поменять после первого сезона эксплуатации.
По этой причине не используйте для таких целей минеральную вату. Этот материал используется только в сочетании с качественной гидроизоляцией. Это увеличивает стоимость строительных работ. Поэтому сегодня очень популярны синтетические материалы в виде тарелок. Они не пропускают влагу и демонстрируют высокие теплоизоляционные качества.
Выбор материалов
Чаще всего проводится утепление основания из пенополистирола. Этот материал отвечает всем требованиям, которые предъявляются к теплоизоляции несущих конструкций.Он имеет некоторое сходство с пеной. Однако есть ряд отличий, которые делают пенополистирол популярным материалом при строительных работах. Пенопласт для отделки цоколя используется довольно редко. Необходимо будет приобрести плиты большой толщины, чтобы слой не пропускал тепло из комнаты. При этом поролон достаточно хрупкий. Его можно повредить, если предмет случайно ударится о стену.
Хорошим вариантом для создания слоя утеплителя является использование пенополиуретана.Этот материал плотно прилегает к стене, избегая даже небольшого пространства под ней. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками и отталкивает воду.
Установка выполняется быстро. Материал распыляется на поверхность. При взаимодействии с воздухом жидкий пенополиуретан расширяется. Он быстро заполняет пространство. Этот материал отличается долгим сроком службы.
Однако стоит учесть, что для нанесения слоя пенополиуретана потребуется использовать специальное оборудование. Приобрести его довольно дорого.Поэтому вам нужно будет обратиться за помощью к специалисту. Это значительно увеличивает стоимость работ. Поэтому пенополиуретан в нашей стране для утепления опорных конструкций применяется редко.
В некоторых случаях используется керамзит. Это материал на основе глины с пористой структурой. Он состоит из фракции размером 2-4 см. В подготовленную опалубку вокруг цоколя заливается керамзит. Создается зазор толщиной 15 см. В него заливается слой цементного раствора, смешанного с керамзитом.Этот способ тоже не простой и дешевый. Поэтому его используют нечасто.
Утепление цокольного этажа экструдированным пенополистиролом проводится значительно чаще. Поэтому далее рассмотрим способ его использования при создании слоя утеплителя для фасада.
Пенополистирол и пеноплекс
При создании слоя утеплителя в 80% случаев используется такой утеплитель, как пенополистирол. Пеноплекс — одна из его разновидностей. Имеет массу положительных характеристик.Утепление основания основания пенопластом позволяет выполнять работы быстро и качественно.
Пеноплекс из синтетического материала. Он обрабатывается особым образом, в результате получается прочная структура. Он наполнен воздухом. Однако по листам пеноплекса можно ходить в обуви. Он не прогнется и не деформируется. При этом коэффициент теплоизоляции этого материала в 2 раза выше, чем у пенопласта или минеральной ваты. Пеноплекс также переносит перепады температур и другие неблагоприятные погодные воздействия.
Стоимость пенопласта (пеноплекса) будет немного выше, чем у пенопласта. Однако цена такого материала будет намного меньше, чем у пенополиуретана. При этом установка не потребует много времени и сил. Сделать это можно самостоятельно, без помощи специалиста.
Утепление цоколя снаружи пеноплексом позволяет надежно защитить фасад здания от преждевременного разрушения. Недостатком этого материала является его горючесть.Поэтому для дома из дерева лучше использовать керамзит или минеральную вату. Более того, в процессе горения пеноплекс может выделять в окружающую среду токсичные вещества. Но в остальном этот материал — один из лучших вариантов отделки несущей конструкции.
В продаже имеются листы из этого материала, которые имеют толщину от 2 см и более. Выбор материала зависит от климатических условий местности. Чем севернее будет построен дом, тем толще утеплитель потребуется для отделки.Минимально допустимая толщина листа — 3 см. Этот материал подходит только для утепления фасадов южных регионов нашей страны. Лучше покупать тарелки толщиной 5-7 см. Однако этот материал будет намного тоньше поролона. Там, где есть возможность установить лист пенопласта 3 см, вам понадобится плита пенопласта 5-6 см. При этом материал не деформируется под действием механических нагрузок. Эти преимущества определяют популярность пенополистирола.
Подготовка к утеплению
Утепление цоколя пенополистиролом осуществляется неспецифическим методом.Для начала нужно подготовить необходимые материалы для работы. Вместе с плитами пенополистирола потребуется приобрести армирующую сетку ПВХ. Его нужно будет приобрести в 2,5 раза больше, чем пеноплекса. Также потребуется приобрести специальный клей для установки пластин. Его количество выбирается в соответствии с инструкциями производителя. Важно, чтобы в составе не было органических растворителей. В противном случае материал будет поврежден.
Также стоит купить гидро- и пароизоляцию.Если на фундаменте нет специального выступа, потребуется закрепить пенополистирол на профиле. Он должен иметь поперечное сечение в форме буквы «П».
Также необходимо приобрести дюбеля с широкой шляпкой. Они придадут конструкции дополнительную прочность. Для пеноплекса размерами 125 × 60 см потребуется 4 дюбеля. Чем больше размер листа, тем большее количество «зонтиков» приобретается для фиксации. Сердечник должен быть металлическим. Однако во избежание появления мостиков холода такие конструктивные элементы дюбеля должны быть полностью заключены в пластик.Также на их колпачках должен быть специальный изоляционный материал.
Утепление цоколя фундамента снаружи пеноплексом предполагает финишную отделку. Для этого приобретите армирующую сетку. На него будет уложен слой фасадной шпаклевки. Чаще всего достаточно приобрести сетку из стекловолокна. Однако в некоторых случаях штукатурка может иметь толщину до 3 см. В этом случае приобретите армирующую сетку из металла.
Также стоит купить краску для отделки фасада. Он должен быть водонепроницаемым. Существуют специальные виды материалов, которые можно использовать для внешней отделки.Также он дополнительно защитит материал от воздействия солнечных лучей, ветра, влаги.
Также необходимо приобрести необходимые инструменты. Вам понадобится перфоратор, набор шпателей, щетки, строительный уровень. Для замеса клеевого состава шпатлевке потребуется емкость достаточного объема. Подготовив все необходимое, можно приступать к утеплению основы своими руками.
Начало работы
Утепление цокольного пеноплекса начинается с очистки фасада от разнообразного мусора и посторонних материалов.Далее нужно разрезать материал. Листы обрезать по высоте несущей конструкции, которую нужно утеплить. После этого примерьте материал, прикладывая листы к поверхности основы. Если все в норме, можно переходить к дальнейшим работам. При необходимости высоту листов пеноплекса можно регулировать.
После этого разрезается арматурная сетка. Его длина должна соответствовать периметру листа. Сетка должна окутывать пенопласт с двух сторон. По этой причине приобретается 2.В 5 раз больше арматуры, чем материала для утепления.
Снизу нужно прикрепить опорный профиль. Для этого воспользуемся дюбелями. Сначала на поверхность наносится профиль. С помощью перфоратора создайте разметку для установки дюбелей. Шаг между застежками должен быть около 50 см. Также дюбели следует закрепить на расстоянии 10 см от краев профиля. Наметкой с помощью перфоратора создают отверстия. Далее фиксируется опорный профиль. Утепление основы из пеноплекса следует проводить ровно по уровню.Поэтому перед тем, как закрепить опорный профиль, нужно проверить его положение.
Далее нужно подготовить клей. Иногда хозяева получают уже готовые композиции. Однако дешевле приобрести сухую смесь и замесить раствор самостоятельно. Экономия будет значительной, особенно если площадь фасада значительная. С помощью зубчатого шпателя нанести раствор на поверхность пеноплекса. Лист прикладывают к поверхности и плотно прижимают.
Если слой армирующей сетки не монтировался непосредственно на лист пенополистирола, его необходимо установить на стене.В этом случае к поверхности стены нужно приклеить куски арматуры. Сетка должна перекрываться на 10 см. Только после этого можно приступать к склеиванию листов.
Таким же способом сложите оставшиеся листы пенополистирола. Их нужно плотно прижимать друг к другу. Недопустимо, чтобы между ними были промежутки или промежутки. В этом случае через такие неплотные места будет проникать тепло.
Завершение процесса утепления
В процессе проведения утепления цокольного этажа необходимо дождаться полного высыхания клея.Эту информацию можно уточнить на упаковке состава. Обычно это занимает 2-3 дня. После этого нужно создать дополнительные панели фиксации. Некоторые мастера рекомендуют укладывать пеноплекс в два слоя. Однако в этом случае увеличивается вероятность расслоения структуры. Вода может попасть в пространство между пластинами. Это значительно снижает изоляционные качества материала. Поэтому лучше сразу приобретать листы пенополистирола толщиной 6-10 см.
Чтобы закрепить листы дюбелями с широким колпачком, вам понадобится дырокол. С его помощью в углах (на расстоянии 5 см от края) просверлите дырочки. Они должны соответствовать толщине сердцевины застежки. Это отверстие должно проходить сквозь изоляцию. Он должен быть на 3 мм длиннее дюбеля. Если лист габаритный, можно установить пятую застежку по центру пенополистирола.
Когда отверстия созданы, они вставляют дюбель. В него вбивается металлический стержень.Это позволит листам надежно закрепиться на поверхности, предотвратив их смещение или скольжение со временем.
Для качественного утепления основания необходимо нанести монтажную пену. Она сдувает пространство между стеной и щелями дома. Пена должна полностью герметизировать систему. В противном случае в систему может попасть влага. Особое внимание следует уделить стыку панелей с поверхностью фундамента. Когда монтажная пена высохнет, ее излишки следует обрезать острым канцелярским ножом.
Если лист не армирован, на этом этапе его фиксируют. Вам нужно будет приклеить сетку к поверхности листов. Затем можно приступать к отделочным работам.
Отделка фасада
В процессе проведения утепления необходимо выполнить декоративную отделку. В этом случае поверхность покрывается декоративной штукатуркой, либо специальным декоративным камнем, либо отделочным кирпичом. Представленные варианты выбраны в соответствии со вкусовыми предпочтениями хозяев дома.
Перед нанесением слоя штукатурки поверхность покрывается специальной грунтовкой. Это увеличивает сцепление планки с основанием. Далее необходимо приобрести специальную фасадную штукатурку.
Эффектно смотрится композиция, позволяющая создать на поверхности определенный фактурный узор. Таким гипсом может быть, например, короед. Стоимость его будет довольно высокой. Однако внешний вид фасада и его долговечность заставляют многих владельцев частных домов приобретать этот вид отделки.
Состав замешивают в соответствии с инструкцией производителя. Далее его наносят на поверхность и проводят выравнивание. После этого поверхность сразу натирается на терке. Движение может быть круговым или вниз-вверх. Окончательный дизайн будет зависеть от выбранного метода.
Оттенок фасада может быть любым. Лучше отдать предпочтение пастельным тонам. Они позволяют гармонично сочетать подвал со стенами дома.
Также можно отделать декоративным камнем или кирпичом.Для этого приготовьте раствор и создайте кладку. Эффектно будет смотреться и такой вариант.
Рассмотрев особенности выбора и монтажа утеплителя подвала, вы можете выполнить всю процедуру самостоятельно. Конструкция будет прочной и долговечной. Холод и влага не могут проникнуть внутрь здания.
Будет ли работать утеплитель из пенопласта в старом доме?
Если в вашем доме сквозняк, если вы замечаете экстремальные или неравномерные температуры, когда на улице холодно или жарко, и / или если вы замечаете, что ваш счет за электроэнергию растет месяц за месяцем, у вас могут быть проблемы с изоляцией.Нарушенная или недостаточная изоляция может повлиять на комфорт и энергоэффективность вашего дома.
Для многих домовладельцев изоляция из аэрозольной пены является идеальным вариантом для создания более комфортного интерьера и снижения затрат на электроэнергию в доме. Утеплитель из аэрозольной пены — это универсальный материал, обладающий множеством преимуществ как для новых, так и для старых домов.
Однако, если у вас более старый дом, есть важные вещи, которые необходимо знать, прежде чем вы решите заменить текущую изоляцию на аэрозольную пену:
1.Гипсокартон необходимо снять
Причина, по которой распыляемая пена является таким эффективным изолятором, заключается в том, что она расширяется, заполняя щели внутри стены. Когда внутренняя часть стены обнажена, это дает утеплителю из аэрозольной пены достаточно места для расширения и создания герметичного уплотнения.
Однако, если гипсокартон все еще на месте, у утеплителя из распыляемой пены не будет достаточно места для расширения. Пена будет давить на внутреннюю часть панели, что может привести к ее повреждению.
При утеплении существующей стены аэрозольной пеной очень важно сначала удалить гипсокартон.Это повысит эффективность изоляции и снизит риск повреждения стены.
2. Необходимо удалить старую изоляцию
Помимо удаления гипсокартона, важно удалить старую изоляцию перед установкой новой изоляции из распыляемой пены. Пена для распыления плохо сцепляется со старой изоляцией. Когда два типа изоляции смешиваются, распыляемая пена становится менее эффективной.
Еще одна проблема, связанная с тем, чтобы не повредить старую изоляцию при установке изоляции из распыляемой пены, — это риск скопления влаги внутри стены.Со временем это может привести к появлению плесени, которая одновременно опасна для здоровья и снижает ценность вашего дома.
Подробнее: Можете ли вы сами добавить изоляцию из пенопласта?
У большинства домовладельцев не будет средств на то, чтобы удалить старую изоляцию и установить новую изоляцию из распыляемой пены на каждой стене дома. Чтобы получить максимальную отдачу от ваших инвестиций, не обременяя банк, лучше продумать стратегию, где вы добавляете изоляцию из распыляемой пены.
Некоторые части вашего дома, в которых изоляция из аэрозольной пены может принести наибольшую пользу, включают:
Подвал
В подвалах без отделки или с плохой изоляцией часто бывает холодно и неуютно. В этом случае вы можете ежемесячно терять значительную сумму денег на счетах за электроэнергию из-за этой малоиспользуемой комнаты.
Изоляция подвала поможет снизить потери тепла в этой важной области. Кроме того, изоляция из аэрозольной пены может предотвратить накопление влаги и служить барьером от насекомых, грызунов и других нежелательных вредителей, которые могут проникнуть внутрь через нижний уровень вашего дома.
Ползать
Подземное пространство — еще одна часть дома, на которую часто не обращают внимания, когда речь идет об изоляции. Когда утечки воздуха образуются в фундаменте вашего дома, вы можете столкнуться с проблемами комфорта, а также с более высокими счетами за электроэнергию.
Оптимальные места для изоляции подвесного пространства — вдоль стен и балок по периметру. Изоляция этих областей подполья закроет утечки в фундаменте, что улучшит циркуляцию воздуха и обеспечит комфорт во многих областях вашего дома.Вы также должны увидеть уменьшение ежемесячной суммы, которую вы платите по счету за электроэнергию.
Стены
В зависимости от того, когда был построен ваш дом, вы можете быть удивлены, узнав, что некоторые или все стены, вероятно, неизолированы. Эта проблема особенно актуальна в домах, построенных между 1960 и 1979 годами.
Как упоминалось выше, установка изоляции из распыляемой пены в нескольких существующих стенах может оказаться непрактичной. Расширяющаяся изоляция из стекловолокна может быть более подходящим (и более экономичным) выбором.
Обратитесь в опытную компанию по утеплению, чтобы найти лучший вариант для модернизации вашего дома.
Чердак
Большинство людей, у которых есть чердаки, используют их для хранения вещей и мало чего другого. Это прискорбно, поскольку чердак со слишком слабой изоляцией может привести к появлению сквозняков, сделать ваш дом слишком холодным или слишком горячим (в зависимости от сезона) и стоить вам ежемесячных счетов за электроэнергию.
Когда дело доходит до изоляции чердака, вертикальные перегородки являются подходящим местом для изоляции напылением пеной.Это короткие стены (они возвышаются примерно на колено, отсюда и название), которые простираются от пола чердака до потолка, составляющего внутреннюю часть скатной крыши. Однако вам понадобится другой тип утеплителя для стропил мансарды.
Шахты светового люка
Мансардное окно — прекрасный способ впустить естественный свет в ваш дом. К сожалению, световые люки с минимальной изоляцией (или вообще без изоляции) являются скорее правилом, чем исключением в существующих домах. В результате комната, в которой находится световой люк, может сильно отличаться по температуре от остальной части дома.
Высокий коэффициент сопротивления теплоизоляции из аэрозольной пены делает ее идеальной для предотвращения утечки воздуха в шахтах световых люков. Пена для распыления также является влагостойкой, поэтому выбор ее для изоляции этой области также может защитить балки и другие части крыши от повреждения накоплением конденсата.
Подходит ли утеплитель из пенопласта для вашего дома?
«Старые» дома можно улучшать разными способами, не теряя своего очарования и индивидуальности. Учитывая, что у вас есть несколько типов утеплителя, важно рассмотреть все варианты повышения комфорта и энергоэффективности вашего дома.
Опытная компания по теплоизоляции домов может оценить возраст и состояние вашего дома, порекомендовать вам лучшие материалы и оптимальные области для модернизации и выполнить установку от вашего имени. REenergizeCO имеет обширный опыт оказания помощи домовладельцам в Денвере, Форт-Коллинзе и на всей территории Colorado Front Range в поддержании комфорта в своих домах и экономии энергии.
Пожалуйста, позвоните в REenergize по телефону (303) 227-1000 в Денвере или (970) 323-3191 в Форт-Коллинзе для получения информации о наших услугах по изоляции домов.
Как правильно слить воду из батарей центральной системы отопления
Как владельцу системы с централизованной подачей горячей воды, вам должно быть известно, что со временем ремонт и ревизия оборудования неизбежна. Прочистка труб с циркулирующим теплоносителей необходима в среднем раз в 7-8 лет. Это при хорошем качестве поступающей жидкости. Когда вода слишком ржавая или имеет известковые отложения ревизию необходимо делать значительно чаще. В статье постараемся структурировать поэтапный план по осушению отопительной системы в вашем доме.
Когда необходимо сливать воду из батарей
Иногда техническое обслуживание-не единственная причина для слива теплоносителя. Иногда это необходимо сделать во время ремонтных работ. К примеру необходимо заменить радиатор в комнате. Существуют модели батарей, где запорная арматура позволяет не сливать воду. Но если необходимо поменять чугунный радиатор на современную металлическую секцию, то осушение необходимо.
Производить слив жидкости необходимо во время очистки системы от известкового налета. Часто причиной закупорки труб становится нарост ржавчины на внутренних поверхностях труб, если они сделаны из металла.
Как слить воду из батарей с запорным клапаном
Отопительная система неотъемлемо присутствует в каждой квартире. Хозяин дома просто обязан владеть базовыми знаниями по обслуживанию сети. При возникновении внештатной ситуации, к примеру прорыв трубы, знания в этой области помогут избежать аварии.
Шаг 1. Отключите подачу воду. Прежде чем начать слив, необходимо прекратить циркуляцию теплоносителя в системе. Затем дождитесь, пока трубы полностью остынут. Если вы собираетесь провести замену или реставрацию радиаторов, дайте им тоже остыть. Если автономный запорный вентиль не предусмотрен в вашем доме, то слив воды можно осуществить только после окончания отопительного сезона. В случае аварии сотрудники специальных служб перекрывают весь отопительный стояк.
Шаг 2. Отключите котел, если он предусмотрен. Если котел в доме работает на твердом топливе, лучше обязательно потушить огонь и подождать, пока котел полностью остынет. Если котел электрический – полностью погасите форсунки, и выньте штекер из розетки. В случае с центральным отоплением этот пункт не актуален.
Шаг 3. Отключите подачу воды в котел. Прежде чем сливать воду из системы отопления, остановите подачу воды в отопительный агрегат, что предотвратит попадание жидкости в него во время работы. Для этого обязательно устанавливается отдельный запорный кран.
В зависимости от модели устройства, производители указывают в инструкции, как правильно сливать воду из котла. Обязательно ознакомьтесь с мануалом перед выполнением работы.
Шаг 4. Найдите нужный радиатор со сливным клапаном. Если вы проживаете в квартире или доме с двумя уровнями, то нужный радиатор всегда находится на первом этаже. Сливная арматура располагается или на самом радиаторе снизу или на подходящей трубе. Клапан должен быть оборудован насадкой для шланга или гибкой трубки. Один конец насаживаете на кран, другой конец опускаете в сливную емкость (ведро или тазик). При необходимости затяните шланг зажимами или просто проволокой, чтобы его не выбивало давлением воды.
Шаг 5. Начните сливать радиаторы. Теперь пришло время для настоящей работы. Откройте выпускной клапан, чтобы вода свободно выходила наружу. Чтобы жидкость шла быстрее достаточно открыть кран на полный оборот. Если радиатор оборудован сливным отверстием сверху, то откройте его, это увеличит напор воды.
Слитая из отопления жидкость имеет неприятный ржавый оттенок. Нередко вода превращается в мутную жижу, если ревизия не осуществлялась давно. Сливайте теплоноситель исключительно в канализацию. Лучшим вариантом будет утилизация в унитазе, так как вода в централизованной отопительной системе содержит химические реагенты может вызвать заболевания при попадании на кожу и слизистые оболочки.
Иногда в систему попадает определенное количество воздуха, который затрудняет движение воды. Если это произошло можно организовать обратную подачу жидкости в радиатор и выбить воздушную пробку. Сделать это просто. Присоедините обратный конец шланга к крану с холодной водой и дайте струю под давлением обратно в отопительный прибор.Это должно помощь избавиться от завоздушенной области.
