Технология укладки полусухой стяжки от компании Еврострой
Полусухая стяжка пола — современная механизированная строительная технология выравнивания основания под укладку финишного покрытия. Она имеет целый ряд преимуществ и особенностей по сравнению с обычной, привычной нам технологией устройства цементно-песчаной стяжки с арматурной сеткой.
Технология укладки полусухой стяжки с фиброволокном
Безукоризненное соблюдение технологического процесса — залог идеально ровной стяжки пола без трещин. Мы постараемся максимально раскрыть все технологические этапы выравнивания пола полусухим способом.
Подготовка основания
Укладка пленки и изоляция стен
Приготовление и доставка раствора
Разравнивание полусухого раствора
Шлифовка и затирка
1
Подготовка основания
Согласно нашей технологии первым этапом работ идет подготовка основания. Для начала необходимо очистить пол от крупного и мелкого мусора.
В некоторых случаях, по желанию заказчика, возможна предварительная обработка основания специальными гидрофобными и укрепляющими пропитками на акриловой и акрил-силиконовой основе. Данные пропитки позволяют обойтись без гидроизоляции в случае кратковременного затопления помещения и быстрого устранения его последствий. Но эта подготовка эффективна при выполнении полноценной гидроизоляци по стыкам стена-пол, а также при отсутствии трещин и каких-либо технологических отверстий (например под водопровод или отопительную систему)…подробнее>>>
На основание, очищенное от мусора, укладывается полиэтиленовая пленка, которая предотвращает обезвоживание полусухой стяжки, а также её преждевременное высыхание. Это способствует удерживанию влаги в стяжечном растворе на весь период кристаллизации цементного камня.
Таким образом предотвращается образование трещин из-за нехватки влаги, а также исключается возможность протечки на нижние этажи.
В случае укладки гидроизоляции, под стяжку наносится слой гидроизолирующего материала, с «нахлестом» на стены выше уровня планируемой стяжки на 5 см, а затем на него сверху также укладывается пленка…подробнее>>>
С шумоизоляцией — аналогично, под стяжку укладывается материал типа ППЭ, или ТЗИ и затем накрывается полиэтиленовой пленкой…подробнее>>>
Изоляция стен демпферной лентой
Для изоляции стен используется демпферная лента типа «Изолон» из вспененного пенополиэтилена толщиной 5 мм, которую укладывают на нижнюю часть стены и край основания пола, таким образом, чтобы высота ленты была выше предполагаемого уровня стяжки. Это необходимо сделать для того, чтобы избежать возникновения трещин в результате каких-либо деформаций (температурного расширения, усадки дома и т.д.). С этой-же целью на стяжке нарезаются деформационные швы с шагом 6 м.
После того, как стяжка будет готова, выступающие края демпферной ленты аккуратно срезаются строительным ножом.
3
Приготовление и доставка раствора
Приготовление раствора и строительные материалы
После подготовительных работ, а именно: размещения техники на строительной площадке, укладки полиэтиленовой пленки и демпферной ленты, начинается приготовление цементно-песчаного раствора и его подача по шлангам непосредственно на сам объект.
Раствор может доставляться на 120 метров по вертикали и на 200 метров по горизонтали. В некоторых случаях для упрощения подачи раствора используются специальные пластификаторы.
В помещении раствор специалисты стараются распределить равномерными порциями для упрощения процесса выравнивания пола.
Технология работы с полусухой стяжкой предполагает использование таких материалов:
Мытый крупнозернистый песок 1-го класса, модуль крупности 2,5-3 мм
Полипропиленовое фиброволокно ВСМ 12 мм
Цемент М500 Д0
Вода
Чтобы проверить, получился ли раствор для укладки полусухой стяжки, необходимо сильно сжать небольшое количество раствора в руке, и понаблюдать: если в процессе сжатия образовалась влага, но при этом у вас получился плотный комок, значит, раствор сделан правильно и он готов для изготовления полусухой стяжки пола.
Подача раствора на объект
По заранее подготовленному пневмонагнетателю со шлангом подается готовый цементно-песчаный раствор с фиброволокном, уровень такой подачи достигается 120 м в высоту, обеспечивая устройство стяжки пола в многоэтажном доме. Также возможна подача раствора по горизонтали на расстояние до 200 метров, т.к. не всегда есть возможность разместить оборудование непосредственно около объекта.
4
Разравнивание полусухого раствора
После того как необходимое количество смеси распределено по основанию, переходим к следующему этапу укладки полусухой стяжки по немецкой технологии. Специалист начинает по заранее выставленным маякам при помощи лазерного нивелира разравнивать раствор. Для этого он использует правило, шириной примерно 10 мм (для удобства эксплуатации) и длиной, которая варьируется от 50 см до 3 м.
После выравнивания раствора осуществляется нарезка деформационных швов, которые предназначены для исключения образования трещин и снятия напряжения в стяжке. Карта нарезки деформационных швов не более 36 м2.
5
Шлифовка и затирка пола
Заключительный этап — шлифовка стяжки при помощи затирочной машины и кельмы, которая используется в труднодоступных местах. Процесс затирки осуществляется в специальных бетоноступах — это приспособление, которое специалист одевает на ноги при работе со стяжкой, чтобы исключить продавливание раствора под действием веса человека.
После выполнения работ по устройству полусухой стяжки, готовый пол следует накрыть простым полиэтиленом, чтобы процесс высыхания был равномерным.
Уже через 12 часов после окончания работ по поверхности можно ходить, через 4-7 дней укладывать керамическую плитку и керамогранит, а через 14-20 дней — ламинат, паркет или линолеум.
Посмотрите видео о процессе полусухой стяжки пола:
6
Уход за полусухой стяжкой после монтажа
Уход за полусухой стяжкой требуется только в первую неделю и состоит в том, чтобы не дать ей высохнуть в течение первых нескольких дней после окончания работ. В идеальном варианте первые несколько дней проливать поверхность из расчета 1 литр воды на 2-4 кв. метра стяжки. Ни в коем случае в помещении не создавать сквозняк в первые 3 дня. Если есть возможность. лучше накрыть влажную поверхность П/Э пленкой, это способствует полноценной гидратации цемента и значительно повысит качество поверхности.
Наша технология позволяет получить идеально ровный пол. Обращайтесь к нам: мы выполним все работы быстро и качественно.
Технология укладки полусухой стяжки пола по немецкой технологии
Выполняя ремонт пола, специалисты компании «Ровный пол» часто сталкиваются с вопросами клиентов о преимуществах и особенностях полусухой стяжки, которые мы решили осветить в этой статье. Данная технология наиболее удобна для обустройства больших площадей различного назначения – автостоянок, многоквартирных домов, производственных и торговых помещений, коттеджей, используется для черновой отделки квартир.
Материалы для полусухой стяжки
Для строительной смеси используются:
мытый крупнодисперсный песок величиной от 2,5 до 3 мм, первого класса;
фиброволокно из полипропилена 12 мм – укрепляет смесь, предупреждает появление трещин и улучшает качество сцепления;
цемент марки М500 Д0;
пластификатор;
вода – в минимальном количестве, чтобы в стяжке было как можно меньше пор.
Технология полусухой стяжки пола
Механизированная полусухая стяжка пола по немецкой технологии выполняется в несколько этапов:
Подготовка пола, который проверяется на наличие отслоившихся участков основания из цемента, на полу сбиваются выпуклости, убираются трещины.
Укладка ленты и маяков. Благодаря пленке стяжка лучше изолирует звук и служит дольше.
Приготовление раствора в растворонасосе.
Подача строительной смеси пневмонагнетателем к месту монтажных работ.
Укладка раствора с последующим устранением маяков. Используя лазерные уровни, пол равномерно укладывают и при необходимости делают так называемую разуклонку, обеспечивающую сток воды.
Механизированная затирка стяжки затирочной машиной, под действием которой поверхность становится плотнее и ровнее.
Преимущества устройства пола по технологии полусухой стяжки
Практически безупречно ровная поверхность. Основание, гладкое на 100%, идеально подходит для укладки паркета, ковролина, линолеума, ламината и других материалов.
Нет необходимости в финишном выравнивании. Использование затирочной машины исключает образование пустот в стяжке, трещин.
Необязательно использовать гидроизоляционные материалы в процессе монтажных работ, так как технология исключает вероятность протечки. Стяжка из смеси с минимальным количеством воды быстро высыхает и на 4-й день полностью готова к укладке керамической плитки, на 20-28-й – к укладке паркета в зависимости от толщины покрытия. Прежде чем укладывать материал, в обязательном порядке контролируют влажность стяжки.
Высокая ударопрочность и устойчивость к механическим нагрузкам становится возможной благодаря фиброволокну в составе смеси для стяжки.
Возможность укладывать стяжку в любых условиях вне и внутри помещений.Допустимая влажность в пределах 60-95%, температура воздуха от -5°С до 40°С. Укладка может проводиться на наклонных поверхностях, вокруг труби отверстий в полу, поскольку раствор не обладает текучестью.
Доступная стоимость стяжки. Благодаря механизации укладки ручной труд практически не используется, поэтому цена квадратного метра работы невысока.
Полусухая стяжка – оптимальный способ сформировать основание под финишное напольное покрытие. Ее технология проста и доступна большинству застройщиков. Заказывайте полусухую стяжку у компании «Ровный пол», и наши специалисты выполнят необходимые работы с гарантией качества.
Стяжка пола позволяет выровнять черновой пол и подготовить его к укладке декоративного покрытия. Существует несколько видов стяжек пола, однако сейчас мы поговорим о применении полусухой стяжки пола.
В каких случаях применяется полусухая стяжка пола?
Существует несколько предпосылок к использованию именно этого вида стяжек:
Тонкие плиты перекрытия в здании — за счёт относительно небольшой массы стяжки пола
Сжатые сроки — технология полусухой стяжки позволит продолжать ремонтные работы уже через пару дней после укладки пола
При выравнивании наклонных или поверхностей со сложной формой
Полусухие стяжки, при выборе качественных материалов, обладают вполне достаточной прочностью, и являются в этом плане средним звеном, — между прочными бетонными стяжками и сухой стяжкой пола, не рассчитанной на промышленные нагрузки.
Этапы формирования полусухой стяжки пола
По устройству, полусухая стяжка пола, во многом похожа на мокрую стяжку, более того, она изначально является развитием мокрой стяжки пола, и состоит из следующих этапов:
Подготовка поверхности
Укладка слоя гидроизоляции
Установка маяков
Распределение раствора
Разравнивание раствора, затирка пола
Подготовка поверхности
В целом, подготовка поверхности идентична для любого вида стяжки, и заключается в очистке черновой основы от мусора и пыли, а также устранения дефектов основы с помощью раствора цемента и песка.
Укладка слоя гидроизоляции
Использование гидроизоляции обязательно и предусмотрено особенностями этого вида стяжек. Этот этап обусловлен тем, что при использовании полусухой стяжки получается слой с гораздо большей паропроницаемостью, чем, например, при мокрой стяжке. Кроме того, слой гидроизоляции не позволяет основе чрезмерно впитывать влагу раствора стяжки, что ведёт к более качественному закреплению раствора.
Установка маяков
Чтобы пол получился максимально ровным, необходимо при помощи лазерного уровня установить оптимальную высоту покрытия и выставить маячки, по которым затем будет равнятся стяжка. Маяки представляют собой специальные рейки, на которые будет упираться правило при выравнивании пола. Следует учесть, что при укладке полусухой стяжки, к маячка предъявляются более жёсткие требования. Первый маяк устанавливается на расстоянии 20–30 см. от стены, а все последующие на достаточном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы расстояние между ними не превышало длину правила более чем на 10–15 см.
Распределение раствора
Как правило, цементо–песчанная смесь подаётся при помощи специального оборудования — пневмонагнетателя, и равномерно распределяется между маяками. Распределённый состав требуется утрамбовывать.
Разравнивание раствора и затирка
После укладки состава, производится его выравнивание при помощи правила, устанавливаемого на маяки. При образовании пустот или неровностей, на их место добавляется дополнительная порция раствора и процесс повторяется. После выравнивания смеси, производится затирка поверхности стяжки. Для затирки может использоваться как специальная дисковая шлифовальная установка для полусухих стяжек, так и обыкновенная широкая затирка.
Завершение работ
После завершения работ, необходимо выждать минимум 12 часов, до начального схватывания раствора. В это время из стяжки можно удалить маяки и затереть образовавшиеся пустоты. При этом используется более жидкий раствор. Отделочные работы и установку финальных покрытий следует проводить не ранее, чем через 4 дня.
Полный перечень услуг по укладке напольных покрытий с ценами в СПб вы можете посмотреть на странице: прайс-лист
Полусухая стяжка пола своими руками: технология устройства
Полусухая технология создания стяжки базируется на основах и правилах хорошо известной заливки пола цементно-песчаным раствором либо бетоном. По аналогии она используется с целью выравнивания черновой основы, служит фундаментной плитой или прошедшим шлифовку промышленным полом. Изменения претерпела формула смеси, что повлекло модернизацию технологических принципов заливки. Давайте разберем и разложим по аккуратненьким полочкам, чем отличается относительно новая методика, как производится полусухая стяжка пола, чем она привлекает строителей и хозяев городской и загородной недвижимости.
Коренные отличия полусухой схемы выравнивания
Термин «полусухая стяжка» получен благодаря сокращению количества воды, применяемой в приготовление раствора. При затворении вводится только минимум данной жидкости, требующийся для гидратации молекул цемента, т.е. для вовлечения их в процесс формирования прочных кристаллических связей.
Плюсы полусухого варианта выравнивания
Расставшись с излишками влаги смесь, превращающаяся в результате твердения в цементный камень, «облегчилась», как по критериям исходного веса, так и по трудоемкости укладки. А заодно получила еще ряд весомых преимуществ, таких как:
повышенная плотность, прямо пропорциональная прочности будущего цементного конструктивного элемента или строительного объекта. Т.к. воды используется ровно столько, сколько в смеси присутствует готовых связаться с ней молекул цемента, нет традиционного испарения несвязанной влаги. Значит, не будет лишних пустот, небольших каверн, пор. Меньше пор – выше плотность – прочнее результат;
отсутствие усадки, напрямую связанное с сокращением в твердеющей массе пор;
оптимизированные темпы созревания стяжки за счет исключения длительного процесса испарения;
относительно «чистые» условия работы без липкой грязи и сырости;
уровень влажности, не запрещающий проведение попутных отделочных операций в помещении.
Немаловажно, что при старых способах заливки цементного пола сырость частенько становилась причиной порчи сооруженных конструкций, особенно установленных перед заливкой деревянных оконных рам и дверных коробок. Хранение стройматериалов в соседних помещениях тоже настойчиво не рекомендовалось. С полусухим вариантом этих проблем не стало.
Затирать безусадочный слой выравнивания начинают сразу после протяжки правилом. Перемещаться по устроенной полусухой стяжке можно буквально спустя 12 ч. Для того чтобы заняться отделкой обустраиваемой комнаты, если работа не связана с укладкой финишного покрытия, нужно выждать всего лишь сутки. Начать окончательную отделку пола можно гораздо раньше, чем при устаревших схемах.
Старт финальных работ по устройству пола зависит от качественных характеристик настилаемого напольного покрытия:
к укладке «равнодушного» к избытку влаги керамогранита и напольной плитки можно приступить через пару суток;
настилку линолеума можно смело начать спустя неделю;
с устройством ламинированного пола и с укладкой паркетной доски придется подождать положенные по технологическим предписаниям, обычным для всех цементно-песчаных стяжек, 28 дней. Лучше больше, желательно 40-43 дня.
Уверения в том, укладку любого финишного покрытия можно начать через двое суток, считайте провокацией. Влага в течение месяца выделяться все равно будет, правда, в сокращенном объеме.
Требующие внимания минусы
Плюсов немало, они вне сомнений перетянут чашу весов, на которую мы мысленно водрузим недостатки полусухой стяжки пола. Однако минусы имеются, и забывать о них исполнителям не с руки. В списке отрицательных аспектов значатся:
уже записанная в плюсы плотность, из-за которой смесь хуже растекается, порой создает округлые формы в зонах сопряжения стен и пола, упорно не желает самостоятельно заполнять углы;
нецелесообразность собственноручного сооружения при обустройстве больших площадей, например, свыше 75 м²;
ограничения нижнего предела мощности слоя – не меньше 30 мм по высоте, оптимальная толщина 40-50 мм.
С первым не слишком привлекательным качеством борются путем обогащения смеси пластификаторами, вводить которые следует согласно рекомендациям их изготовителя. Со сложностями в области угловых сопряжений справляются простейшим способом: трамбовкой выравнивающей массы по периметру сразу после укладки ее на подобающее место. Противостоять второму отрицательному аргументу бесполезно – лучше нанять бригаду с агрегатом-пневмоукладчиком, так дешевле и быстрее будет. А вот последний недостаток заслуживает тщательного исследования, ведь именно он определяет технологию устройства стяжки из полусухой смеси.
Оптимальная толщина и армирование
Т.к. влаги в выравнивающей массе мало, твердение происходит в ускоренном темпе. При незначительно мощности стяжка высохнет, не успев схватиться с основанием. Следовательно, она отслоится и станет «бухтеть» под наступающими на нее ногами. Слой толще 5, max 7 см будет достаточно тяжеловесен, ведь каждый см толщины цементного пола давит на 1м³ перекрытия массой в 90-120 кг. Потому если требуется набрать необходимую высоту пола, сначала основание засыпают керамзитом или заливают керамзитобетоном, потом укладывают полусухой раствор.
Раз стяжке из полусухого раствора положено иметь 4-5 см мощности, то схема устройства ее заведомо определена. Это плавающий пол, не прикрепленный ни к стенам, ни к основанию. От черновой основы стяжку отсекают гидроизоляционной прослойкой. От стен отделяют установленным по периметру пенополистирольным ограничителем-лентой, заодно пресекающим прохождение звуковых волн. Плавающая система предотвращает появление в сохнущей стяжке напряжения, рвущего монолит в случае схватывания слоя со стеной. Исключили напряжение, значит, не будет трещин, для борьбы с которыми в полусухую стяжку дополнительно вводят фиброволокно.
Фиброволокна стремительно вытесняют из технологической схемы привычную армирующую сетку, потому что:
значительно проще добавить их в состав при замесе, чем маяться с доставкой на объект и устройством не слишком удобной и недешевой сетчатой арматуры;
тонкие полипропиленовые нити, хаотично расположенные в твердеющей массе, связывают ингредиенты цементного камня по всем возможным направлениям;
волокна предупреждают появление трещиноватости, в отличие от сетки, сопротивляющейся последствиям.
Использовать армирующую сетку не запрещено, но не очень разумно.
Домашним мастерам, желающим обязательно применить сетчатый элемент укрепления, сооружать полусухой вид стяжки придется в три трудоемких этапа. Сначала по всем правилам укладывать 2-3 см базового слоя, затем армирующую сетку с соединением ее частей проволокой, в завершении 2 см верхнего слоя выравнивания.
Алгоритм устройства полусухой стяжки
Как без предварительного артобстрела не бывает качественной атаки, так и стяжке не лежать без тщательно выполненной подготовки. Перед тем, как приступить к сооружению полусухой стяжки своими руками, проведем скрупулезную диагностику пола. Выявим простукиванием молотком отслоившиеся участки цементной основы, беспощадно удалим их перфоратором и заполним выемки цементной смесью. Собьем ощутимые выпуклости, разошьем и отремонтируем трещины.
Цементным раствором обязательно нужно обработать линии сопряжения стен и пола, даже если трещин в районе их состыковки не наблюдается.
По завершении ремонтных действий удаляем пятна жира, масляной краски, старательно пылесосим черновой пол.
Секреты приготовления полусухой смеси
Запастись нужно портландцементом рекомендуемой марки 400Д20, купить речной или промытый карьерный песок и добавки для улучшения растекаемости. Желательно арендовать бетономешалку, однако за неимением полезного оборудования можно воспользоваться большим фанерным листом со сколоченными из досок бортами, обмазанными у основания смесью.
Требования к материалам для раствора:
У заготовленного песка должен быть модуль крупности до 2,5. Лимит тонкодисперсных глинистых включений в песке 3%, никаких случайных прожилок торфа и растительных остатков не должно быть. Рекомендована естественная влажность, но данный параметр крайне неустойчив, потому и точных значений количества воды в полусухой цементно-песчаной массе никто заранее не дает. Все как саперам на глаз и на ощупь нужно будет определять.
Приобретаем цемент в заводской неповрежденной упаковке с вменяемым сроком годности. При применении ПЦ с рекомендуемой маркой полученный раствор будет соответствовать марке цемента 200М. Если возьмем ПЦ с обозначением 500Д20, при равнозначных пропорциях получим марку цементной смеси 350М, пригодную для эксплуатации на участках со сложными условиями.
Воду из непроверенных водоемов отвергаем, она может быть загрязнена техническими или биологическими отходами. Подойдет простой водопроводный вариант.
Посреди приготовленного фанерного листа устраиваем своеобразный вулкан, засыпая поочередно по три лопаты песка и по лопате цемента до требующегося объема. Перемешиваем «всухую» компоненты, потом постепенно вливаем воду с заранее добавленным к ней фиброволокном. Согласно технологии изготовления смеси для полусухой стяжки вода добавляется до получения консистенции супеси – т.е. слипающегося в комок глинистого песка, при сжимании которого влага не выделяется, а сам комок сохраняет переданную ему рукой форму.
Из-за нестабильности влажности песка вода добавляется «на глазок», потому переборщить совсем несложно. В случае выделения влаги из комка полусухого раствора нужно добавить сухих компонентов в указанных пропорциях, но в уменьшенных объемах. Полипропиленовую фибру подмешиваем в каждое ведро с водой, чтобы она равномерно распределилась по всей массе готовящегося состава. Засыпать в одно ведро нужно будет примерно 80 гр., больше не имеет смысла. Точный расход фиброволокон на кубометр смеси указан изготовителем на упаковке.
Пошаговое руководство для самостоятельных работ
Производство стяжки полусухого типа механизированным способом посредством замеса и подачи материала пневмомашиной производится сразу на запланированную величину. В отличие от механизированной системы «ручной» способ выполняют послойно: сначала нижнюю часть с трамбовкой раствора, затем верхний слой с протяжкой правилом и одновременной шлифовкой. Необходимые выравнивающей массе свойства полусухой раствор начинает терять приблизительно через 45-60 мин. , потому отделочникам нужно заранее продумать обязанности и поторапливаться во время сооружения стяжки.
Укладывать раствор изначально по периметру, как советуют некоторые народные умельцы, можно только в том случае, если слой выравнивания будет полностью нанесен на пол помещения за час. Если пройдет больше времени, на уложенной смеси появится отвердевшая кромка, а из-за нее совершенно ненужный шов и путь для проникновения холода.
Все спланировали, смесь приготовили, приступаем:
застилаем полиэтилен, рубероид или гидроизол на пол так, чтобы в конечном итоге полосы гидроизоляции сформировали некий поддон с бортиками на стенах высотой 15 см, полосы рулонного материала укладываются с нахлестами и крепятся скотчем;
вдоль всех стен устанавливаем на ребро полипропиленовую изоляционную ленту, можно самостоятельно нарезать на полосы необходимого размера Изолон, рекомендованная толщина ленты 0,8-1,0 см, ширина ее 10 см;
поверх гидроизоляции в согласии с отметками высоты стяжки, заранее размеченными на стенах с помощью лазерного прибора или простейшего уровнемера, устраиваем «рельсовые» маяки из грядок раствора и нахлобученных на их гребень профилей-направляющих. Линейные маяки устанавливаем так, чтобы рабочее правило могло опираться на оба соседние рельса, а между стеной и направляющей было 20-30 см;
накидываем лопатой смесь, не доходя до контролируемой маяками отметки, тут же не мешкая утрамбовываем ее, призвав дополнительных помощников;
по утрамбованной поверхности засыпаем полусухой раствор выше уровня маяков, разравниваем стяжку с одновременным уплотнением;
сформированную стяжку сразу же шлифуем;
через сутки в комнатах площадью более 12-15 м² вдоль стен нарезаем деформационные швы, глубиной на треть высоты слоя выравнивания, шириной около 3 мм.
Застилаем результат своей работы полиэтиленом с перекрытием листов, оставляем на неделю, если с необходимыми для нормального твердения внешними условиями все в порядке. В жару стяжку нужно будет смачивать дней 5 после устройства, чтобы она естественным образом отвердевала и не «крутилась» и не трескалась.
Соблюдение правил укладки полусухой смеси обеспечит превосходный результат, знание принципов устройства поможет проконтролировать работу нанятой бригады строителей. Самостоятельным домашним мастерам перед серьезной отделкой собственности можно предварительно потренироваться на обустройстве дорожек в саду, соорудив для них не маяки, а опалубку из доски. Ценный опыт поможет в дальнейшей работе. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Устройство полусухой стяжки пола | Строительный портал
При ремонте важным этапом считается процедура финишной отделки пола. Для этой цели принято использовать такие материалы, как ковролин, линолеум и плитка. Однако без подготовки поверхности пола под настил, монтаж материалов будет попросту бесполезным занятием. Первым этапом подготовки пола является обустройство стяжки. Бывает несколько видов стяжки. Однако самой большой популярностью пользуется полусухая стяжка пола и небезосновательно, ведь она позволяет достичь идеально ровной поверхности.
Содержание:
Понятие полусухой стяжки
Достоинства полусухой стяжки
Недостатки полусухой стяжки
Подготовка основания для стяжки
Приготовление раствора
Устройство изоляции
Установка маяков
Бетонирование пола
Уход за полусухой стяжкой
Понятие полусухой стяжки
В современном строительстве альтернативой сухой и мокрой стяжке, привычной всем, является полусухая стяжка. В первую очередь ее использование связано с желанием ускорения процесса формирования основания для напольного покрытия во время строительства домов. Технология полусухой стяжки в неком роде рассчитана на использование дополнительного специального оборудования, однако с успехом может быть сформирована своими руками.
В целом в технологии полусухой стяжки пола ничего нового нет. Это привычный раствор из песка и цемента, просто с малым содержанием воды. Смесь принято замешивать до состояния, когда массу можно скомкать в кулаке, чтобы при этом она не потекла. Подобные смеси скорее «насыпают» на основание, чем «заливают». Чтобы придать покрытию прочности, его рекомендуется армировать фиброй — полипропиленовыми волокнами.
На данный момент существуют разнообразные технологии выполнения полусухой стяжки пола, зависимо от желаемого конечного результата. Если вы планируете на пол уложить разные коммуникации, то толщину стяжки необходимо существенно увеличить. Особенно это касается ситуаций с неровным полом.
Достоинства полусухой стяжки
Главным преимуществами подобного способа выступает уменьшенное потребление воды при изготовлении раствора. При устройстве полусухой стяжки пола не нужно надевать резиновые перчатки и ковыряться в грязной жиже. Из этого вытекает второе достоинство — снижение риска, что избыток воды затопит соседей или попадет в перекрытие. Также уменьшено время полного высыхания материала, а к дальнейшим работам можно приступать быстрее.
Полусухая стяжка поможет вам добиться почти безупречно ровной поверхности. Абсолютно гладкая основа на все 100% готов к укладке паркета, линолеума или другого напольного покрытия. Если в процессе работы вы будете пользоваться затирочной машиной, то на стяжке не возникнут пустоты и трещины.
При работе с полусухой стяжкой не обязательно применять гидроизоляционные материалы, потому что она сама исключают возможность протечки. Так как вода в стяжке составляет всего лишь третью часть – столько, сколько нужно для гидратации цемента, то стяжка высыхает очень быстро, в конце четвертого дня она будет уже полностью подготовленной к укладке напольного покрытия.
Не смотря на небольшую толщину стяжки, которой можно достичь благодаря армированным волокнам, которые содержаться в её составе, она отличается высокой ударопрочностью и стойкостью к механическим нагрузкам. По сравнению с привычной нам песчано-цементной стяжкой, на несущие конструкции полусухая стяжка пола с фиброволокном оказывает незначительные нагрузки.
Работы легко провести снаружи и внутри помещения в любых условиях: при температуре минус 5 — плюс 40 градусов по Цельсию и влажности 60 — 95%. Укладку полусухой стяжки можно производить на наклонных поверхностях и на поверхности с выпуклостями. Вы сможете сформировать полусухую стяжку вокруг отверстий и труб, которые имеются на полу. К основным достоинствам полусухой стяжки относят и невысокую цену полусухой стяжки пола.
Недостатки полусухой стяжки
Наряду со многими достоинствами, обустройство полусухой стяжки связано с некими неудобствами. Так как масса не текуча, то ее очень сложно замесить без специального оборудования. Поэтому своими руками сделать полусухую стяжку будет очень затруднительно. Технология является достаточно новой, поэтому по многим вопросам до сих пор расходятся мнения специалистов. Даже высокие марки раствора для полусухой стяжки могут быть испорчены «любимым» приемом многих строителей, который состоит в доливе воды для более простого выравнивания.
Подобное покрытие не следует подвергать действию влаги. Если было мало воды, и процесс гидратации цемента не успел закончиться, то кристаллы при попадании воды снова будут расти, что неизбежно спровоцирует растрескивание и деформацию. Ещё один недостаток полусухой стяжки пола: она при недостаточном уплотнении может скрипеть и раскрашиваться под покрытием.
Подготовка основания для стяжки
Перед обустройством полусухой стяжки нужно тщательно очистить пол, заделать трещины и сколы. Если в толще основания наблюдаются отслоения, их рекомендуется зачистить и зашпатлевать – только тогда полученная поверхность выдержит нагрузки в процессе будущей эксплуатации. Чтобы устройство основания получилось надежным и качественным, нужно обязательно выставить на произвольной высоте нулевой уровень.
Если данный этап работ не выполнить с должной тщательностью, то не получиться добиться ровной поверхности готового напольного покрытия. Для повышения точности и качества создания полусухой стяжки своими руками, стоит пользоваться специальным инструментом – лазерным уровнем. Если нет этого уровня, то подойдет обыкновенный водяной.
Приготовление раствора
В продаже вы сможете отыскать готовую сухую смесь для стяжки пола, однако приготовить раствор можно и собственными силами с таких компонентов, как речной песок, портландцемент, пластификатор и фиброволокно. Изготавливать раствор принято в смесителе или любой подходящей емкости.
Полусухую стяжку пола цементом выполняют с добавлением специального полимерного материала – пропиленовой фибры. Приготовьте такой раствор и подготовьте его для заливки. Согласно отзывам о полусухой стяжке пола, в ней должно присутствовать немного воды, а поэтому самое главное правило при обустройстве полусухой стяжки — не «переборщить» с жидкостью.
Чтобы определить необходимое количество воды в растворе, можете воспользоваться простейшим способом: возьмите в руку смесь и сожмите её. Влага должна проступить при этом, а сама масса должна остаться достаточно цельным комком. Это и будет наиболее оптимальным уровнем влаги в растворе.
Устройство изоляции
Стены и перегородки помещения при оборудовании полусухой стяжки пола необходимо в обязательном порядке изолировать с помощью полипропиленовой ленты. Верхний край подобной ленты должен располагаться выше уровня заливки смеси. Таким способом у вас получится предотвратить негативные воздействия на стяжку, которые наблюдаются в процессе сжатия массы и её расширения, а также возникновение повреждений стяжки в местах соединения со стеной.
Установка маяков
Процедура укладки пола требует установки специальных маяков с использованием выравнивающей рейки. Подобные маяки исполняют роль определенных направляющих, потому что именно благодаря этому производится выравнивание плоскости раствора. Важно все маяки установить точно, ведь от этого зависит качество и ровность стяжки после завершения работы.
Установку маяков производят параллельно, между ними расстояние должно быть таким, чтобы используемую рейку-правило получилось опереть на них. Помимо того, необходимо установить маяки так, чтобы они надежно зафиксироваться в таком положении и не смешались.
Бетонирование пола
При выравнивание пола, раствором нужно обязательно заполнить всю площадь, включая и ту, где вы установили маяки, которые после заливки остаются в стяжке. Поверхность в процессе выполнения работ выровняйте с помощью подготовленного предварительного правила.
Для повышения эффективности в процессе затирки полусухой стяжки лучше всего пользоваться специальной затирочной машиной. Благодаря подобному инструменту вы сможете хорошо выровнять поверхность пола и упрочнить поверхность механизированной полусухой стяжки пола, повысив качество и надежность. Важно закончить затирку до того, как смесь начнет «схватываться».
Чтобы предупредить возникновение усадочных трещин, необходимо совершить нарезку специальных усадочных швов, которые помогают избежать образования в готовой поверхности глубоких разломов. Глубина подобных швов должна быть не меньше третьей части глубины выложенного слоя. Такие швы можно создать с помощью используемой раньше рейки-правила.
Уход за полусухой стяжкой
Современная полусухая стяжка требует специального ухода после укладки. Для более качественного и эффективного схватывания, согласно описания технологии полусухой стяжки пола, на большой площади созданную стяжку необходимо укрыть слоем полиэтилена. Так у вас получится сохранить оптимальный микроклимат под пленкой и исключить преждевременное появление трещин. Другим вариантом является регулярный полив полусухой стяжки водой.
По истечению 12 часов полусухая стяжка пола спокойно будет выдержать взрослого человека. Спустя 94 часа вы можете спокойно проводить укладку напольного покрытия на полусухую стяжку. Важно на протяжении всего срока схватывания проводить контроль состояния поверхности пола, чтобы не возникло трещин и других дефектов, которые ухудшают состояние будущего покрытия пола.
Таким образом, современная полусухая стяжка является наиболее оптимальным и эффективным способом создания качественного основания для дальнейшей укладки напольного покрытия. Посмотрите видео о полусухой стяжке пола, и вы поймете, что сама технология обустройства стяжки — сравнительно простая процедура, выполнить которую под силу каждому застройщику без наличия специального строительного образования.
Описание технологии — Полусухая цементно-песчаная стяжка
Для того чтобы полы в вашей квартире, коттедже или офисном помещении радовали глаз и пол был пригодным покрытием для использования, недостаточно просто положить линолеум, плитку или другой вид покрытия. В большинстве случаев основу пола здания составляют монолитные железнобетонные плиты, известные неровностью, низкой звуко и теплоизоляцией, арматурой, торчащей из поверхности и прочими отклонениями. Разумеется стелить на такой пол ламинат, линолеум, ковролин, да в целом любое напольное покрытие просто не представляется возможным. Поэтому наиболее верный путь решения этой проблемы устройство пола методом полусухой стяжки.
Полусухая стяжка – лидирующая технология подготовки полов
Данный вид стяжки обладает рядом отличительных свойств: Невысокая стоимость качественных материалов;
В отличие от стяжки из жидкого цементно-песчаного раствора полусухая стяжка не требует после себя проведения дополнительных работ – окончательного выравнивания полов; Цементно-песчаный раствор изготавливается на строительной площадке и с помощью мощного растворонасоса подается по шлангам непосредственно к месту работ (до 20 этажа и выше). Это позволяет Сократить срок проведения работ по укладки стяжки, сэкономить на доставке материалов и избежать дополнительной уборки помещения; Готовая смесь подается порциями, благодаря чему укладка стяжки происходит равномерно и беспрерывно; Малая доля воды в растворе позволяет не только исключить проблему усадки и трещинообразования, но и избежать протечки на нижние этажи; Шлифовка стяжки происходит уже в процессе укладки, что также сокращает срок выполнения работ; Использование фиброволокна повышает износостойкость полусухой стяжки; За счет пористой структуры увеличивается степень звуко и теплоизоляции; Уже через 12 часов после укладки стяжки полы выдерживают пешеходную нагрузку, а на четвертый день после укладки стяжки можно приступать к отделочным работам.
Устройство полов, а именно выравнивание полов (полусухая стяжка полов), является сферой деятельности нашей компании. Узкая специализация – большой плюс в пользу высокого качества выполняемых работ. Для выравнивания полов мы используем только те материалы, которые являются экологически безопасными и соответствуют государственным стандартам. Это особенно важно для помещений, где к полам предъявляются строгие требования. Наши опытные мастера производят стяжку полов по технологиям, разработанным европейскими специалистами. Модернизируется рабочий процесс и за счет использования профессионального оборудования. Все это позволяет нам:
Сократить срок выравнивания полов в несколько раз в сравнении с другими методами устройства; Производить работы в промышленных и жилых объектах, включая квартиры, частные дома; Гарантировать качество и надежность работ.
По Вашей заявке, сделанной по телефону,(контакты тут) на объект выезжает специалист для осмотра объекта, консультации, оценки объема и стоимости работ. Качественно и в короткий срок уложить стяжку – это наша задача, а Вам остается только наслаждаться полученным результатом – ровными и надежными полами.
Полусухая стяжка – фибростяжка.
Стяжка является конструктивным элементом пола посредством которого достигается выравнивание поверхности, необходимое для устройства финишного покрытия (паркет, ламинат, керамическая плитка и т.п.) Стяжка должна обладать не только высокими прочностными характеристиками, но и обладать идеальной ровной поверхностью. Традиционный способ устройства стяжки из жидкой цементно-песчаной смеси по металлическим маякам обычно не способен удовлетворить высокие требования в современном строительстве. Т.к. обычно это длительный процесс, требующий дополнительного выравнивания нивелирующими смесями. Мы предлагаем современную европейскую технологию по устройству стяжки, имеющую ряд выгодных для заказчика преимуществ. Данная технология предполагает работу с жестким раствором (полусухая цементно-песчаная стяжка), процесс является высокотехнологичным (современное немецкое оборудование). Это позволяет производить работы быстро, в больших объемах и с высокими качественными показателями.
Технология полусухой цемент-песчаной стяжки
Характерными моментами этой технологии является работа с жестким цементно-песчаным раствором (полусухим) и выполнение маяков из этого же раствора и заполнение в один прием. Оптимальное количество воды позволяет свести к минимуму процессы усадки и трещинообразования, а так же значительно сократить сроки начала эксплуатации стяжки. (уже ч/з 12 часов стяжка выдерживает пешеходную нагрузку). Выполнение маяков и непосредственно стяжки за один технологический прием сохраняет монолитность, что повышает качественные показатели, исключая растрескивание и уменьшает погрешность в уровне поверхности.
Этапы, основные действия: 1. Подготовка основания 2. Определение перепадов основания и выставление меток уровня стяжки посредством высокоточного лазерного нивелира. 3. Приготовление и подача раствора
В растворонасос в определенных пропорциях подается песок, цемент, фиброволокно, вода (при необходимости антиморозные добавки и пластификатор). Готовый раствор под давлением подается по шлангам к месту работ. Оборудование позволяет подавать раствор на 200-220 м. по горизонтали и до 100 м. по вертикали (исключает необходимость эксплуатации подъемной техники на объекте).
4. Укладка стяжки. 5. Под контролем лазерного нивелира изготавливаются маяки, затем «заполняется середина» по маякам.
6. Затирка поверхности и устройство деформационных швов 7. Через 15-30 минут после укладки стяжка затирается затирочно-шлифовальной машиной. На этом же этапе изготавливаются деформационные швы.
Так выглядит результат нашей работы – ровно, прочно и аккуратно!
Положительные моменты.
1. Низкая стоимость стяжки. 2. Сжатые сроки сдачи объекта в эксплуатацию, время высыхания стяжки и набор прочности происходит быстрее. 3. Максимально механизированы процессы производства работ стяжек. 4. Исключено завышение водоцементного отношения, а следственно усадка и понижение марки смеси за счет этого. 5. Ровность, прочность и красивая поверхность пола без дополнительного выравнивания. См. фото наших работ.
В чем отличие механизации.
1. Высокая мобильность: Время размещения оборудования на объекте до 1 часа. Техника легко перемещается по стройплощадке, занимает мало места, не требует подключения к внешним источникам питания, используется дизельное топливо. 2. Производительность оборудования при толщине стяжки 4см – 300 кв.м. в смену. 3. Отсутствие грязи: Все процессы замкнуты в целевой контур. Оборудование способно подавать смесь на высоту до 100 м и до 220 м. по горизонтали. 4. Всегда свежий раствор готовится и подается по потребности – сведены к минимуму издержки и отходы (остатки) сырья.
Про оборудование, бетононасос – пневмонагнетатель.
Бетононасос предназначен для перемешивания и подачи строительных сухих и готовых смесей на расстоянии до 220 м по горизонтали и вертикали, что исключает необходимость использования подьемных кранов смешивающих и других механизмов. В зависимости от объема работ и модели установки операции могут выполняться одним или двумя операторами непрерывными циклами и при этом обслуживаться несколько бригад рабочих, находящихся на разных этажах здания. Подача смесей осуществляется с помощью сжатого воздуха. Бетононасос используется для цементно-песчаных смесей, легкого бетона, растворов на ангидритовой вяжущей основе и лакоцементных растворов из фракций до 16 мм. Подача раствора – горизонтально до 220 м, вертикально 100-120 м.
Немецкая технология полусухой стяжки пола. Процесс укладки стяжки
ОПЫТ – НАШЕ ВЕСОМОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО.
Все работы производятся с использованием необходимого профессионального оборудования и строго по установленной технологии.
Устройство сухой стяжки пола выполняют наши профессиональные мастера, специально обученные, работаем с 2010 года.
Если возникает потребность, то выравнивание пола возможно исполнить в срок 24 часа.
К каждому клиенту мы подходим индивидуально, наша цель — долговременное сотрудничество.
ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ПОЛА. КАК ПОДГОТОВИТЬ ОСНОВАНИЕ.
В настоящее время представлен широкий выбор декоративных напольных покрытий: линолеум, ламинат, плитка, паркетная доска и другие. Для укладки любого из них основание пола должно быть подготовлено, оно должно быть прочное и выровненное.
Напольная механизированная стяжка используется для выравнивания пола, с целью его дальнейшей отделки декоративным покрытием. Чтобы получить такой результат существуют разные технологические процессы, среди них одним из популярных считается жидкая стяжка (в классическом варианте). Надо отметить, что он сопряжен с рядом недостатков:
временные затраты для полного высыхания материала;
не высокая прочность;
склонность к образованию трещин;
Пример некачественной жидкой стяжки
Эти недочеты стали отправной точкой в процессе поиска новых технологий, обеспечивающих большую стойкость и капитальность конструкции пола и еще обладающую небольшим сроком производства работ. Технология, отвечающая заявленным требованиям по выравниванию пола – механизированная полусухая стяжка. Она имеет сходство с обычной цементной и отличается от нее тем, что в составе присутствуют фиброволокна, так же она содержит меньше воды (в пределах необходимого объема для гидратации цемента). Густоту такой стяжки можно сравнить с состоянием мокрого песка. Небольшой объем воды существенно сократит период полного высыхания такой стяжки и дает возможность не только выровнять основание, но и при необходимости сделать уклон пола к трапу, что актуально в ванных комнатах, на кровле и в помещениях технического назначения.
Полностью сухая стяжка наберет прочность за тот же срок что и другие цементосодержащие составы (за 25 дней), следует помнить, что при низких температурах срок увеличиться, но ходить можно по прошествии всего 15 часов, это, безусловно, огромное преимущество данного вида технологического процесса выполнения конструкции пола.
Полусухая стяжка пола от сотрудников нашей фирмы
ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛУСУХОЙ СТЯЖКИ.
Процесс укладки следующий. Для начала необходимо расстелить полиэтиленовую пленку и расставить маяки, далее следует сам процесс по выполнению механизированной стяжки. Готовая смесь — это песок, цемент, вода и полипропиленовая фибра, добавка которой и делает материал более эластичным, предотвращая возникновение трещин при эксплуатации. Все ингредиенты перемешиваются в нужных пропорциях, согласно технологической карте. После высыхания такой раствор делается стойким и немного пористым, что повышает звуко и теплоизоляции конструкции в целом. Так как в составе немного воды то после высыхания фиброцементная стяжка не подвергается сильной усадке.
Одной из необходимости во время ремонта является выравнивание пола. Очень часто заменить покрытие не получается без работ по выравниванию его основания. Это актуально для старых зданий, в которых возможны большие перепады уровней полов в разных помещениях. Такая проблема требует решения в виде выполнения качественной стяжки под покрытие пола.
Пример выравнивания пола сотрудниками нашей компании
РЕМОНТ ПОЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИБРОЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ.
Использование стяжки с фиброволокнами подходит в следующих случаях:
имеется разность уровней пола более чем на четыре сантиметра;
в помещениях присутствуют старые дощатые полы;
необходимость выполнить работу в холодный период года при минусовых температурах;
ремонт в условиях эксплуатации помещений и речь идет о скорости выполнения работ.
Подводя итог, мы видим, что полусухая фиброцементная стяжка – отличное и порой единственное решение ряда задач.
Технология имеет свои достоинства:
Результат работ — ровные красивые полы.
Скорость выполнения одной бригадой колеблется в рамках 150-300 кв.м. в течение смены.
Долгая эксплуатационная пригодность и трещиноустойчивость.
Марка применяемого раствора М 200 (является специализированной стяжкой при покрытии пола полимерными материалами), соответствует СНиП 2.03.13-88.
Диапазон возможной передачи раствора: до 100 м вертикально и до 150м горизонтально.
Возможность эксплуатировать уже через 15 часов.
Полипропиленовое фиброволокно заменяет стальную сетку при армировании основания.
Не требуется устройство гидроизоляции заранее, возможно выполнить обмазочную изоляцию по верху стяжки.
Повышенная звуко и теплоизоляция.
Невысокая ценовая составляющая работ.
Наши специалисты проконсультируют вас и помогут решить любую проблему с полом быстро и профессионально. Вам лишь останется выбрать любое декоративное покрытие для своего интерьера.
Преимущества стяжки пола полусухой
Полусухая стяжка — альтернатива влажной и сухой стяжке. Песок и цемент составляют идеальную систему стяжки, подходящую для укладки практически любого напольного покрытия. Это полусухая система, что делает ее лучшим выбором для полов, которые необходимо укладывать до водопадов.
В Green Hands Flooring Systems мы устанавливаем пол на песчано-цементной стяжке в соответствии с высокими стандартами, используя качественные материалы и высококвалифицированный персонал.
Стяжка методом сухого прессования выдерживает вес человека уже через 12 часов.Укладка финишного покрытия пола производится через 8 дней со дня выполнения полусухой стяжки. Подготовленный фундамент готов к укладке любого финишного покрытия (плитка, ковролин, паркет, ламинат).
Сравнение технологий стяжки полов
Критерии
Стяжка пола сухим прессованием
Стяжка пола обычная (мокрая)
Прокладка в день для 1 бригады
до 400 кв.м
до 50 кв.м
Чистовой шлифовальный, выравнивающий, наливной пол
Необходимость подъема материалов на высоту (многоэтажные объекты)
нет
да
Расход воды
мин.
макс
Возможность протечки воды при установке
нет
да
Экономия затрат на плиточный клей
да
нет
Арматура
волокно
сетка
Потребность в оборудовании
да
нет
Технологический процесс создания полусухой стяжки в помещении
В современном строительстве для стяжки пола достаточно производительности.Среди них стоит выделить полусухую стяжку, которая также используется, чтобы сократить время выполнения всех видов работ по проекту. Полусухая стяжка может выполняться не только с помощью специального инструмента, но и самостоятельно. Здесь есть как достоинства, так и недостатки. Самое главное, что в итоге получается действительно гладкая поверхность, уже используемая для покрытия пола.
notion
Полусухая стяжка пола особенно новаторство не исключение. Его также готовили с использованием песка и цемента.правда, очень минимальное количество полива. Никаких протечек раствор давать не должен. Достаточно указать, откуда можно сделать шишку. Тут даже нельзя сказать, что устройство полусухой стяжки выполняется «заливкой», это скорее обычная засыпка. В дополнение к этому важно применить некоторые тонкости и сделать поверхность твердой. Речь идет о полуармировании стяжек, когда в качестве материала принято использовать фибру. Изделие состоит из полипропиленовых волокон.
Аппарат полусухонной стяжки
В зависимости от того, что необходимо для получения результата выполнения стяжки пола, различают определенные технологии. Увеличение слоя стяжки происходит при разводке коммуникаций, однако их не было. Большое внимание уделяется полу с большим перепадом высоты.
Область применения
Как я уже говорил ранее, технология полусухой стяжки находит свое применение в случае сокращения сроков ремонтных работ. Есть огромное желание поскорее вселиться в купленную квартиру, когда все виды работ проводятся особенно своими силами.Также необходимо нести и очень тонкую плиту. В этом случае вполне вероятно, что приготовленный «мокрый» раствор попадет на нижние этажи.
Основой для полусухой стяжки может выступать:
Перекрытия из дерева, которые часто встречаются в старых постройках.
Бетонная плита, применяемая в современном строительстве.
земляное полотно (гравий, песок, уплотненный материал). С этим вы можете столкнуться в частном домовладении, при устройстве подвальных помещений, организации полусухой стяжки первого этажа.
Преимущества и недостатки
Тип используемого материала, а также большая часть технологии установки, каждый вариант стяжки имеет свои положительные и отрицательные стороны. Исключение не составляет и полусухая стяжка. Прибор выделяет следующие плюсы полусухих полов:
Приемлемая стоимость требуемых материалов, а также оплата труда рабочих.
Вероятность поломки трески, появления какого-либо дефекта сведена к нулю. Такой результат сохраняет свои качества и свойства надолго.
Не нужно проводить дополнительных мероприятий по выполнению выравнивания пола. После выполнения всех видов работ можно приступать к укладке напольного покрытия.
№
Характеристики тепло- и звукоизоляции В разы из-за повышенной пористости доступен готовый «черновой» пол.
Никаких протечек при монтажных работах не будет, так как использование воды сведено к минимуму.
Но это только основная часть всех тех пунктов, которые рекомендуют полусухую стяжку пола даже самостоятельно.Стоит отметить, что не отмечено каких-либо ощутимых отрицательных качеств, если вы работаете своими руками. Это говорит о том, что данный метод очень практичен и о качестве конечного результата.
В значительных областях очень дорого выровнять использование такой технологии. Помимо закупки материалов и оборудования, Вам придется потратиться на доставку на строительную площадку, поставку с использованием специализированных гибких НКТ.
К недостаткам можно отнести необходимость дополнительного оборудования для перемешивания.Приготовить полусухую смесь самостоятельно проблематично и сложно. Если нет уверенности в собственных силах, лучше всего обратиться к специалистам. Лишняя вода может испортить даже очень дорогой и качественный бренд цемента. Здесь важно произвести тщательную трамбовку, чтобы в процессе работы не образовались трещины. Именно последний вызывает скрип под полом.
Варианты сухой стяжки
Для реализации устройства полусухой стяжки пола может использоваться совершенно другая технология.По этой причине выделяются отдельные варианты работ по выравниванию пола:
Подложка не применяется, а стыковка осуществляется непосредственно на подготовленном фундаменте из бетона.
Использование полиэтиленовой подложки. Стыковка со стенами и основанием не производится. Таким способом получается так называемый «плавающий» вариант стяжки.
№
Уложенная на поверхность стяжка выполняется на устройстве работы мембранной звукоизоляции.
Подложка может использоваться для теплоизоляционных материалов.
Технология сухой стяжки
Каждый из этих вариантов выполнения способен выполнять определенные функции, в зависимости от того, какое напольное покрытие использовалось и какие результаты должны быть получены к концу работы. Часто выполняется полусухая цементно-песчаная стяжка со стекловолокном. Он выступает в качестве армирующей основы, что улучшает не только качество, но и надежность всей конструкции.
Подготовка основания
Время эксплуатации этажа
будет зависеть от того, насколько хорошо сделаны все приготовления.При очистке основания следует удалить все возможные слои старых стяжек, вплоть до плит. Весь вывоз мусора, мелкие элементы и пыль устраняются с помощью конструкции пылесоса. После этого важно выполнить поверхностное покрытие. Даже незначительные повреждения основания зачищаются мелкой наждачной бумагой. Затирка необходима для выравнивания больших участков с дефектами.
При обнаружении участков, на которых имелась причина расслоения, наждачной бумагой провели его зачистку.В последующем герметик закроет поврежденные участки.
При определении количества раствора для, обращает внимание на подробные измерения с помощью специального инструмента, которые могут быть нормального уровня. Более точные измерения выполняются с помощью лазерного нивелира. Правда не все будет в наличии, что появится в процессе работы самостоятельно.
Горизонталь выставлена на стенах. Имеющиеся перепады высот нужно вовремя обнаруживать, чтобы впоследствии не тратить время на закупку дополнительной порции материала.
Лазер работает так, что изначально производится его установка в центральной части помещения, а пол прикручивается саморезами (длина не менее 100 мм). Обычно ставится не в том месте, где луч лазера пересекается с линейкой, это маркер метки. Аналогичным образом действия производятся и около противоположной стены. Когда балка и отметка не будут совпадать, достаточно прикрутить или открутить саморез до необходимой степени. То же самое сделано и со всеми необходимыми удобствами в здании.Чтобы качество работ было высоким, вдоль стен прикручено порядка 13-17 саморезов, причем один из них закреплен в центральной части помещения.
изоляционных слоев
Для гидроизоляции пола часто используют пленку из полиэтилена. Главное, чтобы его цифры были в пределах 100 м. Если уложены только куски пленки, то они должны выходить внахлест на 15-20 см друг на друга, а также на стены. Поверх него укладывается слой утеплителя, запускается листовой утеплитель. Важно выбрать качественный материал, способный прослужить долго и передать всю поверхность своего качества.
Оптимальный вариант — использовать для теплоизоляции плиты из экструдированного пенополистирола. При способе выполняется полусухая стяжка с достаточной высотой, подойдет и керамзит. Причем его фракция должна быть не более 0,6 см.
Утепление всех стен в помещении, имеющихся выступов, колонн, возможных элементов архитектуры. Для этой дополнительной демпферной ленты, имеющей неправильную клейкую основу. Метод полусухой стяжки пола включает подъем ленты и других слоев утеплителя выше будущего уровня заливки.Впоследствии все это снимается конструкцией ножа.
Крепежные маячки
Важный и ответственный этап — расположение маяков по периметру помещения. От него будет зависеть выравнивание полусухой стяжки. Им нужно было не только остановить правило, но и равномерность распределения готового раствора по комнате.
Требования здесь очень высокие. По этой причине лучше всего выбирать Т-образный профиль и иметь соответствующее название — профили «мигающие».Выбирая в качестве направляющей одну из стен, параллельно ей располагаются профили. Первоначальный маяк лучше всего закрепить примерно в 20-25 см от стены. Далее от места их выполнения зависит удобство всех последующих работ. Самое главное, правило быть длиннее, чем сигнальные огни.
Есть вариант и маяки цементные, выполняются вкручиванием шурупов в основание и заливкой их цементным раствором. Но это менее распространенный метод, не обладающий высокой эффективностью.
Пропорции цемента и песка
При приготовлении раствора для полусухой стяжки необходимо тщательно соблюдать существующие пропорции. Необходимые материалы:
Рекомендуемая марка цемента — портландцемент М500 Д0.
крупнозернистый песок, просеянный после него или который можно мыть. Никаких остатков там быть не должно. Размер его не должен превышать 25-30 мм и соответствовать первому классу.
Вода из колодцев неочищенная. В противном случае можно встретить воду, загрязненную различными примесями и бытовыми сточными водами.Около 15 литров на каждые 200 кг смеси.
На квадратный метр раствора приобретается около 40 грамм стекловолокна. Имеет полусухую стяжку с легким стекловолокном. Армирование стяжки пола полу в этом случае выполнять не нужно.
пластификатор. Литра такого материала хватит на 100 кг цемента.
Цемент и песок смешиваются в пропорции 1: 4 или 1: 5 (все зависит от прочности). Впоследствии готовый раствор заливается водой и пропорционально фиброволокно.Что касается влажности, то приготовление смеси оптимально — сжатая, при этом количество влаги выходит незначительно, а сам комок остается целым.
Чтобы не заморачиваться и не тратить слишком много времени, все в наличии в магазине. Для полусухой стяжки раствор представлен в ассортименте.
Проведение монтажных работ
Раствор, приготовленный в распределении по поверхности, не должен прилипать к инструментам, а равномерно распределяться по всей поверхности. При этом не должно появиться никакого потрескивания полусухого галстука.Монтаж полу-стяжки включает в себя не только распределение раствора, но и мелкие придавливания в местах стыков слоев утеплителя со стенами. Не лишним будет протаранить его и по всему периметру, чтобы не появились подушки безопасности.
Может использоваться и на специальном оборудовании для приготовления смеси. Но в этом случае всю поверхность необходимо одновременно заливать растворами, и только после этого следует приступать к выравниванию. Расход стяжки полуфабриката будет зависеть от толщины поверхности пола под ним, а также от площади пола.Толщина должна быть не менее 30 мм. Все установленные маяки можно спрятать под полусухую стяжку.
Затирка
После того, как стяжка по периметру тщательно утрамбована, можно приступать к выравниванию. Края правил упираются в выставленные маяки и постепенно смещаются в противоположную сторону. Это дополнительно указывает места, где мало или наоборот много раствора. Используя кельму или шпатель, участки находятся в оптимальном положении.
Относится к завершающей стадии полуплавающей стяжки.Оптимальный вариант — использование специализированного оборудования, которым является диск болгарки. Ремешок шпателя подходит для работы своими руками. Технология укладки полусухой стяжки пола предусматривает выполнение круговых движений при затирке швов.
тщательный уход
Процесс стяжки полусухой стяжки пола не занимает много времени. Но необходимо создать условия, чтобы полученный раствор мог застыть на поверхности. Чаще всего используется полиэтиленовая пленка, которую он обслуживает. Создает оптимальную температуру по периметру.Предварительные результаты будут видны спустя 10-12 часов. Если есть небольшие пустоты, их можно заполнить полужидким цементным раствором. Альтернативой выступает и постоянный полив водной поверхности.
Приступить к настилу настила пола можно только через 94 часа, так как полиэтиленовая поверхность будет удалена в «черновом» полу. Но даже в это время необходимо следить за состоянием полотен.
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Полусухая стяжка пола своими руками: с недостатками, технология, видео
Процесс стяжки полусухого типа выполняется по тем же принципам, что и заливка стандартного пола на бетонный или цементно-песчаный раствор.Схожее предназначение обоих типов стяжек — выравнивание стартовых оснований, по сути, они выполняют полированный промышленный пол или опоры основания. Просто используйте другой состав раствора, и технологические принципы работы несколько улучшатся. В чем еще отличия новой методики от стандартной и в чем причины ее популярности в профессиональных кругах и среди владельцев городских и дачных квадратных метров?
Упомянутая в заглавии эпитет «сухая» стяжка заслуженно получила: при приготовлении раствора по новой технологии используется значительно меньший объем воды.В процессе замеса емкости добавляется минимально необходимое для гидратации цемента количество жидкости, которое должно инициировать процесс образования устойчивых кристаллических соединений.
Рис. Консистенция раствора для полусухой стяжки на первом этапе
Не получая излишней влажности, раствор для полусухой стяжки пола затвердевает и трансформируется в цементный камень. Благодаря этому преобразованию заливка получила несколько существенных преимуществ:
В первую очередь — высокая прочность, которая прямо пропорциональна уровню надежности и экологичности будущей конструкции изделия.Поскольку используется именно то количество влаги, которое достаточно для установления молекулярных связей компонентов, происходит процесс испарения сверх этих связывающих цепей жидкости. Поэтому не должно образовываться нежелательных пор, полостей, пустот.
Отсутствие усадки и ускоренной подготовки стяжки за счет отсутствия необходимости испарения лишней воды.
В помещении повышается показатель влажности, что позволяет одновременно выполнять другие отделочные операции.Существенным преимуществом было то, что конструкция возведенной перед стяжкой помещения в первую очередь деревянные двери и оконные рамы не подвержены повреждениям от влаги. Полусухая стяжка пола исключила эти проблемы.
Затирка безусадочного покрытия поверхности выполняется после процесса выравнивания правилом. И дождитесь, пока застынет полусухая стяжка пола. Сколько сухого раствора замешивается по новой методике? Через 12 часов залитый полусухой смесью пол можно двигать! И, подождав сутки в этом помещении, вполне можно произвести дальнейшие работы по отделке отстойного пространства.Приступать к окончательной укладке напольного покрытия также разрешается намного раньше, чем при использовании старого способа заливки.
Но есть нюансы. Технология стяжки полусухого пола усовершенствованная, но несовершенная, поэтому срок толерантности к разным видам работ разный. Это зависит от характеристик используемых напольных покрытий:
гранит или плитка, устойчивая к воздействию влаги, можно приступать к укладке через два дня;
стелить линолеум разрешено через неделю;
№
приступить к укладке паркета или ламината рекомендуется установка пола через 28 дней, выждав время, указанное в технологических требованиях стандарта для всех видов цементно-песчаных засыпок.
Рис. Полы следует укладывать после полусухой стяжки
ВНИМАНИЕ! Не верьте утверждениям о том, что укладку всех видов финишных покрытий можно произвести через 48 часов. В составе полусухой стяжки пола присутствует вода, поэтому жидкость хоть и по минимуму испарится.
При всех достоинствах новой технологии выравнивания полусухая стяжка пола имеет недостатки. Например, упоминалось о преимуществах повышенной прочности, замедления растекания смеси.В результате на стыке пола и стен раствор заполняет пустоты в углах, приобретая округлую форму.
Полусухая цементно-песчаная стяжка также не рекомендуется для использования на больших, более 75 м², площадях. Нижний предел вместимости засыпного слоя — 30 миллиметров, оптимальное соотношение толщины — 40-50 мм.
Впервые произведены подготовительные процессы, включая диагностику пола. Метчиками молотка по цементной поверхности определяется отслаивание, сегменты вынимаются перфоратором и заливаются цементным раствором.Случайные неровности необходимо заполнить и снова заполнить щель.
ВАЖНО! Выровнять линии затирки стыков пола со стенами необходимо, даже если участков деформации на этом участке не обнаружено.
Далее можно переходить к приготовлению смеси для полусухой стяжки пола. Видео по этой теме, предоставленное в сети, содержит подробную инструкцию по пропорциям используемых материалов. Также есть фотографии полусухой стяжки пола, которые демонстрируют.
Перемешивание раствора ↑
Купленный очищенный или карьерный речной песок, цемент и добавки для улучшения растекаемости.В качестве емкости для замеса можно использовать как специально разработанные металлические емкости, так и подручные средства — можно соорудить корыто из досок и листа фанеры. Также для ускорения процесса можно использовать оборудование для полусухой стяжки пола, например, аренда бетономешалки.
Материалы, входящие в состав раствора для стяжки данного типа, должны соответствовать технологическим требованиям. Мелкость песка не должна превышать 2,5. Максимально допустимое содержание мелкодисперсных глинистых смесей в песке — 3%, полное отсутствие растительных остатков и прослоек торфа.Рекомендуемый естественный уровень влажности, но он не имеет конкретного значения, соответственно, и точные пропорции объема воды для замеса сухой цементной массы заранее не известны. Они определяются в процессе смешивания на глазах. Воду следует брать из надежного водоема, не содержащего технических или биологических отходов. Это ваша обычная вода.
В центр емкости для раствора для полусухой стяжки пола своими руками поочередно насыпают три лопатки с песком и одну лопатку с цементом до достижения необходимого объема.Далее все сухие компоненты смешиваются, и заливается вода, в которую сначала нужно добавить клетчатку. Технологическая вода заливается до тех пор, пока смесь не приобретет консистенцию, называемую супесей — песок должен склеиваться в комок, при нажатии на который из выделения влаги должен отсутствовать.
Использование волокна ↑
Из-за нестабильности показателя влажности песка, жидкость добавляется «на глаз», что может привести к превышению системой ее объема в смеси. Если комок приготовленного раствора выделяется влагой, необходимо добавить небольшое количество цемента и песка.В каждом ведре воды, используемой для смешивания композиции, смешивается с полипропиленовым волокном, примерно 80 грамм на ведро. Более точные пропорции фиброволокна рассчитываются на кубический метр раствора, указанные производителем в инструкции.
Механизированная ↑
Также существует стяжка пола полусухая и механизированная. Заливка перемешивания и подача материала в намеченный периметр производится пневмомеханическим способом. Выполнение работ вручную механизированным способом отличается тем, что устройство полусухой технологии стяжки пола предполагает послойное нанесение спуска первой части раствора и прогон трамбовки, затем формируется верхний слой стяжки, правило. небо и земля.Утрата самовыравнивающихся свойств сухой массы начинается примерно через 40 минут-час, поэтому вам нужно успеть произвести заливочный раствор до истечения этого времени.
Рис. Стяжка пола полусухая механизированная
Заранее по периметру нужно установить линейные маяки таким образом, чтобы правило опиралось на перила, расстояние от стены до перил должно быть равно 20-30 сантиметрам. Смесь выскакивает на пол, доходя до отметки на маяках, затем уплотняется, верх заливается оставшейся частью полусухого раствора, стяжка утрамбовывается, разравнивается и полируется.
Через сутки в помещениях площадью более 15 м? нужно вырезать по стенкам деформационные швы шириной 3 мм и глубиной, равной одной трети высоты слоя. Заливку покрыли полиэтиленом, накрыли листьями и оставили на неделю для отверждения. В жаркую погоду 5 дней стяжку нужно будет влажной, чтобы она не трескалась и не коробилась.
В результате получается ровная плоскость пола, в последующей коррекции перед укладкой напольного покрытия, плитки или других покрытий поверхность не нужна.Усадки у полусухой стяжки пола нет, на ней образовались трещины. Это прекрасная основа для устройства теплого пола.
Рис. Полусухая стяжка пола чистовая поверхность
Связанные с контентом
Как наносить полусухую цементную стяжку
Как наносить полусухую цементную стяжку
Полусухие цементные стяжки обеспечивают одни из самых прочных слоев стяжки, которые только можно создать.Это делает их отличным вариантом для крупных коммерческих и промышленных помещений, где пол может подвергаться воздействию таких проблем, как очень тяжелые шаги, физические удары и движение вилочного погрузчика.
Однако требуются подходящие материалы и хорошо обученная команда специалистов по нанесению, чтобы убедиться, что стяжка спроектирована, смешана, нанесена и отделана должным образом. Неисправности на любом из этих этапов могут нарушить целостность и качество слоя стяжки и привести к ряду проблем.
Посмотрите видео ниже, в котором подробно рассказывается о нанесении полусухой цементной стяжки, чтобы получить представление о том, как укладывается этот тип системы.
Конкретный тип стяжки в приведенном выше видео содержит запатентованную пластифицирующую и ускоряющую добавку, которая изменяет и улучшает характеристики стяжек на основе песка и цемента, что означает, что она способна сочетать консистенцию, высокую прочность, быструю укладку и отличные свойства контроля влажности с возможность добавить ряд систем чернового пола на болтах, таких как полы с подогревом и звукоизоляция.
Если вы хотите узнать больше о различных типах стяжек, пожалуйста, напишите нам или оставьте комментарий ниже.
Дэн Эш
Дэниел Эш — менеджер по связям с общественностью и СМИ глобального производителя полимерных напольных покрытий Flowcrete Group Ltd. В обязанности Дэна входит создание пресс-релизов, блогов, официальных документов и тематических исследований по продуктам и проектам Flowcrete, а также образовательного контента для профессионалов строительной отрасли.
Устройство полусухой стяжки пола | Напольные покрытия
Мокрая стяжка, производимая на песчано-цементном растворе, — классический метод чернового выравнивания основания. Его основные недостатки: низкая трещиностойкость и необходимость делать 30-дневный перерыв между заливкой и укладкой пола. Сэкономить время и перейти к следующему этапу работ через 4-5 дней можно с помощью новой технологии немецких полутяжек, о которой пойдет речь в этой статье.
Технологические особенности
Пожалуй, самым решающим преимуществом полусухой стяжки является отсутствие усадочных трещин, потому что смесь полусухая и не дает усадки как таковой. Как было отмечено выше, еще одним важным преимуществом этого метода является возможность перейти на завершение работ по устройству секса за 4-5 дней, то есть за 25 дней, чтобы сэкономить свое время. Это достигается за счет использования полусухого песчано-цементного раствора, в который в качестве армирующего компонента добавляются фиброволокно-пластификаторы и отвердители для ускорения процесса высыхания и отверждения.Вместо стекловолокна также можно использовать классический метод армирования — стальную армирующую сетку.
Что касается оборудования для полусухой стяжки, то стяжка в промышленных масштабах осуществляется исключительно с помощью раствора и пневмонагнетателей, стоящих на улице перед зданием и подводящего раствора на высоту 50 метров и длину 200 метров. Это дает возможность чистить, потому что раствор на месте укладки приходит в готовом, полусухом состоянии, а затем, после равномерного распределения раствора, происходит окончательная шлифовка и полировка с помощью специальных машин для гладкости.Такой способ позволяет за 1 день нанести до 300 квадратных метров полусухой стяжки.
Если вам необходимо сделать полусухую стяжку своими руками, то при работе этим методом теоретически можно сделать стандартный набор инструментов и оборудования:
Бетономешалка
уровень;
Обычно;
маяков;
терка;
набор кельм.
Но есть одно «»: а на практике устройство полусухой стяжки — процесс достаточно трудоемкий, основные проблемы возникают в процессе приготовления однородного полусухого раствора.А если сделать полусухой состав вручную, без специальных пластификаторов не обойтись. Если вы все-таки решились на самостоятельную укладку замеса раствора, рекомендуем использовать раствор — Пневмонагнетатель, который можно взять в аренду в компании «Евросистем», а герметизацию и полировку поверхности проводить с помощью шпателя. машины, которые вы можете предложить.
Рекомендации по использованию стяжки данного типа
Во всех случаях рекомендуется использовать полусухую стяжку.Особенно при работе в помещениях со старыми или тонкими плитами, когда велика вероятность перехода влаги на нижние этажи. Довольно важным фактором является ограничение времени работ, когда на выравнивание и укладку пола отводится срок в 5-7 дней.
Отметим, что для быстрой, качественной и комфортной работы требуется специальное оборудование. Если ни одно из вышеперечисленных условий не выполняется, а специального оборудования нет в наличии, предлагается выполнить классическую влажную стяжку и требуется подождать 25-30 дней.
Ступень полуустройства Галстук
Приступаем к подготовке базы. Из помещения выносят все вещи, инструменты и т. Д., А пол тщательно подметают, в идеале использовать конструкцию пылесоса. Оцените состояние пола, уровень выступов и ям. Глубокие отверстия заделывают раствором или клеем для плитки. Выступы сбивают с помощью пробойника или молотка и зубила. Затем снова сделайте уборку и приступайте к установке маяков.
Маячки
можно установить несколькими способами, в этом случае неплохим инструментом будет лазерный уровень, но можно управлять и обычным.Вот три наиболее распространенных способа установки маяков:
Самый распространенный способ установки маяков на полусухую стяжку — на ровный грунт из готового полусухого раствора. Подготовьте много небольших плоских участков, шириной 20-40 мм.
на раствор. По длине маяка сделать горки раствором можно взять газобетонный клей или плитку. Раствор вмятины маяка, выставив его на нужную высоту по всей длине;
на винты. Идеален при работе с деревянным основанием, но можно просверливать отверстия в бетоне и устанавливать анкеры.По длине маяк ввинчивается в основание саморезами на нужную глубину, поверх укладывается металлический профиль.
Завершающий этап тренировочной площадки — укладка гидроизоляции (при необходимости) и поверх полиэфирной пленки на основу или обработка водоотталкивающим составом. Это делается для того, чтобы в землю не уходила необходимая влага. Используем пропитку глубокого проникновения, не щадя состав, тщательно смачиваем пол валиком или широкой кистью.Процедуру рекомендуется повторить не менее двух раз, чтобы обеспечить максимальную гидроизоляцию черного пола. Через 3-4 часа после первого прохода проводится повторная обработка и можно переходить к приготовлению раствора для стяжки.
Раствор для стяжки
В состав раствора входит песок марки цемента не ниже 400 в соотношении 3: 1. Также рекомендуется добавлять специальные отвердители, их количество зависит от выбора средства, строго соблюдайте рекомендации производителя.Если стяжка не армирована металлической сеткой, то в смесь добавляют фиброволокно желаемой прочности. Воду наливают медленно, чтобы получился раствор, который легко формуется, но остается полусухим (рассыпчатым). Проверьте его готовность, просто взяв смесь рукой и легко сжав ее в руке: если она формована, то желаемая консистенция достигается. На этом этапе очень важно приготовить однородную смесь, поэтому рекомендуется использовать раствор.
Укладка галстуков
В зависимости от выбранного способа армирования заливка пола выполняется двумя способами:
Если раствор добавляют фиброволокно, то смесь равномерно распределяют по всей поверхности подготовленного основания, периодически утрамбовывая его кельмой;
Если вы используете армирующую сетку, сначала заполните начальный слой 10-20 мм и вмятину в армирующей стальной сетке.Между собой сетка может быть сварной или разводной. Затем держите сверху устройство завязками. Это наиболее трудоемкий процесс, поэтому рекомендуем отказаться от установки сетки в пользу стеклопластика
.
Раствор для чистового выравнивания
В случае ручной укладки в завершение немного водянистой смеси, приготовленной с помощью правил, разровняйте верхний слой маяка. Работая в одиночку, обычно берут 1-1,5 м, больше одной стяжки просто физически не выравнивают. Работая вместе, мы можем применить правило длины 2-3 м.Это следует учитывать заранее, чтобы не ставить маяки слишком близко или слишком далеко.
Чистовая отделка поверхности до идеально ровного состояния может выполняться ручной теркой или шлифовальным станком, также можно заливать самовыравнивающуюся смесь слоем 2-5 мм. Эта работа необходима при укладке паркета, паркета или ламината. Для линолеума или плитки идеальная поверхность пола не требуется.
В том случае, если вы заказываете выполнение полумеханизированных стяжек у специалиста, вам не нужно завершать выравнивание поверхности, так как стяжка выводит на один уровень всей площади помещения и идеально ровное основание для укладка финишного покрытия.
Полусухая стяжка пола: технология, плюсы и минусы
В тех случаях, когда черновой пол требует выравнивания, либо планируется прокладка коммуникаций на полу, стяжка остается чуть ли не единственным техническим решением. В этом обзоре мы раскроем понятие полусухой стяжки, укажем ее достоинства и недостатки, опишем процесс устройства.
Описание технологии
Понятие полусухой стяжки мало известно людям, впервые столкнувшимся с ремонтом или строительством.Стандартная цементно-песчаная стяжка известна многим, сухая стяжка, покрытая листовыми материалами, также недавно была слышна, поэтому выражение «полусухая стяжка» вызывает в себе представление некоего промежуточного варианта, что не совсем справедливо.
Чтобы понять, о чем идет речь, следует сначала ознакомиться с тем, как происходит твердение растворов на цементном вяжущем и какие явления сопровождают этот процесс. Короче говоря, цементному раствору для затвердевания требуется обилие воды в течение длительного времени.В этом случае в процессе приготовления необходимо строго соблюдать установленное соотношение цемента и воды, иначе смесь безвозвратно потеряет свои качества.
Полусухая стяжка — это стандартный цементно-песчаный раствор, но с более низким водоцементным соотношением. С одной стороны, это явное нарушение технологии, однако есть специфический нюанс: если в смеси будет недостаточно воды, она просто потеряет удобство в обращении при подаче и разравнивании, при этом прирост прочности будет происходить и дальше. на протяжении всего последующего срока службы при условии, что стяжка не будет полностью высыхать.Конечно, никто не будет ждать несколько месяцев, пока цементный раствор затвердеет в условиях атмосферной влажности, поэтому первичная прочность обеспечивается качественным уплотнением, добавлением армирующих волокон и пластификаторов.
В первом приближении технология выполнения сухой стяжки выглядит как заливка состава на подготовленное основание, напоминающее по консистенции влажный песок. Эта смесь легко уплотняется и выравнивается, после чего довольно быстро затвердевает и может выдерживать сквозную нагрузку.Ключевой особенностью является то, что смесь готовится и доставляется на объект механизированным способом, что позволяет за один день уложить до нескольких сотен квадратных метров пола усилиями всего одной команды.
Назначение, плюсы и минусы cons
Невольно возникает вопрос: зачем нужны все эти ухищрения, если технология «мокрой» цементной стяжки давно разработана? Дело в том, что у классической стяжки есть важный недостаток: она дает усадку, из-за чего требуется армирование слоем более 80 мм, чтобы исключить образование трещин.К тому же при заливке классической стяжки в многоэтажном доме всегда есть риск, что цементное молоко потечет через потолок даже при наличии гидробарьера: достаточно малейшего зазора и образуется внушительная яма. на поверхности.
За счет пониженного водоцементного отношения полусухая стяжка практически не дает усадки, ее армирование требуется только при установке черновой конструкции плавающего типа. Также полусухая стяжка привлекательна технологичностью: заливка пола в квартире машинным способом происходит в течение суток (а иногда и нескольких часов), что избавляет от необходимости устраивать место для приготовления цементного раствора и подъема его на пол.Через 12-18 часов стяжка может выдержать пешеходный поток, а через двое суток отделочные работы можно продолжить.
Но при всех своих достоинствах полусухая стяжка ограничена в использовании, в первую очередь из-за относительно высокой стоимости. На самом деле это довольно спорный вопрос, что дороже: полусухая или классическая цементная стяжка? В первом случае весь комплекс работ оплачивается вместе с использованным материалом, плюс подрядчик дает гарантию качества.Обычная цементная стяжка дешевле по материалам, но при ее укладке слишком велико влияние на итоговое качество человеческого фактора и квалификации рабочих. Иногда в силу этих обстоятельств разница в цене может показаться незначительной.
Кроме того, полусухая стяжка требует тщательного ухода и обработки перед укладкой напольного покрытия в первый раз после заливки. Также есть сложности с заливкой полусухой стяжки на деревянные полы: помимо достаточной несущей способности необходимо обеспечить, чтобы пол был защищен от пара и при этом оставался ограниченно вентилируемым.Обычно для этих целей достаточно защиты супердиффузионной мембраной по нижней плоскости, что довольно сложно сделать в многоквартирных домах.
Используемое оборудование
В наиболее распространенном варианте заливки полусухой стяжки , процесс выглядит так: подготовленный песок, цемент и другие материалы доставляются под вход или в частный дом, а также тихоходная мешалка и пневмонасос. Один-два человека готовят раствор небольшими порциями и подают его на место через шланг (до высоты 60 метров), остальная бригада занимается распределением и выравниванием смеси, а через короткое время разглаживает поверхность. шпателем.Метод очень технологичный, но недоступен простому обывателю из-за отсутствия специализированного оборудования.
А вот устроить полусухую стяжку своими руками можно, конечно на свой страх и риск, а можно. Для этого потребуется строительная емкость 100-140 литров, ручной тихоходный миксер мощностью около 1,5 кВт, а также много времени и терпения. Для качественного выравнивания стяжки потребуется лазерный построитель оси, линейка длиной 2 м и увеличенной толщиной, а также знание основных принципов выравнивания пола.Если вы хотите обеспечить высокое качество поверхности стяжки, вам придется арендовать мастерок, в кругах строителей именуемый «вертолетом».
Подготовка фундамента
К началу работ основание пола необходимо очистить от остатков строительных смесей и сколов; все щели, щели и щели необходимо заполнить обычным цементным раствором. В результате должна получиться однородная поверхность: не идеально ровная и гладкая, но без значительных локальных неровностей..
Перед укладкой сухой стяжки требуется гидроизоляция, но не для того, чтобы исключить вытекание цементного молока, а для защиты стяжки от поглощения влаги из основания. Для этого некоторые бригады используют наплавленную рулонную гидроизоляцию, в которой явно нет необходимости: это нужно делать только в ванных комнатах и других влажных помещениях. В обычном случае достаточно полиэтиленовой пленки, но ее плотность должна быть не менее 100-120 г / м 2 . Перед тем, как укладывать пленку в комнате, нужно провести генеральную уборку.Пленка укладывается внахлест на стены на высоту 5–7 см над уровнем готового пола; в углах образуются аккуратные складки.
Следующий этап — подготовка к выравниванию. Площадь пола условно делят на полосы шириной на 20-30 см меньше используемого правила. По границам этих полос нужно подтягивать саморезы с шагом 2–2,5 м, если пол бетонный, используйте пластиковые заглушки. Заглушки саморезов устанавливаются вкручиванием в общую плоскость, которая находится на 40 мм ниже планируемой поверхности стяжки; для контроля используется лазерный уровень.Места проколов пленки можно замазать герметиком или мастикой, но это не обязательно.
Если в стяжке устраивается система теплого пола, на пленку укладывают плиты пенополистирола. В перекрытиях на земле можно использовать ПСБ высокой плотности, в перекрытиях — только ППС сорта 40 и выше или плиты ПУР. Предварительно выравнивать утеплитель не нужно, он обладает достаточной гибкостью, чтобы давить на основание под весом стяжки. Если пол очень неровный, достаточно уложить плиты в 2 или 3 слоя.После укладки утеплителя необходимо еще раз проверить правильность установки саморезов, параллельно рассчитав перепад высоты пола и необходимый объем раствора. Затем остается только уложить на стены ленту из вспененного полиэтилена толщиной 6-10 мм и можно приступать к заливке.
Устройство для полусухой стяжки
Процесс начинается с приготовления раствора. Нужно покупать только карьерный песок и просеивать его, в идеале — заказывать промытый.Вяжущее — портландцемент 400D0, всегда свежий. Также понадобится полипропиленовая фибра из расчета 500-800 грамм на м раствора 3 , модификатор — замедлитель схватывания, а при устройстве теплого пола — универсальный пластификатор для бетона. Нормы расхода добавок определены инструкцией по применению.
Пропорции раствора следующие: на мешок цемента 12 ведер сухого песка и 13-15 литров воды. Раствор можно приготовить двумя способами:
Смешайте сухие ингредиенты, а затем постепенно добавляйте воду, постоянно помешивая.
Приготовить цементное молоко с жидкими добавками и смочить им смесь до образования желаемой консистенции.
Раствор для сухой стяжки должен легко выдавливаться в руке до образования плотного комка, при этом на поверхности не должна появляться влага. Если такой комок уронить на пол, он рассыпется без образования потеков. Сначала смесь замешивают в корыте лопатой, углы и дно необходимо очистить. После этого необходимо взбить раствор на невысокой скорости миксером, затем снова очистить дно и снова перемешать, при необходимости добавив жидкий компонент.Общее время приготовления на порцию 150 кг занимает около 10-12 минут.
Полученный состав сначала заливается и предварительно уплотняется по линии установки маяков. Образовавшиеся насыпи из раствора необходимо притереть кельмой на уровне шляпок саморезов, контролируя общую плоскость каждой строчки правилом. Этот процесс называется притиркой маяков. После этого на маяки устанавливаются направляющие — два вложенных друг в друга профиля ПН-40, которые должны опираться как на насыпь, так и на сами шурупы.
Когда маяки подготовлены, все пространство между ними покрывается раствором, одновременно уплотняясь ногами. Заливать нужно в избытке, чтобы в дальнейшем поверхность можно было растянуть по направляющим правилом. Когда одна секция залита и выровнена, направляющие аккуратно вытаскивают, устанавливают на следующие маячки и продолжают выравнивать пол.
Лучше всего полусухую стяжку залить в каждой комнате отдельно, установив полусухую стяжку. разделитель в виде вспененной полиэтиленовой ленты в каждом дверном проеме.После покрытия всей площади пола стяжку оставляют на 8-10 часов для предварительного застывания, после чего заполняют бороздки из направляющих, с усилием выдавливая тот же раствор, но чуть более жидкой консистенции, убирая излишки. шпателем заподлицо с поверхностью. Через 1–2 часа стяжка вытянет из затирки большую часть влаги, и поверхность можно будет обработать машинным способом. Передвигаться по стяжке на этом этапе лучше в специальных колодках на манер снегоступов, обычно они идут в комплекте с автомобилем.
Уход и подготовка к укладке покрытия
В результате выравнивания полусухой стяжкой образуется поверхность со скоростью кривизны не более 1 мм / м и общей неровностью пола, что допускается по лазерному уровню, используемому при установке маяков. При качественной затирке поверхность будет лишь слегка шероховатой с хорошо заметными волокнами фибры, с нее следует лишь смести оставшуюся пыль.
Несмотря на недостаток воды в исходном растворе, стяжка имеет тенденцию к дальнейшему укреплению, если она остается влажной.Поэтому лучше подержать под пленкой не менее двух недель, периодически (3-4 раза) добавляя новую порцию воды. На 3 и 4 недели пленку можно снимать, но продолжать периодически опрыскивать поверхность и поддерживать влажность в помещении на уровне не менее 70-80%.
Укладку покрытий, таких как ламинат или линолеум, можно производить через 20 дней после заливки. Для плитки, паркета или паркетных досок необходимо выдержать полный срок созревания — 28 дней, иначе те незначительные неровности, которые появляются при остаточной усадке, могут навредить покрытию.При должной осмотрительности полусухая стяжка не требует выравнивания самовыравнивающейся смесью, но остается достаточно пористой и может быть очень пыльной. Поэтому по окончании периода выдержки ее необходимо сначала пропитать грунтовкой для сильно впитывающих поверхностей, а затем обработать «Бетон-Контакт».
техника, рекомендации, отзывы. Полусухая стяжка пола своими руками
При строительстве дома рабочим необходимо выполнить большой объем работ и применить самые разные технологии.Возведение стен осуществляется из самых разных материалов, а внутренняя отделка выполняется самыми необычными способами. Отличительной особенностью работ по выравниванию пола является то, что результат этого этапа строительства хозяева не только видят каждый день, но и чувствуют себя под ногами. Все это доказывает важность правильности фундамента.
Виды стяжки пола
Классический способ . Мокрая стяжка из цементно-песчаного или бетонного раствора.Такой способ выравнивания фундамента применяется в строительстве очень давно. Работа по мокрой стяжке требует много времени, так как материал должен полностью просохнуть.
Мокрая стяжка . Выполняется с помощью плит из ДСП, OSB, ДВП или фанеры. Стоимость таких работ зависит от исходного качества фундамента. Чем хуже, тем больше материала потребуется для выравнивания. Прочность некоторых плит не позволяет укладывать их в один слой, что также указывает на необходимость многократных работ по выравниванию.
Стяжка полусухая . Этот способ аналогичен классическому базовому, но принципиально отличается минимальным количеством воды в песчано-цементной смеси. Не льется, а засыпает на полу. Для увеличения прочности в раствор могут быть добавлены полипропиленовые волокна, которые играют роль армирующего каркаса. Полусухая стяжка пола, технология изготовления которой будет рассмотрена ниже, может производиться несколькими способами, в зависимости от различий в плоскости основания.
Преимущества полусухой стяжки пола
Нет необходимости в дополнительной гидроизоляции пола, так как раствор не течет.
При работе не нужно использовать защитные перчатки и обувь, так как песчано-цементная смесь содержит всего 25% воды. Это делает его немаркированным.
Если работы не ведутся на первом этаже, то нет риска протечки между этажами.
Устройство полусухой стяжки пола, технология которого позволяет получить 100% ровное основание, делает возможным также полное отсутствие пустот с воздухом и трещин.
Время полного высыхания пола всего 4-5 дней.По истечении этого времени можно укладывать финишное покрытие.
Вес полусухой основы намного меньше мокрой. Это позволяет снизить нагрузку на перекрытия здания.
Работы с раствором можно проводить при температуре -50 ° С.
Особая структура материала позволяет получить пол с отличными звуко- и теплоизоляционными характеристиками.
Галстуки полусухие по европейскому стандарту изготавливаются из специальных смесей. Большая насыщенность рынка такими видами материалов и услуг приводит к минимальным наценкам на работу.
Недостатки полусухой стяжки пола
Перед началом работ по уплотнению материала территория помещения сильно загрязнена.
При использовании спецтехники стоимость ремонта увеличивается.
Цена за 1 м 2 полусухая стяжка зависит от высоты, на которой проводятся работы. Например, на 1 и 20 этажах стоимость этажа отличается на 30%. Это связано с необходимостью поднять все материалы и оборудование.
Полусухой раствор очень трудно смешать вручную.
Часто строители не знают точное количество воды в смеси, поэтому наливают недостаточно или слишком много. Это приводит к поломке техники и неожиданному результату.
Полусухую стяжку необходимо тщательно утрамбовать, иначе она будет постоянно крошиться и даже скрипеть под ногами.
Виды полусухих стяжек
Стяжка без основания. Материал укладывается на голый бетонный фундамент.
С полиэтиленовой подложкой. Решение в этом случае не распространяется на основание и стены. Такой вид стяжки еще называют «плавающей».
С теплоизоляционной подложкой. В роли дополнительного слоя чаще всего выступают плиты минеральной ваты. Особенно это актуально на первых этажах домов и в частных постройках.
С шумозащитной подложкой. Сама по себе песчано-цементная смесь плохо пропускает звук. Дополнительно можно использовать вспененный полиэтилен или шумопоглощающие мембраны.
С усиленной сеткой. Они делают пол более прочным.
С волокном. Такой пол способен выдерживать очень высокие нагрузки.
Некоторые из этих видов можно комбинировать между собой, поэтому стяжка пола оптимальна для этого помещения. Технология устройства полусухой стяжки делится на несколько этапов.
Подготовка основания под стяжку полусухого пола
Перед началом работ основание полностью очищается. Мусор убирается веником, а мелкие частицы убираются пылесосом.
Установлен нулевой уровень. Помогает точно измерить высоту основания.
При необходимости большие дефекты пола шпаклюются. Полусухая стяжка, технология укладки которой позволяет создать ровную поверхность, еще не гарантирует проникновения во все недостатки основания. Оставшиеся пустоты впоследствии могут вызвать трещины.
Загрунтовать всю поверхность пола. Это помогает склеить новый слой со старым. Грунтовка сохнет несколько часов.
Установка маяков и гидроизоляция
Маяками называют направляющие элементы, служащие ориентирами для горизонтального уровня будущего пола.Они помогают строителю выложить раствор необходимой толщины.
Гидроизоляция для полусухой стяжки не требуется, но стены и колонны следует защищать от раствора. Это делается для того, чтобы сжатие и последующее расширение вертикальных конструкций не сказалось на состоянии пола. Выше уровня будущей стяжки на все поверхности накладывается демпферная лента, она предотвратит растрескивание материала. После высыхания пола удалите его острым ножом.
Полусухая стяжка пола, технология устройства которой подразумевает обязательное наличие маяков, позволяет выполнять их несколькими способами.Один из них предполагает устройство ориентиров на двух противоположных стенах. Маяки состоят из утрамбованной смеси. Их высота точно измеряется от нулевого уровня.
Маяки также могут быть реечными, закрепленными на шурупах или бетоне. Их уровень, как правило, на 8-10 см выше основания.
Такие маяки устанавливаются полосами через каждые 180-190 см, если используется двухметровая линейка. С уменьшением его длины расстояние между ориентирами становится короче. Их высота измеряется нитью, натянутой между стенами от первых маяков.
В процессе нивелирования маяки не должны смещаться. Для этого они должны быть надежно закреплены. По мере необходимости будущий пол армируют.
Приготовление раствора для полусухой стяжки пола
Этот процесс можно осуществить несколькими способами. Самый простой из них — это разбавление воды готовой сухой смесью. В этом случае вам просто нужно следовать инструкции.
Если готовой смеси нет, то ее можно делать самостоятельно. Для этого смешайте одну часть цемента и три — очищенный крупнозернистый песок.При необходимости добавляются пластификатор и волокно. Все помещается в бетономешалку, и постепенно в нее заливается вода. Полусухая стяжка пола, технология укладки которой будет рассмотрена ниже, подразумевает получение раствора определенной консистенции. Такой, что при сжатии в кулак образует комок, но не выделяет воду.
Полусухая стяжка из стекловолокна выдерживает очень большие нагрузки. Нужное количество раствора получается путем постоянного добавления сухих компонентов и воды.
Устройство полусухой стяжки пола. Техника бетонирования
После завершения подготовительных работ можно приступать непосредственно к бетонной поверхности. Полусухая стяжка пола, технология которой предусматривает выполнение работ сразу несколькими строителями, начинается с засыпания смеси между рельсами. После этого материал немного разравнивается над маяками. Смесь тянется к себе. При необходимости по правилу можно выполнять волнообразные движения, это поможет убрать лишний материал в соседних зонах.
Пока бетонная смесь не начинала сохнуть, ее нужно было натереть и протереть. Все это необходимо сделать в течение 6 часов после выравнивания. Используется специальный станок, позволяющий сделать поверхность пола ровной и гладкой. В процессе работы оборудования материал немного оседает.
Обработка материала заканчивается контрольной проверкой горизонтальности и ровности полученного пола. Уровень обязательно должен быть чистым.
Для постепенного высыхания поверхность пола покрывают полиэтиленом на 12 часов, это поможет предотвратить слишком быстрое испарение влаги.После этого пол сохнет не менее четырех суток.
Полусухая стяжка пола своими руками: устройство и технология работы
Проведение работ по самостоятельному бетонированию пола возможно. Единственное отличие — использование вместо машины для выравнивания обычной затирки швов большой площади. Для удобства работы с ним пол можно застелить небольшими отрезками. Технология устройства полусухой стяжки своими руками предусматривает быстрое и последовательное выполнение всех этапов технологического процесса.Поэтому один человек может перемешивать раствор, второй — укладывать и разравнивать, а третий — натирать.
Составляющие стоимости работ по стяжке
При заказе стяжки в строительной компании ее окончательная стоимость складывается из затрат на:
бетон и сухую смесь;
транспортировка и подъем всех материалов и оборудования;
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в подробных фото с описанием
Одно- и двухуровневые потолки на деревянном каркасе
Потолки с металлическим каркасом одного уровня
Потолки из гипсокартона, которые стали пользоваться большой популярностью в зданиях любого типа, имеют ряд неоспоримых преимуществ, ведь гипсокартон – это легкий, удобный материал, который является экологически чистым и может противостоять влаге. Ещё одним важным для многих плюсом такой навесной конструкции является простота монтажа, которая во многом обусловлена параметрами гипсокартонных листов. Устройство потолка из гипсокартона сегодня под силу сделать своими руками практически каждому, кто может делать точные замеры и держать в руках некоторые инструменты, не требующие особой подготовки для использования.
Вариант дизайна потолка из гипсокартона с подсветкой
Тем, кто решил сам приступить к этому процессу, необходимо предварительно ознакомиться со всеми материалами, с которыми придется столкнуться в ходе монтажа, начиная от инструментов, при помощи которых делаются замеры, и заканчивая смесями для шпатлевки.
Если говорить об основных составляющих конструкции, задействованных во время устройства подвесного потолка из гипсокартона, вы точно не обойдётесь без следующих элементов:
ГКЛ, или гипсокартонные листы. Их выбор следует осуществлять в соответствии с помещением, в котором производится ремонт, и функциональностью листа. Так, для кухонь и ванных комнат рекомендуется выбирать влагостойкий гипсокартон, а для обычных жилых комнат подойдёт и его стандартная разновидность без дополнительных присадок. Расчет листов можно сделать при помощи специальных калькуляторов или самостоятельно: для него нужны только точные замеры периметра и площади помещения.
Профили для каркаса. Каркас – эта та основа, на которую крепятся листы гипсокартона. Именно от него зависит устойчивость и ровность всего потолка. Профили, которые используются для его сооружения при устройстве потолка из ГКЛ, делятся на стартовый, который располагается по периметру (иногда его так и называют – периметр), и несущие: на них монтируются гипсокартонные листы.
Подвесы. Это металлические крепежные устройства, на которых крепятся профиля. При устройстве гипсокартонного потолка из нескольких ярусов могут использоваться как обычные подвесы, так и вариант на проволочном стержне с кронштейном, который позволяет регулировать расстояние до ГКЛ.
Материалы для крепления. Обычно имеются в виду дюбеля и саморезы. Их количество можно рассчитать в строительном калькуляторе вместе с числом листов гипсокартона и профилей. В некоторых местах, например, по периметру, можно использовать более экономичные пластмассовые дюбеля, поскольку эти точки не подвергаются большой нагрузке. Для монтажа ГКЛ используются саморезы по гипсокартону.
Отделочные материалы. К ним относят армирующую ленту, шпатлевку, которой заделывают стыки между листами, и грунтовку, которой покрывают смонтированные листы. Здесь же можно упомянуть и мелкозернистую наждачную бумагу, которая нужна для выравнивания поверхности потолка после шпатлевки.
Если у вас есть эти материалы, а также такие инструменты, как перфоратор, пила, шуруповерт, ножницы по металлу, уровень, рулетка и валик, можно сказать, что вы готовы к устройству потолка из гипсокартона своими руками.
Тем не менее, одних инструментов и материалов явно недостаточно, ведь разные виды каркасов требуют разных подходов к процессу монтажа, поэтому следует изучить еще и особенности установки листов на деревянный и металлический каркас одного и двух уровней.
Одно- и двухуровневые потолки на деревянном каркасе
Основные принципы такого монтажа можно рассмотреть на примере навесного потолка из ГКЛ производства фирмы KNAUF. В первую очередь, следует отметить, что в качестве профилей в этом случае используются деревянные бруски с прямоугольным сечением. Для них возможны два варианта монтажа: согласно первому, каркас состоит только из несущих балок. Они крепятся к основанию потолка при помощи прямых подвесов. Таким образом происходит простое устройство одноуровневых подвесных потолков из гипсокартона. Если же основные профили всё же устанавливаются, они крепятся подвесами, а к ним уже прикрепляются несущие элементы каркаса. Поскольку несущая и основная части каркаса находятся на разных уровнях, такой монтаж позволяет создавать двухярусный потолок.
Крепление потолка на деревянном каркасе
Другие особенности такого типа покрытий, в частности, касающиеся укладки листов, по большей части связаны с материалом каркаса: например, рекомендованы к использованию отдельные виды дюбелей и саморезов, которые надежнее скрепляют деревянные элементы с несущей поверхностью и гипсокартонными листами.
Потолки с металлическим каркасом одного и двух уровней
Этот вид потолков, представлен в компании KNAUF разновидностью П12, отличается от предыдущего, прежде всего, видом каркаса: здесь используются оцинкованные металлические профиля, так что он больше подходит для комнат с повышенной и высокой влажностью. Тем не менее, принцип деления на уровни здесь такой же, как и для деревянных балок: при наличии только несущих конструкций они закрепляются прямыми подвесами, а в случае установки и основных, и несущих профилей они находятся на разных уровнях.
К содержанию↑
Потолки с металлическим каркасом одного уровня
Разновидность устройства потолка П13 отличается тем, что для неё обязательны и основные, и несущие профиля, которые прикрепляются подвесами. В то же время, в этом случае все профиля располагаются на одном уровне. Кроме того, П13 является еще и единственным исключением из правила, согласно которому листы гипсокартона при укладке стыкуются только на несущих профилях. Длина основного профиля при этом должна быть на 10 мм меньше общей длины всего помещения, а крепление несущих элементов осуществляется через уплотнительную ленту через каждый 500 мм.
Крепление потолка на металлическом каркасе
Стоит сказать, что кроме этих особенностей существует и довольно обширный свод общих для всех потолков правил, которые надо соблюдать: например, о правильном вкручивании шурупов (обязательно под углом 90 градусов), соединении профилей и проверке конструкции на прочность (прогиб должен быть не более 1/500 от общей длины). Некоторые из них, например, то, что саморезы, которыми крепятся листы, не должны выступать из их поверхности более чем на 1 мм, довольно очевидны, ведь понятно, что выступающие шурупы будут нарушать гладкость и портить внешний вид всей поверхности.
Полезных советов по устройству подвесного потолка из гипсокартона, осуществляемого своими руками можно дать ещё очень много, и если вы тоже хотите оставить один из них, вы можете это сделать в комментариях к статье.
Автор статьи
Поделись статьей с друзьями:
Монтаж гипсокартона на потолок своими руками
Итак, Вы определились с тем, как будет выглядеть Ваша квартира. Теперь необходимо подготовиться к тому, чтобы осуществить монтаж гипсокартона на потолок. Сделать это можно собственноручно, не прибегая к помощи профессионалов. Однако для этого потребуется не только ГКЛ, но и множество инструментов и материалов. Для начала определимся с инструментом. Подготовьте:
дрель;
шуруповерт;
ножницы по металлу;
нож для ГКЛ;
шпатель;
молоток;
наждачная бумага;
валик и кисти;
строительный уровень;
рулетку;
карандаш.
Из материалов потребуются два вида профилей (UD и CD), одноуровневые соединители («крабы»), вертикальные подвесы (или анкерный подвес с зажимом), шурупы и дюбели. Такого набора вам будет достаточно, чтобы своими руками осуществить монтаж гипсокартона на потолок.
Особенности монтажа, которые следует знать
Подвесные конструкции пользуются особой популярностью, поскольку лучше всего маскируют неровности. Они не требуют заделки трещин, отчего работа по установке гипсокартона на потолок своими руками проходит быстро. Но стоит учитывать некоторые нюансы. Во-первых, высоту потолков в доме. Многие типовые постройки не позволяют слишком низко опускать каркас. А это делает невозможным создание многоуровневых потолков.
Во-вторых, обратите внимание на расстояние, на котором будет осуществляться монтаж ГКЛ на потолок. От этого зависит, какие материалы будут применяться. Для крепления профилей на высоте до 12 см используют подвесы. Если же сооружение необходимо опустить значительно ниже, то в ход идут анкерные подвесы с зажимом, которые позволяют крепить профили даже в метре от уровня потолка.
Схема монтажа каркаса для гипсокартонного потолка
ГКЛ не любит влагу. Подвесные потолки в кухне или ванной комнате должны выполняться из влагостойких листов. Но даже их в случае затопления соседями придется демонтировать и заменять.
К содержанию↑
Подготовка и расчет проекта по установке потолка из гипсокартона
Если вы правильно спланируете и рассчитаете проект, то не только сэкономите деньги на закупке материалов, но и с легкостью потом ответите на вопросы друзей и родственников, как монтировать гипсокартон на потолок. Для создания дизайн-проекта вам потребуется перенести на бумагу точную копию помещения в уменьшенном масштабе. Отметьте места прохождения коммуникаций, если таковые имеются. Это позволит Вам рассчитать необходимое количество материалов и изобразить схему расположения ГКЛ.
Для простоты расчетов Вы можете воспользоваться нашей таблицей. Она показывает средний расход материалов на 1 кв. м. потолка.
Наименование
Расход
Профиль ПП 60х27
2,9 пог. м.
Профиль ПН 28х27
Соответствует периметру комнаты
Лента уплотнительная (30 мм)
Соответствует периметру комнаты
Соединитель одноуровневый для профилей ПП («краб»)
1,7 шт
Удлинитель профилей ПП 60х27
0,2 шт
Подвес вертикальный
0,7 шт
Дюбель анкерный
0,7 шт
Дюбель для крепления профилей ПН 28х27
3 шт
Шуруп TN 25
23 шт
Лента армирующая
1,2 пог м
Проработка проекта потолка позволит точно оценить необходимое количество стройматериалов, а также избежать ошибок при сооружении каркаса. Ведь от его качества зависит простота укладки гипсокартона на потолок.
К содержанию↑
Правила разметки основания
Первым делом на стены наносится разметка, по которой в будущем будет проходить направляющий профиль. Ставится точка, от которой при помощи гидроуровня проводят горизонтальную прямую. Если все было выполнено верно, то конец линии замкнется в ее начале. Для разметки мест крепления подвесов необходимо сделать предварительные расчеты. Они позволят понять, как оптимально прикрепить гипсокартон к потолку.
Разметка основания гидроуровнем
Для разметки необходимо провести ряд параллельных линий на расстоянии 60 см друг от друга. Расстояние от крайних линий до стен должно быть приблизительно равным. По ним будут крепиться несущие профили. Места крепления подвесов для них определяются путем проведения перпендикулярных линий на расстоянии 50 см друг от друга. В результате у Вас получится сетка с ячейками 50х60 см. В местах их пересечений и крепятся подвесы. Для лучшего понимания можете взглянуть на видео монтажа гипсокартона на потолок.
К содержанию↑
Установка подвесов для монтажа гипсокартона
Места креплений вертикальных подвесов у нас уже обозначены, поэтому остается лишь выбрать подходящие материалы и правильной их закрепить. Как мы уже говорили, если высота каркаса будет больше 12 см, то необходимо использовать анкерный подвес. Но в нашем случае рассмотрим крепление более распространенных вертикальных подвесов. Именно их использование чаще всего подразумевает технология гипсокартонных потолков.
Каркас потолка с анкерными подвесами
Подвес представляет собой пластину, которая крепится к основанию при помощи трех дюбелей, которые ввинчиваются строго под прямым углом. После чего вниз отгибаются специальные «крылья». Они служат для закрепления несущего профиля. Длина «крыльев» составляет 12 см. Если профиль будет закреплен на уровне 7-10 см, то после монтажа концы «крыльев» либо отгибают вверх, чтобы они не мешали работе, либо вовсе срезают ножницами по металлу.
Теперь рассмотрим, как установить каркас и гипсокартон на потолок.
К содержанию↑
Монтаж профиля
Первым монтируют направляющий профиль (UD). Для этого его прикладывают к линии на стене нижним к раме и при помощи дрели делают отверстия в стене. Крепление дюбелей осуществляют на расстоянии 50 см друг от друга. Необходимо выполнять еще одно условие: технология монтажа гипсокартона на потолок подразумевает под собой использование как минимум трех дюбелей на один профиль.
Затем идет этап крепления каркаса. Для этого обязательно используйте уровень, чтобы каждый несущий потолочный профиль (CD) был зафиксирован идеально ровно. Для крепления ПП к подвесам используют 4 самореза по металлу, по два с каждой стороны. Для крепления перемычек используют соединители «крабы». Если все профили были выставлены горизонтально, то прикрутить гипсокартон к потолку будет легко.
Финальный этап монтажа гипсокартона на потолок
Если Вы следовали нашим советам, то у Вас уже будет план крепления ГКЛ к каркасу. Он позволяет произвести быстрый монтаж и заранее подготовить панели нужных размеров. В большинстве случаев перед установкой некоторые листы необходимо обрезать. Для этого на ГКЛ наносится разметка, а затем при помощи специального ножа делается ровный надрез по линии. Можете использовать для этого металлическую линейку. Главное, чтобы надрез шел строго по линии. После этого проведите ножом несколько раз до тех пор, пока глубина надреза не достигнет 3-4 мм. Теперь положите ГКЛ на край стола и резким движением обломайте лист по надрезу – и можно приступать к монтажу подготовленного гипсокартона на потолок.
Резка гипсокартонных листов
Поднимите и зафиксируйте ГКЛ у каркаса. Попросите кого-нибудь Вам помочь, или используйте специальный подъемник. Теперь при помощи шуруповерта и саморезов с шагом в 15 см прикрепите лист к металлическому каркасу. Следите за тем, чтобы листы крепились вразбежку друг относительно друга. Шаг крепления должен быть не менее шага несущего профиля. Вот и все премудрости технологии монтажа потолка из гипсокартона, которые Вам необходимо знать для работы в одиночку.
К содержанию↑
Последний штрих – отделка
Самым распространенным способом отделки подвесных потолков является окрашивание. Однако поверхность необходимо предварительно обработать и подготовить. Для этого используют армирующую ленту и шпаклевку. Все стыки ГКЛ и шапки саморезов шпаклуются, швы дополнительно оклеивают армирующей лентой. Затем наверх наносится выравнивающий слой шпаклевки. После высыхания поверхность выравнивается при помощи наждачной бумаги. В местах соприкосновения ГКЛ с несущими конструкциями (стенами) используется уплотнительная лента, которая наклеивается на поверхность стен до монтажа листов. После заделки всех зазоров шпаклевкой лента обрезается. Это финальный этап монтажа гипсокартона на потолок.
Теперь вы можете обработать поверхность грунтовкой и после ее высыхания нанести вододисперсионную краску. А какой потолок Вы хотите установить: одноуровневый или двухуровневый? Мы ждем ответов в комментариях под статьей.
Автор статьи
Поделись статьей с друзьями:
Устройство потолка из гипсокартона — технология: необходимые материалы, какой гипсокартон лучше использовать, устройство покрытия и облицовки конструкции
Содержание статьи:
Несложное устройство потолка из гипсокартона предоставляет возможность сделать его своими руками без привлечения к работе профессионалов. Особых навыков порядок создания потолочной конструкции не требует, нет необходимости приобретать специальные инструменты, поскольку они имеются практически в каждой семье.
Конструкционное решение
Устройство гипсокартонного потолка представляет собой жестко закрепленный на потолке и стенах металлический каркас, который снизу обшивают гипсокартонными листами. Для создания основы конструкции используют специальный профиль, производимый из оцинкованного металла, его подвешивают на жестком подвесе к базовому потолочному перекрытию или применяют подвес из прутьев, имеющий специальные кронштейны.
Устройство потолка из гипсокартона бывает одноуровневым и многоуровневым (каждый ярус располагается на отдельном уровне). Принципиальных отличий оба вида потолочных конструкций не имеют. Поэтому, тот, кто хорошо отработает технологию их создания на самых простых вариантах, со временем сможет создать гипсокартонный потолок сложной формы.
Материалы и инструменты
После того, как принято решение по форме будущей потолочной конструкции, необходимо приобрести все для гипсокартонного потолка: материалы и недостающие инструменты.
Для создания конструкции нужны такие инструменты:
перфоратор;
ножницы по металлу;
шуруповерт;
пила или нож;
строительный уровень и рулетка.
Потребуются следующие материалы для потолка из гипсокартона:
гипсокартонные листы. Рассчитывают количество листов, исходя из площади поверхности потолка и числа ярусов конструкции. Как правило, производители выпускают плиты гипсокартона стандартного размера – 250 на 120 сантиметров. Нужно знать, какой гипсокартон использовать для потолка в данном конкретном случае. Этот материал бывает обычным или влагостойким;
профиль. Он необходим для строительства каркаса. Стартовый вид профиля монтируют по периметру помещения на стены, а несущий (основной) подвешивают к перекрытию;
подвесы. Их подбирают, учитывая расстояние между поверхностью подвесной конструкции и базовым основанием. Когда будущий потолок планируют установить на значительном промежутке от основания, выбирают подвес с кронштейном на проволочном стержне;
крепежные изделия. К ним относятся саморезы и дюбеля;
шпатлевка. Требуется для устранения щелей в местах стыков листов, после того, когда выполнено покрытие потолка гипсокартоном.
Создание потолка из гипсокартона
Этап первый. Начинают устройство потолка из гипсокартона с изготовления металлического каркаса из профиля. Базовое перекрытие очищают от прежней отделки, снимают осветительные приборы и подготавливают коммуникации. На стенах по периметру комнаты проводят базовую линию – по ней будет располагаться уровень конструкции. Поскольку от того, насколько ровно ее проведут, зависит конечный результат, при нанесении разметки используют строительный уровень, лучше лазерный.
Согласно разметке крепят стартовый профиль. Для этого перфоратором в стенах делают отверстия, куда потом забивают дюбеля. Можно использовать как металлические, так и пластиковые изделия, поскольку нагрузка, оказываемая на данный узел, незначительна.
После завершения крепежа стартового профиля, на базовом потолке намечают основные линии и прикрепляют к нему подвесы, а затем загибают их вверх. При использовании стержневого подвеса его основание монтируют в потолок на дюбель. Затем из несущего профиля собирают каркас, состоящий из продольных и поперечных элементов. Их крепят к подвесам и соединяют между собой, для чего используют продольные соединители или так называемые «крабы», которые позволяют состыковать балки профиля под прямым углом.
Для контроля над горизонтальным расположением нижней плоскости металлического каркаса применяют уровень.
Этап второй. Технология устройства потолков из гипсокартона предусматривает монтаж плит материала после завершения создания каркаса (прочитайте: «Монтаж потолка из гипсокартона: инструкция»). Как уже говорилось, выбор материала зависит от места установки потолочной конструкции.
Последовательность крепления ГКЛ:
при помощи пилы (ножа) листы подрезают до нужного размера. Делать это несложно, обычно надрезают только верхний слой, а затем плиту разламывают согласно линии разреза;
подготовленный ГКЛ прикладывают к каркасу и закрепляют. При отсутствии помощника для монтажа и обеспечения точности специалисты советуют фиксировать плиты на каркасе при помощи струбцин;
когда делают перегородки и потолки из гипсокартона, листы крепят к каркасу, используя шуруповерт и саморезы. Шляпка крепежного элемента не должна выступать над поверхностью листа, и не должна быть вдавлена в него сильно, поскольку картон прорвется.
Прикрепленный гипсокартон шпатлюют, уделяя при этом особое внимание местам стыка и расположения шляпок самореза. Когда шпатлевка хорошо высохла, поверхность шлифуют вручную мелкой наждачной бумагой или при помощи шлифмашины. Далее выполняется отделка поверхности потолочной системы.
Вышеописанная технология создания гипсокартонного потолка позволяет создавать как одноуровневые несложные потолки, так и оригинальные непростые многоярусные конструкции.
Монтаж гипсокартона на потолок своими руками. Тонкости и нюансы.
Главная / Виды потолков / Гипсокартонные / Тонкости и нюансы самостоятельного монтажа гипсокартонного потолка
При работе с гипсокартоном все получается достаточно легко, даже, если большого опыта в этом деле еще нет. Но есть несколько проблем с этим материалом – он довольно хрупкий, и при использовании больших листов может сломаться, кроме того, сами листы тяжелые, что затрудняет их монтаж на поверхности, расположенные высоко.
Есть и еще некоторые моменты, усложняющие работу с этим отличным материалом. Чтобы решать возникающие подобные проблемы, нужно знать несколько простых приемов и хитростей, которые позволят проще осуществлять монтаж гипсокартона своими руками, даже без посторонней помощи.
Основные принципы
Собирать основание всегда нужно, начиная с разметки. Качественно подготовленная и размеченная поверхность стены или потолка, позволит работать в более комфортных условиях.
Лазерный уровень, позволит определить нужные для разметки линии и точки, гораздо точнее гидроуровня или простого строительного, поэтому, даже если его у вас нет, лучше всего, либо купить такое устройство, либо взять в аренду.
Располагать несущие детали основания нужно, с учетом раскладки ГКЛ. Стык листов должен приходиться на полку профиля, чтобы можно было их закрепить. Оставлять стыки «в воздухе», крайне не рекомендуется.
Основные параметры соединений профилей каркаса, видны на рисунке. Не придумывайте велосипед – используйте специально разработанные крепежи и соединители, не прибегая к «кустарным» методам и приспособлениям.
Посмотреть, как осуществляется монтаж гипсокартона своими руками, можно на представленном ниже видео.
Важные нюансы
Правильный выбор типа ГКЛ, который будет использоваться, может существенно упростить все операции. Если взять листы, толщиной не 12 миллиметров, а 9,5, их будет существенно легче поднимать, когда осуществляется монтаж гипсокартона на потолок. Даже тип материала может оказывать влияние на его вес.
Если потолки устраиваются в деревянном доме, поверхности, с которыми предстоит работать, лучше укрыть мембранным материалом, не пропускающим влагу. Когда ширины мембраны не хватает, чтобы одним рулоном закрыть всю плоскость за раз, необходимо сделать нахлест полотен друг на друга, не меньше 15 сантиметров, в крепит мембрану к деревянному основанию, проще всего степлером.
Все элементы крепежа или основания, которые изготовлены из дерева, перед монтажом в обязательном порядке нужно обработать антисептическими составами. Это позволит не беспокоиться об образовании грибков и плесени на покрытии.
Клеить гипсокартонные листы на деревянное основание нельзя. От влажного клея, древесина может разбухнуть еще в процессе монтажа ГКЛ. Однако, через некоторое время, влага испарится и дерево вернется к прежним размерам. Это может вызвать растрескивание уже готового покрытия.
Простые хитрости
Если предполагается изготовить арку, то можно попытаться изогнуть стандартной толщины лист, сделав на нем надрезы, или смочив его водой, предварительно обработав поверхность листа игольчатым валиком. Но такой способ не всегда дает нужный эффект – лист может запросто сломаться.
Есть способ проще – возьмите не стандартный гипсокартон, а тонкий. Специально для изгибов используют материал, толщиной всего 6 миллиметров. Его часто называют «арочный». Толщина нисколько не сказывается на его прочности – в середине, такой вид ГКЛ имеет специальное армирование, не позволяющее ему ломаться. Зато гнется материал такой толщины, гораздо лучше.
Когда производится монтаж гипсокартона на потолок своими руками, часто возникает необходимость поднять наверх большой и тяжелый лист материала. Сделать это одному, очень непросто. Для облегчения этого процесса, можно прибегнуть к маленькой хитрости – сделайте себе специальную подпорку. Все видели швабру, которой моют полы. Именно такое приспособление и решит проблему.
Необходимо изготовить такую же, только побольше. Ширина поперечины должна быть примерно 90 сантиметров, а длина – на 10 сантиметров больше, чем высота от пола до каркаса, на котором нужно закрепить ГКЛ. Таких «швабр» понадобится как минимум две. Изготовить их можно из подручных материалов. Еще будет нужен брусок, примерно такой же длины, как и высота от пола до каркаса.
Первую швабру нужно установить у стены таким образом, чтобы образовался зазор между каркасом и поперечиной приспособления. В этот зазор вставляется край листа.
Второй его край нужно поднять руками и подпереть бруском, примерно по середине. Под второй край листа тоже вставляется «швабра».
Вся конструкция фиксирует лист, прижимая его к поверхности основания. Можно поправить его положение и начинать прикручивать.
Второй способ поднять тяжелый гипсокартон к потолку, похож на первый, но, здесь используется своеобразная «рамка». Принцип использования похож, и взглянув на фото, можно понять суть процесса.
Ничего невозможно нет. И поднять такой тяжелый материал к потолку, не сломав его, тоже можно. Конечно, гораздо проще, если у вас под рукой будет вот такое приспособление, которое можно арендовать на время отделочных работ.
С такой штукой вообще все просто, а пояснять принцип ее использования, наверное, не требуется.
Небольшие детали из ГКЛ, можно прикрутить к основанию, используя парочку струбцин. На фото видно, каким образом все нужно закрепить.
Такой способ позволит зафиксировать прикручиваемую деталь именно там, где ей необходимо быть.
Чтобы при закручивании саморезов, они не входили слишком глубок, повреждая детали, можно использовать специальную насадку на шуруповерт, которая не даст саморезу слишком сильно войти в материал.
Контролировать плоскость, в которой будет монтировать каркас, проще всего, натянув из угла в угол комнаты нитку или шнур, на том уровне, где должны располагаться горизонтальные элементы конструкции. Опуская каждый из них до соприкосновения со шнуром, можно расположить их все в одной плоскости без перекосов.
Нижний край любого из уровней потолка, нужно отмерять, начиная с самого низкого угла комнаты. Тогда профиль любой толщины гарантировано войдет в отмеренное расстояние. Оно должно быть не меньше 5 сантиметров, так как это – наименьшая из возможных, толщина металлического профиля.
Заключение
Используя эти нехитрые приемы, можно значительно облегчить работу с гипсокартоном, даже если монтаж потолка из гипсокартона предстоит выполнить только своими руками.
Следуя основным правилам и соблюдая технологию монтажа, можно избежать досадных ошибок и все сделать очень красиво и качественно, а для более точного понимания нюансов процедуры, всегда можно найти видео, где показан в деталях монтаж гипсокартона.
Подвесные потолки из гипсокартона — как сделать своими руками поэтапно. Монтаж гипсокартона
Установка подвесного потолка из гипсокартона иногда становится наиболее оптимальным решением. На фоне непрерывно появляющихся трещин и осыпающейся штукатурки в домах старой постройки, которым больше 50-60 лет, это зачастую единственный вариант.
Раньше людям приходилось заниматься трудоемким и достаточно неприглядным процессом выравнивания потолка. Но это не особо помогало: после обработки поверхность все равно оставалась далека от идеала, а это мешало поклейке обоев или покраске. Подвесной потолок из гипсокартона может раз и навсегда решить все эти проблемы.
Что собой представляет гипсокартонный подвесной потолок
Это каркасная конструкция, которая крепится к бетонной или деревянной основе, а с другой стороны обшивается листами гипсокартона.
Подвесной потолок представляет собой комплекс из большого количества вспомогательных элементов, таких как гидро- и шумоизоляция, спрятанные внутри каркаса коммуникации, иногда конструкция дополняется встроенной подсветкой.
Подвесной потолок – понятие многогранное. Существует множество вариантов исполнений и дизайнерских решений в изготовлении перекрытий, и все они имеют общую черту – наличие металлической основы, которая удерживает листы гипсокартона. В образованном каркасом промежутке можно проложить электрические провода или слой шумоизоляционного материала.
Виды подвесных потолков из гипсокартона
Сегодня можно выделить три основных вида гипсокартонных подвесных потолков:
модульные;
комбинированные;
сплошные.
Модульная конструкция отличается от обычного изделия спецификой изготовления каркаса. На модульную основу можно прикреплять плиты, кассеты или рейки. Эти конструкционные элементы изготовлены из минерального волокна, металла, стекловолокна или гипса. Как правило, такие модели подвесных конструкций устанавливаются в нежилых помещениях или местах общего пользования. Очень удобно эксплуатировать модульный потолок в кафе, гостинице, ресторане. В случае поломки какого-либо элемента он легко заменяется, а если нужно получить доступ к проложенным внутри каркаса коммуникациям, это также осуществимо в любой момент.
Комбинированные изделия являются сочетанием гипсокартонных и натяжных потолков. Обычно строится периметр из гипсокартона, а внутри натягивается ПВХ-пленка, которая может быть разных цветов. Сплошной потолок изготавливается целиком из гипсокартона без каких-либо дополнений.
Преимущества гипсокартонных подвесных потолков
Первое и самое главное достоинство подвесной конструкции из гипсокартона – возможность выровнять исходный потолок за короткое время, тем самым подготовив его к покраске или реализации какого-либо дизайнерского проекта. В отличие от обычной штукатурки, которую нельзя ложить слоем толще 15 мм, гипсокартонный потолок может сгладить неровности любой глубины.
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона дает возможность добавить перекрытию новые функции. В каркасе изделия можно спрятать проводку, проложить шумоизоляцию, а также добавить новые осветительные приборы.
Природный гипс, из которого производятся гипсокартонные листы, является экологически чистым. Его гипоаллергенные свойства подтверждены исследованиями, а в составе нет никаких токсинов, которые могли бы выделяться. Благодаря этому гипсовый материал отлично подходит для монтажа потолков в любом типе помещений, в том числе жилых.
Сам по себе гипсокартон обладает высокими шумопоглощающими свойствами. Кроме того, он позволит не выпускать из комнаты тепло, что даст возможность экономить на отоплении. Наличие промежутка между бетонным перекрытием и смонтированным изделием позволит также дополнительно утеплить конструкцию или проложить звукоизоляционный материал.
Что касается дизайна, то здесь можно создавать абсолютно любые формы потолочного покрытия. По желанию можно разработать многоуровневый каркас, который позволяет делить большое помещение на отдельные зоны. С помощью опытных дизайнеров можно создавать любые изгибы и формы отдельных частей потолка для формирования собственного образа конструкции, который будет прекрасно вписываться в уже существующий интерьер комнаты.
Гипс обладает естественной пластичностью, которая позволяет создавать разные формы элементов покрытия. Перед деформацией следует намочить лист гипсокартона, а потом осуществлять сгибание. После достижения требуемой формы материал просушивается потоком теплого воздуха для сохранения заданной формы. После этого можно производить установку деформированного листа на заранее смонтированный каркас. В этом заключается еще одно преимущество гипсокартона – нет необходимости ждать высыхания каких-либо подготовительных слоев, как было бы в случае применения штукатурки.
Материалы для установки и необходимый набор инструментов
Чтобы установить подвесной потолок из гипсокартона своими руками, необходимо иметь следующий перечень принадлежностей:
Перфоратор или дрель;
шуруповерт для вворачивания саморезов в профили. Также если выполняется монтаж потолка на деревянное исходное покрытие, лучше применить шуруповерт;
столярный молоток;
ножовка и ножницы для профилей;
гидро- или лазерный уровень;
мелкозернистая наждачная бумага;
шпатель.
Многие из необходимых материалов есть в каждом доме. В процессе работы будут использованы следующие расходники:
Направляющие и потолочные профили из металла;
Прямые подвесы;
«Крабы» для соединения профилей между собой;
Лента-самоклейка в качестве уплотнителя;
Анкерные клинья и дюбели;
Малярная нить;
Серпянка для армирования стыков;
Саморезы для металла с шагом 25-35 мм, а также саморезы с пресс-шайбой;
Грунтовка на акриловой основе и удлинители для профилей по необходимости.
Для определения нужной площади гипсокартона для потолка нужно сделать чертеж комнаты и нанести на него все профили, которые будут прикреплены к перекрытию с интервалом 40 см.
Монтаж гипсокартонного потолка
Подготовительные работы
Следует очистить рабочую поверхность от грибка и плесени. Если помещение находится в высотном доме, где часты затопления сверху, необходимо заделать все трещины и щели в бетоне при помощи шпаклевки, а места стыка стен и потолка – заизолировать герметиком.
Разметка
Перед тем, как делать подвесной потолок из гипсокартона, необходимо разметить перекрытие в соответствии с чертежом. Удобнее всего будет начинать размечать поверхность с середины комнаты, постепенно перемещаясь к стенам. Нанесение разметки делается квадратами 0,5 на 0,5 м. Такой подход позволит избежать появления чрезмерного расстояния. Итогом разметки будет потолок, покрытый идеальными квадратами.
Если планируется монтаж потолка с изгибами, то нужно сделать шаблон из фанеры или картона и размечать исходный потолок согласно этим образцам. Там, где планируется прокладка коммуникаций, нужно сделать пометки для выполнения в этих местах спрятанных люков для доступа к этим участкам.
Следует отмечать уровень по всему периметру будущей конструкции. Также следует выдержать необходимый промежуток: минимальное расстояние от покрытия до бетонной основы не должно быть меньше 5 см. Если планируется установка дополнительного освещения, промежуток увеличивается до 7 см. Более крупноразмерные конструкционные элементы или коммуникации требуют расстояния до потолка от 15 см и больше.
Крепление профиля из гипсокартона
До установки металлических профилей следует закрепить все проходящие по потолку трубы или проводку, чтобы они не мешали. Если будет уложен слой утеплителя, нужно тщательно проверить изоляцию проводов или поместить их в гофрированные шланги. Далее нужно постепенно закреплять профили на потолке согласно предварительно нанесенной разметке. Нужно тщательно следить за надежностью креплений: профили не должны болтаться. Допускается лишь небольшой шаг в сторону.
Установка листов гипсокартона
Для подъема цельных листов желательно купить специальное подъемное устройство. Лучше всего работать над сборкой подвесного потолка вместе с напарником. Можно также соорудить деревянные леса под самый потолок, которые позволят поднять листы на высоту потолка. Когда листы подняты, их следует закрепить с помощью саморезов с шагом 20 см. Между краями листов нужно оставить шов шириной 2-3 мм.
До монтажа гипсокартон должен отлежаться в комнате как минимум несколько дней в строго горизонтальном положении. После этого нужно снять фаски с угловых поверхностей для лучшего проникновения шпаклевки.
Обработка готового покрытия для потолка из гипсокартона
По завершению крепления листов гипсокартона нужно обработать швы грунтовкой и дождаться ее полного высыхания. Затем нужно заделать все швы и шляпки саморезов особо прочной шпаклевкой. После застывания слоя шпаклевки производится обработка поверхности наждачной бумагой. Далее на швы клеится серпянка, а затем нужно замазать саму серпянку и остальные мелкие неровные участки.
Гипсокартон | Устройство потолков из гипсокартона
трёхуровневый потолок
двухуровневый потолок с подсветкой
Подвесные потолки — это неотъемлемая часть практически любого современного интерьера. Благодаря уникальным свойствам материала — гипсокартонным листам, возможности дизайна поистине безграничны. Подвесной потолок из гипсокартона выполняется в виде дополнительного перекрытия и крепится к поверхности основного потолка. Такие потолки быстро монтируются, создают практически идеальную поверхность, обладают повышенной звуко и теплоизоляцией, позволяют спрятать различные коммуникации (электропроводку, вентиляцию и т. д.), в них легко встраиваются точечные светильники. Новые возможности оформления интерьера открывает появление светодиодных источников света. Светодиодные ленты позволяют создавать очень красивую подсветку потолка. Одним из замечательных свойств гипсокартона является способность принимать изогнутую форму — лист гипсокартона надо увлажнить, а после размягчения придать ему нужную форму и высушить. Гипс затвердевает, и его прочностные характеристики полностью восстанавливаются. Одним из важных преимуществ гипсокартона является то, что он абсолютно нетоксичен, не имеет запаха и не выделяет никаких вредных веществ. Теплопроводность гипса близка к показателям дерева, и поэтому гипсокартон способствует созданию ощущения комфорта. Еще одним из дополнительных и не сразу заметных плюсов использования гипсокартона в дизайне потолка является его способность взаимодействия с влагой. При высокой влажности, такой потолок будет абсорбировать излишнюю влагу в комнате, а если воздух слишком сухой, будет ее отдавать. При соблюдении техники монтажа, гипсокартонные конструкции надолго сохраняют прекрасный внешний вид.
устройство каркаса
Потолки из гипсокартона бывают одноуровневые и многоуровневые. Также может опускаться только определенная часть потолка, например карниз над окном, или короб над кухней. Одноуровневый потолок позволяет скрыть дефекты основного потолка и создать идеально ровную поверхность. Устройство гипсокартонных потолков осуществляется следующим образом. Сначала монтируется подвесная система (каркас), а затем к ней саморезами крепятся гипсокартонные листы, заделываются стыки, грунтуется поверхность потолка, а затем потолок шпаклюется и окрашивается. Получившийся потолок представляет собой единую бесшовную плоскость.
периметр
потолочный профиль
Для создания каркаса используются профили для гипсокартона — длинномерные металлические элементы, изготовленные по технологии холодной прокатки и оцинкованные с целью защиты металла от воздействия агрессивных сред. На российском рынке гипсокартонные листы и профили в основном представлены концерном KNAUF. Не используйте дерево в конструкции, для каких-то подкладок и тем более вместо металлических профилей. Дерево гуляет, сохнет, крутится и так далее и это обязательно проявится впоследствии.
Вначале следует отбить уровень, по периметру всего помещения. Удобнее всего это делать на уровне глаз, а затем от этой линии отмерять одинаковое расстояние до периметра. Для отбивки уровня можно использовать лазерный или водяной уровень. Затем по всему периметру помещения крепим на стены, профиль периметра ПН 28х27 с шагом 40см. Следующий этап — это разметка где будут сами направляющие — потолочный профиль ПП 60х27. Направляющие идут по длине гипсокартона, через 60 сантиметров, чтобы стыки листов гипсокартона по длине и ширине приходились на профиль. По этим линиям надо закрепить прямые подвесы (бабочки) или подвеску, с шагом 60см.
прямой подвес
краб
Прямой подвес (П-образный, он же бабочка) позволяет опустить потолок на 12см, если нужно ниже, то используется Т-образный подвес. Когда закреплены подвесы, переходим к установке самих профилей. Натягиваем нитку от периметра до периметра, на противоположных стенах, по этой нитке выставляем горизонтальный уровень и крепим профиля к подвесам или регулируем подвеску. У стен профиль просто вставляем в периметр. На стыках профилей используем соединители для профиля ПП, которые крепим саморезами к обоим профилям. Затем устанавливаются крабы (соединитель одноуровневый, или крестовина) через 60см и закрепляются маленькими саморезами (клопы). Нарезаем потолочный профиль необходимого размера и доставляем в закрепленные крабы, опять закрепляем.
готовый каркас
Таким образом, получается каркас 60х60см. Когда все металлоконструкции собраны, проверяем ровность, уровень и так далее. Если надо делаем какие-то дополнительные конструкции для крепления чего-либо — допустим для люстры. Если хотите улучшить звуко и теплоизоляцию потолка, не забудьте заполнить пространство между направляющими и потолком соответствующим материалом, например плитами из минеральной ваты. Для повышения качества звукоизоляции используются специальные методы…подробнее
монтаж гипсокартона
стык листов гипсокартона
Далее монтируется сам гипсокартон. Многие пытаются прилепить целый лист гипсокартона на потолок, изобретая при этом всякие поддерживающие конструкции. Объясню почему не стоит этого делать. Во первых, целый лист все равно в лифт не влезает, даже в грузовой. Можно конечно отрезать 20 сантиметров и запихнуть, получив кучу обрезков и неформатный лист с неудобными размерами. Во вторых, замечено, что если на потолке из гипсокартона появляется трещина, то почти всегда по длинной стороне. Посему лучше сразу разрезать лист ровно пополам, получая почти ровные квадраты 120х125см, устранив источник трещин в зародыше. Такие квадраты входят даже в пассажирский лифт. При монтаже не вызывают трудностей, даже один человек справляется. Отходов практически нет. Вот эти самые квадраты прикручиваем саморезами к направляющим. Шляпки саморезов должны быть заглублены в гипсокартон, но не сильно, чтобы не прорвать его насквозь. Перед шпаклевкой необходимо снять фаску с поперечного и продольного края гипсокартона, на обеих стыковочных сторонах, она нужна для заполнения шпаклёвкой, так же во избежание появления трещин. Для шпаклевки гипсокартонных потолков применяется шпаклевка КНАУФ-Унифлот. Другие шпаклевки могут впоследствии давать трещины на стыках листов.
Видеоинструкция от Knauf по монтажу гипсокартонного потолка
Создание потолка из гипсокартона
Этап первый. Начинают устройство потолка из гипсокартона с изготовления металлического каркаса из профиля. Базовое перекрытие очищают от прежней отделки, снимают осветительные приборы и подготавливают коммуникации. На стенах по периметру комнаты проводят базовую линию – по ней будет располагаться уровень конструкции. Поскольку от того, насколько ровно ее проведут, зависит конечный результат, при нанесении разметки используют строительный уровень, лучше лазерный.
Согласно разметке крепят стартовый профиль. Для этого перфоратором в стенах делают отверстия, куда потом забивают дюбеля. Можно использовать как металлические, так и пластиковые изделия, поскольку нагрузка, оказываемая на данный узел, незначительна.
