Разное

Потолок натяжной с подсветкой изнутри: Подсветка изнутри натяжного потолка с помощью светодиодной ленты

06.12.2018 0 admin Разное

Подсветка изнутри натяжного потолка с помощью светодиодной ленты

Главная / Дизайн потолка / Подсветка натяжного потолка светодиодной лентой изнутри — как это выглядит?

Натяжной потолок можно украсить самыми разными способами. Начиная с монтажа дополнительных уровней с подсветкой и заканчивая различными картинами, напечатанными на полотне. Однако, есть еще один оригинальный способ, который украсит поверхность гораздо более эффективно. Это подсветка натяжного потолка светодиодной лентой изнутри.

Как это выглядит

Смотрится такое оформление очень красиво. Одним из преимуществ подобного декора будет то, что в выключенном состоянии он незаметен, но, стоит только включить дополнительное освещение, как комната совершенно преображается. На фото ниже, показано, как выглядит подсветка натяжного потолка светодиодной лентой изнутри во включенном виде.

Картина просто потрясающая. Располагая ленту в разных местах, можно создавать на полотне целые световые картины. Если подключить несколько модулей по отдельности, можно задавать свой цвет каждому из составляющих декор элементов.

Комбинация неона и обычного света будет красиво выделять отдельные участки покрытия.

Что необходимо

Далеко не всякое натяжное полотно подходит для создания такого варианта освещения. Необходимо, чтобы оно пропускало свет. Поэтому, глянцевые пленки скорее всего, не подойдут, так как они непрозрачны.

Лучшим вариантом будет полупрозрачное матовое покрытие. Свет, проходя сквозь такую ткань или пленку, будет красиво рассеиваться, а самих источников не будет видно. Одним из типов такого оформления будет так называемый «светящийся» потолок. В этом случае, ленты с диодами или лампы располагаются достаточно близко друг к другу и создают сплошную засветку покрытия.

Так как ленты располагаются по всей площади конструкции, стоимость подобного декорирования будет достаточно велика, так что, приготовьтесь к значительным тратам. Однако, создаваемый эффект будет стоить всех потраченных денег и времени, которое потребуется на монтаж.

Однако, кроме особенной ткани или пленки, есть и другие требования к размещению подобного декора. Чтобы рассевание светового потока было эффективным и на поверхности не выделялись яркие точки светильников, необходимо достаточно большое расстояние между ними и натянутой пленкой – минимально нужно 15 сантиметров.

Поэтому, натяжной потолок с подсветкой изнутри можно собрать только в достаточно высоких помещениях. В низкой комнате такая конструкция отнимет слишком много пространства и она будет казаться неуютной.

Помимо полотна и места для его монтажа, необходимо будет приобрести сами осветительные устройства. Вариантов достаточно много. Это могут быть даже люминесцентные лампы, но, лучше всего, с такой задачей справляются светодиодные ленты.

Они не расходуют много электричества, не нагреваются при работе и установить их достаточно просто. Единственной сложностью будет поиск подходящего места, чтобы установить блок питания и контроллер свечения диодов.

Последний понадобится в том случае, если применяется RGB лента, способная менять цвет. При создании такого оформления важно сразу определиться, какой тип диодов будет применен. Конечно, многоцветные варианты будут предпочтительнее, но, иногда, можно ограничиться только одним цветом.

Еще один красивый вариант светового декора, получается при использовании неоновых трубок. Сейчас, на рынке появились гибкие трубки, которые можно согнуть в любую фигуру, а монтаж не занимает много времени и не представляет никакой сложности.

Применение именно такого способа, дает возможность создать совершенно уникальные световые картины. Можно комбинировать несколько вариантов освещения и собирать более сложные и яркие композиции.

Варианты использования

Чаще всего, подобное оформление собирается исключительно в декоративных целях. Но, при желании, можно создать целую светящуюся плоскость, которая станет полноценной заменой обычным осветительным приборам. Яркости диодов достаточно, чтобы создать ровный и рассеянный световой поток.

Если света будет недостаточно, можно применить комбинированный вариант – основной свет будет исходить сверху, а в различных зонах, где светового потока будет недостаточно, устанавливаются дополнительные точечные светильники.

Такой комбинированный вариант решает все проблемы с недостатком освещения. Выглядят такие потолки с подсветкой изнутри, как на фото ниже. В некоторых зонах есть дополнительное освещение, а вместо люстры используется поверхность всего покрытия.

Один из вариантов использования такого декоративного света является композиция «звездное небо». Светодиоды располагаются над натянутой пленкой, в некоторых местах находясь очень близко к ее поверхности. Основная площадь покрытия в этом случае не просвечивается и создается впечатление, что светятся только звезды.

Подсветка натяжного потолка изнутри: виды светящихся потолков

Создать необычный натяжной потолок, который будет привлекать внимание гостей и ежедневно радовать своей красотой владельцев жилья, можно разными способами. Одни заказчики выбирают монтаж сложных конструкций с несколькими уровнями, другие – потолки с разными видами фотопечати или перфорированными вырезами. Однако наиболее эффектно выглядят натяжные конструкции с различной светодиодной подсветкой. Сравнительно недавно в числе таких решений появился вариант с полотном, подсвечивающимся изнутри. Подсветка натяжного потолка изнутри завораживает своей красотой и позволяет решить несколько важных дизайнерских и функциональных задач.

Комплектующие для оформления конструкции

Если вы решили использовать подсветку изнутри, прежде всего, следует правильно выбрать натяжное полотно. Дело в том, что далеко не все виды покрытий позволяют добиться требуемого эффекта. Важно, чтобы пленка имела высокие светопропускные способности. Поэтому об использовании плотных тканевых полотен речи быть не может.

Подсветка натяжного потолка изнутри будет видна только в случае использования матового полупрозрачного полотна. Оно позволит свету проходить наружу, превращаясь в мягкое рассеянное свечение. Сами источники света или точки от них будут совершенно незаметными. Полотно в данном случае выполняет функцию «плафона», обеспечивающего равномерную засветку покрытия.

Помимо специального полотна, в этой конструкции необходимо использовать светодиодную ленту. Она закрепляется на специальной панели, изготовленной из пластика. Крепится панель либо к базовому потолку, либо к каркасу из деревянных брусьев, в зависимости от того, насколько нужно опустить натяжной потолок. Используя ленту разного цвета и мощности, можно оформить декоративное или основное освещение в помещении. Чтобы иметь возможность менять цвет подсветки, следует закрепить на панели RGB ленту, подключенную к контроллеру. Подсоединив несколько отдельных модулей, вы сможете задавать требуемый цвет каждому элементу светодиодной панели.

Главное достоинство использования светодиодной панели заключается в том, что она может обеспечить достаточно яркую подсветку натяжного потолка изнутри. При этом она не нагревается и не способна привести к повреждению пленки, которая боится воздействия высоких температур.

В остальном, натяжной потолок устанавливается вполне обычным способом. Использовать запотолочную подсветку можно в разных видах натяжных конструкций, включая многоуровневые потолки, одноуровневые конструкции с использованием разделительных профилей, «парящие» и резные потолки. Также такой тип подсветки можно использовать в комбинации с обычной или объемной фотопечатью.

Особенно эффектно подсветка изнутри смотрится в сочетание со скрытой фотопечатью. В этом случае на полупрозрачное полотно с обратной стороны наносится выбранное заказчиком изображение. При выключенной подсветке потолок выглядит как идеально ровная белая поверхность. Однако стоит включить светодиоды, расположенные за полотном, и изображение проявится. Такая конструкция выглядит очень эффектно и неожиданно, позволяя менять общий вид интерьера и создавать требуемую атмосферу в помещении.

Декоративные характеристики

Подсветка натяжного потолка изнутри выполняет важные декоративные функции в помещении.

Позволяет визуально разделить помещение на функциональные зоны и акцентировать внимание на предметах интерьера и декоре.

Создает разные световые эффекты на потолке за счет определенного расположения светодиодов. Таким образом, на потолке можно создавать различные светящиеся узоры, эффект звездного неба, молний или просто светящиеся «плафоны» с равномерной засветкой.

Создает красивое дополнительное освещение.

Что немаловажно, днем натяжная конструкция с запотолочной подсветкой выглядит вполне обычно. Но в вечернее время потолочное пространство превращается в настоящее произведение искусства. Выбрав светодиоды достаточной мощности, такая подсветка вполне может использоваться в качестве основного освещения в помещении. Помимо красивого натяжного потолка, вы получите возможность сократить затраты на электроэнергию, ведь светодиодная лента отличается ее экономичным потреблением.

Заказать установку натяжной конструкции с подсветкой изнутри вы можете в компании «АстаМ». Наши специалисты выполнят монтаж быстро и качественно. Если вы планируете самостоятельный монтаж, вы можете приобрести все необходимые для установки конструкции материалы и комплектующие в нашем интернет-магазине. Также мы изготавливаем светодиодные панели любой сложности под заказ.

80+ фото, дизайн с светодиодной лентой, дюралайт и др.

Виды подсветки по периметру

Подсветка по периметру потолочной конструкции визуально расширяет пространство помещения, а при необходимости служит для зонирования комнаты. Для создания особой атмосферы используют синий, фиолетовый, зеленый и другие необычные оттенки освещения.

Контурная

Система с контурной подсветкой предполагает крепление светодиодной ленты непосредственно по краям. Эта лента не нагревается, таким образом, предохраняет натяжной материал потолка от перегрева и деформации.

Парящий потолок

смотрите также

Фото парящих натяжных потолков

Освещение с закарнизным креплением ламп визуально увеличивает высоту помещения. Кроме того, скрытая линейная подсветка создает иллюзию будто потолок не касается стен, а «парит» в воздухе.

На фото парящая конструкция с матовой поверхностью в гостиной.

Варианты подсветки внутри

Подсветка изнутри выглядит эффектно, так как мягкий свет излучает все полотно натяжной конструкции. Оригинальная разновидность такого освещения — дизайн с элементами в виде полосок, изогнутых линий или орнаментов.

Через полотно

Вариант с подсветкой через полотно выглядит выигрышно — маленькая комната с такой подсветкой визуально увеличится, а в просторной — за счет мягкого рассеивания света будет создана уютная обстановка.