Шаг 6. Проверьте отсутствие теплоносителя. Убедитесь, что все радиаторные клапаны в вашем доме открыты, и при необходимости проверьте еще раз. Процесс слива занимает от 20 минут до часа, в зависимости от объема и типа отопления.
Если теплоноситель на выходе имел ржавый и мутный осадок, не лишним будет промыть каждый радиатор отдельно. Сделайте это с помощью напора воды из холодного крана.
Шаг 7. Обратное заполнение системы. После окончания работ по установке радиаторов отопления или проведения ремонтных работ, необходимо заполнить батареи заново. Важно не допустить образования завоздушенных областей. Начните с закрытия всех клапанов, которые вы ранее открывали, а также закройте сливной кран на радиаторе. После наполнения всей системы, заполните жидкостью нагревательный котел (при наличии). Как только давление поднимется до рабочих значений, начинайте прокачивать радиаторы снизу. Затем повторите прокачку сверху. Таким образом выгоняется весь воздух и проверяется герметичность.
Проверить качество работы радиаторов в централизованной системе можно только с наступлением отопительного сезона. Для жилых помещений с автономным способом отопления проверку можно выполнить в любое время.
Рекомендуем добавлять в воду специальные ингибиторы, которые замедляют процесс коррозии. Но их использование подойдет только для замкнутых отопительных контуров. Для батарей центрального отопления с магистральной подачей такой способ не применим.
Как слить воду из радиаторов без сливного клапана
Сливная арматура отсутствует на радиаторе? Это решаемый вопрос. Отопительные приборы, оставшиеся с советских времен очень часто не имеют запорных вентилей и сливных клапанов. Это осложняет работу, но делает ее более интересной:)). Краткое руководство к действию:
Шаг 1. Отключите подачу воду. Перед началом работы отключите подачу жидкости в отопительные приборы. Далее необходимо дождаться пока теплоноситель полностью остынет. Перед началом процесса слива отключите систему и подождите, пока трубы и радиаторы полностью остынут. При наличии газового или комбинированного котла произведите слив жидкости из расширительного бачка.
Шаг 2. Изолируйте радиатор от системы отопления. При сливе центрального отопления без сливного клапана необходимо отделить теплоноситель в батарее от системы. Для этого требуется закрыть два клапана. Вентиль необходимо вращать по часовой стрелке.
Шаг 3. Откройте воздушные клапаны сверху. Необходимо открыть выпускные клапаны, чтобы выпустить воздух в систему, это ускорит процесс слива.
Шаг 4. Ослабьте соединительные гайки и начните сливать жидкость. Способ при помощи которого вы осушаете систему центрального отопления без сливного клапана, должен выглядеть примерно так:
1. Открутите соединительную гайку со стороны радиатора.
2. Поставьте под него ведро и подложите старые тряпки, под рукой держите впитывающее полотенце.
3. С помощью гаечного ключа вращайте гайку против часовой стрелки до тех пор, пока вода не начнет стекать в ведро.
Как долго сливать воду из радиатора? Жидкость идет самотеком и в зависимости от объема циркулирующего теплоносителя может потребоваться от 20 минут. В среднем для однокомнатной квартиры – 15-20 минут. Для дома, площадью 200 квадратов осушение отопительных приборов занимает около 1 часа.
Шаг 5. Прикрепите шланг и слейте воду из отопительной системы. Пока клапан радиатора находится в закрытом положении, подсоедините к нему шланг и начните сливать воду из системы центрального отопления. Для этого понадобится специальный фитинг, чтобы прикрепить сам шланг. Как только радиатор опустеет, осторожно снимите его со стены, так как вода в нем может испачкать стены. Чтобы не допустить этого, убедитесь, что обо клапана (верхний и нижний) у батареи плотно закручены.
Стоит отметить, что батарея, наполненная жидкостью имеет не малый вес. Для ее удаления с магистрального трубопровода может потребоваться физическая сила и 2 пары мужских рук. Хотя, как писал Некрасов: “Есть еще женщины в русских селеньях”.
В качестве заключения
Как видите, осушение системы центрального отопления-это не микробиология. При наличии необходимых инструментов и определенных навыков любой может справиться с этой работой. Но если вы все еще не до конца понимаете, как самостоятельно слить воду из батарей центрального отопления лучше не рискуйте. Без должного опыта можете не только создать аварийную ситуацию, но и нанести вред своему здоровью. Помимо большой массы отопительных приборов, приходится иметь дело с горячим теплоносителем.
Самым разумным решением будет обратиться к профессиональному инженеру-теплотехнику или просто вызвать сантехническую бригаду, специально обученную такой работе. Приятным дополнением будет наличие гарантии на выполненные работы. Наша компания в частном порядке также готова оказать сантехнические услуги, достаточно связаться с нашим менеджером по телефону в шапке сайте.
Монтаж радиаторов отопления в доме
Сложно себе представить современный частный дом без радиатора отопления, исключение являются лишь дома, где отопление полностью возложено на тёплый пол. Радиаторы — это не только часть системы отопления, но и зачастую элемент дизайна.
Виды радиаторов
Стальные радиаторы
Такие радиаторы имеют очень низкую инерционность и достаточно большую отдачу тепла. Их цена и энергозатратность радуют всех, но все же такие батареи не очень долговечны.
Если с них слить воду, то они начинают ржаветь изнутри.
Алюминиевые радиаторы
Более легкие и удобные радиаторы делаются из алюминия. У них очень высокая теплоотдача и скорость нагрева. Если кислородная оболочка алюминия растворится, то металл станет очень активным, а значит, коррозийность возрастёт.
Чугунные радиаторы
В отличие от двух предыдущих могут прослужить до полувека, а все из-за того, что чугун не вступает в реакцию с водой. Также он обладает большой теплоемкостью, поэтому после того, как отопление отключат, тепло сохранится еще несколько часов.
Биметаллические радиаторы
Для тех, кому хочется использовать лучшие свойства радиаторов из алюминия и стали созданы биметаллические батареи. Их сердцевина выполнена из стали, а оболочка из алюминия.
Почему монтаж радиаторов должны делать профессионалы
Экономия времени и нервов. Наши специалисты хорошо знают процесс установки радиаторов отопления. Если же Вы решите все сделать самостоятельно, ошибки и проблемы неизбежны. Кроме того, профессиональные мастера выполнят монтаж в несколько раз быстрее.
Финансовая выгода. Никакого инструмента покупать не придется. Мастер прибудет на объект с полным комплектом всего необходимого. Также Вам не придётся думать о доставке оборудования на объект.
Качество. При собственноручной замене оборудования никто не поручится за надежность системы. Обратившись к нам, Вы получите 5-летнюю гарантию на выполненные работы. Также будет обеспечен грамотный подбор батарей с учетом обогреваемой площади, рабочего давления в системе, дизайна помещения.
Популярные радиаторы отопления
Радиаторы Rifar Base
Модель RIFAR Base — одна из самых мощных среди биметаллических радиаторов, что делает ее приоритетной при выборе радиаторов для отопления больших и слабо утепленных помещений. Секция радиатора состоит из стальной трубы, залитой под высоким давлением алюминиевым сплавом, обладающим высокими прочностными и отличными литейными свойствами. Выпускается серийно от 4 до 14 секций.
Радиаторы Rifar Monolit
Биметаллический радиатор Rifar Monolit – это принципиально новый отопительный прибор с особо высокими техническими характеристиками, отвечающими самым суровым условиям эксплуатации. Внешне похожий на обычные биметаллические и алюминиевые секционные радиаторы, радиатор MONOLIT отличается от них тем, что внутри него теплоноситель движется по стальным каналам, соединенным с помощью уникальной технологии сварки в единую неразборную конструкцию.
Радиаторы Rifar Supremo
Отопительные радиаторы Rifar Supremo — это инновационное развитие технологий и последнее слово в развитии оборудования для обогрева помещений. Основой эффективности является монолитная конструкция, в которой практически сохранены все положительные нюансы предшествующей технологии RIFAR, но при этом в конструктивное исполнение были привнесены и новые положительные изменения.
Как правильно устанавливать радиатор отопления
При установке радиаторов отопления в квартире между нижним краем отопительного прибора и поверхностью пола обеспечивается расстояние не менее 100-120 мм
Между стеной и задней стенкой батареи создается зазор примерно 20-50 мм
Необходимо учитывать тип стены в квартире, на которую устанавливается радиатор. Различия в вариантах установки вы можете видеть на указанной ниже схеме
Недопустима установка отопительной батареи с обратным уклоном
Между нижним краем подоконника и верхним краем агрегата должен быть интервал не менее 100 мм
Почему стоит обратиться в нашу компанию
Проектирование систем отопления
Приступаем к подбору оборудования и монтажу только после согласования проекта
Подбор котельного оборудования
Выберем для Вас максимально выгодный и эффективный котел отопления
Пуско-наладочные работы
Проконтролируем запуск системы отопления и его правильную, безопасную работу
Рациональный побор радиаторов
Осуществим монтаж радиаторов отопления, даже если котёл уже установлен
Монтаж безопасного дымохода
Трепетно относимся к системе дымоотведения. Заботимся о безопасности
Собственная бригада монтажников
Все наши специалисты работают в штате нашей компании, а не наёмнные
Примеры монтажа
Монтаж котельной и радиаторов частном доме «под ключ»
Монтаж радиаторов и их подключение к котельной в частном доме из бруса
Монтаж теплого пола и его подключение к котельной в коттедже
Смотрите также
Как слить воду из системы водоснабжения
Категория: Водоснабжение и отопление
Как слить воду из системы водоснабжения
Периодически может возникать необходимость полностью отключить все краны, арматуру, санитарно-техническое оборудование или даже слить воду из всей водопроводной сети, (например, если дом остается необогреваемым на всю зиму).
В этом случае необходимо выполнить следующие операции, которые мы приводим в технологической последовательности.
Слив воды. Отключаем подачу воды в дом. Отключаем от водообогревающих систем газ и электроэнергию. При наличии центрального отопления необходимо открыть выходной кран, расположенный на бойлере или на трубах, для чего обычно прибегают к помощи шланга. Затем необходимо открыть все вентили на радиаторах. Начиная с самого верхнего этажа дома или особняка, открываем все краны горячей воды в душе, ванне и т. д. Не забудьте также слить бачок унитаза.
Напоминаем еще раз: все краны выхода воды на обогревателе и другом оборудовании должны быть обязательно открыты. И последнее: необходимо открыть краны выхода главной магистрали водоснабжения, чтобы ушла вся оставшаяся вода. Если вы оставляете дом или дачу на зиму на длительное время, то не поленитесь еще раз убедиться, что вся вода из системы вышла. В качестве дополнительной защиты от мороза добавьте в воду, оставшуюся в сифонах, соль или таблетку глицерина. Это предохранит сифоны от возможного разрыва и исключит вероятность проникновения запахов из трубопроводов в помещение.
В процессе слива воды из системы часто возникает необходимость рассоединения некоторых ее участков. При этом нужно пользоваться заглушками. Наиболее распространенные заглушки изображены на рисунке 26.
Заполнение системы водой. В первую очередь нужно закрыть дренажные краны на главных трубах. Затем надо закрыть все краны в доме, включая краны бойлера и нагревателя воды. При наличии нагревателя холодной воды нужно открыть кран на радиаторе и впустить воздух. После всех этих манипуляций медленно открывайте главный вентиль системы и постепенно заполняйте систему водой.
Еще до включения бойлера батареи должны быть продуты воздухом. На заключительном этапе включайте газ и электроэнергию для включения обогревателя и бойлера.
Меры, препятствующие замерзанию воды. Существует вероятность проникновения холода с улицы из-за неисправностей в системе отопления. В этом случае очень важно сразу предпринять необходимые меры против замерзания труб, так как замерзшая в них вода сразу же разорвет трубопровод. При очень большом морозе могут замерзнуть даже те трубопроводы, прокладка которых осуществлена без нарушения требований, что часто случается с трубами для подвода тепла в гараж или подвал.
С помощью каких мер можно этому воспрепятствовать? Если загородный дом электрифицирован, на холодном участке, где проходит труба, включите электронагреватель или просто поставьте у трубы 100-ваттную лампу. Для этих целей можно даже использовать фен для сушки волос. Очень хорошо, если вы до наступления зимы изолируете трубу, обмотав ее газетами и перевязав веревкой.
Если труба уже замерзла, оберните ее тряпками из любой материи и поливайте тонкой струей горячей воды, чтобы материя вокруг трубы постоянно оставалась горячей.
Водоснабжение и отопление — Как слить воду из системы водоснабжения
Расширительный бак отопления. Принцип работы. Давление мембранного бака.
Главная \ Полезное \ Мембранный бак « Назад
28. 10.2014 06:58
Расширительный бак (гидроаккумулятор) предназначен для компенсации увеличении объема воды при нагреве в системе отопления. Нагреваясь, вода увеличивается в объеме, а «излишек» воды уходит в расширительный бачок, тем самым не допуская срабатывания сбросного клапана, который обычно рассчитан на давление 3 бара. При остывании и уменьшении объема воды в системе, мембрана расширительного бака выталкивает воду обратно, не допуская критического падения давления в системе отопления при котором не включится котел.
Настенные котлы производители, как правило, комплектуют расширительными баками от 6 до 8 литров (зависит от модели) – на отопление, и от 2 до 3 литров – на санитарную воду (если есть встроенный бойлер). Баки объемом 6-8 литров рассчитаны на систему отопления вместимостью от 100 до 140 литров. Поэтому, если ваша система вмещает больше теплоносителя, необходимо устанавливать дополнительный расширительный бак.
Каковы же признаки неисправности или недостаточного/избыточного давления расширительного бака?
Во время работы котла давление «скачет». То есть, при включении отопления, давление растет. При переключении котла на режим производства ГВС, начинает падать. При выключении и охлаждении котла давление падает меньше 1 или даже до 0 (бак совсем пустой)
Вы подпитываете систему отопления регулярно, видимых утечек нет (часто бывают в «теплых полах»), теплообменник исправен.
Как нужно подкачивать давление в расширительном баке:
Перекрыть отсечные краны на расширительный бак, слить воду с него. Если отсечных кранов нет, то открыть сливной кран на котле, слить воду с котла, давление должно быть на «0».
Замерить давление в расширительном баке манометром, сливной штуцер при этом должен быть открыт.
Насосом( к золотнику расширительного бака) качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
Спустить воздух с расширительного бака.
Накачать заново, проверяя давление манометром. Давление в расширительном баке должно быть 80% от рабочего давления системы (нагретой).
Закрыть сливной штуцер расширительного бака.
Запитать котёл, если сливали, давление в холодной системе должно быть примерно 1-1.2бара.
Какие Радиаторы (Отопления) Лучше Для Частного Дома?
От правильного выбора радиатора отопления зависит работоспособность и долговечность всей системы отопления. Не существует единственно правильного ответа на вопрос «Какие радиаторы отопления лучше для частного дома?». Забегая вперед, отметим, что для частного дома, в отличие от квартиры, вы можете использовать любые понравившиеся виды радиаторов. Но для каждого конкретного типа радиатора необходимо учитывать свои характерные особенности эксплуатации.
Содержание
Помещение и периодичность эксплуатации
В отличие от квартиры с центральной системой отопления, частный дом имеет автономную или замкнутую систему отопления. На практике это имеет как свои преимущества:
полный контроль над управлением системой,
индивидуальный подбор теплоносителя под систему отопления,
так и свои недостатки:
проектирование и обслуживание всей системы отопления ложится на плечи владельца дома.
Самая распространенная ошибка владельцев частных домов — это полное доверие строителям в вопросах организации системы отопления. К сожалению, не у всех из них уровень компетенции на высоте, а зачастую и вовсе строители имеют поверхностные знания об отоплении.
Проектированием и монтажом системы отопления должны заниматься специальные инженерные компании, которые профессионалы в этом вопросе и в курсе актуальных тенденций на рынке.
Если же Вы решили самостоятельно вникнуть в суть дела, данная статья расскажет как выбрать радиаторы отопления для частного дома.
Немного о теплоносителе в радиаторах
Есть два типа теплоносителя для радиаторов: вода и антифриз. Под водой, как правило, подразумевается дистиллированная вода, очищенная от разных примесей. Незамерзающий теплоноситель тоже различается по составу: на основе глицерина, этиленгликоля и пропиленгликоля.
Если вы живете в доме редко, не бываете в нем зимой и отключаете электричество, значит в качестве теплоносителя вам нельзя использовать воду. Иначе в первые же заморозки ваши радиаторы и вся система отопления выйдут из строя с очень печальными последствиями. Поэтому необходимо использовать антифриз.
Если же вы планируете проживать в доме постоянно и у вас нет критичных перебоев с электричеством, то используйте дистиллированную воду: это обеспечит максимальный срок службы любых радиаторов. Воду сливать не требуется в течение всего срока эксплуатации радиаторов.
Прогресс не стоит на месте и производители отопительной техники позаботились сегодня и о тех, кто хочет использовать воду, но не проживает в доме постоянно. Достаточно установить GSM-устройство, которое позволяет управлять отоплением удаленно, через смс-команды или приложение на телефоне. Это уже из области технологии «умный дом». Есть простые устройства, которые информируют о разморозке системы, а есть продвинутые, позволяющие непосредственно менять температуру, давление и другие параметры системы. Правда в случае отключения электричества, вам все равно придется бросить все и быстро ехать в дом, чтоб завести генератор и подключить к нему систему отопления, пока не дадут электричество.
Виды радиаторов отопления для частного дома: преимущества и недостатки каждого типа
Теперь можно перейти непосредственно к самой сути вопроса и разобраться какие выбрать радиаторы отопления для частного дома?
На современном рынке представлены следующие типы радиаторов:
Биметаллические cекционные
Алюминиевые cекционные
Стальные панельные
Чугунные
Стальные трубчатые
Биметаллические радиаторы состоят из двух типов металла. Внутренние поверхности, соприкасающиеся с теплоносителем, состоят из стали. Наружные поверхности — состоят из алюминия. Выделим главные преимущества и недостатки радиаторов из биметалла.
Преимущества биметаллических радиаторов
Высокое рабочее и разрывное давление (24 и 36 атм соответственно)
Универсальность в использовании — подходит для любых систем отопления с разными видами теплоносителя.
Длительный срок эксплуатации — 25–35 лет
Недостатки биметаллических радиаторов
Более высокая стоимость по сравнению с панельными стальными и алюминиевыми радиаторами
Рассчитаны на небольшие площади — самый большой радиатор отапливает 25-30 м2 (для сравнения самый мощный панельный радиатор отапливает 130 м2. )
Биметаллический радиатор в частном доме
Биметаллический радиатор в квартире
Биметаллический радиатор крупно
В общем и целом биметаллические радиаторы наиболее универсальные из всех прочих. Если вы затрудняетесь с выбором радиаторов для своей системы отопления, то не глядя можно покупать именно биметаллические радиаторы.
Дизайн биметаллических радиаторов считается более современным. Но это сложно рассматривать как преимущество, поскольку многое зависит от интерьера и личных предпочтений владельца дома.
Обозначенные недостатки биметаллических радиаторов особенно критичны на больших площадях. Один радиатор из 14 секций, высотой 500 мм, способен отопить максимум 25–30 м2, в зависимости от производителя. Соответственно при больших площадях придется раскошелиться на дополнительные радиаторы. Мы не рекомендуем скручивать большее количество секций. 14 — это максимум, при котором биметаллический радиатор будет работать эффективно.
Вывод. Радиаторы из биметалла отлично справляются с гидроударами и более устойчивы к коррозии, по сравнению с любыми другими радиаторами. Они более долговечны, чем алюминиевые и стальные радиаторы, но при этом стоят дороже.
Алюминиевые (секционные) радиаторы для частного дома
Алюминиевый радиатор часто внешне похож на биметаллический, но состоит полностью из алюминия. Отсюда имеет свои преимущества и недостатки. Обозначим главные.
Преимущества алюминиевых радиаторов
Высокая теплоотдача — максимально быстро прогревает помещение
Легкий вес — алюминий самый легкий металл, используемый для производства радиаторов, что упрощает транспортировку, разгрузку-погрузку и монтаж
Невысокая стоимость — по цене сравнимы с панельными стальными
Недостатки алюминиевых радиаторов
Алюминий чувствителен к составу теплоносителя — вода с содержанием щелочи больше, чем PH-8 или антифриз с высокой кислотностью вызывают коррозию и разрушение алюминия
Несовместимость с медной котельной — медные трубы и запорная арматура недопустимы в системе отопления с алюминиевыми радиаторами
Алюминиевый радиатор в частном доме
Алюминиевый радиатор в квартире
Алюминиевый радиатор крупно
Стоит отметить, что алюминиевые радиаторы сильно отличаются по качеству в зависимости от производителя. Высококачественные отличаются более гладкими внутренними и наружными поверхностями, более качественной сваркой и, соответственно, более длительным сроком эксплуатации.
При использовании в качестве теплоносителя дистиллированной воды, срок службы алюминиевых радиаторов значительно повышается.
Самым слабым местом алюминиевых радиаторов являются сварные швы и места соединений, именно с них начинается разрушение металла. При использовании антифриза, крайне рекомендуем использовать резиновые прокладки и уплотнители самого высокого качества. Антифриз ввиду своей повышенной текучести часто вызывает протекание в местах соединений и нарушение герметичности системы. А попадание кислорода в систему — это одна из основных причин коррозии радиаторов из любого металла.
При использовании антифриза рекомендуется не реже одного раза в пять лет спускать антифриз и промывать всю систему отопления специальным раствором.
