Разное

Амперы ватты соотношение: Таблица перевода Амперы в Ваты – Блог Elektrovoz

26.03.2019 0 admin Разное

Сколько ватт в ампере, соотношение и определение.

В большинстве электроприборов техническая информация относительно работы от электрической сети представлена в ваттах и киловаттах. Однако электрические счетчики, розетки и автоматические выключатели маркируются с помощью Амперов. В связи с этим для человека, не знакомого с деталями работы электрических сетей и оборудования, могут возникнуть сложности в понимании того, соответствует ли фактическая нагрузка расчетной и, как следствие, в выборе подходящего предохранителя.

Ватты в амперы или наоборот

Ампер – это единица измерения силы тока, а ватт – мощности (тепловой, механической или электрической). В связи с тем, что работа электрических приборов тесно связана с обоими понятиями и величинами, они выражаются в определенных соотношениях друг к другу. Однако это не значит, что можно напрямую перевести ватты в амперы или наоборот. Однозначного, прямого коэффициента на который можно было бы умножить, или разделить имеющееся число, нет. Некоторые электрики-любители этого не понимают и пребывают в нерешительности, так что вникайте и разбирайтесь дальше, господа. В данном случае принято выражать одни показатели через другие. Для того чтобы понять, как это происходит, посмотрим, как мощность и сила тока соотносятся друг к другу в различных электрических сетях.

Как переводить

Основная формула, отражающая зависимость показателей электрического тока друг от друга выглядит следующим образом: P = U*I, где U обозначает напряжение в вольтах, I – силу тока в амперах, а P – мощность в ваттах. Всем известное соотношение из школьной физики, которое иногда люди забывают. Собственно зная это соотношение, можно провести все дальнейшие операции самостоятельно, однако есть некоторые тонкости, о которых мы расскажем ниже.

Выражение мощности

Теоретически для получения той или иной величины необходимо лишь преобразовать формулу. К примеру, для нахождения напряжения: U=P/I. К примеру, в России бытовые электросети находятся под напряжением в 220 В. При мощности равной, допустим, 220 Вт, сила тока составит 1 А (220/220). Однако данный расчет верен только для сети с постоянным напряжением.

Если мы переводим амперы в ватты в сети с переменным напряжением, следует использовать его фактическое, действующее значение. Чаще всего именно и указывается в качестве номинального. Если известно только амплитудное значение, его следует привести к действующему с помощью деления на 1,41 (округленное число, но его достаточно для бытовых расчетов, квадратный корень из двух). А затем, используя формулу, вычислить мощность.

Выражение силы тока

Часто при выборе подходящей розетки, вилки, автоматического выключателя, счетчика и другого аналогичного оборудования, возникает необходимость найти силу тока в сети. Для этого формула преобразуется к следующему виду: I=P/U. Учитывая, что мощность зачастую указывается в киловаттах, этот показатель следует перевести в ватты, умножив на 1000.

Если напряжение указано в киловольтах, его не всегда можно преобразовать в вольты путем умножения. Это связано с тем, что этот показатель нередко округляется. К примеру, значение 0,4 кВ используется как в России, так и в Европе, однако обозначает фактическое напряжение в 380 В и 400 В соответственно. Это значит, что европейские нагрузки сохранят работоспособность в российских сетях при сниженном напряжении, но обратное – не гарантируется.

Инструкция по переводу амперов в ватты (киловатты)

Вроде на первый взгляд, перевод амперов в ватты, кажется простой задаче, начинаешь изучать предмет и понимаешь, что не все так просто. Но стоит начать это делать, как вы поймете, что все опять становится простым и понятным.

Для проведения этой несложной операции необходимо (это конечно в идеале, так сказать по учебнику) наличие:

тестера;
электротехнического справочника;
токоизмерительных клещей;
калькулятора.

Порядок действий (стоит помнить, что механизм для переменного и постоянного тока отличается, в нашем же случае рассказывается об электрике в доме, где используется переменный ток):

Узнайте напряжение рабочей сети с помощью тестера.
В сети с переменным током, измерьте величину тока с помощью токоизмерительных клещей (существуют токоизмерительные клещи и для постоянного тока).
Для сетей с однофазным переменным напряжением нужно умножить величину U на силу тока и коэффициент мощности. Результат произведения – потребляемая мощность прибора в ваттах.
При трехфазном переменном напряжении. Необходимо умножить коэффициент мощности на произведение величины тока и напряжения каждой из фаз. Сумма полученных значений и будет равна мощности электроустановки. При симметричном распределении нагрузки на фазы активная мощность вычисляется умножением фазного напряжения и тока на утроенный коэффициент мощности.

Исходя из силы тока, протекающей по проводке, необходимо подбирать кабель с учетом сечения. Слишком тонкие провода будут нагреваться при перегрузке, что может, в лучшем случае, привести к выходу их из строя, а в худшем – к возникновению пожара. Медные провода выдерживают значительно большую нагрузку в сравнении с алюминиевыми, однако и это не причина для того, чтобы подавать на них предельную нагрузку.

Обратите пожалуйста должное внимание на технику безопасности. Электрика это может и не очень сложно, но чрезвычайно ответственно и потенциально опасно. Так что еще раз вдумчиво прочитайте выделенный текст выше, а после этого, добро пожаловать в отзывы и комментарии.

Зная амперы и вольты узнать ваты. Соотношение ватта и ампера

Школьную программу физики большинство из нас помнит, как правило, образно. Многие сакральные термины и магические единицы с годами наш мозг позабыл, в силу отсутствия необходимости в данной информации. Однако физические формулы в нашем обиходе, хоть и очень редко, но бывают весьма полезны даже на бытовом уровне, к примеру, в минуты раздумий над тем, как перевести ватты в амперы и для чего это нужно. Попробуем найти ответы на эти вопросы вместе.

Что такое ватты и амперы?

Термин ватт довольно часто вспоминается при походах в отделы с бытовой техникой или даже при покупке обычных лампочек. Данным термином принято измерять единицы мощности и не только те, которые относятся к электрическому току. Ампер, в сою очередь, термин чисто электротехнический и представляет собой единицу измерения силы электрического тока.

Зачем переводить ватты в амперы?

Все это необходимо делать, в первую очередь для того, чтобы узнать, возможно ли подключение мощной бытовой техники к конкретной розетке в силу того, что бытовая техника в своем описании использует термин мощности – ватт, а линии электропередачи проектируются и строятся под определенную силу тока – амперы.

Как перевести ватты в амперы — инструкция.

Необходимая нам формула выглядит следующим образом:

Здесь применяются обозначения следующих показателей:

P – мощность (Вт),
I – сила тока (А),
U – напряжение сети (В – вольты).

Про напряжение отметим, что в бытовой электросети напряжение в чаще всего встречающихся однофазных линиях равно 220 В.

Как и в любой другой формуле, зная два показателя из трех, последний третий показатель («неизвестная») находится очень легко. Исходя поставленного в начале вопроса, нам необходимо найти силу тока (амперы), зная мощность (ватты). Следовательно, приведенная выше формула преобразится в следующий вид: I=P/U
.

Небольшой пример-задача о том, как переводятся ватты в амперы и зачем.

Имеется кухня. На кухне установлена группа розеток. Вся эта группа розеток выключается автоматом в электрическом щитке, на котором есть обозначение 16А. В розетки на кухне подключены следующие приборы: микроволновка (1000 Вт), электрический чайник (2000 Вт), духовой шкаф (1500 Вт). Вопрос в следующем, выдержит ли линия, если включить все эти приборы одновременно?

Имея автомат выключения на 16А надо полагать, что предельным значением для нас будут служить эти данные, сила тока в данном участке цепи не должна превысить 16А. Сперва складываем мощности, в сумме получаем 4500 Вт. Далее по нашей формуле получаем силу тока (амперы): 4500/220=20,45 А. Соответственно, если включить электрочайник, микроволновку и духовой шкаф на полную мощность, то предохранительный автомат на 16А попросту «выбьет».

Отсюда вывод: очень полезно иногда задумываться на тем, как перевести ватты в амперы, и потом применять произведенные расчеты на практике, особенно во время ремонта, например, для закладки (как в нашем примере) дополнительной электрической линии, позволяющей развести нагрузку по разным проводам, либо для перекладывания линии, используя другие провода, рассчитанные на большую силу тока.

Видео.

Ватты в амперы или наоборот

Ампер – это единица измерения силы тока, а ватт – мощности (тепловой, механической или электрической). В связи с тем, что работа электрических приборов тесно связана с обоими понятиями и величинами, они выражаются в определенных соотношениях друг к другу. Однако это не значит, что можно напрямую перевести ватты в амперы или наоборот. Однозначного, прямого коэффициента на который можно было бы умножить, или разделить имеющееся число, нет. Некоторые электрики-любители этого не понимают и пребывают в нерешительности, так что вникайте и разбирайтесь дальше
, господа. В данном случае принято выражать одни показатели через другие. Для того чтобы понять, как это происходит, посмотрим, как мощность и сила тока соотносятся друг к другу в различных электрических сетях.

Как переводить

Выражение мощности

Если мы переводим амперы в ватты в сети с переменным напряжением, следует использовать его фактическое, действующее значение. Чаще всего именно и указывается в качестве номинального. Если известно только амплитудное значение, его следует привести к действующему с помощью деления на 1,41 (округленное число, но его достаточно для бытовых расчетов, квадратный корень из двух). А затем, используя формулу, вычислить мощность.

Выражение силы тока

Если напряжение указано в киловольтах, его не всегда можно преобразовать в вольты путем умножения. Это связано с тем, что этот показатель нередко округляется. К примеру, значение 0,4 кВ используется как в России, так и в Европе, однако обозначает фактическое напряжение в 380 В и 400 В соответственно. Это значит, что европейские нагрузки сохранят работоспособность в российских сетях при сниженном напряжении, но обратное – не гарантируется.

Инструкция по переводу амперов в ватты (киловатты)

Для проведения этой несложной операции необходимо (это конечно в идеале, так сказать по учебнику) наличие:

тестера;
электротехнического справочника;
токоизмерительных клещей;
калькулятора.

Узнайте напряжение рабочей сети с помощью тестера.
В сети с переменным током, измерьте величину тока с помощью токоизмерительных клещей (существуют токоизмерительные клещи и для постоянного тока).
Для сетей с однофазным переменным напряжением нужно умножить величину U на силу тока и коэффициент мощности. Результат произведения – потребляемая мощность прибора в ваттах.
При трехфазном переменном напряжении. Необходимо умножить коэффициент мощности на произведение величины тока и напряжения каждой из фаз. Сумма полученных значений и будет равна мощности электроустановки. При симметричном распределении нагрузки на фазы активная мощность вычисляется умножением фазного напряжения и тока на утроенный коэффициент мощности.

Исходя из силы тока, протекающей по проводке, необходимо подбирать кабель с учетом сечения. Слишком тонкие провода будут нагреваться при перегрузке, что может, в лучшем случае, привести к выходу их из строя, а в худшем – к возникновению пожара. Медные провода выдерживают значительно большую нагрузку в сравнении с алюминиевыми, однако и это не причина для того, чтобы подавать на них предельную нагрузку.

Как правильно рассчитать
мощность ИБП
если указаны Вольт Амперы (ВА). Вольт-Амперы или ВА — это единица измерения полной электрической мощности. Полная электрическая мощность — это геометрическая сумма активной и реактивной мощности. Что же такое активная и реактивная мощность вы сможете подробно узнать из стати приведенной ниже, которая инженерным языком это подробно объясняет. На практике используют коэффициент 0,6-0,8 (в основном 0,6).

Пример:

Мощность ИБП в вольт-амперах = 1000 ВА

Мощность ИБП в ваттах 1000 * 0,6 = 600 Вт

Величина коэффициента зависит от типа источника бесперебойного питания и производителя. Современные ИБП, благодаря новым технологиям, могут давать коэффициент 0,9.

Вольт-амперы или ВА — это единица измерения полной электрической мощности. Полная электрическая мощность — это геометрическая сумма активной и реактивной мощности. Что же такое активная и реактивная мощность? Активная мощность — характеризует скорость необратимого превращения электрической энергии в другие виды энергии (например, световую или тепловую). К активным видам потребителей можно отнести все виды электроламп, и нагревательные элементы. Реактивная мощность — характеризуется скорость передачи электроэнергии от источника тока к потребителю и обратно. К реактивным видам потребителей можно отнести все виды электродвигателей.

Полная мощность будет равняться S2=A2+R2, именно эта мощность и указывается в качестве характеристики дизельной электростанции. Как перевести эти загадочные Вольт-амперы в привычные нам киловатты? Для дизельных электростанций малой и средней мощности существует определенный поправочный коэффициент, который составляет 0,8.

Пример: возьмем дизельную электростанцию J 88K/Nexys, ее мощность в кВА в режиме основного использования составляет 80 кВА, в режиме резервного использования — 88 кВА (о основной и резервной мощности можно прочитать в словаре). Соответственно, мощность в киловаттах в ре

В вольтамперах (VА) измеряют полную мощность.

В ваттах — активную.

В ВАРах — реактивную.

Связь между ними через сдвиг фазы между током и напряжением. Поэтому перевести нельзя — это разные величины. Если нагрузка активная — то полная мощность равна активной. Если нагрузка чисто реактивная (например конденсатор с малыми потерями), то активная мощность будет равна нулю, а полная вполне себе ненулевая. Если на бесперебойнике написано 650 ВА, значит такой и может быть полная потребляемая мощность.

Соотношение ампер и киловатт таблица

Мощность в электрической цепи представляет собой энергию, потребляемую нагрузкой от источника в единицу времени, показывая скорость ее потребления. Единица измерения Ватт [Вт или W]. Сила тока отображает количество энергии прошедшей за величину времени, то есть указывает на скорость прохождения. Измеряется в амперах [А или Am]. А напряжение протекания электрического тока (разность потенциалов между двумя точками) измеряется в вольтах. Сила тока прямо пропорциональна напряжению.

Чтобы самостоятельно рассчитать соотношение Ампер / Ватт или Вт / А, нужно использовать всем известный закон Ома. Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения. Определяется одним из трех равенств: P = I * U = R * I² = U²/R.

Следовательно, чтобы определить мощность источника потребления энергии, когда известна сила тока в сети, нужно воспользоваться формулой: Вт (ватты) = А (амперы) x I (вольты). А чтобы произвести обратное преобразование, надо перевести мощность в ваттах на силу потребления тока в амперах: Ватт / Вольт. Когда же имеем дело с 3-х фазной сетью, то придется еще и учесть коэффициент 1,73 для силы тока в каждой фазе.

Сколько Ватт в 1 Ампере и ампер в вате?

Чтобы перевести Ватты в Амперы при переменном или постоянном напряжении понадобится формула:

I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтахесли сеть трехфазная, то I = P/(√3xU), поскольку нужно учесть напряжение в каждой из фаз.

Когда же необходимо перевести ток в мощность (узнать, сколько в 1 ампере ватт), то применяют формулу:

P = I * U или P = √3 * I * U, если расчеты проводятся в 3-х фазной сети 380 V.

А значит, если имеем дело с автомобильной сетью на 12 вольт, то 1 ампер — это 12 Ватт, а в бытовой электросети 220 V такая сила тока будет в электроприборе мощностью 220 Вт (0,22 кВт). В промышленном оборудовании, питающемся от 380 Вольт, целых 657 Ватт.

Таблица перевода Ампер – Ватт:

Еще больше полезных советов в удобном формате

Часто при установке новой бытовой техники возникает вопрос: а выдержит ли автомат подобное новое подключение? И вот тут начинается непонимание. Ведь номинальная сила тока автоматического отключателя указана в амперах, а максимальное потребление бытовых электрических приборов — всегда в ваттах или киловаттах. И как же быть в таком случае?

Конечно, многие могут догадаться, что необходимо перевести ватты в амперы или наоборот, но как перевести амперы в киловатты — знают не все. К примеру, потребляемая мощность стиральной машины — 2 кВт. И какой автомат на нее установить? Сразу же начинается поиск информации в справочной литературе и интернете.

Для удобства домашнего мастера и обобщения всей информации, имеющейся на эту тему, сейчас попробуем разложить по полочкам все этапы подобного перевода, формулы и правила.

Предварительные подсчеты

Первым делом необходимо проверить, какие из розеток контролируются тем же автоматом, на который подключается новое оборудование. Возможно, что и часть освещения квартиры питается посредством того же автоматического устройства отключения. А бывает и совсем непонятный монтаж электропроводки в квартире, при котором все электроснабжение запитано через один-единственный автомат.

После того, как определено количество включаемых потребителей, нужно сложить их потребление для получения общего показателя, т.е. узнать, сколько ватт могут потреблять приборы при условии их одновременного включения. Конечно, вряд ли они будут работать все вместе, но исключать этого нельзя.

При подобных подсчетах необходимо учесть один нюанс — на некоторых приборах потребляемая мощность указана не статичным показателем, а диапазоном. В таком случае берется верхний предел мощности, что обеспечит небольшой запас. Это намного лучше, чем брать минимальные значения, ведь в таком случае автоматическое отключающее устройство будет срабатывать при полной нагрузке, что совершенно неприемлемо.

Произведя положенные подсчеты, можно переходить к вычислениям.

Перевод для сетей 220 вольт

Т.к. в квартирах общепринятым является напряжение в 220 вольт, то перед тем, как задаваться вопросом «как перевести амперы в киловатты в трехфазной сети», имеет смысл рассмотреть расчеты именно для однофазных сетей. Согласно формуле, P = U х I, из чего можно сделать вывод, что U = P/I. Формула предусматривает измерение потребления в ваттах, а значит, при указании потребляемой мощности в киловаттах этот показатель нужно разделить на 1000 (именно столько ватт в 1 кВт). Собственно, расчеты не сложны, но для более удобного понимания можно рассмотреть все на примере.

Самым простым будет расчет по потреблению в 220 Вт в сети 220 В. Тогда номинал автомата — 220/220 = 1 ампер. Возьмем другие данные, к примеру, общая мощность, потребляемая приборами, равна 0,132 кВт в той же однофазной сети. Тогда будет необходим автомат с номинальным током 0,132 кВт/220 В, т.е. 132 Вт/220 В = 6 ампер. Тогда можно подобным образом высчитать, сколько ампер в киловатте: 1000/220 = 4,55 А.

Так же возможно произвести обратные вычисления, т.е перевод ампер в киловатты. К примеру, в однофазной сети установлен автомат на 5 ампер. Значит, согласно формуле можно высчитать соотношение величин, т.е. какую потребляемую мощность он может выдержать. Она будет равна 5 А х 220 В = 115 ватт. Значит, если общая потребляемая приборами мощность превышает этот показатель, автоматическое отключающее устройство не выдержит, следовательно, его необходимо заменить.

Ну а что, если через отдельный автомат питание приходит на комнату, в которой горит одна лампочка, и та всего на 60 ватт? Тогда любой автомат номиналом выше 0,3 А будет уже слишком мощным.

Как можно понять из изложенной информации, все расчеты достаточно просты и легко выполнимы.

Сети на 380 вольт

Для трехфазных сетей при подобных расчетах требуется немного другая формула. Все дело в том, что в схемах подключения приборов на 380 вольт используется три фазы, а потому и нагрузка распределяется по трем проводам, что и позволяет использовать автоматы с меньшим номиналом при той же потребляемой мощности.

Сама формула перевода ампер в кВт выглядит так: Р = корень квадратный из 3 (0,7) х U х I. Но это формула для того, чтобы перевести амперы в ватты. Ну а для того, чтобы перевести киловатты в амперы, нужно будет произвести следующие вычисления: ватт/(0,7 х 380). Ну а сколько киловатт в 1 Вт, мы уже разобрались.

Попробуем подобное рассмотреть на примере. На сколько ампер понадобится автомат, если дано напряжение сети 380 В, и потребляемая электроприборами мощность в 0,132 кВт. Подсчеты будут следующими: 132 Вт/266 = 0,5 А.

По аналогии с двухфазной сетью, попробуем рассмотреть, как рассчитать, сколько ампер в 1 киловатте. Подставив данные, можно увидеть, что 1000/266 = 3,7 А. Ну а в одном ампере будет содержаться 266 ватт, из чего следует, что для прибора мощностью 250 Вт автомат с подобным номиналом вполне подойдет.

К примеру, имеется трехполюсный автомат номиналом 18 А. Подставив данные в известную формулу, получим: 0,7 х 18 А. х 380 В = 4788 Вт = 4,7 кВт — это и будет предельно допустимая потребляемая мощность.

Как можно заметить, при одинаковой потребляемой мощности сила тока в трехфазной сети намного ниже, чем тот же параметр в схеме с одной фазой. Это следует учитывать при выборе устройств автоматического отключения.

Необходимость перевода киловатт в силу тока и наоборот

Подобные вычисления могут пригодиться не только при выборе номинала автомата для домашней или промышленной сети. Также и при монтаже электропроводки под рукой может не оказаться таблицы выбора сечения кабеля по мощности. Тогда необходимо будет вычислить общую силу тока, которая требуется используемым бытовым приборам исходя из их потребляемой мощности. Либо может возникнуть обратная ситуация. А уж как перевести амперы в киловатты и наоборот — теперь вопроса возникнуть не должно.

В любом случае, подобная информация, так же, как и умение ее применить в нужный момент, не просто не помешает, а даже необходима. Ведь напряжение — неважно, 220 или 380 вольт — опасно, а потому следует быть предельно внимательным и аккуратным при работе с ним. Ведь прогоревшая проводка или постоянно отключающийся от перегрузок автомат еще никому не добавили хорошего настроения. А это значит, без подобных вычислений не обойтись.

При проектировании схемы любой электрической установки и монтаже, выбор сечения проводов и кабелей является обязательным этапом. Чтобы правильно подобрать силовой провод нужного сечения, необходимо учитывать величину максимального потребления.

Сечения проводов измеряется в квадратных милиметрах или «квадратах». Каждый «квадрат» алюминиевого провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум – только 4 ампера, а медный провода 10 ампер тока. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому следует взять запас по сечению в размере не менее 15%. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра именуемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220. Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще.

Из расчета достаточной механической прочности открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться таблицами.

Медные жилы проводов и кабелей

Алюминиевые жилы проводов и кабелей

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами к примеру кабель МКЭШВнг

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной,
найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

* Токи относятся к кабелям и проводам с нулевой жилой и без нее.

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных

Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.

Сечение токопроводящей жилы, мм.	Напряжение, 220 В		Напряжение, 380 В
Сечение токопроводящей жилы, мм.	ток, А	мощность, кВт	ток, А	мощность, кВт
1,5	19	4,1	16	10,5
2,5	27	5,9	25	16,5
4	38	8,3	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4
10	70	15,4	50	33,0
16	85	18,7	75	49,5
25	115	25,3	90	59,4
35	135	29,7	115	75,9
50	175	38,5	145	95,7
70	215	47,3	180	118,8
95	260	57,2	220	145,2
120	300	66,0	260	171,6
Сечение токопроводящей жилы, мм.	Напряжение, 220 В		Напряжение, 380 В
Сечение токопроводящей жилы, мм.	ток, А	мощность, кВт	ток, А	мощность, кВт
2,5	20	4,4	19	12,5
4	28	6,1	23	15,1
6	36	7,9	30	19,8
10	50	11,0	39	25,7
16	60	13,2	55	36,3
25	85	18,7	70	46,2
35	100	22,0	85	56,1
50	135	29,7	110	72,6
70	165	36,3	140	92,4
95	200	44,0	170	112,2
120	230	50,6	200	132,0
Сечение токопроводящей жилы, мм.	Открыто	Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе
Сечение токопроводящей жилы, мм.	Открыто	Двух одножильных	Трех одножильных	Четырех одножильных	Одного двухжильного	Одного трехжильного
0,5	11	–	–	–	–	–
0,75	15	–	–	–	–	–
1	17	16	15	14	15	14
1,2	20	18	16	15	16	14,5
1,5	23	19	17	16	18	15
2	26	24	22	20	23	19
2,5	30	27	25	25	25	21
3	34	32	28	26	28	24
4	41	38	35	30	32	27
5	46	42	39	34	37	31
6	50	46	42	40	40	34
8	62	54	51	46	48	43
10	80	70	60	50	55	50
16	100	85	80	75	80	70
25	140	115	100	90	100	85
35	170	135	125	115	125	100
50	215	185	170	150	160	135
70	270	225	210	185	195	175
95	330	275	255	225	245	215
120	385	315	290	260	295	250
150	440	360	330	–	–	–
185	510	–	–	–	–	–
240	605	–	–	–	–	–
300	695	–	–	–	–	–
400	830	–	–	–	–	–
Сечение токопроводящей жилы, мм.	Открыто	Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе
Сечение токопроводящей жилы, мм.	Открыто	Двух одножильных	Трех одножильных	Четырех одножильных	Одного двухжильного	Одного трехжильного
2	21	19	18	15	17	14
2,5	24	20	19	19	19	16
3	27	24	22	21	22	18
4	32	28	28	23	25	21
5	36	32	30	27	28	24
6	39	36	32	30	31	26
8	46	43	40	37	38	32
10	60	50	47	39	42	38
16	75	60	60	55	60	55
25	105	85	80	70	75	65
35	130	100	95	85	95	75
50	165	140	130	120	125	105
70	210	175	165	140	150	135
95	255	215	200	175	190	165
120	295	245	220	200	230	190
150	340	275	255	–	–	–
185	390	–	–	–	–	–
240	465	–	–	–	–	–
300	535	–	–	–	–	–
400	645	–	–	–	–	–
Сечение токопроводящей жилы, мм.	Ток*, А, для проводов и кабелей
	одножильных		двухжильных			трехжильных
	при прокладке
	в воздухе	в воздухе		в земле	в воздухе		в земле
1,5	23	19		33	19		27
2,5	30	27		44	25		38
4	41	38		55	35		49
6	50	50		70	42		60
10	80	70		105	55		90
16	100	90		135	75		115
25	140	115		175	95		150
35	170	140		210	120		180
50	215	175		265	145		225
70	270	215		320	180		275
95	325	260		385	220		330
120	385	300		445	260		385
150	440	350		505	305		435
185	510	405		570	350		500
240	605	–		–	–		–
Сечение токопроводящей жилы, мм.	Ток, А, для проводов и кабелей
	одножильных		двухжильных			трехжильных
	при прокладке
	в воздухе	в воздухе		в земле	в воздухе		в земле
2,5	23	21		34	19		29
4	31	29		42	27		38
6	38	38		55	32		46
10	60	55		80	42		70
16	75	70		105	60		90
25	105	90		135	75		115
35	130	105		160	90		140
50	165	135		205	110		175
70	210	165		245	140		210
95	250	200		295	170		255
120	295	230		340	200		295
150	340	270		390	235		335
185	390	310		440	270		385
240	465	–		–	–		–

Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки
Сечение медных жил проводов и кабелей, кв.мм	Допустимый длительный ток нагрузки для проводов и кабелей, А	Номинальный ток автомата защиты, А	Предельный ток автомата защиты, А	Максимальная мощность однофазной нагрузки при U=220 B	Характеристика примерной однофазной бытовой нагрузки
1,5	19	10	16	4,1	группа освещения и сигнализации
2,5	27	16	20	5,9	розеточные группы и электрические полы
4	38	25	32	8,3	водонагреватели и кондиционеры
6	46	32	40	10,1	электрические плиты и духовые шкафы
10	70	50	63	15,4	вводные питающие линии

В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.

Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий	Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, кв.мм
Линии групповых сетей	1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику	2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир	4

Надеемся данная информация была полезна для Вас. Мы же напоминаем что у нас Вы можете купить кабель МКЭКШВнг отличного качества по низкой цене.

Статьи — Ватты и вольт-амперы

Ватты и вольт-амперы — в чем отличие?

Часто при подборе необходимой мощности различных силовых приборов мы сталкиваемся с заявлением, что ВА (вольт-амперы) это совсем не Вт (ватты). Это, естественно, вызывает недоумение, — ведь мощность, — это напряжение, умноженное на ток (P=U*I).

Так почему же все-таки ВА не равен Вт?

Базовые определения:

В сети переменного тока на полезную работу затрачивается не вся, а только часть мощности (это активная мощность в Ваттах):

Полная — общая комплексная суммарная мощность — ВА.

Активная (полезная) мощность — Ватт.

Это соотношение определяется коэффициентом мощности, — соотношение между общей комплексной суммарной мощностью (ВА) и активной (полезной) мощностью (Ватт).

Для абсолютного большинства устройств этот коэффициент равен 0.6 или 0.7. Этот коэффициент отношение ватт к вольт-амперам называется «коэффициентом мощности».

Таким образом, умножив значение общей комплексной суммарной мощности (ВА) на 0.6 (или 0,7) мы определим значение активной (полезной) мощностью (Ватт)

Напрмер, если общая комплексная суммарная мощность стабилизатора 500 ВА, то его активная (полезная) мощность 500*0,6 = 300 Вт. Т.е. к этому стабилизатору можно подключить нагрузку до 300 Вт.

Выводы и важые замечания:

При выборе блока питания, стабилизатора и проч. следует помнить, что:

ВА — это полная потребляемая мощность,

Вт — это активная (затраченная на совершение полезной работы) мощность.

Полная — общая комплексная суммарная потребляемая мощность (ВА), — это сумма реактивной и активной мощностей. Зачастую разные потребители имеют разное соотношение полной и активной мощности. Поэтому для определения суммарной мощности всех потребителей необходимо сложение полных мощностей оборудования, а не активных мощностей.

1. Общая комплексная суммарная мощность — ВА всегда больше, чем активная (полезная) мощность — Ватт.

2. Величина коэффициента мощности сильно зависит от конструкции и электрической схемы прибора. Например, для импульсных источников питания. Есть два основных типа импульсных источников питания:

Импульсные источники питания с коррекцией коэффициента мощности (PFC).

Импульсные источники питания с конденсатором на входе.

У импульсные источников питания с коррекцией коэффициента мощности (PFC) значения общей комплексной суммарной мощности (ВА) и активной (полезной) мощности (Ватт) почти равны, — их коэффициент мощности составляет от 0,99 до 1,0.

А в импульсных источниках питания с конденсатором на входе значение в ваттах (активная, полезная мощность), — составляет от 0,6 до 0,75 вольтамперной характеристики (т.е. коэффициент мощности составляет от 0,6 до 0,75).

Номинальная мощность импульсных блоков питания

Важное замечание: для импульсных блоков питания указваются предельные значения в ваттах и в вольт-амперах. При этом недопустимо превышение ни тех, ни других значений.

Для небольших импульсных блоков питания, как правило, указывается активная (полезная) мощность в ваттах, которая составляющий примерно 60% от общая комплексная суммарная мощность (т.е. вольтамперной характеристики). Но иногда производители указывают только вольтамперную характеристику. В этом случае, при рассчете нагрузки, следует принять допущение, что номинальная мощность в ваттах составляет 60% от указанной мощности в вольт-амперах.

Таким образом, если вольтамперная характеристика нагрузки не будет превышать 60% вольтамперной характеристики блока питания, то это гарантирует отсутствие превышения мощности нагрузки в ваттах.

Т.е. если нет точных данных о мощности нагрузки в ваттах, то следует придерживаться правила: величина реальной активной нагрузки должна быть менее 60% вольтамперной характеристики блока питания.

Очевидно, что такой подход к расчетам обычно приводит к завышению мощности.

Косинус «фи»

(cos(Fi))

Чаще всего мощность определяется в Ваттах. Еще эту мощность часто называют активной, — это мощность, выделяющаяся на чисто резистивной нагрузке (нагреватели, лампочки и т.д.). При этом активная мощность целиком растрачивается на полезную работу (нагрев, механическое движение), и обычно именно ее понимают под потребляемой мощностью.

Если это активная нагрузка, — чайник, лампа накаливания, нагреватель…, то другой информации об этой нагрузке и не требуется. В этом случае, как правило, указывают только номинальную мощность в Вт и номинальное напряжение. В данном случае не имеет значения косинус «Fi» (угол между током и напряжением данной нагрузки), так как он равен нулю. А косинус нуля равен 1. И вэтом случае, активная мощность («P») равна произведению тока нагрузки и напряжения нагрузки, умноженных на этот cos(Fi).

Т.е. P = I*U*cos(Fi) = I*U*1 = I*U.

Простой пример для ТЭНа с cos(Fi)=1:

Полная — общая комплексная суммарная мощность S=10 кВА cos(Fi)=1.

Активная (полезная) мощность P=10*1=10 кВт.

У нагрузок, имеющих не только активное сопротивление, но и реактивное (индуктивность, емкость), как правило указывают величину мощности «P» в Ваттах, а так же указывать величину косинуса «фи» (cos(Fi)). При этом величина косинуса «фи» определяется соотношением активных и реактивных сопротивлений.

Например, если у электродвигателя указаны значения: P=5кВт, Сos(fi)=0.8, то это значит, что данный двигатель при работе (в номинальном режиме) потребляет полную мощность (сумму активной и реактивной мощностей):

Активную мощность «S» равную P/Cos(fi) = 5/0,8 = 6,25 кВа

и Реактивную мощность «Q» величиной U*I/Sin(fi).

А для определения номинального тока двигателя, нужно его мощность «S» разделить на рабочее напряжение (220)

(прим.: ток указывается, как правило, на шильдике).

Так почему на генераторах (трансформаторах, стабилизаторах напряжения)

указывается мощность в ВА (вольт-амперах)?

Допустим, что на стабилизаторе напряжения указана мощность 10000 ВА.

Если подключить к нему нагреватели, то мощность, отдаваемая трансформатором в нагреватели (в номинальном режиме работы трансформатора) не может превышать 10000 Вт. Вроде все сходится.

А если нагрузить стабилизатор напряжения катушкой индуктивности или электродвигателем с Сos(fi)=0.8? То данный стабилизатор при Сos(fi)=0.85 уже будет отдавать мощность не более 8500 Вт.

Т.е. мощность генераторов (трансформаторов и стабилизаторов напряжения) может определяться только в полной мощности (в нашем случае 1000 кВА).

Коэффициент мощности, косинус «фи» Сos(fi)

Это отношение средней мощности переменного тока к произведению действующих значений напряжения и тока. Наибольшее значение коэффициента мощности равно 1.

В случае синусоидального переменного тока, коэффициент мощности равен косинусу угла сдвига фаз между синусоидами напряжения и тока и определяется параметрами цепи:

Сos(fi) = r/Z

где:
fi («фи») — угол сдвига фаз,
r — активное сопротивление цепи,
Z — полное сопротивление цепи.

Коэффициент мощности может отличаться от 1 и в цепях с чисто активными сопротивлениями, если в них содержатся нелинейные участки. В этом случае коэффициент мощности уменьшается вследствие искажения формы кривых напряжения и тока.

Коэффициент мощности электрической цепи — это косинус фазового угла между основаниями кривых напряжения и тока.

Согласно другому определению, коэффициент мощности — это соотношение активной и полной энергий. Коэффициент мощности (Сos φ = Активная мощность/Полная мощность = P/S (Вт/ВА), потребляемых нагрузкой.

Коэффициент мощности — комплексный показатель, характеризующий линейные и нелинейные искажения, вносимые нагрузкой в электросеть.

Типовые значения коэффициента мощности:

1.00 — идеальное значение;

0.95 — хороший показатель;

0.90 — удовлетворительный показатель;

0.80 — средний показатель современных электродвигателей;

0.70 — низкий показатель;

0.60 — плохой показатель.

★ Амперы в ватты | Информация

Как перевести Вольт амперы ВА, VA в Ватты. Не каждая домохозяйка сразу сообразит, как перевести или, либо наоборот ватты и киловатты в амперы. Для чего это. .. Переводим Вольт Амперы ВА Ватты Вт в интернет. 12 фев 2018 Как выполнить перевод ампер киловатты ватты. Формулы и таблица, с помощью которых можно быстро перевести силу тока в. .. Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода. 13 апр 2013 того чтобы Вт перевести киловатты кВт нужно полученное значение перевод ватты в амперы для трехфазной сети.. .. Переводим амперы киловатты в однофазной и трехфазной. Переводим ВА Вт, как перевести вольт амперы в ватты.. .. Перевод ампер в киловатты и ватты: таблица, формулы, примеры. Практически каждый человек слышал про параметры электричества как Вольт, Ампер и Ватты. Что такое мощность. Ватт, согласно системе. .. Описание: Выбор ИБП: ватты и вольт амперы извечная. Конвертация из Амперы онлайн. Преобразования Ватт в салу тока Апер, это позволит узнать нагрузку и какой мощности. .. Перевод Амперы в Ватты формула. 1 Ампер сколько Ватт. посчитать амперы зная мощность и напряжение? узнать сколько ампер потребляет устройство? Как перевести миллиамперы в ватты?. .. : мощность амперы, как перевести ватты в омы.

18 ноя 2019 Чтобы перевести в, поможет формула. Как посчитать амперы зная ватты и вольты: 1 Ампер сколько Ватт при. .. Перевести единицы: ватт вольт ампер В А. 16 июн 2016 и Ватт это единицы измерения, характеризующие электрическую мощность тока. Вольт ампер применяется для. .. Амперы ватты: формула и таблица перевода силы тока в. Перевод единиц измерения ватт вольт ампер Вт В А..

Формула Ватт в Ампер Онлайн калькулятор. Как просто перевести Ватты Вольт Амперы и наоборот. Формула расчета ВА в Вт.. .. Перевод Вольт Амперы Ватты, перевести ВА в кВт.. где: P – мощность, Вт ватт. U – напряжение, вольт. I – сила тока, А ампер. Подставляем в формулу известные значения и получаем следующее.. .. Сколько ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты. Для расчета соотношения Ампер Ватт или Вт А необходим закон Ома. Чтобы перевести мощность источника потребления в силу тока нужна. .. Электрические величины Справочник для конструкторов. Международный мощность неизменяющегося электрического тока силою ампер при напряжении в вольт. 1 000 ватт составляют киловатт. .. Сколько ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты. Это требуется для того, чтобы можно было легко оперировать огромным количеством величин – вольты, амперы, ватты и др. Одновременно с этим. .. Как перевести Киловатты. Формула амперы в. Есть разница между Ваттами, Амперами Вольтами? Как перевести Ватты Вольт и Вольты Амперы? Можно ли узнать, сколько Ватт в 1. .. Онлайн калькулятор перевода Ватт в Амперы для определения. 19 фев 2011 Все оборудование информационных технологий, включая компьютеры, использует импульсные источники питания. Существует два. .. Как связаны Ватты, Вольты и Амперы YouTube. 13 мар 2018 В этом видео мы рассказали, как правильно выбрать мощность блоков питания, трансформаторов, стабилизаторов и других.

.. Сколько Ватт в 1 Ампере и как их перевести: по формуле или с. Не каждая домохозяйка сразу сообразит, как перевести или, либо наоборот ватты и киловатты в амперы. Для чего это. .. Сколько ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты. 14 июн 2018 Сколько ампере ватт, как перевести амперы ватты киловатты. Таблица перевода силы тока в потребляемую мощность при 220 и.

В чем разница между кВт и кВа?

В разделе «Справочная информация» содержатся пояснения о различных терминах, используемых при описании технических характеристик оборудования, которые неподготовленному человеку бывает нелегко понять.

Различия «кВА» и «кВт»

Зачастую, в прайсах различных производителей электрическая мощность оборудования указывается не в привычных киловаттах (кВт), а в «загадочных» кВА (киловольт-амперах). Как же понять потребителю сколько «кВА» ему нужно?

Существует понятие активной (измеряется в кВт) и полной мощности (измеряется в кВА).

Полная мощность переменного тока есть произведение действующего значения силы тока в цепи и действующего значения напряжения на её концах. Полную мощность есть смысл назвать «кажущейся»,так как эта мощность может не вся участвовать в совершении работы. Полная мощность — это мощность передаваемая источником, при этом часть её преобразуется в тепло или совершает работу (активная мощность), другая часть передаётся электромагнитным полям цепи — эта составляющая учитывается введением т.н. реактивной мощности.

Полная и активная мощность — разные физические величины, имеющие размерность мощности. Для того, чтобы на маркировках различных электроприборов или в технической документации не требовалось лишний раз указывать, о какой мощности идёт речь, и при этом не спутать эти физические величины, в качестве единицы измерения полной мощности используют вольт-ампер вместо ватта.

Если рассматривать практическое значение полной мощности, то это величина, описывающая нагрузки, реально налагаемые потребителем на элементы подводящей электросети (провода, кабели, распределительные щиты, трансформаторы, линии электропередачи, генераторные установки…), так как эти нагрузки зависят от потребляемого тока, а не от фактически использованной потребителем энергии. Именно поэтому номинальная мощность трансформаторов и распределительных щитов измеряется в вольт-амперах, а не в ваттах.

Отношение активной мощности к полной мощности цепи называется коэффициентом мощности.

Коэффициент мощности (cos фи) есть безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей. Коэффициент мощности показывает, насколько сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения.

Численно коэффициент мощности равен косинусу этого фазового сдвига.

Значения коэффициента мощности:

1.00

идеальный показатель

0.95

хорошее значение

0.90

удовлетворительное значение

0.80

плохое значение

Большинство производителей определяют потребляемую мощность своего оборудования в Ваттах.

В случае, если потребитель не имеет реактивной мощности (нагревательные приборы – такие как чайник, кипятильник, лампа накаливания, ТЭН), информация о коэффициенте мощности неактуальна, в виду того, что он равен единице. То есть в таком случае полная мощность, потребляемая прибором и необходимая для его эксплуатации, равна активной мощности в Ваттах.

P = I*U*Сos (fi) →

P = I*U*1 →

P=I*U

Пример: В паспорте электрического чайника указана потребляемая мощность – 2 кВт. Это значит, что и полная мощность, необходимая для успешного функционирования прибора, составит 2 кВА.

Если же потребителем является прибор, имеющий в своем составе реактивное сопротивление (емкость, индуктивность), в технических данных всегда указывается мощность в Ваттах и значение коэффициента мощности для данного прибора. Это значение определяется параметрами самого прибора, а конкретно – соотношением его активных и реактивных сопротивлений.

Пример: В техническом паспорте перфоратора указана потребляемая мощность – 5 кВт и коэффициент мощности (Сos(fi)) – 0.85. Это значит, что полная мощность, необходимая для его работы, составит

Pполн.= Pакт./Cos(fi)

Pполн.= 5/0.85= 5,89 кВА

При выборе генераторной установки часто возникает резонный вопрос – «Сколько же мощности она все-таки сможет выдать?». Это обусловлено тем, что в характеристиках генераторных установок указывается полная мощность в кВА. Ответом на этот вопрос и служит данная статья.

Пример: Генераторная установка мощностью 100 кВА. Если потребители будут иметь только активное сопротивление, то кВА=кВт. Если также будет присутствовать и реактивная составляющая, то надо учитывать коэффициент мощности нагрузки.

Именно поэтому в характеристиках генераторных установок указывается полная мощность в кВА. А уж как Вы ее будете использовать – решать только Вам.

Что измеряется в амперах — единица измерения силы тока

Электротехнические системы используют разные величины в процессе проведения анализа на работоспособность, проектировщики оперируют различными параметрами: вольты, ватты, амперы, другие электрические величины. Когда проводится анализ, важно соблюдать соотношения между этими величинами, чтобы понять, какая нагрузка будет происходить на механическое устройство.

Если взять бытовую сеть, то напряжение в ней — величина постоянная, но устройство может иметь разную мощность, соответственно, и разный ток. Соотношения этих величин можно рассматривать в единой системе единиц (СИ).

Почему ампер?

В амперах измеряется величина силы тока, получившая свое название от Анри М. Ампера, физика из Франции, который жил в конце XVIII – начале XIX века и посвятил свою деятельность пониманию электромагнитных явлений. Важным открытием при изучении магнитных полей, создаваемых током, было то, что сила магнитного поля зависит не от напряжения, а от силы тока. Именно это стало основанием для научного сообщества в определении силы тока, и по этой причине величина, измеряющая силу тока, получила название ампер. Кроме этого ученый интересовался и дал определение другим разделам физики, таким как кибернетика и кинематика. Также его заслуги есть в изучении ботаники и философии.

Анри М. Ампер

Смысл определения этой величины в том, что теоретически в пространстве размещаются параллельно по отношению друг к другу два провода. Они имеют минимально возможное сечение и расстояние друг от друга 1 метр. При пуске по каждому из них тока в 1 ампер взаимодействие между проводами будет равняться силе 2*10 в минус 7 степени Ньютона. Через каждый провод будет проходить определенное количество электронов, это 6,2415092*10 в 18-й степени.

Для того чтобы понять, сколько ампер в других единицах измерения электрической цепи, существуют связанные соотношения ампера и вольта, ампера и ватта, ампера и ома. Когда к проводу, имеющему сопротивление 1 Ом, прилагается напряжение в 1 вольт, то через него будет протекать ток, имеющий силу 1 ампер, а также на проводе в качестве тепла выделяется мощность, равная 1 ватту. Электрические величины применяются во всех странах мира одинаково по значению.

Соотношения электрических единиц в системе (СИ)

Сколько ватт в ампере

Сколько ампер в 1 ватте — вопрос для специалистов несложный, но для полного понимания, о чем идет речь надо вернуться к определениям: мощность, напряжение, сила тока. Эти величины не существуют друг без друга и имеют тесное взаимодействие. Каждый специалист подтвердит, что электрический ток зависит от электрического поля, иными словами, значение силы тока имеет прямую зависимость от значения электрического поля. Первое определение силы тока дали прохождением через провод электронов за единицу времени (секунду), но заряд электронов — величина, с которой на практике работать неудобно, по этой причине для измерения силы тока принят заряд, равный 1 кулону, это 6,25*10 в 18 степени электронов. Для определения зависимости электротока от электрического поля надо уметь правильно определить величину электрического поля:

Напряженность электрчиеского поля

Как найти силу поля

Электрическое поле имеет неоднородное значение на разных местах провода, по этой причине специалисты определяют его не числом сложных измерений, а такой величиной, как работа, которую делает поле, перемещая заряд в 1 кулон из одного конца провода в другой. Напряжение — работа, проведенная электрическим полем. Часто напряжение называют разностью потенциалов на концах провода (+) и (-).

Величина напряжения — это 1 вольт. Отсюда специалисты делают вывод, что электроток — это две взаимосвязанные величины: сила тока, ампер, и напряжение, иными словами, значение поля, когда создается электроток. Прямая зависимость силы тока от напряжения.

Мощность

Напряжение (U) — это работа поля, в котором создается электрический ток (I). Сила тока определяется количеством проходящих зарядов (К) через проведенное мысленно сечение провода за 1 секунду. Иными словами, выражение I*U является величиной, которая характеризует полную работу за 1 секунду времени. Другими словами, это выражение и есть мощность электротока, которая измеряется в ваттах, т.е. ватт = ампер*вольт:

Мощность электрчиеского тока

Для чего нужно уметь делать перевод электрических единиц

Очень часто, используя бытовую технику, хозяйка может увидеть маркировку на розетке «220В 6А» или другую похожую и не понять, что это может серьезно повредить электрическую сеть в доме, так как такая маркировка указывает на максимальную величину мощности нагрузки, которую можно подключить в розетку.

Ампер в ватт

Для того чтобы найти, сколько единиц мощности (ватт) можно подключить в имеющуюся розетку, достаточно умножить значения напряжения на величину тока. В нашем случае 220 умножаем на 6 = 1320 Вт — величина мощности, максимальная для данной розетки. Когда мы подключаем в нее бытовую технику, надо смотреть на ее мощность. Тепловой обогреватель (масляный радиатор) в нашем случае можем включать только при половинном значении его мощности.

Перевод амперов в ватты

Для выбора защиты для домашнего оборудования (автомат) надо уметь делать обратный перевод из величины мощности оборудования, включенного одновременно в сеть, в амперы. Для защиты бойлера мощностью 2,5 кВт (= 2500 ватт) в однофазной сети 220 вольт надо сделать следующее: мощность/напряжение = 11,36 А. Для защиты оборудования нам будет достаточно купить и установить автомат с разрывом цепи на 16 ампер.

Вывод

В однофазной сети перевод электрических единиц из одной величины в другую довольно простой, необходимо правильно делать перевод: 1 киловатт = 1000 ватт. Если цепь имеет три фазы, расчеты немного будут отличаться: мощность = корень из 3 * ток * напряжение

Зная мощность оборудования и величину напряжения сети, каждый может вычислить силу тока. Зная значения напряжения и силу допустимого тока, можно рассчитать максимальную мощность для включения электрического оборудования в розетку. В трехфазной сети применяется коэффициент 1,73 или же корень из 3, для расчета силы тока и значений мощности.

Секция F: Ватты, Вольт и Амперы, о боже! — Энергетическое образование: концепции и практика

Мощность и Время использования — это факторы, определяющие, сколько энергии используется электрическим прибором или частью оборудования. Мощность — это скорость использования энергии или выполнения работы в единицу времени. Электрическая мощность обычно измеряется в ваттах; следовательно, электрическую мощность часто называют мощностью. Чем выше мощность, тем большее количество электроэнергии потребляет электрический прибор или часть оборудования в течение определенного периода времени.Например, микроволновая печь мощностью 1200 Вт потребляет вдвое больше электроэнергии и производит вдвое больше тепла за одну минуту, чем микроволновая печь мощностью 600 Вт.

Однако прибор с более высокой мощностью не будет потреблять много энергии, если он используется всего несколько секунд, тогда как прибор с меньшей мощностью может потреблять много энергии, если он используется в течение нескольких часов. Например, микроволновая печь мощностью 1200 Вт, используемая всего 30 секунд, потребляет меньше энергии, чем микроволновая печь мощностью 600 Вт за полчаса.

Взаимосвязь между мощностью, временем использования и энергией, потребляемой прибором или частью оборудования, может быть выражена следующей формулой:

Мощность (мощность) x время = потребление энергии

Используя эту формулу, мы можем сравнить энергию, потребляемую электрическими приборами и оборудованием, чтобы определить, какие из них потребляют больше всего электроэнергии.

Мощность и другая электрическая информация часто указывается непосредственно на приборе или оборудовании.Например, этикетка на микроволновой печи может выглядеть так:

ACME, микроволновая печь
Модель № X-15Z
120 В переменного тока 5 A
600 Вт 60 Гц
Сделано в США

Информация на этикетке говорит нам, что для работы микроволновой печи требуется электричество 120 вольт в виде переменного тока (AC), а во время использования она потребляет ток 5 ампер (ампер).Число 60 Гц означает, что ток меняется со скоростью 60 раз в секунду. Мощность микроволновки 600 Вт.

Если напряжение и ток указаны на приборе, а мощность нет, мощность можно рассчитать, умножив напряжение на ток. Согласно информации на этикетке микроволновой печи, мощность равна Напряжение x Ток = Мощность .

120 В x 5 А = 600 Вт

Если микроволновая печь используется в среднем полчаса каждый день, среднее количество потребляемой энергии в день составляет

Мощность x Время = Энергопотребление

600 Вт x 0.5 часов в день = 300 ватт-часов в день

Вольт, Ампер и Ватт: что это такое?

Напряжение

Все источники электричества, такие как батареи или генераторы, могут работать (например, зажигать лампочки, запускать электрические приборы). Напряжение описывает этот потенциал. Чем больше напряжение, тем больше у источника электричества потенциала для работы.

Потенциал выполнения работы не следует путать с фактическим выполнением работы.Например, батарея, которая находится на столе, но ни к чему не подключена, имеет напряжение или возможность выполнять работу, например зажигать лампочку. Однако батарея не зажжет лампочку, если она не подключена к лампочке в электрической цепи. Только тогда аккумулятор действительно будет работать.

Единицей измерения напряжения является вольт. Один вольт определяется как выполнение одного джоуля (0,74 футо-фунта) работы для перемещения одного кулоновского (6,25 x 10 ¹⁸) электронов.

Ток, вырабатываемый источниками электроэнергии, бывает двух основных форм: постоянного (DC) и переменного тока (AC). Постоянный ток — это ток, протекающий по цепи в одном направлении. Он вырабатывается источниками электроэнергии, положительная (+) клемма всегда остается положительной, а отрицательная (-) клемма всегда остается отрицательной. Например, батарея производит постоянный ток, потому что клеммы батареи всегда остаются прежними; отрицательный вывод не меняется на положительный, и наоборот. Следовательно, ток всегда будет течь от отрицательной клеммы аккумулятора к положительной клемме.

Переменный ток — это ток, поток которого в цепи периодически меняет направление. Он вырабатывается источником электричества, положительный и отрицательный полюсы которого переключаются или чередуются взад и вперед. Другими словами, один вывод переключается с положительного на отрицательный и обратно на положительный, а другой вывод переключается с отрицательного на положительный на отрицательный. Переключение клемм с положительного на отрицательный приводит к тому, что ток течет в одном направлении, затем в обратном и обратно в исходное и так далее.Электрические генераторы на электростанциях по всей территории Соединенных Штатов вырабатывают переменный ток, который меняет направление на обратное 60 раз в секунду. Единица, используемая для описания скорости изменения тока, — это цикл в секунду, или герц (Гц).

Как правило, мощность определяется как скорость выполнения работы или использования энергии в единицу времени. Электроэнергия конкретно относится к скорости, с которой источник электроэнергии производит энергию, или относится к скорости, с которой электрическое устройство, прибор или часть оборудования преобразует электрическую энергию в другие формы энергии.Чем быстрее источник электричества (например, генератор) вырабатывает электрическую энергию, тем выше его выходная мощность. Чем быстрее электрическое устройство (например, электрическая лампочка) преобразует электрическую энергию в световую и тепловую, тем больше его потребляемая мощность. Электрическая мощность связана с напряжением и током по следующей формуле: Мощность = Напряжение x Ток

Единицей измерения электрической мощности является ватт. Один ватт определяется как один джоуль (0,74 фут-фунта) в секунду или один вольт, умноженный на один ампер.Поскольку ваттная единица используется очень часто, электрическую мощность часто называют мощностью.

Как преобразовать ватты в амперы

Обновлено 15 декабря 2020 г.

Лиза Мэлони

Вы не можете напрямую преобразовать ватты в амперы или амперы в ватты, потому что эти два устройства измеряют очень разные аспекты электрического тока. С учетом сказанного, понятия ватт, ампер и вольт неразрывно связаны. Поэтому, если вам известны какие-либо две из этих мер, вы можете использовать эту информацию, чтобы найти недостающую меру.Этому способствует тот факт, что в Соединенных Штатах большинство розеток стандартизированы на электрический ток 120 В. Если вы предполагаете, что это правда, и знаете мощность, вам останется всего несколько вычислений, чтобы найти усилители.

TL; DR (слишком долго; не читал)

Чтобы преобразовать ватты в амперы при фиксированном напряжении, разделите ватты на вольты.

Аналогия с водой

Чтобы понять ключевые концепции электричества, обозначаемые ваттами, вольтами и амперами, полезно представить электричество как воду, текущую по трубе.Ампер представляет собой количество или объем воды, протекающей по трубе, а напряжение представляет собой величину давления воды — точно так же, как давление воды, которое выходит из вашей душевой лейки или смесителя в ванне. Общая мощность воды, протекающей по трубам, может быть измерена как объем × давление или, чтобы вернуть ее в область электричества, мощность (ватты), производимая водой, рассчитывается как амперы × вольт.

Это дает вам несколько ключевых формул, которые вы можете использовать, чтобы стать вашим собственным калькулятором усилителя, все они предполагают фиксированное напряжение:

\ text {amps} = \ frac {\ text {watts}} {\ text {volts}} \ \\ text {} \\\ text {volts} = \ frac {\ text {watts}} {\ text {amps}} \\\ text {} \\\ text {watts} = \ text {Watts} \ times \ text {volts}

Преобразование из ватт в амперы

Когда у вас есть хотя бы две из трех частей информации (амперы, ватты и вольт), найти недостающий элемент так же просто, как выбрать правильную формулу и подключить в информации, которая у вас уже есть, а затем выполните базовую математику, чтобы найти недостающую часть.Например, если вы знаете ватты и вольты, но хотите знать амперы, вы должны выбрать уравнение для ампер.

Пример 1: Представьте, что у вас есть блендер с двигателем мощностью 600 Вт в фиксированной домашней цепи на 120 В. Сколько это ампер?

\ text {amps} = \ frac {600} {120} = 5

Итак, блендер рассчитан на 5 ампер. Обратите внимание, что рейтинги устройств часто не такие уж и конкретные; например, все, от блендеров до электрических сковородок, может иметь турбо-, пиковый или аналогичный «высокомощный» режим, который потребляет более высокую силу тока, чем при обычном использовании.Таким образом, вы часто будете видеть приборы, оцененные с определенным коэффициентом выдумки; например, блендер может быть рассчитан на 5-6 ампер вместо обычных 5 ампер.

Пример 2: Представьте, что у вас есть кондиционер, рассчитанный на 1500 Вт в фиксированной цепи 120 В. Сколько это ампер?

\ text {amps} = \ frac {1500} {120} = 12,5

Итак, кондиционер рассчитан на 12,5 ампер, хотя вы часто будете видеть это округленным до следующего по величине числа.

Преобразование ватт в амперы

Аналогичным образом, если вы знаете амперы и вольты бытовой техники, стать своим собственным калькулятором ватт так же просто, как выбрать правильное уравнение.

Пример 3: Представьте, что вы хотите узнать, сколько ватт потребляет зарядка портативного компьютера. Если вы знаете, что ноутбук рассчитан на 0,5 А и фиксированный ток в домохозяйстве 120 вольт, вы выбираете следующее уравнение и вставляете недостающие части:

\ text {ватт} = 0,5 \ times 120 = 60

Итак, Ноутбук потребляет 60 Вт электроэнергии во время зарядки.

Что такое амперы, ватты, вольт и омы?

В электрической системе увеличение тока или напряжения приведет к увеличению мощности.Допустим, у вас есть система с 6-вольтовой лампочкой, подключенной к 6-вольтовой батарее. Выходная мощность лампочки составляет 100 Вт. Используя уравнение I = P / V , мы можем рассчитать, какой ток в амперах потребуется, чтобы получить 100 Вт от этой 6-вольтовой лампы.

Вы знаете, что P = 100 Вт, а V = 6 В. Итак, вы можете изменить уравнение, чтобы найти I и подставить числа.

I = 100 Вт / 6 В = 16,67 А

Что произойдет, если вы используете 12-вольтовую батарею и 12-вольтовую лампочку, чтобы получить мощность 100 Вт?

I = 100 Вт / 12 В = 8.33 ампера

Итак, последняя система производит ту же мощность, но с половиной тока. Преимущество заключается в использовании меньшего тока для получения того же количества энергии. Сопротивление в электрических проводах потребляет мощность, а потребляемая мощность увеличивается по мере увеличения тока, проходящего по проводам. Вы можете увидеть, как это происходит, немного изменив два уравнения. Что вам нужно, так это уравнение мощности с точки зрения сопротивления и тока. Давайте изменим первое уравнение:

I = V / R можно переформулировать как V = I * R

Теперь вы можете подставить уравнение для V в другое уравнение:

P = V * I, подставив V, мы получим P = I * R * I, или P = I ² * R

Это уравнение говорит вам о том, что мощность, потребляемая проводами, увеличивается, если сопротивление проводов увеличивается (например, если провода становятся меньше или изготовлены из менее проводящего материала).Но он резко возрастает, если ток, протекающий по проводам, увеличивается. Таким образом, использование более высокого напряжения для уменьшения тока может сделать электрические системы более эффективными. КПД электродвигателей также повышается при более высоких напряжениях.

Это повышение эффективности заставило автомобильную промышленность в 1990-х годах задуматься о переходе с 12-вольтовых электрических систем на 42-вольтовые системы. По мере того, как все больше автомобилей поставлялись с электрическими удобствами — видеодисплеями, обогревателями сидений, «умным» климат-контролем, им требовались толстые пучки проводов для обеспечения достаточного тока.Переключение на систему с более высоким напряжением обеспечит большую мощность при более тонкой проводке.

Переключения так и не произошло, потому что автопроизводители смогли повысить эффективность с помощью цифровых технологий и более эффективных электрических насосов на 12 вольт. Но в некоторых новых моделях используются гибридные системы с отдельным 48-вольтовым генератором для питания расширенных функций, таких как отключение на холостом ходу, при одновременном повышении общей эффективности системы.

Чтобы узнать больше об электричестве и связанных темах, воспользуйтесь ссылками на следующей странице.

Вт и вольт-амперы: путаница в отношении мощности

Нил Расмуссен, American Power

Conversion Corp.

Многие люди не понимают различия между ваттами (Вт) и вольт-амперами (ВА) для источников бесперебойного питания ( ИБП) размер нагрузки. Некоторые производители оборудования ИБП усугубили эту путаницу, не различая эти меры, а в некоторых случаях ошибочно уравняли их.

Вольт-амперная система лучше подходит для согласования нагрузки с ИБП, потому что фундаментальным фактором, ограничивающим выходную мощность ИБП, является его выходной ток, который более тесно связан с вольтампером, чем с ваттами.

Эти два измерения мощности переменного тока связаны следующим образом:

Вт = вольт-амперы x коэффициент мощности =

вольт x ампер x коэффициент мощности

где:

вольт = 120 или 230 В, обычно

Ампер = ток нагрузки

Коэффициент мощности = от 0 до 1

Коэффициент мощности — это число от 0 до 1, которое представляет долю тока нагрузки, которая обеспечивает полезную энергию (или ватты) для нагрузки. Для большинства электрических устройств, кроме электрических обогревателей и ламп накаливания, некоторый ток течет из нагрузки без выдачи ватт, в результате чего номинальное значение вольт-ампер превышает номинальное значение нагрузки в ваттах.

Практически все современные компьютеры, например, используют блоки питания с переключением входа конденсатора, который имеет коэффициент мощности от 0,6 до 0,7. Поскольку системы ИБП представляют собой устройства с ограничением по напряжению

ампер, а компьютерные нагрузки варьируются от 0,6 для ПК до 0,7 для мини-компьютеров и более крупных устройств, номинальная мощность ИБП для нагрузок компьютерного типа должна составлять от 60% до 70% от напряжения ИБП. рейтинг ампер.

Например, компания American Power Conversion проверила типичный настольный ПК модели 386 с монитором, жестким диском, резервным копированием на магнитной ленте, мышью и картой Ethernet, чтобы определить его общую потребляемую мощность (в ваттах), ток нагрузки (в амперах) и вольт-амперные требования.Для системы на 120 В переменного тока общая мощность составила 230 Вт, общий ток — 3,04 А, напряжение переменного тока — 120 В переменного тока, вольт-амперы — 365 ВА, а коэффициент мощности — 0,63. Аналогичные коэффициенты мощности получены для других компьютерных конфигураций и систем на 230 В.

Когда производитель предоставляет номинальную мощность для ИБП без отдельного коэффициента мощности или вольт-амперной характеристики, пользователь должен исходить из того, что номинальная мощность применяется для коэффициента мощности 1, что означает, что вольт-амперы равны ваттам. В таком случае нагрузка компьютерного типа будет составлять от 60% до 70% от опубликованной номинальной мощности.Когда система ИБП рассчитана в вольт-амперах, номинальное значение вольт-ампера для компьютерных нагрузок равно опубликованному рейтингу, а номинальное значение в ваттах составляет от 60% до 70% опубликованного номинального значения вольт-ампера. Некоторые производители ИБП оценивают свои системы как в вольтах, так и в ваттах. В этом случае потребляемая мощность для определения размеров указывается в вольт-амперах, но может быть преобразована в ватты путем умножения примерно на 0,65 для компьютерного оборудования.

Нил Расмуссен (Neil Rasmussen) — вице-президент по техническим вопросам в научно-исследовательском и проектном центре American Power Conversion в Биллерике, Массачусетс.

Вольт, Ампер, Ватт

Вольт … Ампер … Ватт … Что все это значит?

Давайте начнем с основ и начнем с них.

Атомы — Атомы являются строительными блоками материи. Атом состоит из ядра с положительно заряженными протонами и нейтрально заряженными нейтронами, окруженного отрицательно заряженными электронами. У разных типов атомов разное количество протонов в ядрах. Представьте атом как миниатюрную солнечную систему, в которой протоны и нейтроны являются Солнцем, а электроны — планетами.Провода в вашей электрической системе состоят из материи, состоящей из атомов.

Электроны — Поскольку противоположные заряды притягиваются, электроны притягиваются к протонам в ядре, подобно тому, как гравитация удерживает планеты на орбите вокруг Солнца. В отличие от планет с их медленными эллиптическими орбитами, которые создают центробежную силу, чтобы удержать планеты от столкновения с Солнцем, электроны отталкиваются друг от друга из-за своего заряда, и они вращаются вокруг ядра со скоростью света по пути, который лучше всего описать как «Облако вероятности».

Напряжение, Вольт, В, потенциал, заряд — Поскольку одинаковые заряды отталкиваются, а все электроны имеют отрицательные заряды, эта сила отталкивания увеличивается как «давление», когда электроны находятся в непосредственной близости друг от друга. Это «давление» в контексте электрической системы известно как напряжение.

Ампер, Ампер, Ампер, А, Ток, I — Когда электроны текут из области высокого напряжения (давления) в область низкого напряжения, скорость потока измеряется в Амперах. Усилитель — один кулон в секунду.18 (или 6 241 000 000 000 000 000) электронов.

Сопротивление, Ом, Ом — На пути от областей высокого напряжения к областям низкого напряжения электроны сталкиваются с сопротивлением. Это сопротивление контролирует расход, как насадка на шланге. Это сопротивление измеряется в Ом.

Вт, энергия, Вт — Когда протекающие электроны сталкиваются с сопротивлением, работа может выполняться. Это то, что заставляет электричество действовать. Эта работа может быть измерена в ваттах и равна вольтам, умноженным на амперы (ватты = вольт x амперы).

Когда солнечный свет попадает на солнечную панель, возникают напряжение и ток. Этот ток, проталкиваемый напряжением, протекает по проводам в электрической системе и выполняет работу, когда встречает сопротивление, которое можно измерить в ваттах.

Чтобы узнать об ампер-часах, ватт-часах и мощности, перейдите к следующему разделу.

<ПРЕДЫДУЩИЙ | NEXT>

Какая разница между ваттами, вольтами и амперами?

Heating Green объясняет разницу между ваттами, вольтами и амперами.

Все электроприборы имеют 3 характеристики: мощность, сила тока и напряжение. Чтобы понять, как работает электричество, представьте, что это вода, текущая по садовому шлангу.

Сила тока — это скорость потока воды через шланг. Например, предположим, что у вас есть два шланга рядом друг с другом, каждый с расходом 3 галлона в минуту. У них одинаковая сила тока.
Напряжение — давление. В примере 1 представьте, что 3 галлона воды вытекают из шланга №1 без сопла.Вода может выливаться из шланга на расстояние до нескольких футов. Представьте, что вы кладете большой палец на шланг №2 и оказываете двойное давление. Вы можете создать поток воды, который струится по лужайке. Удвоение давления на шланге №2 эквивалентно удвоению напряжения. Однако вода больше не льется из шланга, она идет концентрированной струей. Со шлангом № 2 расход (сила тока) снижается до половины от его первоначального расхода, это более узкий, но более интенсивный поток воды.
Мощность выходная (мощность). Уравнение для мощности — это напряжение, умноженное на силу тока (Вт = Вольт * Ампер). В нашем примере шланг № 1 с 3 галлонами вытекающей воды имеет ту же мощность, что и шланг № 2 с удвоенным давлением и половиной скорости потока (1,5 галлона). 1 * 3 = 3 и 2 * 1,5 = 3

Какая комбинация инфракрасных обогревателей наиболее эффективна?

Измерительная линейка, определяющая стоимость использования инфракрасного обогревателя, — это мощность (мощность). Вы оплачиваете счет за электроэнергию в киловаттах (1 киловатт — 1000 ватт), которые вы используете в час.Запомните уравнение ватт = вольт * ампер. Если у вас есть нагреватель мощностью 1500 Вт при 120 В, он потребляет 12,5 ампера (1500/120 = 12,5). В качестве альтернативы, если у вас есть нагреватель мощностью 1500 Вт при 240 В, он использует 6,25 ампера (1500/240 = 6,25). Единственное отличие ампер . Поскольку мощность (выход) одинакова, нет никакой разницы в стоимости для запуска версии 1500 Вт 120 В и версии 1500 Вт 240 В.

Единственное преимущество использования более высокого напряжения заключается в том, что сила тока ниже, и это то, чем ограничивается ваша электрическая панель (большинство панелей имеют 200 ампер).Уменьшая силу тока, вы также можете установить больше нагревателей в каждую цепь. Это приводит к сокращению количества проводов, необходимых электрику для установки нагревателей, и, как правило, означает более низкую стоимость установки! По этой причине при подключении любой системы мы обычно рекомендуем использовать самое высокое напряжение, доступное в вашем доме или офисе. Вы можете прочитать здесь, в нашем блоге, о выборе правильного напряжения, чтобы определить, что лучше всего для вашего сценария.

Предупреждение: нагреватели зависят от напряжения i.е. они созданы для работы при определенном напряжении. Например, если вы подключаете 240 В к нагревателю, который рассчитан на работу при 120 В, вы прикладываете в два раза большее напряжение (давление), на которое он рассчитан. Хотя на самом деле вы получаете вдвое большую мощность (3000 Вт), это перегружает нагреватель, и он может преждевременно выйти из строя, если он вообще заработает. И наоборот, если вы подключаете 120 В к нагревателю, который рассчитан на работу при 240 В, вы получаете половину выходной мощности (750 Вт), тогда как вы могли бы получить 1500 Вт, заказав нагреватель на 120 В.Нет никакой разницы в стоимости для нагревателей разного напряжения, поэтому всегда лучше подбирать яблоки к яблокам и заказывать нагреватель правильного напряжения для вашего приложения.

Если вы хотите выбрать подходящее решение для обогрева с учетом имеющейся мощности, не стесняйтесь обращаться к одному из наших экспертов по отоплению и электроснабжению.

Автор: Джефф Абель, вице-президент по продажам, экологическое отопление

Понимание мощности усилителя — Серый Компьютерщик Джефф

Мощность усилителя, вероятно, является наиболее неправильно понимаемым параметром усилителей и динамиков, которым злоупотребляют.Тем не менее, это часто первый (и, возможно, единственный) параметр, на который обращают внимание при покупке усилителя или колонок.

Менеджеры по маркетингу добавляют путаницу, используя такие термины, как RMS-мощность, непрерывная средняя мощность, музыкальная мощность, пиковая мощность, динамическая мощность, максимальная мощность и т. Д.

Понимание мощности усилителя поможет понять термины, которые часто используются (и злоупотребляют) для описания мощности усилителя. Эта статья объяснит, что такое мощность усилителя, а что нет. В следующих статьях будет рассказано, как производители усилителей измеряют мощность, что такое мощность динамиков и как согласовывать их с усилителями и динамиками.Прежде всего, нам нужно понять мощность усилителя.

Мощность усилителя вычисляется, а не измеряется

Вольтметр измеряет напряжение в вольтах. Амперметр измеряет ток в амперах (амперах). Омметр измеряет сопротивление в омах. Любые два из этих измерений позволят рассчитать мощность усилителя (в ваттах). К сожалению, это означает использование математики и формул. Я постараюсь сделать это простым и использовать только одну формулу. Если вам нравятся формулы и вы хотите понять, как взаимосвязаны мощность, напряжение, ток и сопротивление, вы можете прочитать мои статьи о законе об электроэнергии и сопротивлении.В противном случае примите следующую формулу:

Мощность = квадрат напряжения, деленный на сопротивление.

Давайте воспользуемся этой формулой на простом примере. Допустим, у вас есть усилитель, подключенный к нагрузке 5 Ом (я использовал 5 Ом, чтобы упростить вычисления — обычно это 4 Ом или 8 Ом для динамика). При постоянном входном синусоиде вы измеряете 10 вольт переменного тока на выходе динамика усилителя. Поскольку вы знаете сопротивление (5 Ом) и напряжение (10 вольт), вы можете рассчитать мощность:

Мощность = (10 умножить на 10) разделить на 5 = 100/5 = 20 Вт.

Просто а?

Общие сведения об измерениях переменного тока

Ну, это был простой пример. На самом деле все не так просто по ряду причин. Основная сложность заключается в том, что выходной сигнал не является постоянным уровнем, потому что входной сигнал не является постоянным уровнем. Начнем с простого ввода синусоидальной волны. Выходной сигнал также будет синусоидальным, например:

Как видите, вход и выход не постоянны. Он непрерывно поднимается и опускается, положительный и отрицательный.Это относится к любому сигналу переменного тока (переменного тока). Но когда вы измеряете его измерителем, вы получаете постоянное напряжение. Это связано с тем, что измеритель показывает среднеквадратичное значение напряжения.

RMS означает среднеквадратическое значение (о котором вы теперь можете забыть). Это математический термин, обозначающий рабочее напряжение. Это расчет для определения эквивалентного теплового эффекта постоянного напряжения. Не нужно слишком увлекаться тем, как определяется среднеквадратичное значение, просто помните, что это эффективное рабочее напряжение.Это также напряжение, которое измеряет ваш счетчик. Это 70,7% от пикового напряжения.

Это справедливо для всех измерений переменного тока. Например, в некоторых странах розетка на 120 вольт переменного тока — это среднеквадратичное напряжение. Синусоидальная волна переменного тока 120 вольт изменяется от +169,5 вольт до -169,5 вольт или от пика до пика (p-p) напряжения 339 вольт. 70,7% от 169,5 вольт дает среднеквадратичное напряжение 120 вольт. В странах, где используется 230 вольт, пиковое напряжение составляет +/- 325,3 вольт.

Измерительный усилитель напряжения и тока

Хорошо, теперь мы знаем, что RMS — это эффективное рабочее напряжение (и ток) переменного тока.Как это помогает нам понять мощность усилителя? Рад, что ты спросил.

В нашем простом примере выше мы измерили среднеквадратичное значение 10 В на выходе усилителя. Это означает, что выходное напряжение фактически упало с +14,14 вольт до -14,14 вольт. 70,7% от 14,14 вольт — это 10 вольт.

Расчет мощности усилителя

А теперь самое интересное. Ранее мы говорили, что мощность равна квадрату напряжения, деленному на сопротивление. Это верно в любой точке синусоидальной волны. Итак, если мы возьмем значение напряжения (показано синим) и возведем его в квадрат (умножим на себя), а затем разделим его на постоянное сопротивление (5 Ом), мы получим выходную мощность, как показано оранжевым:

Пара замечаний по этому графику:

Во-первых, мощность переменного тока не бывает положительной и отрицательной.Это всегда положительно. Поэтому расчет RMS не применяется.
Во-вторых, мощность составляет 40 Вт от пика до пика. Однако нельзя сказать, что мощность усилителя составляет 40 Вт, потому что это только на пиках каждой синусоидальной волны, а не в любое другое время.

Вы можете использовать мой калькулятор мощности, напряжения и тока усилителя, чтобы легко увидеть среднеквадратичные и пиковые значения для вашего усилителя на основе его технических характеристик.

Теперь посмотрим на среднеквадратичные значения. В нашем примере мы знаем, что среднеквадратичное напряжение составляет 10 вольт.Ранее мы видели, что 10 в квадрате равно 100, а 100, разделенное на 5, дает расчетную мощность 20 Вт. Посмотрим, что произойдет, если мы добавим это к нашему графику:

Средняя длительная мощность

Правильно, эффективная рабочая мощность составляет половину пиковой мощности. Фактически это среднее значение синусоидальной волны мощности. Средняя мощность — это уровень мощности, который усилитель должен обеспечивать непрерывно. Следовательно, она известна как средняя продолжительная мощность. В технических характеристиках следует использовать среднюю непрерывную мощность для определения мощности усилителя.«Непрерывная мощность» — это сокращенный термин «средняя продолжительная мощность». Оба термина относятся к (средней) непрерывной мощности или устойчивой мощности, которую усилитель может производить с указанной нагрузкой.

Во многих спецификациях мощности усилителя вы увидите, что это называется мощностью RMS . Это неправильный термин (потому что технически такого понятия не существует). Хотя при расчете мощности используется среднеквадратичное значение напряжения (и / или среднеквадратичный ток, если вы используете другие формулы), результатом является просто «мощность», а не среднеквадратичная мощность.Как показано на графике выше, это средняя продолжительная мощность. Однако для большинства спецификаций усилителей вы можете рассматривать среднеквадратичную мощность (хотя и неправильный термин) для обозначения средней продолжительной мощности.

Пиковая мощность

К сожалению, маркетологи не любят говорить, что их усилитель имеет мощность всего 20 Вт, когда они считают, что могут честно сказать, что максимальная мощность составляет 40 Вт. Что бы вы купили: усилитель на 20 Вт или усилитель на 40 Вт? Рассматривая мощность усилителя, сравнивайте яблоки с яблоками — всегда используйте среднюю непрерывную мощность или неверно названную среднеквадратичную мощность (неправильный термин, но правильное значение мощности).

Однако можно сказать, какова пиковая мощность усилителя. В нашем примере это пиковая мощность 40 Вт. Но пиковая мощность всегда должна сопровождаться фразой «пиковая мощность» или чем-то подобным. Пиковая мощность часто обозначается как мгновенная мощность . Иногда динамическая мощность также используется для описания пиковой мощности.

Важно помнить, что эти описания относятся к максимальной мощности, которую усилитель может выдать всего за долю секунды.Они не указывают на реальную долговременную мощность, которую усилитель способен выдавать. Это все равно, что сказать, что вы можете лететь на метр в воздухе, потому что вы можете прыгнуть на метр в воздухе — на короткое время. Вы не можете постоянно «летать» на метр в воздухе, точно так же, как усилитель может постоянно производить свою пиковую мощность.

PMPO

Peak Music Power Output или Peak Music Power (PMP) — это маркетинговый термин, который редко имеет какое-либо сходство с реальностью. Я предпочитаю говорить, что PMPO означает пиковую выходную мощность маркетинга.Это термин, который используют маркетологи, чтобы представить свои усилители очень мощными. Нижний сегмент рынка (например, более дешевые компьютерные колонки и портативные музыкальные шкатулки), как правило, использует PMPO. Если бы я проявил щедрость, я бы сказал, что они приходят к значению PMPO, беря пиковую мощность, умножая ее на количество каналов, а затем умножая на какой-то неизвестный маркетинговый коэффициент от 10 до 1000. Например, маркировка на коробка на этом изображении (название бренда удалено) утверждает, что у этого устройства PMPO составляет 15 000 Вт!

Примечания о мощности усилителя

Мощность усилителя

— не единственная спецификация, на которую следует обратить внимание при выборе системы.Возможно, это даже не такой важный фактор, как вы думаете. Например, разница уровней между 60 и 80 Вт составляет чуть более 1 дБ, что не очень много. Для увеличения уровня на 3 дБ вам необходимо удвоить мощность усилителя. Но это не означает, что громкость будет увеличена вдвое, для этого вам нужно иметь в 10 раз больше мощности! Подробнее об этом читайте в статье «Двойная мощность усилителя не увеличивает громкость вдвое».

Если ваша цель — добиться максимальной громкости системы, вам также необходимо обратить внимание на чувствительность динамиков.Использование динамика с чувствительностью 91 дБ по сравнению с динамиком с чувствительностью 85 дБ дает усиление на выходе динамика 6 дБ для того же сигнала. Эта статья о чувствительности динамика содержит более подробную информацию.

Проверка мощности усилителя синусоидой — серьезное испытание для усилителя. По сути, усилитель постоянно работает на 100% мощности. Синусоидальная волна не является обычным повседневным сигналом. Музыка и речь имеют много периодов ниже максимального уровня и даже пауз. Поэтому при нормальном использовании усилитель не будет подвергаться таким сильным нагрузкам, как при нагрузочных испытаниях.Поэтому некоторые производители увеличивают номинальную мощность и используют такие фразы, как program power или music power для оценки усилителей. Однако эти рейтинги не определены и не должны использоваться для сравнения.

Переменные с мощностью усилителя

В этой статье описаны мощность усилителя, некоторые используемые термины и основной способ расчета мощности усилителя. Однако есть ряд других переменных, которые следует знать, если вы собираетесь сравнивать усилители на основе их указанной мощности:

Хотя простая синусоида является удобным и относительно простым способом измерения и расчета мощности усилителя, она измеряет мощность только на одной частоте.Он также должен поддерживать эту мощность на других частотах. Следовательно, средние непрерывные уровни мощности должны сопровождаться испытательной частотой или частотным диапазоном.
Измеренное напряжение, используемое в расчетах, соответствует максимальному выходному сигналу, при отсутствии или небольшом искажении сигнала, вызванном усилителем. Некоторые производители измеряют выходную мощность усилителя при работе с высокими искажениями, давая завышенное значение мощности (опять же, это чаще всего происходит с продуктами низкого уровня). Следовательно, средние непрерывные уровни мощности должны сопровождаться показателями искажения тестируемого сигнала (THD или THD + n, выраженные в процентах).Это должно быть 1% или меньше — чем меньше, тем лучше. Остерегайтесь цифр выходной мощности с 10% THD.
Ток и, следовательно, мощность изменяются при изменении нагрузки. Динамик на 4 Ом пропускает больше тока, чем динамик на 8 Ом, поэтому мощность, производимая усилителем, изменится. Следовательно, указанные уровни мощности должны соответствовать указанным испытательным нагрузкам.
Убедитесь, что указанная мощность усилителя соответствует мощности всех (или как минимум 2) каналов усилителя. Некоторые производители выдают выходную мощность только при одном работающем усилителе, что не является верным показателем того, какую мощность может обеспечить источник питания усилителя при работе всех каналов.

Все это говорит о том, что нужно внимательно присматриваться к характеристикам при сравнении усилителей по мощности. В идеале мощность усилителя должна быть указана примерно так:

Мощность усилителя: 80 Вт, непрерывная средняя мощность при 8 Ом (нагружены 2 канала, THD 0,08%, 20 Гц — 20 кГц)

Сводка

На простом примере мы убедились, что лучшим значением для определения и сравнения мощности усилителя является средняя длительная мощность или другие синонимичные термины.Большинство терминов, использующих «пиковую» мощность, относятся к возможной мощности в течение очень коротких периодов времени и обычно используются для завышения реальных устойчивых уровней мощности.

В следующей статье рассматриваются реальные способы расчета мощности усилителя, включая некоторые стандарты, которых производители усилителей должны придерживаться при проведении этих тестов. Это поможет понять некоторые используемые аббревиатуры, такие как IEC, AES, DIN и FTC.

Прежде чем двигаться дальше, ниже приведены еще два термина, которые полезно понимать при разговоре и / или чтении об усилителе и мощности динамика.

Обрезка

Если входной сигнал усиливается так, что выходное напряжение превышает пределы напряжения усилителя, синусоидальная волна будет обрезана вверху и внизу.

На этом графике показана синусоида, усиленная до максимального уровня без ограничения. Это уровень, который следует измерить для расчета максимальной мощности.

На этом графике показано усиление синусоидальной волны усилителем, так что она ограничивается сверху и снизу.Это искажение не только раздражает ухо, но и вызывает нагрузку на усилители и динамики, и его следует избегать.

Крест-фактор

Пик-фактор — это отношение пиковой мощности к средней продолжительной мощности, выраженное в дБ. В нашем примере пиковая мощность составляет 40 Вт, средняя непрерывная мощность — 20 Вт. Это соотношение 2: 1 или 3 дБ. Усилитель, протестированный с использованием простой синусоидальной волны (как в нашем примере), всегда будет иметь пик-фактор 3 дБ. То есть для простой синусоидальной волны пиковая мощность всегда будет вдвое больше средней продолжительной мощности.

Для живой музыки с барабанами и другими перкуссионными инструментами грохоты / удары (пики) могут быть в 10-15 раз выше среднего уровня — это пик-фактор 9-12 дБ. В таблице ниже показано соотношение между децибелами и отношением пиковой мощности к средней мощности.

Коэффициент амплитуды	Коэффициент мощности
3dB	2: 1
6 дБ	4: 1
9 дБ	8: 1
12 дБ
15 дБ	32: 1

Эти цифры будут полезны, когда мы рассмотрим, как согласовать динамики с усилителем.

Как установить маяки: Как установить маяки на стену

25.03.2019 0 admin Разное

Как установить маяки на стену

В процессе ремонта домашним мастерам часто приходится штукатурить стены самостоятельно. Для облегчения этой кропотливой работы применяют специальные направляющие. Зная, как установить маяки на стену, вы справитесь с этой работой легко и непринужденно, а самое главное качественно.

Все штукатурные работы требуют установки специальных направляющих, ориентируясь по которым домашний мастер сможет ровно и качественно наносить штукатурку на стену. Установив на нее правильно маячки, вы сможете легко выполнить отделочные работы.

Разновидность штукатурных маяков

Разновидности маяков

Штукатурные маячки производятся из металла толщиной 10 и 6 мм, так называемые десятка и шестерка. Десятку устанавливают, когда извлечение маяков не требуется. Обычно, это происходит при подготовке поверхности стены под кафель. Шестерка используется при нанесении минимального слоя штукатурки с последующим извлечением из стен. Стена готовится под обои или покраску.

Стандартная высота российских квартир 2,5 метра, поэтому производители выпускают маяки такого же размера, но бывают и 3-метровые направляющие.

Для работы по установке маяков, вам понадобятся инструменты и оборудование:

шпатель,

шпатлевка,

ведро с водой,

правило 2,5 метра,

профильный уровень от 1 метра.

Количество маяков

Установка маяков на стену

Изучите и оцените степень ровности стены, которую вы будете штукатурить. Для этого воспользуйтесь отвесом или уровнем. Еще легче это сделать при помощи шнуров, которые натягиваются на гвозди, прибитые по углам стены. Определите ее самые проблемные участки, которые вы будете удалять при помощи нанесения слоя штукатурки.

Затем стену замеряете и наносите на нее вертикальные линии, по которым будете устанавливать маячки. С какого угла начинать разметку, значения не имеет.

При разметке пользуйтесь рулеткой и специальным строительным карандашом, след которого хорошо видно на стене, при этом надо учитывать ширину правила. При ремонте квартир используют правило размером в 1,5 метра.

Количество вертикальных полос, нанесенных вами на стену, будет равняться нужному количеству основных маячков.

Обратите внимание!
В сложных местах можно установить промежуточные направляющие. Как правило, они устанавливаются на одинаковом расстоянии от основных маячков.

Крепление маяков к стене

Расположение штукатурных маяков

Для прикрепления маячков к стене используйте шпатлевку. Она готовится из строительной сухой смеси и воды. В строительных магазинах вы можете приобрести готовую фасованную шпатлевку. Основным критерием является возможность нанесения ее на бетонную или кирпичную стену. Перед покупкой тщательно изучите инструкцию, чтобы избежать ошибки при приобретении шпатлевки.

К стене маяки крепятся довольно просто. Тщательно протрите размеченное вами место для крепления маяка. Смочите его водой или обработайте грунтовкой. В нескольких местах вертикальной линии, начертанной вами, нанесите шпатлевку. На нее приклеиваете маяки. Все это потребует минимального количества времени.

Правильная установка маяков

Выравнивание маяков под штукатурку

Обратите внимание!
Начинать установку маячков надо из одного угла комнаты, при этом обязательно учитывайте длину правила, которое есть у вас в наличии.

Угловой маяк

Правильно маячок надо устанавливать так:

На вертикальную линию на стене, размеченную вами, наносите шпатлевку в виде пятачков, на расстоянии не менее 30 см друг от друга.

Затем к ним прикладывайте маячок и вдавливайте его в раствор.

Приклеенную направляющую надо обязательно проверить на вертикальность относительно стены. Для этого можно использовать отвес, но лучше всего сделать это уровнем. Если маяк не соответствует заданной вертикальности, то изменяя толщину пятачка шпатлевки, вы можете достигнуть правильного параметра. После этого удалите лишнюю шпатлевку. Переходя от одной направляющей к другой, установите все основные маяки. При их корректировке используйте метод, который описан выше. Затем следует сделать перерыв, в течение которого шпатлевка с расположенными на ней маячками высохнет и затвердеет.

Промежуточные маяки

Штукатурка по маякам

Если при работе длинным правилом, возникают определенные трудности, то вы можете установить промежуточные направляющие маячки.

Делается это довольно просто. Делите расстояние между основными маяками пополам и чертите на стене вертикальную черту. Далее, наносим на нее пятачки из шпатлевки, к которым приклеиваем направляющий маячок. Выравниваем его с помощью правила, которое прижимаем к основным маячкам.

Вот так просто, зная и используя правила по установке маяков на стену, вы подготовите нужную вам поверхность для нанесения штукатурки. Эту работу приходится выполнять каждому новоселу, который самостоятельно делает ремонт своей квартиры.

Видео

Посмотрите,как следует штукатурить стену по маякам:

А это полезное видео о том, как вынимать маяки после штукатурки:

Как просто и быстро выставить штукатурные маяки на стену с помощью гипсовой смеси

После установки маяков для штукатурки из оцинкованного металла (впрочем, как и из других материалов) скорость выполнения отделочных работ растёт, а поверхность стены получается более ровной. Это полностью оправдывает все затраты на покупку профилей, из которых изготавливаются направляющие, крепежа и специальных креплений (или раствора) для них. Причём, монтаж штукатурных маяков из металла позволяет получить ряд преимуществ по сравнению с остальными вариантами. Хотя они же имеют и определённые недостатки.

Маяками называют направляющие для правила при выполнении штукатурных работ. Их использование позволяет получить экономию раствора от 20 до 30% и примерно такое же уменьшение сроков отделки стен, полов или потолков. Маяки закрепляются различными способами – и на штукатурке, и на крепление для маяков типа «креммер», и на «Ушастиках», и даже на пластиковых клипсах. Тем не менее, одним из достаточно простых и часто применяющихся вариантов можно назвать использование раствора. Хотя вместе с достоинствами у такого монтажа штукатурных маяков можно найти и ряд недостатков.

Выбор для установки маяков при оштукатуривании стен металических направляющих, в первую очередь, обеспечивает ускорение процесса работы.

Металлические направляющие обязательно удалять из раствора, чтобы уберечь отделку от выступления ржавчины. Иначе через несколько месяцев и при повышенной влажности и резких температурных перепадов маяк может проржаветь, что будет достаточно заметно на светлом фоне отделки.

Хотя, если помещение хорошо отапливается, оцинкованый профиль не процарапан , допускается оставлять внутри только маяков хорошего качества таких как Кнауф.

К другим преимуществам по сравнению с другими материалами можно отнести следующие особенности:

установка металлических маяков намного быстрее по времени по сравнению с устройством направляющих из раствора;
профили не деформируются при оштукатуривании, в отличие от деревянных и растворных конструкций, а также струн. Даже сильное давление на правило не приводи к повреждению металла;
для монтажа маяков из металла под штукатурку можно выбрать стандартные маячковые профили высотой 6 и 10 мм. Таким образом, выбрав подходящую направляющую, можно регулировать толщину штукатурного слоя.

Минусов у данного варианта сравнительно немного. К ним можно отнести разве что стоимость профилей по сравнению с другими видами. Ещё один заслуживающий внимания недостаток – неудобство выставления маяков на всю поверхность стены одновременно. По инструкции маяки крепятся с помощью саморезов и специальных металлических креплений типа «Креммер» и «Ушастик». А, если выбрать другой вариант установки без металлических маяков на раствор, понадобится больше закрепляющего материала.

Каждый из способов, позволяющий закрепить и правильно выставить маяки для штукатурки стен, имеет следующие преимущества. Например, пластиковые клипсы дают возможность намного проще закрепить направляющие. Пластиковые клипсы для фиксации направляющих, сравнительно недорого стоят и достаточно надёжно закрепляют профили. Тогда как монтаж направляющих на штукатурку отличается от других некоторыми особенностями:

раствор для установки маяков требует меньше затрат на установку – не требуется покупать ни креплений, ни дюбелей, ни направляющих;
для монтажа требуется минимум инструментов – по крайней мере, не нужны ни шуруповёрт, ни дрель;
скорость монтажа выше – на монтаж каждой направляющей хватит 1–2 минут;
маяки извлекаются из раствора быстрее, при этом с минимальной вероятностью повреждения (как при креплении на металлические крепежи).

Среди минусов такого способа, как установить маяки под штукатурку, можно назвать опыт работ, который требуется от их исполнителя. Непрофессионалам стоит выбирать другие варианты. Например, металлические крепления «креммер», которые легко монтировать самостоятельно.

Монтаж направляющих на штукатурку «Ротбанд»

Правильно выполненная установка штукатурных маяков должна состоять из следующих этапов:

Выравнивания поверхности стен;
Разметки ограждающих конструкций, с учётом «нулевой точки»;
Монтажа основных направляющих на штукатурку «Ротбанд»;
Установки дополнительных маяков.

Подготовка поверхности

Перед тем, как ставить маяки под штукатурку на строительный раствор, следует провести подготовительные работы. К ним относится расчёт необходимого для выполнения работ числа металлических профилей, и их покупка. При определении этого параметра руководствуются расстоянием между направляющими, равным 1000–1500 мм. (или на 200 мм меньше длины правила).

Следующий этап установки металлических маяков для штукатурки включает в себя очистку стен от грязи и остатков предыдущей отделки и качественную грунтовку. Это позволит предотвратить отслаивание слоя штукатурки и появление на стене трещин. Высохший грунтовочный раствор свидетельствует о возможности перехода к нанесению на поверхность стены вертикальных линий, а, после этого, к приклеиванию направляющих на раствор.

Из всех материалов, отвечающих на вопрос, на что крепить маяки, идеальным вариантом является «Ротбанд» – материал, обладающий повышенной адгезией за счёт гипсового вяжущего и добавок. Высокое качество позволяет применять его для выполнения практически любых внутренних штукатурных работ. Однако лучший результат будет получен, если обрабатываемая поверхность будет полностью ровной. Это же условие относится и к установке на «Ротбанд» маяков. Следует знать, что способ, как выставить маяки под штукатурку стен, предусматривает подготовку штукатурки в таком количестве, которого будет достаточно только для приклеивания направляющих (с небольшим запасом). Раствор для оштукатуривания всей поверхности стены, даже если был выбран тот же материал, изготавливают позже, когда высохнет смесь под направляющими.

Установка штукатурных маяков

Монтаж направляющих на раствор начинается с установки и выравнивания крайних полос, расстояние от которых до углов принимается равным 250–300 мм. После того как профили установлены следует ещё раз проверить отвесом их уклон и закрепить промежуточные маяки. Для получения идеально ровной поверхности ограждающей конструкции дополнительные направляющие устанавливают у самых больших выступов или перепадов.

Для экономии материала способ, как правильно поставить маяки под штукатурку, предусматривает монтаж направляющей не на сплошной полосе материала, а на «лепёшках» из раствора. Расстояние между точками – от 40 до 50 см. А для сокращения времени на устройство промежуточных направляющих в верхнюю и нижнюю точки двух крайних металлопрофилей устанавливают гвозди. На них будут шнуры или леска, представляющие собой одно из основных приспособлений, обеспечивающих выставление маяков под штукатурку в одной плоскости с основными профилями.

После окончания выравнивания промежуточных металлопрофилей гвозди удаляются. А работы продолжаются – стена оштукатуривается тем же, чем было решено крепить маяки для штукатурки, то есть «Ротбандом». При этом, выполняя отделку других стен, стоит обращать внимание не только на её вертикальность и уклон, но и на перпендикулярность по отношению к предыдущей ограждающей конструкции. Для выполнения этих условий необходимо использовать специальный угольник, прикладываемый к нижним точкам стен для того чтобы сразу нанести маяки на смежных стенах.

После установки основных маяков, переходим к монтажу промежуточных

Итоги

Зная, как установить маяки для штукатурки стен, можно упростить выполнение работ по времени. А монтаж на качественном растворе от фирмы Knauf обеспечивает ещё и экономию средств. Сумма, в которую обойдутся штукатурные работы, будет заметно ниже – фактически, растворное крепление после удаления направляющей войдёт в состав общего штукатурного слоя. Хотя использовать этот вариант желательно только профессионалам – установка маяков под штукатурку стен без привычных креплений требуют больше аккуратности и точности.

Видео:

Как установить маяки для штукатурки

[ad 1]

Здравствуйте!

На днях мы получили очередной заказ на плиточные работы в обычной городской квартире: кухня, ванная и туалет. До плитки еще далеко, нужно оштукатурить стены. Штукатурить будем по металлическим маякам. Есть и другие способы штукатурки, но о них немного позже. Сегодня расскажем, как установить маяки с помощью рейки и профильного уровня. Способ этот достаточно быстрый, но требует некоторой сноровки.

Итак, по-порядку. Покажем установку маячков на примере кухни. Имеем голые кирпичные стены, фронтальная и левая – ровные, без каких-либо особых заморочек, а справа — каверзный кусок стены у окна с газовой трубой и стояками отопления, которые нужно как-то обойти.

Штукатурные маяки производятся толщиной 6 и 10 мм — «шестерка» и «десятка». Шестерка, чаще всего, используется в тех случаях, когда нужно сделать минимальный слой штукатурки, или тогда, когда маячки после оштукатуривания извлекаются из стен. Например, если стена готовится под покраску или обои. Со временем маяки в стене могут покрыться ржавчиной, и из-под краски или обоев проступят рыжие полосы (обеспечен новый ремонт). Если стена, как в нашем случае, готовится под кафельную плитку, извлекать маячки нет никакой необходимости. Поэтому мы используем десятку – она меньше деформируется и проще устанавливается. Стандартная высота стен в наших квартирах – 2м 50см плюс-минус 5 см. Естественно, китайским производителям это известно, и они делают маяки именно такой длины – 250 см. (есть, однако и по 3м).

Как определить количество маячков?

Стену, начиная от угла, делим на вертикальные полосы шириной не более 1,5 м (таким правИлом удобнее всего штукатурить). По границам этих полос и будем ставить маячки.

Для установки маяков нам еще понадобится гипсовая штукатурка Ротбанд – она пластичная, достаточно быстро застывает, хорошо удерживает маячки, обеспечивает удобство и качество установки. Обычный малярный шпатель. Ведро, вода. Алюминиевая рейка длиной 240-250 см и профильный метровый уровень.

Вместо рейки можно использовать жесткий деревянный брусок или струганную доску. Они должны быть ровными и одной ширины по всей своей длине, чем точнее будут эти параметры, тем лучше, от этого зависит качество штукатурки. Чтобы каждый раз не приставлять уровень к правилу, мы прикрепили его посередине рейки монтажной лентой, получили вот такую конструкцию.

На рейке тоже есть глазок вертикального уровня, но он расположен на краю, чтобы заглянуть – нужно либо на табуретку становиться, либо ложиться на пол.

А так – пузырек на уровне глаз, удобно.

Перед тем, как установить маяки, со стен необходимо смести песок жесткой щеткой или веником, кирпичную кладку смочить водой, обрызгав ее кисточкой, пульвером, ковшиком – как удобно.

Чтобы предварительно оценить степень вертикальности стены, приставляем к ней рейку и смотрим на уровень.

Так мы сможем понять, в каком месте класть под маячок больше ротбанда: если стена наклонена наружу – вверху, если вовнутрь – внизу. Ну, а строго вертикальная кладка в наших домах – большая редкость.

Замешиваем ротбанд.

Те, кто всерьез занимается ремонтами, используют для замешивания электроинструмент: мощный низкооборотистый миксер с соответствующей насадкой.

Дрели для этих целей использовать нежелательно – у них высокие обороты при сравнительно низкой для таких целей мощности – могут сгореть синим пламенем, хотя небольшие объемы можно замесить и дрелью. В крайнем случае – замешивайте руками – с этого все и начинают. Пропорции читайте в инструкции на упаковке. Должна получиться мягкая, липкая, пластичная масса.

Не стоит замешивать сразу слишком много, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

Места установки маячков можно пометить карандашом вертикальной линией. По этим линиям с помощью шпателя нужно набросать «лепухи» ротбанда (величиной с пригоршню). В первую очередь, устанавливаем маячки возле углов – на расстоянии 15-20 см от угла. Набираем и шлепаем о стену, чтобы лепешка надежно прилипла. Расстояние между точками – около 30 см.

Затем прикладываем к лепешкам маяк и слегка придавливаем его пальцами на каждой из точек ротбанда.

Теперь приставляем к маячку рейку и аккуратно начинаем давить на нее, одновременно наблюдая за глазком уровня, добиваясь, чтобы он показывал вертикальное положение.

При необходимости, усиливать нажим вверху или внизу. Отставляем рейку. Необходимо шпателем подправить гипсовый раствор, чтобы он покрыл обе стороны маяка и удерживал его после застывания, убираются все излишки, которые будут в дальнейшем мешать работе.

Если маячок где-то слишком повернулся влево-вправо – осторожно руками поправляем. Если есть необходимость увеличить слой гипса под маяком – аккуратно оттягиваем его от стены и намазываем больше ротбанда. Вот так должна выглядеть точка крепления маячка. Гипс над ним не должен выступать.

Обтираем рейку от гипса, еще раз приставляем, выравниваем, если нужно, маячок по уровню, проверяем правильность установки. Обратите внимание, что между приставленной рейкой и маячком не должно быть прогибов, зазоров.

Если стена наклонена наружу, нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную. Если наклонена вовнутрь – прижатым должен быть верхний край.

Если сразу не получается – не переживайте, установите пару маячков – и дело наладится. Остается подождать, пока застынет гипс.

Как установить промежуточные маяки (на длинной стене или просто между двумя соседними маячками).

После того, как установлены угловые маяки, нам нужно установить еще один, между ними, так как ширина стены, в нашем случае — 230 см, работать такой рейкой будет тяжело и неудобно. Понятно, что центральный маячок должен быть в одной плоскости с соседними. Как этого добиться. Если есть рейка, равная ширине между маяками, можно воспользоваться ею, в противном случае, а также когда стена очень длинная, или пользоваться рейкой не позволяют трубы, натягивается нитка.

С помощью рейки делается так: для начала нужно подождать, пока застынет гипсовый раствор, удерживающий крайние маячки. На это понадобится примерно час-полтора, в зависимости от температуры в помещении. В это время можно устанавливать маяки на других стенах.

Далее, так же набрасываем вдоль линии установки гипсовые лепешки, лепим на них маяк.

Низ маяка вдавливаем при помощи рейки, пока ее края не лягут на соседние маяки.

Теперь приставляем к нижнему краю рейку и, стараясь удерживать низ неподвижно, давим на верх, добиваясь вертикального положения рейки и маячка под ней.

Проверяем правильность установки, прижав рейку к крайним маякам, при этом промежуточный маячок должен тоже касаться рейки. Проверка делается в нескольких местах (сверху, посередине, внизу) для надежности, можно проверить и по диагонали.

Установка промежуточного маяка с использованием нитки.

Если стена длинная, или использовать рейку мешают трубы, то между крайними, уже установленными маячками внизу и вверху стены натягивается нитка. Вбиваем два дюбель-гвоздя, натянутая между ними нить должна лежать на промежуточных маяках.

Устанавливаемый маячок вдавливается рейкой в гипс до тех пор, пока между ним и ниткой не появится едва заметный зазор.

Если крайние маячки установлены правильно, то и при проверке промежуточных, уровень должен показывать вертикаль.

В местах прохождения труб, нужно смотреть по ситуации, где следует добавить маячок или его кусок. Например, правый участок кухонной стены с трубами шириной всего около полуметра потребовал установки трех маяков. А в ванной у нас получилась даже вот такая конструкция:

О том, как будем штукатурить эти непростые участки, мы расскажем в следующий раз.

На сегодня будем заканчивать, надеюсь, наша статья, как установить маяки с помощью рейки и уровня будет вам полезна.

До новых встреч!

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, переходим на dominafiesta.

На главную страницу.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Как правильно установить маяки для штукатурки + Видео

Необходимость установки маяков при проведении штукатурных работ очевидна – так называемые направляющие полностью оправдывают свое название и служат для обеспечения ориентировки точно выверенного уровня. По отметкам можно отрегулировать толщину слоя штукатурки с точностью до 1 мм, что позволяет существенно экономить расход штукатурного раствора (до 10 л на 1м*2).

Современные маяки производят из профилированной оцинкованной рейки с перфорацией для крепления на раствор. Такие маяки способны выдерживать нагрузки без деформаций при нанесении, разравнивании и снятии лишнего раствора. Специальные конструкции металлических маяков формы «Л» или «Т» позволяют устанавливать их не только на ровных участках, но и на углах. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость при нанесении штукатурки разных по толщине слоев. Выпускаются металлические маяки длиной по 250 и 300 мм.

Для металлических маяков также разработан специальный крепеж, который является многоразовым. Выполнен крепеж в виде зажима из полимерных материалов. Сам зажим крепится на дюбель.

Прототипами заводских профилей были маяки из гипсового/алебастрового раствора или из более «крутого» штукатурного состава. За неимением под рукой металлических профилей этим способом пользуются и по сей день. Актуальность метода еще аргументирована и дешевизной по расходникам, но сильно проигрывает в рентабельности по временным затратам на формирование прочных и точных по уровню маяков. Маяки должны быть тверже, чем штукатурный состав. Фактически они являются «рельсами» для правила и должны выдерживать давление правила при разравнивании и снятии излишков раствора.

Маяки из подручного материала (фанеры и деревянных реек) уже практически не используются ввиду высокой степени коробления и деформации при воздействии воды, которая неизменно присутствует в любом штукатурном составе.

Маяки для штукатурки — порядок установки

Чтобы выровнять стены штукатурным составом без перерасхода материалов необходимо вначале определить максимально выступающий участок, который и будет отправной точкой для нового уровня.
С помощью уровня любой конфигурации или элементарного отвеса необходимо провести разметку для установки маяков. Этот момент особенно важен и на простых по геометрии стенах и при установке маяков на сложных по архитектуре участках. Маяки можно резать на части для установки в местах поворотов или изменения высоты стены, а также изгибать по разным радиусам закругления. Небольшая модернизация правила методом крепления к нему уровня существенно облегчает процесс горизонтальной разметки.

Разметка маяков по строительным стандартам проводится на расстоянии 20 см от углов (+/- 5 см), и на расстоянии 1,5 – 2 м на прямых участках стены.

При выборе метода как выставлять маяки под штукатурку необходимо учитывать физико-химические свойства материала, из которого изготовлен маяк. Выставление маяков по уровню производится с помощью специального состава, который застывает быстрее, чем штукатурная смесь. Ранее пользовались алебастровым составом, сейчас можно применять клей на гипсовой основе. При установке на смесь легко отрегулировать практически идеальный уровень маяка. Для регулировки достаточно нажать сильнее на выступающие за пределы заданного уровня участки.

Для металлических маяков этот способ не совсем подходит (их лучше сразу выставить на саморезах), а вот для гипсовых — в самый раз. Именно за быстроту фиксации без дополнительных приспособлений и ценятся гипсовые маяки. Кроме того нет необходимости вытаскивать маяки после нанесения штукатурного слоя в отличие от металлических маяков, которые можно оставлять, но не рекомендуется из-за возможности отслоения штукатурки от металла в начальной стадии высыхания.

Клеевой состав для монтажа маяков наносят небольшими комьями на стену. Лучше выбрать расстояние для первого в ряду маяка от углов 15 -20 см. Оптимальное расстояние между опорными точками раствора – 30 см.

Важно соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень маяков. Для организации крепления для маяков под штукатурку на раствор необходимо следить, чтобы раствор как бы обхватывал маяк с обеих сторон, а перфорация была хорошо заполнена раствором. Надежная фиксация не даст маяку вероятности сдвижения при нанесении штукатурки, которая дает значительную нагрузку на маяк любой конструкции. При проверке уровня маяка сразу же после его установки (пока «живой» раствор) устраняются любые отклонения от правила – провисание, зазоры. При отклонении одного из краев маяка от уровня наружу необходимо прижимать противоположный максимально внутрь и соответственно наоборот. Если определить отклонение от уровня на большой длине маяка сложно, лучше установить дополнительные горизонтальные маяки. Чаще всего такой прием применяется при механизированном нанесении штукатурки (сопловании стен) для маяков из лент сухой штукатурки.

Маркировка уровня с помощью ленточных маяков из гипсовой штукатурки имеет свои особенности – нельзя наносить штукатурку до полного высыхания крепления лент. Гипсовые ленты можно организовывать методом заливки по заранее установленной на дюбеля опалубки. Материалом могут быть деревянные рейки или стальные направляющие, предназначенные для многоразового использования.
Чтобы быстро нанести раствор для маяка по маркам, необходимо приобрести навык нанесения раствора броском – так не будет пустот и пропусков. Только на прочный и однородный по структуре маяк можно будет опереться при разравнивании основной массы штукатурного раствора.
Для крепления металлических маяков требуются дюбеля длиной не более 80 мм и толщиной до 8 мм. Если «перестраховаться» и выбрать большие габариты дюбелей, то при желании снять маяк можно столкнуться с проблемой слишком прочного крепления, вкоторое невозможно будет демонтировать без разрушения штукатурки и деформации маяков.

Видео — Как установить маяки для штукатурки стен своими руками

Установка маяков для штукатурки стен своими руками

Среди отделочных работ самым ответственным и трудоемким этапом, требующим высокой квалификации исполнителя, считается оштукатуривание стен. И если ремонт делается своими руками, самое большое затруднение вызывает установка маяков на стену под штукатурку.

Это неудивительно: хотя, в теории, всем понятно, что маяки должны послужить направляющими для вертикального движения правила, которым разравнивают раствор, существует большое количество вопросов, ставящих в тупик неопытного отделочника: каким образом крепить маяки к поверхности стены? Как добиться, чтобы после оштукатуривания стена была ровной? Нужно ли удалять маяки после штукатурки стен?

Конечно, перед тем, как начинать работу, необходимо внимательно изучить все технологические моменты.

Штукатурный маяк представляет собой тонкостенный металлический т-образный профиль с перфорацией. Высота профиля маяка может быть 6 мм или 10 мм. 6 -миллиметровый профиль предназначен для тонких слоев штукатурки. Самый часто применяющийся — 10-миллиметровый профиль, так как стены, требующие оштукатуривания, обычно имеют значительную кривизну.

Подготовительные работы

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.

Внимание! Самый важный этап в штукатурных работах — определение величины отклонений стен от вертикальности. Для этого используют уровень, желательно водный, лазерный или длинный пузырьковый.

Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.

Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно. Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков. Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным. Если разметка будет выполнена некачественно, с нарушением вертикальности, поверхность стены не получится правильно выровнять, что повлечет за собой увеличение расхода шпатлевки и удорожание дальнейших видов работ.

Как правильно выставить разметку для того, чтобы монтировать маяки

В местах предполагаемой установки маяков на стену наносятся вертикальные линии. Начинают такую разметку в 20 сантиметрах от углов.

После того, как определен самый выступающий участок стены, который обычно называется «ноль», нужно разметить уровень будущей наружной поверхности штукатурки. Для этого во всех четырех углах стены сверлят отверстия, забивают дюбели и закручивают шурупы. Высота, на которую ножка шурупа выступает над стеной, должна равняться величине отклонения стены в этом месте от «ноля». Чтобы добиться этого, нужно натянуть шнуры между каждой парой шурупов горизонтально и вертикально, и добиться, чтобы они были ровными, без перегибов, и отстояли от самой выступающей части стены на 2-3 мм. Диагонали получившегося прямоугольника должна быть равны между собой.

Расчет количества маяков прост: нужно подсчитать количество линий разметки — это и будет нужная цифра. Маяки выпускаются длиной 2,5 м и 3 м, поэтому для штукатурных работ в помещениях с высотой потолков значительно большей, чем 3 м, придется рассчитать общий метраж маяков и разделить его на длину маяка.
Существует несколько вариантов, как установить маяки для штукатурки стен. Рассмотрим три самых распространенных: с помощью шпатлевки, с использованием саморезов и с формовкой маяков из гипсовой штукатурки.

Вариант 1: установка маяков на гипсовую шпатлевку

Этот способ встречается чаще всего. Он простой, быстрый и позволяет без проблем самостоятельно поставить маяки, а также с легкостью извлечь их после завершения штукатурных работ.

Материалы и инструменты

Для этого варианта установки понадобятся:

маяки;
гипсовая шпатлевка;
вода;
ведро;
строительный миксер или дрель с насадкой для перемешивания смесей;
мастерок;
длинный пузырьковый уровень или правило.

Рабочий процесс

Следуя инструкции на упаковке, замешивают шпатлевочный раствор. Не следует замешивать сразу большое количество смеси, так как она схватывается в течение примерно 40-60 минут, за это время нужно успеть израсходовать ее всю. Непосредственно перед началом работы стену тщательно увлажняют с помощью распылителя.

Начинают установку маяков с угловых линий. На разметку набрасывают небольшие порции шпатлевочной смеси по всей длине линии с шагом 15 — 20 см. Чем больше отклонение линии от вертикали, тем толще должен быть слой.

Маяк накладывают поверх раствора строго по линии, корректируя его положение с помощью уровня. Для выставления его в вертикальной плоскости прижимают ту его сторону, которую требуется приблизить к плоскости стены, сверяясь по уровню и натянутым шнурам. Если высота наброшенного на стену комка гипсовой шпатлевки недостаточна, осторожно отводят маяк от стены и добавляют раствора.

Точно так же устанавливают второй угловой маяк. Пока смесь не схватилась, имеется возможность корректировать установку маяков.

После этого дают гипсовой шпатлевке подсохнуть, проверяют правильность установки маяков с помощью уровня. Затем устанавливают промежуточные маяки, вершины профилей которых должны находиться в одной плоскости с натянутыми шнурами.

Завершение

Гипсовой шпатлевке дают хорошо просохнуть перед штукатурными работами. После того, как стена будет оштукатурена, маяки аккуратно извлекают, а борозды, которые образовываются в местах их установки, заглаживают с помощью небольшого количества раствора. Считается, что делать это необязательно, если стена штукатурится под кафельную плитку, а вот в случае покраски или оклеивания обоями, рекомендуется удалять маяки в обязательном порядке, так как следы ржавчины могут проступить на чистовой поверхности стены. Это происходит потому, что в процессе штукатурных работ правило многократно с усилием проходит по вершинам маяков. Таким образом, хоть маяки и оцинкованы, но после окончания оштукатуривания помещения, покрытие на всех верхних гранях маяков оказывается содранным. Именно это и открывает путь коррозии.

Вариант 2: установка маяков с помощью саморезов

Преимущества этого способа — скорость монтажа и простота выставления уровня будущей штукатурной поверхности. Особенно хорош для начинающих, так как позволяет не беспокоиться от времени схватывания шпатлевки и нарушении вертикальности уже установленного маяка в результате случайного задевания рукой или инструментом.

Материалы и инструменты

Для этого способа установки необходимы:

маяки;
шурупы;
дюбели;
крепления для маяков;
дрель с ударом или перфоратор;
шуруповерт или отвертка;
уровень;
отвес.

Маяки для выравнивания стен

Рабочий процесс

На каждой линии разметки сверлятся шесть отверстий с равным шагом, диаметром 8 мм и глубиной 50мм. Затем в них забивают дюбели и закручивают шурупы длиной от 50 до 80 мм, в зависимости от расчетной максимальной толщины штукатурного слоя.

Внимание! Глубина закручивания шурупов определяется по уровню и отвесу так, чтобы их шляпки были в одной плоскости со шнурами разметки.

Затем на шуруп монтируется специальное крепление для маяка. Крепления бывают пластиковыми и металлическими различных конструкций. После того, как на всех шурупах закреплены эти элементы, маяк устанавливается в их гнезда. Таким образом монтируются все маяки, с постоянным контролем вертикальности их установки.

Завершение

К оштукатуриванию можно приступать немедленно после завершения монтажа маяков. Это самое главное преимущество способа с применением саморезов.

Вариант 3: натертые гипсовые маяки

Этот вариант применяют, если требуется нанести минимальный слой штукатурки. Обязательное условие — сама штукатурка должна быть гипсовой, для цементно-песчаной штукатурки такой способ не подходит.

Материалы и инструменты

гипсовая штукатурка;
шпатель;
мастерок;
шурупы;
дрель или перфоратор;
профиль для гипсокартона;
шуруповерт или отвертка;
правило или длинный уровень.

Рабочий процесс

На размеченной линии устанавливаются дюбели и закручиваются шурупы, по 5-6 штук на линию. Затем с помощью уровня или правила шляпки шурупов выставляются в плоскости внешней поверхности штукатурки. Вся линия забрасывается достаточно толстым слоем гипсового штукатурного раствора, затем профиль для гипсокартона прижимается к стене до соприкосновения со шляпками шурупов, лишний раствор срезается шпателем. Профиль оставляют в таком положении до тех пор, пока раствор не начнет схватываться. После этого приспособление убирают, формуют таким же образом остальные маяки.

Завершение

Маяки оставляют до полного высыхания. Преимущество этого варианта — минимальный слой штукатурки и отсутствие необходимости доставать маяки после оштукатуривания стен.

Из этих трех вариантов каждый мастер может выбрать наиболее предпочтительный: если бюджет ограничен, и нужно потратить как можно меньше штукатурного раствора для выравнивания стены, рекомендуется применять гипсовые маяки.

Внимание! Когда новичок берется за оштукатуривание стен в первый раз, стоит применить способ с монтажом маяков на саморезы и специальные крепления, так как в этом варианте не требуется высокая квалификация, он самый простой и быстрый.

Если же стены готовятся под покраску, желательно применять способ с установкой металлического маяка на гипсовую шпатлевку, что позволяет извлекать маяк после штукатурных работ для предотвращения проникновения ржавчины на поверхность окрашенной стены.

Видео о современном способе установки маяков

Как выставить маяки под штукатурку стен

Ровно оштукатуренные стены, углы и откосы– залог качественного ремонта. Тщательно подготовленные поверхности облегчают чистовую отделку, помогают экономить материалы. Добиться идеальной геометрии помогут направляющие — маячки с помощью которых формируется горизонталь и вертикаль для дальнейшей отделки.

В статье сделаем обзор, какие бывают маяки для штукатурки, обсудим их преимущества и недостатки. Приведем инструкцию, как правильно выставить маяки под штукатурку своими руками, разберем технологию нанесения раствора и выравнивание поверхностей по направляющим.

Разметка

До начала штукатурных работ лазерным или обычным уровнем либо отвесом требуется выявить отклонения горизонталей и вертикалей. Провешивание стен выполняется тщательно, это поможет положить штукатурку ровно и сократить расход смеси.

Отправной точкой является самый выпуклый участок поверхности, к нему следует прибавить толщину маяка (в зависимости от модели 3-10 мм), так определяется толщина штукатурного слоя.

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#e5fec3″]Если перепад слишком велик относительно остальных поверхностей, то в целях экономии материалов и времени его следует сбить молотком.[/su_highlight]

Схема, как правильно вкрутить саморезы для крепления маяков

Как провесить стены

Провешивание стен начинаем с вертикали. На расстоянии 150-200 мм от потолка и угла забиваем дюбель, который должен выглядывать из стены на 10-15 мм больше, чем самое выпуклое место. К нему крепим нить с отвесом, вбиваем еще один дюбель, нить натягиваем и фиксируем, после чего проверяем геометрию, подкручиваем саморез до полного выравнивания уровня. По такому же алгоритму крепим нить в противоположном углу.

Для горизонтального провеса натягиваем нити по диагоналям, на пересечении мы имеем середину плоскости, куда и вкручиваем саморез. От него, по уровню, делаем горизонтальную разметку до углов, здесь так же вкручиваем саморезы, натягиваем нить, после чего опять проверяем геометрию водяным или лазерным уровнем. При соприкосновении лески с поверхностью, следует сбить неровность или отрегулировать нити, выкручивая саморезы.

Схема, как сделать провес стен

Промежуточные направляющие по строительным нормам крепятся на расстоянии 2 м друг от друга. Если выполняется установка маяков под штукатурку своими руками, то расстояние между рельсами должно быть меньше на 150-300 мм длины правила. Посмотрите ролик с инструкцией, как выполняется штукатурка стен по маякам своими руками, видео поможет понять тонкости технологии провеса стен.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=OGcpc3gMHlM»]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

Если неровности незначительны, то допустима штукатурка стен своими руками без маяков. Раствор набрасывается на стену, выравнивается длинным правилом. Прикладывается уровень, выявляются зазоры, которые повторно закидываются раствором и заглаживаются. Штукатурка без маяков требует навыков, далее мы предлагаем видео с подробной технологией нанесения раствора и его выравнивания.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=SoI8A_T51Y0″]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

Как выставить маяки под штукатурку потолка

Провеска потолка выполняется с помощью длинного правила или водяного уровня. Определяется самая низкая точка потолка, здесь фиксируется первый дюбель-саморез, от него на расстоянии 100 мм по уровню устанавливается следующая метка, так по всей поверхности. Вместо саморезов можно использовать маркеры – квадратики, нарезанные из гипсокартона, которые крепятся на раствор быстрой фиксации. Чтобы предоставить нашим читателям исчерпывающую информацию, к статье мы подобрали много тематических роликов, как установить маяки для штукатурки, видео поможет вам разобраться со всеми тонкостями процесса.

Выбираем маяки правильно

Ранее маяки формировались из цементно-песчаной штукатурки, гипсовых или алебастровых нашлепок, технология актуальна и по сей день, используется мастерами высокого уровня для выравнивания незначительных перепадов, это позволяет избежать дополнительных затрат на покупку вспомогательных элементов. Вместо нитей для провеса можно натянуть тонкую проволоку и зафиксировать по бокам струнные направляющие раствором. Рейки, нарезанные из гипсокартона или другого материала, являются прекрасной альтернативой покупным изделиям. Предлагаем посмотреть инструкцию, как установить маяки для штукатурки, видео демонстрирует изготовление направляющих из раствора.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=x-qQIiR77NY»]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

Появились новые, более совершенные маячки для штукатурки, упрощающие процесс. Представляют собой тонкие, ровные, перфорированные планки, толщиной 3, 6,10 и более мм, длиной от 2,5 до 6 м, из оцинкованной стали или из поливинилхлорида, что предпочтительнее. Пластиковые не подвержены коррозии, и после окончания штукатурных работ не требуют демонтажа. Самые востребованные по форме планки для штукатурки своими руками – Т (для ровных поверхностей) и L (для углов и откосов).

Установка маяков для штукатурки – видео и подробное описание технологии

Каждый вид направляющих имеет индивидуальный способ монтажа, далее разберем, как ставить маяки для штукатурки.

Из раствора

После провеса стен, по шляпкам саморезов устанавливается ровная планка, ее можно заменить правилом. Образовавшийся зазор между рейкой и поверхностью заполняют раствором, после его затвердевания планку аккуратно снимают, застывший раствор послужит направляющей для последующего оштукатуривания. Эту операцию следует повторить по всей разметке.

Как выставить маяки под штукатурку стен: видео и пошаговая инструкция монтажа металлических и пвх направляющих

Металлические и пвх маяки выставляются на марки – это лепешки из быстро твердеющего раствора, клея. Если штукатурка — не ваш конек, сначала делаем разметку и провес, как описано выше, затем по шляпкам саморезов делаем марки из раствора – лепешки приблизительно 50-80 мм в диаметре.

Прикладываем маяк, прижимаем с помощью уровня строго вертикально. Сначала устанавливаем крайние планки, затем промежуточные, важно следить за горизонтальной геометрией: между правилом и маяками не должно быть даже минимальных зазоров. После отвердения марок, планки прочно стоят на местах, заполняем раствором зазоры между стеной и направляющей.

[su_label type=»info»]Идея:[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]Маяки из гипсокартона под штукатурку выставляются по такому же принципу, что и металлические. Полосы шириной 40 мм лучше крепить на стартовую шпатлевку. Для наружных работ они не используются.[/su_highlight]

Для прояснения технологических нюансов, предлагаем вашему вниманию видео урок штукатурки стен по маякам своими руками, в котором пошагово и подробно показан весь процесс установки направляющих.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=c5qWyG1kYJM»]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

Современное крепление для маяков под штукатурку

Перечисленные технологии крепления маяков под штукатурку требуют времени и мастерства. После монтажа придется подождать, пока раствор хорошенько просохнет. Учитывая все нюансы, современный рынок отреагировал новым предложением – крепление под маяк.

По каждой линии разметки сверлятся отверстия с расстоянием 300-500 мм. Вставляются дюбеля, обычно 6*30, в которые вкручивают ШСГД саморезы, их длина зависит от толщины слоя штукатурки. Шляпки по уровню закручиваются в единую плоскость. На саморез одевается специальное приспособление – пвх крепление с пазом, в который вставляется направляющая. После монтажа планка фиксируется заглушкой.

Современный крепеж для маяков под штукатурку

Штукатурка под маяк

Нормативы качества для штукатурки регламентируются СНиП в части III-21-73:

Простая – возможны вертикальные и горизонтальные отклонения до 3 мм на 1м/п, общая погрешность по высоте не более 15 мм по всей высоте, а также неровности плавные, до 3 шт./4 м², по диаметру и глубине до 5 мм.
Улучшенная – допустимы отклонения по горизонту и вертикали до 2 мм, ямки и неровности 2шт./4 м2, диаметром и глубиной 3 мм.
Высококачественная регламентируется жестко – возможны допуски в отклонениях по плоскостям не более 1 мм/1 м.п. и плавные неровности 2 шт./4 м2, в глубину до 2 мм.

Посмотрите, как происходит установка маяков под штукатурку стен, видео, предложенное снизу, демонстрирует один из способов крепления направляющих, наброс раствора и его выравнивание. Данный метод наиболее часто используется в ремонтах.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=ToWyymEu1x4″]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

Виды штукатурки

Условно смеси для штукатурки стен можно поделить на 2 вида: цементные и гипсовые. Первые значительно прочнее, имеют высокую устойчивость к влаге и минусовым температурам, поэтому цементно-песчаные смеси обычно используют для наружных работ и в помещениях со сложным микроклиматом, например, в санузле. Можно нанести толстый слой штукатурки, в несколько этапов, если толщина превышает 50 мм, то между слоями прокладывается армирующая сетка. Для внутренних работ используется цементно-песчаный раствор с известковым тестом, он пластичнее обычного, для прочности и улучшения адгезийных характеристик в него добавляют клей ПВА.

Современные гипсовые смеси, огромный выбор которых представлен в строительных магазинах, таких как Леруа Мерлен, используются для внутренней отделки. Отличаются высокой адгезией, не дают усадку, быстро схватываются, пластичны, не растрескиваются, максимально допустимый слой до 50 мм.

Технология нанесения штукатурки по маякам

Перед оштукатуриванием поверхности грунтуются, что поможет увеличить сцепление раствора со стенами и потолком, также это воспрепятствует вытягиванию влаги из раствора. Готовая смесь должна быть густая, липкая, не стекать со шпателя. Штукатурка стен цементным раствором по маякам, равно как и гипсовым, выполняется по частям, снизу-вверх, участками до 2 м², как правило, на такую площадь уходит ведро раствора:

хорошо увлажните поверхность;
набросайте шпателем раствор, немного больше, чем требуется, между шлепками не должно быть пропусков;
приложите правило строго перпендикулярно маякам и зигзагообразными движениями аккуратно ведите его вверх;
для лучшего качества повторите проход, но правило уже ведите ровно, приглаживая неровности.

В этой главе мы подобрали для вас еще одно подробное видео штукатурки по маякам, в котором показано, как накидывать раствор и заглаживать его правилом.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=LMF9Pk2XYjc»]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

Нужно ли убирать маяки после штукатурки

После отвердения штукатурки металлические направляющие рекомендуется удалить. При затирке раствором правило скользит по маякам и сдирает оцинкованный слой, впоследствие могут появится ржавые пятна. Вытаскивают маяки Х-образными движениями. Края штроб проходят лезвием шпателя, удаляют выступающие неровности. Замазываются выемки тем же раствором, что и основной слой.

На ютубе предложены различные варианты штукатурки стен по маякам своими руками, видео-советы помогут вам выбрать наиболее оптимальный способ для лучшего качества ремонта. Предлагаем посмотреть еще один ролик с инструкцией по нанесению цементно-песчаной штукатурки.

[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=Q5_Y677mKTY»]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

Как установить маяки для штукатурки. Особенности

Оштукатуривание стен – обязательный этап ремонтных работ. Правильно нанесенная штукатурка делает стены ровными, финишное покрытие на таких стенах держится отлично. Однако для того, чтобы правильно выполнить все штукатурные работы, необходимо сначала установить маяки.

Само по себе оштукатуривание призвано полностью улучшить внешний вид стен, преобразить их. Речь идет о сокрытии неровностей и недостатков. Помимо устранения всех дефектов, с помощью штукатурки можно выровнять стены, а порой даже изменить пропорции комнаты, подкорректировав длину и ширину стен.

Маяки нужны для того, чтобы штукатурку можно было нанести идеально ровным слоем. Даже опытные строители не обходятся без установки маяков для штукатурных работ.

Маяки бывают разных видов, однако цель их использования одна: помочь максимально выровнять стены. Также маяки сильно упрощают процесс оштукатуривания, ведь на них опираются правилом.

Установив маяки правильно, получится минимизировать расход смеси. Появится возможность сэкономить на материале. Это особенно актуально, поскольку обычно покупка штукатурки и работы по оштукатуриванию стоят прилично. Однако стоит иметь в виду, что на количество материала оказывает влияние не только правильность установки маяков, но и качество поверхности. Если она сильно повреждена, неровная, то и материала понадобится много. Уровни сильно сокращают требуемое количество материала, если поверхности относительно ровные.

На выбор высоты для установки маяков влияет и выбор смеси. В частности, уровень крепления маячков зависит от состава штукатурной смеси. Для некоторых из них требуется предварительный монтаж штукатурной сетки, что тоже влияет на расстояние между маяком и стеной. Также играет роль и то, что некоторые штукатурные составы наносятся сравнительно тонким слоем (5-10 мм), а некоторые – толстым (до 60 мм). При выставлении маячков нужно иметь в виду каждый фактор.

Маяки для штукатурки стен не являются специализированными. Они могут использоваться и при выравнивании потолка, если для него выбран такой трудоемкий и дорогой способ оформления, как оштукатуривание. Особенностью схем установки маяков является именно их универсальность: они могут применяться не только для стен, но и для потолков.

Важным является специфичность установки маяков в нишах, а также вокруг дверных или оконных проемов. Данному шагу нужно уделять особое внимание.

Установка маяков по отвесу. Крепление маяков

Выравнивание стен по маякам требует их правильной установки, именно от этого будет зависеть конечный результат. Поэтому потребуется соблюдение всех этапов и предельная собранность, чтобы избежать переделывания.

Фиксация металлического профиля-рейки

Такие планки можно устанавливать двумя способами, которые выбираются, исходя из конкретной ситуации.

Использование дюбелей

Выполняется по следующей схеме:

Производится разметка. Линии проводятся строго вертикально с шагом от 80 до 100 см. Нужно учитывать, что первая деталь будет располагаться на расстоянии в 20 см от стены. Для достижения необходимой ровности используется отвес.
Точно по линиям сверлятся отверстия. Их располагают с шагом 30 сантиметров. Минимальная глубина должна составлять 8 миллиметров.
Вбиваются дюбеля. Если их нет, то можно использовать проверенный способ – чопики.
Во время разметки и перед фиксацией планок площадь проверяется по вертикали, горизонтали и диагонали
На заметку! Помимо шурупов и дюбелей, для работы понадобится специальное крепление, которое мастера называют «ушастик».
В дюбель вкручивают саморез, предварительно надев на него фиксирующий рейки «ушастик».
Пластиковые навесные кронштейны под маяки рассчитаны на толстый слой штукатурки, а металлические «ушастики» под тонкий
Сначала крепятся и выравниваются два профиля, располагающиеся по краям стены. Между ними натягивается шнур, по которому выставляют оставшиеся элементы.

Установка маяков на саморезы. Разметка стен

Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.

Обычная разметка

Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:

Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.
В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.

Современный способ установки маяков. Разметка по методу паука

Установка планок маяков для штукатурки стен выполняется еще одним способом – методом «паука». Название возникло из-за применения четырёх (двух горизонтальных, двух вертикальных) натянутых нитей. Впрочем, если всё делать тщательно, достигается высокая точность. Метод поможет выявить оптимальную для выравнивания толщину покрытия, значит, расход штукатурки по маякам будет минимальным.

Отступив от углов стены (и от потолка) 15 и (5) см, отмечают точки, просверливают в них отверстие, затем, вставив по дюбелю, отвёрткой вкручивают 2 самореза так, чтобы шляпки возвышались над стеной на 5 см.
Теперь нужно при помощи отвеса отметить над стене в 5 см от пола место для установки ещё двух саморезов (строго вертикально, под верхними). Высверливают отверстия, в которых устанавливают самонарезающие шурупы, выступающие от стены также на 5 см.
На расстоянии 2 см от поверхности стены на верхние саморезы привязывают капроновую нитку. С помощью отвеса замечают на нижних саморезах места, где нужно привязать капроновую нить, идущую сверху, так, чтобы она была строго вертикальной. В этих местах привязывают концы нитей с натяжением.
К двум нитям, натянутым вертикально, привязывают пару горизонтальных ниток так, чтобы можно было их перемещать. Двигая горизонтальные нити вдоль стены, выявляют кривизну поверхности, максимально выступающую (нулевую точку), а также заваливается ли стена и в какую сторону.
Если расстояние от нулевой точки до горизонтальной нити больше минимально возможного для выбранной штукатурки толщины слоя (h при маяках из раствора, или h-b – в случае применения стандартных профилей, где b – высота полки маячкового профиля), саморезы ввинчивают в стену глубже на одинаковое расстояние, добиваясь, чтобы над нулевой точкой горизонтальная нить отстояла на величину h (или h-b). Если нулевая точка выпирает за вертикальную плоскость, образованную нитями, выступающий участок срубают, либо вывинчивают все саморезы на одинаковое расстояние.
По созданной вертикальной нулевой плоскости выставляют под каждой нитью по 3-5 саморезов, шляпки которых касаются нитей.

Установка маяков по лазерному уровню. Лазерным уровнем

Лазерные приборы бывают нескольких видов и типов, но в основном их можно разделить на две большие категории: с лучами в горизонтальной плоскости или ещё и в вертикальной. Лучей может быть от 1 до 5, что также определяет стоимость оборудования. Для выравнивания стен понадобится устройство с минимальным числом лазерных головок от 3 шт., чтобы в вертикальной плоскости построить нужные ориентиры.

