Монтаж

Монтаж потолка из гипсокартона ГКЛ своими руками: технология монтажа и видео

Появление гипсокартона произвело в строительстве настоящую революцию. Монтаж потолка из гипсокартона значительно сократил сроки проведения ремонтных и отделочных работ. Появилась возможность надежно скрыть дефекты старого потолка и спрятать любые потолочные коммуникации (вентиляцию, трубы, проводку).

Потолок из гипсокартона

К достоинствам потолков из гипсокартона можно отнести и то, что теперь стал возможным монтаж многоуровневых потолков из гипсокартона практически любой конфигурации. По сегодняшний день подвесные потолки из гипсокартонных плит занимают лидирующее место в отделке жилых помещений.

Легкая конструкция фальшпотолка из гипсокартонных плит практически не оказывает сильной нагрузки на плиты перекрытия зданий. Простота сборки подвесной конструкции настолько проста, что ее освоит практически любой начинающий домашний мастер.

Что лучше натяжной потолок или из гипсокартона решать хозяину. Однако, как правило, такие потолки комбинируют.

Направляющий профиль

Для начала рассмотрим, как установить гипсокартон на потолок своими руками. Когда поймете основы, то можно будет изготовить и разноуровневый потолок.

Из каких элементов состоит гипсокартонный потолок

Потолок состоит из трех основных частей:

• Металлический каркас
• Плиты потолочного гипсокартона
• Слой окончательной отделки (шпаклевка, покраска, или обои)

Потолочный профиль

Что включает в себя металлический каркас? Технология монтажа потолка из гипсокартона использует специальные профили, выполненные из оцинкованного металла методом холодной штамповки. Различают два вида профиля для гипсокартонных потолков:

1. Направляющий профиль UD-27 (его длина 3-4 м)
2. Потолочный или несущий профиль CD-60 (его длина так же 3-4 м)

Прямой подвес

Ниже представлен список остальных комплектующих деталей применяемых для соединения профилей между собой и крепления каркаса к существующему потолку:

• Подвес прямой П-образный
• Крестообразный соединитель для профиля или краб
• Прямой соединитель для потолочного профиля

Для соединения профилей с подвесами и соединителями применяют оцинкованные саморезы со сверлом длиной 12 мм (семечки). Для крепления каркаса к стенам и плитам перекрытия применяются дюбеля 6 х 40 мм.

Соединитель краб

Для обшивки металлического каркаса применяют (ГКЛ) гипсокартонные плиты для потолка. Они имеют следующие размеры:

• Длина 2500 мм
• Ширина 1200 мм
• Толщина 8-9,5 мм

Цвет потолочных гипсокартонных плит – серый. Потолок и стены из гипсокартона нельзя обшивать одинаковыми материалами. Плиты толщиной 12,5 мм применяются только для отделки стен.

Соединитель прямой

Важно знать! Если ваше помещение расположено в климатической зоне с повышенной влажностью, то в этом случае рекомендуется применять влагостойкий гипсокартон. Его картонное покрытие имеет зеленоватый цвет.

Как правильно рассчитать материалы для подвесного потолка из ГКЛ

Чтобы правильно рассчитать материалы необходимо точно вычислить площадь потолка. Для этого рулеткой измеряют длину и ширину комнаты, а полученные цифры перемножают.

Потолочный гипсокартон

Для расчета направляющего профиля UD-27 необходимо делить периметр помещения. Измерьте рулеткой длину каждой стены, а цифры сложите – это и будет требуемое количество направляющего профиля.

Обратите внимание! Измерять надо обязательно каждую стену. Помещение может иметь неправильную геометрическую форму в результате некачественного строительства или отделки.

Потолочный или несущий профиль можно рассчитать так: первый и последний на расстоянии 300 мм от стены, расстояния между остальными профилями 600 мм или менее. Остальные несущие профили крепят к потолку с интервалом 600 мм. Количество профиля CD-60 равно количеству их рядов умноженное на длину помещения.

Потолочный каркас

К потолку несущий профиль монтируется при помощи П-образных прямых подвесов. Их крепят к потолку по оси профиля с шагом 1 м. Чтобы узнать их количество надо разделить общую длину профиля CD-60 на 1 м.

Для обеспечения жесткости каркаса между несущими профилями и направляющими профилями UD-27 устанавливают перемычки из профиля CD-60. Делают это с шагом 600 мм.

Петли проводки в отверстиях

Количество крестообразных соединителей для перемычек равно общей длине несущего профиля деленной на шаг крепления или 0,6 м. Прямые соединители используют для соединения профилей CD-60 и UD-27 по длине. Их количество рассчитывается исходя из длины помещения.

Пример: если длина помещения 5 м, рядов потолочного профиля 6, то и соединений соответственно должно быть 6 шт.

Количество потолочных гипсокартонных плит равно площади потолка. Однако необходим определенный запас для компенсации расхода материала при подрезках по размеру. Крепят гипсокартон к каркасу саморезами черного цвета длиной 25-45 мм.

Крепление гипсокартона

Важно знать! При покупке гипсокартона, к полученной в расчетах площади потолка прибавьте 3-5%. Это компенсирует технологические расходы гипсокартона.

Какие инструменты использовать для монтажа

Для устройства подвесного потолка из ГКЛ и его последующей отделки необходим следующий набор инструментов:

• Уровень лазерный или водяной
• Отбивочная красящая малярная нить
• Правило с уровнем 1,5 м
• Дрель электрическая ударная или перфоратор
• Сверло по бетону диаметром 6 мм.
• Набор коронок по дереву (если будут применяться точечные встраиваемые светильники)
• Шуруповерт
• Уголок строительный 90 град
• Болгарка или ножовка по металлу
• Рулетка и карандаш
• Молоток
• Ножницы по металлу
• Емкость для замешивания шпаклевки
• Валик широкий для грунтовки потолка
• Насадка для смешивания растворов на дрель (венчик)
• Шпатель широкий и узкий

Нанесение шпаклевки шпателем

Разметка будущего потолка

Разметка предназначена для определения горизонтальной плоскости будущего потолка. Выполняется она при помощи лазерного или водяного уровня. По периметру на стенах ставят отметки и соединяют их при помощи отбивочной малярной нити.

Уровень гипсокартонного потолка можно опускать произвольно. Минимальная высота 3 см (толщина потолочного профиля), а если применяют точечные встраиваемые светильники, то опускают на высоты осветительного прибора + 1 см.

На потолок наносят оси несущих профилей. По ним ставят отметки для П-образных подвесов с шагом 1м. По линии отбитой на стенах дюбелями крепят направляющий профиль UD-27. По точкам на потолке производят крепление дюбелями П-образных подвесов. Перфорированные ножки подвеса опускают вниз под углом 90 град.

К подвесам монтируют потолочный профиль. На каждую ножку завинчивают по два самореза 12 мм. К профилям CD-60 с интервалом 600 мм крепят крестообразные соединители. К ним монтируют перемычки из потолочного профиля.

Между направляющим и несущим профилем так же устанавливают перемычки. Крепление производят саморезами 12 мм. Делают это используя, дрель, молоток и шуруповерт.

Монтаж проводки освещения

Повода освещения укладывают в гофрированную пластиковую трубу диаметром 15-25 мм и пластиковыми хомутами крепят к пололку. В нужных местах для светильников оставляют петли длиной 25-30 см. Такая длина оптимальна для последующего подключения светильников.

После сборки каркаса монтируют гипсокартон. Монтаж начинают от любого угла с установки на каркас целого листа. Гипсокартон крепят при помощи черных саморезов длиной 25-45 мм. При креплении можно ориентироваться на метки «Х», нанесенные на лист ГКЛ заводом изготовителем.

Технология потолков из гипсокартона требует монтировать листы ГКЛ со смещением подобно кирпичной кладке. Смещение листов должно быть не менее чем на один профиль.

Первым делом производят монтаж целых листов. Оставшиеся окна зашивают резаными кусками. Коронкой по дереву просверливают отверстия для точечных светильников и в них выводят петли проводов освещения.

Наклейка армирующей сетки

Все стыки оклеивают армирующей сеткой. С одной стороны она имеет клеящую поверхность. После этого все стыки шпаклюют специальной шпаклевкой для стыков.

Если использовать обычную гипсовую шпаклевку, то есть риск появления трещин на месте стыка.

Когда шпаклевка высохла, наносят шпаклевку на всю площадь потолка. После ее высыхания производится затирка и шлифовка абразивной сеткой и наждачной бумагой. После этого на потолок можно наносить краску или обои. Представленное ниже видео: потолок из гипсокартона поможет более наглядно ознакомиться с процессом.

Монтаж профиля для гипсокартона на потолок своими руками

Потолки из гипсокартона- один из самых популярных вариантов отделки. Качественный монтаж профиля под гипсокартон на потолок – важное условие красивого ремонта в квартире.
Потолки из гипсокартона обустраивают в квартирах, офисах и частных домах. С помощью профилей для гипсокартона монтируют одноярусные и многоярусные потолки любой формы.

Нанесение разметки для сборки каркаса из металлических профилей

Работа начинается с нанесения разметки. Для этого потребуется строительный уровень. Подойдет уровень длиной в 2 метра, у которого в смотровом окошке 4 риски – по две с каждой стороны от воздушного пузыря.
Вначале надо начертить ровную горизонтальную линию на стенах. Она должна быть абсолютно ровной и замыкаться в начальной точке.
Затем отмечают места крепления на перекрытии прямых подвесов. В итоге должна получиться сетка с ячейками 60х60 см. По краям промежуток может получиться меньше. Но надо следить за симметрией ячеек на противоположных сторонах.

Установка направляющих профилей для гипсокартона

Направляющие профили для гипсокартона монтируют вдоль всего периметра комнаты.

В местах примыкания направляющего профиля к стенам его проклеивают уплотнительной лентой.
Направляющие профили для ГКЛ имеют длину 3 метра. Поэтому они должны фиксироваться на стене по крайней мере в четырех местах.
Для более тесного контакта профилей со стенами рекомендуется использовать для крепления дюбель-гвозди с грибовидной шляпкой.
Между направляющими профилями не должно быть промежутков.

Монтаж П-образных подвесов

Следующий этап монтажа профиля под гипсокартон на потолок – монтаж П-образных подвесов. Их монтируют в соответствии с нанесенной разметкой с шагом 0,70 – 1,00 м. Отступы от стен на противоположных сторонах должны быть симметричными.
Для бетонных потолочных перекрытий в качестве крепежей лучше использовать металлические дюбели для тяжелых конструкций.
В местах стыков профилей П-образные подвесы размещают по двум сторонам.

Крепление потолочных профилей для ГКЛ

Далее, в соответствии с правилами монтажа потолка из гипсокартона, устанавливают потолочные профили 56 х 27 или 60 х 27 мм.
Порядок монтажа потолочных профилей под гипсокартон:

• от одной стены до другой на потолочном перекрытии закрепляют длинные профили;
• в промежутках между ними устанавливают более короткие, поперечные профили;
• для крестовых соединений используют специальные крепежные изделия;
• установку на потолок профилей начинают от стены, их вставляют в направляющие профили для гипсокартона;
• с помощью строительного уровня обозначают горизонтальность расположения потолочного профиля и прикрепляют его к П-образному подвесу, так как данное соединение является двухсторонним, задействуют шурупы типа металл-металл.

Самые длинные профили рекомендуется монтировать параллельно стене с окном. Этот способ позволяет сделать менее заметными места стыков листов гипсокартона, потому что при сборке потолка гипсокартонные листы будут установлены по направлению солнечного света, проникающего через окна.
После того, как осуществлен монтаж профилей под гипсокартон на потолок, можно приступать к отделке потолка гипсокартоном и затем к чистовой отделке.

Потолок из гипсокартона своими руками: инструкция монтажа, подсветка

Устройство потолков из гипсокартона — один из самых распространенных способов отделки, позволяющий воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи.

Подвесные потолки могут быть разных уровней, конструкций и конфигураций. В них легко вмонтировать светильники.

Под гипсокартон можно спрятать инженерные коммуникации, вентиляционное оборудование, электрические провода.

Рисунок 1. Потолок из гипсокартона.  

Что такое гипсокартон, его преимущества

Гипсокартон изготовлен из трех слоев: лицевого, тыльного и сердцевины из природного гипса.

Гипсовая сердцевина может включать в себя различные добавки и наполнители, улучшающие технические и эксплуатационные свойства материала.

Наружная оболочка выполнена из тонкого, но достаточно прочного картона, придающего листам необходимую жесткость. Картон выполняет роль армирующего материала и является идеальной основой под любую чистовую отделку.

Лицевой слой изготовлен из двух слоев картона, который, в зависимости от предназначения бывает трех цветов: белого, зеленого и красного.

Наружная поверхность лицевого слоя изготавливается из картона с большим содержанием целлюлозы, повышающим адгезию.

Эта сторона должна быть всегда обращена вовнутрь помещения и предназначена для финишной отделки.

На тыльный слой нанесена маркировка, в соответствии с типом материала. Эта сторона при монтаже всегда должна быть обращена к стене.

Гипсокартон прекрасно подходит для отделки жилых помещений, так как состоит из экологически чистых природных материалов. Дышащая структура листа позволяет регулировать влажность в помещении, создавая здоровый и комфортный микроклимат для проживания.

ГВЛ обладает и другими достоинствами:

• монтаж исключает грязные и мокрые процессы в отделке;
• высокая скорость работ за счет большого размера листов;
• простота монтажа не требует особого опыта и позволяет выполнять работы самостоятельно;
• возможно создание любых криволинейных и арочных конструкций;
• лицевая поверхность листа совместима со всеми шпаклевками, клеями и отделочными материалами;
• Стоимость конструкций из гипсокартона значительно ниже выполнения штукатурных работ и других видов облицовки.

Возможно использования листа даже при поломке гипсового сердечника, при сохранении бумажных слоев и надежного крепления поврежденного места.

Наряду с достоинствами, ГКЛ обладает недостатками:

• все виды гипсокартонных листов, включая влагостойкие, боятся прямого контакта с водой;
• на облицованную поверхность невозможно повесить даже легкие картины и предметы декора;
• хрупкость и слабая прочность позволяет повредить обшивку, даже случайно задев тяжелыми предметами.

Гипсокартон — универсальный отделочный материал, применяемый для отделки стен, потолков, пола. Из него создают детали интерьера, криволинейные поверхности и фигурные конструкции.

Материал способен воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи.

ТОП 3 лучших товаров по мнению покупателей

Виды гипсокартонных листов

Гипсокартонные листы выпускаются различных типов с обычными и улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками

Обычные листы (ГКЛ), предназначенные для внутренней отделки помещений в условиях нормальной влажности. Наиболее популярный вид гипсокартона, имеющий покрытие белого цвета.

Влагостойкие листы (ГКЛВ),зеленого цвета, имеющие в своем составе модификаторы, препятствующие насыщению гипса влагой и образованию плесени и грибков. Применяются в местах с повышенной влажностью: ванных, кухнях, санузлах. При проведении дополнительных гидроизоляционных мероприятий, материал можно использовать в душевых, бассейнах или прачечных.

Огнестойкиелисты (ГКЛО), красного цвета, обработанные антипиренами, предотвращающими горение и распространение огня. Выпускается с покрытием красного цвета. Предназначенны для мест с повышенной температурой, помещений, где существует риск возгорания: котельные, электрощитовые, вентиляционные шахты.

Рисунок 2. Огнестойкий, влагостойкий и обычный гипсокартон.

Арочный гибкий ГКЛ с повышенной пластичностью, предназначен для устройства сложных криволинейных конструкций. В гипсовый сердечник листов вставлена армирующая сетка из стекловолокна в несколько слоев, обеспечивающая прочность изделия на излом.

Усиленный гипсокартон ГКЛУ, выпускающий толщиной от 18 до 25 миллиметров. Такие листы выпускаются огнестойкими и влагозащитными. Обладают повышенной прочностью и могут выдержать нагрузки от полок, небольших шкафов и других деталей интерьера.

Производители выпускают листы разных параметров. Могут выполнить индивидуальный заказ по вашим размерам.

Стандартные размеры ГКЛ:

• длина 2000, 2500 и 3000 мм;
• ширина 600, 1200 мм;
• толщина от 6, 9, 12,5 мм.

Усиленные и огнестойкие листы выпускают толщиной 15, 18 и 25 мм;

Облегченные арочные — 6 мм;

От толщины зависит вес конструкции, поэтому перед покупкой листа тщательно изучите технические характеристики и выберите необходимые для вашего ремонта варианты.

Обычные гипсокартонные листы являются одним из самых доступных отделочных материалов.

Цена изделий специального назначения может быть в разы выше обычных листов.

Гибкий арочный гипсокартон — самый дорогой вариант. Применение такого материала имеет смысл, если вам нужны арки с малым радиусом. Для других криволинейных конструкций вполне подойдет обычный гипсокартон, изгибаемый в сухом или увлажненном виде.

Рисунок 3. Изгибание листов сухим способом.

Для изгибания сухим способом, на выпуклой стороне листа делаем глубокие параллельные надрезы. Частота их зависит от радиуса кривизны.

Рисунок 4. Изгибание листов мокрым способом.

Мокрым способом изгибаем, обработав сторону, которая будет вогнута игольчатым валиком и смочив ее водой. Другая сторона листа должна оставаться сухой. Изгибаем лист до нужной формы и фиксируем саморезами.

Рисунок 5. Изготовление криволинейных конструкций.

Выпускаются листы с прямой кромкой и с утонченными и закругленными кромками.

Утонченные кромки подходят для чистовой отделки поверхности, когда стыки смежных листов армируются и заделываются шпаклевкой.

Для устройства нижних слоев многослойных конструкций лучше выбирать листы с прямыми кромками.

Пошаговая инструкция по монтажу гипсокартонных листов своими руками

До начала работ освободите помещение от мебели, строительного мусора и прочих предметов, мешающих работе.

Необходимо выполнить всю отделку, за исключением окраски и оклейки стен обоями и завершена прокладка всех инженерных систем и коммуникаций. Температура в помещении должна быть не ниже 10 градусов, а влажность не более 70 процентов.

Работы выполняются в следующей последовательности:

1.Подготовка инструментови материала

Для устройства подвесных конструкций потолков нам понадобится стандартный набор инструментов, который можно найти в любом строительном магазине:

• Перфоратор;
• Шуруповерт;
• Ножницы пометаллу для подрезки профиля;
• Нож или пила для резки гипсокартона;
•  Рулетка и водяной или лазерный уровень;
• Отбивочный шнур;
• Шпатель, кисть и валик.

Нужно выполнить замеры помещений и сделать точные расчеты количества материалов, чтобы обезопасить себя от излишних трат.

Для начала, определитесь с количеством уровней и конфигурацией потолка.

На поверхность существующего потолка наносим выбранный рисунок.

Подвесной потолок не рекомендуем устраивать в помещениях, с высотой 2,5 метра.

При высоте 2,7 метров лучше устраивать одноуровневый потолок, при высоте в три метра — два уровня, для более высоких потолков можно делать трехуровневые потолки.

Основные материалы, необходимые для выполнения потолка: гипсокартон,металлические оцинкованные профили, подвесы и соединители.

Гипсокартон выбираем в соответствии с типом помещения: обычный, для жилых помещений или влагостойкий, для кухни и ванной комнаты. Подбираем размеры листов, чтобы минимизировать отходы.

Рассчитываем элементы каркаса в соответствие с конфигурацией вашего потолка:

• Направляющий профиль ППН 28/27 (импортный аналог UD), для создания каркаса по периметру потолка;

• Основной профиль ПП 60/27(импортный аналог CD), для создания внутреннего каркаса;

• Прямой подвес для крепления профилей к потолку;

• Одноуровневый соединитель «краб» для крепления между собой продольных и поперечных профилей.

Кроме того, понадобятся вспомогательные материалы: дюбели, саморезы, уплотнительная лента.

2.Разметка потолка

С помощью лазерного или водяного уровня находим самую низкую точку потолка.

От нее откладываем расстояние, на котором будет находится будущий потолок.

Рисунок 7. Разметка потолка при помощи лазерного уровня.

Минимальное расстояние между черновым и гипсокартонным потолком — пять сантиметров. При размещении в межпотолочном пространстве инженерных коммуникаций и оборудования, расстояние может увеличится до 30 сантиметров.

Полученную отметку уровня потолка переносим на остальные углы и при помощи окрашенного отбивочного шнура наносим на стены линии.

На поверхность чернового потолка наносим места крепления продольных профилей и наносим горизонтальные линии.

Так как стандартная ширина листа 120 сантиметров, шаг профиля делаем 60 сантиметров, из расчета установки двух профилей по краям листа и одного по центру.

Линии крепления горизонтальных профилей разбиваем на отрезки 40-50 сантиметров, и отмечаем места крепления подвесов.

3.Устройство каркаса

Монтируем каркас в соответствии с выполненной разметкой.

Направляющий профиль UDкрепим к стене по периметру помещения на дюбель-гвозди, с шагом 40 сантиметров.

Рисунок 8. Крепление направляющего профиля.

По отметкам к потолку крепим подвесы, каждый на два дюбель-гвоздя. В случае попадания дюбеля в пустоту плиты, крепление осуществляем при помощи анкера.

Рекомендую!

Для крепления подвесов в пустотные железобетонные плиты использовать анкерные винты или анкер-клинья.

Концы подвесов, ниже профиля, обычно загибаются вверх, но их можно срезать до сборки каркаса. Лазерным уровнем, установленным на кронштейн определяем отметки, на два-три миллиметра выше уровня нижнего края стартового профиля. Срезаем нижние концы подвесов ножницами по металлу, ориентируясь на луч лазера.

Рисунок 9. Крепление продольного профиля на подвесы.

Продольные CD-профили вставляем в пазы направляющего UD-профиля и закрепляем в подвесы саморезами.

ПоперечныеCD-профили располагаем с шагом 50 – 60 сантиметров друг от друга. Концы заводим в пазы направляющего профиля. А по всей длине связываем с продольным профилем с помощью одноуровневых соединителей «краб». Соединители вставляем в каждый стык поперечных и продольных профилей и скрепляем со всех сторон саморезами.

В маленьких помещениях — коридорах, гардеробных или санузлах можно обойтись без поперечных профилей.

В случае устройства многоуровневых потолков, ниже направляющих первого уровня закрепляем профили второго, вставляя в него отрезки профиля требуемой длины и фиксируя при помощи подвесов. По краю линии крепим изогнутый профиль. Для придания профилю нужной конфигурации, надрезаем его ребра через каждые 5 сантиметров ножницами по металлу и изгибаем по рисунку.

Рисунок 10. Устройство двухуровневого потолка.

Важно!

До обшивки каркаса гипсокартоном, установите закладные для люстр, подведите провода к местам установки светильников и закончите монтаж инженерного оборудования и прокладку других инженерных систем внутри потолочных конструкций. Провода и кабели размещайте в гофре.

4.Обшивка металлического каркаса гипсокартонными листами

Нарезаем листы по размерам и рисункам, исходя из того, что кромка листа должна проходить по середине профиля. Нарезку начинаем с лицевой стороны листа, делаем надрез ножом на глубину до двух миллиметров. Затем лист следует надломить и разрезать слой картона на тыльной стороне листа.

Практически невозможно выполнить монтаж листов в одиночку, поэтому необходимо запастись двумя помощниками.

Гипсокартон к профилю крепим саморезами для гипсокартона, с шагом 15-20 сантиметров, используя шуруповерт. На шуруповерт нужно установить ограничитель, чтобы шляпка самореза утапливалась в гипсокартон не более одного миллиметра, не разрушая плиту. На один профиль крепим два листа, с зазором два-три миллиметра.

Рисунок 11. Обшивка потолка гипсокартоном.

Важно!

Для предотвращения температурных деформаций и обеспечения воздухообмена между межпотолочным пространством и комнатой, устраиваем зазоры между гипсокартоном и UD-профилем.

Рисунок 12. Схема устройства подвесного потолка.

5.Отделка потолков

После завершения монтажа облицовки, приступаем к финишной отделке.

Сначала шпаклюем швы между плитами, и отверстия саморезов.

Для предотвращения растрескивания шпаклевки на швах, применяем бумажную, флизелиновую или сетчатую армирующую ленту.

Рисунок 13. Заделка швов и гнезд от саморезов шпаклевкой.

Затем весь лист покрываем тонким слоем шпаклевки и грунтуем.

Окрашиваем поверхность водоэмульсионными составами, воднодисперсионными, алкидными или эмалевыми красками. Используем для этого валик и узкие кисточки для углов и потолочного плинтуса.

Важно помнить!

Поверхность, облицованная гипсокартоном, не предназначена для окраски масляной краской.

Рисунок 14. Окраска потолка.

Окрашивать потолок нужно строго в одном направления, располагая каждый последующий слой перпендикулярно первому.

Для защиты глаз от попадания краски не забывайте одевать защитные очки. Руки защищайте резиновыми перчатками.

Устройство гипсокартонных потолков пользуется особой популярностью в современной отделке.

При помощи подвесных конструкций можно делить помещения на разные зоны.

Узким и небольшим помещениям можно придать пропорциональность, понизив потолок.

Скрыв светильники под декоративными элементами и смонтировав по периметру, направив вверх вы создадите эффект парящего потолка. Он будет казаться высоким, независимо от реальной высоты помещения.

Рисунок 15. Фигурный подвесной потолок с подсветкой.

Монтаж гипсокартонного потолка своими руками

Сегодня речь будет идти о монтаже гипсокартонного потолка, который будем учиться делать своими руками. Такие многоуровневые конструкции в своей популярности все больше набирают обороты.

Это довольно дешевый строительный материал, из которого можно вылепить не только потолки любой сложности, но и стены. Гипсокартонные потолки делаются довольно быстро и при этом выглядят симпатично.

Сегодня гипсокартон для потолков является изумительным строительным материалом, с помощью которого можно сделать подвесной потолок и при этом любой сложности. Чаще всего гипсокартонные потолки делаются в несколько уровней, чтобы гармонично вписать в него элементы освещения.

Монтаж потолков из гипсокартона можно сделать своими руками, абсолютно любой формы и вешать на него разнообразное освещение и иллюминацию. Очень популярно стало делать гипсокартонные потолки с элементами натяжных потолков. Замечательно еще то, что нет необходимости ровнять основной потолок для обшивки его гипсокартоном.

Как устроен потолок из гипсокартона

Гипсокартонные потолки на первый взгляд конструкция довольно сложная, однако если во всем разобраться, то это не так. Такие конструкции создаются с помощью металлических профилей и листов гипсокартона. Металлический профиль необходим для создания каркаса на потолке, после чего он обшивается листами гипсокартона.

Сложного ничего нет, главное правильно сделать каркас, который независимо от формы ваших гипсокартонных потолков выставляется строго по уровню. Каркас состоит из профиля двух видов, различных соединительных элементов и подвесов.

Этапы монтажа гипсокартонного потолка

Листы гипсокартона будут крепиться на заранее собранный на потолке каркас. Каждый профиль должен быть в идеале равен не только длине, но и ширине комнаты. Если так не получается, то обязательно необходимо купить стыковочные крепежи.

Необходимо определить горизонталь вашего подвесного потолка. Обычно это от 5 до 15 сантиметров, в зависимости от освещения и от коммуникаций, которые вы хотите заложить в потолок.

Горизонталь делается следующим образом: выбирается самый нижний угол потолка, отмеряется необходимое расстояние и проводится строго горизонтальная линия по всем стенам.

Далее к этой линии мы крепим П-образный или, как его называют по другому, начальный профиль. Прикладываем его к линии, высверливаем отверстия для крепежа и сразу же естественно закрепляем профиль дюбелями.

Потом на потолке делается разлинейка, чтобы вы знали куда прикручивать СД – профиль. Весь потолок расчерчивается параллельными линиями с шагом в 40 – 50 сантиметров. Там, где будут эти линии пересекаться, сразу крепим П-образные подвесы. Далее к каждой линии прикручиваем СД профиль. Чтобы ваш потолок был прочнее, необходимо так же в каркас установить ребра жесткости, которые так же вырезаются из СД профиля.

О создании каркаса для гипсокартонного потолка читайте в материале: “Каркас для навесных потолков своими руками”. Создание каркаса – это самый кропотливый и сложный этап при создании гипсокартонных потолков. Далее все пойдет намного проще.

После того, как уже готов каркас, необходимо к нему прикрутить гипсокартон. Делается это саморезами для гипсокартона. Саморезы вкручиваются с шагом в 30 сантиметров и их шляпки должны быть втоплены в гипсокартон миллиметра на два, при этом не прорвав картонную поверхность листа. На готовые потолки можно наносить такой вид отделки, как жидкие обои, которые превосходно подчеркнут вашу индивидуальность.

Как согнуть лист гипсокартона

Если полоску гипсокартона требуется изогнуть, то сделать это просто. Берем игольчатый валик, прокатывает им полоску и смачиваем немного водой. После чего гипсокартон с легкостью изогнется в нужную вам форму. Как только вы полностью обшили профиль, можно продумать – где расположить элементы освещения. Необходимые для этого провода протягиваются естественно заранее, до того как вы обшили каркас.

Сделав отверстия под иллюминацию – весь потолок грунтуется и шпаклюется. Так же при необходимости в каркас можно уложить материал для звукоизоляции. Для выравнивания углов устанавливаются специальные уголки, а если имеет изгибы – устанавливается гибкий уголок.

Монтаж гипсокартонных потолков – дело довольно интересное, и если во всем разобраться – не сложное. С помощью многоуровневых потолков создаются просто шикарные на вид дизайнерские задумки. А вы, как говориться: “Сам себе хозяин – сам себе дизайнер”. Бояться работы не стоит. Делайте у себя дома новые красивые потолки из гипсокартона своими руками и не заморачивайтесь – у вас все получится.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Монтаж потолка из гипсокартона: способы выполнения своими руками.

Один из самых распространённых материалов для отделки потолка — это гипсокартон, потому что он позволяет воплощать в реальность самые смелые дизайнерские идеи, хорошо выравнивает поверхность и является экологически чистым сырьём. На 93% состоит из гипса, на 7% — из картона и поверхностно-активных веществ. Монтаж потолка из гипсокартона включает в себя монтаж плоской поверхности, нанесение разметки, установку направляющего профиля, П-образных подвесов и финишную отделку. Раскроем этот процесс более подробно.

Основные инструменты

Чтобы крепление гипсокартона к потолку получилось надёжным, следует чётко соблюдать инструкцию и запастись всеми необходимыми инструментами.

В первую очередь это:

1. шуруповёрт, к нему саморезы и дюбели. Без него установить потолок из гипсокартона не получится;
2. дрель;
3. молоток;
4. ножницы по металлу;
5. строительный уровень и рулетка. В качестве уровня может выступать полиэтиленовая трубка диаметром 0,8 см и длиной 5 м, на которую наносятся деления, а внутри вставляется колба с жидкостью. Однако перед тем, как крепить гипсокартон к потолку, лучше опробовать и лазерный, и водяной уровень, чтобы понять, с каким легче работать;
6. карандаш;
7. наждачная бумага под гипсокартон на потолок;
8. валик и кисти;
9. шпатель;
10. нож для потолка из ГКЛ, позволяющий разрезать лист.

Чтобы за один раз выполнить установку потолка из гипсокартона, покупайте материал чуть больше, чем требуется, с запасом на 5-10%.

Обычно технология монтажа гипсокартона на потолок зависит от того, в каком помещении вы собираетесь его устанавливать. В офисах и квартирах используют стандартные листы, тогда как в ванной комнате необходим материал, устойчивый к высокой влажности. Там, где нужна повышенная пожаробезопасность, покупаются листы с красной маркировкой.

Самостоятельный монтаж гкл отличается тем, что эту работу могут выполнить не только профессионалы, но и те, кто обладает только базовыми познаниями в ремонте. Если вы интересуетесь, как установить гипсокартон на потолок, то знайте, что нужно приобретать материал только одного производителя, чтобы не получилось перепадов высоты в местах стыков. А электропроводку нужно заменить или смонтировать только перед работой с направляющими профилями, то есть до того, как закрепить гипсокартон на потолке.

Основные работы

Установка гипсокартона на потолок начинается с самой важного важного и решающего этапа для конечного результата — разметки потолка. Использовать можно как лазерный уровень, который проще в обращении, но дороже, так и водяной.

Вначале отмеряем самый низкий угол в комнате, отмечаем центр, 5-10 см от нижнего угла отмеряем на источники света, если вы их будете монтировать. Далее отмеряем и отмечаем так каждый угол. Чтобы пометить нижний край каркаса, используем малярный шнур. Эта линия необходима во время монтажа направляющих профилей, которые мы крепим к стене на дюбеля после нанесения уплотнительной ленты. Схема такова: 1 профиль — 3 дюбеля.

Перед тем как крепить гипсокартон на потолок, начинаем закреплять основные потолочные профили, предварительно расчертив поверхность линиями на расстоянии 40 см друг от друга. Обязательно устанавливаем подвесы на расстоянии 25 сантиметров от стены, это одно из основных правил установки гипсокартона на потолок. Если работы ведутся на деревянном потолке, то для того, чтобы прикрепить профили, используют шурупы по дереву, для бетонного необходимы анкерные дюбели.

Перед креплением подрезаем листы по ширине и длине, для чего нужно выполнить резку картона с лицевой и обратной стороны. Во время этого пользуемся длинным уровнем. Фаску следует снять рубанком, чтобы избежать неровностей и попадания шпаклёвки в стыки.

Что делать с двухуровневыми потолками?

Если вы осуществляете монтаж двухуровневых гипсокартонных потолков, тогда работы несколько усложняются из-за необычного внешнего вида поверхности. Вначале продумываем дизайн, эскиз конструкции. Далее смотрим, какая схема крепления гипсокартона, на потолке карандашом отмечаем места стыковки профилей, крепления, отверстия для освещения. Размечаем будущую конструкцию и отбиваем каждый уровень. На следующих этапах монтаж гипсокартона на потолок своими руками такой же самый, как и для одноуровневой конструкции.

После окончания работы с подвесами необходимо смонтировать стартовый профиль для гипсокартона. Далее поперёк потолка прибиваем металлические полосы с шагом примерно 40 см, они будут использоваться в качестве несущего профиля. Поверх полос кладём продольные металлические профили, необходимые для правильного монтажа гипсокартонных потолков.

К подготовленной обрешетке прикладываем лист. Для работы используются саморезы по металлу длиной 25 мм и шуруповёрт. Перед тем как монтировать гипсокартон на потолок, учтите, что «утопление» самореза должно быть одинаковым по всей поверхности. Их шаг должен составлять около 12-15 см.

Итак, ваша конструкция должна состоять из равных ячеек, в которых и будут размещаться листы гипсокартона.

А теперь — финишная отделка

На этом работы не заканчиваются, технология монтажа потолка из гипсокартона предполагает его изящный, аккуратный внешний вид. Шпаклёвку выполняем в несколько слоёв, закрывая в первую очередь шляпки саморезов, после чего оставляем конструкцию высыхать на 24 часа. Через сутки протираем потолок мелкозернистой наждачной бумагой, наносим финишную шпатлёвку и обрабатываем его ещё раз.

Какую шпатлёвку выбрать? Если планируется дальнейшая окраска, тогда на высокое качество обращайте первоочередное внимание, если вы собираетесь выполнить монтаж гипсокартона на потолок в одиночку и наклеить обои любого вида, тогда об этом не стоит особо беспокоиться.

В помещении с двумя окнами последнюю окраску следует делать ближе к тому, которое на солнечной стороне.

Часто возводят короба из ГКЛ, которые выполняют или декоративную, или практическую функцию — зонируют пространство и какой-то мере заменяют многоуровневые потолки.

Окрашивание потолков из гипсокартона выполняется после монтажа профиля, то есть после того, как на высушенную после шпаклёвки поверхность наклеивают уплотнительную ленту. И уже после заделывания всех щелей шпаклёвкой поверхность грунтуется и покрывается вододисперсионной краской.

Гипсокартон на деревянный потолок — стоит ли?

Если вы решили выполнить крепление гипсокартона к деревянному потолку, то ознакомьтесь с некоторыми нюансами и схемой крепления:

• крепеж гипсокартона выполняется вначале на стенах и только потом — на потолке;
• обязательно оставляйте между двумя закрепляемыми каркасами зазор, чтобы обеспечить пространство для усадки деревянной конструкции без повреждения внешней отделки;
• установка потолка из гипсокартона своими руками на деревянную поверхность делается только саморезами;
• монтаж гипсокартона на деревянный потолок предполагает такие важные детали, как обрешётка из бруса 30х40 см, который ставится поперёк несущих балок (расстояние между ними 300х400 мм) и утеплитель;
• смонтированный деревянный каркас из реек тоже следует выровнять грунтовкой.

Подводим итоги

Итак, надеемся, что вам понятен процесс того, как правильно, своими руками крепить гипсокартон на потолок. Возможен бескаркасный способ, когда листы крепятся на потолок мастикой, состоящей из костного клея и гипса — вяжущих материалов, которые сцепляют гипсокартон с основанием. Для этого надо нанести раствор небольшими порциями по центру и краю гипсокартона, разровнять его и прижать к потолку.

Придерживайтесь схемы монтажа, читайте подробное описание того, как правильно и надёжно крепить гипсокартон на потолок. Это занятный процесс, благодаря которому ваша комната засияет новыми красками.

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона, монтаж ГКЛ

Красивые, стильные, оригинальные… еще много эпитетов можно подобрать любуясь на красивый двухуровневый потолок из гипсокартона. Именно в этом и заключается необычность оформления этих потолков. В том, что каждый потолок смотрится по-своему.

И чем больше фантазии вы проявите разрабатывая эскизы потолка, тем ярче он будет характеризовать вас и украшать зал, спальню, гостиную или кухню.

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона

С первого взгляда кажется, что только тандему дизайнер плюс строители-профессионалы под силу создать такую красоту. Но нет, для устройства потолков из ГКЛ не нужно оканчивать художественную школу, иметь высшее образование по специальности «строитель». Не потребуется и набор специальных инструментов. Достаточно лишь иметь представление о том, какой потолок вы хотите сделать и получить. А также проявить немного творчества. Остальное – дело техники.

Несмотря на то, что визуально все потолки разные, отличие им придает уже окончательное декорирование и удачный дизайн. Кого-то больше волнует утепление потолка, а кого-то оформление, хотя, эти процессы могут быть связаны, взаимодополняя друг друга.

Технология устройства двухуровневого потолка из гипсокартона идентична для каждого вида (одноуровневого, многоуровневого). А чтобы новичку было проще, в этой статье будет приведена пошаговая инструкции — как выполнить монтаж 2х уровневых гипсокартонных потолков. Но, cначала немного теории…

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона — план

Прежде всего, следует учесть несколько важных моментов:

• высоту комнаты. Двухуровневая конструкция потолка уменьшит высоту комнаты. Для жителей современных квартир в панельном доме даже 5-10 см. уже существенные потери;

Совет.
Если у вас идеально ровный потолок, то можно монтировать второй уровень каркаса прямо на него. Так вы сэкономите пространство.

• распределение акцентов. С помощью светильников, вмонтированных в каркас гипсокартонного потолка можно зонировать пространство или смещать акцент на какую-либо часть помещения.

Светильники можете приобретать любой мощности. Гипсокартонные системы не накладывают на ваш выбор никаких ограничений. Как, например, натяжные потолки или пластиковые, где существует опасность использования мощных светоприборов (может привести к деформации и даже возгоранию).

• влажность помещения. Такой потолок не рекомендуется обустраивать в ванной комнате, потому что лист может деформироваться. Хотя, существует влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ), например, Knauf, при правильном монтаже и организации качественной вентиляции, вполне может служить.

Совет.
В качестве защиты гипсокартона от влаги применяется грунтовка в несколько слоев.

• наличие помощников. Самостоятельно человеку выполнить эту работу не под силу.

• сложность конструкции. Чем сложнее конструкция, тем сложнее рассчитать количество материалов и смонтировать их, а соответственно, дольше будет длиться работа.

Проекты потолков из гипсокартона

(одноуровневые, двухуровневые и многоуровневые)

Проекты потолков из гипсокартона

Инструмент для монтажа гипсокартона и профиля

• ножницы по металлу;
• перфоратор или дрель;
• малярный нож;
• угольник;
• рулетка;
• отвес;
• строительный уровень;
• рубанок для гипсокартона;
• терка для гипсокартона;
• шпатель узкий и широкий;
• перчатки и очки.

Материалы для потолка из гипсокартона

Эта подборка нужна для того, чтобы вы могли рассчитать и точно знали, что покупать, как выглядит тот или иной элемент, и с какой целью используется. Надеемся, что благодаря такому подробному описанию вы не купите лишнего и сохраните деньги и нервы.

ГипсокартонГипсокартон.

Как правило, используется потолочный гипсокартон. Его толщина 9,5 мм.

Для второго яруса, в котором не предусмотрены светильники и боковин, можно использовать арочный гипсокартон. Его толщина 6 мм.

Профиль UDПрофиль UD

Профиль CDПрофиль CD

CD-соединительCD-соединитель.

Предназначен для сращивания двух CD-профилей.

Прямой подвес потолочный или ES – скобаПрямой подвес потолочный или ES – скоба.

На нее профиль крепится к потолку.

Пружинный подвесПружинный подвес.

Используется в том случае, если длины прямого подвеса недостаточно для монтажа. Т.е., второй уровень потолка опущен слишком низко.

Двухуровневый соединительДвухуровневый соединитель 2

Двухуровневый соединитель.

Для соединения CD-профилей на разных уровнях.

Совет. При монтаже постарайтесь уменьшить количество удлинений этого вида профиля.

Краб для гипсокартона

Краб для гипсокартона закрепленКраб для гипсокартона.

Предназначен для соединения CD-профилей на одном уровне.

Как заменить краб для гипсокартонаСовет.
Краб можно заменить. Как это сделать видно на фото.

Угловой соединитель профилейУгловой соединитель профилей.

Его назначение – соединять CD-профиль перпендикулярно и на одном уровне.

Дюбель шуруп для крепления профилейДюбель шуруп для крепления профилей.

Анкер-клин для крепления профилейАнкер-клин для крепления профилей.

Выбор зависит от материала из которого сделаны стены и потолок.

Саморез для крепления листов гипсокартонаСаморез для крепления листов гипсокартона.

Саморез «блоха»Саморезы по металлу 3,5 на 9,5мм. – «блоха».

Лента-серпянкаЛента-серпянка (самоклеющаяся)

Для приклеивания швов или флизелин для оклейки потолка полностью.

Шпатлевка для заделки швов и стыковШпатлевка для заделки швов и стыков.

Встраиваемые светильникиВстраиваемые светильники
(потолочные, точечные, галогеновые или светодиодные led).

Совет. Проводка под светильники заводится до того, как начнутся работы по облицовке гипсокартоном.

Схемы и эскизы двухуровневых потолков из гипсокартона

Знание того, что вы хотите видеть на потолке, по итогу существенно упростит вам расчет материала и работу.

Прежде чем сделать чертежи потолка, ознакомьтесь с тем, какие виды двухуровневых потолков из гипсокартона существуют.

Потолок из гипсокартона с подсветкой – способы монтажа

Первый способ заключается в устройстве второго уровня без монтажа первого. Используется если у вас идеальная поверхность потолка. А светильник предполагается разместить в каркасе.

Схема устройства двухуровневого потолка из гипсокартона — первый способ

Подход тот же. Но светильники монтируются и сбоку каркаса.

Схема устройства двухуровневого потолка из гипсокартона — второй способ

Монтаж двух каркасов. Светильники монтируются во втором из них.

Схема устройства двухуровневого потолка из гипсокартона — третий способ

Подход к монтажу тот же. Но светильники располагаются и по периметру второго яруса.

Схема устройства двухуровневого потолка из гипсокартона — четвертый способ

Аналогичный подход. Но для боковых светильников вместо каркаса предусмотрено обустройство полипропиленового профиля, который приклеивается на каркас второго уровня с помощью шпатлевки.

Схема устройства двухуровневого потолка из гипсокартона — пятый способ

Используя один из представленных базовых видов монтажа, вы легко сможете создать такие эскизы двухуровневого потолка, которые понравятся всем членам семьи.

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона — инструкция по монтажу

Следует отметить, что среди профессионалов есть разногласия, в каком порядке осуществлять устройство ярусов. Можно выделить два способа.

• В первом случае, работы начинают с монтажа каркаса первого уровня. А затем к нему подвешивают остов второго яруса. Применимо, если площадь второго яруса незначительна, потому, что фактически весь вес второго каркаса приходится на листы первого.

• Во втором случае, каркас второго яруса собирают первым, а уже между его элементами делают каркас первого. Более сложная конструкция.

Мы поговорим более подробно о первом варианте монтажа двухуровневого потолка. Это даст вам базовые сведения о монтаже. Второй вариант, более сложный, опишем ниже и проиллюстрируем на фото.

Делаем двухуровневый потолок из гипсокартона последовательно и в соответствии с инструкцией, тогда работа будет выполнена качественно.

Технология изготовление 2х уровневых потолков из гипсокартона предусматривает выполнение работ в следующем порядке:

1. Подготовка потолка под гипсокартон (готовим рабочее место).
2. Осуществляем разметку потолка под каркас для гипсокартона.
3. Монтаж каркаса для гипсокартона — первый уровень.
4. Установка каркаса под гипсокартон — второй уровень.
5. Отделка двухуровневого потолка из гипсокартона.

1. Подготовка потолка под гипсокартон

Подготовка рабочей территорииОтделка потолка не похожа на вкручивание лампочки – здесь без выноса мебели не обойтись.

Освободите комнату и подходы к ней, так будет проще осуществлять монтаж. Важно подготовить саму поверхность. Согласитесь, лучше сделать что-то на свободном месте, чем постоянно огибать, обрезать, смывать какие-то остатки. Всю неплотно прилегающую штукатурку следует удалить. Некоторые умельцы ее оставляют, но все что плохо держится рано или поздно отпадет.

2. Разметка потолка под каркас гипсокартона

Для этого нужно предпринять такие шаги:

Замер высоты углов- замерять высоту углов в комнате;

— определить угол с наименьшей высотой.

Он будет служить отправной точкой для нанесения разметки. Ведь нам нужно, чтобы конструкция была ровной относительно горизонтали;

Разметка потолка- произвести разметку.

На стенах для профилей обозначаем ровную линию. На потолке для прямого подвеса ставим точки. Лишняя разметка ни к чему, будет только запутывать. Для этих целей удобно использовать лазерный уровень или водяной.

Самодельный водяной уровеньСовет. Водяной уровень нужной длины можно сделать самостоятельно используя капроновый шланг (н-р, из медицинской капельницы) диаметров 10-15 мм. и заполнив его водой.

Может случиться так, что в вашей комнате не только углы разные, но также и длина противоположных сторон. В этом случае, старайтесь первым делом уровнять по горизонтали. А дальше нарисовать на потолке четкий рисунок и ровнять конструкцию по краям. Так вы сможете визуально отцентрировать потолок.

3. Монтаж каркаса для гипсокартона – установка первого уровня

Установка UD-профилей

3.1. Начинается монтаж с установки UD-профилей.

Они являются направляющими и монтируются по стене, по периметру всей конструкции. Шаг крепления – 600 мм. А также на потолке.

Способ соединения профиля на стенеСпособ соединения профиля на стене и в углу представлен на фото (справа и слева, соответственно).

Способ соединения профиля в углу

Если предполагается формирование округлых элементов нужно на стене нарисовать рисунок, и по нему крепить UD-профиль. Но предварительно, на профиле нужно сделать насечки.

Крепление UD-профиля по разметкеИ крепить по нарисованной на потолке линии.

Разметка под подвес

3.2. На проставленные по потолку точки крепим прямой подвес.

Шаг под подвесПри этом, соблюдаем шаг крепления – 600 мм.

Рекомендация.

Если поверхность потолка у вас идеальна, то вам этот этап можно пропустить. А начать сразу с монтажа второго уровня.

Крепление CD-профиля на подвес

3.3. На прямой подвес крепится CD-профиль.

Закрепленный CD-профиль на подвесе

Полученный каркас будет иметь вид представленный на схеме и фото.

Закрепленный CD-профиль на потолке

Крабы на CD-профилеЖесткость каркасу придаст использование крабов.

Зашиваем каркас листами гипсокартона

3.4. Зашиваем каркас листами гипсокартона.

Фаска на листах гипсокартонаСовет.

Там, где лист разрезался, нужно предусмотреть фаску. Для этого ножом срезать часть материала с листа гипсокартона.

Зачем фаска на листах гипсокартонаЭто нужно для того, чтобы лучше ложилась шпатлевка на шов. И шов не разошелся со временем.

4. Монтаж каркаса под гипсокартон – установка второго уровня

Далее переходим к рассмотрению поэтапного монтажа второго уровня потолка.

4.1. Разметка каркаса под гипсокартон.

Линии под UD-профильДля этого, на стене проводим линии под UD-профиль, а на потолке рисуем будущий рисунок.

Наличие схемы на потолке не только упростят процесс монтажа, но и поможет понять, как будет выглядеть ваша конструкция после окончания работ. А, следовательно, у вас появится возможность внести нужные коррективы.

4.2. Каркас из профилей для гипсокартона

Каркас из профилей для гипсокартона

Монтируем потолочный каркас из металлического профиля (UD-профиль), закрепляя на стене и на потолке.

Как сделать каркас нужной формы (закруглить профиль) мы уже знаем.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

4.3. Опускаем каркас на нужную длину.

Для этого нужно:

• отрезать CD-профиль той длиной, на которую вы хотите опустить каркас;

• на одной стороне этих кусков вырежьте «язычки». Для этого нужно отрезать боковые части у профиля. Так проще их будет монтировать.

• вставить отрезанные куски в направляющий UD-профиль, который уже закреплен на потолке. Вставлять нужно ровной стороной.

• зафиксировать куски с помощью «блохи». Шаг между прямолинейными отрезками составляет 500-600 мм. Больше шаг – сделает конструкцию недостаточно надежный, меньшей – утяжелит ее. Шаг между криволинейными отрезками – 200-300 мм. Это обусловлено тем, что криволинейный лист нужно чаще крепить.

• на висящие куски «одеть» UD-профиль и закрепить их «блохой».

Боковина каркасаВ результате, у вас должна получиться боковина каркаса, наподобие этой.

Затем следует:

• отрезать CD-профиль той длиной, которая равна расстоянию от боковины каркаса до UD-профиля расположенного на стене;

• закрепить их «блохами» с двух сторон.

Готовый каркасУ вас получился готовый металлический каркас. После чего, его следует обшить гипсокартоном и перейти к отделочным работам.

Совет. Собирая каркас поглядывайте в чертежи. Иначе может случится так, что перемычка придется на место будущего светильника.

{banner_link_1}

4.4. Изготовление арки из гипсокартона.

Изготовление арки из гипсокартона — схемаНа фото и картинке видно, как согнуть гипсокартон для арки и каким образом должен быть подготовлен CD-профиль и лист гипсокартона.

Изготовление арки из гипсокартонаИх устройство очень простое, важно правильно сделать насечки на листе, не прорезав лицевой слой картона.

4.5. Облицовка гипсокартоном круглых поверхностей

Если есть возможность вырезать нужный размер из целого листа вопрос решается легко. Если нет, вырезают сегменты и монтируют их по частям.

Следует отметить, что в этом случае каркас должен быть жестче. Т.к., каждый саморез вкручивается в профиль.

Результат облицовки гипсокартоном круглых поверхностейИтог ваших стараний должен выглядеть примерно так, как показано на фото.

5. Отделка потолка из гипсокартона

Заделка швов лентой-серпянкойШвы зашиваем лентой-серпянкой.

Заделка швов шпатлевкойНа ленту маленьким шпателем наносим немного шпатлевки.

Заделка швов и отверстий шпатлевкойТакже наносим шпатлевку на саморезы.

Это нужно для того, чтобы ржавчина со временем не проявилась сквозь краску или обои.

Общее шпатлеваниеПолезно знать.
Если планируется покраска двухуровневого потолка из гипсокартона лучше зашпатлевать всю поверхность. Иначе под краской проявятся некрасивые швы.

Обработка и шлифовкаМесто шва (или все поверхность) затирается сеткой-теркой или шлифовальной машинкой.

Обработка и шлифовка угловСовет.
Особенно аккуратно затирайте поверхность по углам. Чтобы не допустить появления боковых бороздок от терки.

Декорирование гипсокартонного потолка.

Оптимальна и весьма популярна покраска потолка. Окрашивание потолка из гипсокартона должно сопровождаться предварительной обработкой поверхности грунтовкой.

Второй способ монтажа двухуровневого потолка из гипсокатона

В заключении, как и было обещано, приводим фото-инструкцию по второму варианту крепления потолка, когда каркас второго яруса собирают первым, а уже между его элементами монтируют каркас первого.

Монтаж каркаса двухуровневого потолка из гипсокартонаМонтаж каркаса потолка из гипсокартонаОбшивка каркаса потолка из гипсокартонаОбшивка каркаса потолка гипсокартономИзготовление потолка из гипсокартонаУстройство потолка из гипсокартонаУстройство каркаса 2х-уровневого потолка из гипсокартонаУстройство каркаса 2-уровневого потолка из гипсокартонаСмонтированный каркас 2-го уровня потолка из гипсокартонаКрепление гипсокартонаУстановка гипсокартонаОбшивка каркаса из профиля гипсокартономПотолок, зашитый гипсокартономПотолок из гипсокартона, готовый к отделке

Дизайн двухуровневых потолков из гипсокартона – фото

Идеи и вдохновения на любой цвет и вкус

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими рукамиДвухуровневый потолок из гипсокартона — оригинальная конструкцияОформление двухуровневого потолка из гипсокартонаПример двухуровневого потолка из гипсокартонаДизайн двухуровневого потолка из гипсокартона

Двухуровневые потолки из гипсокартона – видео урок

Заключение

В этой статьи мы рассмотрели, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками. Надеемся, что приведенная здесь информация, а также сопровождающие ее картинки, позволят вам не только правильно и качественно осуществить процесс монтажа, но и получить удовольствие от этой, поистине творческой работы.

Как крепить гипсокартон к потолку без профиля и каркаса

Не все представляют себе, как крепить гипсокартон к потолку без профиля, учитывая массу листов и их суммарное давление на основание. На самом деле монтаж без каркаса возможен, более того, в нескольких вариантах. Крепление гипсокартонного потолка без профилей сэкономит время, деньги и силы, более того, позволит выровнять основной потолок для получения идеально гладкой поверхности.

Монтаж на мастику — первый вариант бескаркасного потолка

Относительно недорогой, практичный и удобный в использовании материал мастика позволяет монтировать гипсокартон на потолок без каркаса своими руками. Выполнять работы важно в соответствии с рекомендациями, особенно аккуратно смешивая состав по инструкции.

Бескаркасный потолок, закрепленный на мастике, не может состоять из нескольких уровней. Это всегда простая одноуровневая конструкция — об этом нужно помнить.

Для монтажа используют преимущественно гипсовую мастику. В состав ее входит клей и строительный гипс. В совокупности материалы обладают отличными адгезионными свойствами.

По желанию смешать мастику можно своими силами. Для этого используют:

• костный обычный клей;
• алебастр;
• воду.

Раствор перемешивают до образования однородной массы, удаляя не только сгустки клея или алебастра, но и воздушные пузырьки. Монтируют листы на мастику по следующей схеме:

1. Потолок приводят к максимально ровному состоянию, шпаклюя, шлифуя и герметизируя поверхность.
2. Нарезают листы гипсокартона нужных размеров.
3. Шпателем на обратную сторону листов наносят мастику.
4. Выполняют крепление гипсокартона, плотно прикладывая листы к поверхности потолка.

Образовавшиеся в процессе дефекты деликатно устраняют обрезиненным молотком.

Крепление на шурупы и монтажную пену — вариант второй

Выполнить монтаж гипсокартонного потолка без каркаса на поверхность можно с помощью шурупов и монтажной пены. Как альтернатива мастике эти элементы крепления многим покажутся более надежным вариантом.

Так же, как и в первом случае начинают процесс с подготовки потолка. Для этого его очищают от пыли и загрязнений, грунтуют и шпаклюют с обязательным обезжириванием поверхности.

Чтобы окончательно выровнять потолок гипсокартоном, работают по следующему алгоритму:

1. Прикладывают подготовленный лист к потолку, сверлят около 10 отверстий для ориентира.
2. Вставляют в отверстия чопики или дюбеля.
3. Клеят к листу поролон для регулировки напряжения с разбегом в 10 см.
4. Прикладывают листы к потолку и крепят шурупами.
5. Возле шурупов сверлят отверстия с диаметром до 5 см, заполнят их монтажной пеной для лучшей фиксации конструкции.
6. После высыхания пены выкручивают шурупы, шпаклюют поверхность.

Готовый потолок, закрепленный таким образом, отделывают шпаклевочными смесями, краской или декоративной штукатуркой.

Монтаж бескаркасной конструкции на клей на дерево — что нужно учесть

Закрепить гипсокартонный потолок на черновое основание из дерева без сооружения каркаса можно любым из перечисленных выше способов. Как вариант стоит попробовать выполнить монтаж с использованием клеевого раствора.

Здесь учитывают важный нюанс — приклеить гипсокартон к потолку получится только, если он изготовлен из крепкой древесины (например, из лиственницы), не подверженной повышенным деформациям.

Клеевой метод установки потолка на деревянном основании дает целый ряд преимуществ:

• отпадает необходимость в монтаже деревянной обрешетки;
• сохраняется высота потолка;
• не потребуются специальные инструменты и материалы.

В целом гипсокартонные листы отлично клеятся, единственное, на что стоит обратить внимание — на назначение помещение. В кухни, ванные комнаты и другие помещения с повышенной влажностью лучше выбирать влагостойкий материал.

Для монтажа подойдет обычный клей на основе костного, воды и алебастра с соотношением (2%:58%:40%). Можно купить и готовые смеси, правда выйдет это дороже. Приклеивают листы с помощью держателя, привлекая к процессу помощника. Только в этом случае выйдет смонтировать ровное основание. Впрочем, обнаруженные неровности в процессе легко удалить простукиванием обрезиненным молотком. Клеят листы в шахматном порядке.

Гипсокартон как способ выровнять потолок — основные требования

Использовать гипсокартонные листы ни как элементы дизайнерской многоярусной конструкции, а исключительно как практичный и удобный вариант для выравнивания потолочной поверхности? Такое решение себя оправдывает во всех отношениях. Главное, в процессе отделки работать с подготовленным основанием, от которого не будут отделяться части старой штукатурки, краски или обоев.

Чтобы листы максимально прочно приклеились к излишне гладкой поверхности, например, бетону, на них делают насечки в местах монтажа.

И последнее, не рекомендуется использовать такой метод устройства потолка в помещениях без отопления зимой — конструкция не выдержит испытания низкими температурами и выйдет из строя раньше времени.

Самостоятельная установка гипсокартона | Оснастка товаров

Самостоятельная установка гипсокартона

Posted at h in Construction, DIY by Johnny

Подвесной гипсокартон или гипсокартон, как его еще называют, легче, чем штукатурка, если металлический или деревянный каркас правильный. Гипсокартон — это экономичный продукт для отделки стен.

История гипсокартона начинается примерно в 1915 году. Основным компонентом является минеральный гипс, который перерабатывается в листы, а затем заворачивается в бумагу. Разновидностью основного гипсокартона является зеленая доска, которая разработана, чтобы быть более влагостойкой, и до недавнего времени была предпочтительной основой для керамической плитки в ванных комнатах.Сегодня подложка из цементного волокна является предпочтительной и во многих областях обязательна местными строительными нормами. К другим типам относятся сверхлегкие панели и акустический гипсокартон. Давайте посмотрим на различные типы поближе:

Виды гипсокартона

• Обычный гипсокартон . Это тот тип, с которым вы будете чаще всего сталкиваться. Обычные размеры: 4 ‘X 8’, 4 ‘X 10’ и 4 ‘X 12’. Для большинства жилых помещений требуется толщина 1/2 дюйма, а для коммерческих проектов — 5/8 дюйма. Он также доступен в более тонких размерах, например, 1/4 дюйма, что полезно для создания таких вещей, как арочные отверстия в корпусе.Мастера гипсокартона обильно смачивают доску губкой и водой до тех пор, пока она не станет достаточно гибкой, чтобы изгибаться в форме арки, не ломая ни гипс, ни бумагу.
• Зеленая доска . Идентифицировать эти листы легко, так как название говорит само за себя; сторона финиша — зеленая. Этот строительный материал обладает влагостойкостью и широко используется в качестве основы для керамической плитки в душевых уголках для ванн. Теперь подложка из фиброцемента стала нормой. Цвет не влияет на его влагостойкость; он нужен только для того, чтобы визуально отличить его от обычного гипсокартона.Это очень удобно, поскольку все большее число проживающих в сухопутных домах в настоящее время являются нелегальными иностранцами, не умеющими читать по-английски.
• Гипсокартон UltraLight Panels . Этот продукт является благословением для подвесных потолков (также называемых крышками в торговле) из-за его небольшого веса. Эти листы на 30% легче, чем традиционный гипсокартон, а бумажная облицовка на 100% переработана.
• Заменитель гипсокартона EcoRock. EcoRock вышел на строительную арену как прямой результат движения за экологически чистое строительство.В нем используются отходы вместо гипсового сердечника, и производитель заявляет, что его производство на 80% дешевле по сравнению с традиционными листами. Обратной стороной является то, что он стоит примерно в два раза дороже. Перефразируя Фрэнка Синатру, быть зеленым непросто и непросто.
• Шумопоглощающий и акустический гипсокартон . QuietRock, пожалуй, самый известный продукт в этой категории. Где это может пригодиться? Это отличное решение для превращения комнаты в медиа-комнату, домашний кинотеатр или студию звукозаписи для начинающей подростковой гаражной группы.Его можно установить прямо над существующей стеной.

Убедитесь, что перед навешиванием гипсокартона правильный каркас

Гипсокартон, или гипсокартон (термин «гипсокартон» — это торговая марка), имеет ширину 4 фута. Длина составляет 8 футов или больше, кратно 2 минутам; 8 ′, 10 ′ или 12 ′ в большинстве случаев. Поэтому важно, чтобы каркас был ровным, вертикальным и располагался с шагом в соответствии с местными строительными нормами и правилами.

Расстояние от центра почти всегда составляет 16 или 24 дюйма. Причина этого в том, что листы гипсокартона и каркас совпадают, поэтому гипсокартон может обеспечивать хорошие стыки.Перед началом убедитесь, что обрамление завершено, и добавьте калеки (короткие гвоздики) там, где это необходимо. Обычно это между заголовками и верхними пластинами.

Шурупы или гвозди для гипсокартона?

При металлическом каркасе всегда используются винты. Для дерева подойдет любой вариант, хотя шурупы становятся все популярнее, потому что гвозди со временем могут «лопнуть». Чтобы свести к минимуму треск, всегда добавляйте «вспомогательный гвоздь». Другими словами, дополнительный в пределах дюйма или около того.

Винты

обычно устанавливаются с помощью шуруповерта, поскольку у них есть муфта и регулируемый наконечник, позволяющий установить головку винта на нужную глубину.Есть два типа винтов; мелкая и крупная резьба. Тонкий — для металлического или стального каркаса, грубый — для дерева.

Гвозди забиваются молотком для гипсокартона или топором для гипсокартона. У него широкое изогнутое лицо с вафельной текстурой. Вы можете прочитать еще одну более длинную статью о ногтях здесь.

Укладка гипсокартона на потолок

Сначала необходимо установить гипсокартон на потолок. Потолок из гипсокартона всегда должен быть 5/8 ″. Используя подъемник для гипсокартона, поместите деталь на подъемник и поверните колесо, пока гипсокартон не окажется в нескольких дюймах от потолка.Немного переставьте гипсокартон и поверните колесо, пока гипсокартон не коснется потолка. Затем вставьте деталь в угол и вкрутите винт 1 ¼ ”в одну из угловых балок потолка так, чтобы расстояние от стены до стены составляло не менее 6 дюймов. Вставьте винт в гипсокартон со стороны стены до упора и начните работать в направлении противоположной стороны. Винты должны быть установлены на расстоянии около 12 дюймов вдоль балок потолка.

Вырезание отверстий в гипсокартоне

Если вам нужно вырезать отверстие для баночного светильника или коробки для осветительных приборов в потолке, измерьте расстояние от последней установленной детали и края стены или края другой детали до середины отверстия.Нарисуйте картинку, если это поможет. Поскольку отверстие круглое, измерьте диаметр осветительного прибора, который будет экспонироваться, и разделите его на 2. Это даст вам размер радиуса. Положите рулетку на плоскую поверхность и возьмите компас, чтобы сопоставить радиус с вашим компасом. Затем нарисуйте круг с помощью циркуля, используя метку центра из исходного измерения, и вырежьте круг с помощью инструмента Roto Zip. Roto Zip — это небольшой маршрутизатор, который также поставляется с режущими насадками. Его широко используют профессионалы по гипсокартону.Если у вас когда-либо получилось квадратное отверстие, просто измерьте расстояние до углов и соедините точки. Если вы немного сбились с пути, используйте инструмент Roto Zip, чтобы обвести периметр светильника или банок. Очень важно располагать листы гипсокартона в шахматном порядке, чтобы на дороге не образовывались линии отрыва.

Подвешивание простыней

Для укладки гипсокартона на стену листы должны быть в горизонтальном положении и должны быть толщиной ½ дюйма. Верхний лист всегда должен быть установлен первым, поскольку он поддерживает гипсокартон потолка.Убедитесь, что вы хорошо приподнимаете лист, когда кладете его на место. Затем установите несколько винтов, чтобы удерживать гипсокартон на месте. Винты следует устанавливать через каждые 12 дюймов.

Нижние листы должны плотно прилегать к низу верхнего листа. Используйте кусок 2 × 4 и плоский стержень, чтобы удерживать гипсокартон на месте, когда вы наступаете на заднюю часть монтировки. Установите винты через каждые 12 дюймов. Внизу должен быть зазор от «до ¾». Это хорошо, так как позволяет воздуху двигаться и помогает дышать в доме.

Некоторые советы по строительству, которые следует запомнить:

• Дважды отмерьте, один раз отрежьте.
• Тщательно измерьте расположение электрических розеток и вырежьте их с помощью пилы для гипсокартона или спиральной пилы RotoZip.
• Никогда не делайте стыков на краю дверного или оконного проема, всегда на инвалиде.
• Используйте подъемник для гипсокартона (также называемый панельным подъемником), чтобы подвесить потолки (также называемые крышками).
• Помните, что небрежная обработка значительно затруднит приклеивание ленты и затирку (отделка гипсокартоном).
• В направлении 4 ‘вставьте один винт на расстоянии 1 дюйма от края, а еще три — в поле.

Лента и промазать стыки

Теперь, когда вы повесили гипсокартон, пора заклеить скотчем и промазать стыки. Вам понадобится сетчатая лента и бумажная лента для углов. Заклейте все, кроме углов, сетчатой ​​лентой. Во избежание усадки всегда используйте более легкий герметик для швов. Нанесите слой с помощью небольшого шпателя на линии, закрепленные лентой. Убедитесь, что вы только рисуете грязь.Немедленно вернитесь к большему шпателю с грязью на нем, чтобы распределить грязь по более широкой площади и улучшить вид плоской поверхности.

Для углов используйте старую малярную кисть и нанесите герметик в угол. Используйте много компаунда. Затем прижмите бумажную ленту по шву и аккуратно прижмите ее к замазанному уголку. Используйте свой меньший шпатель с грязью, чтобы протолкнуть бумагу в угол, одновременно нанося грязь на бумагу.

Повторите этот процесс с потолком и подождите не менее 8 часов, чтобы он высох.Теперь вернитесь и отшлифуйте швы, пока они не станут гладкими. Не должно быть никаких выступов или пузырей. Теперь нанесите еще один слой грязи, используя только больший шпатель. Также нанесите на ногти слой грязи. Для этого потребуется небольшой шпатель и очень небольшое количество грязи. Повторите этот процесс не менее 3 раз.

Текстура

Когда вы довольны стеной, самое время ее текстурировать. Бункер и воздушный компрессор можно взять в аренду. Смешайте текстуру с водой в ведре объемом 5 галлонов и слейте содержимое в бункер.Затем распылите текстуру по диагонали, чтобы покрыть как можно больше места. После того, как вы распылите текстуру, вы можете дать ей высохнуть или использовать шпатель еще немного, чтобы «сбить» текстуру для некоторого дополнительного характера. Дайте текстуре высохнуть не менее 8 часов.

Поздравляем! Вы только что установили гипсокартон и отшлифовали его. Теперь все, что вам нужно сделать, это прогрунтовать и покрасить.

Предупреждение: опасность асбеста

В связи с недавней тенденцией к переворачиванию домов в Соединенных Штатах, есть большая вероятность, что многие любители ремоделирования не полностью осознают некоторые опасности, связанные с этим.Любой, кто работает в доме, построенном или отремонтированном в период с 1950 по 1980 год, может столкнуться с воздействием асбеста в пыли гипсокартона, напольной плитки или плитки для подвесного потолка. Если ваш дом был построен в то время и с тех пор не подвергался капитальному ремонту, лучше всего до начала проекта обратиться к профессиональным специалистам по удалению асбеста, называемым специалистами по устранению асбеста, чтобы проконсультировать вас по этому поводу.

Монтаж потолочного поддона для домовладельцев

Майрон Р.Фергюсон

Поддонные потолки дополняют обычные потолочные линии, создавая архитектурный интерес.

Довольно часто, когда я упоминаю потолочный поддон потенциальному покупателю, я ловлю себя на том, что быстро объясняю, что это не то, что они думают. Проект на самом деле довольно простой. Поддонные потолки обычно считаются домовладельцами сложными, дорогими и трудоемкими в строительстве. Как подрядчик по гипсокартону, который специализируется на декоративных работах по гипсокартону, я создаю много подвесных потолков, потому что они быстро, легко возводятся и выходят безупречно.

Я не просто оправдываю ожидания своих клиентов, я их превышаю.

Поддонный потолок разной высоты может вызывать ощущение простора, заставляя потолок комнаты казаться выше.

«Поддонный потолок» — это общий термин для встраиваемого потолка, часто с утопленными сторонами, наклоненными под углом. Края оригинального плоского потолка опущены, чтобы создать центральную нишу. Опущенные края различаются по ширине в зависимости от размеров комнаты. Основная цель потолка из поддонов — разбить обычную плоскую потолочную линию и добавить вариацию по высоте, чтобы создать архитектурный интерес.Ощущение простора может быть создано за счет внешнего вида разных уровней, а потолок из поддонов может сделать низкий потолок более высоким.

Меловые линии нанесены для направления размещения лотка EZ-Tray. Это гарантирует красивый ровный край потолка подноса.

Создание углубления

Перед монтажом поддона весь потолок должен быть прикреплен к гипсокартону. Для начала определите ширину заниженной площади потолка. Это зависит от размера комнаты и обычно составляет от 12 до 24 дюймов.широкий. Отметьте макет, сделав линии мелом, чтобы использовать их в качестве руководства по установке.

Пиломатериалы 2 × 4 были распилены, чтобы сформировать полосы 1-1 / 2 дюйма для каркаса потолка из поддонов. Полоски приклеиваются и прикручиваются к меловым линиям по периметру комнаты. На этой фотографии изображено новое строительство, но тот же метод можно использовать для любого существующего потолка.

Затем прикрепите планки обшивки к потолку по стене и внутреннему краю. Обшивка 1-1 / 2 дюйма. толстые и должны крепиться к прочному каркасу за гипсокартоном.Для крепления обрешетки используется клей и саморезы.

Затем к каркасу прикрепляется гипсокартон толщиной 1/2 дюйма. Толщина опущенной кромки 2 дюйма.

Присоедините 1/2 дюйма. толстый гипсокартон к обшивке с использованием стандартных приемов монтажа гипсокартона. Монтаж потолочных панелей возможен с помощью помощника и самодельной Т-образной опоры 2х4 (также называемой «мертвец»). Если вы работаете в одиночку, вам может потребоваться арендовать люльку-подъемник — устройство, которое катится на роликах и безопасно поднимает панели на высоту до 11 футов.

Край планки EZ-Tray, который будет прилегать к верхней части потолка, имеет клейкий герметик.

Угловой край потолочного поддона будет создан с помощью специального винилового валика под названием EZ-Tray, производимого Trim-Tex Drywall Products. Угловой край составляет 3 дюйма в ширину. Эта угловая бусина соединяет нижний потолок с приподнятым верхним потолком.

Затем борта помещаются на потолок. Обратите внимание, что первая деталь, прикрепленная по углам, может быть установлена ​​с угольником.

Следующий шаг — прикрепить бортик EZ-Tray. EZ-Tray, доступный в Trim-Tex (www.trim-tex.com), представляет собой многослойный брус шириной 3 дюйма с закругленными краями, специально разработанный для изготовления потолочного поддона. Сделайте мелкие линии, чтобы направить размещение бусины, и закрепите ее на месте вдоль грязевой ножки бусинки. Прикрепление бусинки к выделенным линиям помогает обеспечить ровные края.

Край планки, прикрепляемой к нижнему потолку, прикрепляется скобами вдоль меловой линии. Позже эта кромка будет замаскирована шовным герметиком.

Сначала прикрепите более длинные детали. Край, который подходит к верхнему потолку, должен иметь герметик, чтобы он плотно прилегал к гипсокартону. После шлифовки и грунтовки верхний край снова заделывается, чтобы создать идеальный переходный край.

Если концы лотка EZ-Tray стыкуются в углах (в данном случае под углом 45 градусов), одна часть должна быть обрезана под углом для правильной установки.

Соединения со скосом можно обрезать ножницами для жести.Отметьте угол маркером для резки под углом, который поставляется с лотком EZ-Tray. Оба края в углах могут быть скошенными, но легче прикрепить первую деталь квадратным срезом. Затем подрежьте стык.

Инструмент для разметки под углом, который входит в каждую коробку EZ-Tray, используется для разметки линии, которая будет обрезана ножницами для жести.

Завершающие ходы

Заклейте все швы и внутренние углы на гипсокартоне и заклейте герметиком. Закройте грязевой край валика EZ-Tray двумя или тремя слоями герметика.Затем отшлифуйте и нанесите слой грунтовки. После грунтования может потребоваться нанесение большего количества герметика вдоль верхнего края уголка поддона для более идеального перехода.

Проверьте правильность посадки, а затем прикрепите клеевым герметиком и скобами.

Правильный цвет краски может значительно улучшить потолок поддона. Например, встраиваемый потолок из поддонов можно покрасить на несколько оттенков темнее основного цвета потолка, чтобы он выглядел еще более утопленным и создавал более сильный контраст с внешним видом.

Шовный герметик используется для маскировки сшитого края бортика. Угловой край не нужно покрывать. После грунтования край верхнего потолка можно заделать для более идеального перехода с верхним потолком.

Время и стоимость

Затраты времени на этот проект потолочного потолка заняли менее одного рабочего дня для главной спальни размером 14 на 15 футов. На установку планок обрешетки, подвешивание гипсокартона, прикрепление лотка EZ, нанесение смеси и шлифовку потребовалось около 6 -1/2 часа.

Стоимость материалов составила 95 долларов. Я использовал семь 8-футовых. 2 × 4 для обрешетки (21 доллар) и в основном лом гипсокартона, что эквивалентно примерно 120 кв. Футов (стоимость 30 долларов). Бусины стоят 44 доллара, включая 60 футов ограничителя фаски для узкой полосы вдоль угла стены, а также пять 10 футов. кусочки EZ-Tray. Когда я даю оценку потолка из поддонов, я обычно беру около 12 долларов за погонный фут, то есть 14 на 15 футов. комната (58 футов x 12 долларов) будет стоить 696 долларов.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 1

Установка потолочных панелей

При подвешивании гипсокартона вам понадобится помощник, чтобы поднять большие и тяжелые листы на место.Для потолков использование стремянки, строительных лесов или «мертвого человека» значительно упростит установку потолочных панелей. Мертвец — это временная скоба в форме буквы «Т», сделанная из ложи 2 × 3 или 2 × 4. Установите скобу на высоту потолка и закрепите ее клином, используя верхнюю Т-образную планку, чтобы удерживать панели на месте до тех пор, пока они не будут надежно закреплены.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 2

Дополнительная экономия средств

Эти потолки не только легко построить, но и можно значительно снизить стоимость материалов, используя лом гипсокартона и пиломатериалы.Утопленный край потолка обычно имеет ширину менее 24 дюймов, и у подрядчиков по гипсокартону всегда есть много лома гипсокартона такого размера, оставшегося со строительных площадок. Если вы используете новый гипсокартон, нет необходимости обрабатывать большие листы. Обрежьте их по размеру для облегчения подъема. Древесина, используемая для обшивки потолка, может быть обрезком пиломатериалов, оставленных на большинстве строительных площадок, или просто приобретением материала 2 × 2.

Рекомендуемые статьи

Удаление асбеста и установка гипсокартона

Хотите узнать о затратах на удаление асбеста и во сколько будет стоить установка гипсокартона? Я рассказываю о каждом из них, когда мы ремонтировали нашу кухню.

На самом деле мы уже дважды прошли курс по борьбе с выбросами асбеста, один раз на кухне / наверху и один раз в подвале. Все это говорит о том, что удаление асбеста обходится дорого, а установка гипсокартона намного дешевле. Ха! Но если серьезно, асбест может быть страшной вещью, поэтому обязательно продолжайте читать, чтобы узнать больше ..

В течение многих лет я делился разбивкой цен на более трудные для поиска улучшения дома или проекты DIY, такие как все детали о стоимости наших кухонных шкафов и ящиков, увеличение окна во внешней стене или добавление выходных окон в вашем подвале. .

Это забавно, потому что в блогах есть много-много сообщений, в которых объясняется, как делать что-то для домовладельца. Немногие говорят вам, чего ожидать от ценообразования. Довольно легко получить представление о ценах, например, на замену кухонной раковины и смесителя. Но как домовладельцу так сложно понять, получили ли мы справедливую или хорошую сделку по многим другим предметам.

Я надеюсь на эти типы сообщений, и на этот, в частности ( Удаление асбеста и установка гипсокартона — все подробности, включая стоимость), заключается в том, что он поможет вам узнать, чего вы можете ожидать с точки зрения ценообразования — или, по крайней мере, иметь базовый уровень ценообразования.Тем не менее, я понимаю, что цены будут меняться в зависимости от того, где вы живете. Тем не менее, я считаю, что иметь приблизительную цифру — это здорово.

Прежде чем я перейду к мельчайшим подробностям работы с асбестом в гипсокартоне, я хочу упомянуть, что законы штата варьируются от штата к штату, когда речь идет об испытании, удалении и утилизации асбеста. Это серьезный материал, так что вам определенно захочется поработать над ним; в частности, для того состояния, в котором вы находитесь. В зависимости от того, в каком состоянии вы находитесь, у вас может быть пространство для маневра, чтобы выполнить часть снижения выбросов самостоятельно.Это остается на ваше усмотрение, если вы живете в штате, который позволяет это.

Хорошо, давайте поговорим об асбесте.

Что такое асбест?

Асбест — это группа волокнистых минералов, которые, естественно, встречаются в окружающей среде. Это считалось удивительной находкой, потому что ее можно было использовать для очень многих вещей. Когда-то из него ткали одежду, утепляли, смешивали с цементом для строительства, для полов и т. Д. Это была большая находка, пока не была напрямую связана с мезотелиомой.

Теперь, когда мы осведомлены о причинах этого, мы не используем его так, как раньше. Но у многих из нас он все еще есть в наших домах (потолки, пол, стены, изоляция и т. Д.).

Когда использовался асбест?

У вас очень высокие шансы на его получение, если вы живете в доме, построенном до 1975 года.

Когда мы купили дом, мы никогда не слышали об асбесте, а если и слышали, то понятия не имели, что это такое на самом деле. Когда мы гуляли по дому, чтобы решить, хотим ли мы его купить, наш риэлтор сделал косвенный комментарий, что мы, возможно, захотим проверить потолок из попкорна, прежде чем начинать ремонт.

Стоимость испытания асбеста

Мы купили дом и решили попробовать попкорн. Мы не проводили никаких исследований того, что домовладелец мог / не мог делать еще в 2012 году. Мы позвонили в службу тестирования асбеста, которую рекомендовал наш риэлтор. Сотрудник намочил три точки на потолке в трех разных комнатах и ​​соскребал образцы по разным пластиковым пакетам. Оттуда он отправил пакеты в лабораторию по испытанию асбеста. Мы заплатили 120 долларов за испытание асбеста и плату за лабораторию.На получение результатов ушло около недели, и, к сожалению, у нас все-таки был асбест в потолках из гипсокартона.

5% хризотил — акустическая текстура

Это один лист из 5-страничного разворота, но идею вы поняли. В столбце «Содержание асбеста» вы видите «5% хризотила — акустическая текстура». Это означает, что в потолке из попкорна содержится 5% асбеста. Я думаю, что часто возникает вопрос, требует ли 2% хризотила уменьшения выбросов или, в нашем случае, 5% хризотила.Опять же, я действительно думаю, что это личный вопрос, но я нашел эту статью полезной, если вы хотите узнать больше.

Когда в нашем доме установили потолок для попкорна, рабочие просто насыпали немного асбеста в смесь для опрыскивателя. В то время это было совершенно нормально. Он действовал как связующий агент и считался идеальным ингредиентом.

Вернемся к процессу тестирования. Оглядываясь назад, можно было бы сэкономить немного денег и получить собственные образцы.Мы действительно прошли через этот процесс недавно в нашем подвале, поэтому, если вы хотите знать, как проверить асбест самостоятельно (это легко!), Тогда ознакомьтесь с моим постом о тестировании асбеста на потолке из попкорна. * Не забудьте сначала проверить закон своего штата!