Световые линии и полосы

Полупрозрачные или светопрозрачные элементы в структуре полотна могут стать настоящим арт-объект помещения. Они бывают в виде параллельных, хаотичных полосок или с необычным рисунком — молния.

На фото в оформлении натяжного потолка использована необычная подсветка с пересекающимися светопрозрачными полосками.

Источники освещения

Существует множество вариантов освещения, которые используют при установке натяжных потолков. Среди них — встроенные точечные светильники, диодные мини-лампы, споты, люстры, а также подсветка по краям и изнутри. При выборе системы освещения есть ограничение — полотно не должно перегреваться в процессе использования.

Светодиодная лента или LED

Светодиодная лента — это узкий и гибкий кабель с проводниками, на которой через равные промежутки установлены светодиоды. Они распределены таким образом, что ленту можно разрезать в любом месте в зависимости от необходимости.

Точечные светильники

Для натяжных конструкций существуют специальные встраиваемые точечные светильники. Они различаются по способу фиксации и типу ламп. Энергосберегающая лампа — наиболее приемлемая. Она не накаляется, поэтому не деформирует полотно.

Дюралайт

Представляет собой гибкий шнур из ПВХ, с расположенными на определенном расстоянии друг от друга лампами накаливания. Эта система освещения похожа LED-систему, но уступает ей в функциональности.

Диодные мини-светильники

Дизайнеры часто используют диодные мини-светильники для имитации звезд на потолке. Этот вариант прекрасно подойдет для спальни или детской комнаты.

Споты

Конструкция спотов предполагает их точное направление в определенную сторону, подобно театральным софитам. Этот вид освещения предусматривает направление света на определенные предметы интерьера, например, на красивую картину.

На фото натяжной потолок белого цвета, который гармонирует с тоном стен. Споты направлены на рисунок на стене — композиционный центр комнаты.

Цветовая гамма подсветки

С учетом площади и высоты помещения, подсветка может быть либо классическая белая или желтая, либо холодная синяя, а может быть в авангардном неоновом или в экстремально-красном тоне.

RGB (многоцветная). Украсит и превратит любую комнату в роскошный и уютный уголок с невероятной небесной радугой, плавно переливающейся по клику пульта.
Неоновый. Или с эффектом — лед. Этот тон идеально подойдет для гостиной в современном стиле.
Белый. Традиционный вариант подсветки. Идеален для маленькой комнаты.
Желтый. Позволит создать уютную атмосферу в большом пространстве.
Зеленый. Этот оттенок подойдет для дополнительной подсветки помещения.
Фиолетовый. В спальне с таким оттенком освещения будет особая «неземная» обстановка.

На фото необычный дизайн потолка с фиолетовой и неоновой подсветкой.

Типы конструкции потолков

Современный спектр конструкций потолков практически не ограничен. Дизайнерские возможности охватывают диапазон от простых и традиционных форм до сложнейших многоуровневых и многофактурных натяжных конструкций.

Одноуровневый

Конфигурация с абсолютно ровной поверхностью — это одноуровневый потолок. Этот традиционный вариант при желании можно разнообразить выбором не белого, а цветного полотна.

На фото черно-белая прихожая в стиле минимализм с натяжным «парящим» потолком.

Двухуровневый

Двухуровневая конфигурация с подсветкой прекрасно подойдет для зонирования пространства комнаты. Этот вариант отлично подойдет для высоких помещений. Длина отступа на переходе уровней будет выгодно скрадывать высоту помещения.

На фото двухуровневый потолок белого и бежевого цвета. Чередование глянцевой и матовой фактур придает интерьеру динамичности.

Многоуровневый

Многоуровневая натяжная конструкция позволяет создать в помещении уникальный по дизайну объект. Чтобы подчеркнуть сложность формы, в этом варианте часто используют контурную подсветку.

На фото сложная многоуровневая конструкция потолка с разными видами подсветки.

Примеры для разных типов поверхностей

Современные технологии позволяют создавать модификации полотен, которые имеют разные фактуры. Рассмотрим основные виды фактур, которые используют для натяжных потолков с подсветкой.

Матовый

Вариант с матовой фактурой практически не отражает свет и прекрасно имитирует традиционно окрашенный потолок. Особенно выигрышно смотрятся точечные светильники и светодиодная лента.

Глянцевый

Поверхность глянцевого натяжного потолка зеркально отражает предметы и сильно бликует на свету. Благодаря этим качествам — это эффектный акцент в помещении.

Сатиновый

Вариант с сатиновой фактурой по внешнему виду сочетает в себе характеристики матового и глянцевого материалов. Сатиновый потолок незначительно отражает свет, поэтому подходит практически для любых интерьеров.

На фото гостиная с фиолетовым потолком сатиновой фактуры.

Идеи для различных форм

Специализированные фирмы изготовят дизайнерскую конструкцию натяжного потолка с подсветкой любой сложности. При этом монтаж занимает немного времени, а также не требует дополнительной отделки.

Круглый

Круглая форма может использоваться в как в одноуровневых конструкциях, так и в многоуровневых. В первом случае — круг спаивается с общим полотном. А во втором — круглая конструкция может выступать или быть утопленной в основном полотне.

Прямоугольный и квадратный

Традиционный и лаконичный вариант натяжного потолка с подсветкой можно разнообразить контрастным тоном цветового полотна.

Фигурные (сложной формы)

Морские волны, белые пушистые облака, абстрактные объемные формы и другие варианты — для выбора доступна любая подходящая к общей стилистике интерьера конфигурация потолка.

Перфорированные

Перфорированный натяжной потолок – это полотно с отверстиями различных размеров. Перфорацию осуществляют на специальном запрограммированном оборудовании.

Фото рисунок потолка органично повторяет орнамент ковра на полу.

С нишей

Чаще всего использование ниш при монтаже натяжных потолков обосновано практически. Например, необходимо заранее рассчитать место для карнизной ниши.

На фото гостиная в минималистичном стиле с подсвечиваемой нишей для штор.

Цвет полотна

На начальной стадии дизайнерского проекта помимо фактуры, выбирают также оттенок натяжного полотна. Холодные тона подойдут для создания спокойной атмосферы в помещении, а теплые добавят ноту уюта. Чаще всего дизайнеры используют перечисленные ниже тона в различной насыщенности и яркости.

Белый.
Черный.
Бежевый.
Синий.
Серый.
Коричневый.

Варианты дизайна

Рассмотрим варианты дизайна натяжных потолков с подсветкой наиболее современные и часто используемые в интерьерах.

Комбинированные полотна с гипсокартоном

Гипсокартонные и натяжные модели, довольно часто украшают различной подсветкой, которая может располагаться в нише или по периметру выступающей части конструкции.

Цветной потолок

Универсальный и беспроигрышный вариант для зонирования комнаты — сочетать различные тона полотен.

На фото пастельные оттенки потолочных полотен подобраны по цвету под отдельные фрагменты на стенах.

С фотопечатью

Оригинальный фотопринт на натяжном потолке выигрывает своей долговечностью и быстротой исполнения по сравнению с настоящей росписью.

На фото двухуровневый потолок с фотопринтом.

Изображение космоса

Для спальни взрослых или подростков, гостиной в современном стиле прекрасно подойдет «космический дизайн» — изображения планет солнечной системы, млечный путь, кометы и астероиды. Они будоражат воображение и создают приключенческое настроение.

Ночное небо

Особую романтическую атмосферу создаст дизайн имитирующий звездное небо или галактику. Такой вариант уместен в спальнях, домашних кинотеатрах и гостиных.

С люстрой

Конструкция натяжного потолка не позволяет крепить люстру непосредственно к мягкому полотну. Однако, специально проделанное в нем отверстие дает возможность украсить интерьер подходящей по стилю люстрой практически любого размера.

Между уровней

Расположение глянцевого полотна насыщенного оттенка между двух уровней с матовой фактурой — это оригинальный способ зонирования маленькой комнаты.

Фото в интерьере комнат

При выборе той или иной конфигурации, дизайнеры часто сравнивают фото натяжных потолков в интерьерах различных размеров и стилевых направлений.

Гостиная

Современные технологии производства натяжных потолков позволяют создать традиционный дизайн или арт-объект, который станет главным украшением комнаты. Выбор подсветки в гостиной зависит от задачи и концепции дизайнера интерьера.

Кухня

Выбор в пользу установки на кухне натяжной конструкции с подсветкой часто обусловлен ее практичностью и эстетичностью.

На фото кухня с двухуровневым белым потолком и комбинированным освещением.

Спальня

Особую успокаивающую атмосферу спальне создаст правильно подобранный оттенок полотна, который будет гармонировать или совпадать с основной цветовой палитрой комнаты.

Ванная комната

Благодаря инновационным материалам, устойчивым к длительному воздействию влаги и перепаду температур, натяжной потолок имеет ряд преимуществ перед другими вариантами отделки.

Детская

Лаконичные или яркие варианты освещения в детской будут отлично выглядеть — выбор зависит от темперамента и характера ребенка.

Прихожая и коридор

Для прихожей или коридора выигрышным будет выбор глянцевого или матового материалов с комбинированной системой подсветки, например — споты и контурная подсветка. Смотреть больше вариантов освещения в коридоре.

Туалет

Преимущества натяжного потолка для помещений такого типа — прост в уходе и не требует реставрации.

Фото галерея

Эстетичность, легкость установки и широкий спектр стилей делают натяжные потолки с подсветкой одним из самых востребованных видов оформления в интерьере помещений.

по периметру, монтаж и установка, видео как своими руками

Натяжные потолки с подсветкой изнутри — это стильное решение, позволяющее придать помещению необычный внешний вид

С какой скоростью прогрессирует технология в современном мире. Еще недавно от слов натяжной потолок становилось приятно на душе, но пусто в кошельке. Сейчас, в момент, когда натяжные потолки на Российском рынке представлены всевозможными компаниями и конкуренция очень высока – натяжные потолки стали доступнее. Поэтому дизайнеры предлагают разные решения, в том числе подсветка натяжного потолка светодиодной лентой изнутри.

Какие есть виды подсветки натяжных потолков

В зависимости от высоты комнаты и возможности откусить 10 см. от высоты комнаты можно сделать несколько видов натяжных потолков и подсветок для них.

