Разное

Крепления для маячков под штукатурку и стяжку: клипсы, зажимы и держатели

Чтобы получить ровную оштукатуренную поверхность, нужно постараться, работая только с раствором добиться желаемого результата сложно. Особенно это касается новичков этого дела, но в помощь им придуманы специальные маяки, и разные крепления для маяков. Этот способ универсален, и применяется для любого вида оштукатуренных поверхностей. Подробнее о крепежах для маяков под штукатурку будет рассказано далее.

Крепления для маяков: виды и преимущества

Рынок представляет разные виды крепежей для маячков, чтобы понять какой вид лучше выбрать, нужно разобраться в принципе их монтажа. Ведь удобство работы во многом станет определяющим для получения качественного результата. Поэтому сейчас будут рассмотрены виды креплений для маячков.

Рынок представляет разные виды крепежей для маячков, чтобы понять какой вид лучше выбрать, нужно разобраться в принципе их монтажа.

Клипсы

Клипсы для маяков делаются пластикового материала, они позволяют надежно смонтировать направляющие, при этом сохраняя возможность регулировать ровность профилей путем откручивания и закручивания шурупов, которые закрепляли в дюбели. Благодаря этой возможности монтировать направляющие ровно не представляется сложным делом, даже если работа ведется со стеной, которая имеет большие неровности по вертикали. Однако, такое крепление для маячкового профиля больше подходит для работы в небольших помещениях.

Использование клипс позволяет не тратить время на закрепление направляющих с помощью раствора, и не ожидать когда смесь полностью просохнет. Этот этап работы выполняется в минимальном количестве зон.

Преимущества:

• Экономия ресурса времени и денежных средств, ведь штукатурного раствора требуется меньше, при этом работу несложно выполнить своими руками, что значительно сэкономит средства на услугах профессионалах;
• Сделать качественную работу можно без дополнительных умений;
• Скорость работы увеличивается примерно в четыре раза;
• Установив ровно направляющие можно сразу переходить к следующему этапу работы.

Клипсы для маяков позволяют надежно смонтировать направляющие, при этом сохраняя возможность регулировать ровность профилей.

Держатели

Одним из популярных держателей для маяков штукатурных является ушастик. Он очень удобен в работе, процесс монтировки при работе с ним занимает не более трех минут, и так быстро может справиться даже новичок. Ведь специальных умений установка ушастика не требует. Удобно применять его не только при работе со стенами, но и как крепление для маяков под стяжку пола. Он позволит сэкономить время, и количество штукатурной смеси.

Ушастик очень удобен в работе, процесс монтировки при работе с ним занимает не более трех минут.

Зажимы

Зажим для маяков креммер делается из оцинковки в форме прямоугольной пластины. В кремере по краям пластины имеются отверстия, предназначенные для его загибания, упрощающие процесс работы. В центре сделано отверстие для вкручивания самореза, наличие возможности крепить маяки на саморез позволяет при необходимости менять положение направляющих. Это также удобный и экономный вариант.

Зажим для маяков креммер делается из оцинковки в форме прямоугольной пластины.

Как установить маячковые профили

Маячки под штукатурку можно монтировать на высохшую и не промёрзшую поверхность. Предварительно нужно провести подготовительные работы. Поверхность должна быть очищена от старой отделки, если оно имеется, и загрязнений. Поверхность нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения, это обязательный этап для потолка и пола. Существует два способа работы. Первый заключается в установке маяков, без дальнейшего их снятия. А второй предполагает, что после проведения оштукатуривания маяки будут изъяты с поверхности, что позволяет воспользоваться ими несколько раз.

Этапы первого способа:

1. Первым делом подготавливают профили, сначала определяют их длину, замерев высоту поверхности, по полученным меркам нарезаются профили.
2. На расстоянии 30 см от углов рисуют вертикальные линии.
3. Используя правило, рисуют вертикальные линии по всей поверхности, шаг должен быть чуть меньше длины инструмента.
4. На расчерченные линии сначала в углах наносится штукатурный раствор, толщина делается такой же, как высота маяков, шаг должен быть равен 40-50 см. При этом количество мест со штукатуркой должно быть минимум семь на один трехметровый профиль.
5. Для нанесения штукатурки используют мастерок, движения должны быть резкими.
6. Профиль закрепляется в штукатурку, при этом проверяют вертикальность его закрепления со всех сторон.
7. В нижней и верхней части профилей нужно вбить гвозди.
8. Установив угловые профили, дожидаются застывания раствора.
9. После натягивают шнур сверху и снизу между, установленными профилями.
10. Так шнуры, которые расположены горизонтально и профиля, располагающиеся вертикально, создают плоскость.
11. И можно переходить к нанесению штукатурки, выравнивать ее необходимо правилом, работая снизу вверх.

Для нанесения штукатурки используют мастерок, движения должны быть резкими.

Изъятие маячков после работы, применяется для помещений с повышенной влажностью.

Этапы второго способа:

1. Сначала также нарезаются профили по замеренной длине комнаты.
2. На поверхности расчерчиваются вертикальные линии расстояние между ними оставляется в два метра.
3. Устанавливается 1-ый профиль в углу.
4. Вдавливание профиля происходит другой стороной, той которые имеет выпуклые элементы.
5. Нанесения штукатурки производится также как в первом способе.
6. Нужно сразу удалять излишки раствора.
7. После высыхания штукатурной смеси, нанесения штукатурки на всю поверхность производится аналогично предыдущему способу.
8. После маячки легко можно вынуть из поверхности, а после нужно замазать места их нахождения.

Маячки легко можно вынуть из поверхности, а после нужно замазать места их нахождения.

Правильная установка направляющих на клипсы

Крепеж для маяков значительно упрощает работы, ведь сложно взаимодействовать только со штукатуркой, не имея опыта такого рода работы. Правильная установка крепежей для маячков клипс заключается в ниже перечисленных действиях:

1. Пять-шесть дюбелей нужно вмонтировать через одинаковое расстояние по ширине поверхности, в них устанавливаются саморезы.
2. Шляпки держателей устанавливаются в одной плоскости, для регулирования ровности применяют проверку уровнем.
3. На шляпки саморезов устанавливаются специальные клипсы.
4. Нижняя часть направляющих должна попасть в кромку основы крепежа, установив профиль его нужно зафиксировать. Основание их крепежа нужно прижать, воспользовавшись заглушкой, которую необходимо вставить в прорези, имеющиеся для этой цели.
5. Далее переходят к штукатурным работам.

Мастер, выполняющий работу, должен быть одет в защитную одежду, необходимо наличие перчаток и очков.

Крепеж для маяков значительно упрощает работы, ведь сложно взаимодействовать только со штукатуркой, не имея опыта такого рода работы.

Как вытащить маячок из штукатурного слоя

Удалить маяки рекомендуется не только в помещениях, где влажность повышена. Ведь со временем в любом помещения может накопиться влажность, и на маячках образуется ржавчина, которая испортит покрытие.

Если удалить маячки сразу забыли, то их несложно удалить и спустя длительное время. Делая это в первый раз, нужно изучить ряд советов:

• Необходимо подготовить пассатижи и инструмент, который подойдет для поддевания маяков, например, штукатурный скребок;
• Следует выяснить, где расположены маячки, если заранее не было размечено их местоположения, то для их нахождения можно использовать магнит;
• Пассатижами схватитесь за маяк, если его не видно, то следует соскрести часть штукатурки. Извлечение нужно проводить медленными движениями, двигаться нужно, как при выполнении скручивания.

Производить удаление нужно постепенно от потолка к полу. Появившиеся изъяны в стене заново замазываются штукатурным раствором.

Производить удаление нужно постепенно от потолка к полу.

Крепление для штукатурных маяков способно облегчить работу со штукатуркой, с ним легко создать ровную поверхность, разнообразие видов дает возможность выбрать подходящий для себя вариант. Таким образом, воспользовавшись ими можно сэкономить время и средства на услугах специалистов.

Видео: Установка креплений под штукатурные маяки

Страница не найдена —

Крепеж для штукатурных маячков из оцинкованной стали

Используется для крепления штукатурного маячкового профиля.

Упаковка гофроящик 60 пак*200 шт

Рекомендации по применению креплений «СПРУТ» из оцинкованной стали для маячковых (штукатурных) профилей.

Главным преимуществом крепежа «СПРУТ» является высокая скорость фиксации и точность установки.

Крепления «СПРУТ» для маяков:

• Значительно экономят время при заливке пола, выравнивании стен
• Очень простые в использовании и удобные в применении
• Имеют возможность корректировки. Повышают качество выполняемых работ
• Универсальны. Подходят ко всем «маякам» и всем видам шурупов и саморезов
• Монтируются от минимально возможного слоя до максимально необходимого
• Обеспечивают надежную фиксацию маяка

Не верьте,  что маяки ставят только на гипсовый раствор – это вчерашний день! ВСЕ маячковые профили кривые во ВСЕХ плоскостях и без КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАЯКОВ на шурупы, ввинченные в основу (стену, потолок, пол), идеально ровная поверхность не получится.
Данные крепления превосходят по удобству использования все аналоги, существующие на этот момент на рынке. Главное их отличие в том, что для корректировки положения маяка, его можно в любой момент снимать простым сдвиганием крепления с точки фиксации на шурупе и снова устанавливать на место, надвигая крепление обратно. Сам маяк держится крепко, не качается.

Крепления дают возможность непрофессионалам (без опыта, но с головой и руками) самостоятельно провести выравнивание стен, потолков и полов в своем жилище, тем самым сэкономив на оплате работы наемных мастеров. Используя лазерный уровень и эти крепления, можно в одиночку построить правильную геометрию помещения, оштукатурить стены и потолок и сделать стяжку пола. 

Установка маяков на длинные шурупы с помощью этих креплений особенно удобна при толстом слое штукатурки или стяжки, когда маяк отстоит далеко от первоначальной поверхности стены, потолка, пола. В случае больших перепадов рельефа основы, для более плотного прилегания или заглубления маяка возможно штробление канавки и установка в ней шурупов для крепления. 

Приверженцы классического способа замазывания маяков могут зафиксировать профиль на шурупах в 2-5 точках (в зависимости от длины) и забить его раствором.

Если опорные шурупы установить в ряду примерно через 20 см, то маяк можно не фиксировать раствором и не замуровывать его в процессе оштукатуривания, а по завершении работы снять, не деформируя, с одного ряда шурупов и перенести его на следующий ряд, извлечь шурупы с дюбелями из основы и заштукатурить место, где стоял маяк. Таким способом можно выровнять поверхности на всем объекте только с помощью пары «вечных» маяков и 24-30 креплений! И все шурупы и дюбели, которые потребуются для закрепления маяков, останутся у вас для дальнейшего использования.

Процесс монтажа прост, плюс не нужно ждать застывания раствора, что значительно экономит время. Кроме того, как говорилось ранее, направляющие, вытащенные до окончательного высыхания штукатурки (ее убирают узким шпателем), протирают и используют снова.

Для установки маячкового профиля необходимо:

• закрутить в основание саморезы. Рекомендуемое расстояние между саморезами 25-50* см., в зависимости от жесткости используемого маячкового профиля

• отрегулировать шляпки по уровню

• зафиксировать крепления на маячковом профиле и загнуть края

• приложить маячковый профиль к шляпкам саморезов и задвинуть на них крепления

• Для корректировки уровня маячкового профиля, после его установки, необходимо сдвинуть крепления, откорректировать положение саморезов и задвинуть крепления обратно.

*при дополнительном заполнении (обмазывании) гипсовой смесью маячкового профиля, шаг между саморезами можно увеличить

Видео 1. Инструкция по монтажу.

Видео 2. Монтаж маяков, с использованием лазерного уровня (обустройство стяжки).

Крепления для маяков под штукатурку. Виды и особенности

Гусевский Андрей Анатольевич

Крепление для маяков под штукатурку

Как крепить маяки под штукатурку? Для получения, после отделки, поверхности высокого качества, работы лучше выполнять с использованием маяков. Это универсальный метод, которым выравниваются стены, он подходит при любом оштукатуривании поверхности. Статья подскажет, как выполнить крепление для штукатурных маяков правильно.

Содержание статьи

Что такое маяки, их виды

Маяки представляют собой ограничивающие планки, предназначенные для ориентации мастера, при покрытии слоя штукатурки. Несмотря на то, что для установки изделий необходимо затратить некоторое время, штукатурка своими руками по маякам будет значительно проще и быстрее, а конечный результат получится более высокого качества.

Маяки изготавливаются из разных материалов:

• Из специального металлического профиля – маячной рейки, высота которой может быть 3, 6 или 10 миллиметров.

Преимущества таких маяков:

1. Они полностью готовы к использованию.
2. Монтаж не требует много времени.
3. Их не нужно высушивать, производить оштукатуривание поверхности можно через пять часов после их крепления.
4. Использовать такие изделия лучше на небольших плоскостях, фиксируя приспособления дюбелями.
5. Маяки под штукатурку продаются во всех строительных магазинах.

Металлические маяки

К недостаткам таких приспособлений относятся:

1. При изготовлении и транспортировке партии маячных реек могут быть искривлены.
2. При покрытии штукатуркой большой площади, получить ровную поверхность таким способом достаточно сложно. После затвердения раствора, маяк под ним проступает. Для удаления этого дефекта понадобится наносить дополнительный слой клея, или выступающие части стачивать.
3. Если штукатурка по маякам своими руками выравнивается гипсом, после окончания процесса маячные рейки нужно вырубать, а затем образовавшиеся неровности заделывать. Это связано с тем, что металлические элементы вступают в реакцию с гипсом, что приводит к появлению на поверхности ржавчины. Металлические профили, из-за большого количества отверстий, имеют низкую прочность. Для придания конструкции жесткости ее следует промазывать раствором на всю длину, что после затвердения может привести к делению поверхности в этих местах на куски.

• Изготавливаются маяки из металлических труб

Их преимущества:

1. Большая прочность.
2. Не требуется усиливать по всей длине раствором.
3. Приступать к отделке поверхности можно в день установки маяков.
4. Заполнение раствором всего пространства под ними, позволяет получить стяжку сплошной – она не будет распадаться на куски, после начала твердения.
5. Для изготовления можно использовать трубу и профиль, имеющий в сечении квадрат, что более предпочтительно. Такие изделия прочнее и почти всегда не искривлены.
6. Извлекается из стяжки такой маяк на следующий после установки день, без особых проблем.

Недостатком изделия можно считать прогиб при неправильном удалении из стяжки.

• Маяки из штукатурного раствора или цемента

Это наиболее простой и самый популярный способ – как штукатурить углы с маяками. В этом случае:

1. Не требуется приобретать дополнительно материалы.
2. Контролировать их кривизну.
3. Транспортировать к месту назначения.
4. С их помощью можно получить ровную плоскость на площади любого размера.

Недостатки таких маяков:

1. Сложность выставлять изделия правильно.
2. Выступают над поверхностью.

Крепление маяков

Типы приспособлений определяют и разный крепеж для маяков под штукатурку.

Как фиксировать металлические маяки под штукатурку

Совет: Прежде чем приступить к выполнению работ, следует посмотреть видео: как штукатурить по маякам? Это поможет все операции производить правильно, без затрат дополнительного времени и средств.

Крепление маяков под штукатурку можно выполнять двумя способами:

• Дюбелями.
• Раствором.

При фиксации дюбелями понадобится приобрести:

• Набор дюбелей, саморезов.
• Веревку.
• Строительный уровень.
• Перфоратор.
• Металлические маячные рейки.

Крепление маяков дюбелями

На фото представлен способ крепления для штукатурных маяков изготовленных из металлического профиля.

Инструкция выполнения работы:

• Перед установкой маяков под нанесение штукатурки, на стене нужно нанести вертикальную разметку линиями с шагом примерно 90 сантиметров. При этом первая линия должна располагаться, отступив от края 20 сантиметров.

Совет: Для контроля проведения линии нужно брать отвес или уровень.

• На крайних линиях по всей длине с шагом 30 сантиметров сверлятся отверстия диаметром 6 или 8 миллиметров, что зависит от размеров дюбелей. Дюбеля можно заменить чопиками, эффективным, но устаревшим способом.
• Вворачиваются, но не до конца, саморезы. Это позволит в дальнейшем регулировать правильность расположения поверхности. Шляпки саморезов выравниваются, на них надеваются маячные крепления, а затем крепятся сами маяки.
• Между полученными двумя, закрепленными вертикальными профилями по краям стены, натягивается веревка, и определяются выступающие участки стены. Вкручиванием-выкручиванием саморезовов регулируется толщина штукатурного слоя.
• Ориентируясь по натянутому шнуру и используя шаблон из части уголка, аналогично устанавливаются саморезы по остальным линиям и на них фиксируются остальные маяки.

Затем, посмотрев предварительно как штукатурить по маякам видео, можно начинать обработку стен. Таким способом можно регулировать толщину нанесения штукатурного слоя.

Как фиксировать маяки раствором

Для этого требуется подготовить:

• Нужное количество цемента, песка, гипса.
• Металлические маячные рейки.
• Уровень.

Последовательность операций:

• Применяя правило или подходящей длины ровную рейку, проверяется вертикальная кривизна стены.
• На поверхность наносится разметка таким же образом, как и для предыдущего способа.
• Замешивается густой раствор из цемента и песка.

Совет: Чтобы сократить период схватывания состава, в него следует добавить гипс.

• Полученная смесь наносится по всей длине крайних размеченных линий небольшими порциями и к ним лепятся маяки.
• С помощью отвеса и уровня конструкция выравнивается.
• После правильного расположения, маяк сверху крепится еще порцией раствора.
• То же делается и по остальным линиям.

Как установить цементные маяки

Установка цементных маяков

Как правильно штукатурить по маякам? Видео подробно показывает всю технологию монтажа цементных маяков. Цена их самая малая, но трудоемкость больше.

Порядок работ следующий:

• Отступается от угла стены и от потолка 30 сантиметров, вбивается гвоздь, чтобы его шляпка от поверхности выступала на толщину слоя штукатурки.
• К гвоздю фикфируется отвес и опускается вниз. Он должен отстоять от пола на расстоянии 10 сантиметров.
• Отступив примерно 20 сантиметров от пола забивается, ориентируясь на шнур, второй гвоздь.
• Так же вбивают гвозди для установки первого маяка: третий – сверху, а четвертый – снизу.
• Натягиваются веревки:

1. между первым гвоздем и четвертым;
2. между вторым и третьим.

Совет: Необходимо следить, чтобы веревка не прикасалась к поверхности стены. При соприкосновении, гвозди следует из стены немного вытащить и найти для нее новое положение, с помощью отвеса.

• Устанавливаются остальные маяки.
• Подготавливается раствор и наносится на гвозди. Уровень покрытия при этом должен быть немного выше уровня шляпок.
• После начала отвердения смеси, ее излишки срезаются.
• После фиксации маяков, к ним прикладывается правило.

Использование правила при оштукатуривании стены

• Пространство, имеющееся между ним и стеной, заполняется раствором.
• После начала затвердения состава правило убирается.
• На стене получились из раствора направляющие в виде полос, по ним будет проводиться оштукатуривание стены.

Тому, кто никогда не делал штукатурку при выборе любого вида маяков, видео в этой статье, поможет понять все не совсем ясные моменты.

Крепления для маяков — PROSVP.BY

Мы не продаем Крепление для маяков в комплекте с дюбелями и шурупами т.к. в зависимости от типа и неровности стен будет меняться размер и «тип» дюбеля. Например: 6 мм дюбель не удержится в стене из силикатных блоков и просто вывалится от туда и т.п.

Задают вопросы про жесткость конструкции:
Хорошие маяки, установленные на 5-6 креплений при высоте стены до 3 м, (на расстоянии 50 см друг от друга) стоят прочно, но некоторые производители делают маяки из очень тонкого листа и они прогибаются под правилом не зависимо от того на чем и как они установлены. Чтобы избежать этого, достаточно сначала подбить раствор шпателем под маяки, а уже затем набрасывать раствор между ними и выравнивать правилом. Даже самые слабые маяки при этом не прогибаются. Претензии к качеству маяков не по адресу)
По поводу толщины слоя:
Если стена идеально ровная, что бывает очень редко, то в местах установки креплений, делаются небольшие углубления, чтобы установить маяки по уровню стены. Тогда сами маяки будут касаться стены и толщина слоя будет минимальной. Если же стена кривая, то на стене находите самую выступающую часть, отметьте её и на этом месте крепление не ставьте, поставьте рядом во впадине, тем самым Вы достигните возможности максимально точной установки в процессе регулировки уровня.
По поводу перфоленты и прочих заменителей маяков:
Некоторые пишут, что можно установить маяки на шурупы с помощью перфоленты или полосок жести. Согласен, раньше сами так делали за неимением другого. Но маяки при этом болтаются и их всё равно приходилось обмазывать гипсом. Каждый выбирает тот способ, который ему нравится. Вспомните, когда не было пластмассовых дюбелей, брали подходящую чурочку, забивали в отверстие и вкручивали шуруп. Но с появлением в продаже дюбелей, про чурочки все как-то постепенно забыли. (См. выше)
Стоимость установки и КДМ:
Самый большой выигрыш при использовании системы Креплений для маяков в том, что толщину слоя Вы легко сделаете минимальной, а это означает меньший расход штукатурной смеси. При уменьшении слоя даже на1 см, на каждом квадратном метре стены Вы сэкономите как минимум 10 л раствора или 0,5 мешка сухой смеси. Умножьте на площадь стен Вашей квартиры и получится что на стене 6х3 м2 экономится 9 мешков смеси.
Выбор очевиден даже для далеких от стройки людей. Стоимость КДМ относительно цены на смесь и затраченного времени при установке маяков примерно одинакова, не говоря про экономию на «выходе» и не идет не в какое сравнение с существующими «технологиями». Вывод очевиден и факты говорят сами за себя. Звоните, заказывайте и оставляйте свои отзывы.

P.S. И ЕСЛИ РУКИ «ЗОЛОТЫЕ», ТО НЕВАЖНО ОТКУДА ОНИ РАСТУТ.

Производитель Креплений для Маяков ООО «АрияСтрой» Российская Федерация г.Самара

выбираем крепеж маяков под штукатурку, фото и видео

От качества штукатурки во многом зависит итоговый результат отделки помещения. Если поверхность будет волнистой, ее уже не поможет выровнять никакая шпатлевка, а если это и получится сделать, то из-за очень большого слоя смесь просто осыплется спустя некоторое время.

Схема крепления маяка

Для того чтобы избежать подобной ситуации, прежде чем выполнять штукатурные работы, следует установить специальные маяки, которые позволят максимально выровнять стену. На первый взгляд, этот процесс кажется очень сложным, однако, если вникнуть в детали, крепеж маячков под штукатурку оказывается достаточно простым.

Расстояние между маяками

Подготовка стен для крепежа маяков

Маячки из оцинкованной стали устанавливаются таким образом, чтобы образовать своеобразную сетку, которая и будет служить так называемым шаблоном для штукатурщика. Но, крепление маяков для штукатурки нужно производить очень точно, предварительно подготовив поверхность стен.

1. Прежде чем приступить к крепежу под штукатурку, поверхность стены следует очистить от небольших наплывов, которые зачастую остаются после заливки бетонных смесей и растворов. Кроме всего прочего, специалисты рекомендуют завершить все работы по монтажу электрического кабеля, розеток, разветкоробок и прочих элементов. Это необходимо для того, чтобы вся проводка была скрыта, и Вам не пришлось вскрывать свежую штукатурку, чтобы спрятать электрику.
2. Далее, поверхность стены проверяется по вертикали. Можно использовать отвес или специальный уровень. Когда вертикальная проверка завершена в верхней и нижней части каждого края стены необходимо забить гвозди и натянуть между ними леску (только вертикально). Необходимо помнить об электропроводке и натягивать леску не менее чем на 1,5 см от самого большого выступа на стене.
3. Следующий этап – горизонтальная проверка и разметка под штукатурку. Леска натягивается на гвозди уже горизонтально. В случае если на стене имеется волна, которая превышает заранее оставленные 1,5 см, следует отодвинуть все лески на соответствующее расстояние.
4. Следующий шаг – промежуточная разметка. Расстояние по вертикали и горизонтали делится на несколько частей таким образом, чтобы получились промежутки, равные 0,7 – 1 метр, после чего вдоль натянутой лески забиваются гвозди и натягивается дополнительная леска, образуя сетку, как показано на фото ниже.

Существует 3 основных способа как можно выполнить крепление маяков под штукатурку. Рассмотрим каждый из них более подробно:

Как правильно установить маяки из штукатурной смеси?

Этот вариант является наиболее распространенным и не требует дополнительных затрат на готовые изделия из оцинковки. На заранее размеченной стене просверливаются 2 отверстия (вверху и внизу), куда потом вкручиваются саморезы или другой крепеж и соединяются между собой ниткой. Дальнейший процесс аналогичен предварительной разметке с помощью гвоздей. Можно также использовать уже готовую лесочную разметку.

Следующим этапом необходимо выполнить забивку раствором прямо по разметке. Шляпки гвозде или саморезов будут служить ограничителями высоты. К ним достаточно приложить правило, и излишки раствора разойдутся по сторонам. По краям будущего маяка также остаются излишки смеси, которые удаляются кельмой. Теперь маяки, пример которых можно увидеть на фото, готовы и им остается лишь высохнуть. Специалисты рекомендуют начинать штукатурные работы только на следующий день, потому что в противном случае, поверхность маячков можно легко стереть во время выравнивания смеси.

Как правильно установить маяки из оцинкованной стали?

На современном рынке представлено большое количество уже готовых вариантов. Их единственное отличие заключается в номере, который эквивалентен высоте наружной кромки. Чтобы закрепить такой маячок на стене, можно использовать обычный раствор из извести и гипса, строительный гипс и даже шпатлевку, срок годности которой уже истек. Последний вариант особенно актуален для новичков, потому что время схватывания просроченной шпатлевки продолжительнее, чем у гипса, но быстрее, чем у нормальной шпатлевки.

С помощью раствора оцинкованные маяки закрепляются вдоль натянутой лески таким образом, чтобы их верхние точки соответствовали плоскости разметки, как это показано на фото. Соответствие этого параметра можно проверить с помощью правила. Нелишней будет установка дополнительных маяков, сверяя их высоту с соседними отметками. Когда раствор, используемый в качестве клеевой основы для маячков, высохнет, леску и гвозди можно убрать, а стенку штукатурить. Как правило, время высыхания гипсового раствора не превышает одного часа.

Как использовать специальные крепления?

Крепление для маяков под штукатурку очень сильно облегчает задачу и делает этот метод наиболее простым, хотя и требующим некоторых финансовых затрат на приобретение уже готовых креплений. В тех местах, где будут установлены маяки необходимо просверлить несколько отверстий (5-6) для каждого маячка. Их глубина 5-6 см, а диаметр – 0,8 см. В отверстия вставляются дюбеля и закручиваются шурупы.

Длина крепежа 4,5 см, но она может увеличиваться в зависимости от неровностей стены, а значит, и толщины будущей штукатурки. С помощью уровня шляпки шурупов выравниваются. Далее, на каждый шуруп надевается специальное крепление для маяков для штукатурки, и устанавливаются сами оцинкованные ограничители. В качестве фиксаторов выступают заглушки. Более подробно этот процесс можно посмотреть на видео.

Этот способ привлекателен тем, что не требует приготовления специальной смеси и дополнительного времени, необходимого для высыхания раствора. Как показывает практика, если устанавливать такие маяки для оштукатуривания стен в небольшой однокомнатной квартире, экономия на растворе составит более 2-х кубов.

Хотя оцинкованные маячки не вызывают окисления, специалисты рекомендуют демонтировать их после завершения основных штукатурных работ и высыхания смеси. Далее, образовавшиеся промежутки следует заполнить соответствующим раствором, выравнивая плоскость с ранее оштукатуренной стеной.

Смотрите также:

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МАЯКОВ (штукатурных профилей) — КРЕММЕР

• Данное крепление, прошло, опытные испытания и было одобрено ВСЕМИ мастерами испытавшими его.
• Простые в использовании и удобные в применении
• Имеют возможность корректировки
• Универсальны. Подходят ко всем маякам и всем видам крепежа 
• Монтируются от минимальных слоев
• Обеспечивают надежную фиксацию маяка

 4  ШАГА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РОВНОЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ :

1. Высверлить отверстия и забить дюбеля
2. Закрутить шурупы по уровню, в одной плоскости
3. Зафиксировать маяки с помощью креплений КРЕММЕР
4. Нанести выравнивающую смесь и стянуть рейкой (правилом)

1.Удобство при монтаже. Крепления загибаются и фиксируются на маяк – предварительно! (в любом удобном для мастера местоположении), а затем легко и быстро фиксируются на саморезы.

2.Маяки можно устанавливать на максимально близком к основанию расстоянии, что позволит значительно сократить расход материала.

3.Крепления «креммер» подходят ко всем маякам и саморезам (вне зависимости от их формы и вида)

4.Крепления «креммер» надежно фиксируют маяк (за счет натяжки, которая происходит при задвигании крепления на шляпку самореза).

5.Положение маяка можно легко корректировать, даже после его установки — сдвинув необходимое количество креплений назад (по маяку) и вывернув в сторону маяк вы получаете доступ к саморезам (после корректировки, крепления задвигаются обратно).

Старые методы установки маячковых профилей могут незначительно отличаться друг от друга, но всех их объединяет одно – маяки крепятся к основанию с помощью строительной смеси на гипсовой основе, что не всегда удобно и не всегда возможно. Поэтому они имеют некоторые недостатки:

требуется опыт, знание и умение (для качественной установки маяков)

после установки маяка требуется время для высыхания смеси

фиксация маяков не слишком надежна (при механическом контакте маяк может оторваться)

возникают сложности установки маяка при больших слоях на сильно искривленной поверхности

часто возникают сложности при обустройстве стяжки, оштукатуривании фасадов или помещений с повышенной влажностью, из-за невозможности использования смесей на гипсовой основе.

по мере высыхания гипсовая смесь имеет свойство «втягиваться», что может привести к незначительному изменению положения маяка, и в последствии, к неровностям

нет возможности корректировки, после высыхания смеси

Советы по установке сигнальных маяков и стробоскопов для лучшей видимости

При установке сигнальной лампы внутри склада, офиса или другого здания большинство пользователей хотят добиться максимальной видимости, которую обеспечивает свет. В конце концов, если свет не виден, он не может защитить и предупредить об опасности, как задумано. Правильная установка фонаря безопасности может обеспечить максимальную видимость. Ниже приведены некоторые советы и рекомендации по установке сигнала безопасности в здании или на нем.

1) Какой цвет сигнальной лампы самый яркий?

Для стробоскопов янтарный и прозрачный свет обеспечивают самый яркий и наиболее видимый свет. Для светодиодных фонарей белый, зеленый и красный цвета обеспечивают максимальную яркость.

2) Где лучше всего установить фонарь безопасности?

Для обеспечения максимальной видимости сигнальные огни следует размещать на высоте 6–10 футов от земли. Это поместит свет на уровне глаз или немного выше него. Должна быть прямая видимость между источником света и любым местом, где люди будут работать или собираться. Если на линии участка есть препятствие, следует использовать несколько сигнальных огней, чтобы, где бы ни стоял рабочий или посетитель, они могли видеть видимую сигнальную лампу.

3) Какая ориентация обеспечивает лучшую видимость предупреждающего / аварийного света?

Фонари безопасности, которые устанавливаются вертикально, обеспечат максимальную видимость и светоотдачу для данной области. Для многих стробоскопов и светодиодов свет не выходит из верхней части источника света. При установке устройства в горизонтальном положении может образоваться слепое пятно, если сигнальная лампа не направляет свет через верхнюю часть линзы. Фонари безопасности DFS350 и DFS625 — отличный вариант, они могут излучать свет из верхней части линзы, если этикетка удалена.

4) Какое напряжение подходит для настенной сигнальной лампы?

120 В переменного тока — это самая распространенная электропроводка для зданий в США. Однако во многих зданиях используется система резервного питания от батарей 24 В постоянного тока. Если сигнальные лампы предназначены для предупреждения во время отключения электричества, версия лампы на 24 В должна быть подключена к резервному источнику питания здания.

5) Можно ли установить аварийные и сигнальные лампы на кабелепроводе?

Большинство предлагаемых нами предохранительных фонарей доступны либо с постоянным креплением на сквозных болтах, либо с креплением на трубе 1/2 ”для кабелепровода (труба NPT).

Grote 93600 Монтажные кронштейны для стробоскопа и маяка для кронштейнов для зеркал (встроенное крепление 1 «): автомобильная промышленность

VULCAN Strobe Beacon Универсальный кронштейн для крепления зеркала для грузовиков: автомобильный

• Убедитесь, что это подходит
  введя номер вашей модели.
• Легкий материал увеличивает нагрузку и повышает эффективность работы.

• Покраска или полировка не требуются, так как все цвета стабилизированы УФ-добавкой для устойчивости к выцветанию.

• Соответствует всем правилам и требованиям безопасности или превосходит их.

›
См. Дополнительные сведения о продукте

Освещение и индикация от Allied Electronics & Automation

Кабелепровод 1/2 дюйма NPT или поверхностный монтаж, основание из литого металла, предназначено для установки в восьмиугольной коробке 4 дюйма, ударопрочная двойная линза из поликарбоната Френеля (2)

Дистанционно можно выбрать 3 световых эффекта (постоянный, мигающий, вращающийся свет) (3)

7 цветов в одном маяке (1)

Гнездо для байонетной лампы, светоусиливающий отражатель (2)

Зуммер, готовый (8)

Литое основание может функционировать как распределительная коробка, ударопрочная двойная линза из поликарбоната Френеля со встроенным рожком (1)

Компактный предохранительный механизм блокировки (1)

Устойчивый к коррозии (8)

Коррозионно-стойкий, двойной режим, высокая термостойкость и основание с высоким химическим сопротивлением, ударопрочные линзы (40)

Устойчивый к коррозии, двойной режим, ударопрочные линзы (8)

Коррозионно-стойкий, сверхмощный, невосприимчивый к ударам и вибрации, ударопрочные линзы, технология XTRA-SAFE (4)

Коррозионная стойкость, высокая термостойкость и основание с высокой химической стойкостью, невосприимчивость к ударам и вибрации, ударопрочные линзы (4)

Коррозионная стойкость, высокая термостойкость и основание с высокой химической стойкостью, невосприимчивость к ударам и вибрации, ударопрочные линзы, технология XTRA-SAFE (8)

Коррозионная стойкость, высокая термостойкость и основание с высокой химической стойкостью, ударопрочные линзы (9)

Устойчивый к коррозии, для внутреннего и наружного использования, небьющиеся линзы (1)

Коррозионно-стойкая, небьющаяся двойная линза Френеля (3)

Герметичный корпус из термопласта, видимый при дневном свете (5)

Очень яркая ксеноновая вспышка (2)

Пять цветов в одном маяке (1)

Пять цветов в одном маяке (красный, зеленый, желтый, прозрачный, синий) (1)

Проблесковый маячок с установочным диаметром 22 мм для программы ПКП / КРУЭ (4)

Сверхмощные, невосприимчивые к ударам и вибрации, небьющиеся линзы (10)

Высокая степень защиты (25)

Линза с подсветкой и встроенным светодиодом (5)

Использование в помещении / на открытом воздухе, тройная вспышка (1)

Внутреннее / наружное использование, вибростойкость 9G, водонепроницаемость (20)

Интенсивная двойная вспышка с низким энергопотреблением (7)

Сменные световые эффекты (постоянный и мигающий свет) (1)

Сменный блок, модульные маяки и вертикальный светильник, полностью гибкая конструкция, до 5 блоков линз (5)

Светодиодный маяк со сроком службы до 100000 часов (13)

Светодиодный проблесковый маячок со сроком службы до 100000 часов (17)

Светодиодный постоянный маяк со сроком службы до 50 000 часов (2)

Постоянный светодиодный маячок с резьбой M 20 для таких устройств, как концевые и тросовые выключатели (2)

Постоянный светодиодный маячок с резьбой M 22 для программы ПКП / КРУЭ (4)

Объектив приобретается отдельно (11)

Ксеноновая вспышка интенсивного света (2)

Долговечный светодиод, тройная вспышка (2)

Низкое потребление тока (4)

Низкий уровень шума (4)

Низкопрофильный и компактный дизайн (38)

Использование на улице и в помещении, ударопрочные линзы с быстрой фиксацией (3)

Предварительно проводной (24)

Устойчивость к ударам и вибрации (1)

Устойчив к ударам и вибрации, устойчив к ультрафиолетовому излучению (5)

Устойчивость к ударам и вибрации (1)

Надежное трехточечное крепление (4)

Технология Safe CAGE CLAMP® (30)

Простая взаимозаменяемость блока, полностью гибкая конструкция до 5 линз (5)

Маленький проблесковый маячок с установочным диаметром 22 мм для программы панели управления / распределительного устройства (2)

Устойчивое горение (5)

Подходит для использования в программе стандартной панели управления / распределительного устройства 22 мм (5)

Функция синхронизированного мигания, миниатюрная антенна GPS 3 В, модуль мониторинга, сигнализации и GPS (1)

Абсолютно гибкая конструкция, вмещающая до 5 линз, простая взаимозаменяемость (6)

Решение для монтажа на трубке, подходящее для трубок Φ 25 мм и 1/2 NPT (1)

Монтажное решение для трубок, подходящих для трубок диаметром 25 мм и 1/2 NPT (4)

Антивандальная конструкция выдерживает все механические и естественные нагрузки (3)

Вибрация, защита от обратной полярности (2)

Без износа благодаря отсутствию движущихся механических компонентов (8)

Устойчивость к погодным условиям / коррозии, устойчивость к ударам и вибрации (32)

Всепогодный, галогенный источник света, устойчивая к ударам двойная линза из поликарбоната Френеля, литое металлическое основание, подходит для использования внутри и снаружи помещений, опция для панели, кабелепровода, настенного крепления (1)

Всепогодный источник света накаливания со встроенным рожком, ударопрочный двойной френель, линза из поликарбоната, литое основание, может функционировать как распределительная коробка, подходит для использования в помещении и на открытом воздухе, опция для панели, кабелепровода, крепления на коробке (2)

Светодиодный маяк

имеет комбинированную присоску / магнитное основание.

Краткое содержание пресс-релиза:

Благодаря двум захватным магнитам весом 50 фунтов под двумя присосками, Magnalight 9200-LED-S-M может быть прикреплен как к гладким, так и к черным металлическим поверхностям. Устройство оснащено 32 светодиодами, которые обеспечивают мощность сигнала 32 Вт, генерируя 10 джоулей на один импульсный сигнал. Рисунок 2,7 А в системе 12 В, водостойкий маяк включает в себя желтую защитную линзу и шнур длиной 16 футов со встроенным выключателем и адаптером для прикуривателя для подключения к оборудованию, транспортному средству или лодке.

Оригинальный пресс-релиз:

Компания Magnalight от Larson Electronics объявляет о выпуске нового комбинированного светодиодного маяка

Компания Magnalight компании Larson Electronics объявила о добавлении компактного светодиодного маякового фонаря, который обеспечивает мощный сигнал и универсальный монтаж. Маяк Magnalight 9200-LED-S-M с всасывающим / магнитным креплением имеет 32 светодиода для генерации интенсивного сигнала и включает комбинированную присоску / магнитное основание для наиболее безопасного и универсального временного крепления.Этот желтый светодиодный маяк с питанием от адаптера для прикуривателя и простым переключением между местами установки идеально подходит для систем безопасности, правоохранительных органов, коммунальных служб и коммерческих приложений, где требуется мощный, но портативный стробирующий маяк. Всасывающий / магнитный маяк Magnalight 9200-LED-S-M — это компактный переносной сигнальный фонарь, который дает возможность устанавливать устройство на гладких поверхностях, таких как стекло, а также на металлических поверхностях, таких как крыши транспортных средств и перила оборудования. Благодаря наличию двух захватных магнитов весом 50 фунтов под двумя высокопрочными присосками этот светильник можно прикрепить к любой гладкой поверхности, а также к поверхностям из черных металлов.В отличие от других маяков с магнитным креплением, которые должны быть прикреплены к черному металлу, это комбинированное крепление позволяет пользователю также установить это устройство на любой гладкой и плоской поверхности, включая стекловолокно, стекло и алюминий. Магнитные крепления на этом устройстве также защищены войлоком, чтобы предотвратить возможность повреждения отделки автомобиля. 32 светодиода мощностью 1 Вт обеспечивают мощность сигнала 32 Вт, генерируя интенсивный 10 джоулей на импульс вспышки, который виден на больших расстояниях даже в условиях плохой видимости.Это маяк класса 1, обозначающий максимально яркий сигнал. Поставляемый в комплекте шнур длиной 16 футов со встроенным выключателем и адаптером для прикуривателя позволяет пользователю подключать устройство к любому оборудованию, транспортному средству или лодке, оборудованным розеткой для прикуривателя, и включать и выключать устройство, не отключая его от сети. Поскольку в этом устройстве используются светодиоды, потребляемая мощность составляет 2,7 А в 12-вольтной электрической системе, что позволяет операторам работать с устройством в течение длительного времени, не беспокоясь о быстром разряде батарей. Этот сигнальный фонарь с прочной конструкцией, желтой защитной линзой и водонепроницаемым корпусом делает его идеальным для работы или профессионального использования.«Эта светодиодная сигнальная лампа 9200-LED-S-M желтого цвета сочетает в себе низкое энергопотребление, 50 000 часов работы и защищенное магнитное крепление и представляет собой идеальную альтернативу стандартным стробоскопам и вращающимся огням», — сказал Роб Бреснахан из Larson Electronics ‘Magnalight.com. «Светодиодные световые планки оказались правильным выбором для использования с высокими уровнями вибрации на рабочих транспортных средствах, а 9200-LED-S-M включает новейшую светодиодную технологию для максимальной видимости». Magnalight от Larson Electronics производит и продает полную линейку цветных светодиодных фонарей, светодиодных стробоскопов; переносные светодиодные фонари, светодиодные фонари для оборудования, постоянно расширяя свой обширный ассортимент светодиодных фонарей.Посетите Magnalight.com, чтобы просмотреть всю линейку светодиодных фонарей Magnalight, или позвоните им по телефону 1-800-369-6671 или 1-214-616-6180 для международных запросов, чтобы обсудить закупку и особые требования к заказу.

Скачать спецификацию

Больше от продуктов для архитектурного и гражданского строительства

Larson Electronics — Стробоскопы и маячки

KVA

Larson Electronics предлагает большой выбор стробоскопов и маяков для удовлетворения широкого спектра потребностей и приложений в освещении.Выбор стробоскопов и маяков от Larson Electronics представлен в различных цветах и ​​других вариантах, включая взрывозащищенное исполнение, монтаж, типы ламп, источники питания и функциональность. Стробоскопы и маяки обеспечивают повышенную видимость в целях безопасности, что является важным фактором во многих отраслях промышленности и рабочих средах. Стробоскопы работают со специально разработанными стробоскопическими лампами, которые излучают свет высокой интенсивности с хорошей видимостью. В светодиодных маяках используются сверхяркие светодиоды высокой интенсивности для создания мигающих световых схем.Стробоскопы — это хорошо зарекомендовавшая себя технология, обеспечивающая надежность, долговечность и низкую стоимость приобретения, в то время как светодиодные маяки — это новая технология, потребляющая меньший ток и имеющая замечательный срок службы более 100 000 часов. Варианты монтажа, предлагаемые Larson Electronics на стробоскопах и маяках, включают настенные и потолочные крепления, магнитные крепления, крепления на присосках, постоянные крепления на поверхности, подвесные крепления. Также доступны полностью переносные фонари. Варианты питания для этих фонарей включают в себя проводные версии, вилки для сигарет, солнечные панели и питание от аккумулятора.Стробоскопы и маяки также бывают разных цветов, чтобы идеально соответствовать каждой конкретной ситуации, в которой они требуются. Эти цвета включают красный, зеленый, янтарный, синий и белый. Стробоскопы и маяки — это важный тип освещения, который подходит для множества различных применений и потребностей, включая защитное освещение, сигнальные огни, аварийное освещение, безопасность, склады, опасные рабочие зоны и низкоуровневое освещение. Безопасность на рабочем месте имеет жизненно важное значение для любого типа промышленной эксплуатации и потенциально опасных рабочих сред.Стробоскопы и маяки от Larson Electronics разработаны для удовлетворения любых потребностей в безопасном освещении для любого типа рабочей среды, рабочей площадки или опасной зоны. Благодаря широкому выбору, длительному сроку службы лампы, долговечности, прочности и непревзойденной яркости стробоскопы и маяки Larson Electronics не имеют себе равных.

В Larson Electronics мы делаем больше, чем просто удовлетворяем ваши потребности в освещении. Мы также обеспечиваем замену, модернизацию и модернизацию деталей, а также силовые аксессуары промышленного уровня.Наши мастера могут изготовить по индивидуальному заказу любую систему освещения и / или аксессуары в соответствии с уникальными требованиями вашего предприятия. Стремление к честности, качеству и надежности сделало Larson Electronics лидером в области освещения и электроники с 1973 года. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 800-369-6671 или отправьте сообщение [email protected] для получения дополнительной информации
информация о наших индивидуальных вариантах, адаптированных для удовлетворения
потребности вашей конкретной отрасли.

Миниатюрный светодиодный маяк

Octo — M-OT8

• Сертификат RoHS №ENC171106GZ19
• Патент США № D779986

.

(24) светодиода MaxGen® мощностью 3 Вт

• 5 лет гарантии *

• Политика возврата в течение 60 дней *

• Оптическая технология Eclipse

• Бесплатная доставка *

Технические характеристики

Технические характеристики

Магнитное крепление для светодиодных фонарей Octo® Mini

Светодиодный маячок Octo® Mini от SpeedTech Lights — один из самых популярных мини-маяков, которые мы носим. С 24 мощными светодиодами MaxGen® мощностью 3 Вт с общей выходной мощностью 72 Вт трудно найти на рынке более яркий маяк.