Инструкция по установке маяков с лазерным уровнем :

Необходимо подготовить стены. Для этого поверхность тщательно очищается от любых включений, предыдущей побелки или другого типа отделочного материала. Нужно также нанести слой грунтовки, чтобы связать пыль и повысить адгезию. Непосредственно перед началом работ, если будет использоваться рабочий раствор в качестве крепёжного элемента для направляющих, необходимо краскопультом или пульверизатором смочить обрабатываемый участок.
Нанести разметку для расположения маяков.
Выставить уровень на расстоянии от смежной обрабатываемой стены примерно 0,4 м.
Включить линию в вертикальной плоскости.
По двум углам произвести выравнивание расстояния линии от плоскости стены, чтобы она была параллельной ей (как правильно штукатурить внутренние и внешние углы стен?).
Используя обычную рулетку, нужно найти то место на плоскости, где расстояние от него до выставленной линии будет наименьшим.
Взять рейку с длиной примерно на 10-15 см большей, чем расстояние до ближайшего наивысшего места на плоскости с учётом толщины самого маяка, нанести черту (отметку карандашом).
Если маячков немного (до 5 шт.), то можно выставлять и зафиксировать их рабочим раствором, приставляя к нанесенным на стену ляпкам. Поскольку раствор может до 2-3 часов при регулярном помешивании сохранять свою консистенцию и свойства, выполняйте всё не спеша. Лучше крепить каждый из них поочерёдно.
Чтобы установленные маячки подровнять относительно лазерной линии, делают это рейкой и прижиманием или оттягиванием направляющих к нужному уровню. Необходимо добиться точного совпадения по всей длине маяка черты на рейке и лазерной линии.
Как только раствор высох, а маяки жёстко на нём закреплены, отделка производится с помощью направляющей с изъятием маячков, как только раствор прихватится.

Штукатурка быстрая установка маяков секретный метод. Характеристики штукатурных смесей, влияющие на правильную установку маяков

Для штукатурки стен и потолков могут применяться совершенно разные смеси, которых сейчас в продаже великое множество. Принципиальным различием этих смесей является тип вяжущего вещества: цемент или гипс. Соответственно и разная может быть сфера применения штукатурок: для наружных или внутренних работ, универсальные, для помещений с нормальным уровнем влажности и повышенным, для однократного или с возможностью повторного нанесения. Одной из главных характеристик, влияющих на толщину штукатурного слоя является минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя. Рассмотрим эти характеристики в таблице, где показаны наиболее популярные в России штукатурные составы.

Наименование, тип вяжущего вещества	Сфера применения	Минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя, мм
Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд», мешки 5 или 30 кг	Для оштукатуривания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, цементной штукатурки, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Можно использовать в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных (если будет водонепроницаемое финишное покрытие).	От 5 до 50 мм. Существует возможность повторного нанесения после высыхания первого слоя.
Гипсовая серая штукатурка «Перфекта», мешки 10 или 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности.	5—50 мм
Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz», мешки 30 кг	Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, цементных и гипсовых штукатурок.	5—50 мм
Гипсовая штукатурка «Волма-Холст», мешки 30 кг	Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из	5—30 мм
Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок», мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.	5-30 мм, рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
Гипсовая серая штукатурка «Старатели», мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.	5—50 мм, локально можно наносить слоем до 80 мм
Гипсовая белая штукатурка «Перфекта», мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона.	5—60 мм
Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон», мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами.	5—50 мм
Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter», мешки 30 кг	Для оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки или цементных штукатурок.	От 5 до 60 мм, локальноое нанесение до 100 мм. При штукатурке потолка слоем более 200 мм необходимо армирование оцинкованной сеткой.
Штукатурка теплоизоляционная на основе цемента с добавлением пеностекла «Ивсил Терсомил», мешки 12 кг	Для оштукатуривания стен домов как снаружи, так и внутри по основаниям из бетона, кирпича, пено- и газобетона.	5—40 мм
Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310», мешки 25 кг	Для оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям.	10—35 мм, однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм рекомендуется применять оцинкованные штукатурные сетки.
Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210», мешки 25 кг	Для оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью.	10—35 мм, при однократном нанесении слой не должен быть более 20 мм.
Штукатурно-клеевая смесь на цементной основе «Кнауф Севенер», мешки 25 кг	Для приклеивания плит из пенополистирола на наружные стены, а также нанесения на их поверхность защитного слоя. Для ремонта трещин старых штукатурок фасадов. Для создания промежуточного слоя на поверхностях из гладкого бетона перед нанесением декоративных штукатурок.	5 мм при армировании поверхности теплоизоляции, при локальном ремонте до 10 мм, при армировании поверхности штукатурки два слоя по 3 мм с промежуточным армированием сеткой, 10 мм при тонклслойном оштукатуривании бетона.
Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели», мешки 25 кг	Для наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов.	10—20 мм, есть возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.

Как установить маяки на стену без лазера. Как просто установить маяки для штукатурки стен?

Нанесение штукатурки по маякам значительно упрощает выравнивание стен. При этом установка маяков — одна из самых сложных для понимания процедур. В интернете можно встретить много способов, но объяснения весьма сложны для новичков. В этой статье рассмотрим самый простой для начинающих способ установки.

Смысл маяков

Маяками называют оцинкованные стальные рейки, которые вертикально закрепляют на стене для выравнивания стены. Если стена имеет перекосы или неровности, то маяки создают «скелет» ровной плоскости стены. Потом штукатурка просто наносится по уровню маяков, так получается ровная стена.

Находим самую выступающую точку стены

Это точка будет условной константой, в этом месте слой штукатурки будет самым небольшим. На этой вертикали надо будет установить первую рейку.

Чтобы найти самую выступающую точку стены, возьмите длинный уровень и прикладывайте его в разных направлениях. Следите, чтобы инструмент не попадал на старую штукатурку или на остатки раствора.

Разметка мест крепления маяков

На этом этапе надо выставить вертикали. Для этого можно воспользоваться уровнем или самым простым строительным прибором — отвесом.

Желтыми линиями отмечены вертикали, которые мы отметили с помощью отвеса. Саморезы находятся под маяками, они служат в качестве опоры.

Отвес — это груз на веревке, который всегда показывает идеальную вертикаль.

От угла отступаем 15 — 30 см, вешаем отвес под потолком, намечаем первый маяк. Расстояние между рейками должно быть не больше длины правила (обычно 130 — 160 см). Почему так? Правило используется для выравнивания штукатурки, для этого его опирают на два маяка, если правило будет проваливаться, то смысла в маяках не будет.

Правило опирается на соседние маяки и убирает излишки штукатурки.

Теперь мы берем самую выступающую вертикаль и уже на ней находим самую выступающую точку. Для этого используем уровень.

В самой выступающей точке будет установлен первый саморез.

Установка саморезов

Сначала надо объяснить, зачем вообще нужны саморезы. Они служат своеобразной опорой, которая не дает вдавить маяк слишком сильно. Установка саморезов отнимает дополнительное время, но зато меньше вероятности сделать ошибку.

С помощью лазерного уровня делаем отметку на полу и стене на расстоянии 5 см.

Теперь возвращаемся к самой выступающей точке и устанавливаем саморез.

На отвертку наклеиваем малярный скотч. Когда саморез в самой выступающей точке закручен, делаем отметку на отвертке по лазерному уровню.

Все остальные саморезы закручиваем по этой отметке на отвертке, чтобы она совпала с лучом лазерного уровня. Так все саморезы будут находиться на одном уровне.

Укладка раствора под маяки

На саморезы кладут небольшие горки раствора, затем на них укладывают маяк.

Не забывайте загрунтовать поверхность перед укладкой раствора. Раствор должен быть такой же, как и все остальная штукатурка на стене. Также не стоит делать под маяком сплошной слой, но и слишком маленькими «островки» тоже не должны быть. Про ошибки при штукатурных работах подробнее читайте в статье на канале (ссылка в конце статьи).

Закрепленный маяк: саморезы не дают ему «провалиться», а раствор фиксирует на стене и не дает прогибаться под правилом.

Проверка уровня двух маяков с помощью уровня

Чтобы получить прямой угол стены, при переходе к перпендикулярной стене к лучу лазера прикладывает угольник, потом делаем отметку на полу и для следующей стены выставляем по ней уровень перпендикулярно первой стене.

Есть еще два способа установки маяков, но о них мы расскажем в следующей статье. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить.

Наиболее полное руководство по установке и обслуживанию радиобуев

То, что начиналось как миниатюрные устройства, размещаемые в торговых точках, сегодня приносят 40 миллиардов долларов продаж. Маячки — это устройства Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE). Они опрашивают находящиеся поблизости умные устройства.

Поскольку это устройства с низким энергопотреблением, при непрерывном опросе батарея не разряжается и не расходуется много энергии. Например, идеальное прикладное устройство BLE может работать «месяцы или годы» на кнопочной ячейке.

Когда маяк в результате операции опроса находит соседнее устройство, он получает его идентификатор.

Если идентификатор совпадает с идентификатором маяка, приложение предпринимает ряд действий, которые инициировали совпадение.

Например, розничные торговцы могут запрограммировать свои маяки на рассылку неотразимых предложений новым клиентам, чтобы активизировать свои маркетинговые усилия. Или маяк, размещенный снаружи, может вернуть старого покупателя.

Маяки — это устройства, основанные на местоположении.То есть розничный торговец может нацеливать различные предложения на человека в переулке игрушек и переулке еды в супермаркете с помощью этой системы отслеживания в реальном времени.

Установка маяка

Нет ничего лучше, чем установка маяка. Требуется множество тестовых запусков с реальными покупателями, прежде чем розничный торговец сможет установить установку радиобуя, близкую к идеальной.

1. Участок Маяков на плане этажа

Начните с плана этажа вашего торгового предприятия и обведите то место, где вы хотите разместить маяки.Идеальный план должен покрывать весь пол с минимальным количеством устройств, не образуя мертвой зоны между ними.

Типичный BLE имеет радиус действия 10 м на открытом пространстве. Дальность действия может уменьшаться по мере увеличения количества препятствий между маяком и устройством. Преграды можно преодолеть, поставив маяки на высоте.

2. Установить маячки

После того, как вы нанесли маяки на план этажа, установите маяки во всех этих местах.

Пригласите нескольких своих друзей со смартфонами и попросите их поискать мертвую зону, если таковая имеется.Перепечатайте соответственно.

3. Запустите испытания

Смартфоны ваших клиентов начнут замечать маяки. Чтобы узнать, насколько они эффективны в качестве стимулов продаж, запустите эксклюзивные предложения-маячки.

Примерно через месяц вы либо заметите всплеск продаж по эксклюзивным предложениям beacon, либо нет.

В последнем случае что-то не так с вашей рекламной кампанией вокруг маяков.

Подробнее: преобразование пользовательского опыта с помощью технологии iBeacon

Ищите маяк, с которого вы получаете максимальное количество конверсий.Если вы запрограммировали каждый маяк на отправку разных предложений, вы также узнаете, какие предложения работают для вас.

Продолжайте испытания до тех пор, пока объем продаж не станет значительным, или пока не откажитесь от маяков.

Почему разработка приложений Beacons и BLE в последнее время набирает такую популярность?

A. Стоимость : технология на 60-80% дешевле конкурирующих стандартов

B. Энергопотребление : Средний маячок может работать до 2 лет от батареи AA *

С.Приложение : BLE является частью каждого смартфона, начиная с Bluetooth 4.0

Eddystone против iBeacon

Eddystone и iBeacon — протоколы связи. Как упоминалось ранее, маяки отправляют сигналы Bluetooth через определенные интервалы, а протоколы связи описывают формат, который составляет сигнал

Техническое обслуживание радиобуя

Основной причиной растущей популярности маячков является их практически полная стоимость обслуживания.

Маяк на паре батареек AA, постоянно излучающий радиоволны, может прослужить до 5 лет благодаря BLE.

Конечно, пяти лет автономной работы в реальных условиях достичь невозможно.

Но если сравнить энергопотребление с какой-нибудь другой конкурирующей технологией, даже два года автономной работы — это здорово. Срок службы батареи зависит от двух факторов:

Как часто?

Частота сигнала влияет на срок службы батареи. Чем ниже частота; тем дольше будет срок службы батареи.Однако более высокая частота имеет много преимуществ:

A. Более быстрое и стабильное взаимодействие с пользователем

B. Лучшая обратная связь о местонахождении пользователя

C. Точное измерение расстояния

Подробнее: сколько стоит создание приложения beacon?

Как далеко?

Более сильный сигнал означает, что маяк может покрыть большую площадь. Это означает, что он может обнаруживать устройства на большем расстоянии и будет более устойчивым к препятствиям. Конечно, типичный компромисс — это высокое энергопотребление и, как следствие, более быстрый разряд батареи.

Текущее обслуживание

После запуска и запуска любая инфраструктура устройств требует постоянного обслуживания, чтобы убедиться, что они работают нормально.

Типичные задачи обслуживания радиобуев:

1. Физический осмотр радиобуев,

2. Контроль батареи,

3. Обновление прошивки

Команда экспертов по маякам Peerbits на вашей стороне

Beacons являются частью решения для мобильности умной розничной торговли peerbits. Мы знаем, что для полномасштабных предприятий вам нужно больше, чем просто оборудование.

Таким образом, мы предлагаем комплексные решения, которые включают в себя все: от планирования до тестирования, развертывания и сопровождения разработки приложений-маяков.

Заключение

Объем необходимого технического обслуживания и участия зависит от различных факторов: количества маяков, масштабируемости оригинальной конструкции и установки.

Разработка, развертывание и сопровождение любого решения близости, основанного на маяках, взаимосвязаны, и ассоциация становится особенно очевидной в исключительных задачах крупномасштабного развертывания розничной торговли.

блог Infsoft | Как правильно настроить и установить маяки

Узнайте больше о последних разработках в области внутреннего позиционирования, внутренней навигации и внутреннего отслеживания.

1 апреля

На данный момент существует 4 стандарта маяков: iBeacon от Apple, Eddystone от Google, UriBeacon и Altbeacon. iBeacons по-прежнему составляют основную часть, но Eddystone постоянно завоевывает долю рынка благодаря своим интересным функциям.В этом сообщении блога мы отвечаем на вопрос, как можно настроить iBeacon и как наилучшим образом установить все виды маяков в определенном месте.

Отчет Proxbook по использованию радиобуев (ОТЧЕТ PROXBOOK — СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ БЛИЖАЙШЕГО КВАРТАЛА 2015 18.01.2016, стр. 10)

1. Экранирование

Сигналы маяка могут быть экранированы несколькими материалами, например стенами из дерева, бетона или металла. Это также необходимо учитывать при установке маяков на столбах в помещении.Лучшее место для маяков — от 2,5 до 4 метров в высоту, иначе люди могут заглушить сигналы. Благоприятные позиции на стенах и на балках, свисающих с потолка. Это также может быть хорошей альтернативой установке маяков внутри светильников, поскольку они равномерно распределены по всему зданию и могут снабжать маяк электричеством. Самое главное — избегать попадания предметов между передатчиками.

2. Помехи

Наши клиенты часто спрашивают нас, могут ли радиомаяки мешать работе беспроводных сетей и технических устройств или, наоборот, они могут мешать сигналам радиомаяков.О первом случае можно сказать: маяки не влияют на другие сигналы или медицинские устройства. Но когда маяки устанавливаются в комнате с большим количеством сетей Wi-Fi (например, на торговой ярмарке), определенно могут быть помехи, потому что BLE и Wi-Fi используют один и тот же частотный диапазон (2,4 ГГц). Но проблему можно решить, избегая каналов 2, 3, 4, 13 и 14 при настройке сети Wi-Fi. Вместо этого используйте каналы 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Bluetooth автоматически использует FHSS (расширенный спектр со скачкообразной перестройкой частоты) для равномерного использования каналов повторной отправки.На информационном графике вы видите желтые каналы (рекламные каналы, используемые для внутреннего позиционирования) и синие каналы (зарезервированные для дополнительной информации, такой как температура).

3. Конфигурация iBeacons

iBeacons предоставляет несколько кодов, которые можно настроить. Вы можете просматривать и изменять их с помощью приложения для смартфона или программного обеспечения от поставщика оборудования.

UUID : 16-байтовая строка, которая указывает, к какой большей группе (например, «аэропорт XY») принадлежит маяк.Все маяки этого оператора имеют один и тот же UUID.

Major : 2-байтовая строка, которая различает, к какой подгруппе принадлежат некоторые маяки, например выход на посадку 1 в аэропорту. Его также можно использовать для различения целей операции.

Второстепенный : 2 байта, который идентифицирует отдельные маяки. У каждого маяка есть свой минор, с помощью которого он может быть расположен на карте.

TX Power : Уровень сигнала (RSSI — индикатор уровня принятого сигнала), который измеряется на расстоянии одного метра от маяка.Настроенная мощность передачи может влиять на точность позиционирования. Более высокий уровень сигнала означает более высокое потребление энергии. Мощность передачи измеряется в дБм, например -59 дБм означает высокий уровень сигнала, а -81 дБм — довольно низкий.

Интервал передачи : указывает, с какими интервалами (например, 1000 мс) маяк отправляет сигналы. Более высокий интервал передачи означает более высокое потребление энергии и более быстрое позиционирование.

Маяки Eddystone предоставляют некоторые «типы кадров», которые отличаются от маяков iBeacon.

Eddystone-UID : (16-значный длинный номер, который указывает, к какой группе принадлежит один маяк, и его индивидуальный идентификатор), Eddystone-URL (свободно выбираемый URL) и Eddystone-TLM (текущий статус маяка). Узнайте больше о типах фреймов Eddystone на Github.

Получите технический документ бесплатно

Отличное введение в тему внутреннего позиционирования

Быстрые советы по установке маяков — Cuseum

После определения типа опыта, который вы хотите доставить своим посетителям, вот следующая часть уравнения «маяка»: где и как установить маяки?

Сегодня на рынке представлено много типов маяков, они бывают разных форм, размеров и источников энергии.И, как хорошее вино, опыт использования маяков со временем становится все лучше!

Многие маяки размером с печенье Oreo (ням!) Или стопку игральных карт, и обычно питаются от батареи. Из этого конкретного разнообразия мы чаще всего работаем с маячками Estimote, Kontakt и Aruba, которые имеют подтвержденный послужной список в отношении своих продуктов, поддержки клиентов и надежности.

Маячки Estimote поставляются с клейкой основой, но для большинства маяков мы рекомендуем использовать двусторонний скотч, если вы предпочитаете время от времени перемещать и переставлять маяки.

Примечание. Существуют также маяки, которые можно подключать к розеткам, подключать к точкам доступа WiFi или устанавливать в существующие осветительные приборы. Но мы оставим их на следующий раз, поскольку они требуют другого уровня усилий для установки и требований к инфраструктуре.

Это может зависеть от типа используемого вами маяка, но во многих случаях (не во всех, но, безусловно, при использовании маяков Estimote) мы рекомендуем прикрепить маяки к стене на уровне глаз и настроить маяк для запуска уведомлений, когда посетители подходят к любой точке в пределах 10-15 футов, если имеют дело с отдельными объектами или достопримечательностями.Мы сочли это разумной отправной точкой, но помните, что вам может потребоваться отрегулировать настройки, чтобы добиться нужного результата.

Примечание. Всегда проверяйте руководство и документацию производителя радиобуя, поскольку существуют разные рекомендации для разных моделей радиобуев, условий эксплуатации и вариантов использования!

Также необходимо учитывать несколько важных физических факторов и факторов окружающей среды. Физическая планировка помещения, движение людей, помехи другим объектам, дальность действия сигнала и изменения температуры — все это элементы, которые необходимо учитывать при определении наиболее стратегической позиции для каждого маяка.

Но не бойтесь процесса установки… примите его! Маячки довольно просты в настройке и установке. Независимо от того, являетесь ли вы педагогом, куратором или даже волонтером, вы сможете подойти к процессу с большей уверенностью, прочитав этот пост. И, если вам нужна наша помощь, мы, как всегда, готовы помочь вам.

Заинтересованы в установке маяков в вашем музее или вам просто нужна помощь? Обратитесь к своим друзьям, борцам за маяки, в Музее.

Краткое руководство по установке и обслуживанию радиобуев [Бесплатная загрузка]

Сочетание аппаратного обеспечения радиобуев последнего поколения и значительного обновления возможностей Bluetooth 5.0 означает, что применение маяков значительно превзошло то, о чем вы, возможно, читали даже полгода назад. Бесконечные применения этих мощных инструментов достигают новых отраслей, и все больше компаний делают свои первые шаги в мире бесконтактных решений.
Мы хотим помочь всем, кто имеет дело с основными, но важными проблемами:

превращение простого POC в полноценное развертывание маяка
, управляющий обслуживанием инфраструктуры радиобуев.

Контакт.io собрал несколько советов и напоминаний, которые упростят установку и обслуживание экосистемы маяков и помогут поддерживать ее безупречную работу.

Хорошее начало!

Планирование, установка и обслуживание экосистемы маяка взаимосвязаны, и правильный выбор на одном этапе значительно упрощает следующий. Помните, что установка маяков — это технический вопрос. Он предполагает знакомство с некоторыми передовыми методами использования оборудования и его оптимизации для вашей среды.
Это верно с самого начала, когда вы достаете свои первые маяки из коробки, чтобы посмотреть, на что они способны.

Правильно ли вы проверяете свои маяки?
Принимаете ли вы во внимание все соответствующие факторы окружающей среды?
Точно ли отражают ваши условия испытаний пространство, в котором будут размещены ваши радиомаяки?

Проблемы такого рода могут сразу же сбить вас с пути, если вы не будете осторожны. Мы можем помочь.

Как далеко и как быстро?

Прежде, чем придет время щелкнуть выключателем и перейти в режим онлайн с развертыванием маяка, вам необходимо сделать несколько важных выборов в отношении двух аспектов производительности маяка, которые могут значительно повлиять на срок его службы — частота и мощность сигнала маяка. Чем выше частота, тем лучше пользовательский опыт. Чем сильнее сигнал, тем больше дальность действия маяка. Компромисс заключается в сроке службы батареи, поскольку более высокая частота, передаваемая с большей мощностью, потребляет больше ограниченной энергии, которую имеет батарея.Но не заблуждайтесь, думая, что быстрее и дальше всегда лучше. Загрузите наш новый технический документ, чтобы узнать почему!

Техническое обслуживание радиобуя

Инфраструктуры

Beacon требуют различного объема текущего обслуживания в зависимости от их размера. Для крупномасштабных развертываний требуется больше, чем просто оборудование, им нужны знания и ноу-хау, чтобы поддерживать их в наилучшем состоянии. Kontakt.io теперь предлагает свой опыт в качестве ведущего мирового поставщика оборудования для радиобуев в комплексном проектировании, развертывании и обслуживании более крупных экосистем радиобуев.Узнайте больше о том, как Kontakt.io может помочь с вашими потребностями в решении проблемы близости.

Мы готовы помочь

Проблемы, которые вы найдете в техническом документе по установке и обслуживанию Beacon, — хорошее место для начала, если вы только начинаете знакомиться с решениями для определения расстояния и хотите узнать больше. Помните, что служба поддержки клиентов Kontakt.io всегда готова помочь, если вам нужна дополнительная информация о любом аспекте развертывания маяка.

Добавьте маячок на свой веб-сайт или в приложение

Beacon предоставляет по запросу ответы на часто задаваемые вопросы, чат и электронную почту в одном полезном виджете.Чтобы добавить Beacon на свой веб-сайт или в веб-приложение, просто создайте новый Beacon или возьмите код установки из Beacon, который вы хотите использовать, и вставьте его на свой веб-сайт или в приложение. Наши SDK помогут вашим мобильным разработчикам добавить Beacon и в ваши мобильные приложения.

В этой статье

Получите код установки

Направляйтесь к Управление> Маяки> [Выберите свой маяк]> Установка . Нажмите кнопку Копировать , чтобы скопировать весь код, который вы видите там, в буфер обмена.Вставьте это в свой код на любые страницы своего веб-сайта или веб-приложения, где вы хотите, чтобы появился маяк.

Руководства по созданию веб-сайтов

Мы собрали руководства для некоторых из самых популярных платформ для создания веб-сайтов, которые помогут вам разместить код установки Beacon по умолчанию на вашем сайте. Выберите свою платформу ниже, чтобы начать.

Если здесь нет вашего конструктора веб-сайтов, это не значит, что вы не можете использовать Beacon! Свяжитесь со службой поддержки или командой разработчиков, чтобы узнать, какой конструктор или хост использует ваш сайт — в большинстве случаев, если вы можете добавить JavaScript на свой сайт, вы можете добавить маяк.

Добавить маяк на сайт Документов

Добавить маяк на сайт Документов можно быстро и легко — опыт программирования не требуется. Возьмите этот установочный код, как показано выше. Зайдите в Управление> Документы> [Выберите свой сайт Документов]> Пользовательский код . Просто вставьте этот установочный код в поле Insert Code и нажмите Save . Та-да 🎉 вы установили Beacon в Документы!

Добавить маяк в мобильное приложение

Мы упростили и упростили для вашей команды разработчиков мобильных приложений добавление Beacon в ваши мобильные приложения.Чтобы начать работу, просто направьте своих разработчиков к документации Beacon for Mobile Developer.

Мы предлагаем SDK (Software Development Kit) для приложений на базе iOS и Android.

Настройка радиобуя

Веб-сайт или веб-приложение

Если вы хотите настроить установку Beacon на своем веб-сайте или в веб-приложении помимо параметров, которые вы видите в Help Scout, вам потребуется немного навыков программирования. Перейдите к Beacon JavaScript API, чтобы получить полную информацию о том, что возможно (или укажите это своей команде разработчиков).Вы можете использовать свой собственный JavaScript, чтобы настроить, как, когда и где вы вызываете Beacon, использовать его для автоматического открытия Beacon на определенном экране или даже открывать статьи Документов на боковой панели или модальном окне.

Мобильные приложения

Ознакомьтесь с документацией и инструкциями по настройке Mobile SDK.

Что такое маяки, плюсы и минусы и сколько они стоят? Правда о маяках

Если вы не так хорошо знакомы с маяками, вам, вероятно, интересно, что это такое и почему вам следует их использовать.Ответим на самые распространенные вопросы о маяках.

Что такое маяки?
Стоимость маяка
Для чего используются маяки?
Чем они отличаются от геозоны, NFC, WiFi и т. Д.?
Типы маяков
Что я могу отслеживать с помощью маяков?
Почему я должен использовать маяки?
Каковы преимущества?
Какие падения?
Как начать работу с маячками?

Что такое маяки?

Beacon — это небольшое устройство Bluetooth, которое многократно передает сигналы, которые могут видеть другие устройства, такие как ваш смартфон.Маяк передает радиосигнал, состоящий из букв и цифр, примерно каждые 1/10 секунды. Все смартфоны «видят» маяки при получении сигнала, как моряки видят свет маяка.

Маячки проводят кампании, помогают ориентироваться и собирать данные о клиентах. Маячки — один из лучших способов установить связь с вашими клиентами в физическом мире. Они запускают и доставляют кампании близости на телефон человека в зависимости от его / ее местоположения. Маячки также позволяют собирать важные данные о поведении клиентов и повышать их вовлеченность.

Маяки — это простые устройства. Если вы откроете один, то обнаружите, что он состоит из трех компонентов: процессора, радио и батарей. В маяках используются небольшие литиевые батарейки или они работают от подключенного источника питания, например USB. Они бывают всех форм и цветов. Некоторые маяки включают акселерометры, датчики температуры или другие уникальные дополнения.

Стоимость маяка

На конечную цену маяков влияют 3 основных фактора:

Тип радиомаяка и его характеристики (дальность действия, поддерживаемый протокол, время автономной работы, экологические характеристики (наружный / внутренний)
количество вашего заказа
производитель (общее качество продукции)

Средняя цена одного радиомаяка составляет около 25 долларов США.При количестве более 50-100 долларов США за радиомаяк можно рассчитывать на 10-15 долларов США.

Чтобы выбрать правильный маяк, вы должны сначала подумать о функциях, которые вы хотите, чтобы они поддерживали, и о том, сколько маяков будет достаточно для вашего бизнес-сценария.

Вот некоторые из компаний, которые предлагают решения для маяков:

Если вы хотите протестировать маяки, они обычно продаются пакетами, называемыми devkits, с 3 устройствами внутри.

Для чего используются маяки?

Расположение

Маяки помогают указать, где вы находитесь в физическом пространстве с точностью до метра — геозона гораздо менее точна (до 5 метров) и не работает в помещении.

Помолвка

Маяки могут запускать различные события при использовании со смартфоном. Вы входите в комнату, включается свет.Вы заходите в магазин, купон приходит на ваш телефон. Событие, которое запускает маяк, зависит от вашего бизнес-кейса. Еще один отличный пример — программы лояльности для клиентов — маяки помогают вознаграждать клиентов за покупки или даже время, проведенное в заведении.

отлично подходят для обнаружения людей в помещении и помощи им в поиске пути (определение местоположения человека в помещении невозможно с помощью традиционной технологии геозон). То, что Google Maps делает для улицы, маяки могут сделать для дома.Они могут сказать вам, где вы находитесь и куда собираетесь: в музее, на фестивале или на вокзале.

Анализ и сбор данных

Точность радиомаяка позволяет собирать более надежную информацию, чем сигналы GPS или Wi-Fi, и узнавать, как и куда перемещаются ваши клиенты по всему магазину. Обратите внимание, что маяки не собирают никаких данных, но с помощью маяков и платформ близости, таких как Bleesk, вы можете собирать десятки важных показателей о своих клиентах через приложение.Вы можете использовать эти данные, чтобы улучшить списки продуктов и макет магазина, уточнить свой путь к покупке, адаптировать будущие маркетинговые кампании и повысить конверсию в магазине.

Отслеживание активов и людей

Один из наиболее практичных вариантов использования маяков — это то, о чем многие из нас даже не догадывались. На производстве и на транспорте менеджеры должны точно знать, где находятся товары в любой момент времени. Прикрепив маяки, они всегда могут получить эту информацию.

Взаимодействие

Будь то отслеживание того, чтобы пациенты не попали в неправильное крыло, или предупреждение заводских рабочих об опасных изменениях, маячки могут автоматически отправлять уведомления (пользователям приложений или владельцам собственности) о проблемах безопасности. Маячки также могут быть объединены с геозоной, чтобы добавить дополнительный уровень безопасности данных.

Чем они отличаются от геозон, NFC, WiFi и т. Д.?

Маяки vs.Геозона

Основное различие между маяками и геозоной заключается в том, что маяки используют Bluetooth для связи со смартфоном, тогда как геозоны используют сигналы GPS. GPS может иметь большое влияние на время автономной работы мобильного устройства вашего клиента, поскольку для определения точного местоположения требуются спутники и вышки сотовой связи. Маяки более точны по сравнению с геозоной и лучше работают в помещении. Geofencing не работает в помещении и обычно лучше работает на открытом воздухе.

#	Маяки	Геозона
Аккумулятор	Низкое потребление	Умеренное потребление
Диапазон	до 70 метров (230 футов)	без ограничений
Точность	до метра	5 метров (16 футов)
Стоимость	Низкая	Низкий (без инфраструктуры)
Лучшее для	Внутренние кампании, лояльность, внутреннее расположение, клиентская аналитика	Outdoor Campaigns, Outdoor Location, Customer Analytics

Маяки vs.Wi-Fi

Маяки и Wi-Fi похожи друг на друга — маяки и маршрутизаторы Wi-Fi отправляют радиосигналы, которые обнаруживаются мобильным устройством для определения местоположения или проведения кампании по сближению. Однако есть важные отличия. Маяки значительно дешевле (от 1,00 долларов США за штуку), чем маршрутизаторы WiFi (15,00 долларов США за штуку). С другой стороны, в большинстве заведений (магазины, офисы, торговые центры) уже есть хотя бы один WiFi-роутер, поэтому затраты на установку не требуются.Поскольку цена на маяковые устройства невысока, компании обычно используют более одного маяка на своих объектах, чтобы предоставлять более точную информацию о местонахождении клиента или проводить точную маркетинговую кампанию по близости. Маркетинг приближения Wi-Fi не обеспечивает такой точности.

#	Маяки	Wi-Fi
Аккумулятор	Низкое потребление	AC (не работает от батареи)
Диапазон	до 70 метров (230 футов)	до 100 метров (330 футов)
Точность	до метра	1-5 метров
Стоимость	Низкая	Высокая
Лучшее для	Внутренние кампании, лояльность, клиентская аналитика, внутреннее расположение	Внутренние кампании, лояльность, базовая клиентская аналитика

Маяки vs.NFC

Основное различие между маячками и NFC заключается в том, что для работы NFC не требуется аккумулятор. Метки NFC также значительно дешевле, чем сигнальные устройства, но предоставляют ограниченную информацию о поведении клиентов и работают только при касании.

#	Маяки	NFC
Аккумулятор	Низкое потребление	Без батареи
Диапазон	до 70 метров (230 футов)	несколько сантиметров
Точность	до метра	несколько сантиметров
Стоимость	Низкая стоимость	Низкая стоимость
Лучшее для	Внутренние кампании, лояльность, внутреннее расположение, клиентская аналитика	Лояльность, Доставка информации одним касанием, Контрольно-пропускные пункты

Типы маяков

Есть несколько типов маяков, которые лучше всего подходят для конкретного случая использования.Что вам нужно помнить, так это то, что есть два протокола Bluetooth, в которых маяки используют iBeacon и Eddystone, и вы всегда должны покупать маяки, которые поддерживают оба.

Стандартные радиомаяки (они передают протоколы iBeacon и Eddystone и имеют размер с мяч для гольфа). Чаще всего они используются в розничной торговле, на мероприятиях и во всевозможных сценариях использования навигации.
Маленькие маячки (очень портативные, размером с кредитную карту или большую наклейку).Наклейки чаще всего используются в рознице — они прикрепляются к товарам. Маячки размером с кредитную карту часто используются для отслеживания сотрудников.
USB-маяки (маленькие, портативные, быстро устанавливаемые). Часто используется в офисной среде.
Родительские маяки (отслеживают другие маяки, собирают данные и хранят их в облаке и т. Д.).Их также называют «шлюзовыми» устройствами. Они имеют размер более крупного смартфона, обычно крепятся к стене или потолку и обмениваются данными с меньшими маяками, а также имеют соединение Wi-Fi для синхронизации.
Специальные маяки, включая устройства, устойчивые к внешним факторам (пыль, вода, разрушение, антистатические и УФ) и видеомаяки — USB-маяки, которые подключаются к задней части экрана для передачи визуальной информации (например, пользователь приближается к экрану в ресторан, и он отображает персонализированные предложения).

Что я могу отслеживать с помощью маяков?

Когда дело доходит до сбора данных о клиентах, маяки — это самый надежный инструмент. Подключенные к мобильному приложению, они могут предоставлять большие объемы данных:

Количество посетителей
Количество новых посетителей
Количество постоянных посетителей
Сколько раз просматривали кампанию
Преобразование
Тепловые карты местоположения посетителей
Время пребывания посетителя
Возраст посетителя
Пол посетителя
Как перемещаются посетители
и другие…

Почему я должен использовать маяки?

Есть несколько причин, по которым маяки стали одним из самых популярных решений в бесконтактном маркетинге. Поскольку у многих потребителей есть смартфоны, маячки — отличная возможность подключиться к ним и взаимодействовать с ними, когда они находятся в пределах досягаемости маяков. Маркетологи могут отслеживать движения клиентов в торговой точке, измерять, как долго они остаются в магазине, и отправлять целевые кампании в зависимости от их местоположения.Маячки похожи на инструменты отслеживания и аналитики веб-сайтов, которые компании используют для отслеживания пути, по которому потребители принимают решение о покупке на сайтах электронной коммерции. Это одна из главных причин, по которой они так привлекательны для маркетологов.

Какие преимущества?

Маяки обладают большим соотношением цена / качество по сравнению с другими технологиями.
Они просты в использовании и внедрении.
У маяков есть несколько приложений (взаимодействие, навигация, анализ и т. Д.)
Позволяет лучше понимать клиентов путем сбора данных о поведении клиентов.
Позволяет перенаправить клиентов после того, как они уйдут.
Они работают в различных сферах (розничная торговля, образование, культура, аэропорты, мероприятия, офисы, отели и т. Д.)

Какие недостатки?

Людям необходимо установить приложение, чтобы иметь возможность испытать бесконтактный маркетинг с помощью маячков.Если маяки не реализованы правильно, люди могут легко раздражаться, получая слишком много push-уведомлений, и могут даже перестать использовать приложение. Большинство маяков работают от батарей, что может быть проблемой при техническом обслуживании. Вместо этого вы можете получить USB-маячки, но для них нужен источник питания.

Как начать пользоваться маячками?

Как только вы купите стартовый пакет Beacon, свяжитесь с нами, и мы поможем вам начать работу.

5 вещей, которые вам нужно знать о технологии маяков

Если у вас есть бизнес или вы занимаетесь маркетингом, возможно, вы слышали о технологии маяков. Возможно, вы даже получили маяк Google в своем сообщении в рамках Project Beacon, программы, запущенной Google для рассылки бесплатных маяков предприятиям с целью улучшения видимости и удобства работы с мобильных устройств.

Технология

Beacon прошла долгий путь с момента своего дебюта Apple в 2013 году и, как ожидается, будет продолжать развиваться. В этом году Global Market Insights прогнозирует, что к 2024 году рынок сигнальных технологий превысит 25 миллиардов долларов. Можно с уверенностью сказать, что эта технология имеет большой потенциал и, как ожидается, внесет свой вклад в маркетинговую среду в ближайшие годы.

Источник изображения

Но что именно вам нужно знать о технологии радиомаяков? Как это может помочь вам в достижении бизнес-целей? Я вам скажу.Здесь я расскажу, что такое маяковая технология, историю маяков и преимущества этой технологии для вашей маркетинговой стратегии.

1. Что такое маяковая технология?

Маячки

— это небольшие беспроводные передатчики, использующие технологию Bluetooth с низким энергопотреблением для передачи сигналов другим находящимся поблизости интеллектуальным устройствам. Это одна из последних разработок в области технологий определения местоположения и бесконтактного маркетинга. Проще говоря, они подключаются к интеллектуальным устройствам и передают информацию на них, делая поиск и взаимодействие на основе местоположения проще и точнее.

2. Как работают маяки?

Само устройство маяка невероятно простое. Каждое устройство содержит ЦП, радиомодуль и батареи, и оно работает, многократно передавая идентификатор. Этот идентификатор принимается вашим устройством, обычно мобильным, и отмечает важное место в вашей среде.

Идентификатор — это уникальный идентификационный номер, который ваш смартфон распознает как уникальный для маяка. После подключения маяк будет выполнять те функции, для которых он был запрограммирован.Позже мы более подробно рассмотрим некоторые из многих функций, которые может выполнять маяк.

Источник изображения

3. Технология маяка: хронология

Теперь, когда мы понимаем, что такое маяковая технология и как она работает, давайте посмотрим, когда технология маяков была впервые разработана и как она была принята во всем мире.

10 июня 2013 г .: Apple представляет iBeacon как часть iOS 7 на Всемирной конференции разработчиков (WWDC 2013).

1 сентября — 10 ноября 2013 г .: Titan устанавливает 500 радиомаяков в телефонных будках Манхэттена для «технического обслуживания».

6 декабря 2013 г .: Apple устанавливает маячки во всех 254 своих магазинах в США, чтобы предоставлять покупателям уведомления в магазинах о товарах, обзорах продуктов и предложениях.

31 июля 2014 г .: Более 50 из 100 крупнейших розничных продавцов США тестируют радиомаяки в своих магазинах.

12 августа 2014 г .: 3 Великобритания хранит пробную технологию радиобуев в своих манекенах с целью предоставления покупателям цен и ссылок на покупки в Интернете, когда они входят в зону действия радиобуя 50 метров.Примечательно, что для получения информации о маяке клиентам необходимо было загрузить приложение. Клиентов также отслеживали, сколько времени они потратили на просмотр товара и способ покупки, чтобы розничные продавцы могли сформировать более точную и персонализированную маркетинговую стратегию.

29 сентября 2014 г .: На сегодняшний день крупнейшее применение технологии радиомаяков в розничной торговле происходит, когда Macy’s устанавливает более 4000 устройств в своих магазинах.

21 ноября 2014 г .: Aruba Networks успешно внедрила внутреннюю навигацию «синей точки» с использованием маяков.Это предлагает более дешевую и более дешевую альтернативу Wi-Fi для внутренней навигации.

Начало 2015 г .: Некоторые из крупнейших и наиболее загружаемых приложений, включая Facebook и Shazam, начинают интегрировать маяки в свои функции.

14 июля 2015 г .: Google запускает Eddystone, платформенно-независимого конкурента iBeacon от Apple. Eddystone предназначен для предоставления вашему смартфону контента с привязкой к местоположению. Будучи совместимым на разных платформах, он призван побудить разработчиков работать с технологией маяков.

14 апреля 2016 г .: Google анонсирует Eddystone-EID, который превращает ваш телефон, если он подключен к маяку, в зашифрованную цель, защищая пользователей при подключении.

Конец 2016: Когда пользователям нужно загружать приложения, чтобы получать от маяков бесконтактный маркетинг, популярность в розничной торговле начинает падать. Однако Google работает над тем, чтобы люди могли использовать эту функцию без загрузки каких-либо приложений, что привело к возрождению популярности.

Август 2017 г .: Bluetooth заявляет, что технология радиомаяков станет основой Интернета вещей.

Конец 2017 г. — настоящее время: Google пилотирует Project Beacon.

Теперь вы, вероятно, спросите, что на самом деле означает эта технология для меня, маркетолога или местного владельца бизнеса? В следующем разделе мы расскажем о преимуществах технологии радиомаяков и о том, как они могут улучшить ваш бизнес.

4. Каковы преимущества технологии радиомаяка?

Сама технология имеет множество применений и возможностей.Некоторые функции были доступны, когда были впервые представлены маяки, а некоторые стали доступны по мере развития технологии.

Улучшена офлайн-атрибуция с помощью Google Рекламы

Подключив сигналы своего маяка к своей учетной записи Google Рекламы, вы получите много полезной информации об активности поисковика в автономном режиме и даже можете помочь вам отслеживать посещения магазинов. Это означает, что когда вы показываете свои поисковые объявления Google, вы можете указать количество онлайн-пользователей, которые заходят в магазин.

Компании и маркетологи ежегодно тратят миллиарды на рекламу в Интернете; поэтому понимание вашей офлайн-атрибуции важнее, чем когда-либо. Традиционно для маркетологов было кошмаром понять, как их маркетинговые усилия в Интернете связаны с офлайн-атрибуцией. Однако, отслеживая ключевые точки взаимодействия пользователей, которые нажимали на вашу цифровую рекламу, вы можете понять, насколько эффективны ваши цифровые объявления для привлечения клиентов и продаж в ваш магазин.

Типичный пример может выглядеть так:

Шаг 1: Пользователь вводит поисковый запрос «умные черные туфли».

Шаг 2: Появляется ваше поисковое объявление Google.

Шаг 3: Пользователь нажимает на поисковое объявление, просматривает продукт и закрывает свой телефон.

Шаг 4: Этот пользователь решает примерить обувь перед покупкой, поэтому он заходит в ваш магазин.

Шаг 5: Когда они входят в магазин, их телефон получает идентификатор от маяка вашего магазина.

Шаг 6: Маяк распознает, что этот телефон совпадает с телефоном, который нажимал на ваше поисковое объявление, и связывает эти данные с вашей учетной записью Google Рекламы как «посещение магазина».

И вуаля, установив маяк в своем магазине, вы значительно улучшили свое моделирование атрибуции. Регистрируя фактические посещения магазинов по вашим поисковым объявлениям, эта технология поможет вам понять влияние и эффективность ваших поисковых объявлений. Если вы видите, что они привлекают много посетителей в ваш магазин, возможно, вы захотите больше инвестировать в поиск.

Однако, если вы обнаружите, что очень мало пользователей отслеживают свой первоначальный интерес посещением магазина, вы можете не увидеть достаточно большой ROI от ваших поисковых объявлений. Собрав как можно больше данных о своей маркетинговой деятельности, вы сможете лучше понять, что работает для вас, а что нет, и вы сможете соответствующим образом адаптировать свою маркетинговую стратегию.

TL; DR : маяки не гарантируют отслеживание посещений магазина, но могут помочь улучшить измерения, если уже имеется достаточно качественных сигналов.Мы часто сталкиваемся с проблемами с клиентами, которые идут и покупают маяк за 200 долларов, а затем разочаровываются из-за того, что они все еще не соответствуют критериям отслеживания посещений магазинов.

Маркетинг вне магазина

Изначально это был самый большой аргумент в пользу технологии маячков, когда маяки были выпущены в 2013 году. Несмотря на то, что маркетинг вне магазинов не стал таким популярным, как люди ожидали, у него, тем не менее, есть большой потенциал для правильного бизнеса и для маркетологи, желающие вложить в это деньги.

Любая важная информация, которую вы хотите, чтобы ваши потенциальные клиенты знали, может быть передана непосредственно на любые принимающие устройства, которые находятся в пределах досягаемости вашего маяка. Это может быть простое предупреждение, уведомляющее пользователя о том, что он находится в пределах досягаемости вашего магазина. Или предупреждение может быть чем-то более сложным, например отправкой сообщений, связанных со скидками, программами лояльности и конкурсами, которые вы проводите. Сами бренды также могут продвигать скидки на отдельные товары, используя маячки в вашем магазине.

Используя эту технологию на основе местоположения, вы можете персонализировать свой маркетинг вне магазина, помогая монетизировать любой потенциальный пешеходный трафик. Поскольку мобильные телефоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни, бесконтактный маркетинг будет только расти. Следовательно, его эффективное внедрение добавит еще одно измерение в вашу цифровую стратегию.

Расширенный сбор данных

Маяки точности позиционирования могут вызывать споры, но очевидно, что эта технология Bluetooth является усовершенствованием других технологий приближения, таких как GPS и WiFi.Благодаря этой большей точности вы можете собирать более надежную информацию о том, как и куда перемещаются ваши клиенты по вашему магазину.

Вы можете использовать эти данные вместе со статистикой электронной торговли, чтобы адаптировать и улучшить списки продуктов и макет магазина. Если вы обнаружите, что большинство ваших клиентов проводят время, просматривая раздел товаров для дома в задней части магазина, возможно, эту область можно было бы расширить или вывести на передний план. В конечном итоге эти данные могут помочь вам уточнить путь к покупке, адаптировать будущие маркетинговые кампании и повысить конверсию в магазине.

Улучшение списка в Google Мой бизнес

Установка маяка в вашем бизнесе также поможет вашему списку в Google Мой бизнес. Сам маяк может отслеживать популярное время посещения вашей компании, повышая точность, указанную в листинге GMB. С помощью службы местных экспертов Google вы можете получить больше отзывов о своей компании. Маяк также поможет вам собрать больше информации о регистрации и попросить пользователей загрузить фотографии места проведения мероприятия.

Актуальный и подробный список GMB необходим для местного SEO.Таким образом, использование маяка может повысить эффективность сбора данных и выделить вашу страницу в Google Мой бизнес среди остальных.

Преимущества для клиентов

Мы видим, что преимущества технологии радиомаяков для маркетологов очевидны, но мы не можем забывать о самих потребителях. Маячки помогают улучшить взаимодействие с пользователем, добавляя дополнительный уровень персонализированного взаимодействия во время покупок. Таргетированная реклама и предложения от их любимых брендов укрепляют доверие, безопасность и узнаваемость.Сейчас, когда потребители имеют такой большой выбор на розничном рынке как онлайн, так и офлайн, укрепление доверия к вашему бренду как никогда важно. В исследовании, проведенном PWC в этом году, они обнаружили, что 35% потребителей считают «доверие к бренду» одной из трех основных причин для покупок в розничной торговле.

5. Будущее маяков в маркетинге

Возможности технологии радиобуев в бесконтактном маркетинге и технологии определения местоположения многочисленны. В качестве инструментов сбора данных маяки дают Google возможность лучше понять компании, использующие их услуги, а также самих пользователей, чтобы улучшить их алгоритм.

Отрасль логистики и транспортировки является одним из основных спонсоров усовершенствованных технологий определения местоположения. Радиомаяки Bluetooth с низким энергопотреблением могут использоваться для более точного отслеживания активов, особенно в помещениях.

Помимо отслеживания самих объектов, маяки могут использоваться для отслеживания людей, например пациентов или врачей в больницах, во время чрезвычайных ситуаций. Первоначально, возможно, основное внимание уделялось розничной торговле, но по мере развития технологий мы можем ожидать, что и другие секторы последуют за этим в понимании того, как маяковые технологии могут помочь в их повседневной деятельности.

Последние мысли о технологии маяков: следите за обновлениями

Трудно сказать, насколько популярной станет маяковая технология; технология все еще относительно свежа, и у нее была немалая доля неудач.

Пароизоляция на потолке в бане: Пароизоляция потолка в бане: какую лучше выбрать?

24.03.2019 0 admin Разное

Пароизоляция потолка в бане — как она выполняется и какие материалы используют

Главная / Особенности различных помещений / Баня / Как выполняется и какие материалы используют для пароизоляции потолка в бане?

Когда строится баня, всегда нужно уделять особенное внимание хорошо продуманному слою утепления и качеству изоляции утеплителя и всех элементов постройки от воздействия воды.

Особого внимания требует пароизоляция потолка бани, так как именно к нему будет подниматься весь влажный пар в парильном помещении, да и просто теплый воздух внутри всей постройки.

Зачем нужна пароизоляция

В бане, как ни в одной другой постройке, присутствует множество воды и влажность очень высока. Все это, не может не оказать негативного воздействия на материалы стен, потолка и пола бани.

Вода вызывает появление плесени и грибка на всех частях постройки. Деревянные детали начнут от воды гнить, а утепляющий слой, под воздействием воды, просто прекратит выполнять свою основную задачу – сохранять тепло внутри бани.

Особенное внимание к потолочной изоляции обусловлено тем, что по закону физики, весь теплый воздух, поднимается вверх. Именно здесь, можно ожидать максимальной концентрации влажных паров и, естественно – негативного их действия на конструкции постройки.

Чтобы избежать негативного действия влажности, необходима качественная пароизоляция потолка бани, а так же ее стен и пола. Слой пароизолирующего покрытия, предохраняет проложенный утеплитель, а так же все остальные элементы конструкции бани, от негативных последствий контакта с влажным паром.

Именно в защите от влаги, и препятствии скапливанию воды в утепляющем материале, и появлению конденсата, и состоит основная задача пароизолятора.

Какие пароизоляторы выбрать

В отличии от остальных жилых построек, в бане, необходимо создать эффект термоса, препятствуя выходу наружу влажного и горячего воздуха. Поэтому, типы покрытий, для паро и гидроизоляции, можно выбирать даже такие, которые не обеспечат выхода излишней влаги из помещения.

Но, естественно, полностью укутывать баню в такое покрытие неразумно – воздух все же должен циркулировать. Поэтому, если в парилке можно и нужно, создать своеобразный термос, то в остальных помещениях, желательно применить что-то, не блокирующее доступ воздуха полностью.

Пароизоляционные покрытия для этих целей, можно выбрать самые разные:

Пергамин, пользующийся популярностью, но, имеющий не самый долгий срок службы. Впрочем, этот недостаток нивелируется его невысокой стоимостью.
Обычная полиэтиленовая пленка. Она еще дешевле пергамина, но не стойка к воздействию высокой температуры, которая в банном помещении присутствует постоянно.
Изоляторы, способные отражать тепло внутрь помещения. Обычно, это фольгированные покрытия со вспененной основой. Помимо того, что они прекрасно справляются с функцией пароизолятора, они еще и дополняют собой утеплитель, что не будет лишним в такой постройке.
Обычная фольга. Ее можно применить для изоляции парилки, но, использовать на всей площади бани не рекомендуется. Кроме того, при укладке этого материала, следует быть предельно осторожным, так как фольга очень легко рвется.
«Дедовские» методы и материалы. Как ни странно, способы, придуманные очень давно, отлично работают и по сей день. Смесь деревянной стружки с глиной, не только будет пароизолятором, но, и поможет сохранить тепло в банном помещении.

Выбрать есть из чего, и по цене и по способу исполнения. Каждая баня требует индивидуального подхода в этом плане. Нужно учесть особенности конструкции и финансовые возможности для приобретения необходимых материалов.

Особенности укладки пароизолятора

Ничего особенно сложного в этом деле нет. Просто, нужно проделать всю работу достаточно тщательно.

Парилка и комната отдыха или раздевалка, должны иметь различную пароизоляцию. В парилке нет необходимости выпускать наружу влажный воздух, а в остальных помещениях бани наоборот – лучше излишки влаги выпустить наружу.

Все эти задачи можно возложить на простые и недорогие полиэтиленовую пленку и пергамин, или, воспользоваться популярным при строительстве бань пароизолятором Изоспан или Пеноплекс для парильного помещения, а остальные отделать крафт бумагой.

При этом, следует правильно уложить пароизолятор – гладкая или фольгированная сторона материала должна быть направлена в ту сторону, которая обращена ко влажному помещению.

Все стыки материалов и места, где они ложатся внахлест, нужно проклеивать либо специальными соединительными лентами, либо использовать металлизированный скотч.

Так можно предохранить слой утеплителя от проникновения в него воды и образования в утеплителе конденсата. Между наружным слоем пароизоляции и внешним покрытием, необходимо оставлять вентиляционный зазор, позволяющий воздуху свободна циркулировать. Это поможет избежать образования конденсата на внутренней стороне отделки.

Если в конструкции бани не предусмотрено чердака, или в этом помещении не будет устроен пол, по которому впоследствии будут ходить, то можно использовать засыпку внешней стороны потолка бани, смесью глины с опилками или стружкой.

Когда предполагается ходить по чердачному помещению, то следует предусмотреть внешнее покрытие, защищающее слой утеплителя и пароизолятора от механического воздействия.

Заключение

В необходимости устройства пароизоляции банной постройки, сомневаться не приходится. Чем дольше прослужит слой утеплителя, тем дольше можно будет эксплуатировать баню без ремонта, а пароизоляция спасет утеплитель от преждевременного разрушения.

Различных типов покрытий и способов для того, чтобы пароизоляция потолка бани была выполнена качественно, есть очень много. При этом, можно подобрать вариант под самый различный бюджет – например, стружка и глина, которые прекрасно можно использовать, при некоторой сноровке могут обойтись и бесплатно, а при выполнении всех работ своими руками, в этом случае, затраты на устройство пароизолирующего слоя будут практически нулевые.

Пароизоляция для бани: пошаговая инструкция

Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.

Содержание:

Нужна ли бане пароизоляция
Традиционные виды пароизоляции для бани
Современные виды пароизоляции для бани
Правильная пароизоляция потолка бани
Гидро и пароизоляция стен бани
Пароизоляция пола в бане

Нужна ли бане пароизоляция

Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.

Пароизоляция каркасной бани

В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.

Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.

Традиционные виды пароизоляции для бани

К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.

В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.

Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.

Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.

Современные виды пароизоляции для бани

Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.

Мембранная пароизоляция

Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.

Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.

Фольгированная пароизоляция для бани

Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».

Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.

Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.

Обмазочная пароизоляция для бани

По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.

Пароизоляция Изоспан для бани

Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.

Изоспан FB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
Изоспан FX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.

Изоспан FS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.

Правильная пароизоляция потолка бани

Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.

Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:

отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;

пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.

Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.

Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.

Гидро и пароизоляция стен бани

Чаще всего, при строительстве работы по тепло — и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.

Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.

Этапы работ

Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.

Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.

Пароизоляция пола в бане

Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.

Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.

Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.

Пароизоляция для бани: пошаговая инструкция

Содержание:

Нужна ли бане пароизоляция
Традиционные виды пароизоляции для бани
Современные виды пароизоляции для бани
Правильная пароизоляция потолка бани
Гидро и пароизоляция стен бани
Пароизоляция пола в бане

Нужна ли бане пароизоляция

Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.

Пароизоляция каркасной бани

Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.

Традиционные виды пароизоляции для бани

В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.

Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.

Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.

Современные виды пароизоляции для бани

Мембранная пароизоляция

Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.

Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.

Фольгированная пароизоляция для бани

Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.

Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.

Обмазочная пароизоляция для бани

По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.

Пароизоляция Изоспан для бани

Изоспан FB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
Изоспан FX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.

Изоспан FS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.

Правильная пароизоляция потолка бани

Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:

отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;

пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.

Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.

Гидро и пароизоляция стен бани

Этапы работ

Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.

Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.

Пароизоляция пола в бане

Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.

Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.

Пароизоляция для бани: пошаговая инструкция

Содержание:

Нужна ли бане пароизоляция
Традиционные виды пароизоляции для бани
Современные виды пароизоляции для бани
Правильная пароизоляция потолка бани
Гидро и пароизоляция стен бани
Пароизоляция пола в бане

Нужна ли бане пароизоляция

Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.

Пароизоляция каркасной бани

Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.

Традиционные виды пароизоляции для бани

В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.

Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.

Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.

Современные виды пароизоляции для бани

Мембранная пароизоляция

Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.

Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.

Фольгированная пароизоляция для бани

Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.

Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.

Обмазочная пароизоляция для бани

По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.

Пароизоляция Изоспан для бани

Изоспан FB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
Изоспан FX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.

Изоспан FS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.

Правильная пароизоляция потолка бани

Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:

отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;

пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.

Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.

Гидро и пароизоляция стен бани

Этапы работ

Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.

Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.

Пароизоляция пола в бане

Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.

Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.

Пароизоляция для бани: потолок, стены,

При строительстве бани собственными силами нужно учитывать множество факторов. Начиная от выбора места закладки фундамента, материала для стен и кровли, заканчивая, на первый взгляд, такими мелочами, как гидро и пароизозяция бани.

Рассмотрим пример. За основу возьмем баню, срубленную из бруса толщиной 150 мм, где отделка стен – деревянная вагонка:

при наличии утеплителя и пароизоляции в бане потеря тепла на 1 кв.м. стен составит 28 Вт/кв.м.
без применения теплоизоляционных материалов теплопотеря будет равна 52 Вт/кв.м.

Таким образом, если не применять теплоизоляцию, нужны дополнительные энергетические затраты на нагрев бани и поддержание нужной температуры внутри парной.

Гидроизоляция фундамента

Фундамент – одна из главных зон пароизоляции. Насыщенная грунтовыми водами, почва зимой промерзает, создавая опасность деформации строения, появления трещин фундамента. Чтобы этого избежать, необходима гидроизоляция.

Схема гидроизоляции фундамента

На бетонную заготовку укладывают слой из гидроизоляционной мастики. Основа мастики высококачественный изоляционный битум, который включает в себя ингибитор коррозии и антисептик. Токсичные растворители отсутствуют. Применяется в условиях слабо и средне — агрессивных грунтов.

Основные характеристики мастики:

Поглощение воды за сутки – не более 0,4% по массе
Средний расход при толщине слоя 0,5 мм – 0,5 л/м²
Время высыхания одного слоя – не более 24 часов

Использование гидроизоляционной мастики продлевает срок службы фундамента.

Как только гидроизоляция произведена, необходимо утеплить «подошву» постройки. Наиболее выигрышный вариант, использование пенопласта. Обклеиваем основу листами теплоизолятора шириной 5 см в шахматном порядке.

Пароизоляция стен бани

Главная задача парилки в бане – это способность удерживать тепло. Ведь в зимнее время в бане гарантировано должна быть высокая температура внутри помещения. Если отсутствует пароизоляция, то пар, скопившийся в помещении, выходит наружу через стены. Если баня не утеплена, то пар, пройдя через деревянную вагонку, конденсируется между стеной и облицовкой. Как результат, капли скопившейся воды, способствуют процессам гниения и образования плесени.

ВАЖНО! Только профессиональный монтаж из утеплителя и пароизоляции сохранит конструкцию бани

Схема пароизоляции бани

Утепление стен с внутренней стороны

Для утепления стен с внутренней стороны между деревянным каркасом и стеной укладывается теплоизоляционный материал. Главное, выбрать грамотно какой пароизоляционный материал лучше для бани.

Запомните! стекловата, минвата, базальтин не применяются как утеплители для стен бани!

Использовать можно:

Пенопласт – не боится влажности, долговечен, пажаробезопасен. Качественно изолирует любые конструкции, даже кирпичные постройки. Он удобен в работе, легко режется ножом. Самый универсальный материал.
Плиты огнеупорные «Минерит». Плиту Минерит ЛВ относят к классу абсолютно не горючих материалов, выдерживают высокую температуру до 150 градусов. Обладают влагоустойчивостью, ударопрочностью, не содержат вредных и токсичных веществ. Плита прекрасно работает в условиях повышенной влажности. Материал впитывает и отдает воду практически без деформации, что делает возможным монтаж плит встык.

Теплоизоляционные материалы закладывают в пространство между стойками, выполненными из дерева или металлического профиля. Крепеж плит выполняют специальным клеем или пластмассовыми дюбелями. В случае если листы больше проема между брусками, то более плотное прилегание обеспечит качественное утепление помещения. При необходимости щели заполняем строительной пеной.

Поверх утеплителя на планки крепится фольга, внахлест 10-15 см. стыки проклеиваются алюминиевым скотчем для герметичности. Фольга препятствует выходу нагретого пара, тем самым сохраняя тепло в помещении. Но за счет высокой теплопроводности алюминия часть тепла проходит дальше, где задерживается утеплителем. Итак, такая конструкция: утеплитель + фольгированный изолятор оптимальный вариант для пароизоляции бани.

Но существует более выгодное решение, с экономической точки зрения. Это применение фольгированного материала, сочетающего в себе утепление и пароизоляцию сразу.

Фольгированная теплоизоляция не поглощает, а отражает тепловую энергию и может быть использована для усиления эффекта «термоса». Теплоизоляционный материал не дает холодному воздуху проникнуть внутрь помещения и отправляет теплый воздух в парилку.

Существует множество фольгированный материалов, приведем некоторые из них:

Пенолон – подходит для защиты в зонах с повышенной влажностью. Представляет собой двухслойный пенополиэтилен, одна из поверхностей которого покрыта алюминиевой фольгой. Материал устойчив к высоким температурам до 120 градусов, гидрофобностью 99%, низким коэффициентом паропроницаемости 0.001 мг/м ч Па, низким коэффициентом теплопроводности 0.031-0.040 (Вт/м°С) и низкой плотностью 26-45 кг/м³. Фольгированный Пенолон самый тонкий из теплоизоляционных материалов (толщина — 8-10 мм).
Отражающий утеплитель PenoPremium НПП ЛФ специально разработан для пароизоляции и утепления бань и саун. Изготовлен утеплитель из вспененного полипропилена НПП с последующим ламинированием с высококачественной алюминиевой фольгой. Обладает высокой температурной стойкостью до 150 градусов, поглащение влаги происходит за 24 часа – 0,74%. Теплопроводность составляет Кф – 0,034 Вт/м*°С. Коэффициент теплового отражения поверхности – 90%. НПП – экоматериал, изготовленный по технологии озонсбережения, фреон не применяется при изготовлении. При нагревании материала неприятный запах отсутствует. Не вызывает аллергические реакции.

При монтаже отражающего утеплителя необходимо оставить воздушное пространство между пленкой и отделкой помещения. Для этого используют обрешетку поверх «зеркала».

Пароизоляция потолка бани

Теплозащита потолка в бане крайне важна. Горячий воздух легко поднимается вверх и выходит наружу. Чтобы не допустить теплопотерю, поверхность утепляют открытым или закрытым способом.

Открытый способ предусмотрен для бани без «рабочего» чердака. Деревянную обшивку гидроизолируют отражающей пленкой, а затем засыпают теплоизолятором. В качестве засыпки используют слой опилок и слой сухой земли, используют также в утеплении керамзит, толщиной слоя не менее 25 см.

При закрытом способе пароизоляции существует возможность использовать чердак как дополнительное помещение.«Пирог» монтируют по стандартной схеме: пароизоляционная мембрана + минеральная плита + гидроизоляционная мембрана. Затем закрывают досками, прикрепленными к лагам.

В качестве гидробарьера используют гидро и пароизоляционные мембраны. Мембраны предназначены для защиты от проникновения водяных паров изнутри помещения и от воздействия влаги внешней среды.

Мембранная пароизоляция для бани

Ютафол пароизоляция – это мембрана, состоящая из 3-4 слоев с микроперфорацией. В основе арматурная сетка из полиэтилена, на которую нанесены несколько слоев полиэтиленовой пленки. Микроскопическая перфорация, имеющаяся в пленке, создает пароизоляционный эффект. Существует несколько типов мембран, один из видов имеет дополнительный фольгированный слой. Все мембраны Ютафол, длительного срока эксплуатации и изготовлены по стандартам, предъявляемым к пароизоляции. Двухстороннее ламинирование пленки намного улучшает ее изоляционные свойства. При монтаже пленку укладывают так, чтобы ее алюминиевая поверхность была направлена внутрь помещения. Между собой мембраны соединяют специальным алюминиевым скотчем.

Гидроизоляционные мембраны «Мегаспан» – область применения: защита утеплителя и внутренних элементов кровли от ветра, дождя. Гидроизолятор способствует выведение водяных паров из кровельного пространства и утеплителя, помогает продлить срок службы утеплителя и всей конструкции в целом. Мембрана укладывается с внешней стороны утеплителя под кровельное покрытие.

Теплоизоляция пола

Деревянное покрытие самый распространенный вариант обустройства пола. Утепление перекрытия возможно лишь только для не пропускающего воду деревянного пола. Укладка теплоизолятора осуществляется между чистовым и черновым полами. Защищают утеплитель от воды паробарьером с внутренней стороны помещения и гидробарьером со стороны грунта. В качестве утеплителя используют жесткие маты из минеральной ваты или пенопласта.

Например, гидроизоляционная мембрана Мегаспан D – двухслойная, из высокопрочного полипропиленового тканого полотна применяется, как прослойка, при устройстве полов по бетонным основаниям. В парилке, имеющей бетонный пол, не требуется обустройство системы «теплый пол». Достаточно разместить по периметру деревянные решетки. А вот в моечной комнате установка теплоизоляции пола подарит удобство и комфорт посетителям.

Пароизоляция потолка бани своими руками

Для чего нужна пароизоляция потолка?

Одной из основных особенностей микроклимата в помещениях русской бани является высокая температура и влажность.

Как известно, намокание конструктивных элементов может привести к снижению их несущей способности, деформациям, значительному ухудшению теплотехнических характеристик, а также развитию процессов гниения в деревянных конструкциях.

Понятно, что постоянно преющие перекрытия долго не прослужат и вскоре потребуют ремонта, вплоть до полной замены.

При строительстве кровли и протекающего пола используются решения, обеспечивающие циркуляцию воздуха, подсушивающего деревянные конструкции. Наиболее популярные из таких решений уже рассматривались в публикациях соответствующих разделов.

Но в случае потолочного перекрытия любые утечки теплого воздуха из нагретого помещения недопустимы, так как приведут к значительным теплопотерям и перерасходу дров, газа или электроэнергии, которые используются для создания высокой температуры в парной. Поэтому потолочное перекрытие обязательно включает в себя слой утеплителя, эффективно удерживающего высокую температуру в протопленной бане.

В одной из предыдущих публикаций мы уже узнали, как утеплить потолок. Давайте сегодня поговорим об устройстве пароизоляции, которая защитит утеплитель от намокания и потери своих теплоизолирующих свойств, а также сможет предохранить конструкции перекрытия от преждевременного ремонта. Узнаем, какие существуют виды пароизоляции, какие материалы для нее используются, и коснемся основных правил монтажа пароизоляции.

Виды пароизоляции

В давние времена пароизоляция потолка выполнялась с помощью подручных материалов. Чаще всего это была обыкновенная глина, перемешанная с опилками. Глиняная обмазка наносилась сверху на потолочные доски слоем в один-два сантиметра с тщательной заделкой всех щелей. Сверху на такую пароизоляцию насыпался слой утеплителя из опилок, мха или другого природного материала, способного хорошо удерживать тепло.

С тех пор многое изменилось, строительная индустрия предлагает большое количество современных материалов для защиты утеплителя и строительных конструкций от влаги, выпадающей в результате конденсации влажного пара.

Пенотерм НПП ЛФ

Наиболее популярны сегодня рулонные пароизолирующие материалы на полимерной основе – мембраны и пленки. Нередко пароизоляция и теплоизоляция объединяются в одном изделии.

Примером такого решения является Пенотерм НПП ЛФ на основе вспененного полипропилена, покрытый сверху слоем алюминиевой фольги, выполняющей роль пароизоляционного слоя. Пенотерм совершенно не впитывает влагу и может прослужить долгие годы.

К основным плюсам Пенотерма можно отнести:

Температура применения – до +150°С;

Высокое сопротивление теплопередаче;

Низкая теплопроводность;

Надежная гидро- и пароизоляция;

Снижение энергозатрат на нагрев — 30%

Эквивалентный объем (по которому выбирается мощность электрокаменки) сауны снижается в 1,5 раза

Уменьшение времени нагрева помещения на 15-20%

Основные типоразмеры и характеристики тепло-пароизоляции Пенотерм представлены в таблицах ниже.

Типоразмеры:

Тип

Толщина
(мм.)

Ширина
(мм.)

Длина
(м.)

Площадь
(м2)

Форма выпуска

Пенотерм НПП ЛФ

1200

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

1200

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

1200

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

1200

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

1200

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

1200

Рулон

Характеристики пароизоляции Пенотерм:

Показатели

Пенотерм® НПП ЛФ
(пенополипропилен)

Порилекс® НПЭ ЛФ
(пенополиэтилен)

Плотность, кг/м³

Коэффициент теплопроводности, Вт/м2К

0,0344

0,048

Коэффициент теплового отражения, %

Коэффициент паропроницаемости

0,001

Водопоглощение за 24 часа, %

0,74

0,9

Полиэтиленовая пленка

Наиболее простым решением в плане устройства пароизоляции потолка может стать использование обыкновенной полиэтиленовой пленки.

Полиэтилен отлично противостоит прониканию пара в потолочное перекрытие, предохраняя доски и деревянные балки от гниения, а утеплитель от промокания.

Однако полностью все помещение укутывать полиэтиленовой пленкой не следует, так как возникает эффект парника в который не поступает воздух.

Алюминиевая фольга

Можно использовать и обыкновенную алюминиевую фольгу. Но обращаться с ней следует крайне осторожно, чтобы не повредить целостность. Все швы в этом случае проклеиваются специальным скотчем с металлизированным покрытием.

Алюминиевая фольга не подвержена коррозии, кроме того она отражает тепло внутрь помещения, что позволяет быстрее достичь нужной температуры при протапливании бани.

Другие пароизоляционные материалы

Из современных материалов большим спросом при устройстве пароизоляции пользуются такие материалы, как Пеноплекс, Изоспан, Армитекс.

При их укладке обращайте внимание на указания в инструкции. Гладкая сторона таких материалов обычно направляется в сторону влажной среды, а пористая сторона – в сторону утеплителя.

Также рекомендуется делать небольшой зазор между пароизоляцией и подшивкой потолка.

В качестве более дешевого вида пароизоляции можно использовать картон пропитанный олифой или вощеную бумагу.

Как видите, выбрать материал для пароизоляции можно для любого бюджета – от глины с опилками, до современных мембранных материалов. Конечно же, при выборе следует понимать, что более дорогие современные материалы гораздо более надежны и прослужат дольше.

Для монтажа пароизоляции следует использовать степлер, а швы, как уже писалось выше, проклеивать специальным металлизированным скотчем.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

< Потолок из евровагонки
Как утеплить потолок бани? >

какой материал выбрать и как уложить пленку на стены и потолок

Чтобы помещение бани как можно быстрее набирало необходимую температуру и лучше ее держало, применяют утепляющие слои. Однако беда многих утеплителей — высокая гигроскопичность, ведущая к потере утепляющих свойств и разрушению сырья. Защитить утеплитель от влаги помогают пароизолирующие пленки и другие материалы. Изучите, какой бывает пароизоляция для бани и сауны, что лучше выбрать и как провести самостоятельный монтаж.

Содержание

В большинстве случаев в качестве утепления применяют различные виды минеральной ваты. Этот материал не гниет, хорошо сохраняет температуру и недорого стоит. Пароизоляция в бане призвана удерживать водяные пары и не давать им проникать в слой утеплителя. Если для сохранения тепла используют пенополистирол, пеноплекс или пенопласт, в защите от пара нет необходимости.

Пароизоляция в «пироге» наружной стены

Надежная пароизоляция не только повышает эффективность утепляющего слоя, а также защищает стены и потолок бани от гниения. При выборе пароизолирующих материалов необходимо учитывать, что для разных по назначению помещений целесообразно использовать различную изоляцию:

Для парилки лучше всего подходит фольгированная пароизоляция, отражающая тепло и создающая дополнительный эффект термоса.
В душевой можно обойтись обычными пленками.
В предбаннике и комнате отдыха будет уместна мембранная пароизоляция или крафт-бумага.

Правильная пароизоляция повысит эффективность утеплителя

В поисках ответа на вопрос: какую пароизоляцию выбрать для стен и потолка бани, необходимо изучить свойства всех доступных материалов. Их можно разделить на такие группы:

различные пленки;
мембранные материалы типа изоспана;
крафт-бумага;
утеплитель с пароизоляционными свойствами;
обмазочная пароизоляция.

Обычная полиэтиленовая пленка ↑

Это самый дешевый материал. Пленка хороша тем, что продается полотном шириной от 3 до 6 метров. Благодаря этому, возможно обшить стены и потолок с минимумом швов. В шестиметровом полотне пленка продается сложенной вдвое, то есть, фактически ширина составляет три метра. В таком сложенном виде ее можно крепить на стены, чтобы получился двойной слой.

Однако пленка недолговечна. Через несколько лет она начнет разрушаться под действием высоких температур. Поэтому в современном строительстве ее используют все реже и реже. Если все же принято решение обшивать баню пленкой, выбирайте самое толстое полотно – толщиной от 100 мкм.

Полиэтиленовая пленка – самый доступный по цене материал

Строительный картон или крафт-бумага ↑

В помещениях, где нет повышенной влажности, вполне допустимо использование плотного строительного картона, так называемой крафт-бумаги. В чистом виде ее сейчас применяют редко, более популярны модификации с фольгированным или лавсановым покрытием.

Обычная и фольгированная крафт-бумага без полиэтиленовой прослойки абсолютно не переносят контакта с водой, поэтому их используют только для обшивки предбанника или комнаты отдыха. Крафт-бумага с лавсановым покрытием или полиэтиленовой прослойкой — более прочный материал, пригодный как для сухой сауны, так и для парилки.

В продаже можно найти такую пароизоляцию для бани на основе крафт-бумаги:

Изоспан FB — картон с лавсановым покрытием;
Мегафлекс KF — аналогичный материал другого производителя;
Алуркрафт, Изолар — трехслойная пароизоляция, состоящая из крафт-бумаги, полиэтиленовой пленки и фольги;
Руфизол S — фольгированная пароизоляция на основе крафт-бумаги.

Фольгированная бумага для сауны

Вспененный полиэтилен изолон ↑

Этот материал широко применяют для пароизоляции бань и саун. Помимо гидро- и пароизолирующих свойств, он обладает утепляющим эффектом. Представляет собой гибкое полотно из вспененного полиэтилена.

Наиболее популярен изолон с фольгированным покрытием. Он хорошо выдерживает экстремальные температуры парилки, не пропускает влагу, удерживает тепло. Чем толще вспененный слой, тем более выражены утепляющие свойства. Для бань целесообразно применять фольгированный изолон толщиной не менее 3 мм.

Вспененный полиэтилен называют изолоном

Фольгированная минеральная вата ↑

Решая, какую фольгу лучше выбрать для бани, стоит присмотреться к такому универсальному материалу, как фольгированная минеральная вата. Это современная пароизоляция, обладающая отличными утепляющими свойствами.

По сути, это утеплитель, покрытый теплоотражающим влагостойким слоем. Такая фольгированная пароизоляция идеальна для утепления бани. Ее монтируют на потолке и стенах теплоизоляционным слоем внутрь, а фольгированным наружу.

Для обшивки бани следует выбирать покрытие толщиной не менее 50 мм. Фольгированная минеральная вата продается в рулонах. В строительных магазинах можно встретить минвату таких производителей:

Rockwool Lamella MAT — натуральная фольгированная каменная вата с перпендикулярным по отношению к покрытию расположением волокон, что обеспечивает прочность и гибкость материала;
Knauf Insulation LMF Alur — фольгированная минвата, выдерживающая температуру до 600 градусов, но при этом температура воздуха, соприкасающегося с фольгой, не должна быть больше 100 градусов;
Isover (Изовер) Сауна — покрытие из стекловаты и фольги, созданное специально для бань и саун;
URSA М-11 F — еще одно покрытие, предназначенное для утепления и пароизоляции влажных помещений.

Фольгированная минвата отлично подходит для бань

Пароизоляционное покрытие «Изоспан» ↑

«Изоспан» — это один из современных материалов. Линейка продукции представлена самыми разными покрытиями. Однако все их объединяет одно свойство — это полипропиленовые пленки разной толщины и прочности, предназначенные для защиты от влаги.

Пароизоляция «Изоспан», которую можно использовать на потолок и стены бани, не пропускает не только пар, но и воду. Поэтому материалами этой фирмы можно обшивать парные и душевые комнаты.

Для обшивки банных помещений лучше всего подходят такие марки:

фольгированный «Изоспан FS» — полипропиленовая мембрана с металлическим покрытием. Абсолютно паро- и водонепроницаем. Отражает до 90% тепла, что способствует энергосбережению;
фольгированный «Изоспан FХ» на вспененной основе. Универсальный продукт, с помощью которого можно не только защитить стены от влаги, а также утеплить их;
металлизированный «Изоспан FB» с основой из крафт-бумаги, его предпочтительнее использовать для потолка бани. Как и остальная фольгированная продукция, отражает большую часть тепловой энергии, удерживая ее в помещении.

У продукции «Изоспан» широкий спектр марок

Защита от влажности жидкой резиной ↑

Жидкая резина — это промышленные битумно-полимерные смеси, наносимые прямо на поверхности, которые необходимо изолировать от попадания пара. Удобство этого способа в том, что можно обработать элементы любой, даже самой сложной конфигурации.

В бане жидкой резиной, как правило, покрывают бетонный пол и кирпичные или бетонные стены. Для стен достаточно расхода в 1,5 кг смеси на квадратный метр поверхности. На полу необходим слой потолще, поэтому расход будет около 3 кг на квадратный метр.

В продаже можно встретить жидкую резину таких производителей:

Roller Grade битумно-полимерная мастика;
Sikafloor-400 N Elastic ;
Mapegum WРS;
Изофлекс ПУ-500.

Жидкую резину можно наносить кистью

Если возникала необходимость сделать пароизоляцию уже готовой бани, придется снять всю старую обшивку. Если ведется строительство нового помещения, то изоляцию монтируют после слоя утеплителя, а потом обшивают стены отделочным материалом.

Общие правила обшивки помещения ↑

Самое главное, чего необходимо добиться при монтаже пароизоляционных материалов своими руками, – полной герметичности покрытия. Пар не должен попадать под обшивку через зазоры между потолком и стенами или чрез стыки полотен.

Для этого все швы обязательно проклеивают специальным фольгированным или двухсторонним скотчем. Если такого скотча нет, можно использовать обычный широкий скотч, однако срок службы пароизоляции в этом случае сократится.

Проклейка полотен фольгированным скотчем

Полотна накладывают друг на друга с зазором 5—10 см. Для крепления к стенам используют тонкие планки, которые плотно прижимают к поверхности, после чего прибивают тонкими гвоздиками с шагом 15—20 см. Как вариант, изоляцию фиксируют строительным степлером, а шов со скобами дополнительно проклеивают скотчем.

Также необходимо продумать зазор между пароизоляцией и финишной обшивкой помещения. Традиционно внутреннее пространство бани оформляют гладко оструганными досками. Вентиляционный зазор необходим для того, чтобы конденсирующаяся влага имела возможность испариться и не впитывалась в дерево.

Сделать такую вентиляцию очень просто. На утепленную и защищенную от пара поверхность набивают бруски толщиной 2—5 см, а уже на них крепят отделочные доски. Не следует забывать, что герметичное помещение необходимо проветривать после каждого купания, чтобы влага высыхала и не провоцировала развитие грибка.

Схема утепления и пароизоляции

Работы по пароизоляции предполагают, что стены утеплены. То есть, на стенах уже должен быть закреплен слой минеральной ваты. Обрешетка под утеплитель должна быть деревянной, ведь к ней будет крепиться и пароизоляция.

Чтобы утеплитель работал максимально эффективно, пароизоляционную пленку прокладывают также между минватой и стеной. Для этих целей лучше взять мембранную пленку, таким образом, конденсат, образующийся на холодных стенах, не будет попадать в утеплитель.

Расходные материалы и инструменты для работы ↑

Сначала подготавливают все необходимые материалы и инструменты. Для пароизоляции бани изоспаном, изолоном или другими пароизоляционными пленками понадобится:

необходимое количество пленки;
скотч для проклейки стыков;
строительный степлер со скобами или молоток и небольшие гвозди;
прижимные планки, если для крепежа выбраны гвозди;
бруски для вентиляционного зазора толщиной не менее 2 см, если крепеж будет проводится скобами;
саморезы по дереву;
шуруповерт или крепкая отвертка.

Монтаж при помощи степлера

Пошаговая инструкция по обшивке стен ↑

Этапы работы по пароизоляция стен бани своими руками выглядят так:

Рассчитывают необходимое количество материала, исходя из общей площади стен с учетом нахлеста на потолок и пол 10—15 см. Ширина стандартного рулона составляет 1,5 метра. Чтобы минимизировать количество стыков, полотна крепят не вертикально, а горизонтально, то есть, получится один горизонтальный шов по периметру всего помещения.
Работу проводят вдвоем — один разматывает и придерживает рулон пленки, а другой крепит ее на стену.
Обшивку начинают с нижнего угла. Делают нахлест на соседнюю стену 10 см и столько же на пол.
Аккуратно разматывают рулон по длине стены, прихватывают степлером в нескольких местах, чтобы пленка не отвалилась.
Дойдя до следующего угла, пароизоляцию не отрезают, а просто оставляют рулон стоять вертикально, пока не дойдет очередь до обшивки второй стены.
При монтаже фольгированного изоспана или любой другой металлизированной пленки, ее укладывают основой внутрь, а блестящим слоем наружу.
Если работа ведется степлером, крепят пленку к деревянной обрешетке скобами с шагом около 20 см.
В случае, когда крепеж проводят прижимными планками, прикладывают планку вдоль обрешетки, прибивают ее концы, а потом дополнительно фиксируют гвоздями с шагом 15—20 см.
Переходят на следующую стену, продолжая разматывать рулон. Если рулон закончился, следующее полотно накладывают внахлест на первое, а стык хорошо проклеивают скотчем. Подобным образом обшивают всю нижнюю часть помещения.
Переходят к верхней части. Работу опять начинают от угла. Пленку располагают таким образом, чтобы получился нахлест на потолок и на нижний слой пароизоляции.
Вокруг дверей и окна, если оно есть, полотно дополнительно фиксируют прижимными планками и проклеивают скотчем.
Все стыки и места фиксации скобами также обязательно защищают скотчем. Отсутствие любых щелей очень важно, иначе эффекта не будет.
Если крепеж проводился прижимными планкам, финишную отделку монтируют прямо на них.
Если использовались скобы, придется набить дополнительные вертикальные планки толщиной не менее 2 см для обеспечения вентиляционного зазора.

Монтаж мембранной пароизоляции

Этапы пароизоляции потолка в бане ↑

Пароизоляционная пленка для потолка бани выбирается по тому же принципу, что и для стен. Лучше, чтобы она имела фольгированное покрытие, ведь через потолок теряется львиная доля тепла.

Пошаговая инструкция по укладке своими руками:

Перед монтажом пароизоляции потолок бани утепляют минватой, причем здесь ее слой должен быть в два раза толще, чем на стенах.
Если помещение прямоугольное, полотна располагают вдоль длинной стороны потолка, чтобы швов было как можно меньше.
Рулон разматывают и укладывают пленку так, чтобы она легла с нахлестом на стены.
Фиксируют полотно по краям и в нескольких местах посередине скобами, чтобы оно не отвалилось. После этого основательно крепят пленку с помощью степлера или прижимных планок вдоль потолочной обрешетки.
Следующее полотно укладывают с нахлестом на первое и крепят к потолку. Таким образом поступают с остальной пленкой, пока все пространство не будет обшито.
Все стыки между полотнами, а также на границе потолка и стен, тщательно проклеивают скотчем.
Чтобы повысить энергосберегающие свойства потолка, со стороны чердака прокладывают еще один слой мембраны, чтобы исключить попадание конденсата с крыши на утеплитель.

Полотно должно заходить на стены

Работа по пароизоляции бани очень проста, однако ее важность трудно недооценить. Благодаря грамотно проведенной пароизоляции, возрастает энергоэффективность помещения и снижаются затраты на его обогрев.

Какой метод пароизоляции подходит для потолка ванной в бунгало в Канаде

Я занимаюсь полным выпотрошением ванной комнаты на первом этаже и ремонтными работами в моем доме в КАНАДЕ .. И НАЧИНАЕТСЯ ЗИМА !!!!

ФОН (фото ниже):

Моя ванная размером 5 футов на 13 футов в бунгало с внешними строительными стенами 2×6 футов с изоляцией из стекловолокна в стенах и изоляцией из выдувной целлюлозы на чердаке. Мой дом был очень энергоэффективным и почти идеально изолированным домом, построенным в 1985 году.

Я считаю, что хорошо разбираюсь в нанесении надлежащего номинального пароизоляции на внешние стены с использованием надлежащего пароизоляционного / звукоизоляционного герметика (черная смола смерти) и надлежащего скрепления скоб, чтобы получить ИДЕАЛЬНУЮ герметичную пароизоляцию от наших сумасшедших -40C / F winters .. Я даже знаю о работе Tuct-Tape, необходимой для герметизации стыков и перекрытия краев отдельных листов поли и т. Д.

… Однако … когда я снял старый гипсокартонный потолок из попкорна (после того, как я переместил всю целлюлозную изоляцию, чтобы она не провалилась).. Я заметил, что оригинальная пароизоляция была ТОЛЬКО прикреплена к стропилам с 5/8 «гипсокартоном, прикрученным / прибитым к ней … пароизоляция потолка ванной комнаты не имела ЧЕРНОГО герметика по краям, так что это не было 100% воздух / пар опломбирован на чердак.

ВОПРОС:

Поскольку я снова НЕ занимаюсь попкорном для потолка, следует ли мне нанести черный герметик на потолочные листы пароизоляции, как я сделаю для наружной стены, чтобы создать идеальное уплотнение?

Я читал несколько историй о том, что, поскольку у правильных чердаков (например, у меня) есть естественный поток воздуха, это нормально, чтобы небольшое количество теплого воздуха попадало на чердак, потому что естественный воздушный поток выводит влагу !! Это правда? Или я создам катастрофу из-за конденсации?

^{Рис. Внешней стены с новой пароизоляцией, на данный момент закрыта ТОЛЬКО сверху}

^{Другой снимок крупным планом противоположного угла, показывающий незащищенный чердак}

Утеплитель

— Стоит ли ставить пароизоляцию только на внешнюю стену ванной комнаты?

TL; DR — пароизоляция принадлежит снаружи

только

Пароизоляцию следует размещать только на внешней стороне внешней стены, позволяя сборке просохнуть обратно внутрь, если вода все-таки попадет через периметр ванны.Я бы порекомендовал безбумажный гипсокартон поверх цементной плиты для обрамления ванны — гипсокартон всех типов открыт для пара (около 50 перм. полость стены, в то время как цементная плита является довольно серьезным замедлителем парообразования при 4-8 проницаемости, что оказывает большее давление на способность окружающей ванны удерживать воду из стены.

Что происходит, когда вы пытаетесь наклеить одну изнутри?

Когда вы наклеиваете пароизоляцию внутри здания, сначала все будет хорошо, пока вы не пойдете и не включите кондиционер.Затем влага из теплого влажного наружного воздуха, заполняющего полость стены, начнет конденсироваться на холодной внешней поверхности пароизоляции (если предположить, что это изолированный узел), и в результате вы получите плесень.

Аналогичная проблема возникнет, если вы попытаетесь вставить две пароизоляции в один и тот же узел — внутренний по-прежнему будет генерировать конденсат , несмотря на усилия внешнего, чтобы удерживать всю эту влажность в страхе, и теперь совершенно некуда влага идти!

Конечно, нет смысла ставить пароизоляцию на внутреннюю стену — воздушное пространство перегородки никогда не должно сообщаться с воздушным пространством внешней стены!

Более подробную информацию о том, почему пароизоляция похожа на барсуков, можно найти в BSI-073, он же «Макбет делает пароизоляцию».«

Фруктовое мороженое для сосания, ванные комнаты

не

Еще одна ошибка, которую можно совершить в современном тесном доме, — это включить в ванную комнату «пердящий веер» и объявить вентиляцию в ванной готовой. Это просто означает, что ваш воздух для подпитки будет поступать из всевозможных случайных утечек, которые не имеют отношения к обеспечению людей воздухом в помещении, особенно если одна из них оказывается вытяжкой или выхлопом какого-либо прибора.

Самый простой способ решить эту проблему — обеспечить подачу воздуха в ванную комнату из зоны, которая обдувается, например, подвала, если ваш подвал является подходящей подачей воздуха для перекачки, а не все! (Вам нужно будет обеспечить на 10% больше воздуха для подпитки, так как это также установка для переноса воздуха.)

Конечно, если из дома ОП протекает больше воздуха, чем из SR-71 на земле протекает JP-7, старомодный вытяжной вентилятор для ванной, подобный тому, который предлагает ОП, будет ему полезен.

Более подробную информацию о вентиляции в целом можно найти, кстати, в BSI-070, «Сначала займитесь навозом, а потом не сосите».

Противоречие теории с пароизоляцией — ванная комната в подвале

Это сложно. По сути, необходимо понять три принципа: 1) пар будет перемещаться из теплого пространства в холодное, 2) если и когда пар попадет в стену, и он попадет внутрь, тогда ему потребуется возможность выхода, 3) мы Мы не имеем дело с «влагой» снаружи.(Я предполагаю, что оболочка здания не протекает), и 4) все это меняется на противоположное для теплого климата.

Итак, 1) просто … вроде … просто убедитесь, что у вас действительно хороший вытяжной вентилятор. Ваша ванная (я предполагаю, что там есть ванна / душ) будет генерировать много «пара», и то, что не истощается, будет мигрировать в стену … независимо от того, насколько хорош ваш «пароизоляционный» или насколько он хорош. установлено. Когда это произойдет, он превратится во влагу в точке росы. Теперь это проблема.

Итак, согласно пункту 2), когда пар в стене превращается во влагу, он должен уйти.Если на внутренней стороне стены установлен «барьер для влаги» (барьер для влаги с рейтингом проницаемости 1,0 или выше (меньше)) будет препятствовать выходу влаги. Поэтому я не рекомендую устанавливать влагобарьер (полиэтиленовый лист, фольгированный утеплитель или аналогичный) на внутренней стороне стены … пароизоляция (с рейтингом проницаемости от 10,0 или хуже (выше)) да, это нормально.

3) и 4) здесь не обсуждаются, но важно понимать. (Некоторые люди думают, что не следует использовать внешний «барьер от влаги», потому что летом все МОЖЕТ поменять местами.Однако все производители сайдинга рекомендуют влагобарьер, и я думаю, что без влагобарьера в стеновую систему будет попадать слишком много влаги.)

Используете ли вы войлок или жесткую изоляцию, это не меняет этих концепций. Если используется жесткая плита, я бы использовал закрытые ячейки, чтобы пар не проникал через жесткую доску и не попадал в ловушку.

Кроме того, эти принципы одинаковы, будь то внутренняя стена или внешняя стена. (Я бы не стал использовать изоляцию во внутренней стене, если она не используется для контроля звука.) Но я бы использовал «пароизоляцию» на внутренней стене.

Также те же принципы для потолка … использовать пароизоляцию (без поли и т. Д.)

Это очень сбивает с толку: влагозащитный барьер = проницаемость от 1,0 до 0,01 и пароизоляция = 10 и выше. (Между прочим, у действительно хорошей системы окраски показатель химической стойкости 6,0-7,0)

Q&A: Потолочный пароизоляционный барьер — да или нет?

A. Джо Лстибурек отвечает: К черту экспертов — вот мой ответ. Пластиковые пароизоляции следует устанавливать только на вентилируемых чердаках в климатических условиях с температурой более 8000 градусо-дней.Вы можете отказаться от пластика и использовать замедлитель парообразования (крафт-изоляция или латексная потолочная краска) во всех других климатических условиях, кроме жарко-влажных или жарко-сухих. В жарком влажном климате не следует вентилировать чердаки и не устанавливать пароизоляционные материалы внутри агрегатов.

В жарком и сухом климате также не следует устанавливать пароизоляцию, но чердаки можно вентилировать. Все чердаки — вентилируемые или невентилируемые — должны иметь воздушный барьер (например, должным образом детализированный герметичный потолок из гипсокартона) независимо от климата.

Отказ от пароизоляции потолка, аргументируя это тем, что «вы должны позволить влаге уйти» или «потому что дом должен выдыхать верх», на самом деле в некотором смысле правильно. В каком-то смысле это тоже неверно. Теперь я настоящий фанат (га, га) управляемой механической вентиляции для ограничения уровня влажности в помещении в холодном и смешанном климате, а также для ограничения других внутренних загрязнений в любом климате. Другими словами, всем домам требуется управляемая механическая вентиляция, чтобы «дышать». Я также считаю, что это необходимое изменение воздуха должно происходить , а не из-за дырявого потолка чердака, вентиляционных отверстий чердака или даже протекающих стен.Отсюда необходимость создания воздушного барьера и контролируемой механической вентиляции во всех домах, независимо от климата.

Сказав это, у меня нет проблем с уменьшением количества влаги в доме за счет диффузии. Это может быть достигнуто за счет конструкции крыши, предназначенной для этого, например вентилируемого чердака в умеренно холодном или смешанном климате. Важно понимать, что это рекомендация , ориентированная на климат. На хорошо изолированном чердаке в очень холодном климате (более 8000 градусов тепла в сутки) теплопотери на чердак из дома недостаточны для отвода большого количества влаги через вентиляцию.Это связано с тем, что для вентиляции чердака необходимы теплопотери для удаления влаги с чердака. Холодный воздух не удерживает много влаги. Таким образом, вентиляция сильно изолированного чердака наружным воздухом, когда действительно холодно, не удаляет влагу. По этой причине мы не хотим, чтобы влага попадала на чердак в суровом холодном климате. По мере продвижения на юг в регионы, где не так ужасно холодно, это меняется: следовательно, рекомендация для пароизоляции в суровом холодном климате, но только для пароизоляции , замедлителя в большинстве других мест.

Раньше в очень холодном климате, где чердаки были плохо изолированы, можно было отказаться от пароизоляции на потолке из пластика. Тепловые потери из дома согревают чердак в достаточной степени, чтобы вентиляция чердака могла удалять влагу с чердака. Холодный наружный воздух подавался на чердак и нагревался за счет утечки тепла, давая этому воздуху возможность собирать влагу с чердака и выносить ее наружу. Это работало хорошо, пока мы не добавили много утеплителя чердака.Благодаря дополнительной теплоизоляции чердак оставался холодным, как и вентиляционный воздух снаружи, который теперь не мог эффективно удалять чердакную влагу. Отсюда необходимость уменьшения поступления влаги на чердак и необходимость пароизоляции.

Есть еще одно важное уточнение: пар движется двумя путями: диффузией через материалы и утечкой воздуха через щели и отверстия в строительных конструкциях. Между ними утечка воздуха перемещает гораздо больше влаги, чем диффузия пара. Пароизоляция в мансардном узле в условиях резко холодного климата при отсутствии воздушной преграды, скорее всего, окажется малоэффективной.С другой стороны, воздушный барьер (например, должным образом детализированный герметичный потолок из гипсокартона) при отсутствии пароизоляции может быть эффективным, так как он останавливает поток насыщенного паром воздуха. Нельзя просто установить пластик на потолке и считать, что он является еще и воздушной преградой. Чтобы пластик был воздушным барьером, он должен быть сплошным, а это означает, что все стыки и отверстия должны быть заклеены или заделаны герметиком.

Как установить влагозащитный барьер на потолке | Руководства по дому

Теплый воздух содержит больше влаги, чем холодный.Когда теплый воздух встречается с холодным воздухом или холодной поверхностью, теплый воздух не только охлаждает, но и высвобождает содержащуюся в нем влагу. Внутри вашего дома это может означать катастрофу. Собираемые лужи конденсата проникают в незащищенную изоляцию и деревянные каркасы, вызывая плесень, плесень и гниль. Решением является гидроизоляция, называемая пароизоляцией, которая покрывает ваши внешние стены и потолок. В большинстве случаев сначала устанавливается изоляция, а затем покрывается выбранным барьером. Хорошо подойдет полиэтиленовая пленка.Используйте толщину 6 мил, одобренную для нанесения влагонепроницаемого покрытия.

Перед установкой гидроизоляции осмотрите потолочные балки. Удалите гвозди, шурупы, скобы или крупные осколки с поверхности балки, где крепится пароизоляция. Все, что может пробить отверстие в барьере, приведет к отказу пароизоляции, что подорвет ваши усилия.

Измерьте потолок сбоку в сторону, а также по глубине, чтобы найти требуемые размеры пароизоляции. Если потолок L-образный или имеет небольшую площадь за основной частью, измерьте эту площадь отдельно.Добавьте 12 дюймов к каждому измерению, чтобы швы внахлест, а также излишки ткани слегка выходили вниз по стенам.

Вытяните материал, необходимый для укладки пола, по длине или ширине. Полиэтиленовая пленка поставляется в больших рулонах разной ширины и длины. По возможности используйте длину или ширину, которые соответствуют размерам вашего потолка, чтобы уменьшить количество разрезов, которые вам необходимо сделать.

Отметьте пластиковую пленку маркером, чтобы создать направляющую для резки. Всегда обрезайте его немного больше, чем необходимо, чтобы избежать ошибок.Используя линейку, чтобы направить вас, отрежьте пластик до нужного размера с помощью канцелярского ножа или ножниц. Процесс похож на вырезание оберточной бумаги из рулона подарочной упаковки.

Поднимите гидроизоляцию и прижмите ее к потолку в одном углу. Расположите его так, чтобы несколько дюймов выступали за потолок на любую стену, образованную в углу. Прикрепите скобами каждые 4–6 дюймов в углу.

Работайте поперек и назад от исходного угла, натягивая пароизоляцию и прикрепляя скобами к лицевой стороне балки каждые 8-10 дюймов.Не тяните за пароизоляцию настолько, чтобы натянуть пластик, это увеличит проколы скоб, но не допустит появления складок и провисания.

Перекрывайте любые швы, образованные дополнительными кусками барьера примерно на 12 дюймов. Нанесите полоску герметика или клея рядом с краем концевой детали и снова под следующей.

Обрежьте барьер вокруг препятствий, таких как дымоходы и осветительные приборы. Сначала разрежьте пластик, затем аккуратно обрезайте его, чтобы исключить вероятность того, что отверстие будет больше препятствия, оставив незащищенную поверхность потолка и нарушив предназначение барьера.

Заткните края пластиковой пленки по периметру потолка. Обрежьте лишний пластик, оставив около дюйма.

Лента через все швы и каждую строчку скоб для обеспечения полной защиты от влаги. Используйте изоленту из фольги или аналогичный продукт.

Ссылки

Ресурсы

Советы

Ознакомьтесь с требованиями местных строительных норм и правил, чтобы уточнить особенности для вашего региона. В некоторых случаях барьер должен проходить под изоляцией, хотя стандартная процедура заключается в покрытии изоляции пароизоляцией.

Писатель Биография

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Пароизоляция или нет пароизоляции на потолке? : HomeImprovement

TL; DR: Должен ли я установить пароизоляцию прямо над моим новым потолком из гипсокартона более чем на 50% дома, или я должен покрыть весь чердак пенополиуританом, и это сочетание обоих проблем?

Длинная история такова. Фото здесь

История: Около 10 лет назад я купил более старый (1940-е годы) дом размером 24×30 футов на юго-западе Онтарио. Когда я впервые въехал, я обновил основную жилую зону. Во время этого я обнаружил, что за штукатурными стенами был голый кирпич, и никакой изоляции не было. В результате я снес все стены, оставив голые 2х4 по периметру гостиной / кухни. Я установил изоляционные войлоки из стекловолокна и пароизоляцию на внешних стенах и звукоизоляцию на внутренних стенах, а затем повсюду новый гипсокартон.Остальные 2 комнаты и ванная, примыкающие к другой длинной стороне дома, были подвергнуты незначительному ремонту. За эти годы я также немного поработал в подвале, но на самом деле никогда ничего не делал выше первого этажа.

Настоящее время: В потолке основной гостиной / кухни образовались трещины. Попытки исправить их были тщетны. Я скоро приобрету новую мебель, поэтому мне захотелось освежить место. Я думала, что избавлюсь от потолка из попкорна, а швы просто заклею, разгладлю и покраслю.Оказалось, что под текстурой были акустические плитки, и я их разорвал. Я нашел оригинальный оштукатуренный потолок (местами сильно поврежденный) с соответствующим образом подогнанными планками для выравнивания плитки. Я решил заменить весь потолок из акустической плитки гипсокартоном такой же толщины (1/2 дюйма), который, надеюсь, может скользить над карнизами, которые я оставил нетронутыми, поскольку они были приклеены к стене и прибиты гвоздями во время первоначального вышеупомянутого ремонта. .

Проблема: Я получаю противоречивые советы от людей (более осведомленных, чем я) о том, что делать с пароизоляцией.Предлагаются два подхода:

Установить пароизоляцию (полиэтилен толщиной 6 тау / мил) на планки обшивки, уплотнить по периметру и установить гипсокартон на потолке.
Не устанавливайте пароизоляцию, просто кладите гипсокартон. Затем наймите компанию для герметизации всего чердака с помощью вспенивающейся полиуретановой изоляции, обеспечивающей пароизоляцию над потолком.

Справка: Друг подходит, чтобы помочь мне с подходом (1).Это плохая идея? В любом случае, осенью мне нужно будет утеплить весь чердак, и он охватывает весь дом, включая 2 спальни и ванную комнату, где я не касаюсь потолка, который представляет собой оригинальную штукатурку (примерно на 1-2 дюйма выше, чем кухня / гостиная. ). Могу ли я продолжить подход (2) после выполнения (1)?

Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями. Какой лучший способ пойти? Другие советы? Спасибо!

Что такое пароизоляция | Журнал Architect

В сфере жилищного строительства достаточно противоречивых строительных технологий, неправильного применения продуктов, устаревших кодексов и сказок старых жен, чтобы сбить с толку любого, кто ищет правильный способ строительства.И пароизоляция занимает одно из первых мест в этом списке. Немногие строители действительно понимают, как они работают и зачем их использовать. Путаницу усугубляет тот факт, что решение о том, следует ли вам устанавливать пароизоляцию, зависит от местоположения дома. К сожалению, это недоразумение может привести к катастрофическим сбоям конвертов и проблемам с плесенью.

Определение барьеров для воздуха и пара

Сначала я хочу прояснить обычную путаницу между «пароизоляцией» и «воздушной преградой». Это недоразумение возникает из-за того, что воздух обычно содержит много влаги в виде пара.Когда насыщенный паром воздух перемещается из одного места в другое, пар перемещается вместе с ним. Хорошо установленный воздушный барьер контролирует как поток воздуха, так и поток влаги. Если вы искали еще одну причину, по которой следует уделять пристальное внимание правильной установке воздушных барьеров, то вот она.

Контроль движения воздуха должен быть вашим главным приоритетом в игре по энергоэффективности, а также обеспечивает отличный контроль влажности. Обращайте пристальное внимание на каждое место, где будет течь воздух, используя заглушки, прокладки и пену.Для получения дополнительной информации о правильном использовании воздушных барьеров посетите веб-сайты Building Science Corp. по адресу www.buildingscience.com, Building America по адресу www.buildingamerica.gov или Ассоциацию воздушных барьеров по адресу www.airbarrier.org.

При правильном определении пароизоляция сама по себе не контролирует движение воздуха; он контролирует движение влаги. Фактически, пароизоляция не является барьером; это замедлитель диффузии пара (VDR). VDR регулирует поток влаги изнутри или снаружи внутрь на молекулярном уровне.Эта функция контроля влажности происходит везде, где в конструкции используется VDR. Следовательно, в отличие от барьера для проникновения воздуха, VDR не обязательно должен быть сплошным, герметичным или без отверстий; Перфорация в VDR просто обеспечивает большую диффузию пара в этой области по сравнению с другими областями, где диффузия пара менее ограничительна.

VDR оцениваются по уровню контроля диффузии пара, который они обеспечивают.

Способность материала задерживать диффузию водяного пара определяется с точки зрения его проницаемости в единицах, известных как «проницаемость».Это мера количества частиц водяного пара, проходящих через квадратный фут материала в час при известном перепаде давления пара. Любой материал с рейтингом проницаемости менее 0,10 считается замедлителем образования пара Класса 1.

Проблема с пароизоляцией

Первоначальная причина использования пароизоляции была хорошей: предотвратить намокание стен и потолков. На практике теперь мы понимаем, что когда VDR устанавливаются внутри сборки, они также предотвращают внутреннюю сушку.Это может привести к значительным проблемам с влажностью и появлением плесени; Проблемы возникают, когда стены намокают во время строительства или чаще всего в течение всей жизни дома. Эти циклы увлажнения могут быть вызваны потоком воздуха, утечками из окон, дисбалансом давления и множеством проблем, связанных с образом жизни. Места ниже уровня особенно уязвимы. Растущая сложность стеновых систем также усугубляет проблему.

Еще есть климатическая переменная.

Крепления для проводов на стену: скоба, дюбель хомут, клипсы, самодельный крепеж

23.03.2019 0 admin Разное

скоба, дюбель хомут, клипсы, самодельный крепеж

При монтаже кабеля используются различные способы крепежа. Все зависит от конкретных условий, финансовых возможностей и вкусов хозяев помещений. При выполнении этих работ все должно быть надежно зафиксировано, изоляция не нарушена, а внешний вид соответствовал окружающей обстановке и был благоприятным.

Виды крепления кабеля и проводов к стене

Материалы, из которых изготовлены стены и потолки, могут иметь различную плотность и структуру. Кабель, в зависимости от поставленной задачи, полностью или частично можно «спрятать» в штробах (канавочные углубления), пластиковых трубах, гофрах или специальных лотках. А если в этом нет большой необходимости, следует закрепить его более аккуратно.

Все это можно выполнить с помощью самых разнообразных приспособлений. Постараемся более подробно рассмотреть наиболее распространенные виды крепления.

Общие правила при монтаже кабеля

При прокладке кабеля на стенах или потолке рекомендуется руководствоваться следующими правилами:

При использовании винтов, дюбелей и саморезов стараться закручивать их до упора. В противном случае, торчащая шляпка может повредить изоляцию.
Максимальное расстояние между точками крепления не должно превышать 50 см, а у мест сгиба (поворотов) оно может быть уменьшено до 5 – 10 см.
Укладка проводится без горбов, равномерно и желательно по прямой линии (горизонтально или вертикально).
Если предусматривается запас, следует сделать его менее заметным.
При скрытой прокладке кабелей в штробе их укладывают так, чтобы они не мешали дальнейшей отделке стен.
Если у вас будут подвесные или натяжные потолки, нет необходимости делать под ними штробы.
Основной инструмент, который должен использоваться при монтаже – это дрель, перфоратор, шуруповерт, отвертки и молоток.

Все эти рекомендации универсальны и несложны в выполнении.

Методы крепления к стенам из различных материалов

В зависимости от вида поверхности выбирается и способ крепления.

Мягкие и тонкие. К ним относятся стены из пенобетона, газобетона, ДВП, пластика, гипсокартона и т.п. Простой крепеж здесь держаться не будет. Более надежными и устойчивыми будут специальные устройства, у которых торцовая или средняя часть сделана расширенной. Это могут быть дюбели-бабочки, зонтики или дюбели со сверлом.
Плотные. Это деревянные, гипсовые, оштукатуренные поверхности, ОСП и ДСП. В этом случае применяют обычные саморезы или простые гвозди. Если саморезы вкручиваются с большим усилием, можно предварительно просверлить отверстия с меньшим диаметром.
Твердые. Стены из кирпича и бетона являются самыми распространенными материалами этой категории. Здесь даже в предварительно просверленные отверстия просто так саморезы вкрутить будет проблематично. Именно в этом случае следует использовать дюбеля. Чаще всего, они состоят из пластикового колпачка и винта. В стене сверлятся отверстия. Для стен из бетона и кирпича диаметр сверла должен совпадать с диаметром дюбеля (сверло 6 мм – дюбель 6 мм). Для менее плотных поверхностей сверло должно быть тоньше на 1 мм (сверло 5 мм — дюбель 6 мм). В отверстия вставляются колпачки, торец которых не должен выступать из поверхности. Затем к ним, с помощью винтов, прикрепляют сам крепеж (хомут, пластины или др.).

Кабель каналы различных размеров

Кабель канал является весьма распространенным способом крепления проводов и кабеля открытым способом. По мнению многих электриков является самым удобным способом крепления. Кабель канал выполняется из оцинкованного стали, не поддерживающего горение пластика, алюминия и представляют собой простейшую П — образную конструкцию. В этот технический короб укладываются провода и закрывают односторонней или двусторонней крышкой. Различаются материалам изготовления, цветовому исполнению, размерам, исполнению (какая крышка), влагозащите, а также по исполнению:

напольные;
магистральные;
плинтусный;
парапетные.

Виды кабель каналов

При установке кабель канала сначала делается разметка на стене, затем крепиться с помощью саморезов, дюбель гвоздей или «жидких гвоздей». На видео показано как правильно проводить монтаж ПВХ короба.

Крепление с помощью клипс

Эти элементы крепежа являются довольно востребованными при открытой прокладке кабеля. Клипсы после установки смотрятся довольно аккуратно. Они могут быть различного размера, формы и быть металлическими или пластиковыми,

Простой вариант имеет вид дужки, с обеих сторон которой имеются отверстия под дюбеля или саморезы. Хорошая и простая конструкция, но есть небольшой минус — для установки необходимо сверлить два отверстия. Это несколько увеличивает время монтажа.

Металлические клипсы

Изготавливают из металлической полосы. Для установки вначале «оборачивают» ею кабель, совмещают отверстия и закрепляют на поверхности. Использовать можно и на стене и на потолке. Для последнего неудобны только тем, что надо сверлить много отверстий.

Пластиковые клипсы

Применяют в основном для монтажа кабелей в гофрах для скрытой и наружной прокладки. Для различных диаметров труб имеются соответствующие размеры клипс. На бетонные стены их монтируют при помощи дюбелей, а на деревянные поверхности – с помощью обычных саморезов.

Установку можно выполнять как для одного кабеля, так и совмещать несколько штук, для крепления пучка проводки. Конструкция клипс позволяет собирать их в единый блок. У каждой с боковой стороны имеются замки (специальные пазы), с их помощью производят надежное соединение клипс друг с другом. Разводка с помощью этих элементов получается аккуратной и ровной.

Самоклеящаяся клипса

Применяют для крепления кабеля или провода различной формы, могут быть выполнены в пластиковой или металлической форме. Поверхность, куда она будет крепиться, должна быть очищена от всякой пыли и грязи. У клипсы на тыльной стороне имеется односторонняя липкая лента. Такой крепеж применяется для крепления кабеля на пластиковые панели или мебель. Отпадает необходимость в сверлении отверстий в дорогостоящих или хрупких материалах.

Клипсы с гвоздем

Изготавливаются в виде пластиковой скобы, сбоку которой имеется отверстие для гвоздя. По форме могут быть самыми разными. Используют для открытого монтажа на деревянных и аналогичных по плотности стенах. На фото выше.

Такое крепление очень быстрое и удобное. Им часто пользуются, когда надо пробросить по плинтусу телефонные, телевизионные и другие кабели малого сечения.

Скоба металлическая

Используют для монтажа кабеля в рукавах из металла. Имеют одно или два ушка, в которых имеется отверстие для крепления. Размеры могут быть разными. Их подбирают ориентируясь на диаметр металлического рукава. Скобы хорошо подходят для удержания массивных кабелей. Они легко устанавливаются и снимаются. На фото выше.

Дюбеля

Использование дюбелей оправдано простотой установки, универсальностью применения и невысокой ценой. Ими можно проводить, как скрытый, так и открытый монтаж на стенах и потолках из твердых материалов.

Дюбель-стяжка

Изготавливается из негорючего пластика. Является удобным элементом крепления. Используют для оперативного монтажа открытой или скрытой прокладки.

Стяжка может иметь разъемный или неразъемный замок. Первый вариант позволяет, если есть такая необходимость, изменить количество жил. Установка такая же, как и у обычных дюбелей.

Стяжки с площадкой

Представляет собой дюбель с резьбой и площадкой (квадратной или прямоугольной), к которой прикреплена стяжка. Эти крепежные элементы (КСП) удобны для быстрой установки. Изготавливают из негорючего пластика.

КСП — стяжка с монтажной площадкой под дюбель

Первоначально устанавливают дюбель, на который и накручивают площадку со стяжкой. После этого крепят и провода. Монтаж годится для деревянных, кирпичных и бетонных стен и потолка. С помощью таких площадок можно крепить сразу несколько кабелей.

Дюбель-хомут

Применяют для оперативного крепления одного кабеля. Хомутик очень прост в установке. Перфоратором (если стена бетонная) высверливается отверстие необходимой длины и диаметра. После этого хомут аккуратно раскрывают, укладывают в него кабель и острым концом засовывают в отверстие. Хомут не выпадет из него благодаря двусторонним насечкам на его боковинах.

Форма хомутика должна соответствовать форме поперечного сечения кабеля. В основном она или круглая или прямоугольная. Эти установочные элементы имеют небольшую стоимость и надежны в креплении.

Базы дюбельного типа

База дюбельного (БД) типа под стяжки, сделана из пластика. «Два в одном» — как бы и саморез и дюбель. В головке имеется отверстие, в которое просовывается стяжка для затягивания кабеля.

Установка очень простая. В подготовленное отверстие забивается бандаж. Устанавливается стяжка и в нее закладывают проводку. Затем осуществляют затяжку.

Строительная смесь

Применяется для скрытой прокладки кабеля в стеновых и потолочных штробах. Для этого часто используют гипсовый раствор. Такой монтаж носит особое название — «приморозка». Сложного в этом методе ничего нет. Делают алебастровый замес и кабель прихватывается в штробе в местах, равномерно удаленных друг от друга. Следует делать это оперативно, так как – гипс схватывается достаточно быстро.

Раствор гипса для крепления проводки

Такое «примораживание» хорошо подходит для монтажа в штробе одиночного кабеля. Но такой способ так же используют и как дополнительное крепление нескольких кабелей, для подстраховки уже установленных скоб, дюбелей-хомутов и пр. После всего этого штробовые каналы заполняют штукатурным раствором.

Если объемы прокладки большие, частое приготовление раствора и фиксация кабеля существенно снижает скорость монтажа. Но во многих случаях это бывает вполне оправдано.

Изоляторы

В большинстве случаев крепление провода на изоляторы используется как ретро или декоративный. Этот способ открытой прокладки используется для монтажа электропроводки как в доме так и в бане.

Ретро проводка, крепление на изоляторы

Бочонок крепиться шурупом или гвоздем к стене и на него закрепляется скрученный предварительно провод. Скрутить его можно самостоятельно или купить уже скрученный.

Самодельные крепежи

Часто бывает, что для крепления кабеля нет подходящих скоб, площадок или хомутов. Все эти элементы можно изготовить и самому. Конечно, по своему дизайну они, скорее всего, будут уступать заводским элементам, но в некоторых случаях это бывает не так уж и важно. А если руки растут оттуда, откуда надо, то крепеж может быть вполне достойной заменой фирменному крепежу.

Самодельный крепеж для проводов

Для изготовления установочных элементов можно использовать самые разнообразные материалы. Это могут быть одножильные или двужильные провода, пластик, оцинкованная жесть и многое другое. Вот некоторые из вариантов самоделок.

Нарезаем двужильные кусочки провода, длина подбирается в зависимости от крепящегося провода. В середину каждого продеваем саморез.
Такие же, но одножильные кусочки обматываем вокруг шляпки дюбеля или самореза.
Нарезаем жестяные полоски. В середину пробиваем гвоздь или саморез.

Плюсы у такого самодельного крепежа следующие:

простота в изготовлении и монтаже;
нет необходимости поиска крепежа и его покупки в магазинах;
возможность использовать (установка и замена) самоделок многократно;
можно крепить, как один, так и несколько проводов одновременно.

Способы крепления кабеля, проводов, кабель каналов к стене

После разметки трасс кабельной проводки, приходит время проложить и закрепить кабеля по стенам, потолку или полу. Без специального инструмента в этом деле не обойтись. Можно использовать два варианта:

Крепление проводов с помощью перфоратора и дюбелей, скоб, хомутов

Сначала рассмотрим первый способ с помощью привычного всем перфоратора.

Самые ходовые и распространенные виды крепежа для прокладки кабеля в квартире в этом случае:

Дюбель-стяжка для крепления одиночного плоского или круглого кабеля

Принцип крепления – сверлится отверстие диаметром 6мм, внутрь хомута закладывается кабель и хомут заталкивается, забивается в отверстие.
Преимуществ у данного крепления несколько – экономично, быстро, никаких лишних выпирающих деталей, если вам придется заделывать крепеж в штробе. Кроме этого данным крепежом можно крепить и гофру.

Кабельная стяжка с отверстием под дюбель

Минимальные затраты на расходку. Достаточно иметь пластиковый дюбель и более ничего. Занимает минимум места на поверхности.

Монтажная квадратная площадка

Сверлите отверстие на 6мм, забиваете чопик или пластиковый дюбель хомут и шурупом прикручиваете площадку к стене. После чего кабельной стяжкой притягиваете кабель к площадке.

Пластиковый дюбель с отверстием в головке под нейлоновую стяжку

Принцип крепления аналогичный предыдущим

Клипсы под гофру

Крепление клипсы осуществляется дюбелем и саморезом. Клипсы подбираются в зависимости от диаметра гофры. Достоинством клипс является то, что их можно собирать в блоки (для этого сбоку имеются специальные замки) и прокладывать одновременно несколько трасс кабелей.

Металлические скобы

Если кабель прокладывается в металлорукаве, то для крепления используйте металлические скобы. Опять же размер подбирается исходя из диаметра металлорукава.

Самоклеющаяся площадка

Если требуется проложить участок кабеля по металлической поверхности, и эту поверхность нельзя или не желательно сверлить, воспользуйтесь самоклеющимися площадками. Площадка имеет самоклеющуюся подложку, которая после удаления защитного слоя легко приклеивается на чистую поверхность. Кабель крепится к площадке опять же нейлоновой стяжкой. Такой крепеж часто используется при монтаже проводки в большой электрощитовой.

Крепление кабеля с помощью монтажных пистолетов

Применение аккумуляторного или газового монтажного пистолета Хилти BX3 и GX-120 дает очень большое разнообразие в способах крепления проводки к любой поверхности на стене, на потолке и по полу.

При этом не забывайте соблюдать минимальные расстояния для обеспечения надежности крепежа.

Гвозди для монтажа

Крепеж всей расходки пистолета Hilti BX3 производится с помощью гвоздей для бетона X-C B3MX + X-P B3MX или для стали X-S B3MX.

Все они заряжаются в ленту по 10 патронов и имеют длину от 14мм до 24мм.

Если нужны большие размеры, можно работать с одиночными гвоздями XP B3 P7. Они имеют длину 30мм и 36мм.
Рекомендуемые максимальные усилия на вырывания и боковые нагрузки при которых не произойдет деформации гвоздя представлены в таблице:

Расходка для пистолетов Hilti GX120 и Hilti BX3

Вот какую расходку для крепления кабеля, кабельных каналов и проводов к стенам вы сможете использовать при наличии монтажного пистолета Hilti:

Крепежный фиксирующий элемент для жесткого кабеля, гофры, водопроводных труб X-FB

одевается непосредственно в направляющую, благодаря чему обеспечивается удобный монтаж. Свободной рукой не нужно придерживать площадку.
диаметр закрепляемого материала от 8мм до 40мм

Держатель электрокабеля X-ECT MX

Требует наличия кабельной стяжки. Есть также модели со стяжкой в комплекте X-ECT 40 MX.

выполнен из негорючего материала
подходят все кабельные стяжки шириной включительно до 9мм
одевается непосредственно на “носик” пистолета

Держатель для кабелей, без хомутов и стяжки X-EKB MX

очень удобен для применения на потолке
не требует наличия дополнительных стяжек
можно крепить одновременно несколько кабелей под один держатель

Крепеж под кабельный канал X-ET MX

Непосредственно пристрелка гвоздями кабельных каналов может привести к печальным последствиям в виде излома корпуса канала.
Поэтому применение таких элементов в данном креплении обязательно. Кроме того, с их помощью можно пристреливать пластиковые распредкоробки без риска повреждения площадки.

Зажим для кабелей или легких труб X-EKS 16-40 MX

Если необходимо не просто установить кабель в зажим, но еще его и зафиксировать, используйте X-EKSC MX. Рассчитан на те же диаметры, что и простой X-EKS MX до 40мм.

Двойной фиксатор X-DFB MX

применяется при параллельной прокладке кабелей или труб
подходит для гофры и труб d=16-28мм
при монтаже не раскалывает бетон под основанием фиксатора

Подвесной элемент под электрику X-EHS MX, X-HS CC MX

подвес производится на резьбовую шпильку
широко применим для крепежа по потолку кабельных лотков, проволочных конструкций
не предназначен для длительной работы на улице, только в помещении
для организации одного подвеса требуется не менее 5 элементов подобного крепежа
один элемент выдерживает нагрузку до 10кг

Текстильная крепежная лента X-TT

изготовлена из прочного материала полиэстера
ширина ленты 19мм, толщина 1,2мм
в основном распространен при крепеже по полу
забивается непосредственно гвоздями в закрепляемую поверхность
подходит для крепления любого материала – кабель, гофра, трубы как пластиковые, так и металлические. Самое простое, дешевое и универсальное крепление.

Держатель пучка кабелей X-ECH

позволяет организовать аккуратное групповое крепление пучка кабелей на одном элементе
простая разборная конструкция с защелкой
применима как на потолке, так и на стенах
максимальное количество кабелей в держателе до 30шт

Разъемный хомут под трубы X-EMTSC MX (СКРИН С ХИЛТИ USA)

оцинкованный с антикоррозийной защитой
рекомендованная нагрузка для одиночного зажима до 5кг
рассчитан на диаметры закрепляемого материала от 13 до 25мм

Одиночный гвоздь шпилька X-M6-7 B3 P7

Новинка от компании Хилти. Усовершенствование технологии DX Kwik применяемой на пороховых пистолетах. Для них при вбивании шпильки в материал, предварительно требовалось засверливаться ограничительным сверлом. Тратилось лишнее время и дополнительные аксессуары.

Данная же шпилька при наличии аккумуляторного пистолета Hilti BX3 загоняется в бетон или металл простым одиночным выстрелом. А уже дальнейшее решение, что закрепить на этой резьбе, зависит от ваших фантазий и потребностей.

длина хвостовика шпильки от 7мм до 14мм для металлических поверхностей и от 7мм до 24мм для бетона
оцинкованная поверхность защищающая от коррозии
скорость монтажа в 10 раз быстрее по сравнении с предварительным засверливанием
диаметр резьбы 6мм
рекомендуемая нагрузка для одиночной шпильки – 5кг для бетона и 20кг при креплении в стали
для того чтобы шпилька не провернулась, затягивать гайку на ней можно с усилием не более 3Нм.

И в конце приведем обобщенную таблицу для облегчения выбора крепежа при использовании монтажного пистолета Hilti BX3:

Статьи по теме

к стене, потолку, столбу, трубе, тросу

При устройстве или ремонте проводки приходится монтировать провода и кабели. Также при необходимости установки новой мощной бытовой техники приходится иногда тянуть отдельную линию от электрощитка. В любом случае приходится каким-то образом монтировать провода на стены или потолок. Каким может быть крепление кабеля для каждого их этих случаев и будем дальше разбираться.

Содержание статьи

Общие правила

При скрытом или открытом монтаже кабеля, в помещении или на улице есть несколько общих правил:

В принципе, рекомендации все. Они универсальны и несложны. Расстояние при необходимости можно уменьшать. Например, на поворотах трассы крепеж устанавливают на небольшом расстоянии от места сгиба — 5-10 см. Задача — обеспечить надежную фиксацию и не допустить провисания.

Способы крепления к разным поверхностям

Стены и потолки делают из различных материалов, имеющих разную структуру и плотность. В зависимости от этой характеристики изменяется способ крепления:

Плотные — древесина в любом виде, штукатурка и мягкие штукатурные растворы (в т.ч. гипсовая). Во все эти материалы отлично заходит гвоздь или саморез. В некоторые — ДСП, ОСП и некоторые другие — предварительно лучше просверлить отверстие чуть меньшего диаметра чем саморез, а потом уже его вкручивать. Гвозди чаще забиваются сразу без предварительного сверления.
В древесину и изделия из нее вкручиваются саморезы. Только для крепления кабеля лучше их брать с плоской шляпкой
Твердые. К этой категории материалов относят кирпич, бетон, стяжки, цементы. В них даже с предварительно просверленным отверстием саморез не вкрутишь. Для таких материалов используют дюбель-гвозди (их еще называют дюбеля). Это крепеж, состоящий из двух частей — пластикового колпачка-дюбеля и металлического (иногда пластикового) винта. В таких случаях в материале сверлится отверстие диаметром сверла равным или чуть меньшим чем диаметр дюбеля. В отверстие вставляется пластиковый колпачок. Его верхний край должен быть на одном уровне с поверхностью (при необходимости можно пару раз молотком стукнуть чтобы сравнять или отрезать излишки острым ножом). Затем накладывается крепежный элемент (пластина, хомут и т.д.), который крепится к вставленному дюбелю винтом.
Установка дюбеля
Тонкие или мягкие. Это пластик, гипсокартон, ДВП, газобетон, пенобетон и т.п. В них обычный крепеж не держится, нужен специальный, который имеет расширенную «тыльную» часть. Она имеет большую площадь опоры, за счет чего и может держаться крепеж. Некоторые примеры такого крепежа (зонтик, дюбель-бабочка и дюбель со сверлом) представлены на фото.
Для крепление кабеля к тонким стенам нужен специальный крепеж

Собственно это все поверхности, которые встречаются внутри дома при укладке проводки. Но кабель иногда надо и к столбу крепить, например, когда ввод электричества от столба к дому тянется или к трубе — когда кабель поднимается по горючей стене.

К бетонному столбу

К железобетонному столбу кабель крепится длинными пластиковыми стяжками черного цвета. Они служат около 5 лет.

Один из способов опустить кабель вдоль железобетонного столба

Можно использовать хомуты для монтажа канализационных труб, но под них надо сверлить отверстия, что очень непросто. Еще вариант — если на столбе есть провод заземления — круглый провод диаметром 5-6 мм, то можно крепить стяжками к нему. Еще вариант — закрепить на столбе полосы металла — сделать что-то типа хомутов, а к ним крепить кабель.

В металлической трубе

Если кабель поднимается по стене дома в металлической трубе, его просто запускают внутрь. Так как для наружной проводки используют довольно солидные кабели, то жесткости его обычно хватает на то, чтобы более-менее держаться внутри трубы.

Прокладка кабеля в трубе. Крепят трубу, а кабель только по выходу из нее к стене

Сверху и снизу трубу закрывают какой-то пробкой (можно вырезать из пенопласта и потом покрасить вместе с трубой). Эта пробка будет дополнительно фиксировать положение кабеля (не прижимать к краю), а чтобы он не двигался внутри трубы, его крепят к стене по выходу из нее.

К тросу

Для крепления кабеля к тросу используют специальные металлические и пластиковые подвесы. Они состоят из двух частей — есть отверстие для троса и большее — для укладки кабелей.

Подвесы для крепления кабеля к тросу

Какие лучше — металлические или пластиковые? Металлические более долговечны, но дольше устанавливаются — необходимо закрутить шуруп. Пластиковые служить будут около 5 лет, но устанавливаются быстро — «хвост» протягивается в соответствующее отверстие, затягивается. На этом все.

Крепеж для кабеля и проводов: виды и разновидности

При лбом типе монтажа электропроводки и кабеля использоваться могут одни и те же виды крепежа. Подбирается он исходя из имеющихся условий, возможностей и вкусов хозяев. Основная задача — обеспечить качественную фиксацию и не нарушить при этом изоляцию ни в время установки, ни во время дальнейших работ и эксплуатации. А тип крепления подбираете из возможных вариантов. Их довольно много — есть специальные, которые выпускают именно для кабелей, есть позаимствованные из других областей, есть — самодельные.

Вариантов крепления кабелей много

Клипсы для крепления кабеля

При помощи клипс можно закрепить кабель на стене, потолке, на полу. Просто придется подобрать правильную конструкцию, а их немало. Крепление кабеля клипсами очень популярный метод — может получиться очень аккуратно и почти незаметно. Это если предполагается открытая прокладка проводки.

Клипсы для монтажа кабеля есть металлические и пластиковые, причем разной формы. Самые простые имеют вид дужки, у которой с одной и с другой стороны есть отверстия под саморезы или дюбеля. Всем они хороши, но для установки требуется просверлить два отверстия, а это занимает много времени.

Есть вариант, который позволяет выдержать противопожарный зазор при монтаже силового кабеля на сгораемые поверхности (на фото слева). Этот крепеж фиксируется одним саморезом к поверхности. Он хорош тем, что при необходимости в тот же крепеж можно добавить нити. Для этого не придется его снимать, надо будет открутить винты, удерживающие верхнюю часть клипсы.

Металлические клипсы для крепления кабеля

Третий вариант — своеобразная петля из полосы металла. Чтобы установить ее сначала надо завести внутрь кабели, потом совместить отверстия и закрепить на поверхности.

Все эти клипсы можно использовать как на стене, так и на потолке. Но при прокладке большого количества нитей на потолке они неудобны — слишком много требуется отверстий для монтажа. Их изготавливают из металла, часть затем окрашивают — чтобы при наружной прокладке крепеж меньше выделялся.

Монтаж на пластиковые клипсы

Пластиковые клипсы используют в основном для крепления кабелей в гофрированных шлангах. Есть они разных размеров под различные диаметры гофры. Могут устанавливаться как единично, так и собираться в линейки — для более аккуратного монтажа больших пучков проводки. Этот тип клипс применяют в основном для скрытой прокладки, но если гофра проложена снаружи, то удобнее ее фиксировать с их помощью.

Дюбель-клипса

Более незаметной при монтаже является дюбель-клипса. Это изогнутая полоса пластика с характерными ответвлениями на концах, которые за счет силы упругости будут держать крепеж в материале стены или потолка. Форма этих изделий есть для круглых и плоских кабелей разного размера. Но серьезные кабели ими не закрепишь — маловаты. Зато очень аккуратно смотрятся на проводниках небольших сечений, в том числе телевизионных, телефонных и для интернета.

Дюбель-клипсы для кабелей разной формы

Устанавливается они просто: сверлится отверстие подходящего диаметра, в клипсу заводится проводник, концы заправляются в отверстие и с усилием туда вставляются. Действительно неплохой вариант — быстро монтируется, вы глядит аккуратно. Используется в основном для открытой прокладки проводки.

Дюбель-стяжка

Еще один вариант для быстрого крепления кабеля — дюбель стяжка. Выполняется она из негорючих самозатухающих пластификатов, позволяет быстро монтировать кабельные линии. Может использоваться как для открытого так и для скрытого монтажа.

Дюбель-стяжка — быстрый и удобный способ закрепить кабель к бетону, кирпичу и другим поверхностям

Есть стяжка с разъемным и неразъемным замком. Разъемный замок позволяет при необходимости изменять количество проводов. Способ установки такой же как у обычного дюбеля. Разница в том, что дюбель тут тоже пластиковый.

Кабельные стяжки с площадкой под дюбель (КСП)

Еще один вариант для быстрого монтажа. Состоит из дюбеля с резьбой и площадкой с прикрепленной к ней стяжкой. Сначала устанавливается дюбель, на него накручивается площадка со стяжкой. К готовой трассе крепятся провода.

КСП — кабельная стяжка с монтажной площадкой под дюбель

Материал — негорючий пластификат, цвет — серый, температура использования — от -45°C до +85°C. Можно крепить на бетонные, кирпичные и деревянные поверхности.

Клипсы (скобы) с гвоздем

Отличный вариант для крепления кабеля к плотным поверхностям — древесине и ее производным, штукатурке. Сбоку пластиковой скобы имеется отверстие, в которое вставляется гвоздик. По форме скобы есть круглые прямоугольные — под разной формы проводники.

Пластиковые скобы с гвоздями для открытого монтажа кабеля

Крепление кабеля такими скобами быстрое и не бросается в глаза. Чаще всего тоже крепят небольших размеров провода — телевизионные, телефонные, для интернета.

U-образные скобы из степлера

Даже самые маленькие скобы и клипсы все-равно довольно заметны. Есть способ сделать крепеж практически невидимым, во всяком случае в некоторых случаях. При наличии строительного степлера к деревянным поверхностям или штукатурке провода и телефонные кабели можно крепить специальными скобами. Они имеют длинные ножки и скругленную спинку. Есть специальные скобы для степлера, предназначенные для монтажа кабеля с пластиковыми ограничителями (средний рисунок). Они не позволяют передавить провод, что случается при работе с обычными скобами, если выставлена слишком большое усилие на спусковом механизме.

Крепление кабелей при помощи степлера и специальных скоб

Хорош способ высокой скоростью — всего одно нажатие на рычаг степлера и скоба уже установлена. За час можно зафиксировать приличный метраж. Еще один положительный момент — крепеж малозаметен, при демонтаже в древесине остаются очень небольшие отверстия, которые тоже практически невидны. Со штукатуркой и ДСП, ОСП несколько сложнее — повреждения могут оказаться больше, тем не менее, они все равно менее заметны чем от гвоздей, даже самых маленьких.

Недостаток крепления кабелей степлером — значительные ограничения по размерам. Подобные скобы большими не бывают. Максимальный размер по ширине скобы — 12,5 мм, да и то не во всех видах. Этого более чем достаточно для монтажа телефонной «лапши», интернет-кабеля или других подобных проводников, но уже ВВГ или NYM таким способом закрепить получается далеко не всегда. К тому же у этих кабелей изоляция более жесткая, что требует более частой установки скоб.