Некоторые виды подсветки, которые обеспечат хорошее, но не достаточное освещение:

Светодиодная лента по периметру натяжного одноуровневого потолка;
Двухуровневый потолок с коробом из ГКЛ по периметру с подсветкой;
Светодиодная лента под натяжным потолком – простые формы;
Дизайнерские натяжные потолки с освещением в соответствии с общим дизайном.

При монтаже любой из конструкций возникает вопрос о смене освещения, а точнее светодиодных лент внутри потолка.

Но производители самих лент обещают бесперебойную работу своего осветительного оборудования в течение десяти лет.

За этот период даже с потолком может что-то случится, поэтому монтаж светодиодных лент под всю конструкцию натяжного потолка безопасная и долгоиграющая установка.

Но если есть опасения по поводу долговечности светодиодных лент внутри потолка, то существует возможность разместить их по периметру, спрятав в коробе из гипсокартона или чуть ниже натяжного потолка, закрытой специальным плинтусом.

Светодиодная лента в натяжном потолке – красота внутри

Натяжной потолок со светодиодными лентами внутри выбирают молодые люди и в детские комнаты.

Преимуществ у такого освещения гораздо больше чем минусов:

Светодиодные ленты тратят гораздо меньше электроэнергии чем обычные лампы дневного света;
Это освещение готовое годами служить без замены ламп;
Позволяют создавать немыслимые и незабываемые интерьеры;
Освещение может служить вместо ночника;
Имеет возможность устанавливать интенсивность подсветки;
Светодиодные ленты могут быть белыми или разноцветными.

К минусам можно отнести только то, что одна и та же картина потолка может надоесть за такой длительный период.

Молодежь предпочитает делать немыслимые световые фигуры на потолке в своей комнате или создавать светомузыку для домашних дискотек и вечеринок.

В детской комнате такое освещение незаменимо. Многие малыши боятся ложиться спать без света, но включать точечный ночник или оставлять верхний дневной свет – очень дорого. Светодиодные ленты под потолком в детской можно сделать в виде карты звездного неба или расположить ленты в виде любимого героя. Ребенок будет спокойно спать, и экономия энергии будет видна уже в первый месяц.

Натяжные потолки с подсветкой по периметру – варианты установки

Создание спокойного настроения придает мягкая подсветка по периметру натяжного потолка. Вечером хочется отдохнуть не только самому, но и глазам, по этой причине установка светодиодных лент по периметру лучший вариант освещения. Такой свет не надоедает, никогда не выйдет из моды, ленты легко поменять.

Принцип монтажа заключается в установке светодиодных лент по стене, чуть ниже самого потолка. Что бы не было видно конструкции ее закрывают специальным потолочным плинтусом. Можно сделать многоуровневый потолок, периметр которого будет выполнен из ГКЛ и лента будет спрятана в нем. В этом случае не стоит делать глянцевый натяжной потолок, так как вся конструкция из гипсокартона и ленты будут отражаться в глянце, как в зеркале. Такая картина сильно испортит интерьер и станет худшим проектом в доме.

Важно знать, что светодиоды не дают полноценного освещения и люстра так же необходима в комнате.

Вариант с подсветкой по периметру натяжного потолка хорош для гостиной или столовой. В вечернее время, когда хочется расслабится, и посмотреть видео или телевизор можно выключить основной свет, оставив только светодиоды по периметру комнаты. Такое освещение необходимо, так как смотреть телевизор совсем без света окулисты не рекомендуют, а при полном дневном освещении с помощью люстры не отдыхают глаза.

К тому же интенсивность светодиодного освещения можно уменьшить и создать комфортную для себя обстановку.

Монтаж светодиодной ленты под натяжной потолок

Конечно, не каждый сможет установить натяжной потолок своими руками, но сделать незабываемый световой рисунок доступно многим. Так как потолок монтируется, закрепляясь только за направляющие по периметру комнаты, то пространство между ними, а точнее весь черновой потолок – это поле для деятельности и чистый лист бумаги.

Чтобы сделать эксклюзивный световой рисунок, в первую очередь нужно нарисовать расположение лент на потолке. В зависимости от выбранного рисунка и цвета самого материала потолка выбрать светодиодные ленты. Это могут быть белые или цветные светодиоды.

По собственному рисунку надо измерить метраж самой ленты, прибавить немного на неожиданные изменения или дополнения и закупить материал, а именно саму светодиодную ленту, коннекторы для соединения отдельных частей ленты, провода для соединения с энергосистемой комнаты и реле для изменения интенсивности цвета.

Как крепить ленту:

Так как лента имеет клеевую основу, то крепить ее к потолку можно с легкостью, единственная проблема, что потолок должен быть полностью подготовлен к данному действию. А именно поверхность должна быть обезжирена, загрунтована, ошкурена и зашпаклевана.
Клейкий слой очень хорошо прилипает, и по этой причине действовать надо медленно с высокой точностью и осторожностью.
Резать ленту можно только в специально отмеченных местах, а соединять с помощью специальных коннекторов. Сильные перегибы так же влияют на длительность службы светодиодов, создавая рисунок, стоит учесть данный факт.
После полного приклеивания и соединения всех составляющих находящихся на потолке необходимо подключить освещение к общей сети. Но не стоит думать, что провода от ленты можно просто включить в общую сеть или розетку. Это делается через специальный преобразователь, который называется блок питания.
Для лент разной длины есть свои блоки питания и их мощность надо рассчитывать в зависимости от длины лент и их количества. В зависимости от потребляемой энергии светодиодной ленты, которая прописана в сертификате, а так же в инструкции, которую выдают даже при покупке одного метра.

Потребляемая мощность указана на 1 метр длины, поэтому при установке надо умножить длину лены на мощность одного метра.

Монтаж светодиодной ленты в натяжной потолок (видео)

Увидев полученный результат, стоит подобрать наиболее близкий к нему блок питания. Изучив инструкцию подключения и, наконец, подключив весь рисунок к общей сети – проверить работу освещения. После полной сборки смонтировать натяжной потолок и наслаждаться получившимся результатам.

Подсветка натяжного потолка светодиодной лентой изнутри (фото)

Подсветка под натяжным потолком — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Подсветка натяжного потолка светодиодной лентой изнутри

Делая ремонт в квартире или частном доме, люди стремятся к созданию интересного и оригинального интерьера. Важную роль в придании помещению особой атмосферы или изыска играет оформление потолка. Очень эффектно смотрится подсветка натяжного потолка светодиодной лентой изнутри. В этой комбинации светодиоды являются не только украшением интерьера, но и могут выступать в качестве основного источника освещения.

Преимущества светодиодной подсветки потолка

Для создания натяжного потолка с подсветкой внутри применяются разные виды осветительных приборов: светодиоды, шнур дюралайт, люминисцентные лампы. Однако использование для этих целей светодиодной ленты имеет ряд неоспоримых преимуществ:

Светодиоды не нагревают полотно потолка, выполненного из пленки ПВХ. Соответственно, оно не деформируется и не прогибается. В этом плане LED ленте практически нет альтернативы.
Светодиодная лента отличается длительным сроком службы, составляющим более 10000 часов работы для белых светодиодов, и более 30000 часов – для цветных. По этой причине они не требуют доступа для обслуживания, что очень важно, если в комнате планируется натяжной потолок.
Мощность, потребляемая светодиодами, минимальна.
LED лента обеспечивает равномерный свет, при этом она может быть использована для создания на потолке фигур любой формы и уложена в конструкции сложной конфигурации.
Использовать цветные светодиодные ленты под натяжным потолком, которые позволят разнообразить дизайн потолка.
Интенсивность освещения можно регулировать, подключая светодиодную ленту к диммеру.

Главным недостатком светодиодов является цена. Однако надежность, которую они гарантируют при использовании для подсветки натяжного потолка изнутри, с лихвой этот недостаток компенсирует.

Используйте светодиодную ленту для оформления потолка в детской. Мягкое свечение ленты позволит малышу, боящемуся темноты, спокойно уснуть. А низкое энергопотребление даст родителям возможность оставить освещение на всю ночь, не опасаясь за семейный бюджет.

Варианты использования ленты в подсветке потолков

Установка светодиодной подсветки под натяжным потолком возможна несколькими основными способами. Выбор зависит от изначальной дизайнерской идеи владельцев помещения, а также высоты комнаты и того расстояния, на которое ее можно уменьшить для устройства системы освещения.

Одноуровневый натяжной потолок со светодиодной подсветкой по периметру

Одноуровневый натяжной потолок со светодиодной подсветкой по периметру — самый популярный способ применения ленты. Визуально кажется, что потолок парит в воздухе. Мягкое свечение помогает настроиться на отдых и создает атмосферу спокойствия и уюта. Яркость подсветки можно регулировать. Светодиодная лента крепится за специальным потолочным плинтусом немного ниже уровня потолка, а натяжное полотно подойдет как глянцевое, так и матовое.

Натяжной потолок со светодиодной лентой

Натяжной потолок со светодиодной лентой, уложенной внутри, позволяет создать уникальный световой рисунок. Одним нажатием выключателя можно превратить комнату в зал для дискотеки, зажечь звездное небо или порадовать детей изображениями героев любимых мультфильмов. Для узорной подсветки необходимо использовать натяжное полотно, пропускающее лучи света. Глянцевая пленка в данном случае не подойдет, так как она абсолютно непрозрачная. Лучше остановить свой выбор на матовых полотнах.

Двухуровневая подсветка

Подсветка натяжного потолка светодиодной лентой возможна и при создании двухуровневых конструкций, периметр которых выполнен из ГКЛ. При этом способе установки лента прячется в получаемый гипсокартоновый короб. Там же можно разместить блок питания и другое необходимое оборудование. Глянцевое натяжное полотно использовать не рекомендуется: лента и все аксессуары будут отражаться в нем, как в зеркале.

Видео: Монтаж двухуровневого натяжного потолка с подстветкой

Светопрозрачный натяжной потолок

Еще одним интересным способом установки подсветки под натяжной потолок является использование особого светопрозрачного натяжного полотна. Производит его, например, французская компания Clipso. Такие полотна обладают меньшей, по сравнению с тканевыми или ПВХ моделями, толщиной и хорошо пропускают свет, что позволяет светодиодной подсветке играть роль основного освещения в комнате. К сожалению, потолок такого типа обойдется довольно дорого.