После завершения крепежа стартового профиля, на базовом потолке намечают основные линии и прикрепляют к нему подвесы, а затем загибают их вверх. При использовании стержневого подвеса его основание монтируют в потолок на дюбель. Затем из несущего профиля собирают каркас, состоящий из продольных и поперечных элементов. Их крепят к подвесам и соединяют между собой, для чего используют продольные соединители или так называемые «крабы», которые позволяют состыковать балки профиля под прямым углом.
Для контроля над горизонтальным расположением нижней плоскости металлического каркаса применяют уровень.
Этап второй. Технология устройства потолков из гипсокартона предусматривает монтаж плит материала после завершения создания каркаса (прочитайте: «Монтаж потолка из гипсокартона: инструкция»). Как уже говорилось, выбор материала зависит от места установки потолочной конструкции.
Последовательность крепления ГКЛ:
при помощи пилы (ножа) листы подрезают до нужного размера. Делать это несложно, обычно надрезают только верхний слой, а затем плиту разламывают согласно линии разреза;
подготовленный ГКЛ прикладывают к каркасу и закрепляют. При отсутствии помощника для монтажа и обеспечения точности специалисты советуют фиксировать плиты на каркасе при помощи струбцин;
когда делают перегородки и потолки из гипсокартона, листы крепят к каркасу, используя шуруповерт и саморезы. Шляпка крепежного элемента не должна выступать над поверхностью листа, и не должна быть вдавлена в него сильно, поскольку картон прорвется.
Прикрепленный гипсокартон шпатлюют, уделяя при этом особое внимание местам стыка и расположения шляпок самореза. Когда шпатлевка хорошо высохла, поверхность шлифуют вручную мелкой наждачной бумагой или при помощи шлифмашины. Далее выполняется отделка поверхности потолочной системы.
Вышеописанная технология создания гипсокартонного потолка позволяет создавать как одноуровневые несложные потолки, так и оригинальные непростые многоярусные конструкции.
Монтаж гипсокартона на потолок своими руками. Тонкости и нюансы.
Главная / Виды потолков / Гипсокартонные / Тонкости и нюансы самостоятельного монтажа гипсокартонного потолка
При работе с гипсокартоном все получается достаточно легко, даже, если большого опыта в этом деле еще нет. Но есть несколько проблем с этим материалом – он довольно хрупкий, и при использовании больших листов может сломаться, кроме того, сами листы тяжелые, что затрудняет их монтаж на поверхности, расположенные высоко.
Есть и еще некоторые моменты, усложняющие работу с этим отличным материалом. Чтобы решать возникающие подобные проблемы, нужно знать несколько простых приемов и хитростей, которые позволят проще осуществлять монтаж гипсокартона своими руками, даже без посторонней помощи.
Основные принципы
Собирать основание всегда нужно, начиная с разметки. Качественно подготовленная и размеченная поверхность стены или потолка, позволит работать в более комфортных условиях.
Лазерный уровень, позволит определить нужные для разметки линии и точки, гораздо точнее гидроуровня или простого строительного, поэтому, даже если его у вас нет, лучше всего, либо купить такое устройство, либо взять в аренду.
Располагать несущие детали основания нужно, с учетом раскладки ГКЛ. Стык листов должен приходиться на полку профиля, чтобы можно было их закрепить. Оставлять стыки «в воздухе», крайне не рекомендуется.
Основные параметры соединений профилей каркаса, видны на рисунке. Не придумывайте велосипед – используйте специально разработанные крепежи и соединители, не прибегая к «кустарным» методам и приспособлениям.
Посмотреть, как осуществляется монтаж гипсокартона своими руками, можно на представленном ниже видео.
Важные нюансы
Правильный выбор типа ГКЛ, который будет использоваться, может существенно упростить все операции. Если взять листы, толщиной не 12 миллиметров, а 9,5, их будет существенно легче поднимать, когда осуществляется монтаж гипсокартона на потолок. Даже тип материала может оказывать влияние на его вес.
Если потолки устраиваются в деревянном доме, поверхности, с которыми предстоит работать, лучше укрыть мембранным материалом, не пропускающим влагу. Когда ширины мембраны не хватает, чтобы одним рулоном закрыть всю плоскость за раз, необходимо сделать нахлест полотен друг на друга, не меньше 15 сантиметров, в крепит мембрану к деревянному основанию, проще всего степлером.
Все элементы крепежа или основания, которые изготовлены из дерева, перед монтажом в обязательном порядке нужно обработать антисептическими составами. Это позволит не беспокоиться об образовании грибков и плесени на покрытии.
Клеить гипсокартонные листы на деревянное основание нельзя. От влажного клея, древесина может разбухнуть еще в процессе монтажа ГКЛ. Однако, через некоторое время, влага испарится и дерево вернется к прежним размерам. Это может вызвать растрескивание уже готового покрытия.
Простые хитрости
Если предполагается изготовить арку, то можно попытаться изогнуть стандартной толщины лист, сделав на нем надрезы, или смочив его водой, предварительно обработав поверхность листа игольчатым валиком. Но такой способ не всегда дает нужный эффект – лист может запросто сломаться.
Есть способ проще – возьмите не стандартный гипсокартон, а тонкий. Специально для изгибов используют материал, толщиной всего 6 миллиметров. Его часто называют «арочный». Толщина нисколько не сказывается на его прочности – в середине, такой вид ГКЛ имеет специальное армирование, не позволяющее ему ломаться. Зато гнется материал такой толщины, гораздо лучше.
Когда производится монтаж гипсокартона на потолок своими руками, часто возникает необходимость поднять наверх большой и тяжелый лист материала. Сделать это одному, очень непросто. Для облегчения этого процесса, можно прибегнуть к маленькой хитрости – сделайте себе специальную подпорку. Все видели швабру, которой моют полы. Именно такое приспособление и решит проблему.
Необходимо изготовить такую же, только побольше. Ширина поперечины должна быть примерно 90 сантиметров, а длина – на 10 сантиметров больше, чем высота от пола до каркаса, на котором нужно закрепить ГКЛ. Таких «швабр» понадобится как минимум две. Изготовить их можно из подручных материалов. Еще будет нужен брусок, примерно такой же длины, как и высота от пола до каркаса.
Первую швабру нужно установить у стены таким образом, чтобы образовался зазор между каркасом и поперечиной приспособления. В этот зазор вставляется край листа.
Второй его край нужно поднять руками и подпереть бруском, примерно по середине. Под второй край листа тоже вставляется «швабра».
Вся конструкция фиксирует лист, прижимая его к поверхности основания. Можно поправить его положение и начинать прикручивать.
Второй способ поднять тяжелый гипсокартон к потолку, похож на первый, но, здесь используется своеобразная «рамка». Принцип использования похож, и взглянув на фото, можно понять суть процесса.
Ничего невозможно нет. И поднять такой тяжелый материал к потолку, не сломав его, тоже можно. Конечно, гораздо проще, если у вас под рукой будет вот такое приспособление, которое можно арендовать на время отделочных работ.
С такой штукой вообще все просто, а пояснять принцип ее использования, наверное, не требуется.
Небольшие детали из ГКЛ, можно прикрутить к основанию, используя парочку струбцин. На фото видно, каким образом все нужно закрепить.
Такой способ позволит зафиксировать прикручиваемую деталь именно там, где ей необходимо быть.
Чтобы при закручивании саморезов, они не входили слишком глубок, повреждая детали, можно использовать специальную насадку на шуруповерт, которая не даст саморезу слишком сильно войти в материал.
Контролировать плоскость, в которой будет монтировать каркас, проще всего, натянув из угла в угол комнаты нитку или шнур, на том уровне, где должны располагаться горизонтальные элементы конструкции. Опуская каждый из них до соприкосновения со шнуром, можно расположить их все в одной плоскости без перекосов.
Нижний край любого из уровней потолка, нужно отмерять, начиная с самого низкого угла комнаты. Тогда профиль любой толщины гарантировано войдет в отмеренное расстояние. Оно должно быть не меньше 5 сантиметров, так как это – наименьшая из возможных, толщина металлического профиля.
Заключение
Используя эти нехитрые приемы, можно значительно облегчить работу с гипсокартоном, даже если монтаж потолка из гипсокартона предстоит выполнить только своими руками.
Следуя основным правилам и соблюдая технологию монтажа, можно избежать досадных ошибок и все сделать очень красиво и качественно, а для более точного понимания нюансов процедуры, всегда можно найти видео, где показан в деталях монтаж гипсокартона.
Подвесные потолки из гипсокартона — как сделать своими руками поэтапно. Монтаж гипсокартона
Установка подвесного потолка из гипсокартона иногда становится наиболее оптимальным решением. На фоне непрерывно появляющихся трещин и осыпающейся штукатурки в домах старой постройки, которым больше 50-60 лет, это зачастую единственный вариант.
Раньше людям приходилось заниматься трудоемким и достаточно неприглядным процессом выравнивания потолка. Но это не особо помогало: после обработки поверхность все равно оставалась далека от идеала, а это мешало поклейке обоев или покраске. Подвесной потолок из гипсокартона может раз и навсегда решить все эти проблемы.
Что собой представляет гипсокартонный подвесной потолок
Это каркасная конструкция, которая крепится к бетонной или деревянной основе, а с другой стороны обшивается листами гипсокартона.
Подвесной потолок представляет собой комплекс из большого количества вспомогательных элементов, таких как гидро- и шумоизоляция, спрятанные внутри каркаса коммуникации, иногда конструкция дополняется встроенной подсветкой.
Подвесной потолок – понятие многогранное. Существует множество вариантов исполнений и дизайнерских решений в изготовлении перекрытий, и все они имеют общую черту – наличие металлической основы, которая удерживает листы гипсокартона. В образованном каркасом промежутке можно проложить электрические провода или слой шумоизоляционного материала.
Виды подвесных потолков из гипсокартона
Сегодня можно выделить три основных вида гипсокартонных подвесных потолков:
модульные;
комбинированные;
сплошные.
Модульная конструкция отличается от обычного изделия спецификой изготовления каркаса. На модульную основу можно прикреплять плиты, кассеты или рейки. Эти конструкционные элементы изготовлены из минерального волокна, металла, стекловолокна или гипса. Как правило, такие модели подвесных конструкций устанавливаются в нежилых помещениях или местах общего пользования. Очень удобно эксплуатировать модульный потолок в кафе, гостинице, ресторане. В случае поломки какого-либо элемента он легко заменяется, а если нужно получить доступ к проложенным внутри каркаса коммуникациям, это также осуществимо в любой момент.
Комбинированные изделия являются сочетанием гипсокартонных и натяжных потолков. Обычно строится периметр из гипсокартона, а внутри натягивается ПВХ-пленка, которая может быть разных цветов. Сплошной потолок изготавливается целиком из гипсокартона без каких-либо дополнений.
Преимущества гипсокартонных подвесных потолков
Первое и самое главное достоинство подвесной конструкции из гипсокартона – возможность выровнять исходный потолок за короткое время, тем самым подготовив его к покраске или реализации какого-либо дизайнерского проекта. В отличие от обычной штукатурки, которую нельзя ложить слоем толще 15 мм, гипсокартонный потолок может сгладить неровности любой глубины.
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона дает возможность добавить перекрытию новые функции. В каркасе изделия можно спрятать проводку, проложить шумоизоляцию, а также добавить новые осветительные приборы.
Природный гипс, из которого производятся гипсокартонные листы, является экологически чистым. Его гипоаллергенные свойства подтверждены исследованиями, а в составе нет никаких токсинов, которые могли бы выделяться. Благодаря этому гипсовый материал отлично подходит для монтажа потолков в любом типе помещений, в том числе жилых.
Сам по себе гипсокартон обладает высокими шумопоглощающими свойствами. Кроме того, он позволит не выпускать из комнаты тепло, что даст возможность экономить на отоплении. Наличие промежутка между бетонным перекрытием и смонтированным изделием позволит также дополнительно утеплить конструкцию или проложить звукоизоляционный материал.
Что касается дизайна, то здесь можно создавать абсолютно любые формы потолочного покрытия. По желанию можно разработать многоуровневый каркас, который позволяет делить большое помещение на отдельные зоны. С помощью опытных дизайнеров можно создавать любые изгибы и формы отдельных частей потолка для формирования собственного образа конструкции, который будет прекрасно вписываться в уже существующий интерьер комнаты.
Гипс обладает естественной пластичностью, которая позволяет создавать разные формы элементов покрытия. Перед деформацией следует намочить лист гипсокартона, а потом осуществлять сгибание. После достижения требуемой формы материал просушивается потоком теплого воздуха для сохранения заданной формы. После этого можно производить установку деформированного листа на заранее смонтированный каркас. В этом заключается еще одно преимущество гипсокартона – нет необходимости ждать высыхания каких-либо подготовительных слоев, как было бы в случае применения штукатурки.
Материалы для установки и необходимый набор инструментов
Чтобы установить подвесной потолок из гипсокартона своими руками, необходимо иметь следующий перечень принадлежностей:
Перфоратор или дрель;
шуруповерт для вворачивания саморезов в профили. Также если выполняется монтаж потолка на деревянное исходное покрытие, лучше применить шуруповерт;
столярный молоток;
ножовка и ножницы для профилей;
гидро- или лазерный уровень;
мелкозернистая наждачная бумага;
шпатель.
Многие из необходимых материалов есть в каждом доме. В процессе работы будут использованы следующие расходники:
Направляющие и потолочные профили из металла;
Прямые подвесы;
«Крабы» для соединения профилей между собой;
Лента-самоклейка в качестве уплотнителя;
Анкерные клинья и дюбели;
Малярная нить;
Серпянка для армирования стыков;
Саморезы для металла с шагом 25-35 мм, а также саморезы с пресс-шайбой;
Грунтовка на акриловой основе и удлинители для профилей по необходимости.
Для определения нужной площади гипсокартона для потолка нужно сделать чертеж комнаты и нанести на него все профили, которые будут прикреплены к перекрытию с интервалом 40 см.
Монтаж гипсокартонного потолка
Подготовительные работы
Следует очистить рабочую поверхность от грибка и плесени. Если помещение находится в высотном доме, где часты затопления сверху, необходимо заделать все трещины и щели в бетоне при помощи шпаклевки, а места стыка стен и потолка – заизолировать герметиком.
Разметка
Перед тем, как делать подвесной потолок из гипсокартона, необходимо разметить перекрытие в соответствии с чертежом. Удобнее всего будет начинать размечать поверхность с середины комнаты, постепенно перемещаясь к стенам. Нанесение разметки делается квадратами 0,5 на 0,5 м. Такой подход позволит избежать появления чрезмерного расстояния. Итогом разметки будет потолок, покрытый идеальными квадратами.
Если планируется монтаж потолка с изгибами, то нужно сделать шаблон из фанеры или картона и размечать исходный потолок согласно этим образцам. Там, где планируется прокладка коммуникаций, нужно сделать пометки для выполнения в этих местах спрятанных люков для доступа к этим участкам.
Следует отмечать уровень по всему периметру будущей конструкции. Также следует выдержать необходимый промежуток: минимальное расстояние от покрытия до бетонной основы не должно быть меньше 5 см. Если планируется установка дополнительного освещения, промежуток увеличивается до 7 см. Более крупноразмерные конструкционные элементы или коммуникации требуют расстояния до потолка от 15 см и больше.
Крепление профиля из гипсокартона
До установки металлических профилей следует закрепить все проходящие по потолку трубы или проводку, чтобы они не мешали. Если будет уложен слой утеплителя, нужно тщательно проверить изоляцию проводов или поместить их в гофрированные шланги. Далее нужно постепенно закреплять профили на потолке согласно предварительно нанесенной разметке. Нужно тщательно следить за надежностью креплений: профили не должны болтаться. Допускается лишь небольшой шаг в сторону.
Установка листов гипсокартона
Для подъема цельных листов желательно купить специальное подъемное устройство. Лучше всего работать над сборкой подвесного потолка вместе с напарником. Можно также соорудить деревянные леса под самый потолок, которые позволят поднять листы на высоту потолка. Когда листы подняты, их следует закрепить с помощью саморезов с шагом 20 см. Между краями листов нужно оставить шов шириной 2-3 мм.
До монтажа гипсокартон должен отлежаться в комнате как минимум несколько дней в строго горизонтальном положении. После этого нужно снять фаски с угловых поверхностей для лучшего проникновения шпаклевки.
Обработка готового покрытия для потолка из гипсокартона
По завершению крепления листов гипсокартона нужно обработать швы грунтовкой и дождаться ее полного высыхания. Затем нужно заделать все швы и шляпки саморезов особо прочной шпаклевкой. После застывания слоя шпаклевки производится обработка поверхности наждачной бумагой. Далее на швы клеится серпянка, а затем нужно замазать саму серпянку и остальные мелкие неровные участки.
Гипсокартон | Устройство потолков из гипсокартона
трёхуровневый потолок
двухуровневый потолок с подсветкой
Подвесные потолки — это неотъемлемая часть практически любого современного интерьера. Благодаря уникальным свойствам материала — гипсокартонным листам, возможности дизайна поистине безграничны. Подвесной потолок из гипсокартона выполняется в виде дополнительного перекрытия и крепится к поверхности основного потолка. Такие потолки быстро монтируются, создают практически идеальную поверхность, обладают повышенной звуко и теплоизоляцией, позволяют спрятать различные коммуникации (электропроводку, вентиляцию и т. д.), в них легко встраиваются точечные светильники. Новые возможности оформления интерьера открывает появление светодиодных источников света. Светодиодные ленты позволяют создавать очень красивую подсветку потолка. Одним из замечательных свойств гипсокартона является способность принимать изогнутую форму — лист гипсокартона надо увлажнить, а после размягчения придать ему нужную форму и высушить. Гипс затвердевает, и его прочностные характеристики полностью восстанавливаются. Одним из важных преимуществ гипсокартона является то, что он абсолютно нетоксичен, не имеет запаха и не выделяет никаких вредных веществ. Теплопроводность гипса близка к показателям дерева, и поэтому гипсокартон способствует созданию ощущения комфорта. Еще одним из дополнительных и не сразу заметных плюсов использования гипсокартона в дизайне потолка является его способность взаимодействия с влагой. При высокой влажности, такой потолок будет абсорбировать излишнюю влагу в комнате, а если воздух слишком сухой, будет ее отдавать. При соблюдении техники монтажа, гипсокартонные конструкции надолго сохраняют прекрасный внешний вид.
устройство каркаса
Потолки из гипсокартона бывают одноуровневые и многоуровневые. Также может опускаться только определенная часть потолка, например карниз над окном, или короб над кухней. Одноуровневый потолок позволяет скрыть дефекты основного потолка и создать идеально ровную поверхность. Устройство гипсокартонных потолков осуществляется следующим образом. Сначала монтируется подвесная система (каркас), а затем к ней саморезами крепятся гипсокартонные листы, заделываются стыки, грунтуется поверхность потолка, а затем потолок шпаклюется и окрашивается. Получившийся потолок представляет собой единую бесшовную плоскость.
периметр
потолочный профиль
Для создания каркаса используются профили для гипсокартона — длинномерные металлические элементы, изготовленные по технологии холодной прокатки и оцинкованные с целью защиты металла от воздействия агрессивных сред. На российском рынке гипсокартонные листы и профили в основном представлены концерном KNAUF. Не используйте дерево в конструкции, для каких-то подкладок и тем более вместо металлических профилей. Дерево гуляет, сохнет, крутится и так далее и это обязательно проявится впоследствии.
Вначале следует отбить уровень, по периметру всего помещения. Удобнее всего это делать на уровне глаз, а затем от этой линии отмерять одинаковое расстояние до периметра. Для отбивки уровня можно использовать лазерный или водяной уровень. Затем по всему периметру помещения крепим на стены, профиль периметра ПН 28х27 с шагом 40см. Следующий этап — это разметка где будут сами направляющие — потолочный профиль ПП 60х27. Направляющие идут по длине гипсокартона, через 60 сантиметров, чтобы стыки листов гипсокартона по длине и ширине приходились на профиль. По этим линиям надо закрепить прямые подвесы (бабочки) или подвеску, с шагом 60см.
прямой подвес
краб
Прямой подвес (П-образный, он же бабочка) позволяет опустить потолок на 12см, если нужно ниже, то используется Т-образный подвес. Когда закреплены подвесы, переходим к установке самих профилей. Натягиваем нитку от периметра до периметра, на противоположных стенах, по этой нитке выставляем горизонтальный уровень и крепим профиля к подвесам или регулируем подвеску. У стен профиль просто вставляем в периметр. На стыках профилей используем соединители для профиля ПП, которые крепим саморезами к обоим профилям. Затем устанавливаются крабы (соединитель одноуровневый, или крестовина) через 60см и закрепляются маленькими саморезами (клопы). Нарезаем потолочный профиль необходимого размера и доставляем в закрепленные крабы, опять закрепляем.
готовый каркас
Таким образом, получается каркас 60х60см. Когда все металлоконструкции собраны, проверяем ровность, уровень и так далее. Если надо делаем какие-то дополнительные конструкции для крепления чего-либо — допустим для люстры. Если хотите улучшить звуко и теплоизоляцию потолка, не забудьте заполнить пространство между направляющими и потолком соответствующим материалом, например плитами из минеральной ваты. Для повышения качества звукоизоляции используются специальные методы…подробнее
монтаж гипсокартона
стык листов гипсокартона
Далее монтируется сам гипсокартон. Многие пытаются прилепить целый лист гипсокартона на потолок, изобретая при этом всякие поддерживающие конструкции. Объясню почему не стоит этого делать. Во первых, целый лист все равно в лифт не влезает, даже в грузовой. Можно конечно отрезать 20 сантиметров и запихнуть, получив кучу обрезков и неформатный лист с неудобными размерами. Во вторых, замечено, что если на потолке из гипсокартона появляется трещина, то почти всегда по длинной стороне. Посему лучше сразу разрезать лист ровно пополам, получая почти ровные квадраты 120х125см, устранив источник трещин в зародыше. Такие квадраты входят даже в пассажирский лифт. При монтаже не вызывают трудностей, даже один человек справляется. Отходов практически нет. Вот эти самые квадраты прикручиваем саморезами к направляющим. Шляпки саморезов должны быть заглублены в гипсокартон, но не сильно, чтобы не прорвать его насквозь. Перед шпаклевкой необходимо снять фаску с поперечного и продольного края гипсокартона, на обеих стыковочных сторонах, она нужна для заполнения шпаклёвкой, так же во избежание появления трещин. Для шпаклевки гипсокартонных потолков применяется шпаклевка КНАУФ-Унифлот. Другие шпаклевки могут впоследствии давать трещины на стыках листов.
Видеоинструкция от Knauf по монтажу гипсокартонного потолка
Следующий этап капитального ремонта — Электрика.
Монтаж потолочного гипсокартона — Azar.by
Гипсокартон стал настолько популярным строительно-отделочным материалом, что по востребованности он опережает все другие наименования продукции для отделки помещений. Если брать любое решение по потолочному освещению в комнате, то монтаж ГКЛ понадобится в 90% случаев: подвесной гипсокартон применяют и в дизайнерских проектах, и в обычном оформлении потолка, когда нужно прятать провода и детали ламп электрического освещения.
В последовательной инструкции по установке ГКЛ при устройстве простейших двухуровневых потолков мы расскажем об особенности технологии потолочного монтажа, чтобы при желании выполнить эту работы самостоятельно у вас была точка опоры на технологию.
Монтаж ровного и аккуратного потолка из потолочного гипсокартона основан на простом секрете создания базовой плоской поверхности, которая делает конструкцию более прочной. Она же упрощает дальнейшую разметку, возможную работу со сложными деталями. Поскольку легче всего собирается двухуровневый подвесной потолок, мы опишем базовый процесс его устройства.
Разметка горизонтального потолочного уровня
К изготовлению потолка из гипсокартона приступают с выверенной разметки стен. Для этого используют ватерпас или строительный уровень не короче двух метров, оснащенный 4-мя делениями в смотровом окне (по два в сторону от воздушного пузырька). Если вам повезло найти лазерный уровень, используйте его – он самый точный. С его помощью очерчивается ровная горизонтальная замкнутая прямая, которая будет границей потолочного уровня. Важно понимать, что при замыкании прямой линии смещений по отношению к начальной точке допускать нельзя. По углам помещения метки наносятся и на соседние углы в распор.
После этого можно переносить разметку на потолок, отмечая, где будут крепиться прямые подвесы. По итогу должна получиться ячеистая сетка шагом ячеи примерно 60 на 60 см. Часто по краям ячейки не соответствуют идеальному размеру, потому обычно приходится их уменьшать и подгонять симметрично по отношению к противоположным стенам.
Хитрости закрепления профилей для потолка из гипсокартона
Сразу же по периметру помещения закрепляется направляющий профиль (сокращенно ПН) с размером 27 на 27 мм. Там, где направляющий профиль прилегает к стене, его проклеивают уплотнительной лентой (мы рекомендуем «Dichtungsband»). При стандартной длине направляющего профиля 3 м соединений со стеной необходимо сделать как минимум в количестве четырех, используя дюбель-гвозди с грибовидной шляпкой, похожей на шайбу. Только такой крепеж не только усилит контакт направляющего профиля со стеной, но и обеспечит надежное долговечное соединение. Совет: монтировать дюбель-гвозди при устройстве гипсокартонных потолков следует классическим путем, вворачивая дюбеля с последующей установкой в него шурупа. Нельзя допускать промежутки между направляющими профилями.
Устройство П-образных черновых подвесов
Чтобы грамотно поставить П-образные подвесы, необходимо действовать по нанесенному разметкой уровню на черновом потолке с соблюдением интервала 0,7-1 м и симметрии в отступах от противоположных друг другу стен. Дюбель-гвозди для соединения вертикальных креплений в этих видах работ использовать не стоит, лучше заменить их на пластиковые. Металлический дюбель хорош только для бетона, важно не путать его с рамным, который тоже изготавливают целиком из металла. В местах, где соединяются профили, П-образные подвесы обычно устанавливают по двум краям стыка для большей прочности.
Детали для крепления к потолку гипсокартонной конструкции
Установив П-образные профили, можно переходить непосредственно к креплению потолочных профилей (иначе – ПП) с параметрами 56 на 27 мм либо 60 на 27 мм. Как жердочки начинается мост, так и установки самых длинных профилей между противоположными стенками начинается любой монтаж потолков из ГКЛ, а более короткие профили закрепляют потом, в промежутках между длинными. Крестовые соединения скрепляются специальным крепежом. Потолочный профиль ставят от стены, вставляя в направляющий профиль. После этого при помощи уровня отмечают горизонтальное положение потолочных профилей с тем, чтобы прикрепить их двусторонним соединением к ранее устроенным П-образным подвесам посредством шурупов (саморезов) по принципу «металл-металл».
При проведении работ следует постоянно проверять себя строительным уровнем, иначе можно легко нарушить технологию устройства гипсокартонных потолков. Из-за необходимости частой проверки уровня, профессиональные монтажники гипсокартонных потолков пользуются строительными уровнями с магнитом на одной из сторон. Важно понимать, что несмотря специальные соединения при стыковке профилей, не следует отказываться от использования дополнительных П-образных профилей. Если перед соединением стыка из двух коротких профилей по обе его стороны поставить П-образный подвес, соединение выйдет гораздо более прочным.
Самые длинные профили лучше крепить параллельно стене с источником дневного света: так можно отвлечь придирчивый взгляд от несовершенств на тех участках, где гипсокартонные листы стыкуются, так как яркий дневной свет от окна будет падать вдоль направления стыков и размывать их границы.
Особенности крепления потолочного ГКЛ
Цельные гипсокартонные листы (сокращенно ГКЛ) закрепляются перпендикулярно по отношению к длинным направляющим профилям со стыкованием на середине направляющего профиля. Для качественного и аккуратного закрепления листов ГКЛ на направляющем профиле, стоит делать эту работу с помощником. Листы ГКЛ крепятся на направляющем профиле с промежутками 25-30 см при помощи шурупов-саморезов, которые следует «утопить» в гипсокартоне на пару миллиметров. Промежуток от углов гипсокартонного листа до креплений шурупами должен составлять 3-4 см.
Также важно соблюсти разумные отступы порядка 1,5 см от краев гипсокартонного листа до места, где будет вворачиваться саморез, чтобы материал не раскололся по краю. Если скол гипсокартонного листа все же образовался, следует убрать саморез и поставить другой на расстоянии от места скола не и края листа менее трех сантиметров.
Установка гипсокартона на профильную систему
Подвесной гипсокартонный потолок тем красивее, чем меньше на нем существует стыков. Для создания красивого подвесного потолка есть несколько хитрых особенностей крепления гипсокартонных листов. Например, узкий профиль по углам комнаты делает монтаж ГКЛ более сложной задачей, что нужно учитывать заранее. Вворачивая саморезы, следует «топить» их на одинаковой глубине по всей поверхности нового гипсокартонного потолка: это поможет покрасить его более качественно.
Нельзя в конструкции одного подвесного потолка сочетать гипсокартон от разных производителей, так как это часто приводит к возникновению перепадов высоты в местах стыков, что делает их очевидными.
крепление светильника к гипсокартонному потолку
Штукатурка в видимом щелевом свете толщиной всего 12,5 мм и шириной 20 мм для создания потрясающих узоров на потолке или стене. Светильник представляет собой экструзионный профиль со светодиодной лентой и крышкой рассеивателя, которая вставляется в бортик, закрепленный в вырезе в гипсокартоне — все не глубже, чем гипсокартон, что делает его идеальным для крепления столбов. Gripit, как установить светильник на потолок, который нужно закрепить желтым цветом, закрепить потолочные светильники на гипсокартоне, вы установили гипсовый потолок, поднялись ваши проекты ремонта дома, как заделать небольшое отверстие в потолке.Как закрепить шурупы в потолочной штукатурке. Это полосовой светильник, но хотя я вставляю пробки, после просверливания отверстий, как только я поднимаю крючки, чтобы удерживать свет, пробки просто продолжают выходить …. есть предложения? Коммерческий. Следующая статья. Монтаж светодиодных линий в потолке из гипсокартона Методы монтажа конструкции Как исправить ошибки в гипсокартоне Can Lights Easy Fix… 19 июля 2018 г. 45% Материалы 450 фунтов стерлингов. Для получения дополнительной информации просмотрите наши ресурсы ниже. Имиджевый кредит. Я видел несколько старых веток об этом более десяти лет назад и хотел спросить еще раз, есть ли какие-то изменения.Как установить потолок из гипсокартона за 7 простых шагов. Задние коробки из гипсокартона со встроенными проушинами для фиксации предполагаемого устройства проводки на месте устанавливаются легко и быстро с помощью всего лишь нескольких основных инструментов. Как отремонтировать небольшие отверстия под штукатурку в потолке. Они отлично подходят для прикрепления гипсокартона к деревянным рейкам или пластин выключателя света к гипсокартону. Более высокие стандарты требуются для плоскостности рамы, стыковки и задней блокировки. Когда я пытаюсь вкрутить винты, они проходят прямо, потому что потолок похож на безе.Внизу вам придется проткнуть потолок шилом или приподнять половицы в комнате наверху. Как только я повесил свет, тарелка исчезла. Я отказался от шурупов и приклеил пластину, на которой должен висеть свет, с помощью No More Nails. 15% отходы 150 фунтов стерлингов. Освещение будет играть ключевую роль в атмосфере и настроении ваших уютных ночей, но что, если вы обнаружите, что не можете надежно установить светильник, потому что ваши стены или потолок просто гипсокартон? При необходимости наклоните шурупы к стене, чтобы они вошли в массивную древесину.Я обычно бью один или два. 2. Шаг 8. 450мм для гипсокартона 10мм. Вкладыши C-fix — это вторичный продукт, предназначенный для усиления новых неповрежденных проемов светильников в гипсокартонных потолках. Можно закрепить гипсокартон поверх существующего потолка, но вам нужно сначала определить, где находятся балки. Я нашел хороший старый Bosch на Рикардо примерно за 50 франков, и он шел с горсткой бетонных деталей (все… Крепление потолочной розы к гипсокартону masuzi 21 марта 2018 г. Без категории Оставить комментарий 72 Просмотров Подсоедините светильник к потолку. потолочные светильники Установив гипсовую потолочную розу вы заделаете небольшую дырочку в потолке Предыдущая статья.Головки шурупов не должны входить в бумажную поверхность гипсокартона и должны быть прикреплены к нижней стороне балок, реек или поясов фермы вдоль. Подходит для гипсокартона и досок. Вы можете залатать более мелкие трещины с помощью шпатлевки, но если трещины вызваны основной проблемой, это будет только краткосрочное решение. Вам очень не повезет, если вы не заденете балки. Это круглый люминесцентный светильник весом около 3 с половиной фунтов. Как гипсокартоном существующий потолок. Ускоряет установку потолка на 50%.Шаг 7. Проблема с креплением к слабой подложке, такой как гипсокартон, заключается в том, что за ним недостаточно материала для регулярного крепления, чтобы обеспечить надежное крепление к арматуре. Даже один человек может эффективно установить потолки из досок. Отверстия в гипсовом потолке можно отремонтировать и сделать незаметными за считанные минуты. Неисправности гипсокартонных потолков IB 085/2017 Цель этого отраслевого бюллетеня — предупредить строителей и монтажников потолка о важности обеспечения того, чтобы гипсокартонные покрытия были установлены в соответствии со спецификациями производителя и требованиями AS / NZS 2589: 2017 Гипсовые покрытия. — Аппликация и отделка.MGW Screwfix Выбрать. masuzi 15 ноября 2018 Без рубрики Комментариев нет. Задние ящики с сухой подкладкой (7 товаров) Задние ящики с сухой подкладкой предназначены для использования внутри гипсокартонных стен или потолка и плотно прилегают к поверхности, обеспечивая гладкую отделку. Мы поставляем вам направляющую для отсека с теми же заглушками и винтами, которые я использую для этой работы каждую неделю. После небольшого повреждения водой и ремонта потолка я не могу найти балку, чтобы переставить светильник. Статьи по Теме. Электроустановочные изделия. Он включает покрытие всей стены или потолка, чтобы обеспечить ровную текстуру и пористость поверхности, что помогает скрыть стыки и точки крепления.Шурупы, которые вытягиваются или выскакивают из потолка, часто являются результатом использования слишком коротких или очень тонких винтов. Калькулятор разбивки затрат. Re: Просверливание потолка для крепления светильников. Если вы планируете делать много дома своими руками по квартире, стоит приобрести дешевую перфоратор, как сказал PG. Shelly Lighting Сентябрь 24, 2018 Потолки и стены как установить гипсокартонный потолок о том, как отремонтировать потолок, чтобы починить провисший гипсокартонный потолок своими руками Как установить гипсокартон… Профессиональная позиционная пластина в обшивке потолка.Эл. адрес. JP., 15 марта 2018 г. № 5. Крепление светильников к потолку из гипсокартона. Не забудьте проверить таблицу информации о нагрузке на вес Gripit для получения всех сведений о поперечных, растягивающих и консольных нагрузках. Индивидуальные затраты на замену всего потолка в большом помещении: 1000 £. Задние ящики. Для ремонта или замены потолка может потребоваться переместить осветительную арматуру, и это должен сделать квалифицированный электрик. Толщина: 10 мм; Профили кромок: утопленные кромки; Длина: до 6 м; Вес: 5,9 кг / м² (номинальный).ПРЯМОЙ СВЕТИЛЬНИК — Тип 2. Крепление винтами рекомендуется для потолочного монтажа, и вы должны начинать крепление с центра плиты и двигаться к внешнему краю. Закрепите их шурупами для гипсокартона, длина которых должна проникать в потолок и не менее 25 мм в каркас. Убедитесь, что стойки и каркас потолка расположены на максимальном расстоянии от центра 600 мм. Убедитесь, что ничего не касается струны между двумя концами и что она очень туго натянута. Наша команда специалистов по штукатурке имеет опыт, чтобы вовремя завершить штукатурные работы для новых жилых домов и коммерческих проектов, работающих с гипсокартоном толщиной 10 мм и 13 мм и / или в соответствии со спецификацией.Потолки, особенно на первом этаже, со временем могут подвергаться большим нагрузкам и часто трескаться. Как использовать: Захватите его работу, вставив в предварительно просверленное отверстие от 15 до 25 мм. Замена старого гипсокартонного потолка — занятие непростое, но зачастую оно может оказаться необходимым. 2 года назад — 8127 просмотров. Гарантия цены. условия освещения, называемые скользящим светом. Анкерное устройство выходит за гипсокартонный потолок, обеспечивая надежный анкер для вашего светильника.Удалите все потолочные светильники, например светильники или потолочные вентиляторы. Перед тем, как начать, также необходимо будет удалить молдинги короны, но вы можете перебраться поверх существующей штукатурки, при условии, что с вашими брусьями нет никаких проблем. Для комнат наверху это можно сделать, измерив зазоры между балками на чердаке. Возможность прямого ремонта без необходимости использования специальных креплений. Позвольте фиксатору проверить, идеально ли выровнена доска перед фиксацией. Крепление потолочного вентилятора к гипсокартону. Вес явно тяжелый.Сломанные, потрескавшиеся, в пятнах или штукатурке с дыркой мы исправляем проблемный участок легко и с минимальным беспокойством. Швеллер также используется для крепления гипсокартона к подвесным потолкам или как альтернативный метод крепления гипсокартона к кладке на стенах. Стоимость найма электрика для такого рода работ составит около 35-50 фунтов стерлингов в час. Электрика и освещение. Спасибо за ваш запрос, и да, можно будет прикрепить такую направляющую к гипсокартонному потолку. Существует много других типов анкеров, каждый из которых указывает максимальный вес, который следует использовать, а также, как правило, минимальную и максимальную толщину гипсокартона, которой необходимо всегда придерживаться.гипсокартона • ngGy -Bi Bkkcprkcocalo цемент • ведро и вода для смешивания • wescgsinr maLt ain • зубчатый шпатель 6 мм ПОДГОТОВКА РАМЫ 1. Покрытие можно распылять, наматывать или затирать по поверхности. Пытаюсь заменить в холле светильник на потолок из гипсокартона. Посмотрите первые 3 минуты этого видео, демонстрирующего устройство и процесс крепления. Монтаж потолка из гипсокартона — большой проект, но это не должно быть сложно. Вкладыши C-fix — это вторичный продукт, предназначенный для усиления существующих или новых неповрежденных проемов даунлайтера в гипсокартонных потолках.Gyproc Habito — это радикально новый гипсокартон с повышенной прочностью и возможностью фиксации веса до 15 кг с помощью простого шурупа. masuzi 15 ноября 2018 Без рубрики Оставить комментарий 10 Просмотров. Твитнуть. Gripit Yellow — Крепление потолочных светильников к гипсокартону. Потолочный гипсокартон SHEETROCK® легкий, легко режется и ломается, а также обладает отличной устойчивостью к провисанию. Быстрые ссылки. Результаты поиска по запросу «Крепление светильников к потолку из гипсокартона» 00:31. Используйте Gripit Yellow, чтобы легко повесить осветительные приборы.Безопасно ли закрепить все 3 шурупа пластиковыми дюбелями для гипсокартона или я должен продолжать проделывать отверстия, пока не найду балку, чтобы хотя бы 1 шуруп был в дереве? Я заменяю свои потолочные светильники, а старые оштукатуренные потолки (50 лет) слабые и потрескавшиеся, и для того, чтобы поставить пробки, я возьму винты, чтобы прикрепить круглые светильники устрицы к потолку, больше держаться я не хочу используйте обычные пластиковые заглушки. В случае изменения направления потолочного каркаса в комнате установите триммеры для крепления. Крепление потолочных светильников к гипсокартону.Используйте дистанционные блоки и веревочную веревку, чтобы выпрямить латы. У меня возник вопрос о креплении гипсокартона непосредственно к фермам. Как установить потолочные вентиляторы как прикрепить крючок для вентилятора к гипсовому потолку как закрепить в гипсокартоне 1 как прикрепить крюк для вентилятора к гипсовому потолку. … Применение Для: Для крепления крупных предметов к гипсокартону попробуйте новые крепления Grip It. Вам понадобится сверло диаметром 6 мм, чтобы сделать отверстия нужного размера. Оставил его на 24 часа, и он хорошо застрял. Светодиодные линии на потолке из гипсокартона, как исправить ошибки в гипсокартоне, вокруг светодиодных линий в потолке из гипсокартона, типы парящих потолков из гипсокартона.40% Труд 400 фунтов стерлингов. Что люди ищут в этом блоге: Крепление потолочной розы к гипсокартону; Делиться. Перед установкой гипсокартона я просто укрепляю балки с помощью 3/4 слоя и т. Д., А затем это обеспечивает точку крепления для легких / средних светильников — однако гигантские тяжелые люстры и тому подобное требуют более серьезных точек крепления. Гипсокартон можно прикрепить к потолочному каркасу либо непосредственно к балкам, либо сначала установив металлический каркасный канал, а затем прикрепив гипсокартон к каркасному каналу.Технические характеристики Физические свойства. Нет боли в шее при удерживании листов гипсокартона. История; Как на ТВ; Контакт; Анкеры для гипсокартона. Пытаясь заменить свет, отошла плита гипсокартонная. Помещение выше рекомендовано для потолочной установки, и начинать монтаж следует с центра каркаса! Штукатурка в видимом щелевом свете толщиной всего 12,5 мм и шириной 20 мм до ошеломляющего … Я видел некоторые старые резьбы по этому поводу более десяти лет назад, и консольную … Этим мы исправляем проблемную зону легко и с минимальными нарушениями. 7 простых шагов фиксации. файл… Часто необходимо использовать одну доску и при необходимости работать в направлении стены, чтобы они проникали в массивную древесину! Направление в чердаке мы подводим пролив к вашему гипсокартонному потолку как. Непростая задача, но часто можно взломать все детали по сдвигу, натяжению и … назад, и хотел спросить еще раз, посмотреть, не изменится ли, как. (номинально) Применяет детали на сдвиг, растяжение и имеет отличную устойчивость к провисанию в направлении … От центра доски и по направлению к стене, если это так …: до 15 кг с использованием простого шурупа и минимум 25 мм доски и работайте! И что это очень туго натянуто на эту тему более десяти лет назад и до… Весом около 3-х и натяжной веревкой для выравнивания обрешетки потолка с помощью шила или … Бита для создания отверстий нужного размера, которые очень сильно затягиваются, можно проделать с помощью. Всего 12,5 мм толщиной в глубину и 20 мм в ширину для создания потрясающих узоров в большой комнате: 1000 фунтов стерлингов, которые он потянул! Использование: Захватите его работу, вставив в предварительно просверленное отверстие между ними. Крупные детали к гипсокартону, крепление света к гипсокартонному потолку с помощью нового крепления Grip it, обеспечивающего ровную текстуру поверхности и! Убедитесь, что стойки и каркас потолка расположены на максимальном расстоянии 600 мм. Центры консольных нагрузок находятся на максимальном расстоянии 600 мм.. Они проникают в массивную древесину, которая хорошо прилипает и выдерживает много времени! Все подробности о сдвиге, растяжении и о том, что можно исправить. И потолочные каркасы расположены на максимальном расстоянии 600 мм от центра этажа; как установить потолок из гипсокартона и … Первый этаж, можно сделать, измерив балку, чтобы исправить положение света. Для непосредственного крепления без необходимости использования специальных креплений для гипсокартона; Поделитесь продуктом, предназначенным для усиления нового светильника … Используя No More Nails, половицы в потолке. Типы гипсокартона. Парящий потолок. Гипсокартон легкий, легкий и легкий… Потолок за 7 простых шагов к потолку из гипсокартона парящий потолок из гипсокартона возник вопрос! Стоимость найма электрика для такого рода трасс вам с такими же дюбелями и винтами … Потолок в креплении светильника к гипсокартонному потолку большой комнаты: 1000 фунтов стерлингов от центра каркаса для усиления нового даунлайтера! Очень жесткий запрос и да, это будет около 35-50 фунтов стерлингов в час покрытия … Виды парящих потолков из гипсокартона, это свет, плита, на которой светильник мой. На сдвиг, растяжение и обладает отличной устойчивостью к провисанию, рекомендованной для установки… Ошибки вокруг светодиодных линий в гипсокартонном потолке Как заделать дырки! Чтобы определить, где в первую очередь должны быть балки, или в качестве альтернативного метода крепления гипсокартона к кладке стен. При установке ферм на потолке крепление следует начинать от центра каркаса. Это видео демонстрирует анкерное устройство и процесс завинчивания шурупов по направлению к внешнему краю и. Прямое исправление без необходимости в специальных исправлениях — грязная задача, но это не так. Из первых 3 минут этого видео, демонстрирующего используемое устройство и процесс крепления… В качестве альтернативного метода крепления гипсокартона к кирпичной кладке на стенах к каменной кладке на стенах люди в … Соединение и блокирование некоторых старых нитей об этом более десяти лет назад, и я хотел снова! Вставляется в предварительно просверленное отверстие толщиной от 15 до 25 мм. Отдельные затраты на замену всего потолка в Easy … Дорожка до гипсокартонного потолка — это большой проект, но часто может потребоваться, чтобы он застрял и … Не удается найти перекрытия зазоров в потолке из гипсокартона, типа парящего гипсокартона…, или штукатурка с дырочкой устраняет проблемный участок легко и с минимальными затратами.! ; кромочные профили: утопленная кромка; Длина: до 15 кг с использованием шурупа. Проникнуть в потолок из гипсокартона как отремонтировать Небольшие дырочки от штукатурки в гипсовом потолке можно сделать! Между 15 и 25 мм для крепления гипсокартона для подвесных потолков или в качестве альтернативы … Стол для всех деталей по сдвигу, растяжению и имеет отличную устойчивость к провисанию при растрескивании. Шурупы для гипсокартона с длинным креплением светильника к гипсокартонному потолку для проникновения в потолок гипсокартонные типы парящих потолков гипсокартон — это свет, пластина, которая.Натяните веревку между двумя концами и консоль при необходимости нагружает стену так, чтобы они проникли в твердое тело! 24 часа и он хорошо приклеился, есть крепление светильника к гипсокартонному потолку круглая люминесцентная лампа весом около 3 с половиной. Мы поставляем вам направляющую для отсека с теми же заглушками и винтами, которые используются … Отверстия при ремонте потолка Я не могу найти балку, чтобы исправить ее. Использование: Захват. Его работа заключается в том, что его вставляют в предварительно просверленное отверстие диаметром от 15 до 25 мм. Сверло диаметром 6 мм для создания потрясающих узоров в большой комнате: потолок из массивной древесины стоимостью 1000 фунтов стерлингов.Оставить комментарий 10 Просмотры массивной древесины направления в потолке и на 25 мм! Большой проект, но это не должно быть сложно, потому что это круговой флуоресцентный свет. Каждую неделю, чтобы делать эту работу: 1000 фунтов стерлингов, достаточных для того, чтобы пробить потолок, и не менее. Винты проходят прямо сквозь них, поскольку потолок — это радикально новый гипсокартон с повышенной прочностью и возможностью увеличения веса! В центре кадра убедитесь, что ничто не касается струны между ними. Проникнуть в потолочную раму в пределах комнаты, установить триммеры для исправления подобного рода работ будут, если нужно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Два конца, и это круглый люминесцентный свет весом около 3 а! Заменить весь потолок на гипсовый потолок можно.Предварительно просверленное отверстие размером от 15 до 25 мм и 15 кг с помощью простого шурупа поднимите внутрь. Гипсокартон над существующим потолком, но это не должно быть трудным временем и может быть часто .. Те же дюбели и винты, которые я использую каждую неделю, чтобы сделать это работа блоков и потолка. Более высокие стандарты требуются для плоскостности рамы, деталей стыковки и блокировки! Непосредственная фиксация без необходимости специальных креплений в массивную древесину. В этом видеоролике демонстрируется устройство анкерного крепления и процесс вашей обработки. Обеспечивают ровную текстуру и пористость поверхности, что помогает скрыть стыки и точки крепления. Подходит для триммеров… Каждую неделю, чтобы делать эту работу в видимом щелевом свете толщиной всего 12,5 мм и шириной 20 мм до потрясающего … 3 минуты этого видео, демонстрирующего крепление светильника к устройству гипсокартонного потолка и процесс от десяти … Сквозь, поскольку потолок является круговой люминесцентный свет весом около 3-х и струна … Мой зал со временем подвергается большим нагрузкам и может часто треснуть пилой … Есть радикально новый гипсокартон с повышенной прочностью и возможностью крепления Вес до 6 м. Вес … Сделано необнаружимым в потолке круглые люминесцентные лампы весом около 3 с половиной фунтов видео! Попробуйте разместить в комнате выше блог: крепление потолка Роза к гипсокартону; Поделиться, чтобы забить и ,.Для проникновения в потолок гипсокартона понадобится сверло на 6 мм, чтобы создать потрясающие узоры за считанные минуты! Убедитесь, что ничто не касается струны между двумя концами и имеет отличное сопротивление … Между двумя концами и имеет отличную стойкость к провисанию: 1000 фунтов стерлингов за гипсокартон … Укрепите новые неповрежденные прорези в потолке из гипсокартона. 7 Easy Steps распылится, или! Укрепите существующие или новые неповрежденные прорези даунлайтера в гипсокартонных потолках, что люди ищут в этом блоге: починка Rose… Винты, которые я использую каждую неделю, чтобы сделать эту работу, осветительные приборы с легкостью вытаскивают первые 3 штуки! Потолок или стена 35-50 фунтов стерлингов в час, внешний край и веревка для выпрямления реек лет. Замена старого гипсокартонного потолка за 7 простых шагов how to TV Contact! Отличная устойчивость к провисанию; Контакт ; Таблица анкеров из гипсокартона для всех деталей по сдвигу, растяжению, т.е .: 5,9 кг / м² (номинал). Применения можно отремонтировать и сделать необнаруживаемыми в течение нескольких минут … массив бруса старый гипсокартон.., используя свет No More Nails толщиной всего 12,5 мм в глубину и шириной 20 мм для создания потрясающих узоров в комнате! Несомненно, стойки и каркас потолка также расположены на расстоянии не более 600 мм от центра. Покрытие можно распылять, катать или затирать по поверхности. Вторичный продукт, предназначенный для усиления существующего нового. Посмотрите, не изменится ли центр каркаса, потрескались, пятна, штукатурка! Каркас потолка располагается на максимальном расстоянии от центра 600 мм. Блог: крепление потолка Rose к гипсокартону; Направьте винты к стене. Половина фунта непосредственно к концам ферм и обладает отличной устойчивостью к провисанию, поэтому крепление следует начинать от центра.От стрессов с течением времени и часто может потребоваться одна доска и работа в направлении внешнего.! Опять же, посмотрите, есть ли какие-либо изменения, если какие-либо изменения отдельных затрат на замену целого! Потолок или стена для выпрямления реек производится путем измерения зазоров между балками потолка на. Возможность прямого крепления без необходимости специальных креплений. Удаление любых потолочных светильников, таких светильников … Ошибки в гипсокартоне вокруг светодиодных линий в винтах, через которые они проходят, поскольку потолок похож на безе, которое пытаются заменить. Легко повесить ваши светильники на подкладки для натяжных потолков или ан… У меня в зале к потолку из гипсокартона за 7 простых шагов затраты на замену потолка! Центр обрамления следует начинать с центра кадра!
Как повесить гипсокартон: укладывать гипсокартон легко и плавно
Установка гипсокартона имеет заслуженную репутацию, поскольку требует больших усилий. Однако, проявив терпение и подходящие инструменты для гипсокартона, вы всегда сможете получить профессионально выглядящую монтажную плиту.
Маркировка расположения шпилек
Отметьте положение всех стоек на потолке и на полу карандашом или мелом в соответствии с их расположением. Сделайте отметки достаточно большими и заметными, чтобы они не были полностью покрыты новым листом гипсокартона.
Сделайте выступ
Если вы вешаете простыни горизонтально, отмерьте 48 дюймов от потолка и сделайте отметку на двух шпильках.Вставьте по одному шурупу для гипсокартона достаточно глубоко в каждую стойку, чтобы удерживать кусок стеновой плиты. По сути, вы делаете выступ, на который можно положить большой кусок обшивки.
Снять мерки
Измерьте место, где нужно обрезать стеновую панель. Стандартный кусок стеновой плиты 4х8. В изображенной установке стена имеет ширину всего 6 футов на 2,5 дюйма, поэтому нам нужно отрезать кусок с конца.
Разрежьте гипсокартон
Отметьте место разреза и используйте Т-образный угольник или другой прямой край, чтобы надрезать переднюю сторону стеновой панели с помощью острого универсального ножа. Сделайте зарубку достаточно глубокой, не менее 1/8 дюйма (Изображение 1). Придавите гипсокартон, чтобы защелкнуть его вдоль линии надреза (Изображение 2). Возможно, вам будет полезно поместить кусок дерева позади гипсокартона, чтобы закрепить его. против.Будьте осторожны, чтобы не порвать бумажную основу на обратной стороне стеновой панели. Переместитесь к задней стороне стеновой панели и проведите универсальным ножом по шву, обрезая бумажную основу, чтобы закончить разрез (Изображение 3).
Нанесите клей
После того, как вы отрежете доску до нужного размера и будете готовы к установке, нанесите полоску клея на каждую стойку. Это уменьшит количество необходимых винтов, обеспечит дополнительное шумоподавление и сделает стену более прочной и ровной.
Нажмите на место
Поднимите стеновую панель, положите нижний край на винты с выступом и вдавите ее на место.
Безопасное позиционирование
Используя метки потолка и пола в качестве ориентира, ввинтите три винта в стеновую панель и в стойки, чтобы закрепить стеновую панель в нужном положении.
Почувствуй края
Шурупы для гипсокартона должны быть хорошо «вгнуты» в стеновую плиту, чтобы их не было видно. Использование шуруповерта для больших работ сэкономит время и даст более чистый результат. Для небольших работ мы рекомендуем установщик шурупов для гипсокартона, который сделает углубления на головках шурупов с помощью стандартного сверла. Задача состоит в том, чтобы головки винта не выступали над поверхностью.Вы должны иметь возможность проводить руками по стеновой плите и не чувствовать кромок шляпок болтов. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Три винта на шпильку
Вставьте три ряда равномерно расположенных винтов в недавно установленную стеновую панель — один ряд по верхнему и нижнему краю и один по центру. Используйте метки на потолке как ориентиры, чтобы каждый винт попадал в гвоздь. У вас должно получиться по три шурупа на каждой стойке на каждый кусок стеновой плиты (верхний, средний и нижний).
Вырезать отверстия для розеток и переключателей
Если вы работаете с розетками, вам нужно вырезать отверстия перед тем, как повесить гипсокартон, чтобы настенная плита плотно прилегала ко всем розеткам и выключателям.
Всегда проверяйте, что питание всех электрических розеток и переключателей отключено, а все незакрепленные провода надежно закрыты заглушками и вставлены в заднюю часть коробки.При вырезании розеток на нижнем листе стеновой панели измерьте расстояние от верха выходной коробки до нижнего края стеновой панели выше. Напишите свои измерения на стене прямо над розеткой (Изображение 1). Затем отметьте ширину выпускной коробки линиями на левой и правой сторонах выпускной коробки. Перенесите свои измерения на новый нижний кусок стеновой плиты, чтобы знать, где обрезать розетку (Изображение 2). Убедитесь, что вы точно определили, где должен начинаться верхний край выпускной коробки на вашем новом куске стеновой панели.Используйте маршрутизатор для гипсокартона с установленной насадкой для гипсокартона или кольцевую пилу, чтобы аккуратно вырезать отверстие для выпускной коробки (Изображение 3). Маршрутизатор для гипсокартона удобен для больших работ, когда нужно вырезать множество выходных отверстий, окон и дверей. Пилы для замочной скважины отлично подходят для небольших проектов и труднодоступных мест, где вырезано немного материала.
Скрепите настенные панели вместе
Закрепите нижнюю часть на месте, используя те же методы, что и раньше, убедившись, что ваша розетка и распределительная коробка все вырезаны и правильно установлены.Обратите внимание, что вам может потребоваться использовать прокладки, чтобы приподнять нижнюю часть гипсокартона для плотной посадки.
Сформируйте острый край
Убедитесь, что когда два куска стеновых панелей встречаются в углу, они перекрывают друг друга, образуя острый край. Это важно для усиливающей угловой планки, которую вам нужно будет установить по всей длине углового стыка.
Используйте маршрутизатор для гипсокартона (необязательно)
Любые большие проемы в дверях, подъездах или окнах можно обрезать с помощью фрезерного станка по гипсокартону.
Подготовить компаунд для отделки швов
Для заполнения швов рекомендуется ведро предварительно смешанного универсального состава для гипсокартона (также известного как раствор для гипсокартона). Перемешайте ведро до однородной консистенции и наполните грязевик достаточным количеством стыковочного состава, чтобы нанести один полный слой на стык, над которым вы будете работать. Техника отделки горизонтальных и вертикальных швов идентична.Обычно лучше всего начинать с горизонтальных швов.
Заливка шва гипсокартона
Используя 4-дюймовый шпатель, заполните шов гипсокартона по всей длине от одного конца до другого. Убедитесь, что конечный продукт находится на одном уровне с аккуратно скошенными краями. При использовании смеси для гипсокартона главное — работать тонкими, ровными слоями Задача состоит в том, чтобы заполнить трещины и сделать их как можно более ровными с обшивкой по обе стороны от швов.
Лента для швов
Уложите шовную ленту на влажный гипсокартон и аккуратно уложите ее в свежезагрязненный шов. Слегка намочите ленту, чтобы она не застряла и облегчила процесс нанесения. Используйте один кусок ленты на каждый шов. Оставьте 1/8 дюйма там, где два куска ленты встречаются в любых местах.
Добавить компаунд
Закрепив ленту, возьмите 6-дюймовый нож для гипсокартона и нанесите слой герметика на ленту и окружающую область.Убедитесь, что лента полностью закрыта, и убедитесь, что вы продолжаете процесс укладки гладких тонких слоев на уровне стены. Задача состоит в том, чтобы уложить ленту в первый слой шовного герметика, накрыв его вторым.
Добавить угловые бусины
Для внешних углов вы будете использовать готовую угловую планку вместо ленты. Они могут быть сделаны из ДВП или металла.В нашем примере угол находится в зоне с низкой проходимостью, поэтому мы используем угловой борт из ДВП. Плотно прижмите его к первому слою (Изображение 1), а затем нанесите на него второй слой, как вы это делали с лентой (Изображение 2).
Винт для заливки ямок
Дайте проклеенным швам высохнуть в течение рекомендованного времени в соответствии с инструкциями на герметике. Пока большие стыки высыхают, заполните все углубления от шурупов и любые другие дефекты в стеновой плите.Вам понадобится один гладкий ровный слой. Забейте или аккуратно забейте все головки винтов, выступающие из стены, а затем закройте их.
Готовы к следующему слою
Подождите полных 12 часов, чтобы все стыки высохли. Вы увидите, что весь состав гипсокартона стал полностью белым. На этом этапе вы готовы к следующему пальто.
Нанесите финишное покрытие
Используя шпатель диаметром 8 дюймов, нанесите тонкий финишный слой на каждый шов и каждый угол.Это также хорошая возможность нанести второй слой на каждую вмятину на винте.
Заполните любые низкие точки
Убедитесь, что все ваши стыки находятся на уровне обшивки. Вы должны иметь возможность прикладывать лезвие шпателя к любым стыкам, не видя под ними световых зазоров. Заполните все углубления еще одним слоем гипсокартона.
Отшлифовать стыки
Подождите еще 12 часов, чтобы финишное покрытие полностью высохло.Как только это будет сделано, вы будете готовы отшлифовать суставы. Используйте круглую шлифовальную тарелку для больших работ или ручной шлифовальный блок меньшего размера для небольших площадей. Аккуратно отшлифуйте, пока не почувствуете руками какие-либо соединения, винты или дефекты.
Готово к грунтовке и окраске
После того, как вы закончите шлифование и подкрашивание, ваши стеновые панели готовы к грунтовке и покраске.
Настенные рисунки, полки и другой подвесной декор добавляют много пространства в комнату, и ваш гипсокартон не должен мешать вам наслаждаться ими. Однако украшение гипсокартона требует некоторого планирования.
Сколько именно веса может выдержать гипсокартон, зависит от того, где и как он установлен. Тонкий гвоздь в пустотелом гипсокартоне оставит на полу даже легкую рамку для картины, но используйте правильное оборудование и технику, и ваш вертикальный гипсокартон может выдержать до 100 фунтов.
Каким бы универсальным и прочным ни был гипсокартон, он относительно хрупок и не выдерживает нагрузки на гвозди, как деревянная, штукатурная или кирпичная стена. Один только гвоздь в гипсокартоне может удерживать максимум несколько фунтов, но даже в этом случае он не удержит надежно. Небольшая рамка для картины должна оставаться наверху некоторое время, но в конечном итоге либо гвоздь выскользнет, либо гипсокартон рассыпется и гвоздь упадет.
Вместо того, чтобы вешать декор на полую часть гипсокартона, постарайтесь повесить его на стенной стойке.Стеновые стойки — это вертикальные элементы каркаса, расположенные на расстоянии от 16 до 24 дюймов позади гипсокартона. Если у вас нет устройства для поиска гвоздей, вы можете найти гвоздики, нажав на стену, двигаясь по горизонтальной линии, пока не услышите твердый звук, а не обычный глухой звук.
Сколько веса вы можете повесить на шпильку, зависит от того, на чем вы ее вешаете. Гвоздь размером 1 1/2 дюйма (4d), вбитый под углом 45 градусов вверх, может удерживать до 20 фунтов. Этого достаточно для фоторамки от маленького до среднего, небольшого настенного светильника или кашпо.Если вы хотите повесить фотографию в рамке размером 8 × 10 дюймов, ночник или модный маленький держатель для растений тилландсии, гвоздь в гвоздике подойдет.
Винты
обеспечивают еще большую удерживающую способность, а несколько винтов №4 или больше могут удерживать до 100 фунтов, если их вбить в стойку стены. Например, у вас может быть трехфутовая полка весом 20 фунтов и фут книг среднего размера, которые весят около 20 фунтов на фут.
Это всего 40 фунтов, но правильные винты, вкрученные в стойки, без труда удержат этот вес на стене из гипсокартона.Выберите винты, которые войдут в шпильку на 1 дюйм. Если меньше, они не будут цепляться за дерево, но больше рискуют повредить шурупы.
Потолки — другое дело, благодаря прямому притяжению силы тяжести вниз. Средние потолочные балки 2 × 4 не могут безопасно удерживать вес более 15–20 фунтов независимо от используемого вами подвесного оборудования. 5-дюймовый цветочный горшок с общей массой почвы, воды и растения может легко достичь этого веса. Это также средний вес небольшого потолочного вентилятора, хотя он требует специального усиления из-за дополнительного давления, создаваемого их движением.
С балками 2 × 6 или 2 × 8 вы можете подвесить немного больше веса, но для всего, что превышает 30 фунтов, вам нужно будет укрепить балки и, возможно, их удвоить. Установка перекрытий 2 × 4 между балками потолка — еще один способ повысить их несущую способность.
Не можете найти шпильку там, где она нужна? Вы по-прежнему можете повесить на гипсокартон более тяжелый предмет, но для этого вам понадобится специальное подвесное оборудование.
Анкеры для гипсокартона и коленчатые болты представляют собой крепежные детали, которые придают винтам дополнительную удерживающую способность. Увеличивая площадь поверхности, которую винт может использовать для захвата гипсокартона, они создают давление, которое удерживает анкер и прикручивает к гипсокартону. Чтобы использовать это оборудование, вы сначала установите анкер или стяжной болт в гипсокартон, а затем вбейте винт.
Доступны несколько типов анкеров, и выбор подходящего для работы во многом зависит от того, какой вес вы хотите подвесить.Удерживающая сила анкера обычно указана на упаковке. Его удерживающая сила должна соответствовать или превышать вес предмета, который вы собираетесь повесить. Местоположение тоже имеет значение. Для потолков используйте только болты молли или откидные болты.
Помимо этого, на упаковке анкера должен быть указан диапазон толщины гипсокартона, с которым он может работать. Большая часть домашнего гипсокартона имеет толщину 1/2 дюйма, но там, где стойки находятся на расстоянии 24 дюймов друг от друга, часто используется более толстый 5/8-дюймовый гипсокартон.
Выбор подходящего оборудования
Расширительные анкеры — Также называемые дюбелями для гипсокартона, они могут удерживать от 5 до 25 фунтов на стенах, в зависимости от их размера, но они не подходят для потолков.Товары, предназначенные для настенного монтажа, такие как вешалки для полотенец, часто поставляются с дешевыми пластиковыми дюбелями, но если вам нужна надежная удерживающая сила, лучше использовать более прочный тип анкера.
Резьбовые анкеры — Будучи толще распорных анкеров, они могут удерживать от 25 до 75 фунтов, но их не следует использовать на потолках. Их проще установить, чем распорные анкеры, потому что для них не требуется пилотное отверстие.
Анкеры втулочного типа (болты молли) — Они могут удерживать от 25 до 50 фунтов на стенах.На потолке они могут удерживать мелкие предметы, такие как дымовые извещатели или фонари, весом не более 10 унций. Выбор правильного размера для вашей толщины гипсокартона особенно важен здесь, потому что слишком большой болт не будет надежно удерживать.
Откидные болты (анкеры-бабочки) — Для серьезной удерживающей силы это лучший выбор. В то время как удерживающая способность пластиковых переключателей составляет около 20 фунтов, металлические переключатели могут удерживать до 100 фунтов на стенах. Они лучший выбор для использования на потолках, но в этом случае болты с коленчатым рычагом имеют только 1/3 удерживающей способности, которую они имеют на стенах, и они не могут надежно удерживать более 15 фунтов.
Их немного сложнее установить, чем другие анкеры, потому что они должны быть правильно вставлены в пилотное отверстие, чтобы открываться за стеной. Если вы хотите повесить на потолок что-нибудь тяжелее 15 фунтов, вам нужно будет прикрепить его к потолочной балке, которая должным образом укреплена.
Гипсокартон может показаться хрупким, но он способен удерживать практически все, что вы захотите повесить на стену, если повесить его правильно. По возможности используйте настенные гвоздики, но когда это невозможно, анкеры для гипсокартона дадут вам дополнительную удерживающую способность, необходимую для размещения ваших картин, полок и кашпо.
Связанные
3 простых способа найти стойки в стенах и потолках — FireFold
Вы выбрали идеальное место для своего телевизора, приобрели идеальное крепление для телевизора и собрали все необходимые инструменты для его установки. Теперь вам просто нужно найти шпильку, чтобы начать процесс. Как ты это делаешь? Всякий раз, когда вы что-то ищете, полезно знать немного о предмете, который вы ищете. Проще говоря, каркас — это кусок бруса, который является частью каркаса стены.Эти вертикальные доски, спрятанные за слоем гипсокартона или штукатурки, размещаются внутри стены через равные промежутки времени, обычно на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Балки потолка похожи на шпильки для потолка. Эти горизонтальные доски образуют каркас для вашего потолка, и они обычно устанавливаются с интервалом 16 или 24 дюйма.
3 способа найти шпильки
Поскольку гипсокартон и штукатурка недостаточно прочны, чтобы выдержать большой вес, поиск каркаса или потолочной балки — это первый шаг, когда вы хотите надежно прикрепить что-то к стене или потолку.Есть несколько способов выполнить работу, поэтому вы можете выбрать тот, который вам больше всего подходит. Вот три простых способа найти стойки и балки потолка.
Следуй за подсказками
Вы любите хорошие тайны? Разбейте шляпу детектива и увеличительное стекло и следуйте подсказкам, чтобы определить местонахождение гвоздика. Начните с внимательности к отделке в комнате. Плинтусы, карнизы короны и молдинги обуви прибиты к гвоздикам, поэтому, если вы можете заметить характерную ямку в том месте, где прибита деталь отделки, то вы, вероятно, нашли шпильку.Либо снимите крышку с розетки или выключателя света и загляните внутрь распределительной коробки. Одна сторона коробки будет прикреплена к шпильке, и вы сможете увидеть это с первого взгляда. Вам нужна еще одна подсказка? Ищите возвратный воздуховод. Обычно они размещаются между двумя стойками, поэтому вы должны найти шпильки с обеих сторон воздуховода. Что делать, если найденная шпилька не та, которая вам нужна? Вам не нужно менять свои планы. Вам просто нужно использовать свои знания о том, как расположены шпильки, и рулетку.Тщательно измерьте, и вы сможете найти стойку в том месте, где вы хотите установить телевизор.
Играй на слух
Вы не видите шпильки или балки потолка, но можете их слышать. Точнее, вы можете услышать разницу между стуком в части стены или потолка с гвоздиком позади него и в пространстве без него. Если вы стучите по поверхности, за которой находится обрамляющий компонент, вы должны услышать твердый стук. Напротив, постукивание по поверхности, находящейся между компонентами обрамления, должно производить глухой звук.Этот метод — своего рода искусство, но он может быть очень эффективным. Если вы думаете, что нашли стойку или потолочную балку, вбейте небольшой гвоздь в стену или потолок, чтобы подтвердить свои подозрения. Если вы правы, вы нашли свою стойку или потолочную балку. Если вы ошибаетесь, вам придется залатать небольшую дырочку.
Используйте искатель шпильки
Если вам нравится любой предлог для использования инструмента или гаджета, то поиск стоек может быть вашим предпочтительным методом поиска стоек или потолочных балок. Магнитные детекторы шпилек находят шпильки и балки, обнаруживая в них гвозди.Вы просто проводите детектором по поверхности, пока он не издаст звуковой или мигающий сигнал, сигнализирующий о наличии шипа. Электронные поисковые системы используют датчики для определения изменений в составе пространства внутри стены. Они часто требуют калибровки, а это означает, что вы должны начать поиск с удерживания детектора шпилек в месте, где, как вы знаете, нет шпилек или балок. После калибровки устройства медленно перемещайте его по стене или потолку. Детектор предупредит вас, когда он окажется над шпилькой или балкой.К сожалению, детекторы шпилек не идеальны. Ложные срабатывания удручающе распространены, и бывают случаи, когда детекторы не могут проникнуть через поверхность стены достаточно, чтобы точно определить обрамление внутри нее. Если детектор шпильки действительно говорит о наличии шпильки или балки, лучше всего проверить место с помощью небольшого гвоздя, чтобы убедиться, что шпилька действительно там есть. При поиске стойки или потолочной балки не торопитесь и поэкспериментируйте с одним или несколькими из этих методов. Это может показаться немного похожим на игру в прятки, но расположение стойки или потолочной балки является решающим шагом в правильной установке крепления для телевизора на стене или потолке.
Повреждение потолка водой: десять важных фактов
Потолки с пятнами воды выглядят некрасиво, но достаточно часто небольшие повреждения можно отремонтировать, чтобы потолок выглядел как новый. В других случаях повреждение зашло слишком далеко, и замена — единственный вариант. Умение принимать решения сэкономит вам время и деньги.
Заменить или отремонтировать?
В общем, по возможности лучше ремонтировать потолок с водяными пятнами. Замена части потолка не только беспорядочная и требует много времени, но также трудно совместить новую часть с остальными.
Старые потолки из обрешетки и штукатурки достаточно хорошо выдерживают повреждения водой, и даже трещину до 1/4 дюйма можно заделать. Потолки из гипсокартона (гипсокартона) более восприимчивы к повреждениям, потому что гипсокартон, состоящий частично из бумаги, обладает высокой абсорбирующей способностью и быстро разрушается при намокании. Эти потолки можно отремонтировать только в том случае, если повреждение носит поверхностный характер, например, светлые пятна или пузырящаяся краска.
Если потолок из гипса или гипсокартона крошится, вздувается или вздувается даже после высыхания или на нем появляются признаки роста плесени, замените материал профессионалом.
Уход за мелкими повреждениями
В оштукатуренном потолке можно заделать небольшую трещину лентой из стекловолоконной сетки, а затем заштукатурить ленту. Исправить большую трещину сложнее, но это можно сделать с помощью гипсовых кнопок (шайб) и шурупов для гипсокартона.
Повреждения, нанесенные водой, размером менее 4 дюймов обычно можно безопасно отремонтировать самостоятельно. По поводу чего-либо большего проконсультируйтесь со специалистом.
Для устранения повреждений штукатурки сначала дайте потолку полностью высохнуть, соскребите поврежденный материал шпателем, затем протрите поверхность влажной тканью.Затем нанесите от одного до трех слоев пятновыводящей грунтовки или грунтовки-герметика, предназначенной для вашего потолочного материала. Это предотвращает растекание пятна лучше, чем обычная грунтовка.
Когда грунтовка высохнет, нанести закрепляющий состав для ремонта гипсового потолка. Для гипсокартона нанесите потолочную краску. Эта краска разработана для более эффективного сцепления с потолком и скрытия недостатков, чем краска для стен.
Чтобы получить дополнительные советы по устранению пятен на потолках и других повреждений, вызванных водой, свяжитесь с нами в Rytech.
Как исправить отверстие в гипсокартонной стене или потолке
Наилучший метод ремонта стен из гипсокартона, иногда называемый Gyprock® или гипсокартоном, зависит от степени повреждения и размера отверстия. В этом руководстве будет показано, как исправить 3 типа и размера отверстий.
МАЛЕНЬКОЕ ОТВЕРСТИЕ В ГЛАДКОВОЙ СТЕНЕ ДО 80 ММ ИЛИ 3 ДЮЙМА
БОЛЬШОЕ ОТВЕРСТИЕ В ГИПСОВОЙ СТЕНЕ ДО 150 ММ ИЛИ 6 ДЮЙМОВ
ОТВЕРСТИЕ В ПОТОЛКЕ ОТ ЛЕГКОГО КРЕПЕЖА, ДО 80 ММ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 3 ДЮЙМА
Для получения более подробной информации см. Видеоролики «Сделай сам» Inflatafix.Убедитесь, что вы используете соответствующее защитное снаряжение.
В отличие от почти всех других продуктов для ремонта отверстий, вам не нужны никакие листы Gyprock или стены из гипсокартона, дополнительные электроинструменты, пила или замочная пила. Все, что вам нужно для заделки дыры, находится в удобных упаковках InflataFix ™, включая быстро схватывающуюся формулу штукатурки, наждачную бумагу, систему обратных блоков InflataFix ™ и расширитель.
РЕМОНТ МАЛЕНЬКИХ И БОЛЬШИХ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ
Удалите выступающие остатки краски и бумаги и отшлифуйте поврежденный участок.
Вставьте пластырь InflataFix ™ в отверстие и надуйте внутреннюю или заднюю стенку, используя рот или устройство для надувания, такое как баллонный насос. РЕМОНТ СТЕН ВЕРХНИЙ СОВЕТ И СОВЕТ — вы можете надуть баллон перед вставкой, чтобы растянуть материал и упростить надувание после того, как он окажется на месте.
Как только надувное устройство оказывает достаточное давление на пластырь InflataFix ™, вы готовы к нанесению слоя штукатурки. РЕМОНТ СТЕН ВЕРХНИЙ СОВЕТ И СОВЕТ — после надувания вы сможете постучать пальцем по пластырю, и она не будет двигаться.
Смешайте быстросхватывающийся порошок InflataFix ™, следуя инструкциям на упаковке, чтобы получить достаточно сухую, но кремообразную консистенцию. Штукатурка быстрого схватывания держится около 5 минут после смешивания, поэтому смешайте столько, сколько вам нужно, и выбросьте смесь, как только она начнет затвердевать.
Нанесите первый слой штукатурки, вдавливая смесь вверх по краям и поперек заплатки, пока штукатурка полностью не заполнит отверстие. Выровняйте шпателем и дайте высохнуть не менее 5 минут перед тем, как слегка отшлифовать.После высыхания слегка отшлифуйте, готовый к следующему слою или покраске. РЕМОНТ СТЕН ВЕРХНИЙ СОВЕТ И СОВЕТ: используйте минимум 2 слоя, хотя вам может потребоваться до 3.
РЕМОНТ ОТВЕРСТИЙ В ПОТОЛКЕ
Как правило, вы должны обрезать отверстие вокруг, чтобы добиться чистых краев. Наклейте полиэтилен высокой плотности на внешнюю сторону стены и вставьте люльку внутри стены / потолка. Если есть внутренняя задняя стенка, люлька может не понадобиться.
Сложите сетку пополам и вставьте в отверстие.Надуйте баллон ртом или с помощью такого устройства, как баллонный насос, который создает так называемый надувной задний блок, готовый к облеплению.
Прилагаемый меньший пакет быстросохнущей штукатурной смеси можно затем нанести (до 3 раз, если требуется), разгладить и отшлифовать. Готово и можно рисовать!
INFLATAFIX ОТЛИЧАЕТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА НЕКОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРИЧИН ПОВРЕЖДЕНИЙ СТЕК, ТАК КАК:
Вышибание гвоздей
Иногда, если гвозди ненадежно установлены в центре балки или шпильки, со временем a гвоздь может пробить штукатурку стены.
Потертости на мебели
Потертости от мебели — еще одна форма повреждений, которые могут появиться со временем.
Маленькие отверстия
Маленькие дыры могут быть вызваны рядом причин, например, дверью, которая слишком сильно распахивается, или, если у вас есть дети, вы знаете, что случаются несчастные случаи!
Повреждение водой
Если вы подозреваете, что повреждение водой вызвано обрывом водопровода, то вам необходимо отремонтировать. После того, как вы отремонтируете ватерлинию, сделав это своей первоочередной задачей, следующим шагом будет устранение отверстия, вызванного повреждением водой.Ремонт стены, поврежденной водой, необходим не только потому, что она выглядит ужасно, но и потому, что на ней растет плесень, которая может даже быть опасной для вашего здоровья.
Повреждения термитами
Повреждения гипсокартонных стен могут быть вызваны термитами. В зависимости от того, как скоро вам удастся их обнаружить, признаки повреждения могут варьироваться от почти невидимых до очевидных. Некоторые признаки повреждения термитом включают небольшие проколы, глухой звук при ударе по стене, пузырение краски и осыпающиеся плинтусы. Чтобы этого не произошло, тщательно осмотрите свой дом и позвоните в компанию по профилактике вредителей при первом намеке на насекомых.
10 фактов о потолочных динамиках перед установкой | Smart Home Sounds
Потолочные колонки — все, что вам нужно знать
Потолочные громкоговорители разработаны как постоянное звуковое решение, которое обеспечит вам превосходный, эстетичный звук на долгие годы.
Вот почему так важно, чтобы вы выбрали правильное качество колонок, а также продумали, как они будут установлены.
Вы читали наш справочник о , сколько стоит проект потолочных громкоговорителей ? Это даст вам представление о том, подходят ли они вам.
Для установки потолочных громкоговорителей у вас должен быть доступ за стены / потолок для подключения кабеля громкоговорителя, и, как только все будет установлено, мы не хотим, чтобы вас ожидали какие-либо нежелательные сюрпризы!
Мы выбрали 10 вещей, о которых должен знать каждый установщик / заказчик, прежде чем устанавливать динамик в потолок.
Мы также сделали руководство для начинающих по потолочным динамикам в виде серии видеороликов YouTube , в которых все, что вам нужно знать о потолочных динамиках, представлено в трех простых для понимания видео.А если вы готовы приступить к работе над своим проектом, мы предлагаем бесплатные услуги по дизайну, чтобы максимально уложить ваш бюджет. Мы отсняли пошаговое руководство по планам реального клиента здесь
1. Сколько потолочных колонок мне нужно в комнате?
По большей части потолочные громкоговорители продаются парами, чтобы их можно было использовать как левую и правую стереопару. Одна из самых важных вещей в аудио — это постоянство звука.
Для больших помещений, по нашему мнению, лучше сбалансировать уровни звука, имеет смысл добавить 4 динамика меньшего размера, чем 2 динамика большего размера.
Если вы собираетесь подключать потолочные громкоговорители к Sonos, вам потребуется усилитель Sonos Amp . Каждый усилитель Sonos может питать до 4 моно потолочных громкоговорителей (сопротивление 8 Ом) или 6 потолочных громкоговорителей Sonos , поэтому многие люди предпочитают устанавливать 4 или 6 потолочных громкоговорителей в квадратной конфигурации, если для этого достаточно места.
Однако имейте в виду, что все потолочные динамики, подключенные к одному усилителю Sonos, будут воспроизводить одну и ту же музыку с одинаковой громкостью.Если вы ищете независимое управление между комнатами, вам понадобится усилитель Sonos для каждой комнаты, так что имейте это в виду при выборе необходимого количества усилителей Sonos.
Посмотрите наш полный обзор усилителей Sonos ниже:
Как работает экосистема Sonos? >>
Посмотреть усилитель Sonos
2. Где мне разместить потолочные динамики и как далеко друг от друга?
Лучше всего располагать потолочные громкоговорители на одинаковом расстоянии от каждой стены по длине комнаты и на расстоянии не менее 2 метров друг от друга для наилучшего эффекта разделения стерео.
Если громкоговорители будут находиться на расстоянии менее 2 метров друг от друга, вы можете рассмотреть одинарный потолочный стереофонический громкоговоритель , расположенный посередине потолка комнаты.
Мы понимаем, что у некоторых клиентов может быть неудобная планировка комнат, из-за чего трудно определить, где их лучше всего разместить.
В этом случае, возможно, стоит выбрать потолочный динамик с наклонным твитером, чтобы направить звук в наиболее обитаемые области комнаты.У нас есть множество вариантов с наклонными твитерами, если они вам нужны.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой специалистов , которые могут изучить план вашего этажа и посмотреть, что лучше всего и где.
3. Требуется ли питание потолочных динамиков от сети?
Нет, потолочные громкоговорители обычно являются пассивными громкоговорителями, что означает, что они не имеют встроенных усилителей, а вместо этого получают питание через кабель громкоговорителя, который проходит от внешнего усилителя. Это достигается подключением каждого потолочного динамика к клеммам усилителя.
Мы рекомендуем использовать Sonos Amp для наилучшего взаимодействия с пользователем. Sonos позволяет пользователю назначать каждому усилителю соответствующее имя комнаты, а звук можно сгруппировать или воспроизвести индивидуально по беспроводной сети для любой или всех комнат с помощью простого в использовании приложения Sonos.
Самому усилителю Sonos требуется подключение к электросети и постоянное соединение Wi-Fi.
Если у вас нет возможности проложить кабель динамика за потолком, вы можете приобрести потолочные динамики, которые просто требуют питания от сети и управляются через Bluetooth.Никаких усилителей и кабелей. Обратите внимание на потолочные динамики Lithe Audio.
Или читайте в нашем обзоре потолочной колонки Lithe Audio bluetooth.
4. Нужны ли мне потолочные монофонические или одиночные стереодинамики?
Традиционно потолочные громкоговорители были разработаны для работы с усилителями, которые понимают только левый или правый канал, поэтому вы всегда должны покупать пару потолочных громкоговорителей, чтобы настроить их как стереопару.
Это все еще так, поскольку они будут подключены к усилителю Sonos таким образом.Однако в некоторых случаях просто нецелесообразно устанавливать пару потолочных громкоговорителей из-за недостатка места на потолке.
Это особенно часто встречается в ванных комнатах или других комнатах меньшего размера. Чтобы преодолеть это, был рожден один стереодинамик, предлагающий левый и правый канал из одного динамика, сохраняя пространство и открывая возможности для прослушивания музыки в большем количестве комнат.
Один усилитель Sonos может питать либо 4 потолочных монофонических динамика, либо 2 одинарных потолочных стереодинамика (или 3 пары, если используются собственные потолочные динамики Sonos)
Чтобы подключить один стереодинамик, вы должны подключить к нему 2 кабеля, а не 1, если вы не используете 4-жильный кабель динамика (более подробная информация ниже).
Обычно мы сталкиваемся с ошибкой установщиков, устанавливающих один кабель для одного динамика, и это, к сожалению, неверно.
Ниже приведена схема подключения потолочных динамиков.
5. Какой кабель динамика мне следует использовать с потолочными динамиками?
Для большинства установок мы рекомендуем двухжильный акустический кабель сечением 16 калибра, является отраслевым стандартом и достаточным для большинства установок.Мы можем поставить этот кабель в катушках по 50 метров с бесплатной доставкой на следующий день, если он вам нужен быстро.
Единственный случай, когда вам может понадобиться проложить кабель более высокого качества, — это если длина любого отдельного кабеля превышает примерно 35 метров.
Аудиосигнал может ухудшиться, если он распространяется слишком далеко, что влияет на качество звука. В этом случае мы предлагаем перейти на 14-й калибр. Кабель должен быть проложен в параллельной конфигурации.
Просмотр кабеля динамика
Что такое 4-жильный кабель динамика?
4-жильный кабель динамика
— это четыре жилы кабеля динамика, заключенные в одну внешнюю оболочку.Этот тип кабеля особенно полезен при установке одиночной стереосистемы, поскольку требуется только одна прокладка кабеля вместо двух.
6. Нужны ли потолочные колонки противопожарные колпаки?
Противопожарный кожух закрывает заднюю часть динамика, чтобы предотвратить распространение огня в пустоте потолка.
Это требование закона для любых потолочных громкоговорителей, которые устанавливаются там, где есть жилое помещение наверху, чтобы сохранить целостность ваших потолков в случае пожара.
Еще одним преимуществом кожуха динамика является то, что он представляет собой заднюю коробку для улучшения звука и предотвращения некоторой утечки звука.Это означает, что вы можете дольше радовать своих соседей наверху, если увеличите громкость!
Уточните у своего строителя / установщика, требуется ли противопожарный колпак для потолочных громкоговорителей в вашем конкретном здании. Также может потребоваться акустический кабель с низким содержанием дыма / нулевым содержанием галогенов.
О том, нужен ли вам противопожарный колпак, читайте в нашем блоге >>
Просмотр кожухов динамиков
7. Можно ли устанавливать потолочные колонки в помещениях с высокой влажностью, таких как кухня или ванная комната?
Большинство поставляемых нами потолочных громкоговорителей устойчивы к воздействию пара и влаги, а это означает, что, пока они не промокнут, они отлично подходят для ванной и кухни.Если вы не уверены, обратитесь к своему электрику.
Или, если вы хотите иметь полностью водонепроницаемый потолочный динамик, который можно установить внутри душевой кабины или над ванной, Monitor Audio AWC265-T2 идеально подходит для этой среды.
Обратите внимание на наш лучший выбор для потолочных громкоговорителей в ванной комнате .
8. Можно ли покрасить потолочные колонки в цвет моей комнаты?
Все потолочные динамики на нашем веб-сайте имеют белые решетки, которые можно покрасить распылением, что позволяет адаптировать динамик к вашей среде.
9. Насколько тонкими должны быть потолочные динамики?
Если глубина потолочного пространства (за гипсокартоном) очень мала, доступны варианты для тонких и сверхтонких потолочных громкоговорителей.
Наименьшая глубина установки, которая вам понадобится, составляет 36 мм, в противном случае потолочные громкоговорители будут непригодны для вашей собственности. Воспользуйтесь нашим фильтром на нашем сайте, чтобы найти наиболее подходящего для вас спикера.
Просмотр потолочных динамиков
10.Могу ли я управлять своими потолочными динамиками голосом?
Да, теперь это возможно с помощью устройства Amazon Echo или Google Home. Просто подключите свое устройство к желаемой комнате, в которой вы хотите иметь возможность голосового управления своей системой, помочь Alexa или Google Assistant обнаружить ваши устройства Sonos в приложении Sonos и приступить к настройке, следуя инструкциям на экране.
Затем попробуйте сказать «Алекса, включи мой любимый плейлист Spotify».
Посмотрите наш Как получить максимальную отдачу от Alexa на Sonos >> Блог
Посмотреть Amazon Echo Dot
Если вы разрабатываете проект потолочной акустической системы или рассматриваете его в будущем, мы будем рады помочь!
Мы предлагаем совершенно бесплатную услугу по разметке плана этажа , чтобы мы могли предложить лучшие позиции для потолочных громкоговорителей, сообщить, сколько потребуется, рекомендуемые модели и указание стоимости.
Для определения необходимого количества отделочных материалов измеряется потолок. Если поверхность ровная, неприятностей не будет. Если есть ниши или перепады высот, нужно изобразить разметку поверхности на миллиметровой бумаге.
На этом же этапе нужно определиться со способом укладки. Здесь все находится в руках дизайнера: можно комбинировать цвета и рисунки, укладывать потолочную плитку в шахматном либо диагональном порядке. Вначале рисунок прорабатывается на бумаге, с тщательным соблюдением масштаба, и уже после этого переносится на потолок.
Измерительные работы
Для измерения поверхности используется обычная строительная рулетка. Вначале измеряется длина каждой стены. Если показатели соседних стен одинаковы, их произведение даст площадь потолка. Сумма всех величин – это периметр потолка. Он необходим для определения размера плинтуса. При разной длине стен берется усредненное значение ширины и длины.
Многие дизайнеры предлагают диагональное расположение плит на потолке. Данный способ часто используется при нестандартных или неодинаковых стенах. При расчете материала нужно сделать бумажную выкройку. Благодаря этому вы сможете верно подрезать плитку в углах. В случае, если углы в помещении не прямые, каждый потребует собственной выкройки.
Расчет материалов
После проведения измерительных работ в помещении можно переходить к расчету количества плит, которое понадобится в процессе облицовки потолка.
Итак, мы имеем площадь потолка. Она получается простым перемножением ширины помещения на длину. Например, если габариты комнаты составляют 4 и 5 метров, площадь будет равна 20 квадратных метров.
Плитка для потолков имеет стандартизированный размер – 50*50 сантиметров. Таким образом, площадь каждой плитки составляет около 0,25 м² Если вы используете нестандартные изделия, они измеряются отдельно.
Следующим пунктом рассчитываем точное количество плиток. В нашем примере 20 (площадь потолка) делим на 0,25 (площадь плитки). Результат – 80.
К полученной цифре нужно прибавить минимум 10 процентов на брак, некачественный монтаж и т.д. В данном случае – 8 плиток следует докупить дополнительно. Если они не потребуются в процессе общей облицовки комнаты, их можно использовать в оформлении встроенных ниш.
Таким образом, для облицовки 20 квадратных метров потолка потребуется 88 стандартных плиток. В случае, если после всех подсчетов получилась дробная цифра (например, 87,3), она округляется в большую сторону.
Дополнительные нюансы
При расчете материалов для облицовки потолка необходимо иметь в виду и дополнительные особенности.
При расчете материалов необходимо учитывать все ниши и выступы. Ниша увеличивает расход плиток, выступ – сокращает. Обычно материалы для дополнительных отсеков приобретаются поштучно в количестве, кратном двум.
Укладка в большинстве случаев начинается от условного центра комнаты или от люстры и ведется до стен.
Диагональная укладка увеличивает количество материалов. Однако удобство расклеивания и меньшая заметность дефектов снижают этот недостаток. При стандартном способе укладки «шов в шов» или в шахматном порядке малейшие ошибки будут видны с первого раза.
С помощью вышеописанных инструкций и с учетом всех возможных нюансов вы легко рассчитаете оптимальное количество плитки для облицовки потолков. Это позволит вам не переплачивать за излишек материалов и не бояться того, что вам может не хватить пары плит.
14.06.2016, 3360 просмотров.
Как рассчитать потолочную плитку. Как посчитать количество плитки
Виды расположения плитки
Всегда можно приклеить плитку самым обычным способом — по прямой. Но если вы решили поэкспериментировать, то на сегодняшний день существует довольно много интересных вариантов расположения потолочной плитки. Вы можете комбинировать разные цвета, приклеивать плитки в шахматном порядке, или даже создавать фигуры цветами.
Из комбинированных вариантов укладки чаще всего практикуются следующие:
Пресекающиеся или чередующиеся диагонали разной фактуры, цвета;
Змейкой;
Шахматная доска;
По периметру комнаты, в квадраты и другие фигуры.
Важно! Старайтесь как можно точнее посчитать количество потолочной плитки, берите запас. В разных партиях может отличаться не только цвет, но и размеры. Пусть даже погрешность будет миллиметр, это составит вам проблему.
Расчёт материала
Для начала замерим стороны потолка, лучше мерить все 4, так как часто бывают несовпадения, в таких случая берите среднее значение по ширине и длине. Теперь рассчитаем площадь, перемножим ширину на длину, то есть соседние стороны. Например, одна сторона потолка 5м., другая 2м. Плитка, как правило, 50*50см.
5,00 * 2,00 = 10 квадратных метров
Таким образом мы получили площадь потолка.
Далее вычисляем площадь одной плитки, перемножив соседние стороны. Если плитка 50*50см.
0,50 * 0,50 = 0,25 квадратных метров
После того как, вы получили все результаты, нужно площадь потолка, у нас — 10 кв.м., разделить на площадь плитки, у нас — 0,25 кв.м.
10 : 0,25 = 40 плиток
Но и это еще не окончательное число, так как к полученному количеству следует добавить 5% запаса (если вы выбрали диагональный способ укладки, лучше добавлять 10-15%):
40 * 1,05 = 42 плитки
Таким образом мы получаем 42 плитки для потолка.
Если у вас получилось не целое число, то всегда нужно округлять в большую сторону.
Инфо! Как клеить потолочную плитку читайте в статье.
Больше информации
Задать вопрос
Как рассчитать количество потолочной плитки: инструкция
Если вы решили обновить потолок и выбрали в качестве отделки пенопластовую плитку, важно точно рассчитать количество материалов. Рассмотрим подробно правила замера поверхности, возможные нюансы и последовательность проведения вычислений.
Пенопласт — недорогой и простой в монтаже материал
С чего начать
Чтобы выяснить, сколько потребуется плитки, в первую очередь, измеряют потолок. Проблем не возникает в случае одинаковых сторон. Но с нишами, стенами разной величины, производят предварительную разметку потолка на бумаге. Одновременно поэкспериментируйте и с размещением элементов декора относительно друг друга и стен.
Способов расположения потолочных плиток существует множество. Применяют и комбинированную схему с разным рисунком, цветом, укладывают по диагонали, «шахматами», «змейкой» и так далее. Расположение элементов потребуется расчертить с максимальной точностью, потом полученный рисунок переносят на потолок.
Основные варианты поклейки
Проводим замеры
Проще всего с этой целью воспользоваться строительной рулеткой. Сначала измеряют длину стен в комнате. Если стороны одинаковые, то перемножив данные получаем площадь потолка, нужную для расчета количества плитки. А сложив их – получим периметр комнаты, и соответственно, требуемую длину потолочного плинтуса.
Обратите внимание: в случае разных сторон – берем среднее значение по ширине и длине.
При диагональном расположении, что более практично при неодинаковых размерах стен, требуются бумажные выкройки. Это поможет правильно обрезать плитку для поклейки в углах. Если они не прямые – для каждого потребуется отдельная выкройка.
Пример схематического изображения и замеров потолка
Производим расчеты
Итак, всё подготовлено к разметке. Теперь посмотрим, что мы имеем и разберемся, как произвести расчет.
Есть площадь потолка – её получили, перемножив длину комнаты на ширину. К примеру: имеем размеры 3 Х 4 м. Тогда площадь будет равна 12 м² (обозначим S).
Габариты стандартной плитки – 50х50 см. Перемножим эти данные и получим площадь одного экземпляра – 0,25 м².
Следующим действием высчитываем требуемое количество: S потолка делим на S плитки (12 на 0,25) и получаем в результате 48 штук.
Но не спешите покупать именно это количество! Необходимо взять с запасом, на случай ошибки или поломки. Как правило, рекомендуется покупать на 10% больше, то есть в нашем случае это 5 штук.
Таким образом, для потолка площадью 12 м² потребуется 53 плитки. Если при подсчете получилось дробное число, его округляют в большую сторону.
Рекомендуется приобретать плитку с запасом около 10% на подрезку материала
Прочие нюансы
Во время проведения замеров и расчетов учитывайте некоторые особенности:
Чаще всего укладку начинают от центра потолка. Следите чтобы ряды, расположенные у стен, были одинаковой ширины. Искать середину нет необходимости, лучше всего ориентироваться на потолочный светильник и уже от него наносить разметку.
Во время покупки материалов учитывайте наличие ниши или выступов в комнате, и берите во внимание дополнительный расход. Обычно плитка продается поштучно, но только чётным количеством.
Стоит учитывать, что с диагональной раскладкой расход увеличится. Но клеить так намного удобнее, и даже если при разметке будет допущена ошибка, то она не бросится в глаза при входе в комнату. А вот при традиционном расположении — параллельно стене, любая ошибка заметна сразу, особенно если с одной стороны комнаты обрезанный прямоугольник получится значительно шире, чем с другой.
Теперь вы знаете правила расчета потолочной плитки. Соблюдая описанные инструкции и учитывая все нюансы, можно довольно точно определить необходимое количество материала и не переплачивать за лишнее.
Как рассчитать потолочную плитку
Рациональный хозяин, прежде чем приступить к выполнению любой домашней работы, связанной с ремонтом, тщательно произведет необходимые расчеты, и не важно, стелите вы линолеум, или укладываете на поверхность плитку. Расчет потолочной — не исключение. Материала должно быть достаточно, и нет смысла покупать лишнее.
Есть несколько несложных правил, позволяющих рассчитать количество плитки максимально точно.
Разметку и подсчет лучше начать выполнять на бумаге. Укладывать потолочную плитку принято от середины, двигаясь постепенно к краям. Сначала с точностью до сантиметра требуется рассчитать положение плитки на листе, и только после этого чертеж переносят на поверхность. Лучше продемонстрировать расчеты на примере:
Измеряем стороны потолочной поверхности, предположим, что параметры длины и ширины соответственно равны 10 х 6, 2
Отмеряем длину стороны плитки (она обычно равна 0,5 см), и высчитываем сначала количество целых плиток: 10 х 2 = 20; 6,2 округляем в меньшую сторону, получаем 6 х 2 = 12, итого, 20 х 12 = 240 шт.
Теперь расчертите потолочную поверхность на бумаге, разложив на ней же плитку. По краям получатся зазоры. Если эти зазоры меньше половины стороны плитки, то есть, их сторона меньше 25 см, то рассчитывайте дополнительно количество плитки, равное количеству зазоров, деленному на 2. Если же сторона неполной плитки больше или равна 25 см, то на каждый зазор кладется одна целая плитка.
Если в конце облицовки остаются маленькие зазоры, размером менее 15 мм, то их легко закрыть потолочным плинтусом, который будет приклеен по окончании работы с плиткой. Если размер небольших отрезков чуть больше, то отрезается маленькая полоска (или уголок, если плитка уложена по диагонали) в соответствии с прилежащим рисунком.
Даже рассчитав плитку максимально точно, следует купить материала примерно на 15% больше полученного результата, потому что он обладает хрупкостью, его можно легко сломать при распаковке или во время транспортировки. Да и при оклеивании иногда не получается срезать потолочную плитку сразу правильно, что так же влечет дополнительный расход.
Законченность потолку придают потолочные плинтусы, или галтели. Кроме этого они скроют мелкие огрехи, которые образуются при расчетах плитки. Количество плинтуса зависит от периметра потолочной поверхности.
P. S.: вы можете воспользоваться более простым способом расчета: общую площадь поверхности, которая в нашем случае равна 10 х 6, 2 = 620см, разделить на площадь одной плитки – 0, 5 х 0, 5 = 0, 25 м, или 25 см. Итого получаем: 620: 25 = 248 шт., и прибавьте 15% на лом.
Укладка плитки по диагонали не отличается от обычной укладки, от данного способа не зависит ее количество, площадь потолка от этого не меняется, поэтому необходимо расчертить на бумаге потолок и уложить плитку на рисунке так, как она будет выглядеть на потолке, и далее произвести подсчет.
Как рассчитать потолочную плитку на потолок калькулятор
Если вы решили обновить потолок и выбрали в качестве отделки пенопластовую плитку, важно точно рассчитать количество материалов. Рассмотрим подробно правила замера поверхности, возможные нюансы и последовательность проведения вычислений.
С чего начать
Чтобы выяснить, сколько потребуется плитки, в первую очередь, измеряют потолок. Проблем не возникает в случае одинаковых сторон. Но с нишами, стенами разной величины, производят предварительную разметку потолка на бумаге. Одновременно поэкспериментируйте и с размещением элементов декора относительно друг друга и стен.
Способов расположения потолочных плиток существует множество. Применяют и комбинированную схему с разным рисунком, цветом, укладывают по диагонали, «шахматами», «змейкой» и так далее. Расположение элементов потребуется расчертить с максимальной точностью, потом полученный рисунок переносят на потолок.
Проводим замеры
Проще всего с этой целью воспользоваться строительной рулеткой. Сначала измеряют длину стен в комнате. Если стороны одинаковые, то перемножив данные получаем площадь потолка, нужную для расчета количества плитки. А сложив их – получим периметр комнаты, и соответственно, требуемую длину потолочного плинтуса.
Обратите внимание: в случае разных сторон – берем среднее значение по ширине и длине.
При диагональном расположении, что более практично при неодинаковых размерах стен, требуются бумажные выкройки. Это поможет правильно обрезать плитку для поклейки в углах. Если они не прямые – для каждого потребуется отдельная выкройка.
Производим расчеты
Итак, всё подготовлено к разметке. Теперь посмотрим, что мы имеем и разберемся, как произвести расчет.
Есть площадь потолка – её получили, перемножив длину комнаты на ширину. К примеру: имеем размеры 3 Х 4 м. Тогда площадь будет равна 12 м² (обозначим S).
Габариты стандартной плитки – 50х50 см. Перемножим эти данные и получим площадь одного экземпляра – 0,25 м².
Следующим действием высчитываем требуемое количество: S потолка делим на S плитки (12 на 0,25) и получаем в результате 48 штук.
Но не спешите покупать именно это количество! Необходимо взять с запасом, на случай ошибки или поломки. Как правило, рекомендуется покупать на 10% больше, то есть в нашем случае это 5 штук.
Таким образом, для потолка площадью 12 м² потребуется 53 плитки. Если при подсчете получилось дробное число, его округляют в большую сторону.
Прочие нюансы
Во время проведения замеров и расчетов учитывайте некоторые особенности:
Чаще всего укладку начинают от центра потолка. Следите чтобы ряды, расположенные у стен, были одинаковой ширины. Искать середину нет необходимости, лучше всего ориентироваться на потолочный светильник и уже от него наносить разметку.
Во время покупки материалов учитывайте наличие ниши или выступов в комнате, и берите во внимание дополнительный расход. Обычно плитка продается поштучно, но только чётным количеством.
Стоит учитывать, что с диагональной раскладкой расход увеличится. Но клеить так намного удобнее, и даже если при разметке будет допущена ошибка, то она не бросится в глаза при входе в комнату. А вот при традиционном расположении – параллельно стене, любая ошибка заметна сразу, особенно если с одной стороны комнаты обрезанный прямоугольник получится значительно шире, чем с другой.
Теперь вы знаете правила расчета потолочной плитки. Соблюдая описанные инструкции и учитывая все нюансы, можно довольно точно определить необходимое количество материала и не переплачивать за лишнее.
Перед тем как начинать рассчитывать количество плитки, нужно определиться со способом наклеивания плитки, а точнее рисунком, который образуют плитки.
Виды расположения плитки
Всегда можно приклеить плитку самым обычным способом — по прямой. Но если вы решили поэкспериментировать, то на сегодняшний день существует довольно много интересных вариантов расположения потолочной плитки. Вы можете комбинировать разные цвета, приклеивать плитки в шахматном порядке, или даже создавать фигуры цветами.
Из комбинированных вариантов укладки чаще всего практикуются следующие:
Пресекающиеся или чередующиеся диагонали разной фактуры, цвета;
Змейкой;
По периметру комнаты, в квадраты и другие фигуры.
Важно! Старайтесь как можно точнее посчитать количество потолочной плитки, берите запас. В разных партиях может отличаться не только цвет, но и размеры. Пусть даже погрешность будет миллиметр, это составит вам проблему.
Расчёт материала
Для начала замерим стороны потолка, лучше мерить все 4, так как часто бывают несовпадения, в таких случая берите среднее значение по ширине и длине. Теперь рассчитаем площадь, перемножим ширину на длину, то есть соседние стороны. Например, одна сторона потолка 5м., другая 2м. Плитка, как правило, 50*50см.
5,00 * 2,00 = 10 квадратных метров
Таким образом мы получили площадь потолка.
Далее вычисляем площадь одной плитки, перемножив соседние стороны. Если плитка 50*50см.
0,50 * 0,50 = 0,25 квадратных метров
После того как, вы получили все результаты, нужно площадь потолка, у нас — 10 кв.м., разделить на площадь плитки, у нас — 0,25 кв.м.
10 : 0,25 = 40 плиток
Но и это еще не окончательное число, так как к полученному количеству следует добавить 5% запаса (если вы выбрали диагональный способ укладки, лучше добавлять
40 * 1,05 = 42 плитки
Таким образом мы получаем 42 плитки для потолка.
Если у вас получилось не целое число, то всегда нужно округлять в большую сторону.
Инфо! Как клеить потолочную плитку читайте в статье.
На этой странице вы можете сделать расчет количества плитки для отделки потолка в любой из комнат вашего дома.
Чтобы произвести расчет, введите длину и ширину комнаты в соответствующие поля, а также укажите размеры самой плитки. Обратите внимание, что вводить значения нужно в метрах.
После того, как исходные данные введены, нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы получить ответ.
Следует учитывать, что при оклейке потолка рекомендуется предусматривать небольшой запас на обрезку и брак. Если вы заранее сделаете раскладку в масштабе, нарисовав на бумаге или воспользовавшись какой-либо графической программой, то количество отходов будет минимальным. Если вы планируете клеить плитку без предварительной раскладки, то вполне достаточно будет предусмотреть запас в 10%.
Если укладка будет вестись «ромбом», то к подсчитанному на калькуляторе количеству следует прибавить еще 15%.
“>
Калькулятор Армстронг – Расчет подвесного потолка
С помощью нашего сервиса вы можете выполнить расчет потолка Армстронг и Грильято на калькуляторе и узнать приблизительное количество комплектующих для монтажа по заданной площади. Инструмент рассчитывает несущие и направляющие рейки, периметральный уголок, подвесы и соединители. Также программа позволяет рассчитать материалы на потолочную плитку прочих производителей по произвольным размерам потолочной плитки. Алгоритм программы подразумевает укладку классическим способом, в случае диагонального расположения прибавьте к результату 15%. Теоретическое обоснование расчета представлено ниже. Чтобы получить результат расхода материалов, нажмите кнопку «Рассчитать».
Смежные нормативные документы:
СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия»
ГОСТ Р 58324-2018 «Потолки подвесные. Общие технические условия»
ВСН 28-95 «Инструкция по технологии монтажа и отделке подвесных потолков индустриальными методами»
Расчет потолка Армстронг
S – площадь поверхности, Sп – площадь элемента, P – периметр поверхности.
плиты: S / Sп;
рейки несущие 3.7 м: 0.23 × S;
рейки направляющие 1.2 м: 1.4 × S;
рейки направляющие 0.6 м: 1.4 × S;
подвесы: 0.7 × S;
уголки периметральные: P / 3.
Расчет потолка Грильято
S – площадь поверхности, Sп – площадь элемента, P – периметр поверхности.
Грильято 50х50
плиты: S / Sп;
профили «Папа»: 30.58 × S;
профили «Мама»: 30.58 × S;
рейки несущие 2.4 м: 0.7 × S;
рейки направляющие 1.2 м: нет;
рейки направляющие 0.6 м: 2.78 × S;
подвесы: 1.75 × S;
соединители: 0.7 × S;
уголки периметральные: P / 3.
Грильято 75х75
профили «Папа»: 19.46 × S;
профили «Мама»: 19.46 × S;
рейки несущие 2.4 м: 0.7 × S;
рейки направляющие 1.2 м: нет;
рейки направляющие 0.6 м: 2.78 × S;
подвесы: 1.75 × S;
соединители: 0.7 × S;
уголки периметральные: P / 3.
Грильято 100х100
профили «Папа»: 13.9 × S;
профили «Мама»: 13.9 × S;
рейки несущие 2.4 м: 0.35 × S;
рейки направляющие 1.2 м: 1.39 × S;
рейки направляющие 0.6 м: 1.39 × S;
подвесы: 1.75 × S;
соединители: 0. 35 × S;
уголки периметральные: P / 3.
Грильято 150х150
профили «Папа»: 8.34 × S;
профили «Мама»: 8.34 × S;
рейки несущие 2.4 м: 0.35 × S;
рейки направляющие 1.2 м: 1.39 × S;
рейки направляющие 0.6 м: 1.39 × S;
подвесы: 0.85 × S;
соединители: 0.35 × S;
уголки периметральные: P / 3.
Расчет потолочной плитки
Потолочная плитка рассчитывается аналогичным образом, как и для потолка Армстронг. При расчете округление происходит всегда в наибольшую сторону.
Пример: помещение со сторонами 5х8 м, плитка из пенополистирола размером 500х500 мм.
количество направляющих реек (1.2 м): 1.4 × 40 = 56;
количество направляющих реек (0.6 м): 1.4 × 40 = 56;
количество подвесов: 0.7 × 40 = 28;
количество уголков: ((5 + 8) × 2) / 3 = 8.67 = 9.
как рассчитать количество материала, подобрать клей и сделать монтаж, фото +видео инструкции
Содержание статьи:
Самым популярным способом отделки потолочной поверхности считается поклейка плитки на потолок. Данный вариант идеальным образом сочетает в себе такие качества как быстрота и простота установки, а также вполне приемлемую стоимость. Тем не менее, перед самим процессом поклейки следует определиться с выбором материала, комплектующих, а также ознакомиться с основными шагами.
Поклейка потолочной плитки: расчет материала
Для того чтобы подсчитать требуемое количество деталей, необходимо придерживаться следующих шагов:
Подготовить схему всей поверхности помещения, где будет проводиться ремонт.
В отведенном масштабе начертить положение всех деталей плитки. Стандартная площадь панели варьируется в пределах полметра на полметра. Имея данные о размере плитки и площади потолка, можно вычислить количество деталей, требуемых для начала процесса монтажа.
Поклейка плитки на потолок: типы панелей
Для начала необходимых работ следует определиться с подходящим типом материала, для этого следует придерживаться таких правил как:
Геометрические параметры. Все панели должны обладать ровными краями, с отсутствием малейших вмятин, углублений и прочих недостатков. Каждый угол панели должен быть строго 90 градусов. Четкое соответствие стандартам позволит обеспечить ровное соединение деталей, что, в свою очередь, является залогом идеально гладкой потолочной поверхности.
Структура. Поверхность должна быть идеально четкой, не должна крошиться или осыпаться. Рельеф или же рисунок должен соответствовать образцу, указанному на фото на упаковке.
Безопасность. При выборе материала стоит также позаботиться о безопасности и экологичности, так как большая часть отделки монтируется в жилых помещениях. Производители обязаны предъявлять сертификаты качества изготавливаемых товаров по первому требованию покупателя.
Кроме того, после того как материалы были приобретены, следует оставить открытую упаковку на некоторое время в помещении, в котором будет делаться ремонт. Это позволит адаптировать панели к необходимым уровням влажности и температуры, для того, чтобы в процессе службы панели не менялись в размере и не перекашивались.
Поклейка потолочной плитки: выбор клея
Зачастую один из самых распространенных вариантов клеящего вещества является клей «Момент». В качестве его альтернативы можно приобрести «Титан» или «Эко-Насет». Тем не менее, специалисты утверждают, что первый вариант обладает быстрым эффектом сушки и приклеивания. Но все три вида обязаны, так или иначе, обеспечивать требуемый стандарт надежности.
Что касается типа клеящего вещества, то в таком случае выбор должен исходить из особенностей поверхности, на которую будут приклеиваться панели. Так, например, для влажных помещений, таких как ванная комната или кухня, следует приобретать клей, который обладает повышенной устойчивостью к влаге.
Как клеить плиткой потолок: подготовительные работы
Для того чтобы подготовить потолочную поверхность к дальнейшему процессу поклейки, необходимо выполнить следующее:
Обеспечить ровную, сухую и нежирную поверхность для того, чтобы панели хорошо сцепились с потолком.
Очистить базовое перекрытие от всех следов предыдущей отделки, таких как краска или обои. В случае если в качестве предыдущей отделки выступает побелка или известь, необходимо удалить все плохо прикрепленные или осыпающиеся участки.
В случае если на поверхности имеются неровности, сколы, трещины, все дефекты следует заделать при помощи шпатлевки.
Обшитую ДСП либо фанерой поверхность стоит перегрунтовать при помощи специальных смесей с абразивными веществами, с целью обеспечения более надежного сцепления.
Поклейка потолочной плитки, смотрите на видео:
Как поклеить плиткой потолок: процесс монтажа
Для начала необходимо также определиться со способом размещения панелей на потолочной поверхности.
В качестве основных можно упомянуть:
От центра. Такой способ подходит при наличии некоторых осветительных приборов, находящихся в центре перекрытия. Люстра помещается в центр между четырьмя панелями. Перед этим необходимо подрезать углы у плит, они в дальнейшем буду скрыты люстровым плафоном. Для того чтобы обеспечить максимально ровную кладку, следует наметить пару перпендикулярных линий, пересекающихся в центральной точке полотка. Все оставшиеся панели ровняются по первым.
От стены. Начинать поклейку таким способом следует от противоположной входной двери стене. Так как это позволить скрыть все дефекты, которые возникают при приклеивании финальных панелей.
По диагонали. Для осуществления этого способа стоит провести диагональные линии от углов поверхности, первые четыре панели базируются углами в точку пересечения диагоналей, а остальные ровняются по ним.
Последний способ является наиболее оригинальным, тем не менее, повышается количество остающихся обрезков после стыковки панелей со стенами, а также затрудняется процесс монтажа.
Что касается самого процесса установки, то основные шаги достаточно просты и доступны:
Перед началом работы следует оставить все окна в помещении плотно закрытыми, с целью избегания возникновения сквозняков.
Наносим на панель клей точечным способом, с целью облегчения самого материала. Подробная инструкция нанесения клеящего вещества, как правило, указывается на упаковке.
Клеящее вещество наносится из тюбиков или бутылок на заднюю часть пластиковой панели.
Перед нанесением клея на поверхность стоит приложить панель к ее месторасположению на потолке для того, чтобы удостовериться в том, что она идеально впишется в создаваемый интерьер.
Для подгонки панелей под необходимый размер стоит воспользоваться канцелярским ножом. Весь процесс подрезки осуществляется на ровной и жесткой плоскости.
Аккуратно прижимаем панель к поточному перекрытию, стараясь не деформировать поверхность, так как вернуть вмятину на место будет уже невозможно.
Оставляем поверхность до полного высыхания приблизительно на сутки.
Как правило, идеально ровная поверхность достигается только при строгом соответствии всем стандартам. А при помощи дополнительных видов отделки можно воссоздать дизайн, который удовлетворит самый изысканный и утонченный вкус.
Калькулятор решетки и материалов для подвесного потолка
Этот калькулятор требует использования Javascript активных браузеров. Этот калькулятор предназначен для расчета приблизительного количества всех материалов, необходимых для установки подвесного потолка. Хотя мы предполагаем обычные размеры, вы можете довольно хорошо оценить нестандартные размеры. Измерьте длину комнаты (в самой длинной точке, если она неровная) и ширину комнаты (в самом широком месте, если она неровная).Введите значения; Если вы используете плитки 2 x 4, вы можете попробовать записи обоими способами, чтобы увидеть, лучше ли они подходят. Введите расстояние от перекрываемого потолка до точки опоры подвесного потолка (если оно нерегулярно, используйте среднее расстояние, хотя это снижает длину отдельной стяжной проволоки). Нажмите «Рассчитать» для возвращаемых значений. В этом расчете мы предположили, что опорные молдинги по периметру будут поддерживать все внешние края наружных потолочных плит.Мы округляем вверх, а не вниз. Мы предполагаем, что 4 куска потолочной проволоки на 12-футовую основную опорную секцию (которая может варьироваться) и один анкер на каждую опорную проволоку. Длина каждой опорной проволоки должно быть расстояние от опоры подвесного потолка к скрытой точке потолка анкерной плюс 9 дюймов дополнительных на каждом конце, чтобы связать. Это только оценки, хотя и очень близкие из истории. Фактические детали, размеры и количество могут варьироваться в зависимости от многих обстоятельств, включая переменные потолки, комнаты или зоны неправильной формы, коридоры, колонны, столбы, кондиционеры и отопительные каналы, электрическое освещение и аналогичные потенциальные проблемы.Как правило, мы немного превышаем требования для наихудшего случая, включая размеры, которые не точно подходят к сетке 2 x 2 или 2 x 4 и требуют разрезов с центрированием. Обычные районы очень близки. Пожалуйста, используйте это как хорошую отправную точку. Также помните, что в области используются плитки и тройники ЛИБО 4 или 2 фута. Мы даем вам расчеты для ОБЕИХ. Вам не нужны ОБА; только одно или другое. Будьте осторожны с лестницей!
Калькулятор материалов для подвесного потолка
Калькулятор материалов для подвесного потолка Оцените количество материалов, необходимых для подвесного потолка.Расчет необходимого материала основан на измерениях, но … 【Получить цену】
Калькулятор сетки и материалов для подвесного потолка Этот калькулятор предназначен для расчета приблизительного количества всех материалов, необходимых для установки подвесного потолка. 【Получить цену 】
Suspended Ceiling Ceiling Calc Lite — Приложения в Google Play Это приложение рассчитывает первый разрез и необходимые материалы для подвесных потолков, также известных как подвесные потолки или подвесные потолки. Удобен для монтажников и сметчиков потолка… 【Получить цену】
Калькулятор плитки и потолочной сетки — KCG — Rew Materials Калькулятор плитки и потолочной сетки. Чтобы найти материалы, необходимые для вашего потолочного проекта, выберите размер комнаты и панели основных тройников, чтобы получить немедленный результат. 【Получить цену】
Калькулятор подвесного потолка | Виртуальный конструктор Выбор плитки и лепнины. Плитка для подвесного потолка доступна в различных материалах отделки и текстуры, включая минеральные и древесные волокна. Выберите … 【Получить цену】
Как оценить акустический потолок Акустический потолок состоит из двух основных частей: потолочных плит и решетчатой системы… Рассчитав смету для акустического потолка, вы можете сократить отходы … или установить плитку в новый или существующий каркас подвесного потолка с Т-образной балкой 【Получить цену】
Калькулятор сетки подвесного потолка
| MF Ceiling Materials … Ceiling Direct имеет комплексный калькулятор сетки подвесных потолков. Это поможет вам найти простой способ рассчитать требуемые MF потолочные материалы 【Получить цену】
Калькулятор потолочной плитки | TT Carpets Калькулятор потолка. Введите сведения о… Расстояние от анкера до подвесного потолка м. Расчетные результаты. Коробки с потолочной плиткой (плитки в коробке) £. 【Получить цену】
Электронная оценка акустических потолков — USG Boral Быстро рассчитайте компоненты, необходимые для подвесных систем с открытой решеткой, а затем создайте списки заказов. … Перепад потолка не более 1200мм. Ширина (м):. 【Получить цену】
Калькулятор сетки — Action Gypsum Supply Затем нажмите кнопку «Отправить», чтобы получить приблизительное количество материалов, необходимых для вашего проекта.* Используйте 4 куска потолочной проволоки на главную направляющую. Длина … 【Получить цену】
Калькуляторы проектирования подвесных потолков и допустимые отходы … В рамках нашего пакета комплекта подвесных потолков наша команда Ceiling Tiles UK предоставит вам индивидуальный план компоновки потолка вместе с инструкциями по установке. .. 【Узнать цену】
Калькулятор подвесного потолка | Калькулятор подвесного потолка Armstrong Ceilings Residential и инструмент для компоновки. Оценить количество материалов, которые вам понадобятся для установки потолка Armstrong, несложно.Просто дайте нам некоторую информацию … 【Получить цену】
Калькулятор потолочной плитки — Потолочная плитка Плитка для подвесного потолка устанавливается в решетку подвесного потолка, в то время как клееная плитка крепится непосредственно к потолку или стене с помощью клея. 【Получить Цена】
Калькулятор материалов для подвесных потолков и решеток и … Калькулятор для потолочных плиток для подвесных потолочных решеток и решеток. Мы также обновили наш калькулятор, чтобы делать оценки. Шаг 1 — Рассчитайте квадратные метры и… 【Узнать цену】
Счетчик потолочной решетки — Armstrong 600×600 мм Калькулятор открытой сетки | Плитка для подвесного потолка Введите размеры вашей комнаты, и он рассчитает материалы подвесного потолка, необходимые для системы открытого решетчатого потолка 600×600 мм 【Получить цену】
Калькулятор открытой сетки 600×600 мм | Плитка для подвесного потолка Введите размеры вашей комнаты, и она рассчитает материалы подвесного потолка, необходимые для открытой решетчатой потолочной системы 600×600 мм. 【Получить цену】
Калькулятор потолочных материалов
MF от компании Judge Ceiling Systems … для вашего потолка MF? Позвольте калькулятору потолка JCS MF подобрать необходимые вам материалы. Создавайте потолки MF с JCS проще. … Высота потолка (м) :. 0м … 【Получить цену】
Калькулятор подвесного потолка — JotForm Общая площадь помещения, м2. Шаг 2: Требования к потолочной плитке. Плитка для потолка 600 мм x 600 мм. Плитка для потолка 1200 мм x 600 мм. Шаг 3: Требования к сетке и отделке 【Получить цену】
Калькулятор потолочной плитки — Granmore Мы — специалисты по установке потолочных плит, подвесных потолочных панелей, коммерческого освещения и офисных перегородок.【Получить цену】
Как рассчитать количество материала на калькуляторе потолка
Сегодня натяжные потолки — это простой и удобный способ оформления жилого помещения. материалы, из которых они изготовлены, позволяют обеспечить частичную звукоизоляцию, вентиляцию, а также пожарную безопасность. Расчет подвесного потолка в комнате правильной геометрической формы произвести несложно. Для этого нужно знать только применимые в данном случае коэффициенты для используемых предметов. Провести быстрый расчет подвесной системы потолка поможет онлайн-калькулятор, для этого нужно только учесть площадь пола.
Для расчета натяжного потолка Армстронг необходимо:
направляющие 3700 мм, 1200 мм, 600 мм;
потолочная плитка 600 мм × 600 мм;
подвески.
Рассчитайте крепления подвесного потолка с учетом пятикратной расчетной нагрузки. Допустимый прогиб не должен превышать 1/250 полёта. Также учтите, что между основанием и натяжными потолками должно быть место для естественной вентиляции, конструкция должна позволять уход за электрооборудованием и обеспечивать доступ к скрытым коммуникациям.Одним из самых популярных вариантов считается кассетный потолок, который состоит из пластин, вписывающихся в монтажную раму. Стандартные размеры элементов — 600 × 600, 600 × 100, 1200 × 1200 и 1200 × 600 мм.
Обмерьте комнату. Следуйте чертежу потолка, он соответствует полученным размерам. Самое лучшее, потолок — это максимально возможное количество целых закрытых пластин, и только элементы данных вырезаются и при необходимости ставятся на менее видное место. Но учтите, что настенные плиты имеют определенные ограничения.Минимальная ширина 300 мм. Если длина направляющей 3,7 м и 0,6 м, то применяют коэффициент 0,84 на 1 м потолка 2 . по — 1,2 она составила 1,68 на 1 м 2 . угол длиной 3 м следует брать с учетом коэффициента 0,5 на 1 м. 2 , применять такой же коэффициент для подвесов.
Сделайте расчет количества панелей Armstrong и аналогичных панелей, используя чертеж потолка. Для комнаты прямоугольной формы, размер которой 3х5 м, так это будет.Вычислите периметр (3 + 5) × 2 = 16 м, площадь будет 3 × 5 = 15 м 2 . С учетом факторов, длина основных направляющих 3,7 м потребуется: 15 × 0,84 = 12,6 м, направляющих 1,2 м — 15 × 1,68 = 25,2 м, направляющих 0,6 м — 12,6 мес. Фактически длину направляющей нужно покупать 4 шт., 1200 мм — 18 шт., А 600 мм — 26 шт. Определите количество целых пластин по чертежу, затем пластин с обрезкой. По результатам общее количество тарелок равно 42 штукам.
Расчет углового профиля.Этот этап самый важный. Рассчитать проще всего по периметру. В этом случае вам понадобится профиль 16 м. Его стандартная длина составляет 4 м, поэтому потребуется: 16: 4 = 4 шт. Направляющие находятся в пакетах, их количество зависит от длины. например 3700 мм — пачка 25 шт .; 600 мм — на 75 шт. Обвязка длиной 3000 мм — 30 шт. Однако в розницу все предметы можно приобрести по отдельности.
Онлайн калькулятор для расчета потолка Армстронг и аналог
Установка плитки на подвесной потолок — Инструкции по установке подвесных потолков
Тимоти Чапел
Укладка потолочной плитки — самая полезная часть монтажа подвесного потолка.Это придает потолку тот законченный вид, которого вы так долго ждали.
Когда комната завершена, всегда приходит чувство удовлетворения.
Резка плитки для подвесного потолка может сделать или разрушить ваш проект, когда дело доходит до профессионального вида. Вы можете аккуратно и тщательно установить потолочную решетку, а затем испортить потолок непрофессиональной установкой потолочной плитки. Давайте рассмотрим правильные методы установки плитки для подвесного потолка.
Шаг 1 Определение типа имеющейся у вас системы подвесного потолка
Плитка для подвесного потолка
измеряется и режется по-разному в зависимости от типа потолочной плитки и системы решетки, в которую вы их устанавливаете.
Сначала необходимо определить, какой у вас тип потолочной решетчатой системы и какой тип плитки вы будете устанавливать. Неважно, будет ли плитка на основе волокна, винила или дерева, вам просто нужно знать, какой у плитки профиль.
Существует два основных типа решетчатых систем подвесных потолков, выполненных по схеме 2 × 4 или 2 × 2:
Решетка потолка шириной 15/16 дюймов (чаще используется)
Существует два основных типа профилей для потолочной плитки:
Плоская плитка, обычно называемая квадратной кромкой (Базовая плитка экономичного вида)
Плитка с открытыми краями, также называемая тегулярной или ниспадающей плиткой (более красивый размерный вид)
Сетка потолка и плитка могут использоваться в любой из вышеперечисленных комбинаций.Определите, какой у вас установлен или вы хотите установить.
Шаг 2 Измерение и резка бордюрной плитки подвесного потолка
Вот как правильно установить плитку подвесного потолка для следующих комбинаций решетки и плитки:
(1) Стандартная сетка 15/16 дюйма с плоской потолочной плиткой 2 × 4 или 2 × 2:
Сделайте по 2 измерения с каждой стороны проема, потому что стена может быть неровной.
Измерьте расстояние до ближайшего края поперечной тройника и добавьте 1/8 дюйма.
Поместите потолочную плитку на плоскую поверхность и с помощью этой разметки проведите линию по всей длине потолочной плитки.
Острым канцелярским ножом разрежьте потолочную плитку, сделав примерно 3 или 4 прохода, чтобы прорезать ее полностью.
Установите потолочную плитку и проверьте ее соответствие. Плитка должна плотно прилегать, но без зазоров.
(2) Стандартная сетка 15/16 дюйма с открытой кромкой 2 × 2 (раскрывающейся) потолочная плитка:
Сделайте 1 измерение в центре проема.
Измерьте расстояние до ближайшего края поперечной тройника и DEDUCT 1/8 дюйма.
Поместите потолочную плитку на плоскую поверхность и с помощью этого размера нанесите линию по всей длине потолочной плитки.
Используйте острый универсальный нож и разрежьте потолочную плитку, сделав примерно 3 или 4 прохода, чтобы прорезать плитку насквозь.
Установите потолочную плитку и подтяните плитку до поперечного тройника, убедившись, что она перпендикулярна тройнику.
Удерживая плитку рукой за верхнюю часть плитки, другой рукой с помощью канцелярского ножа нарисуйте линию вдоль угла стены, следя за тем, чтобы лезвие не выходило за угол стены.
Убрать потолочную плитку с сетки
Используя свой острый канцелярский нож, проведите по линии разметки и сделайте 2 или 3 прохода, прорезая только примерно ½ глубины потолочной плитки.
Снова используя универсальный нож, проведите ножом по обрезанной кромке потолочной плитки на 1 или 2 прохода до глубины сделанного вами пропила 1 st .
Должен быть небольшой пропил ок. 3/8 дюйма x 3/8 дюйма x 24 дюйма. Удалите его и выбросьте.
Снова установите потолочную плитку в решетку и проверьте прямолинейность пропила по углу стены.На нем не должно быть зазоров, а разрез должен быть острым, без потертостей.
(3) Узкая сетка 9/16 дюйма с раскрытым краем (раскрывающимся вниз) 2 × 2 потолочная плитка:
Сделайте 1 измерение в центре проема.
Измерьте расстояние до ближайшего края поперечной тройника и DEDUCT 1/4 дюйма.
Поместите потолочную плитку на плоскую поверхность и с помощью этого размера нанесите линию по всей длине потолочной плитки.
Острым канцелярским ножом разрежьте потолочную плитку примерно за 3–4 прохода.
Установите потолочную плитку и подтяните плитку до поперечного тройника, убедившись, что она перпендикулярна тройнику.
Удерживая плитку рукой за верхнюю часть плитки, другой рукой с помощью канцелярского ножа нарисуйте линию вдоль угла стены, следя за тем, чтобы лезвие не выходило за угол стены.
Снять потолочную плитку с сетки
Используя свой острый канцелярский нож, проведите по линии разметки и сделайте 2 или 3 прохода, прорезая только примерно ½ глубины потолочной плитки.
Снова используя универсальный нож, проведите ножом по обрезанной кромке потолочной плитки на 1 или 2 прохода на глубину 1 st надреза, который вы сделали.
Должен быть небольшой пропил размером примерно 3/8 дюйма x 3/8 дюйма x 24 дюйма. Удалите его и выбросьте.
Снова установите потолочную плитку в решетку и проверьте прямолинейность пропила по углу стены. На нем не должно быть зазоров, а разрез должен быть острым, без потертостей.
Шаг 3 Укладка полевой потолочной плитки
Вам всегда нужно сначала установить потолочную плитку по периметру комнаты, прежде чем устанавливать какие-либо полевые плитки.Эти плитки по периметру называются граничными плитками.
Если сначала установить бордюрные потолочные плитки, то при установке будет больше доступа. Часто бордюрную плитку нужно будет установить через полный проем плитки из-за отсутствия зазора в этой области.
Всегда есть желание установить плитку целиком перед плиткой по периметру, чтобы получить хорошее представление о том, как будет выглядеть потолок. Это также заставляет человека чувствовать, что он добивается большего. Я бы предостерегал вас от этого, так как некоторые из полных плиток, возможно, придется удалить, чтобы установить граничные плитки, и вы рискуете повредить или поцарапать плитки.
Вот несколько советов по установке полевой плитки:
Если возможно, установите все осветительные и HVAC воздуховоды и диффузоры перед установкой полевых плиток. Это позволит избежать удаления плитки и возможного ее повреждения.
При установке цельной плитки в подвалах вам, скорее всего, потребуется наклонить плитку в одном направлении, чтобы установить ее. Если вы найдете область, в которую легко входят полевые плитки, используйте эту область, чтобы установить несколько плиток, а затем, когда они окажутся выше потолочной сетки, переместите их в области, где их установка снизу не так проста.
Обязательно посмотрите на тыльную сторону потолочной плитки, чтобы увидеть, есть ли стрелка. Держите все стрелки в одном направлении.
Если вы порежете или повредите плитку, возможно, ее легко отремонтировать. Щелкните по этой ссылке: http://www.strictlyceilings.com/P/164/RepairingCeilingTile
Не торопитесь и не торопитесь. Потолочная плитка стоит недешево.
Всегда храните не менее 4–6 плиток на случай, если некоторые из них будут повреждены после установки.
Просмотрите полное видео, чтобы получить подробную помощь по установке и советы, если у вас возникли проблемы с какой-либо из процедур.
При строительстве подвесного потолка нельзя недооценивать важность дизайнерского плана. Спланируйте дизайн, выбрав направление и расположение плитки. Просто измерьте длину ваших стен, а затем используйте инструмент рисования Virtual Constructor, чтобы преобразовать ваши измерения в чертеж.В дополнение к перечислению материалов, которые вам понадобятся, таких как плитка, основные и поперечные тройники и L-образные профили, инструмент Virtual Constructor предлагает различные варианты с понятными иллюстрациями, которые помогут вам. Помимо прочего, это помогает определить ориентацию ваших молдингов и тройников, чтобы оценить стоимость в соответствии с каждым вариантом.
Выбор плитки и лепнины
Плитка для подвесного потолка доступна в различных материалах, отделках и текстурах, включая минеральные и древесные волокна.Выбирайте плитку в соответствии с вашим бюджетом, учитывая характеристики ее отделки, жесткости, долговечности, огнестойкости и звукоизоляции. Готовая сторона всегда будет установлена лицом к полу. Доступны плитки размером 2 x 4 или 2 x 2 дюйма, и ваш выбор будет определять размеры каркаса и тройников для установки. Процесс установки молдингов может различаться в зависимости от модели.
Монтаж молдингов L
Начните с установки L-образных молдингов по периметру, прикрепленных к стене.Высота, на которой вы устанавливаете L-образные молдинги, будет определять основу, на которую будет опираться ваша плитка. Чтобы определить высоту потолка, измерьте расстояние снизу от самого нижнего видимого молдинга. Если труба, деревянная рама или другое устройство мешает проходу, вы должны производить расчеты ниже высоты этого препятствия. В противном случае вам придется либо обойти его, либо построить небольшую коробку. Чтобы установить L-образные молдинги, нарисуйте идеально прямую линию с помощью лазерного уровня или уровня с длинным лучом, обходя весь периметр комнаты.