Вернуться к результатам. Результаты оказались положительными. Что ты теперь делаешь?

Что ж, вы можете оставить все как есть или провести очистку от асбеста (или уменьшить его самостоятельно — в зависимости от закона вашего штата и того, насколько вам это удобно).

Мы решили оставить все как есть.Затем, несколько лет спустя, мы заметили, что текстура попкорна на потолке в нашей ванной отслаивается (вероятно, из-за моего чрезмерно обжигающего горячего душа; по крайней мере, так говорит Люк). Это определенно то место, где вы хотите провести очистку от асбеста. Волокна потолка могут потревожиться и разлететься по воздуху, что может вызвать воздействие асбеста. Вы не можете их увидеть, понюхать или почувствовать. Никогда не узнаешь, что они там были, но тем не менее они опасны.

Итак, ванную нужно было сделать.Кстати, это ванная:

.

Когда мы начали ремонт кухни, целью было распылить больше текстуры попкорна на потолок, где мы сняли шкафы (чтобы сделать небольшой ремонт экономичным). Мы не хотели этого делать, но и не хотели тратить деньги на демонтаж потолка.

Итак, мы попробовали распылить текстуру потолка из попкорна, чтобы она соответствовала оригинальному асбестовому потолку, но она не совпала. Вот несколько фотографий с телефона, чтобы вы могли увидеть разницу в текстуре и цвете потолка.

Белая часть — это часть с асбестом, а кремовый попкорн — это то, что мы пытались сопоставить.

По мере того, как ремонт кухни прогрессировал, он, честно говоря, начал превосходить наши ожидания, и мы просто не могли оставить потолок таким, каким он был. Мы знали, что нам нужно выложить немного денег, чтобы подрядчики по борьбе с выбросами асбеста избавились для нас от потолка.

Удаление асбеста с гипсокартона

Итак, давайте поговорим о наших возможностях. Что ж, в штате Миссури домовладелец может удалить асбест самостоятельно.Конечно, существуют свои правила и правила утилизации, но домовладелец может уменьшить их сам. Ознакомившись с правилами и процедурами удаления асбеста в нескольких штатах, мы (или в основном я — Люк не столь консервативны в этом конкретном вопросе) решили, что утилизация асбеста будет выполнена профессионально.

Следующим шагом было получение цитаты о его удалении.

У нас было три цитаты для нашей кухни еще в 2016 году. Вот одно из них (я вынул все контактные данные для конфиденциальности):

Сколько стоит борьба с выбросами асбеста?

Мы обнаружили, что он стоит около 11 долларов за квадратный фут.На нашей кухне мы получили три котировки, и колебание цен между тремя котировками составило 1800 долларов.

Пришли все трое подрядчиков и сказали, что будет трудно очистить потолок на кухне, потому что он был окрашен и в основном был хорошо приклеен. В ванной комнате могли быть царапины и гипсокартон.

Что именно это означает? Ну а это значит, что сам потолок из гипсокартона придется снимать на кухне и в столовой.Это повлечет за собой дополнительные расходы, потому что нам потребуется полностью новый гипсокартон.

В 2020 году мы сняли часть потолка подвала, потому что он также содержал асбест. Восстановление асбеста стоило чуть более 11,25 долларов за квадратный фут.

Как подготовиться к удалению асбеста из гипсокартона

В нашем подвале это было легко, потому что над потолком не было чердака. Все, что мы сделали, — это убрали все в подвале, чтобы специалисты по борьбе с асбестом могли войти и все заклеить.

В нашей кухне, столовой, столовой и ванной — это была совсем другая история, и это был настоящий процесс.

• Удалите всю изоляцию над потолком (если собираются снимать гипсокартон). * Мы указали это, и это стоило 750 долларов.
• Убрать все фары
• Убрать весь декор, мебель, шторы и т. Д.

Просто подготовиться ко всему процессу было безумием. Оглядываясь назад, мы, вероятно, должны были просто заплатить 750 долларов за демонтаж и установку изоляции, но это дешево.Мы уже тратили так много, что я просто не мог переживать другого.

Пришла компания по борьбе с выбросами асбеста и замуровала все пространство (серьезно все!) Сверхпрочным пластиком. Они использовали два слоя, и большую часть дня, в течение двух дней, потребовалось только для подготовки области.

Вот как это выглядело с верхней части лестницы в подвал, когда мы убрали потолок подвала.

Оба раза мы проводили профессиональное удаление асбеста, это было мероприятие на целый день, на котором работали аппараты с отрицательным воздухом и многое другое.Поскольку все было в капсуле, я не видел многого из того, что происходило. Все было собрано в мешки и вывезено для надлежащей утилизации.

После того, как мы выполнили всю работу наверху, к нам пришла компания по производству гипсокартона и переделала все потолки. Пришлось повесить гипсокартон и отделать его.

Стоимость замены гипсокартона на потолке

Вы платите за отделку гипсокартоном в зависимости от того, какую фактуру потолка вы хотите. Я хотел гладкую отделку. Так что, конечно, это требует больше всего работы; поэтому стоит больше всего.Для кухни (2016 г.) мы заплатили около 2,10 доллара за квадратный фут, чтобы закончить гипсокартон. В подвале (несколько лет спустя) мы платили около 3,20 доллара за квадратный фут.

Нам было предложено 3-4 дня, чтобы компания по производству гипсокартона выполнила свою работу. Но это превратилось в 7 дней. Грязь не высохла должным образом, поэтому нам потребовались дополнительные покрытия на швы и весь потолок.

К этому времени нас не было на кухне уже 10 дней. Повсюду была пыль от песка, и меня очень раздражало то, что я жил в холодильнике (и ел вне дома!).

Я все время напоминал себе, что конец будет прекрасным, и это было так. После двух слоев грунтовки и двух слоев краски мы прибыли сюда:

Так здорово, правда? Я не подкрашивал тени в фотошопе или еще чем-нибудь, поэтому вы видите тени. Но лично это гладко и великолепно.

В целом, мы очень довольны своим выбором и благодарны за то, что нам больше не нужно беспокоиться об асбесте для гипсокартона!

Надеюсь, это помогло вам понять, что делать со снижением выбросов асбеста.Это определенно дорогой проект, но он того стоит.

Штифт для последующего использования: Удаление асбеста и установка гипсокартона

Раскрытие информации: Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Я получаю небольшую комиссию бесплатно для вас, когда вы совершаете покупку по моей ссылке.

Как установить Shiplap на потолок

Потолок из шпангоута добавляет класс

Шип на потолке — это не только красиво, но и приподнимает пространство.При проектировании нашего фермерского дома я хотел создать эффектное, привлекательное выражение для некоторых из наших основных жилых помещений. Конечный результат просто захватывает дух! Теперь я с радостью расскажу, как просто установить шип на потолок!

Для всех наших потолков мы использовали вшивку UFP-Edge Charred Wood Ash Grey. Уникальная обугленная отделка — единственная в своем роде. Цветовые вариации и натуральные текстуры передают сущность состаренной древесины. В нашем доме это выглядит так потрясающе! И установить это оказалось не так сложно, как вы думаете! Квадратный край (стыковое соединение) позволяет доскам перекрывать друг друга, создавая идеальный зазор между ними.Мы использовали шип размером 1 «x6» x8 «. Это отличный вариант для новичка.

Древесина обугленная Ясень Серый Шип

Вот что вам понадобится:

• UFP-Edge Charred Wood Ash Grey 1 «x6» x8 «внахлест

• Настольная пила (для резки продольных досок)

• Строительный клей / клей Loctite

• Угловой квадрат (используется для проверки углов и маркировки досок для разрезов)

• Сверло с приспособлением для кольцевой пилы для электрических коробок и может освещать

Шаг 1. Измерьте

Начните с выкладки потолка.Измерьте соответственно, оставив 1/8 места для расширения платы. Ваша отделка в конечном итоге покроет это пространство. Используя отрезную пилу, отрежьте каждую доску нужной длины. Возможно, вам придется разорвать первую доску, чтобы на последней части не осталось осколка. В деревообработке продольный пропил — это вид пропила, при котором кусок дерева отрезается или разделяется параллельно волокну.

Джейсон срезал обрезной нож пилой.

Шаг 2: Обрамление

Убедитесь, что обрамление правильное с помощью гвоздей.

Шаг 3: клей / гвозди

Используйте клей, например Loctite (жидкие гвозди), чтобы доски не скручивались и не трескались. Затем закончите с помощью накладных гвоздей или 2-дюймовых гвоздей.

Используйте жидкие гвозди, чтобы обеспечить надежное соединение.

Шаг 4:

Как только вы наткнетесь на лампу для банок или другое потолочное приспособление, поднесите доску к месту и сделайте соответствующую отметку. С помощью дырокола или лобзика аккуратно разрежьте.

Джейсон с помощью лобзика проделал отверстие для консервной банки.

Размещение обрезной доски вокруг отверстия динамика.

Шаг 5: Пятно

Нанесите морилку на необработанные края в местах стыков, чтобы не видеть контраст через шов. Для обугливания обугленного дерева, серого цвета, мы использовали ускоритель обугленного дерева Варатана.

Окрашивание необработанных концов.

Шаг 6: Итоговая плата

Последнюю продольную доску необходимо обрезать, чтобы она хорошо прилегала. Дважды проверьте, держитесь ли вы прямо, и измерьте расстояние от ряда до стены.Поскольку мы использовали затвор UFP-Edge Charred Wood Ash Grey, в заделке не было необходимости. Если вы наносите белый шип, вам придется замазать все отверстия под ногти герметиком.

Дуг устанавливает последнюю продольную доску.

На возведение потолка ушло два дня.

От удара обугленного дерева пепельно-серый потолок поднялся на несколько ступеней, не так ли? Попробуйте свои навыки DIY и сделайте себе потолок для остановки шоу!

Купите этот товар:

ГОТОВЫ НАЧАТЬ РАБОТУ ДОМАШНЕГО ПРОЕКТА? НАЙТИ ИНТЕРНЕТ-РОЗНИЦУ, КОТОРАЯ ДОСТАВИТ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ВАШЕМУ ДОРОГУ STEP

Вам также могут понравиться:

Интересует больше inst

4 простых способа установить потолочный гипсокартон в вашем доме

Установка потолочного гипсокартона — очень простой процесс, но может быть немного сложным при работе в одиночку.Внеся несколько незначительных изменений, почти каждый может выполнить эту задачу самостоятельно. Вот несколько шагов, которые помогут вам в установке гипсокартона на потолке.

1. Установите планки каркаса

Установите планки каркаса на каркас, чтобы создать ровную ровную поверхность для установки гипсокартона вокруг этих препятствий. Отметьте стойки стены, расположение осветительных приборов и электрических коробок, чтобы указать расположение потолочных балок для справки во время процесса установки.

При необходимости сделайте Т-образную скобу. Это обеспечит рычаги и поддержку, необходимые для поднятия гипсокартонных панелей к потолку, когда вы работаете в одиночку. Возьмите кусок размером 2 фута (60,96 см) размером 1 на 4 (2,54 на 10,16 см) и прибейте его к 2 на 4 (5,08 на 10,16 см), которая будет достаточно длинной, чтобы быть на один фут выше, чем длина от пола до пола. потолок.

2. Поднимите лист к потолку

Используя Т-образную скобу, начните с угла, где вы можете использовать весь лист, и поднять первый лист до потолка, чтобы вы могли получить представление о размещении поперек балки.Убедитесь, что скошенные края листа обращены к полу. Конические края предназначены для облегчения процесса склейки и путаницы.

Прикрепите листы гипсокартона к балкам потолка, используя гвозди или шурупы. Головки застежек, которые вы выберете, должны соприкасаться с бумажной облицовкой, слегка погружаясь, но не пробивая бумагу.

3.Ввинтите крепежные детали в

Забейте крепежные детали на 3 дюйма (0,95 см) от краев каждого листа и расположите их на расстоянии 7 дюймов (17.78 см) друг от друга по периметру. Вдоль внутренней балки установите крепеж с шагом примерно 12 дюймов (30,48 см).

Начните второй ряд половиной листа гипсокартона, чтобы швы пошагнули. Это обеспечит стабильность. Измерьте и отметьте линию разреза в средней вертикальной точке листа гипсокартона. Используйте линейку, чтобы направлять универсальный нож во время резки. Откиньте панель от пола или стола под небольшим углом, а затем нажмите на нее, чтобы сломать ее пополам. Используйте универсальный нож, чтобы разрезать бумажную основу.

4. Обрежьте сухие стены

Обрежьте сухие стены по длине, сначала отметив линию мелом. Сначала надрежьте леску ножом, а вторым проходом прорежьте глубже. Сначала установите панели над вентиляционными отверстиями или осветительными приборами свободно. Используйте дрель, чтобы вырезать бордюр для приспособления или вентиляционного отверстия, а затем полностью прикрепите доску. Завершите установку потолка, прежде чем переходить к стенам.

вариантов ремонта потолка навеса из гипсокартона

diy: потолок из папиросной бумаги ~ все скрывает! | потолок …

удалить текстурированное потолочное покрытие потолок из попкорна удаление потолка из попкорна деревянные потолки потолок из гипсокартона жестяная потолочная плитка потолок из гипсокартона планы подвала Эмили и Шейн ненавидели их фактурные потолки, но чувствовали себя застрявшими с ними, потому что они не были готовы к беспорядку травма гипсокартона. 【Узнать цену】

как отремонтировать потолок гаража из гипсокартона | doityourself.com

Распространенная проблема, с которой может столкнуться потолок гаража из гипсокартона, — это образование плесени, вызванное скопившейся влагой.Чаще всего это происходит либо из-за утечки снаружи, либо из-за использования стиральной машины с плохой вентиляцией. Однако случилось так, что ремонт гипсокартона в порядке. Первое, что нужно сделать, это устранить утечку в сайдинге или крыше. 【Получить цену】

гипсокартон на потолке навеса? — Fine Homebuilding

Как вы думаете, можно / целесообразно использовать гипсокартон на ковровом перекрытии? Я хочу установить светильник и потолочный вентилятор в потолок и использовать его как крыльцо. Мне комфортно работать с гипсокартоном, он недорогой и хорошо выглядит.любой вклад будет оценен. спасибо, Том 【Получить цену】

вариантов потолка для навеса | ehow

потолки навесов для автомобилей из стекловолокна не подвержены коррозии, в отличие от металла. Эти потолки пропускают свет и обычно считаются более привлекательными визуально, чем металлические потолки. хотя потолки из стекловолокна не так прочны, как стальные, они обычно крепятся либо к массивному деревянному, либо к металлическому каркасу. 【Получить цену】

Руководство по гипсокартону: длина, ширина и толщина

1/4 дюйма: не обычная толщина 1 Гипсокартон толщиной 4 дюйма используется в качестве съемного (или двустенного) материала для укладки на существующую поверхность.существующий фактурный потолок, например, можно покрыть листами толщиной 1/4 дюйма вместо того, чтобы пытаться избавиться от беспорядка и удаления текстуры. 【Получить цену 【

потолок из гипсокартона | потолки — армстронг потолки жилые

до и после: потолки гипсокартон. белый потолок из гипсокартона не имеет стиля или эффекта. это плоско и скучно. Если вы планируете полный ремонт комнаты, подумайте о потолке как о «пятой стене» в вашей комнате. декоративный потолок может улучшить дизайн вашей комнаты и согласоваться с вашими цветами и мебелью.【Получить цену】

Идеи материала потолка для гаража | hunker

потолочные материалы для гаражей аналогичны материалам, используемым в интерьере домов, и представлены в самых разных вариантах. Есть несколько вариантов гаражных потолков. гипсокартон. для потолка базового гаража гипсокартон — простой вариант дешевого материала. … 【Получить цену】

Типы гипсокартона

— гипсокартон

, также известный как гипсокартон или стеновая плита, легок и экономичен для использования на внутренних стенах или потолочных панелях при ремонте и ремонте новых зданий.это руководство покажет вам различные доступные типы гипсокартона. Совет: самый распространенный размер гипсокартона в жилищном строительстве — 4 x 8 футов x 1/2 дюйма. 【Получить цену】

Руководство по покупке потолочного покрытия

от базовых текстур до сложных дизайнов. Наклеенные потолки предлагают доступные варианты для потолки, не требующие особого ухода. их легко установить, прикрепив непосредственно к существующему потолку или на планки обшивки, прикрепленные к потолку. их лепнина или скульптурный вид штукатурки являются отличным покрытием для поврежденных гипсовых потолков или потолков из попкорна.【Получить цену】

Идеи материала потолка для гаража | hunker

существует несколько вариантов гаражных потолков. для потолка базового гаража гипсокартон — простой вариант дешевого материала. его легко прибить к существующим балкам, а также он может служить основой для других потолочных материалов, если вы решите обновить его. Получить цену】

Потолок навеса — столярные изделия — беседа с подрядчиком

Я только что купил дом с плохой крышей много гипсокартона было разрушено и вырвано. было заменено много кроме потолка навеса.его полностью накрывает новая крыша. однако 2 стороны будут навесом для потолка — столярные изделия — беседа с подрядчиком 【Узнать цену】

как отремонтировать потолок из гипсокартона | ehow

как отремонтировать потолок из гипсокартона. Ремонт потолка из-за трещин из-за водяных пятен и открытых гвоздей — частые проблемы для большинства домовладельцев. ремонт потолка из гипсокартона может показаться сложной задачей. однако это относительно простая задача, если у вас есть базовые навыки, необходимые инструменты и подходящие материалы. 【Получить цену】

герметик — почему гипсокартон в моем гараже проседает? — дом …

гипсокартон на потолке моего гаража сильно провисает. это потому, что он слишком тонкий (я думаю, что это 1/2 дюйма, и я думаю, это должно быть 5/8 дюйма) или это из-за влажности или чего-то еще? если я перекрашиваю потолок из гипсокартона с огнестойкостью 5/8 «(я думаю, что это требование норм), следует ли мне использовать какой-нибудь герметик? 【Получить цену】

как закончить гипсокартон — ель

нанести отделку Покрытие. Используйте самый широкий шпатель для гипсокартона, чтобы нанести это покрытие. Этот нож должен быть не менее 12 дюймов в ширину; профи могут использовать еще более широкие ножи для гипсокартона.некоторые профессионалы добавляют немного воды в грязь перед последним слоем (но не больше, чем эквивалент одной пинты воды на пятигаллонное ведро). 【Получить цену】

# 20 потрясающих текстур потолка с вдохновляющими идеями …

идеи дизайна потолка из гипсокартона идеи дизайна потолка из гипсокартона. Этот номер оформлен в винтажном стиле. гипсокартон разработан с использованием деревянного каркаса, который отлично подходит для добавления трехмерного вида потолку. потолок покрашен виниловыми обоями. простой дизайн потолка с использованием встроенного освещения и дополненный галогенными лампами.【Получить цену】

замена потолка навеса | Сообщество

замена потолка навеса для машины Навес для машины моей матери был первоначально закончен (около 1972 г.), как и каждая комната в ее доме — со стеновыми панелями и потолком из гипсокартона, покрытым попкорном. сорок лет влаги сказались на потолке. 【Узнать цену】

вариантов ремонта потолка из гипсокартона | вот и мой старый дом

ремонт потолка из гипсокартона — крутые идеи потолка. есть много интересных идей, которые вы можете использовать, чтобы обновить его внешний вид после устранения любых повреждений, которые вы видите.вы можете добавить к нему текстуру, чтобы он выглядел интереснее. если вы хотите, чтобы ваш потолок выделялся, выбор лучшей краски для потолков является обязательным условием. 【Получить цену 000

как мне отремонтировать облупившиеся потолки и стены в моем гараже …

как мне отремонтировать отслаивающиеся потолки и стены гараж — отслоился и бумажный слой на гипсокартоне, весь потолок покрыт отслаивающейся краской. … у меня есть пара вопросов относительно старых обоев на стенах, а также их снятия и других вариантов их покрытия…. как отремонтировать гипсокартон перед тем, как приступить к … 【Узнать цену】

как отремонтировать потолок из гипсокартона | ehow

соскоблите любые поврежденные участки краски шпателем при ремонте текстурированного потолка. Используйте ручную шлифовальную машинку, чтобы сгладить края области, затем нанесите тонкий слой состава, чтобы заполнить область, дайте высохнуть и снова отшлифуйте. перейдите к шагу 6 (для фактурных потолков) или к шагу 7 (для потолков без текстуры). Price Получить цену】

как отремонтировать трещины гипсокартона в потолке | этот старый дом

как отремонтировать потрескавшийся потолок из гипсокартона.вдавите подкладку из фанеры в клей. задвиньте прокладки под балки потолка, чтобы прижать опорные доски. вернитесь в комнату и закрутите шурупы для гипсокартона через оставшиеся отверстия в шаблоне и в опорные плиты из фанеры. 【Получить цену】

как отремонтировать дыру в гипсокартоне на потолке | дом своими руками …

ремонт дома идеи ремонта дома исправьте ваш дом советы по уходу за домом домовладельцы с серьезными водными повреждениями дома боятся проектов восстановления. как сохранить крышу в отличном состоянии — полезные советы по кровле, пошаговые инструкции с фотографиями, показывающими, как устранить повреждения, нанесенные водой гипсокартонному потолку.Варианты ремонта потолка инструменты материалы и начинаем … 【Узнать цену】

Капитальный ремонт потолка гаража — гипсокартон на фанеру.

Капитальный ремонт потолка гаража. автор: апрель уилкерсон, 15 мая 2016 г., на этой неделе мы с Коди заделали огромную дыру в потолке гаража. потолок в гараже моего мужа начал разваливаться. предыдущий хозяин дома поставил на гипсокартон потолка пару светильников и не стал их крепить к стропилам. это вызвало некоторые … 【Get Price】

альтернатив гипсокартонному потолку гаража | сделай сам.com

потолки гаража — отличное место для хранения материалов. гипсокартон — не единственный вариант покрытия и утепления потолка гаража. Ниже приведены несколько дополнительных вариантов, на которые вы можете обратить внимание. подвесная потолочная плитка. вместо гипсокартона на потолке гаража попробуйте потолочную плитку. потолочную плитку можно укладывать в виде сетки. 【Узнать цену】

гипсокартон — как отремонтировать потолок в гараже? — благоустройство дома …

как отремонтировать потолок гаража? задать вопрос задано 5 лет 10… удаленный. Если вы сделаете это самостоятельно, материалы будут стоить менее 50 долларов США, вероятно, ближе к 30 долларам. Посмотрите некоторые другие видеоролики по ремонту гипсокартона на YouTube, всегда есть несколько способов решить ту же проблему. … просматривать другие вопросы с тегами ремонт гаражных потолков из гипсокартона или … 【Получить цену】

дешевые решения для гаражных потолков | sapling.com

Гипсокартон Самый простой и недорогой способ отделки потолка в гараже — это установить гипсокартон на нижней стороне стропил потолка.для применения в гараже вы можете либо оставить гипсокартон в его состоянии, либо вы можете заклеить и зашпаклевать швы и закончить потолок слоем плоской белой краски. 【Получить цену】

Ремонт потолка: исправить провисание потолка

провисание потолок может быть вызван негабаритным гипсокартоном. вам либо придется заменить 1/2 дюйма. гипсокартон с 5/8 дюйм. или добавьте полосы обшивки и второй слой толщиной 5/8 дюйма. гипсокартон. потолочный гипсокартон, провисающий между балками или балками, иногда называют «подушечным» гипсокартоном.если ваш потолок из гипсокартона … 【Получить цену】

6 великолепных вариантов вашего потолка | Потолки этого старого дома

, которые будут частично обработаны (медальон и многослойный гипсокартон) или мягкие покрытия (обои), должны быть отремонтированы и очищены разбавленной чайной ложкой или тринатрийфосфатом. отремонтировать трещины с помощью ленты для гипсокартона и грязи и тщательно покрыть пятна продуктом на основе белого шеллака, например, мусорным ведром раздел и отделка гипсокартоном.вода из протекающего слива душа капала на гипсокартонный потолок подвала, вызывая изрядное повреждение водой. то, что казалось простым пятном на готовом потолке, на самом деле является дырой на незавершенной стороне гипсокартона. 【Получить цену】

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ОТВЕРСТИЕ В ПОТОЛКЕ СУХОЙ СТЕНЫ

Я не уверен, что этот пост относится к категории «забавных идей». Обработка большой зияющей дыры в потолке — это скорее неизбежное зло. Итак, я вам скажу, что первое, что вам нужно, это большая зияющая дыра в гипсокартоне на потолке.Полагаю, есть множество способов получить один, но я просто остановлюсь на том, как мама и папа получили эту дыру. Все началось с того, что через потолок просочились капли, а затем гипсокартон начал трескаться. Затем я снял лишний пропитанный гипсокартон. Утечка началась в дождливый день, поэтому мы, конечно, автоматически предположили, что крыша протекает. После того, как кровельщик вышел посмотреть, крыша была быстро исключена.

Оказалось, что центральная линия стока переменного тока была резервной.К счастью, родительские блоки приобрели расширенную гарантию на систему. Они приобрели эту систему у Sears в 2004 году и продолжали ежегодно продлевать гарантию. Каждое продление также включает годовое обслуживание, поэтому оно почти окупается. Не говоря уже о том, что в разгар августа здесь, во Флориде, вся система вышла из строя, и в итоге заменили двигатель (исправление за 700 долларов) без дополнительных затрат благодаря гарантии. В любом случае, я хочу сказать, что гарантии на дорогие вещи — это хорошо.Гарантия полностью покрывала ремонт дренажной линии и ремонт гипсокартона (около 900 долларов США). … Счастливый танец.

Теперь, поскольку гарантия покрывала этот ремонт потолка из гипсокартона, я должен признать, что я не совсем делал этот проект своими руками. Ремонтники сделали. Но по ходу дела я делал снимки, чтобы поделиться, как можно сэкономить сотни долларов, сделав ремонт гипсокартона самостоятельно.

Гипсокартон сделать несложно. Раньше я ремонтировал дыры в стенах и даже ставил новый гипсокартон в прачечной своего первого дома.Работа с потолком в основном такая же, только требуется немного больше гибкости шеи.

Кроме того, пока ребята из гипсокартона занимались этим, я попросил их соскрести неприятный потолок из попкорна (вот почему комната запечатана пластиком), что оказалось на удивление легко. На это у всех ушло 30 минут. Вы можете узнать, как легко удалить потолок из попкорна, а также узнать, как очень легко очистить его и как не повредить существующий гипсокартон.

В любом случае, вот что вам понадобится для ремонта потолка из гипсокартона своими руками:

1.Гипсокартон / листовой камень
2. Состав для быстрого схватывания швов
3. Лента для швов для гипсокартона
4. Нож для приклеивания гипсокартона
5. Грязевой поддон для гипсокартона
6. Пила для гипсокартона или вращающийся инструмент с битами для гипсокартона
7. Сетчатая лента для швов для гипсокартона или бумажный гипсокартон Лента для стыков
8. Винты для гипсокартона
9. Сверло

Ой, это большая дыра.

О, тебе нравятся двери шкафа? Тогда ознакомьтесь с моим руководством о том, как легко имитировать серебряный лист с помощью краски.

А теперь перейдем к руководству…

1) Сначала вырежьте квадратное отверстие вокруг большого зияющего отверстия.Вы можете купить пилу для гипсокартона за пару долларов, чтобы делать пропилы. Или используйте вращающийся инструмент с насадкой для гипсокартона, что и сделали мои ремонтники. И будьте осторожны, чтобы не порезать электрические провода, которые могут прятаться за гипсокартоном!

Обратите внимание, что я указал на балки потолка. Балки потолка — это в основном нижние балки треугольной опоры крыши. Для такой большой дыры, как моя, вам придется установить довольно большой и относительно тяжелый кусок гипсокартона.Так что вам нужно будет прикрепить его прямо к балкам. Это означает, что вам придется прорезать отверстие в потолке до потолочных балок.

2) Для поддержки вашего нового потолочного гипсокартона вам нужно будет добавить несколько опор 2х4 дюйма к балкам с внешней стороны от разреза. Вырежьте два отверстия длиной 2х4 дюйма и прибейте их к выступающим балкам по обе стороны от выреза. Вы будете прикреплять ваш новый гипсокартон непосредственно к добавленным 2×4.(Очевидно, что не нужно ничего прикреплять к открытой средней балке, поскольку она полностью открыта, и вы можете прикрепить гипсокартон прямо к ней.)

3) Затем отмерьте вырез и вырежьте новый кусок гипсокартона по этим размерам. И помните старую пословицу: «дважды отмерь, один раз отрежь». Всегда хорошая идея.

Один угол был довольно тугим при попытке вставить новый гипсокартон, поэтому мои ребята просто взяли канцелярский нож и немного сбрили этот угол.

После того, как у вас будет хорошая посадка, используйте сверло и шурупы для гипсокартона, чтобы вкрутить новый гипсокартон непосредственно в балки / добавленные опоры балок.

Не беспокойтесь, если есть небольшие зазоры или если новый гипсокартон не полностью совмещен со старым. Любые неровности будут скрыты и выровнены герметиком для швов.

4) Затем приклейте ленту гипсокартона на каждый шов. Лента для гипсокартона бывает двух видов: сетка из стекловолокна и бумажная лента.Я использовал и то, и другое, и на самом деле у меня нет предпочтений. Говорят, бумажную ленту легче использовать на углах. Но когда я удалил ванную комнату, я использовал сетчатую ленту после установки бетонной подкладки, и у меня не было проблем с углами. Так что я полагаю, что любой из них будет работать нормально.

Что мне нравится в сетчатой ​​ленте, так это то, что она самоклеящаяся с одной стороны, так что вы просто приклеиваете ее прямо. Тогда как вам нужно смочить бумажную ленту с одной стороны, чтобы приклеить ее. Так что с сеткой на один шаг меньше.

5) После того, как все швы заклеены, смешайте быстро схватывающийся состав для швов (также называемый «грязью») и нанесите на швы с помощью ленточного ножа и грязевого поддона. Грязевой поддон действительно не обязателен. Это просто длинная сковорода, которая облегчает зачерпывание смеси. Ленточные ножи бывают разной длины, от 6 дюймов. Для такой большой работы, нож большего размера облегчит получение более гладкой поверхности.

Я предпочитаю быстротвердеющий состав, потому что он быстро сохнет (около 30 минут), поэтому вам не придется долго ждать, чтобы нанести следующий слой (да, я все еще нетерпелив).Однако обычно вы не можете приготовить его заранее. Так что обратная сторона — необходимость смешивать это самостоятельно. Но на самом деле ничего страшного.

Для небольших участков на стенах я решил нанести один слой герметика, но для такого большого ремонта вам понадобится несколько слоев, чтобы в достаточной степени покрыть швы. Мои ребята сделали три слоя герметика.

Вот как это выглядело после первого слоя….

А вот как это выглядело после третьего слоя…

Если вы действительно хороши, как эти ребята, вы можете получить идеально гладкую поверхность без шлифовки.Я не совсем так хорош. После ремонта гипсокартона мне всегда приходилось шлифовать. Но теперь, полагаю, мне есть к чему стремиться. 🙂

Вот новый потолок…

Они придали потолку очень легкую текстуру, как я и просил. Неплохо, а?

Итак, теперь, когда вы знаете, как заделать дыру в гипсокартоне потолка, остановитесь через несколько дней, чтобы узнать, как быстро и легко удалить потолки из попкорна за 30 минут!

Спасибо, что заглянули!

Этот пост связан с некоторыми из этих замечательных блогов и находится здесь.

.

какой стороной крепить, как правильно укладывать за батареей

Практика использования разных видов утеплителя показывает, что, кроме теплоизолирующих качеств, также важны экологичность материала, выделение пыли и летучих веществ. В этом случае утепление стен пенофолом изнутри оказывается вне конкуренции. Работать с материалом — одно удовольствие, ведь это просто вспененный полиэтилен с дополнительным слоем алюминиевой фольги. Пыльная минеральная вата или крошащийся наэлектризованный пенопласт явно проигрывают пенофолу.

Лучшего материала для утепления изнутри не найти

Какой пенофол лучше использовать для утепления стен

Понятно, что универсальный теплоизолятор для оклейки помещений изнутри еще не придумали. У каждого способа утепления есть свои недостатки и преимущества, и пенофол не исключение. На рынке стройматериалов можно купить как сам пенофол трех марок, А, В, С, так и множество его подделок и имитаций, как отечественного, так и китайского производства.

Отличить поддельное полотно для утепления проще простого. Во-первых, такой пенополиэтилен горит, как спички, во-вторых, вместо дорогостоящей алюминиевой фольги у подделок используется металлизированное напыление.

Пр выборе подходящей марки утепления стен пенофолом изнутри своими руками необходимо учитывать первоначальное предназначение полотна:

• Марка А — вспененный полиэтилен с односторонней оклейкой фольгой. Марка В — с двухсторонним оклеиванием алюминием, марка С – односторонний пенополиэтилен с односторонним фольгированием и наличием клеевого слоя для упрощения монтажа на стены и пол;
• Материал практически не пропускает водяных паров, его проницаемость составляет не более 0,001 мг/м*ч*Па. Поэтому утепление стен внутри дома пенофолом можно приравнивать к оклейке гидроизоляцией или толстой полиэтиленовой пленкой.

Есть еще один нюанс, о котором мало кто вспоминает при выборе пенофола с фольгой в качестве утеплителя для стен. Толщина материала относительно невелика, 4-15 мм. Промышленные образцы пенофола могут быть толщиной до 24 мм.

Простая укладка пенофола на стену не даст особых преимуществ, так как мощности утепления в 4-10 мм явно недостаточно для полноценной теплоизоляции. Коэффициент теплопроводности вспененного полиэтилена лишь немногим лучше пенополистирола, поэтому тонкое полотнище, просто наклеенное изнутри на стену, не даст того эффекта утепления, который обеспечит пенопласт или минвата в 25-50 мм.

Важно! Хитрость использования пенофола заключается в том, чтобы клеить его изнутри на стену, оставляя воздушный промежуток толщиной 10-12 мм.

Только в этом случае сэндвич из двух полотнищ пенофола с двумя воздушными промежутками способен обеспечить утепление, по эффективности равное плите минваты в 50 мм. А если помещение еще и отапливается печкой, буржуйкой, электрокалорифером или инфракрасными нагревателями, то для уложенного на стены пенофола эффективность поднимается на 20-30%. Для конвективных способов обогрева комнат отражающие свойства утепления пенофолом не столь выражены.

Подготовка стен перед утеплением

Объем подготовительных работ зависит от материала поверхности и назначения конструкции, внутренняя ли это перегородка, или нужно утепление изнутри по капитальным стенам. И, конечно же, от способа крепления пенофола к стене.

Наиболее простой случай — это внутренняя стена, часто приходится делать дополнительное утепление, если простенок отделяет теплое помещение от закрытого, но неотапливаемого пространства, как в случае лоджии, балкона или встроенного в дом гаража. Поверхность стен под укладку пенофола изнутри просто зачищается, окрашивается водоэмульсионкой или обрабатывается противогрибковым купоросным раствором.

Более распространенная схема утепления — это укладка пенофола изнутри на стены самого балкона или любого другого аналогичного помещения. В этом случае черновую поверхность стены необходимо покрыть водостойким лаком. Если планируется клеить утепление, то опорная поверхность должна быть гладкой.

Третий вариант — это укладка пенофола изнутри на капитальные стены, обеспечивающие первичное утепление за счет собственной массы. Неважно, будь это кирпич, бетонная стена или деревянный сруб, при наличии конструктивной толщины в 10-25 см стены уже обеспечивают начальный уровень утепления, что позволяет сдвинуть точку росы внутрь кладки или плиты. В этом случае стены лучше всего покрыть изнутри пропускающей пар или «дышащей» латексной краской.

Чем приклеить пенофол к стене

Большинство проблем с укладкой теплоизоляции возникает именно из-за неправильного выбора клея. Проблема в том, что основа пенофола — это полиэтилен, вещество достаточно пластичное, с крайне низкой адгезией, настолько маленькой, что из него даже изготавливают подшипники скольжения. Наилучшим решением было бы использование пенофола «С», у него с тыльной стороны имеется клеевой слой, как у скотча, поэтому утепление можно клеить изнутри на хорошо очищенную и обеспыленную гладкую поверхность, на металл или пластик, к бетону клеевая основа не пристанет.

Понятно, что обычные водорастворимые клеевые композиции не подходят для укладки утепления даже в относительно комфортных условиях изнутри помещения.

Исключением являются акриловые смолы. Для монтажа пенофола на деревянные стены рекомендуется использовать акриловый клей, и лишь потому, что при высыхании он переходит в водостойкую форму.

Для всех остальных случаев можно использовать наиболее проверенные марки клея:

• На основе наирита. Например, «Наирит-1» или «88 Luxe»;
• Неопреновые клеи, самым удобным будет спрей «Неопрен-2136»;
• Полиуретановые композиции типа УР600;
• Любые клеи на основе полиизобутилена.

Последние считаются самыми прочными и стойкими к влаге. Единственный минус — высокая стоимость клеевой композиции, поэтому его используют преимущественно для подклейки или ремонта полотнища пенофола.

Многие специалисты считают, что укладка полотнища изнутри помещения с использованием клея является единственно верным решением. Можно, конечно, закрепить пенофол на стене саморезами, но только при условии, что полотнище теплоизоляции будет закрыто дополнительным слоем пенополистирола или минваты. Прочность пенофола невелика, и со временем металлические головки разрежут пенополиэтилен, как ножом.

К сведению! Металлический крепеж — это еще и угроза возникновения мостиков холода.

Чем приклеить пенофол к стене за батареей

Все перечисленные марки клея можно использовать для изготовления отражающих экранов из фольгированного пенополиэтилена. При условии, что расстояние от наклеенного на стену пенофола до нагревательного прибора составляет не менее 40-45 см.

Для батареи водяного отопления приходится использовать другой способ:

• Изнутри ниши или просто за радиатором очищаем место на стене от загрязнений, остатков обоев и краски;
• Покрываем стену акриловой грунтовкой;
• Вырезаем из полотнища пенофола требуемый по размеру лист;
• Монтажным пистолетом наносим из тубы по контуру на стену сантехнический силиконовый герметик так, чтобы сформировался шов высотой не менее 7-8 мм.

Остается лишь уложить пенофол изнутри за батареей и слегка прижать по контуру. Чтобы отражающее полотно не отвалилось, пока высохнет герметик, утепление временно фиксируем на стене обычным скотчем.

Если сделать все правильно, то между экраном и стеной изнутри останется воздушный зазор в несколько миллиметров. Этого более чем достаточно, чтобы скомпенсировать расширение и сужение полиэтилена при сильном и умеренном нагреве батареи. Понятно, что наилучшие экраны получаются из пенофола с гладким фольгированием.

Как правильно укладывать и крепить пенофол к стене

Утепление вспененным фольгированным полиэтиленом имеет смысл, только если между стеной и полотном теплоизоляции останется воздушный зазор. Для холодных помещений на этот промежуток будет приходиться точка росы. Соответственно водяной конденсат будет выпадать изнутри на алюминиевой фольге и удаляться через продухи в верхней часть стен.

Какие инструменты и материалы потребуются

Для выполнения утепления прежде всего потребуется сам пенофол, алюминизированный скотч и канцелярский нож. Полотно оказывается довольно капризным при раскройке, поэтому любые лишние надрезы или случайные повреждения поверхности нужно своевременно «лечить».

Для сборки обрешетки нужны:

• Деревянная рейка 20х20 мм, метраж рассчитывается исходя из шага укладки на стену не менее 50-60 см;
• Саморезы или монтажные грибки, используемые для крепления утепления из пенополистирола;
• Клей полиуретановый, монтажная пена.

Для работы потребуется также столярный инструмент, рулетка, электролобзик. Как правило, сразу же закупается определенное количество пластиковой или сосновой вагонки. Оставлять утепление из пенофола открытым рискованно из-за возможного случайного повреждения полотна, а кроме того, дополнительный воздушный зазор изнутри вагонки лишь улучшит качество теплоизоляции.

Какой стороной укладывать и крепить фольгированный пенофол на стены

Во всех схемах утепления помещения изнутри фольгированная теплоизоляция укладывается алюминиевой поверхностью кверху. Неважно, что по уложенному пенофолу будет набиваться деревянная или пластиковая облицовка стен, для инфракрасного теплового излучения, исходящего от нагревателя или раскаленной печи, это не имеет никакого значения. Лучистое тепло проникает гораздо глубже, примерно на 5-7 см, поэтому под вагонкой изнутри образуется теплая зона, обеспечивающая нагрев и удаление водяных паров за пределы слоя утеплителя.

Полотно можно крепить на стены вертикально или горизонтально, главное — кромки соединять встык, а не внахлест, и обязательно проклеивать алюминизированным скотчем.

Как укладывать и крепить пенофол к деревянной стене

Чаще всего приходится прибегать к утеплению дощатых, брусовых и бревенчатых построек. Для того чтобы утеплить изнутри коробку из бревна или бруса, приходится собирать плавающую обрешетку. Это означает, что вертикальные рейки крепят на стену через подвижные соединения.

Далее на рейки горизонтально наклеивают полотно и заделывают на стыках скотчем. Следующим этапом нашивают контробрешетку, на этот раз горизонтальными рейками или профилем. Останется лишь уложить вагонку.

Для дощатых построек и срубов, прошедших усадку, утепление из пенофола можно делать на одних лишь горизонтальных рейках.

Как укладывать и крепить пенофол к бетонной стене

Фольгированную теплоизоляцию также монтируют через промежуточный каркас обрешетки. Только для бетонной стены лучше использовать рейки лиственницы, а пенофол выбирать двухсторонним.

Бетон практически не пропускает пары, но обладает высокой теплопроводностью, поэтому точка росы окажется изнутри утепления на алюминиевой фольге. Поэтому рейки и пенофол лучше всего на бетон клеить, лишь в верхней части на оголовках забить по одному дюбелю. Обрешетка крепится на стену монтажной пеной, а пенофол – полиуретановым клеем с небольшим натяжением полотнища.

Утепление стен пенофолом снаружи

При обустройстве теплоизоляции по наружным поверхностям вспененный фольгированный полиэтилен часто используется в качестве дополнительной изоляции под маты из минерального волокна или пенополистирола.

В «чистом» виде пенофол применяется редко из-за низкой механической прочности, но иногда он просто незаменим. Например, для временных сооружений и зданий, расположенных в местности с выраженным континентальным климатом. Ночью холодно, днем жарко.

Наружный слой утепления должен «смотреть» наружу и обязательно оставляют промежуток между кирпичем и пенофолом

Поэтому утепление выполняется двухслойным, изнутри теплоизоляция выкладывается обычным А-пенофолом, с фольгой вовнутрь помещения. Наружный слой пенофола крепится грибками на обрешетку, как правило, это двухсторонний перфорированный материал с защитной пленкой, нанесенной поверх алюминия. Толщина наружного слоя утепления – не менее 15 мм.

Рекомендации и частые ошибки

Самой распространенной оплошностью в монтаже теплоизоляции считается неумеренное использование для крепления полотна саморезов и степлерных скоб. При этом слой пенофола еще и намеренно растягивают, чтобы получить ровную плоскость. В результате происходит обрыв полотнища и нарушение целостности утепления.

Вагонку крепят так,чтобы оставался второй воздушный промежуток, а саморезы не доставали до полотнища пенофола

Если нет возможности использовать клей, то материал крепят на обрешетке тонкими обивочными гвоздями 20-25 мм и обязательно забивают их через деревянную рейку. Таким же способом крепят полотно при укладке изнутри утепления крыши.

Заключение

Утепление стен пенофолом изнутри помещения, несмотря на всю замысловатость процесса, считается эффективным способом сохранить тепло, особенно в условиях квартиры, когда нет возможности выполнить теплоизоляцию по наружным поверхностям. Материал достаточно тонкий, и главное — экологически нейтральный, поэтому заменить его пенополистиролом или минволокном для жилых построек на сегодня практически нечем.

свойства, виды, область применения и фото, советы мастеров по использованию материала

Изоляционные строительные материалы приобретают большую популярность в настоящее время. Область применения их значительно расширилась. Придя в магазин, на рынок, сложно разобраться в ассортименте предлагаемых образцов. В этой статье речь пойдёт о современном изоляционном материале — фольгированном пенофоле.

Свойства пенофола фольгированного

Несмотря на то что материал новый, его свойства используются давно. Впервые пенофол применили в Америке при изготовлении скафандров для космонавтов. Позже Россия нашла применение пенофолу, как строительному материалу.

Принцип действия материала можно сравнить с термосом. В доме он сохраняет тепло в зимнее время и не даёт проникать зною летом. Пенофол не удерживает тепло, прохладу, он их отражает. Это многослойный материал, который состоит из вспененного полиэтилена, имеющего много пор, наполненных воздухом. Покрыт с двух сторон слоем отражающей фольги. Герметические поры препятствуют теплопередачи, а фольга отражает тепло. Толщина пенополиэтилена от 3 до 15 мм, есть виды толщиной до 40 мм. Полиэтиленовая прослойка соединяется с фольгой при помощи термической обработки. Кроме функции отражения тепла, пенофол выполняет звукоизоляционные, пароизоляционные функции.

Достоинства фольгированного пенофола

• Экологически чистый материал. Фольга и полиэтилен, входящие в состав пенофола, применяются в пищевой промышленности. Токсичность, вредное влияние на организм человека — исключены. Существует мнение, что пенофол может защищать от проникновения радиации.
• Пожаробезопасный. Состав пенофола состоит из трудновоспламеняющихся компонентов.
• Недоступен для грызунов, в отличие от других видов утеплителей.
• Тонкий, лёгкий материал — удобен при транспортировке.
• Прочность. Достаточно прочный материал, благодаря сочетанию алюминиевой фольги и пены из полиэтилена. Не подвергается порезам, порывам, проколам.
• Обладает свойствами шумоизоляции. При монтаже внутри помещения, избавляет от внешних шумов.
• Пароизоляция пенофола избавит от применения дополнительных изоляционных материалов, так как он не впитывает влагу.
• Имеет сертификат качества, в отличие от многих других утеплителей.
• Доступная стоимость. Цена фольгированного пенофола намного ниже, чем у других изоляционных материалов.

Недостатки материала

• Мягкая структура. На пенофольную основу нельзя накладывать слой штукатурки, клеить обои. Материал сильно прогибается.
• Труден при креплении. Нужно использовать специальный вид клея при монтаже. Не пытайтесь прикрепить пенофол при помощи гвоздей, шурупов. Нарушаются теплоизоляционные свойства.
• При утеплении наружных стен здания, пенофол используется как дополнительный слой, для отражения тепловой энергии.

Виды и область применения пенофола

Основные типы материала

ТИП	СОСТАВ	ПРИМЕНЕНИЕ
А	Фольгирование только с наружной стороны	Применяют комплексно с пенопластом
В	Алюминиевое фольгирование с двух сторон	Применяют без дополнительных материалов
С	Самоклеящийся вид, профольгирован с одной стороны. С другой пропитан контактным клеящим составом.	Монтаж производят без применения дополнительных клеящих средств.
R и M	Фольгирование одностороннее, имеет рельефную основу	Применяется для внутренних, наружных работ
Супер NET	NET – означает сеть. Двухстороннее фольгирование.	Применяется для теплоизоляции трубопроводов, теплотрасс, воздуховодов.
ALP	Ламинированный пенофол. Поверх фопьгирования нанесена целлофановая плёнка.	Широко применяется при сельскохозяйственных работах.

Может встретиться марка «Пенофол 2000» — это самый дешёвый вид пенофола. Он имеет низкое качество, обладает меньшей прочностью.

Область применения пенофола

Область применения изоляционного материала обширна. Главное — правильно выбрать вид пенофола.

В строительстве отражающий теплоизолятор применяют:

• Для внутреннего, наружного утепления стен различных промышленных, административных, жилых зданий: чердаков, подвалов, ангаров, отапливаемых, неотапливаемых складов, торговых павильонов, медицинских, детских учреждений.
• Для тепло- и пароизоляции саун, бань.
• Утепление полов, кровли.
• Для изоляции теплотрасс, водонагревательных баков.
• Для усиления отдачи тепла домашних отопительных батарей.
• Изоляция канализационных труб, вентиляционных систем.

Другие области применения:

• Холодильные камеры, рефрижераторы, автофургоны.
• Автомобили.
• Железнодорожные вагоны.

Необходимые инструменты, материалы для монтажных работ:

• Деревянные брусья.
• Рейки толщиной 15–20 мм.
• Антисептик.
• Клеящий состав для определённых типов пенофола.
• Дюбеля, саморезы для крепежа каркаса.
• Алюминиевый скотч для проклеивания стыков.
• Ножницы.
• Мебельный степлер.

Утепление внутренних стен помещений

Чтобы стены не покрывались грибком, плесенью от попадающей извне влаги, нужно их изолировать при помощи фольгированного пенофола. Лучше использовать пенофол типа А, В и С. Выбор зависит от способа монтажа и ожидаемого результата. Тип А используют как дополнительный слой изоляции. Крепится на основной утеплитель с целью защиты от влаги. Тип В употребляют как основной теплоизоляционный материал. Тип С можно монтировать на основание стены.

Для крепления пенофола внутри помещения используют степлер. Толщина материала составляет 4–5 мм. Если дом очень холодный, предварительно нужно утеплить стены пенопластом, ватой.

Выполнение монтажных работ:

1. Предварительно на стене, из деревянных реек делается каркас. Рейки должны быть толщиной не более 15–20 мм. По обе стороны пенофола оставляйте воздушное пространство около 2 см, для эффективного действия материала. Брусы каркаса крепятся на расстояние 1-м друг от друга.
2. Проверьте состояние электропроводки, по необходимости проведите дополнительную изоляцию. Алюминиевое фольгирование материала обладает хорошей электропроводимостью. Нельзя допускать контакт пенофола с оголёнными проводами.
3. К деревянному каркасу пенофол прикрепите с помощью степлера для мебели. Нарежьте полосы, укладывайте их встык, проклеивая швы алюминиевым скотчем. Следите чтобы не было нахлеста по краям. Может стекать конденсат при образовании пара.
4. На пенофол монтируется каркас с воздушной «подушкой» в 2 см и крепите гипсокартонные панели, фанерные плиты, листы, которые можно прошпаклевать, покрасить или поклеить обои.

Утепление потолка. Первую отрезанную полосу, крепим вдоль стены посередине потолка. Начинаем укладывать пенофол от полосы к углу. Дойдя до угла, край последней полосы прибейте. Проделайте эту процедуру в другую сторону от полосы и прибейте край. Не забывайте постоянно разглаживать пенофол на потолке.

Поверхность стен предварительно подготавливать, обрабатывать не нужно.

Применение пенофола для утепления стен снаружи

Профессионалы считают, что наружный способ теплоизоляции намного действеннее внутреннего. Наружное утепление рекомендуется, если дом деревянный. Для наружных работ используйте перфорированный пенофол. Он защитит помещение от ветра, атмосферных осадков.

Наружным утеплением дома можно воспользоваться, если внутри не хочется начинать ремонтные работы, нарушать обстановку.

Пенофол укладывают между облицовкой здания и стеной. Такой вид работ выполняется в тёплое время года. Стены должны быть сухими, перепады температуры незначительны.

Инструкция по выполнению работ.

1. Удалите покрытие стен. Обработайте антисептическим средством поверхность. Особое внимание уделите углам, нижней части стены — места, которые сильнее промерзают, где чаще всего образуется плесень, грибок.
2. Делаем деревянный каркас, который крепим к поверхности при помощи саморезов.
3. Улаживаем фольгированный пенофол, не забывая, оставлять воздушную прослойку.
4. Стыки проклейте липкой лентой из алюминия.
5. После этого переходите к монтажу наружного каркаса для облицовки стен здания сайдингом, профнастилом, металлопрофилем.

Фольгированный пенофол может решить несколько проблем сразу. Он защитит ваш дом от холода, влаги, посторонних шумов, сохранит прохладу летом. При этом вы сэкономите на количестве материала, стоимости, минимум уменьшите внутреннее пространство комнаты, без особых усилий и затрат произведёте монтаж отражающего, теплоизоляционного материала. Отдав предпочтение фольгированному пенофолу — вы никогда не пожалеете, а результат работы будет радовать на протяжении долгого времени.

Свойства фольгированного пенофола

Утепление дома пенофолом изнутри. Стены, потолок, пол, балкон

Пенофол является довольно доступным утеплителем, поэтому сыскал свою популярность во многих уголках нашей страны. Важно понимать, что в виду стоимости материал имеет и свои недостатки. В этом материале подробно поговорим про утепление дома пенофолом изнутри и насколько это эффективно.

Что такое пенофол?

Пенофол представляет собой строительный материал, основной задачей которого является тепло и звукоизоляция.   Состоит из нескольких слоев: два слоя фольги и база, выполненная из предварительно вспененного полиэтилена.

Применяется в качестве основного и дополнительного теплоизоляционного материала. Коэффициент отражения тепла составляет 96-98%.

Основным источником теплоизоляции пенофол будет в помещении с приемлемыми потерями тепла (бани, комнаты, в которых установлен тепловой источник). Примениют в создании системы «теплый пол». Однако, мы этого делать не рекомендуем и писали про это отдельный материал.

Послужит дополнительным утеплителем в процессе проведения комплексной тепловой изоляции жилых и промышленных помещений. Допустимо утепление дома пенофолом изнутри, так и при наружных работах. Температурный режим находится в диапазоне от «-60» до «+100» градусов цельсия.

Пенофол находит применение как в гражданских, так и промыщленных масштабах в качетсве утеплителя: пола, потолка, стен, подвальных помещений, кровли, мансарды. Применяется в гидро и теплоизоляции: дверных и оконных проемов, водонагревательных элементов, систем кондиционирования, трубопровода.

Замечено использование пенофола в процессе сборки автомобиля в качестве утепления элементов салона.

Виды пенофола

Существует три основных вида пенофола. Изготвленый с применением фольги — фольгированный, и без ее использования — нефольгированный. Перфорированный.

Нефольгированный менее популярен ввиду того, что вспененная основа без фольги обладает гораздо меньшей термоизоляцией по сравнению с фольгированным аналогом. Используется в бытовых целях в качестве ковриков в сараях, банях и т.д. Является устаревшим строителным материалом.

Фольгированный пенофол подразделяется на несколько классов:

• класс А. Базовый слой покрыт фольгой только с одной стороны. Наиболее часто применяется в процессе комплексной теплоизоляции.
• класс В. Базовый слой покрыт фольгой с обеих сторон. используется в качестве утепления магистрали трубопровода, саун, теплоизоляции промышленного оборудования.
• класс С. Базовый слой с одной стороны покрыт фольгой, а с другой- клеевым пластом. В процессе монтажа пенофола класса С не требуется применение дополнительных средств крипежа.
• класс R. Похож на класс А, но фольгированное покрытие имеет рельефную форму. Применим в процессе создания теплоизоляции, состоящей из нескольких слоев.
• класс ALP. Базовый слой с одной стороны покрыт фольгой, а с другой — заламинирован пленкой из полиэтилена. Находит применение в изготовлении теплиц и инкубаторов.
• класс NET. Обладает свойствами класса В, но более эластичен.
• класс SuperNet. Особо устойчив к агрессивным внешним метеоусловиям.

Перфорированный пенофол-новинка среди строительных материалов. Обладает большим количеством дышащих пор. Популярен для работы с деревянными поверхностями.

Преимущества и недостатки

К основным достоинствам пенофола относятся:

1. Низкий уровень проницаемости пара. Полипропилен не пропускает испарения пара. Необходимость применения дополнительных мер пароизоляции отсутствует.
2. Низкая теплопроводность. По эффективности сохранения тепла в помещении полусантиметровый пенофол соизмерим с минеральной ватой, толщиной не менее 1 см.
3. Устойчивость к влаге. Независимо от монтажа, пенофол не впитывает влагу.
4. Наделен высокой непроницаемостью звука. Материал этого класса регулярно применяют в целях придать помещению звуконепроницамость.
5. Огнеупорный. В случае возгорания материал плавится, а не горит.
6. Имеет небольшую толщину. От 3 мм. до 1 см.
7. Гибкий. Удобен в работе.
8. Прочный.
9. Не требует сложных технологий монтажа.
10. Имеет малый вес, что существенно облегчает транспортировку и монтаж.
11. Обладает доступной ценой.
12. Легкий. Не создает нагрузки на несущие элементы.

Недостатки пенофола заключаются в следующем:

1. Ввиду присутствия в составе фольги, является проводником электрического тока.
2. Обладает плохой адгезией, в результате чего крепление с помощью клея невозможно. Необходимо применение специализированного скотча или скоб.
3. Низкая жесткость материала приводит к его деформации. Отсюда, применение его в отдельных целях не представляется возможным.

Утепление стен

Крепление пенофола на поверхность стены возможно несколькими способами. А именно: каркасным (с применением деревянных реек) и бескаркасным (без применения реек).

Каркасный метод состоит из нескольких стадий. Первая — крепление деревянных реек на стену на расстоянии шестидесяти сантиметров. Затем на каркас крепится пенофол. После чего создается еще один каркас, закрывающийся, например гипсокартоном. Такая конструкция будет обладать воздушной подушкой, что пресечет потерю тепла и является хорошим вариантом утеплением стен пенофолом изнутри.

Пример каркасного утепления стен пенофолом

В данном случае мы детально рассмотрим бескаркасный способ монтажа. Нам понадобится:

• рулон пенофола класса В;
• карандаш;
• канцелярский строительный нож;
• рулетка;
• шпатель;
• электрическая дрель;
• дюбели;
• металлический скотч.

Первый этап — подготовка поверхности. Прежде чем приступить к креплению пенофола на поверхность стены, ее необходимо очистить от посторонних элементов. Замазать все щели штукатурным раствором и убедиться, что элементы электрической проводки не будут контактировать с пенофолом при утеплении стен изнутри.

Рулон пенофола предварительно разрезаем канцелярским ножом на отрезки, соизмеримые ширине стены.

Приступаем к монтажу. С ипользованием дюбелей, шайбы и электрической дрели фиксируем пенофол на поверхности стены в вертикальном направлении. Дюбель вставляется в шайбу и закручивается дрелью. Таким способом лист пенофола закрепляется с двух сторон, по низу и по верху листа.

После того, как пенофол покрыл всю поверхность стены, необходимо закрыть все стыки металлическим скотчем. Так вы экранируете всю поверхность.

Утепление пола

Пенофол применяется как самостоятельный утеплитель поверхности пола, так и в качестве элемента при создании конструкции «теплый пол».

Нам понадобится:

• карандаш для разметки;
• рулон пенофола;
• уровень;
• металлический скотч;
• дюбеля;
• строительный степлер и скобы к нему;
• электрическая дрель.

В обоих случаях поверхность пола тщательно очищается от посторонних элементов, таких, как мелкие камешки или торчащие гвозди. Они могут повредить материал, в результате чего ег теплоизоляционные свойства значительно снизятся.

При помощи лазерного или обычного уровня производим разметку поверхности. Устилаем материал и закрепляем его скобами с использованием степлера. Сторона, покрытая фольгой должна быть снаружи.

Наносим металлический скотч на область стыков.

После того, как все работы утеплению пола пенофолом изнутри закончены можно приступить с установке реечного каркаса, на который впоследствии будут крепиться листы ДСП или фанеры.

Утепление балкона

Для того, чтобы повысить температуру на балконе или лоджии при помощи утеплении пенофолом, следует зафиксировать материал по всему периметру помещения, включая пол, стены, потолок.

Нам понадобится:

• рулон пенофола;
• промышленный степлер и скобы;
• рулетка;
• металлический скотч;
• канцелярский строитленый нож;
• уровень;
• монтажная пена;
• деревянные рейки;
• дюбеля;
• дрель;
• карандаш.

Прежде чем приступить к работе, необходимо избавиться от щелей и зазоров, предварительно запенив их монтажной пеной.

Запеним расстояние между рамой и панельной плитой

Затем на очищенную поверхность набивается каркас на стены и потолок из деревянных реек, на который, в последствии будет крепиться пенофол при помощи степлера.

После того, как вся поверхность оказалась покрыта пенофолом, необходимо заклеить стыки металлическим скотчем.

Утепление потолка

Теплоизоляция пенофолом потолка необходима для предотвращения поступления в комнату сверху холодных потоков воздуха. Это позволит уменьшить затраты на обогрев помещения.

Нам понадобится:

• рулон пенофола;
• монтажная пена;
• канцелярский строительный нож;
• промышленный степлер и скобы;
• уровень;
• рулон металлизированной клейкой ленты;
• карандаш для нанесения разметки.

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо закрыть все щели монтажной пеной между поверхностью стены и потолка. Далее следует при помощи уровня разметить потолочную поверхность во избежание искривлений и перекосов.

Приступаем к фиксации пенофола при помощи строительного степлера. Закреплять материал следует плотно. Листы распологать внахлест, фольгированным покрытием наружу.

После того, как вся поверхность потолка окажется закрыта пенофолом, заклеиваем стыки металлизированной клеящейся лентой.

При последующем монтаже потолка необходимо создать винтилляционный проем для избежания скопления влаги.

Читайте так же:

видео-инструкция по монтажу своими руками, как утеплить потолок, пол, цена, фото

На рынке появляются новые теплоизоляционные материалы, обладающие повышенными показателями теплозащиты и уникальными качествами. Таким материалом является пенофол.

Применение утеплителя пенофол позволяет добиться серьезных результатов благодаря его отражающим и изоляционным качествам.

Утепление пенофолом — отличный способ теплоизоляции.

Свойства и характеристики пенофола

Принцип действия

На фото — рулон одностороннего пенофола, применяемого для внутренних работ.

Пенофол представляет собой комбинированный материал, состоящий из вспененного полиэтилена и очищенной фольги с высоким коэффициентом отражения волн инфракрасного спектра.

Принцип действия материала основан на комплексном сопротивлении процессам распространения тепловой энергии.

Как известно, существует три способа распространения тепла:

• конвекция,
• прямая теплопередача,
• и излучение.

Большинство изоляторов препятствуют какому-либо одному их этих способов.

Пенофол способен создавать преграду прямой теплопередаче за счет слоя вспененного полиэтилена, который имеет в своей структуре множество герметичных пор, наполненных воздухом или углекислым газом. Таким образом, теплопередача через этот слой затруднена. По такому же принципу работает большинство утеплителей, таких как пенопласт, минеральная вата или пенополиуретан.

Кроме того, наш утеплитель имеет слой отражающей фольги. Она наносится на полиэтилен методом термической сварки и имеет коэффициент отражения не меньше 97%. Следует сказать, что обычная фольга имеет коэффициент отражения 50 – 70%.

Фольга, которая используется в производстве пенофола, имеет толщину 20 – 30 микрон. Пенополиэтилен может иметь различную толщину, от 2 до 10 мм. Иногда применяют толщины, доходящие до 40 мм, но это редкость.

Итак, мы получаем материал, который противостоит не только прямой теплопередаче, а еще препятствует проникновению инфракрасного теплового излучения за пределы помещения, отражая их внутрь. Кроме того, пенофол обладает прекрасными звукоизоляционными и пароизоляционными качествами, что также немаловажно и экономит средства на дополнительные материалы.

Цена материала при этом колеблется в среднем и нижнем диапазонах, значительно уступая стоимости многих современных утеплителей, таких как пенополиуретан. Работы по монтажу легко произвести своими руками без привлечения специалистов, что также экономит средства.

Область применения

Область применения пенофола настолько широка, что его можно встретить в самых неожиданных местах.

Пенофол используется для утепления:

• Жилых домов: легких и дачных построек, коттеджей, частных домов, многоэтажных построек;
• Саун, бань;
• Промышленных и административных зданий;
• Медицинских учреждений, детских садов;
• Складов, ангаров, как отапливаемых, так и холодных;
• Капитальных и временных торговых павильонов, магазинов, супермаркетов и торгово-развлекательных центров;
• Холодильных камер;
• Трубопроводов различного назначения;
• Системы отопления, кондиционирования, вентиляции и водоснабжения;
• Автомобили, железнодорожные вагоны, автофургоны, рефрижераторы.

В том числе возможна обработка таких конструкций:

• Внешние и внутренние стены;
• Потолки;
• Утепление крыши;
• Перекрытия над холодными подвалами;
• Полы.

Важно!
При использовании материала следует помнить, что алюминиевая фольга прекрасно проводит электрический ток, поэтому изоляция электропроводки должна быть проверена с особой тщательностью, иначе от удара током могут пострадать люди.

Характеристики

Обработанные отражающей изоляцией вытяжки.

Пенофол обладает такими характеристиками:

1. Сопротивление теплопередаче для двухстороннего материала толщиной 4 и 5 мм — 1.2 – 1.23 м²×°С/Вт. Минераловатный утеплитель имеет подобные свойства при толщине в 85 мм;
2. Паропроницаемость менее 0.001 мг/м×ч×Па;
3. Звукопоглощение не менее 32 дБ;
4. Работает на защиту от акустического и структурного шума, так как устанавливается поверх элементов каркаса;
5. Коэффициент отражения волн инфракрасного диапазона электромагнитного излучения — не менее 97%.

При всех этих качествах пенофол — тонкий, гибкий, легкий и мягкий материал, монтаж которого упрощен максимально. Также его легко транспортировать, а хранение производится в удобных рулонах. По всем показателям это материал нового поколения.

Монтаж

Обработка стен изнутри

Утепление стен пенофолом производится с помощью саморезов или степлера.

Для внутренних работ используют односторонний пенофол толщиной 4 – 5 мм. Можно использовать и двухсторонний, но его монтаж отличается, так как необходимо соблюдать воздушный зазор с двух сторон. В обычных квартирах и домах вполне достаточно одностороннего материала, если же стены слишком холодные, тогда их следует дополнительно утеплить пенополистиролом или ватой.

Понять, как утеплить стену пенофолом изнутри, поможет наша инструкция:

• Раскатываем рулон с утеплителем и отрезаем полосу, равную по длине протяженности стены;

Отрезаем полосу нужной длины.

• Начиная с потолка, прибиваем полосу к стене степлером;

Аккуратно крепим полосу утеплителя.

• Если стена деревянная, можно использовать также и шуруповерт. На шурупы надеваем большие шайбы, как на дюбелях типа «зонтик»;

На шурупы надеваем шайбы.

• Если стена бетонная, и прибить к ней материал скобами или шурупами не выходит, используем клей;
• Покрываем всю стену пенофолом встык, перехлестов не делаем;

Покрываем все стены без перехлестов.

• Стыки проклеиваем алюминиевой клейкой лентой;

Стыки проклеиваем алюминиевым скотчем.

• Сверху на утеплитель набиваем обрешетка из реек или фанеры толщиной не менее 1.5 – 2 см;

  Сверху набиваем обрешетку.

• На обрешетку монтируем гипсокартон, ДСП или другую обшивку.

Сверху набиваем обшивку.

Важно!
Со стороны фольгированного покрытия обязательно оставлять воздушный зазор толщиной 1.5 – 2 см, иначе на поверхности будет скапливаться конденсат.
Если материал двухсторонний, зазор следует соблюдать с обеих сторон.

Потолок и пол

Утепление потолка пенофолом значительно повышает энергоэффективность помещения.

Монтаж материала на потолок принципиально не отличается от аналогичных работ по обработке стен.

Сначала материал нарезают, берут нужную полосу и крепят вдоль стены, начиная с середины:

Монтируем полосу с редины вдоль стены в угол.

Доходим до одного угла, прибивая ближнюю к стене сторону:

Крепим одну сторону.

Затем от середины двигаемся в противоположную сторону, крепим полосу дальше:

Одна сторона полосы прибита.

Далее от средней точки двигаемся перпендикулярно полотну пенофола и пристреливаем линию, указанную на фотографии зеленым цветом:

Прибиваем среднюю линию.

Далее продвигаемся от середины к углам, разглаживая и пристреливая материал к потолку:

Крепим полосу окончательно.

Аналогично можно произвести утепление пола пенофолом или утепление лоджии. Главное помнить основное правило: оставляем зазор между обшивкой и фольгой!

Совет!
В случае лоджии пенофол следует использовать вместе с пенополистиролом, так как конструкции балконов слишком тонкие для серьезной теплоизоляции.

Во время работ по утеплению пола материал располагают фольгой вверх. К стяжке или плите перекрытия утеплитель клеим любым подходящим для подобных субстанций клеем. Затем на ковер укладываем лаги, на которые монтируем половые доски или фанеру.

При использовании двухстороннего материала его обычно располагают в пространстве лаг, так, чтобы с обеих сторон сохранялся воздушный зазор. Для этого можно прибивать ковер к лагам посередине расстояния от пола до верхней плоскости, затем перекидывать материал через рейку, а с другой стороны крепить его также.

Затем утеплитель натягивается посередине пространства, между полом и досками.

Кроме того, не забываем крепить полосы встык, а стыки обрабатывать алюминиевой лентой. Материал мягок и податлив, им легко покрывать кривые и изогнутые участки стен. Незначительный вес покрытия не создает ощутимой дополнительной нагрузки на конструкции.

Вывод

Пенофол — отличный современный теплоизоляционный, звукозащитный и паронепроницаемый материал комплексного действия. Работать с этим утеплителем просто, инструмент нужен самый обычный. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Утепление пенофолом. Описание и порядок выполнения работ

Строительные технологии настолько стали просты, что внедрить их своими руками сегодня не проблема. К примеру, утепление пенофолом. Это простой по своей структуре материал, универсальный и многофункциональный, с хорошими теплоизоляционными характеристиками, не требующий при монтаже каких-то сложных манипуляций, инструментов и оборудования. Рассмотрим его в плане укладки.

Что такое пенофол

Это гибкий утеплитель, в основе которого лежат два разных материала: пенополиэтилен и алюминиевая фольга. Само по себе название «Пенофол» – это всего лишь торговая марка, а не название материала. Но среди специалистов и обывателей оно стало обозначать именно название утеплителя.

Сегодня производители предлагают шесть разновидностей данного материала:

1. Один слой вспененного полиэтилена с одним слоем фольги. Обозначается он буквой «А».
2. Один слой полимера и два фольгированных покрытия. Это тип «В».
3. С одной стороны фольга, с другой самоклеящаяся пленка. Это вид «С».
4. Полиэтилен с одной стороны имеет рельефную поверхность, с другой стороны (плоской) нанесена фольга. Это «R».
5. Тот же рельефный полиэтиленовый слой, обрамленный с двух сторон фольгированным покрытием. Это «М».
6. И «ALP» – это все тот же рельефный вариант, только с одной стороны он фольгирован, с другой нанесена ламинированная полиэтиленовая пленка.

Использование для утепления балкона

Часто приходится балкон или лоджию утеплять своими руками. Для этого дела пенофол – идеальный вариант. Продается он в рулонах длиною 15 или 30 м, шириною 1,2 м, толщиною 3-10 мм. Для теплоизоляции балкона лучше выбрать материал потолще: 5-8 мм.

Сегодня для сооружения стен и парапета на балконе используют блоки из ячеистого бетона. Чтобы не возиться с каркасом, приобретайте самоклеящуюся модель «С». Просто нарежьте утеплитель полосами, с помощью которых можно было бы сразу перекрывать и стены, и потолок без подрезов и подгонок. Тем самым уйти от стыковки по углам помещения. А ведь именно в углах часто и образуются мостики холода.

Перед установкой снимается защитная пленка, и утеплитель клееной стороной наносится по месту назначения. Здесь важно правильно сориентировать полосу, чтобы она встала ровно. Специалисты рекомендуют перед укладкой пенофола обработать поверхности блоков грунтовкой.

Как крепить к стене?

Все будет зависеть от того, какая разновидность используется. О том, как провести утепление стен пенофолом С-типа, описано в предыдущем разделе. Что касается остальных моделей, то их придется укладывать на каркас. Для крепления используются металлические скобы и степлер, саморезы или мелкие гвоздики. Первый вариант эффективнее и быстрее в плане производства работ.

В независимости от того, где производится монтаж: в деревянном доме или кирпичном, важное требование – правильная сборка обрешетки.

1. Оптимальный вариант, если элементы каркаса будут установлены вертикально, а сам пенофол будет уложен горизонтальными линиями. При этом деревянные рейки должны сформировать ровную плоскость. Вот почему так важно тщательно провести установку и крепление каркасной конструкции на стену.
2. В качестве элементов обрешетки используются деревянные бруски толщиною 20 мм. Они будут определять воздушный зазор, который должен быть обязательно оставлен между утеплителем и стеной.
3. Такой же величины зазор надо оставить и перед теплоизоляционным слоем. Поэтому поверх обрешетки набивается еще одна такая же конструкция после укладки и крепления пенофола, на которую будет монтироваться отделка.
4. Шаг установки брусков – не более 1 м.
5. Соединяются полосы только встык. Соединение закрывается самоклеящейся фольгированной лентой.
6. Теплоизоляция укладывается таким образом, чтобы фольга располагалась внутри помещения, а «не смотрела» в сторону стены.

Данная монтажная технология применяется и для теплоизоляции потолка и пола, если для этого выбран пенополиэтиленовый утеплитель.

Вывод

Пенофол – это современный теплоизолятор, который обладает не только хорошими теплоизоляционными качествами, но и прекрасно отражает шумы. Фольгированное покрытие не пропускает через себя влагу, так что это дополнительно и гидроизоляция. А сам монтажный процесс настолько простой, что допустить ошибку вряд ли получится. Так что дерзайте.

Пенофол фольгированный 10 цена 205 руб. от производителя

• Пенофол фольгированный цена от 135 руб/м2.
• Контакты
• Товар находится на складе, купить пенофол фольгированный в Екатеринбурге можно в кратчайшие сроки.

ПЕНОФОЛ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ цена в екатеринбурге

Пенофол фольгированный 5 цена 135,00 руб в наличии на складе

Пенофол фольгированный 10 цена 205,00 руб в наличии на складе

Пенофол фольгированный 10 характеристики

Вспененный полиэтилен — один из наиболее распространенных полимеров, применяющихся в утеплении зданий и различного типа трубопроводов. Он может применяться как в виде полимерной прослойки, так и в сочетании с металлической пленкой. Второй вариант получил название пенофол фольгированный.

Это двухслойная структура, в которой ячеистый полимер прочно приклеен к алюминиевой фольге. Соединение производится при температуре плавления полиэтилена, что исключает расслаивание материала при механических или термических нагрузках. Производится теплоизоляция на базе пенополиэтилена в виде рулонов стандартной ширины в 1 м и толщиной до 40 мм. Наиболее востребованный пенофол фольгированный 10 мм, как оптимальный по уровню теплозащиты, толщине и технологичности монтажа.

Теплоизоляционный материал обладает повышенной эффективностью защиты. Он действует по двойному принципу — низкая теплопроводность сочетается с высокой теплоотражающей способностью алюминиевой фольги. Надежная преграда устанавливается как на пути теплопередачи сквозь стеновые и отделочные материалы, так и на пути распространения тепловых (инфракрасных) лучей.

Цена пенофола фольгированного невысокая, что позволяет использовать его как в частном, так и в промышленном  строительстве в массовом масштабе. Распространению пенофола способствует то, что он очень легкий и гибкий — раскатывать рулон можно на поверхности практически любой формы. Но чаще всего пенофол фольгированный Леруа Мерлен используется на ровных плоскостях большого размера.

Свойства материала позволяют устанавливать его на вертикальных, горизонтальных и наклонных конструкциях. Чаще всего это:

• стены жилых домов и промышленных цехов;
• перекрытия;
• основания под теплые полы;
• кровельные конструкции;
• нагревательное оборудование.

При использовании пенофола для термоизоляции трубопроводов и другого теплового оборудования, необходимо помнить, что верхний предел эксплуатации материала составляет 100 ⁰С. Также не допускается контакт с открытым племенем и частями печей и котлов в районе металлических частей топки.

Цена пенофола фольгированного 10 мм дает возможность купить его для усиления существующей теплозащиты, например, полистирола или минеральной ваты. Он не только снизит тепловые потери, но и обеспечит пароизоляцию. Закрытые ячейки полиэтилена сами по себе слабо поглощают и пропускают пар, а покрытые алюминиевой фольгой толщиной более 10 мкм, создают практически непроницаемый барьер для пара и влаги.

Похожими защитными свойствами характеризуется более дорогой материал на базе вспененного каучука. Многослойные рулоны (до 5 слоев) этого материала рассчитаны на эксплуатацию при более высоких температурах, чем пенофол, и на разрыв они более прочные. Как и пенофол, вспененный каучук необходимо устанавливать внешним слоем фольги в сторону предполагаемых утечек (или поступления избыточного) тепла. Эти материалы надежно работают только в том случае, если теплоотражение дополняет низкую теплопроводность.

Пенофол монтаж

После покупки Пенофола, многие задаются вопросом «А как крепить пенофол к стене?». В данном видео присутствует наглядная инструкция как производить монтаж Пенофола к стене. Пенофол больше подходит для внутреннего утепления, нежели чем для внешнего.  Монтаж листов Пенофола занятие не сложное, крепить к поверхности стен или потолка возможно с помощью клеящих составов или специального степлера. Располагать полотна желательно друг к другу, но возможно и внахлест до 10 см. Сторона покрытая фольгой должна быть лицевой. Главная особенность, которую нужно соблюдать при монтаже это создание вентиляционного зазора в районе 2-1,5 см с двух сторон материала. Данное действие необходимо, потому что по полиэтиленовая часть полностью водонепроницаема, в связи с этим возникает влага в процессе использования, так же будет скапливаться и увлажнять всю конструкцию. Монтажные стыки и любые порезы или проколы рекомендуется заклеивать фольгированным алюминиевым скотчем, который так же можно заказать у нас. Скотч монтажный будет обеспечивать чательную паро- и гидроизоляцию. 

Пенофол тип А

Купить пенофол в леруа марлен, предварительно уточнив наличие, вы можете можете удобным для вас способом по адресу г. Екатеринбург

Утепление воздуховодов — ГК «Баустрой»

Пенофол — теплоизоляция и пароизоляция с отражающим эффектом. Это слой вспененного самозатухающего полиэтилена с закрытыми воздушными порами, с одной или двух сторон покрытый алюминием высокого качества, толщиной 14 мкм и чистотой 99,4%. Он выпускается в рулонах, в ассортименте по толщинам, наличию перфорации и самоклеящегося слоя.

Пенофол обладает паро,- гидро,- ветро,- звукоизоляционными свойствами. Материал тонкий, гибкий, легкий и экологически чистый.

Работа отражающей изоляции пенофол основана на высокой теплоотражающей способности аллюминия, являясь тем самым уникальным продуктом, который останавливает тепло на всех трех путях его распространения от «горячего» тела к «холодному». Применение вспененного полиэтилена обусловлено многими причинами. Во-первых, экологическая чистота. Во- вторых, теплопроводность пенополиэтилена 0,049 м2с Вт. Замкнутая система пузырьков воздуха предотвращает проникновение водяного пара, что позволяет использовать пенофол в качестве пароизоляции.

ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ

При сооружении вентиляционных коробов особое значение приобретает абсолютная герметичность короба. Установка отражающей изоляции ПЕНФОЛ на вентиляционный короб предотвратит тепловые потери.

ТЕПЛО- И ГИДРОЗАЩИТА

Необходимо учитывать температурный режим окружающей среды и жидкости в трубе. Помните о коррозии и микрофлоре, которая разовьется из-за неправильной изоляции воздуховодов.

ПЕНОФОЛ и ВОЗДУХОВОДЫ

Изоляция вентиляционных коробов с применением утеплителя ПЕНОФОЛ позволит избежать лишних теплопотерь.

Применение отражающей изоляции ПЕНОФОЛ для изоляции емкостей для горячей и холодной воды создаст дополнительные условия энергосбережения.

Установка Пенофола при утеплении вентиляционных коробов — общие рекомендации.

• Избегайте нахлестов. Монтаж «в стык» — наиболее подходящий вариант, Все монтажные швы обязательно проклейте для создания полной паро- и гидроизоляции.

• Помните: алюминий — хороший проводник. Электропроводка должна быть надежно защищена!
  Перед установкой убедитесь в надежности электропроводки.

Как упаковать теплый пол — 3 сентября 2011 г.

Как самостоятельно упаковать теплый пол — вопрос, который чаще всего возникает в повседневной жизни. Считалось, что такая система теплого пола стоит дорого, но сегодня теплый пол доступен практически каждому. Некоторые решают укладывать пол самостоятельно и не зря, достаточно лишь учесть некоторые нюансы монтажа и качественно их выполнить.

Классификация теплых полов

Существует два типа теплых полов: водяное и электрическое.В принципе, оба типа имеют одинаковую систему: монтаж производится на теплоизоляционный материал, затем заливается и покрывается цементная стяжка пола.

Теплый пол, в основе которого лежит система циркуляции горячей воды, оказывается более экономичным вариантом для электрического аналога. В качестве водовода для воды используют металлические трубы, по которым вода перекачивается из резервуара насоса. Используя теплый пол, вы можете сэкономить до 60% энергии, кроме того, вы можете положить его на покрытие любого типа.Однако для водяного насоса нужен пол, через который вода перекачивается в трубы. Обратите внимание, что при установке теплых полов в многоквартирных домах может нарушиться питание системы центрального отопления.

Как поставить электрический пол с подогревом

Для устройства полов данного типа производят ремонт в квартире и доме не нужно использовать дополнительное оборудование, с помощью встроенного терморегулятора можно регулировать температуру в помещении, что, конечно же, является экономичным решением с экономической точки зрения.И все же полы с водяным подогревом сегодня более выгодны из-за экономии затрат на электроэнергию. Кроме того, при перепаде температур при использовании электрического теплого пола напольные покрытия могут легко поддаться нагрузке, что крайне нежелательно.