Попробуйте использовать в оформлении потолка светодиодные ленты разных видов, отличающихся цветностью, количеством светодиодов на квадратный метр. Это позволит создать в комнате несколько зон освещения и разнообразить интерьер.

Технология монтажа светодиодной ленты под потолок

Система конструкции натяжного потолка с боковой подсветкой

Монтаж светодиодной подсветки под натяжной потолок под силу выполнить своими руками даже человеку с минимальными навыками строительных работ. Необходимо нарисовать схему ее расположения, рассчитать требуемую длину, а также закупить блоки питания и крепежную фурнитуру.

Видео: Светодиодное LED Освещение потолка.

Нюансы, которые следует учесть при монтаже:

перед началом работ поверхность потолка должна быть очищена и обезжирена. Пренебрежение этим этапом может привести к тому, что после установки потолочного полотна лента отвалится, полностью нарушив дизайнерский замысел;

Чтобы очистить и обезжирить потолок, не обязательно покупать специальные средства. Прекрасно подойдут для этих целей обычный мыльный раствор и спирт.

длина непрерывного соединения ленты должна быть не более 5 метров. К блоку питания отрезки подсоединяются параллельно;
необходимо, чтобы суммарная мощность отрезков ленты не превышала мощность блока питания. Идеально, если блок питания имеет запас по мощности в 25%;
разрезать и размечать ленту, находясь наверху у потолка, сложно и неудобно. Поэтому следует выполнить эти работы заранее. Резать ленту можно только в местах, где есть специальная маркировка.

Не снимайте с клейкой поверхности ленты сразу все защитное покрытие. Освобождайте по 10-15 см поэтапно. Иначе лента значительно осложнит вам работу, приклеиваясь везде, где это возможно.

Использование светодиодов в потолочных конструкциях- это современный и необычный способ оформления помещения. Немного фантазии и знание особенностей их установки позволит сделать натяжной потолок со светодиодной подсветкой главным элементом интерьера.

Видео: Монтаж светодиодной ленты

Правила и секреты работы с гипсокартоном

Причины появления бликов на потолке и как от них избавится.

8 способов установить маячки для стяжки пола

Лучшие варианты установки маяков на стену

Новые записи раздела

Основные причины перегорания светодиодных ламп

Светодиодная лента в интерьере

Самые модные люстры led в 2017 году

Натяжной потолок с подсветкой внутри

Выбор правильного блока питания для светодиодной ленты

Создание уюта трековым светодиодным светильником

Использование светодиодной ленты в интерьере

Светодиодная лента под натяжным потолком — экономное освещение помещения

Светодиодное освещение натяжных потолочных конструкций

Недавно вошедшие в обиход натяжные потолки успели завоевать себе массу приверженцев. Их достоинства очевидны: быстрота установки, маскировка дефектов несущей плиты, простота обслуживания и долговечность. Они с успехом применяются в офисных помещениях, развлекательных заведениях и жилых комнатах.

Наличие свободного пространства между плитой перекрытия и полотном открывает массу возможностей по укладке электропроводов, размещения осветительных приборов и устройств. Хороший визуальный эффект получается при установке светодиодного освещения, которое размещено под полотном натяжного потолка. Этот архитектурный прием позволяет хорошо осветить помещение и добиться значительной экономии электроэнергии.

Используя определенную технологию, можно добиться самых фантастических способов подсветки натяжного полотна.

Свойства и достоинства светодиодной ленты

Варианты расцветок диодных лент

Уникальные конструкционные особенности подвесных систем дали дизайнерам практически неограниченные возможности экспериментировать с вариантами освещения. Современные технологии позволили создать адаптированное к поливинилхлоридной пленке устройство для подсветки — светодиодную ленту. Благодаря своим миниатюрным габаритам и отсутствию нагрева при работе, ее можно разместить в любом месте, в том числе, впритык к полотну.

Освещение натяжного потолка диодной лентой является отличным решением для оборудования декоративной подсветки без нарушения целостности потолочной поверхности.

Светодиодная лента представляет собой длинную (5 метров) полосу толщиной до 3 мм и шириной до 10 мм. Для компактного хранения она сматывается в бобину. На лицевой стороне расположены светодиоды различного цвета и мощности. Для удобства и быстроты монтажа обратная сторона изделия имеет клейкую поверхность под защитной пленкой.

Технические характеристики

Варианты размещения и количество диодов

Светодиодные ленты имеют такие критерии технических характеристик:

Тип светодиодов. На основе могут крепиться элементы с разным количеством кристаллов. Для одноцветных материалов это число 1 или 3.
Количество светодиодов. Этот показатель определяется на 1 погонный метр. Различные модели имеют на одном метре поверхности 30, 60, 120 и 240 элементов свечения. Полосы с показателем плотности 30 и 60 применяются исключительно для подсветки. Изделия со 120 и 240 единицами на метр могут применяться в качестве источника освещения помещений.
Уровень защиты. Это параметр определяет устойчивость изделия к влаге. То есть, они бывают обычного типа и влагозащищенного.
Цветность. Ленты делятся на три категории: белого свечения, цветные и с регулируемые. С помощью регулировки можно создавать световой фон, соответствующий настроению на данный момент.
Потребляемая мощность и напряжение питания. Как правило, на диоды подается постоянный ток 12 вольт. В комплект идет блок питания, который подключается к сети переменного тока 220 вольт.

Хороший эффект дает подсветка натяжного потолка с помощью светодиодных лент различного типа. Так, можно разбить помещение на различные смысловые зоны и разнообразить систему освещения.

Достоинства изделий

Одно из достоинств — яркость подсветки

Обладает лента такими очевидными достоинствами:

Гибкость. Изделию можно придать любую форму, сгибая под различными углами.
Небольшой размер. Это позволяет использовать диодную конструкцию для установки в небольших коробах и на конструкционных багетах для многоуровневого потолка.
Широкая цветовая гамма. Применяя разноцветную диодную ленту под натяжным потолком, можно создавать подсветку в виде рисунка или фигуры с цветовыми переходами.
Небольшая мощность. Низкое потребление электроэнергии является довольно существенным аргументом в пользу этого типа освещения.
Длительный срок эксплуатации. Изделия от надежного производителя могут прослужить до 10 лет.
Отсутствие выделения тепла при работе. Тепло является главным врагом ПВХ-пленки. Диодные светильники являются идеальным решением для натяжных систем.
Яркость. Этот показатель у светодиодной ленты намного выше, чем у аналогов. При использовании отражателя она может работать, как основное освещение.

Наряду с очевидными преимуществами, диодные устройства имеют единственный косвенный недостаток — высокую стоимость. Но, высокая надежность светодиодной ленты, размещенной под натяжным потолком, который довольно проблематично демонтировать, того стоит.

Варианты подсветки натяжного потолка светодиодной лентой

Размещение диодного освещения под полотном

Поскольку существует большое разнообразие моделей диодных лент, то и их применение не предполагает практически никаких ограничений.

На заметку. Благодаря фантазии дизайнеров и обилию багетов различного назначения, натяжным потолкам можно придать конфигурацию парящей фигуры, ступеней, волны или арки. Искусно подсвеченные сбоку или изнутри, они будут смотреться очень эффектно и экзотично.

Установка диодной ленты на натяжные потолки возможна следующими способами:

Непосредственно над потолком. Этот способ позволяет подсветить все полотно или его определенную часть. Чтобы воплотить эту идею в жизнь, необходимо изначально устанавливать полупрозрачную или перфорированную пленку. Крепление полос может проводиться на багеты или стальные профили, прикрученные к несущей плите. Если подсветка будет располагаться только по периметру, то основой для ее приклеивания может послужить корпус стенового или потолочного багета. Не следует располагать кристаллы ближе 3 см от полотна.
В нише для скрытого потолочного карниза. Сама по себе установка скрытого карниза, является отличным дизайнерским решением. Между карнизом и стеной остается достаточно места, чтобы разместить несколько полос подсветки, белого цвета и цветной. Подсветить шторы можно и с внешней стороны. Для этого приклеить ленту можно в пространстве между натяжной конструкцией и карнизом. Установленная за натяжным потолком светодиодная лента создаст очень эффектную подсветку интерьера комнаты.
В парящих потолках. Этот тип подвесной конструкции пользуется довольно большой популярностью. Скрытое расположение осветительных приборов по бокам подвешенной на багетах фигуры, создает эффект ее парения в воздухе.
В коробе из гипсокартона. Сочетание гипсокартона и натяжного полотна приносит отличные результаты. Возникает визуальное ощущения окна, проделанного в потолке. Монтаж потолочного короба из гипсокартона происходит, как правило, по периметру помещения. По его краям может быть установлен бортик для обеспечения рассеянного света. Применение коробов дает преимущества в размещении оборудования, которое обеспечивает работу системы освещения. В закрытом пространстве можно разместить, не только ленту, но и блок питания с контроллером. Питание в короб можно завести по проводу, спрятанному в угловой плинтус.
На корпусах конструкционных алюминиевых багетов для двухуровневых натяжных потолков. На планке таких багетов предусмотрено место для приклеивания полоски для подсветки. В результате установки получается мягкое равномерное освещение полотна первого уровня.

Монтаж светодиодного освещения

Установка диодного освещения

Несмотря на то, что создатели этого вида освещения продумали все до мелочей, есть определенные нюансы, на которые нужно обратить внимание при установке подсветки.

К их числу относятся следующие:

Основу для клейкой стороны нужно тщательно подготовить. Будет очень досадно, если после присоединения полотна к каркасу, лента отвалится и создаст странную, непонятную светящуюся фигуру на потолке. С оклеиваемой поверхности удаляется грязь, пыль и смазка. При необходимости, применяется спирт или мыльный раствор.
Максимальная длина одного непрерывного отрезка составляет 500 см. Как правило, для одной комнаты нужно 3-4 куска этого материала. Следует учесть, что электромонтаж производится параллельным соединением к блоку питания. Последовательно можно соединять не более 2 отрезков.
Мощность блока питания должна превышать общую потребляемую мощность всех участков ленты. Многоцветная лента требует усилителя сигнала. Длина каждого участка под усилитель определяется исходя из типов изделий.
Разметку и разрезку материала можно провести заранее, так как наверху это будет сделать неудобно. Разрезать полосу можно только в местах, где есть соответствующие пометки.