Вывод. Алюминиевые радиаторы дешевле и легче, чем биметаллические, при этом имеют не менее привлекательный дизайн. Но подбирать алюминиевые радиаторы для вашей системы отопления и дома нужно внимательно, учитывая материалы котельной и состав теплоносителя.
Стальные панельные радиаторы для частного дома
Стальные панельные радиаторы состоят листов стали толщиной 1,2–2 миллиметров, сваренных между собой, что влечет характерные преимущества и недостатки.
Преимущества стальных панельных радиаторов
Высокая теплоотдача — максимально быстро прогревает помещение
Самая низкая стоимость — дешевле любых других радиаторов
Большой перечень типоразмеров — можно подобрать 1 радиатор на площадь до 130 м2
Бокового подключения — как базовая опция для любого типоразмера радиатора
Недостатки стальных панельных радиаторов
Не выдерживают гидроудары — максимальное давление на разрыв 16 атм
Не рекомендуется спускать теплоноситель — на длительное время (это относится к любым радиаторам, но у стальных панельных тоньше стенки, поэтому быстрее проржавеют от окисления)
Стальной панельный радиатор в частном доме
Стальной панельный радиатор в частном доме
Стальной панельный радиатор с нижним подключением
Существует заблуждения, что в частных домах с закрытой системой отопления, не бывает гидроударов. Это не так. Если подача/перекрытие воды осуществляется посредством шарового крана, и, вы открыли/закрыли его резко, то в системе образуется резкий скачок давления, который приводит к гидравлическому удару. Стальной радиатор легко может порвать от этого. Один из способов предотвращения гидроударов — использование винтовых кранов — они закрываются плавно.
В остальном, стальные панельные радиаторы в частном доме могут прослужить достаточно долго (до 20 лет).
Отметим и такое преимущество широкий модельный ряд батарей с нижним подключением. Если по проекту вашего дома трубы системы отопления проложены в полу и подводятся к радиатору снизу, то с высокой долей вероятности вам подойдут именно стальные панельные изделия. Ведь секционные радиаторы с нижним подключением стоят значительно дороже, чем с боковым.
Если у вас нет повышенных требований к дизайну, а также цена имеет значение, то стальные панельные радиаторы будут лучшим выбором для вашего частного дома.
Вывод. Стальные радиаторы имеют самую низкую стоимость и большой перечень типоразмеров, по сравнению со всеми другими радиаторами. Больше других подвержены выходу из строя из-за гидроударов и длительного слива теплоносителя.
Чугунные радиаторы для частного дома
Чугунные радиаторы сегодня используются достаточно редко, тем не менее находят своего потребителя, так как имеют свои преимущества.
Преимущества чугунных радиаторов
Долгий срок эксплуатации (при отсутствии резких перепадов температуры)
Длительная инертность обогрева — хорошо обогревают и долго сохраняют тепло при отключении отопления
Нечувствителен к теплоносителям с агрессивным химическим составом
Недостатки чугунных радиаторов
Более высокая стоимость — стоимость секции дороже биметалла
Очень тяжелые — до 50 кг и даже более на одну батарею
Чувствительны к резким перепадам температуры теплоносителя
Плохо регулируется температура — невозможность использования терморегулирующих головок
Теплоотдача становится хуже со временем — пористая поверхность чугуна внутри и снаружи способствует зарастанию радиатора, вплоть до выхода из строя отдельных секций
Требуется большее количество теплоносителя — по сравнению с алюминиевыми, биметаллическими и стальными панельными радиаторами
Старый чугунный радиатор
Новый чугунный радиатор
Чугунные батареи
Чугун металл очень твердый, но довольно хрупкий, — он не выдерживает резкие скачки температуры, поэтому необходимо правильно спроектировать и настроить отопительную систему.
Как правило чугунные радиаторы красят в коричневый или другой темный цвет. Этому есть причина — чугун окисляется и проявляется сухая ржавчина в процессе эксплуатации. Это естественно для чугуна и не влияет пагубно на радиатор. Но если вы решили купить чугунные радиатор белого цвета (как правило китайского производства), то имейте ввиду, что со временем ваша батарея начнет желтеть и придется ее подкрашивать.
Большая емкость чугунных изделий потребует и гораздо больше теплоносителя, а следовательно покупку большего котла и дополнительный расход на оплату электроэнергии, требующейся для нагрева теплоносителя.
В общем и целом чугунные радиаторы вполне подходящий вариант для частного сектора, если вас не пугает вес, который достигает 50 кг на одну батарею из 7 секций. Это накладывает определенные неудобства при транспортировке и монтаже. И еще понадобится делать усиленные крепления для таких радиаторов.
Вывод. Чугунные радиаторы — самый популярный тип радиаторов в прошлом, сегодня используется крайне редко, поскольку проигрывает по всем пунктам одному из современных типов: алюминиевым, стальным, биметаллическим. С точки зрения дизайна хорошо вписываются в интерьеры в стиле Лофт.
Стальные трубчатые радиаторы для частного дома
Стальные трубчатые радиаторы полностью состоят из стали и, в отличии от тонких листов стали в панельных радиаторах, имеют приличный вес.
Преимущества стальных трубчатых радиаторов
Современный и стильный внешний вид
Большое количество размеров, форм и цветов
Недостатки стальных трубчатых радиаторов
Не выдерживают гидроудары — рабочее давление — 10 атм, на разрыв — 16 атм, такое же как и у стальных панельных
Самая высокая стоимость среди всех других типов рассматриваемых радиаторов
Стальной трубчатый двухканальный радиатор для частного дома
Вертикальный стальной трубчатый черный радиатор для частного дома
Вертикальный стальной трубчатый белый радиатор для частного дома
При всей своей эксклюзивности и дороговизне трубчатые стальные радиаторы не отличаются долговечностью и хорошими эксплуатационно-техническими характеристиками. Ни с резкими перепадами температуры теплоносителя, ни с гидроударами этот тип батарей не справится.
Основная сфера применения этих радиаторов — эффектный элемент дизайна. Специалистов по интерьеру может порадовать обилие форм, ориентаций и размеров. Например, можно установить длиннющую гармошку до 40 секций, без потери тепловой мощности. А в узком проеме можно поставить вертикальную стальную трубчатую батарею 1,8 метра в высоту.
Вывод. Стальные трубчатые радиаторы чаще всего используются в дорогих интерьерах, когда есть достаточный бюджет на реализацию подходящей отопительной системы.
Итоги выбора радиаторов отопления для частного дома
Мы рассмотрели основные типы радиаторов, которые достаточно широко представлены сегодня в России.
Если, покупая радиаторы, вы не уверены до конца из каких материалов и компонентов будет сделана котельная, то не покупайте алюминиевые радиаторы.
Если вы хотите максимально сэкономить на покупке радиаторов, то выбирайте стальные панельные. При этом устанавливайте винтовые краны в котельной и постарайтесь реже сливать теплоноситель.
Биметаллические без сомнения — это лучшие радиаторы для отопления частного дома, с точки зрения универсальности и долговечности.
Чугунные радиаторы могут прослужить также долго, как и биметаллические, но потребуют качественного проектирования и реализации отопительной системы.
Стальные трубчатые радиаторы требуют тщательного проектирования системы отопления.
Надеемся наша статья достаточно подробно охарактеризовала все радиаторы отопления для загородного дома и теперь вы знаете какие лучше именно для вас.
Сравнительная таблица характеристик разных типов радиаторов для частного дома
Тип радиатора
Система отопления и теплоноситель
Дизайн
Цена
Гарантия, лет
Давление в системах отопления
Частное, ВОДА
Частное, АНТИФРИЗ
Центральное, ЩЕЛОЧЬ
Рабочее, мБар
На разрыв, мБар
Центральное ~ 12 мБар
Частное ~ 2-3 мБар.
Алюминиевые
+
–
–
+
+
5
+/–
16
24
+
+
Биметаллические
+
+
+
+
+
10
+
24
36
+
+
Стальные панельные
+
+
+/–
+
+
10
+
10
16
+/–
+
Стальные трубчатые
+
+
+/–
+
–
10
+
10
16
+/–
+
Чугунные
+
+
+/–
–
–
2
–
9
15
+/–
+
Балансировка отопительной системы в частном доме — зачем нужна и как осуществить: tvin270584 — LiveJournal
Что представляет собой балансировка отопительной системы
Балансировка — это распространение тепловой энергии по различным местам трубопровода, исходя из требований для каждого помещения.
Выполняется такая процедура при помощи регулировки запорно-регулирующей арматуры. Это тот компонент отопления, осуществляя регулировку которого можно уменьшать и увеличивать поступление теплоносителя на определенные участки. При этом каждому владельцу дома необходимо понимать, что установка автоматической системы регулировки температурного режима не “освобождает от ответственности” и выполнять балансировку радиаторов необходимо.Подобные системы — это вспомогательное средство, посредством которого можно поддерживать заданный температурный режим в комнатах, в то время как балансировка радиаторов и отопительного прибора — это обязательное условие. Это означает, что изначально следует заняться балансировкой, а уже после, производить монтаж автономной системы (при желании).
Процесс балансировки выполняется посредством следующих компонентов:
Установка определенных деталей основывается на устройстве отопительной системы. Например, в простых однотрубных контурах можно обойтись установкой ручных кранов для выполнения балансировки. Таким образом, владелец сможет самостоятельно выбирать и задавать интенсивность подачи теплоносителя в любое место в доме. В двухтрубных системах, которые снабжены автоматическими температурными регуляторами — нужно будет обязательно монтировать балансировочные клапаны.
Методы балансировки системы отопления
Данную процедуру в домашних условиях можно осуществить двумя способами:
По расчетному потреблению теплоносителя посредством электронного расходомера;
Приблизительная балансировка по температурному режиму.
Первый вариант считается максимально точным, обязательным условием для него является наличие проекта и гидравлического расчета системы с показаниями расхода воды на всех участках трубопровода.
Без этого просто не удастся выполнить точную настройку системы. В крайнем случае, расчет можно выполнить самому либо же воспользоваться услугами специалистов.
Другой ключевой элемент — регулировочная арматура, которая находится на каждом ответвлении или стояке. И третье необходимое условие — наличие специального электронного устройства, которым выполняется балансировка. Он подсоединяется к соответствующей арматуре.
Обратите внимание! Полнопроходные шаровые краны не относятся к регулирующей арматуре, их предназначение заключается в том, чтобы полностью отсекать или делать движения теплоносителя беспрепятственным.
Метод заключается в том, чтобы посредством прибора выявить, в каком количестве в действительности расходуется теплоноситель на каждой ветви или стояке системы.
Для этого на ответвлении обратной магистрали должен располагаться балансировочный вентиль со штуцерами, посредством которых он подключается к электронному блоку. Когда у вас есть схема с расходами, приходящимися на каждую ветвь, нужно будет только подсоединить прибор к штуцерам вентиля и, повернув шпиндель, отрегулировать нужный расход. Точно также выполняется и балансировка отопительной системы многоэтажных домов.
Обратите внимание! В настоящее время на рынке можно найти балансовые вентили с колбой расходомера, при помощи которых можно выполнить грубую настройку без прибора.
Когда проектирование и все расчеты выполнены верно, то все батареи, которые располагаются на отрегулированном стояке или ветке, будут получать ровно такое количество тепла, которое требуется.
Настройка по температуре
Зачастую домовладельцы не имеют никаких проектных документов. Тогда единственным способом остается балансировка по температуре. Для осуществления этой процедуры самостоятельно, необходимо на выходе каждого радиатора установить специальный вентиль. Также необходимо воспользоваться электронным термометром, который измеряет температуру на любой поверхности.
Первое, что необходимо сделать — это открыть вентиль на самом дальнем и мощном отопительном приборе.
Остальные следует открывать на конкретное число оборотов.
Предположим, что на одной ветви шесть батарей, а клапан откручивается на пять оборотов, тогда на первом радиаторе надо сделать один оборот, на второй — два, и так далее. Последний открывается до самого конца. Приблизительная балансировка двухтрубной отопительной системы частного дома основана на том, чтобы температура на выходах всех нагревателей была идентичной.
Для этого необходимо измерять температуру металлического корпуса вентиля. Если она высокая, то его надо немного прикрыть, если пониженная — наоборот открыть.
Видео
В сюжете — Как быстро и просто выполнить балансировку при помощи только термометра
В сюжете — Балансировка системы отопления насосами Грундфос Альфа
Подводя итог всего вышеописанного, стоит сказать, что балансировка отопительной системы — очень важная и нужная операция, от которой зависит эффективность обогрева вашего жилья. Она требует серьезного и ответственного подхода, поэтому если вы не уверены, что можете самостоятельно грамотно выполнить процедуру, то лучше обратиться к профессионалам. Но ни в коем случае нельзя ее пренебрегать.
циркуляция и скорость, подготовка дистилированной воды для закачки, фото и видео примеры
Содержание:
1. Необходимость заполнения системы отопления водой
2. Как заполнить водой систему отопления
3. Принцип запуска системы отопления открытого типа, подготовка воды
4. Особенности запуска закрытой отопительной системы с дистиллированной водой
Как известно, для нормальной работы системе отопления требуется такой важный элемент, как теплоноситель, которым обычно выступает вода. Однако не все могут разобраться с тем, как должно проходить заполнение системы отопления водой непосредственно перед ее включением. Кроме того, важно упомянуть и то, как выполняется закачка воды в систему отопления после перерывав ее работе. Об этих и некоторых других процедурах, связанных с наполнением системы обогрева теплоносителем, далее и пойдет речь.
Необходимость заполнения системы отопления водой
Безусловно, один из частых случаев, связанных с осушением системы отопления – это проведение каких-либо ремонтных работ. Вода сливается в случае замены и установки арматуры запорного типа, а также во время повреждений участков общего стояка.
Совсем нелишним также будет сбросить систему отопления в теплое время года, особенно это касается радиаторов, изготовленных чугунов, что связано с одной неприятной особенностью такого оборудования: в процессе эксплуатации находящиеся внутри таких батарей прокладки, выполненные из устойчивой к высокой температуре резины, теряют свою эластичность.
В той ситуации, если радиатор является горячим, то секции прибора немного расширяются, что неизбежно влечет за собой сжатие таких прокладок. А при остывании в местах стыков может появиться течь, что особенно часто наблюдается в устаревшем оборудовании. Во многих случаях каким-либо образом заменить вышедшие из строя прокладки просто не представляется возможным, поэтому работники коммунальных служб и рекомендуют сливать воду из системы в теплое время года.
Однако подобное осушение системы может привести к неприятным последствиям, наиболее существенными из которых можно назвать следующие:
в случае повторного включения оборудования появиться острая необходимость избавления от пробок воздуха, образовавшихся в системе. Большинство радиаторов оснащены специально предназначенными для этого кранами Маевского, которые располагаются в верхних точках приборов, однако возникают ситуации, когда хозяев нет на месте и, как следствие, развоздушить систему некому;
появление воздуха внутри трубопровода также негативно скажется на структурной целостности оборудования, поскольку, как известно, кислород, вступая во взаимодействие с водой, в значительной мере ускоряет коррозию металлических деталей, что существенно снижает срок службы всей системы теплоснабжения в целом.
То, нужно ли выполнять залив воды в систему отопления частной постройки в летнее время, зависит от двух следующих критериев:
Во-первых, от материала, из которого изготовлены трубы и нагревательные приборы системы. К примеру, сталь, которая обладает низкими показателями стойкости к появлению на ней коррозии, не следует оставлять на долгое время без воды. Но если речь идет об алюминиевых или полимерных трубах, то в данном случае бояться нечего, поскольку таким изделиям появление ржавчины не грозит.
Во-вторых, сколько воды в системе отопления имеется. Если ее много, то сброс большого количества теплоносителя будет не совсем экономичным решением, поскольку впоследствии придется заливать новую воду, а частных постройках расход воды, как известно, измеряется по счетчику. Так или иначе, расход воды в системе отопления частного дома не нанесет чересчур серьезных убытков, но и при отсутствии желания переплачивать от слива можно отказаться.
Как заполнить водой систему отопления
Чтобы понять, как заполнить водой систему отопления, функционирующую по принципу нижнего розлива, следует запомнить следующий алгоритм действий:
ещё до того, как заполнить систему отопления в частном доме, задвижку на трубопроводе подачи необходимо задвинуть, а на участке подачи следует открыть сброс;
далее на трубе обратки нужно не спеша открыть задвижку. В том случае, если скорость воды в системе отопления на выходе будет высокой, то возникает риск гидроудара, что может привести к самым неприятным последствиям, включая и отрыв отопительных батарей;
далее нужно дождаться, пока не пойдет вода, лишенная воздуха;
затем сброс перекрывается, а задвижка на подаче, напротив, открывается;
после этого нужно полностью развоздушить все участки отопления в подъезде, к которым имеется доступ, включая служебные помещения.
Важно помнить, что циркуляция воды в системе отопления с верхним розливом иная, поэтому заполнить такой трубопровод теплоносителем гораздо проще. Для этого достаточно будет медленно приоткрыть задвижки на подаче и отдаче (сбросы при этом закрыты), а затем удалить воздух из воздушника в баке расширения, который располагается на чердаке многоэтажного дома.
Принцип запуска системы отопления открытого типа, подготовка воды
Никаких сложностей в такой работе нет, так как никакой расчет воды в системе отопления этого типа выполнять не нужно. Все, что потребуется – это залить несколько ведер воды в бак расширения, чтобы она была видна на его дне. Совершенно не стоит пытаться сделать заполнение системы отопления закрытого типа с некоторым запасом, иначе ввиду нагрева теплоносителя во время функционирования отопительной системы его объем увеличиться, и вода польется через край расширительного бака.
В том случае, если вся система собрана собственноручно, то очень важно проверить все стыки частей оборудования и его резьбу, чтобы в дальнейшем избежать появления течей. Читайте также: «Как заполнить систему отопления – виды теплоносителей и правила заполнения».
Особенности запуска закрытой отопительной системы с дистиллированной водой
Заполнение водой закрытой системы отопления имеет следующие особенности:
чтобы насос циркуляции и нагревательный котел работали нормально, давление в системе должно быть несколько избыточным. Специалисты утверждают, что этот параметр должен составлять не менее 1,5 кгс/см²;
прежде чем запустить систему, требуется опрессовать ее давлением, в полтора раза превышающим норму. Особенно важно выполнить такую процедуру для помещений, оборудованных системой теплого пола, так как этот элемент отопления располагается в полностью закрытой стяжке, поэтому добраться до него впоследствии не будет никакой возможности (прочитайте также: «Пуск отопления — запускаем систему по правилам»).
Гораздо проще будет обеспечить отопительный контур необходимым давлением в том случае, если жилое помещение имеет доступ к центральному водоснабжению. В этой ситуации для опрессовки системы теплоснабжения достаточно заполнить ее водой через перемычку, отдаляющую водопровод, при этом тщательно следя за возрастанием давления на манометре. После выполнения такого мероприятия ненужную воду можно будет удалить с помощью любого из вентилей или посредством воздушника.
Многие задаются вопросом относительно того, должна ли выполняться специальная подготовка воды для системы отопления или можно ограничиться водой из ближайшего водоема. При этом некоторые утверждают, что дистиллированная вода в системе отопления благотворно скажется на сроке службе оборудования и не даст ему выйти из строя раньше времени. Но гораздо важнее разобраться с тем, как подготовить воду для отопления, если в нее добавляется специальная незамерзающая жидкость наподобие этиленгликоля и как впоследствии заполнить таким теплоносителем отопительный контур.
Для этих целей принято использовать особый насос, служащий для заполнения системы водой, причем им можно управлять как в автоматическом режиме, так и вручную. Подключение этого насоса выполняется с помощью вентиля, а после обеспечения необходимого давления вентиль перекрывается.
Бывают ситуации, когда такого оборудования нет под рукой. Как вариант, допускается подключение к вентилю сброса стандартного садового шланга, второй конец которого следует поднять на высоту в 15 метров и заполнить контур водой при помощи воронки. Подобный способ будет особенно актуальным при наличии вблизи обустраиваемого здания высоких деревьев.
Еще один вариант заполнения системы отопления – применения бака расширения, который выполняет функцию вмещения излишков теплоносителя, вызванных его расширением в процессе нагревания.
Такой бак имеет вид резервуара, который разделен пополам специальной мембраной из эластичной резины. Одна часть емкости предназначается для воды, а другая – для воздуха. В конструкцию любого расширительного бака также входит ниппель, с помощью которого появляется возможность установить внутри агрегата нужное давление посредством удаления излишков воздуха. Если давление недостаточное, то компенсировать этот параметр можно, закачав воздух в систему с помощью обычно велосипедного насоса.
Весь процесс не несет в себе особой сложности:
для начала ликвидируется воздух из бака расширения, для чего нужно отвернуть ниппель. Готовые баки поступают в продажу с несколько избыточным давлением, которое равно 1,5 атмосферам;
далее отопительный контур заполняется водой. При этом расширительный бак нужно смонтировать так, чтобы он располагался резьбой вверх. Важно помнить, что заполнять бак водой полностью совершенно не стоит. Будет правильнее, если общий объем воздуха в этом аппарате будет составлять примерно одну десятую часть от общего объема воды, в противном случае бак не справиться со своей основной функцией и не сможет вместить излишки нагретого теплоносителя;
после этого в систему через ниппель закачивается воздух, что, как уже говорилось выше, можно выполнить при помощи обычного насоса для велосипеда. Давление требуется контролировать с помощью манометра.
Все указанные действия позволят аккуратно заполнить отопительную систему водой и обеспечат всему контуру стабильное и качественное функционирование. При необходимости всегда можно обратиться за помощью к специалистам, которые всегда имеют в наличии различные фото необходимых для такой работы устройств, способные помочь в подключении.