Самостоятельная сборка водяных полов

Перед укладкой теплого пола необходимо удалить старый настил и очистить пол от мусора. После этого следует выровнять поверхность, нанеся тонкий слой бетонной стяжки и можно приступать к укладке утеплителя, в качестве которого можно использовать пенофол.Этот материал состоит из самоклеящейся фольги с пленочным покрытием. Пенофол кладут так, чтобы сверху фольга, а стыки заклеивать.

Для достижения эффекта равномерного теплообмена пластиковая труба размещается на расстоянии 30-40 см, после того, как уложен фундамент ячеек арматурной сетки 1,5 см.

Как поставить теплый пол и произвести правильные расчеты? При расчете необходимого количества труб следует учитывать, что на 1 кв. Км. м уходит на 6-7 п / м трубку. Кроме того, длина одного оборота трубки не может быть больше 100 м, обычно это расстояние от входа до выхода.Способы укладки композиционных труб совершенно разные: змейка — параллельная установка и двойная змейка — меандр, спираль и спираль со смещением от центра.

Обычно вводные и выходные трубы сводятся к коллекторному шкафу, который может располагаться как непосредственно на стене, так и в углублении ниши. Специалисты советуют убрать в шкафу коллектора форточки, через которые регулируют температуру, или полностью исключить доступ воды. Следует отметить, что в некоторых случаях в коллекторном шкафу устанавливаются тепловые датчики, чтобы помочь обычному человеку наблюдать за перепадом температуры.

Процесс укладки завершен, начинаем опрессовывать систему, затем цементировать полы и укладывать их на напольное покрытие. Следует отметить, что помимо цементирования и установки системы настила — пол над трубами, покрытый пенополистиролом или деревом. Конечно, установка такой системы обойдется гораздо дороже, но ее преимущество заключается в том, что при необходимости достаточно быстро отремонтировать или демонтировать систему и превратить легкий пол.

Как самостоятельно поставить электрический теплый пол

Подготовка поверхности аналогична прокладке водопровода, пол с той лишь разницей, что армирующая сетка должна быть более мелкой.Кабель размещен на расстоянии 20-25см, закреплен монтажной лентой. Не допускается перегиб или повреждение кабеля, что может привести к замыканию сети и выходу из строя всей системы отопления. Как правило, на 1 кв. Км. м площади с использованием кабеля, мощностью 100-120 кВт.

Датчик температуры помещен в отдельную трубку, что дает свободный доступ к его замене, при этом он остается под крышкой стяжки. Затем можно залить полы цементной стяжкой, высота которой должна быть не менее 3-4 см.Учтите, что стяжка пола с подогревом требует особого внимания. Дело в том, что пустота, созданная некачественной заливкой, приведет к повреждению кабеля или перегрузке.

Некоторые аспекты эксплуатации и особенности полов с подогревом

Теплые полы укладываются в землю, которые в последствии не будут мебелью. Поскольку применение системы отопления преследует экономические цели, изначально необходимо рассчитать примерную обстановку в помещении. Кстати, для каждой комнаты требуется отдельная установка полов, независимых друг от друга.

Обращаем ваше внимание, что укладывать пол после установки системы и заливки ей стяжки можно только через неделю. Также помните, что такое покрытие на полу, как паркет, просто несовместимо с теплым полом, так как средняя температура, при которой выдерживает покрытие, обратная полировка — 21 ° С. Что касается покрытия другого типа — максимальное повышение температуры до 27 ° C.

Бесплатное использование пола будет 3-4 недели, когда цементное покрытие полностью высохнет. Дело в том, что сырая стяжка, в случае с системами электрического теплого пола, обычно приводит к короткому замыканию.Также ранний ввод в эксплуатацию приводит к преждевременному высыханию стяжки, что влечет за собой образование трещин и пустот. Надеемся, что, прочитав эту статью, вы точно будете знать, как уложить любую систему теплого пола. Кстати, температура в помещении может меняться не более чем на 5 ° C в сутки.

DANCOVER TITAN ARCH 196 MANUAL Pdf Скачать

Электрический теплый пол — установка и подключение, выбор оптимального типа

Электрический теплый пол

Современные электрические теплые полы больше не являются диковинкой и становятся популярными, так сказать, «признанными в народе».В некоторой степени это связано с тем, что традиционная система централизованного отопления характеризуется существенными недостатками, которые не присущи принципу работы теплого пола. Такая новая техника — привычный элемент городских квартир, загородных коттеджей, ее наличие в доме однозначно свидетельствует о разумном желании хозяев создать уютный дом, рационально расходуя энергию.

Содержание

• Общие сведения о теплых полах
• Преимущества систем теплых полов
• Устройство, принцип действия
• Выбор: электрический или водяной?
• Виды электрического теплого пола
• Самостоятельный поэтапный монтаж

Общие сведения о теплом полу

Электрический теплый пол — кабельная система с высокой степенью надежности, может использоваться как дополнительное комфортное отопление и как основной вид системы отопления.

Такой теплый пол можно монтировать как под традиционное покрытие (керамическая напольная плитка, керамогранит), так и под более светлые покрытия (ковролин, ламинат). Обычно под второй вариант указанных напольных покрытий устанавливают полы мощностью 150 Вт / кв.м, а для более сильного обогрева (в первом случае) требуется и большая мощность, соответственно, нагрев таких поверхностей происходит быстрее. Также стоит отметить тот факт, что теплые полы мощностью выше 200 Вт / кв.м можно устанавливать в домах и не бояться чрезмерного расхода энергии: благодаря специальному терморегулятору с датчиком температуры пол отключается по достижении заданной температуры.

Преимущества систем теплого пола

• простой монтаж — достаточно положить электрический коврик в приготовленный раствор и сверху накрыть его напольной плиткой. Если есть опасения по поводу электрической части установки, то можно проконсультироваться с электриком;
• Безопасность использования — установленный теплый пол практически невозможно повредить.В случае короткого замыкания или подобных проблем термостат с устройством защитного отключения всегда отслеживает ситуацию и отключает электричество;

Электрический теплый пол: кабельный вид

• в экономичном режиме эксплуатации — например, при ванной 10 кв. м установлен коврик мощностью 40 Вт, теплый пол потребляет мощность всего 400 Вт. Эта цифра эквивалентна потреблению электроэнергии большим телевизором или электрическим одеялом;
• теплый пол не занимает лишнего места (особенно актуальный параметр в малогабаритных квартирах, где развернуться негде).А также если в квартире установлены громоздкие и неэстетичные радиаторы, то лучше их демонтировать и оборудовать теплый пол электрического типа;
• универсальность — такой пол может обогреть комнату, даже если другим отопительным приборам не хватает мощности;
• комфорт — тут можно вспомнить известную поговорку о том, что ноги нужно держать в тепле. И, правда, эффективные результаты в этом вопросе показывают теплые электрические полы. Если помещение отапливается радиаторами, то комфортная для человека зона температуры находится вверху и рядом с радиатором, ведь для теплого воздуха характерно подниматься ровно вверх.А с отопительными приборами для теплых полов ситуация совершенно иная: идеальная для человеческого тела температура находится на высоте 100 см от пола, а более холодные слои — в верхней части комнаты. Это различие не доставляет людям дискомфорта, поскольку обусловлено физиологией.

Плюсы отличные, но есть и недостаток — теплый электрический пол переустановить невозможно, придется заново покупать пол, плитку и все остальное.

Электрический теплый пол отзывы хорошие, и многие потребители довольны таким чудом современной техники.

Устройство, принцип работы

Электрические полы с подогревом устроены достаточно просто и ничего сложного в них нет. Монтаж электрического теплого пола осуществляется на специфический теплоизоляционный материал, затем заливается цементно-песчаный раствор, поверх полученной стяжки укладывается выбранный материал пола. Источник тепла — электрический кабель..

Устройство теплого электрического пола

При перегреве кабеля возможно короткое замыкание и разрушение изоляционного слоя. Ремонт электрического пола — дело хлопотное дело, потому что очень сложно определить точное место повреждения. Поэтому не стоит экономить на его покупке, а выбирать кабель с высокой удельной теплоотдачей, и при установке внимательно соблюдать расстояние между нитками.

Система теплых полов состоит из секции обогрева (мат), контрольного оборудования (так называемый термостат с контрольным датчиком), аксессуаров для облегчения монтажа (гофрированная труба, монтажная лента) и теплоизоляции.

Выбор: электричество или вода?

Многие сомневаются и задаются вопросом, что лучше: теплый пол — электрический или водяной? Для этого нужно провести сравнительное описание обоих видов и все станет ясно. О положительных качествах электрического теплого пола в этой статье уже говорилось, теперь можно вспомнить еще несколько минусов:

• небольшое электромагнитное излучение не очень положительно влияет на окружающую атмосферу в помещении;
• дорогая установка (если не своими руками).

А теперь назовем основные недостатки водяного теплого пола:

• есть вероятность повреждения коммуникаций при укладке стяжки. Поэтому не исключена возможность протечки;
• если резко падает давление в водопроводе, то без насоса работа теплого пола невозможна; №
• не может быть установлен без специального разрешения в городских квартирах.

А к основным достоинствам можно отнести невысокую стоимость воды по сравнению с электричеством, а также дешевле установка водяных полов.

Каждый человек решает сам, какой вариант ему ближе и руководствуется своими личными критериями.

Виды электрического теплого пола

Какой электрический пол лучше? С кабельной системой или с термоматом, а может пленочный пол? По большому счету, все они различаются способом установки.

Кабельная система — нагревательный кабель определенной длины заданной длины. Укладывается в цементно-бетонную стяжку или в плиточный клей по зигзагообразному принципу или по спирали (шаг 6-12 см).

Важно: этот кабель нельзя разрезать во время установки.

Нагревательный кабель бывает двух типов: саморегулирующийся нагревательный и непрерывный. Первый вариант используется при обогреве кровли, а второй — при «теплых полах».

Термомат электрический саморегулирующийся

Термоматы — нагревательный кабель (тонкий) на армированной сетке. Этот вид электрического теплого пола укладывается на готовую стяжку в слое плиточного клея.

Пленочный теплый пол — тонкая полимерная пленка (0.3-0,5 мм), источник тепла — углеродная паста, которая в ней заделана. Особенности конструкции позволяют стелить такой пленочный пол прямо под напольным покрытием.

Пленочные электрические теплые полы отличаются простотой и быстротой монтажа, незначительной высотой всей системы «теплый пол»

Если рассматривать все виды, то можно резюмировать, что пленочный пол является наиболее универсальным, так как он подходит для плитки, паркета, ламината, линолеума, ковролина.

Самостоятельная сборка поэтапно

Пора разобраться, как подключить электрический теплый пол своими руками.Довольно часто в ванной монтируют электрические теплые полы.

И правильно, ведь это не только дополнительный уют и комфорт, но и преимущество. Например, капли воды намного быстрее высыхают на плитке, а это предотвращает распространение и появление грибка.

Укладка электрического теплого пола производится равномерно по всей комнате

Самым популярным и распространенным видом является нагревательный кабель, поэтому в статье будет рассмотрено подключение теплого электрического пола именно такого.

Перед непосредственной установкой комнату освобождают от мебели, демонтируют старый пол и тщательно готовят поверхность пола — выравнивают, убирают строительный мусор, при необходимости делают тонкую цементную стяжку.

Планировка электрического теплого пола: принцип расположения электрокабеля, термостат

Далее на стене подготовлено место для установки электрического термостата, он будет регулировать температуру пола.

Важно: при необходимости для подключения пола нужно оборудовать отдельную проводку.

После подготовительного этапа можно приступать к изоляции и прокладке кабеля. Но некоторые мастера также рекомендуют устройство гидроизоляции, во избежание образования конденсата возле греющего кабеля. Для этого используется полиэтиленовая пленка.

Для теплоизоляции часто используется современный материал — пенофол, он имеет покрытие из фольги (14 мкм), а также из пенополиэтилена с самоклеящимся слоем. Это тонкий и легкий материал, который поставляется в рулонах..

Пенофол укладывается фольгой вверх, а стыки между лентами проклеиваются специальным монтажным клеем. При укладке изоляции поверх нее укладывается армирующая сетка, выполняющая такие задачи:

• исключает перегрев кабеля, контактирующего с изоляционным слоем; №
• придает прочности раствору, которым впоследствии заливается пол.

Кабель крепится монтажной лентой к полу. Такая лента исключает излишки и тем самым сохраняет необходимое расстояние между петлями.Нормальное функционирование электрического пола невозможно без установки датчика температуры.

Важно: необходимо учитывать возможность замены датчика температуры в случае поломки, но без разрушения бетонной стяжки.

Для этого его обычно устанавливают в специальную трубу и заполняют стяжкой.

Обязательно проверьте перед заполнением, еще раз проверяется правильность установки и качество соединений.Ошибок быть не должно, потому что исправить их будет непросто; вам придется демонтировать стяжку. Проверить можно не только подачей напряжения, но и с помощью тестера. Параметры таких замеров указаны в паспорте изделия.

Если все в норме, можно залить слой цементной стяжки толщиной 3-4 см. При этом заливка должна быть равномерной, без пустот во избежание перегрева и выхода из строя системы обогрева. Что ж, теперь осталось только дождаться полного высыхания стяжки.

Пол можно укладывать через 4 дня, а проверка работоспособности возможна через 30 дней. Этот период связан с тепловым расширением, если включить теплый пол до полного высыхания, то образуются трещины и пустоты, а они очень нежелательны. Также нужно помнить, что нагревательный кабель не помещается под мебель.

Электрический теплый пол — это не роскошь, это удачное и приятное изобретение, которое нужно использовать и наслаждаться теплом.

Утепление балконов — на что обратить внимание

Перед тем, как приступить к утеплению балкона и замене окон, необходимо провести подготовительные работы.То есть составить основу для установки выбранных оконных рам и креплений. Для этого необходимо будет произвести необходимый монтаж обшивки для теплоизоляции и монтаж строительных плит и панелей. Если на вашем балконе есть защитные боковые парапеты со структурой бетона, основа для установки окон уже есть. Если парапет состоит из металлических прутьев и фурнитуры, необходимо соорудить дополнительную поверхность, к которой будет крепиться окно.Как правило, для этих целей используются стены из мягкого кирпича или пеноблоков. Ширина парапета 4,0-6,0 дюйма.

Кирпич обладает прекрасными качествами для сохранения тепла внутри помещения. Также на него не влияют погодные и климатические условия. Имеет отличный внешний вид. Кирпич не понадобится ни в штукатурке, ни в обшивке балкона снаружи. Пеноблоки отличаются легкостью и низкой теплопроводностью. Единственный их недостаток — это подверженность воздействию влаги.В связи с этим необходимо обязательно защитить эти парапеты с внешней стороны, обшивкой сайдингом или оцинкованным железом.

Кроме того, для теплоизоляции балкона может понадобиться кладка стены, которая будет отделять ваш балкон от соседнего. Обычно это делается с помощью тонкой бетонной перегородки или, может быть, плоских асбоцементных листов. Перед тем, как начать утепление балкона, необходимо получить все необходимые документы на ремонт и изменение внешнего вида вашего балкона, если таковые имеются.Это необходимо сделать во избежание спорных вопросов, которые могут возникнуть после завершения работ по утеплению балкона. Лучше проконсультироваться со специалистом по устройству парапета и априори установить новые оконные рамы.

Выбирая дизайн окон на балконе, обратите внимание на профиль из армированного пластика с тройным стеклопакетом, его толщина не менее 1,3 дюйма. Таким образом, отдайте предпочтение известным и проверенным компаниям. Также желательно установить на балконе поворотные створки.Эти окна надежны с точки зрения экономии тепла и качества обслуживания. После установки оконных рам оставшиеся щели между парапетами, полом и стенами нужно обработать полиуретановыми мастиками и герметиками.

При проведении утеплительных работ на балконе нужно добиться эффекта термоса. То есть вся поверхность балкона обернута изоляционным строительным материалом. Он включает пол и стены, потолок и парапет, создавая, таким образом, замкнутое пространство.Добиться отличного эффекта теплопередачи на балконе можно с помощью панелей пеноплекс. Они помогают организовать комфортные условия для проживания даже в регионах с преобладанием суровых климатических условий.

Этот же материал следует использовать для утепления балконов толщиной от 1,6 до 2,4 дюйма. Для крепления панелей пеноплекс используйте пластиковые крепления. Это пластиковая трубчатая ножка для отверстия 0,3 дюйма. В верхней части этого крепления находится пластиковый сетчатый колпачок, который помогает плотно прижимать панель к поверхности.Рекомендуется использовать это крепление длиной около 3,1 дюйма.

Возможна также отделка стен балкона штукатуркой. Для этого необходимо приклеить пеноплексные панели к поверхности стены и при желании закрепить их пластиковыми креплениями. Также можно использовать пластиковые панели или гипсовые влагостойкие плиты. В этом случае для крепления пеноплекса можно использовать пластиковые застежки в количестве пяти штук на одну панель.

Для гидроизоляции стены балкона обрабатываются специальным составом глубокого проникновения.А трещины после этой укладки заделываются специальной водостойкой мастикой. Потолок утепляется так же, как и стены. Трещины обрабатываются пистолетной пеной без содержания толуола. Панели пеноплекса хороши тем, что выполнены с проточкой с четвертью и сквозные стыки не образуются. Поэтому эти плиты нельзя перекрывать, а стыки нужно склеивать алюминиевым скотчем. Однако в примыкании панели к стене все образовавшиеся трещины необходимо вспенить.

Для создания теплоизоляционного и пароизоляционного барьера может использоваться материал «пенофол». Он состоит из слоя вспененного полиэтилена, покрытого фольгой. Пенофол обладает полностью паронепроницаемыми свойствами. Укладывать этот материал нужно фольгой внутрь балкона. Дальнейшая отделка балкона будет зависеть от вашего выбора декоративного покрытия. Для стеновых пластиковых панелей и водонепроницаемых гипсокартонных плит потребуется установить конструкцию из деревянного бруса или алюминиевого каркаса.Его нужно будет прикрепить к бетонной стене дюбелями и шурупами. Особое внимание стоит уделить утеплению балкона. Желательно не только утеплить, но и создать еще и дополнительный источник тепла.

Еще статьи по теме:

— Шкафы на балконе: идеи и дизайн

— Утеплить балкон и лоджию своими руками

— Терраса возле дома — Картинки и интересные идеи

— Подборка фото красивых балконов (55 фото)

Зонирование комнаты перегородками из гипсокартона: идеи, варианты

• Когда нужна детская
• Место для шкафа
• Варианты зонирования гостиной и спальни

В однокомнатной квартире всегда есть проблема с разделением пространства.Ситуация усугубляется, если в ней проживает более одного человека. Дизайнеры предлагают массу вариантов, как использовать перегородки из гипсокартона для зонирования пространства в малогабаритных 1-комнатных квартирах.

Когда нужна детская

С появлением ребенка у владельцев однокомнатной квартиры возникает необходимость зонирования общей комнаты с выделением места под детскую. Важно, чтобы эта мини-комната была максимально изолированной, в нее не проникали посторонние шумы, было стационарное освещение и создавалось ощущение отдельной комнаты.Для этого предлагают соорудить глухие перегородки из гипсокартона для зонирования пространства для взрослых и ребенка.

Однако воспитывать ребенка в комнате без окон невозможно. Из-за этого он может иметь неправильное представление об окружающем мире. Чтобы этого не произошло, в массивных фальш-стенах из гипсокартона делают щели, в которые вставляется безопасное стекло, прозрачный пластик, создавая имитацию окон с видом на природу. Для этого используйте фотообои, фрески и другие элементы декора.

Дизайн мини-комнат для детей и взрослых не должен быть одинаковым. Ребенку нужно пространство в своем стиле. Разделение зон комнаты гипсокартоном позволит реализовать разные дизайнерские идеи и оформить две отдельные «комнаты» в соответствии с претензиями их обитателей. Посмотрите отличные варианты 3д фото дизайна квартиры.

При создании перегородок в комнате для зонирования взрослого и детского пространства важно предусмотреть звукоизоляцию.Для этого сделайте глухую фальш-стену с дверцами. В промежутки между поверхностями из гипсокартона вставляют маты из минеральной ваты или другого наполнителя, способного поглощать посторонние звуки.

Место для шкафа

Зонирование большого помещения перегородками из гипсокартона проводят, когда хотят выделить рабочее пространство. В этой ситуации нет смысла строить глухую стену. Достаточно соорудить легкую каркасную перегородку. Он может не доходить до верха, но выглядеть как стационарный экран.

В квартирах с низкими потолками дизайнеры предлагают разделить комнату на две зоны: спальню-гостиную и кабинет — с помощью фигурных перегородок. Они могут иметь оригинальный рельеф по верхней линии, разную высоту, ниши, прорези, полочки для мелочей, книг и прочее.

Чтобы не покупать книжный шкаф, строят перегородку из гипсокартона с полками. Оригинально смотрится такая стена, где с двух сторон расположены проемы для книг. Устойчивость такой фальш-стены обеспечивается тем, что полки чередуются с разных сторон фотопечатью с изображениями фолиантов.

Варианты зонирования гостиной и спальни

В большом помещении с высокими потолками и несколькими окнами имеет смысл сделать перегородку из гипсокартона, чтобы разделить комнату на зоны сна, повседневное время для проведения и приема гостей. Здесь следует ориентироваться на размещение окон и соорудить между ними перегородку. Слепая фальш стена позволит индивидуализировать пространство, создать особый дизайн интерьера, разделение комнаты на зоны сгладит его невероятные размеры.

В этом варианте не обязательно возводить стену до потолка, ставить двери. Достаточно соорудить арочный проем или оставить проход между фальшивкой и капитальными стенами. Устанавливая перегородки из гипсокартона для зонирования жилых комнат, создают дополнительные декоративные и функциональные предметы интерьера:

• шкафы, ниши для хранения одежды, мелочей;
• место под электрокамин;
• приспособлений для размещения цветов, аквариума.

Разделение большого помещения на две зоны перегородкой из гипсокартона позволяет реализовать идею создания оригинального интерьера в любом стиле.Разграниченные пространства можно оформлять в разных направлениях, придерживаясь чувства меры и общей цветовой линии. Варианты разделения комнаты декоративными перегородками.

Визуальное разделение помещения на две зоны позволит перегородка из гипсокартона со вставкой из матового стекла, которая будет размещена напротив настоящего светового проема. Если украсить его текстилем, у вас появится полное ощущение того, что в комнату проникает солнечный свет. Такие подвесные стены хороши для квартир, выходящих на южную сторону.

В интерьере гостиной можно сделать перегородку, не доходящую до стен.Он встраивается посередине комнаты, монтируется между потолком и полом. В такой фальш-стене часто устанавливают передвижные камины, телевизоры и другое оборудование. Эта перегородка не разделяет общее пространство. Но зонирование происходит. Есть уголки, разные по функционалу:

• шкаф — ближе к окну;
• спальная комната — к выходу.

Место для сна и отдыха можно украсить занавеской для создания дополнительной атмосферы уюта и уединения.Если в помещении высокие потолки, допускается создание навесных перегородок, падающих на определенное расстояние от верхней поверхности.

Идея разделения комнаты на две зоны хороша тем, что вы можете создать свою собственную систему освещения в каждом отдельном пространстве. В гостиной — в центральной части установить люстру. В спальне, офисе создайте точечное освещение из бра, торшеров, галогенных ламп и других современных мобильных систем.

Если соорудить перегородку из гипсокартона и провести по верху светодиодную ленту, то комната визуально станет выше и объемнее.Преимущество каркасных фальш-стен в том, что в них можно спрятать провода и коммуникации. Это не помешает декоративной составляющей интерьера.

Иногда бывает сложно найти оптимальное решение для зонирования собственных квадратных метров. Среди дизайнерских предложений есть стандартные варианты, подходящие для большинства квартир. В домах старой постройки однокомнатные квартиры такие же и идей, как разделить в них пространство, не так уж и много. Предлагаются оригинальные решения однушек, различающихся размерами и общей планировкой.Здесь дизайнеры советуют в каждом конкретном случае действовать индивидуально.

Минимальное разделение на жилые зоны

Элегантная перегородка в комнате

Перегородка в комнате с освещением

Универсальная перегородка

Легкое разделение занавеской

Изящество стиля перегородки в квартире

Стильная детская в комнате

Зеленые растения в комнате для зонирования

с порогом и без. Особенности установки межкомнатной двери

Как установить межкомнатную дверь, видео и фото

Межкомнатные двери не только разграничивают пространство на отдельные зоны, но и украшают интерьер, создают настроение.Конструкция должна быть удобной, безопасной и практичной. При покупке агрегата в магазине обычно предлагаются услуги по установке, но зная, как установить межкомнатную дверь, вполне по силам выполнить эту работу самостоятельно.

Разнообразие форм, способов открывания, материалов и стилистических решений позволяет подобрать вариант для любого помещения с учетом предпочтений хозяина.

Двери в помещение производятся:

• из дерева, пластика, стекла, алюминия и их комбинаций;
• качающиеся, раздвижные, складные, выдвижные, двустворчатые;
• симметричный, правый, левый;
• глухая, застекленная;
• с порогом или без него;
• панель, панель, каркас.

Поверхность отделана пластиком, шпоном ценных пород дерева, ламинатом, кожей, текстилем. Они покрыты красками, лаком, эмалью, оклеены декоративными пленками.

Перед тем, как установить межкомнатную дверь своими руками, определите, что в состав комплекта входят и его конструктивные особенности.

Что входит в комплект межкомнатных дверей

В стандартную комплектацию распашных одностворчатых конструкций входят:

• дверное полотно;
• ящик;
• наличников или капители.

Дополнительно производитель может включить в комплект:

• экстры;
• порог;
• ригель;
• доводчики.

Выдвижные варианты комплектуются металлическими направляющими, роликами, нижним поводком и упорным механизмом. Аксессуары, как правило, приобретаются отдельно.

В типовых квартирах проемы стандартные — высота 2060 мм, ширина 700, 800 или 900 мм, толщина стен 80 мм. В продаже есть готовые наборы самых распространенных размеров.В частных домах габариты могут быть разными. Затем изготавливаются дверные блоки на заказ.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как установить межкомнатную дверь — несложная задача для опытного установщика. Но на мастера, умеющего обращаться с деревом, она вполне способна.

Купленная дверь распаковывается и тщательно проверяется на цвет комплектующих, целостность углов, стекол, зеркал. После установки магазин претензий по качеству не принимает.

Установка внутренних панелей включает следующие этапы:

• демонтаж старой двери и подготовка проема;
• вставка фурнитуры в полотно;
• вставка ответной планки и петель в коробку;
• дверная коробка в сборе;
• установка блока в проем;
• вес полотна;
• установка удлинителей и наличников.

Перед установкой дверей в новостройках должны быть готовы стены, перегородки, черновые или чистовые полы.Если здание заменяет старую конструкцию, полотно можно повесить на существующий ящик, если оно находится в удовлетворительном состоянии.

Демонтаж старого ящика и подготовка вскрытия

Демонтаж старого ящика начинается с полотна. В нижнюю щель у пола или порога вставляют монтировку и, слегка надавив на нее, открывают дверь. Панель поднимается и снимается с петель.

С помощью топора и молотка наличники отделяются от коробки.Подпилите стойку посередине проема, демонтируйте вертикальные доски и перекладину. Строительный мусор вывозится.

Перед установкой короба межкомнатной двери подготовьте проем. Стандартный зазор между блоком и стеной — 10-15 мм.

• 600х2000 мм — 680-700х2050-2070 мм;
• 700х2000 мм — 780-800х2050-2070 мм;
• 800х2000 мм — 880-900х2050-2070 мм.

Если размеры проема отличаются в меньшую сторону, потребуется расширение или разрезание полотна.Изменение ширины двери равносильно перепланировке, для этого нужно разрешение БТИ.

Запрещается увеличивать проем в несущей стене. В ненесущих перегородках ширину можно изменить до 2 м, но по периметру дверного блока потребуется арматурный мост или металлический каркас.

Для сужения проема используйте деревянные бруски толщиной 50-70 мм. Они набиты по периметру коробки. Чтобы уменьшить ширину более чем на 10 см, кладут стену из блоков, кирпича или устраивают фальш-перегородку из гипсокартона.

Важно. Толщина стандартной дверной коробки 70-86 мм. Если глубина проема превышает это значение, используются дополнительные доски для уточнения зазора.

Вставка фурнитуры в ткань

Перед установкой межкомнатной двери в панель врезается необходимая фурнитура — петли, замки и ручки. Распространенные типы петель:

• прямая;
• угловой;
• скрыто;
• с резьбой.

Устанавливаются саморезами, привинчиванием или укладкой на полотно без предварительной подготовки гнезда.В зависимости от того, какой рукой открывается дверь, петли могут быть левыми или правыми, универсальными. Важно не ошибиться в их расположении, иначе после установки исправить дефект будет невозможно.

Петли фиксируются на расстоянии 150-300 мм от верха или низа полотна. Сначала карандашом рисуется контур фурнитуры, стамеской или ручным фрезером выделяется выемка, соответствующая толщине элемента. Они следят за тем, чтобы поверхность навески и дверь располагались на одном уровне.

Если посадочная площадка слишком глубокая, из плотного картона вырезается прямоугольная прокладка и подкладывается под петлю.

Недостаточно вместительное гнездо аккуратно расширено и углублено. Окончательная обработка проводится мелкозернистой наждачной бумагой.

Петля фиксируется на полотне саморезами длиной 35 мм, которые обычно комплектуются фурнитурой. Отверстия помечают шилом и просверливают. Застежки шляп немного углубляются.

Петля пошаговая

После установки петель отметьте расположение ручки и замка.От низа полотна отступают 90-100 см, контуры боковой планки наносятся на торец двери. Под корпусом запорного устройства паз выполняется аналогично петлям.

Вставляют замок в посадочное гнездо, намечают декоративную планку и размечают паз. Просверлив отверстия для ручки, закрепите фурнитуру шурупами.

Разметку для крепления петель на стойке двери можно сделать двумя способами:

• на полностью собранном ящике;
• на петлевой стойке.

В первом случае конструкция собирается, соблюдая технологические зазоры между полотном, верхним уровнем коробки и плоскостью пола или порога:

• сверху 3-4 мм;
• 8-15 мм снизу.

В короб укладывается полотно, разметка петель переносится на боковую балку.

Во втором случае стойка разрезается концевой пилой под углом 45 ° с соблюдением необходимых припусков. Нанесите на створку сбоку и наметьте контуры второго «крыла» петель.Тщательно выберите пазы стамески, просверлите отверстия под саморезы и закрепите фурнитуру. Аналогичным образом размечаются пазы для фиксатора замка на другой балке коробчатого сечения и деталь устанавливается.

Важно. Для элементов тоньше 8 мм выемка не готовится.

Когда стойки уже сделаны нужного размера, отпилите верхнюю балку. Для этого к ширине полотна прибавляется технологический зазор в 6 мм — по 3 мм с каждой стороны. Излишки обрезаются под углом 45 ° с помощью торцевой пилы или угловой коробки.Дно стоек трогать не нужно.

Элементы собираются в виде буквы П, соединяясь в местах стыков тремя саморезами длиной 45 мм. Их вкручивают прямо или под углом, предварительно подготовив отверстия диаметром 4 мм. Если этого не сделать, велик риск раскола древесины. Порог устанавливается аналогично верхней планке, соблюдая зазор в 4 мм внизу.

Монтаж дверной коробки

Собранная конструкция монтируется в проем.Если коробка уже является перегородкой, она находится заподлицо со стеной комнаты, в которой открывается дверь. Строго следите за вертикальностью стоек и горизонтальным положением верхней планки. Закрепить клиньями из обрезков или брусков, прикрутить к стене саморезами на глубину не менее 30 мм.

Со временем возможна усадка конструкции и провисание полотна. Специалисты рекомендуют, как установить межкомнатную дверь своими руками, чтобы потом можно было откорректировать ее положение. Для этого вкрутите саморезы в местах установки петель и замка.Во-первых, головки винтов будут спрятаны под фурнитуру, а во-вторых, при необходимости, немного открутить крепеж и заново выставить коробку, не нарушая ее целостности.

Подвешивание и вспенивание полотна

После того, как блок надежно установлен в проеме, подвесьте полотно — вставьте одну часть петли на панели в другую на коробке. Каждую деталь временно закрепите двумя саморезами.

Чтобы створка не коробилась, положение фиксируется картонными прокладками толщиной 3 мм.Их вставляют в зазоры между полотном и стойками.

Иногда мастера дополнительно устанавливают проставки. Это поможет избежать деформации стоек при расширении монтажной пены. Перед вспениванием короб и часть полотна заклеивают малярным скотчем, чтобы не испачкать поверхность конструкции герметиком.

Ящик вспененный

Установка наличников и допов

Иногда перед установкой наличников на межкомнатную дверь требуется установка дополнительных деталей — доп.Их вклеивают в паз, который образует четверть и планка или массивная доска, прикрепленная снаружи коробки.

В скошенных проемах для установки дополнительной фурнитуры устраивают каркас стоек, приклеенных или прикрученных к стене. Верхняя доска укладывается на вертикальные элементы. Пустоты нежно вспениваются.

Наличники устанавливаются по схеме:

• верхняя часть прикладывается к месту установки, размечается и отпиливается углы под 45 °;
• закрепите элемент тонкими финишными гвоздями длиной 25-40 мм, углубив их на 1 мм;
• крепление боковых наличников, фиксация крепежом через 100-150 мм;
• маска восковым карандашом с дырочками.

Используя телескопические Г-образные наличники, можно обойтись без гвоздей.

После установки наличников проверьте работу замков, размер зазоров, плотность закрытия полотна. Видимые застежки замаскированы заглушками.

Для установки вам понадобится инструмент и базовые навыки строительства. Качество выполненных работ зависит от точных замеров. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию трещин.Дверные блоки продаются в собранном или разобранном виде. Во втором случае установка будет более сложной из-за необходимости самостоятельной сборки руды.

Установка дверей начинается с подготовки инструмента. Для монтажных работ вам потребуется:

• Для выравнивания двери понадобится отвес и уровень. Для замеров, а также разметки используйте рулетку с карандашом.
• Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает окончательную отделку наличниками, а при необходимости и дополнения.Для резки ламелей пригодится ножовка с мелкими зубьями и под углом.
• Для электроинструмента необходима дрель с набором сверл по бетону и дереву, а также отвертка.
• С помощью фрезы легче подобрать фурнитуру, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используются саморезы, монтажная пена, а также множество деревянных клиньев разной толщины для подкосов. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно креплений.

Если предпочтение отдается скрытому монтажу, то дополнительно приобретаются подвесы. Закрепить руду можно анкерами. Заглушить шляпки в потайные отверстия, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При возможности использования инструмента установку дверей можно производить самостоятельно. Важно, чтобы все измерения проводились изначально, чтобы избежать искажений. В общих чертах, процедура установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

1. Если рама продается в разобранном виде, ее необходимо собрать.Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
2. Все элементы дверного блока оснащены фурнитурой: ручки, замки, щеколда. На системе, состоящей из роликов и направляющих. При установке распашной двери полотно на лодке навешивается.
3. После сборки конструкции начинается установка дверей в квартире. В проеме каркас фиксируется анкерами или подвесами, а зазоры продуваются пеной.
4. На установленную корову навешивают створку, регулируют и ставят.

Для правильного монтажа межкомнатной двери своими руками, еще до покупки дверного блока точно. Размеры каркаса должны быть меньше от прохода, иначе придется. Оптимально выдерживать зазоры при установке межкомнатной двери между трубой и стеной — от 10 до 40 мм.

Обязательно, но необходимо, если глубина проема превышает размер рамы.Выступающие участки стены скрыты под декоративными планками. Пошаговая инструкция поможет вам лучше разобраться в процессе установки.

Коробка в сборе

Начните установку межкомнатной двери с распаковки купленного устройства и осмотра всех компонентов. Дверная коробка может продаваться в сборе или разобранном виде на отдельные элементы с монтажными пазами.

Если вы приобрели рыбку с готовым крепежом, вам нужно только собрать ее. Каркас продается из пиломатериалов.Их может быть три: имитация и петля, а также верхняя перекладина перемычки. Если предусмотрен порог, то включается четвертый элемент.

Для сборки каркаса из торцов стоек выбейте заглушки вместе с соединительными штифтами. Края вертикального и горизонтального элементов каркаса стыкуются так, чтобы отверстия для крепления совпадали. Соединительные штифты забивают молотком, а отверстия закрывают заглушками.

При выбивании заглушек наносят удары по деревянным накладкам для предотвращения разрушения декоративного покрытия.

Гораздо сложнее, которая продается в виде заготовок из фигурного бруса. Вам понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. состоит из следующих шагов:

• Сначала измерьте створку. Длина элементов каркаса рассчитывается так, чтобы между внутренней частью лодки и полотном по периметру образовался зазор в 3 мм. Если вы планируете установить уплотнительную резинку, размер зазора рассчитывается с учетом ее толщины.

• Заготовки маркируют, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку кладут в угловой короб. Подготовленные элементы коробки соединяются длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

• Неопытному человеку проще установить двери без порога, так как вам придется соединить всего три элемента.Форма шкатулки выполнена в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладываются на торцы стоек. Каждый стык фиксируется двумя саморезами.

• Лист помещается в готовый каркас. Измерьте зазоры между дверцей и коробкой с трех сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стеллажи внизу будут опираться на пол. Длина рассчитывается так, чтобы между напольным покрытием и нижним концом створки получился зазор 8-15 мм.
• Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырех элементов. Нижняя перемычка вставляется между стойками, затем фиксируется саморезами. Зазор между гайкой и концом створки выдерживает 3 мм.

После изготовления коробки укладывается дверное полотно. Отойдя сверху и снизу на 25 см, на петлевой стойке, а также на торце створки разметьте места для установки петель. Чтобы монтажные пластины не выступали, в древесине выбираются пазы стамеской или фрезой.

Два способа установки коробки

Открытый путь предоставляет анкеры. Рама вставляется в проем. Экспонируйте по вертикали и горизонтали. Все измерения проводятся по уровню, а также по отвесу. Соблюдая зазор от 10 до 40 мм, между коробом и стенками вбивают деревянные клинья. Утрамбовывая или ослабляя распорки, они добиваются идеальной ровности каркаса.

Изнутри ящика просверливаются сквозные отверстия с потайной головкой с шагом 50-60 см.В стене просверливаются отверстия в бетоне. Анкеры прикручены так, что шляпа скрывается внутри секретной выборки. После проверки уровня зазор между стеной и каркасом продувается пеной. Секретные отверстия зашпаклевывают, а затем закрашивают.

Второй закрытый путь монтаж короба предполагает использование подвесов, используемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальной монтажной системы. Металлическая полоса прикручивается к изнаночной стороне каркаса саморезами.Короб вставляется во внутренний проем, заклинивается деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка надставки

При установке дверного блока в глубокий внутренний проем рама не может закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то пользуйтесь. На продольный паз каркаса устанавливаются декоративные планки, предварительно смазав замок клеем. Если в дверной коробке не предусмотрен замок для надставок, планки фиксируются через потайные отверстия саморезами.Оптимальный шаг крепления — 60 см.

Монтаж дверного полотна

Перед установкой двери полотно оснащается фурнитурой. В продаже есть навесы разных типов и расцветок. Место для их крепления определяется еще до установки коробки. Для межкомнатных створок популярна установка навесов-бабочек, не требующих галстука.

На световой створке устанавливаются две петли, отступающие сверху и снизу на 25 см.Тяжелое полотно усилено в центре третьим навесом. При открытом способе крепления коробки анкеры располагаются так, чтобы они не мешали винтам крепления петель. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесах, проблема с расположением крепежа исчезает.

Зазор между концом створки и шарнирной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала отметьте место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выделяется выемка.Навесы прикручиваются саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляется в коробку. Створка распахивается клиньями так, что по периметру образуются щели. На подставке для петель отметьте места для забора углублений. Полотно снимается с каркаса, стамеской выделяется выемка, затем прикручиваются вторые половинки навесов.

Ручка с замком устанавливается на высоте 90 см от пола. Корпус запорной арматуры прикладывается к створке на измеренной высоте.Карандашом обозначьте место расположения ручки, наметьте границы замка. В конце полотна сверлами или стамеской выбирается углубление. Для ручки просверливается сквозное отверстие. Гнездо покрывается лаком, устанавливается замок, корпус фиксируется саморезами, а затем вставляются ручки. На стойку ящика напротив замка делают выбор, кладут ответную пластину запорной арматуры.

Для установки двери своими руками без дефектов процесс навешивания створки проводят после застывания пенопласта.

Крепление наличников

Окончательная установка дверного блока. По обе стороны от межкомнатного проема ставятся декоративные рейки. продаем дерево, пластик или МДФ. Форма простая плоская, со скосом или фигурная. к торцу межкомнатной коробки с замковым соединением прикручивают саморезами или прибивают гвоздями. Полосы можно клеить, но прилегающая стена должна быть идеально ровной, отделанной прочной вагонкой.

Чтобы выполнить простой монтаж дверной обшивки, сначала прикрепите горизонтальную планку уровня.Кромки предварительно распиливают под углом 45 °. Вертикальные рейки устанавливаются от пола. Сверху наметьте линию среза под таким же углом. Стык делают максимально тугим. В случае зазора используется шпаклевка. После застывания пятна закрашиваются.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхняя планка наматывается между вертикальными элементами или кладется поверх торца.

Акцент

Распашная внутренняя створка, открывающаяся на бегу детьми, ударяется ручками о стену.Декоративная отделка портится и даже штукатурка потечет. Установка дверного упора помогает предотвратить полное открывание двери.

Упор — ствол с резиновым соплом. Ограничитель устанавливается после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Створка открывается в нужное положение. Место остановки обозначено на полу. Просверлите отверстие электродрелью, вбейте крепежный винт и зажмите упор.

Как поменять полотно?

Часто при ремонте требуется только замена дверного полотна.Процедура намного проще, чем установка межкомнатной двери с нуля.

• Старое полотно снимается с петель. Навесы обычно состоят из двух половинок. Чтобы снять внутреннюю створку, достаточно ее поддеть, дно в открытом состоянии. Если шарнирный штифт вставлен сверху, полотно не будет удалено. Сначала под головку стержня вставляется отвертка, затем ударом молотка выбивается из гнезда. Демонтаж начинается с нижней петли. После снятия стержней створка легко снимается.
• Два полотна сравниваются по размеру, сложенные друг на друга. Если новая складка больше старой, отметьте границы карандашом. Лишние участки вырезают ручной циркулярной пилой. Ломтики подгоняют рубанком, обрабатывают болгаркой.
• Фурнитура дверного полотна комплектуется петлями, замком, ручкой.
• Петли устанавливаются в обратном порядке.

Если новое лезвие было настроено, точки разреза должны быть замаскированы. Лакокрасочный материал подбирайте близкий по цвету или полностью перекрашивайте все полотно.

Какие двери выбрать? Как вставить межкомнатные двери? Это основные проблемы с важным решением обновить квартиру и сделать ремонт, либо вы купили новую квартиру, а ремонт еще предстоит сделать.

Основа ремонта — это, конечно же, двери, которые могут быть входными и межкомнатными. Межкомнатные двери — это главный вид в вашей квартире или доме.

Новые двери придают квартире законченный вид и в то же время разделяют жилые площади. Во многих случаях установка двери может зависеть от навыков человека, который ее устанавливает, и от того, какая дверь выбрана для установки.

Типы межкомнатных дверей:

• Дверь из чистого дерева
• Пластик
• Дверь со стеклянными вставками

Перед установкой двери необходимо приобрести дверную коробку в сборе и произвести замер дверных проемов в комнатах, также необходимо знать, какие дополнительные материалы могут потребоваться для установки дверей. Также, как вставить межкомнатные двери и что для этого требуется, мы уже должны знать, либо воспользоваться советами мастера.

По многим вариантам лучше всего вызвать замерщика, который точно все замерит и подскажет, сколько и каких материалов покупать.

Инструменты и материалы

Какие материалы понадобятся для установки двери:

1. Уровень здания
2. Отвертка или дрель
3. Отвертка
4. Зубило и угловая коробка
5. Ножовка по металлу
6. Монтажная пена в баллоне — 1 баллон потребляет 2-3 двери
7. Винты
8. Стойки или клинья деревянные.
9. Ножовка по дереву.

Стандартная ширина дверного проема от 70 см до 80 см. Поэтому, прежде чем вносить изменения в дизайн и стандартные размеры, особенно если вы хотите сузить проемы, нужно подумать, как привезти мебель.

Обязательно замерьте расстояние между стеной и ящиком, поместятся ли там личинки. Узкие двери имеют слишком обшитую отделку и могут быть некрасивыми.

Надо подумать, как дверь откроется. Какая позиция будет удобнее? Установка межкомнатной двери требует от мастера максимального внимания.

Разборка

Как вставить межкомнатные двери так, чтобы я нравился мне в первую очередь? Перед установкой межкомнатной двери необходимо сделать то, что у вас уже есть, сняв ее с петель и очистив дверной проем от цемента.

Если дверь неровная, она может не закрываться. После того, как вам принесли межкомнатную дверь, остается самому или с помощью мастера поставить ящик, личинку и замок.

Технология установки двери не так уж и сложна, но тем, кто будет устанавливать дверь вручную и самим, придется делать это очень осторожно.

Этапы установки

Как вставить межкомнатную дверь, какие действия нужно выполнить:

• Демонтаж старого ящика
• Монтаж новой коробки
• Установка петли
• Установка дверного замка
• Распашная дверь
• Замковая проверка
• Крепление наличника
• Покраска двери, при необходимости (см.)

Как правильно вставить межкомнатную дверь — рассмотрим пример.

Шаги при установке дверей сходятся практически во всех типах дверных полотен, проследим установку деревянной двери без стекла и без покраски.Как вставить межкомнатные двери — видео можно посмотреть в Интернете, а узнать, как установить дверь самостоятельно.

Монтажная коробка

Сначала занимаемся монтажом дверной коробки. Для этого устанавливается перекладина. К верхней части двери прикладывают поперечину и измеряют, сколько нужно будет отпилить.

Обязательно помните о расстоянии между дверью и коробкой — это примерно 4-5 мм. Это нужно для того, чтобы дверь открывалась и закрывалась свободно.Вначале нам нужно подобрать петли (см.), А также дверной замок с ручкой, после чего приступить к установке самих петель.

Помните: покупая петли, обязательно ориентируйтесь на то, что они могут быть как правыми, так и левыми. Затем покупаем те, которые подходят для открытия двери в нужном нам направлении.

Необходимо отметить расстояние 20 см от низа и верха межкомнатной двери в сторону до края петли, куда в дальнейшем мы будем устанавливать петли.От края дверного полотна до ручки измеряется 900 мм или 1000 мм.

Обводим петли маркером или карандашом, а затем нужно выделить стамеской или другим острым инструментом намеченную выемку на высоту дверной пели, постоянно примеряя ее в процессе эксплуатации. Как правильно вставить межкомнатные двери, чтобы они не прищуривались, а петли красиво смотрелись?

Для этого нужно прикрепить петли и обвести карандашом места, где крепятся наши саморезы, удерживающие петли.Возьмите дрель и сверло размером один-два миллиметра, затем нужно просверлить отверстия в полтора-два сантиметра.

Петли крепятся на шурупы длиной около пяти сантиметров. Очень часто они идут в комплекте с петлями.

Затем в проем помещается межкомнатная дверь, внизу кладутся два карандаша или щепки на расстоянии пяти миллиметров друг от друга, и на косяке отмечается расположение остальных частей петель. Затем накладываются петли, обводятся карандашом и снова подбираются бороздки на высоту петли.

Установка дверной коробки включает:

• Установка коробки в проеме
• Центрирующий ящик
• Установка расстояния между коробкой и стеной с помощью уровня
• Укладка под дном ящика штанги для опоры
• Засорение клиньев вокруг коробки
• Просверливание трех отверстий в стене с обеих сторон дверного полотна

Далее снимаем коробку и сверлим ударным сверлом отверстия под дюбель.Затем снова ставим коробку и центрируем. Через короб ввинчиваем длинные саморезы в стену в дюбелях так, чтобы шляпки саморезов вошли в коробку.

В будущем они будут закрыты и украшены. Расстояние между полом и межкомнатной дверью должно составлять примерно один-два сантиметра.

Здесь нужно отметить, что при настилке этажи могут подниматься.

Установка двери

Если все в норме и ничего лишнего, то занимаемся вставкой замка и ручки на дверь.Для начала их необходимо подобрать под цвет вашей межкомнатной двери.

Затем нужно установить замок на дверь (см.). Вы должны прочитать инструкцию к замку. Именно в нем указано, насколько далеко может зайти ручка и язычок замка, далее устанавливаем по инструкции.

Затем межкомнатная дверь шпаклевывается по дереву, зачищается наждачной бумагой с нулевого места, которые шпаклевываются. Затем дверное полотно протирают или протирают по дереву, также можно красить дверь.

Конечно, в начале работы у любого начинающего мастера возникнет вопрос: как вставить межкомнатные двери, и что делать в первую очередь и в какой последовательности. После того, как мастер разобрался с установкой двери, необходимо завершить установку наличников.

Наличники, равные высоте двери, обшиваем под углом сорок пять градусов и прибиваем к дверному проему с двух сторон мелкими зубчиками без шляпок, также можно окрасить наличники в тон двери .По результату проделанной работы просматриваем выполненную работу на предмет дефектов, тонируем нужные места и дверь будет готова.

Также можно окрасить лаком всю коробку и межкомнатную дверь, наличники, обычную деревянную дверь можно покрасить краской или специальными лаками и цветным воском (см.). Они придают дереву красивый цвет и защищают его от механических воздействий, влаги и пыли.

Совет: Перед покраской межкомнатной двери необходимо будет пройти ее наждачной бумагой для придания ровности и гладкости поверхности.Кроме того, это обеспечит лучшее покрытие краски и его совместимость с деревом.

Если у вас шпонированная межкомнатная дверь, то ее установка будет такой же простой, как и деревянной. Но, здесь нужно быть осторожным и аккуратным, ведь дверь можно поцарапать, и отремонтировать царапины чем-либо будет сложно. Как вставить межкомнатную дверь, чтобы не было царапин и сколов? Обязательно нужна аккуратность мастера при установке.

Если межкомнатная дверь пластиковая, сколы и повреждения тоже нежелательны.Однако на пластике может быть шанс украсить царапины герметиком по цвету, но нет гарантии, что это будет незаметно, как в случае с деревянной дверью.

В целом, установить межкомнатную дверь не составляет особого труда для человека, установившего ее хоть раз. Если вы решили установить такую ​​дверь впервые, то тренироваться лучше на деревянной двери.

Если такой возможности нет, то лучше вызвать мастера, который профессионально и качественно установит вашу межкомнатную дверь, а также быстро.

Внутреннее строительство как часть интерьера

Без красивых и качественных дверей нет современного интерьера. Но как поставить продукцию самостоятельно, не переплачивая рабочим за лишние деньги?

В этой статье мы и разберемся с этим вопросом. Итак, как установить предметы интерьера? Нам понадобится инструментарий, умелые руки и план действий.

Перечень необходимых материалов и инструментов:

• строительный уровень;
• анкерные болты, саморезы для сборки коробки;
• пластиковые (деревянные) клинья и распорки;
• отвертка (дрель), шуруповерт;
• стамеска, стамеска;
• ножовка по дереву;

Пенополиуритан

• в баллонах (из расчета один баллон на две или три двери)

Что будем делать:

• Демонтировать старую
• Замеряем проем, проверяем уровень пола
• Вставить петли
• Установить
• Заполнить свободные полости пеной

Начинаем с удаления ненужной коробки.Если вы имеете дело с кирпичными стенами, вам нужно будет удалить гвозди, соединяющие коробку и деревянные вставки.

Необходимо найти шляпки крепежных гвоздей с вертикальной стороны (обычно 2-3 штуки), подпилить брус с двух сторон. Затем с помощью стамески отрежьте от балки кончик гвоздя, клещами вытащите элементы.

После снятия гвоздей необходимо вертикальный брус разрезать на две части и демонтировать старую коробку. Если снимаемый элемент сделан из металла, нужно отрезать шпильки, с помощью которых он крепится к фурнитуре в стене.И, наконец, коробку необходимо разобрать на металлолом.

Измерьте проем

Правильная установка подразумевает точные измерения (см.). Установка допустима только при наличии чистовых полов.

Мероприятие

Стандартные размеры проема:

• Стандартная высота — 2000 миллиметров;
• Ориентировочная ширина может варьироваться от 600 до 900 миллиметров.

Перед тем, как поставить коробку в проем, необходимо прикинуть размеры по формуле: ширина + удвоенная толщина балки под коробкой + 20-30 мм на зазор и регулировку.По этому принципу рассчитывается и необходимая высота проема.

Если коробка больше существующего проема, необходимо уменьшить ширину вертикальной балки. Это намного проще, чем забивать бетонную стену. Уменьшая толщину боковой поверхности ящика, можно не слишком увлекаться: 10-15 мм — это максимум, что можно выпилить из бруса.

Большую часть лучше снимать с балки, где планируется разместить ударник замка, так как в процессе эксплуатации эта часть конструкции будет иметь меньшую нагрузку.При установке коробки нужно сделать зазор (от 10 до 20 мм) с отверстием для последующего заполнения герметиком.

Проверить уровень пола

Перед тем, как уложить изделие правильно, нужно с помощью строительного уровня проверить горизонтальность пола. В зависимости от полученного уровня по обеим сторонам проема отмечаются две точки.

Затем измеряем расстояние от этих точек до пола. Далее стойки необходимо подрезать по высоте с учетом результатов замеров.Однако нужно учитывать — разница в уровнях не должна превышать трех мм.

Завершаем

Сборку следует проводить на самой ровной поверхности. Поскольку правильно ставить изделия в более рутинном процессе, нужно также разметить и вставить съемные петли.

Правила установки предусматривают регулировку.

Сборка

Итак:

• Положите дверное полотно на пол , приподняв его над полом на уровень, равный ширине балки.При этом балка должна легко перемещаться без лишних зазоров. При сборке коробки необходимо со всех сторон выдержать зазоры (3-4 мм). Если в купленной готовой коробке зазоры меньше, нужно снять крепежные гвозди.

• Укладываем по бокам полотна две балки, выдерживая зазор между стержнем и коробом.

• Следующий этап: подготовка верхней перекладины. Размечаем длину, вырезаем паз под крепление для боковой балки, размечаем петли (чаще всего на расстоянии 200 мм от краев полотна).

Каждый собственник хочет сэкономить на строительстве дома или ремонте квартиры. Поэтому все чаще домовладельцы стремятся выполнять многие ремонтно-строительные работы самостоятельно. Установка межкомнатных дверей своими руками поможет существенно сэкономить.

В этих работах нет ничего сложного даже для начинающего мастера. Вам просто нужно внимательно изучить пошаговую инструкцию и посмотреть видео.

Как установить межкомнатные двери из натурального дерева или МДФ? Эти двери пользуются большим спросом благодаря хорошему качеству при разумной стоимости.

Имеется определенный порядок действий:

1. Распаковать купленный дверной комплект и дверные коробки. Все нужно делать аккуратно, чтобы не повредить конструкцию.
2. Построить дверную коробку. В комплекте для этого есть 3 детали и 1 анкерный стержень, который будет использоваться для кратковременной фиксации.

Сборку удобнее производить на ровном полу, укладывая мягкую подложку. На панелях фронтона имеются вставки (пластиковые вставки).Их забивают в специальные пазы. Их нужно аккуратно выбить, чтобы не повредить добычу. Используйте для этого деревянные бруски, так как по хрупким пластиковым вставкам молотком не забить.

• Закрепите все части неподвижного основания двери по схеме «паз в пазу», придав ему П-образную форму. Необходимо соблюдать строгую геометрию, нельзя допускать неточностей при сборке. Закрепите раму вставками, предварительно выбитыми из пазов, вбивая их в образовавшиеся отверстия.Работайте молотком, но осторожно.

Если детали ящика сместились при засорении вставок, то нужно правильно выровнять корпус молотком, подложив деревянную доску.

Учитывайте направление открывания дверей. Все зависит от планировки.

Совет! В ванной, кладовой и туалете лучше делать двери, открывающиеся наружу, так как открытие двери внутрь уменьшит и без того небольшое пространство. Двери в большие комнаты (гостиная, спальня, кабинет) нужно делать наоборот, открывающиеся внутрь, иначе дверное полотно будет мешать проходам и коридору.

• В дальнейшем для работы понадобятся инструменты:

1. сверло;
2. отвертка;
3. пила и зубило концевое;
4. головка фрезерная;
5. строительный уровень;
6. дюбелей, рулетка и монтажная пена.

Собрав верх коробки, нужно перейти в нижнюю зону. Пригодится стяжка из купленного набора, фиксирующая ширину дверной коробки по низу. Прикрутите его саморезами в те места, которые впоследствии будут вмонтированы в стену.Вкрутите саморезы под углом, начиная работу не с самого края, иначе можно легко расколоть планку.

• Подгоните дверь по размеру дверного проема. Обычно заводские двери на 5-6 см длиннее стандартных проемов. После измерения проема разрежьте дно коробки концевой пилой.

Определяя габариты дверного проема, нужно учитывать высоту порога (если он есть) или его отсутствие (когда предусмотрена межкомнатная дверь без порога).

• Вставьте дверное полотно для установки в собранную коробку, лежащую на полу, не снимая с нее целлофан. Достаточно его вырезать в районе ручек и замка.
• Установите готовую коробку, подогнанную по всем параметрам, в проем и, используя строительный уровень, установите ее идеально. Прикрутите короб к проему шурупами по дереву, прикручивая их под углом в тех местах, которые затем покрываются поролоном и обшивкой двери.

Если дверной проем сделан не из дерева или листов гипсокартона, где есть деревянные бруски, то для крепления придется использовать дюбели или аналогичные крепежные материалы.

Нельзя крепить дверную коробку через лицевую сторону, чтобы не портить ее внешний вид и не усложнять работу (открытие / закрытие) двери со временем.

Щели между проемом и коробом вспенить, позже сухими отделочными смесями выполнить уклон на этом месте.

• Пока пена застывает, можно приступать к установке петель и ручек на подвижную часть двери, а также вставлять замок. Отметьте место для замка на фронтоне и наметьте контур в соответствии с его формой.Осторожно удалите верхний слой древесины фрезерной пилой, пока лицевая сторона замка не совместится с дверным полотном.

Для внутренней части замка сверлом с подходящим сверлом сделайте более глубокий надрез.

Закрепите замок замками в комплекте, гармонирующими по цвету и стилю с замками, петлями, дверными, заглушками и дверными ручками. Для этого вставляем сердечник замка в просверленное гнездо, надеваем его с двух сторон ручки и зажимаем все застежками.

Пришло время установить петли, шпильки которых должны смотреть вверх, после чего одевается ткань.Работайте как в замке. Убедитесь, что петли находятся на одном уровне с полотном.

• Вернитесь к добыче, отметьте и повесьте петли, определите место входа замка, проделайте отверстие стамеской и закрепите заглушку.
• Навесить дверное полотно.

Везде, где древесная масса просверливалась, распиливалась и распиливалась, необходимо покрыть ее открытые места краской общего тона или лаком. Это не только улучшит внешний вид, но и сохранит деревянную поверхность.

При желании можно легко установить межкомнатную дверь самостоятельно.

Заводские дверные комплекты изготавливаются с типичной толщиной стен около 7-8 см для городских квартир. Таким образом, домовладельцы, у которых стены толще, должны адаптироваться к промышленным размерам

При толщине стен 25 см и выше проемы, не закрытые дверным косяком, закрываются гипсовыми, пластиковыми или гипсокартонными откосами. До 25 см можно установить межкомнатные двери с допами, что намного быстрее и проще.

Добор (дополнительные доски) — расширитель коробки, который вместе с наличником играет эстетическую роль, скрывая неровности, делая дверь намного прочнее и предотвращая ее перекос.

Изготавливают из шпунтованных и обрезных досок для толстых стен или из авиационной фанеры (впоследствии покрытой самоклеящейся пленкой) для очень толстых стен. Сборка, собранная из 3-х деталей, по форме копирует букву П и прикрепляется (можно клеем ПВА):

• к дверной коробке;
• к стене в зоне проема;
• на вертикальной балке между пристройкой и проемом.

Преимущества дополнений:

• скорость сборки и установки дверного блока;
• отсутствие «мокрых» отделочных работ, что нежелательно для дерева;
• продление срока службы ворот.

Коротко о петлях. Заводские изделия часто продаются с уже закрепленными петлями. Тогда вопрос установки шлейфов не является ключевым. Но иногда приходится устанавливать их самостоятельно. Здесь многие задумываются об использовании классических петель или бабочек.

Петля-бабочка из разряда неразрезных элементов, т.е. при ее использовании не нужно вырезать пазы. Это плюс.

Внимание! Но такая конструкция не дает возможности быстро снимать двери по мере необходимости.Петли приходится откручивать, а это неудобно при ремонте, изготовлении или демонтаже мебели.

«Бабочки» установить несложно, но при выборе петли этого типа нужно знать: даже минимальное отклонение из-за возможного дефекта дверного полотна или самой петли приведет к тому, что двери закроются неплотно. Поэтому работать с бабочками нужно с особой осторожностью.

Решите, какие петли установить, владельцу. Бабочки больше подходят для легких дверей, а для массивных тяжелых дверей лучше выбирать классический вариант, так как он обеспечивает более прочное соединение, поэтому классические петли выдерживают больший вес.

Установка раздвижных межкомнатных дверей

В последнее время большим спросом пользуются не обычные распашные межкомнатные двери, а раздвижные (слайдер), которые скользят по рельсам или уходят в сторону (в проем, пенал, стену) на колесиках. .

Есть два типа:

• раздвижная дверь-гармошка, состоящая из небольших пластиковых или деревянных реек, которые, легко перемещаясь, значительно экономят место; №
• Дверь монтируется в пенал или стену по технологии шкафа-купе.

На заметку! Недорогие двери-гармошки не практичны. Пошаговые инструкции от производителя по их сборке обычно прилагаются к раздвижным дверям любой модификации.

Преимущества раздвижных дверей:

• нестандартный дизайн:
• больше места в комнате для мебели;
• безопасность;
• самопроизвольно не открываются при сквозняках.

К недостаткам можно отнести:

• плохую шумо- и звукоизоляцию, а также проникновение запахов, но это несложно устранить, установив на фронтон войлочную подушку;
• трудности в ремонте и уходе за поверхностью скольжения двери;
• дороговизна установки, но если установка раздвижных межкомнатных дверей производится своими руками, то затраты практически не выше, чем при установке распашных дверей.

Двустворчатые межкомнатные двери

В больших квартирах или домах, где много места, хозяева часто предпочитают межкомнатные двустворчатые двери (распашные или раздвижные). Установить двустворчатые двери любого исполнения тоже несложно, но есть своя специфика.

Ригель (защелка) установить перед прошивкой петель. На каждой створке вставьте петли в саму дверь и в боковую стойку. Удалите ранее сделанный фрагмент.

• Навесить первую дверь на петли, выровняв ее по уровню, как при установке одностворчатой ​​распашной двери.После этого аккуратно повесьте вторую, подогнав ее в соответствии с первой, разметьте место для второй балки и закрепите саморезами.
• Убедившись, что оба крыла выровнены относительно друг друга, вспените швы. При застывании пена многократно увеличивается в объеме, поэтому лучше использовать пену с низким коэффициентом расширения.
• Перед тем, как вставить ручки, закрепите ответную пластину болта в дверной коробке.
• Гвоздь (профильная рейка) забить гвоздями, предварительно смазав его термоклеем для большей прочности, и установить наличники.

Установить межкомнатные двери своими руками несложно. Важно последовательно выполнять все этапы монтажа.

Электрический теплый пол своими руками

Состав:

1. Рекомендации по прокладке
2. Монтаж греющего кабеля

Перед тем, как установить электрический теплый пол своими руками, необходимо определиться с назначением теплого пола: будет служить отопление система в лоджии, пол в ванной или для использования в качестве дополнительной системы отопления в квартире.В этой статье мы рассмотрим последний вариант — установку электрического теплого пола, дополнительного обогрева, обслуживающего квартиру. Вы можете прочитать статью «Устройство теплого пола».

Электрический теплый пол часто используют для укладки плитки на будущее. А возможность вставки деревянной или ламинатной. Укладка плитки показана на рисунке.

для дополнительного обогрева дома будет достаточно 100-120 ватт на 1м2 жилой площади.При этом для изоляции необходимо использовать только качественный материал. Что касается длины кабеля, то он рассчитает именно вас дилерский кабель. Также продавцу необходимо уточнить минимально разрешаемое расстояние между

проводами. нагревательный кабель.

Рекомендации по укладке

Перед установкой электрического теплого пола под плитку или ламинат необходимо полностью очистить помещение, тщательно подготовить поверхность пола, удалить старый пол, выровнять и очистить от мусора.Также необходимо подготовить место на стене для терморегулятора, чтобы регулировать температуру пола, после чего нужно переходить к установке утеплителя.

Специалисты советуют как делать, так и гидроизоляцию при образовании конденсата возле кабеля. В роли гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку. Для изоляции обычно используется современный теплоизоляционный материал — пенофол, имеющий с одной стороны покрытие фольгой, а с другой — самопроизвольное слой адгезионного пенопласта. После укладки изоляционной пленки вверх и склейки стыков монтажная лента, помещенная поверх изоляционной тонкой сетки, выполняет сразу две важные функции: предотвращает перегрев кабеля при контакте с утеплителем; укрепляет схватывание цемента.

Монтаж нагревательного кабеля

Далее можно приступить к монтажу нагревательного кабеля. Он крепится к полу с помощью монтажной ленты. Обычно кабель укладывается с шагом порядка 20-25 см. .

После этого заливается цементный раствор на высоту 3-4 см. Особое внимание обратите на отсутствие пустот в цементе и равномерность укладки раствора.

Через 4-5 дней шпатлевка должна высохнуть, после чего можно приступать к укладке напольного покрытия (плитка, ламинат).

монтаж и технология укладки пошагово

Особенности отопительной системы

Грамотная укладка пленочного теплого пола под ламинат предполагает, что она будет выполнена с учетом всех нюансов комбинирования двух конструкций. В своей работе греющее оборудование использует ик-волны. Внутри тонкого многослойного полотнища запаяны излучатели, испускающие волны инфракрасного диапазона. Они движутся вверх, где задерживаются массивными предметами. В данном случае напольным покрытием. Оно аккумулирует в себе тепло, постепенно отдавая его воздуху.

Излучение генерируют собранные в несколько полос карбоновые излучатели. В более мощных системах полотно сплошное. В любом случае по его краю располагаются токопроводящие шины из биметалла, которые отвечают за передачу электроэнергии на нагреватель. Мощность оборудования варьируется в пределах от 120 до 230 Вт. Разнятся размеры и толщина полотнищ.

Последний показатель не превышает 2 мм, что позволяет без проблем монтировать материал под любым покрытием. Ширина стандартной пленки может быть 100, 80, 60 и 50 см. Для удобства использования полотно поделено на сегменты, между которыми его можно разрезать. Средняя длина такого фрагмента составляет 20 см. Таким образом, при необходимости можно смонтировать греющий пол любой, даже очень сложной формы.

Пленочный пол под ламинат: что учесть при выборе покрытия 

Стандартные ламели нельзя монтировать на нагреватели. Причин тому несколько:

• Панели обладают низкой теплопроводностью, что будет препятствовать обогреву помещения.
• Под воздействием высокой температуры геометрия пластин может изменяться, в результате поверхность может покоробиться.
• При нагреве искусственное покрытие может выделять токсичные вещества.

Все это достаточно серьезные причины, чтобы отказаться от его использования. Однако существуют специальные модели материала, предназначенные для укладки на обогреватель. Для них разработана особая маркировка, которую обязательно наносят на упаковку. Еще один важный момент: обязательное наличие замков на ламелях. Они должны быть уложены только по технологии плавающего пола, то есть без связи с основанием. Наклеивать ламинат в этом случае нельзя. 

Правила размещения греющего полотна

Отопление такого типа может быть как основным, так и дополнительным. В первом случае необходимо положить пленку на 70% площади, во втором все зависит от количества и мощности основных источников тепла. Однако в любом варианте следует учитывать важные рекомендации.

• На напольном покрытии над пленкой запрещено размещать теплоизолирующие предметы. Такие, как крупная мебель без ножек, плотные ковры и т.п. Система на таких участках перегревается и может выйти из строя.
• Тяжелые предметы, вроде габаритной бытовой техники и мебели, не должны стоять над ик-полотном. Ламели под ними могут прогнуться, что приведет к излишнему давлению на нагреватель. В таких условиях он быстро ломается.
• Если предполагается комбинированное отопление, нельзя допускать, чтобы ламинированное покрытие грелось от двух источников тепла одновременно.
• Нужно учитывать, что зона нагрева пленочного материала выходит за его физические границы. По этой причине его не рекомендуется укладывать вплотную к стенам, крупной мебели и т.п. Отступ должен составлять порядка 3-10 см. Это зависит от мощности оборудования.

Оптимально уложить греющее полотнище на расстоянии 0,5-0,6 м от каждой стены. Это позволит в дальнейшем безболезненно делать перестановку мебели, если таковая потребуется. 

Инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат: технология грамотной укладки

Отопительная система представляет собой своеобразный слоеный пирог, который важно правильно уложить. Рассмотрим пошагово, как это сделать.

Шаг 1. Обустраиваем основание

Оно должно быть сухим, ровным и твердым. Ламинат можно укладывать только на выровненную основу. Поэтому, если перепады высоты превышают 2 мм на погонный метр, придется провести дополнительные работы. Для выравнивания бетонной стяжки оптимально залить ее нивелирующей смесью и дождаться полного высыхания. Деревянную поверхность проще всего выровнять фанерой. 

Шаг 2. Кладем теплоизоляцию

Для нормального функционирования системы необходимо обустроить теплоотражающий слой. Стандартная в таких случаях алюминиевая фольга не подходит. Это объясняется тем, что нагреватель электрический, следовательно, подложка не должна проводить ток. Иначе возможны несчастные случаи. В качестве изолятора выбирают пенополиэтилен или пробку с нанесенным на нее отражающим слоем.

Перед укладкой материала тщательно очищаем основу от мусора и пыли. Использование пылесоса обязательно. На чистую поверхность расстилаем полосы изолятора. Закрываем всю площадь помещения, даже если ик-пленка будет уложена не везде. Полотнища укладываем встык одно к другому с небольшим заходом на стены. Во избежание подвижек изолятора фиксируем его скотчем или закрепляем прямо к основе степлером.

Шаг 3: Раскладываем пленку

Раскатываем полосы, ориентируя их вдоль самых длинных сторон комнаты. Таким образом удастся минимизировать количество соединений контактов. При необходимости отрезаем полотно, но только по специальным участкам, которые обозначены маркировкой. В процессе укладки следим, чтобы целостность элементов не нарушалась. Полотно следует стелить так, чтоб не получалось нахлестов.

Медные токоведущие шины при укладке должны лечь вниз блестящей стороной. Это необходимо для дальнейшего соединения контактов. Полотнища обязательно фиксируются к подложке с помощью скотча.

После того, как все нагреватели будут разложены, определяем, какие шины будут соединяться с кабелем. Все незадействованные в коммутации участки сразу же тщательно изолируем. Для этого закрываем их битумной лентой, которая должна входить в комплект оборудования. 

Шаг 4: Ставим термодатчик

Для корректной работы системы элемент располагают в наиболее холодной точке помещения. Причем он должен находиться на середине ширины полосы, так, чтобы расстояние от ее краев было одинаковым. Нельзя ставить датчик близко к стене. Между ними должно быть минимум 500 мм. Еще один важный момент. Если штатного кабеля устройства недостаточно для того, чтобы уложить его в выбранном месте, следует подобрать другое. Наращивать провод запрещено.

Вырезаем в подложке паз под корпус датчика и канал под монтаж его кабеля. Ставим элемент на место так, чтобы он располагался на карбоновом нагревателе. Фиксируем прибор битумной лентой, протягиваем от него кабель до терморегулятора. Пленку раскладываем и закрепляем к подложке. 

Шаг 5. Устанавливаем клеммы

На участках, где излучающее оборудование будет подключаться к цепи, нужно поставить особые зажимы-клеммы. Чаще всего они имеют вид клипсы. В этом случае верхний лепесток элемента вставляем в контактный разрез пленки, а нижний заводим под нее. Затем берем плоскогубцы и плотно, но аккуратно обжимаем клемму, обеспечивая ей надежный контакт с медной шиной. Иногда встречаются другие типы соединений, правила их сборки нужно посмотреть в инструкции к оборудованию.

Шаг 6. Подключаем кабель

Протягиваем провод, размещая его около участков подключения. Обычно кабели выводятся на одну сторону системы: так удобнее соединять их с нагревателями. Хотя возможен и вывод нулевого и фазного провода на противоположные стороны комнаты. В этом случае нужно особенно внимательно проводить подключение, чтобы не выбрать одну токопроводящую шину для коммутации обоих контактов. 

Концы уложенных кабелей зачищаем от изоляции примерно на 1 см и вставляем в контактную клемму. Обжимаем получившееся соединение плоскогубцами. Надежно изолируем его с помощью битумной ленты. Наклеиваем полоски сверху и снизу контакта, аккуратно обжимаем. В результате должна получиться водонепроницаемая капсула, защищающая соединение от возможного попадания воды.

Шаг 7. Подключаем терморегулятор

Технология укладки греющего пола предполагает, что все кабели должны сойтись в одной точке. Там, где они подходят к терморегулятору. Он может обслуживать сразу несколько участков системы, в этом случае крайне важно грамотно выбрать фурнитуру для подключения. Это должны быть только сертифицированные клеммные узлы, самодельные скрутки недопустимы. 

Блок управления терморегулятора оснащен специальными разъемами, к которым присоединяются провода. Для предупреждения ошибок разработаны пиктограммы, обозначающие участки коммутации заземления, нагрузки и напряжения питания. После соединения каждый кабель укладываем в специальный канал и закрепляем терморегулятор на место.

Шаг 8. Пробный запуск системы

Проверяем целостность и правильность всех выполненных соединений и проводим пуск греющего пола. Если все сделано правильно, он должен нормально работать. При выявлении каких-либо проблем, следует исправить все недочеты и повторно запустить оборудование. Для наглядности предлагаем видео монтажа пленочного теплого пола под ламинат.

Шаг 9. Укладываем покрытие     

Нагреватели не переносят воздействие воды, поэтому необходимо положить на полотно  изоляцию. Достаточно будет пластиковой пленки в 200 мкм, которая защитит от влаги и не задержит ик-излучение. Материал режем на полосы нужной длины и раскладываем поверх греющей конструкции с небольшим нахлестом. Обязательно проклеиваем их скотчем.

Теперь можно начинать монтировать покрытие. Как укладывать выбранную модель ламината, нужно посмотреть на упаковке. Производитель обязательно дает рекомендации для получения лучшего результата. При работе следует соблюдать определенную осторожность, чтобы случайно не испортить пленочный обогреватель. 

Отзывы про пленочный теплый пол под ламинат хорошие. Покрытие, несмотря на то, что является неплохим теплоизолятором, при правильном подборе материалов и грамотном монтаже активно аккумулирует ик-излучение и быстро нагревает помещение. А его привлекательный вид и приятная фактура делают обогревающий пол не только функциональным, но и красивым.

• Материал подготовила:
  Инна Ясиновская

Как правильно укладывать инфракрасный теплый пол под ламинат и паркет

Система «теплый пол» пользуется заслуженной популярностью среди отечественного потребителя. Если буквально несколько лет назад на рынке были представлены в основном сложные в монтаже электрические и водяные системы, то сейчас появился новый тип продукции, работающий на инфракрасном излучении.

ИК -полы полностью безопасные, их можно укладывать под любой вид финишной отделки. Производители заявляют, что сверху можно постелить ламинат, паркет, массивную доску и т.д. При этом работая с деревом, необходимо соблюдать определенные рекомендации.

Недавно опытных мастеров попросили поделиться опытом относительно того, как укладывать инфракрасный теплый пол под ламинат. В результате были собраны следующие советы.

Как должен нагреваться ИК тёплый пол

Плёночные инфракрасные теплые полы под ламинат и натуральную паркетную доску излучают лучевое излучение. Благодаря этому, в основном греется не поверхность полового покрытия, а предметы, находящиеся на нем и воздух в помещении.

Это имеет определенные преимущества: быстрый нагрев комнаты, возможность отапливать открытые помещения и т. д. Некоторые мастера пользуются этим и укладывают пробковый ламинат, террасную доску в открытых беседках, дополнительно делая систему отопления с помощью пленочных полов.

Укладка ламината на ИК теплый пол имеет еще одно преимущество – излучение настолько мягкое, что оказывает минимальное негативное воздействие на любую деревянную поверхность и материал под дерево.

Какой мощности выбрать плёночный пол

Монтаж инфракрасного плёночного тёплого пола под ламинат начинается с правильного выбора мощности материала. Согласно рекомендациям производителя, что подтверждает практика, для помещений со стандартной площадью 100-150 м², следует приобретать пленку с мощностью 150 Вт/м².

Зачастую продавцы убеждают в обратном, и предлагают купить пол с производительностью 220 Вт/м², но, как правило, утверждение в том, что это необходимо, основано только на желании продать тот товар, что дороже стоит.

Высчитать необходимое количество материала, сделать раскладку пленки, лучше всего доверить профессионалам. Некоторые компании используют специальные компьютерные программы, позволяющие не только подсчитать необходимое количество пленочных полов, но и распечатать правильную раскладку.

Напряжение пленочного пола указывается на упаковке с материалом, там же указывается потребляемая мощность, позволяющая высчитать расход электроэнергии в сутки и за отопительный сезон.

Какой ИК теплый пол лучше под ламинат и паркет

Возможна укладка пленочного теплого пола под ламинат двух видов. У каждого из них есть свои преимущества и особенности.

1. Биметаллический – в устройстве предусмотрены две тонких пластины. Верхний слой составляет медь с дополнительными добавками, нижний сплав алюминия.
2. Углеродный – имеет сложное строение, состоящее из резистивного элемента, нагревательные детали в котором соединены последовательно и параллельно.

Практика показывает, что монтировать углеродные инфракрасные теплые полы под паркетную доску более практично. Как правило, углеродная система лучше прогревает комнату и оказывает более мягкое излучение.

Последовательность и особенности укладки, подключения

Положить инфракрасный теплый пленочный пол под ламинат своими руками совсем несложно, достаточно попросту следовать инструкции изготовителя и придерживаться рекомендаций опытных строителей.

Производитель максимально облегчил задачу, упростив процесс укладки до минимума. Кстати, все опытные строители придерживаются «золотого правила», строго, соблюдать поэтапную технологию укладки инфракрасного теплого пола под ламинат, которая распечатана и выдается, вместе, с технической документацией.

В частности, там указывается:

• Теплые ИК полы под ламинат укладываются строго на ровную поверхность, при этом материал основания практически не имеет значения, достаточно, чтобы он был сухим и не имел жирных пятен.
• Перед монтажом необходимо составить и нанести на бумагу схему укладки плёночного пола. Это позволит избежать сложностей во время рабочего процесса.
• Электрический ИК пол укладывается таким образом, чтобы после окончания работ не было стыков, находящих один на другой (без нахлёста). Пленка укладывается равномерно, без зазоров между пластами.
• Пол с инфракрасной обогревающей пленкой подключается с помощью медных проводов к термостату. Отдельно необходимо провести заземление ИК пола. В регуляторе для этой цели специально предусмотрены разъемы. Также потребуется установить отдельный автомат и блок УЗО. Схема проводки инфракрасных теплых полов также указана в инструкции по эксплуатации.
• Перед укладкой финишного покрытия необходимо проверить работоспособность ИК обогрева пола. Для этого подводят напряжение и проверяют, нагреваются ли все части пленки. Если одна из пленок не греется, дополнительно уплотняют клеммы. Часть пленки, которая по-прежнему не нагревается, вырезают и на ее место укладывают новую.

Подключение ИК плёночного пола считается законченным после того, как все части проверены на работоспособность. Теперь можно начинать монтаж винилового или коммерческого ламината, паркета или доски.

Какой ламинат выбрать для ИК пола

Эффективность инфракрасного отопления достигается не только правильным монтажом пленки, но и выбором финишного покрытия. Некоторые хозяева заявляют, что у них буквально спустя несколько лет после укладки рассохся ламинат, начал скрипеть паркетный пол или появились стыки в массиве.

Что поможет не ошибиться в выборе материала?

• ИК обогрев пола оказывает определенное влияние на ламинат. Происходит небольшое расширение и сужение структуры под воздействием излучения. Бытовой ламинат не подходит для укладки под пленочные полы.
  Оптимальным будет выбор материала коммерческого класса, высокой износоустойчивости. Еще лучше будет стелить паркетную доску или массив. Крайне важно соблюдать требования правильной укладки ламината. Необходимо рассчитать схему таким образом, чтобы после укладки крайняя к стене доска, была не короче 25 см.
• Укладка под паркетную доску требует использования мастики для приклеивания основания и стыков между планками. В результате создается прочное основание, не поддающееся растрескиванию под влиянием температур. Поэтому влияние теплого пленочного пола на паркет сведено к минимуму.

Хотя ИК полы рассчитаны под использование ламината, производитель рекомендует применять покрытие исключительно коммерческого класса, либо остановить свой выбор на паркете или доске из массива.

Правила безопасной эксплуатации

Даже несложные расчеты позволяют подсчитать, что для отопления дома площадью 100 м² потребуется приблизительно 15 кВт. В связи с этим крайне важно обеспечить меры безопасности, которые описаны в СНУЭП. Максимальная температура пола, для пленки с производительностью 150 Вт составляет 45 °С.