Совет. Перед установкой не следует снимать с клейкой поверхности все защитное покрытие. Если это сделать, то это покрытие будет приклеиваться к чему угодно и затруднять работу. Достаточно освободить от бумаги 10-15 см, которые прикрепить в намеченном месте и, постепенно оттягивая бумагу наносить пленку на основу.

При правильном подборе и монтаже ленты можно получить потолочную поверхность невиданной красоты.

Видео про выбор и подключение светодиодного освещения

Натяжные потолки с подсветкой

Натяжные потолки с подсветкой – отличный вариант, позволяющий обойтись без громоздких люстр в помещениях с небольшой высотой. Также это возможность создать необыкновенный дизайн, имитируя, например, утреннее небо с облаками или ночное звездное небо. Грамотно размещая подсветку под натяжным потолком можно безгранично реализовать свои фантазии в дизайне спальни, гостиной или всех помещений вашей квартиры.

Исходя из разных дизайнерских подходов к выполнению подсветки под натяжным потолком, с применением разного рода материалов и методов монтажа, подсветка натяжного потолка тоже может быть разноплановая. По сложности выполнения это может быть просто освещение по периметру, а может быть сложная световая конструкция в виде рисунка или даже имитации природных явлений. Для выбора подходящего варианта необходимо разобраться во всех тонкостях каждого вида натяжных потолков с подсветкой.

Подсветка по периметру

Вариант подсветки потолка

Использование осветительных элементов по периметру визуально поднимает потолок и делает его легче, а помещение, кажется просторней. Для того чтобы смонтировать потолки натяжные с подсветкой изнутри по периметру, используют три варианта расположения осветительных элементов:

внутри короба из гипсокартона;
изнутри натяжного потолка;
внутри специального багета.

Рассмотрим подробней каждый из вариантов.

Подсветка внутри короба из гипсокартона

Самым популярным методом на сегодняшний день является подсветка натяжных потолков, которая размещена в нише гипсокартонного короба. В общем, потолок натяжной с подсветкой такой конструкции состоит из гипсокартонного короба по периметру помещения и натяжного полотна внутри.

Каркас из гипсокартона монтируется, в данном случае как обычно, единственным отличием является нижняя грань, которая выступает внутрь помещения и образует нишу. В эту нишу и помещается осветительный элемент. Таким образом, формируется подсветка под натяжными потолками. Данный вариант монтажа освещения подходит только для матовых полотен, поскольку глянец имеет высокую отражательную способность и на потолке будет виден источник света и сама ниша. А это будет, как минимум, некрасиво и испортит весь эффект от освещения.

Как поступить с глянцевым натяжным потолком с подсветкой изнутри? Для глянцевых потолков, в каркасе из гипсокартона, формируется скрытая ниша. Она немного сложнее в исполнении, чем вышеописанная, но это того стоит. Суть скрытой ниши в том, что она не выступает за пределы короба, а, наоборот, делается внутри него, при этом свет поступает из короба, но подсветка под натяжным потолком не отражается на зеркальной поверхности.

Подсветка изнутри натяжного потолка

Еще одним интересным вариантом является натяжной потолок с подсветкой изнутри. Такие конструкции выглядят тоже достаточно необычно и загадочно. При этом способе монтажа осветительные элементы монтируют по периметру, между перекрытием и натяжным полотном. При установке нужно обратить внимание на два важных момента:

Не всякое полотно пропускает свет. Для того чтобы подсветка натяжного потолка дала необходимый эффект, необходимо выбирать полупрозрачный натяжной потолок с подсветкой.
Поверхность перекрытия необходимо хорошо очистить и оклеить обоями, поскольку даже маленькие кусочки мусора, попавшие на полотно полупрозрачного натяжного потолка с подсветкой, после включения света будут видны.

Подсветка с использованием специального багета

Для комнат с невысокими потолками использование двух предыдущих методов нежелательно, поскольку оба они предусматривают опускание натяжного полотна на значительное расстояние. Для таких помещений есть хороший метод, где подсветка монтируется с помощью специального багета, который устанавливается на небольшом расстоянии от перекрытия. Конструкция данного карниза спроектирована таким образом, что снизу он ни чем не отличается от обычного, но внутри него помещается светодиодный шнур. Этот метод очень удобен в монтаже и недорог.

Другие способы размещения подсветки

Способ размещения подсветки

Делать освещение для натяжных конструкций можно не только по периметру, а и по всей его поверхности, формируя, с помощью элементов освещения, разнообразные рисунки. В этом случае фантазия дизайнера не ограничена ни цветами, ни формами, доказательством тому наша фотогалерея. Общий момент для всех видов таких потолков – размещение элементов освещения изнутри натяжного потолка.

Особенное внимание хочется уделить конструкциям с освещением, имитирующим звездное небо. Вариантов монтажа «звездного неба» существует несколько. Каждый из них имеет свои особенности исполнения.

«Звездное небо» в виде двухслойного сэндвича. Верхний слой полотна состоит из материала, который не пропускает свет, при этом в нем, равномерно, или, формируя рисунок, проделаны отверстия. Нижний слой — полупрозрачный. Свет, проходя через отверстия, проецируется на нижнем полупрозрачном слое, изображая звездное небо. Проделывая отверстия по своему усмотрению, можно формировать как рассеянный звездный поток, так и разнообразные созвездия.
«Звездное небо» с помощью оптического волокна. Монтируется «небо» следующим образом. От источника света ответвляются световодные волокна и прикасаются вплотную к полотну с внутренней стороны. При этом кончик волокна светиться в виде точки. В темное время суток это выглядит как множество светящихся звездочек, а днем как ни чем не примечательная поверхность. При данной схеме устройства тоже можно без труда формировать созвездия, таким образом, создавая себе свое «звездное небо».

Следует заметить, что данным методом можно украсить не только темное полотно, существуют варианты такого оформления и полотен светлых тонов, в том числе и с фотопечатью. Можно также применить эффект мерцания, что тоже довольно красиво.

Вариант с оптическими волокнами можно также усовершенствовать. Если, например, к кончику оптоволокна или источнику света присоединить рассеиватель типа SWAROVSKI, его геометрически ровные грани дадут имитацию настоящего сияния звезд. Также интересный эффект получается, если оптические проводники не прятать внутри полотна, а через отверстия вывести наружу. С наступлением темноты, при таком варианте исполнения подсветки, создается впечатление звездопада. Есть у этого метода один маленький недостаток, при дневном свете такой эффект выглядит нелепо. Потому этот метод «звездного неба» больше подойдет интерьерам клубного типа.

Используя в интерьере вашего жилища натяжной потолок с подсветкой, вы создадите волшебную и в то же время уютную атмосферу, которая будет радовать не только вас, но и ваших гостей.

Источники: http://sdelalremont.ru/podsvetka-natyazhnogo-potolka-svetodiodnoj-lentoj-iznutri.html, http://potolokvdoma.ru/natyazhnye/svetodiodnaya-lenta-pod-natyazhnym-potolkom/, http://potolokexpert.com/osveshhenie/podsvetka-potolka/188-natyazhnye-potolki-s-podsvetkoj

Натяжной потолок с подсветкой монтаж светодиодной ленты изнутри по периметру

Одним из распространенных вариантов стали натяжные потолки с подсветкой. Смотрится это красиво и необычно, с помощью дополнительного освещения можно преобразить комнату, придав ей романтичный вид. Фото потолочного покрытия со светодиодной подсветкой позволят вам представить, как будет выглядеть комната после завершения монтажа. Подсветка потолка возможна в нескольких вариантах.

Варианты натяжных потолков с подсветкой

Подвесной потолок с подсветкой требует сложной установки, поэтому все больше владельцев отдают предпочтение именно натяжному покрытию. Наиболее распространенными являются два варианта потолка с подсветкой:

Установка светодиодных лент в конструкцию потолка. В этом случае в комнате монтируется двухуровневая конструкция, в которой будет скрыта система освещения. Полученная конструкция способна полностью преобразить помещение: светодиодные ленты дают освещение разного цвета, они могут по-разному располагаться в коробе (варианты можно посмотреть на представленных фото). Это достаточно сложная система, которая требует профессионального монтажа, поэтому стоит сразу обратиться к опытным специалистам.

Менее распространенный вариант предполагает, что устанавливается светопрозрачное пленочное полотно, за которым будет находиться светодиодная подсветка потолка. В этом случае будет светиться само полотно, а не только его контуры. Смотрится такое решение достаточно интересно, однако применяется оно не так часто. Фото потолков с подсветкой вы сможете увидеть в нашем каталоге. Скрытая подсветка потолка отлично подойдет для прихожей, гостиной, она будет интересно смотреться в спальне.

Цена натяжной потолок 18 м2 с подсветкой

Конструкция натяжного потолка с подсветкой

Фото потолков с подсветкой

Видео натяжные потолки с подсветкой

Почему стоит выбрать это решение?

Потолок с подсветкой выглядит красиво, так как оригинальный дизайн хорошо сочетается с интерьером. По фото потолков с внутренней подсветкой на нашем сайте позволят выбрать полотно, которое станет лучшим решением. Цена потолка со светодиодной лентой рассчитывается индивидуально: она зависит от сложности заказа, ведь каждая комната индивидуальна. Позвоните нам, чтобы задать интересующие вопросы! Посмотрите натяжные потолки на кухне.

Смотрите также

Натяжной потолок с подсветкой светодиодной лентой

С развитием светодиодных осветительных приборов и технологий изготовления натяжных потолков было замечено, что эти два направления в совокупности удачно совмещаются. Появилась уникальная возможность создавать натяжной потолок с многоцветной подсветкой при минимальных затратах электроэнергии.

Существует большое количество конструкций и материалов для натяжного потолка, светодиодных элементов для подсветки. Чтобы создать в помещении комфортную обстановку, надо тщательно продумать все элементы конструкции. При этом учитывать накопленный опыт классических вариантов того, как оформляется светодиодная подсветка натяжного потолка, для создания максимального сочетания с интерьером комнаты.