Крепеж для упорядочения пучка проводников

Не всегда провода необходимо закреплять стационарно. В некоторых случаях просто надо пучки упорядочить — чтобы они не путались. Например, обычно к рабочему столу подходит немалое количество проводов. Фиксировать их жестко ни к чему — через некоторое время могут потребоваться переделки, а от вбитых гвоздей остаются дырки, которые на столе уже ничем не замаскируешь. Вот для этих целей есть различные приспособления. Их чаще называют держателями проводов или кабеля.

Кабельные клипсы на липучке

Например, те же скобы, но другого строения. Справа на фото выше вы видите кабельную клипсу, к тыльной стороне которой прикреплена двусторонняя липкая лента. Для крепления на мебель или пластиковые панели это очень удобно — клей потом можно отмыть, а поверхность остается неповрежденной. По центру — второй вариант с той же идеей, а слева так называемая монтажная площадка для крепления кабельных стяжек. Сначала к поверхности крепятся эти площадки — у них на тыльной стороне тоже есть липучка. Затем пучок проводов крепится к отверстиям обычной пластиковой стяжкой. Не столь удобно и аккуратно (хвосты стяжек будут торчать), но тоже может использоваться.

Пластиковые держатели для кабелей на столе

Еще несколько вариантов для крепления жгута электрических проводов вы видите на фото выше. Суть одна, методика разная.

Кабельные лотки — для скрытой прокладки больших пучков

При устройстве подсветки потолка из точечных светильников приходится прокладывать большое количество проводов, причем фиксировать их приходится к потолочному перекрытию. Если речь идет о квартирах, то перекрытия чаще всего — бетонная плита. Сверлить в ней массу дырок тяжело и долго, крепить по одиночке или небольшими группами провода не намного легче. Вот для таких случаев используют подвесные кабельные лотки. Делают их обычно из оцинкованной проволоки или перфорированного металла.

Подвесные лотки для кабелей

Есть они разных размеров, есть несколько разных типов крепления — на шпильки, прикрепленные к потолку, на подвесы «Т» или «Г»-образной формы.

Порядок монтажа такой: сначала собирается и монтируется на потолке конструкция, потом в нее закидываются кабели. При желании их можно закрепить стяжками к решеткам, но обычно в этом нет необходимости.

Кроме того есть металлические лотки из перфорированного и неперфорированного металла. Последние необходимы при прокладке кабелей внутри горючих стен — в каркасных домах, например.

Виды кабельных лотков из металла

Такие же лотки можно использовать при укладке кабелей в подпольном пространстве. Но тогда можно применять перфорированный вариант. Он тоже замечательно защитит от грызунов и случайного повреждения.

Самодельные приспособления для крепления кабеля

Многие фабричные приспособления имеют относительно невысокую цену, но когда их требуются сотни, сумма набегает немалая. А если проводка скрытая — требуется, например, закрепить кабель в штробе, зачем замуровывать лишние деньги, если можно обойтись подручными средствами. Вот из чего делают самодельное крепление кабеля:

Полоски жести + гвозди или дюбеля — в зависимости от материала стены. Жесть желательно оцинкованная, а ее можно «добыть» из пивных банок. Нарезается на полоски толщиной 7-10 мм, в центре делают отверстие, в которое продевается гвоздь. Сначала вдоль трассы с шагом 60-100 см набивают крепеж, затем жестяными полосками зажимают кабель или провод. Чтобы крепление кабеля было надежным, концы желательно зажать в замок.
Пример самодельного крепежа для кабеля
Из оцинкованного металла,нарезанного на полоски толщиной около 1 см можно сделать простейшую U-образную скобу. На концах прибить гвозди, использовать как обычные скобы — прихватывая проводник каждые 50-80 см. Можно использовать для крепления проводов к стенам и потолку.
Как можно закрепить провод полоской из жести
Также полосу жести можно использовать для крепления кабеля в петлю. Полоса охватывает кабель после чего полоска крепится к стене (смотрите фото справа). Этот вариант тоже можно использовать для фиксации проводников в штробе. От обычного наружного крепления его будет отличать только шаг установки фиксаторов — их можно ставить реже, так как задача их — удержать кабели до того момента, пока не застынет раствор, которым штробу заделывают. Таким же способом можно закреплять провода в защитной оболочке — гофре, трубе и т.п. Только полосы потребуются большей длинны и, возможно, ширины — для более надежной фиксации. Для древесины подойдет гвоздь или саморез, для кирпича и бетона потребуется дюбель.
Подручными средствами можно закреплять и пучки проводов. Более длинной полосой жести можно крепить несколько расположенных один возле другого проводников. Удобнее для этого использовать перфорированный металл (например, монтажные подвесы для подвесных потолков), но можно обойтись и обычными полосами жести.
Фиксация пучков проводов

Это основные виды крепежа для кабеля, который можно сделать своими руками. Наверняка есть другие варианты — фантазия умельцев неистощима, но это наиболее распространенные.

Крепеж для скрытой прокладки

Если кабели укладываются на стадии ремонта, все чаще прибегают к укладке внутри стен, пола или потолка. Так как результат работы невиден, то эстетике уделяется минимум внимания. Зато много внимания уделяется надежности и безопасности — доступ для переделки очень и очень усложнен. Потому и крепеж для кабеля при прокладке внутри стены, потолка, под полом выбирается надежный. Это могут быть:

Стяжки любого типа — с дюбелями, монтажными площадками и т.д.
Можно подобрать подходящего размера типа клипсы.
Сделать самодельный крепеж.
Если делаете подвесной потолок из гипсокартона, проводку можно крепить к подвесам или укладывать внутри профилей. Только при монтаже кабели не укладывайте близко к стенке профиля — чтобы не повредить при работе

Для прокладки больших пучков проводов на потолке удобнее и быстрее использовать лотки, но можно все тем же крепежом. Единственное что плохо — приходится сверлить много дырок под установку крепежа в бетон или кирпич. Особенно неудобно это при работах на потолке. О том, как лучше оптимизировать работу в этом случае чуть ниже.

Если не предполагается наличие фальш-стен или чистового пола, под провода делают углубления — штробы. В них укладывают провода, потом замазывают раствором и после уже производят финишную отделку. Сточки зрения эстетики вариант идеальный. С точки зрения эксплуатации — проблематичный, так как заменить или отремонтировать проводку не разбивая стены практически невозможно. Тем не менее проводку делают именно так, просто стараясь уложить качественные кабели, да еще хоть с некоторым запасом по мощности или количеству пар.

Прокладка и крепление проводов в штробе

Согласно правил безопасности в горючих стенах (деревянных, панельных и каркасных) укладывается кабель в негорючей оболочке или в цельнометаллическом лотке. Если речь идет о негорючей оболочке, то обычно это гофротруба из неподдерживающего горение пластиката. В этом случае крепят собственно оболочку, внутри которой находится кабель. На выбор типа крепления это особо не влияет, но влияет на подбор размеров крепежа — просто необходимо чтобы фиксаторы могли охватить оболочку.

Прокладка кабелей внутри горючих стен связана со сложностями: требования очень жесткие. Их можно выполнить в каркасных или панельных домах, но в брусовых или в срубах очень сложно. Необходимо в стены укладывать цельнометаллические лотки. При этом приходится вынимать большое количество древесины, что не улучшает теплотехнические характеристики да и внешний вид сделать идеальным не представляется возможным. Потому в деревянных домах чаще прибегают к открытому способу монтажа — поверх стен.

Крепеж для открытой прокладки кабеля

При наружной прокладке кабеля насчет внешнего вида к крепежу предъявляются более жесткие требования. Так как все на виду необходимо подбирать наиболее незаметные варианты или наоборот, наиболее декоративные например ретро-проводка. Это обширная тема и подробно описана она тут. Другие варианты:

Выбор есть, но все способы неидеальны, потому каждый решает для себя сам как и чем ему крепить кабель.

Крепление кабелей к потолку

Крепить кабели к потолку возникает необходимость в основном при устройстве натяжных потолков или потолков из пластиковых панелей и гипсокартона. В случае с гипсокртоном все несколько проще: есть система подвесов, к которым можно пластиковыми стяжками закрепить жгуты проводов. В других случаях все несколько сложнее: приходится сверлить большое количество отверстий под крепеж, ведь используют все те же клипсы и скобы, а под каждую нужно установить дюбель (если потолок из бетонной плиты).

Крепление кабеля на потолке требует много времени

Ускорить монтаж можно несколькими способами:

Используя кабельные лотки (описаны выше).
Прикрепив к потолку некоторое количество линий, подвешивать к ним небольшие жгуты проводов при помощи пластиковых стяжек.
Использовать для крепления длинную перфорированную полосу металла.

Как закрепить кабель к стене рассматриваем способы и технологии | Энергофиксик

Все в мире стремительно развивается и мы уже давно привыкли к всевозможным электрогаджетам. А они, в свою очередь, требуют надежного питания по сети. Для того, чтобы не знать проблем во время работы вашей проводки, нужно грамотно подойти к ее постройке и в частности качественно зафиксировать провода на стенах дома. В этой статье я вам расскажу про современные и проверенные временем способы крепления провода.

Самый удобный способ крепежа

В зависимости от того, какой способ монтажа вы изберете в своем собственном доме и будет зависеть вид крепежа провода.

В случае выбора скрытого способа прокладки кабеля необходимо качественно закрепить провод для того, чтобы он не мешал дальнейшему ремонту.

При открытом способе прокладки стараются избирать фиксаторы максимально незаметные, чтобы собой не привлекать внимание.

Еще выбор крепежа напрямую следует от дальнейшего ремонта. Допустим, если вы избрали потолок системы армстронг, а трассы кабелей проходят по нему, то нет совсем никакой нужды укладывать провода в штробы, ведь он и так будет скрыт отделкой.

Готовим инвентарь

Итак, для прокладки кабелей нам может понадобиться: перфоратор, шуруповерт, дрель и, возможно, молоток.

Дюбель хомут

Теперь давайте пройдемся по конкретным видам крепежа и начнем с дюбель хомута. Работать с ним довольно легко. Для уверенного фиксирования провода нам необходимо просверлить в стене перфоратором отверстие сверлом на 6 мм, далее разворачиваем хомут, кладем туда кабель и уже закрытый хомут втискиваем в просверленное отверстие.

Все провод закреплен. Такие хомуты встречаются двух видов: под круглый провод и под плоский провод. Идеально приспособлен для удерживания одиночного проводника, как в штробе, так и просто на бетонной стене и еще он довольно дешев.

Монтажная площадка

Этот вид крепежа представляет из себя компактную платформу прямоугольной или квадратной формы с проушинами для хомутов и центральным отверстием для дюбель гвоздя.

Данные формочки легко фиксируются как на бетоне, так и на дереве (с помощью саморезов), так же большим преимуществом считается доступность крепления сразу группы проводов, что значительно увеличивает скорость укладки всей проводки. Но они не подходят для штроб.

Специальный дюбель для хомутов

Данный вид крепежа является своеобразным гибридом обычного дюбеля и самореза, при этом выполнен из пластика. Крепится так же в просверленное перфоратором отверстие, а далее в проушину вдеваем обычный хомут и фиксируем проводник.

Ничем особенным и примечательным не выделяется на фоне вышерассмотренных приспособлений.

Дюбель стяжка для фиксации кабеля

Это поистине универсальное средство крепежа, которое мастера именуют: хомут с дюбелем.

Данный гаджет выполнен из двух составных частей : непосредственно из дюбеля и самой стяжки.

Собирается он очень просто: сжимается две составные части, оные потом фиксируются специализированной скрепой. Готовая стяжка выглядит вот так:

Монтаж таков: высверливаем перфоратором отверстие, вставляем зафиксированный дюбель, загоняем пластиковый колышек и закрепляем хомутом кабель.

Стяжка кабельная с отверстием

Кроме самых стандартных стяжек в магазинах вполне возможно приобрести вот такие модернизированные хомутики. Крепеж осуществляется так же очень легко: проделываем отверстие, загоняем туда дюбель и фиксируем стяжку саморезом. Недостатком такого способа является одноразовость крепления, то есть если вам нужно будет переделать крепеж, то придется использовать новый хомут

Скоба для крепления

Теперь давайте рассмотрим крепеж оный, как нельзя кстати подойдет для укладки кабеля по уже сделанному ремонту.

Этот вид крепежа очень любят кабельщики, так как такая пластина легко фиксирует провод на дереве пластике. Но стоит помнить, что скоба не подойдет для фиксации провода на бетоне.

Скоба металлическая

А вот этим крепежом обычно фиксируют кабеля уложенные в металлической гофре. Так же они считаются многоразовыми, ведь можно просто выкрутить фиксатор и использовать скобу в другом месте.

Пластмассовые клипсы

Предназначены для фиксирования проводов уложенных в пластмассовые гофры. Легко крепятся на бетоне или дереве и с помощью их достаточно просто формировать трассы рядом идущих кабелей

Самодельный крепеж

И последним рассмотренным видом крепежа будут старые добрые самоделки. Ведь если нет ни одного вида магазинного исполнения, то крепеж всегда можно сделать собственноручно. Для этого нам понадобится: наша смекалистость, куски проводов и дюбель саморезы.

Нарезаем провод на куски по 3-10 см (длина зависит от толщины и количества фиксируемых проводов) и если провод двойной, то пробиваем его посередине саморезом

Если же он одинарный, то формируем петлю вокруг головки самореза.

Рис

Такой крепеж ничем не будет уступать магазинным образцам, только помните, лучше использовать одножильные провода. Так как многожильный не даст такой фиксации удерживаемому проводу.

Помимо кусков проводов допускают применять абсолютно любой подручный материал, например, металлическая лента вполне сойдет в качестве крепежа.

Это все что я вам хотел рассказать о способах крепежа провода на стенах или потолках вашего дома. Спасибо за внимание.

Уважаемый Читатель, моя статья оказалась полезна и интересна?! Тогда обязательно ставь палец вверх, подписывайся на мой канал ЭНЕРГОФИКСИК и делись статьей в соц. сетях. Мне очень важно чувствовать вашу поддержку. Ведь она позволит создавать еще больше качественных материалов. Если у Вас есть вопросы или предложения, то вот моя почта: [email protected]

Крепление для провода на стене, клипсы для проводов и кабелей

Рассмотрим различные способы крепления проводов (кабелей) на стене и потолке при перепланировке или ремонте с черновой отделкой. Правильное крепление проводов соответствует правилам электробезопасности, не портит своим видом интерьер, защищено от случайных повреждений и внешних воздействий.

Крепление провода

Материалы, из которых изготовлены стены и потолки, могут иметь различную плотность и структуру. Кабель, в зависимости от поставленной задачи, полностью или частично можно «спрятать» в штробах (канавочные углубления), пластиковых трубах, гофрах или специальных лотках. А если в этом нет большой необходимости, следует закрепить его более аккуратно.

Общие правила

В принципе, рекомендации универсальны и несложны. Расстояние при необходимости можно уменьшать. Например, на поворотах трассы крепеж устанавливают на небольшом расстоянии от места сгиба — 5-10 см. Задача — обеспечить надежную фиксацию и не допустить провисания.

Итак, при прокладке кабеля на стенах или потолке рекомендуется руководствоваться следующими правилами:
При использовании винтов, дюбелей и саморезов стараться закручивать их до упора. В противном случае, торчащая шляпка может повредить изоляцию.
Максимальное расстояние между точками крепления не должно превышать 50 см, а у мест сгиба (поворотов) оно может быть уменьшено до 5 – 10 см.
Укладка проводится без горбов, равномерно и желательно по прямой линии (горизонтально или вертикально).Если предусматривается запас, следует сделать его менее заметным.
При скрытой прокладке кабелей в штробе их укладывают так, чтобы они не мешали дальнейшей отделке стен.
Если у вас будут подвесные или натяжные потолки, нет необходимости делать под ними штробы.
Основной инструмент, который должен использоваться при монтаже – это дрель, перфоратор, шуруповерт, отвертки и молоток.

Все эти рекомендации универсальны и несложны в выполнении.

Скрытая прокладка

Крепеж для скрытой прокладки — если кабели укладываются на стадии ремонта, все чаще прибегают к укладке внутри стен, пола или потолка. Так как результат работы невиден, то эстетике уделяется минимум внимания. Зато много внимания уделяется надежности и безопасности — доступ для переделки очень и очень усложнен.

Потому и крепеж для кабеля при прокладке внутри стены, потолка, под полом выбирается надежный. Это могут быть:
Стяжки любого типа — с дюбелями, монтажными площадками и т.д.
Можно подобрать подходящего размера типа клипсы.
Сделать самодельный крепеж.

Если делаете подвесной потолок из гипсокартона, проводку можно крепить к подвесам или укладывать внутри профилей. Только при монтаже кабели не укладывайте близко к стенке профиля — чтобы не повредить при работе.

Если не предполагается наличие фальш-стен или чистового пола, под провода делают углубления — штробы. В них укладывают провода, потом замазывают раствором и после уже производят финишную отделку.

С точки зрения эстетики вариант идеальный. С точки зрения эксплуатации — проблематичный, так как заменить или отремонтировать проводку, не разбивая стены, практически невозможно. Тем не менее проводку делают именно так, просто стараясь уложить качественные кабели, да еще хоть с некоторым запасом по мощности или количеству пар.

На выбор типа крепления это особо не влияет, но влияет на подбор размеров крепежа — просто необходимо чтобы фиксаторы могли охватить оболочку.

При этом приходится вынимать большое количество древесины, что не улучшает теплотехнические характеристики, да и внешний вид сделать идеальным не представляется возможным. Потому в деревянных домах чаще прибегают к открытому способу монтажа — поверх стен.

Открытая прокладка

Крепеж для открытой прокладки — при наружной прокладке кабеля насчет внешнего вида к крепежу предъявляются более жесткие требования. Так как все на виду необходимо подбирать наиболее незаметные варианты или наоборот, наиболее декоративные, например ретро-проводка.

Другие варианты:
Монтаж в кабель каналах. Это пластиковые лотки, которые крепятся вдоль стен. Не самый лучший с точки зрения эстетики способ, но при необходимости прокладки большого числа проводов в деревянных домах, пожалуй, наиболее дешевый при монтаже и удобный.
Прокладка некоторого количества проводов в специальных плинтусах.
Использование скоб из степлера. Самый незаметный крепеж, к тому же устанавливается быстро.
Крепление при помощи скоб и клипс, окрашенных в тон с кабелем.
Выбор есть, но все способы неидеальны, потому каждый решает для себя сам, как и чем ему крепить кабель.

К стене

Крепление провода к стене — в зависимости от вида поверхности выбирается и способ крепления.

Мягкие и тонкие.

К ним относятся стены из пенобетона, газобетона, ДВП, пластика, гипсокартона и т.п. Простой крепеж здесь держаться не будет. Более надежными и устойчивыми будут специальные устройства, у которых торцовая или средняя часть сделана расширенной. Это могут быть дюбели-бабочки, зонтики или дюбели со сверлом.

Это деревянные, гипсовые, оштукатуренные поверхности, ОСП и ДСП. В этом случае применяют обычные саморезы или простые гвозди. Если саморезы вкручиваются с большим усилием, можно предварительно просверлить отверстия с меньшим диаметром.

Стены из кирпича и бетона являются самыми распространенными материалами этой категории. Здесь даже в предварительно просверленные отверстия просто так саморезы вкрутить будет проблематично. Именно в этом случае следует использовать дюбеля.

Чаще всего, они состоят из пластикового колпачка и винта. В стене сверлятся отверстия. Для стен из бетона и кирпича диаметр сверла должен совпадать с диаметром дюбеля (сверло 6 мм – дюбель 6 мм).

Для менее плотных поверхностей сверло должно быть тоньше на 1 мм (сверло 5 мм — дюбель 6 мм). В отверстия вставляются колпачки, торец которых не должен выступать из поверхности. Затем к ним, с помощью винтов, прикрепляют сам крепеж (хомут, пластины или др.).

К потолку

Крепление кабеля к потолку — крепить кабели к потолку возникает необходимость в основном при устройстве натяжных потолков или потолков из пластиковых панелей и гипсокартона. В случае с гипсокртоном все несколько проще: есть система подвесов, к которым можно пластиковыми стяжками закрепить жгуты проводов.

В других случаях все несколько сложнее: приходится сверлить большое количество отверстий под крепеж, ведь используют все те же клипсы и скобы, а под каждую нужно установить дюбель (если потолок из бетонной плиты).

Ускорить монтаж можно несколькими способами:
Используя кабельные лотки (описаны выше).
Прикрепив к потолку некоторое количество линий, подвешивать к ним небольшие жгуты проводов при помощи пластиковых стяжек.
Использовать для крепления длинную перфорированную полосу металла.

В штробе

Как закрепить кабель в штробе — о штроблении и укладке жгутов из кабелей надо позаботиться задолго до окончательной отделки помещения: именно тогда, когда в квартире еще нет и в помине ни мебели, ни вещей, ни обоев, ни линолеума, вообще ничего. Одним словом – голые стены, как в одной известной телепередаче.

На этих голых стенах определяем и размечаем трассу, по которой у нас будут проходить кабельные линии. Разметку можно произвести при помощи строительного карандаша и уровня.

Здесь не лишним будет напомнить, что кабельные линии должны располагаться не абы как, а идти либо горизонтально под потолком (на высоте 2,5м), либо строго вертикально по отвесу. Никакие диагональные переходы и горизонтальные отрезки на низком уровне не допускаются категорически.

Производя разметку стен, сразу определяемся с местом расположения розеток, выключателей и ответвительных коробок, ведь отверстия в стене для их монтажа необходимо будет выполнить на том же этапе, что и штробы для укладки кабеля.

Ширину каждой штробы определяем в соответствии с количеством и сечением кабеля, который будет в ней закрепляться.

Штробление. Завершив разметку, переходим к следующему вопросу, имеющему первостатейное значение. Чем штробить? Выбрать есть из чего.

Чаще всего для выполнения штробы используется перфоратор с одной из специальных насадок. Первая из таких насадок так и называется – штробер. Штробер представляет собой слегка изогнутую лопатку с продольным желобком. Конец этой лопатки заострен и предназначен для углубления внутрь пробиваемой штробы.

Работать со штробером следует на чисто ударном режиме, без вращения. Штроба от него получается аккуратной и глубокой. Однако выполнить при помощи этого приспособления штробу шире самого штробера можно лишь за несколько приемов, что, конечно, не очень удобно.

Другая насадка, часто используемая для штробления при помощи перфоратора, – это обычная плоская лопатка. Принцип работы с ней примерно тот же, что и со штробером, но производительность немного ниже.

Обычные острые пики для перфоратора или даже буры, как ни странно, тоже иногда используются для штробления, – когда ничего другого под рукой нет, а объемы работ совсем небольшие.

И все-таки большой производительности при штроблении перфоратором ожидать не приходится, особенно, если речь идет о штроблении бетонных стен. Поэтому при больших объемах работ многие электромонтажники используют для выполнения штроб дисковый режущий инструмент.

В качестве такового нередко подходит углошлифовальная машинка (УШМ), или, проще говоря, болгарка с алмазным сегментным диском. С ее помощью делаются прорези по краям штробы на необходимую глубину, а средняя часть впоследствии легко выбивается при помощи все того же перфоратора.

Несмотря на, казалось бы, гораздо большее количество рабочих операций, штробление при помощи болгарки намного производительнее, чем та же работа при использовании одного лишь перфоратора. Причина – в том, что болгарка делает каждый рез очень быстро за один единственный проход.

Самым же производительным инструментом для штробления является штроборез – очень похожее на болгарку приспособление. У штробореза два режущих диска, расположенных параллельно друг другу.

Расстояние между этими дисками регулируется, а это значит, что можно выставлять ширину штробы в необходимых пределах. Меняется и положение дисков относительно опорной поверхности, то есть глубина штробления.

У дисковых режущих инструментов по сравнению с перфоратором есть лишь один недостаток. Конечно, и при штроблении перфоратором пыли и грязи бывает много, но от режущего диска эта пыль летит даже не клубами, а сплошным потоком.

Если электрик пренебрегает средствами индивидуальной защиты при штроблении болгаркой или штроборезом, то закончив несколько объектов, он рискует поиметь заболевание легких и/или глаз.

Посему защитные очки, респиратор и беруши при выполнении штроб – это далеко не роскошь, даже если вы работаете перфоратором. Свое здоровье всегда дороже.

Профессиональные штроборезы, кстати, оснащены не только защитным кожухом для дисков, но и штатным патрубком для подключения промышленного пылесоса, который может поглотить большую часть вырабатываемой пыли.

Монтаж кабеля в штробе. И вот штроба выполнена, пыль и туман рассеялись, и можно приступать к монтажу кабелей. К сожалению, требованием о сменяемости скрытой электропроводки при укладке кабеля в штробе чаще всего приходится пренебречь. Выполнение больших и широких штроб, в которых могла бы разместиться труба для проводки кабеля, возможно далеко не всегда.

Поэтому, как правило, в штробу кабели укладываются жгутами, безо всякой дополнительной защиты. Изоляция самого популярного для домашнего монтажа кабеля – ВВГнг – достаточно надежна и не подводит при таком способе укладки.

Закрепить же кабель в штробе можно одним из следующих способов:

При помощи перфорированной полосы.

Именно подобные нейлоновые перфорированные полосы в своей массе применялись при строительстве наших «любимых» панельных «хрущевок». Полоса крепилась поперек штробы при помощи дюбелей и надежно держала всю массу кабелей независимо от их количества.

Как закрепить в штробе кабель посредством монтажной алюминиевой полосы.

Продается такая в любом магазине электрики. Собственно, ее и покупать необязательно: при наличии свободного времени и терпения можно сделать ее, нарезав любой тонкий и пластичный металл.

Для монтажа полоса пробивается посередине и прикручивается на дно штробы при помощи популярной пары «саморез-дюбель». Кабели укладываются на полосу сверху, а концы ее загибаются пассатижами, образуя плотный и надежный замок. Способ, конечно, трудоемкий, но все же очень популярный.

Вполне возможно крепить кабель при помощи алебастра.

Тянем кабельную линию по штробе и сразу фиксируем раствором, который держим под рукой. Недостаток этого способа в том, что раствор алебастра нельзя разводить в большом количестве из-за того, что он очень быстро сохнет.

Самым «передовым» и производительным способом крепления кабеля в штробе является крепление при помощи дюбель-хомутов.

Дюбель-хомут – это дюбель установочного размера 6 мм. На конце его есть специальная петля, позволяющая удержать жгут кабелей. Таким образом, монтаж с использованием дюбель-хомутов прост донельзя: достаточно лишь пробить перфоратором ряд отверстий, а затем вставить в них дюбель-хомуты с зафиксированным жгутом.

Виды крепежа для кабеля и проводов

При лбом типе монтажа электропроводки и кабеля использоваться могут одни и те же виды крепежа. Подбирается он исходя из имеющихся условий, возможностей и вкусов хозяев.

Основная задача — обеспечить качественную фиксацию и не нарушить при этом изоляцию ни в время установки, ни во время дальнейших работ и эксплуатации. А тип крепления подбираете из возможных вариантов.

Их довольно много — есть специальные, которые выпускают именно для кабелей, есть позаимствованные из других областей, есть — самодельные.

Дюбель-хомут

Пластмассовые дюбель хомуты для крепления кабеля рассчитаны на фиксацию одиночного кабеля. Закрепить кабель дюбель хомутом очень просто. Для этого нам как раз понадобится перфоратор и сверло по бетону диаметром 6 мм.

С боковых сторон хомута под углом выполнены насечки, что препятствует выпадению его из стены. Если размер сверла и хомута выбраны правильно, то дюбель никогда не выпадет из отверстия.

Сначала в бетоне сверлится отверстие на необходимую глубину (зависит от длины самого дюбеля), затем хомут раскрывают и в него закладывают кабель, после чего хомут заталкивают в отверстие.

Дюбель хомут для крепления кабеля может быть в двух исполнениях: для плоского и круглого кабеля.

Положительным моментами являются невысокая стоимость, быстрый способ монтажа, надежность фиксации (можно быть уверенным, что кабель не сорвется под собственным весом).

С помощью дюбель хомута крепеж кабеля можно выполнять к бетону, кирпичу, пеноблоку, декоративному камню. Годится как для открытой, так и для скрытой фиксации проводов.

Этот вид крепления иногда называют дюбель-клипса или дюбель-скоба.

Дюбель-клипса

Форма этих изделий есть для круглых и плоских кабелей разного размера. Но серьезные кабели ими не закрепишь — маловаты. Зато очень аккуратно смотрятся на проводниках небольших сечений, в том числе телевизионных, телефонных и для интернета.

Дюбель-стяжка

Дюбель-стяжка — быстрый и удобный способ закрепить кабель к бетону, кирпичу и другим поверхностям.

Скоба

Скобы для кабеля бывают пластиковыми и металлическими.

Металлические скобы для крепления кабеля

Как правило, такой способ применяется для крепления кабелей проложенных в металлическом рукаве. Металлические скобы имеют отверстие для крепежа с одной или с двух сторон. Размер скоб можно подобрать в зависимости от диаметра металлорукава. Отлично противостоят механическим воздействиям, подходят для «держания» тяжелых кабелей.

Плюсом является «многоразовость». Можно легко заменить, переложить, добавить-убрать кабель, достаточно всего лишь выкрутить винт.

При этом способе крепления фиксация кабеля к поверхностям выполняется с помощью заранее подготовленных крепежных конструкций, его традиционно используют для крепления проводки.

Этот способ имеет два достоинства, которые для других способов крепления недостижимы:
Надежная фиксация, благодаря которой кабеля можно к поверхности очень плотно прижать.
Фиксация нескольких параллельно идущих кабелей, для этого не требуется сверлить кучу отверстий, а захватить и зафиксировать сразу 3-4 (и даже более) кабеля может длинная скоба-крепеж.

Двухжильная алюминиевая лапша или ПТПЖ — более жесткий провод, применяется обычно в качестве скоб. К стене крепление самой скобы выполняется при помощи «быстрого монтажа» (6 х 40 или 6 х 60) или же с помощью строительных гвоздей (если стены выложены из газосиликата).

Пластиковая скоба для крепления кабеля

Как правило, применяется для открытого монтажа одиночных кабелей. Пластиковая скоба оснащена гвоздем для фиксации, соответственно подходит для монтажа на мягких поверхностях, таких как дерево, ДСП, пластик (в бетон такой гвоздик не забьешь).

За мою практику часто приходилось видеть таким методом крепление телевизионных и телефонных кабелей. Пластиковыми скобами очень любят пользоваться провайдеры для крепежа интернет-кабеля.

В общем если ремонт уже завершен и требуется аккуратно развести кабель над плинтусом — это идеальный вариант, просто и дешево.

Клипса

Простой вариант имеет вид дужки, с обеих сторон которой имеются отверстия под дюбеля или саморезы. Хорошая и простая конструкция, но есть небольшой минус — для установки необходимо сверлить два отверстия. Это несколько увеличивает время монтажа.

Все эти клипсы можно использовать как на стене, так и на потолке. Но при прокладке большого количества нитей на потолке они неудобны — слишком много требуется отверстий для монтажа. Их изготавливают из металла, часть затем окрашивают — чтобы при наружной прокладке крепеж меньше выделялся.

Этот тип клипс применяют в основном для скрытой прокладки, но если гофра проложена снаружи, то удобнее ее фиксировать с их помощью.

Отличный вариант для крепления кабеля к плотным поверхностям: древесине и ее производным, штукатурке — клипса с гвоздем. Сбоку пластиковой скобы имеется отверстие, в которое вставляется гвоздик. По форме гвоздевые скобы есть круглые и прямоугольные — под разной формы проводники.

Кабельные стяжки с площадкой под дюбель (КСП)

КСП — кабельная стяжка с монтажной площадкой под дюбель

U-образные скобы из степлера

Они имеют длинные ножки и скругленную спинку. Есть специальные скобы для степлера, предназначенные для монтажа кабеля с пластиковыми ограничителями (средний рисунок). Они не позволяют передавить провод, что случается при работе с обычными скобами, если выставлена слишком большое усилие на спусковом механизме.

Со штукатуркой и ДСП, ОСП несколько сложнее — повреждения могут оказаться больше, тем не менее, они все равно менее заметны чем от гвоздей, даже самых маленьких.

Этого более чем достаточно для монтажа телефонной «лапши», интернет-кабеля или других подобных проводников, но уже ВВГ или NYM таким способом закрепить получается далеко не всегда. К тому же у этих кабелей изоляция более жесткая, что требует более частой установки скоб.

Монтажная площадка для крепления кабеля

Данный крепеж для кабеля выполнен в форме квадратной площадки. Могут быть квадратными или более продолговатыми. Я предпочитаю использовать второй вариант, так как они более прочны. Внутри имеется монтажное отверстие для крепления. Иногда в магазинах можно встретить аббревиатуру как ПМО (площадка с монтажным отверстием).

Монтаж также не составляет особого труда. Для начала сверлится отверстие в бетоне диаметром 6 мм, в него вставляется обычный дюбель, и площадка крепится к основанию (стене или потолку) саморезом.

Затем берем обычную нейлоновую стяжку и крепим с ее помощью кабель к площадке. Данный способ позволяет крепить несколько проводов и кабелей к одной площадке. А это значит, что отверстий сверлить нужно меньше, что соответственно ускоряет процесс монтажа.

Положительным аспектом является простота в использовании, быстрый монтаж, возможность крепление к площадке нескольких кабелей одновременно.

Крепление для гофры

Крепление клипсы для гофры осуществляется дюбелем и саморезом. Клипсы подбираются в зависимости от диаметра гофры. Достоинством клипс является то, что их можно собирать в блоки (для этого сбоку имеются специальные замки) и прокладывать одновременно несколько трасс кабелей.

Лента монтажная

Металлическая монтажная лента предназначена для крепления кабеля с соблюдением нужного шага укладки. Очень удобно использовать при креплении больших групп проводников. Имеет 21 мм в ширину и расстояние между гибкими точками фиксации в 25 мм. Бывает двух видов – медная и стальная оцинкованная. Каждый зажим ленты имеет язычок с отгибом и лепесток. Лепесток выступает над поверхностью ленты, что облегчает его загиб, например, отверткой. Небольшой отгиб на конце язычка обеспечивает надежное закрепление кабеля «в замок».

Кабель каналы различных размеров

В этот технический короб укладываются провода и закрывают односторонней или двусторонней крышкой.

Различаются материалам изготовления, цветовому исполнению, размерам, исполнению (какая крышка), влагозащите, а также по исполнению:
напольные;
магистральные;
плинтусный;
парапетные.

При установке кабель канала сначала делается разметка на стене, затем крепиться с помощью саморезов, дюбель гвоздей или «жидких гвоздей».

Крепеж для упорядочения пучка проводников

Фиксировать их жестко ни к чему — через некоторое время могут потребоваться переделки, а от вбитых гвоздей остаются дырки, которые на столе уже ничем не замаскируешь. Вот для этих целей есть различные приспособления. Их чаще называют держателями проводов или кабеля.

Например, те же скобы, но другого строения. Справа на фото выше вы видите кабельную клипсу, к тыльной стороне которой прикреплена двусторонняя липкая лента.

Для крепления на мебель или пластиковые панели — это очень удобно, клей потом можно отмыть, а поверхность остается неповрежденной. По центру — второй вариант с той же идеей, а слева так называемая монтажная площадка для крепления кабельных стяжек.

Сначала к поверхности крепятся эти площадки — у них на тыльной стороне тоже есть липучка. Затем пучок проводов крепится к отверстиям обычной пластиковой стяжкой. Не столь удобно и аккуратно (хвосты стяжек будут торчать), но тоже может использоваться.

Кабельные лотки

Сверлить в ней массу дырок тяжело и долго, крепить по одиночке или небольшими группами провода ненамного легче. Вот для таких случаев используют подвесные кабельные лотки. Делают их обычно из оцинкованной проволоки или перфорированного металла.

Кроме того, есть металлические лотки из перфорированного и неперфорированного металла. Последние необходимы при прокладке кабелей внутри горючих стен — в каркасных домах, например.

Крепление лотка к потолку и потолочным конструкциям:
Рекомендации при способе крепления лотка на потолочные стойки
Способ подобен креплению полок и кронштейнов к стене с тем лишь исключением, что кронштейны крепятся не к стене, а к специальным потолочным стойкам или к сборным конструкциям из потолочных опор и монтажного профиля.
Крепление лотков с помощью кронштейнов к потолку осуществляется с помощью сборной единицы — кронштейна потолочного.
Потолочный кронштейн в сборе крепится к потолку с помощью анкеров-болтов или анкера забивного.
Анкер забивной при помощи специального инструмента для забивки анкера, а затем в него заворачиваются болты. Анкерный монтаж позволяет легко перебрать или демонтировать монтажные конструкции.
Кронштейн потолочный должен устанавливаться через 1-1,5 метра (т.е. также, как и при любом другом способе монтажа: в местах стыковок и посередине кабельного лотка).

Подобным образом осуществляется монтаж лотков с помощью свободностоящих (без опоры к стене) напольных стоек.

Рекомендации по использованию перфорированной стальной ленты:
Крепление на перфоленте является наиболее дешевым решением, но из-за недостаточной жесткости имеет ограниченное применение: малая нагрузка, малая высота подвеса, малая ширина кабельных лотков, сложности с расширением монтажных конструкции.
Перфолента крепится к потолку с помощью болтов, вворачиваемых в анкеры.
Каналы крепятся к перфоленте с помощью винтов, гаек и шайб.
Расстояние выбирается так же, как и при креплении кронштейнами — в местах стыков лотков и посередине лотка (1-1,5 м).
В качестве более удобной, практичной и надежной альтернативы данному методу предлагается крепить лотки к потолку с помощью С-образных подвесов.

Самодельные приспособления

Часто бывает, что для крепления кабеля нет подходящих скоб, площадок или хомутов. Все эти элементы можно изготовить и самому.

Конечно, по своему дизайну они, скорее всего, будут уступать заводским элементам, но в некоторых случаях это бывает не так уж и важно. А если руки растут оттуда, откуда надо, то крепеж может быть вполне достойной заменой фирменному крепежу.

Нарезаем двужильные кусочки провода, длина подбирается в зависимости от крепящегося провода. В середину каждого продеваем саморез.

Такие же, но одножильные кусочки обматываем вокруг шляпки дюбеля или самореза.
Нарезаем жестяные полоски. В середину пробиваем гвоздь или саморез.

Плюсы у такого самодельного крепежа следующие:
простота в изготовлении и монтаже;
нет необходимости поиска крепежа и его покупки в магазинах;
возможность использовать (установка и замена) самоделок многократно;
можно крепить, как один, так и несколько проводов одновременно.

Многие фабричные приспособления имеют относительно невысокую цену, но, когда их требуются сотни, сумма набегает немалая. А если проводка скрытая — требуется, например, закрепить кабель в штробе, зачем замуровывать лишние деньги, если можно обойтись подручными средствами. Вот из чего делают самодельное крепление кабеля.

Полоски жести + гвозди или дюбеля — в зависимости от материала стены. Жесть желательно оцинкованная, а ее можно «добыть» из пивных банок. Нарезается на полоски толщиной 7-10 мм, в центре делают отверстие, в которое продевается гвоздь.

Сначала вдоль трассы с шагом 60-100 см набивают крепеж, затем жестяными полосками зажимают кабель или провод. Чтобы крепление кабеля было надежным, концы желательно зажать в замок.

Из оцинкованного металла, нарезанного на полоски толщиной около 1 см можно сделать простейшую U-образную скобу. На концах прибить гвозди, использовать как обычные скобы — прихватывая проводник каждые 50-80 см. Можно использовать для крепления проводов к стенам и потолку.

Также полосу жести можно использовать для крепления кабеля в петлю. Полоса охватывает кабель после чего полоска крепится к стене (смотрите фото справа).

Этот вариант тоже можно использовать для фиксации проводников в штробе. От обычного наружного крепления его будет отличать только шаг установки фиксаторов — их можно ставить реже, так как задача их — удержать кабели до того момента, пока не застынет раствор, которым штробу заделывают.

Таким же способом можно закреплять провода в защитной оболочке — гофре, трубе и т.п. Только полосы потребуются большей длинны и, возможно, ширины — для более надежной фиксации. Для древесины подойдет гвоздь или саморез, для кирпича и бетона потребуется дюбель.

Подручными средствами можно закреплять и пучки проводов. Более длинной полосой жести можно крепить несколько расположенных один возле другого проводников. Удобнее для этого использовать перфорированный металл (например, монтажные подвесы для подвесных потолков), но можно обойтись и обычными полосами жести.

Как крепить провод к стене

Если при креплении провода в штробе, от крепежа и проводки не требуется эстетичности. Все равно штроба будет заделана раствором и провод спрятан. Однако при открытой проводке требования к ее внешнему виду играют немаловажную роль. При этом, проводка может как испортить интерьер, так и стать дополнительным его элементом.

Как крепить провод к стене? Какие крепежи лучше использовать.

Металлорукав и клипсы

Внутри жилого помещения такая проводка вряд ли будет эстетичной. Другое дело — снаружи дома, в подсобных помещениях. Например, от счетчика электроэнергии до ввода в дом. В гараже, сарае, мастерской проводка в металлорукаве по клипсам будет оптимальным решением.

Метод крепления не отличается особой сложностью.Сначала размечаются точки крепления клипс. Дюбелями-гвоздями клипсы крепятся к бетонному, кирпичному, каменному основанию. Для крепления к дереву используются саморезы. Затем металлорукав с предварительно втянутым проводом защелкивается в клипы и проводка готова. Следует учесть что размер клипсы должен соответствовать диаметру металлорукава. Если она большая, рукав будет просто выпадать. Если маленькая, защелкнуть металлорукав не получится. Рекомендуемое расстояние между держателями около 50 см. Аналогичным способом, с помощью клипс, можно делать проводку в специальных трубах из ПВХ, полиэтилена, в пластиковой гофре.

Гвоздевые скобы

Обычно гвоздевые скобы применяются для крепления кабелей интернет, антенного, телефонного. Используются на основаниях в которые можно вбить гвоздь: дерево, глиняная и цементная штукатурка, гипсокартон, газобетон. Стоят очень дешево. Монтаж максимально простой. Скоба накладывается на провод и забивается гвоздь. В продаже есть скобы как для круглого, так и для плоского кабеля.

Монтажные площадки

Для простого крепления провода на уже готовую стену, элементы отделки или даже мебель целесообразно использовать монтажные площадки в липким слоем. Они изготавливаются как под крепление одиночного провода, так и под жмут проводов. В первом варианте, площадка имеет специальную скобу куда вставляется провод. Во втором, присоединение кабелей производится при помощи кабельной стяжки. На случай, если липкий слой не справляется с удержанием проводов, в монтажной площадке может быть предусмотрено специальное отверстие под дюбель-гвоздь или саморез.

Керамические и пластиковые изоляторы

Внутренняя проводка на изоляторах сегодня относится к стилю “ретро”. И действительно, в старых домах ее можно встретить достаточно часто. В таком варианте, витой провод проводится по керамическим изоляторам (роликам), которые крепятся к стене. Кроме стиля, к преимуществам такой проводки относится большая пожаробезопасность. Провод не в закрытом пространстве, хорошо охлаждается и находится на расстоянии от стены.

Способы крепления
07.12.2020 13:38:24

Крепление для кабеля. Виды и устройство. Применение и особенности

Для закрепления электропроводки применяются различные приспособления, обеспечивающие надежное удержание кабеля и препятствующие его провисанию. Крепление для кабеля используется для его фиксации к твердой поверхности или натянутому тросу.

Виды креплений по способу монтажа

По способу монтажа крепления можно разделить на два вида:

Открытой фиксации.
Скрытой фиксации.
Специальной фиксации.

Открытой применяются в тех случаях, когда электропровод будет закреплен на участке стены без дальнейшего укрытия штукатуркой, фальш-стеной или декоративными элементами. Такие крепления обеспечивают аккуратную фиксацию, максимально облагораживая инженерные системы электрификации.

Крепежные элементы скрытой фиксации служат исключительно для удержания кабеля. Они не несут декоративную функцию, поскольку система проводов в дальнейшем будет укрыта от стороннего взгляда. Крепление для кабеля скрытой фиксации дешевле, но при его выборе следует учитывать, что общие затраты на монтаж будут выше, поскольку понадобятся дополнительные материалы для оштукатуривания или строительства фальш-стены.

Крепление для кабеля открытой фиксации

Существует несколько конструкций креплений для открытой фиксации проводов:

Кабель-каналы.
Клипсы.
Скобы.
Монтажные площадки.
Изоляторы.

Кабель-каналы являются самым дорогостоящим, но при этом аккуратным и привлекательным способом крепления проводов. Данная конструкция представляет собой прямоугольную пустотелую трубку со съемной лицевой панелью. Сначала проводится фиксация к стене кабель-канала, после чего в него заводятся провода. Внешне остается видимым только вытянутый трубообразный аккуратный короб. Данная конструкция не только скрывает электросеть, но и обеспечивает дополнительную защиту от механического повреждения. Такой способ выбирают для обустройства жилых и коммерческих помещений – офисов, торговых центров, магазинов, спортзалов и пр.

Клипсы используются для закрепления кабеля, который проведен сквозь гофрированную трубу. Такой способ больше подходит для технических помещений, где эстетическая привлекательность не столь важна. Клипса обеспечивает надежную фиксацию гофры, не позволяя ей болтаться или выгибаться. При выборе крепления клипсового типа необходимо обращать внимание на его размер, поскольку возможна несовместимость с диаметром гофры. Клипса фиксируется к стене с помощью самореза.

Скобы довольно простой для монтажа тип крепления. Принцип его использования подразумевает фиксацию скобы к стене или потолку с помощью гвоздя или шурупа. При этом крепеж не дожимается до конца. После этого под его выступающую шляпку заводится провод, и скоба окончательно притягивается к поверхности. Данная конструкция подразумевает плотное прижатие к стене, поэтому согласно правилам технике безопасности разрешается сочетание скоб только с многослойными проводами, имеющими минимум двойную изоляцию. Обычно скобочное крепление для кабеля применяют для систем связи или кабельного TV.

Монтажные площадки являются специализированным крепежным элементом. Они позволяют провести монтаж к гладкой поверхности, не пробивая ее гвоздем или шурупом. Площадки просто приклеиваются, что позволяет провести быстрый монтаж, даже не имея в распоряжении специализированного инструмента, такого как дрель, молоток, отвертка или шуруповерт. Такое крепление будет уместным для кафеля, плитки, мебели и прочих гладких поверхностей, которые нужно сохранить. Перед приклеиванием площадки необходимо провести обезжиривание места наклейки, что позволит добиться максимальной надежности. На внутренней стороне площадки необходимо снять защитную ленту как у двухстороннего скотча, в результате чего откроется липкая поверхность.

Изоляторы представляют собой керамический или пластиковый бочоночек, который крепится к стене. На нем фиксируется сам провод, предварительно скрученный в пучок. Нужно отметить, что такой способ хоть и выглядит довольно отталкивающе, обеспечивает довольно высокий уровень безопасности. Кабель практически не прикасается к стене, а сами бочоночки сделаны из непроводящего ток материала. Данный крепеж используется на деревянных постройках. Его можно встретить в банях и домах из бруса. Также его выбирают при оформлении интерьера в ретро стиле, поскольку такой способ монтажа был единственным известным на начальном этапе электрификации и практиковался вплоть до 60-х годов прошлого века.

Крепления скрытой фиксации

Для скрытой фиксации электрокабеля применяется несколько типов креплений:

Дюбель-хомут.
Дюбель-стяжка.
Зажимы.
ПП крепления.

Дюбель-хомут – это очень дешевое и простое в использовании крепление, которое обеспечивает довольно надежную фиксацию проводов. Его конструкция представляет собой согнутый пополам пластиковый пруток, который огибает провод и концами заталкивается в сделанное сверлом отверстие в стене или потолке. Его используют для крепления к кирпичной или бетонной поверхности. Стоит отметить, что степень фиксации хомута довольно слабая, но он может сочетаться с проводами различного сечения. Несмотря на довольно хлипкое соединение, такой тип крепления вполне практичен, поскольку в большинстве случаев используется для фиксации электропроводов в штробах, где все будет в дальнейшем оштукатурено. Расстояние между дюбелями должно составлять до 60 см.

Существует также более сложная конструкция дюбель-хомут со стяжкой. Она позволяет сначала закрепить все дюбеля по периметру, а уже потом вставлять провод и затягивать его с помощью специального ремешка. К преимуществам такого типа можно отнести возможность одновременного удержания целого пучка кабелей. Дюбель со стяжкой имеет распор, поэтому может выдерживать нагрузку до 8 кг. Его установка допускается в бетонные и кирпичные стены.

Крепление для кабеля в виде зажима довольно распространенный тип фиксаторов. Они представляют собой дюбель с хомутом, прижимаемым шурупом. В отличие от обычных дюбель-хомутов, зажим позволяет проводить демонтаж для установки нового кабеля в старое крепление. Для распорки в зажимах используется металлический шуруп, что добавляет им прочности. При выборе такого фиксатора нужно следить за соответствием диаметра зажима толщине кабеля.

ПП крепление представляет собой пластиковый дюбель с боковыми рожками, которые прижимают кабель к стене. Использование такого типа возможно только с хорошо изолируемым проводом. Существует несколько разновидностей ПП дюбелей рассчитанных под разное сечение электропроводов. При необходимости соединение можно демонтировать, для этого нужно просто извлечь распорный клин из дюбеля и вытащить его за рожки.

Крепления для специальной фиксации

Крепление для кабеля специальной фиксации применяют для проведения укладки провода в сложных условиях, в частности для соединения с натянутым тросом. Для этого можно использовать специализированные подвесы или обычные стяжки. Подвесы обеспечивают жесткую фиксацию, не допуская перетирание провода в случае воздействия на него ветра. Подвес не позволят контактировать проводу с тросом, что исключает передачу заряда, в случае повреждения на изоляции.

Обычные стяжки тоже эффективный способ крепления, но только в тех случаях, когда кабель не подвержен постоянному раскачиванию, поскольку они не позволяют обеспечить неподвижное удержание. Стяжки могут обеспечить только плотное соединение, поэтому при повреждении изоляции вполне вероятно, что заряд сможет переходить на трос.

Как выйти из положения, если нет заводского крепления

Заводское крепление для кабеля является не единственным способом фиксации проводов. При отсутствии специализированных материалов вполне можно обойтись подручными средствами.

Самым простым способом является использование обрезки кабеля с двумя жилами. Необходимо нарезать его на отрезки длиной около 7 см. После этого нужно найти центр у каждого отрезка и пробить его шурупом. Фиксируя самодельное крепление в стену, и прикладывая к нему кабель, нужно просто скручивать концы проводков, тем самым обеспечивая удержание. Такой способ выглядит не эстетично, но если проводка будет спрятана в штукатурке или за гипсокартонном, то вполне сгодится и он.

Вместо проводов вполне можно нарезать полоски листового металла, но для этого нужно иметь ножницы. Такие полоски обеспечат более привлекательную фиксацию, без выступающих хвостиков. В качестве материала для создания отрезков можно использовать не только листы жести, но и совсем подручные материалы – консервные, пивные и кофейные банки.

Лучшее настенное крепление для телевизора 2021 г.

Фото: Дуг Махони

Наш выбор

Sanus VMPL50A-B1

VMPL50A-B1 прост в установке и имеет хороший диапазон наклона, но при этом удерживает телевизор на расстоянии менее 2 дюймов от стены. .

После всех наших исследований и испытаний мы выбрали Sanus VMPL50A-B1 как лучший наклонный кронштейн для телевизора. Это одобренное UL крепление предназначено для телевизоров размером от 32 до 70 дюймов и может выдержать до 130 фунтов, что более чем достаточно для любого телевизора. Эта модель Sanus имеет один из самых тонких профилей из протестированных креплений, удерживая заднюю часть телевизора на расстоянии около 1¾ дюйма от стены. Тем не менее, когда он наклонен, у вас все еще есть место, чтобы опереться на телевизор для проводки. В наших тестах установка была быстрой и простой, и мы обнаружили, что крепление можно полностью регулировать после того, как мы установили телевизор, как из стороны в сторону (на случай, если шпильки не в нужном месте), так и с помощью двух болтов. , чтобы исправить уровень. VMPL50A-B1 совместим с 22 шаблонами VESA и поставляется с 10 размерами болтов — это самый большой выбор из всех протестированных нами креплений.

VMPL50A-B1 может наклоняться на 9 градусов вперед и на 10 градусов назад. Этот диапазон был аналогичен тому, что мы видели у других протестированных креплений для наклона, большинство из которых могло наклоняться вперед и назад от 7 до 10 градусов. В зависимости от размера телевизора этот диапазон может дать вам дополнительную пару дюймов, чтобы сжать руку, чтобы подключить новый компонент. Некоторые крепления предлагают немного больший наклон, чем VMPL50A-B1, но один-два градуса не имеют большого значения в удобстве использования. Что нам особенно нравится, так это то, что VMPL50A-B1 имеет хороший диапазон наклона как вверх, так и вниз (некоторые крепления позволяют наклонять только в одном направлении), и вы можете регулировать его, удерживая телевизор одной рукой.

На всех протестированных нами креплениях ручки на кронштейнах монитора регулируют усилие наклона; большие и тяжелые телевизоры нуждаются в более сильном натяжении, а меньшие и легкие телевизоры — меньше. Ручки VMPL50A-B1 необычны, потому что они предназначены для того, чтобы вы могли поворачивать их вручную или, если ваша рука не помещается за телевизором, с помощью прилагаемого шестигранного ключа. На больших телевизорах регулировка может быть затруднена даже с помощью шестигранного ключа (и для большинства креплений есть инструкции по установке ручек наклона и затяжки перед установкой телевизора на настенную пластину).

Ручки наклона и натяжения на VMPL50A-B1 позволяют регулировать их вручную или, если рука не может поместиться, с помощью шестигранного ключа. Фото: Дуг Махони

После того, как вы установили телевизор на стене, вы можете использовать тот же шестигранный ключ, чтобы отрегулировать горизонтальный уровень. Входящий в комплект шестигранный ключ имеет шаровой конец, что позволяет шестигранному ключу поворачивать болт, когда вы приближаетесь к нему под углом. Болты регулировки уровня расположены очень близко к стене, так что это приятный штрих.

Как и большинство креплений, установка этого крепления в наших тестах была относительно простой.Со всеми ними процесс один и тот же. Сначала вы прикрепляете настенную пластину к стене с помощью четырех болтов (всегда с помощью шпилек или прочной кирпичной кладки). Затем вы прикрепляете два монтажных кронштейна к задней части телевизора. И, наконец, вы поднимаете и устанавливаете телевизор так, чтобы кронштейны свешивались с настенной пластины и фиксировали их. Нам нравится, что кронштейны VMPL50A-B1 фиксируются на месте с слышимым щелчком. Поднять телевизор и прикрепить его к настенной пластине — неудобный маневр, поэтому для нас было большим облегчением знать, когда он был должным образом закреплен.Также приятно, что кронштейны телевизора фиксируются автоматически. На некоторых других моделях кронштейны необходимо закрепить стяжным винтом, что требует немного больше времени.

У каждого кронштейна VMPL50A-B1 есть регулировочный болт (вверху), с помощью которого можно точно настроить уровень телевизора после его установки на стене. Фото: Дуг Махони

VMPL50A-B1 совместим с 22 шаблонами VESA (различные шаблоны болтов на задней панели телевизоров) и поставляется с самым большим набором болтов среди протестированных креплений. Большинство наклонных креплений поставляются с семью или восемью болтами разного размера, но только VMPL50A-B1 и Rocketfish RF-TVMLPT03 поставляются с 10. Это просто дает вам больше шансов на успешную установку с первого раза, без вашего ведома. позвонить производителю и запросить болты, совместимые с вашим телевизором.

VMPL50A-B1 можно установить в деревянную стойку или стену из бетонных блоков. Как и большинство креплений, его нельзя использовать с металлическими шпильками. В комплект входит все необходимое оборудование, чего нельзя сказать обо всех опробованных нами креплениях.Если вы хотите установить крепление на кирпичную стену, Sanus рекомендует нанять профессионала из-за естественной нестабильности кирпича.

Хотя VMPL50A-B1 не поставляется с монтажным шаблоном, чтобы помочь вам с размещением просверленных отверстий, это, честно говоря, не имело для нас никакого значения. Настенная пластина легкая и достаточно простая для маневрирования, поэтому мы предпочли использовать ее напрямую, а не тонкие картонные шаблоны для гибких дисков, которые поставлялись с некоторыми другими моделями, которые мы пробовали.

Недостатки, но не препятствия

Несмотря на все, что нам понравилось в Sanus VMPL50A-B1, он не лишен недостатков. Однако ни один из них не компенсирует положительные стороны монтировки.

Низкий профиль VMPL50A-B1 — одно из основных преимуществ этого крепления, но это также означает, что у вас ограниченное пространство для прокладки проводки позади него. Это правда, что наклон телевизора вперед немного открывает некоторые возможности. Но если у вас есть телевизор с входами, обращенными назад, есть вероятность, что вам придется снять телевизор со стены, если вам нужно изменить любую проводку.

Мы также обнаружили, что после установки кронштейны для мониторов Sanus располагались очень близко к стене. Поэтому, когда мы снимали телевизор, нам приходилось проявлять особую осторожность, чтобы не прижать кронштейны к стене и не повредить ее.

8 лучших настенных креплений для телевизоров в 2021 году

Несмотря на то, что они не такие броские, как другие домашние гаджеты, настенные крепления для телевизоров могут улучшить или испортить ваши впечатления от просмотра.

Если вы покупаете настенное крепление для телевизора, чтобы убрать беспорядок и сэкономить место на полу или улучшить качество просмотра, мы составили список лучших и самых простых в установке настенных креплений для телевизора, которые вы можете приобрести прямо сейчас.

Верхнее крепление для телевизора

От настенных креплений с телескопическими рычагами до креплений, которые могут поворачиваться, поворачиваться и наклоняться — вот наш лучший выбор.

1. Монтажная мечта MD2380-24K

Крепление Dream MD2380-24K

【УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН】 Крепление для телевизора подходит для большинства телевизоров с плоским экраном 26-55 дюймов, вес 99 фунтов. Максимальная грузоподъемность с…
【ОБНОВЛЕНИЕ ОПЫТА ПРОСМОТРА】 Поворотные настенные крепления телевизора наклоняют телевизор вперед на 15 ° / назад на 5 ° для уменьшения …

Mounting Dream MD2380-24K — это прочное настенное крепление для телевизоров, подходящее для VESA-совместимых телевизоров с диагональю от 26 до 55 дюймов и весом не более 99 фунтов. Его можно установить на твердую бетонную стену или деревянные стойки на расстоянии до 24 дюймов друг от друга. Этот продукт не подходит для установки только на гипсокартон.

Для установки в бетонную стену по запросу в коробку могут быть включены анкеры.Для установки деревянных стоек лучше всего подходит длинная одностенная пластина со стойками на расстоянии 16 дюймов, но для стоек с шагом 24 дюйма предусмотрены удлинители рычагов.

В комплект также входят шаблон для настенного монтажа, кабель HDMI длиной 6 футов, три кабельных стяжки для организации проводов и один пузырьковый уровень.

Это крепление можно установить в три простых шага:

Установите съемную настенную пластину на бетонную стену или на две настенные стойки.
Прикрепите кронштейны к задней панели телевизора.
Прикрепите кронштейн к настенной пластине.

. После установки вы можете точно настроить уровень + 3 / -3 градуса с помощью четырех регулировочных болтов, прикрепленных к кронштейну.Вы также можете наклонить телевизор на + 5 / -15 градусов, чтобы избежать бликов.

Это настенное крепление убирается, оставляя лишь 3,1 дюйма между телевизором и стеной для экономии места. Он также может поворачиваться до 45 градусов в обе стороны для гибкости просмотра.

Совместимость: Совместимость с VESA (от 75 мм x 75 мм до 400 мм x 400 мм)
Размер телевизора и максимальная нагрузка: Телевизоры от 26 до 55 дюймов весом до 99 фунтов.
Установка: Цельные бетонные или деревянные шпильки (расстояние от 16 до 24 дюймов)
Выравнивание: + 3 / -3 градуса, + 5 / -15 градусов выравнивание после установки
Профиль : 3.От 1 дюйма до 15,2 дюйма от стены
Поворот: + 45 / -45 градусов
Материал: Прочная стальная конструкция с шестиконечными шарнирными рычагами
Комплект поставки: 6-футовый кабель HDMI, 3 стяжки, пузырьковый уровень, шаблон

2. Монтажная мечта MD2379

Крепление Dream MD2379

Устройство для тяжелых условий эксплуатации подходит для большинства 26-55-дюймовых телевизоров до 99 фунтов, с максимальным VESA 400 x 400 мм / монтажными отверстиями…
Просмотр становится более комфортным: наклоняет телевизор вверх на 5 и вниз на 15, чтобы уменьшить блики, поворачивает телевизор влево или вправо . ..

Близкий родственник MD2380-24K, Mounting Dream MD2379 предлагает аналогичные функции, надежность и процесс установки. Однако он предназначен для установки с одной шпилькой. Он также работает на твердых бетонных стенах.

Это крепление поддерживает телевизоры от 26 до 55 дюймов и весом не более 99 фунтов. Его кронштейн позволяет надежно закрепить VESA-совместимые телевизоры с шагом винтов от 75 мм x 75 мм до 400 мм x 400 мм, а его двойной шарнирный кронштейн из 6 частей позволяет вашему телевизору поворачиваться на 45 градусов в обоих направлениях для удобства просмотра.

Вы также можете повернуть кронштейн на 3 градуса по часовой стрелке и против часовой стрелки для точной настройки уровня или наклонить телевизор на 15 градусов вниз и 5 градусов вверх, чтобы минимизировать блики. Обе эти регулировки могут быть выполнены после установки крепления для телевизора.

Это настенное крепление следует так же, как и MD2380-24K, за исключением настенного крепления, для которого требуется только одна деревянная стойка.

Совместимость: Совместимость с VESA (от 75 мм x 75 мм до 400 мм x 400 мм)
Размер телевизора и максимальная нагрузка: Телевизоры от 26 до 55 дюймов весом до 99 фунтов.
Установка: Сплошной бетон или одинарная шпилька
Выравнивание: + 3 / -3 градуса, + 5 / -15 градусов, выравнивание после установки
Профиль: От 3,1 до 15,3 дюймов от стена
Поворот: + 45 / -45 градусов
Материал: Сверхпрочная стальная конструкция с шестиконечными шарнирными рычагами
Комплектация: 6-футовый кабель HDMI, 3 кабельных стяжки, пузырьковый уровень, шаблон

3.Настенный кронштейн для наклонных телевизоров Monoprice Stable Series

Поворотные и поворотные настенные кронштейны для телевизора

отлично подходят для установки телевизора в углу или когда вы хотите смотреть свои любимые шоу из разных частей комнаты, но в большинстве случаев фиксированное настенное крепление для телевизора, которое может немного наклоняться, является просто идеальный выбор.

Именно это и представляет собой настенное крепление, и при цене чуть меньше 40 долларов это один из самых недорогих вариантов в нашем списке.

Это крепление поставляется в четырех вариантах для разных размеров телевизоров.Маленький для телевизоров от 32 до 42 дюймов и весом менее 80 фунтов. Medium поддерживает телевизоры от 32 до 55 дюймов.

Large и Extra Large предназначены для телевизоров от 37 до 70 дюймов, но вариант Extra Large имеет длинную монтажную пластину, которая лучше подходит для широкоэкранных телевизоров, особенно если вы устанавливаете их на деревянные стойки.

Все версии Medium, Large и Extra Large могут выдерживать до 165 фунтов. Все версии могут быть установлены на бетонные и кирпичные стены, а также на деревянные стойки.

При установке этого крепления вам понадобится крепление 4.Сверла 5 мм и 10 мм, отвертка Philips, электродрель, рулетка, карандаш и планка уровня. Обязательно проверяйте уровень перед сверлением любых отверстий, так как после закрепления монтажной пластины выполнить регулировку будет сложно.

Кроме того, клиенты, которые пробовали использовать серию Tilt, рекомендуют отрегулировать наклон перед прикреплением телевизора к кронштейну, поскольку его трудно заблокировать, когда телевизор находится на месте.

Кронштейн позволяет наклонять до 10 градусов вниз, при этом крепление целиком фиксирует заднюю часть телевизора в пределах 1.8 дюймов до стены.

Совместимость: Совместимость с VESA (от 75 мм x 75 мм до 800 мм x 400 мм) *
Размер телевизора и максимальная нагрузка: Телевизоры от 32 до 70 дюймов весом до 165 фунтов *
Установка: Любой тип стена
Выравнивание: Наклоны от 0 до 10 градусов вниз
Профиль: 1,8 дюйма от стены
Поворот: Н / Д
Материал: Прочная стальная конструкция
Включения: Все монтажное оборудование и встроенная линейка уровня

* Проверьте каждый вариант на предмет конкретных значений.

4. Amazon Basics шарнирный шарнирный настенный кронштейн для телевизора (от 22 до 55 дюймов)

Еще один недорогой вариант, это шарнирное настенное крепление для телевизора с полным движением идеально подходит для спален, домашних офисов, игровых комнат и других мест установки, требующих универсальности. Это одно из самых дешевых шарнирных настенных креплений.

Это настенное крепление Amazon Basics поддерживает телевизоры от 22 до 55 дюймов и весом до 80 фунтов. Его можно установить на одиночную деревянную стойку или твердую бетонную стену, но он не предназначен для установки на кирпичную стену или металлическую стойку.

Поскольку кронштейн не снимается с крепления, для установки этого продукта требуется как минимум два человека, особенно при креплении телевизора к кронштейну. Перед покупкой убедитесь, что на задней панели телевизора есть отверстия для винтов, расстояние между которыми составляет от 100 мм x 100 мм до 400 мм x 400 мм.

Это настенное крепление имеет выдвижной кронштейн до 16,3 дюймов, регулируемый наклон на 15 градусов (+ 10 / -5 градусов) и полный поворот на 180 градусов, что также позволяет кронштейну поворачиваться для максимальной гибкости просмотра.

Совместимость: Совместимость с VESA (от 100 мм x 100 мм до 400 мм x 400 мм)
Размер телевизора и максимальная нагрузка: Телевизоры от 22 до 55 дюймов весом до 80 фунтов.
Установка: Монолитный бетон или одинарная шпилька
Выравнивание: + наклон 5 / -10 градусов
Профиль: Выдвигается на 16,3 дюйма от стены
Поворот: Поворачивается на 180 градусов , сковороды
Материал: Прочная конструкция из алюминия и стали
Включения: Винты, распорки и шайбы

5.Наклонный настенный кронштейн для телевизора Sanus Premium Series (VLT6-B1)

Наклонный настенный кронштейн для телевизора Sanus Premium Series

Настенный кронштейн для телевизора Sanus Vlt6 Advanced Tilt Premium имеет революционный дизайн, обеспечивающий 5,7 дюйма . ..
Удлинитель позволяет даже самым большим телевизорам достичь максимального указанного диапазона наклона.

Это настенное крепление для телевизора дороговато (более 100 долларов США), но это отличный вариант для установки телевизора с большим экраном на уровне глаз, например, над камином.

Это настенное крепление совместимо с телевизорами от 46 до 90 дюймов и может легко выдерживать до 150 фунтов. Он работает с твердым бетоном, кирпичными стенами, деревянными стойками и даже металлическими стойками. Однако к каждому материалу стены предъявляются разные требования, поэтому обязательно прочтите руководство перед установкой крепления.

Например, кронштейн телевизора можно отрегулировать в поперечном направлении вдоль перил крепления, чтобы телевизор можно было центрировать, несмотря на смещение шпилек.

Однако не следует регулировать кронштейн вбок при установке на бетонную или кирпичную стену.Вам также понадобятся разные инструменты в зависимости от материала стен, и может потребоваться посещение строительного магазина.

Что касается характеристик, то это наклонный настенный кронштейн для телевизора. Он может наклоняться до 7 градусов вверх и до 12 градусов вниз. При использовании других настенных креплений для телевизоров, представленных на рынке, наклон вверх и вниз может быть проблемой для больших телевизоров, поскольку размер самого телевизора не позволяет ему получить максимальный диапазон наклона.

Однако с этим креплением кронштейн может выдвигаться до 5 шт.7 ″ вперед, позволяя телевизорам большего размера полностью наклоняться вверх или вниз в зависимости от крепления. Выдвижной кронштейн также обеспечивает легкий доступ к задней панели телевизора для прокладки проводов или установки аксессуаров.

Кроме того, крепление можно легко настроить после установки. Вы можете свободно регулировать высоту и уровень. Вы также можете перемещать кронштейны вбок вдоль его крепления, что полезно, если стойки стены смещены по центру.

Наконец, настенное крепление имеет открытую конструкцию настенной панели, что позволяет устанавливать его прямо над розеткой и дает достаточно места для прикрепленных телевизионных аксессуаров.

Помимо отличных продуктов, Sanus предлагает первоклассное обслуживание клиентов. Вы можете найти онлайн-руководства и обучающие видеоролики по установке, позвонить в службу поддержки или воспользоваться функцией Mountfinder ™ на их веб-сайте, чтобы подтвердить совместимость с вашим телевизором и материалами стен.

Совместимость: Совместимость с VESA (от 200 мм x 100 мм до 400 мм x 600 мм)
Размер телевизора и максимальная нагрузка: Телевизоры от 46 до 90 дюймов весом до 150 фунтов.
Установка: Любой тип стены
Выравнивание: + наклон 7 / -12 градусов; свободная высота, уровень и боковые регулировки после установки
Профиль: Увеличивается до 5.7 дюймов от стены
Поворот: Н / Д
Материал: Прочная стальная конструкция
Включено: Винты, распорки и шайбы

6. Настенное крепление для телевизора с шарнирным соединением ECHOGEAR EGLF3

ECHOGEAR шарнирный шарнирный настенный кронштейн для телевизора

Вытащите, вставьте, поверните из стороны в сторону.Нет-нет — это не последнее увлечение танцами; извините, Суэйзи ….
Модернизированный механизм наклона позволяет настраивать телевизор одним пальцем. Используйте оранжевую ручку натяжения, чтобы …

Помимо умных замечаний бренда, ECHOGEAR производит интеллектуально разработанные настенные крепления для телевизоров. ECHOGEAR EGLF3, в частности, предлагает шарнирный кронштейн с полным движением, который может поворачиваться, наклоняться, панорамировать и масштабировать с выравниванием после установки и регулируемыми по бокам креплениями для смещенной от центра стойки.

При проверке этого продукта обязательно получите обновленную версию 2019 года, поскольку она предлагает лучшие функции (по сравнению с оригиналом) по той же цене.

Это крепление поддерживает телевизоры с экранами до 78 дюймов. Он идеально подходит для телевизоров размером более 43 дюймов. Он может выдерживать вес до 110 фунтов. Перед покупкой убедитесь, что ваш телевизор соответствует стандарту VESA, установив винты от 200 x 100 мм до 600 x 400 мм друг от друга. Убедитесь также, что вы устанавливаете его на прочную бетонную стену или гипсокартон с деревянными стойками.

Эта конкретная модель подходит для деревянных стоек с шагом 16 дюймов с пространством для маневра до 1 дюйма. Доступна более дорогая версия с расстоянием между деревянными стойками от 16 до 24 дюймов.

Это настенное крепление разработано таким образом, что вам не нужно беспокоиться о смещенных по центру стойках. После того, как настенная пластина установлена, часть, которая соединяется с кронштейном, можно отрегулировать в поперечном направлении до 5,4 дюйма влево или вправо.

Кронштейн также можно наклонять на + 5 / -15 градусов, выровнять на + 3 / -3 градуса, выдвигать до 19 дюймов и поворачивать до 140 градусов.Все эти регулировки (за исключением бокового смещения крепления) могут быть выполнены после установки.

Чтобы сделать работу еще лучше, это крепление упрощает прокладку проводов. Кабели можно проложить через кронштейн, а в комплект входят две кабельные стяжки, чтобы провода не свисали.

Совместимость: Совместимость с VESA (от 200 мм x 100 мм до 400 мм x 600 мм)
Размер телевизора и максимальная нагрузка: Телевизоры от 46 до 78 дюймов весом до 110 фунтов.
Установка: Твердые бетонные или деревянные стойки (расстояние от 16 до 17 дюймов)
Выравнивание: + 5 / -15 градусов наклона, + 3 / -3 градусов регулировка уровня, 5. Боковое перемещение 7 дюймов (в обоих направлениях)
Профиль: 2,6 дюйма, простирается на 19 дюймов от стены
Поворот: 140 градусов
Материал: Прочная стальная конструкция
Включения: Все монтажное оборудование, шаблон, кабельные зажимы

7. Сверхнизкопрофильный настенный кронштейн для телевизора Sanus MLL11-B1

Настенный кронштейн для телевизора Sanus Super Low Profile

Универсальная конструкция крепления для телевизоров и мониторов 37–80 дюймов
Сверхнизкопрофильная конструкция позволяет разместить телевизор всего в одном месте.84 «от стены. Запорный механизм с быстросъемным …

Хотя большинство потребителей предпочитают наклонные или поворотные настенные крепления для телевизоров, бывают случаи, когда прочное фиксированное настенное крепление является идеальным выбором. Если это то, что вам нужно, Sanus MLL11-B1 — отличный вариант.

Это фиксированное настенное крепление для VESA-совместимых телевизоров с плоским экраном от 37 до 80 дюймов с шагом винтов от 200 мм x 100 мм до 600 мм x 400 мм. Хотя некоторые клиенты Amazon утверждают, что установили изогнутый телевизор с помощью этого продукта, это не рекомендуется и может просто не работать с более крупными телевизорами с изогнутым экраном.

Это настенное крепление можно установить на твердый бетон, бетонный блок или деревянные стойки на расстоянии не менее 16 дюймов и до 24 дюймов друг от друга. Не беспокойтесь, если ваши шпильки смещены по центру, так как монтажный кронштейн можно отрегулировать в поперечном направлении в зависимости от размера вашего телевизора.

Поскольку это фиксированное настенное крепление, его главная особенность — низкий профиль. После установки задняя панель телевизора находится всего в 1,84 дюйма от стены, что идеально подходит для телевизоров с тонким профилем, таких как линейка OLED-телевизоров LG.

Однако из-за того, что он почти заподлицо, он может быть не идеальным для телевизоров с обращенными назад кабельными портами и мало места для прокладки проводов. Также рекомендуется устанавливать телевизор на уровне глаз, а не над головой, поскольку это крепление не наклоняется.

Совместимость: Универсальная конструкция крепления
Размер телевизора и максимальная нагрузка: Телевизоры от 37 ″ до 80 ″ до 130 фунтов.
Установка: Полнобетон, бетонный кирпич или деревянные стойки (расстояние от 16 до 24 дюймов)
Выравнивание: Поперечная регулировка для центрирования
Профиль: 1.84 дюйма от стены
Поворот: НЕТ
Материал: Прочная стальная конструкция
Включено: Винты, распорки и шайбы

8. Изогнутый настенный кронштейн для телевизора Loctek

Изогнутый настенный кронштейн для телевизора Loctek

☞УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА: подходит для большинства изогнутых 32-70-дюймовых телевизоров.Совместимый размер VESA: …
☞ПОДРОБНЕЕ ПРОСМОТРА: расстояние от телевизора до стены от 3,3 до 18,8 дюйма; Наклон -2 ° / 10 °; Вертлюг 90 …

Большинство настенных креплений в этом списке технически подходят для телевизоров с изогнутым экраном, если они используются с правильными распорками, но если у вас изогнутый телевизор, мы настоятельно рекомендуем использовать только настенные крепления, специально предназначенные для этого. Изогнутый настенный кронштейн для телевизора Loctek — это именно то, что вам нужно.

Это настенное крепление представляет собой шарнирно-подвижное крепление, которое подходит для телевизоров с изогнутыми экранами от 32 ″ до 70 ″ с VESA-совместимым расстоянием между винтами от 100 мм до 100 мм до 600 мм x 400 мм.Его можно установить на твердые бетонные или деревянные стойки с шагом до 16 дюймов.

Кронштейн, который привинчивается к телевизору, является съемным, поэтому вы можете установить все изделие самостоятельно. Чтобы устройство оставалось аккуратным, он оснащен защелкивающимися пластиковыми накладками, скрывающими провода и монтажное оборудование.

Это крепление имеет поворотный рычаг до 45 градусов влево и 45 градусов вправо, а также монтажный кронштейн с возможностью наклона до 2 градусов вверх и 10 градусов вниз.

В задвинутом состоянии на задней панели телевизора сидит только 3 штуки.3 дюйма от стены, но телескопическая штанга позволяет выдвинуть телевизор на расстояние до 18,8 дюйма.

Совместимость: Совместимость с VESA (от 100 мм x 100 мм до 600 мм x 400 мм)
Размер телевизора и максимальная нагрузка: Телевизоры с изогнутым экраном от 32 до 70 дюймов и весом до 99 фунтов.
Установка: Твердые бетонные или деревянные шпильки (расстояние 16 дюймов)
Выравнивание: + 2 / -10 градусов наклона
Профиль: от 3,3 дюйма до 18.8 дюймов от стены
Поворот: 45 градусов влево и 45 градусов вправо
Материал: Прочная сталь с защелкивающимися пластиковыми накладками
Включено: Все монтажное оборудование

Дополнительные соображения при выборе Крепление для телевизора

Поиск подходящего настенного крепления для телевизора — непростая задача. Доступны сотни — если не тысячи — опций с разной ценой, конфигурацией, размером и весом. Мы уверены, что составленный нами список поможет вам выбрать правильное крепление для телевизора, но если вы хотите провести собственное исследование, вот несколько советов, которые помогут вам.

Какой тип крепления вам нужен?

Вы предпочитаете фиксированное крепление, наклонное крепление или шарнирное крепление? Каждый тип идеально подходит для разных настроек, поэтому обязательно знайте, что вам нужно, прежде чем начинать поиск.

Совместимо ли оно с вашим телевизором?

Помимо размера и веса, вам следует проверить, подходят ли винты на задней панели телевизора к монтажному кронштейну.Большинство телевизоров соответствуют стандарту VESA с расстоянием между винтами от 75 мм x 75 мм до 600 мм x 400 мм.

Из какого строительного материала у вас стена?

Обычно кронштейны для телевизоров предназначены для установки в гипсокартон поверх деревянных стоек. Если вы планируете установить его на кирпичную стену, кладку или металлические стойки (для коммерческой установки), убедитесь, что крепление совместимо с этими материалами, или подумайте о том, чтобы нанять профессионального установщика.

Может ли крепление выдержать вес вашего телевизора?

Если размер вашего телевизора не вызывает никаких проблем, возможно, его вес, особенно если ваш телевизор немного старше.Проверьте номинальный вес вашего крепления, чтобы узнать, сможет ли оно выдержать ваш телевизор. Лучше всего подобрать крепление, способное выдержать 150% веса вашего телевизора.

Легко ли отрегулировать после установки?

В зависимости от конкретного приложения, установка телевизора с первого раза может оказаться сложной задачей даже для опытных мастеров-домашних мастеров. Помимо настенного крепления, которое легко установить, мы рекомендуем приобрести такое, которое можно будет отрегулировать после установки.

Многие доступные сегодня крепления позволяют легко настроить уровень телевизора на 5-7 градусов, даже после того, как телевизор прикреплен.

Сводка

Благодаря такому большому количеству вариантов настенного крепления для телевизора легко найти подходящее крепление для вашего приложения. Ищете ли вы тяжелый, поворотный или даже стационарный; Имеется крепление для телевизора, позволяющее обезопасить телевизор и убрать его из развлекательного центра.

Поделиться — это забота!

Крепление для видеостены :: Draper, Inc.

Технические характеристики

Заказ: одно крепление на дисплей.

Совместимые конфигурации видеостен: 1 или 2 высоты x неограниченная ширина.

Размеры дисплея: диагональ 37–65 дюймов.

Максимальный вес одного дисплея: 220 фунтов (100 кг).

Шаблон VESA: высота 100-400 x неограниченная ширина.

Глубина крепления: 1,83 дюйма (46,5 мм).

Поверхность: анодированный алюминий и порошковое покрытие черного цвета.

Включает: одну настенную направляющую с крепежными деталями, два вертикальных подвесных кронштейна, одно универсальное крепление для дисплея и две торцевые крышки.

Таблица розничных цен

Доставка Вес (фунты)	Номер детали	Розничная торговля в США Цена	Нетто для дилера Цена
0	PW010001	$ 217

Сопутствующие товары и аксессуары

Лучший настенный кронштейн для телевизора с плоским экраном: обзоры и руководство [2021]

Я ссылаюсь на товары, которые мне нравятся. Если вы купите по ссылке в этом посте, я могу получить комиссию. Узнать больше

Обновлено: 18 января 2021 г.

Мысль о настенном креплении для телевизора с плоским экраном действительно может заставить биться сердце! Это интересно, не правда ли?

Нет? Ну, может, тогда это только я!

Хорошо, вы правы, так что это не самая захватывающая вещь в мире аудиовизуальных технологий. Тем не менее, правильный выбор настенного кронштейна может быть важной частью получения максимальной отдачи от плоскопанельного телевизора.

Знаете, тот, на который вы потратили небольшое состояние.Вы хотите получить от этого максимум удовольствия.

Есть несколько способов разместить экран телевизора в нашей комнате, но один из наиболее распространенных способов — повесить его на стену. В конце концов, возможность повесить экран на стену — одна из замечательных особенностей покупки плоского телевизора.

Итак, если вам интересно, «какой размер или тип настенного крепления мне нужен для моего телевизора?» — тогда вы попали в нужное место.

В этой статье я рассмотрю различные способы крепления на стене светодиодного, плазменного или OLED-телевизора.Что нам нужно учитывать при покупке креплений для плоских экранов и сделать несколько обзоров настенных креплений для телевизоров, чтобы помочь вам решить, какое из них купить в 2021 году.

Если вы не хотите вешать телевизор на стену, вы можете проверить мой путеводитель по подставкам под телевизор с плоским экраном и шкафам.

Лучшее настенное крепление для телевизора: таблица сравнения 10 лучших

Сортировка по максимальному поддерживаемому весу телевизора

Руководство по покупке настенного кронштейна для телевизора

Неважно, есть ли у вас экран LED, OLED или LCD, большинство настенных креплений подойдут для любого типа плоского телевизора.Прежде чем выбрать подходящий, необходимо учесть несколько моментов.

Первое, что вам нужно определиться, это тип настенного кронштейна, который будет наиболее подходящим для вашей комнаты. Когда вы начнете осматриваться, вы обнаружите, что для подвешивания телевизора с плоским экраном доступно большое количество различных креплений.

Эти настенные кронштейны для телевизоров с плоским экраном можно разделить на три основные категории, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Итак, давайте посмотрим на разные типы и поймем разницу между ними.

1. Стационарное настенное крепление для телевизора

Это самый простой тип настенного крепления для телевизора, и во многих ситуациях это может быть все, что вам нужно.

Его также называют плоским или низкопрофильным настенным креплением для телевизора. Здесь мы можем увидеть пример низкопрофильного настенного кронштейна для телевизора Mounting Dream MD2163-K.

Установка Dream MD2163-K Низкопрофильный настенный кронштейн для телевизора
Изображение предоставлено: Mounting Dream
Проверить последнюю цену

Этот тип позволяет разместить телевизор как можно ближе к стене, не выпирая из комнаты.Это может максимально использовать тонкую глубину вашего телевизора. Просто убедитесь, что у вас достаточно места для прокладки кабелей позади телевизора.

Если разъемы HDMI на вашем телевизоре расположены на задней панели, возможно, вам придется подумать о покупке прямоугольных адаптеров или кабелей HDMI:

Кабель имеет значение Адаптер HDMI 90 градусов / прямоугольный
Изображение предоставлено: Cable Matters
Проверить цену

Если HDMI
порты находятся на боковой панели телевизора, это не должно быть проблемой.

Чтобы использовать этот тип настенного кронштейна, вам понадобится стена хорошего размера.Это позволит разместить телевизор с правильным форматом и высотой для вашей точки просмотра.

Некоторые настенные кронштейны этого типа предоставляют больше возможностей для позиционирования, поскольку они могут перемещаться из стороны в сторону, но не все крепления позволяют это делать.

Следовательно, если вы покупаете низкопрофильное настенное крепление, вам нужно будет очень аккуратно прикрепить крепление к стене.

Как только он занял позицию, пути назад нет — без особых проблем!

Дополнительную информацию о низкопрофильных настенных креплениях см. В руководстве по фиксированным настенным креплениям для телевизоров.

2. Наклонное настенное крепление для телевизора

Это похоже на низкопрофильный настенный кронштейн, за исключением того, что
позволяет экрану наклоняться вверх или вниз, когда он прикреплен к стене.

Угол наклона обычно составляет около 15 градусов в каждую сторону, но
это может варьироваться в зависимости от модели. Как вы можете видеть на изображении настенного кронштейна для телевизора Everstone Tilt ниже, он очень похож на фиксированное настенное крепление.

Отличие в возможности наклонять экран вверх или вниз
пока он находится на стене.

Возможность регулировки вертикального угла экрана дает преимущество во многих ситуациях.

Например, если вам нужно установить экран выше идеального (например, над камином), вы можете наклонить экран вниз к месту просмотра.

Вы также можете немного отрегулировать угол обзора, если вам когда-нибудь понадобится немного сдвинуть сиденье домашнего кинотеатра вперед или назад.

Наклон экрана вверх или вниз также позволяет уменьшить
блики из окон и света.Плазменные экраны старого образца часто могли быть отражающими,
так что это было особенно полезно в предыдущие годы. Однако многие современные квартиры
экран телевизора со светодиодной подсветкой также может быть отражающим, так что это может оказаться полезным
характерная черта.

Если вы не уверены между фиксированным кронштейном и наклонным настенным креплением, то, возможно, наклонное крепление будет разумным выбором. Он будет стоить столько же, сколько стационарное настенное крепление, и будет иметь очень похожую низкопрофильную конструкцию.

Однако у него будет дополнительное преимущество, заключающееся в возможности наклона при необходимости.

Вы можете получить более подробный обзор в моем руководстве по наклонным настенным креплениям для плоских телевизоров.

3. Шарнирное настенное крепление для телевизора

Шарнирные настенные крепления для телевизора обеспечивают большую гибкость при изменении положения экрана. Лучшие шарнирные крепления для телевизора допускают широкий диапазон движений.

Они могут варьироваться от простого поворотного крепления, которое позволяет экрану перемещаться слева направо, до более гибких поворотных и наклонных креплений для телевизоров.Это позволяет отодвинуть экран от стены и наклонить вверх или вниз.

Большинство шарнирных кронштейнов для настенного монтажа телевизоров допускают некоторые или комбинацию этих движений.

Здесь вы можете увидеть пример шарнирно-поворотного настенного кронштейна для телевизора PERLESMITH PSMFK1. У него есть рычаг, который позволяет отодвигать телевизор от стены, а также поворачивать его влево и вправо.

Кронштейн на конце также наклоняется вверх и вниз.

PERLESMITH PSMFK1 Шарнирно-поворотный и выдвижной настенный кронштейн для телевизора
Изображение предоставлено PERLESMITH
Проверить последнюю цену

В некоторых комнатах такие настенные кронштейны для телевизора особенно полезны, поскольку они позволяют установить экран в углу.

Это большое преимущество перед фиксированными и наклонными моделями, для которых требуется большая плоская поверхность стены, а также требуется, чтобы вы смотрели на телевизор прямо.

С помощью этого типа крепления вы можете прижать его к стене, когда он не используется, а затем вытащить и наклонить к комнате при просмотре.

Как я сказал ранее, термин шарнирное настенное крепление действительно охватывает широкий спектр креплений. Самый гибкий тип креплений — это шарнирные крепления для телевизоров.

Эти настенные крепления для телевизоров, также называемые полностью шарнирными или консольными настенными креплениями, являются наиболее универсальным типом, который вы можете купить.

Они позволят вам переместить экран практически в любое положение, которое вы можете захотеть.

Это позволяет легко изменять положение экрана изо дня в день — например, настенное крепление для телевизора USX Mount Full Motion, показанное ниже:

Эти крепления крепятся к стене как стандартный плоский настенный кронштейн, но не так близко из-за сложенных удлинителей.

Однако они позволяют выдвигать экран вправо, поворачивать влево или вправо и наклонять вверх или вниз.

Некоторые модели позволяют даже полностью перевернуть экран. Очень полезно в тех случаях, когда вам нужно посмотреть телевизор во время стойки на руках!

Эти модели вообще самые дорогие. Тем не менее, если вам нужно дополнительное движение, которое они позволяют, то полностью шарнирное крепление может быть подходящим для вашей комнаты.

Важно учитывать, какие дополнительные движения вам понадобятся, чтобы изменить положение экрана. Разные модели предлагают разные типы движения.

Вверх или вниз. Слева направо. Вы также должны иметь возможность прижимать экран к стене, когда он не используется.

Для получения более подробной информации перейдите к моему руководству по шарнирному соединению настенных кронштейнов для телевизоров с плоским экраном.

Выбор подходящего типа настенного крепления для телевизора — это только одна вещь, которую нужно учитывать.

Вы определились, какой тип настенного крепления для плоского телевизора подходит для вашей комнаты. Итак, о чем еще нам нужно думать, когда мы собираемся купить крепление для телевизора с плоским экраном?

Выбор крепления по размеру экрана телевизора

Каждый настенный кронштейн, который вы видите в списке, рассчитан на определенный размер экрана или, чаще, на диапазон размеров экрана.

Например, настенное крепление может быть рассчитано на любой экран от 22 до 40 дюймов. Итак, просто дважды проверьте, знаете ли вы, какой у вас размер экрана, прежде чем выбирать настенное крепление.

Если вы не уверены, вы можете измерить его самостоятельно. Размер телевизора с плоским экраном измеряется по диагонали от угла до угла.

Сказав это, вы должны понимать, что диапазон рекомендуемых размеров экрана является приблизительным. В большинстве случаев подойдет любой экран телевизора, который попадает в этот диапазон.

Однако, чтобы получить лучшее представление, вам действительно следует обратить внимание на максимальный поддерживаемый вес и доступные шаблоны VESA для крепления.

Кстати …

Проверьте вес телевизора

Настенные крепления рассчитаны на максимальный вес. Это одна из самых важных вещей, которую вы должны проверить.

Если вы ошиблись с этим, значит, вы столкнетесь с проблемой в будущем. Вы действительно не хотите покупать настенное крепление, которое не выдержит веса вашего телевизора.

Вы можете проснуться посреди ночи из-за громкого грохота — когда ваш дорогой телевизор с плоским экраном упадет со стены. Ой!

На всякий случай рекомендуется купить крепление, которое легко выдержит вес вашего телевизора. Так что, конечно, дайте себе немного места.

Если ваш телевизор весит 40 фунтов, не покупайте кронштейн, который выдерживает максимальный вес 40 фунтов. Сделайте немного больше и возьмите ту, которая поддерживает 50 или 60 фунтов, чтобы быть в безопасности.

При этом вы, вероятно, обнаружите, что большинство настенных креплений на самом деле были протестированы производителем при весе, намного превышающем указанный максимальный вес.

Но лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Что такое настенный кронштейн для телевизора VESA?

Обычный рейтинг, который вы увидите, — это стандарт интерфейса крепления VESA, также известный как интерфейс крепления плоского дисплея (FDMI).

Стандарт VESA указывает расстояние между отверстиями на креплении. Именно эти отверстия должны совпадать с монтажными отверстиями на задней панели телевизора с плоским экраном.

Если отверстия на телевизоре не совпадают с отверстиями на креплении, вы не сможете прикрепить одно к другому.

Стандарт монтажного интерфейса VESA

Обычные размеры: 75 x 75 мм (VESA 75) и 200 x 200 мм (VESA 200), хотя их гораздо больше. Так, например, в VESA 75 четыре отверстия расположены квадратом на расстоянии 75 мм друг от друга.

Некоторые люди будут использовать термин, например, «крепление VESA 100 мм». Это относится к креплению VESA 100 или 100 x 100 мм.

Итак, как узнать, какой стандарт VESA поддерживает ваш телевизор?

Что ж, руководство к телевизору скажет вам, какие конфигурации отверстий находятся на задней стороне экрана.Если вы не можете найти руководство, просто зайдите на сайт производителя, и он найдет там технические характеристики вашего телевизора.

В противном случае, если у вас уже есть телевизор, вы можете просто измерить его самостоятельно.

При покупке крепления убедитесь, что в нем есть монтажные отверстия, соответствующие отверстиям на экране. Если вы знаете схему крепления VESA для вашего телевизора, то найти подходящее крепление будет несложно.

Просто помните, что многие настенные кронштейны поддерживают конфигурацию с несколькими отверстиями.

Вы также можете купить универсальные настенные крепления, которые регулируются под любую конфигурацию отверстий, не соответствующую стандарту VESA. На экранах больших размеров (например, более 42 дюймов) чаще встречаются нестандартные конфигурации отверстий.

Учитывайте тип стены

Последнее, о чем вам следует подумать, — это тип стены, на которой вы планируете установить телевизор.

Если у вас бетонная стена, то подойдет практически любой настенный кронштейн. В этом случае вам просто нужно убедиться, что у вас есть правильная фурнитура для этого типа стены.

Некоторые производители креплений для телевизоров поставляют фитинги с креплением. Они могут подходить или не подходить для всех типов стен.

Другие бесплатно вышлют вам нужную фурнитуру, если вы свяжетесь с ними и расскажете, что вы планируете.

Становится немного сложнее, если у вас гипсокартон, также известный как стена из гипсокартона.

Первый момент — если в инструкциях по настенному креплению прямо не указано, что вы можете — никогда не пытайтесь закрепить настенное крепление для телевизора только на гипсокартоне .

Нет, правда, не надо. Это закончится слезами. Наверное, твое.

Стандартный гипсокартон будет иметь вертикальные деревянные стойки позади гипсокартона с интервалами по его длине. Обычно расстояние составляет 16 или 24 дюйма.

Однако это может отличаться.

Деревянные стойки для стен

Вам нужно найти эти стойки и просверлить их в центре стены.

Чтобы найти настенные стойки, вы можете купить подходящий детектор настенных стоек:

Tavool 4 в 1 Electonic Wall Stud Finder
Изображение предоставлено: Tavool
Проверить цену

Или вы можете следовать этому руководству по поиску каркасов для стен без средства поиска стоек.

Ваш настенный кронштейн для телевизора, вероятно, поддерживает крепление к стене с шагом 16 и 24 дюйма. Тем не менее, чтобы быть уверенным, внимательно ознакомьтесь со спецификациями перед покупкой.

Кроме того, некоторые настенные крепления предназначены для крепления к одной стойке стены.

Если вы придерживаетесь рекомендаций по максимальному весу крепления, это может быть более простым решением. Вам не нужно беспокоиться о закреплении крепления на разных стеновых стойках.

Если вы не уверены в том, что делаете, я бы посоветовал вам нанять профессионала, который сделает прививку, пока вы пьете пиво (пиво не обязательно).

Они, вероятно, сделают это за 20 минут — и они будут знать, какой тип крепления требуется для вашей стены.

В нижней строке? В случае сомнений обратитесь по горячей линии производителя настенного крепления. Они смогут указать вам правильное направление.

Сделайте это перед тем, как достать сверло из ящика для инструментов!

На этом завершается урок «Домашний кинотеатр».

Как выбрать настенное крепление для телевизора

Итак, это самые важные вещи, о которых следует помнить, прежде чем покупать настенное крепление для телевизора.Вот резюме:

Тип крепления: Какой тип настенного крепления подойдет вашим потребностям? Фиксированный, наклонный или шарнирный?
Вес телевизора: убедитесь, что настенный кронштейн выдержит вес вашего телевизора — на креплении будет указан максимальный вес, который он может выдержать.
Поддержка VESA: убедитесь, что крепление подходит к задней части вашего телевизора — на вашем телевизоре будут указаны поддерживаемые размеры крепления VESA.
Тип стены: перед покупкой всегда проверяйте стену, на которой собираетесь установить.Где настенные стойки? Как далеко они друг от друга? Купленное вами крепление может подходить только для определенных схем. Если это сплошная кирпичная или бетонная стена, это не проблема, но вам может потребоваться приобрести подходящие монтажные аксессуары.
Угловое настенное крепление для телевизора: Если вы хотите установить телевизор в углу, вам понадобится шарнирное настенное крепление для телевизора с удлинителем, поворотное настенное крепление или потолочное крепление.

Top 5 обзоров настенных кронштейнов для телевизоров

Теперь вы понимаете, какие существуют настенные кронштейны для телевизоров.Итак, теперь у вас есть возможность лучше рассмотреть фактическую марку и модель крепления, которое вам нужно.

Проблема в том, что есть из чего выбирать, это непростая задача! Но не бойтесь, я составил список лучших настенных креплений для телевизоров. Я охватываю все типы, которые являются хорошим надежным выбором.

После этого я упоминаю еще 5, которые могут подойти для этого места. Если вам не нравится ни одна из этих марок настенных креплений для телевизоров, тогда вы сами по себе!

1.Крепление Dream MD2268 Наклонное настенное крепление для телевизора

Эта модель Mounting Dream MD 2268 представляет собой низкопрофильное наклонное настенное крепление. Следовательно, он не подходит для установки телевизора в углу, но обеспечивает дополнительное перемещение по сравнению со стандартным фиксированным настенным креплением.

Mounting Dream MD2268 Наклонный настенный кронштейн для телевизора
Изображение предоставлено: Mounting Dream

При установке в вертикальном положении телевизор будет находиться на расстоянии всего 1,5 дюйма от стены. Этого должно быть достаточно для прокладки кабелей сзади, но не так далеко, чтобы он выглядел так, как будто он торчит в комнате.

С помощью этого крепления вы можете наклонить телевизор вниз на 8 °. Итак, если у вас есть блики на экране из вертикального положения, этого должно быть достаточно, чтобы отрегулировать угол, чтобы уменьшить отражения.

Не только это, но это крепление также предлагает боковое перемещение из стороны в сторону. Таким образом, вы можете сдвинуть телевизор для оптимального размещения даже после того, как задняя панель была прикреплена к стене.

Подходит для телевизоров с диагональю от 37 до 70 дюймов, так что это неплохой диапазон, который подойдет большинству людей.Однако это всего лишь рекомендация, важным показателем является максимальный поддерживаемый вес, который составляет 132 фунта для этого крепления.

Mounting Dream MD2268 Характеристики
Размер экрана (дюймы)	37 — 70
Максимальный вес (фунты)	132
Опора VESA (мм)	200×100 — 600×400
Настенный тип	Деревянный стержень / бетон
Расстояние между шпильками (дюймы)	До 24
Расстояние во втянутом состоянии от стены (дюймы)	1.5
Угол наклона (градусы)	8

Также не забудьте проверить шаблон VESA для вашего телевизора. Это крепление поддерживает минимальный размер VESA 200 x 100 мм — максимум 600 x 400 мм. Это должно охватывать большинство телевизоров, но всегда сначала проверяйте свой.

Выкопайте инструкцию к телевизору и посмотрите (не кусается).

Производитель указывает, что это крепление подходит для настенных стоек, расположенных на расстоянии 16, 18 и 24 дюймов.Конечно, это актуально только для гипсокартона.

Никогда не пытайтесь установить эти крепления на гипсокартон, не закрепив их на стеновых стойках.

Вы сможете установить его на любую бетонную стену с подходящими креплениями. Они не входят в комплект, но Mounting Dream отправит вам их по вашему запросу.

НАЖМИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

2. ECHOGEAR EGLF2 Full
Настенный кронштейн для телевизора Motion

Наш следующий соперник — еще одно шарнирное настенное крепление с полным движением. Это толстое универсальное настенное крепление выдержит вес телевизора до 125 фунтов.

Убедитесь, что вы прикрепили его к стене, которая выдержит вес, если у вас есть телевизор где-то рядом с этим грузом.

Это прочное настенное крепление для телевизора.

ECHOGEAR EGLF2 шарнирный шарнирный настенный кронштейн для телевизора с шарнирным движением
Изображение предоставлено: ECHOGEAR

Это не одно из самых дешевых настенных креплений, которые можно купить. Но ECHOGEAR производит высококачественную продукцию, рассчитанную на длительный срок службы.

Кроме того, это крепление обладает универсальностью, чтобы поддерживать многие типы телевизоров, и имеет широкий диапазон возможностей перемещения.

Что касается размера экрана, то рекомендуемый диапазон составляет от 42 до 85 дюймов. Опять же, не для телевизоров меньшего размера. Если у вас телевизор меньше 42 дюймов, вам все равно не понадобится ничего более надежного.

Когда он полностью вдвинут, он будет на расстоянии 2,4 дюйма от стены и выйдет на 22 дюйма. Он может поворачиваться из стороны в сторону максимум на 130 °.

Как всегда, фактическая величина поворота может зависеть от размера вашего телевизора.

ECHOGEAR EGLF2 Характеристики
Размер экрана (дюймы)	42–85
Максимальный вес (фунты)	125
Опора VESA (мм)	200×100 — 600×400
Настенный тип	Деревянный стержень / бетон
Расстояние между шпильками (дюймы)	До 24
Расстояние во втянутом состоянии от стены (дюймы)	1.5
Увеличенное расстояние от стены (дюймы)	22
Угол наклона (градусы)	5 вверх / 15 вниз
Угол поворота (градусы)	130

Если вам нужно наклонить телевизор вверх или вниз, у вас есть приличное движение. Он будет наклоняться вверх на 5 ° и вниз на 15 °.

ECHOGEAR указывает, что это крепление подходит для стен с расстоянием между стойками 16 и 24 дюйма. Это всегда следует проверять перед покупкой такого настенного крепления.Конечно, вы также можете установить его на бетонную или кирпичную стену.

Есть много поддерживаемых шаблонов VESA с этим креплением. От 200 x 100 и 200 x 200 на меньшем конце — до 400 x 400 и 600 x 400 на другом конце шкалы.

Чтобы выделиться среди конкурентов, ECHOGEAR также выделяет свою службу поддержки 7 дней в неделю. Если вы немного не уверены во всей этой установке оборудования, это может быть отличной причиной выбрать один из их продуктов.

Несомненно, это именно то, что вам нужно, если вы ищете лучший полнофункциональный кронштейн для телевизора.

НАЖМИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

3. Монтаж поворотного кронштейна для телевизора Dream MD2380

Настенное крепление от Mounting Dream представляет собой полностью шарнирное настенное крепление. Он имеет полную поддержку движения с наклоном 5 ° вверх и 15 ° вниз. Что касается поворота, то он позволяет перемещаться на угол до 45 ° влево или вправо.

Это надежное настенное крепление, которое действительно хорошо сделано.

Mounting Dream MD2380 Настенный шарнирный кронштейн для телевизора
Изображение предоставлено: Mounting Dream

Когда он полностью отодвинут назад, ваш телевизор будет находиться на расстоянии 3 дюймов от стены и выдвигаться на 15.2 дюйма в комнату.

Он поддерживает телевизоры размером от 32 до 55 дюймов. Не самые большие размеры, доступные в наши дни, но они должны подходить многим. Максимальный вес телевизора, который он поддерживает, составляет 99 фунтов.

Ваш телевизор должен поддерживать схему крепления VESA размером от 75 x 75 до максимум 400 x 400. Следовательно, он должен подходить для большинства телевизоров. Однако всегда проверяйте свой телевизор перед заказом, чтобы убедиться, что он подойдет.

В отличие от большинства, производители также предлагают некоторые полезные инструкции по установке.Я считаю, что это очень полезно, поскольку помогает людям принять правильное решение при покупке настенного крепления.

Они заявляют, что это крепление нельзя крепить только к гипсокартону. Из-за потенциальных размеров и веса телевизора они предлагают закрепить это крепление только на бетонной стене или на 16-дюймовых деревянных стойках.

Mounting Dream MD2380 Характеристики
Размер экрана (дюймы)	32–55
Максимальный вес (фунты)	99
Опора VESA (мм)	75×75 — 400×400
Настенный тип	Деревянный стержень / бетон
Расстояние между шпильками (дюймы)	До 16
Расстояние во втянутом состоянии от стены (дюймы)	3
Увеличенное расстояние от стены (дюймы)	15.2
Угол наклона (градусы)	5 вверх / 15 вниз
Угол поворота (градусы)	± 45

Наконец, вы также получаете несколько полезных дополнений с пакетом. В комплект входит кабель HDMI длиной 6 футов и пузырьковый уровень. Теперь нет оправдания шаткому телевизору!

Также поставляется со всеми необходимыми креплениями для настенного монтажа и крепления телевизора.

В 2019 году компания Mounting Dream выпустила обновленную версию этого крепления — шарнирное настенное крепление для телевизора Mounting Dream MD2380-24K:

Mounting Dream MD2380-24K Шарнирный настенный кронштейн для телевизора
Изображение предоставлено: Mounting Dream
Проверить цену

Он имеет многие из тех же технических характеристик, что и MD2380, но в нем обновлено несколько функций, которые могут быть вам полезны.

Более новый MD2380-24K поддерживает телевизоры размером от 26 до 55 дюймов, что позволяет использовать телевизор немного меньшего размера. Кроме того, вы можете установить его в более широком диапазоне расстояний между стойками стены — 16, 18 и 24 дюйма. Это по сравнению с 16-дюймовым экраном у оригинала.

Оригинал все еще есть в наличии и немного дешевле. Таким образом, вам действительно нужно покупать более новую версию, если вам нужна дополнительная гибкость в отношении расстояния между стойками стены или вы хотите использовать ее для 26-дюймового телевизора.

Любой из них — хороший выбор для подвижного настенного крепления.

НАЖМИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

4. PERLESMITH PSMTK1 Наклонный настенный кронштейн для телевизора

PERLESMITH PSMTK1 — это отличное наклонное настенное крепление для телевизора, которое подойдет многим людям.

Если вы считаете, что наклонное настенное крепление — лучший выбор для вас, то вы не ошибетесь, выбрав этот популярный бренд.

PERLESMITH PSMTK1 Поворотный настенный кронштейн для телевизора
Изображение предоставлено: PERLESMITH

Если телевизор установлен в вертикальном положении, экран будет находиться на расстоянии 1,2 дюйма от стены.Это сопоставимо со многими фиксированными настенными кронштейнами, которые часто имеют самый низкий профиль.

При наклоне этот кронштейн допускает отклонение до 7 ° от вертикали. Однако вы должны иметь в виду, что это зависит от размера вашего телевизора и расстояния от стены.

Если у вас возникли проблемы с получением достаточного угла наклона, вы можете добавить проставки при прикреплении кронштейна к телевизору.

При этом телевизор немного отодвинется от стены, но при этом будет возможен больший наклон.

Крепление поставляется с распорками 5 мм и 10 мм, если вам нужно добавить немного больше места для перемещения телевизора.

Эта модель поддерживает размеры экрана от 23 до 55 дюймов — с максимальным поддерживаемым весом 115 фунтов. Этого должно быть достаточно для большинства современных телевизоров с плоским экраном, представленных сегодня на рынке.

Однако всегда проверяйте технические характеристики своего телевизора перед покупкой крепления.

PERLESMITH PSMTK1 Характеристики
Размер экрана (дюймы)	23–55
Максимальный вес (фунты)	115
Опора VESA (мм)	75×75 — 400×400
Настенный тип	Деревянный стержень / бетон
Расстояние между шпильками (дюймы)	До 16
Расстояние во втянутом состоянии от стены (дюймы)	1.2
Угол наклона (градусы)	7

Одним из возможных недостатков является то, что это крепление поддерживает только настенные стойки на расстоянии до 16 дюймов. Если вам необходимо установить настенные стойки, это также то, что вам нужно проверить перед покупкой.

Другие крепления поддерживают более широкую стену расстояние между стойками, чем это.Просто для ясности, это крепление не следует прикреплять непосредственно к гипсокартону без сверления в стеновых стойках.

Опора VESA варьируется от небольшого размера 75 x 75 до максимального размера 400 x 400.

В отличие от некоторых креплений, это наклонное крепление PERLESMITH допускает некоторую боковую регулировку после того, как вы прикрепите скобу к стене.

Это особенно полезно, если есть причина, по которой вы не можете установить крепление точно в нужном месте на стене. Это также дает вам немного передышки, если ваше первоначальное положение не совсем подходит!

НАЖМИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

5. Шарнирное настенное крепление для телевизора VideoSecu ML531BE

Этот шарнирный настенный кронштейн для телевизора был в списках бестселлеров Amazon.com уже несколько лет.

Он имеет шарнирный рычаг, который можно убирать к стене для экономии места, но который выдвигается на 20 дюймов.

VideoSecu ML531BE Настенный кронштейн для телевизора
Изображение предоставлено: VideoSecu

Он рассчитан на поддержку телевизоров весом до 88 фунтов и подходит для телевизоров с размером экрана от 22 до 55 дюймов.

При этом они говорят, что некоторые 60-дюймовые светодиодные модели также подойдут, если они соответствуют весу и требованиям VESA.

Кстати, стандартные поддерживаемые размеры VESA — 100 x 100, 200 x 100 и 200 x 200.Тем не менее, он поставляется с 4 съемными монтажными адаптерами, которые расширяют поддерживаемый VESA до 400 x 400 (и многих других размеров между ними).

Если вы не уверены в том, что такое стандарт VESA, я объясню его подробнее далее на странице — каков шаблон для настенного монтажа VESA?

VideoSecu ML531BE Характеристики
Размер экрана (дюймы)	26–60
Максимальный вес (фунты)	88
Опора VESA (мм)	100×100 — 400×400
Настенный тип	Деревянный стержень / бетон
Расстояние между шпильками (дюймы)	Шпилька одинарная
Расстояние во втянутом состоянии от стены (дюймы)	2.5
Увеличенное расстояние от стены (дюймы)	20
Угол наклона (градусы)	5 вверх / 15 вниз
Угол поворота (градусы)	± 90

Он поддерживает наклон на 15 ° вперед и 5 ° назад, а также полный поворот на 180 ° из стороны в сторону.

В целом, он обеспечивает отличное движение во многих ситуациях.

Но это еще не все, в комплекте вы также получаете 6-футовый HDMI и 6-дюймовый пузырьковый уровень.Существует также ассортимент болтов, шурупов и шайб, которые должны избавить вас от поиска правильных креплений по дому.

Некоторые покупатели жаловались, что не получили эти дополнительные услуги, поэтому убедитесь, что вы их получили, поскольку они включены в стоимость пакета.

НАЖМИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

Лучшие из остальных — еще 5 лучших настенных кронштейнов для телевизоров

Пять лучших настенных креплений для телевизоров должны предоставить вам множество вариантов. Однако, если вы хотите взглянуть на еще несколько, то вот мой выбор следующих лучших настенных креплений для телевизоров:

6.USX Mount шарнирный настенный кронштейн для телевизора

Полностью шарнирный настенный кронштейн для телевизоров от 47 до 84 дюймов

USX Mount настенный кронштейн для телевизора с поворотом
Изображение предоставлено: USX Mount

Крепление Full Motion для крепления USX
Размер экрана (дюймы)	47–84
Максимальный вес (фунты)	132
Опора VESA (мм)	До 600×400
Настенный тип	Деревянный стержень / бетон
Расстояние между шпильками (дюймы)	8/16
Расстояние во втянутом состоянии от стены (дюймы)	2.4
Увеличенное расстояние от стены (дюймы)	16,49
Угол наклона (градусы)	5 вверх / 15 вниз
Угол поворота (градусы)	± 45

НАЖМИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЦЕНЫ

7. Наклонный настенный кронштейн для телевизора Everstone

A Низкопрофильный наклонный настенный кронштейн для телевизоров от 32 до 80 дюймов

Наклонное настенное крепление для телевизора Everstone
Изображение предоставлено: Everstone

Характеристики настенного кронштейна для телевизора Everstone Tilt
Размер экрана (дюймы)	32–80
Максимальный вес (фунты)	165
Опора VESA (мм)	100×100 — 600×400
Настенный тип	Деревянный стержень / бетон
Расстояние между шпильками (дюймы)	До 24
Расстояние во втянутом состоянии от стены (дюймы)	2.8
Угол наклона (градусы)	5 вверх / 15 вниз

НАЖМИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЦЕНЫ

8. PERLESMITH PSMFK1 Шарнирный настенный кронштейн для телевизора

Шарнирное настенное крепление для телевизоров от 26 до 55 дюймов

PERLESMITH PSMFK1 Шарнирно-поворотный и выдвижной настенный кронштейн для телевизора
Изображение предоставлено PERLESMITH

PERLESMITH PSMFK1 Характеристики
Размер экрана (дюймы)	26–55
Максимальный вес (фунты)	88
Опора VESA (мм)	75×75 — 400×400 (не 200×300)
Настенный тип	Деревянный стержень / Бетон / Кирпич
Расстояние между шпильками (дюймы)	Шпилька одинарная
Расстояние во втянутом состоянии от стены (дюймы)	2.3
Увеличенное расстояние от стены (дюймы)	18,5
Угол наклона (градусы)	6,3 вверх / 16,6 вниз
Угол поворота (градусы)	± 90

НАЖМИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЦЕНЫ

9. Крепление Dream MD2163-K Стационарное настенное крепление для телевизора

A Низкопрофильный фиксированный настенный кронштейн для телевизоров от 42 до 70 дюймов

Установка Dream MD2163-K Низкопрофильный настенный кронштейн для телевизора
Изображение предоставлено: Mounting Dream

Mounting Dream MD2163-K Особенности
Размер экрана (дюймы)	42–70
Максимальный вес (фунты)	132
Опора VESA (мм)	200×100 — 600×400
Настенный тип	Деревянный стержень / бетон
Расстояние между шпильками (дюймы)	До 24
Расстояние от стены (дюймы)	1.1

НАЖМИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЦЕНЫ

10. ECHOGEAR EGLL2 Стационарный настенный кронштейн для телевизора

A Низкопрофильный фиксированный настенный кронштейн для телевизоров от 42 до 85 дюймов

ECHOGEAR EGLL2 Стационарный настенный кронштейн для телевизора
Изображение предоставлено: ECHOGEAR

ECHOGEAR EGLL2 Характеристики
Размер экрана (дюймы)	42–85
Максимальный вес (фунты)	150
Опора VESA (мм)	200×100 — 600×400
Настенный тип	Деревянный стержень / Бетон / Стальной стержень
Расстояние между шпильками (дюймы)	До 26
Расстояние от стены (дюймы)	2.25

НАЖМИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЦЕНЫ

Заключение

Хотя это не самая интересная вещь, которую вы купите для домашнего кинотеатра, покупка лучшего настенного крепления для телевизора с плоским экраном — важное решение.

Возможно, вам просто нужно купить самый дешевый фиксированный настенный кронштейн, который вы можете найти, и он сделает всю работу за вас. Однако вам также может потребоваться дополнительное движение, например поворот и наклон, чтобы получить лучший угол обзора в вашей комнате.

Последнее, что нужно помнить, это убедиться, что у вас есть настенное крепление, которое подходит к задней части телевизора и выдерживает его вес.

Настенные крепления для телевизоров могут показаться не очень привлекательными, но они очень важны. Надеюсь, мои обзоры настенных креплений для телевизоров с плоским экраном были полезны вам в принятии решения.

Часто задаваемые вопросы
Вопросы

Я изучил довольно много вопросов, но всегда есть чему поучиться. Позвольте мне вкратце взглянуть на еще несколько проблем, с которыми люди сталкиваются при выборе настенного крепления для телевизора.

Где я могу купить
Настенное крепление для телевизора Panasonic или VIZIO?

Сюда можно вставить название любой марки телевизора.Самсунг, Сони, LG — ответ тот же. На задней панели вашего телевизора есть монтажные отверстия стандартного размера, обычно соответствующие стандарту VESA.

Таким образом, вам не нужно устанавливать настенное крепление для телевизора определенной марки. Большинство настенных креплений подходят для телевизоров любой марки или модели, вам просто нужно учесть важные моменты, перечисленные выше:

Тип настенного крепления.
Поддерживаемый размер экрана для настенного крепления.
Поддерживаемая масса настенного крепления телевизора.
Поддерживаемые схемы крепления VESA вашего телевизора.

Как закрепить на стене
Телевизор с плоским экраном?

А,
вопрос на миллион долларов! Итак, у вас есть телевизор. У вас есть настенное крепление. Теперь
какие?

Установка телевизора на
стена может быть отличной в теории, но может быть немного пугающей, когда дело доходит до
делать это по-настоящему. Теперь мы должны рассмотреть такие вещи, как просверливание правильных отверстий в
стены, найдя стойки и убедившись, что телевизор не упадет, когда
мы отпускаем!

Это может быть
то, что вам удобно, или это может быть не для вас
зона.

Генеральный план г.
действие:

Прикрепите кронштейны к задней части телевизора
Прикрепите настенную пластину к стене
Повесьте телевизор на настенную пластину

Пока это звучит
легко, на практике может оказаться немного сложнее.

У меня есть профессиональное руководство по креплению телевизора на стене.

Или посмотрите это видео
человека, который знает, что делает:

Ну, это не было
так плохо, не так ли? Легко, когда знаешь как.

Однако, если это для вас многовато, то я бы порекомендовал обратиться к профессионалу, который сделает эту работу должным образом. Иногда лучший способ выполнить работу — это перекусить пулю и заплатить тому, кто сделает все качественно и профессионально.

Многие местные магазины розничной торговли телевизорами предлагают услуги по установке. Вам не обязательно покупать у них телевизор или крепление.

Просто заплатите, чтобы они приехали и установили. Просто дайте понять, что у вас уже есть все необходимое оборудование.

Есть еще одна альтернатива. Amazon теперь предлагает широкий спектр одобренных профессиональных услуг, которые вы можете купить. К счастью для нас, это также включает в себя услугу настенного монтажа телевизора.

Они бесплатно предоставят смету от специально подобранного местного профессионала, который приедет и установит ваш телевизор, используя все оборудование, которое вы поставляете.

Вы предоставляете телевизор, настенное крепление … и стену. Они дают мастерство!

Перейдите по ссылке ниже, чтобы получить дополнительную информацию об услуге настенного монтажа Amazon TV.

УСЛУГА МОНТАЖА ТЕЛЕВИЗОРОВ AMAZON

Приколи меня!

Руководство по домашнему кинотеатру

Пол запустил руководство по домашнему кинотеатру, чтобы помочь менее опытным пользователям максимально эффективно использовать современные аудиовизуальные технологии. Он проработал звукооператором, световым и аудиовизуальным инженером около 20 лет. Дома он потратил больше времени на установку, настройку, тестирование, демонтаж, исправление, настройку, повторную установку (а иногда и использование) различного оборудования Hi-Fi и домашнего кинотеатра.

В начало

Настенные кронштейны для телеэкранов разных размеров

Настенные кронштейны для телевизора — выберите правильный тип

С развитием технологий телевизоры стали тоньше и легче. Эта разработка позволяет отображать телевизоры разными способами, одним из которых является настенный монтаж. Плоские телевизоры приятны тем, что их небольшой вес позволяет устанавливать их на стене. Настенный монтаж — это процедура крепления телевизора непосредственно к стене.Настенные крепления для телевизоров необходимы для телевизоров с плоскими экранами. Поскольку дизайн этих телевизоров позволяет им смешиваться с окружающей средой, а также экономить место. Fire Fold предлагает широкий выбор настенных кронштейнов для ТВ и кабельного ТВ по доступным ценам.

Зачем нужно крепить телевизор на стене?
Когда телевизор не ставят на стол или полку, а устанавливают на стене, самым большим преимуществом, которое он дает, является экономия места на полу. Настенные крепления для телевизора придают более привлекательный и минималистичный вид.Кроме того, вариант настенного монтажа решает проблему свободного пространства в помещении. Независимо от того, маленькая или большая комната, настенный монтаж телевизора дает вам возможность выбрать положение телевизора на любой стене. Настенный монтаж телевизора также позволяет вам выбрать, насколько высоко вы хотите разместить телевизор на стене. Это означает, что вы получаете лучшие углы обзора. Поэтому вы можете закрепить телевизор на стене, так как он не занимает много места и не требует больших затрат.

Какие бывают типы настенных кронштейнов для телевизора? ?
Настенные крепления для телевизора доступны в различных типах, в зависимости от предпочтений и потребностей просмотра.Различные крепления для телевизора могут быть установлены в соответствии с выбором места и положения зрителя. Это означает, что вы можете установить настенные крепления в зависимости от желаемого уровня эффективности и гибкости настенных креплений. Существует три типа настенных кронштейнов для телевизоров, которые обладают собственными уникальными характеристиками:

ПЛОСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ?
Плоские крепления — это самый простой и распространенный тип настенных креплений для телевизоров. Этот вариант настенного монтажа прост и в основном поставляется вместе с телевизором в составе упаковки.Следовательно, этот вариант настенного монтажа также стоит недорого. Эти крепления фиксируются на стене, что означает, что они не обеспечивают гибкости в выборе положения и угла обзора. Обычно они находятся всего в дюйме от стены. Таким образом, неподвижное крепление к стене придает этой идее настенного монтажа эстетичный вид. Ультраплоское крепление для 37-дюймового телевизора придает аккуратный вид благодаря тонкому корпусу и не слишком громоздкому на стенах. Ультраплоское крепление для 37-дюймового телевизора устанавливается быстро и легко и позволяет телевизору оставаться в тесном контакте со стеной, на которой он установлен.·

КРЕПЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ?
Наклонные крепления для телевизора — это регулируемые по вертикали крепления. Эти крепления позволяют регулировать угол обзора вверх или вниз от 5 до 15 градусов. Регулировка угла также помогает уменьшить отражение на экране. Эти крепления позволяют разместить телевизор в монтажном кронштейне телевизора на расстоянии не менее 2 дюймов от стены. Наклонное настенное крепление Rhino для телевизора — прочное, долговечное и обеспечивает оптимальные углы обзора.Эти особенности делают их наиболее совместимыми настенными креплениями для телевизоров 37-70 дюймов. Кроме того, наклонное настенное крепление Rhino для телевизора также снижает блики и отражения от экрана.
Универсальное наклонное крепление Crimson также легко устанавливается и регулируется. Универсальный дизайн идеально подходит для плоских экранов телевизоров. Кроме того, универсальное наклонное крепление Crimson можно отрегулировать на 15 градусов в переднем положении и на 5 градусов в заднем положении. Две вертикальные фиксирующие ручки на этих настенных креплениях для телевизора добавляют дополнительную безопасность.Это идеальные настенные крепления для телевизора с диагональю 23-42 дюйма, и они доступны на Fire Fold в премиальном качестве.

· ·

ПОДВЕСКА ПОЛНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ?
Поворотный кронштейн для телевизора — самый универсальный из всех настенных кронштейнов для телевизора. Эти крепления можно регулировать под любым углом в зависимости от положения и предпочтений зрителя. Эта особенность делает их самыми сложными и дорогими настенными креплениями для телевизоров. Эти крепления дают полную свободу перемещать экран телевизора в любое положение.Как следует из названия, поворотное крепление для телевизора — это универсальное настенное крепление для телевизора. Это означает, что эти крепления могут выполнять работу со всеми типами настенных креплений вместе взятых. Это означает, что эти крепления можно использовать как фиксированные или плоские для установки телевизора в одном конкретном положении. Или они также могут выполнять механизм наклона, чтобы обеспечить разные углы обзора.

Как можно улучшить пространство под телевизором с помощью различных идей настенного крепления?
Вы можете украсить свой телевизор рядом уникальных и полезных идей настенного крепления.Настенные крепления для телевизора можно выгодно использовать, что также добавляет изящества пространству. Некоторые из идей настенного крепления:

· НАСТЕННАЯ ПОЛКА ДЛЯ ТВ
Настенная полка для телевизора устанавливается под телевизором. На полке можно разместить все необходимое развлекательное оборудование, такое как DVD-плеер, пульты дистанционного управления, игровую консоль, или различные кабели, такие как usb-кабель типа c или любой другой кабель, который может вам понадобиться для улучшения впечатлений от развлечений. Купите соответствующий критериям комплект поставки телевизора и звуковой панели в LG за одну транзакцию.com и мгновенно получите дополнительную экономию в размере 500 долларов от продажной цены до вычета налогов при совместной покупке телевизора и звуковой панели. Экономия будет отражена в корзине, когда все требования предложения будут выполнены. Если какой-либо из подходящих товаров будет удален из корзины, возвращен или часть заказа отменена, рекламная экономия будет аннулирована. Покупка телевизора и саундбара должна производиться в одном порядке. Сумма экономии зависит от соответствующей модели звуковой панели, купленной вместе с соответствующими телевизорами. Цены и предложения не подлежат обмену на наличные, передаче и не суммируются с другими предложениями / скидками.Приобретите соответствующий пакет для телевизора и звуковой панели за одну транзакцию на LG.com и получите мгновенную дополнительную экономию до 200 долларов от продажной цены до налогообложения при совместной покупке телевизора и звуковой панели. Экономия будет отражена в корзине, когда все требования предложения будут выполнены. Если какой-либо из подходящих товаров будет удален из корзины, возвращен или часть заказа отменена, рекламная экономия будет аннулирована. Покупка телевизора и саундбара должна производиться в одном порядке. Сумма экономии зависит от соответствующей модели звуковой панели, купленной вместе с соответствующими телевизорами.Цены и предложения не подлежат обмену на наличные и передаче другому лицу. Можно комбинировать со звуковой панелью и комплектом тыловых динамиков. Наличие, цены и условия предложения могут быть изменены без предварительного уведомления. Отборочные телевизоры: OLED88ZXPUA, OLED77ZXPUA, OLED65WXPUA, OLED77GXPUA, OLED65GXPUA, OLED55GXPUA, OLED77CXPUA, OLED65CXPUA, OLED55CXPUA, OLED65BXPUA, OLED55BXPUA, 75NANO99UNA, 65NANO99UNA, 86NANO90UNA, 75NANO90UNA, 65NANO90UNA, 55NANO90UNA, 75NANO85UNA, 65NANO85UNA, 55NANO85UNA, 65NANO81UNA, 55NANO81UNA, 75NANO80UNA.Купите подходящую звуковую панель и задний динамик за одну транзакцию на LG.com и получите мгновенную дополнительную экономию в размере 50 долларов от продажной цены до вычета налогов при совместной покупке звуковой панели и заднего динамика. Экономия будет отражена в корзине, когда все требования предложения будут выполнены. Если какой-либо из подходящих товаров будет удален из корзины, возвращен или часть заказа отменена, рекламная экономия будет аннулирована. Покупка телевизора и саундбара должна производиться в одном порядке. Сумма экономии зависит от соответствующей модели звуковой панели, купленной вместе с соответствующими телевизорами.Цены и предложения не подлежат обмену на наличные и передаче другому лицу. Можно комбинировать с ТВ и саундбаром. Наличие, цены и условия предложения могут быть изменены без предварительного уведомления. Соответствующие звуковые панели: SN10YG, SN9YG, SN8YG, SN6Y, SN5Y. Соответствующая модель заднего динамика: SPK8-S. Количество ограничено. Пока есть запасы.

¹ Запчасти и аксессуары не доставляются бесплатно. Бесплатная доставка в соответствующие пункты назначения на территории США; недоступно для P.О. Ящики, адреса за пределами 48 смежных государств, международные адреса, армейское почтовое отделение (APO), дипломатическое почтовое отделение (DPO) и почтовое отделение флота (FPO).

Цены, рекламные акции и доступность могут отличаться в зависимости от магазина и в Интернете. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Количество ограничено. Уточняйте окончательную цену и доступность у местных розничных продавцов.

Лучшая покупка | MountFinder

Узнайте, как выбрать кронштейн для телевизора, а также ознакомьтесь с демонстрациями установки и советами от эксперта по изготовлению DIY Мэтта Мюнстера с помощью Натали Найхус.Дополнительные сведения о каждой главе видео доступны ниже.

- Характеристики кронштейна для телевизора
- ПРОСТРАНСТВО И СТИЛЬ
  Придает элегантный современный вид и уменьшает беспорядок
- ЗАЩИЩАЕТ ДЕТЕЙ
  Надежно крепится к стене, чтобы телевизор не опрокинулся
- УМЕНЬШАЕТ БЛИК
  Наклоняется, чтобы уменьшить блики от света и окон
- ПРОСТОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ДОСТУП
  Легкий доступ для скрытия неприглядных кабелей
- РАБОТАЕТ ВЫСОКО
  Наклоняется для лучшего обзора, когда телевизор находится выше уровня глаз
- ПРЕКРАСНЫЙ ВИД
  Поворачивается влево и вправо для идеального обзора из любого места
- ПОДХОДИТ ВЕЗДЕ
  Расширяется для установки в углах и нишах

Найдите свой идеальный кронштейн для телевизора

Инструмент MountFinder определяет, какие крепления подходят для вашего телевизора.От 23-дюймового LG ^® до 90-дюймового Sony ^® у SANUS обязательно найдется подходящее крепление. Использование MountFinder — отличный способ обеспечить совместимость с вашим телевизором сейчас и избежать неожиданностей в будущем.

НАЙТИ МОЮ УСТАНОВКУ

огни и окна

ПРОСТОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ДОСТУП
Легкий доступ для скрытия неприглядных кабелей

РАБОТАЕТ ВЫСОКО
Наклоняется для лучшего обзора, когда телевизор находится выше уровня глаз

ПРЕКРАСНЫЙ ВИД
Поворачивается влево и вправо для идеального обзора из любого места

ПОДХОДИТ ВЕЗДЕ
Расширяется для установки в углах и нишах

Купить шарнирные крепления

Наклонное крепление Преимущества:

Наклонные крепления наклоняются вверх и вниз, чтобы уменьшить блики или отражения от света и окон.Они идеальны при установке экрана выше уровня глаз.

Наклоняется для улучшения угла обзора
Уменьшает блики от окон и света
Идеально для установки над камином

ПРОСТРАНСТВО И СТИЛЬ
Придает элегантный современный вид и уменьшает беспорядок
ЗАЩИЩАЕТ ДЕТЕЙ
Надежно крепится к стене, чтобы телевизор не опрокинулся
УМЕНЬШАЕТ БЛИК
Наклоняется, чтобы уменьшить блики от света и окон
ПРОСТОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ДОСТУП
Легкий доступ для скрытия неприглядных кабелей
РАБОТАЕТ ВЫСОКО
Наклоняется для лучшего обзора, когда телевизор находится выше уровня глаз

Магазинные наклонные опоры

Преимущества фиксированного монтажа:

Фиксированные крепления остаются в одном месте и размещают телевизор почти заподлицо со стеной.Если вы планируете установить телевизор на уровне глаз сидя и не беспокоиться о бликах, фиксированное крепление может быть лучшим решением для вас.

Устанавливает телевизор почти заподлицо со стеной
Самый быстрый процесс установки
Самый бюджетный вариант монтажа

ПРОСТРАНСТВО И СТИЛЬ
Придает элегантный современный вид и уменьшает беспорядок
ЗАЩИЩАЕТ ДЕТЕЙ
Надежно крепится к стене, чтобы телевизор не опрокинулся

Магазин фиксированных креплений

Установить телевизор очень просто! Благодаря нашему простому трехэтапному процессу установки, это простой проект DIY.Примерно за 30 минут улучшите внешний вид своего дома. Если вы застряли, у SANUS есть специалисты по установке из США, которые работают 7 дней в неделю.

Измерьте дважды, просверлите один раз

Чтобы получить максимальную отдачу от навесного телевизора с плоским экраном, важно повесить
ваш кронштейн на нужной высоте. Получить оптимальный угол обзора просто
когда вы используете SANUS HeightFinder. Сделайте это правильно с первого раза: мы
показать вам, где сверлить.

ПОПРОБОВАТЬ HEIGHTFINDER

Установка звуковой панели — отличный способ добиться оптимального звука, соответствующего идеальному изображению, обеспечиваемому креплением для телевизора.Использование крепления для звуковой панели SANUS в тандеме с креплением для телевизора SANUS обеспечивает простое и понятное решение.

Совместимость с большинством кронштейнов для телевизоров
Легко устанавливается за 15 минут
Все оборудование включено
Нет дополнительных отверстий для сверления

Узнать больше

После того, как ваш телевизор установлен, следующий шаг — убедиться, что кабели надежно скрыты.

В стене

Прокладывает кабели за стеной
Придает вашему телевизору элегантный и чистый вид
Требуются инструменты
Идеальный способ завершить проект

В Магазин

для настенного монтажа

Клейкий туннель приклеивается к стене
Может окрашиваться до смешивания
Инструменты не требуются
Самый простой способ закончить проект

В Магазин

Мы придерживаемся высочайших стандартов безопасности и качества нашей продукции и с гордостью поддерживаем каждый производимый нами продукт.Безопасность — наш приоритет №1, поэтому все наши крепления для телевизоров прошли испытания на безопасность и сертифицированы UL.

Пол без стяжки: под ламинат, под линолеум, под плитку

22.03.2019 0 admin Разное

под ламинат, под линолеум, под плитку

Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.

Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.

Выравнивание пола стяжкой

Стяжка пола представляет собой промежуточный слой, который находится между основанием и напольным покрытием. Если перепад поверхности составляет от 3 до 10 см, используют цементную стяжку. Для сравнительно ровного основания применяют специальные смеси для выравнивания пола.

Существует две разновидности выравнивающих смесей для пола. Одни необходимо наносить вручную, другие — растекаются по основанию пола самостоятельно (самовыравнивающиеся).

Выравнивающую смесь первого типа разводят водой до нужной консистенции. Наносят её по маякам при помощи металлического шпателя. Высота слоя стяжки должна составлять от 10 до 30 мм.

Самонивелирующиеся смеси изготавливают на цементной основе с добавлением пластифицирующих и армирующих добавок. Благодаря особым свойствам материал растекается, формируя твёрдое и надёжное основание. В процессе выравнивания пола самовыравнивающейся смесью маяки и уровни не нужны, а для удаления пузырьков воздуха потребуется игольчатый валик.

Выравнивание пола керамзитом

Керамзит обладает прекрасными термоизоляционными характеристиками, а потому его часто используют для обустройства тёплого пола. Прежде чем залить стяжку, необходимо расчистить основание и установить маяки. Процесс осуществляется двумя способами:

Заливка песчано-бетонного раствора на керамзит. Сперва основание засыпают керамзитом, а затем заливают смесью цемента и воды. После того как она высохнет, начинают заливку песчано-бетонным раствором. Высыхает стяжка на протяжении трёх недель, при этом её нужно ежедневно сбрызгивать водой.