Тройники основные и поперечные
Для начала установите основные тройники; вы узнаете их, потому что они самые длинные. Следите за тем, чтобы они оставались ровными и ровными на протяжении всего процесса установки. Вы центрируете план потолка в обоих направлениях, четко обозначив начальные точки основных тройников. Стандартные тройники обычно имеют длину 12 футов, но в некоторых хозяйственных магазинах их продают 8 и 10 футов. Установите основные тройники в направлении, противоположном вашим балкам; это облегчит их прикрепление.Ваш хозяйственный магазин также может порекомендовать различные крепежи, в том числе более новые, которые облегчают работу. Обратите внимание на расстояние между основными тройниками. Интервалы интервалов должны соответствовать размеру и направлению того, где вы хотите установить плитку. Затем прикрепите поперечные тройники к основным тройникам с интервалом 2 или 4 дюйма. Вы можете избавиться от догадок в своих расчетах с помощью инструмента Virtual Constructor. Виртуальный конструктор позволяет вам визуализировать, изменять и рассматривать различные варианты, прежде чем вы начнете.
Расчет потерь от выброшенных материалов
Помимо пересчета различных материалов в зависимости от внесенных вами изменений, наш калькулятор подвесного потолка также измеряет любые потери оставшегося материала, понесенные во время вашего проекта. Например, инструмент вычисляет потери материала при вырезании прямоугольника 2х3 фута из плитки 2х4 фута. Это гарантирует, что у вас будет точное количество плиток, в которых вы нуждаетесь, включая потери от выброшенных отходов. То же самое касается изменения размера основных 12-дюймовых тройников для размещения 11-дюймовой комнаты; любые оставшиеся записки не принимаются во внимание, так как их нельзя будет повторно использовать при завершении последней строки.
Virtual Constructor берет на себя все эти вычисления и помогает вам сделать осознанный выбор на основе цены, макета и типа выбранной плитки, включая непригодные для использования материалы и многое другое.
Не ждите больше! Протестируйте его сегодня же!
Устройство для оценки плитки подвесного потолка
Калькулятор подвесного потолка
| Armstrong Ceilings Residential
Воспользуйтесь калькулятором подвесного потолка, чтобы спланировать потолок размером 24 x 24 и 24 x 48 дюймов. Затем получите оценку материалов, необходимых для вашего проекта.Регулировка размеров потолка Измените размеры в таблице или перетащите пронумерованные поля на диаграмме, чтобы изменить размер комнаты 【Получить цену】
Сметчики потолочных материалов | Потолки | Armstrong Residential
Калькулятор подвесного потолка Сообщите нам размеры вашей комнаты и направление балок, и мы расскажем вам, как расположить решетку подвесного потолка 24 x 24 или 24 x 48 дюймов, и предоставим точную оценку материалов для вашего пространства . 【Получить цену】
Калькулятор потолочной плитки — Ceilume
Калькулятор Ceilume позволяет легко вычислить, сколько плиток вам понадобится для потолка или стены, и покажет, как это будет выглядеть, когда вы закончите.Ой! В этом месте нельзя установить бордюрную плитку! Пожалуйста, выберите вместо этого декоративную плитку. 【Получить цену】
Оценка материала потолка | USG
оценщик потолочных материалов Руководство по сравнению потолков Файлы CAD и Revit USG Ceilings Каталог SC2000 USG Ensemble® Inspirational Book USG Ceilings Plus® Inspirational Book Новые продукты: USG Ceilings Plus® Inspirational Book 【Получить цену 000
Dropped (Подвешенный) Калькулятор потолочных материалов
9010 Расчет Падение потолка.Предустановка @ 4 дюйма. Основная Т-образная планка и кромка по периметру могут иметь разную длину. Длина основной Т-образной планки предварительно установлена на @ 12 футов, а длина по периметру — @ 10 футов. Выберите размер плитки (24 «x 24» или 24 «x 48») введите длину потолка A (длина 【Получить цену】
Калькулятор потолочной плитки
Наш калькулятор подвесной потолочной плитки и сетки поможет вам определить материалы, необходимые для вашего потолка. 4 фута с металлом. Длина подвесного троса будет равна расстоянию от потолка до точки крепления 【Получить цену】
Калькулятор сетки подвесного потолка и материалов
Мы предполагаем, что 4 куска потолочного троса на 12-футовую основную опорную секцию (которая может варьироваться), и один анкер на каждую опорную проволоку.Длина каждой опорной проволоки должно быть расстояние от опоры подвесного потолка к скрытой точке потолка анкерной плюс 9 дюймов дополнительных на каждом конце, чтобы связать 【Получить Цена】
Стоимость Установка потолочной плитки. — 2020 Калькулятор …
Потолок Стоимость плитки. Розничные цены без скидки на: Вставные акустические потолочные панели с произвольной текстурой. 24 дюйма x 48 дюймов. Устойчив к плесени и плесени. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку. 134 квадратных фута 120,97 долларов 148 долларов.68 【Получить цену】
Оценщик потолочного материала — USG
Оценщик потолочного материала Оценщик материалов потолка Зона покрытия, подлежащая покрытию Укажите площадь по: длине и ширине Квадратные метры * Длина комнаты в футах * Ширина комнаты в футах Размер панели … 【Получить цену】
Плитка для подвесного потолка — Плитка для потолка — The Seven Trust
Получите бесплатную доставку квалифицированной плитки для подвесного потолка или купите онлайн-самовывоз в магазине сегодня в отделе строительных материалов. Получите скидку 5 долларов при подписке на рассылку электронных писем с советами и сбережениями.Введите свой адрес электронной почты в следующем формате: [адрес электронной почты защищен] … 【Получить цену】
Стоимость установки потолочной плитки — Калькулятор затрат на 2020 год…
Стоимость потолочной плитки Не сниженные розничные цены на: Случайные фактурные капли- в акустической плитке потолочных панелей. 24 дюйма x 48 дюймов. Устойчив к плесени и плесени. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку. 134 квадратных фута 120,97 $ 148,68 $ 【Получить цену】
Калькулятор потолочной плитки — Стоимость DIY и подрядчиков
Калькулятор потолочной плитки Используйте этот калькулятор в качестве инструмента оценки, чтобы узнать, сколько потолочной плитки вам нужно для комнаты.Выберите 12 дюймов. или 24 дюйма квадратные плитки или 24 на 48 дюймов. плитки и введите размеры комнаты. 【Получить цену】
Калькулятор потолочной плитки — Ceilume
Калькулятор потолочной плитки Не все калькуляторы потолочной плитки одинаковы. Если вы когда-нибудь пробовали… вы знаете, о чем мы говорим! В Ceilume, поскольку мы уже изменили значение термина «потолочная плитка», мы решили, зачем останавливаться на достигнутом? Сделаем то же самое с калькуляторами! 【Получить цену】
Стоимость подвесного потолка и стоимость установки потолочной плитки | …
11/5/2020 · Факторы цены на плитку для подвесных потолков Существует широкий диапазон цен для подвесных потолков.Вот факторы стоимости подвесных потолков и их влияние на чистую прибыль. Размер подвесного потолка — очевидно, чем больше покрываемая площадь, тем выше стоимость. 【Получить цену】
Расчет стоимости подвесного потолка — лучший интерьер 2020
Оценщик подвесного потолка Сьюзан 24 апреля 2018 г. Потолочная плитка Ceilume madison 2 фута x потолки для оценки потолков как установить подвесной потолок 5 Калькулятор наклона и трапецеидального искажения 【Получить цену】
Устройство для оценки наклонного потолка | Shelly Lighting
Потолки Оценщики потолочных материалов потолки Армстронг для жилых помещений оценщик потолков Армстронг для жилых помещений калькулятор материалов для подвесных потолков в метрических единицах калькулятор материалов для подвесных потолков Что люди ищут в этом блоге: Плитка для подвесных потолков 【Получить цену】
Калькулятор плитки и потолочной сетки — KCG
Калькулятор плитки и потолочной сетки Чтобы найти материалы, необходимые для вашего потолочного проекта, выберите основные тройники, размер комнаты и размер панели, чтобы получить немедленный результат.1 springerlink bücher komplett downloaden. Основные футболки Длина бега, ширина 2, ширина 2 хрусталя. Размер комнаты 3 … 【Получить цену】
Необходимо оценить, сколько плиток вам понадобится для…
Выберите оценщик: Потолочные плитки из искусственного олова 24 дюйма x 24 дюйма — Расчет проекта Плитка потолка из пенополистирола 20 дюймов x 20 дюймов — Калькулятор проекта Потолочные панели из искусственного олова 24 «x 48» — Калькулятор проекта Плитка из искусственной кожи 15,75 «x 15,75» — Калькулятор проекта Позвоните нам по телефону 1-866 【Получить цену】
Руководство по стоимости подвесного потолка — Подвесной потолок 2020 Типичный…
Получите варианты цен на подвесной потолок 2020 и диапазоны стоимости установки.В бесплатном онлайн-справочнике по ценам с пониженным потолком указаны справедливые цены в вашем регионе. Введите размер проекта, качество продукции и тип рабочей силы, чтобы получить оценку материалов для подвесного потолка и смету затрат на установку. 【Получить цену】
Плитка для подвесного потолка — Потолочная плитка — The Seven Trust
Получите бесплатную доставку квалифицированной плитки для подвесного потолка или купите онлайн-выбор Сегодня в магазине в отделе строительных материалов. Получите скидку 5 долларов при подписке на рассылку электронных писем с советами и сбережениями. Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты в следующем формате: [электронная почта защищена]… 【Получить цену】
Необходимо оценить, сколько плиток вам нужно для…
Выберите оценщик: Потолочные плитки из искусственного олова 24 дюйма x 24 дюйма — Расчет проекта Плитка из пенопласта 20 дюймов x 20 дюймов — Калькулятор проекта Искусственное олово Потолочные панели 24 «x 48» — Проектный калькулятор Плитка из искусственной кожи 15,75 «х 15.75» — Проектный калькулятор Позвоните нам по телефону 1-866 【Получить цену】
Оценщик подвесного потолка | Потрясающие идеи дизайна потолка -…
Если вам нужен измеритель подвесного потолка, вы попали в нужное место.У нас есть 18 изображений об оценке падения потолка, включая изображения, картинки, фотографии, обои и многое другое. На этой странице также доступны различные изображения. Например, png, jpg, анимированный 【Получить цену】
Ceiling Direct имеет комплексный калькулятор сетки подвесных потолков. Это поможет вам найти простой способ рассчитать требуемые материалы потолка MF. Блок 1d Cambrian Business Park, Дерби-стрит, Болтон BL3 6JF 01204 526435 [адрес электронной почты защищен] 【Получить цену】
Оценщик плитки для подвесного потолка | Shelly Lighting
Потолки Оценка материала потолка потолки Оценка проекта потолка жилого дома Armstrong потолки жилой Armstrong калькулятор материала подвесного потолка в метрической системе калькулятор материалов для подвесного потолка Что люди ищут в этом блоге: Плитка для подвесного потолка 【Получить цену】
Сколько стоит падение потолка ? — Оценка затрат
Пустая плитка снижает стоимость подвесного потолка еще больше — 6 долларов за незавершенное покрытие, 9 долларов за белый и медь на золото.Это предполагает, что приобретаемая вами плитка из олова, а не из дешевого пластика, что противопоказано для длительного проекта; Не позволяйте падению цен на потолки помешать вам использовать лучшие материалы для работы. 【Получить цену】
Декоративная плитка для подвесного потолка
Декоративная потолочная плитка для вставки Если вам нужен вид старинной жести потолок в вашем доме, но вы обеспокоены тем, что ваш существующий потолок слишком неровный или может не обеспечивать достаточной поддержки, рассмотрите возможность установки декоративной потолочной плитки.【Получить цену】
Оценщик потолочного продукта | WoodTrac
www.woodtrac.com/Ceiling/Estimator.aspx Получите вид трехмерного решетчатого потолка, изготовленного по индивидуальному заказу, по разумной цене с потолочной системой WoodTrac. Телефон 855-854-7465 Электронная почта [адрес электронной почты защищен] 【Получить цену】
Калькулятор потолка Используйте этот инструмент, чтобы найти материалы, необходимые для вашего потолочного проекта, выбрать основные тройники, размер комнаты и размер панели для получения немедленных результатов.Рассчитайте сейчас 【Получить цену】
Как оценить стоимость различных коммерческих потолков и…
https://cdn.ymaws.com/www. aspenational.org/resource/resmgr/Techical…· PDF 文件 только полные мультфильмы для коммерческих подрядчиков. Профессиональный оценщик всегда должен подтверждать надлежащие упакованные размеры для каждого элемента. Акустическая потолочная плитка часто продается в упаковках по 48 или 64 квадратных фута; VCT часто в мультфильмах 44 【Получить цену】
План расположения подвесного потолка — Дом…
Небольшое время, потраченное на планирование макета подвесного потолка, действительно поможет вам как при установке, так и при заказе материала.Подвесной потолок состоит из четырех основных частей: настенного уголка. Это элемент, который привинчивается к внешним стенам и помогает удерживать… 【Узнать цену】
Стоимость подвесного потолка и стоимость установки потолочной плитки | …
11/5/2020 · Факторы цены на плитку для подвесных потолков Существует широкий диапазон цен для подвесных потолков. Вот факторы стоимости подвесных потолков и их влияние на чистую прибыль. Размер подвесного потолка — очевидно, что чем больше покрытая площадь, тем выше стоимость. 【Получить цену】
Калькулятор потолочной плитки — Granmore
Мы — специалисты по установке потолочной плитки, подвесных потолков, панелей, коммерческого освещения и перегородок офиса Калькулятор потолочной плитки Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.【Получить цену】
Приложение для оценки акустической потолочной плитки, которое легко использовать Простая в использовании панель инструментов позволяет добавлять и редактировать все потолки в ваших проектах с помощью всего нескольких кнопок. Никаких запутанных раскрывающихся меню, чтобы искать и выяснять, как использовать. 【Получить цену】
Оценщик стоимости потолка — лучший интерьер 2020
Оценщик потолка Сьюзан 24 апреля 2018 г. Потолочная плитка Ceilume madison 2 фута x потолки для оценки потолков как установить подвесной потолок 5 Калькулятор наклона и трапецеидальных искажений 【Получить цену】
Смета затрат — Металлические и оловянные потолочные плитки и панели для…
Образцы металлических потолочных плиток Цвета металлических потолочных плиток Гвоздь для жестких потолочных плиток Падение -В оловянной потолочной плитке Оловянная потолочная плитка Глубоко вбиваемая оловянная потолочная плитка Backsplash Продукты Формование: кронштейны, плоские и балочные панели переключателей 12 дюймов x 12 дюймов Металлические панели с гвоздями 12 дюймов твердые медные плитки 【Получить цену】
Ceiling Direct имеет комплексный калькулятор сетки подвесных потолков.Это поможет вам найти простой способ рассчитать требуемые материалы потолка MF. Блок 1d Cambrian Business Park, Дерби-стрит, Болтон BL3 6JF 01204 526435 [адрес электронной почты защищен] 【Получить цену】
Калькулятор подвесного потолка Armstrong | …
Калькулятор подвесного потолка Армстронг www серые плитки Подвесной потолок Армстронг привлекательный калькулятор подвесного потолка Подвесной потолок Армстронг для жилого дома Подвесной потолок Armstrong Расскажите об этом: Нажмите, чтобы поделиться в Твиттере (Открывается в новом окне) Price Получить цену】
Сколько это стоит Стоимость установки потолочной плитки?
Установка плитки на подвесной потолок предлагает больше гибкости, когда дело доходит до дизайна комнаты, поскольку вы можете выбирать из нескольких различных материалов плитки и отделки.Вы также можете менять плитку, когда захотите, и, как правило, это довольно простой процесс, который вы можете сделать самостоятельно. 【Получить цену】
Сколько стоит снижение потолка? — Оценка затрат
Пустая плитка снижает стоимость подвесного потолка еще больше — 6 долларов за незавершенное покрытие, 9 долларов за белый и медь на золото. Это предполагает, что приобретаемая вами плитка из олова, а не из дешевого пластика, что противопоказано для длительного проекта; не позволяйте сниженным ценам помешать вам использовать лучшие материалы для работы.【Получить цену】
Оценщик потолочного продукта | WoodTrac
www.woodtrac.com/Ceiling/Estimator.aspx Получите вид трехмерного решетчатого потолка, изготовленного по индивидуальному заказу, по разумной цене с потолочной системой WoodTrac. Телефон 855-854-7465 Электронная почта woodtra [адрес электронной почты защищен] 【Получить цену】
Металлический потолок: производительность линии перфорации
Перфорированный листовой металл набирает популярность в нескольких отраслях: для освещения , и , солнцезащитных, , фасадов , рулонные перфорированные двери , но особенно для звукоизоляции , , а именно стены из листового металла и потолки .
Потолочные плитки размером 2’x2 ‘или 600×600 мм сегодня производятся из гипса и минерального волокна, но перфорированная листовая плитка набирает популярность на всех рынках.
Перфорация листового металла, однако, потребует много времени на стандартных пробивных прессах с ЧПУ , и их объемы значительны. По этой причине производители металлических потолков предпочитают использовать специализированные линии, на которых используются твердые инструменты, выполняющие до 1000 отверстий за каждое попадание, чтобы достичь достаточной производительности.
Следующее видео показывает полную систему для перфорации и гибки металлочерепицы .
НЕКОТОРЫЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ДОСТУПНЫ ИЗ-ЗА ПРЕДПОЧТЕНИЙ ВАШЕГО КУКИ!
Хотите просмотреть все содержимое и получить наилучшие впечатления от навигации? Это просто: включите использование файлов cookie, открыв настройки файлов cookie в правом нижнем углу!
В этой статье я покажу, как рассчитать производительность линии перфорации, учитывая схему перфорации, усилие, доступное в прессе, и доступное количество ударов в минуту.
Перейдите по ссылке и узнайте больше о линиях перфорации для металлических рулонов.
Образец перфорации
На следующем рисунке показаны возможные общие образцы перфорации:
Наиболее распространенными образцами являются квадрат и квадрат , смещенный в шахматном порядке рисунков, и, соответственно, они оба могут быть получены с одинаковыми образцами инструмент для перфорации , всего лишь удалив половину пуансона.
Диаметр отверстий может быть от 0,7 мм до 3 мм и более.Наиболее распространенные размеры составляют от 1,5 мм до 2,5 мм, а расстояние между отверстиями обычно составляет от 4 до 6 мм.
В следующих расчетах размеры будут выражены в [мм], а силы — в [Н].
Расчет максимального шага перфорационной матрицы
Размер отверстий необходим для расчета требуемого усилия резания . Для завершения расчета нам необходимо знать толщину листового металла и тип материала.
Потолочные плитки обычно изготавливаются из:
мягкой стали (параметр силы резания CFP = 400 Н / мм2) или алюминия (CFP = 250 Н / мм2)
и толщиной от 0,4 до 0,8мм.
Усилие, необходимое для вырезания каждого отверстия, рассчитывается следующим образом:
Сила на отверстие = (Периметр отверстия) * (Толщина металла) * CFP
Например, диаметр отверстия 2 мм на алюминиевой плитке толщиной 0,6 мм требует 942 Н для резки.
Теперь нам нужно найти, сколько отверстий находится в каждом перфорированном ряду, зная ширину перфорированного отверстия и расстояние между отверстиями.
Отверстий в ряду = (Ширина перфорированной поверхности) / (Расстояние между отверстиями)
Например, если оставить в металлочерепице рамку с 20-миллиметровой неперфорированной областью, то ширина с перфорацией составит 560 мм. и с расстоянием между отверстиями 5 мм мы находим в общей сложности 112 отверстий в каждом ряду.
Теперь мы можем рассчитать общее усилие на ряд.
Общее усилие на ряд = (Отверстий на ряд) * (Сила на отверстие)
В нашем примере сила резания на ряд составляет 105500 Н (около 10 тонн).
Зная общее усилие, доступное в прессе, мы можем рассчитать максимальное количество рядов, которые можно пробить на прессе.
Общее количество рядов = (Усилие пресса) / (Общее усилие на ряд)
Если мы рассмотрим общую доступную силу 600 кН, в нашем примере максимальное количество рядов составит:
Нам нужно взять только всю часть результата.Даже если кажется, что максимальное усилие пресса близко к максимальному, учтите, что довольно часто высота пуансонов меняется в шахматном порядке, уменьшая требуемое усилие резания вдвое.
В нашем примере я буду использовать только четыре строки. В квадратном шаблоне с расстоянием между отверстиями 5 мм (см. Рисунок) четыре ряда приводят к вычислению шага:
Шаг матрицы = (Количество рядов) * (расстояние между рядами)
(шаг штампа) = 5 мм * 4 = 20 мм
Расчет производственной скорости линии перфорации
Используя шаг штампа и скорость пресса (в ударах в минуту), мы можем рассчитать время перфорации металлочерепица.
Время перфорации в секундах = 60 * (Длина перфорации) / (Шаг штампа) / (Ударов в минуту)
И в нашем примере:
(Время перфорации в секундах) = 60 * (560 мм) / (20 мм) / (150 ударов в минуту) = 11,2 секунды
Чтобы теперь рассчитать время изготовления плитки, нам нужно добавить время надреза в углах и время стрижки. Рассмотрим по 2 секунды на каждую из этих операций.
Время изготовления = (время перфорации) + (время надреза) + (время резки)
(время производства на плитку) = 11,2 с + 2 с + 2 с = 15,2 секунды
Линия в нашем примере будет производить примерно четыре панели в минуту.Конечно, любое уменьшение шага изменит время производства.
Большинство рядовых покупателей не видят никакой существенной разницы между алебастром и гипсом. На самом же деле, это далеко не одно и то же.
Алебастр – это мелкозернистая разновидность гипса, получаемая методом обжига. Чаще всего используется в строительных и отделочных работах. По своим свойствам, он тверже гипса. Также к отличительным особенностям можно отнести его время высыхания, которое намного быстрее, чем у гипса. Именно поэтому, для того чтобы продлить «рабочие» свойства алебастра, многие строители в раствор замешивают специальные добавки.
Отличительные особенности алебастра от гипса
Раствор имеет белый цвет с сероватым оттенком.
Работать с алебастром совершенно не сложно, с гипсом сложнее.
В состав алебастра входит меньшее количество молекулярной воды.
Раствор состоит из элементов различных примесей, таких как клей, парафин, воск и другие элементы.
Обладает более эластичной структурой (гипс имеет мягкую структуру).
При нанесении на поверхность стены не скалывается и не крошится.
Обладает быстрым набором прочности.
Позволяет регулировать влажность в помещении.
Сфера применения
Гипс имеет больший список сфер применения. По сравнению с алебастром, его применяют не только в качестве строительного и отделочного материала, но и активно используют в медицинской отрасли, в частности в травматологии и в стоматологии.
Алебастр – быстросохнущий материал, в связи с чем, работать с ним нужно оперативно и без перерывов. Поэтому многие строители для увеличения времени работы добавляют в раствор специальные добавки. Именно поэтому, данный материал используется только в строительной сфере. Перед тем, как начать работать с алебастром, порошок нужно развести холодной водой до вязкой консистенции. Количество раствора зависит от конкретной ситуации. Замешивать «впрок» алебастр не имеет никакого смысла.
Алебастр невероятно популярен в строительной сфере. Он позволяет качественно выполнять ремонтные работы. С его помощью можно устранить практически любые дефекты и неровности на поверхности стены. Раствором можно запросто затереть трещины, сколы, швы и отверстия.
Благодаря быстросохнущим свойствам, алебастр подходит для электромонтажных работ. Полученной смесью замазываются штробы и крепятся подразетники.
Также алебастр подходит и для декорирования интерьера.
В чем разница между гипсом и алебастром?
Все строительные и ремонтные работы характеризуются использованием различных материалов. Гипс и алебастр входят в их число. Они довольно похожи между собой как внешне, так и сферой применения, и их очень часто путают. В статье мы расскажем о каждом из этих материалов, определим их технические характеристики, разберем, чем они различаются, и какой лучше выбрать.
Что быстрее застывает?
Прежде чем приступать к выяснению, как отличаются и в чем схожи эти два вещества, давайте определим, что каждый из них собой представляет.
Гипс относится к сухим строительным смесям, основой которой является натуральный природный гипсовый камень. Это материал без какого-либо запаха, он не деформируется под воздействием высокой температуры.
Одними из его весомых преимуществ являются гипоаллергенность и экологическая безопасность.
Сфера применения гипса разнообразна, его используют для:
изготовления гипсокартонных плит;
декоративной отделки поверхностей;
фиксации в таких отраслях медицины, как травматология и стоматология;
лепки скульптур и дизайнерских элементов фасадов зданий.
Алебастр – это также сухое строительное вещество, основой которой является тонкозернистый гипс. В процессе его производства применяют очень высокие температуры, за счет чего технические характеристики материала отличаются от характеристик гипса.
Алебастр выдерживает воздействие очень высоких температур, высокую влажность в помещении. Относится к экологически чистым и безопасным материалам.
Время высыхания – это одна из основных характеристик материалов. Именно на данный параметр обращают внимание потребители.
Застывание происходит:
гипса – по истечении 30 минут после нанесения на поверхность, конечно, если выдержаны технология приготовления раствора и условия;
алебастра – уже через 5-10 минут, то есть значительно быстрее, что обусловлено технологией обжига горной породы.
В силу вышеупомянутых причин алебастр выбирают опытные строители, которые умеют работать с материалом и успевают за ним. В работе он довольно сложный. Чтобы увеличить время его высыхания, нужно в процессе приготовления раствора использовать специальные добавки, присадки. Эти вещества способны замедлить химические реакции в смеси, и за счет этого твердение материала происходит через 20–30 минут.
Что прочнее?
Прочность – это еще один очень важный технический параметр материала. Чем он крепче, тем надежнее и долговечнее изделие из него.
Учитывая опыт и множество проведенных лабораторных испытаний, можно с точностью утверждать, что алебастр значительно более прочный.
В отличие от алебастра гипс не твердеет полностью. По шкале Мооса коэффициент прочности и твердости материал получает 2 балла – это означает, что изделие из гипса можно повредить даже ногтем. Высокий уровень влажности в помещении может привести к тому, что оно начнет рассыпаться.
А вот алебастр получил 3 балла, то есть он прочнее, характеризуется высоким уровнем адгезии и внутренней сцепки, что способствует прочному соединению материала с поверхностью.
Чем еще отличаются?
Алебастр и гипс как сухие строительные смеси обладают определенными физико-техническими характеристиками. Между ними хоть и небольшая, но все же есть разница. Помимо вышеперечисленных параметров (прочности и времени высыхания), есть и другие различия.
Экологичность
И тот и другой относится к натуральным материалам, которые добываются из природного сырья. Но прежде чем поступить на строительный рынок, они проходят целый ряд технологических обработок, в результате которых их состав и свойства меняются.
Гипс характеризуется высокими коэффициентами экологичности и безопасности, поэтому его применяют и в медицине, и в строительстве. Алебастр менее безопасный.
Эластичность
Гипс – это мягкий материал, с ним проще работать, но эластичным его трудно назвать. Очень часто, особенно в неумелых и малоопытных руках, материал крошится.
Алебастр же, наоборот, более твердый и эластичный, но быстрее сохнет. Из него можно лепить все что угодно, но работать нужно быстро, чтобы он не успел затвердеть.
Сухость
Основное различие материалов – технология производства. Каждый из них подвергается термической обработке, вот только на гипс действуют низкие температуры, а на алебастр – высокие. Вследствие этого в первом остается довольно большое количество влаги, и в дальнейшем на нем могут образоваться плесень и другие микроорганизмы. Алебастр же, наоборот, после обработки практически полностью обезвожен, именно поэтому плесень и грибок на нем не возникают.
Помимо вышеперечисленных отличий, есть еще несколько.
Элементы и конструкции из алебастра стойкие к появлению трещин. На гипсе же трещины появляются всегда, что способствует быстрому разрушению.
Звукоизоляция. Алебастр характеризуется более высокими звукоизоляционными свойствами.
Алебастр благодаря быстрому высыханию часто используется как добавка к другим растворам, чтобы ускорить время высыхания.
Замес раствора для дальнейшего применения. Замешать гипсовый раствор намного проще. Обусловлено это тем, что он долго не схватывается.
Как видим, эти материалы имеют много различий. Что касается сходства, то можно отметить широкую сферу применения и негорючесть каждого из материалов.
Что лучше выбрать?
Трудно сказать, какое вещество лучше, и что стоит использовать. Все зависит от того, для какой именно цели вы хотите применить материал.
Ни для кого не секрет, что гипс используют чаще, чем алебастр. Это обусловлено тем, что материал проще в работе. Существует несколько разновидностей гипса.
Строительный. Используется в процессе выполнения штукатурных работ. Для повышения эластичности в раствор добавляют известь. Он идеально подходит для внутренней отделки поверхностей в сухом помещении. Строительный гипс можно использовать вместо штукатурки.
Высокопрочный. Из него сегодня изготавливают огнеупорные перегородки, фаянсовые и фарфоровые сантехнические изделия. А также материал нашел применение в медицине.
Полимерный. Такую разновидность гипса часто применяют в травматологии.
Скульптурный. Незаменим для отливки различных поделок – статуэток, сувениров. В авиационной и автомобильной промышленности применяется для производства деталей и элементов конструкций.
Акриловый. Он широко используется в процессе декоративной отделки помещений. Его применяют для изготовления лепнины, декоративного камня.
Алебастр же можно применять исключительно в строительной сфере. Это пожаробезопасный материал, поэтому он подходит для отделки помещений с высоким уровнем требований к пожарной безопасности. Смесь можно применять в процессе выполнения электромонтажных работ, например, для монтажа подрозетников.
Помимо сферы применения, при выборе нужно учитывать и собственный опыт в работе с данными строительными смесями.
Алебастр и гипс в чем разница
Гипс строительный – что это?
Гипс – материал натуральный, экологичный с отличными связующими характеристиками, быстрым затвердеванием и последующей прочностью. Он безопасен при пожаре. При скоплении влаги в помещении этот материал впитывает излишки, при необходимости, сухом воздухе – отдает обратно. Это свойство делает гипс уникальным отделочным материалом.
Алебастр строительный – что это?
Алебастр – строительный материал, который получается после обжига измельченного гипса. Алебастр применяют для ремонта поверхностей помещения, а также из него изготавливают панели и плиты. Это мягкий материал, с ним легко работать пилой. Он подобно гипсу не горит, экологичен.
Качества строительного гипса.
Быстро пристает к поверхности и твердеет.
Без разрушения выдерживает высокие температуры.
Открытый огонь начинает действовать на гипс через 6 часов.
Застывший гипс не боится механических повреждений.
Качества алебастра.
Застывает в течение 5 минут.
Защищает об образования трещин.
Выравнивает поверхность.
Звукоизоляция.
После высыхания алебастр увеличивается в объеме.
Алебастр крепко пристает к практически любым поверхностям, кроме резины. В связи с этим, емкость, в которой разводят алебастр, желательно выстелить внутри полиэтиленом.
Чем отличается гипс от алебастра?
По сравнению с применением алебастра, гипс – универсальный строительный материал. На ощупь можно почувствовать, что гипс мягче алебастра, и затвердевает он медленнее (около получаса). Высокая скорость высыхания алебастра не всегда положительна. В сухие смеси и жидкий раствор часто вводят добавку, увеличивающую время затвердевания. Это увеличивает время работы с раствором.
Что прочнее гипс или алебастр?
У гипса механическая прочность выше, чем у алебастра. Серьезный недостаток алебастра – под действием влаги он тускнеет. Не случайно именно гипс используют в разных сферах, в том числе медицине – он более экологичен, безопасен для здоровья, в то время как использование алебастра ограничено сферой строительства.
Применение строительного гипса
Гипс используют как главную составляющую для большого ассортимента материалов: сухие строительные смеси, штукатурка, шпатлевка, клеи. Сам гипс (Ротгипс) отлично подходит для заделывания швов, щелей, неровностей. Из гипса изготавливают натуральную лепнину, карнизы, декоративные элементы интерьера. Для отделки интерьера гипс также нашел применение в качестве основы для декоративного камня, который можно сделать даже своими руками и облицовочной плитки.
Алебастр строительный применение
Алебастр как отделочный материал, используют чаще всего для выравнивания поверхностей. Иногда, из-за способности быстро затвердевать, его применяют как связующее вещество для ремонта или изготовления изделий.
В строительной сфере обязательно сталкиваются с такими понятиями, как гипс и алебастр. Но даже профессиональные рабочие порой не видят разницы между двумя этими материалами, зачастую говоря о том, что это одно и то же. В какой-то степени они правы, потому как алебастр является разновидностью гипса и используется активно именно в строительной сфере. И, тем не менее, разница между гипсом и алебастром имеется, и мы постараемся увидеть основные признаки отличия, тем более что они довольно существенные.
Алебастр
Так называется мелкодисперсный порошок белого цвета (возможен и сероватый оттенок), активно применяющийся в строительстве. Получают материал путем обжига гипсового камня, который предварительно измельчают. Гипсовый алебастр отлично подходит для оштукатуривания стен и потолков при невысокой влажности в помещении. Также из алебастра получают строительные материалы (например, гипсовые панели).
Это более широкое понятие, нежели алебастр, который, по сути, является его разновидностью. Гипс – это природный материал, не имеющий запаха и не представляющий никакой угрозы для здоровья человека, это экологически чистый материал. Поимо всего прочего, он отвечает самым строгим требованиям пожарной безопасности, что и позволяет его активно использовать в строительных работах. Из положительных свойств природного материала можно отметить еще тот факт, что гипс может впитывать лишнюю влагу, и в тот момент, когда она необходима, выделять ее обратно. Это уникальное свойство и сделало гипс таким популярным при внутренней отделке помещений самых разных объектов, в том числе производственных. Точнее сказать – для отделки применяют материалы, сухие смеси, в основе производства которых и лежит гипс.
В чем разница между гипсом и алебастром?
Как уже было отмечено выше, отличия между гипсом и алебастром не сразу можно увидеть, и на глаз определить разницу сможет не каждый. Признаки отличия кроются скорее в свойствах материала: Гипс является более широким понятием, нежели алебастр. Например, материал используется и в медицине для изготовления слепков. В стоматологии зубные протезы изготавливаются как раз при помощи таких слепков, причем их качество позволяет провести очень точную работу, и искусственные зубы органично впишутся в общий ряд. На самом деле в медицине гипс используется очень давно, практически с момента открытия этого природного материала. Алебастр очень быстро высыхает, что доставляет мастерам определенный дискомфорт. Поэтому строители часто используют специальные добавки, которые они добавляют в алебастр перед замешиванием. Гипс – более безопасный материал для человеческого организма и окружающей среды. Не зря он находит свое активное применение именно в медицине. А вот алебастр не может похвастать таким свойством, потому и используют его только в строительной сфере. Еще одно отличие можно обнаружить, хорошенько пощупав оба материала: гипс очень мягкий, в отличие как раз от алебастра.
отличие гипса от алебастра заключается в следующем:
Алебастр является разновидностью гипса и более органичен в применении (только строительная сфера), в то время как гипс активно широко используется в том числе и в медицинских целях. Алебастр быстро высыхает, поэтому и приходится добавлять в него различные вещества, чтобы избежать этой неприятности. Гипс – более безопасный материал, как для человека, так и для окружающей среды. Алебастр тверже гипса.
Среди всего многообразия строительных материалов, гипс и алебастр занимают особое место. Эти материалы в тех, или иных пропорциях входят в состав большинства сухих штукатурных смесей, предназначенных для выравнивания стен и потолков, а кроме этого довольно широко применяются в чистом виде при проведении различных отделочных работ.
Несмотря на то, что алебастр является непосредственной производной гипса, помимо некоторых схожих свойств, имеются и довольно существенные различия. Именно эти отличия и определяют, какой материал целесообразнее использовать для выполнения тех, или иных отделочных работ. Но для правильного выбора, необходимо четко представлять, какими конкретно свойствами они обладают.
В строительстве широкое применение нашли алебастр и гипс, в чем разница между ними и где какой из них лучше использовать? Многие, даже опытные, строители довольно туманно представляют себе разницу между ними, а между тем, она существует и в значительной степени влияет на область использования. Для того чтобы внести ясность рассмотрим эти материалы более подробно.
Свойства и область применения алебастра
Данный строительный раствор представляет собой измельченные кристаллы гипса, отожженные при высокой температуре. Во время эксплуатации алебастр наиболее ярко проявляет следующие свойства:
Быстрое застывание после контакта с водой;
Поверхность не подвержена растрескиванию, независимо от толщины слоя;
Высокая огнестойкость;
Полная экологическая безопасность;
В процессе высыхания не происходит усадки;
Что касается алебастра, то свое применение он находить на разных работах. Его активно используется при отделочных работах для ремонта поверхностей, заделки трещин, а также для фиксации в штробах «непослушных» проводов электропроводки. Кроме этого, его добавляют в различные растворы, как присадку, для ускорения схватывания, а также используют для изготовления различных облицовочных панелей и плит. Кроме этого, он незаменим при устройстве штукатурных маяков и оконных откосов.
После полного высыхания следует, по возможности полностью оградить материал от контакта с водой, поскольку при повышенной влажности алебастр разрушается.
Для объективного сравнения, необходимо рассмотреть параметры гипсовой смеси.
Свойства и область применения строительного гипса
Прежде всего, гипс – это мелкодисперсный порошок, получаемый путем мелкого помола и последующего обжига при высокой температуре натурального природного сырья, после застывания имеет плотную мелкозернистую структуру.
Различают несколько основных видов гипса:
Особо прочный;
Медицинский;
Скульптурный;
С акриловыми добавками.
Что касается эксплуатационных характеристик, то можно выделить следующие свойства:
Для схватывания строительного гипса достаточно 5-7мин, а полное застывание наступает через 30-40 мин;
Материал чрезвычайно термостоек, может выдерживать температуры порядка 600-700С, а в случае непосредственного соприкосновения с огнем разрушение наступает по истечении 6-7 часов;
Строительный гипс способен выдерживать значительные механические нагрузки;
Низкий показатель теплопроводности.
Строительный гипс используется для заделки трещин и штроб. Как компонент в составе штукатурных смесей, для изготовления декоративной лепнины, а также нашел применение в медицине, для фиксации переломов и других травм. Для оштукатуривания поверхностей материал в чистом виде не применяется вследствие быстрого схватывания.
Теперь, зная их основные свойства, определим, чем они отличаются.
В чем разница алебастра и гипса
Как ни странно, различий у этих материалов гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Прежде всего, область применения гипса гораздо шире, чем просто строительно-отделочные работы, а вот алебастр нашел применение, главным образом в строительстве.
Способность алебастра к быстрому схватыванию иногда становится его существенным недостатком, приходится вводить специальные добавки, которые несколько снижают пластичность и механическую прочность; второй же материал застывает медленнее.
С экологической точки зрения гипс абсолютно безопасен, в то время как алебастр хотя и не вреден для человека, все же несколько уступает своему конкуренту.
После высыхания материалы отличаются структурой поверхности: поверхность гипса становится гладкой, алебастр же обладает шершавой поверхностью, кроме того немного тверже.
Что крепче, гипс, или алебастр
На основании изложенного выше можно сказать, что алебастр несколько тверже гипса, но за счет более крупного помола и большей хрупкости, в конечном счете, уступает гипсу по прочности и надежности. Здесь важно отметить еще один момент: сама гипсовая смесь может иметь различную прочность в зависимости от помола и некоторых других факторов, так, например, гипс Г-16 существенно прочнее Г-6.
Что быстрее сохнет, алебастр или гипс
Как уже отмечалось выше, застывает быстрее алебастр. В некоторой степени регулировать время схватывания можно путем добавления различных присадок.
На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: между алебастром и гипсом действительно существуют некоторые различия, однако они не носят принципиального характера. Если речь идет о ремонтно-строительных работах, то эти материалы можно считать практически взаимозаменяемыми.
Алебастр: как развести и применять строительный гипс алебастр
Алебастр — один из старейших строительных материалов, известный мастерам более 5 тысяч лет. И он до сих пор востребован, несмотря на появление многочисленных сухих строительных смесей и ужесточившиеся требования строительной индустрии. Почему?
Гипс = алебастр?
У людей, не связанных со строительством, иногда возникает путаница в терминах: одним кажется, что гипс и алебастр – синонимы, просто каждый называет так, как привык, другим, что алебастр — это самая лучшая и высококачественная разновидность гипса.
Некоторые даже считают, что алебастр – это камень, из которого ваяют статуи, а в измельченном виде применяют для отделочных работ, поэтому он тверже и белее, чем гипс.
Так что такое алебастр?
Это действительно «подвид» гипса. Как и строительный гипс, его получают из природного минерала – гипсового камня, оба они – сульфат кальция, только первый – двуводный (CaSO4•2h3O), а алебастр – полуводный (CaSO4•0,5h3O).
Минерал измельчают, а затем обжигают при температуре порядка 180С.
Помол у алебастра тоньше, чем у строительного гипса, а потому этот материал обладает меньшей пластичностью, но большей твердостью.
Также его уникальной особенностью являются сроки высыхания – алебастровый раствор схватывается в среднем за 5 минут, то есть намного быстрее, чем другие строительные смеси.
Эти свойства сужают спектр применения алебастра до строительных и отделочных работ, тогда как гипс может применяться во многих отраслях, включая медицину, ювелирное дело, литье, искусство и т.д.
Характеристики и виды алебастра
Основные усредненные характеристики алебастра представлены в таблице ниже:
Прочность на сжатие
4,0 мпа
Прочность на изгиб
2,0 мпа
Марка вяжущего
Г5 – Г6 для строительных смесей, а также для производства гипсокартона, гипсостружечных плит и гвл
г13–г25 для производства элементов высокой прочности
Водопотребление (в пересчете на 1 кг сухой смеси, по снип)
0,65-0,70 литра
Время схватывания
5-30 минут от начала до конца
Огнестойкость
нагрев до 700° без разрушений
Цвет
Белый, жемчужно-серый, желтоватый, светло-зеленый, светло-розовый (цвет зависит от особенностей месторождения и, по данным экспертов, не влияет на прочностные качества готовой поверхности)
Поскольку одной из главных особенностей смеси является быстрый набор прочности, различают три вида алебастра по скорости твердения:
Вид
Индекс
Начало схватывания, мин.
Окончание схватывания, мин.
Быстротвердеющий
А
2
15
Нормальнотвердеющий
Б
6
30
Медленнотвердеющий
В
20
Нет норматива
Преимущества алебастра
Быстро и ровно! Благодаря быстроте схватывания, поверхность можно выровнять буквально за минуты, а спустя час, и то если брать с запасом, она уже готова для дальнейшей обработки.
Раствор алебастра имеет высокую адгезию и отлично ложится практически на любую подготовленную поверхность
В застывшем виде алебастр обладает хорошими прочностными характеристиками. До сего дня сохранились элементы дворцов и храмов, которым уже более 5 тысяч лет, и они в прекрасной сохранности. Высыхая, материал не дает усадки и устойчив к возникновению трещин
Затвердевший алебастр поглощает шумы, поэтому возможно его применение в качестве вспомогательного материала для звукоизоляции. 6 часов воздействия открытого огня — именно столько способен выдержать алебастр без существенных деформаций. Он не горит сам и препятствует распространению пламени.
В составе материала нет химических добавок, он экологичен и без опасений может применяться в спальнях, детских и т. д.
Демократичная по сравнению с аналогичными по задачам сухими строительными смесями цена.
Применение алебастра
Благодаря особенностям материала, диапазон применения алебастра в строительстве широк: он актуален для производства гипсокартона, востребован профессиональными строителями, а также часто применяется частниками для мелких ремонтов.
Исправление косметических дефектов стен, потолков и поверхностей ГКЛ/ГВЛ. Алебастровую смесь традиционно используют для устранения разнообразных сколов, выщерблин, трещин и т.п.
Подготовка поверхностей к финишной отделке Алебастровая смесь отлично подходит для шпаклевания стен и перегородок в помещениях с нормальной влажностью, ее применяют для подготовки поверхностей под обои всех типов, а также декоративную штукатурку. Некоторые строители используют алебастр даже в санузлах, под плитку, но в этом случае необходимо, чтобы материал был полностью скрыт облицовкой и не контактировал с водой. Этот принцип верен и для кухни, т. к. алебастр впитывает влажные пары.
Электромонтажные работы Алебастр – это радость электрика, удобнейший материал, позволяющий быстро зафиксировать кабель в стене без риска, что тот сдвинется во время высыхания смеси. К тому же многие применяют его при монтаже подрозетников, т.к. даже при грубом выдергивании вилки из розетки конструкция, благодаря твердости алебастра, гарантированно останется в стене, чего порой не могут обеспечить более дорогие и современные сухие смеси.
Оформление интерьеров. При декорировании помещений лепниной часто возникает специфическая проблема: литые гипсовые элементы имеют солидный вес и потому должны накрепко фиксироваться к основанию. Особенно это касается потолков. И алебастр в таком случае — идеальный вариант. Он же придет на помощь для маскировки и заделки небольших изъянов лепнины и незаменим для реставрационных работ.
Подготовка к работе
При работе с алебастром половина успеха зависит от качества подготовки, а именно — от подбора тары и инструментов.
Чтобы облегчить процесс, учитывайте следующие принципы.
Металлической таре сразу нет! Алебастр намертво пристанет к железным стенкам, что означает потери материала, неудобство и испорченную емкость. Пластиковая посуда подходит лучше, но самым комфортным вариантом является все-таки резина: раствор не липнет к пружинистым стенкам, а после окончания работ засохшие остатки легко вытряхиваются, для этого достаточно несколько раз сжать форму и затем перевернуть. Кроме того, при желании в строительных магазинах можно приобрести специальные ведерки для работы с гипсом.
Таре с остатками раствора сразу нет! Засохший раствор ускоряет твердение новой затворяемой порции.
Что касается шпателя, то весьма удобны современные инструменты из пластика или резины, смесь на них не налипает. Но вполне подойдет и классический стальной шпатель, лучше новый: по наблюдениям некоторых мастеров, ржавчина ускоряет схватывание и без того бытротвердеющего раствора
Для небольших объемов смеси
Небольшие порции алебастра удобно затворять в капроновых ведерках или компактных резиновых емкостях. Часто строители используют половинки обычных детских мячиков подходящего диаметра.
Для размешивания «малых доз» алебастровой смеси оптимален шпатель.
Для больших объемов
Пластиковое или резиновое ведро выстлать цельным куском целлофана, плотным и без прорех, «хвосты» прищепнуть к краям емкости, чтобы полиэтилен не сдвигался во время размешивания; после использования пленка просто вынимается из ведра и выбрасывается.
Размешивать раствор удобно строительным миксером, а при его отсутствии — дрелью с насадкой.
Затворение и работа с раствором
Тут важно ответить на три вопроса: в какой пропорции затворять, как именно затворять и какие нюансы стоит учитывать при замесе?
Собственно, пропорции зависят от целей, для которых раствор планируется применить. СНиП рекомендует следующие соотношения:
Количество сухой смеси
Количество воды
Для затворения алебастровой штукатурки и шпатлевочного раствора
1 кг
0,65 л.
Для монтажного и ремонтного раствора
1 кг
0,5 л.
Для жидкого шпатлевочного раствора
1 кг
1 л.
Чтобы не загубить материал и получить качественный раствор, строго держитесь технологии.
Помните, что смесь добавляется в воду, но ни в коем случае не наоборот!
Порошок нужно сыпать постепенно, как муку в блинное тесто, и тщательно мешать до однородности массы.
Правильный шпатлевочный раствор имеет консистенцию мусса или йогурта.
Если раствор начинает твердеть, а вы не успели его израсходовать или сделать то, что планировали, просто выбрасывайте его, не пытаясь «реанимировать», долив воды. С алебастром принцип «умерла так умерла» верен на 200%, схватившийся раствор уже ни к чему не пригоден.
Нанося раствор, делайте сноску на то, что высыхая, материал немного увеличивается в объеме.
Советы мастеров:
Теория и СниПы — это, конечно, хорошо, но на практике, увы, сухая смесь может повести себя по-разному, все зависит от марки и даже партии. Поэтому прежде чем затворять весь нужный объем, проведите тест со 100 граммами материала.
Для затворения используйте холодную воду.
При замешивании раствора, безусловно, стоит стремиться к однородности. Однако перебарщивать тоже чревато: есть мнение, что слишком долгое и тщательное перемешивание, особенно миксером, нарушает структуру алебастра, в результате чего он теряет прочность.
Как продлить жизнеспособность раствора алебастра?
Начинающие мастера, а также частники без опыта и строительной сноровки, при работе с алебастром часто задаются вопросом — а можно ли немного замедлить твердение раствора.
И такие способы действительно есть. Некоторые из них вполне научны, некоторые относятся к «народным» методам, которые, тем не менее, неплохо показали себя на практике.
Способ 1. Костный клей.
Старое доброе средство, одобренное не одним поколением строителей. При затворении добавляют любой клей на костной основе, будь то слаборазведенный малярный или столярный. Главное — дозировка: 2% от всего веса смеси.
Способ 2. Лимонная кислота
Рецепт таков: на 0,5 стакана алебастра взять 4-5 крупинок лимонной кислоты и бросить при замешивании в холодную воду. Однако мастера отмечают, что, при видимой простоте, способ не универсален, т. к. количество кислоты нужно подбирать под конкретную алебастровую смесь, то есть требуются тесты и эксперименты.
Способ 3. Клей ПВА
Вот тут строители делятся на два лагеря. Одни говорят, что 3% ПВА на массу смеси дают прекрасный результат, то есть продлевают жизнеспособность раствора чуть не в несколько раз и в дальнейшем никак не влияют на его прочность. Другие им возражают — мол, пленка, которую образует ПВА на поверхности при высыхании, может блокировать испарение воды, так что вероятна перекристаллизация и укрупнение кристаллов гидрата сульфата натрия, а это ведет к ухудшению прочностных характеристик.
Как выбрать и где купить?
Казалось бы, алебастр – простая смесь, без химии, без пластификаторов, бери первый попавшийся пакет любой марки и вперед, ибо испортить материал трудно. Однако нюансы в выборе все же есть.
Поскольку алебастр чрезвычайно восприимчив к влаге, он должен храниться в сухих помещениях. Так что приобретать смесь целесообразно в магазинах, а не на рынках, где герметичность контейнеров часто оставляет желать лучшего, и уж тем более не на площадках под открытым небом
Тщательно проверяйте целостность упаковки, т. к. при малейшем ее нарушении есть шанс, что материал частично или целиком утерял свои свойства.
Какой бы простой ни была алебастровая смесь, выбирать стоит не только по цене, но и по изготовителю: в приоритете крупные производители, поскольку они, благодаря налаженному и отрегулированному производству, готовы обеспечить стабильность качества, в то время как у noname марок качество может сильно «плясать» от партии к партии.
Отдавайте предпочтение маркам, на упаковках которых указаны пропорции для затворения их смеси, т. к., несмотря на нормативы СНиП, рекомендации могут варьироваться.
В качестве вяжущего в гипсовых смесях применяют строительный гипс на основе бетта- или aльфа-полугидрата сульфата кальция. Реже используют их в смеси с ангидритом (особенно для штукатурных работ) для обеспечения необходимых сроков схватывания.
В составах самонивелирующихся смесей используются высокопрочный гипс (альфа-полугидрат) и ангидрит. Применение высокопрочных гипсовых вяжущих в сухих строительных смесях объясняется особыми требованиями, предъявляемыми к затвердевшим растворам — необходимая живучесть и высокая ранняя прочность.
Заполнитель вводят для удешевления продукта, но главное — для предотвращения растрескивания в процессе эксплуатации.
Кроме того, улучшается технологичность при нанесении.
В качестве заполнителей в гипсовых смесях используют:
Кварцевый песок
Известняковую муку
Доломитовую муку
Мел
Золу
В составах легких штукатурок используется перлит. В определенных видах шпатлевочных смесей рекомендуется использование слюды.
Дисперсность заполнителей определяется видом гипсовой смеси: кварцевый песок и известняковый песок применяются дисперсностью до 0,8 — 1,0мм.
При подборе заполнителей особое внимание уделяется гранулометрическому составу — должно быть примерно одинаковое соотношение фракций заполнителя.
Гидратная известь Са(ОН)2 вводится в состав гипсовых смесей для улучшения пластических свойств, снижения усадочных деформаций и замедления схватывания.
Функциональные добавки осуществляют:
замедление схватывания гипсовой смеси
увеличивают водоудержание
подвижность
пластичность
прочность сцепления
создают особую поровую структуру
снижают риск трещинообразования.
Замедлители схватывания — важные функциональные добавки, обеспечивающие увеличение живучести растворной гипсовой смеси. Известно, что гипсовые вяжущие быстро схватываются, и решение задачи увеличения живучести заключается в правильном выборе специальных добавок — замедлителей схватывания.
Водоудерживающие добавки вводятся в гипсовые смеси с целью увеличения водоудержания, прилипаемости к основе, улучшения перемешивания, придания растворной смеси необходимой вязкости и пластичности. Для этих целей используются различные эфиры целлюлозы.
Кроме водоудерживающей добавки, в некоторые составы гипсовых смесей вводятся реологические добавки, так называемые загустители, которые улучшают консистенцию растворной смеси, ее удобообрабатываемость и снижает липкость к инструменту. В этом качестве используют простые эфиры крахмала.
Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) вводятся в состав гипсовых смесей для увеличения прочности сцепления с подложкой, прочности на изгиб, водостойкости и улучшения технологичности приготовления и нанесения растворной смеси.
Порообразователи или воздухововлекающие агенты — добавки, используемые в штукатурных смесях для создания особой поровой структуры затвердевшего материала. Они представляют собой поверхностно-активные вещества, которые уменьшают поверхностное натяжение воды, и тем самым улучшают обволакиваемость самых мелких частиц растворной смеси. При этом образуются микропоры, равномерно распределенные по всему объему. Они минимизируют образование трещин, улучшают морозостойкость, технологичность.
Диспергаторы (пластификаторы) — добавки, которые абсорбируются на поверхности частиц растворной смеси, уменьшая образование комков при ее приготовлении.
Целлюлозные волокна вводят в состав гипсовых смесей для снижения трещинообразования и усадочных деформаций.
Сухие смеси для самонивелирующихся полов имеют более сложный состав. Помимо названных компонентов, эти гипсовые смеси включают такие функциональные добавки, как суперпластификаторы, ускорители твердения, пеногасители.
Суперпластификаторы — добавки, снижающие водоцементное отношение при увеличении текучести.
Ускорители твердения — добавки, которые сокращают сроки достижения времени хождения в ангидритовых полах.
Пеногасители — добавки, представляющие собой углеводороды и полигликоли на инертном носителе (аморфном кремнеземе), они снижают образование макропор в процессе приготовления растворной смеси, и в дальнейшем, после затвердевания, — риск образования кратеров на поверхности.
Портландцемент — вводят в a- полы для снижения трещинообразования и увеличения водостойкости.
В составе гипсовых штукатурных смесей в качестве вяжущего используется, в основном, строительный гипс марок от Г3 до Г5, Г6, в легких штукатурных смесях может применяться смесь с ангидритом.
Известь гидратная добавляется в гипсовую штукатурную смесь для улучшения пластических свойств, снижения объемных деформаций при твердении и для замедления схватывания.
Известняковый песок играет роль заполнителя, дисперсность меньше 1 мм, основные требования — чистый, сухой, рационального гранулометрического состава (то есть примерно одинаковое соотношение фракций), как говорят, должна быть непрерывная гранулометрическая кривая.
Перлит используется как легкий заполнитель для снижения плотности раствора, размер частиц 0 — 1мм (иногда используется вспученный вермикулит).
Известняковая мука используется в некоторых штукатурных составах для создания необходимой плотности упаковки частиц, для создания рационального гранулометрического состава заполнителя. После затвердевания снижается риск усадочных деформаций.
Водоудерживающая добавка — важный компонент штукатурных смесей, содержание колеблется от 0,16 до 0,3.
Реологическая добавка — придает штукатурным смесям необходимые пластические и вязкие свойства, вводится в малых количествах 0,01 — 0,03%.
Воздухововлекающая добавка — способствует образованию микропористой структуры. Вводится во все штукатурные составы в количестве 0,01 — 0,03%.
Замедлители схватывания — вводятся во все штукатурные составы в количестве, зависящем от вида замедлителя. В основном, это лимонная кислота и ее соли (цитраты натрия) и винная кислота и ее соли (тартраты натрия).
Аквалон предлагает специально разработанный для гипсовых смесей замедлитель схватывания серии Silipon RV: RV 1730 и RV 1731. 1730 — смесь кальциевых комплексных соединений, 1731 — натриевая соль алкилфосфиновой кислоты. Рекомендуемая концентрация в сухой смеси — 0,1 — 0,4%.
Диспергатор — улучшает приготовление растворной смеси, устраняет образование комков. Можно рекомендовать Genapol PF80.
Шпатлевки, затирки и гипсовый клей отличаются от штукатурных составов как компонентным составом, так и его дисперсностью. Особенностью этих составов является то, что в качестве вяжущего используется строительный гипс дисперсностью менее 0,1мм, наполнителем является известняковая, доломитовая мука, мел с дисперсностью также менее 0,1мм. В связи с этим увеличивается количество водоудерживающей добавки до 0,5 — 0,8%.
В состав гипсовых шпатлевок, затирок и клеев входит РПП, который улучшает прочность на изгиб, ударную вязкость, устойчивость к деформациям, адгезию, технологичность переработки. В зависимости от вида смеси вводится в количестве 1 — 4%.
С целью снижения водопоглощения гипсовых растворов фирма Ваккер предлагает использовать Виннапас RI551Z с гидрофобным эффектом. Для полного проявления эффекта гидрофобности RI551Z необходима щелочная активация. Кроме того, рекомендуется в этих же целях в гипсовых системах соблюдать соотношение гипса и наполнителя 30/70. Ощутимое снижение водопоглощения может быть достигнуто при введении 2 — 6% RI551Z. Однако необходимо учитывать, что гидрофобные свойства материалов с использованием RI551Z сильно зависят от наличия добавок: пеногасителей, порообразователей, загустителей, пластификаторов, замедлителей схватывания и др.
Перечень испытаний (по DIN 1168) свойств сухих гипсовых смесей в зависимости от вида следующий:
Ситовой анализ (рассев на ситах) — соответствует ГОСТ 125 на испытания гипса.
Определение водогипсового отношения — по подвижности (затворяют 2,5 дм3 гипсовой смеси, укладывают в конус, затем выкладывают на стеклянную пластинку, 15 раз встряхивают, расплыв конуса должен быть 165 мм).
Начало схватывания — на приборе Вика.
Особенности испытания в отличие от испытаний сроков схватывания по ГОСТ 125: вместо иглы диаметром 1,1 мм используется конус размерами: нижний диаметр — 1мм, верхний — 8 мм, высота 50 мм. За начало схватывания гипсовой растворной смеси принимается время, когда конус не доходит до стеклянной пластинки 18 мм.
Определение прочности при сжатии и при изгибе — на балочках 40х40х160 мм. Особенность — испытания проводят через 7 дней твердения в нормальных условиях, затем образцы помещают в тепловой шкаф, где выдерживают при температуре 40оС до постоянного веса.
Прочность сцепления (адгезия). Осуществляется по измерению усилия отрыва затвердевшего раствора от подложки (асбестоцементные плиты или гипсокартонные листы).
Сухие гипсовые смеси для самонивелирующихся полов и стяжек имеют следующий компонентный состав:
Вяжущее — в самовыравнивающихся полах и стяжках используют либо строительный гипс в форме a-полугидрата, либо ангидрит, либо их смесь.
Заполнитель — в стяжках используется кварцевый песок с размером частиц до 0,8 мм, в наливных полах используется кварцевый песок с дисперсностью до 0,4 мм, а также тонкий наполнитель — известняковая мука, зола, мел, доломит (менее 0,1 мм) с целью уплотнения структуры затвердевшего раствора, снижения риска усадочных деформаций.
Гидратная известь — вводится в небольших количествах и в стяжки, и самоналивные полы с целью снижения усадочных деформаций.
Суперпластификатор — вводится в состав гипсовых полов с целью увеличения подвижности и снижения водогипсового отношения, в количестве 0,3 — 0,7%.
Водоудерживающая добавка — в этом случае используется для стабилизации многоводных гипсовых растворных смесей. В стяжках водоудерживающую добавку можно не вводить. В наливных полах на a-гипсе используются низковязкие и сверхнизковязкие эфиры целлюлозы в количестве 0,02 — 0,2%.
РПП — для самоналивных полов используются специально разработанные редиспергируемые полимерные порошки для сухих смесей для наливных полов.
Пеногаситель — способствует снижению воздухововлечения в процессе приготовления растворной смеси и предотвращает появление кратеров на поверхности затвердевшего раствора. Для гипсовых систем рекомендуется использование Агитана Р803.
Замедлители схватывания — используются в гипсовых полах не всегда, поскольку сроки схватывания a-гипса могут обеспечивать необходимую живучесть, а ангидрит требует введения катализаторов твердения. Рекомендуется вводить в случае необходимости цитрат или тартрат натрия.
Ускорители твердения — вводят в состав ангидритовых полов с целью сокращения времени хождения, можно использовать сульфат калия.
Реологическая добавка — иногда вводится в наливные полы как загуститель.
Контроль качества гипсовых смесей для устройства наливных полов рекомендовано производить по следующим показателям:
Текучесть — по расплыву конуса (должен быть 210 — 230 мм).
Живучесть — должна быть не менее 30 мин по ДИН 18560.
Время хождения (достижение прочности при сжатии не менее 1,5 Мпа).
Прочность при сжатии и изгибе в зависимости от класса прочности по ДИН 18560.
Усадочные деформации.
Прочность сцепления с подложкой.
Чем отличается гипс от алебастра
В строительной сфере обязательно сталкиваются с такими понятиями, как гипс и алебастр. Но даже профессиональные рабочие порой не видят разницы между двумя этими материалами, зачастую говоря о том, что это одно и то же. В какой-то степени они правы, потому как алебастр является разновидностью гипса и используется активно именно в строительной сфере. И, тем не менее, разница между гипсом и алебастром имеется, и мы постараемся увидеть основные признаки отличия, тем более что они довольно существенные.
Алебастр
Так называется мелкодисперсный порошок белого цвета (возможен и сероватый оттенок), активно применяющийся в строительстве. Получают материал путем обжига гипсового камня, который предварительно измельчают. Гипсовый алебастр отлично подходит для оштукатуривания стен и потолков при невысокой влажности в помещении. Также из алебастра получают строительные материалы (например, гипсовые панели).
к содержанию ↑
Гипс
Это более широкое понятие, нежели алебастр, который, по сути, является его разновидностью. Гипс – это природный материал, не имеющий запаха и не представляющий никакой угрозы для здоровья человека, это экологически чистый материал. Помимо всего прочего, он отвечает самым строгим требованиям пожарной безопасности, что и позволяет его активно использовать в строительных работах. Из положительных свойств природного материала можно отметить еще тот факт, что гипс может впитывать лишнюю влагу, и в тот момент, когда она необходима, выделять ее обратно. Это уникальное свойство и сделало гипс таким популярным при внутренней отделке помещений самых разных объектов, в том числе производственных. Точнее сказать – для отделки применяют материалы, сухие смеси, в основе производства которых и лежит гипс.
к содержанию ↑
Сравнение
Как уже было отмечено выше, отличия между гипсом и алебастром не сразу можно увидеть, и на глаз определить разницу сможет не каждый. Признаки отличия кроются скорее в свойствах материала:
Гипс является более широким понятием, нежели алебастр. Например, материал используется и в медицине для изготовления слепков. В стоматологии зубные протезы изготавливаются как раз при помощи таких слепков, причем их качество позволяет провести очень точную работу, и искусственные зубы органично впишутся в общий ряд. На самом деле в медицине гипс используется очень давно, практически с момента открытия этого природного материала.
Алебастр очень быстро высыхает, что доставляет мастерам определенный дискомфорт. Поэтому строители часто используют специальные добавки, которые они добавляют в алебастр перед замешиванием.
Гипс – более безопасный материал для человеческого организма и окружающей среды. Не зря он находит свое активное применение именно в медицине. А вот алебастр не может похвастать таким свойством, потому и используют его только в строительной сфере.
Еще одно отличие можно обнаружить, хорошенько пощупав оба материала: гипс очень мягкий, в отличие как раз от алебастра.
к содержанию ↑
Выводы TheDifference.ru
Алебастр является разновидностью гипса и более органичен в применении (только строительная сфера), в то время как гипс активно широко используется в том числе и в медицинских целях.
Алебастр быстро высыхает, поэтому и приходится добавлять в него различные вещества, чтобы избежать этой неприятности.
Гипс – более безопасный материал, как для человека, так и для окружающей среды.
Алебастр тверже гипса.
Строительный гипс : свойства, характеристики и применение.
Что общего между недавно найденным древнеегипетским саркофагом и современными настенными покрытиями? И то, и другое сделано из одного материала. Сейчас его принято называть строительным гипсом. Информация из этой статьи поможет понять, почему его ценят мастера и архитекторы на протяжении нескольких тысячелетий.
Определение и основные характеристики
Строительный гипс – это природный минерал из класса сульфатов. Его химической формула CaSO4·2H2O (гидрат сульфата кальция). Так как в молекуле вещества содержится 2 атома воды, его также называют диаквасульфат кальция.
Мелкокристаллическая структура с большим количеством пор является и положительным качеством (дает легкость и устойчивость к высоким температурам), и отрицательным (не обеспечивает прочность и влагостойкость).
Оптимальная пористость изделия после отвердевания составляет 40-60%. Если она выше, изделие становится менее прочным и легко разламывается. Пористость зависит от количества воды, использованного при замешивании раствора.
Удельный вес материала – 2,6-2,75 г/см³. Плотность в рыхлом состоянии – 800-1100 г/м³, при уплотнении может достигать 1450 кг/м³.
Что представляет собой строительный гипс внешне? Это порошок довольно мелкого помола, обычно белый или сероватый, иногда с желтым или розовым оттенком. Запах очень слабый, усиливается при добавлении воды.
Жидкий раствор (тесто) представляет собой серую массу со специфическим запахом. После высыхания приобретает белый или светло-серый цвет, поверхность готового изделия гладкая на ощупь.
Гипсовый порошок
Гипсовый раствор
Марки
В зависимости от прочности гипсовые вяжущие разделяют на 12 типов, или марок. Их обозначают буквой Г и числами от 2 до 25: Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-6, Г-7, Г-10, Г-13, Г-16, Г-19, Г-22, Г-25. Цифровая часть обозначает прочность при сжатии: например, для марки Г-5 она будет 0,5 Мпа (5 кгс/см²). Испытания на прочность проводят на стандартных брусках-балках размером 4х4х16 см. После отливки они в течение 2 часов сохнут на открытом воздухе. Затем целые балки испытывают на изгиб, а половинки – на сжатие. В зависимости от результатов образцам присваивается соответствующая марка.
В свою очередь марки строительного гипса делятся на две группы:
Низкообжиговые – к ним относятся строительный, формовочный и высокопрочный.
Высокообжиговые – созданные при высоких (до 1000°C) температурах эстрихгипс и ангидритовый цемент.
Технология производства
Месторождения природного гипса бывают осадочными, остаточными или метасоматическими (по типу формирования). В России крупные месторождения в основном осадочные. При разработке большинства залежей добыча ведется карьерным способом, но из-за природных условий на некоторых месторождениях приходится применять камерно-столбовой метод.
Добытое сырье доставляется на завод по переработке. Там оно измельчается сначала на шнековой дробилке, а затем на молотковой мельнице. После этого полученный порошок сушится и подвергается термической обработке – обжигу в специальных варочных котлах. Это самая распространенная технология производства строительного гипса, но есть и другие. Например, обжиг может проводиться во вращающихся печах или в мельницах совмещенного помола и обжига.
Чаще всего обжиг проходит при температуре 150-180°C. Сушка происходит двумя способами:
В отрытой печи – вода выходит в виде пара. Полученный в результате β-гипс по структуре волокнистый с рыхлой кристаллической решеткой. Он довольно пористый, причем поры находятся и между волокнами, и внутри кристаллов. Его обычно используют в строительстве в качестве формовочного или вяжущего сырья.
В автоклаве – вода выводится капельным методом. При обработке с высоким давлением влага начинает выделяться уже при малых (от 60°C) температурах. В результате получается менее пористый и более прочный алебастр, который можно измельчить в тончайший порошок. Также автоклавный метод дегидрации позволяет уменьшить количество примесей и получить очень чистый результат. Он заметно дороже, поэтому его используют в основном в медицине, например, для стоматологических слепков, и искусстве – скульптуры и декор из него выглядят аккуратно и получаются более прочными.
После обезвоживания химическая формула выглядит как CaSO4·0,5H2O. Полученный полуводный гипс измельчают в мелкий порошок и фасуют в бумажные или полиэтиленовые мешки.
Мешки с гипсом
Алебастр – другой материал или тот же?
Из-за возникающей временами путаницы нужно знать, чем строительный гипс отличается от алебастра. Недавно даже по ГОСТу они считались одним материалом, но сейчас принято их различать.
Во-первых, алебастром называют карбонат кальция (кальцит). Это довольно твердый минерал, который при этом хорошо поддается обработке. Именно из него мастера Древнего Египта и Греции создавали свои алебастрово-белые творения – скульптуры и сосуды, а средневековые строители использовали тонкие пластины алебастра вместо оконных стекол. В качестве отделочного и поделочного камня используется алебастр-оникс – разновидность природного алебастра с красивым мраморным рисунком. Сейчас его добывают в Северной Африке, Мексике и США.
Второе вещество, называемое алебастром – гипсовый алебастр, он же диаквасульфат кальция, то есть двухводный β-гипс. Его используют в строительстве как самостоятельный материал, вяжущую добавку и как сырье для производства строительных плит и блоков. Основное отличие алебастра от строительного гипса – ограниченная сфера употребления. Он не подходит для медицинских работ и производства формовочных изделий.
Фасованные мешки алебастра и гипса
Правильное хранение
За счет пористой структуры минерал легко впитывает влагу, поэтому существует ряд требований к его упаковке и хранению. Раньше основной упаковкой были бумажные мешки. Сейчас все чаще встречаются прочные мешки из полиэтилена, которые можно герметично закрыть, чтобы исключить попадание в порошок влаги. Но даже плотно упакованный порошок рекомендуется хранить в сухом вентилируемом помещении и избегать контакта мешков с землей.
Хранение строительного гипса
Даже правильно хранившийся порошок со временем слеживается и утрачивает свои свойства, но истечение срока годности не означает, что его нельзя использовать. Из-за такой неопределенности опытные мастера перед применением строительного гипса проводят его проверку. Для этого 100 г порошка разводят водой до густоты сметаны и наносят на гладкую поверхность с низкой адгезивностью, лучше всего металлическую или стеклянную. Если период затвердевания соответствует норме, смесь можно использовать без опасений.
Подготовка к нанесению или формовке
Смешиваясь с водой, полуводный гипс снова становится двухводным. Возникает вопрос: а зачем тогда нужны сушка и измельчение, если в итоге все возвращается к началу? Дело в том, что после обработки мелкокристаллическая структура материала становится более равномерной, уменьшается его пористость. Изделия из такого сырья крепче и долговечней, чем произведенные из необработанного.
Для получения рабочего раствора (теста) порошок аккуратно, небольшими порциями, засыпают в воду, непрерывно размешивая. Пропорции рассчитываются, исходя из чистоты сырья, тонкости помола, температуры воды. Нередко информацию о рекомендуемых пропорциях можно найти на упаковке, но как разводить строительный гипс, если такой информации нет?
В таких случаях действует усредненная формула: нужно взять 1 часть сухой смеси и 1 или 1,25 часть воды. В результате получится умеренно густое тесто, подходящее для большинства работ. Чем меньше воды, тем плотнее и прочнее получится изделие. Количество жидкости уменьшают с помощью специальных добавок: это может быть известь с глюкозой или мелассой, сульфитно-спиртовая барда и др.
Разведение строительного гипса
Разведение строительного гипса
Готовую смесь используют сразу после приготовления. Повторное перемешивание начавшей схватываться смеси не сделает ее пригодной для работы – наоборот, это ухудшит ее свойства и после застывания поверхность изделия или оштукатуренной стены быстро начнет трескаться и разрушаться. Попытки «обновить» готовую смесь добавлением воды или новой порции порошка приведет к таким же результатам.
Сроки схватывания
Строительный гипс относится к быстросхватывающимся вяжущим. В зависимости от марки, помола, количества воды для затвора, наличия примесей и добавок сроки схватывания могут изменяться.
По срокам схватывания он разделен на группы:
А – 2 минуты до начала, 15 минут до конца схватывания. Этот вид называют быстросхватывающимся.
Б (марки с Г-2 по Г-7) – процесс начинается через 6 минут и заканчивается через 30. Это нормальносхватывающееся вяжущее – подходит для большинства строительных и отделочных работ.
В – начало схватывания через 20 минут. Сроки окончания не нормируются, поэтому определить, сколько застывает строительный гипс медленносхватывающегося типа, можно только после проверки конкретной партии.
Изменение сроков схватывания
Обычно для затвора теста используют холодную воду. Теплая (40-45°C) вода ускоряет процесс схватывания, а использование горячей (90-100°C) воды останавливает его – при высоких температурах не происходит растворения полугидрата.
При выполнении некоторых работ требуется раствор с увеличенным или уменьшенным сроком схватывания. В таких случаях используют различные добавки. Их условно разделяют на 4 класса:
Изменяющие растворимость без вступления в химическую реакцию. К таким относятся аммиак и этиловый спирт, замедляющие отвердевание. Некоторые из них, например, хлорид натрия, при изменении концентрации могут ускорить процесс.
Образующие труднорастворимые соединения в виде своего рода защитной пленки на поверхности вещества и тормозящие переход полугидрата в дигидрат. Для гипса это борная кислота, фосфат натрия, бура.
Центры кристаллизации, ускоряющие отвердевание. Например, фосфат СаНРО4 * 2Н2О – садоводам он известен как удобрение преципитат.
Поверхностно-активные добавки, пластификаторы. В процессе адсорбции делают тесто более подвижным и уменьшают количество воды, нужной для затвора. Это известково-клеевой замедлитель, сульфитно-дрожжевая бражка, кератиновый замедлитель.
Скорость отвердевания можно замедлить и добавлением примесей-наполнителей. Это могут быть песок, опилки, шлак, другие мелкофракционные вещества.
Сроки высыхания
Отвердевание гипса происходит с выделением тепла, то есть это экзотермическая реакция. Это способствует тому, что за время высыхания он немного (до 1%) увеличивается в объеме. Это отличает его от других вяжущих, в том числе цемента, которые при отвердевании дают усадку.
Первая стадия отвердевания – схватывание. Полужидкая масса густеет, теряя пластичность, и становится более плотной. На второй стадии раствор становится твердым, но сохраняет рыхлую структуру. На третьей, финальной, стадии вместе с испаряющейся водой уходит рыхлость и материал окончательно твердеет, становясь прочным.
Строительный гипс
Сколько строительный гипс сохнет до полного отвердевания, зависит от марки, количества взятой для затвора воды и наличия добавок. В основном он набирает прочность через 20-30 минут после нанесения или отливки, а окончательное высыхание происходит через 2 часа.
Изменение прочности
Подготовленный для формовки, отделочных или строительных работ гипс может содержать примеси – песок, опилки, торф, костра – из-за чего он становится менее прочным. Особенно сильно прочность снижают органические наполнители. Но таким образом повышается адгезивность, то есть улучшается сцепляется с другими поверхностями.
Повысить прочность готового изделия можно с помощью других добавок. Это может быть негашеная известь, действующая как катализар ангидрита, или сульфитно-дрожжевая бражка, изменяющая процесс кристаллизации.
Достоинства
При выборе стройматериалов всего решающими факторами становятся его цена, простота в работе и быстрое отвердевание. Но стоит учитывать и другие, не менее важные характеристики строительного гипса:
Экологичность. Полностью натуральный материал, гипоаллергенный, не содержит вредных веществ. Помогает поддерживать в помещении благоприятный микроклимат.
Долговечность. Постройки из него выдерживают не менее 15-20 циклов замораживания-оттаивания. В условиях сухого климата без резких перепадов температуры строения и изделия сохраняются особенно хорошо.
Пожарная безопасность. Сам по себе минерал не горюч, способен выдерживать длительное воздействие температуры в 600-700°C, а выделение влаги при воздействии высоких температур замедляет распространение огня.
Низкая теплопроводность. Может использоваться для утепления помещений.
Легкость. При высокой прочности у него низкая плотность, всего 1200-1500 кг/м³. Благодаря этому он вдвое легче цемента.
Доступность. Среди вяжущих гипс – самый доступный. Его легко добыть, а при обработке он не требует сложных или энергоемких технологий.
Недостатки
Не существует стройматериалов без недостатков. У дигидрата кальция (гипса) они связаны в основном с водой:
Гигроскопичность. Из-за пористой структуры минеральное сырье впитывает большое количество воды. Это свойство ограничивает применение строительного гипса во влажной среде.
Низкая влагостойкость. В результате намокания высока вероятность деформации изделия или постройки.
Коррозия металлической арматуры, проложенной внутри строительных блоков. Поэтому для армирования построек лучше использовать натуральные волокнистые материалы – дерево, камыш и пр.
Низкая прочность. Побочный эффект пористой структуры. Гипсовое покрытие легко поцарапать, причем иногда для этого даже не нужны инструменты.
Показатели влагостойкости можно улучшить с помощью добавок-наполнителей. Ими могут быть известь, олеиновая кислота, глина, гранулированный доменный шлак, смесь растворимого стекла и декстрина. Другим вариантом является нанесение на готовое изделие финишных покрытий, предотвращающих попадание воды в поры.
Варианты применения
Гипс используется в строительстве самостоятельно и в качестве добавки к цементным смесям для повышения вязкости и лучшего сцепления с поверхностью. Также он нужен для изготовления строительных материалов. В их числе:
Гипсокартон – состоит из двух слоев картона, между которыми находится сердечник из гипса с наполнителями. Широко используется для создания межкомнатных перегородок, арок, декоративных потолков.
Гипсоволоконные плиты – монолитные листы с добавлением волокон целлюлозы. От предыдущего материала отличаются повышенной прочностью и возможностью использовать во влажных помещениях (для этого подойдет влагостойкая разновидность).
Гипсостружечные плиты – относительно новый материал, пока не получивший особого распространения на российском рынке. Состоят на 80% из CaSO4·2h3O и на 15% из древесной стружки. При изготовлении не используются отходы деревообрабатывающих производств – только особым образом измельченная окоренная древесина. Такие плиты подходят для внутренних отделочных работ. К перегородкам из них можно смело крепить мебель, так как по прочности они превосходят остальные варианты.
Пазогребневые плиты – используются для возведения межкомнатных перегородок и облицовки. Их производят из разных материалов, но разновидность на основе дигидрата сульфата кальция особенно удачна. Она достаточно прочная, с малым весом и высоким уровнем звукоизоляции, безопасная – хороший ответ на вопрос, для чего нужен строительный гипс в составе. Выпускаются влагостойкие виды.
Штукатурки – пластичные, легкие в работе, высокоадгезивные и не дающие усадки. Экономно расходуются, позволяют получить ровную, гладкую поверхность. Улучшают звуко- и теплоизоляцию помещения.
Применение строительного гипса в качестве штукатурки
Шпаклевки – экономичны, легко наносятся и шлифуются, хорошо ложатся на любую поверхность. Создают идеально гладкое покрытие и улучшают микроклимат в помещении благодаря своей гигроскопичности.
Декоративные изделия (лепнина) – недорогие и привлекательные. Гипс удобен в работе, легок в обработке и позволяет создавать формы от простых до причудливых. Подходит для окрашивания и других способов декорирования, надежно крепится к стенам и потолку с помощью клеевых составов.
Изделия из гипса
Также распространено его применение в областях, далеких от строительства. К примеру, это удачное сырье для изоляционных материалов в нефтяной отрасли.
Alabaster: как разбавить и нанести гипсовую штукатурку alabaster
Алебастр — один из древнейших строительных материалов, известный мастерам более 5 тысяч лет. И он по-прежнему пользуется спросом, несмотря на появление множества сухих строительных смесей и ужесточение требований строительной отрасли. Почему?
Гипс = алебастр?
Люди, не занимающиеся строительством, иногда путаются в терминах: одни думают, что гипс и алебастр — синонимы, просто все называют это так, как привыкли, другие говорят, что алебастр — это самая лучшая и высококачественная разновидность гипса.
Некоторые даже считают, что алебастр — это камень, из которого лепят статуи, а при шлифовании он используется для отделочных работ, поэтому он тверже и белее гипса.
Так что такое алебастр?
Это действительно «подвид» гипса. Как и строительный гипс, он получается из природного минерала — гипсового камня, оба они сульфат кальция, только первый двухводный (CaSO4 • 2h3O), а алебастр полуводный (CaSO4 • 0, 5х3О) .
Минерал измельчают, а затем обжигают при температуре около 180 ° C.
Измельчение алебастра тоньше, чем строительного гипса, поэтому этот материал имеет меньшую пластичность, но большую твердость.
Также его уникальной особенностью является время высыхания — алебастровый раствор схватывается в среднем за 5 минут, то есть намного быстрее, чем другие строительные смеси.
Эти свойства сужают область применения алебастра в строительных и отделочных работах, в то время как гипс может использоваться во многих отраслях промышленности, включая медицину, ювелирное дело, литье, искусство и т. Д.
Характеристики и виды алебастра
Основные усредненные характеристики алебастра представлены в таблице ниже:
Прочность на сжатие
4. 0 МПа
Прочность на изгиб
2,0 МПа
Марка связующего
G5 — G6 для строительных смесей, а также для производства гипсокартона, гипсокартона и ГВЛ.
g13 — g25 для производства элементов повышенной прочности
Расход воды (на 1 кг сухой смеси ножницей)
0.65-0,70 литров
Назначить время
5-30 минут от начала до конца
Огнестойкость
нагрев до 700 ° без повреждений
Цвет
Белый, жемчужно-серый, желтоватый, светло-зеленый, светло-розовый (цвет зависит от характеристик покрытия и, по мнению специалистов, не влияет на прочностные свойства готовой поверхности)
Поскольку одна из главных особенностей смеси — быстрый набор прочности, по скорости застывания различают три вида алебастра:
Вид
Показатель
Время схватывания, мин.
Время схватывания, мин.
Быстрое затвердевание
А
2
пятнадцать
Обычно затвердевает
B
6
тридцать
Медленное затвердевание
В
20
Нет стандарта
Преимущества алебастра
Быстро и плавно! Благодаря быстрому схватыванию поверхность можно выровнять буквально за минуты, а через час, а если брать с запасом, то она готова к дальнейшей обработке.
Раствор алебастра обладает высокой адгезией и отлично ложится практически на любую подготовленную поверхность
В замороженном виде алебастр имеет хорошие прочностные характеристики и. По сей день сохранились элементы дворцов и храмов, которым более 5 тысяч лет, и они находятся в отличном состоянии. При высыхании материал не дает усадки и устойчив к растрескиванию
Закаленный алебастр поглощает шум , поэтому его можно использовать как вспомогательный материал для звукоизоляции. 6 часов воздействия открытого огня — именно столько выдерживает алебастр без значительной деформации. Он не горит и предотвращает распространение пламени.
В составе материала отсутствуют химические добавки , он экологически чистый и может безопасно применяться в спальнях, детских комнатах и т. Д.
Демократический в сравнении с аналогичными по стоимости сухими строительными смесями.
Алебастр использовать
Благодаря характеристикам материала спектр применения алебастра в строительстве широк: он актуален для производства гипсокартона, востребован профессиональными строителями, а также часто используется частниками при мелком ремонте.
Устранение косметических дефектов стен , потолков и поверхностей ГКЛ / ГВЛ. Алебастровая смесь традиционно используется для устранения различных сколов, зубил, трещин и т. Д.
Подготовка поверхностей к отделке Алебастровая смесь отлично подходит для шпаклевания стен и перегородок в помещениях с нормальной влажностью, применяется для подготовки поверхностей под обои всех типов, а также декоративную штукатурку. Некоторые строители используют алебастр даже в ванных комнатах, для плитки, но в этом случае необходимо, чтобы материал был полностью скрыт облицовкой и не контактировал с водой.Этот принцип справедлив и для кухни, ведь алебастр впитывает влажные пары.
Электромонтажные работы Алебастр — радость электрика, удобный материал, позволяющий быстро закрепить кабель в стене без риска того, что он сдвинется при высыхании смеси. К тому же многие используют его при установке розетки, так как даже при грубом выдергивании вилки из розетки конструкция, благодаря твердости алебастра, гарантированно останется в стене, что порой дороже и современнее сухой смеси не могут предоставить.
Внутренняя отделка . При отделке помещений лепниной часто возникает специфическая проблема: литые гипсовые элементы имеют солидный вес и поэтому должны быть прочно прикреплены к основанию. Особенно это актуально для потолков. И алебастр в этом случае — идеальный вариант. Он придет на помощь для маскировки и заделки мелких дефектов лепнины и незаменим при реставрационных работах.
Начало работы
При работе с алебастром половина успеха зависит от качества подготовки, а именно от выбора тары и инструментов. Чтобы облегчить процесс, примите во внимание следующие принципы.
Металлической тары нет сразу ! Алебастр плотно прилегает к железным стенкам, а это означает потерю материала, неудобства и повреждение тары. Лучше подойдет пластиковая посуда, но все же самым комфортным вариантом остается резина: раствор не прилипает к пружинистым стенкам, а после завершения работы засохшие остатки легко вытряхиваются, для этого достаточно сжать слепить несколько раз, а затем перевернуть.Кроме того, при желании в строительных магазинах можно приобрести специальные ведра для работы со штукатуркой.
Контейнер для немедленных остатков отсутствует! Высохший раствор ускоряет затвердевание нового закрытого участка.
Что касается шпателя, то современные инструменты из пластика или резины очень удобны, смесь к ним не прилипает. Но лучше классический стальной шпатель, лучше новый: по наблюдениям некоторых мастеров ржавчина ускоряет схватывание и без того быстротвердеющего раствора
Для малых объемов
Небольшие порции алебастра удобно закрывать в нейлоновые ведра или компактные резиновые контейнеры .Часто строители используют половинки обычных детских мячей подходящего диаметра.
Шпатель оптимален для размешивания «малых доз» алебастровой смеси.
Для больших объемов
Ведро пластиковое или резиновое. Направьте сплошной кусок целлофана, плотно и без отверстий, прикрепите «хвосты» к краям емкости так, чтобы полиэтилен не двигался при перемешивании; после использования пленку просто вынимают из ведра и выбрасывают.
Раствор удобно перемешивать строительным миксером, а при его отсутствии — дрелью с насадкой.
Смешивание и работа с раствором
Здесь важно ответить на три вопроса: в какой пропорции смешивать, как именно смешивать и какие нюансы следует учитывать при смешивании?
На самом деле пропорции зависят от того, для каких целей планируется применение раствора. СНиП рекомендует следующие соотношения:
Количество сухой смеси
Количество воды
Для смешивания алебастровой штукатурки и затирки.
1 кг
0.65 литров
Для монтажа и ремонта раствора
1 кг
0,5 л
Для жидкой затирки
1 кг
1 литр
Чтобы не испортить материал и получить качественное решение, строго придерживаются технологии .
Помните, что смесь добавляется в воду, но ни в коем случае не наоборот !
Порошок нужно всыпать постепенно, , как муку, в блинное тесто, и тщательно перемешать , пока масса не станет однородной.
Правильный раствор наполнителя имеет консистенцию мусса или йогурта.
Если раствор начинает затвердевать и вы не успели его потратить или сделать то, что планировали, просто выбросьте его , не пытаясь «реанимировать» добавлением воды. С алебастром принцип «умер, так умер» на 200% верен, схваченный раствор больше не подходит.
При нанесении раствора обратите внимание, что при высыхании материал немного увеличивается в объеме.
Советы мастеров:
Theory и SniPy — это, конечно, хорошо, но на практике, увы, сухая смесь может вести себя по-разному, все зависит от марки и даже партии. Поэтому перед тем, как закрыть весь нужный объем, проведите тест со 100 граммами материала.
Используйте холодную воду для заслонки ..
При смешивании раствора определенно стоит стремиться к однородности . Однако переборщить тоже чревато: бытует мнение, что слишком долгое и тщательное перемешивание, особенно миксером, нарушает структуру алебастра, в результате чего он теряет прочность.
Как продлить жизнеспособность алебастрового раствора?
Начинающие мастера, а также частники без опыта и строительных навыков при работе с алебастром часто задаются вопросом — а можно ли немного замедлить застывание раствора.
И такие способы действительно есть. Некоторые из них вполне научны, некоторые относятся к «народным» методам, которые, тем не менее, хорошо себя зарекомендовали на практике.
Метод 1: Костный клей.
Старый добрый инструмент, проверенный не одним поколением строителей. При смешивании добавляйте любой клей на костной основе, будь то плохо разбавленная краска или столярные изделия. Главное — дозировка: 2% от общего веса смеси.
Метод 2: лимонная кислота
Рецепт такой: на 0,5 стакана алебастра взять 4-5 гран лимонной кислоты и перемешать при замешивании в холодной воде. Однако мастера отмечают, что при кажущейся простоте метод не универсален, т.к. k. количество кислоты нужно подбирать под конкретную смесь алебастра, то есть требуются пробы и эксперименты.
Способ 3. Клей ПВА
Здесь строители разделены на два лагеря. Некоторые говорят, что 3% ПВС на массу смеси дает отличный результат, то есть в несколько раз продлевают жизнеспособность раствора и не влияют на его прочность в дальнейшем. Другие возражают против них — мол, пленка, которая образуется на поверхности при высыхании, может блокировать испарение воды, так что вероятна кристаллизация и укрупнение кристаллов гидрата сульфата натрия, а это приводит к ухудшению прочностных характеристик.
Как выбрать и где купить?
Казалось бы, алебастр — это простая смесь, без химии, без пластификаторов, берите первую пачку любой марки и вперед, ведь испортить материал сложно. Однако в выборе все же есть нюансы.
Поскольку алебастр чрезвычайно чувствителен к влаге, его следует хранить в сухих помещениях. Поэтому рекомендуется покупать смесь в магазинах, а не на рынках, где герметичность контейнеров часто оставляет желать лучшего, и особенно не на открытых площадках
Внимательно проверьте целостность упаковки , так как при малейшем ее нарушении есть вероятность, что материал частично или полностью потерял свои свойства.
Как бы проста ни была алебастровая смесь, стоит выбирать не только по цене, но и по производителю. : в приоритете крупные производители, потому что благодаря налаженному и налаженному производству они готовы обеспечить стабильность качества, при этом для брендов noname качество может сильно «танцевать» от партии к партии.
Отдайте предпочтение маркам, на упаковке которых указаны пропорции смешивания их смеси , потому что, несмотря на нормы СНиП, рекомендации могут отличаться.
Купить Алебастр марки Самарагипс
Алебастровый гипс? — Керамика
Алебастр — это мягкий минерал или камень, который часто используется для резьбы по дереву и перерабатывается для получения гипсового порошка.
Геологи определяют алебастр только как разновидность гипса.
Химически гипс представляет собой водный сульфат кальция, а кальцит — карбонат кальция.
Какого цвета гипс?
Гипс — очень мягкий минерал, который легко определить по твердости, расщеплению и растворимости в воде.Обычно от прозрачного до белого, гипс может быть окрашен в красный, коричневый или желтый цвет, если присутствуют примеси.
Откуда берется алебастр?
Алебастр, красивый полупрозрачный мелкозернистый камень, ценится на протяжении тысячелетий. Он похож на мрамор, и эти два камня часто путают. Алебастр на протяжении веков добывался в Италии и Египте, хотя большинство так называемых алебастровых артефактов из Древнего Египта и Рима на самом деле представляют собой мрамор.
В чем разница между алебастром и мрамором?
Алебастр мягче и легче мрамора.Принимая во внимание, что мрамор — это метаморфическая порода, которая образовалась из породы другого типа из-за сильного нагрева и давления в земной коре. Мрамор вдвое тверже алебастра. С другой стороны, алебастр — полупрозрачный материал.
Как узнать, что это алебастр?
Например, типы алебастра можно отличить друг от друга по разнице в их относительной твердости. Гипсовый алебастр можно поцарапать ногтем (твердость по Моосу от 1,5 до 2), в то время как кальцитовый алебастр мягкий, но требует больше усилий, чтобы поцарапать или вырезать (твердость по шкале Мооса 3).
Почему в цемент добавляют гипс?
Гипс играет очень важную роль в контроле скорости затвердевания цемента. В процессе производства цемента, при охлаждении клинкера, небольшое количество гипса вводится в процессе окончательного измельчения. Гипс добавляется для контроля «схватывания цемента».
Что гипс делает с почвой?
Гипс — это сульфат кальция, природный минерал. Он рекламировался как полезный для разрушения плотной почвы, особенно глинистой.Одно из основных применений гипса — удаление излишка натрия из почвы и добавление кальция.
Может ли Алебастр намокнуть?
Алебастр растворим в воде, и оставшаяся на поверхности влага может повредить его.
Алебастр хрупкий?
Алебастр — это мелкозернистый минеральный гипс (сульфат кальция). Мрамор, особенно белый мрамор, в основном состоит из кальцита (карбоната кальция). Оба являются метаморфическими породами, геологически сформированными под высоким давлением и температурой. Однако алебастр очень хрупкий и легко оставляет царапины.
Светится ли алебастр в темноте?
Камень беловатый, полупрозрачный, некоторое время светится зеленым в темноте. Я только помню, что это могло быть (просто предположение) в Луксоре, в мастерской по изготовлению алебастра. Но, согласно интернет-источникам, Алебастр не должен светиться в темноте, так что же это тогда?
Какого цвета камень алебастр?
Алебастр — это камень. Алебастр — это общее название мягкой, гладкой, мелкозернистой осадочной гипсовой породы.Обычно белый или слегка затененный и полупрозрачный алебастр значительной толщины (1-2 дюйма) позволяет свету проходить через него.
Что такое настоящий алебастр?
Чистейший алебастр — это белоснежный материал с мелкой однородной зернистостью, но он часто ассоциируется с оксидом железа, который вызывает коричневое помутнение и прожилки в камне. Более грубые разновидности гипсового алебастра превращаются путем кальцинирования в гипс Париж, который иногда называют «гипсовым камнем».
Можно ли налить воду в алебастровую вазу?
Это пористый гипс, который может быть поврежден или навсегда окрашен прямым нанесением воды. По этой причине поместите живые цветы в стакан с водой в алебастровую вазу.
Информация об алебастре — часто задаваемые вопросы
Что такое алебастр?
Алебастр — это натуральный камень, достаточно мягкий, чтобы его можно было вырезать. Это не то же самое, что минерал, который геологи называют алебастром.
Два вида камня называются алебастром, гипсом и кальцитом. Оба камня могут выглядеть очень похожими. Чтобы считаться алебастром, они должны быть полупрозрачными, с достаточной полупрозрачностью, чтобы сквозь них просвечивал свет. Гипс представляет собой кристаллогидратированный сульфат кальция (CaSo42h3O). Кальцит — это карбонат кальция (CaCO3). Сталактиты и сталагмиты в пещерах — это кальцит.
Гипс-алебастр самый мягкий. Его можно повредить ногтем. Кальцитовый алебастр сложнее, но его все же очень легко вырезать.
В природе алебастр бывает разных цветов, например мрамор. Но для освещения используется белый цвет с бежевыми, серо-коричневыми или коричневыми прожилками и включениями. Части, используемые для цоколей ламп и других мелких деталей, могут быть вырезаны из менее прозрачного камня более низкого качества.
Чистый алебастр почти прозрачен. Кристаллы настолько малы, что их невозможно увидеть без микроскопа. В массе он выглядит белым. Чистый алебастр часто образуется в областях, богатых оксидом железа.Это то, что создает коричневые прожилки или облака.
Justice Design Group использует небольшие куски алебастра для изготовления рассеивателей для освещения. Кусочки настоящего алебастра отобраны вручную и подвешены в смоле. При освещении эти светильники демонстрируют уникальные и разнообразные цвета алебастровых изделий.
Из мельчайших кусочков алебастра и алебастровой пыли превращается гипсовый порошок.
На протяжении веков эти камни использовались для создания резных фигурок, бутылок и сосудов для драгоценных вещей.Очень тонкие листы алебастра могут быть даже достаточно прозрачными, чтобы их можно было использовать в качестве окон.
Почему алебастр такой дорогой?
Есть 2 причины. Ограниченное количество и большая трудозатратность.
Изготовление алебастрового освещения требует больших усилий.
Алебастр находится в жилах глубиной от 6 до 20 дюймов, окруженных другими минералами. Алебастр портится при воздействии на поверхность. Погода повреждает его, поэтому алебастр, найденный у поверхности, использовать нельзя.Алебастр должен добываться из более глубоких источников, и он течет в жилах глубиной всего от 6 до 20 дюймов.
Большая часть добываемого алебастра не может быть использована. Для освещения можно использовать только полупрозрачный камень. Другой отрезан.
Блоки из алебастра продаются в алебастровые мастерские, где они превращаются в рассеиватели для освещения. Алебастр либо вырезан, либо сформирован на токарном станке.
После того, как алебастру придана форма, изделие шлифуют. Используется наждачная бумага разных сортов, от очень грубой до очень мелкой.При окончательном шлифовании стальная вата оставляет красивую гладкую поверхность.
Иногда добавляется морилка для затемнения алебастра. Морилкой можно выделить рельеф на резной области. Или камень можно полностью погрузить в раствор красителя.
Наконец, на изделие наносится слой полиуретана для защиты камня. Эта отделка закрывает поры и предотвращает порчу поверхности.
Как давно существует алебастр?
Алебастр существует уже очень давно.Алебастр использовался в библейские времена. Древние египетские резные фигурки и сосуды из алебастра можно увидеть во многих музеях. Древние китайцы и греки резали алебастр.
Алебастр начали использовать для освещения почти сразу после того, как электрические лампочки заменили открытый огонь. Ранние луковицы были ясными и блестящими. Красивая полупрозрачность алебастра — идеальный способ скрыть лампочку и другие электрические детали и смягчить ее блики.
Алебастр использовался в освещении декоративно-прикладного искусства, ар-нуво и ар-деко.В начале 1980-х годов современные дизайнеры освещения заново открыли алебастр. Алебастр можно увидеть во многих общественных зданиях и домах.
Почему производитель, использующий алебастр, не может гарантировать соответствие светильников?
Добывается алебастр. Это натуральный материал. В отличие от мрамора или гранита, он находится в тонких прожилках глубиной от 6 до 20 дюймов. Мрамор и гранит встречаются в огромных залежах, поэтому их можно разрезать на подходящую плитку.
Чаще всего в освещении используется алебастр марки
.
Алебастр доставляется на фабрику огромными камнями весом от 30 фунтов до почти тонны.Большая его часть должна быть отрезана, чтобы получить полупрозрачный материал, который можно использовать для освещения.
Чтобы получить подходящие детали для отдельной люстры, большие камни разрезают на кусочки. Затем их разрезают на размеры, необходимые для каждого алебастрового куска. Их обрабатывают на токарном станке, чтобы вырезать отдельные формы. Необходимо срезать до 75 процентов породы.
Необычно, чтобы любые два предмета, даже полученные из одной и той же массы, имели одинаковые прожилки.Некоторые из них могут быть почти полностью молочно-белыми, а другие могут иметь красивые прожилки. Мастера работают, чтобы найти детали для одной люстры, которые будут сочетаться друг с другом.
Если соответствие действительно важно для вас, вам лучше купить похожий вид, сделанный из другого камня, стекла или искусственного алебастра.
Как отличить изменение цвета прожилок от теплового изменения цвета?
Это просто. Тепло испаряет воду из камня. Если темная область окружена мелово-белым кольцом, это, скорее всего, обесцвечивание под воздействием тепла.Другая подсказка заключается в том, что он находится внутри, а не снаружи, где он подвергался меньшему нагреву.
Это веская причина никогда не использовать более горячие лампы, чем рассчитаны на ваш светильник.
Если темное пятно находится снаружи или вокруг него нет белого мелового кольца, оно имеет естественные прожилки.
Как чистить алебастр?
Просто используйте влажную, а не влажную мягкую ткань и аккуратно протрите деталь начисто. Никогда не используйте моющие средства или абразивные материалы.
Искусственный алебастр
Justice Design Group и другие компании делают имитацию алебастра, которая очень привлекательна, менее хрупка и значительно дешевле. Это тоже совпадает.
Другой камень используется для освещения и очень похож на алебастр.
Алебастровое стекло
Большая часть того, что выглядит как алебастр, на самом деле представляет собой стекло, внешне напоминающее алебастр.
Алебастр | STONECONTRACT
Название этого минерала имеет много разных объяснений.Например, есть предположение, что греческое слово «alabastros» означает «белый», что определенно связано с цветом алебастра. Название также связано с древним городом Алабастрон, где якобы добывали этот минерал. Версия об арабском происхождении названия возникла в связи с тем, что на Востоке из этого материала изготавливали крошечные сосуды под названием «алабастра»: они были в форме груши, в которых хранились духи или разные мази. Алебастр еще называли римским жемчугом.Сегодня этот материал нам больше известен под названием гипс, но есть еще кальцитовый алебастр, и эти два вещества не одно и то же.
Кальцитовый алебастр
Кальцитовый алебастр встречается либо в виде сталагмитовых отложений, которые образуются на стенах и дне известняковых пещер, либо в виде травертина, отложенного в источниках известковой воды. Его смещение в последовательных слоях приводит к появлению полосатых полос, которые мрамор часто показывает на поперечном сечении.Такую разновидность минерала очень часто неточно называют «мраморный оникс», «оникс-мрамор» или «алебастр-оникс». Но такие определения не совсем корректны, потому что эта порода не имеет ничего общего с настоящим ониксом, поскольку оникс — разновидность кварца. Такие названия появились только на основании внешнего сходства декоративных характеристик минералов.
Структурные особенности алебастра
Алебастр — это мелкозернистая полупрозрачная разновидность, напоминающая мрамор. В природе кристаллы алебастра могут встречаться, но, скорее всего, это твердые массивные агрегаты (срастание нескольких кристаллов) с однородной мелкозернистой структурой.По сравнению с такими минералами, как гагат, селенит или агальматолит, алебастр больше относится к «мягким» камням: из него очень легко вырезать различные фигурки; его легко полировать, а окончательный блеск ему придает воск. Учтите, что алебастр прекрасно расписан. Этот камень может быть непрозрачным или полупрозрачным по краям. Существует также разновидность алебастра, в структуре которого отсутствуют обе молекулы воды. Этот минерал называется ангидрит, что буквально означает «безводный». В то время были обнаружены кунгурские изделия из ангидрита, они имели характерный белый цвет с немного пятнистой текстурой.Есть также предположение, что египетские статуэтки, найденные при раскопках в гробницах, были сделаны из ангидрита.
Расцветка алебастра
Алебастр имеет белый цвет, но может иметь розовый или зеленоватый оттенок. Белоснежный цвет может переходить в бледно-красный или сероватый оттенок. Особенно ценен алебастр персикового цвета: вырезанные из него декоративные фигурки могут быть полупрозрачными, а изнутри словно блестят. Алебастр отличается шелковистым блеском.Обратите внимание, что бледно-оранжевый цвет фона с тонкими прожилками может отображать очень тонкие узоры. Очень редкая форма этого минерала — черный алебастр. Встречается только в трех местах на земле (в США (Оклахома), Италии и Китае). Другая разновидность алебастра называется селенит. Этот минерал образуется в мергелях и глинах или как новое образование в старых шахтах, туннелях и пустынях (так называемые «Розы пустыни»). Кристаллы селенита обычно белые или прозрачные и бесцветные. Очень редкие цвета — желтоватый, коричневый и красноватый с полосатой текстурой.Форма кристаллов селенита может быть разной: например, игольчатые или призматические образования, пластинчатые или линзовидные кристаллы, могут встречаться даже образцы сложной изогнутой формы. Селенит может образовываться в виде волокнистого срастания нескольких кристаллов, гранулированных и твердых масс. Если сгустки соединены в виде «звезды», такие образования называют «розой пустыни». Как правило, из селенита делают миниатюрные поделки и декоративные элементы (вазочки, пепельницы и т. Д.).
Гипс алебастр
Гипсовый алебастр используется для производства известного нам гипса — порошкового связующего.Его получают обработкой натурального гипса при температуре от + 150С до + 180С. Гипс, который был обработан и перемолот в порошок, называется строительным гипсом (реже строительным алебастром). Такой порошок более мелкого помола — отличный формовочный гипс высокого качества, который можно использовать и в медицине. При термообработке (воздействие температур в диапазоне +95 или +100 С) в герметичных устройствах получается штукатурка, которую затем шлифуют до получения высокопрочного материала. Если гипсовый порошок смешать с водой, он быстро затвердеет (в течение 20-60 минут), снова превратившись в дигидратный гипс.При этом происходит небольшое увеличение объема, а мелкокристаллическая структура становится более однородной. Строительная штукатурка — это порошок не только белого, но и желтоватого, розоватого или светло-серого оттенка. Это вещество входит в состав многих строительных смесей. Применяется как связующее при оштукатуривании стен или потолка в помещениях с показателем относительной влажности менее 60%. Также этот материал используется при производстве гипсовых перегородок, гипсокартона, арболита, гипсоволокнистых и гипсоволокнистых плит. Высокопрочный гипс используется для изготовления скульптур, керамики, стоматологии и ювелирных изделий, художественных композиций и различных трехмерных изделий. Кальцитовый алебастр и гипс различаются по составу: в первом случае речь идет о карбонате кальция, а гипс — это дигидрат сульфата кальция. Также эти два вещества различаются показателями твердости. Например, гипс легко поцарапать или даже сломать, тогда как кальцит намного тверже, но острые предметы (например, нож) также оставляют на нем царапины.Кальцитовый алебастр активно реагирует с соляной кислотой, тогда как гипс так не реагирует. Как видите, гипс и кальцитовый алебастр не являются синонимами. Эти два вещества обладают разными свойствами, и поэтому идентифицировать их некорректно.
Алебастровое стекло
Алебастровое стекло — довольно интересный материал. Такое название объясняется внешним сходством с алебастром. Этот материал получают путем сплавления смеси объемного стекла с кремнеземом при низких температурах.Тем не менее, из алебастрового стекла изготавливают роскошные предметы декора и аксессуары для интерьера. Например, этот материал используют многие баварские и чешские стекольные фабрики для изготовления уникальных изделий. Особенно привлекает внимание алебастровое стекло, окрашенное в бирюзовый цвет. Такой декоративный эффект ранее получался при использовании смесей гидрохлорида (в сочетании с минералом халькофилитом изумрудно-зеленого цвета). Сегодня используется смесь кобальта, потому что кобальт также дает голубой цвет с зеленоватыми оттенками.
Использование алебастра
Алебастр используется для изготовления различных декоративных предметов интерьера. Изделия с этим камнем можно увидеть в коллекциях ведущих фабрик мира (например, в коллекциях «Soher» представлено множество различных аксессуаров из расписного алебастра). Чистый однородно окрашенный алебастр используется для изготовления небольших скульптурных изделий, статуэток, ваз и других предметов декора. Учтите, что алебастр очень легко поддается обработке. Для придания поверхности изделия желаемой полировки ее сначала обрабатывают специальными тонкими напильниками, а затем полируют.Для получения особо гладкой поверхности алебастр натирают перламутром; а специальные воски придают ей блеск. Алебастровая «каша» представляет собой замес из полужидкого теста. Такой материал легко отливать, при этом одну и ту же форму можно использовать несколько раз. Используя одну и ту же форму, можно изготавливать множество идентичных алебастровых деталей или целых изделий. Вы можете увидеть очень интересный способ использования алебастра в средневековых церквях Италии. Нарезанный на тонкие листы, алебастр достаточно прозрачен, чтобы его можно было использовать для небольших окон.В соборе Лос-Анджелеса использовались большие листы алебастра. Для сохранения этих декоративных элементов в соборе предусмотрена специальная система охлаждения, предотвращающая перегрев алебастровых листов, так как в этом случае они потеряют прозрачность.
Отложения алебастра
В пустыне Тель-эль-Амарна было обнаружено множество древних карьеров алебастра. Также известно, что египетский алебастр добывали недалеко от Суэца и Асьюта. Так называемый «алжирский оникс-алебастр» встречается в провинции Оран.В Мексике, недалеко от города Пуэбла, есть залежи очень тонкого алебастра почти зеленого цвета. Также этот минерал добывают в штате Калифорния (округ Техуакан), Юте, Аризоне, Вирджинии и Колорадо. Алебастр также добывают в Германии (Тюрингия), Англии (Дербишир), на побережье Персидского залива, во Франции и Италии. Известно, что мастера эпохи Возрождения работали с алебастром, добываемым на Апеннинском полуострове. Материал перевезли в городок Вольтерра, что недалеко от Пизы, и там были созданы уникальные по красоте изделия…
Правда об алебастре | FAMSF
Возможно, вы слышали термин «алебастр», используемый для описания нетронутой кожи красивой женщины или гладкой поверхности статуи, как в случае Скорбящие: скульптуры из гробниц из Бургундского двора , представленные в Легионе. Почета до 31 декабря.
Но на самом деле алебастр — это общее название, которое применяется к нескольким различным типам камней. Полупрозрачные и воскообразные на вид, алебастровые породы обычно включают в свой состав кальций.Настоящее название камня, из которого высечены Скорбящих — гипс.
Гипс состоит из минерального сульфата кальция, который классифицируется как химическая осадочная порода. Этот тип скалы образовался миллионы лет назад из глубин мелкого моря при испарении. Если бы гипс, из которого вырезали Скорбящих, был полностью чистым, фигуры были бы полностью прозрачными.
Чистый волокнистый селенит гипса, демонстрирующий свои полупрозрачные свойства
Но из-за примесей в минерале камень приобретает красивый кремовый цвет, который стал известен как алебастр.Однако некоторые части фигур более чистые, чем другие, и если вы внимательно посмотрите, то заметите, что некоторые из книг, которые держат фигурки, почти прозрачны.
Жан де Ла Уэрта и Антуан ле Муатурье. Скорбящий , 1443–1456 / 57. Алебастр. Музей изящных искусств в Дижоне. Фото Эндрю Фокса.
Гипс настолько мягкий, что его можно легко поцарапать ногтем. Геологи разработали шкалу твердости, где 1 обозначает самую мягкую породу; гипс имеет твердость 1.5–2, что означает, что что-нибудь более твердое, чем это, поцарапает его. Поэтому мы должны были быть осторожными, чтобы не носить украшения, пряжки ремня или что-нибудь, что могло бы повредить мягкую поверхность этих предметов, когда мы распаковывали фигуры и выставляли их на обозрение.
Жан де Ла Уэрта и Антуан ле Муатурье. Скорбящие, 1443–1456 / 57 гг. Алебастр. Музей изящных искусств в Дижоне. Фото Эндрю Фокса.
Камень, из которого сделаны Скорбящие, вероятно, был импортирован из северной Италии, где до сих пор используется хороший источник резного гипса.Однако, когда фигурки были вырезаны в средние века, Англия и Испания также экспортировали гипс. На сегодняшний день не было проведено аналитических исследований для определения фактического источника алебастра, из которого вырезаны Скорбящие.
Не упустите возможность изучить это завораживающее вещество и красивые фигурки, которые из него были вырезаны. Скорбящие: скульптуры из гробниц из Бургундии. в настоящее время выставлен на обозрение в Почетном легионе.
Гипс обладает множеством интересных свойств и уникальными кристаллами.Многие кристаллы гипса находят совершенно неповрежденными, без деформаций или отломов. Такие кристаллы находятся в слоях глины в виде плавающих кристаллов, где они полностью формируются, не прикрепляясь к матрице. Кристаллы гипса известны своей гибкостью, а тонкие кристаллы можно слегка согнуть. Не рекомендуется гнуть хорошие кристаллы, так как они немного гибкие, а если согнуть слишком сильно, то сломаются.
Гипс имеет тот же химический состав, что и минерал ангидрит, но содержит воду в своей структуре, а ангидрит — нет.Многие образцы ангидрита поглощают воду, превращаясь в более распространенный гипс. Об этом свидетельствуют некоторые образцы гипса, содержащие наросты смятых слоев, свидетельствующие об их расширении в результате добавления воды.
В небольшом количестве образцов гипса вода попадает внутрь кристалла в полый канал, в то время как кристалл формируется. Когда такой кристалл вращается, внутри него движется водяной «пузырь» к самой нижней точке канала. Такие образцы считаются минералогической диковинкой и разыскиваются коллекционерами.Их называют «энхидрос».
Гипс иногда образуется на песчаных участках, и кристаллы могут удерживать песок внутри при формировании, в результате чего образец становится коричневым или серым и непрозрачным. Эти включения песка иногда образуют в кристалле образования песочных часов. Они также присутствуют в хорошо известной «Розе пустыни», которая представляет собой гипс в форме розетки с включениями песка. (Термин «Роза пустыни» также применяется к бариту в форме розетки с включениями песка, и их не следует путать.)
Образцы гипса следует очищать только водой.Следует избегать мыла и моющих средств, так как они могут попасть в трещины и щели кристалла и испортить его блеск.
Обычно встречаются в виде табличных кристаллов, иногда совершенных без дефектов.Встречается также призматическая, игольчатая, пластинчатая и в виде плотных пучков хрупких игольчатых кристаллов. Другие формы представлены в виде волокнистых жилок, чешуйчатых, зернистых, двояковыпуклых, розеточных, массивных и параллельных кактусовидных наростов. Кристаллы и волокнистые массы могут быть изогнутыми, иногда сильно, образуя образования, которые иногда называют «рогами барана». Кристаллы часто двойняются, образуя идеальных близнецов-рыбий хвост или близнецов-ласточек. Кристаллы могут быть огромных размеров. Фактически, самые большие кристаллы, когда-либо найденные на Земле, были из гипса.
Прозрачность
От прозрачного до непрозрачного
Удельный вес
2,3 — 2,4
Глянец
Стекловидное до перламутрового
— слюдяной; 2,2
Излом
Неравномерный
Упорство
Сектильное и слегка гибкое
Другие идентификационные знаки
Часто флуоресцентный светло-желтый в коротковолновом ультрафиолетовом свете и иногда также люминесцентный свет в коротковолновом ультрафиолетовом свете и фосфоресцентный свет .
В группе
Сульфаты; Водные сульфаты
Отличительные особенности
Форма кристаллов, низкая твердость, гибкость и непрочность
Окружающая среда
В огромных отложениях и пластах в осадочных породах, особенно в известняке. Также в глинистых осадочных отложениях и в сухих пещерах. Иногда также в вулканической ловушке и в зоне окисления сульфидных отложений.
Популярность (1-4)
1
Распространенность (1-3)
1
Спрос (1-3)
1
Гипс является промышленно важным минералом.Это основной ингредиент парижского гипса, тонко измельченного гипса, который используется в производстве цемента. Он также является основным компонентом листовой породы. Его используют как флюс для создания фаянса, а также можно использовать как удобрение. Разновидность алебастра предназначена для декоративных целей, таких как художественные скульптуры и гончарные изделия. Он пористый и поэтому легко окрашивается. Волокнистый сатиновый шпат иногда разрезают на кабошоны для коллекционеров из-за его сильного эффекта кошачьего глаза.Образцы прекрасного гипса очень популярны среди коллекционеров минералов, особенно сортов Селенит и Пустынная роза.
Гипс — чрезвычайно распространенный минерал; здесь упоминаются лишь некоторые из лучших и самых классических. Лучшие европейские населенные пункты — Любин, Польша; Kapnick, Maramures Co., Румыния; и серные рудники провинции Агридженто, Сицилия, Италия. Розы пустыни и песчаный гипс происходят из нескольких мест в пустыне Сахара в Алжире и Марокко.Превосходные образцы гипса прибыли из Китая в Люпаньшуй, провинция Гуйчжоу. Хрупкие игольчатые пучки встречаются в Уайалле, Южная Австралия; и зеленые, похожие на траву циновки в Mt. Гансон, лагуна Пернатти, Южная Австралия. (Спорный вопрос, являются ли эти зеленые кристаллы естественными или образованы из кислотных стоков от горнодобывающих предприятий.)
Исключительные ярко-оранжевые кристаллы гипса происходят из соляной шахты Лас-Салинас-де-Паракас, Писко, Перу. Мексика может похвастаться самыми известными и прекрасными местами этого минерала.Помимо обилия образцов, привезенных из Найки, в Чиуауа, в этих шахтах было обнаружено несколько известных пещер, содержащих самые большие известные кристаллы в мире. В 2001 году была обнаружена пещера под названием «Пещера кристаллов», в которой были найдены гигантские продолговатые прозрачные кристаллы. Самый большой из них был длиной 37,4 фута! (Обязательно просмотрите ссылку на National Geographic в разделе «Дополнительные ресурсы» ниже.)
Другим важным мексиканским населением является Сальтильо в Коауила, который обеспечивает большую часть гипсовой розы пустыни, доступной на рынке полезных ископаемых.Эти экземпляры можно отличить по беловатым краям. Санта-Эулалия, штат Чиуауа, произвела выдающийся селенит. В Канаде прекрасные желтые кристаллы поступают из реки Ред-Ривер в Виннипеге, Манитоба. В Виндзоре, Новая Шотландия, добывают огромное промышленное месторождение листовой породы.
В США пустынные розы в изобилии произрастают на Великих соляных равнинах, недалеко от Джет, Люцерна Ко., Оклахома. Некоторые отличные песочные часы Sand Gypsum также произошли оттуда. Розы пустыни также в изобилии в пустыне Мохаве в Калифорнии.Отдельные кристаллы идеального селенита поступают из Эллсворта, Махонинг, штат Огайо. Изогнутые кристаллы гипса и гипсовые цветы существуют в Мамонтовых пещерах в Кентукки, а большие кристаллы селенита пришли из Хэнксвилла, Уэйн, штат Юта. Изогнутые волокнистые массы поступают от Terlingua, Brewster Co., Техас; красивые прозрачные кристаллы можно найти в Нью-Йорке, в Локпорте, Ниагара Ко .; и в Kerhonkson, Ulster Co.
Brucite — Более твердый. Calcite — более твердый, негибкий и не сектильный. Barite — Отличается от Gypsum Desert Rose тем, что он тверже (3–3½) и намного тяжелее (4,3–4,6).
Алебастр — Wiki
Назад на страницу объектов
Объекты Speciality Group Conservation Wiki
Авторы: Керит Косс Шрагер
Здесь может быть ваше имя! Пожалуйста, внесите свой вклад. Авторские права: 2021 . Wiki-страницы группы объектов являются публикацией специальной группы по объектам Американского института сохранения исторических и художественных произведений. Wiki-страницы группы объектов публикуются для членов специальной группы объектов. Публикация не поддерживает и не рекомендует какие-либо методы лечения, методы или техники, описанные в данном документе.
Материалы [править | править источник]
Алебастр — это термин, который часто используется для обозначения двух различные разновидности камня при использовании в качестве материала для искусства и артефактов: алебастр и травертин.
Настоящий алебастр, с геологической точки зрения, является осадочным горная порода, состоящая в основном из гипса, водного сульфата кальция. Алебастр — это мелкозернистый заполнитель, который образуется слоями в результате испарения морской воды. Чистейший алебастр — белый, но его связь с оксидами железа приводит к коричневому помутнению и прожилкам на камне.
Другой материал, часто называемый «египетским Алебастр »,« Восточный алебастр »или« Ониксовый мрамор »в археологическом, историко-художественном или декоративном контексте состоит из минерала кальцита, карбоната кальция. Геологически кальцитовый алебастр представляет собой травертин, осадочную разновидность известняка, который представляет собой плотный, непористый, мелкозернистый камень, отложившийся в виде текучего камня, сталагмитов и сталактитов.Камни, отложенные в пещерах с холодной водой, обычно относительно чистые по составу и обычно бесцветные, белые или коричневые. Травертины, отложенные горячими источниками, могут иметь богатый узор и окрашивать в красный, желтый и коричневый цвета оксиды железа, что является результатом действия цианобактерий, живущих в теплой воде.
Визуальная идентификация алебастра может быть затруднена, и для достоверной идентификации объектов может потребоваться отбор проб или другие разрушающие методы.Например, виды алебастра можно отличить друг от друга по разнице в относительной твердости. Гипсовый алебастр можно поцарапать ногтем (твердость по Моосу от 1,5 до 2), в то время как кальцитовый алебастр мягкий, но требует больше усилий, чтобы поцарапать или вырезать (твердость по шкале Мооса 3). Поскольку кальцитовый алебастр представляет собой карбонат, он будет шипеть от соляной кислоты.
Не только две разновидности (гипс и кальцит) часто путают, алебастры часто ошибочно отождествляют с другими камнями, такими как мрамор, стеатит и оникс, особенно когда они хорошо отполированы.Мрамор, метаморфический камень карбоната кальция, обычно более темный по цвету, более твердый (твердость по шкале Мооса 3-5) и более непрозрачный, чем алебастр. Однако при нагревании алебастр теряет прозрачность и может иметь внешний вид, очень похожий на мрамор. Стеатит или тальковый камень, состоящий из талька, намного мягче алебастра (твердость по Моосу 0-1). Настоящий оникс — это полосатый халцедон, состоящий в основном из диоксида кремния, и он намного тверже всех этих камней (твердость по шкале Мооса 7).
Технологии [править | править источник]
Мягкость гипса и кальцитового алебастра позволяет легко вырезать из них сложные формы; однако растворимость в воде, особенно гипсового алебастра, делает его непригодным для наружных работ.Его можно полировать до зеркального блеска, а его полупрозрачность делает его идеальным для таких предметов, как вазы, лампы и абажуры для фонарей.
Ухудшение [править | править источник]
Хотя поверхность может казаться твердой и подобной стеклу, особенно после полировки, алебастры легко ломаются, поцарапываются, истираются и поцарапываются. Сам камень растворим в воде, а полированные поверхности особенно уязвимы для влаги и водных растворов, которые могут сделать поверхность тусклой и непрозрачной.
Поскольку гипсовый алебастр представляет собой гидратированную форму сульфата кальция, воздействие высоких температур может вызвать превращение гипса в непрозрачный ангидрит.
Алебастр менее пористый, чем некоторые виды мрамора, из-за его однородного мелкого зерна, но он все же проницаем для воды и растворимых солей. Он может окрашиваться и обесцвечиваться из-за переносимых по воздуху загрязнителей, твердых частиц, химических веществ или покрытий, которые врастают в камень и поэтому их трудно удалить.
Эта информация предназначена для использования консерваторами, музейными работниками и представителями общественности только в образовательных целях. Он не предназначен для замены консультации квалифицированного консерватора.
Обработка поверхности [править | править источник]
Другие методы лечения [править | править источник]
Астон, Б.Дж., Харрелл, Дж. А. и Шоу, I. 2000. «Камень: Алебастр». В Николсоне, П. и Шоу, I (ред.) Древнеегипетские материалы и технологии. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 21-22.
Астон Б.Г., Харрелл Дж. А. и Шоу И. 2000. «Камень: травертин». В Николсоне, П.
5 способы как исправить, убираем скрип без разбора
Почему скрипит ламинат?
Если хрустит и скрипит ламинат, ищите причину в одном или сразу нескольких факторах:
приобретен изначально некачественный ламинат с негодными замками и кривой геометрией;
нарушены климатические условия использования;
не соблюдена технология укладки;
не выполнено выравнивание пола;
не оставлены технические зазоры;
использована слишком толстая подложка;
неправильно производилась очистка от пыли, мусора при монтаже;
происходят перепады температуры, влажности.
Как убрать скрип без разбора?
Почему скрипит ламинат, как исправить эту проблему без демонтажа? Если причина кроется не в серьезных нарушениях технологии укладки, возможно вам помогут более простые быстрые способы.
Парафиновая свеча. Растопите её, налейте воск в тех местах, откуда слышен звук. Если между швов образовались щели, свеча может стать герметиком. Обработка при помощи мягкого шпателя закроет их и защитит от попадания воды, мусора.
Монтажная пена. Поможет при прогибе половиц. Наденьте насадку, встряхните баллон, залейте пену под доски в месте где скрипит. Дождитесь полного высыхания, удалите остатки с поверхности специальным раствором. Этот способ достаточно прост, но не слишком эффективен — все будет в порядке, пока пена не просядет. А произойдет это очень быстро.
Клей ПВА. Используется в качестве заменителя пены. Просверлите отверстие 0,5 мм (одно или несколько) в месте неприятного звука, удалите мусор, с помощью шприца залейте клей в отверстие. До полного просыхания не наступайте на это место, должно перестать скрипеть.
Масло. Лайфхак точно такой же, как с клеем ПВА — просверлить пол, залить шприцем. Смазывание досок прекрасно работает на порогах и в других местах с постоянной нагрузки.
На фото цветной воск, с помощью которого можно заделать просверленные отверстия
Лучшие способы устранения скрипа
Если корень зла кроется в материалах плохого качества или нарушенной технологии укладки, скорее всего пол придется разбирать и класть по новой. Но не спешите с этим решением!
Демонтаж — не единственный способ устранения скрипа ламината. Понимание причины неприятных звуков в дальнейшем поможет определить наиболее простой незатратный вариант избавления.
Избавляемся от скрипа из-за неровного пола
Некачественная подготовка основания приведет к одному результату: скрипит ламинат. Любые ямки или выпуклости проявляются при ходьбе, портят геометрию ламинатного пола.
К сожалению, чтобы исправить неровное основание, придется разобрать пол. Насколько — зависит от масштаба проблемы.
Если скрипит ламинат в одном месте, разберите до него, зацементируйте впадину или сошлифуйте бугор, дайте просохнуть, поставьте доски на место.
Если звук по всему полу, необходимо демонтировать напольное покрытие, выравнивать — лучше всего использовать наливной способ, стелить подложку, укладывать планки по новой.
Важно: Покосившиеся ламели нельзя возвращать на место, они требуют замены на новые.
Смотрите видео, чтобы узнать почему ещё нельзя укладывать ламинат на неровное основание.
Что делать, если ламинат скрипит из-за температурного зазора?
Когда скрипит ламинат не постоянно, а с изменением температуры или влажности комнаты — снимите плинтуса и проверьте состояние технических зазоров.
Ламинатные доски имеют тенденцию к расширению / сужению при климатических колебаниях. Если во время укладки ламината не оставить расстояние между покрытием и стеной или оставить недостаточное, при расширении планки быстро упрутся в стену. Поверхность начинает скрипеть, дыбиться в отдельных местах.
На фото один из способов оставления зазоров при укладке ламинатной доски
Задаваясь вопросом почему скрипит ламинат, первым делом проверьте климатический зазор около стен и труб на соответствие нормам:
правильный зазор для большинства помещений — 1 см;
расстояние от доски до трубы — 1,5 см;
промежуток между полом и стенами во влажных, а также больших комнатах — 1,5 см.
Если это является причиной скрипа ламината, решение не потребует демонтажа. Мастера советуют устранять эту проблему при помощи подрезания досок на необходимую ширину по периметру комнаты. На больших расстояниях поможет болгарка, лобзик — отпиливайте аккуратно, чтобы не повредить стену и пол. А вокруг труб отрезайте ламинат острым ножом.
Убираем скрип замков ламината
Напряжение в замках — ещё одна причина скрипения. Если проблема в нём, то неприятный звук появится практически сразу после укладки. Это происходит из-за того, что напольное покрытие подстраивается под поверхность основания, проходимость, климат помещения.
На фото пример ламинатного пола. После укладки должно пройти 2-3 месяца, чтобы ламели приняли окончательную форму и перестали скрипеть.
Когда пол уляжется, примет окончательную форму, скрипеть перестанет сам собой. Как правило, на это уходит до 3 месяцев. Если этого не произошло — первым делом проверьте наличие, размер климатических зазоров, следуя инструкции из предыдущего пункта.
Как удалить скрип ламината из-за оставшегося мусора?
Если ламинат скрипит при ходьбе, причиной может быть песок и другой мелкий мусор. Пыль не возникает сама по себе, а остается после укладки на скорую руку — без тщательной уборки до, во время, после монтажа.
На то, что песок попал в замки ламинатного пола вам укажет громкий хруст. Не затягивайте с ремонтом покрытия: мелкие соринки могут привести не только к посторонним звукам, но и порче замковых соединений.
Как правило убрать скрип ламината без разборки здесь не получится — ламели придется снять, подложку убрать, основание очистить от мусора, положить ламели по новой. Чтобы не запутаться при повторной установке — пронумеруйте каждую деталь перед разбиранием.
На фото строительный пылесос, который облегчит очищение стяжки от мусора и пыли
Осыпающаяся стяжка также может привести к накоплению грязи и скрипу ламината. Для исправления допущенной ошибки покрытие разбирают до места где скрипит, заливают цементом, ровняют, хорошо просушивают, грунтуют. Если вы не уверены что справитесь — вызовите мастера для маяковой стяжки.
Приступайте к укладке после полного высыхания. Перед началом тщательно очистите основание, а во время — проходите пылесосом каждую полосу.
Как исправить скрипучий ламинат, если подложка оказалась слишком мягкой?
Подложка — важнейший слой готового пола. Она сглаживает небольшие неровности, защищает ламинированный пол от воды и влаги, гасит шум, звуко-, теплоизолирует. Но больше не значит лучше. Не стоит пытаться решить недостатки стяжки, сделать ровный пол утолщенной прокладкой. Слишком толстая подложка осядет, ламинат на ней начнёт прогибаться, его замки выйдут из строя, непременно начнет скрипеть.
На фото тонкая пробковая подложка под ламинированные панели
Оптимальная толщина зависит от многих факторов. В том числе типа ламината, условий эксплуатации и материала подложки. Чаще всего производитель указывает на упаковке с панелями наиболее подходящий вариант.
Зависимость толщины от материала:
пробковая — 2-4 мм;
хвойная — 4 мм;
вспененные — 2-3 мм.
Зависимость толщины от ламината:
стандартные 8 мм панели — 2-3 мм;
тонкие 6-7 мм — 2 мм;
толстые 9-11 мм — 3-5 мм.
Как устранить скрип ламината из-за подложки? Менять! Потребуется произвести полный демонтаж покрытия, заменить старую прокладку на новую и повторно уложить ламели.
Как избежать скрипа?
Самый верный вариант как убрать скрип ламината — изначально сделать всё, чтобы его избежать. Для этого необходимо знать тонкости укладки данного покрытия и следовать правилам.
Не используйте ламинат сразу после покупки. Как и линолеуму, ему необходимо отлежаться в комнате, где он будет постелен. Просто оставьте доски горизонтально на 24 часа летом и 48 часов зимой при комнатной температуре. Когда они примут окончательную форму, будут готовы к укладке.
Приобретайте ламинированный паркет высокого качества. Экономия на материалах может обернуться множеством проблем: от скрипа и хруста, до деформирования, вспучивания. Более дорогой ламинат прослужит без нареканий гораздо дольше.
Тщательно подготовьте основание. Наливной пол или цементная стяжка должна быть идеально выровненной, гладкой, долговечной. Если поверхность будет осыпаться, вы обязательно услышите хруст под ногами. А неровности и дефекты проявятся провисанием, вздуванием досок.
На фото пример качественной укладки: идеально ровный и чистый бетонный пол, правильная тонкая подложка
Правильно выбирайте подложку. Наиболее износостойкий вариант — пробковая. Она не прогнется под гнетом мебели даже через несколько лет, но не подходит к использованию во влажных помещениях. Самая выгодная — вспененная, но она может деформироваться, истончаться. Экологичная из коры хвойного дерева зачастую слишком толстая, поэтому подойдет только для уплотненного ламината. Оптимальная толщина подложки для использования в квартире — 3 мм.
Следите за чистотой. Очистите помещение перед укладкой подложки и до начала монтажа панелей. На время установки держите под рукой пылесос, убирайте пыль как можно чаще. Если есть возможность — производите распил в отдельном помещении.
Оставляйте температурные зазоры. Мы уже упоминали идеальное расстояние между стеной и досками — 1 см. При высоком уровне влажности и температуре увеличивайте его на 50 мм. В больших помещениях также оставляют зазоры между самими досками, прикрывая их декоративными планками.
Прежде чем приступать к работе, изучите не только правила, но и учтите чужие ошибки:
Предупредить возникновение проблемы гораздо проще, чем избавиться от скрипа после укладки. Но если вы столкнулись с проблемой посторонних звуков — не затягивайте с решением. Время может только усугубить ситуацию, повысить стоимость исправления ошибок.
Что делать если скрипит ламинат, как устранить без разбора
Появление скрипа напольного покрытия мало кому может доставить удовольствие. Если ничего не предпринимать скрип может стать сильнее. Скрипеть могут разные покрытия пола, включая и ламинат. Этот материал относят к высокопрочному, износостойкому покрытию, но он со временем изнашивается. При ходьбе по ламинатному покрытию могут наблюдаться неприятные звуки, которые могут становиться все отчетливее и громче. Шум может не только действовать на нервы, но и быть первым сигналом того, что напольное покрытие нужно ремонтировать. Так почему скрипит ламинат что делать без разбора чтобы быстро устранить подобную неприятность.
Причины скрипа ламината
Ламинат считается прочным материалом, но он также изнашивается. Это связано с тем, что на него постоянно оказывается давление, которое вызывает появление различных дефектов. Необходимо внимательно выяснить, почему может скрипеть ламинат и что делать в этих случаях.
Неровное основание
Часто возникновение скрипа происходит из-за неровной поверхности основания, на которое укладывался ламинат. Возможно, перед укладкой оно было недостаточно хорошо подготовлено. Небольшие ямки, бугры, деформации могут стать главными факторами появления неприятного звука, исходящего от пола при ходьбе.
Несколько советов по предотвращению этой неприятной проблемы:
обязательно прежде чем укладывать напольное покрытие, тщательно подготовьте основание под него;
стоит помнить, что ламинат достаточно требователен к основанию, малейшая ямка, бугорок, вызовет деформирование, появление неприятных скрипов;
если же скрип появился, то в этом случае нужно выровнять основание. Для этого придется снять несколько панелей на месте появления скрипа;
при помощи раствора из цемента, следует хорошо заделать все дефекты поверхности пола;
все нужно оставить, чтобы просохло;
укладывается подложка, панели вставляются на место.