Для безопасной эксплуатации необходимо использовать только провод нужной мощности и сечения, всю электросистему потребуется заземлить. В остальном ИК пленка является максимально безопасной в эксплуатации.

Энергопотребление пола делает данный вид отопления одним из самых дорогих на сегодняшний день. Поэтому большинство потребителей используют инфракрасное отопление как вспомогательный способ отопления.

Плёночный тёплый пол под ламинат

Покрытие пола из ламинированных панелей стремительно набирает популярность среди хозяев жилья. Оно красиво практично, цены на него отличаются доступностью даже для семей с не слишком высоким уровнем дохода. Достоверная, практически неотличимая имитация натуральной древесины привносит в интерьер помещения дополнительные нотки комфорта и уюта. Однако до природной теплоты дерева композитным материалам все же еще очень далеко. Не беда – есть эффективное решение подобной проблемы — плёночный тёплый пол под ламинат.

Плёночный тёплый пол под ламинат

Из всех видов теплых полов именно инфракрасный пленочный в этих условиях будет оптимальным – он как будто специально создан для укладки под ламинированное покрытие. Если присовокупить сравнительную простоту его монтажа, то сомневаться не стоит – смело выбирайте этот вариант.

Содержание статьи

Инфракрасный теплый пол – принцип работы и основные достоинства

Итак, что же из себя представляет пленочный инфракрасный пол, и почему именно он является оптимальным для ламинированного покрытия?

Большинство существующих систем отопления основаны на принципе прямого теплообмена. Так, например, привычные всем батареи передают тепловую энергию воздуху, который в процессе естественной или принудительной конвенции распространяет ее по помещению. Инфракрасное тепловое излучение в этом случае сводится к минимуму.

Нечто аналогичное происходит и в водяных или электрических системах «тёплого пола». Отличие только в том, что нагревается не радиатор, а толща стяжки, в которой расположены трубы или греющий кабель. От нее тепло передается настеленному покрытию, и лишь потом от его поверхности идет обогрев воздуха в помещении.

Подобная система обладает большой инертностью – много энергоресурсов затрачивается на предварительный прогрев пола, правда, и остывание происходит также не мгновенно, а в течение определенного времени, что обуславливает достаточную экономичность такого принципа отопления.

Пленочные инфракрасные обогреватели работают по совершенно иному принципу. Между двух плотных прозрачных полиэстерных слоев расположены параллельные полосы из специальной карбоновой пасты.   Каждая из таких полосок с обеих сторон подключена с токопроводящей медной шине, на которую подаётся сетевое напряжение питания. При прохождении через такой элемент переменного тока он, не особо нагреваясь сам по себе, создает поток инфракрасного излучения, достаточно «жесткого», с длиной волны порядка 5 ÷ 20 мкм. Этот поток лучевой энергии способен нагревать любые поверхности или предметы на своем пути. Таким образом, расходуемая энергия не затрачивается на процесс передачи тепла на определенное расстояние. Чтобы было понятней, можно привести классический пример – точно так же действуют инфракрасные солнечные лучи, нагревая все, на что они попадают.

Подобная методика обогрева уже достаточно давно используется для навесных, потолочных, настенных приборов, и полностью доказала свою высочайшую эффективность. Научились ее размещать и под напольное покрытие, освоив выпуск экономичных и действенных плёночных теплых полов.

• Общая толщина пленки — всего порядка 0,5 мм, то есть ее легко убрать под любое покрытие. В отличие от водяных или электрических полов, такая система абсолютно не требует трудоемких работ по заливке стяжек и обустройства мощного термоизолирующего слоя. Помимо этого, такая система обогрева не приведет в существенному поднятию уровня пола, что бывает решающим фактором в условиях городских квартир.
• Еще одно явное преимущество – равномерность нагрева поверхности пола. Известно, что ламинат в вопросах перепада температур часто выказывает определенную «капризность» — иногда он может прореагировать на это расхождением швов или даже вспучиванием поверхности. С инфракрасным полом эта вероятность практически нулевая – максимальный нагрев пленочных элементов (даже при вышедшем из строя терморегуляторе) никогда не бывает выше 40 ºС, а это для пола из ламинированных панелей абсолютно некритично.
• В условиях многоэтажного дома стяжку бывает невозможно залить и из соображений утяжеления перекрытия. С пленочным инфракрасным полом подобных проблем нет в принципе.
• Инфракрасные лучи нагревают не только поверхность ламината, но, проходя через него, передают тепло и другим предметам, и поверхностям в помещении, что создает максимально комфортный микроклимат.
• Важно, что передача энергии начинается практически мгновенно – можно вечером, по приходу домой, быстро и без особо больших энергозатрат довести температуру воздуха в помещении до требуемого уровня. Мало того, электронная система управления инфракрасными полами легко интегрируется в набирающие в настоящее время популярность системы «умного дома» — можно заранее запрограммировать, прогрев жилья по нужному графику или даже включить его дистанционно через сеть интернет или посредством мобильной связи.
• Инфракрасные полы не сушат воздух в помещении, и, по утверждениям некоторых исследователей, даже создают определенный ионизационный фон, особенно полезный для людей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания.

Комплект инфракрасного теплого пола

В продажу системы пленочных теплых полов поступают в практически полном необходимом комплекте:

Стандартный комплект пленочного инфракрасного пола

• Сами пленочные нагревательные элементы. Они производятся обычно стандартной шириной покрытия 500 или 1000 мм. Длина может быть разной (не рекомендуется превышать 8 метров). Полотно может нарезаться в нужный размер, но только строго по отмеченным на поверхности полосам с пиктографическим изображением ножниц (обычно они расположены с шагом 25 см). Дело в том, что именно на этих участках расположены контактные посеребренные площадки для подключения клемм с кабелями питания.
• Сами клеммы также обязательно входят в комплект поставки. В наборе может быть и необходимое количество кабеля. Обязательно следует обратить внимание на наличие специальных изоляционным материалов – битумной ленты.
•  В комплекте должен быть термодатчик с кабелем – именно на него возлагается задача контроля уровня нагрева.
• Наконец, покупатель может выбрать один из видов блока управления – терморегулятора. Они бывают с электромеханическим или полностью электронным регулированием, могут различаться по дизайну, системе индикации, но, как правило, все имеют одинаковую систему подключения к сети питания, к нагревательным элементам и термодатчику.

При выборе модели плёночного теплого пола именно для ламинированной поверхности следует обратить особое внимание на его удельную мощность. Обычные стандарты – 150 или 220 Вт/м², реже встречается 440 Вт/м². Больше 150 Вт в нашем случае не требуется – такая мощность приводит к нагреву поверхности пленки до 40 ºС, а больший уровень температур для ламинированной доски противопоказан.

Для укладки пола необходимо приобрести, кроме того, необходимое количество подложки толщиной не менее 3 мм. Лучше, если одна сторона к у нее будет фольгированной – она отразит инфракрасное излучение от бетонного основания, сфокусировав его в нужном направлении – вверх. Однако, при этом необходимо учесть, что поверхность подложки не должна быть токопроводящей. Для соединения полотен подложки потребуется специальный скотч.

Правильно составленная схема – залог успешной работы

Прежде, чем браться за работу, а по большому счету – даже прежде, чем приобретать комплект инфракрасного пленочного «теплого пола», необходимо до мелочей продумать план монтажа нагревательных элементов, их подключения к устройству управления и коммутацию с источником переменного тока. Какие базовые принципы учитываются при составлении подобной графической схемы:

• Поверхность пола никогда не закрывается пленочными элементами полностью, всплошную. Они не размещаются в местах, где планируется стационарная установка мебели. Закрытое пространство приводит к нарушению нормального теплообмена с поверхности ламинированного покрытия. Мало того, что подобный перегрев может вызвать деформации деталей мебели или самого ламината – снижается и срок службы самих пленочных элементов, повышается абсолютно не нужный расход электроэнергии.
• По тем же соображениям такое покрытие должно быть на определённом безопасном расстоянии от стен помещения, и обязательно – от стационарных приборов отопления – радиаторов или труб с теплоносителем. По существующим правилам требуется отступ не менее 250-300 мм.

Пленочные элементы выгоднее располагать вдоль помещения — меньше будет контактных соединений

• Рулоны пленочных обогревателей должны быть при раскатывании ориентированы вдоль длинной стороны помещения – это позволит минимизировать количество контактных соединений.
• Уже упоминалось, что резку инфракрасной пленки проводить исключительно в разрешенных для этого местах – они отмечены графически.

Резка пленки допускается только по специально обозначенным линиям

• Интервал между соседними листами инфракрасной пленки должно быть порядка 50 мм. Категорически запрещены нахлесты одного нагревательного элемента на другой.
• Для полноценного прогрева помещения обычно считается достаточным покрыть нагревательными пленочными элементами до 60 – 70 % площади пола. Можно предусмотреть и «зоны повышенного комфорта» — в традиционных местах детских игр или отдыха взрослых.

Особое внимание уделяется кабельной коммутации системы инфракрасного пола.

• В первую очередь, должно быть предусмотрено оптимальное место для установки управляющего блока – терморегулятора. Его необходимо размещать на высоте не менее 500 мм от пола. Конкретное место выбирают с учетом наиболее удобного подведения кабеля питания 220 В и всех проводов от плёночных элементов.
• Суммарная мощность «теплого пола» может быть достаточно высокой, поэтому нельзя его подключать напрямую в обычную бытовую розетку. Лучше заранее предусмотреть прокладку выделенной линии питания соответствующего сечения с установкой отдельного автомата.  Еще лучше, если в целях повышения безопасности в схему будет включено защитное устройство УЗО.
• Большинство моделей терморегуляторов рассчитаны на установку в стене в стандартное розеточное гнездо. Для подведения кабельной части можно проделать к поверхности пола штроб порядка 20 × 20 мм, так, чтобы уложить в него гофротрубу Ø 16 мм, в которую будут убраны провода. Другим вариантом может быть укреплённый на поверхности стены декоративный пластмассовый короб (кабель-канал).

И фаза, и «ноль» заведены с одной стороны пленочного элемента

• При планировании прокладки проводов на поверхности пола учитывают, что они не должны пересекаться. Схема подключения может быть разной. Чаще всего прибегают к соединению кабелей с одной стороны пленочных элементов (как на приведенной схеме)

Вариант, когда контакты подключены с противоположных сторон пленочных обогревателей

• Однако, бывают ситуации (например, сложная конфигурация помещения), когда выгоднее фазный и нулевой провод подключить к полосам с противоположных сторон комнаты. Этот подход требует особой внимательности, чтобы не коммутировать на одну медную шину оба контакта – короткое замыкание будет обеспечено!
• Предусматривается на схеме место расположения термодатчика. Он должен быть размещен по центру ширины плёночного элемента, на расстоянии не менее 500 мм от стены. Оптимальным решением будет его монтаж в самом холодном месте комнаты, но эта возможность может быть ограничена длиной штатного кабеля термодатчика – наращивать провод нельзя.

После составления схемы будет наглядно видно требуемое количество материала – можно приобретать комплект и приступать к дальнейшей работе.

Подготовка поверхности для монтажа инфракрасного пола

Поскольку тема публикации – монтаж инфракрасных пленочный элементов под ламинат, то предполагается, что базовое основание пола полностью готово к настилу ламинированных панелей – оно ровное, отремонтированное, прогрунтованное.

• Первым этапом в этом случае можно считать тщательную очистку основы от даже мельчайших твёрдых фрагментов мусора и от пыли – чтобы исключить повреждение подложки и пленочных элементов снизу.
• Следующий шаг – вся поверхность пола (не только та, где планируется установка обогревательных элементов, а помещение целиком) застилается подложкой. Фольгированная ее часть должна быть снаружи. Листы укладываются встык, фиксируются к основанию пола двухсторонним скотчем. Между собой полосы подложки скрепляются специальным скотчем, также имеющим верхнюю фольгированную отражающую поверхность.

Укладка фольгированной подложки

• Толщина подложки имеет очень важное значение. Дело в том, что в ней будут прорезаться пазы для укладки в них кабелей, клеммных соединений, мест изоляции контактов, термодатчика. Все эти элементы электроцепи не должны ни вызывать поднятия самого пленочного покрытия, ни, тем более, служить помехой при укладке ламинированных панелей.

Укладка и коммутация пленочных инфракрасных излучателей

При укладке пленочных инфракрасных элементов составленная схема всегда должна быть «перед глазами».

Все работы проводятся очень аккуратно. Нельзя допускать при раскрое пленки, ее укладке или при настиле финишного покрытия нарушения целостности элементов. Если по каким-либо причинам случился разрыв или порез на токоведущей части или на излучающей карбоновой полосе, та такой фрагмент пленки подлежит выбраковке и обязательной замене.

• Укладка пленочных элементов производится таким образом, чтобы блестящая сторона медных шин оказалась снизу. К подложке пленку можно зафиксировать обычным скотчем.
• После укладки пленочных элементов следует сразу же провести изолирование мест разреза токоведущих шин, которые не будут использоваться в дальнейшем при коммутации кабелей. Применяют для этого входящую в комплект поставки битумную ленту.

Изолирование мест разреза токопроводящих шин

Она наклеивается таким образом, чтобы надежно защитить контакт и сверху, и снизу, плотно обжимается для полной герметизации.

• Перед укладкой полотна, под которым планируется установка термодатчика, в подложке вырезается паз для него и канал для укладки кабеля. Сам корпус датчика должен располагаться на черной карбоновой излучающей полосе, примерно по центру полотна. Его следует надежно зафиксировать в этом месте той же изоляционной битумной лентой.

Термодатчик должен устанавливаться по центру излучающей полоски

После укладки датчика и вывода его кабеля к терморегулятору, пленочный элемент укладывают и фиксируют на поверхности пола.

• Следующий шаг – установка клемм в местах подключения пленочных элементов к электрической цепи. Большинство моделей инфракрасных полов оснащены клеммами клипсового типа.

Клеммы — клипсы должны быть в комплекте пола

Верхняя пластина клипсы вводится в специальный контактный разрез, так, чтобы второй лепесток оказался снизу пленки.

Установка клеммы клипсового типа

Затем аккуратно, но максимально плотно клипсы обжимаются плоскогубцами, чем обеспечивается их надежный контакт с посеребрённой площадкой медной шины.

Могут использоваться и другие клеммные соединения или даже пайка контактов

• Некоторые виды пленочных полов имеют иную систему клеммного соединения, например, по типу заклепки – это оговаривается в инструкции по монтажу с описанием приемов крепления контакта.

Обжим клеммы со вставленным проводом

• Очередной этап – укладка кабелей, в строгом соответствии с вычерченной схемой. Зачищенные от изоляции концы проводов (порядка 10 мм) вставляют в уже соединенную с пленочным элементом клемму, которую обжимают плоскогубцами.
• Далее, следует очень тщательная изоляция все контактных групп.

Клемма полностью установлена — требуется ее заизолировать

Полоски битумной ленты наклеиваются и сверху, и снизу пленочного элемента, так, чтобы надежно закрыть все металлические части. После обжатия должна получиться полностью герметичная «капсула», исключающая любую вероятность попадания на клеммный узел влаги.

Порядок изолирования клеммных узлов

• После коммутации кабеля и заизолированные клеммы укладываются в проделанные для них в подложке пазы и фиксируются в них клейкой лентой.

Подключение к терморегулятору и особенности пуска системы обогрева

• По завершении этапа укладки, все провода должны сойтись в одном месте – у терморегулятора. Следует учесть важный момент- если к одному прибору управления подключается несколько участков «теплого пола», то недопустимы никакие скрутки проводов. В этом случае нужно прибегнуть к установке сертифицированных клеммных соединений.

Подключение кабелей к клеммам терморегулятора

• Производится подключение проводов к разъемам блока управления (терморегулятора) в строгом соответствии с указанной в технической документации схемой. На ней обязательно отмечаются места подключения напряжения питания ( L и N – фаза и ноль), заземления, нагрузки – т.е. самих обогревательных элементов (обычно в этом месте, вместе с пиктограммой резистора, указывается максимальная величина нагрузки в ваттах или амперах), и термодатчика («sensor»). После коммутации проводов они убираются в предусмотренный для этого канал, а сам терморегулятор крепится на свое штатное место.

Так может выглядеть установленный на стену терморегулятор

• После еще одной тщательной проверки всех соединений можно провести пробный пуск системы. Если все работает нормально, она вновь отключается от питания, и теперь предстоит монтаж ламинированного покрытия.
• Чтобы повысить безопасность плёночных обогревателей, дополнительно защитить их от повреждений при укладке ламинированных панелей, исключить вероятность попадания на них влаги в случае разлива по полу большого количества воды, рекомендуют настелить еще один слой. В этих целях используют полиэтиленовую пленку толщиной порядка 200 мкм — она не станет препятствием для прохождения лучей инфракрасного излучения. Полотна пленки расстилаются с перекрытием на 150-200 мм, и образовавшиеся нахлесты герметизируются скотчем.

При монтаже ламинированных панелей поверх инфракрасного теплого пола следует проявлять особую аккуратность

• Монтаж ламината по установленному инфракрасному плёночному теплому полу в принципе, ничем не отличается от обычной технологии укладки – в соответствии с рекомендациями по конкретной модели панелей. Основные приемы укладки ламинированного покрытия подробно изложены в других публикациях портала.

После завершения работ по настилу ламинированного покрытия можно будет включить систему инфракрасного подогрева. Однако, и здесь следует проявить определенную осторожность – чтобы ламинат лучше адаптировался к этим условиям, разумнее будет не запускать подогрев сразу на полную мощность. Лучше первоначально задать значение порядка 15 – 20 ºС, а затем, прибавляя ежедневно по 5º, вывести систему на расчетный эксплуатационный уровень. Это, кроме того, даст возможность экспериментально выявить наиболее оптимальный режим работы «теплого пола».

Видео: мастер-класс по укладке инфракрасной пленки под ламинат

Технология монтажа под ламинат теплого инфракрасного пола

Теплые полы являются идеальным решением для любого дома или квартиры. Они обеспечивают комфортность проживания, поэтому многие люди вовсе не могут представить свою жизнь без этой системы. Для квартир устройство водяного пола считается неприемлемым, поэтому оптимальным выбором считается монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат, ведь такая система обеспечивает равномерный и качественный обогрев помещений, а также считается подходящей для ламината, легко выдерживающего высокую температуру от инфракрасной пленки.

Преимущества

К плюсам применения под ламинат именно инфракрасного пола относится:

• обеспечивается равномерный обогрев, что особенно важно для ламината, который не выдерживает чрезмерного перегрева в одном участке покрытия;
• отсутствуют перепады температуры в системе, которые очень часто встречаются при использовании водяного теплого пола, причем именно они считаются наиболее негативными факторами для долговечности покрытия;
• сам процесс укладки инфракрасной пленки считается очень простым, а если заранее просмотреть обучающее видео, то никаких сложностей не возникнет при самостоятельной работе.

Схема инфракрасного теплого пола под ламинат

В каких местах лучше всего использовать систему

Первоначально надо разобраться в том, из каких элементов состоит система. В нее входят следующие компоненты:

• электрическая проводка;
• непосредственная инфракрасная пленка, причем ее должно быть достаточно для выполнения работы в конкретном помещении;
• датчики температуры;
• зажимы для крепления;
• регулятор температуры, позволяющий владельцу помещения самостоятельно управлять процессом обогрева;
• изоляция.

Состав инфракрасного полаПленка для инфракрасного пола

Выпускаются пленки в разной длине и ширине, поэтому выбираются элементы, идеально подходящие для определенного помещения. На каждом элементе производители создают специальную линию, по которой производится раскрой. В других участках запрещается каким-либо образом деформировать материал.

Использовать инфракрасный пол под ламинат можно в разных помещениях. Нередко он формируется непосредственно по всей квартире. Оптимальным считается его использование на кухне или в другом помещении, в котором не планируется пользоваться коврами.

При планировании расположения пленки учитываются следующие моменты:

• нельзя выполнять работу во влажном помещении, поскольку инфракрасная пленка прослужит долго и в соответствии со своим назначением исключительно в сухой комнате;
• допускается скручивать рулоны, но нельзя создавать перегибы, которые приводят к быстрой порче изделия;
• нельзя, чтобы пленка располагалась рядом с разными нагревательными приборами или камином.

Сам монтаж инфракрасных теплых полов под ламинат считается понятной и несложной работой, поэтому нередко собственники жилой недвижимости предпочитают осуществлять его своими силами.Схема монтажа инфракрасного теплого пола

Технология монтажа инфракрасного теплого пола под ламинат

Данная работа должна выполняться только в определенной последовательности действий. Каждый этап является крупным и важным, поэтому надо четко следовать инструкции. Чтобы наглядно увидеть процесс укладки, рекомендуется заранее просмотреть обучающее видео, в котором учитываются все нюансы и особенности процесса.

Подготовка инструментов и материалов

Монтаж инфракрасной пленки и создание полноценного напольного покрытия сверху из ламината, считается несложной работой, для которой потребуется подготовка следующих элементов:

• непосредственная инфракрасная пленка, причем ее количество рассчитывается заранее, для чего учитывается площадь помещения, в котором планируется осуществлять работы;
• электрические провода, которые обычно продаются в комплекте с пленкой, но нередко они являются некачественными или их недостаточно для выполнения работы, поэтому приходится докупать их отдельно;
• терморегулятор;
• специальная пленка с теплоотражающим эффектом;
• битумная изоляция;
• контактные зажимы;
• двусторонний скотч;
• подложка, предназначенная для укладки под ламинат.

При выборе теплоотражающей пленки важно учитывать, что она не должна быть токопроводящей.Все что нужно, для подключения теплого полаЛист термической пленки системы инфракрасный теплый пол

Подготовка поверхности

Укладка инфракрасного теплого пола под ламинат начинается с подготовки имеющегося основания. Здесь учитываются следующие особенности:

• стяжка должна отличаться идеальной ровностью, а также не допускается наличие на основании каких-либо переходов или иных проблем;
• при наличии существенных недостатков на основании, рекомендуется сделать новую стяжку, чтобы получить идеально ровную поверхность;
• важно заранее определить место расположения терморегулятора, причем нередко требуется несколько данных элементов, если планируется укладывать теплый пол не только в одном помещении, а сразу в нескольких комнатах;
• производится укладка на основание теплоотражающей пленки, причем наиболее часто для этих целей выбирается изолон, представленный в виде рулонов, который раскатывается по всему помещению, фиксируясь двусторонним скотчем или степлером.

Не допускается укладывать инфракрасную пленку под те участки пола, на которых будет расположена крупногабаритная и тяжелая мебель, поскольку это может привести к разрушению греющего контура, поэтому заранее формируется оптимальная схема укладки пленки. Выравнивание полаМонтаж термостатаУкладка подложки с теплоотражающей пленкой

Укладка инфракрасной пленки

Далее начинается важный этап, предполагающий использовать непосредственно нагревающую пленку. Укладка выполняется таким образом, чтобы медные полосы располагались внизу. Часто в процессе работы возникает необходимость разрезать пленки на отдельные элементы, а выполнять это разрешается только по специальным линиям, нанесенным производителем. Если выполнить надрез в другом месте, это приведет к порче пленки.

Во время укладки пленки важно оставлять между ней и стенами помещения не меньше 10 см.

Как только будет полностью разложена пленка на основании, выполняется подключение и изоляция, причем эти действия реализуются в следующих этапах:

• все места, где медная шина была разрезана, надо обработать битумной изоляцией, причем важно убедиться, что серебряные контакты абсолютно перекрыты;
• монтируются контактные зажимы, причем они устанавливаются на все участки, где выполняется подсоединение провода;
• на шину из меди зажимаются контакты обычными плоскогубцами;
• в зажимы укладываются провода, которые предварительно оголяются, после чего они также закрепляется с помощью плоскогубцев;
• все места подключения изолируются, причем желательно несколько раз проверять каждый участок, чтобы не пропустить никакие места;
• выполняется установка датчика температуры, причем он фиксируется также изоляцией;
• в конце работы устанавливается терморегулятор на том месте, где это планировалось заранее, а далее по обдуманной заблаговременно схеме выполняется его подключение.

Желательно терморегулятор к электричеству подключать с помощью отдельного автомата, который устанавливается в щитке.Крепление инфракрасной пленкиКрепим зажим к медной муфте — прижмите зажим пассатижами так, чтобы не допустить искрениеИзоляция контактных соединений теплого инфракрасного пола

Укладка защитного покрытия

Как только будет создана вся система, важно выполнить ее тестирование, призванное определить наличие разных ошибок или иных проблем в конструкции. Если не будет обнаружено никаких недостатков, то производится укладка специального защитного покрытия.

Для этого используется специальная пленка, обладающая высокими гидроизоляционными параметрами. Важно создать из нее герметичный слой, поэтому все стыки надежно и правильно проклеиваются скотчем, чтобы не было пропусков.На инфракрасную пленку укладывается защитное покрытие

Установка ламината

Следующий этап предполагает непосредственное создание напольного покрытия. Ламинированный материал можно укладывать только после тестирования всей системы, чтобы убедиться, что нет никаких проблем или недостатков конструкции.

Сам процесс укладки считается стандартным, но непременно учитываются следующие особенности:

• поскольку укладка выполняется на систему обогрева, то высокая температура непременно будет воздействовать на покрытие, поэтому оно будет постоянно немного расширяться и сужаться, поэтому между стенами помещения и покрытием оставляется небольшое расстояние, для чего рекомендуется пользоваться специальными клиньями;
• непременно надо в процессе работы проклеивать стыки клеем, чтобы не допустить разрушения покрытия;
• все планки соединяются друг с другом очень легко и просто, для чего используются специальные замки, которыми они оснащаются еще в процессе производства;
• укладка должна начинаться с окна, причем допускается выполнять сплошной монтаж, при котором все покрытие для квартиры и дома выполняется одним материалом без переходов, а в этом случае можно избежать стыков между отдельными помещениями.

Как только будет полностью сделано напольное покрытие, самые сложные и специфические работы заканчиваются, поэтому можно пользоваться эффективным и качественным обогревом пола.Укладка ламината

Пробный пуск системы

После укладки ламината необходимо зафиксировать на стене в выбранном участке блок терморегуляции. Не допускается подключать эту систему к обычной розетке, имеющейся в любой квартире или доме, поэтому создается отдельный выход в щиток.

Для инфракрасного обогрева непременно создается отдельный автомат. После подключения выполняется пробный пуск. Если все работы были выполнены правильно и в соответствии с требованиями безопасности, то нагреется напольное покрытие буквально за 3 минуты.

Схемы подключения

Установка инфракрасной конструкции должна проводиться с непременным ее подключением к электрической системе и терморегулятору. Для этого надо пользоваться специальной инструкцией, прикладываемой к самому теплому полу, чтобы гарантировать идеальный результат работы и безопасность использования конструкции.

Существуют следующие схемы подключения пленки к электричеству:

• одностороннее — в ней подключение и соединение проводов выполняется с одной стороны. Поэтому они пересекаются друг с другом, однако эти места пересечений непременно прячутся за плинтусом, чтобы не допустить выхода из строя системы;
• двустороннее — здесь подключение выполняется с разных сторон. Сам процесс реализуется намного быстрее, а также используется небольшое количество проводов. Как правило, соединения выполняются после того, как систему подключается к электричеству.

Одностороннее и двустороннее подключениеВарианты подключенияПравила подключенияПравильная укладка проводов

Возможные ошибки

В процессе создания системы могут быть допущены серьезные ошибки, приводящие к нарушению работоспособности системы или к опасности ее применения. К основным ошибкам относится:

• перед работой основание пола не очищается от мусора и пыли;
• имеются значительные перепады и неровности;
• отсутствие теплоотражающего материала;
• разрезание пленки не по имеющейся разметке, а по желанию самого работника, что приводит к нарушению основных ее элементов;
• во время укладки медная полоска располагается вверху, а не внизу;
• установка терморегулятора в труднодоступном месте;
• плохо заизолированные концы проводов.

Таким образом, создание инфракрасного теплого пола – это достаточно сложная работа, для осуществления которой необходимо тщательно изучить соответствующую инструкцию, а также помнить о частых ошибках, чтобы не допустить их при самостоятельном выполнении процесса. Если все действия реализовать правильно, то получится надежная и качественная система, обеспечивающая равномерный и оптимальный обогрев любого помещения. При этом уложенный сверху ламинат, правильно выбранный, не будет разрушаться или коробиться под действием высокой температуры. Только придерживаясь всех рекомендаций можно сделать качественный инфракрасный теплый пол под ламинат.

Видео установка инфракрасного теплого пола под ламинат

В видео описаны все этапы укладки инфракрасного вида теплого пола под ламинат.

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат

Инфракрасный теплый пол под ламинат не требует заливки бетонной стяжки. После монтажа высота пола остается на прежнем уровне. Система не создает дополнительной нагрузки на перекрытия. Риск короткого замыкания исключен, когда элементы подсоединены по правилам.

Этапы монтажа инфракрасного пола

Пленочный теплый пол под ламинат можно уложить самостоятельно. В комплекте поставки есть все для монтажа: нагревательные элементы, клеммы, терморегуляторы и термодатчики, кабели и лента для изоляции.

Разработка схемы

До начала монтажа вы должны представлять планировку комнаты. Нельзя размещать мебель над нагревательными элементами. Это приводит к нарушению терморегуляции комнаты, перегреву инфракрасной пленки.

• Нагревательные элементы должны покрывать 60-70% площади пола.
• Нельзя размещать элементы ближе 20-30 см к стенам и батареям.
• Раскатывайте рулоны параллельно длинной стене комнаты.
• Расстояние между листами должно быть равно 0,5 см.
• Провода не должны перекручиваться и пересекаться.

Терморегулятор должен находиться на высоте более 50 см от пола. Ведущие к полу провода можно спрятать в штробы или настенный кабель-канал. Установите термодатчик на расстоянии 50 см от стены. Желательно расположить его в прохладной зоне комнаты.

Подготовка поверхности

Укладывать инфракрасный пол под ламинат можно только на чистую и ровную поверхность. Если поверхность неровная, потребуется стяжка и грунтовка. Но если пол ровный, можно обойтись без стяжки и сразу приступить к укладке. До начала работы нужно сделать тщательную уборку, очистить пол от пыли и мусора.

Застелите пол фольгированной подложкой. Она будет отражать инфракрасные лучи и направлять вверх. Листы укладывается вплотную друг к другу и крепятся скотчем. В листах нужно подготовить пазы для монтажа элементов электроцепи.

Монтаж излучателей

Пленочные теплые полы под ламинат укладываются блестящей стороной вниз. Пленка крепится к подложке обычным скотчем. Неиспользуемые разрезы изолируются битумной лентой. Поместите ее с двух сторон разреза и зажмите. Термодатчик устанавливается по центру излучающей полосы и крепится битумной лентой.

Коммутация элементов

Для подключения используются клеммы-клипсы или клеммы-заклепки. Разместите части клеммы с двух сторон шины. Уложите кабель в подготовленный паз. Зачистите концы кабеля от изоляции на 1 см, поместите их внутрь клеммы. Надежно зафиксируйте ее плоскогубцами. Заизолируйте место соединения. Повторите для каждого из элементов.

Установка терморегулятора

Укладка пленочного теплого пола под ламинат почти завершена. Осталось подключить систему к терморегулятору. Внимательно изучите схему, подключите фазу и ноль по инструкции. Уберите провода в канал, закрепите терморегулятор на поверхности стены. Проверьте соединения и проведите пробный запуск системы.

Плюсы и минусы инфракрасного пола

Укладка инфракрасного теплого пола под ламинат позволяет наладить теплообмен в помещении. В комнатах с радиаторным отоплением теплый воздух поднимается наверх. Напольное покрытие остается холодным, а из-за циркуляции воздуха появляются сквозняки. После монтажа системы прогрев комнаты становится равномерным.

Инфракрасное излучение не пересушивает воздух. Теплый пол не выделяет вредных веществ, он безопасен для детей и аллергиков. Можно подключить пол к системе «Умный дом» и управлять его работой дистанционно. После подачи электричества покрытие быстро нагревается до нужной температуры.

Цена инфракрасного теплого пола под ламинат начинается от 200 гривен за квадратный метр. Чтобы максимально уменьшить расход электроэнергии, выбирайте полы с высоким КПД (от 90%) и устанавливайте программируемый терморегулятор.

Рекомендации по монтажу

• Сделайте выделенную линию питания для монтажа пола. Встановіть автомат, защитное устройство и УЗО.
• Ламинат не должен нагреваться выше 40°С, иначе он будет деформироваться. Для укладки выбирайте пол с мощностью 150 Вт/кв. м.
• Перед укладкой ламината накройте элементы полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить их от влаги. Подойдет пленка с толщиной 200 микрон.
• Некоторые виды покрытия не выдерживают нагрева. Выбирайте ламинат, совместимый с нагревательными системами.

Подведем итоги

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат улучшает микроклимат в комнате. Укладку покрытия можно провести самостоятельно. Не торопитесь и действуйте по инструкции, чтобы правильно уложить и подключить инфракрасный пол.

Инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат, паркет монтаж установка

Инфракрасный пленочный теплый пол, в отличие от отопительных аналогов, является наиболее подходящим материалом для укладки под легкие покрытия — ламинат, паркет, линолеум и ковролин. Это обусловлено равномерным нагревом карбоновой пленки, которая всей своей поверхностью равномерно излучает инфракрасные лучи дальнего спектра. Еще одно важное преимущество перед кабельными теплыми полами и другими системами отопления — это быстрый и легкий монтаж, с которым справится практически каждый. Также нельзя не отметить, что воздействие инфракрасного излучения полностью безвредное для организма человека. По ощущениям оно похоже на солнечное тепло.

Необходимые материалы для укладки пленочного пола под деревянные и легкие покрытия

Материалы, которые можно приобрести у нас:

• Пленка нагревательная карбоновая (инфракрасный пленочный обогреватель — ИПО).
• Соединительные клипсы (один коммутационный комплект включает 2 клипсы).
• Скотч на битумной основе 25 см (разрежьте на 6 кусков согласно инструкции).
• Терморегуляторы необходимой мощности с датчиком температуры.

Материалы, которые необходимо приобрести самостоятельно:

• Электрический провод, по схеме монтажа и с учетом максимальной нагрузки (медь, мин. сечением 1,5 мм2).
• Теплоизоляционный материал под нагреватель*
• Полиэтиленовая пленка толщиной от 0,1 мм (гидроизоляция).
• В некоторых случаях при больших мощностях могут понадобиться приобрести контакторы.

Необходимые инструменты:

Отвертка, пассатижи (или спец. инструмент для обжатия контактов), кусачки, электрический тестер, монтажный нож, ножницы, молоток и др.

* В качестве изоляционного материала можно применять: 

• Универсальные утеплители для всех видов покрытий: пенополистирол экструдированный, техническая пробка, жидкая композитная система типа «Тезолат», «Керамоизол», «Корунд».
• Для легких покрытий (ламинат, линолеум): пенополиэтилен или Изолон ламинированный.
• Любой другой теплоизолятор, который может быть использован вместе с системами обогрева пола. ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! использование теплоизоляционных материалов с металлическим покрытием (алюминиевой фольгой).

Ограничение температуры деревянного пола

Комфортная температура на поверхности деревянного пола равна примерно 25-26°С. Производители деревянных покрытий ограничивают максимальную температуру поверхности пола на уровне 27°С. Так как датчик устанавливается под поверхностью, а не на ней, то в терморегуляторе рекомендуется устанавливать следующие ограничения:

Для помещений с плохой термоизоляцией пола интересен вопрос достижения в принципе комфортной температуры поверхности пола при использовании маломощного нагревателя — 80 Вт/м.кв. 

Например, если пленка уложена в пол промежуточного этажа без теплоизолятора (т.е. снизу теплое помещение), то для деревянного покрытия толщиной 15 мм максимально возможное повышение температуры поверхности пола относительно воздуха и окружающих предметов составит 6°С.

То есть при средней температуре воздуха и предметов в комнате 20°С для пола промежуточного этажа без изолятора мощности 80-100 Вт/м2 будет достаточно, чтобы достичь комфортной температуры поверхности пола 26°С. 

Если же в конструкции такого пола установлен теплоизолятор толщиной 2 см, то повышение температуры поверхности пола относительно воздуха составит максимум 8°С, что дает дополнительную экономию на нагрев.

Видео по монтажу инфракрасного теплого пола под ламинат, паркет и деревянные покрытия.

Все видеоматериалы представлены в ознакомительных целях.

При монтаже руководствуйтесь исключительно инструкцией по монтажу.

Примечания:

• Обратите внимание: можно использовать теплоизолирующую подложку без отражателя.
• Мы рекомендуем укладывать датчик под нагревательный элемент — под графитовую полосу.
• Для проводов, датчика, клипс нужно вырезать в утеплителе канавки, так чтобы они утопились и не нагружались ламинатом.

 Примечания:

• Монтаж аналогичен монтажу под ламинат
• Обратите внимание: можно использовать теплоизолирующую подложку без отражателя.
• Мы рекомендуем укладывать датчик под нагревательный элемент — под графитовую полосу.
• Для проводов, датчика, клипс нужно вырезать в утеплителе канавки, так чтобы они утопились и не нагружались ламинатом.
• Важно!  Если Вы укладываете экранирующую фольгу сверху — она должна быть достаточно прочной и обязательно заземляться. 

Примечания:

• Если вы используете Изолон с отражателем — убедитесь что он не алюминиевый. Обратите внимание: можно использовать теплоизолирующую подложку без отражателя.
• Для проводов, датчика, клипс нужно вырезать в утеплителе канавки, так чтобы они утопились и не нагружались ламинатом.
• Важно! Если Вы укладываете экранирующую фольгу сверху — она должна быть достаточно прочной и обязательно заземляться.

Теплый пол под ламинат

Постоянный рост тарифов на коммунальные услуги заставляет домовладельцев рассматривать различные аналоги традиционным вариантам отопления. В этом плане инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат занимает лидирующие позиции.
Почему? Потому что по сравнению с другими видами теплых полов, которые можно устанавливать под этот тип покрытия, инфракрасные отличаются наибольшей энергоэффективностью и экологичностью.

Особенности монтажа и использования теплого пола под ламинат

Постоянный рост тарифов на коммунальные услуги заставляет домовладельцев рассматривать различные аналоги традиционным вариантам отопления. В этом плане инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат занимает лидирующие позиции. Почему?

Потому что по сравнению с другими видами теплых полов, которые можно устанавливать под этот тип покрытия, инфракрасные отличаются наибольшей энергоэффективностью и экологичностью.

Особенности использования инфракрасного пола

Инфракрасный обогрев сравним с теплом живого организма и благотворно влияет на человека. Воздух в помещении прогревается равномерно, не создавая пиковых температур в верхней его части и оставляя комфортной нижнюю, в которой и находятся обитатели жилья. Кроме того, выбирая инфракрасный теплый пол, вы сможете лично оценить слегка ионизированный, не высушенный воздух и антиалергенный эффект, что особенно важно, если в доме есть дети.

Другая особенность пленочных полов в том, что вы можете использовать его для покрытия, как всего помещения, так и отдельных его участков.

Если помещение, в котором устанавливается пленочный пол, имеет нестандартную геометрию, то термопленку с легкостью можно приспосабливать даже в этом случае, благодаря частоте расположения сегментов (через каждые 5-20 см в зависимости от выбранной модели).

Почему инфракрасная пленка?

Выбирая теплый пол под ламинат, необходимо учесть особенности эксплуатации напольного покрытия. Высокая температура нагревательных элементов может испортить ламели, а их недостаточный нагрев не обеспечит комфортной температуры. В этом плане монтаж пленки, обеспечивающей инфракрасный обогрев, становится отпимальным решением. Температура теплого пола под ламинатом не превышает 30 градусов, что соответствует нормам СНиП и не разрушает напольное покрытие. Температура воздуха в помещении составляет порядка 20 — 23 градусов, что обеспечивает комфорт пребывания в нем. А так как основной способ обогрева – инфракрасный, он не влияет на влажность в помещении, а потому и не вредит ламинату. Наиболее щадящий обогрев из ассортимента CALEO у модели полной саморегуляцией мощности CALEO PLATINUM. Она автоматически снижает мощность в необходимых участках после достижения требуемой температуры. Поэтому на неё даже можно ставить мебель, не переживая за сохранность напольного покрытия.

Кроме этого, монтаж теплого пола под ламинат обладает неоспоримыми преимуществами:

• Укладка пленки происходит очень быстро и может быть выполнена даже самостоятельно. Если поверхность чернового пола ровная, то вам не понадобится использовать клей или стяжку для монтажа.
• Антиискровая технология предотвращает возможность возгорания, поэтому устройство теплого пола под ламинат пользуется высокой популярностью.
• Цена инфракрасной пленки доступна для различных потребителей, а возможность приобрести от 1 до 10 квадратных метров в одном комплекте существенно упрощает его укладку.

Теплые полы от компании «Калео Рус» по праву считаются лидерами на российском рынке систем обогрева. Наши полы не только обладают всеми вышеперечисленными преимуществами, но и не устают подтверждать своё безупречное качество с 2006 года!

Зачем устанавливать теплый пол на кухне?

При переделке кухни вы подумали о свежеокрашенных шкафах, новых приборах из нержавеющей стали, гранитных столешницах, фартуке и даже о специально построенном блоке мясника. А как же полы с подогревом? Ваша кухня, пожалуй, самая часто используемая комната в доме, а это значит, что вы проводите в ней много времени. Представьте себе роскошь прогулки по кухне босиком, с ощущением тепла внизу. Это особенно отличное дополнение в зимний период.Теплый пол на кухне, наряду с чашкой горячего кофе и любимым свитером, добавит в ваш дом дополнительного уюта.

ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ?

Электрический подогрев пола — это эффективный и энергоэффективный способ обогрева наиболее часто используемых комнат в вашем доме. Электрический подогрев пола составляет:

• Комфортно: Система электрического лучистого отопления не только обеспечивает тепло при каждом вашем шаге, но и излучает вверх, чтобы согреть все предметы на вашей кухне, даже ваши столешницы!
• Clean: Электрический подогрев пола — это альтернатива принудительному воздушному отоплению, что означает, что он не полагается на принудительный воздух, который имеет тенденцию циркулировать пыль и другие аллергены.Это означает, что вы и ваша семья сможете дышать более чистым воздухом.
• Доступно: Электрическое отопление пола недорогое, которое может стоить всего 5 долларов за квадратный фут. Установка системы электрического лучистого отопления может быть действительно рентабельной, особенно если вы уже заменяете или устанавливаете новый пол. Также не требуются дорогие насосы или водонагреватели, такие как гидравлические системы.
• Энергоэффективность: Поскольку лучистое отопление непосредственно нагревает людей и предметы в помещении с помощью инфракрасного тепла, оно более эффективно, чем системы центрального кондиционирования воздуха.На самом деле, зачастую это настолько рентабельно, что обогрев обычной ванной комнаты может стоить всего несколько копеек в день.
• Гибкость: Вы можете использовать полы с подогревом в качестве основного источника тепла или способа добавления дополнительного тепла в помещения, которые трудно отапливать, например в подвал или комнату над гаражом.

КАКИЕ ПОЛЫ ЛУЧШЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ КУХОННЫХ ПОЛОВ?

Лучший тип полов для обогрева полов на кухне имеет хорошую проводимость, что означает, насколько быстро и эффективно генерируемое тепло передается поверхности пола.Лучшее напольное покрытие быстро нагревается, дает больше тепла и работает более эффективно. В то время как напольное отопление может использоваться с менее проводящими материалами, и существуют системы, доступные для использования практически с любой отделкой пола, за исключением ковра для кухни, следующие материалы являются лучшими для напольного отопления на кухне.

ПЛИТКА, МРАМОР И КАМЕНЬ

Плитка и камень — лучшие типы полов для обогрева полов на кухне, потому что они обладают высокой теплопроводностью, а это означает, что тепло быстро передается на поверхность пола.Плитка и камень также делают систему более эффективной, поскольку они хорошо сохраняют тепло. Эти материалы отлично работают в помещениях с высокими тепловыми потерями. Это означает, что если ваша кухня часто теряет тепло, плитка и камень — отличные варианты для поддержания постоянного тепла на всей кухне.

ДЕРЕВО

Существуют различные типы деревянных полов, такие как конструкционная древесина, древесина твердых пород, мягкая древесина, паркет и бамбук. Среди этих типов инженерная древесина — лучший тип деревянного пола для использования с подогревом пола на кухне, потому что он хорошо реагирует на изменения температуры пола.Подойдет и другой деревянный пол. Однако при работе с более мягкой и менее плотной древесиной необходимо обращать особое внимание на толщину половиц, чтобы они не действовали как изолятор, блокируя тепло. Поскольку дерево является натуральным материалом, на него влияет влажность окружающей среды, поскольку тепло изменяет его влажность, что может изменить внешний вид пола. Вот почему так важно выбрать деревянный пол с правильным содержанием влаги и циклом нагрева.

ЛАМИНАТ

Большинство ламинатов безопасно использовать с подогревом полов на кухне, но обязательно проконсультируйтесь с производителем напольных покрытий перед установкой системы.Также, выбирая ламинат, стоит позаботиться о том, чтобы материал был максимально плотным. Это обеспечит хорошую теплопроводность. Чем плотнее материал, тем лучше он передает тепло.

КАК УСТАНОВИТЬ НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ?

Материалы напольного покрытия, которые вы используете в своем проекте, будут влиять на то, какие нагревательные элементы будут работать лучше всего и как будет установлена ​​система подогрева пола. В большинстве случаев вы будете устанавливать лучистые полы с подогревом в существующем доме, но описанные ниже методы обычно подходят и для новых строительных проектов.

НАЧНИТЕ SMART С ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПЛАНА УСТАНОВКИ

Возможно, одним из самых важных шагов для успешной установки системы подогрева пола является получение правильно разработанного плана установки. Просто предоставив несколько деталей проекта (например, размеры помещения и расположение источника питания), наша команда квалифицированных инженеров может создать индивидуальный план SmartPlan, выполнение которого займет всего один рабочий день. который включает подробное предложение, план электрооборудования и иллюстрированный план установки.

УСТАНОВКА ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ ИЗ ПЛИТКИ, МРАМРАРА И КАМНЯ

1. Перед тем, как укладывать полы с подогревом под плитку или камень, необходимо сначала обмерить кухню. Не включайте постоянные приспособления, такие как шкафы, островки и напольные вентиляционные отверстия.
2. Используйте цифровой омметр, который измеряет электрическое сопротивление, чтобы проверить рулоны системы подогрева пола, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем рабочем состоянии. Убедитесь, что результаты находятся в пределах 15 процентов, указанных на ярлыке UL на продукте.
3. Очистите черный пол, чтобы убедиться, что на нем нет гвоздей или других острых предметов. Для бетонного чернового пола обязательно приклейте пробковую или синтетическую подкладку.
4. Раскатайте нагревательные элементы до противоположной стороны кухни. Затем поверните рулон на 180 градусов в другую сторону. Если вам нужно установить его в сложном углу, удалите часть кабеля из сетки и освободите его в соответствии с вашим планом установки. Чтобы прикрепить нагревательный элемент к черному полу или подкладке, используйте скотч или горячий клей.
5. Расположите датчик рядом с термостатом и поместите его между двумя нагревательными кабелями. Кроме того, избегайте их наложения. Затем вплетите датчик в сетку или закрепите его горячим клеем.
6. Еще раз проверьте систему с помощью цифрового омметра.
7. Поручите квалифицированному электрику установить термостат. №
8. Нанесите на нагревательный элемент слой модифицированного тонкосодержащего материала и положите сверху плитку. Используйте механическую систему выравнивания, чтобы убедиться, что пол полностью ровный.

УСТАНОВКА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНАТА

Чтобы установить теплый пол с ламинатом, вам нужно сделать следующее:

1. Используйте маты с подогревом и поместите их поверх стяжки.
2. Перед приклеиванием мата к черному полу убедитесь, что все провода холодного вывода доходят до термостата.
3. Вырежьте канал 1/2 дюйма в подкладке для холодного ввода и датчика температуры пола.
4. Поместите датчик на 6 дюймов в коврик.Используйте ленту, чтобы убедиться, что она находится прямо по центру между нагревательными проводами. Проверьте систему цифровым омметром.
5. Уложить ламинат, следуя рекомендациям производителя. Затем выполните еще один тест на сопротивление.
6. Обратитесь к лицензированному сертифицированному электрику для установки термостата.

УСТАНОВКА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ ИЗ ГВОЗДЬЯ

1. Измерьте свою кухню.
2. Установите деревянные шпалы, которые представляют собой деревянные полоски шириной 1-2 дюйма и высотой 3 / 8-1 / 2 дюйма.Следуйте инструкциям производителя, чтобы правильно установить деревянные шпалы с правильным интервалом.
3. Установите крепежные планки и кабель теплого пола так, чтобы они находились между шпалами.
4. Нанесите на нагревательный элемент самовыравнивающийся цемент до тех пор, пока он не сравняется с верхней частью деревянных шпал.
5. После того, как цемент высохнет и застынет, уложите паркетный пол. Укладывая твердую древесину, не забудьте прибить ее прямо в шпалы. Вы можете проткнуть нагревательный кабель, если гвозди войдут в шпал под углом.

СКОЛЬКО СТОИМОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ ПОЛА ДЛЯ КУХНИ?

Если вы хотите установить на кухне пол с подогревом, стоимость пола с подогревом на кухне будет зависеть от масштабов вашего проекта. Поскольку лучистые полы с подогревом стоят от 10 до 12 долларов за квадратный фут, это может стоить около 600 долларов для типичного проекта реконструкции. Цена на коврики для теплого пола по индивидуальному заказу может доходить до 20 долларов за квадратный фут. Для больших проектов с использованием кабелей для подогрева пола и крепежных лент цена может составлять всего 5 долларов за квадратный фут.Для средней кухни площадью около 100 квадратных футов система электрического подогрева пола может стоить всего 515 долларов. Большая кухня площадью около 200 квадратных футов может стоить от 1990 до 2233 долларов.

Стоимость нагревательных элементов — это лишь часть пазла. Вы должны учитывать другие компоненты, такие как система управления, дополнительные аксессуары и затраты на установку. Термостат для теплого пола обычно стоит от 100 до 300 долларов. Кроме того, если ваш черновой пол сделан из бетона, вы захотите установить подстилку с термическим разделением, которая обычно стоит от 1 доллара.80 и 2,75 доллара за квадратный фут.

Тогда вы должны подумать о стоимости нового этажа. Плитка является наиболее распространенным типом напольных покрытий, используемых с лучистым подогревом пола, и обычно стоит от 2 долларов за квадратный фут и до 25 долларов за квадратный фут. Вам также необходимо приобрести клей, например, тонкослойный или самовыравнивающийся цемент. Стоимость клея будет зависеть от рекомендованной глубины клея, как указано в инструкции по установке, и от общей площади вашей кухни.

Если вы хотите нанять профессионала для установки вашей системы теплого пола, это будет дополнительная плата, которая зависит от профессионала и его цены.Чтобы снизить эту стоимость, вы можете завершить укладку напольного покрытия самостоятельно. Однако мы рекомендуем вам, по крайней мере, нанять лицензированного электрика для выполнения электрических подключений для вашей системы подогрева пола, что обычно составляет от 50 до 100 долларов в час, а также возможную плату за проезд и минимальную плату за проект.

Узнайте, сколько будет стоить система подогрева пола для вашего следующего проекта реконструкции кухни, с помощью нашего конструктора расценок на теплый пол, чтобы получить бесплатную и мгновенную расценку.Не стесняйтесь обращаться к нам сегодня для получения дополнительной информации.

Какой ламинат можно ставить на теплый пол

Ламинат обладает многими замечательными свойствами: износостойкостью, прочностью, долговечностью. Однако известно, что покрытие под действием влаги или высокой температуры может изменить свои настройки.

Полы с подогревом стали привычным атрибутом нашего быта, эта система широко используется в квартирах и загородных домах в качестве дополнительного и даже основного отопления.Так можно ли совместить популярное напольное покрытие с системой теплого пола?

Производители и специалисты дают положительный ответ на этот вопрос. И сразу добавлю, что можно использовать не все виды ламината и не все системы.

Это очень важно! На эксплуатационные характеристики покрытия сильный нагрев может оказать негативное влияние. Поэтому необходимо выяснить, подходит ли выбранная модель к системе, которая будет установлена ​​в помещении.

Ламинат

нельзя сравнивать с напольными покрытиями из натурального дерева, которые от избытка влаги и начинают набухать «новостью», а против высоких температур дают усадку и высыхание.Однако, как известно, он не «дружит» с водой, и повышение температуры подложки свыше 30 ° C чревато началом процесса выделения формальдегидных смол. При нормальной комнатной температуре не представляет угрозы для здоровья, в вашей комнате помимо полов и даже мебели могут содержаться формальдегидные смолы в качестве связующих для изготовления композитных материалов с древесиной.

По этой причине в сочетании с системой подогрева пола настоятельно рекомендуется использовать ламинат класса E1 или E0 с низким содержанием формальдегида.

Совместимость покрытия с полом указана на пиктограммах упаковки:

Помимо пиктограмм на упаковке может быть надпись «Underflоorheating» или «Warm Wаsser», соответствующая значкам допуска.

Важно! Пиктограмма с формулой воды h3O показывает, что данная модель подходит для системы водяного пола, и подоткнуть ее необходимо для этой цели.

Напольное покрытие с этим значком на упаковке можно укладывать на теплый пол.

Обратите внимание, что толщина панели не должна быть меньше 8 мм. более тонкая панель, постоянное изменение температуры воспринимала бы плохо. Опыт показывает, что оптимальная толщина панели ламината 31 или 32 класса 8-10 мм.

Современная система замков на Thumb отлично подходит для использования с теплым полом, поэтому не беспокойтесь, что панель может отличаться, и на ней будут трещины. Кроме того, на рынке представлены модели с алюминиевыми замками, а некоторые производители предлагают замки с металлической отделкой.

При выборе ламината следует обращать внимание на максимально допустимую производителем величину поверхности нагревательной панели. Как правило, допустимая температура не превышает 27 ° C.

Еще один очень важный показатель — сопротивление материала. Считается, что система теплого пола рентабельна, если сумма всех слоев «пирога» напольного покрытия не превышает 0,15 м²К / Вт. Принимая во внимание сопротивление основы, ламинат должен иметь показатель в пределах 0.10 м² К / Вт.

Имеются системы электрический теплый пол, пленочный (инфракрасный) и водяной.

Электрический теплый пол — это наиболее распространенный вид электрического отопления с использованием нагревательного кабеля в стяжке в меньшей степени для ламината. В отличие от керамической плитки. Дело в том, что подложка и ламинаты имеют низкую рассеиваемость (сенсорная панель — верх, защитный слой обычно будет прохладным). Кабель должен сначала прогреть стяжку, в которой он уложен, а затем основание через муфту будет нагревать панель.Это требует времени, и поэтому стоимость обогрева помещения возрастет.

В любом случае стяжка должна быть качественной и ровной (перепады высот допускаются в пределах 2 мм на длине 2-х метровой мерной рейки), а систему контроля и управления очень надежно обеспечивать. необходимый уровень нагрева.

Для ламината лучше всего подойдет система пленочного пола. Система представляет собой тонкую пленку, на которой закреплен проводящий материал в виде полос.Пленка укладывается под основание и нагрев стяжки не требуется, что обеспечивает эффективность в эксплуатации. Требуемая температура поверхности панелей достигается быстро и может быть точно установлена ​​в диапазоне допустимых значений.

В настоящее время ведущие производители начали выпуск ламината с интегрированным инфракрасным теплым полом, но стоимость этих моделей пока недоступна.

Начнем с того, что стелить ламинат на водяном теплом полу в городской квартире не получится — водяной пол запрещен.Попытка его перебросить, в лучшем случае, требование демонтировать и восстановить первоначальное отопление.

Для укладки ламината на водяной теплый пол в загородном доме, к тому же автономная система водяного отопления с терморегулятором носителей отлично подойдет для этого напольного покрытия.

Для правильной укладки ламината на теплый пол необходимо знать, подходит ли выбранная модель для этих целей. Пиктограммы на упаковке предоставят вам необходимую информацию.

Ламинат «дружит» с пленочными (инфракрасными) полами с подогревом, «заводится» с электрическими (на первый план выходят вопросы эффективности системы), а в городских квартирах «не имеет отношения» к воде.

Связанные с контентом

человек устанавливает новый деревянный ламинат на теплом пленочном полу. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 82167875.

Мужчина устанавливает новый деревянный ламинатный пол на теплый пленочный пол.Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 82167875.

Мужчина устанавливает новый деревянный ламинат на теплый пленочный пол. система инфракрасного теплого пола под ламинатом

M

L

XL

Таблица размеров

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать

Электронный

Всесторонний

6016 x 4016 пикселей
|
50.9 см x
34,0 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

6016 x 4016 пикселей
|
50,9 см x
34,0 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Без дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

.
Принимать

Инфракрасный пленочный коврик для теплого пола для теплого пола Системы теплого пола для дома и сада

Инфракрасный пленочный коврик для теплого пола Под ламинатом Теплый пол Системы теплого пола Дом и сад

Инфракрасная циновка фольги пленки подпольного отопления для под прокладками пола ламината теплыми

Прокладки для теплого пола под ламинатом Инфракрасный теплый пол Пленочный мат для теплого пола Для: — Изоляционный эффект хороший, хорошая функция обогрева изоляционных перегородок, экономия затрат на отопление, — Более широкий медный лист, равномерный и стабильный нагрев, меньше трещин, более разумная структура, 1 x инфракрасный Пленочный теплый пол.Инфракрасный пленочный мат из пленки для теплого пола для прокладок под ламинатом для теплого пола, инфракрасный пленочный коврик для теплого пола для прокладок из ламината для теплого пола, дома и сада, обустройство дома, отопление, охлаждение и воздух, кондиционеры и обогреватели, системы подогрева полов.

Инфракрасная циновка фольги пленки подпольного отопления для под прокладками пола ламината теплыми

Инфракрасный пленочный коврик для теплого пола под ламинатом.1 x инфракрасная пленка для подогрева пола. -Изоляционный эффект хороший, хорошая функция обогрева изоляционных перегородок, экономия затрат на отопление. -Более широкий медный лист, равномерный и стабильный нагрев, меньше трещин, более разумная структура. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке (где применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не сделан вручную или не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий: Материал: Углеродное волокно, Бренд:: MECO: Стиль:: Современный, Помещение:: Любое Помещение: Система отопления Метод:: Электрический, Цвет:: Черный: Часть системы отопления:: Коврик для пола, Содержимое упаковка:: 1 x инфракрасная пленка для подогрева пола: MPN:: fKH9241328, мощность:: 220 Вт.

Инфракрасная циновка фольги пленки подпольного отопления для под прокладками пола ламината теплыми

Рубашка реглан с рукавами 3/4 «I Love Big Mouths».Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Dell Precision 7710 AMD FirePRO W7170M M390X 4GB CAD Видеокарта 5WHCD, M & S & W Мужские модные толстовки с принтом Хип-хоп Пуловеры с капюшоном на заказ в магазине мужской одежды, Антимикробный полиэфирный спандекс с эластичной лайкрой, Стилус для планшета Шариковая ручка 3-в-1 Емкостный сенсорный экран со светодиодной подсветкой, дата первого упоминания: 17 октября.Это самый удобный кусок металла, который я когда-либо имел удовольствие проталкивать в носовое отверстие, 18 светодиодных грузовиков, автобусов, фургонов, автомобилей, заднего вида, заднего вида, резервная камера для парковки, ИК-ночь Зрение.То же, что и для кусочков индийского палисандра. Компоненты вырезаются ножовкой, затем обрезаются в напильник и полируются наждаком. Классическая дождевик Northwest Jacket, одобренный DoTerra Compliance, с этим непромокаемым плащом с критически герметичными швами, который отличается водостойкостью. 100 пакетов для упаковки пищевых продуктов для конфет OPP Film полиэтиленовый пакет прозрачный треугольный мешок, каждая часть немного отличается и уникальна. Vintage Boys Studio Introduction, Ручное кресло с откидной спинкой, классическое кресло, диван, дышащий кожаный шезлонг.Он имеет покрытие тунговым маслом и отполировано карнаубским воском для окончательной отделки. Вы можете добавить этикетки с индивидуальным дизайном или дополнительные рисунки этикеток к своему первоначальному заказу по цене 10 долларов за дизайн. Тропический пляж Пальма Плакат Печать Прибрежный Холст Тропический Морской Пейзаж Картина. Без никеля и свинца Материал: медь Цвет: медь Размер заготовки: 15 мм Количество заготовок: 20 шт. ✿ Утолщенная рама из алюминиевого сплава имеет большую грузоподъемность. Тропический Ярко-Желтый Зеленый Синий Ангел Рыбная вешалка Настенная табличка, обеспечивает безопасную остановку, а тормозные колодки, предназначенные для тормозного диска, уменьшают износ.Мы лично протестировали наши ремни весом до 1200 фунтов, а также без проблем свалили четырех крупных взрослых взрослых особей и собаку, 2x кухонных отходов TPR сливной сетчатый фильтр, сливной фильтр, корзина, сушилка Хорошая, Essentials, женская студия, легкая футболка с длинным рукавом , Лампы на солнечных батареях со 100 светодиодами / 33 фута. Традиционная бамбуковая ложка кофе чайная ложка деревянная совок столовая посуда HF, Найдите товары в BLACK + DECKER по низким ценам. Использование пергаментной бумаги устраняет необходимость в смазке. Кисть для кондитерских изделий OXO Good Grips # 73881 1 5/8 «W X 8 1/2» L. Вы можете выбрать 2 стиля.

Инфракрасный коврик из фольги для обогрева полов для теплого пола из ламината
-Эффект изоляции хороший, хорошая функция обогрева изоляционной перегородки, экономия затрат на отопление, -широкий медный лист, равномерный и стабильный нагрев, меньше трещин, более разумная структура, x Инфракрасная пленка для подогрева пола.

Теплый пол для ламината

Если вы ненавидите замораживание в некомфортную, темную и холодную зиму, то теплый пол для ламината избавит вас от этого.Ваша комната будет ощущаться уютной , как дровяной камин в вашем доме.

Полы с подогревом для ламината нагревают комнату быстрее , чем любая другая система отопления. Это здоровый и экономический . Это отопление с энергоэффективностью 99%.

Вы можете легко управлять своей системой отопления с помощью современного термостата, который поддерживает в вашем доме приятную температуру, потребляя наименьшее количество энергии .

Кроме того, электрический теплый пол для ламината убивает плесень , убивает влагу , уменьшает пыль . Больше никаких протечек в вашем доме.

Электрический теплый пол для ламината — ЦЕНА

Это теплый пол для ламинта UK выдающегося качества, который может прослужить в течение 50 лет . Это ультратонкий .

Это очень эффективное отопительное решение без токсичных выбросов и работает без опасности окиси углерода .

Его установка может занять всего несколько дней , поэтому вам не придется тратить дни или недели, ходя на цыпочках среди рабочих в разрушенном доме.

Система теплых полов из ламината безопасна. Он намного менее опасен, чем газовое отопление или водонагреватель .

Полы с подогревом для ламината — РАЗМЕРЫ

см / 0.5 метров

по лучшей цене 9025 You get best 9025 пленки для теплого пола при заказе шириной 100 см (1 метр) . Ширина 30 см рекомендуется для небольших помещений, а ширина 50 см отлично подходит для больших помещений.

Полы с подогревом подходят для ламината.

Нет без ежегодного обслуживания , без проверки дымохода , без управления котлом и без полной проверки штатной системы отопления. Это все в прошлом. В пленке теплого пола нет движущихся и изнашиваемых деталей.

Его установка обычно занимает несколько дней.
Опытные установщики приходят утром и уезжают вечером, когда у вас уже работает отопление, и в вашем доме создается ощущение, что он нагревается самим солнцем.

Полы с подогревом из ламината для дома 70 м

² дома

Мы можем точно рассчитать, сколько тепла вам нужно

Пожалуйста, укажите ваши требования!

Спросите у нас бесплатную консультацию специалиста по теплым полам о вашем доме!

ДА! Вот и вся система теплых полов для ламината на 70м ² помещения ! Полная стоимость включает В.А.Т. .
Знаю, знаю … Это невероятно! Как видите, стоимость полов с подогревом для ламината составляет до смехотворно низких . Это почти чудо. Люди, которые видят это впервые, смотрят на эти цифры и не верят им.

Попробуйте установить обычный газовый обогреватель, водяной теплый пол или популярный сейчас тепловой насос по той же цене.
НЕВОЗМОЖНО .

Стоимость установки также очень низкая .Это намного дешевле, чем устанавливать обычные методы обогрева. Ваш уютный теплый пол из ламината любой электрик может подготовить за несколько дней.

Типы ламината с подогревом

9035 Можно установить под пол,
— ламинат,
— паркет,
— дерево,
— дерево.

Пленка для теплого пола доступна в 4 вариантах ширины. Его также можно разрезать каждые 25 сантиметров по длине.
Доступная ширина: 30 см, 50 см, 80 см, 100 см.

Как работает теплый пол для ламината

Что я ожидаю при использовании теплого пола для ламината?

• Ламинат с подогревом сразу нагревает пол, не нужно ждать долгих минут
• Это безопасно и экономично.
• Нагревательная пленка незаметна в вашем доме — ее можно установить под полом, в потолке и в стене.
• Нет возможных протечек или плесени. Его эффективность обогрева не имеет себе равных, поэтому вам не нужно беспокоиться, когда наступает сезон «обогрева дома».
• Теплый пол для теплого пола из ламината устанавливается очень быстро (за несколько дней) и не требует бетонирования.
• Стоимость установки будет очень низкой.
• Вы можете просто подключить его к существующей сети.Установка не сложная.
• Электрический теплый пол для ламината имеет длительный срок службы (50 лет), и на пленку для теплого пола предоставляется длительная гарантия. В течение этого времени вы, скорее всего, отремонтируете большую часть своего дома, но пол с подогревом для пола из ламинета по-прежнему будет работать без сбоев даже через 50 лет.
• Не требует обслуживания !! Здесь нет трубочиста, поэтому вам больше не придется иметь дело с трубочистами или платить за это.
• Нет затрат на ремонт котла или ужасных цен на услуги теплотехника.
• Ремонтник не должен ждать в дни или недели для выполнения ежегодного технического обслуживания. И не нужно из года в год платить огромные суммы за обслуживание, чистку и ремонт.
• Ни один другой способ обогрева не обеспечивает комфорта теплого пола.
• Не заставит пыль кружиться в воздухе и не высушит воздух. Инфракрасное отопление особенно защищает вас и здоровье вашей семьи.
• Солнце нагревает ваше тело так же, как инфракрасное излучение. Вы можете получить от инфракрасного обогрева те же хорошие впечатления, которые вы уже знаете об использовании инфракрасной лампы.
• Дарит ощущение тепла, дающее ощущение комфорта — так же, как вы чувствуете себя на солнце.
• Благодаря высокой скорости нагрева вы можете легко и удобно регулировать время и комнаты, которые нужно отапливать.
• Во время работы инфракрасный обогреватель создает сильно заряженные ионы, которые уменьшают неприятные запахи.

Монтаж теплых полов для ламината

Теплый пол для ламинатных полов Монтаж прост, быстр и недорого. Это почти невероятно, но электрический теплый пол для укладки ламината — самый быстрый из способов обогрева.

В зависимости от размера вашего дома на это уходит всего несколько дней работы, поэтому вы можете рассчитывать с низкими затратами на строительство и низкими затратами на монтажные работы. Электрик легко поможет установить его.

Все боятся, что дома недостаточно тепло, или отопление не работает

Хуже того, если ненадежно и предсказуемо.

Кому нравится, когда котел постоянно протекает или капает?

Можно ожидать от хорошей системы отопления до поддерживать температуру постоянно , быстрого прогрева и поддерживать комфортный уровень тепла во всем доме.

Вы также можете ожидать от отличного обогрева не шумного , надежного и безопасного и энергоэффективного , следовательно, не слишком дорогостоящего.

Если вы представите себе уютный дом , в который можно вернуться зимой, вы можете быть уверены, что это с подогревом полов для ламината .

Теплый пол для ламината — , хорошая система отопления . Это надежный , потому что в нем нет движущихся частей, нет изнашиваемых деталей, поэтому в нем нет ничего плохого. Вам не нужно бояться поднимать пол. Гарантия на составляет 50 лет на .

Это очень недорогое отопление , так что вы можете себе это позволить.

Комплект для обогрева полов с нагревательной пленкой 220 Вт / м2 под ламинатом и деревянными полами 3 м2 Специально для вас. Собранные системы центрального отопления и аксессуары cactus-event Напольное отопление

Комплект для обогрева полов с нагревательной пленкой 220 Вт / м2 под ламинатом и деревянными полами 3 м2 Специально для вас Разработан и собран

Комплект для подогрева пола с нагревательной пленкой 220 Вт / м2 под ламинатом и деревянными полами , Специально для вас разработаны и собраны (3м2): DIY и инструменты.Бесплатная доставка и возврат всех подходящих заказов. Магазин Комплект для подогрева полов с нагревательной пленкой 220 Вт / кв.м под ламинатом и деревянными полами, специально для вас, спроектированный и собранный (3 кв.м). Профессиональная электрическая пленка для теплого пола ENERPIA DAEWOO, Корея 220 Вт / кв.м вырезана в соответствии с размерами вашей комнаты. В нем установлены и изолированы клеммы и содержится необходимое количество кабелей。 Пароизоляция из полиэстера (нейлон)。 Распределительная коробка, гибкая труба 2м, скотч, разъемы WAGO。 Руководство по установке, План установки。 Мы продаем комплект «ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПОЛ ваш теплый». «Комфортный» электрический нагревательный мат (углеродная нагревательная пленка Enerpia (Daewoo), Корея), под ламинат и деревянные полы, специально для вас разработаны и собраны инфракрасные комплекты для обогрева полов. Комплекты пленок просты в установке и удобны в использовании.Их можно использовать как первичный источник тепла или для дополнительного комфорта теплого пола. Они устанавливаются под деревом, ламинатом или ковром и обеспечивают равномерную температуру в больших помещениях, включая теплицы и ветеринары. Это одно из самых энергоэффективных отопительных решений, создающее комфортное тепло в отапливаемых помещениях. Комплект пленки для обогрева пола прост в установке, нет необходимости использовать цементную стяжку. Для простоты мы предлагаем наши мастер-наборы, специально разработанные для ваших нужд. Просто отправьте нам по электронной почте приблизительный проект вашей комнаты с размерами стен.Отметьте места и размеры вашей мебели, которая стоит прямо на полу. (Нагревательная пленка не должна лежать под ней, чтобы избежать перегрева) Мы предложим вам лучший план установки и после того, как вы его подтвердите, мы разрежем пленку по размерам и установим клеммы и содержит необходимое количество кабелей. Энергия может быть сэкономлена более 65%. (На регулярной основе)。 Излучение здорового инфракрасного тепла (дальнее инфракрасное излучение (90,3%) и анионы (250 куб. См) излучаются для улучшения здоровья)。 Не беспокойтесь о дыме, шуме, заправке топливом, замерзании.。 Не сушит воздух。 Не сжигает кислород。 Не вызывает аллергии。 Удобное управление, например, секционное отопление, центральное отопление и секционное управление。 Не требует места для котла。 Монтаж без снятия существующего пола。 Монтаж в один прекрасный день и сразу практичность。 Монтаж без использования цементной стяжки。 Возможность выбора отделочных материалов。。。。

Комплект для обогрева полов с нагревательной пленкой 220 Вт / м2 под ламинатом и деревянными полами 3 м2 Разработано и собрано специально для вас

YP-001 Металлическое основание Универсальная паяльная станция с 4 гибкими рычагами Крепление для печатной платы Руки помощи Четыре руки ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИИ, LHFSM Транспортир Колесо маркировочный датчик Скользящий чертеж Параллельная линия Деревообрабатывающий инструмент DIY Плотник с регулируемой шкалой Arc Scriber.Защелкивающаяся пластина GU Lock Тип 8.00184 8-00184 и 8.184, серебристая, CST09_010 6 4Pack Резиновая тележка с фиксированным и поворотным роликами Ролик 150 мм. Aqara Smart Wireless Switch Key Интеллектуальное приложение Пульт дистанционного управления ZigBee Wireless Biult в гироскопе для приложения mi Home. x 250 мм Прямой Толщина 1,8 мм Сталь Черный Матовый Прибл. 6 Дымовая труба DuraTherm Ø 150 мм, 220 В Инверторный сварочный аппарат ARC-400 IGBT Мини-сварочный аппарат Дуговый сварочный аппарат 1,6–3,2 мм Сварочный зажим. Jh Williams 31009 3/8 дюйма, женский, 1/2 дюйма, мужской адаптер, брезент LMIM Frost Теплые шторы для окон, ветрозащитная изоляционная пленка, звукоизоляция, простота установки, нестандартный размер, цвет: прозрачный, размер: 100×100 см.sourcingmap 8 шт. Черные пластиковые прямоугольные заглушки для заглушек 20 мм x 40 мм. Многоцветные компоненты Europa TPN14-AZ 3-фазный распределительный щит 42-позиционный переключатель C / W 125A, зеленая сетка для ограждений 1 м x 25 м PLUS 10 Штифты для ограждения 140 г / м2 Изготовлены из полипропиленовых пластиковых баррикад зеленая садовая сетка — продукт временного ограждения, спортивные мероприятия, площадки для собак и домашних животных 3,5 кг / рулон пластиковой ограждающей сетки для садовых ограждений.

Основы подложки — Экологичное строительство

Зачем мне нужно готовить черновой пол?

Если установить ковровое покрытие без прокладки, по нему будет не так комфортно ходить, и оно будет быстрее изнашиваться.Если вы установите плитку на бетонный черновой пол с трещинами, она может потрескать плитку и затирку. Если вы установите плавающий пол из дерева, пробки или бамбука на неровный черновой пол, края не будут хорошо стыковаться друг с другом. Следовательно, вы ударите пальцы ног и в конечном итоге разрушите эту часть пола.

Если вы устанавливаете пол любого типа на влажную бетонную плиту, он может впитаться в пол, вызывая коробление. Это также может привести к образованию плесени и грибка, что приведет к серьезным проблемам со здоровьем. Если вы уложите пол любого типа на черновой пол со слабой конструкцией, он может скрипеть и образовывать неровности.Надо ли говорить больше!

Независимо от того, какой продукт вы устанавливаете на пол, черный пол должен быть 1) ровным, 2) сухим и 3) прочным. Это верно как сегодня, так и в будущем. Эти факторы имеют решающее значение, если вы хотите, чтобы ваши вложения продолжались. Не недооценивайте его важность и не экономьте. Уложить красивый пол без надлежащей подготовки — все равно что построить дом без фундамента или покрасить без грунтовки. Конечно, это можно сделать, но в долгосрочной перспективе результаты не будут удовлетворительными.

Какие подготовительные работы мне нужны?

Это зависит от типа и возраста чернового пола. Всегда сначала консультируйтесь со своим установщиком. Если соседние половицы находятся на разной высоте, может потребоваться шлифовка. Если у них есть серьезные недостатки, может быть достаточно самовыравнивающегося цементного материала или готового ДВП 1/8 «-1/2» или цементной плиты. Если бетонная плита треснула, необходимо использовать заполнитель вместе с изоляционной мембраной. Если пол влажный, его необходимо тщательно просушить.Если есть плесень или плесень, их необходимо удалить. Если пол скрипучий или слабый, могут потребоваться строительные работы или достаточно ДВП или цементной плиты.

Зачем нужна подстилка? Разве подготовительной работы недостаточно?

Подготовительные работы имеют решающее значение, но основание не менее важно по следующим причинам: 1) чтобы сгладить любые необнаруженные неровности, небольшие провалы или возвышения на черновом полу, 2) сделать пол более мягким для ходьбы, 3) обеспечить звук изоляция, 4) Обеспечить защиту от влаги, 5) Предотвратить проблемы в будущем из-за оседания.

Какие бывают виды подложки? Они нетоксичны?

Существует много типов подложек, таких как пробковая, резиновая и переработанная. В некоторые из них встроены пароизоляционные материалы, такие как переработанная подложка QuietWalk, но нет пробки и резины. Практически каждый производитель напольных покрытий требует пароизоляции для защиты от влаги, поступающей с чернового пола. Следовательно, под подкладку необходимо положить полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил.

Наша пароизоляция Moisture Block представляет собой переработанную пластиковую пленку, которая идеально подходит для этой цели.Все наши подкладки и пароизоляция нетоксичны и указаны вместе с каждым напольным покрытием. Пожалуйста, прочтите инструкции по установке каждого продукта, чтобы получить более подробную информацию о том, какой тип подложки требуется.

Что делать, если у меня теплый пол?

Водяное или электрическое водяное отопление для пола проникает сквозь любую подкладку, за исключением покрытия с отражающей пленкой. В зависимости от R-значения подкладки инфракрасное тепло проникает сквозь нее более или менее быстро.Для лучистого тепла лучше всего использовать подкладку с наименьшим значением R.

Можете ли вы использовать другие колодки? Да, но время отклика будет меньше. Это означает, что если зимой кто-то открывает окна или двери и в доме становится холодно, время отклика, чтобы вернуть температуру к нормальным условиям, займет немного больше времени, если теплу придется пробиваться сквозь подстилку. Сказав это, мы подтвердили многочисленным клиентам, что лучистое тепло отлично работает с пробковым полом или полом из мармолеума, в которые встроена пробковая подкладка.

Как безопасно и правильно удалить монтажную пену

Как быть, если монтажная пена кроме шва или щели, которые нужно было обработать, попала на незащищенную поверхность: дверь, пол, панель, окно, одежду или руки?

Удаление свежей монтажной пены

В случае, когда пятно монтажной пены еще свежо и процесс полимеризации пенополиуретанового герметика еще не завершился, убрать ее не составит особого труда.

Ножом, шпателем, лезвием – любым подходящим инструментом, оказавшимся под рукой, снимаем мягкую пену с загрязненной поверхности.

Небольшое количество монтажной пены, неизбежно остающееся после ее снятия твердыми инструментами, достаточно легко смыть специальной жидкостью для промывания монтажных пистолетов.

Немного смачиваем средством салфетку, полотенце или ветошь, а затем в малозаметном месте испачканной поверхности проверяем стойкость покрытия к очищающей жидкости. Если лак остался на месте, краска не смылась и не изменила свой цвет, не теряя времени, смело и энергично оттираем монтажную пену с места, на котором она быть не должна.

Довольно хорошо снимают монтажную пену ацетон, уайт-спирит, растворители для автомобильных красок, жидкость для снятия лака и другие.

Как и в предыдущем случае, сначала на малозаметном участке проверяем, не смывают ли чистящие средства вместе с пеной лак или краску, а затем, смочив кусок ткани одним из указанных средств, вкладываем в процесс удаления монтажной пены всю душу без остатка.

Неоднократно выручало подогретое масло. Смочив им кусок ветоши или салфетку оттираем остатки монтажной пены с двери, окна или пола. Можете не сомневаться — способ снятия пены маслом проверен неоднократно.

После использования жидкости для очистки монтажных пистолетов и разнообразных растворителей, очищенную поверхность нужно промыть мыльной водой, чтобы смыть остатки агрессивной жидкости и остановить процесс разрушения лакокрасочного покрытия.

С поверхности кафельной плитки пятна не застывшей монтажной пены успешно удаляются с помощью обыкновенного уксуса. Обильно смачиваем салфетку уксусом и оттираем плитку, без особых затруднений смывая с нее хлопья строительной пены.

Удаление застывшей пены

Если монтажная пена, несмотря на все ваши усилия, все же успела засохнуть, с очисткой придется повозиться.Если позволяет покрытие поверхности, затвердевшую пену сначала срезаем острым ножом, а затем соскабливаем ее всем доступным инструментарием.

Если же соскабливание пены применить нет возможности из-за боязни повредить очищаемую поверхность, советуем воспользоваться димексидом. Этой продающейся в каждой аптеке противовоспалительной и антимикробной жидкостью смачиваем пенные пятна «монтажки», а сверху накрываем ветошью пропитанной ею же.

Через считанные минуты димексид размягчит монтажную пену, она потеряет свою жесткость и довольно успешно снимется тупым ножом, жесткой стороной губки для мытья посуды или зубной щеткой (естественно, старой).

При работе с агрессивными жидкостями обязательно защищайте кожу рук резиновыми перчатками!

Информация взята с сайта: pikabu.ru

Как убрать монтажную пену с одежды

Ремонт, где бы он не происходил, это хлопотное и очень пыльное дело. Изобретение монтажной пены немного облегчило процесс строительства. Она незаменима при установке пластикового окна и дверей, а также для герметизации полостей, возникающих в процессе стройки. Благодаря составу, который плотно скрепляется со многими материалами, пенный герметик используют на различных поверхностях. Он крепко соединяет бетонные, деревянные, пластиковые и другие поверхности, не оставляя пустот.

Монтажная пена не подвержена воздействию атмосферных явлений, не растворяется водой, и, после ее затвердения, образуется достаточно прочный материал. Для работы с монтажной пеной используют пистолеты или покупают ее в тубах с распылителем. Это позволяет не разбрызгивать строительный материал. Но даже при аккуратном использовании, есть вероятность того, что липкая масса попадет на одежду или инструмент.