Заливка смеси из керамзита, бетона и песка. Керамзит тщательно смешивают с водой в строительном миксере, затем туда добавляют песок и цемент. Полученную смесь выкладывают на поверхность и разравнивают. Не дожидаясь её высыхания, сверху заливают бетонную стяжку.

Выравнивание пола гипсоволокнистыми листами

Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) — недорогой материал с хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Для укладки на пол желательно выбрать водостойкий гипсоволокнистый лист (ГВЛВ) — он устойчив к повышенной влажности.

На подготовленную поверхность нужно сделать подсыпку из сухих смесей, например, керамзита, песка или перлита. Все значительные впадины следует удалить цементно-песчаным раствором.

Далее, на поверхности расстилают специальную полиэтиленовую плёнку, поверх которой укладывается гипсокартон. Гипсоволокнистые плиты рекомендуется размещать в два слоя, скрепляя их саморезами.

Выравнивание пола фанерой

Фанера — недорогой натуральный материал, который используют для сухой стяжки в деревянных зданиях. Одной из распространённых технологий выравнивания пола фанерой под ламинат — укладка на лагах.

Перед тем как выровнять пол фанерой, необходимо установить деревянный каркас на бетонное основание. Затем, лист фанеры нужно разделить на четыре части, так как небольшие поверхности менее подвержены деформациям. На раскроенные листы можно нанести грунтовку или мастику для большей прочности.

Материал выкладывается по принципу кирпичной кладки с зазором в 8-10 мм, при этом края фанеры не должны примыкать к стене. Листы следует крепить саморезами к основанию.

Этот метод не подойдёт для выравнивания пола в квартире с низкими потолками, так как после установки лагов, высота помещения уменьшается до 10 см.

Как выровнять бетонный пол

Как выровнять бетонный пол под ламинат

Бетонное основание для укладки ламината должно быть идеально ровным, иначе замки напольного покрытия могут расшататься, вследствие чего появится скрип и трещины. Рекомендуются следующие методы выравнивания бетонной поверхности:

Цементная стяжка.

Нанесение самовыравнивающихся смесей.

Укладка фанерного покрытия.

Выравнивание керамзитом.

Как выровнять бетонный пол под линолеум

Выравнивание бетонного пола под линолеум выполняется теми же методами, что и под ламинат, но существуют некоторые особенности.

Если планируется использовать натуральный материал, его основание нужно обработать специальным клеем с хорошей адгезией, который не даст покрытию возможности двигаться. ПВХ-покрытия — наоборот, можно укладывать без нанесения клея, закрепляя полотно при помощи плинтусов.

Как выровнять бетонный пол под плитку

Бетонное основание считается пригодным для укладки плитки, если оно является достаточно ровным и не имеет существенных дефектов. Все мелкие недостатки можно убрать при помощи цементно-песчаного раствора. Для того чтобы выровнять крупные трещины и неровности применимы следующие методы:

Цементная стяжка

Применение самовыравнивающих смесей.

Выравнивание керамзитом.

Как выровнять деревянный пол

Как выровнять деревянный пол под ламинат

Если деревянный пол имеет существенные деформации, его следует демонтировать либо отрегулировать и заменить лаги и доски. Для выравнивания сравнительно ровного пола можно воспользоваться одним из нижеследующих методов:

Укладка фанеры.

Использование самовыравнивающихся смесей — предварительно необходимо отшлифовать и загрунтовать поверхность пола, а затем положить армированную сетку.

Укладка гипсокартона.

Выравнивание деревянного пола под линолеум

Прежде чем начать работы необходимо очистить деревянное основание от испорченных досок и лагов. Если этого не сделать, со временем линолеум может растянуться или порваться в местах прогибов. Для выравнивания пола под линолеум используются те же методы, что и для ламината.

Выравнивание деревянного пола под плитку

Укладывать плитку на деревянную поверхность не рекомендуется, такое основание не обладает достаточной жёсткостью и прочностью. Кроме того, дерево может попросту сгнить под влиянием влаги. По этой причине цементно-песчаная стяжка и фанера для выравнивания не применяется.

Для выравнивания пола в деревянном доме под плитку можно воспользоваться следующими методами:

Заливка самовыравнивающегося раствора на подготовленное деревянное основание.

Укладка влагостойкого гипсокартона при помощи саморезов.

Подведем итоги

Как выровнять пол без стяжки

Наиболее эффективный способ для бетонных полов — использование текучих самовыравнивающихся смесей, для деревянных — укладка фанеры или гипсокартона.

Как выровнять пол на балконе

В зависимости от того, какие функции будет выполнять эта часть помещения применяют выравнивание керамзитом, цементной стяжкой, самовыравнивающимися смесями.

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

Если деревянная поверхность имеет многочисленные дефекты, следует заменить лаги и доски. Для выравнивания пола применяют укладку фанерного покрытия или гипсокартона, заливку самовыравнивающихся смесей.

под ламинат, под линолеум, под плитку

Выравнивание пола стяжкой

Выравнивание пола керамзитом

Заливка песчано-бетонного раствора на керамзит. Сперва основание засыпают керамзитом, а затем заливают смесью цемента и воды. После того как она высохнет, начинают заливку песчано-бетонным раствором. Высыхает стяжка на протяжении трёх недель, при этом её нужно ежедневно сбрызгивать водой.

Заливка смеси из керамзита, бетона и песка. Керамзит тщательно смешивают с водой в строительном миксере, затем туда добавляют песок и цемент. Полученную смесь выкладывают на поверхность и разравнивают. Не дожидаясь её высыхания, сверху заливают бетонную стяжку.

Выравнивание пола гипсоволокнистыми листами

Выравнивание пола фанерой

Как выровнять бетонный пол

Как выровнять бетонный пол под ламинат

Цементная стяжка.

Нанесение самовыравнивающихся смесей.

Укладка фанерного покрытия.

Выравнивание керамзитом.

Как выровнять бетонный пол под линолеум

Как выровнять бетонный пол под плитку

Цементная стяжка

Применение самовыравнивающих смесей.

Выравнивание керамзитом.

Как выровнять деревянный пол

Как выровнять деревянный пол под ламинат

Укладка фанеры.

Использование самовыравнивающихся смесей — предварительно необходимо отшлифовать и загрунтовать поверхность пола, а затем положить армированную сетку.

Укладка гипсокартона.

Выравнивание деревянного пола под линолеум

Выравнивание деревянного пола под плитку

Для выравнивания пола в деревянном доме под плитку можно воспользоваться следующими методами:

Заливка самовыравнивающегося раствора на подготовленное деревянное основание.

Укладка влагостойкого гипсокартона при помощи саморезов.

Подведем итоги

Как выровнять пол без стяжки

Как выровнять пол на балконе

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

под ламинат, под линолеум, под плитку

Выравнивание пола стяжкой

Выравнивание пола керамзитом

Заливка песчано-бетонного раствора на керамзит. Сперва основание засыпают керамзитом, а затем заливают смесью цемента и воды. После того как она высохнет, начинают заливку песчано-бетонным раствором. Высыхает стяжка на протяжении трёх недель, при этом её нужно ежедневно сбрызгивать водой.

Заливка смеси из керамзита, бетона и песка. Керамзит тщательно смешивают с водой в строительном миксере, затем туда добавляют песок и цемент. Полученную смесь выкладывают на поверхность и разравнивают. Не дожидаясь её высыхания, сверху заливают бетонную стяжку.

Выравнивание пола гипсоволокнистыми листами

Выравнивание пола фанерой

Как выровнять бетонный пол

Как выровнять бетонный пол под ламинат

Цементная стяжка.

Нанесение самовыравнивающихся смесей.

Укладка фанерного покрытия.

Выравнивание керамзитом.

Как выровнять бетонный пол под линолеум

Как выровнять бетонный пол под плитку

Цементная стяжка

Применение самовыравнивающих смесей.

Выравнивание керамзитом.

Как выровнять деревянный пол

Как выровнять деревянный пол под ламинат

Укладка фанеры.

Использование самовыравнивающихся смесей — предварительно необходимо отшлифовать и загрунтовать поверхность пола, а затем положить армированную сетку.

Укладка гипсокартона.

Выравнивание деревянного пола под линолеум

Выравнивание деревянного пола под плитку

Для выравнивания пола в деревянном доме под плитку можно воспользоваться следующими методами:

Заливка самовыравнивающегося раствора на подготовленное деревянное основание.

Укладка влагостойкого гипсокартона при помощи саморезов.

Подведем итоги

Как выровнять пол без стяжки

Как выровнять пол на балконе

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

Как выровнять пол без заливки стяжки

Ремонт – процесс затратный и по деньгам, и по времени. Чтобы немного сэкономить, некоторые работы можно выполнить самостоятельно. Стоит воспользоваться технологиями, существенно сокращающими время работ. Например, вместо того, чтобы ожидать застывания стяжки, стелят лаги или делают наливной пол.

Самовыравнивающийся наливной пол

Самовыравнивающиеся смеси – идеальный вариант для тех, кому некогда ждать. Без значительных затрат труда готовую идеально ровную поверхность можно получить уже через пять часов после заливки.

Справиться с распределением смеси на поверхности может даже дилетант в строительстве. Нужно только не забыть пройтись игольчатым валиком по готовому полу до застывания, чтобы удалить воздушные пузырьки.

Но за удобство и скорость придется заплатить: самовыравнивающиеся смеси – недешевое удовольствие. Еще один минус – применять такой способ целесообразно только при разнице уровней до 35 мм. Больший перепад потребует более толстого слоя смеси, а это противоречит технологии.

Применение шлифовальной машинки

При помощи шлифмашины можно исправить дефекты бетонного или деревянного пола. До начала шлифовки бетонную основу нужно тщательно очистить от грязи, снять верхний слой стяжки. Затем готовыми смесями ремонтируют имеющиеся трещины или швы. Следующий шаг – простукивание основы на наличие пустот. При наличии бугорков и выбоин более 5 мм. их сбивают до шлифовки.

Сама шлифовка проводится в несколько этапов, на каждом из которых применяются разные абразивы и пропитки. Для черновой отделки применяются крупнозернистые абразивы. Затем обрабатываются труднодоступные части комнаты. Финишную полировку (при необходимости) проводят тонким абразивным инструментом.

Сухая стяжка

Самым быстрым из способов выравнивания пола является сухая стяжка. Выполняется она следующим образом:

На основу пола стелют полиэтилен.
На пленку засыпают готовый состав. Чаще всего в качестве основы выступает керамзитовый песок.
Смесь тщательно утрамбовывают, выравнивают и сверху зашивают гипсоволокнистыми листами.

Шпатлевание

Для выравнивания деревянной основы можно использовать готовые смеси для шпатлевания. Они продаются в сухом виде, поэтому перед применением их нужно развести с водой согласно инструкции. При добавлении жидкости нельзя переусердствовать – готовый состав должен иметь густоту сметаны.

Разведенную смесь наносят на пол слоем толщиной до 2 см. Желательно до начала работы замазать все имеющиеся между досками щели. Чтобы получить ровную поверхность, периодически стоит проверять высоту пола уровнем.

Создание лагов из брусков

Выравнивание пола таким способом возможно только в помещениях с высокими потолками. Для создания ровного основания на стенах делают отметины для крепления лагов. Когда уровень отрегулирован, доски вдоль стен комнаты крепят саморезами. Для придания конструкции прочности настилают поперечные лаги.

Между досками следует выдерживать определенное расстояние, которое зависит от используемого в дальнейшем листового покрытия. Например, если в целях экономии настил будет изготавливаться из фанеры, то расстояние между соседними лагами должно быть около 35 мм. Для более прочного материала можно увеличить расстояние между досками до 55 мм.

Когда лаги постелены, приступают к монтажу настила. Листы фанеры нужно раскроить по необходимым размерам. Настилают заготовки таким образом, чтобы край материала приходился на середину лаги. Крепят фанеру при помощи саморезов, утапливая крепеж в листы. Затем остается настелить финишное покрытие.

Смесь из опилок и клея ПВА

Один из самых простых способов выравнивания пола из дерева – смесь из опилок с клеем ПВА. Перед началом работ нужно выставить на полу маячки, которые крепятся саморезами. Затем опилки соединяют с клеем ПВА, смесь должна иметь консистенцию сметаны. Следующий шаг – заливка смеси на основу. Этот состав имеет повышенную усадку, поэтому заливать его нужно минимум два, а то и три раза. Когда смесь застынет, поверх нее настилают листовой материал (фанеру и пр.).

Циклевание

Если перепад между уровнями в комнате незначительный, деревянный пол можно выровнять посредством циклевания. Процесс можно проводить вручную посредством цикли либо использовать циклевочную машину.

Перед началом работ нужно все крепежи утопить в покрытии, чтобы не повредить инструмент. Также до циклевания нужно сделать ревизию – осмотреть пол на наличие проблемных зон, все трещины и щели зашпаклевать, негодные доски заменить.

Первое циклевание проводят крупнозернистым абразивом, проходя по диагонали комнаты с захватом полосы уже обработанного пола. После черновой обработки убирают мусор. Второе циклевание проводится с абразивом средней зернистости. Машинку нужно вести внахлест параллельно половицам. Чистовую обработку выполняют мелкозернистой наждачкой.

Способов выравнивания пола много, но каждый из них рекомендуется применять только для конкретной основы. Для бетонного основания оптимальным будет применение самовыравнивающихся составов или шлифование профессиональным инструментом. Деревянные полы можно выровнять листами гипсокартона или фанеры. Восстановить дорогие паркетные доски можно циклеванием или шлифмашиной.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

5 способов выровнять пол под отделку в квартире или доме

Содержание статьи

Чистовой отделке пола в квартире предшествует выравнивание его поверхности. В зависимости от степени неровности поверхности и типа будущего покрытия используют тот или иной способ выравнивания. Правильный его выбор и исполнение во многом влияет на качество будущей чистовой отделки. Остановимся на самых популярных способах выровнять пол в квартире.

Как измерить уровень пола?

Выбор способа выравнивания пола, в первую очередь, зависит от степени неровности поверхности, которую невооруженным взглядом определить сложно – понадобятся специальные приспособления. В этих целях используются следующие инструменты:

обычный строительный уровень. Если его длины будет недостаточно, то под него подкладывают строительное правило;
гидроуровень позволяет более точно и просто осуществлять замеры в помещениях большой площади, но при заполнении инструмента водой важно избегать завоздушивания его рабочей трубки;
лазерные уровни еще более просты в использовании и позволяют проводить измерения с максимальной точностью, а их широкая функциональность позволяет значительно облегчать весь процесс измерения. Погрешность не более 1-2 мм/м, а при измерении лучше надевать защитные очки;
нивелир – профессиональный геодезический инструмент, достаточно сложный в обращении, он обеспечивает идеальную точность и позволяет проводить измерения на огромных площадях, поэтому используется преимущественно в крупномасштабном строительстве.

Выравнивая полы в квартире, нужно вывести их нулевой уровень. После завершения всех работ и выполнения отделки уровень полов должен быть одинаковым во всех комнатах, а значит учитывать при проведении выравнивания нужно и высоту используемого отделочного материала. Таким образом, высота уровня чернового пола в комнатах, где будет использовано разное покрытие, может отличаться на 1-2 см.

№1. Цементно-песчаная стяжка

Цементно-песчаная стяжка пола считается одним из самых популярных способов выравнивания поверхности. Выполняется она на основе раствора из цемента и песка в пропорциях 1:3 или 1:4 в зависимости от будущих нагрузок на пол. Применяют цементно-песчаную стяжку в частных домах и многоэтажках с бетонными перекрытиями. Она отлично подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная комната) и где на пол будет оказываться приличная нагрузка. Часто такой способ выравнивания используется под будущее покрытие из плитки, паркета и линолеума.

Преимущества цементно-песчаной стяжки:

прочность и долговечность;
возможность скрыть некоторые коммуникации в толщине стяжки;
возможность выровнять сильно неровные поверхности – данный способ используется, когда перепад высот превышает 5 см;
невысокая стоимость проведения работ.

Среди главных недостатков стоит выделить:

продолжительный срок твердения;
необходимость наличия навыков выполнения подобных работ или задействования профессионалов.

Начинается выполнение стяжки с определения нулевого уровня. Для этого можно использовать строительный уровень, с помощью которого на высоте от пола примерно 1,5 м создают единую линию, от которой замеряют расстояние до уровня пола. Ориентироваться стоит на минимальное расстояние, которое поможет определить уровень высоты пола, но при этом стоит учитывать, что минимальная толщина стяжки 2 см. Можно по низу стены также наметить линии будущего уровня пола, которые помогут сделать стяжку максимально ровной.

Подготовка основания заключается в его тщательной очистке от пыли. Ее сначала выметают, потом остатки пылесосят, и только после этого можно приступать к грунтованию поверхности. После нанесения первого слоя грунтовки рекомендуют покрывать пол гидроизоляционным раствором, а потом наносить второй слой грунтовки, за счет которой достигается максимальный уровень адгезии с бетонным раствором.

Следующий этап – выставление маяков, которые и позволяют достичь максимально ровной поверхности. В их качестве можно использовать Т-образные металлические направляющие, которые крепят к основанию регулируемыми винтами. Более простой способ – устанавливать направляющие на горки из густого цементно-песчаного раствора необходимой высоты. Ровность маяков постоянно проверяется с помощью строительного уровня. Первый устанавливают на расстоянии от стены в 20 см, остальные монтируются параллельно ему с шагом 40-60 см.

Материал для выравнивания можно приготовить из готовых сухих смесей, предназначенных для выравнивания пола. В них добавляют воду в том количестве, которое предусмотрено в инструкции. Можно из песка и цемента собственноручно приготовить необходимую смесь. Замешивают раствор с помощью строительного миксера или специальной насадки на дрель. Консистенция готового раствора должна напоминать густое тесто и быть однородной. Раствор должен немного расплываться на поверхности, но не растекаться.

Готовый раствор выкладывают между маяками, начиная от дальнего угла комнаты и двигаясь к двери. Залитую между двумя маяками смесь выравнивают по их уровню, сдвигая ее по направлению к себе. В процессе монтажа стяжки лучше в некоторых местах прокалывать свежий раствор металлическим стержнем, чтобы в процессе застывания стяжки в ней не образовывались бы воздушные пустоты. Если вы решили проводить все работы самостоятельно, то без помощи напарника все равно не обойтись: пока один разравнивает смесь по маякам, второй должен готовить новую порцию раствора, ведь стяжку в пределах одной комнаты нужно выполнять в один день.

Ходить по готовой стяжке можно уже через несколько дней, но полностью застывает она только через 2-3 недели. На это время ее поверхность рекомендует покрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы поверхность не покрылась трещинами. Альтернатива пленке – равномерное смачивание поверхности дважды в день.

Показатели качественно выполненной стяжки – равномерный серый цвет по всей поверхности, одинаковый звук при ударе деревянным бруском. Максимальное отклонение по горизонтали – 0,2%, это означает, что для комнаты длиной 4 м перепад высоты должен быть не более 8 мм.

В зависимости от того, какие требования выдвигаются к полу, бетонная стяжка может быть самостоятельным способом выравнивания или лишь одним из этапов создания ровной поверхности.

Сегодня уже практически полностью забыт способ деревобетонной стяжки, который ранее пользовался большой популярностью. Отличается он составом раствора, в который добавляют опилки, придающие бетону большую прочность и позволяющие ему дышать. Единственная проблема – это процесс сглаживания, ведь более крупные опилки всплывают ближе к поверхности смеси и разрывают ее.

№2. Полусухая стяжка

Полусухая стяжка является одной из разновидностей столь популярной цементно-песчаной стяжки. Выполняется она фактически точно так же, как и в описанном выше случае, но изменения коснулись процесса приготовления смеси – в нее добавляется минимум воды, необходимый лишь для гидратации цемента. В качестве армирующего агента в раствор добавляют фиброволокно. За счет таких небольших изменений в составе смеси удалось добиться массы преимуществ:

высокая плотность получаемой стяжки, а также отсутствие пор и пустот, ведь в процессе застывания не будет характерного для мокрой стяжки испарения влаги;
минимальная усадка, ведь практически полностью отсутствует испарение. Укладывать стяжку можно без учета усадки;
боле чистый процесс укладки, так как раствор менее влажный и образует меньшее количество грязи;
потребуется меньше времени на полное застывание снова-таки за счет меньшего количества влаги и более быстрого процесса ее испарения;
уровень влажности в помещении после заливки такой стяжки не запрещает проводить попутные отделочные операции и хранить стройматериалы в соседних помещениях, что строго не рекомендуется делать, когда застывает обычная цементно-песчаная стяжка.

О минусах метода также забывать не стоит:

за счет более высокой плотности ухудшаются способности растекаться и порой возникают трудности с заполнением углов. Впрочем, с данным недостатком специалисты советуют бороться, вводя пластификаторы в смесь;
своими руками можно выравнивать лишь небольшие поверхности, площадью до 75м², в остальных случаях без пневомоукладчика не обойтись.

Процесс укладки полусухой стяжки по своему принципу практически идентичен описанному выше варианту монтажа цементно-песчаной стяжки, но некоторые особенности требуют рассмотрения. В частности, это процесс подготовки раствора. В емкости рекомендуют смешивать по три лопаты песка и лопате цемента, пока не образуется нужное количество смеси. Ее перемешивают и добавляют понемногу воду, смешанную с фиброволокном (его используют примерно 80 г на ведро воды, если иное не указано производителем). Воду добавляют до тех пор, пока смесь не станет консистенции супеси, слипающегося глинистого песка. Если сжать смесь, то влага не будет выделяться, а комок сохранит форму. Если с водой вы все равно переборщили, можно добавить цемента и песка в тех же пропорциях, но в меньших количествах.

Рекомендуют укладывать смесь в два слоя: первый чуть ниже намеченного уровня и с максимальной трамбовкой, второй – с протяжкой правилом и шлифовкой. Действовать нужно очень быстро, ведь в течение часа смесь твердеет. Некоторые специалисты советуют наносить первый слой сразу по периметру комнаты: это можно делать лишь в том случае, если второй слой будет нанесен в течение одного часа. Через сутки после монтажа стяжки вдоль стен можно нарезать деформационные швы глубиной до трети самой стяжки и шириной не более 3 мм.

№3. Самовыравнивающиеся смеси

Самовыравнивающиеся смеси иначе называют самонивелирующими смесями, ровнителями для полов и наливными полами. Это достаточно простой способ выровнять пол, получив при этом отличный результат. Подходит в том случае, если перепады высот не более 3 см. Такие смеси могут быть использованы для выравнивания полов под финишную отделку плиткой, пробкой, линолеумом, ковролином и т.д.

Основа самовыравнивающейся смеси – цемент, но помимо него в состав также входят специальные модифицирующие добавки, которые позволяют повысить пластичность и текучесть раствора. Некоторые добавки позволяют армировать раствор и в будущем сдерживать появление микротрещин. В зависимости от состава самовыравнивающиеся смеси делятся на:

высокопрочные;
для теплых полов;
быстротвердеющие;
тонкослойные.

Кроме того, в продаже есть самовыравнивающиеся смеси, предназначенные не только для черновой отделки, но и для финишной, а также составы с особыми свойствами. Есть также составы для грубого выравнивания, они предназначены для поверхностей со значительными неровностями.

Все самовыравнивающиеся смеси могут похвастаться рядом преимуществ:

простота и высокая скорость работы с ними;
быстрота застывания;
высокие показатели прочности, поэтому такой способ выравнивания вполне применим для помещений с высокой степенью проходимости;
устойчивость к перепадам температуры.

Минусов у данного способа выравнивания пола немного – это, скорее, его особенности. Большие перепады в уровне поверхности пола самовыравнивающим полом не выровняешь. Работать со смесями нужно очень быстро – если замешкаться и допустить подсыхание, то ровной поверхности уже вряд ли удастся добиться.

Работать с такими смесями действительно просто. Ими обычно выравнивают бетонные и песчаные основания. Приготовление смеси заключается в разбавлении купленного порошка нужным количеством воды. Для размешивания лучше использовать строительный миксер или дрель с насадкой. Состав готовят порциями, так как его свойства теряются в течение 20 минут. Естественно, перед началом работ стоит тщательно подготовить исходную поверхность: очистить от пыли, заделать все трещины, обработать грунтовкой.

Когда смесь готова, ее сразу же выливают на пол. Принцип ее действия основан на законе земного притяжения, поэтому устанавливать маяки и ровнять раствор по ним не придется. Стоит помнить и то, что раствор этот самовыравнивающийся, а не саморастекающийся, поэтому его после выливания на пол нужно разравнять широким шпателем или игольчатым валиком. Лучше сразу заливать весь пол в комнате, но если площадь ее большая, но раствор наносят полосами, действуя очень быстро и не позволяя подсыхать кромке полосы. Добиться идеально ровной поверхности в этом случае удается только профессионалам.

Скорость застывания зависит от температуры помещения, влажности и толщины слоя. В среднем, уже через 6-12 часов по поверхности можно передвигаться, а через 3-4 дня – монтировать финишное покрытие.

№4. Выравнивание гипсоволокнистыми листами (ГВЛ)

Выравнивание с помощью ГВЛ называют сухой стяжкой. Этот процесс значительно более простой и быстрый, но по качеству готовая стяжка уступает монолитной. Под ГВЛ укладывают слой керамзита, который играет роль теплоизолятора. Технология допускает использование и других материалов, которые обладают схожими теплоизоляционными свойствами.

Начинают выравнивание ГВЛ с очистки поверхности от пыли и грязи, после чего на нее стелется гидроизоляционный материал, в качестве которого может выступать полиэтиленовая пленка. Ее полосы укладываются с нахлестом друг на друга где-то в 10-15 см и с заходом на стены на 10 см. По периметру комнаты лучше использовать кромочную ленту, которую располагает между полиэтиленовой пленкой и слоем керамзита.

Керамзит нужно тщательно утрамбовать и разровнять по намеченному уровню. Первая плита монтируется в самом близком к двери углу, крепится саморезами. Когда первый слой ГВЛ готов, приступают к монтажу второго, который крепят на клей. Обязательно нужно смещать листы на 25-30 см относительно первого слоя. Для надежности второй слой можно прикрепить саморезами к первому. Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать маяки в виде деревянных брусков или металлических П-образных профилей. Для передвижения по керамзиту используют листы фанеры или ГВЛ.

На финальной стадии грунтуют стыки плит и места крепления саморезами, потом грунтуют и всю остальную поверхность, обрезают излишки полиэтиленовой пленки и кромочной ленты. Важное преимущество данного способа выравнивания пола заключается в возможности выполнения поэтапно, в несколько подходов, а не за один день, а это существенно облегчает процесс, когда выравнивание полов производится своими руками.

№5. Выравнивание с помощью фанеры

Еще один сухой способ выравнивания уровня полов – это использование фанеры. Подобный способ применим только для тех помещений, где в процессе дальнейшей эксплуатации не будет сильных перепадов влажности. Выравнивание с помощью фанеры используется, как правило, для деревянных и бетонных полов, когда финишное покрытие – ламинат, паркет или линолеум.

В зависимости от уровня деформации и перепадов высот используют два основных способа выравнивания фанерой:

монтаж фанеры непосредственно на дощатый пол;
монтаж с применением лаг.

Первый вариант применим, когда перепад высот минимальный, а неровности вызваны, в основном, деформацией правильно уложенных половиц. В этом случае лаги не потребуются – их роль сыграют бугорки выгнутых половиц. Толщина листов фанеры, в этом случае, будет равняться 8-10 мм, если ширина досок основного пола не превышает 20 см, и все они равномерно деформированы. Если пол состоит из досок шириной более 20 см, или не каждая половица будет упираться в выравнивающий слой, то лучше использовать фанеру толщиной 20 мм.

Фанерные листы лучше заранее несколько суток выдержать в помещении, где будут проводиться работы. Их следует обработать антисептиком. Перед началом работы листы раскладывают на полу так, как они будут впоследствии прикреплены. Если используются листы размерами 125*125 см, их для удобства работы лучше разрезать на 4 части. На полу их раскладывают, сдвигая каждый ряд относительно предыдущего и имитируя кирпичную кладку, оставляя зазор между листами 1-3 мм и зазор между листами и стеной в 1-2 см для расширения древесины. Теперь остается прикрепить листы к «гребням» дощатого пола саморезами.

Иногда листы фанеры укладывают на уже выровненный бетонный пол. Такой прием помогает добиться максимально ровной поверхности.

Второй способ используется, когда перепады высот значительные. С помощью лаг могут выравниваться бетонные и старые деревянные полы. Начинаются работы с подготовки основания, которое очищается от мусора. Если основа – деревянный пол, то его нужно обработать антисептиком. Затем укладывается слой гидроизоляции, в роли которой может выступать полиэтиленовая пленка или специальная мембрана. Лаги и фанеру предварительно обрабатывают антисептиком.

В качестве лаг можно использовать брус со стороной 40*40, 50*50 или 60*60 мм, доску второго сорта или нарезанную фанеру. Если нежелательно сильно поднимать пол, то используют не брус, а именно отрезанные части фанеры. Лаги укладывают поперёк направления падения солнечных лучей с шагом 40-50 см. Теперь можно устанавливать поперечные перемычки, которые крепятся с помощью саморезов.

Далее следует самый ответственный момент – выставление готовой обрешетки по уровню, заранее намеченному на стене. С этой целью под лаги устанавливаются металлические клинья, рубероид, толь, но чаще всего используются деревянные прокладки, которые будут напоминать точечные опоры. Некоторые используют с данной целью песок. После выравнивания вся система крепится к полу, для чего можно использовать дюбеля, в три раза по длине превышающие толщину лаг. Пространство внутри обрешетки можно заполнить слоем утеплителя (чаще используется минеральная вата) или же стяжкой из влажных опилок и клея ПВА. В последнем случае смесь наносят в 2-3 слоя, ждут затвердевания в течение 2 дней, зато фанеру можно использовать менее толстую. Заранее подготовленные и обработанные листы фанеры крепят саморезами, оставляя зазор между листами в несколько милиметров.

Если перепады высот более 5 см, но менее 8 см, то используется более сложная система мини-лаг. Под лаги и перемычки устанавливаются деревянные подкладки, причем высота каждого такого опорного элемента высчитывается отдельно и может быть разной, и это самый сложный этап.

В целом, способ выравнивания при помощи фанеры можно назвать достаточно быстрым, ведь не нужно ждать застывания. Лаги и листы фанеры не создают такой нагрузки на перекрытия, как бетон, поэтому в случае со старым жилым фондом этот вариант незаменим. Но в некоторых случаях данный способ выравнивания потребует профессионального подхода, да и обойдется в копеечку.

В заключение

Собираясь выравнивать полы в квартире, важно не переоценить собственные силы – в данном случае лучше потратить деньги, нанимая специалистов, чем получить в итоге неровные полы. Даже идеальные стены на кривом основании выглядят неровными, поэтому к выравниванию полов лучше подходить со всей ответственностью.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как выровнять пол без стяжки?

Основание полов везде разное: деревянное, бетонное, залитое цементно-песчаной или бетонной стяжками. А то и земляное. И напольные покрытия также разные: керамическая плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет, доска. Общим недостатком у всех перечисленных полов может быть их неровность. Для того чтобы пол был красивым, а финишное покрытие лежало ровно, без перекосов, впадин и пузырей, необходимо выровнять основание пола. Что это значит? Означает это лишь то, что что-то придется делать со стяжкой, если, конечно, она существует. Что греха таить, есть же «умельцы», которые, понимая, что далеко не все разбираются в ремонтно-строительных проблемах, делают все тяп-ляп, выдавая брак за качество.

Собственно говоря, она как раз предназначена для того, что ваш пол стал ровным. Если же эти работы были проведены абы как, а переделывать нет возможности, то у вас остается один вариант. Если ее вам по каким-то причинам не делали, то считайте, что вам повезло в каком-то смысле, и просто снимите старое напольное покрытие и выполните ремонт пола.

Если же она выполнена, но пол остался кособоким и неровным, то можно либо удалить старую, а вместо нее сделать новую, либо постараться выровнять. Заливать новую стяжку на старую без демонтажа последней чревато обрушением пола на голову соседей. Такой вариант ремонта возможен для жителей первых этажей, для работ в гаражах и отдельно стоящих построек, типа частных домов и сараев.

Давайте рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Выравнивание без стяжки

Деревянный пол под любое напольное покрытие выравнивается с помощью самого себя, если можно так сказать. Деревянные полы – это и есть само по себе выравнивающее покрытие для кривых, неровных полов. Главное, чтобы сами доски были ровными и гладкими.

Керамическая плитка не нуждается в особенном выравнивании, даже в тех случаях, если пол под ней будет в колдобинах. Вы же кладете плитку на смесь, которая способна самостоятельно выровнять поверхность под ней. В случаях особой шероховатости пола, у вас просто уйдет больше этой смеси, вот и все.

Выравнивание без стяжки

У пола уже есть стяжка, только она неровная, а возможно, что и трещинами покрылась. В таких случаях на помощь приходят самовыравнивающиеся смеси, цементный раствор и грунтовка. Вернее, с точностью до наоборот: сначала обрабатываем трещины цементным раствором, выравниваем поверхность и ждем, пока все высохнет. Следующим шагом будет грунтовка всей поверхности пола, и опять ждем полного высыхания. Теперь приходит очередьсамовыравнивающегося раствора. Замешиваем смесь так, как это указано на пакете с сухой смесью. Выливаем раствор сразу на всю поверхность помещения и разравниваем его игольчатым валиком, выгоняя воздушные пузырьки. И снова ждем высыхания.

Если неровности старого пола доходят до 7 см, то ремонт преобразуется в целых два этапа: стартовый и финишный. Смеси также надо купить два вида: стартовую и финишную. Сначала выливаем на пол стартовую смесь и обрабатываем поверхность пола, придавая ему гладкость и ровность. Сохнет такое покрытие пару дней. После этого разводим финишную смесь и заливаем пол этим раствором, доводя нашу поверхность до совершенства. Имейте в виду, что подобные смеси, хотя и очень удобны в работе, но и стоят немало.

Дешево и сердито получится с цементно-песчаным раствором. Размешиваем согласно инструкции, выливаем на поверхность старого пола, разравниваем и ждем высыхания около месяца. Да, получается дешево, но долго. Что делать, придется выбирать из двух вариантов: быстро, но дорого и медленно, но дешево. Кстати, свежую цементную стяжку необходимо закрыть опилками и поливать водой.

Если стяжка выглядит очень плохо и ремонту не подлежит, то необходимо выполнить ее демонтаж и сделать новую. Все остальные работы проводятся, как обычно.

Таким образом, можно и нужно выравнивать полы без стяжки, что в принципе не очень желательно, поскольку она играет очень важную роль не только для красоты пола, но и для длительности его эксплуатации.

Смотрите видео

https://www.youtube.com/watch?v=ezfbjHL9lpAVideo can’t be loaded: Как выровнять пол своими руками под ламинат,линолеум, напольные покрытия /Refinishing Wood Floors (https://www.youtube.com/watch?v=ezfbjHL9lpA)

Как выровнять пол без стяжки

Как можно выровнять пол без стяжки? Этот вопрос возникает в тех случаях, когда нельзя значительно увеличивать вес пола, высота потолков и так очень низкая, а может, неровность поверхности чернового пола невелика и нет необходимости производить грандиозные перемены. Несколько полезных советов будут незаменимыми помощниками для анализа ситуации и принятия оптимального решения этого вопроса.

Предлагаем Вам рассмотреть несколько практических советов и выбрать тот вариант, который доставит меньше хлопот и неудобств, поможет сэкономить средства и качественно выровнять пол без заливки стяжки из бетона.

1. Тщательно очистите поверхность от старого покрытия, пыли и мусора.

2. Определите, насколько на самом деле неровна поверхность пола (например, длинным правилом, уровнем или лазерным уровнем). Возможно, ситуация совсем не так плоха. Тогда для выравнивания пола Вы сможете использовать:

— заливку самовыравнивающейся смеси (для небольших перепадов, выемок и впадин),

— машинку для шлифовки мозаики (с применением цементного геля и мраморной крошки).

Для деревянных полов:

— Циклевка деревянного пола (циклевальной машинкой и ручным циклевателем). В этом случае нужно «утопить» все гвозди в пол при помощи добойника, На отциклеванный пол не обязательно даже что-то настилать, он идеально подготовлен для покраски или лакировки, Можно, также, использовать напольное покрытие.

— выравнивание пола при помощи смеси клея ПВА и древесных опилок. На черновой деревянный пол выставляются маячки – бруски по уровню и закрепляются вниз. Смесь древесных опилок и ПВА доводится до густоты сметаны и заливается в проемы. В связи с тем, что данная смесь дает усадку, следует повторить заливку два-три раза. На высохшую поверхность следует застелить тонкую (до 8 мм) фанеру с минимальными щелями на стыках. Этот способ имеет массу плюсов: низкая себестоимость при хорошем качестве, малая величина подъема пола, возможность последующей укладки линолеума, ламината, ковролина или даже плитки.

3. Если есть возможность выровнять пол без стяжки, не беспокоясь при этом о высоте пола, то при значительных неровностях, когда вышеуказанные способы не работают, воспользуйтесь еще одним способом решения проблемы – система лагов из дерева. Вначале определите высоту нового пола. По периметру помещения, при помощи уровня, проведите линию нового пола. Получится контур идеально горизонтальной поверхности. Из угла в угол (крестом) натяните капроновые направляющие, по которым будут установлены деревянные лаги-брусья (100 х 40 мм или другие) как маячки. Расстояние между лагами пусть будет не более 0,5 м. После установки и регулировки лагов по высоте (при помощи деревянных брусков), закрепляем их к полу при помощи металлических анкеров к бетону через опорные бруски. Стоит положить под опорные бруски полоску рубероида, можно линолеума, для гидроизоляции. Получаем идеально ровную и очень жесткую конструкцию, на которую саморезами под потай (на расстоянии 5-10 см) закрепляем фанерные листы с зазором в 0,3 – 0,4 мм. Фанера, в этом случае, применяется толщиной 12 мм или более, для достаточной прочности поверхности.

На деревянной поверхности лагами могут быть полоски из фанеры, закрепленные клеем ПВА или саморезами так, чтобы сверху лежащие листы фанеры попадали стыками на лаги. Подобно кирпичной кладке, верхние листы стыкуются со смещением швов. Чистовой пол крепится саморезами с головкой под потай.

Вы так же можете посмотреть подробное видео о том, как выравнивается пол по лагам без использования стяжки:

Возможно, что кто-то подскажет и другие методики, однако предложенные нами способы выровнять пол без заливки стяжки уже показали себя надежными, стойкими и не требующими больших затрат.

Для вас доступны похожие статьи:

Стяжка пола

Стяжка пола обычно представляет собой цементный материал, состоящий из цемента с острым песком в соотношении 1: 3 или 1: 4,5. Его можно наносить либо на твердую монолитную бетонную плиту первого этажа, либо на сборную железобетонную плиту пола. На рынке представлено множество запатентованных стяжек, информацию о которых можно получить у производителя.

Приложение

Стяжку можно приклеивать непосредственно к основанию или укладывать несвязанной на подходящую влагонепроницаемую мембрану, которую кладут поверх плиты.В качестве альтернативы он может быть нанесен как плавающий финиш поверх слоя жесткого изоляционного материала. Это приложение подходит для использования с залитыми водопроводными трубами для теплого пола.

Если требуется армирование, оно может быть либо в виде мелкой металлической сетки, волокон, которые обычно представляют собой полипропилен, либо в виде мелкой стеклянной сетки.

Стяжку можно оставить как законченную, либо выровнять, чтобы получить гладкую поверхность для укладки указанного напольного покрытия или отделки.

Готовые смеси из песка и цемента, которые смешиваются на заводе и затем доставляются на строительную площадку, обеспечивают дополнительную гарантию качества по сравнению с стяжками, смешанными на месте, и предлагают более однородный материал.

Некоторые производители предлагают перекачиваемые стяжки, позволяющие добиться очень ровной отделки. Большинство этих стяжек представляют собой ангидритные смеси на основе связующего на основе сульфата кальция. Они наносятся быстрее, чем традиционная песчано-цементная стяжка, и могут наноситься до минимальной толщины 25 мм, если она приклеена, 30 мм, если она не склеена, или 35 мм, если требуется плавающая отделка.Их также можно использовать в сочетании с системами теплого пола, где требуется минимальное 30-миллиметровое покрытие для труб. С помощью этих стяжек можно укладывать до 2 000 м² в день.

Традиционные цементно-песчаные стяжки

Связанная стяжка приклеивается к плите или субстрату ниже, и основной способ, по которому стяжка выходит из строя, заключается в нарушении связи между стяжкой и основанием. Это более вероятно, если стяжка будет слишком толстой. Несвязанная стяжка отделяется от плиты или основания ниже, и основной способ, по которому несвязанная стяжка не срабатывает, — это приподнятие или скручивание.Это более вероятно, если стяжка будет слишком тонкой. Следовательно, стяжка должна быть тонкой, обычно менее 50 мм. Стяжки без склеивания должны быть толстыми, обычно 70 мм или более, и 100 мм или более, если необходимо избегать скручивания.

Правильный выбор глубины и типа стяжки начинается на ранних этапах процесса проектирования. Вопросы, которые диктуют дизайн стяжки, включают архитектурно заданную отделку пола, допуски на строительство и обеспечение провалов. Также могут быть структурные требования, такие как предотвращение непропорционального обрушения и развития композитного воздействия с бетонной плитой внизу.Иногда от использования стяжки можно отказаться.

Это может быть достигнуто путем определения более жестких допусков на строительство и / или структурной отделки, которые подходят для непосредственного приема напольных материалов. Если требуется стяжка, это может быть либо традиционная стяжка из цементного песка, либо недавно разработанная запатентованная самовыравнивающаяся стяжка с перекачкой. Эти типы объясняются ниже вместе со списком связанных определений и указаний по глубине стяжки.

Определения стяжки

Есть определенные определения, касающиеся определения стяжек.В этой статье мы использовали определения из BS8204 и BS EN 13318:

Выравнивающая стяжка — стяжка с соответствующей отделкой для достижения определенного уровня и окончательного покрытия пола. Это не влияет на структурные характеристики пола.
Износостойкая стяжка — стяжка, служащая настилом. Этот термин ранее назывался бетонным покрытием высокой прочности. Он также используется для обозначения структурных покрытий, а также поверхностей износа.
Bonded — стяжка, уложенная на механически подготовленную основу с целью максимального увеличения сцепления.
Несвязанная — стяжка намеренно отделена от основания с помощью мембраны.
Плавающая стяжка, уложенная на звуко- или теплоизоляцию. Это разновидность несвязанной стяжки.
Цементно-песчаная стяжка — стяжка, состоящая из материала стяжки, содержащего песок с максимальным размером заполнителя до 4 мм.
Мелкая бетонная стяжка — стяжка, состоящая из бетона с максимальным размером заполнителя 10 мм.
Самовыравнивающаяся стяжка с перекачкой — стяжка, смешанная до жидкой консистенции, которую можно перекачивать насосом к месту укладки, и которая будет течь в достаточной степени (с некоторым перемешиванием влажного материала или без него), чтобы дать требуемая точность уровня и ровность поверхности.
Скручивание — деформация краев стяжки вверх, вызванная неравномерной усадкой.

Следует отметить, что самовыравнивающиеся стяжки часто называют самовыравнивающимися стяжками.

Какой тип стяжки?

Цементно-песчаные стяжки

Это традиционные стяжки, подходящие для всех областей применения, если они указаны правильно. Самый большой недостаток — время высыхания; BS 8203 оценивает время высыхания песчано-цементной стяжки как один день на каждый миллиметр стяжки толщиной до 50 мм.Дополнительную информацию о времени сушки можно найти в Кодексе.

Самовыравнивающиеся стяжки с перекачиваемыми насосами из сульфата кальция

Эти стяжки можно укладывать приклеенными или несвязанными. Их можно укладывать на гораздо больших площадях, чем цементно-песчаные стяжки, около 2000 м ² / день. Однако их нельзя использовать с арматурой, поскольку сульфат кальция вызывает коррозию стали во влажных условиях. Эти стяжки также обычно не подходят для использования во влажных условиях или там, где может произойти намокание.Все эти стяжки являются запатентованными продуктами и поэтому различаются от одного поставщика к другому, поэтому приведенные здесь рекомендации являются общими, и перед указанием следует проконсультироваться с производителем. Если они предназначены для использования в качестве изнашивающейся (структурной) стяжки, следует проконсультироваться с производителем.

Толщина выравнивающей стяжки

Выравнивающая стяжка может быть выбрана по разным причинам. Это может быть для обеспечения более гладкой и ровной поверхности, чем можно получить с помощью конструкционной плиты.Выравнивающие стяжки также используются для обеспечения водопадов или для создания зоны отделки, в которой могут быть размещены различные типы полов.

В наши дни обычное применение — выравнивающая стяжка для полов с подогревом.

Стяжка цементно-песчаная

Рекомендации по выравниванию стяжки приведены в BS 8204, часть 1, которая рекомендует минимальную толщину приклеенной выравнивающей стяжки 25 мм. Чтобы учесть возможные отклонения в готовых уровнях конструкционного бетона, указанная толщина обычно должна составлять 40 мм (с допуском ± 15 мм), что обеспечивает минимальную толщину стяжки 25 мм.

Однако в отчете CIRIA 184 рекомендуется принять допуск ± 10 мм при номинальной глубине 35 мм. Это сводит к минимуму риск отслаивания, но следует отметить, что допуски, указанные для верхней поверхности основного бетона, должны быть совместимыми. Если стяжка должна быть больше 40 мм, доступны следующие варианты для снижения риска отслаивания:

Используйте модифицированную стяжку или добавки для уменьшения возможности усадки.
Используйте тонкую бетонную стяжку, которая снижает возможность усадки, она успешно использовалась до 75 мм.

Самовыравнивающаяся стяжка на клеевой основе из сульфата кальция, перекачиваемая насосом

Рекомендации по накачиваемым самовыравнивающимся стяжкам приведены в BS 8204, часть 7, в которой рекомендуется, чтобы минимальная толщина стяжки со стяжкой составляла 25 мм. Производители указывают максимальную толщину до 80 мм, поэтому ограничения на общую толщину меньше. Номинальная глубина 40 мм с допуском ± 15 мм может быть удобно указана.

Стяжка цементно-песчаная несвязанная

Толщина стяжки должна быть не менее 50 мм; поэтому, чтобы учесть отклонения в готовых уровнях, указанная расчетная толщина должна быть минимум 70 мм.Однако в стандарте BS 8204-1 подчеркивается, что существует высокий риск скручивания стяжки при использовании несвязанных и плавающих выравнивающих стяжек. Чтобы свести это к минимуму, стяжку следует либо укрепить по стыкам, либо сделать толщиной 100 мм или более.

Самовыравнивающаяся стяжка без связующего с сульфатом кальция, перекачиваемая насосом

Толщина стяжки должна быть не менее 30 мм; поэтому, чтобы учесть отклонения в готовых уровнях, указанная расчетная толщина должна быть минимум 45 мм с допуском ± 15 мм.

Толщина стяжки (структурного покрытия)

Стяжка стяжка

Рекомендации по износостойкой стяжке приведены в BS 8204, часть 2, которая рекомендует, чтобы минимальная толщина склеиваемой стяжки должна составлять 20 мм (в отличие от 25 мм, указанных для выравнивающей стяжки в части 1).

Для компенсации возможных отклонений в готовых уровнях конструкционного бетона рекомендуемая толщина составляет 40 мм. Однако руководство в отчете CIRIA 1843 рекомендует принять допуск ± 10 мм при номинальной глубине 30 мм.Характеристики базовой бетонной поверхности должны быть совместимы. В некоторых случаях расчетную толщину необходимо увеличить до более 40 мм, но следует отметить, что существует повышенный риск отслоения.

Для пустотелых элементов, которые часто имеют изгиб вверх, особенно для более длинных пролетов, следует указывать номинальную толщину 75 мм, а не 40 мм.

Риск отслоения снижается, поскольку обычно используют бетон класса C25 / 30 или выше и арматуру сетки.Использование бетона вместо песчано-цементной стяжки снижает вероятность усадки, а арматура, в частности, контролирует усадку при высыхании. Это должно обеспечить достаточную глубину в середине пролета (т. Е. Точку максимального изгиба), чтобы обеспечить притирку арматуры, сохраняя при этом укрытие для обеих поверхностей. Даже в этом случае могут потребоваться незакрепленные стержни или сетчатая арматура с «летающими концами», чтобы обеспечить притирку арматуры около точки максимального прогиба.

Стяжка несвязанная

Стяжка должна иметь толщину не менее 100 мм, но, чтобы свести к минимуму риск скручивания, следует рассмотреть возможность увеличения глубины до 150 мм.

Прочие критерии проектирования стяжек

Секторное руководство сосредоточено на выборе правильной толщины стяжки. Другие критерии могут повлиять на дизайн, в том числе:

Сопротивление скольжению, истиранию и ударам
Тип движения по этажу
Уровни и плоскостность
Внешний вид и обслуживание
Тип используемого или применяемого напольного покрытия
Высыхание влаги в стяжке
Расположение деформационных швов

BS 8204, части 1, 2, 3 и отчет 184 CIRIA содержат подробные указания и на них следует ссылаться.

Подготовка основания

Для всех типов стяжек (как песчано-цементных, так и сульфатно-кальциевых) подготовка основания имеет первостепенное значение. Конструктивное бетонное основание должно быть из бетона не менее C28 / 35 с минимальным содержанием цемента 300 кг / м ³. В случае сборных железобетонных элементов поверхность элементов должна быть шероховатой во время производства и должна быть тщательно вымыта и очищена, например, с помощью проволочной щетки, чтобы удалить всю приставшую грязь. При необходимости стыки между блоками следует залить не менее чем за сутки до укладки стяжки.Если выравнивающая стяжка рассчитана на совместное действие с агрегатами и требуется дополнительная подготовка агрегатов, следует использовать внутреннее оборудование для дробеструйной обработки, чтобы избежать повреждения агрегатов. Если требуется стяжка поверх монолитного бетона, тогда все загрязнения и цементное молоко с основного бетона следует полностью удалить с помощью подходящего механизированного оборудования, чтобы полностью обнажить крупный заполнитель. Весь незакрепленный мусор и грязь желательно удалить пылесосом.

Дополнительная литература

Британский институт стандартов, BS 8204: Стяжки, основания и внутренние полы
— Часть 1: Бетонные основания и выравнивающие стяжки из цементного песка для укладки полов
— Код практики.BSI, 2003.
Британский институт стандартов, BS 8204: Стяжки, основания и полы внутри помещений
— Часть 2: Бетонные изнашиваемые поверхности
— Свод правил, BSI, 2003
Британский институт стандартов, BS 8204: Стяжки, основания и полы внутри помещений
— Часть 7: Самовыравнивающиеся стяжки с накачкой
.
— Свод правил, BSI, 2003
Британский институт стандартов, BS 8203: Свод правил по установке упругих напольных покрытий, BSI, 2001
Гатфилд, М. Дж.Отчет 184: Стяжки, полы и отделочные покрытия — выбор, строительство и обслуживание, CIRIA, 1998
Лист данных 22 Ассоциации производителей строительных растворов: Стяжки

Нужно ли мне стяжку пола?

Бетонные полы могут быть холодными, неровными и шероховатыми, поэтому укладка подложки для коврового или ламинатного пола непосредственно на бетон может сделать ваш пол не идеальным на вид и на ощупь. Чтобы обеспечить гладкую и ровную поверхность, готовую к окончательному напольному покрытию, следует уложить качественную бетонную стяжку.

Что такое стяжка и что такое бетон?

Стяжка — это не то же самое, что бетон, хотя она выполняется аналогично бетону. По консистенции он намного тоньше и легче разливается.

Самая большая разница между стяжкой и бетоном заключается в том, что стяжка не является конструкционным бетонным продуктом. В результате есть различия в способах его изготовления. В стяжке используются более мелкие заполнители, чтобы обеспечить более гладкую поверхность, а консистенция смеси также гораздо более «жидкая», что обеспечивает быструю и ровную заливку.

Бетон, с другой стороны, является конструкционным, и его предполагаемое использование (например, бетонные основания пола, фундаменты, опоры, железобетон для крупномасштабных построек) будет определять точное соотношение и тип используемых ингредиентов. Обычно бетон требует грубых и твердых заполнителей. Например, для стяжки может использоваться мелкий песок, тогда как для бетона потребуется гравий и острый песок, чтобы сделать его более жестким, прочным и надежным. В бетон также могут быть добавлены волокна и стальная арматура, чтобы придать ему дополнительную прочность и долговечность.

Таким образом, стяжка

не такая прочная и долговечная, как бетон, и поэтому ее следует использовать только как внутреннее покрытие пола, чтобы аккуратно отделать поверхность, и никогда не следует использовать в реальных строительных целях. Однако его можно использовать для покрытия полов с подогревом, поскольку он является теплоизолятором и хорошо проводит тепло.

Стяжку

следует наносить тонким слоем на бетонное основание в качестве финального покрытия. Чтобы получить правильную смесь стяжки, соответствующую вашим требованиям, обратитесь к профессиональному поставщику бетона, например, в команду King Concrete , и мы посоветуем вам лучший продукт для вашего пола.

Типы стяжки

Это очень распространенный тип стяжки. Его можно заливать поверх систем теплых полов, чтобы защитить систему и провести тепло к окончательному напольному покрытию.

Плавающая стяжка (несвязанная стяжка)

Плавающая стяжка используется для покрытия слоя изоляции. Обычно его заливают на влагонепроницаемую мембрану, а не прямо на бетонное основание внизу.

Обычно на конструкционный бетон наносится сильнодействующий адгезив, а затем поверх заливается стяжка, так что стяжка сцепляется непосредственно с бетонным основанием.

Укладка стяжки пола

Бетонную стяжку можно заливать непосредственно в основание, содержащее нагревательные, водопроводные или электрические компоненты, или на влагонепроницаемую мембрану или связующее. Это быстрый и простой процесс, так как консистенция очень жидкая и легкая, поэтому она быстро покроет пол и заполнит форму. На больших площадях вы можете выбрать самовыравнивающуюся стяжку, чтобы сделать ее еще проще, а на небольших площадях ее можно быстро выровнять с помощью деревянной терки.

Время затвердевания / высыхания стяжки

Стяжке, как и бетону, нужно время, чтобы высохнуть или затвердеть, прежде чем по ней можно будет ходить, и до того, как поверх нее будет укладываться дополнительное покрытие пола или подложки.

Стяжка

намного тоньше бетона, поэтому ее отверждение не занимает много времени, а в некоторых случаях, если температура окружающей среды правильная, а стяжка тонкая, это может занять от 16 часов до 2 дней.

Если вымощенная территория будет подвергаться интенсивному пешеходному движению, вам следует покинуть ее как можно дольше, чтобы убедиться в ее окончательной прочности.В противном случае удар может повлиять на целостность и долговечность последнего пола.

Чтобы убедиться, что у вас достаточно времени, всегда обсуждайте время отверждения с вашим поставщиком бетона. Команда King Concrete будет рада посоветовать минимальное время, необходимое для отверждения пола для достижения высочайшего качества и долговечности.

Стяжка как пол

В современном дизайне интерьеров стяжка становится обычным способом отделки полов, особенно в коммерческих помещениях или элитных жилых помещениях с индустриальной тематикой.

В этом случае стяжку можно отполировать или покрасить для придания декоративной отделки. На него даже можно нанести рисунок во время отверждения, чтобы получить текстурированную поверхность. Например, некоторые дизайнеры могут положить на пол деревянные доски, поэтому при застывании узор древесины переносится на стяжку.

Бетонные стяжки King

Для получения дополнительной информации о бетонных стяжках, о том, как укладывать стяжку, о том, какая стяжка лучше всего подходит для ваших требований и сколько времени нужно для отверждения, свяжитесь со специалистами по телефону King Concrete по телефону 0203 893 2292 .Мы поставляем качественные бетонные изделия по всему Лондону, Кройдону, Суррее и Кенту и будем рады помочь вам получить нужную продукцию для вашего проекта.

Получение бетонных полов плоских и уровня

Самовыравнивающаяся смесь ни в коем случае не является полным решением. Вам нужно приложить немало усилий, чтобы выровнять пол, в зависимости от того, что вы собираетесь на него укладывать.

Если вы укладываете плитку, то при укладке плитки можно принять некоторые неровности, однако это займет больше времени, и лучше начинать с ровного пола, чтобы плитку можно было укладывать с минимальными усилиями.

Когда вы укладываете бетон, сделайте его как можно более ровным, а затем используйте последнюю цементную стяжку в качестве заключительной операции выравнивания.

Я пробовал один метод, когда делал полы в коттедже, который я ремонтировал. Это (как меня научил строитель с 30-летним опытом работы) заключалось в использовании ХОРОШЕГО 6-футового уровня, ХОРОШЕЙ прямой кромки и большого терпения.

Смешайте небольшое количество бетона и уложите выступ вдоль одного из самых длинных краев комнаты. Используя уровень и линейку, выровняйте верхнюю часть этого так, чтобы он находился на том же уровне, что и основной бетонный плот, на который нужно подняться.

Проделайте то же самое в середине комнаты, чтобы получилось разделить комнату пополам. Ваша линейка должна быть достаточно длинной, чтобы охватить сначала гребень, который вы спускаете, и этот. Теперь используйте уровень и линейку, чтобы убедиться, что второй гребень, идущий параллельно первому, ровный и такой же высоты, что и первый по всей своей длине.

Наконец, проделайте то же самое по другой самой длинной стороне комнаты, убедившись, что этот третий выступ ровный и такой же высоты, как и два других.

Если вы не беспокоите их во время работы, вы можете уложить между ними бетон и утрамбовать пол, используя прямую кромку, используя выступы в качестве ориентира.

Вы можете использовать ту же технику для окончательной стяжки, хотя при работе со стяжкой вам нужно будет ее расплавлять на ходу.

Второй метод, который я еще не пробовал в гневе, — это использовать горизонтальные брусья, чтобы утрамбовать бетон вместо выступов, описанных выше. Преимущество этого метода в том, что после правильного выравнивания бруса это становится намного проще.Недостатки в том, что вы должны позаботиться о том, чтобы выровнять их и убедиться, что они остаются там, когда вы заливаете бетон; и вам нужно убрать их с пола, когда бетон частично схватился и заполнить пустоты. Этот метод описан в ряде руководств по DIY (например, B и Q).

В идеале, если вы нанесете пятно, вам не понадобится самовыравнивающаяся смесь.

Стяжка пола

: все, что нужно знать

Нет закона, который предписывал бы использовать стяжку для покрытия конструкции первого этажа перед укладкой выбранного покрытия.

Стяжки пола не являются конструктивными. Например, при переоборудовании гаража половицы обычно кладут на толстые листы изоляции.

Одна из основных причин, по которой стяжки используются в подавляющем большинстве домов, несмотря на дополнительные расходы, заключается в том, что они очень полезны для выравнивания неровностей полов. Это особенно важно для современных сборных железобетонных балок и блочных полов, которые имеют отчетливый выпуклость, что может вызвать проблемы при укладке отделки пола.

Стяжки также являются предпочтительной средой для труб теплого пола, поскольку этот материал отлично поглощает и излучает тепло, становясь неотъемлемой частью процесса отопления.

Смесь для стяжки пола

Обычная цементно-песчаная стяжка состоит из относительно прочной смеси (1: 3 цемента и острого песка) с довольно сухой, почти порошкообразной консистенцией.

Традиционно ее готовили на месте, но засыпание песка и цемента в миксер очень трудоемко и часто приводит к нестабильности, поэтому на большинстве крупных площадок в настоящее время используются готовые стяжки, доставляемые грузовиком, аналогично фундаменту.

Готовые стяжки также поставляются с добавками замедлителей схватывания, поэтому одной загрузки хватит на весь день. Но, несмотря на такое улучшение качества, заливные жидкие стяжки, устанавливаемые специализированными фирмами, начинают серьезно завоевывать рынок, на котором до сих пор доминировал традиционный песок и цемент.

Эшли Секстон, директор Express Liquid Screeds, говорит: «За последние пять лет популярность насосных ангидритовых стяжек значительно выросла; по оценкам, сейчас на них приходится почти 20% рынка », — говорит он.

Понятие о терминологии стяжки пола

Терминология может немного сбивать с толку, поскольку термины «ангидрит», «сульфат кальция» и «гипс» взаимозаменяемы.

Ключевым ингредиентом является безводный (сухой) сульфат кальция, который обычно составляет около 35% вторичного сырья. При смешивании с водой образуется гипс — тот же материал, что и современные штукатурки и гипсокартон. Гипс заменяет обычный цемент в качестве связующего.

Цемент, похоже, тоже возвращается.Продукты на основе цемента, такие как McGraths ’Cemfloor и Belitex, утверждают, что предлагают те же преимущества, что и гипс, но без недостатков.

Какой тип стяжки пола лучше всего?

Песок / цемент

Старомодная песчано-цементная стяжка относительно дешевая в производстве и укладке , поскольку ее можно подготовить неквалифицированным трудом и затереть на месте. Это также требует минимальной подготовки , за исключением заклейки стыков между изоляционными плитами. И в отличие от заливных жидких стяжек, песок / цемент легко поддается образованию наклонных полов во влажных помещениях.

Обратной стороной часто является неоднородное качество, неровная отделка и склонность к образованию трещин . Если полы неровные, возможно, потребуется нанести наливной состав перед укладкой плитки. Чтобы избежать растрескивания, стяжки, наложенные вручную, обычно укладываются в отсеки длиной 5 м, иногда с добавлением сетки или волокон, препятствующих образованию трещин.

Хотя он совместим с полом с подогревом, смешанный вручную песок / цемент не подходит, поскольку он относительно толстый (обычно укладывается на глубину от 65 до 75 мм) и склонен к скапливанию воздушных карманов, которые могут действовать как барьер для теплопередачи.Использование готовой смеси улучшает консистенцию, но увеличивает стоимость, и, если ее не применять умело, качество все равно может быть посредственным.

В качестве приблизительной информации, укладка обычной стяжки стоит около 15 фунтов стерлингов / м2, при поставке готовой смеси она увеличивается примерно на 5 фунтов стерлингов / м2.

Насосные ангидридные стяжки

Ангидритные стяжки (жидкий сульфат кальция) обладают рядом преимуществ:

Они не намного дороже, чем готовая смесь песка / цемента, стоимостью около 25 фунтов стерлингов / м3 (при укладке на 50 мм). глубина).
Хотя сам материал стоит примерно на 50% больше на м3, чем песок / цемент, при заливке из большого шланга его укладка намного быстрее (как утверждается, в 20 раз быстрее) с последующей экономией трудозатрат.
Затраты также снижаются, поскольку его можно наносить на глубину до 35 мм . При использовании полов с подогревом обычно требуется 30-миллиметровое покрытие над трубами UFH, что в сумме составляет около 45 мм, что по-прежнему невероятно тонкое по обычным стандартам.
Жидкие стяжки с насосом — это эффективно самовыравнивающиеся и самоотверждающиеся , что обеспечивает хорошее ровное покрытие.В то время как традиционные стяжки из песка / цемента стремятся соответствовать стандарту, известному как «SR3», который допускает разницу в 10 мм на 2 м, жидкие стяжки стремятся к совершенству (стандарт SR1), но гарантируют SR2 с отклонением плюс или минус 5 мм. Качество дополнительно гарантируется, поскольку жидкие стяжки наносятся утвержденными специалистами подрядчиками.
Ангидрит намного менее склонен к усадке , чем цемент, и требует гораздо меньшего количества компенсационных швов (только на некоторых порогах дверных проемов). Это делает его совместимым с крупной каменной плиткой, которая может растрескаться в случае усадки стяжки под ними.
Лучше всего жидкие стяжки идеально подходят для UFH , потому что жидкость обволакивает трубы, устраняя пустоты, тем самым улучшая теплопередачу между трубами и стяжкой. Кроме того, более тонкое покрытие труб обеспечивает более быстрое время реакции с лучшим откликом / управляемостью.

Обратной стороной ангидритов является то, что перед укладкой плитки необходимо подготовить поверхность путем шлифовки.

Убедитесь, что вы выбрали правильную стяжку для укладки трубопровода теплого пола, чтобы оптимизировать ее эффективность (Изображение предоставлено: getty images)

Жидкие цементные стяжки с насосом

Жидкие цементные стяжки наносятся так же, как и ангидритные и уложил на ту же толщину.Они имеют свойства, аналогичные свойствам ангидрита: они самоуплотняются, быстро укладываются и совместимы с UFH . Производители заявляют, что они быстрее сохнут даже в неблагоприятных условиях, и их можно облицовывать плиткой практически без подготовки поверхности.

Однако они относительно новы в Великобритании, и пока имеется мало веских доказательств, подтверждающих эффективность , хотя они добились успешной репутации за рубежом. Они также примерно на 20% дороже с точки зрения материалов, хотя затраты могут снизиться по мере роста спроса.

Как подготовить пол для жидкой стяжки

Для жидких стяжек всех типов очень важно правильно подготовить:

Пол должен быть заполнен резервуаром, как мини-бассейн, с использованием полиэтиленовой мембраны (обычно 500 мм). калибр)
В большинстве случаев выравниваемая поверхность будет состоять из слоев изоляционных плит толщиной от 50 до 100 мм поверх DPM (гидроизоляционной мембраны) поверх конструкции пола. Важно, чтобы эти листы были устойчивыми при ходьбе и укладке, чтобы они не раскачивались на неровном основании.
Этот базовый слой изоляции должен быть покрыт полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку жидкости и, в худшем случае, заставить изоляционные плиты подниматься и плавать по комнате.
Футеровка также помогает предотвратить любую потенциальную химическую реакцию с изоляцией под ней.
Любые непрочные водопроводные трубы или препятствия могут нуждаться в временной опалубке вокруг них для обеспечения 100% водонепроницаемости.
Чтобы удержать жидкость, мембрана из полиэтиленового листа затем притирается к стенкам под острым прямым углом и приклеивается на место с помощью аэрозольного клея.Это в дополнение к существующим слоям, таким как гидроизоляционный слой / гидроизоляционная мембрана, изоляционные полосы по краям стен и тонкие полоски сжимаемой пены, предназначенные для компенсации любого расширения после высыхания стяжки.
Последняя работа — заклеить все стыки лентой и соскрести комки штукатурки или мусора, чтобы они не всплыли на поверхность после заливки стяжки.
Если вы устанавливаете UFH, важно, чтобы трубы находились под давлением, чтобы утяжелить их, и они были надежно закреплены на полиэтиленовой мембране, чтобы они не поднимались и не всплывали при заливке стяжки.

При использовании жидких стяжек легко недооценить необходимый объем материала, если структура пола неровная. Например, изгиб балки и перекрытия блоков означает, что точка, от которой вы измеряете, может быть немного выше или ниже медианы. Таким образом, вы можете заказать глубину 50 мм и обнаружить, что на самом деле она составляет от 40 до 70 мм.

Как наносится жидкая стяжка пола?

Монтажники обычно прибывают на место за пару часов до установки насоса и проверяют размеры пола, чтобы убедиться, что заказанного количества стяжки будет достаточно.Работая от исходной точки уровня, такой как основание лестницы или дверной проем, несколько штативных уровнемеров для выравнивания размещаются вокруг пола в различных точках и с помощью лазера настраиваются на постоянную глубину, тем самым обеспечивая готовую стяжку. поверхность ровная во всем.

По прибытии автобетоносмесителя предварительно перемешанную стяжку заливают из огромного на вид шланга до тех пор, пока уровень поверхности не достигнет штативов для маркеров, которые затем снимаются. Как правило, кладка всего первого этажа в среднем новом доме занимает менее часа.

Чтобы убедиться, что стяжка ровная и ровная, без пузырьков воздуха, свежеуложенную стяжку ненадолго вручную взбалтывает кто-то, пробираясь сквозь нее с помощью «пятнистой планки».

Сколько времени требуется для высыхания стяжки пола?

Обычные песчано-цементные и ангидридные стяжки

По полу можно ходить примерно через 48 часов, когда он затвердеет. Нормальный трафик сайта может возобновиться примерно через неделю и после возведения перегородок. Еще неделя и кухню можно оборудовать.Жидкий пол идеально ровный, по нему можно пройти через 48 часов.

К сожалению, нельзя укладывать напольные покрытия, пока стяжка не просохнет на 100%. Отведите один день для каждого миллиметра глубины до первых 40 мм, затем два дня на один миллиметр. Оптимальные условия сушки — температура окружающей среды около 20 ° C и хорошо проветриваемые помещения (окна должны быть закрыты в течение первых 72 часов, чтобы избежать сквозняков, вызывающих слишком быстрое высыхание).

Убедитесь, что пол полностью высох (относительная влажность менее 75% или 0.5% влажности) можно использовать специальный ареометр. В некоторых случаях может быть допустимо укладывать водонепроницаемую плитку на полу немного раньше.

Несколько факторов влияют на время высыхания:

Что касается песка / цемента, указание модифицированной добавки может ускорить процесс, поэтому напольное покрытие может быть снято примерно за три недели.
Ангидриты очень чувствительны к условиям высыхания — это помогает, если сначала оштукатурить и просушить стены, чтобы уровень влажности в помещении не был слишком высоким.
Если времени мало, процесс можно ускорить с помощью техники «принудительной сушки», сократив время сушки до менее 40 дней.
Осушители можно использовать для ускорения высыхания через 72 часа после укладки.
После первой недели UFH можно установить на минимальную температуру и постепенно повышать на 3 ° C в день, пока не будет достигнута рабочая температура.

Цементные жидкие стяжки

Утверждается, что время их высыхания составляет от двух до трех недель для пола толщиной 40 мм с хорошими условиями высыхания, по сравнению с примерно 40 днями с сульфатом кальция. Их также можно сушить принудительно, и они не будут повторно впитывать влагу, поэтому они более надежны в плохих условиях сушки.

Стяжка пола, нанесенная на влажные трубы теплого пола (Изображение предоставлено getty images)

Подготовка стяжки пола для напольного покрытия

Песочно-цементные стяжки обычно немного пыльные или песчаные на поверхности из-за осадков или плохого перемешивания, поэтому они, как правило, нуждаются в твердой щетке перед грунтованием и укладкой плитки.

Стяжки из сульфата кальция более требовательны в этом отношении, потому что по мере отверждения ангидрита на поверхности оседает хрупкое покрытие из мелких частиц, известное как «цементное молоко», вместе с любыми частицами мусора, которые могли всплыть вверх.Эта слабая поверхностная пленка слишком рыхлая и шелушащаяся, чтобы ее можно было покрыть плиткой, и ее необходимо отшлифовать путем шлифования примерно через 5-10 дней и удалить пыль с помощью пылесоса. Несоблюдение этого правила является основной причиной поломки напольной плитки, так как она может отслоиться. Профессиональная шлифовка может добавить к стоимости около 8 фунтов стерлингов / м2.

Однако есть некоторые новые разновидности «с низким содержанием цементного молока», для которых требуется только жесткая кисть или легкая шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 60. Если оставить цементное молоко слишком долго, могут возникнуть проблемы, так как его будет труднее удалить, а также это может помешать процессу высыхания.Это не проблема, если вы планируете укладывать несвязанный пол без клея, например, инженерные деревянные доски. Но перед укладкой плитки важно, чтобы полы были свободны от рыхлых частиц и загрунтованы для герметизации пористых поверхностей и предотвращения всасывания влаги.

Также необходимо использовать специальные ангидритные клеи для плитки, которые не вступают в химическую реакцию с гипсом, такие как AnhyFix или Keracoll h50.

Специальная стяжка пола

Такие производители, как Tarmac, предоставляют продукты специальной формулы, такие как Topflow Soundbar — акустическая стяжка, изначально разработанная для улучшения звукоизоляции между квартирами.Их можно укладывать поверх деревянных полов, предварительно укрепив их слоем упругой пены под ДСП толщиной 24 мм.

Для использования с полом с подогревом специально разработанному продукту Thermio Plus требуется только сверхтонкое 20-миллиметровое покрытие на трубах, что делает его более эффективным отводом тепла в комнату с более быстрым временем реакции на изменения температуры и сокращением времени сушки. Другие специальные стяжки были разработаны для использования с листами типа «ласточкин хвост» Lewis Deck для полов с подогревом и акустики на деревянных деревянных перекрытиях на верхних этажах.

Заменят ли жидкие стяжки традиционные цементные стяжки?

Мелкие застройщики давно хотели использовать жидкие стяжки, особенно с теплым полом. Но песок / цемент по-прежнему будут в ходу, потому что заливные стяжки экономически эффективны только на полах площадью не менее 40 м2. Во многих небольших пристройках в обозримом будущем полы будут по-прежнему укладываться традиционным способом.

Бетонная стяжка, бетон, стяжка | Отличия

Чем отличается бетон от стяжки — это вопрос, который задают себе многие люди, которые хотят построить фундамент, выложить террасу или просто узнать о строительных материалах.

Содержание

Часто возникает путаница из-за того, что бетон используется для фундамента, но стяжка также идет до пола.

Также существует термин бетонная стяжка . Так в чем разница между этими двумя терминами или в конечном итоге это одно и то же? Это руководство предназначено, чтобы помочь вам.

Чем отличается бетон от стяжки

Вкратце: один определяется ингредиентами (бетон), другой — областью применения (стяжка).

Бетон , ¿что это?

Как уже объяснялось в последнем руководстве к вопросу бетон , он состоит из гранулированного камня, такого как гравий или песок, цемента (который, в свою очередь, состоит из глины и извести), воды для смешивания и, при необходимости, других добавок, связующие или катализаторы.

Короче говоря, бетон — это влажная смесь камня, глины и извести.

При сушке и отверждении бетона происходят химические процессы, которые приводят к кристаллической связи.

Это делает бетон твердым и идеальным для фундаментов и в качестве строительного материала для других целей. Есть даже бетонная мебель!

Однако бетон не является последним слоем для фундаментов , особенно в секторе жилой недвижимости, перед тем, как на пол можно будет нанести ламинат, плитку, паркет, линолеум, ковер, ковровое покрытие и т.п. Потому что перед стяжкой нужна стяжка …

Бетонная стяжка, ¿что это?

Бетонный пол — это просто слой более мелкого бетона, уложенный поверх уже существующего и затвердевшего бетонного основания.Стяжка обычно представляет собой простую смесь из цемента, заполнителя и песка, но для специального использования существуют специальные смеси для стяжки.

Стяжка может быть нанесена непосредственно на нижележащий бетон или может быть нанесена в качестве плавающей отделки на слой жесткого изоляционного материала.

Стяжка

, что это?

Стяжка — это выравнивающий и выравнивающий слой, который укладывается на бетонный фундамент и выравнивается. Стяжка может состоять из компонентов, аналогичных бетону, но есть разные типы стяжки.

Другими словами: бетон определяется его составными частями; стяжка определяется ее функцией.

Эти типов стяжек существуют:

Цементная стяжка (CT)
Мастично-асфальтовая стяжка (AS)
Стяжка из синтетической смолы (SR)
Стяжка из сульфата кальция (CA)
Магнезитовая стяжка (МА)

Не все типы стяжки используют воду , что существенно отличается от бетона.Это связано с тем, что для того, чтобы стать прочным строительным материалом, который многие люди ценят и который используют, требуется вода.

Почему стяжка бетонная?

Стяжка укладывается по одной из трех причин:

Для улучшения внешнего вида уже существующего бетонного пола . Бетон бывает разных форм и состояний. Бетонный пол может быть структурно прочным, но может иметь поверхностные повреждения, пятна, шероховатость или непоследовательную окраску. Финишная стяжка обеспечит привлекательную, однородную и гладкую поверхность.Этот внешний вид может быть дополнительно улучшен после того, как стяжка была уложена с помощью системы BECOSAN® (подробнее об этом позже).
Для создания ровной основы для укладки плитки, паркета, линолеума или винила.
Для завершения добавления теплых полов . Системы теплого пола обычно состоят из труб, по которым проходит нагретая вода. Эти трубы затем заключаются в бетонную стяжку, так что они полностью скрыты, а стяжка действует как проводник тепла.

Виды стяжки

Самый распространенный вид стяжки — это простая бетонная смесь. Однако, поскольку это видимый слой, мы выбираем цемент более высокого качества, заполнитель меньшего размера и более равномерного размера и мелкий песок.

Стяжку можно дополнительно улучшить, добавив в смесь цветной краситель, например пигмент на основе оксида металла, такой как Bayferrox .

Кроме того, в смесь для стяжки могут быть добавлены волокна, что еще больше повысит прочность и снизит риск появления некрасивых трещин в будущем.

Стяжка такого типа обычно стоит от 15 до 20 евро за квадратный метр.

Если у кого-то мало времени, но он не слишком беспокоится о бюджете, то, конечно, можно купить стяжку с предварительным смешиванием , такую как Ardex A35 Mix .

Эти продукты обеспечивают надежную консистенцию отделки и могут высохнуть до состояния, при котором по ним можно будет ходить всего за четыре часа.

Немного дороже, стоит от 18 до 25 евро за квадратный метр .

Другой тип стяжки — Ангидратная стяжка , например Screedflo .

Это жидкость, которую выливают на пол из шланга, поэтому для ее нанесения требуется меньше навыков. Жидкость достигает своего собственного уровня и высыхает в течение 48 часов, оставляя поверхность гладкой.

Этот тип стяжки обычно используется в системах теплого пола.

Из-за простоты применения эта стяжка стоит от 13 до 18 евро за квадратный метр .

Улучшение качества стяжки бетонного пола с помощью системы BECOSAN®.

После установки бетонный пол будет более привлекательным и более износостойким, чем простой бетонный пол.

Тем не менее, это просто бетон, и частицы бетона могут дезагрегироваться и превращаться в пыль. Также стяжка может впитывать жидкость и оставлять пятна.

Обе эти проблемы можно устранить с помощью системы BECOSAN® System .

Система BECOSAN® начинается с микрошлифования пола, открывая поры и устраняя микрошероховатость поверхности.

BECOSAN® Densifier затем наносится на пол, проникая в основание, вступая в химическую реакцию и связывая свободную известь и гидроксид кальция в полу.

В результате получается более твердая поверхность , которая устойчива к износу и, следовательно, не создает пыли.

После дальнейшей полировки наносится BECOSAN® Protective Sealer . Это делает стяжку более устойчивой к пролитию жидкости, которая не впитывается и легко поддается уборке.

Бетонный пол , обработанный системой BECOSAN® , прослужит очень много лет и даст поверхность, сравнимую с любым мраморным полом, за небольшую часть стоимости.

Краткое описание отдельных типов стяжки

Далее будут более подробно рассмотрены пять типов стяжек, упомянутых выше. Это дает вам возможность получить более точное представление о стяжке и улучшить качество бетона.

Стяжка на цементной основе

Цементная стяжка — это покрывающий и выравнивающий слой, также называемый CT согласно DIN EN 13 813.

Цементная стяжка также называется бетонной стяжкой , так как ингредиенты примерно одинаковы. Используется песок и цемент, например, в соотношении 3: 1.

Песок имеет размер зерна менее 8 мм, в некоторых случаях максимум 4 мм. Для перемешивания смеси также используется вода.Подобно быстрому бетону, существует также подтип быстрой стяжки для цементной стяжки .

Содержит различные добавки, которые способствуют или ускоряют процесс твердения.

Асфальтовая стяжка мастичная

Мастичная асфальтовая стяжка также называется AS и, в отличие от приведенного выше примера, не имеет ничего общего с водой. Этот тип стяжки состоит из битума, песка, щебня и каменной пыли.

Смесь нагревается до 230 ° C для заливки и намазывания или для укладки мастичных асфальтовых стяжек.

Достоинством стяжки является устойчивость к воде и пару .

Смесь также имеет низкую теплопроводность вместе с ее звукоизоляционными свойствами, этот тип стяжки часто оказывается идеальным для чердаков. Более того, он быстро готов.

Однако у есть и недостатки :

Перед нанесением дерева, линолеума и других напольных покрытий необходимо создать барьерный слой, чтобы избежать химического взаимодействия.Мастичная асфальтовая стяжка также не должна вступать в прямой контакт с минеральными строительными материалами.

Раствор, например, обладающий сильнощелочной характеристикой, вреден для смеси веществ. Поэтому при кладке или другом применении раствора между строительным раствором и мастичной асфальтовой стяжкой должен быть разделительный слой.

Стяжка из синтетической смолы

Синтетическая смола, используемая для стяжек из синтетической смолы , как правило, представляет собой эпоксидную смолу.Однако можно использовать и другие пластмассы. Стяжка из синтетической смолы используется нечасто, что отчасти связано с ее высокой ценой.

Только в том случае, если необходимо очень короткое время сушки или при последующем использовании ожидается повышенная динамическая грузоподъемность.

Преимущество стяжки в том, что она устойчива к воде, но она также дискредитирована. Бисфенол А, один из отвердителей, который можно использовать в стяжках из синтетической смолы, содержит пары, которые делают человека бесплодным.

Стяжка из сульфата кальция

Стяжка из сульфата кальция также в просторечии называется гипсовой стяжкой, потому что вместо цемента, как в бетоне, в качестве связующего используется полугидрат сульфата кальция.При контакте с водой образуется дигидрат сульфата кальция, то есть гипс.

Также широко используется термин ангидритная стяжка .

Иногда стяжка из сульфата кальция предпочтительнее цементной стяжки, особенно на больших поверхностях . Потому что опускания по краям или середине здесь следует ожидать меньше. Однако эта стяжка более восприимчива к влаге , особенно к постоянной влажности с риском образования плесени.

Стяжка магнезитовая

Последней из пяти стяжек является стяжка из магнезита , которую раньше часто называли каменной древесиной.

Магнезит в основном использовался для стяжек после Второй мировой войны, так как цемент продавался / распределялся только по нормативам.

Таким образом, смесь магнезии и хлорида магния можно найти во многих соответствующих старых зданиях. Вместо песка дерево использовалось в виде щепы или муки.

Это также причина самого большого недостатка этой стяжки: высокая чувствительность к влаге и сырости . Для сада и террасы это абсолютно ничего!

Что означает термин полезная стяжка?

Под полезной стяжкой понимаются стяжки, которые используются непосредственно в качестве напольного покрытия без применения напольного покрытия.

Особенно в промышленных помещениях и цехах (склады, ярмарки, машинные залы), на бетонную стяжку или цементную стяжку не наносится дополнительное покрытие пола .

Чтобы сделать этот тип основания долговечным в течение длительного времени и свести к минимуму техническое обслуживание, вы можете, среди прочего, использовать бетонное уплотнение как успешный метод.

Помимо соответствующих стяжек, наши продукты и технологии также могут использоваться непосредственно для бетона. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами или с одним из наших партнеров-пользователей .

Разница между бетоном и стяжкой — сводка

Если вы просто искали ответ на вопрос « В чем разница между бетоном и стяжкой? Надеемся, что смогли помочь вам в поиске ответов на тему строительства, дома и сада.

Дополнительные сведения, коды DIN, процедуры, преимущества и недостатки отдельных стяжек также можно найти в Википедии и перечисленных там источниках.Эта статья из энциклопедии помогла этой статье.

Если у вас есть дополнительные вопросы по бетону и вы ищете ответы, приходите к нам время от времени — область этого путеводителя постоянно расширяется!

Надеемся, что теперь на все вопросы даны ответы и у вас есть вся необходимая информация для строительства желаемого метрополитена.

Если вы ищете больше информации о бетоне, строительстве, герметизации и подобных темах , загляните в наш блог .

Как правильно выровнять пол | HowToSpecialist

Эта статья про , как стяжку пола вручную . В этой статье я покажу вам пошаговое руководство по стяжке бетонного пола, используя только ручные инструменты. Это Эпизод 5 из серии о бетонных и кирпичных домах. Таким образом, если вы прочтете всю статью, вы узнаете, как подготовить поверхность, как установить уровень, а затем как правильно вылить стяжку. Это простая работа, и вы можете сделать это с помощью друга, используя всего несколько основных инструментов.

История короткая: у нас в доме было много электрических труб, и мы должны были покрыть их перед установкой полов с подогревом. Поэтому мы решили выровнять и выровнять пол так, чтобы все было идеально горизонтально. На то, чтобы залить стяжку первого и второго этажей вручную, у нас ушло два дня. Это не последний этаж, поэтому его необязательно полностью отделывать вертолетом.

Сделано по плану

Материалы

Инструменты

Время

Эпизод 1: Строительство фундамента
Эпизод 2: Строительство стен
Эпизод 3: Строительство крыши
Эпизод 4: Выполнение установки и Windows
Эпизод 5: Стяжка полов
Эпизод 6: Установка теплоизоляции из каменной ваты
Эпизод 7: Внешний вид дома
Эпизод 8: Цементная штукатурка и штукатурка стен
Эпизод 9: Укладка натурального камня
Эпизод 10: Установка септика
Эпизод 11: Строительство пешеходных дорожек с брусчаткой
Эпизод 12: Кухня
Эпизод 13: Ванные комнаты
Эпизод 14: Гостиная
Эпизод 15: Спальни

Как стяжка пола вручную

Первый шаг процесса — очистка поверхности.В нашем случае мы собираемся залить стяжкой бетонный пол, чтобы они склеились. Но, чтобы убедиться, что это произойдет, нам нужно очистить всю пыль и другие остатки. Сверхмощная метла отлично справляется со своей задачей.

Далее нам нужно убедиться, что стяжка будет идеально ровной по всем комнатам. Поэтому воспользуемся самовыравнивающимся лазером и отметим уровень на стенах во всех комнатах. Убедитесь, что вы установили лазер так, чтобы вы могли отмечать уровень во всех комнатах, не перемещая его.

Когда у вас есть отметки, измерьте расстояние до пола и посмотрите комнату, где расстояние наименьшее. Затем уберите из этого числа толщину стяжки (обычно это 2 дюйма — 5 см), и вы получите необходимое расстояние от конечного уровня пола до начальных отметок, нанесенных лазером.

Теперь, когда мы знаем, как заливать стяжку во всех комнатах, пришло время собрать материалы для стяжки. Стяжку мы будем готовить бетономешалкой, значит, нам понадобится песок… вообще-то много песка!

Мы также будем использовать в смеси мелкий гравий, потому что это просто опорная стяжка для теплого пола.Если вы заливаете финишную стяжку под ламинат или плиточный пол, вам следует использовать в смеси для стяжки только песок и цемент.

Далее нам доставили много мешков с цементом на дом.

Используйте для стяжки соотношение песка и цемента 4: 1. Мы использовали 2: 2: 1 песок к мелкому гравию для цемента. Добавьте немного воды, чтобы смесь не стала жидкой. при сжимании стяжки в руке не должно быть капель воды. Кроме того, стяжка должна слипаться при сжатии, но без мокрых комков.

После того, как вы замешали стяжку, ее нужно залить в тачку и выгрузить на пол комнаты. Как видно на изображении, начинать нужно с выполнения ровных стяжек вдоль стен комнаты. Используйте ровные кромки и спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стяжки расположены горизонтально.

Наличие шпателя под рукой очень помогает.

Мы сформировали стяжки по другим сторонам комнаты. Быстро переместите стяжку лопатой.Также накройте электрические трубы стяжкой, прежде чем наезжать на них тачкой.

Так как комната шире, чем наша прямая кромка, мы сделали несколько промежуточных стяжек каждые 7 футов. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стяжка находится в идеальном горизонтальном положении.

После того, как у вас установлены направляющие стяжки, вам нужно залить стяжку на пол и начать ее распределять прямой кромкой, потянув и перемещая ее справа налево и слева направо (зигзагообразное движение)

Идеально работать с другим человеком, потому что он будет перемешивать стяжку и выгружать ее на пол, а вы стяжите пол.Стяжка была уложена поверх части комнаты, и она выглядит ровной и красивой. Теперь вы можете перейти в другие части комнаты.

Мы проделали те же шаги для кухни. После того, как вы сделаете направляющие стяжки, остается лишь сделать больше смеси и распределить ее по всей квартире.

Пол в кухне был ниже, чем в гостиной, поэтому видно, что стяжка толще. Нам нужно смешать больше стяжки, но мы хотим, чтобы во всем доме был одинаковый уровень.

Стяжка прихожей… Коридор узкий, поэтому в качестве прямых краев мы использовали кусок бруса. Выберите кусок пиломатериала, обработанный со всех сторон и идеально ровный.

Стяжка в гостиной — начало лечения.

Это станет идеальной опорой для системы теплого пола.

Это ванная. Стяжку в душевой мы не делали, потому что нужно еще доработать дренажные трубы.

Стяжка второго этажа

На следующий день мы вернулись и осмотрели второй этаж. В целях экономии времени и, поскольку у нас был экскаватор-экскаватор Case 580 SR, мы решили использовать его передний ковш, чтобы поднять выглаживающую плиту на балкон, а затем выгрузить ее на пол.

Это вид из главной спальни на втором этаже. Это сработало действительно хорошо и избавило нас от большого количества ручного труда по поднятию стяжки наверх.

Процесс такой же: сделайте направляющие стяжки вдоль стен комнаты и одну вдоль середины комнаты.

Помните, что вы все равно должны очистить опорную поверхность и установить уровень с помощью лазера перед укладкой стяжки.

Выровняйте пол прямым краем зигзагообразными движениями.

Всегда выходите из зоны рядом с дверью последним, чтобы вы могли выйти из комнаты, не ступая на стяжку.

Последняя спальня закончена. Стяжка ровная и выглядит великолепно.

Стяжка пола вертолетом

После высыхания стяжки мы продолжили проект дома, установив трубы теплого пола. Обратите внимание на изоляцию по периметру и алюминиевую фольгу под трубами.

Установив трубы под полом, мы знаем, что они требуют особой осторожности, поэтому решили профессионально залить стяжку.Поэтому обратите внимание на насос для стяжки, который оптимально смешивает песок с цементом. Мы также добавили стекловолокно и добавки, стяжка выдерживает перепады температуры из-за системы обогрева, не растрескиваясь.

Для выравнивания верхней части стяжки использовался вертолет.

Стяжкой очень доволен. Вы можете увидеть оба метода и выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям и бюджету.

Обязательно ознакомьтесь с остальной частью бетонных и кирпичных домов серии , чтобы увидеть наше строительное приключение от голой земли до переезда.Я обещаю, что вам будет очень весело наблюдать за тем, как дом собирается вместе, и, возможно, вы сможете учиться на своих ошибках и решать проблемы.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как стяжку пола вручную , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными моими проектами. Пожалуйста, поделитесь моими уроками с друзьями с помощью виджетов социальных сетей. Это помогает мне продолжать добавлять бесплатный контент в блог.

Стяжка пола: применение, материалы и виды

Стяжка пола — это смесь цемента и других материалов, используемая в качестве основы перед укладкой отделки пола.Основное назначение стяжки — выравнивание поверхности и улучшение внешнего вида и характеристик готового напольного покрытия. В этой статье будет изучена необходимая информация о стяжке пола, например, о различных способах нанесения. В целом, существует четыре различных типа стяжки пола, а именно:

Скрепленный
Без облигаций
Плавающий
с подогревом

Многие подрядчики по устройству стяжки полов сегодня работают над проектами по устройству стяжки полов с подогревом в жилых домах.При установке лучистого теплого пола жидкая стяжка лучше обычного цемента, потому что ее можно наносить тонкими слоями; следовательно, обеспечивая оптимальное распределение тепла.

Требуемая толщина стяжки пола

В базовый состав стяжки пола входят цемент, чистый песок, вода и добавки. Изменяя пропорцию этих основных ингредиентов, вы можете изменить некоторые свойства стяжки. Например, более высокая концентрация добавок укрепит стяжку и в то же время предотвратит ее быстрое высыхание.

При укладке стяжки для пола существуют рекомендуемые требования к толщине в зависимости от типа поверхности и частоты нанесения. Вот список рекомендованной толщины стяжки в зависимости от состояния пола и типа применения:

40 миллиметров. Лучше всего наносить на твердый бетон. Бетонное основание необходимо очистить, придать шероховатость и увлажнить перед нанесением, чтобы обеспечить максимальное сцепление. Эти подготовительные шаги также важны для предотвращения растрескивания.

12 миллиметров. Для непрерывного строительства на большой площади. В этом случае стяжка наносится на бетонное основание не более чем через три часа после укладки основания. Более тонкий слой стяжки обеспечивает более прочное сцепление.

65 миллиметров. Эта толщина рекомендуется при нанесении поверх звукоизоляции или теплоизоляции. Для коммерческого применения лучше использовать более толстый слой стяжки.

50 миллиметров. Эта толщина лучше всего подходит при добавлении слоя пластика между бетонным основанием и стяжкой.

При любом нанесении стяжки поверхность должна быть прочной, ровной и без трещин. Профессионально нанесенный слой стяжки обеспечивает лучшую основу для любого пола, который вы предпочитаете. Правильное отверждение также имеет решающее значение для предотвращения растрескивания и минимизации усадки.

Рекомендуется ли применение DIY для жилых проектов?

В настоящее время многие домовладельцы хотят попробовать устройство для самостоятельной стяжки. Учитывая обилие информации в Интернете, неудивительно, почему некоторые думают, что применение стяжки легко управляемо.В некоторой степени возможно применение DIY. Однако есть несколько важных соображений:

— Оцените область применения. Если вам кажется, что он слишком велик, чтобы справиться с ним самостоятельно, наймите профессионала.

— Прочтите и просмотрите как можно больше обучающих программ. Узнайте, какой тип стяжки и способ нанесения лучше всего подходят для существующего основания.

— Найдите время для подготовки бетонного основания.

— Ищите смесь для стяжки, которая не сохнет быстро, чтобы вы могли наносить ее в удобном для вас темпе.

— Не пропускайте ни одного из важных этапов подготовки, нанесения и отверждения смеси для стяжки.

После того, как вы попробуете нанести стяжку самостоятельно, вы сможете улучшить свою технику и взяться за более крупные проекты в будущем.

Застеклить лоджию и утеплить: Сколько стоит утепление балконов и лоджий под ключ

20.03.2019 0 admin Разное

Утепление и остекление балконов — что и как делать?

Автор Михаил Стахов На чтение 6 мин. Просмотров 44.3k. Опубликовано 17.08.2014

Я еще помню те времена, когда в Союзе не разрешали стеклить балкон (Боже, как давно я живу). Сейчас эта часть жилья без оконных рам и обшивки — моветон. Для балконов центральных улиц больших городов должен быть выдержан общий стиль, следовать которому обычно совсем не сложно. В общем, сегодня и только сейчас — остекление и утепление балконов.

Как правильно утеплить и остеклить балкон?

Правильное утепление и остекление — это качественно проведенные процессы, которые приводят к хорошему результату. Нельзя ждать чудо эффекта от установленных на балкон рам, но без утепления хотя бы одного парапета.

В общем, я рекомендую поступать так:

Утепление и обшивка парапета.
Остекление балкона.
Утепление пола.
Обшивка теплоизоляционными материалами потолка балкона.

Такой вариант выполняется просто. Он удобен и дает хороший результат, так как если балкон утеплить поэтапно, можно максимально избавить его от теплопотерь.

Итак, стартуем.

Утепление парапета

Парапет, от французского ограждение, в нашей стране обычно металлический. Если балкон оснащен парапетом, задрапированным деревом (как у моего папы), имеет бетонную плиту снаружи, вставленную в пазы (видимо советские дизайнеры считали, что это красиво) либо что-то еще, все это нужно демонтировать.

Нам нужен чистый парапет, который и предстоит утеплить. Тут возможны два варианта:

Обшивка снаружи, а затем утепление и внутренняя отделка.
Сначала утепление, потом обшивка снаружи и внутри.

Эффект должен быть одинаковый, а порядок работ разный.

Первый вариант утепления парапета

По периметру парапета (внизу и вверху, а также по бокам) делаем каркас. В него вставляем отрезанные листы сайдинга. Проще делать горизонтальный монтаж, но я не против и вертикального. Когда балкон будет снаружи обшит сайдингом, нужно будет вставлять утеплитель.

При таком варианте лучше работать с рулонным утеплителем (стекловолокном). О характеристиках всех утеплителей смотри соответствующий раздел. Дальше утеплим пол и потолок, если это необходимо.

Теперь балкон нужно облагораживать внутри. Я в этом вопросе обычно выбираю пластик или кроноспан. Монтаж приблизительно такой же, как сайдинга.

Второй вариант утепления парапета

На парапет крепим листы утеплителя. По стыкам лучше пройти жидкими гвоздями или пеной. Работа отнимет пару часов не больше.

Утепленный листовым утеплителем балкон

Теперь нужно обшить наружную часть, а затем заняться внутренней отделкой. Я считаю, что такой вариант утепления балконов более правильный что ли, по крайней мере, он мне больше нравится. Теперь поговорим о том, что нужно делать в любом случае.

Утепление пола и потолка балконов

Потратив нервы и силы на утепление и облагораживание внешней части балкона, целесообразно будет провести более легкие работы по утеплению пола и потолка.

Пол избавляем от трещин, выравниваем по возможности поверхность, а затем кладем утеплитель. Можно и рулонный, можно и листовой, если есть деньги, то можно и жидкий. Главное, чтобы утеплитель заполнил все пространство балкона. На потолок монтируем листовой утеплитель.

В принципе, за день — максимум два, утепление всего балкона можно закончить. На очереди остекление.

Как правильно остеклить балкон?

Даже я сам ни разу не устанавливал стеклопакет. Не то чтобы это очень сложно, но все-таки есть определенные нюансы, а для балконов их еще больше, так как рама будет состоять минимум из трех частей, а то и больше.

Для остекления балконов используют

алюминиевые рамы,
пластиковые,
деревянные рамы.

А само остекление можно поделить на три основных вида:

Холодное.
Панорамное.
Раздвижное.

Балконные рамы

Пластиковый стеклопакет — самый недорогой и довольно долговечный вариант для остекления балконов. Если балкон не станет полноправной частью квартиры, то достаточно будет остановить выбор на одно или двух камерном стеклопакете. В противном случае, окна должны быть более энергосберегающие.

Это интересно! Алюминиевый профиль издалека не отличим от пластикового, но он легче (значит, подойдет для балконов, где плита перекрытия уже подвержена процессу разрушения), долговечнее и может быть разных цветов. В алюминиевую раму могут быть вставлены одно или два стекла, между последними должен присутствовать термостат.

Деревянные рамы, если им уже много лет, тепло сохраняют плохо, выглядят, скорее всего, тоже. А вот современные рамы из дерева — это, конечно, стиль, красота и, простите меня, определенная эстетика. Если в них вставить качественный стеклопакет, то результат утепления будет не хуже, чем от пластиковых или металлических рам.

Современный балкон с деревянными рамами

Ну, а теперь немного о способах остекления балконов.

Холодные рамы

Вот честно, сейчас не встречал людей, которым бы нужно было холодное остекление, его варианты: одинарное стекла в

деревянной раме,
алюминиевом профиле.

Если придет мысль так остеклить балкон, то и утепление делать в нем, по крайней мере, тщательное делать будет не нужно.

Панорамное остекление

Мне очень нравятся панорамные балконы, но делать из них кладовку нельзя. Такой балкон должен быть, на мой взгляд, в идеальном порядке и без лишних деталей (в виде велосипеда, мокрого белья или коробки из-под холодильника).

Панорамное остекление балкона

Панорамное остекление может быть полным (на всю высоту балкона) или частичным (от парапета до потолка). В любом случае рамы здесь не нужны, а стекла, толщина которых от 6 мм, должны быть обработаны окисью металла.

Я рекомендую такое остекление проводить при помощи специалистов. Потому что для идеального внешнего вида важно все:

как ровно поставлены стекла,
хорошо ли они открываются,
какой ширины подоконник и так далее.

Раздвижное остекление

Принцип движения окон, как в шкафах-купе. Считается, что такие рамы целесообразно ставить там, где нет возможности нормально открывать поворотные окна.

Это важно! Единственный минус, в том, что при наступлении морозов сразу же после сезона дождей, направляющие (точнее роликовый механизм) могут примерзнуть, поэтому движение будет или затрудненным или вообще невозможным. Но вот честно, не встречал я тех, кто бы жаловался на такие сложности.

Ну, думаю, что про утепление и остекление балконов рассказал все что знал. Более предметно о нюансах утепления, смотри в соответствующих разделах.

Видео

Остекление лоджии и балкона

Теплое остекление лоджи — секреты выбора и установки пластиковой рамы из ПВХ-профиля для балкона

Все о балконах и лоджиях — остекление, утепление и отделка, крыши и вынос

Подготовка и остекление лоджии ПВХ-рамами

Теплая лоджия: как выбрать остекление, сделать укрепление и утеплить лоджию?

Остекление и утепление балконов и лоджий по правилам

Существенно повысить комфорт в квартире поможет остекление и утепление балконов и лоджий. Это не очень дорогая, но трудоемкая процедура, благодаря которой свободное пространство за пределами жилого помещения можно сделать более полезным, использовать его как часть комнаты или отдельную площадь, на которой можно разместить комнату отдыха, зимний сад, хранить редко используемые предметы в комфортных условиях.

Чем балкон отличатся от лоджии?

Прежде всего, необходимо знать о различиях балкона и лоджии. Эти элементы имеют конструктивное отличие: лоджия имеет боковые стенки и не выходит за пределы фасада, а балкон является навесной конструкцией, внешне напоминающей корзинку, боковых стенок у него нет, а плита закреплена к фасаду, а не к нижестоящей конструкции.

Балкон

Остекление и утепление балконов и лоджий проходит примерно по одной и то же схеме. Разница заключается лишь в том, что с лоджией работать несколько проще и не приходится думать, как организовать боковые стенки и закрепить потолок, если вы находитесь на самом верхнем этаже. В остальном работы практически идентичны.

Лоджия

Что требуется для остекления балкона?

Остекление и утепление балконов не всегда можно сделать без специального разрешения. Дело в том, что данная процедура приводит к значительному изменению внешнего облика фасада здания, если вы живете в многоквартирном доме, вам придется получать такую бумагу. Остекление имеет большой вес, поэтому придется познакомиться с техническим регламентом дома, узнать, какой вес может выдержать балконная плита. В некоторых случаях плиту усиливают, однако это не всегда технически возможно, плюс требует дополнительных затрат.

Нельзя, чтобы вес остекления превышал максимально допустимый, так как это приведет к обрушению конструкции, за последствия, которые оно повлечет, несет ответственность собственник помещения.

Как проводятся работы по остеклению?

Застеклить и утеплить балкон вполне можно своими руками. Это позволит сделать процесс более дешевым, однако некоторые виды работ могут потребовать специальной техники, тогда обойтись без помощи профессионалов не получится.

Перед тем как начать работу, требуется оценить техническое состояние конструкции. Если балконная плита ветхая, ее требуется усилить. После этого потребуется заменить парапет. Если он бетонный, вам повезло и делать ничего не нужно, так часто бывает у лоджий: если парапет из металлических прутьев, его срезают и меняют на пеноблок. Если ограждение достойное и не мешает, то его лучше оставить. Важно, чтобы конструкция имела как можно меньшую массу.

После того как будет готов парапет, на него устанавливают остекление, монтируют крышу. Если она требуется, проводят внутренне работы по утеплению стен.

Утепление пенополистиролом

Какие материалы можно применять?

Остекление и утепление балконов и лоджий может осуществляться при помощи различных материалов. Для этого можно использовать деревянные, алюминиевые, пластиковые окна, различные утеплители, наиболее популярными являются окна ПВХ и такие утеплители, как минеральная вата и пенопласт.

Утепление пенопластом

После того как балкон будет утеплен, потребуется внутренняя отделка. Она нужна для изоляции утеплителя и придания конструкции декоративного вида. Отделка также может выполняться разными материалами, это могут быть следующие виды:

Гипсокартон влагостойкий.
ПВХ листы.
Сайдинг.
Вагонка.
Кирпич.

Каждый материал имеет разные технические и внешние характеристики. Виды остекления также могут быть разными, например, теплое остекление и утепление лоджии удобнее всего проводить при помощи пластиковых стеклопакетов. Они имеют достаточно большую массу, но их толщина оптимальна для того, чтобы качественно удерживать тепло внутри помещения. При хорошем утеплении балкон или лоджия смогут стать полноценной частью жилого помещения. Туда можно будет провести отопление и использовать конструкцию как небольшую комнату.

Холодное безрамное застекление

Холодное остекление не даст такого эффекта. Утеплять балкон при применении алюминиевого профиля не будет иметь никакого смысла, так как металл очень быстро отдает тепло в атмосферу. Однако такой вариант остекления дешевле теплого и может применяться, если балкон не используется как жилой. Если вы планируете просто защитить конструкцию от дождя и ветра, сделав ее комфортной для применения в летнее время, хранения вещей, курения или сушки белья, то такой вариант вам подойдет хорошо.

Остекление и утепление лоджии деревянными евроокнами будет не менее качественным, чем при применении пластиковых конструкций, однако такие рамы могут оказаться еще тяжелее, в зависимости от сорта древесины, а сама конструкция обойдется дороже. Можно использовать простую деревянную раму, такой вариант неплох для дачного домика или нежилого балкона. Самодельная рама из дерева не сможет хорошо удержать тепло, поэтому рассчитывать, что такая конструкция будет теплой, не стоит.

Наружное утепление пенопластом

Как проводится работа по утеплению?

Остекление, утепление балконов – две процедуры, которые отдельно друг от друга не имеют смысла. Если с остеклением все предельно ясно, то как действовать с утеплением? Для начала потребуется выбрать материалы, с которыми вы будете работать.

Утеплитель для пола

Совет: утеплить потребуется не только стены, но и потолок и пол конструкции, в противном случае тепло будет уходить через них.

Для начала потребуется заполнить строительной пеной все щели конструкции, гидроизолировать ее: для этого подходит мастика. После можно приступать к выполнению остальных этапов работ.

Наиболее доступным для утепления материалом валяется минеральная вата или стекловата, однако работать с этим утеплителем нужно в защитных перчатках. Потребуется создать обрешетку, сделать ее можно из деревянного бруса 4х4 или металлического профиля, получившиеся ячейки заполняют ватой, затем закрывают пароизоляционной пленкой, зашивают внешней отделкой, например, листами гипсокартона.

Утепление пеноплексом

Использование пенопласта (пеноплекса) вместо минеральной ваты также потребует создания обрешетки, но работать с ним значительно удобнее: пенопласт держит форму, прикрепить его легче, можно использовать специальный клей. Материал не пропускает воду, поэтому не требует гидроизолировать помещение, кроме того, он не крошится и не вызывает раздражения кожи и дыхательных путей.

Вывод: остекление утепление лоджий и балконов – процедура достаточно интересная. Вы сами можете это сделать или нанять специалистов. Широкий выбор материалов поможет не только качественно утеплить конструкцию, но и придать ей необходимый декоративный вид.

Видео:

цена отделки лоджий, застеклить и утеплить балкон в Москве

Варианты утепления

На основе планов заказчика по использованию балконного помещения и необходимого уровня его теплоизоляции специалисты компании «Окна Р» могут предложить:

однослойное утепление — выполняется проще и быстрее всего, хотя и не позволяет поддерживать на балконе положительные температуры зимой. С другой стороны, вполне способно сделать из него привлекательное помещение, крайне комфортное при средней температуре воздуха на улице;
двухслойное утепление балкона — в этом случае устанавливается двойное покрытие – пароизолирующее и экранирующее помещение изнутри. Способно поддерживать комфортную атмосферу даже поздней осенью;
утепление лоджии в три слоя — является оптимальным вариантом, позволяющим сделать из балконов полноценные, пусть и маленькие комнаты, с постоянной температурой даже при лютых морозах за окном;

Материалы для утепления

Паро- и гидроизоляция

Пенополиэтилен – материал предназначен для защиты конструкций от намокания. Он способствует выведению водяных паров и препятствует образованию конденсата. Не требует монтажа обрешетки между утеплителем и пароизоляцией, что позволяет сократить затраты.

Пенофол

Рулонное полотно из вспененного полиэтилена, покрытое слоем алюминиевой фольги может использоваться для тепло и пароизоляции. Тонкий и легкий материал благодаря наличию воздуха в структуре основания является эффективным утеплителем, а фольга отражает тепловые волны внутрь помещения.

Пеноплекс

Плитный утеплитель с ячеистой структурой отлично удерживает тепло и поглощает звуки. Он устойчив к влаге и морозу, срок эксплуатации не менее 50 лет. Высокая эффективность позволяет уменьшить толщину используемых плит. Монтаж пеноплекса выполняется каркасным и бескаркасным способом.

Минеральная вата

Экологически безопасный материал, позволяющий круглый год поддерживать комфортную температуру и микроклимат. Утеплитель не горит, обеспечивает циркуляцию воздуха. Обязательным условием при установке минеральной ваты является качественная гидро- и пароизоляция.

Никакой утеплитель не сравниться по эффективности с системой теплого пола. Она не просто сохраняет температуру, а сама ее регулирует. Наша компания предлагает монтаж одного из видов обогрева балкона: инфракрасный пленочный пол и нагревательный кабель.

Профессиональное утепление и отделка балкона подарит еще одну уютную и стильную комнату.

Ремонт лоджии и балкона

Фото: Екатерина Спирина/GIPERNN

В первую очередь нужно понять, что лоджия и балкон — это разные конструкции, и соответственно у них различные технические возможности.

В строительных нормативах для многоквартирных домов прописано, что лоджия – это помещение, которое ограждено с трёх, иногда с двух сторон, стенами, а балкон – выступающая за фасад огороженная площадка.

По словам архитектора Виталия Терехова, основные различия в том, что эти конструкции могут выдержать разный вес. Опора лоджии – две боковые стены, поэтому она, как и комната удерживает около 600 кг на 1 кв. метр. Максимальная нагрузка на балкон в новостройке – 200-250 килограмм на один квадратный метр, отмечает архитектор.

Можно ли без разрешения застеклить и утеплить лоджию или балкон

Остекление лоджии и балкона спорный момент, считает архитектор Виталий Терехов, так как это увеличивает вес всей конструкции.

Фото: Наталия Пылина/GIPERNN

— Если по первоначальному проекту здания остекление балкона или лоджии запланировано, то разрешение не требуется, но нужно согласовать цвет и конструктивные элементы оконного блока балкона или лоджии. А если здание имеет культурную и историческую ценность, то вас и вовсе заставят демонтировать остекление за свой счёт.

ВАЖНО: устанавливать на балкон двух или трёхкамерные стеклопакеты, размещать на балконе дополнительные отопительные приборы и электропроводку, сносить перегородку между квартирой и балконом и присоединять его к квартире нельзя. Балкон просто не выдержит такой нагрузки, а перепланировка здания приведёт к теплопотере во всём доме.

Фото: Наталия Атьянова/ДОМОСТРОЙРФ

— Обнаружив такую перепланировку, управляющая компания заставит хозяев квартиры вернуть всё в первоначальное состояние, — пояснил архитектор.

По закону, чтобы получить согласие на остекления балкона, нужно соблюсти единообразие фасада: цвета и вид конструкции не должен противоречить виду дома, отмечает юрист Дмитрий Юрьевцев. Также перепланировка может попасть под запрет, если нарушены нормы СанПиН или правила пожарной безопасности. Разрешение могут не выдать на установку рамы из легковоспламеняемых материалов.

— Кстати, согласно статье 29 Жилищного кодекса, местные власти могут выселить собственника в случае незаконной перепланировки и отказа вернуть все в исходное состояние, — комментирует юрист, — Сначала выпишут штраф, его размер зависит от региона и предписание, а затем через суд добьются выселения.

Фото: Наталия Атьянова/ДОМОСТРОЙРФ

Остеклить, утеплить и присоединить к квартире лоджию. Что из этого законно

Что касается перепланировки квартиры в дополнительную комнату, в которой предполагается утеплить полы, поставить двух и трехкамерные стеклопакеты и провести электричество, стоит знать следующее.

— Ремонт сделать можно, но при условии получения соответствующего решения на перепланировку и переустройство. Для этого понадобится проект, подготовленный организацией, которая имеет свидетельство на выполнение таких работ, — объясняет Виталий Терехов.

Присоединять лоджию к квартире – демонтировать окно, подоконник, сносить простенок и порожек, а также поднимать пол до уровня комнаты – незаконно, и может повлечь за собой нарушения несущей конструкции здания.

Если соседи присоединили лоджию к квартире и из-за этого у других жильцов возникают проблемы – постоянный конденсат, отваливается отделка и появились трещины на стенах, вероятно, был нарушен тепловой контур дома.

— В таких случаях можно обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или в Жилищную инспекцию, прокуратуру и инициировать проверку, либо выйти с иском в суд, — отметил юрист.

Как сделать по закону: заказать проект остекления балкона и получить согласие

Для начала нужно проконсультироваться в муниципалитете. В их полномочиях согласование перепланировки и переустройства. Специалисты расскажут о технических и юридических возможностях, об авторах проекта дома, если это новостройка. Необходимо заказать комплексный проект, который учитывал бы все аспекты перепланировки – отопление, остекление, утепление, устройство полов и электричества, в проектной организации.

— С готовым проектом, заявлением, выпиской из ЕГРН, в которой указан собственник жилья и техпаспортом помещения нужно обратиться в архитектурно-строительный отдел администрации по месту нахождения объекта, — комментирует Виталий Терехов.

Фото: Наталия Атьянова/ДОМОСТРОЙРФ

Главное – не навредить

Еще раз следует отметить, что остекление, которое не ведет к нарушению прочности и разрушению несущих конструкций дома, нарушению в работе инженерных систем, противопожарных устройств или ухудшению внешнего вида фасада здания, разрешение не требуется.

По такому же принципу должны выполняться любые работы по ремонту, переустройству, перепланировке, на лоджии и балконе. Кроме того, необходимо, чтобы при этом не нарушались личные и общедомовые интересы других жильцов многоквартирного дома.

Материал подготовила Мария Смирнова

Как выполнить утепление лоджии самостоятельно и какой утеплитель использовать

Утепление лоджии является достаточно важной задачей, если вы хотите сделать ее функциональной. Даже если балкон или лоджия не используется вами часто, утеплить их имеет смысл, так как это позволит сделать жилое помещение более теплым. Существует много способов утеплить лоджию: вы сможете превратить ее в отдельную комнату или присоединить к уже имеющемуся жилому помещению.

к содержанию ↑

Как и зачем проводить утепление?

Задумавшись, как утеплить лоджию, владелец квартиры может выбирать не только среди множества предлагаемых магазинами материалов, но и решить, сможет он выполнить работы своими руками или придется нанимать специалистов. Последний вариант достаточно прост, если вы располагаете достаточными денежными средствами, у вас нет времени и желания заниматься ремонтом самостоятельно, он вам подойдет идеально.

Если же вы не хотите тратить приличную сумму, отдавая ее за работу, с которой вполне возможно справиться самостоятельно, вам стоит ознакомиться с инструкцией, как утеплить лоджию. Выбрав наиболее подходящий по цене и качеству материал для своих целей, вы сможете превратить любую лоджию в уютный уголок для отдыха, оранжерею, кладовую, увеличить с ее помощью жилое пространство вашего дома.

Как можно утеплить лоджию

к содержанию ↑

Предварительные работы

Даже начинающий строитель знает, что перед тем как утеплить лоджию, необходимо провести ряд работ по подготовке помещения. Эти действия требуются вне зависимости от того, какой тип дома у вас кирпичный, панельный, находится лоджия в старом доме или новостройке.

В первую очередь нужно знать, что утепление лоджии возможно, только если она остеклена. Нет никакого смысла утеплять открытую конструкцию.

Остекление не может быть любым. Выносная конструкция превратится в дополнительную комнату только при условии, что остекление будет теплым. Для этого нужно использовать ПВХ-профили с двойным или тройным стеклопакетом; все остальные варианты остекления не дают достаточной герметичности выносной конструкции, поэтому на ней будет достаточно холодно вне зависимости от того, сделано утепление или нет.

Вторым важным условием, при соблюдении которого у вас получится теплая лоджия, является парапет: он должен быть достаточно крепким, в противном случае он не сможет выдержать массы остекления, и произойдет обрушение всей конструкции целиком. Для утепления потребуется не только привести парапет в порядок, если он стал ветхим за годы эксплуатации, но и подготовить его. Например, металлический парапет можно обложить кирпичом, полублоком или пеноблоком. Чем легче будет выбранный материал, тем лучше.

Для того чтобы максимально уменьшить нагрузку, применять для усиления парапета рекомендуется пеноблок. Этот материал по прочности не уступает кирпичу, однако, значительно меньше весит и снижает нагрузку на плиту.

Проект утепления лоджии должен включать третий важный фактор – гидроизоляцию. Балкон должен быть хорошо защищен от влаги: это позволит не только сделать его более теплым, но и продлить срок службы всех материалов. Влага может попадать через щели в конструкции, с улицы, от соседей, поэтому важно тщательно загерметизировать все щели и отверстия, через которые она может попадать. Для этого используют цементные смеси, строительную пену и герметики.

Качественная теплая лоджия получится у вас только в том случае, если вы сможете правильно подготовить площадку для ее создания.

Гидроизоляция

к содержанию ↑

Какие способы утепления существуют?

Задумавшись, как можно утеплить лоджию, вы столкнетесь не только с широким выбором материалов, но и с несколькими способами проведения работ. Например, утепление может происходить как с внутренней, так и с наружной стороны конструкции.

Утеплять изнутри удобнее. Во-первых, легко достать все части, во-вторых, утепление не связано с риском работы на высоте. Исключением являются лишь первые этажи зданий, где достать конструкцию можно с земли. Для того чтобы утеплить лоджию с внутренней части, необходимо позаботиться об обрешетке конструкции, после чего стены, пол и потолок лоджии обшивают утеплителем, который закрывают декоративным слоем – например, вагонкой.

Если вы задались вопросом, как можно утеплить лоджию, вам потребуется вооружиться не только утеплителем и любым декоративным материалом, но и материалом, при помощи которого можно обшить конструкцию снаружи. Важное условие – чтобы он не боятся влаги, ветра, солнечных лучей. Хорошим вариантом является виниловый сайдинг.

Если внутренним типом утепления можно заниматься вне зависимости от того, на каком этаже находится ваша квартира, то наружную работу лучше поручить профессионалам, если ваша лоджия находится выше второго этажа. Это связано с тем, что для ее отделки потребуется специальное альпинистское оборудование или мехрука.

Лоджия, обшитая виниловым сайдингом

к содержанию ↑

С чего начинать утепление изнутри?

Проект утепления лоджии изнутри можно составить самостоятельно. Эта процедура не имеет никаких жестких требований, поэтому нанимать специалистов вовсе не обязательно. Чаще всего для утепления балконных конструкций используется пенопласт или схожий по составу материал. Он удобен следующими параметрами:

Имеет твердую структуру, позволяющую удобно крепить его к любым поверхностям.
Легко резать, что позволяет придать пенополистиролу нужную форму.
Материал не крошится, не ломается в процессе монтажа.
Монтировать достаточно просто.
Подходит для утепления любых плоскостей конструкции.
Не выделяет вредных веществ.
Можно работать без защитных средств.
Не боится влаги.
Хорошо изолирует влагу, шум и тепло.
Не горит.
На нем не заводится грибок.

Решая, как можно утеплить лоджию, вы можете выбирать из большого числа материалов для финишной отделки. Это может быть вагонка, различные панели, гипсокартон. Если на лоджии планируется сделать освещение, то проводку требуется проложить до того, так вы закроете утеплитель финишными листами.

Если вы изолируете пол лоджии, то в качестве изоляции можно использовать не только пенопласт. Вы сможете применить керамзит или оборудовать систему “теплый пол“. Использование пенополистирола не только облегчит ваш труд, но и поможет сэкономить, так как это один из самых недорогих утеплителей. Данный материал может иметь разную толщину и площадь. Отличается он и гранулами: они могут иметь разную плотность и размер. Пенопласт разных производителей может иметь разные физические свойства, поэтому важно выбрать тот, который не способен гореть.

Теплый пол

Теплая лоджия лучше всего получается при использовании пенополистирола с мелкими гранулами.

Помимо привычного недорогого пенопласта, можно использовать более качественный утеплитель, обладающий высокими техническими характеристиками. К таким материалам относят теплекс и пеноплекс. Эти два вида утеплителя похожи на пенопласт, так как их изготавливают по особой технологии из пенополистирола, но при этом данные утеплители серьезно превосходят простой пенопласт по качеству.

Использование пенопелкса для утепления лоджии

Проект утепления балкона может включать в качестве утеплителя еще один интересный материал, им является пеноизоляция. Такой способ обходится немного дороже привычного, однако, не требует дополнительных работ по изоляции щелей, так как распыленная из баллончика пена хорошо закрывает все отверстия и не дает проводить в помещение воздуху с улицы. Пена применима для любых поверхностей, то есть с ее помощью можно изолировать не только стены, но и пол и потолок.

Утеплить лоджию таким способом вы сможете своими руками. Материал продается в баллончиках, внешне пена для утепления похожа на монтажную, однако несколько отличается от нее не только стоимостью, но и полезными свойствами.

Утепление стен пеной в баллонах

Популярными средствами, чем можно утеплить лоджию, является стекловата, иногда вместо нее применяют минеральную вату. Эти материалы продаются либо в виде гибких листов, напоминающих по структуре вату, либо в виде рулонов. Оба материала стоят достаточно дешево, не горят, хорошо удерживают тепло, но нуждаются в защите от влаги, а также их потребуется закрыть твердой поверхностью. Например, если работа происходит внутри помещения, можно использовать фанеру, вагонку, гипсокартон, любые другие материалы.

При работе со стекловатой не допускайте ее контакта с кожей, глазами, слизистыми оболочками тела. Этот материал достаточно агрессивен, вызывает зуд, раздражение кожи, кашель. Минеральная вата менее агрессивна, однако, пользоваться защитными средствами все равно придется.

Именно по этой причине требуется тщательно изолировать утеплитель от помещения. К недостаткам можно отнести способность материала крошиться, что существенно осложняет его монтаж.

Хорошо гидроизолировать лоджию поможет пенофол. Это рулонный материал, который легко прикрепить к любой поверхности, одна из его сторон покрыта слоем фольги, который при монтаже нужно обращать в сторону помещения. Это поможет не только защитить балкон от влаги, но и отразить теплый воздух, направив его обратно в комнату. Летом материал работает наоборот, то есть вы создадите в помещении своеобразный эффект термоса.

Размышляя, как можно утеплить лоджию более качественно, можно обратить внимание на такой материал, как пенополиуретан. Это специальная жидкость, которая распыляется при помощи специального устройства, способного нагнетать высокое давление. Скорее всего, самостоятельно вы не сможете провести работу, так как покупать такой аппарат невыгодно. Нанятые специалисты обойдутся дороже, однако, вы получите качественное утепление, лишенное каких-либо недостатков.

Пенополиуретан способен закрепиться на любой поверхности, главным условием для этого является, чтобы она была сухой и чистой. После высыхания материал затвердеет и станет удобен для дальнейшей отделки. Его можно зашпаклевать или закрыть декоративными плитами.

Стены, покрытые пенополиуретаном

Достоинства материала:

Теплая лоджия, созданная при помощи пенополиуретана, значительно лучше изолирована, чем лоджия, утепленная любым другим материалом. Пена полностью заполняет щели, наносится ровным слоем.
Монтаж утеплителя занимает минимальное количество времени.
Не остается мусора.
Материал годится не только под проект утепления балкона, но и для утепления стен помещения, чердака, любых других площадей.
Наносится не слишком толстым слоем, поэтому почти не отнимает внутреннее пространство комнаты.
Можно наносить со стороны улицы, но тогда потребуется закрыть утеплитель виниловым сайдингом или другим отделочным материалом применимым для наружных работ.

Зная, как можно утеплить лоджию при помощи различных материалов, вы сможете выбрать оптимальное для себя решение по цене и качеству. Некоторые виды работ вполне доступны для самостоятельного монтажа, для некоторых требуется привлечение специалистов. Все это влияет на сроки выполнения работ и их стоимость.

Утепление лоджии и балкона в Санкт-Петербурге

* В случае маленького объема работ или сложной формы балкона цена может быть увеличена. Стоимость реальная, но требует уточнения на замере. Также можете изучить цены на остекление балконов и лоджий пластиковыми окнами.

После восстановления кладки парапета, гидроизоляции и остекления лоджии или балкона температура зимой безусловно поднимется на 6-7 градусов, но это, конечно, недостаточно для создания комфортных комнатных условий — пора приступать к собственно утеплению лоджии. После проверки качества запенивания монтажной пеной оконных конструкции на все стеновые поверхности лоджии пластиковыми держателями монтируется пеноплекс — экструдированный полистирол (один из самых экологически и пожаробезопасных утеплителей), стыки плит герметизируются монтажной пеной.

Наименование	Ед.	Цена
Утепление и гидроизоляция
Гидроизоляция и пароизоляция лоджии стенофоном	м2	150
Утепление балкона пенопластом (полистиролом)	м2	300
Утепление балкона минватой	м2	250
Утепление лоджии и балкона пеноплексом 20 мм (эструдированный пенополистирол)	м2	292
Утепление лоджии и балкона пеноплексом 30 мм (эструдированный пенополистирол)	м2	383
Утепление лоджии и балкона пеноплексом 50 мм (эструдированный пенополистирол)	м2	583
Внутренняя отделка потолка и стен
Отделка лоджий пластиковыми панелями в заисимости от класса панелей и производителя	м2	1375
Отделка балконов пластиковой вагонкой	м2	1300
Отделка лоджии деревянной вагонкой, сосна, сорта А	м2	1800
Отделка балконов панелями МДФ	м2	1600
Отделка лоджии влагостойким гипсокартоном	м2	1380
Наружная отделка балкона
Сайдинг	м2	1800
Профнастил	м2	2000
Полы
Устройство чернового пола — лаги, фанера 15 мм	м2	2200
Настил линолеума	м2	400
Настил ламината	м2	550
Укладка керамогранита, искусственного камня	м2	2000
Устройство и подключение инфракрасного теплого пола под линолеум или ламинат	м2	1500, но не более 5000 р.
Устройство и подключение кабельного теплого пола под плитку вместе с устройством стяжки и выравниванием (в этом случае черновой пол на основе лаг не делается).	м2	4500
Прочие услуги
Установка подоконника пр-ва Россия (с самим подоконником пвх, в зависимости от глубины подоконника)	м.п.	300
Отделка откосов сэндвич-панелями со стоимостью материалов на балконном блоке	м.п.	800
Устройство электропроводки внутри балкона	м.п.	200
Вывод электричества из комнаты на балкон с бурением стены или кабель каналом	шт	1500
Установка электрической точки (розетка, выключатель, потолочный светильник)	шт	500
Монтаж крыши со сваркой каркаса и материалами	м2	9000
Доставка материалов в пределах КАД	рейс	1200

Утепление лоджии и балкона в Новосибирске | Цена 40000 Рублей “all inclusive”, срок 5 дней |

Особенности утепления балкона

Площадь балкона составляет два квадратных метра и более, и
это пространство можно включить в полезную площадь квартиры. Проще всего
справиться с задачей в новых домах, в то время как в старых – значительно
сложнее. Наша компания предлагает своим клиентам утепление балкона, благодаря которому
дом станет удобнее и комфортнее для проживания. Мы используем современные
материалы и технологии, которые продемонстрировали свою состоятельность.

Что нужно утеплять на
балконе?

Люди, далёкие от строительства, с трудом представляют себе
данную задачу. Тепло уходит через стены, окна, крышу и пол, поэтому утепление балкона
– комплексный
процесс. Если помещение будет объединяться с гостиной или кухней, полумерами
здесь не обойтись. Отделке подлежит весь балкон:

Замена старой лоджии на двухкамерные стеклопакеты;
Утепление подоконного пространства и стен;
Монтаж тёплого пола или радиатора;
Утепление потолка.

Материалы, которые
используются для утепления балкона:

Пенопласт. Это наиболее доступное и экономичное решение.
Тем не менее, теплоизоляция получается средней по своему качеству из-за наличия
швов и малой толщины материала.
Пенополистирол. Плитный утеплитель оснащён системой
шип-паз, поэтому количество мостиков холода после его установки минимально.
Минеральная вата. Данный материал считается самым дорогим
и наименее безопасным с экологической точки зрения, однако показатели
теплоизоляции и долговечности высоки.

Дополнительные
отделочные работы на балконе

Если мы говорим про утепление
балкона, то подразумеваем и защиту помещения от излишней влаги и сырости.
По согласованию с клиентом, мастера могут выполнить дополнительные работы:

Гидроизоляция стен, пола и потолка;
Возведение перегородки между балконом соседей;
Установка радиатора или системы «тёплый пол»;
Монтаж розеток и светильников.

Объединение лоджии с
жилым пространством: плюсы и минусы

Расширить площадь своей квартиры за счёт объединения лоджии
с другими комнатами – это оригинальный и доступный способ получить несколько
лишних квадратных метров, но потребуются
демонтажные работы. Чем больше размер лоджии, тем удобнее для проживания
станет квартира. Тем не менее, для начала работ потребуются разрешительные
документы и согласование перепланировки на
демонтаж стен и
демонтаж конструкций . Наша компания берёт на себя труд по
сбору документов, обеспечивая своим клиентам комплексный сервис. Сотрудничать с
нами выгодно и легко: Вы получите дополнительную комнату в своей квартире за
счёт утепления лоджии.

Правильный утеплитель лоджии своими руками

Утепление лоджии своими руками значительно расширит жилое пространство квартиры: пространство, ранее использовавшееся как кладовая или сушилка, превратится в полноценную комнату.

Утеплить лоджию — значит создать так называемый «тепловой эффект» по периметру комнаты. Этот процесс предполагает выполнение всего комплекса работ:

остекление;
подготовительный этап;
утепление пола;
утепление потолка;
утеплитель стен;
монтаж гидроизоляции;
изоляция наружных поверхностей;
чистовая отделка.

Ниже каждый этап обсуждается более подробно.

Очевидно, что утепление открытой неостекленной лоджии имеет смысл, поэтому начинать процесс следует с установки Windows.

Остекление помещений производится по стандартному алгоритму, но с использованием дополнительных (опциональных) профилей для изменения размеров оконного проема. Обрамляя всю конструкцию по периметру, она предназначена для того, чтобы впоследствии утолщенная теплоизоляция поверхности (стен и потолка) не блокировалась стеклом.

Важно! Не пытайтесь сэкономить при выборе профильных и стеклопакетов: «холодное» остекление с использованием недорогих конструкций сможет защитить балкон от дождя, но не справится с понижением температуры на улице.

Узнать, как выбрать и установить пластиковый каркас на лоджию, можно в этом видео.

После установки стеклопакетов можно приступать к утеплению лоджий плитами. Однако этот шаг требует некоторой подготовительной работы.

Подготовительный этап ↑

Прежде всего необходимо определить, какие поверхности балконов требуют утепления, а какие нет. Обычно утеплителем накрывают только «холодный» потолок, «теплый» для экономии полезного пространства «технологический».

«Теплые» полы — это поверхности, прилегающие к отапливаемым помещениям.

Следующим шагом будет выбор материала для утепления помещения. Тип утеплителя и его толщина выбираются исходя из своих климатических условий. Описание представленных на рынке материалов, их характеристики, преимущества и недостатки перечислены в следующем разделе.

Важно! В холодном климате лучше отдать предпочтение плиточному утеплителю, который подключается по системе «паз-паз».

Завершающий этап обучения — вспенивание трещин и пустот в конструкции. Эта процедура необходима: она поможет обезопасить будущий утеплитель от негативного воздействия природных факторов.

Материалы для теплоизоляции ↑

Выбирая изоляционные материалы, обращайте внимание не только на их теплопроводность, но и на толщину: на небольшой площади лоджии экономия места тоже значит очень много.

Многие люди, выполняющие утепление балконов и лоджий, до сих пор используют традиционные, но устаревшие материалы, тогда как современная промышленность предлагает большой ассортимент обогревателей.

Экструзионный (экструдированный) пенополистирол. Этот материал коммерчески доступен в виде панелей (пластин) или свернут в рулон ткани. Обладает прекрасными изоляционными свойствами, низким удельным весом и обеспечивает хороший уровень теплоизоляции. Единственным недостатком полистирола можно назвать посредственную паропроницаемость.Это обстоятельство предъявляет дополнительные требования к организации вентиляции: если не слить конденсат с утеплителя, лоджия имеет все шансы «заплесневеть» изнутри. В связи с низкой проницаемостью материала перед утеплением пенополистирола поверхность следует обработать специальным противогрибковым составом, а на изоляционную ленту прикрепить пароизолирующими материалами.

При утеплении лоджии из пенополистирола необходимо помнить, что он относится к огню и материалы при горении выделяют токсины.

Полистирол в виде панелей и плит в продаже называется «ПЕНОПЛЭКС», их предпочитают утеплять потолок и стены, тогда как рулонный материал можно использовать для пола.

Благодаря стандартным размерам панелей очень легко рассчитать необходимое количество. Утепление лоджии пеноплексом своими руками не вызовет затруднений: в плитах просверливаются отверстия под дюбеля, материал фиксируется. Отверстие заполняется пеной, излишки которой вырезаются ножом (поверхность в этом месте шлифуется наждачной бумагой).

Пена. Этот материал имеет пористую внутреннюю структуру и благодаря этому обладает прекрасными изоляционными свойствами. Поверхность пенопласта гладкая: это предотвращает попадание влаги. Этот вид утеплителя обеспечивает не только сохранение тепла, но и хорошую звукоизоляцию; выпускается в виде плит (панелей) или рулонов.

Сегодня на рынке легко найти улучшенный пенополиэтилен с еще более высокими тепло- и влагонепроницаемыми свойствами. Ламинированная слоем фольги с одной или двух сторон, она поставляется в рулонах, которые называются «Уложен теплоизоляционный материал» или «Изолон».

Утеплитель незаменим во влажном климате, так как он отлично пароизолирующими и влагостойкими.

Пенополиуретан. Этот материал широко известен как поролон или пенополиуретан. Он имеет небольшой удельный вес, отличается высокими теплоизоляционными характеристиками, хорошей защитой от шума и влаги. Одно из главных преимуществ пенополиуретана — наличие на поверхности сплошной пленки. Он предотвращает проникновение влаги.

Сегодня можно использовать прогрессивную технологию утепления лоджии пенополиуретаном — напыление. Материал не крепится, а обрызгивается стенкой водой высокого давления в виде порошка, который сразу после удара поверхности слипается и образует прочный изолирующий слой.