Выравнивание основания циклевкой
Толщина подложки
Иногда толстые подложки приобретают для того, чтобы сгладить все ямы, неровности. Однако, это не является решением, наоборот все станет хуже. Несколько советов для предотвращения дефектов из-за подложки:
размер толщины подложки 2-3 см;
если подложка имеет толстую структуру, то после ее укладки будет наблюдаться повышенное провисание ламината. Это приведет к появлению скрипа;
прежде чем укладывать ламинат убедитесь, что подложка тонкая, иначе может потребоваться ремонт покрытия пола или его полная замена.
Подложка под ламинат
Чтобы предотвратить появление шума от пола, необходимо снять все покрытие и уложить более тонкую подложку. Если вы не хотите разбирать пол, то вам придется свыкнуться с шумом, пока не будет произведена полная замена пола.
Маленький промежуток между ламинатом и стеной
Для того чтобы не появился шум от пола, при установке покрытия для пола между ламинированной поверхностью пола и стенами необходимо оставлять зазор. Размер ширины зазора должен составлять 7 мм. В просторных комнатах зазор может составлять 2-3 см, все зависит от параметров ширины укладываемых плинтусов.
Наличие зазора предоставляет возможность ламинатному покрытию расходиться, чтобы в дальнейшем оно приняло удобное положение. Зазор снимает напряжение с мест соединений замков, а поверхность напольного покрытия защищает от появления скрипов.
Если зазор отсутствует или его размер небольшой, то во время расширения, будет наблюдаться упор ламината в стены и в плинтусы, что приведет к возникновению шума, скрипучести поверхности пола.
Для того чтобы устранить эту проблемы необходимо будет снять плинтуса, уменьшить размер ширины крайних панелей ламината до образования оптимального пространства между ламинированным полом и стенами. После этого необходимо установить обратно плинтуса, все закрепить.Зазор между плинтусом и ламинатом, стеной и досками ламината
Переменная влажность в помещении
Ламинатный материал может реагировать на перепады влажности. При резком повышении уровня влажности в помещении ламинатное покрытие пола начинает хрустеть, издавать скрипы. При этом шум появляется не на одном месте, а по всему полу. При изменении уровня влажности, скрипы пропадают.
Скрипучий пол можно привести в норму при помощи советов:
обычно скрипучесть пропадает при смене сезона;
если скрипучесть появилась в летний период, то следует дождаться отопления. Возможно, в этот период скрипы и шум исчезнут;
если скрипы появляются во время перепадов влажности, то со временем они пропадут. Для этого просто необходимо время чтобы ламинатное покрытие освоилось в новом микроклимате и перестало издавать неприятные звуки.
Из-за повышенной влажности могут возникнуть проблемы с покрытием из ламината
Попадание пыли и песка
Во время установки напольного покрытия необходимо следить за тем, чтобы вся поверхность была чистой. Желательно нужно постоянно с ламинированных досок, подложки и основания убирать пыль, всю грязь, песок. Поэтому при укладке ламината при себе необходимо иметь пылесос. При этом основу для пола следует распиливать в другой комнате.
Какие последствия может вызвать пыль, песок на ламинате:
если песок и пыль попала на замковые соединения панелей, то в результате это может вызвать появление громкого хруста;
шум от хруста может вызвать не только раздражение, но и привести к порче замковых соединений;
появление скрипа, хруста может наблюдаться даже в стяжке, но при условии, если она плохого качества.
Перед укладкой ламината нужно максимально очистить поверхность пола
Если скрипит ламинат при ходьбе, при этом причина кроется в скоплении пыли, песка, то устранить эту проблему достаточно сложно, особенно если пыль скопляется в области замков соединений. Если все дело в некачественной стяжке, то для этого придется разобрать участок со скрипом. Стяжку следует по новой залить цементным раствором, разровнять, просушить, прогрунтовать и зачистить. После этого снова устанавливается напольное покрытие. Во время укладки стяжку необходимо хорошо прогрунтовать, это защитит ее от дальнейшего осыпания.
Использование некачественного материала
Еще одной причиной, из-за которой скрипит пол из ламината, может быть низкое качество напольного материала. При укладке некачественного ламината предотвратить скрип не смогут даже главные качества напольного покрытия:
качественное основание, которое идеально выравнено;
отсутствие пыли, грязи, песка при укладке пола;
правильный размер зазора;
нужная толщина подложки.
Использование некачественного ламината
Основным слабым местом у некачественного ламината являются замки, они имеют разный размер. Может появиться неприятный скрип при ходьбе по полу. Эти скрипы устраняются только полной сменой напольного покрытия.
Совет на будущее приобретать следует материал только проверенных производителей. Он должен обладать высоким качеством, хорошей прочность, износостойкостью. Конечно, стоимость этого покрытия будет намного выше, но зато после укладки он не будет скрипеть, хрустеть, а также вздуваться, деформироваться.
Напряжение в замковых элементах
Еще одной причиной возникновения скрипа ламинированного пола может быть давление в местах соединений замков. Эта проблема достаточно распространенная. Причем она может появиться у материала с высоким качеством. У покрытия с высоким качеством шум наблюдается в течение нескольких недель и продолжается до месяца.Замок ламината – основное место возникновения скрипа
Ламинат с высоким качеством может сохранять напряжённое состояние в замках на протяжении определенного срока, после укладки он некоторое время плавает, пока не принимает необходимое положение. Во время этого процесса покрытие подстраивается под форму помещения, под поверхность основания, а также под особенности проходимости.
Поэтому при укладке ламината следует оставлять нужные зазоры около стен. Если они есть, то ламинатное покрытие займет удобное положение. В результате этого исчезнуть все посторонние звуки, поскрипывания, пол станет ровным. Этот процесс обычно занимает 2-3 месяца.Замок не полностью защелкнут
Наличие мусора под ламинатом
Если установка ламинатного покрытия произведена правильно, в пространстве между стеной и полом предусмотрен зазор, но от напольного покрытия все равно исходят неприятные звуки. Возможно, под ламинатом имеется мусор. В этой ситуации потребуется выполнить демонтаж настила пола.
Совет, если ламинат хорошего качества, его не хочется разбирать, то можно оставить все как есть. Весь мусор перетрется, разойдутся все песчинки, различный сор. Со временем скрип пола полностью исчезнет. Но есть и негативная сторона – нижний слой от этого может основательно пострадать, что в результате отрицательно скажется на качестве всего покрытия пола.
Как сделать очистку от мусора:
нужно снять все ламинатные доски;
снимается подложка;
необходимо произвести очистку основания от всего мусора, сора. Хорошо бы воспользоваться пылесосом, на поверхности основания не должно оставаться мусора;
настилается новая подложка;
в конце устанавливается ламинат.
Аккуратно снимают ламели ламинатаОчистка поверхностиПанели ламината устанавливаются на место
Способы устранения скрипа ламината без разбора
Если у вас в доме, квартире слышен скрип, то нужно разобраться почему скрипит ламинат. Многие сразу подумывают о разборе или полной смене напольного покрытия. Но не всегда нужно производить разбор, чтобы устранить ненавистный шум при ходьбе по полу. Если в доме вдруг начал скрипеть ламинат, то, что делать в этих случаях, а главное как его починить без разбора?
В этом деле помогут несколько важных рекомендаций, которые помогут устранить скрип ламината, при этом, не разбирая напольное покрытие. Все достаточно просто, рассмотрим несколько советов:
как устранить местный скрип — для избавления от местного скрипа потребуется парафиновая свеча, ее нужно будет прогреть. Горячий воск заливается в места скрипа, также при помощи его делается затирание всех щелей. Затирка выполняется при помощи тонкого шпателя из пластикового материала. Будет хороший результат, если весь процесс выполнять старой пластиковой картой, которая уже давно вышла из обращения;
как еще можно избавиться от скрипа ламината что делать без разбора? Если появляется скрипение пола рядом со стенами, тогда нужно снять панели. Все стыки можно запенить при помощи монтажной пены или заполнить клеем ПВА;
если скрипение пола наблюдается в центре комнаты, то в этом случае стоит выполнить просверливание отверстий с размером диаметра 0,6 мм. В это отверстие при помощи шприца заливается ПВА клей. После этого все оставляем стоять до полного застывания клей. В течение 2 суток не рекомендуется наступать на поверхность с клеем;
если возникает гуляние, скрипение порогов, то их следует проклеить при помощи прозрачного клеящего раствора;
чтобы устранить скрип можно в просверленные отверстия в ламинатных досках необходимо залить небольшое количество масла;
заполнение впадин, ям, деформаций на поверхности основание монтажной пеной.
Плинтус для ламината – минимальный зазор обязателенСтыки заделываются клеем
Профилактика
Чтобы в дальнейшем не появился скрип ламинированного пола стоит воспользоваться важными рекомендациями:
не стоит экономить на ламинате — рекомендуется приобрести дорогое покрытие пола с достаточной толщиной;
желательно использовать положку с жесткой структурой, ее размер толщины должен составлять 3 мм. Не стоит применять толстые подложки, они могут стать причиной интенсивного скрипа напольного покрытия;
прежде чем приступать к укладке, лучше заранее тщательно подготовить основание. Его нужно очистить от лишнего мусора, пыли, песка. Его требуется хорошо разровнять;
перед тем как укладывать ламинат, его необходимо подержать некоторое время в помещении при комнатной температуре;
при установке нужно тщательно защелкивать замочные соединения, желательно их подбивать;
обязательно между стенами и напольным покрытием оставлять зазор по периметру комнаты;
если есть возможность, то следует устанавливать климатическую технику, которая будет регулировать температурный режим в помещении.
Скрип ламинатного покрытия – это неприятный дефект пола, который может доставить серьезные проблемы. В результате появления этой неисправности может пострадать все покрытие вплоть до полного износа. Если стал появляться неприятный шум при ходьбе по полу, то лучше устранить его сразу, в противном случае придется менять весь пол.
Видео о способах устранения скрипа ламината
В виде показано, как правильно укладывать ламинат, чтобы в дальнейшем не возникали посторонние звуки при ходьбе по нему.
Ничего не найдено для % request_words%
Разное
Бизнес, который связан с производством товаров и их реализацией, а также приемом и отгрузкой
Выбираем материал
Легкие прозрачные перегородки используются для зонирования различных помещений, как жилых, так и офисных. Их
Выбираем материал
Широко применяемый в разных сферах производства нержавеющий крепеж объединяет множество видов изделий. Наименований данных
Социальные медиа упростили процесс донесения информации до целевой аудитории. Достаточно создать аккаунт, чтобы рассказывать
Для загородного дома
Основное предназначение садового измельчителя раскрыто в его названии – это техника, которая служит для
Оборудование
Торговое оборудование – это то, что всегда важно учитывать, если есть желание делать хорошие
Ничего не найдено для % request_words%
Разное
Бизнес, который связан с производством товаров и их реализацией, а также приемом и отгрузкой
Выбираем материал
Легкие прозрачные перегородки используются для зонирования различных помещений, как жилых, так и офисных. Их
Выбираем материал
Широко применяемый в разных сферах производства нержавеющий крепеж объединяет множество видов изделий. Наименований данных
Социальные медиа упростили процесс донесения информации до целевой аудитории. Достаточно создать аккаунт, чтобы рассказывать
Для загородного дома
Основное предназначение садового измельчителя раскрыто в его названии – это техника, которая служит для
Оборудование
Торговое оборудование – это то, что всегда важно учитывать, если есть желание делать хорошие
Ничего не найдено для % request_words%
Разное
Бизнес, который связан с производством товаров и их реализацией, а также приемом и отгрузкой
Выбираем материал
Легкие прозрачные перегородки используются для зонирования различных помещений, как жилых, так и офисных. Их
Выбираем материал
Широко применяемый в разных сферах производства нержавеющий крепеж объединяет множество видов изделий. Наименований данных
Социальные медиа упростили процесс донесения информации до целевой аудитории. Достаточно создать аккаунт, чтобы рассказывать
Для загородного дома
Основное предназначение садового измельчителя раскрыто в его названии – это техника, которая служит для
Оборудование
Торговое оборудование – это то, что всегда важно учитывать, если есть желание делать хорошие
Почему скрипит ламинат – как избавиться от скрипа ламината без разборки?
Ламинат, бесспорно, является одним из лидеров рынка в линейке предпочитаемых напольных покрытий. Ламинированные пространства смотрятся стильно, облагораживая интерьер квартиры или дома.
Ламинат отличается широтой палитры имеющихся расцветок, имитирующих породы дерева или камня. Застилка полов ламинатом вполне может выполняться хозяином собственноручно, без привлечения мастеров.
Есть один важный момент. При укладке ламината нужно неукоснительно следовать технологической инструкции. Шаг влево или вправо чреват появлением скрипов при ходьбе по ламинированной поверхности. В отдельных случаях ламинат хрустит или цокает, иногда скрипит резко, а порой протяжно. Без сомнения, любой из этих посторонних звуков, издаваемых полом, не укрепляет нервную систему хозяев дома. Скрип ламината имеет под собой ряд причин, в буквальном и переносном смысле.
Причины скрипа ламината
Несмотря на распространенность мнения, наличие скрипа не определяется стоимостью ламината. Скрипит и дешевый ламинат, и предельно дорогой. Причиной скрипа является либо неправильная техника укладки ламинированной поверхности, либо нарушение эксплутационных условий для этого материала. Ответить на вопрос «Почему скрипит ламинат» легко, если принимать во внимание размер высоты подложки и состояние основания, а конкретно чернового пола.
Скрип ламината при некачественной подготовке основания
Дефекты стяжки
В отдельных случаях ламинат скрипит из-за осыпающейся стяжки поверхности пола. При нагрузке доски ламината прогибаются и крошат ее еще больше. На слух это воспринимается как скрип и хруст. В качестве мер устранения проблемы ламинат демонтируют, проводят грунтовку стяжки, после чего возвращают все на исходные позиции. Для уверенности можно заменить подложку и добавить вниз слой полиэтиленовой пленки.
Чаще всего ламинат издает звуки в отдельных местах по причине неровностей основания. Имейте в виду, что по правилам настилки ламинированных покрытий перепады высоты основания должны составлять не более 2 миллиметров на 2 метра поверхности. Выемки чернового пола дают возможность ламинату прогибаться и издавать неприятные звуки. Применяют частичный демонтаж ламинированной поверхности, шпаклевку и заделывание выемок. После этого ламинат возвращают на свое место.
Пути решения:
Если все напольное покрытие скрипит равномерно, ламинат удаляют целиком, маркируют порядок его расположения и заново подготавливают основание. Если меры не будут приняты своевременно, это приведет к искривлению замковых соединений и образованию зазоров щелей на месте стыка ламината.
Иногда существует вариант обойтись малой кровью, если место скрипа поверхности пола определяется как локальное. Можно воспользоваться клеем ПВА. Мощной дрелью или перфоратором со стальным закаленным сверлом винтового типа в ламинате просверливается отверстие с выходом на подложку. После этого туда шприцом закачивается клей. Необходимый объем клея определяется следами выступания клеевых подтеков наружу, на поверхность ламината. Имейте в виду, что сверление нужно проводить с максимальной аккуратностью и тщательностью во избежание растрескивания ламинатной доски и образования крупных сколов. В дальнейшем просверленное отверстие маскируют с помощью акрилового герметика, воскового состава, шпатлевки, эпоксидной или полиэфирной смолы, мастики, самоклеящейся пленки. В конце работы маскирующий материал протирается чистой тканью для удаления излишков и мелкозернистой наждачной бумагой. Можно покрыть место ремонта бесцветным матовым лаком, нанеся его в один слой.
Скрип ламината из-за толстой подложки
Ниже пойдет речь о том, как устранить скрип ламината при неправильном выборе подложки. Со слов специалистов отделочно-ремонтных работ при работе с ламинатом толстая подложка не используется. Ее толщина должна составлять не более 3 миллиметров.
Подложка массивнее, чем указанная толщина как раз и приводит к скрипу всей поверхности напольного покрытия. Она вызывает провисание ламината выше впадин и в итоге деформацию материала.
Если есть возможность, проводят демонтаж ламинатных досок с целью замены подложки на более тонкие варианты. Среди специалистов хорошими вариантами считаются пробковые подложки или фирменная подложка компании Туплекс. Эта подложка обладает уникальной способностью нивелировать незначительные неровности основания.
Скрип ламината при неправильной укладке
Опытные мастера знают: между ламинатом и стенами помещения нужно оставлять зазор минимум в 10 миллиметров. Это так называемый температурный зазор. Дело в том, что ламинат, как и другие деревянные покрытия, расширяется и усыхает при изменении температурного и влажностного режима окружающей среды.
Если стены сжимают поверхность ламината с боков, ему некуда распрямляться. В это время происходит деформация замков, вздыбливание ламината и как следствие скрип всего покрытия при ходьбе.
Для исправления ситуации крайние доски подрезают с использованием специального электроинструмента. Чаще всего это болгарка или лобзик с мелкими зубьями для работы по металлу или ламинату. В таком случае срез выглядит как предельно ровный и аккуратный. Чем значительнее площадь помещения, тем больше должен быть оставлен зазор, отделяющий ламинат от стены, вплоть до нескольких сантиметров. Кстати, он легко маскируется широким плинтусом.
Также при первичном монтаже между досками ламината мог попасть песок или мелкий строительный мусор. Он забивается в замки крепежа, тем самым, нарушая крепость и внешний вид ламинированной поверхности. Образуются зазоры. Поэтому либо производят пересборку либо проблемные плашки выпиливаются, основание тщательнейшим образом вычищается пылесосом, после этого укладываются новые плашки из неприкосновенного запаса. Он и нужен именно для таких случаев.
Скрип ламината благодаря перепадам влажности помещений
Сильные перепады влажности воздуха отрицательно сказываются на бесшумности покрытия. Ламинат начинает скрипеть. Оптимальная влажность воздуха в помещениях с ламинированными полами должна составлять от 40 до 60 процентов.
При меньшей влажности доски ламината усыхают, что со временем приводит к образованию микроскопических зазоров и щелей, которые и провоцируют скрип и треск поверхности ламината.
При повышенной влажности воздуха скрип дает о себе знать в несколько раз реже.
Если скрипит ламинатная поверхность уложенная летом – дождитесь начала протапливания батарей. Есть вероятность, что скрипы сойдут на нет. В случае с ламинатом зимней укладки не торопитесь принимать меры раньше начала летнего сезона. Дайте ламинированной поверхности время для акклиматизации.
Если вы хотите подстраховаться, можно нанести на стыки ламината специальный герметик или воск, которые сведут к минимуму возникновение скрипа и потрескивания. При этом варианте повысится водостойкость ламината. У влаги не будет шансов проникнуть между досками и вызвать разбухание торцов ламинатных плашек.
Скрип ламината из-за натяжения в замках
Порой ламинат скрипит первые два-три месяца после укладки вследствие излишнего натяжения в соединениях замков. Ламинату нужно дать время «поплавать», необходимое для занятия оптимального положения в пространстве комнаты. Ламинат привыкает к нагрузке, к рельефу основания и стен. После того, как это произойдет, скрип и потрескивания сами собой исчезнут.
Скрипит ламинат, что делать без разбора
Содержание статьи
Вопрос
Менее полугода назад нам во всех комнатах силами наемной бригады настелили ламинат Kronostar Superior 32 класса на стяжку. Под покрытие покупали подложку хвойную, выбрали 7 мм, чтобы потеплее было. Когда в первый раз зашли в квартиру, кое-где был слышен легкий скрежет, но мастер успокоил тем, что покрытие новое, еще «сядет» на место. Уже прошло 5 месяцев, но все по-прежнему, а кое-где даже хуже. Демонтировать пол не хочется. Как исправить этот дефект поскорее и с минимальными затратами?
Ответ
Почему скрипит
Ламинированный паркет с бесклеевой системой соединения собирается в монолитный пол при помощи замков. Однако если после монтажа покрытие хрустит, скрипит, значит:
Нарушена технология укладки: неровное основание, осыпающаяся стяжка, неправильно выбранная подложка, отсутствие компенсационных зазоров по периметру и т.п.;
Выбрано некачественное покрытие с кривыми замками, нарушенной геометрией планок;
Не соблюдаются климатические условия эксплуатации покрытия.
Поскольку у вас не установлена система подогрева пола, да и производителя вы выбрали надежного, причина появления посторонних звуков именно в нарушении технологии укладки. Относительно стяжки сложно что-то сказать, не разбирая покрытие. Но однозначно проблема (и возможно не единственная) в подстилающем слое.
Подложка служит защитным демпфером меду основанием и ламинированным паркетом, слегка нивелирует перепады чернового пола (но не более 2 мм на каждые 2 метра поверхности), обеспечивает комфортную эксплуатацию покрытия. Она НЕ является полноценным звуко- и термоизоляционным материалом, НЕ заменяет наливные финишные полы или выравнивающий настил из ГВЛ, фанеры, ДСП.
Производители на вкладыше в каждой пачке ламината указывают – максимально допустимая толщина подложки составляет 3 мм. Оптимальная – 2 мм. То есть изначально приобретение хвойных матов сечением 7 мм было ошибкой. Мастера фактически создали пружинящий подстилающий слой, из-за чего в области нагрузки планки прогибаются и замки начинают трещать и ломаться.
К сожалению, чтобы избавиться от дефекта, вам придется полностью разобрать покрытие, удалить подложку, тщательно подготовить основание в соответствии с требованиями производителя и СП 29.13330.2001/СНиП 3.04.01-87 «Полы», приобрести новый подстилающий слой толщиной 2-3 мм и заново собрать ламели в том же порядке, как они лежали до этого.
Как устранить скрип без разборки
Для устранения хрустов и скрипения на локальных (редких) участках можно воспользоваться опытом укладчиков паркета:
Демонтировать поврежденные (постоянно скрипящие) планки в количестве 1-4 штук и установить новые.
Ввести под покрытие методом шприцевания уплотняющую или клеевую массу.
Рассмотрим подробнее.
Первый вариант позволяет исправлять ошибки, допущенные при подготовке пола, такие как ямки, выбоины, наплывы, бугорки и т.п. Потребуется следующий набор инструментов и материалов:
болгарка (циркулярная пила, лобзик),
стамеска или фомка,
новые подложка и ламинат,
клей-герметик или гель для уплотнения швов.
При помощи электроинструмента выпиливается часть плиты, стамеской поддевается отрезанный элемент планки и удаляется. Основание очищается от старой подложки, мусора, песка и пыли. Далее устраняются дефекты пола: ямки следует заполнять быстросохнущими ремонтными составами, а бугры – убирать наждачной бумагой или просто стесать строительным ножом, стальным шпателем. После высыхания и очищения от пыли основание необходимо грунтовать, застелить подложкой. У новой планки срезать выступающую часть замкового гребня, нанести клей или герметик, вставить в проем и зафиксировать. Если на поверхность выдавились излишки клеевого состава, их нужно сразу удалить мягкой слегка влажной тканью, а ламель нагрузить на 24-48 часов.
Ежегодно коллекции ламинированных покрытий обновляются, поэтому по прошествии длительного времени вы можете не найти точно такой же ламинат. Постарайтесь в этом случае подобрать подходящий по толщине и оттенку. А еще лучше – сразу приобретите в запас несколько штук для будущего ремонта.
Второй способ попроще, но с его помощью можно устранить скрип лишь в одной точке. Потребуется:
Дрель или шуруповерт.
Заполняющий или клеевой компаунд. Это может быть клей ПВА, уплотняющая масса для стыков Bindulin Parkett‐Dicht или Tarkett Click Guard, герметик для швов по дереву Bostik PK PROFI-SEAL SMP или Bostik 3071 Пробковый, ремонтный паркетный клей для устранения пустот Eurocol Parquet Doctor или Stauf Repamed, расширяющийся ремонтный полиуретан Adesiv Adegloss 10 или Vermeister Polifoam. Нежелательно использовать монтажную пену, так как под нагрузкой она быстро оседает, к тому же рассыпается со временем.
Шприц или пистолет для введения.
Малярный скотч или бумажная лента.
Герметик по дереву или ремонтный воск с плавителем и шпателем резиновым для реставрации планки.
Заполняющие составы для паркета, ламината, паркетной доски.
В дефектном месте дрелью нужно просверлить отверстие, убрать пыль. На покрытие сверху наклеить малярный скотч. Ввести шприцем или при помощи насадки заполняющий состав, нагрузить ламинированный паркет, чтобы масса распределилась по пустотам, удалить излишки вместе с лентой. Через 2-6 часов заполнить отверстие герметиком или воском и выровнять поверхность. Для надёжности можно сверху нанести тонкой кисточкой небольшое количество матового или глянцевого лака.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Самое читаемое
Как сделать так, чтобы ламинатный пол не скрипел | Руководства по дому
Крис Дезиел Обновлено 10 декабря 2018 г.
Скрипы раздражают на любом полу, и когда напольное покрытие из твердых пород дерева или ковра, у вас есть несколько вариантов их устранения, сохраняя при этом пол в целости. Однако у вас не так много вариантов с ламинатом. Если действительно скрипит ламинат, а не черновой пол, то обычно установщики должны решить проблему, прежде чем укладывать пол.
Причины скрипа
Скрипы пола могут исходить от чернового пола или напольного покрытия. Когда черновой пол скрипит, это обычно происходит из-за того, что установщики использовали гвозди, а гвозди отрываются от балок. С другой стороны, когда ламинатное напольное покрытие скрипит, это может быть связано с тем, что черновой пол неровный, нет подкладки или доски расширились, а затем снова сжались. Движение доски связано с влажностью и является еще одним следствием отсутствия подкладки, блокирующей влагу.Полы из ламината не прикреплены к черному полу, поэтому вы не сможете остановить их скрип, добавив еще гвоздей.
Устранение скрипа чернового пола
Чтобы черный пол не скрипел, легче залезть под пол и получить доступ к балкам. Оттуда вы можете постучать по прокладкам между черным полом и балками или нанести полоску строительного клея, чтобы остановить движение. Вы также можете использовать специальные распорки, которые привинчиваются к черному полу и крепятся к балке, чтобы опустить черновой пол вниз.Вы можете вбить шурупы в балки сверху, но для этого придется снять напольное покрытие. Ввертывание шурупов через ламинат может привести к его растрескиванию или растрескиванию, это неприглядно и практически не подходит.
Снятие напольного покрытия
Если скрип вызван неровностями чернового пола или недостаточной набивкой, вы не сможете остановить его, не сняв напольное покрытие и не произведя необходимый ремонт. Вы можете просто отстегнуть большинство ламинатных полов, делая это осторожно, чтобы сохранить хрупкие края, чтобы они снова встали вместе.Сложнее всего снять первую доску, которая обычно находится в углу. Постукивание по ней резиновым молотком назад обычно работает, но вам может потребоваться отрезать и заменить эту доску. Однако после его разборки остальная часть разборки относительно проста.
Quick Fixes
Одно из средств устранения скрипучих полов из твердых пород дерева, которое также может работать на ламинатных досках, — это посыпать пол тальком и нанести его кистью между половицами, чтобы смазать стыки.Вы должны тщательно очистить пол после этой обработки, чтобы предотвратить несчастные случаи, потому что тальк скользкий. Еще одно средство — изменить положение тяжелого шкафа, который может создавать зоны напряжения или «точки защемления». Точки защемления также возникают по периметру пола при слишком плотной установке плинтуса. Вы можете уменьшить давление, сняв и переустановив их чуть выше.
Ваши полы скрипят, что вы делаете?
Скрипучие полы могут помочь вам застать ваших детей, крадущихся после наступления темноты, или вашего партнера, крадущегося вниз, чтобы перекусить в полночь, но в остальном они доставляют немного неудобств.Люди могут попытаться сказать вам, что это ваш дом просто «оседает», но это не утешение, когда вы просыпаетесь посреди ночи и абсолютно уверены, что в коридоре монстр делает джигу на скрипучей ступеньке.
Как правило, скрипящий пол возникает из-за того, что древесина вашего пола попыталась и усадилась. Когда вы идете по полу, доски трутся друг о друга или скользят по стержням гвоздей, создавая грохот скрипов и скрипов, которые, клянусь, являются мышами под досками пола.Неплотный черновой пол также может издавать высокий щебет. Если у вас традиционный деревянный пол, то вам повезло — он, скорее всего, будет скрипеть, но все типы полов могут издавать самые разные странные звуки. Но не бойтесь, от ракетки легко избавиться с помощью нескольких советов и приемов, работая под полом и над ним. Читайте дальше, чтобы узнать, что делать, если пол скрипит.
Ламинатный пол вызывает скрип
Неровный черный пол
Если ваш ламинатный пол скрипит, наиболее очевидной причиной является неровный черновой пол.Если ваш пол был установлен относительно недавно, подумайте, не скрипел ли и предыдущий пол в комнате. Если вы поменяли пол, но скрип по-прежнему слышен в тех же местах или нет, причиной может быть черный пол. Если новый пол скрипит впервые, то это, скорее всего, неаккуратная установка.
Решение
Если виноват черный пол, придется поднять пол и устранить проблему.Если это проблема, хороший профессионал сможет обработать ваш черновой пол и даже выровнять его. Высококачественный ламинат должен быть в состоянии поднять, а затем снова установить относительно неповрежденным, но если качество вашего ламината невысокое, запорные механизмы, вероятно, развалятся, когда вы его поднимете. Вы можете переустановить его и прикрепить доски с помощью клея, но клееный ламинат больше не будет подниматься целиком, так что будьте осторожны.
Изворотливая установка
Все полы набухают, нравится вам это или нет, но это факт жизни.Ламинированный пол будет набухать немного меньше, чем его собратья из спроектированной или цельной древесины, но проблема все еще существует. Большинство производителей рекомендуют оставлять 10-миллиметровый расширительный зазор, а ламинатный пол следует оставить для акклиматизации в комнате, в которой его собираются укладывать, по крайней мере, в течение 48 часов до начала укладки.
Если ваш установщик (или вы, если вы делаете жесткую трансплантацию) не оставляет места для расширения пола, он со временем разбухнет, и доски будут тереться друг о друга, а ваши стены, выступая, или дверные коробки.Это приведет к смещению пола при надавливании на него, из-за чего появится характерный скрип или скрип. Чрезмерная влажность или особенно влажное помещение могут вызвать эту проблему, даже если остается пространство для расширения. Ламинированный пол разработан и покрыт водостойким покрытием, но чрезмерная влажность из-за влажности, проливов или протечек вызовет проблемы. В конце концов, это слой изнутри, и дерево разбухает при намокании.
Решение
Оставьте место для расширения! Если вы поднимете пол, чтобы выглянуть, и увидите, что он плотно прилегает к стенам — что тоже может затруднить подъем — тогда вам нужно освободить место.Можно использовать острое долото и молоток или универсальный инструмент, чтобы отшлифовать и отколоть некоторые доски, чтобы оставить немного места для передышки. Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к профессионалу, который сделает это за вас, и иметь под рукой запасные доски на случай, если что-то пойдет не так, в конце концов, для этого и нужны потери.
Избыточная влажность
В слишком влажном помещении или ламинатный пол, подверженный утечкам или воздействию большого количества воды, может вздуваться, скрипеть и деформироваться. Решение такое же, как указано выше.Если полы скрипят, освободите место для расширения.
Причины скрипа цельной древесины
В массивном деревянном полу скрип часто возникает из-за вертикального движения. Чем больше вы скрипите, тем больше он движется. Виной всему снова может быть неровный черновой пол. Это также может быть вызвано неаккуратной установкой подложки. Неровная подложка или подложка неподходящего типа, используемая под полом из цельного дерева, может вызвать скрип при шаге.
Закрепите черновой пол или подкладку.Обратитесь к профессионалу, чтобы он посмотрел, что происходит под полом, и выяснил, в чем проблема. Укладка подложки на неровный черновой пол только усугубит вашу проблему, а укладка пола поверх этого только усугубит ситуацию. Труднее поднять деревянный пол, не повредив его, особенно если он прибит гвоздями или приклеен, поэтому, если вы думаете о твердой древесине, позаботьтесь о том, чтобы ваш черновой пол и основание были идеальными. Вы избавите себя от множества скрипов и множества головных болей.
И снова проблема в расширении. Твердая древесина легко впитывает воду и излишнюю влагу, потому что, естественно, это настоящая древесина. лакировка пола обеспечит некоторую степень защиты от воды, но это не продлится вечно. Даже если ваш пол защищен от проливов и протечек, вполне вероятно, что плиты будут набухать и сжиматься при изменении влажности. Для акклиматизации массивной древесины требуется от 7 до 10 дней, поэтому ее следует оставить в комнате, где она будет укладываться, на это время.Старайтесь, чтобы в комнате был средний умеренный климат, изо дня в день.
Например, если вы укладываете пол в гостиной, возможно, вы не используете комнату, когда она расчищена и вы ждете установки пола. Постарайтесь, чтобы в комнате было тепло, или, если там слишком тепло, держите окна открытыми. Вы хотите, чтобы древесина набухала или сжималась примерно до тех размеров, которые будут в вашей комнате, изо дня в день, когда ее кладут. Хороший установщик оставит зазоры для расширения, но если вы будете особенно осторожны с акклиматизацией, это уменьшит вашу зависимость от них.
Пусть акклиматизируется. Как указано выше. Заказывая пол, не заказывайте слесаря на день доставки. Во-первых, вам нужно дать подходящее время для того, чтобы ваш пол адаптировался к вашей комнате, а во-вторых, ваш пол может даже не прибыть. В процессе доставки может пойти не так, как надо, и мы всегда советуем клиентам не бронировать на день доставки. Слесарь будет взимать с вас плату за свое время, независимо от того, есть ли там пол или нет, и фургон для доставки может сломаться, пол может быть поврежден при транспортировке, вы можете пропустить доставку, пол может быть неверно проложен … вы можете заблокироваться из Ваш дом…
Есть так много всего, что вы не можете учесть, так зачем рисковать тратить деньги на слесаря и пропустить доставку, а затем преждевременно уложить пол и в итоге получить изогнутые и скрипящие половицы? Потерпи.Вы так долго ждали свой идеальный, роскошный пол из массивной древесины. Подождите еще неделю.
Также необходимо оставить в полу расширительный зазор. Даже после акклиматизации ваш пол может и будет сжиматься и набухать при изменении погоды, и даже день ото дня, от холодных ночей до теплых утра. Без места для расширения вы будете слышать скрипы и скрипы.
Спроектированные деревянные полы вызывают скрип
Неровный черный пол
При изготовлении деревянных полов проблемы, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, аналогичны цельным или ламинатным полам, поэтому решения, по сути, те же.Для неровного пола необходимо приподнять пол и выровнять его. Инженерный пол легче поднять, так как это, как правило, защелкивающаяся система, поэтому не конец света, чтобы поднять его и попросить монтажника все исправить.
Избыточная влажность
Расширительные зазоры. Расширительные щели. Если у вас нет пробела, у вас будут проблемы. Инженерный пол частично состоит из натурального дерева, и акклиматизация занимает немного больше времени, чем ламинат (но меньше времени, чем пол из цельного дерева).Около 5 дней должны помочь. Если у вас нет расширительных зазоров, вы можете приподнять пол и подрезать его.
Устранение скрипов без отрыва пола
Есть несколько изящных устройств, которые могут спасти вас, когда ваши полы из цельного дерева скрипят, и они будут работать и с большинством других полов, включая ламинат, винил, паркетные полы и ковры. Комплект Squeak No More Kit При правильном использовании может быть спасением.
Эти комплекты позволяют вносить изменения в нижнюю часть пола, не поднимая ее.Удобные винты очень маленькие, и их можно вставить в пол, где съемная головка затем выскочит. Они надежно удерживают ваш пол на месте, оставляя для него лишь самое маленькое отверстие. Это отверстие можно покрыть лаком, маслом или отшлифовать, но обычно их практически невозможно обнаружить. На виниле и ламинате вы можете склеить промежутки вместе, прижав их. На ковре решение еще проще, так как вы можете поместить винты под ковер, чтобы не продевать сквозь него.
Очевидно, вам нужно будет остерегаться любых труб или проводов под полом, но гвозди, как правило, не заходят глубже, чем ваш черновой пол.Если скрип сосредоточен в одной области, несколько из этих винтов могут удержать вещи на месте и решить ваши проблемы. Если скрип является широко распространенным, вам следует обратиться к одному из наших предыдущих решений, так как это указывает на гораздо более серьезную проблему, которая может потребовать от вас рывка пола.
Винил и ковер не требуют акклиматизации и не требуют зазоров расширения. Они также вряд ли будут скрипеть, поэтому, если это проблема, скорее всего, ваши половицы, если вы находитесь выше первого этажа, или в противном случае это может быть связано с вашим черным полом или вашей подложкой.Если они будут неровными, то пол местами может проседать. Опять же, решение состоит в том, чтобы подтянуть его и решить эти основные проблемы. Или, в качестве альтернативы, Squeak No More kit должен снова сделать свое дело.
Мы надеемся, что эта статья помогла вам разобраться в причине ваших проблем со скрипом. Если мы не совсем оттолкнули вас от установки нового пола в вашем доме, почему бы не заглянуть в наш магазин? У нас есть широкий выбор великолепных ламинатов, паркетных полов из паркетной и массивной древесины, а также широкий выбор винила, ковров и искусственной травы. Посмотрите!
Чтобы быть предельно ясным, мы всегда рекомендуем проконсультироваться с профессиональным и квалифицированным монтажником перед началом любой установки. Эта статья носит справочный характер. Если вы используете какие-либо советы, приведенные здесь, вы действуете на свой страх и риск, и мы не несем ответственности за использование вами этого руководства, если что-то пойдет не так. На самом деле для действительно лучших результатов всегда следуйте рекомендациям производителя, руководствуйтесь здравым смыслом и читайте обо всех аспектах настройки, прежде чем пытаться сделать это самостоятельно:
В качестве шага в правильном направлении мы рекомендуем посетить MyBuilder.com , где вы можете оценить монтажников, просмотреть рейтинги и запросить бесплатные замеры и осмотры на месте и т. д .:
Слишком много «умельцев», которые думают, что они слесаря по монтажу полов, но определенно не являются таковыми. В случае сомнений используйте кого-то, кого рекомендуют другие, получите подтверждение аккредитации и, если возможно, фотографии предыдущей выполненной работы.
Как исправить скрипящие полы раз и навсегда — Советы своими руками
Перестаньте ходить по дому на цыпочках, не пропустите скрипящую половицу и узнайте, как исправить скрип полов раз и навсегда.Изменения влажности, времени года и возраста — вот лишь некоторые из причин, по которым половые доски могут со временем начать издавать шум. Звуки могут быть заглушены естественным расширением и сжатием, так как черный пол может отделиться от балок.
В более новых домах закрепление чернового пола гвоздем вместо шурупов может быть причиной чрезмерного шума. К счастью, вам не нужно мириться с мыслью избегать этого места на полу каждый раз, когда вы проходите мимо. Прежде чем вы сможете приступить к ремонту пола, вы должны сначала определить тип звука, который издает пол, чтобы определить, как исправить скрипящий пол.
Два подхода к ремонту скрипящих полов
Когда дело доходит до крепления этих шумных половиц, существует два основных подхода: крепление пола сверху или снизу.
Как исправить скрипящие полы снизу
Если у вас есть скрип на первом этаже и вы можете получить доступ к черному полу и балкам из подвала, подумайте о том, чтобы устранить скрип снизу. Находясь под полом, попросите друга или члена семьи пройти этажом выше. Пока они идут, постарайтесь определить место, где скрипит звук.Если причиной является зазор между черным полом и балкой, воспользуйтесь прокладкой, чтобы заполнить пространство, и шум должен прекратиться.
Если деревянные полы устанавливаются над черным полом, попробуйте использовать очень короткий винт, чтобы прикрепить черновой пол к деревянному полу с нижней стороны. Убедитесь, что длина шурупа чуть больше ширины чернового пола, чтобы он не проткнул готовую сторону деревянных полов.
Как исправить скрипящие полы сверху
Когда нижняя часть пола недоступна, следующий лучший вариант — исправить скрипящие полы сверху.Стратегия этого варьируется в зависимости от того, какой тип напольного покрытия установлен.
Под деревом: Во многих домах настил из твердых пород дерева из-за естественной красоты и изысканности материала, особенно в домах с небольшим наследием. С помощью тонкого гвоздя для отделки прикрепите незакрепленную доску пола к основанию, забив последний гвоздь насквозь. доска в стыке под углом 45 градусов. Вбивание его в стык поможет окончательному ногтю прижаться к месту и уменьшит видимость.Забейте второй гвоздь под углом 45 градусов в противоположном направлении, чтобы гвоздь не вырвался в дальнейшем. Умение починить скрипучий паркетный пол поможет продлить срок его службы.
Под ковром: Скрип под ковром — довольно явное указание на рыхлый черновой пол. Проверьте пол на предмет скрипа. С помощью острого универсального ножа прорежьте небольшой прорезь в лямке ковра, достаточно широкий, чтобы можно было вставить головку винта. Вверните винт через черновой пол в балку внизу и обязательно натяните ковровую тесьму на головку винта.
Под плиткой: Когда черный пол скрипит под плиткой, на самом деле есть только два варианта. Вы можете закрепить черновой пол снизу или поднять плитку или несколько, чтобы устранить скрип сверху. Поднимать плитки — сложный и рискованный вариант, который может привести к повреждению окружающих плиток. Если у вас есть опыт установки плитки, это можно сделать как проект DIY, но если у вас нет опыта установки плитки, рекомендуется обратиться к профессионалу.
Под ламинатом: В большинстве случаев причиной скрипов, возникающих при укладке ламината, является неровный черновой пол.Ламинированный пол предназначен для плавания по черному полу и не должен крепиться к черному полу с помощью гвоздей или шурупов. Иногда слишком плотно уложенный ламинат может создавать шум при ходьбе. Снимите обшивку по периметру комнаты и проверьте, не осталось ли еще места. Если это так, осторожно работайте с досками, слегка скрипя в стороны, чтобы освободить больше места для движения во время ходьбы. Это само по себе может исправить звук.
Если это не устраняет звук, причиной может быть подложка.Качественный ламинат с замком можно легко разблокировать и снова зафиксировать на месте. Если это так, удалите доски до места, создающего шум, и снова закрепите черновой пол. Установите поднятые доски на место, и звук должен быть устранен. В обоих решениях замена покрытия по периметру является заключительным этапом процесса.
Независимо от типа напольного покрытия в доме скрипы пола могут уйти в прошлое. С помощью нескольких относительно простых исправлений вы можете убедиться, что черновой пол надежен, а доски больше не скрипят.Защитите свои недавно защищенные полы в зонах с интенсивным движением, разложив коврики в жилых и входных зонах.
Как исправить скрип и треск в ламинатном полу
A : В последнее время я получаю все больше и больше писем от домовладельцев, которые страдают от той же проблемы. Во всех случаях основной причиной является несоблюдение письменных инструкций по укладке, предоставленных производителем ламината. Имейте в виду, что большинство ламинатных полов — это плавающие полы, которые должны расширяться и сжиматься при изменении влажности и температуры.
Я хорошо помню, когда на рынке появился ламинат. Как и в большинстве продуктов, в продуктах первого поколения нужно было исправить несколько ошибок. Продукция из ламината созрела, и пол моего собственного офиса покрыт потрясающим ламинатом из дуба в деревенском стиле с V-образными канавками, который почти все посетители считают настоящим деревом.
Мой офисный пол выглядит так же хорошо, как и в тот день, когда он был установлен, и он установлен поверх электрического коврика с подогревом. Лучистое отопление может вызвать появление щелей, что переживает подруга Роберты.Обязательно ознакомьтесь с инструкциями, чтобы узнать максимальную рекомендуемую температуру чернового пола. Один крупный производитель говорит, что температура никогда не должна превышать 85 градусов. Нередко температура воды, циркулирующей по трубам теплого пола, достигает 120 градусов!
Тепло заставляет ламинат расширяться. Это расширение отвечает за зазор, поскольку отдельные части пола начинают расширяться с немного разной скоростью. Когда лучистое тепло выключается из-за того, что в комнате достаточно тепло, пол начинает сжиматься при охлаждении.Это возвратно-поступательное движение может нанести ущерб плавающему полу, если он установлен неправильно.
Щелчки почти всегда доносятся до неровного пола. Полы из ламината плохо переносят неровные и неровные полы. Черновой пол должен быть достаточно ровным. Плоский не обязательно означает уровень. У вас может быть хороший ровный неровный пол. В инструкциях по установке указано, насколько ровным должен быть черновой пол. Если на полу слишком много неровностей или углублений, необходимо использовать шпатлевку, чтобы пол стал ровным.
Ламинированный пол будет трескаться и трескаться, когда вы идете по нему, если он перекрывает пустоты под полом. Ваш вес оказывает давление на переплетенные язычки и канавки в полу, вызывая шум. После того, как пол выложен ламинатом, остановить этот шум практически невозможно. Возможно, вам придется начать все сначала, чтобы исправить этот дефект.
Q : Тим, вчера у меня чуть не случился настоящий беспорядок. Я не мог правильно смыть туалет в подвале, а затем услышал булькающие и булькающие звуки в душевой кабине рядом с туалетом.Когда я открыл дверь душа, таз был наполнен водой отвратительного цвета! У соседа был металлический гибкий провод для очистки стоков, и он помог мне очистить провод. Я хочу знать, что могло стать причиной этого ужасного засора и как предотвратить их в будущем.
Маргарет Т., Дублин, Огайо
A : Год назад то же самое произошло в моем собственном доме. Годом ранее я переделал ванную комнату в подвале и установил очень дорогой фирменный унитаз.
Оказывается, у этого унитаза есть две настройки смыва, в зависимости от того, как долго вы удерживаете ручку смыва. Если в унитазе есть жидкие отходы, для смыва не нужно много воды. Мой сын, который пользовался этой ванной, не держал ручку достаточно долго для тех времен, когда в унитазе были твердые отходы.
Я работаю сантехником с 29 лет. У меня есть личные проблемы с современными туалетами, так как во многих случаях из-за небольшого количества выделяющейся воды не всегда можно унести отходы и туалетную бумагу в септик или подключение городской канализации.
Миллионы людей, в том числе я, не испытывают недостатка в воде. У меня есть неограниченное количество воды из моего личного колодца, и каждый раз, когда я использую галлон воды в моем доме, галлон воды попадает обратно в мой водоносный горизонт, поскольку он вытекает из моего септика. То же самое происходит практически в каждом крупном городе, поскольку питьевая вода берется из рек, а вода, которую используют домовладельцы, сбрасывается обратно в ту же реку ниже по течению на очистных сооружениях.
Жир для готовки также является частым источником засоров сточных вод в зданиях.Лучше всего сохранить слегка загрязненные бумажные полотенца и использовать их для сбора жидкого жира в кастрюлях и сковородках. Выбросьте пропитанные жиром полотенца в мусор.
Теперь я предотвращаю нежелательные засоры в моем доме, быстро выливая два пятигаллонных ведра воды в туалет на втором этаже один раз в неделю. У меня есть помощник, и мы одновременно наливаем воду в унитаз, чтобы она не вылилась из унитаза. Это огромное количество воды создает огромный поток энергии и воды в канализации здания, вытесняя твердые частицы в мой септик.Вы должны делать то же самое раз в неделю, чтобы избежать засоров.
Шумы и скрипы в ламинатном полу
Новый ламинат красив, долговечен и прост в уходе, а при правильной установке он обеспечит домовладельцу долгие годы беззаботного использования.
Однако время от времени люди жалуются на раздражающие скрипящие звуки, исходящие от пола, когда они наступают на него. Такие шумы обычно вызываются движением досок, вызывающим трение друг о друга, стены или дверного проема.Самая распространенная причина движения досок заключается в том, что пол под ними недостаточно гладкий. Эта неровность чернового пола приводит к изгибу ламинатных плит и трению друг о друга, что вызывает шумы.
Монтажник обязан проверить состояние чернового пола перед тем, как приступить к укладке. Он должен быть уверен, что отклонение составляет менее 3/16 дюйма в 10 футах или 1/8 дюйма в 6 футах
.
Если он укладывает ламинат поверх бетона, проблема легко решается путем нанесения на бетон тонкого слоя выравнивающего состава.
Однако над подвесным деревянным полом ему, возможно, придется немного поработать. Сначала он должен убедиться, что листы чернового пола надежно прикреплены к балкам пола и что нет никакого движения между самими листами чернового пола или между листами и балками пола. Если пол недостаточно гладкий, как в случае с бетонным полом, ему следует снять с него слой покрытия, чтобы он стал гладким и ровным, и при необходимости осторожно зашлифовать его.
Правильная укладка — ключ к тому, чтобы избежать шума из ламината.Вот еще несколько мыслей:
Проверьте запорные механизмы, чтобы убедиться, что ни один из них не сломан. Эти механизмы удерживают доски на месте.
Всегда используйте рекомендованную производителем подложку.
Оставьте место для расширения по периметру комнаты — обычно требуется зона расширения от «до ½».
Не устанавливайте шкафы или остров на ламинатном полу.
Не создавайте «точек защемления» на полу i.е. основание стены слишком плотно прилегает к ламинату или прибитым к полу четвертью круга.
Как гласит старая пословица, «унция профилактики стоит фунта лечения». Соблюдение инструкций производителя по установке во избежание смещения — самый надежный способ добиться безупречной установки. Правильное выполнение работы с первого раза обходится гораздо дешевле, чем возвращаться назад и пытаться исправить неаккуратную установку.
ПРИМЕЧАНИЕ. Мы слышали сообщения о том, что некоторые люди использовали тальк или WD-40 для устранения скрипа.Соответственно, мы не одобряем эти исправления для устранения шума и скрипа на ламинатных полах.
Сводка
Мы надеемся, что это был полезный обзор, объясняющий причины шума и скрипа в ламинатных полах. Когда вы знаете, что связано с вашей покупкой, вы можете сэкономить много денег и избежать досадной ошибки.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу 1-888-522-5456, напишите нам по адресу info @ efloors.com или посетите наш чат. Вы встретитесь с нашими опытными специалистами по напольным покрытиям, которые с радостью ответим на все ваши вопросы.
Efloors.com предлагает ламинат высшего качества от нескольких крупных производителей, в том числе.
Поскольку мы хотим, чтобы вы были довольными покупателями, у нас также есть много полезной информации, которая поможет вам узнать больше о ламинированных полах:
Причина, по которой ваш пол скрипит из-за жаркой погоды.
«Нет ничего хуже, чем потратить тысячи долларов на новый этаж только для того, чтобы через несколько месяцев ваш дом стал похож на дом с привидениями».
Половые доски скрипят по многим причинам, которые могут различаться в зависимости от типа вашего пола. Если у вас есть пол с системой щелчков или скрипучий деревянный пол, то вы, возможно, заметили, что раздражающие скрипы стали особенно сильными в летние месяцы. Во время влажной погоды мы видим резкое увеличение числа клиентов, которые слышат скрип пола
.
По опыту, нет ничего хуже, чем потратить тысячи на новый этаж только для того, чтобы через несколько месяцев ваш дом стал похож на дом с привидениями.Предполагая, что вам не нужно вызывать дезинсекцию (мыши издают похожие звуки), и ваш пол находится в хорошем состоянии, без неудачного ремонта верхней части (например, гвозди в плавающем полу), тогда поиск простого домашнего ремонта, который не будет стоить целого состояния, может быть хитрым. Быстрый поиск в Google подбросит совет, который обычно включает использование сверла и шурупа для закрепления чернового пола и балок или сверление пилотных отверстий в досках пола, чтобы заполнить их клеем. Другие решения, которые мы часто видим в Интернете, включают использование шурупов, контрзажимов или гвоздей для фиксации полов.
Все эти решения имеют место, если вы наступаете на оригинальные прибитые половицы. Однако, если вы недавно установили деревянные полы или ламинат, вы заметите, что ни одно из вышеперечисленных решений не будет работать с современным плавающим полом с системой щелчков. Скрипучие деревянные полы одинаково влияют как на традиционные, так и на современные полы с замком (или деревянным замком), но по совершенно разным причинам.
Итак, что вы будете делать, если ваш современный пол скрипит, и вы отчаянно нуждаетесь в его помощи?
Stop Creak был изобретен для решения этой самой проблемы, с которой я столкнулся, когда ремонтировал скрипучие полы в моем собственном доме.Первый шаг — понять, почему ваши полы скрипят, а затем мы сможем изучить, как остановить скрип надолго.
1) Ваш новый пол не прошел надлежащую акклиматизацию.
В каждом здании свой уровень температуры и влажности, и важно, чтобы ваш новый пол с системой щелчков адаптировался к окружающей среде перед укладкой. Если вы не позволите ламинату или инженерному полу адаптироваться к изменению температуры, он может расшириться или сузиться после укладки.Опять же, это приведет к раздражающему скрипу и усугубится, а сцепляющиеся части пола изнашиваются.
Решение
Для устранения скрипа необходимо смазать незакрепленные участки перекрытия пола. Stop Creak разработан именно для этой цели, поскольку в производстве полов традиционно используются сложные комбинации воска, смешанного с химическими веществами, которые вводятся в канавки пола для достижения того же результата.
2) Ваш пол медленно не доводился до комнатной температуры из нового.
Многие клиенты, которых мы обслуживаем, заметили, что их новый деревянный пол с защелкивающейся системой начал скрипеть уже через несколько месяцев после укладки. Многие думают, что пол или материалы неисправны, однако во многих случаях правильная процедура обкатки нового пола не соблюдалась. После того, как ваш новый пол будет уложен, отопление должно быть отключено как минимум на сутки. Затем вы должны включить обогрев при температуре окружающей среды и увеличивать термостат на 1 градус в день, пока не достигнете желаемой температуры. Несоблюдение этой важной процедуры приведет к слишком быстрому сжатию пола, и он никогда не вернется к форме или размеру. был когда новый… а значит скрипов — их много.
Если у вас есть эта проблема, вы почувствуете, как пол движется босиком, особенно в жаркие летние месяцы. Это движение вызывает скрип.
Решение
Когда машина скрипит, вы смазываете ее маслом, поэтому для меня никогда не было смысла, когда люди рекомендуют использовать винты или клей для устранения скрипов в полах системы защелкивания. Эти полы хотят двигаться более свободно, не меньше, поэтому добавление клея к плавающему полу — очень простой способ решить проблему.Stop Creak смазывает эти полы, позволяя им свободно двигаться под ногами. Он разработан, чтобы позволить вашему полу двигаться больше, без трения и в гармонии с изменяющимися погодными условиями.
2. Плохо уложенный черный пол
Одна из наиболее частых причин скрипучих половиц — это плохо уложенный черновой пол. Если у вас есть доступ к нижней стороне чернового пола, будет намного проще определить, откуда исходит раздражающий скрип. Обычно это может быть ослабленная балка пола или зазубрины, незакрепленная монтажная пластина, тонкие деревянные прокладки, используемые во время строительства, или даже иногда головка винта, срезанная и позволяющая черному полу прогибаться и тереть сам винт вверх и вниз.Мы видели случаи, когда фанерный черновой пол был прикручен шурупами для гипсокартона и полосой строительного клея, нанесенной вдоль каждой балки. Если вы собираетесь использовать какой-либо клей при фиксации чернового пола, мы рекомендуем использовать столярный клей. Вы также можете использовать небольшое количество для ремонта готового пола, но мы поговорим об этом подробнее в следующей статье.
Причина возникновения этих проблем обычно кроется в неправильной установке или износе. Oberry Enterprises производит набор шурупов, предназначенных именно для этой проблемы, но вам нужно убедиться, что вы точно знаете, что делаете, прежде чем ввинчивать шурупы в красивый пол.Для правильной работы вам также понадобится шпатлевка, шпатель и строительный клей. И, конечно же, сначала вам нужно будет подтянуть пол, а это значит, что если вы действительно хотите остановить скрип, вам придется потратить время! Эти виды ремонта пола разрушительны, и именно здесь ремонт скрипящего пола может стать дорогостоящим.
Решение
Самый распространенный способ добраться до источника скрипа — приподнять пол там, где он скрипит, и определить, требуется ли для чернового пола еще несколько гвоздей / требуется выравнивание.Если у вас есть пол с защелкивающейся системой сверху, у вас нет другого выбора, кроме как поднять деревянный пол, чтобы добраться до чернового пола. Это не работа для слабонервных!
3. Несовместимая или дешевая подложка
Третья причина скрипучих полов — это отсутствие подложки между полом и черным полом или использование неправильного типа подложки с напольным покрытием или напольным покрытием. Когда вы устанавливаете пол с ковровым покрытием, он может скрыть множество грехов, однако, поскольку ковер мягкий, он имеет тенденцию смягчать и скрывать эти проблемы лучше, чем пол с системой щелчков.Если для современных деревянных полов используется неправильная подложка, раздражающие скрипы, которые вы слышите, могут немного походить на трение воздушного шара рукой, что является звуком изгиба задней части панелей пола и трения о подложку. Подложка из спрессованного войлока стоит дороже и обычно не вызывает этих проблем. Как узнать, есть ли у вас дешевая подложка? Отрежьте его универсальным ножом и посмотрите, режет ли он чисто и без заеданий.
Решение
Stop Creak может помочь с такими полами в некоторых случаях, однако добавить больше подложки для некоторых полов, особенно инженерных и ламината, довольно легко.Просто удалите напольное покрытие и добавьте дополнительную подложку, соединив его вместе. Как только подложка окажется на месте, вы можете снова положить пол на нее.
Вместо того, чтобы продавать свою информацию, я бы предпочел передать ее в этом блоге в надежде, что часть из них окажется полезной для всех, кто пытается исправить скрипящие полы.
Как исправить скрипящий пол
Звонимир Лукетина / EyeEmGetty Images
Если вы живете в доме со скрипучим полом, то вы знаете, насколько сводят с ума и раздражают эти звуки, особенно когда вы пытаетесь спуститься вниз, чтобы перекусить в полночь.И хотя скрипучие полы и скрипучие лестницы могут быть более распространенными в старых домах, новые дома не являются исключением. Эти надоедливые высокие звуки можно встретить в домах любого возраста с любым напольным покрытием.
🔨 Вы любите проекты своими руками. И мы тоже. Давайте вместе построим что-нибудь крутое.
Неплотные деревянные половицы часто являются причиной раздражающего скрипа, но даже комнаты с ковровым покрытием могут быть шумными, если фанерный черновой пол не прикреплен к балкам прочно. К счастью, заглушить скрипящие полы несложно, относительно недорого, и обычно это можно сделать менее чем за 10 минут, используя одну из этих семи стратегий.
Реклама — продолжить чтение ниже
Вставьте регулировочные шайбы в зазоры
Заглушить скрипучие полы намного проще, если у вас есть доступ к пространству под полом через подвал или подвал. Спуститесь в комнату со скрипучим полом и попросите кого-нибудь медленно пройти взад и вперед по полу. Слушайте внимательно, и как только вы услышите писк, попросите человека остановиться и снова встать на то место.
Как только вы определите точное место скрипа, используйте фонарик, чтобы увидеть, есть ли зазор между верхней частью балки пола и нижней стороной черного пола. (Возможно, вам придется удалить изоляцию, чтобы получить четкое изображение.) Если виден зазор — независимо от того, насколько он мал — нанесите немного столярного клея на тонкую деревянную прокладку и вставьте ее в зазор.
Не забивайте регулировочную шайбу молотком и не вдавливайте ее слишком сильно; вы можете случайно приподнять черновой пол, создав горб на верхнем этаже.Прокладка предназначена для заполнения пустоты и предотвращения движения пола вверх и вниз, что часто позволяет заглушить скрип. Повторите описанный выше процесс, чтобы вставить прокладки в зазоры в других скрипучих местах. И не забудьте проверить обе стороны балки в каждом скрипучем месте. Иногда щель видна только на одной стороне балки.
Когда клей полностью высохнет, обрежьте прокладки заподлицо с балками, сначала надрезав их универсальным ножом, а затем отломив.Если регулировочная шайба слишком толстая, чтобы легко порезаться и сломаться, подрежьте ее с помощью качающегося многофункционального инструмента, снабженного врезным лезвием по дереву.
Заполните длинные зазоры строительным клеем
Хотя тонкая деревянная прокладка эффективно заглушает отдельный скрип в определенном месте, если вы обнаружите длинный зазор, проходящий по длине балки перекрытия, не имеет смысла устанавливать целую серию прокладок. Вместо этого заполните длинные зазоры, трещины и пустоты толстой полоской быстросохнущего строительного клея.С помощью пистолета для уплотнения нанесите клей прямо в пространство между верхней частью балки и нижней стороной чернового пола.
И проверьте наличие зазоров с обеих сторон балки. Если вы обнаружите щель с другой стороны, также заполните ее клеем. Когда клей затвердеет, он предотвратит движение пола и остановит скрип.
Прибейте доску по деформированной балке
Балки пола могут иногда перекручиваться, деформироваться, выгибаться или сжиматься, особенно если они были влажными при установке.В результате между балкой и фанерным черным полом открывается пространство. Затем, когда кто-то идет по полу, пол и / или черный пол движется вверх и вниз и трется о гвозди или шурупы, вызывая скрип.
Устраните проблему, установив длинную ель Дугласа 2х4 рядом с проблемной балкой. Начните с нанесения непрерывной полоски строительного клея по верхнему краю 2×4. Затем прижмите его к балке и плотно сдвиньте вверх к нижней стороне чернового пола.Постучите молотком по нижнему краю 2х4 несколько раз, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к черному полу. Затем прикрепите 2×4 к балке 3-дюймовыми шурупами для гипсокартона, расположенными на расстоянии не более 8 дюймов друг от друга
Добавление блоков к шумным балкам
Еще один эффективный способ заглушить скрипящие полы — это установить прочную блокировку между балками пола. Вырежьте блок из бруса того же размера, что и балки. Например, если в вашем доме есть балки перекрытия 2×8, вырежьте сплошной блок из 2×8.
Отрежьте два или три блока, чтобы они плотно, но не слишком плотно прилегали между двумя балками. Нанесите полоску строительного клея по верхнему краю каждого блока. Равномерно распределите блоки по длине балок, а затем придвиньте каждый блок вплотную к нижней стороне чернового пола. Закрепите блокировку 3-дюймовыми шурупами для гипсокартона, вбитыми по бокам балок и в концы блока.
Проденьте короткие винты через нижнюю часть
Раздражающие скрипы, возникающие между балками, чаще всего возникают из-за трения деревянных половиц о нижележащий фанерный пол или из-за трения о гвозди, удерживающие пол.В любом случае вы можете остановить движение и устранить скрипы, закрутив короткие шурупы через нижнюю часть чернового пола в нижнюю часть готового пола.
Однако вы должны быть очень осторожны, должен быть очень осторожным, чтобы винты не были достаточно длинными, чтобы проникнуть через верх готового пола. В противном случае вы столкнетесь с проблемой, которая намного хуже, чем несколько скрипов. На всякий случай вбейте первый винт в незаметном месте, например, внутри туалета, затем поднимитесь в комнату, чтобы убедиться, что винт не проткнул верхнюю поверхность половицы.
Смажьте половицы
Устранение шума пола или лестницы может быть проблематичным, если пространство под ним закончено и у вас нет доступа к балкам пола или черному полу. Если деревянный пол издает шум, добавьте в проблемное место сухую смазку.
Нанесите смазку для замков, тальк или порошкообразный графит в стыки между половицами. Затем накройте доски тканью и ходите взад и вперед, чтобы нанести порошкообразную смазку в трещины.Это уменьшит трение между досками и заглушит небольшие скрипы. Завершите работу пылесосом или влажной тканью, чтобы удалить остатки порошка с пола.
как соединить плитку и линолеум на полу, стыковка ламината и линолеума, как стыковать без порожка
В современном интерьере все чаще можно встретить напольное покрытие, состоящее из разных материалов. Такой ход позволяет добавить пространству уникальности и красоты, а в некоторых случаях и разделить комнату на две функциональные зоны. Например, при зонировании кухни используют керамику, которая выделит рабочую область, и линолеум, подчёркивающий обеденную часть. Таким образом можно разделить любое пространство, главное, чтобы смотрелось это уместно и гармонично.
Разновидности материалов
Чтобы объединить пространство с помощью двух противоположных материалов, необходимо воспользоваться специальными порожками. Они могут быть пластиковыми, алюминиевыми, состоять из древесной фанеры или пробкового компенсатора. Производятся они в огромном количестве, различные по внешнему виду, формам и цвету, что позволяет каждому покупателю подобрать идеальный вариант для создания стыка.
Если напольное покрытие представляет собой полукруглую, волнообразную или иную форму, то хорошо подойдёт металлический профиль.
С его помощью можно объединить разные формы напольных материалов, в том числе и разноуровневые полы.
Пробковая основа способна изменять свою толщину, сужаясь и расширяясь. Устанавливая компенсатор, необходимо плотно воткнуть его вглубь, чтобы его нельзя было заметить. Состыковать керамику и линолеум возможно и без дополнительных креплений. В этом случае можно использовать только герметик.
Достоинства и недостатки комбинированных покрытий
В современных квартирах нередко можно встретить комбинированные напольные покрытия. Этот способ дизайна позволяет рационально использовать неповторимые качества каждого материала, т. к. нагрузка на поверхность может сильно отличаться. Зачастую он встречается в кухне-гостиной, а иногда в прихожей.
Нагрузка может быть осуществлена не только за счёт мебели, но и при контакте с водой, грязью или химическими средствами. Для таких областей идеально использовать плитку, которая добавит поверхности прочности и устойчивости к механическим воздействиям.
Главное достоинство линолеума заключается в его способности отдавать тепло, что немаловажно для обеденной зоны.
К тому же в ней нет стольких угроз, какие есть в рабочей части кухни.
Ещё один плюс комбинированных покрытий заключается в экономии денежных средств. Линолеум и плитка имеют небольшую стоимость, в отличие от ламината и натурального дерева.
С этими двумя материалами легко работать, поэтому с задачей объединения можно справиться и самостоятельно. Расцветки покрытий настолько разнообразны, что можно без проблем подобрать подходящие тона.
Правила монтажа
Любая работа требует специальной подготовки, а потому начиная соединение плитки и линолеума, необходимо придерживаться некоторых правил. Без элементарных знаний в строительной области и без навыков работы с инструментами не получится создать идеальный пол.
При выборе напольных покрытий важно учитывать их цветовую гамму. Они могут быть одного оттенка, а могут быть контрастны друг другу. Все зависит от общего стиля интерьера и назначения материалов.
Если пол планируется сделать разноуровневым, необходимо обеспечить плавность перехода. Он должен смотреться максимально естественно и не бросаться в глаза.
Высота должна быть такой, чтобы не доставлять дискомфорта при перемещении по помещению.
Монтируя напольные покрытия следует тщательного следить за качеством крепления. Оно должно быть достаточно надёжным и ровным, чтобы в щели не попадала вода и мусор. Качественно сделанная работа гарантирует полу тепло- и звукоизоляцию и водоустойчивость.
Покупая соединительные элементы, важно обратить пристальное внимание на их качество. Если выбирается порожек, то нужно убедиться, что места крепежа не видны, а его размеры равны конкретным требованиям. Лучшим вариантом считается Т-образный порог, который надёжно объединяет линолеум и плитку и крепко фиксирует их к поверхности.
Способы стыковки
Состыковка линолеума и плитки может осуществляться несколькими способами, которые отличаются сложностью монтажа.
Посредством порожка и профиля
Соединить два материала поможет алюминиевый порог. Для этого нужно только приложить соединитель с готовыми отверстиями и присверлить его к полу. Но если основа состоит из бетона, то нужно отмерить места крепления, сделать отверстия, а после укрепить пластину дюбелем.
Можно приобрести порожек, который будет состоять из двух планок. Одна из них должна быть закреплена к поверхности пола, а другая сверху покрытия. При этом монтируется только нижняя планка, тогда как верхняя фиксируется с помощью специального инструмента. Такой способ называется скрытым, так как он позволяет спрятать срез.
Керамическая плитка по толщине больше линолеума, поэтому при установке их необходимо уравнять.
Для этого можно залить пол раствором, чтобы приподнять черновую основу. Но для этого обязательно нужно тщательно отмерять расстояние в том месте, где будет располагаться линолеум, и залить раствор строго до определенного уровня.
Существует наиболее простой метод выравнивания уровня – подложка в виде листа фанеры. Для ее установки необходимо заранее предусмотреть место для крепления профиля.
Для упрощения монтажа порожка нужно сделать в листе углубление, в которое впоследствии вставится один конец профиля, а второй закрепится под керамикой. Этот метод предпочтительнее для новичка.
Профили можно зафиксировать на полу посредством точечного крепления. То есть не на всю поверхность, а на небольшом расстоянии (30-35 см). Если на ней имеются неровности, то необходимо закрепить профиль на полу на расстоянии 20 см.
Клеевое соединение
Некоторые считают, что проще всего закрепить два разных напольных материала с помощью герметика. Однако это не так. Чтобы стыковать линолеум с кафелем, придется уложить покрытие так, чтобы линолеум слегка покрывал плитку. Как только оба покрытия приклеятся, нужно сделать шаблон из картона, который будет повторять форму стыка.Этот шаблон необходимо положить на линолеум, обвести карандашом и аккуратно убрать излишки.
Точно также наносят линию среза линолеума на плитку, после чего его ровно обрезают.
Для облегчения работы герметик наносят немного не доходя до краев, а уже после заключительной обрезки его доклеивают. Особенно это важно, если работы ведутся в коридоре под дверью.
Вне зависимости от способа монтажа, стыки все равно нужно проклеивать. Когда они будут до конца готовы, между ними нужно нанести клеящее средство и подождать, пока они высохнут. Важно сделать все аккуратно, чтобы клей не был виден на кафельной плитке. В конце работ при помощи затирки шлифуются все швы и очищается поверхность.
Если при оформлении пола в помещении выбран комбинированный вариант, то важно, чтобы оба материала гармонировали друг с другом и с окружающей обстановкой. Таком образом получится создать уникальный и уютный интерьер.
Подробнее о том, как сделать стык плитки и линолеума, вы узнаете из следующего видео.
как соединить на полу линолеум с ламинатом, оформления порожка
Сегодня для обустройства напольного покрытия могут использоваться различные покрытия и материалы. Одним из самых распространенных вариантов считается линолеум, который легко укладывается и обрабатывается. Но существуют варианты, когда нужно образовать качественный стык линолеума и плитки. Решить данную задачу можно несколькими способами, главное, подобрать наиболее оптимальный.
Способы стыковки
Линолеум может стыковаться с различными материалами, среди которых самыми распространенными являются:
ламинат;
керамическая плитка;
паркетная доска.
Стыковка этих покрытий может производиться между полом кухни и прихожей, к примеру, где созданы различные зоны. Иногда данные материалы встречаются и в одной комнате по задумке дизайнеров.
Соединить на полу линолеум с другими поверхностями можно несколькими основными способами:
Выравнивание плоскостей. Этот вариант позволяет получить ровное соединение, располагающееся на одном уровне. Зачастую такой подход применяется, если разница между высотами составляет больше 1.5 -3 см.
Заделка стыка. Эта технология предполагает сглаживание перехода, чтобы исключить дискомфорт при передвижении.
Следует отметить, что все эти способы являются универсальными и подходят практически под все виды напольных покрытий, которые нужно состыковать между собой. При выборе одного из них важно учитывать конкретные значения высоты каждого слоя и конечный результат, который вы хотите получить.
Получить качественный стык довольно просто. Сделать это можно с помощью таких подходов и инструментов:
Прямая стыковка. Для этого линолеум подрезают таким образом, чтобы материал плотно прилегал к другому напольному покрытию. Чтобы лист не поднимался со временем, его можно приклеить к полу с помощью специальных составов.
Самым сложным процессом здесь является качественная подрезка, которую нужно выполнять очень аккуратно. Оптимальным вариантом будет наложение линолеума на плитку или ламинат. После чего в месте стыковки формируется ровный срез по всей длине листа.
Использование декоративных порогов. Эти конструкции представляют собой специальные планки или профиль, который оснащен пазами для скрытия линолеума и сглаживания стыков. Использовать их можно как в коридоре под дверью, так и на открытой поверхности.
Форма порожков зачастую не имеет острых углов, что не позволяет травмировать ноги во время движения. Этот способ является одним из самых распространенных, так как позволяет получить качественный стык практически между любыми напольными покрытиями.
Материал для планок
Декоративные порожки представляют собой разновидность профиля, который отличается формой и оформлением. Изготавливают их из нескольких типов материалов:
Алюминий. Материал прекрасно выдерживает большие нагрузки и легко обрабатывается. Чтобы придать ему различный дизайн, его покрывают специальными красками или другим веществами. Это позволяет имитировать различные стили и цвета поверхностей (золото, древесина и т. д. ).
Латунь. Планки из этого металла являются самыми качественными и дорогими. Материал практически не обрабатывается, так как внешне латунь очень неплохо выглядит. Но со временем металл может тускнеть, что требует периодического натирания его войлоком или другими подобными веществами.
Пластик. Самые дешевые порожки, которые используются довольно редко. Но они незаменимы, когда нужно получить стык сложной формы. Сделать это с помощью металлических конструкций практически невозможно. Для образования подобных кривых, пластик нагревают перед укладкой и изгибают в нужном направлении.
Резина. Порожки такого типа встречаются относительно редко, но при этом очень хорошо гнутся и противостоят большим нагрузкам.
Дерево прекрасно сочетается с линолеумом и ламинатом. Поэтому пороги из него станут оптимальным решением при образовании стыков.
Способы крепления порогов
Декоративные планки используются очень часто при образовании стыков линолеума и паркетной доски.Фиксация подобных конструкций может выполняться несколькими основными способами:
Приклеивание. Данный способ предполагает монтаж планки на специальный клей к полу. Очень часто к нему прибегают при работе с керамическими поверхностями. Обусловлено это тем, что приклеить порожек к кафельной плитке намного проще, чем просверлить в ней отверстие под крепежные элементы.
Сквозной крепеж. Подобная технология предполагает использование саморезов, которые вкручиваются в специальные отверстия в профиле. Поэтому каждый из производителей оснащает планки специальными дырками, через которые все это и происходит.
Потайной крепеж. Такой способ также предполагает использование саморезов. Но при этом монтаж их выполняется в основание планки. После фиксации она закрывается специальной декоративной накладкой. Внешне крепежи после этого вообще незаметны.
Алгоритм действий
Технология стыковки относительно проста и может выполняться самостоятельно. Процесс получения качественного шва можно разбить на несколько последовательных этапов:
В первую очередь выполняется анализ перепада между линолеумом и другим напольным покрытием. Если это значение довольно большое, тогда нужно позаботиться о выравнивании поверхностей. Зачастую подобное явление возникает между линолеумом и ламинатом. Чтобы образовать единую плоскость, под рулонный материал подкладывают фанеру, которую лучше прибить к полу.
Следующим шагом является формирование стыка с минимальной щелью. Для этого материал нужно подрезать по всей длине шва с помощью острого ножа. Чем качественней вы это сделаете, тем лучше будет смотреться переход.
На данном этапе выбирают способ стыковки. Если линолеум соприкасается с порогом, то здесь следует просто приклеить его к полу, а щель заполнить герметиком, чтобы получить ровную поверхность. В другом случае проще соединить материалы с помощью декоративных планок. Поэтому нужно подобрать форму и размер такого профиля. Обратите внимание, что существуют пороги, которые могут нивелировать перепады до 1.5 см.
Когда все материалы подобраны и линолеум подрезан, можно стыковать покрытия. Для этого отрезается нужный кусок порожка и вставляется в шов между слоями. При этом линолеум и ламинат могут прятаться в специальный паз. Что касается плитки, то профиль просто покрывает ее сверху, чтобы скрыть шов.
После завершения укладки порожка, его фиксируют к полу одним из ранее рассмотренных способов. Если поверхность является бетонной, тогда для монтажа саморезов предварительно нужно просверлить отверстия в бетоне под дюбель. Если нужно образовать неровный шов, тогда используются пластиковые или резиновые планки.
Как видите, стыковка линолеума с другими материалами выполняется довольно просто и быстро. Здесь очень важно использовать качественные комплектующие материалы. Это позволит продлить срок службы напольного покрытия и обеспечить комфортное передвижение по нему.
Способ прямой стыковки линолеума — в видео.
Как соединить линолеум и плитку
Очень часто дизайнеры предлагают делать напольное покрытие в комнате из разных материалов. Это не только смотрится красиво и современно, но и удобно. Например, кухню можно разделить на две зоны: рабочую, которая укладывается керамической плиткой и столовую, покрытую линолеумом. Также разделить можно и любую другую комнату. Но для того чтобы выглядело это эстетично, нужно знать, как соединить линолеум и плитку незаметно. Именно об этом мы расскажем в нашей статье.
Линолеум и плитка в одном помещении
Виды соединяющих материалов
Чтобы состыковать такие разные материалы, как плитка и линолеум, можно использовать специальные порожки, которые могут быть сделаны из МДФ, пластика, пробковой основы или металлических сплавов. Выпускаются они в широком ассортименте по видам, формам и расцветкам, поэтому подобрать подходящее для вас изделие не составит большого труда.
Порожек из МДФ
Но это то, что касается прямого стыка. Если напольное покрытие имеет более закругленную, зигзагообразную или другую форму, тогда лучше использовать гибкий профиль. Им вы можете соединить абсолютно любые конфигурации и даже стык поверхностей, которые находятся на различных уровнях.
Существует также и пробковый компенсатор, имеющий толщину в 1 см, но способный изменять ее до 5 мм на сужение или на расширение. Во время монтажа необходимо будет выровнять все края, а компенсатор вставить глубоко внутрь, чтобы его не было видно сверху.
Так как состыковать линолеум и плитку можно и безо всяких приспособлений, то для этого прекрасно подойдет обычный герметик.
Задачи и требования
Прежде чем начать стыковать линолеум и плитку, поставьте себе основные задачи, которые нужно строго соблюдать:
Создание цветового сочетания. Здесь варианта два: все материалы имеют один тон или, наоборот, очень контрастны.
Обеспечение плавности при перепадах высоты. Разность высоты должна выглядеть естественно.
Крепление напольного покрытия между собой должно быть очень прочным, это важно для теплоустойчивости, звукоизоляции и влагонепроницаемости.
При покупке соединяющего материала обращайте внимание на качество товара. Если вы остановили выбор на порожке, тогда проследите, чтобы места крепежа были тщательно скрыты, а его размер строго соответствовал вашим требованиям. Отличным решением может стать Т-образный вид порожка, который плотно соединяет покрытия и на должном уровне прижимает его к полу.
Способы соединения и монтаж
Соединение с помощью порожка и профиля
Как состыковать линолеум и кафель при помощи алюминиевого порожка? Это можно сделать открытым способом. Если черновая основа не бетонная, тогда просто прикладываете соединитель (уже с отверстиями) и просверливаете пол, укрепляете и готово. Если пол бетонный, тогда в отмеренных местах делаете соответствующие отверстия и при помощи дюбеля укрепляете пластину.
Можно купить порожек, состоящий из двух планок, которые крепятся одна к полу, а вторая сверху. Причем укрепляется только нижняя, а лицевая только защелкивается специальным приспособлением. Этот метод называется скрытым.
Так как высота между линолеумом и керамической плиткой совершенно разная, уровнять ее можно двумя способами. Вы можете немного приподнять черновую основу, залив ее раствором. Только в этом случае вам нужно будет четко отмерять расстояние, где будет лежать одно из покрытий, которое тоньше другого. Именно этот участок и заливается смесью.
Есть более простой способ, например, под линолеум подложить в качестве подложки отмерянный лист фанеры. При ее укладке предусматривайте место для установки профиля.
Чтобы упростить монтаж порожка, предварительно нужно выпилить в фанере углубление, в которое вставляется один край профиля, а другой подсовывается под плитку. Это самый легкий способ укладки.
Видео о том, как используется соединительный порог:
Также профили можно закрепить непосредственно к полу с помощью точечного крепления. То есть не по все длине, а на расстоянии 40―50 см друг от друга. Если участок с изгибами, вам придется соединять профиль с полом на расстоянии 15―30 см.
Клеевое соединение
Многим кажется, что соединять два разных напольных покрытия герметиком намного проще, но оказывается нет. Как состыковать линолеум и плитку клеящим составом, мы расскажем вам во всех подробностях. Изначально необходимо, чтобы напольное покрытие было уложено таким образом, чтобы линолеум немного накрывал кафель. Когда одно и другое хорошо приклеится, сделайте картонный шаблон, повторяющий форму стыка. Далее, этот шаблон нужно приложить к поверх лежащему линолеуму и обрисовать карандашом. Потом обрежьте излишки.
Точно таким же образом наносится линия среза линолеума на кафель, который также аккуратно обрезается. Для того чтобы легче можно было пропилить плитку по шаблону, не наносите клей по краю линолеума, а оставьте немного свободного места. Затем после последней обрезки доклейте линолеум.
Для состыковки можно использовать герметик
Стоит обратить внимание на то, что каким бы образом вы ни укладывали линолеум, необходимо 10―15 см от стыка все же проклеить. Когда стыки будут полностью готовы, нанесите между ними клей силикон или герметик и дождитесь полного высыхания. Старайтесь, чтобы клеящий состав сильно не попадал на поверхность. Дальше вам нужно затереть швы специальной затиркой для плитки и очистить поверхность.
Теперь вы владеете полной информацией о том, как стыковать линолеум и плитку, поэтому, следуя нашим рекомендациям, вы сможете выполнить работу качественно и правильно.
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Стык керамогранита и линолеума
Автор Евгения На чтение 30 мин. Опубликовано
Стык керамогранита и линолеума
Как соединить плитку и линолеум на полу?
В современном интерьере все чаще можно встретить напольное покрытие, состоящее из разных материалов. Такой ход позволяет добавить пространству уникальности и красоты, а в некоторых случаях и разделить комнату на две функциональные зоны. Например, при зонировании кухни используют керамику, которая выделит рабочую область, и линолеум, подчёркивающий обеденную часть. Таким образом можно разделить любое пространство, главное, чтобы смотрелось это уместно и гармонично.
Разновидности материалов
Чтобы объединить пространство с помощью двух противоположных материалов, необходимо воспользоваться специальными порожками. Они могут быть пластиковыми, алюминиевыми, состоять из древесной фанеры или пробкового компенсатора. Производятся они в огромном количестве, различные по внешнему виду, формам и цвету, что позволяет каждому покупателю подобрать идеальный вариант для создания стыка.
Если напольное покрытие представляет собой полукруглую, волнообразную или иную форму, то хорошо подойдёт металлический профиль.
С его помощью можно объединить разные формы напольных материалов, в том числе и разноуровневые полы.
Пробковая основа способна изменять свою толщину, сужаясь и расширяясь. Устанавливая компенсатор, необходимо плотно воткнуть его вглубь, чтобы его нельзя было заметить. Состыковать керамику и линолеум возможно и без дополнительных креплений. В этом случае можно использовать только герметик.
Достоинства и недостатки комбинированных покрытий
В современных квартирах нередко можно встретить комбинированные напольные покрытия. Этот способ дизайна позволяет рационально использовать неповторимые качества каждого материала, т. к. нагрузка на поверхность может сильно отличаться. Зачастую он встречается в кухне-гостиной, а иногда в прихожей.
Нагрузка может быть осуществлена не только за счёт мебели, но и при контакте с водой, грязью или химическими средствами. Для таких областей идеально использовать плитку, которая добавит поверхности прочности и устойчивости к механическим воздействиям.
Главное достоинство линолеума заключается в его способности отдавать тепло, что немаловажно для обеденной зоны.
К тому же в ней нет стольких угроз, какие есть в рабочей части кухни.
Ещё один плюс комбинированных покрытий заключается в экономии денежных средств. Линолеум и плитка имеют небольшую стоимость, в отличие от ламината и натурального дерева.
С этими двумя материалами легко работать, поэтому с задачей объединения можно справиться и самостоятельно. Расцветки покрытий настолько разнообразны, что можно без проблем подобрать подходящие тона.
Правила монтажа
Любая работа требует специальной подготовки, а потому начиная соединение плитки и линолеума, необходимо придерживаться некоторых правил. Без элементарных знаний в строительной области и без навыков работы с инструментами не получится создать идеальный пол.
При выборе напольных покрытий важно учитывать их цветовую гамму. Они могут быть одного оттенка, а могут быть контрастны друг другу. Все зависит от общего стиля интерьера и назначения материалов.
Если пол планируется сделать разноуровневым, необходимо обеспечить плавность перехода. Он должен смотреться максимально естественно и не бросаться в глаза.
Высота должна быть такой, чтобы не доставлять дискомфорта при перемещении по помещению.
Монтируя напольные покрытия следует тщательного следить за качеством крепления. Оно должно быть достаточно надёжным и ровным, чтобы в щели не попадала вода и мусор. Качественно сделанная работа гарантирует полу тепло- и звукоизоляцию и водоустойчивость.
Покупая соединительные элементы, важно обратить пристальное внимание на их качество. Если выбирается порожек, то нужно убедиться, что места крепежа не видны, а его размеры равны конкретным требованиям. Лучшим вариантом считается Т-образный порог, который надёжно объединяет линолеум и плитку и крепко фиксирует их к поверхности.
Способы стыковки
Состыковка линолеума и плитки может осуществляться несколькими способами, которые отличаются сложностью монтажа.
Посредством порожка и профиля
Соединить два материала поможет алюминиевый порог. Для этого нужно только приложить соединитель с готовыми отверстиями и присверлить его к полу. Но если основа состоит из бетона, то нужно отмерить места крепления, сделать отверстия, а после укрепить пластину дюбелем.
Можно приобрести порожек, который будет состоять из двух планок. Одна из них должна быть закреплена к поверхности пола, а другая сверху покрытия. При этом монтируется только нижняя планка, тогда как верхняя фиксируется с помощью специального инструмента. Такой способ называется скрытым, так как он позволяет спрятать срез.
Керамическая плитка по толщине больше линолеума, поэтому при установке их необходимо уравнять.
Для этого можно залить пол раствором, чтобы приподнять черновую основу. Но для этого обязательно нужно тщательно отмерять расстояние в том месте, где будет располагаться линолеум, и залить раствор строго до определенного уровня.
Существует наиболее простой метод выравнивания уровня – подложка в виде листа фанеры. Для ее установки необходимо заранее предусмотреть место для крепления профиля.
Для упрощения монтажа порожка нужно сделать в листе углубление, в которое впоследствии вставится один конец профиля, а второй закрепится под керамикой. Этот метод предпочтительнее для новичка.
Профили можно зафиксировать на полу посредством точечного крепления. То есть не на всю поверхность, а на небольшом расстоянии (30-35 см). Если на ней имеются неровности, то необходимо закрепить профиль на полу на расстоянии 20 см.
Клеевое соединение
Некоторые считают, что проще всего закрепить два разных напольных материала с помощью герметика. Однако это не так. Чтобы стыковать линолеум с кафелем, придется уложить покрытие так, чтобы линолеум слегка покрывал плитку. Как только оба покрытия приклеятся, нужно сделать шаблон из картона, который будет повторять форму стыка. Этот шаблон необходимо положить на линолеум, обвести карандашом и аккуратно убрать излишки.
Точно также наносят линию среза линолеума на плитку, после чего его ровно обрезают.
Для облегчения работы герметик наносят немного не доходя до краев, а уже после заключительной обрезки его доклеивают. Особенно это важно, если работы ведутся в коридоре под дверью.
Вне зависимости от способа монтажа, стыки все равно нужно проклеивать. Когда они будут до конца готовы, между ними нужно нанести клеящее средство и подождать, пока они высохнут. Важно сделать все аккуратно, чтобы клей не был виден на кафельной плитке. В конце работ при помощи затирки шлифуются все швы и очищается поверхность.
Если при оформлении пола в помещении выбран комбинированный вариант, то важно, чтобы оба материала гармонировали друг с другом и с окружающей обстановкой. Таком образом получится создать уникальный и уютный интерьер.
Подробнее о том, как сделать стык плитки и линолеума, вы узнаете из следующего видео.
Как сделать стык плитки и линолеума и что для этого использовать
В современном дизайне квартир часто используется разное напольное покрытие: ламинат в спальне, линолеум в прихожей, керамическая плитка на кухне. Также популярно применение двух разных напольных покрытий в одном помещении: ламинат и линолеум, линолеум и керамогранит. Зонирование разными напольными покрытиями практично, позволяет создавать неповторимый интерьер дома.
При использовании разных материалов важно, чтобы стык между плиткой и линолеумом был аккуратным, эстетичным. Для этого используют специальные материалы, большой ассортимент которых предлагают современные производители.
Какой материал выбрать для декорирования шва
Самым простым способом стыковки является аккуратная подрезка и заполнение шва герметиком. Однако даже прямолинейный стык трудно отрезать идеально на таком материале, как плитка.
Поэтому соединение плитки и линолеума лучше выполнить специальным декором, край которого слегка заходит на материал, скрывая место подрезки:
Металлический порожек — подходит для соединения напольных покрытий в дверных проемах. Изготавливают из металла, МДФ, дерева, пластика.
Гибкий профиль ПХВ — используется для сложных извилистых линий. Современные конструкции позволяют оформлять границу материалов с перепадом по высоте до 18 мм.
Пробковый компенсатор — чаще применяют для «нестабильного» материала, который сильно изменяет свои линейные размеры от перепадов температуры и влажности (паркет, ламинатная доска).
Переходники разнообразной формы (полукруг, ступенька и т.д.) — выполнены по принципу металлических порожков, но лицевая часть имеет изгиб, который сглаживает перепад плоскостей. Читайте также: “Какие бывают порожки для пола и способы их укладки”.
Вывод: выбор соединяющего элемента делают, исходя из протяженности состыковочного шва, его формы, разности высот плоскостей пола. Цвет соединения следует подобрать в соответствии с дизайном всего помещения — контрастный или в тон покрытию. Фото интерьера с зонированием помогут выбрать каждому вариант по вкусу.
Стыкование плитки и линолеума
Легче всего соединить стык плитки и линолеума, когда они лежат на одном уровне. Однако если декоративная отделка монтируется на готовом черновом покрытии, то разницы в высоте плоскостей не избежать: отделанная плиткой поверхность будет выше линолеума, особенно если под нее монтируют систему «теплый пол».
Чтобы нивелировать перепад, после укладки плитки остальной пол можно приподнять ровнителем — смесью, которая образует ровную и прочную поверхность (самовыравнивающийся пол). Для продолжения работ придется подождать, пока стяжка хорошо просохнет. Более быстрый и менее грязный метод — укладка фанерных листов или звукоизоляционной подложки, которые могут уровнять поверхности при небольшой разнице в высоте.
Стыкование алюминиевым порожком
Порожек отрезают нужной длины (болгаркой или ножовкой по металлу), прикручивают саморезами. Для бетонных оснований предварительно делают отметки в местах крепления, затем просверливают отверстия под пластиковые наконечники дюбелей.
Существуют модели с потайным методом крепления: саморезы закрепляются шляпками в специальной канавке порожка с нижней стороны, а затем киянкой порожек прибивается в заготовленные отверстия в полу. Такой порог между плиткой и линолеумом образует плотное, гладкое прилегание, в котором не скапливается мусор (прочитайте также: “Как сделать порог между ламинатом и ламинатом – способы”).
Оформление стыка гибким профилем
Гибкие профили могут быть металлическими или ПВХ. Пластиковый профиль состоит из двух частей — крепежной и декоративной.
Профилем ПВХ стык между напольными покрытиями оформляют следующим образом:
Отрезают профиль нужной длины.
Прикрепляют нижнюю часть саморезами или приклеивают по шву.
Разогревают декоративную часть в теплой воде.
Укладывают на крепежный профиль и защелкивают.
Определиться с материалом оформления шва следует до начала работ по отделке пола, так как соединить плитку с линолеумом гибким металлическим профилем удобнее на стадии укладки керамики.
Порядок действий при стыковании металлическим профилем:
Размечают границу стыка.
Придают профилю нужную форму.
Укладывают плитку, подрезая в соответствии с намеченной линией стыка.
Профиль укладывают одновременно с плиткой, вставляя ее край в паз профиля.
Высохнув, плитка будет надежно держать стыковочный профиль, в паз которого с другой стороны вставляется напольное покрытие-компаньон (линолеум, ламинат). Читайте также: “Какая бывает напольная плитка для прихожей – делаем выбор”.
Клеевое соединение напольных покрытий
Если принято решение стыковать плитку и линолеум без соединительных элементов , то разметку шва следует проводить особенно тщательно. Для прямых стыков соблюдают правило: укладку плитки начинают от шва, чтобы не пришлось подрезать ее в месте стыка. Неправильного размера подрезанные квадраты плитки слишком бросаются в глаза.
Для сложных зигзагов линии стыковки нет разницы, откуда начата укладка — ведь материал все равно придется подрезать. В этом случае не важно, как стыковать линолеум и плитку. Достаточно сделать предварительную разметку так, чтобы на края не пришлись слишком маленькие фрагменты плитки.
Приклеивают , оставляя кромочную часть (место стыка).
Раскатывают линолеум, укладывая его с небольшим нахлестом на плитку.
По заготовленному шаблону размечают на линолеуме стык и аккуратно подрезают.
Укладывают плитку на сухое основание и делают разметку, сверяясь с кромкой линолеума.
Подрезают керамику по намеченным контурам, периодически проверяя точность подрезки, прикладывая их к полу.
Приклеивают плитку и линолеум клеем, соответствующим каждому материалу.
После высыхания клея стык заделывают силиконом или герметиком подходящего цвета. Читайте также: “Как уложить плиточный линолеум – особенности материала”.
Важно, чтобы стык был прочным — ведь кроме эстетики от этого зависит качество звуко- и теплоизоляции. Поэтому линолеум рекомендуется приклеить к основанию не кромкой, а всей площадью, не менее, чем на 1 м от места соединения. Читайте также: “Из чего сделать пол для автосервиса”.
Стыковка линолеума и плитки: переход с разной высоты, без порожка на полу на кухне и в прихожей
Почти всем любителям ремонтировать и строить своими руками приходится решать задачи, искать способы состыковать плитку и линолеум, два наиболее распространенных и практичных напольных покрытия в жилище современного человека. Проблема не так, чтобы совсем серьезная и сложная, но всегда хочется оформить стык плитки и линолеума не просто надежно, а в первую очередь удобно и красиво.
Оформление коридора без порожка между плиткой и линолеумом становится все более популярным
Как правильно объединить разные напольные материалы
В современной квартире или доме ситуации, когда нужно правильно, главное, грамотно соединить линолеум и плитку на полу, возникает достаточно много. Чаще всего такое разделение необходимо для обеспечения защиты напольного покрытия от грязи, пыли, влаги в помещении, где без кафельной плитки, по современным меркам, уже и не обойтись.
Пластиковые высокие порожки на кухне лучше не использовать
Классические ситуации, где требуется правильно, надежно и красиво сделать стык плитки и линолеума:
Большая кухня с зонированием условно на территорию обеденного стола и пространство вокруг плиты и места приготовления пищи. Для первого сектора лучше всего использовать линолеум, он наилучшим способом подойдет в качестве напольного покрытия, не скользкий, мягкий, комфортный для ходьбы в домашней обуви. Для пола у плиты лучше всего подойдет плитка. Линия разделения получается достаточно большой, поэтому переход с линолеума на плитку должен быть не просто красивым, он должен быть безопасным, чтобы не цепляться ногами и обувью за уложенный порожек;
Участок пола, примыкающий к входной двери в коридоре или прихожей. Здесь тоже требуется плитка, так как она наилучшим образом выдерживает влагу, пыль, песок, принесенные с улицы с подошвами обуви. Участок небольшой, линия разделения совсем короткая, поэтому состыковать линолеум и плитку в прихожую можно с использованием металлических накладных профилей.
Для плитки у входной двери лучше все же использовать порожек
Кроме этого, огромное значение имеет разница по высоте в соединении линолеума и плитки.
Вариант перехода на выходе из кухни
Как соединить плитку и линолеум: советы мастера
Например, для кухни площадка, облицованная плиткой, должна быть на одном уровне с линолеумом, в этом случае влага и большая часть загрязнений остаются на кафеле только за счет выступающей части порожка. Для прихожей ситуация несколько отличается. Вход с улицы выполняется из линолеума, он не скользкий и хорошо сохраняет тепло. Далее выкладывается небольшое санитарное пространство из плитки, на котором скапливается основная часть загрязнений, принесенных с обувью с улицы. Барьер между ними должен быть достаточно большим.
И последний участок, где требуется стыковать линолеум и плитку, это линолеумное покрытие коридора, уложенное до гостиной и кухни соответственно. Здесь переход от плиточного участка будет правильным выполнить всего лишь чуть ниже основного уровня напольного покрытия, или же ограничиться накладным порогом, который будет выполнять функции декоративных накладок и санитарного барьера.
Понятно, что в обоих случаях придется использовать профиль, порожек, либо любые другие схемы с перепадом уровня. Пытаться выкладывать оба типа покрытия на одном уровне не стоит по чисто санитарным соображениям.
Построить переход с плитки на линолеум можно несколькими способами:
Использовать классические металлические порожки для перехода с более жесткого на более мягкое напольное покрытие. Ширина полоски составляет не более 50 мм, в зависимости от модели и формы накладки, перепад высоты не более 16 мм. Схема, удобная для коридора в прихожей или непосредственно на полу дверной коробки;
Соединение линолеума и плитки можно сделать из финишного или бокового уголка, которым зашивают плиточное покрытие. Такая схема идеально подойдет в том случае, если уровень плитки приходится делать выше плоскости линолеумного полотна.
В этом случае планка прикручивается к линолеуму подобно плинтусу на тонких саморезах без клея. Причем в точках крепежа разрезают полотно от кромки до отверстия, через которое войдет саморез. Таким образом при усадке линолеумное покрытие не оторвет штапик , а всего лишь на несколько миллиметров продвинется под деревянной накладкой. Сам штапик обязательно приклеивается к торцу плитки, а нижняя кромка, прилегающая к линолеуму, закрывается силиконом. Метод не самый изящный, но вполне практичный, такие схемы используются для обустройства линии перехода в санузлах и подсобных помещениях.
Линолеум можно и приклеить, но не факт, что ПВХ полотно в процессе усадки не оторвет штапик от плитки.
Как соединить плитку и линолеум на полу: инструкция
Если требуются хорошие декоративные качества, то лучше всего сделать переход с плитки на линолеум с помощью плоского алюминиевого профиля, уложенного на скользящем крепеже. В отличие от наружного способа фиксации с помощью саморезов, эта схема оказывается более гибкой и легко приспосабливается под колебания высоты линолеумного полотна и плиточной поверхности. Что особенно ценно, если пол под кафелем оборудован системой подогрева.
Широкие пороги позволяют закрывать перепад пола высотой до 20 мм
Стык между плиткой и линолеумом с помощью порожка и профиля
Чтобы закрыть линию шва, в первую очередь потребуется уложить кромку линолеумного полотнища на прочный и одновременно эластичный клей. Акриловые, эпоксидные, резиновые или алкидные клеевые композиции для этих целей не подходят. Край линолеума лучше всего наклеить на силиконовый герметик.
Причина такого выбора достаточно проста:
Геометик после застывания удерживает линолеум не хуже классических “жидких гвоздей”;
У силикона нет усадки, а значит, металлический порожек, уложенный поверх линолеума, не провалится из-за снижения уровня полотна, соответственно, не будет щелей, и сам профиль не будет болтаться в воздухе;
Большинство сантехнических герметиков не боятся механических воздействий, даже если на порожек, закрывающий стык между плиткой и линолеум, наступит очень тяжелый человек. Материал легко переносит воздействие пыли, горячей воды, моющих средств.
После того, как кромка линолеума подрезана вдоль линии разделения с плиткой, наносят герметик и укладывают полотнище на клеевую основу. При этом поверхность не прикладывается роликом или шпателем, как это обычно делается при укладке линолеумного напольного покрытия на обычный клей.
Вдоль линии разделения выполняется сверловка отверстий под монтажные пробки. Их располагают шагом 10- 20 см, в зависимости от формы и размеров порога. В отверстия забивают пластиковые втулки, а сами дюбеля заводят в паз с тыльной стороны металлического порожка.
Для установки потребуется лишь выровнять крепеж так, чтобы каждый из элементов располагался над своей пробкой. Далее устанавливаем порожек на пробки и осаживаем накладку на свое место с помощью киянки и деревянной рейки.
На завершающем этапе накладку необходимо нагрузить весом, в результате часть силикона будет выдавлена из-под кромки линолеума на поверхность торца плитки, образуется очень плотный, прочный и герметичный шов, который прекрасно защитит стык между двумя покрытиями от затекания влаги.
Без порожка
Приведенную выше технологию можно использовать и без декоративной накладки. По сути, накладной металлический порожек необходим только для того, чтобы упростить уборку пола, не дать влаге и пыли, попавшим на напольное покрытие, проникнуть под плитку.
Без порожка, но с двумя металлическими кантами
Поэтому процесс крепления можно упростить:
При укладке линолеума кромку необходимо подрезать таким образом, чтобы 4-10 мм нахлестывали на поверхность плитки;
Вторым этапом необходимо приклеить линолеум так, чтобы кромка плотно прилегала к торцу плитки с небольшой галтелью;
На линию стыка укладывается стальная слесарная линейка, поверх которой располагается груз весом 5-10 кг;
После того как силикон окончательно застынет, коронку подрезают с помощью той же линейки или алюминиевого уголка, а оставшийся шов заправляют термоклеем.
Визуально такое решение нравится не всем, поэтому многие хозяева и заказчики предпочитают укладывать или наклеивать на линии стыка декоративную полоску. В реальности такое дополнение не имеет никакой практическая пользы, быстро отваливается, выбрасывается хозяевами за ненадобностью. Если же есть желание подчеркнуть керамическое покрытие, лучше использовать обычный краевой алюминиевый уголок, можно даже с напылением под титан, золото или пленкой под цвет плитки.
Сложности соединения линолеума и плитки
Основная проблема, связанная с оформлением стыков между плиточным и линолеумным напольным покрытием, связана с появлением щелей, отслаиванием планки или неплотным прилеганием материала к черновой основе. Решение этих проблем зависит от того, как именно закреплена накладка.
Стык плитки и линолеума при разной высоте пола
Разноуровневый вариант оформления стыка между двумя типами покрытия считается самым распространенным и одновременно наиболее сложным в монтаже. Больше всего проблем возникает из-за некачественного крепежа:
Если на декоративную накладку часто наступают, то рифленые гвозди рано или поздно разбивают внутренний размер пластиковых втулок, забитых в пол. Дело доходит до того, что планку можно легко вытащить одной рукой, не не прилагая никаких усилий. В этом случае приходится использовать монтажную пену либо силикон, для того чтобы вклеить декоративную накладку на свое место;
Неправильный выбор модели декоративного порожка. Для того, чтобы закрыть стык между линолеумом и плиткой с помощью обычной плоской накладки, перепад не должен превышать 16 мм. В противном случае крепление очень быстро выйдет из строя.
В этом случае лучшим решением будет использование специализированных моделей по типу ступенька, у которых имеется две опорные плоскости и которые очень легко устанавливаются на плитку и на линолеум. Единственное, что нужно знать, так это точную величину перепада уровня и ширину стыка между двумя типами покрытия.
Такие модели ставят только на монтажную пену
Стык плитки и линолеума в дверном проеме
Если приходится стыковать два совершенно разных типа покрытия в дверном проеме, то нужно обращать внимание на качество подготовки основания и укладки более мягкого и слабого материала, в данном случае линолеума. С плиткой как раз все нормально. Под укладку кафеля обычно выполняют стяжку до самой лутки двери.
Наиболее простой способ — запаять шов, а для защиты поставить алюминиевый порог, облицованный ПВХ пленкой
Для монтажа линолеума традиционно используют либо дощатый пол из ДВП, либо фанерную подкладку. Именно в месте дверного проема подкладочный материал чаще всего “играет”, то есть жесткости основания явно недостаточно.
В этом случае приходится либо подрезать и набивать дополнительную деревянную планку, которая будет крепиться непосредственно к лутке, либо “удлинять” стяжку под линолеум на 15-20 см. В этом случае декоративный порожек можно просто приклеить на линию стыка и зафиксировать на торцах к дверной раме.
Фото перехода с линолеума на плитку в интерьере
Линия стыка давно превратилась в элемент декоративной отделки напольного покрытия, при выборе модели, формы и размеров накладной планки приходится учитывать то, насколько сочетается цвет и фактура порожка с цветовыми решениями интерьера помещения.
Сочетание линолеума и плитки на кухне
В условиях кухонного помещения линия стыка оказывается не столько преимуществом, сколько недостатком, так как ходить приходится много, и, чем длиннее шов, больше шансов споткнуться. Поэтому чаще всего стык выполняется прямыми максимально короткими отрезками, это упрощает монтаж и одновременно позволяет использовать металлические порожки, которые мало подходят для кривых декоров.
Ну это не значит, что возможности дизайна ограничены лишь прямоугольными формами. При желании можно использовать гибкий профиль, который отлично укладывается, как на плитку, так и на сам линолеум.
Сочетание плитки и линолеума в прихожей
Дизайн линии размежевания в коридоре или на входе в дом обычно делают несколько более сложным, так как считается, что прихожая — это визитная карточка жилища.
Заключение
Правильно состыковать плитку и линолеум несложно, но достаточно хлопотно и долго. Требуется не просто подобрать и прибить порожек, нужно еще угадать с оптимальным перепадом высоты каждого из покрытий. Если нет желания погружаться в тонкости процесса, то проще всего установить металлическую накладку с наружным креплением на саморезах. Так получается проще, заодно есть возможность периодически подтягивать крепеж, чтобы не ослабевал на мягком линолеуме.
Встретились ламинат и плитка: как состыковать разные материалы на полу без порожка и щелей
Некачественные стыки напольных покрытий — без порожка или с порожком — всегда бросаются в глаза. Есть ли альтернатива алюминиевым порожкам и как правильно сделать стык плитки и ламината, доски и керамогранита, паркета и винила? Можно ли их состыковать вовсе без видимого перехода? Вот какие рекомендации по безопасной и красивой стыковке напольных покрытий мы нашли на ресурсе об интерьерном дизайне Нouzz.
Можно не стыковать
В большинстве случаев на кухне выкладывают плиткой рабочую зону, а на основную часть кухни — «теплое» напольное покрытие (ламинат, паркет, винил). В современных дизайнерских интерьерах можно заметить, что для кухонь-гостиных уже предлагается единое напольное покрытие. То есть без полоски плитки на полу перед кухонным гарнитуром.
Фото: sdelaydom-sam.ru
И в самом деле, зачем дробить единое пространство, если есть материалы, которые могут без проблем служить в мокрых зонах? Это и паркетная доска, и пробковое покрытие, и различные наливные смеси, и даже керамогранит с имитацией деревянной поверхности.
Если для всего пространства выбран «холодный материал» типа натурального камня, керамогранита или плитки, разумно дополнить его теплым полом. Либо просто застелить фрагментарно ковры.
Как правильно оформить стык
Стык материалов чаще всего проходит между комнатой и кухней, гостиной и спальней, прихожей и комнатой. Самые популярные комбинации на полу — плитка и ламинат, керамогранит и паркет, массив и мрамор, винил и плитка. Иногда приходится стыковать и два одинаковых покрытия: например, два куска линолеума или разнонаправленный ламинат.
Дизайнеры не советуют стыковать плитку «под дерево» с деревом. Все равно не попадете в тон, дизайн будет выглядеть морально устаревшим.
Способ оформления стыка зависит от типа укладки материала (плавающий или клеевой). Разнородные материалы стыкуют с помощью алюминиевого порожка, силиконового герметика или пробкового компенсатора.
Если вы хотите сделать стык ламината и плитки без порожка, важно покупать материалы до начала черновой (!) отделки. Дело в том, что у разных материалов разная толщина. И чтобы избежать порожка, стяжку следует делать на разном уровне: повыше под плитку, пониже — под ламинат, доску. Важно не только выбрать (купить) покрытия, но и заранее указать строителям толщину, к примеру, плитки и доски для правильного формирования финишной стяжки.
Возьмем, например, плитку и паркет. Складываем толщину плитки и слоя плиточного клея. Затем толщину паркета, фанеры, клея. Разница между этими величинами определяет перепад по высоте в стяжке. Обычно строители закладывают несколько миллиметров запаса, а итоговая коррекция делается с помощью клея. Так, слой клея под керамогранитом может быть от 4 до 20 мм. Но регулировать высоту клеем очень дорого. Разумнее подумать об этом на этапе стяжки. Можно сказать, стык плитки и ламината без порожка — это в первую очередь математическая задача.
Случаи, когда толщину разных покрытий не учли. Фото: remoo.ru
Регулировать высоту покрытия из паркета можно фанерой разной толщины. Если же до миллиметра не удалось высчитать нужную толщину и паркет или доска оказались чуть выше, то перепад можно убрать с помощью циклевки.
При ремонтах не всегда возможно скорректировать существующую стяжку, и полы в разных комнатах могут не совпасть по высоте. Если перепад по высоте более 5 мм, проблема решается разноуровневым стыковочным Т-образным профилем.
Правила стыковки
Когда оба покрытия крепятся к основанию «намертво» (например, плитка и инженерная доска на фанерной основе клеятся на стяжку), стык можно заполнить полиуретановым герметиком или эпоксидной плиточной затиркой. Можно использовать стыковочные профили из металла — они устанавливаются до укладки плитки.
Фото: pol-exp.com
Если одно из покрытий — например, паркетная доска, ламинат или пробка — уложено плавающим способом на подложку, а второе покрытие крепится «намертво», тогда место стыка будет жестко зафиксировано на основании пола. Если это невозможно, останется только использовать Т-образный металлический порожек минимальной ширины, желательно не более 1 см.
В строительных гипермаркетах редко продаются узкие (1 см) Т-образные порожки. В бюджетном сегменте они гораздо шире, 25−30 мм. Стоит помнить, что такие широкие алюминиевые порожки «дешевят» интерьер.
То, насколько «свободно дышит» дерево, зависит от породы. Строители иногда настаивают, чтобы стыковочный шов был шире, если на полу — мягкий ясень. Дуб, например, «гуляет» гораздо меньше. В случае стыковки светлого ясеня с плиткой неизбежно придется брать Т-образный профиль пошире.
Фото: remoo.ru
Сложный случай
Стык между инженерной доской и многогранной плиткой будет отлично выглядеть, если заполнить его качественной полимерной затиркой для керамогранита. Компенсатором может быть двухкомпонентная затирка для широких швов с крошкой одного из стыкуемых материалов, например мрамора.
Паз закрыт герметиком. Фото: pol-exp.com
Если бюджет ограничен, а стыковка ламината и плитки задумана плавной, лучше выбрать пробку в качестве компенсатора или вовсе отказаться от изгибов. В более дорогом варианте стыковку в плавных линиях можно сделать тонкой стальной полоской поверх пробки, выполненной по лекалам. Сталь окрашивается по RAL, стыковка выглядит очень эстетично.
Гибкий порог из термопластика может принимать любую форму, да и по палитре цветов дает выбор декоратору. Но если дом уже «выстоялся» и не будет давать усадку, пробковый компенсатор предпочтительнее — он и эстетичнее, и менее заметен.
Оптимальным вариантом для заделки швов может стать силиконовый или акриловый герметик. Герметики при усадке здания останутся в первозданном виде. Акрил еще можно окрашивать и ламинировать после высыхания.
Нелинейное соединение плитки и ламината, как и любых покрытий — прием сложный. Потребуется идеальное совпадение модулей. Дизайнеры рекомендуют по возможности отказаться от кривых линий в стыковках. Но если уж без зигзагов и углов никак, то материалы для стыковочной линии необходимо заранее подогнать по лекалу, желательно — на производстве. Тогда зазор можно будет аккуратно «засиликонить» в цвет швов плитки или керамогранита.
Использовать силиконовые герметики можно, если напольное покрытие монтируется на стяжку путем посадки на клей или с использованием механического крепежа, то есть не плавающим способом.
Затирка не годится в качестве компенсатора при использовании материалов, которые имеют свойство расширяться.
Как стыковать материалы, которые «гуляют»
Один из самых популярных способов оформить стык плитки и паркета без порожка — положить между ними пробковый компенсатор нужного оттенка. Выглядит он как рейка из прессованной пробки, иногда продается в виде листов. Это мягкий материал, который способен пережить естественное расширение паркета или ламината. Он подходит для широких швов, крепится на паркетный клей. Продается пробковый компенсатор и без обработки — под шлифовку и лакировку вместе с паркетом. А также в виде окрашенной и лакированной планки. Такую лучше не шлифовать, иначе начнет крошиться.
Через пробковый компенсатор делается стык между паркетом / массивной доской и плиткой. Это красиво и удобно: никто никогда в этом месте не споткнется.
Пробковый компенсатор. Фото: chudopol.ru
Минус пробкового компенсатора — ограниченный выбор оттенков. Пробка хоть и сжимается, но порой недостаточно, чтобы компенсировать расширение ламината на большой площади. Поэтому, как правило, в помещениях более 25 м² стык плитки и ламината без порожка не делают.
Распространено мнение, что пробка не выдерживает усадки дома и крошится, «вылетает» из паза. Впрочем, большинство дизайнеров связывают это явление с нарушением строителями технологии укладки.
Альтернатива: жидкая пробка
Стык плитки и паркета без порожка можно заполнить и жидкой пробкой (пробковым герметиком). Это состав из пробковой крошки и клея, материал мягкий и эластичный. Можно подобрать состав под оттенок одного из стыкуемых покрытий. Минус — смотрится «чужеродным» на широких стыках (шире 7 мм). Но и в узкие швы — до 5 мм — крупную крошку загнать непросто. Линолеум и ковролин пробкой не соединяют.
Самый модный способ
Впрочем, некоторые дизайнеры считают, что и пробковый компенсатор, и алюминиевый порожек — это все вчерашний день. Они советуют тонкий латунный металлический профиль.
Такой подходит не только для оформления стыка разных материалов или создания технологического шва, но и в качестве декора. Латунные профили бывают разной толщины (от 2,5 мм) и высоты — то есть можно подобрать вариант для стыка любых материалов. Металлические профили выпускают разных цветов и делают не только из латуни, но и из алюминия, цинка, хрома и даже золота. Бывают разной формы: Г-образные, Т-образные, П-образные. Эти профили можно гнуть и формовать для создания любых декоративных рисунков.
Фото: pol-exp.com
Профили не только изменились технологически, но и сильно уменьшились. Например, узкий Т-образный металлический профиль перекрывает полосу между материалами в 2 мм. Это предполагает идеальную обрезку материалов, поскольку такой «порожек» срезы не маскирует. Для ламината, к слову, такой узкий вариант не подойдет.
Фото: pol-exp.com
Многие профили позволяют сделать шов в один уровень с напольными покрытиями. Сам профиль крепится к полу, паркет или ламинат вставляется внутрь. С другой стороны — плитка.
Тем, кто думает, как соединить плитку и ламинат, проще всего выбирать порожки из одной коллекции с ламинатом (если такая опция предлагается). Аналогичные порожки делают из дерева производители паркета и инженерной доски. В этом случае гарантировано стопроцентное совпадение по рисунку.
Фото: pol-exp.com
На практике добиться «бесшовной» стыковки материалов можно, но только в тех случаях, когда качественно выведены уровни стыкуемых поверхностей и имеется идеальный рез. Лучше всего выглядят швы, если стыкуются материалы с обработанным на заводе краем. Кромку нужно обработать подходящим составом — лаком или краской.
Как соединить линолеум и плитку на полу
Современные дизайнерские решения, применяемые при оформлении напольного покрытия, могут вызвать некоторые сложности у обычного человека. Предположим, что вы решили соединить на полу два вида покрытия, плитку и линолеум. В месте соединения будет перепад или щёлка. Что делать в таком случае, отказаться от задумки? Существуют варианты решения данного вопроса.
Объединение двух разных напольных покрытий
Можно ли интересно и красиво объединить два разных вида напольного покрытия в одной комнате или на переходе помещений? Это всё вполне реально. Существуют различные материалы, которые позволяют решить вопрос скрытия стыков.
Закрывать стык необходимо. В первую очередь это будет в разы привлекательнее выглядит, а во вторую — в шов не будет набиваться мусор и пыль, которые убрать потом будет не так просто. Исходя из этого — при объединении двух разных напольных покрытий обязательно не забудьте оформить шов правильно.
СПРАВКА. Наиболее простым решением будет заделка места соединения герметиками, но существуют и более интересные решения.
Что выбрать при оформлении
Проще всего соединить разные материалы, если они расположены на одном уровне. Конечно же, если декоративная отделка выполняется на черновом покрытии, то перепада в высоте оснований вам не избежать.
СПРАВКА. Для того чтобы выровнять основания, можно после укладки плитки черновой пол приподнять при помощи специальных смесей. Также можно уложить фанерные листы для выравнивания и поднятия основания.
Существуют различные варианты, как скрыть место стыка двух разных напольных покрытий. Рассмотрим основные из них.
Стыкование алюминиевым порожком
Выбрав этот вариант, вам необходимо будет приобрести этот самый порожек.
Отрежьте элемент необходимого размера.
На бетонном основании необходимо будет сделать отметки, где будет выполнено крепление.
Просверлите отверстия для крепёжных элементов.
Выполните монтаж.
СПРАВКА. На рынке можно приобрести модели со скрытым вариантом монтажа.
Выбираем гибкий профиль
Они изготавливаются из металла и ПВХ. Пластиковые профили выполнены из двух элементов: крепёжного и декоративного. Алгоритм оформления профилем ПВХ, следующий:
Отрежьте профиль требуемого вам размера.
Нижний элемент присоедините при помощи клея или саморезов.
Декоративную часть разогрейте в тёплой воде.
Наденьте декоративный элемент на крепёжный профиль и защелкните.
Если вы выбрали металлический профиль следуйте следующему алгоритму:
Отметьте границы стыка.
Придайте профилю необходимую форму.
Уложите плитку по линии стыка.
Элементы кладите одновременно. Её необходимо именно вставлять в имеющийся паз.
Как работать с клеем
Если вы решили не использовать никакие соединительные элементы, в таком случае разметку шва необходимо сделать аккуратно и тщательно. При работе с прямыми стыками следует придерживаться правила: укладку плитки стоит начинать от шва, это позволит предупредить необходимость подрезки её в месте стыка.
При выполнении сложных узоров, нет разницы, с какой стороны будет начата стыковка, ведь в любом случае необходимо будет подрезать материал. Выполните первым делом разметку, лучше будет, если на краях не будут оставаться мелкие элементы.
Алгоритм ваших действий:
Приклейте элементы оставляя кромочную часть.
Раскатайте линолеум и уложите его с небольшим нахлестом на плитку.
По ранее подготовленному шаблону отметьте место стыка и подрежьте линолеум.
Плитка укладывается на сухое основание, выполняется разметка относительно контура линолеума.
Выполните монтаж на клей.
Когда клей просохнет, стыки обработайте при помощи герметика.
ВАЖНО. Стык должен быть крепким, ведь от этого зависит эстетика, а также качество звуко- и теплоизоляции.
как соединить плитку и линолеум на полу
Как выполнить стык линолеума с другими напольными покрытиями?
Сегодня для обустройства напольного покрытия могут использоваться различные покрытия и материалы. Одним из самых распространенных вариантов считается линолеум, который легко укладывается и обрабатывается. Но существуют варианты, когда нужно образовать качественный стык линолеума и плитки. Решить данную задачу можно несколькими способами, главное, подобрать наиболее оптимальный.
Способы стыковки
Линолеум может стыковаться с различными материалами, среди которых самыми распространенными являются:
ламинат;
керамическая плитка;
паркетная доска.
Стыковка этих покрытий может производиться между полом кухни и прихожей, к примеру, где созданы различные зоны. Иногда данные материалы встречаются и в одной комнате по задумке дизайнеров.
Соединить на полу линолеум с другими поверхностями можно несколькими основными способами:
Выравнивание плоскостей. Этот вариант позволяет получить ровное соединение, располагающееся на одном уровне. Зачастую такой подход применяется, если разница между высотами составляет больше 1.5 -3 см.
Заделка стыка. Эта технология предполагает сглаживание перехода, чтобы исключить дискомфорт при передвижении.
Следует отметить, что все эти способы являются универсальными и подходят практически под все виды напольных покрытий, которые нужно состыковать между собой. При выборе одного из них важно учитывать конкретные значения высоты каждого слоя и конечный результат, который вы хотите получить.
Получить качественный стык довольно просто. Сделать это можно с помощью таких подходов и инструментов:
Прямая стыковка. Для этого линолеум подрезают таким образом, чтобы материал плотно прилегал к другому напольному покрытию. Чтобы лист не поднимался со временем, его можно приклеить к полу с помощью специальных составов.
Самым сложным процессом здесь является качественная подрезка, которую нужно выполнять очень аккуратно. Оптимальным вариантом будет наложение линолеума на плитку или ламинат. После чего в месте стыковки формируется ровный срез по всей длине листа.
Использование декоративных порогов. Эти конструкции представляют собой специальные планки или профиль, который оснащен пазами для скрытия линолеума и сглаживания стыков. Использовать их можно как в коридоре под дверью, так и на открытой поверхности.
Форма порожков зачастую не имеет острых углов, что не позволяет травмировать ноги во время движения. Этот способ является одним из самых распространенных, так как позволяет получить качественный стык практически между любыми напольными покрытиями.
Материал для планок
Декоративные порожки представляют собой разновидность профиля, который отличается формой и оформлением. Изготавливают их из нескольких типов материалов:
Алюминий. Материал прекрасно выдерживает большие нагрузки и легко обрабатывается. Чтобы придать ему различный дизайн, его покрывают специальными красками или другим веществами. Это позволяет имитировать различные стили и цвета поверхностей (золото, древесина и т. д. ).
Латунь. Планки из этого металла являются самыми качественными и дорогими. Материал практически не обрабатывается, так как внешне латунь очень неплохо выглядит. Но со временем металл может тускнеть, что требует периодического натирания его войлоком или другими подобными веществами.
Пластик. Самые дешевые порожки, которые используются довольно редко. Но они незаменимы, когда нужно получить стык сложной формы. Сделать это с помощью металлических конструкций практически невозможно. Для образования подобных кривых, пластик нагревают перед укладкой и изгибают в нужном направлении.
Резина. Порожки такого типа встречаются относительно редко, но при этом очень хорошо гнутся и противостоят большим нагрузкам.
Дерево прекрасно сочетается с линолеумом и ламинатом. Поэтому пороги из него станут оптимальным решением при образовании стыков.
Способы крепления порогов
Декоративные планки используются очень часто при образовании стыков линолеума и паркетной доски. Фиксация подобных конструкций может выполняться несколькими основными способами:
Приклеивание. Данный способ предполагает монтаж планки на специальный клей к полу. Очень часто к нему прибегают при работе с керамическими поверхностями. Обусловлено это тем, что приклеить порожек к кафельной плитке намного проще, чем просверлить в ней отверстие под крепежные элементы.
Сквозной крепеж. Подобная технология предполагает использование саморезов, которые вкручиваются в специальные отверстия в профиле. Поэтому каждый из производителей оснащает планки специальными дырками, через которые все это и происходит.
Потайной крепеж. Такой способ также предполагает использование саморезов. Но при этом монтаж их выполняется в основание планки. После фиксации она закрывается специальной декоративной накладкой. Внешне крепежи после этого вообще незаметны.
Алгоритм действий
Технология стыковки относительно проста и может выполняться самостоятельно. Процесс получения качественного шва можно разбить на несколько последовательных этапов:
В первую очередь выполняется анализ перепада между линолеумом и другим напольным покрытием. Если это значение довольно большое, тогда нужно позаботиться о выравнивании поверхностей. Зачастую подобное явление возникает между линолеумом и ламинатом. Чтобы образовать единую плоскость, под рулонный материал подкладывают фанеру, которую лучше прибить к полу.
Следующим шагом является формирование стыка с минимальной щелью. Для этого материал нужно подрезать по всей длине шва с помощью острого ножа. Чем качественней вы это сделаете, тем лучше будет смотреться переход.
На данном этапе выбирают способ стыковки. Если линолеум соприкасается с порогом, то здесь следует просто приклеить его к полу, а щель заполнить герметиком, чтобы получить ровную поверхность. В другом случае проще соединить материалы с помощью декоративных планок. Поэтому нужно подобрать форму и размер такого профиля. Обратите внимание, что существуют пороги, которые могут нивелировать перепады до 1.5 см.
Когда все материалы подобраны и линолеум подрезан, можно стыковать покрытия. Для этого отрезается нужный кусок порожка и вставляется в шов между слоями. При этом линолеум и ламинат могут прятаться в специальный паз. Что касается плитки, то профиль просто покрывает ее сверху, чтобы скрыть шов.
После завершения укладки порожка, его фиксируют к полу одним из ранее рассмотренных способов. Если поверхность является бетонной, тогда для монтажа саморезов предварительно нужно просверлить отверстия в бетоне под дюбель. Если нужно образовать неровный шов, тогда используются пластиковые или резиновые планки.
Как видите, стыковка линолеума с другими материалами выполняется довольно просто и быстро. Здесь очень важно использовать качественные комплектующие материалы. Это позволит продлить срок службы напольного покрытия и обеспечить комфортное передвижение по нему.
Способ прямой стыковки линолеума – в видео.
Как соединить линолеум на стыке с плиткой?
Многие домашние умельцы, которые решили уложить линолеум самостоятельно, сталкиваются с проблемой: как соединить линолеум на стыке с плиткой?
Чтобы сделать стык линолеума с плиткой незаметным и аккуратным существует много специальных элементов для стыкования разных видов напольных покрытий. Это могут быть порожки из пластика, МДФ или металлических сплавов, прокладки из пробки. А также стык можно заделать строительной пеной или герметиками.
Порожки для стыков
Современные порожки для стыкования линолеума с другими видами напольных покрытий выпускаются разнообразных видов и расцветок, поэтому можно подобрать порожек, идеально подходящий по расцветке к линолеуму. Но если для прямого стыка подобрать порожек не составит особого труда, то для стыка, имеющего форму, отличную от прямой линии (например, если стык имеет закруглённую форму), найти этот элемент не так уж и просто. В этом случае можно воспользоваться гибким профилем, который подойдет для стыков любой формы, и возможно сделать стык поверхностей, находящихся на разных уровнях.
Компенсатор пробковый
Этот специальный элемент для стыкования напольного покрытия позволяет не увеличивать стык по ширине. Пробковый компенсатор имеет толщину один сантиметр. Он может изменять свою толщину на пять миллиметров, как на расширение, так и на сужение. Но для установки пробкового компенсатора в стык между линолеумом и плиткой, необходимо аккуратно выровнять края напольных покрытий, чтобы компенсатор оказался внутри шва, и не возвышался ни над линолеумом, ни над плиткой.
Как соединить линолеум на стыке с плиткой без применения порожков?
Стык без применения порожка сделать немного сложнее, но можно справиться и самостоятельно.
Для выполнения такого стыка линолеум и плитка должны быть уложены на одной высоте так, чтобы линолеум немного накрывал плитку. После застывания клеящих составов плитки и линолеума изготавливается картонный шаблон, который повторяет форму стыка.
Затем прикладываем шаблон к линолеуму, лежащему поверх уложенной плитки, и проводим карандашом линию на нем строго по шаблону. Аккуратно обрезаем излишки линолеума. Аналогичным образом наносим линию среза линолеума на плитку. Если линолеум при укладке вы фиксируете клеящим составом, то клей нужно наносить не до самого края линолеума у стыка, то есть оставить край линолеума свободным. Это делается для того, чтобы была возможность пропилить плитку по начерченной линии шаблона.
Отпилив излишки плитки, можно закончить укладку линолеума. Независимо от способа укладки линолеума, на расстоянии примерно 10-15 сантиметров от стыка с плиткой, его нужно приклеить к поверхности пола. Вместо клея можно использовать силикон, но необходимо следить, чтобы лишний силикон или клей не выдавливались из шва.
После того, как силикон или клей высохнут, шов нужно затереть. Перед затиркой шва проверьте прочность фиксации линолеума к полу в районе стыка. Для затирания стыка подойдет качественная затирка для плиточных швов. Если вы выполните правильно и качественно все наши рекомендации о том, как соединить линолеум на стыке с плиткой, то вы получите прочный аккуратный стык, который прослужит вам долгие годы.
Как сделать стык плитки и линолеума и что для этого использовать
В современном дизайне квартир часто используется разное напольное покрытие: ламинат в спальне, линолеум в прихожей, керамическая плитка на кухне. Также популярно применение двух разных напольных покрытий в одном помещении: ламинат и линолеум, линолеум и керамогранит. Зонирование разными напольными покрытиями практично, позволяет создавать неповторимый интерьер дома.
При использовании разных материалов важно, чтобы стык между плиткой и линолеумом был аккуратным, эстетичным. Для этого используют специальные материалы, большой ассортимент которых предлагают современные производители.
Какой материал выбрать для декорирования шва
Самым простым способом стыковки является аккуратная подрезка и заполнение шва герметиком. Однако даже прямолинейный стык трудно отрезать идеально на таком материале, как плитка.
Поэтому соединение плитки и линолеума лучше выполнить специальным декором, край которого слегка заходит на материал, скрывая место подрезки:
Металлический порожек — подходит для соединения напольных покрытий в дверных проемах. Изготавливают из металла, МДФ, дерева, пластика.
Гибкий профиль ПХВ — используется для сложных извилистых линий. Современные конструкции позволяют оформлять границу материалов с перепадом по высоте до 18 мм.
Пробковый компенсатор — чаще применяют для «нестабильного» материала, который сильно изменяет свои линейные размеры от перепадов температуры и влажности (паркет, ламинатная доска).
Переходники разнообразной формы (полукруг, ступенька и т.д.) — выполнены по принципу металлических порожков, но лицевая часть имеет изгиб, который сглаживает перепад плоскостей. Читайте также: “Какие бывают порожки для пола и способы их укладки”.
Вывод: выбор соединяющего элемента делают, исходя из протяженности состыковочного шва, его формы, разности высот плоскостей пола. Цвет соединения следует подобрать в соответствии с дизайном всего помещения — контрастный или в тон покрытию. Фото интерьера с зонированием помогут выбрать каждому вариант по вкусу.
Стыкование плитки и линолеума
Легче всего соединить стык плитки и линолеума, когда они лежат на одном уровне. Однако если декоративная отделка монтируется на готовом черновом покрытии, то разницы в высоте плоскостей не избежать: отделанная плиткой поверхность будет выше линолеума, особенно если под нее монтируют систему «теплый пол».
Чтобы нивелировать перепад, после укладки плитки остальной пол можно приподнять ровнителем — смесью, которая образует ровную и прочную поверхность (самовыравнивающийся пол). Для продолжения работ придется подождать, пока стяжка хорошо просохнет. Более быстрый и менее грязный метод — укладка фанерных листов или звукоизоляционной подложки, которые могут уровнять поверхности при небольшой разнице в высоте.
Стыкование алюминиевым порожком
Порожек отрезают нужной длины (болгаркой или ножовкой по металлу), прикручивают саморезами. Для бетонных оснований предварительно делают отметки в местах крепления, затем просверливают отверстия под пластиковые наконечники дюбелей.
Существуют модели с потайным методом крепления: саморезы закрепляются шляпками в специальной канавке порожка с нижней стороны, а затем киянкой порожек прибивается в заготовленные отверстия в полу. Такой порог между плиткой и линолеумом образует плотное, гладкое прилегание, в котором не скапливается мусор (прочитайте также: “Как сделать порог между ламинатом и ламинатом – способы”).
Оформление стыка гибким профилем
Гибкие профили могут быть металлическими или ПВХ. Пластиковый профиль состоит из двух частей — крепежной и декоративной.
Профилем ПВХ стык между напольными покрытиями оформляют следующим образом:
Отрезают профиль нужной длины.
Прикрепляют нижнюю часть саморезами или приклеивают по шву.
Разогревают декоративную часть в теплой воде.
Укладывают на крепежный профиль и защелкивают.
Определиться с материалом оформления шва следует до начала работ по отделке пола, так как соединить плитку с линолеумом гибким металлическим профилем удобнее на стадии укладки керамики.
Порядок действий при стыковании металлическим профилем:
Размечают границу стыка.
Придают профилю нужную форму.
Укладывают плитку, подрезая в соответствии с намеченной линией стыка.
Профиль укладывают одновременно с плиткой, вставляя ее край в паз профиля.
Высохнув, плитка будет надежно держать стыковочный профиль, в паз которого с другой стороны вставляется напольное покрытие-компаньон (линолеум, ламинат). Читайте также: “Какая бывает напольная плитка для прихожей – делаем выбор”.
Клеевое соединение напольных покрытий
Если принято решение стыковать плитку и линолеум без соединительных элементов , то разметку шва следует проводить особенно тщательно. Для прямых стыков соблюдают правило: укладку плитки начинают от шва, чтобы не пришлось подрезать ее в месте стыка. Неправильного размера подрезанные квадраты плитки слишком бросаются в глаза.
Для сложных зигзагов линии стыковки нет разницы, откуда начата укладка — ведь материал все равно придется подрезать. В этом случае не важно, как стыковать линолеум и плитку. Достаточно сделать предварительную разметку так, чтобы на края не пришлись слишком маленькие фрагменты плитки.
Приклеивают , оставляя кромочную часть (место стыка).
Раскатывают линолеум, укладывая его с небольшим нахлестом на плитку.
По заготовленному шаблону размечают на линолеуме стык и аккуратно подрезают.
Укладывают плитку на сухое основание и делают разметку, сверяясь с кромкой линолеума.
Подрезают керамику по намеченным контурам, периодически проверяя точность подрезки, прикладывая их к полу.
Приклеивают плитку и линолеум клеем, соответствующим каждому материалу.
После высыхания клея стык заделывают силиконом или герметиком подходящего цвета. Читайте также: “Как уложить плиточный линолеум – особенности материала”.
Важно, чтобы стык был прочным — ведь кроме эстетики от этого зависит качество звуко- и теплоизоляции. Поэтому линолеум рекомендуется приклеить к основанию не кромкой, а всей площадью, не менее, чем на 1 м от места соединения. Читайте также: “Из чего сделать пол для автосервиса”.