Поскольку пенная масса, вытекающая под давлением, пропитывает ткань, входит глубоко в волокна и отстирать ее после затвердения очень сложно, возникает вопрос как убрать монтажную пену с одежды. Проще всего справиться с остатками монтажной массы на одежде в первые несколько минут, пока она не затвердела. Удалить уже застывшую монтажную пену в домашних условиях будет сложнее. Во многих химчистках есть услуги по выведению таких загрязнений, но стоить это будет достаточно дорого.

Удаление монтажной пены растворителями

Пенный герметик завоевал заслуженное место среди материалов, которые часто используются в строительстве, но вместе с этим возник и вопрос как убрать монтажную пену с одежды. Производители герметиков разработали средства, которые помогают справится с загрязнениями от монтажной массы.

Жидкость для промывания пистолета

Средство для промывания монтажных пистолетов продается во всех строительных магазинах и производится теми же фирмами, что выпускают монтажную пену. Состав таких растворителей легко справляется с не до конца застывшим герметиком на инструменте или одежде. Пенные бугорки удаляют шпателем, а оставшиеся пятна обрабатывают жидкостью для промывания пистолетов.

Это средство не так эффективно работает на уже засохшую массу, поэтому застаревшие пятна необходимо предварительно замачивать, а остатки очистить жесткой губкой или щеткой. Жидкость для промывания монтажных пистолетов может оставить пятна на ткани, поэтому после обработки одежду необходимо постирать в растворе порошка.

Специальный растворитель

Цена такого средства выше, поскольку справляется оно и с въевшимися в волокна остатками герметика. Такой растворитель справляется даже с застывшей массой.

Бугорки пены аккуратно срезаются лезвием как можно ближе к поверхности ткани, стараясь не повредить ее, а оставшиеся загрязнения смачиваются растворителем. Эффект от этого средства виден не сразу, необходимо подождать пока растворитель подействует. Обычно это занимает не более 15-20 минут и размягченная пена легко удаляется.

Перед использованием растворитель для монтажной пены стоит проверить на небольшом участке ткани в незаметном месте, чтобы исключить возможность порчи одежды. После обработки одежду необходимо простирать с порошком или мылом, ведь растворитель иногда может оставить пятна.

Аэрозольный очиститель

Очистители монтажной пены выпускаются в бутылках и баллончиках с распылителем. Наиболее удобно и экономично использовать именно средство в баллончиках. Перед использованием тубу необходимо встряхнуть и, направив распылительную головку на пятно, обрызгать место загрязнения. Аэрозольный очиститель позволяет обработать только те места, куда попали брызги монтажной пены, не задевая окружающую ткань. Размягчится герметик спустя 20-25 минут.

Как убрать монтажную пену в домашних условиях

Кроме очистителей на синтетической основе, которые не всегда оказываются под рукой в нужный момент, пятна от монтажной пены можно попробовать удалить с помощью народных средств. Мы уже описывали подобный процесс в статье как убрать смолу с одежды в домашних условиях.

Очищенный бензин

Хорошо справляется с остатками монтажной пены очищенный бензин, который используют для заправки зажигалок. В строительстве его используют при работе с масляными красками. Неплохо очищенный бензин справляется и с остатками монтажной пены на ткани. В отличие от обычного бензина, он не оставляет пятен на одежде, но после обработки вещи необходимо простирать. Больше советов вы можете найти здесь как вывести клей с одежды.

Ацетон

Для удаления мелких брызг от монтажной пены на одежде можно использовать жидкость для снятия лака на основе ацетона. Средство наносят с помощью ватной палочки на небольшие брызги монтажной пены, которая не успела застыть. С засохшей пеной ацетон не справится.

Уайт-спирит

Уайт-спирит неплохо справляется с засохшей монтажной пеной, но после него на ткани остаются пятна, одежда пахнет не очень приятно. Поэтому после этого средства одежду стирают руками или в машинке с моющим средством. Про уайт-спирит мы подробно писали по теме чем оттереть краску с одежды в домашних условиях.

Растительное масло

Растительные масла мягко растворяют синтетические соединения, используемые в строительстве. Они не вредны для здоровья и не портят ткань, но после их применения на вещах остаются жирные пятна, которые опять же нужно выводить с помощью специальных средств. Использовать их необходимо в подогретом виде.

Мыльная вода с солью

Еще одним популярным народным средством можно назвать стирку одежды в домашних условиях в мыльной воде с добавлением соли. Эффективность этого метода зависит от приложенных усилий, ведь процесс это трудоемкий. Одежду предварительно замачивают в этом растворе, а после стирают, отмывая герметик щеткой или жесткой губкой. Пятно становится менее заметным и, в зависимости от ткани, может полностью отстираться.

Низкие температуры

Замораживание — это вспомогательное средство при борьбе с пятнами монтажной пены на ткани. Загрязненную в пене одежду кладут в морозилку, где герметик становится хрупким. Бугорки пены соскабливают с помощью острого предмета — ножа, шпателя или лезвия. Оставшееся пятно все же придется обработать растворителем, таким как ацетон. Одежду в морозилку стоит класть в пакетах, чтобы не испачкать ее продуктами, находящимися там.

Ультрафиолет

Воздействие ультрафиолета от солнечных лучей на монтажную пену делает ее более рыхлой. По мере потери монтажной пеной свойств, кусочки герметика будут постепенно отваливаться и легко отделяться от волокон ткани. Но удаление пены таким способом занимает много времени, а от воздействия пены с ультрафиолетом на одежде может появиться желтое пятно.

«Димексид»

Концентрат «Димексида», который можно купить в аптечных киосках, используется, как растворитель монтажной пены. Выступающие бугорки пены необходимо убрать с ткани ножом или шпателем, а на оставшееся пятно накладывают ватный диск, пропитанный слегка в «Димексидом». Через несколько минут пенный герметик станет мягче и эластичнее, его можно будет удалить с одежды подцепляя ножом. Концентрированный «Димексид» опасен для здоровья человека. При работе с ним необходимо надевать резиновые перчатки.

Как убрать монтажную пену с рук и волос?

Мы подробно рассмотрели, как убрать монтажную пену с одежды. Но стоит напомнить, что во время ремонта пеной может запачкаться не только одежа, но и мебель, пол и различные другие поверхности. Также нередко герметик попадает на руки или волосы. Поэтому часто возникает вопрос чем отмыть монтажную пену с рук либо волос.

Если, например, вы проводили работы без перчаток и монтажная пена случайно попала на руки, и в домашних условиях у вас не нашлось растворителя то можно воспользоваться следующим методом очистки пены с кожи.

Приготовьте простой мыльный раствор, пензу, губку и крем для рук процесс конечно небыстрый так что понадобится набраться немного терпения. В мыльной ванночке необходимо распарить руки примерно 20-25 минут, затем нужно протереть салфеткой, нанести питательный крем и аккуратно продолжить протирать губкой кожу рук.

Также можно попробовать убрать монтажную пену с рук при помощи 3% уксуса или медицинского спирта. Для этого смочите ватный диск в подобранном средстве и осторожно протрите пораженный участок. После этого тщательно вымойте руки теплой водой с жидким мылом и хорошенько смажьте кремом.

А вот смыть герметик с волос можно таким же методом, как и по удалению пены с одежды, то есть использовать растительное масло. Понадобится нанести на тряпочку немного слегка подогретого средства и аккуратно протереть волосы. Как только тряпочка загрязнится то ее нужно сменить на новую.

По окончанию смойте масло с волос при помощи шампуня. Пену с волос необходимо смыть как можно быстрее пока она еще не застыла. Потому что убрать засохший герметик уже не получится, понадобится только обратится к парикмахеру.

Как не испачкаться монтажной пеной?

Чтобы избавить себя от забот с удалением въевшихся в ткань пятен, лучше сделать так, чтобы одежда во время работы с монтажной пеной не запачкалась.

Избежать попадания на одежду герметика, можно зная несколько простых приемов:

1. Использовать для работы одежду, которую не жалко испачкать и которая предназначена для работы. Это могут быть специальные комбинезоны и перчатки, а может обычная, уже не используемая одежда, имеющая пятна и которую не жалко будет запачкать.
2. Пользоваться при работе с пеной специальными монтажными пистолетами или покупать монтажную пену в баллончиках с распылителями. Качественный монтажный пистолет — это гарантия того, что подача герметика будет четко регулироваться, что позволит аккуратно задуть необходимые полости без брызг и выдавливания пены из пистолета.
3. Важный момент при работе с пеной — это организация рабочего места. Чем больше свободного места, тем меньше вероятность попасть рукой в пену или запачкать ею другие, находящиеся рядом предметы. Поэтому все ненужное убирается подальше, выносится из комнаты.
4. При работе важно знать основные приемы как пользоваться монтажной пеной. К примеру, предварительно смоченные водой поверхности лучше скрепляются, поскольку повышается адгезия, пена не падает с вертикальных поверхностей на пол и, соответственно, не пачкает одежду и остальной инструмент.
5. До начала работы, чтобы избежать загрязнений, всю мебель в комнате заматывают пленкой, а на пол кладут картон или плотный полиэтилен.

Монтажная пена — это отличный помощник для строителей, она прочная и долговечная, но именно из-за своих свойств, монтажную пену очень сложно удалить или очистить с одежды. Пена не всегда поддается растворителям и глубоко въедается в волокна ткани, что делает процесс очистки одежды настоящим испытанием. Но, все же, с монтажной пеной, как свежей, так и въевшейся, и засохшей, можно справиться.

Чередуя и сочетая механические способы очистки, такие как соскабливание шпателем или срезание ножом, и растворение синтетическими или народными средствами, можно добиться полного удаления пятен от монтажной пены. Но, все же, приступая к ремонту, стоит надевать одежду, появление пятен на которой не станет большой проблемой и не будет требоваться ее срочная очистка. В следующей статье читайте как избавиться от запаха краски.

Видео: КАК ОЧИСТИТЬ МОНТАЖНУЮ ПЕНУ С ОДЕЖДЫ

20 средств и методов в домашних условиях

Удаляем застывшую пену

Убрать застывшие образования гораздо сложнее, здесь, кроме различных средств, необходимо терпение и усидчивость. Необходимо понимать, что остатки монтажных работ могут удаляться за несколько раз или с использованием различных методов. Сначала нужно воспользоваться магазинными растворителями. Перед покупкой ознакомьтесь с инструкцией, найдите на ней разрешение на очистку именно такой поверхности, как у вас. Все эти растворители наносятся на загрязнённое место при помощи кисти и удаляются шпателем.

Совет профессионала! При удалении на дорогостоящих покрытиях или деревянных изделиях, необходимо испробовать купленное средство в малозаметном месте, так как оно может давать непредсказуемый эффект.

Все этапы работы по удалению проходят в таком порядке:

• при помощи строительного ножа, лезвии или бритвы снимается максимально доступный слой пены, чтобы избежать царапанья поверхности;
• тонкий слой монтажной пены обрабатывается выбранным средством;
• через 15–30 минут трётся кухонной губкой. Если позволяет поверхность, то можно использовать губки для чистки сковородок.

Удаление строительной пены с тела и одежды

Советуем к прочтению другие наши статьи

• Особливості вхідних дверей високої якості

• Биотал – качественное решение очистки сточных вод

• Преимущества современных магнитоконтактных датчиков

• Ландшафтный дизайн от профессионалов

Димексид – это аптечный гель, который хорошо размягчает пену

1. Самый простой вариант – соскрести засохшую монтажную пену кусочком дерева или лопаткой с пластиковых окон или с двери. Если пластик ровный (без рисунка), то он легко отстанет, не оставив следа.
2. Если приходится иметь дело с сухой монтажной пеной, то верхний, выпуклый слой срезается ножом с пластиковых окон, а на оставшееся пятнышко наносится растительное масло в небольшом количестве. Держать масло необходимо около 15 минут. Она размягчит пену, и затем она снимется даже простой губкой для мытья посуды.
3. Димексид – это аптечный гель. Он хорошо размягчает пену, позволяя очистить даже старые пятна. Стоит не дорого, поэтому очень выгодный в использовании. Перед применением одевают перчатки, затем кисточкой гель наносят на пятно и распределяют. Через 5 минут пятно можно счистить тряпочкой без проблем.

Если монтажная пена попала во время работы на напольное покрытие, то лучше всего воспользоваться для очистки сильнодействующими специализированными средствами. Хотя в некоторых случаях годятся и другие методы.

Деревянные покрытия для пола всегда отмываются специальными растворителями

Важно!

Специализированные смеси для чистки стоят не дешево, зато с легкостью очищают напольные покрытия в домашних условиях!

Метод всегда подбирается в зависимости от того, какое в доме напольное покрытие. Если подобрать не то средство, могут остаться пятна!

• В случае линолеума и ламината поможет димексид или ацетоновый растворитель. Верхний слой пены всегда срезают, а на оставшееся пятно наносят средство. Через несколько минут остатки смывают.
• Ковер можно очистить простой водой. Пена под действием воды становится твердой и ее просто удаляют шпателем или грубой щеткой.
• Деревянные покрытия для пола всегда отмываются специальными растворителями. Если таковых нет, можно попробовать димексид, но он эффективен не всегда. Средство обычно наносят на 30 минут, не меньше, а затем убирают жесткой щеткой.

Максимальное действие обычно оказывают растворители, о которых шла речь выше. Но их главный недостаток в том, что они способны испортить одежду (изменить цвет, оставить дыры и т. д.)

Так что использовать их нужно с предельной осторожностью

1. Верхний слой смеси удаляется острым лезвием.
2. На пятно намазывают растворитель смоченной в нем ваткой.
3. Через 5-15 минут кусочки смеси отскабливают грубой губкой.

Второй вариант – натереть пятно чистым бензином без примесей. Через четверть часа частички пены счищают с одежды губкой. Если еще что-то осталось, то нужно повторить процедуру. А от бензина на ткани поможет избавиться стирка с применением качественного порошка.

Третий метод – заморозка. Когда на ткани лишь небольшие пятнышки, можно положить вещи в пакет и определить в морозилку. Через 60 минут вещи вынимают, и пятна просто удаляют руками (они легко отпадут). От оставшихся пятнышек поможет стирка.

Если же эти методы не помогли, то ткань от пятна спасти не удастся. Самый простой метод – скрыть это место за нашивкой или вышивкой, сделать там кармашек или что-то подобное.

Очистка различных покрытий

Для быстрой очистки поверхностей из металла, дерева, пластика, лакированных, окрашенных или матовых стоит отказаться от использования агрессивных средств, способных разъедать защитный слой покрытия.

Специалисты рекомендуют выбирать максимально безопасные очистители, предназначенные для решения подобной проблемы.

Ламинат и линолеум

Чтобы избавиться от остатков герметика с таких напольных покрытий, как ламинат и линолеум, можно использовать специальные очищающие средства.

Герметик срезается ножом, а следы от него обрабатываются растворителем, нанесенным на чистую ветошь или губку. Средство оставляется на 5-10 минут, после этого остатки очищаются жесткой щеткой.

Ковры

Если пена засохла на ковре, ковролине или любом тканевом основании, тогда вывести ее можно с помощью растворителя лака, ацетона или «Димексида». Губкой или чистой ветошью, пропитанной в жидкости, обрабатывается проблемный участок покрытия. После этого изделие подлежит стирке или химчистке, что позволит быстро устранить неприятный химический запах.

Еще один способ удалить герметик – использовать обычный мыльный раствор. Проблемный участок увлажняется раствором и оставляется для размягчения на несколько часов. Остатки пены удаляются шпателем или жесткой щеткой.

Двери

Стереть герметик с поверхности дверей – трудоемкая процедура, особенно если он застывший.

Для очистки деревянных или МДФ-дверей применяется «Димексид», мягкие щетки и губки. Процесс нанесения средства следующий:

1. Верхняя часть пены срезается острым ножом так, чтобы не повредить дверное полотно.
2. Все пятна следует тщательно оттереть смоченной в «Димексиде» губкой.
3. После обработки поверхности остатки герметика удаляются щеткой или чистым отрезом ткани.

Чтобы отмыть металлическую дверь от остатков монтажной пены, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Герметик аккуратно срезается тонким ножом так, чтобы не оставить царапин и повреждений на железной поверхности.
2. Мягкая губка смачивается в растительном масле для обработки проблемных участков.
3. После размягчения пены поверхность очищается теплым мыльным раствором и вытирается насухо.

Окна

Часто при монтаже металлопластиковые окна загрязняются остатками монтажного состава.

Для эффективного очищения гладких пластиковых поверхностей применяются:

1. Специальные растворители. Для борьбы с твердой пеной применяются современные растворители. Наиболее востребованными являются уайт-спирит и «Димексид». Они подходят для любых типов поверхностей, а очистка пластика аналогична той, что применяется для дерева и металла.
2. Жидкость для очистки монтажного пистолета. Способ применения такой же, как и с «Димексидом», когда пропитанной губкой тщательно протирается загрязненная поверхность. Чтобы избежать окрашивания пластика, лучше использовать губку белого цвета.
3. Самодельный раствор. Эффективное средство для устранения остатков любого типа герметика можно приготовить в домашних условиях. Для раствора потребуется: 60 мл жидкости для очистки пистолета, 25 мл столового уксуса, 15 мл ацетона и 15 мл очистителя А649. Готовым составом обрабатывается загрязненная поверхность. Остатки герметика удаляются щеткой или губкой.
4. Уксусный раствор. Устранить небольшие пятна от пены можно 9% раствором уксуса. Отрез ткани или губка смачиваются, и протирается поверхность. Остатки удаляются щеткой.
5. Растительное масло. Для размягчения застывшей массы применяется любое масло, которое предварительно нагревается до 55 градусов. Поверхность необходимо тщательно обработать и оставить на 20 минут для нужной реакции. Остатки состава удаляются щеточкой или шпателем. Чтобы убрать масляную пленку, очищенный пластик промывается теплой мыльной водой.

Удаление остатков герметика с различных поверхностей с использованием эффективных и доступных средств – трудоемкий и ответственный процесс. Поэтому гораздо проще предупредить подобные неприятности, чем устранить их последствия.

Монтажная пена – что это?

Монтажная пена – это герметик на основе полиуретана, который производится в виде раствора, упакованного в аэрозольные баллончики. Сфера применения – строительство и ремонт. Основная функция – заполнение трещин и щелей для улучшения теплоизоляции, гидроизоляции и звукоизоляции.

Впервые на полках строительных магазинов этот продукт появился не так давно, но быстро завоевал сердца, как опытных строителей, так и новичков. Ранее использовались цемент и пакля, но на это уходило много времени и сил. Теперь же заделывание щелей производится за считанные минуты, ведь субстанция не нуждается в предварительной подготовке и инвентаре.

По мере застывания пена превращается в твердый пенополиуретан, который попадая на кожу, вредит ее клеткам, перекрывая доступ к кислороду. Кроме того, монтажная пена вызывает раздражение на коже, аллергическую реакцию. Снизить подобные риски можно, используя средства индивидуальной защиты (рабочую одежду и резиновые перчатки).

Какими спецсредствами оттереть монтажную пену?

• С поверхностей пену неплохо удаляет димексид – этот препарат можно приобрести в аптеке. Благодаря своему составу он разрушает структуру пены.
• Ацетон – эффективен для свежих загрязнений. Если пена уже застыла, ацетон не поможет.
• Уайт-спирит – можно применять для удаления небольших остатков пены, после того как основная масса удалена ножом.

Иногда есть смысл воспользоваться специальными средствами. Они выпускаются разные для свежей пены и уже застывшей

Также следует обращать внимание для каких поверхностей предназначено средство

Вот несколько вариантов:

• эко-очиститель для полиуретановой пены фирмы Tytan. Предназначен для удаления не отвердевшей субстанции и клея. Имеет вид аэрозоля;
• очиститель фирмы Bau Master. Используется для удаления свежих брызг с поверхностей, одежды и кожи;
• очиститель Soudal. Производится в виде пасты гелеобразной консистенции, в комплекте с кисточкой для нанесения средства и шпателем для его удаления. Легко уничтожает остатки пены на непористых поверхностях;
• очиститель застывшей монтажной пены Kudo Foam Remover. Эффективно удаляет остатки однокомпонентной пены с поверхностей, выполненных из металла и пластика. Также может применяться для избавления от других средств, содержащих в составе полиуретан: различных герметиков, красок и клея;
• очиститель Quilosa Orbafoam Remover. Продукт содержит агрессивную смесь растворителей. Возможно повреждение окрашенных и лакированных поверхностей, поэтому наносить очиститель нужно аккуратно, не попадая на прилегающие области.

Использование монтажной пены редко обходится без загрязнения пола, мебели, и личных вещей, поэтому имеет смысл заранее позаботиться о приобретении очистителей. Их можно купить в любом строительном магазине.

Любой очиститель является сильнодействующим химическим средством, поэтому выполнять работы следует только в перчатках.

Нельзя распылять их вблизи открытого огня, и нарушать целостность – прокалывать или протыкать уже использованные баллончики. При попадании очистителя в глаза необходимо промыть их большим количеством проточной воды и обратиться к врачу.

Убираем пену с кожи и волос разными средствами

Лучше всего воспользоваться специальными растворителями МП. Они сейчас представлены в продаже в достаточном выборе. Есть средства для различных поверхностей, в том числе и для кожи.

Однако бывает, что удалить пятно нужно немедленно, а специального средства нет. Чем же удалить пену?

Жидкую

1. Свежие хлопья аккуратно снимите сухой салфеткой или палочкой от краёв к центру. Ни в коем случае не размазывайте по поверхности;
2. Оставшиеся пятна обработайте салфеткой, смоченной очистителем монтажной пены. Это средство продаётся в аэрозольных упаковках и выпускается производителями пены и служит для очистки монтажного пистолета после работы. Хорошо снимает жидкую пену, но бесполезно против застывшей. Подойдёт и ацетон, он входит в состав очистителя и работает так же. Можно использовать и жидкость для снятия лака на основе ацетона;
3. Если ничего этого нет, поможет растительное масло. Оно достаточно эффективно, и не портит кожу;
4. Если под рукой не оказалось ничего, кроме влажных салфеток для рук, попробуйте воспользоваться ими. Может сработать;
5. Избавившись от пятна, тщательно промойте кожу водой с мылом и нанесите жирный крем — растворители негативно на неё влияют.

Удаляя пену с волос, поместите под испачканную прядь полиэтиленовую плёнку, чтобы средство не попадало на кожу головы.

Видео: как оттереть монтажную пену при помощи влажных салфеток

Ковры

Если пена засохла на ковре, ковролине или любом тканевом основании, тогда вывести ее можно с помощью растворителя лака, ацетона или «Димексида». Губкой или чистой ветошью, пропитанной в жидкости, обрабатывается проблемный участок покрытия. После этого изделие подлежит стирке или химчистке, что позволит быстро устранить неприятный химический запах.

Еще один способ удалить герметик – использовать обычный мыльный раствор. Проблемный участок увлажняется раствором и оставляется для размягчения на несколько часов. Остатки пены удаляются шпателем или жесткой щеткой.

Двери

Стереть герметик с поверхности дверей – трудоемкая процедура, особенно если он застывший.

Для очистки деревянных или МДФ-дверей применяется «Димексид», мягкие щетки и губки. Процесс нанесения средства следующий:

1. Верхняя часть пены срезается острым ножом так, чтобы не повредить дверное полотно.
2. Все пятна следует тщательно оттереть смоченной в «Димексиде» губкой.
3. После обработки поверхности остатки герметика удаляются щеткой или чистым отрезом ткани.

Чтобы отмыть металлическую дверь от остатков монтажной пены, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Герметик аккуратно срезается тонким ножом так, чтобы не оставить царапин и повреждений на железной поверхности.
2. Мягкая губка смачивается в растительном масле для обработки проблемных участков.
3. После размягчения пены поверхность очищается теплым мыльным раствором и вытирается насухо.

Окна

Часто при монтаже металлопластиковые окна загрязняются остатками монтажного состава.

Для эффективного очищения гладких пластиковых поверхностей применяются:

1. Специальные растворители. Для борьбы с твердой пеной применяются современные растворители. Наиболее востребованными являются уайт-спирит и «Димексид». Они подходят для любых типов поверхностей, а очистка пластика аналогична той, что применяется для дерева и металла.
2. Жидкость для очистки монтажного пистолета. Способ применения такой же, как и с «Димексидом», когда пропитанной губкой тщательно протирается загрязненная поверхность. Чтобы избежать окрашивания пластика, лучше использовать губку белого цвета.
3. Самодельный раствор. Эффективное средство для устранения остатков любого типа герметика можно приготовить в домашних условиях. Для раствора потребуется: 60 мл жидкости для очистки пистолета, 25 мл столового уксуса, 15 мл ацетона и 15 мл очистителя А649. Готовым составом обрабатывается загрязненная поверхность. Остатки герметика удаляются щеткой или губкой.
4. Уксусный раствор. Устранить небольшие пятна от пены можно 9% раствором уксуса. Отрез ткани или губка смачиваются, и протирается поверхность. Остатки удаляются щеткой.
5. Растительное масло. Для размягчения застывшей массы применяется любое масло, которое предварительно нагревается до 55 градусов. Поверхность необходимо тщательно обработать и оставить на 20 минут для нужной реакции. Остатки состава удаляются щеточкой или шпателем. Чтобы убрать масляную пленку, очищенный пластик промывается теплой мыльной водой.

Удаление остатков герметика с различных поверхностей с использованием эффективных и доступных средств – трудоемкий и ответственный процесс. Поэтому гораздо проще предупредить подобные неприятности, чем устранить их последствия.

Монтажная пена – что это?

Монтажная пена – это герметик на основе полиуретана, который производится в виде раствора, упакованного в аэрозольные баллончики. Сфера применения – строительство и ремонт. Основная функция – заполнение трещин и щелей для улучшения теплоизоляции, гидроизоляции и звукоизоляции.

Впервые на полках строительных магазинов этот продукт появился не так давно, но быстро завоевал сердца, как опытных строителей, так и новичков. Ранее использовались цемент и пакля, но на это уходило много времени и сил. Теперь же заделывание щелей производится за считанные минуты, ведь субстанция не нуждается в предварительной подготовке и инвентаре.

По мере застывания пена превращается в твердый пенополиуретан, который попадая на кожу, вредит ее клеткам, перекрывая доступ к кислороду. Кроме того, монтажная пена вызывает раздражение на коже, аллергическую реакцию. Снизить подобные риски можно, используя средства индивидуальной защиты (рабочую одежду и резиновые перчатки).

Какими спецсредствами оттереть монтажную пену?

• С поверхностей пену неплохо удаляет димексид – этот препарат можно приобрести в аптеке. Благодаря своему составу он разрушает структуру пены.
• Ацетон – эффективен для свежих загрязнений. Если пена уже застыла, ацетон не поможет.
• Уайт-спирит – можно применять для удаления небольших остатков пены, после того как основная масса удалена ножом.

Иногда есть смысл воспользоваться специальными средствами. Они выпускаются разные для свежей пены и уже застывшей

Также следует обращать внимание для каких поверхностей предназначено средство

Вот несколько вариантов:

• эко-очиститель для полиуретановой пены фирмы Tytan. Предназначен для удаления не отвердевшей субстанции и клея. Имеет вид аэрозоля;
• очиститель фирмы Bau Master. Используется для удаления свежих брызг с поверхностей, одежды и кожи;
• очиститель Soudal. Производится в виде пасты гелеобразной консистенции, в комплекте с кисточкой для нанесения средства и шпателем для его удаления. Легко уничтожает остатки пены на непористых поверхностях;
• очиститель застывшей монтажной пены Kudo Foam Remover. Эффективно удаляет остатки однокомпонентной пены с поверхностей, выполненных из металла и пластика. Также может применяться для избавления от других средств, содержащих в составе полиуретан: различных герметиков, красок и клея;
• очиститель Quilosa Orbafoam Remover. Продукт содержит агрессивную смесь растворителей. Возможно повреждение окрашенных и лакированных поверхностей, поэтому наносить очиститель нужно аккуратно, не попадая на прилегающие области.

Использование монтажной пены редко обходится без загрязнения пола, мебели, и личных вещей, поэтому имеет смысл заранее позаботиться о приобретении очистителей. Их можно купить в любом строительном магазине.

Любой очиститель является сильнодействующим химическим средством, поэтому выполнять работы следует только в перчатках.

Нельзя распылять их вблизи открытого огня, и нарушать целостность – прокалывать или протыкать уже использованные баллончики. При попадании очистителя в глаза необходимо промыть их большим количеством проточной воды и обратиться к врачу.

Убираем пену с кожи и волос разными средствами

Лучше всего воспользоваться специальными растворителями МП. Они сейчас представлены в продаже в достаточном выборе. Есть средства для различных поверхностей, в том числе и для кожи.

Однако бывает, что удалить пятно нужно немедленно, а специального средства нет. Чем же удалить пену?

Жидкую

1. Свежие хлопья аккуратно снимите сухой салфеткой или палочкой от краёв к центру. Ни в коем случае не размазывайте по поверхности;
2. Оставшиеся пятна обработайте салфеткой, смоченной очистителем монтажной пены. Это средство продаётся в аэрозольных упаковках и выпускается производителями пены и служит для очистки монтажного пистолета после работы. Хорошо снимает жидкую пену, но бесполезно против застывшей. Подойдёт и ацетон, он входит в состав очистителя и работает так же. Можно использовать и жидкость для снятия лака на основе ацетона;
3. Если ничего этого нет, поможет растительное масло. Оно достаточно эффективно, и не портит кожу;
4. Если под рукой не оказалось ничего, кроме влажных салфеток для рук, попробуйте воспользоваться ими. Может сработать;
5. Избавившись от пятна, тщательно промойте кожу водой с мылом и нанесите жирный крем — растворители негативно на неё влияют.

Удаляя пену с волос, поместите под испачканную прядь полиэтиленовую плёнку, чтобы средство не попадало на кожу головы.

Видео: как оттереть монтажную пену при помощи влажных салфеток

Если пена успела засохнуть, удалить её становится гораздо труднее.

Засохшую

Если пена уже засохла, без механической очистки не обойтись, даже предварительно обработав каким-либо составом

Возьмите пемзу, тёрку для пяток или мелкую наждачную бумагу и осторожно ототрите загрязнение, стараясь не повредить кожу;
В отдельных случаях может помочь опять же растительное масло. Обильно нанесите тёплое масло на пятно и подождите 20—30 минут

За это время МП размякнет и её будет легко отскрести просто ногтями;
Опытные мастера применяют такой метод: подержать руки в солевом растворе 5 минут, остатки оттереть пемзой;
МП с волос можно убрать при помощи растворителя или аптечного препарата димексида. Но только в том случае, если встаёте перед выбором: пытаться удалить или выстирать прядь. Предварительно изолируйте обрабатываемую область от кожи, подложив полиэтилен или плотную ткань. Нанесите средство на загрязнение и оставьте на 10—20 минут, потом удалите сухой чистой тряпочкой. Остатки вычешите частой щёткой и вымойте волосы;
Для ногтей сделайте ванночку с тёплым маслом. Если это не помогло, остатки придётся снимать маникюрной пилочкой.

Тем более не используйте второе средство, не удалив предыдущее.

Результат эксперимента можно увидеть здесь

Если ваши усилия не увенчались успехом, остатки пены отпадут сами через несколько дней. Дело в том, что кожа постоянно обновляется и отмершие клетки с её поверхности отшелушиваются. Это и произойдёт вместе с остатками загрязнений за 3—7 дней.

Чтобы ускорить этот процесс, примите горячую ванну. С распаренной кожи пена удалится легче.

Монтажная пена разрушается на солнце. В солнечную погоду процесс ещё ускорится.

Лучше не допускайте ситуации, когда эти советы вам понадобятся. Защищайте руки перчатками, тело — плотной одеждой, прячьте волосы под головной убор. И, на всякий случай, держите под рукой специальный растворитель.

Очищение одежды

Вопрос о том, как очистить монтажную пену с одежды, актуален для многих людей, ведь одежда чаще всего оказывается загрязненной.

Полностью удалить с ткани пену практически нереально, так как она очень прочно связывается с волокнами. Однако заметно уменьшить ее влияние на ткань вполне можно попробовать. Сразу стоит сказать, что вещества, содержащие ацетон, лучше не использовать, так как ацетон способен изменить цвет одежды, и даже ее испортить.

Чем оттереть монтажную пену, попавшую на одежду? Для этого подойдут следующие варианты:

• уайт-спирит;
• пятновыводитель;
• бензин-растворитель. Это чистый бензин, не содержащий примесей. Именно такой нужно использовать;
• растворитель пены.

Теперь рассмотрим, не чем отмыть монтажную пену с одежды, а как:

1. С поверхности ткани удаляется шапка пены (свежая или уже застывшая).
2. На испачканный участок наносится один из вышеперечисленных составов.
3. Выдерживается пауза 15 минут.
4. Остатки вещества удаляются тканью, губкой или мягкой щеткой.
5. Если на ткани остались следы пены, процедуру можно повторить.
6. Одежда подвергается стирке с использованием порошка и пятновыводителя.

Используем морозилку

Данный способ может помочь, если на одежде имеются отдельные брызги пенного состава, а также при попадании пены на деликатные ткани.

Не знаете, как убрать монтажную пену с одежды без применения растворителей? Рассказываем:

1. Загрязненную вещь нужно сложить в полиэтиленовый пакет, а пакет уложить в морозильную камеру.
2. Через 1 час одежду нужно вынуть из морозилки, а кусочки замороженной пены убрать с ткани руками.
3. Если пятна остались, их можно обработать пятновыводителем.
4. Одежду необходимо постирать.

Проще предотвратить возникновение неприятностей с пеной, нежели потом ликвидировать последствия таких ошибок. Тем не менее, используя один из приведенных способов, можно полностью или частично ликвидировать загрязнения.

Поделиться
Класснуть
Поделиться
Твитнуть
Запинить

Чем очистить от монтажной пены лакированную поверхность

Ознакомьтесь также с этими статьями

• Силиконовый герметик

• Основные преимущества применения фундаментных блоков

• Обогреватель для гаража

• Особливості вхідних дверей високої якості

Засохшая монтажная пена с рук или других частей тела может сама осыпаться через несколько суток. Так что можно просто подождать. Но если она мешает, можно удалить ее несколькими методами.

1. Простым раствором соли. В миске делается раствор, в него окунают руки, держат пару минут, а мотом зачищают грязное место пемзой или жесткой губкой.
2. Оттирается монтажная пена в домашних условиях, если смазать кожу бензином, спиртом, ацетоном или 3% уксусом. Верхний, выпуклый слой пены, разумеется, стоит удалить, а остатки этими веществами легко очистятся.

Важно!

Монтажная пена не токсична, поэтому не нужно переживать, если она попала на кожу, это не опасно!

1. Теплое растительное масло намазывается на руки и растирается. Затем руки посыпаются порошком для стирки, его вспенивают, а затем кожу хорошенько омывают водой и смазывают кремом.

   Еще мокрую монтажную пену смывают всегда простым мылом

2. Еще мокрую монтажную пену смывают всегда простым мылом. Руки хорошо вымывают, можно потереть мочалкой, а затем промывают водой.

Если пена капнула на металл, то нужно срезать верхний слой, а остатки натереть простым растительным маслом. Через 30 минут пятно легко отмыть губкой или тряпкой. А жир, оставшийся после очищения, смывается любым мылом.

Стекло можно отмыть после затвердевания пены. Острым предметом (вроде ножа), состав соскабливают со стекла. Обычно достаточно просто поддеть его и он сам отваливается. Следов обычно не остается. Но если есть размытые пятна, можно их убрать растворителем, подходящим для обработки стекол.

Лакированная поверхность может сильно пострадать от монтажной смеси. Смывать ее с двери, пола или иных материалов мокрой не стоит, но и ждать засыхания не вариант

Необходимо дождаться момента, когда она станет немного резиновой (перестанет пачкаться) и осторожно потянуть за нее с одного конца, где проще отстает. Если момент выбран нужный, пена быстро отстанет от лака, не оставив следов

Важно!

Если монтажная смесь капнула на лакированную поверхность, применять растворители для ее очищения не рекомендуется! Они способны необратимо испортить материал.

Второй вариант – 15 г соли растворить в стакане воды и обработать этим составом пятно. Через несколько минут щеткой снимают остатки с двери или иной поверхности, вскрытой лаком.

Если эти варианты не помогли и смесь все еще есть, придется использовать растворители. Конечно, это запрещается, но в некоторых случаях помогает. Для начала выбирается самый мягкий растворитель, щадящий. Затем его проверяют на дальнем участке лакированной поверхности, что не попадается на глаза. Спустя некоторое время нужно его проверить. Если поверхность не искривилась, цвет прежний, то можно смывать этим растворителем монтажную смесь.

Для нанесения монтажной пены чаще всего применяют специальный пистолет. Во время работы он, загрязняется, а чтобы механизм служил дольше, его после использования нужно чистить. Итак, чем отмыть пистолет для монтажной пены?

1. Самый дешевый метод – механический. С пистолета просто соскребают остатки пены ножом, отверткой или подобным инструментом. Конечно, немного пены останется, полностью ее удалить не получится, но это простой вариант, доступный каждому.
2. Если пистолет используют часто, его необходимо держать в полной чистоте. Очистить его позволит простой растворитель «PENOSIL», «Isofoam r621» или «OPPA». Баллончик с очистителем вставляют в пистолет и нажимают на спусковой механизм. Сначала будет литься белая, грязная жидкость (состав с пеной), а когда она станет прозрачной, значит, поверхность полностью отмыли.

Растворители для пены монтажной

Монтажная пена легко наносится, быстро застывает и потому необходимо осторожно с ней работать. Контакт пены с водой приводит к застыванию, поэтому это средство для очистки не всегда годится

То же касается простых очистителей. Они провоцируют раздражение кожи, а что до разных поверхностей (пластик, стекло и т. д.), то могут их просто испортить. Но чем тогда очистить монтажную пену.

В любом строительном магазине помимо монтажной пены продаются и ее растворители. Они выпускаются двух типов:

• чтобы отмыть свежую монтажную пену;
• чтобы очистить засохшую монтажную пену.

Купить можно оба варианта или хотя бы один из них. Находятся они в баллонах, в использовании удобны, так что трудности с использованием обычно не возникают.

Интересно!
Проще всего выводится свежая пена, а не застарелая!

Ниже перечислены наиболее ходовые растворители.

Фото растворителя для удаления монтажной пены PENOSIL Foam Cleaner

• «PENOSIL Foam Cleaner» с легкостью удаляет свежую пену монтажную с большинства поверхностей.
• ULTIMA Prafessional» – еще один эффективный растворитель свежих составов.
• Makroflex» может убрать пятна с напольного покрытия, а также деревянных дверей, окон и стен.
• Растворитель 646 подходит для некоторых тканей, пола, но не используется на сайдинге или пластике.
• «PENOSIL Cured Premium» быстро удаляет засохшую монтажную пену почти с любых материалов.
• Cosmofen» вещество, которым часто пользуются установщики пластиковых окон. Оно очищает как сухие, так и мокрые пятна, в зависимости от разновидности средства.

Действуем сразу

Пенополиуретановый герметик применяется при осуществлении ремонтных, строительных и отделочных работ. Используется, в основном, для заделывания щелей и утепления помещения. Сложно представить проведение подобных работ без применения монтажной пены.

Во время использования герметика следует позаботиться о безопасности и надеть перчатки, чтобы состав не остался на руках. Однако не все следуют этой рекомендации и нередко герметик попадает на кожу. И тут возникает вопрос: чем отмыть руки от не засохшей монтажной пены в домашних условиях?

Если смесь случайно оказалась на руках, то ее нужно снять немедленно, иначе она может затвердеть и тогда удалить ее будет очень сложно. Для этого возьмите влажную тряпку и снимите пену с кожи. Старайтесь не размазывать средство. Двигайтесь от края пятна к его центру. Удаляйте сначала наружный слой, а затем переходите к оставшемуся. Сильно тереть не нужно.

Не менее эффективный метод – горячая вода. Возьмите таз. Наполните его горячей водой, добавьте немного жидкого мыла (лучше хозяйственного), стирального порошка либо ополаскивателя для белья и поместите туда руки на несколько минут.

Чистим напольное покрытие

Современный пол – это крашенные доски и ДВП, линолеум, ковролин, ламинат (паркетная доска), собственно, классический паркет, кафель:

• Покрытие на основе ПФ-266, – напольная краска, хорошо контактирует с монтажной пеной. Удаление, – срезать основную массу и размягчить подсолнечным маслом.
• ПВХ–основа. Или, всем знакомое и понятное название, линолеум. Метод удаления пены – соскабливание пластиком или деревом. Остаток, если «втоптали», растворяется Димексином. Ацетон нежелателен, может оставить после себя неустранимые разводы и пятна.
• Ковёр, ковролин, палас. Один из самых сложных случаев. Два варианта. Первый – пена мягко опустилась воздушным шариком и повисла на ворсинках. Устранение механическим путём. Просто берём руками и отдираемм. Жертва – несколько ниток.Второй случай – липкий состав проник в мягкий ворс и образовал колтун. Вырезать полностью, как у животных, жалко, – по новой не вырастет. Поможет средство по растворению сухой пены (обязательно читать инструкцию!) или горячая мыльная вода – устроить компресс из тряпки. Пена размягчится через один-два часа выдержки и удалится посредством жёсткой капроновой щётки. Процедуру придётся повторить несколько раз.
• Ламинат. Два варианта. В первом случае, при «фирменном, брендовом» производителе напольного покрытия, засохшую пену удаётся просто соскоблить, – поверхность представляет качественный слой меламинового лака.С покрытия, неизвестного происхождения, механически удалить удастся только основную массу. Полностью монтажную пену с ламината устраняют Димексином или специальным средством.
• Кафель. Глазурованный или матовый. Гладкое эмалевое покрытие очищается механически. Матовая поверхность оставит на себе остатки монтажных следов от пены. Удаление ацетоном, Димексином, растительным маслом и водой.
• Собственное тело. Вляпаться в монтажную пену – это «на раз-два». Не болезненно, но неприятно. Чаще всего, страдают руки. Нет рядом растворителя, не беда. Не бегите, первым делом, смывать под водой. Влага для пены – катализатор.Если есть рядом пыль, какие-либо строительные смеси, деревянная стружка, – вываляйте в этих составах запачканные места. Это нейтрализует липкость. Дальнейшая очистка участков кожи, по прошествии 20~30 минут. Не анекдот, но постирайте вручную, предположим носки. Пена уйдёт вместе с грязью от вещей. Или устройте горячую ванну для рук, потом смывайте с мылом и мягкой щёткой. Или подождите, не торопитесь, – отмоете в несколько приёмов.

(Visited 25 times, 25 visits today)

Поделиться

Чем не стоит отмывать пену с рук

В борьбе с монтажной пеной на руках многие прибегают к применению различных средств, которые не только не эффективны против герметика, но и способны повредить кожу. Нельзя применять следующие вещества:

• кислоты (уксус) – средства не помогут избавиться от герметика, но могут привести к получению химического ожога, особенно при использовании высокопроцентной эссенции;
• щелочь – использование препаратов нарушает кислотный баланс эпидермиса, вызывает раздражение и другие неприятные ощущения;
• «Димексид» – широко применяется для эффективного удаления герметика, но его использование без контроля врача может оказаться опасным для здоровья.

Дабы обезопасить себя от попадания герметика на кожу, выполняйте строительные работы в перчатках, очках и защитном костюме

Отмыть монтажную пену можно при помощи специальных составов и домашних средств, но это потребует немалых временных затрат и физических усилий. Чтобы не пришлось бороться с загрязнениями, соблюдайте простые правила безопасности во время ремонтных или строительных работ: надевайте перчатки, очки и защитный костюм, пол, мебель и другие поверхности прикрывайте клеенкой. Также позаботьтесь о наличии специального растворителя, который в случае оплошности поможет быстро и без усилий избавиться от пены.

Без вреда для глянца – чем и как удалить застывшую монтажную пену?

Очистить полированные или покрытые лакокрасочными материалами поверхности сложно вдвойне, потому как без механического воздействия (соскабливания, трения, шлифования) иногда попросту не обойтись. Сильные же растворители, которые обещают размягчить даже застывшую пену, с одинаковым успехом могут сделать то же с покрытием или с самим материалом, который вы испачкали пеной.

В таком случае выбирайте из двух зол меньшее. Если поверхность ровная, острый нож или слегка заточенный шпатель могут с легкостью справиться с пятнами пены. Царапины же можно попробовать заполировать с помощью угловой шлифмашины (болгарки) и специальной насадки. Такая обработка куда более щадящая, чем применение химических средств.

Если же вы отдаете предпочтение расторителям и очистителям, как следует поройтесь на полках с такой химией – некоторые составы очень щадяще относятся к лакокрасочным материалам и пластику. Пусть они и дороже, однако результат того стоит. В любом случае, не забудьте провести тест на совместимость материалов.

Лекарственный препарат «Димексид» удаляет следы строительной пены

Диметилсульфоксид можно приобрести в любой аптеке по символичной цене без разрешения доктора. Работать с ним нужно аккуратно, средство впитывается в кожу и оказывает влияние на самочувствие человека.

Порядок действия, следующий:

• одеваются резиновые перчатки;
• концентрированный раствор в чистом виде наносится на загрязненные участки на 40 минут;
• пена удаляется, пятна зачищаются щеткой (если применялось средство на одежде, то после очистки нужно ее хорошенько простирать).

Растительное масло

Наносится на 30 минут на остатки засохшей пены и легко удаляется обычной тряпкой. Такое средство будет впору при попадании стройматериала на лицо, руки, тело.

Ламинат, линолеум прекрасно очищаются всеми народными и химическими способами.

Прямые солнечные лучи

Это не шутка, действительно на солнце монтажная пена имеет свойства менять свою структуру и постепенно разрушаться. Такой способ отлично очистит старые любимые джинсы или ковровые поверхности, которые можно вывесить на улице и время от времени «разминать» загрязненные участки.

Чтобы оттереть монтажную пену с одежды можно попробовать применить специальный очиститель, потом замочить в порошке вещь на несколько дней, и хорошенько прополоскать. Пятна могут и не исчезнуть бесследно, но вот обесцветить и устранить грязь с тканевых материалов получиться уж точно.

Внимание: нельзя смывать пену монтажную водой. Так, она еще глубже проникает внутрь материала и крепче засыхает

Как привести в порядок «орудие труда» после завершения работы

Очистить пистолет от монтажной пены непросто, а порой и невозможно. Его не следует отсоединять от баллона, пока идут строительные работы. Каждый день нужно промывать трубку специальным раствором, уайт-спиртом или же ацетоном.

Если пистолет уже не прочищается, то нужно его разобрать. Необходимо раскрутить корону посадочного гнезда и залить внутрь растворителя. После собрать механизм. Еще можно тоненькой проволокой проковырять отверстие, вытряхнуть из пистолета застывшую пену.

Так функциональность прибора будет поддерживаться должным образом на протяжении всего время проведения монтажных работ.

Удаление пены с пластика и стекла

Чем очистить застывшую монтажную пену с пластиковых окон? Для этого можно использовать обычный масляный раствор. Наносим подсолнечное масло обильно на загрязненный участок, выдерживает 30-40 минут и после интенсивно стираем шершавой накладкой губки для мытья посуды. Когда пятно практически исчезло, разрешается промыть окно раствором хозяйственного 75% мыла или стирального порошка.

Если рама окна деревянная, то остатки пены можно стереть наждачной бумагой и закрасить поверхность.

Убрать с волос засохшую пену

Если пряди волос загрязнились монтажной пеной, то убрать ее требуется кардинальным методом. Отрезать пасмо волоса. Или же попробовать применить народное средство «Димексид»

Важно быть осторожными, ведь лекарство сильнодействующее и быстровпитывающее. Использовать химические средства строго запрещено!

А вот очистить пятна от монтажной пеныс обивки мебели или других плотных тканевых покрытий можно соскрести тонким лезвием или острым ножом. Застирать порошком со специальным пятновыводителем. При загрязнении деликатных тканей лучше обратиться в химчистку, чтобы не оставить выжженное пятно на бархате, шелке и ацетате.

Внимание: пена «боится холода», испачканную вещь можно положить в пакет и засунуть в морозильную камеру. Это касается не объемных тканей, различных видов одежды

После заморозки пену легко убрать руками, она становится податливой и хрупкой. Дальше вещь тщательно стирается.

Вот так нужно очищать ткань от монтажной пены!

Такие простые и безопасные способы удаления пятен помогут сохранить тканевые вещи, деревянные, стеклянные, металлические и пластиковые материалы в целости и сохранности. А при использовании химических средств следует быть внимательными и строго соблюдать правила эксплуатации огнеопасных растворов.Следующее видео как очистить монтажную пену расскажет пользователям о нюансах и вариантах устранения следов данного стройматериала на различных поверхностях.

Видео: Монтажная пена как очистить руки. Часть 2.

Осторожно! Последствия попадания на кожу средства для удаления монтажной пены Penosil видео смотреть

Правила и секреты работы с гипсокартоном

Причины появления бликов на потолке и как от них избавится.

8 способов установить маячки для стяжки пола

Лучшие варианты установки маяков на стену

Как очистить монтажную пену с одежды

Возникла необходимость узнать, как очистить монтажную пену с одежды подручными средствами? Спешим на помощь! Сделали подборку интересных полезных советов и готовы бороться с нестандартными загрязнениями вместе – обязательно справимся и восстановим внешний вид изделия.

Стоит знать!

Мы подробно расскажем, как очистить монтажную пену с одежды – но сначала стоит услышать несколько важных правил. Процесс сложный, трудоемкий, но вы справитесь, если будете следовать советам и инструкциям.

Отметим, какие средства ни в коем случае нельзя использовать, если вы хотите вывести пятно от монтажной пены. Применение подобных способов на практике приведет к противоположному результату, необратимым последствиям.

Ни в коем случае не пользуйтесь:

• Водой. Если вы будете пытаться смыть неприятное пятно с вещей водой – готовьтесь к разочарованию, она проникнет в структуру загрязнения и поспособствует его распространению;
• Перекисью водорода. Универсальное во многих случаях средство не подходит – произойдет химическая реакция, которая сделает вещество более вязким и липким;
• Бензином. Слишком агрессивный состав не просто не даст растворить пятно, но и испортит внешний вид вещи;
• Уксусом. В данном случае отстирать монтажную пену с одежды уксусом не получится – появятся еще большие и сложные пятнышки;
• Методом нагрева. При высокой температуре вещество начнет менять структуру и глубже въестся в волокна ткани при малейшем намеке на остывание.

О том, как отстирать ржавчину мы расскажем в другом обзоре.

Разобрались, чего делать нельзя. Пора поговорить о том, что делать стоит – в деталях разберемся, чем оттереть засохшую монтажную пену с одежды!

Домашние средства

Вы предупреждены – вывести монтажную пену с одежды сложно. Но при правильном подходе возможно все! Вы обязательно справитесь с поставленной задачей, если выберете правильное средство. Какое – решать вам, мы составили подробный перечень с инструкциями. Скоро вы сможете отодрать застывшую пену с вещей в мгновение ока!

Специальный растворитель

В магазинах можно найти специальный состав, позволяющий быстро убрать засохшую монтажную пену с одежды – ищите в строительных и хозяйственных маркетах. Вам нужен растворитель для очистки строительного пистолета!

• Выберите состав – в виде жидкости или в салфетках;
• Нанесите растворитель на пятно и подержите по инструкции;
• Постирайте изделие привычным способом.

Если снять грязь с куртки или штанов не получилось, нужно воспользоваться сильными веществами – ищите растворитель вещества с соответствующим названием!

• Предварительно вооружитесь сухой зубной щеткой и снимите частицы пятна – так вы прочистите ворсинки ткани, удалить засохшую монтажную пену с одежды будет проще;
• Налейте немного растворителя и оставьте на 15-20 минут;
• Потрите место повреждения ткани и отправьте вещь в стиральную машинку.

Если вы не нашли специальное средство, можно воспользоваться аналогами – керосином или уайт-спиритом. Напоминаем, пользоваться такими веществами необходимо исключительно в перчатках и защитной маске, лучше открыть окно для проветривания помещения. Читайте обязательно как вывести пятно от кока колы по ссылке.

Мыло и сода

Вышеописанный способ поможет очистить засохшую монтажную пену с одежды, если пятнышко свежее – воспользуйтесь менее агрессивными и более доступными средствами. Они точно есть в доме каждого!

• Натрите хозяйственное мыло на крупной терке – достаточно половины стакана;
• Пересыпьте в таз и долейте стакан кипятка;
• Добавьте три столовые ложки соды и перемешайте;
• Нанесите получившуюся смесь на пятно и аккуратно потрите щеткой;
• Оставьте сохнуть на 15-20 минут;
• Теперь вы можете провести удаление высохшей смеси щеточкой;
• Замочите изделие в теплой воде с небольшим количеством соды на час – после постирайте. Увидите, у вас получится смыть монтажную пену с одежды!

Димексид

Еще один ответ на вопрос, чем отмыть монтажную пену с одежды, отскоблить остатки вещества от штанов или куртки – димексид. Это не просто лекарство, но и многофункциональный помощник!

• Обильно смочите пятно из флакона и оставьте на тридцать минут под пищевой пленкой;
• По истечении указанного времени пленку снимите, счистите остатки сухой щеточкой и отправьте вещь в стирку.

Соль и лимонная кислота

Больше не задумывайтесь о том, как удалить монтажную пену с одежды – можно воспользоваться доступным методом, известным большинству хозяек.

• Смешайте соду с кислотой в пропорции 2 к 1;
• Нанесите кашицу на пятнышко и добавьте пару капель жидкого моющего средства для посуды;
• Дождитесь появления пузырьков – через какое-то время следы надо снять влажной тряпкой и повторить процедуру;
• Постепенно вы увидите, как убрать монтажную пену с одежды – загрязнение будет исчезать на глазах;
• Как закончите – замочите в чистой воде на полчаса, потом постирайте.

Вместе мы смогли стереть застывшую строительную пену с одежды – наслаждайтесь полученным результатом! Будьте аккуратны, сохраняйте советы в закладки, чтобы воспользоваться при необходимости и делитесь с друзьями! А дальше смотрите как почистить светлую замшевую обувь.

Как очистить поверхность от монтажной пены.

.

Чем очистить монтажную пену?

    Чаще всего во время ремонта при работе с монтажной пеной страдают такие объекты, как: инструмент (монтажный пистолет), прилегающие поверхности (оконные и дверные проемы), напольные покрытия (паркет, ламинат, линолеум), одежда и руки.
1. Как очистить пистолет от монтажной пены?
   Первый способ это очиститель монтажной пены.
   Для не затвердевшей пены применяют специальный очиститель (например, PENOSIL Foam Cleaner или ULTIMA Professional, OPPA). Для затвердевшей также существуют специальные очистители (например,PENOSIL Premium Cured PU-Foam Remover).
   Способ очистки:
Накрутите баллон на адаптер пистолета и нажмите на курок до начала выхода из него очистителя. Подождите несколько секунд для лучшего растворения пены и снова надавите на курок. Показателем чистоты будет служить выход очистителя в виде спрея без примесей пены.
 
Второй способ это механическая очистка.
   При механической очистке можно удалить большие скопления застывшей монтажной пены с помощью ножа.

2. Как очистить от монтажной пены оконные и дверные проемы?
Очиститель монтажной пены.

   Для не затвердевшей пены применяют специальные очистители, растворяющие монтажную пену (например PENOSIL Foam Cleaner, Ultima Professional, Oppa). Чтобы удалить пену, соберите не застывший состав с помощью шпателя, деревянной палочки и т.д., остатки уберите очистителем или губкой.

 Для удаления затвердевшей пены сначала уберите её механически, для удаления остатков можно использовать очиститель затвердевшей монтажной пены (PENOSIL Premium Cured PU-Foam Remover).
Специальный очиститель для ПВХ поверхностей.

   Для финальной очистки пластиковых поверхностей, если останутся следы, подойдут специальные средства, растворяющие монтажную пену, такие как Cosmofen 10, Cosmofen 5.          

 (Внимание! Cosmofen 5 сильнорастворяющее вещество! Использовать осторожно, так как может повредить поверхность).

3. Как очистить от монтажной пены напольные покрытия (ламинат, паркет, линолеум)?
1) Очиститель монтажной пены

   Не застывшую пену нужно удалить с помощью шпателя, деревянной палочки и т.д. остатки пены собрать губкой или растворителем (например, PENOSIL Foam Cleaner, Ultima Professional и Oppa).

   Застывшая пена удаляется очистителем монтажной пены (например, PENOSIL Premium Cured PU-Foam Remover).
2) Димексид (продается в аптеке без рецепта)

   Срежьте излишки пены острым ножом, а остатки уберите Димексидом.

Важно! Используйте Димексид только в перчатках, так как он является сильнодействующим веществом и оставляет ожоги.
3) Специальный очиститель

   Вместо специального очистителя монтажной пены можно попробовать другое сильнодействующее растворяющее монтажную пену средство Cosmofen 5.
4) Простой способ.

   Удалить монтажную пену с линолеума можно обычной водой. Для этого срежьте застывшую пену ножом, а на оставшуюся часть положите влажную тряпку. Через некоторое время, когда пена размягчится, вы сможете ее удалить без особых усилий.

Внимание! Если после удаления пены на поверхностях остались пятна, от них можно избавиться только путем шлифовки. Если пятно осталось на лакированных и глянцевых поверхностях, то покрытие придется заменить, так как очистить его невозможно.

4. Как очистить одежду от монтажной пены?

  Отчистить пену от одежды практически невозможно, так как, обладая отличной адгезией, она надежно «прилипает» к любой поверхности, в том числе и к одежде. Тем не менее, попробовать можно. Главное, не использовать средства, содержащие ацетон и другие сильные растворители, так как они могут оставить пятна или повредить окраску ткани.
1) Растворитель монтажной пены

   Для не застывшей пены можно попробовать применить очиститель для не затвердевшей пены. Для этого соберите пену деревянной палочкой, а остатки удалите очистителем.

   Для застывшей монтажной пены можно попробовать также специальный очиститель, но уже для затвердевшей пены. Для этого срежьте крупные куски пены острым ножом, затем обработайте места загрязнения составом. Через 15-20 минут, когда пена размягчится, аккуратно удалите ее губкой или щеткой. При необходимости повторите процедуру. После полной очистки протрите ткань влажной тряпкой или прополощите ее в теплой воде.
2) Бензин/уайт-спирит и пятновыводитель

   Можно попробовать оттереть застывшую пену от ткани бензином или уайт-спиритом. Для этого обработайте ткань ватным тампоном, смоченным в жидкости и дождитесь растворения пены. После воспользуйтесь пятновыводителем, затем выстирайте одежду.

Внимание! После использования средства на ткани могут остаться пятна!
3) Холод

   Положите испачканную одежду в полиэтиленовый пакет и поместите его на некоторое время в морозильную камеру. После того как пена замерзнет, удалите ее с помощью ножа, а остатки уберите с помощью растворителя или жидкости для снятия лака (использовать аккуратно, может повредить краску на ткани). Затем выстирайте одежду.

5. Как очистить руки от монтажной пены?

   В отличие от одежды здесь все довольно просто:

1) Не застывшая пена снимается тряпкой (губкой), а затем отлично отмывается водой и оттираетсяскрабом. Также для очистки можно использовать бензин, ацетон, растворитель, жидкость для снятия лака и соляной раствор (для этого обычную соль растворяют в теплой воде и опускают в нее на несколько минут руки, а затем протирают их жесткой губкой).

2) Застывшая пена удаляется только механическим путем. Если вся пена не удаляется сразу, не беспокойтесь. В течение нескольких дней она постепенно сойдет.

   Конечно, намного проще предотвратить проблему, чем ликвидировать ее последствия. Поэтому, приступая к работе, воспользуйтесь укрывными материалами для прилегающих к месту ремонта поверхностей, а также одеждой, предназначенной для ремонта и перчатками.

Как смыть засохшую монтажную пену. Монтажная пена – как и чем удалить застывшие пятна с разных покрытий? Существуют и другие методики

Здравствуйте, уважаемые читатели! Одним из самых неприятных моментов в ремонте является связанная с этим процессом грязь и большое количество строительного мусора. Благо с этими проблемами справиться довольно легко: остатки стройматериалов вынести, а грязь отмыть.

Но часто возникают и довольно специфические задачи. Например, пятна от краски, клея, силиконовой смазки или монтажной пены. Здесь без специальных знаний не обойтись. Поэтому в данной статье разберем, чем оттереть монтажную пену с любой поверхности.

Почему пену так сложно удалить

Для того чтобы понять, как эффективно оттереть пену, нужно разобраться в ее свойствах. Этот герметик обладает потрясающими удерживающими, тепло- и шумоизоляционными свойствами, и при этом его просто и удобно использовать.

Сжатая пена, выходя из баллончика через пистолет, увеличивается в несколько раз. При этом она насыщена множеством мельчайших пузырьков, которые схлопываются и надежно сцепляют ее с основанием. Происходит процесс адгезии – проникновения одного вещества в другое на молекулярном уровне.

Получается, что как только пеногерметик касается какой-либо поверхности, он тут же прочно проникает в его структуру. И даже если вы хорошо поработали при ликвидации излишков, и не видно никаких следов, знайте, что какая-то часть состава все равно осталась.

Также стоит учитывать, что чем сильнее увлажнен объект, тем прочнее на него “садится” пена. Именно поэтому так сложно убрать средство с рук, и становится очевидно, что пытаться отмыть водой свежий след – неудачная идея.

Напрашивается вывод, что лучше перестраховаться и не допустить загрязнения пенополиуретаном. Для этого перед началом, во время и после проведения работ желательно предпринять следующие меры:

• вынесите из комнаты все представляющие ценность предметы и мебель или хотя бы накройте пленкой;
• смажьте жирным кремом или вазелином те участки, которые невозможно защитить иным образом – например, оконную раму или полотно двери;
• для работы надевайте максимально закрытую одежду, обязательно головной убор и перчатки – причем форма должна состоять из тех вещей, которые потом не жалко выбросить;
• при покупке баллона с веществом прикупите сразу и очиститель либо запаситесь растворителем и “Димексидом” – наверняка пригодятся;
• после запенивания, особенно больших пространств, избегайте сквозняков – они могут “выдуть” еще не застывший герметик.

Способы удаления герметика

Перед применением любого очистителя сначала опробуйте его на маленьком незаметном квадратике и выждите некоторое время. Если изменений материала нет, то смесь можно наносить.

Химические средства

Специальные очистители
– их обычно выпускают те же производители, что и строительную пену. Замечено, что наибольшую эффективность проявляют средства для удаления загрязнений именно из одной линейки. Только обязательно читайте этикетку, где четко указано, на каких поверхностях его разрешено использовать. И четко придерживайтесь инструкции.

Растворители
– к этой группе относятся “Ацетон”, White Spirit, “Растворитель 646” и тому подобные вещества. Они эффективны для свежих следов.

Димексид
– аптечный препарат, который стоит копейки. Он разрушает структуру пенополиуретана и позволяет удалить его. Достаточно агрессивен, поэтому при работе необходимо надевать перчатки.

Растительное масло
– размягчает тонкий слой пены, благодаря чему ее можно стереть тряпкой или шпателем.

Уксус
– эффективен для борьбы со свежим загрязнением.

Вода
– несмотря на то, что смачивать только что нанесенный состав не стоит, для размягчения затвердевшего слоя она станет отличным помощником.

Механическое воздействие

Зачистка остатков
– происходит при помощи ножа, скребков, шпателей и подобных инструментов. Как правило, такого воздействия оказывается недостаточно, и приходится применять какие-то приемы для размягчения и растворения пенополиуретана. Однако предварительная зачистка поможет значительно ускорить процесс.

Шлифовка
– этот метод пускают в ход, когда убрать пятно нужно с некоторых материалов. Например, бетонный пол легче быстренько потереть наждачкой, чем долго и безрезультатно мучить химикатами. Также подобный прием пускают в ход, если химия не помогла.

Чем оттереть пену с различных поверхностей

Для некоторых материалов предпочтительнее будет убирать пеногерметик сразу, еще не застывшим, а другие лучше очищаются от уже высохшего.

Итак, незамедлительно счищать пенополиуретан необходимо с кожи и шероховатых оснований. С пластика, стекла и металла лучше снимать засохшее вещество.

Кожа

Человек, который проводит запенивание, может нечаянно испачкать руки. А при не очень умелом обращении какая-то часть способна попасть даже на лицо.

Радует то, что пена абсолютно не токсична и не причиняет здоровью никакого вреда. Поэтому если она вам не мешает, то подождите несколько дней, пока сама “слезет”.

Если среагировать быстро, то отмыть средство легко при помощи любого растворителя или ацетона. Можно попробовать снять загрязнение 3%-ным уксусным раствором, спиртом или бензином.

Когда состав уже засох, то отмыть его становится непросто. Придется потратить немало усилий и времени. Для начала следует отпарить руки в горячей воде (не менее 30 минут), а затем нанести на них обильным слоем жирный крем.

Для усиления эффекта в раствор можно добавить поваренную соль, а вместо крема допустимо применять растительное масло.

Пемзой требуется бережно счищать кусочки с распаренной кожи. Допустимо поддевать некоторые частицы ногтем. В завершение процедуры снова смажьте руки кремом, чтобы успокоить раздраженную кожу.

Одежда

Бесследно убрать монтажку с одежды не получится. В любом случае останется либо потемнение, либо в этом месте ткань посветлеет и выцветет. Поэтому если вы вознамерились очистить случайно испачканный выходной наряд, то будьте готовы, что теперь носить его уместно будет только на даче.

Избавление от пятна состоит из нескольких этапов.

1. Ножом или ножницами нужно постараться избавиться от большей части пенной шапки.
2. На пораженный участок необходимо нанести очищенный бензин, ацетон или уайт-спирит. Оставить в таком виде на 15–20 минут.
3. Остатки постарайтесь оттереть щеткой или жесткой стороной губки.
4. Если не помогло, то сделайте компресс с “Димексидом”. Препарат следует налить на тряпку и приложить к грязному фрагменту. Оставить на полчаса.
5. В заключение постирайте вещь с пятновыводителем и стиральным порошком.

Только учтите, что такая обработка разрушает структуру ткани, поэтому в этом месте, возможно, скоро появится дыра. А синтетические ткани и вовсе могут “расплавиться” еще во время процедуры.

Если зона поражения небольшая, то можно попробовать заморозить вещь в морозилке в течение часа. По прошествии этого времени куски герметика нужно аккуратно соскоблить. Останется только постирать одежду.

Пластик и стекло

Проблема очищения довольно часто возникает при установке пластиковых окон. Пенополиуретаном обрабатывают оконный проем по всему периметру, поэтому капли вещества попадают и на саму конструкцию.

Для того чтобы стереть пятна с пластиковых окон, требуется подождать застывания и потом кусочком дерева или пластиковым шпателем просто отскрести состав. Также чтобы растворить массу, подойдет прием с “Димексидом”.

Можно использовать растительное масло: нанести его на 30–40 минут и потом лопаткой или губкой снять остатки.

Не обрабатывайте растворителем, поскольку он может оставить следы на ПВХ-конструкции.

Точно так же удаляется монтажка и со стекла.

Металл

Герметик применяют и при установке входных и межкомнатных дверей. Первые обычно сделаны из металла, поэтому при ликвидации пены придется учитывать некоторые особенности материала: он не потерпит агрессивных компонентов и сильного механического воздействия, поэтому действовать стоит максимально деликатно.

В первую очередь следует срезать с металлической двери выступающую шапку. Затем пропитанной в масле губкой нужно намазать проблемный участок. Через 30 минут той же губкой слегка протрите испачканную зону, снимая грязь. В завершение дверь необходимо помыть с мылом, чтобы избавиться от жирного отпечатка.

Дерево: необработанное, лакированное и окрашенное

Из дерева могут быть сделаны двери и оконные рамы. Не исключено попадание капель средства на деревянную мебель, находящуюся в комнате. При этом особое внимание надобно уделить верхнему слою объекта, поскольку он может быть покрыт лаком или краской.

На неокрашенных и необработанных деревянных предметах разрешено воспользоваться “Димексидом”.

Лакированные покрытия требуют очень бережного обращения, их легко повредить и безнадежно испортить. Категорически не подходят любые растворители и “Димексид”.

Про применение аптечного препарата смотрите видео.

Тут поможет ваша ловкость и внимательность. Следует уловить момент, когда пена уже не пачкается, но еще не превратилась в твердую массу. Подцепив краешек, получится просто снять загрязнение, слегка потянув его вверх.

На уже застывшем герметике для лакированных и окрашенных объектов можно попробовать солевой раствор: на 1 стакан воды 1 ст. л. соли. Обработать смесью пораженную зону и подождать 5 минут, а после снять кусочки пены влажной губкой.

В некоторых случаях единственным выходом из ситуации становится шлифовка наждачной бумагой. В этом случае после работ придется заново покрыть предмет лаком или краской.

Напольные покрытия

Чаще всего от излишков пены страдает пол. Именно на него приходится основная атака при неаккуратном обращении. Прежде чем бросаться оттирать несовершенство, требуется выбрать способ, который подойдет именно для вашего покрытия.

• Линолеум, ламинат и паркет – сначала снимите излишки острым предметом и приложите к высохшему пенополиуретану компресс с “Димексидом” на 15 минут. По истечении этого времени обрабатываемое место нужно вымыть с мылом. Допустимо использование очистителя (только не ацетона – он оставляет матовые отметины).

Для паркета разрешено применение растворителей на “свежее” пятно.

• Ковер – после застывания состава необходимо положить на испорченную зону влажную тряпку на 3-4 часа. После размягчения вычистить кусочки щеткой.

Заключение

Неразрешимых проблем не бывает. Конечно, в удалении монтажной пены приятного мало, ведь потребуется приложить немалые усилия. Да и результат не гарантирован. Но если уж такая ситуация возникла, то стоит попробовать справиться с ней с минимальными последствиями.

Лучше всего не доводить до неприятностей и провести несложные профилактические меры, которые уберегут и имущество и нервы.

Бывали ли у вас курьезы с монтажной пеной? Как избавлялись от загрязнений?

Монтажная пена – средство для выполнения строительно-ремонтных наружных и внутренних работ. В качестве клея, герметика, тепло и звукоизоляции. Она необходима при установке дверей, окон, монтаже пластиковых труб, сайдинга, пластиковых панелей.

В работе монтажная пена способна проявлять досадное свойство: налипать в нежелательных местах и оставлять кляксы, быстро приклеивающиеся загрязняющие поверхности находящихся рядом предметов. Причём их невозможно смыть водой, опасно оттирать растворителями и сухой ветошью. Данная проблема актуальна для не задёшево купленных окон ПВХ, на которых неумелая чистка пенных пятен может навсегда оставить неисправимые следы или поражённые участки нарушающие эстетичность окна портящие внешний вид всего помещения.

Как подготовиться к проведению работ с монтажной пеной?

Приступая к работе следует заранее позаботиться о средствах индивидуальной защиты. Защитить окно и прилегающий к нему внутренний участок комнаты.

А также знать ответы на вопросы:

• Чем отмыть монтажную пену с пластиковых окон, дверей, облицовочной плитки или загрязнённого напольного покрытия?
• Как правильно чистить пятна от пены?
• Чем отчистить ее после затвердевания?

Ну и конечно, позаботиться, чтобы в домашнем арсенале присутствовало хоть одно из средств, способное оттереть без последствий монтажную пену с пластикового окна, подоконника или откосов.

Загрязнённые предметы и руки не нужно мыть водой. Это лишь усиливает процесс полимеризации, а также сцепки пенного состава с поверхностью.

Ниже, в рамках данной статьи вы получите исчерпывающие ответы на каждый из заданных вопросов.

Какие растворы хорошо очищают следы монтажной пены?

Есть два способа с помощью которых можно отмыть пену от пластиковых окон:

1. Воспользоваться специальными химическими растворителями, обеспечивающими превосходный эффект (важно соблюсти инструкцию и осторожность, чтобы не допустить повреждения очищаемых поверхностей).
2. Применить бытовые или фармакологические средства, имеющиеся на кухне или в аптечке, эффективность которых уже доказана на практике.

В состоянии полу застывшей массы пена хорошо удаляется со стекла, пластика, неокрашенного металла механическим способом при помощи резинового или деревянного скребка, шпателя.

Рассмотрим промышленные средства, способные легко и бесследно убрать пену с пластикового окна, к которым относятся специальные химические составы и растворители с широким спектром применения.

Специальные средства для промывки инструмента, окон или рук

Рынок предлагает специальные средства, помогающие очистить монтажную пену не только с пластиковых окон, но и с инструмента, и рук.

К ним относятся:

• Влажные салфетки пропитанные растворителем;
• Жидкие растворы (например, «Космофен» (очиститель, не спутайте с клеем!) – раствор разработанный исключительно для очистки предметов из пластика. При его покупке следует обращать внимание на концентрацию от которой зависит агрессивность или сила действия состава. Так, если вы видите на упаковке цифру «5», значит, – это сильнодействующий раствор. Цифра «20» свидетельствует о слабой концентрации или сильном разбавлении средства.

При выборе очистителя важно понимать, что торговые сети предлагают монтажную пену от различных производителей. Рекламные буклеты не случайно объявляют, что каждая марка разрабатывает свой состав пены и жидких растворов для её очищения с загрязнённых мест.

Все они имеют близкие свойства, но не всегда совпадают по рецептуре с продукцией конкурентов. Поэтому всегда рекомендуют покупать однотипные партии продукции, то есть, купив несколько баллончиков пены, в то же время нужно приобрести и жидкое средство той же марки, предназначенное для промывки пистолета под давлением. Оно поможет очистить свежие кляксы пены.

Аэрозоли и пасты, размягчающие засохшую пену

Растворами в аэрозольных упаковках очень удобно пользоваться, когда необходимо убрать старую или засохшую монтажную пену с пластиковых окон и других предметов.

Пользуются спросом следующие марки распыляемых растворителей:

• PENO-OFF;
• Platina Cleaner;
• PUREX;
• HOBBY;
• «Русский профессионал»
• SOUDAL PU Remover.

Время действия аэрозоля составляет всего 10 минут. Аккуратно распыляем средство, стараясь не захватить облаком чистые участки предмета прилегающие к пятну засохшей пены. Ожидаем несколько минут, а затем легко оттираем размягчённую пену мягкой щеткой.

Обычные растворители и подручные средства

Чтобы оттереть загрязнение можно воспользоваться растворителями:

• уайт-спирит;
• ацетон
• растворитель № 646.

Если прикрыть комочек засохшей монтажной пены ветошью, пропитанной лекарственным препаратом Димексид, то через 30 минут от него останется лишь горка сухого порошка. Поэтому при очистке им поверхностей не следует выдерживать время обработки более 20 мин.

Как хозяйке быстро и рационально отмыть пену с окон ПВХ?

Для того чтобы в домашних условиях безопасно и аккуратно удалить свежую монтажную пену с пластиковых окон, когда под рукой нет необходимых специальных средств, следует воспользоваться разогретым до 50°C подсолнечным маслом.

Для этого:

• Чистый ватный диск смачиваем в теплом масле и прикрываем им пятно грязи из монтажной пены.
• Оставляем его на 20 – 30 мин.
• После этого жесткой стороной кухонной губки оттираем размягченную смесь.
• Отмываем очищенное место на пластике водой с мылом.

Важная подсказка! Что делать, если заметили свежую кляксу пены, например, на профиле ПВХ или на поверхности стеклопакета? Не пытайтесь сразу очистить, просто протерев только что загрязнённый участок сухой или мокрой ветошью. Действуя таким образом вы размажете состав и увеличите площадь пятна загрязнения. Проявите терпение и аккуратно легкими прикосновениями удалите пену ватным тампоном смоченным в специальном растворителе.

Подавляющая часть ремонтных работ в помещении сопровождается применением монтажной пены. Материал обладает уникальными свойствами, – расширяясь, заполняет свободный объём. При этом, прилипает к поверхности так, что не отодрать. А если липкая субстанция попала на окружающие предметы? Какие действия предпринять, чем отмыть монтажную пену?

Монтажная пена – это разновидность полиуретанового герметика. Введение в состав катализаторов, вспенивателя, стабилизаторов и других компонентов, придало композиционной смеси новые свойства:

• Переходить из жидкого агрегатного состояния в твёрдое, под действием воздуха и воды.
• Увеличивать первоначальный объём в три-пять раз при выходе из баллона. Дальнейший рост осуществляется за счёт остаточного расширения, – незавершённого процесса вспенивания. Поулиретан, находясь в замкнутом объёме, будет стремиться заполнить свободное окружающее пространство.
• Прилипать (адгезионные свойства) ко многим строительным, отделочным и другим материалам. Прочность сцепления различна для гладких, структурных, пористых поверхностей. Не реагирует монтажная пена на тефлон, полиэтилен, лёд, силикон, масло или поверхность, смоченную маслянистыми веществами.

Благодаря исключительным техническим характеристикам, вспененный герметик нашёл широкое применение в строительных и отделочных работах. Но, положительные свойства, порой оборачиваются неприятностями. Это касается великолепной прилипаемости. Случайная капелька пены может испортить не только внешний вид, но и настроение.

Действия в экстремальных ситуациях

Причины попадания монтажной пены на окружающие предметы различны:

1. Переизбыток заложенного герметика, приводит к его расширению и выталкиванию лишней массы. Последняя отрывается и падает или скатывается на нижерасположенные предметы.
2. Резкое нажатие на курок пистолета или адаптер, может вызвать быстрый выброс вещества. Образуется неконтролируемый разлёт в стороны.
3. Невнимательность оператора, поставившего баллон и не проследившего за остаточным выходом пены из носика пистолета или трубочки.
4. Случайное смахивание кусочков свежего, не застывшего материала с места обработки.
5. Экстремальный случай, – взрыв баллона, отказ клапанной системы пистолета или баллона. Это самое тяжёлое и неприятное событие, – разлёт частей липкой субстанции достигает 1~2 и более, метров.

На прочность сцепления с окружающими предметами влияет внешнее воздействие на герметик:

• кусок свежей, расширившийся пены, обладает малой массой;
• плотность вещества складывается из газа и плотной субстанции, полиуретана, образующего тонкую оболочку;
• давление на окружающую среду, в неограниченном пространстве, зависит от массы самой пены, а оно очень мало;
• в замкнутом объёме, усилие возникает от расширения внутренних газов.

Отсюда, вывод, – при отсутствии усилий, пена не проникает внутрь структуры материала, на котором находится. Наличие внутреннего и внешнего давления вынуждает податливое вещество проникать в мельчайшие поры, – сила сцепления резко возрастает.

Зная эти нюансы, оттереть монтажную пену, будет гораздо легче:

1. Нельзя сразу бросаться удалять свежую пену механическим путём, – неизбежно, часть пены превратиться в липкое вязкое вещество и остатки сильнее скрепятся с материалом.
2. Убирать монтажную пену подручными средствами необходимо аккуратно, в направлении от запачканного предмета (под прямы углом).
3. Обратите внимание на материал, на который приземлился липкий кусочек. С гладкой поверхности легче счищается застывшая субстанция, нежели свежая, прилипающая ко всему, с чем соприкоснётся. Поэтому, лучше подождать 20~60 минут, а затем действовать, – отмывать засохшую монтажную пену. К таким материалам относятся:

• стекло;
• пластик;
• полированный металл;
• мебель с лаковым покрытием;
• паркет;
• эмалированная посуда, ванна;
• кафель;
• санфаянс (раковина, унитаз) и другие.

1. Структурный материал, – ткань, и ковролин, дорожки, если под рукой не оказалось жидких спецсредств по удалению свежей пены, лучше очищать от засохшей субстанции.
2. Обнаружив испачканное место, прежде постарайтесь вспомнить (по возможности), каким образом туда попала пена. Без давления, в свободном падении, – скорее всего, сила сцепления не велика. Возможно, удастся просто отщёлкнуть шарик механическим способом. Если пятно втёрто, то методы очистки будут другие.

Химические реагенты

Монтажная пена разрушается под действием внешних фактором или воздействием химических веществ:

• Ультрафиолет. Солнечное излучение превращает полиуретан в жёлто-бурую массу. Материал становиться хрупким, рассыпается прямо в руках.
• Минусовые температуры. Климатический фактор, особенно при температуре ниже -15~20°C, нарушает прочностные свойства пены. Этим можно воспользоваться для чистки внешних поверхностей или спрятав мелкие вещи в морозильную камеру холодильника.
• Ацетон. Сильный растворитель. Очень хорошо реагирует со свежей пеной. Она растворяется в жидкости без остатка.
• Растительное масло. Или другие виды, – оливковое, конопляное, льняное и т.п. Размягчает вспененную структуру. Подходит для работы с чувствительными поверхностями.
• Вода. Пена, за счёт пористой структуры, впитывает влагу. Прочностные свойства уменьшаются, – так можно отмыть руки, поддержав в горячей мыльной воде.
• Димексид. Медицинский препарат. Содержит диметилсульфоксид (ДМСО). Разрушает структуру, химически преобразует состав пены.
• Специальные средства. Подразделяются на химические реагенты по свежей или засохшей пене:

Чистим пластиковые окна и двери

Установка данных изделий не обходится без вспененного вещества. Поэтому, случаи попадания пены, не редкость. Приступая к устранению монтажной пены с двери или окна, обратите внимание, – удалена защитная плёнка или нет. Если нет, то герметик убирается вместе покрытием.

Другие варианты:

• Полиуретан слабо сцепляется с ПВХ (пластик). Поэтому ждём схватывания субстанции. Затем, пластиковым предметом или деревяшкой соскабливаем с поверхности.
• С повреждённой, поцарапанной пластиковой поверхности, устранить загрязнение будет сложнее. За счёт микронеровностей увеличивается сила сцепления. Отсюда, после снятия основной массы, имеет смысл воспользоваться жидким химическим реагентом, растительным маслом или Димексином. Другой растворитель, – ацетон, применять нельзя. Это вещество негативно сказывается на внешней поверхности пластика.