Преимущества такого подхода очевидны: работы по утеплению балконов любого размера могут быть произведены в кратчайшие сроки. Кроме того, использование этого метода позволяет значительно сэкономить место: толщина изоляционного покрытия минимальная.

Пена. Один из самых распространенных и легкодоступных материалов — пенопласт. Обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвержен воздействию грибков и плесени, может использоваться даже в условиях влажного климата. Единственный недостаток этого материала — абсолютная неустойчивость к химическим жидкостям. Однако в быту они не применяются, поэтому в собственности придется учитывать только время ремонта на балконе.

Утеплить лоджию из пенопласта довольно просто: плита из материала крепится на дюбеля.

Важно! Помимо утеплителя вам понадобится еще несколько материалов. Перед началом работы подготовьте пенопласт и очиститель воздуха для нее, ленту из фольги, антисептические (противогрибковые составы) дюбеля с пластиковой сердцевиной и металлом, шурупы, гвозди, брус для балок и плиты для балок, металлические профили и гипсокартон.

Необходимые инструменты: уровень и рулетка, пистолет для поролона, отвертка, плоскогубцы, ручной инструмент, ножницы по металлу, башмак или канцелярский нож.

Утепление вертикальных поверхностей балконов (площадь парапета над окнами и стенами) ↑

Рассмотрим один из самых простых вариантов — утепление балконов пенополистиролом в плитах или рулонах.Этот материал действительно прост в установке и не требует специальных навыков. Алгоритм необходимых действий ниже.

Сначала обработайте поверхность стен специальным противогрибковым составом и слоем гидроизолятора. Пока нанесенные слои высохнут, подготовьте материал.

По нашим расчетам, сделанным на подготовительном этапе, врезается изоляция. Для этого вам понадобится обычный письменный или сапожный нож.

На концах пластин желательно сделать пазы.Сделайте их очень просто: нарежьте плоскость и конец, а затем удалите ненужный кусок.

Если вы живете в холодном климате, готовьте материал, исходя из того, что он будет закреплен в 2 слоя, а стежки первого полотна должны перекрывать второе полотно не менее чем на 5 см.

Важно! Минимальная ширина полосы утеплителя (если вы приобрели ПЕНОПЛЕКС в рулоне) должна быть не менее 30 см, длина — высота стены.

Приступите к установке ПЕНОПЛЕКС.Первый слой утеплителя монтируется на дюбеля-гриб, «мишень» специальным ручным инструментом. Второй слой накладывается на пену или тоже «нацеливается» на первый.

Утепление лоджии пенопластом выполняется по такому же принципу.

Утепление потолка лоджии ↑

Утепление потолка лоджии начинается с монтажных скоб.
Затем установлены направляющие из стального оцинкованного профиля.
Перед тем, как закрепить теплоизоляционные плиты на потолке, в этом вырезе должны быть отверстия для подвеса.
Ничего страшного, если щели было больше, чем нужно: чуть позже их размер можно будет изменить с помощью поролона или кусочков утеплителя.
Плиты утеплителя монтируются с помощью пенопласта или дюбелей. В зависимости от удельного веса материала выбирайте дюбеля с пластиковым (для легких панелей) или металлическим (для более тяжелых) стержнем.

Утепление перекрытия лоджии ↑

То есть пол помещения считается самой «холодной» поверхностью и требует максимальной теплоизоляции.Даже если утеплитель на стенах лоджии был установлен в один слой, пол делают «двойным».

Технология утепления напольной лоджии выглядит следующим образом.

Сначала очистили черный пол до подстилки. Делается это для того, чтобы сохранить высоту помещения. Весь мусор тщательно убирается, чтобы остаться только на голом основании.
Оцените ровность пола: возможно, потребуется новый галстук. Если кривизна видна невооруженным глазом, залейте наливной состав для пола, дождитесь полного высыхания и дайте постоять.
Подготовленную основу необходимо обработать, чтобы не допустить появления грибка. После этой процедуры укладывается гидроизоляция (в качестве этого слоя можно использовать утеплитель).
Следующий этап — укладка реек и крестовин (последние крепятся саморезами). Обратите внимание, опорный уровень элементов определяет уровень пола будущего — все бревна должны отображаться одинаково.
После всех проведенных подготовительных работ можно приступать непосредственно к утеплению.
Если для горизонтальных поверхностей удобнее был лист (плита), для пола лучше всего использовать рулонный утеплитель.
Лучшим вариантом для утепления напольной лоджии будет минеральная вата: применение этого материала позволит избежать образования зазора между утеплителем и балками.
На черновой планке перекрытия перекрытия.

После утепления всех поверхностей лоджии утепленная поверхность должна быть покрыта сплошным слоем пароизоляции.Он защитит материалы от влаги и, как следствие, образования плесени и гниения.

В качестве материала для пароизоляции можно использовать рассмотренный ранее уложенный теплоизоляционный материал. Прикрепите его с помощью клея (кстати, можно встретить и самоклеющийся вариант) или с помощью специального степлера фольгированной поверхности к жилому пространству.

Важно! В углах укладывается хотя бы одна из сторон, образовавших «холодные» стеновые слои теплоизоляционного материала, стыковаться не следует! Игнорирование этого требования приведет к «мостикам холода».

Стыки материала пароизолятор проклеены фольгированной лентой. На пароизоляционный слой (везде, кроме пола) крепятся рейки или металлический профиль — они понадобятся на следующем этапе отделки лоджии.

В холодном климате для максимального результата лоджию рекомендуется утеплять снаружи. Однако выполнение данных работ в данном материале рассматриваться не будет, так как самостоятельно провести данную операцию не удалось из-за отсутствия профессионального оборудования и высокого риска.

Проведение наружных работ следует доверить профессионалам.

На черновой пол укладывается (укладывается) выбранное покрытие.
В заранее закрепленные планки (металлический профиль) саморезами крепятся листы гипсокартона, вагонки или EURORAI. Потолок при желании можно сделать подвесным.
В случае использования гипсокартона втиркой сухих смесей, стыки шпатлюются заглушками, применяемыми при установке саморезов скрытия гипсокартона.
Стены выполнены любым способом (покраска, оклейка обоями и т. Д.).).

Приведенная выше инструкция дает полное представление о том, как утеплить лоджию изнутри. С моментами, которые вызвали у вас затруднения, поможет понять видеоматериал.

Связанные с контентом

этапов работы, инструкция, фото и видео остекление

Стремление современного человека к расширению жизненного пространства порождает новые технологии и работы в мире строительной индустрии. Итак, сегодня вы можете выиграть несколько сантиметров личного пространства, увеличив свою лоджию.Это можно сделать путем остекления опорных площадок (балконов), сделав небольшой вынос в подоконнике за линию парапета. Таким образом, вы получите достаточно удобный, широкий и функциональный подоконник на лоджии, который легко может выполнять роль рабочего стола. А качество остекления полученного пространства, в свою очередь, придаст вашей квартире больше света и зрительно расширит комнату.

Лоджия застеклена со снятием

Если у вас есть желание провести этот вид работ, ниже мы предоставим вам пошаговые инструкции, с помощью которых вы сможете справиться на самом высоком уровне.Однако без помощи партнера в таких ремонтных работах не обойтись.

Важно: перед тем, как начать остекление лоджии с выносом, проконсультируйтесь в соответствующих инстанциях, есть ли такие действия по отношению к вашему дому. Из-за аварийного состояния здания или особой конструкции это может привести к плачевным результатам после самостоятельной перепланировки лоджии. Только после получения разрешения компетентных органов можно приступать к работе.

Для правильного проведения ремонтно-строительных работ по остеклению балконов со снятием потребуется следующий перечень инструментов и материалов:

Металлические уголки, которые будут действовать как основные несущие кронштейны.
Металлический профиль Для сборки необходима прочная конструкция (каркас).
рулетка;
Крепежный анкер для надежной установки металлических стержней и скоб.
Болгарский.
Сварочный аппарат.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт;
Строительный уровень.
Антикоррозийный раствор для обработки металлов.
Краска для придания металлическому каркасу эстетичного вида.
Изоляция.
Пластик для внутренней и внешней отделки лоджии.
Листовой металл для крепления козырька.
Пенополиуретан.
И окна с тонировкой и подоконник в комплекте.

Металлический профиль

Важно: перед началом отклейте защитную ленту с пространства под лоджией. Это необходимо делать во избежание травм окружающих.

Сначала необходимо произвести все необходимые измерения. Следует четко определить расстояние снятия подоконника (оно не должно превышать 50 см) за линией парапета лоджии.
По желанию, нужно подобрать металлические детали подходящего размера и прочно прикрепить их к парапету лоджии на расстоянии 30-40 см друг от друга под прямым углом к нему. Для изготовления крепежа несущей рамы потребуются анкеры конструкции и отвертка.

Монтаж кронштейнов и приварка металлического каркаса

Важно: правильно и надежно закрепленные углы выдержат максимальную нагрузку после остекления подушки.

Во-вторых, нужно сделать крышу лоджии будущего путем установки на бетонный потолок металлических профилей. Они должны выступать за якобы при отливе лоджии 10-15 см. Профиля закрепляются, так как углы (кронштейны) на расстоянии 40-50 см друг от друга. Поперек смонтированных поперечных профилей приварена металлическая балка, которая со временем удержит остекление. Так у вас получится своеобразный каркас верхней части лоджии.
Не забудьте проверить ровность монтажной конструкции с помощью уровня.
Следующим шагом поверх прикрепленных уголков (перпендикулярных) также привариваем металлический профиль, который будет образовывать своеобразную нижнюю рамку для удержания стекла.
Снаружи парапет лоджии нужно приварить по периметру металлический короб, который впоследствии будет обшивать пластиком или другим материалом.

Важно: полученный металлический каркас необходимо обработать антикоррозийным составом, а после высыхания покрасить в любой желаемый цвет. Таким образом вы сможете защитить металл от быстрого износа из-за агрессивных воздействий окружающей среды.

Если вы хотите использовать будущую лоджию как рабочее или другое функциональное пространство, лучше всего ее утеплить. Это можно делать как снаружи, так и внутри. В качестве утеплителя может выступать поролон, стекловата или другой подручный материал. Как и в случае с утеплением стен гипсокартоном внутри, утеплитель укладывается между парапетной стеной и ее обшивкой. Закрепите нагреватель винтами. Затем обшить периметр лоджии любым желаемым материалом.

Утепление лоджии

На фрейм теперь можно установить Windows.Идеально подошли бы алюминиевые конструкции, поскольку они относительно легкие, просты в установке и обладают высокими эксплуатационными характеристиками.

Окна вмонтированы в оконный проем, надежно закрепите их с помощью отвертки и шурупов. Все возможные дыры и трещины тщательно продуть пеной.

Через пару дней поселились окна, потом можно приступать к отделке лоджии.

Застекленная лоджия

Для этого срезают остатки пенопласта, устанавливают подоконник и обшивают софиты пластиком или гипсокартоном.

После того, как все грязные работы будут выполнены, можно переходить к отделке внутренней и внешней части лоджии пластиком или любым другим материалом.

Закрепите навес или крышу на верхней раме. Идеально сочетается с листовым металлом, который монтируется достаточно легко и долго.

Важно: при соблюдении всех правил монтажа, при проведении точных расчетов в качественной и прочной сварке, в результате вы получите идеальную и яркую, красивую лоджию, которая прослужит вам долгие годы!

Связанные с контентом

Как утеплить лоджию | Окно.Двери. Перегородки

В большинстве квартир балконы используются для хранения различных ненужных вещей или полностью пустуют, а за счет их площади можно значительно увеличить жилую площадь, расширить комнату или сделать дополнительную комнату, в которой, например, можно разместить на оставшиеся на ночь гости. Чтобы обеспечить комфортные условия на лоджии, в первую очередь следует подумать о ее утеплении. В этой статье мы рассмотрим, как правильно утеплить лоджию своими руками, и какие материалы и инструменты нам могут понадобиться.Для обеспечения эффективной теплоизоляции необходим комплексный подход, включающий качественное остекление и утепление стен и полов. Так с чего же начать?

Качественное остекление — первый шаг утепления лоджии

В большинстве имеется остекление лоджий, но во многих случаях это однослойный деревянный каркас и остекление. В обычном помещении через оконные проемы может уходить до 20% тепла, а если говорить о лоджии, где на окна приходится почти треть общей площади стен, то через них теряется более половины теплого воздуха.Чтобы сохранить максимум тепла, демонтируйте старые окна и замените их металлическими. Лучше всего использовать оконные блоки с трехкамерным профилем. Он может эффективно удерживать тепло даже при температуре наружного воздуха ниже -30. Трехкамерный стеклопакет способен обеспечить температуру даже на неизолированной лоджии на 5-10 градусов выше улицы.

В настоящее время на рынке существует огромное количество компаний, предлагающих свои услуги по установке окон, поэтому лучше всего выбирать те, которые имеют большой опыт, а также используют качественные профили и фурнитуру при изготовлении своей продукции. .Лучше всего отдавать предпочтение профилям известных европейских брендов, таких как Rehau, KBE или VEKA. Немаловажную роль играет качество монтажа и герметизация проема между окном и стеной.

После того, как окна установлены, можно приступать к дальнейшим работам по утеплению лоджии, но перед этим следует проверить все стыки на наличие трещин. Через эти трещины будет уходить тепло, поэтому их необходимо заделать гипсовой штукатуркой.

Как утеплить лоджию своими руками.Шаг 1. Утепление пола

Есть два варианта утепления пола на балконе, это пол на деревянном каркасе, а также так называемый электрический «теплый пол». Сначала рассмотрим процесс укладки утеплителя на основу из дерева. Перед тем, как приступить к работе, следует подготовить поверхность пола, очистив все лишнее, и выбрать теплоизоляционный материал, для которого можно использовать пенопласт или минеральную вату.

Первым делом устанавливаем журналы, которые станут основой нашего будущего секса.Между лагами будет располагаться утеплитель. Возьмите деревянную балку сечением 20х8, измерьте ее длину и отпилите лоджию. Сначала можно связать две торцевые доски, осторожно опуская их положение в горизонтальной плоскости с помощью уровня воды. Если пол неровный, для достижения горизонтальности досок можно использовать различные подкладки из фанеры и других подручных материалов. После того, как крайние доски установлены, между ними стянуты несколько нейлоновых волокон. Они будут служить ориентиром для расположения середины планки.

Затем укладывается изоляционный материал. Полистирол или минеральные блоки разрезаются на соответствующие фрагменты и затем помещаются между балками. Для обеспечения хорошего контакта утеплителя с полом можно использовать специальную штукатурную смесь.

Если вы используете обычную минеральную вату, укладывайте ее так, чтобы она равномерно покрывала всю поверхность пола. После того, как утеплитель уложен, можно приступать к укладке облицовочной поверхности. Для этих целей лучше всего использовать деревянную доску толщиной 1.5-2 см, предварительно подогнанная по ширине и стригущаяся. Доски укладываются в стопку и плотно прикручиваются к балкам саморезами.

Электрический теплый пол — очень эффективное решение. Он не только обеспечивает определенную температуру, но и нагревает воздух в помещении. Предварительно необходимо выровнять пол, на это заливается стяжка. Кроме этого, греющий кабель крепится к стяжке специальной лентой. Кабель силовой рассчитан в соответствии с ТУ из условий 90-110 Вт на 1 кв.

После этого заливается специальная самовыравнивающаяся смесь, которая полностью покрывает нагревательные элементы. Толщина верхнего слоя не более 10-15 мм.

Как утеплить лоджию. Шаг 2. Утепление стен

Стены и потолок также утепляются пенопластом или минеральной ватой. Если вы производите внутреннюю теплоизоляцию жилого помещения, важно, чтобы используемые материалы не выделяли неприятных запахов и не были опасны для здоровья.

Первая обрешетка делается из деревянных балок сечением 3х4 см. Для тех, между стеновыми балками приклеиваются или прикручиваются листы пенопласта. Толщина утеплителя будет зависеть как от характеристик помещения, так и от климатических условий в этом регионе. Например, если с обратной стороны стены находится еще один балкон, даже если он не утеплен, можно использовать тонкий слой теплоизоляции.

Все зазоры и стыки между балками и пластиковой обрешеткой заполнены пенопластом, который благодаря своей пористой структуре отлично сохраняет тепло.При установке изоляционного слоя не забудьте провести все необходимые кабели для подключения освещения и электроприборов.

Чтобы обеспечить максимальную изоляцию, верх из пенопласта покрыт светоотражающим материалом, например фольгой.

Затем можно переходить к отделке стен. Для этого используйте гипсокартон, пластик или деревянную вагонку.

Для облицовки лоджии необходимо использовать влагостойкий гипсокартон.Если убрать преграды и расширить жилое пространство лоджией, то отделывать ее нужно так же, как и комнату.

Как утеплить лоджию. Шаг 3: Утепление потолка

Потери тепла через потолок составляют примерно 10-15%, поэтому не забывайте об этом при утеплении лоджии. Кроме того, слишком низкая температура потолка вызовет появление конденсата. Самый простой и дешевый способ — использование минеральной ваты или пенопласта. Они не только отлично удерживают тепло, но и имеют небольшой вес, поэтому не создают дополнительной нагрузки на всю конструкцию.

Изначально к потолку прикручены балки перекладины. К ним будет прикреплен облицовочный материал, поэтому положение каждого бруса тщательно калибруйте с помощью уровня. Между балками крепится поролон, а можно использовать дюбеля.

Все стыки и трещины следует залить пеной. Если вы решили использовать минеральную вату, она должна обеспечить полное заполнение всего пространства между деревянными балками.

Затем приступаем к монтажу облицовочного материала.Если вы живете в многоквартирном доме, а над вами — лоджия с теплым полом, можно не утеплять потолок, либо ограничиться небольшим слоем в 5-6 см. В тех случаях, когда для крыши над балконом или открытой мансарды выбирается слой утеплителя порядка 10-15 см.

Утепление балконов обеспечит высокий уровень комфорта в любое время года и увеличит пространство в вашей квартире. Приступая к работе, пожалуйста, потребуются необходимые материалы и инструменты. Если выполнить все работы своими силами, с тщательным подбором материалов, на утепление небольшой лоджии с застеклением и облицовкой потребуется не более 500-600 долларов.

Как утеплить лоджию своими руками: технологии, советы, видео-инструкция

Идея превратить лоджию в другую комнату приходит в голову многим, но реально воплотить ее в жизнь решаются лишь единицы. Навязанный миф о дороговизне и сложности процесса кого-то отталкивает, кто-то не в состоянии оплачивать труд специалистов, а кто-то не знает, как утеплить лоджию самостоятельно. В этой статье мы постараемся донести до первых экономику преобразования лоджии, а вторым подробно описать весь процесс от начала до конца.

Содержание

Нужно ли утеплять лоджию?
Тщательно готовимся к утеплению
Остекление — обязательно
Что нужно для теплоизоляции
Как утеплить лоджию самому

Строительство системы теплоизоляции на потолке
Утепление пола на лоджии
Утепление стен: правила выполнения
Отделочные работы: создание дизайна
Проведение тепла на лоджию

Возможные ошибки и советы при утеплении лоджии

Нужно ли утеплять лоджию?

Конечно, все зависит от индивидуальных предпочтений.Если вы настроены использовать лоджию только как склад, то утеплять ее не нужно. Но для того, чтобы воплотить в жизнь один из самых интересных дизайнерских проектов, которых огромное количество, утепление просто необходимо. Кроме того, это снизит теплопотери и значительно снизит проникновение в помещение пыли, шума и вредных газов, что особенно важно для людей, проживающих в квартирах с окнами, выходящими на центральные улицы и проспекты с интенсивным движением транспорта.

Установка стеклопакетов снизит уровень шума и пыли, проникающей с улицы

На лоджии можно разместить небольшую теплицу, установить журнальный столик и стулья, устроить спортивный уголок с тренажерами и многое другое. .В этом случае повторного утепления не избежать.

Также необходимо утеплить поверхности лоджии, если вы решили объединить ее с прилегающей комнатой, потому что иначе внешняя стена в холодное время года станет сырой и плесневеющей, а в комнате будет очень низкая температура.

Объединение лоджии с гостиной увеличит полезную площадь квартиры

Тщательная подготовка к утеплению

Парапет, или внешнее ограждение лоджии, является самым слабым звеном в утеплении.Ведь он контактирует с улицей, рассчитан на пропускание света при одновременном исключении проникновения шума, влаги, пыли и холода. Чаще всего парапет представляет собой железобетонную плиту, в этом случае перед тем, как утеплить лоджию своими руками, нужно тщательно проложить широкие щели (например, кирпичом) и узкие бетонные.

Для парапета лоджии достаточно укладки в пол кирпича, чтобы не перегружать конструкцию лишним весом

Если парапет металлический или не совпадает по уровню с верхними этажами, перед утеплением лоджии необходимо необходимо уложить парапет и боковые стенки.Для этого лучше использовать пеноблоки или керамический кирпич. Наружная поверхность забора может быть отделана пластиковым сайдингом или декоративными панелями, это также утепляет площадь лоджии.

Совет: все деревянные части следует обработать любым антисептическим составом, чтобы предотвратить появление бактерий, ведущих к разрушению и гниению.

Остекление — обязательно

Перед началом утепления лоджию необходимо застеклить. Для этого понадобятся теплые пластиковые конструкции, установку которых следует доверить специально обученным людям.Для остекления лоджий лучше всего подходят двухкамерные пакеты со стеклами толщиной не менее 32 мм. При правильном утеплении их установка должна сопровождаться установкой расширяющихся дополнительных профилей слева, сверху и справа от стеклопакетов.

После монтажа стыки и стыки тщательно пропенить монтажной пеной, которая должна лежать ровно, без дефектов и трещин. Затем пену закрывают снаружи специальными наполнителями — это поможет защитить ее от вредного воздействия солнечных лучей.

После установки стеклопакетов все щели необходимо тщательно замазать.

В некоторых случаях хозяева квартиры останавливаются на этом этапе и устанавливают отопительный прибор. Как правило, в этом нет никакого смысла, так как без должного утепления парапета, стен, потолка и пола температура на лоджии будет всего на несколько градусов выше, чем снаружи.

Что необходимо для теплоизоляции

Для проведения работ по утеплению лоджии потребуется:

Теплоизоляционный материал, обычно пенопласт, экстрол или техноплекс.
Пена и очиститель для нее.
Пароизоляционный материал (пенофол или изолон).
Дюбели пластмассовые тарельчатые, дюбели в виде пластиковой пробки, дюбели-гвозди, саморезы для крепления подкладок к бревнам и бетонной плите, для подвесов, гвозди.
Металлическая лента.
Антисептик для покрытия лаг.
Штанга на бревна и подкладки под ними для повышения уровня поверхности пола (камерная сушка 45 × 60 или антисептик 50 × 70).
Направляющие для крепления отделочных материалов внутри лоджии.
Профиль оцинкованный и рамы для установки.
Оцинкованные подвесы для крепления реек и профиля.
Деревянные бруски 50 × 20, 50 × 30, 45 × 20 или 45 × 30.
Инструмент (перфоратор, отвертка, плоскогубцы, ножницы по металлу, рулетка, уровень, карандаш, уровень со штативом, лобзик и пистолет для пенопласта).

Как утеплить лоджию самостоятельно

Устройство системы теплоизоляции на потолке

Перейти к утеплению потолка лоджии.Для этого к потолку крепятся подвесы для последующей установки реек. Теперь пенополистирольную плиту прикрепляют к поверхности потолка с помощью монтажной пены или устанавливают на дюбеля пластиковых плит, предварительно сделав небольшие прорези для подвесов в утеплителе.

Утепление потолка лоджии с подвесной каркасной конструкцией

Совет: сердцевину дюбеля (пластмассовую или металлическую) следует выбирать исходя из веса удлинителя.

Отверстия необходимо заделать кусочками утеплителя или пенопласта.

Утеплитель пола на лоджии

Итак, как утеплить пол на лоджии? Во-первых, прокладки, изготовленные из антисептического обработанной древесины, которые служат в качестве опор, прикреплены к опорной плите.

Важно: прокладки опоры должны быть выровнены.

При установке необходимо следить за тем, чтобы высота балки вместе с толщиной бревна была такой, чтобы они возвышались над всеми слоями изоляции не менее чем на 5 мм. Лаги крепятся к опорам при помощи саморезов, а между ними лежат пластины изоляционного материала.Далее фольгой выкладывается пароизоляционный слой. Это нужно делать так, чтобы стыки пароизоляционных слоев не попадали во внешние углы, только в этом случае можно избежать возникновения «мостиков холода».

Укладка утеплителя на пол лоджии: укладка бруса и расположение между лагами минеральной ваты

Важно: образование мостиков холода также вызывается установкой деревянных бревен в толщину плит пенополистирола, и использование металлического каркаса, установленного в корпусе плит.

Все соединения слоя фольги необходимо проклеить скотчем, чтобы добиться эффекта термоса. Если в результате получилась совмещенная с жилой комнатой лоджия, то утепление и настил полов проводят на высоту внутренней плоскости стены. При этом уровень пола становится выше за счет расположенного между лагами утеплителя.

Утепление стен: правила выполнения

На первом этапе необходимо определить необходимость утепления стен лоджии.Стены, граничащие с улицей, а также прилегающие углы стен, граничащие с комнатой, необходимо тщательно утеплить. Далее определяем высоту дополнительных расширителей. Для утепления лучше использовать пенополистирольные плиты, имеющие выбранную четверть. Это позволяет избавиться от сквозных отверстий в местах их соединения. Если такие плиты не были в наличии, то обычные плиты следует укладывать в два слоя со смещенными стыковочными швами, чтобы не образовывались сквозные отверстия. Первый слой изоляционного материала крепится к плите перекрытия с помощью пластинчатых дюбелей, а второй может крепиться к первому монтажному пенопласту.

Утепление стен лоджии изнутри

Итак, утепляем наружные стены под стеклом; боковые стены, окаймляющие улицу, а также соседние холодные лоджии; вертикальные углы стен, прилегающих к жилому помещению.

Вдоль пластиковых конструкций и под ними, к теплой боковой стене и вдоль парапета необходимо прикрепить вертикальную полосу изоляционного материала высотой, равной высоте боковой стены и шириной:

для панельный дом — более 300 мм;
для кирпича — более 500 мм.

Это можно сделать с пеной. Углы утепляют слоем утеплителя в 20-30 мм, а поверх него фольгированный пароизоляционный слой с фольгой внутри лоджии.

Поверх утеплителя следует прикрепить пароизоляцию из фольги.

Совет: для достижения наилучшего результата пароизоляция устанавливается на теплой стороне изоляционных материалов.

Поверх пароизоляции предварительно прикрепленные к стенам и потолку подвесы устанавливаются на уровне направляющих так, чтобы между изоляционным слоем и отделочным материалом образовывалась воздушная прослойка.

Установка направляющих на стены лоджии

Совет: на этом этапе необходимо установить направляющие для светильников, штор, сушки белья и другого оборудования.

Важно: Перед установкой перил на наружной стене дома необходимо провести электромонтажные работы.

Направляющие можно установить из деревянного бруса или из оцинкованного профиля.

Отделочные работы: создание дизайна

Вопрос, как правильно утеплить лоджию, уже практически решен, осталось придать помещению уютный законченный вид.На все поверхности накладывается обрешетка из сухого бруса 40 × 20 мм, обработанная антисептиком. Обрешетка устанавливается планками, крепится дюбелями и саморезами прямо к бетону.

Нанесение обрешетки на утепленные стены лоджии

К обрешетке прикреплены отделочные материалы. Чаще всего для внутренней отделки лоджий используют пластиковые панели или гипсокартон с повышенной влагостойкостью. Недостатком использования гипсокартонных панелей является необходимость проведения масштабных последующих работ.Гипсокартон требует грунтовки, шпатлевки и краски или наклейки обоев.

Лоджия после отделки: уютное место отдыха с уникальным декором

Устанавливаем пластиковые подоконники под окнами, ведущими из комнаты на лоджию, и порог ПВХ под дверью, под который предварительно необходимо установить дополнительное деревянное бревно обработаны специальным антисептическим раствором.

Проведение тепла на лоджию

Чтобы лоджия не была холодной, необходима установка дополнительных источников тепла.Проводить водяное отопление на лоджии по госстандартам категорически запрещено, поэтому тепловые конвекторы будут оптимальным вариантом. Если площадь помещения больше 6 квадратов, то нужно установить два тепловентилятора на противоположных концах. Можно использовать масляные передвижные обогреватели и электрокамины.

Возможные ошибки и советы при утеплении лоджии

Неправильно выполненные утеплительные работы могут привести к образованию конденсата на стенах (эффект «плачущей» стены) между утеплителем и стеной.Этому явлению есть очень простое объяснение: теплый воздух помещения конденсируется при контакте с холодной стеной, выходящей на улицу. Большое скопление влаги в слое утеплителя чревато значительным снижением теплоизоляционных свойств материала и появлением на стенах грибка, разрушающего постройку.

Если на лоджии время от времени появляются протечки, необходимо заделать все межпанельные швы.
Все работы по утеплению лоджии лучше доверить настоящим профессионалам, это позволит избежать лишних затрат, как финансовых, так и временных.

Как сделать потолок на лоджии, какой выбрать и поставить. Утепление потолочной лоджии

Жители городских домов прекрасно понимают, что превращение типовой квартиры в комфортное жилье связано с финансовыми затратами. В этой статье сайта ремонт квартиры своими руками рассмотрим, как можно сделать потолок на лоджии разными способами, какой выбрать и поставить. Решая этот вопрос, смотрите фото строительных компаний, дизайн-студий, занимающихся ремонтом и дизайном квартир и жилых помещений.Это поможет вам выбрать лучший вариант ремонта, а может натолкнуться на интересную идею.

Как быстро делают потолок на балконе

На первый взгляд это не кажется слишком кропотливой работой. Но это только часть, пока вы не приступите к задаче. Перед тем, как начать ремонт на балконе, сначала нужно позаботиться о затирке швов по периметру. После заделки швов и изготовления остекления желательно, а в большинстве случаев и необходимо произвести тепло- и звукоизоляцию… Нужно ли это делать каждый решает сам. Если квартира расположена на нижнем или среднем этажах дома, потолок — это пол балкона соседей, живущих сверху. Если предположить, что их соседи уже утеплены и застеклены лоджии, то вопрос уже не утепляет.

Осмотреть потолок на лоджии или балконе можно разными способами. Это зависит от требований, которые предъявляются к этому помещению. Если вы не планируете превращать лоджию в отапливаемое помещение, то достаточно оклеить потолок специальной плиткой светлых тонов.Это самый простой способ отделки и позволяет скрыть неровности существующей голой бетонной плиты, а также придать поверхности новый эстетичный вид, а яркие цвета заметно увеличат пространство комнаты.

Утепление

По этому вопросу (более сложные варианты отделки) следует заранее выяснить, какие материалы лучше использовать, а какие подходят для теплоизоляции. На бетонную поверхность можно распылить пенополиуретан. Это достаточно новая технология, отделка такой поверхности будет сложнее, чем работа с пенополистиролом.Но в этом случае вы получите и теплые, и звукоизолированные комнаты. Имеет более высокие огнестойкие свойства пенопласта, чем простой лист пенопласта. Работы с помощью напыления и дальнейшей отделки должны проводить специалисты.

На сегодняшний день наиболее бюджетным вариантом являются полиуретановые плиты (отличный теплоизоляционный материал) Обшивка потолка для балкона или лоджии.

Метод достаточно простой: вырезанные плиты фиксируются пластмассовыми дюбелями к бетонной поверхности. Для более надежного крепления следует нанести клей на поверхность изоляционной панели.Также клеем, при этом желательно использовать жидкие гвозди, скрепляем потолок и финишный слой покрытия. Можно использовать самые разные материалы. например: тщательно загрунтованный гипсокартон, специальная полиуретановая плитка или другой материал. Смотрите также, как монтаж натяжного потолка из гипсокартона своими руками + видео, пожалуй, этот способ вам больше всего понравится.

Также можно сделать отделку лоджии МДФ или пластиковыми панелями. На бетонную поверхность потолка закрепляют металлические профили или деревянные рейки (расстояние между рядами не должно превышать 30 см).Более сильные электрические осветительные приборы. все собирается при необходимости на полу, где подготовлены отверстия для светильников. Готовая конструкция из панелей, прикрепленных к рельсам саморезами. Таким же образом изготовлен подвесной потолок на балконе в отделке деревянными панелями. Между бетонной плитой и отделкой образуются пустоты, заполненные листовым материалом для звукоизоляции и теплоизоляции. Необходимо учитывать толщину теплоизоляционного слоя, чтобы окна и двери на балконе открывались без проблем.

Наконец-то

сделать идеально ровный потолок, без шероховатостей и видимых швов — лучший вариант этого монтажа натяжного потолка. Они давно доказали возможность реализации дизайнерской задумки и быстрый монтаж. Установка довольно проста и легка, занимает немного времени.

Необходимо укрепить жесткий каркас балконов по периметру. Затем на этот каркас монтируются натяжные мембранные панели. После этого пленка нагревается и подтягивается до определенного предела.Все, при охлаждении пленка растягивается. Выбирая светильники для этого потолка, следует учитывать, что они не отапливаются. Это может привести к ухудшению натяжного покрытия.

Как можно использовать лоджию

Сегодня мы рассмотрим, как грамотно использовать квадратные метры лоджии, сделать ее комфортной и функциональной частью квартиры, и при этом разгрузить остальную жилую площадь. В первую очередь нужно подумать, как его правильно утеплить.Здесь незаменимы только одни качественные стеклопакеты. Потребуется утеплить пол, потолок, стены и парапет, установить системы отопления.

Столовая

При отсутствии перегородки между лоджией и кухней можно легко установить полноценный обеденный стол и необходимое количество стульев в этой зоне. В тех случаях, когда лоджия отделена от кухни и места для полноразмерного стола не хватает, можно установить аккуратный откидной столик, сделать подставку для подоконника вдоль остекления или превратить бывший блок подоконника в барную стойку. прилавок, накрыв его красивой столешницей.На лоджии можно поставить стулья, холодильник или шкаф для хранения посуды.

Шкаф

Отличным вариантом при ограниченном пространстве лоджии станет обустройство офиса. С одной стороны можно поставить небольшой письменный стол и повесить над ним полки, а с другой — высокий узкий стеллаж для хранения вещей.

Зона отдыха

На лоджии можно установить небольшой диван, пуфы и чайный столик, тем самым превратив ее в уютный уголок для чтения или комфортного времяпрепровождения с друзьями.

Шкаф

Лоджию можно превратить в гардеробную, установив у боковых неостекленных стен комоды или полноценные гардеробы.

Спортзал

Еще один интересный вариант использования лоджии — тренажерный зал. Здесь можно установить шведскую стенку, велотренажер или другой спортивный инвентарь.

Зимний сад

Если вы любите выращивать растения, лоджию можно превратить в зимний сад. Для этого нужно оборудовать его различными полками и подставками, а также позаботиться об установке оборудования, которое будет поддерживать постоянную температуру и влажность.

Не стоит использовать лоджию как место для скопления ненужных вещей, ведь это дополнительная полезная площадь, где можно разместить то, чего действительно не хватает в других зонах квартиры.

Варианты примыкания лоджии к комнате со съемным окном пр.

Присоединение лоджии к комнате с удалением оконного проема — занятие непростое, но при правильном остеклении последнего это действие помогает значительно увеличить площадь жилища, дизайн сделает его интереснее.Лоджию можно застеклить самыми разными способами, главным образом в этом случае стоит правильный выбор конструкции и способов работы.

Почему такое изменение?

Присоединение лоджии к кухне весьма полезно для тех квартир, места где не много. Такой подход помогает получить дополнительное пространство, делая его максимально полезным, поскольку лоджия обычно используется редко. Именно поэтому, объединив комнату и балкон, можно получить несколько дополнительных метров к комнате.

Осуществить этот процесс самостоятельно не всегда получается.Это требует грамотного подхода, наличия определенных инструментов. Чаще всего владельцы квартир обращаются за помощью к профессиональным строителям: это обеспечит правильное выполнение работ, поможет создать тесное пространство.

Присоединение лоджии должно происходить после качественной теплоизоляции, иначе все тепло из квартиры будет проходить через нее. Когда проводить ремонтные работы, особого значения нет, но лучше делать их летом, так как в зимнее время возможно замораживание помещений.

Присоединение лоджии к кухне

Процесс совмещения комнаты и балкона

Утепление балкона Привязка к комнате не всегда присуща владельцам небольших квартир-студий, иногда перепланировкой занимаются владельцы просторных помещений для того, чтобы сделать дизайн более интересным. Например, сделать окна от пола до потолка в квартире практически невозможно, а с помощью балкона, пристроенного к комнате, реализовать задумку вполне возможно. Пока не требуется вмешиваться в несущую конструкцию здания, следовательно, и с разрешениями проблем не возникнет.

Прежде чем решиться на такое объединение, необходимо учесть, что этот процесс будет непростым, а иногда и не всегда безопасным. Поэтому необходимо иметь точный план этажа, не касаться несущей стены, работать квалифицированными руками, в противном случае может произойти обрушение конструкции или ее части.

Совмещение лоджии с комнатой

Как происходит процесс?

Присоединить балкон к кухне можно двумя способами. Первый — самый распространенный: по его словам, сначала утеплен балкон или лоджия, затем удалена балконная дверь, удалено окно, произведена целиком конструкция теплоизоляции.Второй способ предполагает увеличение длины внешней стены дома. Это более изощренный метод, требующий оформления разрешения. Такая перепланировка требует согласования с администрацией, согласования, так как внесены существенные изменения в фасад дома.

Перед тем, как демонтировать часть стены и закончить ее, вам необходимо получить проект, проконсультироваться со специалистом: Технический отдел безупречно выполнит свою задачу, однако это невозможно для самовольного строительства, если вы не хотите решать юридические проблемы в будущем и оплатить штрафы.

После того, как будут проведены переговоры о присоединении лоджии к гостиной, и вы получите проект, вы сможете выйти за рамки реализации его целей. Теперь на месте, где было окно, можно создать портал. Однако демонтировать несущую стену, ее часть, пусть даже минимальную, никто не позволит, поэтому, разрабатывая дизайн будущего помещения, сразу обратите внимание на этот момент.

Частичное снятие несущей стены может не только привести к обрушению лоджии, которая находится над вами, но и навредить всему зданию, делая его менее устойчивым к сейсмической активности и другим негативным факторам.Благодаря порталу можно сделать окно во всю высоту конструкции, особенно если немного приподнять этаж балкона, и он будет подниматься, потому что все равно будет теплая конструкция.

Дизайн лоджии с подключением к комнате может выглядеть заманчиво, но, прежде чем решиться, пристроить балкон или нет, следует взвесить все приложенные усилия. Получение разрешения будет стоить не бесплатно, к тому же это может занять много времени. Различные инстанции неохотно дают такое разрешение, так как функциональность лоджии в этом случае будет изменена.Дело в том, что портативная конструкция необходима по требованиям пожарной безопасности. Используется для эвакуации при пожаре. Для этого предусмотрена выдвижная лестница, установленная на машине пожарной части.

Получить подтверждение проекта намного проще, если в вашей комнате есть второй балкон, вы не собираетесь реконструировать.

Кроме того, стоит учесть, что вы хотите сохранить первозданный вид фасада здания. Поэтому, если перепланировка повлияет на внешний вид многоквартирного дома, вы разрешения, скорее всего, не дадите.

Более простые варианты присоединения лоджии выглядят не так привлекательно, но разрешения на них не требовалось. Достаточно просто спроектировать остекление и снять стандартное окно, поставив на его место много или оставив дверной проем пустым. Достаточно интересно будет смотреться арка, но она не создает такого пространства, как полное отсутствие стены.

Влияние других факторов

решение, узаконить присоединение лоджии к комнате или кухне , отметьте, какого типа у вас многоэтажка.например, если дом кирпичный, задуманное присоединение не вызовет затруднений, так как такие стены легко разбираются. Ведь в этом случае несущими балконами выступают боковые стенки, поэтому, укрепив их, Вы легко сможете изменить дизайн передней стены. Усилить конструкцию можно, используя колонны, которые будут удерживать крышу над ванной и балконом.

Если дом панельный, то балкон дома, а также балкон, не имеют собственных плит, а являются пристройкой, состоящей из перекрытий.В этом случае важную роль играет именно та часть стены, которая находится под окном. Уничтожить его ни в коем случае нельзя. Таким образом, после перепланировки в проеме остается подоконник. Он будет мешать, поэтому большая часть его превращается в декоративную скамейку, буфет или другой элемент, который больше не может двигаться.

Варианты подключения лоджии к комнате могут быть разными, но прибегать к перепланировке, не получив разрешения, не стоит. На самом деле работа по получению бумаги не сработает.Если есть возможность, выясните, у вас нет подобных связей Соседи, вы находитесь на одной вертикали. Некоторые из этих операций негативно сказываются на прочности здания, поэтому каждый желающий с меньшей вероятностью получит желаемую бумагу, чем первый. Не забывайте о безопасности тех, кто живет под вами. Ответственность за обрушение конструкции понесете именно вы.

Вывод : присоединение лоджии или балкона к основному помещению — идея довольно интересная и заманчивая, поможет расширить жилое пространство, усложнить дизайн, но для ее реализации требуется готовность пройти по служебной лестнице.

Видео:

Расстояние от пола до столешницы на кухне: Высота столешницы на кухне от пола

19.03.2019 0 admin Разное

Высота столешницы на кухне от пола

Настольная рабочая поверхность должна быть максимально удобной для приготовления пищи. Поэтому очень важно рассчитать, какая высота столешницы на кухне от пола будет оптимальной для хозяев, и что учесть при ее выборе или изготовлении на заказ.

Вопросы эргономики играют в кухне важную роль. Правило треугольника помогает экономить силы и время во время постоянного передвижения, так же как грамотное расположение кухонной техники. Большое значение имеет и высота столешницы на кухне: если она не соответствует росту хозяйки, придется низко наклоняться или, напротив, высоко поднимать руки. И то, и другое нарушает комфорт, вызывает преждевременную усталость.

Стандартные размеры кухонных гарнитуров

Стандартные размеры, это скорее обобщенный набор некоторых правил дизайна кухонной мебели, нежели жесткие нормы. Тем не менее, их придерживаются как зарубежные, так и отечественные производители. Причина проста: создание возможности для компоновки различных предметов, включая бытовые приборы и технику.

Исходя из этого правила, стандартная высота столешницы на кухне обычно составляет в моделях зарубежного производства 36 дюймов от пола, что соответствует принятому отечественному стандарту 89–90 см. Производители базовых моделей собирают свои шкафы на высоту 34,5 дюйма с учетом того, что толщина рабочей панели составит примерно 1,5 дюйма.

Как правило, стандарты проектирования, в том числе и высота столешницы на кухне от пола, принимаются на длительный период. Они являются результатом исследований, определяющих наиболее удобные и практичные размеры для среднестатистического покупателя и средних размеров кухонных помещений.

Разумеется, небольшие национальные отклонения возможны, поскольку средний рост итальянцев, например, существенно ниже, чем у скандинавов. Однако в большинстве случае людей удовлетворяет средняя высота столешницы кухни от пола, установленная промышленными стандартами. При необходимости сегодня не сложно заказать мебель у производителя по специальному проекту, она будет идеально отвечать вкусам и потребностям семьи.

Как зависит высота кухни от роста хозяев

Итак, можно считать, что типовая удобная высота столешницы на кухне выбрана с учетом правил эргономики. Это лучший из возможных компромиссов для большинства задач, выполняемых на кухне, и для пользователя среднего роста. Множеству людей кухонная столовая поверхность высотой 90 см обеспечивает удобную рабочую позицию. Она рассчитана на рост примерно от 158 до 172 см. Однако это может оказаться не лучшим вариантом для конкретного покупателя.

Возникает вопрос: какой высоты должна быть столешница на кухне, если вы намного выше или ниже средних показателей? Если большинство членов семьи, которые принимают участие в готовке, выше 180 см, стандартная высота 0,9 м им покажется неудобной — придется низко наклоняться. В то же время, для хозяйки с ростом менее 152 см — она тоже будет неудобной. Есть простой совет, как выбрать высоту столешницы на кухне: она должна быть расположена примерно на уровне пупка или чуть-чуть выше.

Подавляющее большинство кухонной мебели изготавливается с рабочей поверхностью, расположенной на одном уровне. Это более простой вариант изготовления для производителя и, соответственно, более экономичный для покупателя. Она устанавливается на нижние тумбы, в нее встраиваются современная варочная панель и моечная раковина для посуды. Специалисты определили, что высота столешницы кухни в зависимости от роста варьируется в следующих диапазонах:

75–82 см при росте 152–158 см;

86–92 см при росте 160–178 см;

95-100 см при росте свыше 180 см.

Компании, изготавливающие мебель на заказ, могут обеспечить нужные пропорции в любых выбранных пределах. Конечно, такой гарнитур будет стоить дороже, но удобство и забота о здоровье того стоят.

Как рассчитать высоту расположения стола

Рабочая поверхность в кухне не бывает однородной, как правило, она объединяет мойку, плиту, посудомоечную машину, духовку. Выработанные долгой практикой рекомендации гласят: раковина и разделочный стол должны быть расположены как можно ближе друг к другу. В то же время, плита должна стоять подальше, чтобы на нее не попадали водные брызги. Одновременно, нежелательно, чтобы она примыкала к холодильнику.

Составить схему расстановки предметов мебели и техники, учитывая высоту кухни со столешницей, лучше еще до начала ремонта. Это поможет правильно спланировать расположение розеток, рассчитать размеры и конфигурацию фартука. Ведь уложенную кафельную плитку довольно сложно демонтировать.

На рисунке показано, как рассчитать высоту столешницы кухни под рост, чтобы удобно готовить.

Как изменить высоту рабочей поверхности

Большинство производственных компаний выпускает типовую мебель с минимальной возможностью регулировки. Тем не менее, стандартная высота кухни со столешницей складывается из трех элементов, размеры которых могут изменяться.

Толщина материала, из которого изготовлена рабочая поверхность. Так, ламинированная плита ДСП, МДФ имеет толщину от 28 до 38 мм, каменная, из натуральной древесины — около 40 мм, из искусственного камня — 12 мм.

Высота тумбы, на которую устанавливается плита. В стандартном исполнении обычно это 72 см.

Нижняя часть, подставка под тумбы, или цоколь. Его размеры меняются в довольно значительных пределах. Распространены два типовых проектных размера цоколей: от 10 до 12 см, и 15–20 см.

Очевидно, что самый простой вариант обустроить минимальную высоту столешницы кухни — это подпилить цоколь. В свою очередь, сделать ее выше можно также, заказав его в максимальном размере. Таким образом несложно откорректировать стандартный гарнитур под свой рост. Кстати, высокий цоколь удобен тем, что за ним можно организовать полноценное место для хранения кухонных мелочей. Это особенно выгодное решение для помещения небольшого размера, но с высоким потолком.

Небольшая «подгонка» типового фабричного набора мебели обходится относительно недорого и экономит время. Однако, если вы заказываете гарнитур по индивидуальным меркам и дизайну, имеет смысл задуматься не о стандартной высоте столешницы на кухне от пола, а использовать более современное решение — многоуровневую настольную поверхность.

Многоуровневые столешницы: красиво и удобно

Если многоуровневыми потолками уже никого не удивишь, то подобное решение для кухонного гарнитура пока встречается не так уж часто. Между тем, это очень практично, удобно и необычно с точки зрения дизайна. В этом случае высота рабочей зоны на кухне не одинаковая по всему периметру, а меняется в зависимости от «специализации». Чем удобно такое решение:

можно красиво и практично «обыграть» ниши и другие особенности кухни, неудобной для размещения стандартного гарнитура;

снижается нагрузка на спину, руки, ягодичные мышцы во время длительного приготовления еды;

настольная поверхность разделяется на функциональные зоны, что облегчает ее уборку.

Помимо прочего, кухни с разной высотой столешницы удобны для членов семьи разного роста, если на кухне любит проводить время не только хозяйка. В большинстве случаев такую «роскошь» можно себе позволить только при больших размерах помещения и, соответственно, кухонного гарнитура. Каждая зона должна иметь достаточную для комфортной работы площадь.

Рабочая поверхность

Идеальная рабочая поверхность должна быть, как минимум, двухуровневой. Например, большая ее часть служит для распаковки, подготовки, обработки продуктов. Она должна быть достаточно свободной, а высота столешницы на кухне от пола стандартной. В то же время, желательно выделить уголок для работы с тестом. Его вымешивание и раскатывание требует приложения существенных усилий, удобнее это делать по направлению сверху вниз. Такая зона может быть чуть ниже основной поверхности.

Встроенная мойка

Кухонная раковина служит для мытья продуктов, а если хозяева пока не обзавелись посудомоечной машиной, то, разумеется, и для посуды. Рекомендуется делать столешницу под нее самой высокой по отношению к другим рабочим зонам. У каждой хозяйки свои привычки, однако такое расположение мойки препятствует разбрызгиванию воды. Кроме того, это эргономичное решения для пользователя: ведь раковина заглубляется в специальную нишу, иначе придется наклоняться.

Для определения «правильной» высоты мойки на кухне от пола (стандарт 84 см) дизайнеры советуют провести расчет следующим образом:

измерить расстояние от локтя согнутой руки до пола;

сложить пальцы в кулак и замерить его высоту от мизинца до большого пальца;

из первой величины вычесть вторую.

Например, получилось: 95 – 8 = 87 см. Это и есть самая удобная высота для расположения раковины.

Варочная панель

Оптимальная высота столешницы на кухне под установку варочной панели определяется опытным путем. Нужно поставить высокую кастрюлю на дальнюю от себя конфорку и проверить свободно ли вы дотягиваетесь до нее, чтобы перемешать содержимое. Рекомендуемая высота около 84 см, но при этом нужно соблюдать баланс. При высоком расположении плиты будет трудно увидеть содержимое посуды, при очень низком положении возрастает риск обжечься при наклоне.

Советы дизайнеров: стильные решения в интерьере

В современных квартирах стала популярной барная стойка. Если позволяет площадь, ее обустраивают отдельно от столовой зоны, а в небольших квартирах-студиях она нередко совмещает в себе несколько функций: рабочего, обеденного и письменного стола. Это красивое и стильное решение часто используется в интерьерах в стиле лофт.

В этом случае высота рабочей поверхности кухни делается немного ниже, чем основная столешница. Если поставить между ними «стенку» в 30–50 см, она скроет все, что нежелательно показывать гостям, к тому же на ней будет удобно расположить электрические розетки.

Еще один вариант современной кухни-столовой — это «остров», или «полуостров» с разноуровневой столешницей.

Монтаж варочной плиты, мойки всегда производится на последнем этапе — после прочной фиксации всей рабочей поверхности. Стыки разных по высоте столешниц тщательно закрываются (облицовываются) для исключения попадания грязи и влаги. Торцевые края оклеиваются специальной лентой, а если это камень или дерево — украшаются фигурной кромкой.

В заключение отметим, что одноуровневые поверхности менее удобны в эксплуатации. С другой стороны, многоуровневые конструкции сложнее и дороже. Однако кухня покупается, и тем более, изготавливается надолго. Поэтому стоит предусмотреть все удобства, которые предлагают современные технологии.

Вернуться к списку советов

Высота столешницы на кухне: правила и стандарты

Как правильно организовать кухонное пространство

На кухне проводят большое количество времени, даже если балуют своих домашних изысканными блюдами только по праздникам, а все остальное время готовят «на скорую руку». Если же на столе всегда разнообразие, время на готовку увеличивается в разы. Высота столешницы на кухне определяет, насколько удобно будет работать.

Чтобы не уставать, нужно правильно организовать рабочее место. Сделать это можно, грамотно подобрав кухонную мебель и ее уровень. Даже если помещение очень мало, в нем обязательно должны присутствовать три зоны:

подготовки продуктов к приготовлению;

варочная поверхность;

мойка.

Причем расстояние между ними не должно превышать 120-250 см, иначе человек, работающий на такой кухне, быстро утомится. Ему придется постоянно преодолевать значительные расстояния, в которые сложатся переходы из одного сектора в другой. Желательно так же учитывать и особенности каждой из зон. Например, мойку и плиту лучше максимально отдалить друг от друга, чтобы брызги воды не попадали на горячую поверхность. Тогда как участок разделки и раковину желательно приблизить, поскольку мытье продуктов и их подготовка к тепловой обработке взаимосвязаны. Подобных примеров можно привести множество.

С учетом этого можно считать, что прямые комплекты чуть менее функциональны, чем угловые. Размеры каждой из этих зон, особенно первой, значительно варьируются. Поэтому кухонные гарнитуры, которые можно найти в продаже, очень разные. При выборе комплекта обязательно должно учесть особенности помещения и его размеры, иначе выбранная мебель может просто не поместиться. Оптимально сначала произвести замеры комнаты. Сделать это очень просто:

Измеряем расстояние от потолка до пола комнаты. Желательно выполнить операцию минимум в двух противоположных точках, поскольку идеально ровные помещения практически не существуют.

Аналогично измеряем длину стен.

Замеряем все оконные и дверные проемы. Определяем расстояние, которое потребуется на их свободное открывание.

Последние особенно важны, поскольку на кухне будет располагаться не только гарнитур и обеденная мебель, но и набор бытовой техники. Для той, которая используется часто, желательно выделить отдельные розетки.

Если приборы будут располагаться на уровне кухонного фартука, их нужно будет подключать на расстоянии 0,9-0,93 см от напольного покрытия. Это считается стандартом. На полученной схеме легко «расставить» шкафы и технику, определить их размеры.

Высота столешницы на кухне от пола: стандарт для одноуровневого гарнитура

Кухонная мебель обязательно имеет рабочую поверхность, которую образует уложенная на нижние тумбы столешница. В нее встраивается мойка и варочная панель. Уровень их расположения может быть разным. Специалистами были определены оптимальные величины:

от 76 до 82 см при росте до 150 см;

от 86 до 91 см для роста от 160 до 180 см;

100 см при росте от 180 до 200 см.

Стандартную высоту столешницы на кухне можно немного подкорректировать. Нужно знать, что она складывается из трех элементов:

толщина плиты, которая составляет 3-4 см;

размер рабочего стола, всегда 72 см;

цоколь.

Если две первых составляющих неизменны, то последняя варьируется. Это позволяет изменять окончательные размеры. Буквально нескольких сантиметров будет достаточно, чтобы пользоваться рабочей поверхностью стало максимально удобно.

Высота кухни от пола до столешницы: выбираем многоуровневый вариант

Максимально удобны разноуровневые гарнитуры. Они вошли в массовый обиход не очень давно, но их востребованность быстро растет. Мебель подкупает своим удобством, поскольку все участки рабочей зоны находятся на различных уровнях. И это очень комфортно и правильно. Рассмотрим каждую из таких зон.

Поверхность для нарезки и разделки

Здесь производится очистка продуктов и подготовка их к тепловой обработке. Считается, что удобнее всего это делать, если все необходимое располагается на уровне пупка или чуть выше. Поэтому высоту разделочного стола определяют именно так. Важно, чтобы его площадь была достаточно большой, иначе работать будет некомфортно. По этой же причине мойку устанавливают поблизости.

При вымешивании продуктов, раскатывании теста и т.п. приходится прилагать значительные усилия, связанные с давлением на основание. Делать это будет намного проще, если такое усилие будет направлено сверху вниз. Таким образом, плита для работы с тестом или вымешивания должна быть немного ниже той, что предназначена для нарезания и чистки. Площадь ее может быть невелика.

Мойка

Мытье посуды, если только в доме нет посудомоечной машины, занимает большое количество времени и отнимает много сил. Чтобы максимально облегчить работу, нужно подобрать подходящий участок размещения мойки. Сделать это можно, используя такой метод:

Измеряем расстояние от сгиба локтя до пола.

Определяем высоту кулака, то есть расстояние между мизинцем и большим пальцем в сжатом виде. Это 11-13 см.

Вычитаем из первого второе и получаем оптимальную высоту мойки.

Варочная панель

Ее уровень должен быть таким, чтобы было удобно заглянуть в любую стоящую на плите посуду. Поэтому некоторые специалисты советуют использовать такой метод определения места расположения устройства:

Берем самую высокую кастрюлю из тех, которыми предполагается пользоваться.

Помещаем ее так, чтобы можно было свободно увидеть внутреннюю часть посуды или хотя бы ее верх.

С учетом этого рассчитываем высоту установки панели.

При достаточно больших размерах последний может быть выполнен в виде ящика, где обустраивается зона хранения. Это практичное решение особенно хорошо для малогабаритных помещений.

Большинство производителей выпускают стандартную мебель, с минимальными возможностями регулирования ее высоты. Если такой вариант оказывается подходящим, это заметно уменьшает расходы и хлопоты. Гарнитур с отличающимися от стандарта размерами придется изготавливать на заказ. Пусть затраты будут больше, его эргономичность того стоит. В последнем случае можно задуматься о разноуровневом комплекте, особенно если вы проводите за приготовлением еды много времени.

Идеальным решением станет разноуровневая рабочая поверхность. Правда, она больше подходит для просторных комнат. Одноуровневый вариант тоже хорош и достаточно удобен, при условии, что расстояние от пола до верхней части настольной плиты выбрано верно.

Стандартная высота столешницы на кухне от пола (4 примера с фото)

Пишет дизайнер кухонной мебели Анна Денисова.

Разбираем как правильно подобрать фактическую высоту столов от пола (цоколь + модули столов + столешница).

Кухонный гарнитур со столешницей на уровне 86 см.

Стандарт в рабочей зоне

Рабочую зону образуют три точки: мойка, варочная поверхность и пространство для нарезки и обработки продуктов (находится между мойкой и плитой). Именно эта зона должна располагаться на максимально комфортной для вас высоте.

Стандарт для рабочих столов составляет 72 см.

Толщина столешницы 3 — 4 см.

Цоколь может быть разным в зависимости от вашего роста.

Если Ваш рост менее 180 см, то стоит остановить свой выбор на цоколе высотой 10-12 см. Это позволит Вам работать, не чувствуя дискомфорта. Общая высота составит 85 – 88 см.

Если Ваш рост более 180 см, стоит выбрать цоколь 15-20 см. Общая высота 90 см – 96 см.

Высокий цоколь можно заменить:

Зачем нужна разноуровневая столешница?

1. Часто можно встретить выделение «портальной зоны» за счет подъема столешницы. Разница в уровне может достигать 10 см. Это решение имеет сугубо декоративный характер.

На фото ниже 86 см и 93 см.

2. Увеличенные шкафы для хранения. Большие и вместительные ящики, в которых можно хранить кастрюли, сковороды, посуду, продукты и даже технику.

Шкафы зоны хранения могут быть высотой 72-100 см. В сумме с цоколем и столешницей может варьироваться от 85 до 130 см.

Кухонный гарнитур высотой 86 см и 116 см.

3. Шкафы под встроенную технику (духовой шкаф, микроволновая печь, кофе машина) также можно сделать выше, чем в рабочей зоне.

В сумме уровень от пола может варьироваться от 85 до 130 см.

Современные тенденции уже давно отошли от стереотипов, что духовой шкаф обязательно должен быть привязан к варочной поверхности. Одним из таких примеров является перенос духового шкафа на уровень туловища. Это максимально облегчило жизнь многих хозяек. Уже не приходится склоняться к полу каждый раз, когда проверяешь, готов пирог или нет, а сколько ожогов и травм можно теперь избежать. Напоминаем, что это не только практично и безопасно, но и выглядит весьма привлекательно, как в «классике» так и в «модерне».

Нижние шкафы 86 см и 104 см (в правой части с духовым шкафом)

Стандартная высота столешницы кухонного гарнитура: фото кухонь

Когда ремонт на кухне подходит к концу, приходит время заняться гарнитуром. И здесь имеет значение не только привлекательный внешний облик, гармонирующий отделке, но и габаритные размеры. Этот вопрос имеет немаловажное значение, ведь не редко встречается ситуация, когда стандартная высота может оказаться неподходящей. И тогда приходится долго разбираться с монтажом.

Чтобы этого не произошло, следует понимать, как выбрать высоту, разбираясь, от чего она зависит.

Рост и высота

Если рассматривать параметр высоты кухонной столешницы, то первое, от чего он зависит, — рост того, кто чаще всего пользуется этим изделием. Кажется, что эта зависимость очевидна, однако на рынке можно встретить образцы, которые «излишне стандартизированы». Поэтому при выборе следует уделить этому моменту внимание, а лучше приобретать изделие на заказ.

Конечно, производить стандартную продукцию – это удобно и менее затратно, однако пользоваться такими изделиями не всем комфортно.

Как же все-таки зависит удобство пользования от расположения столешницы? Следует отметить, что при выполнении каких-нибудь обычных операций на рабочей поверхности человек задействует около 40 мышц. При условий, что положение организма строго вертикальное. Если же приходится нагибаться, то число таких мышц увеличивается вполовину.

При наличии столешницы на уровне выше, чем комфортный, наблюдается другая картина: число работающих мышц не увеличивается, а возрастает нагрузка на них. А значит, человек будет уставать быстрее. А если при этом придется прикладывать значительные усилия, то ничего хорошего из этого не получится.

Поэтому выбор высоты расположения столешницы – особый вопрос, поэтому стандартный вариант не всегда актуален.

Высота на оптимальном уровне

Понимая зависимость уровня расположения столешницы от роста человека, возникает вопрос, а какая высота оптимальная?

Однозначного ответа не существует, ведь для каждой операции на кухне актуальнее будет своя высота плиты. Можно лишь подобрать усредненное значение.

Так, для человека с ростом меньше 150 см оптимальной будет высота на уровне 76-82 см.

При росте 160-180 см – 88-91 см. Это тот самый стандарт, который чаще всего используется производителями мебели.

При росте более 180 см (до 200 см) высота столешницы рекомендуется на уровне одного метра.

Выполняемая работа и высота рабочей поверхности

Многие модели современных кухонных гарнитуров делаются по уже упомянутым стандартам, что влечет за собой определенный дискомфорт при пользовании теми людьми, которые имеют рост, не соответствующий высоте столешницы. Поэтому удобство в таком случае откровенно хромает.

В итоге многие инженеры мебельных компаний пришли к выводу, что стоит быть ближе к покупателю, предоставляя ему больше возможностей для выбора, чтобы пользование гарнитуром приносило не усталость, а удовольствие.

В результате создано несколько рабочих зон, для:

мытья посуды;
нарезки продуктов;
жарки, варки и прочих операций;
работы с тестом;
и т.д.

Каждая такая зона подразумевает свою высоту, как показано на фото. Поэтому рассмотрим самые востребованные зоны.

Под мойку

В этом месте большая часть «кухонного» времени хозяйки, если на кухне нет посудомоечной машинки. Обычно такие шкафы предлагаются высотой около 84 см, но удобной для всех ее не назовешь. Часто приходится наклоняться, чтобы мыть посуду.

Как определить высоту столешницы под мойку? Нужно измерить расстояние от локтя до пола. От этой цифры необходимо отнять высоту кулака.

Допустим, расстояние от локтя до пола составляет 100 см. Высота кулака – 6 см. В итоге получаем такой расчет:

100 – 6 = 94 см.

В результате столешница под мойку располагается выше всего: чем выше, тем комфортнее.

Конечно, такие кухни стоят дороже стандартных, однако полученный в результате комфорт того стоит.

Под нарезку продуктов

Для этих целей плита должна иметь самую большую площадь из всех. Рабочая поверхность в этом случае должна располагаться немного ниже мойки, поскольку придется выполнять два вида операций:

«Утонченные» операции: фигурная нарезка овощей, разделка рыбы и так далее. Операции лучше выполнять на большей высоте, поскольку для таких операций важна точность.
Операции, требующие физических усилий: разделка мяса, замешивание теста и прочие. Удобно, чтобы столешница находилась на уровне немного выше пояса.

Как видим, требования разные, поэтому, если есть возможность, рабочую зону лучше разделить на две функциональные части, как показано на фото:

Основная плита на высоте 83-85 см.
Разделочная зона небольшой площади на уровне пояса.

Если кухонное пространство не позволяет, можно создать средний вариант.

Варочная поверхность

Если поверхность для варки будет находиться низко, придется сильно нагибаться, а если высоко – также будет неудобно.

Как определить высоту? Нужно взять наиболее высокую кастрюлю, определяем высоту так, дабы в нее можно было удобно заглянуть — в основном это 80-82 см.

Прочие важные габариты

расстояние от варочной поверхности до вытяжки должно составлять около 70 см;
расстояние между мойкой и плитой составляет 40 см;
навесные шкафы должны находиться над столешницей на расстоянии 45 см;
стандартная глубина столешницы составляет 60 см.

Габариты все нужны, габариты все важны…

Размеры кухонного гарнитура – это не просто внешний вид, но и функциональный смысл, который следует учитывать при проектировании. Тогда комфортное пользование кухней гарантировано.

все о кухне – kuhnyamy.ru

Какой может быть высота кухонного гарнитура от пола

Сегодня мы с вами поговорим о размерах кухонных гарнитуров, вернее, об их габаритах по высоте.

Высота кухни – довольно емкая величина.

В нее может входить понятие размера до поверхности столешницы, до верхних навесных шкафов, а так же, общего габарита гарнитура по высоте.

И для того, чтобы понимать, какими эти величины вообще могут быть, нужно знать общие (усредненные) размеры кухонных модулей. а так же расстояние между ними.

Итак, размеры нижних модулей, обычно колеблются в пределах 700-740 (мм), то есть, учитывая, что на них может быть столешница, толщиной 28мм, и эти модули установлены на регулируемых опорах 100мм, то расстояние от внешней поверхности столешницы до пола будет находиться в пределах 830-870 (мм).

Дальше, верхние модули, обычно проектируют, имеющими размеры 650-1000 (мм), иногда, немного больше, но это, скорее, исключение чем правило.

Не стоит забывать то, что размеры верхних кухонных ящиков часто разные (например, короб под вытяжку всегда меньше всех основных коробов, а короб, закрывающий газовый котел, часто бывает самым большим).

Рассмотрим конкретный пример.

Есть кухня, высота нижней базы которой равна 850 миллиметров (то есть, короб – 722мм, регулируемые опоры – 100мм, толщина столешницы – 28мм).

Размеры верхних коробов так же равны 850 миллиметров, а расстояние между верхом и низом – 600 миллиметров.

850+600+850=2300 (мм).

Данная величина является средней общей высотой кухни (плюс-минус, разумеется).

Высота кухонной столешницы должна быть 86 см?

Сохранить ссылку в соц. сети:

Пишет дизайнер кухонной мебели Анна Денисова.

Разбираем как правильно подобрать фактическую высоту столов от пола (цоколь + модули столов + столешница).

Кухонный гарнитур со столешницей стандартной высоты 86 см.

Стандартная высота столешницы в рабочей зоне

Рабочую зону образуют три точки: мойка, варочная поверхность и пространство для нарезки и обработки продуктов (находится между мойкой и плитой ). Именно эта зона должна располагаться на максимально комфортной для вас высоте.

Стандартная высота рабочих столов составляет 72 см.
Толщина столешницы 3 – 4 см.
Цоколь может быть разной высоты в зависимости от вашего роста.

Если Ваш рост менее 180 см, то стоит остановить свой выбор на цоколе высотой 10-12 см. Это позволит Вам работать, не чувствуя дискомфорта. Общая высота составит 85 – 88 см .

Стандарты кухонного гарнитура (проектирование кухонь).

Стандарты кухонной мебели не являются догмой для проектирования, и полет фантазии дизайнеров никто не ограничивает, но важность основных размеров, привязок учитывать необходимо. В процессе развития нашей цивилизации и рождаются общепринятые стандарты, которые определяют наиболее комфортные размеры столов, стульев и др.мебели.

Попробуем согласно схемы разреза кухонного элемента (гарнитура) разобраться в деталях.

Для начала следует разделить кухонный гарнитур на три составляющие:

это нижняя база (нижние кухонные тумбы, модули),
верхние навесные шкафчики (модули) и
рабочая стенка между нижней и верхней базой.

Далее разберем каждую составляющую по-отдельности.

Нижняя база (нижние кухонные тумбы, модули).

Нижний модуль, как и гарнитур также состоит из трех составляющих – это цоколь, столешница и сама тумба. Каждый элемент имеет стандарты, которые мы рассмотрим ниже:

ширина столешницы 600мм.

толщина столешницы 38мм. 28мм.

это общепринятые стандарты, практически все фабрики по изготовлению столешниц имеют в своем ассортименте формат ширины 600 и толщину 28 и 38мм.

высота цоколя 100мм.

такую высоту цоколя применяют в проектировании большинство мебельных мастеров и дизайнеров, но также часто можно встретить высоту 120 и 150мм. Увеличение высоты цоколя дает интересный эргономичный эффект, но уменьшает рабочее пространство нижних тумб.

пространство 50мм. за нижней тумбой.

это необязательный зазор, но в серийной мебели он всегда применяется. Это дает возможность устраивать коммуникационные трубопроводы, без которых не обходится ни одна современная кухня.

глубина корпуса нижних тумб, в габарите вместе с (дверкой) фасадом, не должна быть более 580мм. иначе мебельная ручка установленная на дверку (фасад) будет выступать за габарит столешницы. Но есть, конечно, и варианты исполнения где фасадная часть находится заподлицо со столешницей, что придает дизайну некую изюминку.

стандарт высоты нижних тумб, в сумме трех составляющих, равен 850-860мм. (от пола до верхней полоскости столешницы), этот стандарт учитывается принципиально и адаптирован к среднему росту человека, но возможно и увеличивать по желанию до 950, при этом необходимо учесть, что посудомоечные машины и другая встраиваемая напольная кухонная техника привязывается к стандарту модуля равному 850 – 860мм.

Рабочая стенка.

высоту рабочей стенки можно ограничивать диапазоном 550-650мм. Это высота между поверхностью кухонной столешницы и дном верхних навесных шкафчиков (модулей). Такой размер является наиболее комфортным, а производители кухонных столешниц в своем ассортименте предлагают и рабочие стенки в стандарте 600мм. по высоте.

Верхние навесные шкафчики (модули).

высота верхних шкафчиков также имеет общепринятые стандарты – самые распространенные это: 720мм. 900мм. 1100мм. и др. Многие производители кухонных (дверок) фасадов предлагают в ассортименте базу стандартных типоразмеров. которые изготавливаются как складская программа и имеют невысокую, фиксированную цену в отличии от нестандарта.

Устройство кухонных вытяжек.

следующий габарит высоты 700мм. (на схеме не отображен). Такую высоту от столешницы до вытяжки требуют производители кухонных вытяжек. В своих инструкциях они так и указывают: высота от нагревательных приборов до вытяжки должна быть не менее 700мм. В принципе, при использовании электрических варочных поверхностей многие мастера устанавливают вытяжки и на высоте от 600мм. что позволяет навешивание верхних кухонных шкафчиков с вытяжкой в один уровень и обеспечивает нормальную работу.

стандарты и правила размещения мебели

При выборе нового кухонного гарнитура обращают внимание не только на внешний вид, но и на его габариты. Высота столешницы на кухне от пола является одним из основных параметров. Она может оказаться слишком маленькой или, наоборот, большой, и тогда все работы на кухне становятся более трудоемкими. А хотелось бы, чтобы все действия по приготовлению блюд и мытья посуды были удобны и комфортны.

Зависимость от роста человека

Почему высота кухонной столешницы должна быть оптимальной? Потому что она напрямую связана с ростом человека, который будет работать на этой поверхности. Обычно производители предлагают гарнитуры со стандартной высотой, составляющей 88-91 см. Она рассчитана для людей, рост которых находится в пределах 160-180 см. Но этот стандарт был разработан давно, еще в середине ХХ века, и с тех пор средний рост современных женщин увеличился. И как быть мужчине, который роль повара взял на себя и самозабвенно творит кулинарные изыски на своей кухне?

Стандартная высота

Когда человек, например, нарезает овощи для салата, в работе у него задействовано около 40 мышц. Это в том случае, если он стоит ровно, не нагибаясь и не напрягаясь. Теперь представим, что рабочая поверхность находится низко, и человеку нужно работать, согнувшись. Процент задействованных мышц сразу увеличивается на 50%! Подключаются мышцы спины, ягодиц и даже задней части бедра. При высокой столешнице процент участвующих мышц не изменится, однако нагрузка на них значительно увеличится. Соответственно, и усталость наступит раньше.

Рост у каждого человека разный, поэтому стандартная высота подходит не всем.

Если женщина, готовящая на кухне, имеет рост 150 см и менее, высота до рабочей поверхности должна составлять 76 см. При росте от 150 до 160 см — 82 см. Далее идет стандартная высота, а для более высоких людей — столешница должна возвышаться над полом на расстоянии метра.

Зависимость от функциональности столешниц

Мы все привыкли, что высота всех столешниц кухни одинакова. С точки зрения эстетичности это и неплохо. А как быть с практической составляющей? Дело в том, что на разных поверхностях мы выполняем различные операции: на моечной столешнице моем посуду, на варочной — варим, жарим, парим, на разделочной — режем продукты. Действия человека в каждой зоне значительно отличаются.

Рассмотрим столешницу под мойку. Хорошо, если в доме есть посудомоечная машина. А если нет? Тогда приходится мыть посуду самостоятельно. Высота стандартных моек для кухни составляет 83-84 см. Высокому человеку нужно согнуться над мойкой, ему также будет мешать сушилка для посуды.

А ведь рассчитать оптимальный размер довольно просто: измерьте расстояние от пола до локтя и высоту кулака. Затем от первого отнимите второе. Получится именно та цифра, которая будет оптимальной. Конечно, заказывая мебель по своим размерам, приходится переплачивать. Зато работать на кухне, подогнанной под ваш рост, сплошное удовольствие.

Зависимость от функциональности

Итак, высота мойки — это самая высокая поверхность кухни. Все остальные будут ниже.

Рабочая поверхность под нарезку отличается максимальной площадью. А какова должна быть ее высота? Для замешивания теста, разделки мяса, резки овощей человек прилагает определенные физические усилия, поэтому будут задействованы не только руки, но и мышцы спины и ног. Поэтому поверхность должна находиться немного выше уровня пояса.

Высота варочной поверхности обычно несколько ниже разделочной столешницы. Чтобы найти оптимальный размер, нужно взять самую высокую кастрюлю и найти тот уровень, когда можно в нее заглядывать и при этом не подниматься на носочки. Обычно это 80-82 см от уровня пола.

Для определения оптимальной высоты кухонных столов нужно согнуть руки в локтях, затем опуститься от локтевой точки вниз на 15 см. Это и есть минимальная необходимая высота.

Правила соблюдения кухонного расстояния

Заключение по теме

Иметь многоуровневую кухню решится не каждый. Хотя с точки зрения эргономики именно такая кухня является самой оптимальной, удобной и практичной для выполнения различных работ. Есть 2 простых варианта, чтобы и мебель оставить стандартной, и работы на кухне сделать более комфортными. В первом случае — приобрести кухонный гарнитур с ножками, регулируемыми по высоте, или цоколем. Во втором — купить большую разделочную доску с максимальной толщиной.

Если уж речь идет об оптимальных размерах столешниц на кухне, нужно уделить немного внимания и ее глубине. Этот параметр важен с точки зрения увеличения рабочей площади и обеспечения безопасности: правильная глубина позволит не допустить ударов головой о нависающие над столешницей шкафчики. Стандартная глубина — 60 см. Но более оптимальной является 70 см. И угол обзора увеличивается, и рабочая поверхность, и вероятность задевания шкафчиков становится минимальной. Расстояние от нижнего края навесных шкафчиков до столешницы должно быть 45 и более см. Поэтому, если поставлена цель сделать кухню комфортной и эргономичной, внимательно отнеситесь к нашим рекомендациям.

Высота кухонной мебели от пола до столешницы

Высота столешницы от пола на кухне: стандарт, а также выбор в зависимости от роста

Без кухни в своем доме или квартире не может обойтись ни один человек в современном обществе. Подготовка и приготовление продуктов занимают значительный отрезок времени и забирают немало сил. Очень важно, чтобы процесс приготовления пищи не вызывал дополнительного утомления и стресса для организма. А для этого нужно очень внимательно и тщательно подойти к выбору и комплектации кухни. В особенности это касается высоты рабочей зоны.

Стандартная высота столешницы

В СССР был введен стандарт высоты столешницы от пола на кухне. Он составлял 85 см. Как был получен этот результат? В расчет брался рост среднестатистической советской женщины, и под него подбиралась среднестатистическая высота столешницы. То есть по статистике, в СССР мужчины не участвовали в приготовлении пищи.

Во-первых, эти жизненные позиции уже канули в Лету, и сегодня мужчины не стыдятся встать к плите и приготовить какое-нибудь изысканное блюдо.

Во-вторых, статистика за 50 лет изменилась, и сегодня средний рост уже не составляет 157 см, а приближается к значению на 10 см выше предыдущего.

В-третьих, современный рынок услуг предоставляет множество производителей и материалов для создания эргономичной кухни, принимая во внимание любые пожелания потребителей.

Такое понятие, как стандартная высота кухни от пола до столешницы, уже не принимается во внимание. Главное, чтобы человеку было комфортно и приятно готовить за рабочей поверхностью, а стандарты для этого показателя оставим в прошлом.

Другие стандарты для кухни

Кроме такого показателя, как высота столешницы на кухне от пола, есть еще ряд нюансов, которые изменить по запросу клиента не так просто, как хотелось бы.

Например, глубина столешницы изготавливается со стандартным размером в 60 см. Можно конечно допустить разброс этого значения, но в пределах максимум 1 см. И если высоту столешницы можно изменить благодаря конструкции ножек, то с глубиной в готовом изделии уже ничего сделать не получится.

Еще один неизменный стандарт — ширина столешницы. Она тоже составляет 60 см. Все производители нацелены именно на такой размер готовой продукции. На практике, если изготавливать мебель для кухни самостоятельно, то можно увеличить ширину приблизительно на 10 см. Уменьшать же ее крайне не рекомендуется. С такой столешницей будет не очень удобно работать, особенно если над ней расположен навесной шкаф. Ширину столешницы также подгоняют под бытовую технику, которую планируют встраивать. Но и для всех производителей техники в основном ширина в 60 см является самой оптимальной и распространенной.

Толщина столешницы не может быть меньше 2 см. Максимально «толстая» столешница будет 6 см, не более.

Например, известная на весь мир компания «Икеа» производит кухни с высотой шкафов в 80 см, используя самые низкие ножки — 6 см и столешницу толщиной в 4 см. Таким образом, высота кухни от пола до столешницы «Икеа» составляет строго 90 см.

Длина рабочей зоны

Перед тем как поставить перед собой вопрос, какая высота столешницы на кухне от пола должна быть в кухне, необходимо еще понять, сколько пространства можно оставить под рабочую поверхность. Потому как, если общая площадь невелика, то стоит установить столешницу выше, чтобы в шкафах появилось дополнительное пространство.

Итак, стандартный холодильник занимает 60 см, мойка — 60 см, но лучше брать около 80 см, она будет более удобна, варочная поверхность — 60, но можно приобрести и 50 см, зона разделки и подготовки продуктов должна быть не менее 90 см. Между холодильником и мойкой рекомендуется сделать немного свободного пространства, хотя бы 10 см. В итоге получаем минимум 260-300 см. При крайней необходимости можно и разделочную зону сократить до 60 см, но это будет, конечно, не совсем удобно.

Как правильно подобрать высоту столешницы

Для того чтобы понять, какой должна быть высота столешницы от пола на кухне для какого-либо определенного человека, нужно провести ряд измерений. Эти измерения довольно просты и не вызовут никаких затруднений.

Необходимо стать равно, согнуть руку в локте под девяносто градусов. Плечо должно находиться в вертикальном положении, а предплечье — горизонтально. Стоя в таком положении, раскрытую ладонь следует направить вниз. И это расстояние от пола до ладони следует замерять. От этого значения отнимаем 10-15 см и получаем необходимую высоту столешницы. Именно с полученной высотой поверхности человеку будет комфортно работать на кухне.

Зависимость между ростом человека и высотой столешницы

Сегодня изготовителями кухонной мебели были проведены исследования и просчитаны средние значения высоты столешницы на кухне от пола, которые напрямую зависят от роста человека. Если нет возможности или времени провести замеры самостоятельно, как показано выше, то можно воспользоваться данными статистики. Вот они:

При росте человека меньше 150 см рекомендуется устанавливать столешницу высотой от 76 до 82 см.
Рабочая поверхность высотой 88-91 см рекомендуется людям с ростом 160-180 см. В наше время это самое распространенное значение для кухни.
А вот если рост владельца кухни превышает 180 см, то и столешницу следует устанавливать высотой около 1 м.

Чем грозит неправильный выбор

Подготовка продуктов и приготовление пищи занимают значительный отрезок времени в жизни человека. Готовить себе нужно если не каждый день, то хотя бы раз в два-три дня. Без этого не обходится ни один человек. Конечно, можно питаться вне дома или заказывать пищу на дом, но это очень затратно и не всегда питательно. Поэтому каждый приходит к тому, что пища, приготовленная собственными руками, вкуснее и полезнее. Именно поэтому работа на кухне не должна вызывать каких-либо некомфортных ощущений. Если высота столешницы от пола на кухне подобрана неудачно, то это чревато рядом последствий:

перенапрягаются мышцы спины;
устают шейные мышцы;
руки находятся в постоянном напряжении;
появляются боли в области поясницы;
быстро возникает чувство усталости.

Поэтому необходимо обязательно выбирать высоту столешницы на кухне от пола в зависимости от роста того человека, который проводит в этом помещении больше всего времени.

Выше столешница — больше места для утвари

Если кухонное пространство не очень большое, то один из наиболее оптимальных вариантов — рационально использовать имеющееся пространство, установить высокую столешницу. Например, если высота столешницы от пола на кухне будет 94 см, при этом берем среднюю толщину столешницы — 4 см и невысокие ножки в 10 см. В итоге получим целых 80 см свободного пространства, которое можно использовать для размещения кухонной утвари. А сделать в нем ящики разной высоты или обычные полки — дела привычки и вкуса.

Преимущества разноуровневой кухни

При всем разнообразии современного рынка товаров и услуг, планируя кухню, сложно будет подстроиться под параметры всех членов семьи. Поэтому кухонная мебель подбирается под того человека, который будет больше всего времени проводить, так сказать, у плиты. Было бы неплохо, если бы в кухне был встроенный механизм и высота столешницы от пола на кухне могла изменяться, подстраиваясь под рост того, кто будет на ней работать в данное время. Это, конечно, возможно сделать, но стоит такая роскошь очень и очень дорого.

Отличный способ снизить нагрузку на организм и облегчить работу на кухне, если высота столешниц от пола на кухне разная. То есть разделяется моечная и разделочная зона, подготовительная и варочная зона.

Использование разноуровневой кухни позволит перераспределять нагрузку и менять расположение спины. Так, для варки нужно использовать поверхность более низкую, чтобы не утруждать себя подъемом тяжелой кастрюли и чтобы с удобством следить за процессом приготовления пищи. При мойке и разделке продуктов рекомендуется использовать максимально высокую поверхность, чтобы не было необходимости сильно нагибаться. А для подготовки и нарезки продуктов используется оптимальная высота столешницы в зависимости от роста человека.

Усредненные значения высоты столешниц для разноуровневых кухонь:

мойка и разделка пищи — 100 см;
варочная поверхность — 80 см;
подготовка продуктов — 90 см.

Выбор кухни — дело непростое и недешевое. Да и заменить впоследствии одну на другую не так уж просто. Поэтому при планировании и заказе кухонной мебели стоит подойти к вопросу с ответственностью и предварительной подготовкой. Сегодня производители всегда готовы к диалогу с клиентом и способны предложить десятки вариантов для того, чтобы удовлетворить потребности своего покупателя.

Какая должна быть высота столешницы на кухне от пола?

Снимаем замеры с кухни

На самом деле снять замеры с площади кухни очень просто. С этой работой может справиться даже человек, которому придётся впервые этим заниматься. Прежде всего, необходимо подготовить обычный лист бумаги, на котором нужно изобразить примерную схему помещения, отметив на ней размеры всех параметров. Хотя всю работу можно сделать и без схематического рисунка. Но в этом случае будет гораздо сложнее определить точные параметры гарнитура.

Первым делом нужно замерить высоту от потолка до пола. Эту работу выполняют последовательно в двух противоположных сторонах помещения. Имейте в виду, что встречаются такие дома, где в кухнях потолок оказывается кривым, из-за чего возможна разница в замерах в разных участках помещения.
После этого нужно измерить расстояние от двух противоположных стенок.
Теперь замеряют дверные и оконные проемы. Нас здесь интересует расстояние от верхней точки проема до пола и потолка.
Обязательно на схеме нужно изобразить, сколько пространства необходимо оставить для свободного открывания окон и дверей.
На завершающем этапе необходимо указать на схеме место, где будут установлены розетки. Причём это нужно сделать еще до того, как вы отправитесь в магазин за покупкой.

Учтите, что на кухне будет присутствовать не только обеденная группа и гарнитур. Вам обязательно придется найти место для различной бытовой техники, и для каждого устройства розетки необходимо устанавливать на определенной высоте.Техника, предназначенная для установки в зоне фартука, требует монтажа розеток на расстоянии 90-93 см от пола. Это стандартная высота для наиболее часто используемой техники, наподобие тостера или микроволновой печи.

На схематическом рисунке очень просто изобразить их места размещения с учётом имеющихся размеров помещения. При помощи наглядного плана можно легко понять, как лучше всего расположить гарнитур, чтобы при этом было удобно пользоваться бытовой техникой.

На сегодняшний день производители выпускают гарнитуры двух видов:

Стандартного размера;
Нестандартного размера.

В том случае, если в пространство вашей кухни сложно вместить выбранный гарнитур, вам стоит подумать о покупке мебели на заказ.

Стандартные гарнитуры

Большинство выпускаемых сегодня обеденных столов имеют высоту 72 см. У стульев этот параметр составляет 45 см. Под ним понимается расстояние от пола до сиденья. Если в обеденную группу входят стулья со спинкой, то у них высота будет равняться 90 см. В этом случае данный параметр будет означать расстояние от верхней части спинки до пола.

Ключевой характеристикой является высота столешницы. Под ней понимается рабочая поверхность, где осуществляются все подготовительные работы – не только нарезка продуктов, но и процесс готовки.

Современные производители придерживаются стандартной высоты, которая равняется 85 см. Это расстояние от пола до столешницы. Подобные столешницы являются наиболее удобными для большинства современных хозяек. Они позволяют не только готовить пищу в комфортных условиях, но и пользоваться бытовой техникой. Хотя следует помнить о том, что в разных странах этот показатель может отличаться.

В России высота кухонного стола равняется 90 см. Для Европы стандарт может составлять более 92 см. Однако проведенные исследования помогли выяснить, что самым оптимальным значением является диапазон от 85 до 95 см. Именно на него ориентируются большинство современных компаний, занимающихся изготовлением мебели для кухни.

Нужно учесть, что для разных кухонь гарнитуры могут иметь различную высоту столешницы. Всё зависит от личных предпочтений и пожеланий заказчика.

Нижние кухонные шкафы имеют ту же высоту, что и столешница. Иными словами, такая кухня обустраивается по одноуровневому принципу.

Выбор столешницы. Какой высоты от пола покупать?

Людям с ростом до 150 см лучше всего выбрать конструкцию с высотой 80 см.
Людям с ростом 180 см удобнее всего будет пользоваться столом, у которого высота от 85 до 92 см.
Если столешницу заказывает человек, рост которого превышает 180 см, то ему стоит выбрать высоту около одного метра.

Навесные шкафы могут иметь различные характеристики. Наиболее распространенными для них являются следующие вариации:

При этом их глубина остается неизменной – 30 см. Это значение является общепринятым стандартом в нашей стране.

Проводя замеры кухонного гарнитура до потолка, нужно помнить о том, что между столешницей и навесными шкафами необходимо оставить место для фартука. Однако рассчитать наиболее подходящую высоту конструкции невозможно. Место под шкафы нужно выбирать с учетом роста человека. Решение установить их под потолок может оказаться ошибочным, так как человеку не хватит роста, чтобы дотянуться до них. Не лучшим будет решение установить шкафы на уровне ниже головы. Поэтому выбирать наиболее подходящий уровень их размещения необходимо с учётом индивидуальных характеристик самого человека.

Нестандартный гарнитур

Из достоинств, которыми обладают разноуровневые гарнитуры, следует выделить равномерное распределение нагрузки на позвоночник. Во время приготовления пищи хозяйке не придется стоять всё время в одном положении. Она будет перемещаться по пространству кухни, а положение спины будет постоянно изменяться.

Как выбирать нестандартную мебель на кухню?

При изготовлении подобной мебели учитывается ряд следующих параметров:

Поверхности, предназначенные для мойки и нарезки, должны быть размещены на достаточно большой высоте. Тогда хозяйке не придётся пригибать голову во время мытья посуды или разделки продуктов. Для комфортного осуществления необходимых операций поверхности правильнее всего размещать на средней высоте, которая соответствует поясу человека.
Основная рабочая поверхность, которая используется для выполнения более тяжелых процессов, должна быть размещена выше обычной зоны. Тогда это уменьшит нагрузку на спину и верхние мышцы рук.
Варочную поверхность следует размещать на нижнем уровне.

Основываясь на вышеприведенной информации, можно обозначить основные параметры, которыми должна обладать нестандартная мебель:

Мойку устанавливают на расстоянии от пола в 1 м;
Рабочую поверхность следует размещать на высоте 90 см от пола;
Для комфортного пользования варочной зоной она должна быть установлена на расстоянии 80 см от пола.

На сегодняшний день производители выпускают весьма ограниченное количество вариантов нестандартной мебели. В подавляющем большинстве они выполнены по стандартным параметрам. Поэтому если у вас возникнет желание обзавестись гарнитуром, обеспечивающим наивысший уровень удобства, то вам стоит приобрести его на заказ. Тогда у вас появится возможность добавить в него любые шкафчики, которые могут вам потребоваться, выбрать любую высоту размещения каждого элемента, включить в состав гарнитура разноуровневые навесные шкафы. Но не следует забывать о том, что покупка такой мебели обойдется заметно дороже.

Стандарты планировки кухонного пространства

Самое подходящее место для установки высоких шкафов — под потолком. Это даст вам уверенность, что вы не ударитесь о них.
Хранение. Продукты и различные кухонные гаджеты должны располагаться на кухне по мере их важности и востребованности. Крупы и продукты питания рекомендуется хранить в верхних шкафах, а посуду лучше держать в нижних. Так вы сможете уменьшить физические нагрузки, поскольку продукты на кухне приходится использовать чаще, и вам придется меньше нагибаться.
Размещение плиты. Самое подходящее место для плиты — рядом с рабочей поверхностью. Тогда вам будет не только проще готовить, но и сам процесс будет занимать меньше времени. Вам не придется дополнительно перемещаться по кухонному пространству, чтобы взять продукты. Главное – подобрать правильную высоту для варочной поверхности, которая должна составлять 80 см.
Мойку следует располагать вблизи плиты. Лучше всего, когда она находится на расстоянии не менее 40 см. При меньшем удалении мойки капли воды будут тушить огонь и могут попасть в готовящиеся блюда.
Плиту следует устанавливать в центре гарнитура. Выбирая место для плиты, нужно помнить о том, что здесь должно соблюдаться требование безопасности. Не рекомендуется ее устанавливать рядом с дверным или оконным проемом, ведь тогда возникает опасность, что вы зацепите стоящую на ней посуду.
Лучшее место для вытяжки — над плитой. Причём расстояние между нижней частью и варочной поверхностью должно быть 80 см. Здесь должно соблюдаться главное правило техники безопасности — между мебелью и вытяжкой необходимо оставлять небольшое пространство.
Навесные шкафы размещают на расстоянии 40-45 см.

Заключение

Если сложно найти подходящий вариант, который смог бы вписаться в отведенное для него пространство и обеспечить максимальный уровень комфорта, то следует приобрести мебель на кухню под заказ.

Стандарты высоты кухонного гарнитура

Домашние дела отнимают много времени. Приступая к покупке и установке кухонного гарнитура, важно учесть не только цвет и стиль будущей кухни, но и длину, глубину столешницы, а также параметры высоты кухонной мебели. На каком расстоянии от пола будет располагаться столешница и есть ли стандарты высоты бытовой техники, устанавливаемой на кухне, такие вопросы часто возникают у пользователей.

Необходимость стандартных размеров

Существуют определенные стандарты высоты кухонной мебели и бытовой техники. Занимаясь приготовлением пищи, нарезкой продуктов или мытьём посуды приходится много времени проводить около кухонной столешницы. При стандартной ширине её в 600 мм, высота играет особую роль. Удобное положение рук при работе, доступность использования всей рабочей поверхности, возможность эксплуатации навесных шкафов, не прилагая усилий, все это считается основополагающими факторами при выборе мебели.

Размеры кухонного гарнитура

Стандарт уровня столешницы от пола

Подбирая мебель, покупателю надо опираться на свой рост. Дело в том, что высота столешницы на кухне от пола по стандартам может иметь три варианта.

При установке цоколя в 100 мм рабочая зона столешницы будет находиться на уровне 850−860 мм.
При цоколе 120 мм уровень столешницы составит 870−880 мм.
При цоколе 150 мм столешница будет на уровне 900−910 мм.

При этом высота нижних шкафов остается без изменений и составляет 720 мм. Толщина самой столешницы бывает либо 28 мм, либо 38 мм, поэтому и уровень её от пола разнится на 1 см. Основным и самым частым считается показатель в 850−860 мм. Дело в том, что вся мебельная фурнитура и бытовая кухонная техника рассчитаны на эти размеры. Но каждый человек может выбрать ту высоту кухонной столешницы, которая будет комфортной для приготовления пищи. Чем выше рост, тем выше должен быть показатель высоты гарнитура от пола до столешницы.

Высота верхних шкафов

Высота навесных шкафов тоже подчиняется определенным стандартам: 720, 920, 960, 360, 460 мм. На рынке мебели есть производители, которые изготавливают шкафы и 700, 820, 830, 430 мм. Но это отдельные готовые образцы производителей. Покупая дорогую мебель из натурального дерева, можно столкнуться только со стандартным размерным рядом. Варианты мебели из других материалов предполагают изготовление по любым нестандартным размерам.

Особенности фартука для кухни

Важным является и размер высоты фартука на кухне, стандарт по которому составляет 560−600 мм. Здесь, конечно, надо исходить из материала покрытия стены между столешницей и навесными шкафами.

Если это стандартная стеновая панель, то ее высота составляет ровно 600 мм. Учитывая, что панель должна заходить за столешницу, а не ставиться на неё, и низ навесных шкафов также надо накладывать на панель, то уровень рабочей зоны от столешницы до низа верхних шкафов составит 560−580 мм.
Если для фартука используется закалённое стекло с фотопечатью, то стандартом здесь считается высота 560 или 600 мм. Стекло ставится на столешницу, а верхние шкафы располагаются над стеклом, не касаясь его.
Выкладывая по стенке фартук керамической плиткой, можно не ограничиваться определёнными размерами и вешать верхний ряд шкафов на любом удобном расстоянии от рабочей зоны. Высокий человек выберет большое расстояние, для людей среднего роста достаточно и стандартных размеров.

Пеналы для встроенных механизмов

Стандартная высота кухонного гарнитура от пола до верха навесных шкафов с учетом основных стандартных показателей составит 860+560+720=2140 мм. Этот показатель соответствует размеру стандартных пеналов, используемых для встроенной техники: духового шкафа, микроволновой печи, встроенного холодильника. Пеналы могут быть и просто с полками для хранения продуктов и кухонной посуды.

Стандарты бытовой техники

Вся бытовая техника имеет свои стандарты по высоте. Плита, газовая или электрическая, находится на одном уровне с кухонной столешницей и составляют соответственно 850 мм. Вся встроенная техника имеет габариты, подходящие под стандартные размеры кухонного гарнитура.

Заказывая мебель по индивидуальному проекту, важно понимать, что бытовая техника рассчитана для установки только в стандартные размеры кухни.

Установка вытяжки также имеет свои особенности. Надо помнить о правилах противопожарной безопасности. В зависимости от того, какая плита установлена на кухне расстояние от поверхности плиты до вытяжки должно соответствовать допустимым размерам. Для электрических плит расстояние между плитой и вытяжкой по правилам пожарной безопасности составляет не менее 650 мм, для газовых плит не менее 750 мм.

Обычная стиральная машина с установкой под столешницу бывает со съёмной или с закреплённой верхней крышкой. Если крышка снимается, то стандарт высоты стиральной машины составит 820 мм, и столешница будет располагаться на стандартном уровне в 860 мм. Если крышку снять невозможно, что бывает довольно часто у некоторых производителей, то лучше использовать нестандартный цоколь в 15 или в 12 см, и это даст дополнительные сантиметры для установки невстроенной стиральной машины. Ведь её габарит с крышкой составляет ровно 850 мм.

Параметры обеденной зоны

Для обеденного стола и стульев также есть стандарты. Эти показатели отталкиваются от роста среднестатистического человека, который составляет 170 см. Комфортная высота обеденного стола составляет 75 см, а стула 45 см от уровня пола. Небольшие отклонения в параметрах ± 2 см допустимы и не считаются нарушением нормы. Стол, изготовленный под заказ, может быть и других размеров, но трудно будет подобрать нестандартные стулья.

Высота кухонного стола со столешницей — один из главных показателей, которые надо учитывать при выборе мебели. Не менее важны и другие параметры. Они определяют комфортность и удобство в приготовлении домашних блюд.

Какая должна быть высота кухни от пола до столешницы?

Как правильно организовать кухонное пространство

подготовки продуктов к приготовлению;
варочная поверхность;
мойка.

Измеряем расстояние от потолка до пола комнаты. Желательно выполнить операцию минимум в двух противоположных точках, поскольку идеально ровные помещения практически не существуют.
Аналогично измеряем длину стен.
Замеряем все оконные и дверные проемы. Определяем расстояние, которое потребуется на их свободное открывание.

Высота столешницы на кухне от пола: стандарт для одноуровневого гарнитура

от 76 до 82 см при росте до 150 см;
от 86 до 91 см для роста от 160 до 180 см;
100 см при росте от 180 до 200 см.

толщина плиты, которая составляет 3-4 см;
размер рабочего стола, всегда 72 см;
цоколь.

Высота кухни от пола до столешницы: выбираем многоуровневый вариант

Поверхность для нарезки и разделки

Мойка

Измеряем расстояние от сгиба локтя до пола.
Определяем высоту кулака, то есть расстояние между мизинцем и большим пальцем в сжатом виде. Это 11-13 см.
Вычитаем из первого второе и получаем оптимальную высоту мойки.

Варочная панель

Берем самую высокую кастрюлю из тех, которыми предполагается пользоваться.
Помещаем ее так, чтобы можно было свободно увидеть внутреннюю часть посуды или хотя бы ее верх.
С учетом этого рассчитываем высоту установки панели.

Стандартная высота столешницы — решено!

Фото: istockphoto.com

В: Я устанавливаю новую кухню. Какая высота подойдет для столешницы?

A: Ну, это зависит от того, нужен ли вам короткий или длинный ответ.

Существует стандартная высота столешницы, рекомендованная профессиональными установщиками, до которой люди среднего роста могут легко добраться из положения стоя, не наклоняясь.Хотя это подходит большинству людей для приготовления еды, вам может потребоваться отрегулировать высоту столешниц, если они будут использоваться для особых целей или людьми с особыми потребностями.

После того, как вы определились с высотой, выберите шкафы, материалы столешницы и приспособления, которые ее подходят.

Прочтите, чтобы узнать правильную высоту столешницы для вашего дома, а также необходимую информацию по установке, чтобы ваша новая кухня прекрасно функционировала для всех.

Средняя высота столешницы составляет 36 дюймов над полом.

Согласно данным Американского национального института стандартов и производителей кухонь Америки, расстояние от пола до рабочей поверхности столешницы должно составлять 36 дюймов. Эта высота столешницы учитывает высоту базового шкафа 34 ½ дюйма плюс столешница толщиной 1 ½ дюйма. Эта 36-дюймовая высота также подходит, если вы собираетесь крепить столешницы прямо к стене с помощью скоб, а не шкафов внизу.

Фото: istockphoto.com

Увеличьте высоту до 42 дюймов над полом для столешницы высотой с барную стойку.

Столешницы на уровне бара, также известные как столы для пабов, должны располагаться на высоте 42 дюймов от земли (при этом высота базового шкафа составляет 40½ дюймов от земли). Такая высота позволяет удобно размещать напитки на стойке как стоя, так и сидя.

Обратите внимание, что в этой рекомендации по высоте учитывается высота стандартных барных стульев от 29 до 32 дюймов плюс зазор от 10 до 13 дюймов от верха сиденья стула до столешницы.

Уменьшите высоту столешницы до 28–34 дюймов над полом, чтобы приспособить ее к людям с ограниченной подвижностью.

Стандарты, установленные Законом об американцах с ограниченными возможностями, гласят, что диапазон высоты столешницы от 28 до 34 дюймов позволит людям, использующим инвалидное кресло, легко подъехать к рабочей поверхности. Высота базового шкафа должна быть соответственно отрегулирована от 26½ до 30½ дюймов над полом.

Выберите соответствующую толщину материала столешницы.

Имейте в виду, что не все материалы для столешниц продаются с толщиной 1½ дюйма, принятой при стандартной высоте столешницы 36 дюймов.Например, столешницы из блоков мясника толщиной 1,5 дюйма легко доступны на рынке, но плиты из гранита, мрамора и кварца чаще всего продаются толщиной два или три см (примерно дюйма толщиной и 1¼ дюйма). -толстые соответственно). Чтобы увеличить общую толщину столешницы до 1½ дюйма при использовании более тонких каменных плит, установщик столешницы положит основу из деревянных «наростов» поверх базовых шкафов, а затем установит плиту сверху. Толщина наростов и материала столешницы вместе должны составлять 1½ дюйма.Например, кварцевую плиту толщиной дюйма можно уложить поверх наростов толщиной дюйма для достижения желаемой толщины.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Выберите шкафы и ножки подходящего размера.

Большинство готовых базовых шкафов уже соответствуют стандарту высоты 34 дюйма, который учитывает высоту шкафа 31 дюйм и площадь «носка» (между шкафом и полом) 3½ дюйма. Если вы строите свои собственные базовые шкафы в соответствии со стандартом высоты 34 дюйма, убедитесь, что они имеют высоту 31 дюйм, а затем оставьте зазор 3½ дюйма от пола до дна шкафа. Избегайте увеличения высоты отталкивания, так как это уменьшит высоту шкафов и оставит меньше места для хранения.

Фото: istockphoto.com

Убедитесь, что столешницы достаточно глубоки, чтобы защитить базовые шкафы.

Стандартная глубина базовых шкафов составляет 24 дюйма, но при установке глубина ваших столешниц должна составлять 25 дюймов. Выступ в один дюйм рекомендуется для защиты базовых шкафов от мусора и жидкостей, которые могут упасть со столешницы.

Выберите бытовую технику подходящего размера.

При покупке встраиваемой посудомоечной машины исключите модели с высотой выреза (высота проема в шкафу, куда будет помещена посудомоечная машина), превышающей высоту ваших базовых шкафов. Для электрических и газовых плит выбирайте модели, которые имеют ту же высоту, что и ваша столешница, чтобы верх плиты находился на одном уровне со столешницами по обе стороны от плиты (например, диапазон высотой 36 дюймов для 36-дюймовой плиты). стандартная высота столешницы).

СВЯЗАННО: Не делайте этих 6 распространенных ошибок при ремонте кухни

Правильно устанавливайте шкафы и столешницы.

При самостоятельной установке шкафа и столешницы (что не рекомендуется для тяжелых материалов, таких как гранит или кварц), измерьте желаемую высоту основного шкафа от пола, отметьте высоту на стене и установите шкафы так, чтобы верхняя часть шкафы совпадают с отметкой. Затем при необходимости прикрепите полоски для наращивания шурупами к верхней части базовых шкафов.Затем, в зависимости от материала, прикрепите столешницу к планкам нароста строительным клеем или шурупами. Теперь ваши столешницы должны стоять на идеальной высоте!

Высота верхнего шкафа для кухонь, решено!

Фото: istockphoto.com

В: Мы реконструируем нашу кухню, и нам необходимо установить верхние шкафы, которые должны быть достаточно низкими, чтобы дотянуться до полок, но достаточно высокими, чтобы столешница не казалась тесной. Какая высота идеального верхнего шкафа? А откуда это мерить?

A: Идеальная высота для установки верхних шкафов зависит от сочетания факторов: от высоты базовых шкафов, например, от толщины столешницы, высоты фартука и от того, есть ли диапазон, который следует учитывать .Затем то, как вы измеряете эту высоту, будет зависеть от того, устанавливаете ли вы шкафы до или после установки базовых шкафов и столешницы. В любом случае, идеальная высота верхней части шкафа позволит члену семьи среднего роста дотянуться до этих полок из положения стоя, не напрягая руки или спину и даже не забираясь на табурет-стремянку. Читайте дальше, чтобы определить, как высоко можно установить шкафы на кухне, в прачечной или подвальном помещении, а также советы, как сделать это на профессиональном уровне.

Идеальная высота верхнего шкафа — 54 дюйма над полом.

То есть нижний край верхних шкафов должен находиться на высоте 54 дюйма от земли. Это магическое число сочетает в себе высоту 34 ½ дюйма стандартного базового шкафа (тех, которые находятся на земле), стандартную столешницу над ним толщиной 1 ½ дюйма и стандартную 18-дюймовую заднюю панель (или, в вместо фартука, пустое пространство на стене) между верхом столешницы напольного шкафа и низом верхнего шкафа.Если высота базового шкафа, толщина столешницы или высота зазора между задней стенкой и стеной будут отличаться от стандартных высот, указанных выше, вам необходимо отрегулировать высоту установки верхнего шкафа так, чтобы она представляла собой сумму этих трех значений. Измерение высоты верхнего шкафа от земли рекомендуется, когда базовый шкаф и его столешница еще не установлены, потому что вы собираетесь установить их после верхних шкафов или потому, что вы никогда не планируете устанавливать базовые шкафы в комнате (например.грамм. в прачечной, где они не нужны.)

Фото: istockphoto.com

Другими словами, повесьте верхние шкафы на 18 дюймов выше верхней части столешницы.

Если вы ранее устанавливали базовые шкафы и столешницу, вы можете использовать верхнюю часть столешницы в качестве ориентира. Высота между верхом столешницы и низом верхнего шкафа должна быть 18 дюймов, это высота стандартного фартука.

СВЯЗАННЫЕ: 13 уроков по ремонту, которые вы не хотите усвоить на практике

Уменьшите высоту до 48 дюймов от земли, чтобы приспособиться к людям с ограниченными физическими возможностями.

Если кто-либо в вашей семье пользуется инвалидным креслом или имеет физическое состояние, которое не позволяет ему или ей добраться до шкафов на рекомендуемой высоте, отрегулируйте высоту установки верхнего шкафа так, чтобы нижняя часть шкафов находилась на высоте 48 дюймов от земли или 14 дюймов. дюймов от верха столешницы. Эти цифры учитывают высоту базового шкафа, соответствующую требованиям ADA, равную 32 ½ дюйма, столешницу толщиной 1 ½ дюйма и более короткий 14-дюймовый фартук. Эта отрегулированная высота верхнего шкафа также выгодна детям и взрослым с ростом ниже среднего, которые иначе не смогли бы добраться до верхних шкафов на 54-дюймовой монтажной высоте.

Ремоделируете кухню?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

Увеличьте высоту до 66 или 72 дюймов от земли для шкафов выше диапазона.

Поскольку многие шкафы горючие, между нижней частью шкафов и диапазоном должен быть достаточный зазор, чтобы снизить риск возгорания. Это точное расстояние зависит от типа кухонного оборудования:

30 дюймов между электрической плитой и нижней частью верхних шкафов
36 дюймов между газовой плитой и нижней частью верхних шкафов

С учетом этих зазоров (и (опять же, стандартная высота базового шкафа и толщина столешницы 34 1/2 дюйма и 1 1/2 дюйма соответственно), основание верхних шкафов должно располагаться на высоте 66 дюймов от земли, если у вас электрическая плита, или 72 дюйма от земли, если у вас есть газовая плита — независимо от того, установлена ли у вас вытяжка.

Фактор высоты потолков и отделки при определении размера и положения шкафа.

Шкафы продаются со стандартной высотой 30, 36 или 42 дюйма. При высоте установки верхнего шкафа 54 дюйма верхняя часть верхних шкафов будет находиться на высоте 84 или 90 дюймов от земли для самого короткого из стандартных шкафов. 42-дюймовый шкаф будет касаться верхней части 8-футового (96-дюймового) потолка или может вообще не поместиться, если у вас установлены потолочные панели, карниз или другая потолочная отделка.Чтобы избежать необходимости пересчитывать высоту верхнего шкафа и излишне ограничивать рабочее пространство на столешнице, подумайте о том, чтобы отрегулировать размер входящих шкафов. 12 дюймов в высоту,

36-дюймовые шкафы рекомендуются для комнат с 8-футовыми потолками без отделки и до 6 дюймов в высоту, а

42-дюймовые шкафы предпочтительнее в комнатах с 9-футовыми потолками без обрезать или обрезать до 12 дюймов в высоту.

Фото: istockphoto.com

После того, как вы определите идеальную высоту верхней части шкафа для ваших нужд, с помощью рулетки измерьте это расстояние либо от земли, либо от верхней части столешницы, затем нанесите карандашом горизонтальную линию на этом месте. высота на стене. (Проверьте с помощью уровня, прежде чем двигаться дальше.) Используйте прибор для поиска стоек, чтобы найти стойки вдоль этой линии, затем временно прикрепите к этим стойкам винты. Доска — которая должна быть установлена чуть ниже линии карандаша , чтобы нижняя часть шкафа располагалась ровно на ней — будет поддерживать основную массу шкафа во время установки.После того, как вы поднимете каждый шкаф на решетчатую доску, вы можете свободной рукой закрепить его в местах стойки с помощью винтов. Когда вы закончите установку всех шкафов, прикрепите дверцы шкафа и оборудование и снимите гроссбух для большого откоса.

Ремоделируете кухню?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

Творческий подход к дизайну кухни стал еще проще с введением более высоких потолков и увеличения площади пола в современном домашнем дизайне.При небольшой кухне и всего восьми футах свободного пространства на стенах расстояние между столешницей и верхними шкафами было высечено из камня. Имея чистый холст в десять или одиннадцать футов высотой, ваш дизайнер может творить чудеса.

Качественные кухонные шкафы в Сан-Франциско — это семейная компания, работающая с вами над созданием идеального решения, соответствующего вашему пространству и бюджету. Посетите наш выставочный зал, чтобы увидеть полностью оборудованные дисплеи и ощутить разницу в качестве.

Оптимальная высота кухонной столешницы

Как и другие общепринятые стандарты установки, высоту кухонных столешниц устанавливают не строительные нормы и правила, а, скорее, набор общих и установленных стандартов проектирования, установленных отраслью на протяжении длительного периода времени.

Эти стандарты проектирования установлены в результате исследований, определяющих наиболее удобные и практичные размеры для среднестатистических жителей для всех различных элементов конструкции дома. Большая часть отрасли следует этим стандартам, а это означает, что стандартные шкафы, столешницы, окна, двери и другие элементы будут соответствовать размерам, установленным этими стандартами.

Стандарты кухонной столешницы

Для столешниц установленный стандарт — верхняя часть столешницы должна опускаться примерно на 36 дюймов над полом. Этот стандарт настолько широко распространен, что производители базовых шкафов строят все свои шкафы на высоте 34 1/2 дюйма, предполагая, что достаточная высота носка и толщина столешницы будут составлять 1 1/2 дюйма.

Доказано, что это лучшая эргономическая высота для кухонной столешницы. Возможно, это не лучший вариант для конкретной задачи, но это лучший общий компромисс для большинства задач, выполняемых на кухне, для пользователя среднего роста.

Для большинства людей кухонная столешница высотой 3 фута обеспечивает удобное рабочее место. Однако имейте в виду, что эти стандарты дизайна нацелены на то, чтобы сделать вещи удобными для обычных людей ростом от 5 футов 3 дюйма до 5 футов 8 дюймов. Если вы намного ниже или намного выше, стандарты дизайна могут вам не подойти. Взаимодействие с другими людьми

Регулируемая высота столешницы

Как и в случае с любым другим элементом вашего дома, высота столешницы может варьироваться в зависимости от вашей ситуации.Семья из шести футов ростом может найти 36 дюймов настолько низкими, что им придется неудобно наклоняться при приготовлении еды, в то время как семья, члены которой ростом менее 5 футов, также могут найти стандартную высоту столешницы неудобной.

Однако внести эти изменения может быть сложно и дорого, так как стандартные шкафы необходимо будет изменить или индивидуальные шкафы необходимо будет построить с нуля, чтобы изменить высоту столешницы. Более того, вы должны быть осторожны с резкими изменениями строительных стандартов, поскольку потенциальные будущие покупатели вашего дома могут их не оценить.Взаимодействие с другими людьми

Столешницы для инвалидов

Пользователи с ограниченными физическими возможностями, например, прикованные к инвалидным креслам, могут найти как стандартные шкафы, так и стандарты высоты столешницы непрактичными. На кухнях, предназначенных для обеспечения доступности, по крайней мере, некоторая часть базовых шкафов остается открытой, чтобы пользователи могли катать инвалидные коляски под столешницей во время приготовления еды.

Сами столешницы часто опускаются на высоту от 28 до 34 дюймов или даже ниже.Если для инвалидов-колясочников предназначена только часть столешницы, убедитесь, что открытое пространство имеет ширину не менее 36 дюймов.

Хотя эти индивидуальные изменения могут, конечно, повлиять на будущую продажу дома, это небольшая плата за то, чтобы сделать дом удобным и комфортным для жителей с ограниченными возможностями. На сегодняшнем рынке вы даже можете обнаружить, что доступная кухня на самом деле является желательным аргументом в пользу будущих покупателей.

Правильная высота кухонной стойки и другие ключевые размеры кухни

Если вы внутренне ремонтируете кухню или строите ее с нуля, вам повезло.Вы также можете быть чем-то вроде Златовласки. Вы не хотите, чтобы счетчик был слишком высоким или слишком низким. Почему бы не измерить все так, чтобы было всего лишь , подходящим для вас и людей в вашем доме? Лучше всего начать со стандартных измерений и настроить их по своему усмотрению. Вот несколько рекомендаций, с которых можно начать.

1. Правильная кухонная стойка

Высота

Стандартная высота от 34 до 36 дюймов. Но это может еще больше варьироваться в зависимости от вашего размера и предпочтений.Как определить удобную высоту рабочей поверхности? Встаньте прямо, согните руки (как на разделочной доске) и измерьте. В идеале поверхность для подготовки должна быть на три-четыре дюйма ниже согнутого локтя.

Стандарт — 24 дюйма. Но опять же, это может варьироваться в зависимости от вашего размера, глубины прибора и деталей фартука и шкафа.

3. Правильный зазор верхнего шкафа / полки

Расстояние от столешницы до низа верхних шкафов или полок должно составлять от 15 до 20 дюймов.Если вы опуститесь ниже, вы лишитесь рабочего места. (И вам будет нелегко найти место, например, для кофеварки или блендера.) Чем выше, тем труднее будет добраться до самых верхних полок.

4. Правильный размер кухонного треугольника

Помните рабочий треугольник на кухне? Для максимальной эффективности сумма трех его сторон не должна превышать 276 дюймов.

5. Правильное циркуляционное пространство

У вас есть камбуз, остров или U-образная кухня? Пространство для циркуляции между столешницами должно быть не менее 48 дюймов.Это дает вам возможность открыть дверцы духовки, холодильника или шкафа. Однако не делайте пространство между прилавками больше, чем , а не 64 дюйма, иначе оно будет слишком большим, и вы потеряете лот эффективности во время приготовления еды.

6. Правильное место прилавка у плиты

Постарайтесь оставить не менее 12 дюймов рабочего пространства хотя бы с одной стороны плиты. То же самое и с холодильником, желательно с открытой стороны дверцы. Это дает вам место для хранения ингредиентов и инструментов во время работы.

Примечание : Во имя маленького и крутого давайте говорить о реальных числах для маленьких кухонь. В нашей самой маленькой квартирной кухне было больше 30 дюймов между столешницами, 4 дюйма рабочего пространства рядом с плитой и нет столешницы рядом с холодильником. Тем не менее, каким-то образом вы заставляете это работать и даже начинаете любить работать в таком тесном окружении.

Расскажите нам о своих текущих размерах кухни в комментариях ниже!

Регина Юнгханс

Автор

Регина — архитектор, живущая с мужем и детьми в городе Лоуренс, штат Канзас.Как профессионал, аккредитованный LEED, и давний участник программ Apartment Therapy и The Kitchn, ее внимание уделяется здоровому и экологически безопасному образу жизни с помощью дизайна.

, бросая вызов стандартам — кухни с нестандартной высотой столешницы

Один размер подходит всем редко срабатывает, даже если речь идет о мебели или других товарах для дома. Столешницы — хороший тому пример. Стандартная высота кухонной стойки составляет 36 дюймов от пола . Хотя для некоторых это может быть нормально, во многих случаях счетчик может быть либо слишком низким, либо слишком высоким.В конце концов, мы все разные, так почему мы должны довольствоваться тем, что не подходит? Поскольку стандартная высота не подходит для всех, естественным решением проблемы является нестандартная высота столешницы , специально разработанная для человека или людей, которые ее используют.

Посмотреть в галерееЕсли вы хотите спроектировать свою кухню с нуля, снимайте мерки и всегда учитывайте индивидуальные параметры Просмотр в галерее Стандартная глубина стойки составляет 24 дюйма, а расстояние от стойки до верхних шкафов обычно составляет от 15 до 20 дюймов. у вас есть островок или U-образная кухня, убедитесь, что оставлено пространство для циркуляции не менее 48 дюймов

. Но что, если кухней пользуются несколько человек, и их рост довольно сильно отличается? Для этой ситуации тоже есть практическое решение. Стойки разной высоты — отличное решение для семей или общих кухонь. В основном они имеют разные поверхности с разной высотой, поэтому каждый может чувствовать себя комфортно на кухне. Еще одним преимуществом этого типа дизайна является то, что он особенно хорош для многофункциональных кухонных островков, которые также работают как барные стойки или обеденные столы.

Посмотреть в галерее Вам также необходимо оставить немного места на боковой стороне плиты или холодильника не менее 12 дюймов. На кухонных островках с удлинителями стола часто для большего комфорта стол размещают на более низкой высоте.

A Стол с высотой барной стойки . хорошо сочетается с барными стульями, но это не самый удобный вариант для обеденного уголка или стола.Стойка, расположенная на более низкой высоте, снижает зону приема пищи до более удобного уровня и может использоваться в сочетании с обычными обеденными стульями. Столешницы различной высоты — это еще одна идея. Они позволяют пользователю физически разделить функции. В результате обеденные стойки можно отличить от зон для приготовления пищи, варочных панелей и стойки для выпечки, и каждая из них может быть спроектирована с правильной высотой для той цели, которой они служат.

Готовые шкафы рассчитаны на стандартную высоту, поэтому имейте это в виду при планировании дизайна вашей кухни. те, кто использует его чаще всего или в зависимости от цели, которую он будет служить Просмотр в галерее Это довольно умный способ заставить работать две столешницы разной высоты , не тратя много места Просмотр в галерее Хотя нестандартных высот в основном полезны, они также представляют несколько Недостатки

Вот как вы можете определить правильную высоту для каждой области: подготовленные поверхности должны быть на 3–4 дюйма ниже локтя, чтобы вы могли легко и удобно нарезать, нарезать и нарезать кубиками.

Паркетный лак цветной: Цветной лак для дерева

18.03.2019 0 admin Разное

Цветной лак для паркета

Лаки для паркетов необходимы для того, чтобы максимально защитить дерево от воздействий, которые ежедневно истончают поверхность покрытия и ухудшают состояние паркета.

Паркетные лаки укрывают материал плотной пленкой, которая препятствует проникновению воды в древесные основания, воздействию слишком сухого и влажного воздуха. Лаки берут на себя функцию защиты от химической обработки, защищают от ударов и царапин. Без покрытия паркетным лаком паркет долго не прослужит. Поэтому покрытие при помощи лакового средства считается обязательной процедурой после монтажа паркета и паркетных досок.

Существует несколько типов лаков для паркета. Они отличаются составами, химическими свойствами, характеристиками и цветом. Для окрашивания паркета можно выбрать бесцветный или цветной паркетный лак.

Цветные паркетные лаки помогают не только защитить покрытие пола, но и сделать его более привлекательным, сменить надоевший оттенок покрытия. При смене цвета напольного покрытия меняется и сам внешний вид интерьера. Кроме того, при помощи цветного лака для паркета можно избежать смены напольного покрытия, если оно становится неуместным в новом дизайне интерьера. Достаточно просто покрасить паркет в цвет, который подходит под общий вид помещения.

Бесцветные лаки помогают улучшить характеристики паркета. Иногда они также меняют его насыщенность, но в случае с бесцветными растворами это не всегда уместно и необходимо.

Также существуют тонирующие лаки, которые не меняют цвет древесины полностью, но и не служат бесцветным покрытием. Такие лаки просто придают поверхности деревянного пола новый оттенок. Часто это необходимо, когда нужно придать покрытию легкий коричневатый или янтарный отблеск.

Кроме того, что при выборе цветного лака нужно обращать свое внимание на цвет, следует ознакомиться и с характеристиками раствора. Это очень важно, так как разные лаки предлагают разные оттенки, и понравившийся цветной лак из определенной категории может не сочетаться с характеристиками помещения. Поэтому даже при выборе оттенка цветного лака нужно ограничить выбор требуемыми характеристиками.

Сегодня существует большой выбор цветных лаков для паркета. Вы имеете возможность превратить дубовое дерево в розоватую грушу или же миланский орех. Но кроме таких оттенков можно выбрать и более смелое исполнение. Так, некоторые люди предпочитают покупать паркетные лаки с синеватыми, зелеными, красными и прочими оттенками.

Такие лаки могут иметь разную насыщенность и свойства. Благодаря тому, что цветной лак не впитывается в дерево настолько сильно, как масло, покрытие можно поменять и, скажем, от зеленого слоя лака не останется и следа. Но, как и любой лак, цветная жидкость со временем истирается, и в местах, где проходимость особенно сильная, могут образоваться более светлые вытоптанные тропинки.

Конечно же, подкрасить эти места не удастся, придется только заменять поверхность лакового слоя. Но это происходит не только с цветными лаками, но и с бесцветными, поэтому от смены защитного покрытия через некоторый промежуток времени никуда не деться.

Цветной лак для дерева для внутренних работ

Обрабатывание деревянных поверхностей цветным лаком позволяет подчеркнуть текстурные особенности определенной породы древесины, что создает красивый декоративный вид. Лак также выполняет и защитную функцию. Он образует надежный защитный слой, который предотвращает разрушение деревянной поверхности. Цветной лак для дерева для внутренних работ закрывает поры древесины, что предотвращает выделение фитонцидов и различных запахов природного характера.

Лак по дереву для внутренних работ представляет собой специальный состав строительного типа, с помощью которого обрабатывают деревянные поверхности полов, различной мебели, дверей, лестниц и других поверхностей из различных пород дерева. Цветной лак обеспечивает защиту от проникновения влаги и различных чистящих средств, не позволяет плесени и грибкам разрушать дерево, а также обеспечивает защиту от механического воздействия (удары, падения предметов, трение).

Люди выбирают цветной лак по причине того, что он создает определенный внешний вид. Красивые и насыщенные тона текстуры дерева позволяют выполнять любые дизайнерские задумки и решения. Существует несколько разновидностей цветного лака для дерева, но самой популярной является полиуретановый лак. Это химический состав на основе полиуретанов и других соединений и присадок. Этот лак отлично подходит для обработки половой доски, паркета, различного ламината (цветной лак для пола), стен и потолков из дерева, различных элементов деревянного интерьера, мебели.

Покрытие готовым цветным лаком или тонировка и последующая лакировка дерева?

Когда деревянное изделие новое, то оно не имеет такого красивого вида. Чтобы придать ему определенную красоту необходимо обработать его специальным покрытием. В качестве покрытия можно выбрать два варианта. Первый вариант – покрытие деревянных поверхностей уже готовым цветным лаком. Второй вариант – предварительная тонировка в нужный цвет и последующая обработка лаком. Какой же тип покрытия лучше?

Нанесение цветного лака позволяет значительно сэкономить как денежные средства, так и время. Для покрытия с использованием тонировки вам придется купить тонировку и бесцветный лак по дереву, в случае с цветным лаком, необходимо приобрести только лак. При тонировке нужно будет покрывать древесину в один слой морилки, затем несколько слоев лака, каждый слой должен определенное время сохнуть. Поэтому это займет достаточно долгий промежуток времени.

Основные методы нанесения цветного полиуретанового лака для дерева

Перед нанесением цветного лака необходимо выполнить ряд подготовительных процедур. Сначала необходимо выровнять деревянную поверхность. Если неровности достаточно большие, то необходимо использовать специальные инструменты. Если же неровности мелкие, то их можно обработать простой наждачной бумагой. Поверхность должна быть ровной и гладкой. Если на поверхности имеются сучки, то их можно удалить при помощи специальной стамески, а на их место вклеить вставки, сделанные из той же древесины.

После шлифовки необходимо удалить с поверхности все следы грязи, пыли и жирные пятна. Для этого можно использовать обычные моющие средства и воду. Лак на полиуретановой основе лучше всего наносится на грунтованные поверхности. Грунтовка наноситься равномерно на всю поверхность, очень внимательно нужно обрабатывать труднодоступные места. Грунтовка должна пропитать абсолютно всю поверхность. Наносить слой грунтовки лучше всего кистью с достаточно большим показателем жесткости.

Когда грунтовка полностью впитается, можно приступать к обработке цветным лаком. Лак наносится синтетической кистью. Он должен ложиться ровным слоем. Нельзя допускать наплывов и потеков. Наносится цветной полиуретановый лак в 2-3 слоя. Перед нанесением следующего слоя предыдущий должен тщательно просохнуть. При финальной просушке необходимо закрыть все двери и окна в помещении, нельзя допускать движение воздуха.

Преимущества цветного полиуретанового лака ZAR ULTRA PLUS

Цветной полиуретановый лак ZAR ULTRA PLUS изготавливается на основе полиуретанового соединения с добавлением специальной морилки. Лак очень быстро сохнет. При оптимальном температурном режиме в помещении полное высыхание происходит за 6 часов. Он обеспечивает надежную защиту деревянной поверхности от ударов и другого механического воздействия. Специальная формула лака позволяет придать древесине насыщенный цвет.

Приобрести цветной полиуретановый лак высокого качества по доступным ценам вы можете в нашем профессиональном магазине лакокрасочной продукции премиум-класса.

Цветной лак для паркета

Паркет – это натуральное напольное покрытие. Оно не имеет защиты от физического и механического воздействия. Чтобы материал прослужил дольше, его покрывают особым защитным составом. В основном это лак. Различают несколько видов лаков для паркетного пола. У каждого есть свои достоинства и недостатки. При выборе материала часто вопрос, какой лак лучше.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 358
Источник: http://lkmprom.ru/analitika/vse-o-lake-dlya-parketa/

Стоит ли покрывать паркетную доску лаком

Возникает вопрос — стоит ли покрывать её финишным слоем и какой выбрать? Рассмотрим особенности данного решения.

Особенности данного решения

Покрытие лаком является финишной отделкой. Это необходимо для создания плёнки, которая его будет защищать. Он образует защитный слой на поверхности, который предотвратит образование сколов, царапин, трещин и других следов от механических повреждений. Также препятствует загрязнению поверхности и не даст скопиться пыли в швах между паркетными досками. Защитные свойства будут зависеть от его вида.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 583
Источник: https://setafi.com/poly/parketnaya-doska/parketnaya-doska-pokryvat-li-lakom/

Основные факторы которые нужно учитывать при выборе

Ведущим фактором, который играет основную роль для выбора лакокрасочного материала, являются функциональные задачи помещения и прогнозируемая нагрузка на напольное покрытие. То есть, если помещение не будет иметь большую проходимость и по поверхности пола предполагается ходьба только нескольких человек в домашних тапочках, то тогда можно выбрать лак, предназначенный для минимальных нагрузок.

Напротив, покрывая напольное покрытие кухни или коридора, лучше всего выбрать состав, который сможет защитить дерево не только от механических перегрузок, но и от химических загрязнений.

Если же вы хотите осуществить покрытие деревянного пола в ресторане или баре, где предполагается максимальная посещаемость, то тогда лучше всего выбирать состав с наибольшим показателем прочности. Например, это могут быть лаки со специальными масляными пропитками и водоотталкивающими компонентами.

Однако, даже после нанесения самого прочного лакового покрытия, полы с большой проходимостью все равно придется регулярно обновлять, чтобы вернуть поверхности свой первозданный вид. Далее мы рассмотрим, как выбрать лак для паркета.

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 1174
Источник: https://sdelaydom.guru/remont-kvartiry/pol/lak-dlya-parketnoj-doski.html

Типы паркетных лаков

Все современные лакокрасочные составы для паркета разделяются в зависимости от таких параметров:

химическому составу: уретановый, полиуретановый на безводной основе, алкидно-уретановый, формальдегидный, аквалак и грунтовочный лак;
по эстетическим параметрам: прозрачный бесцветный или цветной лак, при помощи которого можно перекрасить в любой цвет;
по уровню блеска: глянцевый, матовый, полуглянцевый, полуматовый лакокрасочный материал;
по технологическим характеристикам: лаки отличаются по уровню вязкости, вариантам нанесения и текучести;
по устойчивости к механическому влиянию, ультрафиолетовому излучению, стойкости к негативным факторам окружающей среды, а также по длительности эксплуатации.

Грунтовочный лакокрасочный материал

Грунтовочный лак для паркетной доски наносят непосредственно под первый слой других лакокрасочных материалов. Это покрытие может наноситься на дуб или другую поверхность древесины для улучшения сцепления с пленкой лакового материала.

Также грунтовочные составы могут наноситься под финишные слои лака, способствуя улучшению их качества.

Основные цели использования грунтовочного состава:

для получения абсолютно ровного цвета;
для уменьшения клеящих свойств покрытия в местах стыков деревянных плашек с боков;
с целью изоляции природных масел на поверхностях экзотических древесных пород;
для исключения попадания воды на поверхность плашек.

Правила нанесения грунтовочного покрытия

Перед тем, как нанести на поверхность паркета грунтовочный состав, следует удостовериться в том, что он полностью подходит под финишный слой. В противном случае на полу могут появиться пятна, которые будет сложно удалить. Поэтому, под лакокрасочный материал на водной основе необходимо наносить водорастворимую грунтовку.

При нанесении важно помнить, что грунтовочный лак снижает расход средства на финишное покрытие. Это становится возможным за счет снижения проникающей способности.

Стоит отметить, что грунтовочный состав позволяет уменьшить расход лакокрасочного материала для финишного покрытия. Это происходит за счет снижения проникающей способности.

Грунтовочный материал сохнет достаточно быстро, так как в его состав входят растворители, которые могут быстро испаряться с напольной поверхности. При этом время полноценного высыхания составляет в среднем от 20 минут до 2-3 часов.

Чтобы получить наиболее оптимальный эффект, необходимо использовать грунтовочный лаковый и финишный состав, имеющий сертификат одного производителя. Это объясняется тем, что материалы разных производителей имеют различную степень очистки от различных примесей.

Поэтому, если под финишный лак импортного производства нанести отечественную грунтовку, то итоговый результат может оказаться хуже, чем обычно.

Лаки на водорастворимой основе

Одним из наиболее оптимальных вариантов для дубового покрытия является паркетный лак текс на водной основе. Он считается очень выгодным с точки зрения сочетания цены и качества. В состав водорастворимого состава входит вода, эмульгаторы и мелкие частицы растворителя.

Поскольку основной составляющей здесь является вода, то подобный лак сохнет не так, как обычные составы. В первую очередь испаряется вода, а вслед за ней высыхает растворитель. Благодаря этому лак на водной основе образует прочную и максимально твердую пленку. По своему составу водорастворимые лакокрасочные материалы разделяются на такие типы:

без наличия растворителей;
содержание растворителей до 5%;
содержание растворителей от 5 до 15 %.

Каждый из этих типов обладает определенными адгезионными свойствами. Однако в любом случае независимо от концентрации растворителя лак на водной основе обладает хорошей адгезией к деревянному покрытию.

Основные положительные качества лаков на основе:

отсутствие неприятного запаха, поэтому, такой материал можно наносить на паркет даже при наличии в помещении людей;
абсолютная пожаробезопасность, поскольку за счет водной основы подобный состав не воспламеняется.

В целом, лак на водной основе отлично подходит для покрытия паркета. Однако при работе с ним нужно помнить, что данный состав может проникать в щели между плашками. Это может приводить к возникновению различных скрипов в полу. Чтобы частично устранить данную проблему, можно предварительно нанести на поверхность пола грунтовочный состав на водной основе.

Из недостатков аквалаков можно выделить также сниженную износостойкость. Впрочем, если дополнить стандартный состав отвердителем или другими насадками, то срок эксплуатации такого покрытия существенно увеличится. При этом для нанесения такого покрытия нужно сохранять влажность на уровне не меньше 50%.

Однако, в зимний период добиться подобных показателей будет нелегко. Кроме того, лаки на водной основе довольно требовательны при выборе средства их нанесения.

Водорастворимые составы нежелательно наносить кистью, тампонами, губками или шпателями. Поэтому, единственным оптимальным вариантом для покрытия поверхности водными лаками является валик.

Полиуретановый лак

Полиуретановый лакокрасочный материал был специально разработан для покрытия поверхностей, по которым ежедневно проходит много людей. Одним из представителей этого класса является лак паркетный ПФ 231, который отличается высокой прочностью и отменными адгезионными характеристиками по отношению к дереву.

Типы полиуретановых лаков:

однокомпонентный;
двухкомпонентный лак для паркета;

Однокомпонентные составы содержат только полиуретан и растворяющие вещества, в то время как двухкомпонентные могут содержать акрил, алкид и другие составляющие. Наибольшее распространение среди двухкомпонентных материалов получил алкидно-полиуретановый лак. В состав обоих типов раствора могут входить всевозможные ароматические вещества, которые могут придать лакокрасочному материалу более приемлемый аромат, чем обычно.