Способы подсветки

Способы можно разделить на две разновидности, подсветка натяжного потолка изнутри и снаружи.

Вид наружной подсветки

В процессе практических изысканий определились четыре основных метода подсветки натяжного потолка:

Рассеянная подсветка по периметру потолка – это один из наиболее простых вариантов, когда укладывается светодиодная лента под натяжным потолком на специальной подставке. Свет в этом случае направлен вверх и равномерно рассеивается.

Подсветка по периметру внутри

Направленная подсветка – отдельные плафоны освещения размещаются на откосах, потоки света распространяются вдоль потолочной поверхности. Создается эффект расходящихся лучей по полотну.
Фигурная подсветка – последовательность отдельно размещенных плафонов обозначает определенные формы. Натяжные потолки с подсветкой изнутри фигурами можно выполнить, используя ленту или дюралайт.

Вариант фигурной подсветки

Точечная подсветка – каждый светодиод является отдельной светящейся точкой на потолочном фоне. Натяжной потолок со светодиодной подсветкой часто выполняется как имитация ночного звездного неба. В этом случае потоки освещения направленны вниз. Элементы подсветки расположены на коротком расстоянии от поверхности полотна, чтобы точки сфокусировались.

Вариант подсветки под звездное небо

Для реализации этих проектов нужно учитывать конфигурацию потолочного покрытия, виды светодиодных элементов и много других факторов.

Варианты конструкций потолка и выбор осветительных материалов

Чтобы натяжной потолок с внутренней подсветкой гармонировал с интерьером помещения, используется несколько видов конструкций:

Короб с нишей для светодиодных элементов формирует двухуровневую поверхность потолка. Каркас короба устанавливается по периметру потолка, для этого используются гипсокартонные плиты. Нижний уровень обычно располагается на расстоянии 15–20 см за натяжным потолком до плиты.

Пример монтажа короба для двухуровневой подвески

Верхний уровень получается ближе к центру, его выдвигают ниже на 8–10 см между потолочным плитами. Багеты для натяжения полотна крепятся на вертикальные грани конструкции, отступая от верха 1/3 расстояния до нижнего уровня, но не менее 11 см. Это необходимо для удобного монтажа электронного оборудования. Подсветка натяжного потолка светодиодной лентой изнутри не рекомендуется в сочетании с зеркальной или глянцевой структурой пленки. В этом случае может просматриваться пространство под нишей с элементами подсветки, эффективнее использовать короб со скрытой нишей.

Потолок со скрытой подсветкой предполагает размещение направленных источников света в закрытых участках. Свет проникает на поверхность полотна через отверстия в гипсокартонных плитах. Такой натяжной потолок с диодной подсветкой создает рассеивание, исключает возможность рассмотреть пространство под полотном.
В подсветке без использования конструкции короба источники света размещаются между натяжным полотном и базовым потолком. Получается равномерное распределение освещения по всей площади потолка, мягкий приглушенный свет. Светодиодные лампы ставятся по углам помещения, на 5 см ниже крепят багеты для натяжки полотна или пленки.

Пример монтажа подсветки без короба

Самый простой способ подсветки без использования короба – поместить ленту на стене, немного ниже по периметру потолка. Чтобы она не просматривалась под полотном во время подсветки, еще ниже крепится потолочный плинтус. Таким образом, натяжные потолки с подсветкой по всему периметру закрывают источник излучения, излучая рассеянный свет.

Монтаж ленты под потолочный плинтус

Для этого варианта не стоит применять глянцевую или зеркальную пленку, снизу просматриваются все элементы монтажа, которые расположены за ней. Иногда светодиодная лента или плафоны под потолком используются исключительно для подсветки штор, в этом случае применяют небольшой короб над окном, ниже натягивается потолок.

Необходимо понимать, что светодиодные элементы используются для подсветки, поэтому конструкцию, особенно многоуровневую, планируют с размещением светильников или люстры для полноценного освещения. Люстра устанавливается по центру, плафоны могут быть равномерно распределены по всей поверхности потолка.

Вариантов для размещения подсветки разными способами очень много, все зависит от фантазии заказчика и опыта мастеров. Главное, чтобы вид потолка вписывался в общий интерьер помещения, и это не было опасно с противопожарной точки зрения. Все осветительные приборы в той или иной степени нагреваются, поэтому поверхность натяжного потолка устанавливается на определенном расстоянии от них. Это делается для того, чтобы избежать деформации и возгорания пленки от нагрева.

Осветительные приборы

Для подсветки натяжных потолков чаще всего используются светодиодные элементы, они потребляют меньше электроэнергии, имеют достаточную яркость и слабо нагреваются. Есть несколько видов конструктивного исполнения светильников:

Классический малогабаритный плафон с встроенными светодиодами, используют для создания направленного излучения над полотном или для фигурной подсветки на внешней стороне короба.

Фото одной из моделей светодиодного плафона

Дюралайт выглядит как гибкий кабель с прозрачной ПВХ-изоляцией, герметичное покрытие не пропускает влаги. Внутри установлены светодиоды, полимерная изоляция может быть различного цвета, очень прочная, гнется во всех направлениях.

Светодиодный дюралайт

Светодиодная лента имеет плоскую форму, на которой как на печатной плате расположены микросхемы, светодиоды и резисторы, с другой стороны клеящееся покрытие. В зависимости от модели толщина ленты бывает до 3 мм, ширина от 10 до 20 мм.

Светодиодная лента

Статистика показывает, что мастера для подсветки потолков предпочитают использовать ленту, по сравнению с другими вариантами она имеет хорошие преимущества:

гибкая;
хорошая яркость освещения;
малый размер и легкий вес.

Есть недостатки – гнется в одной плоскости, слабая прочность и ненадежная герметичность от влаги.

Выбор светодиодной ленты

При выборе ленты надо учитывать следующие параметры:

Число светодиодов на 1 погонном метре, это определяет интенсивность освещения и потребляемую лентой мощность. Производители выпускают различные варианты – 30, 60 или 120 элементов на 1 пог.м, светодиоды имеют разные размеры, мелкие имеют большую плотность размещения, крупные устанавливаются подальше друг от друга.
Мощность источника питания обязательно предварительно рассчитывается, она должна быть немного больше потребляемой лентой мощности. Для подсветки обычно используют модели SMD 5050 с 30 элементами, каждый из которых берет по 0.24 ватта. Ленты делают по 5 метров, их можно соединять, но не более 2 отрезков на натяжной потолок с составной контурной подсветкой.

30 светодиодов × 10 метров = 300 светодиодов

300 × 0,24 Вт = 72 Вт.

Учитывая необходимый запас мощности, для десятиметрового контура потребуется источник питания в 100 Вт.

Источники питания и напряжение – ленты работают от напряжения 12 вольт постоянного тока. В сети 220 В переменного тока, поэтому приходится использовать понижающие трансформаторы с выпрямителем тока.
Цветовая гамма – производители делают ленты однотонного освещения и цветные с RGB-элементами, которые включают в себя три сегмента R – красный, G – зеленый и В – голубой.
Элементы управления – для изменения интенсивности освещения и цвета используются дистанционные пульты, работающие в инфракрасном режиме как на телевизорах, по радиоканалу. Бывают варианты на базе мобильного телефона. Последовательность изменения цвета и яркости на спрятанной подсветке можно задавать программой или изменять вручную.

Монтаж светодиодной ленты

Установка светодиодной ленты осуществляется под натяжной потолок по окончании сборки короба, до натяжки полотна. Заводятся провода промышленного электропитания 220 В. К местам подключения устанавливается блок питания 220/12 В (выпрямитель с понижающим трансформатором), эта линия оборудуется отдельным выключателем.

Для дистанционного управления лентой со светодиодами RGB подключают дополнительный блок. Обычно в комплектах поставки есть специальный пластиковый или металлический корпус, куда крепятся блок питания и управления. Эта конструкция привинчивается на саморезы внутри короба так, чтобы ее не было заметно, снизу подсвеченного потолка.

Монтаж ленточной подсветки натяжного потолка начинается после очистки поверхности от пыли, особенно там, где крепится скрытая подсветка, чтобы лента надежно приклеилась. На ленте снимается бумажная полоса для защиты клеящегося слоя, но не более 1 метра; если вы уберете все, на слой клея будет попадать пыль.

При неосторожном прикосновении к стенам и другим предметам светодиоды могут прилипнуть или склеиться межу собой, монтировать будет неудобно. Защитный слой надо снимать последовательно по мере крепления ленты на поверхность короба или стены. Если остаются лишние сантиметры, не спешите их отрезать, разделять ленту можно в определенных местах через 3–5 элементов, они указываются перпендикулярной полосой.

После того как монтаж светодиодной ленты подсветки натяжного потолка закончен, конец с разъемом можно подключить к блоку питания. Если на обрезанной ленте заводских разъемов нет, придется припаивать провода самостоятельно, в этом случае главное – не перепутать полярности. На блоке питания и на ленте выходы «+» и «-» промаркированы, смотрите внимательно. В противном случае при неправильном подключении оборудование выйдет из строя. Для удобства можно купить разъемы в специализированных магазинах, к плюсу припаивается красный провод, другой к минусу.

Чтобы сделать натяжной потолок с подсветкой доступным для ремонта и замены неисправных элементов, рекомендуется блок управления и питания устанавливать в местах короба, где возможен доступ без повреждения поверхности. Это сложно сделать, когда устанавливается подсветка натяжного потолка по всему периметру. В этих случаях рассмотрите возможность выноса блоков за пределы помещения. Для надежной эксплуатации покупайте изделия корейских или западных производителей, китайское оборудование зарекомендовало себя как недолговечное.

На последнем этапе, когда подключение и монтаж светодиодной ленты в натяжной потолок выполнен, проверяется работоспособность схемы со светодиодной лентой, включается блок питания. Если с освещением все в порядке, проверьте функционирование дистанционного блока управления в разных режимах. Когда все установлено на подвесном каркасе и работает, можно завершать монтаж натяжного потолка, полотно вставляется в багеты и равномерно натягивается.

Lumistrips Советы по созданию лучшего натяжного потолка с подсветкой со светодиодными модулями

Световой потолок или натяжной потолок — очень интересное направление во внутреннем освещении. Используя светопрозрачный материал размером в несколько квадратных метров с системой подсветки, можно создать рассеянное, равномерное и расслабляющее освещение интерьера. Основное преимущество такого типа освещения — отсутствие бликов, так как источники света распределены по большой площади и скрыты за материалом.