Заполнение системы отопления водой на видео:
Что произойдет, если в свинцово-кислотном аккумуляторе закончится вода?
Свинцово-кислотный аккумулятор имеет положительную и отрицательную пластины, полностью погруженные в электролит, представляющий собой разбавленную серную кислоту.
Концентрация электролита определяется и указывается для батарей различного применения в зависимости от области применения и в соответствии с национальными и международными стандартами.
Эта концентрация выражается как удельный вес.
Этот удельный вес обычно определяется на стадии проектирования производителями аккумуляторов в зависимости от объема электролита, который может быть помещен в элемент.Удельный вес всегда находится в определенном диапазоне с максимальным удельным весом, указанным таким образом, чтобы он не ускорял коррозию компонентов батареи и позволял выделять сульфат с пластин, когда батарея находится на зарядке. Минимальный удельный вес также таков, что он сохраняет проводимость электролита, поэтому нет проблем с зарядкой полностью разряженной батареи. Таким образом, объем и концентрация электролита являются частью конструкции батареи.
Что касается пластин батареи, активные материалы пластин определяются таким образом, что количество активных материалов, а также площадь поверхности пластин определяют емкость батареи.
Когда уровень электролита в батарее снижается до такой степени, что обнажается верхняя часть пластин, создается ситуация, когда определенная часть пластин не участвует в реакции.
Это приводит к снижению емкости аккумулятора. Это нежелательно, и поэтому не рекомендуется допускать, чтобы батарея разряжалась.
Регулярное доливание дистиллированной или деминерализованной воды обеспечивает поддержание уровня электролита. Испарение водного компонента электролита аккумулятора необходимо компенсировать регулярным доливом воды через определенные промежутки времени.
Другой эффект уменьшения количества электролита за счет испарения воды — это увеличение концентрации электролита, то есть увеличение удельного веса. Увеличение удельного веса электролита с пластинами, не полностью погруженными в электролит, приводит к нагреву элемента при зарядке.Аккумулятор может быть поврежден, поскольку коррозия внутренних компонентов, используемых при производстве аккумуляторов, ускоряется в кислотном электролите при повышенных температурах.
Физическим эффектом уменьшения количества воды является нагревание, особенно на последних этапах зарядки или в случае нежелательной перезарядки. Электролит также действует как хладагент, хотя это может не быть его основным назначением для его присутствия в батарее. Следовательно, проблемы теплового разгона, с которыми сталкиваются герметичные необслуживаемые (SMF) или свинцово-кислотные (VRLA) аккумуляторы, не являются явлением, с которым сталкиваются разработчики свинцово-кислотных аккумуляторов с заливным электролитом.
Наконец, подходим к основному вопросу о том, что происходит, когда в свинцово-кислотной батарее заканчивается вода — полностью, т.е. электролит полностью высох, или батарея наклонена или хранится в перевернутом виде, из-за чего электролит пролился. Обратите внимание, что мы не должны полностью удалять кислоту из свинцово-кислотных аккумуляторов, залитых электролитом, после того, как они были заполнены кислотой и заряжены.
Свинцово-кислотная батарея состоит из нескольких основных компонентов, а именно. положительный электрод, отрицательный электрод, серная кислота, сепараторы и трубчатые мешки.
В заряженном состоянии положительные электроды представляют собой диоксид свинца, а отрицательные электроды — губчатый свинец.
Губчатый свинец очень реактивен в присутствии влаги и кислорода и преобразуется в оксид свинца. В процессе превращения в оксид свинца он разряжается и нагревается.
Следовательно, необходимо следить за тем, чтобы кислота не пролилась или не вылилась из влажной батареи после ее наполнения и зарядки.
Когда батарея, наполненная кислотой, опорожняется от кислоты, влажные влажные отрицательные электроды вступают в контакт с кислородом воздуха.Происходит экзотермическая реакция с выделением огромного количества тепла, разряжая отрицательные пластины (электроды) и окисляя губку до оксида свинца.
Во время этого экзотермического процесса нагрева отрицательных электродов другие компоненты внутри ячейки, то есть сепараторы, трубчатые пакеты, пластмассовые компоненты, такие как нижние стержни, вентиляционные пробки, крышки ячеек и резиновые втулки, прикрепленные к крышкам ячеек, деформируются, разрушаются или повреждаются.
Хотя такие батареи можно восстановить, если они не полностью повреждены, срок службы и производительность таких батарей серьезно ухудшаются, и поэтому очень важно следить за тем, чтобы не проливалась кислота из полностью заряженных батарей.Однако потеря электролита с верхней части пластин в нормальном режиме без обнажения электродов отличается и не может быть приравнена к проливу.
бытовых опасных отходов (HHW) | Опасные отходы
EPA рассматривает некоторые оставшиеся предметы домашнего обихода, которые могут загореться, вступить в реакцию или взорваться при определенных обстоятельствах, а также являются едкими или токсичными, как опасные бытовые отходы. Такие продукты, как краски, чистящие средства, масла, батареи и пестициды, могут содержать опасные ингредиенты и требуют особой осторожности при их утилизации.
На этой странице:
Безопасное обращение с HHW
Чтобы избежать потенциальных рисков, связанных с бытовыми опасными отходами, важно, чтобы люди всегда контролировали использование, хранение и утилизацию продуктов с потенциально опасными веществами в своих домах. Неправильная утилизация HHW может включать слив их в канализацию, на землю, в ливневую канализацию или, в некоторых случаях, их выброс вместе с обычным мусором.
Опасности таких методов утилизации могут быть не сразу очевидны, но неправильная утилизация этих отходов может загрязнить окружающую среду и представлять угрозу для здоровья человека.Некоторые типы HHW могут причинить физический вред санитарным работникам, загрязнить септики или системы очистки сточных вод, если их вылить в канализацию или туалеты. Они также могут представлять опасность для детей и домашних животных, если их оставить дома.
Вот несколько простых советов по безопасному обращению с опасными бытовыми отходами:
Тщательно соблюдайте все инструкции по использованию и хранению, указанные на этикетках продукта, чтобы предотвратить несчастные случаи дома.
Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по утилизации продуктов на этикетках, чтобы снизить риск взрыва, возгорания, утечки продуктов, смешивания с другими химическими веществами или создания других опасностей на пути к месту утилизации.
Никогда не храните опасные продукты в пищевых контейнерах; храните их в оригинальной упаковке и никогда не снимайте этикетки. Однако коррозионные контейнеры требуют особого обращения. Для получения инструкций позвоните в местное представительство по опасным материалам или в пожарную службу.
Когда остаются остатки, никогда не смешивайте горячую воду с другими продуктами. Несовместимые продукты могут вступить в реакцию, воспламениться или взорваться, а загрязненные HHW могут стать непригодными для вторичной переработки.
Обратитесь в местное агентство по охране окружающей среды, здоровья или твердых отходов для получения дополнительной информации о вариантах обращения с HHW в вашем районе.
Если в вашем районе нет круглогодичной системы сбора HHW, посмотрите, есть ли в вашем районе какие-либо определенные дни для сбора HHW в центральном месте, чтобы обеспечить безопасное управление и утилизацию.
Если в вашем районе нет ни постоянного пункта сбора, ни специального дня сбора, вы можете сдать определенные продукты на местные предприятия для вторичной переработки или надлежащей утилизации. Например, некоторые местные гаражи могут принимать отработанное моторное масло на переработку. Осмотрите.
Помните, что даже пустые контейнеры с HHW могут представлять опасность из-за остаточных химикатов, которые могут остаться, поэтому обращайтесь с ними осторожно.
Начало страницы
Сокращение объемов горячей воды в вашем доме
Рассмотрите возможность сокращения покупки продуктов, содержащих опасные ингредиенты. Узнайте об использовании альтернативных методов или продуктов — без опасных ингредиентов — для некоторых общих бытовых нужд. При покупке таких предметов, как универсальные бытовые чистящие средства, чистящие средства для унитаза, стиральный порошок, мыло для посуды, гели и капсулы для посудомоечных машин, спреи от насекомых и средства борьбы с насекомыми-вредителями, подумайте о покупке экологически чистых, натуральных продуктов или поищите в Интернете простые рецепты, которые вы можете использовать для создать свой собственный.
Ниже приведены некоторые идеи для начала. Дополнительную информацию можно получить в программе EPA Safer Choice.
Уменьшение количества опасных отходов в доме
Очиститель слива
Используйте поршень или водопроводную змейку.
Очиститель стекла
Смешайте одну столовую ложку уксуса или лимонного сока с одним литром воды. Распылите газету и высушите ее.
Мебельная полировка
Смешайте одну чайную ложку лимонного сока с одной пинтой минерального или растительного масла и протрите мебель.
Дезодоратор ковров
Обильно посыпьте ковры пищевой содой. Подождите не менее 15 минут и пропылесосьте. При необходимости повторить.
Серебристый лак
В неглубокой кастрюле вскипятите два-три дюйма воды с одной чайной ложкой соли, одной чайной ложкой пищевой соды и листом алюминиевой фольги. Всего погружают серебро и кипятят еще две-три минуты. Сотрите налет и повторите при необходимости.
Нафталиновые шарики
Используйте кедровые чипсы, цветы лаванды, розмарин, мяту или белый перец.
Начало страницы
Регулирующая HHW
В то время как большинство опасных горючих, реактивных, коррозионных или токсичных отходов в Америке регулируются Подзаголовком C Закона о сохранении и восстановлении ресурсов (RCRA), Конгресс разработал исключение для бытовых отходов. В соответствии с этим исключением, содержащимся в Разделе 40 Свода федеральных нормативных актов, часть 261.4, отходы, образующиеся в результате обычной хозяйственной деятельности (например, текущего ремонта дома и двора), исключаются из определения опасных отходов.В частности, отходы, подпадающие под исключение опасных бытовых отходов, должны удовлетворять двум критериям:
Отходы должны образовываться физическими лицами на территории временного или постоянного проживания, а
Поток отходов должен состоять в основном из материалов, содержащихся в отходах, производимых потребителями в их домах.
EPA интерпретирует это исключение как включающее в себя зоны, похожие на домашние, такие как бункеры, станции рейнджеров, помещения для экипажа, палаточные лагеря, площадки для пикников и зоны дневного отдыха.
Хотя опасные бытовые отходы исключены из подзаголовка C RCRA, они регулируются подзаголовком D этого закона как твердые отходы. Другими словами, обращение с опасными бытовыми отходами регулируется на государственном и местном уровне.
Начало страницы
Ссылки по теме
NJDEP Отдел управления водоразделом штата Нью-Джерси
КНИГА ЧИСТАЯ ВОДА: ВЫБОР ДЛЯ ЗАЩИТА ВОДОЙ
ГЛАВА 10: АВТОМОБИЛЬ
Моторное масло, аккумуляторная кислота, бензин, автомобильный воск, очистители двигателя, антифриз, обезжиривающие средства, промывка радиатора и средства для предотвращения ржавчины являются примерами автомобильных продуктов, содержащих токсичные химические вещества.
Некоторые владельцы автомобилей самостоятельно выполняют работы по техническому обслуживанию и неправильно утилизируют использованные автомобильные продукты, сливая их в ливневую канализацию, в канализацию раковины или на землю. Эти методы утилизации могут серьезно загрязнить грунтовые и поверхностные воды. Одна кварта моторного масла может загрязнить миллион галлонов питьевой воды. Масло из одного двигателя — от четырех до шести кварт — может образовать масляное пятно площадью восемь акров. Если вылить в бытовую канализацию, моторное масло может загрязнить очистные сооружения и септические системы.
МОТОРНОЕ МАСЛО
Отработанное моторное масло считается опасными отходами в Нью-Джерси. Состоящее из смеси нескольких сотен органических химикатов, моторное масло при использовании загрязняется тяжелыми металлами и химическими добавками. Каждый год жители Нью-Джерси, которые меняют собственное моторное масло, производят более 9 миллионов галлонов отработанного моторного масла.По закону они обязаны сдавать отработанное моторное масло в центры сбора отработанного моторного масла, расположенные на станциях технического обслуживания или во многих местных и окружных центрах утилизации.
Переработка отработанного моторного масла помогает защитить окружающую среду при сохранении ценных нефтяных ресурсов. Моторное масло, которое не утилизируется надлежащим образом и попадает в поверхностные или грунтовые воды, может вызвать значительный ущерб при низких концентрациях. Одна часть на миллион (1 ppm) может сделать воду небезопасной для питья; 35 ppm могут образовывать видимое нефтяное пятно, которое наносит ущерб водным организмам, включая рыбу и моллюсков; и 50 ppm могут загрязнить очистные сооружения.
Вредное воздействие отработанного моторного масла на водную среду связано как с характеристиками самого масла, так и с загрязняющими веществами, улавливаемыми во время использования. Водных животных можно задушить либо непосредственно, когда они покрыты маслом, либо косвенно, за счет снижения устойчивости к инфекциям и болезням. Также можно убить растения или задержать их рост. В долгосрочной перспективе при разложении масла выделяются токсичные вещества, подвергая водные растения и животных воздействию потенциально канцерогенных соединений.
КАКИЕ ПРОДУКТЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО МОТОРНОГО МАСЛА?
Отработанное моторное масло перерабатывается в ценные продукты двумя способами: переработкой и переработкой. Повторная обработка включает удаление воды и отложений из отработанного масла, которое затем смешивается с чистым маслом для использования в качестве котельного топлива.Процесс повторной очистки удаляет из масла дополнительные примеси и фактически возвращает его в исходное состояние. Повторно очищенный продукт продается как моторное масло.
АНТИФРИЗ
Антифриз также является опасным химическим веществом и может быть токсичным в высоких концентрациях.В случае проливания антифриз привлекает домашних животных, детей и диких животных из-за его сладкого вкуса. Основным компонентом большинства антифризов является этиленгликоль, который является смертельным при проглатывании достаточного количества. Не смешивайте антифриз с бензином или чистящими растворителями. Перекрестное загрязнение может привести к образованию опасных отходов.
В настоящее время в штате не действует программа рециркуляции или утилизации антифриза. Однако некоторые частные компании действительно перерабатывают антифриз.Позвоните координатору по утилизации твердых отходов вашего округа, чтобы узнать, есть ли в вашем округе программа утилизации антифриза.
АККУМУЛЯТОРЫ
Свинцово-кислотные аккумуляторы, используемые в автомобилях, подлежат переработке по закону. Как минимум, предприятия розничной торговли должны принимать старые батареи в обмен на покупку новых.Система утилизации свинцово-кислотных аккумуляторов хорошо отработана и экономична. Кроме того, местные и окружные предприятия по сбору опасных отходов обычно принимают использованные свинцово-кислотные батареи. Подсчитано, что от 75% до 80% всех свинцово-кислотных аккумуляторов перерабатываются.
Свинец — очень токсичный материал. Средний автомобильный аккумулятор содержит от 17 до 18 фунтов свинца. Норма содержания свинца в безопасной питьевой воде составляет пять микрограммов на литр. Хотя доля батарей, которые не перерабатываются, мала, токсичность их содержимого вызывает беспокойство.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Еще одной проблемой является моторное масло, смазка и антифриз, которые капают из неправильно обслуживаемых автомобилей. Подумайте о парковке и о пятнах, которые часто встречаются на каждом парковочном месте. Когда идет дождь, вся нефть, жир и другие химические вещества смываются в местные водоемы или проникают в грунтовые воды. Уходите за автомобилем или грузовиком должным образом, чтобы эти жидкости не попали на дороги, парковки или землю.
АВТОМОЙКА
Подумайте об использовании коммерческой автомойки, которая перерабатывает промывочную воду. Вместо того, чтобы мыть машину на подъездной дорожке, на улице или во дворе, отнесите ее на местную автомойку. Это не только экономит воду, но и исключает утечку вредных загрязняющих веществ. Если вы все-таки моете машину или другой автомобиль дома, обязательно используйте моющее средство, не содержащее фосфатов.На этикетке моющего средства должно быть указано, содержится ли в нем фосфат. Если возможно, мойте автомобиль так, чтобы вода для ополаскивания была направлена на травянистую площадку, где вода может впитываться, а не на асфальтированную площадку, где вода будет стекать в ливневую канализацию.
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
Если вы меняете собственное моторное масло, переложите использованное моторное масло в чистую, многоразовую емкость с крышкой или крышкой, которая надежно закрывается.Вам следует использовать один из доступных сейчас комплектов для замены масла. Обязательно утилизируйте отработанное моторное масло.
Никогда не смешивайте другие вещества, такие как антифриз или разбавитель для краски, с отработанным моторным маслом. Это загрязняет масло, что делает невозможным его переработку и затруднение утилизации. Эти другие вещества следует сохранить для утилизации в следующий день сбора опасных бытовых отходов в вашем округе.
Запрещается заливать антифриз или другие автомобильные жидкости в канализационные системы, ливневые стоки или ручьи, а также на землю, где они могут попасть в водоемы или отравить домашних животных, детей и диких животных в случае проглатывания.
Проблемы с дренажем могут развиваться со временем из-за мусора, отложений или препятствий, таких как песочницы, дрова и кустарники. Удаление этих препятствий может восстановить надлежащий дренаж.
Если перекрытие происходит на общественной полосе отвода, такой как водозабор или водосборный бассейн, необходимо связаться с Департаментом общественных работ деревни для проведения ремонтных работ. Жители могут помочь в этом, удалив с этих строений листья, траву и мусор. Если блокировка находится на частной собственности, следует обратиться к этому владельцу, чтобы определить, можно ли удалить блокировку добровольно.Если возникает спор по поводу устранения засора на частной собственности, закон штата о водоотведении может предусматривать возможность его устранения. Департамент развития сообщества деревни может предложить свои рекомендации в этом случае.
Обратите внимание, что удаление мусора из водопропускной трубы во время сильного стока может быть опасным. Поэтому профилактическое обслуживание лучше всего для обеспечения адекватного дренажа.
Причина: двор ровный, с небольшими лужами (<3 дней) Решение: установите дренажную плитку, канаву или просушите хорошо.
Дренажные плитки и канавы обеспечивают путь для воды, протекающей на возвышенность. Сливные плитки должны иметь уклон не менее двух процентов (два фута падают на каждые 100 футов длины). Дренажная плитка может быть перфорированной (вода просачивается в плитку) или неперфорированной (вода поступает через входные отверстия). Дренажные плитки сбрасываются либо во двор, либо в водозабор ливневой канализации, если это разрешено Деревней. Подключение к совмещенной канализации (санитарно-ливневой) не допускается.
Леса должны иметь уклон не менее одного процента (один фут на каждые 100 футов длины).Водосточные желоба должны доходить до водостока через неперфорированные плитки. Поверхность земли вокруг дома должна иметь уклон от фундамента в сторону оврагов.
Сухие скважины — это подземные отстойники. Они поглощают частые дожди, затрудняющие рост травы. Сухие колодцы иногда переполняются после последовательных или особенно сильных дождей. Сухие колодцы, как правило, устанавливают в тех случаях, когда невозможно осуществить дренаж плиткой и канализацией.
Для выполнения этой работы необходимо разрешение на строительство от Деревни.Деревня рассматривает такие проекты, чтобы убедиться, что они не окажут неблагоприятного воздействия на других владельцев недвижимости.
Причина: двор низкий, большие пруды (> 3 дней) Решение: установите дренажный дренаж или канаву.
Дренажные плитки и канавы обеспечивают путь для воды, протекающей на возвышенность. Сливные плитки должны иметь уклон не менее двух процентов (два фута падают на каждые 100 футов длины). Дренажная плитка может быть перфорированной (вода просачивается в плитку) или неперфорированной (вода поступает через входные отверстия).Дренажные плитки сбрасываются либо во двор, либо в водозабор ливневой канализации, если это разрешено Деревней. Подключение к совмещенной канализации (санитарно-ливневой) не допускается.
Леса должны иметь уклон не менее одного процента (один фут на каждые 100 футов длины). Водосточные желоба должны доходить до водостока через неперфорированные плитки. Поверхность земли вокруг дома должна иметь уклон от фундамента в сторону оврагов.
Для выполнения этой работы необходимо разрешение на строительство от Деревни.Деревня рассматривает такие проекты, чтобы убедиться, что они не окажут неблагоприятного воздействия на других владельцев недвижимости.
Деревня создала Программу дренажа заднего двора, чтобы возместить двум или более подходящим владельцам собственности половину затрат на сокращение затопления двора. Свяжитесь с отделом общественного развития по телефону (630) 620-5749 для получения дополнительной информации.
Причина: двор находится в пойме Решение: реконструировать двор, но сохранить хранилище в пойме.
Возможно реконструировать двор, находящийся в пойме.Опуская некоторые области за счет раскопок, другие области можно поднять засыпкой. Однако пойма после строительства должна накапливать и пропускать воду примерно так же, как и пойма до строительства. Эта работа требует помощи зарегистрированного профессионального инженера. Разрешения требуются от деревни и округа Дюпейдж.
Деревня создала Программу дренажа заднего двора, чтобы возместить двум или более подходящим владельцам собственности половину затрат на сокращение затопления двора.Свяжитесь с отделом общественного развития по телефону (630) 620-5750 для получения дополнительной информации.
отстойные насосы | Engineering, City of Madison, Wisconsin
В целом, сбросы откачиваемых насосов представляют собой проблему для любого домовладельца, и реагирование может включать как городскую строительную инспекцию, так и инженерное дело. Каждое обстоятельство может потребовать разной реакции. Ниже приведен список общей информации и часто задаваемых вопросов о отстойниках и сбросах:
Что такое отстойник?