Как правило, полиуретановый лак сохнет гораздо быстрее, чем водорастворимый. Здесь сразу начинают высыхать растворители, а в последующем покрытие твердеет за счет химического полиприсоединения.

Основные положительные качества полиуретановых безводных составов:

отсутствие необходимости предварительного грунтования;
стойкость к любым температурным и природным воздействиям в помещении, включая негативное влияние УФ лучей;
водостойкость покрытия в процессе эксплуатации;
эластичность;
высокая износостойкость;
быстрое время высыхания.

Правила нанесения

При покраске полиуретановым лаком на паркетный пол следует защищать поверхность от вредного воздействия с влагой до момента высыхания. Даже при небольшой влажности древесины до 8% на древесном покрытии могут появляться пузыри воздуха или даже появиться вспенивание лакокрасочного слоя.

В целом, при правильном нанесении безводный полиуретановый лак отлично подходит для паркета в помещениях, в которых ежедневно находится много людей. Тем более, что ухаживать за таким покрытием не составит особого труда.

Алкидные лаки на масляной основе

В состав данного материала входят алкидные смолы, полученные из природных компонентов. Поскольку такие лакокрасочные материалы включают льняные и древесные масла, то они могут глубоко проникать в древесину. Кроме того, в комплексном составе алкидных лаков может содержаться Уайт-спирит.

Позитивные особенности алкидных составов:

способствуют улучшению природных эстетических качеств древесины, независимо от того, прозрачный вы выбрали лак или темный;
низкие клеящие характеристики, благодаря чему алкидный материал не затекают в щели между паркетными досками;
устойчивы к температурным перепадам и механическим перегрузкам.

Отрицательные качества:

чувствительность к высокой температуре в период высыхания, что заставляет открывать окна и двери для ее снижения;
во время нанесения необходимо внимательно отслеживать толщину слоя. Поэтому, если вы увлеклись и за один слой нанесли много лака, то поверхность может покрыться волнами;
низкая износостойкость.

Формальдегидные лаки

Подобный лак является наиболее износостойким, поэтому, если вы хотите максимально защитить ваш паркет от механического воздействия, то этот вариант будет самым оптимальным.

Основным компонентом данного состава являются смолы формальдегида.

Несмотря на свою токсичность, эти компоненты не будут приносить вред здоровью после высыхания, так как они быстро испаряются и не оставляют никаких следов.

Ключевые преимущества:

отличные сцепные характеристики по отношению к древесине;
стойкость к резким температурным перепадам в помещении;
возможность нанесения любыми инструментами;
применение без предварительного грунтования.

Недостатки:

наличие ярко выраженного запаха, что заставляет работать в хорошо вентилируемом помещении при наличии респиратора;
чрезмерно проклеивают боковые части паркетных досок.

Таким образом, на вопрос какой лак для паркета лучше, нет однозначного ответа. Например, для помещений с лучше использовать формальдегидные или полиуретановый лак. В то же время, для спальни или гостиной вполне достаточно взять алкидный лакокрасочный состав или аквалак.

Блок: 3/10 | Кол-во символов: 8966
Источник: https://sdelaydom.guru/remont-kvartiry/pol/lak-dlya-parketnoj-doski.html

Виды паркетного лака

Для первичной обработки напольного покрытия из паркета, а также во время реставрационных работ, можно использовать разные виды лаков.

Среди них особой популярностью пользуются следующие составы:

Грунтовочный лак;
Лак на базе полиуретана;
Лак, основную часть которого составляет алкидная смола;
Кислотный лак;
Лак, включающий в свой состав воду.

Грунтовочный лак для паркета

Этот вид лака используют на стадии выравнивая напольного покрытия. Им смазывают паркет сразу перед нанесением последнего слоя лака. Кроме того, что грунтовочный лак способен сделать напольное покрытие ровным, он позволяет разным материалам лучше сцепиться между собой.

Используется грунтовочный лак немного по-разному в обработке паркета.

Во-первых, он помогает сделать финишное лаковое покрытие паркета сделать ровным с точки зрения цветовой гаммы. На полу не будет видно перепадов даже в оттенках.
Во-вторых, грунтовочный лак служит отличной защитой деревянному полу от негативного воздействия разных факторов окружающей среды.
В-третьих, лак на основе грунта снижает степень клейкости финишного покрытия в боковых частях паркетных досок. Это очень важное свойство, которое помогает легко демонтировать напольное покрытие в процессе реставрации.
В-четвертых, грунтовочный лак становится дополнительной защитой дерева от вредного воздействия повышенной влажности и случайно разлитой на пол воды.

При выборе грунтовочного лака нужно учитывать его совместимость с финальным покрытием. Сохнет такой лак по-разному. Одни составы высыхают за 15 минут. Другие – за три часа. Об этом обычно написано в инструкции к товару. Чтобы не сомневаться в правильном выборе, лучше сразу приобрести грунтовочный лак и финальное покрытие одного изготовителя.

Полиуретановый лак для паркета

Этот состав считается одним из самых прочных и надежных. Его часто применяют для обработки паркета в общественных местах. Например, это может быть кафе или ресторан. Уличная обувь с каблуками сильно царапает пол. Полиуретан поможет предотвратить появление это дефекта.

В продаже имеются лаки, в состав которых входит или один, или два элемента. Полиуретан достаточно неприятно пахнет. Чтобы уменьшить запах, фирма-изготовитель в лак добавляет еще и какой-то аромат.

Полиуретановый лак очень быстро высыхает и является надежным финишным покрытием деревянного пола, но при этом он считается одним из самых вредных составов для жизни и здоровья человека. С ним особо аккуратно нужно работать, используя защитную одежду, перчатки и респиратор.

Т.к. этот состав не содержит воды, то при работе с ним нужно в помещении сделать необходимый микроклимат. Особенное внимание нужно обратить на требуемый уровень влажности. В противном случае лакированный пол покроется пузырьками.

Преимущества полиуретанового лака для паркета:

Полиуретановый лак не нуждается в грунтовке.
Состав лака очень эластичный. Если паркет начнет чуть усыхать или, наоборот, разбухать, то лакированная поверхность не покроется трещинками.
Полиуретан защищает дерево от проникновения воды.
Нет особых требований к микроклимату в помещении.

Алкидно-уретановый лак для паркета

Доминирующий компонент в этом лаке – это смола. Она относится к натуральному материалу. Алкидная смола отлично зацепляется на промасленной древесине.

Достоинства алкидного лака:

Смола по-особому подчеркивает природную красоту и индивидуальность той или иной породы дерева. Цветовая гамма паркетной доски становится более насыщенной.
Лак на базе смолы не клеится после высыхания. Поэтому нет необходимости паркет покрывать грунтовкой, чтобы с боков он не прилип друг к другу.
Паркет, промазанный алкидным лаком, очень стоек к перепадам температур, влажности воздуха и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Недостатки алкидного лака:

Для того чтобы смоляной лак высох, в помещении нужно создать особый микроклимат. В первую очередь, это относится к температурному режиму.
Намазывать алкидный лак нужно таким слоем, который написан в инструкции к составу. Если будет более толстый слой, то после полного высыхания, паркет покроется трещинками.
Лак на базе смолы не имеет защиты от физического и механического воздействия.

Кислотный лак для паркета

Этот вид лака считается самым прочным и надежным. Однако настолько же он и опасный для здоровья человека. В состав его входят формальдегидные смолы. Ими опасно дышать. Поэтому при работе необходимо использовать маску и защитную одежду. После высыхания лакированной поверхности кислота испаряется.

Достоинства лака с кислотой:

Лак хорошо сцепляется с деревом абсолютно любой породы.
Мазать этот вид лака можно губкой, кистью или валиком.
По кислотный лак не нужно намазывать грунтовочную смесь.
Лак на основе кислоты не изменяет своей плотности при перепадах температуры и уровня влажности воздуха.

Недостатки кислотного лака:

Работать с лаком на основе кислоты необходимо только в респираторе и в защитной одежде.
Формальдегидные смолы после высыхания склеивают паркетные доски между собой в боковых местах.

Водный лак для паркета

Этот состав самый доступный по цене и безопасный по применению. В его состав кроме воды входят частицы эмульгаторов и растворителя. При нанесении вещества на паркет сначала испаряется воды. Потом в реакцию вступает растворитель. Когда он полностью испариться, на полу останется защитная пленка.

Дисперсионные лаки могут быть разными в зависимости от процентного содержания компонентов. Лак на водной основе очень легко сцепляется с деревянным материалом, заполняя все щели и трещинки. Однако это ведет к возникновению неприятного скрипа при ходьбе по напольному покрытию. Чтобы его в будущем не возникло, паркет нужно сначала смазать грунтовкой, а лишь потом наносить дисперсионный лак.

Недостатки лаков на водной основе:

Состав не имеет стойкости к механическому и физическому воздействию.
При намазывании лака на поверхность использовать нужно только валик.

Достоинства лаков на водной основе:

Дисперсионный лак ничем не пахнет.
Т.к. в состав вещества входит вода, поэтому лакированный паркет в будущем будет иметь стойкость к возгоранию.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 6077
Источник: http://lkmprom.ru/analitika/vse-o-lake-dlya-parketa/

Выбор паркетного лака

Существуют определенные правила в выборе лака для паркета. На них нужно ориентироваться, покупая товар.

Сначала следует определить тип помещения и его функциональное назначение. Кислотный лак не подойдет для паркета в детской комнате. А вот в ресторане такое покрытие вполне можно сделать.
В зависимости от того, как физическая нагрузка будет оказываться на паркет, нужно выбирать тот или иной лак по стойкости к царапанью.
Микроклимат в помещении очень сильно влияет на покрытие из лака. Не каждый состав имеет стойкость к перепадам температур и уровня влажности.

Таблица 1. Требования по прозрачности к лаку для паркета

Характеристики	Класс
А	В	С
Подверженность деформации (конусное значение)	8	9	9
Стойкость к царапинам и сколам	0,5 N	0,7 N	1,0 N
Прилипающая способность	≤ 1	≤ 1	≤ 1
Стойкость к воздействию химикатов	1 С	1 С	1 В

Таблица 2. Сравнение лаков для паркета

Характеристики	Алкидный/алкидно-уретановый	Акриловый	Полиуретановый/полиуретан-акрилатный
Водостойкость	Хорошая	Отличная	Отличная
Износостойкость и устойчивость	Нормальная устойчивость к воздействиям и истиранию. Алкидно-уретановый несколько лучше переносит абразивные и ударные нагрузки.	Хорошая износостойкость, в сравнении с алкидными.	Высочайшая степень износостойкости и ударопрочности. Отлично переносит абразивные и механические воздействия, сохраняя эстетичность покрытия. Инертен к агрессивной химии.
Способность к адгезии	Хорошая, к самым различным породам дерева	Хорошая	Хорошая
Долговечность	2-10 лет	До 15 лет	Более 20 лет
Степень бокового склеивания панелей	Низкая, что делает состав наиболее оптимальным для склеивания паркетной и дощатой напольной продукции, используемой в помещения с нестабильным температурно-влажностным фоном.	Средняя степень боковой склейки.	Сильное склеивание торцевых частей панелей. Крайне не рекомендуется использовать для склеивания панелей из нестабильных пород (клена, бука).
Безопасность	Опасен для здоровья за счет присутствия резкого химического запаха. Работы должны производиться только с использованием СИЗ и в хорошо проветриваемом помещении.После улетучивания вредных соединений – безопасен.	Гипоаллергенный и безопасный, не характеризующийся присутствием в составе растворителей синтетического происхождения.	Абсолютная безопасность. Сфера применения не ограничена.
Антискользящая поверхность	Нет	Нет	Да
Малярный инструмент	Любой	Только краскопульт или валики и кисти с синтетическим ворсом.	Любой, за исключением кистей с натуральной щетиной.
Простота нанесения и условия использования	Достаточно хорошо распределяется по поверхности. Толстый слой образует подобие «шагреневой кожи», исключающей возможность разглаживания дефекта, что требует снятия покрытия и наложения нового лакового слоя. Требовательность к условиям сушки. Не желательно применять рядом с отопительными включенными приборами или под воздействием прямых солнечных лучей. Следует избегать сквозняков.	Отличная растекаемость, упрощающая и ускоряющая покраску.	Хорошая эластичность. Безводные составы не предполагают предварительную грунтовку основания.Отсутствие необходимости промежуточной шлифовки.
Стоимость	Низкая	Средняя	Высокая

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3200
Источник: http://lkmprom.ru/analitika/vse-o-lake-dlya-parketa/

Описание этапов работы

Во-первых, вам нужно очистить полы мебели и визуально оценить состояние всех мертвых.

Древесина не должна быть твердой, иметь пятна и сильные неровности. Если ваш паркетный пол отвечает этим условиям, вы можете начать работать.

Важно обратить внимание на правильный способ проведения работ и на соответствие всем рекомендациям производителей паркетной химии.

Зацикливание и шлифование

Начните работать с циклом и удалите старый лак.

Блок: 4/17 | Кол-во символов: 456
Источник: https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/

Уход за паркетом покрытым лаком

Существуют определенные правила ухода за лакированным покрытием.

Первым делом с паркета необходимо убрать весь крупный мусор руками. Если это делать веником, то острые куски поцарапают деревянные доски.
Швабра, щетка для уборки должна иметь мягкий ворс. Лучше всего покупать изделие с натуральными волокнами. Например, подойдут щетки из козьей шерсти.
Если для очистки паркета используется пылесос, то нужно брать насадку с мягким ворсом.
Для ручного протирания пыли на полу лучше всего подойдет тряпочка, которая имеет антистатический эффект. Например, отлично моет паркетный пол микрофибра.
Мыть паркет нужно вдоль панелей.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 666
Источник: http://lkmprom.ru/analitika/vse-o-lake-dlya-parketa/

Чистка паркета

Для паркета в магазинах сантехники продаются специальные чистящие средства. Они рассчитаны для уборки лакированного покрытия. Поэтому в их составе нет абразивных средств, которые могут сильно поцарапать напольное покрытие.

В состав клинеров для паркета входит воск. Он не растворяет лак, а лишь делает его более насыщенным и блестящим.

Если необходимо убрать пятна с лакированного паркета, то можно воспользоваться средствами, которые предназначены для мытья стекол. При этом нужно взять очень мягкую ткань, не царапающую поверхность.

Нельзя чистить лакированное покрытие составами с содержанием растворителя или спирта. Они просто сотрут весь лак с поверхности пола.

Специальные средства для мытья паркетного пола с содержанием воска не только его чистят, но и создают тоненькую защитную пленку.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 820
Источник: http://lkmprom.ru/analitika/vse-o-lake-dlya-parketa/

Виды лаков для паркета

Чтобы осуществить правильный выбор, нужно знать, что собой представляет каждый из видов лака.

Грунтовочные лаки

Грунтовочный состав для дальнейшего лакирования паркета

Само по себе название таких лаков говорит о том, что их предназначение — подготавливать поверхность под слои финишного покрытия. Грунтовочные лаки пропитывают древесину, а это способствует лучшей адгезии при наложении следующих, основных слоев. Если паркет обработан грунтовочными составами, то качество лицевого покрытия улучшается в несколько раз. Но кроме этого, использование такой стартовой обработки способствует:

уменьшению клеящего эффекта верхних слоев лака на стыках отдельных плашек;
созданию идеально гладкой поверхности и выделению фактурного рисунка древесины;
защите поверхности и боковых частей плашек от возможного воздействия влаги;
сохранению естественных защитных масел ценных древесных пород.

Грунтовочные лаки выбираются в зависимости от того, на какой основе будет изготовлено финишное покрытие, так как эти составы должны быть совместимы между собой и иметь хорошую адгезию.

Грунтовка должна обеспечить высокую адгезию поверхности пола к предстоящему нанесению лака

При несовместимости материалов работа будет полностью испорчена и ее придется переделывать, так как поверхность покроется светлыми пятнами. Исправить такую неприятность можно только путем снятия лака или циклевкой полностью всего пола.

Например, если для финишной отделки приобретается лак на водной основе, то и грунтовка должна быть исключительно водной — тогда паркет будет иметь ровное и надежное покрытие.

Очень важно еще и то, что поверхность, покрытая грунтовочным составом, имеет свойство меньше впитывает финишный лак, а значит, существенно сокращает его расход.

Прогрунтованный паркет меньше будет впитывать лак при финишном нанесении

Грунтовочные лаки, изготовленные на разных основах, сохнут достаточно быстро, так как часть их впитывается в поверхность древесины паркета, а оставшийся излишек быстро испаряется. Срок просыхания первого грунтовочного слоя составляет от 20 минут до 3 ÷ 4 часов.

Чтобы достичь желаемого результата и получить красивую поверхность, мастера рекомендуют использовать грунтовочный и финишный состав, изготовленные одной фирмой-производителем. Это связано с тем, что состав этих лаков рассчитан на полную совместимость друг с другом, по сути, представляют собой единую «систему», поэтому они имеют отличную адгезию, никогда не пойдут на какие-то «нежелательные реакции». Выбрав же составы разных фирм, можно получить непредсказуемый результат, который вряд ли порадует.

Водные лаки для паркета

Лаки, изготавливаемые на водной основе — самые популярные, благодаря тому, что они не имеют неприятного запаха и достаточно быстро высыхают. При выборе такого материала, лучше приобретать двухкомпонентные составы, так как они при высыхании дают более прочное влагостойкое покрытие, нежели однокомпонентные варианты.

Одни из самых популярных — лаки для паркета на водной основе

Этот лак включает в свой состав микроскопические частицы растворителя и эмульгаторов, смешанных с водой, поэтому его высыхание проходит несколько иначе, чем материалов на других основах. После того, как состав наносится на загрунтованную поверхность, из него сначала испаряется вода и только потом — растворитель, который до испарения проходит процесс концентрации. Далее, после его испарения, на поверхности паркета образуется твердая и прочная пленка.

Водные лаки можно разделить на три категории по содержанию в них растворителей:

к первой из них можно отнести составы, где полностью отсутствует этот компонент;
ко второй категории относятся водные лаки, имеющие в своем составе не более 5% растворителя;
третья категория содержит растворитель в размере 15%.

Все три категории лаков, независимо от количества в них растворителя, имеют хорошие адгезивные свойства с деревянными поверхностями, поэтому отлично подходят для и массивной доски, и паркета.

Нужно сказать, что лаки на водной основе нужно наносить обязательно на загрунтованную поверхность паркета, во избежание проникновения лака между плашками. Влага, попав между ними, может впитаться древесиной привести впоследствии к появлению поскрипывания в паркете. Кстати, по мнению многих мастеров, вообще не следует использовать лаки на водной основе для паркетного пола, так как всегда есть риск появления неприятного скрипа, даже в том случае, если предварительно использовалась грунтовка.

Есть у этих лаков и ряд иных существенных недостатков, о которых необходимо знать, приобретая материал:

Однокомпонентные водные лаки, состоящие из воды, растворителей и эмульгаторов, имеют низкую износостойкость, поэтому быстро истираются. Двухкомпонентные лаки имеют более долгий срок службы и отлично защищают деревянное покрытие, но при условии, если такой состав будет нанесен в помещении, где влажность составляет 50%. Такой атмосферы в комнатах не всегда можно добиться, особенно в зимнее время, когда работает отопление.
Чтобы поверхность после высыхания водного лака была гладкой, нанесение его нужно проводить с помощью валика, так как для этого процесса категорически не подходят тампоны, губки, шпатели и даже кисти.

Водорастворимый лак следует наносить только с помощью валика

К выраженным положительным качествам водных лаков можно отнести такие их свойства:

Отсутствие неприятных резких запахов, таких, как от лаков, изготовленных на органических растворителях — этот фактор особо привлекает владельцев квартир с небольшим объемным пространством. Однако, не нужно думать, что лак абсолютно не имеет запаха — он все равно присутствует, но не настолько сильный и резкий, как у других составов.
Лаки, изготовленные на водной основе, не горючи, поэтому их применяют в помещениях, где по правилам пожаробезопасности запрещено покрывать поверхности составами, в основе которых лежат легковоспламеняющиеся вещества.

Есть еще один секрет, который неплохо узнать перед покупкой водного лака. Если приобретается профессиональный лак, то его вполне можно наносить на незагрунтованную поверхность. Если же на упаковке нет обозначения о «профессиональности» категории конкретного состава, то обработка пола грунтовкой перед его нанесением, необходима.

Алкидные лаки

Алкидные лаки изготавливают на основе смол, получаемых из натурального сырья, путем переэтерификации растительных масел, глицерина и канифоли, спиртов и кислот. Благодаря присутствию в их составе масел, лаки имеют способность впитываться в структуру дерева, тем самым создавая его надежную защиту от внешних механических повреждений и воздействия на него влаги.

У алкидных лаков, пожалуй, недостатков больше, нежели достоинств

В алкидные составы входят и достаточно токсичные вещества, такие, как уайт-спирит, поэтому покупая это средство для паркета, нужно выбирать состав с наименьшей концентрацией этого вещества. Как и любой другой вариант лака, алкидный имеет свои положительные качества и отрицательные, о которых необходимо знать, приобретая это средство для финишной отделки паркета.

Производятся глянцевые и полуглянцевые, полуматовые и матовые виды алкидных лаков, из которых можно выбрать тот, который больше подходит для конкретного паркета.

К положительным свойствам алкидных лаков относятся:

Глубокое проникновение вещества в структуру покрываемой поверхности.
Алкидный состав усиливает фактурную красоту дерева, придавая ей эстетичный вид.
Лак имеет вязкую консистенцию, поэтому не затекает между плашками, а значит, после высыхания покрытия не возникнет скрипа при ходьбе по паркету.
Он не подвержен влиянию перепадов температур и влажности, а также имеет высокую стойкость к механическим воздействиям.

К отрицательным свойствам составов относятся следующие моменты:

Нанесенный на поверхность лак сохнет достаточно долго и требует особых условий для сушки.
Просушивание лака необходимо проводить при не слишком высоких температурах, так как этот процесс может затянуться, поэтому, когда на лаке образуется пленка, лучше всего создать небольшой сквозняк, открыв двери и окна;
Так как консистенция лака достаточно густая, во время нанесения его на поверхность нужно тщательно следить за толщиной слоя, иначе при высыхании, на местах, где слой окажется толще, могут образоваться морщинки;
Алкидные лаки отличаются быстрым истиранием, поэтому покрытие часто придется обновлять. Одним словом, этот вид лака больше подходит для покрытия мебели, нежели пола.

Покрытие получается красивое, но, увы — недолговечное

Если хочется получить качественное и долговечное покрытие паркета, то от алкидных лаков лучше отказаться, несмотря даже на то, что они тоже имеют определенные достоинства, о которых уже говорилось.

Полиуретановые лаки

Полиуретановый вид лаков отлично подходит для комнат с высокой интенсивностью движения, так как чрезвычайно износостоек, и имеет высокие адгезивные свойства. Этот тип материала для покрытия паркета может быть одно- и двухкомпонентным, и имеет маркировку PUR и DD.

«Чемпионы» по износостойкости — полиуретановые лаки

Полиуретановые лаки могут быть изготовлены на разных основах — это уретан или акрил. В зависимости от основы, составы имеют разные запахи, но все они, к сожалению, не очень приятные. Так как в составе полиуретанового лак полностью отсутствует вода, он высыхает намного быстрее водорастворимого варианта. Застывание этого лака начинается с испарения растворителей, входящих в его состав. Затем проходит химический процесс полиприсоединения, в результате которого лак отвердевает.

После застывания получается покрытие исключительной стойкости

В период нанесения состава на паркет, а также при его высыхании, нельзя допускать его соприкосновения с водой. Древесина паркета должна иметь влажность не более 6—8%, если же она будет превышать этот показатель, но работа может быть испорчена появлением воздушных пузырей, отслоением или даже вспениванием. В результате дефекты будут хорошо заметны на поверхности паркета.

Полиуретановый состав лака, как и все остальные имеет свои плюсы, но почти не имеет отрицательных качеств.

К положительным моментам в полиуретановом составе относят следующее:

После застывания покрытия оно становится влагостойким, так как образует на поверхности паркета своеобразную пленку.
Образовавшаяся пленка достаточно эластична и не стягивает поверхностную структуру древесины паркета.
Это покрытие не требует подготовки поверхности паркета грунтовочными составами.
Покрытие после застывания и полимеризации не реагирует на изменения температуры и влажности в помещении.
Паркет, покрытый полиуретановым лаком, отлично защищен от механических воздействий и абразивной нагрузки.

Можно сказать, что этот лак имеет один существенный недостаток — если он попадает в щели паркета, то склеивает между собой его отдельные элементы, что, вообще-то, нежелательно для подобного покрытия.

В остальном полиуретановый вариант лака можно назвать лучшим для покрытия паркета, так как он подходит для помещений с любой интенсивностью нагрузок.

Видео: водорастворимый двухкомпонентный лак для паркета на базе полиуретана

Формальдегидные лаки

В продаже также встречаются паркетные двухкомпонентные лаки, одним из составляющих которых является кислотный или формальдегидный отвердитель. Такие лаки считаются наиболее стойкими и надежными.

Двухкомпонентный кислотный паркетный лак

Однако, пугает даже только само название состава, так как такое вещество, как формальдегид, является опасным для здоровья человека.

Нужно отметить, что этот элемент в составе лака играет роль отвердителя. Когда лак полностью застывает, в нем уже не остается и следа этого опасного компонента. В процессе застывания формальдегид улетучивается, поэтому работать с этим лаком необходимо с обязательным использованием средств защиты органов дыхания (в респираторе), а процесс просушивания проводить при открытых окнах.

Покрытие получается отменным, но при работе следует соблюдать особые меры предосторожности

Достоинства формальдегидных лаков следующие:

Они имеют отличную адгезию с древесиной;
Существует возможность нанесения лака любым удобным для мастера инструментом.
Такое покрытие не требует предварительных грунтовочных работ, что позволяет сэкономить на предварительной обработке паркета;
Материал имеет высокую стойкость к скачкам влажности и температуры;
Такое лаковое покрытие отличается износостойкостью ко всем видам нагрузок.

Отрицательные свойства лаков на формальдегиде:

Этот вид лаков легко затекает в щели между плашками, так как имеет достаточно жидкую консистенцию;
Состав изначально имеет неприятный резкий запах, достаточно высокую токсичность, поэтому придется принять меры предосторожности при работе по его нанесению.

Узнайте, есть ли пылесос для паркетной доски и как выбрать подходящую модель, из нашей новой статьи.

Делая выбор конкретного лакового состава для покрытия паркета, уже непосредственно в магазине стоит получить дополнительную консультацию продавцов, внимательно изучить аннотацию, расположенную на упаковке. С опорой на те характеристики, с которыми познакомила вас настоящая публикация, будет легче разобраться в тонкостях выбора и сделать действительно удачное приобретение.

Видео: правильный выбор лакокрасочных составов для деревянного и паркетного пола

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 13160
Источник: https://stroyday.ru/remont-kvartiry/pol/lak-dlya-parketa-kakoj-vybrat.html

Паркетные лаки

Паркетная окраска (паркетная покраска) дает паркет или паркетную доску желаемого цвета, оттенка. Паркетная тонировка позволяет вам реализовать любые цветовые решения, которые вы предлагаете, и дать вам индивидуальный стиль.

Блок: 9/17 | Кол-во символов: 239
Источник: https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/

Заключение: советы по выбору

В заключение отметим, что помимо свойств и особенностей нанесения, нужно учитывать и оттенок лака. Так, например, лак полиуретановый для паркета может быть как с оттенком, так и совершенно бесцветным. Если цель — покрытие с сохранением природного цвета — выбирают бесцветный лак, подчеркивающий естественный рисунок породы.

Для придания определенного оттенка покрытию с уровнем блеска, предусмотрены специальные тонировочные смеси, причем это может быть как матовый паркетный лак, так и глянцевый для создания характерного яркого внешнего вида паркетного пола.

К выбору паркетного лака нужно подойти также грамотно, как и к устройству основания и укладке паркета

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 694
Источник: http://remontami.ru/lak-dlya-parketa/

Легкие методы тонирования паркета

Чтобы сделать паркет темнее, мы используем покрытие с эффектом «зажигания», например, Lobadur HS Prima Seal.

Если паркет должен быть добавлен с оранжевым оттенком (вязкость), используйте лак Lobadur WS Hybrid AT. Если по какой-то причине вам не нужна эта краска, вы можете заказать специальную закалочную добавку, подходящую для любого лакового лака LOBA.

При использовании этих материалов вы не платите дополнительно за тонирование паркета.

Блок: 10/17 | Кол-во символов: 476
Источник: https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/

«Bona create» — тонирование паркета без пятен

«Bona Create» — это современный продукт нового поколения, предназначенный для тонирования паркета.

Медленная сушка является основным преимуществом этой композиции, которая позволяет равномерно распределять без пятен и пятен! «Bona Create» незаменим для тонирования паркета на больших площадях.

Доступно в 9 цветовых вариантах. Совместим с водостойкими паркетными лаками. Все цвета могут быть смешаны вместе, что дает практически неограниченные возможности выбора цвета окраски паркета.

Блок: 11/17 | Кол-во символов: 534
Источник: https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/

Паркетные системы Lobard для окраски

Системы тонирования представляют собой десять цветов и выполняются в трех продуктах:

Цвет Lobasol HS 2K ImpactOil Цветное двухкомпонентное масло
Lobasol Markant Color — комбинация масла и воска
Lobadur ProColor — растворитель

Блок: 12/17 | Кол-во символов: 265
Источник: https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/

Цветное масло

Цветное масло основано на натуральном сырье и представляет собой комбинацию масла и воска.

Это самый экологически чистый тонирующий агент для паркета. Половая доска под маслом становится износостойкой и создает водонепроницаемые и грязные свойства.

Все цвета могут быть смешаны вместе, что дает практически неограниченные возможности выбора цвета окраски паркета.

Поскольку вы решили покрыть пол маслом, следует учитывать, что замена лаком в будущем будет невозможна.

Блок: 13/17 | Кол-во символов: 483
Источник: https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/

Тонировочный паркет Lobadur ProColor

Lobadur ProColor — это профессиональная композиция для окрашивания / угасания паркета и массивная панель с последующим покрытием акварельными красками.

Все цвета красителя можно смешивать, чтобы получить более светлые оттенки, используя Lobadur ProColor бесцветный. При тонировании больших пористых лиственных пород (дуб, ясень) рекомендуется использовать. При нанесении тени на пористую краску и игольчатые камни на поверхности мы можем четко видеть следы шлифовки, поэтому поверхность может выглядеть неравномерно.

Блок: 14/17 | Кол-во символов: 554
Источник: https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/

Покраска паркета лаком

Цветной лак можно получить путем смешивания с определенным цветом.

Насыщение краски напрямую зависит от количества слоев нанесенного лакокрасочного покрытия. Больше слоев, более интенсивный цвет. Преимущество использования лакокрасочного покрытия заключается в том, что красители не проникают в структуру дерева, и вы можете обновлять паркет каждый раз. Во время паркета краску удаляют вместе с лаком, и ваш пол готов к следующей пробной конструкции. Чтобы не использовать для переработки паркета, мы не должны допускать износ цветного слоя лака.

Для этого необходимо регулярно обновлять слой краски и использовать бесцветный лак сверху. Такой недостаток цветных лаков следует упомянуть как неравномерность покрытия на стыках лаковых полос.

Эта статья посвящена реакции древесины на соприкосновение с химическими составами или, что значит паркетный лак с эффектом поджига?

Блок: 15/17 | Кол-во символов: 897
Источник: https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/

Тонируем деревянный пол

Вам кажется, что с помощью циклевки вы очистили дерево. Но лак поджигает такое дерево уже по-другому и пятно снова проявляется. Исправить можно только заменой участка на новые плашки.

Многих интересует, отчего стал темнеть дубовый паркет?

Да, дуб со временем темнеет, но если пол защищен лаком, то это явление не значительно. Как правило, темнеет сам лак, особенно, еслии он на растворителях. К тому же, потемнение проявляется неравномерно, приводя к виду грязного линолиума. Вот пример вида 15 летнего дуба дуба, и то, каким он должен быть.

Паркет до циклевки, цвет темный, видны щели, утеки и места залива

Фото идеального дубового паркета.

Выбор за вами!

Думайте и доносите свои пожелания до мастера до начала работ, чтобы не быть разочарованным после!

Блок: 17/17 | Кол-во символов: 801
Источник: https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/

Кол-во блоков: 20 | Общее кол-во символов: 40403
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

https://sdelaydom.guru/remont-kvartiry/pol/lak-dlya-parketnoj-doski.html: использовано 2 блоков из 10, кол-во символов 10140 (25%)
https://stroyday.ru/remont-kvartiry/pol/lak-dlya-parketa-kakoj-vybrat.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 13160 (33%)
https://setafi.com/poly/parketnaya-doska/parketnaya-doska-pokryvat-li-lakom/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 583 (1%)
https://stroitel12.ru/cvetnoj-lak-dlja-parketa/: использовано 9 блоков из 17, кол-во символов 4705 (12%)
http://remontami.ru/lak-dlya-parketa/: использовано 1 блоков из 9, кол-во символов 694 (2%)
http://lkmprom.ru/analitika/vse-o-lake-dlya-parketa/: использовано 5 блоков из 5, кол-во символов 11121 (28%)

Превращение в экзотику

Дерево, обработанное краской OSMO, устойчиво к влаге
Профессиональные системы материалов для тонирования деревянных полов позволяют избежать появления на нем цветных пятен и полос
Исходный оттенок красящих составов меняется в зависимости от породы, пористости и твердости древесины

TARKETT
Древесина ясеня приобрела насыщенный коньячный оттенок после термообработки в заводских условиях.
Цвет изменен
по всей толщине верхнего слоя паркетной доски и сохраняется даже после шлифовки

ARBORITEC
Тонирующий состав втирают
в поверхность пола при помощи машины с полировальным кругом
WOODROOM
Пол из дуба обработан тонирующим составом
с выбеливанием естественной структуры дерева
и покрыт лаком
Поверх колерованного лака желательно нанести один или два слоя бесцветного

«ПАРКЕТ ХОЛЛ»
Надежно закрепленные планки паркета позволяют многократно обновлять защитно- декоративное покрытие
TARKETT
Пол, покрытый цветным лаком,
через несколько лет можно отшлифовать и тонировать по-другому
TARKETT
Колерованный лак
делает древесину
дуба светлой. Промышленная технология исключает дефекты, возникающие при ручном нанесении цветных составов
Широкий ассортимент цветных масел или масел, колеруемых
в зависимости от желания заказчика, позволяет
по-разному тонировать дерево
В местах, подвергающихся большой нагрузке, на пол, покрытый цветным маслом, наносят слой бесцветного
СITY FOREST

«ПАРКЕТ ХОЛЛ»
Масляные составы тонким слоем наносят на отшлифованную, высушенную
и очищенную поверхность пола. Для этого используют специальные кисти, щетки или скребки- аппликаторы.
Во время работы необходимо обеспечить вентиляцию помещения

Масло сохраняет природные качества древесины, придает ей прочность и износостойкость

WOODROOM
Лаковое покрытие обеспечивает надежную защиту древесины, облегчает уборку и уход за полом
«ЕВРОХИМ-1»
Для подкрашивания лаков на водной
и органической основе предназначены соответствующие красители

В толковом словаре слово «тонирование» имеет несколько значений: подкрасить, сделать более ярким, придавая нужный тон, или произвести декоративную отделку с целью имитации. Вданной статье мы поговорим об особенностях такой обработки полов, изготовленных
из натурального дерева.

TARKETT
По сей день нас восхищают талант архитекторов и мастерство крепостных укладчиков, создававших художественный паркет в залах московского Кремля и подмосковных усадеб, во дворцах Санкт-Петербурга и его пригородов. Уникальный старинный паркет в Георгиевском зале Эрмитажа набран из 16редких пород дерева и повторяет орнамент потолка. Асегодня для изготовления красивого натурального пола рынок предлагает более 60пород древесины. Возможности выбора огромны, но и средства для реализации творческих замыслов при этом требуются немалые.

Нередко жизнь вносит коррективы в, казалось бы, продуманный до мелочей проект отделки квартиры, и реальные затраты на ремонт намного превышают запланированные. Апотому твердый и прочный пол из темно-коричневой древесины венге или вызывающе фиолетового амаранта так и остается несбыточной мечтой. Итогда рождается революционная мысль: почему бы не взять качественный дубовый паркет и не превратить его в экзотическую породу дерева с помощью тонирующих составов?

Желание изменить цвет паркета или массивной доски может возникнуть и в других случаях. Например, есть породы, красивые по текстуре, но «скучноватые» по цвету. Вбольшей степени это касается однородных планок сортировки «селект». Легкий красноватый или коричневый оттенок проявляет, подчеркивает рисунок древесных волокон клена, березы, ясеня, оживляя поверхность пола.

Традиционный желто-коричневый дубовый паркет уже поднадоел россиянам. Вто же время повышенным спросом стал пользоваться дымчатый или искусственно моренный дуб, более темный, чем обычный. При создании современных интерьеров дизайнеры нередко выбирают весьма оригинальный выбеленный или, наоборот, черненый дуб.

Тонирование пола может понадобиться для достижения оптимального сочетания с мебелью, дверями, оконными рамами и другими деревянными элементами интерьера. Хотя бывают случаи, когда в извечном стремлении выделиться человек просто желает видеть у себя розовый, зеленый, красный или голубой пол, сохранивший при этом естественную фактуру древесины, ее рисунок. Почему бы и нет? Вопрос лишь в том, как осуществить задуманное.

Морить, но не уморить

WOODROOM
К покрытиям из натурального дерева относят штучный паркет, массивную и паркетную доску. Паркетом называют покрытие, состоящее из цельных планок дерева, на которых есть пазы и гребни для соединения. Массивная доска имеет ту же конструкцию, но более внушительные размеры. Паркетная доска обычно трехслойна. Верхний слой образован из тонкого (чаще всего 4мм) среза ценной породы. Он может представлять собой единый пласт, имитирующий массивную доску, или склеиваться из отдельных планок, напоминая штучный паркет. Овариантах изменения цвета этих напольных покрытий мы и поговорим.

Итак, один из традиционных способов тонирования- использование морилок, то есть жидкостей для пропитывания древесины. Вэтом случае шлифованную и очищенную от пыли поверхность пола покрывают красящим агентом, который придает ей другой оттенок, одновременно оставляя видимой текстуру дерева. Затем на пол наносят несколько слоев лака.

Одним словом, тонирование пола морилкой следует доверять только профессионалам.

Тонируем маслом

Древесина, обработанная тонирующим маслом, сохраняет естественный вид
и обладает водоотталки-вающими свойствами
Еще один вариант изменения тона древесины- использование цветного масла. Пол, покрытый масляными пропитками, ценится за экологичность и эстетичный внешний вид. Такие пропитки не образуют на полу пленку, подобно лаку, но тоже защищают древесину от внешних воздействий и воды.

Цветное масло наносят на поверхность тонким слоем с помощью кисти, скребка-аппликатора или специальной щетки. Затем втирают в древесину однодисковой машиной, оборудованной полировальным кругом. Излишки продукта удаляют. Чтобы придать полу более насыщенный цвет, после высыхания масла (через 4-12ч) описанную процедуру повторяют. Число слоев зависит от впитывающей способности древесины. Кпримеру, лиственные породы впитывают больше масла, чем хвойные и экзотические. По окончании работ дерево должно быть насыщено маслом, но ни в коем случае не перенасыщено.

Вкоридорах или гостиных, где нагрузка на пол достаточно велика, на цветное масло наносят один или два слоя бесцветного. Если в процессе эксплуатации деревянная поверхность будет повреждена или начнет светлеть, эти участки можно зачистить и обработать колерованным маслом заново. Граница между старым и новым покрытиями некоторое время будет выделяться, но постепенно сгладится.

Нелишне напомнить: масляные пропитки глубоко проникают в дерево, и их трудно полностью удалить с поверхности пола. Поэтому решение о применении масла очень ответственно и означает, что вы готовы отказаться от использования лака на данном конкретном полу навсегда.

Цветные лаки

Для получения новых оттенков поверхности деревянного пола предназначены цветные лаки, готовые или колерованные по вашему вкусу. Они легко «превратят» светлый дубовый паркет в чуть розоватую грушу или коричневатый орех. Наряду с естественными тонами вполне реально использовать радикальную палитру желтых, синих или зеленых красок. Апо прошествии нескольких лет несложно поменять цвет пола на другой. Тем более что при применении лака конечный результат зависит от впитывающих свойств древесины значительно меньше, чем при употреблении масел.

Чтобы избежать образования видимых стыков и предотвратить высыхание лака в процессе работы, его следует наносить на поверхность в достаточно жидкой консистенции. При желании получить более интенсивный оттенок пол покрывают несколькими слоями слабо тонированного лака и завершающим бесцветным слоем, который придает декоративному покрытию дополнительную износостойкость.

Со временем лаковое покрытие начинает стираться. Но если уменьшение слоя прозрачного лака происходит незаметно для глаз, то на тонированном полу, особенно в коридорах, около ванной комнаты, туалета и кухни, появляются светлые тропинки. Подкрасить их и воссоздать равномерно тонированную поверхность без помощи квалифицированных мастеров затруднительно.

На красоту пола влияет и добросовестность хозяев. Рачительные домовладельцы следят за его состоянием и периодически обновляют лаковое покрытие, не позволяя защитному слою стираться полностью и сохраняя тем самым оригинальный цвет древесины. Ведь восстановить потертый лак намного проще и дешевле, чем проводить глубокую обработку пола, включающую шлифовку деревянной поверхности.

Радужное ноу-хау

Вероятно, все вышеперечисленные сложности привели к разработке и появлению новых продуктов для тонирования пола. Кним относятся профессиональные окрашивающие системы, чаще всего на основе натуральных масел. Вотличие от обычных морилок, которые мгновенно впитываются и подсыхают, эти составы долго не затвердевают и позволяют работать с ними столько, сколько нужно для получения качественной и красивой поверхности. Их наносят на отшлифованную, очищенную от жира, воска, пыли и других возможных загрязнений поверхность пола. некоторое время ждут, пока состав впитается, а затем втирают в поверхность плоскошлифовальной машиной с полировальным кругом для равномерного распределения. Избытки состава убирают и оставляют пол сохнуть. Взависимости от средства это занимает от 4 до24ч.

Профессиональные окрашивающие системы позволяют работать на больших площадях и быть уверенным в конечном результате. Главное, что на эти тонирующие составы хорошо ложатся лаки высокой износостойкости, которые создают на поверхности прочную защитную пленку.

Некоторые средства для тонирования полов из натурального дерева

Производитель, страна	Продукт	Количество цветов	Тара, л	Цена, $	Примечания
AKZO NOBEL, Швеция	Synteko Bell- масло для паркета	4	5	55	Расход- 5л на 20м²
	Synteko Solid- масло для паркета	4	5	85	Расход- 5л на 60м²
	Synteko Best- двухкомпонентный лак на водной основе	По каталогу SADOLIN	5	136	—
ARBORITEC, Швеция	Floor Stain- тонирующий состав	7	1	33,5	Наносится под паркетные лаки и масла ARBORITEC
ARBORITEC, Швеция	Floor Oil Strong- паркетное масло	8	1; 5	29; 152,6	—
BONA, Швеция	«Бона Паркет Декор»- профессиональная система тонирования древесины	8	1	50	Наносится под паркетные лаки BONA
CAPAROL, Германия	Capadur- лак на водной основе	По каталогу Capadur	2,5; 10	62,4; 216,5	—
ICI PAINT, Великобритания	Dulux Trade Diamond Glaze base- суперпрочный паркетный лак на водной основе	70	1; 2,5	36,3; 103	На цветной лак наносится слой прозрачного
LOBADUR, Германия	Pro Color- текстурный краситель	13	0,75	42,7	Наносится под водный лак LOBADUR
LOBADUR, Германия	Markant- масло с твердым воском	9	0,75	32,7	—
MARSHALL, Турция	Protex- алкидная морилка	13	0,75; 2,5; 15	4,4; 11; 55	Наносится под паркетный лак
MARSHALL, Турция	Protex- уретаноалкидный лак	По каталогу Sadolin	0,75; 3,8; 15	5,9; 22; 84,4	—
OSMO, Германия	Dekorwachs Transparent- краска на основе масел и воска	14	0,75	37	Наносится под масло с твердым воском Hartwachs-I
OSMO, Германия	Hartwachs-I Weigrund- масло-грунтовка для достижения эффекта выбеленности («античность»)	Белый	0,75; 2,5	37; 113	Наносится под слой масла с твердым воском Hartwachs-I
TIKKURILA, Финляндия	«Пиртти»- водоразбавляемая морилка на акрилатной основе	По каталогу TIKKURILA	0,9; 2,7	7,3; 20	Наносится под покрывной лак
	«Паркетти-Ясся»- лак на водной основе	По каталогу TIKKURILA	2,7; 10	44; 134	—
	«Уника Супер»- уретаноалкидный лак	По каталогу TIKKURILA	0,9; 2,7; 9	9,2; 25,7; 77	—
TRIP TRAP, Дания	Масляные пропитки	9	1; 2,5	46,9; 95,5	—
UZIN, Германия	MH 88- цветное двухкомпонентное натуральное масло с воском	7	1; 3	104,7; 268	—
«ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ», Россия	«Премия»- уретаноалкидный паркетный лак	По каталогам для лаков «ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ»	2,5; 4,7	6,13;13,8	Колеруется автоматически или вручную пастами «Колор-2000»

Общие рекомендации

Процесс тонирования пола желательно проводить после завершения всех ремонтных и отделочных работ, за исключением самых деликатных (вроде оклейки стен шелковыми обоями). Впротивном случае деревянную поверхность можно поцарапать, испортить химическими составами, испачкать. Авот предварительную подготовку основания под финишное покрытие, которая обычно сопровождается «грязными» процессами, неплохо осуществить заранее.

Перед началом работ по тонированию обязательно делают пробу на образце из той же древесины, с аналогичным уровнем обработки или на участке, который будет скрыт мебелью. Дело в том, что окраска напольного покрытия зависит от исходного цвета и структуры древесины, а также от качества шлифовки ее поверхности. Вряд ли стоит рассчитывать на качественный и эстетически привлекательный результат, доверив тонирование пола случайным людям. Нередки случаи, когда из-за неграмотного применения морилок «красочный» слой приходится сошлифовывать. Не владеющие технологией работы с профессиональными окрашивающими системами «мастера» оставляют на полу излишки тонирующего состава, после чего защитный слой лака не ложится на поверхность.

Впрочем, существует вариант, при котором конечный результат не зависит от навыков и самочувствия рабочих. Обратите внимание на напольные покрытия, тонированные в заводских условиях.

Баня для паркета

TARKETT
Пол из дуба, осветленного при помощи колерованного лака, делает комнату визуально более просторной,
чем на самом деле
Изменения естественного цвета штучного паркета, массивной и паркетной доски в процессе производства удается достичь разными способами. Кнекоторым породам дерева применяют термотонирование. Например, заготовки светло-золотистого бамбука, выдержанные определенное время при высокой температуре, приобретают кофейный оттенок. Авот искусственно моренный или дымчатый дуб получают путем термохимической обработки в специальных автоклавах, под действием температуры, давления и аммиака.

Еще один метод называют пропариванием. Около двух суток заготовки выдерживают в камерах при температуре более 100С и 100%-й влажности. После такой «парилки» цвет ореха становится однородно темным, с еле уловимым сиреневатым оттенком, а светлый бук превращается в бежево-розовый.

Подробности технологии обработки дерева компании держат в секрете. Но потенциальному покупателю знать их не так уж и нужно. Важно то, что защитный слой лака наносится на тонированное дерево в специальных заводских условиях и отверждается он, как правило, за счет ультрафиолетового облучения. Витоге получается исключительно однородное и износостойкое покрытие, создать которое в домашней обстановке не удается.

Вкомпаниях, имеющих собственное производство напольных покрытий из дерева или являющихся дилерами крупных фирм, можно выбрать породу дерева и понравившийся оттенок, сделать заказ на изготовление, а через некоторое время получить тонированный продукт.

Впрочем, такой вариант имеет свои минусы. Во-первых, выбор оттенков дерева ограничен наиболее популярными с точки зрения производителей. Во-вторых, незначительные неровности пола, которые ликвидируются последующей шлифовкой, в этом случае нивелировать удается не всегда.

Очевидно, что сочетание различных цветов и оттенков делает интерьер неповторимым. Ауж приобретать напольное покрытие, прошедшее обработку в заводских условиях, или тонировать с помощью цветных морилок, масел либо лаков- каждый из нас решает сам. Главное, что выбор есть и позволяет создать долговечный пол, отвечающий вашему вкусу.

Редакция благодарит компании SITY FOREST, TARKETT, WOODROOM, «ЕВРОХИМ-1»,
«КОВЧЕГ ПАРКЕТ», «МИР КРАСОК», «МИР ПАРКЕТА», «ПАРКЕТ ХОЛЛ», «ПАРКЕТ ЦЕНТР», «ПОЛИМПЕКС» представительства фирм ARBORITEC и TIKKURILA за помощь в подготовке материала.

Выбор лака для пола и советы по использованию

Всегда в тренде остаются экологически чистые и натуральные деревянные полы. Чтобы сохранить свойства этого материала, его естественную структуру, цвет, рисунок, необходимо должным образом обработать поверхность.

Создание надежного покрытия

Для защиты и сохранения перечисленных достоинств деревянного покрытия, чаще всего применяют лак для пола, ведь он:

бережно сохраняет красоту;
ставит защиту от износа;
бережет от механических воздействий;
при необходимости, обновляет поверхность;
облегчает уход за поверхностью.

Покрывать таким средством можно не только дощатый, но и паркетный пол, лестничные марши из соответствующих материалов, мебель.

Выбор лака для пола

Среди разновидностей лака можно выделить бесцветный и колерованный. Если покрытие новое и свежее, то стоит оставить его цвет естественным и использовать жидкость без цвета (на самом деле, она слегка желтоватая и при высыхании дает, еле уловимый, светлый оттенок). Но, в случае необходимости сочетать пол с другими частями интерьера, стоит воспользоваться оттенками колеруемых составов.

Кроме цвета, лак для пола придает совершенный блеск покрываемой площади и помещение становится просторнее.

Матовая структура – защита от следов обуви, натуральность.
Полуглянцевый лак для пола – отражает световые блики, защита от загрязнений.
Полуматовый – хорошо применять для ремонта ранее окрашенных полов.

Для лучшего подбора, стоит сделать пробное покрытие небольшой части общей площади. Некоторые виды дерева не желательно лакировать:

бук коричневый;
дуб дымчатый;
сосна алмазная.

Расход лакирующего материала зависит от шероховатости поверхности. Наносится кистью или валиком.

Особые виды лака для пола

Есть новые разновидности состава – полиуретано-акрилатные. Они разбавляются водой, более устойчивы к ударам, обладают повышенной износостойкостью. Работать с ними очень легко, при этом:

не требуется предварительная грунтовка;
совсем без цвета и не дает желтизны;
очень быстро высыхают;
хорошо твердеют.

Как и обычные лаки, имеют три степени блеска.

В составе таких покрытий присутствует акрил или полиуретан. В случае содержания только акрила, лак не очень прочен и боится влаги, но эластичный и «дышащий», что лучше для сохранности структуры дерева.
Но есть разновидности с наличием обоих этих веществ. Именно они и придают ему уникальные качества. Их рекомендовано использовать там, где возможна повышенная нагрузка (рестораны, офиса и другие места общественного присутствия).

У лаков на водной основе идет быстрый двойной процесс высыхания. Сначала сохнет слой с присутствием воды, а затем образуется специфическая пленка.

Подготовка пола и покрытие лаком

Деревянный пол – довольно дорогое удовольствие. Его следует тщательно готовить к лакировке. Первой стадией подготовки является шлифование. С помощью шлифовальной машинки или ручным способом, с применением абразивной бумаги №100 или 120, до полной гладкости доводится дерево. Пыль убирается пылесосом.

Если до этого пол был совершенно новым, его следует грунтовать. Можно предварительно нанести противогрибковую смесь, что дополнительно защитит от воздействия влаги. Дать полностью просохнуть и нанести слой специальной грунтовки. Тоже просушить до степени идеального высыхания. Грунтовать лучше два раза, давая просохнуть после каждого нанесения.

Можно сделать дополнительный вид шлифования, для улучшения качества покрытия. Лак для пола разбавляют водой 1:5 и наносят на поверхность. Стальным шпателем разравнивают по поверхности и просушивают в течение часа или двух. Затем шлифуют еще раз. Снова – слой лака (шпателем) – сушка. И еще раз – лакировка. Иногда слоев может быть и более, примерно три или четыре.

Несколько советов

Для получения отличного результата работы лаком для пола, необходимо соблюдать температурный режим помещения. Это комфортная температура примерно +15 градусов. А влажность – не более 80 процентов. Перед процессом использования, нужно тщательно перемешать состав в таре, не допуская осадочных отложений.

Можно заранее нанести морилку на само покрытие пола. Это допустимо для создания задуманного декора, особого дизайна. В таких случаях, лак наносится в 2-3 слоя специальным валиком.

Если поверхность носит следы старого окрашивания, ее, предварительно необходимо очистить от загрязнений, жировых и, возможных, восковых пятен. В случае сильного загрязнения, можно применить шлифовку. Собрав пыль, пройтись влажной ветошью без наличия на ней ворса. Проверить совместимость лака и старого покрытия. И, только при отсутствии сложностей, приступать к лакированию.

При температуре ниже десяти градусов, лак сохнет дольше, но слой приобретает минимальный процент хрупкости. Если жарко и понижена влажность – сохнет быстро, но может вздуться. Влажность в помещении можно повысить искусственным путем – разбрызгивая в воздухе воду из пульверизатора.

Хранение и утилизация средства

От состава лаков для пола зависит их метод хранения и уничтожения. Если тара была открыта, то она может храниться не более года в очень плотно закрытой банке. При температуре, не ниже нуля.

Если упаковка не вскрывалась, то продолжительность выдержки не более двадцати четырех месяцев.

Лак на водной основе, при долгом хранении, издает характерно-неприятный запах. Это дает сигнал к его утилизации.

Если основа – смола, то он густеет и с ним работать просто невозможно. Особенности утилизации:

Лаки для пола с содержанием растворителей – сдаются в пункты приема вредных отходов.
Покрытия на водной основе – выбрасываются, как обычный бытовой мусор, но только если они засохли.
Если лак еще жидкий, то сдается в пункты вторсырья. Или, можно открыть крышку, дать высохнуть и, только потом, выбросить в обычный мусор. Можно добавить немного цемента или алебастра, чтобы ускорить процесс засыхания.

Держите такие средства в недоступном для детей месте. Заботясь об утилизации, мы бережем окружающую среду и здоровье подрастающего поколения.

Ниже Вы можете ознакомиться с обучающим видео по использованию лака для пола.

Какой выбрать лак для паркета быстросохнущий и без запаха

Паркет – самое красивое и долговечное натуральное напольное покрытие. О человеке, предпочитающем использовать его для оформления интерьера, можно сказать, что он обладает хорошим вкусом и ценит уют в своем доме.

Современный рынок предлагает множество видов паркетных покрытий для пола, в том числе и лакированных. Они удобны для укладки и не требуют шлифовки, но не все его могут себе позволить из-за высокой стоимости. Поэтому многие покупатели останавливают свой выбор на необработанном паркете. Перед ними встает вопрос о том, как выбрать лак для паркета.

Как сделать правильный выбор

Критерии для выбора у каждого свои. Кто-то предпочитает быстросохнущий лак для паркета, другие выбирают износоустойчивый, а для третьих важны такие качества, как экологичность и безопасность.

При его выборе следует учитывать его химический состав, который бывает:

На водной основе
На полиуретановой
На алкидной

Полиуретановый лак для паркета характеризуется износоустойчивостью, но уступает другим покрытиям по показателям безопасности. Однако этот лак для паркета износостойкий, что объясняется его химическим составом.

Внимание! Выбирая лак для паркета, следует также отметить, что двухкомпонентный его состав намного практичнее однокомпонентного, и способен прослужить гораздо дольше.

Рассуждая над дилеммой, какой лак для паркета лучше, также следует учесть отсутствие у него или наличие запаха. Особенно это важно для людей с аллергией, кроме того при нанесении сильно пахнущего покрытия, может возникнуть отравление.

Современные производители

поэтому разработали покрытия для пола без запаха.

Лак на водной основе наиболее экологичен, так как не содержит растворителей в своем составе. Он относится к категории средств без запаха.

Он может быть использован даже в помещениях, где велик риск возгорания, так как совершенно не горюч.

Алкидный лак создан на основе растворителя, он не обладает клейкими свойствами и при нанесении не будет склеивать доски между собой. Это покрытие имеет особенность менять цвет дерева, поэтому при его выборе это следует учитывать. К его недостаткам можно отнести длительное высыхание.

К достоинствам этого средства можно отнести его адгезивные свойства и стойкость к микроклимату помещения. Поэтому его выбирают для отделки магазинов, офисов и бытовых помещений.

Внимание! Если помещение влажное, то после покрытия полов необходимо его проветрить, иначе процесс высыхания затянется на длительное время.

Цветной лак для паркета как таковой не существует, придать заданный оттенок можно при помощи средств на алкидной, уретаналкидной или кислотной основе, которые обладают различной степенью желтизны. Для достижения необходимого цвета под финишное покрытие наносится специальная притирка. Ее цветовая гамма настолько широка, что можно подобрать цвет для пола, соответствующего интерьерному стилю.

Выбирая паркетное покрытие, следует учитывать:

Химический состав
Экологичность
Технические качества
Эксплуатационные характеристики
Степень его прозрачности

Кроме, прочих показателей, лак для паркета на водной основе бывает:

Матовым
Глянцевым
Полуматовым
Полуглянцевым

Поэтому ответить на вопрос о том, какой лак для паркета самый лучший, должен каждый сам для себя.

Как выбрать лак для паркета build content в темную комнату? Глянцевый пол поможет сделать комнату более светлой, а матовый создаст эффект благородной старины.

Лак для пола на водной основе

Лаки на основе воды бывают однокомпонентные и двухкомпонентные. Первые чаще используются в помещениях с низкой проходимостью, например, в квартирах.

Лак для паркета двухкомпонентный на водной основе применяется для отделки пола на кухнях, коридорах и офисах, где более высока нагрузка. Также такого типа покрытие выбирают люди, желающие продлить срок эксплуатации своего пола в квартире.

Многих пугает название: «водный», потребители предполагают, что он может смываться. На самом деле это покрытие было разработано благодаря инновационным методам современных производителей. Сразу после его нанесения, водяная основа испаряется и пол приобретает достаточную прочность.

Лак для паркета на водной основе, судя по отзывам, пользуется спросом у покупателей. Объясняется это следующими его достоинствами:

Низкой токсичностью
Отсутствием запаха
Быстрым высыханием
Низменностью цвета

Внимание! Водный лак для паркета без запаха и быстросохнущий!

После того как средство нанесли на поверхность, сначала испаряется вода, пленкообразующий компонент испаряется значительно медленней, поэтому его концентрация по мере высыхания увеличивается.

Стыки боковых швов у лака для паркета быстросохнущего на водной основе остаются не склеенными.

Достоинством водорастворимых средств является низкое содержание паров растворителя при высыхании.

Для повышения износоустойчивости в них добавляют дисперсные смеси.

В качестве примера можно взять «Текс» лак для паркета на водной основе на акриловом связующем, который хорошо образует защитную пленку, за счет чего имеет хорошие адгезивные свойства.

Быстросохнущий акриловый лак «Балет» для паркета пользуется большим спросом и отзывы покупателей о нем хорошие. Несмотря на то, что это средство бюджетное, оно обладает хорошей стойкостью к механическим повреждениям и является безвредным.

Покрытие пола лаком

Для точного соблюдения технологи покрытия лаком паркета необходимо, чтобы температура помещения была не выше 25^оС. Соблюдение этого условия поможет качественному нанесению и быстрому высыханию.

Этапы работ включают в себя: укладку паркета, его циклевку, грунтовку и покрытие лаком. Циклевать паркет необходимо под углом в 45^о. Сначала циклюют пол крупнозерновой насадкой, затем мелкозерновой.

Щели между досками шпаклюются. Для лучшего сцепления наносится грунтовка для паркета под лак, которая необходима для более глубокого проникновения покрытия в дерево. Покрытие паркета лаком своими руками требует определенных навыков

Нанесение его необходимо проводить в легкой и мягкой обуви и стараться избегать попадания между слоями покрытия и на пол мусора. Покрывается пол в несколько слоев.

Первый слой несет в себе предохранительную от механических повреждений функцию. Каждое последующее нанесение производится после того, как высохнет предыдущий слой. В зависимости от качества дерева и дощечек может быть нанесено до восьми слоев.

Наносить средство нужно сразу на весь пол для этого хорошо подойдет специальный валик.

Всех волнует вопрос о том, сколько сохнет лак для паркета? Это зависит от качества нанесенного средства и его химического состава. В среднем примерное время высыхания одного слоя до суток. Быстросохнущий лак для паркета затвердевает за 6 часов.

Внимание! Сохнуть покрытие должно в естественных условиях при постоянной температуре.

Последний слой нужно сушить не менее недели.

Как покрыть паркет лаком своими руками можно увидеть на видео:

Как ухаживать за паркетом, покрытым лаком

На паркете, покрытым лаком, могут возникнуть царапины, повреждения и потертости. Для правильной эксплуатации такого пола необходимо в помещении поддерживать оптимальный температурный режим и влажность.

При смене температуры и излишней влажности возможно его набухание. Чтобы уберечь пол от этого существуют средства по уходу за паркетом покрытым лаком. К таким средствам можно отнести:

Масла
Полироли

Предохранять пол от царапин помогут специальные бархатные наклейки на ножки мебели и стульев.

Если появились царапины можно воспользоваться восстановительной пастой. Она легко наносится на поврежденное место при помощи шпателя. Лишнее количество пасты сразу нужно убирать губкой или куском ткани.

Уход за паркетом покрытым лаком включает в себя уборку, преимущественно сухую с помощью пылесоса. Влага может навредить древесине и если на пол случайно разлили воду необходимо срочно ее убрать. Как же при этом ухаживать за паркетом покрытым лаком?

Влажную уборку рекомендовано проводить не мокрой, а слегка намоченной тряпочкой из мягкого материала с хорошей впитывающей способностью.

Сильные загрязнения необходимо устранять с помощью специальных средств. К таким средствам относятся:

Шампунь
Клинер – средство, идентичные по составу с разбавленными лаками

Полироль для паркета, покрытого лаком

Клинеры выпускаются в виде аэрозолей, спреев, они не вступают в химическую реакцию с покрытием и обладают высокой чистящей способностью.

Полироли способны образовывать на полу специальную защитную пленку, которая предохраняет от механических повреждений и обладает влагозащитными свойствами. Для лакированного покрытия выбирают глянцевые полироли, придающие полу дополнительный блеск.

При глубоких повреждениях пола (трещинах и царапинах) можно прошлифовать это место и затем восстановить повторной лакировкой.

Красивый пол, конечно, требует специального ухода, но в то же время создает в помещении атмосферу уюта и достатка. Люди, выбравшие натуральное и экологически безопасное напольное покрытие заботятся не только о стиле интерьера, а также о своем здоровье.

Цветной лак для пола. Тонировка паркета – как выполнить тонировку своими руками?

Тонировка паркета – модный паркет своими руками + Видео

Позади остались времена, когда были модными кричащие желто-коричневые паркеты. Наконец-то мы вспомнили о сдержанных, благородных тонах ореха, всевозможных оттенках красной вишни, янтаре сосны и золотистом тике. И совершенно не важно, из какой породы дерева ваш пол – тонировка паркета позволит придать ему самый дорогой вид!

Цветовая гамма – что нынче в моде?

Ваш паркет вам уже давно «приелся», его цвет ну никак не гармонирует с новой мебелью, а потертости имеют совсем не тот благородный вид, который полагается старине. Втихаря вы мечтаете о практичном дубовом паркете или где-то услышали об экзотическом махагоне. А ведь такие паркеты могут быть в вашем доме уже через несколько дней! Причем без смены напольного покрытия и больших денежных затрат – все, что нужно сделать, это реставрировать паркет с тонировкой древесины в цвет или оттенок, присущий дорогой породе.

По большому счету, в породах дерева смыслит один из тысячи. Для большинства же абсолютно все равно, что под ногами – ореховое дерево или канадский дуб. Да хоть японская сосна, дерево оно и есть дерево! А вот цвет паркета бросается в глаза, он способен полностью изменить обстановку в комнате, сделать ее темнее или светлее, удачно гармонировать со старинным шкафом или оттенять современные кресла.

Сегодня технологии окрашивания древесины позволяют получить практически любой цвет и оттенок. Тонированный паркет может быть зеленым, голубым, темно-красным или белым. К вашим услугам сотни оттенков! Производители лакокрасочных материалов создали целые комплексы для тонировки древесины, и большинство из них доступны даже при небольшом бюджете.

Узнав о возможности кардинально изменить внешний вид паркета, вы, наверняка, приметесь листать модные журналы по дизайну интерьера или искать советчиков. Однако самый верный способ выбрать нужный оттенок лака, морилки или тонирующего масла – это пойти в магазин стройматериалов и увидеть, какие цвета есть. Прихватите с собой снимок комнаты, чтобы у вас всегда была возможность восстановить картину вашей обстановки. Представляйте, как будет выглядеть помещение при естественном и искусственном освещениях.

Боитесь прогадать? Тогда отдайте предпочтения консервативным тонам: янтарный, темно-красный, золотистый, темно-коричневый. Хотите следовать моде? В таком случае обратите внимание на белые тонировки или их полную противоположность. Черный пол с умело выделенной структурой дерева произведут впечатление на кого угодно.

Тонировка паркета маслом – особенности работы

Перед тонировкой паркет следует оциклевать и отшлифовать, а если хочется совсем изменить вид покрытия, то можно еще и переложить его другим рисунком. Поверхность должна быть чистой и сухой. Если вы решили провести тонировку маслом, учтите, что назад дороги нет. Пропитав древесину маслом, вы должны будете ухаживать за паркетом только с помощью пропиток, и следующий ремонт паркета будет только масляным. Лакировать такой пол уже нельзя, и даже очень тщательная и глубокая циклевка здесь не поможет.

Масло для паркета имеет ярко выраженные защитные свойства. Впитываясь глубоко в поры, оно делает древесину прочнее, на такой пол нестрашно разлить жидкость. В отличие от лака, который образовывает достаточно хрупкую мембрану на поверхности паркета, масло никакой пленки не образовывает, оно фактически становится частью паркета.

Благодаря этому дерево может свободно впитывать и отдавать влагу, что невозможно в случае с лаковым покрытием. И лак, и масло придают дереву влагоотталкивающие свойства, однако лак препятствует испарению влаги из паркета. Поэтому он и шелушится – скопившись под лаковой мембраной, влага приводит к ее разрушению.

Если вы решили подчеркнуть природный, натуральный цвет древесины, вам понадобится бесцветный состав. Впрочем, даже выбрав натуральный цвет, не забудьте выбрать нужную степень блеска: глянец, полуглянец, шелковисто-матовый или матовый. Для придания особого тона вам понадобятся цветные масла.

Для начала нанесите на поверхность паркета грунтовочный слой масла. Такой состав отличается от обычного большим содержанием растворителей, так что при необходимости вы можете его приготовить самостоятельно из небольшого количества основного масла и нужного растворителя. Грунтовочный слой проникает глубоко в поры, активизируя защитные свойства древесины и повышая ее прочность. Наносить масло можно как с помощью обычной кисти, так и с помощью валика или тампона.

Когда грунтовка впитается, приступайте к нанесению основного слоя. Масло для него должно быть густым, насыщенным. Обязательное правило при всех работах с древесиной – двигайте кистью в сторону направления роста волокон. Макайте кисть в масло, не стесняясь, наносите его щедрой рукой. Не бойтесь, что останется лишнее – подождав 15-20 минут, чтобы состав как следует впитался, возьмите ветошь из хлопка и аккуратно вытрите все излишки. По полу желательно не ходить хотя бы сутки – этого времени достаточно, чтобы компоненты масла полимеризовались. Тонировать паркет маслом очень удобно – с его помощью тон получается ровным и естественным. Если глубина тона показалась вам не слишком насыщенной, пройдитесь еще одним слоем.

Кстати, тонировка паркета морилкой для достижения более насыщенного цвета с последующей пропиткой масляными составами тоже возможна.

Морилка не создает мембраны, а, подобно маслу, впитывается в поры. Наносить морилку лучше всего валиком, так вы получите однородный оттенок. Морилку налейте в малярную ванночку и обмокните инструмент в составе. Обкатайте валик на краю ванночки, чтобы удалить лишнюю жидкость – он должен быть влажным, но не мокрым. Не нажимая, начинайте раскатывать тонировку по поверхности, стараясь не задерживаться долго на одном месте. Чтобы не получились полосы, сначала нанесите слой морилки поперек паркетных планок, а затем, когда предыдущий слой подсохнет – вдоль. В итоге получится ровная, насыщенная тонировка, которую можно покрывать хоть лаком, хоть маслом.

Тонирование паркета лаком – тонкости процесса

Если же вы решили тонировать паркет лаком, то помните, что у такого способа есть недостаток – лаковое покрытие достаточно быстро стирается, и вы рискуете получить светлые дорожки. Поэтому тонировать лаком следует те комнаты, в которых наименьшая проходимость. А в комнатах с постоянным движением лучше предварительно провести обработку древесины морилкой и покрыть ее сверху бесцветным лаком.

У тонировки лаком есть весомое преимущество – вы сами можете выбирать глубину оттенка. Масло и морилка более кардинальны в этом плане, с ними сложнее получить полутона. Если вы нанесли один слой лака и получили нужный оттенок, дождитесь, пока он высохнет, и нанесите еще несколько слоев бесцветного лака, чтобы создать более прочную защиту. Если же понадобилось нанести несколько слоев тонировочного лака, достаточно сверху нанести еще один бесцветного.

Лучше всего использовать полиуретановые составы или же лаки с формальдегидными смолами. Правда, в последнем случае вам придется откомандировать всех домашних к бабушкам и дедушкам, или на время закрыть офис, поскольку на первых порах сохнущий лак выделяет в воздух те самые формальдегиды, которые опасны для здоровья. Не забудьте надеть хороший респиратор! Как только лак высохнет, а неприятный запах выветрится, поверхность станет абсолютно безопасной, и самое главное – очень прочной! Полиуретановые лаки менее прочны, однако имеют не столь вредные компоненты, а при открытых окнах запах будет не очень резким.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

remoskop.ru

Превращение в экзотику

Магазин
Специалисты
Журнал
Форум
Все разделы
►
Перепланировки
Каталог домов
С чего начать ремонт
►
Дизайн и декор
Квартира
Спальня
Кухня
Столовая
Гостиная
Ванная комната, санузел
Прихожая
Детская
Мансарда
Маленькие комнаты
Рабочее место
Гардеробная
Библиотека
Декорирование
Мебель
Аксессуары
Загородный дом
Ландшафт
Системы хранения
Коридор
Уборка
►
Строительство и ремонт
Фундамент
Кровля
Стены

www.ivd.ru

Цветной лак для наружных и внутренних работ

Содержание [скрыть]

К внутренним работам относится отделка стен и потолков, а также окраска мебели. Необходимость восстановления деревянных поверхностей связана с тем, что в жилых помещениях присутствует множество факторов, способствующих износу:

температура,
влажность,
действие моющих средств.

Чтобы избежать многих проблем, достаточно использовать лак, который позволит защитить деревянные поверхности. Он образует прочное покрытие, которое препятствует проникновению загрязнений и появлению механических повреждений. При этом его можно использовать на различных материалах: бетоне, дереве, металле. После обработки поверхность приобретает красивый блестящий вид. Лаки разделяются в соответствии с назначением:

для пола,
мебели,
потолка,
стен,
ванной комнаты.

Например, лаки для ванны должны хорошо противостоять воздействию влаги, а для пола – быть устойчивыми к физическим повреждениям.

Выбор лака

Лаки, которые можно найти в строительных магазинах, обладают разным предназначением и свойствами, поэтому перед покупкой стоит внимательно разобраться в видах этого покрытия. Если для отделки потолка использовалась вагонка, то на нее стоит наносить любой из алкидных лаков, позволяющих сохранить внешний вид дерева на длительное время. При этом разновидности такого покрытия могут быть разных цветов. Но время высыхания подобных составов после нанесения первого слоя может быть равно нескольким часам.

Более «быстрыми» являются нитролаки. Они высыхают за короткий промежуток времени и при этом оставляют на дереве совершенно бесцветную пленку. Минус таких покрытий в том, что они предназначены для использования только на декоративных поверхностях. Если нитролаки будут нанесены на постоянно эксплуатируемую мебель, то ее внешний вид может быть испорчен уже за несколько сезонов. Вторым минусом становится выделение резкого запаха.

Предварительно окрашенные деревянные поверхности покрываются алкидными лаками, а дорогие предметы обрабатываются полиуретановыми.

Важно! Чтобы не испортить мебель, следует использовать только дорогие кисточки, так как от дешевых изделий в процессе работы могут отделяться ворсинки.

Отделка потолка

Как правило, деревянный полоток покрывается лаком или окрашивается. Первый вариант более распространен, так как он позволяет сохранить естественную красоту деревянной поверхности и надолго ее защитить от внешних воздействий. Стоит помнить, что нанесение таких составов требует тщательной подготовки потолка, заключающейся в удалении дефектов и старого покрытия, если оно имеется.

Происходит все в несколько этапов:

очистка,
выравнивание при помощи грунтовки,
обработка морилкой,
шлифовка,
покрытие лаком.

Морилкой называется красящая жидкость, позволяющая придать древесине более дорогой вид, подчеркнув ее рисунок. Наносится она перед другими покрытиями, чтобы лучше пропитать поверхность. Для улучшения вида потолка используются лаки для дерева различного цвета, фото которых можно посмотреть ниже. Часто применяются эпоксидные и полиуретановые лаки, которые не только делают потолок красивым, но еще и способствуют его долговечности и защите от воздействия влаги.

Важно! Если лаки продаются в двух емкостях, то смешивать их нужно перед применением, так как по истечении некоторого времени состав теряет часть своих свойств.

Использование яхтного лака

Приобретая лак, многие стараются найти наиболее устойчивое покрытие, которое будет держаться на поверхности как можно дольше. Одним из наиболее подходящих вариантов становится яхтный лак для внутренних работ, который, чаще всего, используется для паркета.

Этот вид покрытия отличается своими уникальными характеристиками, позволяющими использовать его даже на поверхности, подверженной постоянному воздействию атмосферных явлений. В связи с этим стоимость лака высока, но это не становится препятствием для тех, кто желает надолго защитить поверхность пола.

Если он наносится на пол специальным распылителем, то стоит иметь в виду, что устройство должно быть мощным, так как состав не такой жидкий, как другие виды. Перед нанесением яхтового лака для внутренних работ нужно как можно тщательней очистить поверхность от имеющегося покрытия и удалить с него все загрязнения и пыль, так как это будет мешать равномерному распределению состава. После этого следует обработка древесины грунтовкой и повторное выравнивание пола.

Наносить лак можно только после полного высыхания пола. Стоит помнить, что состав нельзя разводить, иначе он потеряет свои свойства. После нанесения каждого слоя следует ждать около 12 часов, чтобы поверхность полностью просохла. При этом каждый раз нужно шлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, что поможет избавиться от незаметных неровностей.

Важно! Чем тоньше слой лака, тем лучше он будет сцепляться со следующим. При этом лучше покрывать пол не менее 4 раз.

Лак для декоративной штукатурки

Чтобы придать декоративной штукатурке красивый вид и при этом защитить ее от воздействия внешних факторов, могут применяться некоторые виды лаков. Многие используют распространенные составы, применяемые для дерева и других поверхностей. Но для того чтобы стены пропускали воздух и сохраняли свои характеристики, лучше использовать специализированный лак для декоративной штукатурки.

Для подбора правильного варианта необходимо учитывать следующие характеристики:

покрытие должно проводить воздух и защищать поверхность от влаги;
состав не следует приобретать в случае, если в нем имеются разнообразные вредные вещества, выделяемые при повышении температуры или попадании воды;
чтобы внешний вид стен был более привлекательным, можно использовать перламутровые смеси.

Благодаря большому количеству цветов с помощью этих составов можно создавать красивые композиции. Наносить состав можно кистью и валиком, но для большей эффективности лучше использовать специальный распылитель. Это очень удобно, так как состав равномерно наносится на штукатурку и создает пленку, полностью закрывающую каждый сантиметр поверхности.

Покрытие для бетона и камня

Существуют специальные лаки, предназначенные для таких поверхностей, как:

металл,
камень,
бетон,
плитка.

Даже при использовании камня внутри помещения этот материал подвергается воздействию множества факторов, которые негативно влияют на его внешний вид и способствуют постепенному разрушению. Чтобы этого не происходило, достаточно приобрести специализированный состав.

Лак по камню для внутренних работ проникает в поры материала, и образует прочную прозрачную пленку, остающуюся на поверхности достаточно длительное время. Преимущества таких составов заключаются в том, что они:

способны на несколько десятков лет защитить поверхность от воздействия воды, чистящих средств и других веществ;
увеличивают прочность поверхности;
защищают камень от появлений на нем плесени и грибковых образований;
экологичны и не выделяют вредных веществ во время нанесения;
подходят как для наружного, так и для внутреннего применения;
не желтеют и не трескаются со временем;
придают поверхности декоративный эффект.

Использования лака для кирпича

Лак для кирпича (для внутренних работ) используется для обработки декоративных изделий, общественных зданий и жилых помещений. Многие подобные составы разрешены к применению в детских учреждениях и на предприятиях пищевой промышленности, что говорит об их безопасности для здоровья человека. Они хорошо подходят для покрытия стен комнат, выполненных из кирпича, так как не только защищают от воздействия окружающей среды, но еще и способствуют укреплению материала.

Преимуществом такого покрытия становится отсутствие пыли и герметизация поверхности. Несмотря на то что кирпич является крепким материалом, без специального покрытия он со временем начинает разрушаться.

Разнообразие цвета лака для дерева

В основном для покрытия деревянных поверхностей применяются прозрачные составы, так как они позволяют подчеркнуть красоту поверхности и неспособны сильно изменить ее внешний вид. Цветные лаки используются для обработки недорогих видов древесины и решают несколько задач:

защита поверхности от повреждений,
улучшение цвета,
создание более дорогого внешнего вида дерева.

Существует несколько цветов для лака, которые придутся по вкусу любому покупателю. Все более популярными становятся белый и черный цвета, но в магазине можно увидеть следующие вариации:

белая береза,
каштан,
золотой тик,
клен,
махагон,
палисандр,
светлый дуб,
орех,
дуб.

Также можно использовать матовый или глянцевый лак. Первый из них придает поверхности естественности, но требует шлифовки. Второй же больше подойдет для темных комнат, но на нем более заметны повреждения. Выбирать цвет покрытия следует в соответствии с интерьером комнаты с расчетом на то, чтобы покрываемая поверхность сочеталась с общей композицией.

Использование аэрозольного лака

При отделке мебели можно использовать готовый аэрозольный лак. Это позволит сэкономить на покупке кисточек и других принадлежностей. Еще одним преимуществом становится отсутствие необходимости разводить данный состав, так как он уже готов к применению. При этом лак ложится ровным слоем и расходуется более экономично. Благодаря равномерности распределения по поверхности на ней не остается подтеков и сухих мест.

Такие лаки можно купить практически везде, но при этом стоит помнить, то применяются они в основном для реставрации мебели.

Как красить порошковой краской в домашних условиях
Технические характеристики водно-дисперсионной краски, отличия от водоэмульсионной
Как выбрать лучшую краску для стен для нанесения своими руками
Водоэмульсионная краска для стен и потолков, технология нанесения

montazhnik02.ru

Цвета лака для паркета и паркетной доски, темные

Существуют лаки для паркета бесцветные и цветные, которые помогают на только защищать покрытие пола, но и помогают при решении изменить цветовое решение интерьера помещения. Благодаря цветным покрытиям не нужно менять напольное покрытие – паркет или паркетную доску – это слишком удорожает ремонт.

Бесцветные лаки для паркета помогают сохранить структуру дерева, а иногда и выделить ее. К ним относятся тонирующие средства, придающие дереву легкий оттенок желтого, коричневого, темного цвета. Если требуется придать древесине легкий янтарный оттенок, используют полиуретановые лаки ДД на растворителях.

При выборе цветного защитного покрытия нужно учитывать не только красоту и глубину цвета, но и предполагаемые нагрузки на пол, и на назначение помещения, на тип лака в соответствии с блеском. При небольших ожидаемых нагрузках на пол можно использовать лак на водной основе. Если это пол в офисе, магазине или концертном зале, оптимальный выбор — полиуретановые средства с высокой надежностью и износостойкостью.

Рынок лакокрасочных материалов предлагает сегодня много цветов лака для паркета. С помощью цветного покрытия легко превратить светлую дубовую паркетную доску в миланский орех или розоватую грушу. Поклонники экстравагантности могут оценить яркую палитру желтых, зеленых, синих, темных лаков, и надоевший цвет через несколько лет можно всегда поменять. Благодаря тому, что он в не впитывается древесину, и не изменяет структуру дерева (в отличие от масла), замена защитного покрытия не займет много времени.

Но при выборе цвета лака нужно помнить — со временем лаковое покрытие любого типа начинает стираться, и в местах с большой проходимостью на тонированном полу вы можете получить более светлые «тропинки». Подкрасить такие потертости невозможно — придется заново вскрывать пол.

Не стоит увлекаться более дешевым способом затонировать дерево – использовать цветные морилки и бесцветный лак: они дают имитацию ценных пород, но разрушают дерево. К тому же, при желании заменить цвет пола придется тщательно циклевать пол. Лучше купить покрытие под орех, вишню, махагон или под любое другое экзотическое дерево.

Цветные лаки для паркета и пола, так же как и бесцветные, могут быть матовыми, полуматовыми, глянцевыми и полуглянцевыми. Выбор средства с определенным блеском также требует внимания – глубина структуры подчеркивается не каждым типом блеска.

Конечно, перед приобретением покрытия всегда следует посоветоваться с профессионалом – на этикетках в инструкциях по применению нюансы указываются крайне редко.

parket.laminat-gid.ru

Цветной лак для паркета

enameru.com

Способы как выполнить тонировку деревянного пола цветным лакой своими руками: состав для паркета

Для того чтобы изменить дизайн напольного покрытия, в частности, паркета, и без особых затрат, существует универсальное решение – тонировать пол. Это недорогой способ преобразить интерьер, способный придать вашему полу любой желаемый цвет или оттенок. Благодаря большому разнообразию видов тонировки, даже советский паркет можно изменить до неузнаваемости, сделав его украшением своей квартиры.

Тонированный паркет

На сегодняшний день существует три основных способа тонировки паркета – маслом, лаком или морилкой.

Масло

Тонировка маслом

Если вы являетесь приверженцем экологичных и безопасных материалов, вам стоит обратить внимание тонировку с помощью масла. Помимо своей натуральности и безвредности, данный способ поможет сохранить внешний вид и продлить срок службы паркета на долгое время. Масло защищает от негативного воздействия внешних факторов и придает напольному покрытию благородный вид.

Однако стоит помнить, что масло глубоко впитывается в древесину и делает практически невозможным его последующее удаление и изменение цвета покрытия.

Лак

Тонировка лаков

Тонировка полов цветным лаком, напротив, не создаст никаких проблем при следующем изменении цвета покрытия. Напротив, и удаление, и выбор иного оттенка паркета не составит никакого труда. Данный способ также помогает защитить от негативного влияния на древесину влаги и прямых солнечных лучей.Однако главная особенность заключается в том, что при помощи лака легче всего достигнуть желаемого результата при изменении цвета покрытия.

Лак позволяет контролировать оттенки, что может избавить вас от неприятных сюрпризов, так как на результат абсолютно не влияет способность древесины впитывать пигмент.Но к сожалению, цветной лак имеет одно неприятное свойство – со временем он вытирается в наиболее «проходных» местах. А возможности подкрасить только вытершую часть, к сожалению, нет.

Морилка

Тонировка морилкой

И последний, наиболее традиционный,способ тонировки пола – морилка. Очень популярен благодаря своей главной особенности – подчеркивания структуры дерева в паркете. Однако не стоит забывать и про подводные камни – морилка впитывается неравномерно и результат может быть не совсем такой, как вы ожидали.

Тонировка паркетного пола таким образомне способна защитить его от пагубных влияний окружающий среды, поэтому после обработки поверхность дополнительно покрывается несколькими слоями лака.

Наверняка, изучив прейскурант на данную услугу, каждый хозяин задавался вопросом, можно ли выполнить тонировку пола своими руками. Безусловно, при наличии энтузиазма и желания, возможно все:

Начать следует с полной очистки старого пола от грязи и отшлифовать поверхность. Делать это нужно в несколько этапов при помощи нескольких типов шлифования – плоскошлифовальной машинкой, затем однодисковой для завершения процесса. Это один из самых тяжелый этапов, пол должен быть идеально гладким, иначе при тонировке будут видны все оплошности.

Затем необходимо заделать все стыки и щели между деталями пола при помощи специальной шпатлевки. При ее неровном распределении тонировка просочится между элементами.

Аккуратно нанести тонировочное средство на напольное покрытие резиновым шпателем. Все лишнее немедленно убрать, используя плоскошлифовальную машину.

Оставить пол просохнуть минимум сутки.

Нанести несколько слоев лака.

ВНИМАНИЕ! Иногда необходима дополнительная шлифовка уже покрытого тоном пола, если видно, что он был нанесен неровно. Если оставить как есть, то в будущем при покрытии поверхности лаком, он не сможет быть нанесено должным образов.

Если вы решились на самостоятельную работу и уже вооружились достаточной информации о том, как выполнить тонировку деревянного пола своими руками, рекомендуется практиковаться на покрытиях из древесины крупнолистных пород.

Хвойные породы могут повести себя непредсказуемо, а тонировка дубового паркета при соблюдении всех требований будет радовать вас запланированным результатом.

При грамотном подходе вы можете «превратить» дубовый паркет в красное дерево благодаря правильно подобранному оттенку. Тонировка паркетного пола помогает показать текстуру дерева во всей ее красе и выразительности. При желании полу можно придать эффект состаренности либо сделать его экстравагантно-ярким при помощи всего многообразия составов для тонировки пола, предложенных сегодня на рынке.

Рекомендуем почитать:

Чем хорош однокомпонентный лак для пола

Крашеные полы в вашей квартире – целесообразность и уход

Технология покрытия пола лаком: инструменты, рекомендации, виды работ

svoi-pol.ru

Как выбрать цветной лак для мебели на водной основе без запаха

Если мебель еще надежна, но потеряла внешний вид, то ее легко обновить, используя лак или краску. Но перед тем как это сделать, следует выбрать определенный тип покрытия. Принятие решения зависит от того, на какую мебель оно будет наноситься, а также от предпочтений ее владельца.

Во множестве магазинов лак для мебели представлен в широком ассортименте, поэтому новичку сложно разобраться с его видами. Чтобы выбрать определенный вариант, необходимо знать особенности этого состава.

Типы лака

Среди видов лака выделяются следующие варианты:

масляные покрытия,
алкидные,
спиртовые,
нитроцеллюлозные,
алкидно-керамбидные,
полиэфирные,
полиуретановые,
акриловые,
полиуретановые на водной основе.

Каждый из них имеет разные свойства, поэтому перед тем, как покрыть мебель лаком, нужно уделить время выбору более подходящего варианта.

Масляные

Такие составы изначально производились на основе природных смол, но затем в них начали добавлять искусственные компоненты с натуральными маслами. Это позволило сократить расходы на производство данной продукции и сделать ее доступной для большинства покупателей.

Но после создания более современных видов масляные лаки начали использоваться для покрытия пола, поэтому несмотря на низкую цену, их не стоит наносить на мебель.

Алкидные

Этот вид является наиболее распространенным и представляет собой раствор, имеющий в своем составе синтетические смолы и растворитель. Пленки таких составов прозрачные и твердые. При нанесении их на дерево его цвет практически не изменяется. При этом такие покрытия обладают хорошими адгезивными свойствами и способны противостоять влиянию влаги.

Иногда этот вид составов называют масляными, но это неверно, так как их изготовление подразумевает использование других веществ. При этом по свойствам они превосходят лаки, описанные выше.

Спиртовые лаки

Этот вид покрытия для мебели производится из природных смол и спирта и имеет следующие особенности:

хорошая адгезия,
механическая прочность,
повышенный блеск.

При всех этих преимуществах они обладают достаточно серьезным недостатком – неустойчивостью к воздействию влаги. Их используют для покрытия различных деревянных поверхностей, которым требуется полировка.

Алкидно-керамбидные лаки

Этот вид покрытий высыхает только после введения кислотных отвердителей непосредственно перед нанесением на поверхность. Но стоит помнить, что после этого лак может быть использован только в течение небольшого периода времени, после чего он теряет свои свойства.

Этот лак образует очень твердую пленку, отличающуюся повышенной износостойкостью и способностью противостоять влиянию влаги. Наличие таких характеристик позволяет использовать лак не только для мебели, но еще и для паркета.

Полиуретановый лак

Такие покрытия отличаются высокой прочностью и стойкостью к механическому износу. Благодаря этому его часто используют для покрытия пола. Высокая цена лака оправдывается эксплуатационными характеристиками. Но при нанесении следует внимательно читать инструкцию, чтобы не допустить ошибок. Такой же состав разработан и на водной основе.

Свойства водного лака для дерева

Для деревянной мебели подходят лаки именно на водной основе. Затвердевание такого состава происходит по мере испарения жидкости. Благодаря этому во время всего процесса отсутствует какой-либо запах.

Лак на водной основе имеет следующие особенности:

экологичность,
меньшее время высыхания,
равномерное распределение по поверхности и отсутствие изменений в цвете.

Но данный лак имеет и ограничение – его не стоит использовать на гигроскопичных поверхностях. Одной из главных особенностей покрытия на водной основе становится уменьшение резкости текстуры, за счет чего скрывается множество недостатков.

Прозрачный или цветной

Наиболее популярными являются прозрачные покрытия, которые применяются для мебели из дорогих пород древесины. Это позволяет сохранить естественную фактуру материала. Цветной лак наносится на менее ценную древесину и выполняет следующие функции:

защита поверхности от повреждений,
улучшение цвета,
создание более привлекательного внешнего вида.

Существует множество цветов лака, поэтому выбор зависит только от предпочтений владельца реставрируемой мебели. При покупке нужно учитывать глубину проникновения состава, а также уровень блеска, чем его меньше, тем более светлой будет поверхность.

Все большую популярность приобретают белый и черный цвета. Первый из них подходит для светлых пород дерева, а второй способен придать мебели строгость и особый лоск.

Матовый или глянцевый

Чтобы поверхность дерева выглядела более естественно, следует обратить внимание на матовый лак для мебели. При использовании такого состава стоит помнить о том, что после нанесения поверхность нужно шлифовать. Но при выборе данного варианта владелец деревянного изделия будет доволен его внешним видом, так как лак способствует сокрытию недостатков. При этом уход за мебелью с таким покрытием упрощается.

Если в комнате достаточно темно, то следует выбирать глянцевый лак. Он обеспечит не только блеск поверхности, но еще и подчеркнет красоту деревянной поверхности. Но стоит отметить, что повреждения на нем более заметны, чем на матовом.

Как снять старый лак с мебели

Для того чтобы покрыть мебель лаком, сначала необходимо качественно удалить старое покрытие. Для этого нужно приобрести смывку – порошковый состав, который смешивается с водой и образует нужное вещество.

Перед тем как удалить с мебели старый лак, следует учесть, что снятие покрытия ни в коем случае не должно производиться:

наждачной бумагой,
шпателем,
ножом.

Использование этих инструментов без дополнительных средств только повредит дерево. Обычно 3 кг пасты смывки хватает для снятия лака с одного метра поверхности. Состав хорошо держится даже на вертикальных плоскостях и не сползает вниз. После нанесения следует подождать всего 4 часа, после чего паста удаляется.

Внимание! Удалять смывку стоит только после того, как она пример коричневый или бурый цвет.

Делается это посредством снятия лака шпателем. Чтобы не повредить поверхность, нажимать на инструмент нужно аккуратно, ведь в противном случае вы рискуете повредить дерево. Для удаления следов смывки достаточно использовать теплую воду без каких-либо добавлений. Совершив все описанные действия, необходимо подождать до полного высыхания дерева (происходит это, как правило, в течение суток), предварительно протерев его сухой тряпкой.

Если после произведенных действий поверхность имеет дефекты, то их можно устранить специальной шпатлевкой для этого материала, а затем отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. При этом не забывайте о том, что после этого необходимо тщательно очистить мебель от образовавшейся пыли. При шлифовке движения нужно производить только в соответствии с направлением волокон материала, иначе можно испортить внешний вид поверхности.

Как покрыть лаком старую мебель

Перед тем как покрыть старую мебель лаком, следует выбрать используемый инструмент. Состав наносится на поверхность в 2 или даже 3 слоя кисточкой или же специальным тампоном. Чтобы его сделать, нужно в льняную ткань завернуть небольшое количество ваты, пропитанной лаком. Этим приспособлением нужно аккуратно и равномерно наносить состав на поверхность, производя движения в любом направлении.

После того как высохнет первый слой, можно начинать наносить второй. Засыхание обычно происходит в течение 40 минут, поэтому раньше этого отрезка времени производить это действие не стоит. Если используется кисточка, то ее движение должно происходить только по направлению волокон древесины. Работу следует проводить в проветриваемом помещении, в котором при этом нет сквозняков. Также нежелательно попадание на сохнущий лак прямых солнечных лучей.

Как перекрасить лакированную мебель

Перекраска мебели происходит в несколько этапов:

Удаление лака и полировка. Зачищать поверхность нужно до тех пор, пока на ней не останется видимых неровностей, которые можно убрать наждачной бумагой.
Грунтовка. На этом этапе происходит нанесение специального состава, служащего основой для шпатлевки. После грунтовки нужно выждать определенный промежуток времени, чтобы поверхность полностью высохла.
Шпатлевка. Обычно используются универсальные водостойкие составы, которые устойчивы ко многим видам краски. Шпатлевка наносится на места, где имеются трещины и другие изъяны поверхности.
Покраска. Нанесение состава может осуществляться кисточкой, но лучшим вариантом становится использование специального распылителя. Это позволяет нанести краску равномерно по всей поверхности.

Важно! Если грунтовка плохо просохнет, на поверхности краски могут появиться трещины и неровности.

После того как покраска завершена, мебель можно покрывать лаком, как описано выше.

bouw.ru

Как лакировать и ухаживать за паркетными полами | Home Guides

Паркет — это напольное покрытие из твердых пород дерева, образующее геометрический узор. Есть два основных типа паркета; деревянные плитки, состоящие из нескольких коротких досок, соединенных вместе для создания каждой плитки, и отдельные доски. Нанесение верхнего слоя лака изолирует и защищает пол от разливов и других несчастных случаев. Тем не менее, требуется надлежащий уход и уход, чтобы не повредить верхний слой лака и пол под ним.

Лак

Очистите пол промышленным очистителем для твердых пород древесины. Или же смешайте раствор из 10 частей воды и 1 части белого уксуса. Если вы недавно обнажили пол, вынув ковер, удалите полоски прихватки, оторвав их от пола стамеской. Заполните все отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева. Дайте замазке застыть и зашлифуйте.

Отшлифуйте пол с помощью орбитальной шлифовальной машины с мелкой наждачной бумагой с зернистостью 120. Пылесосьте подушку наждачной бумаги примерно каждые пять минут, чтобы скопление пыли не мешало процессу шлифования.

Пропылесосьте пол и протрите липкой тканью, чтобы удалить пыль и мусор.

Нанесите небольшое количество лака на пол, начиная с самого дальнего от двери угла. Используйте валик с длинной ручкой, чтобы распределить лак сначала в том же направлении, что и волокна, затем поперек волокон. Работайте только на небольшом участке за один раз, чтобы лак не высыхал. Продолжайте работать небольшими участками, пока не закончите первый слой.

Дайте первому слою лака высохнуть в течение примерно трех часов.Снова отшлифуйте пол, затем пропылесосьте и протрите липкой тканью. Нанесите второй слой лака.

Уход

Разместите коврики за пределами входа в зону с паркетным полом. Это помогает предотвратить попадание мусора и песка в комнату и появление царапин на полу.

Прикрепите войлочные прокладки к основанию ножек мебели, чтобы они не царапались при перемещении.

Регулярно пылесосьте, чтобы предотвратить скопление пыли и мусора.Регулярно протирайте шваброй, но обязательно используйте чистую воду. Грязная вода может разнести мусор и поцарапать.

Закройте шторы или шторы в солнечные дни, чтобы солнце не выцветало на полу.

Повторяйте процесс шлифовки и повторного нанесения лака каждые три-четыре года. Это предотвратит потускнение поверхности.

Справочная информация

Предупреждения

При использовании орбитальной шлифовальной машины всегда надевайте защитные очки и респиратор.

Биография писателя

Тами Мейсон, базирующаяся в Англии, пишет для Local.com и другие веб-сайты. Мейсон работал корректором и редактором копий с 2007 года и является квалифицированным дизайнером интерьеров, который также специализируется на истории искусства, искусстве и ремеслах.

Полиуретан или лак: что лучше использовать для твердых пород дерева?

Для многих мастеров отделка деревянного пола — один из самых важных проектов по благоустройству дома. Два самых популярных варианта, полиуретан и лак, предлагают разные уровни прочности и привлекательности, несмотря на то, что они сгруппированы вместе.

У обоих вариантов есть свои преимущества и недостатки, поэтому ваш выбор в конечном итоге будет зависеть от того, какой у вас пол, а также от таких переменных, как желаемый внешний вид и где полы, которые вы завершаете.

На что обратить внимание

Прежде чем приступить к оценке возможных вариантов, вам необходимо узнать несколько вещей о своем проекте, чтобы получить наилучшее завершение:

Долговечность : Как долго вы хотите, чтобы ваш пол прослужил, прежде чем вам понадобится нанести еще один слой? При выборе вариантов помните, для чего в первую очередь будет использоваться ваш пол.Если он будет подвергаться интенсивному движению и износу, рекомендуется использовать полиуретан на масляной основе. Если это гостевая спальня, которую вы редко используете, хорошо подойдет полиуретан на водной основе.
Токсичность : Помните, что некоторые виды отделки легко воспламеняются и содержат больше химикатов, чем другие. Это особенно важно учитывать, если у вас есть дети или вы обрабатываете пол в плохо вентилируемом помещении, и в этом случае вам следует использовать полиуретан на водной основе.
Цвет : Вам нравится такой же цвет вашего пола, как он есть, или вы не против немного другого оттенка или большего свечения? Некоторые из ваших настроек не повлияют на цвет вашего пола, в то время как другие могут.
Приложение : если вы новичок, вы, вероятно, захотите использовать полиуретан на водной основе, поскольку его легче использовать, чем лак или полиуретан на масляной основе. Если вы какое-то время занимались благоустройством дома и хотите попробовать более смелый продукт, лак может быть правильным вариантом.
Сушка : Вам нужно использовать поверхность в течение следующих 48 часов или нет спешки? Для правильного нанесения некоторых полиуретанов на водной основе требуется менее одного дня, а для нанесения лака — до семи дней.
Стоимость : Вероятно, это наиболее очевидный фактор. Прежде чем выбирать отделку, спросите себя, готовы ли вы потратить немного больше денег на более качественный продукт. Полиуретан на масляной основе — самый дешевый вариант, за ним следует полиуретан на водной основе, за которым следует лак.

Полиуретан

Полиуретан рекомендуется поверх лака для деревянных полов. Когда дело доходит до полиуретана, у вас есть два варианта. Если вы хотите получить насыщенный цвет без повторного нанесения слоев, лучше всего подойдет полиуретан на масляной основе.Если вы ищете более естественный вид со слабым запахом, то правильным решением будет использование полиамида на водной основе.

Несмотря на запах и более высокую токсичность, полиамид на масляной основе немного более долговечен и обеспечивает гораздо лучшую защиту от тепла. Полимеры на водной основе более дорогие, но быстро сохнут и не влияют на цвет древесины.

Если вам нужна отделка для области, которая будет подвергаться интенсивному движению, поли на масляной основе обычно предпочтительнее из-за его устойчивости к теплу и влаге.Если вам нужна быстросохнущая поверхность, на которую можно наносить новое покрытие без ущерба для естественного цвета пола, рекомендуются полиуретаны на водной основе.

Лак

В отличие от полиуретана, лак предназначен для наружных работ и обычно не используется для внутренних поверхностей, таких как паркетный пол. В то время как полиуретан представляет собой пластиковую смолу на водной или масляной основе, лак более старый и состоит из смол, масел и растворителей. Из-за более высокого содержания твердых частиц лак менее подвержен повреждению ультрафиолетом.Эта защита делает лак отличным выбором для таких проектов, как наружные террасы и внешняя мебель.

Эта отделка дает более тонированный цвет при нанесении и требует большего количества слоев, чем полиуретан. Хотя он имеет лучшую защиту от ультрафиолета и менее токсичен, чем полиуретан, процесс нанесения лака может быть сложным, поскольку он склонен к растрескиванию, отслаиванию и пузырению, что еще больше подвергает древесину повреждению водой.

Не повредите готовый продукт, правильно нанеся покрытие; это предотвратит повреждение вашего пола.Используйте подходящие растворители для разбавления и оставляйте достаточное количество сушильной команды между слоями, чтобы лак не стал хрупким. Тщательно перемешайте ингредиенты покрытия, чтобы покрытие сохраняло стойкость к воздействию элементов (тепла, влаги и т. Д.).

Вердикт

В целом, полиуретан обычно используется для внутренних домашних работ, таких как книжные полки и столы, в то время как лак популярен для наружных поверхностей, таких как палуба. Оба варианта отличаются долговечностью, разнообразием цветовых решений и защитой от непогоды.Однако для отделки деревянного пола в интерьере лучше использовать полиуретан.

Хотя лак обеспечивает защиту от ультрафиолета и естественную долговечность, он специально разработан для наружных поверхностей. С другой стороны, полиуретан обеспечивает долговечность и гибкость для интерьерных проектов.

Выбирая полиуретан для деревянного пола, учитывайте назначение и внешний вид поверхности. Если ваш пол будет подвержен интенсивному движению, более прочным выбором будет полиуретан на масляной основе.Если вы хотите сохранить естественный вид дерева и предпочитаете менее прочный вариант, вам нужен полиамид на водной основе.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О САМЫХ ТРУДНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛАХ В МИРЕ

Паркетный пол — Можете ли вы изменить цвет вашего паркетного пола?

Обычно ДА! Многие домовладельцы не понимают, что вы можете изменить цвет паркета, когда вы отполируете пол.

Да, это правда… вы можете использовать светлые, темные или красные тона или что-то среднее между ними.Большинство из них приятно удивлены, неважно, переходите ли вы от светлого к темному или наоборот.

Во-первых, позвольте мне предупредить об этом, упомянув, что я предполагаю, что вы можете отшлифовать и отполировать паркетные полы. В большинстве домов в Вестчестере, штат Нью-Йорк и Фэрфилд, штат Коннектикут, а также в Северо-восточной и Средней Атлантике, как правило, настил из твердой древесины твердых пород, а массив твердых пород древесины можно отшлифовать и отполировать много раз (если только он не настолько старый, что полы изношены до шпунта и канавки … примечание , обычно на это уходит много поколений, и я видел сотни, если не тысячи паркетных полов, и я считаю, что только дважды они были слишком старыми и тонкими, чтобы их можно было отполировать).

Таким образом, большинство полов из твердых пород дерева можно отполировать. Однако, если вы изготовили твердую древесину, вы можете или не сможете отполировать ее — это зависит от толщины верхнего слоя твердой древесины и способа укладки (плавающие полы нельзя шлифовать).

Обратите внимание, что эта статья может содержать партнерские ссылки. Вы можете прочитать мое полное раскрытие внизу страницы.

Процесс шлифовки и ремонта паркетных полов

1. Сначала отшлифуйте пол на шлифовальной машине . Обычно мы выполняем 3 шлифовки, каждая с более мелкой зернистостью (зернистость варьируется в зависимости от типа древесины и возраста).

Благодаря этому ваша древесина твердых пород станет гладкой и правильно впитает морилку и / или полиуретан для лучшего и долговечного вида. Когда вы это сделаете, древесина будет выглядеть как новая необработанная древесина твердых пород.

2. Шаг 2 — добавление морилки. .. или если вы решите пойти «естественно», вы перейдете к следующему шагу.Вы можете выбрать светлую морилку, такую как Golden oak или Golden Pecan, или темную морилку, такую как Ebony, Jacobean, темный орех или Royal Mahogany.

Или вы можете выбрать пятно среднего цвета, например «Провинциальный», «Особый орех» или «Английский каштан». Вы также можете выбрать красные тона, такие как Red Mahogany или Mesquite Red или Sedona red, или немного светлее с Gunstock.

Чтобы ознакомиться с полным спектром цветов пятен, посетите Minwax.com или Duraseal.com. Своим клиентам я помогаю им выбирать цвета морилки, а мои ребята тестируют 3-4 цвета на их собственных полах.Это важно в первую очередь, потому что каждый этаж отличается от в зависимости от породы, сорта древесины и возраста древесины.

Кроме того, древесина является натуральным продуктом, и существует различие в цвете — древесина по-разному воспринимает морилку, поэтому тестирование на одном куске или осмотр морилки не имеет значения. Вы хотите посмотреть на это на своем собственном полу и увидеть более широкое пространство из нескольких досок, прежде чем закончить.

Обратите внимание, что проверка пятен не повредит ваши полы и не приведет к их дальнейшему износу… они все равно будут подвергнуты еще 2 шлифовке.На этом слайде показано, как одна и та же морилка может по-разному выходить на разные породы дерева.

Это готовый пол с индивидуальной окраской под названием мокко. Разница в цвете и зернистости немного более разительна, но этот слайд помогает продемонстрировать разницу. Это мокко на красном дубе, клене, ясене и березе.

ПОДОЖДИТЕ! Вы собираетесь отшлифовать пол? Не знаете, как долго ждать, прежде чем их использовать? Избегайте этих распространенных ошибок, которые могут повлиять на долговечность вашего пола! ЗАГРУЗИТЕ СВОЙ ЭТАЖ ЗДЕСЬ!

3. Третий шаг — добавление полиуретана — обычно 2-3 слоя . Предполагая, что вы используете полиуретан на масляной основе, для высыхания каждого слоя требуется 24 часа, и вы затираете (или полируете) полы после нанесения второго слоя и между каждым дополнительным слоем.

Это помогает сделать полы более гладкими и, что важно, помогает полиуретану лучше впитаться и прослужить дольше. (для получения дополнительной информации о полиуретане на масляной основе по сравнению с полиуретаном на водной основе).

Для полиуретана вы хотите выбрать тип отделки или блеска, который вы предпочитаете — матовый, сатиновый, полуглянцевый или глянцевый.В настоящее время атлас является самым стильным и, наверное, 90% выбирают этот вариант. Сатинированная поверхность имеет тенденцию отображать царапины меньше, чем полуглянцевая или глянцевая (чем глянцевее вы наносите, тем больше отражается свет, показывая вмятины и царапины).

Вы нашли мои советы полезными? Если так, не стесняйтесь, , купите мне кофе и поддержите мой блог.

Насколько легким можно сочетать твердую древесину?

Ну, это зависит от типа твердой древесины.Помимо отбеливания / белой стирки, самое светлое, что вы можете сделать, является естественным (то есть без пятен), поэтому это цвет твердой древесины с полиуретаном (который представляет собой прозрачное покрытие с легким оттенком … это довольно близко к воздействию, которое нанесение верхнего слоя прозрачного лака для ногтей).

В большинстве домов полы из дуба, а слева изображено натуральное дерево красного дуба без пятен. Если у вас белый дуб, он будет немного темнее (потому что белый дуб немного темнее красного дуба — подробнее о красном дубе vs.белый дуб лиственных пород). Если у вас есть клен, он будет немного светлее; если у вас сосна, она будет немного темнее (и, возможно, немного краснее в зависимости от породы сосны).

Если у вас грецкий орех или бразильский орех, он будет намного темнее, так как это дерево темно-коричневого цвета, или аналогично, если у вас есть американская вишня или бразильская вишня, она будет более красной / более оранжевой, поскольку это естественный цвет древесины.

Хотите увидеть средства для мытья полов, которые я рекомендую? Это мой первый выбор. пылесос для паркетных полов , лучшая паровая швабра для плиточных полов и лучший очиститель паркетных полов. Вы можете увидеть все мои записи на моей странице Amazon Influencer .

Но в большинстве домов в Вестчестере, штат Нью-Йорк, и на северо-востоке / в Средней Атлантике есть дуб. Единственный способ сделать древесину светлее ее естественного цвета — это отбелить ее или использовать морилку.

Я не большой поклонник и того, и другого, потому что цвет часто вступает в реакцию с этими маслами и смолами на этой древесине и обычно не выглядит так, как ожидают покупатели, и может покрыться пятнами на древесине, отличной от дуба.Вам также необходимо использовать поли на водной основе. См. Информацию о различиях между маслом и водой и рекомендации по маркам используемого поли.

Обратите внимание, что полы НЕОБХОДИМО ШЛИФОВАТЬ, чтобы изменить цвет паркетных полов. Нельзя просто нанести морилку или краску на готовый пол… это будет плохо выглядеть и долго не продержится… оно отслоится. И да, я видел это раньше, и это выглядит ужасно, так что даже не пытайтесь.

Видео — Можете ли вы изменить цвет вашего паркетного пола

Полный текст видео вы можете найти внизу страницы.

Дополнительные продукты, которые продлят срок службы вашего деревянного пола

Связанные статьи по шлифованию и полировке

Вы нашли мои советы полезными? Если так, не стесняйтесь, , купите мне кофе и поддержите мой блог.

Вам нужен местный подрядчик по укладке полов? Вы не поверите, но Amazon может помочь. Теперь у них есть подрядчики по укладке полов. Найдите их здесь (это бесплатно!). У них также есть другие типы подрядчиков (например, маляры, сантехники и т. Д.)

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моей электронной книгой — «Откройте для себя 6 секретов ремонта деревянных полов».

Расшифровка видео — изменение цвета паркетных полов:

Привет, меня зовут Дебби Гартнер, я известна как The Flooring Girl, и вы можете найти меня на TheFlooringGirl.com.

Сегодня я собираюсь ответить на вопрос, можно ли изменить цвет деревянных полов. Хорошая новость в том, что обычно да! Конечно, это предполагает, что у вас цельная древесина твердых пород.

Если вы живете в Вестчестере или районе Нью-Йорка или даже на северо-востоке и в средней части Атлантики, и вы живете в доме, скорее всего, у вас есть цельная древесина. Другое дело, если вы спроектировали паркетные полы. С твердой древесиной их обычно можно отполировать.У вас могут быть разные виды, но обычно они твердые, и вы можете их отполировать. Мы обновили древесину лиственных пород в домах 1800-х годов и даже некоторых из 1700-х годов.

На этих рисунках показана цветовая гамма дуба. Если вы посмотрите на ту, что слева, то это натуральный дуб без морилки, только полиуретан. Одно в середине — красное пятно от красного дерева, а второе — с пятном от черного дерева (хотя обычно в реальной жизни пятно от черного дерева выглядит немного светлее и показывает зернистость немного больше, чем это фото приводит вас к полагать).

Вот почему так важно тестировать цвета пятен, так как на фотографиях они отличаются от того, как они выглядят при реальном освещении. И цвета пятен действительно выглядят по-разному на каждом этаже. Это может варьироваться в зависимости от породы, будь то красный дуб или белый дуб, сорт, а также от того, сколько лет полам, сколько они постарели, а также от освещения. Мы всегда тестируем для наших клиентов три или четыре разных цвета морилки, чтобы они могли выбрать.

Как вы можете видеть на этих фотографиях, некоторые доски светлее, некоторые темнее, пятно впитается по-разному, и вы хотите протестировать на небольшом участке, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вашего пола.Обратите внимание, что единственный способ изменить цвет — это ПОШЛИТЬ пол полностью.

Когда вы видите, отшлифуйте их в три раза более мелкой и мелкой крупой, а также необработанную твердую древесину, но это единственный способ, чтобы пятно правильно проникло в пол. Если вы попытаетесь сделать это поверх того, что у вас есть сейчас, оно отклеится. Если у вас есть другие виды, цвета будут выглядеть иначе. В частности, если у вас есть бразильская вишня, бразильский орех или некоторые из экзотических лиственных пород, они начинаются темнее, а многие из них имеют естественный красный оттенок внизу.

Значит, те, которые вы действительно не можете сделать легче, чем они есть. Если вы посмотрите на то, что справа, это бразильская вишня. На нем нет пятен; просто полиуретан. Если вы увидите песок и отполируете его, он будет выглядеть немного светлее, чем этот, только после шлифовки, но со временем, светом и процессом естественного старения, он будет выглядеть так же, как сейчас. Слева — бразильский орех и, очевидно, более темно-коричневого цвета. Вы можете сделать их темнее, но не можете сделать их светлее.

Вот пример одной из моих покупательниц, у которой было Сантос Махагони, который очень похож на бразильскую вишню. Она не любила там покраснений. (Она не одна в этом), и она хотела, чтобы мы как можно больше заглушили это. Итак, мы проверили более темные пятна. И, как вы можете видеть на картинке справа (хотя она и не самая лучшая), это конечный результат. Мы проверили несколько разных пятен и обнаружили, что на ее полу темный орех оказался самым темным.

Это своего рода ирония, потому что якобинское и эбеновое дерево — более темные пятна, но они по-разному впитываются в разные породы дерева. В этом случае темный орех выглядит темнее. Это хорошо заглушает красный цвет, но некоторые красные тона все же остаются, если вы посмотрите достаточно внимательно. Это больше похоже на королевское пятно красного дерева, но это действительно лучшее, что вы можете сделать, чтобы попытаться заглушить его.

На следующем снимке показаны дубовые полы с пятнами якобина.Якобин — второй по темноте, черное дерево — самое темное. Иногда для наших клиентов мы предлагаем смесь якобина и черного дерева в соотношении 50/50, что придает цвету эспрессо очень красивый и насыщенный вид. Если вы живете в районе Вестчестера, позвоните нам. Меня зовут Дебби, и вы можете найти меня на TheFlooringGirl.com или позвонить нам по телефону 914–937-2950. «Мы подносим магазин к вашей двери».

Можно ли изменить цвет деревянных полов?

Позвольте мне уговорить вас не красить пол

Мы получаем звонки от клиентов еженедельно.

За семь лет работы нашего магазина мы столкнулись с изменением следующего разговора, который иллюстрирует распространенное заблуждение относительно окрашивания пола:

«Чем я могу вам помочь сегодня?»

«Что ж, мне нужен совет по окрашиванию полов».

«Очень хорошо. Можете ли вы сказать мне, из какой породы дерева ваш пол, потому что некоторые породы дерева плохо переносят морилку. И было бы полезно знать, как вы планируете шлифовать пол, потому что пигмент морилки может открывать дефекты шлифования… »

«Нет, похоже, вы не понимаете, что я делаю.Я хочу покрыть пол лаком ».

«О, вы не пытаетесь затемнить пол? Вы просто хотите защитить его от воды и износиться?»

«Да, вот что я сказал: я хочу испачкать пол».

Частично неправильное понимание здесь связано с тем, что в производстве деревянных полов морилка имеет очень узкое значение: оно относится к твердым частицам пигмента, взвешенным в растворителе, которые наносятся на древесину для затемнения или изменения ее естественного цвета.

Профессионалы в области деревянных полов склонны считать, что все знают, что морилка сильно отличается от отделки (лак — это один из классов отделки полов, но не единственный), что является общим термином для любого вещества, которое может запечатать пористая поверхность дерева и обеспечивает слой защиты и светоотражающий блеск.

Но семантика — это только часть проблемы; Настоящая основа этого недоразумения — широко распространенное мнение, что все деревянные полы должны быть затемнены или окрашены, и что это обычная и простая часть отделки пола своими руками. Большинство наших клиентов думают, что окрашивание пола похоже на покраску стены. Как бы нам этого хотелось.

Окрашивание пола — сложная, привередливая работа с непредсказуемыми результатами. Даже профессионалы в области напольных покрытий теряют сон из-за этого процесса, потому что есть десятки факторов, которые могут нарушить окрашивание.И когда что-то пойдет не так, единственное решение — отшлифовать пол заново и начать все сначала. Окрашивание полов, особенно для начинающих мастеров своими руками, — дело непростое.

Вот почему мы делаем все возможное, чтобы отговорить вас от окрашивания деревянных полов. Вот четыре основные причины, почему:

1. Пятно делает царапину шлифовальной машиной потрясающе заметной.

Самая важная причина, по которой стоит тщательно подумать о окрашивании, заключается в том, что оно подчеркивает даже незначительные недостатки вашей шлифовальной работы — недостатки, которые невозможно обнаружить на чистом полу или полу с натуральной отделкой.Помните, что морилка состоит из довольно крупных цветных частиц, называемых «пигментом».

Боб Флекснер в книге «Understanding Wood Finishing» говорит об этом так: «Пигмент окрашивает древесину, оставляя углубления, такие как поры, царапины и выбоины. Чем больше полость, тем больше пигмента будет в ней и тем темнее и непрозрачнее она станет ».

К сожалению, неопытные шлифовальные машины (те самые люди, которые, скорее всего, захотят испачкать пол, потому что считают, что это легко сделать), как правило, оставляют много таких глубоких впадин, царапин и выбоин на полах, которые они шлифуют.Когда морилка втирается в дерево, краска впитывается более глубоко по линиям царапин, чем в окружающую древесину. Другими словами, окрашивание пола, отшлифованного новичком, очень похоже на нанесение на пол большой уродливой татуировки.

Что еще хуже, обрезной станок (см. Шлифовальное оборудование) особенно склонен оставлять поперечные царапины, которые при заполнении морилкой становятся еще более очевидными, поскольку они идут против основного направления волокон пола.

Нет лучшего доказательства того, что вы выполняли любительскую работу, чем завихрение на обрезном станке и поперечные царапины, выделенные пятном.

2. Некоторые породы дерева не подлежат окрашиванию.

Перед тем, как нанести морилку на деревянный пол, необходимо знать, какой она породы. Полы из клена, березы и хвойных пород (особенно сосны или пихты) очень трудно равномерно окрашивать. Клен и береза представляют собой плотную древесину с очень маленькими порами, и плотность волокон стенки пор сильно различается.

Другими словами, частицы красителя имеют меньше мест, где они могут вклиниваться, и эти места не распространяются по древесине регулярно.

У сосны такие же различия в плотности стенок пор, но, что еще хуже, волокна древесины хвойных пород содержат смолу или сок, которые активно сопротивляются образованию пятен. Несмотря на то, что производители морилки предоставляют образцы морилки клена или сосны, не обманывайтесь; эти маленькие сладкие чипсы легко испачкать именно потому, что они маленькие. На большом непрерывном пространстве, таком как пол, пятна и крапинки будут гораздо более заметными.

Полы из красного и белого дуба впитывают пятно более равномерно, но имейте в виду, что существует разница между плотностью ранней древесины (или весенней древесины) и поздней древесины этих пород.Как вы можете видеть на фотографии выше справа, более пористые морилки из весенней древесины значительно темнее, чем плотная поздняя древесина, что придает доскам отчетливый вид полосатых зебр.

Когда покупатель понимает последствия окрашивания пола, идея прозрачного покрытия начинает выглядеть очень привлекательно. Однако, если вы один из тех стойких людей, которые, несмотря на все предупреждения, заявляют, что готовы к борьбе с пятнами, вы можете сделать несколько вещей, чтобы сделать процесс проще и успешнее.Перейти на страницу Да, я знаю, что окрашивание — это головная боль … Я все равно попробую.

3. Кровотечение уродливо.

Морилка наносится иначе, чем любая другая отделка: обычно ее протирают ветошью по дереву, а затем сразу же вытирают. Количество пятен, которое может впитать пол, конечно; пол не потемнеет, если залить его избытком морилки или нанести второй слой.

Использование избыточного количества или нанесение нескольких слоев морилки может привести к тому, что морилка «снова потечет», где оно снова вернется на поверхность доски, когда растворитель начнет испаряться.

Обратное кровотечение может также произойти после нанесения финишного покрытия на слой морилки, имеющий карманы неотвержденного пятна в промежутках между досками, в которых пигмент просачивается и проникает в прозрачное покрытие, оставляя полоску мутности.

Вы можете также получите нечто похожее на кровотечение, если вы нанесете на засохшее пятно несовместимое покрытие. Если ваша отделка содержит растворитель, который может повторно растворить связующее в пятне, частицы пигмента для пятен (даже если они были полностью сухими на ощупь перед нанесением верхнего покрытия) будут пятнами или просачиваются в поверхность.

Использование красителей и отделочных материалов, которые рекламируются как совместимые (например, наши продукты), — самый надежный способ избежать воздействия растворителей.

4. Пятно увеличивает время ожидания. Время ожидания много.

Латексные краски предъявляют очень высокие требования к времени высыхания и перекрытия слоя — ожидания, которые вам нужно оставить позади, если вы окрашиваете пол. Это потому, что морилка — это только первый шаг в процессе отделки пола.

Сами по себе пигменты не обладают большой стойкостью к истиранию или растворителям, поэтому большинство людей добавляют два или три слоя прозрачного защитного покрытия поверх пятен.

Но если морилка не полностью высохнет, она не даст склеиться последующим слоям. Отделка, которая не склеивается, будет размазываться и даже легко отслаиваться — иногда даже не лечить. Это катастрофа, и единственный способ ее исправить — отшлифовать все и начать заново. Это печальное и очень дорогое обстоятельство. Поэтому, учитывая ужасные последствия слишком быстрого нанесения покрытия на пятно, мы рекомендуем дать пятну высохнуть в течение 48 часов даже при идеальных условиях тепла, влажности и воздухообмена, указанных производителем, а лучше 72 часа.

Все пятна высыхают за счет испарения растворителя; Если ваши окна закрыты, или если температура слишком низкая или выключена, растворитель не может испаряться, и пятно высыхает дольше.

Низкие температуры, высокая влажность, использование слишком большого количества пятен и недостаточное их удаление — все это увеличивает время высыхания. Например, если вы окрашиваете пятно во время грозы в августе, вы можете подождать до четырех дней, прежде чем можно будет безопасно нанести верхнее покрытие на это пятно — четыре дня плюс день для каждого слоя отделки, а затем день для последнего покрытия. пальто, чтобы вылечить.

Это когда вы спрашиваете себя, хотите ли вы, чтобы пол с темными пятнами был достаточно сильным, чтобы подождать целую неделю или дольше, прежде чем вы сможете перенести мебель обратно в свою комнату.

Ремонт лаком для деревянных полов — Прямая отделка древесины

Использование качественного лака для пола — отличный способ улучшить естественный характер и текстуру деревянных полов, одновременно защищая их от повседневного износа в загруженных помещениях. Очистка и уход за лакированными полами с помощью продуктов, специально разработанных для этой цели, может помочь поддерживать их в идеальном состоянии на долгие годы.

С другой стороны, лаки для деревянных полов, будучи чрезвычайно прочными, не поддаются разрушению. К счастью, вы можете многое сделать для сохранения этой красивой отделки, будь то прозрачный матовый, атласный, глянцевый или, возможно, даже тонированный или цветной лак для пола.

Есть ли на вашем настоящем деревянном полу участки поврежденного лака, из-за которых он выглядит потрепанным, шершавым, местами или по всей поверхности? Вот несколько советов, как улучшить внешний вид этих проблемных участков…

Общие проблемы с лакированным полом

Мы видим все это, но самые распространенные проблемы, связанные с отделкой натуральным деревом и лаком, о которых мы слышим, — это локальные пятна износа, когда у стульев с колесами, роликами и жесткими ножками лак сильно истерся.Иногда износ настолько большой, что лак полностью снимается, вплоть до голого дерева, особенно вокруг столов и столов. Чрезмерный износ около входных дверей — входной двери, задней двери, кухонной двери и двери патио — также обычное явление.

Как это происходит? Мелкие частицы песка, грязи и других абразивных материалов, принесенные с улицы ветром, домашними животными и ногами людей, медленно стирают лак в этих местах с интенсивным движением, подобно наждачной бумаге. Вы также можете обнаружить, что лак для деревянного пола повреждается, когда падает что-то тяжелое или острое, что раскалывает или раскалывает пол.

Лакированный деревянный пол — от beautysalon2you.nl

Можно ли отремонтировать лак для деревянных полов?

Нет однозначного ответа «да» или «нет». Это зависит от степени повреждения, вида ремонтируемого лака для дерева и ожидаемого результата. Мы подумали, что будет полезно изучить проблемы и ответить на наиболее частые вопросы, которые задают наши клиенты о ремонте деревянных полов с лаковым покрытием.

Реставрация полов из натурального дерева Q&A

Q.В чем разница между лаком для пола и лаком для пола?

A. Нет никакой разницы. Это одно и то же. В торговле мы обычно называем их лаками , в то время как широкая публика называет их лаками .

В. Как я могу определить, какой тип лака для пола у меня есть?

A. Трудно определить разницу между лаком на водной основе для деревянных полов, лаком на основе растворителей или лаком для пола на масляной основе, особенно по внешнему виду.Когда они высохли, они выглядят почти одинаково даже для эксперта. Большинство современных лаков последних 15-20 лет, вероятно, будут на водной основе. Если пол был покрыт лаком более 20 лет назад, можно предположить, что это лак на масляной основе. Лаки на водной основе, как правило, дают более четкую поверхность, в то время как некоторые из старых лаков на масляной основе имели более теплый цвет. Лаки на основе растворителей обычно используются для обработки мебели, их наносят с помощью краскопульта, потому что они очень быстро сохнут (обычно в течение 10-15 минут) и имеют очень сильный запах.Это затрудняет их использование на больших закрытых площадях, например на полах.

В. Если у меня есть поврежденный участок, который я хочу отремонтировать, будет ли он плавно сливаться с окружающим лаком?

A. Реставрация деревянного пола редко обеспечивает полностью незаметный ремонт при работе с лаком. У нового лака, вероятно, будет другая формула, и такие вещи, как возраст и естественный цвет, со временем изменят внешний вид исходного лакового покрытия.

Ремонт деревянных полов — при частичном износе лака

Если лак изношен лишь частично, значит, вам повезло. Это должно быть довольно просто, и ремонт будет менее очевиден, чем нанесение лака, который протерся прямо до голой древесины.

Вы можете использовать этот подход для всего пола, но всегда сначала делайте пробную заплату в углу, чтобы убедиться, что новый лак для пола совместим со старой отделкой. Оставьте на 24 часа, затем поскребите поверхность ногтем, чтобы проверить, насколько хорошо она прилипла к исходному покрытию.

Деревянный пол — отремонтирован

Ремонт деревянных полов — когда лак стерся до голой древесины

Когда вам нужно обработать участки, изношенные до голой древесины, процесс немного сложнее. Также стоит иметь в виду, что окончательная реставрация деревянного пола, вероятно, не будет гармонировать с ремонтом частично изношенной поверхности.

Это помогает представить поврежденный участок как очень неглубокую чашу, где голый деревянный пол является основанием чаши, а неповрежденная поверхность пола, окружающая поврежденный участок, — это край.Внутренняя часть чаши шероховатая и ребристая, а неровный выступ делает ее похожей на кратер вулкана в миниатюре.

Поврежденный участок необходимо отшлифовать до гладкости, чтобы получить постепенный переход от голой древесины к неповрежденной поверхности. Нанося каждый слой лака в процессе ремонта, вы заполняете чашу примерно на треть. К третьему слою только что нанесенный лак заполнил поврежденный участок до того же уровня, что и существующий лак.

Этап 1 — Первый этап состоит в том, чтобы аккуратно отшлифовать край лака с голой деревянной области «чаши», которую вы визуализировали, примерно на 150 мм от края голого участка.Используйте мелкую наждачную бумагу с зернистостью 150, чтобы получить красивый плавный переход от голой древесины к краю зоны ремонта. Не должно быть никаких следов выступа или края между поврежденными и неповрежденными участками, и вы сможете почувствовать, когда все сделаете правильно. Проведите рукой по отшлифованной области, чтобы убедиться, что кромка отшлифована полностью гладко.
Этап 2 — Очистите поверхность пылесосом или тщательно протрите поверхность, чтобы удалить все следы шлифовальной пыли и мусора.
Этап 3 — Для начала нанесите тонкий слой лака, в идеале с помощью небольшой кисти, только на голое дерево, перекрывая самый тонкий отшлифованный участок исходного лака примерно на 10 мм.
Этап 4 — Дать лаку полностью высохнуть.
Этап 5 — Осторожно протрите сухую поверхность мелкой наждачной бумагой с зернистостью 320, чтобы избавиться от шероховатостей и частиц (процесс, называемый зачисткой), затем пропылесосьте или протрите поверхность чистой сухой тканью, чтобы удалить все следы. шлифовальной пыли.
Этап 6 — Нанесите второй тонкий слой лака от центра ремонта, но на этот раз пройдите до 100 мм от области голой древесины и примерно на 50 мм от области неповрежденной поверхности пола.
Этап 7 — Дайте поверхности полностью высохнуть, затем аккуратно очистите только что покрытую поверхность мелкой наждачной бумагой с зернистостью 320, затем очистите поверхность пылесосом или протрите поверхность, чтобы удалить беспорядочную шлифовальную пыль.
Этап 8 — Нанесите последний слой тонким слоем по всей площади ремонта до точки, где начинается хороший лак, и перекрывая хорошую поверхность пола примерно на 10 мм.

Лакированный паркетный пол — от intersomma.com

А как насчет того, чтобы добиться совершенства при ремонте деревянных полов?

Ремонт и уход за лаком — неотъемлемая часть большинства реальных проектов восстановления деревянных полов.Хотя вы вряд ли достигнете совершенства, нынешняя тенденция к сохранению красивой, интересной патины означает, что безупречность уже не так желательна, как это было не так давно, когда мы все оформляли в безупречном минималистском стиле бутик-отелей.

Дерево натуральное и небезупречное, каждая деталь уникальна, а износ, создаваемый вами и вашей семьей, придает полу красоту и индивидуальность. Заботясь о том, чтобы пол был покрыт лаком, и быстро обработать участки износа и повреждений, вы предотвратите ухудшение состояния поврежденных участков, увеличивая удобство использования и удовольствие от использования деревянных полов на более длительный, если не на весь срок службы.

Нужна помощь в покрытии лаком деревянного пола?

Для получения дополнительной информации о лаке для деревянных полов и его использовании свяжитесь с нашей командой постоянных экспертов, которые всегда готовы помочь советом по проекту и рекомендациями по продукту. Кроме того, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов о покрытиях полов, на которой описаны многие из наиболее часто задаваемых вопросов о покрытиях полов.

Нам нравится видеть фотографии любого проекта отделки деревом до, во время и после. Если вы хотите поделиться фотографиями своего проекта с нами и нашими подписчиками, вы можете отправить нам несколько фотографий или поделиться ими на наших страницах в Facebook, Twitter, Pinterest или Instagram.

Другие замечательные блоги, в которых обсуждаются лаки для дерева

Как покрыть деревянный пол

Как покрыть дерево лаком… Так что это действительно хорошо!

Как покрыть деревянный пол лаком?

Дерево красивое, натуральное и нетоксичное. Неудивительно, что люди так любят деревянные полы, будь то высококачественные современные изделия из массива дерева или красивые старые деревянные полы.

Дерево легче содержать в чистоте, чем ковровое покрытие, оно гораздо менее благоприятно для домашних клещей и пыли — отлично, если вы страдаете аллергией — и в наши дни доступно множество устойчивых, экологически чистых вариантов, с древесиной, вырубленной из гарантированно устойчивых лесов и сертифицированной Лесной попечительский совет.

Так как же сохранить в идеальном состоянии свой потрясающий, теплый и гостеприимный деревянный пол? Мы получаем много запросов о том, как покрыть деревянный пол лаком, поэтому вот несколько разумных рекомендаций для наших клиентов. Как обычно, если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам или загляните на нашу страницу, посвященную лаковому покрытию для пола, для получения дополнительной информации. У нас есть команда одержимых деревом экспертов, которые готовы помочь!

Лакировка деревянного пола — О полиуретановом лаке

Для начала нужно определиться с лаком.Вам нужен лак на масляной основе, на основе растворителей или на водной основе?

Полиуретаны на масляной основе, хотя их легче наносить, в настоящее время используются редко, поскольку они, как правило, придают древесине много цвета, для полного отверждения может потребоваться время, возможно, недели, и короткий срок хранения. Два или три слоя обычно делают свое дело. Но имейте в виду, что он более пахнет, чем лаки на водной основе, склонен к появлению следов от кисти и требует намного больше времени для высыхания, чем альтернативные лаки на основе растворителей или воды.
Полиуретаны на водной основе быстрее сохнут и меньше пахнут, но они могут немного приподнять текстуру древесины некоторых хвойных пород.Это не проблема, так как процесс удаления пленки между слоями поможет сохранить гладкость конечного покрытия. Полиуретаны на водной основе плохо сочетаются с морилками на масляной основе, но хорошо работают с морилками на основе растворителей и морилками на основе уайт-спирита. Большинство профессионалов используют лаки на водной основе, потому что они практически не имеют запаха.
Полиуретаны на основе растворителей очень быстро сохнут, но также обладают наиболее неприятным запахом из-за высокого содержания летучих органических соединений (VOC). Лаки на основе растворителей обычно используются только там, где требуется очень прочное и быстрое отверждение, например, на барных стойках, в спортивных залах и ночных клубах.Использование красителей на основе растворителей для полиуретановых покрытий на основе растворителей затруднено из-за их скорости высыхания. Лаки на основе растворителей могут доставлять неудобства новичкам, не имеющим опыта. Им, вероятно, лучше использовать лаки на водной основе, которые проще в использовании и дают сопоставимые результаты.