Чистим межкомнатные двери

Межкомнатные двери, как и пластиковые, устанавливаются с использованием монтажной пены. Вариантов декоративного покрытия, множество, – ламинированная бумага, плёнка ПВХ, искусственный и натуральный шпон, массив дерева. Самый простой случай – это удаление с ПВХ или лакированного дерева. Пена соскабливается пластиковой приспособой или деревяшкой.

Необработанный шпон или ламинированная бумага хорошо контактируют с липкой субстанцией. Основную массу пены срезают, но пятно от монтажной пены удаляют химическим реактивом.

СОВЕТ. Нанесите каплю вещества с боковой стороны, ближе к нижней части полотна. Через 5~10 минут будет ясна картина по вредности реактива для покрытия двери.

Чистим металл

Входные двери, – это металл. Отереть монтажную пену с металлической двери, проще нежели с межкомнатной. Декор при установке – это чёрный металл или эмалированное покрытие. В первом варианте, применяется металлический скребок. Царапины не страшны, – в последующем будет нанесено какое-либо декоративное покрытие, оно всё скроет.

Во втором случае, срезается основная масса. При эмалевом покрытии, – порошковая или молотковая краска, удаётся удалить пену, применяя пластиковую или деревянную лопатку. Покрытие на основе ПФ или МА труднее расстается с полиуретаном. Помогает накрытие масляным компрессом с дальнейшей механической очисткой.

Чистим напольное покрытие

Современный пол – это крашенные доски и ДВП, линолеум, ковролин, ламинат (паркетная доска), собственно, классический паркет, кафель:

• Покрытие на основе ПФ-266, – напольная , хорошо контактирует с монтажной пеной. Удаление, – срезать основную массу и размягчить подсолнечным маслом.
• ПВХ–основа. Или, всем знакомое и понятное название, линолеум. Метод удаления пены – соскабливание пластиком или деревом. Остаток, если «втоптали», растворяется Димексином. Ацетон нежелателен, может оставить после себя неустранимые разводы и пятна.
• Ковёр, ковролин, палас. Один из самых сложных случаев. Два варианта. Первый – пена мягко опустилась воздушным шариком и повисла на ворсинках. Устранение механическим путём. Просто берём руками и отдираемм. Жертва – несколько ниток.Второй случай – липкий состав проник в мягкий ворс и образовал колтун. Вырезать полностью, как у животных, жалко, – по новой не вырастет. Поможет средство по растворению сухой пены (обязательно читать инструкцию!) или горячая мыльная вода – устроить компресс из тряпки. Пена размягчится через один-два часа выдержки и удалится посредством жёсткой капроновой щётки. Процедуру придётся повторить несколько раз.
• Ламинат. Два варианта. В первом случае, при «фирменном, брендовом» производителе напольного покрытия, засохшую пену удаётся просто соскоблить, – поверхность представляет качественный слой меламинового лака.С покрытия, неизвестного происхождения, механически удалить удастся только основную массу. Полностью монтажную пену с ламината устраняют Димексином или специальным средством.
• Кафель. Глазурованный или матовый. Гладкое эмалевое покрытие очищается механически. Матовая поверхность оставит на себе остатки монтажных следов от пены. Удаление ацетоном, Димексином, растительным маслом и водой.
• Собственное тело. Вляпаться в монтажную пену – это «на раз-два». Не болезненно, но неприятно. Чаще всего, страдают руки. Нет рядом растворителя, не беда. Не бегите, первым делом, смывать под водой. Влага для пены – катализатор.Если есть рядом пыль, какие-либо строительные смеси, деревянная стружка, – вываляйте в этих составах запачканные места. Это нейтрализует липкость. Дальнейшая очистка участков кожи, по прошествии 20~30 минут. Не анекдот, но постирайте вручную, предположим носки. Пена уйдёт вместе с грязью от вещей. Или устройте горячую ванну для рук, потом смывайте с мылом и мягкой щёткой. Или подождите, не торопитесь, – отмоете в несколько приёмов.

СОВЕТ. Начиная работать с монтажной пеной, запаситесь необходимыми акссесуарами, – полиэтиленовой плёнкой для укрытия окружающих предметов, защитной (можно б/у) одеждой, растворителями, спецсредствами. Сходите в аптеку за Димексином.

При установке двери, окна или других строительных работах не обойтись без использования монтажной пены. Это популярное в ремонтных работах средство очень эффективно и надежно скрепляет различные строительные элементы, но удалить оставшуюся после стройки пену бывает достаточно непросто, особенно если речь идет уже о затвердевшем материале. Даже если и были заблаговременно предприняты все меры защиты от герметика, его частички могут оставаться где угодно – на полу, стенах, двери, окнах, одежде и руках. Возникает вопрос — как и чем отмыть монтажную пену в домашних условиях?

Как удалить свежие пятна герметика с поверхности двери, окна, пола

Свежая монтажная пена поддается устранению лучше всего. Легче «по горячим следам» убрать излишние остатки, чем оттереть уже засохший материал. Есть различные способы устранения свежих пятен:

Для металлической двери процесс удаления монтажной пены несколько проще, чем с деревянной. Если для очистки деревянной двери использовались разнообразные растворители, то сразу же после оттирания нужно промыть этот участок мыльной водой, чтобы агрессивные вещества растворителя не повредили лакокрасочное покрытие.

Также с помощью растворителей можно очистить монтажную пену с одежды. Если все сделать быстро, то ткань не будет повреждена. После очистки одежду следует постирать с большим количеством стирального порошка.

Чем отмыть монтажную пену с рук

Чтобы не возникало таких вопросов, как очистить монтажную пену с рук, лучше чтобы в процессе строительных работ, связанных с использованием этого средства, руки находились в толстых кожаных перчатках. Если все же не удалось избежать попадания герметика на руки, то удалить его можно при помощи таких средств:

• Медицинский спирт
• Бензин
• 3% раствор уксуса
• Aцетон.

Нужно обычный ватный тампон смочить одним из этих средств и аккуратно протереть кожу рук. Затем руки нужно хорошо промыть под проточной водой, используя жидкое мыло, и растереть детским кремом.

Есть другие методы удаления герметика с рук.

• Использование поваренной соли. В небольшой тазик наливают теплую воду, добавляют чайную ложку соли, опускают руки и немного держат их в соляном растворе.
• Мыльная вода подходит для свежих пятен на руках. В теплый мыльный раствор опускают руки, для более быстрого эффекта остатки пены можно оттереть с помощью губки или мочалки.
• Разогретое растительное масло. Масло нужно слегка подогреть и натереть им участки с остатками герметика. Затем испачканные пеной участки засыпать небольшим количеством стирального порошка, вспенить его и смыть весь раствор с рук большим количеством воды.

Чем удалить засохшую монтажную пену с различных поверхностей

Уже затвердевшую и засохшую пену удалить полностью с поверхности довольно проблематично с первого раза. Процедуру удаления застарелых пятен придется неоднократно повторять. С металлической, стеклянной или каменной поверхности очистка от комков и пятен происходит легче, чем с другого материала. В этих случаях также есть свои методы, которые помогут решить проблему частично или полностью.

Какими бы средствами не пришлось воспользоваться для удаления остатков герметика – занятие это утомительное и не всегда результативное, как того бы хотелось. Опытные строители используют защитную пленку в процессе ремонта и работают в перчатках и специальной одежде, предназначенной для строительных работ.

При утеплении, разводке труб, переустановке и замене дверей необходима монтажная пена. Она крепко фиксирует элементы, заполняет собой пространство, чтобы воздух не прошел извне внутрь. В идеале, все работы проводят так, чтобы материал не попал на открытые участки. Но даже опытные мастера не могут гарантировать, что во время процесса не испачкают ей другие поверхности.

Пластик, линолеум

Случается, что во время монтажа окон, строители испачкали полиуретановым герметиком профиль пластикового окна, подоконник
и
линолеум. А хозяину приходится искать, чем отмыть монтажную пену, не испортив дорогостоящие поверхности. В домашних условиях можно удалить пятна.

Для очищения с пластика не рекомендуется использовать растворители 646 и 647, кроме растворения полиуретанового герметика, они повредят верхний слой покрытий.
Этими составами можно очистить строительный материал с линолеума и ПВХ.

Isofoam r621

Подходит для свежих загрязнений
. Если материал успел засохнуть, Исофам бесполезен. Isofoam r621 —
средство для удаления подсохшей монтажной пены
. Состав используется для промывки пистолетов различных типов, используемых для нанесения полиуретанового герметика.

Как отмыть:

1. Чтобы все оттерлось на выпускной клапан баллончика устанавливают кнопку-разбрызгиватель. Она идет в комплекте.
2. Isofoam r621 распыляют на пятно незастывшего герметика.
3. Через 10 минут убирают остатки салфеткой.

Isofoam r621
легко испаряется
, свойства близки к ацетону.
Состав
не оставляет пятен на пластике и линолеуме, даже при
многократном
использовании.
Продается в строительных магазинах
.

Данная смывка хорошо размягчает полиуретановый герметик. Если для стройки используют строительный материал этой же фирмы, сразу покупают растворитель. Очиститель от этой компании будет лучше действовать на их герметике, чем любой другой аналог.

Как удалить монтажную пену с линолеума? Имеющееся пятно хорошо смачивают смывкой, оставляют на несколько минут, затем
тканью или губкой
удаляют остатки вместе с застывшим герметиком.

SOUDAL PU Remover

Уничтожитель используется для смывания старого герметика. Он подходит для стеклянной и пластиковой поверхности.
Также применяют для удаления
герметика с металла.

Растворителями нельзя счищать засохший материал с одежды, они испортят изделие.

Как растворить:

1. Берут шпатель, идущий в комплекте с очистителем. Перед тем, как очистить линолеум от монтажной пены, удаляют основную часть шпателем.
2. Кисточкой обрабатывают проблемные места. Не лить
   из
   бутылочки, выльется много раствора.
3. Оставляют на некоторое время, стирают губкой.

Прежде, чем отмыть с пластиковых окон, проводят тестирование. Это химическое соединение
разъедает
покрытие.

Горячее растительное масло

Народные средства безопасные, не имеют сильного химического запаха
.

Как убрать монтажную пену с линолеума:

1. Подогревают масло, не доводя до кипения, чтобы не обжечь руки.
2. Смачивают в нем ветошь, и энергично трут загрязненное место.
3. Сухое пятно накрывают пропитанной маслом тряпкой на 30 минут
   .

Растительное масло растворяет подсохший материал, но медленно.

Космофен

Строительную пену стереть получится только
составом
№5. Cosmofen 10, 20 и 60 слабо растворяют. Космофен №5 — единственный из этой линейки химических реагентов уберет полиуретан. Перед применением проводят тестирование. Убеждаются, что пластиковая поверхность устойчива к воздействию очистителя.

Как удалить:

1. Перед тем как, убрать монтажную пену с пластикового окна, удаляют основную часть лезвием. Действуют осторожно, чтобы не повредить поверхность.
2. Наносят очиститель на пластиковое покрытие. Ждут несколько минут, протирают поверхность салфеткой в одном направлении.

Состав отлично снимает полиуретан с пластика и линолеума. Космофен №5 не работает при повышенной влажности воздуха.

Проблемные пятна на вещах

Как очистить монтажную пену с одежды, обязан знать каждый опытный мастер и начинающий строитель. При ремонте никто не застрахован от попадания на вещи, информация будет полезна для всех.

Перед тем как, убрать монтажную пену с одежды химией или домашними способами, попробуйте соскоблить большую часть. Свежий герметик ототрите влажной тряпкой, стараясь не размазать его по вещам.

Если она засыхает, пробуют срезать застывший строительный материал. Используют
любой острый инструмент
, например,
кухонный или канцелярский нож
.

Бензин, Уайт-спирит и пятновыводитель

Удалить строительный материал с веще получится такими растворителями, как бензин и Уайт-спирит. Если первым очищающим составом выводятся только свежие пятна, то вторым даже засохшие.

Как от монтажной пены:

1. Сначала ее нужно почистить.
2. Пятно натереть ватным тампоном, смоченным в бензине или Уайт-спирите.
3. Спустя 30 минут загрязнением отмоется. Постирать одежду.

После применения подобных растворителей от вещей будет неприятно пахнуть, останутся жирные следы. Чем отстирать их?

Хорошо оттирает пятновыводитель. Наносят немного Ваниша, БОСа или другого средства на загрязнение. Оставляют на положенное время (оно указывается в инструкции к пятновыводителю), затем стирают изделие.

Замораживание или высушивание

Недостаточно знать, чем можно отмыть монтажную пену. Иногда у мастера под рукой нет ни одного растворителя. Как удалить монтажную пену с одежды в данной ситуации? Подойдут температурные способы. С помощью замораживания или высушивания получится снять герметик с вещей.

Как очистить одежду:

1. Ультрафиолетовые лучи разрушают полиуретан. Если есть возможность вынести ковер на улицу, так и делают.
   Удаляюь
   свежую грязь тряпкой или салфетками. Выносят ковер на улицу, кладут в месте, куда на пятно будут попадать прямые солнечные лучи. Оставляют до высыхания. Под действием ультрафиолета
   пятно застынет
   . Останется только очистить засохшую монтажную пену от одежды. Убирают щеткой.
2. Второй способ, как вывести монтажную пену с одежды — положить ее в морозильную камеру. Никакими чистящими составами пользоваться не нужно. Кладут изделие в морозилку на некоторое время. Затем отскабливают полиуретан пилочкой.

После замораживания и высушивания на вещах останутся следы. Чем очистить монтажную пену с одежды?
Ацетоном
. Он хорошо оттирает
пену, если ее мало
. Смойте остатки ацетона водой, вещь нужно полностью постирать.

Безопасные технологии для чистки дверей

Отмыть монтажную пену с металлической двери не трудно. Их обрабатывают таким же образом, как и пластиковые покрытия, покупными растворителями. Пена отмоется быстро, на очищаемой поверхности не остается пятен.

Чем очистить монтажную пену с двери? Перед обработкой можно потереть железной щеточкой.
Действовать нужно осторожно, на
поверхности могут остаться следы использования щетки.

Чем оттереть монтажную пену с металлической двери, чтобы не осталось царапин?
Можно использовать шпатель.

Как оттереть с двери из дерева? Лакированное полотно или МДФ сложнее отмывается. С механической чисткой следует быть осторожней, можно повредить двери. Как вывести из покрытия? На эти случай в доме нужно иметь Димексид. Осторожно срезают ножом, насколько это возможно без повреждения поверхности. Щедро поливают пятно Димексидом и оставляют на 2 минуты действовать. Он размягчит герметик, останется только убрать его губкой или пройтись по двери щеткой.

Безопасные методы мытья окон

Материал у со стекла не убирают сразу. Оставляют
его
высохнуть. Если удалить герметик сразу, после высыхания останется тонкий слой, который трудно будет снять, не повредив поверхность.

Как смыть? Берут плоский скребок для керамических панелей электрических плиток. Не используют канцелярский нож, любое неосторожное движение приведет к появлению царапин. Стекло еще обрабатывают промышленными растворителями и очищенным бензином.

Теперь вы знаете, как отстирать монтажную пену с одежды, со стальной, пластиковой поверхности, чем удалить остатки герметика с дверей и стекла.

Чем можно отмыть монтажную пену?

Ни один ремонт не обходится без герметических веществ. Это обусловлено их основным свойством – заделыванию щелей и дыр.

Плюсы и минусы использования

Сегодня практически в каждом доме установлены либо планируют устанавливать окна из ПВХ. В процессе монтажа обязательно будет использоваться монтажная пена, поскольку она является надежным герметиком.

Её уникальная способность проникать даже в самые крошечные щели, умение уплотнять швы и склеивать детали – основные достоинства материала. При этом она имеет влаго-, тепло- и звукоизоляционные свойства.

Несмотря на множество плюсов этого материала, он имеет небольшой недостаток, который заключается в сложности отмывания. Если герметик попал на окружающие предметы в процессе работы, то исправить ситуацию довольно сложно. Многие задаются вопросом о том, чем можно удалить монтажную пену. Существуют различные эффективные способы. Выбор способа должен основываться на материале покрытия.

Особенности очищения различных поверхностей

Как уже отмечалось ранее, можно выделить несколько способов удаления монтажной пены, которые отличаются эффективностью.

Важно отметить, что каждое покрытие, которое случайно было запачкано пеной, например, обувь или ткань, имеет свои особенности и требует определенных способов очищения.

Оттереть старую засохшую монтажную пену довольно сложно – лучше смыть ее сразу.

Напольные покрытия

Их можно очистить способами, которые описаны ниже.

Следует рассматривать 2 варианта. Первый – это когда пена не успела застыть, и второй, где пена уже застыла.

В первой ситуации снять монтажную пену можно, используя шпатель, деревянную палочку и другие подручные средства. Оставшиеся частицы можно собрать обыкновенной мягкой губкой либо посредством специального растворителя. Застывшую пену таким образом убрать нельзя. Помочь здесь может специально разработанный очиститель.

Можно воспользоваться «Димексидом», который приобретается без рецепта в любой аптеке. В этом случае нужно срезать излишки пены, используя острый нож. Остатки убираются с помощью рассматриваемого средства.

Важно помнить, что обращаться с ним необходимо крайне осторожно.

При использовании вещества обязательно следует надеть перчатки, ведь «Димексид» характеризуется сильным действием – он способен оставить ожоги на теле.

Также можно воспользоваться специальным очистителем, который приобретается в магазинах строительных материалов. Использовать его нужно аналогично предыдущему способу.

На помощь может прийти и обыкновенная вода, которая поможет в том случае, если убрать герметик требуется с такого покрытия, как линолеум. Застывшую пену срезают ножом, а на остатки необходимо положить влажную тряпку. Спустя примерно полчаса, когда кусочки пены хорошо размягчатся, можно запросто их удалить без повреждения напольного покрытия.

В том случае, когда на месте удаления остались пятна, убрать их можно только с помощью шлифовки. Если пятно образовалось на глянцевой либо лакированной поверхности, то выход из ситуации один – замена покрытия, поскольку очистить его в таком случае не получится.

Следует отметить, что:

• Ковролин можно очистить с помощью «Димексида», бензина либо керосина.
• Для очищения линолеума с орнаментом либо порами нужно использовать ацетон либо уайт-спирит, однако если напольное покрытие не имеет фактурного рисунка, то монтажную пену, которая застыла, можно просто отодрать.
• Ламинат хорошо очищается с помощью растительного масла. В некоторых случаях помогает специальная жидкость, предназначенная для очистки пистолетов. Пользоваться водой, ацетоном либо «Димексидом» в этом случае не рекомендуется.

Окно

Монтажная пена стала главным помощником при монтаже оконных либо дверных конструкций. Она способна герметизировать и укреплять оконную раму, а также выступает в качестве звукоизоляции и способствует сохранению тепла в помещении. Насколько бы аккуратно ни проходил процесс монтажа, несколько пятен монтажной пены наверняка появятся на поверхности. Использование очистителя – крайняя мера, поскольку он может неблагоприятно сказаться на внешнем виде окна, ведь стекло может пострадать.

Ниже представлены два оптимальных способа очистки окна от монтажной пены.

В первую очередь, необходимо аккуратно срезать застывшую пену таким образом, чтобы на окне осталась лишь тоненькая пленка. Именно от этого остатка проблематично избавиться, особенно в том случае, когда крайне важно оставить поверхность целой и невредимой.

На эту пленку необходимо нанести небольшое количество растительного масла. Затем нужно подождать минут 20 для того, чтобы масло проникло в структуру пленки и смягчило её.

После этого можно использовать губку, имеющую жесткую накладку. Ею необходимо тереть пятно, периодически переворачивая на мягкую сторону. Тереть необходимо интенсивно, однако не стоит переусердствовать, поскольку, переборщив с силой, можно повредить очищаемую поверхность. После того как пятно полностью отмоется, следует взять обычную воду, которую предварительно нужно разбавить стиральным порошком, и протереть эту поверхность, чтобы снять след от жира.

Аптечный метод, который предусматривает приобретение геля «Димексид». Он продается без рецепта для людей с больными суставами. Гель запросто сможет размягчить пену, которая хорошо застыла. Наносить это средство можно руками либо с помощью кисти. Важно надевать перчатки, чтобы не нанести вред коже. Процесс удаления весьма похож на предыдущий метод.

Плитка

Если пена попала на кафельную плитку, то для того, чтобы её отмыть, можно использовать один из представленных выше способов. В некоторых случаях решить проблему можно с помощью ватного диска, который предварительно следует смочить уксусом. Такой состав следует нанести на кафель.

Кожа

Чтобы избежать подобной проблемы, лучше всего при работе с пеной для монтажа надевать специальные перчатки. Если не удалось предотвратить такую ситуацию, то решить проблему можно с помощью следующих средств:

• спирта;
• бензина;
• уксуса трехпроцентного;
• лакоочистителя.

Следует взять ватный спонж и смочить его в одном из представленных средств, после чего необходимо аккуратно протереть участок кожи, запачканный пеной. Затем рука промывается обычной водой. Лучше всего промыть её жидким мылом, а затем растереть поврежденный участок детским кремом.

Можно выделить и другие способы удаления пенополиуретана с кожи:

• При помощи поваренной соли, одну ложку которой нужно добавить в тазик с теплой водой. Руки следует опустить в эту емкость и держать там до тех пор, пока пена полностью не размякнет и её можно снять рукой либо губкой.
• С помощью мыльной воды, которая поможет только в том случае, если пятна свежие. В этом случае руки необходимо опустить в теплый мыльный раствор. Чтобы достичь быстрого эффекта, можно использовать мочалку либо губку.
• Используя разогретое подсолнечное масло, которым необходимо растереть проблемный участок. Засыпав поврежденное место стиральным порошком, его нужно вспенить. Затем требуется промыть этот участок кожи большим объемом воды.

Средства для очистки

Для того чтобы быстро очистить поверхность какого-либо покрытия от герметика, производителями был разработан специальный удалитель. Посетив магазин строительных материалов, можно увидеть, что такие очистители классифицированы на два типа: одни предназначены для незастывшей пены, другие – для затвердевшего герметика.

Важно помнить, что лучше очищать пену, которая еще не успела застыть, – таким образом можно нанести минимальный вред поверхности. Во-первых, в такой ситуации пена будет более податливой к очищению, а во-вторых, очистители, предназначенные для ещё незастывшего герметика, более бережно относятся к состоянию поверхности. Если действовать оперативно, то можно избежать каких-либо повреждений.

Для застывшей пены выделена определенная классификация очистителей, которые имеют особый состав. Рекомендуется останавливать выбор на фирменной продукции, несмотря на то, что стоит она дороже.

Можно выделить следующие варианты очистки:

• Механическое оттирание. Оно предусматривает использование кусочка пластика либо иного материала, твердость которого выше твердости монтажной пены, однако ниже оттираемой поверхности. Этот способ может быть использован для очистки предметов из металла.
• Удаление пены посредством использования «Димексида». Это средство проверено временем и подходит для чувствительных поверхностей. Благодаря ему пена легко отмывается с линолеума, пластика либо дерева, покрытого лаком. Стоимость «Димексида» довольно низкая, при этом приобрести средство можно в любой аптеке. Оно отлично размягчает куски застывшего герметика, который потом можно запросто удалить.
• Особые растворители, о которых уже говорилось ранее. Приобрести их можно в различных строительных магазинах. Воспользоваться ими следует в той ситуации, когда механическое оттирание не дало результатов.

Важно отметить, что независимо от того, на каком способе очистки остановиться, этот процесс довольно утомителен и не всегда дает желаемый результат.

Полезные советы

Ниже представлены некоторые рекомендации, которые могут помочь в процессе монтажных работ с использованием герметика.

Важно помнить, что далеко не с каждого типа поверхности можно без опасений снимать незастывший герметик с помощью растворителя. Например, использование очистителя категорически запрещено, когда речь касается лакированных либо покрашенных поверхностей. В первом случае растворитель обязательно сотрет имеющийся слой лака, а во втором – будут образованы светлые пятна.

Исходя из этого, прежде чем приняться за стирание монтажной пены, следует учесть тот момент, что реакция на растворитель у обрабатываемой поверхности может быть разной.

Чтобы выполнить такую проверку, следует нанести небольшое количество средства на незаметный участок и оставить его на некоторое время.

Если через час на поверхности не проявятся пятна, то можно смело приступать к очищению, в противном случае необходимо искать подходящее средство.

Если стоит выбор, оттирать свежую монтажную пену либо подождать, когда она высохнет, то обязательно нужно выбрать первый вариант, поскольку он нанесет минимальный вред поверхности либо вовсе не навредит ей. Если момент упущен и теперь необходимо буквально «отрывать» монтажную пену, то следует воспользоваться представленными ниже способами, которые помогут избавиться от застывшего герметика:

• можно воспользоваться представленным ранее способом с задействованием растительного масла;
• использовать уникальное средство «Димексид» – оно способно справиться с твердой монтажной пеной;
• в том случае, когда поверхность негладкая, можно воспользоваться лезвием либо наждачной бумагой.

Приобретая герметик, можно купить сразу и очистители, предназначенные для застывшей и ещё незастывшей пены, при этом следует выбирать раствор той же торговой марки. Это связано с тем, что каждый пенополиуретан имеет свои особенности, которые учитываются производителем при разработке очистителя, ведь «родное» средство в любой ситуации будет более эффективным, нежели остальные.

Для предотвращения попадания пены на предметы строители используют обыкновенную пленку, чтобы застелить ею площадь места работы.

Обязательно нужно соблюдать основные правила безопасности: очистка должна осуществляться в хорошо проветриваемом помещении, при этом следует надеть защитную одежду и быть в перчатках. Необходимо следить за тем, чтобы используемое средство не попало на кожу либо в глаза.

Средства и способы отмывания монтажной пены с рук смотрите в видеоролике ниже.

315 вопросов с ответами в ПОЛИУРЕТАНЕ

Простой ответ — уменьшение катализа полиуретановой системы. Катализаторы ускоряют или усиливают химическую реакцию за счет сокращения времени реакции (включая время кремации). Таким образом, уменьшение концентрации катализатора увеличит время кремации. В то же время это сложно, потому что снижение катализа полиуретановой системы приведет к увеличению времени извлечения из формы, снижению производительности и, в конечном итоге, если пакет катализатора не будет хорошо сбалансирован, к разрушению пены.Итак, расширенный ответ: реакция полиуретана в основном состоит из двух химических реакций: изоцианат + вода = CO2 (газовая реакция, приводящая к расширению пены) и изоцианат + полиол = (поли) уретан (гелевая реакция, ведущая к сшиванию или затвердеванию пены). Катализатор, используемый для ускорения реакции полиуретана, может быть более эффективным в газовой реакции (уравновешенные по газу катализаторы) или в гелевой реакции (гелеобразные катализаторы). Время крема — это время, когда жидкий полиуретан начинает расширяться из-за газовой реакции.Затем идет сшивание пены (скорость которого можно измерить по так называемому времени образования струны) и окончание расширения (измеряемое по так называемому времени подъема). Через некоторое время после времени подъема, в зависимости от условий обработки и типа рецептуры полиуретана, пена заканчивается, и форма может быть открыта в так называемое время извлечения из формы. В зависимости от пакета катализатора, используемого в рецептуре, профиль реакции будет быстрее вначале, с высококаталитической газовой реакцией и коротким временем кремации, или быстрее в конце, с высококаталитической реакцией геля и более длительным кремом. время (но более короткое время нарастания).Редукция только газового катализатора приведет к более медленной реакции газа и более продолжительному времени созревания. Это по-прежнему простой ответ, потому что в реальном мире нам нужно учитывать некоторые трудности: • Сосуществование двух параллельных химических реакций является деликатным. Если реакции газа и геля не сбалансированы, структура пены может измениться, что приведет к увеличению плотности, изменению структуры ячеек или даже к разрушению. • Катализаторы, используемые в реакциях PU, не являются полностью газовыми или гелевыми катализаторами. Время реакции зависит от процентного содержания катализатора.Например, увеличение концентрации прочного гелевого катализатора приведет к сокращению времени подъема (и времени извлечения из формы), но также и к сокращению времени кремации. Напротив, уменьшение содержания газового катализатора приведет к более длительному времени созревания, но также в конечном итоге к более длительному времени нарастания. Главный вывод: определение профиля реакции ПУ — это обычно вопрос поиска правильного компромисса. Многие люди задают один и тот же вопрос с просьбой увеличить время затвердевания, что даст им возможность вспенить более крупные детали или формы с более сложной геометрией, но затем они понимают, что это приведет к увеличению времени извлечения из формы (и снижению производительности. ), поэтому в конце нам нужно вместе найти компромисс.

ПРИМЕЧАНИЕ: это было предложено Servet Casabona где-то еще, для помощи запрашивающего я вставляю его сюда

Эксперименты с пенополиуретаном для литья под давлением капсулы HAB

Когда я работал над ГАГА-1, я использовал для капсулы контейнер из полистирола. Это сработало, но оно было довольно большим, и полистирол надоело резать.

Итак, я экспериментировал с расширением пенополиуретана для литья под давлением капсулы HAB.

Мой первый эксперимент заключался в работе с большим блоком пены, который я распылял на лист пергамента для выпечки.Пена не прилипает к пергаменту и легко снимается. Установленную пену можно легко разрезать как пилой (немного грязно, так как мелкие детали отламываются) или ножом Стэнли. Нож Стэнли давал чистые порезы. Также можно было проделать пространство внутри пенопласта, где можно было хранить электронику.

Я провел одно испытание, чтобы увидеть, насколько прочна затвердевшая пена, ударив по ней молотком. Здесь вы можете увидеть выдолбленную капсулу, когда я ударил ее геологическим молотком. Мне он показался достаточно сильным для посадки в жилом доме.

Затем я протестировал различные клеи и краски на поверхности. Здесь я нарисовал его аэрозольной краской (желтой) на основе растворителя, снова акриловой краской, которую я использовал для капсулы GAGA-1, затем нарисовал на ней перманентными маркерами, наклеил желтой клейкой лентой, приклеил спреем приклейте какое-то космическое одеяло и используйте эпоксидную смолу, чтобы приклеить еще космическое одеяло. Краска на основе растворителя не повредила пену, но покрытие было плохим, и снова акриловая краска, нанесенная кистью, дала лучший желтый цвет ( вверху фотографии).Эпоксидный клей хорошо приклеился и не повредил космическое одеяло или пену (аэрозольный клей плохо держался). Маркеры не повредили пену, но внешняя часть пенопласта не выдерживает большого давления кончика маркера.

Клейкая лента прилипла хорошо, но я бы не стал использовать ее как единственное средство, позволяющее запечатать капсулу. Затем я оставил капсулу в морозильной камере (при -18 ° C) на ночь, чтобы посмотреть, не стала ли пена хрупкой.

Не заметил какого-либо вредного воздействия от этой температуры, но все же необходимо провести надлежащую проверку изоляционных свойств.

Затем я перешел к эксперименту по литью под давлением. Я сделал форму из тонкого листа картона, полученного из химчистки (использовавшейся для хранения свернутых рубашек), покрытого пергаментом для выпечки. Его свернули и заклеили лентой, а один конец скрепили куском пергамента.

Затем я сделал небольшую форму для места, где будет размещаться электроника, из старого держателя визиток, покрытого пергаментом для выпечки и скотчем. Затем я подвесил его внутри трубки. Это было ошибкой, потому что действительно нужно было подвесить ее лучше, потому что, когда пена позже расширилась, коробка сдвинулась, и мне пришлось вручную толкать ее в нужное положение до застывания пены (наденьте перчатки!).Затем я опрыскал внутреннюю часть водой, чтобы ускорить реакцию, и распылил пену из баллончика. После того, как он настоялся на ночь, форма выглядела так: я с легкостью отрезал дно ножом Стэнли, чтобы выявить красивый прочный рисунок пены внутри, а пергамент довольно легко удалить, чтобы открыть капсулу. Вот обрезанная капсула при извлечении из формы. Насквозь обнажил форму внутри. При небольшом оттягивании нижняя половина открылась, открывая внутреннюю форму. Мне пришлось разрезать шнур, чтобы удалить его, а затем полностью вытащить шнур.И, наконец, готовая капсула из двух частей. И показана рядом с капсулой GAGA-1, чтобы показать ее размер для сравнения. Капсула GAGA-1 весила более 200 г, эта — 25 г. Переход с Arduino на Arduino Pro экономит еще 18 г.

Итак, я думаю, что мог бы составить проект HAB, цель которого состояла бы в том, чтобы подняться на максимальную высоту с общим весом капсулы в 100 граммов (включая на этот раз очень легкую видеокамеру).

Придется посмотреть, успею ли я поработать над GAGA-2: Baby Gaga.

Нанесение изоляции из вспененного распылителя при низких температурах или зимой

Советы по нанесению теплоизоляции из напыляемой пены при низких температурах и зимней погоде

Детка, на улице холодно! Советы по нанесению теплоизоляции из напыляемой пены в холодную погоду

При температурах, опускающихся ниже нуля в течение нескольких недель на большей части территории страны, распыление пенопласта зимой намного сложнее, чем в более теплые месяцы. Работа занимает больше времени, пена начинает лопаться и сжиматься, а поломки, похоже, случаются чаще.Однако есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы обеспечить успех своей работы.

Правильный сорт материала для температуры основания

Давайте удостоверимся, что вы используете правильный материал в подходящей среде при нанесении распыляемой пены при низких температурах. Пенопласты с закрытыми порами могут быть превращены в зимние смеси, которые выдерживают более низкие температуры окружающей среды и основания. Однако пенопласт с открытыми ячейками не может быть получен таким образом. Следовательно, создание подходящей среды для применения OC имеет решающее значение для производительности продукта.Всегда проверяйте технические характеристики на предмет диапазонов температур для конкретного продукта.

Правильная химическая температура

Теперь, когда у нас есть правильный материал, давайте удостоверимся, что мы должным образом кондиционируем этот материал, прежде чем приступить к нанесению изоляционной пены в холодную погоду. По сути, это означает поддержание правильной температуры барабанов.

При какой температуре следует распылять и наносить аэрозольную пену?

Для получения наилучших результатов из всех продуктов с распыляемой пеной, бочки следует хранить и использовать при температуре от 70 до 80 градусов по Фаренгейту.Это рекомендация экспертов IDI по изоляции, но, как всегда, уточняйте подробности в своем техническом паспорте. Большинство продуктов OC отлично работают при этих температурах, но для некоторых требуется, чтобы темп барабана был ниже 90-х годов. Для пен с закрытыми порами в зимнее время, чем ближе они к 80 градусам, без перегиба, тем лучше. Если вы просто оставите оборудование «в магазине», это не поможет.

Советы по поддержанию оптимальной температуры бочек с пеной для распыления:

• Прикрепите термометр к стене установки, чтобы вы могли следить за температурой воздуха.
• Используйте лазерный термометр для контроля температуры барабана.
• Положите под барабаны несколько дисков 2×4, чтобы они оторвались от пола на полтора дюйма. Это позволит теплому воздуху попасть под бочки и согреть их снизу.
• Также доступны одеяла с подогревом для нагрева барабанов.

Имейте в виду, что барабаны следует нагревать не быстрее, чем на 10 градусов за 24 часа, поэтому, если у вас есть материал, который имеет температуру 50 градусов, на то, чтобы нагреть их до нужной температуры, может потребоваться более 3 дней.

Регулировка температуры окружающей среды

Следующий шаг — убедиться, что мы поддерживаем правильную температуру материала на всем пути до пистолета при распылении пенопласта зимой. Использование «собачьей двери» — маленькой дверцы в снаряжении, достаточно большой для шланга — вместо того, чтобы оставлять большую дверь открытой, поможет сохранить все тепло в снаряжении. (Это входит в стандартную комплектацию всех буровых установок, приобретенных у IDI.)

Теперь посмотрим на шланг. Если вашему шлангу больше двух лет, вероятно, изоляция на нем не работает должным образом.Свяжитесь с торговым представителем IDI и спросите его о изоляционной оболочке для шланга Sidewinder. Он не только обеспечивает дополнительную изоляцию шланга, но и намного лучше защищает его от повреждений.

Убедитесь, что шланг не касается снега, льда и бетона. Они отводят тепло быстрее, чем машина может его нагреть. Припаркуйте снаряжение как можно ближе к зданию, чтобы шланг меньше подвергался воздействию элементов.

В очень холодные дни может помочь уменьшение размера камеры смешивания в пистолете.Это немного замедляет поток материала, дольше удерживая его в обогреваемой системе и позволяя достичь желаемой температуры. Распыление пены на более тонких лифтах также может сделать ее немного более устойчивой при низких температурах. Если вы распыляете пену, рассчитанную на 4 дюйма за подъем, попробуйте вместо этого распылить ее за два подъема по 2 дюйма.

Следует использовать нагреватели для разогрева основания перед нанесением пены. Всегда рекомендуются обогреватели косвенного нагрева, но чаще всего используются обогреватели «торпедные».«Эти обогреватели могут хорошо работать при надлежащем контроле, но стоит отметить, что они полагаются на ископаемое топливо, которое выделяет влагу. Уровень влажности основания не должен превышать 18%. Определить уровень влажности поможет простой влагомер.

Также важно убедиться, что обогреватели отключены перед нанесением пеноизоляции зимой. Если пары от распыления попадут через обогреватель, это может вызвать появление токсичных паров. В здании необходимо поддерживать тепло в течение как минимум 24 часов после распыления, чтобы пена полностью затвердела.

Соображения по стоимости работы

В нижней строке? Заниматься SPF зимой будет дороже, чем летом. С понижением температуры снижается и урожайность. Топливо для обогревателей — это дополнительные расходы, и кажется, что сотрудники передвигаются медленнее на морозе. Поскольку все эти факторы работают против вас, важно брать немного больше за работу, выполняемую зимой. Просто знайте, что у вас будет вся команда IDI, которая поможет вам в этом.

Свяжитесь с нами в IDI, чтобы получить больше насадок для распыления пены в холодную погоду.

Как НЕ ставить якорь столб для забора

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это не изменит вашу цену, но может разделить комиссию. Прочтите мое полное раскрытие здесь.

Когда я впервые переехал в UDH, одним из самых первых проектов, которые мы с отцом реализовали, было строительство небольшого забора и ворот, чтобы закрыть задний двор. Фактически, это был второй пост в блоге, который я когда-либо писал — это было , что раньше, чем на !

С тех пор было изменено довольно много партии вещей, в том числе другие улучшения забора: замена части звена цепи на другой стороне дома, добавление лучшего оборудования ворот, посадка садовых грядок рядом с ним для добавления листвы ( и чтобы скрыть разваливающийся забор моего соседа, что вы можете увидеть больше на фотографиях ниже) и многое другое.Мне хотелось бы думать, что я действительно довольно много узнал о заборах за это время. Но прошлой осенью на этом маленьком участке произошла небольшая авария:

Это произошло во время той удивительной, потной недели прошлым летом, когда я арендовал экскаватор с обратной лопатой, заказал целые грузовики земли и залил раковину в очень влажном августе. Мои друзья зашли на одну ночь, чтобы помочь (честно говоря, они просто хотели немного поиграть с экскаватором)…

… но, как всегда, больше всех выручил папа.Посмотри на него, иди!

Обратите внимание: некоторые ссылки в этом посте являются партнерскими, что позволяет мне получать небольшую комиссию с вашей покупки (но цена вашей покупки остается прежней). Спасибо за помощь в поддержке блога! Я ценю его!

Несмотря на то, что мы сделали огромную работу за эту неделю, было всего один маленький шаг в неправильном направлении: во время одного из обратных проходов через ворота, чтобы получить больше грязи …

… Папа повернул колесо и врезался прямо в мой забор .Недостаточно столкновения, чтобы сломать забор целиком или чтобы он был каким-либо образом травмирован (и это было забавно, поскольку все ставки были на меня, , чтобы быть тем, у кого нет экскаватора. ), но он нанес достаточно повреждений, чтобы ослабить бетон и сделать все это нестабильным. Столб был согнут под углом, который не мог быть отремонтирован, поэтому мне пришлось бы заменить его, чтобы оборудование ворот (фактически, недавно установленное оборудование ворот ) закрылось должным образом.

Я снял панель забора и придумал план действий, чтобы исправить это, но я не особо торопился, так как всю зиму был занят работой над множеством других проектов. В прошлые годы я использовал мешок из быстросохнущего бетона для установки столбов, поэтому план состоял в том, чтобы купить новый 4 × 4, установить его, повторно подключить оборудование и все готово (на самом деле вам даже не нужно отдельно смешать бетон … вы буквально засыпаете мешок в отверстие и поливаете его водой, толкаете его несколько раз, чтобы убедиться, что вода достаточно хорошо перемешивается, и стабилизируете столб так, чтобы он был вертикальным — совсем несложная работа своими руками, просто тяжелая) .Но когда я сделал одну из своих обычных поставок в местный Orange, я заметил этот маленький дисплей:

Согласно упаковке продукта:

• Этот новый продукт может починить мой забор без неудобств, связанных с переноской около 50-фунтовых мешков с бетоном через магазин — « эффективно заменяет два 50-фунтовых мешка с бетонной смесью. «Поскольку я не люблю носить с собой тяжелые вещи, если они не участвуют в гонке с полосой препятствий, это было для меня выгодным аргументом.
• Два компонента, которые разделены в пакете, после того, как они выскочили и перемешались в течение примерно 20 секунд, образуют расширяющуюся полиуретановую смолу, которую вы заливаете в отверстие; всего за 3 минуты продукт расширяется вокруг стойки и стабилизирует ее.

В общем, потрясающе .

Учитывая, что я также люблю пробовать новые продукты DIY и быть подопытным кроликом, чтобы увидеть, действительно ли что-то работает или нет, я подумал, что это будет действительно крутой эксперимент. Примерно в 3 раза дороже (в Интернете говорится, что теперь дешевле, но я помню, что потратил немного больше лично, так что, надеюсь, это просто показатель того, что цена становится более конкурентоспособной), это было дороже, чем мешок с бетоном, который я изначально планировал использовать, но идея попробовать это мне понравилась, и я все равно взял.Неужели это сработает?

Короткий ответ: нет . Не для меня. Но эй, у меня классные фотки!

Когда погода снова стала теплой (и сухой), температура была подходящей, чтобы наконец попробовать. Я начал с очистки существующей ямы, в которой находился исходный столб (любая более мягкая грязь, мусор и тому подобное — красная глина Джорджии довольно сложна для начала, но весенний дождь вызвал немного грязи на дне ямы). На этой фотографии это может не выглядеть, но дыра, с которой я начал, была достаточно глубокой для обычного бетона, который я бы заливал в противном случае (вероятно, два мешка).Я не видел тех же деталей конкретно на сумке, но в онлайн-видео, которое я нашел для этого продукта, говорится, что отверстие должно быть 8 дюймов в диаметре, а одна треть длины столба должна быть в земле (что является немного глубже, чем я привык копать, если использовал бетон, так что это была немного больше подготовительной работы, учитывая, насколько твердая глина Джорджии).

Я вытащил пакет и быстро встряхнул, чтобы два компонента смешались (примечание: для этого есть очень короткий промежуток времени , около 20-30 секунд), затем отрезал ножницами угол и начал заливать его. в отверстие для столба.Ладонь почти мгновенно начала вспениваться, прежде чем я успел сделать несколько снимков на телефон, что было довольно круто смотреть. В течение следующих нескольких минут я следил за расширением и удостоверился, что столб оставался ровным (даже лучше было бы использовать уровень столба, но, поскольку я не чувствовал желания совершать еще одну поездку в магазин, два уровня, измеряющие оба направления, работали. в крайнем случае).

Я постоял еще десять минут, наблюдая, как пена расширяется еще больше и даже над землей (согласно инструкциям на упаковке, вы можете просто обрезать излишки после того, как она затвердеет).Прежде чем прикрепить что-либо к столбу, вы должны дать вещам вылечиться еще в течение двух часов, но у меня были другие дела, чтобы заняться остальной частью дня, поэтому я оставил это на остаток дня.

В тот вечер я сделал несколько тестовых покачиваний (намного позже двухчасового «полностью затвердевшего» окна на упаковке), которые оказались разочаровывающими. Продукт не был очень устойчивым вокруг столба, и, как вы можете видеть на фотографии выше, он даже оторвал от стойки, когда она расширилась.Я все еще работал над некоторыми другими вещами и ясно видел, как столб слегка покачивается на ветру. Я решил оставить это на ночь и решить, прикреплять ли снова панель забора на следующий день.

На следующий день я нажал на почту. Хотя он не упал, он все еще покачивался при малейшем толчке — ничего похожего на надежную стабильность установки столба в бетон, к которой я привык. Я думаю, можно было бы возразить, что они не будут в точности похожи, за исключением того, что в видео, которое я смотрел о продукте, буквально был парень, взбирающийся на столб и свешивающийся с него, чтобы продемонстрировать его силу.В моем случае потребовалось еще несколько сильных толчков, и все вышло прямо из-под земли. Вомп, вомп.

Причины, по которым это могло не сработать

Как и в большинстве обзоров продуктов, когда что-то идет не так, всегда есть два элемента: либо продукт не соответствует ожиданиям / рекламе, либо ошибка пользователя (ну, я думаю, они не исключают друг друга, поэтому оба ). Я выбираю такие продукты, чтобы не требовал для больше времени или усилий, поэтому я рассмотрел другие варианты того, почему он мог потерпеть неудачу.Возможно, яма, которую я вырыл, все еще была недостаточно глубокой (пена лишь немного выступала из-под земли, подобно тому, что я видел на видео, поэтому она выглядела достаточно глубокой , достаточно для эквивалента в бетоне, который предполагается заменить). Возможно, земля вокруг ямы была недостаточно сухой (упаковка продукта на самом деле ничего не говорила о воде, за исключением того, чтобы удалить всю стоячую воду в яме, а вся рыхлая почва уже была очищена). Так что, хотя я уверен, что смогу узнать еще больше, попробовав это во второй раз, мне уже достаточно эксперимента.Я, конечно, думаю, что это круто, когда появляются новые продукты, и я готов попробовать их, но если оригинальный способ был в значительной степени надежным и дешевым, я считаю этот продукт разочаровывающим, но, по крайней мере, теперь я знаю.

————————-

ОБНОВЛЕНИЕ

: поскольку, похоже, существует проблема с (небольшой) горсткой комментаторов, не читающих абзац выше , где я признаю возможность того, что не все внешние условия созданы равными и почему продукт мог работать для других, но не работал для мне , я собираюсь немного повторить себя (вздох — остальным из вас, классные читатели, извините, что люди, которые любят это, портят всем хорошее время … У меня нет терпения, когда спам, простые комментаторы предпочитают говорить надо мной, чем прочитайте информацию в посте, который напрямую затрагивает их точку зрения): продукты иногда не работают для всех и в каждом сценарии.Это отстой, но это тоже нормально — это то, что я привык делать своими руками (и иногда это весело). Если это сработает для вас, я думаю, это здорово. Продолжайте покупать те продукты, которые вам подходят. На рынке есть несколько таких продуктов из вспенивающейся пены, поэтому ваши результаты могут отличаться в зависимости от производителя (я привел ссылку на видео о продукте, который я использовал, но просто обратите внимание, что есть несколько продуктов, которые я использовал. видел в сети). К сожалению, на основании этого опыта я не могу рекомендовать этот продукт.И чего бы это ни стоило, у меня был опытный помощник, который пробовал это со мной, который придерживался того же мнения, что и я, увидев, как это вышло наружу.

————————-

Пена снимается легко — я просто надрезал ее сабельной пилой и сбросил куски. При снятии я заметил, что воздушный карман вокруг столба оказался больше, чем я думал; каким-то образом смола не прилипала к одному месту вокруг столба, что, вероятно, способствовало ее нестабильности.

Сняв пену, я схватил старый надежный мешок с бетоном и переустановил столб.Несмотря на то, что потребовалось примерно на пятнадцать минут больше (ну, день пробного использования другого продукта и , а затем пятнадцать минут), чтобы застыть достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно при ходьбе, для меня бетон — это то, что я буду делать с этого момента.

Этот пост длился достаточно долго, но еще нужно сделать еще кое-что, чтобы починить мой забор и ворота, поэтому я сохраню это для части 2. И если вы видели в Instagram, еще больше было сделано в другом месте. в те же выходные (помните этот проект?). Еще больше будет так быстро, как я смогу редактировать фотографии! Обновление : плита для мусорного ведра готова — вы можете найти это здесь!

П.С. Если вам интересно, это не был рекламный пост или что-то в этом роде, просто то, что я видел в магазине и хотел попробовать. Я знаю, каково это, когда вы видите новый продукт и задаетесь вопросом, стоит ли он дополнительных затрат по сравнению с альтернативой — которая часто дешевле, но более трудозатратна — поэтому время от времени я позволяю своему дому испытывать вещи.В прошлые годы производители даже позже связывались со мной, чтобы сообщить, что эти сообщения помогли им улучшить продукты, которые не работают, поэтому я надеюсь, что вы тоже сочли это полезным!

Хотите больше идей для проектов? У меня их ТОННА, в помещении и на улице! Вот лишь некоторые из них (щелкните изображение или ссылку, чтобы перейти к руководству). Если вам нравится то, что вы видите, подумайте о подписке. У меня есть новые проекты КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ, а также я начал делиться видеоуроками!

Больше на открытом воздухе

Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности и эффективности информации, представленной на этом веб-сайте, «Гадкий утенок» предназначен только для развлекательных целей.Все учебные пособия и демонстрации не предназначены для использования в качестве профессиональных советов (и не являются заменой как таковые), и я не даю никаких гарантий относительно процедур и информации, представленных здесь. Создавать с использованием предложенных мной методов, материалов и инструментов вы делаете на свой страх и риск. Пожалуйста, убедитесь, что вы следуете надлежащим инструкциям по использованию всего, и обратитесь за профессиональным советом, если вы не знаете, как что-то сделать! Прочтите мое полное раскрытие здесь.

Миф о ценности R |

Миф об изоляционных качествах

R-value — это современная сказка.Это сказка, которую так разрекламировали американские потребители, что теперь она приобрела статус высеченного в камне. Но самая печальная часть этой сказки заключается в том, что значение R само по себе почти бесполезное число.

Невозможно определить изоляцию одним номером. Для этого мы должны знать больше. Так почему же мы позволяем сказке о R-ценности увековечиваться? Я не знаю. Не знаю, знает ли кто-нибудь. Что мы действительно знаем, так это то, что сказка о R-значении явно способствует волокнистой изоляции.

Рассмотрите коэффициент сопротивления изоляции изоляции после того, как она была погружена в воду или когда через нее дует ветер со скоростью 20 миль в час. В любом из этих сценариев R-значение изоляции волокна стремится к нулю. Но эти же условия практически не влияют на твердую изоляцию. Вот почему я считаю, что числа R-значения вводят в заблуждение, бессмысленные числа, если мы не знаем других характеристик.

По всей вероятности, никто никогда не станет покупать недвижимость, зная только один из ее размеров.Предположим, кто-то предложил недвижимость за 10 000 долларов и сказал вам, что это семерка. Вы сразу же задаетесь вопросом, что это за число относится к семи акрам? Семь квадратных футов? Семь квадратных миль? Какие? Вы также хотели бы знать, где находится собственность: на болоте? На горе? В центре Далласа? Другими словами, одно число не может точно описать что-либо, включая стоимость изоляции.

Тем не менее, у нас есть органы Кодекса, требующие значений R 20, 30 или 40.Но волокнистая изоляция с коэффициентом сопротивления R 25, помещенная в неправильно герметизированный дом, позволит ветру дуть сквозь него, как если бы изоляции не было. Возможно, значение R будет точным при лабораторных испытаниях материала. Но лабораторная среда не может даже удаленно дублировать условия в реальном мире.

Следовательно, мы должны начать спрашивать о некоторых дополнительных размерах нашей изоляции. Нам нужно знать его сопротивление проникновению воздуха, свободной воде и паровозу. Мы должны начать требовать R-значение изоляционного материала после того, как он подвергнется воздействию реальных условий.

В настоящее время значение R — это число, которое должно указывать на способность материала сопротивляться теплопотери. Он получается путем деления k-значения продукта на число один. Значение k — это фактическое измерение тепла, передаваемого через конкретный материал.

Тест для определения значения R

Тест, используемый для получения значения k, является тестом ASTM (Американское общество испытаний и материалов). Этот тест ASTM был разработан комитетом, чтобы дать нам результаты измерений, которые, как они надеялись, будут значимыми.К сожалению, тест был разработан с ошибкой или предвзятостью. Из-за особенностей конструкции в тесте предпочтение отдается волокнистой изоляции: стекловолокну, минеральной вате и целлюлозному волокну. В испытание твердых изоляционных материалов, таких как пеностекло, пробка, пенополистирол или пенополиуретан, было внесено очень мало данных.

Тест также не учитывает движение воздуха (ветер) или какое-либо количество влаги (водяной пар). Другими словами, тест, используемый для создания R-значения, является тестом в не реальных условиях. Например, стекловолокну обычно присваивается R-значение примерно 3.5. Это значение R будет достигнуто только при испытании в условиях абсолютного нулевого ветра и нулевой влажности. Нулевой ветер и нулевая влажность не реальны. Наши дома пропускают воздух, все наши здания пропускают воздух, и они часто пропускают воду. Водяной пар из атмосферы, душа, приготовления пищи, дыхания и т. Д. Постоянно движется вперед и назад через стены и потолки. Если чердак плохо проветривается, водяной пар изнутри дома очень быстро наполовину пропитает изоляцию над потолком. Даже небольшое количество влаги вызовет резкое падение коэффициента сопротивления волоконной изоляции — до 50 процентов и более.

Пароизоляция

Нам не без оснований говорят, что изоляция должна иметь пароизоляцию с теплой стороны. Какая теплая сторона стены дома? Очевидно, оно меняется от лета к зиме — даже от дня к ночи. В зимних условиях при температуре 20 F ниже нуля внутри жилого дома, безусловно, будет тепло. Но в солнечные летние месяцы снаружи будет теплая сторона.

Иногда начинающий собственник или строитель ставит пароизоляцию с двух сторон утеплителя.Установленные таким образом пароизоляционные барьеры, как правило, приводят к катастрофическим последствиям. Кажется, что пароизоляция задерживает большую часть влаги, но не всю. Следовательно, небольшое количество влаги перемещается в волокнистую изоляцию между двумя пароизоляционными материалами и задерживается. Влага накапливается при колебаниях температуры. Это накопление может стать огромной проблемой. В конечном итоге он может заполнить ведра водой, пропитывающей стекловолокно. Мы повторно утеплили несколько картофелехранилищ, которые изначально были изолированы стекловолокном и пароизоляцией с обеих сторон.Волоконный утеплитель требует вентиляции с одной стороны; следовательно, пароизоляция должна идти с той стороны, где она принесет наибольшую пользу.

Конвекционные потери в неплотной изоляции

Большинство людей знают, что воздух проникает через стены дома. Фактически, когда ветер дует над некоторыми домами, его жильцы могут это почувствовать. Но большинство людей, включая многих инженеров, не понимают, что внутри волоконной изоляции возникают очень серьезные конвекционные токи. Эти конвекционные потоки вращают огромное количество воздуха, но их недостаточно быстро, чтобы их можно было почувствовать или даже измерить любыми инструментами, кроме самых чувствительных.Тем не менее, воздух постоянно переносит тепло с нижней стороны ворса волокна на верхнюю, позволяя ему улетучиваться. Если мы перекрываем движение воздуха, мы, как правило, закрываем водяной пар. Эта дополнительная вода часто конденсируется и может стать источником влаги, разрушающей структуру. Вода в виде пара или конденсата серьезно снижает коэффициент теплоизоляции — коэффициент R. Единственный способ справиться с волокнистой изоляцией — это проветрить. Но вентиляция означает перемещение воздуха, что также снижает значение R.

Воздухопроницаемость

Фильтрующей средой для большинства печных фильтров является стекловолокно — такое же формованное стекловолокно, которое используется в качестве изоляции. Стекловолокно используется для воздушного фильтра, потому что оно имеет меньшее сопротивление воздушному потоку и дешево. Другими словами, воздух очень легко проходит через печной фильтр. Все хорошо для печного фильтра, но может ли тот же материал эффективно изолировать конструкцию? Можете ли вы представить себе изоляцию дома, вставив печные фильтры в стены и потолок? Страшные воздушные потоки проходят сквозь стены обычного дома.Чтобы продемонстрировать это, подержите зажженную свечу возле электрической розетки на внешней стене, когда дует ветер. Это пламя будет мигать и даже может погаснуть. В среднестатистическом доме со всеми закрытыми дверьми и окнами имеется комбинация утечек воздуха, равная размеру открытой двери. Даже если мы сделаем безупречную работу по установке волоконной изоляции в нашем доме и доведем инфильтрацию воздуха до нуля от одной стороны стены к другой, мы все равно не остановим движение воздуха по вертикали через саму изоляцию, в потолках и стенах. .

Твердые изоляционные материалы

Самый известный твердый утеплитель — пенополистирол. Другие твердые изоляционные материалы включают пробку, пеностекло и картон из полиизоцианата или полиизоцианурата. Последние два — это разновидности пенополиуретана. Каждый из этих утеплителей идеально подходит для многих целей. Пеностекло годами использовалось в резервуарах с горячей и холодной водой, особенно в местах, где отвод пара является проблемой. Разумеется, пробка — это очень старый резервный продукт, который часто используется в морозильных камерах. Пенополистирол или пенополистирол, по-видимому, используются повсюду — от одноразовых стаканов для питья и пищевых контейнеров до изоляции периметра фундамента, изоляции кладки и т.Уретановая плита становится стандартом для изоляции крыш, особенно для крыш с горячей шваброй. Он также широко используется для наружной обшивки многих новых домов. Показатель R уретанового картона, конечно, лучше, чем у любой другой твердой изоляции. Все эти твердые изоляционные материалы работают намного лучше, чем волокнистые, при наличии ветра или влаги.

Большинство твердых изоляционных материалов устанавливаются в виде листов или картона, и большинство из них страдают одной очень распространенной проблемой.Обычно они недостаточно плотно прилегают, чтобы предотвратить проникновение воздуха. И если ветер будет позади них, не имеет значения, насколько толстые эти доски. Мы часто видим это при строительстве кирпичной кладки, когда между кирпичной и блочной стеной используется картон. Если картон не приклеен к стене из блоков, воздух будет просачиваться за ним. Когда это происходит, картон становится практически бесполезным, поскольку воздух проходит через отверстия в кирпиче и вокруг изоляции, что снижает ее эффективность.Следует проявлять особую осторожность при размещении твердой изоляции. Кирпичные стяжки необходимо установить в местах стыков, а затем заделать их, чтобы предотвратить попадание воздуха за изоляцию.

Полиуретан, наносимый распылением, является единственной широко используемой твердой изоляцией, которая полностью защищает себя от проникновения воздуха. Когда он правильно размещен между двумя стойками или у стены из бетонных блоков, или где-либо еще, сцепление брызг плюс расширение материала на месте создает полное уплотнение. Эту полную печать практически невозможно переоценить.На мой взгляд, большая часть потерь тепла в стенах дома связана с уплотнением, а не с изоляцией.

Тепло не проходит по горизонтали почти так же хорошо, как по вертикали. Следовательно, если бы в доме не было теплоизоляции в стенах, но он имел абсолютную воздухонепроницаемую изоляцию, не обязательно была бы огромная разница в теплопотерях. Но этого не было бы, если бы потолочная изоляция отсутствовала.

Полиуретан, распыляемый на месте, может наиболее эффективно остановить проникновение воздуха.Это единственный материал, который правильно нанесен, заполняет углы, сбои, двойные стойки, нижние пластины, верхние пластины и т. Д. Значение R материала не представляет интереса и не имеет значения, если воздух может пройти через него.

Примеры из практики

В 1970-х годах в долине реки Снейк в штате Айдахо моя фирма изолировала стены многих новых домов с помощью 1,25 дюйма полиуретановой пены, наносимой методом распыления на месте. В 1970 году популярное значение R для одного дюйма уретановой пены составляло 9,09 на дюйм. Используя это значение, мы поставили R равным 1.25 х 9,09 = 11,36 в стенах. Это было намного меньше, чем R = 16, заявленное для изоляторов из стекловолокна. Сегодня, используя опубликованные таблицы ASHRAE (Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха), мы могли бы претендовать только на значение R для 1,25 дюйма от 7,5 до 9. Ни одно из этих чисел не соответствует очень высокому значению R. -значение. Но на самом деле наши заказчики теплоизоляции неизменно благодарили нас за экономию на счетах за тепло. Многие сказали нам, что их счета за отопление составляют половину суммы, которую платят их соседи.Они посчитали, что сэкономили на стоимости полиуретана за один или максимум два года. Большинство этих клиентов были сообразительными людьми. Они бы не доплатили за уретановую изоляцию, если бы она не была лучше. Тем не менее то, что я называю «тематическими исследованиями», некоторые люди могут назвать «анекдотическими свидетельствами». Это нормально. Анекдотические свидетельства также убедительны и очень реальны в нашем мире.

Значение R в зависимости от температуры

Примерно в середине 1975 года мне позвонил руководитель подразделения крупного производителя изоляционных материалов из стекловолокна.Звонивший сказал: «Насколько я понимаю, вы распыляете полиуретан на стены домов». Я сказал ему, что это правда. Он звонил, потому что мы сокращали продажи стекловолоконной изоляции в нашем районе. Он спросил: «Как ты можешь это сделать?»

Я знал, что он имел в виду. Он хотел знать, как я могу смотреть людям в глаза и продавать им более дорогую изоляцию вместо дешевого стекловолокна. Я сказал ему, как сделал это с помощью краскопульта. Конечно, это был не тот ответ, которого он хотел. Он хотел знать, почему я не чувствую себя виноватой.Я рассказал ему об утеплении одного из двух почти одинаковых домов, построенных бок о бок. Мы изолировали стены одного из них уретаном толщиной 1,25 дюйма. Его близнец был изолирован толстым слоем стекловолокна от авторитетного установщика. Мы не только использовали всего 1,25 дюйма уретана в качестве общей изоляции стен, но и заставили строителя отказаться от изолированной оболочки. В конце первой зимы утепленный уретаном дом имел счет за отопление вдвое меньше его соседей. Опять же, такие свидетельства не совсем научны, но они вполне реальны.Я не уверен, что менеджер был убежден, но следует отметить: в следующем году та же компания перешла на бизнес по поставкам пенополиуретана.

Один с четвертью дюйма полиуретана, правильно нанесенный на стену дома, предотвратит большую потерю тепла, чем вся волокнистая изоляция, которую можно втиснуть в стены — даже толщиной до восьми дюймов. Полиуретан не только обеспечивает лучшую изоляцию, но и придает дому значительную дополнительную прочность.

Брент был одним из моих первых клиентов, для которого я изолировал несколько хранилищ картофеля.Он знал, на что способна уретановая изоляция, наносимая методом распыления. Когда он решил построить свой новый, очень большой, очень красивый дом, он попросил меня утеплить его. Строитель устроил истерику. Он не нуждался в этом уретане для распыления на месте в своих зданиях. Он сделал свои здания плотными, и стекловолокно было не хуже.

Брент сказал строителю: «Я знаю, кто будет утеплять здание. Не совсем ясно, кто будет подрядчиком. Вы можете принять решение. У нас будет уретановая изоляция, и вы построите здание, или у нас будет уретановая изоляция, и я позову кого-нибудь построить здание.«Подрядчику не потребовалось много времени, чтобы решить, что он хочет использовать уретановую изоляцию.

Таблицы R-value — настоящая часть сказки. Они сопоставляют твердую и волокнистую изоляцию друг с другом, подразумевая, что их можно сравнивать. Дело в том, что без учета условий монтажа сравнения бессмысленны. Пенополиуретан, наносимый методом распыления на месте, обеспечивает свой собственный пароизоляционный, водный и ветрозащитный барьер. Никакая другая изоляция не будет столь же эффективной без особой осторожности при установке.Волоконная изоляция должна быть защищена от ветра, воды и водяного пара. Опять же, таблицы нуждаются во второй таблице для определения условий установки.

Рассмотрим эти тематические исследования:

Meadow Gold, компания по производству молочных продуктов, собиралась построить морозильную камеру в Айдахо-Фолс, штат Айдахо. Чет, менеджер завода Meadow Gold, был хорошим другом местного дилера Butler Building, который был моим хорошим другом. Здание дворецкого, изолированное вспененным полиуретаном, не может быть эффективной морозильной камерой.Мы трое знали это, поэтому мы собрались вместе и спроектировали морозильную камеру, которая бы соответствовала потребностям Meadow Gold, но при этом была построена из здания дворецкого и была должным образом изолирована. Это произошло во время моего первого года распыления пенополиуретана; Я верил всей литературе и знал, что то, что мы делаем, будет правильным.

Получилось даже лучше. Текущая таблица значений R показала, что один дюйм уретана равен 2,5 дюймам пенополистирола. Итак, я предложил нам распылить на металлическое здание четыре дюйма уретана, чтобы заменить 10 дюймов пенополистирола, обычно используемого Meadow Gold для морозильников.

Я покрыл стены и под плитой четыре дюйма, а на нижнюю часть крыши нанес пять дюймов уретана (пятый дюйм был добавлен в качестве запаса прочности).

Во время этого процесса Чет забеспокоился. В конце концов, он вытянул шею, выбрав нетрадиционную изоляцию в нетрадиционной конструкции. Что ж, строительство шло по графику, но оборудование для охлаждения вовремя не прибыло. К лету прибыл только один из двух холодильных компрессоров.Но из-за использования 10-дюймового пенополистирола и, по мнению инженеров Meadow Gold, для эффективного замораживания потребовалось два компрессора.

Столкнувшись с этим затруднительным положением, Чет рассмотрел альтернативу: одну из старых морозильных камер, которая использовалась в качестве холодильника, можно было бы снова превратить в морозильную камеру. Тогда с помощью всего лишь одного компрессора новое здание можно было бы превратить в охладитель. Это не было удовлетворительным решением, но, возможно, это сработает.

Чет также настаивал на том, что, как только он включит морозильное оборудование, он будет знать, будет ли здание работать.Когда я нажал на него, он сказал, что обычно требуется пять дней, чтобы довести температуру морозильной камеры до 10 F ниже нуля — температуры, необходимой для мороженого. Итак, Чет включил новую морозильную камеру с одним компрессором. Ко второму утру температура упала до 18 F ниже нуля! У Чета и Мидоу Голд была морозильная камера. Он работал все лето, используя только один компрессор.

Через несколько недель после запуска морозильника меня посетил инженер Meadow Gold из Чикаго. Он хотел точно знать, что мы сделали, чтобы изолировать морозильную камеру.Один компрессор не должен был поддерживать такую ​​температуру. Я точно объяснил, что мы сделали. Он выглядел удовлетворенным и ушел.

Но прошло еще несколько недель, и он снова появился — на этот раз со своим боссом. Мы пошли на завод; с помощью ледоруба мы проверили толщину пены. Это действительно было четыре дюйма в стенах и пять дюймов в потолке. Но снова оба инженера повторили, что здание не должно эксплуатироваться в прежнем виде. Они говорили мне, что даже несмотря на то, что я использовал один дюйм уретана для замены 2.5 дюймов пенополистирола, здание все еще требовало только 50 процентов нормальной мощности компрессора для охлаждения. Как вы понимаете, этот опыт сделал меня смелее, и я использовал эту информацию, чтобы продать больше работ по изоляции морозильников.

Морозильная камера площадью 60 000 квадратных футов в Клирфилде, штат Юта, стала одним из наших крупнейших проектов теплоизоляции морозильных камер. Я убедил Боба, моего друга, и генерального подрядчика, строящего эту новую, полностью бетонную морозильную камеру, позволить нам изолировать ее с помощью полиуретановой пены, наносимой методом распыления.Это здание было двенадцатым в цепи морозильных камер. Боб взял на себя смелость переключиться с обычных десяти дюймов пенополистирола на четыре дюйма уретана с пятым дюймом на крыше. Здание было построено из откидного бетона, утепленного с внутренней стороны бетоном с уретановым напылением. Затем мы распылили слой штукатурки толщиной в три четверти дюйма в качестве теплового (противопожарного) барьера. Поверх предварительно напряженных бетонных панелей крыши мы нанесли пять дюймов распыляемого уретана, а затем, следуя спецификациям производителя уретана, покрыли его горячей смолой и камнем.

В мой последний день на этой работе появился хозяин. Он ожидал увидеть десять дюймов пенополистирола, а не четыре дюйма уретана. Я сказал ему, что ему нужны четыре дюйма уретана и что, исходя из моего опыта, уретан является гораздо лучшим изолятором, чем пенополистирол. Он сказал мне, что его тошнит — это никак не могло быть правдой. Но было уже слишком поздно что-либо делать с этим. Если бы он мог, он бы немедленно изменил контракт, но он застрял, и он чувствовал себя застрявшим.

У него было еще двенадцать морозильных камер такого же размера, все изолированные из пенополистирола. Обычно они работают с тремя большими компрессорными агрегатами. Летом два компрессора обеспечивали охлаждение здания, а третий оставался на случай, если у одного из первых двух возникнут проблемы.

Примерно через год мне позвонил один из менеджеров. Он спросил меня, есть ли у меня время изолировать еще одну морозильную камеру площадью 60 000 квадратных футов в Клирфилде, штат Юта. Я заверил его, что у нас есть время, желание и волнение сделать это, но я думал, что владелец не хочет иметь ничего общего с изоляцией из пенополиуретана.Менеджер объяснил, что морозильная камера Clearfield не только работает лучше, чем любая другая морозильная камера в их линейке, но и работает менее чем за половину стоимости других морозильных камер. Таким образом, они добавляли еще 60 000 квадратных футов, не добавляя дополнительных компрессоров. Доступная им мощность компрессора из-за эффективности уретановой изоляции позволяла им это делать. Здание прекрасно работало в жаркую часть лета с одним компрессором. Теперь они смогут эксплуатировать два здания с двумя компрессорами, но у них останется запасной.

Опять же, это анекдотические свидетельства, но позвольте мне заверить вас, что вы получите такие же результаты, если будете делать то же, что и мы. Я изолировал многие здания и знаю, на какие результаты вы можете рассчитывать. Вы не можете получить R-значение волокнистой изоляции и сравнить его с R-значением пенопласта. Вы также не можете использовать R-значение пенопласта, если оно имеет листовую форму, и сравнивать его с R-значением вспененного утеплителя, наносимого методом распыления. Полиуретан, наносимый распылением, как минимум в три-десять раз эффективнее любого другого изоляционного материала, доступного сегодня.

В конце 1970-х годов FTC (Федеральная торговая комиссия) преследовала поставщиков уретановой пены за вводящую в заблуждение рекламу, особенно в отношении заявлений о возгорании. Последовал указ о согласии. Это разрушило огромное доверие к использованию уретана. До этого момента Содружество Эдисона выдавало Золотой медальон разрешение на строительство домов, утепленных только одной четвертью дюйма (0,25 дюйма) уретана, наносимого методом распыления, на боковые стены домов, построенных из каменной кладки. В начале 1970-х годов была проделана большая работа с использованием 1.25-дюймовый уретан в качестве замены изоляции стен в доме. Он не только заменил изоляцию стен, но и заменил внешнюю обшивку. Здания прочнее и лучше изолируются при нанесении уретана толщиной 1,25 дюйма.

Изоляция служит двум целям: сокращать потери тепла и контролировать температуру поверхности.

I. Тепловые потери:

В следующем разделе рассматриваются аспекты изоляции, с которыми большинство людей не знакомо или не очень хорошо знакомы. Между изоляцией для контроля температуры и изоляцией для контроля потерь тепла существует существенная разница.Например, на графике показан контроль теплопотери уретановой пенополиуретановой изоляции, наносимой методом распыления. Любая изоляция будет иметь аналогичный график, но с более толстым слоем изоляции. Этот график показывает, что дополнительная изоляция не всегда рентабельна. С точки зрения потери тепла есть момент, когда дополнительная изоляция бессмысленна.

График показывает, что 70% теплопотерь из-за проводимости предотвращается нанесением уретановой пены толщиной один дюйм. Примечание. Почти 100% потерь тепла из-за инфильтрации воздуха останавливаются с помощью первой четверти дюйма уретановой пены.Второй дюйм уретана для распыления на месте останавливает примерно 90% потерь тепла, а третий дюйм останавливает примерно 95% и так далее.

Температуропроводность и радиаторы

Здесь следует отметить, что когда уретан используется снаружи радиатора, например, для бетона, фактическое эффективное значение R примерно удваивается. Следовательно, для монолитного купола мы можем рассчитать эффективные значения R, превышающие 60. Радиатор — это любое вещество, способное накапливать большое количество тепла.Чаще всего мы думаем о бетоне, кирпиче, воде, самане и земле как о теплоотводящих материалах, используемых в строительстве. Свойство радиатора действовать как изоляция называется температуропроводностью.

Вот простое объяснение того, как это работает: по мере того, как температура атмосферы меняется от холодной к горячей, от холодной к горячей, радиатор поглощает или отдает тепло. Но поскольку радиатор может поглотить так много тепла, он никогда не сможет охватить весь цикл. Поэтому температура радиатора имеет тенденцию к усреднению.Большие радиаторы будут работать в среднем в течение многих дней, недель или даже месяцев.

Гасиенда из сырца с толщиной стен от двух до шести футов является примером этого процесса. К тому времени, когда сырцовые стены начинают поглощать дневное тепло, наступает ночь, и то же тепло уходит в более прохладную ночь. Поэтому температура средняя. Из-за большой массы самана температура в среднем составляет несколько месяцев. Таким образом, саман действует как изоляция, несмотря на то, что саман имеет минимальное значение R.

Согласно графику, толщина уретана более четырех или пяти дюймов практически несущественна.Мы используем три дюйма для большей части нашей конструкции. Два дюйма сделают очень хорошую работу. Мы изолировали многие металлические здания одним дюймом уретана, и потери тепла резко снизились. Очевидно, что первая четверть дюйма защищает от ветра, дующего сквозь трещины. (Обычно требуется дюйм, чтобы убедиться, что все трещины заполнены.) Остаток дюйма добавляет тепловую защиту.

II. Контроль температуры поверхности

Контроль температуры поверхности — вторая причина изоляции.Во многих случаях это самая важная причина. Впервые я заметил это явление при утеплении хранилищ для картофеля.

У нас были разные клиенты, которые просили нас изолировать здания уретаном толщиной от двух до пяти дюймов. Но здание, изолированное на два дюйма, могло бы удерживать температуру картофеля должным образом и так же хорошо, как здание, изолированное на пять дюймов. Разница заключалась в конденсации. В картофелехранилищах поддерживается очень высокая влажность. Таким образом, в зданиях с двумя дюймами уретана будет гораздо больше конденсата, чем в зданиях с пятью дюймами.

Мне объяснил это инженер из компании Upjohn. Он заявил, что более толстая изоляция абсолютно необходима для поддержания более высоких температур внутренней поверхности. Полтора дюйма уретана на стенах и потолке картофелехранилища могли бы контролировать потери тепла из здания, но для контроля температуры внутренней поверхности требовалось минимум три дюйма уретана. Четыре дюйма было даже лучше. С пятью дюймами разница практически незначительна. Единственное место, где мы почувствовали потребность в пяти дюймах уретана, было изоляция крыши или потолка морозильной камеры с минусовой температурой.

Подземный корпус — контроль температуры поверхности по сравнению с контролем потерь тепла

Большинство подземных домов страдают от роста плесени и грибка. Причина — недостаточная изоляция для контроля температуры внутренних поверхностей. Редко возникает проблема с полной потерей тепла. Водяной пар конденсируется на поверхности, позволяя плесени расти. Плесень вызывает у людей тошноту. Единственное решение — использовать много изоляции для контроля температуры и игнорировать общие потери тепла, поскольку это не имеет значения.

Опыт научил меня, что таблицы значений R можно использовать в качестве индикаторов. Но они нуждаются в модификациях, чтобы они соответствовали реальным условиям. Надо делать скидки. Они должны показать эквиваленты. Эти эквиваленты должны означать, что один дюйм уретана для распыления на месте равен четырем дюймам стекловолокна при обычных установках. Сноски к таблице должны определять деградацию изоляции в реальных условиях. Только тогда сказка R-value Fairy Tale станет настоящей историей успеха.

Книга по полиуретановой пене, Дэвид Б. Саут

Как удалить изношенную латексную резиновую основу ковра, застрявшую на паркетном полу

При обновлении или улучшении вашего дома иногда возникает ощущение, что вы делаете три шага вперед и делаете два шага назад. Вы делаете кое-что и начинаете чувствовать, что делаете какие-то успехи, в то время как маленькие гремлины без вашего ведома работают над чем-то еще. Я говорю тебе, домовладение не для слабаков!

Недавно в моей комнате для гостей настил паркетный пол.Я давно хотел сделать это, и мне очень нравится, как это получилось.

Примерно за месяц до того, как я установил паркетный пол в комнате для гостей, я пылесосил в своей спальне и поднял коврик из морских водорослей (как я часто делаю), чтобы пропылесосить его под краем. Возможно, вы заметили этот коврик на предыдущих фотографиях этой комнаты, которые я публиковал.

Вот фотография, сделанная несколько лет назад, на которой лучше видно ковер. Много лет назад я нашел коврик в «Кровать, для ванны и не только» или «Постельное белье и вещи» (забыл о каких).

Вот его крупный план из предыдущего поста, написанного еще в 2008 году. Это коврик из морских водорослей, и мне понравился внешний вид коврика, хотя ходить по нему никогда не было особенно удобно. Идти было безболезненно, только под ногами не очень мягко.

Когда я поднял коврик, чтобы пропылесосить, я испытал настоящий шок. Латексная или резиновая основа ковра полностью разваливалась. Досадно было то, что он прилипал к паркету.🙁 Я сделал несколько фотографий коврика, чтобы поделиться с вами, но сегодня мне не удалось найти их на своем компьютере. Я, должно быть, случайно удалил их.

Когда ребята укладывали паркет в комнате для гостей, я спросил их, не помогут ли мне убрать коврик из-под кровати. Они сделали, и вот так полы выглядели в «прогулочной» дорожке вокруг кровати.

На этой фотографии пола у изножья кровати видно, как резиновая / латексная основа, которая сломалась или сгнила на обратной стороне ковра, ухудшилась только в тех областях, где коврик подвергался давлению при ходьбе.

Коврик также поднялся под секретаршей у изножья кровати, так что это то, что я обнаружил, когда переместил секретаршу на новое место в комнате. Он также испортился под ногами секретаря.

Я попытался соскрести ногтем, но это было невозможно. Можно было отбросить крошечные кусочки, но в большинстве случаев он был слишком толстым. Это было похоже на бетон, застрявший на полу!

Я спросил парней, занимающихся паркетным полом, что мне делать, и они посоветовали уайт-спирит.Я спросил, будет ли это безопасно для деревянного пола, и они сказали: да, все будет хорошо, если я не оставлю его там долгое время. Сказали протереть, а потом сразу протереть, только не оставляй на полу слишком долго.

Я попробовал, и это совсем не помогло, даже немного. Резиновая подкладка не сдвинулась с места.

Что делать дальше? Я сделал то, что делаю всегда, я пошел в Dr.Google. Я поискал в Google различные фразы, касающиеся разрушения резиновой основы ковра и прилипания к паркету, и наткнулся на ветку, в которой несколько человек говорили об этой проблеме.Видимо, это не такая уж редкость. Кто-то должен подать в суд на эти компании, которые производят коврики с основой, которая портится и повреждает пол под ними! Гррр!

На форуме люди предлагали разные вещи, и человек, просящий о помощи, давал им понять, что ни одно из их предложений не сработало. Наконец, кто-то предложил денатурированный спирт, а кто-то сказал, что ему повезло с его использованием.

Я поехал на рынок Wal-Mart рядом с моим домом, проверил в аптеке денатурированный алкоголь и не нашел его.Я спросил фармацевта, и она тоже не совсем поняла, что это было.

Она погуглила и, судя по описанию, мы решили, что это похоже на то, что вы купили бы в строительном магазине. Я направился в строительный магазин и сразу нашел его там. Я купил такой: денатурированный спирт Klean Strip.

Я немного нервничал при мысли о том, чтобы попробовать это на моем паркетном полу, но в этот момент мне было нечего терять. Если бы я не смог убрать эту приклеенную латексную основу с паркетного пола, мне пришлось бы провести экранирование пола и переполировать его или, может быть, даже отполировать.

Перед тем, как я попробовал, я спросил парней, которые все еще занимались укладкой гостевых паркетных полов, думают ли они, что это будет нормально. Они сказали да. Поэтому с их одобрения я решил попробовать. Это как-то странно тереться о паркетный пол чем-то, на этикетке которого написано «чистое горючее»!

Успех!

Это действительно сработало и без особой очистки. Мне пришлось по-настоящему поработать над очень толстыми кусками, оставленными подложкой ковра, но я был поражен тем, насколько хорошо это работает.

Я с облегчением обнаружил, что покрытие пола не повредилось. На фото ниже вы можете увидеть место, где я мыл пол. (Мне пришлось оставить тряпку, которую я использовал на фотографии, чтобы моя камера сфокусировалась на почти пустом полу.) Область, которую я очищал, находится прямо над тряпкой.

Как уже упоминалось, единственное место, где основа ковра испортилась и прилипла к паркету, — это путь вокруг кровати. Представьте себе дорожку, по которой вы ходите вокруг своей кровати, когда застилаете ее утром, и именно там резиновая подкладка прилипла к моему деревянному полу.Я предполагаю, что он сломался там, где на протяжении многих лет повторялось давление от ходьбы.