Оптика TIR Eclipse® Technology, встроенная в это устройство, которая покрывает каждый светодиод индивидуально, дает ему более мощную вспышку на каждый модуль, что делает Octo® видимым с очень большого расстояния.

Разумеется, мы приняли во внимание цены, предоставив вам высококачественный, долговечный, устойчивый к атмосферным воздействиям сигнальный фонарь с множеством функций по доступной цене и подкрепленный нашей надежной 5-летней гарантией и 7-дневной гарантией возврата денег.Мы знаем, что этот светодиодный маяк превзойдет ваши ожидания.

Особенности:

• с питанием от 12В
• Запатентованная светодиодная оптическая технология Eclipse® — TIR Optics
• 24 3-ваттных светодиода MaxGen® TIR
• 32 доступных режима вспышки
• Энергонезависимая память вызывает последний шаблон мигания
• Срок службы до 100000 часов
• Штекер для сигарет с переключателем включения / выключения и переключателем режима мигания продается отдельно
• Кабель длиной 11 футов от световой балки до разъема
• 1.5 футов кабеля от разъема до сигарной вилки (продается отдельно)
• Всепогодный корпус
• Включает магнитные кронштейны для монтажа
• 2,8 Amp draw

* См. Условия использования

Что включено

Что включено

• Мини-светодиодный маяк Octo
• Кабель длиной 11 футов от маяка к разъему
• Встраиваемые магнитные крепления

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО):

• Штекер для прикуривателя с переключателем включения / выключения / схемы
• Удлинительный кабель на 10 футов
• Крепление на крышу без высверливания Acari

Варианты монтажа

Литература

-logo-08.

Расчет автономной работы потребителя от аккумуляторов. Калькуляторы

Как правильно и корректно рассчитать время автономии, которое необходимо получить для вашего потребителя?

Для простоты мы сделали калькуляторы расчета:

А теперь представим алгоритм расчета:

1) Определяем совокупную мощность нагрузки и постоянный ток разряда.

2) Вычисляем необходимую емкость аккумулятора для заданной автономии.

3) Определяем тип аккумулятора

Пример

Дано: две светодиодные ленты мощностью по 10Вт и работающие от 12В. Необходимая автономия: 10ч. Срок службы: год при ежедневной эксплуатации. Условия эксплуатации: постоянная комнатная температура 20 градусов.

Найти: минимально допустимые и оптимальные аккумуляторы для решения задачи.

Решение

1) Совокупная мощность W=10Вт*2=20Вт. Постоянный ток разряда: I=20/12=1.67A. Для точных расчетов желательно померить ток потребления при помощи мультимера.

2) Для определения необходимой емкости следует пройти по пунктам:

а) Для того, чтобы продержать нагрузку на таком токе разряда необходимо определить минимальную расчетную емкость АКБ: 1,67*10=16,7Ач.

б) Нужно иметь ввиду, что емкость аккумуляторных батарей указывается производителями исходя из определенного времени разряда. Обычно это 10 часов. Но некоторые производители указывают 20 часов. Тут нам поможет спецификация по АКБ, которую можно взять на нашем сайте. Посмотрим спецификацию Delta DTM 1226:

Разрядные характеристики ближайшего планируемого АКБ

В нашем случае, время работы от АКБ 10 часов, значит мы можем считать емкость равной номинальной. Однако, если в задаче стоит 5 часов, то нужно делать поправку на то, что при таком времени разряда емкость АКБ будет ниже (умножаем ток разряда на часы – 4,8А*5ч=24Ач вместо 28).

в) Далее, нужно учитывать кол-во циклов заряда-разряда, на который мы проектируем систему (из спецификации):

Расчётное количество циклов

В задаче мы можем видеть, что планируемое кол-во циклов у нас 365. Ориентировочная предельная глубина разряда в нашем случае – около 57%. Желательно взять с запасом, будем рассчитывать на 50% разряд (реальные условия эксплуатации отличны от идеальных лабораторных условий).

Таким образом, вводим поправку 0,5: 16,7/0,8=33,4Ач.

г) В случае, если мы имеем дело с отличной от оптимальной температурой эксплуатации (25градусов), необходимо водить поправочный коэффициент, который тоже можем взять из спецификации:

Влияние температуры на емкость аккумулятора

Так при температуре 10 градусов следует ввести коэффициент 0.9, т.е. ещё +10% к расчётной емкости.

3) В случае, если нам необходимы долгие режимы разряда – следует обратить внимание на серии AGM аккумуляторов популярных на российском рынке производителей:

• У АКБ Delta – серия DTM
• У CSB – GP
• У BB Battery  – BC

В случае, если разряд производится высокими токами, но короткое время:

Это АКБ оптимизированы на высокую энергоотдачу, хотя и для долгих разрядов они подходят не хуже (они просто дороже). Аккумуляторы по технологии GEL не совсем оптимальны для данной задачи, т.к. заметно дороже, а глубокий разряд хоть и допустим, но резко снижает срок службы.

Ответ: минимально: Delta DTM 1233 (33Ач), оптимально: Delta DTM 1240 (40Ач), либо аналоги.

Похожая статья про способы расчета в нашем блоге: https://tok-shop.ru/tok-blog/time-ups-akb/

Расчёт времени работы аккумулятора в зависимости от нагрузки

Формула расчет времени работы аккумулятора

T — время автономной работы ИБП от аккумулятора, ч
Сакб — общая емкость аккумуляторных батарей, А*ч
К — КПД инвертора (находится в диапазоне 0,7—0,8)
Кгр — коэффициент глубины разряда аккумулятора ( находится в диапазоне 0,7—0,9)
Кде — коэффициент доступной емкости (зависит от режима разряда и температуры, находится в диапазоне 0,9—1).

Коэффициент доступной емкости имеет сложную зависимость от значения температуры и скорости прикладывания нагрузки. Чем холоднее температура воздуха, тем ниже коэффициент доступной емкости. Чем медленнее расходуется энергия батарей, тем больше значения коэффициента доступной емкости.

I – потребляемая сила тока в Амперах. Суммируется для всех подключенных к ИБП устройств. 

Подставим средние значения коэффициентов. Получим следующую формулу:

Умножьте полученный результат на 60, чтобы получить время работы в минутах. 

Время разряда аккумулятора авто | Онлайн калькулятор расчета

Какое время разряда аккумулятора — это интересует многих автовладельцев. Особенно если с утра обнаружилось, что забыл выключить свет, а при попытках запуска двигателя выясняется – батарея полностью посажена. Вот тогда-то и возникает вопрос: «могла ли лампочка освещения салона или габаритного света посадить аккумулятор или это какая-то неисправность?». Забегая наперед, ответ однозначный – конечно могла, особенно если это зима и у АКБ не было 100% заряда.

Чтобы не завестись буквально через день, достаточно всего лишь иметь утечку тока 100 и более миллиампер, что уж и говорить об источнике потребление в 400-700 мА. Убедится в этом можно подсчитав номинальное время разряда аккумулятора автомобиля. Формула расчета имеет такой вид:

T=Ёмкость (АКб) / Ток потребителя

Наш онлайн калькулятор позволит рассчитать на сколько хватит аккумулятора при включенном источнике потребления тока, когда вы его случайно забыли или намеренно оставили работать. Расчет будет произведен с учётом номинальной ёмкости аккумулятора, мощности потребителя и естественной утечке тока в состоянии покоя.

При малых токах потребления, емкий аккумулятор может обеспечить большее время работы. Естественно, чем больше емкость аккумулятора, тем больше время работы, но и заряжать генератору тогда придется дольше. А значит, поездка на короткую дистанцию не позволит ему быстро восстановится. В зимнее время это может привести к отказу запуска двигателя стартером.

Время разряда аккумулятора

Как посчитать время разряда аккумулятора можно понять разобрав конкретный пример. Допустим, в бортовой сети автомобиля включен потребитель мощностью 120 Ватт. По закону Ома можно подсчитать, что в час он высасывает из аккумулятора 10А. То-есть, если в машине стоит батарея на 55 Ач, то полный её разряд наступит не более чем через 5,5 часов. Но это лишь приблизительное вычисление, так как есть еще другие факторы, которые будут влиять на потребление тока. Заметим, что для того, чтобы машина не завелась, достаточно 15-25% остатка, а это часа 4.

Таблица времени разряда батареи при минимальном потреблении:

*Для расчета были взяты минимальные значения утечки тока в 20 мА и мощность автомобильной лампы 10W от АКБ емкостью 55Ah.

Те данные о 20 часах работы аккумулятора, что указаны на его этикетке, заложены в расчете на ток равный 0,05 от ее емкости.

Допустимый разряд аккумулятора

Допустимый разряд автомобильного аккумулятора до 30% от первоначальной емкости (напряжение не ниже 11,8В). Заметьте, что при таком уровне можно запустить двигатель лишь при плюсовой температуре. В зимнее время не допускайте даже 50% процентной разряженности (12,1V).

Как пользоваться калькулятором расчета времени разряда

Используя элементарную формулу, можно посчитать на сколько хватит аккумулятора и на обычном калькуляторе, но нужно знать точное значение мощности потребления, а также добавить к нему утечку. Поэтому, куда быстрее можно узнать время разряда аккумулятора в зависимости от тока нагрузки, отметив галочками нужные потребители. Для подсчета нужно:

1. В поле «Емкость АКБ» указать номинал батареи.
2. В ячейке «Утечка тока», можно указать как среднестатистическую – 25-35 мА, так и проверив мультиметром. Чтобы посчитать допустимое значение, воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Который, в зависимости от того, какие у вас имеются потребители – покажет предполагаемое нормальное значение утечки в состоянии покоя.
3. Отметьте галочками (выберите из списка) необходимые потребители, включение которых повлекло разряд (или есть потребность посчитать время работы АКБ). Мощность ламп рассчитана на стандартный номинал.
4. В поле «Мощность потребителя» цифра будет меняться в зависимости от выбранных источников. Либо можно ввести самостоятельно известное число в ваттах либо силе тока – амперах.
5. По нажатию кнопки «Рассчитать» вы получите результат времени в часах.

Данный расчёт времени разряда АКБ является ориентировочным, так как в полной мере химические и электрические процессы в аккумуляторе не поддаются строгому математическому анализу.

Для справки, какую мощность имеет тот или иной потребитель, можно взять данные из таблицы.

Таблица потребителей тока в автомобиле

Часто задаваемые вопросы

org/FAQPage»>

• На сколько хватит аккумулятора 60Ач при разряде 60 Вт?

  При учете того, что аккумуляторная батарея емкостью 60Ач была полностью заряжена, а утечка тока в сети автомобиля не превышает нормы, то при разряде потребителем в 60 Ватт – АКБ хватит не более чем на 12 часов.

• На сколько хватит аккумулятора 7Ач 12в?

  Для расчета времени на сколько хватит аккумулятора 7Ач напряжением 12В, которые могут использоваться для сигнализации либо освещения светодиодной лентой вовремя пропадании электричества в ночное время, при мощности источника потребления в 0,7А хватит на 10 часов работы либо 15 ч. если потребление 5 Вт.

• Какая формула времени разряда аккумулятора?

  Формула времени разряда аккумулятора выглядит так: емкость источника питания (АКБ) выраженной в А*ч деленная на ток потребителя в амперах A. То есть t = Сак / Iн. Однако это будет лишь абсолютное значение, фактическое несколько меньше. Потому как аккумуляторную батарею можно считать севшей, когда ее напряжение снизится до 11,8 Вольт и к тому же разряд происходит по экспоненте.

• Какое минимальное напряжение разряда аккумулятора?

  Доступная емкость аккумуляторной батареи зависит от режима разряда и температуры, поэтому чем выше нагрузка, но ниже температура минимальное напряжение, до которого можно садить АКБ, будет ниже. В среднем минимальное напряжение разряженного 12 вольт аккумулятора при теплой погоде составит – 11,5В, а зимой минимум напряжения, до которого можно допускать аккумулятор автомобиля, составляет – 11,75В, что соответствует 30 процентам остатка ее емкости.

Расчет времени работы АКБ

2. Расчет времени работы АКБ

При покупке инвертора (преобразователя напряжения) многие задаются вопросом : А сколько по времени инвертор сможет работать от аккумулятора, и как следствие сколько проработают приборы?

Мы подготовили для Вас специальный калькулятор, который поможет Вам примерно посчитать время работы того или иного прибора через инвертор от аккумулятора.

Для того чтобы рассчитать время работы Вам необходимо знать следующие технические характеристики :

• Потребляемая мощность приборов, который Вы планируете подключать. (Для расчета средней мощности ,Воспользуйтесь калькулятором : Как посчитать среднюю потребляемую мощность?
• Емкость аккумулятора. (Ампер часов)

Расчет Средней Потребляемой Мощности нагрузки

При расчете Средней потребляемой мощности необходимо учитывать не только суммарную мощность подключаемых приборов, но и среднее время из работы.

1. Ватт — Мощность постоянно работающих приборов (лампы, обогреватели, TV)

2. Ватт — Мощность приборов работающих 10-20 минут в час (дрели, болгарки)

3. Ватт — Мощность приборов работающих 1-5 минут в час (Холодильник, водяной насос, чайник)

Внимание:

1) Мощность указывается в Ваттах

2) Если у вас планируется использовать два прибора, то их мощность надо сложить. Например:

Дрель 800Вт и Рубанок 1300Вт — необходимо указать 2100Вт.

Или Телевизор 50Вт и Две Лампы по 40 Вт — необходимо указать 50 + 40 + 40 = 130 Вт.

Максимальная пиковая мощность (Ватт):
Максимальный пиковый ток АКБ (Ампер):

Расчет времени работы от АКБ

— Средняя потребляемая мощность нагрузки (Ватт)

12 Вольт24 Вольт48 Вольт — Напряжение АКБ

— Емкость АКБ (Ампер часов)

Результат Расчета:

— Время работы (минут)

Подобрать инвертор по параметрам вы можете в нашем каталоге:

А так же, Вы можете рассчитать емкость аккумулятора(ов) требуемую для определенного времени работы приборов. Для этого заполните поле средняя мощность и время работы. В поле емкость АКБ появится результат .

Как рассчитать время работы, мощность ИБП. Формулы расчета

Онлайн калькуляторы расчета параметров работы ИБП оперируют установленными значениями КПД инвертора и других коэффициентов – мощности нагрузки, глубины разряда, доступной емкости. Заложенные в программу данные могут не совпадать с реальными, в этом случае только результат самостоятельного расчета по формуле будет точным.

Расчет времени работы ИБП

Если требуется приблизительно оценить автономность бесперебойника в работе с конкретной нагрузкой при заданной емкости батарей, можно воспользоваться упрощенной формулой:

T=C*U/P,

где T – время (ч), C – суммарная емкость АКБ (Ач), U – суммарное напряжение (В), P – полная мощность нагрузки (Вт).

Формула уточненного расчета времени резервирования ИБП выглядит так:

T=C*(U/P*КПД)*0,7.

КПД инвертора – паспортная величина. Ее значение в онлайн калькуляторах зачастую устанавливается 0.8, тогда как бесперебойники «Сибконтакт» демонстрируют 0.9.

Расчет мощности ИБП

Если мощность ИБП меньше суммарной нагрузки, тогда прибор сразу же отключится после запуска. Перед покупкой бесперебойника подсчитайте потребление всех устройств, которые будут от него запитаны. Найдите данные на корпусе или в техпаспорте изделий, затем сложите.

Для индуктивной нагрузки (аппараты с электродвигателями, люминесцентные лампы) обычно указывают полную мощность в вольт амперах (ВА). Если фигурируют ватты, надо рассчитать необходимую мощность ИБП с учетом реактивной составляющей:

P=Pa/cos φ.

Здесь Pа – активная мощность (Вт), cos φ – коэффициент мощности (если неизвестен, примите равным 0.7).

Также учитывайте, что в технике с электродвигателями пусковые токи до пяти раз больше, чем в рабочем режиме: бытовой холодильник, например, потребляет в момент включения компрессора около киловатта. Приятная новость: подобным устройствам требуется синусоидальный ток, и все ИБП «Сибконтакт» выдают на выходе именно такую форму переменного напряжения.

Расчет емкости батарей ИБП

После определения времени работы и мощности нагрузки проводится расчет необходимой емкости аккумуляторов ИБП по формуле:

С=(P*t)/U*Kр.

P – мощность, t – время, U – напряжение, Kр – коэффициент разряда (0.6-0.8).

Помните, что емкость АКБ суммируется только при параллельном соединении. При последовательном подключении складывается вольтаж батарей, а емкость остается равной номинальному значению одного источника питания.

Теперь пора перейти в интернет-магазин «Сибконтакт», где в наличии бесперебойники мощностью от 300 Вт, в том числе модели со сквозной нейтралью для газовых котлов. Для серьезных задач подойдет UPS МИ3024 OffLine номиналом 3.3 кВА, выдерживающий двойную нагрузку в течение пяти секунд.

Расчёт времени резерва питания от ИБП

09-03-2013

Определение необходимого времени автономной работы ИБП

Учитывая возможность отключения внешнего электропитания дома, необходимо знать (определить) расчётное время автономной работы источника бесперебойного питания котла отопления. Причин, по которым может пропасть напряжение в сети, достаточно много. Это может быть авария на линиях электропередач, авария на трансформаторной подстанции, обрыв подводящих линий электросети, замыкание проводки внутри дома, существенные искажения параметров поставляемого тока, переход поставщика энергии на графики временных отключений потребителей.

Однако, какой бы ни была причина отключения электроэнергии, необходимо обеспечить эффективное и надёжное электропитание отопительного оборудования. Остановка системы отопления в зимнее время может привести к размораживанию системы и большим расходам по её ремонту и ремонту помещений.

Длительность отключений электроэнергии существенно различается в разных районах города или в разных поселениях. Для примерной оценки времени возможных отключений нужно провести длительные наблюдения или опрос соседей.

Если длительность отключений не превосходит одних суток, то задачу обеспечения бесперебойным электропитанием системы отопления можно решить с помощью установки нужного ИБП. Если длительность отключений превосходит сутки, то для решения задачи бесперебойного питания лучше использовать комбинацию двух приборов: ИБП и электрогенератор.

Расчёт времени автономной работы ИБП системы отопления дома

После того, как мы определились с желаемой длительной автономной работы системы отопления, можно переходить к проектированию системы бесперебойного питания отопительного оборудования.

На этом этапе нужно определить общую электрическую мощность всех приборов системы отопления, для которых необходимо обеспечивать автономное электропитание.

Точное значение электрической мощности отопительного оборудования можно найти в технических паспортах данных приборов. Для расчёта конфигурации источника бесперебойного питания и времени его автономной работы можно использовать приблизительные значения мощности приборов.

Электрическая мощность настенных газовых котлов отопления обычно находится в диапазоне от 100 до 200 Вт.

Электрическая мощность напольных газовых котлов отопления обычно находится в диапазоне от 50 до 150 Вт.

Электрическая мощность внешних циркуляционных насосов обычно находится в диапазоне от 50 до 200 Вт.

Значения некоторых популярных котлов отопления вы найдёте в статье Электрическая мощность настенных и напольных газовых котлов.

Аналитический метод расчета времени автономной работы бесперебойника для котла

Длительность автономной работы ИБП с внешними аккумуляторными батареями зависит в первую очередь от общей ёмкости всех АКБ. Фактически, при работе ИБП происходит перевод энергии заряда аккумуляторных батарей в электрическую энергию с напряжением 220 Вольт. Так как инвертор бесперебойника не является абсолютно идеальным прибором и имеет потери, то необходимо учитывать коэффициент его полезного действия. Кроме того, аккумуляторные батареи не могут высвободить все 100 % энергии, нужно учитывать коэффициент доступной ёмкости АКБ.

С учетом этих коэффициентов формула расчёта принимает следующий вид:

T  = E * U / P * KPD * KDE  (часов),

где E — ёмкость всех подключенных АКБ, U — напряжение АКБ, P — мощность нагрузки, KPD примерно равен 0,8,  KDE равен примерно 0,9. 

Коэффициенты доступной ёмкости и полезного действия не являются фиксированными величинами. Эти коэффициенты зависят от скорости расхода энергии, от температуры и влажности воздуха.

Приведём несколько примеров расчётов времени автономной работы ИБП:

1. Используются АКБ напряжением 12 Вольт и ёмкостью 60 Ач. ИБП осуществляет питание настенного котла отопления электрической мощностью 150 Вт.
   В этом случае получаем время автономной работы ИБП:
   T =  60 х 12 / 150 х 0,8 х 0,9 = 3,5 ч
2. Используются АКБ напряжением 12 Вольт и ёмкостью 150 Ач. ИБП осуществляет питание настенного котла отопления электрической мощностью 150 Вт.
   В этом случае получаем время автономной работы ИБП:
   T =  150 х 12 / 150 х 0,8 х 0,9 = 8,6 ч
3. Используются два АКБ напряжением 12 Вольт и ёмкостью 150 Ач. ИБП осуществляет питание настенного котла отопления электрической мощностью 150 Вт.
   В этом случае получаем время автономной работы ИБП:
   T =  2 х 150 х 12 / 150 х 0,8 х 0,9 = 17,2 ч
4. Используются два АКБ напряжением 12 Вольт и ёмкостью 120 Ач. ИБП осуществляет питание напольного котла отопления электрической мощностью 50 Вт и двух циркуляционных насосов мощностью 100 Вт каждый.
   В этом случае получаем время автономной работы ИБП:
   T =  2 х 120 х 12 / (50 + 2 х 100)  х 0,8 х 0,9 = 8,3 ч
5. Используются три АКБ напряжением 12 Вольт и ёмкостью 200 Ач. ИБП осуществляет питание напольного котла отопления электрической  мощностью 50 Вт и трех циркуляционных насосов мощностью 100 Вт каждый
   В этом случае получаем время автономной работы ИБП:
   T =  3 х 200 х 12 / (50 + 3 х 100)  х 0,8 х 0,9 =  14,8 ч
6. Используются три АКБ напряжением 12 Вольт и ёмкостью 200 Ач. ИБП осуществляет питание настенного котла отопления электрической мощностью 130 Вт
   В этом случае получаем время автономной работы ИБП:
   T =  3 х 200 х 12 / 130 х 0,8 х 0,9 =  40 ч

Использование таблиц для расчёта времени автономного бесперебойного питания

Для расчёта времени резерва источников бесперебойного питания для систем отопления можно использовать специальную таблицу. Таблица составлена на основе использования формулы расчёта времени автономной работы ИБП. При расчёте данных использовались следующие значения вспомогательных коэффициентов: КПД источника бесперебойного питания 80%, коэффициент доступной ёмкости аккумуляторной батареи 90%.

Таблица расчёта времени автономной работы ИБП для котлов отопления по общей ёмкости подключенных АКБ в зависимости от величины полезной нагрузки.

Примечание: ориентировочное время резерва указано при следующих условиях:

• АКБ полностью заряжена;
• температура АКБ +25 °С;
• фактическая ёмкость АКБ соответствует номиналу, указанному на АКБ.

Указано время для НЕПРЕРЫВНОГО режима работы. В циклическом режиме работы время увеличится пропорционально.

Время работы в значительной степени может отличаться от полученных значений в зависимости от типа производителя АКБ, а также от остаточной ёмкости АКБ.

При выборе ИБП для котла отопления следует учитывать следующие параметры:

• максимальную полную мощность подключаемой полезной нагрузки с учётом реактивной нагрузки;
• максимальную разрешенную ёмкость подключаемых АКБ;
• время заряда батарей указанной ёмкости.

Более точные таблицы расчёта длительности резерва источника бесперебойного питания для систем отопления вы найдёте в технических спецификациях специализированных ИБП в разделе Источники бесперебойного питания.

Читайте также по теме:

Тех. поддержка

Бастион в соц. сетях

Канал Бастион на YouTube

Расчёт времени резерва питания нагрузки от ИБП

Как выбрать оптимальную конфигурацию ИБП для организации бесперебойного питания оборудования и бытовых приборов в доме

Ответить на вопрос о выборе конфигурации источника бесперебойного питания для обеспечения надёжного электропитания отопительных и инженерных систем, бытовых электроприборов достаточно сложно. По сути, это уравнение с многими неизвестными. Ведь, заранее неизвестно на сколько плохим будет сетевое электропитание, и какова будет продолжительность отключений электроэнергии.

На первом этапе необходимо определить общую мощность всех потребителей энергии, работу которых необходимо обеспечивать в случае отсутствия сетевого электропитания. Исходя из этого значения необходимо выбрать ИБП мощностью на 20% превышающей максимальное значение нагрузки. После этого нужно определится с ёмкостью внешних аккумуляторных батарей, исходя из необходимого времени резервирования.

Наиболее оптимальным решением бесперебойного питания будет разбить нагрузку на несколько более маленьких групп потребителей. И решать задачи обеспечения резерва раздельно для различных групп потребителей в зависимости от их важности. При выборе конфигурации источника бесперебойного питания и аккумуляторных батарей следует учитывать, что увеличение запаса мощности ИБП не приводит к линейному увеличению длительности резерва. Для обеспечения большой мощности нагрузки необходим более мощный ИБП, а для обеспечения большого времени резерва необходимо увеличивать ёмкость внешних аккумуляторных батарей.

Простой способ расчета времени резерва бесперебойника

Время резерва питания определяется прежде всего двумя параметрами: мощностью полезной нагрузки и общей ёмкостью всех аккумуляторных батарей.

Однако следует отметить, что зависимость времени резерва от этих параметров не линейная. Но для быстрой примерной оценки времени резерва можно использовать простую формулу.

T = E * U / P (часов),

где  Е  — ёмкость аккумуляторов, U  — напряжение аккумуляторов, Р  — мощность нагрузки всех подключаемых приборов.

Уточненный способ расчёта времени резерва бесперебойника

Для уточнения расчёта времени резерва дополнительно вводятся специальные коэффициенты: КПД инвертора, коэффициент разряда аккумулятора, коэффициент доступной ёмкости в зависимости от температуры окружающей среды.

С учётом этих коэффициентов формула расчета принимает следующий вид.

T  = E * U / P * KPD * KRA * KDE  (часов),

где KPD (коэффициент полезного действия инвертора) находится в диапазоне 0,7—0,8,

KRA  (коэффициент разряда аккумуляторов) находится в диапазоне 0,7—0,9,

KDE (коэффициент доступной ёмкости) находится в диапазоне 0,7—1,0.

Коэффициент доступной ёмкости имеет сложную зависимость от значения температуры и скорости прикладывания нагрузки. Чем холоднее температура воздуха, тем ниже коэффициент доступной ёмкости. Чем медленнее расходуется энергия батарей, тем больше значения коэффициента доступной ёмкости.

Готовые таблицы значения времени резерва бесперебойников серии SKAT и TEPLOCOM

Таблица примерного времени резерва TEPLOCOM-300

Необходим один внешний аккумулятор напряжением 12 Вольт

Таблица примерного времени резерва TEPLOCOM-1000

Необходимо два внешних аккумулятора напряжением 12 Вольт

Таблица примерного времени резерва SKAT-UPS 3000 RACK

Необходимо 8 внешних аккумуляторов напряжением 12 Вольт

Линейка ИБП марок SKAT и TEPLOCOM обеспечивает возможность организации надёжного бесперебойного питания потребителей различной ёмкости и назначения.   Бесперебойники дают возможность организовать бесперебойное питание от маленького котла отопления или циркуляционного насоса до питания всего дома или офиса. Специализированные ИБП дают возможность организации бесперебойного питания особо важных объектов, таких как системы связи, коммуникационное оборудование, системы безопасности и контроля.

Как увеличить время резервного питания нагрузки?

Для увеличения времени резерва питания полезной нагрузки есть несколько путей. Все эти способы вытекают из формулы расчета времени резерва.

Для увеличения времени резерва можно увеличить ёмкость внешних АКБ, уменьшить полезную нагрузку, создать оптимальные условия эксплуатации ИБП и аккумуляторных батарей.

Первый вариант — самый простой, но затратный. Для увеличения ёмкости батарей придется покупать более дорогие аккумуляторы и ИБП, позволяющие производить их эффективный заряд. Кроме затрат на оборудование потребуется и выделение специального помещения, предназначенного для хранения и работы аккумуляторных батарей, снабженного хорошей системой вентиляции.

Второй метод — уменьшить нагрузку. Прежде всего нужно разбить нагрузку на группы в зависимости от необходимости обеспечения бесперебойного питания. Если электроэнергии не будет длительное время, то нужно будет выбирать между важностью обеспечения работы инженерных систем отопления, водоснабжения и необходимостью пользоваться холодильником или кондиционером. Так современный холодильник позволяет обеспечить приемлемую температуру около 20 часов, если его лишний раз не открывать. Еще одной группой потребителей является система освещения, для освещения можно использовать автономные источники бесперебойного питания или аварийные светильники со встроенной аккумуляторной батареей. В конечном счёте можно посидеть и при свете фонарика или старой доброй свечи, всё лучше, чем разморозить систему отопления.

Третий метод заключается в повышении качества обслуживания ИБП и батарей. Здесь наиболее важными моментами являются содержание оборудования в чистоте, обеспечение хорошего температурного режима. Отдельно стоит отметить необходимость проведения правильного заряда АКБ и проведения тренировок аккумуляторов. Часто бывает так, что проблем с электричеством нет, и аккумуляторы не подвергаются циклам разряда и заряда. В результате через несколько месяцев резко падает реальная ёмкость АКБ. Для тренировки АКБ необходимо использовать специальное оборудование или имитировать периодически отключение электроэнергии, давая возможность батареям работать.

Читайте также:

Время работы аккумулятора и его расчет

Время работы — это время, на которое хватит заряда свинцово-кислотного аккумулятора при данной нагрузке. Предположим, что аккумулятор полностью заряжен. Как долго это продлится, зависит от трех вещей. Во-первых, механическое состояние батареи, а во-вторых, величина тока, потребляемого нагрузкой. Третий фактор — целостность системы, а именно инвертора и проводов, которые все соединяют.

Формула для расчета времени работы от батареи

Мы предполагаем 100% эффективность между батареей и устройством для целей этого обсуждения.Хотя на практике это бывает редко.

Мы используем формулу: (10-кратная емкость аккумулятора в ампер-часах), разделенная на (нагрузка устройства в ваттах) . Эта информация указана на этикетке свинцово-кислотного аккумулятора и на приборе мелким шрифтом.

Допустим, мы собираемся в поход и хотим знать, как долго мы можем проработать 100-ваттный телевизор от батареи, рассчитанной на 60 ампер-часов. Используя нашу формулу, вычисляем [(10 X 60) ÷ 100] = максимальное время работы 6 часов. В этих особых обстоятельствах мы рекомендуем подзарядку через четыре часа.Поскольку разряженная свинцово-кислотная батарея вредит ее здоровью и сокращает время работы в будущем.

Советы для счастливых, здоровых батарей и их владельцев

Постарайтесь предотвратить полную разрядку свинцово-кислотной батареи. Максимальный разряд зависит от типа аккумулятора. Самый быстрый способ испортить что-то — запустить его «на ровном месте» и оставить в таком состоянии. Будьте особенно осторожны при работе со свинцово-кислотными аккумуляторами. Он содержит кислоту и обладает мощным зарядом.

При заправке вы находитесь в присутствии летучих паров.Эти пары могут воспламениться при наличии сигареты или искры.

Поэтому будьте осторожны. Снимите часы, кольца, ожерелья и браслеты.

Наденьте защитные очки и будьте особенно осторожны, чтобы не закоротить клеммы гаечным ключом. Потому что это может навсегда снизить время работы аккумулятора до нуля, а нам это не нужно.

Связанные

Герметичные свинцово-кислотные батареи — Основы

Какой номинал батареи в ампер-часах (ампер-час или Ач)?

Изображение для предварительного просмотра: батарея разряжена

Как рассчитать время работы от батарей при проектировании оборудования, использующего батареи; Технические ресурсы по батареям для инженеров-проектировщиков из PowerStream

Для
Калькулятор Java-скриптов, который дает разумную оценку времени работы от батареи
кликните сюда.

Заметки для инженеров-проектировщиков: как
посчитайте, какая емкость аккумулятора вам нужна.

я знаю, я чувствую
твоя боль. Отдел маркетинга предоставил вам спецификацию, и все, что в ней говорится,
« увеличивают время работы, минимизируют размер батареи и стоят .» Но они
не скажет вам, сколько времени работы приемлемо, сколько размера и веса будет
рынок смирится, какая стоимость приемлема?

Эй, причина
что они не более конкретны, они надеются на чудо и не хотят
переоценить, если они не получат чуда.Чудо вы были
надеялся на полную спецификацию, но давайте приступим к делу.

Твоя месть
подождать 2 недели и вернуться с « Хорошие новости, я поместил его в фонтан.
ручка для спецификации всего 5000 долларов и за счет сокращения бюджета мощности (т.е.
все функции, кроме одной), мы заставили его работать более 5,5 секунд, прежде чем
подзарядка. ”А затем расслабьтесь и надейтесь на лучшее руководство от
маркетинг!

Ты уже
знал, что я не могу помочь вам с вашей спецификацией, но, по крайней мере, вы
могут использовать следующие инструменты оценки дизайна, чтобы дать отделу маркетинга
матрица выбора.

Сколько
емкость аккумулятора вам нужна для работы вашего устройства? Вот как вы оцениваете
Это.

Шаг 0. Небольшой учебник по измерениям электронных
обвинять. В конце концов, именно электроны (на самом деле ионы) хранятся в
аккумулятор. В Phreshman fisicks мы все узнали, что мерилом заряда является
кулонов и что у одного электрона 1,602e-19 кулонов заряда. Один усилитель
протекание по проводу в течение одной секунды потребляет один кулон заряда, что составляет 6.18 электронов ,.

Q =
I * т

где Q
— заряд в кулонах, I — ток в амперах и t —
время в секундах.

Сумма
заряд, проходящий через этот провод (проводящий ток 1,0 А) за 60 секунд, составляет 60
кулонов, и через час вы бы поздоровались и
«До свидания» 3600 кулонов заряда.

Батареи были
очевидно, разработан инженерами, подписавшимися на
простейшая »система измерения.Они устали вытаскивать слайд
правила делить на 3600 каждый раз, когда они хотели знать, сколько 24000 кулонов
продержался бы их и придумал несанкционированный блок ампер-часов .
Позже, когда стали использовать батарейки меньшего размера, они придумали
миллиампер-час .

Не будь
смущает дефис. Ампер-часы означает амперы, умноженные на часы. Разделите на усилители и
у вас есть часы, разделенные на часы, и вы получите усилители. Значит, это не усилители, и это
это не ампер в час, это ампер-часы.И, кстати, я даже использовал
термин «ампер-секунды», потому что когда вы говорите «кулоны», все
остекленевшие глаза на тебя.

Не понимаю
Я ошибаюсь, я люблю ампер-часы за единицы, это удобное практическое правило. Ампер-часы
сколько заряда хранится в аккумуляторе. Поскольку батарея меняет напряжение
во время разряда это не идеальный показатель того, сколько энергии
хранится, для этого вам потребуются ватт-часы. Умножение среднего или номинального
умножение напряжения батареи на емкость батареи в ампер-часах дает вам оценку
сколько ватт-часов содержится в батарее.

E = C * Vavg

Где E — запасенная энергия в ватт-часах, C —
емкость в ампер-часах, а Vavg — среднее напряжение при разряде.
Да, ватт-часа — это мера энергии, как и киловатт-часы.
Умножьте на 3600, и вы получите ватт-секунды , что также известно как
Джоули .

Пока мы
находятся в прелюдии, я мог бы также упомянуть, что поскольку заряд в конденсаторе
Q = CV означает, что батарея также может быть оценена в фарадах.Щелочная батарея AA на 1,5 В
аккумулятор, вмещающий 2 ампер-часа заряда (то есть 7200 кулонов), имеет
эквивалентная емкость 4800 Фарад. Конечно, батарея ужасно
странный конденсатор, потому что напряжение не падает пропорционально
накопленный заряд, имеет высокое эквивалентное сопротивление и т. д.

Также я должен
упомяните, что вы не всегда получаете все ампер-часы, которые ожидаете от
аккумулятор. Это объясняется в Части 3 ниже как эффект Пеукарта.Вот почему я
назвал это практическим правилом, а не теоремой. Самые большие ошибки возникают, когда
вы быстро разряжаете батареи. Некоторые батареи, например угольно-цинковые, щелочные или
Свинцово-кислотный раствор становится менее эффективным при быстрой разрядке. Типичный запечатанный
свинцово-кислотный аккумулятор дает только половину своей номинальной емкости при разряде
ставка C / 1 по сравнению со ставкой C / 20.

Следующий метод предполагает, что вы знаете, сколько ампер у вас
нужен гаджет под питание.Если вы знаете, сколько ватт, переходите к шагу А ниже.

Шаг 1. Оборотная сторона конверта

Если текущий
нарисовано x ампер, время T часов, затем емкость C
в ампер-часах

К
= xT

Например, если
ваша помпа потребляет 120 мА, и вы хотите, чтобы она проработала 24 часа

К
= 0.12 ампер * 24 часа = 2,88 ампер-часов

Шаг 2 . Соображения по сроку службы

Это не
хорошо разряжать аккумулятор до нуля во время каждого цикла зарядки. Для
Например, если вы хотите использовать свинцово-кислотную батарею в течение многих циклов, вы
не должен превышать 80% заряда, оставив 20% заряда в аккумуляторе.
Это не только увеличивает количество циклов, но и позволяет батарее
ухудшиться на 20%, прежде чем вы начнете получать меньше времени выполнения, чем вызовы дизайна
для

C ’
= С / 0.8

Для примера
выше

C ’
= 2,88 AH / 0,8 = 3,6 AH

Шаг 3 : Скорость сброса

Некоторая батарея
химические вещества дают намного меньше ампер-часов, если вы их быстро разряжаете. Это
называется эффектом Пёкарта. Это большой эффект в щелочном, углеродном цинке,
воздушно-цинковые и свинцово-кислотные батареи. Например, если вы рисуете в 1С на свинцово-кислотном
аккумулятор вы получите только половину емкости, которую вы имели бы, если бы у вас
нарисовано на 0.05C. Это небольшой эффект в никель-кадмиевых, литий-ионных, литиевых полимерах,
и никель-металлгидридные аккумуляторы.

Для свинцово-кислотных
номинальная емкость аккумуляторов (т. е. количество AH, выбитое на стороне
аккумулятор) обычно рассчитывается на 20-часовую разрядку. Если ты
при медленной разрядке вы получите расчетное количество ампер-часов из
их. Однако при высоких скоростях разряда емкость резко падает. Правило
большой палец — это то, что для скорости разряда 1 час (т.е. рисунок 10 ампер из 10 ампер
ч. аккумулятора, или 1С) вы получите только половину номинальной емкости (или 5
ампер-часы от батареи на 10 ампер-часов). Диаграммы, подробно описывающие этот эффект для
для большей точности можно использовать различную скорость разряда. Например данные
листы, перечисленные в /BB.htm

Например, если ваш портативный гитарный усилитель
потребляя стабильные 20 ампер, и вы хотите, чтобы они длились 1 час, вы бы начали
с шагом 1:

С = 20
ампер * 1 час = 20 Ач

Затем перейдите к Шагу 2

C ’
= 20 Ач / 0.8 = 25 хиджры

Тогда учтем высокую ставку

C ’‘ = 25
/.5 = 50 хиджры

Таким образом, вам понадобится герметичный свинцово-кислотный аккумулятор на 50 ампер-час.
аккумулятор для работы усилителя в течение 1 часа при среднем токе 20 ампер
рисовать.

Шаг 4. Что делать, если вы
нет постоянной нагрузки? Очевидно, что нужно сделать, это то, что нужно сделать.
Определите среднюю потребляемую мощность. Рассмотрим повторяющийся цикл, в котором каждый цикл
составляет 1 час.Он состоит из 20 ампер в течение 1 секунды, а затем 0,1 ампер для
остальное время. Средний ток рассчитывается следующим образом.

20 * 1/3600 + 0,1 (3599) / 3600 = 0,1044 ампера в среднем
ток.

(3600 — количество секунд в часе).

Другими словами, выяснить, сколько ампер потребляется
усреднить и использовать шаги 1 и 2. Шаг 3 очень трудно предсказать в случае
где у вас есть небольшие периоды высокого тока. Новости хорошие, стабильный розыгрыш
1С снизит мощность намного больше, чем короткие импульсы 1С с последующим отдыхом
период.Таким образом, если средняя потребляемая мощность составляет около 20 часов, вы будете
приблизиться к прогнозируемой мощности по 20-часовой ставке, даже если вы
рисование его в сильноточных импульсах. Фактические данные испытаний трудно получить без
проводите тест самостоятельно.

Если вам известны ватты, а не амперы, выполните следующие действия.
процедура

Шаг A. Преобразование ватт в амперы

Фактически,
ватты — это основная единица мощности, а ватт-часы — это запасенная энергия.В
Ключ — использовать известные вам ватты для расчета ампер.
при напряжении аккумуляторной батареи.

Например, вы хотите использовать мощность 250 Вт.
Лампочка 110VAC от инвертора на 5 часов.
Ватт-часов = Вт * часы =
250 Вт * 5 часов = 1250 Вт · ч

Учитывать эффективность
инвертор, скажем, 85%

Ватт-часы = Вт * часы / КПД = 1250 / 0,85
= 1470 ватт-часов

Так как ватт = амперы * вольт, разделите ватт-часы на
напряжение аккумулятора для получения ампер-часов от аккумулятора

ампер-часов
(при 12 вольт) = ватт-часы / 12 вольт = 1470/12 = 122.5 ампер-часов.
Если вы
при использовании батареи другого напряжения, ампер-часы изменятся, разделив их
в зависимости от напряжения батареи, которое вы используете.

Теперь вернитесь к шагам 2–4 выше, чтобы
уточните свой расчет.

Как рассчитать время работы от аккумулятора

Есть слишком много вопросов, которые вы зададите при разработке устройства с батареей внутри.

Начальнику просто нужна дешевая и небольшая батарея с ней, но без дополнительной информации о том, сколько времени нужно конечному покупателю, насколько он может быть маленьким.

в этой статье мы покажем вам:

1 Как рассчитать время работы конкретной батареи?
2 Как рассчитать емкость аккумулятора?
3 Калькулятор емкости аккумулятора (инструмент мгновенного расчета)
4 Калькулятор времени работы аккумулятора
5 Как преобразовать ватты в амперы или амперы в ватты или из вольт в ватты

Готовы к вашему дизайну батареи?
Поехали.

В идеальном / теоретическом случае время было бы Время (Ч) = Емкость (Ач) / Ток (А).

Если емкость указана в ампер-часах, а сила тока — в амперах, время будет в часах (зарядка или разрядка).

Смущаетесь?

Итак, как рассчитать, на сколько хватит заряда батареи?

Отбросьте, на сколько хватит заряда батареи калькулятора, и давайте посмотрим, как на самом деле батарея 10 Ач с током 1 А проработает 10 часов. Или при доставке 10А этого хватило бы всего на 1 час, а при доставке 5А — всего на 2 часа.

Другими словами, у вас может быть «любое время», если, умножив его на ток, вы получите 10 Ач (емкость аккумулятора).

Это так просто.

, так что больше нет проблем с расчетом времени автономной работы.

Для аккумулятора 18650 2500 мАч (2,5 Ач) с устройством, потребляющим 500 мА (0,5 А), у вас есть:

2,5 Ач / 0,5 А = 5 часов

Обратите внимание, что большинство батарей, особенно с цепями, не будут работать до 0 В в качестве источника питания (если оно упадет до нуля, срок службы батареи сократится или даже разрядится, если не зарядить вовремя), То есть ваша схема перестанет работать при заданном напряжении до того, как батарея полностью разрядится.

см. Ниже схему разгрузки

не уйдет в ноль (полностью пустой)

Следовательно, для расчета нам потребуется умножить на 0,8-0,9:

, то есть 2,5 Ач / 0,5 А * 0,9 = 4,5 часа

Что, если вы знаете только ватты, вы заметите, что каждое устройство использует ватт для определения своих основных характеристик.

Лампа 5 Вт,

Ноутбук 20 Вт,

Двигатель 100 Вт,

Уличный светильник на солнечной энергии 200 Вт

Назовите несколько.

В теории это:

Время разряда = Емкость аккумулятора * Вольт аккумулятора / Ватт устройства.

Скажем, 5 Ач * 3,7 В / 10 Вт = 1,85 часа

С энергоэффективностью 90% для литий-ионных / LiPo аккумуляторов. Тогда
Время разряда = Емкость аккумулятора * Напряжение аккумулятора * 0,9 / Ватт устройства

5 Ач * 3,7 В * 0,9 / 10 Вт = 1,66 часа

Давайте объясним на других примерах:

для батареи 1800 мАч 3,7 В 18650 для питания цифрового устройства 3,7 В 10 Вт, как рассчитать время работы?

для 3.Устройство 7 В 10 Вт ， рабочий ток будет 10 ÷ 3,7 = 2,7027 А = 2702,7 мА
Теоретически это: 1800 мАч ÷ 2702,7 мА = 0,666 ч = 40 мин
На самом деле это: 1800 мАч ÷ 2702,7 мА * 0,9 = 0,599 ч = 36 мин

Краткие примечания: 1A = 1000 мА (мА — ток, мАч — емкость)

Или вы можете использовать 3,7 В * 1,8 Ач (1800 мАч) * 0,9 / 10 Вт = 0,599 ч = 36 мин

Другой пример: 12 В 60 Ач аккумулятор для питания 220 В 100 Вт света
Время работы: 12 В * 60 Ач * 0,9 / 100 Вт = 6,48 ч

Инструменты BatteryStuff | Расчет времени работы для расчета удельной нагрузки

Этот калькулятор предназначен для того, чтобы помочь вам определить, сколько времени хватит вашей свинцово-кислотной (мокрой, AGM, гелевой) батарее при указанной нагрузке.Для использования этого калькулятора вам потребуются два отдельных значения AH, указанные производителем, а также сила тока в постоянном токе вашей нагрузки. Для объяснения того, почему калькулятор необходим для определения истинного времени работы вашей батареи, см. Закон Пюкерта.