Источником подсветки обычно служат светодиоды низкой или средней яркости (от 5 до 50 люмен), установленные на полосах или модулях. Поскольку освещаемая поверхность имеет большую площадь, такое маломощное освещение — лучший выбор.

Натяжные потолки с подсветкой могут иметь индивидуальную форму и даже иметь полупрозрачные изображения. Поэтому они могут влиять на общий дизайн комнаты в гораздо большей степени, чем другие осветительные приборы. С точки зрения светового дизайна, равномерный свет следует дополнять точечными светильниками или лампами, которые могут привлечь внимание к определенным областям или объектам.

Правильный дизайн и установка светового потолка имеет ряд уникальных проблем, которые мы рассмотрим в этой статье.

1. Полупрозрачный натяжной потолок должен иметь хорошее светопропускание

Поскольку в натяжном потолке для покрытия светодиодных источников света используется полупрозрачный материал, важно учитывать светопропускание. Для простых белых потолков мы рекомендуем коэффициент светопропускания не менее 50%. Если вам нужно выбирать между разными производителями, вам следует подумать об установке материала с наивысшей скоростью передачи, поскольку это значение имеет важное влияние на установку и эксплуатационные расходы светового потолка.

При выборе источника света следует учитывать коэффициент пропускания света. Например, если вам нужно 5000 люмен для гостиной площадью 20 кв.м, световой поток светодиодов за полупрозрачным материалом с коэффициентом 50% должен составлять 10000 лм.

Если вы используете напечатанное изображение на потолке, вам следует избегать цветов с высокой впитывающей способностью, таких как черный или темно-серый, в то время как теплые цвета дают наилучшие результаты.

2. Выбрать оптимальное расстояние между светодиодами и натяжным потолком

Натяжной потолок должен иметь равномерное освещение, без горячих точек или темных участков, благодаря чему однородность является привлекательной для данного метода освещения.Для этого светодиоды должны быть равномерно распределены за светопрозрачным материалом.

Для большинства светодиодов с углом освещения 120 градусов расстояние между отдельными светодиодными лентами или модулями должно быть равно расстоянию между светодиодами и натяжным потолком. Некоторые специальные светодиоды имеют угол 180 градусов, и для них соотношение расстояний должно быть 1,5.

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем расстояние между источниками света и полупрозрачным материалом не менее 30 см и не более 50 см.Хотя возможно меньшее значение, это будет означать, что для достижения единообразия потребуется использовать гораздо больше светодиодов, что окажет значительное влияние на монтажные и эксплуатационные расходы.

При глубине 30 см расстояние между источниками света (рядами светодиодных лент или отдельными модулями подсветки) должно быть:

120 градусов Угол обзора: 30 см
Угол обзора 180 градусов: 45 см

3. Использование энергоэффективных источников света

Выбирайте светодиодные модули или ленты с высокой энергоэффективностью, не менее 100 лм / Вт, чтобы натяжной потолок имел самый высокий световой поток при минимальном потреблении энергии.

4. Выберите светодиодный источник света с правильной светоотдачей и количеством светодиодов.

Освещение через натяжной потолок можно использовать по-разному, например, направлять людей, выделять определенные области или выражать определенную тенденцию дизайна, обеспечивая при этом окружающее, общее или даже рабочее освещение.

Мы настоятельно рекомендуем вам учитывать цель освещения при выборе типа используемого источника света. Следующие значения светового потока на квадратный метр для светодиодных модулей могут служить полезным ориентиром для белого натяжного потолка со светопропусканием 50%:

A) Окружающий свет: 500-1000 люмен на квадратный метр

B) Общее освещение для жилых помещений: 1000-2000 люмен на квадратный метр

C) Общее освещение для коммерческих и бизнес-приложений или освещение рабочего места: 2000-8000 люмен на квадратный метр

5.Светодиодные ленты или модули, используемые для подсветки, должны легко устанавливаться

Поскольку для натяжных потолков требуется много светодиодов, их необходимо легко устанавливать и использовать как можно меньше вспомогательных деталей, таких как провода, заглушки, винты или трансформаторы. Для больших площадей мы рекомендуем квадратные или прямоугольные светодиодные модули шириной не менее 25 см, поскольку их легче разместить равномерно по сравнению со светодиодными лентами.

6. Используйте светодиодные модули или ленты с наилучшим качеством света, спектром и индексом цветопередачи.

Если натяжной потолок предназначен для общего освещения, мы рекомендуем источники света с высококачественным спектром и индексом цветопередачи не менее 90.

В настоящее время лучшее качество света для светодиодов обеспечивается технологиями полного спектра, такими как Nichia Optisolis и Seoul Semiconductor SunLike, как с почти дневным спектром, так и с максимальными показателями для всех тестовых цветов CRI. Их спектр и его сравнение с солнечным светом и другими источниками света можно увидеть ниже.

Мы рекомендуем светодиодные модули или полосы с минимальным CRI80 для всех рабочих и жилых помещений, таких как офис, гостиная, столовая, спальня и т. Д. С CRI95 + в качестве рекомендуемого значения.

7. Установите светодиодные модули или ленты с максимальным сроком службы, минимальным изменением цвета и наилучшим сохранением светового потока.

Рекомендуются долговечные светодиодные источники света с минимальным изменением цвета во времени, особенно для установок значительных размеров. Если яркость источника света исчезает слишком быстро или изменяется цветовая температура, полная замена установки может быть единственным решением для равномерного освещения.

Например, если в установке используются «светодиоды 1» и свет меняется, как на изображении справа, замена только некоторых участков на «светодиоды 2» усугубит неравномерность, как на изображении ниже.

В Lumistrips вы найдете светодиодные модули BackMatrix, которые могут обеспечить лучшее освещение для натяжных потолков. Они очень просты в установке, имеют высокий световой поток и даже доступны со светодиодами с углом обзора 180 градусов.

1. Светодиодные модули BackMatrix Performer с 2700K, 4000K или настраиваемым белым 2700-6500K. Мы рекомендуем 4 шт. На квадратный метр для равномерного освещения при глубине не менее 30 см.

2. Светодиодные модули BackMatrix Professional с 3000K, 4000K или RGB + W.Рекомендуется 4 шт. На квадратный метр для равномерного освещения на глубине не менее 30 см.

Варианты освещения натяжных потолков | Модели натяжных потолков

Освещение натяжных потолков — это необходимость, которая может выполняться одновременно с потолочным освещением. В существующих системах наклонного потолка использование точного метода светодиодного освещения станет для вас большим плюсом. С одной стороны, у вас возникнет серьезная потребность в освещении, с другой — вы получите его по самым доступным ценам благодаря светодиодной системе.

Светодиодные светильники

для натяжных потолков добавляют визуальной элегантности. По сравнению с обычным освещением вы получаете более элегантную и иную планировку. С одной стороны, вы получаете спокойное и расслабляющее освещение в помещении, с другой — стильный вид благодаря натяжному потолку. Короче говоря, элегантность и освещение, а также возможность собрать их все в наиболее подходящей и экономичной структуре — все вместе. Наша компания предоставляет услуги специально для всех клиентов, которым требуется умная и новаторская работа в этом направлении, и предлагает решения в новом понимании.

Варианты освещения натяжных потолков

Наша компания сочетает в себе особый дизайн со светодиодным освещением, предусмотренным в существующих наклонных потолках. С одной стороны, можно исключить необходимость использования натяжного потолка, с другой — обеспечить выгодное освещение с помощью светодиодного освещения. Выполняя все это, мы предлагаем вам гораздо больше специальных и различных вариантов применения, чтобы вы могли отличаться от других. С этой стороны становится возможным быть приватным и экономичным, с одной стороны, и отличным и таким элегантным — с другой.

Более того, если вы хотите использовать существующие варианты потолочного освещения в таких областях, как рабочие места, вы можете использовать их в своем доме и других жилых помещениях. Как компания, она работает по всем направлениям; Прорабатываем потолок, потолочные работы, в том числе освещение, интегрируем в имеющуюся декоративную отделку. Более того, у нас нет внешних потерь времени благодаря быстрому и беспроблемному процессу установки.

Свяжитесь с нами, чтобы получить необходимую поддержку, предварительное уведомление и решения по светодиодному освещению.Наша команда сразу же проинформирует вас о необходимых вам вариантах, например, о специальных конструкциях. Вы вступили в этот быстрый и легкий процесс решения.

Прозрачные натяжные потолки со светодиодной подсветкой, Белемир В качестве натяжного потолка мы поставили свою подпись на многих натяжных потолках с соответствующей ценой, монтажом натяжного потолка и качественными материалами натяжных потолков.

Мы производим наши системы натяжных потолков со светодиодной подсветкой с матовым натяжным потолком, лакированным натяжным потолком, прозрачным натяжным потолком, яркими текстурами натяжного потолка с профессиональным исполнением.
Благодаря своей современной структуре и тенденции роста, натяжные потолки придадут вашему дому новое дыхание. К вашим услугам натяжные потолки Belemir Construction, дизайн которых подходит для любого помещения и помещения. Позвоните нам для бесплатной консультации.

Тканевый натяжной потолок (натяжной потолок из ПВХ, натяжной потолок из полиэстера, натяжной потолок Barrisol) формируется путем растягивания алюминиевых профилей. Натяжные потолки имеют множество преимуществ перед другими видами потолков.

По этой причине к основным преимуществам натяжных потолков можно отнести быстрый монтаж и невысокую цену, а также предоставляют безграничные возможности для воплощения дизайнерских идей. Натяжные потолки не обгорели. Существенными преимуществами являются также долговечность, высокая прочность и эластичность материала (при бесперебойной эксплуатации до 50 лет) (потолки ПВХ рассчитаны на нагрузку 100 кг на м2).