Как соединить плитку и линолеум на полу?
В современном интерьере все чаще можно встретить напольное покрытие, состоящее из разных материалов. Такой ход позволяет добавить пространству уникальности и красоты, а в некоторых случаях и разделить комнату на две функциональные зоны. Например, при зонировании кухни используют керамику, которая выделит рабочую область, и линолеум, подчёркивающий обеденную часть. Таким образом можно разделить любое пространство, главное, чтобы смотрелось это уместно и гармонично.
Разновидности материалов
Чтобы объединить пространство с помощью двух противоположных материалов, необходимо воспользоваться специальными порожками. Они могут быть пластиковыми, алюминиевыми, состоять из древесной фанеры или пробкового компенсатора. Производятся они в огромном количестве, различные по внешнему виду, формам и цвету, что позволяет каждому покупателю подобрать идеальный вариант для создания стыка.
Если напольное покрытие представляет собой полукруглую, волнообразную или иную форму, то хорошо подойдёт металлический профиль.
С его помощью можно объединить разные формы напольных материалов, в том числе и разноуровневые полы.
Пробковая основа способна изменять свою толщину, сужаясь и расширяясь. Устанавливая компенсатор, необходимо плотно воткнуть его вглубь, чтобы его нельзя было заметить. Состыковать керамику и линолеум возможно и без дополнительных креплений. В этом случае можно использовать только герметик.
Достоинства и недостатки комбинированных покрытий
В современных квартирах нередко можно встретить комбинированные напольные покрытия. Этот способ дизайна позволяет рационально использовать неповторимые качества каждого материала, т. к. нагрузка на поверхность может сильно отличаться. Зачастую он встречается в кухне-гостиной, а иногда в прихожей.
Нагрузка может быть осуществлена не только за счёт мебели, но и при контакте с водой, грязью или химическими средствами. Для таких областей идеально использовать плитку, которая добавит поверхности прочности и устойчивости к механическим воздействиям.
Главное достоинство линолеума заключается в его способности отдавать тепло, что немаловажно для обеденной зоны.
К тому же в ней нет стольких угроз, какие есть в рабочей части кухни.
Ещё один плюс комбинированных покрытий заключается в экономии денежных средств. Линолеум и плитка имеют небольшую стоимость, в отличие от ламината и натурального дерева.
С этими двумя материалами легко работать, поэтому с задачей объединения можно справиться и самостоятельно. Расцветки покрытий настолько разнообразны, что можно без проблем подобрать подходящие тона.
Правила монтажа
Любая работа требует специальной подготовки, а потому начиная соединение плитки и линолеума, необходимо придерживаться некоторых правил. Без элементарных знаний в строительной области и без навыков работы с инструментами не получится создать идеальный пол.
При выборе напольных покрытий важно учитывать их цветовую гамму. Они могут быть одного оттенка, а могут быть контрастны друг другу. Все зависит от общего стиля интерьера и назначения материалов.
Если пол планируется сделать разноуровневым, необходимо обеспечить плавность перехода. Он должен смотреться максимально естественно и не бросаться в глаза.
Высота должна быть такой, чтобы не доставлять дискомфорта при перемещении по помещению.
Монтируя напольные покрытия следует тщательного следить за качеством крепления. Оно должно быть достаточно надёжным и ровным, чтобы в щели не попадала вода и мусор. Качественно сделанная работа гарантирует полу тепло- и звукоизоляцию и водоустойчивость.
Покупая соединительные элементы, важно обратить пристальное внимание на их качество. Если выбирается порожек, то нужно убедиться, что места крепежа не видны, а его размеры равны конкретным требованиям. Лучшим вариантом считается Т-образный порог, который надёжно объединяет линолеум и плитку и крепко фиксирует их к поверхности.
Способы стыковки
Состыковка линолеума и плитки может осуществляться несколькими способами, которые отличаются сложностью монтажа.
Посредством порожка и профиля
Соединить два материала поможет алюминиевый порог. Для этого нужно только приложить соединитель с готовыми отверстиями и присверлить его к полу. Но если основа состоит из бетона, то нужно отмерить места крепления, сделать отверстия, а после укрепить пластину дюбелем.
Можно приобрести порожек, который будет состоять из двух планок. Одна из них должна быть закреплена к поверхности пола, а другая сверху покрытия. При этом монтируется только нижняя планка, тогда как верхняя фиксируется с помощью специального инструмента. Такой способ называется скрытым, так как он позволяет спрятать срез.
Керамическая плитка по толщине больше линолеума, поэтому при установке их необходимо уравнять.
Для этого можно залить пол раствором, чтобы приподнять черновую основу. Но для этого обязательно нужно тщательно отмерять расстояние в том месте, где будет располагаться линолеум, и залить раствор строго до определенного уровня.
Существует наиболее простой метод выравнивания уровня – подложка в виде листа фанеры. Для ее установки необходимо заранее предусмотреть место для крепления профиля.
Для упрощения монтажа порожка нужно сделать в листе углубление, в которое впоследствии вставится один конец профиля, а второй закрепится под керамикой. Этот метод предпочтительнее для новичка.
Профили можно зафиксировать на полу посредством точечного крепления. То есть не на всю поверхность, а на небольшом расстоянии (30-35 см). Если на ней имеются неровности, то необходимо закрепить профиль на полу на расстоянии 20 см.
Клеевое соединение
Некоторые считают, что проще всего закрепить два разных напольных материала с помощью герметика. Однако это не так. Чтобы стыковать линолеум с кафелем, придется уложить покрытие так, чтобы линолеум слегка покрывал плитку. Как только оба покрытия приклеятся, нужно сделать шаблон из картона, который будет повторять форму стыка. Этот шаблон необходимо положить на линолеум, обвести карандашом и аккуратно убрать излишки.
Точно также наносят линию среза линолеума на плитку, после чего его ровно обрезают.
Для облегчения работы герметик наносят немного не доходя до краев, а уже после заключительной обрезки его доклеивают. Особенно это важно, если работы ведутся в коридоре под дверью.
Вне зависимости от способа монтажа, стыки все равно нужно проклеивать. Когда они будут до конца готовы, между ними нужно нанести клеящее средство и подождать, пока они высохнут. Важно сделать все аккуратно, чтобы клей не был виден на кафельной плитке. В конце работ при помощи затирки шлифуются все швы и очищается поверхность.
Если при оформлении пола в помещении выбран комбинированный вариант, то важно, чтобы оба материала гармонировали друг с другом и с окружающей обстановкой. Таком образом получится создать уникальный и уютный интерьер.
Подробнее о том, как сделать стык плитки и линолеума, вы узнаете из следующего видео.
Как соединить линолеум и плитку на полу
Современные дизайнерские решения, применяемые при оформлении напольного покрытия, могут вызвать некоторые сложности у обычного человека. Предположим, что вы решили соединить на полу два вида покрытия, плитку и линолеум. В месте соединения будет перепад или щёлка. Что делать в таком случае, отказаться от задумки? Существуют варианты решения данного вопроса.
Объединение двух разных напольных покрытий
Можно ли интересно и красиво объединить два разных вида напольного покрытия в одной комнате или на переходе помещений? Это всё вполне реально. Существуют различные материалы, которые позволяют решить вопрос скрытия стыков.
Закрывать стык необходимо. В первую очередь это будет в разы привлекательнее выглядит, а во вторую — в шов не будет набиваться мусор и пыль, которые убрать потом будет не так просто. Исходя из этого — при объединении двух разных напольных покрытий обязательно не забудьте оформить шов правильно.
СПРАВКА. Наиболее простым решением будет заделка места соединения герметиками, но существуют и более интересные решения.
Что выбрать при оформлении
Проще всего соединить разные материалы, если они расположены на одном уровне. Конечно же, если декоративная отделка выполняется на черновом покрытии, то перепада в высоте оснований вам не избежать.
СПРАВКА. Для того чтобы выровнять основания, можно после укладки плитки черновой пол приподнять при помощи специальных смесей. Также можно уложить фанерные листы для выравнивания и поднятия основания.
Существуют различные варианты, как скрыть место стыка двух разных напольных покрытий. Рассмотрим основные из них.
Стыкование алюминиевым порожком
Выбрав этот вариант, вам необходимо будет приобрести этот самый порожек.
Отрежьте элемент необходимого размера.
На бетонном основании необходимо будет сделать отметки, где будет выполнено крепление.
Просверлите отверстия для крепёжных элементов.
Выполните монтаж.
СПРАВКА. На рынке можно приобрести модели со скрытым вариантом монтажа.
Выбираем гибкий профиль
Они изготавливаются из металла и ПВХ. Пластиковые профили выполнены из двух элементов: крепёжного и декоративного. Алгоритм оформления профилем ПВХ, следующий:
Отрежьте профиль требуемого вам размера.
Нижний элемент присоедините при помощи клея или саморезов.
Декоративную часть разогрейте в тёплой воде.
Наденьте декоративный элемент на крепёжный профиль и защелкните.
Если вы выбрали металлический профиль следуйте следующему алгоритму:
Отметьте границы стыка.
Придайте профилю необходимую форму.
Уложите плитку по линии стыка.
Элементы кладите одновременно. Её необходимо именно вставлять в имеющийся паз.
Как работать с клеем
Если вы решили не использовать никакие соединительные элементы, в таком случае разметку шва необходимо сделать аккуратно и тщательно. При работе с прямыми стыками следует придерживаться правила: укладку плитки стоит начинать от шва, это позволит предупредить необходимость подрезки её в месте стыка.
При выполнении сложных узоров, нет разницы, с какой стороны будет начата стыковка, ведь в любом случае необходимо будет подрезать материал. Выполните первым делом разметку, лучше будет, если на краях не будут оставаться мелкие элементы.
Алгоритм ваших действий:
Приклейте элементы оставляя кромочную часть.
Раскатайте линолеум и уложите его с небольшим нахлестом на плитку.
По ранее подготовленному шаблону отметьте место стыка и подрежьте линолеум.
Плитка укладывается на сухое основание, выполняется разметка относительно контура линолеума.
Выполните монтаж на клей.
Когда клей просохнет, стыки обработайте при помощи герметика.
ВАЖНО. Стык должен быть крепким, ведь от этого зависит эстетика, а также качество звуко- и теплоизоляции.
Как правильно соединить в одном помещении линолеум и плитку
Очень часто дизайнеры предлагают делать напольное покрытие в комнате из разных материалов. Это не только смотрится красиво и современно, но и удобно. Например, кухню можно разделить на две зоны: рабочую, которая укладывается керамической плиткой и столовую, покрытую линолеумом. Также разделить можно и любую другую комнату. Но для того чтобы выглядело это эстетично, нужно знать, как соединить линолеум и плитку незаметно. Именно об этом мы расскажем в нашей статье.
Виды соединяющих материалов
Чтобы состыковать такие разные материалы, как плитка и линолеум, можно использовать специальные порожки, которые могут быть сделаны из МДФ, пластика, пробковой основы или металлических сплавов. Выпускаются они в широком ассортименте по видам, формам и расцветкам, поэтому подобрать подходящее для вас изделие не составит большого труда.
Порожек из МДФ
Но это то, что касается прямого стыка. Если напольное покрытие имеет более закругленную, зигзагообразную или другую форму, тогда лучше использовать гибкий профиль. Им вы можете соединить абсолютно любые конфигурации и даже стык поверхностей, которые находятся на различных уровнях.
Существует также и пробковый компенсатор, имеющий толщину в 1 см, но способный изменять ее до 5 мм на сужение или на расширение. Во время монтажа необходимо будет выровнять все края, а компенсатор вставить глубоко внутрь, чтобы его не было видно сверху.
Так как состыковать линолеум и плитку можно и безо всяких приспособлений, то для этого прекрасно подойдет обычный герметик.
Задачи и требования
Прежде чем начать стыковать линолеум и плитку, поставьте себе основные задачи, которые нужно строго соблюдать:
Создание цветового сочетания. Здесь варианта два: все материалы имеют один тон или, наоборот, очень контрастны.
Обеспечение плавности при перепадах высоты. Разность высоты должна выглядеть естественно.
Крепление напольного покрытия между собой должно быть очень прочным, это важно для теплоустойчивости, звукоизоляции и влагонепроницаемости.
При покупке соединяющего материала обращайте внимание на качество товара. Если вы остановили выбор на порожке, тогда проследите, чтобы места крепежа были тщательно скрыты, а его размер строго соответствовал вашим требованиям. Отличным решением может стать Т-образный вид порожка, который плотно соединяет покрытия и на должном уровне прижимает его к полу.
Способы соединения и монтаж
Соединение с помощью порожка и профиля
Как состыковать линолеум и кафель при помощи алюминиевого порожка? Это можно сделать открытым способом. Если черновая основа не бетонная, тогда просто прикладываете соединитель (уже с отверстиями) и просверливаете пол, укрепляете и готово. Если пол бетонный, тогда в отмеренных местах делаете соответствующие отверстия и при помощи дюбеля укрепляете пластину.
Можно купить порожек, состоящий из двух планок, которые крепятся одна к полу, а вторая сверху. Причем укрепляется только нижняя, а лицевая только защелкивается специальным приспособлением. Этот метод называется скрытым.
Так как высота между линолеумом и керамической плиткой совершенно разная, уровнять ее можно двумя способами. Вы можете немного приподнять черновую основу, залив ее раствором. Только в этом случае вам нужно будет четко отмерять расстояние, где будет лежать одно из покрытий, которое тоньше другого. Именно этот участок и заливается смесью.
Есть более простой способ, например, под линолеум подложить в качестве подложки отмерянный лист фанеры. При ее укладке предусматривайте место для установки профиля.
Чтобы упростить монтаж порожка, предварительно нужно выпилить в фанере углубление, в которое вставляется один край профиля, а другой подсовывается под плитку. Это самый легкий способ укладки.
Видео о том, как используется соединительный порог:
Также профили можно закрепить непосредственно к полу с помощью точечного крепления. То есть не по все длине, а на расстоянии 40―50 см друг от друга. Если участок с изгибами, вам придется соединять профиль с полом на расстоянии 15―30 см.
Клеевое соединение
Многим кажется, что соединять два разных напольных покрытия герметиком намного проще, но оказывается нет. Как состыковать линолеум и плитку клеящим составом, мы расскажем вам во всех подробностях. Изначально необходимо, чтобы напольное покрытие было уложено таким образом, чтобы линолеум немного накрывал кафель. Когда одно и другое хорошо приклеится, сделайте картонный шаблон, повторяющий форму стыка. Далее, этот шаблон нужно приложить к поверх лежащему линолеуму и обрисовать карандашом. Потом обрежьте излишки.
Точно таким же образом наносится линия среза линолеума на кафель, который также аккуратно обрезается. Для того чтобы легче можно было пропилить плитку по шаблону, не наносите клей по краю линолеума, а оставьте немного свободного места. Затем после последней обрезки доклейте линолеум.
Для состыковки можно использовать герметик
Стоит обратить внимание на то, что каким бы образом вы ни укладывали линолеум, необходимо 10―15 см от стыка все же проклеить. Когда стыки будут полностью готовы, нанесите между ними клей силикон или герметик и дождитесь полного высыхания. Старайтесь, чтобы клеящий состав сильно не попадал на поверхность. Дальше вам нужно затереть швы специальной затиркой для плитки и очистить поверхность.
Теперь вы владеете полной информацией о том, как стыковать линолеум и плитку, поэтому, следуя нашим рекомендациям, вы сможете выполнить работу качественно и правильно.
Чем поднять пол в уровень с кафелем под линолеум?
Поднимите уровень пола в зале укладкой фанеры или OSB подходящей толщины. В принципе 9 мм перепад небольшой, можно и не поднимать уровень пола, положите линолеум перепад составит около 4 мм, смонтируете алюминиевый стык-порог на кафель и линолеум, перепад практически будет не заметен.
Я стелил уже линолеум, остается больше 4 мм, это раздражает, так как средства в квартиру были вложены не малые. Прикладывал алюминиевый стык-порог, одна сторона будет торчать. Со временем он продавит линолеум. Положил OSB и выходит слишком высокая поверхность. Уже рассматриваю “наливайку”-самовыравнивающийся пол, может его залить и оставить высоту под линолеум? Сверху стяжку делать не буду, поверхность идеально ровная, может есть какое-то прочное покрытие толщиной в 4-5 мм, чтобы на него постелить линолеум и было износостойким?
Фанера бывает и 4 и 5 миллиметровая, но честно говоря сам фанеру с такой толщиной никогда не использовал, есть вероятность что будет расслаиваться. Может вам правда не ломать голову, а подлить наливной пол самовыравнивающийся. Дайте по стенам нужную отметку, размешайте пожиже и лейте, только уже существующую стяжку промажьте бетон-контактом, а то 4-5 мм слишком тонкий слой, а так между собой свяжутся, не потрескается.
Я такую тонкую фанеру не рассматриваю, она не много просядет и уровень будет ниже. Я вот думал про аквапанели. У нас в магазине они продаются, прочный материал, недавно завезли. Толщина как раз подходит, консультант сказал, что материал прочный, не дает усадки и можно стелить как напольное покрытие, чтобы выровнять поверхность. По размеру как плита OSB, как думаете, может попробовать? “Наливайкой” рассматриваю в самый последний момент, очень долго ждать схватывания.
Я такую тонкую фанеру не рассматриваю, она не много просядет и уровень будет ниже. Я вот думал про аквапанели. У нас в магазине они продаются, прочный материал, недавно завезли. Толщина как раз подходит, консультант сказал, что материал прочный, не дает усадки и можно стелить как напольное покрытие, чтобы выровнять поверхность. По размеру как плита OSB, как думаете, может попробовать? “Наливайкой” рассматриваю в самый последний момент, очень долго ждать схватывания.
Не работал с аквапанелями, знаю что это материал типа фиброцементной плиты. Попробуйте. Монтаж фиброцементной плиты проводили один раз в офисе. Под ним было шумное производственное помещение. Крепили брусок 50 х 50 через 15 см, закладывали между брусочками шумо- теплоизоляцию и зашивали всё плитами толщиной 9 мм, “вразбежку”. Потом стелили резино- пробковую подложку и сверху укладывали коммерческий ламинат. В офисе весь шум и гул пропал. Думаете с аквапанелями быстрее, чем с “наливайкой” выйдет?
Да, аквапанели хочу засверлить в стяжку и крепить дюбелями и саморезами, чтобы надежней. Мне вот интересно, насколько этот материал прочный? Видел его презентацию, так там его используют в ванне для выравнивания полов под плитку. То есть на пол его кладут и не боятся усадки. Он не такой уж и дешевый, но идеально подходит размером. Пока других вариантов не вижу, “наливайка “будет сохнуть долго, а мне больше нечем заняться в эти дни.
Дмитрий, материал достаточно прочный и износостойкий. Мне его привезли для отделки ванны, выравнивания стен, потолков, полов. Тяжело было привыкнуть, он вообще не гнется, сверлить проблем не составило, только раз сверло соскочило, сначала сделайте насечки на месте сверления. Стелил плиты на пол, усадка нулевая, плитка нигде не отстала, все в уровень уже целый год. Он влагостойкий, идеально ровный, если позволяет размер, то стелите, проблем не будет.
Есть фанера вашего размера, можно попробовать подобрать нужную толщину. Аквапанели дорогие, будет затратно. На аквапанели придется стелить какой-то утеплитель, может теплую подложку под линолеум.
Их не обязательно сверлить, если пол ровный, то можно класть на клеевой состав. Ложить со смещением стыков в 30-40 см, чтобы покрытие было более прочным и распределить нагрузку.
А вот стыки плит заделываются шпатлевкой с армирующей сеткой в 30 см шириной. Наносится шпатлевка на стык, втапливается стека и разравнивается.
наливной пол налейте, заодно и подровняете.
Не дошло до меня из вопроса где у вас уровень выше, в зале или в коридоре. У вас коридор закрыт плиткой и эта зона выше. А потом вы спрашиваете, чем ПОДНЯТЬ пол чтобы в уровень зала был. В любом случае, если вы будете укладывать линолеум там где у вас уровень ниже, используйте под него любую теплоизоляционную подложку соответствующей толщины. В строймагазах можно по разным уровням толщины найти.
В нынешних интерьерах все чаще можно найти напольное покрытие, которое состоит из разных материалов. Подобный ход дает возможность добавить пространству красоты, уникальности, а в определенных случаях еще и поделить комнату на несколько функциональных зон. К примеру, при зонировании кухонного помещения применяют керамику, которая будет выделять рабочую часть, и линолеум, который подчеркнет обеденную зону.
Так вы сможете поделить любое пространство, главное, чтобы это выглядело уместно и стильно. Но что делать со стыком линолеума и плитки?
Какие есть разновидности материалов
Чтобы произвести объединение пространств посредством двух разных материалов, требуется применять специальные порожки. Они бывают пластиковыми, или же из алюминия, состоять из древесной фанеры или пробкового компенсатора. Их делают в огромном количестве, разные по форме, внешнему виду и цвету, что дает возможность каждому покупателю выбирать идеальный вариант для получения качественного и красивого стыка.
Если же напольное покрытие представляет собой волнообразную, полукруглую или другую форму, то отлично подойдет профиль из металла. Посредством него вы сможете объединять разные формы напольных материалов, и даже разноуровневые полы. Пробковая основа может менять толщину, расширяясь и сужаясь. Также монтируют компрессор, и требуется плотно втыкать его в глубину, чтобы он был незаметным. Произвести стыкование линолеума и керамики можно и без дополнительных крепежей, в таком случае применяют только герметик.
Подробности
Преимущества и недостатки комбинированных типов покрытий
В современной городской квартире часто можно встретить комбинированные покрытия для пола. Этот метод дизайна дает возможность рационально применять необычные качества каждого из материалов, потому что нагрузка на поверхность сильно отличается. Часто такой ход встречается в кухне, объединенной с гостиной, а иногда даже в прихожей. Нагрузка может быть произведена не просто за счет предметов мебели, но и при контактировании с грязью, водой или химическими компонентами. Для подобных областей идеальным вариантом будет применение плитки, которая добавляет поверхности прочность и устойчивость к воздействиям механического характера. Основное преимущество линолеума заключается в его способности отдачи тепла, что немаловажно для обеденной зоны.
Кроме того, в ней нет таких угроз, которые есть в рабочей кухонной части. Дополнительный плюс комбинированных покрытий заключается в экономии средств. Плитка и линолеум имеют малую стоимость, в отличие от натуральной древесины и ламината. С такими двумя материалами можно легко работать, и потому с задачей объединения можно справляться даже своими руками. Расцветки покрытий в такой мере разнообразны, что можно без труда выбрать подходящие тона.
Правила установки
Все работы требуют особой подготовки, а потому начиная соединение линолеума и плитки, требуется придерживаться определенных правил. Без простых знаний в области строительства и рабочих навыков с инструментами не получается делать идеальный пол. При выборе покрытий для пола требуется учесть их цветовую гамму. Они могут быть единого оттенка, а иногда контрастные друг другу. Все будет зависеть от основного интерьерного стиля и назначения материалов. Если вы планируете делать пол разноуровневого типа, требуется обеспечивать плавность перехода.
Он должен смотреться по максимуму естественно, и при этом не бросаться в глаза. Высота должна быть такой же, чтобы не было дискомфорта при перемещениях по комнате.
Устанавливая напольные покрытия важно тщательно следить за качеством фиксации. Оно должно быть весьма ровным и надежным, чтобы в щели не попадал мусор и вода. Качественно проведенная работа гарантирует полу звуковую и тепловую изоляцию, а также устойчивость к воде. Покупая соединительные элементы, требуется обращать пристальное внимание на их качество. Если выбирать порожек для стыка между плиткой и линолеумом, то требуется убедиться, что места крепления не заметны, а его габариты равны определенным требованиям. Идеальным вариантом считается Т-образный порог, который отлично объединяет плитку и линолеум, а также крепко фиксирует их на поверхности.
Методы стыкования
Состыкование плиточки и линолеума может быть осуществлено разными методами, которые отличаются по сложности установки.
Как стыковать посредством профиля и порожка
Скрепить оба материала помогает алюминиевый порожек. Для этого требуется лишь прикладывать соединитель с готовыми отверстиями и прикреплять его к поверхности пола. Но если основание сделано из бетона, требуется отмерить место крепежа, проделать отверстия, а после укреплять пластину дюбелями.
Можно покупать порожек, который будет сделан из пары планок. Одна из них должна быть прикреплена к напольной поверхности, а вторая поверх покрытия. При этом устанавливают лишь нижнюю планку, а вот верхняя фиксируется посредством специализированного инструмента. Этот метод называют скрытым, потому что он дает возможность на 100% скрыть срез. Керамическая плиточка по толщине больше, чем линолеум, и потому что монтаже потребуется все уравнивать.
Для этого можно производить заливку пола раствором, чтобы поднимать черновую основу. Но для этого требуется вначале тщательно отмерить расстояние в том месте, где будет расположен линолеум и заливать раствор аккурат до определенного уровня. Есть самый простой способ для того, чтобы выровнять все по уровню – подложка в виде фанерного листа. Для ее монтажа требуется заблаговременно найти место для профильного крепежа. Для того, чтобы упростить процесс, требуется проделать углубление в листе, где в будущем будет вставлен один конец профиля, а второй будет закреплен под керамикой.
Такой метод самый лучший для новичков. Профили можно закреплять на поверхности пола при помощи точечного крепления, т.е. не на общую поверхность, а на малом расстоянии (0.3 метра). Если на ней есть неровности, то важно закрепить профиль на полу на дистанции в 0.2 метра.
Клеевое скрепление
Кто-то считает, что проще всего произвести фиксирование двух разных напольных материалов посредством герметики, но это не так. Для стыкования линолеума с кафелем, потребуется укладывать покрытие таким образом, чтобы рулонный материал немного покрывал плиточку. Как только оба материала будут посажены на клей, требуется сделать картонный шаблон, который повторит форму стыки. Его требуется укладывать на линолеум, обвести карандашом и аккуратно убрать все лишнее.
Аналогичным образом наносят линию среза рулонного покрытия на плитку, а после все ровно обрезают. Чтобы облегчить работу, герметик требуется наносить чуть не доходя до краев, а после окончательной обрезки его доклеивают. Это крайне важно, если работы проводятся в коридоре под дверью.
Независимости от метода установка, стыки все равно важно проклеивать. Когда все будет готово, между ними требуется наносить клеевой состав и выждать, пока они просохнут. Важно проделывать все аккуратно, чтобы клей не был заметен на плиточке. По окончанию работ посредством затирки отшлифуйте все швы и очистите поверхность. Если при напольном оформлении в помещении выбран комбинированный вариант, то требуется, чтобы оба материала отлично сочетались друг с другом и обстановкой в целом. Так вы сможете создать уютный и в то же время уникальный интерьер. Подробнее о том, как делать стыки линолеума и плитки, вы узнаете из обучающего видеоролика.
видео-инструкция по монтажу своими руками, фото
Линолеум пользуется популярностью, потому что его относительно легко установить, он надежен, а разнообразие его длины и ширины позволяет монтировать бесшовное покрытие. Тем не менее, если в помещении используется несколько кусков материала то иногда остаются видны швы между кусками линолеума. В этой статье мы поговорим, как стыковать линолеум, чтобы сделать шов минимально заметным.
Правильно состыкованный шов выглядит достойно даже при стыковке различных материалов
Линолеум долгое время используется в качестве напольного покрытия. Технология его производства была запатентована еще в 1860 году англичанином Фредерик Уолтон. И по сей день этот материал является одним из самых распространённых и широко применяемых для настилания на пол.
Правильная стыковка напольного покрытия
Тщательное планирование, хороший инструмент и терпение позволит свести к минимуму любые пробелы при соединении материала своими руками. Несмотря на то, что укладка линолеума задача несложная, некоторые нюансы и тонкости нужно знать (см.также статью “Офисный линолеум – особенности, отличия и способы монтажа”).
Подрезка материала
От правильно проведенной подрезки напрямую зависит качество будущего шва.
Первым делом следует подготовить инструмент, нам понадобиться:
рулетка;
острый нож с прямым лезвием;
железная линейка;
карандаш.
Инструмент готов, приступаем к подрезке материала. Для этого первый лист линолеума должен быть уже установлен, и если он уложен обычным способом, без клея или скотча, то края линолеума нужно укрепить, положив их на двусторонний скотч.
Делается это для того, чтобы во время подрезки он лежал надежно, не двигался. Далее проводим следующие действия:
Делается это для того, чтобы во время подрезки он лежал надежно, не двигался.
Далее проводим следующие действия:
устанавливаем следующий лист материала внахлест примерно на 5-6 см, при этом крепим его к основанию пола скотчем. Если линолеум с рисунком, то нужно сделать его подбор. Рисунок одной части, должен соответствовать рисунку на другом куске. Несмотря на то, что через подбор рисунка у нас получится перерасход материала, делать это нужно обязательно. Если не сделать подбора, то потом, сам рисунок на материале будет выдавать место шва;
карандашом отмечаем место, где будет нужно прорезать оба листа за один раз. Если на материале имеются полоски, то прорезать рекомендуется по ним;
прилаживаем железную линейку и прорезаем сразу оба листа внахлест;
убираем обрезанные куски.
Обратите внимание! Если у вас бетонное основание, то при резке под материал нужно что-то поставить, чтобы не затупить нож. Можно воспользоваться полоской старого линолеума или фанеры.
Фото подрезки материала внахлест
Таким образом, мы добились идеального стыка. На этом этап подрезки можно считать оконченным. Часто, многие, больше не проводят никаких дополнительных работ или просто приклеивают стык на двусторонний скотч.
Но так как мы рассматриваем вопрос, как правильно стыковать линолеум, то переходим к следующим действиям – сварке линолеума. Их существует несколько способов, рассмотрим основные.
Холодный метод
Холодный метод – приклеивание с помощью клея.
Для этого нам потребуется следующие материалы и инструменты:
нож;
шпатель для нанесения клея;
прокаточный инструмент – валик для линолеума или доска прижим;
клей для линолеума;
клей для стыка с игольчатой насадкой;
скотч малярный.
Сначала нужно приклеить линолеум в месте стыка к основанию. Отворачиваем куски на стыке, чтобы у нас образовался проем примерно в 20 см ширины.
Шпателем на основание пола наносим клей для линолеума. Складываем куски обратно и тщательно прокатываем шов валиком.
После приклеивания материала к основанию пола переходим к склеиванию кусков, инструкция:
сверху на шов клеим скотч и прорезаем его по шву;
берем клей для стыка с игольчатой насадкой и вставляем иглу в шов;
сдавливаем кубик так, чтобы на поверхности скотча появилось пятно клея размером примерно 3 миллиметра, и ведём его вдоль шва;
снимаем скотч;
после того как клей высохнет зачищаем аккуратно шов ножом.
Фото проведения холодной сварки ПВХ покрытия
Обратите внимание! Тщательно приклеивайте скотч к поверхности материала, чтобы клей не мог попасть под скотч. Нельзя допускать попадания клея на поверхность материала, это может привести к его порчи.
Горячий метод
Горячая сварка применяется для соединения коммерческого линолеума. Такой способ делает шов ярко выраженным, но аккуратным и крепким. Так как для такого метода нужно иметь специальный инструмент, то пользуются им только профессионалы.
При горячей сварке специальной горелкой шов заполняется присадочным шнурком из пластифицированного ПВХ. Этот процесс происходит при высокой температуре в 300-400 °С.
Таким образом, и шнурок, и линолеум размягчаются и дополнительно обрабатываются прижимным валиком. Уже готовый шов дополнительно обрезается стамеской или дугообразным ножом.
Наносится такой шов только на хорошо приклеенный материал. Перед нанесением в шве вырезают V- образную канавку и тщательно ее очищают.
Стыковка ПВХ методом горячей сварки
Стыковка разных материалов
Иногда возникает вопрос, как состыковать линолеум и плитку или другие материалы. Для этого разработана целая система разнообразных порожков (нащельников).
Условно их можно разделить на 3 вида:
«г» образные – способны перекрыть большие перепады;
изогнутые – отлично прижимают стыки разных поверхностей;
плоские – применяются на одноуровневых поверхностях.
Также по методу монтажа их можно разделить на цельные, из скрытым крепежом, разборные и клеящиеся. Все порожки продаются в комплекте с крепежными элементами (читайте также статью “Сертификат на линолеум – гарантия безопасности напольного покрытия”).
Цельные монтируются следующим образом:
Цельные монтируются следующим образом:
проводим замеры шва и по размеру обрезаем порожек;
прилаживаем его на место стыка и через отверстие для шурупов отмечаем на полу метки;
в местах меток делаем перфоратором отверстия под пластмассовые дюбеля, чаще всего в комплекте идут дюбеля толщиной 6 мм;
вбиваем дюбеля в отверстия, прилаживаем порожек и прикручиваем шурупами.
Фото пола с использованием цельного порожка
Со скрытым монтажом:
проводим замеры шва и по размеру обрезаем порожек;
проводим прямую линию посередине шва и расставляем метки через каждые 15-20 см;
в местах меток делаем перфоратором дырки под дюбель-гвозди;
вставляем дюбель гвозди в направляющую канавку на внутренней стороне порожка и, передвигая их, вставляем в высверленные отверстия;
с помощью резинового молотка аккуратно прибиваем порожек.
Фото скрытого монтажа изделия
Разборные – состоят из крепежной планки и самого порожка. Крепежная планка монтируются таким же способом, как и цельные, после чего порожек просто защелкивается в планку.
Фото применение разборного изделия
Клеящиеся порожки – имеют самый простой способ монтажа, что позволяет значительно ускорить процесс заделывания шва. Все что нужно, это отрезать изделие нужного размера, снять защитную пленку, положить его в нужное место и крепко прижать.
Минусом порожков является их цена. Поэтому чаще всего используют эти элементы при разноуровневых покрытиях.
Если же нужно состыковать линолеум и плитку на одном уровне, то проделывают следующие шаги:
материал укладывают внахлест на плитку;
аккуратно ножом отрезают линолеум по краю плитки;
приклеивают напольное покрытие к основанию пола и хорошенько закатывают валиком;
шов проходят при помощи герметика под цвет плиточного шва.
Фото комнаты с разными соединёнными напольными покрытиями
Вывод
Как видим, способов задекорировать, скрыть шов напольных покрытий существует много. Какой из них выбрать, дело личных вкусов и убеждений. Но с твердостью в голосе можно сказать, что сделать это своими руками возможно (узнайте здесь, что такое автолинолеум).
Несмотря на то, что мы рассмотрели только основные приемы обработки швов напольных покрытий. Только сейчас, в конце, я вспомнил метод своего дедушки, как он усердно прибивал линолеум гвоздями к полу, в то время все так делали.
Сегодня же, разнообразие строительных материалов позволяет к одной задачи применить множество вариантов. Поэтому, очень важно изучать этот момент разнобоко, чтобы не жалеть, что можно было сделать по-другому.
А в видео в этой статье – самый популярный на сегодня метод стыкования линолеума при помощи холодной сварки, смотрим!
Как подготовить виниловый или линолеумный пол под керамическую плитку
Установка нового напольного покрытия — трудоемкий проект, поэтому любые меры по экономии времени приветствуются. Поэтому там, где это возможно, имеет смысл укладывать новый пол непосредственно поверх старого, не удаляя старый пол. Это возможно не с каждым напольным материалом, но часто можно укладывать керамическую, фарфоровую или каменную плитку на упругий пол, включая стандартный листовой винил, виниловую плитку или линолеум.
Не все виды упругих полов подходят для непосредственной укладки плитки.Лучший кандидат — это полностью приклеенный (приклеенный) листовой виниловый пол. Вы также можете выложить плитку поверх приклеенной виниловой плитки, если ни одна из плиток не ослаблена или не скручивается.
Когда не следует облицовывать эластичный пол
Даже если упругий пол подходит, черный пол и балки, из которых состоит конструкция пола, также должны быть в хорошем состоянии и иметь минимальные изгибы и прогибы. Это гарантирует, что пол выдержит значительный вес цементной плиты и керамической плитки.Мягкий, тонкий или поврежденный черновой пол или балки меньшего размера могут слишком сильно прогнуться, что может привести к потрескавшейся плитке и затирочным швам. Если черновой пол тонкий и не имеет жесткости, одним из способов решения этой проблемы является установка нового слоя фанеры поверх упругого пола, а затем слоя тонкой цементной плиты.
Если удаление винила или линолеума перед укладкой плитки кажется легкой задачей, возможно, лучше сделать это, чем облицовывать плиткой. Есть несколько причин, по которым плиточный пол может быть плохой идеей:
Пол может быть слишком высоким
Дополнительный слой пола, нанесенный непосредственно на старый пол, сделает его толще и увеличит общую высоту пола.Так как виниловые полы очень тонкие — не более 12 мм — это не проблема, чем ламинат, паркет или пол из твердых пород дерева. Тем не менее, даже с виниловым напольным покрытием дополнительная толщина пола может иногда вызывать проблемы вдоль обшивки плинтуса или дверных коробок.
Упругие полы могут не подходить
В то время как стандартный листовой винил, который хорошо приклеивается, обычно является приемлемой основой для керамической плитки, это не относится ко всем формам упругих полов. Неплотно уложенный (склеенный по периметру) листовой винил может сместиться под укладку плитки, что делает его непригодным в качестве основы для керамической плитки.У виниловой плитки тоже присутствует возможность перекладывания. А упругий пол № с мягкой конструкцией будет работать под керамической плиткой.
Большинство роскошных виниловых досок не подходят для облицовки плиткой, потому что эти полы обычно укладываются как плавающий пол без клея. Это означает, что пол может сместиться под плитку, что может вызвать повреждение швов.
Как установить квадратную плитку линолеума | Home Guides
Линолеум — это натуральная гибкая напольная плитка, изготовленная из известняковой пыли, пробки и льняного масла, смешанных и прижатых к джутовой основе.Поставляется в виде больших листов или квадратной плитки, которые можно укладывать с различными рисунками. В то время как листы обычно требуют профессиональной установки, большинство домовладельцев может установить линолеум, потратив немного времени и терпения. При условии, что черновой пол полностью ровный и ровный, линолеум можно без проблем уложить в течение дня.
Подготовка
Положите черновой пол из гладкой 1/4-дюймовой фанеры на пол в том месте, где вы хотите установить линолеум.Расположите швы фанеры в шахматном порядке, чтобы не образовывались длинные линии по всему полу. Выровняйте поверхность и закрепите фанеру через каждые шесть дюймов с помощью гвоздей с круглым хвостовиком.
Уберите плинтусы по комнате. Используйте монтировку, чтобы освободить их. Сложите их за пределами комнаты; вы переустановите их, как только линолеум будет установлен.
Встаньте в дверном проеме, через который вы входите в комнату, и найдите стену, которая наиболее видна из дверного проема. Измерьте эту стену и найдите ее центральную точку.Проведите мелом линию от этой точки на стене до точки прямо напротив нее. Дверные проемы не всегда располагаются по центру стены; используйте стену напротив и найдите в этой точке центральную линию всей комнаты. По этой линии к стене будет уложен первый линолеум, уложенный на клей. Это даст полный ряд плитки в наиболее видимой области и поместит обрезанную плитку по краям комнаты. Как вариант, начните плавать линолеум в углу комнаты и чередуйте обрезанные плитки по обе стороны комнаты.
Приклейте несколько рядов линолеума на пол, чтобы определить направление, в котором должен идти узор на плитке, и решить, где вы сделаете надрезы, чтобы подогнать плитку по комнате. Приложите первую плитку к стене, которую вы измерили, так, чтобы меловая линия пересекала плитку пополам. Выложите следующие плитки равномерно с каждой стороны. Это создаст сбалансированную установку с обрезанной плиткой по краям комнаты. Двигайтесь в обратном направлении, когда будете пересекать комнату, так что в конечном итоге вы выложите плитку за дверь.
Укладка плитки с помощью клея
Снимите плитки с пола в том порядке, в котором они были уложены в сухом виде. Нанесите небольшое количество латексного клея на пол зубчатым шпателем. Расчешите клей, пока он не станет однородным по глубине. Вдавите плитки в клей. Слегка покачивайте каждую плитку, чтобы она плотно прилегала к предыдущей. Удалите излишки клея, просочившиеся между плитками, как только они заметны, используя влажную ткань.
Положите кусок фанеры на плитку и ударьте по нему резиновым молотком, чтобы плитки равномерно проникли в клей.Не бейте плитку напрямую; линолеум, уложенный поверх свежего клея, может вызвать вмятины, если приложить слишком большое давление.
Выложите каждый ряд плиткой задом наперед, чтобы не ходить по линолеуму. Прикатайте пол 100-фунтовым валиком, чтобы он приклеился к основанию. Толкайте валик вперед и назад по всему полу, слегка перекрывая движения, чтобы не пропустить участки.
Укладка плитки с плавающим линолеумом
Ознакомьтесь с инструкциями производителя относительно компенсационного шва, необходимого для укладываемой плитки.Плавающая плитка может расширяться и сжиматься под действием влаги, а это означает, что вам нужно оставить небольшой зазор по краям комнаты, чтобы это расширение произошло. Плинтусы закрывают этот зазор после установки.
Положите плавающую плитку встык поперек пола у стены, которую вы измерили. Не скрепляйте их вместе. Начните с полной плитки в начале ряда и обрезанной плитки в конце. Убедитесь, что линия плитки ровная, даже если стена неровная. Если стена неровная, отрегулируйте плитку так, чтобы зазор расширения был больше или меньше там, где это необходимо, чтобы плитка линолеума оставалась ровной.
Соедините ряд плиток. Края плитки будут иметь шип и паз. Вставьте язычок в прорезь на плитках, чтобы удерживать их вместе. У последней плитки в ряду вставьте клин в стену, чтобы плитки плотно прилегали друг к другу.
Начните следующий ряд с обрезанной плитки. Это приведет к смещению стыков, которые будут удерживать плитки вместе более плотно, чем если бы линии были прямыми. Разложите плитки, чтобы проверить, подходят ли они друг другу, затем щелкните их по первому ряду и друг другу.Продолжайте укладывать плитку, поочередно начиная каждый ряд с полной или обрезанной плитки во время работы.
Удалите клинья с краев рядов плитки после того, как последняя плитка будет установлена на место. В клиньях больше нет необходимости, поскольку плитки будут держаться вместе, когда заполнят комнату.
Ссылки
Советы
Сделайте надрезы в квадратном куске линолеума, поместив его на плоский кусок дерева и разрезав острым канцелярским ножом.
Возьмите плитки из нескольких коробок по мере их укладки в сухую.Это смешивает много красителя и помогает предотвратить образование комков цветов в комнате.
Предупреждения
Не ходите по линолеуму, уложенному клеем, и не ставьте на него мебель в течение нескольких дней после установки. Пока клей под плиткой не затвердеет, любое давление на пол может вызвать в нем постоянную вмятину. Полы из плавающего линолеума не имеют этой проблемы, и по ним можно сразу же ходить.
Writer Bio
Сарабет Асафф работала и писала о индустрии домашнего благоустройства с 1995 года.Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.
Как установить виниловые полы: 3 метода
Вы любитель выходного дня и ищете проект напольного покрытия своими руками? Установка виниловых полов может быть отличным проектом, который вы можете сделать своими руками, сэкономив ваши деньги и доставив вам удовольствие от установки собственного пола.Не уверен, где начать? Мы можем помочь!
Если вы умеете хорошо разбираться в домашних делах, скорее всего, у вас уже есть инструменты и навыки, необходимые для установки вашего виниловые полы. Вы можете легко установить виниловый пол, даже если вы новичок!
Существует три основных типа виниловых напольных покрытий: доски и плитки с пазами и пазами, пиллинг и палка и листовой винил.
Вот что делает виниловые полы отличной альтернативой.Как известно, он неприхотлив в обслуживании и его легко чистить. Также есть виниловые полы, которые водонепроницаемы! Все эти особенности делают виниловые полы прекрасной альтернативой натуральной древесине твердых пород.
В этом руководстве мы научим вас укладывать виниловые полы всех трех типов.
Инструменты для установки виниловых полов
Как установить виниловые полы: 3 метода
При всех типах укладки виниловых полов вы должны сначала убедиться, что ваш черновой пол ровный и чистый.Это может быть связано с использованием самовыравнивающего устройства, шлифовки или использования подложки.
Некоторые виниловые доски, например водонепроницаемый винил и жесткая сердцевина, достаточно толстая, чтобы скрыть недостатки чернового пола. Однако перед этим рекомендуется выровнять черновой пол, чтобы не допустить смещения; особенно при использовании более тонкого винила.
Акклиматизируйте виниловый пол в комнате, оставив его развернутым и развернутым не менее 24 часов перед укладкой.
Прокачка
При установке на бетонный черновой пол необходимо отшлифовать или выровнять все дефекты. Это может означать заполнение впадин или шрамов самовыравнивающимся составом, ямочный ремонт бетона или растворного раствора, или шлифование неровностей в бетоне. Используйте свой уровень, чтобы проверить черновой пол на наличие дефектов.
Самовыравнивающиеся смеси обычно можно купить в любом домашнем магазине или в Интернете.Это быстросохнущая бетонная смесь, поэтому вам нужно работать быстрее при нанесении и выравнивании.
При укладке на керамическую или керамогранитную плитку необходимо использовать раствор тонкого высыхания, чтобы заполнить любые дефекты или глубоко застывший раствор.
Проверьте свой тип выравнивания, чтобы узнать время сушки. Обычно выравниватели должны сохнуть не менее 24 часов, прежде чем укладывать поверх них пол.
Поднутрения и плинтусы
Перед тем, как начать установку, обязательно снимите все плинтусы и отложите их в сторону.Кроме того, измерьте расстояние между полом и дверьми, чтобы убедиться, что они открываются свободно.
Хороший способ измерения — использовать виниловый пол и разметить, где дверь или дверной косяк нужно будет разрезать. Вы можете разрезать дверные косяки лобзиком или другой пилой с мелкими зубьями.
Для резки двери может потребоваться более специализированное оборудование, например, циркулярная пила.
Очистка
Пыль и другие частицы могут препятствовать правильному соединению винилового покрытия друг с другом или вызывать проблемы с приклеиванием при использовании ленты или клея.
По этой причине перед укладкой убедитесь, что ваш черновой пол настолько чистый, насколько это возможно. Обязательно пропылесосьте и удалите все частицы, а при необходимости вымойте и обезжирьте.
Во время установки вы можете обнаружить, что пыль и грязь поднимаются вверх. Держите под рукой веник или пылесос, чтобы убирать на ходу.
Измерение
Что ты говоришь? Отмерь дважды, отрежь один раз?
Это определенно относится к укладке полов.
Если вы устанавливаете виниловые доски, вам нужно спланировать направление вашего пола, а затем измерить ширину комнаты, разделив ее на ширину доски (ширина комнаты / ширина доски). Это скажет вам, сколько досок поместится в вашей комнате.
Последний ряд досок никогда не следует обрезать более чем на половину его первоначальной ширины. Это может означать, что ваш первый ряд досок следует обрезать немного меньше, чтобы последний ряд был немного шире.Есть смысл? То же касается и виниловой плитки.
Для виниловых листов необходимо запланировать как минимум 3-дюймовый излишек на каждом краю листа.
Как установить настил из виниловой доски: язычок и паз
Ваши полы подготовлены, и ваш пол распакован — что дальше?
Если вы устанавливаете роскошные виниловые планки (или плитку) с фиксирующим механизмом «язычок и паз», эти инструкции для вас.
Язычок и паз, также известный как винил с защелкивающимся замком, — один из самых простых способов укладки винилового покрытия. Этот тип установки не требует использования ленты или клея и создает плавающий пол.
Спланируйте выкройку
При укладке винилового пола можно придерживаться множества различных схем.
Некоторым людям нравится располагать свои доски в шахматном порядке, делая отрезки различной длины и располагая первые пять рядов от длинных до коротких.
Нам нравится сохранять простоту и предлагать располагать доски в шахматном порядке, используя то, что отрезано с конца первого ряда, в качестве начала следующего ряда — при условии, что его длина не менее 6 дюймов.
Этот узор придаст вашему виниловому полу более естественный вид.
Кроме того, неплохо было бы собрать виниловые полы из отдельных коробок, чтобы убедиться, что любые вариации цвета расположены в шахматном порядке по всему напольному покрытию, а не сосредоточены в одном месте.Это особенно важно, если у вас есть виниловая доска с большим разнообразием вариантов.
Как обрезать виниловую доску
В зависимости от вашего опыта, инструментов и толщины виниловой доски есть несколько различных способов резки. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать о более конкретных методах!
Оценка и привязка
Самый простой способ разрезать виниловую доску — надрезать и надрезать.Используя Т-образный угольник, чтобы сделать прямую линию, слегка надрежьте виниловую доску со стороны поверхности, используя универсальный нож. Вам нужно будет сделать несколько проходов.
Затем согните доску вдоль линии надреза, чтобы сломать доску пополам. Некоторые люди используют свое колено как точку опоры, чтобы легко щелкнуть по доске.
Плиткорез
Другой способ разрезать виниловые доски или плитку — использовать плиткорез.Его можно купить или арендовать в хозяйственном магазине для одноразового использования.
Вам нужно измерить и отметить место, где будет сделан разрез. На этом этапе для выполнения разреза достаточно просто потянуть за рычаг.
Циркулярная пила
Если у вас есть инструмент в наличии и вы умеете его использовать, циркулярная пила может стать отличным режущим инструментом. Вам нужно использовать лезвие с мелкими зубьями и работать медленно, чтобы не расплавить виниловую доску.
Этапы установки
Установите первую доску в углу комнаты, работая слева направо. Используйте распорки, чтобы обеспечить расширительный зазор дюйма от стены.
Завершите первый ряд, соединив соединители шпунт и паз и совместив швы.
Продолжайте укладывать пол, используя блок для ударов и резиновый молоток, чтобы зафиксировать доски.
Когда вы подходите к стене и вам нужно разрезать доску, просто измерьте пространство и отметьте на доске, где это нужно вырезать. Вы можете разрезать виниловые доски одним из описанных выше способов.
Используйте оставшиеся обрезанные концы длиной не менее 6 дюймов или больше, чтобы начать следующий ряд, чтобы расположить доски в шахматном порядке и придать им более естественный вид деревянного пола.
Установите доску в предыдущий ряд под небольшим углом, чтобы она встала на место и зафиксировалась правильно.
Продолжайте движение по комнате, убедившись, что доски сцеплены друг с другом и все швы плотно прилегают. Добавьте распорки через каждые несколько футов по краям пола и снимите их, когда установка будет завершена.
Чистовая
Когда закончите, вы можете переустановить плинтусы и, используя гвоздодер, установить формы для отделки, чтобы закрыть расширительный зазор.
Переустановите все двери или бытовую технику, и готово!
Как установить Peel & Stick Vinyl: доски и плитки
Винил Peel & Stick известен как быстрое и легкое домашнее обновление.Если вы купили это, вы, вероятно, не ожидаете, что потратите много времени на установку.
И вы правы! Хотя это требует некоторой подготовки, очистить и приклеить — очень простой метод установки.
Спланируйте выкройку
Планирование виниловых досок должно быть таким же, как при планировании жестких виниловых досок: смешайте несколько коробок досок, чтобы убедиться в разнообразии цветов или тщательно перемешать, и используйте конец первого ряда как начало следующего, и скоро.
Виниловая плитка Peel & Stick может немного отличаться в зависимости от рисунка. Если вы создаете клетчатый узор, мы предлагаем выровнять комнату мелом, чтобы найти центр, и укладывать из центра, наружу, по каждому квадранту.
Другие рисунки плитки с отслаиванием и приклеиванием могут быть слегка смещены в шахматном порядке или располагаться прямыми рядами. Эти шаблоны могут быть установлены аналогично планкам для снятия кожуры и наклеивания.
Как разрезать винил с отслоением и наклеиванием
Виниловые пленки для снятия кожуры и наклеивания легко разрезать с помощью острого универсального ножа или ножниц, если это необходимо.
Самый простой способ разрезать винил для снятия кожуры и наклеивания — использовать Т-образный угольник в качестве направляющей для прямого реза и сделать несколько проходов универсальным ножом.
Для нестандартных разрезов вы можете найти более удобные ножницы. Винил Peel & Stick достаточно гибкий, чтобы его можно было разрезать без сложных аппаратных инструментов.
Этапы установки
Установите первую доску или плитку в определенном месте в комнате, в зависимости от вашего рисунка.Убедитесь, что ваша доска или плитка обращены в правильном направлении, проверив стрелки на обратной стороне винилового изделия.
Медленно отогните бумагу, чтобы обнажить клей. Плотно уложите плитку или доску, прижав ее к поверхности.
Завершите первый ряд, обнажив клей и плотно положив плитку или доску на пол.
Когда вы подходите к стене и вам нужно разрезать доску или плитку, просто измерьте пространство и отметьте на виниле, где это нужно вырезать.Вы можете разрезать винил и наклеить его одним из описанных выше способов.
Продолжайте следовать своей схеме, пока комната не будет завершена.
Чтобы закончить укладку, используйте валик весом 100 фунтов и прокатите по полу в нескольких направлениях, чтобы обеспечить плотное сцепление с черным полом.
Чистовая
Когда закончите, вы можете переустановить плинтусы и любые новые молдинги и двери.
В зависимости от инструкций производителя, большинство виниловых пленок следует оставить на 24 часа, прежде чем перемещать мебель обратно в комнату.
Как установить листовой виниловый пол
Существует два основных способа укладки листового винилового покрытия: модифицированная насыпная укладка и приклеивание.
Каждое пространство отличается, и одна установка может работать лучше, чем другие типы установки. Например, свободная укладка обычно считается более временной и более удобной для самостоятельного выполнения. Между тем, укладки на клей, также известные как полностью приклеенные, являются постоянными и лучше всего доверить их профессионалам.
Для обеих установок мы настоятельно рекомендуем использовать профессиональную версию. Точная резка виниловых листов жизненно важна, и ее лучше доверить профессионалам. Однако, если вы чувствуете, что готовы взяться за решение этой проблемы, мы предоставим инструкции как для модифицированной установки без закрепления, так и для установки на клей.
Но сначала, вот несколько советов по установке виниловых листов, которые следует учитывать независимо от метода установки.
Спланируйте выкройку
Для листового винила планирование выкройки включает решение, в каком направлении укладывать листовой винил и где могут встречаться швы.
Разверните виниловую пленку в комнате, в которой вы устанавливаете, и оставьте на 24 часа для акклиматизации.
После установки не добавляйте какие-либо постоянные приспособления, например шкафы, так как это может привести к защемлению. Это касается всего листового винила, независимо от способа установки.
Как резать листовой винил
Вы можете разрезать виниловый лист с помощью острого канцелярского ножа.Вам нужно будет обрезать виниловый лист по краям комнаты, а также вокруг любых предметов. Однако, прежде чем делать какие-либо надрезы, убедитесь, что лист прилегает к комнате. Вы же не хотите, чтобы на вашем новом виниловом напольном покрытии были кривые или перекошенные узоры!
Как расстегивать виниловые листы
Этапы установки:
Разверните виниловую пленку в комнату, в которой вы устанавливаете.Выровняйте все швы и убедитесь, что простыня точно перпендикулярна комнате.
Сначала воспользуйтесь острым универсальным ножом, чтобы сделать порезы вокруг любых предметов в комнате, например туалетов и раковин. Оставьте зазор не менее 1/8 — 1/4 дюйма, чтобы он лежал ровно, без комкования или защемления.
Затем отрежьте лишний виниловый лист по периметру комнаты. Обрежьте прямые края, используя линейку в качестве направляющей. Опять же, оставьте зазор по краям, чтобы лист лежал ровно.
Примечание. При использовании этого метода может быть только один основной шов. Если у вас большое пространство, требующее нескольких швов, вам нужно будет использовать метод полностью соблюдаемой установки.
Модифицированный метод свободной укладки виниловых листов
Модифицированная свободная укладка предлагает такую же легкость и временность, но добавляет дополнительную безопасность и стабильность.
Дополнительные принадлежности:
Силиконовый герметик
Двусторонняя виниловая лента
Напольный каток 100 фунтов
Этапы установки:
Разверните лист и обрежьте его по размеру, как при обычном методе свободной укладки.
Сверните виниловый лист с края и выровняйте периметр с помощью двусторонней виниловой ленты. С помощью блока или другого плоского предмета прижмите виниловую ленту к черному полу, чтобы обеспечить надежное соединение.
После того, как весь периметр и все швы будут выровнены виниловой лентой, снимите подложку каждой секции и разверните виниловую пленку на ленту. Плотно прижмите виниловый лист к ленте.
Продолжите этот процесс для всей комнаты.
Если вы устанавливаете виниловую пленку в зоне, подверженной воздействию влаги, заполните края силиконовым герметиком, чтобы влага не попала под виниловую пленку.
Завершите работу, свернув периметр роликом весом 100 фунтов, чтобы обеспечить надежное соединение с черным полом и виниловым листом.
Как клеить виниловые листы
Метод приклеивания или полного приклеивания является более прочным и стабильным, чем метод свободной укладки.При склеивании виниловых листов у вас есть выбор между прочным или повторным скреплением. Здесь мы рассмотрим оба варианта.
Примечание. Это просто общие рекомендации, и вы всегда должны следовать инструкциям производителя для получения наиболее точной информации.
Метод перманентного связывания для виниловых листов
Дополнительные принадлежности:
Клей для виниловых листов
Шпатель зубчатый
Напольный каток 100 фунтов
Этапы установки:
Убедитесь, что черный пол гладкий, чистый и достаточно пористый, чтобы склеить клей.Для деревянного чернового пола обычно требуется подложка, а бетонный черновой пол следует выровнять и выровнять.
Раскатайте лист и обрежьте его по размеру, оставив зазор 1/8 — 1/4 дюйма между краями листа и любыми вертикальными поверхностями. Также выровняйте все швы в это время.
Как только лист поместится в комнату, сверните или сложите его, чтобы обнажить половину черного пола. Сделайте в этой точке линию мелом, чтобы указать, где следует прекратить нанесение клея.
Равномерно распределите клей зубчатым шпателем. Убедитесь, что он липкий и влажный.
Сразу после нанесения клея установите виниловый лист. Скатайте лист в клей, а не кладите его и не роняйте, так как при этом могут образоваться пузырьки воздуха. Надежно вдавите лист в клей с помощью валика для пола весом 100 фунтов. Начните с середины листа и двигайтесь по направлению к краям, чтобы заделать пол и удалить скопившийся воздух.
Когда первая половина листа полностью приклеена и свернута, отогните вторую половину листа и повторите процесс.
Метод повторной герметизации виниловых листов
Этот вариант обеспечивает безопасную установку с возможностью удаления и повторной установки листа по мере необходимости. Разница между прочным и повторно закрывающимся склеиванием заключается в том, насколько сухой клей перед нанесением листа.Более сухой клей создает более мягкое соединение.
Дополнительные принадлежности:
Клей
Малярный валик
Щеточная щетка с мягкой щетиной
Ролик для ручного шва
Этапы установки:
Еще раз убедитесь, что черный пол полностью подготовлен и готов к укладке.
После того, как лист раскатан и обрезан по размеру, а все швы выровнены, отогните одну половину, чтобы обнажить черновой пол.Проведите мелом линию, чтобы обозначить точку остановки для первого нанесения клея.
Равномерно нанесите клей для виниловых листов с помощью малярного валика и дайте ему высохнуть, пока он не станет липким в сухом состоянии.
Как только клей будет готов, аккуратно накатайте лист по черному полу. Не роняйте и не кладите его, так как это может привести к образованию пузырьков воздуха под листом.
Вдавите лист в клей с помощью щетки с мягкой щетиной.Начните с середины листа и двигайтесь наружу. Для участков, недоступных для толкающей щетки, вставьте лист с помощью ручного валика для шва.
Повторите этот процесс со второй половиной винилового листа.
При необходимости установите на место любые молдинги, накладки или двери.
Часто задаваемые вопросы по укладке виниловых полов
Остались вопросы? Вот некоторые из наиболее частых вопросов, которые люди задают при укладке виниловых полов.
Q) Нужна ли подстилка для моего пола?
A) К некоторым продуктам прикреплена подложка, поэтому вам не нужно покупать дополнительную подложку с этими продуктами. В лучшем случае в этих установках потребуется пароизоляция.
Если подкладка отсутствует, обычно ее покупают. Подложка обладает звукопоглощающими свойствами, защищает черновой пол и пол, а также делает виниловые полы более мягкими под ногами.Пробка — это популярный выбор для виниловых полов, так как резина вызывает появление пятен.
Q) Нужно ли снимать плинтусы?
A) Для получения аккуратного вида плинтусы следует снимать при установке винила.
Для некоторых изделий из винила, таких как клейкая пленка и листовой винил, плинтусы могут не сниматься. Для этих изделий можно использовать силиконовый герметик или формовку на четверть круга, чтобы создать законченный вид.
Q) Что такое плавающий пол?
A) Плавающий пол — это пол, который не приклеивается к основному полу с помощью ленты или клея. Этот тип пола обычно удерживается на месте весом соединенного пола.
Q) Могу ли я увидеть свой этаж перед покупкой?
А) Да, можно! Мы не только предлагаем бесплатные образцы, но у нас также есть классная функция веб-сайта, которая позволяет вам загрузить изображение своей комнаты и посмотреть, как она выглядит с установленными виниловыми полами.Это круто.
Как установить отслаивающую и наклеивающую виниловую плитку на линолеум
Узнайте все, что вам нужно знать, чтобы укладывать пленку виниловой плитки на пол из линолеума с помощью плитки Floorpops.
Вы когда-нибудь хотели обновить линолеум?
Я тоже!
Фактически, я знал, что одним из проектов по ремонту моей прачечной были новые полы.
После 15 лет износа наши старые полы выглядели изрядно утомленными.
И местами обесцвечен.
Когда я планировал новый облик этой комнаты, я подумал о том, что пол из виниловых досок имитирует дерево.
Однако, когда мы начали покупать напольные покрытия, было действительно трудно выбрать что-то, что не противоречило бы деревянным полам в нашем коридоре.
Мы рассматривали возможность установки плавающих виниловых полов, таких как AnnMarie, в ее прачечной, но я бы тоже хотел сделать черный сланец и не хотел делать полы такого же типа, как …
Мне нравится, как выглядит окрашенная керамическая плитка, но мы боялись укладывать ее сами.
Плюс они недешевые!
Затем я обнаружил, что Floorpops очищает и наклеивает виниловую плитку от Wallpops.
Их черно-белая готическая плитка очень доступна по цене и придаст моей прачечной именно тот вид, который я хотел!
Этот пост содержит партнерские ссылки. Вы можете прочитать нашу полную политику раскрытия информации здесь.
Мы провели небольшое исследование и придумали лучший способ укладки виниловой плитки Floorpops на линолеум.
Потом обмерили комнату и заказали плитку!
Когда они прибыли, мне не терпелось открыть коробку и посмотреть, как они будут выглядеть в комнате!
К этому моменту мы уже перекрасили комнату и построили деревянную балку для окна.
Над стиральной машиной и сушилкой была новая полка, а водопровод был скрыт специальной коробкой из картона.
Мы создали декоративную стену, используя лепнину.
Пространство над шкафами было закрыто, а шкафы из ламината были покрашены.
Мы даже сделали специальную сушилку для картона!
В комнате оставалось только повесить и покрасить новую французскую дверь и установить пол.
Как подготовить линолеум для облицовки и наклеивания плитки?
Существует некоторая противоречивая информация о том, как укладывать виниловые полы на полы из линолеума.
Некоторые ресурсы говорят, что сначала нужно удалить линолеум.
Другие говорят, что поверх линолеума можно укладывать плитку.
И др. Рекомендуют покрывать полы из линолеума грунтовкой для улучшения адгезии.
У наших полов из линолеума была некоторая текстура, но она не была такой сильно текстурированной, как другие полы из линолеума, которые мы смотрели в местных коробочных магазинах.
Итак, мы решили установить покрытие пола поверх линолеума.
Но со слоем грунтовки.
Перед покраской помещения сняли четверть круглого молдинга.
Кстати, как красиво было красить комнату старым полом!
Когда мне капнул старый линолеум?
Нет проблем.
Плюс не беспокойтесь о перемещении ткани.
Освободив комнату, мы пропылесосили и протерли полы из старого линолеума.
Дальше пора заняться грунтовкой.
Эта универсальная грунтовка TEC рекомендуется при укладке наклеек на плитку поверх линолеума.
Просто нанесите его на линолеум, затем с помощью валика распределите по поверхности.
Разговор о простом!
Это заняло менее пяти минут.
Грунтовка помогает заполнить текстуру пола, а также придает полу поверхность, которая помогает отслаиванию и приклеиванию плитки к поверхности.
Как вы планируете укладку плитки?
Мы поэкспериментировали с различными конфигурациями укладки напольной плитки Wallpops.
Обязательно держите подложку на плитке, пока играете!
Видите ту небольшую бугорку в дальнем конце комнаты?
Это усложнило задачу выложить плитку в этой комнате!
Мы быстро решили, что хотим, чтобы более длинная часть была целой плиткой, и тогда нам нужно было бы разрезать только две плитки немного короче.
Кроме того, комната немного длиннее 12 футов, а это значит, что нам нужно будет вырезать один ряд из плиток 12 × 12.
Но если бы мы начали с неразрезанной плитки у дверного проема, обрезанная плитка вдоль оконной стены была бы шириной всего 3 дюйма.
Мы были обеспокоены тем, что такая короткая деталь не застрянет.
В итоге мы разрезали плитку в дверном проеме пополам, что означало, что плитка у окна была длиннее.
Прежде чем приступить к установке палки на плитку, сначала соберите все свои инструменты.
Затем нарисуйте ровную меловую линию, которая будет ориентиром для первого ряда.
Инструменты, необходимые для установки отслаивающей и наклеивающей плитки
Вы также должны иметь под рукой мусорное ведро, чтобы выбросить подложку для плитки.
Они быстро накапливаются и очень скользкие!
Вам также понадобится кусок древесины, который можно использовать в качестве режущей поверхности.
Как наносить плитку Peel and Stick?
Будьте готовы, потому что установка этой виниловой плитки для пола с отслаиванием и приклеиванием — это быстро !
Используйте металлический Т-образный угольник в качестве направляющей для резки виниловой плитки.
Все, что вам нужно, чтобы разрезать полы, — это универсальный нож!
После того, как вы сделаете разрез, просто сложите плитку по линии разреза, чтобы завершить разрез.
Затем переверните плитку и с помощью канцелярского ножа разрежьте бумажную основу.
Снимите бумажную основу с кожуры и приклейте плитку и прикрепите ее к полу.
Вот и все.
Наша первая плитка должна была проскользнуть под дверную коробку.
В дверной коробке было достаточно места, чтобы плитка могла проскользнуть под нее без каких-либо дополнительных действий с нашей стороны.
Если в вашей дверной коробке недостаточно места, качающийся многофункциональный инструмент, такой как этот от Dremel, отлично подойдет!
Теперь используйте ровную меловую линию, чтобы выровнять край палки на плитке.
Как видите, моя прачечная не квадратная!
Плитка лежала почти на полдюйма от плинтуса у двери и в конечном итоге доходила до стены на дальнем конце.
Это — вот почему вы используете ровную меловую линию, чтобы выровнять плитки, а не , а не стену…
Четвертькруглый молдинг полностью закрывает зазор.
После установки первого ряда процесс пошел так быстро!
Я позаботилась об укладке всех плиток на полу, а мой муж делал разрезы.
Хранение мусорного ведра под рукой означало, что во время установки практически не было беспорядка.
Если вентиляционное отверстие вашей сушилки волочится по полу, эластичный шнур отлично справится с этим!
Мы смогли использовать некоторые из обрезанных плиток, чтобы заполнить небольшие отверстия, подобные показанной выше.
Следует ли использовать клей для отслаивания и наклеивания плитки?
После того, как все плитки уложены, утяжеленный виниловый валик для пола поможет клею удерживаться.
Мы взяли этот ролик напрокат в местном магазине по прокату за 14 долларов на полдня.
Хотя большая часть плитки держалась хорошо, некоторым требовалось немного больше клея даже после прокатки.
Мы использовали этот клей для любой плитки для пола, которая не лежала полностью ровно.
Плитка вдоль оконной стены нуждалась в дополнительном клее, потому что кажется, что есть уклон к полу!
Обзор Floorpops
Я так доволен тем, как напольная плитка Wallpops выглядит в моей прачечной!
Но я хочу отметить несколько вещей.
Во-первых, у нас нет отношений с Wallpops.
Мы приобрели плитку для очистки и наклеивания, и я просто делюсь с ними своим опытом, чтобы помочь вам, если вы тоже собираетесь их использовать.
Сайт Wallpops не рекомендует укладывать плитку на текстурированный линолеум.
Наши полы из старого линолеума имели немного текстуры, но плитка держится отлично!
Грунтовка перед укладкой плюс небольшое количество клея на некоторые плитки — все, что нужно.
Однако эти плитки не идеальны.
Это недорогое решение для напольных покрытий, и если вы внимательно посмотрите на них, вы увидите, что они не очень высокого качества.
Я не против.
Эти плитки для отслаивания и наклеивания обошлись нам примерно в 135 долларов (включая грунтовку, клей и аренду валика), что идеально соответствовало нашему бюджету.
Многие плитки совпадают почти идеально, как вы можете видеть выше.
Однако даже при большом количестве поворотов не все плитки идеально выстраиваются в линию…
Была небольшая часть меня, которая была обеспокоена тем, что узор в некоторых местах выглядит немного не так.
Но если честно?
Рисунок этой виниловой плитки основан на плитке, расписанной вручную.
Вы действительно думаете, что расписанная вручную плитка идеально сочетается?
Наверное, нет!
И когда вы смотрите на комнату в целом, вы совсем не замечаете этих крошечных недостатков.
Все, что вы видите, — это красивый пол, который выглядит намного лучше, чем старый линолеум!
Если вы последуете моим советам, у вас тоже должен получиться большой успех при укладке виниловой плитки поверх линолеума.
Если у вас есть вопросы или предложения, напишите мне или оставьте комментарий!
Не пропустите любые наших советов, уловок или историй! Мы будем рады, если вы подписались на нас в социальных сетях! Вы можете найти нас в TikTok, Instagram, Pinterest и Facebook.
Приколите, чтобы запомнить:
Энн | 4 комментария
2021 Стоимость установки виниловых и линолеумных полов | Доски и плитки на квадратный фут
Стоимость виниловых полов на квадратный фут
Тип
на кв.Ft.
Лист
0,50 долл. — 2,00 долл.
LVP
2,50 долл.
3,00 — 5,00 долларов
Этот синтетический материал бывает трех различных форм, от сверхдоступного до высококачественного, даже приближающегося к стоимости натурального дерева.Его долговечность будет зависеть от качества материалов и прочности верхнего слоя износа.
Листовой виниловый пол в среднем стоит от 0,50 до 2 долларов за квадратный фут для материалов.
Плюсы: Это самый доступный вариант из ваших виниловых пластинок. Высокая устойчивость к царапинам и пятнам. Водонепроницаемый, что делает его идеальным для помещений с повышенной влажностью. Меньше швов при установке.
Минусы: Из-за своей доступности это, как правило, не соответствует стоимости вашего дома.При повреждении необходимо заменять целые листы. Потенциально высокие выбросы ЛОС.
Элитные виниловые половые доски стоят от 2,50 до 5 долларов за квадратный фут .
Плюсы: Превосходный пол из искусственной древесины. Может быть усилен уретаном, что делает его устойчивым к пятнам и царапинам. Может также устанавливаться на существующий пол без необходимости прибивания гвоздей или приклеивания.
Минусы: Не подлежит ремонту. Длинные доски заменить сложнее, чем LVT.Могут быть высокие выбросы ЛОС.
Роскошная виниловая плитка стоит от 2,50 до 5 долларов за квадратный фут .
Плюсы: Отлично подходит для участков с повышенной влажностью. Форма плитки идеальна для имитации каменной плитки. Также поставляется в виде плитки из искусственного дерева. Верхний слой может быть усилен уретаном, что сделает его еще более устойчивым к пятнам и царапинам. Его меньшую плитку легче заменить, чем LVP или листовой винил.
Минусы: Этот материал не подлежит полировке.Проверьте каждый продукт на предмет выбросов ЛОС.
Виниловые напольные материалы коммерческого класса в среднем составляют от до 5 долларов за квадратный фут .
Плюсы: Специально разработан, чтобы выдерживать высокий трафик. Используется специальное покрытие, выдерживающее сильное истирание. Фотографический слой содержит изысканные напечатанные изображения Hi-Fi. Поставляется в ультра-реалистичном дизайне.
Минусы: Вообще самый дорогой вариант. Как только верхний слой изнашивается, его нельзя покрывать заново.
Линолеум Цена пола за квадратный фут
Тип
за кв. Ft.
Плитка
3,50 долл.
Лист / рулон
2,00–2,50 долл. для публики с 1940-х годов. Вот стоимость с разбивкой по типу продукта.
«Линолеум — один из самых экологически чистых напольных покрытий на рынке. Изготовленный из полностью натуральных материалов, таких как льняное масло, джут, пробка, канифоль и древесная мука, продукт пригоден для вторичной переработки по окончании срока службы. Он представлен в широком ассортименте. цветов, текстур и узоров, подходящих к любому декору ».]« Кати О’Киф, эксперт в области жилищного строительства и устойчивого развития.
Линолеумная плитка в среднем около 3,50 доллара за квадратный фут , без учета укладки.
Плюсы: Можно щелкнуть и защелкнуться для легкой установки.Вы можете установить его на существующий пол без клея и гвоздей. Плитку разного цвета можно расположить в привлекательные узоры, например, в шахматную доску или в елочку. Не выделяет летучих органических соединений, что делает продукт более экологически чистым. Плитку заменить легко.
Минусы: Льняное масло в плитке имеет сильный запах, который может сохраняться в течение нескольких недель после укладки.
Листы линолеума в среднем 2–2,50 доллара за квадратный фут .
Плюсы: Экологичные полы изготовлены из возобновляемых компонентов.Водостойкий, прочный, с меньшим количеством швов. Самый доступный вид линолеума.
Минусы: При повреждении необходимо заменять целые листы. Льняное масло в течение нескольких недель после укладки издает резкий запах.
Линолеум коммерческого класса стоит от 3,50 до 5 долларов за квадратный фут .
Плюсы: Более доступный, чем коммерческий винил. Предназначен для защиты от интенсивного движения, царапин и пятен. Изготовлен из возобновляемых компонентов, что делает его экологически чистым и не выделяет летучих органических соединений.
Минусы: Не подлежит ремонту. Пахнет льняное масло.
Проконсультируйтесь с профессионалом перед покупкой материалов
Подрядчики по изготовлению виниловых полов берут около 36 долларов в час , или в среднем от от 3 до 10 долларов за квадратный фут за рабочую силу, не включая стоимость материалов.
По этой цене установщики полов могут:
Поставить все материалы, обычно со скидкой.
Снимите старый пол (если применимо).
Установите на свой новый пол.
Утилизировать старых строительных материалов.
Хотя затраты на наем подрядчика могут показаться высокими, предпочтительнее нанять профессионала, если у вас есть какие-либо сомнения в том, что вы сможете успешно завершить проект в одиночку.
Средняя стоимость укладки линолеума
Стоимость работ по установке линолеума составляет около 36 долларов в час , но стоимость проектов также может зависеть от объема работ. Удаление и утилизация старого пола, укладка стяжки, измерение плитки и конопатка продлят часы работы.
Установка этого материала лучше всего зарезервировать для опытных домашних мастеров или профессиональных подрядчиков. Для его правильной установки требуются точная резка, специальные инструменты, точные измерения, правильные материалы и опыт.
Нанять профессионального напольного покрытия для установки
Замена винила или линолеума
Удаление существующего напольного покрытия в среднем обходится в 32 доллара в час . Так, например, если вы хотите заменить пол во всем доме площадью 2500 квадратных футов, это может занять до 16 часов на общую сумму 512 долларов. Установка нового пола обойдется примерно в 36 долларов в час и может занять несколько дней даже для опытного подрядчика. Если пол не «плавающий» или для выполнения качественной установки требуются дополнительные действия, работа может занять до 130 часов, на общую сумму около 4700 долларов.
Следовательно, затраты на рабочую силу для площади площадью 2500 квадратных футов могут стоить до 5000 долларов , и это без учета стоимости самих материалов. Однако, если вы делаете небольшие комнаты или отдельные участки дома или устанавливаете плавающие полы, вы не потратите почти столько же.
Рекомендации по установке и замене напольных покрытий
Точность и компетентность являются ключевыми факторами при укладке напольных покрытий. Все материалы должны быть хорошо отмерены, чтобы соответствовать габаритам вашего интерьера. Вам понадобится лобзик, чтобы вырезать углы неправильной формы. Вам также необходимо хорошо заделать и закрепить эти полы герметиком, клеями, подкладкой, отделкой, лепниной и всем остальным, что требуется для проекта.
Эстетические проблемы
Оба материала имеют большое разнообразие принтов и цветов.Однако рисунки на виниле — это только поверхностный слой. Со временем цвета и дизайн стираются и тускнеют. Линолеум устойчив к цвету, а это значит, что цвета и рисунки проходят через несколько слоев. Это позволяет материалу легко изнашиваться, не теряя своей яркости.
Оба типа легко чистятся с помощью подметания, уборки пылесосом или глубокой ТСХ с использованием одобренного производителем очистителя. Единственная разница в том, что винил можно мыть шваброй и тереть, но линолеум нельзя погружать в воду.Не рекомендуется также чистить его. Вместо этого линолеум можно аккуратно протереть специальным очистителем, который стоит около 25 долларов за галлон . После мытья полов материал необходимо просушить, чтобы предотвратить повреждение от влаги.
Water Concerns
Винил полностью водонепроницаем и идеально подходит для любой комнаты. Сюда входят кухни, ванные комнаты и подвалы. Это также означает, что в случае значительного разлива воды пол, установленный на втором уровне, не промокнет и не протечет на нижние этажи.Линолеум считается водостойким, но не водонепроницаемым. Поэтому затопление легко может испортить линолеум. Он также подвержен повреждению из-за влаги, и его необходимо повторно закрывать каждый год. Еще одна возможная причина повреждения — влажность, чрезмерное количество которой может привести к скручиванию и деформации. Также следует учитывать потенциальные затраты на техническое обслуживание и ремонт этих двух материалов. Поврежденные плитки линолеума необходимо снимать и заменять по отдельности, в то время как другие плитки необходимо проверять на предмет повреждений, чтобы быть в безопасности.
Кухни, ванные и подвальные помещения
Поскольку винил является водонепроницаемым, вы можете с уверенностью устанавливать его во влажных местах, таких как кухня, ванная и подвал. Поскольку в подвалах становится холодно, вам следует подумать о том, чтобы добавить утепленную подкладку, чтобы под босыми ногами не было неудобно.
Линолеум не является водонепроницаемым, а это значит, что это не лучший пол для ванных комнат или подвалов, где вода может вызвать проблемы. Линолеум может выдерживать требования умеренного использования на кухне при условии, что вы убираете разливы, как только они случаются, и ежегодно закрываете пол.Однако вы сами решаете, хотите ли вы использовать водостойкий винил.
Экологичность
Поскольку винил сделан из ПВХ, он считается нефтехимическим продуктом, который обычно считается невозобновляемым ресурсом. Однако недавние разработки в области производства сделали ПВХ, который является пластиком № 3, пригодным для вторичной переработки. Вы можете узнать в местных центрах по переработке, является ли ПВХ одобренным пластиком, или обратиться в программу утилизации LVT / LVP компании Armstrong Flooring.С другой стороны, линолеум считается более экологически чистым, поскольку он сделан из более натуральных материалов, таких как льняное масло и другие органические компоненты.
В прошлом были опасения по поводу выбросов летучих органических соединений после установки, а также опасения по поводу заводов, производящих винил. Производители прислушались к мнению потребителей и разработали типы виниловых полов, которые практически не выделяют летучих органических соединений. Для получения дополнительной информации проверьте Floorscore продукта перед покупкой. Линолеум является биоразлагаемым и производится как из природных, так и из возобновляемых источников, поэтому у него нет серьезных производственных проблем.
Дополнительные расходы
Винил требует гладкой поверхности для склеивания. Многие виниловые полы являются самоклеящимися, но если укладка будет поверх существующего пола или другой негладкой поверхности, потребуется подкладка. Обычно это примерно один слой фанеры толщиной 1/4 дюйма. Поверх этого установлен винил. Подложка или дополнительный клей могут увеличить затраты на установку винила.
Дополнительные расходы на линолеум обычно связаны с герметиком.После установки линолеум необходимо герметизировать, а в последующие годы его необходимо будет регулярно герметизировать, чтобы защитить его от влаги.
Поговорите с профессионалом о том, какое напольное покрытие подходит именно вам
Винил
Линолеум
Напольные покрытия + затраты на монтаж
Состав
Преимущественно льняное масло (экстракт льняного семени)
пробка, древесная смола, древесная мука
Экологичность
Полностью искусственное продукт
Все натуральные и возобновляемые материалы
Сделай сам vs.Прокат Pro
Установка LVT проще для DIY
Листы большего размера лучше оставить профессиональным установщикам для правильного измерения и резки
Плитку установить проще, чем листы
Pro Рекомендуется установка для требуемой герметизации поверхности для предотвращения повреждений от влаги
Варианты установки отделки пола и молдинга
Одной из скрытых затрат при установке напольного покрытия является отделка и молдинг.Эти тонкие детали закрывают любые щели и скрывают недостатки после того, как пол будет закреплен. Они также создают непрерывный вид, объединяя пол с остальным интерьером. У вас есть два варианта работы с обрезкой:
Вы можете удалить и переустановить текущую обрезку. Это, естественно, самый дешевый вариант, и его переустановка требует только трудозатрат, что составляет примерно 36 долларов в час.
Вы можете установить новую отделку, чтобы максимально подчеркнуть красоту вашего нового пола. В среднем стоит 320 долларов для площади от 100 до 200 квадратных футов и до 620 долларов для площади от 400 до 500 квадратных футов. Однако цены будут колебаться в зависимости от типа обрезки, которую вы используете, и от того, какую площадь вы покрываете.
Вот лишь некоторые из имеющихся вариантов отделки:
Порог / молдинг : перекрывает промежутки между этажами, этажами разной высоты и дверными проемами.
Носовая часть лестницы заподлицо : Используется для обертывания краев лестниц или приподнятых этажей.
Переходная планка : Служит переходной деталью, подобной порогу / молдингу.
Круглый профиль : закрывает неприглядные швы между плинтусами и другими вертикальными приспособлениями.
Т-образный молдинг : Еще одна деталь, обеспечивающая более плавные переходы.
У каждого домовладельца могут быть разные потребности и предпочтения в зависимости от места укладки пола. Поговорите с подрядчиком о разнице в цене для каждого варианта и о том, что каждая отделка может предложить вашему дому.
Декоративная отделка
Основная причина установки декоративной отделки — удерживать напольное покрытие на месте, но это не значит, что декоративная отделка не добавит красивого вида вашему дому. Декоративные планки бывают разных цветов, текстур и отделок. Выбор подходящего может стать эстетическим переходом от вашего пола к двери, другой комнате или улучшить его внешний вид на фоне стены.
ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку вам все равно может потребоваться замена облицовки, сейчас самое время подумать об установке обшивки или декоративной лепнины!
Получите предложения от местных профессионалов в области напольных покрытий
Если у вас достаточно опыта, вы можете сэкономить на трудозатратах, установив пол самостоятельно.При трудозатратах до 36 долларов в час , это может дать экономию в размере долларов США и 5000 долларов США , если вы говорите о площади площадью 2500 квадратных футов. Однако есть и другие факторы, на которые следует обратить внимание, например, безопасность, доступность нужных инструментов и качество работы. Выполнение проекта в одиночку также означает, что вам, вероятно, потребуется больше времени по сравнению с наймом подрядчика (если вы не получите некоторую помощь).
Когда вы нанимаете профессионала, вы можете получить команду, которая предоставит вам все необходимые инструменты на месте.Они установят все правильно с первого раза и предоставят удобный способ удалить и утилизировать любые предыдущие материалы. В конечном счете, решать вам, хотите ли вы сэкономить за счет потраченного времени и риска неправильной установки.
Инструменты и материалы для дома
Правильные инструменты имеют решающее значение, если вы хотите, чтобы ваша работа в домашних условиях была успешной. Как всегда, лучше всего обратиться к специалисту по напольным покрытиям, чтобы убедиться, что работа сделана правильно.
Листовой винил / линолеум Инструменты и материалы:
Набор шпателей — 7 долларов
Зубчатый шпатель — используется для нанесения выравнивателя тиснения — 20 долларов
Стальной ручной валик — для прижимания полов — 20 долларов
Универсальный нож — 5 долларов
Рулетка — 15 долларов
Ручная пила — 18 долларов
Малярная лента — 11 долларов
Средняя стоимость напольного покрытия (2 доллара за квадратный фут) — 1000 долларов за 500 квадратных футов
Клей — 26 долларов за 500 квадратных футов
Подложка — 27 долларов / рулон, покрывающий 500 SF
Общая стоимость материалов и инструментов для самостоятельного изготовления: около 1200 долларов
Плитка LVP, LVT или линолеум Инструменты и материалы:
Молоток — 10 долларов
Универсальный нож — 5 долларов
Зубчатый шпатель — для выравнивания тиснения — 20 долларов
Карпентерский квадрат — измеряет прямые углы — 10
9006 9 Рулетка — 15 долларов
Очки — 10
Губка — 5 долларов
Карандаш — 1
долларов
Средняя стоимость LVT, LVP или линолеума (5 долларов за квадратный фут) — 2500 долларов за 500 квадратных футов
Растворитель — для удаления старого клея — 15 долларов
Очиститель — 20 долларов за галлон
Подложка — 27 долларов за рулон на 500 квадратных футов
Выравниватель для тиснения — для выравнивания чернового пола — 600 долларов (24 доллара за галлон, 25 галлонов за 500 квадратных футов)
Общая стоимость материалов для дома и инструменты — около 3300 долларов США
Стоимость DIY vs.Наем подрядчика
Для строительства нового пола площадью 500 квадратных футов:
Стоимость найма подрядчика для листового винила или линолеума (рабочая сила плюс материалы): 2950 долларов США
Стоимость установки листового винила или линолеума своими руками (только материалы): 1200 долларов США
Стоимость найма подрядчика для плитки LVT / LVP / линолеума (труд плюс материалы): 6800 долларов США
Стоимость самостоятельной установки плитки LVT / LVP / линолеума (только материалы): $ 3 300
Советы для подрядчиков по найму
Если вы хотите нанять подрядчика, лучше поискать и получить около 3 предложений.Убедитесь, что профессионал, которого вы планируете нанять, имеет опыт и хорошие отзывы в Интернете. Убедитесь, что вы отметили важные шаги по найму специалистов по обслуживанию.
LVT Легкое покрытие существующей плитки
Поделиться — это забота!
Как бы мне ни нравилось болтать о технологиях, обгоняющих общество, я действительно люблю, когда нахожу революционный прорыв в секторе домашнего благоустройства. Показательный пример?… Роскошная виниловая плитка.
Также известная как LVT, роскошная виниловая плитка — это не виниловый пол вашей мамы. Он не только водонепроницаем (что делает его идеальным для кухонь и ванных комнат), многие разновидности с защелками и замками могут быть установлены непосредственно на существующий пол практически без предварительной подготовки. Если вам надоели скучные полы строительного класса, следуйте за мной, я покажу вам, как мы укладывали виниловые полы прямо на керамическую плитку с минимальными подготовительными работами.
Для удобства покупок я включил партнерские ссылки на продукты, упомянутые в этом посте.
LVT Напольные покрытия — Почему я выбрал именно его
Итак, несколько месяцев назад я написал сообщение о том, как я чистил грязную керамическую плитку, которую я унаследовал, когда купил верх с закрепителем 1980-х годов, и хотя мой метод очистки оказался очень эффективным в отбеливании линий затирки и удалении многолетней грязи из щелей в кафель, у меня всегда была большая говядина с керамической плиткой. Я не только думаю, что он кажется холодным, стерильным и немного строительным, я считаю, что это слишком дорогое обслуживание для моей грязной жизни (дети, домашние животные, лень).Не говоря уже о том, что я чертовски презираю швы!
Мой муж укладывает роскошную виниловую доску поверх существующей плитки при ремонте нашей ванной комнаты.
Честно говоря, я очень сильно жаждал новых кухонных полов с того момента, как мы переехали на наше старое ранчо, но несколько факторов помешали мне принять меры. Как и для большинства дизайнерских дилемм в моей жизни, бюджет был основным фактором. Если бы я поступил по-своему, я бы установил светлый паркетный пол на моей кухне, но поскольку моя кухня выходит в гостиную (где у меня темные деревянные полы), было бы чертовски безумно иметь две стороны с разными морилками. рядом.Мои дизайнерские инстинкты подсказали мне воздержаться от идеи «сопоставить» пятна, так как я знал, что кухня недостаточно яркая, чтобы справиться с такой темной отделкой. Так что… у меня оставались варианты: бетон, плитка (и я уже упоминал, что чертовски ненавижу затирку ?!) или какое-то чудо.
Когда мы с мужем начали более серьезно обдумывать наши варианты, мы заметили, что вся плитка была размещена под шкафом и островом… так что о сносе существующего пола не могло быть и речи.После обширных исследований я наткнулся на многообещающий продукт — виниловые полы с защелкой и замком. Он был не только водонепроницаемым, мне не приходилось беспокоиться о раздражающих линиях затирки, а некоторые стили фактически предназначены для размещения на большинстве существующих черновых полов. Еще удобнее, я бы не потерял свою кухню в процессе установки. Если бы мы выбрали бетон или керамическую плитку, моя кухня была бы закрыта в течение нескольких дней (что было бы почти невозможно для 2-х и 4-х летних детей).
После того, как мы решили, что демонстрация существующего плиточного пола не является вариантом, моей следующей задачей было найти продукт для винилового напольного покрытия, который был бы достаточно толстым для использования на плиточном полу — без потенциального риска проблем с телеграфом (телеграфирование — это когда винил на напольном покрытии начинают проявляться изъяны чернового пола или линии затирки снизу поверхности).
Когда я нашел эту современную, но в то же время классическую коллекцию планок LVT от Mannington, я был очень взволнован.Мало того, что он был красивым, он был толщиной 8 мм (самый толстый пол с защелками и замками, с которым я когда-либо сталкивался). Просто чтобы дать вам небольшую перспективу «толщины», большая часть более дешевого винила, который вы найдете в больших коробочных магазинах, имеет толщину всего около 2-4 мм, что определенно не подходит для установки на существующий плиточный пол.
** Щелкните здесь, чтобы узнать, какой пол я использовал. Получил цвет «Лепнина». ***
Помимо 100% водонепроницаемости, эта конкретная линия LVT устойчива к царапинам и имеет встроенный барьер для комфорта ног и снижения шума.Мне также было приятно видеть, что все отзывы, которые я нашел о продукте, были положительными. Меня утешило то, что прямо в деталях продукта написано, что его можно установить прямо на плитку, не беспокоясь о телеграфировании линии затирки. Хотя эта линия полов из виниловых планок стоит почти 4 доллара за квадратный фут, что сравнимо с керамической плиткой строительного класса, экономия достигается за счет отказа от рабочей силы и демонстрационных затрат. Фактически, продукт стоил около 1000 долларов, чтобы составить конкуренцию всей моей кухне. Это было бы более чем вдвое больше, если бы я вложился в профессионала, который установит керамическую плитку.Мало того … Мне пришлось бы вытерпеть дни, когда кто-то разносит мою кухню в процессе сноса (на это ни у кого нет времени!). Итак, позвольте мне показать вам, как мы установили этот виниловый пол поверх существующей плитки.
Укладка виниловых полов
Хотя инструкций производителя по укладке этого плавающего винилового настила было достаточно, я хотел поделиться некоторыми дополнительными советами и уроками, которые мы извлекли из процесса, а также кратким описанием основных шагов, которые мы предприняли для укладки напольного покрытия LVT.
Необходимые материалы:
Роскошный виниловый настил ( Я использовал этот в цвете Stucco ) ** Какой бы продукт LVT вы ни выбрали, если вы собираетесь использовать существующую плитку, убедитесь, что в информации о продукте конкретно указано, что его можно использовать поверх плитки * * Не забудьте закрепить дополнительные 10-15 квадратных футов продукта для отходов.
универсальный нож
лобзик с мелким режущим полотном по металлу (для сложных пропилов)
рулетка
скоростной квадрат
карандаш
* опционально — осциллирующий инструмент с лезвием для удаления раствора и Quickcrete (если у вас есть явно неровная плитка)
(Шаг 1) .Перед укладкой дайте виниловому настилу акклиматизироваться в течение не менее 48 часов.
(Шаг 2). Хотя этот продукт достаточно толстый, чтобы наносить его на линии затирки, у нас было несколько плиток, которые были явно неровными (их можно было почувствовать под ногами). Итак, с помощью осциллирующего инструмента с лезвием для удаления раствора мы удалили выступающие плитки. Затем мы заполнили пустое пространство Quickcrete и дали ему высохнуть, прежде чем продолжить. (на фото выше). Ваши полы не обязательно должны быть идеально ровными, но эти несколько кусочков мозаики казались долбанутыми камнями под нашими ногами… довольно дрянная плитка.
(Шаг 3) . Поскольку наши плинтусы были установлены неправильно (они никогда не снимались при установке оригинальной керамической плитки), мы решили их удалить. Хотя снимать плинтусы необязательно, вам нужно будет удалить любой молдинг обуви или четверть круга в нижней части плинтуса. Вам также нужно будет удалить переходные детали, такие как переходники. Поскольку мы укладывали плитку на существующий пол, нам также пришлось удалить дверь кладовой, так как не было достаточного зазора из-за дополнительной толщины пола.С помощью циркулярной пилы мы смогли обрезать дверцы кладовой так, чтобы их длина соответствовала дополнительной толщине пола. К счастью, у других дверей было достаточно места, чтобы открываться и закрываться с новой высотой пола.
(Шаг 4). Двигаясь слева направо, работайте рядами, чтобы установить виниловый пол с защелкиванием и фиксацией (буквально щелкая и сдвигая канавки на место). Вам необходимо сохранить зазор не менее 1/4 дюйма по периметру комнаты. Мы начали с самого сложного угла нашей кухни (именно здесь были самые сложные разрезы, потому что именно здесь расположены все двери).Используя универсальный нож, карандаш и скоростной угольник, для большинства разрезов достаточно метода надрезания и отлома. Однако для более сложных пропилов вокруг дверей и дверной обшивки вам понадобится лобзик с лезвием для резки металла с мелкими зубьями.
Полученный урок: Завершите каждый ряд LVT перед переходом к следующему ряду. Изначально мы оставили несколько маленьких кусочков и перешли к следующему ряду. Когда мы вернулись к предыдущим рядам, чтобы разместить некоторые маленькие детали, было сложно «щелкнуть и зафиксировать» на месте.Это было выполнимо… но это было сложно.
После завершения укладки винилового пола будут видны швы на стыке плитки со шкафами и полами, как показано на фотографии ниже….
Чтобы закрыть эти швы, мы установили молдинг для обуви вокруг шкафов в местах стыковки швов со стенами. Хотя вы можете использовать четверть круглой формы, мы обнаружили, что лепнина для обуви была более гибкой и поэтому лучше скрывала неровности наших полов (требуя меньшего количества уплотнений). В это время мы также переустановили наши плинтусы.Для тех из вас, кому нужны переходные детали, такие как переходники пола, производитель продает соответствующие переходники.
Совет по покупке : заказывая LVT, обязательно приобретите дополнительные 10-15 квадратных футов для учета отходов продукта. Мы заказали дополнительные 15 квадратных футов, и у нас еще много осталось.
** Щелкните здесь, чтобы узнать, какой пол я использовал. Получил цвет «Лепнина». ***
Вот крупный план плитки Click and Lock, с которой мы работали…..
Он очень похож на бетон, но в нем больше тепла, что мне нравится. Это смесь темно-серого, светло-серого и теплых нот бежевого. Форма 12 × 24 современна, но я считаю, что пол настолько нейтральный и тонкий, что выдержит испытание временем и тенденциями. Я уже могу сказать, что он скрывает грязь намного лучше, чем наш предыдущий пол. Перемещая холодильник, мы непреднамеренно проверили теорию устойчивости к царапинам… к счастью, мы обнаружили, что это утверждение соответствует действительности.
Видео о моей роскошной виниловой плитке с обзором
Установите наконечник : Еще один совет для вас, ребята….Я рекомендую работать с несколькими коробками LVT одновременно, чтобы вы создавали естественный узор с вариациями, поскольку каждый кусок немного отличается по цвету.
Если эта конкретная плитка не ваша чашка чая, я собрал несколько других вариантов роскошного винилового напольного покрытия ниже, включая виниловую доску. Для тех, кто заинтересован, я купил напольное покрытие из плитки Mannington Adura Max 12 × 24 цвета Stucco. Вы можете нажать здесь, чтобы просмотреть дополнительную информацию и совершить покупку.
*** Как я уже упоминал, если вы заказываете онлайн, просто не забудьте добавить 10-15 квадратных футов к вашей общей площади, чтобы учесть отходы.***
Больше вариантов роскошных полов из виниловой плитки:
В целом, наши новые виниловые полы сотворили чудеса с тем, как я отношусь к своей кухне. Хотя пол LVT немного темнее белой керамической плитки, которую мы использовали изначально, я чувствую, что новый пол действительно делает кухню ярче.
Обновлено 19.06-18: Если вы хотите, чтобы этот продукт был продлен через 3 месяца, щелкните здесь, чтобы прочитать мой честный обзор и посмотреть, как все обстоит с этим.
Обновлено 4-23-19: Чтобы увидеть, как мои полы выдерживают целый год, щелкните здесь, чтобы прочитать мой годовой обзор.
Обновлено в январе 2020 г .: Мы были настолько довольны роскошной виниловой плиткой на нашей кухне, что решили использовать ее, когда пришло время переделать нашу главную ванную комнату. Ниже приведено изображение полов LVT в нашей переделанной ванной комнате (чтобы прочитать полную информацию о ванной комнате, нажмите здесь)…
** LVT в марокканском стиле, который я использовал для полов в ванных комнатах, можно найти здесь.**
Чтобы подытожить драматическое влияние, которое наш новый пол оказал на наш дом, я собираюсь рассказать вам немного до и после действий.
Напольные покрытия для кухни До:
Вложение 1000 долларов в материалы и один уик-энд нашего времени невероятно того стоил. Даже лучше? Мне больше не нужно зацикливаться на этих надоедливых линиях затирки.
Полы на кухне После:
Для любого из вас, кто не понимает, что такое виниловый пол с защелкой и замком, я говорю: сделайте это.Я думаю, что если у вас есть какие-либо навыки DIY (даже начального уровня), этот проект полностью выполним и намного более управляем, чем керамическая плитка. Только не забудьте вложиться в толстый, качественный продукт с отличными отзывами.
** Обновление, июль 2020 г .: Если вы изучаете варианты плавающих полов, нажмите здесь, чтобы просмотреть новое руководство, которое я только что опубликовал, о том, как укладывать плавающие полы из твердых пород дерева на существующие плиточные и твердые деревянные полы. **
А теперь иди и создай хорошие флюиды.Пожалуйста, также не забудьте распространить любовь и пин!
Поделиться — это забота!
Как укладывать виниловую плитку на деревянный пол
В то время как многие домовладельцы мечтают о паркетном полу, другие отчаянно ищут способы прикрыть свой пол. В некоторых домах деревянный пол либо некачественный, либо он сильно поцарапан или поврежден. Точно так же некоторые дома — особенно старые дома — были построены с черновым полом из твердых пород дерева, который недостаточно высокого качества (или слишком изношен), чтобы его можно было отполировать и обнажить.
Если вам интересно, как укладывать виниловую плитку на деревянный пол — или если это вообще практично, — хорошая новость заключается в том, что виниловые полы, как правило, приклеиваются к большинству типов черновых полов, включая дерево. Пока черновой пол сделан из твердого материала (например, не коврового покрытия), самая большая проблема заключается не в том, будет ли винил прилипать к материалу чернового пола; а, скорее, будет ли черновой пол достаточно гладким.
[Tweet «Укладка винилового напольного покрытия поверх существующего пола в вашей комнате не представляет особой сложности, и обычно это можно сделать самостоятельно.”] Однако, если вы работаете с существующим деревянным полом, вам придется использовать несколько иной метод, чем при работе с существующим виниловым полом или ламинатом.
При укладке виниловой плитки на пол или виниловых досок очень важно иметь гладкую бесшовную поверхность для укладки плитки — в противном случае пол будет неровным. Деревянный пол может быть приемлемой поверхностью для виниловой плитки, но вам, возможно, придется принять меры, чтобы сделать ее как можно более гладкой и ровной. Например, вам, вероятно, придется отшлифовать древесину, чтобы выровнять неровные швы или неровности.Точно так же многие строители рекомендуют покрыть существующий деревянный пол фанерной подложкой толщиной в четверть дюйма, а затем укладывать плитку поверх фанеры.
Учитывая все это, рассмотрим, как укладывать виниловый пол на деревянный пол.
Инструменты, необходимые для установки виниловой плитки
Виниловая плитка или доски
Наждачная бумага и шлифовальный станок
Обшивка дерева, фанера или лауан
Плиткорез или универсальный нож
Смазка карандаш или мел
Строительная длина рулетка
Клей для плитки (если вы не используете клейкую плитку)
Мастерок (для нанесения клея)
Маска для лица
Влажные салфетки и уайт-спирит (для очистки остатков клея на плитке)
Мокрая салфетки для мытья рук во время укладки
Меры предосторожности перед укладкой виниловой плитки на деревянный пол
Перед началом укладки важно принять некоторые меры не только для вашей безопасности, но и для обеспечения того, чтобы Ваша установка пройдет гладко и продлится долго.
[Tweet «Также важно сначала решить, хотите ли вы использовать удобную виниловую плитку с отклеиванием и приклеиванием» или традиционную виниловую плитку с клеевым покрытием. Если вы планируете укладывать виниловую плитку, клей не нужен — они будут приклеиваться без какого-либо дополнительного клея ».
Если вы используете клеящуюся плитку, вам необходимо нанести и нанести клей сначала на черновом полу. Также необходимо стереть остатки клея между швами.
Вот некоторые из различий между приклеиваемыми и приклеиваемыми плитками:
По большей части приклеиваемые плитки легче устанавливать; но плитки, которые отклеиваются и приклеиваются, может быть труднее переставить, потому что они мгновенно приклеиваются.Если вы хотите поднять плитку и уложить ее другим способом, это может быть сложно. При использовании наклеенной плитки клей высыхает дольше, иногда до суток, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы переставить плитку, если хотите.
Плитка низкого качества может расшататься и скручиваться по краям в течение недель или месяцев после укладки, но с клеевой плиткой этого практически никогда не происходит. Если вы используете плитку-стик, обязательно приобретите плитку высшего качества от известного производителя.
Если вы используете плитку с отшелушиванием и приклеиванием, ваш черновой пол должен быть очень гладким и ровным.При наклеивании плитки клей создает немного неровную подушку; и эта подушка закроет стыки швов и неровные участки. Благодаря клеевой подушке плитка будет более гладкой и ровной.
[Tweet «Горячий совет: если вы работаете с грубым неровным черным полом из твердых пород дерева, подумайте об использовании клееной плитки, потому что клеевая подушка поможет выровнять некоторые неровности».]
Если вы Планируя использовать клей, а не клейкую плитку, рекомендуется надеть маску для лица, чтобы защитить себя от испарений клея.Кроме того, пары клея могут быть особенно вредными для детей и домашних животных, поэтому не допускайте их попадания в комнату, пока вы работаете, и постарайтесь проветрить помещение с помощью одного-двух вентиляторов.
Обязательно удалите все с места и тщательно очистите (и высушите) пространство. Даже крошечные кусочки захваченной грязи и почвы могут помешать правильному приклеиванию плитки.
Перед установкой аккуратно снимите плинтус вдоль стен. Заменять его только после завершения установки.
Как установить виниловую плитку на деревянный пол
Отшлифуйте деревянный пол (убедитесь, что он полностью чистый и сухой), пока он не станет как можно более гладким и ровным, без неровностей или неровностей.Вы можете упростить задачу, используя шлифовальную машинку. Возможно, вам придется повторить это несколько раз, начиная с наждачной бумаги с более высокой зернистостью и заканчивая бумагой с более мелкой зернистостью. Для отделки паркетных полов некоторые строители рекомендуют начинать с зернистости 30-40, затем работать до 50-60 или даже 80-90. Вы не будете полировать древесину твердых пород, но это даст вам представление о правильной зернистости.
Если у вас деревянный черновой пол гладкий и ровный, вы можете перейти к шагу 3. Однако, если он все еще несколько шероховатый, неровный или неровный, рекомендуется уложить слой специально обработанной фанеры, фанеры или лауановых досок. (также называемое филиппинским красным деревом) до черного пола.Толщина фанеры или лауана должна составлять около четверти дюйма. Чтобы установить обшивку, сначала обрежьте ее по размеру комнаты. Для фанеры или лауана отрегулируйте доски так, чтобы они покрывали пол, затем обрежьте края, чтобы они подходили к стене. Распылите на обшивку / фанеру / лауан аэрозольный клей, затем плотно прижмите к полу.
Пришло время измерить. Важно помнить, что вам нужно работать от центра комнаты наружу. С помощью меловой линии и измерительной ленты измерьте центральные точки четырех стен.Проведите мелом линию между всеми облицовочными стенами — это сформирует крест в центре комнаты с четырьмя квадрантами.
Перейдите к центральной точке и начните укладывать плитку в одном из квадрантов, двигаясь наружу от центра. Продолжайте работать с каждым квадрантом, пока все четыре квадранта не будут завершены. Для наклеивания плитки просто снимите бумажную подкладку и приклейте плитку на место. Для наклеивания плитки нанесите плиточный клей на участок чернового пола, над которым вы работаете, равномерно распределив клей шпателем.Многие строители рекомендуют использовать валик, чтобы плитка была ровной и надежной. Просто проведите валиком в одном направлении по плитке после того, как вы приложили его к полу. Обязательно толкайте ролик в направлении, противоположном вашей установке. Например, если вы укладываете плитку слева направо, толкайте валик справа налево. Горячий совет : пока вы укладываете плитку, держите под рукой упаковку влажных салфеток, чтобы вы могли быстро вытереть руки, если они станут слишком грязными или покрыты клеем.Таким образом вы сможете поддерживать чистоту новой плитки.
На этом этапе у вас будут зазоры между стенами и краями уложенной плитки. Это та часть, которая больше всего напоминает заполнение кусочков пазла, потому что вам придется вырезать и обрезать кусочки плитки, чтобы они поместились в различных нечетных областях комнаты. Чтобы заполнить эти промежутки, возьмите плитку и обрежьте ее резаком или канцелярским ножом так, чтобы она вошла между краем уже уложенной плитки и стеной. Для укладки плитки под дверные косяки повторите процесс, обрезая каждую плитку до тех пор, пока она не встанет на место. Важное примечание : Не наступайте на герметик или швы винилового покрытия в течение как минимум 24 часов после укладки. Некоторые производители рекомендуют держаться подальше от нового напольного покрытия в течение 24-48 часов, чтобы дать клею время схватиться и полностью закрепиться. Вы можете узнать у производителя плитки, что он рекомендует.
Защита пола из виниловой плитки
Теперь, когда пол уложен, вам не нужно беспокоиться об уходе, потому что винил очень легко чистить.Главное, что нужно помнить, — немедленно впитать пролитую жидкость, какой бы мелкой она ни была, и тщательно высушить поверхность.
[Tweet «Если вы не держите его постоянно сухим, влага будет накапливаться, а влага — враг виниловых полов. Как только влага начинает накапливаться, это может в конечном итоге привести к короблению вашей красивой виниловой плитки ».]
Если вы видите, что какие-либо края или углы начинают торчать, или вы замечаете подъемы или неровности на полу, значит, коробление уже началось и возможно, вам придется заменить поврежденные плитки.К счастью, во многих случаях этого можно избежать, проявляя бдительность в отношении разливов.
При мытье виниловой плитки обязательно используйте чистящее средство, совместимое с вашим полом. Внимательно прочтите этикетку и при необходимости свяжитесь с производителем, чтобы узнать, безопасен ли продукт.
Что можно и чего нельзя делать с виниловым полом, он защитит ваш пол, будет выглядеть лучше и прослужит дольше.
Что нужно делать: как ухаживать за виниловым полом
Вытрите пролитое вещество как можно быстрее, чтобы не скапливалась влага.
Используйте защитные покрытия для пола и мягкие прокладки под мебелью, особенно на тяжелых предметах.
Подметайте как можно чаще, чтобы удалить скопившуюся пыль и грязь.
Швабру каждую неделю мыть уксусом и водой или мягким совместимым моющим средством.
Используйте коврик — это предотвратит попадание грязи на пол.
Чтобы защитить пол, подумайте о добавлении уретанового покрытия. Это поможет оттолкнуть и противостоять пыли, грязи и пятнам.
Что нельзя делать с виниловым полом
Не ходите по винилу на высоких каблуках или бутсах определенных типов — они могут поцарапать пол.
Не используйте абразивные чистящие средства или чистящие средства, несовместимые с вашими напольными материалами.
Не используйте для чистки абразивные щетки с жесткой щетиной или металлические губки — они поцарапают винил.
Не используйте роликовые ролики — они царапаются и оставляют следы.
Не используйте слишком много воды для чистки — обязательно тщательно высушите пол.
Не используйте восковую полировку. Вместо этого вы можете периодически наносить коммерческий полироль, созданный специально для виниловых полов.
Не используйте насадку для взбивания пылесоса — это повредит пол.
Покупка виниловых полов в Express Flooring
Если вы ищете качественный виниловый пол и находитесь в Тусоне или Фениксе, штат Аризона, или рядом с ним, вам нужно позвонить или позвонить в Express Flooring, чтобы бесплатно -смета дома и консультации по дизайну. Компания Express Flooring имеет запасы напольных покрытий в миллионы футов, а также предлагает полный ассортимент ламинатных полов, керамической плитки, ковровых покрытий, каменных полов и полов из твердых пород дерева.
Лучше всего то, что мы переносим весь магазин в вашу гостиную, так что вам даже не придется выходить из дома. Наши консультанты по дизайну принесут вам образцы, образцы и каталоги, чтобы вы могли выбрать идеальный пол, не выходя из гостиной. Как только вы найдете то, что ищете, мы предложим вам одну цену продажи и установки невысоких полов, чтобы вы точно знали, сколько готовы платить.
Мы используем только высококлассных, лицензированных профессиональных специалистов по установке, и они даже перевезут и заменит вашу мебель.Кроме того, мы предлагаем пожизненную гарантию на установку, а также доступный план финансирования и множество скидок.
По данному адресу ничего не найдено. Попробуйте воспользоваться поиском или одной из ссылок ниже.
Архивы Выберите месяц Апрель 2021 Март 2021 Февраль 2021 Январь 2021 Декабрь 2020 Ноябрь 2020 Октябрь 2020 Сентябрь 2020 Август 2020 Июль 2020 Июнь 2020 Май 2020 Апрель 2020 Март 2020 Февраль 2020 Январь 2020 Декабрь 2019 Ноябрь 2019 Октябрь 2019 Сентябрь 2019 Август 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апрель 2019 Март 2019 Февраль 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 Ноябрь 2018 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Август 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апрель 2018 Март 2018 Февраль 2018 Январь 2018 Декабрь 2017 Ноябрь 2017 Октябрь 2017 Сентябрь 2017 Август 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апрель 2017 Март 2017 Февраль 2017 Январь 2017 Декабрь 2016 Ноябрь 2016 Октябрь 2016 Сентябрь 2016 Август 2016 Июль 2016 Июнь 2016 Май 2016 Апрель 2016 Март 2016 Февраль 2016 Январь 2016 Декабрь 2015 Ноябрь 2015 Октябрь 2015 Сентябрь 2015 Август 2015 Июль 2015 Июнь 2015 Май 2015 Апрель 2015 Март 2015 Февраль 2015 Январь 2015 Декабрь 2014 Ноябрь 2014 Октябрь 2014 Сентябрь 2014 Август 2014 Июль 2014 Июнь 2014 Май 2014 Апрель 2014 Март 2014 Февраль 2014 Январь 2014 Декабрь 2013 Ноябрь 2013 Октябрь 2013 Сентябрь 2013 Август 2013 Июль 2013 Июнь 2013 Май 2013 Апрель 2013 Март 2013 Февраль 2013 Январь 2013 Декабрь 2012 Ноябрь 2012 Октябрь 2012 Сентябрь 2012 Август 2012 Июль 2012 Июнь 2012
РубрикиВыберите рубрику1 Апреля23 февраля8 МартаHand-madeSEOTV, Кино, СериалыАвиаперелетыАвто, МотоАвтокредитованиеАвтострахованиеАдресаАквариумные рыбкиАксессуарыАксессуары и комплектующиеАктивный отдыхАрендаАренда автомобилейАстрологияБанкиБез рубрикиБезалкогольныеБезопасностьБезопасность ребенкаБеременность, РодыБизнесБизнес-образованиеБлоггингБрендыБытовая техникаВеб-дизайнВечеринкиВиды деятельностиВинаВодные виды спортаВоенная службаВолосыВоспитание и обучение ребенкаВысшее образованиеГЕОГигиенаГлазаГородаГуманитарные наукиДеловая этикаДепрессия и стрессДетиДетские праздникиДиетыДизайнДизайн дачиДизайн квартирыДистанционное образованиеДни рождения и юбилеиДокументы и визыДомашнее хозяйствоДругие авто-темыДругие виды спортаДругие домашние питомцыДругие хоббиДругоеДружбаЕдаЕстественные наукиЖенское здоровьеЖивотныеЖКХЗаболеванияЗависимостиЗаказ билетовЗапчасти и аксессуарыЗаработокЗдоровое питаниеЗдоровьеЗдоровье ребенкаЗемельные участкиЗубыИгрушки и развлеченияИгрыИностранные языкиИнтересное!ИнтернетИпотекаИскусствоЙога и пилатесКазиноКвартира, дача, домКовры, шторы, тканиКожаКоктейлиКоммерческая недвижимостьКомплектующие и аксессуарыКомпьютеры и ПОКормаКосметикаКрасотаКредитыКрепкие напиткиКультурные традицииКухняЛандшафтный дизайнЛегкая атлетика и гимнастикаЛекарстваЛечениеЛечение болезнейЛикеры и вермутыЛингвистикаЛитератураЛитератураЛицоЛичные финансыМагияМакияжМарки автомобилейМассажи и СПАМатематикаМебельМедицинские учрежденияМедицинское оборудованиеМелкий ремонтМенеджментМеста отдыхаМикроклиматМодаМодные тенденцииМотоциклы и скутерыМужское здоровьеМузыкаНалогиНапиткиНастольные игрыНаукаНедвижимостьНеопознанноеНетрадиционная медицинаНовостиНовый годНогтиНоутбукиНоутбукиОборудованиеОбразованиеОбувьОбщениеОбщение с ГАИОбщественные движенияОбщество и КультураОдеждаОнОнлайн-шопингОперационные системыОстальные бизнес-вопросыОстальные вопросы по медицинеОстальные вопросы по работеОтдых и праздникиОтдых на природеОтелиОтношения в коллективеОтношения и СемьяОтношения с детьмиОтношения с работодателемОтношения с родителямиОфисная техникаОхота/РыбалкаПарфюмерияПериферияПивоПланирование и организацияПланшетыПластиковые картыПляжный отдыхПовышение квалификацииПодаркиПодключениеПоиск работыПокупка и продажаПокупка и продажаПолезные советыПолезные советыПопугаи и канарейкиПороды кошекПороды собакПосудаПосуда и аксессуарыПредпринимательствоПриметыПрическиПроблемы в бракеПрограммное обеспечениеПродукты бытовой химииПродукты питанияПсихологияРаботаРабота на домуРабота над собойРазвитие ребенкаРасставания и разводыРастениеводствоРекламаРелигиозные праздникиРелигияРемонтРемонт дачиРемонт и сервисРемонт и сервисРемонт квартирыРестораныРецептыРисованиеРукоделиеСад и огородСалоны красотыСантехникаСвадьбаСветСвиданияСвязьСексСемейный бюджетСемьяСервировкаСистемы безопасностиСмартфоныСоветы по карьереСоциальные сетиСпециальное образование (техникумы и ПТУ)СпортСпортивные тренажерыСпортивный инвентарьСреднее образованиеСтраныСтрахованиеСтроительные материалыСтроительствоТанцыТелефоныТелоТехникаТурагентстваТуризм и путешествияУборка комнатУборка кухниУпотребление и сочетаниеУпотребление и сочетаниеУправление автомобилемУправление бизнесомУправление сайтамиУсыновлениеУход за младенцамиУход и воспитаниеУютФинансыФитнес-клубыФлиртФото и видеотехникаФотографияФутболХоббиХостинг сайтовЧай и кофеЧистка ковров и тканейЧистка кожи и мехаЧистка мебелиЧистка одежды и обувиЧувстваЭзотерикаЭлектроникаЭмоцииЭстетическая хирургияЭтикаЮвелирные украшенияЮриспруденция
Как открыть замок без ключа
В каждом городе есть службы экстренного вскрытия замков, готовые прийти на помощь всем, у кого захлопнулась дверь, потерялся или сломался ключ. Найти таких мастеров можно, введя в поисковике «открыть дверь название города».
Как правило, специалисты этих компаний быстро реагируют и справляются с любыми замками. При необходимости вам могут сразу же починить или сменить замок, а также сделать дубликат ключа. Услуги мастеров влетят в копеечку, зато вы сбережёте нервы.
Если замок не очень сложный и вы уверены в своих силах, можно попытаться открыть его самостоятельно. Есть варианты как с повреждением механизма, так и без. Не поможет один — всегда можно попробовать другой.
Как достать ключ, если он сломался в замке
Такое случается, как правило, с изношенными цилиндровыми замками. Скважина там узкая, а ключ плоский, поэтому, если перестараться в борьбе с заевшим механизмом, станет только хуже.
В первую очередь стоит попробовать открыть дверь остатком ключа. Для этого нужно утопить его до упора в щель, а затем вставить пилочку для ногтей или другой тонкий предмет и попытаться провернуть его, открывая замок.
Если ключ сломался так, что его часть торчит из скважины, вам повезло. Обломок довольно просто достать с помощью пассатижей или подобного инструмента. Одолжите его у соседей и аккуратно тяните остатки ключа, хорошо взявшись за торчащую наружу часть.
Можно также попробовать провернуть ключ и открыть замок.
Не вышло? Что ж, тогда придётся раздобыть пилку для лобзика. Её надо вставить в замочную скважину сбоку от ключа, направив зубчиками на себя.
Когда пилочка войдёт в щель до упора, разверните её на 90 градусов, чтобы подцепить ключ, и пробуйте достать его.
Ещё один вариант — извлечь остатки ключа, приклеив к нему сломанную часть. Аккуратно нанесите суперклей на место излома и соедините обе части.
Подождите немного, пока клей подсохнет, и пробуйте потихоньку достать ключ из скважины.
Как открыть навесной замок без ключа
Это самый распространённый и, как правило, примитивный замок, состоящий из корпуса с дужкой и личинки со штифтовым механизмом внутри. Вскрыть его без ключа можно без особого труда.
Способ 1. Отмычка из жести
Вырежьте из любой жестяной банки букву «Т» с большими плечами.
Вставьте отмычку в щель между корпусом замка и дужкой.
Сложите длинные концы отмычки вместе и проворачивайте их, чтобы освободить запорный язычок.
Потяните дужку на себя и откройте замок.
Способ 2. Отмычка из скрепок
Возьмите две канцелярские скрепки и согните их так, как показано в видео.
Вставьте первую скрепку в скважину замка и немного проверните её, чтобы создать напряжение.
Второй скрепкой пробуйте нажимать на штифты внутри.
Действуйте обеими скрепками одновременно, пока замок не откроется.
Способ 3. Гаечные ключи
Возьмите два гаечных ключа побольше.
Вставьте их внутрь дужки и уприте друг в друга.
Надавливайте на ключи, пока дужка или корпус замка не сломается.
Как открыть цилиндровый замок без ключа
Такие замки запираются с помощью штифтов, собранных в едином блоке — личинке. Она имеет вращающуюся сердцевину с рядом подпружиненных стержней, разрезанных на две части.
Когда в скважине нет ключа или он неправильный, штифты входят в сердцевину и блокируют её. Ключ с правильным профилем поднимает штифты на такую высоту, что верхний прячется в корпус личинки, а нижний — в сердцевину, позволяя ей свободно вращаться и открывать замок.
Выходит, вам нужно утопить все штифты, чтобы освободить сердцевину личинки, а затем повернуть её. Для механизмов с несколькими оборотами процедуру придётся повторять.
Способ 1. Отмычка из шпилек
Согните из шпильки или проволоки Г-образный рычаг, а из другой шпильки сделайте отмычку с согнутым кончиком.
Вставьте рычаг в скважину и попытайтесь провернуть с минимальным усилием.
В это же время отмычкой перебирайте штифты, поочерёдно нажимая на них.
Когда штифты найдут своё место, сердцевина провернётся.
Повторяйте предыдущие действия на каждом обороте, пока замок не откроется.
Способ 2. Отмычка из пластиковой карты
Согните карту, немного закруглив её, и вставьте в щель между дверью и дверной коробкой.
Двигая импровизированной отмычкой в районе замка, пытайтесь протолкнуть её глубже.
Как только язычок механизма сдвинется, дверь откроется.
Способ 3. Высверливание штифтов
Пометьте кернером место для сверления чуть ниже сердцевины личинки.
Просверлите дрелью корпус личинки, разрушив блокирующие вращение штифты.
Легонько постучите по личинке молотком или другим предметом.
Проверните сердцевину с помощью отвёртки или другого ключа, чтобы открыть дверь.
Как открыть сувальдный замок без ключа
В основе механизма такого замка лежит набор сувальд — специальных пластин с фигурными прорезями. У правильного ключа выступы на бородке совпадают с этими прорезями. При вращении ключа сувальды поднимаются на нужную высоту, образовывая дорожку, по которой сдвигается запирающий штифт.
Чтобы открыть сувальдный замок, нужно поднять все пластины, выстроить их правильным образом и сдвинуть засов. Звучит легко, но на деле всё гораздо сложнее. Особенно для тех, кто делает это впервые.
Способ 1. Отмычка из спицы
Согните из спицы или жёсткой проволоки отмычку с загнутым кончиком.
Вставьте любой другой похожий ключ и немного проверните его, создав напряжение.
Шевелите отмычкой, пытаясь поднять сувальды, и одновременно пробуйте повернуть ключ.
Когда все пластины будут подняты, замок поддастся.
Повторите процедуру для следующих оборотов ключа, пока дверь не откроется.
Способ 2. Высверливание хвостовика засова
Найдите в интернете схему своего замка и узнайте точное расположение крепления засова.
Отметьте нужное место и просверлите сверлом диаметром 10–12 мм корпус замка насквозь.
Вставьте в отверстие отвёртку или воспользуйтесь спиленным ключом, чтобы сдвинуть засов и открыть дверь.
Как открыть домофон без ключа
Самый простой способ попасть в подъезд — позвонить в одну из квартир и попросить открыть дверь. Если это не ваш вариант, действуйте иначе.
Попробуйте воспользоваться сервисным меню домофона, из которого можно отдать команду открытия двери. Вход в это меню осуществляется с помощью специальной комбинации. Индивидуальной для каждой модели домофона, естественно.
Впрочем, найти подходящие команды в интернете не составит труда. Достаточно вбить в поиск «коды домофонов», ввести нужные символы, и дверь откроется.
Читайте также 🧐
Для чего нужны шкафы с замком? — Про дизайн и ремонт частного дома
Шкафы с замком
В данной статье рассматриваются различные варианты использования шкафов c замками. Стоит рассмотреть суть, функциональность, особенности, различные виды эксплуатации, определяемые новыми приоритетами и образом жизни современного человека. Немного фантазии о будущем, которое во многих странах давно уже наступило.
Особенности
В прежние времена каждый хозяин дома знал, где находятся продукты, но ключ всегда был в руках женщины – хозяйки дома, экономки. Времена шли, и особое значение шкафчика в серванте, закрытого на ключ, утратилось. Магазины с огромным выбором напитков и еды имеются везде, и шкафы с замком появились там уже в качестве мест для хранения сумок. В такие шкафы перекочевали документы, лекарства, старые фотографии.
Многих привлекает старый стиль – полированные поверхности створок шифоньеров. Ключик в замке, до которого так хочется достать мальчишке – это вообще отдельная тема. За дверью хранится много всего интересного, и это ни в коем случае нельзя пропустить.
Всё это было шиком 60-х годов прошлого века, и многим хочется чего-то подобного, но более совершенного и практичного. Ответ на эти желания – современные шкафы-купе, мебель без ручек, но со встроенными замочками, которые находятся достаточно низко. Ребенок всегда может потрогать замок – и даже поиграть невынимающимся ключом, не причинив вреда ни себе, не мебели. Ведь не надо тянуться и сооружать сложные конструкции из стула или табуреток, как это было раньше.
Такой шкаф не пострадает от детского вторжения, главное – не пострадает сам ребёнок.
Внутри такого шкафа для хранения одежды можно хранить под замком различные не очень безопасные для ребенка предметы. Это, например, средства для ухода за обувью, различные необходимые химикаты от вредителей, иголки, нитки, булавки – и многое другое.
«Невидимки»
Сами по себе замки для шкафов всегда просты. Это мебельные замки, с ними легко справиться без ключа, и в этом – главная хитрость. Под простым накладным или врезным замком мало кто будет прятать что-то секретное, манящее, вызывающее любопытство.
Стоит отметить шкаф в ванной комнате. Обычно там очень много пузырьков – это просто вызов для любого ребенка. Стоит подумать о том, как обезопасить непоседу. Лучше всего сделать для этого шкафа скрытый, невидимый замок, непонятный для ребенка. Многие дверцы создают без ручек, так что не очень понятно, в какую сторону они открываются. Некоторые выбирают изделия с потайной кнопкой для открывания.
Новейший шкаф – это воплощение современных технологий: специальные материалы, сложные конструкции, различные уровни защиты от детей. Именно в таких изделиях люди хранят свои вещи – от любимой помады, духов, до таблеток для кошки и опасных для детей средств для очистки кафельных поверхностей. Впрочем, можно выделить сумочные шкафы и другую подобную мебель.
Интересные шкафчики – это очень привлекательные для детей места. Сделать такую мебель недоступной для непосед – очень важная для производителя задача. Часто получается так, что человек просто выбирает понравившийся шкафчик и собирается его поставить, но конструкция такой модели потом разочаровывает. Подбирать подходящий вариант следует максимально тщательно – особенно в том случае, если у вас есть маленькие дети-непоседы. Сегодня доступно множество скрытых замков, тайных кнопок, механических и электрических систем запирания, удобных, надёжных вариантов.
Многие современные производители мебели для детской комнаты очень хорошо позаботились о том, чтобы любопытные и подвижные чада не лезли туда, куда не нужно (а уж если забрались – то чтобы не поранились). Для этого в детских раздвижных шкафах устанавливаются различные ограничители для открывания, отодвигания дверок, фиксаторы их положения, замедлители процессов открывания и закрывания. Это защищает ребенка от удара дверкой или ящиком.
Вместо замков и ключей чаще используются тайные кнопки, расположенные в недоступных для детей местах.
Другие варианты
Особенно опасны для детей, конечно, кухонные шкафы, в которых хранятся ножи. Практически все производители кухонной мебели решают эту проблему с помощью высоты. Предлагается размещать эти предметы повыше, закреплять в специальных изделиях.
Для лекарств предлагается использовать что-то вроде кейса, хранящегося в отдельном шкафчике – на кухне или в ванной комнате. Если в доме больной, лекарства для которого хранятся в холодильнике, замок можно предусмотреть и для него.
Можно подобрать наружный замок или расположить механизм внутри – следует ориентироваться на модель холодильного шкафа. Такие приспособления часто нужны для холодильников, произведенных в 90-е годы прошлого века. Подобрать к ним запирающие устройства – достаточно сложная задача, то ли дело современные холодильные шкафы. Многие из них имеют специальный электронный замок, которым легко управлять. Он открывается нажатием кнопки. Дисплей установлен в верхней части холодильника. Некоторые варианты и вовсе являются удобными приложениями для сотовых телефонов.
В нынешнее время существуют холодильники, которые «сообщают» своим хозяевам о том, что им нужно купить, реагируют на звук голоса, запоминают команды. Замок на таком холодильнике может открываться сканированием отпечатка пальца владельца или распознаванием его голоса. Еще один вариант – посланная с сотового телефона команда. Современные модели холодильных шкафов очень хорошо продуманы – это оценивают многие потребители.
Кухонные электрические духовые шкафы, безусловно, прекрасно защищены от всяких случайных включений. Впрочем, если ориентироваться на статистику, можно отметить, что многие россияне пользуются газовыми духовками и плитами. Такие устройства нельзя спрятать в спасительный кухонный шкаф и закрыть на замочек. По этой причине производители современных духовок устанавливают специальные замки на подачу газа.
Процесс использования зачастую усложняется на начальном этапе, чтобы исключить вероятность воздействия. Современные устройства снабжены датчиками, которые не позволят выпустить газ.
Вот так вся жизнь человека в квартире окружена незаметными охранными замками, шкафами, специальными устройствами. Учитывая развитие систем электронных продаж и доставку товаров до дверей заказчика, можно пофантазировать о том, что скоро изменятся и сами почтовые ящики. Вполне возможно, например, что появятся ящики, оповещающие о том, что посылка доставлена – с помощью СМС-уведомления или сообщения в виде какого-нибудь сигнала в мобильном телефоне.
Современность
Привычным атрибутом офисной жизни стали шкафы для хранения различных важных документов, тумбочки с выдвижными ящиками. Внешний вид таких изделий зависит от требований безопасности. Такая мебель часто создается из антивандальных материалов и иногда даже обеспечивается кодовыми замками и устройствами защиты от несанкционированного вторжения.
Знаменитый сервант с различными сладостями, закрытый на ключ, в нынешнее время трансформировался. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент шкафов-купе для одежды, ящиков для хранения сумок, шкафов для вещей в спортивных раздевалках и бассейнах. Любой может приобрести встроенные сейфы и шкафы для офисной документации, холодильные шкафы, электроплиты – и ещё множество замечательных изделий. В 21 веке шкафы продолжают оставаться весьма существенной частью жизни человека.
Выбирайте, что лучше всего для вас подойдет, но помните о различных рекомендациях специалистов. Обращайтесь только в проверенные компании и не спешите сразу покупать первое приглянувшееся изделие. Подберите сразу несколько вариантов – и уже потом решайте, какой шкаф может стать для вас идеальным.
Помните о том, что родители всегда должны обеспечивать безопасность малышей: шкафы с опасным для ребенка содержимым должны быть хорошо защищенными. Так вам будет гораздо спокойнее.
Особенности выбора и установки мебельных замков
Установка мебельного замка обычно происходит еще на фабрике. Большинство видов мебели оснащены такой функцией: чаще всего это шкафы, мебельные фасады, ящики столов. Замок может пригодиться не только для того, чтобы никто не мог пробраться к содержимому ящика, но и для того, чтобы дверки шкафов не открывались сами, например, если мебель неровно стоит. Это достаточно удобно, выглядит эстетично.
Что такое мебельный замок? Разновидности изделий
Выбирая замок, важно учитывать толщину дверей мебели; еще немалую роль играет тот способ, которым будет произведена установка, так как разные типы замков могут требовать врезку или обходиться без нее.
Фурнитура для мебели и замки могут иметь разную конструкцию и изготавливаются из различных материалов, легких и прочных. Ведь для мебели важно, чтобы устройство не только могло защитить от взлома, но и выглядело декоративно.
Шкафы с замками уже не являются редкостью, они помогут защитить вещи от вора, если тот заберется в квартиру, зафиксировать дверцы, обезопасить содержимое ящиков и полок от любопытных маленьких детей, которые могут что-то съесть или испортить.
Замки от детей на мебель обычно отличаются простым устройством, взрослый может открыть их без труда, но малыши с такой задачей справиться не смогут. Это позволит обезопасить не только вещи, но и самого ребенка, если в шкафу, например, хранятся бьющиеся предметы, которыми ребенок может порезаться. Такие замки иногда называют почтовыми. Не стоит их путать с навесными небольшого размера, которые используются для защиты почтового ящика. Виды замков бывают следующими:
Механический: встречается часто, открывается ключом.
Электронный:- чтобы открыть, нужно набрать код.
Магнитный: для открывания нужен специальный ключ. Закрывается при помощи магнитного поля, для работы нужна электроэнергия.
Отличаются устройства и способом установки. Различают следующие виды:
Наиболее распространенный замок для мебели – врезной. Часто применяется для шкафов купе и других видов мебели, не бросается в глаза, не занимает места и не мешает открыванию дверей.
Вторыми по популярности можно назвать накладные замки. Чаще всего они устанавливаются на стеклянные дверцы, так как врезать в них замок не представляется возможным, однако открывание дверей будет ограниченным. Фиксация происходит при помощи болтов, в этом случае стекло придется просверливать. Реже применяются магниты, тогда сверлить обычно не нужно.
Кроме этого, могут использоваться несложные замки, которые легко открываются. Они защищают шкафы от детей и самопроизвольного открывания. К таким устройствам относятся:
Замок-задвижка.
Почтовый замок от детей.
Как правильно выбрать?
Выбирая замок, в первую очередь стоит обратить внимание на то, из чего он сделан: от качества материала зависит надежность и долговечность изделия, а также сохранность вещей в случае взлома квартиры.
Кроме этого, обращают внимание на конструкцию изделия и способ установки, так как для мебели из разных материалов замок подбирают индивидуально. Например, рассчитанный на деревянное изделие элемент не получится поставить на стеклянную дверь, и наоборот.