Прохождение

Выберите аккумулятор

Была ли эта информация полезной? Подпишитесь, чтобы получать обновления и предложения.

Написано 31 октября 2019 г. в 7:35

Этой статье присвоен рейтинг 4.2 из 5

вы ДОЛЖНЫ включить JavaScript, чтобы иметь возможность комментировать

Прочтите базу знаний в программе чтения новостей RSS с RSS. Читать базу знаний с помощью Feedly

Подбор 12 В аккумуляторной батареи к нагрузке

Вам нужна батарея на 12 В для вашего приложения, но вы не знаете, какого размера? Этот калькулятор разработан, чтобы помочь вам найти аккумулятор глубокого разряда при постоянной нагрузке, а не для запуска или запуска. Если вы знаете, сколько энергии требуется вашему приложению для работы и сколько времени вы хотели бы его запустить, мы порекомендуем батарею на 12 В с безопасным количеством Ач (ампер-часов), которое обеспечит вам необходимое время работы.

Выберите аккумулятор

Прохождение

Была ли эта информация полезной? Подпишитесь, чтобы получать обновления и предложения.

Написано 3 марта 2020 г. в 13:31

Этой статье присвоен рейтинг 4.9 из 5

вы ДОЛЖНЫ включить JavaScript, чтобы иметь возможность комментировать

Прочтите базу знаний в программе чтения новостей RSS с RSS. Читать базу знаний с помощью Feedly

Калькулятор емкости аккумулятора

Если вы хотите преобразовать ампер-часы в ватт-часы или найти C-rate аккумулятора, попробуйте этот калькулятор емкости аккумулятора.Это удобный инструмент, который поможет вам понять, сколько энергии хранится в батарее вашего смартфона или дрона. Кроме того, он предоставляет вам пошаговые инструкции по расчету ампер-часов и ватт-часов, так что вы тоже сможете выполнить все эти вычисления самостоятельно!

Хотите знать, как долго ваше электрическое устройство будет работать от этой батареи? Посмотрите калькулятор времени автономной работы!

Что такое аккумулятор в ампер-часах?

Основная функция батареи — накапливать энергию.Обычно мы измеряем эту энергию в ватт-часах, что соответствует одному ватту мощности, выдерживаемой в течение одного часа.

Если мы хотим подсчитать, сколько энергии — то есть, другими словами, сколько ватт-часов — хранится в батарее, вам нужна информация об электрическом заряде в батарее. Это значение обычно выражается в ампер-часов, — ампер (единиц электрического тока), умноженных на часы (единицы времени).

Формула емкости аккумулятора

Как вы помните из нашей статьи о законе Ома, мощность P электрического устройства равна напряжению В , умноженному на ток I :

P = V * I

Поскольку энергия E — это мощность P , умноженная на время T , все, что нам нужно сделать, чтобы найти энергию, запасенную в батарее, — это умножить обе части уравнения на время:

E = V * I * T

Надеюсь, вы помните, что ампер-часы являются мерой электрического заряда Q (емкость аккумулятора).Следовательно, окончательный вариант формулы емкости аккумулятора выглядит так:

E = V * Q

где

• E — энергия, запасенная в батарее, выраженная в ватт-часах;
• В — напряжение аккумуляторной батареи;
• Q — емкость аккумулятора, измеряемая в ампер-часах.

Как рассчитать ампер-часы?

Предположим, вы хотите узнать емкость аккумулятора, зная его напряжение и запасенную в нем энергию.

1. Запишите напряжение. В этом примере мы возьмем стандартную батарею на 12 В.

2. Выберите количество энергии, хранящейся в батарее. Допустим, это 26,4 Втч.

3. Введите эти числа в соответствующие поля калькулятора ампер-часов батареи. Он использует формулу, упомянутую выше:

E = V * Q

Q = E / V = ​​26,4 / 12 = 2,2 Ач

4. Емкость аккумулятора равна 2.2 Ач.

Калькулятор емкости аккумулятора: расширенный режим

Если вы откроете расширенный режим этого калькулятора емкости батареи, вы сможете вычислить три других параметра батареи.

1. C-скорость батареи. C-rate используется для описания скорости зарядки и разрядки аккумулятора. Например, аккумулятору 1С требуется один час при 100 А для нагрузки 100 Ач. Батареи 2C потребуется всего полчаса, чтобы зарядить 100 Ач, а батарее 0,5C — два часа.

2. Ток разряда. Это текущий I , используемый для зарядки или разрядки аккумулятора. Он связан с C-ставкой следующим уравнением:
   I = C-rate * Q

3. Время работы на полную мощность. Это просто время t , необходимое для полной зарядки или разрядки аккумулятора при использовании разрядного тока, измеряемое в минутах. Вы можете рассчитать это как t = 1 / C .

Калькулятор емкости, C-рейтинга, силы тока, заряда и разряда батареи или блока батарей (накопитель энергии)

Калькулятор батарей для любых типов батарей: литиевых, щелочных, LiPo, Li-ION, Nimh или свинцовых батарей

Введите значения вашей собственной конфигурации в белые поля, результаты отображаются в зеленых полях.

Принцип и определения

Емкость и энергия аккумулятора или накопителя

Емкость батареи или аккумулятора — это количество энергии, запасенной в соответствии с определенной температурой, значением тока заряда и разряда и временем заряда или разряда.

Даже при использовании различных технологий аккумуляторов принцип расчета мощности, емкости, тока и времени заряда и разряда (согласно C-rate) одинаков для любых типов аккумуляторов, таких как литиевые, LiPo, Nimh или свинцовые аккумуляторы.

Последовательная и параллельная конфигурация батарей: вычисление общей накопленной энергии (емкости) в соответствии с напряжением и значением AH каждой ячейки

Чтобы получить напряжение последовательно соединенных батарей, необходимо просуммировать напряжение каждой ячейки в серии.

Чтобы получить ток на выходе нескольких батарей параллельно, необходимо суммировать ток каждой ветви.

Внимание: не путайте Ач и А, Ампер (А) — это единица измерения силы тока, Ампер-час (Ач) — это единица измерения энергии или мощности, например Втч (Ватт-час), кВтч или джоули.

Общая емкость в Втч одинакова для 2 батарей подряд или двух батарей параллельно, но когда мы говорим в Ач или мАч, это может сбивать с толку.

Пример:
— 2 последовательно соединенных аккумулятора по 1000 мАч, 1,5 В будут иметь общее напряжение 3 В и ток 1000 мА, если они будут разряжены за один час. Емкость в Ампер-часах системы составит 1000 мАч (в системе 3 В). В Wh это даст 3V * 1A = 3 Wh
— 2 батареи по 1000 мАч, 1,5 В, подключенные параллельно, будут иметь общее напряжение 1,5 В и ток 2000 мА, если они будут разряжены за один час. Емкость в Ампер-часах системы составит 2000 мАч (в 1.Система 5 В). В Wh он даст 1.5V * 2A = 3 Wh

Поэтому лучше говорить в Wh (ватт-час), а не в Ah (ампер-час), когда вы говорите о емкости пакета батарей с последовательно соединенными элементами. и параллельно, потому что емкость в ватт-часах не связана с напряжением системы, тогда как емкость в ампер-часах связана с напряжением блока батарей.

Номинальная мощность и коэффициент C

C-rate используется для масштабирования тока заряда и разряда батареи.Для заданной емкости C-rate — это мера, которая указывает, при каком токе батарея заряжается и разряжается для достижения определенной емкости.
При зарядке 1С (или С / 1) заряжается аккумулятор, рассчитанный, например, на 1000 Ач при 1000 А в течение одного часа, поэтому в конце часа аккумулятор достигает емкости 1000 Ач;
разряд 1C (или C / 1) разряжает аккумулятор с такой же скоростью.
Заряд 0,5C или (C / 2) нагружает батарею, рассчитанную, например, на 1000 Ач при 500 А, поэтому для зарядки батареи номинальной емкостью 1000 Ач требуется два часа;
При зарядке 2C заряжается аккумулятор, рассчитанный, например, на 1000 Ач при 2000 А, так что теоретически требуется 30 минут, чтобы зарядить аккумулятор номинальной емкостью 1000 Ач;
Номинал в ампер-часах обычно указывается на батарее.

Последний пример, свинцово-кислотный аккумулятор с номинальной емкостью C10 (или C / 10) 3000 Ач должен заряжаться или разряжаться за 10 часов с
ток заряда или разряда 300 А.

Почему важно знать C-rate или C-рейтинг батареи

C-rate — важные данные для аккумулятора, поскольку для большинства аккумуляторов запасенная или доступная энергия зависит от скорости тока заряда или разряда.В целом,
для данной емкости у вас будет меньше энергии, если вы разряжаете в течение одного часа, чем если вы разряжаете в течение 20 часов, и наоборот, вы будете хранить меньше энергии в батарее
при токовом заряде 100 А в течение 1 ч, чем при токовом заряде 10 А в течение 10 ч.

Как подключить телевизионный кабель: к штекеру, антенне, щитку

Даже в век цифровых технологий и тотального проникновения интернета во все сферы жизни, во многие квартиры телевизионный сигнал поступает по кабелю. Неправильное отношение к его монтажу может самым негативным образом повлиять на качество получаемого сигнала, даже в случае выбора самого современного и дорогостоящего материала. В статье расскажем, как подключить телевизионный кабель разными способами, дадим рекомендации новичкам.

Особенности проведения кабеля

Телевизионный кабель «приходит» в квартиру из этажного щита и разводится по имеющимся в доме телеприемникам. Чтобы правильно выполнить разводку TV-кабеля по квартире следует придерживаться некоторых рекомендаций.

Главные элементы ТВ кабеля в зачищенном и полностью оголенном виде

Во избежание появления помех для сигнала кабель рекомендуется располагать на удалении от электропроводки. Телефонный провод или кабель для интернета не создают помех для нормального прохождения ТВ-сигнала, а потому разрешается общая укладка этих коммуникаций в одном кабель-канале. Если же избежать совместного размещения электрокабеля с телевизионным нельзя, то следует приобрести TV-кабель с жилой диаметром свыше 1 мм со сдвоенным защитным экраном.

По квартире кабель следует тянуть цельным куском, избегая каких-либо соединений и скруток, влияющих на качество картинки. Скрещение кабеля с электросетями не рекомендуется, если же избежать этого невозможно, то пересечение следует устраивать строго под углом 90°.  Читайте также статью: → «Критерии выбора кабеля для электропроводки в квартире».

Разведение кабеля по комнатам для обеспечения экранирования и высокого качества контактов и выполняется с использованием разветвителей заводского производства. Изготовленные своими руками устройства вряд ли смогут дать приемлемое качество сигнала. Также следует исключить подключение телевизионного кабеля с резкими изгибами либо в бухте — качество картинки на экране может сильно от этого пострадать.

Участок линии, идущий от этажной коробки к квартире, лучше проложить в уширенном кабель-канале, учитывая возможное включение сигнализации или дополнительной телефонной линии. Для облегчения обслуживания разветвители следует размещать в местах со свободным доступом.

Модели телевизионных кабелей могут быть различными, но общий принцип подключения их неизменен

Как правильно выбрать кабель

Даже самый современный телеприемник и кабельные штекеры не в силах выдать приемлемое изображение при недостаточно качественном кабеле. Высокочастотные токи телесигнала протекают несколько иначе, чем токи домашней электросети. Чем больше частота тока, тем ближе к краям главного провода он течет, потому в использующихся в военной или космической промышленности кабели, во избежание критического снижения качества телесигнала обрабатывают серебряным или золотым составом.

Выбор кабеля для подключения

При подборе материала необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• на внешней оболочке обязательно должны присутствовать все обозначения;
• значение сопротивления изделия должно быть 75 Ом, потому как все телевизионные приемники рассчитаны именно на эту величину;
• внешний диаметр должен составлять свыше менее 6 мм;
• главная жила и экранирующая оплетка должны быть выполнены из меди.

В последнем случае производители часто грешат стремлением максимально удешевить продукцию, изготавливая центральную жилу из стали и просто покрывая ее медным напылением, выполняя оплетку из сплавов меди, а экранирование — из фольги. Читайте также статью: → «Рейтинг лучших российских и зарубежных производителей кабеля».

Маркировка телевизионных кабелей

Рассмотрим маркировку на примере китайского телевизионного кабеля RG 6U, наиболее распространенного в нашей стране.

Пример маркировки кабеля российского производства с указанием основных характеристик и технических условий

Как подключить кабель к штекеру

Соединить штекер с кабелем можно собственными силами, тем более, что напряжение ТВ-сигнала слишком мало, чтобы нанести какой-либо вред здоровью. Даже не отключенный кабель разделывается, не боясь удара током. Не несет никакого вреда также и закорачивание промеж оплеткой и главной жилой. Для разных размеров кабелей производятся различные штекеры, потому, подбирая кабель, необходимо обратить внимание на его диаметр. Наиболее часто применяются F-штекеры.

Для начала следует выполнить разделку кабеля, которая может осуществляться двумя методами:

• с загибом оплетки;
• без заворота.

Самым надежным методом считается разделка с заворотом, но если установить штекер не представляется возможным, то применяется второй метод. Кабель разделывается скальпелем или остро наточенным ножом: наружная оболочка аккуратно раскраивается по длине без повреждения экрана. Закончив разрез, изоляция отгибается и удаляется.

Поэтапная схема обжатия телевизионного кабеля с загибом оплетки и выпуском главной жилы на 3-5 мм

Оплетка из меди и экранирующая фольга заворачиваются. Вообще же в ТВ-кабелях может быть применено три типа экранирования:

• алюминиевая фольга;
• медная оплетка;
• алюминиевая фольга с медной оплеткой.

Алюминиевая фольга в целях упрочнения с внутренней стороны часто покрывается полиэтиленом. Без порчи фольги зачистить пленку вряд ли получится, поэтому для улучшения контакта накручиваемого штекера с фольгой отогнутая ее часть немного заворачивается обратно так, чтобы неизолированный отрезок фольги был обращен наружу. Если диаметр кабеля слишком мал, входящий в штекер конец оборачивается изолентой.

Изоляция с главной жилы снимается привычным для многих способом, аналогичным снятию изоляции с электрических проводов, без повреждения самой жилы. Затем штекер накручивается на фольгу, а излишки главной жилы откусываются кусачками или обрезаются ножом, оставив снаружи отрезок длиной примерно 3 мм.

Подключение кабеля к антенне

Подключение ТВ кабеля к антенне следует выполнять с обязательным соблюдением правил коммутации электроприборов, руководствуясь схемами, имеющимися техническом паспорте телевизора. Для выполнения работ потребуются:

• разветвитель;
• антенный кабель;
• антенный усилитель;
• кусачки;
• остро наточенный нож или скальпель;
• паяльник.

Антенный усилитель применяется при недостаточно сильном или слишком слабом сигнале. Разветвитель пригодится для подключения к одной антенне сразу нескольких телевизоров. Читайте также статью: → «Особенности подключения ТВ розетки, правила проверки сигнала».

Подсоединение кабеля непосредственно к ТВ антенне производится посредством винтовых зажимов

Кабель, разветвитель и усилитель необходимо установить рядом с разведенным кабелем. В индивидуальном доме лучшее место для размещения всех приборов является чердак. Выходящий от антенны конец кабеля подсоединяется к усилителю через специальную клемму. От усилителя сигнал приходит на разветвитель, к которому подключаются имеющиеся в доме телеприемники. При подсоединении к спутниковой антенне потребуется применение ресивера, к которому посредством антенного разъема подсоединяется кабель. Подготовка кабеля выполняется аналогично разделке его перед соединением со штекером.

Совет №1. Перед тем как подключить телевизор необходимо тщательно проверить все соединения коммутирующих приборов и надежность установке штекеров в соответствующие гнезда. Если изображение передается с помехами либо сигнал слишком слаб, следует выполнить настройки антенного усилителя.

Подключение к разветвителю (сплиттеру)

В наше время никого уже нельзя удивить наличием телевизора в каждой комнате. Небольшая проблема заключается в подаче телесигнала на все приемники, так как источник сигнала в большинстве случаев один. Решением этой задачи является использование антенного разветвителя. Качество картинки при подключении телеприемников через сплиттер может несколько ухудшиться, но сам процесс подключения не составляет никакого труда и выполняется буквально за несколько минут.

Поэтапно схему подключения можно представить в следующем виде:

• выбор места размещения сплиттера и закрепление его в нем;
• снятие заглушек с использующихся разъемов;
• разделка и подсоединение ТВ кабеля.

Подключение кабеля в щитке

При прокладке либо подключении кабеля не допускается его скручивание в узлы и бухты, перегибы или резкие изгибы, резко ухудшающие качество принимаемого телесигнала.

Совет №2: Участок кабеля, идущий первым от щитка к квартире, следует разместить в широком кабельном канале.

В случае, когда в лестничной коробке подключение кабеля необходимо выполнять способом пайки, следует свести к минимуму протяженность неэкранируемых участков, так как их наличие и длина напрямую оказывает влияние на качество сигнала и изображения. По окончании пайки каждый контакт рекомендуется укрыть под слоем лака — он способен предотвратить возникновение очагов коррозионных повреждений и попадание пылевых частиц между контактами. Налипающая между контактами пыль является причиной ухудшения сигнала при повышении влажности воздуха: воспроизводимое аналоговым телевизором изображение будет сильно снежить, а при передаче цифрового сигнала изображение будет просто распадаться на пиксели с неприятным для слуха писком.

Подсоединение телевизионного кабеля в подъездном щитке не представляет никакой сложности

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Подходит ли F-штекер для цифровых для передачи цифрового телевизионного сигнала, или только для аналогового?

Несмотря на то, что такой тип штекера используется уже достаточно давно, и разъем его, и характеристики позволяют в полной мере насладиться не только аналоговым (к слову, в ближайшем будущем навсегда прекращающим вещание) телевидением, но и цифровым, и спутниковым телесигналом.

Вопрос №2. Как поступить и что сделать, если диаметр кабеля оказался несколько меньше диаметра внутренней резьбы штекера? Ведь в таком случае надежного обжатия не получится.

В этом случае рекомендуется накрутить на кабель требуемое количество слоев изоленты чтобы подогнать диаметр кабеля вплотную к внутреннему диаметру штекера.

Вопрос №3. При установке штекера в соответствующее гнездо телевизор невозможно поставить вплотную к стене. Какой есть выход из такой ситуации?

В таком случае следует воспользоваться угловым штекером, который можно купить практически в любом магазине, торгующем электрическими бытовыми приборами.

Вопрос №4. В старых телевизорах еще советского производства кабель присоединялся к штекеру пайкой. Как подключить к нему современный тип кабеля?

В случае ухудшения качества сигнала или необходимости замены кабеля по причине плохого контакта, штекер и кабель можно соединить, как и прежде, методом спайки.

Вопрос №5. Каким образом можно подключить к антенне либо сети кабельного телевидения сразу несколько телевизоров?

Для подключения нескольких телевизионных приемников можно воспользоваться специальным прибором — сплиттером, так же именующемся «делителем» или «разветвителем».

Применение разветвителей для подключения нескольких телевизоров к одному ТВ кабелю

Типичные ошибки при подключении

• Не все знают, что фольга в кабеле некоторыми производителями изнутри покрывается полиэтиленом, который невозможно зачистить даже при помощи скальпеля. Пластик, даже при самой качественной зачистке кабеля, будет препятствовать созданию качественного контакта со штекером. Во избежание искажения сигнала рекомендуется часть отвернутой фольги завернуть в обратную сторону, чтобы токопроводящая сторона оказалась снаружи.
• Типичной ошибкой является попадание тончайших проводков оплетки на главную жилу кабеля при его обжатии. Это может привести к ухудшению качества или периодическому пропаданию сигнала. Часто встречающейся ошибкой при монтаже и прокладке кабеля является его размещение в одном плинтусе с электропроводкой. Так делать нельзя, в противном случае создаваемые помехи могут значительно испортить настроение при просмотре телепередач.

Оцените качество статьи:

Штекер для подключения антенного кабеля к телевизору, как подключить

 Сегодня наши телевизоры уже мало похожи на телевизионные приемники прошлого века, которые всего-то и умели что показывать, при этом принимали исключительно аналоговый сигнал. А что сегодня? Это можно сказать целый комплекс возможностей и способностей. Работа с аналоговым и цифровым сигналом, возможность воспроизводить видео- и аудио- сигналы от универсальных входов, возможность воспроизводить видео с интернета и даже в некоторых случаях играть в игры и работать с приложениями из него же. В общем, не зря некоторые из них носят гордую приставку к своему наименованию – SMART, что значит умелый. Но мы в этой статье хотели бы рассказать не об успехе буржуазных компаний, за коими нам еще гнаться и гнаться, а о том, что даже самые современные телевизоры, имея в своем арсенале Wi-fi, Bluetooth, все же еще нуждаются в проводах. И самым необходимым для них кабелем, как и много лет назад является коаксиальный телевизионный кабель. Именно с помощью этого кабеля осуществляется передача аналогового и цифрового сигнала, то есть сигнала с несущей частотой телевизионных каналов, которые мы смотрим. И здесь самыми актуальными процедурами по подключению кабеля к телевизору будет выбор кабеля, его разделка, установка штекеров и удлинение кабеля. Именно о таких простых операциях мы и поговорим в нашей статье.

Выбор телевизионного кабеля к телевизору и его маркировка

Первое на что необходимо обратить внимание, так это на качество телевизионного кабеля. Именно от него будет зависеть насколько уверенно, четко и без помех и потери передается сигнал. Если это будет обычный провод, то уже через 2-3 метра от вашего полезного сигнала ничего не останется, а вот помех будет ой как много. Все это связано с особенностью распространения высокочастотных волн, с помощью которых собственно и передается телевизионный сигнал. Особенностью распространения такого сигнала является проявление скин эффекта, когда сигнал распространяется по поверхности проводника. Но это тема объемная и отдельная, поэтому достойна отдельной статьи, сейчас же не об этом.
 Ну а второе, это правильное присоединение всех штекеров, о чем мы уже говорили.
 Итак, вернемся к первому. Что же значит «правильный» телевизионный кабель? Это кабель для которого волновое сопротивления на рабочее частоте (до 2,15 ГГц) составляет 75 Ом. Чаще всего такие кабели маркируются как COAXIL CABLE 75 OHM. Так для телевизора могут применяться кабели марок: RG 6U (возможен индекс), SAT 50, SAT 703B и DG 113. Наименование марок кабеля приведено в соответствии с улучшением их эксплуатационных характеристик.
 Обычно на кабеле есть маркировка производителя, наименования кабеля, его сопротивление, метраж и год производства. Теперь, когда кабель выбран приступим непосредственно к процессу подключения его к телевизору.

Как подсоединить антенный штекер к кабелю

Сразу скажем, что присоединить кабель к штекеру или штекер к кабелю не составит большого труда. Все это можно сделать самому, при этом без привлечения специалиста. Впрочем, то что мы решили разобрать этот вопрос и предоставить его на ваш суд и является своего рода этому подтверждением. Ну что же, начнем по порядку.
 Прежде необходимо разделать кабель, то есть должным образом снять изоляционную оплетку.
 Разделать кабель можно двумя способами, а именно завернуть экранирующую оплетку назад или просто обрезать изоляцию. А после можно накрутить уже и сам штекер. Примеры разделки оплетки приведены на фото ниже ниже.

Без загибания оплетки…

Теперь тоже самое, но на наглядном примере и с загибанием оплетки.
 Разрезаем оплетку по вдоль острым ножом. Затем обрезаем оплетку по периметру кабеля. Заворачиваем оплетку назад, так чтобы нам открылся следующий изоляционный слой. Здесь надо сказать о том, что экранирующая фольга в ряде случае покрыта полиэтиленом, для придания фольге прочности. При этом полиэтилен зачистить с фольги практически невозможно. Обжечь его тоже вряд ли получиться. А значит фольгу сгибаем обратно, саму на себя, либо вовсе срезаем. Оставляя только металлические жилки оплетки. При этом также зачищаем и центральный проводник.

 
Теперь накручиваем штекер на кабель. Откусываем по месту центральную жилу. Ее выступание будет 4-5 мм далее накидной гайки. Теперь с помощью гайки накручиваем и сам штекер.
 
Здесь надо отметить, что штекеры бывают разные. Будь прямые или изогнутые в виде буквы Г. Еще их называют F образными штекерами. Их функциональность при этом остается неизменной, разве что каждый конкретный штекер применяется для индивидуальной и удобной к применению вариации. Если вам удобнее использовать конкретный вариант, то выбирайте именно его.
 
При этом в эксплуатационных качествах вы ничего не потеряете.

Возможные варианты штекеров для подключения к кабелю и телевизору

Здесь необходимо сказать о том, что в природе существует великое множество вариаций штекеров.

В том числе в СССР были штекеры которые необходимо было припаивать к кабелю. А есть и умельцы которые пытаются запихнуть, по-другому не сказать, кабель в гнездо телевизора и вовсе без штекера. Но все это уже можно назвать рудиментами, пережитками, анахронизмом. В общем, не стоит это все вашего внимания. Тем более что разломать гнездо дорогого телевизора легко, а вот заменить его будет уже сложнее.
 В связи с чем будут рекомендации применять лишь специализированные и современные штекеры.

Как удлинить телевизионный кабель

Если вам необходимо удлинить кабель, то есть просто не хватило его длины для подключения к телевизору. То здесь необходимо действовать по аналогии с первым вариантом. Зачищаем два конца кабеля и накручиваем хвостовик с накидной гайкой. Далее соединяем между собой хвостовики на кабеле с помощью переходной муфты.

 Также существуют еще и варианты, когда необходимо подключить несколько телевизоров. Или необходимо подключиться от распределительной коробки. Но здесь мы не будем рассматривать этот вариант, так как это уже получиться мешанина, а не тематическая статья. Эту тему лучше выделить в материал другой нашей статьи.
 Еще один способ удлинения кабеля. Примечательно то, что соединение ведется при помощи пайки, что по сути имеет два плюса. Первый, вам не придется тратиться на расходники в виде штекеров. Во-вторых, сигнал при таком соединении практически не теряется. Можно сделать с десяток соединений без каких-либо потерь сигнала. Итак алгоритм соединения кабеля следующий.

 Какие-либо комментарии оставлять излишне, так как фотографии подписаны с исчерпывающими комментариями, а понимающий радиолюбитель поймет, что это соединение действительно не повлияет на качество сигнала, если его сделать аккуратно. Единственное замечание, так это то, что надо уметь паять и работать руками. Что на счет рук, это мы вам не поможем, а вот по поводу того как научиться паять, можно посмотреть статью «Как паять паяльником». 

Какой штекер лучше выбрать для установки на кабель и подключения к телевизору

 Раз уж мы решились дать вам рекомендации о том, какой штекер лучше, то здесь необходимо мотивировать свое решение. А начинается все с простого. Так как нам необходимо передать сигнал, а он передается по проводникам, то лучше всего использовать металлические штекеры, то есть из первого варианта установки штекера, приведенного нами выше. Такой штекер легко монтируется, не требует пайки, сложного инструмента для установки. Этот штекер жесткий и при этом обеспечивает оптимальную передачу сигнала. На лицо все плюсы.
 В принципе, если вы придете в магазин, то именно такой вариант вам и предложит грамотный квалифицированный продавец, если у него нет установки, продать вам другой товар.

инструктаж по разделке и подключению кабеля

В быту мы часто сталкиваемся с проблемами, для решения которых не требуется вызывать специалиста. Зачем платить за работу, которую можно выполнить самостоятельно, приложив минимум усилий, не правда ли?

Если у антенного кабеля по каким-то причинам отвалился штекер, соединяющий его с гнездом телеприемника, вернуть деталь на место можно своими силами всего за несколько минут. Но для этого нужно знать правила разделки кабеля и порядок действий.

Рассмотрим более подробно, как подсоединить антенный кабель к штекеру с применением единственного подручного инструмента – канцелярского или строительного ножа. А заодно выясним, что такое усилитель и можно ли самостоятельно сделать разводку на два телевизора.

Содержание статьи:

Как подключить штекер к антенному кабелю?

Выполнять процедуру гораздо легче, когда не нужно искать материалы: кабель проложен до самого телеприемника и есть запасной исправный штекер.

Но что делать, если одного из «участников» технической операции нет в наличии? Разберемся конкретнее, что нам потребуется, чтобы оперативно наладить телевизионный сигнал.

Этап #1 – выбор кабеля и штекера

Какой угодно провод не подойдет, так для коммутации антенны с телеприемником или приставкой для цифровой передачи сигнала необходим специальный тип кабеля – коаксиальный. Оптимальный параметр сопротивления – 75 Ом.

Коаксиальный кабель состоит из двух основных элементов – центральной токопроводящей жилы и экрана (поэтому тип кабеля называют экранированным). Сверху находится изоляционное полимерное покрытие, еще один изоляционный слой отделяет экран от проводника

Для изготовления жилы используют или медь, или омедненную сталь. Первый вариант отличается низким сопротивлением и характерен для оснащения спутникового телевидения.

Второй вариант можно смело применять для коммутации эфирных телесистем – даже с учетом небольших потерь сигнал будет устойчивым. Стальной омедненный аналог стоит дешевле медного примерно в 2 раза.

Правила выбора кабеля для антенны:

• Особых требований к производителю нет, но для спутниковой антенны лучше приобрести более дорогое изделие именитого бренда, а для эфирного ТВ сгодится и отечественное.
• Обязательно учитывайте длину трассы. Если расстояние от антенны до телеприемника более 5 м, сигнал теряет силу.
• Стандарты толщины жилы – 0,5-1,1 мм. Оптимальный вариант – миллиметровый.
• Обратите внимание на качество экранирования. Если рядом с антенной трассой располагается мощная электропроводка, экран должен быть основательным, с максимальными параметрами защиты.
• Если в комнатных условиях тип изоляции не имеет значения, то для уличной прокладки рекомендуем применять только более крепкий кабель с ПВХ оболочкой, окрашенной в черный цвет.

Не ошибетесь при выборе кабеля с маркировкой RG 6 – это самый популярный стандарт с 1-миллиметровой жилой, алюминиевым экраном и ПВХ изоляцией.

Коаксиальный кабель RG 6 хорошо подходит для самостоятельной установки не только по своим техническим параметрам. Толстая жила и мягкий экран позволяют быстро и точно выполнить разделку

Кроме него можно использовать отечественную альтернативу РК 75 или итальянскую – SAT 50. Такой вариант, как RG 59, не годится, особенно, если расстояние передачи сигнала более 200 м. У него слишком высокое сопротивление проводника.

Осталось подобрать штекер. Раньше, при соединении изделий старого образца, использовалась пайка. Сейчас эта процедура стала лишней, так как есть стальной штекер стандарта F. Для любителей с минимальным знанием электрики он хорош тем, что монтируется обычным накручиванием.

Антенный штекер изготовлен из стали и состоит из 2-х частей. При коммутации телевизора с приставкой вторая часть не требуется, но для присоединения антенны нужны обе половинки

F-штекер – недорогое изделие, и если сломался старый, с приобретением замены сложностей не будет. В LED,  ЖК, плазменных телевизорах под него есть специальный разъем на задней панели.

Когда под рукой и кабель, и штекер, можно приступать к разделке. Это простая операция, доступная даже школьнику.

Этап #2 – разделка антенного кабеля

А сейчас мы выясним нюансы самой процедуры и разберем пошагово, как правильно и аккуратно подсоединить к штекеру экранированный антенный кабель.

Для  потребуется острый нож – строительный, канцелярский, монтажный или любой, который окажется рядом. В процессе могут пригодиться кусачки и пассатижи.

Шаг #1 – удаление верхней изоляции

На расстоянии примерно 1 см от конца кабеля ножом аккуратно, слегка надавливая, делаем круговой надрез. Чтобы не повредить расположенный под пластиком экран, не прорезываем изоляцию насквозь. Затем, покачивая, с небольшим усилием, снимаем наружную изоляцию.

Под полимерным защитным покрытие находится экран, состоящий из тонких металлизированных нитей и слоя фольги. Он предназначен для защиты кабеля от силовых полей и других помех, способных нарушить сигнал

Шаг #2 – отгибание экрана

Алюминиевую оплетку и слой фольги, которые находятся сразу под изоляцией, отрезать не нужно.

Аккуратно, по очереди отгибаем их в сторону оставшегося полимерного покрытия и плотно прижимаем к нему.

Нити оплетки можно собрать в один жгутик и разместить с любой стороны, а можно просто отогнуть по всей окружности. Вместе с фольгой они образуют тонкий слой, который по окончании процедуры будет не виден

Шаг #3 – удаление внутренней изоляции

Под экраном находится второй полимерный слой, разъединяющий центральную жилу и алюминиевую оплетку. Его также аккуратно, стараясь не повредить проводник, отрезаем и удаляем.

Центральная медная жила перед накруткой крепежной гайки штекера должна быть оголена, а экран загнут на полимерную оболочку. Главное условие – чтобы они не соприкасались и после монтажа штекера

Этап #3 – монтаж штекера

Осталась самая простая, но не менее ответственная процедура – накручивание штекера на антенный кабель. Отрезать отогнутые элементы экрана не нужно, они должны остаться под гайкой.

Берем штекер, раскручиваем его по резьбе, чтобы разделить на две половинки. Ту из них, которая имеет на конце утолщение в виде гайки, другой стороной накручиваем прямо на отогнутую изоляцию. Чтобы прилегание было максимально плотным, помогаем себе пассатижами.

Если кончики оплетки или фольга будут торчать – нестрашно, их в конце можно отрезать. Главное, чтобы жила попала в центр отверстия в штекере

Затем кусачками отрезаем кончик жилы так, чтобы из половинки штекера она выступала на 2-3 мм, не более. Осталось надеть и закрутить вторую половинку.

Этап #4 – тестирование и разбор ошибок

Правильно ли был произведен монтаж, можно узнать простым способом – включить телевизор. Если сигнал устойчивый, помехи отсутствуют, картинка четкая, а звук чистый – все сделано грамотно.

Для подсоединения антенного кабеля к телевизору на задней панели приемника находим разъем с маркировкой «ANT», «ANT IN» или подобной. С другими его спутать сложно – он круглой формы и идеально подходит по диаметру

Если появились проблемы с передачей сигнала, нужно найти причину.

Вот несколько наиболее распространенных:

• Длина кабеля более 5 м, и сигнал просто ослабевает, не доходя до телеприемника. Следует подобрать более мощный кабель или найти способ сократить его длину.
• Сломалась антенна. Придется осмотреть ее, если она установлена на балконе или на крыше. Можно вызвать представителя обслуживающей организации, если она отвечает за исправность оборудования.
• Ошибки монтажа при соединении штекера. Следует раскрутить штекер, снять его с кабеля и установить заново. Возможно, алюминиевая оплетка каким-то образом вступила в контакт с центральной жилой – такого допускать нельзя.

Причиной плохой работы может стать поломка, связанная с кабелем. Например, его сильно пережали дверью или перегрыз щенок. Чтобы убедиться в исправности, необходимо проверит трассу на всем ее протяжении.

Если все работает замечательно, но кабель мешает установить телевизор около стены, прямой F-штекер нужно заменить угловым. Принцип монтажа на кабель – такой же

Еще одна причина слабого сигнала кроется совсем не в ошибках монтажа, а связана с большим расстоянием до передатчика. Поэтому дополнительно разберем, что такое усилитель и для чего он предназначен.

Нужен ли антенный усилитель?

Вопрос о приобретении встает, когда потеря сигнала становится системной.

Из-за недостаточной передачи ресивер или цифровой тюнер не справляется с обработкой организации. На экране телевизора можно увидеть надпись «нет сигнала» или «слабый сигнал».

Если коммуникация производится без электронного посредника, то потери сигнала могут выражаться отсутствием звука, «зависшим» изображением, нечеткой или «в пикселях» картинкой

При условии слишком слабого сигнала и устанавливают антенный усилитель, главное назначение которого – сделать сигнал более мощным. Его интегрируют в ТВ-систему на участке трассы между телеприемником и антенной.

Чаще всего применяют внешние устройства, которые врезаются в антенный кабель с помощью двух разъемов. Более «серьезные» усилители выглядят как приставка, а некоторые имеют дополнительный блок питания

У антенн активного типа уже есть встроенные усилители, установка второго не поможет. Также он не справится со своей функцией, если антенна сломана или по своим параметрам просто не в состоянии принять сигнал на далеком расстоянии.

В области устойчивого приема усилитель может даже навредить, так как слишком мощный сигнал – это тоже одна из причин отказа работы цифрового тюнера.

Подключение к антенне 2 телевизоров

Нередко в квартире устанавливают несколько телеприемников, по одному в каждой комнате. Чтобы разделить сигнал на несколько устройств, применяют специальный разветвитель – сплиттер.

Схема подключения сплиттера к антенне и телевизорам. Штекер F стандарта подключают с одной стороны к коаксиальному кабелю, с другой – к входному разъему разветвителя

Выбор сплиттера зависит от количества приемников: сколько телевизоров, столько и выходов на устройстве. Но нужно не забывать, что сигнал, поступающий на антенну, будет делиться на столько частей, сколько подключено транслирующих приемников.

И если качество сигнала не самое хорошее, то при подключении даже второго телевизора изображение или звук могут сильно пострадать. Исправить проблему реально с помощью усилителя, установленного около антенны (если она пассивная).

О мы рассказали в следующей нашей статье.

Выводы и полезное видео по теме

Весь процесс присоединения – в 3-х минутах:

Понятная видеоинструкция по установке сплиттера:

Даже установка такого простого элемента, как антенный штекер, имеет множество нюансов. Причем после его монтажа могут возникнуть другие, более серьезные вопросы.

А приходилось ли вам самостоятельно менять или устанавливать антенный штекер? Может быть, вы имели дело с устройством старого образца – отличается ли порядок монтажа при этом? Поделитесь своим опытом в комментариях, расскажите об особенностях подключения антенн. Присылайте фотографии – зачастую они более информативны, чем подробное описание.

правильно разделать ТВ кабель и присоединить разъём, способы закрепления соединителей

Самостоятельное подключение телевизора к внешнему сигналу окажется несложным, если разобраться с антенным штекером. Именно с помощью этого устройства гнездо приёмника соединяется с ТВ кабелем, передающим высокочастотный ток от щитка на лестничной площадке или антенны чердаке, в квартиру. Важно правильно подобрать соотношение диаметров и технические характеристики проводника, безошибочно разделать конец кабеля и накрутить штекер.

Выбор проводника сигнала и монтаж

Перед тем как подключить кабель к телевизору, необходимо провести подготовительные работы, приобрести некоторые материалы и технические устройства. Мысленно проложить маршрут для проводника телевизионного сигнала, определить его протяжённость, количество разветвлений и специальных приспособлений.

Антенный кабель представляет собой провод сложной конструкции, способный без помех передавать уверенный сигнал. В состав шнура входят следующие элементы:

• центральный медный сердечник — по нему протекает минимальный ток высокой частоты;
• плотная пластиковая изоляция, придающая жёсткость и надёжно предохраняющая жилу от механических повреждений;
• алюминиевая фольга — это второй проводник, защищающий передаваемый сигнал от помех;
• экранирующая оплётка из тонких проволочек, улучшающая качество приёма и отводящая электромагнитные воздействия;
• наружная изоляция предохраняет всю конструкцию от влаги и разрушения проводников.

Телевизионный кабель обязательно маркируется по внешней поверхности. Для бытовых приёмников чаще используют изделия с символами COAXIL CABLE 75 OHM, где первое сочетание указывает на присутствие экранирующего (коаксиального) слоя, а цифра 75 — волновое сопротивление в Омах на частоте 2,15 ГГц, принятой для большинства телевизоров.

Прокладывая кабель по квартире, учитывают несколько важных моментов. Трассу намечают с удалением от электропроводки, а телефонный и интернет каналы помех не создают, укладываются в едином жёлобе. Протягивают шнур целым куском и без скруток, при надобности пересечь сеть под напряжением, делают это под углом 90º. При необходимости развести кабель по разным помещениям пользуются разветвителями, располагая приспособления в удобных для обслуживания местах.

Типы соединителей

Устройство, обеспечивающее оперативное присоединение кабеля к приёмнику сигнала, называется штекер антенный для телевизора. Оно позволяет без проведения особых действий освобождать прибор от связи с коммуникациями простым выдёргиванием из гнезда аппарата ТВ-кабеля. Это бывает необходимо в случае грозы или перемещения телевизора на новое установочное место.

Первые антенные штекеры к проводникам припаивались, но позже появились конструкции, позволяющие выполнить соединение без особенных приспособлений: сначала посредством крепёжных винтов, а сегодня — за счёт давления при накручивании специальной втулки на конец кабеля. Изготавливают телевизионные штекеры по международному образцу F: две цилиндрические детали из металла определённым способом накручиваются на антенные проводники и плотно обжимают место контакта.

Такое соединение не требует от монтажника специальных знаний и умения, но порядок проведения манипуляций необходимо соблюдать, чтобы не получить на выходе потерю сигнала и низкокачественное изображение. Чтобы самостоятельно разделать кабель и подсоединить к нему штекер, понадобятся инструменты:

• пассатижи для перекусывания проводников;
• нож, чтобы резать изоляцию;
• отвёртка, если разъем старого образца и с винтовым креплением.

Форма штекеров для антенны телевизора бывает прямой в виде штыря и изогнутой, как буква Г. Последняя конфигурация позволяет придвинуть приёмник ближе к стене без помехи со стороны кабеля.

По фигуре подключения изготавливают разъёмы двух типов: мальчик и девочка. Чаще на телевизионных приборах используются штекеры первого исполнения, другие применяют для подключения к усилителям, головным станциям сети и розеткам.

Присоединение штекера к антенному кабелю

Подключение кабеля к антенне осуществляют посредством винтов, на ней расположенных. В многоэтажных домах сигнал выводится на коллективный щиток, имеющийся в каждом подъезде, и присоединение в таком случае делают от одной из клемм общей антенной шины. После прокладки кабеля по намеченной трассе приступают к разделке свободного конца под армирование его штекером. Очерёдность операций следующая:

1. Разрезать внешнюю оболочку, отступив от края проводника 1,0―1,5 см. Задача — не повредить оплётку и фольгу, которые идут глубже.
2. Удалить отрезанный кусок пластика, а проволочную сетку и алюминиевую бумагу навернуть на кабель. После этого открывается доступ к изолятору центральной жилы.
3. Сделать круговой надрез полимерного сердечника с отступом от торца на 0,7―1,0 см, стараясь не повредить медную проволоку. Пластиковый цилиндрик снять со стержня и выбросить.
4. Зачистить вскрытые отрезки жилы и экранов при помощи ножа, навернуть на фольгу первую часть разъёма так, чтобы медный провод попал в стержень штекера. Пассатижами подкоротить центральный провод, чтобы расстояние до накидной гайки было 4―6 мм.
5. Прикрутить оставшуюся деталь до упора — соединитель готов к эксплуатации.

Случается, что внутренний размер по резьбе штекера оказывается больше, чем антенного кабеля. Тогда перед загибом экрана подматывают изоляционную ленту до плотной посадки разъёма на проводниковый шнур. При монтаже необходимо следить, чтобы фольга и оплётка не касались центральной жилы — от этого пострадает качество передачи ТВ сигнала.

Иногда возникает необходимость соединить два куска кабеля с целью его удлинения. Схема выполнения операции остаётся прежней, с той лишь разницей, что вместо штекера используется переходная муфта.

как подключить переходник к телевизионному кабелю? Виды антенных разъемов

Подключение современного телевизора к источнику внешнего сигнала будет совсем простым и легким, если познакомиться с особенностями строения и использования штекера. Именно при помощи этого приспособления телевизионный кабель соединяется с гнездом приемника и передает высокочастотный ток по направлению от щитка на лестнице площадки либо антенны на крыше непосредственно в жилое помещение. Очень важно корректно подобрать технико-эксплуатационные параметры проводника и соотношение рабочих диаметров, а также правильно разделать конец провода и накрутить его. Об этом мы и поговорим в нашем обзоре.

Что это такое?

В прежние годы для присоединения антенного кабеля к ТВ-штекеру мастера прибегали к пайке либо подбирали специальную периферию с разъемом подходящего размера. В наши дни всё намного проще — каждый пользователь в любой момент может собрать всю необходимую конструкцию, не имея технических навыков, при помощи самых простых подручных средств.

Изготовители комплектующих для телевизионной аппаратуры выпускают разъемы в соответствии с принятым международным F-стандартом – они называются штекер.

Он имеет вид втулки, накрученной на антенный кабель.

К числу достоинств такого элемента относят.

• Присутствие экранирующей оплетки возле основной жилы, она необходима для того, чтобы обеспечить однородность волнового сопротивления и предотвратить потерю качества входящего телевизионного сигнала.
• Возможность совмещения с любым видом телевизионного сигнала. Подобный штекер в равной степени хорошо соединяется как с кабельным телевидением, так и цифровой антенной.
• Легкость монтажа и подключения штекера. С этой работой может справиться любой пользователь, даже тот, кто очень далёк от мира техники и электроники.
• Поскольку для установки антенных штекеров предыдущих поколений необходимо приложить много специализированных усилий, то в нашем обзоре мы будем рассматривать только современные F-штекеры, применение которых считается более оправданным и целесообразным.

Обзор видов

Остановимся чуть подробнее на обзоре основных разновидностей телевизионных штекеров.

Накрутные

Эта модель с усилителем в виде напрессованной гайки получила довольно широкое применение среди современных пользователей. Популярность ее объясняется очень легко — подключить такой штекер очень просто. В то же время у разъемов такого типа имеются и свои недостатки:

• недостаточная толщина обжимного кольца зачастую вызывает повреждение штекера в процессе монтажа;
• укороченная внутренняя резьба, которая не позволяет зафиксировать провод в разъеме плотно;
• в ходе накручивания разъема на кабель часто происходит обрыв проводников оплетки и скручивание защитного слоя.