Водоотливной насос — это система, используемая для сбора и удаления воды, скопившейся под цокольным этажом или рядом с ним, и слива ее на поверхность за пределами пострадавшего дома.Эта система обычно состоит из дренажей по периметру (под цокольным полом), которые направляются в поддон (яму) водоотливного насоса, в котором находится насос, который поднимает воду из-под пола и выводит ее на поверхность за пределами дома.
Водосливные насосы обычно подключаются к электросети дома жестко, но могут включать в себя резервный аккумулятор для работы во время отключения электроэнергии.
Что такое нагнетание отстойника?
Слив сливного насоса — это точка, в которой вода, поднятая из кувшина / ямы в подвальном этаже, сливается на землю за пределами дома.Сбросы часто производятся на лужайках, которые уходят от дома, к подъездной дорожке или непосредственно к ливневой системе. Отвод в канализационную систему (стоки пола в подвале) не допускается.
Куда следует сливать водоотливные насосы?
В большинстве новых домов есть отстойники, многие из которых никогда или очень редко работают. В таких случаях строитель обычно выполняет разгрузку до точки на участке, имеющей уклон от фундамента, и это никогда не является проблемой.Из насосных систем, которые работают часто (несколько раз в день, а часто и круглый год), их следует сбрасывать непосредственно в ливневую канализацию, если это вообще возможно. Это уменьшит рост мха / водорослей летом и уменьшит образование льда зимой.
Как узнать, есть ли у меня отстойник?
В большинстве домов, построенных примерно после 1985 года, есть отстойник, даже если он работает очень редко. Дома, построенные до этого, могли иметь один во время строительства, если они были построены в чрезвычайно влажных районах или, возможно, дом был модернизирован.В любом случае, все системы отстойников имеют одну общую черту: «котелок», куда направляется вода по периметру водостока (трубы под полом). Как только вода попадает в поддон, установленный в нем насос «поднимает» воду из подвала и сбрасывает ее на поверхность.
Изображение стандартной глиняной посуды ниже:
Как узнать, нужен ли мне отстойник?
Если ваш подвал пропускает воду через трещины в полу подвала или в стыке между полом и стенами во время обычного дождя или постоянно в сухую погоду, вероятно, система водоотливного насоса может помочь решить эту проблему.
Что заставляет воду просачиваться в мой подвал, вызывая необходимость в водоотливном насосе и, как следствие, на выходе из этого откачивающего насоса?
Если у вас возникли эти проблемы, вы находитесь в районе с высоким уровнем грунтовых вод. Самый простой способ подумать об этом — представить свой подвал как корпус лодки, окруженный водой. Вода ищет место для входа, и в случае подвала есть простые пути на стыке между полом и стенами, поскольку они не связаны напрямую.Ваш цокольный этаж — это так называемая плавающая плита, что означает, что он может двигаться вверх и вниз независимо от стен, которые закреплены ниже линии замерзания с (чаще всего) раздвинутыми опорами (подумайте о перевернутой Т). Поскольку стена и пол не соединены, на их пересечении образуется «строительный шов», позволяющий воде просачиваться в подвал.
Почему в районе, где я живу, есть грунтовые воды?
Многие старые районы Мэдисона (и других городов) построены на территориях, которые инженер назвал бы «созданной землей».«Эти участки представляют собой старые заболоченные земли или низкие участки, которые были засыпаны (в разной степени) для строительства домов. Поскольку количество осадков увеличилось (среднегодовое количество увеличилось примерно на 3 дюйма за последние 20 лет), уровень грунтовых вод во многих из этих областей поднялся и вступил в конфликт с подвалом. Это приводит к тому, что насосы работают 24/7/365 и вызывают неприятные проблемы.
Как повлияет долгосрочный высокий уровень воды в озере на уровень сброса?
Последний раз в городе Мэдисон длительное время наблюдался высокий уровень воды в озере с августа 2007 года по август 2008 года.В то время потребовался еще около года (до августа 2009 года), чтобы уровень грунтовых вод опустился до более «нормального» уровня.
Какие у меня есть варианты места физического слива моего отстойника?
Если инженеры знают о плане установки отстойного насоса до его установки, мы рассмотрим записи и дадим рекомендации о том, где должно быть расположено место слива от отстойника. Варианты включают:
К собственности
Непосредственно в ливневую канализацию, если таковая имеется (обычно мы рассматриваем это как в пределах 100 футов от объекта)
До тротуара (слив прямо на улицу — под тротуар)
К инфильтрационной постели на участке
Когда вышеупомянутые места подходят для нагнетания сливного насоса?
Каждый из вышеперечисленных вариантов подходит для различных обстоятельств и имеет различные проблемы, связанные с ними, а именно:
Слив собственности: если насос работает часто, он может убить траву и стать проблемой для соседних соседей.(Вероятно, это так и в вашем районе.
To the Storm: Это лучший, но самый дорогой вариант. Требуется труба к шторму и подключение. Это требует, чтобы подрядчик имел квалификацию для работы в полосе отвода.
На обочину: Когда шторм нет и выгрузка имущества невозможна. Это часто используется. Это перемещает проблему в желоб, но если улица имеет минимальный уклон и / или если водоотливной насос работает всю зиму, это может привести к обледенению и появлению водорослей в желобе.
Для проникновения: для этого у вас должно быть место на вашей территории. Это должно быть достаточно далеко от вашего фундамента, чтобы вы не просто рециркулировали воду и чтобы уровень грунтовых вод был достаточно низким, чтобы позволить инфильтрации работать.
Если мой отстойник работает ежедневно и вызывает неприятные проблемы, такие как рост водорослей летом и обледенение зимой, как я могу получить прямое подключение к ливневой канализации?
Часто, если известно о проблемном сбросе, инженеры пытаются подвести к нему ливневую канализацию с помощью прямой заглубленной трубы.Это включает в себя установку водозабора, а затем работу со строительной инспекцией для написания приказов, чтобы владелец недвижимости подключился к урагану. Это может занять год, поскольку команды часто получают запросы через год (чтобы внести вас в список), а затем мы завершаем работу следующим летом.
Строительная инспекция не может требовать от владельца собственности «подключения» к имеющейся унитарной системе. Примите меры, чтобы отрегулировать точку сброса так, чтобы выбросы не происходили напрямую на прилегающую территорию или полосу отвода.
Узнайте больше о предотвращении затопления подвалов на веб-сайте города, посвященном наводнениям.
NFPA Journal — Stranded Energy, январь / февраль 2020 г.
Малогабаритная энергия
Количество электромобилей на дорогах быстро растет, даже несмотря на то, что остаются критические вопросы о том, как эффективно реагировать на самые серьезные аварии электромобилей
В 9:27 утра. 23 МАРТА 2018 г., когда в Маунтин-Вью, штат Калифорния, начинался спад утренний час пик, жестокое столкновение превратило шумную пятничную поездку в хаос.
По до сих пор необъяснимым причинам внедорожник Tesla Model X, проезжая со скоростью 70 миль в час по ровному прямому участку автострады 101, резко повернул налево и врезался в бетонную середину, которая отделяла автостраду от съезда.Прохожие рисковали своими жизнями, чтобы вытащить 38-летнего водителя из места крушения, прежде чем оно загорелось. Позже он скончался в больнице от полученных травм.
В результате аварии возникла сложная и опасная сцена происшествия. Удар оторвал переднюю часть от рамы автомобиля, разорвал литий-ионную батарею Tesla на 1200 фунтов, 400 вольт и разбросал заряженные элементы по дороге. К моменту прибытия подразделений пожарной охраны Маунтин-Вью, сразу после 9:30 утра, сильно поврежденная батарея стреляла пламенем на пять футов в воздух.Бригады пожарных подготовили снаряжение и приступили к работе.
Если в любой точке мира и была оборудована, обучена и подготовлена пожарная часть, чтобы справиться с ситуацией 101-го в то утро, это была пожарная часть Маунтин-Вью. Город с населением 80 000 человек находится в самом сердце Кремниевой долины и является домом для многих технологических гигантов, включая саму Tesla. Автомобили Tesla собираются поблизости, и компания регулярно принимает у себя спасателей из Маунтин-Вью и других мест, чтобы рассказать им о своих батареях электромобилей, высоковольтных проводах и контурах аварийного отключения прямо от инженеров, которые их проектировали.Tesla пожертвовала сотни автомобилей местным департаментам для отработки действий в чрезвычайных ситуациях и других процедур, а пожарные Маунтин-Вью прошли много тренировок. Согласно недавнему исследованию, почти 10 процентов легковых автомобилей в Кремниевой долине являются либо гибридными, либо полностью электрическими, что вдвое превышает средний показатель по стране. «Мы пережили много аварий Tesla и других электромобилей», — сказал в недавнем интервью Хуан Диас, начальник пожарного управления Маунтин-Вью. «Я слышу отчеты, которые приходят каждый день.”
В результате крушения в Маунтин-Вью батарея электромобиля была разорвана, обнажены элементы (на фото на переднем плане), содержащие застрявшую энергию. (Маунтин-Вью (Калифорния)) Пожарная служба
Во время обучения пожарные выстрелили большим количеством воды прямо в горящую батарею и потушили пожар за пару минут. Еще через восемь минут, когда возгорание не возобновилось, они отключили шланги. Но оторванная батарея продолжала шипеть и хлопать, что Диас сравнил с «ударами руки по кухонному столу».«Пожарные опасались, что рама автомобиля может быть под напряжением, но у них не было инструментов для проверки. У них также не было надлежащего защитного оборудования для обращения с литий-ионными элементами, находящимися под напряжением, или их извлечения, и у респондентов не было возможности истощить огромное количество энергии, все еще явно захваченной нестабильной батареей. Буксирная компания отказалась погрузить шипящую машину на платформу, опасаясь поражения электрическим током. Пожарные оказались посреди оживленной автострады с разбитым электромобилем и немногими вариантами, что делать дальше.
Как и во всех моделях Tesla, аккумулятор в Model X состоит из более чем десятка отдельных модулей, каждый из которых состоит из сотен отдельных ячеек. Все эти компоненты аккуратно упакованы в прямоугольный металлический корпус, который проходит по всей длине шасси под пассажирским салоном. Полностью заряженный аккумулятор имеет емкость 75 кВтч — энергии примерно достаточно для питания среднего дома в США более двух с половиной дней, и более чем достаточно, чтобы мгновенно убить любого, кто подвергнется воздействию.При проколе, повреждении или ином повреждении тепло может быстро накапливаться внутри скомпрометированных элементов батареи и распространяться на окружающие элементы в каскадном процессе, называемом тепловым разгоном, который может привести к возгоранию, вспышке дуги, выделению газов и иногда взрывам. Столкнувшись с этими опасностями, пожарные Маунтин-Вью прибегли к одному из немногих оставшихся вариантов: позвонить в Tesla.
Инженеры из ближайшей штаб-квартиры Tesla работают над очисткой и обесточиванием открытых частей батареи.(Маунтин-Вью, Калифорния) Пожарная служба
Примерно через два часа после начала события к месту крушения прибыла группа инженеров Tesla, отправленных из штаб-квартиры компании, расположенной чуть дальше по дороге. Инженеры приступили к кропотливой работе по разборке поврежденного элемента аккумулятора за элементом, бросая каждую в ведро с водой. Шесть полос 101 оставалась закрытой в течение шести часов, пока сотрудники Tesla удалили открытую часть батареи и изолировали оголенную высоковольтную проводку, в то время как пожарные обеспечивали водой по мере необходимости, чтобы предотвратить повторное возгорание огня.После снятия примерно четверти батареи было решено, что машину можно безопасно перевезти на штрафстоянку в соседнем Сан-Матео. Капитан пожарной охраны Маунтин-Вью и пожарная машина сопровождали буксир на протяжении примерно 20 миль. Во время поездки то, что осталось от автомобильного аккумулятора, продолжало лопаться, как хлопушка.
На месте захоронения аккумулятор автомобиля воспламенился дважды в течение первых 24 часов, и оператору склада пришлось вызвать пожарных Сан-Матео для оказания помощи. В следующий четверг, через шесть дней после первоначального сбоя, аккумулятор снова воспламенился.В конце концов инженеры Tesla извлекли из автомобиля оставшуюся батарею и обесточили ее, погрузив в чан с соленой водой.
Позже следователь Национального совета безопасности на транспорте США, который изучал аварию, сказал Диасу, что департамент Маунтин-Вью был первым, кого он увидел, чтобы должным образом уменьшить пожар батареи при таких экстремальных обстоятельствах. Сообщений о каких-либо других травмах или повреждениях, кроме водителя транспортного средства, не поступало.
Тем не менее, авария — и десятки подобных ей по всему миру — обнажила пробелы в нашем понимании того, что может произойти в таких инцидентах, и того, как далеко должны зайти лица, ответственные за реагирование, чтобы подготовиться к быстрому распространению аккумуляторных технологий, о чем говорят эксперты. сказать быстро приближается.Эта технология выходит за рамки электромобилей и включает в себя всевозможные системы накопления энергии (ESS), от массивов ESS для коммунальных предприятий до ESS для потребителя, которые могут храниться в домашнем гараже для обеспечения электроэнергией по запросу (см. «Помимо электромобилей»). Однако сейчас опасности, связанные с электромобилями, вызывают наибольшую озабоченность у многих спасателей. Ожидается, что количество электромобилей на дорогах резко возрастет — а вместе с ним и количество аварий и связанных с ними проблем — эксперты по реагированию на чрезвычайные ситуации говорят, что необходимы гораздо больше исследований и обучения, чтобы предоставить им инструменты для более безопасного и эффективного решения большинства проблем. серьезные инциденты с электромобилем.
Отвечавшие бригады в Маунтин-Вью не работали около семи часов из-за единственной аварии электромобиля; По словам Диаса, подобная авария с участием автомобиля с двигателем внутреннего сгорания обычно занимает около 30-45 минут. Если инциденты с электромобилями станут более частыми, «это выведет из строя больше ресурсов и повлияет на нашу способность реагировать на другие чрезвычайные ситуации», — сказал он.
Для отделов за пределами Кремниевой долины подобный инцидент с разрывом батареи ставит множество дополнительных вопросов, помимо утечки ресурсов.Главный из них: столкнувшись с такими же экстремальными условиями, что должна делать пожарная служба, если она не может вызвать на помощь стаю ближайших инженеров по электромобилю?
«Конечно, из этого опыта я бы сказал, что пожарная служба не готова полностью устранить эти пожары», — сказал Диаз группе сотрудников NFPA во время телефонной конференции через месяц после аварии. «Если бы Тесла не вышел, мы могли бы оставить его гореть на автостраде. У нас не было другого выбора ».
НЕТ ХОРОШИХ ВАРИАНТОВ Основной проблемой, с которой столкнулись пожарные Маунтин-Вью в тот день, была нехватка энергии — проблема, о которой часто забывают, с небольшим количеством научной литературы, по словам исследователей, опрошенных для этой статьи.Потери энергии — это любой сценарий, при котором электрическая энергия остается в батарее без эффективных средств ее удаления. Обычно это происходит, когда аккумулятор поврежден — силой, утечкой охлаждающей жидкости, нагревом или проникновением воды — и нормальное функционирование прекращается. Это также может привести к тепловому разгоне. Сколько энергии остается в аккумуляторе при его повреждении, может сильно повлиять на тяжесть и продолжительность реакции.
Авария в Маунтин-Вью «произошла рано утром, поэтому мы думаем, что батарея заряжена почти на 100 процентов.Тогда было бы разумно, что у него все еще будет достаточно энергии, чтобы зажечься через неделю », — сказал Диас. «Вы действительно не знаете, что полностью потушили электромобиль, пока не узнаете наверняка, что батарея полностью разряжена». Высокий уровень энергии, удерживаемой в батарее, также может объяснить интенсивность хлопающих и шипящих шумов, которые исходили от батареи после аварии — явный признак теплового разгона.
В настоящее время у респондентов нет способов определить, сколько энергии осталось в поврежденной батарее, и нет способа истощить эту энергию для уменьшения угрозы.По словам Дон Карнера, основателя Electric Applications Incorporated, компании, которая помогает производителям аккумуляторов тестировать продукты и адаптировать их к новым приложениям, аккумуляторная промышленность работает над улучшением мер безопасности. Однако, по словам Карнера, даже при использовании лучших технологий всегда будет существовать некоторый риск, особенно если батареи используются в большем количестве приложений и в более экстремальных условиях.
«Нет ничего идеального», — сказал он, особенно в отношении аккумуляторов в электромобилях.«По сути, мы берем аккумуляторную батарею, бросаем ее по дороге со скоростью 75 миль в час и врезаемся в другую, идущую в обратном направлении на скорости 75 миль в час — допустимая погрешность чрезвычайно мала», — сказал Карнер, который также является председателем комитет по энергосбережению Общества автомобильной инженерии. «Никогда не знаешь, все ли пойдет идеально, поэтому всегда есть непредвиденные обстоятельства, если батарея загорится».
Помимо инцидента в Маунтин-Вью, в последнее время произошли десятки подобных инцидентов по всему миру, от Нью-Гэмпшира до Москвы, где встроенные средства защиты аккумулятора не сработали, как ожидалось.Каждый из них привел к сложной и длительной очистке для спасателей, которые, не имея средств для удаления лишней энергии из поврежденной батареи, имели в своем распоряжении ограниченные возможности.
Использование воды для охлаждения поврежденной батареи при тепловом разгоне в настоящее время является доминирующей стратегией для спасателей и тактикой, преподаваемой в курсе NFPA по электромобилям и реакции батареи. На основании испытаний на огнестойкость, проведенных по запросу Исследовательского фонда противопожарной защиты (FPRF), NFPA рекомендует пожарным стрелять «обильным количеством воды» непосредственно на область аккумуляторного отсека и использовать тепловизионную камеру для периодического поиска признаков тепло от продолжающейся химической реакции внутри батареи.Однако, поскольку аккумуляторы электромобилей обычно помещаются между ходовой частью транспортного средства и пассажирским салоном, пожарные говорят, что получить доступ к аккумулятору, чтобы пролить на него воду, может быть трудно, а то и невозможно. Некоторые склонны пробовать дыры в полу автомобиля, чтобы обнажить аккумулятор, сказал Кори Уилсон, начальник батальона пожарной службы Фремонта (Калифорния), который в течение нескольких лет проводил тренинги по аварийному реагированию на автомобилях Tesla. По его словам, эта стратегия опасна и контрпродуктивна.
«Батарея Tesla разделена на 15 различных отсеков, поэтому, если вы начнете проделывать дыры из одного отсека в другой, вы собираетесь распространять этот огонь все быстрее и дальше, и вы действительно можете вызвать повреждение и начать процесс теплового разгона в большем количестве. этих ячеек », — сказал он. Кроме того, «если вы перережете высоковольтные линии, вы мгновенно умрете».
Во Фремонте, где находится производственный завод Tesla площадью 10 миллионов квадратных футов, пожарная служба начала использовать домкрат особой формы во время пожаров электромобилей, чтобы поднять автомобиль на бок, позволяя пожарным бросать воду на близкую часть шасси. к батарее.«Мы также заполняем днище самого транспортного средства, чтобы батарея оставалась прохладной с верхней стороны», — сказал он. «Тем не менее, вода не обязательно попадает прямо на батарею. Вы охлаждаете элементы вокруг него ».
Еще один потенциальный вариант для остановки теплового разгона — разрядить батарею энергии, вызывающей реакцию, что гораздо легче сказать, чем сделать, по словам Виктории Хатчисон, менеджера исследовательского проекта в FPRF. Типичный метод обесточивания, используемый многими производителями, заключается в том, чтобы погрузить поврежденную батарею на несколько дней в ванну с соленой водой, пока пузырьки не прекратятся, что указывает на прекращение химической реакции внутри батареи.Хотя эта тактика может показаться менее чем идеальной для служб быстрого реагирования на автостраде, которым не хватает технических знаний для удаления поврежденной батареи, отсутствие проверенных и проверенных вариантов заставило их проявить творческий подход.
В Нидерландах пожарные используют эвакуаторы для перевозки больших транспортных контейнеров к месту происшествий с электромобилем, где произошла поломка аккумуляторной батареи. Ящик наполняется водой, а небольшой кран поднимает транспортное средство и опускает его в ванну, где его можно безопасно увезти на водохранилище.Эта стратегия становится все более распространенной в Европе, где многие пожарные службы уже переоборудовали свои лестничные тележки в небольшие краны, чтобы помочь им справиться с сходом с рельсов поездом, сказал Уилсон, недавно выступивший на конференции по электромобилям в Нидерландах.
«Им не нужно беспокоиться о том, чтобы сидеть на нем очень долго, если он снова воспламенится — они могут погрузить ящик на эвакуатор и отвезти его на буксирную площадку, и это хорошо», — сказал он. «Но логистика для нас в США немного сложнее, потому что у большинства пожарных нет кранов.Это не представляется возможным ».
В Нидерландах экипажи загружают электромобиль BMW в водяную баню после того, как прошлой весной в автосалоне начал дымиться аккумулятор. (Предоставлено пожарной командой Центрального и Западного Брабанта)
Не говоря уже о том, чтобы бросить автомобиль в мобильный резервуар с водой, Диас предполагает, что «в будущем у пожарной службы могут появиться инструменты, которые мы сможем подключить к вилке в автомобиле и передавать энергию из аккумулятора». Он предполагает, что в некоторых пожарных частях могут быть специализированные команды электромобилей, которые могут быть развернуты для извлечения энергии из батареи, подобно тому, как команды HAZMAT в настоящее время обучаются сливать бензин из бака.