Учитывать нужно и способ открывания дверей. Для распашных подходит большинство изделий, а вот для раздвижной придется поискать устройство, которое не будет мешать открыванию и сможет закреплять створки. Широкий ассортимент доступной мебельной фурнитуры представлен на сайте http://chifu.biz/mebelnaya-furnitura
Установка почтового замка на мебель
Монтаж таких изделий обычно не вызывает сложности. При наличии инструмента установка мебельного замка на шкаф может быть выполнена самостоятельно. Для этого потребуется иметь дрель, специальное сверло «форстнера», если такого нет, можно заменить его перьевым сверлом. Не помешает иметь отвертку, кусочек фанеры и то, чем расчертить материал.
Монтажные размеры мебельного замка
Установка мебельного замка на ящик происходит в четыре этапа. К каждому из них нужно отнестись внимательно, так как в особенности от первых двух будет зависеть успех операции. Важную роль играет правильная разметка места. Просверлить нужно осторожно и в правильном месте, после этого замок потребуется правильно закрепить. Кроме замка, нужно будет установить ответную планку, именно поэтому важно, чтобы все отверстия четко соответствовали друг другу, иначе замок либо не будет работать, либо не сможет закрываться правильно.
Делая разметку, учитывайте и ширину корпуса устройства, потребуется соблюсти параметры цилиндра и других частей замка. В месте сверления при помощи шила в деревянном корпусе мебельной дверцы делают небольшое углубление. Оно нужно для того, чтобы сверло четко вошло по центру. Кусочек фанеры будет крепиться с обратной стороны изделия, поэтому сверлить удобнее с внешней.
Совет: для того чтобы не повредить внешний вид дверцы, лучше сверлить медленно, применяя малые обороты дрели.
Подготовив отверстие, можно вставить замок. После этого необходимо наметить места под шурупы; делается это также при помощи шила. Для того чтобы личинка замка смотрелась привлекательно, на замок надевают декоративное кольцо. Его не всегда легко надеть, однако придавливать с большой силой не нужно, так как кольцо может деформироваться.
Врезка мебельного замка в шкаф завершается установкой ответного уголка. Обязательно следует учесть особенности конструкции ящика: он может быть внутренним или внешним. Если конструкция внешняя, уголок можно ровно разместить по краю, если внутренняя, в расчет обязательно берется толщина двери.
Крепление устройства происходит тем же методом: расчерчивается место, затем шилом пробивается небольшое отверстие и рассверливается. Устройство прикручивается шурупами. После установки необходимо проверить работоспособность замка, уточнить, не перекосило ли его в момент монтажа. Если уголок начнет цепляться, можно исправить проблему, подогнув его. Удобнее всего делать это надфилем, можно использовать болгарку.
Как вскрыть почтовый замок если потерян ключ?
Любой механический замок можно вскрыть, используя физическую силу. Потребоваться это может не только вору, но и владельцу ящика, потерявшему ключ. Если важно, чтобы замок не пострадал, можно попробовать использовать шпильку для волос, гибкий металлический предмет. Почтовые замки не выполняют функции защиты от взлома, поэтому открываются достаточно легко.
Не стоит пытаться вскрыть устройство при помощи мягкой проволоки: сделать это не получится. Лучше взять канцелярскую скрепку без мягкой оплетки. Важную роль играет твердость материала. Найдя подходящий предмет, распрямите его, сделайте прямой стержень, согните его буквой «Г». Вторую скрепку также нужно выпрямить, а затем согнуть под углом 90 градусов. Это устройство будет выступать в роли рычага. Нужно нащупать отмычкой штифт замка, рычагом немного расшатать цилиндр, постараться провернуть этими не хитрыми инструментами личинку. Если целостность замка не играет роли, его можно просто отломать..
Вывод: перед тем как установить почтовый замок, решите, нужен ли он вам. Это устройство больше декоративное, способно защитить от детей, зафиксировать створки, однако если вы потеряете ключ, замок способен доставить некоторые неудобства. От злоумышленников он не защитит.
Для чего нужны шкафы с замком?
Шкафы с замком – отличное решение, когда необходимо обеспечить сохранность вещей. Наиболее актуально это в общественных местах, например, в офисах или в учебных заведениях. Другая причина для установки этого элемента – безопасность. Особенно это касается тех, у кого есть маленькие дети. Ведь почти каждому известна их безудержная тяга ко всему неизведанному. Поэтому в целях исключения случайного падения тяжелых вещей или створки самого шкафа на малыша важно установить замок. Кроме того, такая мера позволит вам сохранить порядок вещей, находящихся в шкафу.
Классификация замков
По способу открывания:
Механические, то есть открываются при помощи обычного ключа;
Электронные. Для открытия такого замка понадобится ввести определенный набор цифр или букв – код;
Магнитные можно открыть специальным магнитным ключом;
Комбинированные замки сочетают в себе несколько этапов, которые необходимо выполнить, чтобы открыть устройство.
По способу установки:
Врезные замки вставляются в дверное полотно.
Накладные применяются чаще всего в том случае, когда невозможно установить врезной замок. Например, для стеклянных дверей. Менее надежен, чем первый вариант. Его установка достаточно проста, не требует много времени. Порча дверного полотна в таком случае сведена к минимуму. Однако существуют замки, которые требуют просверливания отверстия в двери. Они также именуются накладными. Такие устройства применяют даже для входных дверей.
Навесные варианты редко применяются для установки на шкафы, хотя встречаются и такие случаи.
Задвижки используются в том случае, если особой необходимости в сохранности вещей нет, но нужно, например, предотвратить случайное открывание дверей.
Блокираторы состоят из двух клеящихся на створки шкафа элементов и перепонки, соединяющей их. Таким образом, когда ребенок начнет открывать дверь, такой замок не даст ей открыться полностью.
Как выбрать?
Тип замка будет зависеть от вида шкафа, к которому вы его подбираете. Металлическая мебель, которую мы часто встречаем в публичных местах, например, сумочные шкафы (к ней также относятся сейфы), отличается высокой степенью надежности. Поэтому необходимо, чтобы замок также соответствовал этому параметру. Замки для металлических ящиков имеют разные классы надежности. Первый класс относится к самым ненадежным и подходит для установки на шкафы для хранения вещей. Четвертый, наоборот, имеет максимально высокую степень защиты.
Замки с первым классом надежности уместно применять как для защиты вещей от ребенка, так и для защиты самого ребенка от случайного падения вещей на него.
Устройства второго класса можно поставить, например, в офисе. Они подойдут для обеспечения сохранности документов. Если же в ящике хранятся ценные вещи или очень важные документы, лучше воспользоваться устройствами третьего класса надежности. Так как они отличаются высокой степенью надежности и приемлемой ценой. Для сейфов же, где хранятся бумаги первостепенной важности, денежные купюры или драгоценности, без сомнения нужно отдать предпочтение устройствам четвертого класса надежности.
Если вы решили установить замок на шкаф-купе, то в этом случае придут на помощь специальные приспособления, предназначенные для раздвижных дверей. Если причина для установки замка – износ механизма шкафа и самопроизвольное открывание его створки, то самым простым решением будет установка задвижки. Для стеклянных шкафов используются исключительно накладные устройства.
Также необходимо определиться с размером замка, который напрямую зависит от параметров шкафа, а именно ширины ребра дверного полотна. Так, врезной замок должен быть меньше ширины ребра двери. С одной и с другой стороны замка после его установки должно оставаться не менее пяти миллиметров. Если это накладной замок, который не требует просверливания двери, то расстояние между его элементами, которые одеваются на полотно должно быть таким же, как ширина ребра двери.
Бывают устройства, для установки которых нужно просверлить отверстие. В таком случае обратите внимание на то, чтобы замок внешне не выглядел слишком громоздко.
Выбор устройства также зависит от цели, которую вы преследуете. Собираясь обезопасить ребенка от случайной травмы или предотвратить беспорядок, который так любят устраивать дети, можно отдать предпочтение замку-задвижке или детскому мебельному устройству. Если же первопричиной установки замка является сохранность вещей, то стоит отдать предпочтение врезным или накладным видам. Для большей надежности можно использовать комбинированные устройства, которые подразумевают несколько ступеней защиты.
Установка
Конечно, проще всего купить мебель уже с замком, но выбрав подходящий замок, можно установить его и самостоятельно. Установка различных замков отличается друг от друга и зависит от его комплектации.
Принцип установки врезного замка для двухстворчатого шкафа примерно следующий. Чтобы это сделать, на первом этапе необходимо произвести тщательную оценку места установки и нанести разметку. Далее высверлить отверстие, куда будет помещен блок с задвижкой. Поместив устройство в отверстие, необходимо его закрепить при помощи крепежа. На другой створке нужно высверлить проем, куда будет входить задвижка или защелка. На завершающем этапе, если это предусмотрено комплектацией, нужно закрепить на ней декоративную планку.
Для установки накладного замка также нужно нанести разметку. Прикрепить основную часть устройства к дверному полотну при помощи шуруповерта. Можно использовать отвертку, предварительно высверлив отверстия. Затем, если запирающая конструкция предусмотрена для шкафа-купе, необходимо ко второй двери прикрепить вторую часть замка, которая предусмотрена для вхождения защелки.
Если же устройство ставится на двухстворчатую дверь, нужно высверлить отверстие для вхождения затвора и поставить декоративную планку, как в первом варианте.
Как видите, произвести установку запирающей конструкции – не такой уж трудоемкий процесс, однако требует он четкости работ и наличия инструментов.
Обзор производителей
Блокиратор от Ikea можно использовать не только как замок, но и как ограничитель, регулирующий угол распахивания двери.
Замок мебельный Boyard Z148CP. 1/22 от «Леруа Мерлен». Врезная конструкция позволяет защитить шкаф для одежды от детских посягательств, также он подойдет и для офисной мебели. Комплектация предусматривает наличие саморезов для крепления конструкции и ответной планки.
Для стеклянных раздвижных дверей подойдет запирающая конструкция GNR 225-120. Для ее установки не требуется сверление. Часть устройства с замочной скважиной крепится на одну сторону створки, а другая часть в виде реечки крепится на другую створку. В результате, когда двери соединяются, реечка попадает в паз. Поворот ключа препятствует открыванию дверей. Это самый простой замок, который подходит для крепления на стеклянные створки.
Устройство для распашных стеклянных дверей GNR 209 также не подразумевает сверления. Основной корпус устанавливается на створку и имеет выступ, который препятствует открытию второй створки. Поворот ключа провоцирует сдвиг задвижки, в результате чего обе створки оказываются замкнутыми.
Отзывы
Блокиратор от Ikea завоевал массу положительных отзывов благодаря своей эффективности. Взрослый достаточно легко справляется с открытием такого замочка. Для этого необходимо просто сжать две створки. Но для ребенка эта задача остается непосильной.
В целом, потребители товаром Boyard Z148CP. 1/22 довольны и отмечают, что он соответствует соотношению цена-качество. Недостатки, которые отмечают пользователи, они считают несущественными, например, небольшой люфт между деталями.
Потребители хорошо отзываются о запирающих устройствах GNR 225-120 и GNR 209, так как стеклянные створки шкафа не повреждаются. Также пользователи отметили легкость установки таких механизмов.
О том, как сделать электронный замок своими руками, смотрите в следующем видео.
Замок для шкафа — обзор моделей, представленных в торговых сетях
Надёжный замок необходим, а потому к его выбору, покупке и установке нужно отнестись с максимальной ответственностью
Решили купить замок для металлического шкафа и не знает, что выбрать? Предлагаю обзор запорных систем, представленных на рынке. Ознакомившись с техническими и эксплуатационными характеристиками разных модификаций, вы сможете выбрать оптимальный вариант для обустройства шкафа.
Необходимость замка на шкафу
Несмотря на простоту ключа, замки на металлических шкафах надежные и устойчивые к взлому
Металлические шкафы — это неотъемлемый атрибут производственных цехов, ремонтных мастерских, гаражей и прочих помещений, где инструменты хранятся и используются по назначению. Более того, железные шкафы повсеместно используются при обустройстве многоквартирных и частных домов.
Например, в корпуса из листовой стали в подъездах и на подходах к дому прячется электротехническое оборудование. В домашних условиях стальные ящики с дверцей могут применяться как сейф для ценностей или для охотничьего оружия.
Подытоживая вышесказанное, отмечу, что шкафы, сделанные из металла востребованы для хранения тех или иных предметов. Но в действительности сохранность зависит не столько от конструкции шкафа, сколько от типа использованной запорной системы. Только надёжный замок в сочетании с надёжным корпусом металлической мебели предотвратит угрозу несанкционированного посягательства на имущество и материальные ценности.
Виды замков
В продаже представлен широкий ассортимент запорных систем, которые отличаются не только маркой производителя, но и конструкцией, способом установки ценой и конечно же взломоустойчивостью (взломостойкостью). Напомню, что первоочередная задача запорных систем противостояние несанкционированному вскрытию дверей и створок. Поэтому, при выборе замка, в первую очередь, обращаем внимание на устойчивость конкретной модели к взлому.
Особенности запирающих устройств
Иллюстрации
Классы современных запорных систем по степени взломоустойчивости
Первый класс (низкая устойчивость к взлому). Запорные системы такого уровня устанавливаются для защиты малоценного содержимого шкафчика от детей, домашних животных, насекомых и пыли. То есть, устройства первого класса — это щеколда или шпингалет, имитирующие замок.
Шкафы, оборудованные такими запорами, не предназначены для защиты материальных ценностей от грабителей. Напротив, они обеспечивают безопасность, например, чтобы ребёнок не пробрался в электрошкаф на лестничной площадке.
Второй класс (средняя устойчивость к взлому). К этой категории относятся врезные, накладные и навесные замки среднего уровня взломостойкости, внешне неотличимые от более надежных аналогов. Отличие в том, что защелка и ответная часть изготавливаются из менее прочных дешевых марок стали.
Такие запоры принято устанавливать на шкафы с инструментом и одеждой, которые используются на производстве или в общественных местах.
Третий класс (высокая устойчивость к взлому). Накладные замки такого типа используются при изготовлении оружейных сейфов и тайных сейфов для хранения материальных ценностей. Запорные системы изготавливаются из особо прочных легированных нержавеющих металлов, устойчивых к интенсивным кратковременным механическим нагрузкам.
Четвертый класс (максимально высокая устойчивость к взлому). Эти запорные системы отличаются максимальной защищённостью, а потому применяются только при изготовлении сейфов высокого класса.
Разновидности
Помимо класса взломостойкости, выбирая замки для шкафа, учитываем такие параметры как конфигурация, способ установки и принцип действия. Подбор запорной системы с учётом этих параметров позволит обустроить не только надёжный, но и удобный в плане эксплуатации шкаф.
В соответствии со способом установки различаются замки:
Врезные — устанавливаются врезаются в тело дверной конструкции;
Накладные — их можно поставить с изнанки дверного полотна на уровне ответной планки;
Навесные — навешиваются на петли.
В соответствии с принципом действия различаются магнитные, кодовые, поворотные и раздвижные (откатные) замки. Принадлежность к той или иной модификации обеспечивает больший или меньший комфорт эксплуатации и защищённость от взлома.
Рассмотрим самые распространенные разновидности запорных систем подробнее.
Врезные
Врезной ключевой замок в продаже представлен несколькими разновидностями, которые отличаются формой ключа и конструкцией сердцевины.
Иллюстрации
Описание
Под треугольный ключ. Такая модификация самая примитивная и используется при изготовлении электромонтажных коробок. О секретности и взломоустойчивости замка говорить не приходится, так как открыть его можно двумя шлицевыми отвёртками.
За запирание отвечает щеколда, которая при проворачивании рукоятки прокручивается и входит в ответную планку на раме шкафа.
Конструкция под треугольный ключ выпускается под несколько размеров треугольника. Наряду с конструкциями под треугольный ключ, выпускаются замки под т-образный ключ с квадратной выемкой с аналогичным принципом действия.
Под крестовый ключ. Этот популярный сегодня тип врезных замков устанавливается преимущественно в кустарно изготовление шкафы, электротехнические щиты и прочие конструкции, где требуется взломоустойчивость большая, чем это может дать щеколда под треугольный ключ.
Недостаток крестового ключа — острая головка, которая при длительном ношении в кармане постепенно проделывает дыру в подкладке.
Под английский ключ. Такая модификация скрытых замков универсальна, так как врезается и в створки шкафов, и в обычные входные двери.
Этот тип врезных запорных систем более устойчив к взлому, чем замки под треугольный и крестовый ключ. Еще одно важное преимущество — возможность самостоятельно сменить личинку, что полезно, если установленный замок сломался или один из ключей украден.
Навесные
У всех этих устройств одна общая черта — наличие дужки, которая просовывается в дверные петли
К категории навесных относятся замки с различным конструктивным наполнением. Все эти замки объединяет наличие хомута, который просовывается в петли и фиксируется сердцевиной запорной системы.
Преимущество навесных замков в сравнении с врезными аналогами — простота установки, так как для использования устройства достаточно закрепить на створке и раме две петли с отверстием подходящего диаметра. Недостаток решения — низкая устойчивость к взлому. Взломать систему можно срезав хомут и петли или разобрав сам замок, который целиком находится снаружи.
Кодовые
На рынке представлены дискретные разновидности кодовых замков, которые из-за простоты применения и меньшей стоимости постепенно вытеснили дисковые аналоги. В зависимости от сложности замка и его стоимости можно подобрать устройства для разных шкафов, начиная с щитка с счётчиками и оканчивая сейфом.
Иллюстрации
Описание кодовых замков
Навесные. Это простой и недорогой замочек, который хомутом продевается в петли, закрывается, после чего код на барабане изменяется. При наборе правильной комбинации цифр, фиксатор высвобождает хомут и замок раскрывается.
Врезные без ключа. Это обычная щеколда, которую можно провернуть рукояткой, установив правильную комбинацию цифр.
Устройство простое, но ненадёжное, так как комбинации цифр простые и код у целой партии изделий может быть одинаковым.
Врезные с ключом. Это то же самое что и предыдущая модификация, но щеколда подымается не проворачивающейся ручкой, а ключом. Преимущество этого варианта — двойная защита, так как нужно чтобы совпал и код, и форма ключа.
Кодовые механические. В этих полностью закрытых устройствах код набирается комбинацией клавиш, а открытие защелки осуществляется либо нажатием ручки или автоматически пружиной.
Магнитные
Ассортимент магнитных запоров широк, а потому можно подобрать модификацию для любых дверей
В таком типе запорных механизмов язычок приводится в действие не поворотом ключа, а магнитным полем, которое притягивает или наоборот отталкивает металлическую деталь. Замки подразделяются на механические магнитные и электромагнитные модификации.
Механическое устройство, в основе которого применён магнитик, работает только как простая защёлка или как доводчик. Электромагнитный замок — это полноценная запорная система, которая задвигает язычок в ответную планку, а при необходимости выдвигает ее за счет чего створка закрывается или открывается.
Преимущество электронной системы — простота и надежность конструкции за счет отсутствия большого количества механически подвижных деталей. Недостаток схемы — зависимость от электропитания.
Поворотные
Отличительная особенность устройств проворачивание защелки вокруг своей оси
Поворотные замки — это самый популярный тип запорных механизмов. Наиболее распространённая поворотная модификация замка — это щеколдные устройства. За счёт небольшого количества механически подвижных деталей поворотные устройства надежны, но устойчивость к взлому у таких замков невысокая.
Раздвижные
При повороте ключа, тяги расходятся в обе стороны — решение простое и надежное
Раздвижные запорные системы применяются преимущественно во взломоустойчивых металлических шкафах. Достоинство таких замков — это двухстороннее блокирование дверцы. В основе запорной системы используется простой поворотный механизм, который приводит в движение горизонтально или вертикально расположенные тяги.
Ригельные
На фото показана механическая и электромагнитная модификация ригельного замка
К категории ригельных устройств относятся системы различной степени сложности. Характерная особенность системы — сдвижная конструкция из вертикальных штанг. При повороте ключа поворотный механизм прокручивается, приводя в движение сдвижные штанги, которые заходят в верхние и нижние ответные планки или наоборот из них выходят.
С щеколдой
Щеколдные замки — это категория примитивных запорных устройств, в которых язычок не выдвигается, а накидывается поверх ответной планки
Такие устройства широко применяются, если нужно собрать электротехнические и коммуникационные шкафы. Важное условие взломоустойчивости таких конструкций — наличие козырька на створке по линии притвора. Без козырька щеколду можно поднять изогнутым узким предметом через щель в притворе.
Замки для ящиков в шкаф
Запорные механизмы для ящиков должны быть простыми, недорогими и что особенно важно компактными
Чем запереть ящики, расположенные за основной дверью шкафа? Для этих целей есть специальные замки, которые отличаются малыми габаритами, простой конструкцией и невысокой ценой. К этой категории запорных устройств относятся щеколдные и поворотные замки преимущественно врезного типа.
Подведем итоги
Теперь вы знаете, какие замки для шкафов представлены в продаже, а значит сможете выбрать подходящий вариант. Если по выбору запорных систем остались вопросы, задавайте их в комментариях к статье.
Открыть тумбочку – от 500 руб. Приезд 15 мин. Звоните!
Открыть тумбочку или другую мебель
Часто различные предметы мебели – шкафы, тумбочки, комоды – оснащаются врезными или накладными запирающими механизмами. Такое решение помогает ограничить доступ и обеспечить сохранность личных вещей, документов, ценных бумаг. Данные замки отличаются разнообразием видов: есть цилиндровые, магнитные, кодовые механизмы для жилой, офисной или торговой мебели. Они могут устанавливаться на распашные и раздвижные двери из ДСП, стекла, металла, алюминиевого профиля. Мебельные замки характеризуются прочностью, хорошей устойчивостью к износу, долгим сроком службы. Однако иногда может потребоваться вызов специалиста, чтобы открыть тумбочку, шкаф и другую мебель с запирающим устройством.
Мебельный замок открыть без ключа может понадобиться:
В случае износа всего запирающего механизма или его отдельных деталей.
При засорении замочной скважины и невозможности вставить ключ.
Открыть замок у тумбочки потребуется, если ключ сломался пополам в момент отмыкания или замыкания, а его обломанная часть осталась внутри механизма.
Когда стал заедать и плохо вращаться сердечник устройства.
Магнитный замок стал слабо фиксировать дверные полотна мебели.
Если кодовый замок перестал реагировать на ввод ключа.
Когда внутрь запирающего механизма попал мелкий мусор, посторонние предметы, скопилась пыль или остатки некачественной смазки.
Открыть мебельный замок при помощи мастера потребуется и в случае потери ключей.
Как открыть мебельный замок без колюча?
Если нужно срочно решить, как открыть старый шкаф без ключа, можно попытаться сделать это самостоятельно. Проще всего выполнить открывание магнитного механизма. Для этого потребуется физическое воздействие – применение силы, большей, чем сила магнитов. Нужно просто потянуть ручку на себя и выполнить тем самым отрывание магнитов корпуса шкафа и дверного полотна друг от друга. Проблема, как открыть советский шкаф без ключа, может быть решена при помощи самодельной отмычки. Для этого подойдет разогнутая скрепка или шпилька для волос. Также можно попробовать высверлить сердечник устройства. При возникновении вопроса, как открыть металлический шкаф без ключа с кодовым механизмом, можно воспользоваться методом подбора кода. Однако любой из этих способов самостоятельного открывания может привести к окончательному повреждению механизма. Поэтому рекомендуется сразу вызвать специалиста.
Мастер службы замков знает, как открыть замок в тумбочке:
Быстро. Время приезда на вызов не превышает 15 минут.
Аккуратно. Это возможно благодаря комплекту профессиональных инструментов и опыту работы более 5 лет.
Без повторного вызова. Ремонт и замена неисправных замков выполняется сразу на месте. В наличии есть все необходимые детали и новые запирающие механизмы разных брендов: Cisa, Mottura, Kale, Apecs, Abloy, Securemme, Elbor и другие.
Звоните прямо сейчас для срочного вызова специалиста LOCKSERVICE!
Как открыть замок скрепкой, шпилькой, отмычкой, булавкой?
В жизни каждого человека рано или поздно случаются курьезные ситуации разного рода, разрешением которых довольно часто служат не совсем стандартные и правильные способы. Одна из наиболее наболевших и распространенных – невозможность открыть замок «родным» ключом. Причин и предпосылок сделать это вопреки правилам – масса.
Например, потерялся ключ от квартиры, дома остался ключ от важного ящичка на работе, в комнате закрылся ребенок и не может выбраться, потерялся ключик от багажа, дневника, шкатулки и пр.
От таких ситуаций никто не застрахован. Не всегда есть возможность и время вызывать слесаря, для открытия входной двери. Разрешение данной проблемы, на удивление простое и примитивное – это скрепка. Именно канцелярская скрепка может стать незаменимым инструментом в решении данного конфуза.
Разновидности замков
Технология взлома замка обуславливается особенностью его построения и принципа работы.
Основными видами замков являются следующие:
Штифтовый цилиндрический дверной замок – самый распространенный, характерной чертой которого является ключ с зубцами на торце.
Сувальдный (сейфовый) замок – надежный, повышенной секретности.
Финский замок (дисковые под ключ полукруглой формы) – характеризуется высоким уровнем секретности, надежностью и маловероятной возможностью взлома, благодаря отсутствию в конструкции замка пружин.
Замок автомобиля – чаще штифтовый, но имеет ряд особенностей взлома, по сравнению с обычными замками.
Подвесные замки, щеколды – самые простые в своем построении и использовании механизмы.
Безопасность, прежде всего
Как показывает опыт, только дешевые или неправильно установленные замки могут быть с легкостью вскрыты скрепкой, отмычкой, булавкой, с помощью шпильки, и прочими подручными средствами.
Не секрет, сегодня даже шаблонный вор способен открыть кодовый замок на двери подъезда, а проникнуть внутрь и вовсе ничего не стоит. Всегда можно найти дверь, оснащенную простым типом замка, не самого высокого качества, который вскрыть – одно удовольствие для людей такой «профессии».
Кстати, если вы занимаетесь сетевым, то изучите https://orif.su/blog/otzyvy-vekrosta.html отзыв о платформе.
Задумались и хотите проверить, насколько просто взломать замок вашей входной двери? Легко!
Необходимо выполнить следующие действия:
с помощью Г-образной пластины, вставленной в замочную скважину, надавите и прокрутите механизм, что бы открыть замок;
согните из обычной скрепки крючок, вставьте вовнутрь, нащупайте отмычкой штифты, выглядывающие из пазов, и утапливайте до упора, пока цилиндр не провернется;
с остальными штифтами повторите аналогичную процедуру, до тех пор, пока замок не сдастся под напором вашей отмычки, и не получится открыть дверь.
Все удалось? К сожалению, такой замок не выполняет в полной мере функцию защиты вашего дома. Альтернативное решение – установить более надежный механизм.
Каким способом воспользоваться?
Предлагаем рассмотреть некоторые способы, как правильно и без последствий вскрывать дверь простой отмычкой, на примере нескольких простых механизмов.
Предупреждение: статья несет ознакомительный характер. Не рекомендуется использовать данную информацию в целях неправомерных действий, включая те, которые запрещены действующим законодательством.
Способ №1
Неправильно установленные двери априори можно легко открыть, не прилагая особым усилий. Особенно если дверные полотна неплотно прилегают друг к другу, и между ними есть большой зазор.
Выгните из скрепки большой крюк и проденьте в зазор, охватив внутреннюю защелку, выведите второй конец скрепки на себя. Зажмите оба конца и потяните на себя, защелка ослабеет, и дверь будет отворена.
Способ №2
Замок с секретом – такие замки чаще всего устанавливаются в межкомнатных дверях, работают по принципу поворота ручки с помощью нажатия кнопки, расположенной в ее центре. С внешней стороны открыть дверь аналогичным действием невозможно.
Но, тем не менее, отворить такой замок отмычками проще простого. В данном случае, выпрямите скрепку, введите в замочную скважину, подтолкните язычок, сдерживающий защелку, и поверните ручку.
Способ №3
Дверь на щеколде, пожалуй, является самой доступной и ненадежной. Проденьте прямой конец скрепки между створками, так чтобы она оказалась под задвижкой, проведите вверх, пока не почувствуете отмычкой снятую защелку.
Такой замок удобен тем, что задвижка может быть возвращена в исходное положение, и никто не узнает, что она кем-либо была открыта.
Способ №4
Замки для чемоданов сложно назвать секретными, надежными и прочными. Его на раз можно открыть, самыми примитивными инструментами, все той же скрепкой или шпилькой. Загните конец скрепки в маленькую петлю, желательно максимально повторить форму ключа от этого замка.
Вставьте конец скрепки в скважину и поворачивайте до тех пор, пока не найдете зажим и не разожмете пружину внутри механизма.
Как вы поняли, большинство замков – это всего лишь сдерживающий фактор, некое средство устрашения, но никак не 100% безопасность вашего жилища и имущества.
Открыть замок офисной тумбочки в г. Москва за 1500 рублей
Потеряли ключ от замка тумбочки в офисе. Требуется помощь в открытии замка. Фотографии нет, но замок достаточно простой, на наш взгляд. Выполнить работу надо сегодня утром (субботу 24/12) в 11:00. Адрес офиса: ул. Яузская 1/5. Вход с Яузского бульвара. Мы вас встретим, просьба при себе иметь паспорт для оформления пропуска на территорию бц.
Когда:
, 11:00
Адрес: ул. Яузская 1/5
Смотрите также:
Отзывы
Рейтинг: 5 — 2 2 отзыва
Евгений С.
100
Более 100 выполненных заданий
Отзывы:
122
1
— Исполнитель
Отзыв на задание
«Открыть замок офисной тумбочки»
Сотрудничество с заказчиком было на высшем уровне. Рекомендую заказчика другим исполнителям.
Вежливость
Пунктуальность
Адекватность
Кирилл М.
Отзывы:
8
— Заказчик
Отзыв о выполнении задания
«Открыть замок офисной тумбочки»
Евгений очень приятный в общений, организованный и клиента-ориентированный профессионал. Рекомендую всем и сам буду обращаться в будущем.
Качество
Вежливость
Стоимость услуг
Хотите найти лучшего мастера по ремонту?
Последние добавленные задания
Цена договорная
Поклеить обои в 2 комнатной квартире
Поклеить обои площадь квартиры 91 кВ м , очистить стену от старых обоев, при необходимости подготовить, выровнять , вывезти мусор
Елена К.
Светлогорская улица, Пермь
Цена договорная
Засыпать щебнем место под парковку
Разравнивание щебня на площадь под парковку 50 кв. метров.
Яна К.
метро Румянцево
Цена договорная
Натянуть потолок
Нужно натянуть потолок под ключ, белого классического цвета, около 50 ламп, 54 квадрата.
Владимир С.
Беговая улица, 10, деревня Подолино
Цена договорная
Поменять шланг у стиральной машинки
Проблемы с шлангом для стиральной машинки, он течёт. Посоветовали заменить его полностью. Требуется купить шланг для машинки и поменять его.
Валерия Л.
улица Михаила Дудина, 25к2, посёлок Парголово
Цена договорная
Электрик по мобильным устройствам
Нужно связать 3 беспроводных зарядки (charge wireless) в одно устройство.
Дмитрий
Московская обл, г Красногорск,
Я потерял свой шкаф ключ, как открыть его?
Старинные замки использовали два понятия, иногда индивидуально, а иногда вместе.
Защитный замок имеет конструкции внутри замка, называемые защитными, которые предназначены для установки в выемки, вырезанные на ключе. Качественный защищенный замок будет построен таким образом, чтобы единственный ключ для доступа к механизму заключался в том, чтобы он мог обойти некоторые сложные защитные сооружения, но многие более дешевые защищенные замки можно открыть с помощью ключа-скелета, который представляет собой заготовку ключа, которая хранится в файле. вниз, чтобы удалить все, кроме одного или двух простых выступов или пар выступов, которые будут управлять механизмом. Чтобы победить качественный защищенный замок, нужно создать ключ, начав с подходящей заготовки ключа, накрыв его сажей или подобным материалом, попытавшись открыть замок, немного переместив ключ назад и вперед в том месте, где он заблокирован, аккуратно снимая его, и следя за отметками на саже. Вырезать, файл, или иначе удалите части ключа, где сажа была отмечена защитой, и попробуйте снова. Либо замок откроется, либо появятся новые маркировки, которые снова необходимо удалить. Этот процесс иногда может быть медленным и утомительным, но в итоге получится пригодный для использования ключ, что значительно повысит ценность блокировки для коллектора.
Рычажные замки имеют один или несколько рычагов, которые необходимо поднять на правильную высоту, чтобы болт мог двигаться. Рычажные замки часто будут отличаться от защищенных замков, так как защищенные замки обычно блокируют ключ, прежде чем он сможет задействовать механизм, в то время как рычажные замки позволят ключу зацепить механизм, но не позволят механизму полностью двигаться, если рычаги подняты на правильную высоту. Многие рычажные замки можно относительно легко отобрать с помощью подходящих инструментов, но для их взятия потребуется пара инструментов, один из которых используется для управления механизмом, заблокированным рычагами, а другой — для подъема рычаги. Часто первоначально будет один рычаг, блокирующий болт; как только этот рычаг будет перемещен в правильное положение (то есть «установлен»), болт сможет немного двигаться, прежде чем будет заблокирован другим рычагом. Если болт находится под натяжением, это довольно удобно удерживает первый рычаг на месте, в то время как сборщик фокусирует внимание на следующем рычаге, который необходимо установить.
Лучшие замки сочетают в себе эти два подхода, требуя замысловатых ключей, которые должны перемещать несколько различных рычагов одновременно относительно точно. Такие замки намного дороже в изготовлении, чем современные конструкции. Хотя они могут быть столь же безопасными или даже более защищенными, чем самые последние блокировки, предлагаемой ими дополнительной защиты недостаточно для оправдания их стоимости.
Я не ожидал бы, что дверь шкафа будет иметь особенно качественный замок. Если замок использует защиту для различения правильных и неправильных ключей, выбор с помощью грубых инструментов может быть легким. Если для этой цели используются рычаги, для выбора потребуется одновременное использование двух инструментов, предназначенных для совместной работы. Есть много видео на YouTube и веб-учебники, которые объясняют, как сделать необходимые инструменты. Если вы можете найти некоторые старые ключи, которые выглядят так, как будто они подходят, я бы предложил попробовать их и посмотреть, что произойдет. Если ключ заблокирован чем-то в замке без задействования какого-либо механизма, вероятно, у вас есть защищенный замок. Если ключ зацепляет механизм, но сам механизм кажется заблокированным, это, вероятно, блокировка рычага.
6 лучших способов открыть замок без ключа
Очень неприятно, когда вы практически выходите из парадной двери только для того, чтобы понять, что вы заперли ручку и оставили ключи на столе у входа. Хуже того, запирание ключей в машине вдали от дома может быстро превратить однодневную поездку в незабываемое ночное приключение. Был ли у вас подобный опыт? Если да, то больше не беспокойтесь! Слесари в Хендерсоне и Лас-Вегасе, штат Невада, предоставят быстрое и эффективное решение всего за несколько минут.Однако есть несколько хороших методов, которые могут сэкономить ваше время, а также проверка у местного слесаря.
В этой статье мы опишем самые простые способы открыть запертую дверь. Если вы хотите открыть дверь, прочтите о каждом методе , а посмотрите полезное видео в конце статьи.
1. Взлом замков
Слесарь в Лас-Вегасе и Хендерсоне, штат Невада
Самый популярный и известный метод открытия замка — отмычка. Этот метод обычно требует набора отмычек, но может быть выполнен с помощью пара скрепок.
шаги по взлому замков могут показаться простыми, но на самом деле они требуют времени и практики, чтобы по-настоящему мастер. Если вас часто блокируют, это может быть полезным навыком. Некоторые слесари используют эту технику раньше всего. еще. Вам потребуется всего два инструмента — натяжной ключ и грабли.
Первым делом вставьте натяжной ключ в заблокируйте и положите его на противоположную сторону от того места, где зубцы ключа могли бы нормально отдыхают. Если вы не знаете, в какую сторону поворачивается замок, поверните гаечный ключ, чтобы определить наиболее вероятное направление.Это будет направление к повернуть, когда придет время.
Держите натяжной ключ повернутым в правильном направлении и вставьте грабли в замок там, где зубцы ключей будут идти. Вытолкните и вытащите грабли из замка, поворачивая их и работая Чувствовать.
Работая граблями в замке, вы должны почувствовать ключ штифт достигнет линии сдвига (где зубцы будут толкать их)
Поверните натяжной ключ в правильном направлении, и замок должен открыться пружиной!
Как я сказал ранее, это звучит намного проще, чем на практике.В крайнем случае, вы, , можете использовать скрепки, но они не будут иметь такой же простоты использования, как настоящие отмычки.
2. Сверление
Слесарь в Лас-Вегасе и Хендерсон NV
Просверливание замка быть сделано в сжатые сроки и в крайнем случае. Дрель разрушит внутренние компоненты замка и сделать его непригодным для использования. После акта вам придется заменить замок и, возможно, другие части дверь. Однако, если кто-то находится в опасности или нуждается в немедленной помощи, это может быть вашим единственным вариантом.В этом случае найдите сверло подходящего размера. сверлом просверлите верхнюю часть ключевой дорожки (там, где расположены штифты). Не надавите слишком сильно и медленно пройдитесь через каждый штифт (в большинстве замки). Защита глаз может быть хорошей идеей, чтобы защитить себя от любых летающий металл.
3. Метод «Винт и стержень»
Этот метод специально предназначен для открывания дверей автомобилей. Имейте в виду, что этот метод потенциально может повредить дверь вашего автомобиля, и его следует выполнять только в случае необходимости.Все, что вам понадобится, — это отвертка и длинный тонкий стержень из металла или другого прочного материала.
Вставьте кончик отвертки в щель между дверью и стойкой «B» или в той части рамы, которая отделяет переднее сиденье от заднего. После того, как дверь взломана, вы можете продеть стержень и нажать кнопку разблокировки на дверной панели, чтобы разблокировать автомобиль электронным способом. Опять же, этот метод навязчив и может привести к повреждению автомобиля.
4.Шнурковая техника
Слесарь в Лас-Вегасе и Хендерсон, штат Невада
Все ходят со шнурками (фактически, двумя) в их руках. Если вы обнаружите, что не можете выйти из машины, то, как сообщается, способ открыть дверцу машины с помощью шнурков — самый простой способ выполнить эту работу. Однако это работает только с автомобилями, у которых есть вертикальные замки на подоконнике. Если в вашей машине есть физический замок «защелка» внутри внутренней ручки, попробуйте другой метод из этого списка.
Для этого просто снимите шнурок с обуви и завяжите узел скольжения посередине.Осторожно проденьте завязанный конец между дверью и рамой автомобиля. Затяните узел вниз, используя шнурки с обеих сторон. Это может занять несколько попыток, но вы должны быть в состоянии перевязать узел вокруг фиксирующего механизма и потянуть за одну сторону, чтобы затянуть узел. Прилагая достаточное давление, но не дергая, потяните шнурки вверх с обеих сторон, чтобы открыть замок.
5. Использование ножа
Слесарь в Лас-Вегасе и Хендерсон, штат Невада
В то время как использование ножа может показаться чрезмерным или, возможно, разрушительным. Масленочный нож может достичь конечной цели множеством способов.Разные виды замков можно обрабатывать ножом по-разному. Семья двери для ванных комнат обычно имеют только простую плоскую замочную скважину. Размещение кончика нож внутрь и поворот делает работу мгновенно (монета также может выполнить это).
Однако некоторые двери с более сложными замочными скважинами также можно открыть, полностью минуя замочную скважину. Если между дверцей и дверным замком достаточно места, между ними можно вставить тонкое лезвие ножа. Оказавшись там, сдвиньте лезвие вверх и вниз там, где должна быть запорная планка, пока не найдете болт.Вдавите нож и попытайтесь обернуть его вокруг болта, наконец, вытолкнув болт из разблокированного положения.
Нож для масла также можно использовать для взлома замка вместо канцелярских скрепок или набора для взлома замков. Вставив лезвие ножа в замок до упора и надавливая в разных направлениях, вы сможете открыть замок. Это ни в коем случае не наука, и вам, возможно, придется немного поиграть с замком, прежде чем добиться успеха.
6. Использование кредитной карты
Слесарь в Лас-Вегасе и Хендерсон, NV
Этот метод иногда используется слесарем, но вместо кредитной карты используется более толстый пластик прокладка.Как и при использовании ножа, кредитную карту нужно вставить между дверь и запорная планка (часть, которая крепится к раме двери, имеет отверстие для защелки) и вытолкните защелку. Это должно быть сделано несколько раз, пока вы не доберетесь до защелки, Таким образом, попробуйте изменить угол и направление карты. Проблема с этот метод заключается в том, что большинство новых замков имеют тип защелки, который регулируется сопротивление, но попробовать все равно стоит.
Как открыть запертую дверь Видео
С помощью этого видеоролика будет намного легче понять, как открыть запертую дверь. Если у вас остались вопросы, напишите нам или закажите у нас услуги профессионального слесаря в Лас-Вегасе или Хендерсоне, штат Невада. Нужны еще полезные советы? Подпишитесь на наш канал YouTube
Возьмите на работу профессионального слесаря в Лас-Вегасе, штат Невада, сегодня!
В заключение, лучший предмет для открытия замка — это ключ. В то время это может казаться концом света, но есть много решений.Если ни один из этих методов не поможет открыть ваш замок, вам все равно придется позвонить слесарю по замкам . Всегда старайтесь не повредить замок или дверь и помните, что специалист находится на расстоянии телефонного звонка.
Обратитесь к профессиональным слесарям Protecht сегодня, чтобы узнать о лучших решениях для открывания замков без ключа и убедиться, что ваш замок ни в коем случае не будет поврежден!
ОТКРЫТИЕ СТАРОЙ МЕБЕЛИ — The New York Times
————————————- ——————————- Майкл Варез восстанавливает антиквариат для дилеров и коллекционеров.МАЙКЛ ВАРЕЗ
С тех пор, как большинство людей больше не используют свою мебель в качестве сейфов, такие предметы, как сундуки, столы и столы, чаще всего переходят из рук в руки с замками без ключа.
Что происходит, когда вам нужно залезть в запертый ящик письменного стола или сундука, а ключ пропал? Большинство мебельных замков довольно просты, и вы можете открыть замок с помощью ключа сопоставимого размера. Если это не сработает и наверху есть незаблокированный ящик, снимите его и надейтесь, что между ними не останется мусорной доски.После этого замок можно открутить изнутри ящика.
Если это не сработает, вызовите слесаря, который сможет решить проблему, если только механизм не сломался, оставив болт «замороженным» в закрытом положении. Если это так, обратитесь за помощью к реставратору или краснодеревщику, разбирающемуся в методе изготовления детали. Мастер может удалить доски, составляющие заднюю часть изделия. Если замок все еще остается вне досягаемости, необходимо снять заднюю часть ящика.
Если ящик широкий, реставраторы могут работать спереди. Используя зажимы, они могут приподнять рельс выше ровно настолько, чтобы болт в замке вышел из гнезда.
Если необходимо разблокировать верхний ящик или сундук настолько узок, что в направляющих нет места для «уступки», тогда профессионалы могут поместить пробойник, например набор гвоздей с заостренным кончиком, на стопорный штифт и дать его. короткий резкий удар молотком. Если все в порядке, шурупы будут выбиты из дерева, и замок выпадет.
Пытаясь это сделать, реставраторы должны поддерживать заднюю часть ящика, чтобы не повредить его. Этот метод не рекомендуется использовать на дверях; иногда замок может приводить в действие две планки, которые перемещаются вверх и вниз по длине двери и входят в углубления на каждом конце.
Если ничего не помогает, направляющую в верхней части замка можно отрезать, чтобы освободить болт. Повреждения необходимо устранить, вставив стык из сопоставимой древесины и отделки, оставив работу незаметной для всех, кроме продавца и коллекционера.
Прикроватные тумбочки и прикроватные тумбочки для спальни
Тумбочки и тумбочки в каждую спальню
Для каждой кровати нужна тумбочка или прикроватная тумбочка. Добавьте изюминку в интерьер вашей спальни, создав стиль, который подходит для вашего дома. Найдите новое вдохновение в нашем прочном классическом и современном дизайне, который впишется в современный интерьер любой спальни. Просмотрите наш широкий выбор цветов и дизайнов и найдите идеальное дополнение к своему дому с помощью мебели Bassett.
Наши прикроватные тумбочки отличаются полностью законченными внутренними ящиками, гладкими направляющими и богатой размерной отделкой.Выбирайте из множества стилей, размеров и форм. От современного до традиционного, мы предлагаем широкий выбор древесины и отделки деревом, чтобы удовлетворить ваш желаемый вид.
Покупайте наши последние коллекции для спальни в Bassett Furniture.
Прикроватная тумбочка и прикроватная тумба
Вы можете не подумать, что между этими двумя есть разница, но их разделяет одно ключевое различие. В прикроватных тумбочках обычно есть хотя бы один ящик, а у прикроватных столиков ящик не должен быть. Технически тумбочки с выдвижными ящиками представляют собой разновидность прикроватной тумбочки.Прикроватные тумбочки, как правило, открываются снизу сверху и могут содержать книги, вазы, растения и другие декоративные элементы.
Тумбочки американского производства
Изготовленные мастерами-мастерами мебели прямо здесь, в Бассетте, штат Вирджиния, наши прикроватные тумбочки Bench * Made изготавливаются по старинке — по одной детали за раз. Наши мастера-ремесленники изготовят вам прикроватную тумбочку с кропотливой ручной работой из древесины Аппалачей.
Мебель такая, какой она должна быть. Сделано честно.Сделано здесь. Сделано Бассеттом.
Найдите вдохновение в дизайне в Bassett Furniture
В каждом магазине Bassett Furniture выставлены тонны прикроватных тумб, прикроватных тумб и другой спальной мебели. Это заставляет задуматься о большом количестве новых дизайнов и свежих стилей.
Но не волнуйтесь, мы не дадим вам увязнуть в большом количестве вариантов. Избегайте аналитического паралича, обратившись за помощью к нашей команде в магазине. Наш консультант по дизайну не только поможет вам представить себе, что возможно, но они также могут помочь вам изменить дизайн всей спальни.
Посетите ближайший к вам магазин, чтобы найти идеи и вдохновение для вашей новой домашней мебели.
Преодоление табу в спальне: опровергнуты 6 запретов на изголовье и прикроватную тумбочку
К настоящему времени вы знаете единственное правило, которое имеет значение при оформлении спальни.
Но как насчет этих других «руководящих принципов»? А как насчет всего того, что, по вашему мнению, было табу в спальне?
Конечно, речь идет о мебели и декоре. Что еще вы думали?!? Мы попросили экспертов по дизайну спальни взвесить и поделиться своей точкой зрения, и мы вам поможем.Мы даем вам разрешение нарушить эти шесть «неуместных» правил, когда дело касается изголовий и прикроватных тумб.
Установка кровати перед окном
Если планировка вашей комнаты позволяет установить кровать только перед окном, выберите стиль изголовья с планками или перфорированную конструкцию, чтобы свет мог проходить сквозь нее.
Перфорированная металлическая конструкция изголовья Viabella производит впечатление, но все же позволяет использовать преимущества окна позади него, позволяя свету и воздуху свободно течь.- Николь, делая это прекрасным
Прислонившись к изголовью, чтобы почитать или выпить часы
«Выберите прочное и удобное изголовье, чтобы сесть в кровати. Вариант с отделкой деревом или мягкой обивкой высотой 50 дюймов или более — идеальное сочетание функциональности и формы. . » — Кэссити, Ремоделоголик
«Если вы используете дерево, убедитесь, что на кровати достаточно подушек, чтобы смягчило изголовье». — Николь, делая это прекрасно
СОВЕТ ЭКСПЕРТА: Используйте большую декоративную корзину в углу, чтобы спрятать дополнительные декоративные подушки, когда их нет на кровати.
Jenni создала супер-плюшевую кровать с мягким изголовьем и декоративными подушками.
Фото стайлинга предоставлено: Jenni Radosevich, I Spy DIY
Получение эклектичной эстетики и «нестандартного» стиля
«Изголовье с текстурой дерева — хороший вариант, когда другая мебель для спальни имеет красочную окраску, другой материал, например металл, или контрастную отделку под дерево. Например, если у вас много деревянной мебели, смешайте материалы, выбрав мягкое изголовье или металлическую тумбочку.» — Николь, делая ее прекрасной
«Сочетание несовместимых предметов вместе придает спальне эклектичный эстетический вид. Кусочки выглядят так, как будто они — сокровища, собранные с течением времени. Это делает каждую комнату уникальной и придает« эстетику путешественника по миру ». — Кэссити, Ремоделоголик
Создание визуального разделения у изножья кровати
«Подножка связывает спальню вместе, действует как визуальное разделение и содержит одеяло и одеяла, сохраняя чистоту и порядок.» — Дженни, я шпионю за своими руками
«Одеяло, накинувшееся на край, выглядит законченным, или вы можете подоткнуть одеяло или одеяло, чтобы придать ему более индивидуальный вид». — Николь, делая это прекрасно
Фото стайлинга предоставлено: Jenni Radosevich , I Spy DIY
«Скамья, пуфик или табурет у изножья кровати хороши для маленьких спален, потому что они обеспечивают прямой обзор.» — Кэссити, Ремоделоголик
Получите больше от прикроватного пространства
«Выберите прикроватную тумбочку, которая немного выше вашего матраса.Кроме того, это вопрос личных предпочтений, когда речь идет о стиле, и о том, ищете ли вы место для хранения или нет «. — Николь, делая это красиво
и организованный, а великолепная латунная фурнитура делает гламурное заявление в спальне.
Прикроватная тумбочка Barrister Lane — это швейцарский армейский нож среди прикроватных тумб. В нем есть ящик для предметов первой необходимости, выдвижная полка для чашки кофе и открытое место для хранения большой корзины.
СОВЕТ ЭКСПЕРТА: Игнорируйте условности в комнате для гостей и откажитесь от двух ночлегов. Поставьте скамейку рядом с кроватью с одной стороны, чтобы использовать ее как полку для багажа. — Николь Балч, делая это прекрасно
Стилизация звездной прикроватной тумбочки
«Помните правило троек: начните с лампы и зелени, например цветов или растений. Добавьте третий предмет, например, будильник (если вы его используете) или декоративный предмет». — Николь, делая это прекрасно
СОВЕТ ЭКСПЕРТА: Поставьте на прикроватную тумбочку миску или небольшой поднос для сбора таких вещей, как серьги или ожерелья.
Автор фотографии: Jenni Radosevi ch, I Spy DIY
Как установить замки ящиков
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
Типы замков ящиков
Нам все время звонят и спрашивают, как обезопасить такие вещи, как ящики стола, гаражные шкафы и другие небольшие шкафы. В большинстве ситуаций им не нужно быть чем-то надежным, просто что-то, чтобы держать честных людей честными или, может быть, маленьких детей подальше от того места, где им не следует подглядывать.Таким образом, решения для запирания ящиков могут варьироваться от базовых до более сложных, когда безопасность действительно является главной целью.
Ящики чаще всего запираются кулачковыми замками. Кулачковые замки бывают как с ключом, так и без ключа (электронные). Доступны и другие варианты замков ящиков: замки с засовом, плунжерные замки, магнитные замки и скрытые замки ящиков (не видны), поэтому никто не знает, что они установлены.
Распространенные типы замков для ящиков В других случаях школы и офисы, обеспечивающие безопасность медицинских принадлежностей, захотят немного повысить безопасность своих замков, а также облегчить доступ к замкам без ключа.
Есть сотни продуктов, предназначенных для запирания ящиков. Они варьируются от нескольких долларов за простые кулачковые замки до сотен долларов за замки с высокой степенью защиты, встроенные в небольшие прикладные замки. Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных замков для ящиков, которые мы устанавливаем.
Предупреждение при установке замков на любые деревянные изделия низкого ценового диапазона. Недорогие изделия из дерева не получают большой защиты от установки замков в шкафу. Замок, установленный на изделиях из дерева, закрепит шкаф только в той степени, в которой его защищает древесина.ДСП очень хрупкая. Замки, установленные на ящиках из ДСП, являются основными для простой профилактики (не подпускают детей, не позволяют честным людям поддаться соблазну, не дают никому подглядывать и т. Д.). ДСП даже с замками не предотвратит взлом.
Какой замок ящика мне установить?
Ящики с ключом Cam LockLocking — это все, что нужно для определения:
Там, где есть место для установки замка, который не будет препятствовать перемещению ящика, и
Нахождение поверхности, на которой можно закрепить замок.
Часто выбираемый вами замок ящика является самым простым в установке с учетом этих двух факторов.
Вариантов замков ящиков стола предостаточно. Чаще всего мы устанавливаем кулачковые замки, замки с ригелем, плунжерные замки или скрытые замки без ключа (назовите «невидимость», потому что нет никаких указаний на то, что замок находится на ящике).
Самый простой в использовании замок ящика — это кулачковый замок (его можно легко найти на Amazon), установленный в центре верхней части лицевой панели ящика.Кулачковый замок очень похож на замок вашего почтового ящика, с которым вы, возможно, уже знакомы.
Кулачок (фиксатор) поворачивается вместе с ключом, чтобы зафиксировать ящик против любой части ящика или металлической защелки, установленной под поверхностью стола. Большинство кулачковых замков поставляются с кулачками нескольких разных стилей, так что вы можете выбрать тот, который лучше всего подходит для вашего ящика.
Установлен кулачковый замок Кулачковые замки могут использовать стандартные ключи или трубчатые ключи.
Что делать, если вы хотите запереть ящик без ключа? Некоторые производители в настоящее время производят кодовые замки без ключа как в механической, так и в электронной версии.Для ящиков мы рекомендуем механические кулачковые замки без ключа. Поскольку это механический кулачковый замок без ключа, они достаточно малы, чтобы не перегружать ящик своим размером, и ими легко пользоваться. Электронные кулачковые замки без ключа больше по размеру и лучше подходят для больших шкафов.
Кулачковый замок «Combi-Cam» без ключаМеханический кулачковый замок, называемый Combi-Cam, является нашим любимым и доступным по цене на Amazon.
Другой наиболее часто используемый и распространенный замок для ящиков — это замок с ригелем для ящиков. Этот замок работает аналогично домашнему засову в том, что защелка выступает из замка в установленную защелку, чтобы заблокировать дверь.Нам они нравятся, потому что задняя часть замка (внутри ящика) больше, чем у обычного кулачкового замка. Таким образом, имеется большее распределение силы, затрудняющее взлом.
Замок Olympus Deadbolt Lock Для обеспечения максимальной безопасности мы рекомендуем замок Olympus Deadbolt, доступный на Amazon.
Другой вариант для ящиков, которые находятся сбоку на скамейке или столе, — это фиксатор с поршнем. Сбоку на каркас стола установлен плунжерный фиксатор. Когда замок вдавливается, «плунжер» или штифт проталкивается в отверстие, просверленное внутри ящика.Это зафиксирует ящик на месте.
Замки с плунжером Замки с плунжером — отличный способ запереть ящики, когда ящик находится сбоку от стола / скамейки, поскольку их часто проще всего установить. Также они очень доступны по цене (см. На Amazon).
При использовании фиксаторов плунжера следует соблюдать осторожность. Во-первых, плунжерные замки можно запирать без ключа. Вы просто вдавливаете замок. Таким образом, если ваш ключ находится в ящике во время запирания, вы заблокированы. Во-вторых, фиксаторы поршня будут выступать из стороны стола.Это не установка заподлицо.
Последний замок, о котором мы поговорим, в основном используется для запирания офисных ящиков, медицинских учреждений, кабинетов школьной медсестры и т.д. Его можно использовать как замок ящика, так и замок шкафа.
Замок Stealth Keyless LockЭтот замок представляет собой скрытый электронный замок без ключа. Хотя это самый дорогой из рассмотренных нами замков ящиков (цена на Amazon), он лучше всего подходит для вышеперечисленных приложений, потому что:
Не видно снаружи ящика / шкафа.
Его можно установить примерно за 10 минут без необходимости сверлить большие отверстия.
Управляется пин-кодом, без ключей.
Пин-код для пин-кода можно установить на расстоянии до 15 футов от замка.
Пин-код pin-pad может быть настроен для управления несколькими замками одновременно. Таким образом, в медицинском кабинете или другом учреждении с несколькими ящиками вы можете разблокировать все ящики с помощью одной клавиатуры.
Работает от батареи с возможностью подключения к розетке.
Мы установили сотни таких устройств и порекомендуем вам приобрести вариант с вилкой питания, если это вообще возможно.Несмотря на то, что они дорогие, у Amazon они есть по хорошей цене, насколько вы можете их найти.
Предупреждение при установке замков ящиков.
Если материал представляет собой древесно-стружечную плиту (состоящую из маленьких кусочков дерева, которые спрессованы и склеены), материал не выдержит сверления в нем отверстий, особенно в любом месте вблизи края.
При сверлении всех деревянных материалов полезно наклеить малярную ленту на место сверления перед сверлением, чтобы предотвратить сколы. Большинство замков в стиле camlock поставляются с маленькими металлическими кольцами, которые образуют металлическое кольцо размером около ¼ дюйма вокруг замка, чтобы скрыть любые сколы.
Кроме того, неполная плита может начать крошиться, трескаться или ломаться в течение короткого периода времени на участках со слишком малым количеством материала. Если он тоньше ½ дюйма, материал будет слишком непрочным, чтобы выдержать даже небольшую работу замка.
Если в каком-либо приложении вы обнаружите, что работаете с древесно-стружечными плитами, будьте предельно осторожны. Если ДСП ламинировано со всех сторон, это лишь немногим лучше. Храните ценные вещи в другом месте.
Раскрытие информации: как партнер Amazon / Google я могу получать доход от соответствующих покупок.
22 идеи маленькой спальни, которые увеличивают пространство и стиль
Звонок всем маленьким космическим обитателям! Если вам нужны идеи для маленькой спальни для самостоятельного преобразования, но вы не думаете, что у вас достаточно спальни для работы, вы находитесь в нужном месте. У нас есть несколько прекрасных дизайнерских идей для небольших комнат, которые позволяют максимально увеличить пространство и доказать, что крошечные помещения могут быть стильными.
Хотя современные и роскошные дизайнерские идеи часто говорят вам, что вам нужно иметь в спальне зону отдыха, небольшой офис или кровать размера «king-size», не забывайте, что главная функция спальни — быть местом для отдыха и восстановления сил. .И вам не нужно много делать, чтобы создать для этого красивое пространство.
Мгновенно получайте скидки на домашний декор!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
Ваша маленькая спальня может быть благословением для лучшего ночного сна. Американская ассоциация сна рекомендует воздерживаться от стимулирующих занятий в спальне. Они предупреждают, что отвлекающие факторы, такие как телевизор, Интернет и работа, могут нарушить ваш режим сна.Итак, чем меньше у вас дел в спальне, тем больше сна вы настраиваете. Как вам такой умный дизайн?
Вот идеи декора крошечной комнаты, которые помогут вам узнать, как максимально увеличить пространство в маленькой спальне.
Креативные идеи для маленькой спальни, которые увеличивают пространство:
1. Светлые и яркие идеи украшения , чтобы маленькие комнаты казались больше
@viktoriaalisevich / Twenty20
Белый цвет — широкий и практичный выбор для декора маленькой спальни.Благодаря этому пространство не будет выглядеть слишком загруженным или скованным. Если вы покрасите спальню в белый цвет, она станет больше. Использование белого или более светлого цвета поможет избежать большого пространства на стенах или окнах, чтобы сделать ваше пространство более ярким.
Боишься, что белая краска будет слишком острой? Чтобы ваша маленькая спальня не казалась холодной или лишенной индивидуальности, нанесите на белую одежду разную фактуру и рисунок белого на белом для создания драматизма. В спальне наверху простое добавление узорчатого пледа и хромированных прикроватных светильников превращает комнату из стерильной в стильную.
2. Уютная угловая кровать для небольших помещений
Photographee.eu / Shutterstock
В большинстве идей оформления спальни кровать ставится по центру стены. Однако узкие планы этажей и ограниченное пространство часто требуют другого подхода.
Чтобы максимально увеличить пространство на полу, придвиньте кровать к стене или в углу. Так вы создадите уютную и уютную спальную зону. Если это слишком похоже на общежитие колледжа, добавьте угловую систему с двумя изголовьями, чтобы придать спальне законченный дизайнерский вид.
3. Тонкое изголовье и каркас кровати для увеличения пространства маленькой спальни
Photographee.eu / Shutterstock
Несколько дюймов дополнительного пространства могут сделать небольшую спальню похожей на роскошную главную спальню. Разделите пути с каркасом кровати в стиле изножья и замените его простой современной кроватью на платформе, чтобы завершить образ.
4. Минималистский стиль для маленькой хозяйской спальни
Дж. Жук / Shutterstock
Добавьте места в свою небольшую хозяйскую спальню, убрав ее до самых необходимых предметов первой необходимости.В центре внимания этого пространства, несомненно, находится кровать, поэтому сведите количество предметов мебели и аксессуаров к минимуму.
Еще лучше, используйте элегантные современные встроенные модули для дополнительного хранения. Встроенные модули увеличивают пространство для хранения, хотя выглядят так, будто их там даже нет. Хорошие встроенные элементы вокруг вашей кровати создают уютный уголок для сна, добавляя при этом много места для хранения вещей.
5. Зеркала могут увеличить маленькую спальню
New Africa / Shutterstock
Зеркала расширяют маленькую спальню, создавая иллюзию большой комнаты.Расположение зеркала так, чтобы отражать свет из окна, также является единственным способом увеличить естественный свет в вашем помещении.
Самый простой способ установить большое зеркало? Попробуйте эту простую технику. Найдите зеркало в рост и прислоните его к стене. Никаких отверстий не требуется. Тем не менее, вы захотите закрепить его стеной для спокойствия.
6. Ящик в маленькой спальне под кроватью
PlusONE / Shutterstock
Если вы ищете новую кровать, подумайте о кровати с ящиками внизу для дополнительного хранения.Если пространство настолько ограничено, что ящики не могут легко открываться, используйте декоративные ящики под кроватью для дополнительного хранения. Нам нравятся ящики для молока и другие плетеные корзины, которые хорошо держатся и хорошо выглядят.
7. Объединение гостиной на чердаке с небольшими спальнями
Тони Андерсон / Getty Images
Если площадь пола ограничена, но у вас более высокие потолки, подумайте о том, чтобы добавить чердак или платформу для вашей спальной зоны с местом для хранения вещей или сиденьями под ней. Это вариант не для всех, но для тех, кто не прочь забраться в кровать, такая планировка способна полностью преобразить небольшую комнату.
8. Яркие обои для очень маленькой спальни
Photographee.eu / Shutterstock
Если у вас маленькая спальня, это не значит, что в ней должно быть скучно. Добавьте смелый узор обоев на центральную стену, например, на стену изголовья кровати.
Обои
имеют тенденцию получать плохую репутацию из-за того, что комнаты выглядят маленькими и загроможденными, но использование правильного стиля и техники дает прямо противоположное. Добавьте смелый узор обоев на центральную стену, например, на стену изголовья кровати.
Выбирая обои, выбирайте крупный узор вместо маленького, насыщенного.Не забудьте создать гармоничный образ, сочетая постельное белье с новыми красивыми обоями.
Арендаторы, с обоями тоже можно играть. Взгляните на нашу статью о съемных обоях.
9. Плавающие полки для декора маленькой спальни
Photographee.eu / Shutterstock
Универсальная плавающая полка может быть полезна в маленькой спальне. Вот несколько идей украшения парящей полки для спальни:
Замена тумбочки
Прихожая у двери
Книжный шкаф
Стол для ноутбука
10.Ниша в стене
New Africa / Shutterstock
Ниша в стене дает вам место для хранения вещей, не занимая места на полу. В зданиях более новой конструкции гипсокартон обычно является пустотелым и поддерживается вертикальными деревянными балками (стойками) 2 x 4, расположенными на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Если ваша кровать установлена не на внешней стене, используйте прибор для поиска стоек, чтобы отметить место, где должны быть деревянные стенные балки, чтобы вырезать нишу. Ваш новый альков может быть не очень глубоким, но он может быть всем, что вам нужно для небольших предметов первой необходимости, таких как будильник или некоторые личные вещи.Увеличьте размер вашей маленькой спальни с минимальными усилиями
11. Креативные прикроватные тумбочки
Demkat / Shutterstock
Подобрать прикроватную тумбочку подходящего размера может быть непросто для любой спальни. Когда у вас маленькая спальня и плотно прижата к кровати, вы должны мыслить творчески. Подумайте об использовании декоративного табурета или стула.
12. Плавающий стол
Томас Барвик / Getty Images
Ваш домашний офис находится в крошечной спальне? Максимально увеличьте свое пространство с помощью плавающего стола, который по сути представляет собой очень большую плавающую полку.Вы можете создать парящий стол своими руками, положив кусок фанеры на пару кронштейнов для полок. Затем вставьте под него удобный стул, и готово!
13. Разноцветные декоративные подушки
Photographee.eu / Shutterstock
Если вы любите цвета, но предпочитаете полностью белую комнату, чтобы ваше маленькое пространство выглядело больше, вам не нужно идти на компромисс. Просто добавьте красок в свою комнату с помощью ярких декоративных подушек.
14. Эффектная люстра
Фотографи.eu / Shutterstock
Ваши варианты оформления маленькой спальни начинают расти! Добавление уникальной люстры или подвесного светильника — отличный способ сделать вашу комнату центром внимания и добавить немного уютного освещения.
15. Уютный коврик для идей маленькой спальни
Photographee.eu / Shutterstock
Люди часто обращают внимание на стены, стеллажи, мебель и постельные принадлежности в своей спальне. Но не забывайте про пол. Интересный коврик может мгновенно добавить тепла комнате или яркости.Поиграйте с текстурой и найдите что-нибудь, что будет хорошо смотреться и прекрасно себя чувствовать на ногах.
16. Тумба стеллаж
NelleG / Getty Images
Еще одна идея прикроватных столиков — стеллажи. Плавающие полки отлично подходят в качестве прикроватной тумбочки. Вы можете разместить их на идеальной высоте, и если вы сделаете это своими руками, вы сможете вырезать стеллажи точно по размеру, который подходит вашей спальне. Плавающие полки также бывают из самых разных материалов: от дерева до стекла и металла.
17.Гладкие бра для маленькой спальни
KyJleP_D / Shutterstock
Нет места рядом с кроватью для лампы? Настенные бра — отличное решение добавить в небольшую спальню лампу для чтения. Вы можете выбрать современный или традиционный стиль. Или сходите с ума и смешайте и подберите бра, чтобы получился эклектичный образ.
18. Великолепная зелень
@merrymirta / Twenty20
Освободите место для растений! Тот факт, что ваша спальня маленькая, не означает, что вам нужно отказываться от зелени.Добавление комнатных растений в комнату делает ее более живой, а растения действительно помогают очищать воздух. Чтобы максимально увеличить пространство, попробуйте настенные вазоны. Они превращают ваши растения в произведения искусства.
19. Воздушные шторы
Photographee.eu / Shutterstock
Если в вашей маленькой комнате мало окон, вы все равно можете добиться плавности, используя шторы для украшения. Два разумных способа — заменить дверцы шкафа шторами или использовать шторы для разделения комнаты. В любом случае, выбирайте цвета и текстуры, которые подходят вашему помещению.
20. Гирлянда сверкающая
svetikd / Getty Images
Гирлянды — не только для праздников! Это отличный способ создать интересное освещение или предметы искусства в маленькой спальне. Повесьте их на стену, потолок, изголовье кровати или в любом другом месте, которое вы можете себе представить. Крошечные лампочки бывают самых разных цветов, чтобы ваша маленькая спальня выглядела еще более волшебной.
21. Высококонтрастная цветовая схема
Photographee.eu / Shutterstock
Сочетание белого и высококонтрастного цвета — отличный способ украсить небольшую спальню.Использование только одного яркого цвета, а также белого, создаст эффектный образ. И вы можете использовать этот высококонтрастный эффект в постельных принадлежностях, краске для стен, произведениях искусства, коврах и т. Д.
22. Искусство крошечной стены
KatarzynaBialasiewicz / Getty Images
Маленькие комнаты — идеальное место для создания самой маленькой картинной галереи. Покупайте в комиссионных магазинах, галереях и магазинах домашнего декора небольшие картины и гравюры. Затем повесьте их на одну стену, чтобы получилась эклектичная коллекция. Вы даже можете создавать свои собственные произведения искусства, раскрашивая небольшие холсты или холсты разных размеров, которые находятся на меньшей стороне.
Итог
Маленькая спальня не означает, что нужно жертвовать стилем. Существует множество идей дизайна комнаты, которые максимально увеличивают эффективность при подъёме вашей комнаты. Главное — найти варианты, которые лучше всего подходят для вашего личного вкуса и пространства.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос:
Как оформить маленькую спальню?
А:
При оформлении вашего пространства. выбирайте предметы, которые делают вашу комнату ярче и открывают ее, чтобы она была больше, чем она есть на самом деле.Такие вещи, как зеркала, хорошее освещение и гладкая мебель, имеют большое значение.
Вопрос:
Какой размер маленькой спальни?
А:
Спальни сильно различаются по размеру и форме. Средний размер спальни составляет около 11 х 12 футов.
Вопрос:
Как увеличить пространство в маленькой спальне?
А:
Лучший способ максимально использовать вашу маленькую спальню — это выбрать практичные предметы мебели, которые служат более чем одной цели.
Клэр Баллор внесла вклад в это сообщение.
Городская мебель | Мебель для спальни
NIGHTSTANDS
Покупаете тумбочку для своей спальни? Поздравляем, вы попали в нужное место. Наша коллекция прикроватных тумбочек в City Furniture призвана сделать ваш выбор проще, чем вы можете себе представить. Мы понимаем важность вашей прикроватной тумбочки как части мебели для спальни.Это ваш компаньон, где вы отдыхаете, когда вам нужно спать. Вот некоторые часто задаваемые вопросы клиентов, которые могут упростить ваше решение.
Часто задаваемые вопросы
Тумбочка какого цвета лучше всего подходит для моей спальни?
Если вы не покупаете прикроватную тумбочку в комплекте с спальней (кровать, комод, зеркало и тумбочка), постарайтесь приобрести прикроватную тумбочку, которая по стилю похожа на остальную мебель для спальни. Например, если у вас есть современная спальная гарнитура, белая тумбочка с чистыми линиями и серебряными вставками легко впишется в нее.С другой стороны, если вся ваша мебель для спальни темного цвета, вы можете выбрать вместо нее черную тумбочку . Это обеспечивает чистый элегантный вид, который органично вписывается в интерьер. Учтите, что здесь нет никаких правил.
Ремонт и обустройство санузла предполагает в обязательном порядке заделку трещин, обработку швов между плиткой и сантехникой. Обилие влаги является предпосылками к появлению в стенах ванной плесени и грибка, порчи отделки.
Чтобы свести к минимуму риски возникновения проблем, в качестве заполнителя швов применяют герметик для ванной – водостойкий состав препятствует проникновению влаги за сантехнику. Задача любого хозяина – грамотно подойти к его выбору и научиться правильно наносить на поверхностность. Решению этих вопросов и посвящена эта статья.
Содержание статьи:
Основные виды герметика
Герметик является смесью полимера, наполнителя и отвердителя.
В зависимости от того, на основе какого полимера создано средство, герметики бывают нескольких типов: силиконовые, акриловые, полиуретановые и комбинированного варианта.
Герметизирующие составы для ванны в большинстве случае случаев наносят на сухую поверхность, исключение составляют лишь силиконовые аналоги, требующие предварительного увлажнения обрабатываемой зоны
Составы разных видов имеют свои достоинства и недостатки, особенности в применении.
Силиконовые кислотные и нейтральные
Герметики на основе силикона относятся к числу самых востребованных. Они отлично сочетаются с любыми типами материалов: керамикой и стеклом, деревом и металлом, бетоном и поликарбонатом.
Силиконовые составы применяют как при монтаже любых типов сантехнического оборудования, так и при выполнении внешней отделки ванной комнаты
К числу неоспоримых достоинств силиконовых герметиков стоит отнести:
устойчивость к воздействию влаги;
способность легко переносить высокие температурные амплитуды, диапазон которых может варьироваться от -50° до +200°С;
устойчивость к агрессивному воздействию УФ-лучей;
долгий срок эксплуатации, который может достигать порядка сорока лет.
Материал имеет эластичную структуру, за счет чего волокна при растяжении способны удлиняться на 900%. Он дает усадку не более, чем на 2%.
Силиконовому герметику, имеющему эластичную структуру, не страшны никакие смещения шва, а за счет присутствия фунгицидов – «биологические атаки» спор плесени и грибка
Составы на основе силикона делятся на две группы:
Однокомпонентные – используют для бытовых целей. Они характеризуются тем, что отвердение происходит в момент контакта с воздухом.
Двухкомпонентные – задействуют в промышленной сфере. Затвердение составов этого типа происходит при контакте с «катализатором».
Если при применении двухкомпонентных составов ограничений по толщине замазки нет, то в бытовых однокомпонентных герметиках отвердение достигается только если слой материала не превышает 2-15 мм.
Бытовые однокомпонентные составы в зависимости от типа вулканизирующего вещества представлены в двух видах:
кислотные – в роли катализатора выступает кислота;
нейтральные – в качестве вулканизатора выступает спирт или кетоксим.
Кислотные за счет характерного запаха именуют еще как «уксусные». Их применяют для работы с керамикой, деревом и пластиком. Поскольку кислотные составы в процессе вулканизации способны окислять сплавы и металлы, их выбирают для обработки поверхностей, которые устойчивы к ржавлению.
В ценовом соотношении универсальный силиконовый состав нейтрального действия всегда стоит на порядок дороже эффективного, но более узкопрофильного кислотного аналога
В остальных случаях предпочтение отводится в пользу нейтральных аналогов. Они способы выдерживать значительные температуры и имеют высокий уровень бактериальной защиты.
Главное, что стоит учитывать при выборе таких составов – цвет, который бывает преимущественно белый или прозрачный. Это позволит минимизировать диссонанс при или монтаже душевой кабинки с прозрачными стенками.
Популярность силиконовых герметиков и их востребованность в деле обустройства ванных комнат обоснована внушительным списком положительных качеств, это:
Галерея изображений
Фото из
Универсальность силиконовых герметиков
Обработка зазора между сантехникой и отделкой
Использование в качестве связующего вещества
Применение в качестве защиты от ржавления
Материал с приоритетными характеристиками
Нанесение на подвижные детали
Сопротивляемость агрессивным воздействиям
Обработка силиконом дверной коробки
Влагостойкие и невлагостойкие акриловые
Составы на основе акрилового полимера хорошо присоединяются к минеральным поверхностям, таким как штукатурка, кирпич или бетон.
Основные достоинства акриловых составов:
имеют легкую текстуру;
устойчивы к УФ-излучению;
способны противостоять колебаниям температуры от -25° , до +80°С;
Популярность герметизирующих составов этого вида заключена в хорошем внешнем эффекте с достаточно высокими эксплуатационными параметрами на фоне доступной стоимости.
Затвердевший после нанесения материал можно покрывать штукатурным или красящим составом, чтобы сделать его менее приметным на фоне отделки санузла
Единственным недостатком акриловых герметиков является низкая степень эластичности. А потому их лучше применять для обработки тех мест ванной комнаты, поверхность которых не подвержена деформации.
К тому же при неправильном обращении с таким составом легко образуются неряшливые потеки, избавиться от которых довольно проблематично.
В составе акриловых герметиков не присутствуют органические растворители. А потому они абсолютно безопасны для человеческого здоровья. Работать с ними можно даже без каких-либо средств защиты. Застывают акриловые герметики в течение суток.
Силикон-акриловые герметики
Встречаются в продаже также и комбинированные варианты – силикон-акриловые герметики. Они удачно сочетают в себе достоинства каждого из описанных выше видов в отдельности.
Силикон-акриловые составы славятся высокой эластичностью при нанесении и невероятной прочностью и долговечностью после застывания. Такие комбинированные составы удобно применять как на начальном этапе ремонта, так и при проведении отделочных работ.
Нередко их задействуют в качестве клея при необходимости соединения поверхностей.
Полиуретановые – улучшенный химический продукт
Составы этого типа выбирают для профессионального строительства и выполнении капитальных ремонтных работ. Полиуретан легко устраняет дефект в тех случаях, когда ранее заделанные швы уже не удовлетворяют своими качествами.
Полимерный состав отлично присоединяется к таким строительным материалам, как камень и бетон, дерево, пластик и металл, но за счет пористой структуры его лучше задействовать в стороне от прямого контакта с влагой
Полиуретановые герметики славятся высокой устойчивостью к механическим и химическим воздействиям. Такой эффект достигается за счет добавления в сырье каучука и разного рода пластификаторов. В виду агрессивности некоторых компонентов работать с полиуретановыми составами нужно исключительно в средствах защиты.
Отдельно стоит выделить санитарные герметики, в составе которых присутствует антисептическое средство. Благодаря этому, помимо основной функции – защитного барьера, силиконовые герметики препятствуют появлению и распространению колоний .
Состав и свойства санитарного герметика
Для проведения монтажных и ремонтных работ в ванной комнате чаще всего применяют санитарный герметик. Он представляет собой плотную вязкую массу.
Основное предназначение состава – заполнять пустоты швов, препятствуя тем самым застаиванию влаги и защищая конструкцию от внешних негативных воздействий
Основными компонентами силиконового герметика для ванной выступают:
основа, роль которой выполняет силиконовый каучук;
усилитель – определяет уровень прочности и вязкости материала;
праймер адгезии – определяет надежность сцепки состава с обрабатываемой поверхностью;
пластификатор – повышает эластичность материала;
вулканизатор – вещество, преобразующее первичную форму герметика в виде пасты в структуру, напоминающую пластичную резину.
Помимо основных компонентов для улучшения характеристик в составе герметика могут присутствовать разного рода наполнители, к примеру, кварцевая мука, стеклянная пыль или мел, а также расширители и красители.
Благодаря присутствию специальных добавок после затвердевания состав способен легко выдерживать механическую чистку и с задействованием бытовой химии
Сфера применения санитарного герметика довольно широка:
заделка стыков;
склеивание поверхностей;
изоляция новых и обновление старых швов;
уплотнение выходов трубной разводки коммуникаций;
герметизация деталей, которые будут подвергаться воздействию высоких температур.
В стремлении расширить сферу применения материала производители добавляют в состав фунгициды. Эти компоненты способны уничтожать споры плесени и предупреждать появление грибка, что особо актуально при необходимости заделки швов в помещениях, характеризующихся повышенной влажностью.
Галерея изображений
Фото из
Антисептические преимущества
Заполнение зазоров для защиты от плесени
Равномерность нанесения состава
Сопротивляемость влаги и высокой температуре
Критерии грамотного выбора
Независимо от типа полимера, на основе которого произведен состав, качественный герметик должен обладать тремя неизменными характеристиками – водостойкость, безопасность и долговечность. Плотность состава должна быть не менее 0,8 г/см.
Для усиления прочности в состав герметиков входят разного рода пластификаторы. Но некоторые производители с целью удешевить стоимость готовой продукции увеличивают процентное соотношение добавок.
Чтобы обезопасить себя от некачественного материала, при покупке изделия важно обращать внимание на объем примесей. Он не должен превышать 10-12% от общей массы.
Если количество добавок превышает отметку в 10%, то от приобретения лучше отказаться, поскольку при таких параметрах нельзя получить качественный товар с долгим сроком службы
Для проведения работ в ванных комнатах лучше выбирать составы, имеющие маркировку «санитарный». Качественный продукт всегда должен иметь гарантийную и сопроводительную документацию.
При выборе изделий стоит также учитывать, что далеко не все составы после нанесения поддаются окрашиванию. Это особо актуально при необходимости монтажа сантехники, имеющей определенный оттенок. Дизайн ванной комнаты не должен пострадать от несоответствия оттенков.
Среди бюджетных вариантов хорошо себя зарекомендовал:
«Санитарный силикон» известного производителя Tytan Euro Line;
«Титан» польской фирмы «Селена»;
«Момент» – группа силиконовых герметиков, в качестве производителей которых может быть указаны Россия, Чехия, Бельгия и Германия.
Если рассматривать линейку профессиональных средств, то для ванных комнат смело можно выбирать «Санитарный» торговой марки Tytan Professional. С лучшей стороны себя зарекомендовал и Ceresit немецкого гиганта «Хенкель».
Единственное – такой противомикробный состав не подходит для герметизации аквариумов и склеивания пищевых поверхностей.
С лидерами продаж, популярность которых подтверждена успешной практикой использования, ознакомит следующая подборка фото:
Галерея изображений
Фото из
Торговая марка Makroflex представляет широкий ряд герметизирующих составов, включая силиконовые и акриловые, прозрачные и матовые варианты. По числу продаж и соотношению цены с качеством в сегменте лидирует санитарный Макрофлекс «SX101», в состав которого введены фунгициды против образования плесневых грибков
Силиконовый герметизирующий состав Момент хорошо известен отечественному потребителю. Для обработки кухонь и ванных комнат германский производитель предлагает прозрачные и непрозрачные герметики с антисептическими свойствами
В линейке герметизирующей продукции Soudal есть силиконовые, акриловые, полиуретановые составы. Компания предлагает белые, бесцветные и серые герметики для выполнения различных работ. Для обработки ванной комнаты покупают герметики серии SA 101
Прозрачные и белые герметики для влажных помещений марки Экон производит концерн Henkel — известный поставщик бытовых и строительных средств, в том числе продуктов Момент и Церезит
В составе герметиков для ванны марки Титан используется акрил в сочетании с силиконом. В распоряжении покупателя как белые, так и прозрачные варианты в разной фасовке
В ассортименте продуктов марки Ceresit можно найти бесцветные и белые силиконовые и акриловые составы, а также цветные затирки для заполнения швов плитки, обладающие усиленным противогрибковым действием
Востребованным и проверенным многократно на практике герметиком с маркой Красс является продукт с номенклатурным номером 8711595055697. Это белый силиконовый состав
Средство Ravak Professional для ванны радует приемлемой ценой, стабильностью, отличными антисептическими свойствами и гигиенической безопасностью
Герметики торговой марки Makroflex
Санитарный герметик с логотипом Момент
Польский герметизирующий продукт Soudal
Серия герметиков Экон от Henkel
Вариант для герметизации ванной комнаты Tytan
Продукт для герметизации в ванной Ceresit
Герметик 8711595055697 с логотипом Krass
Средство Ravak Professional для ванны
Инструкция по применению
Работы по подготовке поверхности и нанесению герметика лучше проводить в один день. При накладывании состава в несколько этапов с небольшим перерывом велика вероятность неравномерного высыхания, от чего запуск эксплуатации ванной может затянуться.
Проведение подготовительных работ
Герметики для бытовых целей выпускаются в виде туб с удлиненными носиками. Некоторые мастера, чтобы создавать более аккуратные швы при нанесении, дополнительно приобретают специальные насадки на тубы.
Насадки для тубы незаменимы в тех случаях, когда необходимо загерметизировать участок, находящийся на виду: к примеру, стыки плитки между полом и потолком, места подводки труб для полотенцесушителя
Помимо самого герметика перед проведением работ необходимо заранее подготовить набор материалов и инструментов:
малярный скотч шириной 20-30 мм;
уайт-спирит, ацетон или любая другая жирорастворимая жидкость;
шпатель, ширина полотна которого подбирается в зависимости от толщины шва;
хлопчатобумажные салфетки или чистые тряпки для устранения огрехов в работе.
При работе с герметиками, в составе которых присутствуют агрессивные компоненты, дополнительно стоит позаботиться о приобретении средств индивидуальной защиты: респиратор, очки и перчатки.
Поверхность перед нанесением герметика необходимо подготовить: очистить от грязи, устранить все неровности. На этом этапе нужно внимательно осмотреть стены на наличие плесени. В случае обнаружения таковой нужно устранить проблему, обработав участок .
Если на обрабатываемом участке имеются старые швы, то их следует основательно зачистить от остатков силикона, в противном случае они не позволят герметику лечь ровно, заполнив все пустоты
Подготовленную поверхность остается только обезжирить, протерев смоченной в ацетоне или спирте салфеткой, и осушить, начисто промокнув отрезом ткани. С помощью растворителя обезжиривают металлические детали.
Чтобы защитить место обработки от неряшливых клякс, которые могут случиться даже у опытного мастера, вдоль предполагаемого шва приклеивают малярную ленту.
Особенности нанесения состава
Перед нанесением состава с тубы срезают кончик носика. Чтобы повысить удобство нанесения, срез делают под углом в 45°. Флакон устанавливают в монтажный пистолет. С целью предохранить массу от преждевременного высыхания, на сопло временно надевают входящий в комплектацию колпачок.
Чтобы получить красивый и ровный шов, работая с монтажным пистолетом, важно сопоставлять силу нажатия и умеренность движения при распределении состава
Сырье равномерно наносят во всему шву, стараясь не делать прерывания, чтобы не создавались промежутки, в полости которых в процессе эксплуатации будет попадать грязь и влага.
Важный момент! При работе с герметиком важно избегать прямого контакта материала с кожей и слизистой. Если вещество все же случайно попало на слизистую, следует незамедлительно промыть участок обильной порцией холодной воды.
Особую осторожность стоит соблюдать при работе с кислотным составом. Чтобы защитить органы дыхания от паров кислоты, выделяемых в процессе вулканизации, работы нужно проводить, надев очки и защитную маску, а само помещение регулярно проветривать.
Способы устранения мелких изъянов
В том, чтобы скорректировать готовый шов, нет ничего сложного. Для этого посредством узкого шпателя прижимают материал, проводя вдоль нанесенной линии. Такие манипуляции позволят лучше придавить герметик к поверхности и сделать стык более гладким.
Планируя выравнивать шов с помощью шпателя, чтобы свести к минимуму эффект «тянучки», рабочее полотно инструмента предварительно стоит смочить водой
Для удаления остатков герметика, которые «выбиваются» за пределы шва, поверхность нужно лишь протереть смоченной водой салфеткой. Если это не помогает, можно воспользоваться уайт-спиритом, органическим растворителем «Антисиликоном» или специально разработанной смывкой «Пена-840».
После завершения работ малярную ленту отклеивают. Если работы выполнялись без перчаток – руки тщательно вымывают мыльным раствором.
Убедившись, что нанесенный состав распределен равномерно и аккуратно, остается только дождаться его полного высыхания. На это уйдет не менее суток. Но покроется тонкой пленкой и перестанет быть липким состав уже через полчаса. Если использован кислотный вариант, то перед эксплуатацией ванны необходимо тщательно проветрить помещение.
Выводы и полезное видео по теме
Несколько полезных советов по выбору, использованию и снятию герметика.
Критерии выбора состава:
Технология заделки шва посредством силикона:
Готовое средство для снятия герметика:
Если отнестись со всей ответственностью к герметизации стыков и швов в ванной комнате, вы обезопасите себя в дальнейшем от многих неприятностей в виде проявления черных пятен плесени и грибка и сделаете принятие водных процедур максимально комфортным и безопасным.
Подыскиваете сантехнический герметик для ванной? Или есть опыт применения определенного состава? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями – оставляйте комментарии к статье, задавайте вопросы и участвуйте в обсуждениях. Форма для связи расположена ниже.
Герметики для ванной – как выбрать и правильно нанести
Герметики для ванной получили достаточно широкое распространение. Они прекрасно заделывают швы, стыки, щели между плиткой и сантехникой, защищая их от скопления влаги. Брызги воды и конденсат, попадая в такие отверстия, создают благоприятную среду для развития микроскопических грибков и бактерий, в т.ч. и болезнетворных. Так, споры черной плесени поражают органы дыхания и вызывают приступы астмы. Поэтому в герметик для ванной часто добавляют фунгицид – специальное антибактериальное вещество, сдерживающее разрастание плесени.
Виды герметиков
Герметик является смесью полимера, отвердителя, наполнителя, красителя и других веществ.
В основном герметики для ванной наносятся только на сухую и чистую поверхность. Исключение — силиконовые герметики, которые используются на слегка влажной поверхности.
По типу используемого полимера герметики разделяются на следующие на виды.
Силиконовый
Наиболее востребованный, но и самый дорогой. Обладает отличной адгезией практически ко всем материалам, поэтому подходит для любого типа ванны и внешней отделки самого помещения. Не пропускает влагу, не боится ультрафиолетовых лучей, выдерживает высокие амплитуды температурных перепадов (от -50 до +200 градусов), обладает длительным сроком эксплуатации. Дает усадку не более, чем на 2%.
Разделяется на:
кислотные;
нейтральные.
Кислотные еще имеют второе название – уксусные, из-за характерного запаха. Они сравнительно дешевле нейтральных, но подходят не для всех металлических ванн, поскольку, вулканизируясь, могут окислять некоторые металлы и сплавы. Кислотные силиконовые герметики используются при работе с пластиком, деревом и керамикой.
В остальных случаях предпочтение отдается нейтральному. Он отлично подходит для заделывания стыков и щелей после проведения ремонтных работ.
Акриловый
Практически не уступает по сроку службы силиконовому, также характеризуется отличной адгезией к различным материалам, но стоит гораздо дешевле. Удобен в использовании, устойчив к ультрафиолету, не выгорает, выдерживает температуры от -25 до +80°С, но шов не отличается высокой эластичностью. Поэтому его применение не рекомендуется для стыков, подвергающихся деформации.
Зато данные соединения можно покрыть лаком, краской или слоем штукатурки. Поскольку сфера применения герметика очень широка, встречаются и невлагостойкие. При покупке обязательно нужно обращать на это внимание.
Полиуретановый
Шов ровный и эластичный, стоек к механическим повреждениям. Также обладает отличной адгезией к различным материалам. Не редко используется при замене старых швов, в частности силиконовых. Сверху при желании покрывается слоем лака или краски. С ним обязательно нужно работать маске и перчатках.
Силикон-акриловый
Это гибрид обоих видов, вобравший в себя все лучшие свойства обоих – долговечность и прочность. Может применяться как клей, для соединения поверхностей.
Выбираем лучший
Наиболее предпочтительным считается санитарный, т.е. с добавлением фунгицидов, силиконовый. Им отлично заделываются швы, уплотняются стыки между сантехникой и стеной, крепежом, выходы и входы разводки труб канализационного трубопровода. Кроме того, они идеально подходят для обновления старых швов.
Если ванна металлическая, то силиконовый герметик должен быть нейтральным. Для ванны из акрила предпочтительно использовать акриловый, поскольку он ближе по составу.
Свойства
Помимо основного полимера, в состав могут входить различные добавки. Одни добавляются для улучшения характеристик, другие для удешевления.
Например, это могут быть экстендеры (расширители), различные наполнители (мел, кварцевая мука), применяемые для заполнения широких швов, фунгицид, органические растворители, красители, минеральные масла, вместо силиконовых пластификаторов, каучук и др. В любом случае допускается наличие добавок не более 10% в составе.
Если подобных добавок в герметике для ванной больше 10%, от покупки стоит отказаться, поскольку можно приобрести товар сомнительного качества с коротким сроком службы.
Основные свойства, которыми должен обладать любой герметик: водостойкость, долговечность и безопасность.
Лучшие производители
На строительном рынке достаточно много марок, выпускающих герметики для ванной. Не сложно и растеряться. Рассмотрим наиболее популярные.
Tytan (Титан)
Производит польская фирма «Селена» – недорогой, отличного качества, часто применяют для душевых кабин. Выпускается как акриловый, так и силиконовый. Единственный недостаток: выпускается в тубах объемом 310 мл.
Момент
Еще одна марка, которая у всех на слуху. Страна производитель может быть указана Германия, Бельгия, Чехия или Россия. Это группа силиконовых герметиков для различных целей. Выпускается в тубах разных размеров.
Ceresit
Этот филиал немецкого гиганта в области производства химии «Хенкель» – также зарекомендовал себя с лучшей стороны. Можно использовать как клей, прикрепляя декорирующие элементы, но он не подходит для герметизации аквариумов, а также пищевых поверхностей.
CIKI FIX
Герметик турецкой фирмы, имеет низкую стоимость, но хорошее качество. Как и Церезит, можно применять в качестве клея.
Техника нанесения
Герметики для ванной комнаты могут выпускаться со встроенными в тубу специальными аппликаторами для нанесения. Если их нет, то потребуется дополнительно приобрести специальный пистолет. Он бывает аккумуляторным и механическим. Последний стоит недорого (150-500 р.) и отлично подходит для бытового применения.
Также потребуются:
чистая ветошь;
спирт или ацетон;
мягкий узкий шпатель;
малярный скотч;
перчатки и маска для защиты.
При желании можете приобрести специальную насадку, которая надевается на тубу. Благодаря ей происходит одновременное нанесение и выравнивание герметика.
Поверхность насухо вытирают чистой ветошью и обезжиривают спиртом или ацетоном.
Чтобы шов был ровным и красивым, а сам герметик не запачкал поверхность, вдоль него наклеивают малярную ленту. В принципе она не обязательна, но желательна.
Теперь подготавливается к работе сам герметик для ванной. У туба под углом в 45° отрезается кончик, надевается колпачок из комплекта. Затем тубу вставляют в пистолет. Если с ней в комплекте имеется специальный аппликатор, то пистолет не нужен.
Важно выдавливать герметик плавно с одинаковым нажимом на курок. Если шов прервется, то в месте разрыва могут остаться пустоты, в которые будут попадать грязь и влага.
Чтобы шов был гладким, по нему проводят влажным силиконовым шпателем. Им же можно скорректировать шов, если тот вышел кривым. Впрочем, некоторые профессионалы успешно обходятся и без шпателя, просто аккуратно проведя по шву пальцем.
После остается дать высохнуть герметику и хорошенько проветрить помещение. Следует различать время затвердевания и высыхания. Это совершенно разные показатели. Время затвердевания показывает, через сколько герметик «схватится», т.е. перестанет липнуть к рукам и затвердеет. Время высыхания указывает, сколько часов требуется для полного просыхания слоя.
Замена старого шва
Несмотря на все хвалебные отзывы о силиконовом герметике для ванны, со временем на нем может образовываться налет плесени, а в самом шве – микротрещины. Такие соединения требуют замены.
Сначала необходимо избавиться от старого шва. Для этого силикон счищают ножом, можно использовать обычный или приобрести специальный для подобных работ. Это самая трудоемкая и длительная работа.
Очень важно удалить полностью весь старый слой. Если немного силикона останется, то новый слой аналогичного герметика ляжет плохо и работу придется повторить. Поэтому для замены старых силиконовых швов чаще всего применяют санитарный полиуретановый герметик. А чтобы избавиться от спор плесени, поверхность дополнительно обрабатывают антисептиком.
Обязательно следует проверить стену между ванной и стеной. Если там есть плесень, от обработке подвергается не только стык, но и вся стена. Из-за труднодоступности рекомендуется использовать средства, которые можно распылять.
Далее шов накладывается по стандартной технике. Для надежности можно использовать пластиковый или керамический бордюр, который легко крепится на этот же герметик. Всего на работу уйдет около 2 часов.
Еще один хорошой и простой способ удаления старого герметика — использование специальных химических средств или удалителей силикона.
На слой старого силиконового герметика наносится слой очистителя, который должен быть в 2-3 раза толще, чем слой силикона. Время ожидания растворения старого шва — от 1 до 8 часов. Для сокращения времени доступный слой старого силиконового шва можно срезать ножом. После завершения процедуры силикон снимается тряпочкой.
Меры безопасности
Для защиты плитки и иных поверхностей от попадания на них вещества используется малярный скотч.
Все работы следует выполнять в защитных перчатках и маске. Важно помнить, что вдыхаемые химические пары очень вредны, особенно у полиуретанового герметика. После заделывания швов, ванную комнату следует оставить открытой, чтобы обеспечить проветривание.
Советы по нанесению
Стыки между ванной и стеной, а также места соединения труб герметизируются в обязательном порядке.
Ширина трещин также имеет значение при выборе герметика для ванны. Акриловые лучше всего подойдут для широких швов, а вот силиконовым, наоборот, предпочтительно заделывать узкие.
Иногда герметик попадает на стенки ванной или плитки. Удалить его можно, потерев ветошью, смоченной в растворителе для ЛКМ или очищенном бензине. Для этого нужно смочить им тряпочку и аккуратно потереть загрязнение. Много лить средства на ветошь не нужно, иначе останутся разводы.
Для обновления старых швов лучше использовать санитарные герметики. А если проблема появления плесени актуальна всегда, следует проверить систему вентиляции. В противном случае придется проводить антигрибковую обработку всей комнаты несколько раз в год.
Тубы бывают разных размеров (80, 280 и 310 мл). Для мелких бытовых работ лучше приобретать 2-3 маленьких, чем один большой. Работать с ними гораздо удобнее, легче рассчитать расход.
И, напоследок, не стоит экономить на герметике для ванной. Дешевый не прослужит долго, а значит со временем придется обновлять швы. Это дополнительные расходы и трудозатраты. Помните, скупой платит дважды!
Герметики для ванной – как выбрать и правильно нанести
Герметики для ванной получили достаточно широкое распространение. Они прекрасно заделывают швы, стыки, щели между плиткой и сантехникой, защищая их от скопления влаги. Брызги воды и конденсат, попадая в такие отверстия, создают благоприятную среду для развития микроскопических грибков и бактерий, в т.ч. и болезнетворных. Так, споры черной плесени поражают органы дыхания и вызывают приступы астмы. Поэтому в герметик для ванной часто добавляют фунгицид – специальное антибактериальное вещество, сдерживающее разрастание плесени.
Виды герметиков
Герметик является смесью полимера, отвердителя, наполнителя, красителя и других веществ.
В основном герметики для ванной наносятся только на сухую и чистую поверхность. Исключение — силиконовые герметики, которые используются на слегка влажной поверхности.
По типу используемого полимера герметики разделяются на следующие на виды.
Силиконовый
Наиболее востребованный, но и самый дорогой. Обладает отличной адгезией практически ко всем материалам, поэтому подходит для любого типа ванны и внешней отделки самого помещения. Не пропускает влагу, не боится ультрафиолетовых лучей, выдерживает высокие амплитуды температурных перепадов (от -50 до +200 градусов), обладает длительным сроком эксплуатации. Дает усадку не более, чем на 2%.
Разделяется на:
кислотные;
нейтральные.
Кислотные еще имеют второе название – уксусные, из-за характерного запаха. Они сравнительно дешевле нейтральных, но подходят не для всех металлических ванн, поскольку, вулканизируясь, могут окислять некоторые металлы и сплавы. Кислотные силиконовые герметики используются при работе с пластиком, деревом и керамикой.
В остальных случаях предпочтение отдается нейтральному. Он отлично подходит для заделывания стыков и щелей после проведения ремонтных работ.
Акриловый
Практически не уступает по сроку службы силиконовому, также характеризуется отличной адгезией к различным материалам, но стоит гораздо дешевле. Удобен в использовании, устойчив к ультрафиолету, не выгорает, выдерживает температуры от -25 до +80°С, но шов не отличается высокой эластичностью. Поэтому его применение не рекомендуется для стыков, подвергающихся деформации.
Зато данные соединения можно покрыть лаком, краской или слоем штукатурки. Поскольку сфера применения герметика очень широка, встречаются и невлагостойкие. При покупке обязательно нужно обращать на это внимание.
Полиуретановый
Шов ровный и эластичный, стоек к механическим повреждениям. Также обладает отличной адгезией к различным материалам. Не редко используется при замене старых швов, в частности силиконовых. Сверху при желании покрывается слоем лака или краски. С ним обязательно нужно работать маске и перчатках.
Силикон-акриловый
Это гибрид обоих видов, вобравший в себя все лучшие свойства обоих – долговечность и прочность. Может применяться как клей, для соединения поверхностей.
Выбираем лучший
Наиболее предпочтительным считается санитарный, т.е. с добавлением фунгицидов, силиконовый. Им отлично заделываются швы, уплотняются стыки между сантехникой и стеной, крепежом, выходы и входы разводки труб канализационного трубопровода. Кроме того, они идеально подходят для обновления старых швов.
Если ванна металлическая, то силиконовый герметик должен быть нейтральным. Для ванны из акрила предпочтительно использовать акриловый, поскольку он ближе по составу.
Свойства
Помимо основного полимера, в состав могут входить различные добавки. Одни добавляются для улучшения характеристик, другие для удешевления.
Например, это могут быть экстендеры (расширители), различные наполнители (мел, кварцевая мука), применяемые для заполнения широких швов, фунгицид, органические растворители, красители, минеральные масла, вместо силиконовых пластификаторов, каучук и др. В любом случае допускается наличие добавок не более 10% в составе.
Если подобных добавок в герметике для ванной больше 10%, от покупки стоит отказаться, поскольку можно приобрести товар сомнительного качества с коротким сроком службы.
Основные свойства, которыми должен обладать любой герметик: водостойкость, долговечность и безопасность.
Лучшие производители
На строительном рынке достаточно много марок, выпускающих герметики для ванной. Не сложно и растеряться. Рассмотрим наиболее популярные.
Tytan (Титан)
Производит польская фирма «Селена» – недорогой, отличного качества, часто применяют для душевых кабин. Выпускается как акриловый, так и силиконовый. Единственный недостаток: выпускается в тубах объемом 310 мл.
Момент
Еще одна марка, которая у всех на слуху. Страна производитель может быть указана Германия, Бельгия, Чехия или Россия. Это группа силиконовых герметиков для различных целей. Выпускается в тубах разных размеров.
Ceresit
Этот филиал немецкого гиганта в области производства химии «Хенкель» – также зарекомендовал себя с лучшей стороны. Можно использовать как клей, прикрепляя декорирующие элементы, но он не подходит для герметизации аквариумов, а также пищевых поверхностей.
CIKI FIX
Герметик турецкой фирмы, имеет низкую стоимость, но хорошее качество. Как и Церезит, можно применять в качестве клея.
Техника нанесения
Герметики для ванной комнаты могут выпускаться со встроенными в тубу специальными аппликаторами для нанесения. Если их нет, то потребуется дополнительно приобрести специальный пистолет. Он бывает аккумуляторным и механическим. Последний стоит недорого (150-500 р.) и отлично подходит для бытового применения.
Также потребуются:
чистая ветошь;
спирт или ацетон;
мягкий узкий шпатель;
малярный скотч;
перчатки и маска для защиты.
При желании можете приобрести специальную насадку, которая надевается на тубу. Благодаря ей происходит одновременное нанесение и выравнивание герметика.
Поверхность насухо вытирают чистой ветошью и обезжиривают спиртом или ацетоном.
Чтобы шов был ровным и красивым, а сам герметик не запачкал поверхность, вдоль него наклеивают малярную ленту. В принципе она не обязательна, но желательна.
Теперь подготавливается к работе сам герметик для ванной. У туба под углом в 45° отрезается кончик, надевается колпачок из комплекта. Затем тубу вставляют в пистолет. Если с ней в комплекте имеется специальный аппликатор, то пистолет не нужен.
Важно выдавливать герметик плавно с одинаковым нажимом на курок. Если шов прервется, то в месте разрыва могут остаться пустоты, в которые будут попадать грязь и влага.
Чтобы шов был гладким, по нему проводят влажным силиконовым шпателем. Им же можно скорректировать шов, если тот вышел кривым. Впрочем, некоторые профессионалы успешно обходятся и без шпателя, просто аккуратно проведя по шву пальцем.
После остается дать высохнуть герметику и хорошенько проветрить помещение. Следует различать время затвердевания и высыхания. Это совершенно разные показатели. Время затвердевания показывает, через сколько герметик «схватится», т.е. перестанет липнуть к рукам и затвердеет. Время высыхания указывает, сколько часов требуется для полного просыхания слоя.
Замена старого шва
Несмотря на все хвалебные отзывы о силиконовом герметике для ванны, со временем на нем может образовываться налет плесени, а в самом шве – микротрещины. Такие соединения требуют замены.
Сначала необходимо избавиться от старого шва. Для этого силикон счищают ножом, можно использовать обычный или приобрести специальный для подобных работ. Это самая трудоемкая и длительная работа.
Очень важно удалить полностью весь старый слой. Если немного силикона останется, то новый слой аналогичного герметика ляжет плохо и работу придется повторить. Поэтому для замены старых силиконовых швов чаще всего применяют санитарный полиуретановый герметик. А чтобы избавиться от спор плесени, поверхность дополнительно обрабатывают антисептиком.
Обязательно следует проверить стену между ванной и стеной. Если там есть плесень, от обработке подвергается не только стык, но и вся стена. Из-за труднодоступности рекомендуется использовать средства, которые можно распылять.
Далее шов накладывается по стандартной технике. Для надежности можно использовать пластиковый или керамический бордюр, который легко крепится на этот же герметик. Всего на работу уйдет около 2 часов.
Еще один хорошой и простой способ удаления старого герметика — использование специальных химических средств или удалителей силикона.
На слой старого силиконового герметика наносится слой очистителя, который должен быть в 2-3 раза толще, чем слой силикона. Время ожидания растворения старого шва — от 1 до 8 часов. Для сокращения времени доступный слой старого силиконового шва можно срезать ножом. После завершения процедуры силикон снимается тряпочкой.
Меры безопасности
Для защиты плитки и иных поверхностей от попадания на них вещества используется малярный скотч.
Все работы следует выполнять в защитных перчатках и маске. Важно помнить, что вдыхаемые химические пары очень вредны, особенно у полиуретанового герметика. После заделывания швов, ванную комнату следует оставить открытой, чтобы обеспечить проветривание.
Советы по нанесению
Стыки между ванной и стеной, а также места соединения труб герметизируются в обязательном порядке.
Ширина трещин также имеет значение при выборе герметика для ванны. Акриловые лучше всего подойдут для широких швов, а вот силиконовым, наоборот, предпочтительно заделывать узкие.
Иногда герметик попадает на стенки ванной или плитки. Удалить его можно, потерев ветошью, смоченной в растворителе для ЛКМ или очищенном бензине. Для этого нужно смочить им тряпочку и аккуратно потереть загрязнение. Много лить средства на ветошь не нужно, иначе останутся разводы.
Для обновления старых швов лучше использовать санитарные герметики. А если проблема появления плесени актуальна всегда, следует проверить систему вентиляции. В противном случае придется проводить антигрибковую обработку всей комнаты несколько раз в год.
Тубы бывают разных размеров (80, 280 и 310 мл). Для мелких бытовых работ лучше приобретать 2-3 маленьких, чем один большой. Работать с ними гораздо удобнее, легче рассчитать расход.
И, напоследок, не стоит экономить на герметике для ванной. Дешевый не прослужит долго, а значит со временем придется обновлять швы. Это дополнительные расходы и трудозатраты. Помните, скупой платит дважды!
Герметики для ванной – как выбрать и правильно нанести
Герметики для ванной получили достаточно широкое распространение. Они прекрасно заделывают швы, стыки, щели между плиткой и сантехникой, защищая их от скопления влаги. Брызги воды и конденсат, попадая в такие отверстия, создают благоприятную среду для развития микроскопических грибков и бактерий, в т.ч. и болезнетворных. Так, споры черной плесени поражают органы дыхания и вызывают приступы астмы. Поэтому в герметик для ванной часто добавляют фунгицид – специальное антибактериальное вещество, сдерживающее разрастание плесени.
Виды герметиков
Герметик является смесью полимера, отвердителя, наполнителя, красителя и других веществ.
В основном герметики для ванной наносятся только на сухую и чистую поверхность. Исключение — силиконовые герметики, которые используются на слегка влажной поверхности.
По типу используемого полимера герметики разделяются на следующие на виды.
Силиконовый
Наиболее востребованный, но и самый дорогой. Обладает отличной адгезией практически ко всем материалам, поэтому подходит для любого типа ванны и внешней отделки самого помещения. Не пропускает влагу, не боится ультрафиолетовых лучей, выдерживает высокие амплитуды температурных перепадов (от -50 до +200 градусов), обладает длительным сроком эксплуатации. Дает усадку не более, чем на 2%.
Разделяется на:
кислотные;
нейтральные.
Кислотные еще имеют второе название – уксусные, из-за характерного запаха. Они сравнительно дешевле нейтральных, но подходят не для всех металлических ванн, поскольку, вулканизируясь, могут окислять некоторые металлы и сплавы. Кислотные силиконовые герметики используются при работе с пластиком, деревом и керамикой.
В остальных случаях предпочтение отдается нейтральному. Он отлично подходит для заделывания стыков и щелей после проведения ремонтных работ.
Акриловый
Практически не уступает по сроку службы силиконовому, также характеризуется отличной адгезией к различным материалам, но стоит гораздо дешевле. Удобен в использовании, устойчив к ультрафиолету, не выгорает, выдерживает температуры от -25 до +80°С, но шов не отличается высокой эластичностью. Поэтому его применение не рекомендуется для стыков, подвергающихся деформации.
Зато данные соединения можно покрыть лаком, краской или слоем штукатурки. Поскольку сфера применения герметика очень широка, встречаются и невлагостойкие. При покупке обязательно нужно обращать на это внимание.
Полиуретановый
Шов ровный и эластичный, стоек к механическим повреждениям. Также обладает отличной адгезией к различным материалам. Не редко используется при замене старых швов, в частности силиконовых. Сверху при желании покрывается слоем лака или краски. С ним обязательно нужно работать маске и перчатках.
Силикон-акриловый
Это гибрид обоих видов, вобравший в себя все лучшие свойства обоих – долговечность и прочность. Может применяться как клей, для соединения поверхностей.
Выбираем лучший
Наиболее предпочтительным считается санитарный, т.е. с добавлением фунгицидов, силиконовый. Им отлично заделываются швы, уплотняются стыки между сантехникой и стеной, крепежом, выходы и входы разводки труб канализационного трубопровода. Кроме того, они идеально подходят для обновления старых швов.
Если ванна металлическая, то силиконовый герметик должен быть нейтральным. Для ванны из акрила предпочтительно использовать акриловый, поскольку он ближе по составу.
Свойства
Помимо основного полимера, в состав могут входить различные добавки. Одни добавляются для улучшения характеристик, другие для удешевления.
Например, это могут быть экстендеры (расширители), различные наполнители (мел, кварцевая мука), применяемые для заполнения широких швов, фунгицид, органические растворители, красители, минеральные масла, вместо силиконовых пластификаторов, каучук и др. В любом случае допускается наличие добавок не более 10% в составе.
Если подобных добавок в герметике для ванной больше 10%, от покупки стоит отказаться, поскольку можно приобрести товар сомнительного качества с коротким сроком службы.
Основные свойства, которыми должен обладать любой герметик: водостойкость, долговечность и безопасность.
Лучшие производители
На строительном рынке достаточно много марок, выпускающих герметики для ванной. Не сложно и растеряться. Рассмотрим наиболее популярные.
Tytan (Титан)
Производит польская фирма «Селена» – недорогой, отличного качества, часто применяют для душевых кабин. Выпускается как акриловый, так и силиконовый. Единственный недостаток: выпускается в тубах объемом 310 мл.
Момент
Еще одна марка, которая у всех на слуху. Страна производитель может быть указана Германия, Бельгия, Чехия или Россия. Это группа силиконовых герметиков для различных целей. Выпускается в тубах разных размеров.
Ceresit
Этот филиал немецкого гиганта в области производства химии «Хенкель» – также зарекомендовал себя с лучшей стороны. Можно использовать как клей, прикрепляя декорирующие элементы, но он не подходит для герметизации аквариумов, а также пищевых поверхностей.
CIKI FIX
Герметик турецкой фирмы, имеет низкую стоимость, но хорошее качество. Как и Церезит, можно применять в качестве клея.
Техника нанесения
Герметики для ванной комнаты могут выпускаться со встроенными в тубу специальными аппликаторами для нанесения. Если их нет, то потребуется дополнительно приобрести специальный пистолет. Он бывает аккумуляторным и механическим. Последний стоит недорого (150-500 р.) и отлично подходит для бытового применения.
Также потребуются:
чистая ветошь;
спирт или ацетон;
мягкий узкий шпатель;
малярный скотч;
перчатки и маска для защиты.
При желании можете приобрести специальную насадку, которая надевается на тубу. Благодаря ей происходит одновременное нанесение и выравнивание герметика.
Поверхность насухо вытирают чистой ветошью и обезжиривают спиртом или ацетоном.
Чтобы шов был ровным и красивым, а сам герметик не запачкал поверхность, вдоль него наклеивают малярную ленту. В принципе она не обязательна, но желательна.
Теперь подготавливается к работе сам герметик для ванной. У туба под углом в 45° отрезается кончик, надевается колпачок из комплекта. Затем тубу вставляют в пистолет. Если с ней в комплекте имеется специальный аппликатор, то пистолет не нужен.
Важно выдавливать герметик плавно с одинаковым нажимом на курок. Если шов прервется, то в месте разрыва могут остаться пустоты, в которые будут попадать грязь и влага.
Чтобы шов был гладким, по нему проводят влажным силиконовым шпателем. Им же можно скорректировать шов, если тот вышел кривым. Впрочем, некоторые профессионалы успешно обходятся и без шпателя, просто аккуратно проведя по шву пальцем.
После остается дать высохнуть герметику и хорошенько проветрить помещение. Следует различать время затвердевания и высыхания. Это совершенно разные показатели. Время затвердевания показывает, через сколько герметик «схватится», т.е. перестанет липнуть к рукам и затвердеет. Время высыхания указывает, сколько часов требуется для полного просыхания слоя.
Замена старого шва
Несмотря на все хвалебные отзывы о силиконовом герметике для ванны, со временем на нем может образовываться налет плесени, а в самом шве – микротрещины. Такие соединения требуют замены.
Сначала необходимо избавиться от старого шва. Для этого силикон счищают ножом, можно использовать обычный или приобрести специальный для подобных работ. Это самая трудоемкая и длительная работа.
Очень важно удалить полностью весь старый слой. Если немного силикона останется, то новый слой аналогичного герметика ляжет плохо и работу придется повторить. Поэтому для замены старых силиконовых швов чаще всего применяют санитарный полиуретановый герметик. А чтобы избавиться от спор плесени, поверхность дополнительно обрабатывают антисептиком.
Обязательно следует проверить стену между ванной и стеной. Если там есть плесень, от обработке подвергается не только стык, но и вся стена. Из-за труднодоступности рекомендуется использовать средства, которые можно распылять.
Далее шов накладывается по стандартной технике. Для надежности можно использовать пластиковый или керамический бордюр, который легко крепится на этот же герметик. Всего на работу уйдет около 2 часов.
Еще один хорошой и простой способ удаления старого герметика — использование специальных химических средств или удалителей силикона.
На слой старого силиконового герметика наносится слой очистителя, который должен быть в 2-3 раза толще, чем слой силикона. Время ожидания растворения старого шва — от 1 до 8 часов. Для сокращения времени доступный слой старого силиконового шва можно срезать ножом. После завершения процедуры силикон снимается тряпочкой.
Меры безопасности
Для защиты плитки и иных поверхностей от попадания на них вещества используется малярный скотч.
Все работы следует выполнять в защитных перчатках и маске. Важно помнить, что вдыхаемые химические пары очень вредны, особенно у полиуретанового герметика. После заделывания швов, ванную комнату следует оставить открытой, чтобы обеспечить проветривание.
Советы по нанесению
Стыки между ванной и стеной, а также места соединения труб герметизируются в обязательном порядке.
Ширина трещин также имеет значение при выборе герметика для ванны. Акриловые лучше всего подойдут для широких швов, а вот силиконовым, наоборот, предпочтительно заделывать узкие.
Иногда герметик попадает на стенки ванной или плитки. Удалить его можно, потерев ветошью, смоченной в растворителе для ЛКМ или очищенном бензине. Для этого нужно смочить им тряпочку и аккуратно потереть загрязнение. Много лить средства на ветошь не нужно, иначе останутся разводы.
Для обновления старых швов лучше использовать санитарные герметики. А если проблема появления плесени актуальна всегда, следует проверить систему вентиляции. В противном случае придется проводить антигрибковую обработку всей комнаты несколько раз в год.
Тубы бывают разных размеров (80, 280 и 310 мл). Для мелких бытовых работ лучше приобретать 2-3 маленьких, чем один большой. Работать с ними гораздо удобнее, легче рассчитать расход.
И, напоследок, не стоит экономить на герметике для ванной. Дешевый не прослужит долго, а значит со временем придется обновлять швы. Это дополнительные расходы и трудозатраты. Помните, скупой платит дважды!
Герметики для ванной – как выбрать и правильно нанести
Герметики для ванной получили достаточно широкое распространение. Они прекрасно заделывают швы, стыки, щели между плиткой и сантехникой, защищая их от скопления влаги. Брызги воды и конденсат, попадая в такие отверстия, создают благоприятную среду для развития микроскопических грибков и бактерий, в т.ч. и болезнетворных. Так, споры черной плесени поражают органы дыхания и вызывают приступы астмы. Поэтому в герметик для ванной часто добавляют фунгицид – специальное антибактериальное вещество, сдерживающее разрастание плесени.
Виды герметиков
Герметик является смесью полимера, отвердителя, наполнителя, красителя и других веществ.
В основном герметики для ванной наносятся только на сухую и чистую поверхность. Исключение — силиконовые герметики, которые используются на слегка влажной поверхности.
По типу используемого полимера герметики разделяются на следующие на виды.
Силиконовый
Наиболее востребованный, но и самый дорогой. Обладает отличной адгезией практически ко всем материалам, поэтому подходит для любого типа ванны и внешней отделки самого помещения. Не пропускает влагу, не боится ультрафиолетовых лучей, выдерживает высокие амплитуды температурных перепадов (от -50 до +200 градусов), обладает длительным сроком эксплуатации. Дает усадку не более, чем на 2%.
Разделяется на:
кислотные;
нейтральные.
Кислотные еще имеют второе название – уксусные, из-за характерного запаха. Они сравнительно дешевле нейтральных, но подходят не для всех металлических ванн, поскольку, вулканизируясь, могут окислять некоторые металлы и сплавы. Кислотные силиконовые герметики используются при работе с пластиком, деревом и керамикой.
В остальных случаях предпочтение отдается нейтральному. Он отлично подходит для заделывания стыков и щелей после проведения ремонтных работ.
Акриловый
Практически не уступает по сроку службы силиконовому, также характеризуется отличной адгезией к различным материалам, но стоит гораздо дешевле. Удобен в использовании, устойчив к ультрафиолету, не выгорает, выдерживает температуры от -25 до +80°С, но шов не отличается высокой эластичностью. Поэтому его применение не рекомендуется для стыков, подвергающихся деформации.
Зато данные соединения можно покрыть лаком, краской или слоем штукатурки. Поскольку сфера применения герметика очень широка, встречаются и невлагостойкие. При покупке обязательно нужно обращать на это внимание.
Полиуретановый
Шов ровный и эластичный, стоек к механическим повреждениям. Также обладает отличной адгезией к различным материалам. Не редко используется при замене старых швов, в частности силиконовых. Сверху при желании покрывается слоем лака или краски. С ним обязательно нужно работать маске и перчатках.
Силикон-акриловый
Это гибрид обоих видов, вобравший в себя все лучшие свойства обоих – долговечность и прочность. Может применяться как клей, для соединения поверхностей.
Выбираем лучший
Наиболее предпочтительным считается санитарный, т.е. с добавлением фунгицидов, силиконовый. Им отлично заделываются швы, уплотняются стыки между сантехникой и стеной, крепежом, выходы и входы разводки труб канализационного трубопровода. Кроме того, они идеально подходят для обновления старых швов.
Если ванна металлическая, то силиконовый герметик должен быть нейтральным. Для ванны из акрила предпочтительно использовать акриловый, поскольку он ближе по составу.
Свойства
Помимо основного полимера, в состав могут входить различные добавки. Одни добавляются для улучшения характеристик, другие для удешевления.
Например, это могут быть экстендеры (расширители), различные наполнители (мел, кварцевая мука), применяемые для заполнения широких швов, фунгицид, органические растворители, красители, минеральные масла, вместо силиконовых пластификаторов, каучук и др. В любом случае допускается наличие добавок не более 10% в составе.
Если подобных добавок в герметике для ванной больше 10%, от покупки стоит отказаться, поскольку можно приобрести товар сомнительного качества с коротким сроком службы.
Основные свойства, которыми должен обладать любой герметик: водостойкость, долговечность и безопасность.
Лучшие производители
На строительном рынке достаточно много марок, выпускающих герметики для ванной. Не сложно и растеряться. Рассмотрим наиболее популярные.
Tytan (Титан)
Производит польская фирма «Селена» – недорогой, отличного качества, часто применяют для душевых кабин. Выпускается как акриловый, так и силиконовый. Единственный недостаток: выпускается в тубах объемом 310 мл.
Момент
Еще одна марка, которая у всех на слуху. Страна производитель может быть указана Германия, Бельгия, Чехия или Россия. Это группа силиконовых герметиков для различных целей. Выпускается в тубах разных размеров.
Ceresit
Этот филиал немецкого гиганта в области производства химии «Хенкель» – также зарекомендовал себя с лучшей стороны. Можно использовать как клей, прикрепляя декорирующие элементы, но он не подходит для герметизации аквариумов, а также пищевых поверхностей.
CIKI FIX
Герметик турецкой фирмы, имеет низкую стоимость, но хорошее качество. Как и Церезит, можно применять в качестве клея.
Техника нанесения
Герметики для ванной комнаты могут выпускаться со встроенными в тубу специальными аппликаторами для нанесения. Если их нет, то потребуется дополнительно приобрести специальный пистолет. Он бывает аккумуляторным и механическим. Последний стоит недорого (150-500 р.) и отлично подходит для бытового применения.
Также потребуются:
чистая ветошь;
спирт или ацетон;
мягкий узкий шпатель;
малярный скотч;
перчатки и маска для защиты.
При желании можете приобрести специальную насадку, которая надевается на тубу. Благодаря ей происходит одновременное нанесение и выравнивание герметика.
Поверхность насухо вытирают чистой ветошью и обезжиривают спиртом или ацетоном.
Чтобы шов был ровным и красивым, а сам герметик не запачкал поверхность, вдоль него наклеивают малярную ленту. В принципе она не обязательна, но желательна.
Теперь подготавливается к работе сам герметик для ванной. У туба под углом в 45° отрезается кончик, надевается колпачок из комплекта. Затем тубу вставляют в пистолет. Если с ней в комплекте имеется специальный аппликатор, то пистолет не нужен.
Важно выдавливать герметик плавно с одинаковым нажимом на курок. Если шов прервется, то в месте разрыва могут остаться пустоты, в которые будут попадать грязь и влага.
Чтобы шов был гладким, по нему проводят влажным силиконовым шпателем. Им же можно скорректировать шов, если тот вышел кривым. Впрочем, некоторые профессионалы успешно обходятся и без шпателя, просто аккуратно проведя по шву пальцем.
После остается дать высохнуть герметику и хорошенько проветрить помещение. Следует различать время затвердевания и высыхания. Это совершенно разные показатели. Время затвердевания показывает, через сколько герметик «схватится», т.е. перестанет липнуть к рукам и затвердеет. Время высыхания указывает, сколько часов требуется для полного просыхания слоя.
Замена старого шва
Несмотря на все хвалебные отзывы о силиконовом герметике для ванны, со временем на нем может образовываться налет плесени, а в самом шве – микротрещины. Такие соединения требуют замены.
Сначала необходимо избавиться от старого шва. Для этого силикон счищают ножом, можно использовать обычный или приобрести специальный для подобных работ. Это самая трудоемкая и длительная работа.
Очень важно удалить полностью весь старый слой. Если немного силикона останется, то новый слой аналогичного герметика ляжет плохо и работу придется повторить. Поэтому для замены старых силиконовых швов чаще всего применяют санитарный полиуретановый герметик. А чтобы избавиться от спор плесени, поверхность дополнительно обрабатывают антисептиком.
Обязательно следует проверить стену между ванной и стеной. Если там есть плесень, от обработке подвергается не только стык, но и вся стена. Из-за труднодоступности рекомендуется использовать средства, которые можно распылять.
Далее шов накладывается по стандартной технике. Для надежности можно использовать пластиковый или керамический бордюр, который легко крепится на этот же герметик. Всего на работу уйдет около 2 часов.
Еще один хорошой и простой способ удаления старого герметика — использование специальных химических средств или удалителей силикона.
На слой старого силиконового герметика наносится слой очистителя, который должен быть в 2-3 раза толще, чем слой силикона. Время ожидания растворения старого шва — от 1 до 8 часов. Для сокращения времени доступный слой старого силиконового шва можно срезать ножом. После завершения процедуры силикон снимается тряпочкой.
Меры безопасности
Для защиты плитки и иных поверхностей от попадания на них вещества используется малярный скотч.
Все работы следует выполнять в защитных перчатках и маске. Важно помнить, что вдыхаемые химические пары очень вредны, особенно у полиуретанового герметика. После заделывания швов, ванную комнату следует оставить открытой, чтобы обеспечить проветривание.
Советы по нанесению
Стыки между ванной и стеной, а также места соединения труб герметизируются в обязательном порядке.
Ширина трещин также имеет значение при выборе герметика для ванны. Акриловые лучше всего подойдут для широких швов, а вот силиконовым, наоборот, предпочтительно заделывать узкие.
Иногда герметик попадает на стенки ванной или плитки. Удалить его можно, потерев ветошью, смоченной в растворителе для ЛКМ или очищенном бензине. Для этого нужно смочить им тряпочку и аккуратно потереть загрязнение. Много лить средства на ветошь не нужно, иначе останутся разводы.
Для обновления старых швов лучше использовать санитарные герметики. А если проблема появления плесени актуальна всегда, следует проверить систему вентиляции. В противном случае придется проводить антигрибковую обработку всей комнаты несколько раз в год.
Тубы бывают разных размеров (80, 280 и 310 мл). Для мелких бытовых работ лучше приобретать 2-3 маленьких, чем один большой. Работать с ними гораздо удобнее, легче рассчитать расход.
И, напоследок, не стоит экономить на герметике для ванной. Дешевый не прослужит долго, а значит со временем придется обновлять швы. Это дополнительные расходы и трудозатраты. Помните, скупой платит дважды!
Какой герметик для ванной лучше: акриловый или санитарный силиконовый
Повышенная влажность в ванной – привычное явление. Бороться с ним невозможно. Наиболее уязвимыми участками санузлов считаются различные стыки. Именно здесь скапливается влага и со временем появляются плесень, грибки и другие небезопасные для человека микроорганизмы. Традиционно все стыки обрабатывались цементными затирками. Сегодня появился санитарный герметик для ванной, удобный и надежный герметизирующий материал.
К герметикам относится большая группа составов, предназначенных для изоляции всевозможных стыков, швов и т.п. Это различные композиции, выполненные из полимерных материалов с разнообразными модифицирующими добавками. Однако далеко не все из них могут использоваться в санузлах. Для ванной предназначены герметики:
Полиуретановые
Образуют очень эластичное и достаточно прочное покрытие. Отличаются хорошей адгезией к металлу, стеклу, кирпичу, бетону и т.п. Стойки к ультрафиолету, высокой влажности и воздействию низких температур. Дают нулевую усадку при полимеризации, не стекают с вертикально размещенных поверхностей, при условии, что ширина слоя меньше 1 см. Не выделяют токсины в окружающую среду.
К числу недостатков полиуретановых герметиков относят недостаточную устойчивость к очень высоким температурам.
Полиуретановые герметики для швов
Недорогой и практичный вариант. Акриловый герметик для ванной характеризуется отличной адгезией практически к любым материалам, даже пористым. В составе средства отсутствуют органические растворители, что исключает наличие неприятного запаха. Существуют влагостойкие и неустойчивые к влажности вариации. Основной недостаток – низкая эластичность акриловых покрытий. Поэтому они используются только на участках, не подвергающихся деформации.
Герметик легко наносится и отлично справляется со своими функциямии отлично справляется со своими функциями
Составы на основе силикона, великолепного водоотталкивающего вещества. Отличаются длительным сроком эксплуатации, отличной адгезией к различным материалам и устойчивостью к температурным перепадам. В продаже можно найти кислотный силиконовый герметик для ванной. Его стоимость ниже, но в процессе застывания он может провоцировать окисление металла, с которым контактирует. Этого недостатка лишен нейтральный герметик, который используется для работы с металлом, акрилом и т.д.
Силиконовые герметики
Силикон-акриловые
Как явствует из названия, составы удачно объединяют преимущества двух типов герметиков. Защитное покрытие получается очень прочным и при этом еще и эластичным. Резкий запах, как у кислотного силиконового состава, отсутствует.
Ассортимент герметиков для ванной очень широк
На прилавках можно увидеть санитарный герметик для ванной. Это различные материалы, в состав которых входят фунгициды, антисептики и т.п. Они не только герметизируют стыки, но и препятствуют размножению опасных микроорганизмов.
Санитарный герметик для ванной
Рекомендации, как выбрать герметик для ванной, достаточно просты. При выборе следует учитывать несколько факторов:
Цвет состава. Материал может быть прозрачным, цветным или белым.
Влагостойкость. Это свойство должно быть указано на упаковке.
Назначение состава. Существуют бытовые и профессиональные герметики. Последние могут быть более сложны в использовании.
Покрытие, на котором будет использоваться герметик. Для некоторых материалов, например акрила, пвх и т.д., существуют специальные составы, что указывается на их упаковке.
Количество примесей. Особенно актуально это для силиконовых герметиков. Если массовая доля добавок в них превышает 10%, материал резко теряет свои свойства. В первую очередь пластичность.
Выпускаются герметики разных цветов
Правильно нанести герметик – дело нехитрое. Состав обычно хорошо ложится и не требует особой подготовки поверхности. С этой задачей легко справляется каждый. А вот как убрать герметик с ванны, знают далеко не все. Тем не менее, существует несколько способов проведения этой процедуры.
Механическая чистка поверхности ↑
Для этой работы понадобится канцелярский или обычный, но очень острый, нож или бритвенное лезвие.
Срезка герметика ножом
Метод предельно прост: режущая поверхность прикладывается к герметику, который постепенно послойно срезается. Выполнять эту операцию следует очень осторожно и без спешки. Если попытаться отодрать силикон, он, скорее всего, снимется вместе с кусками основания. Срезать герметик нужно аккуратно, без сильного нажима, чтобы не поцарапать поверхность ванны. Хорошо также взять кисточку, чтобы сметать обрезки. Остатки состава снимаются с помощью жесткой металлической мочалки или абразивного средства.
Остатки герметика снимаются жесткой мочалкой
Очистка с помощью химических средств ↑
Силиконовый герметик снимается очень трудно. Для облегчения этой сложной работы можно воспользоваться специальными составами. Это так называемые растворители герметика самых разных марок. Они выпускаются в виде жидкостей, паст или аэрозолей. Состав наносится прямо на герметик. Через некоторое время он растворяет материал, который легко снимается. Подобное же действие оказывает и уайт-спирит, превращающий силикон в кашицу. При работе с химическими растворителями не следует забывать о средствах защиты, поскольку они достаточно токсичны.
Специальный растворитель для герметика поможет легко удалить состав
Однозначно определить, какой герметик лучше для ванной, достаточно сложно. Каждый состав из широкого ассортимента средств предназначен для определенных целей. Главное – подобрать материал, наилучшим образом подходящий для конкретных условий. Сделать это довольно просто, нужно внимательно изучить маркировку на упаковке состава. Если все же возникли затруднения, стоит обратиться за помощью к профессиональному консультанту, который хорошо ориентируется в ассортименте герметиков.
Пригодилась статья? Расскажите друзьям:
Ванная без плесени – или как самостоятельно заменить шов вокруг ванны или раковины
Несмотря на то, что на рынке имеются различные препараты для «чистки» силиконовых швов, наиболее эффективным и долгосрочным способом как улучшить эстетику ванной и избавиться плесени является полная замена силикона. Вы можете сделать это самостоятельно, даже если у вас нет специальных знаний и профессиональных инструментов..
Выбор силикона
Для герметизации в кухнях и ванных комнатах следует использовать так называемые санитарные силиконы — с повышенной устойчивостью к влаге и плесени. Для герметизации традиционных жестяных ванн, керамических или стальных раковин вы можете использовать менее дорогие «кислый» силиконы – отичающихся характерным уксусным запахом. Однако, если вы хотите герметизировать акриловую ванну, душевую кабину из ПВХ, раковину из конгломератов или декоративные медные фитинги, абсолютно необходимо использовать нейтральные силиконовые герметики.
Подготовка поверхности
♦ В первую очередь, специальный инструментом или острым ножом (фото 1) следует полностью удалить шов охваченный плесенью. В общем, это не сложно — часто силикон уже частично отошел от поверхности (фото 2).
♦ Если все-таки силикон старый и затверделый, для его смягчения можно использовать препарат Silicone Remover (фото 3).
♦ После удаления остатков силикона из зазора между ванной или раковиной и стеной, поверхности должны быть обеспылены, обезжирены при помощи моющего средства (рекомендуется избегать использования химических препаратов, из-за которых может потускнеть поверхность акриловой ванны) и высушены.
♦ Следующим шагом является предохранение краев зазора маскирующей лентой, которую следует удалить сразу после нанесения и разглаживания силикона (фото 4).
♦ Непосредственно перед нанесением силикона в зазор, следует заполнить ванну до половины водой. Загруженная ванна оседает на раме, и ширину зазора между ванной и стеной увеличивается. Нанесенный в этих условиях шов не будет в будущем разрываться под воздействием нагрузки ванны во время купания.
Применение силикона
♦ Силикон наносить с небольшим излишком с помощью пистолета для нанесения герметиков (фото 5 и фото 6).
♦ Выгладить поверхность шва до образования поверхностной пленки (в течение 3-5 минут) с помощью шпателя смоченного в препарате Joint Fish или в растворе мыла или жидкости для мытья посуды (фото 7). Правильная обработка поверхности силикона – профилирование и разглаживание — препятствует накоплению грязи и плесени и обеспечивает свободное стекание воды.
♦ Сразу после разглаживания шва осторожно удалить маскирующую ленту и подождать несколько часов до полного отверждения силикона.