5 лучших советов по использованию полиуретанов

Лак всегда следует наносить на голое дерево. Теоретически у вас должна быть возможность покрыть лаком существующий лак, но всегда есть вероятность, что два типа лака могут вступить в реакцию друг с другом.Если это нужно, всегда проведите тестовую область, подождите 24 часа, затем проведите тест царапины на ногтях большого пальца, чтобы убедиться, что новый лак прилип или приклеился к старому слою.
Никогда и никогда не встряхивайте емкость с полиуретановым лаком, будь то масляный, сольвентный или водный. При встряхивании он наполнится пузырьками воздуха, которые останутся при использовании продукта. Вместо этого аккуратно перемешивайте его между слоями.
Всегда работайте в чистом, непыльном, хорошо вентилируемом помещении.Если вы покрываете пол лаком, откройте окна и двери, но постарайтесь свести к минимуму сквозняки, чтобы они не засоряли вашу отделку пылью.
Полиуретаны на масляной основе можно разбавить уайт-спиритом, но обычно в этом нет необходимости. Его почти всегда можно использовать прямо из банки.
Нанесение лака на масляной, сольвентной или водной основе помогает изучить поверхность под разными углами. Различное количество света и направление самого света позволяют легче определить места, где вы слишком сильно обработали кистью, оставили следы кисти или вообще пропустили участки.

Красиво отполированный паркетный пол — от oleklejbzon.com

Как наносить полиуретановые лаки на масляной основе?

Используйте щетку с мелкой щетиной, чистую ткань или поролоновую щетку — остерегайтесь дешевых щеток, которые часто оставляют за собой неприглядные волоски, а также наносят очевидные мазки.

Нанесите лак кистью в том же направлении, что и волокна, и не наносите его слишком густо. Не чистите одну и ту же область снова и снова. И используйте длинные мазки кистью, которые помогут избавиться от пузырьков в продукте.Любые крошечные пузырьки, оставшиеся в конце процесса, должны быстро исчезнуть. Слегка отшлифуйте (дениб) между слоями.

Как наносить полиуретановые лаки на водной основе?

Нанесите очень тонкий слой тонкой кистью или губчатым тампоном. Работайте в том же направлении, что и текстура древесины. Чтобы избежать роста зерна, не применяйте слишком много сразу — гораздо лучше перестраховаться, чем сожалеть, так что расслабьтесь. Первый слой должен высохнуть через пару часов, и хотя вам не нужно слегка шлифовать (дениб) между слоями, обычно это делают профессионалы, так как это может помочь добиться более гладкого покрытия.При использовании грунтовки обычно достаточно 2 слоев лака на водной основе; если не использовать грунтовку, то для оптимальной защиты может потребоваться 3 слоя.

Как наносить полиуретановые лаки на основе растворителей?

Нанесите тонкий слой тонкой кистью или валиком из микрофибры. Работайте в том же направлении, что и текстура древесины. Всегда держите комнату хорошо проветриваемой, открывая двери и окна, и помните о быстром высыхании. Как и в случае с лаками на водной основе, при использовании грунтовки обычно достаточно 2 слоев лака на основе растворителя; если не использовать грунтовку, то для оптимальной защиты может потребоваться 3 слоя.

Подготовка деревянного пола за 8 шагов

Чем лучше вы уберете комнату перед запуском, тем лучше будет окончательная отделка. Пыль и грязь могут снизить эффективность наждачной бумаги, а также испортить лак, если вы не сделаете все возможное, чтобы все было безупречно. Некоторые люди даже пылесосят стены и потолок, чтобы на 100% убедиться в минимальном скоплении пыли.
Возьмите напрокат специальную шлифовальную машину для кромок пола, и вы легко сможете шлифовать прямо до краев пола, не вставая на четвереньки и не вставая самостоятельно.
Заполните любые зазоры в половицах, если вам нужно или нужно.
В зависимости от состояния пола может потребоваться начать шлифовку более крупной наждачной бумагой. Начните с одного конца комнаты и зашлифуйте зерном. Используйте менее крупную наждачную бумагу, обычно абразив с зернистостью от 120 до 150, чтобы получить красивую гладкую поверхность.
Безопасность прежде всего… Всегда отключайте шлифовальный станок от сети, когда вам нужно сменить бумагу.
Дайте пыли осесть, затем тщательно пропылесосьте, чтобы избавиться от всех пятен.Затем протрите поверхность тканью и уайт-спиритом или влажной (НЕ мокрой!) Шваброй и дайте ей полностью высохнуть.
Независимо от того, используете ли вы кисть, ткань или подушку, нанесите два-три слоя лака с достаточным временем высыхания между ними — проверьте емкость на соответствие рекомендациям производителя. Если он не высохнет полностью, он будет липким. Убедитесь, что вы наносите продукт на небольшие участки площадью 4-5 квадратных футов за раз.
Не ходите по полу хотя бы день после завершения работы.

Полезные видеоролики о лакировании деревянных полов

Иногда видео — лучший способ понять, что именно нужно делать. Вот несколько отличных видеороликов о лакировании деревянных полов:

Плюс отличный подкаст от Sadolin: пошаговое руководство по созданию великолепных деревянных полов.

Нужна помощь в покрытии лаком деревянного пола?

Другие замечательные блоги, в которых рассказывается о лаках для дерева

Ремонт лаком для деревянных полов

Как покрыть дерево лаком… Так что это действительно хорошо!

Варианты отделки деревянных полов — что выбрать

Что касается паркета, существует множество различных цветов, отделок, стилей и схем укладки на выбор.Древесина лиственных пород, установленная в доме или офисе, может быть такой же уникальной, как и люди, живущие или работающие в ней. После принятия решения об использовании древесины твердых пород выбор отделки, цвета, уровня блеска, размера досок и схемы укладки должен стать приоритетом перед покупкой и укладкой напольного покрытия.

С учетом отделки полов из твердых пород дерева

Выбор цвета

Одна из вещей, которая делает древесину лиственных пород таким отличным выбором, — это разнообразие доступных цветов.Независимо от того, какой декор будет в доме или офисе, к нему подойдет древесина твердых пород.

Натуральный

Деревянный пол можно покрыть защитной прозрачной отделкой, которая подчеркивает естественный вид древесины. Уникальный рисунок зерна и характеристики этого вида отчетливо проявляются при естественной отделке. Некоторые виды, такие как клен, сосна и красный дуб, имеют очень светлый цвет. Другие виды, такие как бразильский тик и венге, имеют очень темный цвет, и другие виды будут где-то посередине.

Практически все экзотические виды запечатаны натуральным покрытием. В некоторых случаях на них наносится слегка тонированное покрытие, чтобы подчеркнуть естественную красоту дерева.

Морилка

Нанесение цветной морилки на паркетную доску можно создать почти бесконечное количество образов. Производитель нередко использует несколько разных видов красок с различными вариантами окраски, чтобы предоставить покупателям широкий выбор цветов.

Светлый, средний и темный

Некоторые продавцы классифицируют свои напольные покрытия на светлые, средние и темные или по цветовой гамме, например, желтый, золотой, коричневый, коричневый, черный.Если натуральные и окрашенные категории недоступны, вероятно, дилер использует это обозначение, чтобы помочь покупателям найти именно тот цвет, который они хотят.

Лучший способ убедиться, что вы получаете правильный цвет, будь то натуральный или окрашенный, — это получить у продавца образцы напольного покрытия. Их можно перенести на сайт проекта, чтобы лучше понять, какой цвет лучше всего подходит для вашего проекта.

Светочувствительность

Важно отметить, что, поскольку дерево является натуральным продуктом, оно может быть чувствительным к свету и со временем потемнеть.Некоторые виды более светочувствительны, чем другие. Чувствительными к свету считаются следующие виды:

Американская вишня (также известная как Черная вишня)
Австралийский кипарис
Кровавое дерево (также известное как Муирапиранга)
Бразильская вишня (также известная как Ятоба)
Бразильский мескит (он же Андироба; Королевское красное дерево)
Бразильское красное дерево (также известное как Массанардуба)
Бразильское красное дерево (также известное как Массанардуба) Тик (он же Кумару)
Бразильский орех (он же Ипе)
Индийский палисандр (он же Сонокелинг)
Кемпас
Ньято
Сантос Махогани (он же Кабреува)
Сукупира, темный
Тик
Тиете Палисандр (он же Палисандр Тиете) Cherry)
Tigerwood
Walnut

Гикори и клен слегка чувствительны к свету.

Если вы выберете светочувствительный вид, важно будет регулярно перемещать мебель и коврики в течение первого года, чтобы равный световой узор достигал пола. Если часть пола покрыта, а область под покрытием кажется более светлой, снимите покрытие, чтобы пол выровнялся. Может потребоваться несколько месяцев, чтобы покрытая поверхность потемнела до того же цвета, что и остальной пол.

Варианты отделки полов из твердых пород дерева

Доступны несколько различных вариантов отделки, которые влияют на то, как полы следует чистить и поддерживать в хорошем состоянии.Поверхностные покрытия легко очищаются водой с мылом, в то время как проникающие покрытия, иногда также называемые проникающими уплотнениями, никогда не очищаются водой. Если для отделки пола используется лак, шеллак или лак, хотя технически это поверхностная отделка, полы следует рассматривать как пропитанные.

Поверхность

Отделка поверхностей сегодня является одной из наиболее часто используемых отделок для деревянных полов. Практически все паркетные полы имеют поверхностную отделку. Поверхностная отделка защищает пол от повреждений, образуя защитный слой поверх дерева, что позволяет использовать мыльно-водный раствор для мытья полов.Такая отделка будет выглядеть так, как будто на полу лежит блестящий слой пластика. Варианты включают:

Полиуретан : Полиуретановая отделка для пола из дерева обладает высокой устойчивостью к влаге и способна справиться с пролитыми жидкостями, не образуя пятен. При правильном уходе они с меньшей вероятностью изнашиваются со временем. Их можно использовать в качестве глянцевых или матовых покрытий, они отверждаются влагой или модифицированы маслом. Эта гибкость и долговечность делают его сегодня самым популярным покрытием пола на рынке.
Уретан : Деревянный уретан для отделки пола доступен как в шведском (или кислотном) варианте, так и на водной основе. Шведская отделка должна использоваться только опытными профессионалами из-за высокого уровня химикатов и запаха, который она производит. Люди, выполняющие укладку самостоятельно, должны использовать воду на основе, чтобы избежать химикатов, но остерегайтесь быстрого высыхания.
Оксид алюминия : Полы с заводской или готовой отделкой часто имеют один или несколько слоев отделки, включающих оксид алюминия, уступающий по твердости алмазам.Оксид алюминия обеспечивает долговечность и долговечность.
Эпоксидная смола : Изготовленный из полимеров, эпоксидный герметик представляет собой прочное и долговечное покрытие для пола. Для нанесения этой отделки необходимо нанять квалифицированного специалиста, поскольку для достижения наилучших результатов это зависит от правильного смешивания и нанесения.

Проникающая отделка или уплотнения

Проникающая отделка — это отделка, которая проникает в древесину, а не лежит на ней. Они защищают древесину изнутри. Воду нельзя использовать для мытья полов с использованием этого типа отделки, поэтому это основная причина, по которой он становится все менее распространенным.Такая отделка позволит легко почувствовать текстуру дерева, если прикоснуться к полу. Варианты включают:

Масла и воск : Масло и воск — два самых старых и простых способа отделки пола. Он придает паркету защиту, предотвращая попадание грязи на пол и придавая ему приятный блеск.
Лак : Лак не так распространен для отделки, как раньше. Он легко царапается, поэтому изнашивается раньше, чем другие покрытия, но его можно найти как в высокоглянцевых, так и в низкоглянцевых покрытиях.
Шеллак и лак : Шеллак — это твердая смола, получаемая из лака, вещества, выделяемого насекомыми для изготовления коконов. Он также используется в пищевой промышленности для защиты продуктов питания и придания им блеска. Лак — это синтетическое покрытие из целлюлозы. Оба вида отделки быстро сохнут, но поскольку они не так устойчивы к разливам и пятнам, как другие варианты отделки, в настоящее время они обычно не используются.

Как определить отделку

Когда дело доходит до чистки и ухода за полом, важно знать, какая отделка.Спросите риэлтора, который помогал в покупке дома, или попробуйте один из этих тестов, чтобы определить, какая отделка вероятна на деревянных полах в доме:

Налейте на пол немного воды и оставьте на 10 минут. Если есть водяное пятно, скорее всего, это покрытие на основе лака или воска. Если нет, то это пол с герметичной поверхностью.
Проведите пальцем по полу. Если на нем осталось пятно, значит, это покрытие на основе лака или воска.

Покрытия на масляной и водной основе

Доступно множество различных вариантов на масляной и водной основе, хотя важно знать различия между ними.Из-за растущих проблем со здоровьем и окружающей средой использование отделочных материалов на масляной основе сокращается в пользу водной.

Если покрытия обработаны кислотой или влагой, они на масляной основе. Нельзя сказать, что этим видам отделки нет места в промышленности, поскольку они затвердевают достаточно сильно, чтобы обеспечить отличную защиту и красоту пола, усиливая текстуру и предлагая теплый оттенок по мере старения. Пары могут оставаться в течение недели или более, поскольку для полного выздоровления требуется от трех до семи дней, в результате чего страдают люди с чувствительностью к аллергии.

Лаки на водной основе намного лучше для окружающей среды и для людей, страдающих аллергией. Они не темнеют со временем, а в сочетании с отвердителем становятся тверже лаков на масляной основе. Однако они будут увеличивать шероховатость пола, делая его шероховатым, если только они не используются после обработки пола герметиком на спиртовой основе. Лаки на водной основе хорошо подходят для всех трех уровней блеска. Покрытия сохнут быстро — обычно в течение часа — без резких испарений.

Уровень блеска

Уровень блеска деревянного пола означает количество видимого на нем блеска. То, насколько блестящим будет пол, не имеет ничего общего с его долговечностью, поэтому все зависит от личных предпочтений. Важно учитывать, что разные породы дерева по-разному отображают уровень глянца. Например, высокий блеск на одном типе древесины может отличаться от высокого блеска на другом из-за фундаментальных различий в древесине.

Высокая

Этот тип глянца будет очень блестящим и будет отражать больше света, чем другие типы глянца.Это приведет к сильному блику, но обеспечит наиболее безупречный вид. На отделке будет указана степень блеска. Кроме того, при высоком уровне блеска пыль будет легче показывать, чем при низком уровне глянца. Их обычно можно увидеть в спортзалах и других коммерческих учреждениях.

Полуглянцевая

Также известный как средний глянец, этот уровень находится где-то между высоким и низким глянцем, обеспечивая относительный компромисс для тех, кто не может выбрать между ними.

Low Gloss: Атласный или матовый или низкий блеск

Покрытие с меньшим блеском поможет уменьшить появление мелких царапин, а высокий глянец подчеркнет их.Этот уровень отделки обычно выбирают для полов с профессиональной отделкой и для полов с предварительной отделкой.

Ширина пола из твердых пород дерева

Существует несколько вариантов ширины, которые определяют внешний вид и требования к укладке напольного покрытия. Информация о вариантах ширины поможет определить, какой стиль деревянного пола использовать.

Полоса

Это линейный тип деревянного настила из тонких досок, обычно около 2 1/4 дюйма в ширину.Более тонкие деревянные полоски используются для создания иллюзии пространства в комнате и рекомендуются для небольших комнат, которые нужно немного «раскрыть».

Доска

Это линейный тип деревянного пола, состоящий из досок большей толщины, чем полосовой. Обычно дощатые доски имеют ширину от 3 до 6 дюймов. Доска также может быть «широкой», ширина которой обычно составляет 5 дюймов или больше.

Случайная ширина

Некоторые паркетные полы продаются произвольной ширины, то есть каждая коробка с напольным покрытием может иметь разную ширину.Некоторые покупатели предпочитают внешний вид, который создается за счет пола произвольной ширины.

Паркет

Этот тип паркета используется для создания любого количества геометрических узоров на полу при его укладке. Каждый паркет будет детализировать узор, который он призван создать при покупке. Доступны самые разные паркетные полы, но их установка будет стоить дороже, потому что они отнимают больше времени.

Длина настила из твердых пород дерева

Длина зависит от производителя.Некоторые будут включать доски одной длины, как правило, по более высокой цене из-за требуемого качества. Другие будут включать доски произвольной длины с указанием самой короткой доски и самой длинной доски на коробке. При произвольной длине доски все доски в коробке будут находиться между этими двумя длинами. Некоторые производители могут даже указать пропорцию каждой длины доски.

Доски располагаются в шахматном порядке, поэтому для среднего глаза доски одной длины могут показаться произвольной длиной.Доски одной длины не будут иметь одинаковый внешний вид, потому что их нужно будет устанавливать случайным образом, обрезая по размерам комнаты.

Французский паркет с обрезной кромкой

Тип детали кромки

Доступно несколько различных типов кромок, которые повлияют на укладку и внешний вид пола в целом после завершения укладки. Изучение каждого из этих типов кромок поможет решить, какой из них использовать.

Квадратная кромка : Доски с этой кромкой сходятся равномерно, создавая ровный вид, смешивая пол от доски к доске.
Micro Bevel : доски имеют очень неглубокую канавку, которая помогает скрыть неровности пола, например, неравномерную высоту доски. Трудно увидеть разницу между микро- и микронной фаской.
Микронная кромка : На платах канавка еще меньше, чем на микронной фаске. Поскольку он такой маленький, трудно отличить фаску от производителя к производителю. Это также предназначалось для того, чтобы скрыть неровности пола.
Сглаженная кромка : На этих досках имеется чуть менее заметная канавка, чем на полном скосе.Некоторые производители добавляют кромку к торцевым швам, а также длину доски, что создает другой визуальный эффект, когда пол готов.
Full Bevel : Эти доски имеют характерную канавку, которая создает неформальный вид. Когда пол закончен, пространство между досками герметизируется, чтобы было легче убирать между досками.
French Bleed Edge : Эти доски потрепаны, а края окрашены в темный или черный цвет, чтобы они выделялись.
Pillowed Edge : Эти доски имеют мягкий и гладкий край.

Шаблоны установки

При укладке деревянного пола можно использовать два разных способа укладки. Каждый вариант установки придаст особый визуальный интерес, добавив элемент декора в комнату.

Стиль планки

В этом стиле доски или полосы укладываются встык. Большинство паркетных полов укладывают именно так. В этом стиле доски могут быть одинаковой ширины или могут использоваться произвольные ширины.

Паркет Мотив

В этом стиле планки или планки устанавливаются для создания определенного геометрического рисунка. На выбор доступно несколько различных шаблонов. Рисунок паркета придает комнате особый и изысканный вид. Установка традиционного паркета — дело дорогое и редкое, так как его заменили шпоном.

Елочка

В «елочку» полосы деревянного пола укладываются диагональным узором, который выглядит как ткань саржевого переплетения.Чтобы разработать этот узор, установщики могут выложить его вручную или использовать готовые квадраты, например, паркет.

Кирпичный узор Half Bond : Этот тип пола укладывается так, чтобы он выглядел как кирпич.
Диагональная корзина : Пол такого типа укладывается диагональными квадратами, каждый из которых состоит из трех досок.
Квадратная корзина : Этот тип пола похож на диагональную корзину, за исключением того, что он уложен по линейному шаблону, а не по диагонали.Один квадрат кладут горизонтально, а следующий — вертикально, чтобы создать визуальный интерес.
Квадрат / диагональ «елочка» : этот узор укладывается в виде диагонального зигзага, обычно параллельно стенам.
Елочка одинарная : Доски укладываются в виде буквы «М», по одной доске на угол.
Двойная елочка : Доски укладываются в виде буквы «W», по две доски на угол.
Chevron : Доски укладываются по схеме «V», используя одну доску на каждую форму «V».

Сделать самому письменный стол: Письменный стол своими руками 1000 фото, чертежи, инструкции

17.03.2019 0 admin Разное

Письменный стол своими руками 1000 фото, чертежи, инструкции

письменный стол из дерева своими руками

В этой статье вы сможете узнать, как сделать письменный стол своими руками, причем в самых разных вариантах и с наглядными пошаговыми фотографиями. Правда, с появлением компьютеров организация рабочего места концептуально изменилась, но, тем не менее, удобный стол все равно остается удобным, на нем вполне можно работать с ноутбуком. Конечно, стационарный компьютер, это другое дело, системный блок, клавиатура, монитор и прочее требует удобного расположения.

Говорят, что письменные столы уходят в прошлое, тем не менее, они есть практически у всех. Пока человек пишет ручкой и рисует обычным карандашом, этот предмет интерьера будет всегда востребован. А письменный стол, сделанный своими руками, это уже не просто мебель, а частичка вас, пусть и неодушевленная. В общем, наберитесь отваги и творите.

В статье вы найдете, как сделать своими руками:

Классические письменные столы

Письменный стол из фанеры

Письменные столы, встроенные в подоконник

Раскладные и откидные столы

Столы из поддонов

Угловые столы, бюро

Выдвижной ящик для письменного стола

А также интересные идеи, схемы, чертежи, разновидности письменных столов

Маленький письменный стол

Пример очень простого маленького письменного стола, который без особого труда можно сделать своими руками. Стиль минимализма с деревенским уклоном. Посмотрите на пошаговых фото, конструкция не сложнее, чем у табуретки, даже выдвижных ящиков не предусмотрено.

Вместо них можно использовать металлические боксы или даже плетеные корзины, если вы предпочитаете деревенский стиль. Действительно, очень просто и оригинально.

Источник фотографий www.buildsomething.com

Письменный стол из дерева своими руками

Такой себе rustic style, сельского духа добавляют перекрещенные боковины, а так вполне классический столик. Надежная конструкция, удобное расположение выдвижных ящиков, фурнитуру как на фото купить не проблема. Еще понадобится Kreg jig, незаменимая вещь для столярки, используются для изготовления «карманных» отверстий специально для тех, кто часто соединяет деревянные детали под прямым углом. В двух словах, это приспособление позволяет сверлить отверстия под правильным углом, чтобы создать надежное соединение.

Нет необходимости возиться со сложными способами, типа шипов и тому подобное. И вы можете просверлить отверстия на внутренней стороне доски, так что их не будет заметно. Не хочу рекламировать, но это действительно удобная штука.

Источник фотографий jenwoodhouse.com/diy-writing-desk

Классический письменный стол своими руками

Выглядит солидно, не так ли? И эта фотография не из мебельного каталога, вы реально можете сделать такой классический письменный стол своими руками даже без особых навыков и при скромном бюджете. Конечно, за один вечер его не сделать.

Также нужен специальный инструмент, фурнитура, но, по-моему, такая вещь стоит затраченного времени. Надеюсь, фотографии помогут, этапы сняты довольно подробно.

Источник фото www.pneumaticaddict.com/2014/10/pottery-barn-printers-keyhole-desk

Дизайнерский письменный стол

Дизайн этого письменного стола разработан известными в начале двадцатого века архитекторами Чарльзом и Генри Greene из Калифорнии. Но даже спустя столетие модель выглядит вполне современно, стильная вещь, она и через сто лет будет стильной. Такой дизайнерский письменный стол вы можете сделать своими руками. Ниже приведены схемы и пошаговые фотографии

Есть много нюансов, которые показаны на чертежах, поэтому работа требует большой точности. Схемы с англоязычных сайтов, чтобы перевести указанные на чертежах дюймы в сантиметры, умножьте показатели на 2,54

Источник фотографий www.popularwoodworking.com/projects/greene-and-greene-hall-table

Стильный письменный столик своими руками

Выглядит хрупким, но на самом деле столешница очень прочная, сделанная из полосок нарезанной фанеры. Затем ее склеивают, шлифуют и получается такая стильная конструкция письменного столика. В общем, понадобится много клея и зажимы, не обязательно такие, как на фото, можно изготовить самодельные, а вот без хорошей шлифмашинки не обойтись. Узкий выдвижной ящик изготовлен без всякой фурнитуры.

Источник фото www.bobvila.com

Письменный стол с классическим дизайном

Сделать классический письменный стол своими руками задача сложная, но вполне осуществимая. Если вам нравится такой вариант, как на фотографии, а это, между прочим, модель итальянской фабрики Morelato, и так на минуточку стоит порядка 3000 евро, можете воспользоваться представленной пошаговой инструкцией.

Каркас стола и обвязка столешницы из ясеня, в рамки вставлены шпонированные дубом филенки. Схемы с размерами автор не представил, так что ориентируйтесь, что высота стола 800, ширина столешница 1500 на 700, блок выдвижных ящиков шириной 330, высота 300, центральный ящик высотой 150. Дальше на фото смотрите первый этап сборки.

На втором этапе склеенные детали тщательно фиксируются скотчем или стяжными ремнями, как на фото и оставляем на сутки. В данном случае для ящиков использовался скрытый монтаж, а большой в центре системой PUSH-2-OPEN. Ответственный момент, это покраска. Можно поработать и кисточкой, но если хотите качественное покрытие, то, несомненно, лучше использовать краскопульт.

Кстати, фигурные ножки можно сделать и без токарного станка, если подобрать подходящую фрезу. По идее нужна прямая фреза с верхним подшипником больше 38 мм. Работать надо аккуратно, снимать минимум за один проход, чтобы не было сколов. Результат можете посмотреть на пошаговых фото.

Источник фотографий littlehobby.livejournal.com

Изготовление письменного стола своими руками

Классический письменный стол с выдвижными ящиками, сделанный полностью из натурального дерева, в основном из березы, сосновые доски использовались для изготовления ящиков. Высота стола 750 мм, тумбы по ширине разные, правая 500 мм, левая 244, в ней удобно хранить канцпринадлежности, диски и прочую мелочевку. Расстояние между тумбами 600 мм, посередине предусмотрена небольшая полочка, при желании можно сделать и выдвижной вариант, для клавиатуры, если собираетесь работать с компьютером. А так вполне подойдет для ноутбука. Ниже представлены пошаговые фотографии, процесс тщательно разложен «по полочкам» и пронумерован. Это общая информация, если нужны подробные инструкции, под галереей находится ссылка на сайт, где порядок изготовления деталей и сборка описаны довольно подробно.

Источник фото master-forum.ru/izgotovlenie-pismennogo-stola-svoimi-rukami/
Автор: Игорь Калинин

Письменный стол из старого комода

Здесь показано, как легко сделать письменный столик из старого комода. Конечно, если у вас есть старый комод. В принципе все понятно, нужна столешница. Кстати, если есть старый стол, то все это дело можно скомбинировать. В этом случае, как видите на фото, изготовлена столешница соответствующего размера и добавлены ножки.

Источник фотографий www.thriftyandchic.com/2011/04/dresser-to-deskreally

Большой деревянный стол своими руками

Главным преимуществом именно этого стола в том, что его строительство обойдется относительно дешево, просто необходимо запастись деревянными обрезками. Заготовки надо подбирать приблизительно одинаковых размеров, остальные параметры, в частности, из какой древесины будут эти заготовки, большого значения не имеет.

Идея, думаю, понятно, заготовленные обрезки склеиваете, скрепляете винтами и сформировавшуюся столешницу доводите до кондиции, на пошаговых фото весь процесс, как на ладони. Обратите внима6ние на сдвоенные ножки, которые крепятся к специально прибитым дощечкам и длинным металлическим трубкам с резьбой.

Источник фото vse-postroim-sami.ru/home/mebel-i-elementy-interera/9185_bolshoj-pismennyj-derevyannyj-stol-svoimi-rukami-poshagovo-s-foto

Длинный письменный стол своими руками

Чтобы сделать длинный письменный стол, не обязательно покупать готовое изделие, в магазине столешницы можно купить отдельно и собрать конструкцию необходимых вам размеров. Здесь представлен трехметровый стол на трех ножках, сделанный своими руками.

Источник фото klubstroitelei.com/412811918786431610/dlinnyj-pismennyj-kompyuternyj-stol-svoimi-rukami/

Встроенный стол своими руками

Размер площади стола, это, конечно, на любителя, здесь представлено, как сделать встроенный стол своими руками длинной три с половиной метра. Если нужно сэкономить место в комнате и деньги, это неплохое решение. Все, что необходимо, сделать надежные крепления, а со столешницей особых проблем не возникнет.
Концепция простая, опоры крепятся к стене и на них устанавливается верхний блок. Есть несколько вещей, на которые необходимо обратить внимание. Во-первых, в данном случае столешница состоит из трех частей, то есть будут швы, которые необходимо обработать. Во-вторых, столешницу необходимо крепить к стене по всей длине, чтобы не было сдвигов.

Источник фото jumptuck.com/2011/11/21/desk-build/

Складной письменный стол своими руками

Хороший способ сэкономить место, сделать складной письменный стол своими руками. Вариантов может быть много, здесь представлен, по-моему, самый простой. Три шарнира на столешницу и по два на нижние горизонтальные опорные скобы.

Теперь продумайте способ, как зафиксировать столешницу к опорной скобе, чтобы она не сдвинулась, когда стол в рабочем положении. Нужен деревянный колышек. Просверлите отверстие в верхней части треугольника, залейте клеем, вставьте в него колышек. Просверлите отверстие размером под этот колышек в нижней части столешницы. Все, фиксатор готов

Источник фото www.localcolorxc.com/diy-blog/2016/1/17/forget-ikea-build-your-own-folding-desk

Откидной письменный стол своими руками

Очень удобная конструкция для рабочего места, все необходимое под рукой, а когда в нем нет необходимости, складывается и крепится к стене. Система простая, стол удерживается с помощью крюка и проушины. За пару часов, конечно, такую конструкцию не сделать, но вы можете шкафчик упростить, если вам не надо такого количества полок и ящиков. Порядок сборки показан в схемах на пошаговых картинках.

Источник фото ibud.ua/ru/statya/otkidnoy-stol-svoimi-rukami-2502

Письменный столик из поддона

Для тех, кто ищет самый дешевый вариант, стоит вспомнить о поддонах. Мебель из паллет, тема актуальная, действительно можно сделать интересные модели. Например, как этот письменный столик из поддона, вся работа прикрепить ножки, и конечно, привести сам поддон в товарный вид, то есть зашкурить все наружные поверхности и покрыть их лаком.

Источник фото cpykami.ru/stol-iz-poddona/

Несколько примеров письменных столов из поддонов

Складной письменный стол

Дизайн письменного стола основан на простых прямоугольных рамках с обеих сторон, и перекладинами, стягивающими боковины. Столешнице поддерживается ступеньками, которые крепятся в выемках на раме. Очень простая конструкция, но надо уделить особое внимание на способы крепления узлов.

Здесь показано более подробно, в схемах, со всеми размерами

Источник фото www.woodgears.ca/student-desk/index

Маленький столик с открытыми ящиками

Простая модель маленького столика для небольшой комнаты. Порядок сборки показан в схемам, просто и доступно, только не забудьте перевести дюймы в сантиметры, хотя в данном случае размеры можно установить по своему усмотрению. Конструкция простая, так что столик можно сделать и в два раза больше.

Источник фото www.ana-wite.com

Деревянный стол на козлах своими руками

Кстати, деревянный стол на козлах пользуется широкой популярностью, в основном среди любителей деревенского стиля или ретро. Тем более, конструкция надежная и как увидите ниже на пошаговых фотографиях, сделать его самостоятельно проще, чем классические модели. Правда, есть несколько нюансов, но вы справитесь с ними, просто следуйте плану.

Источник фото ana-white.com

Конструкция стола на козлах в современном исполнении выглядит очень стильно и часто используется дизайнерами при разработки интерьера. В этой небольшой подборке можете оценить несколько примеров таких столиков.

Маленький письменный столик с выдвижным ящиком

Такой вариант хорошо подойдет для небольшого помещения. В частности этот маленький письменный столик с выдвижным ящиком сделан для частного кабинета врача. Долго работать за таким столом не очень удобно, но для того, чтобы сделать небольшие записи, заполнить документы или поработать с ноутбуком, подходит идеально. Выдвижной ящик хорошее место для хранения необходимых канцелярских принадлежностей.

Сборка столика, как можете видеть на пошаговых фото, не сложная, под силу даже начинающему мастеру, хотя небольшой опыт, несомненно, нужен.

Источник фото fixthisbuildthat.com/diy-writing-desk-plans/

Французский столик

Как вам такой французский столик? Жалко, что нет натуральной фотографии в интерьере, но даже на рисунке выглядит вполне стильно. Стол имеет два узких ящика и один более глубокий, плюс декоративные кронштейны. Красиво и функционально, что еще надо, чтобы вписаться в любой интерьер! Хороший вариант для начинающего мастера, порядок сборки смотрите на поэтапных схемах.

Источник фото designsbystudioc. com/vintage-french-desk-plans/?print=print

Простой письменный стол с выдвижными ящиками

Еще один вариант простого стола с пошаговыми схемами в картинках.

Источник фото www.thedesignconfidential.com

Простой деревянный столик

Если есть желание что-то сделать своими руками, но нет, ни опыта, ни идей, начните с такого простого письменного столика. Наберитесь терпения, а эти схемы на пошаговых фотографиях вам помогут. Сделайте первый шаг – купите материалы, тогда обратного пути у вас не будет. Если не хотите сильно тратится, то кратко: самое дешевое ДСП, но эта штука экологически вредная, МДФ – немного дороже, но прослужит дольше и для здоровья менее опасно.

Источник фото jenwoodhouse.com/free-plans-simple-writers-desk/

Столик бюро своими руками

Конструкция не такая уж сложная, как может показаться, обычный столик с большим выдвижным ящиком и небольшой надстройкой. Бюро на столешнице можно сделать по своему усмотрению, если вас устраивает такой вариант, на пошаговых фото показаны все этапы и размеры деталей.

Источник фото jenwoodhouse.com/diy-jacqueline-table/

Как сделать выдвижной ящик для письменного стола своими руками

Посмотрите на пошаговые фото и вы поймете, что нет ничего сложного. Здесь используется очень простой метод для крепления соединений. Просто поместите блок в угол и плотно зафиксируйте его к каждой стороне. Это поможет держать детали ящика при вставке и завинчивания карманных винтов через отверстия. После того, как все четыре угла собраны, проверьте, что конструкция имеет квадратную форму.

Источник фото build-basic.com/build-a-basic-diy-drawer

Еще один вариант, как собрать выдвижной ящик для письменного стола и установить напрявлющие. При изготовлении очень важно точно рассчитать размеры, если форма не будет строго прямоугольной, ящик просто не будет функционировать. Есть разные способы крепления стенок, в данном случае представлено соединение встык. Может, не лучший вариант в декоративном плане, но зато просто и надежно. Передняя стенка обычно крепится на фасад рамы. Запомните, при покупке материалов, вначале покупайте выдвижную направляющую, только после этого начинайте изготавливать ящик. Также определитесь с направляющими, самый простой способ, это прибить деревянные рейки. Но с ними постоянно проблемы, дерево рассыхается, меняет форму, особенно при повышенной влажности, потом ящик застревает в пазах, в общем, знакомая ситуация. Поэтому лучше всего купить металлические направляющие. Сегодня можно купить три основные вида направляющих: телескопические, роликовые и с механизмом доводки. Лучший вариант для письменного стола, это телескопические направляющие полного выдвижения. Лучший в смысле цены и качества. По размерам их выпускают кратными 50, обычно от 250 до 600 мм. Из этих размеров можете рассчитывать и длину выдвижного ящика. Не забудьте сделать разметку и проследите, чтобы направляющие не выступали за габариты ящика. Дальше просто закрепляете саморезами через заводские отверстия.

Подставка на стол своими руками

….для книги

Если у вас есть письменный стол и хотя бы одна книжка, то эта штука обязательно пригодится, для школьников и студентов, ведь не только все за компьютерами сидят, некоторые и книжки читают, по крайней мере, хочется на это надеться. Или, например, для домохозяйки, поставить поваренную книгу. Короче, вещь полезная. Сделать подставку для книг очень просто и это займет всего несколько часов. У представленной конструкции есть петли, чтобы складывать и удобный держатель, что позволяет перемещать упор в диапазоне углов обзора.

На первом фото есть схема, все стороны 25 сантиметров, порядок сборки смотрите на фото.

Источник фото build-basic.com/build-a-cookbook-stand

…для органайзера

Для тех, кто книги принципиально не читает, подставка на стол все равно пригодится. Как вам идея такого органайзера? Можно держать планшет или мобильный телефон, блокнот. Какие-то канцтовары. Вся фишка в дырочках, которые при помощи небольших вставок позволяют регулировать размеры под разные гаджеты или другие предметы. Пару часов работы и у вас есть универсальный и функциональный органайзер на стол.

Источник фото www.lovecreatecelebrate.com/peg-board-desk-organizer

Письменный стол из фанеры

Этот письменный стол из ламинированной фанеры имеет массу достоинств. Во-первых, поверхность тяжело поцарапать, во-вторых, пластиковая составляющая поверхности не дает жидкостям впитываться, так что если прольете чай, или что вы предпочитаете, пить за работой, за стол можете не переживать. И главное, при помощи специальной планки столешницу можно устанавливать под любым углом, что согласитесь, очень удобно для работы. По кромке крышки стола сделан специальный паз, так что предметы при наклоне не будут скатываться на пол.

Источник фото mebel-sam.net.ua/novosti/item/73-stol-iz-laminirovannoj-fanery-ot-studii-byalex

Письменные столы-подоконники

Подоконники есть у всех, но не все знают о всех возможностях, которые может предоставить эта деталь интерьера. Оказывается это не только место для цветов или веранда для кошки, из подоконника можно сделать отличный письменный стол. Много усилий это не потребует, а преимуществ масса. Во-первых, какая экономия места, во-вторых, экономия электроэнергии, ведь настольная лампа понадобится, когда уже совсем темно, а днем у стола будет отличное естественное освещение из окна. Правда у большинства под подоконником установлена батарея отопления, поэтому ноги далеко не вытянешь, но есть и свой плюс, они не будут мерзнуть.

Стол-подоконник своими руками

На этих фото наглядный пример, как сделать стол-подоконник своими руками. Фотографии немного не качественные, но общий процесс отображают доступно. На самом деле без творчества не обойтись, подоконники, они тоже разные бывают, но смысл в том, какого размера вы собираетесь делать столешницу. От этого зависит, нужны дополнительные ножки или нет, а дальше вам решать, как вы будете устанавливать столешницу, на подоконник, под него или вместо него.

Источник фото pikabu.ru/story/kak_iz_podokonnika_sdelat_godnyiy_stol_3386448

Стол-подоконник с металлическими ножками

Еще один вариант стола подоконника своими руками, только с ножками. В данном случае это более целесообразно, так как установлена узкая батарея отопления. Процесс изготовления и установки стола смотрите на пошаговых фотографиях. Кстати, чтобы горячий воздух от радиатора нормально циркулировал, не забудьте сделать небольшие отверстия в столешнице.

Источник фото www.adviceskilled.ru

Столы-подоконники 70 фото

В этой галерее представлены различные варианты столов-подоконников, так что, как видите, простора для творчества хватает.

Угловые письменные столы

Классический письменный угловой стол своими руками

Рассмотрим этапы, как сделать угловой стол своими руками. Это не так легко, зато такая форма конструкции создаст больше места в вашей комнате, и это безусловно дешевле, чем покупать готовый. Но есть несколько нюансов, которые вы должны принять во внимание. Необходимо тщательно рассчитать размер и дизайн стола, чтобы он соответствовал вашим потребностям и, естественно, купить качественные материалы.

Начинаем с изготовления столешницы.

Следующий шаг, крепление рамы к задней части стола.

Затем изготавливаем блоки для полок.

Крепим нижнюю планку.

Делаем и устанавливаем нижние ящики.

Это если коротоко

Источник фото howtospecialist.com/finishes/furniture/how-to-build-a-corner-desk/

Большой угловой стол

Здесь представлены пошаговые фотографии, как своими руками сделать большой угловой стол, а точнее длинный. Как видите, стол действительно имеет большую площадь, зато центр комнаты остается абсолютно свободным, правда, к такому столу желательно купить кресло на колесиках. Конкретная конструкция, можно не только писать, но и для хозяйственных работ использовать.

Источник фото honeysuckleblog.blogspot.com/2012/04/diy-l-desk-in-pictures

Интересные идеи

Письменный стол с бетонной столешницей

Раньше бетонные изделия в интерьере применялись довольно широко. Из него делали столешницы, ступеньки, каминные полки, подоконники. Сегодня эта тема подзабыта, а между тем, сделать например письменный стол с бетонной столешницей своими руками вовсе не сложно. Чтобы замешать раствор и затем придать ему нужную форму, большого опыта не надо.
Конечно, есть отдельные моменты, о которых стоит помнить.

Например, цвет. Лучше заранее подобрать колеры для бетона в виде различных добавок.

Размеры: если вы планируете большую столешницу, такую как на фотографии, то изготавливать ее нужно будет частями, и здесь правильно сделать расчеты, чтобы стыки лежали точно на поперечинах.

Отверстия. Если в столешницы из бетона нужны отверстия, например, для проводов лампы, компьютера и т.д., вставьте в форму при заливке полипропиленовую трубку.

Чтобы сделать округлые края, в углы опалубки установите пенопластовые багеты.

Источник фото vse-postroim-sami.ru/home/mebel-i-elementy-interera/3692_stoleshnica-iz-betona-svoimi-rukami/

Навесной письменный стол своими руками

Продолжаем экономить место, как вам такой навесной письменный стол? Как его сделать своими руками? Делаете чертеж, находите подходящие доски, сверлите три отверстия для крепления с боковыми брусками. Саморезами прикручиваете бруски к нижней части стола. К стене крепите кронштейны и на них устанавливаете столешницу. Как-то так.

Фото с www.designsponge.com/2008/04/diy-project-maggis-minimalist-oak-desk.html

Компактный стол бюро своими руками

Кто-то страдает гигантоманией и мечтает об огромных трехметровых столах из красного дерева, но эта заметка не для них. Здесь в пошаговых фотографиях показано, как сделать небольшой компактный стол бюро, чтобы максимально удобно разместить разные документы, папки, канцпринадлежности и занять при этом минимум пространства. Также представлена схема с размерами.

Этапы сборки

Источник фото remontu.com.ua

Письменный стол из старой двери

Если уж беретесь экономить, то экономьте по-крупному:) В этом деле и старая двухстворчатая дверь пригодится, ведь это уже почти готовый стол. Остается заказать или сделать своими руками раму с ножками. Затем немного фантазии, пару штрихов и необычный столик готов.

Источник фотографии yourbighouse.ru/stol-svoimi-rukami/

80 фото схем и чертежей письменных столов

200 фото письменных столов

сделанных своими руками и идеи, что можно сделать своими руками

Письменный стол своими руками на bokovina.ru

Очень рад видеть тебя на bokovina.ru ! Заходи, усаживайся поудобней, можешь налить себе чайку. В общем чувствуй себя как дома, я приготовил для тебя небольшой подарок. Который возможно поможет тебе улучшить твою и без того хорошую жизнь.

Как ты уже наверное догадался тебя ожидает краткий и безошибочный путь к достижению своего желания. А именно удобный, эргономичный стол. Не волнуйся, я прошёл этот путь не раз. Поэтому давай руку и вперёд к лучшей жизни.

Деталировка письменного стола

Сделаем деталировку стола как на фото выше. Потому-что он отвечает почти всем требованиям эргономического(удобного) письменного стола. Также в его конструкции имеются ящики, которые несомненно добавляют комфорта во время работы за ним.

Нарисуем схему сборки стола и зададим общие габариты. Внимательно изучив фотографию. Не торопясь, прорисовываем каждую грань конструкции, отображаем схему сборки изделия. Она станет нашей картой для достижения желаемой цели.

1300*600 – 1 Столешница
750*500– 3 Опора
368*500 – 1 Горизонт
368*60 – 4 Планки
134*364 – 4 Шефлоты
309*100 – 8 Лобовые и задние планки ящика
450*100 – 8 Боковые планки ящика
784*330 – 1 Царга
725*50 – 2 Лобовые и задние планки ящика
450 *50 – 2 Боковые планки ящика
74* 780 – 1 Шефлот

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

Как собрать письменный стол

Для того чтобы собрать стол, все детали необходимо присадить под евровинт. Способ сборки на еврики очень прост и Вы справитесь с этой задачей, если прочитаете вот эту статью. В которой я подробно расписал метод присадки деталей под конфирмат (есть обучающее видео).

Перед сборкой деталей, обязательно следует прикрутить на боковины направляющие для ящиков. Иначе потом придётся крутить “раком”. В нашем случае шефлоты будут внутренними, поэтому направляшки топим на толщину шефлотов плюс зазор 3 мм.

Собираем стол поэтапно. Причём очерёдность можно соблюсти так как Вам удобно:

Сборка ящиков
Крепление фурнитуры
Сборка тумбы
Прикручиваем царгу с опорой
Вставляем ящики
Крепим шефлоты
Крепим столешницу

В итоге получаем удобный стол с выдвижными ящиками для различных документов и канцелярских принадлежностей. Во время письменной работы очень важно, чтобы ничто не отвлекало от процесса. Важно, чтобы все инструменты были под рукой и фурнитура работала бесшумно.

Как заменить столешницу на письменном столе

Читатели часто спрашивают: “Как заменить столешницу?” Дело не хитрое, достаточно хорошо пользоваться рулеткой и уметь держать отвёртку в руках. Загляните под стол и Вы увидите как закреплена столешница на Вашем столе.

Обычно она притянута через декоративные уголки на 16е саморезы. Или на 30е саморезы через крепёжные планки на тумбе. В нашем случае использованы оба способа. Откручиваем столешницу и замеряем габариты.Сохраняем на листке бумаги размеры в миллиметрах.

Ищем через поисковик фирмы занимающиеся раскроем ЛДСП и заказываем у них такую же деталь, в кромке по периметру. Если Вам было тесно на старом столе, можно заказать деталь побольше, но меньше нельзя. Прикручиваем и получаем кайф от выполненной работы.

Заключение

Не забывайте, что Вы изготавливаете стол для себя и сможете самостоятельно или с моей помощью отредактировать размеры стола. Разбейте весь процесс на несколько шагов и выполняйте их поэтапно. Таким образом Вам будет гораздо проще достигнуть своей цели.

Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект, в назначенные сроки.

Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

Расскажите мне о своём опыте в комментариях.

Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!

С хорошими мыслями о Вас, к вашим услугам

Ре́кун Дмитрий.

Твитнуть

Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях

Как сделать самому письменный стол. Инструкция. Фото.

Раньше, когда я жил один в маленькой съемной квартире, мой небольшой угловой письменный стол меня вполне устраивал. На нем вполне помещалось все, что мне было необходимо.

Но теперь я живу в просторной квартире, в которой много свободного места. Мне срочно понадобился большой письменный стол, и я решил не тратить денег и сделать его самостоятельно. У меня была старая дверь и несколько досок от ИКЕА. Из этих досок я и собрался сделать козлы для стола.

Шаг 1. Подбираем подходящие материалы

У меня давно уже завалялся старый деревянный поддон, но теперь он обрел свою вторую жизнь. А та самая деревянная дверь служит хорошей основой для всей моей конструкции.

Итак, вот все то, что вам понадобится для работы над своим письменным столом

14 досок от поддонов для опор стола,

1 полая панельная дверь, винты, болты и шайбы размерами в 6 мм, длиной в 75 миллиметров.

Разных размеров винты для гипсокартона.

Шаг 2. Изготавливаем опоры для стола

Самое простое и дешевое решение для бюджетного письменного стола — это установить стол на козлах. Именно эти детали и будут являться важными этапами моего проекта. Конечно, можно практически в любом магазине купить уже готовые ножки для стола, но в моем случае ножки получились не хуже магазинных, да и не потратил я на них ни копейки.

Вот что можно сделать.

Прежде всего, учтем высоту рабочей поверхности вашего стола. Как правило, высота письменного стола составляет приблизительно 70 – 80 сантиметров. Я решил делать стол высотой 75 сантиметров. Если вычесть толщину панели в 4 см, то получаем 71 сантиметр это и будет высота козел для стола. Длина верхней горизонтальной части козел равна 72 см, такая же ширина дверной панели. От краев панели я сделал отступ по 6 см.

Теперь нужно рассчитать угол наклона ножек опоры, который должен быть ровно такой же, как и высота — то есть 71 сантиметр. Для этого я установил брусок в 35 Х 18 миллиметров под верхней несущей планкой между двумя ножками козел таким образом, чтобы получился угол. Таким образом, внизу у меня получилось расстояние между ножками в 22 сантиметра.

Теперь нужно просверлить отверстия. В горизонтальной планке сверлим отверстие размером 9 мм, сверху приблизительно 3,5 см, а так же в плоскости ножек для 75-миллиметровых винтов. Обратите внимание, что, хотя наши винты размером 6 мм, отверстия нужно делать по 9 мм, так как ноги стоят под углом — необходимо пространство для вкручивания винтов.

Когда верхняя часть была собрана и зафиксированы все винты, я добавил по углам еще два винта для гипсокартона по 3,5 см, чтобы обеспечить дополнительную прочность, так как на этом этапе конструкция еще очень шаткая.

В нижней части козел, между ножками я закрепил брусок 19 см на высоте 3,3 сантиметров от пола. Это не только зафиксирует ножки, но и будет служить опорой для двух последних досок от поддонов (полки).

Козлы готовы, все винты затянуты, теперь они представляют собой прочную конструкцию. После всего этого осталось сделать сущие пустяки.

Шаг 3. Панель двери как рабочий стол

Плоскость двери представляет собой отличную рабочую поверхность для стола. Размер моей двери составляет 180 на 70 сантиметров — то есть места достаточно много. Осталось добавить по краям отделочный кантик 5 х 0,6 см для того, чтобы что придать столику “лоск” и сделать его внешний вид более презентабельным.

Снизу рабочего стола я прикрепил обрезки деревяшек для того, чтобы козлы стояли всегда симметрично на своем месте.

И вот теперь наш стол готов уже на 90 процентов!

Шаг 4. Приступаем к завершающим работам.

И вот, наконец-то, наш письменный стол готов! Как вы видите, процесс его изготовления не занимает много сил и времени. Всего один день плодотворной работы и стол можно эксплуатировать!

И что немаловажно, несмотря на то, что проект бюджетный, выглядит он весьма достойно.

Кстати! А если вы хотите снабдить свой новенький письменный стол набойками, то я советую использовать вам двусторонний скотч и пробки от бутылок. Это гораздо проще и практичнее, чем покупать набойки в магазине.

Расскажите о нас своим друзьям!

Вернуться назад к списку статей

Детский письменный стол своими руками

В вашем доме появился школьник? Конечно, можно приобрести любой из предметов мебели в магазине или супермаркете. Но часто в малометражке просто нет места для стандартного стола. Пришло время смастерить детский письменный стол своими руками. Только так вы сможете проконтролировать качество материалов и получить оригинальную мебель нужных размеров в стилистике вашей детской.

Детский письменный стол с фигурной столешницей
Создание эскиза и деталировка
Порезка материала
Обработка кромок
Поклейка бумажной кромки
Обработка изделия кромкой ПВХ
Сборка детского столика
Компактный письменный стол для старших школьников
Необходимые материалы и инструменты
Чертежи
Изготовление основы
Раскрой и сборка столешницы
Выдвижные ящики
Сборка надстройки для письменных принадлежностей
Установка столешницы
Детский письменный стол угловой
Инструменты и материалы
Деталировка и сборка каркаса
Установка столешницы
Монтаж декоративных элементов

Детский письменный стол с фигурной столешницей

Такой столик подойдет для хорошо освещенной комнаты. Фигурная столешница делает его эргономичным.

Создание эскиза и деталировка

Еще на стадии эскиза уточняем будущие размеры и конфигурацию столика: высоту, габариты, количество и размеры ящиков. Будет лучше, если полка под крышкой стола будет повторять рисунок столешницы. Учтите, если ребенок левша, «волну» столешницы следует разместить справа. Крышка этого столика собрана из двух листов. В целях экономии нижняя часть столешницы может быть вырезана из более дешевого, неламинированного ДСП.

На чертеже укажите размеры каждой детали. Так вы сможете избежать ошибок при раскрое листа.

Порезка материала

Раскрой листа под стол письменный в детскую комнату можно осуществить самостоятельно или заказать в строительном супермаркете либо на складе, где будете выбирать листы ДСП. В этом случае мастер осуществит порезку по вашим эскизам в течение суток. Вам останется лишь оплатить услуги мастера и транспортировку деталей до дома.

Можно порезать листы и своими руками. Для этого понадобится электролобзик. Вырезаем каждую из деталей согласно заранее произведенным расчетам. Особое внимание необходимо уделить раскрою столешницы. Лучше делать это тонкой пилой для лобзика. Иначе сколов не избежать.

Обработка кромок

Перед тем, как кромить деталь, необходимо тщательно отшлифовать края. Если листы порезаны на форматно-распиловочном станке, то шлифовка может и не понадобиться. Своими руками распилить лист настолько аккуратно не получится. Поэтому придется вооружиться наждачной бумагой.

Поклейка бумажной кромки

Детские письменные столы для дома часто оклеивают бумажной кромкой. Безусловно, это один из бюджетных вариантов. Умельцы не зря выбирают именно этот способ. В домашних условиях обработать края изделия бумажной лентой намного проще. Но такая кромка, мягко говоря, недолговечна. Если вы все-таки решили клеить меламиновую ленту, воспользуйтесь старым утюгом и отрезом плотной ткани. Тканью удобно прижимать горячую кромку к краям изделия. Если лента широковата, обрезаем излишки острым ножом. Чтобы не повредить ДСП во время удаления лишней кромки, подложите лист картона.

Обработка изделия кромкой ПВХ

Чтобы осуществить поклейку более надежной кромкой ПВХ, понадобится промышленный фен и респиратор. Следите, чтобы весь процесс обработки края изделия проходил в проветриваемом помещении, так как в ходе нагревания поливинилхлорида выделяются вредные вещества. Поскольку столешница у нас двойная, обрабатываем ее широкой кромочной лентой. Температура фена должна быть не ниже 500 °С.

Сборка детского столика

Сборку начинают с каркаса — крепим между собой ножки и полку. Уже покромленные детали собираем на конфирманты. Вначале просверливаем деталь на нужную глубину, а затем завинчиваем конфирмант.

Крышку стола устанавливаем на подготовленный каркас, для надежности фиксируя пластиковыми уголками.

Собираем ящики: для облегчения конструкции донышко вырезаем из ДВП, а фасады, боковые и задние стенки изготавливаем из ДСП. Одну из деталей направляющих крепим саморезами в нише под ящики, а вторую привинчиваем на сам выдвижной ящик. Если нагрузка на ящик будет большой, лучше выбрать металлические направляющие, но для детского стола будет достаточно и пластиковых. Теперь устанавливаем ручки на ящики. Места крепления деталей конфирмантами маскируем наклейками под цвет ДСП.

По такому же принципу можно смастерить и детский письменный стол для двоих. Достаточно немного удлинить столешницу и добавить ножку-перегородку. Чтобы избежать нагромождения ящиков, опорой для столешницы могут послужить просторные ниши для письменных принадлежностей.

Компактный письменный стол для старших школьников

Ваше чадо уже выросло и все больше времени проводит за ноутбуком. Для экономии пространства родители старшеклассников часто выбирают небольшие, но функциональные детские письменные столы.

Необходимые материалы и инструменты

мебельный лист из дуба или ореха;
фанера или ДВП;
шканты;
шпонки;
шурупы или конфирманты;
столярный клей;
лак для обработки изделия;
электролобзик;
дисковая пила;
ножовка;
фрезерная машинка;
молоток;
струбцины;
шлифмашинка.

Чертежи

На чертеже отмечены все замеры столика в миллиметрах, а также типы соединения деталей. При необходимости, вы можете внести изменения. Этот письменный стол имеет простую конфигурацию, но в удобстве совсем не уступает заводскому.

Изготовление основы

Из деревянного массива выпиливаем заготовки 18×36×560мм. Из расчета – две детали на одну ножку. Затем склеиваем заготовки попарно, стягиваем их струбцинами. Должно получиться 4 ножки для стола с сечением 36х36.

Теперь приступаем к выборке выемок с внутренней стороны ножек. Вдоль внутреннего края верхней стороны рамы вырезаем длинный паз. На верхнем торце каждой ножки стамеской выбираем уступ необходимой высоты.

В торцах рамы проделываем отверстия (8мм) под шканты. Следите, чтобы дрель входила в древесину под прямым углом. В готовые отверстия ставим карандаш и аккуратно отмечаем то место в торцах ножек, где нужно сделать отверстие.

Теперь садим ножки и раму на шканты. Столярный клей необходимо наносить и в отверстие, и на крепежи. Излишки сразу же убираем салфеткой, чтобы не оставалось потеков или пятен. Теперь постукиваем по бруску, приставленному к внешней стороне ножек, поглубже усаживая шканты в гнезда. Главное – не переусердствовать, так как поврежденные сильными ударами волокна древесины не подлежат восстановлению.

Соединяем детали в определенной последовательности: крепим раму к ножкам по коротким сторонам, после высыхания – клеим продольные края рамы. Полностью собранную основу фиксируем струбцинами и оставляем на пару дней для просушки.

Раскрой и сборка столешницы

Выкраиваем крышку стола и надстройки по чертежу. Теперь цилиндрической фрезой делаем в них пазы для установки перегородок отделения под письменные принадлежности. Обрабатываем фрезой и все наружные кромки деталей, немного округляя их. Из фанеры выпиливаем перегородки и клеим накладки к их торцам.

Под перегородки выбираем пазы и в верхней крышке. Для более точного прохождения фрезы воспользуемся контрольным бруском. Теперь можно соединить все детали.

Выдвижные ящики

Столик небольшой, поэтому выдвижные ящики делаем полностью из фанеры, а затем прикручиваем к передним стенкам фасады из массива. Фанерные детали склеиваем, а после высыхания закрепляем для надежности небольшими гвоздиками.

Сборка надстройки для письменных принадлежностей

Следующий этап – раскрой боковых стенок модуля. Вначале лобзиком выпиливаем шаблон из картона. Следите, чтобы линия окружности была достаточно плавной. Карандашом разметим на листе ДСП линию раскроя. Электролобзиком формируем боковины надстройки. Линию распила шлифуем. Теперь можно приступать к установке промежуточных перегородок надстройки и крышки. В последнюю очередь клеим боковые стенки и закрепляем всю конструкцию струбцинами.

Установка столешницы

Крепим столешницу в отверстия в ножках и раме при помощи шкантов и клея. Изделие должно хорошо подсохнуть в течение двух-трех суток. Теперь монтируем декоративные вставки. Надстройку лучше крепить на шпонках. Осталось обработать стол лаком. Все детали лакируем в три слоя. Хорошенько просушиваем поверхность после каждого вскрытия и лишь затем наносим последующий слой.

Детский письменный стол угловой

Такая конфигурация письменного стола позволяет оборудовать рабочее место, задействуя любой из углов помещения. На просторной столешнице прекрасно помещаются не только учебники и тетради, но и монитор. Клавиатура расположена на небольшой выдвижной полке.

Инструменты и материалы

шуруповерт;
дрель;
струбцины;
утюг;
отвертка;
саморезы;
деревянные шканты;
столярный клей;
лист МДФ или ДСП;
ДВП для ящичков;
кромочная лента.

Деталировка и сборка каркаса

Конструкция столика достаточно сложная, поэтому начинающему мастеру лучше заказать раскрой МДФ в специализированном магазине. После шлифовки кромок приступаем к сборке изделия.

К боковым стойкам крепим направляющие для выдвижной полки и ящиков. Боковые детали фиксируем шкантами, предварительно обрабатывая гнезда столярным клеем, фиксируем струбцинами. Заднюю стенку садим на саморезы.

Как происходит фиксация струбцинами, смотрите видео.

Параллельно собираем выдвижной ящик на шканты, предварительно проклеивая гнезда. Все стенки ящика также выполняем из МДФ. Все видимые срезы МДФ вначале окантовываем кромкой, и лишь затем соединяем детали.

К тыльным сторонам выдвижной полки и фасаду клеим планки. К лицевой кромке – 40 мм, а к тыльной – 16 мм, чтобы они не мешали двигать полочку по направляющим.

Установка столешницы

С изнаночной стороны крышки стола отмечаем места крепежа опорных конструкций и сверлим гнезда под шканты так, чтобы они были достаточно глубокими, но не сквозными.

Теперь переворачиваем столешницу и начинаем крепить к ней тумбы и заднюю стенку стола шурупами. Оставляем небольшие зазоры для кабеля к монитору. Затем в нижней части тумб крепим декоративные цоколи.

Монтаж декоративных элементов

В последнюю очередь монтируют дверцы и ящики. Настольные полки крепим саморезами. На круглые брусочки или хромированные стоечки устанавливаем угловую надстройку, которая послужит подставкой для монитора. После этого монтируем надстроенные полочки.

Листы МДФ отлично поддаются отделке. Поэтому, при желании, их можно окрасить в любой цвет. Дизайн данной модели предполагает использование двух цветов. Хорошо сочетаются белый и груша или синий и бук. Перед окрашиванием поверхность МДФ непременно грунтуют. Можно сделать стол из цветных листов ДСП. Стоимость этого материала не намного дороже, зато не нужно будет окрашивать поверхности.

построить новый или украсить старый?

МДФ, считающиеся новым поколением ДСП

В них успешно соединились лучшие технические свойства древесно-стружечной плиты и экологичности дерева.

Это может быть элементарный классический стол, состоящий из столешницы, двух боковин и задней стенки, выполненных без излишеств и изысков.

Необходимые инструменты

Когда конструкционные особенности определены и материал подобран, нужно подготовить инструменты, без которых невозможно обойтись в работе. В используемый опытными мастерами «обязательный необходимый минимум» входит достаточно большое число разнообразных инструментов. Но для тех, кто только пробует себя в изготовлении мебели, можно ограничиться минимальным набором, в который войдут:

отвертки или шуруповерт;
молоток;
дрель и сверла разных размеров;
мебельные болты и саморезы;
столярный клей ПВА;
строительный уровень или прочная линейка;
рулетка, карандаш, угольник.

Первый опыт потребует много времени; возможны и неудачи, и непредвиденные проблемы.

Если предполагается изготовление более сложных моделей, понадобятся еще фрезерная и шлифовальная машины и струбцины, а весь набор пополнится другими инструментами и дополнительными приспособлениями.

Поэтому, взявшись делать письменный стол своими руками, от оборудования его ящиками и надстройками пока стоит отказаться.

Процесс изготовления: пошаговая инструкция

Если домашний мастер только пробует свои силы в изготовлении мебели, в качестве материала для его изготовления лучше всего взять ламинированную ДСП. При этом не лишним будет знать, что в некоторых строймагах могут не только продать материал, но и распилить его по указанным размерам, что значительно облегчит работу.

Дерево-экологически чистый, престижный и дорогой материал.

На столешнице можно установить сделанный своими руками оригинальный органайзер.

Основой сборки должен стать элементарный чертеж, который легко исполнит даже тот, кто никогда не дружил с черчением. На нем нужно изобразить столешницу с указанием выбранных размеров, боковину (их будет две) и перекладину.

Параллельно с конструкцией и дизайном, нужно выбрать материал для изготовления стола по своему вкусу.

Собирать стол лучше с помощью мебельных шурупов, которые просты в использовании и обеспечивают прочность изделия. Порядок сборки письменного стола выглядит следующим образом:

сначала дрелью нужно высверлить небольшие отверстия на торцах стенок и ножках стола;
потом сверлом большего диаметра сверлить так, чтобы получился небольшой паз, куда вставляется шуруп;
боковая часть стола соединяется с внутренней стенкой; при этом соединять нужно внимательно и аккуратно, чтобы верхние торцы располагались на одном уровне, иначе стол будет перекошенным;
вторая боковая стенка крепится точно так же.

Конечно, право выбора остается за мастером.

Столешница прикрепляется таким же образом. Начинающему мастеру стоит помнить, что ее размер должен быть таким, чтобы края выступали за «границы» боковин: это не только красиво, но и удобно, потому что образовавшиеся выступы позволяют удобно разместить стол в любой части комнаты. Чтобы стол выглядел эстетичнее, места размещения шурупов можно закрыть декоративными заглушками. Простейший письменный стол готов, и пусть в его конструкцию не входят ящики, тумбы, надстройки, зато он сделан с любовью. Если работать не спеша, то мебельный «первый блин» не будет комом.

Чем смелее будет экспериментировать домашний мастер, тем оригинальнее будет выглядеть интерьер кабинета или рабочего уголка.

Завершающий этап-декорирование

Это часть изготовления письменного стола у разных мастеров может выглядеть по-разному, в зависимости от эстетических вкусов, интерьера помещения, где он будет установлен, а также «адресата»: стол для малыша-дошкольника и студента будут отличаться оформлением. Декорирование может включать:

покрытие деревянного изделия лаком различных оттенков;
установку столешницы, изготовленной из материала другой фактуры или контрастной цветовой гаммы;
покраску, однотонную или разноцветную;
декорирование самоклеящейся пленкой различных цветов и орнаментов;

использование декупажных салфеток и другие способы декора.

Когда конструкционные особенности определены и материал подобран, нужно подготовить инструменты, без которых невозможно обойтись в работе.

Если мастер или домочадцы умеют красиво рисовать, стол можно оформить яркими рисунками.

Крышку стола, который сделали для малыша, можно оформить разноцветными полосками ткани или лентами, основательно закрепить их на крышке, а затем покрыть лаком. Или обклеить картинками с любимыми мультяшными героями.

Но для тех, кто только пробует себя в изготовлении мебели, можно ограничиться минимальным набором.

Письменный стол – довольно строгое изделие, поэтому возможности декорирования для некоторых могут оказаться довольно ограниченными. Но это не значит, что невозможно сделать стол нарядным и привлекательным. Кроме того, ничего не мешает создать рабочий уголок и задекорировать пространство возле стола, а также оформить интересными вещицами крышку. И здесь может подключиться женская половина семьи.

Если домашний мастер только пробует свои силы в изготовлении мебели, в качестве материала для его изготовления лучше всего взять ламинированную ДСП.

На столешнице можно установить сделанный своими руками оригинальный органайзер, украсить ее самодельным стаканчиком для ручек и карандашей. На закрепленных над столом открытых полках можно разместить коробки с канцтоварами и игрушками, самоделками, а стену украсить рисунками, ярким календарем, фотографиями.

Основой сборки должен стать элементарный чертеж, который легко исполнит даже тот, кто никогда не дружил с черчением.

Если конструкция стола не предусматривает тумбы или ящиков, в пространство под крышкой можно поместить пластиковые ящики, которые можно убрать в любой момент.

Собирать стол лучше с помощью мебельных шурупов, которые просты в использовании и обеспечивают прочность изделия.

ВИДЕО: Письменный стол своими руками

Письменный стол своими руками: построить новый или украсить старый?

Создать письменный стол своими руками достаточно просто, если имеются навыки работы с древесиной, сырье и инструменты. Можно сделать изделие, пользуясь стандартными чертежами или придумать свой, оригинальный дизайн. Если есть старый стол, нет необходимости делать новый – существует масса способов реставрации, придания мебели современного вида, например, декупаж. Декор старой мебели – самый простой и дешевый способ получить эстетически привлекательный предмет интерьера. При этом он будет уникален.

Стол из древесных материалов

Выше представлены чертежи самого простого изделия. Это парта, которую, как правило, делают из ДСП. Она требует минимального количества времени, усилий и материалов.

Перед тем как сделать письменный стол своими руками, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

Несколько листов ДСП толщиной 20-30 мм. Необходимо приобретать их таким образом, чтобы можно было сделать 4 полотна (1400х600, 450х1300, 750х500 мм – 2 шт.) с минимальными расходами.
Мебельная кромка. Продается в рулонах, стоит очень дешево.
Пила или электролобзик.
Мебельные кондукторы.
Метизы – болты и гайки или шканты.
Столярный клей или клей ПВА (если применяются шканты).

Пользуясь чертежами, данный стол создать очень просто:

Подготовка частей
- Вырезать полотна необходимых размеров. При распиле важно держать пилу под максимальным наклоном – это позволит избежать появления сколов. Если применяется электролобзик, лучше поставить его на минимальные обороты.
- Сделать в них отверстия под болты. Для этого стоит использовать мебельный кондуктор – он позволит четко соблюсти месторасположение, поэтому при сборке не будет несовпадений отверстий между ножками, столешницей и перемычкой. Также можно соединить части стола с помощью шкантов.
- Отделка. Ламинированную ДСП не нужно дополнительно обрабатывать, а не ламинированную необходимо вскрыть лаком и специальными защитными составами. Порядок работы указывается на этикетке вещества.
Сборка.
- При использовании болтов объяснений не требуется.
- При использовании шкантов необходимо установить деталь в одно из отверстий, предварительно промазав его клеем. Затем части сбиваются между собой с помощью киянки. Можно использовать молоток, но в этом случае следует бить через плотную резину или широкую доску.
Завершительные работы. Все края необходимо проклеить мебельной кромкой – в противном случае через них в материал будет поступать влага, он быстро разбухнет и придет в негодность.
Декор. Можно выполнить декупаж полученного стола – обклеить его обоями, рисунками и покрыть лаком.

При необходимости можно сделать стол на двоих. Для этого стоит выполнить более широкую столешницу. Делать её более длинной не имеет смысла – изделие будет слишком громоздким. Стол на двоих позволит сэкономить место и создать удобные условия для работы.

Стол с ящиками для 2 человек

Стол для двоих можно сделать из ДСП или дерева, в зависимости от ваших умений и планируемых затрат. Деревянный стол на двоих будет служить дольше, он более устойчив к различным факторам.

Массив дерева или ДСП. Чтобы определить количество, необходимо просмотреть чертежи стола на двоих.
Фанера. Из неё легче всего создать корпусы ящиков. Необходимое количество также подскажут чертежи.
Метизы – болты, гайки, шайбы и пр.
Шканты.
Мебельная кромка.
Пила или электролобзик.
Мебельные кондукторы.
Столярный клей или клей ПВА.

Порядок работы не отличается от порядка создания простой парты – сначала заготавливаются и обрабатываются все детали, затем выполняется сборка и при необходимости декор.

Придаем эстетически привлекательный вид старой мебели

Сегодня очень популярен декупаж – декор различных предметов, основанный на присоединении рисунка, картины или орнамента и покрытии композиции лаком для долговечности и создания особого визуального эффекта. В этой техники большое значение имеет фантазия – от неё во многом зависит конечный результат.

Декупаж, как правило, требует небольшого набора инструментов и материалов:

Наждачная бумага с различной крупностью зерна. Также можно использовать УШМ.
Кисти для нанесения лаков и красок. Также можно применять аэрограф, но он достаточно дорого стоит, и декупаж придется выполнять в специально отведенном помещении. Поэтому такое оборудование целесообразно лишь в случае, если декор – это профессиональное занятие или очень сильное увлечение.
Клей ПВА.
Акриловый лак. Объемы зависят от общей площади поверхностей, декор которых выполняется. Каждый производитель указывает расход конкретного вещества на банке – внимательно читайте этикетки при выборе.
Краски различных цветов.
Материал для оклейки. Декупаж предполагает применение обоев, салфеток, газет, цветных журналов – любых печатных рисунков.

Декупаж выполняется в несколько этапов:

Зашкуривание и обезжиривание всех поверхностей.
Покрытие стола или другого предмета мебели грунтом. Самый простой способ – сначала наносить вещество кистью, а затем сразу же раскатывать его валиком. Это экономит время и силы, затрачиваемые на декор.
Вскрытие всех поверхностей краской фонового цвета. Покрывать необходимо в 2 слоя, между слоями должно пройти достаточно времени для высыхания. Продолжительность высыхания зависит от конкретной краски и указывается на банке.
Прикрепление картинок с помощью клея. Чем точнее будут вырезаны изображения, тем лучше получится декор. При желании можно добиться эффекта незаметности перехода – будет казаться, что картинки нарисованы, а не приклеены.
Завершение работы. Декупаж уже почти выполнен – осталось лишь вскрыть поверхности акриловым лаком. Он позволит сохранить первозданный вид изделия на долгое время. Применять вместо акрила алкидную эмаль не стоит – последняя намного дольше сохнет, обладает специфическим запахом.

Декупаж – это интересное занятие, которое позволяет дать новую жизнь старым вещам. Кроме того, такой декор доступен абсолютно каждому, как с точки зрения финансов, так и с точки зрения навыков.

Декор старого стола своими руками: 14 легких идей

Любая, даже самая прочная и дорогая мебель, со временем изнашивается и теряет свою эстетическую привлекательность. Довольно часто такую вещь жалко выбросить, особенно если с ней связаны теплые воспоминания. Мы предлагаем тебе посмотреть 14 легких, но очень красивых идей – как декорировать старый стол своими руками, чтобы вдохнуть в него новую жизнь!

1. Декупаж

Самая простая, но великолепная идея – техника декупаж. Для этого необходимо приобрести салфетки с рисунками, которые будут соответствовать дизайну интерьера. Многослойные салфетки нужно разделить, чтобы материал был как можно тоньше.

Поверхность стола, если она деревянная, требуется качественно зачистить, отшлифовать и сделать абсолютно гладкой. Если стол металлический, его следует помыть и обезжирить. Далее – покрой поверхность акриловой краской.

Рисунок наносится довольно просто: столешницу смазываем клеем ПВА, прикладываем салфетку и разглаживаем, выгоняя образовавшиеся пузырьки воздуха. После окончания работы, стол должен хорошо просохнуть, затем нанеси защитный слой лака, который надолго продлит срок эксплуатации.

Пошаговая инструкция

Изготовление письменного стола для школьника своими руками включает несколько последовательных этапов. Соблюдение инструкции облегчает процесс сборки и позволяет получить в результате крепкое привлекательное изделие. Создание стандартного стола с прямоугольной столешницей и боковыми ящиками начинается с замеров, прорисовки эскиза, составления схемы конструкции.

Создание чертежа

Чтобы правильно составить чертежи и схемы, нужно определиться с размерами будущего изделия, поскольку все остальные параметры зависят от его ширины, высоты и длины. Стол для взрослого имеет габариты: 500 х 750 х 700 мм. Эти стандартные цифры можно изменять в индивидуальном порядке. В детскую подходит учебный стол, имеющий ширину 600 мм и длину 1200 мм. Высота конструкции зависит от роста ребенка:

Рост, см	85	100	115	130	145	160	175
Ширина, мм	340	400	460	520	580	640	700

Для школьников предпочтительна регулируемая по высоте и наклону столешница.

Выбор разновидности стола зависит от следующих факторов:

площади комнаты;
размещения мебели;
личных предпочтений.

Определившись с видом и габаритами изделия, на бумаге отображают подробный чертеж с указанием размеров основных и дополнительных деталей. Схема включает информацию о местах креплений, расположении фурнитуры.

Подготовка материалов

На следующем этапе работы делают раскрой материала. Рассчитанные размеры столешницы, боковых стоек, задней стенки, полок переносят на древесное полотно. Для этого нужны рулетка, уголок, карандаш. Пользуясь чертежом, важно соблюсти масштаб для всех структурных элементов. Далее с помощью лобзика вырезают детали по намеченному контуру. На каждой из них обозначают места будущих креплений. В намеченных точках сверлят отверстия.

Сборка конструкции

После того как составные части изделия будут готовы, переходят к монтажу. Для соединения деталей используют болты, саморезы, шканты. Последовательность сборки письменного стола выглядит так:

К центральной и боковой панели крепят нижнюю полку.
Аналогичным способом монтируют верхнюю полку.
На две вертикальные стойки фиксируют заднюю стенку.
К задней плите крепят вторую боковину стола.

Мебельные шканты промазывают клеем для лучшей фиксации и забивают в пазы с помощью резиновой киянки.

Установка столешницы

Крышку стола монтируют после того, как будет готов опорный каркас конструкции. В верхнем торце боковин делают отверстия, в которые фиксируют шканты. Такие же глухие углубления сверлят в самой столешнице с нижней стороны. Отверстия на горизонтальных и вертикальных элементах должны четко совпадать, чтобы геометрия стола не была нарушена. После этого верхнюю панель надевают на деревянные шканты и закрепляют позицию резиновым молотком.

Заключительный этап

Если для изготовления письменных столов использовали МДФ, то дополнительной обработки поверхности не требуется. Достаточно лишь закрыть торец плиты шпоном. Письменный стол, сделанный из дерева, нуждается в защитном покрытии и украшении: это продлит срок его службы и улучшит внешний вид. Перед нанесением финишного слоя деревянную поверхность промазывают олифой и морилкой. Эти средства защитят материал от порчи под действием влаги, солнца, грибков.

Декоративное оформление стола зависит от стиля интерьера и вкуса мастера. Самодельный предмет мебели можно покрыть прозрачным или тонированным лаком, а также покрасить в определенный цвет. Средство наносят на поверхность дважды. Для придания изделию оригинального вида используют декупаж, художественную роспись, аппликации, цветные полимерные пленки. Эти техники несложно освоить и применить в домашних условиях.

Сделать собственноручно простую мебель для дома совсем нетрудно, если обладать навыками столярного мастерства. Модель письменного стола, изготовленная по индивидуальному проекту, гарантирует прочность и желаемый внешний вид. Изделие с заданными габаритами идеально вписывается в общий интерьер, а выбранный декор с учетом личных предпочтений позволяет сделать мебель неповторимой.

Видео

Делаем письменный стол своими руками

В наше время существует практически ежедневная необходимость использования письменного стола. В магазинах можно найти большой ассортимент подобных изделий, но не всегда на прилавках имеется именно то, что вам необходимо. И тогда может возникнуть вопрос, как сделать письменный стол своими руками? На самом деле, в этой процедуре нет ничего сложного, главное правильно подготовиться к работе.

Материалы и инструменты

Стоит отметить, что даже новички столярного дела могут справиться с поставленной задачей на довольно высоком уровне. Подробный чертеж письменного стола можно найти на нашем сайте, а уже после изменить некоторые детали под себя. В данном случае вы сможете создать максимально удобную модель стола, которая будет подходить вам по габаритам и высоте. Дизайн также останется на ваше усмотрение, и вы сможете гармонично вписать его в любое помещение.

Лучше всего стол для кабинета делать из дуба. Это древо очень прочное и долговечное, да и работать с ним не сложно. Бруски для ножек должны быть не менее двух сантиметров толщиной. Подготовкой каждой детали нужно заниматься отдельно и заранее, тщательно обтачивая ее шлифовальной машинкой для устранения заноз и неровностей. Чтобы сделать современный стол из дерева, вам следует запастись следующими инструментами:

электрический лобзик;
шуруповерт;
шлифовальная машинка;
рубанок;
стамеска.

Что касается материала, то здесь все зависит от того, какую модель вы решили делать. Некоторые делают столешницы из ДСП, ведь это гораздо быстрее, нежели выточка и сборка из дерева. Офисный стол не становится от этого хуже, а даже наоборот, приобретает легкость. Ножки и перегородки подготавливаются исходя из выбранных чертежей. Помните, что высота стола рассчитывается по тому, какой рост у сидящего за ним человека. Не стоит игнорировать эти параметры, иначе вы будете часто уставать и напрягаться, работая за ним.

Не забывайте про шурупы, гвозди и мебельные болты. Так как письменные столы имеют довольно внушительные размеры, то и крепежи должны быть соответствующие. Обязательно все заранее и правильно закрепить, иначе со временем сделанная мебель расшатается.

Сборка деталей

Стол письменный следует начинать собирать с нижней части. Обязательно следовать схемам и вымерять все правильно, иначе он может получиться неровным. Фиксируем каждую деталь очень крепко, но без повреждений самого стола. После на них укладывается столешница. Лучше заранее сделать карандашом метки, в каком положении она должна находиться, чтобы избежать расхождений. Для ее крепления лучше использовать строительный клей, который смешан с опилками. Если вы решили крепить ее на саморезы или болты, то лучше задекорировать эти места, иначе это будет портить эстетичность столика.

Если вы уже на этапе сборки, то точно знаете, как сделать стол для офисных работ. Особенно приятный момент – это украшение стола своими руками. Вы можете применять краску, бумагу, ткани и все, что будет красиво и оригинально смотреться на данной мебели. Конечно, для офиса не требуется яркость и шик, но воплотить свои дизайнерские идеи вам никто не запретит.

Обновление старых моделей

Если у вас имеется где-то старый и уже непригодный к работе стол, то не стоит списывать его со счетов. Реставрация такой модели поможет значительно сэкономить время и силы, а также практически не потребует денежных средств. Да и мебель, отслужившая свой срок службы, имеет право на вторую жизнь. Целый, но побитый временем рабочий стол выкидывать жалко, да и нет смысла. Современный декор позволит вернуть ему первозданный вид.

В данном случае не нужно гадать с размерами, все уже и так готово. Даже схемы и чертежи практически не нужны, не считая случаев дополнения ящиками или рабочей поверхности. Ремонт обходится недорого, минимально можно обойтись лаковым покрытием или какой-либо краской. Если вы не знаете, как украсить свое рабочее место, то вы сможете найти кучу идей, которые можно дополнять и корректировать, исходя из особенностей вашей комнаты.

Заключительные этапы работы

Письменный стол, сделанный своими руками, смотрится очень красиво. Вы сможете легко удивить друзей и знакомых своим мастерством столярного дела. К тому же, подобной модели вы не найдете нигде, самостоятельная работа всегда остается уникальной.

Не жалейте лака на деревянную поверхность. Каждую деталь можно покрыть еще до сборки, в несколько слоев, и после, сделать завершающее покрытие. Лак отлично защищает деревянную поверхность от внешних воздействий и сохраняет его первозданный вид.

Даже если вы собрались выкрасить письменный стол в какой-либо из оттенков, первые два слоя все равно должны быть лаковые, иначе даже краска не передаст свой настоящий цвет.

Помните, что после того, как весь процесс завершиться, дайте столу немного отдохнуть и скрепиться. Не нужно сразу подвергать его нагрузкам, переставлять с места на место.

Буквально несколько часов хватает для того, чтобы дерево приняло свою позу и осталось в ней на длительное время. Для того, чтобы со временем стол не расшатался, стоит устанавливать его на максимально ровную поверхность. Помните, что письменный стол – это ваше рабочее место, и оно должно оставаться в покое.

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Как сделать самому письменный стол для школьника. Письменный стол своими руками: построить новый или украсить старый? Ссылка на основную публикацию

Как сделать письменный стол

В жизни не мастерили ничего из дерева? Значит, сделать наш письменный стол вам как раз под силу! Не верится, но этот стильный модный предмет мебели вы сделаете своими руками за 1 день. Дизайнеры обзавидуются!

Для того чтобы сделать стол из дерева своими руками, потребуются:

лист фанеры толщиной 1,5-2 см;
ножки для стола: модель «ножка-шпилька» или другая;
струбцины;
сверло, саморезы для дерева;
клей для дерева;
средство для дерева на выбор: масло, лак или лазурь.

Делаем письменный стол из фанеры в 3 шага

Раз!

Закажите раскрой фанеры прямо в магазине, где ее покупаете. Для модели, показанной на фото, вам потребуется:
— 2 листа размером 60×120 см для верхней и нижней частей столешницы,
— 4 полоски 60×8 см для бортиков отсеков.

Но, конечно, размер стола может быть любым, важно чтобы длина полосок соответствовала ширине столешницы. А если совсем не хотите заморачиваться, обойдитесь одной деталью, которая и станет столешницей (тогда возьмите фанеру потолще). Пусть там же, в мастерской при магазине, обработают все кромки.

Два!

Положите одну из больших деталей на пол и просверлите отверстия для ножек. Вкрутите саморезы. Лучше крепить ножки не по самому краю, а чуть отступив. Хотя кому как нравится.

Три!

Примерьте, как хотите расположить бортики отсеков стола, чтобы получились открытые ящики. Сделайте метки карандашом, затем промажьте клеем и закрепите на нижней части столешницы. Нанесите клей на верхние срезы бортиков и накройте верхней столешницей. Зажмите все струбцинами, обязательно подложив ненужные обрезки фанеры.

Готово!

Стол выглядит как с модного фото дизайнерского интерьера! Но если очень хочется, можно пойти дальше. Например, вырезать и склеить из более тонкой фанеры внутренний ящик. Или прорезать круглое отверстие под цветочный горшок.

А вот покрасить или как-то иначе обработать древесину стола очень даже стоит — пусть прослужит долго!

Как покрасить стол: 3 совета от Belinka

Идеальный вариант для обработки древесины такого стола — масло с воском для дерева. Поверхность сохранит свой будто нетронутый, натуральный вид, но станет более гладкой и получит надежную защиту. Хотите, чтобы поверхность стола была стойкой к влаге — перед первым нанесением масла пропитайте поверхность «маслом для древесины, соприкасающейся с продуктами питания». Оба эти продукта есть в линейке Belinka.
При желании изменить цвет столешницы, можно покрыть ее лазурью Belinka Interier либо же заколеровать универсальными пигментами интерьерный мебельный лак и покрыть стол только им.
Вопрос, нужно ли грунтовать деревянный стол перед покрытием лазурью или лакированием, зависит от того, нужна ли вам защита от влаги. Если мебель используется только в комнате, и это не кухонный стол, то можно обойтись без этапа грунтования.

Плохо отличаете лак от морилки? Перечитайте нашу статью о том, «что есть что, и для чего».

20 фото-идей простой мебели, которую можно сделать своими руками

Остались вопросы по краскам и лакам? Задавайте их в комментариях или прямо на официальном сайте Belinka! Мы ответим, вот увидите!

Письменный стол своими руками. Инструкция по изготовлению

Сделать письменный стол самому достаточно просто, при условии, что есть готовые чертежи. С таким заданием может справиться даже неопытный домашний мастер.

Материал, из которого будем собирать стол, – ламинированный лист ДСП. Такой материал довольно широко используют для изготовления мебели. Используя готовые чертежи, необходимо раскроить лист ДСП. Распилить можно самому, а можно, потратив немного денег, воспользоваться услугами магазина, в котором покупался мебельный ламинат. Это наиболее удобный вариант, так как в магазине есть специализированное оборудование, а платить придется только за уже распиленный лист.

Также прямо в магазине можно приклеить кромку на торцы. Стоимость этой услуги также не существенна, но качество будет значительно выше, чем у кромки, приклеенной в домашних условиях.

Соединять отдельные части стола лучше всего мебельными шурупами. Такой вариант крепежа достаточно простой и крепкий.

Стоит сразу подготовить весь необходимый инструмент, чтобы он был под рукой, и не приходилось за ним бегать. Итак, что необходимо: в первую очередь дрель и сверла, затем рулетка, шурупы, отвертка. Кстати, тип отвертки и сверл подбираются в зависимости от головки мебельного шурупа.

Соблюдение размеров на чертеже не важно, ведь стол можно сделать именно под себя: как дошкольника, так и для малыша, подростка. Соблюдая пропорции, можно смело изменять размеры стола.

Собирать стол нужно в строгой последовательности, чтобы не ошибиться с разметкой.

1. В торцевых стенках заготовках под ножки стола нужно просверлить дрелью отверстия.

2. Далее используя сверло большего диаметра нужно просверлить паз под верхнюю часть шурупа.

3. Одну из боковых стенок стола нужно приложить к внутренней стенке будущего стола. Здесь необходимо обратить особое внимание на то, чтобы все верхние торцы находились на одном уровне. При наличии даже маленьких погрешностей сборка стола может стать затруднительной.

4. Затем нужно просверлить отверстие для самореза и закрутить его.

5. Имея уже закрученный шуруп, нужно просверлить еще одно отверстие для второго шурупа, и также нужно его закрутить.

6. Со второй боковиной стола необходимо поступить также.

Крышку стола нужно закрепить в том же порядке, как и боковые стенки. Но нужно обратить внимание, что размер крышки стола превышает размеры внутренних и боковых стенок. Такие размеры столешницы сделаны специально. По сути, письменный стол обычно ставят либо в угол, либо возле стенки. Выступ столешницы оставлен для того, чтобы можно было более плотно поставить стол, так как если сделать без выступа, плинтус будет мешать этому.

Размер выступа столешницы за заднюю стенку зависит от размера плинтуса, обычно он около 5 см. После того, как сборка стола завершена, необходимо «спрятать» головки шурупов-саморезов. Для этих целей используют декоративные заглушки. Цвет заглушек подбирается в соответствии с цветом выбранного мебельного ламината.

После установки заглушек на головки саморезов, получается письменный стол классического вида. Использование мебельных саморезов делает сборку мебели достаточно простой, то собрать мебель теперь может каждый желающий.

5 Планы и идеи дешевых столов своими руками)

Вы работаете из дома? Вам нужно место, чтобы оплачивать счета, оценивать работы или делать основные документы? Что ж, если да, то вам нужен стол.

Но они могут быть настолько дорогими в приобретении, а если нет, то зачастую не хватает качества. Так почему бы не построить свой собственный? Именно это сделал для меня мой муж.

Видите ли, я работаю из дома писателем, и я также оплачиваю наши счета. Кроме того, мы занимаемся домашним обучением, поэтому мне нужно место, чтобы планировать, организовывать и проверять задания.Именно тогда он решил построить для меня очень простой стол.

И что самое приятное, его сборка стоила около 20 долларов.

Вот как он это сделал:

Что вам понадобится:

1- кусок дерева 1x12x8
2- кусок дерева 2x3x8
2- кусок дерева 1x4x8
Пистолет с гвоздями (опция) )
Молоток и гвозди
Торцовочная пила

1. Дизайн стола

Эта конструкция представляет собой в основном небольшой стол.Я не хотел ничего с ящиками, откидной крышкой или какими-либо другими улучшениями. Причина в том, что мне нравятся простые вещи. Их легче построить, дешевле построить, и они также заставляют меня оставаться организованным, иначе я должен смотреть на беспорядок.

Так что, даже если вам не нравится этот дизайн обычного стола, вы также можете внести изменения, чтобы расширить или удлинить его и создать красивый предмет мебели. Если бы он был немного больше, он мог бы хорошо работать как кухонный стол, или он также мог бы хорошо работать как буфет на кухне.

Но если вам, как и мне, нравится простой дизайн, то, надеюсь, вам понравится этот стол в качестве письменного стола. Я знаю, что!

2. Отрежьте ножки до нужной высоты

Итак, как только вы поймете, что вы строите, важно решить, какой высоты вам нужен ваш стол. Я хотел, чтобы у меня была возможность легко задвигать под него офисный стул на колесиках, чтобы у меня было удобное место для работы.

Это означает, что мы решили обрезать ножки примерно до 29 дюймов в высоту. Мы использовали 2×3 для ножек этого стола.

После того, как вы отрежете четыре ноги до нужной длины, вы готовы перейти к следующему шагу.

3. Создайте распорку и плинтус

Затем вам нужно вытащить 1 × 4 и пустить их в работу. Начнем сначала с распорок. Вы разрежете 1 из 1 × 4 на три отдельных части. Вам понадобятся две стороны для измерения 17 дюймов и задняя распорка для измерения 43 дюймов.

После того, как вы измерили распорки, вы готовы отрезать плинтус до нужной длины.Опять же, вы достанете второй 1 × 4, но на этот раз вам понадобится четыре части. Возможно, вам придется использовать часть того, что осталось от дерева, из которого вы вырезали распорки.

Итак, вам нужно, чтобы стороны вашего плинтуса были 17 дюймов, но вам потребуются передняя и задняя часть плинтуса, каждая из которых имеет длину 43 дюйма.

Опять же, эти размеры могут варьироваться в зависимости от размера, который вы планируете сделать своим столом. Это просто измерения, которые мы использовали.

Теперь, когда у вас есть все вырезанные детали, вы готовы приступить к сборке.Мы использовали гвоздь, потому что мой муж пользуется им регулярно, и они действительно ускоряют работу.

Однако, если вы не знакомы с гвоздильным пистолетом, непременно используйте молоток и гвозди. Он отлично подойдет для этого проекта.

4. Соберите распорку и плинтус

Теперь, когда все детали отрезаны по длине, пора начать процесс сборки. Начните с того, что поставьте две ноги вверх. Возможно, вы захотите заручиться помощью кого-нибудь, чтобы удержать детали на месте, или вы можете попробовать использовать зажимы.Это тебе решать.

Затем возьмите одну из 17-дюймовых частей плинтуса и поместите ее в верхней части ножек. Затем вы поднимаете третью ногу, берете один из 43-дюймовых кусков плинтуса и прикрепляете его к верху. Повторите этот процесс полностью, вращая 17-дюймовую деталь на короткой стороне и 43-дюймовую деталь на длинной стороне.

Идея состоит в том, чтобы все четыре ножки стояли и соединялись этим прямоугольником плинтуса. Затем вы захотите повторить тот же процесс вокруг ножек в средней точке, чтобы обеспечить устойчивость стола.

Очевидно, вы будете использовать более длинную часть для задней стороны стола, а более короткие части для боковых сторон стола. У вас не будет передней части распорки, потому что иначе вы не смогли бы задвинуть стул под стол.

5. Изготовьте столешницу и соберите ее

После того, как вы соберете самые голые кости стола, вы готовы создать столешницу. Для этого шага вы будете использовать 1 × 12. Верхняя часть моего стола составляет около 48 дюймов в длину. Это создает небольшой выступ, который мне нравится.

Итак, вы отрежете 1 × 12 до желаемой длины. Затем вам придется проделать это снова с оставшейся у вас древесиной.

Затем у вас будут две обрезные доски, которые будут верхней частью вашего стола. Вы можете использовать пистолет для гвоздей или молоток и гвозди, чтобы прикрепить их к раме стола. Ваш стол теперь в рабочем состоянии. Поздравляю!

6. Stain to Fit

Я еще не завершил этот шаг, потому что был очень занят. Но я очень надеюсь, что за зимние месяцы у меня будет время покрасить или накрасить свой стол по трафарету, чтобы он больше походил на мой стол .

Однако, если у вас есть время, чтобы окрасить его, нанести трафарет или покрасить, я бы порекомендовал убрать его с дороги. Причина в том, что из-за того, что моя древесина все еще не защищена, мне приходится использовать подставки на столе, иначе у меня останутся деревянные кольца.

Так что сделайте это и нанесите защитное покрытие на дерево, чтобы ваш стол долгое время выглядел как новый. Затем займитесь своим новым пространством, работая над повседневными задачами или работая.

7.Наша цена

Итак, я сказал вам, что мы смогли построить этот стол примерно за 20 долларов. Я не связан с компанией, в которой мы приобрели наши материалы, и их цены могут измениться.

Но это наши цены:

1х12х8 был куплен за 13 долларов.
Платы 2-2x3x8 были куплены по 2,18 доллара за штуку.
Платы 2-1x4x8 были куплены по 1,98 доллара США каждая. Их также называют планками для обшивки.

Все эти предметы были куплены в магазине товаров для дома Lowe’s.Таким образом, вы можете легко проверить, каковы будут их цены в вашем районе.

Кроме того, как уже упоминалось, мы использовали пистолет для гвоздей, но он уже был у нас при выполнении множества других проектов в прошлом. Очевидно, что если бы вам просто понадобилось что-то, чтобы собрать этот стол, молоток и гвозди были бы гораздо более экономичными. У нас также была торцовочная пила из других проектов. Есть и более экономичные способы распиливания дерева, помимо торцовочной пилы, если она вам нужна только для этого проекта.

Таким образом, наша сумма составляет 21 доллар.32 плюс налог.

Так, друзья мои, я получил очень функциональный, простой письменный стол своими руками при очень скромном бюджете.

Кроме того, мой муж очень умелый человек, поэтому он собрал все меньше чем за час. Что также замечательно, потому что я бы сказал, что даже новички могут освоить этот проект, и на его выполнение не потребуется много времени.

5 Недорогие планы и идеи стола

Итак, вы видите мой стол и думаете: «Мне действительно нужен стол, у меня ограниченный бюджет, но я не уверен, что это стол ». «Без обид. Я понял. Найти подходящий стол может быть сложно.

Вот почему я собираюсь дать вам несколько других руководств по самостоятельной работе, которые экономичны, и, надеюсь, вы найдете что-то, что поможет вам построить стол своей мечты.

1. Стол Shanty-2-Chic

Если вы еще не собрались, мне очень нравятся практически все проекты, которые появляются на этом сайте. Они берут недорогие материалы и создают великолепные шедевры.

Естественно, этот стол ничем не отличается.Он кажется очень простым в сборке и экономичным. На сайте написано, что вы сможете построить этот стол примерно за 60 долларов. Это немного больше, чем мой стол, но если он работает для вас, то, на мой взгляд, это деньги, потраченные не зря.

Построить этот стол ›

2. Стол для трубопроводов и мясорубки

Этот стол выглядит очень современным и промышленным. Я лично его фанат. Конечно, похоже, что это будет стоить дороже из-за блока мясника и трубопроводов.

Но если он снова выглядит так, как вам нужно, это могут быть потраченные деньги не зря.Кроме того, этот стол выглядит довольно простым в сборке. Посмотрите, не тот ли это стол, о котором вы мечтали.

Постройте этот стол ›

3. Простой стол для рукоделия

Эти дамы сделали это снова! Допустим, вам нужен простой и недорогой письменный стол, сделанный своими руками, но вы также хотите, чтобы в нем были какие-то стеллажи.

Что ж, тогда вам нужно проверить этот стол. По сути, они взяли два стула и немного дерева и создали потрясающий стол. Он выглядит великолепно, а также кажется функциональным.

Постройте этот стол ›

4. Стол для картотеки

Допустим, вам нужно много места для организации, но при этом действительно классно выглядящий стол. Тогда вам наверняка понравится этот.

Итак, все начинается со старого картотечного шкафа, в котором есть большой ящик и место для организации. Затем вы кладете на него кусок дерева и поддерживаете другой конец ножками для мебели. Затем вы добавляете свой собственный стиль, используя оберточную бумагу и краску, чтобы придать вашему столу особую яркость.

Построить этот стол ›

5. Угловой стол« сделай сам »

Этот стол выглядит немного сложнее в сборке и, возможно, стоит дороже, но он все равно великолепен.

А если вам действительно нужен угловой стол, то этот дизайн может вам действительно понравиться. Он по-прежнему сохраняет простой деревенский вид, а также занимает угловое пространство и дает вам очень необходимое дополнительное пространство на столе.

Постройте этот стол ›

Ну вот и все.Так мы смогли построить недорогой письменный стол своими руками. Я очень надеюсь, что это поможет вам создать стол, который вам нужен, с ограниченным бюджетом.

Но если нет, я надеюсь, что некоторые из других идей, которыми я поделился, также вдохновят вас.

Однако я хотел бы услышать ваши мысли. Какие вещи вам абсолютно необходимы в письменном столе? Для меня это было плоское рабочее место, которое требует от меня организованности. Но нужно ли вам место в ящике? Может быть, стол Мерфи, потому что у вас мало места?

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания.Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Facebook Pinterest

25+ лучших идей и дизайнов столов своими руками на 2021 год

Если вам нужно новое рабочее место в вашем доме, вероятно, вы подумывали о создании письменного стола своими руками. Проект не должен пугать. Есть много хороших методов создания письменного стола своими руками, которые достаточно просты для новичка и не обойдутся дорого, когда дело доходит до материалов.

25+ простых идей письменных столов своими руками для более эффективного рабочего пространства

Многие из этих столов поместятся в деревенском или фермерском доме.Есть несколько других с современным дизайном в стиле 1950-х годов, а другие все еще с индустриальной атмосферой. Некоторые столы сделаны из металлической водопроводной трубы, а другие — из блестящей медной трубы.

Большинство этих столов сочетают в себе практичность с твердым чувством стиля. Выдвижные ящики сделать сложнее, но для менее опытного плотника их место могут заменить выдвижные корзины или ящики.

Эти столы творчески используют пространство. В одном примере показано, как превратить неиспользуемый шкаф в рабочий стол.В другом варианте стол помещается в нишу, используя зря потраченное пространство. В другой комнате стол установлен на высоте планки, что придает модный, но практичный вид.

Воспользуйтесь нашими 29 изобретательными идеями письменных столов «сделай сам», чтобы преобразить рабочее пространство и привнести в дом ощущение обновленного стиля.

1. Easy Desk с полками снизу

2. Rustic L-образный двойной X-образный стол

3. Сделайте свой собственный стол с пилой

4. Глянцево-белый и золотой стол с простотой

5.Простой стол с картотечными шкафами и столешницей

6. Стол из фанеры своими руками с металлическими ножками

8. Стол в стиле глиняной скамейки с проблемным деревом

9. Стол из прозрачного стекла

10. Длинный стол со встроенной корзиной для хранения

11. Розовый стол с ящиками и местом для хранения

12. Идеи DIY-стола для преобразования туалетов

13.Стол из двухслойной древесно-стружечной плиты

14. Прочный деревянный стол в форме буквы L

15. Утонченный деревянный стол с ящиками

16. Стол в деревенском стиле со стеклянной столешницей

17. Рабочий стол в индустриальном стиле с водопроводной трубой

18. Стол из медной трубы с удобным ящиком

19. Идеи письменного стола с X-образными концами

20. Стол в стиле раннего модерна с бело-синей краской

21.Барный стол с высокими табуретами

22. Потрепанный серый стол, спрятанный в нише

23. Простой письменный стол с тремя полками внизу

24. Простой стол с вместительным настенным ящиком

25. Стильный стол с металлическими прямоугольниками

26. Симпатичный стол с ящиками для хранения

27. Утонченный белый стол с ящиками

28. Стол в стиле серого и белого

29.Стол для рукоделия в стиле ИКЕА с корзинами

Создайте свой собственный стол • Линдси Стивенсон

Для моей новой студии в нашем новом подвале мне нужен был стол побольше. В течение нескольких недель я рассматривал такие системы, как коллекция Бедфорда от Pottery Barn, но когда я начал складывать все это, это должно было быть более 1000 долларов, возможно, ближе к 2000 долларов, учитывая длину стола, в которой я нуждался / хотел. Ой. Я не хотел тратить деньги на рабочий стол, однако я также не хотел жертвовать стилем или функциональностью.Вместо нескольких цифр для стола такого размера получилось 300 долларов. 🙂 Итак, вот стол, который я сделал (да, сделал) из Ikea, Home Depot и небольшого количества смазки для локтей.

Инструкции ниже, но краткая версия инструкции заключается в том, что мы взяли три устройства IKEA и создали собственный рабочий стол из дерева от Home Depot.

Изображение слева: Вместо ящиков я добавил корзины Ikea, которые подходят идеально. В каждой корзине «похожие товары» сортируются вместе.Рядом с моим креслом стоит корзинка с ручками и карандашами. В других корзинах хранятся палубы для стружки краски, шнуры для камер и предметы, которые мне нужны регулярно. Изображение справа: Этот базовый блок Ikea служит отличным хранилищем для всего того компьютерного оборудования, которое я хотел держать подальше от своего стола. В нем находится мой процессор, сабвуфер, резервный аккумулятор… все, что вам нужно, но вы не хотите видеть. Я поставил верхнюю полку выше на этом устройстве, оставив место для блока CPUT, но на верхней полке находятся мой графический планшет и сканер, которые я вытаскиваю, когда мне нужно их использовать.

Шаг 1: Измерьте длину вашего участка. Я хотел, чтобы мой стол был 129 дюймов в длину.
Шаг 2: Купите дрова, арендуйте фургон / Мы купили трех сосновых досок в Home Depot , сделали их длиной 129 дюймов и арендовали Home Depot Van, чтобы доставить их домой. Мы предварительно рассчитали, что три доски вместе, расположенные рядом, создадут лучшую глубину для стола.
Шаг 3: Песок, песок и еще немного песка / Когда мы доставили их домой, я отшлифовал три доски и решил, какая доска будет перед столом, чтобы я мог уделить больше внимания краю, чем я сидеть против.Шлифовка не только сгладила его (в частности, края), но и помогла удалить маркировку, которая была там, например, чернильный штамп «Сделано в Канаде», а некоторые другие были просто чернильными следами.

(Вверху, моя шлифовальная машинка, подаренная мне соседом, и морилка для дерева Varathane Walnut) ШАГ 4: ОКРАШИВАНИЕ
Я купил Walnut Stain на водной основе в Home Depot. Для нанесения я использовала поролоновую кисть, хотя подойдет любая кисть. Совмещала окрашивание тряпкой. Поскольку он на водной основе, вы действительно можете попасть в него голыми руками, и ваши руки не будут окрашиваться вечно.

ШАГ 5: Варатхан
Я нанесла 2-3 слоя морилки. Следует помнить, что когда он высохнет, он выглядит немного «блеклым», но когда я нанес на него полуглянцевый варатан, он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО выделяется. Хотел бы я снова отшлифовать, так как с момента установки в студии есть некоторые грубые исправления.

ШАГ 6 — Создание базы с Ikea Cabinest

Вернувшись в студию, мы построили три шкафа Ikea Besta (65 долларов каждый). Сначала мы купили серебряные ножки, чтобы идти с ними, но после добавления верха к основанию высота стола была ПУТЬ слишком высока, поэтому ножки оторвались + мы вернули их.

Но… есть проблема. Глубина столешницы больше, чем у базовых шкафов. Итак, задняя планка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО шатается.

ШАГ 7: Скрепление досок вместе

Нам нужно было внести каждую доску в дом по частям и скрепить их вместе один раз в доме. Если бы мы скрепили их вместе снаружи, мы бы никогда не поместили их в дверной проем. Как только мы привезли в дом доски, мы выровняли их вместе.

После того, как выстроились, мы скрепили все три доски вместе с остатками древесины. и установил L-образный кронштейн от столешницы к шкафу Ikea.

Что мы сделали, так это создали скрытые ножки за двумя базовыми шкафами Ikea, установив стойки 4 × 4, обрезанные до нужного размера @ Home Depot. Прикрепили ножки к столешнице. Вы не можете их видеть, когда находитесь в офисе, но они ОЧЕНЬ необходимы для обеспечения безопасности стола. Поскольку это такой длинный стол, мы предприняли много «мер предосторожности».

Нам пришлось поднять блоки Besta, поместив под них деревянное покрытие, пока оно не достигнет желаемой высоты — вы можете видеть это прямо сейчас на картинке выше, но мы добавим обрезку, чтобы она была скрыта.

О Линдси Стивенсон

Линдси Стивенсон — дизайнер продуктов, графический дизайнер и одержима всем, что связано с дизайном.

32+ Лучшие планы и руководства по сборке столов своими руками на 2021 год

Если вы хотите сделать свой домашний офис более функциональным или добавить немного места для хранения, эти креативные идеи DIY Desk дадут вам некоторую мотивацию начать создавать свои собственные! Со всем, от дешевого стоячего стола до атмосферы деревенского фермерского дома … Я уверен, что вы найдете идеальные планы для того, что соответствует вашему стилю! Осмотрите столы и дайте мне знать, что вы думаете…

Вот те, которые я нашел:

Сделай сам современный деревянный стол

Источник: Дом на Лонгвуд-лейн

Если вы в последнее время работали из дома, вероятно, вам нужно настоящее место для работы вместо кухонного стола, верно !? В таком случае современный деревянный стол — именно то, что вам нужно.Итак, вперед и берите свои электроинструменты для этого. К тому же мне нравится ее огромный календарь на стене!

дешевый DIY деревянный рабочий стол

Источник: Love Create Celebrate

Разве вам не нравится, когда ваши полки совпадают с вашим столом? Вот почему этот деревянный рабочий стол своими руками — самая потрясающая идея! Этот проект обойдется вам примерно в 40 долларов и все, что вам понадобится, — дерево, морилка, клей и шурупы. Ничто не мотивирует меня больше, чем эстетика хорошего стола!

Рабочий стол из чиппендейла DIY

Источник: Дождь на жестяной крыше

Хотите потрясающий стол, но не готовы тратить много денег? У меня есть идеальное решение для вас! Этот письменный стол из чиппендейла, сделанный своими руками, — идеальный способ оживить рабочее место в вашем доме.Белый цвет и потрясающие формы сбоку добавляют идеальный вид любому офисному помещению

Парта своими руками

Источник: Творческая мама

Если вам нужна школьная парта, чтобы дети могли делать свою работу… тогда эта для вас! Вместо того, чтобы превращать кухонный стол в письменный стол, сделайте свой собственный. У этого есть много места для хранения под рабочим столом, чтобы держать MESS только в одном месте… надеюсь, лол. Скачайте планы и поиграйтесь с детьми!

DIY Butcher Block Desk Домашний офис

Источник: Beneath My Heart

Если вы ненавидите все эти стопки бумаг и папок на вашем столе, этот стол мясника — самый простой способ их отсортировать! Это дает вам много места для организации всего на вашем столе, а ящики с обеих сторон дают вам массу дополнительных возможностей

Простой стол для рукоделия

Источник: Shanty 2 Chic

Давайте проявим изобретательность и построим простой стол из барных стульев.Надеюсь, вы сможете найти старые барные стулья на РЫНКЕ (поднять на крыльце, смеется) или в благотворительном магазине и дать им новую цель вместо того, чтобы позволить им сидеть сложа руки. Обновите их и сделайте себе новый впечатляющий стол, подобный этому. Это замечательный проект, сделанный своими руками, и он может быть очень дешевым, если вы найдете выгодную сделку!

Связанное сообщение: Идеи книжных полок своими руками для сборки

DIY Постоянный стол Ikea Hack

Источник: бумага и строчка

Если вы готовы изменить свою жизнь, обратите внимание на этот постоянный стол с местом для хранения вещей! Итак, письменный стол и дополнительное место? Это идеальный вариант, так как он действительно избавит вас от беспорядка на вашем столе.Просто взгляните на этот постоянный стол с потрясающими шкафами. Кроме того, он может вписаться в любой стиль и пространство. Кому не понравится хороший взлом Ikea !?

Самодельный стол для детей

Источник: Шарлотта ручной работы

Ваши дети любят заниматься творчеством со всеми их красочными принадлежностями? Теперь вы, наконец, можете хранить все свои принадлежности на столе, который стоит менее 50 долларов. В этом руководстве вы найдете все необходимые материалы и принадлежности, а также подробные инструкции.Это будет идеальным дополнением к вашему ремеслу, чтобы у детей тоже было место для творчества!

Связанный пост для рукоделия: Супер креативные поделки из картона

Super Easy DIY Трубочный стол

Источник: Kaleidoscope Living

Готовы ли вы к самому простому уроку !? Если вы сказали ДА, проверьте это. Этот письменный стол из трубки своими руками — такой забавный и простой проект, что вы удивитесь, что вы делали без такого прекрасного стола все это время.Возьмите необходимые расходные материалы, и через пять шагов у вас будет новый стол, на котором можно поработать!

DIY Промышленный стол для сельского дома

Источник: Honeybear Lane

Мебель в деревенском стиле добавляет в дом определенную теплоту. Вот почему этот промышленный рабочий стол в фермерском доме идеально подходит для вашего домашнего офиса или рабочего места! Все, от белых стенок кораблей до парящих полок… в этой установке есть все! Ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать, как его построить!

Построение постоянного стола

Источник: Красивый беспорядок

Если у вас есть остатки фанеры или вы просто ищете простой проект на выходные, это может быть тот самый! Этот стоячий стол своими руками — идеальное сочетание, позволяющее снизить ваши расходы и при этом хорошо выглядеть.Это также может быть отличным столом для хранения в гараже или простым рабочим местом!

Настенный стол своими руками

Источник: Созданная жизнь

Вы готовы организоваться !? Этот настенный стол оснащен полками, которые помогут вам организовать практически все. Это как раз то, что вам нужно, чтобы убрать весь беспорядок, занимающий место в вашем доме. Не говоря уже о том, что это очень симпатичная рабочая зона

Планы больших столов своими руками

Источник: Wood Shop Diaries

Нужен стол, который может служить столом, станцией для рукоделия и всем остальным, что между ними? Хммм … это может быть сложно, но, к счастью, вот великолепный стол, на котором может быть все, что вы хотите.Универсальный и практичный? Что может быть лучше, чем это!

Связанное сообщение: Идеи и планы для столиков своими руками

Письменный стол для спальни

Источник: Shanty 2 Chic

В вашей спальне нет письменного стола, на котором можно разместить декоративные книги, компьютер или ноутбук? Вот великолепный стол, который не занимает много места и его легко собрать. Мне очень нравятся эти короткие ножки фермерского дома в этой темной отделке!

Самодельный современный промышленный стол

Источник: Handmade Weekly

Вы хотите, чтобы рабочий стол сочетал в себе современный и промышленный стиль, не тратя при этом кучу денег? В этом руководстве показано, как создать стол, который поможет вам организовать домашний офис.Он поставляется с двумя ящиками и дополнительным местом под ними для ваших папок, файлов и ноутбука!

Письменный стол для дома, сделай сам

Источник: Cherished Bliss

Вам нравится писать, но никогда не было выделенного места для написания? Писать за кухонным столом — это здорово, но иметь собственное вдохновляющее пространство, чтобы дать волю своему творчеству, просто необходимо! Этот стол как раз то, что вам нужно! С некоторыми инструментами для начинающих и деревом… вы будете готовы начать сборку этого стола в деревенском доме.Кроме того, в учебное пособие включены бесплатные планы!

Сделай сам IKEA Desk Hack

Источник: Pretty Providence

Можете ли вы поверить, что красивый и уютный стол может изменить всю вашу рабочую жизнь? Этот стол будет стоить менее 60 долларов, и его довольно просто собрать. Соберите все необходимые материалы, выполните четыре шага из этого руководства, и вы создадите идеальное рабочее место!

DIY Промышленный компьютерный стол с планами

Источник: Дочь разнорабочих

Если в этом году ваш домашний офис загроможден, вот простое, дешевое и простое решение.Этот компьютерный стол придает вашему рабочему месту индустриальный вид и много места для хранения вещей, чтобы упорядочить ваше рабочее место. Итак, берите электроинструменты и приступайте к работе!

Дешевые планы компьютерных столов

Источник: Мы жили долго и счастливо

Вы чувствуете себя лукавым? Почему бы не научиться делать свой собственный стол? В этом руководстве показано, как это сделать, и включены бесплатные планы, которые значительно упростят сборку этого стола. Нет лучшего времени, чтобы привести домашний офис в порядок!

Деревянный стол DIY Live Edge

Источник: Веселая мысль

Плавающий стол — отличный способ сэкономить место и дать себе дополнительное пространство для организации! Если вы можете найти плиту с живым краем на рынке или где-нибудь поблизости … это было бы отличным вариантом для строительства.Мне просто нравится внешний вид этого рабочего стола!

Стол для мясника своими руками

Источник: Modish & Main

Если вы один из тех, кто никогда не может найти идеальный стол, сейчас самое время построить его для себя. Этот стол мясника имеет МНОГО места, что позволяет вам оставаться организованным. Кроме того, в нем сочетаются деревенский и индустриальный стили. Эти шпильки на ногах!

Как собрать простой письменный стол своими руками

Источник: Addicited 2 Decorating

Вы ищете простой стол, который просто служит своему назначению? Из этого туториала Вы узнаете, как создать идеальный письменный стол.Его легко собрать даже новичку. Так что возьмите необходимые принадлежности и сделайте себе идеальный стол в эти выходные!

Самый простой учебник для самостоятельного рабочего стола

Источник: Блог Эй, странник

Вам нужен большой письменный стол, который не стоит целое состояние? Лучший способ получить то, что вам нужно, — это построить самим! Вот великолепный письменный стол, который очень легко построить и который стильный благодаря ножкам-шпилькам, которые добавляют минималистичный вид вашему пространству. Кроме того, эта L-образная планировка просто потрясающая!

Учебное пособие по компьютерному столу своими руками на ножке для волос

Источник: The Kiwi Home

Если вы ищете стол, достаточно большой, чтобы вместить и монитор, и ноутбук, вы попали в нужное место.В этом уроке показано, как создать минималистичный стол из серии фотографий, которые проведут вас через все необходимые шаги. Готовы построить этот стол? Бери дрель и приступай к работе!

Как построить плавающий стол

Источник: Two Feet First

Ищете супер простой, но функциональный стол, на котором дети будут работать и мастерить !? Если так, то этот плавающий стол — единственный! Мне нравится, насколько это просто, но при этом отлично выглядит. С некоторыми длинными 2х8, усиленными кронштейнами для полок и несколькими электроинструментами… вы можете построить это менее чем за четыре часа!

Рабочий стол с А-образной рамой своими руками

Источник: «Сделай сам» Аники

Столы

идеальны, когда они практичны … Но если вы ищете стиль и практичность, вам стоит обратить внимание на этот стол с А-образной рамой.Это сделает ваш офис популярным, и в нем даже есть два ящика и дополнительное пространство. Мне нравится белый цвет и отделка под дерево!

DIY 12-футовый двойной стол

Источник: Кейтлин Уоллес-Роуленд

Вы и ваш партнер работаете из дома? Тогда один стол не справится. Вам нужен стол, достаточно большой для вас обоих, но не занимающий много места. Что-то вроде этого двойного стола. Его длина составляет 12 футов, и в нем есть место для хранения вещей. Именно то, что вам нужно!

Промышленный стол для пилорамы

Источник: Kleinworth & Co

Ищете очень симпатичный стол в индустриальном стиле, чтобы добавить его к следующему вечеру «сделай сам»? Больше не смотри! Это идеальный урок, который позволит вам легко сделать письменный стол дома самостоятельно.Проверьте это!

Шпилька-трансформер для ног Desktop DIY

Источник: Красивый беспорядок

Если вам нужно дополнительное место на столе, но вы не хотите, чтобы что-то занимало половину комнаты, вот идеальное решение! Этот трансформируемый стол может быть как длинным, так и угловым. Кроме того, ножки-шпильки придают ему минималистичный вид. Проще говоря, это стол, который соответствует всем вашим потребностям

Планы столов из фанеры

Источник: В роще

Ищете простой и доступный стол? Не смотрите дальше! Этот простой фанерный стол обойдется вам примерно в 75 долларов.Он не только выполняет свою работу, но и экономит место, и он очень стильный. Кроме того, в нем есть встроенное место для хранения. Это выглядит потрясающе!

Связанное сообщение: Идеи журнального столика своими руками

DIY Угловой стол из металла и дерева

Источник: DIY Huntress

Вы ищете небольшой стол, который не занимает много места !? Угловой стол из металла и дерева идеально подойдет для любого офиса. Это было бы идеально, если бы вы заставили кого-нибудь сделать для вас основу, а потом все, о чем вам нужно было бы беспокоиться, — это деревянный рабочий стол!

Стол с левым поддоном

Источник: 100 дел 2 Сделайте

Если вам нравится мастерить и вы знаете, как пользоваться электроинструментами, вот замечательный проект «Сделай сам», над которым можно поработать в эти выходные.Из эпоксидной смолы и досок для поддонов вы сделаете свой собственный письменный стол. Работать дома стало намного веселее!

Не забудьте заглянуть на мои доски в Pinterest, чтобы найти больше идей и руководств по теме «Сделай сам»!

📌 Подписывайтесь на меня в Pinterest!

📌 пин, чтобы сохранить для последующего чтения!

Полное руководство по самостоятельным напольным столам

Исследования Мэтта Роуэна, Б.С.
Обновлено 27 февраля 2021 г.

Письменные столы стоят дорого

Если вас интересует постоянный стол, скорее всего, вы обнаружили, что он не из дешевых.В то время как некоторые варианты, такие как преобразователи для стоячих столов, которые устанавливаются на существующий стол, могут стоить менее 150 долларов, большинство продуктов для стоячих столов стоят от 200 долларов и выше, а полностью автономные столы часто стоят от 400 до 1000 долларов. Хотя стоячие столы становятся все дешевле, есть несколько вариантов, которые помогут вам сэкономить деньги без особых компромиссов.

Зачем строить собственное?

Есть множество причин, чтобы взяться за проект самостоятельно, но большинство домашних мастеров построят свои решения для стоячих столов, чтобы сократить расходы.Однако, как вы увидите из нашего списка, некоторые варианты в конечном итоге будут стоить намного дороже, чем альтернативы, которые вы можете купить. Помимо затрат, некоторые люди предпочитают строить свой стол, чтобы добавить немного индивидуальности. Собственное строительство позволяет вам выбирать собственные материалы, цвета и отделку. У вас также может быть уникальная ситуация с вашей работой или домашним офисом, которая исключает множество продуктов из-за их размера.

Комод

Стоимость: низкая
Сложность: низкая
Эргономика: средняя
Соотношение цена / качество: высокая

Найдено на: Simplehomesimplelife.com

Хотя комод может показаться не очень подходящим столом, он может хорошо работать в зависимости от высоты комода относительно вашего роста. На фото выше — отличное исполнение этой поделки. Создатель этого стола даже учел собственную эргономичную высоту для набора текста и установил доски, чтобы приподнять поверхность стола.Это решение может не сработать, если вы невысокого роста с более высоким комодом или высокого роста с более низким комодом. Если у вас есть комод, стоит подумать, если у вас ограниченный бюджет и вы хотите стоять во время работы.

Конвертер ИКЕА

Стоимость: от низкой до средней
Сложность: низкая
Эргономика: средняя
Соотношение цена / качество: высокая

Найдено на: Teaforewe.com

«Конвертер ИКЕА», созданный своими руками, представляет собой чрезвычайно творческую и простую идею. Комбинируя дешевый прикроватный столик IKEA с полкой, вы получаете эргономичный двухуровневый преобразователь рабочего стола.Лучшая часть этого подхода — возможность отрегулировать высоту полки / лотка для клавиатуры в соответствии с вашим ростом и идеальной осанкой. Хотя это решение не позволяет легко сесть, оно позволяет стоять с хорошей эргономикой при очень ограниченном бюджете.

Купите рамку и создайте свой собственный Топ

Стоимость: от средней до высокой
Сложность: средняя
Эргономика: высокая
Соотношение цена / качество: низкая

Покупка рамы рабочего стола и приобретение собственного стола — хороший компромисс.Вы получаете преимущества электрической регулировки, настроек памяти и стабильности, а также можете сэкономить деньги, строя или приобретая поверхность стола. Этот метод также позволяет подобрать размер столешницы в соответствии с площадью. Мы признаем на собственном опыте, что сборка столешницы самостоятельно съедает большую часть экономии, даже с такой дешевой древесиной, как сосна. Однако, если у вас уже есть настольный компьютер или есть дешевый способ его приобретения, это может быть одним из наименее дорогих полнофункциональных настольных решений, которые мы видели.Для этого проекта мы использовали раму Titan Fitness, которую вы можете найти на Amazon. Это по-прежнему одна из самых дешевых рам, с которыми мы сталкивались, и большая ценность для Do-It-Yourselfer.

Высокий фиксированный стол с чертежным креслом

Стоимость: от средней до высокой
Сложность: низкая
Эргономика: высокая

Найдено на: Bluezoowriters.com

У нас был момент «а-ха», когда мы нашли эту идею стоячего стола. Соединив кресло для черчения с высоким столом фиксированной высоты, вы просто запрыгнете на стул и встанете, когда захотите сесть или встать.Мы считаем это одним из лучших решений для дома, особенно для людей с высокими рабочими поверхностями, такими как кухонный остров, комод или консольный стол. Хотя садиться на стул для рисования и вставать с него может быть сложнее, чем с обычным столом для сидения, это решение не имеет большого количества компромиссов по сравнению с полностью регулируемым рабочим столом или конвертером. Некоторые стулья для черчения можно использовать даже на обычной высоте стула, удваиваясь для использования с любой обычной поверхностью стола в вашем доме или офисе. Стул, изображенный выше, от Flash Furniture, и они запустили обновленную версию на Amazon

Поднимите существующий стол

Стоимость: низкая
Сложность: низкая
Эргономика: средняя
Соотношение цена / качество: от среднего до высокого

Найдено на: Dannickerson.com

Хотите встать, но ваш стол слишком короткий? Сделайте его повыше, добавив что-нибудь под ногами. В большинстве случаев высота вашего стоячего стола всего на 12–14 дюймов выше, чем высота вашего сидящего стола. Если у вас есть способ поднять стол, это может быть отличным способом попробовать встать. Это не самое красивое решение, но оно работает и не уменьшает площадь поверхности стола, как другие решения, которые устанавливаются поверх вашего стола.

Создайте свой рабочий стол (с ограниченным бюджетом)

Стоимость: средняя
Сложность: средняя
Эргономика: высокая
Соотношение цена / качество: средняя

Найдено на Youtube.com

Нам очень нравится этот полностью регулируемый электрический стоячий стол. Он сделан из доступных материалов и, вероятно, сэкономит вам немного денег, купив полноценный стол с аналогичными функциями. Хотя для этого потребуется много навыков (о чем свидетельствует видео на Youtube), это выполнимо для человека, обладающего правильными инструментами, терпением и вниманием к деталям.

Создайте свой собственный постоянный стол из твердой древесины

Стоимость: очень высокая
Сложность: очень высокая
Эргономика: очень высокая
Соотношение цена / качество: низкая

Найдено на: Youtube.com

Это, пожалуй, самый впечатляющий письменный стол ручной работы, который мы когда-либо видели. По отделке, функциям, внешнему виду и долговечности он не уступает самым дорогим рабочим столам, которые мы рассматривали. Хотя это стол, который вы можете купить на liftbridgefurniture.com, вы также можете попробовать это самостоятельно, если вы опытный плотник. Как вы можете видеть на видео, для создания этого стола до такого уровня отделки требуется опыт и полноценная столярная мастерская. Планы по созданию этого стола также продаются, если вы готовы принять вызов!

Создайте собственный постоянный стол — работа с противовесом

Стоимость: высокая
Сложность: высокая
Эргономика: высокая
Соотношение цена / качество: низкая

Найдено на: Youtube.com

Этот консольный стоячий стол — одно из самых уникальных решений, которые мы когда-либо видели, и нам это нравится. В нем не только отсутствуют двигатели, кабели или приводы, но и предусмотрена встроенная память настроек. Пользователь всегда может вернуться в идеальное положение сидя и стоя. Стоячие столы с ручным управлением часто лишены этой возможности. Очевидно, что это будет очень сложно, но чрезвычайно полезно и, вероятно, прослужит всю жизнь. Чертежи деревообработки для этого стола доступны на сайте Mechanicallumber.com

Создание мобильной рабочей станции

Стоимость: средняя
Сложность: средняя
Эргономика: высокая
Соотношение цена / качество: высокая

Источник: Youtube.com

Мобильные рабочие станции очень полезны для всех, кто много времени проводит на ногах. Чем вы жертвуете на рабочем месте, вы получаете мобильность. Эта мобильная рабочая станция ручной работы великолепна, и вы можете справиться с ней самостоятельно. Как и в случае с некоторыми другими деревянными столами ручной работы в нашем списке, есть планы по их созданию, но конструкция достаточно проста, чтобы создать свою собственную интерпретацию.

DIY Постоянный стол Часто задаваемые вопросы

Вот наши ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о создании собственного постоянного стола.

Как я могу превратить мой обычный стол в постоянный?

Вы можете либо увеличить высоту под ножками стола, либо добавить платформу поверх стола. Обязательно проверьте пространство устойчивости обоих вариантов перед тем, как устроиться в нем.

Почему вы должны построить свой собственный стоячий стол?

Основная причина, по которой люди предпочитают строить собственное, — это экономия денег.Другие преимущества методов DIY включают возможность персонализировать детали и получать удовольствие от создания чего-то нового.

Дешевле ли сделать свой собственный стоячий стол?

Как правило, гораздо дешевле сделать свой собственный постоянный стол или преобразователь стола. Тем не менее, некоторые регулируемые сборки или материалы премиум-класса могут быть более дорогими.

Какой высоты должен быть постоянный стол?

При сидении и стоянии верхняя часть стола вашего стола должна находиться на уровне вашего локтя или немного ниже него.Верхняя часть экрана должна быть на уровне глаз.

Эргономичны ли рабочие столы своими руками?

Стоячие столы своими руками обеспечивают отличную эргономику. Мы рекомендуем вам сидеть за столом, который позволит вам сохранять прямую осанку как сидя, так и стоя.

Custom Standing Desk Builder — Сделайте свой собственный Stand Up Desk онлайн

Chevron_LeftBACK

1
2
3
4
5
6

СЛЕДУЮЩИЙ
Chevron_Right

Купить стол
Chevron_Right

Создайте свой собственный постоянный стол на заказ!

Рабочее пространство у всех разное, от декора и стиля до функциональности мебели.В соответствии с этим мышлением мы хотим дать каждому возможность настроить свой собственный уникальный постоянный стол! В нашем обширном каталоге рам, столешниц и настольных принадлежностей мы рассмотрели все аспекты вашего регулируемого стола.

Чтобы упростить процесс выбора каждого аспекта стола, мы разработали инструмент, который позволяет смешивать и сочетать без утомительной навигации. Наш Custom Desk Builder — это универсальный инструмент для создания идеального рабочего стола! Мы шаг за шагом проведем вас через инструмент сборки, пока вы не сконфигурируете свой собственный уникальный постоянный стол.

Создайте свой собственный постоянный стол на заказ!

Вы можете разместить этот товар на обратном заказе.

Мы ожидаем, что этот товар скоро появится на складе, и отправим его вам, как только он появится в наличии!

Чтобы получать последние обновления, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов: sales @gressivedesk.com

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

Как построить свой собственный стол: планы компьютерного стола

Иногда я использую этот блог, чтобы рассказать о некоторых домашних проектах, которые я реализовал в своем доме. Изначально это была серия из трех частей, и с тех пор я объединил их в один пост.

Часть 1 — Мотивация и правильные планы компьютерного стола

Мы с женой уже давно нуждаемся в компьютерном столе для домашнего офиса.В настоящее время у нас есть компьютер на полу, а монитор прямо на нем. Я использую один из своих старых барабанов, чтобы поставить на него мышь. Это очень печально.

Мы экономим на первоначальном взносе за городской дом, поэтому мы не хотим выходить и тратить тонну на новый стол, который нам все равно придется переместить через несколько месяцев. Итак, я пытаюсь построить хороший стол самостоятельно. Это поможет нам немного сэкономить, а также обеспечит хорошее хобби в ближайшие пару месяцев, когда все спортивные сезоны для моего города практически закончились.

Я нашел планы на PopularMechanics.com. Пока что у меня закуплены самые лучшие изделия, и я закончу нарезку в эти выходные. На следующей неделе я начну работать над дном. Я постараюсь сфотографировать готовый продукт.

Часть 2 — Покупка столярного устройства для печенья и достижение прогресса

Я построил стол для нашего домашнего офиса. Я подумал, что может быть экономичнее сделать его, чем покупать. Плюс ко всему, это послужит мне прекрасным ночным проектом и проектом на выходных.

Прошло много времени с тех пор, как я добился достаточного прогресса, чтобы снова опубликовать информацию об этом проекте.Задержка была вызвана двумя причинами: нас не было в городе на три недели, и мне потребовался «столяр для печенья», чтобы сделать шкафы. Да, сказал я, столяр. Я тоже сначала не знала, что это такое.

Ну, в планах было использовать швы для печенья на шкафах, так что мне понадобился столяр. Эти «бисквиты» в основном действуют как дюбели между кусками фанеры, винты не нужны. Думаю, это настоящая деревообработка.

Трудно было найти столяра за приличную цену. Ходил в ломбарды, смотрел онлайн, смотрел торговые стойки.В итоге я купил одну (Craftsman) в Sears примерно за 89 долларов. Я знаю, что вы, вероятно, можете получить более дешевую версию на Amazon. Помимо дерева (целиком из березовой фанеры), столярные изделия были самой большой инвестицией, которую мне пришлось вложить в этот проект.

Переходим к фото. Я закончил стол и шкафы. Вот столешница:

Я бы хотел сохранить это естественным.

Думал, красиво получилось. Я кладу его на складной столик, пока я не закончу остальную часть стола и не смогу испачкать (или покрасить) все сразу.Вы можете увидеть сверху большой березовый лист, а снизу — опоры. Кроме того, верх и опоры окружены молдингом. Мне пришлось хорошо познакомиться с моей митрой.

Вот готовые шкафы. Они будут поддерживать стол и содержать ящики для файлов:

Эти шкафы очень прочные (и тяжелые).

Эти два шкафа соединены друг с другом только при помощи столярного клея и деревянного печенья №20. Это действительно здорово, что я сделал это.

На данный момент я потратил на этот проект около 350 долларов и 25-30 часов.Некоторые вещи, которые я сделал, удерживают меня от слишком больших расходов:

Попросил Lowe’s внести мои черновые поправки. Они сделают это бесплатно при покупке дров.
Взял у друзей настольную пилу для тонкой резки. У моих друзей есть всевозможные приспособления… только не устройства для изготовления печенья!
Приобретен комплект ручной торцовочной коробки вместо пилы. Эту вещь очень удобно использовать, особенно для лепки из твердой древесины.
Самостоятельная шлифовка обычной наждачной бумагой, вместо того, чтобы покупать шлифовальную машинку.

Теперь, когда у меня есть подходящие инструменты, я подозреваю, что буду готов к окрашиванию еще через две-три недели.

Часть 3 — Обзор всего проекта, включая затраты

Если я смогу, то и вы сможете! Это мой последний пост о настольном проекте. Но раз уж прошло какое-то время, я постараюсь подытожить весь проект здесь.

Зачем строить собственный рабочий стол?

Лучшими причинами, по которым я взялся за этот проект для меня, были:

Не тратить деньги на дорогой стол — я понимаю, что за 2000 долларов можно купить хорошую семейную реликвию.Но мне не нужно покупать один, потому что мои родители планируют однажды подарить мне свой. Для меня стол предназначен исключительно для служебного пользования. Он просто должен выглядеть прилично и соответствовать моим потребностям. Когда я начинал этот проект, мы копили на первоначальный взнос за наш дом, поэтому нам были нужны все дополнительные деньги, которые мы могли получить.
Получение именно того стола, который я хотел — Сделав его сам, я мог настроить планы в соответствии со своим ростом (мне нравится пространство для ног), сделать его настолько большим или маленьким, насколько мне нужно, и раскрасить его в любой цвет, который я хотел.
Вставать от телевизора и делать что-то новое — мне очень нравилось выходить в гараж по выходным и работать за этим столом.Это освободило меня от моей обычной рутины и заставило двигаться. Признаюсь, иногда мне казалось, что я никогда не закончу его, но создавать что-то подобное с нуля так приятно.

Планы рабочего стола

Я нашел эти БЕСПЛАТНЫЕ планы на сайте Popular Mechanics после довольно простого поиска изображений в Google по запросам «планы рабочего стола» и «планы рабочего стола домашнего офиса». Я не собирался платить деньги за планы, поскольку большинство из них можно найти бесплатно в Интернете.

Инструменты, необходимые для сборки стола

Я начал с попытки сделать этот стол по очень низкой цене.Я планировал использовать Lowes для всех черновых распилов пиломатериалов (что они делают бесплатно), настольную пилу моего друга для детальных распилов, дешевую коробку для резки под углом для обрезных распилов под углом и вручную шлифовать весь проект.

Хотя какое-то время я мог этим заниматься, настал момент, когда мне нужно было перейти к некоторым реальным инструментам, чтобы проект был выполнен правильно. Во-первых, в планах есть столяр для печенья.