Хотя в настоящее время существуют некоторые инструменты для отключения питания, почти все они зависят от производителя и работают только в том случае, если аккумулятор цел и неповрежден, а не раскололся на шоссе, сказал Хатчисон. Сторонние производители добились определенных успехов в разработке универсального обесточивающего инструмента для работы от любой батареи, но, опять же, только в том случае, если батарея не повреждена критически.
Карнер скептически относится к тому, что у служб быстрого реагирования когда-нибудь будут инструменты для обесточивания поврежденных батарей на месте крушения.Он сказал, что технология теоретически может существовать, но осуществимость сомнительна.
«Разряд батареи — не считанные секунды. Вероятно, это даже не вопрос минут — мы говорим о часе или часах, чтобы сделать это », — сказал он. «Кроме того, список вопросов можно продолжать и продолжать. Как определить, достаточно ли серьезное повреждение, что необходимо разрядить аккумулятор? Это разрушит аккумулятор, так что теперь, вероятно, в дело вмешаются страховые компании. Кого будут обучать этому? Вы делаете это на перекрестке или на обочине дороги в частной собственности? Я считаю, что вы перемещаете автомобиль в такое место, где с ним можно обращаться более упорядоченно, и при этом принимаете некоторые меры предосторожности.«
Если не считать возможности истощить свою энергию, простое знание того, сколько нереализованной энергии осталось в поврежденной батарее, будет иметь большое значение для того, чтобы помочь спасателям решить, какой риск она представляет и безопасна ли она для транспортировки, — сказал Уилсон. «Но у нас нет возможности узнать, какой уровень заряда этой аккумуляторной батареи, когда мы появляемся на месте происшествия», — сказал он.
По словам Хатчисон, из-за этого лица, отвечающие за реагирование, водители эвакуаторов, владельцы складов и другие лица не уверены в потенциальной опасности, с которой они имеют дело.Она назвала ситуацию «каскадным эффектом передачи риска», когда потенциально смертельный источник энергии постоянно переключается из рук в руки, но «никто не знает степени этого риска».
Жизнеспособного решения этой проблемы тоже не предвидится. По словам Хатчисона, даже в лабораториях с лучшим оборудованием определение количества энергии, оставшейся в поврежденной батарее, по-прежнему является проблемой. Она рассказывает о случаях, когда батареи полностью сгорели — до такой степени, что они были похожи на груды мусора, — а через пару часов, когда исследователи коснулись куч шестом, в них возникла искра.«Это были профессионалы, которые провели множество испытаний батарей и были уверены, что в батарее не может быть остатка энергии», — сказал Хатчисон. «И они ошибались».
Проблемы не прекращаются, даже когда автомобиль доставлен на штрафстоянку. Из-за склонности литий-ионных аккумуляторов к повторному зажиганию без предупреждения, как свеча на день рождения, NFPA рекомендует хранить электромобиль с поврежденной батареей на расстоянии не менее 50 футов от других автомобилей и зданий. По словам Хатчисон, этой рекомендации может быть трудно, если вообще возможно, следовать в городских районах с ограниченным пространством.Но на данный момент это единственная безопасная стратегия.
Карнер считает, что по мере роста количества электромобилей появятся сложные сторонние объекты, предназначенные для размещения и отключения поврежденных автомобильных аккумуляторов после аварий, чтобы удовлетворить эту потребность. Однако до тех пор, пока этого не произойдет, пожарные депо и операторы свалок придумывают свои собственные решения. Вскоре после крушения Tesla в Маунтин-Вью и последующих повторных запусков Диас выпустил служебную записку для своих пожарных, в которой подробно описал новую стратегию.Оказавшись на буксирном дворе, пожарные должны построить дамбу вокруг поврежденного электромобиля и залить его водой, где автомобиль будет находиться под водой до трех дней, чтобы предотвратить повторное возгорание.
«Батарея будет продолжать подвергаться тепловому разгону, даже если она погружена в воду, но я знаю, что если вы залите ее водой и изолируете, чтобы никто не приблизился к ней, охлаждающая способность воды не позволит воспламенению. происходят », — написал Диас.
НА ДОРОГЕ ВПЕРЕДИ Возможные стратегии по устранению серьезных аварий с электромобилями могут потребоваться раньше, чем позже, потому что мир вот-вот испытает резкий рост количества электромобилей на дорогах.
По данным Международного энергетического агентства, два года назад во всем мире было 3,1 миллиона электромобилей; к 2030 году, по оценкам МЭА, их число составит 130 миллионов. По прогнозам инвестиционной компании JP Morgan, к 2025 году примерно каждый третий автомобиль, проданный в мире, будет либо гибридным, либо полностью электрическим. По оценкам JP Morgan, доля автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, на которые с начала автомобильной эры приходилось более 90 процентов проданных автомобилей, резко упадет — до 70 процентов к 2025 году и 40 процентов к 2030 году.
Ожидается, что производство литий-ионных батарей в целом будет следовать аналогичной траектории. По оценкам компании LG Economic Research Institute, в период с 2017 по 2022 год производство перезаряжаемых литий-ионных батарей всех типов вырастет в восемь раз, а также на 55 процентов за это время.
Завод Tesla во Фремонте, Калифорния. Ожидается, что количество электромобилей на дорогах резко вырастет в ближайшие десятилетия. (Предоставлено Tesla)
Тем не менее, случаи нехватки энергии все еще достаточно новы, поэтому большинство людей за пределами аккумуляторной индустрии в значительной степени не знакомы с проблемами, которые она создает для спасателей и других, включая большинство тех, кто работает в аварийном реагировании.Точно так же было проведено несколько исследований, которые всесторонне рассматривали бы нехватку энергии, хотя это может скоро измениться. По крайней мере, три крупных проекта по этой теме близятся к завершению (см. «Научные исследования»).
Исследование, вероятно, послужит источником информации для разработки новых стандартов аккумуляторов и транспортных средств, а также дополнительных программ обучения для спасателей. С 2012 года NFPA предлагает онлайн-тренинг по безопасности транспортных средств на альтернативном топливе для первых и вторых аварийно-спасательных служб, который охватывает передовые методы, инструменты и информацию, необходимые для безопасного управления этими инцидентами.По оценкам NFPA, примерно 250 000 из 1,1 миллиона пожарных в США прошли обучение, которое периодически обновляется по мере сбора дополнительной информации.
Прошлой весной на пустой парковке в Ковингтоне, штат Джорджия, NFPA, Калифорнийский департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты (CalFire), Tesla и компания Advanced Extraction приняли участие в живом сгорании автомобиля Tesla. Мероприятие предоставило пожарным возможность обучиться, а исследователям — получить новые знания.По словам менеджера программы Эндрю Клока, наблюдения во время ожога привели к обновлению программы обучения NFPA EV, которая будет доступна в начале следующего года.
Новый материал будет включать информацию о дополнительной тактике, используемой во Фремонте, когда автомобиль ставится набок, чтобы подвергнуть нижнюю часть батареи воздействию воды, что доказало свою эффективность во время живых тренировок. Еще одно наблюдение, по словам Клока, заключалось в том, что для более новых электромобилей, таких как тот, что сгорел в Джорджии, может потребоваться, чтобы пожарные использовали даже больше воды, чем рекомендовалось ранее, чтобы убедиться, что пожар батареи полностью потушен.В то время как предыдущие поколения аккумуляторов Tesla имели максимальную энергоемкость 75 кВтч, в новых автомобилях, представленных сейчас на рынке, есть опции для аккумуляторов емкостью до 100 кВтч, что позволяет им преодолевать расстояние до 360 миль без подзарядки. «Благодаря дополнительной энергии в этих батареях, мы обнаружили, что для тушения пожара потребовалось больше воды, чем в предыдущих тестах», — сказал Клок.
Текущее обучение, а также руководства по чрезвычайным ситуациям, руководства по реагированию на чрезвычайные ситуации и бюллетени по безопасности для конкретных сценариев, таких как реагирование на затопленный электромобиль, доступны в Интернете на сайте evsafetytraining.орг.
В дополнение к созданию более мощных аккумуляторов производители электромобилей также обновили конструкцию своих автомобилей, заботясь о службах быстрого реагирования, но в этой области еще предстоит проделать работу. Большинство моделей электромобилей теперь имеют контур аварийного отключения, который позволяет спасателям отключать питание от основной батареи до остальной части автомобиля в случае аварии. Однако, по словам Уилсона, расположение этих отрезных петель варьируется от модели к модели, и стандартизация принесет большую пользу респондентам.Трехсторонний значок, помогающий респондентам быстро определить, является ли автомобиль электрическим или гибридным, также становится все более распространенным, но также не стандартизированным. Кроме того, высоковольтные линии во всех электромобилях были окрашены в оранжевый цвет, чтобы не трогать их, и почти все производители публикуют руководства по реагированию на чрезвычайные ситуации с подробными инструкциями по расположению выключателя, высоковольтных линий и другой важной информацией. .
По крайней мере, один производитель электромобилей недавно внес существенные изменения в конструкцию, которые позволяют спасателям беспрепятственный доступ к батарее с помощью шлангов.После проведения нескольких испытаний с пожарными французский автопроизводитель Renault добавил то, что он называет «противопожарный доступ», состоящий из двух термочувствительных панелей, расположенных напротив друг друга на стороне шасси и стороне батареи. Во время пожара панели тают, открывая прямой доступ к находящейся под ним батарее.
Эксперты надеются, что проводимое в настоящее время исследование, а также инновации и стандарты, которые появятся на его основе, послужат информацией не только для служб первой помощи и автомобильного сектора, но и для десятков других отраслей, на которые влияет нехватка энергии, поскольку аккумуляторы становятся все более распространенными. почти все аспекты современной жизни.Карнер уверен, что институты безопасности, такие как NFPA, Общество автомобильных инженеров, а также сами производители готовы принять этот вызов.
«Это немного ошеломляет, когда вы просто смотрите на это в целом, но я не сомневаюсь, что на каждом этапе пути, с каждой вовлеченной организацией, у нас будут хорошие технические решения возникающих проблем, » он сказал.
Для Диаза электромобили и накопители энергии — это лишь следующее в бесконечном цикле пожарной службы: технический прогресс порождает новые проблемы, которые в конечном итоге решаются и преодолеваются.Его отдел знает это лучше, чем любой другой.
«Это всего лишь случай, когда пожарная служба догоняет современный мир, как мы это делали в 1970-х и 1980-х годах с компьютерной и полупроводниковой промышленностью», — сказал он. «Мы живем в самом сердце инноваций — я имею в виду, что сейчас у нас по всему городу есть беспилотные автомобили. И мы принимаем эту технологию. Мы не против. Мы думаем, что находиться здесь — это здорово. Но здесь есть свои проблемы ».
ДЖЕССИ РОМАН — младший редактор журнала NFPA Journal.
Верхнее фото: любезно предоставлено пожарным управлением Маунтин-Вью (Калифорния)
Коррозия питьевой воды, коррозионная активность, индекс насыщения, обработка коррозии, борьба с коррозией, обучение материаловедению
Коррозия питьевой воды, коррозионная активность, индекс насыщения, коррозия Обработка, борьба с коррозией, обучение материаловедению
Коррозия, индекс насыщения, Сбалансированная вода в системах питьевой воды — Тренинг по борьбе с коррозией для профессионалов
Программа подготовки инженеров-механиков (Защита от коррозии)
Источники Потенциальная опасность для здоровья Индекс коррозии Испытания на коррозию Коррозионная обработка
Источник и причина коррозии
Коррозия — это сложная серия реакций между водой и металлом. поверхности и материалы, в которых хранится или транспортируется вода.В Процесс коррозии — это реакция окисления / восстановления, которая возвращается очищенной или переработали металл до более стабильного рудного состояния. Что касается коррозии потенциал ВАШЕЙ питьевой воды, основные проблемы включают потенциальную наличие TOXIC Metals , таких как свинец и медь; ухудшение и повреждение бытовой сантехники и эстетические проблемы, такие как: пятна белье, горечь и зеленовато-синие пятна вокруг раковин и канализаций.
Основная проблема для здоровья — это возможность наличия повышенных уровни свинца и меди в воде.Первичный источник свинца включает использование свинцовых труб, резервуаров, футерованных свинцом, и использование припоя свинец / олово 50/50. Так как Что касается свинца, EPA запретило использование припоев с высоким содержанием свинца в 1986 году. Основным источником меди является выщелачивание меди из бытовых трубопроводов. используется для подачи воды по дому. В некоторых случаях вода бывает такой коррозионные, что внутреннюю водопроводную систему нужно было заменить и полностью заменен на трубопровод из ПВХ. К сожалению, они не протестировали скорость и не установили нейтрализовать до того, как трубопровод подвергнется коррозии и не вызовет утечки по всему дому.
Коррозия будет происходить везде, где гальванический элемент или поле могут быть или имеют учредил. Все, что нужно для создания поля, — это два разнородных металла. которые прямо или косвенно связаны с электролитом, например с водой. Этот это та же химическая реакция, которая происходит в батарее.
Почти все металлы в той или иной степени подвержены коррозии. Скорость и степень коррозия зависит от степени различия металлов и физического и химические характеристики среды, металла и окружающей среды.В воде, которая мягкий, коррозия возникает из-за недостатка растворенных катионов, таких как кальций и магний в воде. При образовании накипи в воде образуется осадок или покрытие из карбоната кальция или магния образуется на внутренней стороне трубопровода. Это покрытие может препятствовать коррозии трубы, поскольку оно действует как барьер, но он также может вызвать засорение трубы. Вода с высоким содержанием ионы натрия, хлорида или других веществ увеличивают проводимость воды и способствуя коррозии. Коррозию также может ускорить:
1) низкий pH (кислая вода) и высокий pH (щелочная вода) — для высокой щелочности вода — возможно образование химических отложений, которые помогут защитить против коррозии, но если бактерии, потому что они установлены под шкалой, такие как SRB и т. д., вы можете столкнуться с проблемой, связанной с микробиологически индуцированным Коррозия или МИК — существует верхний предел для этого беспокойства, потому что pH выше 12 может обеспечить адекватную дезинфекцию, 2) высокая скорость потока в трубопроводе, 3) высокая температура воды, 4) кислород и растворенный CO2, 5) твердые вещества с высоким содержанием растворенных веществ, такие как: соли, сульфаты, 6) бактерии, вызывающие коррозию и электрохимическая коррозия, и 7) наличие взвешенных твердых частиц, таких как песок, отложения, побочные продукты коррозии, и ржавчина.
Если необходимо промыть или пустить холодную воду утром на несколько минут минут до того, как пить, потому что вода имеет горький вкус, ВАША вода вероятно КОРРОЗИОННОЕ. Если вы видите сине-зеленые пятна в своих тазах или то же самое пятна вдоль стыков медных труб, ВАША вода, вероятно, КОРРОЗИОННАЯ. Поскольку коррозионная вода стоит или оседает в трубах или резервуарах, она вымывает металлы из трубопроводы, резервуары, обсадные трубы или другие металлические поверхности, с которыми контактирует вода.
Воздействие коррозионной воды и потенциальные проблемы со здоровьем
Стоимость коррозии может быть высокой.Коррозия может повлиять на вас и ваше здоровье семьи, эстетическое качество вашей воды, трата денег и повреждение вашего бытовой трубопровод и арматура. Коррозионная вода стоит вам несколькими способами:
1) снижает КПД водонагревателей и может вызвать преждевременное выход из строя ТЭНа;
2) разъедает и вызывает преждевременный выход из строя бытовой сантехники и водопровода. светильники;
3) Придает воде горький привкус из-за повышенного уровня металлы, которые заставляют вас покупать воду в бутылках;
4) приводит к образованию красных пятен от воды или зеленовато-синих пятен на стоках; и
5) потребление воды с повышенным содержанием токсичных металлов, таких как: свинец и медь вызывают как острые, так и хронические проблемы со здоровьем.
Помимо эстетических соображений, процесс коррозии может привести к наличие токсичных металлов в вашей питьевой воде. К этим металлам относятся: хром, медь, свинец и цинк. Ниже приведены рекомендуемые максимальные загрязняющие вещества. уровни для регулируемого водоснабжения для вышеупомянутых металлов: хром (0,05 промилле), медь (1 промилле), свинец (0,05 промилле) и цинк (5 промилле). К защищать общественность EPA и PADEP требуют, чтобы общественное водоснабжение было не вызывает коррозии, а «Правило свинца и меди» устанавливает новые уровни действия для свинца и медь 0.015 частей на миллион и 1,3 частей на миллион соответственно. Кроме того, EPA имеет установил рекомендуемый максимальный уровень загрязнения 0 ppm для свинца из-за озабоченность токсичностью свинца для детей. Если коммунальное водоснабжение коррозионные, государство требует, чтобы вода была обработана, чтобы сделать воду не вызывает коррозии.
В Пенсильвании и многих других штатах нет правил, требующих частные колодцы или отдельные колодцы или источники для тестирования или обработки для коррозионных или даже токсичных металлов, патогенных организмов или органических химикатов, ВЫ должны следить за безопасностью своей частной водозаборной скважины.
Индекс коррозионной активности — индекс насыщения Ланжелье
Индекс насыщенности Ланжелье — это средство оценки данных о качестве воды для определить, имеет ли вода тенденцию к образованию химических отложений. Для использования этого показателя необходимы следующие лабораторные анализы: pH, проводимость, общая растворенные твердые вещества, щелочность и общая жесткость.
При обработке данных фактический pH воды сравнивается с теоретический pH (pH) на основе химического анализа.Индекс насыщенности =
SI = pH — pHs
Индекс насыщенности обычно бывает отрицательным или положительным и редко 0. A Нулевой индекс насыщенности указывает на то, что вода «сбалансирована» и с меньшей вероятностью не вызовет образования накипи. Отрицательный SI предполагает, что вода будет недосыщена по отношению к карбонатному равновесию и вода может иметь более высокий коррозионный потенциал.
Едкая вода может вступать в реакцию с бытовой сантехникой и металлической арматурой. что приводит к износу труб и увеличению содержания металлов в вода.Эта реакция может привести к эстетическим проблемам, например к горькой воде. и пятна вокруг бассейнов / раковин, и во многих случаях повышенный уровень токсичных веществ. металлы. Положительный SI предполагает, что вода может образовывать накипь. Масштаб, обычно карбонатный остаток, может засорить или уменьшить поток в трубах, вызвать накапливаются на водонагревателях, придают воде привкус щелочи, уменьшают эффективность водонагревателей, и вызывают другие эстетические проблемы. Таблица 1 представляет собой типичный диапазон SI, который может встречаться в питьевой воде и описание природы воды и общие рекомендации относительно лечение.
Таблица 1. Значения SI для и рекомендуемая обработка Рекомендации , основанные на профессиональном наблюдении — В большинстве случаев необходимы дополнительные испытания или оценка, чтобы исключить другие формы коррозии (MIC — микробиологическая коррозия, гальваническая коррозия, и т. д.)
Обратите внимание - индекс SI не является надежным средством оценки
потенциал коррозии, но его можно использовать в качестве ориентира.
Тестирование воды на коррозию
Чтобы определить потенциал коррозии воды, «Насыщение Ланжелье» Индекс »- старый, но не лучший инструмент. Для расчета насыщенности используется необходимо для определения щелочности, pH, кальциевой жесткости (или общей жесткости), проводимость и общее содержание растворенных твердых веществ в воде.Насыщенность индекс затем определяется на основе конкретной температуры воды, обычно 25 С.
Кроме того, рекомендуется проверять воду на наличие признаков проверка воды на содержание свинца и меди. Это проводится путем определения опережения и содержание меди в воде после того, как вода осталась в трубопроводе с ночевкой. Собирается первый розыгрыш, а затем — второй образец. после промывки линии, обычно от трех до пяти минут. Первый розыгрыш проба — это первый литр воды, взятой из крана с холодной водой, был отключен как минимум на шесть часов.Это процедура отбора проб, которую проводит EPA. требование использования коммунальных систем водоснабжения для определения соответствия новым уровни действия. Затем образцы анализируются методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. для свинца и меди.
Настоятельно рекомендуется, чтобы домовладелец или новый домовладелец имел коррозионная активность воды проверяется не реже одного раза в несколько лет. Едкий или Агрессивная вода может привести к эстетическим проблемам и повышению уровня токсичности. металлы, а также изношенность бытовой сантехники и сантехники.В одном случае университет был вовлечен, вода домовладельца была настолько агрессивной, что внутренняя сантехника менялась дважды до того, как университет стал участие и оценка качества воды в скважинах. Домовладелец потратил около $ 9000.00 на замену и ремонт сантехники, устранение повреждений салона и только после этого расход и 15 лет проживания в доме вода наконец-то была проверена. В тестирование показало, что индекс насыщенности составил -4,25, что указывает на то, что вода очень едкая.По результатам тестирования было установлено, что был необходим нейтрализующий фильтр. Общая стоимость установки системы фильтрации было всего 850 долларов США.
Если домовладелец понес бы расходы в размере от 50 до 75 долларов анализ воды до покупки дома, возможно, что стоимость установки система могла быть включена в сделку с недвижимостью, и она предотвратили расходы и разочарование, связанные с необходимостью изменить домашнее хозяйство водопровод дважды в течение 15 лет.
Антикоррозийная обработка
Борьба с коррозией — сложная наука, требующая значительных знаний химия коррозии и оцениваемой системы. Коррозионная вода может быть управляется установкой систем предварительной обработки, установкой непроводящих соединения, снижение температуры горячей воды и замена медных труб на ПВХ или ХПВХ. В процессе предварительной обработки коррозионная активность воды снижается за счет изменения Индекс насыщенности за счет увеличения или уменьшения pH, жесткости и / или щелочность.Результирующий индекс насыщенности обычно более положительный и предпочтительно SI составляет от -0,5 до +0,5.