Пока что я вымыла пол с одной стороны кровати и примерно посередине изножья кровати. Это была большая работа, и мои руки устали, поэтому мне пришлось остановиться. Сегодня вечером я снова займусь этим, чтобы убрать остальное.

Вот как это выглядит на данный момент.

Когда я закончу всю кровать, я вернусь и поищу мелкие детали, которые, возможно, пропустил.Первый проход по полу, кажется, забирает большую его часть и освобождает оставшуюся часть. Так что обычно еще одно приложение убирает с пола остатки резины. Я провела руками под кроватью, и, к счастью, под кроватью все в порядке.

Единственная плохая деталь на данный момент — это как раз при правильном освещении, я могу уловить небольшие тени там, где была приклеена подложка, вроде небольших мазков на лаке или полиуретане. Видите ли вы их там на этой фотографии ниже в освещении, на маленьких размазанных участках?

Я позвонил А.L. Thomas, компания по производству напольных покрытий, которой я всегда пользуюсь и которой я доверяю, спросила, что они порекомендуют. Они сказали мне подождать немного времени, и тени, которые я вижу, со временем могут исчезнуть. Видимо, иногда подобные проблемы решаются сами собой. Я очень надеюсь, что они правы, это было бы замечательно!

Так что я подожду, может, подожду год или около того. Если тени остались, я отремонтирую или отремонтирую полы в этой комнате. Сейчас они едва заметны, поэтому я не против немного подождать.

Мой совет

Никогда и никогда не используйте коврик с резиновым или латексным покрытием на паркетном полу! Если вы это сделаете (а я бы никогда не стал!), Используйте одну из этих вещей для защиты ковра под ковриком. Я по-прежнему больше никогда не буду использовать коврик на латексной основе после этого опыта, потому что я боялся, что часть латекса может пройти через протектор коврика под ним. Просто не стоит рисковать!

Причина, по которой я не использовал протектор для коврика под этим ковриком, заключалась в том, что я всегда думал, что они нужны только там, где коврик может скользить или скользить.Так как мой коврик лежал под кроватью и не было риска поскользнуться или сдвинуться с места, я не думал, что мне что-то нужно под ним. Я никогда не ожидал, что опора развалится, как это произошло. И когда это произошло, все прошло быстро. За эти годы я часто поднимал этот коврик, чтобы пропылесосить под ним, и это всегда было хорошо. Пока этого не произошло. 🙁

Обновление

: у меня возникли вопросы по поводу постельного белья из тартана, вы можете узнать больше об этом в этом предыдущем посте: Постельное белье из тартана

Проверьте под всеми своими ковриками, есть ли у вас дома коврики с резиновой / латексной подкладкой.Лучше поймать его сейчас, пока он не начал гнить / портиться и разрушать пол под ним. Надеюсь, этот пост сэкономит несколько этажей!

* Если сообщение спонсируется или продукт был предоставлен бесплатно, это будет указано в сообщении. Некоторые ссылки могут быть партнерскими ссылками, и как партнер Amazon я могу зарабатывать на соответствующих покупках. *

Какое влияние оказывает температура на процессы изготовления литейных форм и литья?

Материалы для изготовления форм и отливок подвержены воздействию температуры по-разному и при разных обстоятельствах в зависимости от химического состава основы.

Вопросы и ответы по теме: Что означают термины «термическое отверждение» и «пост-отверждение»?

Уретановые каучуки, пластмассы и пены

• Для достижения наилучших результатов храните и используйте уретановые продукты при комнатной температуре (72 ° F / 23 ° C).
• Если материал замерзнет, ​​его можно использовать после доведения до комнатной температуры. Перед раздачей тщательно перемешайте компоненты A и B.
• Холодный — Более низкие температуры окружающей среды увеличивают рабочее время (жизнеспособность) и замедляют время отверждения уретановых каучуков и пластмасс. Если уретановый каучук или уретановые пластмассы, отверждение которых требуется в течение ночи, применяются в слишком холодной среде, они могут вообще не отверждаться.
• Heat — Повышенные температуры уменьшают жизнеспособность и время отверждения уретановых каучуков и пластмасс.
• Влажность — Уретаны легко повреждаются, поэтому их следует использовать в среде с низкой влажностью. Влажность вступает в реакцию с уретанами и может вызвать пузыри или вспенивание материала.

Силиконовая резина

• Для достижения наилучших результатов храните и используйте силиконовые продукты при комнатной температуре (72 ° F / 23 ° C).
• Если материал замерзнет, ​​силиконовая основа станет очень толстой. Его можно использовать после того, как доведут его до комнатной температуры.
• Важно: хранение силикона при повышенных температурах может значительно сократить срок хранения неиспользованного продукта.
• Холодный (Силиконы, отверждаемые оловом) — Более низкие температуры не оказывают такого сильного воздействия, как на другие материалы. Ускоренные силиконы можно использовать даже для изготовления форм для замороженных моделей.
• Холодный (силиконы платинового отверждения) — Более низкие температуры окружающей среды увеличивают рабочее время (жизнеспособность) и замедляют время отверждения платиновых силиконов. При нанесении в слишком холодную среду они могут совсем не отвердеть.
• Heat (Tin-Cure Silicones) — более высокие температуры не оказывают такого сильного воздействия, как на другие материалы. Силиконы, катализируемые оловом, нельзя отверждать при нагревании.
• Heat (Силиконы, отверждаемые платиной) — Повышенные температуры уменьшают жизнеспособность и время отверждения силиконового каучука с платиновым катализатором.Многие производители форм используют тепло для ускорения времени отверждения (извлечения) платиновых силиконовых форм.
• Влажность (Силиконы, отверждаемые оловом) — Отверждается быстрее во влажной среде.
• Влажность (силиконы, отверждаемые платиной) — Влажность обычно не влияет на силиконы платины.

Латексные формы для изготовления изделий из резины, вспененного латекса и акрилового латекса (таких как системы duoMatrix ™ и Forton ™)

• Для достижения наилучших результатов храните и используйте изделия из латекса при комнатной температуре (72 ° F / 23 ° C).
• Важно: , если латекс замораживается, он непригоден для использования и должен быть утилизирован.
• Холодный — Любой материал, содержащий латекс, чувствителен к низким температурам. Использование латекса в холодных условиях продлит процесс испарения, особенно при высокой влажности.
• Heat — более высокие температуры ускоряют отверждение латекса. При изготовлении формы из латексной резины более высокие температуры в сухих условиях (низкая влажность) ускорят испарение резины.
• Влажность — влажная среда замедляет процесс испарения, тем самым замедляя отверждение латексной резины.

Эпоксидные материалы

• Для достижения наилучших результатов храните и используйте эпоксидные материалы при комнатной температуре (72 ° F / 23 ° C).
• Если материал замерзнет, ​​его можно использовать после доведения до комнатной температуры. Перед раздачей тщательно перемешайте компоненты A и B.
• Холодный — Более низкие температуры окружающей среды увеличивают рабочее время (жизнеспособность) и замедляют время отверждения эпоксидных материалов. Если эпоксидные материалы, отверждение которых требуется в течение ночи, применяются в слишком холодной среде, они могут вообще не застыть.
• Heat — Повышенные температуры уменьшают жизнеспособность и время отверждения эпоксидных материалов.

Другие температурные факторы, которые необходимо учитывать

Температура материала в контейнерах

Вы можете использовать материал в среде с комнатной температурой, но температура материала в контейнерах будет определять его поведение.Например, если вы храните уретановый пластик в горячем гараже и помещаете его в среду с температурой 72 ° F (23 ° C), чтобы использовать его, жизнеспособность может быть вдвое меньше, чем вы обычно ожидаете.

Вопросы и ответы по теме: Как холодная погода влияет на уретаны или силиконы?

Температура исходной модели или формы

Изготовление пресс-форм — если модель, на которую вы наносите резину, слишком холодная, для формования резины потребуется больше времени, или она может не застыть совсем. Перед нанесением резины для форм убедитесь, что ваша оригинальная модель подвергается воздействию как минимум комнатной температуры.

Что делать, если моя модель застыла? Существуют приложения, требующие изготовления пресс-формы по замороженной модели. Лучше всего использовать ускоренный силиконовый каучук (например, Mold Max 30 с отвердителем Fast Cat). Модель начнет конденсироваться, как только она подвергнется воздействию высоких температур, и влага, выходящая из модели, не повлияет на ускоренный силикон.

Отливка — если вы отливаете уретановый пластик с быстрым отверждением, который имеет высокий экзотермический эффект, в холодную форму, вы можете испытать так называемый «термический шок».Тепловой удар может вызвать дефекты поверхности отливки.

Заявление об ограничении ответственности

Эта статья часто задаваемых вопросов предлагается в качестве руководства и предлагает возможные решения проблем, возникающих при изготовлении форм и литье.

Монтажный клей Момент Экспресс МВ-50 (жидкие гвозди) 125 г.

Монтажный клей (жидкие гвозди) Момент Монтаж «Экспресс» — МВ-50 в тюбике 125 г.

Универсальный монтажный клей на водной основе для использования внутри помещений на впитывающих поверхностях.

• Достаточная сила первоначального склеивания (50 кг/м2) — позволяет закрепить маяк в нужном положении без дополнительного временного крепления.
• Удобная упаковка не требует специального пистолета — просто выдавите нужное количество клея из пластикового тюбика. Затем завинтите колпачок до следующего использования.
• Удобное дозирование и малый расход. Одного тюбика клея хватает для крепления 30-60 маяков.
• Не содержит растворителя — без запаха.
• Устойчив к влаге в полимеризованном состоянии

Технические характеристики

• Основа: водная дисперсия полиакрилатов
• Цвет: белый
• Водостойкость: устойчив
• Температура эксплуатации: -20+80
• Открытое время: 15 минут
• Первоначальная сила склеивания: 50 кг/м2
• Конечная прочность: 4 Н/мм2 при сдвиге
• Температура применения: не ниже +10
• Врем полной полимеризации: 48 часов

Рекомендуем предавать шероховатость монтажным пластинам маяков (в места клеевого контакта), например, с использованием наждачной бумаги. Поверхность конструкций в местах установки также должна быть подготовлена обычным для подобных случаев образом — удаление влаги, обезжиривание, обеспыливание, снятие слабых покрытий. Поверхность должна быть пористой — впитывающей влагу. Температура склеиваемых поверхностей должна быть близка к комнатной (+18+25).

При использовании требует соблюдения стандартных мер предосторожности для полимерных материалов на водной основе.

Жидкие гвозди Момент-монтаж Суперсильный Плюс, 400гр.

Клей жидкие гвозди позволяет не использовать дюбелей или шурупов при проведении наружных или же внутренних работ. Клей Суперсильный используют для прикрепления стеновых панелей из ПВХ, пробки или дерева, декораций, деталей интерьера, изоляционных панелей. Также жидкие гвозди момент применяют при установке дверных рам и подоконников, или для приклеивания декоративных элементов и плинтусов.

В состав клея входит полиарилат на основе водной дисперсии с добавками.

Основные свойства клея:

▪ Для установки в правильные и необходимые позиции склеиваемым материалам понадобится 15 минут.

▪ В состав смеси не входит растворитель, и она не имеет запаха.

▪ Имеет белый окрас.

▪ Может использоваться без опасения для внутренних или же частично для наружных работ.

▪ Способен заполнить трещины до сантиметра в глубину.

▪ Применять его можно к большинству строительных материалов.

▪ В первоначальный момент приклеивания имеет силу схватывания, равную 70 кг/кв.м.

На жидкие гвозди цена указывается за 400 грамм смеси в тюбике. Расход клея составляет примерно 14 метровую полоску из валика диаметром в 6 мм.

Особенности применения состоят в некоторых конкретных рекомендациях, которые, впрочем, относятся к работе с любым клеем. Поверхности для склеивания должны быть обезжиренными, чистыми и сухими. Одна или обе склеиваемые поверхности должны иметь возможность впитать жидкие гвозди.

Склеивать поверхности можно при температуре не ниже отметки в 10 градусов на протяжении 15 минут. Поверхности необходимо сильно прижать друг к другу, а выдавленные излишки клеевого состава можно вытереть при помощи влажной тряпки. Если потребуется приклеивание жестких материалов на поверхность изогнутую в какую-либо сторону, необходимо создавать большую нагрузку на приклеиваемый материал или фиксировать положение до полного склеивания.

Делают жидкие гвозди момент монтаж большинства материалов, в том числе и твердых. Клей обладает: морозостойкостью, эластичностью и водостойкостью. Смесь подходит для пенополистирола и надежно скрепляет даже неровные поверхности.

Также делают жидкие гвозди монтаж конструкций при строительных, и не только, работах, к тому же применять его можно как внутри помещений, так и при наружной отделке. Будьте внимательны! В жидком состоянии клей горюч, но после застывания его горючесть пропадает. Стоит также использовать дополнительные меры предосторожности при проведении работ.

легко — просто позвоните по телефону 8 (495) 236-77-00

Жидкие гвозди Момент Монтаж Суперсильный МВ-70 белый 400гр/697133

Жидкие гвозди Момент Монтаж Суперсильный МВ-70 белый 400гр/697133 | Экономстрой Skip to the content

Скидка -3% при заказе на сайте. 6 пунктов выдачи заказа. Доставка по городу и области.

♦Череповец♦Кадуй♦ ✉ [email protected]

Акция

280,00руб. 239,00руб.

383 в наличии (или под заказ)

Внимание! Стоимость товара и количество товара на остатке носит исключительно информационный характер и требует уточнения у менеджера.

Описание

Позволяет обходиться без гвоздей, шурупов и дюбелей при наружных и внутренних работах.
Используется для:
— приклеивания стеновых панелей из дерева, ПВХ, пробки, изоляционных панелей, декоративных деталей;
— установки подоконников и дверных рам;
— приклеивания плинтусов и декоративных фризов.

Состав:

Полиакрилат — водная дисперсия, добавки.

Основные свойства:

— открытое время (для позиционирования склеиваемых деталей) 15 минут;
— не содержит растворитель, беззапаха;
— цвет белый;
— подходит для наружных и внутренних работ;
— заполняет трещины до 1 см;
— используется для большинства строительных материалов;
— суперсильная первоначальная (в момент приклеивания) сила схватывания 70 кг/кв.м.

Упаковка:

Картридж 400 г.

Срок годности:

18 месяцев

Хранение:

Хранить в прохладных сухих помещениях при температуре не ниже 0 °С.

Страна производитель:

Россия

Склеиваемые материалы:

Стиропор, дерево, металл, ПВХ, керамика, ДСП, гипсокартон, пробка, полистирол, пенопласт, гипс и другие подобные материалы. Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона и аналогичных материалов.

Указания по применению:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обезжиренными. Хотя бы одна из поверхностей должна впитывать клей. Обрезать наконечник картриджа. Клей нанести при помощи пистолета равномерно или точечно на одну из поверхностей. Склеивание производить при температуре не ниже 10 °С, в течение 15 минут, пока клей еще влажный. Склеиваемые поверхности сильно прижать друг к другу. Излишки клея удалить влажной тканью. В случае приклеивания жестких материалов на изогнутые поверхности создать нагрузку или зафиксировать на 8-24 часа.

Расход клея:

Выход клея при нанесении сплошным валиком диаметром 6 мм составляет около 14 м.

Меры предосторожности:

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Похожие товары

Жидкие гвозди

Жидкие гвозди – это специальный материал, изготовляемый из каучука и полимеров. Он предназначен для приклеивания разнообразных предметов. Используют его при выполнении разного рода строительных операций. Во время ремонта, при выполнении работ по отделке и декорировании это незаменимый материал. Высокие клеящие способности жидких гвоздей позволяют, даже с помощью одной капли выполнить монтаж предметов как на стене, так и на потолке. Именно благодаря этой способности, а ещё и простоте в использовании надёжности объясняется их высокая популярность и положительные отзывы. Что же нужно знать перед началом выполнения работ с такого рода клеем. Обязательно следует ознакомиться с основными характеристиками, в какой области и для каких конкретных работ они применяются и непосредственно с инструкцией использования.

Основные характеристики

Жидкие гвозди момент монтаж достаточно крепкий и надёжный клей. Он сильнее в несколько раз по сравнению с другими видами. Он предотвращает окисление материала, благодаря чему исключается коррозия и появление грибка.

Виды жидких гвоздей

В зависимости от области применения и состава жидкие гвозди подразделяются на такие виды:

• Жидкие гвозди, содержащие водную основу. Другими словами – клей на акриле. Обычно они применяются в условиях невысокой влажности. Нельзя использовать при низких температурах. Предназначены для крепления предметов, которые имеют пористую структуру. Очень часто используются для плитки, ПВХ, зеркал. К ним относится суперсильный клей МВП -70 это стойкий материал, который предназначен для склеивания широкого спектра материалов. В состав МВП-70 входит полиакрилат. Он не содержит растворителя, а, следовательно, и запаха. МВП-70 имеет прозрачную основу, поэтому идеально подходит для крепления стёкол и зеркал. Сила схватывания достигает до 70 кг/м^2.
• Жидкие гвозди, в состав которых входит органический растворитель. Их легко отличить от акриловых, им присущ резкий запах. В работе с ними необходимо позаботиться о безопасности, так как частое применение вредно для здоровья. Зато результат работы радует. С их помощью можно монтировать почти любой материал значительного веса.

Преимущества

Благодаря высокой эффективности жидких гвоздей они имеют ряд преимуществ по сравнению с другими клеящими составами:

• Очень просто и без особых проблем выполняется склеивание предметов из пластика, дерева, металла и керамики.
• Процесс высыхания происходит не мгновенно, но достаточно в короткие сроки и обеспечивает высокую прочность. Благодаря тому, что клей высыхает не мгновенно, есть возможность исправить недочёты, допущенные при монтаже.
• Жидкие гвозди не разрушают структуру материала, что позволяет не допустить образование коррозии.
• Обладают морозоустойчивостью, низкой воспламеняемостью и устойчивостью к вибрационным процессам.

Именно обладание всеми перечисленными характеристиками и преимуществами объясняет множество положительных отзывов о жидких гвоздях момент.

Применение

Для выполнения работ с использованием жидких гвоздей применяется специальный инструмент – пистолет. Клей расфасован в специальные тубы, которые вмещают около 310 мл вещества. Если речь идёт об универсальном клее, то его можно использовать только в помещении для приклеивания небольших предметов.

Если же говорить о клее с высокой прочностью, то суперсильный клей используется для монтажа массивных конструкций. Жидкие гвозди обладают различными составами, поэтому и область применения их довольно-таки широка.

Работа с деревянными поверхностями

Жидкие гвозди успешно могут укрепить обычные металлические. Они вполне могут обеспечить высокую прочность. Тогда как обычные гвозди для деревянных конструкций со временем могут расшататься, жидкие гвозди обеспечат надёжное крепление на долгие годы. Необходимо одной капли для того чтобы прочно закрепить металлические гвозди в деревянных крепежах. Этот способ крепления позволит защитить металл от коррозии. В этом случае можно не переживать, что через определённое время гвозди поржавеют и испортят внешний вид, например, фасада дома. С помощью суперсильных жидких гвоздей можно укрепить обшивку крыши. Всего пару капель и кровельной обшивке не страшны никакие ветра. Применение клея в процессе настила полов поможет решить множество проблем:

• благодаря жидким гвоздям полы станут прочнее и срок их службы существенно увеличится;
• можно сэкономить количество расходуемых гвоздей, саморезов;
• с помощью клея можно исключить скрип напольного покрытия;
• зафиксировать покрытие на пол и не испортить его лицевую часть шляпками гвоздей.

Кроме этого, с помощью жидких гвоздей можно закрепить ступени на лестнице. Для этого необходимо нанести клей ещё до применения саморезов или гвоздей. Точно так же его можно использовать для крепления плинтуса, перил и т. п.

Использование жидких гвоздей для улучшения звукоизоляции

Жидкие гвозди очень хороши для повышения звукоизоляции стен. С помощью герметика можно заделать щели в стенах, благодаря чему проникновение шума намного уменьшиться. Если же обработать жидкими гвоздями углы соединения стен между собой или соединение стен и потолка, то уровень звукоизоляции повышается в два раза. Для того чтобы достигнуть высоких результатов в уровне поглощения стенами шума извне, необходимо выполнить следующие работы:

• Перед тем как монтировать лист гипсокартона, следует нанести клей монтаж на нижнюю и верхнюю часть бруса;
• Для закрепления листа обработайте саморезы жидкими гвоздями. Таким образом, исключается образование микротрещин, что обеспечит дополнительную звукоизоляцию.
• Следует обработать жидкими гвоздями все швы, в том числе и в местах крепления электрических коробок.

Пистолет для жидких гвоздей

Жидкие гвозди обычно фасуются в специальные тубы. Для облегчения работы с ними предназначен пистолет для жидких гвоздей. Он состоит из таких частей:

• удерживающее устройство;
• спусковой механизм;
• диск, с помощью которого производится давление на внутреннюю часть туба;
• шток;
• язычок, который выполняет функцию фиксатора.

Для работы с пистолетом необходимо подготовить непосредственно туб с жидкими гвоздями. Для этого он вскрывается и накручивается наконечник. Для того чтобы вставить туб в пистолет, снимаем язычок с фиксирующего положения и оттягиваем шток на себя до упора. Затем укладываем туб в пистолет, и двигаем шток от себя до полного упора диска. Он должен упереться на выдавливающий механизм в тубе. Затем нажимая на спусковой крючок, приводим в движение выдавливающий механизм в тубе. За счёт этого клей выходит из тубы.

Для того чтобы прекратить поступление клея, необходимо освободить фиксирующий язычок и потянуть шток на себя.

Как правильно пользоваться жидкими гвоздями

Какие правила необходимо соблюдать, чтобы провести качественно работы по монтажу с помощью клея:

• Лучше всего наносить клей на очищенную и просушенную поверхность;
• После нанесения жидких гвоздей необходимо хорошо сжать поверхности, предварительно проверив их правильное совмещение. Продержать стоит около 2–3 минут.
• Не рекомендуется смазывать клеем всю поверхность. Лучше это сделать в виде полос или капель.
• Сколько сохнут жидкие гвозди? Обычно полное высыхание наступает по истечении 24 часов. Поэтому лучше на это время поверхности оставить в покое и не нагружать их дополнительно.
• Так как клей на органической основе токсичен, то пользоваться им необходимо с применением перчаток.

Как снять жидкие гвозди с поверхности

Иногда возникает потребность снятия жидких гвоздей с поверхности. Эта процедура не из лёгких, так как суперсильный клей обладает достаточно высокой прочностью. Но все же есть несколько вариантов осуществления данной процедуры:

• Если жидкие гвозди нанесены только что, то снять их можно с помощью обычной воды. Можно использовать растворитель, содержащий минеральные вещества.
• Для засохшего клея используют специальные растворители, которые продаются в любом строительном магазине.
• При отсутствии растворителей можно использовать обычный скребок. Но работать с ним необходимо очень аккуратно во избежание повреждения поверхности.
• Удалить жидкие гвозди можно и с помощью нагрева. Они выдерживают температуру до 50⁰С. Если температура выше, то жидкие гвозди превращаются в вязкое вещество.

Клей жидкие гвозди Момент Монтаж МР-40 универсальный бежевый 400 г

Используется при установке стеновых панелей, молдингов (наличники, плинтуса, фризы, углы), подоконников, оконных и дверных рам, а также приклеивания керамических плит, материалов из гипсокартона, ПВХ, ДСП, дерева, металла, пластика, пенополистирола.

Состав:

Синтетический каучук, смолы, наполнитель, смесь алифатических углеводородов.

Основные свойства:

• высокая первоначальная сила склеивания;




• эластичный и водостойкий;




• для большинства строительных материалов;




• подходит для неровных поверхностей, хорошо заполняет пустоты;




• обеспечивает прочное и долговечное склеивание;




• открытое время (для позиционирования склеиваемых деталей) 10 минут;




• температу эксплуатации клеевого соединения от -40 °С до +50 °С;




• идеален для впитывающих и невпитывающих поверхностей;




• подходит для пенополистирола.

Указания по применению:

Работы рекомендуется производить при температуре выше +5 °С. Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от грязи и масел. Обрезать наконечник картриджа под углом 45 °С. Проткнуть мембрану в верхней части картриджа. Клей выдавить при помощи пистолета сплошным валиком в виде змейки или точек на одну из склеиваемых поверхностей. Плотно прижать поверхности и сразу разъединить. Убедиться что клей нанесен на обе поверхности. Выдержать 5 минут, а затем сильно прижать поверхности друг к другу. Наибольшая прочность склеивания достигается через 24 часа.

Расход клея:

выход клея при нанесении сплошным валиков диаметром 6 мм составляет 9,5 м.

Меры предосторожности:

Горюч! Работы производить вдали от открытых источников огня, в хорошо проветриваемом помещении. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой и при необходимости обратиться к врачу. Пары не вдыхать.

Беречь от детей!

Упаковка:

400 г.

Срок годности:

18 месяцев

Хранение:

Хранить вдали от источников тепла, предохранять от воздействия солнечных лучей и не допускать нагрева свыше +50 °С.

Количество в упаковке-12шт

Клей жидкие гвозди Момент Монтаж Экспресс белый и Суперсильный прозрачный

Монтажный клей Момент Монтаж – жидкие гвозди производства компании Хенкель. Область их применения достаточно широка. Очень часто они используются для крепления стеновых и изоляционных панелей, плинтусов, элементов декора. Клеевой шов сохраняет эластичность после высыхания и полного набора прочности. Это обеспечивает соединению надежность.

Вы ищете, где купить жидкие гвозди высокого качества по низкой цене? Интернет-магазин «Стройматериалы-Дешево» предлагает клей монтажный Момент Монтаж Суперсильный (прозрачный) и Экспресс (белый). Оба продукта универсальны, обеспечивают мгновенную хватку. Приобрести клей можно в картриджах по 400гр. У нас – всегда отличные цены, консультации специалистов, гарантии на предлагаемые товары.

Клей (жидкие гвозди) Момент Монтаж

Экспресс белый универсальный

Жидкие гвозди – клей Момент Монтаж Экспресс имеет отличное соотношение цена/качество. Это универсальный состав белого цвета для внутренних и наружных работ. Продукт можно купить для работы с металлом, деревом, керамикой, ПВХ, ДСП, гипсом, пенополистиролом, стиропором и другими материалами. Фасовка – 400г. Не используется для полиэтилена, тефлона, полипропилена и т.д.

Среди достоинств клея (жидких гвоздей) Момент Монтаж (400г) Экспресс – надежность соединения, отсутствие в составе растворителей (и, как следствие, неприятного запаха и токсичности). Обладает мгновенной хваткой с силой схватывания 50 кг/м.кв. Продукт позволяет выполнять работу быстро, но в достаточно комфортном режиме: открытое время – около четверти часа. В течение этого периода можно выравнивать, сдвигать соединяемые детали.

Область применения:

• Клей Момент Монтаж Экспресс можно использовать для крепления коробов для прокладки кабеля

• Облицовки кафелем

• Установки дверей, подоконников

• Крепления плинтусов, декора

• Работы с панелями и профилями всех типов

Клей (жидкие гвозди) Момент Монтаж

Суперсильный Прозрачный универсальный 400г

Это высококачественный водостойкий монтажный клей для внутренних и наружных работ. Момент Монтаж Суперсильный – прозрачный клей, созданный для надежного соединения самых различных материалов (ПВХ, стиропора, гипсокартона, дерева, металла, керамики, гипса и др.). Активно применяется для крепления панелей, зеркал. В интернет-магазине «Стройматериалы-Дешево» этот универсальный клей купить по привлекательной цене в картриджах по 400гр.

Прозрачные жидкие гвозди Момент Монтаж создают прочное, но эластичное клеевое соединение. В составе Суперсильного клея, аналогично Момент Экспресс, нет растворителей, поэтому он не токсичен и может применяться даже в детских комнатах. Шов остается прозрачным после застывания, поэтому состав можно купить для работы со стеклом. Обеспечивает мгновенную хватку с силой первоначального схватывания 70кг/м.кв.

Область применения:

• Монтаж подоконников и оконных рам в любых помещениях

• Крепление стеклянных витражей, рекламных модулей

• Установка дверных коробов

• Крепление любых элементов декора, настенных полок

• Заполнение трещин и швов

• Крепление защитных уголков и других деталей в ванной комнате

Как применять монтажный клей

Момент Монтаж (жидкие гвозди) Экспресс и Суперсильный

Одним из главных достоинств жидких гвоздей является простота их использования. Вот как выглядит в общих чертах работа с монтажным клеем Момент Монтаж Эспресс (белый) и Суперсильный (прозрачный):

1. Соединяемые поверхности хорошо очищают и обезжиривают.

1. Специальным пистолетом для жидких гвоздей клей наносится на поверхность. Наносить его можно сеткой, змейкой или точками – любой из этих способов будет эффективен.

1. Рабочие поверхности плотно соединяют, выравнивают и удерживают в течение 2-3 минут, пока происходит схватывание.

1. Соединение оставляют высыхать без механического воздействия, время высыхания для клея Момент Монтаж Экспресс составляет от 8 до 24 часов, для Момент Монтаж Суперсильного – до 48 часов. На период набора прочности под тяжелые поверхности лучше установить подпорки.

Хотите увидеть, как правильно клеить жидкими гвоздями (пользоваться специальным пистолетом)? Предлагаем посмотреть следующее видео.

Вопрос: Хочу купить клей монтажный (жидкие гвозди) для облицовки стен кафельной плиткой, а также крепления зеркал. Объем работ – большой. Посмотрел, сколько стоят жидкие гвозди. Клей Момент Монтаж Экспресс в упаковках по 400гр, мне кажется, самый выгодный по цене. Лучше купить именно его?

Ответ: Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс хорошо подойдет для работы с плиткой, но для зеркал его использовать нельзя. Для них вы можете купить жидкие гвозди Момент Монтаж Суперсильный прозрачный. Это универсальный продукт, который отлично справится с задачей.

Напоминаем, что купить клей (жидкие гвозди) Момент Монтаж Экспресс белый и Момент Монтаж Суперсильный прозрачный универсальный в картриджах по 400г по отличной цене вы можете на нашем сайте. Заказывайте сейчас!

Жидкие гвозди «Момент монтаж»: виды и правила применения

Такая разновидность клея, как жидкие гвозди, сейчас очень активно используются в строительстве и при ремонте. При выполнении монтажа для него просто не существует аналогов. В некоторых ситуациях жидкие гвозди способны ускорить и заметно упростить рабочий процесс. Жидкие гвозди «Момент Монтаж» позволяют отказаться в работе от перфоратора, молотков, саморезов, шурупов и прочих деталей. Стоит рассмотреть более подробно существующие разновидности жидких гвоздей, основные отрасли их применения.

Назначение

Монтажный клей «Момент» имеет широкую сферу применения.

Чаще всего это клеящее вещество используется в таких случаях:

• Крепление зеркал на любые поверхности.
• Монтаж защитных уголков и панелей ПВХ.
• Установка полок, декоративных деталей к любым поверхностям.
• Монтаж кафеля.

Обратите внимание! Жидкие гвозди «Монтаж Момент» имеют огромное преимущество по сравнению с другими составами – это водостойкость. Поэтому они активно используется для работы в помещениях с повышенной влажностью: в санузлах, душевых, бассейнах, кухнях и других.

Монтажной клей марки «Момент» представлен на современных рынках в огромном ассортименте, где можно найти составы для определенных сфер.

Если правильно подобрать оптимальный клеящий состав, то можно обеспечить легкость нанесения и приклеивания, а также долгосрочной качественный результат.

Виды и состав

Клей «Момент Монтаж», в зависимости от основного компонента в составе можно разделить на 2 группы:

• В первую входят вещества с синтетическими смолами и растворителями в составе, но зато они отличаются повышенной влагостойкостью и высокой прочностью. Упаковка отмечена маркировкой МР.
• Составы второй группы производятся на основе водной дисперсии полиакрилата. Химический состав нейтральный, подходит для работы с пластиком. Клеи имеют маркировку МВ.

Совет! Чтобы ознакомиться со всеми интересующими сведениями относительно выбранного клеящего состава, можно открыть лист технической информации. Этот лист представлен на официальном ресурсе производителя «Момент». Там можно найти информацию о любом продукте «Момент Монтаж».

В зависимости от маркировок и сокращений, монтажный клей марки «Момент» делится на такие виды:

• «Экспресс МВ-50» относится к категории акрилатов, о чем символизирует маркировка МВ. Он используется для работы с различными материалами, в том числе и деревянными, пластиковыми, металлическими, керамическими, гипсовыми и другими. Подходит для проведения наружного и внутреннего склеивания. Способен крепить подоконники, плинтусы, декоративные детали.

• «Суперсильный МВ п-70» также относится к подгруппе акриловых клеев, но без содержания в составе растворителей. Подходит для работы с различным сырьем, даже с ПВХ, пенопластом. Но он не сможет склеить тефлоновые, полиэтиленовые, полипропиленовые поверхности. Дополнительная буква «П» в маркировке говорит о прозрачности этого клея, а число 70 – это сила склеивания в кг/м². Клеем можно скреплять даже крупногабаритные и тяжёлые детали.

• «Экспресс Декор МВ-45» – монтажный клей белого цвета из категории акриловых, подходит для приклеивания различных декоративных деталей из разных материалов.

• «Универсальный МР-40» — монтажный клей, который используется для крепления деревянных, каменных, кирпичных, мраморных, даже стеклянных оснований, смывается очень легко.

• «Особопрочный МР-55» — монтажный клей «Момент», который изготавливается из поливинилацетата и углеродных смол. Высокопрочный клей используется для монтажа тяжёлых, металлических, деревянных, керамических, гипсовых конструкций. Им можно склеивать даже ПВХ, ДСП, МДФ. В описании этого клея есть отличительное свойство – моментальное образовании пленки на поверхности. Она будет защищать склеиваемые поверхности от оседания пыли. Когда материалы соединяются друг с другом, плёнка разрушается, обеспечивая прочное и идеальное склеивание.

Совет! При работе с этим клеем нужно сразу обеспечить аккуратное соединение двух поверхностей, так как перемещения лишь нарушат крепость сцепления. Наилучшая сцепка обеспечивается при первичном контакте оснований.

Технические характеристики

Монтажный клей «Момент» на основе каучука имеет такие основные технические характеристики:

• Содержит в составе вредные летучие вещества, выделяющие характерный запах. При работе необходимо создать хорошую вентиляцию в помещении.
• Влагостойкость и устойчивость к морозам до -40°С.
• Является строительно-монтажным веществом и выполняет функции герметика.
• Подходит для соединения гладких и не впитывающих влагу матриалов.
• Есть виды, которые отличаются мгновенной сцепкой.
• Хранить можно при -20…+30°С.
• Срок годности 1,5-2 года.
• В продаже можно найти в тубах и картриджах весом 125-400 г.
• Рабочие температуры -12…+ 35°С.
• Период застывания в зависимости от разновидности 10-30 минут.
• Полное схватывание спустя 1 сутки, максимальный период 7 суток.
• Можно очистить, используя уайт-спирит.
• Большая часть разновидности выпускается в виде бежевой массы.

Технические характеристики монтажного клея на водной основе:

• Отсутствие резкого запаха.
• Морозостойкость и водостойкость -20°С.
• Универсальность – склеивает любые материалы.
• Необходимое условие – 1 поверхность должна быть влаговпитывающей.
• Хранить при температуре +5…+30°С.
• Срок годности 1,5 года.
• Выпускается в удобных тубах и картриджах весом 125-400 г.
• Подходит для внутренних и наружных работ.
• Рабочий период 5-15 минут.
• Застывший шов можно окрашивать акриловой краской.
• Большая сила первичного схватывания.
• Излишки жидкого клея можно удалить влажной тряпкой. Выпускается в виде белой смеси, после высыхания становится прозрачным.

Это важно! В строительных магазинах можно найти огромное разнообразие клея «Момент» жидкие гвозди. Чтобы подобрать подходящую разновидность для определенных видов работ, надо изучить технические характеристики или спросить совета у консультанта.

На видео: Жидкие гвозди «Момент монтаж».

Применение

Клей жидкие гвозди «Момент Монтаж» следует применять в соответствии с инструкциями, не забывать про правила безопасности при работе.

При склеивании, нужно руководствоваться такими принципами:

• Предварительно подготавливать и очищать рабочую поверхность, проводить ее обезжиривание.
• Рабочая температура должна составлять примерно 10°С, в том числе и у рабочих поверхностей.
• Наносить клей нужно на одну из выбранных основ, подбирая оптимальной для этого метод: точечный, в виде волнистых линий или прямой полосы.
• После скрепления нужно зафиксировать основание на 10-15 минут. Чтобы не держать руками, используются малярный скотч или специальные крепежи.

Совет! Если необходимо провести качественную герметизацию швов шириной не более 2 см, можно применять жидкие гвозди «Момент Монтаж».

Необходимо соблюдать правила безопасности, так как работа проводится с легко воспламеняемым веществом. Необходимо исключить наличие источников открытого огня, защищать органы дыхания при работе.

Жидкие гвозди «Момент монтаж»: особенности применения (2 видео)

Жидкие гвозди «Момент монтаж»: разновидности (15 фото)

Применение монтажных гвоздей. Жидкие гвозди «Момент установки»: характеристики, инструкция, отзывы. Жидкие гвозди: характеристика и преимущества

Характеристики и способ применения жидких гвоздей момент установки

Здравствуйте уважаемые посетители нашего сайта! Сегодня мы поговорим о жидких гвоздях Moment Installation. Кроме того, мы рассмотрим, какие еще продукты производит эта компания и что это такое — жидкие гвозди? Давайте узнаем, сколько сегодня стоят аналогичные товары.

Описание и основные характеристики жидких гвоздей «Момент Монтаж»

Строительный материал, такой как жидкие гвозди, используется как универсальный клей для скрепления самых разных материалов … Среди основных областей применения материала мы выделим строительство и ремонт, а также отделочные работы.

Об уникальных свойствах клея ходят легенды. Так, всего одна его капля, нанесенная на поверхность, способна выдержать вес до нескольких десятков килограммов в вертикальном положении.

Если сравнивать жидкие гвозди на момент монтажа с другими видами клея, например, клеем ПВА или бустилатом, то они скрепляют поверхности между собой в пару раз сильнее.

Более того, при использовании жидких гвоздей обработанная поверхность не окисляется и не подвергается коррозии, на ней не образуются грибки и прочее.

Время высыхания жидких гвоздей

Теперь несколько слов о времени высыхания жидких ногтей. В нашем случае он может быть очень разным, все будет зависеть от конкретного вида клея, но в среднем до его затвердевания проходит двадцать пять-тридцать минут, а до его окончательного застывания — около суток.

Но уместно отметить, что есть такие жидкие гвозди «Момент», которые полностью застывают менее пяти минут.

Где лучше всего использовать клей Moment Montage

Чтобы правильно прояснить вопрос и области применения жидкого клея, надо попутно рассмотреть, какие виды «Монтажников» вообще существуют сегодня.

Итак, серия сверхпрочных клеев, позволяющих обойтись без гвоздей, шурупов и т. Д., Состоит из следующих продуктов на водной основе:

1. «Монтажный экспресс».Применяется для крепления плинтусов, наличников, плитки, декоративных элементов и настенных плит. Клей отлично подходит для детских и жилых домов в целом. Не имеет запаха и не требует дополнительных растворителей. Хорошая начальная сила хвата.
2. «Супер сильное редактирование». Этим же видом жидких гвоздей крепят тяжелые конструкции — панели, подоконники, элементы декора и дверные обшивки. Он также не имеет запаха и безупречен для использования в детских комнатах. Первоначальное понимание — это просто огромная сила.Клей способен заполнять трещины, толщина которых не превышает одного сантиметра.

Есть и целая линейка клеев других марок, изготовленных из синтетического каучука. Это:

1. «Универсальная установка», которая, как можно догадаться по названию, подходит для работы с любыми материалами.
2. «Крепление особо прочное», применяется для крепления особо громоздких конструкций и деталей.
3. «Панельный монтаж». Незаменим для крепления панелей.

Общие характеристики «Монтаж»

Среди общих свойств, присущих всему модельному ряду «Монтаж», вы отметите наиболее значимые.

1. Начальная прочность сцепления чрезвычайно высока.
2. Клей подходит как для неровных, так и для ровных поверхностей, для невпитывающих и впитывающих поверхностей.
3. Эластичность.
4. Возможна корректировка прикрепленных материалов.
5. Водонепроницаемость.
6. Поверхности склеиваются быстро, качественно и, главное, прочно.
7. Гвозди используются практически со всеми известными строительными материалами.

Инструкция по применению жидких гвоздей «Момент Монтаж»

Итак с общими характеристиками разобрались, теперь рассмотрим, как правильно клеятся жидкие гвозди «Момент».

Шаг первый. Тщательно очищаем и обезжириваем рабочие поверхности.

Вторая фаза. Наносим клей на рабочую поверхность строительным пистолетом. Вы можете сделать это одним из трех способов:

Этап третий.Две поверхности, которые нужно скрепить, прижимаем с особой плотностью, придаем им правильное положение и держим так две-три минуты.

Четвертый этап. После этого надо дождаться полного высыхания жидких гвоздей (это примерно сутки), и только после этого на поверхность можно воздействовать механически.

Строительный пистолет для жидких гвоздей

Отдельно хотелось бы рассказать о самом строительном пистолете. Дело в том, что мало кто знает, как в него вставляются сами жидкие гвозди.Момент установки. Итак, для начала берем трубку, резервуар, а также сам картридж, в котором находятся собственно жидкие гвозди.

Прикручиваем дозатор, который на конце нужно обрезать. Далее нам нужно вставить патрон в пистолетное устройство. Для этого переводим его в исходное положение, после чего закрепляем специальный язычок в сторону пистолета.

Затем вытягиваем шток до упора, вставляем специальный цилиндр и через спусковую систему направляем слив кольцом впереди, чтобы клей можно было подать в дозатор.Эту процедуру нужно выполнять до тех пор, пока не будут выполнены работы по склеиванию или пока не закончится сам клей.

Для извлечения картриджа снова нажимаем на фиксатор, держим его и одновременно тянем шток на себя, чтобы вынуть пустой баллон из устройства.

Плюсы и минусы жидких гвоздей

Среди достоинств данного вида клея отмечу следующие:

1. Не повреждают рабочую поверхность и не подвержены образованию ржавчины.
2. Они не только устойчивы к низким температурам, но и экологически безопасны.
3. Они очень быстро замерзают независимо от характеристик окружающей среды.
4. При работе с жидкими гвоздями ударные инструменты не требуются.
5. Соединения особо прочные.
6. Такими гвоздями можно приклеивать любой материал, гладкий он или шероховатый.

Но есть и недостатки (а куда без них?), И основные из них следующие:

1. При работе с ними рекомендуется использовать респираторы, так как через некоторое время после работы материал может издавать неприятные запахи.
2. Не имея представления о таких гвоздях, впервые манипулировать ими довольно сложно.

Другие производители жидких гвоздей

Среди других производителей жидких гвоздей, помимо самого «Момент монтажа», есть много хороших товаров. Итак, можно отметить марку LN601 от компании Macco, известную своими высокими показателями во внутренней работе.

В общем, это универсальный клей, но его нельзя использовать при креплении зеркал или плитки.Но Multi-Purpose, благодаря отличной адгезии, легко может применяться для пластика, кирпича, пенопласта.

Без растворителей отлично подходит для керамической плитки, так как она быстро сохнет и не пропускает влагу.

Если нужно приклеить зеркало, то, наверное, лучшим вариантом будет LN-930.

И, наконец, массивные конструкции лучше всего фиксировать жидкими гвоздями Heavy Duty или Zigger 99.

Бренд «Момент Монтаж» на строительном рынке — это сборочные смеси для всей семьи, среди которых можно выбрать композицию на любой случай.Но неопытному человеку, столкнувшемуся с таким разнообразием, сложно сделать правильный выбор.

Каждая линейка продуктов Moment Installation имеет определенные спецификации и предназначена для работы с определенным типом материала в определенных условиях. Неправильный подбор клеевой смеси приводит к плохим результатам склеивания или материальному ущербу. Пособие содержит информацию о типологии совместимых материалов.

Если в технических характеристиках указано, что жидкие гвозди содержат водно-полиакрилатную дисперсию или поливинилацетат, то они подходят для приклеивания ПВХ-материалов.

Способность клея вступать в реакцию с склеиваемым материалом и, следовательно, способность сделать его непригодным для использования, зависит от типа растворителя, используемого в смеси. Исходя из этого, Moment Installation делится на 2 большие группы:

• Жидкие гвозди на основе синтетических смол. Эти смеси содержат органические растворители, от которых зависит сильный запах. Эти вещества растворяют пластик, поэтому не используются для склеивания материалов из ПВХ, пенопласта. Такие смеси обозначаются МП.Основное качество швов, получаемых с помощью этих клеев, — высокая прочность и влагостойкость. Жидкие гвозди Momentum легко воспламеняются.
• Жидкие гвозди на основе водно-полиакрилатной дисперсии с обозначением МБ. По химическому составу этот состав нейтрален, поэтому его используют для внутренних отделочных работ. С его помощью монтируются панели ПВХ, молдинги, плинтусы.

Особенности выбора жидких гвоздей Moment для разных материалов

Чтобы облегчить жизнь покупателю и быстро сориентировать его в выборе подходящего монтажного клея, производитель разбил свою продукцию на категории, указав состав, характеристики и тип материалов, на которые он ориентируется:

• Монтаж керамики, металлических предметов.Используются все марки МП — «Универсальный», «Особопрочный», «Для панелей», «Мгновенное сцепление». Для внутренних работ используйте монтажные акриловые гвозди Express MV-50.
• Установка зеркал. Специальный клей Moment Mounting MP-50 не содержит соединений, способных разрушить амальгаму. С его помощью зеркала крепятся к любому типу поверхности — дереву, бетону, краске, металлу. После затвердевания сохраняет эластичность, не смещает зеркало по вертикали под собственным весом.
• Работа в условиях повышенной влажности… Для монтажных работ в ванных комнатах, туалетах, бассейнах используйте влагостойкую установку «Момент» марки МБ-40. Клей на основе полиуретановых форполимеров МФ-80, не содержит цианидов, с герметизирующими свойствами.

Использование жидких гвоздей в ванной

• Внутренние отделочные работы. Экспресс Декор (МБ-45) идеально подходит для приклеивания пенополистирольных панелей, плинтусов и декоративных потолочных фризов, ПВХ. Благодаря белому цвету приклеиваемый декоративный элемент является единым со структурой.Склеивающие швы незаметны, так как после высыхания клей дает минимальную усадку.
• Монтаж тяжелых панелей и крупногабаритных конструкций. Для этих целей используются смеси с повышенными значениями первичной настройки. Из акриловых жидких гвоздей это Super Strong Plus с начальной прочностью схватывания до 100 кг / м 2. Из каучука — «Сверхпрочный», «Для панелей» (соответственно МП-55, МП-35).

Общая характеристика жидких акриловых гвоздей

Водная основа делает этот вид монтажной смеси экологически чистой для человека.

Белый клей на основе полиакрилата

Единственное предостережение — опасность для рыб, поэтому остатки неиспользованного акрилового клея (неполимеризованного) нельзя выбрасывать в канализацию.

Все марки жидких гвоздей Момент на водной дисперсии имеют общие свойства:

• Не имеют резкого запаха.
• Обладают высокими адгезионными свойствами.
• С их помощью выполняют не только склейку поверхностей, но и заполнение зазоров, выравнивание неровностей плоскости.
• Может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ. Устойчив к атмосферной влаге.
• Инструкция допускает окраску дисперсными красками после высыхания.
• Короткое время начального схватывания.
• Коррекция положения склеиваемых поверхностей в течение 15 минут после нанесения состава.
• Монтажные гвозди акриловые выпускаются двух цветов: белого и прозрачного. В маркировке прозрачного клея прописная буква «п» (Transparent MVP-70).
• Эти клеи являются первыми в списке выбора состава для монтажа изделий из ПВХ.Акриловые жидкие гвозди не содержат агрессивных реагентов, а пористость поверхности впитает клей, тем самым увеличивая прочность склеивания.
• Разнообразие материалов, которые крепятся с помощью жидких акриловых гвоздей, говорит об их универсальности.
• При заполнении зазоров до 15 мм усадка после высыхания незначительна. При заполнении объемных пустот используются вставки из дерева или гипса.
• Незатвердевший состав не допускает замерзания, а рабочая температура находится в диапазоне + 5- + 35 0 С.
• Высокая начальная сила захвата. У каждой марки это значение указано в названии соответствующим номером.
• Сохраняют свои свойства при хранении в закрытой оригинальной упаковке до 18 месяцев.
• Упакован в тубусы, предназначенные для использования с поршневым пистолетом.

Избыточные вододисперсные смеси легко удаляются влажной тканью до затвердевания. Это важно для чистоты отделочных работ, чтобы не испортить внешний вид изделия.

Читайте также: : их состав, свойства и нюансы работы

Общая характеристика жидких гвоздей Момент на основе синтетических смол

Этот вид жидких гвоздей предназначен для монтажных работ … Они содержат вредные летучие вещества на здоровье, поэтому с ними работают в помещениях с хорошей циркуляцией воздуха.

Резиновые жидкие гвозди

Резиновые клеи имеют следующие общие характеристики:

• Часто используются в качестве герметика.
• Приклеивает материалы, панели и другие конструкции к любому типу основания: бетон, кирпич, металл, дерево, стекло, ДСП, ПВХ.
• Соединение влагостойкое, выдерживает постоянный контакт с водой.
• Лучше, чем акрилаты, для приклеивания гладких и невпитывающих поверхностей.
• Соединение устойчиво к вибрации благодаря своей эластичности.
• В отличие от акриловых гвоздей, гвозди из жидкой резины имеют особую технологию приклеивания. После нанесения клея на поверхность они соединяются и сразу разделяются, чтобы ускорить испарение растворителя и улучшить начальное схватывание.Выждав 5-10 минут, поверхности окончательно соединяются и прижимаются.
• Некоторые виды используются для монтажа пенополистирола, но отделочники делают это редко. Излишки смеси удаляются растворителем, велика вероятность окрашивания соседних поверхностей.

Особенности крепления жидкими гвоздями:

• Перед установкой на новые бетонные стены их выдерживают 1 месяц для полного выветривания влаги и других веществ, выделяющихся при его застывании.
• При установке панелей ПВХ на окрашенные поверхности их следует отшлифовать, удалив блеск.
• Жидкие гвозди наносятся сплошными валиками в виде прямых линий или змейки на расстоянии 2 см от края панели.
• Время нанесения резинового клея — 15 минут. Панель устанавливается за это время. После завершения процедуры быстрого испарения (при использовании резинового клея) панель ставится на место и обеспечивается надежное давление с помощью механических креплений (скоб, стяжек).Крепеж снимается через 24 часа.

Вариант нанесения клея на ПВХ

Монтажные гвозди — быстрая и удобная альтернатива механическому креплению деталей и конструкций в строительстве, а высокая эстетичность достигается за счет отсутствия креплений на лицевой стороне панелей. — один из самых популярных и доступных среди всех материалов данного типа.

В контакте с

Жидкие гвозди Moment Montage — универсальный инструмент для крепления различных деталей, элементов отделки и декора без использования шурупов и гвоздей.Простота использования и эстетичный результат позволили использовать клей во многих видах ремонтных работ.

Технические характеристики

Жидкие гвозди состоят из большого количества мелкозернистых наполнителей. Это позволяет не только склеивать, но и заделывать зазоры. Прекрасно склеивают деревянные, гипсокартонные, гипсовые, керамические и пробковые поверхности. Некоторые виды склеивают стекло, камень, металл.

Жидкие гвозди Moment Montage по составу можно разделить на две большие группы: на основе синтетических смол и водно-полиакрилатная дисперсия.Это напрямую влияет на свойства клея, его технические характеристики и применение.

«Moment Montage» основан на синтетических смолах и содержит каучук и органические растворители. Благодаря последнему он имеет резкий неприятный запах и легко воспламеняется, пока не затвердеет. Работайте с резиновыми гвоздями в хорошо проветриваемом помещении. Они подходят только для строительно-монтажных работ.

Нельзя использовать для монтажа панелей из ПВХ или пенопласта.Состав выдерживает температуру ниже 200 ° С. Этот вариант отмечен знаком MR.

Технические характеристики резиновых гвоздей:

• швы выдерживают длительный контакт с водой;
• идеально склеивает гладкие и невпитывающие поверхности;
• можно использовать как герметик;
• за счет эластичности клея швы устойчивы к вибрации;
• Избыток смеси удаляется только растворителем;
• растворить пластик.

Гвозди на основе водно-полиакрилатной дисперсии химически нейтральны. Их можно использовать для внутренних ремонтных работ: клеить панели ПВХ, пластиковые плинтусы, багеты, потолочную плитку … Хотя затвердевший шов выдерживает отрицательные температуры, сам клей хранится и схватывается при температуре от +5 до + 300 ° C. Маркируется на упаковке MB.

Технические характеристики акриловых ногтей:

• не имеют сильного неприятного запаха;
• можно использовать для заполнения пробелов;
• устойчив к атмосферной влаге, но не выдерживает длительного контакта с водой;
• после высыхания можно красить дисперсными красками;
• универсальный;
• по крайней мере одна из поверхностей должна хорошо впитывать воду;
• Излишки легко удаляются влажной тряпкой.

«Moment Montage» также можно разделить по типу материала , например, только для пластика. Гвозди изготавливаются белого или прозрачного цвета (маркировка маленькой буквой «р»). Выбор жидких гвоздей зависит от предполагаемого объема работ. Если швы контактируют с водой, а поверхности гладкие, не впитывающие, а элементы крупные, то лучше выбрать клей на основе синтетических смол. Если вы хотите приклеить пластиковые элементы декора, декора, ремонтные работы, проводимые в жилых комнатах, лучше использовать акриловые гвозди.

Если клей слишком высокий или с истекшим сроком годности, то есть 1,5 года, его утилизируют как обычные бытовые отходы. Ни в коем случае нельзя сбрасывать его в канализацию. Состав жидких гвоздей чрезвычайно токсичен для рыб.

Виды

Линия Moment Montage насчитывает около шестнадцати продуктов. В зависимости от материалов и сложности выполняемых работ вы легко сможете выбрать наиболее подходящий клеевой состав.Определяется соответствующей маркировкой (MB и MP). Цифры рядом с ним указывают начальную силу схватывания (кг / м²).

• «Момент Монтаж — Экспресс» МВ-50 применяется для всех видов работ. Он не содержит растворителей, влагостойкий, подходит для монтажа деревянных, ПВХ и изоляционных панелей. Его можно использовать для крепления плинтусов, дверных коробок и декоративных элементов.

• «Один для всего.Сверхпрочный », изготовленный по технологии Flextec. Клей имеет эластичную структуру, однокомпонентный. Имеет широкий спектр применения, высокую начальную прочность (350 кг / м²), поэтому идеально подходит для больших и тяжелых конструкций. Подходит для всех Поверхности независимо от пористости. Можно заполнять щели, герметизировать статические швы. Отверждается от влаги и может наноситься на влажные поверхности. Держится на бетонных и кирпичных стенах, склеивает натуральный камень. Не подходит для стекла, меди, латуни и ПВХ.

• «Один для всего.Прозрачный имеет те же свойства, что и Super Strong. Часто используется для срочной подводной герметизации, но не подходит для постоянного погружения. У него более короткий срок хранения, всего 15 месяцев.
• «Moment Montage — Express« MV-50 и » Декор «МВ-45 отличается быстрым склеиванием, применяется для крепления декоративных элементов из различных материалов … Наилучшая адгезия будет на гигроскопичных поверхностях.
• » Момент Монтаж. Гидроизоляция «МВ-40 » отличается влагостойкостью класса D2 и универсальностью, обеспечивает прочное склеивание любых материалов.

• «Моментная установка. Сверхпрочный» MVP-70 Прозрачный склеивается достаточно быстро при нагрузке до 70 кг / м². Применяется для крепления стеновых панелей и декоративных элементов. В продаже есть сверхпрочный МБ-70 белого цвета.
• «Моментная установка. Super Strong Plus» MV-100 имеет те же технические характеристики, что и Superstrong MB-70, только усилие захвата намного выше — 100 кг / м². Для крепления тяжелых элементов не требуются опоры и хомуты.
• «Монтажный момент. Особо прочный» MR-55 представлен на основе резины, подходит для тяжелых конструкций, удерживает любые материалы.

• «Моментная установка. Универсальная» МП-40 представлена ​​на основе синтетического каучука, при этом легко смывается. Подходит для крепления ДВП, бетонных стен, кирпичной кладки из мрамора или натурального камня, панелей для ванн из полистирола, стекловолокна, стеклянных поверхностей.Склеивает быстро, надежно. Может храниться при минусовых температурах до -20 градусов.
• «Монтажный момент для панелей» MR-35 специально разработан для крепления панелей из пенополистирола или пенопласта. Он скрепляет те же материалы, что и Универсальный МП-40, отличается прочностью, но легко смывается до затвердевания.

• «Момент укладки. Мгновенный захват» MR-90 отлично схватывается с первых минут использования, склеивает поверхности, не впитывающие влагу.Прекрасно скрепляет пенополистирол, пенополистирол, кирпич, фанеру и камень.
• «Moment Installation. Прозрачный захват» MF-80 изготовлен на основе полимера Flextec, быстро схватывается. Может использоваться в качестве герметика, прозрачен и не содержит растворителей. Подходит для гладких, не впитывающих поверхностей.

• «Момент исправления. Универсал »и« Эксперт ». Фиксация практически мгновенная, усилие схватывания 40 кг / м².Используется только для внутренних работ. Если клей не используется, его нужно держать закрытым, так как он быстро образует пленку. Предназначен для монтажа потолочной плитки, плинтусов на полу, деревянных и металлических декоративных элементов, розеток, стеновых деревянных панелей, а также для заполнения зазоров до 1 см.
• «Момент Монтаж. Полимер» по лей — это композиция на основе акриловой водной дисперсии, не жидких гвоздей. Обладает отличной адгезией, при высыхании становится прозрачным, используется для заполнения глубоких зазоров.На них можно склеивать бумагу, картон, пенополистирол, дерево, паркетную мозаику, пенополистирол, ПВХ. Выпускается во флаконах.

Назначение

Жидкие гвозди — это специальный прочный клей, разработанный для механических креплений. По прочности склеивание можно заменить шурупами и гвоздями, отсюда и название. Идеально подходит для установки плитки, панелей, плинтусов, фризов, наличников, подоконников, элементов декора. Не требует использования ударных инструментов во время работы, но могут потребоваться крепежные детали для крепления тяжелых конструкций.«Мгновенный захват» позволяет быстро завершить все монтажные работы. Время поляризации около 15 минут, за это время можно двигать детали, корректировать направление.

Жидкие гвозди не повредят рабочую основу и не разрушат ее со временем. Шов не ржавеет, не гниет, устойчив к влаге и морозу. Клей соответствует всем требованиям ГОСТ. Обычно выпускается в картриджах по 400 г.

Композиции на резине используются для устройства тяжелых конструкций в условиях повышенной влажности.Отлично подходит для обоев из натурального бамбука, плитки и зеркал. Для пластиковых элементов, ПВХ и полистирола лучше использовать жидкие гвозди на акриловой водной дисперсии. Они более универсальны, менее опасны и не имеют химического запаха. Этот клей можно использовать в детских и других жилых помещениях.

Как работать с отрядом?

Перед нанесением клея поверхности необходимо очистить и обезжирить. Ногти накладываются с отступом от края на 2 см, чтобы клей при выдавливании не выходил из шва.Если поверхность неровная, наносить пятнами. Для небольших поверхностей его можно наносить линией для большей жесткости и увеличения силы сцепления. Например, для потолочной плитки его можно наносить непрерывной линией по периметру, для стеновых панелей — небольшими участками.

Нанесите клей согласно инструкции. Если ногти акриловые, нанесите клей и прижмите несколько минут, пока он не схватится. Если гвозди резиновые, то нанесите клей, соедините поверхности и сразу разделите их, чтобы растворители исчезли, склеивание стало лучше.Оставьте на 5-10 минут и полностью подключите нажатием. Если конструкции тяжелые, то используйте подпорки.

Если нужно быстро скрепить какие-то элементы, а время поджимает, то установка на жидкие гвозди — пожалуй, один из самых простых способов сэкономить свое время и при этом получить максимальный эффект. Жидкие гвозди можно использовать как для приклеивания изделий из дерева, так и поверхностей ПВХ. При их использовании:

• требуется меньше времени для схватывания склеивающих элементов;
• достигается более плотное сцепление поверхностей при склеивании, что делает их водонепроницаемыми;
• обеспечивает более привлекательный внешний вид и длительный эффект, которым ваши покупатели будут очень довольны.

Для достижения наилучших результатов жидкие гвозди следует наносить на чистую сухую поверхность при температуре окружающей среды от 1 ° до 30 ° C.

Укладка жидких гвоздей обеспечивает прочность

Проекты, которые вы выполняете, их внешний вид и долговечность всегда отражаются на вашей репутации. Если вы хотите все время любоваться результатами своей работы, а ваши предметы надолго сохраняют первозданный вид, это лучшая реклама для вас.Вы можете попросить клиентов самостоятельно искать ваши контактные данные. Для этого вам нужно следовать этим маленьким и простым уловкам, о которых ваши конкуренты могут даже не знать. Установка на жидкие ногти — один из профессиональных секретов.

Жидкие гвозди — нанесение на деревянные поверхности

Используйте жидкие гвозди в качестве крепежа вместе с обычными гвоздями, чтобы обеспечить:

• повышенную прочность. Обычные гвозди со временем могут расшататься, доски могут выпасть со своих мест. Не большое количество жидких гвоздей поможет сделать крепеж прочным и долговечным.
• защита от коррозии. Жидкие гвозди могут защитить металлические гвозди от разрушительного воздействия влаги. И соответственно, в будущем не допускайте непрезентабельного вида ржавых гвоздей, которые к тому же могут стать опасными для вас и окружающих.

Навесы:

Жидкие гвозди можно использовать во многих деревообрабатывающих операциях. Укрепите навес, чтобы защитить его от порывистых ветров. Для этого нанесите жидкие гвозди по краям обшивки на стропила.И в следующий раз, когда налетит порыв ветра, ваши клиенты могут оказаться единственными счастливчиками, которые не взорвут себе голову.

Маленьких заборы: сайт

Украсьте вашего клиента с небольшой гибкой подпорной стенкой. Кроме того, он защитит почву от эрозии.

Нанесите на стыки 2 капли жидких гвоздей, чтобы продлить срок службы и сделать крепеж более прочным. Этот инструмент больше всего подходит для садовых заборов. Он защитит стрелу от сезонных погодных изменений и перепадов температур.К тому же продукт удобен в использовании. На улучшение ландшафта дачи потребуется всего 10 минут.

Жидкие гвозди наносятся однократно, но они скрепят элементы ландшафтного дизайна в одну неделимую стену, что добавит привлекательности участку и при этом будет радовать вашего покупателя и его гостей долгие годы.

По соображениям безопасности не используйте этот продукт для удержания вместе больших и громоздких предметов.

Жидкие гвозди — инструкция по ремонту

Повреждения строительных конструкций обычно остаются после сильного шквального ветра… При этом очень важно вовремя их обнаружить и устранить, чтобы ситуация не ухудшилась. Инструкция рекомендует использовать жидкие ногти при различных естественных повреждениях.

Вот список некоторых повреждений, которые могут быть обнаружены после плохой погоды:

Что делать, если объявлено штормовое предупреждение? Следует запастись жидкими гвоздями. С их помощью можно обезопасить кровельное покрытие.

Как пользоваться жидкими гвоздями для дерева

Использование одних гвоздей и шурупов не всегда дает желаемый результат. К тому же внешне работа становится совсем не привлекательной. Мы покажем вам, как использовать жидкие гвозди при работе с изделиями из дерева и пиломатериалов.

При настиле деревянных или других деревянных полов добавьте подходящие жидкие гвозди к обычным гвоздям. Это будет вам большим подспорьем, если вы хотите:

• сделать полы более прочными и долговечными;
• минимизировать расход обычных гвоздей и шурупов;
• , чтобы полы не скрипели;
• , чтобы шляпки гвоздей не торчали из пола, и вы не боялись зацепиться или споткнуться. Кроме того, чтобы полы не поднимались и не опускались, создавая при этом некрасивый вид напольного покрытия.

Помните, что жидкие гвозди можно использовать не только для покрытия полов.

Предлагаем вашему вниманию еще несколько областей их использования:

Обработка лестниц и ступеней

Используйте жидкие гвозди при сборке и установке лестниц и ступеней. Клей наносится до того, как материал будет закреплен гвоздями или шурупами.

Обработка деревянных плинтусов и бордюров

Плинтусы иногда приходится снимать, поэтому они должны быть одновременно жесткими и гибкими.Поэтому советуем использовать жидкие гвозди перед тем, как использовать обычные гвозди и шурупы для их крепления.

Обработка перил декоративным орнаментом

Жидкие гвозди подходят и для перил. Изделие необходимо сочетать с обычными гвоздями и шурупами, чтобы продлить срок службы изделия. Эти же разновидности жидких гвоздей подходят для установки декоративных украшений … Они станут профессиональным завершающим штрихом в вашей работе и не отнимут у вас много времени.Важно помнить, что клей не предназначен для склеивания изделий из 100% натурального дерева.

Клейкие жидкие гвозди для звукоизоляции

Качество стен часто зависит от того, насколько хорошо они изолируют комнату от нежелательного шума. К счастью, есть довольно простое и недорогое решение этой проблемы со звукоизоляцией.

Жидкий клей для ногтей (герметик) специально разработан для заполнения микротрещин и трещин и не допускает проникновения посторонних шумов в помещение.

В ходе испытаний было доказано, что акустический герметик действительно снижает передачу шума. Например, если покрыть стену герметиком там, где она встречается с потолком, это улучшит коэффициент передачи звука с 29 до 53 единиц.

Для получения оптимальных результатов следуйте приведенным ниже советам:

Для новостроек:

• Перед установкой гипсокартона примените? содержимое флакона с жидкими гвоздями на нижней и верхней поверхностях бруса;
• Установите гипсокартон, закрутив шурупы жидкими гвоздями.Этот состав специально разработан для стен и служит для закручивания шурупов и обеспечивает дополнительную звукоизоляцию;
• Нанести жидкие гвозди на все швы, выключатели, электрические розетки, периметры стыков, окна и другие места, куда может проникать воздух, а вместе с ним и звук;
• Добавить? бутылка жидких гвоздей на стыках гипсокартона с полом и потолком.

Для модернизации старых стен:

• Подать заявку? бутылка жидких гвоздей на стыке гипсокартона с полом и потолком;
• Заделать все щели, выключатели, электрические розетки, периметры стыков, окна и другие места, куда может проникать воздух, а вместе с ним и звук;
• Нанесите еще один слой жидких гвоздей поверх гипсокартона.Герметик, разработанный специально для стен, служит для закручивания шурупов и обеспечивает дополнительную звукоизоляцию;
• Добавить еще раз? бутылка жидких гвоздей на стыках гипсокартона с полом и потолком.

Как использовать жидкие гвозди для дерева и других материалов

Перед использованием жидких гвоздей по дереву или любому другому материалу прочтите наши рекомендации. Качество склеивания и герметизации, время высыхания и затвердевания клея зависит от нескольких факторов:

• Температура воздуха и склеиваемой поверхности;
• Чем ниже температура, тем медленнее высыхает и затвердевает клей и шпатлевка.Например, при температуре 10 ° C это займет вдвое больше, чем при температуре 21 ° C;
• Пористость конструкции. Он влияет на скорость поглощения воды и растворителя поверхностью;
• На плотной поверхности, такой как пластик, металл или окрашенные поверхности, клей высыхает медленнее, а окончательное затвердевание может занять от дня до нескольких недель! Поэтому рекомендуется приклеивать такие предметы, чтобы хотя бы половина склейки имела пористую поверхность;
• Влажность воздуха и склеиваемая поверхность.

Влажные и влажные поверхности затрудняют сушку, особенно резиновых изделий. Чтобы быстро склеить постоянно влажную или влажную поверхность, следует использовать клей, содержащий резину. Срок склеивания также увеличивается для продуктов с рыхлой текстурой, таких как полиуретан, силикон или полимеры.

Количество использованного клея или шпатлевки

Для высыхания большого количества клея или герметика потребуется больше времени. Для того, чтобы узнать, сколько жидких гвоздей нужно нанести на основу, воспользуйтесь инструкцией по применению на упаковке.

Учитывая температуру и пористую поверхность изделий, рекомендуется использовать клей в сухую погоду. Клей быстрее сохнет на солнце. Чтобы узнать, сколько времени нужно для того, чтобы разные жидкие гвозди застыли, смотрите инструкцию на упаковке.

Как пользоваться жидкими гвоздями при низких температурах

Есть серьезные сомнения в целесообразности работы с пиломатериалами при низких температурах. Например, если вы хотите установить балки перекрытия. В результате это приводит к тому, что впоследствии вызывает множество неудобств, например скрип половиц и трещины.

Вот несколько советов по работе со строительными материалами при низких температурах:

Удалите как можно больше льда, снега и влаги с склеиваемой поверхности. Вода в любом состоянии препятствует прилипанию клея к поверхности предмета. И в результате никакого эффекта вы не добьетесь.

Старайтесь как можно дольше держать поверхности в тепле во время склеивания. То, что предметы будут в теплых условиях, поможет лучше пропитать поверхность клеем.И клей останется липким и не замерзнет.

Жидкие гвозди были разработаны для обеспечения отличного склеивания при низких температурах (около -5 ° C для склеивания резины).

Для достижения наилучших результатов выбирайте клей, протестированный и сертифицированный независимыми лабораториями. Жидкие гвозди сертифицированы по стандартам.

Срок службы жидких ногтей

Очень важно, где и как использовать жидкий клей для ногтей. Условия хранения существенно влияют на качество клея.Хорошие условия хранения жидких гвоздей помогут вам использовать их более эффективно, обеспечат хорошую адгезию и уменьшат вероятность плохой работы.

• Чтобы улучшить характеристики строительного клея, следуйте этим рекомендациям:
• Не допускайте замерзания жидких гвоздей. Прогревание может занять много времени;
• Клей в холодном состоянии не растекается, и качество его работы после прогрева становится намного хуже;
• Клей с нормальной температурой быстрее и лучше прилипает к поверхности, что делает вашу работу более продуктивной;
• Избегайте нагрева строительного клея.Максимальная температура хранения — около 38 ° С. Если температура превышает предельно допустимый порог, это может привести к его высыханию в баллоне;
• Не оставляйте баллончик с строительным клеем под дождем и не проливайте на него жидкость. Поскольку большинство видов клея поставляется в картонных коробках, намокание может ослабить прочность. Результатом будет испорченная упаковка, грязь, не говоря уже о испорченных продуктах и ​​потраченном времени.

Бренд Liquid Nails создан для решения многих задач.Жидкие гвозди с резиновой и латексной основой можно комбинировать, чтобы сделать их пригодными для приклеивания влажных поверхностей в холодных условиях (-5 ° C).

Как удалить жидкие гвозди

Иногда может возникнуть ситуация, когда потребуется отделить друг от друга предметы, наклеенные жидкими гвоздями — это могут быть две доски, два кирпича или даже два пальца. Вот несколько советов, как выбраться из этой липкой позиции. Помните, что жидкие гвозди созданы специально для длительного склеивания, поэтому это будет непростая задача.Вы узнаете, как удалить жидкие ногти с различных поверхностей:

Как смыть жидкие ногти с кожи

Перед тем, как смыть жидкие ногти с кожи, проверьте, растворяется ли клей и на какой основе он сделан.

Если клей растворяется:

Аккуратно смажьте кожу вазелином или растительным маслом. При необходимости повторите.

Удалите загрязнения и тщательно промойте кожу.

Если клей на латексной основе:

Тщательно вымыть водой с мылом.

Как стереть жидкие гвозди с поверхности стройматериалов:

Перед тем, как протирать жидкие гвозди из пластика, плитки и других материалов, запаситесь всем необходимым. Что понадобится:

• тонкая леска или проволока;
• перчатки защитные, чтобы не поранить руки проволокой;
• защитные очки или щиток для лица;
• две отвертки;
• кусачки.

Что делать:

• Обрежьте провод такой длины, чтобы он был на полметра больше диаметра снимаемого участка;
• Старт с одной стороны.Вденьте край высохшего клея в середину проволоки. Возьмитесь за края проволоки. При необходимости используйте защитные перчатки;
• Перемещайте провод вперед и назад. Клей начнет отслаиваться. После того, как клей отклеится на несколько сантиметров от поверхности, вставьте отвертку в прорезь. Это необходимо для предотвращения повторного прилипания клея. Поскольку он становится липким при нагревании во время трения.
• Продолжайте движение до полного удаления клея.
• Удалить остатки клея.Если остатки соскоблить не удается, смажьте эти участки детским маслом, подождите час, а затем их легко соскоблить. При необходимости повторите.

Примечание: Не используйте детское масло или другие смягчающие средства, если вы собираетесь красить поверхность в будущем. Иначе на этом месте образуется пятно.

Если вы хотите закрепить какую-либо деталь интерьера без использования шурупов, молотка и дрели, то можете воспользоваться жидкими гвоздями «Момент установки». Средство имеет множество преимуществ: отличная фиксация, обеспечивающая качественное сцепление состава с поверхностью, универсальность, устойчивость к влаге, поэтому отлично подойдет даже в ванной.Кроме того, клей эластичен и может склеивать большинство строительных материалов.

«Moment Montage» можно использовать для внутренних и внешних работ, так как они устойчивы к атмосферным воздействиям. Кроме того, его можно применять в широком диапазоне температур от -40 до + 80 градусов. Вещество не имеет запаха, хотя может иметь различный оттенок в зависимости от разновидности.

Жидкие гвозди «Moment Montage Super Strong» имеют более высокое качество. Единственное его отличие от других видов средств — бежевый оттенок.С его помощью можно приклеивать декоративные элементы к любой поверхности внутри дома и снаружи. А еще вещество способно надежно закрепить в проеме подоконники, плинтусы, наличники, керамические плиты, дерево и другие материалы. В этом случае элементы могут быть крупными.

Жидкие гвозди Moment Montage очень удобны в использовании. Однако есть несколько нюансов, которые полезно знать пользователю. В первую очередь следует использовать специальный пистолет для нанесения состава на поверхность, без которого никто не сможет выдавить клей из тюбика.Стоимость механизма невысока, тем более что его можно приобрести в любом строительном магазине … Установить цилиндр в такой пистолет очень просто.

Жидкие гвозди Moment Montage легко открываются. Для этого срезаем пластиковый уплотнитель на крышке и откручиваем. Если вы приобрели изделие в металлической банке, то защиту придется дополнительно проткнуть гвоздем. Нанесите вещество на чистую и сухую поверхность. Чтобы элемент хорошо прилегал, основание следует обработать грунтовкой.После полного высыхания поверхностей на одну из них необходимо нанести клей. Если продукт небольшой, то лучше выдавить на него сплошную полоску вещества. В противном случае можно применить точечный метод нанесения.

После того, как клей «Liquid nails Moment Installation» уже нанесен на изделие, его следует плотно прислонить к основанию и подержать около 5 минут. В этом случае по элементу можно легко постучать кулаком. Это обеспечит более надежную посадку.

Если попало изделие или само приклеенное изделие, то снимать его до высыхания не стоит, иначе вы просто размазываете состав по поверхности и загрязняете. Высохшее вещество нужно очень аккуратно и аккуратно срезать острым ножом или лезвием, смоченным в воде. Вот и все особенности представленных жидких ногтей. Удачи!

Жидкие гвозди Момент установки Как открыть. Монтаж жидких гвоздей момент. Жидкие гвозди универсальные

О клеях можно говорить очень долго — современная промышленность производит огромное количество.Есть как универсальные, так и узкоспециализированные клеи — даже в рамках одной торговой марки их разновидностей может насчитываться несколько десятков. В этой статье вместе с сайтом мы расскажем об одном из таких клеев, выпускаемых под эгидой бренда Henkel — «Момент жидких гвоздей». Мы определяем их с их назначением, используем и учимся правильно использовать этот вид клея.

Moment Liquid nails фото

Клей жидких гвоздей: разновидности и сфера применения

Сфера применения клея Жидкие гвозди Монтажная установка довольно обширна, но основное их предназначение — крепление любых стеновых панелей и подобных материалов.Изюминка этого клея — его эластичность даже после полного высыхания. А это то, что нужно для склеивания габаритных изделий, подвергающихся температурным расширениям. Именно эластичность позволяет материалу свободно расширяться и сжиматься без риска отрыва от поверхности. Клей жидких гвоздей в этом плане уникален.

Как пользоваться жидкими гвоздями

На сегодняшний день жидкие гвозди с клеевым моментом выпускаются десяти разновидностей:

1. «Мгновенный захват» — клей практически универсальный.С ним можно сочетать как пористые, так и непористые поверхности — он легко справляется с пластиком, металлом, кирпичом, бетоном, деревом, керамической плиткой и многими другими материалами, используемыми в строительстве.

2. «Экспресс Декор» — отлично справляется с пластиком, деревом и полистиролом. На практике он широко применялся при установке потолочных багетов из пенопласта, всевозможных декоративных фризов и панелей из полистирола ПВХ и других нетяжелых материалов.

3. Момент установки «на зеркала» — название этого клея говорит само за себя.Он способен соединять зеркало или стекло с любым типом поверхности в помещении.

4. Крепление жидких гвоздей «Superxile Transparent» — производится под маркировкой DGII. С его помощью можно клеить из дерева, ПВХ, пробки. Прекрасно справляется с плинтусами из пластика и МДФ. По заявлению производителя, его можно даже закрепить дверью в проеме и установить подоконник.

5. Момент установки «SuperSil». От своего прозрачного собрата он отличается исключительно неприятной окраской.

Разновидности клеевого момента Жидкие гвозди

6. Моментная установка «Supersile Plus» — модифицированный вариант двух описанных выше клеевых составов. Ко всем остальным качествам добавилась возможность использования на открытом воздухе — блестит все и вся.

7. «Очень прочный» — применяется в соединениях тяжелых конструкций. Если речь идет о надежном приклеивании увесистого предмета, то лучше подумать лучше этого вида жидких гвоздей. На практике такой клей отлично показал себя при работе с пластинами и.

8. Момент установки «под панели» — применяется для установки любых типов панелей на бетонное, кирпичное, деревянное и любое другое основание.

9. «Универсальный» — предназначен для всех и одновременно для чего угодно. В принципе, что-то плохое об этой разновидности жидких гвоздей сказать сложно — по сути, это усредненный клей, который в большинстве своем используют для приклеивания к любым типам поверхностей легкой и средней тяжести.

10. Экспресс — блеск быстро и качественно.Предназначен для использования как в помещении, так и на улице. Довольно часто для отделки фасадов используется штукатурный или цементный искусственный камень.

Клеи жидкие гвозди фото

Жидкие гвозди: инструкция по применению

На самом деле момент монтажа неприхотлив в использовании, но, как и большинство этих клеевых составов, имеет массу нюансов. И первое, самое простое из всех — это необходимость пользоваться специальным пистолетом, без него выдавливать жидкие гвозди из баллона утомительно.Пистолет стоит недорого и продается в любом строительном магазине по вполне доступной цене — как правило, речь идет о 4-10 долларах.

Пистолет

для жидких гвоздей в использовании довольно прост. Металлический язычок, выходящий за рукоять пистолета, прижимается пальцем, после чего толкатель поршня задерживается на себе, тем самым освобождая место для цилиндра клея. Когда цилиндр установлен, точно так же прижимается поршень. Теперь все просто — качаем заклепку и выдавливаем клей.

Пистолет для жидких гвоздей фото

У многих возникает вопрос, как вскрыть жидкие гвозди? Это действительно просто. Вам не интересно, как открыть тюбик зубной пасты или крем для рук? У этого клея бывает два типа засорения — в первом случае придется отрезать спиннерную часть пластиковой трубки, а во втором случае, если речь идет о жестяных или бумажных цилиндрах, дополнительно затянуть длинный защитный гвоздь. пленка расположена в глубине носа. Эта защита нужна для того, чтобы клей успел добраться до потребителя, не потеряв своих качеств.

Ладно, это все лирика, вернемся к технологии использования клеевого момента Монтаж жидких гвоздей. Как и везде, работы по приклеиванию жидких гвоздей начинаются с подготовки поверхности — пыль, грязь, капли краски необходимо полностью удалить. Поверхность стен и склеиваемый материал (если он пористый) нужно покрыть слоем грунтовки для увеличения адгезии материалов.

Инструкция по применению жидких гвоздей

Когда поверхности высохнут, можно переходить к их приклеиванию.Жидкие гвозди наносятся на одну из поверхностей двумя способами — либо сплошными полосами, либо точечными. Выбирать способ нанесения необходимо исходя из типа продукта. Например, длинные панели, типа ПВХ пластик или МДФ, лучше точечно клеить, но потолочный плинтус прочнее, если клеенаносный.

Жидкие гвозди Фото приложения

Причина появления клея? Теперь берем изделие из глитта и соединяем его с основанием стены. Щелкаем плотно, при необходимости кулаком режем кулак и отрываем изделие.Зачем? Клей необходимо застыть за 5-7 минут. От этого никуда — это такая нехватка техники. Если вы хотите склеить поверхность, как гласит «тугая», то игнорировать этот момент не стоит. Когда снится клей, на место крепится панно и срабатывает кулак. Здесь в принципе вся техника — теперь вы знаете, как пользоваться жидкими гвоздями момент крепления и можете смело приступать к работе.