Я также подошел к своей настольной пиле, дрели и шлифовальной машине, которые с тех пор использовал для других проектов.Вот список инструментов, которые я в конечном итоге использовал в проекте (с оплатой, если они были куплены).

2 зажима для ремня (для удержания коробок вместе после соединения и склеивания) 28,06 $
Коробка для резки под углом (использовалась, пока я не купил настольную пилу) 13,51 долл. США
Столярный станок для печенья 97,41 долл. США
Настольная пила 113,50 долл. США
Power Drill 29,99 долл. США
Мощность Шлифовальный станок $ 29,99
Молоток (для обрезки гвоздей)
Утюг (для облицовочной ленты)

Это примерно 140 долларов.00 всего для инструментов, которые мне нужно было иметь только для этого проекта, и еще $ 175,00 для инструментов, которые я могу использовать снова. Одно замечание: я купил роутер не для того, чтобы сделать свою собственную верхнюю кромку, как предполагают планы. Я только что купил предварительно обрезанную кромку, которая работала нормально.

Тестирование планок выдвижных ящиков стола.

Стоимость материалов (по квитанциям)

Столешница и шкафы

1-я партия фанеры (береза) и отделки (предварительно обработанная сосновая бухта) 105 долларов.25
2-я партия фанеры (береза), отделки (предварительно обрезанный тополь) и столярного клея 69,51 долл. США
Bicuits 7,50 долл. США
Базовая отделка (сосна) 32,00 долл. США

Ящики и оборудование

Фанера (сосна) 40,00 долл. США
Ползунки для ящиков 62,30 $
Рамы для подвесных файлов 9,55 $
Бронзовые вытяжки 25,65 $

Краска и грунтовка (для березы требуется несколько слоев) 35,00 долларов (приблизительно)

Гвозди и шурупы 10,00 долларов

Это примерно 400 долларов.Всего по материалам. Вы можете сделать это дешевле, используя фанеру более низкого сорта (я использовал лучшее, что предлагал Лоу) и более дешевые ползунки (опять же, здесь я пошел крупно).

Изменения планов

Я подумал, что стоит отметить, что решил обойтись без некоторых вещей для стола. Ящик для карандашей не устанавливал. Я обнаружил, что не использую их и всегда бью их коленями. Кроме того, я не закончил приватность обратно к столу , потому что:

Я хотел иметь возможность разделить стол на три части для легкого перемещения, а
я собирался использовать его у стены (нет необходима конфиденциальность).

Потолок многоуровневый как сделать: фото и видео монтажа в зале

16.03.2019 0 admin Разное

фото и видео монтажа в зале

Любой человек хочет сделать интерьер своей квартиры необычным и интересным, применяя различные материалы и декор. Многоуровневые потолки из гипсокартона все чаще применяются в оформлении помещений. Декоративная, криволинейная конструкция на потолке смотрится очень органично.

Пример дизайна и оформления многоуровневого потолка из гипсокартонаВернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Особенности многоуровневых конструкций

Как часто приходится разграничивать большое помещение на несколько зон, и помочь в этом поможет правильная отделка потолочной поверхности. При обустройстве многоуровневой конструкции помещение можно зонировать при помощи цвета, зеркал, или специального освещения.

Часто применяют потолок из гипсокартона с подсветкой в кухнях-студиях, где потолок помогает разделить гостиную и рабочую зону. В большой комнате, простой белый потолок, смотрится скучно, а если обустроить вертикальную криволинейную конструкцию – комната приобретет привлекательный и интересный вид. Самым простым вариантом конструкции, которую можно обустроить на потолке своими руками – двухуровневый потолок из гипсокартона.

Вариант конструкции и дизайна многоуровневого потолка в гостиной

Это криволинейная или прямая конструкция, надстроенная на первый уровень гипсокартонного потолка. Можно обустроить простой невысокий уступ, а можно соорудить нишу из ГКЛ, в которой будет обустроена рассеянная подсветка, по типу парящего потолка. Второй уровень потолка обычно обустраивают вдоль одной стены. Многоуровневый потолок из гипсокартона своими руками соорудить несложно.

Проект гипсокартонного потолка с размерами и уровнями

Можно соорудить трехуровневый потолок, его конструкция отличается только числом ступеней на потолке. Но стоит понимать, что если уступов предусмотрено несколько, то следует усилить несущую конструкцию, максимальная нагрузка должна составлять 14 кг на один квадрат площади. Сделать многоуровневый потолок из гипсокартона проще прямолинейным в несколько уровней, чем фигурный.

Самым сложным считается нанесение разметки – от этого процесса зависит успех в монтаже красивого, фигурного потолка из ГКЛ.

Вернуться к оглавлению

Предварительные работы: чертежи и разметка

Прежде чем начинать работу, нужно рассмотреть варианты многоуровневых потолков из гипсокартона и выбрать подходящий. Вы оценили свой потолок, и решили сделать красивую криволинейную конструкцию, по определенному дизайну. Начинать нужно с чертежа и разметки, и только потом браться за реализацию своих идей. Устройство многоуровневых потолков из гипсокартона начинается с чертежа.

Объемную фигуру на потолке невозможно создать, не применяя чертеж. Можно сделать схематический рисунок на бумаге, а можно скачать на компьютер специальную программу. Грамотную разметку можно сделать, замерив, горизонталь потолка, на которой разметить все подвесы для профиля и каскады.

Чертеж и разметка всех уровней потолка из гипсократона

Как правильно составить чертеж:

Как только на бумаге будет все понятно и правильно размечено, можно начинать разметку поверхности потолка.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к монтажу

Как только разметка потолка успешно выполнена, можно отправляться за покупками. Материал не стоит покупать впритык, чтобы работа не остановилась, из-за того, что не хватило одного профиля, или нескольких подвесов, поэтому стоит купить на 10% больше требуемого количества комплектующих.
Перечень материалов, которые необходимы перед началом работы:

Вернуться к оглавлению

Устройство каркаса

Перед тем, как начать монтировать каркас на потолок, приготовим инструмент, который будет необходим:

Смонтированный каркас многоуровневого потолка

Первым делом нужно обустроить основной уровень поверхности, для этого прикрутить к стенам стартовый профиль – это будет основание под несущую конструкцию. Крепятся профиля на дюбель-гвозди шагом 25 см. Следующим шагом будет крепление промежуточных стоечных профилей к направляющим при помощи саморезов по металлу. На этом первый этап установки многоуровневого потолка можно считать законченным. Можно начать собирать второй уровень.

Собранный каркас и обшитый гипсокартоном в виде круга

Закрепляем на стенах несущую конструкцию, по разметке. При помощи подвесов, которые прикручивают к основной обрешетке саморезами. К этим подвесам крепится профиль, который будет формировать дополнительный ярус потолка.

На фото видно, что был собран каркас потолка на первом уровне, это 70 мм. — 10 мм. = 60 мм. от нуля, также на этом же уровне был собран круг и зашит. Я не буду вдаваться в подробности, как собирать основной потолок, об этом уже было рассказано в предыдущих записях, я расскажу о порядке выполнения до существующего потолка на фото. Первым делом нам необходимо отметить на потолке центры окружностей и прочертить по указанным радиусам эти окружности.

Здесь важно отметить, что при прочерчивании внешнего круга мы уменьшаем радиус на 10 мм, а при прочерчивании внутреннего, соответственно увеличиваем на 10 мм, еще раз объясню с чем это связано — по прочерченным линиям на потолке мы будем прибивать направляющий профиль, следовательно гипсокартон (6 мм), который будет крутится на этот профиль, увеличит радиус окружности на 6 мм.

Нанесение шпаклевки потолка с несколькими уровнями

Плюс шпаклевка заберет 2 — 4 мм. В итоге мы попадем в размер на чертеже.

Как чертятся окружности на потолке

Отмечаем карандашем центр окружности и пробиваем перфоратором отверстие;
Вставляем пластмаску от дюбеля в отверстие;
Далее берем направляющий профиль, находим на ней заводское отверстие;
От этого отверстия отмеряем нужный радиус по длине и ставим в том месте метку;
Затем саморезом просверливаем на метке второе отверстие;
И уже через это отверстие прикручиваем к потолку с помощью дюбеля направляющую;
В заводское отверстие вставляем карандаш и рисуем окружность;
После того, как нарисовали круги нарезаем направляющие сегментами и прибиваем их к потолку по радиусам.
Так выглядит направляющий профиль, разрезанный болгаркой

Разрезать направляющий профиль на сегменты, можно с помощью строительных ножницРазрезанный металлический профиль, который можно фиксировать, для создания фигур на потолке

Учтите, что мы прибили направляющие не по всем окружностям, а только по тем, что находятся на первом уровне от нуля. Затем идет сборка всего каркаса на уровне 60 мм. от нуля, есть правда одно но, не надо ставить скобы где не будет потолка по чертежу, то есть скобы ставятся возле направляющей, прибитой к потолку по окружности.

После того, как каркас собран, обрезаем профиля по краю направляющей минус 5 мм., чтоб потом можно было надеть на край профиля другую направляющую, также порезанную на сегменты, но не так, как мы резали на потолок, в этих направляющих необходимо обрезать только боковые полки, основная же остается целой, затем одеваем направляющую на профиля не прикручивая, вырезаем полосы по 60 мм. из гипсокартона 6.5 мм. желательно по всей длине (250 см.), крепим эти полосы выгибая к верхней направляющей, затем крепим к низу гипсокартонной полосы ту направляющую, которую мы заводили не прикручивая.
В итоге у нас должно было получится то, что мы видели на верхней фотографии в начале статьи. Исключение составляет то, что круг в середине зашит. Но я думаю, для тех, кто читал блог, не составит труда зашить круг.

Если предусмотрена криволинейная конструкция, то профиль надрезают по боковым стенкам, чтобы проще было создать кривую линию. Конструкция должна быть жесткой – шаг профилей 40 см.

Можно купить специальный арочный профиль для создания криволинейного потолка. Вспомогательный каркас стоит выполнять по уровню, для этого можно натянуть нитку по плоскости. Как только установлены основные профили, можно приступить к установке промежуточных профилей.

Для этого стоечный профиль нарезается на отрезки по 50 см, которые впоследствии устанавливаются в промежутки между основными составляющими конструкции, поперек, и прикручиваются маленькими саморезами «семечками». В видео показан процесс монтажа многоуровневого потолка.

Советуем посмотреть видео: монтаж многоуровневого потолка.

Вернуться к оглавлению

Крепление листов гипсокартона

Каркас готов, можно начать крепить к нему гипсокартон. Вначале обустраивается первый уровень. Если предусмотрена волна на потолке, то ее нужно вырезать еще на полу, только сделать ее с припуском в 1-2 сантиметра, их можно подрезать на месте строительным ножом.

Гипсокартон не крепится впритык к стене, нужно оставлять зазор примерно в сантиметр. Если предусмотрена подсветка на первом уровне, то нужно проделать отверстия при помощи дрели со специальной насадкой «коронкой».

Как только зашит первый уровень, приступаем к формированию боковых частей второго яруса. Для этого раскроить гипсокартон с небольшим припуском. Если конструкция криволинейная, то гипсокартонные полосы нужно будет гнуть. Сделать это просто, если намочить его с двух сторон.
Чтобы этот процесс проходил быстрее и легче, полосы гипсокартона прокатывают игольчатым валиком с двух сторон. Затем смочить отрезок и подождать.

Применение игольчатого валика для сгибания гипсокартонного листа

Благодаря этой процедуре гипсокартон станет мягким и податливым. Начинать прикручивать нужно от стены, аккуратно сгибая полосу и сразу прикручивая ее саморезами, шагом 15 см, как только боковые сторона сформированы, можно подрезать их по каркасу.

Перед тем как вырезать в гипсокартоне отверстия под светильники, нужно дать гипсокартону просохнуть. На последнем этапе зашивается второй ярус потолка листами ГКЛ.

Важно! Начиная монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона своими руками нужно помнить, что больше трех уровней делать не рекомендуется. Во-первых, потолок в зале опустится очень низко, во-вторых, увеличится стоимость конструкции, и в-третьих, удельный вес потолка будет очень большим, что не желательно.

Смотрите в видео: сборка многоуровневого гипсокартонного многоуровневого потолка.

Вернуться к оглавлению

Подсветка в многоуровневых потолках

Подсветка на потолок в зале обустраивается специальными материалами, по трем основополагающим технологиям:

неоновая;
светодиодная;
дюралайтовая.

При составлении дизайна многоуровневых потолков из гипсокартона также применяется и классический вариант – люстра на потолке с несколькими рожками, или точечные светильники. От предпочтений хозяина помещения зависит вид подсветки.

При помощи дюралайтовых трубок можно подсветить не только потолок в зале, но и некоторые элементы декора для стен. Недостатком данной подсветки является только ее цена.

Светодиодная подсветка применяется как в светильниках, так и в ленте, которую пропускают по периметру комнаты, получая при этом эффект парящей конструкции. Светодиодная лента может быть трех цветов: синяя, красная и белая.Установленная светодиодная посветка на многоуровневом потолке из гипсокартона
C грамотным применение сочетаний цветов, можно получить великолепный эффект в квартире. Есть небольшой минус – ленту нужно защищать от повреждения;
Неоновая подсветка в зале – благодаря ей можно воссоздать даже звездное небо на потолке, так как в арсенале подсветок, есть трубки, которые подсвечиваются только на концах. Несмотря на кажущуюся простоту, не стоит устанавливать этот вид освещения самостоятельно, обратитесь к профессионалам. Неоновая подсветка работает очень долго, в отличие от дюралайта.

Потолок для кухни устанавливается в несколько этапов, которые были описаны выше.

Дизайн кухни с многоуровневым потолком и подсветкойВернуться к оглавлению

В заключении

Прежде чем приступать к установке многоуровневой конструкции для кухни, оцените свои силы и возможности. Если сомневаетесь, что не сделаете все правильно, то пригласите профессионалов, которые качественно выполнят работу.

Многоуровневые потолки из гипсокартона своими руками

Планируя ремонт в комнате, нельзя обойти вниманием потолок, который не только выполняет важные функции, но и становится частью интерьера. Рынок предлагает большое количество видов материалов для этого покрытия, но, пожалуй, одним из самых богатых на варианты является гипсокартон. Особенно полюбили дизайнеры многоуровневые потолки из ГКЛ, которые дают возможность создавать уникальные по дизайну комнаты.

Один из основных плюсов такого вида покрытий – это как раз неограниченные формы, которые может принимать гипсокартон. Благодаря этому на потолке и стенах можно сооружать арки, ступеньки, навесы, симметричные фигуры и так далее, варианты зависят только от вашей собственной фантазии. В Интернете и специализированных журналах можно найти уже осуществленные проекты, которые подразумевают наличие многоуровневых потолков из гипсокартона, но можно спланировать и расчертить план и для собственной уникальной конструкции.

Часто приём опускания какой-то части покрытия используется для монтирования дополнительных (или основных) элементов освещения. Это способствует функциональному зонированию помещения и даёт возможность эффективнее осветить участки, где это необходимо: например, рабочее место на кухне или область над зеркалом в ванной комнате. Многоуровневый потолок из гипсокартона в этом плане – идеальное решение, и сделать такой монтаж своими руками совсем несложно.

Это как раз ещё один немаловажный фактор: несмотря на то, что сооружение может показаться сложным, на самом деле достаточно следовать инструкциям, и сделать его можно будет самому. Кроме того, ярусный потолок представляет собой довольно прочную конструкцию, которая прослужит вам долгие годы и не будет требовать замены, повторной окраски и т.д. Ещё одно важное достоинство – это возможность скрыть под ним все системы коммуникаций, даже громоздкие трубы, которые часто портят вид в санузлах.

Правильный чертеж многоуровневого потолка

Если вы хотите понять, как сделать долговечный многоуровневый потолок из гипсокартона, то первое ваше действие – это составление подробной схемы того, что вы хотите получить в итоге. Её можно делать как вручную на бумаге, так и при помощи специализированных строительных программ. Для этого вам понадобится знать размеры вашего помещения, чтобы расположить на плане направляющие и несущие профили всех уровней, а также отметить местонахождение подвесов. Именно на этом этапе продумывается, какую форму будет иметь ваш потолок, будут ли они изогнутыми, скошенными, в виде волны и т.д.

Потом разметку с чертежа надо перенести на поверхность. Это делается при помощи линейки, лазерного или водяного уровня и отбивочного шнура, если надо скопировать кривые линии. Линии крепления направляющих UD-профилей отмечаются на стенах в 10-15 см от самой низкой угловой точки (она находится путём измерения расстояния от пола во всех четырёх углах). Если при помощи многоуровневого потолка из гипсокартона вы хотите скрыть системы коммуникаций, это расстояние может быть и больше.

Затем надо сделать разметку прокладки несущих CD-профилей и установки подвесов, на которые они будут крепиться. Эти линии располагаются параллельно по всей плоскости с шагом 40 см. Подвесы (прямые или пружинные, в зависимости от того, как низко надо опустить конструкцию) крепятся на расстоянии 60 см друг от друга.

К содержанию↑

Установка каркаса

Поскольку каркас – это основа всей конструкции, к его монтажу надо относиться с максимальной ответственностью. Сегодня можно найти много видео, на которых показана установка многоуровневых потолков из гипсокартона, включая монтирование несущей конструкции: они могут помочь вам понять, что именно надо делать.

В целом, процесс выглядит таким образом:

Производится монтаж направляющих профилей, которые устанавливаются при помощи дюбелей, пластмассовых или металлических;
Монтируются подвесы;
CD-профили сначала вставляются в направляющие, а потом прикручиваются к подвесам саморезами;
Устанавливаются перемычки, которые можно сделать из направляющего профиля. Они тоже закрепляются саморезами, и таким образом получается сеть из профилей;
На пересечении перпендикулярных профилейустанавливают и прикручивают соединители-«крабы», которые укрепляют конструкцию.

Таким образом конструируется каркас первого уровня двух- или трехуровневого потолка. На этой стадии уже надо позаботиться о проводке, которую безопаснее всего держать в гофре или кабель-канале. Из них провода надо подвести к тем местам, где будут расположены точечные светильники или люстра. После этого крепятся листы гипсокартона: они должны минимум на 20 см заходить в область над конструкцией второго уровня, и, конечно, быть везде, где этот уровень не предусмотрен. Швы рекомендуется зашпаклевать.

Монтаж каркаса второго уровня многоуровневого потолка можно сделать своими руками по той же схеме: разметка на стенах, крепление направляющих, подвесов и несущих профилей, зашивка листами гипсокартона. Из особенностей можно выделить конструирование кривых линий при помощи профилей. Для этого они надрезаются ножницами по металлу и сгибаются до нужной формы. Также, несущие профили в таких случаях сначала крепятся к подвесам, а потом уже вставляются в направляющие.

Опять же, надо помнить о проводке: отпущенные до нужного места провода для светильников должны иметь запас в 10-15 см.

К содержанию↑

Монтаж листов гипсокартона на потолок

Зашивка листами на втором уровне разноуровневых потолков должна происходить таким образом, чтобы швы не совпадали со стыками на первом уровне. В остальном же процесс примерно одинаков: листы крепятся саморезами по гипсокартону так, чтобы швы обязательно ложились на профили. Перед укладкой рекомендуется, во-первых, обозначить и проделать отверстия для всех осветительных приборов (люстры, точечных светильников и т.д.). Во-вторых, края листов обрабатывают кромочным рубанком, и с них снимают фаску под углом примерно в 40 градусов, чтобы легче было проводить процесс шпаклевки. Всё это можно сделать и после монтажа, но на полу работать будет гораздо легче.

Для финишной облицовки сначала отделывают швы: их покрывают серпянкой и фугенфюллером. Когда швы высыхают, их затирают абразивной сеткой, и затем вся поверхность шпаклюется в несколько слоев и тоже затирается. После этого её можно покрасить.

Что касается проводки, то после монтажа многоуровневых натяжных потолков вы сможете установить светильники в отверстия, которые были проделаны заранее, или сделать их после установки плит. Затем надо подключить провода, не забывая при этом про расчет суммарной нагрузки на комнату, иначе проводка может перегореть.

Теперь у вас есть представление о том, как сделать многоуровневый потолок и что для этого нужно. Кроме описанного, есть ещё достаточно много вариантов того, как можно осуществлять эту операции, и если у вас тоже есть советы, которые могут помочь при монтаже, оставьте их в комментариях!

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Многоуровневые потолки из гипсокартона — фото вариантов дизайна, как они создаются

Главная / Виды потолков / Гипсокартонные / Как сделать и что собой представляют многоуровневые потолки из гипсокартона?

Потолки из ГКЛ в нашей стране очень популярностью. Стоимость таких конструкций постоянно снижается и теперь создать подобное покрытие на потолке у себя дома может практически любой. Среди таких потолков, особенно выделяются многоуровневые потолки из гипсокартона, как на этом фото.

Смотрятся они в высшей степени великолепно и к тому же, очень функциональны. Собрать такой у себя дома, многие не решаются, опасаясь высоких цен на работу профессиональных мастеров, не учитывая тот факт, что подобные конструкции можно собрать и собственными руками.

Но перед тем, как разбираться с тонкостями сборки такого потолка, желательно подробно разобраться с возможными вариантами дизайна подобных конструкций, и местами, где лучше всего собрать ту или иную их разновидность.

Какие они бывают и где монтируются

Прежде всего, можно разделить все конструкции из ГКЛ, которые наиболее популярны в наших квартирах, на простые и более сложные в изготовлении. К простым отнесем двухуровневый потолок из гипсокартона, а к сложным – все остальные, с большим количеством уровней, а так же криволинейные варианты и модели. Так будет проще понять, где и какие из них окажутся предпочтительней.

Кухня

Здесь лучше всего, будут смотреться двухуровневые или более сложные варианты. В нескольких ярусах можно отлично спрятать воздуховод вытяжки, электропроводку и все остальные, коммуникации, которых здесь может быть много.

Обычно, для кухни выбирается не самый сложный, двухуровневый потолок из гипсокартона, как на этом фото, но можно пойти дальше, и создать нечто более сложное.

Часто, на кухнях собирают модели с изогнутыми линиями. Это смотрится очень красиво, и при этом, не теряется вся функциональность многоярусных потолков.

Спальня

В этой комнате, многоуровневые сложные конструкции будут излишни. Вполне достаточно собрать двухуровневый вариант с подсветкой. Здесь важнее установленное освещение, нежели сложность потолочной конструкции. Но, при желании, можно и здесь использовать несколько ярусов.

Гостиная

Наиболее подходящее место для того, чтобы собрать многоуровневый потолок из гипсокартона. Тут можно дать волю своей фантазии. Размеры гостиных часто позволяют не ограничиваться небольшой конструкцией, а собрать нечто интересное.

Несколько ярусов, позволят установить столько светильников, сколько потребуется для гармоничного освещения всей комнаты и создать уникальный световой рисунок.

Ванная

Чаще всего, в этом помещении нет места для сооружения многоярусного потолка. Обычно, здесь собирают либо одноуровневые, либо двухуровневые потолки из гипсокартона, как на следующем фото.

Главным из всех положительных качеств нескольких уровней, здесь будет возможность скрыть в них вентиляционные каналы. Вентиляция в ванной комнате обязательна, так как влажность тут высокая. Кроме этого, несколько ярусов удобно использовать, чтобы в нужных местах разместить несколько осветительных приборов, например, у зеркала и возле ванной.

Коридор

Самое оптимальное решение для небольших пространств коридоров – двухуровневые потолки из гипсокартона, как на фото ниже. Это позволит расположить в нужных местах светильники и спрятать электропроводку, а большего в этом помещении и не требуется.

Как собрать такой потолок

Если вы знакомы с технологией сборки стандартных, одноуровневых конструкций, то нового практически ничего нет. В случае, если все делается первый раз, тоже нет ничего особенно сложного. Любой многоуровневый потолок из гипсокартона можно собрать своими руками и без посторонней помощи. Разве что для монтажа листов ГКЛ потребуется второй человек.

Все начинается с приобретения необходимых материалов и некоторых инструментов, если их нет в домашнем наборе. Понадобятся самые простые инструменты:

Шуруповерт
Рулетка
Разметочный шнур
Уровень строительный
Уровень водяной
Ножницы или ножовка по металлу
Пассатижи или плоскогубцы или все вместе
Перфоратор или дрель с ударным механизмом

Помимо этого, конечно, понадобится сам гипсокартон. Если работы ведутся в ванной или на кухне, лучше взять влагостойкий, он покрыт бумагой зеленого цвета, а стандартный – серого.

Если все, что необходимо уже подготовлено, можно перейти непосредственно к сборке конструкции, и начинается она с разметки будущей плоскости первого уровня потолка.

Для того, чтобы везде все было ровно, нужно найти самый низкий угол в помещении, он и станет отправной точкой.

От перекрытия в этом углу, на одной из стен, нужно отмерить минимально 25 миллиметров. Именно такой толщины будет профиль, который послужит основой для плоскости первого уровня

При помощи водяного уровня, эта метка переносится на все углы комнаты. Так размечается плоскость будущего уровня.

По меткам, которые нанесены в углах, необходимо провести линию по всему периметру комнаты. Легче всего, это сделать помощью разметочного шнура или лазерного уровня.

При помощи того же шнура, нужно нанести параллельные линии на плите перекрытия, поперек комнаты и через каждые 60 сантиметров. Это понадобится для монтажа подвесов и выравнивания поперечных деталей каркаса.

Далее, по периметру помещения, согласно нанесенной разметке, нужно закрепить направляющие профили. В них будут вставляться поперечные детали.

После того, как направляющие детали зафиксированы, можно приступить к монтажу подвесов. Они прикрепляются по линиям, нанесенным на потолочной плите. Между точками, в которых они будут крепиться, не должно быть больше 60 сантиметров.

Когда все подвесы и направляющие на местах, можно вставлять поперечные части каркаса, представляющие собой, отрезанные по нужным размерам профили. Они фиксируются на периметре и к подвесным креплениям.

Совет: чтобы вставленные профили не прогибались, можно, после того, как они будут вставлены в направляющие и подвесы, загнуть боковые части того подвесного крепления, которое будет ближе к середине детали. Ориентироваться, на какую высоту приподнять провисший профиль, можно по натянутой из угла в угол нитке.

После окончательной фиксации всех частей каркаса, его можно зашивать листами ГКЛ. В тех местах, где будет находится покрытие второго уровня, можно этого не делать – так можно сэкономить и материал, и время.

Второй уровень собирается аналогично первому, с той лишь разницей, что крепиться детали будут не к потолочному перекрытию, а к каркасу первого уровня, а еще одной деталью станут торцы второго яруса.

Совет: при монтаже криволинейных конструкций, подрезать гипсокартон по линии, проще уже после того, как он будет зафиксирован на каркасе. Так получится отрезать его точно по краю.

После всех операций останется только закончить всю работу финишной отделкой и выравниванием покрытия на втором уровне.

Заключение

Выбрать подходящий именно вам многоуровневый потолок из гипсокартона, а точнее – его дизайн, можно покопавшись в интернете. Приглянувшуюся модель можно видоизменить так, чтобы она вписалась в любой интерьер.

Не стоит бояться многоуровневых конструкций – собрать их ненамного сложнее, чем простой одноуровневый вариант конструкции, а выглядят они гораздо привлекательней.

Многоуровневый потолок своими руками — как собрать (+фото)

Использование в интерьере многоуровневых потолков позволяет не только изысканно декорировать комнату, но и с их помощью разделить пространство. Такие потолки помогают зрительно увеличить комнату, поднять потолок и придать помещению уникальный вид. Поговорим о том, как сделать многоуровневый потолок своими руками.

Функции

Зонирование помещения

Визуальное увеличение и расширение пространства.

Сокрытие не только дефектов потолка, но и проведенных коммуникаций.

Зонирование помещения по разным функциям: например, отделение кухни от столовой, спальни от гостиной.

Возможность точечного множественного освещения.

Что необходимо для монтажа

Материалы и инструменты, необходимые для создания многоуровневого потолка из гипсокартона:

гипсокартон;

профиля;

крепежные элементы;

ножницы по металлу;

рубанок кромочный;

электродрель;

игольчатый валик;

грунтовка;

строительный нож для подготовки отверстий под точечное освещение.

Виды

Виды потолков

Перед тем как возвести многоуровневый потолок, нужно выбрать каким он будет.

Обратите внимание!
Многоуровневый потолок может иметь как один дополнительный уровень, так и больше. Сложность такого потолка определяется количеством переходов между уровнями.

Технология сборки

Составление чертежа будущего потолка с отмеченными переходами уровней.

Подготовка профилей, на которые будут крепиться плиты гипсокартона.

Подготовка панелей гипсокартона нужного размера для всех уровней.

Вырезание отверстий под точечные светильники.

Крепление металлических направляющих к потолку с помощью П-образного крепежа.

Проведение электропроводки к будущим светильникам.

Монтаж гипсокартонных листов первого уровня.

Монтаж гипсокартона на втором и следующих уровнях.

Отделочное шпаклевание и установка светильников.

Приступая к работам по монтажу многоуровневого потолка, нужно закончить все работы, связанные с отделкой всего помещения – стен и пола.

Монтаж

Подготавливается чертеж будущей конструкции потолка. Ему следует уделить много внимания – ведь на этапе планирования можно учесть определенные нюансы и избежать многих ошибок.

Для облегчения задачи на полу можно расстелить бумагу и на ней подготовить чертеж будущего потолка.

Для создания плавных линий многоуровневого потолка используются металлические профиля, которые крепятся к потолку с помощью дюбелей. Сначала – прямые, по периметру комнату, потом – изогнутые, по заранее сделанным разметкам. После того как целиком и полностью смонтированы направляющие для первого уровня потолка, нужно с помощью UD профилей подготовить опуск для монтажа прямых, и CD профилей – для фигурных частей второго уровня. На этом этапе осуществляется разводка электрических кабелей для последующего подключения электричества.

Монтаж многоуровневого потолка начинается с разметки потолка карандашом. Нужно провести линии всех уровней потолка, отмечая положение металлических профилей. После закрепления профилей на потолке можно начинать монтаж панелей гипсокартона первого уровня. Для этого нужно вырезать листы гипсокартона нужного размера. Работа производится с помощью ножа.

Если необходимо согнуть гипсокартон, то сделать это можно с помощью игольчатого валика. Сначала гипсокартонный лист нужно намочить с помощью влажной ткани, потом провести по нему несколько раз игольчатым валиком. Деталь из гипсокартона нужно аккуратно и медленно сгибать так, чтобы она приняла нужную форму. Элемент будущего потолка нужно закрепить в определенном положении до полного высыхания. Если применять силу во время придания гипсокартону определенной формы, можно сломать деталь.

Подготовленные детали гипсокартона первого уровня потолка крепятся к металлическим направляющим с помощью саморезов. Потом монтируют опуски ко второму уровню, а затем и сам второй уровень.

После окончательного монтажа деталей из гипсокартона необходимо загрунтовать поверхность потолка, а затем вставить осветительные приборы и проверить их работу.

Фото монтажа

Крепится первый ряд профилей

Монтируется гипсокартон

Осуществляется разметка второго уровня

Закрепляется профиль второго уровня

Профиль окончательно выравнивается

Осуществляется монтаж второго уровня

Изогнутый гипсокартон крепится с торца

Окончательный результат

Обратите внимание!
Раскраивать листы нужно таким образом, чтобы стыки их приходились на места креплений гипсокартона к профилям. Края деталей гипсокартона нужно обработать с помощью специального рубанка.

Многоуровневый натяжной потолок

Не меньшей популярностью пользуются многоуровневые натяжные потолки. Строительным материалом является специально обработанная и натянутая ткань. Самостоятельно смонтировать многоуровневые натяжные потоки очень трудно без профессионального оборудования и должной подготовки.

Видео

Смотрите пример монтажа многоуровневого гипсокартонного потолка:

Фото

Сочетание натяжного и гипсокартонного потолка на кухне

Прямоугольная потолочная конструкция

Криволинейные потолочные конструкции с подсветкой

Гипсокартонный потолок с зеркальной вставкой

Гипсокартонный потолок сложной формы

Гипсокартонный и натяжной потолок с подсветкой

Дизайн многоуровневого потолка

Черно-белый потолок

Бордово-белый потолок

Многоуровневый натяжной потолок на кухне

Как сделать многоуровневый потолок из гипсокартона своими руками

Планируя самостоятельный ремонт квартиры своими руками каждый владелец стремится придать ей эффективный дизайн, обеспечить комфортное проживание, подчеркнуть имидж, художественный вкус хозяина. Сразу стоит учесть физиологию человека: при входе в новое помещение взгляд оценивает все пространство, но фиксирует необычные формы предметов и источники света, а они расположены вверху.

Выполнить ремонт потолка комнаты можно разными способами. Наши советы позволят домашнему мастеру создать оригинальный дизайн, осуществить монтаж многоуровневой конструкции на подвесной потолок из гипсокартона. А делится ими автор и опытный строитель Чернов Дмитрий Владимирович.

Обратите внимание, что установку уровней из гипсокартона своими руками одному человеку выполнить очень сложно. Надо привлечь помощника, а лучше двух для работы с тяжелыми, большими листами ГКЛ на высоте. Монтировать их в одиночку могут только физически крепкие строители, обладающие специальными навыками и приспособлениями.

Содержание статьи

Этапы работы

Для создания многоуровневого потолка необходимо:

спланировать работу оформлением чертежа предполагаемой конструкции;
закупить по нему расходные материалы;
провести разметку на потолке;
установить обрешетку из профилей;
осуществить монтаж гипсокартона;
зашпаклевать щели.

Сразу заметим, что рассматривая технология позволяет создать также натяжной потолок многоуровневый. Просто его самый верхний ярус выполняют из ткани или пленки, а не листов ГКЛ.

Планирование и подготовка

На этом этапе следует продумать всю работу и будущий дизайн, посмотреть в интернете картинки по запросам «потолок фото» или «натяжной потолок», подобрать для себя подходящее решение. Также можно проявить собственную фантазию, создать уникальный рисунок.

По нему:

создается чертеж;
закупаются расходные материалы;
подготавливаются инструменты и приспособления.

Чертеж многоуровневой конструкции

Допустим, что оценивая потолок приглянулось фото с подобным дизайном.

Возьмем его за основу, станем реализовывать вначале чертежом и схемами, а затем воплотим в жизнь из строительных материалов.

Чертеж — это неотъемлемая часть работы, без которой невозможно создать прекрасную объемную фигуру. Ее можно выполнить в масштабе простым карандашом на бумаге или воспользоваться специальными компьютерными программами, например, доступным графическим редактором Microsoft Visio.

Планирование несущей конструкции

Чтобы создать правильный чертеж, необходимо замерить горизонтальные размеры существующей комнаты, учитывая формы будущего потолка с каскадами или подвесами.

Затем переносим размеры помещения на чистый лист бумаги в масштабе 1:10, когда длина потолка 4 метра займет на бумаге 40 см. а 3 м ширины — 30. В получившемся прямоугольнике размещаем остальные композиции, создаем схему для каждого уровня, обозначаем их разной штриховкой или цветом.

На каждом подвесе (каскаде) отдельно прочерчиваем схемы сборки профилей для монтажа обрешетки, на которой в дальнейшем будут крепиться листы ГКЛ. Они помогут правильно рассчитать необходимое количество материала.

Многоуровневый потолок из гипсокартона имеет большой вес. Он должен быть надежно защищен от обрушения. Основную нагрузку выдерживает обрешетка, создаваемая из CD и UD профилей. Ее монтажу уделяйте повышенное внимание.

Ширина шага между CD и UD профилями выбирается в пределах 40÷60 см и зависит от типа гипсокартона. Чем он тяжелее, тем требуются меньшие ячейки конструкции.

Учет освещения и электропроводки

При создании чертежа обратите внимание на расположение осветительных приборов, продумайте способы их крепления на потолке. Они потребуют дополнительное место в создаваемом каркасе, выполнения подготовительной работы.

Тяжелую люстру потребуется закреплять на базовую бетонную плиту стандартными способами.

Точечные светильники можно врезать прямо в лист гипсокартона, но для их расположения потребуется обеспечить необходимое пространство.

Ленточная подсветка обладает маленькими габаритами, требует меньше места.

Итоговый чертеж

С учетом изложенных рекомендаций мы получаем план многоуровневого потолка с обозначением на нем каждого яруса по размерам и высоте.

Инструменты и приспособления

Для создания многоуровневого потолка своими руками необходимо иметь соответствующий комплект инструментов, чтобы не отвлекаться от основного процесса. Поэтому желательно перед началом работы подготовить:

Рекомендуем проанализировать способы выполнения безопасной работы с выбранным инструментом.

Снизить вероятность падения с высоты помогут строительные козлы. Они обладают повышенной устойчивостью по сравнению со стремянкой, не требуют особых усилий для монтажа.

Материалы для изготовления потолка из гипсокартона

Для работы потребуется:

выбрать конструкцию потолочного листа ГКЛ по весу и свойствам;
подобрать и рассчитать под него виды профилей обрешетки;
определить конфигурацию подвесов и их количество;
запастись шурупами, саморезами и дюбелями.

Как выбрать потолочный гипсокартон

Обычный лист ГКЛ в классическом варианте для многоуровневого потолка имеет размеры: ширина — 120 см, длина — 200, 250 или 300 см, толщина — 0,8, 1, 1,2 см. Они определяют общий вес подвесной конструкции.

Рассчитать его поможет приведенная ниже таблица.

Сравнительная оценка веса листов гипсокартона
Размер и площадь листа в метрах	Вес листа в килограммах при толщине в мм
Размер и площадь листа в метрах	12,5	9,5	6,0
1,2×3.0=3,6 м кв	36	27	18
1,2×2.5=3,0 м кв	29	22	16
1,2×2.0=2,4 м кв	23	18	12

Также следует учесть возможность использования водостойких сортов ГКЛ для ванной или огнеупорных на потолок кухня.

Выбирая потолочный, а не стеновой гипсокартон создается двойная экономия денежных средств за счет снижения общего веса конструкции и количества креплений, а также меньшей стоимости листов для потолка по сравнению со стеной.

Профили для обрешетки

Силовые элементы

CD (несущий потолочный) профиль применяется в качестве направляющих на которых ложится основная нагрузка. По его бокам имеются канавки для увеличения конструкционной прочности и центровки креплений. Стандартные размеры: длина — 300 см, ширина — 6 см, высота — 2,7 см.

Соединительные части

UD (потолочный направляющий) профиль применяется для поперечного крепления к CD-профилю, а также к стенам для выравнивания всей конструкции в горизонтальной плоскости. Имеющийся поперечный гофр придает дополнительную жесткость. Размеры: длина — 300 см, ширина — 2,8 см, высота — 2,7 см.

Подвесы

Подвес прямой, служит соединительным звеном крепления профиля к бетонной плите. Его размеры в готовом виде: длина — 6, ширина — 3, высота — 12,5 см.

Соединитель одноуровневый (краб), предназначен для монтажа профилей по типу крест.

Создание первого уровня

Базовая плоскость потолка должен быть монолитной, а технология ее изготовления аналогична одноуровневой конструкции, когда:

делается разметка на стенах и бетонной плите;
по ней монтируется каркас;
закрываются все созданные плоскости гипсокартонными листами.

Далее пошагово рассмотрим каждый элемент.

Разметка направляющих на стенах

Чертим линии крепления направляющих профилей на стенах. Их удобно создавать лазерным нивелиром.

Хотя в одной комнате можно обойтись проверенным дедовским способом с помощью гидравлического пузырькового уровня, карандаша, малярного шнура.

Определяем самый низкий угол в помещении. Делаем на нем отметку ниже потолка на 5÷15 см. Переносим ее уровень на противоположный угол стены, делаем заметку и проводим через две метки линию либо пробиваем ее малярным шнуром.

Повторяем эту процедуру по кругу на каждой стене, контролируя совпадение точек разметки для направляющих. Создаем идеальную горизонтальную плоскость.

Способ вычерчивания параллельных линий по потолку для крепления подвесов профилей не должен вызвать особых затруднений.

Разметка мест монтажа подвесов для несущих CD и поперечных UD профилей проводится в соответствии с разработанной схемой. Расстояние между силовыми элементами выбирают 40÷60 см, а ширину шага между подвесами — 50.

Установка обрешетки из профиля

Создаваемая силовая конструкция является основой подвесного потолка из гипсокартона. Она несет всю нагрузку, к ее креплению стоит подойти особенно ответственно.

Последовательность выполнения работы

Технология монтажа обрешетки для первого уровня заключается в следующем:

к стене по нанесенным линиям устанавливают направляющие UD профили;
в отмеченных разметкой местах, к потолку монтируют подвесы;
в направляющие вставляют несущие нагрузку CD профили и надежно крепят их к подвесам;
устанавливают поперечные UD профили и фиксируют их к несущим модулям с контролем линии горизонта создаваемой плоскости.

Особенности монтажа обрешетки

Методы крепления

Подвесы к потолку закрепляют при помощи двух-трех шурупов, но никак не одного. В случае даже небольших дефектов он может стать причиной обрушения.

При креплении профилей к подвесам необходимо работать аккуратно. Обрешетка способна изогнуться под тяжестью человека, создать излишний зазор между профилем, направляющими или базовой поверхностью бетонной плиты.

Способы удлинения конструкции

Вполне вероятно, что стандартной длины профиля не хватит на всю протяженность помещения и его придется удлинять. Используйте заводскую перемычку или сделайте ее своими руками из такого же образца.

Соединители профилей

Способов монтажа поперечных UD профилей много. Наиболее распространёнными являются три:

при помощи одноуровневого соединителя (краба), для этого в поперечинах прорезают пазы и вставляют их в несущий профиль. Это более трудоемкий, но самый распространенный метод, при котором гипсокартонный лист надежно закрепляется по всей обрешетке;
за счет двухуровневого соединителя, где поперечины крепятся снизу несущих деталей. Такой способ более быстрый, но он «съедает» подпотолочное пространство;
при помощи Т-образной детали или перемычек.

Учет электрической проводки

Для любых видов искусственного освещения придется проложить провода и кабели, безопасно подключить их к светильникам. Способ размещения их магистралей следует учесть в конструкции каркаса, а для защиты от механических повреждений дополнительно использовать гофру. Свободные концы проводов следует выпустить из нее с запасом на 20÷30 см.

Монтаж листов гипсокартона

Самой большой проблемой, с которой зачастую сталкиваются начинающие строители — это вопрос установки ГКЛ на каркас, расположенный на высоте. Для его решения существует два простых способа:

поднять на руках лист и прикрутить его в нескольких местах обрешетки;
использовать подпорки из подручных материалов.

Когда гипсокартонные листы приложены к обрешетке их фиксируют саморезами с шагом 40÷50 см.

Технология крепления листов гипсокартона на обрешётку может выполняться по одному из принципов создания конструкции:

жестко зафиксированной схемы потолка;
или единой плиты, плавающей относительно стен.

Для реализации второго способа применяется технологическая лента, наклеиваемая на стену. Она исключает повреждение листов и образование трещин при вертикальных смещениях.

Сплошной гипсокартонный потолок первого уровня можно не монтировать если обеспечивается четкая горизонтальная плоскость базовой потолочной бетонной плиты без изъянов. На нее допускается установка очередных ярусов.

Изготовление последующих уровней

Все очередные ярусы монтируют по технологии уровня №1:

вычерчивают профиль задуманной фигуры;
монтируем каркас из направляющих, несущих и поперечных профилей;
обшивают обрешетку листами гипсокартона.

Разметка

Чертеж каждого последующего уровня необходимо правильно перенести на созданную подвесную конструкцию хорошо видимыми линиями с соблюдением масштаба. Его выполняют по рассмотренной ранее схеме.

Если возникают трудности с вычерчиванием сложных фигур, то изготавливают бумажные лекала с краями, усиленными скотчем. Их используют в качестве шаблонов для разметки линий.

Монтаж каркаса

Отличие изготовления многоуровневой конструкции заключается в создании кривых форм профильного каркаса. Их изгибы создают при помощи направляющего UD профиля. По его бокам делают прорезы через каждые 5÷7 см для создания криволинейной плоскости, повторяющей рельеф очередного яруса.

На потолке прочерчивают нужный изгиб, по которому устанавливают созданные фигурные профили. Если, согласно чертежу, уровень отстоит более чем на 10 см от плоскости крепления, то от направляющих спускается ряд подвесов, на которые крепят нижнюю опору, несущий нагрузку профиль и поперечины.

Особенностью многоуровневой фигуры является то, что невидимые участки, расположенные под закрытыми плоскостями ярусов, можно не обшивать гипсокартонном. Это позволит экономить материал, а также дополнительно укрепить конструкцию обрешетки в местах крепления очередных уровней.

Обшивка яруса листами ГКЛ

Технология повторяет работу с гипсокартоном первого уровня. Листы закрепляют шурупами так, чтобы швы располагались по середине профилей.

Создание криволинейных форм

Особенностью является изготовление фигурных изгибов. Для их разметки понадобятся те же бумажные шаблоны, которыми переносился чертеж на картонный остов листа. По созданной линии лобзиком или строительным ножом вырезают задуманную фигуру.

Как выгнуть лист ГКЛ

При необходимости изгиба полоски гипсокартона обрабатывают валиком с шипами, делая им проколы бумажной основы, а затем их смачивают водой. Через 15÷20 минут гипс впитает воду, а лист станет эластичным.

Если эффективность изгиба недостаточна, то процесс пропитки повторяют. Подготовленный таким способом лист ГКЛ аккуратно фиксируют на каркасе несколькими шурупами. После его полного высыхания обеспечивают окончательное крепление.

Шпаклевка и покраска

Это завершающий этап работы по монтажу многоуровневого потолка. Он предусматривает:

заделку швов между листами гипсокартона шпаклевкой для выравнивания поверхности;
аккуратную обработку засохшего раствора наждачной шкуркой;
нанесение финишную шпаклевки;
покраску;
установку осветительных приборов.

Рекомендуем посмотреть видеоролик владельца vechnij remont “Как сделать потолок из гипсокартона”, раскрывающий ошибки строителей, совершаемые при нарушениях технологии монтажа.

Сейчас вам удобно задать вопросы в комментариях и поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.

Полезные товары Полезные сервисы и программы

Как сделать многоуровневые потолки из гипсокартона своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как сделать многоуровневые потолки из гипсокартона своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как сделать многоуровневые потолки из гипсокартона своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Многоуровневые потолки из гипсокартона

Потолки из гипсокартона многоуровневые начали вытеснять обычные плоские системы. И это правильно, такая конструкция более оригинально и эффектно смотрится. С ее помощью можно украсить любое помещение.

Однако монтаж таких конструкций для многих остается загадкой. В этой статье мы постараемся раскрыть эту тему полностью – здесь вы найдете фото и видео с процессом работ, и, естественно, будет подробно расписана инструкция.

Что же такое гипсокартон

Что же представляют собой гипсокартонные листы? Это твердый лист толщиной от 6 до 12 мм, состоящий из двух слоев картона, формирующего оболочку, и гипсового сердечника.

На лицевой стороне листа отмечены точки крепления, располагающиеся через 250 мм друг от друга.

Наиболее простым из многоуровневых потолков будет монтаж двухуровневого потолка.

Совет! Планируя многоуровневую конструкцию на потолке, сначала убедитесь, что высота помещения позволяет сделать это. Лучше всего нарисовать будущий потолок в масштабе в какой-либо компьютерной программе, и визуально оценить возможный результат.

Установка потолка

Потолки многоуровневые из гипсокартона не так сложно установить, как может показаться на первый взгляд. В этой работе главное не торопиться и все делать пошагово и обдуманно.

Инструмент

Без подготовки инструмента ничего не получится. Его следует приобрести заранее, чтобы не отвлекаться во время ведения работ.

Подготовка и разметка базовой плоскости

Многоярусные потолки из гипсокартона, как, впрочем, и любая работа, начинается с подготовки. Нам надо наметить плоскость для установки конструкции. От этого и будет зависеть конечный результат.

Внимание: За сутки до выполнения монтажа, следует поместить элементы в помещение, где будут проходить работы.

Материал должен набрать нужную температуру и влажность. Если лист имеет неровности, тогда положите его в стопку и сверху прижмите чем-нибудь. К моменту крепления он станет ровным.

Очищаем поверхность потолка.

После этого устраняем большие неровности, которые могут исказить прикрепленный профиль. Это могут быть наросты штукатурки, забитые в стену дюбеля и прочее.

Осматриваем потолок и если находим участки, которые поражены грибком, то обрабатываем их антисептиками, например, белизной.

Чертежи потолков из гипсокартона – для чего это необходимо). Если вы не уверены в своих дизайнерских способностях, то можете поискать интересные варианты в сети.После этого переносим все на потолочное покрытие. Это делается при помощи обычного карандаша и рулетки.

Сложные криволинейные фигуры рисуются сложнее – сначала ставятся контрольные точки, обозначающие контуры фигуры, затем к ним прикладывается гибкая рейка и карандашом обводится полученный контур. Можно сделать большой циркуль из проволоки, дюбеля и карандаша, если фигура имеет правильную форму. Это, что касается разметки на потолке.

Внимание! Более правильным будет начинать сборку с нижнего уровня, поэтому находите именно его границы. Такая конструкция будет более прочной и надежной.Внимание: При выполнении разметки сразу следует предусмотреть и установку дополнительной тепло- и звукоизоляции, если она, конечно, вам требуется.

Установка каркаса

Гипсокартонные многоуровневые потолки крепятся на каркас. Именно он будет удерживать всю конструкцию на весу, и формировать ее плоскость.

Именно по этой причине стоит отказываться от варианты монтажа на дерево, которое может повести в результате колебаний температуры и влажности. Наш выбор – это специальный металлический профиль, которого нам потребуется 2 типа: ПП (несущий) и ППН (направляющий).

Крепим профиль ППН 27х28 по ранее полученной разметке. Если плоскость выполнена из бетона, тогда следует сделать отверстия при помощи перфоратора и выполнить крепление дюбелями.

К дереву просто вяжемся саморезами. Соединение выполняем ровно по проведенной линии. Не ориентируйтесь на плоскость профиля — он может быть искривлен при транспортировке;

Далее выполняем крепление такого же профиля к потолку – делать это нужно металлическими анкер-клиньями. Если потолочная разметка имеет изгибы, то надрежьте профиль ножницами с шагом в 5-6 сантиметров – прорезается один бортик и основание.

Далее устанавливаются вертикальные стойки, сделанные из профиля 27х60, которые будут соответствовать высоте короба (нижнего уровня).

Они связываются с прикрученным к потолку профилем саморезами «клопами».Снизу боковые стенки у стоек нужно срезать на высоту в 3,5 сантиметра, чтобы иметь возможность связать с ним еще одну направляющую, которая будет ставиться следом. Направлена она будет в сторону другого профиля, уже прикрученного к стене. В итоге мы получим замкнутый круг на одном уровне, в который уже можно ставить основные профиля горизонтальные.

Совет! Кстати, снова возвращаясь к фигурным потолкам, эта направляющая также прорезается, но теперь только с боков.

Каждые 60 сантиметров ставятся метки на стене и получившейся у нас конструкции. По ним мы установим ПП профиль, который концами заводится в направляющие и связывается с ними саморезами. Далее делаем разметку и крепим подвесы, которые будут удерживать профиля в середине.

Для этого тоже применяем анкер-клинья. Расстояние между подвесами не должно превышать 100 см; Высота профиля регулируется при помощи подвесов, концы которых надо загнуть; Нам надо проверить горизонтальность плоскости и правильно отрегулировать элементы. Для этого натягиваем капроновую нить поперек профилей.

Внимание: После изготовления каркаса еще раз проверьте правильность выполнения общей плоскости. Если что-то не так, тогда еще есть возможность все исправить. После начала крепления листов это сделать будет довольно сложно.

Делаем проводку для освещения

Прежде, чем установить многоуровневые гипсокартонные потолки, надо сделать разводку на освещение.

Внимание: перед тем, как вести проводку, следует рассчитать сечение кабеля. Для этого следует прибавить мощность всех осветительных приборов и определить нагрузку на линию.

Не берите провод по сечению впритык. Сделайте допуск в сторону увеличения. У проводки должен быть дополнительный запас.

Если вы планируете установить элементы на 12 Вт, тогда вам понадобиться предусмотреть в линии установку понижающего трансформатора.

Выберите место, чтобы вы имели туда свободный доступ. Перед началом монтажа освещения следует отключить освещение на этой ветке. Не испытывайте судьбу!

Вставляем провод в гофру, и крепим к поверхности перекрытия на клипсы.

Для соединения провода применяем клеммники — они обеспечат надежность.На местах расположения светильников сделайте выпуск провода. Сделайте это с запасом;Подсоединяем светильники и включаем подачу электропитания. Смотрим на распределение света в помещении.

Сделайте это обязательно. При ошибках у вас есть возможность свободно устранить недостатки. После крепления, это будет сделать гораздо сложнее.

Внимание: Выполняя разводку, избегайте скруток.

Применяйте клеммники. После установки потолка будет сложно добраться до проводки при неисправностях. Применяйте качественный материал и делайте все на совесть.

Обшивка листами

Потолки гипсокартонные многоуровневые можно начинать монтировать после установки каркаса и крепления проводки. После проверки освещения следует отключить электропитание на линии работ и можно приступать к монтажу.

Установка начинается от угла помещения. Материал поднимается, прижимается к каркасу и выставляется так, чтобы его края совпадали с центрами профилей. Если из-за неправильной формы комнаты этого сделать не выходит, то немного подрежьте лист ножом с нужной стороны. Монтаж выполняется на саморезы длиной 25 мм.

Крепление выполняется через каждые 15-18 см. При выполнении крепления, следует погружать шляпку элемента в материал на пару миллиметров. Для удобства воспользуйтесь специальным битом.

Перед выполнением крепления с обрезных торцов элементов снимается фаска под углом на глубину около 5 мм, при помощи углового рубанка.

Листы гипсокартона (см. Какой гипсокартон лучше для потолка или стен) плотно не стыкуются, между ними оставляем зазор около пяти мм. Эти швы впоследствии будут шпаклеваться; При выполнении соединения возле стены, от нее тоже следует отступить порядка пяти мм.

Делаем второй уровень

После того, как закреплен первый уровень, следует приступать и ко второму, точнее наоборот. Он устанавливается так, как и первый, но направляющие профиля будут закреплены не на стенах, а на вертикальных сторонах нашего, уже собранного уровня.

Кстати! Если вы планируете навешивать на потолок массивные светильники, то в обязательном порядке делайте под них еще до обшивки прочные закладные, связанные прочно с капитальным перекрытием.

После полной установки второго уровня можно сделать отделку изготовленной плоскости и придать ей завершенный вид.

Многоуровневый потолок из гипсокартона на кухне или в любом другом помещении однозначно преобразит ваш дом. Цена материалов при этом не так высока, плюс вы можете сделать всю работу своими руками, что еще сильнее склоняет в пользу такого решения.

Самое главное, соблюдайте технологию установки, и конструкция будет служить вам долгие годы и не доставит проблем.

Монтаж многоуровневого потолка своими руками

Сегодня многоуровневые потолки уже давно не роскошь, но для многих они, почему-то, до сих пор остаются мечтой.Они дают возможность каждому сделать свой уголок уютным, оригинальным стильным, одним словом, любимым. Монтаж многоуровневых потолков своими руками – конечно не самая простая задача, но вполне посильная.

Изготовление многоуровневого потолка из гипсокартона

Итак, как сделать многоуровневый потолок из гипсокартона?

Грамотно смонтировать многоуровневый потолок своими руками, может любой человек, не имеющий до этого специальных навыков, главное поставить цель и последовательно идти к ней. Необходимо изучить устройства и инструменты по монтажу, приобрести материалы и смело приступать к работе.

Изложим общую последовательность действий, которая лежит в основе проектировки и монтажа многоуровневых потолков.

Подготовительные работы

Выполняем эскиз, чертеж в нужном масштабе. Многоуровневый потолок из ГКЛ должен правильно вписаться в размер комнаты. Удобно выполнить его с помощью специальных несложных программ на компьютере.

Важно, чтобы при проектировании для каждой криволинейной поверхности были найдены: центры дуг, радиусы, а для прямолинейных элементов — конечно, длина и высота.

В нижнем левом углу устанавливается начало координат.

Выполняем разметку на потолке, стенах, обязательно руководствуясь чертежом. Сразу вымеряем направляющие по нужному периметру, отрезаем по размерам и крепим на стены при помощи дюбелей и шурупов.

Изготовление и монтаж каркаса

Каркас представляет собой холодногнутые оцинкованные металлические профиля не менее 0,5-0,8 мм. В устройстве многоуровневых потолков именно конструкция каркаса определяет ровность и прочность поверхности. Обязательно надо пользоваться строительным уровнем при монтаже направляющих.

Крепить профиль нужно именно саморезами по металлу. Когда каркас собран, нужно проверить его несколько раз с разных позиций точно по уровню, потому что после того, как его закрыть листами гипсокартона, уровень потолка исправить уже будет невозможно.

Установка потолка

Разводим провода под точечные светильники. Разметка на гипсокартоне.

Стыковать нужно именно Т-образно, а не крестом, как советуют профессионалы, для того, что бы не пошли трещины от стыков. Для резки прямолинейных частей удобно использовать мелкозубную ножовку или макетный нож, для криволинейных поверхностей рекомендуется электролобзик.

Монтаж вырезанных гипсокартоновых листов, пока полностью горизонтальная поверхность не будет закрыта. Для небольших галогеновых светильников специальной коронкой в отмеченных местах прорезаются отверстия нужного размера.

Монтаж вертикальных торцевых частей, так называемой ступеньки – главного признака многоуровневого потолка. При оформлении прямых частей ступеньки нужно просто правильно прикрутить полосы нужной ширины.

А вот с криволинейной, изогнутой частью — нужно будет постараться. Рекомендуется для этого использовать горячую воду, смочив полоски с обеих сторон, минут через 15 уже можно будет аккуратно сгибать и прикручивать. Некоторые специалисты надрезают полоски на несколько сантиметром на небольшие, подходящие по изгибу, сегменты.Финишная шпаклевка и покраска.

Какие есть альтернативы?

Не меньшей популярностью пользуются сейчас многоуровневые натяжные потолки. Они отличаются большей легкостью, эстетикой и разнообразием: матовые, глянцевые, потолки с перламутровой или металлической окраской, и конечно же, не безызвестные потолки с эффектом звездного неба.

Для многих имеет значение устройство многоуровневых потолков и быстрота профессиональной установки, чистота при монтаже натяжных потолков имеет явные преимущества.

Многоуровневые натяжные потолки не выцветают, не выгорают, очень прочные, удобны в уходе. Но их нельзя перекрасить, и в случае повреждения (например, острым предметом) отремонтировать натяжной потолок невозможно. Выбор за всегда за покупателем.

Многоуровневые потолки из гипсокартона своими руками

Сегодня многоуровневые потолки уже давно не роскошь, но для многих они, почему-то, до сих пор остаются мечтой.

Они дают возможность каждому сделать свой уголок уютным, оригинальным стильным, одним словом, любимым. Монтаж многоуровневых потолков своими руками – конечно не самая простая задача, но вполне посильная.

Изготовление многоуровневого потолка из гипсокартона

Итак, как сделать многоуровневый потолок из гипсокартона?

Необходимо изучить устройства и инструменты по монтажу, приобрести материалы и смело приступать к работе.

Подготовительные работы

Монтаж потолков необходимо начать с подготовительных работ:

Важно, чтобы при проектировании для каждой криволинейной поверхности были найдены: центры дуг, радиусы, а для прямолинейных элементов — конечно, длина и высота. В нижнем левом углу устанавливается начало координат .Выполняем разметку на потолке, стенах, обязательно руководствуясь чертежом. Сразу вымеряем направляющие по нужному периметру, отрезаем по размерам и крепим на стены при помощи дюбелей и шурупов.

Изготовление и монтаж каркаса

Обязательно надо пользоваться строительным уровнем при монтаже направляющих.

Установка потолка

Некоторые специалисты надрезают полоски на несколько сантиметром на небольшие, подходящие по изгибу, сегменты.Финишная шпаклевка и покраска.

Какие есть альтернативы?

Как сделать многоуровневый потолок из гипсокартона своими руками

Достоинства потолков из гипсокартона.

Многоуровневые подвесные потолки помогают разграничивать многофункциональные части помещения даже при отсутствии перегородок, благодаря контрастам уровней потолка и контрастам освещения.

Использование гипсокартона для подвесных потолков обосновано не только лишь эстетической, но также и многофункциональной составлющей. Листы гипсокартона дают возможность получить на потолках и стенах идеально ровную поверхность и обладают неплохой шумоизоляцией. Его преимущества и виды так же описаны в статье о гипсокартоне.

Необходимые материалы для монтажа потолков из ГКЛ.

Основным необходимым материалом несомненно же является ГКЛ, чаще используются стандартные листы 9,5 или 12,5 мм.

Стандартный ГКЛ 9,5мм из-за относительно небольшого веса упрощает конструкцию что облегчает процесс монтажа.

Для помещений с повышеной влажностью применяются влагостойкие листы (ГКЛВ). Также если необходимо, можно использовать огнестойкие листы (ГКЛО) либо огневлагостойкие (ГКЛОВ), но это отразится на общей стоимости листовых материалов.

По этому во время монтажа потолков в квартирах целесообразно использовать стандартный лист ГКЛ 9,5 мм.

Так же нам нам потребуется:

1. Профиль потолочный направляющий (ППН).

2. Профиль потолочный (ПП).

3. Соединители профилей:

а) Соединитель одноуровневый (краб)

КРАБ

ПП СО КРАБ для ПП-1-1 и ПП-1-2, 47 x 17

ПП СО КРАБ, ПРОФИ, толщина 1 мм

б) Удлинитель профилей

в) Соединитель двухуровневый.

4. Прямой подвес.

5. Дюбеля.

а) Дюбель-гвоздь.

SMT – L Дюбель – гвоздь с потайной головкой без воротника. Предназначен для быстрого монтажа в бетон, полнотелый кирпич, естественный камень. В конструкции распорного дюбеля использованы длинные эластичные дюбеля из полипропилена и гвоздеобразные шурупы с характерным черепичным витком резьбы.

SMT-G Дюбель – гвоздь с цилиндрической головкой и воротником. Предназначен для быстрого монтажа в бетон, полнотелый кирпич, естественный камень. В конструкции распорного дюбеля использованыдлинные эластичные дюбеля из полипропилена и гвоздеобразные шурупы с характерным черепичным витком резьбы.

Материалы, с которыми можно использовать дюбель-гвозди:

– Бетон
– Природный камень
– Лёгкий бетон
– Обычный кирпич
– Пустой кирпич
– Пустой блок
– Газобетон

б) Анкер-клин потолочный.

Используется для крепления рам, реек, металлических профилей, подвесных потолков, гирлянд освещения п противопожарных конструкций к бетону, полнотелому кирпичу и природному камню.

Анкер изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована. Отличается повышенной термоустойчивостью. Крепежный элемент состоит из металлического стержня, со стопорной шляпкой и клинообразным хвостовиком и распорного клина.

Материалы, с которыми можно использовать анкер-клин потолочный:

– Бетон
– Природный камень
– Обычный кирпич

в) Анкерный болт с гайкой.

Анкерный болт используется для крепления различных конструкций (стальные конструкции, барьеры, ограждения и т. д.) в полнотелых материалах. Состоит из втулки, шпильки с конусом и гайки прокладки.

Материалы, с которыми можно использовать анкерный болт:

– Бетон
– Природный камень
– Обычный кирпич

6. Саморезы.

а) Гипсокартон – дерево CL

СL – Предназначены для крепления листов гипсокартона к деревянным конструкциям (с редким шагом резьбы). Потайная головка и крестообразный шлиц (Philips №2). Фосфатированное покрытие предохраняет саморез от коррозии.

Материалы, с которыми можно использовать саморез:

– Гипсокартоновая плита
– Дерево

б) Гипсокартон – металл SL

SL – Предназначены для крепления листов гипсокартона к профилям из листового металла толщиной до 0,9 мм. Потайная головка и крестообразный шлиц (Philips №2). Фосфатированное покрытие предохраняет саморез от коррозии.

Материалы, с которыми можно использовать саморез:

– Гипсокартоновая плита
– Дерево
– Металлический профиль толщиной до 0,9 мм

в) Гипсоволокно – металл ГВЛ

ГВЛ – Предназначен для крепления гипсоволоконных листов кдеревянным конструкциям и металлическим профилям толщиной до 0,9 мм. Имеют острый наконечник, потайную зенкующую головку и крестообразный шлиц (Philips №2) и двухзаходную резьбу.

Материалы, с которыми можно использовать саморез:

– Гипсокартоновая плита

– Дерево

– Металлический профиль толщиной до 0,9 мм

г) Прессшайба сверло WSD

WSD – Саморез с полусферической головкой и напресованной шайбой. Широко применяются при проведении отделочных работ, мебельном производстве, машиностроении.

Имеют резьбу с мелким шагом и наконечник сверло (способность крепления листового металла до 2,0 мм без предварительного засверливания). Оцинкованое покрытие предохраняет саморез от коррозии. Крестообразный шлиц (Philips №2)

Материалы, с которыми можно использовать саморез:

– Гипсокартоновая плита
– Дерево
– Листы металла толщиной до 2 мм

д) Прессшайба острая WSE

WSE – Саморез с полусферической головкой и напресованной шайбой. Широко применяются при проведении отделочных работ, мебельном производстве, машиностроении.

Имеют резьбу с мелким шагом и острый наконечник (способность крепления листового металла до 0,9 мм без предварительного засверливания). Оцинкованое покрытие предохраняет саморез от коррозии. Крестообразный шлиц (Philips №2)

Материалы, с которыми можно использовать саморез:

– Гипсокартоновая плита
– Дерево
– Листы металла толщиной до 0,9 мм

Приступим к монтажу.

Основанием для потолков из гипсокартона служит металический оцинкованный профиль. Давайте рассмотрим особенности монтажа конструкций из профилей и их основные соеденительные узлы.

При помощью лазерного или гидро уровня нужно определить горизонт потолка, его высоту и сделать метки на стене, по которым мы будем крепить направляющий потолочный профиль 27х28.

Когда направляющий профиль уже будет выставлен по уровню и надёжно закреплён к стене при помощи дюбель-гвоздей в заранее просверленные отверстия с шагом не менее 80 см, то можно приступать к креплению прямых подвесов к потолку для продольных профилей с шагом не менее 80 см и 60 см между продольным профилем.

Далее отмеряем продольный профиль по длине потолка и если потребуется наращиваем его длину при помощи удлинителя профилей и закрепляем профиль на саморезы к подвесам и к направляющему профилю проверяя уровнем. Перпендикулярно продольному профилю мы крепим поперечный профиль при помощи “крабов” через 60 см. Зафиксировав все профиля на саморезы или с помощью клещей, мы получим надёжный каркас для монтажа одноуровневого потолка из гипсокартона.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать многоуровневые потолки из гипсокартона своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

Многоуровневые потолки из гипсокартона – воплощаем мечты в жизнь

http://vopros-remont.ru/potolok/montazh-mnogourovnevyx-potolkov-svoimi-rukami-texnologiya-dlya-neprofessionalov/

https://potolokspec.ru/widy/gipsokartonnye/mnogourovnevye-potolki-iz-gipsokartona-139

http://lenpas.ru/stati/mnogourovnevye-potolki-iz-gipsokartona-svoimi-rukami-texnologiya-sxemy-montazh.html

https://tigidom.ru/articles/12236-kak_sdelat_mnogourovnevyy_potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami.php

Многоуровневые потолки из гипсокартона своими руками: технология, схемы, монтаж

Преимущества многоуровневых потолков

зрительно увеличивают общее пространство, перестраивают геометрию комнаты, ее формы;
закрывает разные дефекты исходного, чернового потолка;
маскирует, главным образом, электропроводку, иногда, трубы, вентиляцию;
разделяют квартиру (зонирование больших помещений), где не предусмотрены межкомнатные перегородки, получая функциональные зоны – кухни, столовой, гостиной и т.д.;
получаем интересные,уникальные формы освещения, используя самые распространенные галогеновые лампочки с поворотными механизмами и на установленных уровнях потолка

Изготовление многоуровневого потолока из гипсокартона

Итак, как сделать многоуровневый потолок из гипсокартона?

Подготовительные работы

Монтаж потолков необходимо начать с подготовительных работ:

Сначала определяемся с назначением, функцией потолка, вот самые распространенные:

Зонирование пространства комнаты, выделяя функциональные участки – столовая, гостиная, прихожая и др. это самое распространенное назначение рассматриваемого потолка.
Он может выступать как элемент декора, подчеркивать индивидуальность комнаты, ее стиль, гармонировать с мебелью и стенами.
Потолок может быть экраном, за которым скрыты трубы, воздуховоды вентиляции и др.

Выполняем эскиз, чертеж в нужном масштабе. Многоуровневый потолок из ГКЛ должен правильно вписаться в размер комнаты. Удобно выполнить его с помощью специальных несложных программ на компьютере. Важно, чтобы при проектировании для каждой криволинейной поверхности были найдены: центры дуг, радиусы, а для прямолинейных элементов – конечно, длина и высота. В нижнем левом углу устанавливается начало координат .
Выполняем разметку на потолке, стенах, обязательно руководствуясь чертежом. Сразу вымеряем направляющие по нужному периметру, отрезаем по размерам и крепим на стены при помощи дюбелей и шурупов.

Изготовление и монтаж каркаса

Каркас представляет собой холодногнутые оцинкованные металлические профиля не менее 0,5-0,8 мм. В устройстве многоуровневых потолков именно конструкция каркаса определяет ровность и прочность поверхности! Обязательно надо пользоваться строительным уровнем при монтаже направляющих.

Установка потолока

Разводим провода под точечные светильники.
Разметка на гипсокартоне. Стыковать нужно именно Т-образно, а не крестом, как советуют профессионалы, для того, что бы не пошли трещины от стыков. Для резки прямолинейных частей удобно использовать мелкозубную ножовку или макетный нож, для криволинейных поверхностей рекомендуется электролобзик.
Монтаж вырезанных гипсокартоновых листов, пока полностью горизонтальная поверхность не будет закрыта. Для небольших галогеновых светильников специальной коронкой в отмеченных местах прорезаются отверстия нужного размера.

Монтаж вертикальных торцевых частей, так называемой ступеньки – главного признака многоуровневого потолка. При оформлении прямых частей ступеньки нужно просто правильно прикрутить полосы нужной ширины. А вот с криволинейной, изогнутой частью – нужно будет постараться. Рекомендуется для этого использовать горячую воду, смочив полоски с обеих сторон, минут через 15 уже можно будет аккуратно сгибать и прикручивать. Некоторые специалисты надрезают полоски на несколько сантиметром на небольшие, подходящие по изгибу, сегменты.
Финишная шпаклевка и покраска.

Какие есть альтернативы?

Для многих имеет значение устройство многоуровневых потолков и быстрота профессиональной установки, чистота при монтаже натяжных потолков имеет явные преимущества. Многоуровневые натяжные потолки не выцветают, не выгорают, очень прочные, удобны в уходе. Но их нельзя перекрасить, и в случае повреждения (например, острым предметом) отремонтировать натяжной потолок невозможно. Выбор за всегда за покупателем.

***

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Изготавливаем многоуровневые натяжные потолки: 5 модных вариантов |

Многоуровневый натяжной потолок придаст вашему дому неповторимый дизайн и станет ярким акцентом в интерьере. Красивый потолок придаст вашему дому или офису массу преимуществ. Во-первых, мгновенно меняется статус помещения, когда потолок становится глянцевым и декоративным. Во-вторых, низкий потолок можно визуально поднять с помощью специальных приемов. В-третьих, в комнате с многоуровневым натяжным потолком вы всегда будете чувствовать себя уверенно, креативно и позитивно.Добавьте нотку роскоши с помощью нескольких картин, гармонично сочетающихся с интерьером комнаты и между собой.

Преимущества многоуровневых натяжных потолков

Думая о реализации любой идеи на практике, каждый хочет знать, какие преимущества ему будет предоставлен тот или иной вариант. Если это многоуровневый натяжной потолок, то слово в карман лезть не придется! 6 очевидных неоспоримых преимуществ заставят оценить идею установки многоуровневого натяжного потолка в своем доме, квартире или офисе даже закоренелого скептика.

Многоуровневые натяжные потолки не только водонепроницаемы и долговечны, но и очень красивы

Плюсы многоуровневого натяжного потолка:

Эксклюзивность. Найти 2 одинаковых многоуровневых потолка не так-то просто. Чаще всего проект создается под влиянием особенностей помещения, освещения и пожеланий заказчика.
Возможность зонирования. Если вам нужно разделить комнату на зоны, то многоуровневый потолок — это то, что вам нужно!
Салон. Современные материалы для натяжных потолков могут имитировать практически любую фактуру, иметь любой цвет, подходить к любому стилю! Это обеспечивает невероятный эстетический потенциал многоуровневых натяжных потолков.
Удобство эксплуатации. Натяжной потолок из ПВХ не требует особого ухода! От грязи или пыли можно просто избавиться влажной уборкой.
Прочность. Натяжной потолок при правильном обращении может прослужить много-много лет безупречной службы!
Влагостойкость. О чудесах взаимодействия ПВХ и воды ходят легенды! Натяжной виниловый потолок можно установить как минимум над душем, а в случае протечки сверху ПВХ будет задерживать большое количество воды.

Многоуровневый виниловый потолок не только безумно красив, но и очень удобен.

Потолки подвесные многоуровневые с подсветкой

Несколько уровней натяжных потолков хороши еще и тем, что в них можно включать разные типы освещения.Внутри подвесного потолка удобно проложить точечные световые провода, что создает безмерное поле для фантазии относительно расположения источника света.

Дополнительно современный натяжной потолок можно оборудовать точечными светильниками

Какой может быть подсветка в многоуровневом натяжном потолке:

Точечные светильники. Самый распространенный вариант дополнительного освещения. Точечные светильники хороши тем, что позволяют выделить участок, на котором хотелось бы сделать акцент, а также создать «вечернее» освещение, не такое яркое, как от люстры.
Светодиодная лента. Светодиодные ленты создают особый эффект парящего потолка. С помощью таких лент потолок освещается по периметру или же создаются дополнительные уровни.
Светодиодные панели. С такой сборкой, как светодиодная панель, у друзей и знакомых есть шанс получить самое оригинальное освещение! Панели обладают большой мощностью, а размер вы можете заказать с учетом ваших финансовых возможностей и личных предпочтений.
Парящие линии. Линии на натяжном потолке создадут уникальный дизайн и помогут отделить одну функциональную зону от другой.

В поисках идеальной изюминки не забывайте о правильном выборе люстры. Основной источник света должен быть достаточно мощным, но не нагревать виниловую пленку.

Разноуровневые натяжные потолки в спальне

Несколько уровней потолка в спальне — это выигрышный вариант для данной комнаты, ведь в спальне удобно выделять отдельные зоны, функционально не связанные между собой.Рассмотрим этот момент подробнее.

Используя многоуровневый потолок, можно быстро разделить пространство спальни на несколько функциональных зон

Какие зоны можно выделить в спальне с многоуровневым потолком и как это сделать:

Спальня. Место, где стоит кровать, занимает центральное место в спальне. Кровать будет выглядеть потрясающе, если над ней разместить 2-й уровень с точечными светильниками, которые могут работать автономно от основного источника света.Такой вариант наполнит спальню романтикой и уютом.
Гардероб. Если в спальне стоит шкаф-купе или даже шкаф с зеркалом, раздельное освещение и зонирование потолка этим элементом становится очень удобным и красивым. Чтобы тщательно продумать наряды и выбрать наиболее подходящий цвет к одежде, необходимо иметь хорошее направленное освещение в зоне гардеробной.
Рабочая зона. Если часть работы вы выполняете дома, то лучше иметь кабинетную комнату.Конечно, совмещать работу и сон в одной комнате — не самое лучшее, но, если не хватает лучшего, можно поступить правильно, украсив пространство зонированием потолка и направленным освещением сверху.
Туалетный столик. Женское место требует лучшего освещения со всех сторон! Часто квартира расположена так, что солнечного света мало или он посещает спальню всего на несколько часов. В этом случае на помощь придет искусственное освещение. Низкий потолок с хорошим освещением над туалетным столиком превратит потолочную зону в полезное пространство.

Разные уровни потолка в спальне создают важные акценты.

Варианты многоуровневых натяжных потолков: делаем эскизы

Количество вариантов создания многоуровневого потолка ограничивается только вашей фантазией. Если вы «утонули» в сотнях привлекательных эскизов, то взгляните на наши 5 самых популярных и удобных вариантов создания многоуровневого потолка.

Многоуровневый натяжной потолок отлично будет смотреться в интерьере кухни

Самые популярные и удобные многоуровневые потолки:

Уровни по периметру. 1 или 2 дополнительных уровня по периметру комнаты помогут создать аккуратный переход от потолка к стенам, а также зрительно приподнять потолок с соответствующим подбором оттенков.
Цифра посередине. Несколько иной эффект — создание дополнительного уровня в виде геометрической фигуры или даже в виде нескольких фигур, если площадка позволяет раскачиваться.
Барельеф. Ниша в потолке — сильный имидж.Особенно, если наполнить его цветом и светом.
Волны. Специальные техники помогут создать на потолке эффект волны.
Молдинги и перекрытия. Имитация природных рельефов потолка — довольно обширное направление, которым также занимаются дизайнеры.

На самом деле видов эскизов многоуровневых натяжных потолков не так уж и много. Мелочи и дополнительные элементы зависят только от вашего выбора.

Где установить трехуровневый натяжной потолок

Много уровней на потолке — это безумно оригинально и красиво.Но можно ли везде позволить себе 3 уровня натяжного потолка? Очевидно, такой способностью могут похвастаться лишь некоторые комнаты.

Сделайте свой потолок оригинальным и необычным с помощью креативного трехуровневого потолка

Трехуровневые потолки подходят:

квартир с высокими потолками;
коттеджей и загородных домов.

Если в вашей квартире не очень высокие потолки, то приемлем 3-й уровень, только если самая нижняя часть имеет небольшую площадь и не мешает визуальному восприятию пространства.

Профиль для многоуровневых натяжных потолков

Для установки многоуровневого потолка потребуются специальные профили под конкретные элементы конструкции. Желательно изучить назначение каждого, чтобы знать, какие материалы понадобятся для воплощения вашей идеи в жизнь.

Перед установкой многоуровневого натяжного потолка необходимо правильно установить металлический каркас

Важнейшие профили для многоуровневого натяжного потолка:

профиль для ступенчатого перехода;

Конструкция

со скрытой подсветкой;
соединительный профиль.

Помните, что сохранять в своем профиле — большая ошибка! Только качественные модели из алюминиевого сплава обеспечат долгую жизнь вашему потолку.

Монтаж натяжных многоуровневых потолков своими руками

Если вы решитесь сделать многоуровневый потолок своими руками, то вы смелый человек. Многоуровневый виниловый потолок — это кропотливый труд. Однако, если у вас есть опыт в этой области, то, возможно, вы все узнаете.

Посмотрите обучающее видео, чтобы точно представить, как следует выполнять установку многоуровневого потолка.

Самостоятельно сделать многоуровневый натяжной потолок сложно, лучше — обратитесь за помощью к специалистам

В целом процесс установки выглядит так:

разметка потолка по профилям и уровню;
установка профиля и багета;
прокладка всех линий связи и электричества;
натяжение полотна от нижнего к верхнему;
осветительная установка;
заклеиваем все щели малярным скотчем.

Как делают натяжные многоуровневые потолки: инструменты и материалы

Чтобы не облажаться с выбором материалов и инструментов, лучше заранее проверить наличие необходимого арсенала. В случае с натяжными потолками лучше подготовиться ко всему заранее. Промедление в процессе работы может плохо закончиться для результата деятельности.

Перед изготовлением таких потолков нужно купить и рассчитать все материалы и инструменты

Что нужно для установки многоуровневого натяжного потолка:

пуансон и сверла;
строительный уровень;

Отвертка

с дюбелями;

Тепловая пушка

;
профилей;
лестница;
молоток;

Отвертка

;
острый нож.

Впечатляющий список не особо впечатляет. На самом деле проблема может заключаться только в приобретении и использовании тепловой пушки. Именно по этой причине большинство виниловых потолков устанавливают профессионалы.

Если у вас возникли проблемы с покупкой или арендой теплового пистолета, то не скупитесь на услуги профессионалов.

Монтаж натяжных многоуровневых потолков (видео)

Уровни интерьеров выглядят очень современно и красиво.Игры с уровнями актуальны как для поверхности потолка, так и для напольного покрытия. Канон кубической формы помещения резко расходится с современными дизайнерскими решениями. Так что откажитесь от консервативности и смело шагайте в будущее с роскошными многоуровневыми потолками!

Конструкция натяжных многоуровневых потолков (фото примеров)

Как вписать натяжной потолок в мое пространство

Большинство людей, не занимающихся дизайном или строительством, не знают, как потолки в их доме прикреплены или как они соотносятся с этажом выше, так что это quick primer по потолочным технологиям в целом.

Гипсокартон

В Северной Америке потолки жилых домов обычно изготавливаются из гипсокартона (профессионалы называют это GWB — гипсокартон), который поставляется в виде листов разной толщины размером 4-0 дюймов на 8 футов 0 дюймов и прикручивается винтами к незавершенным материалам. Балки из «пиломатериалов с заданными размерами» — они проходят параллельно друг другу по горизонтали, обычно на расстоянии около 18 дюймов друг от друга. В вертикальном направлении они толще, поэтому потолок вкручивается в «край» бруса.

Между балками и потолком может быть изоляция.В некоторых новых конструкциях, особенно промышленных, шпильки могут быть изготовлены из оцинкованной стали. В высотном здании потолок может быть сплошной бетонной плитой толщиной около 12 дюймов, которая также является полом вышеупомянутого этажа. Через него могут проходить трубопроводы, по которым проходят водопроводные трубы и электрические провода. Гипсокартон или бетон обычно либо окрашивают, либо покрывают лепниной.

Подвесной потолок

Другой распространенный тип потолка — это «подвесной потолок», обычно состоящий из металлической сетки, поддерживающей акустические плитки, обычно размером 1′-0 ”x1′-0” или 1′-0 ”x2′- 0 ”.Сама металлическая сетка поддерживается потолочными тросами и настенным каркасом по краю.

Они обычно используются в офисных и промышленных помещениях, чтобы скрыть воздуховоды, водопровод и электропроводку HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование) в «пленуме», на расстоянии около 12 дюймов между исходным недостроенным потолком и подвесным потолком. Иногда мы также видим их в жилых подвалах, которые были закончены после строительства, потому что это более быстрый, менее затратный и менее беспорядочный способ создать готовый потолок, чем гипсокартон.Полупрозрачные пластиковые панели вписываются в решетку как рассеиватели для люминесцентного освещения. Их можно удалить и заменить натяжным потолком, или некоторые или все плитки можно заменить плиткой, обернутой мембраной для натяжного потолка, для свежего, обновленного и часто гораздо более красочного вида.

Незавершенный потолок

В последнее время в промышленных помещениях появилась тенденция оставлять системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, трубы и провода на фоне необработанного потолка и красить все в один цвет (обычно в черный или белый матовый цвет).Это создает более открытую воздушную атмосферу, но, что более важно, позволяет большему количеству света проходить через окна по всему пространству и требует меньше строительных материалов. Оба эти принципа важны для экологически устойчивого строительства.

Обратной стороной этого дизайнерского решения может быть плохая акустика, поэтому мы также видели недавнее добавление нескольких рассеянных панелей или облаков из звукопоглощающего материала, подвешенных в стратегически важных местах.

Натяжные потолки Laqfoil

Натяжные потолки отличаются от всего вышеперечисленного.Они больше всего напоминают подвесные потолки, но поскольку нет необходимости вставлять жесткие панели на место, их можно расположить намного ближе к существующему готовому или незаконченному потолку. Минимальное необходимое расстояние составляет менее одного дюйма.

Нет необходимости учиться устанавливать натяжной потолок самостоятельно, всю работу берут на себя наши установщики. Если вы хотите стать сертифицированным установщиком Laqfoil, мы предлагаем занятия в нашем головном офисе в Северном Йорке, Онтарио.

Установка

Процесс

Процесс требует минимум двух установщиков.Сначала мы посещаем сайт и принимаем точные меры для всех пространств, которые мы будем покрывать. Затем мы снимаем или передаем эти измерения обратно в нашу североамериканскую штаб-квартиру в Норт-Йорке, Онтарио. Если прямо у стен стоит какая-то большая мебель, ее нужно будет выдвинуть для установки по предварительной записи. Однако ничего не нужно переносить в другую комнату, если только она не очень маленькая или многолюдная.

В день установки мы начинаем с внесения «профилей». Экструдированные полосы из пластика или алюминия (тип профиля будет зависеть от материала, который был выбран для потолочной мембраны, а также от того, является ли это потолочное или настенное крепление), которые уже были обрезаны по размеру, чтобы соответствовать длине каждой сторон устанавливаемой мембраны.На этом этапе материал уже загарпунирован.

Это может быть длина четырех стен, окружающих потолок, но многие потолки имеют менее правильную форму. Независимо от того, сколько поверхностей стены задействовано или под каким углом они расположены друг к другу, мы устанавливаем профили по всей длине. Если потолок расположен под углом, мы устанавливаем профили по углу. То же самое происходит, если вы решите установить мембрану на всю стену или на ее часть (например, в качестве крупногабаритного произведения искусства).Для крепления профилей используются несколько шурупов для гипсокартона. Им не нужно входить в стойки, так как их количество, которое мы используем, и их сила удержания в гипсокартоне достаточны для поддержки полностью натянутого потолка.

Далее вносим мембрану. Вернувшись в штаб-квартиру, он был сокращен до нужного размера. Это может включать сварку более чем одной детали, поскольку мембрана поставляется в рулонах, как ткань. Мы выполняем сварку на аппарате с электродом на 5000 ++ вольт, который использует высокочастотные электрические волны для плавления пластика с помощью высокочастотных лучей.

Швы всегда прямые и ровные. Наш материал Descor с текстурой холста поставляется в более широких рулонах и используется для широкоформатной печати шириной до 16 футов и длиной более 150 футов. После того, как форма стены или потолка, которую нужно покрыть, была создана еще в штаб-квартире, мы обработали все края «гарпуном». Это пластиковая полоска особой формы, которая оборачивается по краю материала. Он жестче, чем мембрана, но все же гибкий. Гарпун надежно приварен к мембране и снять ее можно только разрезав мембрану.

Наши установщики затем используют шпатели особой формы (форма определяется точным типом профиля, который мы используем), чтобы вдавить загарпунные края мембраны в установленные профили. Пока потолок не установлен полностью, он выглядит морщинистым и эластичным. Материал декора становится плоским, как только последний кусок гарпуна вставлен на место. Чаще мы используем полимерный винил, который нужно растянуть, а затем сжать.

Мы бережно и равномерно подаем горячий воздух от нагревательных элементов, которые приносим на объект, что делает материал более эластичным.Он был вырезан и загарпунирован на 15% меньше размера помещения, в которое он войдет. Установщики облегчают его установку, начиная со стратегических точек, которые уравновешивают друг друга по всей комнате, пока все пространство не будет покрыто и все края и углы не будут заправлены.

Гарпун фиксируется в профиле таким образом, что чем больше натяжение мембраны, тем надежнее стыкуются гарпун и профиль. Готовый потолок способен поддерживать.17 кг веса на квадратный метр (0,0348 фунта на квадратный фут), но он будет растягиваться, где бы на него ни лежал вес, поэтому все подвесные светильники, светильники для горшков, вентиляционные отверстия и другие потолочные светильники должны поддерживаться структурой выше, тогда наши установщики надевают на них специальные «хомуты», чтобы они выглядели органично встраиваемыми в натяжной потолок.

Весовая опора является важной особенностью, потому что, если труба над потолком даст течь, потолок будет удерживать воду до тех пор, пока ее нельзя будет отключить и отвести, предотвращая ее попадание на пол, мебель, ковры и т. Д., и разрушая их. Более простой способ понять, насколько прочны эти мембраны, — это фотография Алекса, одного из наших дружелюбных сотрудников, смело выполняющего испытание на прочность!

Следующий шаг для наших установщиков! Весь процесс занял менее 2 часов, за исключением случаев, когда помещение действительно большое в промышленном масштабе, очень сложное или очень холодное. Любую перемещенную мебель можно немедленно поставить на место, время сушки не требуется, и комната может немедленно вернуться в нормальное состояние.Поскольку все работы по разделке проходили в нашем главном офисе, никаких обрезков не осталось.

Может быть немного пыли от вставки шурупов для гипсокартона, удерживающих профиль, поэтому вы можете быстро подметать или пропылесосить. Поскольку мы имеем дело только с краями комнаты, не имеет значения, есть ли что-то посередине, что обычно затрудняет доступ к потолку, например бассейн, гидромассажная ванна, водяная кровать или большой предмет мебели. Все будет закончено, когда мы выйдем из этой встречи.Нам не нужно возвращаться, чтобы красить или наносить цвет (он встроен в материал, поэтому он никогда не выцветает, не отслаивается или не пузырится), подгонять светильники или делать что-либо еще. Однако мы будем рады вернуться, когда вы решите, что вам так нравится ваш новый потолок или стена, что вам понравится еще один в другом месте!

— Эстер Йейтс-Абрамс

Laqfoil Ltd.

20 Magnetic Dr., Unit # 2
Toronto, Ont. M3J-2C4
Канада

Тел .: 416663 1708
Факс: 416663 1707
Бесплатный звонок: 1 888 6631708
Электронная почта: info @ laqfoil.com

СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ:

Зажгите свою жизнь натяжными потолками

5 ошибок, которые мы допускаем при оформлении современного интерьера — Вдохновения

Сегодня в Интернете можно найти тысячи статей о том, как украсить интерьер . Но большинство из них, честно говоря, устарели или несут настолько «заезженные» идеи, что полагаться на них — подводить себя. Если вы хотите создать действительно современный и стильный дизайн интерьера, рекомендуем избегать самых распространенных ошибок и весьма «пошлых» штампов, о которых мы вам расскажем в этой статье.

Тяжелый оконный декор

Если только вы не хотите воссоздавать стиль одного из Людовиков в своем интерьере или превращать свою комнату в музей эпохи Возрождения или барокко, рекомендуем отказаться от оформления окон с ламбрекенами и прочими текстильными излишествами. В современных интерьерах ценится лаконичная отделка окон. В некоторых случаях окно следует оставить как есть, голым.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Шикарная квартира в Москве, 65 м²

Потолки многоуровневые

Непонятно, откуда взялась идея, что многоуровневый потолок красивый и стильный, но большинство провинциальных дизайнеров просто обожают эту технику.Однако посмотрите дизайн-проекты ведущих мастеров из Франции, США, Италии и других стран — таких потолочных конструкций нигде не встретишь. Особенно ужасно смотрится такой потолок в невысокой комнате — он буквально висит и отнюдь не украшает интерьер. А вот глянцевые натяжные потолки — наоборот, смотрятся элегантно, непринужденно, дарят ощущение высокой комнаты.

Обилие точечных светильников

Когда весь потолок залит точечными светильниками, о комфорте не может быть и речи.В общем, это устаревший и непрактичный метод, который напоминает идею «евроремонта» начала 2000-х годов. Небольшие пятна просто слепят глаза и могут испортить даже самое удачное украшение комнаты. Небольшие встроенные лампочки мы предлагаем оставить для подсветки ниш и других архитектурных проектов, но не использовать их в огромных количествах в качестве основного освещения комнаты.

Одинокая люстра

Впадать в крайности и доверять освещению комнаты с одиноко висящей под потолком люстрой — тоже неправильно.Это уместно разве что в комнатах студенческих общежитий, но не в интерьере современной квартиры. Важно научиться организовывать освещение на всех уровнях — не зря были изобретены торшеры, бра и настольные лампы.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Интерьер маленькой квартиры: 3 дизайнерских мифа

Скажи нет глянцевой краске для стен

Конечно, если речь идет о покраске одной, акцентной стены, то глянцевая краска может сыграть «на руку». Но для глобального использования не годится.Интерьер с такими стенами будет слишком сияющим, давящим на психику и зрение чур. Глянец буквально впитает цвет, поэтому лучше рассмотрите матовые аналоги выбранной краски — не пожалеете.

НАДЕЖДАЕМСЯ ВАМ НРАВИТСЯ НАША СТАТЬЯ! НЕ стесняйтесь прикреплять все изображения к любимой доске пинтереста или распечатывать их и использовать на доске настроения. ПОДПИСАТЬСЯ НА НАС В ПИНТЕРЕСТЕ, ТВИТТЕРЕ, ПОДПИСАТЬСЯ ЗДЕСЬ И НЕ ПРОПУСТИТЕ ОДНОГО ДЫХАНИЯ!

Многоуровневые натяжные потолки | Натяжные потолки и акустические потолки

Уникальное качество натяжных потолков

Натяжные потолки постепенно завоевывают строительный рынок благодаря своим уникальным качествам: долгому сроку службы, идеально гладкой поверхности, высокой скорости монтажа и защите от наводнений.Они неприхотливы в обслуживании и имеют длительный срок службы. Помимо практичности, немаловажными факторами являются эстетичный вид потолков и возможность экспериментировать с дизайном. Ярким примером таких экспериментов являются многоуровневые натяжные потолки, позволяющие проявить фантазию в полной мере.

Многоуровневые натяжные потолки — это конструкция из двух и более полотен, размещенных на разной высоте. Они прикреплены к специальной рамке, которая задает желаемую форму.Таким образом можно оформить потолок любой сложности. Самый популярный вариант — конструкция из двух уровней, так как каждый последующий уровень немного уменьшает высоту стен.

Раньше такие конструкции делали из гипсокартона, однако этот материал более капризен в работе и служит не так долго, как многоуровневые натяжные потолки. Со временем на нем появляются трещины. К тому же процесс установки будет более трудоемким и трудоемким. Монтаж натяжных потолков займет не более двух дней, тогда как на изготовление аналога из гипсокартона уйдет неделя.

Индивидуальное решение и неповторимый стиль

Как и обычные потолки из ПВХ-пленки, они могут иметь разную фактуру: лакированную, сатиновую, глянцевую. Широкая цветовая гамма позволит подобрать интересное сочетание, которое подойдет к вашему интерьеру. Кроме того, в одной комнате можно совместить несколько фактур, подчеркнув тем самым необходимые моменты. Многоуровневые натяжные потолки будут интересно смотреться, если совместить монохромную пленку с участком, на который будет нанесена фотопечать.Индивидуальные решения подчеркнут ваш неповторимый стиль и завершат любой интерьер.

Одна из важных особенностей, которыми хорошо себя проявляют многоуровневые натяжные потолки, — это зонирование пространства. Это может быть актуально для большой кухни, где нужно выделить обеденную и зону для приготовления пищи, или для спальни с отдельной зоной отдыха. Подчеркнуть желаемый эффект можно правильным освещением. Правильная яркость ламп создаст комфортные условия и отрегулирует уровень потребления электроэнергии.

Многоуровневые натяжные потолки обеспечивают идеальный потолок даже при наличии некрасивых балок и стыков, скрытия проводов и других коммуникаций. Все, что вам нужно сделать, это смоделировать соответствующий дизайн.

При установке многоуровневых натяжных потолков выбирайте для сотрудничества только проверенную организацию, поэтому работа требует определенного уровня мастерства. При создании проекта и проведении замеров нужна особая точность. Только тогда готовая ткань оправдает ваши ожидания.

Профили натяжных потолков | Popcorn Ceiling Solution

Плоский

Классическая форма натяжного потолка — это плоская плоскость, которую можно использовать как горизонтально, так и под углом. Натяжной потолок будет выглядеть идеально ровным и плоским, что является решением проблем, связанных с выравниванием существующего базового потолка или скрытием возможных неровностей, трещин или других конструктивных элементов площади основания.

Плоские натяжные потолки могут быть выполнены в любом оттенке любой цветовой гаммы и в любом желаемом текстурном решении.Их можно устанавливать в помещениях различной конфигурации, в том числе в помещениях с колоннами, трубами, многоугольниками или с любыми другими нестандартными геометрическими схемами. Расположение натяжного потолка относительно базового потолка можно установить на любой желаемой высоте с минимальным расстоянием от базового потолка 1 дюйм.

Вы можете встроить в потолок столько элементов, сколько захотите, где захотите, включая лампы, люстры, системы вентиляции и кондиционирования, а также датчики пожарной и охранной сигнализации.Такая форма натяжного потолка позволяет добиться идеально ровной поверхности для потолка любого размера.

Многоуровневый

Многоуровневый потолок — один из самых сложных типов натяжных потолков, но он также красив и богат разнообразием. Он предполагает переход потолка с одного уровня на другой. Вашему воображению нет предела, потому что технически можно реализовать любое количество уровней. Многоуровневые потолки предлагают необычные сочетания разных фактур и цветов.Особенно впечатляет комбинация перехода от уровня к кривой.

При оформлении потолка с переходом между уровнями можно визуально разделить комнату на разные функциональные группы, создав в одном интерьере независимые зоны. Кроме того, можно подчеркнуть элементы декора и интерьера, воспроизведя их форму (а возможно, и цвет) на потолке.

Дополнительным эффектом многоуровневой установки является увеличение самого пространства. Это достигается контрастом фактур и цветов на разных уровнях.Вы можете спроектировать переход уровней таким образом, чтобы скрыть нежелательные выступающие элементы потолка и стен локально, не теряя при этом общую высоту помещения и элегантность интерьера. Несколько вариаций с разным уровнем натяжных потолков позволят воплотить именно вашу дизайнерскую задумку в любом технически сложном интерьере.

Дюна

Здесь часть натяжного потолка имеет форму колокола. Он придает помещению неповторимый вид, достигаемый за счет объемной трехмерной формы, визуально напоминающей холм или дюну.Особенно гармонично сочетание дюн и различных осветительных приборов. Варьируя диаметр и глубину конструкции, можно получить дюны различной формы. Переход от дюны к основной плоскости натяжного потолка может быть как плавным, так и четко определенным. Количество и размер дюн на потолке практически неограниченны.

Дюны можно комбинировать с другими формами на одном потолке. Особенно интересным эффектом является отражение света на дюнах, достигнутое с помощью глянцевой текстуры.

Конус

Этот тип натяжного потолка имеет форму ниспадающего конуса. Его используют для создания необычных форм, которые добавляют в интерьер элемент декора. Его можно использовать как самостоятельный предмет, так и в сочетании с другими элементами декора. Такая форма позволит вам сделать плавный переход от колонны к потолку, а также может быть использована для скрытия системы вентиляции или создания необычного дизайна внутреннего освещения.

В сочетании с другими сложными формами натяжных потолков вы можете создавать трехмерные футуристические конструкции с различной текстурой, цветом, диаметром и высотой, которые могут сильно различаться.

Эту форму можно использовать как конструкцию, плавно отходящую от базового уровня натяжного потолка, или как самостоятельный элемент. В последнем случае интерес может вызвать контраст между цветом конуса и цветом базового потолка. Для воплощения различных идей дизайна интерьера нижнюю часть конуса можно было сделать в виде капли с усеченной плоскостью (либо с отверстием, либо с полостью), нижняя поверхность которой могла быть разнообразной: овал, круг. , прямоугольник или квадрат.Также возможно сочетание нескольких конусов, используемых для одной фигурки.

Арка

Эта форма потолка характеризуется плавным переходом стен в потолок. С его помощью можно изменить стандартную прямоугольную геометрию помещения и придать ему новую форму, а также воспроизвести куполообразные потолочные своды.

Применяется с одной или несколькими стенами помещения, либо по всему периметру. Последнее расположение арок можно назвать куполообразным (Eglise). Радиус закругления и уровень подвеса арок меняются по мере необходимости.Натяжные потолки такой формы можно использовать как декоративный элемент в разных помещениях, требующих периодического доступа.

В зоне с трубами натяжной потолок защитит интерьер от возможных чрезвычайных ситуаций, таких как протечки воды и, возможно, от мелких частиц основного потолка, осыпающихся с течением времени. Это особенно важно при реконструкции цокольных арочных перекрытий.

Wave

Этот потолок имеет плавные изгибы, напоминающие волны. Это сложная, но очень эффектная и красивая форма для натяжного потолка.

В зависимости от проектного решения интервалы и высота волн могут варьироваться, а количество гребней волн может быть любым. Кроме того, возможны различные формы волны: равномерные волны, волны, плавно уходящие в море, и волны с изменяющимися интервалами и высотой гребней.

Волны могут иметь разные конфигурации: односторонние (вдоль одной стены), двусторонние (вдоль двух стен) или многосторонние (вдоль четырех и более стен). В последнем случае потолок напоминает морскую гладь.Чаще всего эта форма используется с темными глянцевыми потолками, так что сочетание плавных форм волн с отражением лакированных фактур создает неповторимый эффект катящихся волн.

60 фантастических потолочных идей для гостиной

Потолки — это невероятные пустые холсты для архитектурных деталей. Ознакомьтесь с 60 фантастическими идеями потолка для гостиной, которые поразят вас.

Добро пожаловать в наш гид по потолкам для жилых комнат!

Потолок в комнате обычно не замечают.Индивидуальный потолок действительно может подчеркнуть правильный дизайн.

Цвета натурального дерева и суровый вид потолка с открытыми балками хорошо сочетаются с деревенским стилем, а элегантный купол — идеальный потолок для традиционного дизайна.

Если вы хотите отремонтировать свою гостиную, подумайте об обновлении потолка. И ознакомьтесь с этими замечательными идеями потолка в гостиной!

Хотите еще больше идей для гостиной? Ознакомьтесь с нашим исчерпывающим руководством по проектированию гостиных!

Открытые Балки

Потолок с открытыми балками — это открытый высокий потолок, на котором видны структурные деревянные балки.Этот стиль хорошо сочетается со многими дизайнами и очень универсален.

Одним из самых больших преимуществ потолка с открытыми балками является то, что они помогают снизить затраты на электроэнергию, а универсальность открытых деревянных балок означает, что вы не придерживаетесь одного стиля. Вы можете заставить их работать с множеством различных опций.

Однако открытые деревянные балки не лишены недостатков. Одна из распространенных проблем — деревянные балки могут расколоться. Расщепление балки может повлиять на целостность конструкции, поэтому не оставляйте расщепление надолго без присмотра.Открытые деревянные балки также подвержены гниению и появлению термитов без надлежащего ухода. (Источник: Red Beacon)

Внешний вид потолка с открытыми балками может отличаться по стоимости. Одним из факторов, способных изменить стоимость потолка, является количество балок. В среднем вы можете получить от 1 до 5 лучей примерно за 482 доллара, 5-10 за 916 долларов и 10-15 за 1362 доллара.

Длина балок также влияет на стоимость, потому что чем длиннее балки, тем сложнее их установить. Простые балки обычно имеют длину около 10 футов, а их установка стоит около 320 долларов.Балки немного большего размера, длиной до 15 футов, стоят немного дороже, в среднем около 410 долларов на установку. Балки длиной около 20 футов могут стоить более 570 долларов, а если ваши балки имеют длину 25 футов, вы можете рассчитывать на 1400 долларов. (Источник: Red Beacon)

Этот потолок имеет интересную конструкцию с изогнутыми выступающими балками. С высотой этих потолков комната кажется намного больше, а открытая древесина обработана и обработана, что придает комнате дополнительный оттенок насыщенных тонов натурального дерева.

Великолепная современная гостиная с открытыми балками из темного дерева и невероятным видом из окон в ремесленном стиле.

Это комната с потрясающим сводчатым потолком с открытыми балками. Этот богатый и многослойный потолок не только добавляет пространству комнате, но и придает дизайну деревенский и суровый шарм.

Внешний вид открытого луча очень хорошо сочетается с кирпичом и воздуховодом, чтобы сделать комнату незавершенной, непринужденной, беззаботной и непринужденной. Источник: Zillow Digs ™

В этой современной и простой гостиной потолки с открытыми балками и каменные стены придают простор и открытость.Мансардные окна, встроенные в потолок, помогают направлять свет, делая комнату ярче. Посмотрите больше об этом доме здесь. Разработано SAOTA.

Эта гостиная задрапирована в насыщенных коричневых тонах и естественных землистых тонах. Потолок с открытыми балками хорошо дополняет эту тему, придавая дизайну глубину и текстуру. Посмотрите больше об этом доме здесь. Разработано Red Rock Contractors.

Не обязательно оставлять открытые балки с естественными деревянными тонами и текстурой.Самое замечательное в дереве то, что его всегда можно покрасить, поэтому, немного поработав, вы можете раскрасить открытые балки так, как захотите. Источник: Zillow Digs ™

Tray Ceilings

Поддонный потолок — это потолок, который чем-то похож на перевернутый поддон. Потолок имеет плоский и слегка приподнятый центр со сторонами, наклоненными вниз, чтобы соответствовать уровню остальной части потолка.

Большим преимуществом подвесных потолков является то, что они заставляют комнату чувствовать себя больше, чем она есть на самом деле, создавая ощущение большего и просторного.Также есть много разных стилей на выбор. Существует множество видов подвесных потолков, и вы обязательно найдете стиль, соответствующий вашему дизайну.

Поддонные потолки становятся все более популярными и становятся типичной особенностью элитных домов. Их установка — это способ придать вашему дому особую привлекательность. С другой стороны, поскольку потолки-лотки настолько специализированы, они могут быть дорогостоящими и часто доступны только для домов более высокого уровня или домов, построенных по индивидуальному заказу.

Стоимость лоткового потолка обобщить очень сложно.Стоимость таких потолков во многом зависит от предыдущей конструкции потолка, количества этажей в вашем доме, а также размера и глубины проекта. Каждый потолок индивидуален, поэтому оценить среднюю стоимость практически невозможно. (Источник: Modernize)

Вот светлая гостиная с простым вариантом подносового потолка. Поддонный потолок показывает, что он может вписаться во многие стили, даже если в нем нет причудливых украшений или замысловатых элементов дизайна.Simple хорошо работает со всем. Источник: Zillow Digs ™

Вот классический пример подвесного потолка. Этот вариант может сделать комнату очень стильной, особенно в сочетании с такими элегантными и интересными светильниками.

Вот подносный потолок с резным орнаментом более рустикального цвета. Благодаря этому потолок из поддонов хорошо вписывается в другие стили, в том числе в деревенском и ремесленном стиле. Посмотрите больше об этом доме здесь. Разработано CEILTRIM Inc.

Вот уникальный и красивый круглый потолочный поддон с красивым световым элементом на нижнем конце поддона.Не каждый потолочный поддон должен иметь большой прямоугольный поддон. Есть творческие вещи, которые вы можете сделать с этим стилем.

Вот красивый расписной потолок из подноса, который добавляет глубины комнате, и цветовой элемент в дизайне, который помогает связать комнату воедино. Окрашивание углубления подноса — интересный способ усилить цветовую палитру и подчеркнуть ваш дизайн. Источник: Zillow Digs ™

Вот простой и незамысловатый подвесной потолок с современным дизайном.Такой подвесной потолок подходит практически к любому стилю, от современного до традиционного.

Вот интересный взгляд на потолок лотка, где есть элемент освещения по краю нижней части лотка, чтобы освещать верхнюю часть, позволяя ему отражать его и заполнять пространство светом. Это креативный и современный вариант подвесного потолка.

В этой простой и светлой гостиной есть интересный многоуровневый потолок из поддонов.Это создает еще больше места и добавляет глубины комнате. Двухцветные слои поддонного потолка также создают некоторый контраст с элементом, делая его еще более глубоким и открытым. Источник: Zillow Digs ™

Вот потолок из лотков с подсветкой по всей нише, создающий большое количество света в этой светлой комнате. Дополнительное пространство, которое дает потолочный поддон, добавляет ощущение простора и открытости этой гостиной. Посмотрите больше об этом доме здесь. Разработан Беном Амзалегом.

Сводчатые потолки

Сводчатый потолок — это высокий сводчатый потолок. Он придает особую привлекательность и дает комнате ощущение простора и открытости.

Сводчатые потолки создают очень просторное и воздушное пространство. Они заставляют пространство казаться намного больше, чем оно есть на самом деле. Они также имеют тенденцию пропускать много естественного света. Это связано с тем, что более высокие и широкие потолки позволяют иметь более высокие и широкие окна. Сводчатые потолки придают вашей комнате дополнительный визуальный интерес, придавая дополнительную привлекательность в отличие от стандартных потолков.

Хотя сводчатые потолки имеют много преимуществ, они, как правило, менее уютны и могут снизить интимное ощущение, которое характерно для многих дизайнов. Их также сложнее содержать. Добраться до осветительных приборов и пыли может быть довольно сложно, когда они такие высокие. Более высокие потолки затрудняют обогрев и охлаждение помещения. (Источник: Homedit)

Стоимость установки сводчатого потолка зависит от многих факторов, но вы можете рассчитывать на затраты от 18 000 до 25 000 долларов.(Источник: House Logic)

Это пример сводчатого потолка с красивыми деревянными балками естественного цвета. Этот потолок вместе с лаконичным и простым дизайном делает эту комнату очень открытой и просторной. Посмотрите больше об этом доме здесь. Разработано Barrett Studio Architects.

Эта гостиная очень проста и современна. Простая и лаконичная комната подчеркнута ярким сводчатым потолком.

Здесь изображена большая и роскошная гостиная под ярким изогнутым сводчатым потолком.Свод в этом потолке похож на длинный туннель в центре комнаты. Сводчатый потолок может быть разных форм и может быть отформатирован в соответствии с различными помещениями и потребностями. Источник: Zillow Digs ™

Вот потрясающий сводчатый потолок, обшитый деревянными панелями, над современной и простой гостиной. Такое сочетание потолка и дизайна делает эту комнату очень просторной и открытой. Посмотрите больше об этом доме здесь. Дизайн Офист.

Здесь сводчатый потолок с деревянным элементом дизайна, который придает дополнительную визуальную привлекательность.Высота потолка позволяет подвесному освещению висеть и не вторгаться в пространство комнаты.

Здесь мы видим современный и элегантный сводчатый потолок в светлой и простой гостиной. Белый сводчатый потолок помогает отражать естественный белый свет обратно в комнату, обеспечивая хорошее естественное освещение. Источник: Zillow Digs ™

Эта гостиная имеет классический, элегантный и утонченный дизайн, который одновременно является высококлассным и удобным, напоминающим частные клубы.Сводчатый потолок дополняет этот стиль, оставляя пространство, сохраняя при этом теплые и индивидуальные тона.

Вот комната со сводчатым потолком и закругленными краями. Этот стиль сводчатого потолка очень привлекателен. Посмотрите больше об этом доме здесь. Разработано CEILTRIM Inc.

Сводчатые потолки не обязательно должны иметь винтажный вид или возвращаться к потолкам в соборном стиле, которые их вдохновили. Сводчатый потолок может быть очень простым, современным и подходить практически к любому стилю.Они могут сократить фактор уюта, но они добавляют больше пространства, поэтому ваша гостиная никогда не будет казаться компактной или страдающей клаустрофобией.

Здесь находится гостиная с высокими сводчатыми потолками, которые придают этому помещению почти замковую атмосферу. Сводчатые потолки — отличный способ подчеркнуть элегантность и сделать пространство намного больше. Источник: Zillow Digs ™

Интересный сводчатый потолок с витражными светильниками. Эти особенности добавляют собору привлекательности, которую иногда могут обеспечить сводчатые потолки.

Этот потолок имеет неглубокий цилиндрический свод и сделан из кирпича, а не из материалов, которые обычно используются в сводчатом потолке. Это придает этому помещению более грубую и индустриальную привлекательность. Это уникальный и интересный выбор дизайна .

Кессонные потолки

Кессонные потолки изготавливаются из ряда утопленных панелей. Эти панели обычно имеют квадратную, прямоугольную или восьмиугольную форму и называются кессонами. Промежутки между этими панелями могут быть потолочными балками, резьбой или просто декоративными.

Кессонные потолки долговечны и очень привлекательны. Такая конструкция обеспечивает отличное распределение света, а размещение изображений на ней может быть разнообразным и интересным. (Источник: Interior Decors 14)

Этот тип потолка не дает вашей комнате лишнего пространства. Кроме того, для кессонных потолков требуется потолок высотой не менее 8 футов, что не всегда под силу всем домовладельцам. И хотя вы можете найти более дешевые варианты, традиционный кессонный потолок изготавливается вручную плотником, что может оказаться дорогостоящим.(Источник: My Reno 411)

Обычно кессонный потолок стоит от 4 до 5 долларов за квадратный фут для материалов. (Источник: Homewyse)

Этот очень детализированный и элегантный потолок имеет кессонный потолок с искусно выполненными украшениями. Они придают этой комнате очень возвышенный и высококлассный вид. Такие элементы лучше всего, если они изготовлены вручную, чтобы вы знали, что они качественные и служат в течение некоторого времени. Посмотрите больше об этом доме здесь. Дизайн CEILTRIM Inc.

Эта гостиная имеет красивый пример кессонного потолка с потрясающей люстрой над основным местом для отдыха.Этот изысканный дизайн привносит в него элегантность. Эта гостиная идеально сочетается с этим потолком. Посмотрите больше об этом доме здесь. Разработано CEILTRIM Inc.

Вот очень высокий кессонный потолок с небольшими панелями и толстыми балками между ними. Этот кессонный потолок простой, без особых украшений, он хорошо сочетается с широко открытой, чистой гостиной с естественным освещением.

Эта гостиная имеет простой кессонный потолок в деревенском стиле, который прекрасно смотрится практически в любом стиле.Источник: Brian Moloney / Flickr

Кессонный потолок в этой гостиной выкрашен в белый цвет. Этот кессонный потолок — простой и элегантный способ добавить глубины вашей гостиной. Источник: Bay Lakes Builders / Flickr

Вот элегантный кессонный потолок. Секции этого потолка — восьмиугольники, а ниши выкрашены в золотой цвет, что придает кессонному потолку особую привлекательность. Многочисленные люстры также придают помещению ту элегантность, которая делает комнату более изысканной.Источник: Zillow Digs ™

Вот отличный кессонный потолок с богатыми оттенками дерева насквозь. Это потрясающий потолок для рукоделия или оформление в деревенском стиле. К этому потолку идеально подойдет любой стиль, ориентированный на насыщенные природные тона. Источник: Zillow Digs ™

Этот кессонный потолок имеет акцентный цвет, подчеркивающий форму и дизайн стиля. Такой акцентный цвет отлично подходит для того, чтобы связать потолок с вашей цветовой палитрой или привлечь внимание к дизайну потолка.

Использование освещения для подчеркивания кессонного потолка — отличная идея. Он привлекает внимание дизайном и дает мягкий отраженный свет. Кроме того, не все секции кессонного потолка должны быть одинаковыми по размеру или форме. В этом кессонном потолке есть круглый центр с большим количеством прямоугольных секций, окружающих его. Источник: Zillow Digs ™

Вот интересный кессонный потолок с секциями разной формы, создающий узор. С кессонным потолком окраска балок и углублений в разные цвета может добавить контраст и глубину вашему пространству.Источник: Zillow Digs ™

Купольные потолки

Куполообразный потолок — это потолок с высоким куполом в центре. Этот тип потолка обычно используется в самых разных зданиях. Он может придать гостиной по-настоящему элегантный вид.

Купола придают вашей комнате роскошный вид и увеличивают пространство. Они также могут хорошо поиграть с вашим освещением, предоставляя вам больше вариантов освещения.

Куполообразные потолки могут быть довольно дорогими, и эта стоимость может быть непомерно высокой для многих.Куполообразный потолок также требует много места, которого у типичного домовладельца может не быть.

Куполообразный потолок может различаться по стоимости. Если вы решите установить его профессионально, цена может варьироваться от 85 долларов за квадратный фут до 160 долларов за квадратный фут в зависимости от качества материалов. Если вы можете управлять строительством самостоятельно, вы можете рассчитывать потратить от 50 до 100 долларов за квадратный фут в зависимости от качества материалов. (Источник: Natural Spaces Domes)

Высококлассный, элегантный и интересный куполообразный потолок с красивой люстрой.Этот потолок хорошо сочетается с высококлассным, утонченным и законченным внешним видом остальной части дизайна.

В этой лаконичной и интересной гостиной потолок украшен сверкающим и ярким куполом. Источник: Zillow Digs ™

Эта современная и элегантная гостиная имеет ярко освещенный купол. Этот купол действует как удивительный световой колодец, который может осветить всю комнату. Отраженный свет очень мягкий, так как прямой свет иногда бывает резким.Посмотрите больше об этом доме здесь. Разработано NC Design & Architecture.

Купол — отличное место, чтобы повесить люстру. На этом снимке купол удерживает низко висящий осветительный прибор. Купол может сделать комнату больше и просторнее. Смотрите больше этой коллекции здесь. Дизайн CEILTRIM, Inc.

Элегантная и изысканная люстра свисает с яркого купола с рисунком, изображенным на этой фотографии. С более яркими цветами в куполе свет может отражать свет, который светит вверх, обратно в комнату.Смотрите больше этой коллекции здесь. Разработано CEILTRIM, Inc.

Немного искусства внутри купола — отличная идея. Этот купол украшен компасной розой в насыщенных тонах сепии, что придает куполу античный и винтажный вид. Смотрите больше этой коллекции здесь. Разработано CEILTRIM, Inc.

Купол может придать помещению изысканный и элегантный вид. Куполообразный потолок с элегантной резьбой и украшениями, а также люстрой может возвышать комнату и усиливать изысканность.Смотрите больше этой коллекции здесь. Разработано CEILTRIM, Inc.

Купол может быть интересным местом для световых люков. Мансардные окна позволяют большому количеству света проходить через потолок, а купол может увеличить дальность действия мансардных окон.

У этой гостиной есть небольшой элегантный купол с свисающей люстрой. Купол обеспечивает место для подвешивания осветительных элементов и может отражать свет, который светит вверх, обратно вниз.

Фото потолки

Если вы ищете интересную и уникальную идею потолка, вы можете выбрать фото потолок.Фотопотолок — это потолок с высококачественным дизайном, обычно это какой-то вид искусства или фотографии. Такие потолки отлично подходят, когда вы пытаетесь подобрать потолок к определенной цветовой палитре или дизайну. Если у вас есть немного искусства, которое вы хотите сделать центральным элементом своей комнаты, есть много мест, где это можно разместить, и потолок — одно из них.

Этот потолок гармонирует с цветом остальной комнаты. Этот цвет потолка создает основу для остальной палитры, так что вся комната становится сплоченной и единой.Посмотрите больше об этом доме здесь. Разработано DKOR Interiors.

Правильный фотопотолок сделает вашу комнату шире. Ничто так не олицетворяет открытость и свободу, как голубое небо. В комнате, где естественное освещение может быть проблемой, фото потолок голубого неба может создать иллюзию естественного света. Смотрите больше этой коллекции здесь. Разработано CEILTRIM, Inc.

Вот фото потолок с потрясающей сценой ночного неба. Искусство связано с остальной частью дизайна и продолжает эту тему в настенном искусстве и остальной цветовой палитре.Смотрите больше этой коллекции здесь. Разработано CEILTRIM, Inc.

Индивидуальные потолки

В зависимости от вашего дома есть много уникальных вещей, которые вы можете сделать с потолком. Если у вас нет места для сводчатого потолка или у вас есть уникальная и интересная идея, не бойтесь мыслить нестандартно.

Если вам посчастливилось жить в помещении, которое может им управлять, потолочный световой люк — замечательный и уникальный вариант. Это позволяет беспрецедентному естественному свету проникать в вашу гостиную.Посмотрите больше об этом доме здесь. Разработанный Manuel Sequeira Architectes.

Вот потолок в стандартном стиле, но сделанный из деревянных досок, а не из гипсокартона. Это красивая и интересная альтернатива среднему потолку. Придает палитре насыщенные тона. Источник: Zillow Digs ™

Вот интересный потолок с подвесными элементами. Подвешивание таких вещей к потолку может быть забавным и интересным способом оформить пространство и раскрыть в нем немного своей индивидуальности.Посмотрите больше об этом доме здесь. Дизайн: PplusP Designers

Вот стандартный потолок с интересным слоем глянцевой краски. Большинство потолков используют только акцентные цвета на молдингах элементов, но если вы смелы и делаете что-то подобное, это действительно может заявить о себе. Источник: Zillow Digs ™

Вот интересный потолок с отражающим стеклом и металлом. Есть также несколько уровней и слоев до потолка. Это создает визуально интересный и динамичный потолок.Посмотрите больше об этом доме здесь. Разработано IROJE KHM Architects.

На стандартном потолке можно добавить визуальный интерес с помощью элемента освещения. В этой комнате используются длинные и продуманные элементы освещения, чтобы придать потолку определенную направленность и привлекательность. Посмотрите больше об этом доме здесь. Дизайн Burnazzi Feltrin Architetti

Вот интересный потолок с деревянными досками. Потолок переходит в стену, что придает помещению неповторимый и интересный вид. Посмотрите больше об этом доме здесь.Разработано Tsikkinis Architecture.

Стандартный простой потолок можно улучшить с помощью простой функции. Этот потолок имеет одну простую длинную деталь по центру комнаты, которая делает потолок более привлекательным. Если вы умеете обращаться с тем, что у вас есть, вам не нужно ничего сложного, чтобы улучшить свою комнату. Посмотрите больше об этом доме здесь. Разработано Lab32 Architecten

Вот еще один простой стандартный потолок, усиленный световым элементом. Простые встраиваемые осветительные элементы могут украсить любой потолок.Источник: Zillow Digs ™

Вот интересный простой потолок из бетона. Декоративный светильник добавляет элегантности этому простому и элегантному современному дизайну. Посмотрите больше об этом доме здесь. Разработано SVOYA Studio

Связанные галереи и комнаты, которые могут вам понравиться:

22 потрясающих идеи напольных покрытий в гостиной | 24 потрясающих идеи стен в гостиной | 21 аккуратная идея для хранения вещей в гостиной | 28 замечательных цветовых идей для гостиной

Красивый дизайн потолка — стильные новинки и популярные тенденции на 2022 год

Грамотно спроектированный потолок создает ощущение целостности интерьера, придает ему особую оригинальность и законченный вид.Современные материалы и дизайн позволяют максимально выровнять поверхности, скрыть дефекты, коммуникации, рационально обустроить светильники. Тенденции оформления потолков 2022 года, различные варианты выделяются интересной фактурой, новаторскими элементами декора.

Дизайн натяжных потолков 2022

Стремительно распространяющиеся натяжные потолки продолжают совершенствоваться. Среди последних предложений наиболее популярны бесшовные варианты, а также многоуровневые конструкции с необычными решениями.

Резные натяжные потолки

Среди модных новинок 2022 года — суперактуальные виды резных натяжных потолков. Они вызывают восхищение, создают волшебную среду. Конструктивно они выполнены из двух панелей, натянутых на каркас. Один из них обычно имеет более насыщенный оттенок и служит фоном.

Второе полотно чаще выполняется в контрастном цветовом звучании, на нем создаются фигурные вырезы. Они могут складываться в растительный, растительный, геометрический орнамент, иметь абстрактный или тематический рисунок.

Благодаря лазерному оборудованию все ажурные элементы выполняются очень качественно. Волшебное восприятие усиливается после установки декоративной подсветки. Обычно используется светодиодная лента, позволяющая привнести в атмосферу комнаты необычные световые перетоки.

Стоит отметить, что резные натяжные потолки 2022 года приобретают красивое и модное звучание, когда панели обоих уровней имеют белоснежную цветовую гамму. При включении расположенной между ними светодиодной ленты над головой создается нежный изысканный ажур, напоминающий дорогую лепнину аристократических усадеб.

Важно! При этом следует учитывать, что обрезные конструкции не рекомендуются для помещений с низкими потолками.

3D натяжные потолки

Модный дизайн натяжных потолков 2022 с 3D-эффектами продолжает восхищать покупателей, позволяя им испытать волшебное ощущение иллюзии бесконечности и кривизны пространства. По этой причине остаются востребованными модели, изображающие звездные галактики.

В тренде 2022 года многоуровневые варианты, а также модели с изогнутой рамой.С установкой некоторых новаторских разновидностей можно вывести в комнату купольные потолки.

Натяжные потолки с фотопечатью

Разновидности натяжных потолков 2022 года, украшенные качественной фотопечатью, продолжают оставаться актуальными.

Предлагаются интересные варианты, например, полотно с рисунком, перетекающим на поверхности стен.

Если интерьер комнаты оформлен в стиле неоклассицизма, актуальными становятся натяжные потолки, на которых изображены великолепные фрески эпохи Возрождения.Они придают любому помещению роскошный аристократический вид с иллюзией нахождения в королевских покоях.

Крупномасштабные фотографии цветов остаются модными в 2022 году. Они создают центральный цвет интерьера и должны поддерживаться другими элементами.

Модели натяжных потолков с эффектом металлик

Новинка сезона 2022 года — металлизированные натяжные потолки, которые отлично впишутся в современный стиль интерьера, например, хай-тек.

В таком интерьере необходимо соблюдать баланс, не включать большое количество элементов с металлическим блеском.Такой потолок хорошо гармонирует с глянцевой плиткой, стеклом с затемненными поверхностями.

Зеркальные натяжные потолки

При правильном включении зеркальных натяжных полотен в общий интерьер интерьера позволяет зрительно привнести свежесть, воздух и бесконечность даже в маленькое помещение.

Удачная изысканная вариация — сочетание атласа и зеркального полотна. В центре основной гипсокартонной конструкции можно сделать элементы, отражающие пространство комнаты.Они значительно увеличивают световой поток встроенных светильников.

Натяжные потолки с плавающей линией

Сегодня стремительно набирает популярность парящая линия на потолке, благодаря необычным формам и конфигурациям этот потолок прижился в современном интерьере.

С помощью натянутой на раму полупрозрачной пленки, которая может занимать лишь часть потолка, и скрытых светильников, равномерно распределяющих световой поток, можно создать необычный эффект.

В нормальном состоянии полотно не выделяется, обычно представляет собой белую плоскую плоскость. После включения распространяется ровное свечение, которое может иметь несколько оттенков. Специальный пульт дистанционного управления позволяет регулировать интенсивность и цвет, создавая атмосферу, подходящую для того или иного момента.

Дизайн потолков из гипсокартона 2022

Разнообразный выразительный конструктивный дизайн потолков из гипсокартона позволяет создать интерьер своей мечты. Среди модификаций, предложенных в 2022 году, выделяется несколько нововведений.

3D-конструкции

Подобные потолки, которые остаются в тренде 2022 года, монтируют в просторных помещениях. Обязательно разрабатывается точный проект, а все работы по установке выполняются специалистами.

Необычные 3D потолки визуально создают ощущение глубины, изменения пространства, благодаря сочетанию, перетеканию многоуровневых элементов и форм.

Многоуровневые конструкции

Выносятся разные сегменты многоярусного потолка из гипсокартона, несущие определенную функциональную нагрузку.

Их можно переместить в плоскости стен, зонируя пространство, а можно дополнить зеркальными элементами. Выглядит изящно с художественно оформленным светодиодным освещением.

Переменные проекционные потолки

Потрясающие эффекты создаются за счет установки специальных экранов различной конфигурации, оснащенных сегментами из гипсокартона.

Такие светящиеся потолки работают по заданной программе или меняют изображение в зависимости от настроения.

Комбинированные варианты

К модным тенденциям в реализации потолочного дизайна, которые остаются актуальными и в 2022 году, можно отнести создание комбинации конструкций из гипсокартона и листов ПВХ.

В первом случае в центре создается остров из гипсокартона, а периметр оформляется полотном с разнообразной цветовой палитрой.
Второе интересное решение — это оформление из ПВХ в середине потолка, окруженное резным фигурным или ступенчатым каркасом из гипсокартона, за которым скрыта подсветка. Таким образом создаются различные иллюзии, например, звездная бесконечность, видимая через иллюминатор космического корабля.

При создании вариаций потолка из гипсокартона придерживаются нескольких принципов, отражающих современные тенденции:

Линии, созданные по периметру или в определенной части потолка ступеней, ниши четкие.Это позволяет рационализировать пространство.
Избегаются слишком громоздкие конструкции, при которых вертикальные стороны элементов достигают высоты 60 мм.
Подсветка установлена с двух сторон, добиваясь появления пересекающихся световых потоков. Таким раствором максимально маскируются возможные дефекты и неровности поверхностей потолка.
Отделка, например фактурная штукатурка, используется для украшения каркаса из гипсокартона.

Дизайн потолка 2022 в гостиной

Наиболее просторное помещение обычно выделяется под гостиную, что позволяет при выборе дизайна потолка воплотить самые смелые варианты, популярные в 2022 году.

На малых высотах останавливаются на декорировании поверхностей потолка традиционными способами, привнося элементы новизны. Добавляет неожиданный колорит за счет использования разных тонов одного цвета, плавно перетекающих в разные стороны.
Оштукатуренные поверхности превращаются в произведение искусства, если они выполнены мастером в венецианской технике. Этот элемент делает интерьер благородным и изысканным.
При достаточной высоте выбираются натяжные потолки с подсветкой, широко используются новаторские резные и комбинированные конструкции.
Деревянные и реечные потолки гармонично вписываются, позволяя визуально выделить отдельную функциональную зону, например, зону библиотеки. В такой ситуации полки за стеклянными или витражными дверцами создаются из идентичного дерева на стенах, что придает целостность и удивительную привлекательность. Комфорт дополняют стол и уютное кресло.

Совет! Многоуровневые фантазийные конструкции из гипсокартона вписываются в просторную гостиную. Усиливает эстетический эффект за счет сочетания с эластичными тканями, зеркальными вставками.Кассетные разновидности привносят современный штрих.

Дизайн потолка 2022 на кухне

Специфика интерьера кухни требует вдумчивого подхода к выбору дизайна потолка. Материалы должны быть влагостойкими, не деформироваться при перепадах температур, хорошо стираться. Существует несколько популярных направлений с точки зрения дизайна модных потолков 2022 года.

Монохромные поверхности остаются актуальными, подчеркивая общее колористическое решение помещения.Позволяет создать динамичную атмосферу — комбинируя самые разные текстуры. Чаще такие вариации используют для визуального разделения пространства на функциональные зоны.
При достаточной высоте рациональным решением становится установка двухуровневых конструкций из влагостойкого гипсокартона или современных натяжных потолков с новаторскими резными нотками, оригинальной подсветкой, тематическим орнаментом и 3D-эффектами.

Дизайн потолка 2022 в спальне

Помещение, предназначенное для комфортного, спокойного времяпрепровождения, следует оформлять особенно тщательно.В создании определенного настроения немаловажную роль играет то, как будет отделан потолок.

Проект потолка. При разработке проекта учитываются площадь и конфигурация помещения, расстановка мебели, общее стилевое решение. Необходимо проанализировать несколько популярных в 2022 году вариантов, среди которых возрождение фотообоев в современных модификациях начинает преобладать.

Этот вид отделки зазвучал в полную силу, позволяя украсить не только поверхности стен, но и потолки.Среди многообразия предложений легко выбрать оттенки и орнаменты, отвечающие общему стилю помещения.

Важно! Допускается покраска и художественная роспись, если потолочные поверхности идеально ровные.

Если вы хотите скрыть дефекты, то прибегают к облегченным конструкциям натяжного потолка. Выбирая инновационные модификации с резными, звездными или трехмерными эффектами, можно усилить магическую привлекательность. При этом важно сохранять баланс уравновешенности и спокойной статики пространства.

Потолок 2022 года в современных вариациях становится важным элементом в создании общего стиля интерьера.

« Предыдущая 1 … 456 457 458 459 460 … 478 Следующая »

Разное

Сколько ватт в ампере, соотношение и определение.

Ватты в амперы или наоборот

Как переводить

Выражение мощности

Выражение силы тока

Инструкция по переводу амперов в ватты (киловатты)

Зная амперы и вольты узнать ваты. Соотношение ватта и ампера

Что такое ватты и амперы?

Зачем переводить ватты в амперы?

Как перевести ватты в амперы — инструкция.

Небольшой пример-задача о том, как переводятся ватты в амперы и зачем.

Видео.

Ватты в амперы или наоборот

Как переводить

Выражение мощности

Выражение силы тока

Инструкция по переводу амперов в ватты (киловатты)

Похожие статьи

Соотношение ампер и киловатт таблица

Сколько Ватт в 1 Ампере и ампер в вате?

Таблица перевода Ампер – Ватт:

Предварительные подсчеты

Перевод для сетей 220 вольт

Сети на 380 вольт

Необходимость перевода киловатт в силу тока и наоборот

Статьи — Ватты и вольт-амперы

Ватты и вольт-амперы — в чем отличие?

Базовые определения:

Выводы и важые замечания:

Косинус «фи»

Так почему на генераторах (трансформаторах, стабилизаторах напряжения)

Коэффициент мощности, косинус «фи» Сos(fi)

★ Амперы в ватты | Информация

В чем разница между кВт и кВа?

Различия «кВА» и «кВт»

Что измеряется в амперах — единица измерения силы тока

Почему ампер?

Сколько ватт в ампере

Как найти силу поля

Мощность

Для чего нужно уметь делать перевод электрических единиц

Ампер в ватт

Вывод

Секция F: Ватты, Вольт и Амперы, о боже! — Энергетическое образование: концепции и практика

Мощность (мощность) x время = потребление энергии

Вольт, Ампер и Ватт: что это такое?

Напряжение

Как преобразовать ватты в амперы

TL; DR (слишком долго; не читал)

Аналогия с водой

Преобразование из ватт в амперы

Преобразование ватт в амперы

Что такое амперы, ватты, вольт и омы?

Вт и вольт-амперы: путаница в отношении мощности

Вольт, Ампер, Ватт

Какая разница между ваттами, вольтами и амперами?

Heating Green объясняет разницу между ваттами, вольтами и амперами.

Понимание мощности усилителя — Серый Компьютерщик Джефф

Мощность усилителя вычисляется, а не измеряется

Общие сведения об измерениях переменного тока

Измерительный усилитель напряжения и тока

Расчет мощности усилителя

Средняя длительная мощность

Пиковая мощность

PMPO

Примечания о мощности усилителя

Переменные с мощностью усилителя

Сводка

Обрезка

Крест-фактор

Как установить маяки на стену

Разновидность штукатурных маяков

Количество маяков

Крепление маяков к стене

Правильная установка маяков

Промежуточные маяки

Видео

Как просто и быстро выставить штукатурные маяки на стену с помощью гипсовой смеси

Монтаж направляющих на штукатурку «Ротбанд»

Почему разработка приложений Beacons и BLE в последнее время набирает такую популярность?