Помимо изменения SI, один подход включает создание тонкой пленки карбоната кальция или магния на внутренней стороне трубопровод, который действует как физико-химический барьер. Системы предварительной обработки обычно используется в приложениях для домовладельцев или небольших частных водопроводов включает в себя либо нейтрализующий фильтр резервуара, либо питательную среду для обработки щелочной жидкости система. Чаще используется нейтрализующий фильтр.Нейтрализующий фильтр использует измельченный известняк, магнезию или другую смесь и по мере прохождения воды через фильтр, фильтр нейтрализует избыток «кислоты» и приводит к частичный роспуск СМИ. Поэтому нейтрализующий фильтр фактически увеличивает жесткость воды и повышает pH. Ниже приведены химические уравнения для фильтрационных реакций.
К основным недостаткам нейтрализующего фильтра можно отнести:
1) Повысьте жесткость воды до более 120 мг в виде карбоната кальция или> 7 зерен на галлон, т.е.е., Hardwater.
2) Использование мелкоизмельченного известняка может привести к уменьшению количества воды. давление и некоторые мелкие частицы могут попасть в систему.
3) Система требует еженедельной обратной промывки. Обычно это происходит автоматически, но это действительно создает нагрузку на любые системы утилизации отходов.
4) Нейтрализующие фильтры можно использовать, если pH сырой воды составляет 6,0 или выше. Известняковая среда повысит pH только примерно до 6,9-7,0. Если более высокий pH При необходимости следует использовать магнезиальный фильтрующий материал.ПРОВЕРЬТЕ ВОДУ перед установка системы.
Система подачи каустика предлагает больше возможностей и более гибкая, чем нейтрализующий фильтр, но требует дополнительных мер безопасности; больше опыта устанавливать, настраивать и эксплуатировать; и, возможно, более обширное тестирование до и после установки. Система может обрабатывать воду с более низким pH без добавление жесткости воде. Обычно раствор на основе натрия используется в качестве источник каустика, поэтому концентрация натрия в воде будет увеличиваться. Следовательно, домохозяйствам, в которых есть люди, соблюдающие диету с низким содержанием натрия, необходимо врачи осведомлены о системе лечения.
Воды с pH от 4,0 до 6,8 обычно содержат кальцинированную соду (карбонат натрия). использовал. Кальцинированная сода обычно подается в систему со скоростью, обеспечивающей результирующий pH приблизительно 7,0. Когда pH сырой воды меньше 4,0, используется раствор едкого натра (гидроксида натрия). Примечание: Растворы натрия гидроксид чрезвычайно агрессивен и должен использоваться только обученным частные лица.
В общем, очистка грунтовых вод может быть выполнена путем добавления некоторых жесткость или щелочность, или и то, и другое, и корректировка pH для небольшого увеличения склонность к образованию накипи, создавая пленку или барьер для коррозии. Установка диэлектрических (непроводящих) соединений между разнородными металлами. такие как медные трубы и стальные водонагреватели, могут ограничить коррозию за счет разрушения гальваническая цепь.
Один из наиболее эффективных методов борьбы с коррозией и выщелачиванием попадание токсичных металлов в воду является профилактическим, например, с помощью диэлектрических муфт, установка трубопроводов из ХПВХ и оборудования из нержавеющей стали.Если медная сантехника При этом следует использовать припой, не содержащий свинца, например припой олово / сурьма 95/5.
Важно помнить, что коррозионная активность воды может быть увеличено за счет установки умягчителей воды, устройств аэрации, увеличения температура горячей воды, хлорирование воды и неправильная подгонка металла трубы. Некоторое оборудование для очистки воды, такое как умягчители и системы аэрации, может усугубляют коррозию. Смягчители удаляют защитный кальций и магний, а также ввести в воду натрий с высокой проводимостью.Устройства аэрации для утюга, Для удаления серы или запаха добавляется кислород, который очень агрессивен в воде. Выше температура воды и взвешенные материалы ускоряют скорость коррозии на увеличение скорости реакции или физическое повреждение труб. Хлор является сильным сильным окислителем, способствующим коррозии.
В течение следующих нескольких лет все регулируемые коммунальные системы водоснабжения будут требуется контролировать их уровни свинца и меди, с отбором проб из кранов холодной воды в домах потребителей.Водные системы с уровнями свинца или медь сверх допустимого уровня потребуется для реализации коррозии контрольные процедуры. Следовательно, ВЫ должны проверять и контролировать безопасность и пригодность для питья. ВАШ собственный частный водопровод.
Для информацию о вариантах лечения, пожалуйста, посетите нашу страницу ссылок или же Carbon-Filtration.com.
Онлайн-курсы обучения
Пакет услуг «Мокрая и дикая буря и питьевая вода» Для профессионалов
Новое Онлайн-курсы обучения для профессионалов LEED- AP / Green Обучение младшего специалиста / курсы повышения квалификации Health и обучение технике безопасности — обращение с химическими веществами и их утилизация Engineering, Программы обучения строительству и электрике Ферма-сельское хозяйство — Сельское бизнес-образование Вода, Проектирование, эксплуатация и управление сточными и дождевыми водами
****************************************
Для получения дополнительной информации о Центр водных исследований, , пожалуйста, обращайтесь:
Attn: Mr.Брайан Орам, Профессиональный геолог (PG) Центр водных исследований B.F. Environmental Consultants Inc. 15 Hillcrest Drive Dallas, PA 1861
Веб-мастер
Главная | Технологический охват Программа | Справочные руководства по питьевой воде | Контакт Доступен тест сша Параметры Область научных интересов, Финансируемые исследования и прикладные исследования Информация для домовладельцев Тестирование воды Окружающая среда Темы — Инфильтрация, проницаемость, почвоведение, Защита устья, подземные воды, водоразделы Презентации в PowerPoint Курсы непрерывного образования — Обучение OSHA, Инженеры, Геологи,
Устойчивое развитие, Архитекторы,
LEED Professionals
Мониторинг водосбора, Исследования, обучение, Исследования озер и водосборов, Гражданский мониторинг, Программы добровольного мониторинга
Вода Библиотека — PDF-файлы по вопросам и темам, связанным с водой, Tools для специалистов по окружающей среде, граждан и студентов Полевое обучение и Семинары по наукам о Земле Affiliations and Hot Links
После проведения поверки необходимо предоставить подтверждающую документацию в обслуживающий клиентский офис «Мосэнергосбыта».
Просмотров 216 Опубликовано
Поскольку со времён создания таблицы технологии энергосбережения значительно улучшились, то были введены дополнительные индексы «A+» и «A++».
Причем большую часть этой стоимости составляют счета за электричество. Так как же снизить затраты и сэкономить электроэнергию?
Меньше потребляют энергии современные «плоские» — плазменные и LCD, это относится и к мониторам от компьютеров. Включенный без надобности 17-дюймовый кинескопный монитор способен «намотать» более 190 кВт/ч в год. Использование «режима экономии», которым оснащены все современные модели, для монитора компьютера позволяет сэкономить 130-135 кВт/ч в течение года.
Для экономии электроэнергии при использовании электроплит применяйте посуду с дном правильной формы, которое равно или чуть больше диаметра нагревающей поверхности. При приготовлении первых блюд закрывайте кастрюлю крышкой. Интенсивное испарение воды увеличивает время приготовления на 20-30%, и, соответственно, на столько же увеличивается расход электроэнергии. Использование скороварки уменьшит время приготовления, а посуда с толстыми стенками позволит пищи дольше оставаться теплой.
Можно подумать, что если экран ничего не показывает, то и энергия не тратится. Однако это далеко не так. Определенные электронные схемы и блок питания телевизора находятся под постоянным напряжением, для обеспечения взаимодействия с ПДУ. В этом случае электричество расходуется в форме тепла, исходящего от блока питания. Зимой такой «подогрев» может и пригодится, а вот летнее время лишнее тепло может стать вашей головной болью.
Важно также помнить о том, что сокращение потребления электричества положительно сказывается не только на вашем кошельке, но и вызывают изменения в более глобальном масштабе, в частности:
Единственный недостаток светодиодных ламп – это высокая цена, однако со временем они существенно дешевеют.
Морозильник на застекленном балконе принесет больше пользы, чем на теплой кухне, где достаточно одного холодильника, который, в свою очередь, нужно своевременно размораживать и вытирать пыль с теплообменника на задней стенке.
И напрасно – так как нужно иметь в виду, что пыль может «поглощать» до 20% света от лампы. Кроме того, не стоит забывать и о чистке плафонов люстр и светильников.
К сожалению система дифтарифов не пользуется популярностью, а многие просто не знают о ее существовании. Подробнее о дифтарифах и переходе на них можно прочитать в этой статье.
Кроме всего вышеперечисленного, можно экономить энергию, приняв простые меры по утеплению помещения. Во-первых, утеплите окна и заделайте все щели, а в идеале — замените устаревшие стеклопакеты на более качественные пластиковые, желательно с энергосберегающими стеклами. Известно, что через окна может теряться до 50% тепла. Также, в зимний период лучше повесить на окна теплые плотные ночные занавески, а также утеплить входные двери и балкон (лоджию), стоит подумать и об утеплении полов в помещении.
Конечно же, закладывать «умные» особенности для вашего дома рекомендуется еще на стадии проектирования. Однако некоторыми элементами смарт-технологий можно оснастить уже жилые помещения. Так, например, можно дистанционно управлять отоплением, кондиционирование и освещением с помощью специальных приложений на вашем смартфоне.
Окна в комнатах тоже должны быть чистыми и прозрачными – мутные стекла тоже скрадывают естественное освещение. И лучше не наставлять на подоконниках развесистых растений – они преграждают путь солнечным лучам.
Перед отъездом надолго их лучше вообще обесточить, это также гарантирует и пожаробезопасность жилья.
При этом необходимо предоставлять конкретные факты – когда и в какую УК или ресурсоснабжающую организацию обращались, сколько нет отопления и так далее (с приложением соответствующих документов).
00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00)
Один из них отдается хозяину квартиры. Второй специалист оставляет у себя.
Далее, должно быть выдвинуто требование о перерасчеты ежемесячной платы за отопление.
Она должна быть составлена в двух экземплярах. Один подается в инспекцию на рассмотрение. На второй же копии должен быть проставлен соответствующий штамп о ее принятии;.jpg)
Такую жалобу можно направить лично, заказным письмом или же через Интернет-портал «Госуслуги». Для этого нужно иметь на данном сайте зарегистрированный аккаунт.
Но, в то же время, она должна соответствовать определенным требованиям:
Дело в том, что если проблема общая для всего подъезда или дома, то решить ее «всем миром» гораздо проще.
Если причина неизвестна, то диспетчер обязан согласовать с вами точное время и дату проверки тепла в вашей квартире. По результатам проверки составляется акт, который подписывают обе стороны. Если же вы не согласны с составленным актом, то определяются новое время и дата проверки, на которую приглашается уже представитель государственной жилищной инспекции. По результатам повторной проверки вновь составляется акт.
Подали иск в суд. Но результат — нулевой. Потепление в вашей квартире случится не раньше весны, вместе с температурой «за бортом», а на дворе ноябрь. Значит нужно начинать решительные самостоятельные действия по сохранению каждой калории тепла.
Остается действовать кардинально – законно отказываться от услуг теплоснабжающей организации ( демонтировать постоянно холодные приборы отопления ) и переходить на индивидуальное отопление квартиры.
Застройщики жилья все чаще проектируют здания с индивидуальным поквартирным отоплением. Но что же делать с тем жильем, которое уже существует…? На бумаге все решается довольно просто: начисления перерассчитали, суд выиграли, виновные наказаны, дом утепленный, в квартире жарко… Но не все так просто. Многие люди годами судятся с ЖКХ, но все остается на своих местах. Поэтому не стоит ждать – нужно действовать.
Волгоград, ул. Иркутская, 7 (остановка ТЮЗ, отдельный вход с торца здания).
00, пн-чт с 12.48 до 18.00, пт с 12.48 до 17.00)
-чт. С 9.00 до 18.00), 222-34-96 (пт. С 9.00 до 17.00, круглосуточно)
Новости, Google.Новости!
Сначала нужно позвонить по телефону и узнать информацию устно. Когда подобный способ связи не даст результатов, то уже писать надзорные органы.
Каждый сталкивался с ситуацией, что сотрудники просто не берут трубку или номер постоянно занят. Такие проблемы начинают возникать в отопительный сезон, и потребителям приходится идти на крайние меры – отправлять претензионные письма. В любом случае у заявителя должно быть основания для жалобы. Прежде всего, необходимо зафиксировать факт предоставления некачественной услуги. Для этого следует подготовить акт:
Чем больше подключено государственных ведомств, тем быстрее решается проблема.
»
Варианты есть для самых разных типов домов.
Но платить за него будет вынужден весь дом.
Возможно, поступление теплоносителя перекрыто. А может система отопления вышла из строя. Для того чтобы выяснить, это проблема одной квартиры или всего подъезда, надо поговорить с соседями, узнать, есть ли отопление у них;
Ведь возможно, работник ЖЭКа приедет в ближайшее время после вызова и быстро решит проблему. Если свои обязанности коммунальная служба исполняет не на должном уровне, вышестоящие органы могут выявить виновника и оштрафовать организацию, привлечь ее к серьезной ответственности.
Также нелишним будет добавить, что, если вопрос с отоплением не будет решен, то в дальнейшем жалоба будет направлена в суд;
В целях безопасности он отключается, если становится слишком жарко. Поэтому замените воздушный фильтр, если он кажется грязным, и убедитесь, что все регистры открыты и не заблокированы мебелью, шторами или другими предметами.
В качестве теста попробуйте поднять термостат до максимальной температуры, чтобы увидеть, включается ли печь.
Чтобы избавиться от клопов, нужно сотрудничать. Ваш арендодатель должен сообщить вам стоимость вашего участия в процессе.
Некоторые частные лаборатории проводят тестирование, но это дорого.
Все новые дымовые извещатели, установленные после октября 2009 года, также должны быть подключены к стене и иметь резервную батарею.
Согласно DHHS штата Мэн, радон является второй по значимости причиной рака легких. К 1 марта 2014 года домовладелец должен провести тест на радон в вашем доме.Он должен повторять тестирование каждые 10 лет по требованию арендатора, если нет работающей системы смягчения последствий радона. Как правило, лицо, проверяющее воздух в вашем здании, должно быть зарегистрировано в Департаменте гигиены окружающей среды штата DHHS. (Есть некоторые исключения для тестирования, проводимого арендодателем или арендатором.) Ваш арендодатель должен уведомить вас в письменной форме о результатах последнего теста на радон, когда вы заключаете договор аренды. Если спросят, домовладелец должен сообщить потенциальному арендатору об уровне радона в здании.Чтобы помочь арендодателям соблюдать требования, DHHS выпустил эту стандартную форму раскрытия информации. Для получения дополнительной информации о радоне см. Информационный бюллетень DHHS по радону и Домашнюю страницу DHHS по радону в штате Мэн.
Арендодатель, решивший устранить проблему, должен нанять лицензированного специалиста по смягчению воздействия радона. Если уровень радона превышает 4,0 пикокюри на литр воздуха, арендатор может освободить помещение, уведомив арендодателя за 30 дней.
Например:
) Если арендодатель предлагает решить проблему, вы должны впустить его в свой дом, чтобы делать ремонт. См. Права арендаторов из штата Мэн: арендодатель входит в ваш дом.
Потом перестали платить. Вы можете легально зарегистрировать счет на свое имя, оплатить счет, а затем вычесть его стоимость из арендной платы.
(Если вам нужно действовать быстро, обращение в суд мелких тяжб может занять слишком много времени.)
Подробнее читайте здесь.
Кроме того, это дает вам возможность быть осторожным со своим тоном. Некоторые инструменты специально для вас:
В противном случае наличия излишней влаги на стеклах избежать не получится.
Поставив приспособление слишком высоко, можно легко создать неудобства для всех членов семьи. Доступ к окнам будет ограничен.
Соответственно, уровень постановки обычный, равный 750-800 мм.
Это требует дополнительных мер безопасности:
Многие гостиные также имеют стеклянные двери на балконах.
В зависимости от взаимодействия естественного света и оконного проема, конструкцию дополняют простыми шторами без шнурков, системой блокировки открытия.
Оконные рамы могут быть из любых материалов – дерева, пластика, алюминия, металла, древесно-алюминиевого материала. Каждый материал имеет свои характеристики и преимущества. К подоконникам предъявляют другие требования – эстетика и долговечность.
81-0.91 м.
При выборе размещения для гостиной комнаты нужно опираться на следующие факторы:
Окна зачастую завешаны шторами, поэтому вид не имеет ключевой роли.
В среднем расстояние от пола должно составлять порядка 60-65 см. Это оптимальные размеры, при них будет освещаться большая часть кабинета.
В наше время некоторые вообще избавляются от стен и устанавливают вместо них окна, получая при этом потрясающий вид.
Кроме того, он выполняет роль декоративного элемента, позволяющего соединить пространство за окном с внутренним наполнением помещения.
Качественный деревянный подоконник обойдется недешево. Ему потребуется бережное отношение и стандартная процедура окрашивания каждые 3-4 года. Кроме того, древесина боится влаги – при намокании она разбухает и может деформироваться.
Если он маленький, широкий подоконник займет слишком много места:
Кроме того, желательно, чтобы высота нижнего уровня обеспечивала обзор улицы из окна из положения сидя, что невозможно при слишком высоком подоконнике.
ru/sovet/vysota-ot-pola-do-podoklnnika-standart.html
Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.
Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.
Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться.
Проектные организации для производства расчетов используют следующие нормативные документы:
Заказчику строительства и проектным организациям надо учитывать функциональное назначение помещений, строительные и пожарные нормы, дизайнерское решение в отношении всего капитального строения.
Экономить на этом нельзя, наоборот, потраченные на дополнительные сантиметры деньги полностью оправдают себя в интерьере – даже самое маленькое помещение с большими окнами будет казаться просторнее и светлее. Правда, чем больше окна, тем они холоднее, но эту проблему можно решить за счет теплых 3-камерных профилей.
Ванная и кухня – здесь на размерах окон можно и сэкономить. Рассчитывая размеры при выборе окон, постарайтесь свести все предпочтения к одному размеру, хотя бы для большинства комнат – в таком случае изготовление окон обойдется вам дешевле. А также помните – от потолка до верхней черты окна во всех комнатах должно быть строго одинаковое расстояние.
Посадка окна в районе 25–40 см – самое то для такого случая, главное, предусмотреть расположение мебели, чтобы ничто не загромождало пространство перед окном внутри помещения, а также грамотно расположить радиаторы отопления, которые компенсируют потери тепла через большое оконное пространство. Если же вы впоследствии захотите визуально поднять подоконник, в этом деле вам помогут вазоны с цветами. При отсутствии вида из окна посадка должны быть в пределах 800 мм – это несколько выше, чем высота обеденного стола.
Для кабинета крайне важно, чтобы подоконник был на одном уровне с письменным столом – в таком случае максимальное количество дневного света будет попадать на ваше рабочее пространство. Письменный стол из этих же соображений следует разместить у подоконника. Иногда подоконники в кабинетах специально делают шире и используют, как рабочее пространство.
Классическая высота стойки – 1 м 10 см или немного выше, к ней прилагаются высокие стулья. Оптимальная посадка в таком случае – около 1 м 20 см. Важно при оформлении заказа на изготовление оконной рамы обратить внимание исполнителя на удобство расположения ручек. Обычно ручки располагаются посредине, но в данном случае они окажутся слишком высоко, и открывать створки будет неудобно. Заказав расположение ниже, вы решите эту проблему.
Если хватает средств, можно вообще избавиться от стен! Нынче модно стеклить целые этажи, да и не только в моде дело – представляете, какой обзор вы получите? На крайний случай, если архитектура дома не позволяет пойти на такой смелый шаг, сделайте подоконник на уровне с полом.
Если хватает средств, можно вообще избавиться от стен! Нынче модно стеклить целые этажи, да и не только в моде дело – представляете, какой обзор вы получите? На крайний случай, если архитектура дома не позволяет пойти на такой смелый шаг, сделайте подоконник на уровне с полом.
Так вам будет хорошо просматриваться улица, но обзор с улицы будет ограничен.
Если же вид из окна отсутствует, в таком случае высота расположения подоконника должна составлять порядка 800 мм.
В кабинетах главное природное освещение рабочего пространства, поэтому размеры должны подбираться для обеспечения этого условия.
Для таких помещений понадобится расстояние от пола около 1,7 м.
Стандартный письменный стол имеет высоту 75 см, это значит, что подоконник должен находиться на такой же высоте. За счет этого вы не только получите дополнительное пространство в виде подоконника, но и пропустите в комнату достаточное количество света, а окно не будет загромождено предметами интерьера. Если высота окна будет больше, помещение станет казаться маленьким и не очень светлым. Ниже разместить окно допустимо, это визуально увеличит помещение.
Используется хорошо высушенная древесина различных пород, которую пропитывают антисептическими жидкостями и покрывают защитным слоем лака или краски. Качественный деревянный подоконник обойдется недешево. Ему потребуется бережное отношение и стандартная процедура окрашивания каждые 3-4 года. Кроме того, древесина боится влаги – при намокании она разбухает и может деформироваться.
При контакте с окрашенными жидкостями на поверхности остаются трудновыводимые пятна, поэтому на него нежелательно ставить, например, чашки с напитками.