Обжимные

Обжимной F-штекер для телевизора характеризуется упрощенным методом крепления. Для этого необходимо в соответствии с базовыми правилами подготовить кабель, после чего вставить главный провод в узкое отверстие конвектора, хорошенько прорезать фольгу и обмотку и зафиксировать к наружной стенке при помощи обжимной подвижной втулки. Обращаем особое внимание на то, что перед зажимом необходимо как можно более равномерно распределить отогнутый слой по всей окружности провода.

Компрессионные

Эти антенные разъёмы для телевизионной техники считаются самыми надежными в данном ряду. Однако их монтаж требует профессиональных инструментов, а также специфики понимания особенностей крепления. Дело в том, что подготовленный кабель здесь вставляется в компрессионный коннектор при помощи специальных щипцов для зажима, при этом сама обжимная гильза тянется по направлению к функциональному торцу.

Как подсоединить к кабелю?

Прежде чем вставить F-штекер, следует приготовить антенный провод к дальнейшему подключению. Для этого с провода снимают старый штекер, после этого необходимо разрезать наружную изоляцию по окружности так, чтобы при снятии защитного покрытия не повредить оплетку. Длина разреза должна составлять 1,5- 2 см.

Далее изоляцию загибают так, чтобы телевизионный кабель полностью сохранил свои технико-экранирующие характеристики, то есть часть металлизированных волосков изоляционного слоя должна быть открыта, а не приглажена непосредственно к телу кабеля.

Имейте в виду, что податливость изоляционного слоя напрямую зависит от физической силы пользователя и особенностей производителей периферического устройства.

Обращаем ваше внимание на то, что в магазинах F-штекер представлен в трех размерах, поэтому перед приобретением и монтажом соединительного элемента очень важно убедиться в том, что разъем и антенный кабель смогут совмещаться друг с другом. Вне зависимости от их величины, всякий разъем может поддерживать спутниковые, аналоговые, а также цифровые сигналы.

Подсоединить F-штекер на кабель можно несколькими основными методами: один предполагает заворот оплетки экрана, а другой — срезание наружной оболочки в зоне периферических контактов. Первый способ считается более практичным и надежным, но в то же время от пользователя он будет требовать больших физических усилий и предельной аккуратности. Если по каким-либо причинам вы не можете справиться с заворотом оплётки, то необходимо выполнить следующие действия.

Разрежьте небольшую часть телевизионного провода: вам понадобится прорезать несколько сантиметров наружной оболочки так, чтобы рабочая часть оплетки не испортилась. Для этой операции можно взять острый нож либо скальпель, при этом прикладывать особых физических усилий не нужно. Осторожно отогните защитный слой, когда вы увидите, что провод оголился — нужно снять всю ненужную часть защитной оболочки.

После этого нужно выполнить снятие дополнительного защитного слоя провода. В зависимости от разновидности кабеля_ на этой стадии пользователю придется удалять либо медную оплетку либо покрытие из алюминия. Необходимо отметить, что некоторые элементы защищаются алюминиевым слоем в сочетании с медным.

Затем нужно вернуть на место участок ранее завернутого участка фольги.

Некоторые производители для того, чтобы усилить конструкцию, на металлизированную фольгу дополнительно наносят тонкий слой полиэтилена — счистить его ножом практически нереально. После того как кабель будет присоединен, остатки пластмассы будут создавать помехи и, таким образом, препятствовать поступлению точного сигнала. Для того чтобы свести к нулю возможные потери качества картинки и звукового ряда, пользователю нужно приделать всю токопроводящую часть кабеля снаружи.

Затем необходимо уравнять параметры соединяемых штекера и антенного кабеля. Бывает так, что отверстия внутреннего резьбового элемента разъёма имеют чуть больший диаметр в сравнении с оголенным концом провода. Для того чтобы устранить эту разницу, на кабель надо намотать пару-тройку слоев изоленты. Следует иметь в виду, что после того, как вы выполните эти действия, фрагмент самодельной изоляции придётся удалить из главного проводника кабеля.

Далее выполняют накручивание металлического участка штекера на кабель телевизионной антенны. Для того чтобы при этом резьба соединяемых деталей не сорвалась, установку лучше выполнять ручным способом без помощи инструментов. Затем нужно осторожно откусить главную жилу провода. Если все действия вы выполнили правильно, то проводник начнет выбиваться на 2-3 мм.

Далее головку штекера закручивают на собранную конструкцию, после этого пользователь может приступить к непосредственному подведению антенны к подходящему телевизионному гнезду. Если в результате подключения F-штекера вам понадобится загнуть антенный кабель под углом свыше 70 градусов, то для того, чтобы исключить перетирание провода, специалисты советуют взять угловой штекер — от обычного он отличается только своим внешним видом, его технические параметры и особенности монтажа полностью идентичны прямому.

Если вы намереваетесь соединить кабель с ТВ при помощи штекера старого образца, то при соединении этих элементов вам придется перенести со штекера на кабель накладку из пластика. Чтобы установить соединение с проводом какого-либо несертифицированного разъёма, скорее всего, понадобится пайка.

Как удлинить провод с помощью переходника?

Поводов для того, чтобы удлинить провод телевизора, бывает много. Чаще всего это установка телевизора на другое место либо необходимость поменять какой-то участок проводки вследствие его механического повреждения.

Даже самый простой вариант такого удлинения в любом случае потребует F-переходников или штекеров с гнёздами.

Чтобы воспользоваться этим способом, нужно выполнить следующую последовательность действий.

• С длины телевизионного провода снимите около 3 см наружной части изоляции.
• Заверните открывшуюся оплетку в обратную сторону, из-за того, что изоляция покрыта фольгой — часть экрана придётся отогнуть обратно.
• Чтобы центральная жила не контактировала с диэлектриком, её следует зачистить примерно на 1 см, делать это надо осторожно, чтобы не повредить.
• После этого на фольгу накручивают переходник, при этом основная жила должна выступать на полсантиметра. Оставшийся ненужный остаток срезают.
• Все эти действия нужно повторить с другого конца, поставить штекер в гнездо и наслаждаться просмотром любимых фильмов.

Как подсоединить штекер антенны для телевизора, смотрите далее.

Как соединить телевизионный кабель между собой правильно?

Вы ещё смотрите телевизор? Несмотря на увеличение популярности и доступности интернета, доля телезрителей в России не снижается. Расширение тематических каналов привело к индивидуализации предпочтений – каждый теперь может найти передачу на свой вкус. Но что делать, если антенный кабель погрызла собака или вы купили ещё один телевизор для установки в соседней комнате?

Поводом для необходимости соединения антенного кабеля может также стать перепланировка в комнате, когда требуется добавить недостающую длину. Существует несколько способов выполнить задуманное: использование F-разъемов или сплиттера, спайка или скрутка контактов. Расскажу вам каждый из озвученных методов с нюансами их применения. Не переключайтесь!

Каким способом удлинить ТВ кабель?

Радиомеханики выделяют следующие варианты соединения и удлинения антенного кабеля:

1. F-разъемы – это специальная металлическая конструкция, которая позволяет надежно соединить два отрезка кабеля без применения паяльника или дополнительной изоляции. Метод зачастую применяется, когда при перемещении телевизора в другой конец комнаты, имеющегося запаса кабеля не хватает либо требуется заменить поврежденный участок. Это самый простой и экономный способ, в отличие от прокладки нового кабеля непосредственно от антенны.

   Разъём f-jack для коаксиального кабеля

2. Сплиттер – используется для равномерного разделения идущего от антенны сигнала на два телевизора. Подключение к устройству выполняется F-штекерами.

   Разветвитель под F-разъём

3. Пайка – дешевый, но в то же время надежный метод соединения. Для его реализации не потребуется искать переходники и прочие комплектующие, обычно все необходимое уже имеется дома. Возможно подключение любых экранированных кабелей: с разным количеством центральных жил, диаметром, типом экрана (например, медная оплетка и алюминиевая фольга).

   Припаивание антенного провода

4. Скрутка – менее предпочтительный способ из всех представленных, поскольку приводит к сильной потере качества сигнала. Виду своей ненадежности может рассматриваться только как временное решение, при отсутствии F-разъемов или инструмента для пайки.

Далее разберемся в практическом применении каждого описанного способа соединения антенного кабеля.

С переходом аналогового вещания в цифровой вид, требование телевизоров к транслируемому сигналу увеличилось. Жители пригорода и деревень теперь используют ТВ-тюнеры с усилителями. Поэтому качество соединения телевизионных проводов встало на первый план.

Наращивание TV кабеля при помощи F-разъемов

Этот вариант соединения провода предполагает посещение магазина, где нужно приобрести два F-штекера (на каждый из 2-х концов кабеля) и один переходник – F-гнездо. С собой рекомендуется взять кусочек TV-кабеля, поскольку комплектующие продаются под разные диаметры. Из инструментов понадобится обычный или строительный (сегментный) нож, кусачки.

Наращивание штекером не создаёт помех

Наращивание антенного кабеля начинается с подготовки его отрезков:

1. Выполните аккуратный надрез внешней оболочки. Для удобства работы длина надреза должна быть больше длины корпуса F-штекера. В будущем ее можно скорректировать, удалив лишнюю часть центральной жилы.
2. Заверните оболочку в противоположном направлении и полностью удалите ее.
3. Выверните медный экран и фольгу под ним в сторону оставшейся внешней оболочки. Для выполнения процедуры, их допускается слегка надрезать. На данном этапе обратите внимание на возможное наличие покрытия из тонкого слоя полиэтилена или лавсана на внутренней стороне фольги. Эти материалы сильно ухудшают передачу контакта на корпус F-штекера. Чтобы справиться с проблемой, вверните обратно половину завернутой фольги. Так сторона с плохой передачей тока окажется внутри.
4. Острым ножом надрежьте изоляцию центральной жилы. Постарайтесь не оставить на ней надсечек, поскольку они снижают прочность и могут привести к надлому.
5. Возьмите F-штекер и накрутите на кабель. Он должен плотно сидеть, поскольку фиксация выполняется только за счет прижимной силы.
6. Обрежьте лишнюю часть центральной жилы. Ее край должен выступать за корпус F-штекера на 3-5 мм.

Если диаметр кабеля меньше, внутреннего диаметра F-штекера, то перед отворотом экрана с фольгой, на внешнюю оболочку намотайте изоленту.

Образец соединения через переходник и f-штекеры

На этом подготовка двух концов кабеля завершена. Теперь возьмите F-гнездо и подключите к нему один и второй штекер. Фиксация обеспечивается накруткой подвижной головки F-разъема на резьбу переходника. В результате будет получено аккуратное и надежное соединение. На его месте также можно установить разветвитель, речь о котором пойдет далее.

Удлинение кабеля при помощи сплиттера

Это устройство предназначено для равномерного распределения входного сигнала. Соответственно на нем имеется один входящий разъем (помечен словом «IN») и несколько выходящих (помечены как «OUT»). С помощью сплиттера получится не только удлинить кабель, но также провести его сразу к двум или трем телевизорам.

Входное отверстие на самом сплиттере по своему принципу аналогично F-гнезду. Фиксация происходит за счет резьбового соединения. Процесс удлинения кабеля схож с тем, что описан для F-разъемов, поэтому отдельно останавливаться на нем нет смысла.

Через сплиттер можно подключить несколько телевизоров

Соединение TV провода пайкой

Для этого метода понадобится паяльник, припой и канифоль (альтернатива – паяльная кислота). Также вы должны обладать базовыми навыками пайки.

Метод позволяет провести соединение различных вариаций кабелей. Рассмотрим пошагово процесс спайки двух кабелей с одинарной жилой и двойным экраном (медная оплетка + алюминиевая фольга):

1. На каждом кабеле сделайте надрез по внешней оболочке длиной 5-6 см.
2. Отверните оболочку и находящиеся под ней экраны – медная сетка и фольга.
3. Центральную жилу вместе с изоляцией обрежьте до длины в 2 см.
4. Срежьте часть изоляции с центральной жилы – в итоге получится некое подобие ступеньки. При складывании двух частей кабеля, эта конструкция должна обеспечивать полное закрытие контакта, практически без зазоров.
5. Центральную жилу отогните от изоляции на 45 градусов. Проведите ее лужение и спайку со второй частью провода. При отсутствии помощника, перед пайкой жилы можно связать тонкой проволокой, взятой с медного экрана.
6. Проведите осмотр результатов пайки. Если застывший припой имеет острые края или наплывы, уберите их с помощью мелкозернистой наждачной бумаги или надфиля.
7. Сомкните две ступеньки, вырезанные из изоляции, при необходимости уберите лишнее. Закрепите получившуюся конструкцию изоляционной лентой – 2-3 витка.
8. С двух частей кабеля верните на место фольгу. С внутренней стороны она покрыта непроводящим ток слоем, поэтому нужно правильно завернуть эту часть экрана, обеспечив контакт токопроводящих сторон.
9. Верните медную сетку – сначала одну, потом вторую. Для улучшения контакта, место обвейте несколькими частями луженой проволоки с тем же диаметром. Затем эти части спаяйте.
10. Поочередно отверните обратно внешнюю оболочку. В итоге одна должна обволакивать вторую. Зафиксируйте место соединения изоляционной лентой.

На выходе вы получите прочное и герметичное место стыка, которое практически никак не влияет на качество передачи сигнала.

Мнение эксперта

Егор Разумный

Умею собирать и разбирать компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны. Иногда успешно. Мастерски владею навыками диагностики поломок с помощью Google и Yandex.

Конечно пайка – та ещё глупость. С центральной медной жилой проблем нет, но оплётка обычно изготавливается из алюминиевого сплава, который спаять практически невозможно. Но если очень надо, рецепт такой: накрутите несколько витков лужёного провода на заранее скрученные между собой заготовки из оплёток. Залудите это место и после остывания расплющите его молотком. Рекомендую использовать кабель SAT-703 итальянской фирмы «CAVEL» с погонным затуханием 16,5 дб/100 м. Центральная жила — медь. Оплетка — луженая медь. В этом случае оба проводника припаяются обычной канифолью.

Метод скрутки

Применяйте этот вариант только в крайнем случае, когда требуется немедленно обеспечить подачу сигнала на телевизор, а под рукой нет F-разъемов или паяльника с припоем. Скручивание в любом случае приведет к значительной потере качества сигнала, а во время соединения центральной жилы часто происходит ее обрыв.

В общих чертах методика скрутки схожа с пайкой. Потребуется аналогичным образом подготовить два конца кабеля, затем сложить их параллельно друг к другу. Сначала провести скрутку медной сетки и заизолировать место полихлорвиниловой лентой. Затем проводится соединение центральных жил. Учитывая временный характер работы и хорошую изоляцию медного экрана, жилы можно оставить как есть – их пригибание к внешней оплетке чревато изломом.

Скрутка — простой и ненадежный способ соединения

Это все методы, которые могут быть использованы для удлинения антенного кабеля. Самым простым вариантом является использование F-разъемов – стоят они не дорого, а при установке не требуют специального инструмента. Спайку рекомендую проводить при соединении двух проводов с разными характеристиками. Для разветвления сигнала на несколько телевизоров используйте сплиттер. Скрутка – временный способ, который в будущем должен быть заменен на более надежный.

Рейтинг автора

Автор статьи

Закончил ВМРК по специальности техник-механик, работал в компании DEXP, занимаюсь фотографией и диагностикой компьютерной и бытовой техники.

Написано статей

Как накрутить F-штекер на антенный кабель — Подключение аппаратуры

В этой теме покажем и расскажем, как правильно накручивать универсальный коннектор на кабель.

Познакомимся , это — антенный кабель, с волновым сопротивлением 75-ом, диаметр 7 мм. Прошу не путать волновое и активное сопротивление: волновое нельзя замерить простым тестером, но оно очень важно для качественной передачи сигнала по кабелю. Если кабель старый или окисленный, затухание сигнала, проходящего по кабелю, может быть настолько сильным, что от красивой картинки на входе, на выходе — ни останется и следа, одна рябь с мурашками

Как видим, он состоит из толстой центральной жилой, экрана и изолятора. Хочу сразу же предупредить, что закорачивать центральную жилу с экраном, не желательно, а то у вас ничего не получиться. Почти все знают, что происходит, если закоротить сетевой провод. По этому, проявим к антенному кабелю тоже уважение.

Коннектор — это цилиндр с внутренней резьбой , прикреплённой вращающейся гайкой, снаружи — шестигранник, под ключ, а внутри так же резьба.

Из инструментов, для работы, понадобятся: нож, кусачки и плоскогубцы.  Надеюсь у вас с этими предметами проблем нет. Удобно усядемся, всех лишних людей из комнаты выгоним, чтоб не мешали и начнём работу. Первая операция, это снятие верхней изоляции, где-то 10 мм. Как делается? Очень просто. Берёте нож и на глаз, у кого глазомер страдает, можно линейкой отмерить, обрезаем верхнюю изоляцию. Силу большую не применяем, иначе пострадает последующий слой — экран. Когда надрез сделали, стягиваем верхнюю изоляцию.

Надеюсь не устали, а то работы ещё много. Подцепляем экран, который хотелось то же надрезать, и заворачиваем на верхний слой изоляции, сильно не разглаживать, а то наколетесь и работать дальше не захочется.

Теперь вдоль завёрнутого экрана, надрезаем нижний изолятор, не боимся, так как толстую централку сложно обрезать, но утверждать не буду, у каждого свои способности. Не забываем, что нижний обрезанный изолятор кабеля, тоже надо снять.

Предварительную зачистку закончили, можно сходить перекурить, так как предстоит тяжёлая работа. Отдохнувши, берём коннектор и со стороны цилиндра, накручиваем на зачищенный конец кабеля. Что бы не сбить пальцы, так как мы на кабеле будем продавливать резьбу, берём в помощь плоскогубцы или пассатижи. И крутим, пока не увидим изолятор возле начала второй гайки.

Если в самом начале, слишком много зачистили кабеля, то вам придётся лишнее обрезать, вот и кусачки пригодились. Отгрызать надо под углом 45 градусов, потом в дальнейшем будет проще проталкивать централку в зажимы.

Теперь поговорим, для чего это всё мы делали:

Это F-штекера, папки — мамки, угловые, всё для подключения кабеля в телевизор и антенную розетку в стене.

Если вам надо удлинить кабель, тогда на помощь приходит такой вот переходник:

Почему не сделать простую обычную скрутку? Во первых потому, что такие скрутки часто обрываются, кроме того, имеет не очень эстетичный вид, плохо герметизируются, если соединение — наружное и уж точно имеют процент потерь выше в несколько раз, чем готовый специальный переходник

А вдруг вы выиграли в лотерею или просто купили телевизор и вам захотелось его смотреть в другой комнате, то для этого поможет splitter (по простому распределитель). Он имеет один вход и два, три, четыре и более выходов, всё зависит от того, на столько телевизоров вам необходимо сделать разводку кабеля

Обратите внимание, что у качественного распределителя коэффициент (или процент) потерь должен быть минимальным, если, после установки распределителя, сигнал стал гораздо хуже, чем был, а вы уже точно знаете, что всё накрутили и подключили правильно, значит сплиттер бракованный

Основные потребности я рассказал, а если увидите похожее, что здесь показал, то уже сориентируетесь Если Вам удобнее изучать процесс накручивания штекера на антенный кабель по видео — прошу, специально для вас небольшой видеоурок.

Всё больше и больше наблюдаю вот такую накрутку коннектора. Причём фото из рекламы, ну… устал переделывать такие соединения  . Такое ощущение, что рекламодатель, такие вещи сам в руках не держал.

То есть, по его рекламе, достаточно полвитка коннектора, что бы удержать соединение, то есть качественное соединение. Я решил сам сделать так же, смотрите, что у меня вышло:

Ну что, понравилось Теперь совсем, ну как бы сами прочувствовали, как F-штекер или F-разъём, соединение накручивать Извините меня за такие пошлые название — это они, буржуи придумали такие названия, а нам нужно правильно накрутить штекер Главное правильно подбирайте размер коннектора под кабель, бывают разные размеры

Как настроить кабель «Прямо от стены» на телевизоре: 19 шагов

Введение: Как настроить кабель «Прямо от стены» на телевизоре

Перед тем, как начать, ваш дом / квартира должны быть оборудованы розетками для кабеля и базовые кабельные услуги от любого провайдера. Если у вас еще нет тарифного плана на услуги кабельного телевидения, вы должны сначала получить его у любого провайдера, прежде чем пытаться установить кабель «прямо от стены». В этом руководстве представлена ​​модель VIZIO HDTV, но подойдет любой телевизор с портом DTV / TV .

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1:

VIZIO HDTV поставляется с пультом дистанционного управления VIZIO и шнуром питания. Вам нужно будет приобрести шнур коаксиального кабеля любой длины, который можно купить в любом удобном или универсальном магазине.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2:

1. Убедитесь, что вы установили телевизор в вертикальное положение и поместили его на прочную плоскую поверхность. Задние разъемы должны оставаться доступными.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3:

2.Подключите шнур питания телевизора к ближайшей розетке, но не включайте его.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4:

3. Чтобы подключить телевизор к розетке кабеля, вам понадобится шнур коаксиального кабеля. Начните с подключения одного конца шнура коаксиального кабеля к кабельному выходу. Вставьте ручку прямо в выпускное отверстие и поверните по часовой стрелке до надежной фиксации.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5:

4. Подключите противоположный конец коаксиального кабеля к входному порту на задней панели телевизора.На телевизоре VIZIO HDTV этот порт расположен на задней панели телевизора и имеет маркировку DTV / TV .

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6:

5. Чтобы подключить коаксиальный шнур к телевизору, вставьте ручку прямо в порт DTV / TV и поверните по часовой стрелке до надежной фиксации.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7:

6. Переместите телевизор в желаемое место. Задние разъемы больше не должны быть доступны.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8:

7.Включите телевизор, нажав кнопку Power на телевизоре или на пульте дистанционного управления телевизора. На пульте дистанционного управления VIZIO эта кнопка находится в верхнем правом углу и имеет красный кружок с линией, проходящей через верх. Теперь ваш телевизор должен быть включен.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9:

8. Нажмите кнопку INPUT на пульте дистанционного управления, чтобы просмотреть текущий источник INPUT. Если режим TV еще не выбран, нажимайте INPUT на пульте дистанционного управления, пока не будет выбран режим TV .Вы также можете выбрать режим TV с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз на пульте дистанционного управления. Режим TV может отображаться как TV или ANT на VIZIO HDTV. Нажмите OK на пульте дистанционного управления.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10:

9. Если вы впервые подключаете коаксиальный шнур к телевизору и еще не настроили основной список каналов, вы должны увидеть черный экран с «Нет. signal »сообщение об ошибке .

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11:

10. Откройте экранное меню телевизора, нажав кнопку MENU на пульте дистанционного управления.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12:

11. Перейдите к значку Settings с помощью стрелок вверх и вниз на пульте дистанционного управления и нажмите OK .

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13:

12. Используя стрелки вверх и вниз на пульте дистанционного управления, перейдите вниз и выберите опцию TUNER или TV (это зависит от модели телевизора).Нажмите OK на пульте дистанционного управления.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 14:

13. Выделите Tuner Mode и выберите опцию Cable , нажав OK на пульте дистанционного управления. Этот вариант используется для прямого подключения к стене кабельного телевидения или любого другого внешнего кабельного или спутникового ТВ, подключенного к телевизору с помощью коаксиального кабеля.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 15:

14. Используя стрелки вверх и вниз на пульте дистанционного управления, перейдите вниз и выберите опцию Auto Channel Scan или Auto Search (это зависит от модели телевизора), нажав OK на вашем пульте дистанционного управления.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 16:

15. Дождитесь завершения поиска.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 17:

16. Когда поиск достигнет 100% завершения, завершите поиск, нажав Готово . Для этого нажмите OK на пульте дистанционного управления.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 18:

17. Выйдите из экранного меню, нажав EXIT на пульте дистанционного управления.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 19:

18. Чтобы проверить и просмотреть доступные прямые кабельные каналы, нажмите кнопки Channel Up и Channel Down на пульте дистанционного управления.

Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Установка цифрового адаптера — Armstrong

Вы в нескольких шагах от того, чтобы наслаждаться четким, чистым цифровым изображением и звуком на всех своих телевизорах.Чтобы установить и активировать цифровые адаптеры, выполните следующие действия:

Установка цифрового адаптера стандартной четкости

1. Выключите телевизор и отсоедините входящий кабель от телевизора.
2. Подключите кабель к новому DA и установите переключатель на задней панели DA на канал 3.
3. Подключите белый кабель к новому DA.
4. Подключите белый кабель к телевизору.
5. Подсоедините шнур питания к новому DA и вставьте его в розетку.
6. Теперь вы готовы активировать DA!
   • Включите телевизор и настройтесь на канал 3.
   • Сообщения будут отображаться на экране. Как только вы их увидите, вы узнаете, что правильно подключили DA.
   • Если вы устанавливаете несколько DA, подключите их ВСЕ, прежде чем переходить к следующему шагу.
7. Подключитесь к Интернету, чтобы активировать, или позвоните по номеру 1.855.511.0158, чтобы активировать DA.

Программирование пульта дистанционного управления:

Ваш пульт дистанционного управления уже запрограммирован для управления вашим цифровым адаптером. Чтобы использовать его для управления телевизором, следуйте простым инструкциям в Руководстве пользователя, прилагаемом к каждому пульту дистанционного управления.

Чтобы убрать DA вне поля зрения, используйте прилагаемый Remote Eye для приема сигналов от пульта дистанционного управления.

Установка цифрового адаптера высокой четкости

1. Выключите телевизор и отсоедините входящий кабель от телевизора.
2. Подключите кабель к новому DA.
3. Подключите кабель HDMI к новому DA.
4. Подключите кабель HDMI к телевизору.
5. Подсоедините шнур питания к новому DA и вставьте его в розетку.
6. Теперь вы готовы активировать DA!
   • Включите телевизор. На пульте дистанционного управления телевизора нажмите кнопку входа и выберите HDMI.
   • Сообщения будут отображаться на экране. Как только вы их увидите, вы узнаете, что правильно подключили DA.
   • Если вы устанавливаете несколько DA, подключите их ВСЕ, прежде чем переходить к следующему шагу.
7. Войдите в Интернет, чтобы активировать, или позвоните по номеру 1.855.511.0158, чтобы активировать DA.

Программирование пульта ДУ:

Ваш пульт дистанционного управления уже запрограммирован для управления вашим цифровым адаптером. Чтобы использовать его для управления телевизором, следуйте простым инструкциям в Руководстве пользователя, прилагаемом к каждому пульту дистанционного управления.

Как подключить спутниковую антенну к телевизору? | Поддержка

У вас есть телевизор, тарелка, тарелка-приемник и кабели, теперь вам просто нужно щелкнуть пальцами, и волшебный спутниковый джинн все соберет, верно? Не совсем так; как вы, наверное, уже знаете, есть много разных частей, и инструкции не всегда самые лучшие. Большинство провайдеров, включая Windstream, предлагают профессиональную установку на все пакеты цифрового телевидения. Однако, если по какой-либо причине вы решите выполнить установку самостоятельно, эта статья поможет вам начать работу и поможет вам насладиться новой услугой спутникового телевидения.

Необходимые условия для подключения антенны

Во-первых, убедитесь, что ваш телевизор находится в желаемом месте. Перемещение его после подключения может вызвать затруднения. Далее определитесь, где вы хотите разместить свое блюдо; на вашей крыше или в земле.Если вы решите поместить его в землю, его нужно будет установить на подставку. При установке тарелки она должна быть в идеале обращена в сторону, где на пути нет деревьев или линий электропередач, это снизит вероятность возникновения каких-либо проблем с вашим сигналом.

Подключение спутниковой антенны к телевизору

Теперь пора вытащить коаксиальный кабель и кабель HDMI, которые вам должны были дать при покупке тарелки. Чтобы подключить тарелку к телевизору, выполните следующие простые шаги:

1. Подключите один конец коаксиального кабеля к задней панели спутниковой антенны, обозначенной «LNB»
2. Подключите другой конец коаксиального кабеля к спутниковому ресиверу в порт с пометкой «Sat in».
3. Затем подключите один конец кабеля HDMI к «выходному» порту на задней панели спутника.
4. Подключите другой конец кабеля HDMI к телевизору (не к тарелочному приемнику). Большинство телевизоров имеют более одного порта HDMI, поэтому выберите тот, который вам больше нравится.
5. Наконец, включите телевизор и нажмите кнопку спутника на пульте дистанционного управления. Если все подключено правильно, вы должны увидеть сигнал. Если ваш сигнал кажется слабым, попробуйте изменить положение спутника, чтобы получить лучший сигнал.

Выполнение этих простых шагов поможет вам в кратчайшие сроки подключить спутниковую антенну к телевизору!

Активировать розетки | Midco Support

Активировать розетки | Поддержка Midco

{{oc. data.outages.outageMessage}}

Активировать коаксиальные розетки (настенный кабель)

Розетка должна быть активна для передачи сигнала на ваше интернет- или телевизионное оборудование Midco.Не все розетки могут быть активны в вашем доме, поэтому, если вы подключаете модем Midco или оборудование кабельного телевидения к коаксиальной розетке, и она не работает, вам нужно либо найти новую розетку, либо активировать ее.

Мы здесь, чтобы помочь. Просто следуйте инструкциям ниже, чтобы активировать розетку. Если вам неудобно активировать розетку самостоятельно, свяжитесь с нами. Вам может помочь один из наших профессиональных техников.

Что нужно знать

Слишком частое разделение сигнала может ослабить его и повлиять на качество услуг Интернета и телевидения.Поэтому рекомендуем оставлять торговые точки неактивными, если они не нужны.

Кабель соединяет телекоммуникационный постамент в вашем районе с коробкой в ​​вашем доме. Затем другой кабель проложен внутри вашего дома к разветвителю. Так сигнал попадает в ваш дом.

Обычно разветвитель распределяет сигнал по всему дому.Кабель «вход», порт идет от вашей домашней коробки, а нескольких «выходных» портов отправляют сигнал на розетки в разных комнатах.

Важно : Некоторые порты предназначены для определенных функций, и не следует удалять . Они должны быть правильно помечены.

Что нужно для запуска

Перед тем, как начать, соберите эти предметы:

• Гаечный ключ 7/16 дюйма
• Отвертка с плоским шлицем
• Фонарик или смартфон с приложениями для фонарика и камеры

Также может понадобиться:

• Лестница (если ваш разветвитель находится в труднодоступном месте)
• Запасной сплиттер или коаксиальные кабели (будет определено во время активации)

Важно знать : через коаксиальные кабели не проходит электрический ток, поэтому при работе с розеткой нет риска поражения электрическим током.

Шаги по активации коаксиальной розетки

Шаг 1. Найдите сплиттер.

1. Если вы не знаете, где проходят ваши коаксиальные кабельные линии, найдите коробку Midco, прикрепленную сбоку от дома. Обычно он находится на высоте около пяти футов от земли.

2. Затем найдите, где коаксиальные линии входят в ваш дом. Иногда вы можете увидеть, как проводка выходит из коробки дома и тянется вдоль внешней стороны, прежде чем войти в ваш дом. В других случаях кабель проходит прямо из коробки в дом.Точка входа может находиться в самых разных местах, например, в прачечной, подсобном помещении или в медиа-чулане.
3. Возле входа найдите разветвитель. Если в прошлом ваш дом обслуживался несколькими поставщиками, обязательно найдите коаксиальный разветвитель и кабели с фитингами, одобренными Midco.

• Если ваш разветвитель находится в труднодоступном месте, вам может понадобиться лестница. Совет по безопасности : Обязательно ставьте лестницу на твердую ровную поверхность, чтобы обеспечить устойчивость.

Шаг 2: Найдите выходной порт.

1. Сфотографируйте сплиттер с помощью смартфона, чтобы знать, как все правильно подключено.
2. Определите входной порт. Кабель может быть помечен или даже проложен отдельно от других кабелей, чтобы помочь вам точно определить входной порт.
3. Убедитесь, что кабель, идущий к входному порту, затянут. При необходимости используйте гаечный ключ на 7/16 дюйма, чтобы затянуть его, но не перетягивайте это соединение.
4. Найдите выходные порты разветвителя.Вам понадобится один доступный «выходной» порт, чтобы подключить одну коаксиальную линию к настенной розетке в комнате.

ВАЖНО: Если у вас есть адаптер, подобный показанному на этом рисунке, не отсоединяйте его . Это необходимо для некоторых домашних устройств, использующих сеть MoCA.

Есть вероятность, что ваш коаксиальный разветвитель Midco не имеет открытых выходных портов.В этом случае вам потребуется отсоединить существующий кабель.

Проверьте, не проходят ли кабели в комнаты, где вы не используете настенную розетку. Вы можете отсоединить один из этих кабелей и использовать этот «выходной» порт.

Если вы используете все розетки, рекомендуем отключить одну. Слишком большое количество «выходных» соединений может вызвать проблемы с мощностью сигнала, что повлияет на качество и производительность ваших сервисов Midco.

Однако есть еще один вариант — получить разветвитель с большим количеством «выходных» портов.Свяжитесь с нами или посетите Центр обслуживания клиентов, чтобы узнать о сплиттере, утвержденном для работы с сетью Midco.

Шаг 3: Активируйте розетку.

1. После того, как вы определили открытый «выходной» порт на коаксиальном разветвителе, подключите его к коаксиальному кабелю настенной розетки, которую вы хотите активировать. Убедитесь, что кабель, идущий к выходному порту, затянут. Используйте гаечный ключ на 7/16 дюйма, чтобы затянуть его, но не перетягивайте соединение.
   • Если вы не знаете, какой кабель подходит к конкретной розетке, возможно, вам придется попробовать несколько кабелей, чтобы найти нужный.
2. Если вы уже установили модем или телевизионное оборудование, подключенное к этой розетке, может пройти несколько минут, прежде чем ваши устройства будут подключены к сети.

После включения коаксиальной розетки убедитесь, что все остальные устройства все еще работают. Сюда могут входить другие поставщики, например спутниковое телевидение или ваш собственный домашний телефон или телевизионные услуги.

Советы по устранению неполадок

• Если ваши устройства не работают через пять минут, отсоедините кабель, подключенный к разветвителю. У вас может быть неподходящий коаксиальный кабель для этой розетки. Попробуйте другой.
• Если вы знаете, что у вас правильная коаксиальная розетка, но ваши устройства не работают, возможно, у вас плохой коаксиальный кабель, идущий к вашему устройству. Попробуйте другой коаксиальный кабель. (Свяжитесь с нами, если он вам нужен.)
• Если ваши устройства не работают, проверьте розетку кабеля, которую вы недавно подключили к коаксиальному разветвителю.С помощью отвертки с плоским жалом снимите настенную пластину коаксиального кабеля и убедитесь, что коаксиальный кабель, идущий к задней части розетки, полностью подключен. Используйте гаечный ключ на 7/16 дюйма, чтобы затянуть соединитель. (Будьте осторожны, не перетяните.)

Если вы не можете заставить его работать, свяжитесь с нами.

Нужна дополнительная помощь?

Давай поговорим

Мы перенаправляем вас на безопасный платежный веб-сайт, где вы можете оплатить выписку Midco.

Как подключить телевизор с плоским экраном

Подключить телевизор не так сложно, как кажется. Все розетки на задней и боковой стороне телевизора с плоским экраном могут показаться внушительными, но устранение их по одной сводит это к простой задаче. Я говорю просто, потому что вам не нужно использовать все из них — только те, которые лучше всего подходят для вашего оборудования.

Выбор наилучшего соединения

Итак, какие кабели, вилки и розетки вам следует использовать? Это зависит от того, какие выходы есть у других ваших устройств.Ниже представлена ​​основная иерархия кабелей и разъемов при подключении устройств к телевизору с плоским экраном. Дополнительные сведения об этих подключениях см. В справочных статьях о HDMI , Component video , S-video и Composite video .

Заказать	Соединение	Комментарий
1-й вариант	HDMI	Цифровое изображение лучшего качества и цифровой звук в одном кабеле
Если нет HDMI	Компонентное видео + аудио	Аналоговое изображение лучшего качества плюс аналоговое аудио — требуется пять кабелей.Обычно вы должны соединить все пять кабелей в один или использовать трехжильный красный, зеленый и синий для видео и отдельный красно-белый RCA (фонокабель) для аудио
Если нет компонентного видео	S-Video + Аудио	Не так хорошо, как компонентное видео, но лучше, чем композитное видео, доступно не на всех телевизорах с плоским экраном. Также требуется провод RCA (фонокорректор) для аналогового аудио
Если нет S-Video	Композитное видео + Аудио	Самое простое видеоподключение, которое постепенно прекращается на новом оборудовании. Использует обычные желтые, красные и белые соединения. Используйте желтые кабели для композитного видео и красный и белый кабели для аналогового аудио

Давайте использовать DVD-плеер и видеомагнитофон в качестве примера: если DVD-плеер имеет выход HDMI, используйте HDMI для подключения к телевизору с плоским экраном. Готово. Если на DVD-диске нет HDMI, используйте зеленый, синий и красный компонентные видеоразъемы с красным и белым аудиокабелями. Видеомагнитофон, вероятно, не имеет HDMI или компонентных видеоподключений, поэтому вы можете использовать кабель S-video с красным и белым аудиокабелями.Если у него нет S-video, используйте основной желтый композитный видеокабель с красным и белым аудиокабелями. Некоторые производители делают для аудио провода красного и черного цветов — используйте их точно так же, как красно-белые провода. На самом деле цвета вообще не имеют значения, они просто нужны, чтобы помочь вам подключить выходные разъемы DVD-плеера к правильным входным разъемам.

Если вам необходимо приобрести кабели, вот ссылка на линейку аудио- и видеокабелей Amazon

.

Все о розетках

Давайте посмотрим на заднюю часть типичного телевизора с плоским экраном, чтобы увидеть, как использовать каждую розетку.

Наилучшее качество и простейшее подключение — HDMI . Если вы можете подключить все свои устройства через HDMI, вам, вероятно, не нужно беспокоиться обо всех остальных подключениях. Если вы подключаете устройство к входу HDMI 1, затем используйте кнопку «вход» или «источник» на пульте дистанционного управления телевизором с плоским экраном и выберите вход HDMI 1 для просмотра этой программы.

Следующее лучшее качество — использовать Компонентное видео . Вам понадобится три кабеля для видео (красный, синий и зеленый) и два для аудио (красный и белый).Просто подключите зеленый разъем DVD-плеера к зеленому разъему на телевизоре с плоским экраном. Сделайте то же самое с синим и красным разъемами. Затем используйте красный и белый аудиоразъемы для подключения звука. Если вы подключаете устройство к компонентному видео 1, затем используйте кнопку «вход» или «источник» на пульте дистанционного управления телевизором с плоским экраном, чтобы выбрать компонентный вход 1 для просмотра этой программы.

После HDMI и компонентного видео следующим лучшим видеосоединением является S-video . Он не всегда доступен, но если он доступен, он дает лучшее качество видео, чем композитное видео.Также может быть сложно найти кабель S-video, но он того стоит. Также необходимо подключить красный и белый для аудио. Некоторые телевизоры с плоским экраном имеют вход S-video, обозначенный как S-video, в то время как у других он будет обозначен как AV1 или AV2.

Наконец, если никакие другие соединения не могут использоваться, вы можете использовать базовый Composite video . Чаще всего это происходит при подключении видеомагнитофона к телевизору с плоским экраном. При этом используется желтый разъем для видео, а белый и белый разъемы для аудио.Большинство телевизоров с плоским экраном называют этот вход AV1, AV2 или видеовходом.

Многие производители не предоставляют отдельное соединение для композитного видео. То есть они не предоставляют «желтую» розетку, которая была распространена ранее, как на этом изображении:

Обычно для этого используется зеленая Y-образная розетка. В случае этого примера он также помечен как «составной». Это означает, что вы должны подключить желтый провод видеомагнитофона к зеленому разъему на этом телевизоре. С некоторыми телевизорами вам может потребоваться войти в меню и сообщить ему, что вы хотите использовать компонентный вход в качестве композитного входа, но многие телевизоры автоматически обнаруживают это.Более подробное описание смотрите в статье Как подключить видеомагнитофон к телевизору с плоским экраном.

Вход ПК используется для подключения ноутбука или настольного компьютера к телевизору с плоским экраном. Компьютер «Mac» также может использовать этот вход с соответствующей вилкой адаптера (обычно используется со стороны компьютера). Этот 15-контактный разъем предназначен только для видео RGB , поэтому для звука требуется отдельный кабель.

Разъемы аудиовыхода можно подключить к внешнему усилителю. Об этом будет рассказано в следующей статье.

Европейские модели телевизоров с плоским экраном также имеют разъемы SCART . Эти 21-контактные разъемы могут передавать композитное видео, RGB-видео и аудио. На модели на этом рисунке вы заметите, что верхний разъем SCART принимает композитное видео и аудио (AV), а нижний разъем принимает видео и аудио RGB.

Подключение к внешнему миру

Разъем «ANT IN» — это разъем для кабеля от антенны. Если у вас есть кабельное телевидение, оно будет подключено сюда.Если у вас есть PVR (персональный видеомагнитофон), то кабель антенны / кабель обычно подключается к PVR. От PVR будет еще один антенный кабель для подключения к антенне в гнезде вашего телевизора с плоским экраном. Более подробная информация о подключении PVR будет в следующей статье.

Разъем «LAN» (крайний правый на рисунке) — это место, где подключается интернет / сетевой кабель. Это необходимо для «умных» телевизоров, чтобы вы могли просматривать видео и другой контент в Интернете прямо на телевизоре с плоским экраном.Некоторые телевизоры Smart TV имеют встроенную беспроводную сеть, при ее использовании проводное подключение к Интернету не потребуется.

Включение питания

После того, как все подключено, вы можете подключить шнур питания и включить питание. Многие телевизоры с плоским экраном имеют отдельные кнопки включения / выключения в нижней или задней части экрана. Незнание об этом переключателе или отсутствие его включения заставило многих людей подумать, что их новый телевизор с плоским экраном неисправен — так что остерегайтесь этой ловушки. Также может потребоваться 3-5 секунд для включения телевизора с плоским экраном (показа изображения) после нажатия кнопки включения на пульте дистанционного управления.

Очки практики

1. Перед тем, как приступить к подключению всего оборудования, разместите его в желаемом месте. Таким образом, вы сможете определить длину каждого соединительного провода.
2. Правильная длина соединительных кабелей — это баланс между эстетикой, практичностью и доступностью. С эстетической точки зрения хорошо, чтобы длинные кабели не были скручены, создавая беспорядок за всем оборудованием. На практике вам нужно иметь достаточно длинные кабели, чтобы вы могли перемещать (вытаскивать или поворачивать) каждое устройство, не выдергивая кабели.Наличие разной длины может быть решающим фактором, но ошибитесь, если кабели не будут слишком короткими.
3. Некоторые продавцы телевизоров с плоским экраном взимают дополнительную плату за кабели HDMI — часто в диапазоне от 100 до 200 долларов. Это потому, что они могут получить небольшую прибыль или вообще не получить прибыли от продажи телевизоров с плоским экраном и поэтому пытаются получить большую прибыль от аксессуаров. Присмотритесь к магазинам, короткие высокоскоростные кабели HDMI часто можно купить всего за 10-20 долларов.
4. Большинство телевизоров с плоским экраном также имеют несколько входных разъемов на боковой стороне экрана.Они предназначены для удобного подключения портативных устройств, например фотоаппаратов или ноутбуков. Их также можно использовать для подключения постоянных устройств, если это необходимо, но кабели сложно спрятать.
5. Многие телевизоры с плоским экраном имеют возможность переименовывать метки входа. Это означает, что вместо выбора между HDMI1 и HDMI 2 вход в экранном меню будет помечен как DVD-плеер и PVR (например). Если у вас несколько внешних устройств, это простой способ для всех пользователей легко выбрать правильный вход.Чтобы узнать, как это сделать, обратитесь к руководству пользователя для вашего телевизора с плоским экраном.

Резюме

Подключить телевизор с плоским экраном не так уж и сложно. Возьмите каждое устройство по одному. По возможности используйте HDMI. Если HDMI не подходит, следуйте таблице в верхней части этой статьи, чтобы обеспечить наилучшее качество изображения. Попробуйте, вы можете быть удивлены, насколько это просто.

Если после прочтения статьи у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением телевизора с плоским экраном, сообщите нам об этом в «комментарии» ниже.Пожалуйста, укажите номера моделей всего оборудования, которое вы подключаете, чтобы я мог попытаться загрузить их руководства и определить, как лучше всего вам помочь.

Преобразование с кабельного телевидения на телевизионную антенну

Сначала определите, как сконфигурирована текущая проводка коаксиального кабеля.

Скорее всего, вы найдете кабельную приставку, подключенную к внешней стороне вашего дома. Внутри этого ящика должен быть либо заземляющий блок, либо разветвитель сигнала. Если вы обнаружите заземляющий блок, вы просто открутите подачу кабельного телевидения и замените ее подачей антенны.Затем определите, есть ли на нижней линии разветвитель сигналов, возможно, он находится в подвале и т. Д.

Если в системе используется разветвитель сигнала, сигнал антенны, вероятно, потребует усиления сигнала для достижения наилучших результатов. Усилитель будет противодействовать эффектам разделения сигнала. Усилитель должен располагаться на антенной стороне разветвителя сигнала.

Выбор лучшей телевизионной антенны для вашего местоположения.