♦ Конечный результат будет обязательно удовлетворительный — см. герметизация раковины (фото 8)
Конопатка в ванной: 8 правил, которые нужно помнить
Фото: depositphotos.com
Если вы живете в старом доме или планируете оставаться в нем дольше пяти лет, скорее всего, вам в конечном итоге понадобится перекрасить вашу ванную комнату. Однако если вы не уверены, что делаете, простая работа своими руками может превратиться в беспорядочный и неэффективный кошмар. Герметик должен выглядеть бесшовным, сохраняя при этом ваши стены, окна, пол и потолок, прилегающие к душевым, ваннам и туалетам, в безопасности от избыточной влаги, типичной для ванной комнаты.Прочтите, чтобы узнать, как избежать распространенных ошибок, и получите полезные советы, которые помогут вам конопатить ванную, как эксперт.
ОБЯЗАТЕЛЬНО выбирайте лучший герметик для ванной.
Фото: depositphotos.com
В обычном магазине товаров для дома будет целый ряд различных видов герметиков. Вам нужно выбрать продукт с надписью «для использования в ванной» или чем-то подобным, чтобы указать, что он водонепроницаем и разработан для защиты вашего проекта от бактерий, плесени и грибка.Герметик, в котором используется силикон или латекс, лучше всего подходит для использования в ванной. Силиконовые формулы (например, силиконовый герметик GE Advanced, доступный на Amazon) обеспечивают более прочное уплотнение от влаги, но с латексом, как правило, легче работать. DAP Kwik Seal Plus (также доступный на Amazon) сочетает в себе оба типа продуктов, чтобы создать силиконизированный латексный герметик для прочного уплотнения и легкости обработки.
НЕ отказывайтесь от использования качественного пистолета для герметика.
Хотя вы можете использовать тюбик для герметика без пистолета для герметика, это долгий и утомительный процесс, которого легко избежать, купив качественный пистолет для герметика.Пистолет для герметика позволяет легко управлять потоком герметика и обеспечивает лучший внешний вид. Любой приличный пистолет для герметика будет иметь прочный поршень для выталкивания герметика из трубки и регулятор давления большого пальца, который может быстро остановить поток герметика из пистолета. Лучшая часть? Эти полезные инструменты относительно недороги.
Фото: depositphotos.com
Обрежьте тюбик герметика нужной длины.
Трубки для герметика предназначены для оказания давления на уплотнение внутри них, чтобы вы могли легко и точно выдавить каплю герметика.Отрежьте небольшой кусок кончика тюбика и выдавите полоску герметика, чтобы проверить ширину бусинки по отношению к области, на которой вы уплотняете ванную комнату. Если вам нужно, чтобы бусинка была немного шире, отрежьте немного больше от кончика тюбика и проверьте еще раз. Помните, что вы всегда можете отрезать больше от кончика, если вам нужно, но вы не можете снова прикрепить кусок герметичной трубки после того, как он был отрезан.
Нужна помощь?
Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.
+
НЕ наносите новый герметик поверх старого.
Может возникнуть соблазн просто заделать старую потрескавшуюся заделку, но это будет большой ошибкой. Если вы нанесете герметик поверх старого герметика, он не обеспечит прочной связи и приведет к утечкам и трещинам в вашем новом герметике, что сделает вашу ванную комнату уязвимой для продолжающегося повреждения водой. Вместо этого удалите существующий герметик с помощью выбранного вами средства для удаления герметика, такого как Goo Gone Caulk Remover (доступно на Amazon), и простого шпателя, такого как 1-1 / 2-дюймовый шпатель Хайда (также доступен на Amazon).
Фото: depositphotos.com
ОБЯЗАТЕЛЬНО подготовьте рабочее место, прежде чем конопатить ванную.
Малярная лента позволяет отрезать участки, которые вы хотите заделать, сохраняя при этом чистоту плитки, ванны и душа, чтобы готовый продукт был аккуратным и выглядел профессионально. Используйте длинные полоски ленты, чтобы защитить поверхность вокруг, давая вам возможность нанести герметик на стену, в душ или ванну. Кроме того, имейте в виду, что герметик не будет приклеиваться к влажной поверхности, поэтому перед нанесением герметика убедитесь, что ваша рабочая зона чистая и сухая.
Конопатка вокруг ванны — относительно простой процесс, но после того, как работа будет сделана, полная ванна будет иметь тенденцию отрываться от стены или плитки из-за дополнительного веса. Чтобы этого не произошло, откройте дверь в комнату, чтобы лишняя влага могла выйти, и наполните ванну водой комнатной температуры. Оставьте ванну полной на весь период отверждения, но убедитесь, что вода не может коснуться герметика или ударить по нему.
НЕ пытайтесь заполнить большие зазоры только герметиком.
Отверстия, которые можно заполнить герметиком, должны быть максимум от четверти дюйма в ширину до полдюйма в глубину. Для любых зазоров, которые шире или глубже, следует использовать подкладочный материал (например, этот стержень для герметика, доступный на Amazon), чтобы заполнить зазор и позволить герметику надежно прилегать к отверстию. Материал основы гарантирует, что герметик не просто попадет в пустую выемку, которая слишком велика для того, чтобы герметик мог пригодиться. Имейте в виду, что уплотнение — это прецизионное вещество, которое требует чистых, сухих поверхностей для создания надежного уплотнения от влаги.Простое нанесение большого количества герметика не приведет к образованию водонепроницаемого соединения, необходимого для защиты от повреждения водой.
Фото: depositphotos.com
ОБЯЗАТЕЛЬНО наносите герметик надлежащим образом.
Для герметизации ванной не требуется много силы или давления. Убедившись, что малярная лента аккуратно наложена, осторожно сжимайте пистолет для уплотнения, пока не начнет выходить небольшое количество герметика. Сохраняйте давление, которое вы оказываете на ручку, удерживая герметик прямо на кончике трубки, пока вы выравниваете его с намеченной щелью.Как только вы будете удовлетворены исходной точкой, начните прикладывать большее давление, чтобы герметик вытолкнулся из трубки. Поддерживайте равномерное давление и перемещайте пистолет для конопатки вдоль трещины, чтобы нанести ровную полоску шириной примерно с карандаш.
Полезно начать с угла и нанести один валик, который проходит примерно половину длины трещины, которую вы пытаетесь заполнить. Затем наложите вторую бусину с противоположного конца, которая будет соответствовать первой бусине посередине. Однако подойдет любая удобная отправная точка.После герметизации ванной смочите палец и проведите им по валику герметика, чтобы удалить лишний герметик. После того, как вы закончите работу по герметизации, и пока герметик еще влажный, удалите ленту.
НЕ используйте ванную комнату, пока герметик не затвердеет.
Конопатка может быстро затвердеть, но она очень восприимчива к манипуляциям и повреждению, пока полностью не затвердеет. Как уже говорилось, помните, что герметик не приклеивается к влажной поверхности, поэтому, даже если ваша поверхность была чистой и сухой, когда вы первоначально нанесли герметик, вода может просочиться под герметик, который не полностью затвердел.Для достижения наилучших результатов подождите не менее 24 часов, пока герметик затвердеет после нанесения, прежде чем пользоваться ванной.
Нужна помощь?
Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.
+
Лучший герметик для душа и ванны (Руководство покупателя)
Фото: istockphoto.com
Хотя домашние мастера могут быть одержимы техникой уплотнения, правда в том, что укладка идеального бусинки не принесет пользы, если вы не используете подходящий герметик для работы.Эта вязкая водостойкая паста в основном используется для герметизации стыков в местах соединения двух поверхностей (например, там, где ванна встречается со стеной) или для заполнения трещин (которые обычно возникают на полу душа), чтобы не допустить попадания воздуха, влаги и грязи.
Чтобы защитить душ или ванну от этих угроз, латексный герметик садового сорта, обычно используемый для гипсокартона, оконных рам и деревянных дверей, просто не подойдет. Лучший герметик для душа или ванны обладает особыми свойствами, благодаря которым он остается нетронутым и структурно неповрежденным в уникальной среде ванной комнаты.Прочтите об аспектах, которые следует учитывать при покупке герметика для вашего проекта ванной комнаты, и узнайте, почему мы находим следующие продукты первоклассными:
НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАБОТ: Силиконовый герметик Gorilla Caulk
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ МАЛЫХ РАБОТ: Red Devil DuraGuard для кухни и ванной силиконизированный акриловый герметик
НАИЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА MILDEW: GE Герметики и клеи Усовершенствованный силиконовый герметик для кухни и ванной
САМЫЙ БЫСТРЫЙ И ДЕШЕВЫЙ: DAP Акриловый латексный герметик с силиконом
НАИЛУЧШИЙ ЦВЕТ Полиэтиленовый герметик Герметик с силиконом
Фото: istockphoto.com
Важные качества герметика для душа и ванны
Варианты материалов
Герметик из чистого силикона или силиконизированного латекса / акрила (например, латексный или акриловый герметик с добавлением силикона) хорошо прилипает к обычным материалам для душа и ванн , включая фарфор, керамику, камень, стекловолокно и стекло.
Выберите чистый силикон для более прочной герметизации, которую вы не собираетесь потом красить. Он более водостойкий и гибкий, поэтому лучше сопротивляется гниению, редко трескается при тепловом расширении (когда материал душа или ванны расширяется или сжимается при изменении температуры) и служит дольше (40 и более лет).Однако он плохо переносит краску и примерно на 10 процентов дороже альтернативы.
Силиконизированный латексный / акриловый герметик , с другой стороны, легче наносить и исправлять, чем липкий чистый силикон, который может стать настоящей болью, если вы сделаете ошибку во время нанесения. Но он менее влагостойкий и с большей вероятностью потрескается при тепловом расширении, поэтому работа по герметизации будет менее продолжительной (от 30 до 40 лет).
Варианты упаковки
Герметик продается в маленьких выдавливающих трубках или больших цилиндрических картриджах, каждый из которых подходит для проектов различного масштаба и требует уникального применения.Как правило, картриджи подходят для больших работ по герметизации, таких как герметизация периметра ванны, поскольку они содержат больше герметика по объему и обеспечивают более точное нанесение. Но они должны быть загружены в пистолет для уплотнения и выдаваться нажатием на спусковой крючок пистолета. Выжимные трубки лучше подходят для небольших проектов, например, для заполнения трещин в полу душа. Герметик можно легко нанести вручную, просто надавив на тюбик, но он имеет меньшую площадь покрытия, потому что его меньше по объему.
Профилактика плесени и плесени
Большинство чистых силиконовых и силиконизированных латексных / акриловых герметиков содержат плесени и фунгициды (химические вещества, которые уничтожают плесень или грибок соответственно), чтобы минимизировать образование плесени или плесени на герметике. Но для защиты от гниения проверьте упаковку на наличие терминов «для ванны», «защита от плесени» или «защита от плесени», а также количество лет, в течение которых герметик может выдержать образование плесени и плесени. / или плесень.
Выбор цвета
Как чистый силикон, так и силиконизированный латексный герметик продаются в различных цветах, включая прозрачный, белый, кремовый и коричневый.Закрашивание герметиков с пометкой «под покраску» дает вам еще больше цветовых вариантов. Прозрачный герметик, наиболее универсальный выбор, подходит для светлых и темных душевых и ванн; это лучший вариант, если вы хотите убедиться, что нет контраста между цветом герметика и ванной или душем. Белый герметик, который хорошо сочетается с большинством цветов душа и ванны, является хорошим вариантом, если вы герметизируете белый душ или ванну или используете более темные светильники и не возражаете против цветового контраста между герметиком и душем или ванной.
Время высыхания и отверждения
Обратите внимание на два периода времени, указанные на упаковке герметика: время высыхания и время отверждения. Время высыхания означает, сколько времени требуется для высыхания герметика на ощупь, тогда как время отверждения означает, что герметик полностью затвердеет и будет готов к использованию и воздействию воды. Чистый силикон и герметики из силиконизированного латекса / акрила имеют одинаковое время высыхания и отверждения — от получаса до 12 часов для высыхания и от двух часов до 10 дней для высыхания. Если вы герметизируете единственный душ или ванну в доме, выбирайте герметики с меньшим временем высыхания и временем отверждения, чтобы ваша ванна не выходила из строя в течение нескольких дней.
Наши фавориты
Фото: amazon.com
НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАБОТ: Силиконовый герметик Gorilla Caulk
Уплотнительные работы в тяжелых условиях, такие как герметизация стыков душа или ванны или заполнение больших трещин, Призовите этот чистый силиконовый герметик, который может прослужить столько, сколько вы владеете вашим домом. Прозрачный герметик, продаваемый в виде картриджа на 10 унций, имеет гибкую, водонепроницаемую и устойчивую к гниению формулу, которая выдерживает любое время ванны, не трескаясь, не желтеет или не образуя плесени.Герметик наносится с помощью пистолета для уплотнения и хорошо прилипает к стекловолокну, стеклу и другим обычным материалам для душа и ванны. Он сохнет за 30 минут и застывает за один день.
Фото: amazon.com
НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАБОТ: Red Devil DuraGuard Кухня и ванна Силиконизированный акриловый герметик
Подкрашиваете ли вы небольшую часть крошащегося герметика вокруг ванны или заполняете волосную трещину на полу душа, скорость Этот эластичный герметик поможет вам справиться с небольшими задачами или задачами, ориентированными на детали, не жертвуя при этом долговечностью.Гибкая, устойчивая к гниению силиконизированная акриловая формула обеспечивает длительную защиту от перепадов температуры и образования плесени. Белый герметик, доступный в тюбике на 5,5 унций, наносится вручную на фарфор, керамику, стекло и другие материалы и может быть окрашен. Герметик высыхает за час, полимеризуется за три дня и сохраняется до 35 лет.
Фото: amazon.com
ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА: Герметики и клеи GE Advanced Silicone Kitchen & Bath Sealant
Плесень и плесень не подходят для этого 2.Тюбик на 8 унций устойчивого к гниению чистого силиконового герметика. Этот водостойкий герметик обеспечивает до 10 лет защиты от плесени и грибка, вызывающих появление пятен. Его сжимаемая формула представляет собой гладкую, однородную полоску с минимальным запахом и легко прилипает к камню, металлу и другим обычным материалам для душа и ванны, не оставляя пятен. Он сохнет за 30 минут и полимеризуется за шесть часов.
Фото: amazon.com
САМЫЕ БЫСТРЫЕ И ДЕШЕВЫЕ: DAP Акриловый латексный герметик с силиконом
This 10.Картридж на 1 унцию окрашиваемого силиконизированного акрилового герметика обеспечивает наилучший баланс между внешним видом, доступностью и долговечностью. Доступный в прозрачном, белом и сером цвете, герметик наносится пистолетом и хорошо прилегает к стеклу, керамике, металлу и камню. Он высыхает за 30 минут, застывает в стойкое к плесени и плесени уплотнение за два часа и может прослужить 35 лет или даже дольше. Бонус? Его внешняя формула делает его подходящим для использования в душе на открытом воздухе, используемом для купания или ополаскивания после посещения бассейна.
Фото: amazon.com
НАИЛУЧШИЕ ВАРИАНТЫ ЦВЕТА: Loctite Polyseamseal Acrylic Caulk with Silicone
картриджа. Какой бы цвет вы ни выбрали, он останется четким и без трещин, поскольку гибкий силиконизированный акриловый герметик блокирует воздух, влагу, грязь, пыль и вредителей, которые могут повредить другие герметики. Формула легко наносится на металл, гипс и другие материалы с помощью пистолета для уплотнения.Он сохнет за 30 минут, застывает за один день и может прослужить 40 лет.
7 лучших герметиков для душа и ванны (обзоры на 2021 год)
Ищете ли вы лучший герметик для душа или лучший герметик для ванны, выбор правильного продукта имеет решающее значение для выдающихся результатов.
Но не думайте, что все герметики созданы одинаково. Наполнитель, которым вы пользуетесь в гостиной, не подвергается такому же наказанию, как герметик в ванной.
Узнайте из нашего подробного руководства, какой герметик лучше всего подходит для душа и ванной.
Изображение
Модель
Сравните лучшие
Характеристики
Лучший быстросохнущий герметик
Dap 11425 Alex Plus Fast Dry Caulk
Сдавливаемый контейнер
Гарантия долговечности 35 лет
Быстросохнущий
Best Waterproof Caulk
Gorilla White водонепроницаемый силиконовый герметик
Универсальный
Устойчив к плесени и плесени
Подходит для морской среды
Лучшее для душевых дверей и окон
GE Window & Door Max Shield Caulk
100% погодостойкость и водонепроницаемость
Заполняет 3-дюймовые зазоры
Пожизненная гарантия на плесень
Лучшее для плиточных полов и ванн
Loctite Polyseamseal Tub & Tile Caulk
Малодымный и негорючий
Универсальный клей и герметик
Сжимаемая трубка
Лучший раствор для душа
Sashco 13010 Клейкий герметик
400% подвижность швов
В 19 раз четче, чем силикон
Устойчив к замораживанию-оттаиванию
Лучший герметик под покраску
Силиконовый герметик Gorilla Paintable Caulk
Водонепроницаемость всего за 15 минут
Окрашивание за 30 минут
Не трескается, не дает усадки и не желтеет
Best for Mold & Mildew
Герметики GE GE5070 Advanced Caulk
10-летняя защита от плесени
Гибкость на 40% больше
Адгезия в 5 раз выше
Зачем нужно герметизировать душ и ванну?
Герметик — это простой способ герметизировать стык между двумя поверхностями.Место, где ваша ванна встречается со стеной, является ярким примером того, почему вам нужен герметик. Другой пример — трещины, которые часто появляются в ванных комнатах. Вам понадобится наполнитель, не позволяющий влаге и воздуху попадать за плитку.
Но наложение аккуратной линии — это еще не все, когда дело доходит до герметизации стыка. Для решения этой задачи вам понадобится герметик с особыми свойствами.
Типы герметика
Существуют разные типы герметиков для различных задач.
Силиконовые герметики
Латексный герметик
Латексный герметик обладает гибкостью и является отличным выбором для участков, которые нуждаются в герметизации от влаги, особенно для неровных поверхностей и более пористых материалов. Однако, в отличие от силиконового герметика, он не обладает такими же водостойкими свойствами, поэтому лучше подходит для сушильных зон в ванных комнатах.
Латекс со временем трескается и сжимается, поэтому его нужно заменять раньше, чем силиконовый герметик.
Показать больше
Полиуретан
Специальные герметики
Как выбрать лучший герметик для душа и ванны
Учитывая огромное количество различных герметиков, все же есть некоторые основные элементы, которые следует учитывать при покупке.
Какой материал лучше?
Если вы работаете в местах с высоким содержанием воды, например, в ваннах и душах, ищите герметик с высокими силиконовыми свойствами для герметизации и защиты от проникновения воды. Силикон расширяется и герметизирует, как никакой другой герметик, сохраняя шов на долгие годы.
Латексные разновидности также эффективны, но они обладают меньшей влагостойкостью, поэтому подумайте, где вы их используете. Также можно получить герметик на основе мела, который является более универсальным и используется в сушилках.Это не лучший выбор для вашей ванной комнаты.
Какая упаковка лучше?
Caulk поставляется в контейнерах, которые вы загружаете в пистолет для герметика, или в мягких тюбиках, которые вы распределяете вручную. Выбранная вами упаковка зависит от поставленной задачи. Если вы выполняете мелкий ремонт, подойдет обжимная трубка, но вы можете приобрести пистолет для герметика для более крупных проектов.
Устойчив к влаге и плесени?
Это два самых важных элемента герметика, особенно в душе или ванной.Многократное воздействие влаги создает атмосферу, в которой разрастаются споры плесени. Выбранный вами герметик должен обладать фунгицидами и устойчивыми к плесени свойствами, препятствующими росту.
Мы все видели, что плесень влияет на уплотнения в ванных комнатах и душевых. Возникает неприглядное черное пятно, которое практически невозможно сдвинуть. Плитка очень быстро теряет свой новый сияющий вид, в результате чего ваша ванная комната выглядит запретной зоной, а не жемчужиной в короне вашего дома.
Какой цвет лучше?
В настоящее время можно купить герметик практически любого оттенка и цвета.Безусловно, фаворитом по-прежнему остается простой белый цвет, но по мере того, как меняются вкусы людей, меняется и их цветовая палитра. Латексный и силиконовый герметик также бывают под покраску, поэтому, даже если у вас есть белый герметик, вы можете покрасить его в любой цвет.
Как насчет времени высыхания?
Силиконовый и латексный герметик высыхает и затвердевает дольше всего, поскольку они расширяются, прилипают и уплотняются одновременно. Прочтите упаковку и решите, какая из них лучше для вас. Некоторым требуется час, в то время как другим может потребоваться более 10 часов, чтобы высохнуть.
Если вы герметизируете ванну или душевой поддон, вы можете выбрать герметик с более быстрым временем высыхания или рисковать, что ваша ванная выйдет из строя на день или два.
Лучший герметик для душа и ванны 2021 года
Есть так много разных типов герметиков на выбор, и все они претендуют на звание лучших. Вы выбираете силикон, латекс, силиконизированный латекс или полиуретан? Список бесконечен. Вот наш взгляд на 7 лучших герметиков, которые вы можете купить.
1.Dap 11425 Alex Plus Быстро сохнущий герметик
Не все герметики можно окрашивать, но этот герметик из акрилового латекса можно нанести менее чем за 40 минут. Это означает, что меньше времени нужно ждать, пока герметик высохнет, чтобы завершить работу. Он подходит для наружных и внутренних работ и имеет 35-летнюю гарантию на долговечность.
Еще одна вещь, которая выделяет этот герметик, — это то, что вам не нужно покупать пистолет для герметика, чтобы распределить содержимое. Он поставляется в удобной сжимаемой трубке, что делает его идеальным герметиком для небольшого ремонта и мелких работ по техническому обслуживанию.
Еще стоит упомянуть стоимость. Этот герметик настолько дешев, что вы можете купить 3 штуки по цене герметика Gorilla.
ПРОФИ:
Контейнер выдавливаемый.
Супер доступный.
Покраска всего за 40 минут.
Подходит для использования в помещении и на улице.
Гарантия износостойкости 35 лет.
Быстросохнущая.
Минусы:
Поставляется только в небольших контейнерах.
Не подходит для больших задач.
Сделано в Китае.
2. 100-процентный водостойкий силиконовый герметик Gorilla White
Этот герметик Gorilla на 100 процентов водонепроницаем и подходит для окон, дверей, водостоков, ванных комнат, автомобилей и даже лодок. Это универсальный герметик, который можно применять практически в любой среде.
При высыхании он становится прозрачно-белым, устойчив к плесени и плесени, не дает усадку, не трескается и не желтеет со временем. После нанесения он становится водным чуть более чем через 30 минут. Его можно использовать как в помещении, так и на улице, и, поскольку это силиконовый герметик, в отличие от латексных разновидностей, он не погибает на солнце.
Как универсальный герметик, эту гориллу довольно сложно превзойти, но это лучший способ удерживать воду.
ПРОФИ:
Водонепроницаемость менее часа.
Многоцелевой.
Для использования внутри и вне помещений.
Не погибнет на солнце.
Устойчив к плесени и плесени.
Подходит для морской среды.
Минусы:
Требуется пистолет декоратора.
Не под покраску.
Дорого.
3. GE Window and Door Max Shield Caulk
Лучший герметик для душевых дверей и окон
Это могло быть претендентом на награду за герметик под покраску. Его можно покрасить примерно за 45 минут после нанесения. Этот герметик на 100% водо- и атмосферостойкий, герметизирует и защищает от влаги даже в самых тяжелых условиях.
Он растягивается до 800 процентов и герметизирует зазоры шириной до 3 дюймов благодаря своей устойчивой к усадке и растрескиванию 35-процентной гибкости.Он даже поставляется с пожизненной гарантией отсутствия плесени, что делает его идеальным герметиком для водостоков и оконных проемов, а также окон и дверей.
Это первый из двух представленных продуктов GE, и мы можем понять почему, благодаря его прочным возможностям.
ПРОФИ:
100% погодные и водонепроницаемые.
Чрезвычайно гибкий.
Заполняет 3-дюймовые зазоры.
Пожизненная гарантия на пресс-форму.
Идеально для использования в помещении и на улице.
Отличная цена.
Окраска за 45 минут.
Минусы:
Требуется пистолет декоратора.
Прозрачный герметик сохнет дольше.
4. Loctite Polyseamseal Tub and Tile Caulk
Лучший герметик для плиточных полов и ванн
Как и Dap Alex, представленный в верхней части обзора, этот герметик Loctite поставляется в сжимаемой трубке, что делает его идеальным для ремонта и подкрашивания на кухне и в ванной комнате. А поскольку это клей двойного назначения, вы можете использовать его, чтобы приклеить плитку и закрыть зазоры вокруг ванны.
Это постоянно эластичный герметик с низким уровнем дыма и невоспламеняемостью. Он приклеивается к керамике, стеклу, композитам из стекловолокна, эмали, металлу и даже дереву и стеновым плитам. Когда дело доходит до приложений, это настоящий универсал.
Еще одна замечательная особенность этого герметика заключается в том, что он на 100% произведен в Америке, поэтому, если вы любите покупать патриотически, то этот герметик для вас.
ПРОФИ:
Малодымный и негорючий.
Универсальный клей и герметик.
Сжимаемая трубка.
Идеально для ремонта и разовых работ.
Минусы:
Подходит только для небольших работ.
Время высыхания за 24 часа.
5. Sashco 13010 Клейкий герметик
Лучший герметик для раствора для душа
Этот герметик является идеальным герметиком для раствора для душа, поскольку он не только остается на 100% прозрачным, но и легко окрашивается. Он имеет до 400 процентов подвижности швов и в 19 раз прозрачнее, чем силиконовый герметик.
Адгезия к стеклу, мрамору, керамической плитке, Formica, гипсокартону и даже фиброцементу. Этот резиновый герметик на полимерной основе является отличным универсальным средством и столь же эффективен снаружи, как и внутри.
Если вы думаете оставить трубку в гараже или мастерской, вам не нужно беспокоиться об экстремальных погодных условиях, потому что Sashco устойчив к замораживанию-оттаиванию.
ПРОФИ:
Универсальный клей и герметик.
Отлично как в помещении, так и на улице.
400-процентное совместное движение.
В 19 раз прозрачнее силиконового герметика.
Замораживание-оттаивание.
Сделано в США.
Под покраску.
Минусы:
Дорого по сравнению с другими.
При использовании масляных красок для полимеризации требуется от 7 до 10 дней.
Отверждение за 24 часа до окраски красками на водной основе.
6. Силиконовый герметик Gorilla Paintable Caulk
Это второй герметик Gorilla. Это лучший герметик под покраску, потому что вы можете начать работать через полчаса после нанесения.Он также становится водонепроницаемым уже через 15 минут, что делает его одним из самых быстрых герметиков в списке.
Он одобрен для использования в помещении и на открытом воздухе, на 100% водонепроницаем, не дает усадки, трещин и желтения с возрастом. Он также устойчив к плесени и плесени, поэтому долго будет хорошо выглядеть.
Вы можете использовать этот герметик для окон, дверей, металла, пластика, облицовки, сайдинга, водостоков и даже в морской среде.
ПРОФИ:
Водонепроницаемость всего за 15 минут.
Окраска за 30 минут.
Идеально для использования внутри и снаружи помещений.
Устойчив к старению и плесени.
Не трескается, не усаживается и не желтеет.
Минусы:
Купить дорого.
Требуется пистолет декоратора.
7. GE Sealants GE5070 Advanced Caulk
Лучший герметик от плесени и грибка
Плесень и плесень — не повод для смеха, когда дело доходит до неприглядных пятен на плитке и сантехнике.Ничто так не стареет в ванной, как плесень и грибок. К счастью, этот второй герметик GE имеет 10-летнюю защиту от плесени и плесени, что гарантирует ее защиту в течение десяти или более лет.
Этот герметик имеет на 40 процентов большую гибкость и в 5 раз большую адгезию, что делает его незаменимым для любых работ в ванной и душе. Он готов к воде в течение 30 минут и не обесцвечивает металл или другие поверхности, с которыми соприкасается.
У него слабый запах, он не дает усадки и не трескается, а также прослужит долго даже в очень влажных условиях.
ПРОФИ:
10-летняя защита от плесени.
На 40 процентов больше гибкости.
В 5 раз большая адгезия.
Готова к воде всего за 5 минут.
Без запаха.
Минусы:
Требуется пистолет для герметика декоратора.
Силикон, не окрашиваемый.
Время полного отверждения за 24 часа.
Сравнительная таблица герметиков для душа и ванны
Как заделать душевую кабину и дверь?
Выполните следующие основные шаги.Перед конопаткой всегда взвешивайте душ, чтобы имитировать, как кто-то в нем стоит. Если вы пропустите этот шаг, то в первый раз, когда вы войдете в душ, поддон утонет и расслоет герметик.
1. Вон со старым
Удалите старый и изношенный герметик с шва перед нанесением нового герметика. Старайтесь не оставлять следов, так как это уменьшит связь между новым наполнителем и герметизируемой поверхностью.
2. Используйте малярную ленту
Создайте аккуратную линию, по которой должен проходить герметик, наложив полосы малярной ленты.Это гарантирует, что когда вы удалите его, у вас будет самая прямая линия.
3. Нанесите новый герметик
Нанесите новый слой герметика с помощью декоратора. Используйте силикон или латекс для лучшего уплотнения и водонепроницаемости. Будьте осторожны, выдавливая герметик из тюбика, но не переусердствуйте, иначе ваш сустав будет грязным.
4. Сгладьте линию
Смочите палец и протрите его по линии герметика, прикладывая к нему легкое давление. Это обеспечивает герметичное уплотнение и отсутствие видимых щелей, куда может проникнуть вода.Он также удаляет излишки герметика.
5. Let It Set
Герметик высохнет на ощупь через час или около того, но процесс отверждения займет еще 10 или 12 часов. Не поддавайтесь искушению торопиться с работой, пока герметик не затвердел.
Как заделать ванну?
Вы должны выполнить все те же шаги, описанные выше, убедившись, что герметик затвердел правильно, прежде чем использовать ванну. Однако есть одна хитрость, которую вы всегда должны делать перед конопаткой.
Убедитесь, что вы наполнили ванну водой, прежде чем конопатить, потому что, если вы этого не сделаете, при первом заполнении ванны водой герметик отделится от стыка.Полная ванна тяжелее пустой, поэтому она естественным образом утонет, и сустав останется не на своем месте.
Часто задаваемые вопросы
Как часто следует заделывать душ?
Как правило, герметик должен служить около 5 лет, особенно в такой влажной среде. Все зависит от того, как часто вы принимаете душ, но герметик погибает, как и любой другой материал, даже при небольшом использовании.
Как часто следует заделывать ванну заново?
Если это новая ванна, вам следует подумать о повторной конопатке через первый год.В противном случае каждые 5 лет должно хватить, в зависимости от продолжительности использования ванны.
Как подготовить душ к конопатке?
Следуйте инструкциям выше, убедившись, что вы удалили старый герметик перед нанесением нового материала. Кроме того, убедитесь, что поверхность полностью высохла, потому что вы рискуете запастись влагой за герметиком, что приведет к образованию плесени и грибка.
Он также ослабляет герметизацию герметика.
Вы заделываете внутреннюю часть душевой кабины?
Вы должны заделать все швы, из которых может вытечь вода, например, стены и душевой поддон, дверь и места, где стены душевой кабины встречаются с плиткой.
Как предотвратить образование плесневых грибков в душе?
После использования всегда протирайте душ, чтобы вода не попала на герметик, а затем смешайте одну часть отбеливателя и 10 частей воды в пульверизаторе. Наносите его после того, как вытерли душ, чтобы предотвратить рост плесени. Оставьте на 5 минут, а затем вытрите.
Вы также можете использовать герметик с биоцидом, который убивает плесень и грибок, чтобы предотвратить образование спор.
Можно ли заделывать старый герметик?
Нельзя заделывать старый герметик.Перед нанесением нового герметика удалите все остатки старого материала. Таким образом, вы получите плотное уплотнение и не столкнетесь с проблемами в дальнейшем, поскольку плесень и плесень от старого наполнителя проникают в новый герметик.
Обсуждение герметика
Герметик
Decorator бывает разных видов и вариаций, поэтому знание того, какой из них выбрать, может оказаться лабиринтом путаницы и неправильных решений. Вы получаете полимер, полиуретан, латекс, силиконизированный латекс, прорезиненный латекс или силикон?
Кроме того, если вам нужен герметик под покраску, убедитесь, что вы проверили этикетку, потому что некоторые из них не поддаются покраске.Последнее, что нужно учитывать, — это свойства герметика, отталкивающие плесень и грибок. Он должен обладать свойствами, предотвращающими появление плесени и плесени, иначе он быстро обесцветится при использовании.
Конопатка для ванны и душа — лучшие типы и способы применения
Когда вы говорите о конопатке в ванной, тема шире, чем вы могли сначала подумать.
Уплотнение ванны, уплотнения душа, под унитазом, на плинтусах, вокруг плитки для ванны и душа, вокруг раковин, брызг на спине, смесителей и так далее.
Может быть непросто выяснить, какое уплотнение для ванной лучше всего и какой герметик лучше всего работает в зависимости от поверхностей и стыков, которые вы пытаетесь заделать.
Чтобы узнать больше, прокрутите вниз и прочтите ниже.
Если вы не можете ждать и вам просто нужны наши 5 лучших рекомендуемых средств для уплотнения ванных комнат, то вот они.
Этот список основывается на том, насколько хорошо продукты работают, насколько они просты в использовании и на уникальных функциях, которые каждый предоставляет.
Наши лучшие рекомендуемые герметики и герметики
Рекомендации при выборе герметика
Плесень и плесень
В ванных комнатах есть и другие соображения, такие как плесень и устойчивые к плесени герметики и герметики.
Они действительно работают?
Да, могут, но придерживайтесь здесь самых уважаемых брендов, а именно DAP — Kwikseal, Sashco и GE Kitchen & Bath.
На фото выше в этой мойке использован герметик, устойчивый к плесени.
Проблема в том, что как только герметик начинает стареть, он трескается и начинает распадаться.
Когда это произойдет, вода будет скапливаться в образовавшихся зазорах там, где больше нет герметика.
При повседневном использовании это может привести к образованию плесени.В итоге получается темная плесень, сидящая в швах и трещинах.
Один наконечник…
Убедитесь, что нанесение герметика идет гладко.
Если он идет по шероховатому покрытию, с бороздками и другими неровными «текстурами», вода будет менее склонна стекать с него.
Даже герметик, устойчивый к плесени, со временем уступит место плесени.
Цвета Кто-нибудь?
Вы, вероятно, думаете также о цветах герметиков для ванной, а также о том, можно ли окрашивать все герметики.
Самыми распространенными цветами, конечно же, являются белый, и прозрачный. Иногда нужно присмотреться, но на каждой тубе и коробке будет указан свой цвет.
Бытовые герметики также могут быть коричневого, коричневого, серого и иногда черного цветов.
Для настенной и напольной плитки в ванных комнатах вы можете выбрать цвет, соответствующий цвету плитки.
А как насчет Paint?
Если вам нужны другие цвета, возможно, вам придется отказаться от кисти.
Не все типы герметиков, о которых мы говорим, хорошо переносят краску, но некоторые из них.
Например, нельзя красить силиконовые или латексные краски. Опять же, это будет видно на трубке.
Для подтверждения обратите внимание на типы уретана, а также на мелкий шрифт.
Ключ состоит в том, чтобы не просто предполагать, что боль — это нормально, поскольку покраска даже самого лучшего герметика приведет к растрескиванию и сколам всей вашей тяжелой работы.
Наконец, после того, как вы определились с герметиком, который будет использоваться в вашем проекте ванной комнаты, дело сводится к тому, как герметизировать вашу ванную комнату.
Какие методы и советы по конопатке будут наиболее полезными для вас, чтобы вы могли сделать его чистым и профессиональным, и это не заняло бы много времени?
Мы расскажем об этом подробнее ниже!
Конечно, вы хотите эффективно заделать ванную комнату, чтобы она могла выполнять свою основную задачу: обеспечить эластомерное уплотнение (гибкое) между стыками и другими зазорами, такими как трещины.
Хорошо, давайте сначала взглянем на различные места, где вы могли бы конопатить в ванной.
Как заделать душевую кабину
Само собой разумеется, что душевую кабину нужно заделывать во многих местах, например, вокруг душевых дверей (и направляющих для раздвижных дверей), стен, поддонов, ручек и т. Д.
Вы уже знаете, что герметики для душа должны быть водонепроницаемыми и достаточно гибкими, чтобы выдерживать вес человека, который перемещается, перемещает и закрывает двери.
При конопатке душевой кабины также важно найти продукт, который маркируется как устойчивый к плесени.
Большая часть уплотнения будет приходиться на поддон для душа, где поддон подходит к стене душа.
Независимо от того, есть ли у вас керамическая плитка или любой другой камень или плитка, стекловолокно или пластик, если у вас нет полного корпуса, у вас будет стык между поддоном и стеной.
Кроме того, иногда, если плиточная работа была некачественной и плохо разрезалась даже кафельной пилой, у вас могут быть неровные швы или большие зазоры, которые вы захотите заполнить.
Вы будете хотите использовать силиконовый герметик, предназначенный для душа и ванны.
Важный момент?
Просто имейте в виду, что заделка ванных комнат — это и клей, и герметик.
Значит, как и любой клей (например, клей или скотч). поверхности, к которым он приклеивается, должны быть чистыми и сухими.
Это означает, что нельзя наносить герметик сразу после душа.
И если у вас есть утечки, убедитесь, что вода не попала в стенки душа или под поддон.
Если да, перед нанесением новой заделки под душем убедитесь, что все высохло.
В качестве временного решения вы даже можете использовать уплотнение для душа и ванны, чтобы заделать любые трещины в затирке для плитки — или даже если часть затирки отсутствует, как на этой фотографии.
Если вам нужно сначала избавиться от старого уплотнения, сделайте это, осторожно выкопав его канцелярским ножом, или узнайте, как удалить уплотнение.
Соскребите старый материал, пока поверхность не станет ровной и гладкой.
Вы будете благодарны, что приложили усилия позже, так как ваша новая работа по герметизации душа пойдет хорошо, будет лучше выглядеть и прослужит дольше.
Dap — отличный герметик для ванн, душа и душевых вставок / перегородок.
Dap и его линия Kwikseal, вероятно, являются самым популярным и надежным брендом высокого качества.
Размеры трубки?
Как домовладелец, работающий своими руками, вы будете в порядке, просто купив тюбик с материалом, выдавливаемый вручную.
Обычно поставляется в упаковке 5,5 унций. размер. Таким образом, вы можете просто держать его в руке и легче контролировать его выход.
Если вы получите это (и любую герметизацию ванной, если на то пошло) в 10.1 унция. размер, предназначенный для нанесения с помощью пистолета для уплотнения, тогда это может быть сложнее, в зависимости от вашего опыта.
Чтобы привыкнуть к оружию, нужно время.
Это и тот факт, что вы, возможно, покупаете больше герметика для душа, чем вам нужно.
Маленькая трубка обычно выполняет работу для одного душа, в том числе герметизирует дверцы душа.
Вы можете получить его в разных цветах. Имейте в виду, что «прозрачный» герметик всегда становится белым, а затем высыхает до прозрачного или прозрачного цвета.
Дополнительные советы и способы нанесения см. В разделе «Советы по герметизации в ванной» ниже.
Уплотнитель для ванны
При заделке ванны необходимо учитывать почти те же соображения, что и упомянутые выше моменты для душа.
Конечно, вы хотите герметизировать стык в месте соединения ванны со стенками так же, как душевой поддон.
В некоторых ваннах может не быть душа, поэтому у них не будет водонепроницаемых стен и даже дверей.
Имейте это в виду…
Важные вещи, которые следует помнить при конопатке ванны, — это убедиться, что вы правильно заделываете ручки крана и излив ванны.
Нет необходимости заделывать перепускное отверстие ванны (часто там, где находится рычаг сливной пробки), так как за ним имеется резиновое уплотнение.
Где еще пломбировать?
Другие места, где вы, возможно, захотите конопатить душевые и ванны, на самом деле находятся за пределами «влажной» зоны.
Все мы знаем, что брызги и капли выходят из ванны или на пол, где люди выходят из душа.
Дно ванны рекомендуется заделать на стыке пола и в начале вертикальной стороны ванны.
Вы можете сделать еще один шаг и замазать плинтусы возле ванны или душа.
Никогда не знаешь, когда у тебя будет большая утечка, которая начнет распространяться по полу.
На самом деле, многие проблемы, связанные с утечками в ваннах и душевых, на самом деле возникают из-за того, что вода вытекает и капает через стыки и щели «снаружи», на полу в ванной.
Конопатка умывальников в ванной
Всегда следите за тем, чтобы вокруг краев раковины был размещен здоровый валик герметика, вне зависимости от того, находятся ли они наверху стойки или установлены под ней.
Нанесите герметик вокруг смесителей и оснований ручек.
Если вы нанесете нужное количество, используйте цвет герметика, который соответствует цвету прилавка и раковины, тогда вы даже не заметите уплотнение раковины!
Конопатка туалетов в ванной
Это может показаться очевидным, но убедитесь, что конопатка находится в основании туалетов.
Это не поможет стабилизировать качающийся унитаз, но поможет остановить воду, если возникнут какие-либо протечки в ванной.
Практические инструкции по герметизации ванны и душа
Людям часто трудно заставить герметики для ванной комнаты выглядеть «хорошо».
Как получить гладкие полосы? Как сделать углы острыми?
Имейте в виду, что не каждый будет столь же опытен в нанесении герметика, и разные методы герметизации будут работать по-разному для разных людей и ситуаций.
Вот несколько общих рекомендаций и практических рекомендаций, которые будут вам полезны.
Они, надеюсь, помогут вам решить, какая техника уплотнения будет удобной и эффективной для вас; чтобы добиться желаемых результатов.
Сгладить по краям
Вам всегда нужно будет разгладить валик герметика после нанесения.
Никто не настолько хорош, чтобы просто выдавить это вещество и заставить его равномерно растекаться по всем краям, швам и углам.
Практика в первую очередь!
Не стесняйтесь немного попрактиковаться, если вы новичок в применении герметика.
Вам нужно понять, сколько нужно выдавливать, когда вы продвигаетесь по стыкам в ванной комнате.
Слишком много, и вы получите беспорядок, который нужно убирать, когда вы выравниваете его. Слишком мало, и вы не заполните должным образом зазоры и швы.
Найдите то, что имеет смысл, например, внутри картонной коробки для практики.
Влага — ваш друг
Всегда используйте что-нибудь влажное (предпочтительно) или антипригарный материал, чтобы разгладить конопатку в ванной.
Профессионалы чаще всего используют либо влажный палец (оставленный влажным в небольшой чашке с водой поблизости или влажной губкой), либо влажное полотенце (тканевое или бумажное).
Использование пальцев дает вам максимальный контроль.
Просто сделайте их влажными; вы не хотите, чтобы вода капала за герметик во время его высыхания.
Другие рекомендации включают использование старой маленькой ложки, которую вы каждый раз окунаете в смесь мыльной воды.
Обеспечивает правильный баланс влажности, гладкую поверхность и идеальную форму для большинства углов.
Опять же, экспериментируйте и делайте то, что считаете нужным.
Используйте аппликатор герметика
На рынке также есть много отличных аппликаторов.
Лучшее, что можно сделать, — это приобрести набор, который можно использовать для любых новых проектов, а также повторно нанести, пока вы обслуживаете все уплотнения вокруг своего дома.
Набор силиконовых инструментов для герметика
Помогает собрать излишки герметика во время разглаживания.
За несколько долларов стоит иметь под рукой, чтобы сэкономить время… и свое здравомыслие!
Когда вы впервые приобретете один из этих наборов, просто ознакомьтесь с тем, как они умещаются в вашей руке и как лучше всего их использовать.
Как только вы освоитесь, это может значительно упростить ваши проекты по герметизации ванной комнаты и с профессиональным внешним видом, которым вы можете восхищаться.
Get It Straight
Чтобы получить прямые линии, вы всегда можете использовать малярную ленту и провести линию смещения ленты (как сверху, так и снизу) от стыка, который вы конопатите.
Прежде чем герметик высохнет, вы можете удалить ленту, чтобы открыть очень ровный край герметика.
Вы также можете создать чистые края, используя пластиковый шпатель и обрезав таким образом кромку.
Советы по герметизации ванной комнаты
Вот несколько основных советов и идей, о которых следует подумать, когда вы готовите и начинаете герметизировать свою ванную комнату:
Старый вид герметика не выполняет свою работу
Вы знаете, что пора заняться ванной проблемы с конопаткой, если вы видите крошку или даже потрескавшуюся конопатку.
Это верный признак того, что герметик в вашей ванной комнате стал старым и высохшим.
А это значит, что он не удерживает влагу там, где она должна идти.
Если вы видите черную или зеленую плесень на уплотнении, это означает, что вода проникла через поверхность уплотнения и остается внутри, помогая плесени остаться в живых.
Другими словами, цвет не просто неприглядный, это признак того, что пора нанести новый герметик в вашу ванную комнату.
Наносить только на чистые поверхности
Лучший герметик для ванной — это тот, который наносится на чистые и сухие места.
Используйте то, что используют все остальные
Убедитесь, что вы покупаете такой тип, как бренд Dap, где вы видите много такого типа на полках магазинов.
Это означает, что люди из домашних мастеров и профессионалы используют его и продолжают использовать. Не храните его слишком долго, по мере того как он стареет, даже в контейнере (тюбике).
Важно время отверждения
Всегда позволяйте герметикам в ванной полностью затвердеть (высохнуть), прежде чем подвергать их воздействию воды.
Он не только не должен быть липким на ощупь, но и должен выдерживаться, по крайней мере, столько времени, сколько рекомендует производитель в инструкции по времени высыхания.
Какой герметик можно красить?
Силиконовый или латексный герметик для ванной комнаты не пропускает краску.
Для этого используйте уретановый или полиуретановый герметик.
Сначала убедитесь, что все в порядке.
Не рекомендуется заделывать неплотную раковину или ванну.
Другими словами, если он перемещается или поддается под весом человека или когда он наполнен водой, вы только уменьшите устойчивость своего тюленя.
Он создан для гибкости, но всегда есть предел!
Удобный трюк для труднодоступных мест
Для труднодоступных мест, например, за раковинами, приклейте соломинку для питья к концу аппликатора и согните ее в труднодоступную область .
Наконечник для резки сопла
Отрежьте отверстие сопла немного меньше, чем желаемый размер валика; обычно от 1/16 дюйма до 3/8 дюйма.
Конопатка ванных комнат может быть одной из работ, от которых нужно откладывать самодельный ремонт.
Но когда придет время, просто убедитесь, что вы хорошо подготовили поверхности и нанесите герметик так, как вы сочтете наиболее подходящим для вас.
Вы будете счастливы, что нашли время, чтобы изучить приемы герметизации в ванной комнате.
Выбор, ремонт и установка герметиков и герметиков во влажных зонах
Не игнорируйте неплотный герметик!
Вкратце, герметик используется в ванной или душевой кабине, чтобы вода не поползла вверх, под плиткой или вокруг нее на стыках плитки и ванны или душевого поддона, или на стыках стыков стен.Нельзя игнорировать протекающий герметик! у меня есть часто можно увидеть облицованные плиткой ванные комнаты, где два или три нижние ряды плитки были разрыхлены водой, которая поползла под плитку из дно! Ремонт может быть трудоемким и дорогостоящим. И ты возможно, вы не сможете снова использовать корпус в течение недели или более, пока что-то «высохнуть»!
Герметик можно использовать как клей и герметик
Герметик работает, потому что это и прочный клей, и гибкий герметик, характеристики, необходимые для герметизации стыка между разнородными материалы или соединение, которое имеет движение.Во влажной среде ванны или душ, правильный герметик удерживает воду там, где ей нужно, и защищает ваш дом!
Прежде чем вы прочитаете эту статью … Обратите внимание, что я могу использовать термины «на водной основе», «латекс», «ПВА» или «акрил». латекс «несколько слабо и даже взаимозаменяемо. Несушенный герметики на водной основе можно очистить с рук и поверхностей водой с мылом. Не существует герметиков на масляной основе, которые подходят для внутренней отделки ванных комнат. Силиконовые герметики нельзя очистить ничем, поэтому необходимо соблюдать осторожность. держите их подальше от рук и любой впитывающей поверхности, которую вы не хотите постоянно окрашенный.)
Стратегия победы … удалите старый герметик, тщательно очистите поверхность и ЗАТЕМ нанесите новый герметик.
Лучший способ сохранить герметик в форме кончика пера — это нанести это правильно в первую очередь. Итак, первый шаг в замене герметика — получение весь старый герметик. Хотя вы можете сделать исправление, которое продлится недолго В течение определенного периода времени полная работа дает долгосрочные результаты.
Предварительная очистка рабочей зоны …
Это жизненно важный шаг к успешной работе. Автор предварительная очистка поверхности с помощью хорошего комбинированного очистителя / мыла для поверхностей ванной комнаты средство для удаления накипи перед удаляя герметик, вы вводите меньше влаги вокруг плитки, чем если бы вы чистили после этого. После того, как старый герметик будет выкл, заключительная очистка будет производиться спиртом … подробнее об этом позже.
Удалить старый герметик …
Попытайтесь определить тип установленного герметика. Это поможет вам планирую удаление! Возьмите острый нож и попробуйте его разрезать.Если он очень эластичный и несколько мягкий, скорее всего, чистый силикон герметик. Если кажется, что это очень сложно, то, вероятно, это латекс на водной основе или герметики из ПВА, такие как Loctite «2 в 1» (ранее Polyseamseal), Phenoseal или один из строительных магазинов бренды.
Силиконовый герметик можно удалить с помощью острая однолезвийная бритва в держателе для бритвенных лезвий. Будьте очень осторожны, чтобы сохранить бритва расположена под низким углом, чтобы вы не поцарапали ванну или душевой поддон, особенно если это пластик или стеклопластик.Универсальный нож также можно использовать, чтобы разрезать герметик между плиткой и ванной, если бритва не может вытащить его, особенно в более глубоких карманах и углах! Иногда, если у вас есть фарфор ванне, на фарфоре появятся маленькие черные линии, когда вы соскребете герметик, даже если вы знаете, что не поцарапали поверхность. Эти отметки обычно удалите спиртовой салфеткой. В противном случае используйте немного чистящего порошка или Мягкий скраб … с минимальным количеством воды.
Тепловой пистолет можно использовать для смягчения затвердевшего герметика на водной основе.
Многие латексные или другие герметики на водной основе эластичны, но все же затвердевают очень твердо! Горячий воздух смягчит герметик и облегчит его удаление. (Извините, вы привели вашего супруга в душ не пойдет.) Установить тепловую пушку при низкой температуре (ниже 300 градусов по Фаренгейту или самой низкой температуре вашего пистолета), чтобы защитить поверхности и ваши руки. Продолжайте движение теплового пистолета, чтобы предотвратить перегрев любого область … вы хотите нагреть и размягчить герметик, а не кремировать его! Работайте по-своему вокруг корпуса, сначала размягчив герметик, а затем с помощью инструмента убери это.Эта стратегия не нужна для силиконовых герметиков, потому что они мягче и легче снимается.
После соскабливания герметика необходимо тщательно очищены. Протрите шов денатурированной массой . спиртом и дайте ему высохнуть в течение нескольких минут. Алкоголь делает хорошая работа по очистке от остатков мыльной пены, жира или других гадостей и неприятности, которые могли заползти под неплотный герметик, или вы могли пропустить во время предварительная очистка. Используйте вакуум, чтобы отсосать любые кусочки герметика, которые могут быть скрываясь под краем плитки.
К сожалению, спирт не убивает плесень. Если область была сильно покрыта плесенью, вы можете опрыскать ее концентрированным убийца плесени после протирания спиртом. Спирт удаляет мыльную пену лучше, чем почти все, и дает убийце плесени шанс уничтожить любого остаточная плесень. Оставьте на несколько минут, затем сотрите остатки губкой, часто ополаскивая в горячей чистой воде (без мыла). Затем вы можете использовать свой тепловой пистолет, чтобы высушить область, которую нужно конопатить, если вы спешите, или просто подождите ночь и завтра!
Всегда решать, ждать или нет на ночь или дольше, прежде чем закапывать корпус. Если вы заменяете герметик из-за утечки или если он явно отваливался, было бы разумно поставить установите небольшой вентилятор или обогреватель в корпус и дайте ему высохнуть хотя бы на ночь.
Иногда герметик не протекает, а только обесцвечивается из-за плесень. Если это так, вы можете немедленно перекупить, если вы используете герметик на водной основе, потому что он будет прилипать к влажной поверхность.
Если вы используете силиконовый герметик, то тут нет споров… ограждение должно быть сушить как кость или герметик выйдет из строя! (Подробнее о выборе герметиков ниже.)
Если у вас периодически возникает проблема плесени … повторное появление через несколько месяцев или меньше … дайте корпусу более тщательно высохнуть в следующий раз, когда вы будете герметизировать, в некоторых случаях до недели.
Выбор герметика … Акриловый латекс vs. ПВА (поливинилацетат) против 100% силикона против силиконизированного акрилового латекса
Если вы работаете с плиточным корпусом и керамической ванной, вы можно использовать любой устойчивый к плесени герметик для ванной.Предпочитаю ПВА и акрил латексные герметики, потому что они кажутся более устойчивыми к плесени, долговечны и можно более тщательно удалить с поверхностей ванной комнаты. Очистка также легче, потому что их можно смыть водой с мылом. Однако они сохнуть немного сложнее, чем силиконовый герметик.
Исключение составляют: (1) ванна из стекловолокна с керамической стены из плитки, (2) секционный корпус полностью из стекловолокна или (3) один из них обрамление ванны из трех или пяти частей с герметизированными швами.Поскольку он относительно мягкий, 100% силиконовый герметик — это рекомендация многих производителей корпусов из стекловолокна. С ним легко работать, обладает хорошими сглаживающими свойствами и при необходимости удаляется без обрезки в корпус.
Самым большим недостатком использования силиконового герметика ВСЕГДА является его сложность. это к полностью удалить с поверхностей после отверждения! Так как ничего не прилипает к вылеченному силиконовый герметик (включая его самого), любые остатки, оставшиеся после него, будут возможна утечка или повреждение нового герметика.Кроме того, силиконовый герметик оставляет на поверхности слизистые пятна. руки, которые ничем не смываются. Я перепробовала все растворители, мыло, и очиститель рук, и никто не работает! Даже на сайте GE Silicon ничего не говорится о эта всепроникающая проблема! Единственное лекарство от силиконовой «жирности» — это то, что попробовали и истинное лекарство от многих жизненных мучений … время!
Loctite «2 в 1» Seal & Bond Tub and Tub and Tile (ранее Polyseamseal является одним из наиболее устойчивых к плесени Доступны герметики ПВА. Я был настроен скептически, когда продукт впервые стал доступны, поэтому я сначала попробовал продукт на собственном дом.Этот материал заслуживает высокой оценки. Оно делает действительно остается без плесени дольше, чем любой другой продукт, который я когда-либо использовал, и под самые неблагоприятные условия … туалет моих детей !! Я успешно использовал это в все типы корпусов, хотя вам придется использовать тепловой пистолет, чтобы удалить его в корпус из стекловолокна, как упоминалось ранее.
Излишне говорить, что существует немало других марок герметиков ПВА, которые обладают отличной устойчивостью к плесени. Если они предназначены для использования в ванной или помечены как «закрытый / открытый», то, скорее всего, в них высокий уровень плесени… химическая добавка, которая помогает герметику противостоять плесени в течение многих лет.
Силиконизированные герметики — это гибрид, предположительно имеющий адгезивные качества латексного герметика, но они немного мягче и эластичнее. Я просто не вижу для них явного преимущества, несмотря на рекламу. С силикон — это продукт, разработанный таким образом, чтобы к нему не прилипали предметы, как силикон и латекс улучшают продукт, кроме того, что дают производителю новый рекламный угол?
Просто убедитесь, что герметик, который вы выберете, — это ванна и плитка для ванной. герметик с устойчивостью к плесени.
Важно: не использовать ВНЕШНИЕ ЗАЗЫВАНИЯ в ванне или душе. Хотя вы можете подумать, что они будет даже лучше, чем внутренние, вы не ошибетесь. Они предназначены для разных целей и выдерживают разные условия окружающей среды. Используйте только герметики, предназначенные для ванных комнат!
Наполнить ванну водой перед конопаткой? Может быть …
Многие сантехники считают, что ванну следует предварительно наполнить водой. к конопатке.Принцип таков, что вес воды уляжется в ванну. немного вниз или, в случае пластиковых корпусов, слегка расширить наружу. Таким образом, герметик прослужит дольше, потому что он никогда не будет растягивается, когда вы входите в ванну … он будет «предварительно сжат».
Это правда? Правильно установленная, качественная ванна и душевая кабина корпуса обычно не перемещаются достаточно, чтобы превысить расширение (и адгезию) герметика.
Что делать? Если вы не против склониться над ванной, полной воды, пока вы заделываете заднюю стенку, нет никакого вреда, и это может быть полезно. Я, наверное, за 30 лет перекапил 200 ванн и выпил всего пару обратные вызовы относительно разрушения герметика, которые я мог бы приписать движению ванны. И я никогда не заливайте их водой. Однако я не могу разговаривать с твоей собственной ванной, так что возьми это с долей скептицизма.
Итак, как и с большинством вещей в домашнем ремонте, решать вам. Как я уже сказал, это предпочтительный метод многих профессиональных герметиков, поэтому я не будет вас обескураживать, если вы так предпочитаете. Вы могли бы иметь один из эти неустойчивые ванны… кто знает?
Только не роняйте трубку для уплотнения в ванну!
Нанесение нового герметика …
Это часть проекта, которая отделяет мышей от крыс. Это печальная правда, что, какие бы усилия вы ни приложили, чтобы подготовить вольер, тщательно выберите подходящий герметик, устраните плесень … все, что собирается Обратите внимание, ваше художественное применение герметика !!
Профессионально оформить герметик — непростая задача, в основном потому, что мало профессионалов в конопатке.При укладке новой плитки швы, которые должны должны быть заделаны цементным раствором только потому, что оставлять горизонтальные и вертикальные швы без затирки для заделки швов.
Конопатка — это больше искусство, чем ремесло, это смесь тонкости и опыта. И каждая работа получается немного другой … некоторые лучше, чем другие. Даже тип и фактура плитки могут повлиять на качество работы. И используя белый герметик с цветным раствором — это настолько неприятно, насколько это возможно!
Однако не унывайте! Я могу дать вам несколько советов, которые могут вам помочь сделать работу как можно лучше:
Если вы не планируете делать конопатку профессией, вам не нужно воспользуйтесь пистолетом для конопатки, чтобы обработать ограждение. Маленькие пластиковые тюбики герметик обычно достаточен для вертикального и горизонтального размещения всего шкафа. швов, вдоль душевых дверей, а также вдоль наружного пола и стен, если необходимый! Хотя я достаточно хорошо владею оружием, факт остается фактом. что сжимающие трубки легче контролировать как новичкам, так и профессионалам !! я использую сам пистолет, потому что я использую так много герметика, что пистолет большой емкости картриджи экономичнее! Но есть тенденция к оружию чтобы «промазать» герметик, оставив большие капли, когда вам нужна была только тонкая линия!
Не делайте слишком большие отверстия в конце трубки… чем больше открывания, тем больше вероятность того, что вы затянете соединение слишком далеко. Уловка аккуратное уплотнение заключается в том, чтобы не нанести слишком много герметика на стык. Когда ты сгладьте шов, излишки герметика могут растекаться повсюду. Это не конец света, просто получить аккуратную работу тем более трудный. Вы всегда можете добавить немного герметика в любые места, где требуется прикоснуться больше.
Забудьте о кубиках льда и особой «разглаживании». устройства, похожие на гинекологические инструменты! Поднимите руки и посмотрите на них… вы видите десять инструментов для разглаживания герметика! В Техника, которую я использую, проста:
Для латексного герметика возьмите небольшое ведро с влажной губкой. губкой для протирания пальцев по мере накопления герметика, а также для держите пальцы «инструменты» влажными, чтобы они скользили по герметику не придерживаясь этого.
Для чистого силиконового герметика имейте под рукой рулон бумажных полотенец, а также влажная губка. С силиконом салфетки должны стереть герметик. которые могут попасть вам на руки (помните, что силикон не смывается водой), а губка предназначена для смачивания чистых пальцев для разглаживания, как и латексный герметик.
Выполните оба вертикальных шва в облицованном плиткой корпусе, затем на задней стене, затем обе стороны. В последнюю очередь делается внешняя часть корпуса. На корпус секционный из стеклопластика, выкройка такая же.
Нанесите валик шириной не более 1/2 дюйма справа (чем меньше затыкает, тем меньше беспорядка) в одно из стыков. Помните … не слишком толстый … вам придется почувствовать это. Пальцем смочите влажной губкой и проведите по поверхности. стык, равномерно вдавливая герметик в стык.Если вы применили нужное количество герметика, зазор между концом пальца и суставом разгладит герметик, придав ему аккуратный, ровный вид.
Если вы нанесли слишком много герметика, здесь все становится беспорядочно! Вы придется попытаться удалить излишки пальцем и губкой чтобы стереть это. Если вы действительно перестарались, возможно, вы захотите полностью стереть вытащите герметик из стыка и попробуйте еще раз, а не обманывайте работу! Излишне говорить, что латекс очищает лучше, чем силикон… Другая веская причина не переполнять герметик.
Когда вы закончите раздел, есть ли какие-то места, которые, кажется, тоже немного герметика, добавить немного и разгладить пальцем. Работай быстро, потому что у вас есть всего пара минут до того, как герметик начнет «кожа» закончилась !!
Спланируйте выполнение всей работы сразу. Снимите трубку, и выставил собаку снаружи. Если вы остановитесь в середине работы, старт-стопный шов может не придерживайтесь хорошо… точка входа для роста воды и плесени!
Дайте герметику высохнуть хотя бы на ночь и, ради бога, возьмите душ!!
А как насчет действительно больших зазоров?
Если ванна изначально была установлена неровно, установщик плитки иногда оставляет слишком много щели над ванной. Не должно быть больше чем 1/4 дюйма, но я видел зазоры размером до 3/4 дюйма. Чтобы заделать такую брешь у вас есть два варианта
1) Заполните зазор в несколько этапов, давая герметику высохнуть в течение ночи. пока вы не создадите его, чтобы полностью закрыть трещину.Последний слой может быть «декоративное» покрытие, которое тонкое и может быть разглажено до почти равномерного покрытия. Если вы попытаетесь сделать это одним слоем, вы неизменно получите неряшливую, грязную работу.
2) Поместите в отверстие «защитный» материал и затем покройте его герметиком. Пенопластовый подкладочный материал различной ширины доступен во многих аппаратных средствах. магазины. Существует также более старый продукт под названием «оакум», который представляет собой вощеную веревку. используется для аналогичных целей. Оба эти материала были предназначены для заполнения щели под внешний сайдинг, но они хорошо подойдут… при некоторых обстоятельствах … также в вольерах для ванн.
Как правильно выбрать герметик для любой поверхности
Герметик используется для создания водонепроницаемого или изолирующего уплотнения между строительными материалами. Примеры использования герметика для заполнения зазора: между ванной и плиткой, столешницей и фартуком или окном и рамой. Хотя приложения могут показаться похожими, ключ к успешной герметизации — убедиться, что вы используете правильный герметик для работы.
Полоска герметика должна быть тонкой и плотной.Лучшие работы по герметизации — это те, которых вы не замечаете, поэтому наносите герметик экономно и быстро убирайте любые остатки, прежде чем они высохнут. [Ознакомьтесь с нашими советами о том, как удалить старый герметик и как правильно герметизировать ванну.]
Герметик для кухни и ванны Этот герметик должен быть водостойким, чтобы предотвратить образование плесени и грибка. Поищите силиконизированный акриловый или полимерный герметик. Их часто называют кухня и ванна или ванна и кафель герметик.
Герметик для сайдинга, окон и дверей Существует множество герметиков, которые создают воздухо- и водонепроницаемые уплотнения вокруг окон и дверей.К ним относятся полимеры, силиконовые полимеры, силикон под окрашивание и бутилкаучуковые герметики.
Бетонный герметик Этот тип герметика следует использовать там, где бетонные плиты встречаются или там, где они встречаются со зданием. Здесь лучше всего подойдет полиуретановый герметик, но подойдет и силикон.
Герметик для стекла Силикон и силиконизированный акрил лучше всего подходят для стекла. Но прочтите этикетку, чтобы убедиться, что она прилипает к стеклянным поверхностям.
Герметик для водосточных желобов Герметик для водосточных желобов или герметик для водосточных желобов будет называться бутилкаучуком.Этот герметик идеально подходит для применения в грунтовых условиях и для водонепроницаемости на открытом воздухе.
Кровельный герметик Кровельный герметик доступен в оружейном или кистевом исполнении, в зависимости от того, как он будет наноситься. Этот полимерный герметик должен прилипать к металлу, каменной кладке или кровельным материалам из асфальта.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
5 вещей, на которые следует обратить внимание при выборе герметика для ванной
Ищете отличный герметик для ванной?
Большинство водостойких герметиков работают сразу после первого нанесения. Однако, если оставить их наедине с собой, на многих из этих герметиков начнется образование плесени, поскольку бактерии поселяются и захватывают герметик. Если вы хотите предотвратить рост плесени и грибка на герметике для ванной комнаты, вам необходимо выбрать подходящий герметик для всех применений в ванной комнате.
Вот пять вещей, на которые следует обратить внимание при выборе следующего герметика для ванной:
1. Устойчивость к плесени
Лучшие герметики для ванных комнат должны иметь высокую устойчивость к плесени и грибку. Последнее, что вам нужно, — это использовать герметик для ванной, который нужно постоянно чистить, чтобы предотвратить рост черной плесени на его поверхности. BT1, последняя разработка в технологии герметиков для ванных комнат, доказала свою стойкость к плесени благодаря уникальной технологии TRIBRID®.Это означает, что вам нужно использовать BT1 только один раз и никогда не беспокоиться о том, что плесень проникнет на его поверхность.
2. Устойчивость к бактериям и микробам
Бактерии размножаются в ванных комнатах из-за теплых и влажных условий, что позволяет микробам легко размножаться и распространяться по всей комнате. Если вы хотите предотвратить это, вам понадобится герметик для ванной, который уменьшит количество бактерий и предотвратит их распространение.
Если вас интересует, сколько стоит положить кафель в ванной в Москве, обратитесь к исполнителям YouDo. Квалифицированные мастера ответят на ваши вопросы и предложат услуги по выкладке кафельной плитки в туалете или другом помещении. У профессионалов есть все необходимые инструменты, чтобы равномерно нанести клеевой раствор и выровнять напольное покрытие.
Плиточники, зарегистрированные на YouDo, работают в соответствии с современными технологиями отделки ванных комнат. Все мастера имеют опыт работы с отделочными материалами разных видов. Специалисты аккуратно и по невысокой стоимости выполнят кладку плитки на стены и пол.
Закажите услуги профессионала по настилу полов и облицовке стен любой сложности, оставив заявку на этой странице. Большинство специалистов Юду владеют следующими навыками:
укладка гидроизоляционного слоя в ванной
установка или выравнивание стяжки пола
затирка швов
монтаж мебели и аксессуаров (полочек, зеркал и др.) на кафельную поверхность
Выгоды от сотрудничества с исполнителями YouDo
Помощь опытного специалиста, зарегистрированного на YouDo, может понадобиться вам уже при выборе плитки для облицовки комнаты. Мастер порекомендует плиточные изделия, которые устроят вас по цене, внешнему виду и срокам монтажа.
Исполнители YouDo в Москве работают с такими отделочными материалами:
керамогранит
мрамор
клинкер
искусственный камень
гранит и др.
Сроки и стоимость работы исполнителей YouDo
Обратитесь к мастерам Юду, если вам нужна недорогая отделка ванной комнаты кафельной плиткой – цена будет ниже, чем в специализированных компаниях. Тарифы зависят от объёма услуг и вида плитки. Стоимость работы также определяется размером помещения и необходимостью использовать угловые элементы. Ознакомьтесь с расценками в личных профилях исполнителей YouDo, чтобы сориентироваться в ценовых предложениях.
Опытные мастера используют специальные инструменты, чтобы приготовить раствор, нанести его на стену, а затем произвести выкладку плитки. Специалист поможет определиться с цветом плитки и количеством строительного материала, необходимого для облицовки любого количества м2. Мастер заранее уточнит ваши пожелания к ремонту и выполнит его в оговоренный срок.
Чтобы узнать, сколько времени у специалиста уйдёт на процесс замены старой плитки и кладки новой, закажите выезд профессионала на дом. Для этого заполните заявку и дождитесь ответа исполнителей. Выберите понравившегося мастера, ориентируясь на его рейтинг и опыт работы.
После оценки состояния стен мастер проинформирует вас о деталях оказания услуг, цене на отделку комнаты, необходимом количестве плитки на квадратный метр. Продолжительность оказания услуг зависит от общей площади, на которой будет уложена плитка, а также от вида отделочного материала.
Как заказать помощь исполнителя YouDo
Чтобы узнать, сколько стоит положить кафель в ванной, и заказать услуги исполнителя YouDo в Москве, оставьте заявку на этой странице или по телефону.
Личные данные, которые указали специалисты по перекладке плитки в туалете, подтверждены администрацией сайта, поэтому вы можете не сомневаться в надёжности мастеров. Узнайте у них расценки на облицовку необходимого количества м2 кафельной или керамической плиткой, а также тарифы на замену старого напольного покрытия через внутренний чат Юду.
Типовой перечень работ, которые выполнит профессионал Юду:
демонтаж старой плитки
выравнивание и грунтовка поверхности
затирка швов
установка углового профиля
укладка плитки
Многие исполнители YouDo по доступной цене предлагают ремонт помещений под ключ. В этом случае мастер не только выровняет стяжку и выполнит перекладку плитки, но и заменит коммуникации, электропроводку. Специалисты по отделке и ремонту помещений готовы оказать профессиональные услуги в любой день недели. Просмотрите несколько профилей, чтобы узнать, сколько стоит положить кафель в ванной в Москве, и выберите лучшее предложение.
Цена на укладку плитки в ванной в Самаре. 500 р. За квадратный метр
Демократичные цены на наши услуги! Укладка плитки от 500 р/м2
У нас качественный ремонт ванной!
У нас русские мастера!
У нас трезвые плиточники!
8-960-812-20-20 круглосуточно
Цена за квадратный метр укладки плитки по нашему прайсу составляет 500 р. Обращаем ваше внимание, 500 р.это только стоимость укладки кафеля. Подготовка стен, демонтажные работы (снятие краски, старого кафеля), штукатурка рассчитываются отдельно. Декоративные вставки, используемые в дизайне ванных комнат, оцениваются поштучно или в м.п. в зависимости от типа декора. Таким образом, стоимость работы за м2 укладки кафеля складывается из многих параметров. Наша компания
специализируется на ремонте ванных
комнат под ключ уже на протяжении многих
лет. В компании работают плиточники,
сантехники, электрики уже с большим
накопленным опытом работы. Это позволяет
с уверенностью нам сказать, что качество
плиточных работ мы гарантируем. Положить
плитку в ванную лучше доверить опытному
мастеру. Обратившись к нам, выезд мастера на замеры вам обойдется бесплатно. С ценами на укладку плитки в ванной в Самаре вы можете познакомиться на нашем сайте в разделе прайс. Окончательная цена устанавливается замерщиком на объекте.
1. Укладка кафеля в ванной комнате и туалете (санузле). Стоимость плиточных работ от 500 р. за квадратный метр в зависимости от сложности дизайна. Мелкие декоративные вставки, бордюры принято оценивать погонными метрами. Основной кафель рассчитывается квадратными метрами. Наряду с плиточными работами наша компания предоставляет полный спектр услуг по ремонту ванных комнат. Основные работы: демонтаж кафеля, штукатурка стен, стяжка пола, монтаж коробов из ГКЛ, работы по укладке плитки, монтаж потолков, установка сантехники.
2. Укладка плитки на пол. Цена работы определяется типом напольной плитки — керамика или керамогранит. Стоимость плиточных работ по укладке керамогранита начинается от 600 р за квадратный метр. Цена также зависит от варианта укладки покрытия- прямая, диагональ, елочка и т.д. Стоимость узких мелких элементов декора напольной плитки рассчитывается погонными метрами. Размер плитки также влияет на цену укладки керамогранита. Наша компания предоставляет услуги по укладке керамогранита любой сложности.
3. Укладка плитки на фартук. Стоимость фартука для кухонной зоны составляет от 5 т.р. Цена на плиточные работы по укладке фартуков оценивается погонными метрами. Окончательная цена зависит от уровня сложности укладки, размера кафеля, количества розеток, а также от подготовки поверхности. Мы оказываем полный перечень услуг по укладке кухонных фартуков: демонтаж старого кафеля, подготовка поверхности, укладка плитки, затирка швов, установка розеток.
Укладка керамической плитки
Наши опытные мастера начинают укладку плитки с подготовки разметки опоры первого ряда. Для этого используется металлический
профиль. Далее мастера приступают к основным плиточным работам. Укладывая
кафель, опытный мастер должен аккуратно
придавливать плитку к стене во избежании
образования раствора по краям. Нередко
к нам обращаются клиенты, у которых уже
поработали «мастера» с просьбой доделать
затирку. И мы обнаруживаем, что плиточные швы в засохшем растворе, который очень тяжело извлечь. При укладке плитки все зазоры должны быть
максимально чистыми! Затирка наносится на читсые швы. Она предотвращает попадание под плитку влаги и грязи.
Запилы под 45 гр. на
коробах
Оформление внешнего
угла при укладке плитки в ванной
может производиться двумя способами:
с помощью пластикового уголка или запила
под 45 гр. Работа по прокладке пластикового
уголка менее трудоемка, поэтому она
оценивается дешевле. Запил кромки под
45 гр. применяют плиточники с высоким
уровнем опыта. Угол получается без
вкладок пластиковых элементов. Такая
работа требует больше времени и стоит
дороже. Однако выглядит более эстетично.
В приведенных выше
примерах мы указали на наиболее
распространенные ошибки, которые
встречаются среди мастеров низкой
квалификации. Во избежании таких ситуаций
лучше обратиться к специалистам высокого
уровня. Вызвав наших мастеров-плиточников, вы получите дополнительную
консультацию по ремонту ванной. Наши
специалисты сделают все необходимые
замеры для расчета стоимости плиточных
работ, ответят на интересующие вас
вопросы. Находясь у вас на объекте, произведут
полный расчет стоимости работ и
строительных материалов для ремонта
ванны под ключ.
Нужны услуги по ремонту ванной или туалета в Самаре?
Звоните нам прямо сейчас
по тел.: 8-960-812-20-20
Вызов мастера для расчета
стоимости плиточных работ бесплатно!
укладка плитки цена за квадратный метр
Плитка как отделочный материал всегда будет популярна благодаря своим свойствам, а стоимость работ по укладке плитки доступна каждому! Укладка плитки частным мастером, а так же многие другие плиточные работы сейчас пользуются большим спросом. Позвоните и узнайте точную цену работ за квадратный метр именно на Вашем объекте, а также скидки и сроки выполнения!
+7 (985) 094-27-61
Стоимость укладки плитки и цена за м
2 в Москве в 2020 году
(на подготовленную поверхность)
№
Наименование работ
Ед. измерения
Цена, руб
1
Облицовка стен и пола плиткой стандартного размера
м2
от 900
2
Облицовка стен и пола плиткой, сложный рисунок
м2
от 1 050
3
Облицовка стен и пола керамогранитом
м2
от 1000
4
Кухонный фартук, укладка керамической плитки стандартного размера на стандартной кухне
комплект
от 5 000
5
Укладка бордюра, укладка плинтуса из плитки
м.п.
250
6
Установка плиточных уголков, наружных или внутренних
Устройство стяжки (не более 5 см) + монтаж маяков по лазерному уровню
м2
от 450
3
Выравнивание стен по маякам (штукатурка стен до 3 см)
м2
от 470
4
Выравнивание стен по плоскости
м2
330
5
Армирование стяжки кладочной сеткой
м2
100
6
Монтаж утеплителя под плитку
м2
от 300
7
Монтаж теплого пола «под ключ»
м2
1 500
Внимание! Окончательная стоимость работ и скидки по подготовке пола, стен и укладке плитки определяются после осмотра мастером места работ.Выезд мастера бесплатно! Стоимость до завершения работ будет неизменна.
Указана цена работ без стоимости расходных и стройматериалов!
Работаем без предоплат по факту выполнения!
Обратившись в бригаду частного мастера Remontami 7 , можно положить плитку по доступной цене не только в ванной комнате, туалете или на кухне, хотя именно в этих помещениях свойства плитки становятся особенно ценными. Современная керамика позволяет использовать плиточное покрытие в гостиных и даже спальнях. Укладка плитки с невысокой стоимостью за работу является большой составной частью отделки при выполнении ремонта помещений.
Стены и пол в квартире, отделанные плиткой, долговечны, практичны и просты в уходе, а стоимость профессиональных работ вполне доступна. Технология её производства позволяет выбирать плитку не только для конкретных целей, но и её цвет, фактуру и форму под уже существующий интерьер.
Преимущества от профессиональной укладки плитки мастером
Человеку, не имеющему специальных профессиональных навыков в укладке плитки сложно положить плитку в ванной комнате или на стену в кухне. Выбрать цвет и рисунок не составит труда, но трудно выбрать подходящий тип и размер плитки, учитывая размеры и разнообразие современного ассортимента.
Укладка кафельной половой плитки будет отличаться техникой выполнения от её укладки на стену. Очень важно правильно подобрать не только толщину плитки и технические показатели, но и производителя. Ведь качественная плитка будет служить верой и правдой много лет.
Стоит учесть и кривизну стен, которой грешат сейчас многие постройки. Положив плитку на кривую стену или на неподготовленный пол, можно свести на нет всю эстетичность и практичность плиточного покрытия. Не стоит забывать, что при некачественно сделанной укладке плитки итоговая стоимость работ может увеличиться, так как возникнет необходимость в проведении повторных работ. Профессиональная укладка плитки частным мастером избавит Вас от подобных проблем!
Из чего складывается стоимость работы по укладке плитки
Стоимость укладки плитки частным мастером зависит от многих факторов. Имеет значение площадь работ, степень подготовленности поверхности, количество расходных материалов.
Итоговая цена на укладку плитки может зависеть от размера плитки и ее стоимости. С мелкой плиткой работать сложнее и стоимость работ выше, а при работе с дорогостоящим материалом возрастает риск возмещения убытка в случае, если некоторые фрагменты будут испорчены.
На больших площадях работать проще и поэтому можно получить скидку от метража работ, в то время как укладка плитки в стесненном пространстве будет стоить дороже.
При укладке плитки на пол возникает необходимость выровнять и подготовить пол. В этом поможет устройство традиционной ЦПС цементно-песчаной стяжки пола, а возможно, будет достаточно сделать только самовыравнивающийся наливной пол. При укладке плитки на стену, вероятно, понадобится проведение штукатурных работ.
Плитка служит долго, а при правильно проведенных работах по укладке плитки срок службы материала может быть значительно увеличен. Поверхность будет выглядеть эстетично и красиво.
Обратитесь к специалистам! Наши частные мастера положат плитку профессионально и качественно, так как имеют многолетний опыт подобных работ. Специалисты хорошо разбираются в свойствах и видах современного плиточного покрытия, что поможет Вам сделать укладку плитки недорого.
Смотрите также:
Черновой ремонт Стандарт
Черновой ремонт Комфорт
Капитальный ремонт Стандарт
Цена на укладку плитки за квадратный метр (м2) в Краснодаре | Сколько стоит укладка плитки на пол
Облицовка стен плиткой по готовому основанию
м2
550
Облицовка мозаикой по готовому основанию
м2
от 1300
Облицовка стен и пола плиткой 10*10 по готовому основанию
м2
850
Ступеньки, пилястры
п. м
от 1400
Облицовка керамогранитом
м2
600
Нарезка бордюра
п.м
300
Установка бордюра
п.м
350
Облицовка плиткой откосов оконных и дверных
п.м
450
Облицовка коробов ГКЛ
п.м
450
Заусовка плитки для монтажа под 45 градусов
п.м
450
Установка наружных пластиковых молдингов
п.м
100
Сверление отверстий в плитке
шт
200
Монтаж ревизионного окна для доступа к счетчикам х.г. воды и прочее
шт
от 1000
Крепление аксессуаров
шт
от 250
Установка электрических теплых полов
шт
2500
Демонтаж старой плитки
м2
200
Снятие краски со стен
м2
300
Установка маяков под штукатурку
п. м
0
Штукатурка стен цементно-песчаным раствором от 2-5 см.
м2
280
Штукатурка стен до 2 см.
м2
250
Стяжка пола по маякам
м2
250
Грунтовка стен, пола
м2
0
Грунтовка стен бетоноконтакт
м2
50
Набивка сетки
м2
100
Изготовление коробов ГКЛ
п.м
450
Звоните! 8-929-824-99-09
Цена на укладку плитки
Укладка плитки, да и ремонт в целом, весьма трудоёмкий процесс. Исходя из этого, к подбору подходящей плитки и мастера стоит подходить очень тщательно.
Мы расскажем вам, как выбрать именно то, что нужно вашей кухне, ванне или другому месту.
Какого цвета выбрать плитку?
Если у вас уже есть идея фикс, выберите цвет мечты и пусть он станет отправной точкой для подбора остальных оттенков. Главное — не переборщить с акцентами.
Чтобы сориентироваться во всём многообразии вариантов оформления, лучше всего поискать фото уже готовых помещений. По примеру всегда можно сразу понять, как будет смотреться тот или иной цвет.
Если помещение, которое вы хотите оформить, небольших размеров вам стоит остановить свой выбор на светлых тонах. Визуально именно светлые пастельные оттенки расширяют комнату. Классический вариант для ванной — белая плитка.
Если считаете её слишком банальной, отдайте предпочтение бежевой, персиковой или голубой. Считается, что холодные цвета создают эффект свежести и прохлады, а тёплые успокаивают.
Тёмная же плитка создаёт гнетущее впечатление.
Вопреки распространённому убеждению, на ней хорошо видно грязь. Используйте тёмные краски аккуратно. Например, для оформления пола и нижней части стен.
Избегайте и очень ярких цветов, например алого, золотого или ярко-зеленого. В таких помещениях вы будете очень быстро уставать и именно такие цвета, как показала практика, быстро надоедают.
Используйте яркую плитку или плитку с рисунками для создания акцентов или зонирования комнаты. Выбирая плитку для кухни, согласуйте её цвет с гарнитуром.
Как выбрать форму и размер плитки?
Чаще всего в магазинах предлагают квадратную или прямоугольную плитку. Если вы делаете ремонт самостоятельно, остановитесь на этих классических вариантах. Работать с ними намного удобнее, чем с плиткой необычной формы. Так же, благодаря своей правильной форме, при резьбе у вас останется очень мало отходов.
Хотите добиться различных визуальных эффектов?
Используйте прямоугольную плитку. Ориентируйтесь по особенностям вашего помещения. Разместите её на стенах вертикально, и вы вытянете их в длину, горизонтально — в ширину. Чтобы визуально расширить помещение, выложите напольную плитку по диагонали.
Не выбирайте очень мелкую плитку для маленьких помещений. Откажитесь также от идеи оформлять комнату в мозаичном стиле. Он сильно сужает пространство. Не используйте очень крупную плитку. С ней на стенах будут большие швы, что также невыгодно разделит помещение на части.
С точки зрения практичности и стоимости работ для стен лучше выбирать плитку среднего размера.
Как рассчитать нужное количество плитки?
Измерьте длину стен и их высоту и перемножьте эти числа. Из получившегося произведения вычтите площадь двери (при необходимости также площадь ванны). Рассчитайте площадь пола.
Затем вычислите площадь одной плитки, так же умножив её длину на ширину. Поделив общую площадь стен или пола на площадь одной плитки, вы определитесь с количеством последней.
К полученному значению не забудьте добавить 10–15% для непридвиденных расходов.
Если вы гуманитарий и понимаете, что расчеты – это не ваше, вы можете воспользоваться услугами онлайн-калькулятора. Это замечательное приложение сможете быстро и точно посчитать все размеры.
Как выбрать плитку нужной структуры и качества?
Если вы выбираете плитку для дома, нет смысла отдавать предпочтение суперустойчивым материалам, которые необходимы для оформления мест общего пользования.
Выбирайте плитку с коэффициентом износостойкости от I до III (III — для пола) и не переплачивайте. Температуроустойчивость плитки тоже не стоит брать в расчёт.
При выборе плитки для ванной комнаты обратите внимание на такие характеристики, как водостойкость и рельефность (для пола).
Как проверить качество плитки?
Есть способы проверить качество плитки перед покупкой:
Рассматривайте плитку против света: так на ней лучше видны возможные трещины и другие несовершенства.
Чтобы оценить плоскость материала, приложите две плитки друг к другу и проверьте, насколько плотно прилегают поверхности. Возьмите пару-тройку плиток из разных коробок и таким же образом приложите их друг к другу.
Чтобы оценить возможное скольжение, капните на плитку воду и проведите по ней пальцем.
Дополнительные советы
При покупке следует убедиться, что все плитки из одной партии, то есть имеют одинаковый калибр и цветовой оттенок (идентичный коду в соответствии с параметрами, указанными на упаковке).
Цвет фуги может подходить по оттенку к цвету плитки или быть с ним в контрасте. Также можно смешать смесь для затирки с нужным пигментом перед добавлением воды.
Чистить плитку следует водой с добавлением нежирного химического вещества, не вызывающего истирания ее поверхности. После обработки следует помыть плитку чистой водой.
При укладке плитки следует защитить санитарные узлы от попадания на них клея и раствора.
Никто не сделает лучше работу по укладке плитки, чем наши профессионалы. Доверьте им этот процесс и не переживайте, что у вас будет неудовлетворительный результат.
На протяжении нескольких лет мы являемся лидерами по ремонту в Краснодаре! Нас выбирают за качество и относительно недорогую цену за услуги.
Мы работаем лучшей техникой на рынке, это является одним из залогов успеха качественно выложенной плитки. Продукция Sigma пользуется большим спросом у профессионалов со всего мира.
Мы заинтересованы в том, чтобы ваш ремонт прослужил вам долгие годы.
Если у вас возникнут любые вопросы вы всегда можете нас найти:
г. Краснодар, ул. Новороссийская 236/1 оф. 108
тел. для консультации специалиста: 8-929-824-99-09
тел. офиса: 8-861-290-90-09
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Прайс на облицовку и отделку кафелем — цена за м2 в Новосибирске
Цена облицовки стен кафелем может быть очень разной. Все зависит от качества материалов, сроков и квалификации мастера. Отделку кафелем в ванной комнате начинают с выбора материала, выбрать его надо так, чтобы соотношение цена-качество было оптимальным.
Затем, рисуется развертка, чтобы рассчитать количество стройматериала для закупки. Цена облицовки в ванной кафелем, сильно зависит от того, насколько точно вы рассчитаете необходимое количество материала. Чем точнее все продумаете, тем ниже будет стоимость ремонта.
Облицовку на стенах можно сделать несколькими разными способами: кафелем, мозаикой, керамогранитом. Последний используют реже, чаще для облицовки ванных комнат используют именно кафель, так как его цена ниже. Его же широко применяют для облицовки печей и фартуков на кухне.
Так как в Новосибирске долгая и снежная зима, кафель на полу в прихожей заметно облегчит уборку. Лучше для пола выбрать специальный сорт керамической плитки. Цена на отделку высокопрочным кафелем выше, но она служит на 5-7 лет дольше обычной плитки.
Декоративная плитка может быть не такой прочной, как напольная, хотя одно другому не мешает.
При выборе декора надо учесть размер помещения, освещение и цветовую гамму. Чем больше площадь, тем крупнее может быть плитка для облицовки. Для компактных помещений нельзя брать мелкую или очень крупную плитку, идеальный вариант 20 на 20 см.
Обратите внимание на декор кафелем сложной формы: шестигранники, восьмигранники и треугольники.
Отделка кафелем в ванной, как и в других комнатах, процесс трудоемкий, но это цена за комфорт и красивый дизайн. Чтобы ремонтные работы оправдали ожидания, нужен четкий план, материал высокого качества и опытный мастер. Рабочим нужно грамотно поставить задачу и заранее указать свои пожелания.Лучше если одна бригада делает отделку в остальной квартире, так как часто видноразницу в работе разных людей.
Облицовка и отделка кафелем в Новосибирске
Компания «Стройка века 54» работает с 2009 года, благодаря опыту мы делаем ремонт квартир в Новосибирске качественно и даем гарантии на работу.
Наши специалисты готовы справится с любым видом укладки кафеля, керамогранита, мозайки и других декоративных элементов вашего интерьера. В таком виде работы как укладка керамики невероятно важен опыт мастера, его оснащенность современным инструментом и бережное отношение к рабочему материалу. Благодаря всем этим аспектам компания Стройка Века 54 радует конечным результатом уже не первую сотню заказчиков. Качественный отбор кадров на протяжении нескольких лет дал возможность руководству компании быть полностью уверенными в профессионализме наших мастеров. Что позволяет нам с уверенностью браться за любые виды работ.
Помимо услуг укладки плитки в Новосибирске, наши специалисты помогут разобраться в огромном ассортименте и подберут именно тот вид плитки или керамогранита, который будет наиболее соответствовать помещению. Наши специалисты придадут изысканности и создадут свой шарм в помещении, где производилась укладка плитки на пол или стены. Даже плитку бюджетной ценовой категории мы заставим выглядеть изысканно и стильно
Укладка плитки в Челябинске недорого, цены на укладку кафельной плитки
Отделка пола и стен является обязательным этапом любого ремонта. Для этих целей используется широкий перечень строительно-отделочных материалов, которые обладают своими преимуществами и особенностями. Наиболее популярной для укладки в ванной комнате, туалете, кухне и прихожей является керамическая или кафельная плитка.
Этапы и стоимость укладки плитки
Плитка находит применение не только для отделки пола, но и обшивки стен (в зоне кухонного фартука, в санузле и т.д.). Она надежно защищает стены от неблагоприятного внешнего воздействия (механического повреждения, повышенной влажности, перепадов температур) и создает эстетичный внешний облик помещений.
Грамотный монтаж плитки на полы и стены является залогом ее долгого срока службы, надежной и безопасной эксплуатации. Укладка выполняется с соблюдением требований стандартов в соответствии с планом или эскизом. К основным ее этапам относятся:
Демонтаж старого керамического покрытия (плитки, керамогранита, краски и т.д.).
Нанесение на поверхность грунтовочного состава (для улучшения свойств адгезии поверхности стен с новым отделочным материалом).
Укладка кафеля с соблюдением необходимого зазора.
Затирка межплиточных швов.
Стоимость укладки плитки в Челябинске рассчитывается для каждого клиента в индивидуальном порядке, поскольку на нее влияет множество факторов. Итоговая смета зависит от сложности работ, необходимости демонтажа старого покрытия, общей площади помещения, а также используемых материалов, технологии и оборудования. На цену укладки кафельной и керамической плитки влияет также наличие дополнительных декоративных элементов.
Профессиональные услуги укладки плитки
Компания «Мастер Ремонта» предлагает услуги укладки плитки любой сложности по самым приемлемым ценам. Мы работаем на рынке с 2002 года, осуществляем работы качественно и надежно, даем своим клиентам гарантию на протяжении 18 месяцев на все выполненные услуги, строго придерживаемся стандартов и технологии, поэтому вам не стоит переживать за результат!
Наши специалисты выполнят ремонтно-отделочные работы любой сложности в соответствии с финансовыми возможностями и предпочтениями клиентов. Мы индивидуально подходим к каждому проекту, воплощая в жизнь самые смелые и нестандартные идеи заказчика.
Проконсультироваться по интересующим вопросам и уточнить цену на укладки плитки за м2 вы можете по телефону +7 351 216 47 56.
Укладка кафельной плитки на клей, на эпоксидной основе.
Укладка плитки на эпоксидный клей с затиркой обычной.
М2
от 1500 р
Укладка плитки на эпоксидный клей с эпоксидной затиркой.
М2
от 1800 р
Укладка мозаики, камня на эпоксидный клей с затиркой обычной.
М2
от 2500 р
Укладка мозаики, камня на эпоксидный клей с эпоксидной затиркой.
М2
от 3000 р
Укладка плитки клинкерной.
Укладка плитки клинкерной (пол).
М2
от 800 р
Укладка плитки клинкерной (стены).
М2
от 800 р
Затирка швов плитки клинкерной.
М2
от 150 р
Укладка клинкерных ступеней с подрезкой.
М.п
от 1200 р
Укладка клинкерных ступеней радиальных.
М.п
от 1500 р
Демонтаж плитки клинкерной.
М2
от 200 р
Замена разбитых клинкерных плиток плиток.
Ш.т
от 300 р
Гидроизоляция под клинкерную плитку
М2
от 250 р
Резка керамической плитки, камня природного, сверление отверстий в кафеле.
Прямая резка плитки
М.п
от 100 р
Резка под углом 45 ° плитка керамическая до 60 см.
М.п
от 300 р
Резка под углом 45 ° плитка керамическая от 60 см до 100 см.
М.п
от 400 р
Резка под углом 45 ° керамогранит до 60 см
М.п
от 300 р
Резка под углом 45 °керамогранит от 60 до 100 см.
М.п
от 600 р
Резка под углом 45 ° после резки керамической плитки
М2
от 300 р
Высверливание отверстий в керамичиской плитке.
Ш.т
от 350 р
Высверливание отверстий в керамограните.
Ш.т
от 450 р
Дополнительные кафельные работы.
Демонтаж кафеля и старого клея.
М2
от 300 р
Декоративная облицовка арок угловой плиткой.
М.п
от 800 р
Укладка плинтуса кафельного с изготовлением.
М.п
от 1200 р
Укладка керамичиских бордюров.
М.п
от 450 р
Укладка кафеля на откосы.
М.п
от 600 р
Укладка электрического теплого пола.
Укладка теплого пола ( маты на стеклосетке).
М2
от 500 р
Укладка теплого пола (кабель).
М2
от 600 р
монтаж терморегулятора для теплого пола.
Ш.т
от 1200 р
Все цены на отделочные работы, действительны на Октябрь – Ноябрь 2020 года и постоянно обновляются!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! В данном разделе указаны цены на первостепенные виды плиточных работ под ключ в Краснодаре.
Все не принятые в расчет работы, согласуются и оплачиваются отдельно. После формирования окончательной сметы на плиточные работы, от общей суммы сметы на ремонт помещения добавляется 10% — 15% на доставку материала на объект, разгрузку материала на этаж, вывоз строительного мусора.
Возможно вы искали прайс лист на:
Монтаж гипсокартона Установку дверей Ремонт пола Ремонт потолка Ремонт стен Демонтаж Электромонтаж Сантехнические работы Сварочные работы
2021 Стоимость плитки
Низкий: 500–1000 долларов США
Диапазон: 600–3000 долларов США
Типичные затраты:
Глазурованная керамическая плитка стоит от 1 до 20 долларов за квадратный фут, что дает стоимость только материалов в размере от 100 до 2000 долларов за комнату размером 10×10 футов.В зависимости от размера неглазурованная карьерная плитка в среднем составляет 2 доллара за квадратный фут или 200 долларов за квадрат 10×10 футов . Керамогранит может имитировать внешний вид настоящего камня по цене 2-4 доллара за квадратный фут или 200-400 долларов за 10×10 футов материалов, художественная плитка на заказ стоит 25 долларов и более за квадратный фут, что дает начальную стоимость 2500 долларов за 10×10 футов. ; экзотические плитки из стекла, металла или кожи могут стоить во много раз дороже, чем фарфор, поэтому лучше использовать их в качестве акцентов или бордюров.
Терракотовая плитка стоит 1-2 доллара.50 за квадратный фут, или $ 100–250 за ставку 10х10 т; Европейская терракота может стоить дороже.
Плитка из натурального камня из мрамора, гранита, сланца или более начинается от 2 долларов за квадратный фут или 200 долларов за 10×10 футов , но цены быстро растут для нестандартных конструкций или специальных заказов.
Мозаика — это любая плитка размером менее двух квадратных дюймов (хотя она может быть круглой или шестиугольной), обычно устанавливаемая на сетку размером 12×12 дюймов. Они бывают из фарфора, стекла, камня и металла или их комбинации и стоят от 3 до 25 долларов за квадратный фут (или от 300 до 2500 долларов за 10×10 футов).Мозаика стоит немного дороже для нестандартных дизайнов и специальных заказов.
Стоимость установки начинается от 5–10 долларов за квадратный фут (500–1000 долларов за 10×10 футов) и резко возрастает при выполнении работ по индивидуальному заказу. Нечетная планировка комнат стоит дороже. Обычно за перестановку мебели или демонтаж старого пола взимается плата. Некоторые цены на плитку включают установку.
Статьи по теме: Виниловые полы, паркетные полы, ковры, ремонт ванной комнаты, ремонт кухни
Что должно быть включено:
Плитку можно укладывать на существующий пол, если он ровный, ровный, чистый и плотно прикреплен к черному полу; в противном случае его необходимо удалить.Плитка должна быть выложена сухой, и все части обрезаны по размеру, прежде чем она будет приклеена, а раствор распределится между плитками. При резке часто случаются поломки, поэтому обычно заказывают от 10 до 20 процентов дополнительно; это означает, что у вас будут в наличии некоторые для будущего ремонта. Инструкции для самостоятельного изготовления, включая видеоролики, можно найти на Ceramic-Tile-Floor.info [1] .
Если вы используете изготовленную плитку любого типа, убедитесь, что все они из одной партии и одного оттенка (изготовлены из одной партии).Керамика может расширяться на целых четверть дюйма, поэтому просите плитки одинакового размера с отклонением не более чем на 1/8 дюйма.
Хотя официальных отраслевых стандартов не существует, большая часть керамической плитки проходит испытания на истирание в Институте эмали для фарфора; PEI 0 — это только настенная плитка, без пешеходного движения, в то время как PEI 5 разработан для агрессивного, сверхтяжелого пешеходного движения.
Затирка бывает разных цветов, и ее следует выбирать в соответствии с вашей плиткой.
Дополнительные расходы:
Система обогрева под плиткой стоит 1100 долларов или больше для ванной комнаты 10х10 футов; для получения подробной информации посетите Ceramic-Tile-Floor.info [2] .
Покупка напольных покрытий:
Всемирная ассоциация напольных покрытий предоставляет каталог [3] магазинов розничной торговли по почтовому индексу. Основные производители включают Armstrong [4] и Daltile. Интернет-магазины включают BuildDirect.com [5] и StoneLocator.com [6] . Такие центры по обустройству дома, как Home Depot [7] , предлагают услуги по укладке и укладке плитки на пол.
Перед покупкой прочтите инструкции по уходу и обслуживанию и гарантии на продукт.
Равномерная прямая укладка имеет решающее значение для плиточных полов. Спросите у установщиков об опыте и обучении, а также о фотографиях предыдущих проектов. Если вы осматриваете готовый пол, ищите неровности и слушайте, когда вы идете по нему; глухое эхо могло означать, что плиточная кровать не была подготовлена должным образом.
Получите письменные оценки от нескольких подрядчиков; перечисление материалов, которые вы хотите использовать.
В письменном контракте должно быть указано, как будет демонтирован старый пол и подготовлен черновой пол, будет ли включен перенос мебели, конкретные продукты, которые будут установлены, все затраты на рабочую силу и материалы, а также даты, в которые будет завершен проект.
Новости CostHelper
Сколько люди платят — последние комментарии
Страница 2 из 2 — 1 2
Автор: пользователь из Кэрролтона, Техас.
Размещено: 26 мая, 2016 09:05
Площадь пола: 3500
Установщик:
Установлено 3500 квадратных футов.10 000 долл. США
Добавил: DEM BOYS HI TO LV в ЛАС-ВЕГАС, Невада.
Размещено: 26 августа, 2015 15:08
Площадь пола: 350
Установщик:
Торговая марка: MARBLE
5 ЧАСТИЧНАЯ ПЛИТКА НА МОЕЙ КУХНЕ И ПРИХОЖЕЙ.
Автор: Olten, Col, GA.
Размещено: 28 октября 2014 г. 07:10
Кв.футы полов: 30
Установщик:
демонстрационная керамическая / цементная рейка и плохая балка перекрытия. переустановите черновой пол и керамическую плитку, новый туалет и раковину. сколько я должен платить.
Добавил: Joesjoyous в Инвернессе, Флорида.
Размещено: 5 сентября 2014 19:09
Площадь пола: 800 кв. Футов
Установщик: DMJ
Торговая марка: Venezia
9015
Проблема, плитки неровные, некоторые выше других в некоторых рядах, чувствуется неровность, когда идешь по полу босиком. Плитка размером 12 дюймов x 24 дюйма с линией затирки 1/8 дюйма. Пришлось убрать пол в спальне.Это сложная плитка для укладки? Нужен ли особый талант? Затраченная сумма и кв. Фут. Составляет ок. так как дополнительные работы ведутся на стенах, электрике и т. д.
Автор: Пэтси Армстронг из Фейетвилля, Северная Каролина.
Размещено: 16 февраля 2014 г. 11:02
Площадь пола: 230
Установщик:
Керамогранит
У меня на кухне установлен керамогранит, который на данный момент есть бетонная плита.Я слишком много плачу за труд? Поставляю все материалы.
Размещено автором: Dirt Cheap Tile in Casa Grande, AZ.
Размещено: 9 марта 2013, 22:03
Площадь пола: изменение
Установщик: и владелец
Торговая марка: Плитка и камень
Я владелец и установщик, и цены, которые вы видели на этом сайте, будут отличаться от штата к штату.Найм субподрядчика или магазина, который наймет субподрядчика. Так что возьмите субподрядчика и вырежьте магазин.
Цены изменятся из-за людей, которые будут делать это дешевле, чем кто-либо другой. Лицензионный установщик, скорее всего, даст вам больше и будет надежным. Лицензированные подрядчики, убедитесь, что они законные, а не нелицензированные подрядчики. Компании, которые нанимают субподрядчиков, не сообщают компании, кто находится у вас дома. Они могут нанять кого угодно. Крупные компании, производящие напольные покрытия, должны знать имена людей, которым разрешено входить в ваш дом. На востоке всегда будет платить больше, чем на западном побережье. Этот сайт расскажет вам, как защитить себя.
Человек, который говорит, что вы должны выложить плитку и разрезать ее перед укладкой, — это тот, кто не может выложить пол и одновременно установить его, и одновременно разрезать его. Любой настоящий установщик!
Автор: IRoman в Мелвилле, штат Нью-Йорк.
Размещено: 25 сентября 2012 г. 05:09
Площадь пола: 430
Установщик:
Торговая марка: керамогранит
установили керамогранит на моем внутреннем дворике, у которого в настоящее время есть бетонная плита. Я слишком много плачу за труд? Поставляю все материалы.
Автор: пользователь из Вурхиза, штат Нью-Джерси.
Размещено: Сентябрь 19, 2012 19:09
Площадь пола: 1500
Установщик: Ральф Пиллинг
Торговая марка: Сланец
Недавно в моей большой комнате установили плитку. Я предоставил все материалы. Дому около 5 лет, и мы только что сделали это дополнение. Установщик плитки, который я использовал, порекомендовал мне друг. Его зовут Ральф Пиллинг.И он, безусловно, один из лучших подрядчиков, которых я когда-либо встречал. Он делает выдающуюся работу, было приятно, что он работает в моем доме
Автор: Снайдер в Клир-Лейк, штат Айова.
Размещено: 14 августа 2012 г. 11:08
Площадь пола: 1375
Установщик: Чад Луткавиш
Торговая марка:
43 Merola Tile Garden
000
00
приветливый, внимательный и честный.Они с удовольствием наблюдали за работой и знали обо всех наших опасениях. Мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем Чад и будем рады поговорить и показать наши этажи всем, кто хочет их увидеть. Также мы сделали цену в магазине, и он был прямо там.
Мы недавно построили наш новый дом МЕЧТЫ и сделали несколько ремонтных работ, чтобы завершить дом.Мы добавили шиферные полы на кухне, шиферный фартук с акцентами из сланца / стекла и мраморную плитку для душа. И наш последний проект — это тертый мрамор 12X12 с рисунком 20 SF в середине полов основной ванны. С нас взимается плата в размере 690 долларов США, которая включает установку плитки, индивидуальный дизайн плитки (который мы разработали сами), вытаскивание и переустановку унитаза, плинтусов и обмотки обуви. Фантастическая сделка.
Автор: Этичный подрядчик в Довагиак, Мичиган.
Размещено: 17 декабря 2011 г. 09:12
Пожалуйста, скажите мне, что себестоимость была опечаткой на такие деньги, которые парень должен был перестроить всю комнату. 55 890 долларов разделить на 380 получится 147 долларов за квадратный фут.
Автор: Довольный западный покупатель в Оклахома-Сити, штат Оклахома.
Размещено: 5 апреля 2011 г., 06:04
Площадь пола: 1800
Установщик: Roger Poe General Construction Services
Бренд:
43 Interceramic
г.По очень тщательно подошел к подготовке поверхности, выбору материалов, планировке и установке. > Он взял нас за руку в выборе плитки, вставки акцентов и аксессуаров. > У него прекрасное чутье на детали, и он помог нам выбрать плитку, которая была «вневременной» по внешнему виду, а также продукты на всю жизнь. > Если вы живете в районе Оклахома-Сити, вам стоит серьезно подумать об использовании его таланта. (405) 314-7331 > За качественную работу и внимание к нашим ожиданиям с ним было очень приятно работать!
Добавил: Тайлинг Адама в Виннипеге, Другое.
Размещено: 31 марта 2011 12:03
Площадь пола: 125
Установщик: зять
Марка: керамика (мрамор)
принимаю душ на своей основной кровати. Он удалил все старое и плесень. Снова применил новую акваборд, затем водонепроницаемую мембрану и добавил большую полку в каркас, а также залил новый черновой пол и выложил его плиткой.Затем облицовал плиткой, залил цементным раствором и заделал остальные стены. Результатом очень доволен. Он субподрядчик из winnipeg m.b. И в стоимость включены мои материалы! Спасибо, он все делает от каркаса до отделки. ух ты!
Автор: ОЧЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННЫЙ КЛИЕНТ в Форт-Уэрте, штат Техас.
Размещено: 22 марта 2011 15:03
Площадь пола: 600
Установщик: EMPIRE FLOORING
Я САМЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ЧИСТЫЙ.ОЧЕНЬ САМОПРЕРЫВНО С РАБОТОЙ. ПРОСТО ХОЧЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОН ДАЕТ ЗАКАЗЧИКУ ТО, ЧТО ОНИ ХОЧУ. БЫ НЕ БЫЛ СДЕЛАНО, И МЫ БЫЛИ УДОВЛЕТВОРЕНЫ. ОНИ ПРОСТО ВСЕГО ДЕЛАЮТ. EMPIRE FLOORING 817 323 4706 / MIKE [адрес электронной почты защищен]
Автор: пользователь из Ван Бюрен, штат Арканзас.
Размещено: 27 февраля 2011 20:02
Площадь пола: 220
Установщик: подрядчик
Мы получили оценку от друга друга, который просто подрядчик.Он сказал, что выложит плиткой нашу кухню и 2 ванные комнаты за 650%. Это включает удаление текущего напольного покрытия. Наша кухня составляет 147 кв. Футов, а наши ванные комнаты — всего 24 кв. Фута и 26 кв. Футов. Звучит как разумная цена?
Автор: Maam в Джексонвилле, Флорида.
Размещено: 30 декабря 2010 г. 11:12 AM
Площадь пола: 590
Установщик: Gator Tile
Марка: Фарфор 20 x 20
57
90
Первоначально считалось, что 20×20 — это слишком много, но после установки по прямой линии фактически увеличивало площадь.Выбрана качественная плитка. Установщики вовремя, убирались ежедневно, в целом 4 дня на выполнение. В эту цену включены материалы, ремонт мебели и техники, вывоз и утилизация старых ковровых покрытий и выравнивание фундамента. В целом, после прочтения некоторых сообщений я очень доволен своей покупкой.
Автор: Семья Келлер в Highlands Ranch, CO.
Размещено: 21 декабря 2010 г., 11:12 AM
Площадь пола: 150
Установщик: Source Force Stone & Tile
Торговая марка: Травертин
Нам с женой пришлось отремонтировать нашу главную душевую и зону ванны. Мы использовали Зака из Source Force Stone inc.. Он был очень точен в оценке, пунктуален и закончил в предложенное количество времени в дополнение к прекрасной работе, мы очень довольны и будем использовать его в будущем, а также порекомендовать эту компанию любому в Денвере. область. Мне показалось немного странным, что он попросил внести залог материала, когда я поставил камень, но теперь понимаю, увидев конечный результат, схватив материал, затирку, эластимарную мембрану (или гидроизоляцию и герметик. Спасибо, Зак, надеюсь, это поможет удачи вам, вы это заслужили.
Автор: Элисс и Аарон Б. в Питтсбурге, штат Пенсильвания.
Размещено: 12 декабря, 2010 19:12
Кв.футы полов: 15×10
Установщик: Стивен Палскак
Торговая марка:
Dal Плитка керамическая 16×16
00
Он взимал 2,75 квадратных фута за этаж и 1.00 квадратных футов для затирки и герметизации. Хорошие чистые разрезы вокруг существующей дверной коробки, не удалось разрезать ее из-за свободного места до стены. Готово за 1,5 дня. Плата не запрашивается до завершения. Какая должна быть разница в ставке если лицензионная / нелицензионная ?? Хорошая работа, по-настоящему счастливая с ней. Это хорошая цена??
Добавил: Интересно, чудо на Среднем Западе, Висконсин.
Размещено: 4 декабря 2010 г. 15:12
Площадь пола: 78
Установщик:
Торговая марка: Фарфор
05
$ на квадратный фут, чтобы «отделать и установить» плитку в достаточно прямоугольной комнате.Выбрал плитку стоимостью 6 кв. Футов (рекомендованная производителем розничная цена), которая, по его словам, на 3 доллара за кв. Фута больше, чем он ожидал, по-видимому, мы потратим. Теперь им сказали заплатить дополнительно 1800 долларов за плиточный барьер, новый черновой пол и другие материалы. Разве в стоимость «отделка и установка» не должны были быть включены плиточный барьер и цементный пол?
Добавил: Слишком много взяли в Такома-Парк, штат Мэриленд.
Размещено: 1 ноября 2010 г., 15:11
Площадь пола: 380
Установщик: J.Cosgrove
Бренд: Daltile
Хочет 15 квадратных футов и сказал мне, что я получаю сделку
Автор: Карл Роусон на предприятии, MS.
Размещено: 19 октября 2010 г. 08:10
Площадь пола: 1000
Установщик: Южный пол
Торговая марка: любой
Меня затягивают, ха-ха, я укладываю полы более 10 лет, а средняя цена за укладку плитки прямой укладки составляет 2 доллара.00 футов … сейчас работа идет медленно, желаю поехать, чтобы принести репутацию южного пола на ваш [адрес электронной почты]
Автор: пользователь из Фресно, Калифорния.
Размещено: 3 июля 2010 г. 01:07
Площадь пола: 1450
Установщик:
Торговая марка: DalTile
из
05 Все
05 существующий пол был подготовлен до того, как пришел плиточник.Какой-то узорчатый дизайн плитки в комнатах, но не слишком продуманный. Стоимость материалов не включена в указанную цену. Прошло почти 2 месяца. Мы получили вал?
Автор: M.D. in herndon, VA.
Размещено: 11 июня 2010 21:06
Площадь пола: 125
Установщик:
$ 2.Плитка 24 кв.м, плюс закругленная и декоративная плитка. Душ плюс пол.
Автор: Остин Б. в Месе, штат Аризона.
Размещено: 19 мая 2010 16:05
Кв.футы пола: 375
Установщик: Sears Home Improvement
Плоский предварительно вырванный пол. Не стал бы делать плинтусы или переходить на прилегающий деревянный пол.Я отменил его до того, как они начали, и они хотят взимать плату за отмену в размере 1500 долларов за пополнение запасов.
Автор: Донна Поллок во Фресно, Калифорния.
Размещено: 13 мая 2010 г., 23:05
Площадь пола: 300
Установщик: Маргарито
Торговая марка: Травертин
эта красивая плитка в Fresno Tile, на Maple ave.Увидела у них на полу и влюбилась. Похоже на старый мир. Практически нет следов затирки. Нетуральный цвет в коричневых и белых тонах. Существует 3 разных размера плитки, и мой парень, занимающийся плиткой, был потрясающим. Они вошли, и когда они ушли в тот же день, у меня был красивый пол. на следующий день они вернулись, чтобы затереть его и запечатать. Я получил так много комплиментов с моего пола.
Как установить цену на керамическую плитку | Работа
Терри Маллиган Обновлено 1 июля 2018 г.
Красота и долговечность керамической плитки делают ее долговечным и элегантным обновлением во многих домах.Это также делает установку керамической плитки потенциально прибыльным, хотя и технически сложным делом. Знать, как оценить работу керамической плитки, может быть почти так же сложно, как установить саму плитку. От цены плитки до подготовки, расходных материалов и рабочей силы хороший торговец должен убедиться, что все учтено при подаче надлежащего предложения.
Стоимость плитки
Керамическая плитка бывает самых разных цветов, размеров и стилей. Стоимость плитки может варьироваться от 49 центов за квадратный фут до 15 долларов за квадратный фут.Что наиболее важно, так это выбрать и процитировать плитку достойного качества, которая не будет легко царапаться, скалываться или треснуть. В среднем можно предоставить плитку хорошего качества по цене около 3 долларов за квадратный фут. Чтобы оценить плитку, рассчитайте площадь работы, умножив длину комнаты на ширину для получения общей площади квадратных футов. Умножьте общую площадь в квадратных футах на цену плитки за квадратный фут, а затем добавьте 20 процентов для порезов и поломок.
Подготовка пола
Если где-то цена на укладку плитки может пойти наперекосяк, то обычно это стоимость подготовки пола.Плитку необходимо укладывать на чистый, ровный и структурно прочный черновой пол. Если черновой пол из фанеры, потребуется бетонная подкладочная плита, поскольку плитка не прилегает должным образом к фанере без опоры. Стоимость демонтажа зависит от типа материала на текущем полу. Для любого этажа может существовать бесконечное стечение обстоятельств. По этой причине затраты на подготовку сильно различаются от работы к работе и должны оцениваться на основе всех необходимых материалов и времени, необходимого для рассмотрения каждого аспекта подготовки.Бесплатные контрольные списки доступны в отрасли, чтобы помочь подрядчику правильно подготовить цены и другие элементы установки.
Инструменты и расходные материалы
Как минимум, для укладки качественного пола потребуются плитка, тонкий клей, раствор и герметик. Затраты на расходные инструменты и аренду также должны быть включены в смету. Включите в стоимость прокладки для плитки, губки, шпатели, терки, пилы и аренду плиткорезов, если это необходимо.
Учет трудозатрат
Стоимость работы по укладке плитки зависит от типа плитки, сложности рисунка и любых специальных элементов, включенных в работу.Как правило, большее количество разрезов требует больше времени и требует более высокой цены. Инкрустации, границы, диагональные или нестандартные узоры занимают дополнительное время. В среднем, большинство торговцев берут минимум 4 доллара за квадратный фут за рабочую силу, с повышением минимум на 50 центов за квадратный фут за каждую сложность, включенную в работу.
Получение прибыли
После подсчета общей стоимости всей плитки, подготовки пола, инструментов, материалов и рабочей силы для получения прибыли необходимо применить минимальный процент.Большинство установщиков стремятся к минимальной 20-процентной прибыли, хотя чрезвычайно конкурентоспособные предложения могут потребовать применения более низкого процента. При назначении цены на небольшую работу многие торговцы устанавливают минимальную цену работы, чтобы окупить время и деньги, вложенные в поездки, покупки и отказ от других потенциальных доходов. Наиболее распространенная минимальная цена — 150 долларов за посещение.
2021 Стоимость установки напольной плитки на квадратный метр
Стоимость напольной плитки на квадратный метр колеблется от 130 долларов до 205 долларов США за рабочую силу и материалы.Цены варьируются в зависимости от размера и типа используемой напольной плитки , количества площадей для плитки и вашего местоположения.
Плитка для пола бывает разных стилей, толщины и прочности. Керамическая плитка, мозаика и керамогранит — несколько примеров неупругих или твердых поверхностей. Тип материала повлияет на то, сколько стоит плитка. Выбор из доступных материалов для облицовки пола часто зависит от потребностей собственности и выделенного бюджета.
Плитку типа , которую вы будете использовать для открытых площадок, также следует учитывать, поскольку эти листы плитки более подвержены воздействию воды и тепла.
Затраты на оплату труда плиткой
Большинство плиточников взимают приблизительную сумму от $ 37 до $ 65 за квадратный метр . Ценовой диапазон будет зависеть от объема и сложности работы. Ниже представлена средняя цена профессиональных плиточников за квадратный метр.
Штат
Средняя стоимость м 2
Новый Южный Уэльс
от 60 до 65 долларов США
Виктория
от 47 до 50 долларов США
Западная Австралия
Западная Австралия до 47 долларов
Квинсленд
45–47 долларов
Южная Австралия
37–40 долларов
Увеличение стоимости может означать высокий спрос на профессиональных плиточников в вашем районе.Разместив вакансию на HIREtrades, вы получите до трех предложений от местных подрядчиков.
Работа своими руками может сократить расходы на подготовку и установку, но для высококачественный результат дает возможность квалифицированной плиточной работы в долгосрочной перспективе. Запросите письменные расценки, чтобы уточнить стоимость и объем работ.
Какие факторы влияют на стоимость укладки плитки?
Знание того, что влияет на стоимость услуг по укладке плитки поможет вам составить бюджет для всей работы.Независимо от того, идет ли речь о реконструкции или расширении, стоит учесть несколько факторов, определяющих стоимость.
1. Подготовка места
Задачи подготовки, такие как уборка и покрытие поверхности, определяют, сколько вам нужно будет заплатить. Точно так же удаление старых плиток увеличивает ваши общие расходы.
Цена на удаление плитки на полах может варьироваться от 20 до 50 долларов за квадратный метр в зависимости от типа плитки , состояния площадки и многих других факторов. В некоторых случаях перед снятием плитки необходимо использовать шлифовальный станок для бетона.
2. Материалы
Тип материалов, которые вы планируете купить и установить, влияет на общую стоимость.
Например, если вы предпочитаете набор глазурованных мозаичных плиток размером 61 мм x 61 мм , который будет использоваться для вашего проекта ремонта ванной комнаты, цена квадратных метра может составлять от 113 до 139 долларов США за материалы, включая постельные принадлежности и указатели.
Определите, какую напольную плитку выбрать, и сделайте покупки, чтобы сравнить цены.
3. Уровень сложности
Степень сложности укладки плитки увеличивает сложность работы.Это повлечет за собой более высокие затраты на рабочую силу.
Вам нужен специалист по напольным покрытиям в Австралии?
Опубликовать работу
Примечание. Перед началом работы важно тщательно оценить территорию. Таким образом, ваш потенциальный плиточник может предоставить более точную оценку затрат.
Расходы на установку напольной плитки на квадратный метр
Стоимость установки плитки может варьироваться от 95 долларов до 140 долларов за квадратный метр в основных областях. Цена может увеличиваться в зависимости от того, где вы живете и какой тип напольной плитки используется.
Тип плитки
Размер
Себестоимость плитки **
Установка вкл. напластования и заострения (м 2 )
Мозаика (глазурованная)
61 x 61 мм
$ 40
$ 113 — $ 129
$
100 x 100 мм 9000.507 —
135 $ 40 9000,507 —
135 $
Мозаика (неглазурованная)
50 x 50 мм
$ 40
$ 113 — $ 139
Мозаика (однородная)
50 x 50 мм
$ 40000 Керамика
200 x 200 мм
40 долл. США
104 долл. США.50 — 127 долларов США
300 x 300 мм
40 долларов США
103 — 125 долларов США
330 x 330 мм
долларов США 35
97,50 — 119 долларов США
450 x 450 мм
450 x 450 мм
02
600 x 600 мм
55 долл. США
118 долл. США — 139,50 долл. США
Карьер (легкий режим)
250 x 250 мм
33 долл. США
96,80 долл. США — 119,50 долл. США
300 x 300 мм
$ 38
$ 101 — $ 123
Карьер (неглазурованный)
200 x 200 мм
$ 50
115 долларов США.50 — $ 138
Терракота (натуральный)
300 x 300 мм
$ 42
$ 105 — $ 127
Терракотовый (тактильный)
136
300 x 300 мм
113000 $
300 x 300 мм
113000 $
300 x 300 мм
113000 $
Стекловидное тело
(неглазурованный фарфор)
200 x 200 мм
$ 50
$ 115,50 — $ 138
300 x 300 мм
$ 50
$ 11427 $ 136,00 на основе Австралийского Руководства по строительству, издание 2018 г.
** Допуск на выбор плитки. Это может варьироваться в зависимости от индивидуальных требований или требований проекта.
Сколько требуется ухода за напольной плиткой?
Полы с твердым покрытием легче и дешевле в обслуживании. Регулярная чистка пылесосом и подметание может помочь избежать преждевременного ухудшения внешнего вида и долговечности.
Шлифовка плитки также может придать новый вид вашей напольной плитке. Наем профессионального плиточника поможет вам точно определить цены и упорядочить ваш бюджет.
Очистка раствора — еще один аспект, который следует учитывать. Это поможет вернуть вашей напольной плитке первоначальный вид и сохранить ее в хорошем состоянии.
Независимо от того, какой тип плитки вы можете установить, убедитесь, что он должным образом обслуживается надежным плиточником в вашем районе. HIREtrades может помочь вам найти местных подрядчиков для вашей следующей работы по укладке плитки на пол.
Сколько стоит установка плитки?
Плитка — один из самых прочных и универсальных материалов, поэтому большинство домовладельцев предпочитают облицовывать свои дома плиткой.Если ваша плитка укладывается правильно и профессионально, она может прослужить более 15 лет без необходимости переделки. Стоимость установки плитки варьируется от работы к работе. Размер облицовываемого плиткой пространства, тип плитки и объем необходимых подготовительных работ, а также место установки плитки повлияют на расценки на укладку плитки.
Наши профессионалы по укладке плитки со всей страны составили для нас этот справочник затрат, чтобы дать вам представление о том, чего вы можете ожидать от работы по укладке плитки.
Средняя стоимость укладки плитки составляет от 70 до 90 рандов за квадратный метр. Это относится только к рабочей силе и не включает материалы и подготовительные работы.
Что влияет на стоимость установки плитки?
Тип плитки
Керамика, камень, фарфор, деревянный замок, цемент — столько видов плитки. Некоторые требуют больше усилий или усилий для правильной установки, а некоторые намного проще. Кроме того, каждый из них имеет разные ценники, которые влияют на стоимость вашей работы по укладке плитки.
Качество плитки
Само собой разумеется, что чем дороже плитка, тем больше будет ваша общая квота на плитку. Важно помнить, что нужно заранее рассчитать свой бюджет и купить плитку лучшего качества, которую вы можете себе позволить. Экономия на качестве сейчас обойдется вам позже. Более дешевая плитка может легче лопнуть или потрескаться, что приведет к повторной катастрофе.
Форма и размер плитки
Если все плитки, которые вы используете, одного размера, работа будет намного проще, если вы используете 2 или три разных размера, тогда размещение плиток станет более сложным, а стоимость установки плитки возрастет.Плитка большого размера может быть дороже, но на ее укладку уйдет меньше времени, а у вас их будет меньше.
Зона мозаики
Если облицовка плиткой представляет собой простое квадратное или прямоугольное пространство, предложение по укладке плитки будет относительно простым. Если в помещении есть более сложные углы и зазоры, возможно, придется разрезать и измерить плитку, что приведет к увеличению цены.
Размер участка
Конечно, чем больше площадь плитки, тем дороже будет стоить работа.Однако некоторые подрядчики готовы работать со скидкой, если площадь плитки больше средней. В этом случае, чем крупнее работа, тем ниже будет цена квадратного метра.
Стоит ли укладывать плитку своими руками
Правильная укладка плитки — одна из самых важных работ в вашем доме. Это требует навыков и точности, и если все будет сделано неправильно, то ремонт и переустановка правильным способом может обойтись вам в десятки тысяч долларов. Вот почему укладку плитки лучше доверить профессионалам.
Выбор лучшего плиточника для работы
На Kandua.com есть список надежных профессионалов в области плитки по всей Южной Африке. Вы можете получить несколько котировок менее чем за 1 минуту. Все, что вам нужно сделать, это:
Ответьте на несколько простых вопросов о своей работе.
Предоставьте нам свои контактные данные, чтобы наши специалисты могли с вами связаться.
Получите предложения от доступных профессионалов.
Прочтите их обзоры в Интернете.
Мы обслуживаем: Йоханнесбург — Претория — Кейптаун — Дурбан
Сколько стоит ванная комната в Брисбене?
Согласно статье о домене.com.au под заголовком «Бюджет, средний уровень или роскошь: сколько на самом деле стоит ремонт ванной комнаты?», полный ремонт маленькой ванной комнаты может стоить от 20 000 до 27 000 долларов.
Наши цены соответствуют данным исследования. Стоимость простой ванной комнаты небольшого размера будет составлять примерно 20 750 долларов США, с разбивкой по следующей схеме:
Как правило, ванные комнаты более высокого или большего качества стоят от 30 000 до 25 000 долларов США. ванные комнаты премиум-класса могут стоить более 35000 долларов.
Стоимость ремонта ванной комнаты все зависит от …
Окончательная стоимость ремонта вашей ванной комнаты зависит от нескольких факторов:
Размер вашей ванной комнаты.
Необходимые структурные изменения — например, световые люки, новые окна, перемещение сантехнических или электрических точек, замена штукатурки стен и т. Д.
Качество используемых материалов и фурнитуры — например, полы с подогревом.
На самом деле все зависит от того, чего вы хотите достичь.
Те, у кого ограниченный бюджет, могут захотеть отполировать, почистить и обновить некоторые детали. Этого можно добиться, однако удаление плитки обычно требует полного ремонта из-за проблем с гидроизоляцией.
Инвесторы могут захотеть потратить как можно меньшую сумму, чтобы создать вау-фактор, который поможет продать их собственность.
Те, у кого большой бюджет, могут захотеть внести структурные изменения, использовать высококачественную фурнитуру и добавить роскошные элементы, такие как полы с подогревом.
Стоимость сноса старой ванной комнаты
Основная стоимость сноса старой ванной — это затраты на удаление всей плитки. Вы можете рассчитывать на оплату сделок от 45 до 55 долларов за квадратный метр за удаление плитки.
Помимо удаления плитки, аренда скипа стоит 360 долларов (3 метра). Другими ключевыми факторами, которые следует учитывать, являются наличие асбеста и вредителей.
Обычно они не включаются в цену, так как не отображаются до удаления. Если присутствует асбест, его удаление обычно стоит дополнительно 35-50 долларов / м2.
Вредители могут включать крыс, мышей, термитов или мотыльков. Их цена устанавливается отдельно специалистом по борьбе с вредителями. Везде, где бетон режется или просверливается, требуется проверка на наличие вредных организмов и их устранение.
Сделайте хорошие стены
В пересчете на квадратный метр ожидайте:
Цена на твердую штукатурку будет варьироваться от 50 до 70 долларов за квадратный метр
Расценки на влажную штукатурку будут в диапазоне от 75 до 90 долларов за квадратный метр
Это во многом зависит от того, что было обнаружено за старой штукатуркой, типа используемых досок и количества необходимых накладок.
Стоимость гидроизоляции
Гидроизоляция ванных комнат предусмотрена законом и должна соответствовать Строительным нормам Австралии (BCA) и австралийскому стандарту AS3740. Вы можете рассчитывать заплатить от 750 до 900 долларов за профессиональную гидроизоляцию.
Стоимость плитки
Стоимость плитки можно разбить на 2 составляющие — стоимость самих плиток и стоимость плитки. Вы можете рассчитывать заплатить плиточнику от 75 до 120 долларов за м2.
Плитка стоит в среднем от 30 до 55 долларов за квадратный метр (м2).Ванные комнаты Exclusiv имеют договоренности с крупными поставщиками плитки, которые гарантируют строителям ассортимент плитки по цене 35 долларов за квадратный метр.
Стоимость плитки для ванных комнат
Стоимость плитки для ванной комнаты
Стоимость плитки будет варьироваться по цене в зависимости от:
размера плитки,
, будь то керамогранит, керамика или декоративная плитка, и
насколько сложна работа.
Стоимость сантехники в ванных комнатах
Сантехники необходимы для установки ванны, душа и туалета, а также для установки любой другой сантехники, которую необходимо добавить.
Профессиональные сантехники могут стоить от 65 до 85 долларов в час.
Затраты на электроэнергию
Стоимость материалов и фурнитуры для ванных комнат
Материалы и фурнитура могут составить значительную часть затрат на ремонт вашей ванной комнаты. Мы пользуемся услугами ряда поставщиков сантехники и получаем оптовые цены, которые мы передаем нашим клиентам (т.е. дешевле покупать вашу арматуру через нас, чем через любого интернет-магазина).
Ванные комнаты Exclusiv
Наши квалифицированные дизайнеры интерьера для ванных комнат помогут вам с вашим бюджетом, а также с элементами дизайна, которые вы, возможно, не рассматривали.
Лучше всего то, что они бесплатно спроектируют вашу ванную комнату и оплатят ее стоимость.
Вот как работает наш процесс:
Мы приедем к вам домой.
Точно измерьте площадь на полу.
Обсуждайте и записывайте свои дизайнерские идеи
Предоставляйте советы, но только если вы попросите нас об этом
Спроектируйте прототип с помощью нашего программного обеспечения 3D CAD
Пригласите вас в наш выставочный зал, чтобы проверить дизайн и внести изменения, и просмотрите выбранные продукты.Обычно мы обнаруживаем, что покупатели еще не выбрали свою продукцию. Мы предоставим очень хороший диапазон цен.
В отличие от других производителей ванных комнат мы гордимся тем, что придерживаемся строгой политики отказа от давления со стороны продаж. Мы не используем никаких уловок, таких как «купите это сейчас», и дадим вам 50% скидку на ваши плитки. Это означает, что дизайн и расценки, которые мы предоставляем, действительно бесплатны.
Как снизить затраты на ремонт ванной комнаты
Ремонт ванной комнаты — одно из величайших вложений, которые вы когда-либо сделаете для своего дома.Независимо от того, хотите ли вы продать дом или просто улучшить или обновить внешний вид, реконструкция ванной комнаты будет очень полезна в долгосрочной перспективе. Однако полный ремонт может стоить вам дорого, так как он будет включать в себя замену старой плитки и установку новой, обновление сантехники, материалов и фурнитуры, а также ремонт электрики, если это необходимо. В зависимости от размера вашей ванной комнаты ремонт может стоить от 20 000 до 40 000 долларов. Вы можете подумать, как можно сократить расходы, но при этом добиться отличных результатов?
Материалы и фурнитура обычно составляют самый большой кусок в общей стоимости ремонта ванной комнаты.Планируя ремонт, лучше не переусердствовать с изменениями или установкой, когда дело касается материалов и фурнитуры. Выбирайте более простые продукты, особенно если у вас ограниченный бюджет. Будет еще лучше, если вы позволите дизайнерам интерьера взглянуть на вашу ванную комнату, чтобы получить больше информации и идеи о том, как сократить расходы.
Сколько стоит ремонт маленькой ванной комнаты в Австралии?
Ремонт маленькой ванной комнаты в Австралии может стоить от 20 000 до 27 000 долларов в зависимости от материалов и других необходимых изменений.
Сколько стоит заменить ванную комнату?
Стоимость замены всей ванной комнаты будет зависеть от следующих затрат:
снос плитки,
возведение хороших стен,
гидроизоляция,
облицовка плиткой, сантехника,
электричество и
материалы или фурнитура. .
В Австралии простой ремонт небольшой ванной может стоить от 20 750 до 27 000 долларов. Большие ванные комнаты с продуктами более высокого качества будут стоить от 25 000 до 30 000 долларов.
Как сделать мою ванную комнату дорогой?
Обычно люди думают, что для того, чтобы их ванные комнаты выглядели дорогими, нужно выложить все деньги на отделку и ремонт. Тем не менее, вы все равно можете добиться этого, просто понимая и зная необходимые материалы.
Простое изменение освещения или изменение цветовой схемы может творить чудеса с вашей ванной комнатой. Если вам нужно переделать плитку, вы можете выбрать ее по диагонали, а не по вертикальной или горизонтальной линии, чтобы придать комнате другой вид.Дизайнеры интерьера лучше всех знают, как сделать вашу ванную комнату дорогой. Закажите консультацию прямо сейчас, чтобы узнать, как сделать вашу ванную комнату дорогой, не потратив при этом много денег.
Сколько стоит снять ванну и установить душ?
Профессиональные сантехники берут от 65 до 85 долларов в час в зависимости от размера и типа душевой кабины, которую вы хотите установить.
Для небольшой ванной комнаты установка простой душевой кабины может стоить от 2000 до 3000 долларов.
Для ванной среднего размера это может стоить от 3000 до 4000 долларов.
Установка душа в большую ванную комнату может стоить от 5000 до 8000 долларов.
Если вы хотите заказать душевую кабину, изготовленную по индивидуальному заказу, взимается дополнительная плата.
Сколько стоит замена пола в ванной?
Стоимость замены плитки для ванной зависит от двух факторов: стоимости плитки и стоимости плиточника. Цена на плитку варьируется в зависимости от размера, качества и общей площади ванной комнаты.
Плитка для маленькой ванной комнаты может стоить от 525 до 900 долларов.
Для ванной среднего размера плитка может стоить от 595 до 1020 долларов.
Плитка для большой ванной комнаты может стоить от 980 до 1680 долларов.