Если он маленький, широкий подоконник займет слишком много места:
Если же на кухне вы решили установить и барную стойку, то окно должно быть выше. Классическая высота стойки – 1 м 10 см или немного выше, к ней прилагаются высокие стулья. Оптимальная посадка в таком случае – около 1 м 20 см. Важно при оформлении заказа на изготовление оконной рамы обратить внимание исполнителя на удобство расположения ручек. Обычно ручки располагаются посредине, но в данном случае они окажутся слишком высоко, и открывать створки будет неудобно. Заказав р асположение ниже, вы решите эту проблему.
При строительстве собственного дома, этот вопрос может стать довольно актуальным – на какой высоте от пола должен быть размещен оконный проем, и, соответственно, подоконник?
Естественно, настоятельно рекомендуется рассмотреть вопрос использования матового стекла.
Таким образом, мы снова приходим к рекомендуемой высоте окна на уровне 700 – 900 мм.
При слишком большом окнами неудобно пользоваться, расходуется больше материалов на стены, сооружение обходится дороже. Если окна расположены слишком низко, в комнате будет неуютно. В жилых многоквартирных домах и в частном загородном строительстве требования к тому, на какой высоте делать окна в доме, разные. В этой статье мы рассмотрим факторы, которые важно учитывать.
Жилые комнаты лучше размещать на южной, юго-западной, юго-восточной стороне. Помещениям хозяйственного назначения вроде кухни или ванной комнаты оптимально отводить северную сторону, где нет яркого естественного освещения.
К сожалению, использование естественного освещения в качестве источника света мы можем только в светлое время суток. Стоит отметить, что на равномерную освещенность жилого пространства влияет не только габариты оконного проема и, но и корректно подобранная высота размещения окна над напольной поверхностью.
Советский СНиП же предусматривал минимальное значение, которое в наши дни люди, занимающиеся строительством, берут за основу при возведении многоэтажного дома. Данный показатель учитывает габариты отопительной системы. Располагается она строго под оконным проемом для лучшего регулирования теплообмена. Это позволяет конденсату не образовываться на окнах, при этом обеспечивая равномерный обогрев всего помещения.
Сначала воздух нагревается, уменьшается его плотность и масса. Он направляется наверх и выводится в вентиляционное отверстие. Через щели приходит свежий холодный воздух и заполняет все пространство.
Вторая причина возникает нечасто, поэтому именно из-за отсутствия приличных потоков воздуха появляется тяга. Вентиляционные шахты в квартире делаются в ванной, туалете и кухне. Воздух поступает через окна. Применение стеклопакетов и герметичных дверей значительно сокращает притоки воздушных масс и вызывает обратную тягу. Для решения этой проблемы используют специальные клапаны на окна или стены.
Такие факторы носят временный характер и не зависят от человека. При частых влияниях погодных условий нужно задуматься о перепланировке системы.
ru/ventilyaciya/prichiny-obratnoj-tyagi-v-ventilyacii-mnogokvartirnogo-doma/
То есть, отсос воздуха из помещений происходит естественным путем, а не при помощи дополнительного оборудования типа вентилятор.
Чаще всего обратная тяга появляется из-за этого. Эту проблему решают установкой в оконные системы приточных клапанов.
То есть, частично он попадает в соседний канал туалета или ванной. Именно в этих помещениях и образуется обратный эффект. То же самое происходит в обратном направлении, если в кухне вентилятор отключен, а в туалете включен. Такое случается и с соседними квартирами, расположенными одна над другой.
И здесь в системе вентиляции появляются горизонтальные участки. Главная задача проектировщика – использовать как можно меньше такого типа воздуховодов, и довести до минимума угол наклона горизонтальных участков (снижение должно быть минимальным). То есть, чем круче этот участок, тем лучше движение воздуха вверх.
Оба прибора работают от дуновения ветра, поэтому в безветренную погоду от них толку нет. Хотя, как показывает практика, именно установка этих приспособлений резко увеличивает тягу и предотвращают обратный поток.
Взамен пространство в квартире наполняется свежим, увлажненным воздухом, препятствующим образованию излишков влаги на конструкциях дома или квартиры.
Часто бытовая вытяжка над плитой нарушает естественный процесс воздухообмена. Большая мощность увеличивает необходимую кратность воздухообмена.
О неэффективности тяги или неправильной работе вентиляции свидетельствует неподвижность язычка пламени или его отклонение в сторону комнаты, а не решетки.
Тогда вертикальные вентиляционные ходы из нескольких помещений сходятся в одной шахте. Установленная заглушка в самом начале магистрального отверстия, блокирующая поступление воздуха снизу, обеспечит правильную работу вентсистемы. Чтобы избежать эффекта обратной вентиляции, попадающий в канал воздух не должен проникать в нижнюю часть, а находиться сверху.
Что делать в таком случае? В доме или коттедже организовывается механический (принудительный) воздухообмен.
Если в шахту попал строительный мусор, то процедура уборки может быть проведена только специалистами.
Все выявленные недостатки устраняются в течение 45 дней.
Как только хозяева обнаружили проблему с вентиляцией, она должна быть решена в кратчайшие сроки.
Почему это происходит? Давайте разбираться.
Процесс срезания режущей кромки победитовых сверл проходит медленнее, но стоимость рассматриваемого инструмента зачастую в несколько раз превышает стоимость обычного. Именно поэтому нужно знать то, как провести их заточку своими руками в домашних условиях.
При рассмотрении победитовых сверл по металлу, что режущая кромка представлена твердым сплавом, своими руками заточить ее можно только при использовании специального оборудования.
Также большие дефекты не позволяют выполнить заточку.
В рассматриваемом случае он должен составлять 170 градусов.
По крайней мере, будем исходить из таких условий.
Нормально заточенный бур имеет четкие режущие кромки с углом заточки около 90 0 и углом между кромками при вершине – 130–140 0 .
Поворот инструмента производится только пальцами, без изменения положения рук.
Но на практике, для простых работ без высоких нагрузок перемычку, как правило, не стачивают даже при диаметре 10 мм и более.
Здесь рассмотрим самое универсальное и распространенное – спиральное.
Остается только сожалеть о том, что вовремя не восстановлены геометрия и размер сверла. В этой статье будет рассказано, как заточить сверло спиральное, а также сверло с твердыми напайками для сверления бетона.
Во время их покупки необходимо обращать внимание на инструменты с усиленными хвостовиками, не проскальзывающими в патроне.
Надо обязательно выполнять работу в защитных очках, чтобы избежать травм.
Первым делом надо взять в левую руку сверло за рабочую поверхность, потом его следует подвести к заборному конусу, удерживая правой рукой приспособление за хвостик.
Ко всему прочему, свёрла, подвергающиеся доводке, обретают износостойкость.
Причём диаметр проделанной выемки может превышать толщину сверла.
Используя надежного помощника можно не только высверливать практически любые отверстия, но и вырезать места под установку электромонтажных приборов, включая розетки, выключатели. 
Вторая значительно проще, поскольку щитами выступают сип панели, которые уже являются утеплителем. Да и собирать их не сложнее, чем детские пазлы. Разве что весят сэндвич листы поболее, чем картонные фрагменты картинок в пазлах. Как правило при монтаже sip пристройки к садовому домику своими руками панели заказываются на заводе, причем там они отрезаются в размер. Но можно прямо на участке распилить сип листы и сделать выемку в утеплителе с помощью специального инструмента – термоножа. Это, возможно, обойдется несколько дешевле, но не быстрее – однозначно.
Если ширина теплоизоляционного материала 60 см, тогда стойки выставляют с шагом в 61 см. Горизонтальные же перемычки крепят с учетом длины листа утеплителя. Так, при длине последнего 1 метр, горизонтальный шаг составляет 101 см.
Далее устанавливают окна и двери. Нужно отметить, что поскольку каркасные пристройки к дачным домам легки, усадки такое строение не дает. Поэтому здесь, в отличии от классических деревянных домов, не обязательно устанавливать окосячки. Далее устанавливают балки перекрытия, обшивают их ОСП, утепляют и монтируют крышу. Это может быть и одно- и многократная конструкции. Какую кровлю установить над пристройкой каркасно-щитового дома, диктуют финансовые возможности и архитектурные предпочтения владельцев.
Как происходит надёжное перекрытие и кровля. В чём заключается грамотность утепления пола и стен.
Используется для летнего отдыха. Строение не отапливается, поэтому конструкция предельно простая: настил, стены и крыша на опорах. Не забывайте о гармонии, веранда должна сочетаться с домом по масштабу, стилю и материалам возведения.
Либо сочетают эти материалы. Ямы под столбы копают на глубину ниже промерзания грунта. Шаг между столбами около 60 см.
Далее монтируют лаги, укладывают утеплитель и настилают напольное покрытие.
Наиболее экономичный и технологически простой вариант — это сборка каркасной конструкции. Лучше всего такая пристройка будет смотреться рядом с деревянным домом. Какие материалы и инструменты необходимы для самостоятельной установки пристройки и как проводится технология установки конструкции?
Величина шага должна соблюдаться в пределах 60 см, поскольку ширина плиты утеплителя равна 60 см.
Сама специфика работ напоминает сборку конструктора — все элементы собираются и скрепляются между собой. Подобные панели делаются по индивидуальным заказам, поскольку их размер должен совпадать с размерами фундамента. Если же необходимо сделать более сложную в технологическом плане конструкцию, применяется каркасно-рамочное строительство. Рамочный тип строительства предусматривает, что панели собираются не заранее, а на месте, где проводятся строительные работы.
Можно использовать и более широкие брусья, но не тонкие — в холодную погоду в доме будет прохладно.
На обрешетку укладывается пергамин в качестве дополнительного изоляционного материала. Он необходим как подстраховочный материал, который защитит потолок в случае течи кровли пристройки.
Мы рекомендуем пользоваться им только в тех случаях, когда от каркасной пристройки не требуется защита от влаги или холода.
Все устанавливается в соответствующих местах.
Строительство пристройки к уже эксплуатируемому дому великолепно решает данную проблему. Наиболее быстрым и бюджетным вариантом являются деревянные.
Толщина стоек и теплоизоляционного слоя должны быть равными. Ширина шага между отдельными стойками зависит от ширины утеплителя.
Нередко каркас для нее бывает полностью открытым, не являющимся эффективной защитой от сильного ветра, дождя и яркого солнца.
Особо тщательное внимание должно быть направлено на надлежащую гидроизоляцию и качественное утепление стен. К выбору фундамента также стоит подойти со всей ответственностью.
Свободное пространство между бетоном и брусом (непосредственно в каркасе) можно заполнить полистироловой пеной. Между собой деревянные детали соединяются жидкими гвоздями и саморезами;
К примеру, увеличение количества проживающих людей, оснащение дома канализацией или желание огородить входную дверь от прямого попадания холодного воздуха. Из-за этого появляется необходимость в ещё одной комнате, или же расширении кухонной зоны, ванной комнаты, или же просто пристройке веранды. Каркасная пристройка – это то, что нужно.
Это не обязательно будет жилая площадь, вполне вероятно, что человеку нужна веранда, гараж или просто отдельное место вроде личного кабинета-мастерской. От этого выбора напрямую будет зависеть все последующие нюансы строительных работ: объем материалов, площадь, число проемов и многое другое.
После этого этапа можно возводить стены. Когда у хозяина дома нет никаких сведений о фундаменте, то проводятся исследования, помогающие выбрать материал и монтаж. Залив фундамент, нужно выждать срок около 30 дней, чтобы он отвердел и стад прочным. Индивидуальное внимание следует уделить местам соединения только сделанного основания к старому.
На практике используется примыкание похожее на соединение паз-гребень. На стену дома закрепляются два бруса, между которыми устанавливается вертикальный брус каркасной стены пристройки. Такое примыкание каркасной стены обеспечивает нивелирование взаимных смещений.
При утеплении стены каркасного дома необходимо помнить о необходимости устройства правильной паро — и ветроизоляции. В противном случае уложенный утеплитель достаточно быстро набирает воду из воздуха и значительно снижает свои теплоизоляционные характеристики.
Поэтому после окончания монтажных работ нужно позаботиться о дополнительной защите от случайных механических повреждений.
Если он затухнет на сквозняке или ветру, то степень горючести будет более низкой.
В большинстве случаев при утеплении стен при помощи пенопласта используют материал, толщина слоя которого в среднем составляет 2 сантиметра.
Пенопласт всегда очень быстро продается, и многие покупатели просят привезти еще. Отличный утеплитель.
После того, как шпаклевка полностью высохнет, стены нужно подвергнуть грунтовке.
В те стыки, которые будут глубокими, с помощью клея нужно поместить дополнительные полоски теплоизоляционного материала.
Его используют для фундаментов, полов и перекрытий, стен и кровли. Для всего хорош пеноплекс – как утеплить стены внутри, так и снаружи. С его помощью сооружают каркасные дома, где располагается пеноплекс внутри стен. Однако не менее известна и шумоизоляция стен из пеноплэкса. Производят также сэндвич-панели, в которых утеплитель «закатан» в металлические листы – их использование позволяет возводить здания в самый краткие сроки. На частый вопрос, возможна ли теплоизоляция пеноплексом внутренних стен, отвечают положительно, однако с некоторыми оговорками. Достаточно упомянуть о том, что фасады домов с утеплителем из пеноплекса становятся все более востребованными. Узнаем обо всем этом подробнее.
Для Москвы, например, рекомендуют не менее 100 мм для утепления пеноплексом внутри конструкции стены и 150 мм для крыши.
В ней, как понятно из названия – три слоя. Первый – бетон, газобетон или кирпич, средний – пеноплекс в качестве утеплителя и внешний – кирпич. Вся эта конструкция скрепляется закладными деталями, а между утеплителем и внешней кладкой оставляется рихтовочный зазор, который заполняется сухим песком. Колодезная кладка удобна в эксплуатации, долговечна и позволяет значительно сократить толщину конструкции из кирпича.
Не очень желательно, но возможно утепление внутренней стены квартиры пеноплексом.
п. Плиты с маркой С – стена – имеют плотность 31 кг/м куб. и предназначены для утепления стен и фундаментов. Согласно рекомендации производители, применяется именно пеноплекс 31С внутри помещения.
Особенность данного строительного материала заключается в следующем:
При этом минимизируются потери полезного объема от внутреннего утепления.
Устройство хорошей теплоизоляции приводит к комфортабельности помещения, но при этом требуется и наличие соответствующей вентиляции. Словом, изоляцией может создаться как положительный микроклимат, так и отрицательный микроклимат внутри здания.
При использовании для термоизоляции пенополистирола такого процесса не наблюдается, поскольку в этом материале не содержатся вязкие вещества и не выделяется формальдегид.
Но, салоны дорогих автомобилей отделывают натуральной кожей;
При повышении температуры до 75 градусов – превышение в 150 раз.
Нужно отметить, что в данном случае предельно допустимая концентрация вещества находится в норме. Но, данного количества стирола оказывается достаточным для образования проблем у человека с сердцем, а также причиняется необратимый ущерб здоровью женщин.
Например, при достижении температуры воздуха в помещении 20º, концентрация вредного вещества будет составлять 100 мг/куб. м – это выше нормы. Для жилых помещений допускается всего лишь 0,002 мг/куб. м.
А вот для подвальных помещений, цокольного этажа, мансарды для защиты от холода можно использовать более плотные пенополистирольные изоляторы.
Однако, он требует соседства с жаростойкими материалами, поскольку при длительном воздействии высоких температур выделяет вредные вещества.
После высыхания необходимо обработать все наждачкой.
Самое распространенное утверждение – о возникающей в стене точке росы, которая после утепления стенки изнутри перемещается к ее внутренней поверхности, в результате чего на границе утеплитель / стена появляется конденсат, а следом и разные грибки. Поскольку процесс скрыт от глаз теплоизоляционным слоем, то проблема обнаруживается уже в запущенной стадии.
Когда большое количество пара проникает в стены с улицы или из комнат, то может образоваться сырость, чем часто страдают холодные бетонные стены.
Сюда относятся фасады домов в центре города и квартиры высотных зданий;
Только его надо правильно укладывать с проклеиванием стыков, о чем пойдет речь далее.
На плиту пеноплекса сначала наносится клеящая смесь либо полиуретановый клей, причем сплошным слоем, а не только по периметру.
Важно при монтаже «пирога» в деревянном доме делать как можно меньше отверстий в пароизоляции, для чего она и прижимается к торцам брусьев ровными рейками. Кстати, для утепления домов из бруса подойдет любой из перечисленных материалов, так как по технологии для выветривания влаги предусматривается вентиляционный продух.
Но небольшая толщина стен или большие расходы на отопление требуют дополнительного утепления. Обычно вопрос решается путем утепления пеноблока снаружи с помощью вентилируемого фасада. Но это дороже, чем утепление изнутри, так как потребуется облицовка или обшивка фасада дома сайдингом своими руками.
Перекрытия и углы комнат могут промерзать, необходимо при утеплении использовать экологичный утеплитель, в утеплителе могут завестись грызуны.
Однако нанесение материала создает определенные трудности, чтобы получить необходимую толщину, нужно сделать опалубку или обрешетку.
Листы пенополистирола и пеноплекса имеют ровные края и стандартные размеры, но идеально их состыковать все равно не удастся. Можно стараться плотно подгонять их между собой, а также укладывать утеплитель в два слоя внахлест.
Это происходит в том месте, где утеплитель граничит со стеной, и ничего хорошего от этого соседства ожидать не приходится. В частности, происходит следующее – влажность стены увеличивается, что приводит к снижению её теплоизоляционных свойств и постепенному разрушению;
В частности, стоит отметить, что утепление изнутри стоит гораздо дешевле, особенно если вопрос касается утепления квартир, которые расположены в многоэтажных домах.
Однако, так же как и при утеплении стены с наружной её части, для утепления стен часто используются пенопласт и пеноплекс, а минеральная вата из-за высокой паропроницаемости используется для этого редко.
Часто причиной закупорки труб становится нарост ржавчины на внутренних поверхностях труб, если они сделаны из металла.
Если котел в доме работает на твердом топливе, лучше обязательно потушить огонь и подождать, пока котел полностью остынет. Если котел электрический – полностью погасите форсунки, и выньте штекер из розетки. В случае с центральным отоплением этот пункт не актуален.
Один конец насаживаете на кран, другой конец опускаете в сливную емкость (ведро или тазик). При необходимости затяните шланг зажимами или просто проволокой, чтобы его не выбивало давлением воды.
Если это произошло можно организовать обратную подачу жидкости в радиатор и выбить воздушную пробку. Сделать это просто. Присоедините обратный конец шланга к крану с холодной водой и дайте струю под давлением обратно в отопительный прибор.Это должно помощь избавиться от завоздушенной области.
После наполнения всей системы, заполните жидкостью нагревательный котел (при наличии). Как только давление поднимется до рабочих значений, начинайте прокачивать радиаторы снизу. Затем повторите прокачку сверху. Таким образом выгоняется весь воздух и проверяется герметичность.
Это осложняет работу, но делает ее более интересной:)). Краткое руководство к действию:
Открутите соединительную гайку со стороны радиатора.
Наша компания в частном порядке также готова оказать сантехнические услуги, достаточно связаться с нашим менеджером по телефону в шапке сайте.
Также он обладает большой теплоемкостью, поэтому после того, как отопление отключат, тепло сохранится еще несколько часов.
Также будет обеспечен грамотный подбор батарей с учетом обогреваемой площади, рабочего давления в системе, дизайна помещения.
Заботимся о безопасности
При очень большом морозе могут замерзнуть даже те трубопроводы, прокладка которых осуществлена без нарушения требований, что часто случается с трубами для подвода тепла в гараж или подвал.
10.2014 06:58
То есть, при включении отопления, давление растет. При переключении котла на режим производства ГВС, начинает падать. При выключении и охлаждении котла давление падает меньше 1 или даже до 0 (бак совсем пустой)
Иначе в первые же заморозки ваши радиаторы и вся система отопления выйдут из строя с очень печальными последствиями. Поэтому необходимо использовать антифриз.
)
Высококачественные отличаются более гладкими внутренними и наружными поверхностями, более качественной сваркой и, соответственно, более длительным сроком эксплуатации.
Но подбирать алюминиевые радиаторы для вашей системы отопления и дома нужно внимательно, учитывая материалы котельной и состав теплоносителя.
Это не так. Если подача/перекрытие воды осуществляется посредством шарового крана, и, вы открыли/закрыли его резко, то в системе образуется резкий скачок давления, который приводит к гидравлическому удару. Стальной радиатор легко может порвать от этого. Один из способов предотвращения гидроударов — использование винтовых кранов — они закрываются плавно.
Стальные радиаторы имеют самую низкую стоимость и большой перечень типоразмеров, по сравнению со всеми другими радиаторами. Больше других подвержены выходу из строя из-за гидроударов и длительного слива теплоносителя.
С точки зрения дизайна хорошо вписываются в интерьеры в стиле Лофт.
Ни с резкими перепадами температуры теплоносителя, ни с гидроударами этот тип батарей не справится.
При этом устанавливайте винтовые краны в котельной и постарайтесь реже сливать теплоноситель.
Таким образом, владелец сможет самостоятельно выбирать и задавать интенсивность подачи теплоносителя в любое место в доме. В двухтрубных системах, которые снабжены автоматическими температурными регуляторами — нужно будет обязательно монтировать балансировочные клапаны.
И третье необходимое условие — наличие специального электронного устройства, которым выполняется балансировка. Он подсоединяется к соответствующей арматуре.
Особенности запуска закрытой отопительной системы с дистиллированной водой