Выбор антенны — это то, с чего начинается.Антенна должна принимать достаточный сигнал 24/7. Никакое усиление сигнала не может компенсировать антенну, которая не принимает адекватный сигнал. Те, кто выберет неправильную антенну, либо купят вторую антенну, либо вернутся к кабельному телевидению. Некоторые люди пробуют использовать 3 или 4 антенны, прежде чем обращаться к нам. Если вы новичок в этом и мало знаете о бесплатном приеме эфирного телевидения, имейте это в виду. Множество дилеров интернет-антенн ждут, чтобы забрать ваши деньги и взамен прислать вам хлам. Мы предлагаем бесплатную услугу по рекомендации антенн здесь>.

>

Усиление сигнала

В областях с более сильным сигналом усилитель сигнала может не понадобиться. В областях с более слабым сигналом или если антенна будет питать несколько телевизоров, скорее всего, потребуется усилитель сигнала. Правильное усиление сигнала имеет решающее значение для безупречного обслуживания цифрового телевидения 24/7. Поэтому мы не рекомендуем антенны со встроенными усилителями сигнала. Чаще всего встроенный усилитель оказывается неподходящим.

Есть два типа усилителей.Предусилитель устанавливается рядом с антенной, усилитель-распределитель устанавливается в помещении. Оба типа усилителей усиливают сигнал, разница только в том, где он расположен внутри антенной системы.

Предварительный усилитель состоит из двух частей, одна из которых (усилитель) расположена рядом с антенным выходом. Деталь возле антенны — усилитель сигнала. Вторая часть находится в помещении и является источником питания / инжектором. Для источника питания требуется электрическая розетка, и для подачи низковольтного электричества обратно к предусилителю, расположенному рядом с антенной, используется нижний вывод коаксиального кабеля.Так предусилитель, расположенный рядом с антенной, получает рабочее электричество. Сигнал телевизионной антенны и рабочая мощность предусилителя низкого напряжения используют один и тот же коаксиальный кабель.

Усилитель-распределитель устанавливается в помещении и требует наличия электрической розетки. Усилители-распределители используются, когда телевизионный сигнал будет разделен разделителем сигнала и отправлен на несколько телевизоров. Усилитель-распределитель устанавливается на антенной стороне разветвителя сигнала. Кабель с нижним выводом антенны входит во входное соединение усилителя-распределителя, сигнал усиливается и поступает от выходного соединения усилителя на разветвитель сигнала. Разделитель сигналов разделяет сигнал, и сигнал отправляется через коаксиальный кабель на все подключенные телевизоры в вашем доме. Правильное усиление сигнала важнее, чем думает большинство людей. Выбор правильного усилителя сигнала может стать решающим фактором между высококачественным круглосуточным приемом цифрового телевидения и выходом из строя. Небольшой совет, держитесь подальше от разветвителей усиленного сигнала. Для достижения наилучших результатов всегда используйте отдельный усилитель-распределитель и разветвитель сигнала.

Обслуживание Интернета

Могу ли я использовать свой существующий кабель для привязки наружной антенны, продолжая использовать тот же кабель для Интернет-услуг?

Нет, два сигнала плохо смешиваются.Скорее всего, у вас есть беспроводной интернет-модем. Определите кабель, который ведет к модему, и подключите его напрямую к входящему каналу Интернет-сервиса. Остальные кабели теперь можно использовать для эфирного ТВ-сигнала.

И последнее.

Когда вы свяжетесь с нами, Денни или Тони будут работать с вами лично. Помогаем вам на каждом этапе пути. Мы серьезно относимся к тому, что делаем, и вы тоже. Вы можете сэкономить тысячи долларов, если перережете шнур.

Мы готовы ответить на любые ваши вопросы о переходе с кабельного телевидения на телевизионную антенну. Заполните форму ниже и отправьте ее, и мы свяжемся с вами.
Или позвоните нам по телефону 989875 4902.

Ответ на вашу заявку будет отправлен по адресу электронной почты, указанному вместе с формой. Тема будет: «Перерезание шнура кабельного ТВ » .

Denny’s TV Antenna Service

«Помогая Америке смотреть бесплатное телевидение с 1988 года»

3 простых шага для подключения компонентных видеокабелей к телевизору

Что нужно знать

• Подключите компонентный кабель к видео- и аудиовыходам на вашем видеоисточнике, который является устройством, которое вы хотите подключить к телевизору.
• Найдите компонентные видео- и аудиовходы на телевизоре и подключите другой конец кабеля, обращая внимание на цветовую маркировку штекеров.
• Убедитесь, что оба устройства включены, а затем проверьте соединение.

В этой статье объясняется, как подключить источник аудио или видео к телевизору с помощью компонентных видеокабелей. Эта информация относится к телевизорам различных производителей, включая LG, Samsung, Panasonic, Sony и Vizio.

Подключите кабель к источнику видеосигнала

Найдите компонентные видео- и аудиовыходы на вашем видеоисточнике, то есть на устройстве, которое будет подключаться к телевизору.

Примечание: В этой демонстрации используется один компонентный видеокабель (с красным, зеленым и синим разъемами RCA) и отдельный аудиокабель (с красным и белым разъемами). Возможно, у вас есть все пять разъемов на одном кабеле RCA, но настройка точно такая же.

Разъемы с цветовой кодировкой — ваш друг. Убедитесь, что зеленый переходит в зеленый, синий — в синий и так далее.

Обратите внимание, что аудиокабели всегда красные и белые, и что их выходные штекеры могут быть немного удалены от синих, зеленых и красных видеоразъемов.

Подключите свободный конец кабеля к телевизору

Найдите компонентные видео- и аудиовходы на вашем телевизоре. В большинстве случаев компонентные входы расположены на задней панели телевизора, но некоторые телевизоры имеют дополнительные входы на передней и боковых сторонах.

Если у вас более одного набора входов, выберите наиболее удобный для вас, но всегда обращайте особое внимание на цветовую кодировку всех соединительных разъемов.

Проверить соединение

После подключения убедитесь, что оба устройства включены.

При первом использовании ваш телевизор почти наверняка потребует от вас выбора источника входного сигнала, к которому вы проложили кабель. Например, если вы использовали Component 1 , выберите эту опцию на своем телевизоре.

Шпаклевка стен своими руками — учимся выполнять пошагово

При планировании капитального ремонта в квартире или доме, а также при въезде в новое жилье, не имеющее отделки, обязательно придется решать вопрос о приведении в порядок стен. Конечно, можно пригласить бригаду строителей и «отстегнуть» им приличную сумму, иногда даже не имея гарантии, что работа проведена качественно. Однако, чтобы быть уверенным в том, что все, нанесённые на стены слои отделки не отвалятся через пару недель, лучше доброкачественно провести все строительные процессы своими силами, естественно, заранее изучив их технологию.

Шпаклевка стен своими руками

Шпаклевка стен своими руками — не такое и простое занятие, как кажется на первый взгляд. Выровнять стены до идеала можно только после того, как появится сноровка в процессе нанесения составов на поверхность. Поэтому прежде чем приступать к подобным работам, после ознакомления с инструкцией рекомендовано попрактиковаться на небольших участках стены, находящихся не на виду, например, в местах, которые гарантированно будут прикрыты крупной мебелью

Какую шпатлёвку приобрести?

Нельзя считать шпатлевание стен второстепенным процессом, который можно и пропустить. Если его не провести качественно, то все неровности поверхности проступят через любое отделочное покрытие, будь то обои, декоративная штукатурка или окраска.

Шпатлевание – это, обычно, завершающий процесс при подготовке стен под любое декоративное покрытие. Главная задача – за счет тонкого слоя шпатлевки на поверхности стен, заполняющего имеющиеся изъяны и устраняющего неровности, добиться практически идеально ровной и гладкой плоскости. Для получения желаемого результата применяют два вида шпатлевок — это стартовая и финишная.

В состав стартовой шпатлевки входит смесь сухих материалов грубого помола. Таким раствором проводят предварительную обработку стены, выравнивая наиболее серьезные изъяны и одновременно создавая хорошую основу для нанесения финишного слоя.

Упаковка сухой шпатлевочной смеси

Финишная, отделочная смесь изготавливается на основе тонкого порошка, чаще всего – гипса. При соблюдении технологии подготовки состава, сроков и правильности его нанесения, предоставляется возможность сделать поверхность стен комнаты идеально гладкой.

Иногда для приведения в порядок стен используют универсальные смеси, которые подходят как для первичного, чернового выравнивания, так и для финишного, то есть один состав наносится в несколько слоев.

Шпатлевка реализуется и в готовом к применению виде

Шпатлевку можно приобрести в сухом или уже готовом к применению виде. Готовые составы, конечно, удобны в применении – их выпускают на масляно-клеевой, олифовой, латексной, полимерной и других основах. Но особой популярности среди частных мастеров они не снискали из-за довольно высокой стоимости, доступной далеко не каждому.

Зато сухие шпатлевочные смеси представлены в продаже в большом многообразии, так, что даже можно запутаться на первых порах. Некоторые параметры шпатлевок сведены в предлагаемую вниманию читателя таблицу. Более подробно с каждым составом следует знакомиться непосредственно при выборе, читая прилагаемую к каждой упаковке инструкцию.

Наименование показателя	Установленные нормы для марок
	ЛС 10/90	ЛС 35/65	ЛС 50/50	ЛС 65/35	Файн Коут 50/50	Термонит	Для блоков
Рекомендуемая толщина в мм	3÷5	5÷15	5÷15	5÷15	3÷10	2÷10	3÷10
Рекомендуемый расход воды в л/25 кг	3,5÷4	3,5÷4	3,5÷4	3,5÷4	4÷5	5,5÷6	6÷7
Предельная прочность при сжатии, МПа не менее	16	8	4	2	4	6	20
Предельная прочность при изгибе, МПа не менее	2	2	1	1	1	3	3
Адгезия (сцепление) с основанием, МПа не менее	0. 5	0.4	0.3	0.3	0.3	1	0.5
Средняя плотность. раствора кг/м3	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
РН	12÷13	12÷13	12÷13	12÷13	12÷13	12÷13	12÷13
Примечания:
ЛС 10/90 относится к категории сцепляющих составов;
ЛС 35/65, 50/50, 65/35 и шпатлевка для блоков – выравнивающие составы;
«Файн Коут 50/50» и «Термонит» — отделочные составы

Приобретая шпатлевку, нужно рассмотреть и изучить ее упаковку, обратив внимание не только ее характеристики, но и на срок годности. Если материал просрочен, то его брать не следует, так как в этом случае деньги будут выброшены на ветер. Не стоит покупать шпатлевочную смесь, хранящуюся в условиях повышенной влажности, даже если срок ее годности еще не истек. Влажная или с явными пятнами сырости упаковка – верный признак испорченной смеси.

Рекомендовано приобретать шпатлевочные составы для стартового и финишного слоя, изготовленные одной фирмой, так как в них предусмотрено хорошее взаимное сцепление и совместимость, что позволит получить более качественный результат.

Цены на популярные виды шпатлевки

Шпатлевки

Материалы и инструменты

Очень важно хорошо подготовиться к работе, чтобы в процессе не отвлекаться из-за нехватки какого-нибудь материала или необходимого инструмента.

До начала работы необходимо приготовить все нужные инструменты

Итак, для работы понадобятся:

• Стартовая и финишная шпатлевочные смеси.
• Грунтовочный состав.
• Пластмассовая емкость для замешивания шпатлевки, если она приобретается в сухом виде.
• Специальная малярная ванночка для работы с грунтовкой.
• Строительный валик и две кисти — широкая и узкая. Они необходимы для нанесения грунтовки в труднодоступных местах, например в углах или за радиаторами.
• Шпатели:

— широкий в 500 ÷ 600 мм или даже 700 ÷ 800 мм — для нанесения финишного слоя шпатлевки;

— узкий в 100 ÷ 150 мм — для забора шпатлевки из емкости и нанесения на большой шпатель, а также для выравнивания состава в углах.

— угловой – для выравнивания углов при их шпатлевании.

• Правило для контроля за ровностью стены.
• Дрель и насадка-миксер для замешивания массы.
• Электрическая шлифовальная машинка (вибрационная или эксцентриковая) или ручная терка для затирания и шлифовки нанесенной шпатлевки.
• Прожектор или переносная лампочка для выявления плохо выровненных областей на стене.
• Строительный нож.

Подготовка стен к шпатлеванию

Стена перед началом работ может иметь очень неприглядный вид

• Перед нанесением шпатлевки, стену необходимо тщательно подготовить. Если на ней осталась старая штукатурка или кусочки обоев, их необходимо удалить. Также придется очистить стену от масляной или водоэмульсионной краски.

Очистка стен от старых обоев

• После снятия старого покрытия, на стене могут обнаружиться трещины или неровности. Чтобы шпатлевка легла ровно и не растрескалась после высыхания по трещинам, необходимо провести их заделку.

— Прежде чем заделывать обнаруженные трещины, их необходимо расширить как можно глубже в стену, чтобы они не повторили свое направление после нанесения шпатлевки.

Разделка трещин и щелей

— После расширения трещина очищается от пыли и кусочков штукатурки — этот процесс можно провести с помощью небольшой кисти.

— Далее, расширенная и очищенная трещина обрабатывается грунтовочным составом и оставляется до полного просыхания.

— На высохшую трещину наносится стартовая шпатлевка или герметик. Ремонтную смесь нужно запрессовать как можно глубже в трещину, а сверху сравнять с уровнем поверхности стены.

Заполнение трещин ремонтным составом

— После того как шпатлевка или герметик высохнут, сверху по заделанной трещине нужно пройтись теркой, чтобы окончательно сравнять ее со стеной.

• Если стена обшита гипсокартоном, то все его стыки должны быть проклеены стекловолоконной сеткой, сверху которой наносится тонкий слой шпатлевки.  Лунки от утопленных головок саморезов, которыми гипсокартон закреплен на стене или обрешетке, должны быть также заполнены шпатлевочной смесью, иначе ржавчина от них проявится через любую декоративную отделку.

Гипсокартонные стены после предварительной обработки

• После того как просохнут заделочные швы, переходят к нанесению на стены грунтовки с антисептическими свойствами. Этот слой придаст дополнительной прочности поверхности, повысит адгезию материалов и продлит эксплуатационный период отделки.

Для грунтовки удобнее всего использовать специальную малярную ванночку

Грунтовка наливается в специальную ванночку, из которой легко набирать ее на валик (кисть) для нанесения на поверхность стены. Очень важно хорошо обработать все труднодоступные места, иначе именно оттуда шпатлевка может начнет впоследствии отслаиваться.

Нанесенный на стены грунт должен хорошо просохнуть.

Цены на различные виды грунтовки

Грунтовка

Приготовление шпатлевки

Если приобретена сухая смесь, то ее нужно правильно приготовить, так как она должна быть однородной по консистенции и напоминать густую сметану.

• Для замешивания смеси подойдет обычное пластиковое ведро, в которое заливается вода комнатной температуры. Обычно на мешок шпатлевки весом в 25 кг необходимо 9,5 ÷ 10 литров воды, но чтобы узнать это точно, перед вскрытием пакета со смесью нужно обязательно прочитать инструкцию.

Состав должен всегда готовиться в чистой емкости

• Если выбранная смесь изготовлена на гипсовой основе, не стоит замешивать ее слишком много, так как срок ее «жизни» весьма ограничен. Время использования замешанного раствора тоже можно узнать из инструкции по его приготовлению.
• После засыпки порошка в воду, смесь замешивается с помощью насадки-миксера, закрепленного в патроне дрели.

Замешивание проводится до полной однородности и нужной пластичности смеси

• После того как первая порция замешанного раствора будет использована, ведро и миксер необходимо хорошо промыть, иначе следующий раствор может получиться с твердыми вкраплениями, оставшимися от первого замеса. Понятно, что такая операция повторяется постоянно в течение всей работы.

Нанесение стартовой шпатлевки

Основная часть работы проводится широким шпателем

• На загрунтованную поверхность стартовая шпатлевка наносится широким шпателем, на который смесь для удобства накладывается и равномерно распределяется маленьким шпателем.

Нанесение нужного количества состава на широкий шпатель

• Шпатлевку наносят на стену от угла и снизу-вверх плавными движениями без сильного нажима на шпатель, который нужно держать примерно под углом в 45 градусов. Именно такое его положение поможет нанести шпатлевку ровно, не оставляя на ней следов от углов инструмента.

Полосы шпатлевки наносятся на поверхность внахлест, то есть мазки должны перекрывать друг друга на 70 ÷ 80 мм.

• После нанесения шпатлёвки на определенный участок, с помощью правила проверяется его ровность. Правилом аккуратно, без нажима, проводят по зашпатлеванной поверхности. Плоскость инструмента своим ровным ребром должна собрать излишек шпатлевочной смеси и выявить явные впадины.  Особенно хорошо изъяны будут видны, если стену подсветить лампочкой таким образом, чтобы создать подвижную тень.

Если перепады обнаружатся, то следует еще раз пройтись по поверхности стены широким шпателем, чтобы выровнять их. Это можно будет сделать, пока шпатлевка на стене еще не высохла.

• Нанося стартовый слой, нужно особое внимание уделить углам, так как именно они постоянно являются «слабым местом» при выравнивании стен. Поэтому очень часто для выравнивания этих сложных для оштукатуривания мест используется специальный шпатель в форме прямого угла.

Один из самых сложных приемов — выравнивание углов

• После нанесения стартового слоя, стены редко бывают идеально ровными, хотя к этому нужно стремиться. Допускаются небольшие погрешности, которые сможет перекрыть финишный слой.
• По завершении нанесения стартового слоя на все стены комнаты необходимо дождаться его высыхания – только потом переходят к первой затирке. Используя электрическую шлифовочную машинку или ручную терку с закрепленной на ней наждачной бумагой или абразивной сеткой, с поверхности стен снимают все неровности от крупнозернистой стартовой смеси. Кроме этого, затирка сможет сравнять небольшие изъяны, оставленные от уголков рабочей поверхности шпателя.

Затирка поверхности стены

Затирка осуществляется движениями по траектории спирали. Необходимо быть внимательным и постараться не пропустить ни одного сантиметра зашпатлеванной поверхности.

Рекомендуемая траектория выполнения затирки

• Если после затирки на подсвеченной стене обнаружатся неровности глубже, чем 2,5 ÷ 3 мм, то на первый стартовый наносится второй слой такой же смеси. Его можно накладывать на всю поверхность или же только на отдельные участки, где были обнаружены дефекты.

Финишный слой шпатлевки

• Финишный слой шпатлевки наносится после полного просыхания стартового, по тому же принципу – то есть от углов и снизу-вверх.

Смесь также накладывается маленьким шпателем на большой, распределяется по его краю, и наносится на стену четкими движениями с небольшим нажимом. Слой финишной смеси не должен быть толще двух миллиметров, а остающиеся излишки шпатлевки и линии от краев шпателя аккуратно растягиваются и разглаживаются прохождением по ним повторно.

Комбинированное освещение поможет выявить дефекты поверхности

• Чтобы видеть все дефекты сразу, в процессе работы рекомендуется создать комбинированное освещение, идущее от нескольких источников света, или же использовать мобильную лампочку на проводе, чтобы можно было подносить ее к выравниваемой стене с разных сторон. При создании такого освещения падающие динамические тени будут сразу проявлять недостаточно выровненные области стены.
• Финишная шпатлевка наносится в два слоя. Второй накладывается после полного просыхания первого.
• Когда второй слой просохнет, его затирают таким же образом, как стартовый, с помощью терки или специального электроинструмента с установкой мелкозернистой наждачной бумаги или абразива (начинают с зерна 200 и оканчивают обычно – 400). При обнаружении дефектов поверхности, на отдельные ее участки допустимо нанести еще один финишный слой.
• Очень тщательно необходимо заделать и отшлифовать углы комнаты, так как на них изъяны будут особенно заметны. Для их выведения используется два шпателя — угловой и резиновый. Первым сразу же формирует угол, а вторым мягко разглаживают излишки шпатлевки.

Угловой и резиновый шпатели

• После завершения шпатлевочных и затирочных работ, стены покрываются еще одним или двумя слоями грунтовки, и только после этого можно наносить декоративную отделку.

Если стены планируется после выравнивания покрасить, то к процессу нанесения шпатлевки нужно подойти с особой тщательностью, так как поверхность должна быть выровнена до идеала. Если комната будет оформляться обоями, то они в какой-то мере способны скрыть небольшие дефекты, а вот при покраске изъяны наоборот, проявятся — это нужно обязательно предусмотреть и определиться с выбором декоративного покрытия заранее.

При окрашивании стен на них могут выявиться даже самые незначительные изъяны

После завершения всех работ по выравниванию стен шпатлевкой, весь инструмент, который был использован для процесса, необходимо хорошо очистить, промыть и просушить, так как он обязательно понадобится для приведения в порядок других помещений квартиры.

Несколько полезных советов

Чтобы достичь желаемого результата при выравнивании поверхности стен шпатлевкой, рекомендовано соблюдать некоторые правила и рекомендации. О некоторых в статье уже упоминалось, но есть смысл вынести из отдельно в виде итогового резюме:

• Если нет достаточного опыта в данном виде работ, не стоит закупать большого количества материалов. Чтобы попробовать, получится ли провести эти работы самостоятельно, можно приобрести небольшое количество шпатлевки на развес, поучиться готовить раствор и попробовать выровнять небольшой участок стены.

Произведя такой эксперимент, можно будет сразу понять по силам ли будет выполнить шпатлевание больших поверхностей, или все же стоит доверить работу профессионалам.

• Работу по нанесению и выравниванию шпатлевки нужно проводить при освещении от нескольких осветительных приборов, установленных в разных концах комнаты.
• Стартовая шпатлевка наносится толщиной не более 4 ÷ 5 мм, так как слои, имеющие большую толщину, могут отслаиваться, а также велик риск появления на них трещин.
• Перед нанесением каждого последующего слоя нужно убедиться, что предыдущий полностью высох. Период высыхания шпатлевки напрямую зависит от толщины нанесенного слоя, уровня влажности и температуры в комнате.
• Запрещается ускорять просыхание зашпатлеванных стен установкой обогревательных приборов или созданием в помещении сквозняка, так как эти влияния могут привести к отслоению нанесенного состава от стен.
• После нанесения каждого из слоев, нужно обязательно проверять все поверхности с помощью правила, делая отметки мест, которые требуют дополнительной корректировки.
• Получить идеально ровные углы возможно только в том случае, если для их выравнивания будет использован специальный шпатель.

И, наконец, несколько слов о мерах предосторожности при проведении подобных строительно-отделочных работ:

• Для проведения шпатлевания стен и потолка необходимо подготовить не только инструменты и материал, но и подходящую одежду и снаряжение. Так, при работах с использованием шпатлевок, штукатурок, грунтовок, красок нужно обязательно защитить волосы и кожу.

На голову обычно завязывают косынку, а в качестве рабочей формы можно использовать старую одежду максимально закрывающую тело, которую не жалко испачкать. Руки рекомендовано защитить плотными резиновыми перчатками.

При шлифовке стен не забудьте о защите глаз и органов дыхания!

• При проведении затирочных работ нужно обязательно обезопасить дыхательные пути и глаза, так как мелкой пыли будет лететь достаточно много. Для этого нужно приобрести в строительном магазине респиратор и специальные очки.
• Если стены в помещении высокие, нужно позаботиться о надежной устойчивой лестнице или же построить для этого «козлы». Последние иметь предпочтительнее, так как они позволяют охватывать сразу большую зону отделки, и их не придется часто переставлять.

И в завершение, по традиции нашего портала – наглядный видео урок по выравниванию стен шпатлевкой:

Видео: первые шаги в работе со шпатлевочными смесями

Нужно отметить, что выравнивание стен — это в какой-то мере даже творческий процесс, но достаточно трудоемкий. Поэтому, если нет предрасположенности к подобным мероприятиям, то лучше за него и не браться, а доверить выполнение профессиональным штукатурам. Но если есть большое желание попробовать свои силы и при этом даже сэкономить денежные средства, то стоит рискнуть и сделать все самостоятельно.

Самостоятельное шпаклевание стен под обои своими руками: видео-инструкции

Как шпаклевать стены для обоев: советы по самостоятельной отделке стен

Шпаклевка стен заключается в создании максимально возможной гладкой поверхности для последующих отделочных работ.
Как осуществляется шпаклевка стен под обои: видео и подробная инструкция расскажут об этом.

Что пригодится для шпаклевки стен под обои?

Для шпаклевки стен своими руками вам необходимо подготовить некоторый набор инструментов, включающий:

• Дрель со строительным миксером для смешивания сухой смеси шпаклевки с водой
• Несколько шпателей разных размеров: большие – для выполнения работ на основной площади стены, маленькие – для доступа в узкие места между стен
• Валики для нанесения грунтовки
• Металлическое правило – уплощение обильного слоя шпаклевки по поверхности стены
• Уровень
• Наждачную бумагу
• Емкость для приготовления смеси

Познакомьтесь с процедурой нанесения шпаклевки стены под обои: видео вы можете найти у нас на сайте.

Как подобрать шпаклевку для стен под обои

Специалисты выделяют три типа шпаклевки под обои:

• Гипсовая шпаклевка – наиболее популярный вариант, который стоит относительно дешево. Она податлива и не подвергается усадке. Однако гипсовая шпаклевка под обои не терпит высокой влажности
• Цементная шпаклевка – влагостойкая, дает большую степень усадки
• Шпаклевка из полимера – идеальный вариант. Материал такого типа имеет высокую степень стойкости к высокой влажности помещения и не дает усадку. Однако стоит она достаточно дорого

Сегодня производители выпускают сухие и уже готовые к употреблению смеси. Преимуществом первого варианта является возможность ее хранения в течение долгого времени (при определенных условиях).
Приготовленная шпаклевка удобна в применении – вам не надо рассчитывать пропорции и делать смесь с помощью миксера. Так вы сможете сэкономить свое время. Однако смеси дают большую усадку и для нанесения слоя меньше 2 мм они категорически не подходят. К тому же стоят они гораздо дороже и хранятся недолго.

Шпаклевка стен своими руками: готовим поверхность

Основная задача мастера, выполняющего шпаклевку, на данном этапе – это создание максимально гладкой поверхности. Стены необходимо тщательно очистить: удалите все жирные пятна, копоть и краску, а также остатки старого покрытия.
Прежде чем приступить к шпаклевке стен, необходимо нанести грунтовку. Это необходимо для лучшего сцепления шпаклевки со стеной. Возьмите широкий валик, окуните его в раствор грунтовки и нанесите на стены. Одного тонкого слоя будет достаточно.
Существует три типа шпаклевки стен:

• Стартовая
• Способ «маяков»
• Финишная

Стартовая шпаклевка неровных стен

Шпаклевка стен в этом варианте подразумевает применение стартового материала. В магазинах она так и называется – стартовая шпаклевка.
Она решает ряд задач:

• Убирает значительные перепады поверхности стен
• Скрывает неровности и отверстия стены

Единоразовый слой стартовой шпаклевки достигает около 1,5 см. Очень важно дать полностью высохнуть всем слоям и только после этого приступить к покрытию стен следующим типом шпаклевки.
Для улучшения качества работы можно использовать специальную малярную сетку. Ее закрепляют на стене и поверх наносят стартовую шпаклевку. Так поверхность становится более крепкой.

Метод «маяков»

Применяется та же смесь, что и в предыдущем способе. Однако здесь применяются специальные «маяки» – рейки, выполненные из различного материала, закрепляемые на стене вертикально с помощью шпаклевки. Далее шпаклюем основную площадь стены. Для обеспечения гладкой поверхности используйте правило. Также производится шпаклевка стен по горизонтали. Не забудьте оценивать качество работ уровнем.

Финишная шпаклевка стен под обои

Для нее необходимо приобрести финишную смесь. Она предназначена для создания идеально ровной поверхности стен. Здесь удаляются мельчайшие неровности и шероховатости. Наносить ее следует очень тонким слоем.
Если предыдущие слои были сделаны некачественно, финишной шпаклевкой уже не удастся это исправить.

Шпаклевка своими руками: устраняем трещины

Для удаления неровностей стен применяют гипсовые смеси.
Перед их нанесением следует немного углубить и расширить отверстия. Используйте для этого нож. Потом покройте внутреннюю часть грунтовкой, а после ее высыхания нанесите непосредственно шпаклевку.

Шпаклевка стен своими руками: последовательность действий

Если вами выбрана сухая шпаклевка под обои. То сначала необходимо грамотно ее приготовить.
Как правильно приготовить шпаклевку для выравнивания стен:

• В емкость налейте небольшое количество воды
• Засыпьте сухую смесь
• Перемешайте все шпателем
• Для того чтобы добиться однородности смеси, необходимо ее тщательно размешать строительным миксером

Правильно приготовленная шпаклевка должна быть немного густой и слегка прилипать к шпателю. Есть комки – добавьте еще немного воды и размешайте. Если раствор легко стекает с инструмента – добавьте сухую смесь.

Шпаклевка стен стартовым материалом

Удобен в этом случае широкий шпатель. Держите его под углом 30ᵒ в стене. Одним движением нанесите смесь на стену. Избежать неровности на стыках поможет нанесение следующего слоя внахлест на предыдущий.
Стартовую шпаклевку для стен надо готовить маленькими порциями, чтобы избежать ее частичного высыхания в емкости.

Как нанести смесь на стыке стен: шпаклевка углов

Шпаклевать стены здесь необходимо сначала с обеих сторон, а затем углы обрабатываются угловым шпателем.

Финишная шпаклевка своими руками

Дайте полностью высохнуть стартовой шпаклевке, затем приступите к нанесению – начните шпаклевать стену финишным раствором. Возьмите два шпателя – большой и маленький. Держите в левой руке большой, маленьким же накладывайте на него раствор. Нанесите слой на стену.
Перед тем, как шпаклевать стены под обои, необходимо убедиться, что все предыдущие слои полностью подсохли.
После всех манипуляций обычно проводится ошкуривание стен наждачной бумагой.

Как шпаклевать стены под обои: видео

Перед тем, как приступить к поклейке обоев, покройте стены несколькими слоями. Так обои «лягут» на стены ровно и без пузырей. Для толстых обоев необходимо два слоя материала, для тонких – не менее трех.
Если вы готовите стену под покраску, поверхность не должна иметь никаких изъянов. В противном случае, все они будут видны очень хорошо.
Чтобы визуально узнать о процессе, посмотрите подробное видео с описанием всех этапов выполнения работ.
Шпаклевать стены своими руками легко, достаточно точно следовать нашим рекомендациям.

Ремонт стен своими руками – грунтовка и нанесение шпатлевки

Все, кто являются счастливыми обладателями квартир старой планировки, понимают, что ремонт стен в такой квартире не может пройти без их выравнивания. Если выпуклости/вмятины более 5 мм, то рекомендуется делать выравнивание штукатуркой. Если же неровности не более 3-5 мм, то достаточно будет произвести только несложную шпатлевку своими руками (или шпаклевку? Как правильно называть этот процесс мы тоже расскажем).

Если такие мероприятия для ремонта стен своими руками не подходят по причине неумения ни шпаклевать, ни штукатурить или нежелании учиться это делать, то есть другой вариант – выравнивание гипсокартоном. Но внутренняя отделка стен с помощью «сырого» метода остается одним из лучших способов быстрой бюджетной подготовки помещения для последующей покраски, оклейки обоями.

Внутренняя отделка стен: простое сглаживание или полноценное выравнивание?

Иногда достаточно обычного сглаживания поверхности железобетонных панелей, которые не имеют больших перепадов, видимых невооруженному глазу недостатков. Качественно затертая штукатурка также не нуждается в специальном выравнивании.

При более-менее ровных перекрытиях и небольшом бюджете, выделенном на ремонт, можно произвести частичное выравнивание только по линии потолочных, половых плинтусов, по линии откосов, по краям корпусной мебели на расстоянии 15-25 см от края.

Если планируется последующая отделка стен толстыми рельефными, виниловыми обоями темных цветов, то шпаклевать всю поверхность нет необходимости. Через тонкие же светлые обои могут просвечиваться необработанные шпаклевкой пятна.

При желании произвести высококачественный ремонт стен в квартире, будь то покраска, облицовка керамической плиткой или оклейка дорогостоящими обоями, необходимо сплошное выравнивание с нанесением шпатлевки (стартовой и финишной) по всей поверхности как стен, так и потолка.

Шпатлевка своими руками

После того как проведена общая подготовка квартиры к ремонту, удалена старая штукатурка, побелка, обои, краска или хотя бы сделаны насечки топором, которые позволят материалу лучше прикрепится к неровной поверхности, нужно приступать к измерению перепадов высоты. Проверить на горизонтальность можно традиционно – длинным уровнем или народным методом – с помощью натянутой вдоль стены веревки. Для определения ее вертикальности пользуются отвесом.

Производится ремонт трещин, которые не только заделываются, укрепляются, но и выясняется причина их появления. После ликвидации мусора, можно приступать к грунтовке и шпатлевке своими руками.

Шаг первый: нанесение грунтовки под обои

Любой ремонт стен дома должен проходить только после использования специального раствора – грунтовки, которая служит для лучшего сцепления наносимых веществ.

Качественная грунтовка имеет свойство проникать в поры материала и тем самым:

• соединять несколько слоев
• скреплять отстающие материалы
• повышать влагоотталкиваемость
• работать на равномерное впитывание наносимых веществ

Если выполняется шпатлевка своими руками, то необходимо учитывать и материал основания: бетон, кирпич, штукатурка или др. Есть праймер-грунтовки только для первоначальной обработки, составы, улучшающие сцепление отдельных слоев, а также смеси с водоотталкивающими, противогрибковыми, универсальными свойствами. Каждый вид грунтовок выполняет свою функцию, но любой из них служит для получения более качественного результата ремонта стен.

Наносится грунтовка под обои с помощью валика или кисти. Материал, который слишком хорошо впитывает влагу, требует не одного слоя грунта. Иногда, делая ремонт стен своими руками, многие начинающие мастера игнорируют эту простую операцию. Но мы – профессионалы, имеющие личный опыт проб и ошибок, настоятельно рекомендуем выделить пару часов времени, чтобы обеспечить достойный конечный результат с абсолютной целостностью шпаклевки и следующего слоя отделки.

Любая современная грунтовка, расход которой зависит от многих факторов, значительно улучшает адгезию, глубоко проникая в основание. Именно от состояния верхней части основания зависит норма расхода грунтовки:

• Для кирпичной кладки, плит из бетона и штукатурки – от 5 м²/кг до 15м²/кг
• Для металлических поверхностей – от 10 до 25 м²/кг
• Для отделки из дерева – 3-10 м²/кг

Различная пористость материала основания, а также концентрация состава влияет на расход грунтовки на 1м².

Шаг второй: выравнивание

Для влажных помещений используют только цементные штукатурки. Известковые, глиняные и гипсовые растворы годятся для сухих комнат. Причем желательно не совмещать растворы между собой, тем более стараться избегать их смешивания.

В отличии от выравнивания штукатуркой, при работе с шпаклевкой маяки не используются. Начинается отделка стен в квартире с замешивания однородной массы из сухой гипсовой смеси, которая затем быстро наносится равномерным слоем. При необходимости такая операция проводится 2-3 раза. Обязательно и важно: для первого слоя использовать только шпаклевку START (старт), называемую изогипс!

Когда поверхность высохнет (примерно через 1-2 суток), нужно слегка перетереть ее специальной щеткой со шкуркой размера 80. Для завершального этапа выравнивания наносится шпаклевка FINISH (Финиш), именуемая сатенгипс.

Работа с этой смесью требует внимательности и неторопливости. Это ответственный момент в отделке стен в квартире. Выравнивание сухой смесью может производиться от 1 до 3 раз. Когда финишная шпаклевка высохнет, стены окончательно шлифуются шкуркой (размер-200).  Желательно снова прогрунтовать для уверенности, чтобы при покраске или проклейки обоев шпаклевка не отходила вместе с ними от основания.

В процессе этих операций ликвидируются незначительные неровности, исчезают мелкие трещинки. Шпаклевка помогает устранить перепады поверхности глубиной 5-15 мм. Выполняя ремонт стен своими руками, следует помнить, что серьезные трещины на стенах желательно проклеить дополнительно полосами штукатурной стеклосетки. Предварительный этап по ремонту стен окончен, и они готовы для последующей отделки – окраски, оклейки обоями или облицовки плиткой.

Декоративная штукатурка стен шпаклевкой своими руками

Отделка стен декоративной выравнивающей шпаклевкой – отличный способ декорирования интерьера. Даже если для отделки своей квартиры вы выберете спокойный пуританский стиль, его с легкостью можно оживить ярким и оригинальным штрихом – красивой декоративной отделкой. Попробовали и мы своими руками с помощью шпателя и фантазии воплотить идею в жизнь. Читайте и смотрите на фото все, что у нас получилось.

Декоративная отделка стен шпаклевкой

Дизайн своего будущего гнездышка в новостройке мы представляли строгим и аскетичным. В качестве основного цвета был выбран стандартный белый, для контраста насыщенный черный. Стены, как и потолки, предполагалось оставить полностью белыми, без исключений. Они должны были быт гладкими и ровными без структурированных дополнений. То же самое было решено сделать и на кухне. Массивные глянцевые фасады шкафов так же должны были быть без прикрас — строго без какого-либо пафоса.

Для столешницы решили использовать гранитную плиту антрацитового оттенка. С прямым срезом и слегка шероховатой поверхностью.

Только как обычно одолевали сомнения. Не слишком ли много белого? Все казалось чересчур спокойным и даже монотонным. Индивидуальность отсутствовала напрочь. По мере появления новых идей — вопросов возникало еще больше. В голову приходили разные мысли — а что если стена будет красной? А может, отделку стен надо было сделать как-то иначе? Использовать, к примеру, структурную штукатурку? Или все же спокойный вариант все-таки лучше…

В поисках оптимального варианта отделки было принято решение походить по магазинам, и посмотреть какие сейчас продают отделочные материалы. Как это часто бывает — ответ на вопрос сам нас нашел. В одном из строительных супермаркетах нам предложили поучаствовать в практическом уроке по отделке стен. Обучающий мастер класс был организован производителем натуральных красок. Курс мастер класса предусматривал два практических урока.

Первый давал представление о способах нанесения выравнивающей декоративной шпаклевки под покраску. Второй — отделку поверхности стен декоративной шпаклевкой с разными яркими индивидуальными оттенками.

Процесс нанесения декоративной шпаклевки на стену

Процесс декорирования выполнялся известковой шпаклевкой в два слоя. В основной состав известковой шпаклевки входят: гашеная известь, минеральные наполнители и целлюлозная мука. Поскольку декоративную шпаклевку необходимо было выравнивать по поверхности импровизированной стены, использовали специальный шпатель.  В результате нанесения смеси на стену получались неоднородные мазки с разной фактурой и плотностью. В этом и заключалась изюминка данного метода.

Процесс нанесения декоративной шпаклевки на стену представлял собой чередование глянцевых и матовых, мягких и более грубых разводов. В процессе отделки на стене получился незамысловатый, но совершенно необыкновенный рисунок. Смесь наносили в два этапа. Каждый раз добавили разные колеры. До нужной пропорции декоративную шпаклевку доводили в отдельных емкостях.

Техника выравнивающего шпаклевания позволила добиться плотной, шелковистой на ощупь текстуры. Отделка напоминала мраморную поверхность. После высыхания она становилась бархатистой и приятной на ощупь. Прикосновения к ней доставляли истинное удовольствие!

Кроме того, мазки, которые наносились с некоторым уплотнением, после высыхания были очень плотными и прочными. Для обеспечения штукатурке повышенной влагостойкости, поверх был нанесен дополнительный слой лазурного воска. После этого стало понятно, что не только на кухне можно выполнить такую отделку стен, но и в помещениях с более высокой влажностью. Например, в ванной комнате.

Декоративная шпаклевка мастер класс

Отделка поверхности стен декоративной шпаклевкой

Как наносить декоративную шпаклевку. Техника нанесения шпаклевки.

 
Совет 1: 

Для нанесения шпаклевки и ее уплотнения используется «венецианская кельма». Кельма представляет собой шпатель из нержавеющей стали с закругленными краями. Очень важно, чтобы по краям кельмы не было сколов и неровностей, иначе вся ваша декоративная штукатурка будет декорирована дефектами и дополнительными ненужными разводами, которые будут портить весь внешний вид штукатурки.  

Совет 2:

Венецианский шпатель время от времени очищайте от подсыхающей штукатурки. Чем чаще вы будете это делать, тем более качественным будет конечный результат.

Видео: Декоративная шпаклевка мастер класс.

{youtube}y6vQMTclVx0{/youtube}

Как сделать декоративную штукатурку из шпаклевки

Шпатлевка стен и потолков в квартире.

При капитальном и косметическом ремонте важным аспектом является шпатлевка стен и потолков, который должен быть выполнен на высоком уровне. От шпатлевки стен и потолков в квартире напрямую зависит много факторов, которые нельзя недооценивать, например, если качество прошпаклеванной поверхности потолка некачественно, то в этом случае даже после шкурки и грунтовки изъяны на потолке будут видны.

Давайте рассмотрим все по порядку как правильно и качественно прошпаклевать стены и потолок, если нуждаетесь в качественном ремонте квартир. После предварительных работ по выравниванию стен и потолка существует два варианта : штукатурка стен и потолков а также другой вариант отделки монтаж потолка из гипсокартона и способ для стен возведение стен из гипсокартона. Далее необходимо загрунтовать стены и потолки, когда обрабатываемые поверхности высохнут можно шпаклевать потолок потом стены первым слоем шпатлевки, после высыхания шпаклюем вторым слоем.

Для первого и второго слоя используется проверенная шпаклевочная смесь Ветонит LR+. Следующим этапом следует шкурка поверхностей стен и потолка с обязательным использованием лампы, теперь можно грунтовать стены с потолками. А вот на данном этапе начинается самое интересное, кажется стены и потолки готовы под покраску, на самом деле не совсем так. Да действительно стены готовы, но подготовлены они под оклейку обоями, а вот о готовности потолка под покраску – рановато будет.

Для того чтобы добиться высококачественной отделки стен и потолков под покраску, далее следует проклеить стены с потолками стеклохолстом (паутинка) используя клей для стекло обоев Оскар в готовом виде. После полного высыхания рекомендуется прошпаклевать стены и потолки финишной шпатлевкой для лучшего эффекта два тонких слоя, после высыхания поверхностей приступать к очередной шкурке с лампой, теперь можно наносить грунтовку. После высыхания грунта приступаем к покраске стен и потолков в 2 слоя.

Цена на шпатлевание стен и потолка в формате PDF 

 Шпатлевание стен видео

Шпатлевание потолка видео

 Работа наших мастеров видео

Подготовка стен и потолка под шпаклевку.

Стены и потолок под шпаклевку готовятся следующим образом поверхность стен первым делом нужно очистить от посторонних частиц старых остатков предыдущих покрытий, старой штукатурки и шпаклевки потолка. После следует обязательная процедура грунтовки поверхностей стен и потолков, в один слой будет достаточно, грунтовка содержит все необходимые вещества, в том числе противогрибковый антисептик, который в последствие предотвратит любые грибковые образования. Также в грунтовочных растворах содержится адгезионные наполнители, что в последствие дает отличную адгезию между поверхностью стены и слоя шптаклевки. При выборе грунтовки лучше всего остановится на грунте глубокого проникновения, который обладает всеми перечисленными свойствами и качествами.

Также подготовка стен и потолков может включать в себя выравнивание стен и потолков путем оштукатуривание поверхностей или выравнивание с помощью монтажа гипсокартона существует два способа «мокрый» и «сухой» вариант при ремонте, каждый из которых по-своему хорош и долговечен. Со своей стороны можем рекомендовать всю группу шпаклевок «Ветонит», «ProForm», «Родбанд Паста» качество шпаклевочных смесей проверено временем применения их для ремонтно-отделочных работ в квартирах.
Смета с ценами на все виды услуг по ремонту и ремонтно-отделочных видов работ представлена для наших клиентов со всеми подробностями проведения работ из каждой категории.

 

цена с материалами и фото работ

шпаклевка стен под обои своими руками. Шпатлевка или шпаклевка, как правильно?

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Название процесса шпатлевания происходит от инструмента, которым он осуществляется – шпателя. Но очевидно, что для большинства людей это слово было сложным для произношения, и производные от него слова трансформировались в шпаклевку и шпаклевание. В словарях встречаются оба варианта названия работы, связанной с нанесением шпатлевочной смеси на стены. Поэтому, можно не заморачиваться, как правильно: шпатлевка или шпаклевка? Видео: шпаклевка стен под обои своими руками, в свою очередь, поможет вам сориентироваться в нюансах этого процесса.

Шпаклевка стен под обои своими руками может быть не сложной, если придерживаться инструкций

Виды оснований

Для того чтобы начать отделку стен жидкой смесью, необходимо провести подготовительные мероприятия. Они в значительной степени зависят от типа основания, но главное правило остается тем же: поверхность должна быть чистой и свободной от любых ненадежно закрепленных наслоений. Идеальный вариант – голая стена, на которую нанесена качественная штукатурка.

Инструменты, которые вам понадобятся для шпаклевания стен своими руками

Финишное выравнивание стен с помощью шпатлевки или шпаклевки может проводиться по дереву, бетону или кирпичу. Бетонное основание, если оно ровное, и на нем не наблюдается больших перепадов уровня штукатурки, можно считать как готовое к обработке. В таком случае наступает очередь применения шпаклевочных материалов по бетонным основаниям. В их составе находятся эпоксидные и другие виды строительных смол, а также поливинилацетат. В инструкции по шпаклевке стен под обои своими руками видео четко демонстрирует, как необходимо распечатывать и применять материал.

Работать с кирпичными основаниями проще. Для этого можно использовать шпатлевку любого состава, в том числе, предназначенную для бетона. Смеси для деревянных материалов основываются на олифе или акриловых грунтовках. Но для хозяина помещения, где ведется ремонт, важно не только определиться с типом поверхности, но и с тем, какими материалами они должны будут обработаны. После шпаклевки стены должны быть полностью пригодны для окраски или оклеивания обоями.