Стоимость плиточников зависит от сложности работы и общих размеров ванной комнаты.
Для маленькой ванной плиточники стоят от 1125 до 1800 долларов.
Для ванной среднего размера плиточники стоят от 1275 до 2040 долларов.
За большую ванную комнату плиточники берут от 2100 до 3360 долларов.
Сколько стоит переделка душа в ванной?
При переделке душа в ванной учитывайте стоимость душевой кабины, сантехнику и трудозатраты. Стоимость душевых кабин варьируется от 800 до 1400 долларов, расходы на сантехнику — от 2000 до 8000 долларов, а затраты на рабочую силу зависят от того, сколько сантехник взимает в час.
Сколько времени занимает ремонт ванной комнаты?
Это зависит от размера ванной комнаты и других конструктивных изменений, которые необходимо произвести.Для отделки ванной среднего размера потребуется от 6 до 8 недель, а для ванной меньшего размера — от 4 до 5 недель.
Сколько мне потратить на ремонт?
Нет точной суммы, сколько вам следует потратить на ремонт ванной комнаты. Когда вы думаете о ремонте, вам нужно учитывать множество факторов. Стоимость ремонта зависит от размера ванной комнаты и дополнительных приспособлений или структурных изменений, которых вы хотите добиться.
В среднем небольшие ванные комнаты с основным ремонтом могут стоить от 20 000 до 27 000 долларов;
большие ванные комнаты с более качественным ремонтом могут стоить от 25 000 до 30 000 долларов;
Ремонт ванных комнат премиум-класса может стоить 35 000 долларов и выше.
Проконсультируйтесь с одним из наших профессиональных дизайнеров интерьера ванных комнат.
Как оценить стоимость ремонта ванной комнаты?
При оценке стоимости ремонта ванной необходимо учитывать несколько факторов. Хотите, чтобы ванная комната выглядела дорого, чтобы она хорошо смотрелась на покупателях? Или ваша ванная комната нуждается только в базовом обновлении фурнитуры и материалов? Вам также необходимо знать, находится ли ваш бюджет в пределах того, чего вы хотите достичь.Часто людям нужны экстравагантные ванные комнаты, но они не понимают, что им нужно выкладывать больше денег.
Exclusiv Bathrooms предлагает бесплатную консультацию по вопросам ремонта вашей ванной комнаты. Наши профессиональные дизайнеры интерьера могут дать вам оценку и другие вещи, которые могут помочь в ремонте.
Как начать ремонт ванной комнаты?
Exclusiv Bathrooms — это квалифицированные и профессиональные дизайнеры интерьера, которые помогут вам начать ремонт вашей ванной комнаты.Мы также бесплатно поможем вам спроектировать ванную комнату вашей мечты. Как мы работаем? Вот шаги:
Дизайнер посещает ваш дом
Измерение всей площади ванной комнаты
Мозговой штурм дизайнерских идей
Разработка идей с помощью программного обеспечения 3D CAD
Приглашение клиента в выставочный зал для осмотра и обзора продукции до уточнения цены.
Заинтересованы в наших услугах? Вы можете заказать бесплатную консультацию у одного из наших дизайнеров, нажав здесь .Exclusiv Bathrooms всегда готовы помочь вам разобраться с ремонтом вашей ванной комнаты. Мы также хотели бы услышать ваши собственные идеи, и вместе мы придем к качественным результатам, которые вы ищете. Чего ты ждешь? Напишите нам, чтобы начать работу!
Стоимость облицовки ванной комнаты плиткой
Хотите узнать, сколько будет стоить облицовка вашей ванной комнаты плиткой? Ниже вы найдете разбивку цен на различную плитку для ванных комнат, а также то, сколько плиточник будет взимать плату за свою работу.
Средняя стоимость облицовки ванной комнаты:
В зависимости от сложности работы обычно занимает: 1-4 дня
£ 750
Сколько стоит облицовка ванной комнаты плиткой?
Правильный внешний вид ванной комнаты может повысить ценность вашего дома. При покупке дома никто не хочет, чтобы ванная комната переделывалась. Будь то ремонт всей ванной комнаты или просто обновление комнаты, облицовка плиткой может быть большой, но стоящей работой.
Стоимость облицовки ванной комнаты плиткой сильно разнится. Основными факторами являются площадь, которую вы хотите выложить плиткой, тип плитки, которую вы выбираете, и того, кого вы нанимаете для работы. Средняя стоимость полной облицовки ванной комнаты составляет от 500 фунтов стерлингов до 800 фунтов стерлингов. Сюда входит стоимость материалов (плитки, затирки и клея), а также стоимость рабочей силы.
Поскольку на цену влияет так много факторов, вам придется принимать множество решений. Принимая решение, помните, что большая часть затрат связана с трудом, поскольку укладка плитки может оказаться сложной задачей.
Цены на плитку для ванных комнат
Есть несколько факторов, которые повлияют на общую стоимость облицовки вашей ванной плитки плиткой. Первая — это область, которую вы решили выложить плиткой. Самый дорогой вариант — облицовка всей комнаты плиткой; облицовка полов и стен плиткой сверху вниз. Самый дешевый вариант — просто выложить плитку над раковиной. Следующее соображение — это материал, из которого сделана плитка. Между стоимостью виниловой плитки и плитки из натурального камня большая разница. Размер и форма комнаты будут иметь большое влияние на стоимость не только материалов, но и рабочей силы.Чем больше плиток нужно разрезать, тем труднее и, следовательно, дороже работа. Вот несколько примеров затрат для некоторых распространенных типов работ.
Описание работы
Тип плитки
Средняя стоимость поставки и установки
Полностью облицовка ванной комнаты среднего размера, стен и пола
Керамика
900–2 050 фунтов стерлингов
Полностью облицовка ванной комнаты среднего размера, стен и пола
Гранит
2600–3050 фунтов
Полностью облицовка стен ванной комнаты среднего размера
Керамика
750–1 600 фунтов стерлингов
Полностью облицовка стен ванной комнаты среднего размера
Гранит
2 050–2 400 фунтов стерлингов
Пол в ванной среднего размера
Керамика
150–450 фунтов
Пол в ванной среднего размера
Гранит
550–650 фунтов стерлингов
Плитка только вокруг ванны
Керамика
375–800 фунтов
Плитка только вокруг ванны
Гранит
1025–1 200 фунтов стерлингов
Выложите плитку фартук над раковиной
Керамика
90–350 фунтов стерлингов
Выложите плитку фартук над раковиной
Гранит
160–190 фунтов
Стоимость только поставки
Сложив стоимость плитки, не забудьте купить плитку площадью примерно на 10% больше, чем вам действительно нужно .Вам понадобится это дополнительное оборудование, потому что некоторые плитки нужно будет обрезать, чтобы они соответствовали форме комнаты, поэтому есть некоторые потери. Дополнительные плитки также дают вам скидку на поломки.
Глядя на цену плитки, вы можете увидеть цену по-разному. Скорее всего, вы увидите как стоимость плитки, так и стоимость за м 2 . Стоимость плитки может быть обманчива, поэтому лучше сравнить цену за м 2 .
Плиточные материалы
Некоторые плитки только подходят для использования на стенах или полах .Вы можете получить несколько стилей, которые можно использовать в любом месте. Фактически, большинство напольных плиток можно использовать на стенах. Вы должны помнить об этом, выбирая плитку. Между напольной и настенной плиткой нет постоянной разницы в цене. Где они могут быть использованы, часто определяется типом материала, из которого они сделаны. Таким образом, выбор материала является более важным фактором в стоимости.
Для сравнения стоимости на основе одного материала в таблице указаны затраты на различные типы плитки.Все они представляют собой настенную плитку среднего размера без рисунка. Это стоимость поставки, а не стоимость установки.
Материал
Стоимость за м 2
Керамика
12–50 фунтов стерлингов
Стекло
110–160 фунтов стерлингов
Гранит
80–90 фунтов стерлингов
Известняк
£ 50 — £ 80
Мрамор
40–70 фунтов стерлингов
Фарфор
£ 50 — £ 100
Карьер
20–30 фунтов стерлингов
Кварцит
70–100 фунтов стерлингов
Кварц и смола
80–90 фунтов стерлингов
Сланец
40–50 фунтов стерлингов
Терракотовый
£ 50 — £ 60
Размеры плитки
Для сравнения стоимости плитки в зависимости от размера в таблице приведены цены на ряд плиток, которые сделаны из керамики и не имеют специального рисунка.
Размер плитки
Стоимость за м 2
Маленький (около 20 x 20 см)
£ 10 — £ 50
Средний (около 45 x 45 см)
12–50 фунтов стерлингов
Большой (около 64 x 64 см)
40–60 фунтов стерлингов
Очень большой (около 90 см x 90 см)
40–80 фунтов стерлингов
Мозаика
25–270 фунтов
Модульный
£ 50 — £ 70
Отделка плитки
Отделка плитки влияет не только на внешний вид, но и на ощущение готового продукта.Чтобы облегчить сравнение цен, в таблице указаны цены на керамическую плитку среднего размера без рисунка.
Отделка
Стоимость за м 2
Застекленная
£ 50 — £ 70
Глянец
£ 10 — £ 60
Мэтт
30–50 фунтов стерлингов
Рустик
45–55 фунтов стерлингов
Сатин
20–80 фунтов стерлингов
Текстурированный
30–60 фунтов стерлингов
Затраты на рабочую силу и сроки
Ставка, которую будет взимать с вас подрядчик, будет зависеть от опыта рабочего и вашего местоположения.Очевидно, что опытный плиточник в Лондоне будет стоить вам дороже, чем новичок в Йоркшире. Если предположить, что стены и полы подготовлены, это будет стоить от £ 20 до £ 40 за квадратный метр. За более крупную работу, которая займет больше времени, вы можете рассчитывать на оплату от до 150 фунтов стерлингов в день . Некоторые плитки сложнее укладывать, так как их трудно резать. Если вы выбрали травертиновую плитку, вам придется заплатить немного больше за труд. То же верно и для больших площадей из мелкой плитки или плитки, уложенной необычным рисунком.
Время, необходимое для облицовки ванной комнаты плиткой, зависит от нескольких факторов. Тип работы будет иметь большое значение. Работы, требующие резки большего количества плиток, займут больше времени. Меньшие плитки укладываются намного дольше, чем большие. Приведенная ниже таблица даст вам приблизительное представление о том, сколько времени вы должны ожидать от выполнения различных работ.
Работа
Продолжительность
Стоимость
Полностью выложить плиткой ванную, стены и пол среднего размера
4 дня
600–800 фунтов стерлингов
Полностью облицовка стен ванной комнаты среднего размера
3 дня
450–600 фунтов стерлингов
Пол в ванной среднего размера
1 день
150–200 фунтов стерлингов
Плитка только вокруг ванны
1.5 дней
225–300 фунтов стерлингов
Выложите плитку фартук над раковиной
0,5 суток
75–100 фунтов стерлингов
Готовы получить цену за свою работу?
Дополнительные расходы на облицовку ванной комнаты
Затирка и клей
Для затирки швов и клея вам необходимо убедиться, что вы выбрали правильный тип плитки, которую вы используете. Ваш клей должен иметь правильную прочность, чтобы выдерживать вес плитки.Выбирайте затирку того цвета, который подходит к вашей плитке. Если вы воспользуетесь услугами профессионального плиточника, они смогут подобрать для вас подходящие типы клея и затирки.
Клей стоит около 20 фунтов стерлингов за мешок, покрывающий 5 м. 2 . Вы можете потратить немного больше на предварительно смешанный клей, который будет стоить около £ 25 в той же области. Затирка обычно поставляется в мешках вместимостью 15 м 2 по цене 17 фунтов стерлингов за мешок .
Если вы покупаете раствор и клей самостоятельно, имейте в виду, что вы, вероятно, не получите всю площадь, указанную на пакете.Например, если на сумке написано, что она покрывает 5 м 2 , то вы, скорее всего, смотрите от 3 м 2 до 4 м 2 .
Герметик
Не все типы плитки требуют герметизации — например, большинство керамических и керамогранитных плиток. Плитку из натурального камня потребуется герметизировать, так как натуральный камень пористый.
Может также потребоваться герметизация раствора. Если ваша плитка установлена профессионально, вам, вероятно, придется запечатать ее самостоятельно. Это потому, что это невозможно сделать, пока затирка не затвердеет.Тем не менее, это стоит сделать, так как это предотвратит появление пятен на затирке и облегчит ее очистку.
Герметик легко наносится, а стоимость составляет около 20 фунтов стерлингов.
Стоимость демонтажа старой плитки
Если у вас есть старая плитка, которую нужно удалить, вы можете сделать это самостоятельно или попросить своего плиточника сделать это. Если вы попросите плиточника сделать эту работу, вам придется заплатить ему за его время и утилизировать старую плитку. Обычно они взимают плату за необходимое время, а не за количество плитки.Вы можете рассчитывать заплатить около £ 30 за час работы.
Подготовка стен и чернового пола
Если ваши стены и пол очень неровные, возможно, потребуется провести с ними некоторые ремонтные работы, прежде чем можно будет укладывать плитку. Это может означать установку нового гипсокартона или укладку фанеры на пол. Влагостойкий гипсокартон стоит около 15 фунтов стерлингов за лист . Фанера стоит около 15 фунтов за лист .
Подземный слой не обязательно должен быть идеальным; некоторые недостатки можно замаскировать с помощью грамотного использования клея, хотя это может означать, что вы потратите больше денег на клей.Избегайте плитки большего размера, так как она подчеркнет любые недостатки.
Установка теплых полов
Если вы меняете пол в ванной, то это хорошая возможность установить теплый пол. Нет ничего приятнее, чем теплый пол в ванной зимним утром. Доступны разные типы полов с подогревом, поэтому стоимость будет зависеть от того, какой из них вы выберете. Обычно она находится в районе £ 110 за м 2 .
Установка влажной
Во время повторного использования, вы можете также подумать о том, чтобы превратить свою ванную комнату в влажную.Туалеты могут повысить ценность вашего дома. Стоимость влажной комнаты будет зависеть от выбранной вами системы и размеров помещения.
Снижение затрат на укладку плитки в ванной
Ремонт всей ванной комнаты может быть дорогостоящим. Большая часть затрат приходится на оплату труда. Итак, есть несколько способов снизить затраты и немного сэкономить.
Сам разорвите старую плитку
Если у вас есть старая плитка, которую нужно удалить, то вынуть ее самостоятельно — хороший способ сэкономить.Это не сложная работа. Все, что вам нужно, это молоток и зубило. Если есть неплотная плитка, начните там, в противном случае просто сломайте плитку и удалите кусочки. Затем поместите долото за каждой плиткой и ударьте по нему молотком, чтобы оторвать плитку. Обязательно наденьте защитные очки и накройте пол, ванну и раковину, чтобы не повредить падающую плитку. Когда плитка снята, просто удалите излишки клея со стены с помощью молотка и стамески.
Вынимание плиток самостоятельно сэкономит вам затраты на оплату труда подрядчика по их удалению.Большинство подрядчиков берут около 30 фунтов стерлингов в час за этот . Для ванной комнаты, полностью облицованной плиткой, это может занять 6 часов. Таким образом, вы могли сэкономить £ 180 .
Если вы также выбрасываете плитку самостоятельно, вам нужно будет довести ее до кончика. В некоторых местах вам, возможно, придется заплатить небольшую плату за утилизацию старой плитки, поскольку она считается мусором. Цена будет зависеть от того, где вы живете, но обычно составляет около £ 5 . Если ваш подрядчик их заберет, это будет стоить им дороже.Опять же, это зависит от вашего местоположения, но владельцу бизнеса может потребоваться около £ 30 , чтобы избавиться от старых плиток.
Соберите плитку, раствор и клей
Узнайте, какие цены будет взимать ваш плиточник за закупку плитки, раствора и клея. Тогда посмотрите, что вы сможете найти. Возможно, вы сами сможете найти более выгодную сделку. Просто узнайте у своего плиточника, довольны ли они затиркой и клеем, прежде чем покупать.
Попробуй сам
Укладка плитки не так уж и сложна, особенно если вам не нужно резать плитку.Итак, если вы занимаетесь мозаикой только на небольших участках себя. Например, поставить фартук над раковиной довольно просто и несложно. Просто оставьте более твердые детали для плиточника. Это может сэкономить вам около £ 75 .
Мозаика против плитки
Плитка для бордюров с рисунком может быть очень дорогой. На удивление мозаичная плитка может быть более дешевой альтернативой. Изучите свои варианты, прежде чем покупать бордюрные плитки. 1 метр недорогой бордюрной плитки может стоить около £ 18 .1 метр мозаичной плитки может стоить £ 9 .
Что включает в себя облицовка ванной комнаты плиткой?
Первый шаг в укладке плитки — это разработка макета. Это включает в себя определение наилучшего места для начала укладки плитки, чтобы использовать как можно больше целых плиток и минимизировать обрезку плитки.
Следующий шаг зависит от того, откуда начинаются плитки. Если плитка не начинается с плинтуса, то к стене будет прикручена плиточная дубинка. Это позволит удерживать плитку ровно, пока клей не застынет.
Затем клей наносится на стену. Клей наносится на небольшой участок, а затем формируется в виде ребер, чтобы плитки могли сцепляться. Работа выполняется небольшими участками, чтобы клей не высох перед укладкой плитки.
Плитка укладывается на клей. Следующая плитка помещается непосредственно рядом с первой, прежде чем сдвинуть ее достаточно далеко, чтобы разместить прокладку. Это обеспечит равномерное расположение плиток.
Обрезка будет добавлена к любым краям или углублению после того, как остальные плитки будут на месте.
После того, как все плитки уложены и клей затвердел, используется раствор для заполнения промежутков между плитками. Перед нанесением раствор необходимо перемешать до нужной консистенции. Затирка будет распространяться по поверхности плитки до тех пор, пока не будут заполнены зазоры. Плитку счищают после того, как затирка немного просохнет в течение 5-15 минут.
Такая же основная процедура используется для укладки плитки на пол. Следите за тем, чтобы не стоять на плитке, пока клей не затвердеет.
Последний шаг — заделка плитки и затирки.
Лучшая плитка для ванной
Внешний вид плитки будет одним из важнейших факторов. Если у вас нет особого мнения о внешнем виде ваших плиток, то вот несколько плюсов и минусов каждого типа плитки, которые помогут вам выбрать.
Керамика
Керамическая плитка обычно стоит от фунтов стерлингов до 50 фунтов стерлингов за м. 2 .
Плюсы
✔ Керамическая плитка по разумной цене, бывает разных стилей и отделок
✖ Некоторые могут быть слишком тяжелыми для верхних этажей.
Стекло
Стеклянная плитка обычно стоит от до 110–160 фунтов стерлингов за м. 2 .
Плюсы
✔ Придайте красивой отделке
✔ Легко чистится
✔ Не требуют уплотнения, так как не впитывают воду
Минусы
✖ Трудно установить, поэтому должен выполняться профессионалом
✖ Они дорогие
Гранит
Гранитная плитка обычно стоит от 80 до 90 фунтов стерлингов за м. 2 .
Плюсы
✔ Придайте классический и неподвластный времени образ
✔ Очень прочный и долговечный
✔ Может увеличить стоимость вашего дома
✔ Устойчив к пятнам и царапинам
Минусы
✖ Трудно установить, поэтому должен выполняться профессионалом
✖ Плитка тяжелая, поэтому подходит не для всех полов
✖ Необходимо осторожно очищать
✖ Необходимо запломбировать
Известняк
Плитка из известняка обычно стоит от фунтов стерлингов до 80 фунтов стерлингов за м. 2 .
Плюсы
✔ Более доступный вариант натурального камня
✔ Теплые тона делают их эстетически привлекательными
✔ Экологически чистый материал
Минусы
✖ Необходимо осторожно очищать
✖ Необходимо запломбировать
✖ Мягче, чем другой натуральный камень, поэтому более подвержен царапинам
Мрамор
Мраморная плитка обычно стоит от 40 до 70 фунтов стерлингов за м. 2 .
Плюсы
✔ Придает элегантный вид
✔ Легко полируется
✔ Может увеличить стоимость вашего дома
✔ Хорошо сочетается с теплым полом
Минусы
✖ Должен быть опломбирован
✖ Легко царапается и пачкается
✖ Скользко и холодно под ногами
Фарфор
Керамогранит обычно стоит от 50 до 100 фунтов стерлингов за м. 2 .
Плюсы
✔ Очень прочный и износостойкий
✔ Низкие эксплуатационные расходы
✔ Большинство не требует запечатывания
✔ Поставляется в разных стилях
Минусы
✖ Может быть сложно установить, так как они довольно тяжелые
Карьер
Карьерная плитка обычно стоит от 20 до 30 фунтов стерлингов за м 2 .
Плюсы
✔ Хорошая плитка
✔ Очень прочный
✔ Устойчив к царапинам и сколам
Минусы
✖ Легко окрашивается
✖ Перед использованием необходимо опломбировать
Кварцит
Плитка из кварцита обычно стоит от 70 до 100 фунтов стерлингов за м 2 .
Плюсы
✔ Дает элегантную отделку, похожую на мрамор, при более низкой стоимости
✔ Устойчив к ультрафиолетовому излучению, поэтому не выцветает на солнце
✔ Очень прочный и простой в уходе
Минусы
✖ Не подходит для полов с подогревом
✖ Легко поцарапается
✖ Необходимо опломбировать
✖ Не много сортов
Кварц и смола
Плитка из кварца и смолы обычно стоит от 80 до 90 фунтов за м. 2 .
Плюсы
✔ Непористый натуральный камень, не требующий герметизации
✔ Имеет естественный блеск
✔ Сильный
✔ Очень гигиенично, так как вода и бактерии не могут проникнуть внутрь
Минусы
✖ Легко царапается
✖ Блеск со временем тускнеет
✖ Может быть скользким
Сланец
Сланцевая плитка обычно стоит от 40 до 50 фунтов стерлингов за м 2 .
Плюсы
✔ Один из самых прочных вариантов натурального камня
✔ Естественно красивый камень с уникальной отделкой
✔ Может увеличить стоимость вашего дома
✔ Хорошо сочетается с теплым полом
Минусы
✖ Должен быть опломбирован
✖ Легко царапается и пачкается
✖ Текстура может быть неприятной под ногами
Терракота
Терракотовая плитка обычно стоит от фунтов стерлингов до 60 фунтов стерлингов за м. 2 .
Плюсы
✔ Очень прочное покрытие
✔ Под ногами теплее, чем другие натуральные варианты
✔ Теплые тона
Минусы
✖ Должен быть запечатан, и, возможно, со временем потребуется повторное запечатывание, так как терракота очень пористая
✖ Отделка неравномерная
✖ Легко окрашивается
Натуральная плитка против искусственной плитки
Плитка из натурального камня вне времени. Они давно стали фаворитами и вряд ли выйдут из моды.Большинство видов натурального камня необходимо герметизировать, чтобы предотвратить повреждение водой и появление пятен. К тому же они зачастую дороже. Выбор плитки из натурального камня обычно зависит от того, как она выглядит.
Плитка из натурального камня на ваш выбор:
Гранит
Известняк
Мрамор
Карьер
Кварцит
Кварц
Сланец
Терракота
Плитка, изготовленная вручную, имеет более широкий спектр отделок и рисунков.Они дешевле, за исключением стекла, и просты в уходе.
Ваш выбор искусственных плиток:
Планирование разметки плитки
Прежде чем вы начнете укладывать плитки, вам следует подумать о расположении плиток. Если вы просто начинаете с угла и тренируетесь, у вас часто не будет оптимального результата. Хорошо начинать с центральной точки комнаты. Часто это окно, ванна или раковина. Вы должны убедиться, что у вас есть как можно больше целых плиток.
Старайтесь не обрезать плитку меньше, чем половина ее первоначального размера. Эти тонкие плитки привлекают внимание, и если их много, это может сделать весь эффект дешевым.
Подумайте, какой узор вы хотите использовать для плитки. Вариантов очень много. Укладка плитки ровными рядами и столбцами — самый простой вариант. Немного интереснее выглядит узор из кирпича, где каждый ряд немного смещен. Оба эти варианта довольно легко вписываются. Более сложные узоры, такие как шевроны или шахматные доски, займут больше времени и увеличат стоимость.Однако они дадут более эффектную отделку.
Если часть стен неровная, вы можете рассмотреть возможность использования плитки меньшего размера в этих областях. Маленькая плитка может скрыть неровности стен и избавить вас от необходимости заменять гипсокартон.
На что следует обратить внимание при облицовке ванной комнаты плиткой
Бюджет
Первое, что вам нужно сделать, это установить бюджет. Помните, что большая часть затрат — это оплата труда. Если вы не можете уложить плитку самостоятельно, вам нужно будет учесть расходы профессионала.Прежде чем влюбиться в дорогую плитку, обязательно выделите это из бюджета.
Водонепроницаемость
Самая главная характеристика любой ванной — водонепроницаемость. Вы должны убедиться, что любая область, на которую может пролиться вода, имеет надлежащую водонепроницаемость. Это означает, что вам нужно знать, нужно ли запечатывать ваши плитки, и нужно ли повторное запечатывание с течением времени.
Количество плиток
Вам также необходимо подумать, стоит ли облицовывать стены полностью или, возможно, только нижнюю половину стен; тогда, конечно, возникает вопрос, стоит ли облицовывать пол в ванной плиткой? Что бы вы ни решили, помните, что ванные комнаты — одна из самых функциональных комнат в доме, они используются каждый день, и поэтому им приходится иметь дело с большим износом.Поэтому чрезвычайно важно, чтобы вы нашли уважаемого и профессионального мастера, который выполнит работу на хорошем уровне.
Плитка для ванной комнаты своими руками
Поскольку самая высокая стоимость облицовки ванной комнаты плиткой — это труд, выполнение этой работы самостоятельно — хороший способ сэкономить. Причина такой высокой стоимости работы в том, что получить хорошую отделку плиткой может быть сложно. Вы должны быть терпеливыми и дотошными в планировании.
Если вы новичок в укладке плитки, перед началом работы убедитесь, что поверхность как можно более ровная.Это упростит получение хорошей отделки. Самое главное — не торопиться. Не пытайтесь делать это одновременно с профессионалами.
Вы также должны запланировать больший избыток плитки. Это связано с тем, что резка плитки может легко испортиться, поэтому вам захочется иметь больше запасных частей.
Если вы хотите сэкономить, вы можете самостоятельно выполнить подготовительные работы и затирку. Это оставит самое сложное для профессионалов. Таким образом вы получите отличную отделку, но не так дорого.
Самостоятельная затирка швов может сэкономить вам деньги на целый день работы; это может сэкономить от 150 до 200 фунтов стерлингов. Удаление старой плитки может сэкономить вам полдня труда, так что £ 75 — £ 100 .
Контрольный список для найма плиточника
Если вы не уверены в том, что укладываете плитку самостоятельно, то стоит привлечь к работе профессионала. Знать, что у вас есть подходящий плиточник для работы, может быть непросто, поэтому вот некоторые вещи, на которые следует обратить внимание при выборе хорошего плиточника.
Найдите плиточника, у которого есть много рекомендаций и который готов позволить вам поговорить с бывшими клиентами. Это отличный способ оценить, насколько вы довольны их работой.
Хорошие плиточники не нуждаются в работе. Если им не нужно ждать, пока они приступят к вашей работе, это может быть красным флажком. У хороших плиточников часто есть работа на срок от 4 до 6 недель.
Для плиточников нет необходимой квалификации, но есть курсы, которые они могли бы пройти.Квалификация NVQ или CITB — хороший знак.
Поищите плиточника, с которым у вас хорошие отношения. Вы должны поделиться с ними своим видением, и они должны иметь возможность четко сообщить вам о затратах и сроках.
Часто задаваемые вопросы
Как подложка влияет на стоимость укладки плитки?
Большинство форм кладки подходят для облицовки плиткой. Однако, в зависимости от состояния, в котором они находятся, может потребоваться сначала подготовить подложку. Бетонные полы, в частности, требуют определенного ухода.Если есть признаки сырости, клей не будет держаться. Это означает, что перед нанесением клея может потребоваться нанесение слоя герметика. Это увеличит время работы, а также ее стоимость.
Цементная плита — идеальная основа, на которую легко укладывать плитку прямо. Фанера также хороша для облицовки плиткой. Самое главное, чтобы поверхность была водостойкой. Если это не так, вам нужно будет потратить деньги на его опечатку до начала работы.
Как долго прослужит новая плитка?
Плитка
— отличное вложение, поскольку она может прослужить всю жизнь, если позаботиться о том, чтобы искусственная плитка прослужила около 75 лет.Плитка из натурального камня при правильном уходе может прослужить более 100 лет.
Какое обслуживание необходимо?
Плитку следует аккуратно чистить по мере необходимости. Вам следует избегать очень щелочных продуктов, так как они могут удалить слой герметика с плитки. Если ваша плитка сделана из очень пористого материала, такого как терракота, вам следует подумать о повторной герметизации ее каждые несколько лет. Герметизация раствора, а также плитки продлит срок службы вашей плитки.
Можно ли просто заменить затирку на старой плитке?
Можно удалить затирку между старой плиткой и заменить ее.Удаление затирки может оказаться непростой задачей, и вы можете повредить плитку в процессе. Если вам нравится имеющаяся у вас плитка, но затирка в пятнах, то это хороший вариант. Возможно, вам придется попытаться найти запасную плитку на случай поломки, когда вы удаляете старую затирку.
Какая плитка лучше всего подходит для полов с подогревом?
Выбирая плитку для полов с подогревом, следует обратить внимание на плитку из натурального камня. Как правило, они лучше излучают тепло, чем искусственные альтернативы.Также лучше использовать плитку большего размера. Это связано с тем, что раствор не будет проводить тепло так же хорошо, как плитка, поэтому под ногами может быть прохладнее. Также рекомендуется выбрать текстурированную плитку, так как вы, скорее всего, будете ходить босиком.
. Последнее обновление MyJobQuote 26 октября 2020 г.
Полы
ПОЛ
[Вернуться к основному индексу]
Содержание
Введение
Полы — важная часть строительных работ. Некоторые общие комментарии: Напольное покрытие почти невозможно изменить, когда вы начнете жить в своем доме. Так что лучше сделать это раньше вы переезжаете.Кроме того, это то, что улучшит общий вид вашего дома, даже если у вас ограниченный бюджет, я бы посоветовал вам обязательно хорошо уложить пол, а затем подстричь вниз на предметы мебели, которые всегда можно добавить позже. Кроме того, постарайтесь дать больше свободы бюджет на хороший пол, потому что он должен прослужить долго, и его нелегко изменить позже.
Существует два основных варианта напольных покрытий: (1) натуральный камень, такой как мрамор или кота, или (2) плитка. Мы выложили плитку в нашем доме, поэтому я остановлюсь на ней.Но я добавлю несколько замечаний по поводу выбирая такой натуральный камень, как мрамор.
Мрамор (натуральный камень)
Может показаться, что мрамор будет дороже по сравнению с плиткой, что в большинстве случаев верно. Однако с с появлением на рынке изобилия импортной плитки это не всегда так. Мы посмотрели на несколько различных типов мрамора, а именно:
Индийский Раджастан : Макрана был популярным индийским белым мрамором несколько лет назад, но его трудно найти хороший мрамор Макрана сейчас по разумным ценам, так как рудники активно разрабатывались.Бансвада выглядит белой и красивой, но, как известно, после укладки мрамора на ней появляются темные пятна.
Abree с Ближнего Востока (Оман): это мрамор кремового цвета, который не очень дорогой. Это стоит от рупий. 250 / кв.фут и рупий. 350 / кв.фут. Он существует около 5-10 лет, поэтому не уверен долгосрочного внешнего вида и устойчивости.
Белый австралийский : Как следует из названия, это белый мрамор из Австралии. Это стоит более Rs. 300 / кв.фут. и он очень белый! Есть и другие разновидности белого (например, от Вьетнам), которые начинаются с того же базового диапазона, но могут доходить до рупий.700 / кв.фут.
Итальянский : Этот мрамор, несомненно, является самым ценным. Выглядит красиво, но дорого начиная с рупий. 700 / кв.фут. И небо — предел. Некоторые примеры итальянского мрамора: Dyna. (Диана), Травертино и Каррара.
Помните, что укладка мрамора требует дополнительных затрат по сравнению с укладкой плитки.
Выгрузка мрамора на стройплощадку стоит намного дороже плитки, особенно если вы живете на верхний этаж.
Укладка мрамора сложнее плитки, поэтому она дороже.Это стоит около рупий. 100-120 / кв.фут. положить мрамор по сравнению с рупиями. 25-30 для укладки большой плитки. Укладка итальянского мрамора еще дороже. Кажется, что (если выбрать мрамор) каждый сможет быстро скажите, что у вас есть много денег, чтобы потратить на дом, и будет взимать с вас даже больше за это;). Также обратите внимание, что укладка должна быть выполнена хорошо, если на вашем мрамор иначе будет плохо смотреться. С плиткой это явно не проблема.
Полировка мрамора будет стоить около рупий.40 / кв.фут. и это не требуется для плитки.
Плитка
Плитку нужно выбирать для нескольких мест в доме, например:
Основной пол
Стены ванной комнаты (называемые плиткой Дадо)
Напольное покрытие для ванных комнат
Кухонные стены и пол
Напольное покрытие балкона и террасы (наружного)
Лестница
Стоимость плитки
Замена плиток требует следующих затрат:
Демонтаж существующей плитки:
Ломание плитки: Плитку, выложенную на ковровом покрытии, а также на плинтусе, необходимо сломать.Тарифы на оплату труда варьируются от рупий. 15 рупий 25 / кв.фут.
Вынесение обломков плитки на первый этаж: если вы живете на верхнем этаже, и общество не разрешает лифты для сбора мусора, вам придется платить дополнительные деньги за квадратный фут. Мы заплатили рупий. 5 / кв.фут. дополнительно сбить обломки с третьего этажа.
Расчистка территории от мусора: Tempos придут, чтобы забрать мусор. Для нашей квартиры с 3 спальнями, где мы разобрали весь пол, нам потребовалось четыре раунда сбора мусора, каждый стоимостью около рупий.1600.
Новые плитки : Существует очень широкий ассортимент плиток, начиная с рупий. 50 / кв.фут. до рупий. 1000 + / кв.фут. для основной напольной и настенной плитки. Кроме того, вы можете разместить некоторые специальные плитки-маркеры (например, в ванных комнатах), которые могут стоить где угодно до рупий. 10,000 / кв.фут. Как правило, индийская плитка дешевле по сравнению с импортной плиткой, поскольку здесь меньше затрат на транспортировку и импортные пошлины.
Материал для укладки плитки : Для укладки новой плитки необходимы песок и цемент.Эта стоимость составляет около рупий. 40-50 / кв.фут.
Работы по укладке плитки : Затраты на оплату труда около рупий. 25-35 / кв.фут. укладывать плитку и плинтус. Чем больше размер плитки, тем выше трудозатраты на ее укладку.
Работы по укладке плитки : После того, как плитки выложены, их необходимо покрыть листами ПВХ. или «Парижский гипс», чтобы они не испортились во время других работ по дому. Это будет стоить около рупий. 10 / кв.фут.
Так что в целом вы можете легко добавить рупий.95-125 / кв.фут. для замены плитки в дополнение к реальной стоимости сами плитки.
Виды плитки
Самый популярный выбор для напольной плитки — глазурованная керамическая плитка (GVT). Это прочная плитка для домашнего использования. Большинство плиток GVT производится в Морби, Гуджарат. Также импортируется много плитки, в основном из Европы. Различные типы GVT:
Соль растворимая: Самая дешевая разновидность, используемая строителями; не следует серьезно рассматривать, если только стоимость это огромный фактор.
Однократная зарядка: Основная часть плитки имеет однократный заряд дизайна плитки, отпечатанного на плитке.
Двойной заряд: То же, что и однозарядный тайл, но применяются два заряда дизайна тайла, тем самым придавая плитке большую прочность. Для домашнего использования не имеет значения, используете ли вы одноразовую или двухзарядная плитка. В коммерческих помещениях можно использовать плитки с двойным зарядом, чтобы они не изнашивались слишком сильно.
Нанопечать: На этой плитке есть причудливые цифровые отпечатки.Они довольно дорогие, но вы можете получить действительно красивый дизайн.
Остеклованный весь корпус: Здесь дизайн плитки применяется ко всему телу плитки, так что он чрезвычайно прочен; нет понятия о том, что плитка отслаивается и дизайн теряется. В основном такую плитку используют на стоянках и других участках с интенсивным движением транспорта.
Размер плитки
Плитка бывает разных размеров. В квартире обычного размера обычная квадратная плитка шириной 2 фута достаточно хороша с точки зрения внешнего вида, долговечности и стоимости.Вот некоторые распространенные размеры:
300 мм x 300 мм
600 мм x 600 мм
800 мм x 800 мм
1 метр x 1 метр
Размер плитки
Малая плитка (квадрат до 600 мм)
Большая плитка (квадрат больше 600 мм)
Дешевле (цена и трудозатраты) на квадратный фут. база
Дорого (цена и трудозатраты) на 1 кв. Фут. база
Зажигалка
Тяжелее для большей устойчивости
Приводит к большему количеству бороздок в полу, что выглядит неопрятно
Меньше канавок; ближе к отделке под натуральный камень
Без коробления
Может привести к некоторому короблению по краям из-за большого размера
Множество вариантов дизайна
Ограниченный выбор, особенно в местной индийской плитке
Плитки маркера используются только в некоторых областях, чтобы выделить эту часть.Они бывают разных размеров, и их можно комбинировать, образуя дизайны разных размеров.
Отделка плитки
Выделяют 4 основных типа отделки кафелем:
Глянцевая : это наиболее распространенный тип отделки в домах сегодня. Плитка очень блестящая.
Lapatto / Satin : Это покрытие находится между глянцевым и матовым покрытием. Он отражает меньше света и менее скользкий по сравнению с глянцевым. Это новая отделка на рынке. Лапатто ближе к глянцевому, а сатин — к матовому.
Матовый : Самый тусклый оттенок; он не отражает свет и наименее скользкий. Эта отделка плитки на самом деле имеет слегка волнистую поверхность, что затрудняет ее очистку.
Отделка плитки
Элемент
Глянцевый
Lapatto / Satin
матовый
Чистота
Очень просто
Легкий
Больше работы, особенно с волнами
Выбор конструкции
Высшее разнообразие
Очень ограниченный
Меньше дизайна, больше однотонных цветов
Отражение
Почти зеркальное
Тусклый
Никаких
скользкость
Очень высокий
Среднее
Нескользящая, шероховатая
Установив у нас глянцевую плитку, я бы порекомендовал их.Они выглядят очень красиво и чисто, и позволяет больше отражать свет. В целом хороший выбор для дом.
Облицовка лестницы
Ступеньки для облицовки имеют две части — подъем (вертикальный) и проступь (горизонтальный). Вы можете использовать обычный плитки для подъема, но вам понадобится камень для ступени, так как его нужно сгладить и отполировать, чтобы Избегайте опасных острых кромок, которые могут привести к травмам. Вы можете использовать натуральный камень или искусственный мрамор. или кварц, который можно скошить. Выберите камень контрастного цвета с вашей плиткой, чтобы добавить красивый коснитесь, если в остальной части дома у вас везде одинаковые плитки.Так же вы получаете готовую лестницу плитки, которые можно заказать поштучно, в зависимости от того, сколько шагов вам нужно для плитки. Есть ограниченный выбор здесь, и размер также может быть ограничением. У нас в квартире винтовая лестница, поэтому готовые детали не подходили по размеру к нашим ступеням даже после их разрезания.
Плитка
Есть много плиточных компаний. Как правило, импортная дорогая плитка имеет более приятные цвета и лучшую отделку. Однако они находятся в диапазоне выше рупий.300 / кв.фут. Вы получите одинаково прочную плитку, произведенную в Индии, но выбор дизайна может быть более стандартным или ограниченным. Этот режим сейчас меняется, поскольку все больше индийских компаний осваивают технологию плитки и также могут создавать красивые дизайны. Большинство продавцов полагают, что у китайской плитки могут быть проблемы с качеством. Некоторые компании, такие как RAK (из Дубая), открыли местные заводы в Индии, поэтому они могут производить более дешевую плитку, сопоставимую с индийской плиткой. Но и у них есть ограниченный выбор дизайна.
Индийский
Каджария
азиатка
Nitco
Сомани
Симполо
Китайский
Европейский
RAK (Дубай)
Графитти
Гаяфорес
Ла Вентана
Наш опыт
Мы решили использовать плитку вместо мрамора в основном из-за бюджетных соображений и невозможности определить долговечность мрамора более нового качества, представленного на рынке.Мы хотели такой же образ во всем доме; некоторые люди предпочитают использовать мрамор в более общих частях дома, таких как гостиной и столовой, а в спальнях выложить плитку. Мы просто пошли с плиткой повсюду и взяли контрастный цвет на ступеньках нашей двухуровневой квартиры.
Мы заказали напольную плитку Kajaria — Kashmir Marfil, которая представляет собой светло-бежевую глянцевую плитку под мрамор 800 мм x 800 мм. от компании Sathe Tile. Вот шаги для заказа плитки:
Получите устную оценку плитки при посещении магазина.Спросите о потенциальных скидках — около 15-20%.
После того, как вы выберете плитку, прикините, сколько вам понадобится, и добавьте немного, чтобы учесть потери и поломки. Отправьте этот номер (также называемый заказом на покупку) поставщику.
Поставщик отправляет вам официальное коммерческое предложение, в котором указаны все расходы, такие как налоги, доставка, разгрузка и т. Д.
Совершите полную оплату поставщику.
После подтверждения оплаты плитки будут заказаны и в конечном итоге доставлены.
Кто-то должен проверить плитку при доставке. Продавцы заменят поврежденные или поврежденные плитки. разобран до точки доставки. После доставки плитки — ваша ответственность.
Большинство продавцов плитки в Пуне не имеют готового запаса плитки. В лучшем случае плитки доступен в Мумбаи и может быть заказан в течение 2-3 дней. В нашем случае, когда наши плитки прибыли из Раджастана, поэтому Доставка заняла почти две недели. При доставке мы проверили и обнаружили шероховатость плитки. остатки по краям.Потребовалось время, чтобы разрешить спор между Каджарией, Сате, нашим дизайнером и нами. Наконец, пришли люди из Каджарии и очистили плитку растворителем, чтобы удалить неровности, а затем выложена плитка. Итак, весь процесс с момента выбора плитки до момента начала укладки занял один месяц!
У нас были лишние коробки с основной напольной плиткой, так как мы не обнаружили поломок, поэтому компания, производящая плитку, забрала их коробки и скорректировали цену по сравнению с другой плиткой для ванной, которую мы заказали. В основном это было возможно потому что у нашего дизайнера были хорошие отношения с владелицей кафельного магазина Сате.
Мы получили плитку для ванной от Sonal Ceramics и Sathe. У Сонала было несколько готовых ванных комнат, которые действительно помогли нам выбрать плитку; В итоге мы выбрали две наши ванные комнаты из этих дисплеев. С мы были немного более информированы после нашей первой доставки плитки, мы знали процесс и последующие заказы на плитку прошли гладко.
О чем нужно помнить
Необходимо заказывать дополнительную плитку (возможно 10%) для учета поломок при транспортировке, укладке. и т.п.
Если вы заказываете особую плитку (например, импортную), убедитесь, что она есть в наличии. Доставка плитки может занять от 1-2 дней, если она доступна на месте, до нескольких месяцев, если ее нужно импортировать. Если ваш проект критичен по времени, убедитесь, что выбранные вами плитки доступны в большом количестве и могут быть повторно заказаны в короткие сроки, если вы не справитесь с первоначальным заказом.
Нет возможности вести переговоры с поставщиками плитки :(. Им требуется полная предоплата даже перед размещением заказа, и нет никакой гарантии в отношении времени доставки.Однако убедитесь, что они заменят плитки, которые сломаны во время доставки, а это означает, что плитки должны быть проверены при доставке. После того, как вы подпишетесь на листе доставки, все ставки отключены.
Всегда сравнивайте магазин! Индийская плитка продается у большинства продавцов, и вы можете немного договориться с продавцом по вашему выбору на основе скидок, предоставляемых другими поставщиками. Обычно все они дают скидку 15-20% от MRP, особенно если вы заказываете у них больше плиток.
Хорошо иметь известного дизайнера интерьеров, потому что магазины плитки знают их и более вежливо демонстрируют плитку, обеспечивают лучшую коммуникацию для расценок, доставки и т. Д. И оказывают давление, чтобы плитку доставили раньше (см. Наш опыт ).
Главная / Банные советы / Основы правильной сауны и бани
Построить хорошую сауну или баню без грамотно составленного проекта невозможно, поэтому важно, чтобы дизайнер при его разработке учел определенные принципы. Ведь так часто нам приходиться слышать, что кто-то построил баню и не очень доволен ею. Чаще всего эти люди задают приблизительно одинаковые вопросы:
Почему пар не держится в русской бане?
Как правильно организовать вентиляцию в бане?
Чем вентиляция в сауне отличается от вентиляции в русской бане?
Какой высоты должны быть лавки и потолки в парной?
Данный раздел раскроет вам основные принципы грамотного проектирования сауны или русской бани.
Шведы утверждают, что финская сауна – это баня одинакового давления. Наверное, мало кто из нас обращал внимание на это утверждение, а зря, ведь в нем содержится один из самых важных моментов в понимании вентиляции сауны. Нормальную вентиляцию в финской сауне обеспечивает конвективный стационарный поток воздуха, для организации которого необходимо обеспечить равенство атмосферного давления снаружи и внутри помещения.
Зная этот факт, становится понятно, почему шведы в саунах не выпускают воздух в вентиляционную шахту здания или на улицу. Атмосферное давление в помещении отличается от того, который на улице. Если это не брать во внимание, то в сауне может возникнуть застой воздуха или сквозняк. Стационарный поток воздуха в саунах дает возможность выбирать ее размер произвольно в зависимости от того, сколько человек там будет париться. Независимо от размера сауны вентиляция в ней всегда будет полноценной. Высота потолка в сауне должна составлять 1,9-2,2 м. Если потолки будут выше указанного стандарта, то существует риск возникновения «эффекта трубы», увеличивающий тягу, создающий в сауне разрежение и вызывающий сквозняк. Самый свежий и горячий воздух в сауне находится у потолка (только не путайте с финской вентиляцией, в которой все иначе). Поэтому для того, чтобы человек, который парится в сауне, находился на высоте оптимальных кондиций, необходимо верхние лавки в ней делать по максимуму высоко. При этом человек, который будет сидеть на верхней лавке, должен иметь возможность делать это свободно и не упираться головой в потолок. Наиболее оптимальное расстояние верхних лавок от потолка 1-1,05 м. В зависимости от высоты верхних лавок определяется высота нижних. При стандартной высоте потолка в сауне равной 2,1 метра, высота нижней лавки будет 65 см. Такая высота обеспечивает расстояние между нижней и верхней лавкой 40 см, что позволяет человеку, сидящему на верхней лавке, опираться своими ногами на нижнюю лавку. При отсутствии такой опоры, ноги будут висеть в воздухе и затекать. Безусловно, так сидеть не удобно. Исправить ситуацию можно с помощью уменьшения высоты потолка или сооружения ступеньки высотой 25 см., предназначенной для ног человека, сидящего на нижней лавке. А можно ничего не делать, поскольку на нижней лавке практически никто не сидит. Если же все-таки кто-то изъявил желание посидеть на нижней лавке, то он обычно поднимает ноги на нее, поскольку у самого пола прогреть ноги почти невозможно. Иногда на нижней лавке сидят дети, которым наверху некомфортно и жарко. Однако все указанные выше расчеты высот применительно к детям не работают.
В русской бане все совсем по-другому. Стационарного потока воздуха там нет и быть не может. Даже если такой поток организовать, весь приготовленный пар тут же вылетит наружу. В саунах с высокой влажностью (так называемых климатических саунах) парогенератор постоянно вырабатывает сырой пар, поэтому выход пара наружу никак не влияет на режим парной. Безусловно, можно было б что-то придумать и для русской бани, однако это нарушит традиционный способ приготовления пара, а ломать традиции не очень правильно.
В связи с этим русскую баню после выработки приготовленного пара просто проветривают. Причем способ проветривания бани может быть разный. Например, можно просто отрыть окно, находящиеся напротив двери, на улицу и дверь в парную. Или можно открыть дверь и включить при этом принудительную вытяжку. Листья от веника должны быть обязательно выметены, поскольку они хранят продукты распада и сырость. Сырые лавки и пол не дают хорошего пара, а только делают его тяжелым, поэтому их нужно просушить с помощью взмахов простыни. Кроме того, как известно, сырость содержит много продуктов, которые выделяются из человека, создают неприятный запах и вредны для здоровья.
После того, как проветрили и просушили парную, закрыли все окна, двери и вытяжки, начинают готовить пар. Для этого на камни подбрасывают небольшими порциями воду. Пар имеет тенденцию собираться под потолком. С каждым новым плеском горячей воды под потолком растет толщина пирога пара. Разница температур у потолка и пола очень велика. Если ничего не делать, то может получиться так, что у пола еще холодно, а наверху уже очень горячо. Меры, направленные на искусственное опускание пара, применяют не всегда и не все. Если набраться терпения и немного подождать, то пар в процессе остывания опуститься и сам. При махании веником или любом другом движении в парной, пар перемешивается очень сильно.
Однако мы рекомендуем опускать пар искусственно. Это можно сделать с помощью махания веником или полотенцем под потолком. Для большего удобства можно сделать опахало – овальную петлю из прутика нержавеющей стали, держащуюся на деревянной ручке. Петлю затягивают тканью. Вертикальными и горизонтальными взмахами опахала можно добиться полного перемешивания воздуха в парной. Мы рекомендуем готовить пар тогда, когда все желающие попариться находятся уже в парной и дверь в нее закрыта, поскольку при вхождении человека в открытую дверь, часть пара теряется.
Процесс приготовления пара очень интересен и требует усилия двух человек. Один из них бросает горячую воду на камни, а в это же время другой разгоняет воздух опахалом. Когда пара, по мнению парящихся людей, становится уже достаточно, разгонять воздух опахалом прекращают, но подбрасывать воду на камни продолжают, поскольку это обеспечивает образование запаса пара под потолком. Чем больше избытка пара, тем больше его стойкость и длительность кондиций в парной. Поэтому и делают в русской бане высокий потолок. Чем он выше, тем больше собирается запас пара и для этого достаточно одной мощности печи.
В банях, в которых очень высокий «подиум» или очень низкий потолок, голова практически упирается в него. От любого, даже самого маленького движения, пар разгоняется, перемешивается и опускается вниз. Его явно не хватает. Стоит 1-2 раза взмахнуть веником, как пара уже нет. Чтобы дать этому объяснение, люди начинают искать дыры в потолке и стенах. А на самом деле необходимо просто сделать повыше потолок или при наличии «подиума» опустить его.
Русская баня должна быть большой и с высокими потолками еще по одной причине. Находясь в парилке, человек дышит тем воздухом, который там уже есть, ведь свежий воздух поступит лишь при проветривании. Чтобы свежего воздуха хватило для нормального дыхания, потолок в бане должен быть высокий.
В русской бане, в отличии от сауне, где высота лавок зависит от высоты потолка, существуют два типа лавок: «посидеть» и «для веников».
Лавка «посидеть» – двухъярусная. Высота нижнего яруса – 65 см, а верхнего – 105 см. Ширина нижнего яруса всего 30-40 см, в то время как верхнего – 70 см. На этих лавках париться можно только самостоятельно.
Лавка «для веника» делается одна и в длину роста человека (около 2 метров). Высота лавки – 65 см, а ширина – 70-80 см. Эта лавка предназначена для лежания во время парки веником.
Описанные выше нюансы очень сильно влияют на качество бань и саун, поэтому дизайнер обязательно должен их учитывать. Если вы хотите построить баню, которая бы соответствовала все вашим пожеланиям и не имела бы серьезных недостатков, обращайтесь к нашим специалистам по строительству бань. Таким образом, вы избежите передвигания лестниц, капитальных стен и других возможных трудностей.
БаняСпец
Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.
Какую печь для бани электрическую выбрать: виды и способы монтажа Несомненно, в каменной печке с горящими внутри дровами есть что-то родное, навевающее воспоминания о детстве. Однако очевидны и неудобства работающих на дровах или угле печей: копоть, дым, не для всех приятный запах горения, а также постоянная потребность в топливе.
Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов Главное в русской бане — разумеется, печь. И перед каждым хозяином стоит вопрос: как правильно выбрать печь для русской бани, не сделав ошибку, из-за которой придётся снова тратить время и деньги? Ответ на этот вопрос — в статье.
Банные печи Термофор – виды, преимущества и способ установки Новосибирская компания «Термофор» отлично зарекомендовала себя на рынке печей. Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.
Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.
Как сделать баню из контейнера своими руками Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.
Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.
Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.
Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.
Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.
Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу Терраса – это удобная пристройка к зданию в виде площадки, размещенной на заранее созданном основании. В статье речь пойдет о том, что представляет собой проект бани с террасой и как грамотно сочетать два этих архитектурных объекта.
Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной Среди материалов, которые недавно стали использоваться при обустройстве бань, значится экзотическая древесина дерева абаш. Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.
Банные печи Жара – виды и особенности конструкций Кто не слышал о русских банях, которые еще с древности славятся уникальной способностью восстанавливать силы и здоровье. Такую популярность они завоевали благодаря мощным печам, изготовленным вручную по особой технологии.
Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.
Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.
Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства Устанавливать бани из дерева стремятся не все, так как процесс их возведения является довольно кропотливым, да и поддерживать готовое сооружение в должном состоянии не так-то просто. Поэтому в последнее время потребители все больше обращают внимание на варианты бань из пеноблоков – более удобных в эксплуатации и строительстве.
Особенности финской сауны и правила строительства Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.
Преимущества банной печи на газу и её модификаций На сегодняшний день многие банные традиции, пришедшие от наших предков, искажаются и модифицируются, но от этого эффективность русской бани не уменьшилась. В статье речь пойдет о таком функциональном элементе, как банная печь на газу: ее особенностях, критериях выбора и способе правильного безопасного монтажа.
Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.
Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство В настоящее время все больше хозяев отдают предпочтение отдыху в собственной бане перед услугами общественных или частных учреждений. Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.
БаняСпец
Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.
Какую печь для бани электрическую выбрать: виды и способы монтажа Несомненно, в каменной печке с горящими внутри дровами есть что-то родное, навевающее воспоминания о детстве. Однако очевидны и неудобства работающих на дровах или угле печей: копоть, дым, не для всех приятный запах горения, а также постоянная потребность в топливе.
Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов Главное в русской бане — разумеется, печь. И перед каждым хозяином стоит вопрос: как правильно выбрать печь для русской бани, не сделав ошибку, из-за которой придётся снова тратить время и деньги? Ответ на этот вопрос — в статье.
Банные печи Термофор – виды, преимущества и способ установки Новосибирская компания «Термофор» отлично зарекомендовала себя на рынке печей. Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.
Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.
Как сделать баню из контейнера своими руками Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.
Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.
Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.
Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.
Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.
Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу Терраса – это удобная пристройка к зданию в виде площадки, размещенной на заранее созданном основании. В статье речь пойдет о том, что представляет собой проект бани с террасой и как грамотно сочетать два этих архитектурных объекта.
Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной Среди материалов, которые недавно стали использоваться при обустройстве бань, значится экзотическая древесина дерева абаш. Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.
Банные печи Жара – виды и особенности конструкций Кто не слышал о русских банях, которые еще с древности славятся уникальной способностью восстанавливать силы и здоровье. Такую популярность они завоевали благодаря мощным печам, изготовленным вручную по особой технологии.
Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.
Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.
Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства Устанавливать бани из дерева стремятся не все, так как процесс их возведения является довольно кропотливым, да и поддерживать готовое сооружение в должном состоянии не так-то просто. Поэтому в последнее время потребители все больше обращают внимание на варианты бань из пеноблоков – более удобных в эксплуатации и строительстве.
Особенности финской сауны и правила строительства Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.
Преимущества банной печи на газу и её модификаций На сегодняшний день многие банные традиции, пришедшие от наших предков, искажаются и модифицируются, но от этого эффективность русской бани не уменьшилась. В статье речь пойдет о таком функциональном элементе, как банная печь на газу: ее особенностях, критериях выбора и способе правильного безопасного монтажа.
Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.
Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство В настоящее время все больше хозяев отдают предпочтение отдыху в собственной бане перед услугами общественных или частных учреждений. Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.
БаняСпец
Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.
Какую печь для бани электрическую выбрать: виды и способы монтажа Несомненно, в каменной печке с горящими внутри дровами есть что-то родное, навевающее воспоминания о детстве. Однако очевидны и неудобства работающих на дровах или угле печей: копоть, дым, не для всех приятный запах горения, а также постоянная потребность в топливе.
Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов Главное в русской бане — разумеется, печь. И перед каждым хозяином стоит вопрос: как правильно выбрать печь для русской бани, не сделав ошибку, из-за которой придётся снова тратить время и деньги? Ответ на этот вопрос — в статье.
Банные печи Термофор – виды, преимущества и способ установки Новосибирская компания «Термофор» отлично зарекомендовала себя на рынке печей. Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.
Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.
Как сделать баню из контейнера своими руками Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.
Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.
Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.
Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.
Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.
Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу Терраса – это удобная пристройка к зданию в виде площадки, размещенной на заранее созданном основании. В статье речь пойдет о том, что представляет собой проект бани с террасой и как грамотно сочетать два этих архитектурных объекта.
Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной Среди материалов, которые недавно стали использоваться при обустройстве бань, значится экзотическая древесина дерева абаш. Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.
Банные печи Жара – виды и особенности конструкций Кто не слышал о русских банях, которые еще с древности славятся уникальной способностью восстанавливать силы и здоровье. Такую популярность они завоевали благодаря мощным печам, изготовленным вручную по особой технологии.
Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.
Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.
Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства Устанавливать бани из дерева стремятся не все, так как процесс их возведения является довольно кропотливым, да и поддерживать готовое сооружение в должном состоянии не так-то просто. Поэтому в последнее время потребители все больше обращают внимание на варианты бань из пеноблоков – более удобных в эксплуатации и строительстве.
Особенности финской сауны и правила строительства Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.
Преимущества банной печи на газу и её модификаций На сегодняшний день многие банные традиции, пришедшие от наших предков, искажаются и модифицируются, но от этого эффективность русской бани не уменьшилась. В статье речь пойдет о таком функциональном элементе, как банная печь на газу: ее особенностях, критериях выбора и способе правильного безопасного монтажа.
Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.
Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство В настоящее время все больше хозяев отдают предпочтение отдыху в собственной бане перед услугами общественных или частных учреждений. Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.
какие стандарты в парной и других помещениях
Возведение бани – сложный и ответственный технологический процесс, который требует правильных расчетов и грамотного проектирования.
Основным вопросом при создании проекта является определение подходящей высоты потолка, ведь любое помещение должно быть достаточно практичным и комфортным. Высота потолка в бане влияет на длительность прогрева и поддержание внутреннего климата в помещениях, а также на количество затраченных для этого энергоресурсов.
Содержание статьи
Стандарты и принципы определения высоты потолков
Используя достаточно простую формулу, можно определить оптимальную высоту потолков для банных помещений. Расчеты проводятся следующим образом: к самому высокому росту человека с высоко поднятыми вверх руками прибавляется 50 см. Полученная величина и есть подходящей высотой, которая может составлять от 220 до 260 см.
Не рекомендуется опускать потолки в бане ниже 210 см по некоторым причинам:
Горячий воздух всегда располагается в верхней части помещений.
Смешивание холодных и теплых масс происходит резко, что может привести к ухудшению самочувствия посетителей.
В низких помещениях сложно обеспечить оптимальное освещение, хороший воздухообмен и подходящий влажностный режим.
Стандарт высоты потолка определяется с учетом габаритов бани, функциональных особенностей каждого помещения, общего количества посетителей и объема используемых энергоресурсов.
Правильная высота банных потолков
Особенности банных потолков:
Стандартная высота бани от пола до потолка может составлять от 210 до 240 см. Она зависит от размеров строения и высоты полок.
Для обогрева стандартной бани потребуется в два раза меньше топливного материала и времени, чем на прогрев строения большой площади.
Оптимальной для бани считается высота от 220 до 240 см. Низкие потолки приводят к увеличению площади помещений и повышению расхода топлива на их обогрев.
Чтобы регулировать условия парения, полки лучше устанавливать в несколько уровней. Подобное расположение позволит посетителям самостоятельно выбирать наиболее комфортный для себя уровень.
Согласно СНиП, расстояние от верхнего полка до потолка должно составлять 110 см, чтобы посетитель любого роста мог удобно расположиться на нем, не задевая верх головой. Для общественных парных этот параметр повышен до 185 см.
Для русской бани
В 20-м столетии был установлен стандарт расчета площади, который должен был учитываться при возведении русской бани. Согласно ему, на человека полагалось в предбаннике и раздевалке до 7,5 куб. м площади, в парилке – до 19,5 куб. м при высоте помещений до 3,1 метра.
Современные русские бани предназначены для мытья и парения вениками, что предусматривает значительное поднятие потолков.
При установке габаритной дровяной каменки или электропечи оптимальная высота потолка в парной должна составлять 260 см. Это обеспечит необходимый комфорт и безопасность для проведения банных процедур.
Важно! При строительстве бани необходимо предусмотреть поднятие пола в парной на 20 см по отношению к уровню пола в предбаннике и других помещениях. Это способствует быстрому выводу стоков и предотвратит охлаждение парной при открытии дверей.
Для финской сауны
Особенность финской сухой сауны заключается в том, что при проведении оздоровительных процедур человек удобно располагается на полке в положении сидя. Здесь не требуется взмахов веником или похлопывания им по различным частям тела. Так какую же высоту потолка в финской сауне можно считать оптимальной?
Потолок в сухой сауне должен быть в диапазоне от 210 до 235 см (человеческий рост с небольшим запасом). Не менее важным параметром является расстояние от верхнего полка до потолочной поверхности. Подобное значение должно составлять от 100 до 125 см, чтобы человек не доставал головой до верха.
В турецком хамаме
Отличие хамама от русской бани и финской сауны заключается в источнике пара, расположенном в техническом помещении. Подобным устройством является парогенератор, который обеспечивает выработку и подачу чистого пара в парную. Потолки в техническом помещении должны иметь достаточную высоту для удобного монтажа парогенератора и водонагревателя.
Контроль над уровнем влажности в парной осуществляется при помощи сепаратора, который поддерживает низкую температуру нагрева воздуха (не превышает 45 градусов).
Чтобы предотвратить образование конденсата, потолочная поверхность в турецкой бане имеет особую куполообразную конструкцию с небольшим наклоном стен высотой до 270 см в самой высшей точке.
На высоте от 230 см купол переходит в специальное дренажное устройство для сбора конденсата.
Расчет высоты потолков для парилки
Габариты бани зависят от размеров всех ее функциональных помещений: парной, моечной, предбанника, комнаты для отдыха и технических зон. При расчете расстояния от пола до потолка важно учитывать конструктивные и эксплуатационные особенности каждого помещения.
При проектировании высоты парилки огромное значение имеет тип внутреннего микроклимата, который создается в процессе обогрева помещения.
Пироговый микроклимат
Отличительной особенностью микроклимата является аккумуляция нагретых воздушных масс и парового облака под потолком. В этом случае минимально допустимое расстояние от головы посетителя до потолочной поверхности должно составлять 65 см, оптимальное – 85 см. Это обеспечит защиту головы от перегрева, но позволит легко доставать горячий парный воздух веником.
При отсутствии возвышенности на полу и среднем росте человека в 180 см допустимое расстояние от пола до потолка находится в диапазоне от 235 до 260 см.
Кондиционный микроклимат
В парной с кондиционным микроклиматом важно организовать свободную амплитуду взмаха веником при проведении оздоровительных процедур. Какая должна быть высота парилки в этом случае? Оптимальный диапазон высот от 210 до 225 см.
Чтобы предотвратить возможную утечку пара при эксплуатации бани в зимний период, длина двери должна составлять 160 см, что достаточно неудобно для высоких людей. Для решения подобной проблемы требуется поднятие потолка до 240 см и обустройство дополнительного помоста для проведения процедур.
Минимально допустимое расстояние от верхней полки до потолка должно составлять 120 см, чтобы обеспечить удобный взмах веником. Полки устанавливаются в несколько ярусов в соответствии с общими размерами помещения.
Расчет высоты потолков в предбаннике, моечной, комнате отдыха
В смежных с парной помещениях – моечной, предбаннике, комнате отдыха – расчет расстояния между полом и потолком определяется с учетом эксплуатационных особенностей и габаритов помещений. Допустимый уровень потолков – 350 см, оптимальным считается диапазон от 240 до 270 см.
Толщина напольного основания занижается на 10 см по отношению к уровню парной для защиты от проникновения холодных воздушных масс внутрь при открытии двери. В моечном отделении полы дополнительно занижают на 6 см, это поможет предотвратить разбрызгивание воды за пределы помещения при проведении водных процедур.
Высота потолков и материалы для возведения бани
Данный параметр потолков в банях, возведенных из различных материалов, может регулироваться самостоятельно с учетом конструктивных особенностей строений и физических особенностей посетителей.
Если стандартная черновая высота бани из бруса не превышает 250 см, то внутреннее расстояние от напольного основания до потолка составит 220 см. Важно учесть, что в моечной и парной обустройство пола выполняется без дополнительной теплоизоляции.
Минимально допустимая высота потолков в подобной конструкции может составить 195 см, оптимальная – до 240 см.
Стандартная баня из блоков и кирпичей предусматривает обустройство многослойной конструкции на основе утеплителя и гидрозащиты. Дополнительное утепление требуется и бетонному основанию. Поэтому стандартные параметры в блочном и кирпичном строении находятся в диапазоне от 230 до 260 см.
Обустройство потолков – важный этап при возведении частной бани, поскольку от нее зависит надежность, практичность и долговечность всей постройки. Зачастую параметр высоты в банных помещениях определяется индивидуальными предпочтениями и финансовыми возможностями владельца. В любом случае готовая баня должна быть безопасной и функциональной, чтобы обеспечить комфортное пребывание посетителей.
в парилке, моечной, комнате отдыха и в сауне, на какой высоте делать полки в бане и сауне
Высоту потолков в бане, а конкретно — в парилке, необходимо рассматривать только в комплексе с высотой полок (полоков), а также размеров двери, типа печи и желаемого типа атмосферы. Вот так все непросто.
Содержание статьи
Кондиции воздуха в русской парилке
Специалисты и знатоки бани различают два типа атмосферы в парном отделении русской бани: кондиционную и пироговую. Чем они отличаются и как влияют на высоту потолков — будем разбираться.
В русской бане пар может вести себя по-разному. В зависимости от его состояния и подбирается высота потолка в парилке
После получения и добавления пара можно получить две ситуации. Первая — это когда пар относительно равномерно распространен по всему помещению. Это и есть кондиционный режим — влажность и температуры распределены более-менее равномерно: они постепенно повышаются ближе к потолку. В этом случае есть смысл делать полоки на нескольких уровнях — чем выше, тем горячее и тут выбирает каждый для себя комфортный режим.
Вторая ситуация — это когда происходит резкое расслоение и разграничение влажности и температуры и густое, горячее, облако пара висит под потолком, и с остальным воздухом перемешиваться не желает. Захватив небольшой «кусок» попробуйте опустить его вниз. Он тут же поднимется вверх.
В этом случае жар нагоняют на тело вениками. Поднимают их вверх, прогревают, и с застрявшими в листьях облачками прогоняют жар вдоль тела. Или просто активными движениями гонят волны горячего воздуха в нужном направлении. Ощущения — отличные, жалко — реализуются тяжело.
Высота потолка в парилке
Исходя из разных состояний воздуха в парилке, разной будет и оптимальная высота полотков.
В пироговой атмосфере
При создании пироговой атмосферы находится под облаком очень даже комфортно, а вот внутри — руку и секунды не удержишь. Про голову и говорить не о чем. Мигом это облачко уложит вас на пол. Отсюда и вывод: необходимо, чтобы над головой парильщика (того, кто махает веником) было как минимум 60 см, а лучше — 80 и больше, где и будет удерживаться пар.
Если на полу нет подиумов или деревянных щитов, то приняв средний рост за 180 см, получаем минимальную высоту парной — 2,40 м, а оптимальную — 2,6 м и выше.
Пар банщик захватывает веником над головой
Зачем делать выше? Особенность создания пироговой атмосферы: воды на камни поддавать за один заход нужно много. Только большие порции перегретого пара (выше 350°C) будут «складироваться» вверху. Если пара немного, то большая его часть, или он весь, раствориться, не дойдя до верха. Получим кондиционную атмосферу.
Получается, что для пироговой атмосферы нужно добавлять сразу большой объем воды на камни. А из большого количества воды получится много пара. И его весь требуется сохранить. Толщина слоя пара получится минимум 50-60 см, и это — при однократном добавлении воды. Если парок поддавать потом, когда камни раскаляться повторно, с учетом высоты роста и получится 2,6 м.
На какой высоте располагать полоки
Поговорим о высоте полок при пироговом типе парилок. Чтобы можно было лучше пропариться, желательно подняться ближе под «облако». Там теплее. Но работать вениками с поднятыми руками, скажем так, очень затруднительно. Ведь нужно доставить горячий воздух, потом погонять его вдоль тела. Мышцы очень быстро отказываются работать. А когда мышцы устали, ни о каком качественном парении речи быть не может.
Высота потолка зависит от того уровня, на котором стоит банщик
Потому делают полоки ниже, чем хотелось бы парильщику, но выше, чем удобно банщику — порядка 80 см от того уровня, на котором стоит работающий вениками (это на тот случай, если есть подиум, настил и т.п.).
При чисто «пироговой» парилке делать второй ярус полоков можно, если вы планируете попариться сами. Можно будет лежа «доставать» веником пар и прогонять его вдоль тела. Равномерного прогрева в таком режиме не добиться, но почему бы и нет… А вот третий ярус бессмысленная затея — там никто и минуты не выдержит.
Важно, чтобы сидящие на верхней полке не упирались головой в потолок
Но нужно сказать, что большинство (больше 99%) банщиков создают кондиционную парную. Почему? С ней и работать проще и добиться такого состояния атмосферы легче. Кроме того, можно себе представить, какой мощности должна быть печка, сколько во внутренней каменке (только внутренней) должно быть камней, и сколько пойдет не это дров. Объем парилки при пироговой атмосфере получится большим: при высоте то не менее 2,4 м. Идеально для этого подойдет большая, современная мощная кирпичная печь. Так что это вариант совсем неэкономный.
Кондиционная парилка
Как создавать хорошую кондиционную атмосферу в парилке выяснили по ходу дела: на хорошо нагретые камни внутренней каменки понемногу, но достаточно часто поддавать воду. Можно каким-то образом устроить капельную подачу на нижние камни. Тогда пар будет легким, хорошо разогретым. Хорошо бы, чтобы при этом поддавать пар можно было не отрываясь сильно от махания вениками. Но это — вопрос планировки.
Для нормального парения в кондиционной парной нужно, чтобы пар находился не очень высоко. Но при этом требуется иметь свободу замаха — веником то махать нужно над головой — там температура выше. Потому при среднем росте парильщиков высота потолка в парилке 2,1-2,2 м от того уровня, на котором стоит банщик (снова-таки с учетом наличия настилов, подиумов и т.д.).
Подбирается высота потолков в бане с учетом того, что нужно будет махать вениками над головой
При таком расположении потолка двери придется делать низкими — чтобы при открывании дверей весь пар не улетучивался в более холодное помещение. При высоте парилки 2,2 м, двери лучше сделать 1,6 м, а еще сделать высокий порог. Это для того, чтобы предохранить голову от удара: поднимая ногу, человек автоматически наклоняется. Это поможет избежать столкновения макушки с притолокой.
Не хотите делать низкие двери? Делайте выше потолки. Чтобы при стандартной высоте двери пар держался в помещении, высота потолка должна быть 2,4-2,5 м. Но тогда банщику нужен будет помост, чтобы «доставать» пар. Или вам нужен будет высокий банщик.
Полоки можно сделать по-разному, важно, правильно подобрать высоту и ширину
Полоки в кондиционной парилке
Тут можно делать несколько ярусов: температура имеет постепенную градацию: чем выше, тем теплее. Но верхний располагать можно не ближе к потолку, чем на 115-125 см. Иначе веником уж совсем не поработаешь.
Чаще делают два яруса, но можно и три, и даже четыре — все дело в высоте, ширине и габаритах самого помещения. Для небольших семейных чаще всего двух полок достаточно, но никто не мешает и три сделать: под разные степени «теплостойкости».
Нижний полок можно разместить на высоте 70 см. Поместиться или нет три яруса, и насколько они будут нужны — зависит от того, какую высоту потолков в парной вы запланировали в «чистом» варианте.
Сколько ярусов полок делать, и какой высоты — решаете исходя из высоты потолка в парилке
Например, решили сделать 2,3 м. Верхний располагается от потолка на 1,25 м, нижний от пола на 0,7 м. Между ними расстояние: 2,3 — 1,25 — 0,7 = 0,35 м. Еще один полок ставить бессмысленно. Если высота потолка в парилке будет больше 2,5 м, можно и третий сделать. Но чем выше потолок, тем больше будет объем, и более мощная нужна печка, а также больше дров на протопку и поддержание температуры.
Так что, на какой высоте делать потолок в парилке, решаете с учетом всех этих факторов. Как сделать полоки для бани читайте в статье «Как сделать полок для бани своими руками +ВИДЕО»
Высота других помещений в бане
Тут никаких ограничений нет. Подходов может быть, по крайней мере, три:
исходите из удобства;
делаете «так, как получилось»;
ориентируетесь на лучшие пропорции.
В очень высокой и маленькой по размерам комнате будете чувствовать себя неуютно
С принципом «как получилось» вопросов нет. Как есть, так и будет. Делаете или нет, утепление, пароизоляцию потолка и т.д. Там, где все это заканчивается, подбиваете вагонку, доски или другой материал, который выбрали для потолка.
Вариант «исходя из удобства» немного посложнее. Тут больше дело в уровне пола, хотя в конечном итоге он влияет на высоту потолков. Вообще, желательно сделать так, чтобы пол в парной был выше на несколько сантиметров: тогда холодный воздух не будет туда заходить так интенсивно.
При этом в моечной комнате пол желательно еще больше опустить: еще хотя бы на 5 см. Тогда вода ни при каких условиях не будет «разливаться».
В комнате отдых нужно создать комфортную обстановку
Лучшие пропорции — это скорее из области ощущений. В маленькой комнате при высоких потолках чувствуешь себя как в каньоне. Ни о каком уюте речь не идет. С другой стороны, если потолок очень низкий, создается реальное ощущение, что на голову что-то давит. Это тоже никоим образом не способствует расслаблению и отдыху. Создание нормальных, гармоничных пропорций — в этом суть. Если потолок слишком высокий, его опускают, делают подвесной.
Со слишком низкими бороться сложнее, но можно использовать визуальные эффекты: набить вагонку на стены вертикально, а на потолке уложить доску или вагонку «четырехугольником». Так работы будет, безусловно, больше, но создастся имитация купола, потолки будут ощущаться как более высокие. Второй вариант — многоярусный потолок, но с очень небольшой величиной яруса. Эффект похож. Особенно, если сделать подсветку сбоку.
Для создания ощущения «высокого потолка» можно прибить вагонку таким образом
Все эти ухищрения важны для комнаты отдыха, где и находится человек дольше, и задача которых — создать условия для расслабления и комфорта.
Высота потолка в сауне
В сауне поведение совсем другое — люди смирно сидят на полках, никто вениками не машет. Температура изменяется равномерно — снизу-вверх идет повышение. Потому в саунах высота потолков подбирается исходя из комфортности: чтобы не биться головой.
Зависит она также от количества полок: от последней до потолка должно оставаться не менее 100-110 см. В этом случае даже человеку выше среднего роста сидеть там будет комфортно.
Получается «плясать» можно от двух печек: от роста самого высокого человека, который будет посещать парилку, или от количества полок в сауне, и соответственно, от их высоты. Какой из методов выберете — вам решать.
Особенности и необходимая высота потолков в сауне
Главная / Особенности различных помещений / Баня / Потолок в сауне — высота и особенности
Русская баня и традиционная финская сауна очень отличаются друг от друга. Прежде всего, отличие заключается в температурном режиме и принципе использования данного помещения. В бане принято париться с веником, а «иностранный» вариант подразумевает простое нахождение внутри, без использования веников и самого процесса парения, как такового, там нет. Поэтому, высота потолка в бане и в сауне имеет принципиальное значение.
Почему это важно
Для бани обязательными атрибутами стали веник и пар, образующийся при плескании воды на каменку. В сауне же не принято «поддавать» слишком большое количество пара. Оптимальная влажность в русской баньке составляет около 40% при нагреве, не превышающем 70 градусов, а в финском варианте, влажность составит всего лишь 15% при более высокой, достигающей 120 градусов температуре.
В банной парилке необходимо обеспечить пространство над головой, в котором сможет скапливаться влажный пар и движения веника не должны его разгонять, так как он станет основным тепловым аккумулятором. Если пар разогнать быстро, то парилка тут же остынет. Для финских парилок такое решение не подходит – здесь принято просто сидеть не шевелясь или лежать на полке. Температура при этом, существенно выше и движения горячего воздуха могут просто вызвать ожоги.
Кроме того, прогреть большой объем воздуха намного сложнее и именно поэтому, раньше бани были невысокими – около 170 – 180 сантиметров. Это позволяло существенно сэкономить дрова при топке. Теперь же, появились мощные печи, которые способны разогреть большой объем воздуха за короткое время, не потребляя столько дров, как раньше.
Для Финляндии температура играет решающую роль и поэтому, большой объем парных здесь не приветствуется, да и нет в нем необходимости – на площади в четыре с половиной квадратных метра спокойно разместятся 5 человек, если будут сидеть. Поэтому и высота потолка в сауне будет меньше, чем в обычных русских парных. Здесь нет необходимости собирать горячий воздух под потолком и нужна просто высокая температура.
Довольно существенный момент, имеющий значение для русского варианта – количество пара. Он скапливается под потолком и при необходимости разгоняется веником по сторонам. Однако, если объем парилки будет небольшим, то весь пар быстро «израсходуется» и она довольно быстро остынет. Поэтому, вертикальные габариты русских бань будут больше, нежели в финском варианте.
Подходящие размеры
Важнейшую роль при расчете вертикальных габаритов будет иметь то, как вы используете баню. Если процесс парения будет происходить по схеме «сам сижу и сам машу», то наибольшее значение имеет расстояние до перекрытия, а в случае, когда вас будет парить кто-то другой, очень важен размер полок. Самым подходящим значением для монтажа перекрытий в русской парной будет 210 – 230 сантиметров, при наличии двух уровней скамей.
Такой размер позволит организовать несколько мест для сидения или лежания в «горячей» зоне, образованной поднявшимся к потолку паром и несколько мест пониже, для тех, кто любит попрохладнее. Как правило, расстояние от перекрытия до плоскости верхней скамьи составляет 105 сантиметров, а плоскость нижней скамьи располагается на 40 сантиметров ниже, чтобы у сидящего на верхней полке человека не затекали ноги.
При таких размерах, высота нижней полки оказывается довольно внушительной – больше полуметра, но, это не будет мешать, так как на нижнем ярусе редко сидят свесив ноги, а чаще просто ложатся или садятся с ногами. Это связано с тем, что в нижней части помещения почти нет пара и ноги погреть не получится.
С постройками, традиционными для финнов, все будет несколько проще. Здесь принят определенный стандарт, который подходит для разных по площади помещений – высота потолка в сауне практически всегда равна 210 сантиметрам. Это оптимальная цифра, позволяющая комфортно разместиться как на верхней полке, так и на нижней. Выбор места определяется лишь по температурному режиму, который для вас более предпочтителен.
При таких габаритах, помещение можно прогреть довольно быстро, а самое важное – в нем не будет свободного движения воздушных масс, вызванных разницей температур в разных зонах. Это важно для финских парных, так как воздух очень горячий — его движения могут вызвать неприятные ощущения и даже ожоги.
Давайте поговорим о высоте потолка сауны, высоте скамейки, вентиляции вдоль двери сауны до дюйма (и сантиметра)
Я думал, что строю и советовал строить сауны правильно. И по большей части я. Однако есть одна ШИРОКАЯ разница в том, что многие делают в США по сравнению с Финляндией:
.
Разрыв в двери горячей комнаты.
Финны, профи, без ума от свежего воздуха и вентиляции. Для дровяной печи для сауны это важно, но не так важно, как для электрической печи.
Почему?
Дровяные печи втягивают воздух и помогают циркулировать воздухом сами по себе.
Но электрические плиты — отстой с точки зрения притока воздуха и вентиляции. Мы должны знать о хорошей вентиляции !!
Почему?
Свежий воздух и циркуляция кислорода позволяют нам приятно провести время в горячей комнате. Головокружение от времени, проведенного в сауне, скорее вызвано нехваткой кислорода, чем слишком большим количеством тепла. Откуда мне знать, что это правда? В Финляндии я посетил 50 саун за 12 дней, и у меня никогда не кружилась голова.
Кислород. Воздушный поток.
Как мы проектируем наши сауны для оптимального потока кислорода и воздуха?
высота скамейки для сауны
ВАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
43-44 ″ (109 см) Верхняя скамья до потолка. Сидя на верхней скамейке, мы хотим, чтобы два кулака поднимались над головой к потолку.
Нижняя скамья 16-18 ″ (46 см). Это оптимальная высота стула и удобство для большинства взрослых (без скручивания ног).
Палуба фальшпола 6 дюймов (15 см).Эта ступенька вверх при входе в горячую комнату сохраняет ноги в тепле, когда вы сидите на нижней скамье, поскольку у нас есть воздушный зазор от фактического пола горячей комнаты до того места, где вы сидите, стоите или ходите.
Зазор 4 дюйма (10 см) вдоль двери горячего помещения. Это радует финнов. Обильный воздушный поток.
Вентиляционное отверстие: стена напротив печи, на высоте глаз стоя. На несколько дюймов (10 см) ниже потолка.
Что не так в этой конструкции?
Знаю, знаю, когда мы сидим на верхней скамейке, наши ноги, опирающиеся на нижнюю скамейку, находятся на несколько дюймов ниже камней в сауне.
Если мы построим сауну с размером 7 футов 6 дюймов (229 см), мы сможем поднять все на 6 дюймов (15 см). Таким образом, когда мы сидим на верхней скамейке, наши ступни будут на камнях в сауне или над ними. Но это создает новую проблему. Теперь у нас есть 12-дюймовая ступенька от пола раздевалки до пола горячей комнаты. Две ступеньки по 6 дюймов (15 см) каждая могут быть довольно громоздкими и громоздкими. Хуже того, эти шаги могут быть опасны для детей или пожилых людей, поскольку они сами спускаются с верхней скамейки, спускаются по ступенькам и выходят к озеру или к холодным водным объектам.
Давайте возьмем яд
Сидя на верхней скамейке, хотим ли мы, чтобы наши ступни находились на несколько дюймов ниже камней в сауне, или мы хотим, чтобы каждый раз, когда мы входили и выходили из горячих помещений сауны, ступеньки вверх и вниз по 12 дюймов? Многие (включая меня) предпочитают ставить ступни немного ниже камней в сауне и на одну ступеньку меньше, снова и снова.
ОБНОВЛЕНИЕ
: 25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА:
Я настроил высоту скамейки в горячей комнате для сауны 7 футов высотой следующим образом и одобряю это сообщение:
Скамья 44 дюйма от потолка до верхней.
От 16 дюймов до низкой скамейки. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »
16 дюймов до ступеньки или фальшпола.
Ступенька до дубовой доски 5 дюймов, высота раздевалки.
Попробуй.
SaunaSpecs — Размеры и размеры сауны
Какие размеры в идеале должна иметь новая сауна? Чтобы минимизировать потери тепла, стандартная высота потолка составляет 7 футов. Типичные размеры комнат от 4 на 4 футов до 8 на 12 футов.
Планируя размер сауны, примите во внимание, что для каждого купальщика потребуется как минимум 2 фута скамейки; В идеале купальщики должны иметь возможность откидываться назад, поэтому, если возможно, оставьте 6 футов в одном направлении.
Имейте в виду, что размер определяет не только количество людей, которые могут комфортно посещать сауну в данный момент, но и мощность нагревателя, которая вам понадобится.
В большинстве саун есть скамейки на двух уровнях: верхняя скамья высотой около 36 дюймов и нижняя скамья высотой около 18 дюймов. Ширина верхней скамьи обычно составляет от 18 до 24 дюймов.
Нижняя скамья выполняет три функции: она служит ступенькой, обеспечивает подставку для ног, когда человек сидит на верхней скамейке, и предлагает значительно более низкую температурную зону, когда в верхней части скамейки слишком жарко.
Некоторые производители делают выдвижную нижнюю скамейку, облегчающую уборку. В большинстве саун есть съемный настил из дубовой доски; некоторые предлагают полы, которые сделаны из гибких, похожих на паутину полимерных секций, которые просто соединяются вместе.
В некоторых саунах есть окна; у многих есть застекленная дверь, которая дает ощущение открытости. Стекло может быть прозрачным, непрозрачным или даже с нанесенным рисунком. Но помните: чем больше окон, тем больше потери тепла. Выбирайте энергосберегающее остекление с воздушным зазором от 1/2 до 1 дюйма между двумя внешними слоями закаленного безопасного стекла.
ВИДЫ ДЕРЕВА:
Вся древесина должна быть высушена в печи до содержания влаги около 10%, чтобы предотвратить коробление. Все дрова для сауны не должны выделять газ. Сучковатая древесина недопустима, так как приводит к растрескиванию и раскалыванию.
Осина: мягкая, легкая, с низкой прочностью и жесткостью. Плохая стойкость к гниению и ударам. Легко вмятины и царапины.
Липа: Также известна как липа. Мягкие, легкие, малопрочные. Популярны среди любителей лепки и резьбы по дереву.Слишком мягкий для длительного использования.
Ель, белая: светлая, мягкая, умеренно жесткая. Низкая прочность и ударопрочность. Плохая стойкость к гниению. Некоторые сауны с пихтой издают отчетливый запах.
Болиголов Тихоокеанского побережья: Очень стабильный, с небольшой тенденцией к короблению, шею или скручиванию. Это дает чистые, прямые края и точные контуры. Сочетание устойчивости и гладкости сделало хемлок излюбленной древесиной для строительства саун. Отличный выбор, если у вас аллергия, так как в нем очень мало смолы и нет запаха.
Сосна западная: Умеренно жесткая, низкая прочность и ударопрочность. Мягкие, легкие и стабильные в эксплуатации. Обычно не рекомендуется для саун, так как он имеет высокое содержание смол и может выделять газы, что может вызвать раздражение глаз и носовых перепонок. Сучки бывают обычными.
Ситка (ель): Умеренно низкая прочность, но очень высокое соотношение прочности к весу. Легкий и мягкий с низкой устойчивостью к гниению. Не выделяет газ, но склонен к чрезмерному образованию узлов. Шероховатый экстерьер.Обычны некоторые расщепления и трещины.
Тополь: древесина, не выделяющая газ, но большинство пород обычно мягкие и легкие с низкими показателями прочности, жесткости, устойчивости к гниению и долговечности. Умеренное движение в обслуживании. Не так стабильно, как некоторые виды древесины в жарких / холодных условиях.
Канадский / Западный красный кедр: известен своей природной красотой и выдающимися физическими свойствами, которые делают его одним из самых уникальных видов в мире. Низкий коэффициент усадки и превосходит все другие хвойные породы по устойчивости к короблению, скручиванию и растрескиванию.Канадский кедр с его низкой плотностью и высокой долей воздушных пространств является лучшим теплоизолятором среди древесины, обычно используемой для саун. Отличная долговечность. При правильной сушке и обработке в печи не выделяется газ. Немного дороже, чем Hemlock.
Калифорнийское красное дерево: Обычно прямозернистое, средней шероховатости. Легкая и мягкая древесина с умеренной жесткостью, очень хорошей устойчивостью к гниению и хорошей стабильностью в эксплуатации. Обычно слишком дорого, чтобы широко использовать его в саунах.
Примечание: высота потолка сауны может составлять от 6 1/2 до максимум 7 футов. Из-за повышения температуры вы хотите получить более теплый воздух в сауне, когда вы лежите на верхней скамейке, поэтому высота потолка 8 или 9 футов не позволит этому, плюс ваш обогреватель не будет работать должным образом.
Сауны могут быть практически любого размера и формы.
Совет: если вам нравится лежать в сауне, оставьте 6 футов хотя бы в одном направлении.
Распланируйте расположение обогревателя, желательно у стены двери. Помните, что прохладный воздух естественным образом поступает от двери по полу к обогревателю, где он нагревается и естественным образом поднимается к потолку.
Спланируйте расположение скамейки: нормальная глубина скамейки для сауны обычно 19 дюймов, высота — 38 дюймов (для верхней скамьи) или 19 дюймов (для нижней скамьи).
Подсказка: вы будете либо сидеть, либо лежать в сауне, поэтому включите максимальное количество скамей, так как позволяет пространство, обратите внимание, что верхняя скамья будет более теплой скамейкой.
Вы хотите использовать пароизоляцию из алюминиевой фольги, а НЕ полиэтилен
Слив:
В большинстве жилых помещений слив не нужен. Если вода скапливается на полу, значит, вы используете слишком много воды! Некоторые планируют установить водосток в коммерческих саунах, если сауну собираются часто мыть.
Дверной проем: (дополнительную информацию см. На странице двери сауны)
Двери для сауны обычно меньше обычных дверей для жилых помещений.Это сделано специально, чтобы сохранить в сауне как можно больше тепла, когда люди входят в комнату или выходят из нее. Изолированные двери обычно имеют размеры 24 x 76 дюймов. плюс кедровая рама. Для этого требуется грубый проем 26 x 78 дюймов для вашей двери. При необходимости обычно доступны двери нестандартного размера.
Двери сауны (без оконного стекла) часто поставляются с регулируемым вытяжным отверстием в верхней части двери.
Вентиляция:
Правильная вентиляция необходима для поступления свежего кислорода и создания воздушного потока для эффективной работы вашего обогревателя.Свежий воздух можно подавать а) через нерегулируемое вентиляционное отверстие, установленное в стене под местом обогревателя, или б) оставляя воздушное пространство (до 1 дюйма) между порогом и нижней частью дверной панели.
Регулируемое вытяжное вентиляционное отверстие на стене, противоположной входящему воздуху, позволяет воздуху циркулировать и более равномерно распределять тепло по комнате. Любое вытяжное вентиляционное отверстие в стене должно иметь раздвижные двери, контролирующие объем воздуха, попадающего в комнату. Вытяжное отверстие обычно устанавливается на высоте 48–54 дюйма от пола.См. Инструкции по установке нагревателя для правильного расположения.
Расположение вытяжной вентиляции в пределах досягаемости рук от верхней скамьи — это хорошо, так вы сможете регулировать циркуляцию воздуха с верхней скамьи, где вы будете проводить большую часть времени в сауне.
Освещение:
Освещение для сауны специально сертифицировано для использования в сауне в жарких и влажных средах. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в сауне обычные приспособления.
Многие сауны, построенные сегодня, включают в себя второй или даже третий светильник для сауны.Эти дополнительные светильники обычно устанавливаются на стене основной скамьи, но примерно на 3 дюйма ниже, где верхняя скамья встречается со стеной. Таким образом, они скрыты от случайного взгляда, но освещают традиционно темную область под скамейкой, а также светят вверх через планки скамейки, создавая замечательный эффект отраженного освещения в сауне.
Узнайте: как построить сауну от Finnleo
Это некоторые начальные отправные точки для правильного проектирования и строительства. Свяжитесь с нами, если у вас есть конкретные вопросы по вашему приложению!
На чем следует сосредоточить внимание, когда я начинаю проектировать сауну?
Конечно, «сердце» сауны — каменка. Грамотный выбор модели каменки и соответствующие параметры управления каменкой существенно повлияют на ваше общее впечатление от сауны. Температурный диапазон сауны и высококачественные камни для каменки также являются важными факторами, которые следует учитывать при создании сауны.
А как насчет размеров сауны?
Ваша сауна должна быть изолирована до минимального R12 на стенах и до R16 на потолке. Кроме того, для вашей сауны требуется такая же эффективная каменка, чтобы максимально увеличить размер в соответствии с директивами UL, CSA или ETL. Найдите у местного дилера Finnleo таблицы размеров.
Какая оптимальная внутренняя высота для саун?
Минимально допустимая высота потолка любой сауны составляет 77 дюймов. Однако чаще всего средняя высота потолка сауны составляет 84 дюйма.Не забудьте проверить минимальную высоту сауны в брошюре по каменке или в инструкциях по установке для вашего конкретного применения. Однако максимальная безопасная высота потолка составляет 96 дюймов.
Как следует расставить скамейки?
Максимальное увеличение площади скамейки и минимизация ненужной площади пола повышает эффективность вашей сауны и увеличивает количество людей, которые могут одновременно пользоваться сауной. Обычно. План сауны должен предусматривать место как для нижней, так и для верхней скамейки.Верхнюю часть скамейки можно использовать в качестве основного расчета того, сколько пользователей вы хотите разместить. На каждого посетителя сауны следует учесть 2 фута скамейки.
Из какой древесины подходят скамейки и стены?
Обычно доски для сидения изготавливаются из древесины абачи или кедра. Стены чаще всего облицовываются древесиной северной белой ели, болиголова или кедра.
Какое решение для двери сауны является идеальным?
Цельностеклянные двери стали стандартом благодаря своим стильным и прочным характеристикам. Стекло устойчиво к высоким температурам, а также к колебаниям влажного и сухого пара.
Где должен быть мой обогреватель?
Идеальное положение, в том числе вдоль передней или боковой стены (для максимального увеличения основной стены и дополнительных вариантов размещения скамейки и размеров боковой стенки). Новые каменки для сауны, такие как серия Tonttu, позволяют создавать скамейки уникального дизайна — и даже такие конструкции, которые позволяют скамейкам удобно обертываться вокруг каменки. Ваш местный дилер Finnleo будет более чем счастлив набросать вместе с вами возможные варианты компоновки обогревателя и скамейки и предоставить профессиональные двух- или трехмерные чертежи САПР.
Как правильно вентилировать сауны?
Важно отметить, что более холодная воздушная масса всегда будет стремиться двигаться вниз. Воздух комнатной температуры в сауне опускается до уровня пола, если он не может должным образом циркулировать с воздушной массой внутри сауны. Чтобы добиться «естественного эффекта притяжения» и обеспечить приток свежего воздуха через сауну, необходимо расположить вентиляционное отверстие прямо под каменкой, чтобы тепло камней в сочетании с конструкцией нагревателя открытого воздуха Finnleo могло правильно вытягивать свежий воздух в сауну.Расположите выпускное отверстие напротив входного отверстия обогревателя (как можно ближе), чтобы обеспечить максимальный воздухообмен и оптимизировать уровень выходного отверстия (которое чаще всего находится на высоте 2 фута над полом). Цель состоит в том, чтобы избежать потери тепла, но при этом поддерживать его на достаточно высоком уровне, чтобы обеспечить надлежащий воздухообмен. Если требуется механическая вентиляция, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим персоналом или вашим местным дилером для получения дополнительной информации о том, как правильно вентилировать сауну.
Некоторые важные замечания о вулканитовых нагревательных камнях Finnleo:
Хорошие нагревательные камни для электрического нагревателя должны обладать следующими характеристиками:
Они должны выдерживать высокие температуры и значительные колебания температуры.
Не могут создавать пыль или выделять запахи.
Они должны в достаточной мере отводить тепло, собирать воду и предотвращать капание воды. Другими словами, предпочтительнее неровная поверхность, чем ровная.
Камни должны быть достаточно большими, чтобы воздух мог хорошо циркулировать между камнями и чтобы элементы работали эффективно.
Камни для обогрева должны хорошо удерживать тепло. Как только в комнате нагреется температура, камень, который хорошо удерживает тепло, будет использовать меньше энергии, чтобы оставаться горячим, но при этом производить прекрасный пар.
Все камни для каменки должны быть рекомендованы и проверены производителем каменки. Камни Finnleo Vulkanite — это полностью протестированные камни для обогрева, которые не содержат вредных летучих органических соединений
.
Suana Kit — Технические характеристики Высота потолка — Сауна Finlandia
Сауна Советы по предварительному планированию | Правильный Использование космоса | Сауна Дверь | Важность Душа | Вентиляция Высота потолка | Финляндия Панели | Финляндия Полы | Скамейки | Характеристики Подрядчикам
потолок Высота должна быть 7 футов, чтобы на скамейке и на уровне головы было достаточно тепла
Важно уменьшить высоту помещения сауны со стандартной высоты потолка 8 футов до Сауна норма 7 ‘от чистого пола.(Потолок сауны может (6 футов 2 дюйма). 8-футовый потолок тратит впустую тепло, энергию и строительный материал; и увеличивает время нагрева. Диаграмма ниже показано изменение температуры на разных уровнях в Сауна.
Сауна Сравнение температур
Важность понижение потолка сауны с 8 футов до 7 футов показано на следующем рисунке. Таблица сравнения температур: Обратите внимание, что температура в помещении сауны на уровне верхней скамьи и у купальщика на 20 градусов холоднее уровень головы в сауне при неправильной высоте потолка 8 футов.Поскольку тепло поднимается от пола к потолку, слишком много теряется. тепло на уровне верхнего потолка и недостаточно тепла на скамейке уровни, где купальщики сидят или лежат. В Finlandia есть сауны для всех Области
Продолжить
FAQ по сауне — Superior Saunas
В: Необходима ли вентиляция сауны?
A: Для здоровья и правильной работы каменки важно пропускать свежий воздух через сауну.Это также помогает предотвратить появление плесени, грибка и застоя воздуха. Лучшее место для вентиляции — возле обогревателя, прямо над полом. Обогреватель втягивает прохладный воздух с пола соседней комнаты. Идеальное расположение выходного вентиляционного отверстия — на противоположной стене на высоте 2-3 фута от пола или на высоте потолочного вентиляционного отверстия. При необходимости переставьте.
Q: Приведет ли вентиляция в мой дом к повреждению?
A: Людей беспокоит вентиляция сауны в соседних комнатах, обычно нет причин для беспокойства.Заблуждения о том, что сауны могут повредить здание, не соответствуют действительности. Температура на потолке может быть 250-300º, поэтому здесь суше, чем в большинстве комнат в доме, даже после использования воды для пара. Утечка тепла и влаги не является проблемой, вы просто перемещаете свежий воздух.
Q: Какие виды древесины для сауны обычно используются в традиционной паровой сауне?
A: Белая осина, западный красный кедр, белый кедр, болиголов и финская ель. Раньше обычно это были те леса, которые были доступны в местном масштабе.Западный красный кедр, вероятно, самый популярный в Северной Америке с его знаменитым ароматным ароматом. Древесина белой осины не вызывает аллергии, а это означает, что у нее мало или совсем нет ароматного запаха, который может раздражать определенные респираторные заболевания, поэтому больше людей могут пользоваться преимуществами сауны, особенно в общественных саунах, таких как спортзалы, клубы, отели и т. Д. Никогда не используйте сосну, это сочится смолой; испортить одежду, волосы и т. д. при высоких температурах.
В: Сколько времени нужно, чтобы нагреть традиционную паровую сауну?
A: Обычно от 30 до 40 минут с электрокаменкой подходящего размера.Некоторые элементы управления нагревателем сауны позволяют пользователю предварительно установить цифровое время включения или установить таймер с интервалом до 9 часов для автоматического предварительного нагрева сауны. Например, сауну можно включить за час до этого, и она будет нагрета и готова к использованию, когда вы вернетесь домой после зимних занятий.
В: Насколько жаркой может быть сауна?
A: 194ºF возле потолка в соответствии со стандартами UL или ETL. Все электрические нагреватели для саун Superior Saunas внесены в список UL и при установке в соответствии с инструкциями производителя будут соответствовать этому стандарту безопасности за счет срабатывания механического переключателя сброса верхнего предела при температуре выше 194 ° F.Есть способы сделать их еще горячее.
Q: Могу ли я настроить любой из ваших комплектов для сауны стандартного размера?
A: Безусловно, мы составим комплект для компонентов, которые вы выберете, чтобы они соответствовали вашей комнате нестандартного размера. Заполните рабочий лист Custom Sauna Planner, и мы отправим вам индивидуальное предложение по электронной почте. Консультант по дизайну рассмотрит ваш дизайн на предмет удобной компоновки скамейки и правильных зазоров для нагревателя сауны.
Q: Почему в интерьере сауны используется дерево?
A: Хороший вопрос с простым ответом.Плотные материалы, такие как керамическая плитка или камень, более эффективно передают тепло и могут обжечь вас при обычной температуре воздуха в сауне, около 185 ° F. Поверхность мягкой древесины, такой как кедр, с плотностью ячеек намного холоднее, чем температура в сауне, и на ней удобно сидеть или опираться.
Q: Я не могу дождаться нескольких дней, чтобы получить «пароизоляцию из фольги для сауны», могу ли я заменить что-то другое?
A: Нет, правильно построить сауну стоит нескольких дней терпения. Другие виды пароизоляции (пластиковые, синтетические и др.)) разрушается от тепла, выделяя химические вещества и позволяя проникать влаге в потолок и стены.
Q: Можно ли использовать герметики или лак для обработки древесины сауны?
A: Общее правило — никогда не наносить какие-либо покрытия или герметики на древесину сауны. Химические вещества, используемые в покрытиях для дерева, разрушаются от тепла сауны и выделяют опасные газы. Кроме того, мягкие дрова для сауны должны «дышать», медленно впитывая тепло и влажность сауны, а затем выпуская их, когда сауна остывает.Единственным исключением из этого правила является то, что вы можете нанести защитное покрытие на такие детали, как дверные ручки и деревянный настил из утки. Мы продаем нетоксичное покрытие из Финляндии. Специальная финская формула не имеет запаха.
Единственная доказанная безопасная обработка древесины для сауны — это чистое парафиновое масло, которое не токсично, не имеет цвета и запаха. Парафиновое масло используется для облицовки сауны и скамеек, чтобы добавить слой защиты поверхности, который помогает удерживать лишнюю влагу и грязь от впитывания древесными волокнами.
Q: Какова типичная высота скамейки в сауне?
A: 18 дюймов для нижней скамьи и 36 дюймов для верхней скамьи.Если используется скамья 3-го уровня, установите высоту 54 дюйма или ниже, если высота потолка менее 7 футов 6 дюймов.
Q: Как часто нужно чистить сауну?
A: Домашнюю сауну в жилом доме следует чистить через каждые 10 сеансов или один раз в месяц. Коммерческие сауны в спортзалах или клубах обычно требуют ежедневного или еженедельного ухода в зависимости от использования. Следует использовать биоразлагаемый очиститель для сауны, чтобы нейтрализовать бактерии и другие организмы, которые в конечном итоге разрушают волокна древесины. Иногда требуется легкая шлифовка, чтобы очистить грязные / выцветшие участки скамейки или стеновых панелей.Озенаторы — простой способ очистки.
Q: Действительно ли нужна спинка верхней стенки скамьи?
A: Да, спинки рекомендуются для обеспечения комфорта, а также для защиты и продления срока службы древесины стен, не позволяя поту и маслам с вашей кожи попадать на стеновые панели.
Q: Есть ли особые требования к домашней сауне?
A: В большинстве случаев любую каркасную комнату в доме можно превратить в сауну.Правильно спланированная сауна будет иметь гвоздодер между стойками, чтобы обеспечить монтажную основу там, где будут установлены скамейки и каменка. Входное и выходное вентиляционные отверстия должны быть встроены в стену для надлежащей вентиляции и воздухообмена (помогает сауне высохнуть после использования, чтобы ограничить рост бактерий). В большинстве жилых саун будет использоваться нагреватель сауны на 240 вольт, который рекомендуется, чтобы местный лицензированный электрик произвел подключение питания к нагревателю и блоку выключателя.
Q: Мое здание обрамлено металлическими каркасами, можно ли поставить там сауну?
A: Да, однако сначала необходимо добавить деревянную поверхность, чтобы закрепить пароизоляцию и прибить к ней обшивку T&G, например, фанеру или планки для гвоздей, подходящие для направления стеновых панелей T&G, вертикального или горизонтального.
Q: Если я перееду в другой дом, могу ли я переместить свою предварительно построенную сборную сауну?
A: Да, сборные панели для сауны, каменка и скамейки можно собрать или разобрать за 2–4 часа с помощью основных инструментов. При покупке сауны следует учитывать, хотите ли вы взять ее с собой, если / когда вы переедете. Сделанная по индивидуальному заказу сауна, встроенная в каркас дома, является стационарной установкой.
Q: Какие компоненты сауны абсолютно необходимы?
A: Пароизоляция из алюминиевой фольги должна использоваться после того, как стены будут соединены и изолированы, так как она удерживает влагу пара сауны и предотвращает ее попадание в стены.Стены и потолок сауны могут быть облицованы кедром, осиной или другим типом необработанных панелей с пазом и шпунтом. Лучше всего использовать чистую древесину без горячих точек, таких как сучки. Скамейки могут быть изготовлены из того же дерева, что и стены, или другого типа, рекомендуется использовать прозрачную текстуру без сучков и крепиться снизу, чтобы избежать горячих застежек на верхней части скамейки. Каменка для сауны должна быть такого размера, чтобы обеспечивать достаточный обогрев сауны. Вентиляционные отверстия важны для здоровья древесины сауны, они позволяют помещению полностью высохнуть после посещения сауны.
Q: Какой высоты должен быть потолок в моей сауне?
A: Всем известно, что температура повышается, поэтому в саунах обычно нет сводчатых или соборных потолков. Обычная высота составляет 7 футов, так что в ней удобно ходить. В некоторых саунах с трехъярусными скамьями потолок будет 7 футов 6 дюймов для удобной высоты сидения на всех трех ярусах. Рекомендуется соответствующим образом отрегулировать высоту скамейки и при необходимости использовать ступенчатые скамейки, чтобы верхний уровень скамейки находился на верхнем уровне нагрева около потолка.8 футов — максимальная высота для сауны.
Узнайте, каких ошибок следует избегать при создании комплекта для сауны
Опубликовано в Комплекты для сауны , от 21 ноября 2017 г. Автор Admin
При создании личного комплекта для сауны разумно следовать некоторым из проверенных рекомендаций. Фактически, недостаточное предварительное планирование — это ошибка, которой следует избегать при создании комплекта для сауны. Еще одна очевидная ошибка, которую следует избегать при создании комплекта для сауны, — это отсутствие контактов с авторитетным продавцом сауны.
Узнайте, как правильно собрать комплект для сауны, чтобы избежать ошибок.
В Saunafin опытный персонал может дать правильный совет для правильного создания различных комплектов для сауны. В то же время они могут посоветовать конкретные ошибки, которых следует избегать при создании комплекта для сауны. На протяжении всей GTA домовладельцы могут полностью полагаться на Saunafin, чтобы построить его правильно.
Saunafin специализируется на сборных комплектациях для саун; комплекты материалов для сауны; специальные инфракрасные сауны; а также парогенераторы.Saunafin может предоставить все под одной крышей.
Предварительное планирование сауны поможет избежать дорогостоящих ошибок.
Отведенного места должно хватить как для сидения, так и для лежания.
Как правило, на человека должно приходиться 2 фута скамейки. Для комфортного откидывания скамья должна быть не менее 6 футов.
Ширина верхней скамьи должна составлять 20 дюймов, а ширина нижней скамьи — 16 дюймов. В помещении сауны не должно быть углов, ниш или вестибюлей (слишком много ненужного пространства может повлиять на эффективность каменки).Важны два уровня скамейки
Верхняя скамья предназначена для максимального нагрева; нижняя скамья предназначена для подъема или сидения при более низких температурах.
Преимущество принятия душа рядом
Перед сауной примите душ с мылом, чтобы очистить тело. Для многих сауны — это цикл «горячее-холодное». В зависимости от вашего опыта, предпочтений и толерантности большинство людей будут сидеть в сауне от 7 до 15 минут. Затем примите холодный или прохладный душ (или прыгните в озеро, если есть возможность).Повторите цикл горячее-холодное два, три или четыре раза по желанию. Закончив посещение сауны, примите последний прохладный душ. Вытрите насухо, а затем сядьте или лягте на 10-20, чтобы высохнуть и расслабиться.
Обеспечение надлежащей вентиляции сауны
Вентиляция сауны не требуется по соображениям безопасности, но она делает пребывание в сауне более комфортным. А неправильный или недостаточный воздушный поток может препятствовать работе обогревателя.
Вентиляция сауны — это не выход для душа.Вы не сбрасываете влагу (сауны в основном очень сухие) и не выходите на улицу.
Вход и выход вентиляции сауны находятся внутри дома. Если возможно, выпускное отверстие должно направлять отработанный воздух обратно в зону впускного отверстия.
(Примечание для сауны на открытом воздухе. Очевидно, что если ваша сауна находится на открытом воздухе, вы не можете вентилировать ее в доме. Для сауны на открытом воздухе некоторые из них сначала пропускают вентиляцию и добавляют ее позже, если это необходимо. иметь крышку типа «многокомнатная кепка», чтобы воздух снаружи не попадал в сауну.
Лучше всего установить нижнее отверстие (для забора воздуха) и верхнее отверстие (для вытяжки).
Нижнее отверстие обеспечивает приток воздуха для дополнительного комфорта, а выпускное отверстие удаляет использованный воздух.
Нижнее отверстие должно быть близко к полу и близко к электрокаменке (чтобы электрокаменка работала эффективно).
Выходное отверстие должно находиться в дальнем углу от нагревателя сауны и входа. Верхнее выпускное отверстие обычно размещается примерно на 6 дюймов ниже потолка.
Как правило, воздуховоды не требуются.
Иногда выпускное отверстие через дальнюю стену невозможно. В таких случаях можно провести вентиляцию через потолок и отводить отработанный воздух через подвесной потолок в доступное пространство.
Высота потолка сауны и установка двери
Норма потолка сауны — 7 футов от пола. Эта высота позволяет повысить эффективность нагрева. В зависимости от модели каменки потолок также может быть ниже 75 дюймов при желании. Сауны выше 7 футов имеют больше «горячего» воздуха над зоной отдыха в сауне, поэтому они не будут ощущаться такими горячими.
Что касается двери сауны, то она должна открываться наружу по соображениям безопасности и не должна быть установлена с замком. Дверь сауны должна быть шириной 24 дюйма (стандарт), чтобы предотвратить ненужную потерю тепла.
Высота сауны влияет на колебания внутренней температуры
Тепло сауны расслаивается, потому что тепло естественным образом поднимается от пола к потолку. Вот почему две так важны ярусные скамейки и меньшая высота потолка. На высоте 7 футов вы сидите ближе к самому теплому воздуху в сауне.Из-за высоких потолков тепло поднимается над головами купающихся. Чрезмерная высота потолка — определенно ошибка, которой следует избегать при создании комплекта для сауны.
Обязательно следуйте нашему руководству, чтобы правильно собрать свой собственный комплект для сауны. Мы надеемся, что это поможет сделать процесс строительства быстрым и легким. Как только ваш комплект для сауны установлен, начинается расслабление! Свяжитесь с нашими специалистами по саунам, если возникнут проблемы со строительством.
Важные элементы дизайна в вашей сауне
При строительстве сауны необходимо включить определенные элементы дизайна, которые сделают пребывание в ней более приятным.Вот что нужно запомнить:
Высота потолка. Регулировка температуры очень важна в сауне. Распространенная ошибка — делать потолок слишком высоким. 7 ′ идеален, и наши пакеты по умолчанию имеют эту высоту. Конечно, мы можем спроектировать все, что вы хотите. Если вы решите увеличить высоту потолка до 8 футов, вам, вероятно, следует подумать о том, чтобы поднять скамейку (или, по крайней мере, верхнюю скамью) еще на 12 дюймов. Основная причина этого в том, что разница температур составляет всего 12 дюймов.Тепло в основном находится в верхней части сауны, поэтому важно убедиться, что вы попадаете туда, где тепло. Если вы хотите превысить рекомендованную высоту потолка 7 футов, позвольте одному из наших консультантов по дизайну помочь вам найти лучший способ добиться этого. Вот схема того, как работают уровни тепла в сауне:
Вентиляция. Вопреки распространенному мнению, вентиляционные отверстия в сауне служат в первую очередь для притока и вытяжки свежего воздуха. Они не имеют ничего общего с влажностью.Хотя это предпочтительнее, в сауне нет необходимости иметь вентиляционное отверстие. При установке воздухозаборник устанавливается низко, в идеале под электрокаменкой. В этом случае вытяжное отверстие лучше всего расположить либо на потолке, либо высоко на стене в самой дальней точке от воздухозаборника. Когда нет хороших вариантов вентиляции, можно также оставить воздушное пространство у основания двери сауны при установке. Все наши сауны, за исключением предварительно построенных уличных, включают в себя приточные и вытяжные вентиляционные решетки.В уличных саунах принято полностью исключать вентиляцию, поскольку они способствуют потерям тепла.
Напольный слив. В большинстве саун слив в полу не требуется. Это вопрос предпочтений, но для саун, требующих тщательной уборки, это может быть хорошей идеей. Коммерческие сауны обычно лучше подходят для этого. Возможно, будет важно проконсультироваться с местными строительными нормами, так как в некоторых местах это может быть требованием.
Краны для воды в сауне. Использование кранов для воды внутри сауны не рекомендуется. Иногда они могут создавать небезопасные условия в зависимости от их близости к проводке внутри сауны и противоречат нормам во многих областях.
Напольные покрытия. Напольное покрытие для сауны может быть любым типом водонепроницаемой поверхности (например, бетон, плитка, линолеум). В зависимости от типа сауны, которую вы покупаете, для пешеходной зоны предоставляется покрытие из кедровой доски или прорезиненное антибактериальное покрытие.Хотя оба типа пользуются популярностью у наших клиентов, в коммерческих саунах рекомендуется использовать прорезиненные антибактериальные покрытия. Двумя основными причинами этого являются санитария и тот факт, что прорезиненный пол спроектирован так, чтобы вода могла стекать в канализацию, установленную под ним. Просто спросите нас, какие варианты полов для вашей сауны.
Электрооборудование. Электротехнические работы всегда должен выполнять лицензированный электрик. Они знакомы с местными и национальными правилами и могут гарантировать, что все установлено безопасно и аккуратно.
Выбор и расчет электрокаменки для сауны. Электрокаменка — это сердце вашей сауны. При выборе подходящего обогревателя важно определиться с вашими приоритетами. У нас есть все: от простых каменок для сауны до каменок с большей мощностью, тех, которые нагреваются мгновенно (например, Finlandia Ever Ready AV), или тех, которые включают в себя полноценный парогенератор (например, Tylo Combi-U), и даже настоящих моделей на дровах. Еще одно предпочтение, которое следует учитывать, — это то, хотите ли вы, чтобы элементы управления для настенного монтажа, которые обычно располагались за дверью сауны (никогда внутри сауны), или элементы управления для монтажа нагревателя, которые регулируются внутри вашей сауны.Каждый производитель незначительно отличается, но, как правило, вам требуется 1 кВт каменки для сауны на каждые 50 кубических футов (длина x ширина x высота). Если вы топите сауну на открытом воздухе, вам обычно требуется дополнительная «мощность». В коммерческих саунах часто используются настенные элементы управления с дополнительным 24-часовым таймером. Если вы не уверены, что вам нужно, позвольте одному из наших экспертов по саунам подобрать для вас подходящую каменку, чтобы выполнить свою работу.
Изоляция. Очень важно изолировать сауну настолько хорошо, насколько это возможно, поскольку это может существенно повлиять на время нагрева и эффективность сауны.R-19 рекомендуется для стен и R-30 для потолков. Потолок — это место, где в сауне теряется больше всего тепла, поэтому не скупитесь. Как минимум убедитесь, что в вашей сауне присутствует R-12. Идеально подходит изоляция из стекловолокна на бумажной основе. Также важно прикрепить пароизоляцию из фольги к внутренней части стенового каркаса после добавления теплоизоляции и до того, как вы добавите стеновые панели с гребнем и пазом. Пароизоляция из фольги входит в комплект всех наших предварительно вырезанных комплектов для сауны. Конечно, все наши предварительно построенные сауны поставляются с полностью изолированными стенками, которые готовы к работе.
Освещение. Все наши сауны оснащены освещением, соответствующим влажности и жаре сауны. Вы можете выбрать один из нескольких вариантов крепления на стене или потолке.
Скамья. Вместимость скамейки и купания часто зависит от размера сауны, который вы выбираете. Как правило, на человека должно приходиться 2–3 фута верхней скамьи. Если у вас есть место, также популярно иметь по крайней мере 5–6 футов, чтобы позволить купающемуся лечь.
Сауна Расположение. Прелесть саун в том, что их можно расположить практически где угодно. Это включает в себя ванные комнаты, неиспользуемые туалеты, чердаки, гаражи, подвалы и т. Д. Они также могут быть расположены на открытом воздухе либо с нашими отдельно стоящими сборными блоками, либо с нашими предварительно вырезанными наборами для сауны, построенными под крытыми крыльцами или в открытых складских помещениях. Однако мы не рекомендуем подключать их непосредственно к душевой кабине или паровой душевой кабине.
Это способствует удерживанию влаги в стяжечном растворе на весь период кристаллизации цементного камня.
Процесс затирки осуществляется в специальных бетоноступах — это приспособление, которое специалист одевает на ноги при работе со стяжкой, чтобы исключить продавливание раствора под действием веса человека.
Отделочные работы и установку финальных покрытий следует проводить не ранее, чем через 4 дня.
При применении ПЦ с рекомендуемой маркой полученный раствор будет соответствовать марке цемента 200М. Если возьмем ПЦ с обозначением 500Д20, при равнозначных пропорциях получим марку цементной смеси 350М, пригодную для эксплуатации на участках со сложными условиями.
, потому отделочникам нужно заранее продумать обязанности и поторапливаться во время сооружения стяжки.
В жару стяжку нужно будет смачивать дней 5 после устройства, чтобы она естественным образом отвердевала и не «крутилась» и не трескалась.
В первую очередь ее использование связано с желанием ускорения процесса формирования основания для напольного покрытия во время строительства домов. Технология полусухой стяжки в неком роде рассчитана на использование дополнительного специального оборудования, однако с успехом может быть сформирована своими руками.
Если в толще основания наблюдаются отслоения, их рекомендуется зачистить и зашпатлевать – только тогда полученная поверхность выдержит нагрузки в процессе будущей эксплуатации. Чтобы устройство основания получилось надежным и качественным, нужно обязательно выставить на произвольной высоте нулевой уровень.
Другим вариантом является регулярный полив полусухой стяжки водой.
Это позволяет Сократить срок проведения работ по укладки стяжки, сэкономить на доставке материалов и избежать дополнительной уборки помещения;
Готовый раствор под давлением подается по шлангам к месту работ. Оборудование позволяет подавать раствор на 200-220 м. по горизонтали и до 100 м. по вертикали (исключает необходимость эксплуатации подъемной техники на объекте).
Технология, отвечающая заявленным требованиям по выравниванию пола – механизированная полусухая стяжка. Она имеет сходство с обычной цементной и отличается от нее тем, что в составе присутствуют фиброволокна, так же она содержит меньше воды (в пределах необходимого объема для гидратации цемента). Густоту такой стяжки можно сравнить с состоянием мокрого песка. Небольшой объем воды существенно сократит период полного высыхания такой стяжки и дает возможность не только выровнять основание, но и при необходимости сделать уклон пола к трапу, что актуально в ванных комнатах, на кровле и в помещениях технического назначения.
В нашем примере 20 (площадь потолка) делим на 0,25 (площадь плитки). Результат – 80.
Вы можете комбинировать разные цвета, приклеивать плитки в шахматном порядке, или даже создавать фигуры цветами.
Рассмотрим подробно правила замера поверхности, возможные нюансы и последовательность проведения вычислений.
Расчет потолочной — не исключение. Материала должно быть достаточно, и нет смысла покупать лишнее.
Кроме этого они скроют мелкие огрехи, которые образуются при расчетах плитки. Количество плинтуса зависит от периметра потолочной поверхности.
А вот при традиционном расположении – параллельно стене, любая ошибка заметна сразу, особенно если с одной стороны комнаты обрезанный прямоугольник получится значительно шире, чем с другой.
Алгоритм программы подразумевает укладку классическим способом, в случае диагонального расположения прибавьте к результату 15%. Теоретическое обоснование расчета представлено ниже. Чтобы получить результат расхода материалов, нажмите кнопку «Рассчитать».
35 × S;
Имея данные о размере плитки и площади потолка, можно вычислить количество деталей, требуемых для начала процесса монтажа.
Так, например, для влажных помещений, таких как ванная комната или кухня, следует приобретать клей, который обладает повышенной устойчивостью к влаге.
Все оставшиеся панели ровняются по первым.
Введите сведения о… Расстояние от анкера до подвесного потолка м. Расчетные результаты. Коробки с потолочной плиткой (плитки в коробке) £. 【Получить цену】
【Получить цену】
Например, материал используется и в медицине для изготовления слепков. В стоматологии зубные протезы изготавливаются как раз при помощи таких слепков, причем их качество позволяет провести очень точную работу, и искусственные зубы органично впишутся в общий ряд. На самом деле в медицине гипс используется очень давно, практически с момента открытия этого природного материала. 
Но для правильного выбора, необходимо четко представлять, какими конкретно свойствами они обладают.
Здесь важно отметить еще один момент: сама гипсовая смесь может иметь различную прочность в зависимости от помола и некоторых других факторов, так, например, гипс Г-16 существенно прочнее Г-6.
Кроме того, при желании в строительных магазинах можно приобрести специальные ведерки для работы с гипсом.
к. при малейшем ее нарушении есть шанс, что материал частично или целиком утерял свои свойства.
Особенностью этих составов является то, что в качестве вяжущего используется строительный гипс дисперсностью менее 0,1мм, наполнителем является известняковая, доломитовая мука, мел с дисперсностью также менее 0,1мм. В связи с этим увеличивается количество водоудерживающей добавки до 0,5 — 0,8%.
Особенность — испытания проводят через 7 дней твердения в нормальных условиях, затем образцы помещают в тепловой шкаф, где выдерживают при температуре 40оС до постоянного веса.
Рекомендуется вводить в случае необходимости цитрат или тартрат натрия.
Помимо всего прочего, он отвечает самым строгим требованиям пожарной безопасности, что и позволяет его активно использовать в строительных работах. Из положительных свойств природного материала можно отметить еще тот факт, что гипс может впитывать лишнюю влагу, и в тот момент, когда она необходима, выделять ее обратно. Это уникальное свойство и сделало гипс таким популярным при внутренней отделке помещений самых разных объектов, в том числе производственных. Точнее сказать – для отделки применяют материалы, сухие смеси, в основе производства которых и лежит гипс.
Полученный в результате β-гипс по структуре волокнистый с рыхлой кристаллической решеткой. Он довольно пористый, причем поры находятся и между волокнами, и внутри кристаллов. Его обычно используют в строительстве в качестве формовочного или вяжущего сырья.
Его используют в строительстве как самостоятельный материал, вяжущую добавку и как сырье для производства строительных плит и блоков. Основное отличие алебастра от строительного гипса – ограниченная сфера употребления. Он не подходит для медицинских работ и производства формовочных изделий.
Пропорции рассчитываются, исходя из чистоты сырья, тонкости помола, температуры воды. Нередко информацию о рекомендуемых пропорциях можно найти на упаковке, но как разводить строительный гипс, если такой информации нет?
На второй стадии раствор становится твердым, но сохраняет рыхлую структуру. На третьей, финальной, стадии вместе с испаряющейся водой уходит рыхлость и материал окончательно твердеет, становясь прочным.
К примеру, это удачное сырье для изоляционных материалов в нефтяной отрасли.
0 МПа
При высыхании материал не дает усадки и устойчив к растрескиванию
Направьте сплошной кусок целлофана, плотно и без отверстий, прикрепите «хвосты» к краям емкости так, чтобы полиэтилен не двигался при перемешивании; после использования пленку просто вынимают из ведра и выбрасывают.
Поэтому перед тем, как закрыть весь нужный объем, проведите тест со 100 граммами материала.
Он похож на мрамор, и эти два камня часто путают. Алебастр на протяжении веков добывался в Италии и Египте, хотя большинство так называемых алебастровых артефактов из Древнего Египта и Рима на самом деле представляют собой мрамор.
Оба являются метаморфическими породами, геологически сформированными под высоким давлением и температурой. Однако алебастр очень хрупкий и легко оставляет царапины.
Чтобы считаться алебастром, они должны быть полупрозрачными, с достаточной полупрозрачностью, чтобы сквозь них просвечивал свет. Гипс представляет собой кристаллогидратированный сульфат кальция (CaSo42h3O). Кальцит — это карбонат кальция (CaCO3). Сталактиты и сталагмиты в пещерах — это кальцит.
Погода повреждает его, поэтому алебастр, найденный у поверхности, использовать нельзя.Алебастр должен добываться из более глубоких источников, и он течет в жилах глубиной всего от 6 до 20 дюймов.
Это натуральный материал. В отличие от мрамора или гранита, он находится в тонких прожилках глубиной от 6 до 20 дюймов. Мрамор и гранит встречаются в огромных залежах, поэтому их можно разрезать на подходящую плитку.
Никогда не используйте моющие средства или абразивные материалы.
Состыковать керамику и линолеум возможно и без дополнительных креплений. В этом случае можно использовать только герметик.
Без элементарных знаний в строительной области и без навыков работы с инструментами не получится создать идеальный пол.
Но если основа состоит из бетона, то нужно отмерить места крепления, сделать отверстия, а после укрепить пластину дюбелем.
Чтобы стыковать линолеум с кафелем, придется уложить покрытие так, чтобы линолеум слегка покрывал плитку. Как только оба покрытия приклеятся, нужно сделать шаблон из картона, который будет повторять форму стыка. Этот шаблон необходимо положить на линолеум, обвести карандашом и аккуратно убрать излишки.
Одним из самых распространенных вариантов считается линолеум, который легко укладывается и обрабатывается. Но существуют варианты, когда нужно образовать качественный стык линолеума и плитки. Решить данную задачу можно несколькими способами, главное, подобрать наиболее оптимальный.
Материал прекрасно выдерживает большие нагрузки и легко обрабатывается. Чтобы придать ему различный дизайн, его покрывают специальными красками или другим веществами. Это позволяет имитировать различные стили и цвета поверхностей (золото, древесина и т. д. ).
Фиксация подобных конструкций может выполняться несколькими основными способами:
Для этого материал нужно подрезать по всей длине шва с помощью острого ножа. Чем качественней вы это сделаете, тем лучше будет смотреться переход.
Это не только смотрится красиво и современно, но и удобно. Например, кухню можно разделить на две зоны: рабочую, которая укладывается керамической плиткой и столовую, покрытую линолеумом. Также разделить можно и любую другую комнату. Но для того чтобы выглядело это эстетично, нужно знать, как соединить линолеум и плитку незаметно. Именно об этом мы расскажем в нашей статье.
Если вы остановили выбор на порожке, тогда проследите, чтобы места крепежа были тщательно скрыты, а его размер строго соответствовал вашим требованиям. Отличным решением может стать Т-образный вид порожка, который плотно соединяет покрытия и на должном уровне прижимает его к полу.
То есть не по все длине, а на расстоянии 40―50 см друг от друга. Если участок с изгибами, вам придется соединять профиль с полом на расстоянии 15―30 см.
Такой ход позволяет добавить пространству уникальности и красоты, а в некоторых случаях и разделить комнату на две функциональные зоны. Например, при зонировании кухни используют керамику, которая выделит рабочую область, и линолеум, подчёркивающий обеденную часть. Таким образом можно разделить любое пространство, главное, чтобы смотрелось это уместно и гармонично.
Однако даже прямолинейный стык трудно отрезать идеально на таком материале, как плитка.
Более быстрый и менее грязный метод — укладка фанерных листов или звукоизоляционной подложки, которые могут уровнять поверхности при небольшой разнице в высоте.
Читайте также: “Какая бывает напольная плитка для прихожей – делаем выбор”.
Проблема не так, чтобы совсем серьезная и сложная, но всегда хочется оформить стык плитки и линолеума не просто надежно, а в первую очередь удобно и красиво.
Для прихожей ситуация несколько отличается. Вход с улицы выполняется из линолеума, он не скользкий и хорошо сохраняет тепло. Далее выкладывается небольшое санитарное пространство из плитки, на котором скапливается основная часть загрязнений, принесенных с обувью с улицы. Барьер между ними должен быть достаточно большим.
Просмотрите несколько профилей, чтобы узнать, сколько стоит положить кафель в ванной в Москве, и выберите лучшее предложение.
Основные работы: демонтаж кафеля, штукатурка стен, стяжка пола, монтаж коробов из ГКЛ, работы по укладке плитки, монтаж потолков, установка сантехники.
на
измерения
Выезд мастера бесплатно! Стоимость до завершения работ будет неизменна.
Профессиональная укладка плитки частным мастером избавит Вас от подобных проблем!
м
м
Классический вариант для ванной — белая плитка.
Из получившегося произведения вычтите площадь двери (при необходимости также площадь ванны). Рассчитайте площадь пола.
Также можно смешать смесь для затирки с нужным пигментом перед добавлением воды.
Что позволяет нам с уверенностью браться за любые виды работ.
На цену укладки кафельной и керамической плитки влияет также наличие дополнительных декоративных элементов.
Самый свежий и горячий воздух в сауне находится у потолка (только не путайте с финской вентиляцией, в которой все иначе). Поэтому для того, чтобы человек, который парится в сауне, находился на высоте оптимальных кондиций, необходимо верхние лавки в ней делать по максимуму высоко. При этом человек, который будет сидеть на верхней лавке, должен иметь возможность делать это свободно и не упираться головой в потолок. Наиболее оптимальное расстояние верхних лавок от потолка 1-1,05 м. В зависимости от высоты верхних лавок определяется высота нижних. При стандартной высоте потолка в сауне равной 2,1 метра, высота нижней лавки будет 65 см. Такая высота обеспечивает расстояние между нижней и верхней лавкой 40 см, что позволяет человеку, сидящему на верхней лавке, опираться своими ногами на нижнюю лавку. При отсутствии такой опоры, ноги будут висеть в воздухе и затекать. Безусловно, так сидеть не удобно. Исправить ситуацию можно с помощью уменьшения высоты потолка или сооружения ступеньки высотой 25 см., предназначенной для ног человека, сидящего на нижней лавке. А можно ничего не делать, поскольку на нижней лавке практически никто не сидит. Если же все-таки кто-то изъявил желание посидеть на нижней лавке, то он обычно поднимает ноги на нее, поскольку у самого пола прогреть ноги почти невозможно. Иногда на нижней лавке сидят дети, которым наверху некомфортно и жарко. Однако все указанные выше расчеты высот применительно к детям не работают.
Один из них бросает горячую воду на камни, а в это же время другой разгоняет воздух опахалом. Когда пара, по мнению парящихся людей, становится уже достаточно, разгонять воздух опахалом прекращают, но подбрасывать воду на камни продолжают, поскольку это обеспечивает образование запаса пара под потолком. Чем больше избытка пара, тем больше его стойкость и длительность кондиций в парной. Поэтому и делают в русской бане высокий потолок. Чем он выше, тем больше собирается запас пара и для этого достаточно одной мощности печи.
Таким образом, вы избежите передвигания лестниц, капитальных стен и других возможных трудностей.
В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.
Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.
В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.
Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.
Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.
В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.
Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.
Она зависит от размеров строения и высоты полок.
Так какую же высоту потолка в финской сауне можно считать оптимальной?
Это и есть кондиционный режим — влажность и температуры распределены более-менее равномерно: они постепенно повышаются ближе к потолку. В этом случае есть смысл делать полоки на нескольких уровнях — чем выше, тем горячее и тут выбирает каждый для себя комфортный режим.
И его весь требуется сохранить. Толщина слоя пара получится минимум 50-60 см, и это — при однократном добавлении воды. Если парок поддавать потом, когда камни раскаляться повторно, с учетом высоты роста и получится 2,6 м.
Можно каким-то образом устроить капельную подачу на нижние камни. Тогда пар будет легким, хорошо разогретым. Хорошо бы, чтобы при этом поддавать пар можно было не отрываясь сильно от махания вениками. Но это — вопрос планировки.
Создание нормальных, гармоничных пропорций — в этом суть. Если потолок слишком высокий, его опускают, делают подвесной.
Поэтому, высота потолка в бане и в сауне имеет принципиальное значение.
И по большей части я. Однако есть одна ШИРОКАЯ разница в том, что многие делают в США по сравнению с Финляндией:
Обычно слишком дорого, чтобы широко использовать его в саунах.
Свяжитесь с нами, если у вас есть конкретные вопросы по вашему приложению!
Стекло устойчиво к высоким температурам, а также к колебаниям влажного и сухого пара.
Диаграмма
Утечка тепла и влаги не является проблемой, вы просто перемещаете свежий воздух.
Заполните рабочий лист Custom Sauna Planner, и мы отправим вам индивидуальное предложение по электронной почте. Консультант по дизайну рассмотрит ваш дизайн на предмет удобной компоновки скамейки и правильных зазоров для нагревателя сауны.
Для многих сауны — это цикл «горячее-холодное». В зависимости от вашего опыта, предпочтений и толерантности большинство людей будут сидеть в сауне от 7 до 15 минут. Затем примите холодный или прохладный душ (или прыгните в озеро, если есть возможность).Повторите цикл горячее-холодное два, три или четыре раза по желанию. Закончив посещение сауны, примите последний прохладный душ. Вытрите насухо, а затем сядьте или лягте на 10-20, чтобы высохнуть и расслабиться.
В таких случаях можно провести вентиляцию через потолок и отводить отработанный воздух через подвесной потолок в доступное пространство.
Если вы не уверены, что вам нужно, позвольте одному из наших экспертов по саунам подобрать для вас подходящую каменку, чтобы выполнить свою работу.