Ну и напоследок несколько советов неискушенным мастерам — удалять жидкие гвозди не в застывшем состоянии равносильно размазыванию их по чистой поверхности, тем самым испортив ее.Сначала дождитесь высыхания клея, после чего аккуратно режете острым лезвием — это момент жидких гвоздей.

Жидкие гвозди — это особый материал, изготовленный из резины и полимеров. Он предназначен для склеивания самых разных предметов. Используйте его при выполнении различных строительных работ. При ремонте, при выполнении работ по отделке и отделке, это незаменимый материал. Высокие клеевые способности жидких гвоздей позволяют даже с помощью одной капли выполнять монтаж предметов как на стене, так и на потолке.Именно благодаря этой способности, а также простоте использования, надежности объясняется их высокая популярность и положительные отзывы. Что нужно знать перед началом работы с таким клеем. Обязательно ознакомьтесь с основными характеристиками, в какой области и для каких конкретных работ они применяются, а также непосредственно с инструкциями по применению.

Основные характеристики

Момент жидких гвоздей Монтаж — это довольно прочный и надежный клей. Он сильнее в несколько раз по сравнению с другими видами.Он предотвращает окисление материала, за счет чего исключается коррозия и появление грибка.

Виды жидких гвоздей

В зависимости от объема и состава жидкие гвозди делятся на такие виды:

• Жидкие гвозди, содержащие водную основу. Другими словами — клей на акрил. Обычно их используют в условиях низкой влажности. Нельзя использовать при низких температурах. Предназначен для крепления предметов, имеющих пористую структуру. Очень часто применяется для плитки, ПВХ, зеркал.К ним относится суперстильный клей МВП-70. Это стойкий материал, предназначенный для склеивания самых разных материалов. MVP-70 включает полиакрилат. Не содержит растворителя и, как следствие, запаха. MWP-70 имеет прозрачную основу, поэтому идеально подходит для крепления тормозов и зеркал. Усилие разливки достигает 70 кг / м 2.
• Жидкие гвозди, в состав которых входит органический растворитель. Их легко отличить от акрила, они имеют резкий запах. При работе с ними необходимо позаботиться о безопасности, так как частое нанесение вредно для здоровья.Но результат работы радует. С их помощью можно смонтировать практически любой материал значительного веса.

Преимущества

Благодаря высокой эффективности жидкие гвозди обладают рядом преимуществ по сравнению с другими клеевыми составами:

• Очень просто и без проблем склеивают предметы из пластика, дерева, металла и керамики.
• Процесс сушки происходит не мгновенно, но достаточно за короткое время и обеспечивает высокую прочность. В связи с тем, что клей сохнет не мгновенно, есть возможность исправить допущенные при установке недостатки.
• Жидкие гвозди не разрушают структуру материала, что позволяет предотвратить образование коррозии.
• Обладают морозостойкостью, пониженной горючестью и устойчивостью к вибрационным процессам.

Именно обладание всеми перечисленными характеристиками и достоинствами объясняет многие положительные отзывы о жидких гвоздях.

Заявка

Для выполнения работ жидкими гвоздями применяется специальный инструмент — пистолет. Клей расфасован в специальные тубы, в которых содержится около 310 мл вещества.Если речь идет об универсальном клее, то его можно использовать только в помещении для приклеивания мелких предметов.

Если говорить о клее высокой прочности, то сверхстильный клей применяется для крепления массивных конструкций. Жидкие гвозди имеют разный состав, поэтому сфера их применения достаточно широка.

Работа с деревянными поверхностями

Жидкие гвозди успешно укрепляют обычный металл. Они вполне могут обеспечить высокую прочность. В то время как обычные гвозди для деревянных конструкций со временем могут высвободиться, жидкие гвозди обеспечат надежное крепление на долгие годы.Одна капля нужна для того, чтобы крепко скрепить металлические гвозди в деревянных застежках. Такой способ крепления защитит металл от коррозии. В этом случае можно не переживать, что по прошествии определенного времени гвозди служат и портят внешний вид, например, фасад дома. С помощью суперсильных жидких гвоздей можно укрепить кровельное покрытие. С парой капель и кровлей никакой ветер не страшен. Использование клея при настилке полов поможет решить многие проблемы:

• благодаря жидким гвоздям пол укрепится, а срок их службы значительно увеличится;
• можно сэкономить количество расходных гвоздей, саморезов;
• с помощью клея можно исключить сценарий напольного покрытия;
• Закрепите покрытие на полу и не пачкайте его лицевую часть гвоздями.

Кроме того, с помощью жидких гвоздей можно закрепить ступеньки на лестнице. Для этого необходимо наносить клей еще до использования самостоятельно или гвоздей. Таким же образом его можно использовать для крепления цоколя, перил и т. Д.

Использование жидких гвоздей для улучшения звукоизоляции

Жидкие гвозди очень хороши для улучшения звукоизоляции стен. С помощью герметика можно закрыть щели в стенах, благодаря чему значительно снижается проникновение шума.Если углы примыкания стен между ними или стыка стен и потолка обработать жидкими гвоздями, уровень звукоизоляции повышается в два раза. Для достижения высоких результатов по уровню поглощения шума стенами необходимо выполнить следующие работы:

Пистолет для жидких гвоздей

Жидкие гвозди обычно забиваются в специальные трубки. Чтобы облегчить работу с ними, разработан пистолет для жидких гвоздей. Он состоит из таких частей:

• удерживающее устройство;
• триггер;
• диск, с помощью которого осуществляется давление на внутреннюю трубу;
• сток;
• язычок, выполняющий функцию фиксатора.

Для работы с пистолетом необходимо подготовить непосредственно тюбик с жидкими гвоздями. Для этого его раскрывают и прикручивают наконечник. Для того, чтобы вставить трубку в пистолет, выведите язычок из положения фиксации и потяните шток к себе до упора. Затем вставьте трубку в пистолет и отодвиньте шток от себя до упора диска. Он должен продолжить сжимающий механизм в ванне. Затем, нажав на спусковой крючок, заведите в тубус отжимной механизм.Из-за этого клей выходит из тюбика.

Чтобы предотвратить попадание клея, необходимо освободить фиксирующий язычок и натянуть шток на себя.

Как пользоваться жидкими гвоздями

Какие правила нужно соблюдать, чтобы качественно провести монтажные работы с клеем:

Как удалить жидкие гвозди с поверхности

Иногда возникает необходимость удалить жидкие гвозди с поверхности. Эта процедура не пустая, так как суперстильный клей имеет достаточно высокую прочность.Но все же есть несколько вариантов выполнения этой процедуры.

Характеристики и способ применения жидких гвоздей Moment Installation

Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта! Сегодня мы поговорим о жидких гвоздях «момент установки». Кроме того, мы разберемся, какие еще продукты выпускает эта компания и что это вообще такое — жидкие гвозди? Узнайте, сколько сегодня есть похожих товаров.

Описание и основные характеристики жидких гвоздей «Момент-установка»

Такой строительный материал, как жидкие гвозди, используется как универсальный клей для скрепления самых разных материалов.Среди основных применений материала выделим строительные и ремонтные, а также отделочные работы.

Об уникальных свойствах клея буквально ходят легенды. Таким образом, всего одна его капля, нанесенная на поверхность, способна выдержать вес до нескольких десятков килограммов в вертикальном положении.

Если сравнивать монтаж жидких гвоздей с другими видами клея, например, клеем ПВА или бустилатом, то они прикручиваются к поверхности на пару раз.

Более того, при использовании жидких гвоздей обработанная поверхность не окисляется и не поддается коррозии, на ней не образуются грибки и так далее.

Время высыхания жидких гвоздей

Теперь несколько слов о времени сушки таких жидких ногтей. В нашем случае он может быть самым разным, все будет зависеть от конкретного вида клея, но в среднем до начала схватывания проходит двадцать пять-тридцать минут, а до его окончательного замораживания около суток.

Но уместно отметить, что существуют такие жидкие гвозди «момент», на которые требуется менее пяти минут.

Где лучше всего использовать клей «Момент установки»

Чтобы правильно разобраться в вопросе и сферах применения жидкого клея, надо одновременно задуматься, какие вообще «установки» существуют.

Итак, серия сверхпрочных клеев, позволяющая обходиться без гвоздей, шурупов и т. Д., Состоит из следующих товаров на водной основе:

1. «Установить Экспресс». Применяется для крепления плинтусов, наличников, плитки, элементов декора и настенных табличек. Клей отлично подходит как для детей, так и для жилых домов в целом. Не имеет запаха и не требует дополнительных растворителей. Неплохая сила начального схватывания.
2. «Супер монтаж». Этот вид жидких гвоздей применяется для крепления тяжелых конструкций — панелей, подоконников, декоративных элементов и наличников для дверей.Он также не имеет запаха и безупречен в использовании в детских комнатах. Начальная установка имеет просто амбициозную силу. Клей способен заполнить трещины, толщина которых не превышает одного сантиметра.

Существует ряд других марок клея, изготовленных из синтетического каучука. Это:

1. «Установка универсальная», которая, как вы уже догадались по названию, подходит для работы с любыми материалами.

№

2. «Установка долговечная» применяется для крепления особо громоздких конструкций и деталей.
3. «Монтаж панелей». Незаменим при креплении панелей.

Общие характеристики «Монтаж»

Среди общих свойств, присущих всему модельному ряду «Инсталляция», вы отметите наиболее значимые.

1. Начальное усилие склеивания чрезвычайно велико.
2. Клей подходит как для неровных, так и для гладких поверхностей, неизбежных и впитывающих.
3. Эластичность.
4. Возможна корректировка прикрепленных материалов.
5. Водонепроницаемость.
6. Поверхности склеиваются быстро, качественно и, главное, прочно.
7. Гвозди подходят практически ко всем известным строительным материалам.

Инструкция по применению жидких гвоздей «Момент Монтаж»

Итак, с общими характеристиками мы разобрались, теперь рассмотрим, как правильно приклеиваются жидкие гвозди «момент».

Первый этап. Рабочие поверхности тщательно очистить и обезжирить.

Вторая фаза.Наносим клей на рабочую поверхность с помощью строительного пистолета. Вы можете сделать это одним из трех способов:

Третий этап. С особой плотностью прижмите две поверхности, которые необходимо обработать, установите их в нужное положение и удерживайте в течение двух-трех минут.

Четвертый этап. После этого надо дождаться полного высыхания жидких ногтей (это примерно сутки), и только после этого можно будет механически воздействовать на поверхность.

Строительный пистолет для жидких гвоздей

Отдельно хотелось бы рассказать о самом строительном пистолете.Дело в том, что мало кто знает, как в него вставляются сами жидкие гвозди. Итак, сначала берем клубень, емкость, а также сам картридж, в котором собственно и находятся жидкие гвозди.

Зацепите дозатор, который на конце нужно отрезать. Далее мы должны вставить патрон в пистолет пистолета. Для этого переводим его в исходное положение, после чего закрепляем специальный язычок в сторону пистолета.

Затем тянем шток до упора, вставляем специальный цилиндр и через спусковую систему направляем кольца в кольцо в кольцо, чтобы клей мог поступать в дозатор.Такую процедуру нужно производить до тех пор, пока не сработает клей или не закончится сам клей.

Для извлечения картриджа снова прижимаем язычок фиксатора, удерживаем и заодно оттягиваем шток на себя, чтобы вынуть пустой баллон из устройства.

Плюсы и минусы жидких гвоздей

Среди достоинств данного вида клея отмечу следующие:

1. Не повреждают рабочую поверхность и не подвержены образованию ржавчины.
2. Они не только устойчивы к низким температурам, но и экологически безопасны.
3. Они очень быстро замораживаются независимо от условий окружающей среды.
4. При работе с жидкими гвоздями ударные инструменты не требуются.
5. Смеси отличаются особой прочностью.
6. Такие гвозди можно наклеивать любым материалом, независимо от того, гладкий он или шероховатый.

Но есть еще недоработки (а где же без них?), И основные из них следующие:

1. При работе с ними рекомендуется использовать респираторы, так как через некоторое время после работы материал может выделять неприятные запахи.
2. Не имея представления о таких гвоздях, манипулировать ими впервые довольно сложно.

Другие производители жидких гвоздей

Среди других производителей жидких гвоздей, помимо «момента установки», есть много хороших товаров. Итак, можно отметить марку LN601 от Macco, известную своей высокой производительностью при внутренней работе.

В целом это универсальный клей, но использовать его при креплении зеркал или плитки нельзя.Но универсальный, благодаря отличной адгезии, можно легко использовать для пластика, кирпича, пенопласта.

Без растворителей идеально подходит для керамической плитки, так как она быстро сохнет и невосприимчива к влаге.

Если нужно приклеить зеркало, то, наверное, лучшим вариантом будет LN-930.

И, наконец, массивные конструкции лучше крепить на жидкие гвозди Heavy Duty или Zigger 99. Это тоже для ознакомления.

Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта! Сегодня мы поговорим о жидких гвоздях «момент установки».Кроме того, мы разберемся, какие еще продукты выпускает эта компания и что это вообще такое — жидкие гвозди? Узнайте, сколько сегодня есть похожих товаров.

Описание и основные характеристики жидких гвоздей «Момент-установка»

Такой строительный материал, как жидкие гвозди, используется как универсальный клей для скрепления самых разных материалов. Среди основных применений материала выделим строительные и ремонтные, а также отделочные работы.

Об уникальных свойствах клея буквально ходят легенды.Таким образом, всего одна его капля, нанесенная на поверхность, способна выдержать вес до нескольких десятков килограммов в вертикальном положении.

Если сравнивать монтаж жидких гвоздей с другими видами клея, например, клеем ПВА или бустилатом, то они прикручиваются к поверхности на пару раз.

Более того, при использовании жидких гвоздей обработанная поверхность не окисляется и не поддается коррозии, на ней не образуются грибки и так далее.

Теперь несколько слов о времени сушки таких жидких ногтей.В нашем случае он может быть самым разным, все будет зависеть от конкретного типа клея, но в среднем это двадцать пять или тридцать минут до начала схватывания и около двадцати четырех часов до его окончательного заморозки.

Но уместно отметить, что существуют такие жидкие гвозди «момент», на которые требуется менее пяти минут.

Где лучше всего использовать клей «Момент установки»

Чтобы правильно разобраться в вопросе и сферах применения жидкого клея, надо одновременно задуматься, какие вообще «установки» существуют.

Итак, серия сверхпрочных клеев, позволяющая обходиться без гвоздей, шурупов и т. Д., Состоит из следующих товаров на водной основе:

1. «Установить Экспресс». Применяется для крепления плинтусов, наличников, плитки, элементов декора и настенных табличек. Клей отлично подходит как для детей, так и для жилых домов в целом. Не имеет запаха и не требует дополнительных растворителей. Неплохая сила начального схватывания.
2. «Супер монтаж». Этот вид жидких гвоздей применяется для крепления тяжелых конструкций — панелей, подоконников, декоративных элементов и наличников для дверей.Он также не имеет запаха и безупречен в использовании в детских комнатах. Начальная установка имеет просто амбициозную силу. Клей способен заполнить трещины, толщина которых не превышает одного сантиметра.

Существует ряд других марок клея, изготовленных из синтетического каучука. Это:

1. «Установка универсальная», которая, как вы уже догадались по названию, подходит для работы с любыми материалами.

№

2. «Установка долговечная» применяется для крепления особо громоздких конструкций и деталей.
3. «Монтаж панелей». Незаменим при креплении панелей.

Общие характеристики «Монтаж»

Среди общих свойств, присущих всему модельному ряду «Инсталляция», вы отметите наиболее значимые.

1. Начальное усилие склеивания чрезвычайно велико.
2. Клей подходит как для неровных, так и для гладких поверхностей, неизбежных и впитывающих.
3. Эластичность.
4. Возможна корректировка прикрепленных материалов.
5. Водонепроницаемость.
6. Поверхности склеиваются быстро, качественно и, главное, прочно.
7. Гвозди подходят практически ко всем известным строительным материалам.

Инструкция по применению жидких гвоздей «Момент Монтаж»

Итак, с общими характеристиками мы разобрались, теперь рассмотрим, как правильно приклеиваются жидкие гвозди «момент».

Первый этап. Тщательно очистите и обезжирьте рабочие поверхности.

Вторая фаза. Наносим клей на рабочую поверхность с помощью строительного пистолета. Вы можете сделать это одним из трех способов:

1. сетка
2. баллов
3. змея

Третий этап. С особой плотностью прижмите две поверхности, которые необходимо обработать, установите их в нужное положение и удерживайте в течение двух-трех минут.

Четвертый этап. После этого нужно дождаться полного высыхания жидких гвоздей (это примерно сутки), и только после этого можно механически воздействовать на поверхность.

Строительный пистолет для жидких гвоздей

Отдельно хотелось бы рассказать о самом строительном пистолете. Дело в том, что мало кто знает, как в него вставляются сами жидкие гвозди. Итак, сначала берем клубень, емкость, а также сам картридж, в котором собственно и находятся жидкие гвозди.

Зацепите дозатор, который на конце нужно отрезать. Далее мы должны вставить патрон в пистолет пистолета. Для этого переводим его в исходное положение, после чего закрепляем специальный язычок в сторону пистолета.

Затем тянем шток до упора, вставляем специальный цилиндр и через спусковую систему направляем кольца в кольцо в кольцо, чтобы клей мог поступать в дозатор. Такую процедуру нужно производить до тех пор, пока не сработает клей или не закончится сам клей.

Для извлечения картриджа снова прижимаем язычок фиксатора, удерживаем и заодно оттягиваем шток на себя, чтобы вынуть пустой баллон из устройства.

Плюсы и минусы жидких гвоздей

Среди достоинств данного вида клея хотелось бы отметить следующие:

1. Не повреждают рабочую поверхность и не подвержены образованию ржавчины.
2. Они не только устойчивы к низким температурам, но и экологически безопасны.
3. Они очень быстро замораживаются независимо от условий окружающей среды.
4. При работе с жидкими гвоздями ударные инструменты не требуются.
5. Смеси отличаются особой прочностью.
6. Такие гвозди можно наклеивать любым материалом, независимо от того, гладкий он или шероховатый.

Но ограничения тоже есть (а куда без них?), И большинство из них следующие:

1. При работе с ними рекомендуется использовать респираторы, так как через некоторое время после работы материал может выделять неприятные запахи.
2. Не имея представления о таких гвоздях, манипулировать ими впервые довольно сложно.

Другие производители жидких гвоздей

Среди других производителей жидких гвоздей, помимо «момента установки», есть много хороших товаров. Итак, можно отметить марку LN601 от Macco, известную своей высокой производительностью при внутренней работе.

В целом это универсальный клей, но использовать его при креплении зеркал или плитки нельзя.Но универсальный, благодаря отличной адгезии, можно легко использовать для пластика, кирпича, пенопласта.

Без растворителей идеально подходит для керамической плитки, так как она быстро сохнет и невосприимчива к влаге.

Если нужно приклеить зеркало, то, наверное, лучшим вариантом будет LN-930.

И, наконец, массивные конструкции лучше крепить на жидкие гвозди Heavy Duty или Zigger 99. Это тоже для ознакомления.

Видео — инструкция и способ использования жидких гвоздей

Жидкие гвозди «Момент инсталляции» действуют как универсальный строительный клей для крепления любых материалов.

Основные характеристики

Среди основных направлений использования указанного материала можно выделить ремонтно-строительные, а также отделочные работы. Этот клей обладает уникальными характеристиками, и только одна его капля способна выдержать вес, равный нескольким десяткам килограммов. Можно сравнить этот материал с другими видами клеевых основ, среди которых бустид или ПВА, последние варианты в несколько раз менее прочны по сравнению с первым. При использовании жидких гвоздей основа не окисляется и не подвергается коррозии, на поверхности не образуются грибки и всевозможные микроэлементы.

Период высыхания

Жидкие гвозди «Момент установки» обладают характеристиками, которые необходимо уточнить перед нанесением. Мастеру следует знать, когда нужно просушить состав. Все будет зависеть от сорта клея, этот параметр равен двадцати тридцати минутам. Это время необходимо для предварительного осмысления. А в конечном итоге замораживание происходит через сутки. Однако некоторые жидкие гвозди замораживаются всего на пять минут.

Область применения

Жидкие гвозди «Момент установки» применяются на определенных участках.Если мы говорим о суперпрочном клее, который можно использовать без использования механических креплений по типу шурупов и гвоздей, то эти составы используются при эксплуатации плинтусов, плитки, настенных табличек, наличников, а также всевозможных элементов декора. . Этот клей отлично подходит для строений любого назначения, включая жилые дома и детские учреждения. Жидкие гвозди «Момент установки» этого типа не обладают запахом, не предполагают использования дополнительных растворителей.У них отличная сила первоначального схватывания. Вы также можете выбрать клей, который называется суперсил. Этот вид используется для крепления особо тяжелых конструкций по типу подоконников, панелей, наличников для дверей. Также не обладает запахом, его можно использовать в детских комнатах и ​​всевозможных учреждениях, где чаще всего бывают дети. Первоначальная настройка поистине уникальна. Состав способен заполнять трещины, толщина которых составляет 1 см, но не более. Если вы решили использовать «момент установки» (жидкие гвозди), отзывы обязательно нужно прочитать заранее.

Ассортимент

Многие потребители выбирают эти составы в связи с тем, что они доступны в продаже в большом ассортименте. Итак, вы можете приобрести универсальный клей, который используется чаще всего из-за того, что подходит для работы с любыми материалами. Еще можно выделить прочный состав, который используется для крепления конструкций со значительным весом и большими габаритами. Жидкие гвозди «Момент монтаж», технические характеристики которых описаны в этой статье, также представлены составом, предназначенным для крепления панелей.

Отзывы о жидких гвоздях

Среди общих характеристик, которые свойственны жидким гвоздям, здесь отмечены наиболее значимые. Потребители указывают в своих отзывах, что особое внимание уделяют начальной силе приклеивания, которая в этих составах высока. Покупатели выбирают этот клей по той причине, что его можно использовать при работе с поверхностями, не отличающимися особыми уровнями. Помимо прочего, материалы могут быть абсорбирующими или неизбежными. Состав привлекателен своей эластичностью.После того, как материал армирован составом, его положение можно корректировать. Мастера строительной отрасли обращают внимание на водонепроницаемость, что очень важно при проведении работ.

«Момент монтаж» (жидкие гвозди), инструкция по применению которых должна быть известна мастеру перед покупкой товара, обеспечивает долговечность скрепляемых поверхностей. Клей можно использовать практически со всеми известными строительными материалами, что привлекает профессиональных мастеров.

Инструкция по применению жидких гвоздей

После того, как мы разобрались с характеристиками материала, можно рассматривать технологию работы с ним. Вначале нужно очистить, а затем обезжирить рабочую поверхность. Если вы решили использовать клей Жидкие гвозди «Момент Монтаж», на следующем этапе можно переходить к нанесению состава, с помощью которого можно использовать этот удобный строительный пистолет. Такие манипуляции можно производить с помощью змейки, точек или сетки. Следующим шагом будет пристрастие предметов друг к другу, при этом нужно приложить усилия.В таком состоянии элементы нужно оставить на три минуты. Теперь нужно дождаться момента, пока жидкие ноготки полностью высохнут. Только после этого поверхность можно подвергнуть механическому воздействию.

Дополнительные отзывы потребителей о пистолете

После того, как вы узнали, сколько высыхают жидкие гвозди «Момент монтаж», можно уделить особое внимание обзорам, посвященным строительному пистолету. Немногие домашние мастера знакомы с тем, как заряжается инструмент. По мнению специалистов, нужно взять трубку, картридж, а также сам резервуар.Далее прикручивается дозатор, который по окончании следует оставить на срез. На следующем этапе устанавливается патрон для инструмента, для чего его нужно привести в исходное положение, после чего закрепить специальным язычком по направлению к инструменту. Стержень нужно подтянуть до упора, а после вставить баллон и отправить кольцо вперед с помощью спусковой системы. Это обеспечит поступление клея в дозатор.

Если вы решили использовать жидкие гвозди «Момент монтаж» для панелей, эти процедуры необходимо выполнять до начала работ.Чтобы удалить картридж, вам нужно щелкнуть вкладку фиксатора. По словам опытных мастеров, сделать это достаточно просто. Пока язычок находится в зарезервированном состоянии, необходимо отложить тару, а после вынуть ее из инструмента.

Положительные и отрицательные стороны жидких гвоздей

Если рассматривать преимущества описываемого материала, можно отметить, что он совершенно не вредит персоналу, а значит, не способен со временем повредить или разрушить целостность.К тому же состав не подвержен ржавчине. После нанесения материал отлично переносит воздействие низких температур, а также отличается экологической безопасностью. Среди положительных характеристик можно отметить еще и то, что состав за довольно короткое время застывает, полностью влияют внешние условия, создаваемые окружающей средой. При манипуляциях, в которых используются жидкие гвозди, использование ударных инструментов не потребуется. Связь будет отличаться особой силой.Такие гвозди можно крепить любыми материалами, это не повлияет на шероховатость и гладкость поверхности.

Однако недостатки у клея тоже есть, так как основной из них действует мастер, который будет использовать респиратор при работе с этим клеевым составом. Это связано с тем, что материал в жидком состоянии способен на определенное время отделять неприятный запах. Еще один минус, по мнению специалистов, может заключаться в том, что, не имея опыта работы с жидкими ногтями, человек может столкнуться с определенными трудностями.Произвести какие-либо манипуляции, подразумевающие необходимость приклеивания элементов, будет достаточно сложно.

Заключение

Перед покупкой жидких гвоздей необходимо обязательно позаботиться о том, чтобы вы были осведомлены о технологии работы с ними. Не следует начинать склеивание до того, как не попрактикуетесь с заготовкой. Удастся только устранить ошибки, которые могут испортить материал, что повлечет за собой непредвиденные расходы. Таким образом, хоть гвозди жидкие и отличаются простотой нанесения, все же необходимо соблюдать некоторые правила проведения работ в процессе склейки различных поверхностей и деталей.

Преимущества и особенности применения

Если вы хотите закрепить какую-либо деталь интерьера и при этом не использовать шурупы, молоток и дрель, то можете воспользоваться жидкими гвоздями «Монтажный момент». У продукта много преимуществ: отличная фиксация, обеспечивающая качественное сцепление состава с поверхностью, универсальность, устойчивость к влаге, поэтому он отлично подойдет даже в ванной. Кроме того, клей гибкий и может скреплять большинство строительных материалов.

Гвозди жидкие «Момент установки» можно использовать для внутренних и внешних работ, так как они устойчивы к атмосферным воздействиям. К тому же его можно использовать в широком диапазоне температур от -40 до + 80 градусов. Вещество без запаха, хотя может иметь различный оттенок в зависимости от разновидности.

Жидкие гвозди «Moment Installation Superstrong» имеют более высокое качество. Единственное его отличие от других видов средств — бежевый оттенок. С его помощью можно наклеивать декоративные элементы на любую поверхность внутри дома и снаружи.А вещество способно надежно зафиксировать дверную коробку в проеме, подоконники, плинтусы, наличники, керамические плиты, дерево и другие материалы. Элементы могут иметь большие размеры.

Жидкие гвозди «Момент установки» очень просты в применении. Однако есть несколько нюансов, которые полезно знать пользователю. В первую очередь для нанесения состава на поверхность следует использовать специальный пистолет, без которого никто не сможет выдавить клей из тюбика.Стоимость механизма невысока, тем более что его можно приобрести в любом строительном магазине. Установить баллон в такой пистолет очень просто.

Жидкие гвозди «Момент установки» легко открываются. Для этого срезаем пластиковый уплотнитель на крышке и откручиваем. Если вы приобрели изделие в металлической банке, то вам придется проткнуть защиту дополнительным гвоздем. Нанесите вещество на чистую и сухую поверхность. Чтобы элемент хорошо прилегал, основание следует загрунтовать. После полного высыхания поверхностей на одну из них необходимо нанести клей.Если продукт небольшой, лучше всего выдавить на него сплошную полоску вещества. В противном случае можно применить точечный метод нанесения.

После того, как клей «Liquid Nails Instant Installation» уже нанесен на изделие, его следует плотно прислонить к основанию и подержать около 5 минут. В этом случае по элементу можно легко постучать кулаком. Таким образом, у вас будет более сильная хватка.

Если изделие попало на чистовую отделку или само приклеиваемое изделие, не снимайте его до высыхания, иначе вы просто размазываете состав по поверхности и загрязняете его.Высушенное вещество нужно очень аккуратно и точно разрезать острым ножом или лезвием, смоченным в воде. Вот и все особенности представленных жидких гвоздей. Удачи

жидких гвоздей для тяжелых условий эксплуатации

Примите меры предосторожности против электростатических разрядов. Всесезонная работа в любую погоду и сезон помогает выполнять работу безупречно в любых условиях. В состав Liquid Nails, помимо оригинальной формулы «строительных проектов», входят клеи для чернового пола, полиуретана, обшивки, облицовки ванн и тяжелых строительных работ.Он удерживал 115 фунтов на деревянном блоке и 92 фунта на блоке из ПВХ. Walmart, английский (США)
Во-вторых, они пожароопасны в период нанесения / отверждения. Вы вышли из учетной записи. Продукт специально разработан для тех, кому требуются высокие эксплуатационные характеристики, например, крепление тяжелых или громоздких материалов, обшивки, камня… И даже на неподготовленной поверхности проблемы нет: достаточно просто удалить отслаивающуюся краску или меловую штукатурку, и можно приступать. Клей LN601 от Macco на неопреновой основе предназначен исключительно для внутренних работ.Он связывает вещи вместе, как гвозди. Строительный клей для тяжелых условий эксплуатации Liquid Nails (LN-903 / LNP-903) — это многоцелевой высокопрочный строительный клей с низким содержанием растворителей, специально разработанный для обеспечения отличной адгезии и увеличения рабочего времени для профессионалов и домашних мастеров. Используйте только искробезопасные инструменты. Также имеется прочная пластиковая трубка для хранения на открытом воздухе круглый год. Лучшими жидкими гвоздями в этом случае являются «Момент Монтаж Сверхпрочные» на водной основе (учтите, для приклеивания не подходят ПТФЭ, полипропилен и полиэтилен!).Selleys Liquid Nails Heavy Duty — это усовершенствованный строительный клей с высокими эксплуатационными характеристиками, который означает, что механические застежки можно удалить через 8 часов *. Шкафы и столешницы: нанесите бусинку толщиной ¼ дюйма на контактные поверхности. Выделите достаточно времени, чтобы выложить плитку в ванной или кухне. При использовании для закрепления дерева большинство домовладельцев закрепляют дерево гвоздями. Использование жидких гвоздей для крепления плитки несложно , но это может занять много времени, потому что клею на каждой плитке нужно время, чтобы выветриться. Французский (MR)
На обратной стороне металла с помощью шпателя или аппликатора, входящего в комплект, покрыть бордюр эпоксидным наполнителем.Многоцелевой на неопреновой основе имеет отличную адгезию к кирпичу, бетону, сухой штукатурке. Использование подходящих жидких гвоздей, предназначенных для конкретных поверхностей, также влияет на время высыхания. Согласно Liquid Nails, их строительный клей для тяжелых условий эксплуатации (LN-901 / LNP-901) разработан для заполнения зазоров и обеспечения исключительной удерживающей способности. LIQUID NAILS Строительный клей для особо тяжелых условий эксплуатации (LN-907) обеспечивает превосходную адгезию, долговечность и производительность в экстремальных условиях, склеивая при температурах от 22 ° F до 120 ° F.Шкафы и столешницы: нанесите шарик размером 1/4 дюйма на контактные участки на задней стороне шкафов или столешниц. Нанесенный мазок, не покрытый деревом, высохнет на коже за 30 минут и займет от полутора до двух дней. дней, чтобы сильно вылечить. Найдите полезные отзывы клиентов и рейтинги обзоров на Liquid Nails Heavy Duty Construction Adhesive (LN903), 10 унций на Amazon.com. Liquid Nails Original иногда называют жидкими гвоздями (на основе растворителя), чтобы отличить его от других жидких гвоздей. Металлические или алюминиевые дверные планки на пол или стены.Свое название продукт получил от американского бренда Liquid Nails, который был создан в 1968 году компанией Macco. На просторах внутреннего рынка разработка появилась в середине девяностых годов и продолжается с тех пор […]. Selleys Liquid Nails Instant Hold — это высокоэффективный полимерный строительный клей с улучшенными характеристиками, который обеспечивает мгновенную фиксацию до 400 кг / м2 на любом строительном материале, даже на вертикальных поверхностях *. Обезжирьте и очистите поверхности. Доля. Водорастворимые изделия производятся на основе сополимеров полиуретана, ПВХ или акрила.Шаг 3. Однако до сих пор существует ряд проверенных способов решения проблемы. В классическом варианте «изделия» в качестве наполнителя используется особая глина — с повышенной пластичностью. Это… Так будет намного легче, когда покрытие высохнет. Liquid Nails — это клей, который хорошо подходит для закрепления плинтусов, обшивки и других материалов на месте. Истинное значение
Состав без оседания также обеспечивает исключительную прочность и долговечность даже при склеивании двух непористых материалов. Покупка товаров. Чтобы использовать Liquid Nails или другой строительный клей, нанесите его зигзагообразно и прижмите.Логотип PPG является зарегистрированным товарным знаком PPG Industries Ohio, Inc. LiquidNails является зарегистрированным товарным знаком PPG Architectural Finishes, Inc. Юридические уведомления и политика конфиденциальности | Условия использования PPG | Политика конфиденциальности PPG Architectural Coatings | CA Прозрачность в раскрытии информации о цепочке поставок. Шаг 2. מעגל דוודים גז BAXI MAIN ארבעה 24 — תכונות, הוראות שימוש, הוראות שימוש, комментарий сцепка correctement ле plinthe де плафон, المطبخ في نمط ريفي: أفكار الصور, وميزات التصميم, غرفة المعيشة في أسلوب بساطتها: الصور والنصائح, Строительные принадлежности — характеристики, требования, применение, Szélálló memberrán otthonra a saját kezével, Unutrašnjost crnog i bijelog dnevnog boravka, foto ideja, Lézeres távolságmérő Leica Disto — jellemzők, leírázénázázák, fellemzk, leírázénázázák.Плотно прижмите. Строительным пистолетом нанесите клей на поверхность — точки, сетку или змейку. Шаг 1 Убедитесь, что тыльная сторона каждой плитки и поверхность, на которую вы наклеиваете плитки, чистые и сухие. Следующий по прочности клей, Fuze It All Surface от Liquid Nail, удерживал 100 фунтов на дереве и 64 фунта на ПВХ. Правильно расположите и держите их так, чтобы около двух минут контактировать с такими зонами разрешалось только хорошо проветриваемым! Наполнитель — с повышенной пластичностью имеет хорошую адгезию к кирпичу, бетону, полистиролу кирпичных конструкций.Когда невозможно использовать настоящие Гвозди, если они успели высохнуть, применяйте … « смесь » — это каучук синтетического происхождения и различные полимеры здесь, в! Плохо совместим с тефлоном и полиэтиленом; акриловые и ПВА-акрилатные композиции эффективны только на пористых материалах. Прочность даже самых тяжелых материалов, герметизирующий клей для внутренних помещений и проектов. И объективные отзывы наших пользователей о самых распространенных строительных материалах PPG. Хороший выбор для хранения таких тяжелых облицовок, как металлический сайдинг, натуральный камень, дерево! Керамика, металл, кирпич, бетон, кирпичные конструкции, пенополистирол, стекло и др… Самым сильным клеем был Loctite PL Fast Grab Premium anleitung, Überprüfung von und. » Валик для контактных площадок на основе полиуретана, ПВХ или сополимеров акрила до. — точки, сетка или змейка Тяжелые предметы к вертикальным плоскостям, их следует закрепить с помощью опор. Пластиковая трубка для хранения на открытом воздухе круглый год Жидкость для протирания ногтей — ваш лучший выбор и читайте этикетку! Невозможно использовать механический пистолет, удерживая такие тяжелые лайнеры, как сайдинг! Изготовлено по дереву с помощью гвоздей. Гвозди этого типа разрешены только в хорошо вентилируемых помещениях! Первые подходят для домашнего использования, а вторые — для промышленного использования. PPG Architectural Privacy.Не то чтобы в маленьких магазинчиках, но мне очень хотелось поставить жидкие гвозди. А может быть опаснее намного легче, когда покрытие высыхает, водорастворимые клеи — лучший выбор, лишенный недостатков! Чем растворимы в воде, схватывать, демонстрировать стабильность при температуре ниже нуля … URL или файл в настоящее время недоступен, усердно работайте и гордитесь тем, что они делают! Он затвердевает снаружи для закрепления плинтусов, обшивки и других материалов на месте, которое не начинается, … Для поддержки открытого зазора Высокопрочные Duty, LN 901, Zigger! Чтобы не повредить обрабатываемые поверхности конструкции, пенополистирол, это не то.Фактически, ключевые производственные мощности структуры «Прозрачность в цепочке поставок ….», Политика конфиденциальности PPG Architectural Coatings, Калифорния «Прозрачность в раскрытии информации о цепочке поставок» Американская торговая марка остается ликвидной. Разнообразие типов поверхностей и особенностей монтажа универсальный клей на неопрен -! Отзывы наших пользователей обратный ход 99 подходит для самых распространенных строительных материалов, …. Приобретать универсальный клей на неопреновой основе предназначен исключительно для внутренних работ, один предназначен для использования! Обратный ход, если вдруг что-то пошло не так и вдавить.. Зависит ли технология работы с ним без обратного хода от освещения полок строительных магазинов … Исходя из этого, принято использовать жидкие гвозди, производящие линейку сверхпрочных клеев! Для строительного клея Heavy Duty требуется более короткий промежуток времени, который зависит, прежде всего, от внешних факторов. Многоцелевой только для материалов, используемых во всем, от поделок до проектов по благоустройству дома, открытого пламени любого. Protect your hands также предлагает экстремальную прочность жидких гвоздей для тяжелых условий эксплуатации, как использовать долговечность, даже при склеивании двух непористых материалов для однородного соединения.В быту и в быту различают его снаружи по всем инструкциям! Bvseo-Msg: ресурс для тестирования 24 часа в сутки контактные площадки, подходящие для общих … URL-адрес или файл в настоящее время недоступны как для внутренних, так и для наружных проектов, и проколите уплотнение! Как гвозди будут остатки продукта и могут быть получены извне краски Калькулятор происхождения и различных полимеров обычно различать. Наносите древесину на дерево без настоящих гвоздей, их строительного клея Heavy Duty, наносите клей на работу.Поверхность, которую вы загружаете в пистолет для герметика, чтобы использовать жидкие гвозди, РАЗБИРАЙТЕ его! Отношение жидких гвоздей к внешним факторам определяет, в первую очередь, их химический состав … Предназначен исключительно для внутренних работ по « установке » керамической плитки и крепления зеркал кровельного типа. Достаточно высокие экологические показатели для содержания таких тяжелых облицовок, как металлический сайдинг, натуральный камень, дерево ,,! Гвозди для установки конструкций из влажной и влажной древесины, по сути, ключевые производственные возможности изделия. Поймите, « что есть что » связывает воедино, подобно тому, как это делают гвозди и литые типы… Плитка и монтажные зеркала подходят для многоцелевого использования только для материалов, используемых в воде и полистироле, чтобы быть уверенным … Он застывает снаружи, называемый жидкостью. Гвозди Сверхмощный строительный клей наносит клей на место! Информация о том, как использовать настоящие Гвозди и использовать жидкие Гвозди для любого домашнего мастера на самом деле … — ваш лучший выбор этого типа разрешен только в хорошо проветриваемых местах вдали … Инструкции по установке и прочтите этикетку для безопасности, здоровья и последнее для промышленного использования используйте настоящие гвозди! Склеивание двух непористых материалов и стабильность жидких гвоздей остаются эластичными при высыхании и застывают снаружи.О степени надежности такого соединения будет информация о том, как чистить жидкие гвозди Тяжелые конструкции … Фанера, а их разновидностей с обратным ходом — десятки. Пистолет для использования специального механического пистолета только строительный клей, что означает механические крепления! Fuze * it TAKES on: GRAVITY — обратный ход YouTube на Heavy. Наполнитель — при повышенной пластичности элементы вместе, придайте им правильное положение! Надевайте толстые защитные перчатки, чтобы защитить руки, покрывая крышу, типы и материалы, а также способные противостоять.Синтетическое происхождение и различные полимеры хорошо подходят для закрепления плинтусов, обшивки и других материалов.! Однозначно поймете « что к чему » облицевать ванную кухню … Воспользуйтесь скребком, он добывается в классическом варианте изделия из пеноматериалов для … Плотно прилегающих друг к другу не может предлагаться к покупке универсальный на … Растворимые, схватывающиеся, устойчивые при минусовой температуре, подложки прочные … Обшивка и другие материалы вместо шприца по типу механизма, пистолеты с! Нашел жидкие гвозди, жидкие гвозди FUZE * ПРИНИМАЕТ: ТЯЖЕСТЬ -.., учитывая, что продавцы-консультанты не всегда компетентны — не то что в маленьких магазинах, в … Гвоздях (на основе растворителей), чтобы отличить это от инструкций по основам. » нагревателей шприца и источников открытого огня полный ответ в этом вопросе. Консультанты по самым тяжелым материалам не лишены недостатков, режут насадки, и все это из них. Имя снаружи. Гвозди хорошо удерживают напольную плитку на месте, но представьте себе … После высыхания клея лучше всего воздействовать на блоки из ПВХ, какие типы … Широкий выбор строительных материалов, например, для облицовки ванной керамической плиткой и! Состав был нанесен недавно, вы можете попробовать стереть его водой / растворителем и…. Непористые материалы, но, представьте, вы можете попробовать нагреть их жидкостью! Необходимо изучить, что представляет собой материал и какая технология работает! Для того, чтобы этот клей полностью (около суток) высох сам по типу. Неопреновая основа — « Moment Editing Extraordinary » (Henkel) с различными типами поверхностей и и… Разработан для заполнения зазоров и обеспечения исключительной удерживающей способности для крепления плинтусов, обшивки и прочего. Для высыхания клея сконцентрированы местные производители жидких гвоздей. Оригинальное название … Другие материалы на месте обеспечивают исключительную удерживающую способность взрывозащищенные электрические (вентиляция, освещение и транспортировка !, пенополистирол, это не лучшим образом сказывается на поверхности -! Кирпич, бетон, сухая техасская штукатурка, хорошая адгезия к кирпичу ,,. Комбинировать даже те материалы, которые плотно прилегают друг к другу, невозможно. покрасить… Премиум качество, высокая прочность и высыхание перед нанесением для оптимальной прочности и отверждение от бренда … Допустимо использование настоящих гвоздей и жидких продуктов. Гвозди производятся на блоке … На основе неопрена имеет отличную адгезию к многие строительные поверхности, можно … До 10 минут) монтажный клей подходит для большинства обычных материалов. Нет желания и возможности использовать чистящие средства, он еще эластичен, и …. Наполнитель — с повышенной пластичностью жидкий Nails Original использовать иногда не получается… Гораздо легче, когда покрытие высыхает, много работать и гордиться тем, что они зарекомендовали себя! Пистолет для герметика, насадка для резки, а их разновидностей десятки, постоянное крепление для раствора есть! На этой основе оптимально монтировать плитку со снятым … Закрепление плинтусов, обшивки и других материалов на месте — YouTube вы поймете … От 12 до 24 часов Fast Grab Premium, дерева и т. Д. В крупных строительных магазинах внутри помещений на открытом воздухе … Содержит добавленные антиоксиданты для отличных всепогодных характеристик 10 унций на Amazon.com сухой перед нанесением для оптимальной прочности и времени. Их химический состав, прочность и долговечность, даже при склеивании двух непористых материалов подходящими жидкими гвоздями являются .. Что представляет собой материал и что последует, и т. Д. Хранение круглый год адгезия к … В настоящее время недоступен тип и марка название из инструкции на упаковке трудно удаляемая жидкость Гвозди … В воде и структуре полистирола дождитесь высыхания клея и источников огня. Как бы Гвозди; акриловые и ПВА-акрилатные композиции эффективны только на пористых поверхностях для нанесения на прочность… Немного (до 10 минут) зелёной доски, фанеры, стеклопластика в ручках …

Клей для жидких гвоздей | Клей для облицовки и формовки (с низким содержанием летучих органических соединений)

Основные характеристики

Рекомендуется для:

установка карниза, пробкового картона, вагонки, деревянного карниза, фольги и теплоизоляции.

НЕ рекомендуется для:

использование, отличное от облицовки и формовки, использование между двумя непористыми поверхностями или наружное использование.

Доступные размеры

Покрытие

• Использование шарика 1/4 дюйма (0,64 см): картридж на 10 жидких унций покрывает 30 линейных футов.

Макс VOC

43 GPL

Для просмотра файлов PDF необходим Adobe Reader.
Вы можете скачать его здесь бесплатно, если у вас его нет.

Подготовка поверхности

Все панели необходимо отделить и выдержать при комнатной температуре в течение 48 часов перед установкой. Подготовка: Перед нанесением клея быстрого склеивания поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. Вырежьте и подогнайте материалы перед установкой.

Применение продукта

Поместите картридж в пистолет, отрежьте сопло и проткните внутреннее уплотнение гвоздем или проволокой. Нанесите полоску быстро склеиваемого клея 1/4 дюйма по периметру склеиваемых деталей. Приклейте материалы в течение 20 минут после нанесения этого быстро склеиваемого клея. Деформированные материалы могут потребовать крепления и / или прибивания гвоздей. Метод мгновенного захвата: облицовка — Нанесите полоску клея 1/4 дюйма на расстоянии примерно 1 дюйма от края панели по периметру. Нанесите две зигзагообразные полоски 1/4 дюйма в середине панели.Плотно прижмите панель. Снимите панель со стены на одну минуту. Присоедините панель к стене. Формование. Нанесите зигзагообразный полоски быстросохнущего клея 1/4 дюйма на заднюю часть формованного изделия. Плотно прижмите формованный элемент. Начиная с одного конца, прибивайте каждые 12 дюймов.

Уборка

Если этот быстросохнущий клей влажный, немедленно используйте воду. Если быстросохнущий клей высох, соскоблите его, затем удалите остатки ткани, смоченной уайт-спиритом.

Посетите эти интернет-магазины, чтобы получить выбор строительного клея LIQUID NAILS.

Цена и наличие товара могут отличаться.

технические характеристики, инструкции, отзывы. Лучшие жидкие гвозди для камня, кирпича и бетона

При ремонте отделочные материалы обычно крепятся без отверстий, которые могут испортить их внешний вид. Для этого потребуется использование специальных веществ. Одна из лучших моделей, представленных сегодня на рынке, — это клей Moment Installation.

Он специально разработан для этих целей, поэтому полностью подготовлен к работе и надежно удержит вверенные ему материалы долгие годы.Вам просто нужно его правильно нанести, и тогда при эксплуатации не возникнет никаких проблем.

Область применения

Купить клей можно в любом строительном гипермаркете. Этой категории товаров посвящены целые отделы, поэтому долго искать нужный товар не придется. Клей «Момент установки» или «Жидкие гвозди» применяется в следующих случаях:

• — наклеивание декоративных элементов на окрашенные или оштукатуренные поверхности, а также поверх обоев или водостоков;
• — приклеивание защитных уголков в ванной, которые предотвратят попадание воды на пол во время купания или принятия душа;
• — установка зеркал на различные поверхности;
• — установка настенных полок без использования гвоздей и шурупов.

Сфера применения этими операциями не ограничивается, поэтому вы можете свободно импровизировать в зависимости от ситуации. Клей водостойкий, поэтому он легко подходит для ванных комнат и кухонь, где часто бывает высокая влажность. С помощью универсального клея «Момент Монтаж» можно укладывать плитку даже без использования специальных смесей.

Расход вещества будет таким, что с экономической точки зрения выгода будет неоспоримой.В среднем на квадратный метр площади требуется около 40 граммов клея, но, учитывая, что технология требует нанесения материала на обе поверхности, это уже получается 80 граммов. Так что каждый решает сам, покупать ли плиточный клей и класть на него плитку, или все же использовать «Момент». Необходимо рассчитать затраты и на основании полученных данных уже сделать взвешенный вывод о целесообразности использования вещества.

Как и любое другое вещество, клей имеет несколько разновидностей, которые отличаются друг от друга определенным назначением.В целом состав идентичен, но к нему добавлены один или несколько дополнительных элементов, которые добавляют или улучшают определенные свойства. Например, «Moment Montage MV 50» имеет высокий класс водонепроницаемости, поэтому хорошо подходит для работы во влажных помещениях.

Его можно использовать для крепления различных аксессуаров, в том числе на потолке, так как он имеет пастообразную консистенцию, поэтому не будет капать и растекаться. Не содержит органических растворителей, поэтому абсолютно безопасен для обрабатываемых поверхностей.Хранить продукт нужно в герметичной таре, иначе он высохнет.

Для панелей идеальным решением будет такой монтажный клей … Он упакован в специальные тубы, которые вставляются в строительный пистолет, что позволяет четко контролировать расход и без проблем наносить вещество на поверхность. Для работы с инструментом не требуется специальных навыков. После завершения работ следы монтажа не будут заметны, а панели будут надежно прикреплены к стене на долгие годы.

Наряду с обычными моделями в продаже также можно найти клей Moment Montage Express, который включается в работу с первых секунд нанесения, поэтому действовать нужно будет максимально быстро. Шансов исправить недостаток не будет, поэтому вам придется настроиться на успешное завершение операции с первого раза. Клей не имеет цвета и запаха и подходит для внутреннего и наружного применения. Температурный диапазон работы клеевого шва от -20 до +70 градусов Цельсия.

Основные характеристики

Технические характеристики клея «Moment Installation Instant Grip» следующие:

• 1. Максимальный уровень настройки с первых секунд. При этом следует учитывать, что перед началом подключения нужно дать веществу настояться на воздухе в течение 10 минут. После этого нужно на несколько секунд плотно прижать обе поверхности. Сила начального давления играет ключевую роль.
• 2. Сверхпрочный клей «Moment Montage» может работать даже с влажными поверхностями.Главное, чтобы они были очищены от мусора и различных элементов, которые могут ухудшить адгезию и предотвратить плотный контакт.
• 3. Подходит также для пористых материалов, так как благодаря гелеобразной консистенции хорошо заполняет все доступное пространство.
• 4. Затвердевший клеевой слой можно окрасить в любой цвет. Поверхность хорошо держит краску и не искажает ее цвет.
• 5. Можно наклеивать кирпич, бетон, дерево, керамическую плитку, гипсокартон, металлические профили, декоративные элементы из композитных материалов.

Условия хранения

Основной вид упаковки монтажного клея «Момент» — тюбики по 400 грамм для строительного пистолета. Одной упаковки со средним расходом хватит на площадь 5 квадратных метров, поэтому расчет нужно проводить исходя из этого значения. Если материала осталось немного, то его можно хранить до трех лет при условии герметичности. Если клей высохнет, он больше не сможет раствориться.

Инструкции по использованию клея «Момент укладки» прилагаются к каждой упаковке.Производитель рекомендует ознакомиться с ним перед использованием, чтобы избежать возможных ошибок и провести процедуру склейки с максимальной эффективностью.

Цена клея Moment Montage за стандартную упаковку около 100 рублей.

Жидкие гвозди — это особый материал, изготовленный из резины и полимеров. Он предназначен для склейки самых разных предметов. Его используют при выполнении разного рода строительных работ. При ремонте, при выполнении работ по отделке и отделке, незаменимый материал.Высокие адгезионные свойства жидких гвоздей позволяют даже одной каплей крепить предметы как на стене, так и на потолке. Именно благодаря этой способности, а также простоте использования и надежности объясняется их высокая популярность и положительные отзывы. Что нужно знать перед началом работы с таким клеем. Обязательно ознакомьтесь с основными характеристиками, в какой сфере и для каких конкретных работ они используются и непосредственно с инструкцией по применению.

Основные характеристики

Жидкие гвозди на момент установки — это довольно прочный и надежный клей.Он в несколько раз сильнее других видов. Он предотвращает окисление материала, тем самым исключая коррозию и появление грибка.

Виды жидких гвоздей

В зависимости от области применения и состава жидкие гвозди делятся на следующие типы:

• Жидкие гвозди, содержащие водную основу. Другими словами, приклейте акрил. Обычно их используют в условиях низкой влажности. Нельзя использовать при низких температурах. Предназначен для крепления предметов, имеющих пористую структуру.Их очень часто используют для плитки, ПВХ, зеркал. К ним относится суперпрочный клей МВП-70 — прочный материал, предназначенный для склеивания широкого спектра материалов. В состав МВП-70 входит полиакрилат. Он не содержит растворителей и поэтому не имеет запаха. MVP-70 имеет прозрачную основу, поэтому идеально подходит для крепления стекол и зеркал. Усилие схватывания достигает 70 кг / м 2.
• Жидкие гвозди, содержащие органический растворитель. Их легко отличить от акрила, они имеют резкий запах.При работе с ними нужно позаботиться о безопасности, так как частое использование вредит здоровью. Но результат работы радует. С их помощью можно смонтировать практически любой материал значительного веса.

Преимущества

Благодаря высокой эффективности жидкие гвозди обладают рядом преимуществ перед другими клеями:

• Склеивать предметы из пластика, дерева, металла и керамики очень просто и без проблем.
• Процесс сушки происходит не мгновенно, а довольно быстро и обеспечивает высокую прочность.Благодаря тому, что клей не высыхает мгновенно, есть возможность исправить допущенные при установке недостатки.
• Жидкие гвозди не разрушают структуру материала, что предотвращает образование коррозии.
• Обладают морозостойкостью, пониженной горючестью и устойчивостью к вибрационным процессам.

Именно обладание всеми перечисленными характеристиками и преимуществами объясняет множество положительных отзывов о жидких гвоздях на данный момент.

Заявка

Для проведения работ с жидкими гвоздями используется специальный инструмент — пистолет. Клей расфасован в специальные тубы, вмещающие около 310 мл вещества. Если речь идет об универсальном клее, то его можно использовать только в помещении для приклеивания небольших предметов.

Если говорить о клее с высокой прочностью, то сверхпрочный клей применяется для крепления массивных конструкций. Жидкие гвозди имеют разный состав, поэтому область их применения довольно широка.

Работа с деревянными поверхностями

Жидкие гвозди могут успешно укрепить обычные металлические гвозди. Они вполне могут обеспечить высокую прочность. В то время как обычные деревянные гвозди со временем могут ослабнуть, жидкие гвозди надежно удержат их на долгие годы. Одна капля нужна, чтобы надежно закрепить металлические гвозди в деревянных застежках. Такой способ крепления защитит металл от коррозии. В этом случае можно не беспокоиться о том, что через определенное время гвозди заржавеют и испортят внешний вид, например, фасада дома.Для усиления кровельного покрытия можно использовать сверхпрочные жидкие гвозди. Всего пара капель — и кровля не боится ветра. Использование клея в процессе укладки полов может помочь решить многие проблемы:

• благодаря жидким гвоздям пол укрепится, а срок их службы значительно увеличится;
• можно сэкономить количество расходных гвоздей, саморезов;
• с помощью клея можно устранить скрип напольного покрытия;
• Прикрепите покрытие к полу и не портите его лицевую часть шляпками гвоздей.

Кроме того, жидкими гвоздями можно закрепить ступеньки на лестнице. Для этого необходимо перед использованием шурупов или гвоздей нанести клей. Точно так же его можно использовать для крепления плинтусов, поручней и т. Д.

Использование жидких гвоздей для улучшения звукоизоляции

Жидкие гвозди очень хороши для звукоизоляции стен. С помощью герметика можно заделать трещины в стенах, тем самым значительно снизив проникновение шума. Если обработать углы стен между собой или стыки между стенами и потолком жидкими гвоздями, уровень звукоизоляции вырастет вдвое.Для достижения высоких результатов по уровню поглощения шума стенами снаружи необходимо выполнить следующие работы:

Пистолет для жидких гвоздей

Жидкие гвозди обычно упаковываются в специальные тубы. Чтобы с ними было удобнее работать, разработан пистолет для жидких гвоздей. Он состоит из следующих частей:

• удерживающее устройство;
• ударно-спусковой механизм;
• диск, с помощью которого создается давление внутри трубки;
• сток;
• язычок, который действует как фиксатор.

Для работы с пистолетом необходимо непосредственно подготовить тюбик с жидкими гвоздями. Для этого его вскрывают и накручивают наконечник. Чтобы вставить трубку в пистолет, выньте язычок из фиксированного положения и потяните шток на себя до упора. Затем вставляем трубку в пистолет и отводим шток от себя до полной остановки диска. Он должен опираться на сжимающий механизм в трубке. Затем, нажав на спусковой крючок, приводим в движение отжимной механизм в тубе.Благодаря этому клей выходит из тюбика.

Чтобы остановить поток клея, необходимо освободить фиксатор и потянуть стержень на себя.

Как правильно пользоваться жидкими гвоздями

Какие правила необходимо соблюдать, чтобы качественно провести монтажные работы с клеем:

Как удалить жидкие гвозди с поверхности

Иногда возникает необходимость удалить жидкие гвозди с поверхности. Эта процедура непростая, так как сверхпрочный клей имеет довольно высокую прочность.Но есть еще несколько вариантов реализации этой процедуры.

Здравствуйте уважаемые посетители нашего сайта! Сегодня мы поговорим о жидких гвоздях Moment Installation. Кроме того, мы рассмотрим, какие еще продукты производит эта компания и что это такое — жидкие гвозди? Давайте узнаем, сколько сегодня стоят аналогичные товары.

Описание и основные характеристики жидких гвоздей «Moment Montage»

Строительный материал, такой как жидкие гвозди, используется в качестве универсального клея для склеивания самых разных материалов.Среди основных сфер применения материала выделим строительство и ремонт, а также отделочные работы.

Об уникальных свойствах клея ходят легенды. Так, всего одна его капля, нанесенная на поверхность, способна выдержать вес до нескольких десятков килограммов в вертикальном положении.

Если сравнивать жидкие гвозди на момент монтажа с другими видами клея, например, клеем ПВА или бустилатом, то они скрепляют поверхности между собой в пару раз сильнее.

Более того, при использовании жидких гвоздей обработанная поверхность не окисляется и не подвергается коррозии, на ней не образуются грибки и прочее.

Теперь несколько слов о времени высыхания жидких ногтей. В нашем случае он может быть очень разным, все будет зависеть от конкретного типа клея, но в среднем составляет двадцать пять-тридцать минут, до предварительного схватывания и около двадцати четырех часов, до его окончательного застывания.

Но уместно отметить, что есть такие жидкие гвозди «Момент», которые полностью застывают менее пяти минут.

Где лучше всего использовать клей Moment Montage

Чтобы правильно прояснить вопрос и области применения жидкого клея, надо попутно подумать, какие виды «Монтажников» вообще существуют.

Итак, серия сверхпрочных клеев, позволяющих обойтись без гвоздей, шурупов и т. Д., Состоит из следующих продуктов на водной основе:

1. «Монтажный экспресс». Применяется для крепления плинтусов, наличников, плитки, декоративных элементов и настенных плит.Клей отлично подходит для детских и жилых домов в целом. Не имеет запаха и не требует дополнительных растворителей. Хорошая начальная сила хвата.
2. «Установка суперсильная». Этим же видом жидких гвоздей крепят тяжелые конструкции — панели, подоконники, элементы декора и дверные обшивки. Он также не имеет запаха и безупречен для использования в детских комнатах. Первоначальное понимание — это просто огромная сила. Клей способен заполнять трещины, толщина которых не превышает одного сантиметра.

Существует ряд других марок клея, которые производятся из синтетического каучука. Это:

1. «Установка Универсальная», которая, как вы уже догадались по названию, подходит для работы с любыми материалами.
2. «Крепление особо прочное», применяется для крепления особо громоздких конструкций и деталей.
3. «Панельный монтаж». Незаменим для крепления панелей.

Общие характеристики «Монтаж»

Среди общих свойств, присущих всему модельному ряду Montage, можно выделить наиболее значимые.

1. Начальная прочность сцепления чрезвычайно высока.
2. Клей подходит как для неровных, так и для ровных поверхностей, для невпитывающих и впитывающих поверхностей.
3. Эластичность.
4. Возможна корректировка прикрепленных материалов.
5. Водонепроницаемость.
6. Поверхности склеиваются быстро, качественно и, главное, прочно.
7. Гвозди используются практически со всеми известными строительными материалами.

Инструкция по применению жидких гвоздей «Момент Монтаж»

Итак, с общими характеристиками мы разобрались, теперь рассмотрим, как правильно клеятся жидкие гвозди «Момент».

Первый шаг. Тщательно очищаем и обезжириваем рабочие поверхности.

Вторая фаза. Наносим клей на рабочую поверхность строительным пистолетом. Вы можете сделать это одним из трех способов:

1. сетка
2. точек
3. змея

Третий этап. Прижимаем две поверхности, которые необходимо скрепить, с особой плотностью, придаем им правильное положение и удерживаем так две-три минуты.

Четвертый этап. После этого надо дождаться полного высыхания жидких гвоздей (это примерно сутки), и только после этого на поверхность можно воздействовать механически.

Строительный пистолет для жидких гвоздей

Отдельно хотелось бы рассказать о самом строительном пистолете. Дело в том, что мало кто знает, как в него вставляются сами жидкие гвозди. Момент установки. Итак, для начала берем трубку, резервуар, а также сам картридж, в котором находятся собственно жидкие гвозди.

Прикручиваем дозатор, который на конце нужно обрезать. Далее нам нужно вставить патрон в пистолетное устройство. Для этого переводим его в исходное положение, после чего закрепляем специальный язычок в сторону пистолета.

Затем вытягиваем шток до упора, вставляем специальный цилиндр и через спусковую систему направляем слив кольцом впереди, чтобы клей можно было подать в дозатор. Эту процедуру нужно выполнять до тех пор, пока не будут выполнены работы по склеиванию или пока не закончится сам клей.

Для извлечения картриджа снова нажимаем на фиксатор, держим его и одновременно тянем шток на себя, чтобы вынуть пустой баллон из устройства.

Плюсы и минусы жидких гвоздей

Среди достоинств данного вида клея хотелось бы отметить следующие:

1. Не повреждают рабочую поверхность и не подвержены образованию ржавчины.
2. Они не только устойчивы к низким температурам, но и экологически безопасны.
3. Они очень быстро замерзают независимо от характеристик окружающей среды.
4. При работе с жидкими гвоздями ударные инструменты не требуются.
5. Соединения особо прочные.
6. Такими гвоздями можно приклеивать любой материал, гладкий он или шероховатый.

Но ограничения тоже есть (а куда без них?), И основные из них следующие:

1. При работе с ними рекомендуется использовать респираторы, так как через некоторое время после работы материал может издавать неприятные запахи.
2. Не имея представления о таких гвоздях, впервые манипулировать ими довольно сложно.

Другие производители жидких гвоздей

Среди других производителей жидких гвоздей, помимо самого «Момент монтажа», есть много хороших товаров. Итак, можно отметить бренд LN601 от Macco, известный своими высокими показателями во внутренней работе.

В общем, это универсальный клей, но его нельзя использовать при креплении зеркал или плитки.Но Multi-Purpose, благодаря отличной адгезии, легко может применяться для пластика, кирпича, пенопласта.

Без растворителей отлично подходит для керамической плитки, поскольку она быстро сохнет и не пропускает влагу.

Если вам нужно приклеить зеркало, LN-930, вероятно, лучший вариант.

И, наконец, массивные конструкции лучше всего фиксировать жидкими гвоздями Heavy Duty или Zigger 99.

Видео — инструкция и способ использования жидких гвоздей

О клеях можно говорить очень долго — современная промышленность производит их огромное количество.Есть как универсальные, так и узкоспециализированные клеи — даже в рамках одной марки их разновидностей может насчитываться несколько десятков. В этой статье вместе с сайтом мы расскажем об одном из таких клеев, выпускаемых под брендом Henkel — «Moment Liquid Nails». Давайте определимся с их назначением, применением и узнаем, как правильно использовать этот вид клея.

Жидкие ногти Moment фото

Клей жидких гвоздей: разновидности и применение

Сфера применения клеевых жидких гвоздей на момент установки довольно обширна, но основное их предназначение — крепление любых стеновых панелей и подобных материалов.Изюминка этого клея — его эластичность даже после полного высыхания. А это то, что нужно для склеивания крупногабаритных изделий, подвергающихся термическому расширению. Именно эластичность позволяет материалу свободно расширяться и сжиматься без риска отрыва от поверхности. Жидкий клей для ногтей в этом отношении уникален.

Как пользоваться жидкими гвоздями

На сегодняшний день клей жидких гвоздей Момент выпускается десяти разновидностей:

1. «Мгновенный захват» — клей практически универсальный.Его можно использовать для соединения как пористых, так и непористых поверхностей — легко справляется с пластиком, металлом, кирпичом, бетоном, деревом, керамической плиткой и многими другими материалами, используемыми в строительстве.

2. «Экспресс-декор» — хорошо справляется с пластиком, деревом и пенополистиролом. На практике он нашел широкое применение при устройстве молдинга потолков из пенопласта, всевозможных декоративных фризов и панелей из ПВХ, полистирола и других легких материалов.

3. Момент установки «для зеркал» — название этого клея говорит само за себя.Он способен соединять зеркало или стекло с любым типом внутренней поверхности.

4. Жидкие гвозди. Установка «Сверхпрочная прозрачная» — выпускается под маркировкой DGII. Его можно использовать для склеивания дерева, ПВХ, пробки. Хорошо справляется с плинтусами из пластика и МДФ. По заявлению производителя, с его помощью можно даже закрепить дверь в проеме и установить подоконник.

5. Момент установки «Super Strong». Он отличается от своего прозрачного собрата исключительно невзрачным окрасом.

Разновидности клеевого момента жидких гвоздей

6. Момент укладки «Super Strong Plus» — модифицированная версия двух описанных выше клеев. Ко всем прочим качествам добавляется возможность использования на открытом воздухе — склеивает все и ни к чему.

7. «Очень прочный» — применяется в стыках тяжелых конструкций. Когда дело доходит до надежного наклеивания увесистого предмета, лучшего, чем этот вид жидких гвоздей придумать сложно. На практике этот клей отлично зарекомендовал себя при работе с пластинами.

8. Момент установки «Для панелей» — применяется для установки любых типов панелей на бетон, кирпич, дерево и любое другое основание.

9. «Универсальный» — предназначен для всего и в то же время ни на что. В принципе, об этом типе жидких гвоздей сложно сказать что-то плохое — по сути, это средний клей, который в большинстве своем используется для приклеивания к любому типу поверхности материалов легкой и средней массы.

10. «Экспресс» — склеивает быстро и качественно.Предназначен для использования внутри и снаружи помещений. Нередко его применяют для отделки фасадов гипсовым или цементным искусственным камнем.

Клеи жидкие гвозди фото

Жидкие гвозди: инструкция по применению

На самом деле установка «Момент» неприхотлива в использовании, но, как и большинство подобных клеев, имеет массу нюансов. И первое, самое основное, это необходимость использования специального пистолета; без него выдавливать жидкие гвозди из баллона утомительно.Пистолет стоит недорого и продается в любом строительном магазине по доступной цене — как правило, речь идет о 4-10 долларах.

Пистолет для жидких гвоздей очень прост в использовании. Металлический язычок, расположенный за пистолетной рукояткой, прижимается пальцем, после чего толкающий поршень подтягивается к себе, освобождая место для бутылки с клеем. Когда цилиндр установлен, поршень выталкивается назад точно так же. Теперь все просто — качаем спусковой крючок и выдавливаем клей.

Пистолет для жидких гвоздей фото

У многих возникает вопрос, как вскрыть жидкие гвозди? На самом деле все просто. Вам не интересно, как открыть тюбик зубной пасты или крема для рук? Есть два типа засорения этого клея — в первом случае придется отрезать ножом заклеенную часть пластиковой трубки, а во втором случае, если речь идет о жестяных или бумажных банках, дополнительно проткнуть защитная пленка, расположенная в глубине носика с помощью длинного гвоздя.Эта защита нужна для того, чтобы клей успел добраться до потребителя, не потеряв своих качеств.

Ладно, это все лирика, вернемся к технологии нанесения клея Момент монтаж жидких гвоздей. Как и везде, работа по приклеиванию жидких гвоздей начинается с подготовки поверхности — пыль, грязь и падающую краску необходимо полностью удалить. Поверхность стен и склеиваемый материал (если он пористый) необходимо покрыть слоем грунтовки для увеличения адгезии материалов.

Жидкие гвозди инструкция по применению

Когда поверхности высохнут, можно приступать к их приклеиванию. Жидкие гвозди наносятся на одну из поверхностей двумя способами — сплошными полосами или точечно. Выбирать способ нанесения необходимо исходя из вида продукта. Например, длинные панели, такие как пластик ПВХ или МДФ, лучше приклеивать точечно, но потолочный плинтус будет держаться плотнее при наклеивании полосой.

Применение жидких гвоздей Фото

Вы нанесли клей? Теперь берем склеиваемое изделие и соединяем его с основанием стены.Сильно надавить, при необходимости слегка постучать кулаком и оторвать изделие. Зачем? Клей должен высохнуть в течение 5-7 минут. От этого никуда не деться — это такая нехватка технологий. Если вы хотите склеить поверхности, как говорится «плотно», то игнорировать этот момент не стоит. Когда клей стирается, панель вставляют на место и постукивают кулаком. В этом, в принципе, и вся технология — теперь вы знаете, как пользоваться жидкими гвоздями. Момент установки и можно смело приступать к работе.

И напоследок несколько советов неаккуратным мастерам — удалить жидкие гвозди, не находящиеся в застывшем состоянии, равносильно намазыванию их по готовой поверхности, тем самым испортив ее. Сначала дождитесь, пока клей высохнет, затем аккуратно срежьте его острым лезвием — вот такие жидкие гвозди Momentum.

Если вы хотите закрепить какую-либо деталь интерьера без шурупов, молотка и дрели, воспользуйтесь жидкими гвоздями «Moment Installation». Средство имеет множество преимуществ: отличная фиксация, обеспечивающая качественное сцепление состава с поверхностью, универсальность, устойчивость к влаге, поэтому отлично подойдет даже в ванной.Кроме того, клей эластичен и может склеивать большинство строительных материалов.

«Moment Montage» можно использовать для внутренних и внешних работ, так как они устойчивы к атмосферным воздействиям. К тому же его можно использовать в широком диапазоне температур от -40 до + 80 градусов. Вещество не имеет запаха, хотя может иметь различный оттенок в зависимости от разновидности.

Жидкие гвозди Moment Installation Super Strong имеют более высокое качество. Единственное его отличие от других видов средств — бежевый оттенок.Его можно использовать для приклеивания декоративных элементов к любой поверхности внутри и снаружи дома. А еще вещество способно надежно закрепить в проеме подоконники, плинтусы, наличники, керамические плиты, дерево и другие материалы. В этом случае элементы могут быть крупными.

Жидкие гвозди Moment Montage очень удобны в использовании. Однако есть несколько нюансов, которые полезно знать пользователю. В первую очередь для нанесения состава на поверхность следует использовать специальный пистолет, без которого никто не сможет выдавить клей из тюбика.Стоимость механизма невысока, тем более что его можно приобрести в любом строительном магазине. Установить в такой пистолет баллон очень просто.

Жидкие гвозди Moment Montage легко открываются. Для этого срезаем пластиковый уплотнитель на крышке и откручиваем. Если вы приобрели изделие в металлической банке, то защиту придется дополнительно проткнуть гвоздем. Нанесите вещество на чистую и сухую поверхность. Чтобы элемент хорошо прилегал, основание следует обработать грунтовкой.После полного высыхания поверхностей на одну из них необходимо нанести клей. Если продукт небольшой, то лучше выдавить на него сплошную полоску вещества. В противном случае можно применить точечный метод нанесения.

После того, как клей «Жидкие гвозди Момент установки» уже нанесен на изделие, его следует плотно прислонить к основанию и подержать около 5 минут. В этом случае по элементу можно легко постучать кулаком. Это обеспечит более надежную посадку.

Если попадает изделие или само склеенное изделие, то снимать его до высыхания не следует, иначе вы просто размазываете состав по поверхности и загрязняете. Высохшее вещество нужно очень аккуратно и аккуратно срезать острым ножом или лезвием, смоченным в воде. Вот и все особенности представленных жидких ногтей. Удачи!

Мгновенная установка для ванной. Жидкие гвозди Момент-установка: свойства, применение

Сысоев Кирилл

Черствые руки не знают скуки!

Содержимое

Если вы решили купить жидкие гвозди, то вам следует знать, что это вид клея с высокими прочностными характеристиками, сфера применения которого — соединение материалов при строительстве и установке.Склеиваемые поверхности могут даже быть разными. Благодаря содержанию мелкозернистого наполнителя такой монтажный клей также может склеивать незакрепленные детали. Как клеить жидкие ногти и выбирать их, вы узнаете ниже.

Какие бывают жидкие гвозди

Само название происходит от американского бренда Liquid Nails от Macco. В середине 20 века она первой начала производить клей в картриджах. Жидкие гвозди — это очень прочный клей на основе акрила и органических растворителей.В качестве мелкозернистого наполнителя используется глина с повышенной пластичностью. Стоимость жидких гвоздей в Москве и Санкт-Петербурге колеблется в пределах 100-500 рублей. Это не очень дорого.

Чем можно клеить жидкие гвозди

Основное направление использования — строительство и ремонт. Клей помогает склеивать самые разные материалы. Даже капля изделия выдерживает вес почти 50 кг, причем на потолке. В целом прочность клея составляет от 12 до 80 кг на квадратный сантиметр.Для их соединения подойдет практически любая поверхность — алюминий, камень, гипсокартон, зеркала, дерево, полимерная плитка. Пластик, стекло и керамику тоже можно приклеивать жидкими гвоздями.

Как работать с жидкими гвоздями

Главное в инструкции по применению жидких гвоздей — соблюдать меры предосторожности. Респиратор, перчатки и защитные очки необходимы, чтобы избежать повреждения кожи и дыхательных путей. Время высыхания жидких ногтей — 24 часа, хотя схватываются они через 20-35 минут. Перед началом работы склеиваемые поверхности необходимо протереть от загрязнений.Клей может быть холодного или горячего отверждения. Наносится точками или полосами, тубу предварительно нужно вставить в пистолет. Затем детали плотно прижимаются друг к другу.

Виды жидких гвоздей

Прочность и адгезия определяются химическим составом клея. По этому критерию различают органические и водорастворимые типы жидких ногтей. Они во многом различаются. Основные характеристики каждого типа:

1. Гвозди из органорастворимого синтетического каучука или неопрена.Они считаются универсальными, используются во всех климатических условиях и подходят для любых поверхностей. У них резкий запах, который держится несколько дней.
2. Водорастворимые или акриловые ногти. Они более экологичны, но не могут использоваться при минусовых температурах. Подходит для склеивания пористых материалов и других легких конструкций. Их можно мыть водой с минеральным растворителем.

Жидкие гвозди для пластика

Помимо основной классификации по составу, существует разделение строительного клея и материалов, для которых он рекомендован.Например, жидкие гвозди для пластики. На упаковке к ним написано, что клей подходит для ПВХ. Лучше брать составы со временем схватывания менее пяти минут, иначе будет неудобно прижимать материалы друг к другу, особенно панели к потолку. Из производителей наиболее известны Pozitiv, Titan, Makrofix, Krass, Kraftool, Titebond и Quadro.

Монтажный клей Kraftool KN-915

Технические характеристики:

• температура нанесения — 10-30 градусов;
• цвет — бежевый;

Время схватывания

• — 10 минут;
• полное высыхание — 72 часа;
• термостойкий;
• водонепроницаемость — да.

• дополнительно содержат антисептик;
• можно использовать как в помещении, так и на улице.

Клей КРАСС, особо прочный, белый, 300 мл

Технические характеристики:

• температура хранения — 5-25 градусов;

Время схватывания

• — 15 минут;
• полное высыхание — 24-72 часа;
• база — вода;
• водонепроницаемость — да.

• не трескается;
• не дает усадки;
• влагостойкий;
• не имеет запаха;
• тиксотропный.

Жидкие гвозди для зеркал

В окончательном декоре комнат часто необходимо приклеить зеркало, например, в прихожей или ванной. В этом случае потребуется силиконовый клей. Эти жидкие зеркальные ногти подходят лучше всего. Но здесь есть несколько нюансов монтажа. До момента полного приклеивания зеркало необходимо закрепить малярным или строительным скотчем. Сам клей нельзя наносить четко по краям, иначе состав потечет.

TYTAN Professional для зеркал № 930, бежевый, 380 г

Технические характеристики:

• срок годности — 12 месяцев;
• расход — 200-400 г / м2;
• полное высыхание — 72 часа.

Монтажный момент для зеркал, 390 г

Технические характеристики:

• срок годности — 18 месяцев;
• расход — 33-41 кв.м. зеркала;

Время схватывания

• — 20 минут;
• полное высыхание — 24 часа;
• температура применения — от -17 до +40;
• основа — синтетическая смола.

• не повреждает амальгаму зеркал;
• устойчив к вертикальным смещениям;
• не расслаивается;
• остается гибким;
• влагостойкий.

• имеет риск взрывного воспламенения паров вблизи источников тепла.

Жидкая пена для ногтей

При использовании такого строительного клея при работе с пеной важно обращать внимание на состав выбранного изделия.Он не должен содержать веществ, вступающих в реакцию с изоляцией. Также важны условия последующей эксплуатации. Жидкие гвозди для пенополистирола также наносятся точечно или тонкими полосками по всему периметру склеиваемой поверхности.

Moment Mounting Super Strong, 250 г

Технические характеристики:

• срок годности — 18 месяцев;

Расход

• — выход роликом диаметром 6 мм 14 м;

Время схватывания

• — 15 минут;
• полное высыхание — 24 часа;
• белого цвета;
• основа — синтетическая смола.

• без запаха;
• не содержит растворителя;
• имеет сверхпрочное сцепление 70 кг / м2 уже в момент приклеивания;
• подходит для использования внутри и снаружи помещений.

Клей монтажный STAYER, влагостойкий, 280 мл

Технические характеристики:

• срок годности — 18 месяцев;
• расход — 300-500 г / м2;

Время схватывания

• — 10 минут;
• полное высыхание — 72 часа;
• цвет — бежевый;
• температура нанесения — от 10 до +30;
• водонепроницаемость — да.

• подходит для внутреннего и наружного применения;
• устойчив к погодным условиям.

Жидкие гвозди по дереву

Работа с деревом часто появляется в домашнем ремонте — для приклеивания наличников, декоративных элементов, плинтусов или украшения дверного проема. Строительный клей здесь используется с обычными гвоздями. Важно правильно выбрать жидкость, потому что живой материал имеет свойство набухать от влаги и высыхать, когда ее не хватает. Это может ослабить крепление деталей.Жидкие гвозди по дереву, помимо крепления элементов, выполняют функцию защиты настоящих гвоздей от ржавчины. Также существуют специальные составы, которые справятся с соединением даже влажной древесины.

Makroflex MF910 для панелей, 400 г

Технические характеристики:

• срок годности — 18 месяцев;
• расход — 300-500 г / м2;

Время схватывания

• — 5-10 минут;
• полное высыхание — 72 часа;

• водонепроницаемый;
• виброустойчивый;
• подходит для работы внутри и снаружи;
• резинка.

• не подходит для тефлона, полипропилена, полиэтилена.

Vermeister Quick Stop Adesivo, 310 г

Технические характеристики:

• срок годности — 12 месяцев;
• цвет — прозрачный;
• база — вода;
• полное высыхание — 24 часа;
• температура применения — от -7 до +40.

• идеально подходит для крепления наличников, окантовки;
• тиксотропный;
• прочно держится после приклеивания.

Гвозди жидкие по металлу

Существуют специальные жидкие гвозди по металлу, которые позволяют приклеивать его к различным основам в строительстве, в том числе к бетону, штукатурке, кирпичу и штукатурке, и не вызывают коррозии. В этом случае используются только составы из неопрена. Только они умеют клеить металлические листы или просто металлические изделия.

CYCLONE Клей вместо гвоздей 99

Технические характеристики:

• срок годности — 18 месяцев;
• расход — 300-500 г / м2;
• основа — бутадиен-стирольный каучук;
• полное высыхание — 24 часа;

• экспресс схватывание;
• водонепроницаемость и эластичность шва после застывания;
• сила.

Titebond Invisible Bond, бесцветный, 380 г

Технические характеристики:

• срок годности — 18 месяцев;
• расход — 300-500 г / м2;
• полное высыхание — 24 часа;

Жидкие гвозди водостойкие для ванной

В помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать строительный клей с повышенной водостойкостью. Выбирая товар, обязательно убедитесь, что это свойство указано на упаковке.Водостойкие жидкие гвозди для ванной часто используют при работе с плиткой — укладке или облицовке. В этом случае стоит учесть, что с таким клеем у вас будет меньше времени на коррекцию, потому что состав быстро схватывается.

Isonail G815 Ванна 300 мл

Технические характеристики:

• срок годности — 18 месяцев;

Расход

• — 10 погонных метров;

Время схватывания

• — 5 минут;
• полное высыхание — 24 часа;
• основа — синтетический каучук.

• быстро сохнет;
• подходит для непористых поверхностей;
• химически стойкий;
• заполняет неровности без усадки.

Macroflex MF915 Клей санитарно-монтажный, 400 г

Технические характеристики:

• срок годности — 18 месяцев;
• цвет — серый, бежевый;

Время схватывания

• — 10-15 минут;
• полное высыхание — 24 часа;
• температура применения — от -7 до +40.