Для шпатлевания наружных и внутренних углов используется специальный угловой шпатель

Виды и составы шпатлевочных смесей

Цена шпаклевки стен под обои зависит от исполнителя. Если это сложная работа, лучше доверить ее профессионалам. Переделывание может обойтись в два раза дороже. Здесь важен не только профессионализм, но и опыт, который подскажет, какой тип смеси и в каких пропорциях необходимо накладывать в том или ином месте.

Универсальные шпаклевки успешно применяются в тех местах, где стыкуются различные материалы. Например, при заделке труб в стене

По принципу использования шпатлевки бывают универсальные, специальные, стартовые и финишные.

Универсальные

В материале этого типа сочетается много позитивных качеств. Они легки и удобны для работы в черновом и лицевом форматах. Такой материал можно применять для выравнивания незначительных перекосов. Также универсальность материала подтверждена тем, что он обладает высокой адгезивностью на любых типах оснований.

Готовая шпаклевочная смесь выгодна тем, что готова к применению сразу же после открытия упаковки

Специальные

На видео шпаклевки стен под обои своими руками видно, что эта замазка применяется там, где шпатлевки финишного типа бессильны. Специальную замазку нет смысла использовать для ровных поверхностей. Ее задача – проникать вглубь между стыками гипсокартонных панелей или в углы и трещины. Такой материал обеспечивает проветривание материала в местах закупорки глубоких швов. Еще он обладает расширяющими свойствами.

Для шпатлевания стен из гипсокартона используются специальные пластичные шпаклевки, которые с легкостью проникают вглубь швов и трещин

Стартовые

Нетрудно догадаться, что это будет надежный материал, закрывающий поверхность стен слоем до двух с половиной сантиметров. Гладкость поверхностей и отсутствие шероховатости обеспечивает повышенная пластичность смеси.

Стартовые шпатлевки используются для первичного (чернового) шпаклевания стен

Финишные

Они наносятся на стены тонким слоем и после высыхания затираются. После этого поверхность становится ровной, гладкой и идеальной для нанесения последующих отделочных слоев или обоев. Этим материалом не стоит пытаться выравнивать стены. Он хорошо поможет скорректировать основание после нанесения стартового слоя шпатлевки.

Сухую шпаклевочную смесь смешивают с водой, согласно указанной на упаковке инструкции

По степени готовности все смеси можно разделить на две большие группы – сухие и готовые.

Сухие шпатлевочные смеси дешевые, не требуют особых условий хранения и легко готовятся к применению. Для этого необходимо сделать все так, как указано в инструкции. Шпаклевка в готовом к применению состоянии стоит дороже. Ее применение удобное, смесь можно делить на порции. Недостатком считается то, что она плохо и недолго хранится, теряя свои качества. Для готовой шпатлевочной смеси важно соблюдение температурного режима.

После нанесения финишной шпатлевки и ее затирки можно приступать к оклеиванию стен обоями

Видео: шпаклевка стен под обои своими руками

Основание бетонной стены должно быть полностью очищено от застывших комков раствора кладки. После этого замываются масляные пятна, снимается грязь и пыль. Рекомендуется профилактическое промывание водой. После того как стены высохнут, они обрабатываются грунтовкой, в составе которой содержатся кварцевые гранулы. Это вещество улучшает адгезионные качества поверхности стен, делая их слегка шероховатыми. Шпаклевка стен под обои ценна тем, что она продляет срок их эксплуатации на любых поверхностях стен.

Особенности работы на деревянных поверхностях

Если говорить о деревянных стенах, то они также нуждаются в отделке шпатлевками или шпаклевками. Шероховатости можно сгладить абразивной шкуркой, смолянистые места зачистить и удалить, а также обезжирить. При этом дерево должно быть в высушенном состоянии. После нанесения шпатлевки, необходимо время, чтобы она засохла.

Перед шпаклеванием деревянную поверхность рекомендуется обработать антигрибковой водоотталкивающей грунтовкой

Затем она затирается, что придает ей шероховатости так же, как и в случае с бетонными стенами. Если необходимо текстуру дерева сделать видимой и не оставить ни одной щели, тогда рекомендуется использовать шпатлевку с акриловым составом на водной основе. Сохраняя внешний вид деревянной поверхности, этот материал создает надежную защиту от внешних воздействий на деревянную поверхность. С помощью видео шпаклевания стен под обои своими руками можно значительно сэкономить на ремонтных работах.

Особенности шпаклевания кирпичных поверхностей

Шпаклевание стен имеет много общего со штукатурными работами. Выравнивать следует по маякам, как это показано на видео шпаклевки стен под обои своими руками. Стартовая шпатлевка должна быть немного гуще, потому что она накладывается более толстым слоем по сравнению с финишным. Из инструментов для таких целей используются большая и маленькая кельмы, правИло, шпатели различных размеров и назначения, включая угловой, валики, кисти и другие приспособления.

Для шпаклевания кирпичной стены, так же как и для ее оштукатуривания, используются строительные маяки и правило

Набор мало чем отличается от того, который используется для оштукатуривания стен. Вначале на стены накладывается несколькослойный раствор, который разравнивается правилом. После высыхания наносится грунтовка. Толщина слоя финишной шпатлевки составляет около 0,4 мм. После высыхания стены протираются, и поверхность готова к оклеиванию обоями.

Особенности шпаклевания бетонных поверхностей

Бетонные стены, как и кирпичные, мало чем отличаются одни от других. Основное несходство бетонных стен заключается в том, что использование грунтовки с кварцевой примесью является обязательным условием для проведения работ. Это необходимо для того, чтобы гладкие основания приобрели необходимую шероховатость, и на них можно было бы надежно клеить обои. Нанесение шпатлевки производится в несколько этапов. В качестве стартовой смеси могут использоваться универсальные составы.

Использование грунтовки с кварцевой примесью придает прошпаклеванным бетонным стенам необходимую шероховатость

С их помощью заполняются неглубокие ямки, закрываются трещины. Первичный слой должен высыхать не менее суток, и только после этого его можно зачистить, снять пыль и погрунтовать. Количество финишных шпаклевок также определяется в ходе работы. Иногда достаточно одной, но лучше две. Если шпаклевка стен производится под обои, тогда можно обойтись одним слоем грунтовки. Под краску обязательно не менее двух обработок.

Заключение

Цена шпаклевки стен под обои существенно отличается, так как для ее осуществления можно воспользоваться услугами мастеров, или, изучив видеоматериалы, сделать ее своими руками. Разница по затратам получится существенная. Если у хозяина жилья есть серьезное намерение сделать шпатлевку своими руками, у него это обязательно получится.

Готовая шпатлевочная смесь должна быть однородной, без комочков

Среди немаловажных моментов, о которых не следует забывать – это выбор материала для шпаклевания. Он должен быть качественным. Если шпаклевать стены своими руками, сбережение на рабочих затратах позволяет не экономить на качестве материалов. А с хорошими материалами намного легче работать даже новичку. И еще одно – старайтесь покупать все материалы от одного производителя.

Шпаклевание стен своими руками, видео

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

5 худших ошибок домовладельцев (часть 4 Штукатурка)

Стены любого довоенного дома, скорее всего, сделаны из деревянных реек, как на этой фотографии, покрытых 3 слоями штукатурки. Работа заняла много времени и была очень трудоемкой. Не говоря уже о том, что требовался опытный штукатур, чтобы убедиться, что штукатурка была нанесена правильно, а стена была гладкой и ровной.

Затем, когда солдаты вернулись домой после Второй мировой войны, в Америке произошел бум на рождаемость (и жилищный), и возник огромный спрос на быстрое и доступное жилье.Новый продукт только начинал набирать обороты в сфере настенного покрытия, называемого гипсокартоном (или листовым камнем). Это была стена, которую относительно неквалифицированный рабочий мог прикручивать или прибивать к стойкам почти вдвое быстрее и наполовину. стоимость традиционной 3-х слойной системы. А поскольку эта стена не была мокрой, как штукатурка, ее можно было сразу же красить, и поэтому она получила прозвище «гипсокартон».

Традиционная трехслойная штукатурка обычно имеет толщину 7/8 ″, а если добавить деревянную планку 1/4 ″, которая поддерживает гипсовую стену, вы получите стену, которая на больше, чем , чем толщиной 1 дюйм! По сравнению с самой распространенной сегодня толщиной гипсокартона всего 1/2 дюйма, это различие, которое стоит отметить.

Сегодня стоимость полной 3-слойной штукатурной стены по-прежнему высока и своевременна для установки, но если вы живете в старом доме с уже установленным, вам следует попытаться воспользоваться плодами чужого труда все эти годы назад .

Часто мы видим, как исторические дома распотрошены до каркасов, чтобы установить новый гипсокартон взамен «устаревшей» штукатурки. Иногда за штукатуркой пренебрегали после точки невозврата, но в большинстве случаев ее можно отремонтировать. Обычно его выдирают для утепления пустот в стенах.Но, как и все в строительстве, есть несколько способов снять шкуру с кошки! Чтобы уберечь людей от беспорядка и расходов на разрыв стен, мы рекомендуем удалить несколько обшивок снаружи, чтобы утеплить дом в соответствии с современными стандартами. Помните, что в исторических домах под сайдингом обычно нет фанерной обшивки, поэтому изоляция с помощью этого метода столь же эффективна, как и быстрее, чище и намного дешевле!

Преимущества

Вот лишь некоторые из преимуществ настоящей оштукатуренной стены, которые следует учитывать, прежде чем думать о снятии вашей:

1. Более толстые стены означают лучшее шумоподавление.
2. Более толстые стены означают вдвое большую R-ценность, чем у обычного гипсокартона.
3. Деревянная планка служит для усиления стены за счет дополнительного сопротивления стеллажу.
4. Штукатурка увеличивает историческую достоверность и, следовательно, стоимость старинного дома при перепродаже.
5. Это уже есть! Всегда «экологичнее» и дешевле сохранять существующие элементы.

Надеюсь, это дало вам повод задуматься о штукатурных стенах. Если вы хотите узнать больше о ремонте и обслуживании стен вашего исторического дома, посмотрите нашу видео-запись «Как отремонтировать стены из гипса» или другую нашу статью «Как: отремонтировать старую штукатурку».

Прочтите остальные из 5 худших ошибок домовладельцев:

Часть 1 Windows

Часть 2 этажа

Часть 3 Сайдинг

Часть 5 Подробности

Основатель и старший редактор

Я люблю старое дома, работая своими руками и обучая других азарту делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Слишком много дефектов штукатуркиcom — Ваш ресурс для практических семинаров, обучающих видео и планов

На протяжении многих лет я много раз говорил о важности качественной штукатурной работы. Это значение не уменьшилось, и, к сожалению, я слышу все больше и больше историй о неудачах штукатурки по всему миру. Большой процент моей консультационной работы — это помощь клиентам в решении этих вопросов о штукатурке. Есть две общие темы, или, осмелюсь сказать, причины неудач. Если вы избегаете этих двух подходов к штукатурке дома, ваша штукатурка прослужит вам очень долго.

Отказ # 1: Смешивание глиняной и известковой штукатурки на поверхности стены. Это, пожалуй, самая частая ошибка, которую я вижу снова и снова. Люди предпочитают использовать глиняную штукатурку для царапин и коричневых слоев, а также последний, «прочный слой» извести. Проблема здесь в том, что у вас есть более прочная штукатурка по сравнению с более слабой штукатуркой, когда на самом деле вы хотите наоборот: более слабая штукатурка по сравнению с более прочной штукатуркой.

Если вы рассмотрите все штукатурные работы за последнюю, скажем,… тысячу лет, одно остается верным независимо от того, какой материал вы используете.Во втором слое больше песка, чем в первом, а в третьем — больше, чем во втором. Это делает пальто «слабее» по мере удаления от стены. Это важно, потому что штукатурка движется, как и дома. Если более слабая штукатурка под сильным финишным слоем извести может двигаться больше, чем финишное покрытие, вы в конечном итоге получите расслоение между двумя слоями, что в конечном итоге приведет к разрушению штукатурки. Укладывая более слабую штукатурку поверх более прочного финишного покрытия, он всегда сможет сдвинуться не меньше, чем слой под ним.Это обеспечивает хорошее сцепление штукатурки и устраняет высокие риски, присущие противоположному применению.

Отказ # 2: Улавливание влаги в стене . Есть два основных способа создать эту проблему. Первый — использовать пластырь, который плохо дышит. Почему-то некоторые строители до сих пор приветствуют использование цемента в штукатурке. Я вообще этого не понимаю. Мы знаем, что штукатурки на цементной основе плохо дышат, и мы знаем, что они более склонны к растрескиванию, чем известковые или земляные штукатурки.Конечно, они сильнее, но кого это волнует, когда они в конечном итоге заставят ваши стены гнить. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШТУКАТУРКИ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ для тюков дома. Это так же просто исправить, как и любое другое.

Второй способ попадания влаги в стену — это то, что я вижу постоянно. Люди решают использовать глиняную штукатурку внутри дома и известь (или еще хуже: цемент) снаружи. Все эти материалы имеют разную скорость проникновения. Рассмотрим наиболее распространенный вариант применения: земляной внутри и известь снаружи.Глиняная штукатурка в любой час пропускает 10 единиц влаги в стену. В течение этого же часа известь позволит 7 или 8 единицам выйти из стены. Оставшиеся 2-3 единицы застряли в стене и будут продолжать накапливаться в соломе, что приведет к проблемам с захватом влаги, которые являются причиной разложения тюка.

Я очень часто слышу, как люди жалуются, что известковая штукатурка — плохой выбор, потому что «они слышали», что известь вызывает гниение тюков. НЕТ, ЭТО НЕ ПРАВДА. Причиной гниения является перегрузка стен влагой из-за неравномерного увлажнения штукатурки.Да, в этой ситуации за штукатуркой из извести будет гниль, но не известь виновата, это комбинация использованных материалов.

Чтобы предотвратить эту проблему, вы можете использовать один и тот же материал с обеих сторон стены или создать внутреннее покрытие, чтобы замедлить скорость движения сквозь стену. Это мой любимый вариант. В том же примере мы могли бы просто построить внутреннее земляное покрытие толщиной 2 дюйма и оставить внешнее известковое покрытие толщиной 1 1/4 дюйма. Дополнительная толщина внутри будет замедлять движение влаги через стену, так что известь может высвободиться столько, сколько земля позволит проникнуть за тот же период времени.Простое исправление.

Еще раз помните, что штукатурка играет чрезвычайно важную роль в вашем доме. Это не просто слой краски по сайдингу. Это защита, в которой нуждаются ваши тюки, красота, которую видят ваши соседи, а иногда и часть структурной системы, которая поддерживает ваш дом день за днем. Не экономьте на этом. Какой смысл тратить кучу денег на каркас, сантехнику, окна или любую другую часть дома только для того, чтобы сэкономить на штукатурке и увидеть, как она выйдет из строя через 2, 5 или 10 лет? Убедитесь, что вы используете высококачественные гипсовые материалы и правильно их наносите.

Если я и наткнулся здесь немного сильным, то это потому, что мне не все равно. «Хочу» — это дать вам возможность принимать правильные решения, чтобы вам не пришлось самому сталкиваться с этими неудачами. Вы можете узнать, как штукатурить, шаг за шагом, используя методы, которые я успешно применял в течение многих лет в моей книге «Как штукатурить дом из соломенных тюков». Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Хотите узнать больше о домах из тюков соломы и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш совершенно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

Об Эндрю Моррисоне

Эндрю страстно увлекается изготовлением тюков из соломы, которое соответствует только его желанию передать свои знания другим. У него богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков. После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение. Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD, этот веб-сайт и примерно шесть практических семинаров, которые он проводит каждый год.

Живопись и штукатурка | Архитектор Капитолия

Мужчины и женщины, которые составляют мастера рисования Архитектора Капитолия (AOC), являются мастерами-иллюзионистами, а команды штукатуров AOC обеспечивают сохранение уникальной исторической ткани зданий на Капитолийском холме, в то время как современные потребности Конгресса удовлетворяются. служил.

Превращение дерева в мрамор, металла в дерево, одномерного в трехмерное; это все «уловки» художников АОК.

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как художники AOC ухаживают за богато украшенными стенами Библиотеки Конгресса.

Художники-декораторы в Библиотеке Конгресса

Используется со времен древних римлян и даже сегодня на Капитолийском холме, штукатурка является неотъемлемой частью многих зданий, находящихся под нашей опекой. Это использование штукатурки варьируется от самого простого использования, такого как гипсокартон, до более сложных применений, таких как декоративная U.S. Палата представителей Пушечное здание Офисное здание Зал заседаний.

Ширлон «Элвис» Мэйнард и его команда ответственны за штукатурку дневной смены офисных зданий дома и его команда почти за все стены и потолки в офисных зданиях. Сюда входят такие проекты, как отделка гипсокартона в отремонтированных помещениях, ремонтные работы во время переезда в офис и детальная декоративная штукатурка, которая является уникальным и редким искусством.

По словам Мейнарда, декоративная штукатурка — настолько редкое искусство, что, когда пожар 1992 года уничтожил исторические места в Виндзорском замке в Англии, несколько лет спустя декоративные штукатурки пришлось привезти со всего мира в рамках реставрационных работ.

«Кто угодно может просто полить грязью стену. Это искусство. Это тяжелая работа, и вы не научитесь этому в одночасье. Нам нужно создать программу ученичества, чтобы помочь подготовить следующее поколение штукатуров, чтобы гарантировать, что мы иметь рабочую силу, чтобы поддерживать это историческое здание «.

— Ширлон «элвис» майнард, дом офисное здание гипсовый лидер

Как переделать стену

Реконструкция стены для установки нового проема требует небольшой «демонстрационной» работы, а удаление штукатурки, гипсокартона и каркаса поднимет много пыли.Чтобы свести к минимуму уборку, закройте всю мебель и заклейте все отверстия пластиковой лентой, чтобы удерживать пыль во время ремонта. Кроме того, наденьте респиратор и защитные очки при снятии штукатурки со стен, чтобы защитить себя от мусора.

Найдите новый проем в стене

Выберите место для новой двери или окна и определите, повлияет ли новая установка на водопровод или проводку. Посмотрите на чердак или в подвал, чтобы найти трубы и провода. Если в эти места нет доступа, используйте молоток, чтобы пробить небольшие дыры в стене, чтобы найти водопровод и электрические системы.

Если обнаруживается, что водопроводные трубы находятся в пространстве для нового отверстия, попробуйте найти другое место, которое также подойдет, но не требует перемещения водопровода. Переместить другие препятствия всегда будет проще, чем переместить водопровод. Например, будет легче перенести электрический шкаф, чем водопровод.

Снятие декоративных молдингов

Начните демонтаж стены, сняв плинтус. Вам нужно будет вбить широкое лезвие за лепнину, чтобы поддеть ее, не повредив дерево.Начните с того, что проведите острым ножом для гипсокартона по верхней части профиля, где он встречается со стеной, чтобы разрезать любой герметик, который может прикреплять его к стене. Затем воспользуйтесь широким ножом с долотообразным лезвием, заклинивающим за лепниной, чтобы начать ее ослабление. Вбейте лезвие за плинтус у каждой стойки и несколько раз потяните за ручку, чтобы начать ослабление гвоздей. Когда зазор станет достаточно широким, прижмите кусок фанеры к стене, чтобы защитить его, и просуньте молоток или лом за лепнину, чтобы полностью отделить ее.

Как удалить гипсокартон для ремонта

Сняв молдинги, найдите существующую стойку стены, которая может служить одной из центральных стоек для новой рамы. Прочтите эту статью, чтобы узнать, как сделать выбор, и используйте размеры из инструкций по обрамлению, чтобы разметить стену для нового проема.

Изнутри выбранной стойки измерьте расстояние по полу до места, где будет вторая королевская стойка, а затем отметьте стену в этой точке. Измерьте расстояние до того места, где будет новый заголовок, и с помощью уровня проведите отвес от отметок пола вверх по стене до этого места.В месте заголовка используйте уровень, чтобы провести прямую линию, соединяющую две стороны.

Для удаления гипсокартона сначала разрежьте сабельной пилой или пилой для гипсокартона по линиям полые части между стойками. Используйте как можно более короткое полотно на сабельной пиле и держите его под небольшим углом вверх во время резки, чтобы свести к минимуму вероятность удара о противоположную стену при движении внутрь и наружу.

Проделайте отверстие в гипсокартоне с помощью молотка, чтобы вставить пильный диск. Вдавите его до упора и плотно прижмите основание к поверхности стены.Во время работы с пилой крепко прижимайте гипсокартон, чтобы избежать вибраций, которые могут повредить стену или вызвать травму.

После того, как контур будет вырезан вдоль полых частей, разрежьте гипсокартон поверх стоек, надрезав несколько раз острым ножом для гипсокартона, пока он полностью не прорежется. Затем вручную выломайте гипсокартон из проема. С помощью молотка сделайте отверстие достаточно большим, чтобы его можно было схватить, и оторвите гипсокартон по частям. Поместите детали в пакет и затем удалите гвозди или винты с открытых шпилек.

Как удалить штукатурку для ремонта стены

Используйте тот же метод, описанный выше, чтобы нарисовать контур проема. Штукатурка очень хрупкая, поэтому, чтобы свести к минимуму повреждение окружающей стены, заклейте ее по внешнему краю контура малярной лентой. Затем сделайте надрез по контуру с помощью ножа для гипсокартона или острой стамески. Несколько раз нанесите глубокие надрезы (не менее восьми дюймов), чтобы штукатурка рвалась ровно по линии. Шпатлевка для штукатурки очень абразивна и очень быстро затупит лезвие ножа, поэтому планируйте замену лезвий по мере необходимости при использовании ножа для гипсокартона для надрезания.

Вдоль линии надреза используйте блок 2х4 и молоток, чтобы постучать по стене внутри контура. Сломайте слой штукатурки до планки по всему периметру проема. С помощью зубила и молотка срежьте любую штукатурку, которая не ломается вдоль линии. Затем с помощью кувалды или боковой части молотка сломайте штукатурку до коричневого цвета и освободите слой шпатлевки от деревянной планки в центре проема.

Удалив всю штукатурку, с помощью сабельной пилы разрежьте деревянные планки по контуру проема.Во избежание вибраций, которые могут вызвать растрескивание окружающей штукатурки, во время резки держите основание пилы плотно прижатым к поверхности. После того, как все части будут вырезаны, отделите дерево от каркаса с помощью лома и молотка. Удалите из каркаса все оставшиеся гвозди и шурупы. Теперь вы готовы отрезать шпильки для установки новой двери или окна.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Ремонт дома может навредить вашему здоровью — ПОЧЕМУ

Когда мы с женой смотрели дом несколько лет назад с агентом по недвижимости, мы заметили отвратительную зеркальную стену от пола до потолка в гостиной, странно крошечную ванную комнату и тревожный наклон пола на кухне.

Я подумал: мы можем с этим повозиться. Сбейте здесь стену. Поднимите пол там. Снести и расширить ванную.

Моя жена испугалась, что дом потребует бесконечных выходных на ремонт. Она отвела агента по недвижимости в сторону и спросила, есть ли у него что-нибудь более современное, что не украло бы ее мужа. Агент сказал, что мы никогда не найдем лучшей сделки для дома в таком хорошем квартале. Итак, мы это сделали. Мы купили это.

Первым делом я разорвал пол на кухне.Его было много. За прошедшие годы предыдущие владельцы решили укладывать новый линолеум, не снимая старый. Полов было шесть слоев. Когда я спустился ко дну, я обнаружил гораздо более серьезную проблему: под кухней не было фундамента, только груды кирпичей в земле. Причина, по которой задний угол наклонился вниз, заключалась в отсутствии чего-либо под ним.

ОК. Поэтому мы решили, что всю заднюю часть дома нужно снести, залить бетонный фундамент, а затем построить новую кухню.Довольно крупный. Были наняты подрядчики: бетонщики, затем плотники, затем сантехник, электрика, плитка, гипсокартон и все такое. Пытаясь контролировать реконструкцию и, возможно, сэкономить немного денег, я решил не нанимать ни одного менеджера проекта, а сам спорить со всеми подрядчиками.

Тупая идея. Подрядчики-жонглеры — это работа на полную ставку, а не на тех, на кого нужно работать без девяти до пяти. Я чувствовал себя раздражительным. Всегда жду следующей катастрофы. Примерно в середине проекта мы с женой решили съездить на несколько дней на берег Джерси, в столь необходимый отпуск.Вместо этого я был в номере нашего мотеля, спорил с подрядчиками и тушил пожары. В тот отпуск моей жене не довелось пообщаться с мужем. И я вернулся в таком же напряженном состоянии, как и уезжал.

Грязный, удушающий и опасный снимать штукатурку со стен и потолка — это, в конечном счете, деморализующая работа. Питер Кримминс разрушает дом, который он только что купил, изнутри. (Питер Кримминс / ПОЧЕМУ)

В перерывах между подрядчиками я решил, что, поскольку дом представляет собой пустую оболочку, было бы благоразумно вырвать всю старую штукатурку, которая осыпалась более века, и заменить ее гипсокартоном.

Снятие гипса — ужасная, деморализующая работа. Вы пробиваете отверстие в стене с помощью молотка, вставляете в отверстие монтировку и срываете штукатурку с деревянных планок. Он превращается в огромные гипсовые валуны с густым облаком пыли. Делайте это снова и снова и снова — с потолком — до тех пор, пока на полу не останется щебень примерно в фут глубиной. Затем сгребите буквально тонны битого гипса в мешки для мусора и вытащите их в грузовик с кузовом U-Haul. Работа душная, непосильная.Сколько бы штукатурки вы ни нанесли, всегда остается еще гораздо больше штукатурки, которую нужно собрать.

Меня мучило это напряжение. Я не мог спать по ночам. Я тоже ела не очень много. Люди на работе начали спрашивать, в порядке ли я.

Это было летом. Было жарко. Я делал перерыв от лопатой гипса и шел в угловой гастроном за бутербродом с содовой, я был худым, я был грязным, и у меня всегда был разбитый взгляд. Женщина, работающая за прилавком, следовала за мной по магазину, опасаясь, что я собираюсь что-то украсть.

Тем летом я проходил регулярный осмотр у дерматолога. Когда я снял одежду, чтобы врач осмотрел мою кожу, он ахнул. У меня были крошечные порезы по всему телу, когда я вытаскивал из дома буквально тонны сломанной штукатурки, а также старые бревна с шипами ржавых гвоздей.

В это время мой стоматолог рекомендовал мне носить мундштук во время сна. Ночью я начал скрежетать челюстью до такой степени, что у меня начали трещать зубы.

Разнося дом на части, я заметил странные вещи, которые делали предыдущие хозяева.Внутри одной из стен была дверь. Раньше это был проход в переулок, но в какой-то момент он был замурован. Вместо того, чтобы снимать дверь, они просто запечатали ее внутри стены.

Предыдущий хозяин решил закрыть дверной проем в переулок. Они оставили старую дверь в полости стены. (Питер Криминс / WHYY)

Был также порно спрятана под половицами — несколько журналов и видеокассет с конца 1980-х годов — и, как ни странно, Филадельфии Флайерз плей-офф сезона программы с 1985 года, когда они проиграли Кубок Стэнли в Эдмонтон Ойлерз.Кто-то думал, что лучше файла с порно притона.

Сейчас я перестраиваюсь и принимаю собственные странные решения. Когда я чинил неаккуратную кирпичную кладку на внутреннем дымоходе, я подумал, давай повеселимся. Я заказал плитку из глазурованной глины ручной работы с изображением кролика и медведя. Они врезаны в кирпичную стену бок о бок.

До и после: соскабливание штукатурки и обнажение кирпичного дымохода также выявило небрежный ремонт кладки. После чистки открытого дымохода были заменены несоответствующие кирпичи и добавлены причудливые плитки, изображающие частную шутку.(Питер Кримминс / ПОЧЕМУ)

Если мы когда-нибудь продадим этот дом, следующий хозяин будет удивляться, почему кролик и медведь бросают в дымоход. Это личная шутка между мной и моей женой. Не думаю, что смогу это объяснить. Я не уверен, что полностью понимаю это сам. Но это наша шутка, а это наш дом. Мы собираемся сгореть, к лучшему или к худшему.

Сохранить, накрыть или удалить? — Degnan Design-Build-Remodel

Плюсы и минусы гипсовых стен при ремонте дома

Примерно с 1700 до 1940-х годов внутреннее строительство домов из обрешетки и штукатурки было предпочтительным материалом, используемым для отделки внутренних стен и потолков.Этот метод заключался в том, что строители прибивали гвоздями тонкие, близко расположенные деревянные полоски, называемые «рейкой», к стойкам стены, и методично разглаживали несколько слоев штукатурки на каркасе для создания готовых стен.

Если вы живете в старом доме (построенном до 1950-х годов), у вас, вероятно, есть хотя бы некоторые обрешетки и стены из гипса, если только ваш дом не был отремонтирован где-то после 1950-х годов. сцена. Это был более простой и быстрый способ отделки интерьера дома.

Обрешетка и штукатурка — это техника старой школы, которая по сравнению с гипсокартоном дает некоторые удивительные преимущества. Конечно, есть и недостатки. Итак, стоит ли вам хранить, покрывать или снимать штукатурные стены во время следующего ремонта дома?

Давайте посмотрим на плюсы и минусы обрешетки и штукатурки для вашего следующего проекта ремонта дома.

Преимущества использования обрешетки и штукатурки при ремонте дома

Правда в том, что иногда старые способы оказываются наилучшими.Стены из обрешетки и штукатурки предлагают домовладельцам массу неожиданных преимуществ. Если вы ремонтируете старый дом с гипсовыми стенами, возможно, имеет смысл отремонтировать их, а не заменять гипсокартоном. Вот некоторые из очевидных преимуществ, которыми вы можете наслаждаться:

• Рейка и штукатурка при правильном смешивании и нанесении являются более прочной и долговечной отделкой стен, чем гипсокартон. Типичная стена из обрешетки и штукатурки состоит как минимум из трех слоев штукатурки, образуя плотную стену, твердую как камень и толщиной почти в один дюйм.В сочетании с планкой он составляет около дюйма с четвертью толщины. Учитывая, что типичный гипсокартон имеет толщину 1/2 дюйма, планка обеспечивает лучший контроль звука. В старых домах часто бывает тише, чем в новых, с внутренними стенами из гипсокартона.

• Стены из обрешетки и штукатурки обладают отличными изоляционными свойствами. Плотность стен может помочь сократить ваши счета за электроэнергию, сохраняя в доме теплее зимой и прохладнее летом.

• Удаление старой штукатурки и обрешетки для замены ее гипсокартоном очень беспорядочно, образуя много пыли и мусора, которые необходимо вывозить.После того, как вы доведете комнату до гвоздей, вычистите и подготовите гипсокартон, повесить новый гипсокартон поверх старого неровного каркаса редко удается. Ремонт обрешетки и штукатурки стен менее беспорядочный, более простой в установке и сохранит ваш дом в надлежащем состоянии в течение того периода, что для владельцев исторических или старых домов может быть важным аргументом в пользу продажи.

• Гипсовые стены несколько более огнестойкие, чем гипсокартонные.

• Оштукатуренные стены гладкие и плоские, но на них могут быть видимые следы от шпателя, которые придают вашему дому желаемый вид Старого Света.Для многих владельцев старых домов эти недостатки соответствуют периоду дома и привлекательному виду. Это особенно верно в отношении некоторых домашних стилей, таких как дома ремесленников, эпохи Тюдоров и викторианские дома.

Узнайте стоимость ремонта кухни в Мэдисоне, штат Висконсин

• Рейка и штукатурка легко контурируются. Гипсокартон — твердый материал, и многие дома в старом стиле имеют изящные арки или изгибы вокруг эркеров или эркеров. Из обрешетки и штукатурки намного проще создавать нестандартные изгибы и арки в стенах и потолках.

• С экологической точки зрения гипсовые стены уже готовы! Всегда экологичнее (и дешевле) сохранять и ремонтировать существующие элементы, чем демонтировать стены и заменять их гипсокартоном.

Оборотная сторона обрешетки и штукатурки

Несмотря на то, что обрешетка и штукатурка имеет множество преимуществ, таких как атмосфера, мастерство, характер, изоляционные и акустические характеристики, есть причины, по которым она вышла из моды. Гипсокартон наносится быстрее и зачастую является менее дорогим вариантом.Если вам нужен чистый современный вид, гипсокартон — это идеально ровная поверхность с чистыми прямыми линиями. Вот еще несколько вещей, которые следует учитывать при работе с обрешеткой и штукатуркой.

• Со временем каждый дом осядет естественным образом. При этом старая твердая и хрупкая штукатурка часто может потрескаться. Если оседание является значительным или происходит в течение длительного периода, куски штукатурки могут отвалиться от нижележащего реечного каркаса. Когда штукатурка трескается или рассыпается из-за смещения фундамента, ее сложно отремонтировать.Поврежденную штукатурку необходимо срезать и соскрести, не повреждая остальную часть стены. Если повреждение серьезное, может потребоваться замена реек или проволочной сетки.

• Если вам нужно обновить проводку, будь то добавление розеток или освещения или приведение вашего дома в соответствие с нормативными требованиями, сложно модернизировать новую проводку, не врезаясь в стену и не ремонтируя повреждение. Это связано с тем, что места для стоек часто заполняются несколькими дюймами упавшей штукатурки, которая может забить пространство, затрудняя или делая невозможным «продвижение» новой проводки через стены.

• В то время как штукатурка предлагает более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче по сравнению с гипсокартоном (на самом деле он имеет коэффициент сопротивления вдвое, чем гипсокартон), старые дома с обрешеткой и штукатуркой редко содержат адекватную изоляцию. На самом деле, во многих старых домах изоляция может быть смятой газетой. Еще в 1970-х годах многие дома из обрешетки и штукатурки добавляли утеплитель. Но часто штукатурные препятствия и деревянные блоки в пространстве стоек не позволяли равномерно распределить их, поэтому целые части стен не могли быть должным образом изолированы.

• Когда влага из протекающих труб пропитывает деревянную обшивку, это увеличивает риск отрыва и падения кусков штукатурки внутрь стены.Это также может увеличить распространение плесени.

• Установка и ремонт могут быть трудными. Хотя штукатурная стена требует меньше времени на отделку и создает меньше беспорядка, для достижения наилучших результатов требуется квалифицированный мастер.

• Может быть дороже гипсокартона. Рабочие, обученные искусству нанесения обрешетки и штукатурки, часто берут больше за свое время, потому что обладают особыми навыками.

Когда дело доходит до штукатурки из конского волоса Итог

Это действительно зависит от того, что вы хотите, и от вашего дома.Для старых домов с существующими оштукатуренными стенами это часто хороший выбор для ремонта поврежденных существующих реечных и оштукатуренных стен. Хотя это может быть непросто и требует наличия мастера со специальными навыками, поддержание вашего дома «в соответствии с периодом постройки» может повысить ценность, когда придет время продавать. Это особенно верно в отношении исторических домов.

Если вы живете в доме, построенном до 1940 года и не обновлявшемся, скорее всего, у вас гипсовые стены. Пока они в хорошей форме, вероятно, имеет смысл оставить их в покое.Для многих домов гипсовые стены — большая часть их привлекательности. Если это верно для вашего дома, лучший способ поддерживать его в отличной форме — регулярно осматривать его и устранять любые трещины, как только вы их заметите.

Если вы хотите отремонтировать дом с существующими оштукатуренными стенами или если вы планируете удалить обрешетку и оштукатуренные стены, возможно, имеет смысл заменить штукатурку гипсокартоном. Лучшее решение — обратиться к специалисту по проектированию, строительству и ремонту, имеющему опыт работы с более старыми домами.Они могут помочь вам сделать лучший выбор, соответствующий вашим потребностям.

Если вы живете в районе Мэдисон Висконсин и живете в старом доме или планируете ремонт дома, позвоните специалистам Degnan Design Build Remodel по телефону (608) 846-5963. Мы всегда рады обсудить ваш проект, живете ли вы в классическом старом доме или ищете новую постройку!

штукатурка | Определение, применение, типы и факты

Штукатурка , пастообразная композиция (на основе извести или гипса, воды и песка), которая затвердевает при высыхании и используется для покрытия стен, потолков и перегородок.

Штукатурка — одна из древнейших строительных технологий. Факты свидетельствуют о том, что первобытные народы обмазывали свои тростниковые укрытия или саженцы грязью, создавая таким образом более прочные конструкции и более эффективные экраны от паразитов и ненастной погоды. Со временем грязь заменили более прочные и красивые материалы. Некоторые из самых ранних сохранившихся штукатурок имеют качество, сопоставимое с тем, что используется в наше время. Пирамиды Египта содержат штукатурку, выполненную не менее 4000 лет назад, которая до сих пор остается прочной и прочной.Основные инструменты штукатуры того времени были такими же по конструкции и назначению, как и те, что используются сегодня. Для своих лучших работ египтяне использовали гипс из кальцинированного гипса, который идентичен парижскому гипсу.

В самом начале истории греческой архитектуры (например, в Микенах) использовалась штукатурка из тонкой белой известковой штукатурки. Греческие ремесленники достигли высокого качества раньше, чем в V веке до нашей эры. Штукатурка часто использовалась для покрытия внешней стороны храмов, техника, широко известная как лепнина, в дополнение к покрытию интерьеров, в некоторых случаях даже когда здание было сделано из мрамора.

Декоративные гипсовые потолки Англии времен правления Генриха VIII, Елизаветы I и Якова I до сих пор вызывают восхищение. Ранее дошедшие до нас образцы искусства штукатуров в Англии — это облицованные и орнаментированные фасады фахверковых домов.

Длинная галерея в Астон-Холле, Бирмингем, Англия, 1618 год, с обшитыми панелями стенами, гобеленами и замысловатыми лепными гипсовыми потолками, характерными для самых роскошных интерьеров Якоба.

Предоставлено Бирмингемским музеем и художественной галереей, Англия
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишись сейчас

Гипс как средство художественного самовыражения пришел в упадок к XIX веку, когда имитация и механическое воспроизведение вытеснили это творческое искусство.

заделка щелей в кладке, ремонт футеровки

Одна из особенностей кирпичных печей — появление в процессе эксплуатации трещин. Это может быть вызвано объективными причинами, а может — недостатками печи или ошибками в кладке. В любом случае, их желательно заделывать. Особенно те, которые находятся вблизи от деревянных частей. В этом в основном и состоит текущий ремонт кирпичных печей. 

Содержание статьи

Чем заделать щели в печи

Достаточно часто в кирпичных печах возникают трещины в швах. Чаще всего они появляются в местах стыка с литьем: сказывается разное температурное расширение. Могут возникать трещины и из-за локального перегрева, а также из-за ошибок при кладке. Если раствор при этом не высыпается, особых причин для беспокойства нет, но заделать щели в печи надо.

Ремонт небольших трещин — до 5 мм — можно сделать с помощью любого из растворов, которые применяются при кладке кирпичных печей (глина+песок; глина+песок+немного цемента). Используют и готовые составы, разведенные по рекомендациям производителя. Если знаете, на какой именно раствор клали печь, лучше использовать тот же, если нет — любой подойдет. Будет только видна разница в цвете.

Трещины в швах появляются из-за воздействия высоких температур

Замазывать более глубокие щели в кладке  печи лучше раствором с добавлением измельченного шамота и глиноземистого цемента. Если такого цемента нет, можно использовать портландцемент, но нужна будет тонкомолотая добавка для кладки печей. Наличие размолотого шамота армирует раствор, предотвращая появление трещин снова.

Как все-таки замазать щели в печной кладке? Порядок работы такой:

• печь немного разогревают,
• расширяют трещины,
• очищают их от пыли,
• смачивают водой,
• замазывают выбранным раствором.

Собственно, все. Дожидаемся высыхания раствора, потом можно еще раз протопить печь, но не на полную закладку, а примерно на половину. Затем уже можно топить в обычном режиме.

Более широкие трещины и раствор высыпается….

Кроме замазывания щелей  в кирпичной печи раствором, можно заложить  их размоченным асбестовым шнуром, а сверху все замазать раствором. Только при работах будьте осторожны: асбест в пылеобразном состоянии вреден. Лучше работайте в маске.

Ремонт топки кирпичной печи

Если топка сделана из красного, а не шамотного кирпича, рано или поздно кирпич начинает крошиться. Он отваливается порой довольно большими пластинами. Чем-то его замазывать или армировать — без толку. От температур все развалится.

Обычный керамический кирпич в топке часто начинает разрушаться

Остановить разрушение кирпича в топке кирпичной печи можно только уменьшив воздействие температур. Для этого надо делать дополнительную футеровку — ставить заградительные стенки, которые основную тепловую нагрузку будут принимать на себя. То есть топку (целиком или только разваливающиеся стенки) изнутри обшивают/обкладывают каким-то материалом. Это может быть:

С последними двумя материалами работают нечасто, но их можно использовать, если объем топки небольшой и уменьшать его шамотом не хочется. Единственное, вам надо будет придумать систему крепления, так как в каждом случае она своя. И учтите, что плиты надо ставить тоже не вплотную к стенкам топки а с небольшим зазором.

Подобный ремонт футеровки кирпичной печи позволяет избежать, или хотя бы отодвинуть на некоторое время, более серьезные работы, которые иногда включают в себя полную переборку печи с заменой разрушившихся элементов, а иногда и с изменением конструкции.

Что делать если трещины вокруг литья

Из-за большой разницы в величине температурных расширений металла и кирпича в месте их стыка часто образуются трещины. Чтобы их избежать во время монтажа в кирпиче делают выемки, которые дают возможность металлу при нагреве расширятся, не разрушая кладку (выемки по размеру больше полочки литья на 3-5 мм). Для смягчения воздействия литье обматывают теплоизоляционным материалом. Раньше использовали асбестовый шнур или картон, теперь чаще кладут нарезанный на полосы картон из минеральной ваты или специальный уплотнительный шнур (асбест вреден). При выборе картона обратите внимание, он должен выдерживать температуры 800°C и выше.

Если все-таки трещины появились, их заделывают как описано выше — при помощи раствора с добавлением шамота. Но если повреждения такие, что дверка шатается, как и кирпичи над ней, если позволяет конструкция, лучше все разобрать и перезаделать, подтянуть крепежную проволоку и заново обмотать литье теплоизоляционным материалом.

Трещины вокруг литья — вокруг дверок, возле плиты — требуют ремонта

Ошибки при заделке дверок ведут к появлению трещин

Чтобы не трескалась чугунная плита

Еще одна распространенная проблема использования кирпичных печей, но уже не чисто банных, а отопительно-варочных — трещины в чугунной плите. Они не страшны, если печка сделана правильно, но если есть ошибки в кладке или конструкции, через трещину может просачиваться дым, а еще — угарный газ, что во много раз хуже.

В принципе, хорошо отлитая плита из качественного чугуна не должна трескаться, вот только беда в том, что такие встречаются очень редко. Тем не менее, беде можно помочь. При первой протопке надо медленно нагреть плиту, не допуская локального перегрева, и точно так же медленно ее остудить. Сделать это можно разложив по поверхности чугуна кирпичи или насыпав хороший слой песка. Убирают кирпич и песок после полного остывания печи и плиты. Эти материалы распределяют тепло, не допуская больших температурных перекосов, а значит, и трещин. Также равномерно нагруженная варочная поверхность садиться ровно, без перекосов, что тоже может вызвать появление напряжения и трещин.

Чем заделать трещины в печи: советы опытного печника

У печи забит канал, вытащил кирпичи, почистил заделал огнеупорной смесью гермес, но проблема в том, что в доме холодно, и все швы после протопки потрескались от перепада температур, чем можно заделать швы у печки?

Причиной появления трещин в печном массиве, как правило, является вовсе не холод в помещении, а КТР (коэффициент теплового расширения). Точнее разница в КТР у разных материалов.

Скорее всего, ваша печь сложена из красного керамического кирпича. А огнеупорная смесь «Гермес» изготовлена на основе шамотной глины. И применяется как кладочный раствор для шамотного огнеупорного кирпича (маркируется ШБ). Шамотный кирпич имеет более высокий КТР, а потому попытка использовать шамотную смесь для кладки красного кирпича заранее обречена на провал.

Вообще в идеальном мире лучшей глиной для кладки кирпичных печей является та, из которой сделан кирпич. Но это редко достижимо, а потому стараются просто для шамотного материала использовать шамотные смеси, для керамического полнотелого кирпича — красные глины.

Тут можно посоветовать поискать кладочные печные смеси на основе красной глины (такие встречаются в продаже, хотя и реже, чем шамотные огнеупорные), или самому приготовить раствор из красной глины и песка. Как приготовить кладочный раствор, можно найти практически в любой книге по печному делу. Хороший и точный способ определения жирности раствора есть в этой книге:

Полезная книга для домашнего мастера

Вторая вероятная причина растрескивания швов при ремонте печей — усадка глиняного раствора.

Глина при намокании разбухает, увеличивается в объеме. При сушке — сжимается. Величина этих колебаний весьма существенна и может достигать 13%. Путем введения в раствор отощающих добавок можно снизить эту величину до 6%. Но свести ее на нет не удастся никогда.

Соответственно, когда вы замазываете трещину в сухой печи, раствор, высыхая, сжимается на 6% своего объема. Это и приводит к образованию трещин. Тем не менее решение есть – ввести в ремонтный раствор дополнительные армирующие элементы. Создать нечто вроде глиняного композит. Чаще всего для этих целей используют листовой асбест — в глиняном массиве он безопасен.

Как правильно заделать трещину в печи:

1. Приготовить глиняный раствор. Если трещина в кладке шамотного кирпича (Ша-8, Ша-6, Ша-4 и т. д.), то используют шамотные огнеупорные смеси. Отощитель — шамотное зерно. Если кирпич кладки красный керамический — смеси на основе красной глины. Отощитель — песок.
2. В раствор добавляете поваренную соль. Она придаст вашей заплате прочность и поможет схватиться с массивом кладки, улучшив адгезию раствора. Примерно пачку массой 1 кг на ведро раствора в 12 литров.
3. Листовой асбест размачиваете в вводе. Примерно через 10 — 15 минут он разойдется в кашу, напоминающую размолотую целлюлозу. Эту кашу стоит добавить в раствор — сыграет роль пластификатора и арматуры. Увлекаться не надо. На ведро раствора примерно литра два такой асбестовой каши.
4. Замазываете трещины или швы. Предварительно очистив заделываемую поверхность от грязи и хорошенько смочив ее водой.
5. Если печь холодная (замазывать лучше на горячей печи), то аккуратно начинают ее подтапливать сразу, как заделали повреждение. При необходимости подмазывают появляющиеся дефекты в заделке до тех пор, пока ремонтируемый участок не высохнет и перестанет трескаться.

Вот, собственно, и весь достаточно универсальный способ ремонта печей.

Какие термостойкие герметики применяют для печей и каминов

Камин или печка в доме не должны дымить. Появляющиеся при эксплуатации трещины нужно сразу заделывать, во избежание отравлений жильцов и возникновения пожаров. Лучшее средство – термостойкий герметик для печей и каминов, который несравним с ранее использовавшимися глиняными или цементными составами. Современные композиты удобны в применении, гарантируют длительную герметичность, целостность конструкций печей, дымоходов.

Область применения

Печи, камины имеют разное устройство. У всех домашних очагов есть топка, где происходит сгорание органического сырья, и дымоход. Разгерметизация любого участка опасна возможностью попадания угарного газа в помещение.

Монооксид углерода часто бывает причиной отравления жильцов потому, что он не имеет ни запаха, ни цвета. Почувствовать увеличение концентрации газа невозможно. Следует тщательно проверять целостность печи, дымохода; контролировать тягу в системе.

Если в трубе, местах ее стыка с крышей появляются щели, в них могут попадать искры, разогретый поток газов. Это чревато вероятностью воспламенений.

Помимо всех рисков, вследствие разгерметизации значительно уменьшается эффективность работы печей. Часть энергии, выделяющейся при горении, неконтролируемо улетучивается в пространство.

Некоторые современные дымоходы сделаны из керамических, металлических фрагментов. Набирают популярность сэндвич-конструкции для выведения дыма из печей.

При монтаже дымоходов следует обеспечить монолитное соединение всех составных частей, исключающее просачивание раскаленных продуктов сгорания топлива. Обрести уверенность в безопасности использования печей, каминов, можно только правильно применяя огнеупорный герметик при первичном монтаже и ремонте.

Два виды материалов для герметизации

Существует большое количество герметиков различных составов. Устойчивостью к действию высоких температур обладают только две основные группы:

• органические (силиконовые) композиты на основе кремния;
• силикатные средства.

Первая группа называется термостойкими герметиками, вторая – жаропрочными.

Полимеры, имеющие в линейной цепи атомы кремния, называют кремнийорганическими. Точнее отображает структуру название «полиорганосилоксаны». Часто такие термостойкие герметики именуют силиконовыми каучуками.

В зависимости от характера вулканизирующей добавки, термостойкий герметик может образовывать при застывании кислые или нейтральные сопутствующие продукты. Добавки с ацетокси-группой вызывают после полимеризации выделение уксусной кислоты.

Это делает невозможным их использование для печей и каминов, в которых присутствуют цемент, металл или бетон. Кислота вызывает образование оксидов, на поверхности выделяется слой соли. В результате герметичность термостойкого шва будет нарушена.

Вулканизирующие добавки нейтрального характера могут использоваться для любых герметиков. Инициируют полимеризацию вещества с алкокси-группой.

В результате выделяется какой-либо предельный спирт, который легко улетучивается, не нанося вреда застывшему герметику. Термостойкие, изолирующие качества состава сохраняются.

Силиконы на основе кремния

Силиконовые средства содержат неорганические наполнители – оксиды металлов или кремния. Если в качестве наполнителя был взят оксид железа, термогерметики будут иметь коричнево-бурый оттенок. Для ремонта печей окрашенная масса вполне подходит. Эстетическое впечатление мягким оттенком не испортится.

Положительные качества

Термостойкие силиконовые герметики имеют многие достоинства. Они надежно изолируют пространство длительное время при температуре 250 °C; и короткий период времени при температуре, достигающей величины 350 °C.

Термостойкие свойства обусловлены характером минерального компонента. Максимальные температурные значения указаны на упаковке.

Силиконовыми герметиками рекомендуют заделывать поверхностные щели печей, места проходки традиционных дымоходов или сэндвич-систем через кровлю. Они хорошо фиксируются на любых поверхностях, демонстрируя высокие адгезионные качества.

Термостойкие герметики не претерпевают изменений под действием ультрафиолетовых лучей. Их смело можно использовать для обработки наружных поверхностей дымоходов, уличных каминов и печей.

Силиконовые композиты после застывания не пропускают воду. Термостойким герметиком можно фиксировать металлические фартуки, профильные крепежи из металла, места стыков кровли и дымохода.

При любых осадках швы будут полностью заизолированы. Просачивание дождевой воды или подтаявшего снега исключается.

Силиконовый термостойкий состав после застывания остается эластичным. Ему не страшна вибрация, усадка печей, деформация прилегающих конструкций.

Условия применения

Все положительные свойства гарантируются производителями при соблюдении условий применения. На упаковках термостойких герметиков указаны значения температуры и влажности воздуха, при которых можно проводить работу.

Обычно оптимальной является температура около 20 °C, влажность воздуха – 50 %. Если герметик наносили при меньших значениях температуры и влажности, полимеризация может идти дольше.

Период застывания зависит от особенностей состава. Для окончательного формирования монолитного шва из некоторых паст может понадобиться более суток.

Важно также обратить внимание на разрешенную глубину трещины. Для инициирования полимеризации многим термостойким герметикам нужен воздух.

Одномоментное заделывание глубоких трещин может привести к нарушению целостности шва. Нужно изучить инструкцию и при необходимости проводить работу поэтапно, нанося состав слоями несколько раз.

Огнестойкие силикаты

Группа силикатных герметиков выдерживает значительно больший нагрев. Температуры, равные 1200-1500 °C и действие открытого огня им не страшны.

Силикатными герметиками заделывают трещины непосредственно в топках, сквозные щели, места стыковок чугунных элементов с кладкой печей. Огнестойкий композит выдержит воздействие нагревающихся частей сэндивч-дымоходов, отопительных котлов.

Силикаты, составляющие основу термостойких герметиков, часто имеют сероватые или черные оттенки, что определяет цвет пасты. Жаропрочный композит хорошо прилипает к поверхности печи.

При необходимости гладкие фрагменты перед обработкой можно слегка обработать абразивами для увеличения площади соприкосновения с герметиком. Жаростойкий герметический состав после отвердения полностью теряет эластичность.

Швы, сделанные из силикатных средств не должны подвергаться вибрации, механическим нагрузкам. Силикатами заделывают проблемные места в печах, которые уже претерпели усадку. Преимущество негибких швов заключается в том, что их можно смело красить. Никаких трещин, дефектов на слое краски не появится.

Перед применением любых термостойких герметиков для первичной отделки или ремонта печей, следует внимательно изучить сопроводительную информацию.

Составы можно применять только в тех диапазонах температур, которые указаны на упаковках. Некоторые средства состоят их двух компонентов. Смешивать их нужно в строго определенной пропорции. Наносить пасту нужно быстро. Она не подлежит хранению в открытом состоянии.

Загрузка…

Другие полезные статьи:

смесь для обмазки, как заделать трещины в печи из кирпича, замазка, чем обмазать, как обмазать глиной

Содержание:

Печь является сердцем дома, поэтому нуждается в постоянном уходе. При этом труба может быть сложена из кирпичей, камня или выполнена из металла. Каждый хозяин, устанавливая печь, мечтает о ее долгом существовании. Однако этот элемент постоянно подвергается температурным перепадам и требует периодического ремонта.

Профилактика

Регулярные профилактические осмотры не позволяют печи выйти из строя, но неприятностей избежать удается очень редко, трещины на поверхности печных стен все-таки появляются. Поэтому вопрос, чем замазать трещины на печке, является актуальным для многих хозяев.

Что приводит к образованию трещин на печке

Внимательное визуальное исследование позволяет обнаружить на печных стенах большое количество мелких трещин, которые появляются из-за разных показателей температурного расширения кирпича и кладочного раствора. Эти трещины легко устраняются с помощью смеси для обмазки печи.

Если в разных частях печи нагревание происходит неравномерно, то результатом становится разрыв кладочных швов. Эта проблемы решается также просто, замазав трещину новым раствором.

Трещины могут образоваться в результате неправильной эксплуатации, когда начинают топить только сложенную печь. Однако и в этом случае задача, чем замазать печь, решается с помощью кладочного раствора и штукатурки.

При отсутствии отопления в зимнее время трескается не только печь, но и стены дома. Это происходит из-за перепадов температуры. С приходом теплого времени года необходимо протопить печь, просушить стены и кладку, приготовить новый раствор и замазать им образовавшиеся трещины (прочитайте также: «Когда можно топить печь после кладки – порядок и правила сушки печи»).

Более серьезными являются трещины, появившиеся в результате разного температурного расширения материалов, используемых для кладки печи. Стоит помнить, что разный коэффициент расширения отмечен у красного, огнеупорного, тугоплавкого кирпича и камня. Поэтому необходимо разбираться в вопросе, как заделать трещины в печке из кирпича.

Отсутствие запаса в тепловых швах также становится причиной разрыва кладки по чугунным приборам.

При несоответствии размеров печи и фундамента или в случае его неравномерной усадки также появляются трещины.

Чем можно замазать и заделать трещины печи

Одним из вариантов решения вопроса, чем заделать трещины в печи, является облицовка плиткой. Причем можно использовать клинкерную плитку, керамогранит, терракот или изразцы. Если соблюдать все тонкости работы с этими материалами, то можно на долгое время забыть о ремонте печи.

Однако такой вариант доступен далеко не всем, так как подобные материалы для отделки отличаются довольно высокой стоимостью. Поэтому существует бюджетный вариант отделки – оштукатуривание поверхности. Причем очень важно знать, как затереть печь чтобы не трескалась.

Штукатурка без трещин возможно только при соблюдении определенной последовательности в работе, причем это относится и к первичному нанесению раствора, и к ремонту:

• Установленная печь должна простоять не меньше 6 месяцев для полной усадки и усушки.
• Перед тем как замазать печь глиной рекомендуется хорошо ее прогреть. Это приведет к расширению объема кладки и предотвратит образование трещин непосредственно после обмазки.
• Перед тем как обмазать печь глиной поверхность требуется тщательной подготовить. Для этого удаляют старое покрытие, расширяют и углубляют трещины, разравнивают наплывы.
• Подготовленную поверхность печных стен покрывают тонким слоем жидкого раствора и оставляют для высыхания.
• Далее закрепляют на стене мешковину или металлическую сетку с мелкими ячейками. Это сделает слой штукатурки более прочным. Перед укладкой мешковину следует смочить в жидком растворе для оштукатуривания. Металлическая сетка закрепляется с помощью гвоздей, которые забивают в кладочные швы.
• Для точечного ремонта достаточно замазать трещины плотным слоем и накрыть мешковиной.
• Непосредственно штукатурка наносится в два слоя, примерная толщина каждого слоя должна составлять около 5 мм. Более толстое нанесение может стать причиной неравномерного и нестабильного покрытия (прочитайте также: «Штукатурка печи из кирпича – варианты, выбор раствора, последовательность выполнения оштукатуривания»).
• Слегка подсохшую поверхность затирают и выравнивают.
• Поверх полностью высохшей штукатурки можно нанести финишный слой известкового раствора или меловой побелки. При этом в обоих случаях допускается использование термостойких пигментов.

Способы замазки трещин — смеси для обмазки

При решении вопроса, чем замазывать печь чтобы не трескалась, важно тщательно продумать все варианты.

Если для кладки кирпича использовался раствор глины, то замазывать трещины рекомендуется тоже им.

Для приготовления раствора необходимо взять глину и песок, при этом в разных ситуациях используются разные пропорции материалов.

Чаще всего песок и глина берутся в соотношении 1:1, но в зависимости от сорта глины пропорция может изменяться.

Чтобы выбрать верный ответ на вопрос, чем замазать щели в печи, нужно приготовить несколько растворов и слепить из них лепешки и шарики. После естественной сушки в течение определенного времени выбрать наименее растрескавшуюся лепешку.

Следующий эксперимент проводится с глиняными шариками, которые бросают с высоты около метра. И снова выбирают самую крепкую фигурку.

Наиболее подходящим для решения вопроса, чем обмазать печь из кирпича, является раствор, из которого сделаны не растрескавшиеся и не рассыпавшиеся фигурки.

При приготовлении раствора следует помнить, что большое количество песка снижает прочностные характеристики. Однако при этом раствор дает незначительную усадку.

В вопросе, как развести глину для замазки печи, количество воды в растворе также имеет большое значение: с увеличением количества жидкости снижается риск растрескивания.

Раствор качественного приготовления отличается однородной структурой, поэтому необходимо просеять песок и процедить глину перед добавлением в раствор.

Если планируется в замазку для печки добавлять асбест для прочности, то волокна следует тщательно растереть. Также стоит помнить, что этот материал требует осторожного применения, так как представляет опасность для здоровья человека.

Повысить прочность раствора помогают добавки в виде древесной золы, соли, гипса, извести и цемента.

Готовая замазка для печей используется в том случае, если кладочный раствор замешивался на аналогичной основе.

Как заделать на металлических печах

Проблему, чем замазать трещины в печи металлической, можно решить с помощью сварки. Однако если такой возможности нет, прибегают к рекомендациям по изготовлению замазки, устойчивой к высокой температуре.

Водные растворы можно приготовить из таких ингредиентов:

• 30 частей глины, 4 части металлических опилок, 2 части двуокиси марганца, 1 часть соли, 1 часть буры.
• 10 частей магнезита и 3 части жидкого стекла.

Растворы на основе олифы готовят из следующих компонентов:

• 4 части глины, 2 части цинковых белил, 1 часть оксида марганца.
• 12 частей графита, 4 части свинца и 3 части мела.

Для безупречной эксплуатации печи необходимо тщательно продумать не только ее конструкционные особенности, но и выбрать материалы, которые будут поддерживать тепло в доме.

Ремонт кладки кирпичной печи

Рано или поздно приходится делать ремонт практически любой кирпичной печи. Со временем от механической нагрузки и температурных колебаний выкрашиваются глиняные швы вокруг печных дверец, плит и другой металлической фурнитуры. Происходит это из-за разницы теплового расширения металла и кирпичной кладки. Через выкрашенные швы кирпичной печи начинает пробиваться дым, щели коптяться, печь теряет эстетичный вид, а в воздухе появляется запах дымка. Всех этих неприятностей и последующего ремонта кирпичной печи можно избежать, если еще при кладки печи предусмотреть эти неизбежные проблемы кирпичной печи. Так вокруг печных дверок можно проложить толстый керамический термоизоляционный термостойкий шнур-уплотнитель. Он скомпенсирует большее изменение геометрических размеров чугунной печной арматуры. Этим же шнуром можно уплотнять швы между кирпичами возле чугунной плиты. Швы между кирпичами и вокруг дверец заполняются смесью глиняного кладочного раствора с шамотной глиной и примесью термостойкого клея (10-20% от объема). Такая смесь обладает большей пластичностью при укладке и большей прочностью и термостойкостью при эксплуатации кирпичной печи.Нельзя использовать для печи авсбестовые теплоизоляционные материалы — они являются сильными канцерогенами. Если под рукой нет керамического теплоизоляционного шнура, то можно армировать раствор для проблемных швов волокнами базальтовой ваты или даже овечьей шерстью (войлоком). Посмотрим, как мы осуществляли ремонт кирпичной печи своими руками (печник попросил за эту работу 7,5 т.р.).

Итак, перед нами кирпичная варочная плита, подключенная к кирпичному отопительному щитку. За 7 лет эксплуатации этой кирпичной печи из под чугунной плиты стало тянуть дымком, глиняные швы возле чугунной дверцы и возле чугунной плиты выкрошились и из них также тянет дымом. Поскольку приглашенный печник назвал неадекватную, на наш взгляд цену за ремонт, мы решили взяться за ремонт кирпичной печи самостоятельно.		Важный момент: все ремонтные работы на печи произодятся тогда, когда печь разогрета (теплая). Для начала снимаем с кирпичной печи чугунную плиту, поддев ее топором.
Производим осмотр кирпичной печи: глина выкрошилась из швов, внутри много сажи и пепла, видны следы сажи под местом посадки чугунной плиты. Определяем фронт работ по ремонту печи: вычищаем пепел и сажу, прочищаем швы, промываем их, грунтуем термостойким клеем разведенным 1 к 1 с водой, затираем швы, укладываем термостойкий шнур-изоляцию под чугунную плиту.		Для ремонта кирпичной печи мы используем ремонтную смесь для швов: мелкодисперсный песок, протертая глина, 10% цемента, 10% термостойкого клея. Швы армируем керамическим шнуром или волокнами базальтовой ваты или войлоком (овечьей шерстью).
Перед ремонтом швов кирпичной печи из них механически удаляются остатки глины, шов тщательно промывается щеткой с водой, а затем грунтуется 50% раствором термостойкого клея в воде.		При ремонте затираем швы кирпичной печи ремонтным составом. Следим, чтобы в швах кирпичной кладки не осталось пустот. Потом швы затираются под общий вид отделки печи. (мы не затирали — сверху будет уложен бордюр из керамической плитки — без клея)
Осматриваем дефект шва над топочной дверцей печи. Удаляем остатки глины и точно также при ремонте шва промываем его и грунтуем.		Щель может быть большого объема — поэтому внутрь можно поместить керамический шнур или базальтовую вату в смеси с ремонтным раствором. Чтобы не пачкать дверцу — заклеиваем ее покрасочным скотчем. Нужно было и кирпичи печи заклеить — тогда бы не нужно было отскабливать излишки ремонтного раствора с кладки после окончания ремонта печи.
Керамический термостойкий шнур — мы купили тонкий, но есть и более толстые шнуры. Такой шнур выдерживает открытый огонь и тмпературу больше 1000 С. ВНИМАНИЕ! Этот шнур оказался подделкой — сгорел при первой же протопке. Проверяйте огнестойкость шнура при покупке при помощи спички! (компания производитель заменила нам шнур на настоящий)		Термостойкий шнур укладываем по периметру посадочного места для чугунной плиты на островки термостойкого клея. Такую операцию нужно было бы выполнить при кладки печи, но 7 лет назад таких керамических шнуров еще не было в продаже. Изоляция из неизвестного уплотнительного матерала (похож на белую стеклянную твердую вату), которую уложил печник, вся выгорела и рассыпалась.
Вид кирпичной печи после ремонта. Швы можно было бы пройти и поаккуратнее, но хозяйка хочет уложить по периметру бордюр из керамической плитки, чтобы легче было мыть плиту.		Через сутки потихоньку растапливаем плиту и проверяем нет ли где утечек дыма. Все оказалось нормально. Утечки дыма исчезли. Кирпичная печь отремонтирована!

Основные виды ремонта кирпичной печи своими руками

Когда речь идет о кладке кирпича, выбор смеси становится краеугольным вопросом.

Зачастую, мы нуждаемся в универсальном решении. Но выбрав верную смесь, можно избежать ненужных проблем, связанных с надежностью стены, её внешним видом, высолами и т. д.

Содержание

• 1 Виды растворов для кладки кирпича
• 2 Делаем раствор для кладки кирпича своими руками
• 3 Смесь для кладки печей и камина
• 4
  Тот самый случай, когда достаточно просто добавить воды и перемешать. Зачастую, смеси для кладки печей и каминов готовы к применениюсразу после замешивания.
• 5 Виды растворов для кладки печей и каминов
• 6 Лайфхаки при выборе смесей
• 7 Подробнее о продукции ТМ «Мастер»
• 8 Мелкий ремонт
• 9 Это нужно знать
• 10 Ремонт средней сложности
• 11 Капитальный ремонт
• 12 Шаг за шагом
• 13 Увидеть проблему
• 14 Избавиться от лишнего
• 15 Привнести необходимое
• 16
  Начнем с таво ,что вокруг печных дверок прокладывается толстый керамический термостойкий шнур уплотнитель.
  Его роль в печи заключается в компенсации расширений чугунной фурнитуры. Так же уплотняем чугунную плиту. Старый способ использования асбестовых материалов необходимо исключить из за их опасной для здоровья человека токсичности.
• 17
  osnovaremonta.ru
• 18
  osnovaremonta.ru
  При отсутствии керамического шнура можно усилить раствор базальтовой ватой или войлоком. Расмотрим более подробно ремонт кирпичной печи на нашем примере.Во первых прогреваем печь до средней температуры. После чего с помощью топора снимаем чугунную плиту.
• 19
  osnovaremonta.ru
  Как вы видите из картинки внутри возле мест укладки плиты очень много сажы, глина из швов почти выкрошилась. Необходимо полностью очистить рабочие поверхности от сажи, промыть и прогрунтовать смесью 1:1 вода и термостойкий клей. Далее проводим по периметру термостойкий шнур и ремонтную смесь( песок+глина+10% термостойкого клея+10% цемента), незабываем что вместо шнура можно использовать базальт или войлок.
• 20
  osnovaremonta.ru
  При ремонте кирпичных швов из ник удаляем остатки глины, шов надежно промываем щеткой с водой, а затем грунтуем 50% раствором термостойкого клея в воде.
• 21
  osnovaremonta.ru
• 22
  osnovaremonta.ru
  Продолжаем затирать швы ремонтной смесью, не оставляя пустот в швах кирпичной кладки.
• 23
  osnovaremonta.ru
  Если щель слишком большая помещаем в нее керамический шнур с ремонтной смесью. Элементы печи которые необходимо защитить от загрязнения облепляем покрасочным скотчем.
• 24
  osnovaremonta.ru
  Такой шнур должен выдерживает открытый огонь и тмпературу больше 1000 С.  В России часто вместо него могут подсунуть подделку, не стесняемся проверять его при покупке открытым огнем спички или зажигалки.
• 25
  osnovaremonta.ru
  Шнур укладывается по периметру посадки чугунной плиты на капли термостойкого клея.
• 26
  osnovaremonta.ru
  Вид печи после ремонта. Через сутки можно начинать потихоньку растапливать печь добиваясь постепеного высыхания раствора. Данный ремонт в нашем случае занял 2 часа рабочего времени исправил эстетический вид и задымление комнаты.
• 27
  osnovaremonta.ru
  Так же рекомендуем вам ознакомиться со статьей:
  «Готовые чертежи 20 печей»
  «Кладка кирпичных печей»
  «Видеоуроки кладки печей»

Виды растворов для кладки кирпича

По количеству компонентов, растворы можно разделить на простые и сложные. При этом, простой раствор для кладки кирпича, можно сделать своими руками. Как выбрать правильное соотношение и провести работу – написано ниже.

Сложный раствор включает несколько вяжущих компонентов. Эти компоненты позволяют корректировать форму здания и желаемые свойства, взаимодействуя со строительным материалом.

Основные виды растворов делятся на 3 группы:

цементные, известковые, смешанные.

Также в них могут присутствовать определенные добавки, придающие растворам определенные свойства. При этом, крайне важно не вливать добавки самостоятельно. Это может привести к появлению «высолов» – белые разводы, что образуются на стенах и влияют на цвет (даже, если их закрасить).

Раствор на основе известихорош тем, что отлично держит температуру внутри дома. Минус в том, что прочность его значительно уступает раствору на основе цемента.

Цементный раствордля кладки кирпича является стандартным решением. Конечно, он хуже держит тепло, но это можно компенсировать как химическими добавками, так и смесью с известью или глиной.

Смешанные растворывключают в себя цемент и известь в разных пропорциях. Производство подобной смеси – трудоемкая задача, что влечет повышенную цену на продукт. Однако, такая смесь является первоочередной при кладке керамического или силиконового кирпича.

Делаем раствор для кладки кирпича своими руками

Если есть время, силы и желание – можно попробовать освоить кладку кирпича самому. Необходим инструментарий: бадья с высокими краями, совковая лопата, сито с ячейками не меньше, чем 3Х3 мм, вёдра для песка и воды, мастерок, расшивки и лопатки.

Замешивать раствор стоит в небольших количествах. Смесь быстро твердеет, и может случиться, что вы зря расходуете материал. Если вы замешиваете её сами, то можете экспериментировать (в разумных пределах) добавляя известь, глину или специальные добавки.

Смесь для кладки печей и камина

Тот самый случай, когда достаточно просто добавить воды и перемешать. Зачастую, смеси для кладки печей и каминов готовы к применениюсразу после замешивания.

Виды растворов для кладки печей и каминов

Растворы бывают с добавками и без. Раствор без добавок состоит из глины и песка. При необходимости, в него можно добавить цемент.

Простые растворы используются в домашних условиях, где нет сильного перепада температур. Растворы с добавками (лингосульфаты или пластификаторы) добавляют прочности, огнеупорности, эластичности. Используются, если печь подвергается сильным перепадам температур или находится в условиях повышенной влажности.

Лайфхаки при выборе смесей

При выборе смеси для постройки стены, печи или камина, есть свои хитрости, что помогут получить лучший результат за те же деньги.Обратите внимание на дату изготовления смеси. Идеальный вариант, если смесь выпущена в летние месяцы.Используйте фильтрованную воду, чтобы избежать высолов.Избегайте попадания смеси на лицевую сторону кладки. Если это произошло – удалите её (лучше всего – с помощью сухой щетки).Замешивайте растворы только при помощи миксера, в противном случае, смесь может получиться слишком жидкой.Замешивайте количество смеси с учетом того, что используете её за час.

Подробнее о продукции ТМ «Мастер»

Чтобы понять, есть ли будущее отопительной печи, которая долгое время без отдыха и ремонта согревала дачный домик, нужно оценить ее состояние. Как правило,к самым распространенным проблемам относятся:

слабая тяга или ее отсутствие, медленное сгорание топлива, проникновение дыма в комнату в случае открытой дверцы топки, а также при ветре;появление темных пятен на внешней поверхности дымового канала из-за чрезмерной влажности;расшатывание и отсоединение дверок топки и других печных комплектующих;слабый либо чрезмерный перегрев поверхностей и их участков;быстрая потеря тепла после завершения топки;трещины в кладке, которые невозможно заделать;монтаж печных приборов несоответствующих размеров, различные неровности внутри дымовых каналов.

Главное не упустить время и приняться за ремонт печи, не подвергая риску себя и близких: только исправный прибор может гарантировать как пожарную, так и санитарную безопасность. Характер и сложность работ определяют и масштаб ремонта: он может быть текущим, среднимили капитальным.

Мелкий ремонт

Слабая тяга или ее отсутствие могут возникнуть, к примеру, вследствие скапливания большого количества холодного воздуха в дымоходе при длительном перерыве в эксплуатации печи. Есть и другие причины: непроходимость дымохода (забит сажей) или порывистый ветер на улице, возможно, не поступает воздух, приток которого мог бы поддержать горение.

В этом случае разжигать огонь нужно не бумагой, а сухим горючим (подойдет и кусок резины), а вот горючее (керосин и другое) использовать не стоит.

Если с момента «выпаливания» сажи в дымоходе прошло уже больше года, скорее всего, он окажется забитым.

Для устранения этой проблемы нужно действовать так: сначала попробовать избавиться от сажи, засыпав в горящую печь немного крупной соли и тут же закрыв заслон. Сгорая, сажа начнет сильно трещать, ее куски начнут вылетать из дымохода. Если же этот способ оказался недейственным, придется применять ручную чистку – для этого есть специальная дверка.

Подробная инструкция описывалась в статье о способах чистки дымохода.

Один из признаков того, что в кирпичной кладке образовались щели – сильное дымление печи. В этом случае швы нужно залатать глиняно-песчаной смесью, добавив в раствор соль и дробленое волокно асбеста. Последний ингредиент применяют для эластичности раствора.

По консистенции смесь должна получиться не очень вязкой, но и не жидкой: после высыхания слишком жирный раствор пойдет трещинами, а худой не обеспечит нужной крепости, что приведет к разрушению кладки. Для экономии времени можно не готовить смесь самостоятельно, а приобрести уже готовую. К ней прилагается инструкция, соблюдая которую можно легко и быстро развести раствор и выполнить всю необходимую работу.

Еще одна проблема – необходимость замены старого, прогоревшего кирпича на новый.Для этого место нужно предварительно подготовить: удалить пыль и глину, увлажнить, затем поместить туда глиняную лепешку. Затем на место прогоревшего кирпича кладут новый, предварительно погрузив его в воду и нанеся на него глиняную смесь как сверху, так и по бокам – это поможет сделать швы более крепкими. Раствор нужно использовать тот же самый, что и при заделке щелей.

Это нужно знать

Заделка швов печи

Перед тем, как начать заделывать швы, их нужно подготовить: удалить остаточную глину, тщательно промыть водой, используя щетку, а затем загрунтовать термостойким клеем(подойдет 50%-й раствор). При затирке швов нужно следить за тем, чтобы ремонтная смесь до конца заполняла швы, не оставляя пустот. Если в кладке образовалась слишком большая щель, в нее, помимо смеси, нужно также поместить керамический шнур.

В силу своих физических свойства он не только выдерживает открытый огонь, но и очень высокую температуру (свыше 1000 градусов). К сожалению, керамический шнур часто подделывают, поэтому перед тем, как приобрести, к нему нужно поднести зажженную спичку или зажигалку, чтобы оценить термостойкость. Помещают шнур в швы кладки по периметру посадки чугунной плиты, применяя для фиксации термостойкий клей.

Чтобы защитить составные части печи, не нуждающиеся в ремонте, их необходимо укрыть покрасочным скотчем.

Ремонт средней сложности

Установка колосников

Если предстоит ремонт печи из кирпича, а именно заменить колосники, между ними и кирпичной кладкой нужно сделать температурный шов толщиной в 5 мм.

При выпадении дверцы топки ее можно закрепить, используя стальную проволоку, правда, сначала нужно разобрать кирпичную кладку вокруг дверцы.

Предтопочные листы, как правило, ремонту не подлежат: продырявившиеся и ржавые просто заменяют на новые. В этом случае снимают прежний лист, гвозди убирают, затем вниз кладут вымоченный в жидкой глине войлок, а затем наверх помещают и прибивают новый лист.

Кстати, специалисты советуют время от времени белить печь, используя известь: в числе ее полезных свойств – борьба с бактериями.Замена футеровки

Если же есть необходимость в замене футеровки, для новой кладки берут тот же кирпич, что использовался в старой: коэффициент теплорасширения должен оставаться одинаковым.

В случае повреждения футеровки топливника, дымовой трубы или «пода», который нуждается в том, чтобы перестелить его, потребуются более серьезные работы. Как уже отмечалось, необходимо сохранить один и тот же коэффициент теплорасширения, поэтому крайне важна однородность выбираемого материала – кирпича.

Отдельно стоит сказать о ремонте изразцовой печи:поврежденный изразец нужно осторожно достать, удалить загрязнения на его месте, поместить изразец на заранее приготовленную глиняную смесь, в которую добавлен кирпичный щебень, затем новый, заранее подогнанный в соответствии с размером места. Возникшие неровности кладки нужно исправлять, затирая руками.

Капитальный ремонт

К таким видам работ относятся следующие:замена или ремонт вышедших из строя элементов, а также возвращение печи когда-то утраченной работоспособности.Многие думают, что такая реконструкция под силу только опытному печнику, на самом же деле его можно сделать и собственноручно.

Чтобы отреставрировать дымоход, нужно оштукатурить кладку с внешней стороны. В случае разрушения ее перебирают.

При необходимости замены футеровки специалисты не советуют задевать основную кладку. Стенку печи нужно демонтировать от пода зольника до высоты топливника, не затрагивая ребер, затем очистить от щебня после разбора прежней футеровки, выложить новую, не скрепляя ее с кладкой стен. Толщина швов не должна превышать 2 мм.

Предстоящий переход печи на другой вид топлива – задача серьезная, и каждый печник решает ее по-своему. В качестве примера – один из методов. Сначала нужно выложить стенки топливника, используя огнестойкий кирпич.

В этом случае обязательно использовать раствор, способны выдержать высокую температуру и открытый огонь. Стороны топливника необходимо оснастить небольшими откосами для того, чтобы в момент топки уголь попадал вниз, закрывая колосники. В этом случае важно использовать только качественный кирпич.

Если предстоит провести ремонт банной печи, то произвести его нужно так же, как и реставрацию обычного отопительного прибора.

Разница – в профилактике, в которой банная печь нуждается чаще: связано это с более высоким температурным режимом. В этом случае особое внимание стоит обратить как на огнестойкость кирпича, так и раствора. Если плита сломана, пользоваться такой печью запрещено до замены на новую.

Шаг за шагом

На первом этаже у печи – две основные функции: обогрев помещений и приготовление еды на варочной плите. Если при внешнем осмотре задней стенки печи не выявлено значительных повреждений, значит, она может стать каркасом для ремонтных работ.

Увидеть проблему

При обходе печи обнаружилось два факта:

В печи отсутствует дополнительное поддувало – так называемый летник, усиливающий печную тягу при ее растопке.Изменение местоположения поддувала: вместо нижней части топки (под дверцей) – со стороны торца печи.

Стоит отметить, что это всегда негативно сказывается на притоке кислорода и КПД печи, что значительно ухудшает ее горение.

Кроме того, удалось отметить, что над варочной плитой отсутствует дополнительная вытяжка, а обогрев помещения меньше с той стороны, где располагается еще одна стенка. Эти погрешности нуждаются в исправлении.

Еще один минус– расположение вьюшки относительно канала дымохода, уходящего вверх.

С эргономической точки зрения, вьюшка не может все время располагаться горизонтально, это ведет к нарушению ее работы, или, по меткому выражению печников, к «слезам печи». Дело в том, что зимой, особенно во время морозов, в печи скапливается много конденсата, который, смешиваясь с сажей, превращается в раствор угольной кислоты высокой концентрации, что ведет к постепенному разрушению кладки.Итак, благодаря внешнему осмотру удалось определить «проблемные зоны», над которыми предстоит поработать. После этого можно начинать ремонт кирпичной печи своими руками.

Избавиться от лишнего

С чего начать ремонт печи из кирпича?Сначала нужно демонтировать топку, в конструкции которой есть серьезные ошибки. Нужно учесть, что, работая в жилом доме, нужно убрать или укрыть предметы слоем полиэтилена. После демонтажа плиты стало понятно, что около 80% кирпича стало негодным.

Канал чистки дымохода расположен снизу, а канал вытяжки дыма – сверху. В ходе работ нужно разместить топку так, чтобы дымоход был не сбоку, а направлен к ней.

Следующий шаг– убрать дверцу дымоходов, расположенную в нижней части печи. Помимо возможности их выпадения, стволы вытяжки дымоходов необходимо было прочистить.

Избавиться нужно и от кожуха (перекрытия дымохода в верхней части печи). Задача мастера в этом случае – сократить число изгибов дымохода.

Их чистка невозможна из-за отсутствия люка для чистки. Изношенность этого места связана с большим количеством сажи, которая, будто попадая в зону турбулентности, скапливалась в канале дымохода, а со временем отвердевала. А так как чистка оказалась невозможной, это только усугубило ситуацию.

Вскрытый кожух дымохода напоминал кровеносный сосуд, забитый холестерином. Выход дыму был обеспечен лишь узкой щелью, вследствие чего он высоко поднимался над топкой. Демонтировать кожух нужно таким образом, чтобы прежней кладки приходились на стык с новой кладкой.

Вот это и есть самое уязвимое место этой печи: место соединения двух каналов становится местом скопления сажи, затягиваемой туда турбулентностью, что со временем приводит к перекрытию основного канала дымохода. Выход из этого тупика нужно найти после того, как он будет разобран и почищен.

Для извлечения вьюшки печи нужно разобрать кладку, расположенную над кожухом.

Привнести необходимое

Завершив демонтаж всех элементов, нуждающихся в ремонте или замене, можно приступать к возведению топки. Схема здесь несложная: первым рядом – основание печи, затем – зольника и параллельного канала дополнительного поддувала, после этого работа ничем не отличается от работы над обычной печью.

С правой стороны дополнительное поддувало («летник») будет создавать дополнительную тягу в начале топки печи, а с левой – поддувало с зольником и система топочной камеры.

Для того чтобы поднять отопительную печь с варочной плитой, потребуется 11 рядов кладки. При укладке верхнего ряда нужно будет применить тычковую кладку– это даст возможность потом поместить на него варочную поверхностьи декоративную плиту.

После того как работа над плитой закончена, надо подождать, пока высохнет раствор, а после — продолжить реконструкцию печи.

Следующий этап– кладка кожуха печи. Первый ряд должен быть обвязочным – это создаст дымоходу основание, следующие два ряда останутся полыми из-за стыка дымохода с прежним дымоходным отверстием печи. Затем – обвязка дымохода и 5 ряд – контрольный, его функция – обеспечить дыму еще одну преграду на пути в помещение.

Стоит подчеркнуть, что при монтаже был применен огнестойкий базальтовый шнур диаметром 4 мм, это поможет уменьшить образование конденсата, а при стекании он будет попадать отдельное отверстие для чистки, расположенное в нижней части печи.

Чтобы перекрыть ряды над поддувалом и топочной камерой, был применен клиновый замок. Его главные преимущества – высокая степень надежности и возможность не использовать металлические уголки, которые в процессе эксплуатации печи ведут к ее разрушению, становясь причиной большого линейного расширения. В принципе, ремонт кирпичной печи – это вполне реальная задача.Дата: 06-05-2015Просмотров: 114Комментариев: Рейтинг: 23Как бы хорошо ни была сложена печь, всегда приходит время, когда в ее работе начинаются неполадки. Это вполне закономерный процесс, поскольку вся конструкция подвергается регулярным перепадам температур, имеющим большую амплитуду.

Кирпичная печь состоит из материалов, имеющих различные коэффициенты расширения при нагреве и, соответственно, остывающих с разной скоростью.Такие нагрузки очень негативно отражаются на кирпичной кладке, неизбежно наступает момент, когда ей становится необходим ремонт. Однако возможность пригласить для этого профессионального печника доступна не всегда, да и стоят его услуги далеко не дешево. Дома, оборудованные печами, часто находятся в труднодоступных местах.Остается только учиться производить ремонт печи своими руками.Печь может прийти в негодность из-за регулярных перепадов температур.Главными признаками того, что с печкой начались проблемы, являются отсутствие тяги при попытке ее разжечь и появление в доме запаха дыма при ее работе.

Второй из них обычно вызывается появлением сквозных трещин в кирпичной кладке печи или даже частичным ее разрушением, первый же может иметь различные причины.Это бывает как скопление холодного воздуха в дымоотводной системе, так и засорение одного или нескольких каналов дымохода. Дымоход особенно уязвим, поскольку на него воздействие идет не только изнутри раскаленной печи, но и снаружи дома, от погодных условий. Рассмотрим их подробнее.Раз в два месяца печь необходимо чистить.При полном разогреве печи все ее элементы меняют свои размерные параметры.

Однако степень этих изменений различна у обычных и огнеупорных кирпичей, а тем более у металлических деталей.В результате этого раствор глины, скрепляющий детали конструкции между собой, испытывает динамические нагрузки и начинает крошиться. Особенно интенсивен этот процесс в тех местах, где кладка соприкасается с металлическими частями, такими как варочная плита, дверцы и колосниковая решетка. Еще одной причиной, по которой стены кирпичной печи разрушаются, могут быть неправильно уложенные кирпичи или применение некачественных материалов для изготовления скрепляющего раствора.Исчезновение тяги очень часто обусловлено тем, что каналы дымохода в одном или нескольких местах забиваются сажей.

Одной из главных причин такого ее скопления является использование дров из древесины деревьев хвойных пород, таких как сосновые или еловые. Именно они образуют большое количество несгоревших частиц, которые выносятся в дымоход потоками горячего воздуха.Помимо этого, если кирпичная печь давно не топилась, в нижних отделах дымохода скапливается холодный воздух, который препятствует циркуляции, что и мешает возникновению тяги. Наконец, в дымоход могут попасть посторонние предметы, перекрывающие ток воздуха как частично, так и полностью.

В частности, туда нередко падают кирпичи при разрушении кладки дымовой трубы.Вернуться к оглавлениюСпособы заделки трещин в кирпичной кладке.На самом деле ремонт печи при знании ее устройства не требует особых усилий. Главное — правильно определить причину неисправности.Если дым и угарный газ начинают проникать через трещины в кладке, они сразу выдают себя следами копоти. Раньше других они начинают появляться по периметру дверцы поддувала, духового шкафа или варочной плиты.

Но прежде, чем начинать ремонт, печь необходимо предварительно протопить, чтобы она была теплой.Плита поднимается достаточно легко с помощью топора или монтировки. Дверца при крошении раствора тоже вынимается с небольшим усилием. Оставшийся в местах соприкосновения глиняный раствор тщательно вычищается.Затем по периметру укладывается специальный термостойкий керамический шнур, если его нет, то прослойка стекловаты или даже обычного войлока, смазанного термостойким клеем.

После этого шов замазывается раствором шамотной глины. Это позволит нивелировать различия в коэффициенте расширения металла и примыкающей к нему кладки.Ремонт мелких трещин, которые образуются непосредственно на корпусе кирпичной печи, выполняется специальной смесью. Она состоит из 10 долей песка, 3 долей шамотной глины и 1 доли цемента.

Перед тем как мазать ею печь, поверхность необходимо очистить от штукатурки и хорошо промыть водой, чтобы трещины увлажнились.Только после этого можно покрывать составом наружные стены печи. В случае если кирпичи плохо держатся в кладке, их можно просто переложить, используя для ремонта тот же раствор. Если трещин много и они угрожают целостности всей конструкции, печь можно просто плотно стянуть проволокой.Вернуться к оглавлениюСтруктура типовой дымоходной трубы из кирпича.При отсутствии тяги в дымоходе для начала нужно попытаться разжечь дрова сухим спиртом или просто куском резиновой покрышки.

Они горят достаточно долго, чтобы сдвинуть пробку холодного воздуха.В случае если это не дает результата, рекомендуется разжечь топку и бросить в нее большую горсть крупной поваренной соли.После этого начинается громкий треск, а сажа выбрасывается через дымовую трубу. Однако этот способ эффективен только тогда, когда для движения воздуха остался хотя бы небольшой канал. Если его нет, остается только залезть на крышу и спустить в трубу груз на веревке, желательно с металлической щеткой.Попадание в дымоход посторонних предметов, в том числе кирпичных фрагментов или даже целых кирпичей из разрушающегося дымохода, требует другого способа прочистки.В местах, где каналы дымохода делают повороты, в кладке еще при постройке предусматриваются вышибные кирпичи, которые закреплены только штукатуркой.

Как правило, они устанавливаются с таким расчетом, чтобы слегка выступать над общей поверхностью стены.Через образовавшиеся отверстия можно произвести очистку колена от всего, что накопилось на его дне. После того как дымоход успешно прочищен и тяга восстановилась, печку необходимо протопить ольховыми или осиновыми дровами.Отремонтировать в доме кирпичную печь при наличии знаний о ее конструкции и возможных причинах неполадок вполне можно самостоятельно.Итак все мы прекрасно знаем , что все без исключения кирпичные печине долговечныи рано или позно потребуют ремонта. Постоянные механические нагрузки колебания температуры постепено выкрашивают глиняный раствор из швов возле печных дверок, плит, духовок.

Причиной тому разница в тепловом расширении кирпича и металла в печи.Со временем такие выкрашивания приводят к возникновению открытых щелей, пропускающих дым в нутрь помещения. Конечно грамотный печник способен убереч свою печь от таких проблем еще на стадии кладки кирпичной печи. Но сегодня мы расмотримвариант ремонта уже пришедших в негодность кирпичных печей своими руками.

Начнем с таво ,что вокруг печных дверок прокладывается толстый керамический термостойкий шнур уплотнитель.

Его роль в печи заключается в компенсации расширений чугунной фурнитуры. Так же уплотняем чугунную плиту. Старый способ использования асбестовых материалов необходимо исключить из за их опасной для здоровья человека токсичности.

osnovaremonta.ru

osnovaremonta.ru

При отсутствии керамического шнура можно усилить раствор базальтовой ватой или войлоком. Расмотрим более подробно ремонт кирпичной печи на нашем примере.Во первых прогреваем печь до средней температуры. После чего с помощью топора снимаем чугунную плиту.

osnovaremonta.ru/wp-content/uploads/2012/09/3-300×211.jpg%20300w» srcset=»http://www.osnovaremonta.ru/wp-content/uploads/2012/09/3.jpg 400w, http://www.osnovaremonta.ru/wp-content/uploads/2012/09/3-300×211.jpg 300w»>

osnovaremonta.ru

Как вы видите из картинки внутри возле мест укладки плиты очень много сажы, глина из швов почти выкрошилась. Необходимо полностью очистить рабочие поверхности от сажи, промыть и прогрунтовать смесью 1:1 вода и термостойкий клей. Далее проводим по периметру термостойкий шнур и ремонтную смесь( песок+глина+10% термостойкого клея+10% цемента), незабываем что вместо шнура можно использовать базальт или войлок.

osnovaremonta.ru

При ремонте кирпичных швов из ник удаляем остатки глины, шов надежно промываем щеткой с водой, а затем грунтуем 50% раствором термостойкого клея в воде.

osnovaremonta.ru

osnovaremonta.ru

Продолжаем затирать швы ремонтной смесью, не оставляя пустот в швах кирпичной кладки.

jpg%20400w,%20http://www.osnovaremonta.ru/wp-content/uploads/2012/09/7-300×213.jpg%20300w» srcset=»http://www.osnovaremonta.ru/wp-content/uploads/2012/09/7.jpg 400w, http://www.osnovaremonta.ru/wp-content/uploads/2012/09/7-300×213.jpg 300w»>

osnovaremonta.ru

Если щель слишком большая помещаем в нее керамический шнур с ремонтной смесью. Элементы печи которые необходимо защитить от загрязнения облепляем покрасочным скотчем.

osnovaremonta.ru

Такой шнур должен выдерживает открытый огонь и тмпературу больше 1000 С.  В России часто вместо него могут подсунуть подделку, не стесняемся проверять его при покупке открытым огнем спички или зажигалки.

osnovaremonta.ru

Шнур укладывается по периметру посадки чугунной плиты на капли термостойкого клея.

osnovaremonta.ru

Вид печи после ремонта. Через сутки можно начинать потихоньку растапливать печь добиваясь постепеного высыхания раствора. Данный ремонт в нашем случае занял 2 часа рабочего времени исправил эстетический вид и задымление комнаты.

osnovaremonta.ru

Так же рекомендуем вам ознакомиться со статьей:

«Готовые чертежи 20 печей»

«Кладка кирпичных печей»

«Видеоуроки кладки печей»

Источники:

• megabud.com.ua
• pechnoedelo.com
• ostroymaterialah.ru
• www.osnovaremonta.ru

Как и чем заделать трещины в печи — ВикиСтрой

Для начала разберёмся, по каким причинам на кирпичной печи могут появляться трещины:

• Был длительный перерыв в процессе отопления дома и использования печи. Например, она простояла неделю зимой без владельцев, которые приехали на дачу в выходной день и решили затопить печь. В итоге возник резкий перепад температур.
• Изначально использовался некачественный раствор для кладки. В этом случае трещины идут по швам, сразу заметно, где у печи слабое место.
• Швы между кирпичами слишком толстые или чрезмерно тонкие. Трещины тоже будут идти именно по ним.
• Дом новый, происходит усадка фундамента, соответственно, пострадала и печь.
• Владельцы не подождали, пока кирпичная печь полностью просохнет при естественной температуре и решили затопить её.
• Вентиляция была недостаточно эффективной, в итоге на стенках печи образовывался конденсат.

Важно! Нужно определиться с тем, увеличивается ли трещина или уже устоялась. Как это сделать с помощью стеклянных маяков, портал Rmnt. ru подробно описывал в статье о

трещинах на стенах дома

и борьбе с ними.

Если трещина сквозная, лопнул сам кирпич, если она продолжает расширяться, то простой замазкой проблему не решить. Нужно менять проблемное место кладки, демонтировать повреждённые кирпичи и точно выяснять причину произошедшего. Скорее всего, придётся пригласить печника, если у владельцев нет опыта в этой сфере.

Если трещина относительно невелика, идёт по швам, не увеличивается, проблему можно достаточно просто решить. Главное — не затягивать! Трещины в кладке печи могут стать причиной проникновения в помещение угарного газа, а это прямая угроза жизни. Поэтому к ремонту нужно приступать незамедлительно.

Для того чтобы замазать трещины в печи, используются:

• Шамотная глина. Экологический чистый, недорогой материал, который применяется для производства огнеупорных кирпичей. Замазка делается так: 2 части шамотной глины, 7 частей песка и 1 часть цемента марки 500. Смесь этих трёх компонентов разбавляется водой до нужной консистенции.
• Обычная глина и песок, 1:1. Самый бюджетный вариант, но назвать его достаточно прочным и долговечным способом избавиться от трещины нельзя. Скорее, это временная мера, пока владельцы не сделают более стойкий состав для замазывания проблемного места.
• Готовые составы — печной клей и затирка для швов. Продаются в сухом виде, разводятся водой, согласно инструкции производителя. Разводить печной клей и жаропрочную затирку нужно небольшими порциями, так как они достаточно быстро застывают.

Процесс заделки трещины на кирпичной печи выглядит так:

1. Если печь оштукатурена, нужно удалить отделку, добраться до самого основания трещины. Убирается также треснувшая затирка. Площадь трещины следует увеличить, чтобы раствор проник максимально глубоко, минимум на сантиметр внутрь кладки.
2. Теперь нужно пройтись по проблемному месту грунтовкой глубокого проникновения. И подождать, пока она просохнет.
3. Печь следует затопить, закладку дров делайте небольшую, не нужно поднимать температуру слишком высоко.
4. Пока печь не остыла полностью, используем

   шпатель

   , большую малярную кисть или макловицу, чтобы нанести раствор на трещину и внутрь кладки.

5. Для надёжности специалисты советуют поверх замазки использовать армирующую сетку, чтобы трещины не возникали вновь. И два слоя штукатурки толщиной до 5 миллиметров. Но это уже не просто заделка трещины, а капитальный ремонт всей печи, её полная отделка. Поэтому решать вам. Возможно, просто замазать трещину будет достаточно. Если же она появится вновь — что ж, пора армировать кладку и покрывать её штукатуркой для глобального решения проблемы.

После ремонта печи и замазывания трещин, не стоит спешить вновь топить вашу

русскую печь

или другой вариант домашнего очага. Пусть всё хорошенько просохнет минимум сутки.

Ваша кирпичная печь трескается? Узнайте, как исправить трещины здесь.

Некоторые клиенты звонят нам после нескольких первых пожаров в печи, потому что видят трещины на кирпичной дровяной печи. Во-первых, просто знайте, что ваша настоящая кирпичная печь будет треснуть. Однако он не треснет, как обложка сообщения в блоге, если вы пройдете процесс отверждения и будете правильно ухаживать за своей духовкой.

Почему у духовок появляются трещины за пределами купола?

Когда строятся настоящие печи, влага задерживается в слоях кирпича, раствора, цемента или глины.Когда вы затвердеваете духовку, вы разжигаете небольшой огонь, чтобы позволить теплу медленно подниматься, выталкивая воду из купола духовки. По мере повышения температуры влага в материалах духовки превратится в пар и попытается быстро покинуть стенки духовки.

Лучше всего сделать процесс отверждения медленным, чтобы минимизировать растрескивание, но из-за процесса поверхностные трещины все равно будут возникать. Хотя некоторые традиционные духовки могут треснуть больше, чем другие, эти поверхностные трещины не повреждают конструкцию, и ваша духовка прослужит долгую и благополучную жизнь.

Вот сделка …

В то время как более крупные трещины в вашей кирпичной печи могут означать, что огонь в духовке был слишком горячим за слишком короткий промежуток времени, во многих случаях вы получите более крупные трещины, даже если все будете делать идеально. Это физика кирпичных печей. Лучшая политика в процессе лечения — это держать огонь низко и медленно.

Лучше всего использовать духовку в течение нескольких месяцев, чтобы она треснула, прежде чем вы начнете ремонтировать, красить, облицовывать плитку или лепить.Точно так же, как вы можете заделывать и перекрашивать трещины в своем доме на протяжении многих лет, ваша духовка может потребовать такого же ухода и обслуживания с течением времени. Но, как и всякая роскошь, оно того стоит!

А как насчет трещин внутри кирпича печи?

Если кирпичи внутри купола вашей духовки треснут, это не конец света. Если ваша духовка ручной работы имеет тройную изоляцию, как наши кирпичные печи от Authentic Pizza Ovens, ваша духовка продолжит удерживать тепло и отлично готовить.

При строительстве кирпичных дровяных печей Authentic Pizza Ovens мастера начинают со слоя кирпича и раствора, который затем покрывают огнеупорным цементом.Толстый слой изоляции Rockwool наносится и удерживается с металлическим ватин, прежде чем дополнительный слой огнеупорного цемента применяется.

Итак, внутри столько раствора, что трещины в кирпиче или растворе не позволят теплу не уйти. Если ваш внутренний кирпич или раствор треснут, вы можете слегка почистить внутреннюю поверхность, чтобы очистить отслоившийся раствор.

Что делать, если лицевая сторона духовки треснет?

Иногда ваша лицевая сторона кирпичной печи может треснуть. Создание пылающего горячего огня перед тем, как правильно запекать духовку, может привести к появлению трещин на поверхности духовки, как и при обычном обжиге. Если поверхность духовки потрескалась, воспользуйтесь термостойким прозрачным силиконом, чтобы заполнить трещину. Помните, что все трещины расширяются, когда духовка горячая, и закрываются, когда духовка остывает.

Лучше всего накрывать духовку, когда она не используется. Поскольку вода может снова попасть в стенки печи или арку из-за дождя, эта влага снова попытается уйти с последующими обжигами, которые могут вызвать еще большее растрескивание. По этой причине вы должны держать вашу духовку закрытой , когда она не используется, или снова пройти процесс отверждения, если ваша духовка пострадала от дождя или снега.

Погодные и кирпичные печи

Кирпичные печи — надежные помощники в кулинарном арсенале любого двора, но даже эти прочные печи чувствительны к стихиям. Чтобы ваша печь на заднем дворе работала долгое время, вот несколько фактов о том, как погода может повлиять на долговечность вашей кирпичной печи, и несколько советов по защите ее от гнева матери-природы!

Вода хуже

Здесь, в Patio and Pizza, мы заметили общую нить в большинстве вопросов, которые мы получаем о проблемах с печью для пиццы.В большинстве случаев причиной износа или поломки дровяной печи является просто присутствие воды. В лучшем случае ваша духовка покажет гораздо больше признаков гниения. В худшем случае духовка может полностью развалиться.

Как отмечают профессионалы строительной отрасли Building Solutions, такие кладочные материалы, как кирпич, пористы и могут впитывать влагу от дождя, снега и даже водяной пар из воздуха. Как только влага попадает в кирпич, он расширяется и сжимается при изменении температуры.

Это особенно важно для печей для пиццы, поскольку их температура изменяется как существенно, так и быстро. Расширение и сжатие воды внутри кирпича может привести к растрескиванию или даже разрушению конструкции печи, если вода присутствует в больших количествах. Однако катастрофа, вызванная влажностью, не неизбежна …

Сильный старт

Наш лучший совет любому владельцу уличной печи — вылечить ее перед первым использованием. Мы рассказали, как вылечить вашу духовку в предыдущем сообщении в блоге, и это простой процесс, который избавит вас от многих слез в будущем.Обработка духовки предполагает использование контролируемого, медленно увеличивающегося тепла, которое испаряет влагу внутри духовки со скоростью, которая сушит духовку, а не повреждает ее.

Правильный отвердитель удаляет большую часть воды из кирпичной кладки духовки, которая могла просочиться во время строительства, транспортировки и простоя, который духовка могла провести во влажной среде. Это предотвращает образование катастрофических трещин, которые можно увидеть при приготовлении пищи в неотвержденной печи, таких как те, что изображены в нашем предыдущем посте о трещинах купола.

Также стоит отметить, что следует ожидать небольших трещин, если вы много готовите в духовке; однако, если ваша духовка была правильно вылечена и любые видимые вами повреждения не влияют на ее работу, вы можете смело предположить, что в большинстве случаев эти трещины являются лишь признаками любимой духовки, которую можно носить как почетный знак или отремонтировать при желании.

Защита духовки

Теперь, когда мы рассмотрели, как влага может повлиять на вашу духовку, и обсудили, насколько ранние профилактические меры являются важными первыми шагами, давайте перейдем к тому, как вы можете защитить свою духовку от неизбежного воздействия элементов.

Хотя невозможно обеспечить идеальную водонепроницаемость кирпичной печи, хорошее поддержание влажности можно обеспечить без особых усилий. Мы рекомендуем накрывать кирпичную печь, когда она не используется. Хорошее покрытие не позволит чрезмерному количеству влаги повредить вашу духовку, особенно если вы живете в районе, где выпадает много осадков.

Однако накрытие духовки в первую очередь эффективно от видимой влаги; влажность воздуха может просачиваться в духовку, пока она не используется.Вот где лучше всего работает метод ополаскивания и повторения: регулярная обработка духовки после сезонов дождей или снежных зим гарантирует, что вы удаляете большую часть влаги, которая накопилась в духовке между использованиями, чтобы вы не теряли ее. Не допускайте непреднамеренного перегрева мокрой духовки и при этом треснувшего купола.

Если у вас есть другие вопросы об уходе за духовкой, советах по приготовлению или даже о вкусных рецептах, не стесняйтесь спрашивать в комментариях или через нашу контактную страницу! Мы хотели бы услышать от вас!

Чтобы узнать о вариантах покрытия вашей уличной печи для пиццы, ознакомьтесь с нашей коллекцией аксессуаров.

Как отремонтировать трещины в печи для пиццы

Если вы в душе перфекционист, трещины в духовке могут вас раздражать. Но, как вы обнаружите, трещины в традиционном европейском куполе духовки просто означают, что духовка была полностью использована. Трещины — признак закаленной духовки.

Возможно, лучше примириться с трещинами в духовке и предположить, что периодически потребуется мелкий ремонт. В противном случае вы можете подумать о стальной дровяной печи, которая никогда не треснет.

Если вы просто не можете этого вынести и хотите отремонтировать кирпичные трещины в печи для пиццы, вы можете сгладить трещины, используя аналогичный материал (например, огнеупорный цемент, строительный раствор, глина) или воспользуйтесь ремонтным комплектом Ultrafire для заполнения трещин.

Связанные сообщения в блоге

Ремонт кирпичной печи с помощью набора для ремонта Ultrafire

Как ухаживать за печью для пиццы

Кирпичные печи для пиццы против печей для пиццы из нержавеющей стали

Как строятся настоящие печи для пиццы с кирпичом

Духовка для пиццы с мозаикой | Как мозаика

Мозаика для камина и духовки: основы

Пару лет назад я написал страницу, объясняющую, как стеклянную, керамическую и каменную плитку можно использовать для мозаичного обрамления камина и как плитку следует крепить с помощью тонкого раствора или белого ПВА (поливинилацетатного) клея, такого как Weldbond. Но мы говорим об ОКРУЖЕНИИ, а не внутри топки. Для внутренней части топки необходимо использовать огнеупорные материалы (кирпич или камень), устойчивые к температурам горения. Для очага проблема заключается не столько в термостойкости, сколько в стойкости к ударам: бессмысленно использовать стеклянную плитку, которую легко расколоть металлической кочергой, или небольшую плитку, которую легко разбить. Стилистические соображения никогда не должны перевешивать производительность и долговечность, иначе работа долго не будет выглядеть хорошо.

Духовка для пиццы с мозаикой. Художница Кристина Янг с изображением щупалец осьминога. Морепродукты, морская жизнь и подводные сцены были общими темами римской мозаики.

Проблемы с печью для пиццы Mosaic

Недавно художница Кристина Янг написала мне по электронной почте о проблеме, с которой она столкнулась с мозаикой, которую она установила на внешней поверхности итальянской печи для пиццы. Проблема заключалась в том, что мозаика треснула дверцу духовки, и это вызывало у меня некоторое беспокойство, потому что этого не должно было случиться с традиционными каминами и печами для пиццы, построенными из кирпича или камня, и я годами говорил людям, что не было причина, по которой они не могли положить мозаику на эти поверхности, несмотря на жару.Не упустил ли я какой-то базовый технический принцип и дал рекомендации, которые могут разрушить проекты сотен людей? Инженер во мне стал полностью параноиком, и я не мог дождаться, когда Кристина ответит мне по электронной почте с ответами на мои начальные вопросы.

Предупреждение о спойлере: хорошая новость заключается в том, что трещину можно исправить, и что трещина возникла из-за железного каркаса дверцы духовки, а не из каменных элементов самой духовки, что означает, что нет причин ожидать подобных проблем с традиционными. камины и печи, сделанные из камня, кирпича или бетона.

Дело о трещинах мозаики

Детальный снимок, показывающий трещину в новой мозаике, покрывающей внешнюю часть каменной печи для пиццы. Местоположение этой трещины примечательно: она начиналась прямо над железной рамой дверцы духовки.

Когда Кристина впервые связалась со мной, она была обеспокоена тем, что трещины могли быть вызваны нагревом духовки вскоре после завершения мозаики. Это потенциальная проблема, потому что тонкому раствору требуется время для застывания, и, как и бетон, он затвердевает за счет связывания влаги, а не за счет высыхания.(Бетон, строительные растворы, растворы и другие продукты из портландцемента будут мягкими и рассыпчатыми, если они высохнут под воздействием тепла или сухого воздуха. В них необходимо добавить воду, смешанную с ними, а не удалять ее искусственно.)

Увлажнение, без нагрева

Я не думаю, что духовка была нагрета преждевременно или что преждевременный нагрев вызвал растрескивание. Трещина зависит от местоположения, и если раствор был искусственно высушен до того, как он затвердел, проблема будет видна по всей мозаике в виде трещин и недостающих плиток.При этом я бы не топил камины и печи в течение нескольких дней после того, как на них была нанесена мозаика и залита швы. Обычная практика — установить увлажнители рядом с новой мозаикой, чтобы защитить их от переменного тока или центрального отопления, а не разводить под ними огонь!

Тепловое расширение

За исключением льда, большинство материалов расширяются при нагревании. (Вода расширяется при замерзании, и именно поэтому лед плавает: он менее плотен, чем вода под ним.) Проблема теплового расширения заключается в том, что материалы расширяются с разной скоростью, а такие металлы, как железо, расширяются быстрее, чем камень, кирпич и т. Д. и бетон.Кристина уже рассказывала мне, что трещина началась на передней части духовки прямо над дверцей, и поэтому, как только она прислала мне фотографию духовки, показывающую, что дверь имеет железный каркас, мне стало очевидно, почему трещина началось там: мозаика из стекла и раствора расширяется примерно с той же скоростью, что и кирпичная и бетонная печь под ней, но железная дверная рама и другие железные структурные элементы расширяются еще быстрее. Они толкают мозаику вверх, как ракушку, снаружи духовки, и когда духовка и рама снова остывают и сжимаются, появляется трещина.

Правильные материалы для ремонта

«Деформационный шов», спонтанно образующийся в середине вашей мозаики, может вызвать у большинства людей панику и мысль о том, чтобы исправить трещину с помощью гибкого материала, такого как герметик. Затирка проблематична, потому что она плохо стареет. Он пожелтеет, сморщится и потрескается. Он будет все больше и больше походить на синтетический материал, который неуместен на плитке, материал, который не стареет.

Для заполнения трещины можно использовать раствор.Ведь затирка — это бетонный продукт, которым в первую очередь заделывают зазоры между плитками. Тем не менее, тонкий раствор — лучший выбор, потому что он тверже, прочнее и лучше прилипает, чем раствор, и он может выдерживать небольшое смещение (движение), в то время как раствор не может. На самом деле, было бы лучше, если бы вся мозаика была «залита» тонким слоем. Я подозреваю, что циклическое нагревание и охлаждение духовки со временем может привести к появлению или повторному появлению других трещин, и при необходимости они должны быть втерты в них тонким слоем.Будем надеяться, что любые новые трещины или вновь появившиеся трещины будут меньше, но в любом случае тонкий раствор лучше приспособлен для того, чтобы выдерживать нагрузки расширения и сжатия, чем раствор.

Трещина в мозаике ремонтируется тонким раствором. Раствор намазывают, втирают в трещины и стирают так же, как раствор. Thinset превосходит затирку, потому что она тверже и жестче и может выдерживать небольшое движение.

Эстетика и подлинность

Подумайте о ресторанах высокого класса в отреставрированных городских складских помещениях: открытые балки, отслоившаяся штукатурка в местах, обнажающих каменные стены под ними, различные архитектурные элементы, такие как противопожарные двери и подъемники, намеренно оставленные на месте, чтобы привлечь внимание к прошлому пространства. промышленное использование.

На мой взгляд, одна из наиболее интересных вещей, которые вы можете увидеть на мозаиках Мексики и бассейна Средиземного моря, — это ремонт, который был произведен в них за годы после землетрясений и других повреждений. Я не имею в виду ремонт, который в наше время был произведен археологами или профессиональными консерваторами, не жалея средств, чтобы мозаика выглядела так, как будто повреждений никогда не было. Я имею в виду ремонт, сделанный в далеком прошлом неопытными руками или людьми с ограниченным доступом к материалам.Я имею в виду ремонтные работы, такие как заполненные раствором пустоты и заменяемые плитки не совсем подходящего цвета, и как иногда можно увидеть серию этих неточных ремонтов, которые, по-видимому, выполнялись в разное время в ответ на разные травмы. Для меня этот неточный ремонт больше, чем что-либо другое, дает мне представление о том, насколько древны мозаики и сколько истории они пережили, даже пережили: землетрясения, пожары, войны с пращами и стрелами, войны с пулями и бомбами.

Большая часть этоса мозаичного искусства — это то, что оно является непреходящим пережитком прошлого.Если бы я хотел создать мозаику, похожую на старую реликвию, я мог бы подумать о намеренном включении заполненных строительным раствором пустот и трещин, чтобы имитировать прошлые повреждения, или, возможно, повторно мозаику некоторых из этих областей с более грубой плиткой. Имея это в виду, является ли трещина в новой мозаике в итальянском или мексиканском ресторане проблемой или неожиданной удачей? Я думаю, что нет. Я думаю о парне, который намеренно стирает свою новую бейсбольную перчатку, чтобы она не выглядела как неиспользованная перчатка новичка.

Раствор для дровяной печи

Имулладжи

Раствор — это паста из цемента, песка и, возможно, других ингредиентов, используемая для скрепления кирпичей или строительных блоков, а также для заполнения пустот, оставленных между ними. Строители используют строительный раствор при строительстве зданий, так как он дает жесткую, устойчивую и надежную конструкцию. Строительный раствор требуется почти на каждом этапе строительства печи для пиццы из кирпича. Есть два типа минометов, и ни один из них не должен заменять другой.

• Огнеупорный глиняный раствор
• Строительный раствор общего назначения

Строительный раствор или огнеупорный раствор в сочетании с бетоном на основе портландцемента или огнеупорным бетоном широко используется для строительства высококачественных печей для пиццы.Между кирпичами следует нанести слой раствора толщиной 1/4 дюйма (6 мм), чтобы создать прочную адгезию. Раствор помогает в строительстве камеры обжига, но не подходит для внутренней поверхности горячего очага. Горячая поверхность должна быть полностью построена из огня . кирпичи, которые встык без раствора между ними большими пространствами между кирпичами не должны быть заполнены огнеупорным раствором огнеупорного строительным раствора готовят путем смешивания песка, кальций глиноземистого цемента и огнеупорной глины в соотношении 10:. 3: 1,5 Портленд. цемент с известью может быть использован вместо огнеупорного цемента, если это желательно.Смесь будет содержать песок, огнеупорную глину, портландцемент и известь в соотношении 10: 6: 2: 3. Известь содержит кальций, который позволяет цементу выдерживать экстремально жаркие условия. Эту смесь следует тщательно перемешать в сухих условиях, а затем добавить воду комнатной температуры, чтобы паста имела консистенцию арахисового масла. Затем паста наносится между кирпичами, где обычно есть зазоры в виде буквы V. Это приводит к тому, что строительный раствор не подвергается воздействию высокой температуры внутренней печи. Пространство между кирпичной стеной и полом не требует раствора.В случае круглых куполов не должно быть места между кирпичами.

Обычно должны быть минимальные зазоры между кирпичами внутри купола печи, так как это создает воздействие на раствор высоких внутренних температур. Кроме того, он создает ненужное и густое количество раствора на внешней стороне купола печи. Углы кирпичей должны быть обрезаны соответствующим образом, чтобы предотвратить образование щелей внутри купола. Эти кирпичи следует размещать так, чтобы не образовывалось зазоров. Тонкий слой раствора используется внутри купола только для укрепления конструкции, а не для заполнения щелей.

огнеупорного шамот минометный

Когда плоские огнеупорный кирпич швы трудно или невозможно из-за кривой, огнеупорный раствор должен быть использован. Его максимальное применение должно составлять не более 1/4 дюйма (6 мм), так как толщина, превышающая эту, со временем склонна к растрескиванию и усадке. Его не следует использовать для заполнения отверстий или пустых пространств в духовке. Любое пространство больше 1 / 4″ (6 мм) должны быть заполнены с куском огнеупорного кирпича. Тонкий ломтик можно разрезать с помощью кафельной пилы или ручной угловой шлифовальной машины с соответствующим лезвием.В связи с использованием огнеупорной глины в смеси огнеупорного раствора допуск теплоемкости среды больше, чем регулярный строительный раствор. Если строительный раствор используется в приложениях, где наблюдается чрезмерное нагревание, возможно, что целостность раствора может нарушиться, и могут развиться трещины. Строительный раствор не следует использовать в местах, где возможны плоские стыки между огнеупорными кирпичами, например, в очаге.

огнеупорный раствор может быть получено путем смешивания песка, кальций глиноземистого цемента и огнеупорная глина в соотношении 10: 3: 1.5:

шамот

Портландцемент с известью, может быть использован вместо огнеупорного цемента, если это желательно. Смесь будет содержать песок, огнеупорную глину, портландцемент и известь в соотношении 10: 6: 2: 3.

Примечание: не использовать белый портландцемент.

Строительный раствор общего назначения

Это строительный раствор, который вы будете использовать для укладки кирпичей в печи для пиццы там, где не требуется чрезмерная термостойкость. Раствор предназначен для использования с обычным строительным кирпичом, а не с огнеупорным кирпичом. Его очень легко приготовить, и вам потребуются:

• песок
• портландцемент
• гидратированная известь

Для приготовления этого строительного раствора вам понадобятся указанные выше компоненты в соотношении 6: 1: 1.

Раствор также может быть изготовлен из песка и цемента без гашеной извести в соотношении 4: 1. Известь облегчает работу со строительным раствором и увеличивает время высыхания, давая вам в три раза больше времени для работы.

Инструкции по смешиванию строительного раствора

Для приготовления строительного раствора сначала тщательно перемешайте все компоненты до однородного состояния без использования воды.Смесь может быть приготовлена ​​в тачке или на плоской поверхности, такой как существующий бетон или кусок металла. Инструменты, используемые для смешивания, могут включать строительную лопату или шпатель. После того, как все ингредиенты полностью смешаны, и ингредиенты приобретут твердый цвет, при перемешивании добавьте небольшое количество воды. Продолжайте добавлять воду через равные промежутки времени, пока не образуется паста толщиной с хрустящее арахисовое масло. Раствор должен достичь рабочего состояния, чтобы он был равномерно влажным и перемешанным. Следует избегать слишком большого количества воды, чтобы раствор сохранял свою форму при укладке и не растекался полностью.Шарик из раствора размером с ладонь должен сохранять форму.

Нанесение и сушка

Нанесение раствора на кирпич обычно осуществляется с помощью кельмы для укладки кирпича. Это одноручный инструмент с рукояткой и треугольной плоской поверхностью лопатки. Как и в случае схватывания бетона, схватывание раствора в печи следует замедлять, чтобы оно не происходило слишком быстро. Если вода будет быстро вытягиваться из раствора из-за испарения, процесс отверждения будет затруднен, и полученный раствор может быть хрупким.Чтобы замедлить процесс высыхания, на заделку можно положить пластиковый лист или влажную ткань из хлопчатобумажной ткани. Кроме того, в течение следующих 24 часов область можно периодически поливать. Если печь и строительный раствор находятся в прямом контакте с полуденным солнцем или размещены в жарком и сухом климате, это замедление процесса сушки будет более важным.

Перед первым полным розжигом печи важно, чтобы бетон и раствор полностью затвердели и высохли. Если вода остается в растворе при нагревании, вода может превратиться в пар и образовать трещины при попытке выхода.Эти трещины могут быть как структурными, так и эстетически разрушительными. Чтобы свести к минимуму вероятность возникновения проблем, рекомендуется развести в духовке несколько небольших костров, чтобы постепенно высыхать и повышать температуру с течением времени. Время высыхания, вероятно, будет намного дольше в холодной или влажной среде, поэтому может потребоваться дополнительная осторожность.

Как построить уличную печь для пиццы

На цементной подушке мы построили конструкцию из шлакоблоков и бетона.Используя 8-дюймовые шлакоблоки или бетонные блоки, постройте L-образную конструкцию, которая поместится в духовке и обеспечит место на столе. Мы сложили четыре шлакоблока в высоту, чтобы получить необходимую высоту. Расставьте стопки шлакоблоков, оставляя отверстия на блоках открытыми, чтобы вы могли заполнить их бетоном. Это гарантирует, что конструкция будет прочной и достаточно прочной, чтобы выдержать духовой шкаф. Смешайте бетон и залейте его в отверстия шлакоблока по периметру конструкции. Внутренние шлакоблоки заливать не нужно.

Есть много способов сделать основание более привлекательным, используя различные типы камня и кирпича. Мы использовали кирпичную плитку, потому что она обеспечивает прочную отделку без необходимости укладки кирпича. Следуйте инструкциям производителя относительно того, сколько кирпичной плитки вам понадобится для покрытия всей поверхности основания. Вам понадобится сочетание плоского кирпича и уголков. Смешайте раствор или цемент (независимо от того, какой производитель рекомендует приклеивать ваш материал), затем с помощью шпателя нанесите достаточное количество раствора на обратную сторону кирпичной плитки и прижмите к основанию из шлакоблока.Используйте распорки, чтобы убедиться, что кирпичи уложены равномерно. Мы использовали куски обрезков древесины размером 1/2 дюйма. Дать раствору полностью высохнуть. Используйте небольшой шпатель или мешок для затирки, чтобы заполнить все пространства цементной смесью.

Теперь, когда основание построено, вам понадобится прочная столешница для духовки. Мы выбрали базовую бетонную столешницу. Чтобы улучшить внешний вид, мы сделали железный каркас для краев столешницы. Для обрезки кромок также можно использовать пиломатериалы для наружных работ.Отрежьте кусок фанеры по размеру столешницы. Сварили рамку из фанеры. Если вы используете деревянную окантовку, прикрепите древесину внешнего сорта к фанере с нижней стороны с помощью клея и оцинкованных гвоздей. Если вы делаете металлический каркас, сгладьте углы металлической шлифовальной машиной, а затем используйте аэрозольную краску с черным молотком, чтобы придать ему ровный вид. Положите фанерный каркас на основание и положите арматуру поверх дерева крест-накрест. Арматура поддерживает бетон и помогает предотвратить растрескивание или расслоение.Закрепите арматуру проволочными стяжками. Смешайте бетон и залейте его в каркас. Используйте большие плоские шпатели или деревянную доску, чтобы выровнять бетон и придать ему гладкую, ровную поверхность. Дайте бетону застыть не менее суток, и пока все темные пятна не исчезнут, темные пятна означают, что бетон все еще влажный или влажный и не полностью затвердевший.

Обратитесь к инструкциям производителя для полной и правильной установки вашей духовки. Наша печь была разделена на несколько частей со всеми материалами, необходимыми для ее сборки.Ниже приведены инструкции по установке от производителя нашей печи:

1. Сначала произведите сухой монтаж агрегата, включая арку. Отцентрируйте духовку на плите, нарисовав контур духовки карандашом или мелом. Снимите элементы духовки.

2. Открыть ведро с огнеупорным раствором. Слейте воду сверху в другую емкость. Перелейте раствор в емкость большего размера для облегчения перемешивания (подойдет корыто или ведро емкостью 5 галлонов).Медленно добавляйте жидкость, пока раствор не приобретет консистенцию сливочного арахисового масла. Остается вода, сохраните ее, чтобы вы могли снова вылить ее на оставшуюся затирку перед хранением.

3. Все нижние (напольные) элементы устанавливаются гладкой стороной вверх и должны быть выровнены, так как это ваша варочная поверхность. Начните с небольшого прямоугольного элемента пола перед духовкой. Нанесите три отдельные капли раствора на нижнюю сторону каждой плитки, установите и постучите по уровню.Если плитка неровная, потяните ее вверх и добавьте еще раствора, постукивая по плитке до уровня. Таким же образом установите остальные плитки. Дайте плиткам постоять в течение часа, прежде чем продолжить. Это позволит плитке укрепиться, что предотвратит случайное смещение. Верните оставшийся раствор в ведро, добавив лишнюю воду, которую вы сохранили сверху, закройте крышку и храните в прохладном сухом месте.

4. Насыпьте столько затирки, сколько вам удобно, в кондитерский мешок и залейте затиркой плитку, затирая только швы между плитками.Залитые швы должны быть достаточно вдавлены, чтобы, когда вы будете проводить кожуру пиццы или запеканку по полу духовки, она не ударилась о раствор и, возможно, не сколола его.

5. Части купола плотно прилегают друг к другу и требуют минимального количества раствора. Заливайте только внутреннюю канавку на элементах купола с помощью валика раствора толщиной примерно 3/8 дюйма. Не допускайте затирки швов купола на элементы пола или огнеупорную подушку. Начните с размещения охватываемого куполообразного элемента (поддерживающего его), затем охватывающего элемента со слегка залитой канавкой.После того, как элементы купола установлены, загляните внутрь, вы заметите пространство вокруг, где пол встречается со стенами купола. Не заполняйте это пространство; это пространство необходимо для расширения напольной плитки при обогреве.

6. Нанесите полоску огнеупорных затирок через внешние швы купола. Не затирайте швы внутри духовки.

7. Нанесите немного раствора на дно и обильно нанесите на заднюю часть дуги, которая касается духовки, установите и удерживайте на месте.Вы можете облицевать арку другим материалом, например, камнем, гранитом, плиткой или кирпичом.

Дымоход состоит из двух частей: дымохода и соединителя меньшего размера, который устанавливается сверху гладкой стороной вверх. Это приспособление удерживает необходимую 6-дюймовую трубу. Нанесите достаточно раствора на основание элемента дымохода и соединителя, чтобы они выровнялись во всех направлениях.

В качестве завершающего штриха обратитесь к каменщику, чтобы он придал вашей духовке красивую штукатурку.Перед использованием обязательно подождите рекомендованное время, пока духовка полностью не застынет, обычно около 20 дней.

Дровяная печь — Сноски

Я подумал, что было бы неплохо написать следующий пост, так как было задано несколько вопросов (мне это нравится!), И есть некоторые вещи, о которых стоит упомянуть, которые не могут быть включены в серию . Я призываю людей посещать различные сайты, такие как Forno Bravo, для сбора информации о строительстве WFO. Сосредоточьтесь на том, как и почему работает духовка.Потратьте время на изучение и понимание «скучных» частей конструкции… фундамента, стойки, тепловой массы, пропитывания тепла и т.д. и т.д. не интересно владеть или использовать.

Вот несколько ключевых моментов, которые, по моему мнению, могут быть вам полезными или информативными о конструкции WFO, независимо от того, строите ли вы ее или выполняете эту работу самостоятельно.

WFO также называют каменной печью, кирпичной печью или черной духовкой … имея в виду тот факт, что огонь в духовке заставляет ее чернеть, пока тепло не сожжет сажу.Во время топки духовки наблюдение за тем, как черная сажа выгорает сверху вниз, — отличный способ определить, когда ваша духовка достигла температуры и готова к приготовлению. Пока вы не привыкнете к приготовлению пищи в WFO, термометр станет удобным инструментом для определения температуры духовки.

Одна из самых больших ошибок, которую допускают новые строители во время строительства, — это добавление слишком большого количества ТЕПЛОВОЙ МАССЫ (TM). TM — это такие вещи, как кирпич, строительный раствор, цемент, блоки и т. Д. И т. Д. Когда вы разжигаете огонь внутри WFO, кирпичные стены печи будут первой частью, которая начнет пытаться накапливать тепло.Если больше ТМ контактирует с кирпичным куполом или сводом, тепло будет продолжать возвращаться в него, пока вся ТМ не достигнет той же температуры, что и кирпич для печи.
Чтобы наглядно представить, как работает нагревание ТМ, представьте две губки, наложенные одна на другую. Если нижнюю губку поместить в воду, она будет продолжать втягивать воду, пока не станет насыщенной. Теперь верхняя губка начнет вытягивать воду из нижней губки, потому что она находится в прямом контакте с насыщенной нижней губкой, и обе имеют одинаковые свойства и функции….впитывать воду. Однако, если бы нижняя губка имела наверху лист пенопласта с закрытыми порами, вода больше не выходила бы из нижней губки, потому что пенопласт не впитывает воду. Пенопласт представляет собой изоляцию … которая жизненно важна для равномерного нагрева (нагрева) любой духовки. В отличие от воды, на тепло не влияет сила тяжести… так что представьте себе сценарий с губкой без нее.
Тепло продолжает достигать и достигать ТМ … всегда пытается выровнять температуру всего материала. Несмотря на то, что изоляция не является полностью термостойкой, она задерживает большую часть тепла в TM из-за крошечных воздушных пространств и нетепловых свойств.Это позволяет задней части материала достичь температуры, соответствующей внутренней температуре духовки, что в конечном итоге обеспечивает постоянную температуру духовки. В нескольких руководствах по строительству упоминается, что у вас не может быть слишком много изоляции, но можно иметь слишком много ТМ.
Сколько ТМ вам нужно? Большинству людей, которым нужен WFO, нужен только тонкий слой TM… шириной кирпича и, возможно, тонкий слой цемента… общей толщиной примерно 3-5 дюймов. Исключением может быть тот, кто хотел испечь большое количество хлеба… в промышленных количествах.Еще один недостаток большого количества ТМ… долгое время обжига и много-много дерева. Чтобы довести толстую стенку TM до точки регулирования температуры (нагревание), требуется несколько часов, тогда как для духовки с тонкими стенками и хорошей изоляцией потребуется около 1-2 часов в зависимости от размера.

Итак, вкратце … ТЕРМИЧЕСКАЯ МАССА 3 ​​″ -5 ″ достаточно для приготовления пиццы и умеренного выпечки хлеба. Утеплить, утеплить, утеплить. Это касается и пола. Не кладите кирпичи на пол только на цемент или раствор.. плита внизу TM. Некоторые люди используют толстую песчаную подушку, но это очень плохой изолятор. Используйте вермикулит или перлит, смешанные с портландцементом, и аккуратно перемешайте вручную в пропорции 5-8: 1… вы не хотите разрушать хлопья. Воздушное пространство — ваш друг. Или в некоторых интернет-магазинах продаются керамические доски, на которые можно положить кирпич. При утеплении стен вы можете покрыть их керамическим одеялом (2-3 слоя) или утеплителем из минеральной ваты (я использовал рокит), а затем заполнить конструкцию (например, мою духовку) слоем рыхлого вермикулита / перлита минимум 4 дюйма или смешайте бетон из верма / перла и сделайте 4-дюймовую облицовку купола.Духовка Эда Джея была керамической и рыхлой. Вот эта фотография, показывающая одеяло.

Далее о тушении пожаров. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разжигать огонь, пока вся влага не будет вытеснена из кирпичей, швов раствора и облицовки (если вы сделали это таким образом). Пар, вызванный чрезмерным нагревом, может буквально взорвать кирпичи. Я должен признать (как и любой нормальный парень, я думаю) взрывать вещи — это хорошее развлечение. Но в этом случае сломать духовку еще до того, как вы ее начнете, было бы большим разочарованием.Особенно, если вы смотрите в него, когда он дует. Чтобы не получить премию Дарвина, разводите небольшие костры с низкой температурой — идеальным вариантом будет горение в течение всего дня. Свое сделал, работая во дворе. Делайте это в течение нескольких дней, постепенно увеличивая размер огня каждый день. У Forno Bravo есть полный график сжигания с указанием температуры. Как я уже упоминал в этой серии статей, ваша кирпичная печь БУДЕТ треснуть. Не волнуйтесь, это нормальная часть процесса. Небольшие трещины от расширения возникают при нагревании кладки, затем они закрываются, когда печь начинает остывать.Неисправность печи (обрушение) будет означать, что что-то не так с ее конструкцией… или вы слишком сильно ее обжигали, и в духовке было слишком много влаги.

Еще один шаг, который нельзя пропустить, — построить место для установки двери. Если вы посмотрите на картинку ниже, вы можете увидеть, как вентиляционная стенка начинается сразу за отверстием духовки, образуя выступ, чтобы упереться дверью.

Дверца — заслонка духовки. Если ваш огонь бушует, и вы хотите его притормозить, дверь сделает это.Если вы хотите испечь хлеб, тогда вам не обойтись без двери … вы должны удерживать тепло … и ваша вторая половинка не захочет, чтобы вы набивали туда чистые полотенца, чтобы удерживать тепло. Простую дверь можно сделать из цементной плиты с керамическим материалом или изоляционного бетона. Также подойдет металлическая или тяжелая деревянная дверь. Сделайте простой для начала, тогда вы сможете проявить творческий подход… Это дверца, которая идет в комплекте с духовым шкафом ED j.

Теперь о кладке пола в кирпич.Как только утеплитель будет на месте, нужно установить кирпич. Я просто использовал кирпичную пыль от резки купольных кирпичей (соскребанную с поддона моей мокрой пилы), смешал ее с песком и уложил свой кирпичный пол. Тонкий слой влажного песка с мешками огнеупорной глины тоже хорошо работает. Необязательно укладывать кирпичи раствором или затирать швы. Они достаточно скоро заполнятся мелкой золой, и сухой застывший пол расширяется и сжимается в результате термоциклирования (нагревание, охлаждение). Помните, установка кирпичей под углом позволит кожуре скользить внутрь без резкой остановки.Но если вы решите этого не делать, позаботьтесь о том, чтобы на вашем полу не было выступов от кирпича до кирпича … если только вы не хотите готовить пиццу в перевернутом виде. Это действительно вызывает смех (за ваш счет), когда пирог слетает с кожуры и бесцеремонно плюхается на пол сверху вниз. Затем ваши друзья будут наблюдать, как вы отчаянно чистите кирпичи, пока начинка выгорает, а затем с отвращением кидаете весь беспорядок в лес. Не то чтобы со мной такое когда-либо случалось … Я просто говорю.

Итак, на какой высоте должен быть ваш кирпичный пол? Это во многом будет зависеть от того, кто использует духовку.Если вы играете в НБА, вам не захочется пользоваться духовкой, созданной для умпа лумпа. Средний диапазон составляет от 40 до 45 дюймов. Поэкспериментируйте с ним, прежде чем строить и найти удобный рабочий диапазон.

Отделки. Я мог бы начать отдельный блог по этой части. Есть бесконечное множество способов закончить духовку. Если у вас есть прочное основание для плиты духовки, соберите и изолируйте духовку правильно, а затем начните с ней работать… или сделайте это очень простым. Нет неправильного способа сделать это.

Если вы решите не ограждать купол или свод стенами и крышей, вам необходимо отделать снаружи так, чтобы дождь не попадал в кирпич. Один из способов сделать это — покрыть изоляцию облицовочной смесью на основе портландцемента и покрасить ее… или штукатуркой… или заделать речные камни / пляжную гальку… или разбитое стекло… или морские ракушки… или плитку… у меня болит голова. Видеть? Проявите творческий подход! Только помните, вам нужно, чтобы вода не пропитала изоляцию и печной кирпич.

Думаю, это все.. прямо сейчас я не могу думать ни о чем другом, но если я это сделаю, это будет добавлено в этот пост. Если кто-то хочет узнать что-то конкретное, пожалуйста, оставьте комментарий или напишите мне по электронной почте.

Изолированная глиняная печь для пиццы и хлеба: 17 ступеней (с изображениями)

Некоторые идеи дизайна
Хлебопекарная печь обычно имеет толстый внутренний слой, сделанный из твердого, сохраняющего тепло материала (т.е. с высокой тепловой массой), который будет держать огонь около 3 часов. Идея состоит в том, чтобы развести в нем огонь, дать ему нагреться, а затем соскрести угли и положить тесто, закрыть дверцу и дать хлебу испечься.С другой стороны, в печи для пиццы горит огонь — или, по крайней мере, в ней есть тлеющие угли, — пока пицца печется. Ему не нужен тепловой конденсатор, как в печи для выпечки хлеба, но он должен работать намного горячее. Оба типа подходов требуют хорошего термостойкого изолятора. Эта конструкция удовлетворяет потребности как пекаря пиццы, так и пекаря хлеба за счет наличия внутреннего слоя материала с высокой термальной массой и окружающего его термостойкого изоляционного слоя. Чем лучше изоляция, тем меньше тепла может уйти, поэтому вы получите оптимальную энергию от своего топлива.

Конструкция
Внешняя часть духовки состоит из трех слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию:
1. Внутренний слой: глина, смешанная с песком. Это тугоплавкий материал, т.е. он может выдерживать высокие температуры. Он также хрупкий, и его необходимо защищать внешними слоями. Этот слой обладает высокой теплоемкостью и поэтому помогает равномерно распределять тепло и отводить тепло обратно в центр духовки. Его толщина составляет около 3 см.
2. Средний, изоляционный слой. Этот слой должен быть теплостойким, а также действовать как изолятор.В качестве материала был выбран вермикулит (он же «перлит»), связанный с глиной. Его толщина составляет около 10 см. Этот слой также обеспечивает первую часть структурной прочности конструкции.
3. Внешняя оболочка. Поскольку помогает каждый кусочек утеплителя, этот слой также сделан из вермикулита, однако он скреплен цементом, что делает ракушечник твердым. Поскольку этот слой не слишком нагревается, можно использовать цемент, который расслаивается и теряет прочность при высоких температурах.
4. Атмосферостойкий слой: слой наружного цемента будет удерживать самую сильную влагу во время дождя, но позволяет глине высыхать по мере старения.Можно также выложить плитку снаружи для декоративного эффекта.

Внутренняя высота входа должна составлять 63,9% внутренней высоты купола в его самой высокой точке. Кто и как это рассчитал, остается для меня загадкой.

Дымоход, обеспечивающий хорошую тягу, необходим для отвода горячего воздуха и дыма из печи, поэтому, как правило, дымоход должен быть не меньше высоты внутреннего купола.

На заметку для академиков, инженеров и других замечательных математически вдохновленных людей:
Я не делал формальных вычислений, хотя когда-то читал курсы термодинамики и структурной инженерии в университете.К сожалению, пиво тогда было интереснее. Спустя год и регулярного использования конструкция конструкции неплохо сохранилась.
Также маловероятно, что эта печь когда-либо будет достаточно горячей, чтобы обжигать низкотемпературную глиняную посуду — я пробовал.

Поставщик огнеупоров, дистрибьютор, огнеупорный кирпич, огнеупорный бетон