Палуба бассейна, Крытые бассейны, Дизайн бассейнов, Декорации бассейнов с подсветкой

дизайн виллы, украшение виллы, дизайн виллы, современные изображения вилл, 3d домашнее искусство, украшение домашнего дизайна, освещение натяжного потолка в спальне, освещение натяжного потолка коридора, освещение натяжного потолка кухни, 3d украшение,

натяжные потолки, натяжные потолки сша, стоимость натяжных потолков, потолочные украшения свадебного зала
потолочные украшения для свадебного банкета, 3d натяжные потолки, полупрозрачные потолочные панели

Натяжной потолок Дизайн:
Мы к вашим услугам: проектирование натяжных потолков, теплоизоляция натяжных потолков, типы натяжных потолков, материалы для натяжных потолков, цены на натяжные потолки, команда экспертов и профессиональное мастерство.
Belemir Construction Натяжные потолки 7 дней 24 часа для наших уважаемых клиентов Типы натяжных потолков (холст ПВХ, полиэстер, баррисол и т. Д.) Текстуры натяжных потолков (матовая текстура, прозрачная текстура, яркая и атласная текстура и т. Д.) Цвета натяжных потолков ( одноцветный натяжной потолок, двухцветный натяжной потолок и многоцветные натяжные потолки) предоставляет бесплатные консультационные услуги по натяжным потолкам (натяжные потолки, натяжные потолки в виде звезды, натяжные потолки с ландшафтом, натяжные потолки в виде водопада деревьев и т. д.) и системы освещения натяжных потолков.

Натяжной потолок, 3D натяжной потолок, натяжной потолок, фото, Декор, Дизайн, Barrisol, натяжной потолок, цена натяжного потолка, фото натяжного потолка, натяжной потолок тканевый, barrisol, современная отделка

Домашнее украшение Натяжной потолок

Натяжной потолок любой спецификации, независимо от его качества, должен обеспечить изоляционный слой.
Требования к уровню изоляции становятся все более жесткими и требуют максимальной экономии энергии.
Следовательно, необходимо будет установить слой утеплителя, подходящий для использования в помещении.
Если комната находится на кухне или в ванной, обязательно устанавливайте теплоизоляцию с влажными помещениями.
Точно так же натяжные потолки допускают установку углублений. Утеплитель будет иметь технические свойства, поддерживающие температуру галогенных пятен. контакт

натяжной потолок, цена натяжного потолка, фото натяжного потолка, натяжной потолок тканевый, баррисоль, современная отделка

дизайн спальни, натяжной потолок, цена натяжного потолка, фото натяжного потолка, ткань натяжного потолка, barrisol, современная отделка

Небесный потолок светодиодной панели, натяжной потолок светодиодной панели с небесным принтом используется вместо гипсового потолка из каменной ваты. Легко добраться благодаря высококачественному натяжному потолку и потолочной панели Sky LED.

Современные дизайнерские технологии на полупрозрачных гибких потолках обеспечивают уникальное декоративное освещение в интерьере с уникальными световыми решениями, реализованными с помощью оптоволокна с различным сечением.
Небесный потолок может выглядеть как яркая планетная система, мерцающий метеоритный дождь или различные сверкающие эффекты и световые линии, которые создают причудливые изменяющиеся узоры.
Днем у вас будет мягкая замшевая поверхность и идеальный потолок ночью — сияющие и мерцающие звезды, световые узоры, игра света и тени или завораживающая воздушная волна небесных тел.

الاسقف الفرنسية_حوائط_اسقف شفافة_اسقف نصف شفافة_اضواء خلفية_الاسقف المشدودة_ديكورات-متاحف_ديكورات-قديمة_ديكور-عثماني_ديكورات-اسلامية_الاسقف المشدودة__ديكورات-مطاعم-صغيرة_ديكور-استراحات_ديكورات-فنادق_سقف-مشدود_ديكورات حديثة_ديكورات صالونات_ديكورات مقاهي_ديكور فنادق_اسقف مميزة_الانسجة المشدودة_الانسجة المطبوعة_اضواء خلفية_اضواء مع اسقف فرنسية_الليدات_صالونات تجميل_صالونات افراح_ديكورات نوادي_ديكورات مطاعم_باريسول_اجمل ديكور_اسقف مستعارة_اسقف معلقة_تركيب اسقف_اسعار الاسقف الفرنسية_ستريتش سيلنغ

الاسقف الفرنسية_اسقف فرنسية مزخرفة_تصاميم ورود فيكتور_موتيف_زخرفات_الاسقف المشدودة_ديكورات-متاحف_ديكورات-قديمة_ديكور-عثماني_ديكورات-اسلامية_الاسقف المشدودة__ديكورات-مطاعم-صغيرة_ديكور-استراحات_ديكورات-فنادق_سقف-مشدود_ديكورات حديثة_ديكورات صالونات_ديكورات مقاهي_ديكور فنادق_اسقف مميزة_الانسجة المشدودة_الانسجة المطبوعة_اضواء خلفية_اضواء مع اسقف فرنسية_الليدات_صالونات تجميل_صالونات افراح_ديكورات نوادي_ديكورات مطاعم_باريسول_اجمل ديكور_اسقف مستعارة_اسقف معلقة_تركيب اسقف_اسعار الاسقف الفرنسية_ستريتش سيلنغ

натяжной потолок, украшение гостиницы, украшение дома, украшение бассейна, украшение спальни, оформление свадебного зала, barrisol, декор потолка, натяжной потолок camii, освещение camii, 3d декор camii, современный camii

натяжной потолок, украшение гостиницы, украшение дома, украшение бассейна, украшение спальни, оформление свадебного зала, barrisol, декор потолка

Панели натяжного потолка

Натяжной потолок, светодиодная панель 60 × 60, светодиодная панель с рисунком неба, сделанная из светодиодной панели с рисунком искусственного неба.
Технологически натяжной потолок арт означает потолок с предварительно выбранным изображением на нем с использованием технологии печати дизайна интерьера.
Сам потолок может быть матовым, атласным, глянцевым или полупрозрачным, белым или любого цвета в зависимости от ваших личных предпочтений и стиля оформления интерьера.

Каркас из фанеры с рисунком неба в подрамниках (отверстия для оптических струн открываются по заданной отметке) устанавливается между потолком пола и натяжным потолком .

По желанию заказчика на концах оптоволоконного кабеля будет получен характерный эффект «метеорного дождя», хотя он может быть перенесен в полотно натяжного потолка.

Barrisol: Презентация компании

Дом
Презентация

Почти 50 лет опыта в производстве натяжных потолков.

Первый натяжной потолок был изготовлен Normalu в 1969 году.Бренд Barrisol был создан в 1975 году. Сегодня вся коллекция Barrisol включает более 20 уникальных систем натяжных потолков.

Barrisol Universe предлагает полную линейку продуктов для профессионалов в области дизайна (например, архитекторов, декораторов и дизайнеров интерьеров) и для конечных пользователей. Каждая простыня Barrisol поставляется с залогом Normalu Barrisol и гарантией прочности и качества.

Колизей Рима (Италия), Литейный завод Мюлуза (Франция), аэропорт Балтимора (США) или Площадь Федерации (Австралия).

Сила инноваций

Для Barrisol использование технологий для постоянного улучшения продуктов и процессов позволило компании оставаться далеко впереди конкурентов. С момента создания компании Normalu Barrisol было выдано более 80 патентов.

Помогая установить новые отраслевые стандарты и процедуры, Barrisol Normalu продолжает укреплять свои позиции мирового лидера в индустрии натяжных потолков.

Дизайн и внутренняя отделка

Потолки и стены так же важны для того, чтобы задавать тон пространству, как и его планировка.Потенциал потолков или стен как неотъемлемых элементов дизайна слишком часто недооценивается.

Barrisol предлагает разнообразную палитру из более чем 230 уникальных цветов. Выберите текстуру, отделку, печатное изображение, полупрозрачный элемент, и ваш потолок Barrisol сможет придать вам практически любой вид или ощущение, которое вы пожелаете.

Командный подход к инновациям

В Barrisol Normalu творчество — это не работа одного человека. Инновационные решения группы Barrisol Normalu SAS являются результатом совместного подхода.Это сотрудничество позволяет нашим техническим специалистам по исследованиям и разработкам предлагать инновационные продукты и приложения, которые постоянно удерживают Barrisol Normalu в авангарде отрасли.

Мы всегда рядом

Сеть Barrisol насчитывает 1 200 партнеров на 5 континентах более чем в 145 странах. Наш международный опыт и местное присутствие помогают обеспечить качественное приложение для вашего проекта.

Завод BARRISOL®:

Вид с воздуха:

Красивый натяжной потолок с подсветкой: 10 правил выбора |

Натяжной потолок, имеющий подсветку, смотрится оригинально и красиво вне зависимости от стиля интерьера. Благодаря внедрению инновационных технологий появилась возможность использовать натяжной потолок с подсветкой в помещениях с разными параметрами.Несколько лет назад такая конструкция воспринималась как недостаточно функциональный элемент интерьера, выполняющий исключительно декоративные функции. Сегодня натяжной потолок с подсветкой — неотъемлемая часть современного интерьера.

Соотношение эстетического и функционального аспектов

Несмотря на то, что с момента первого появления на рынке такой системы прошло 5-6 лет, для многих такие потолки продолжают оставаться чем-то необычным. Отчасти этим можно объяснить необходимость привыкнуть к нестандартному соотношению осветительных приборов и самого потолка.

В зависимости от выбранной дизайнерской концепции потолок может быть нанесен с желаемым рисунком.

Функциональное назначение подсветки — дополнительное освещение помещения

Если проанализировать аргументы противников и сторонников подобных конструкций, то получится следующее:

Низкий уровень потребления электроэнергии — в выключенном состоянии светодиодная система не видна;
Возможность выбора интересующей цветовой гаммы;
Внешний вид рисунка формируется за счет самостоятельной фиксации светодиодной ленты;
Если позволяют финансовые возможности, то установленная внутри светодиодная лента выступает в роли полноценной световой картины;
Благодаря возможности подключения нескольких цветовых модулей в едином режиме каждый элемент будущей картины приобретет свой цвет;
Единственный недостаток системы — трудоемкий процесс установки.

Создание натяжного потолка с внутренней подсветкой

Приняв твердое решение приобрести такую конструкцию, необходимо обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, не каждый профиль может выступать в качестве основы. Перед покупкой убедитесь, что материал пропускает свет, иначе эстетического эффекта добиться не удастся. Это означает, что из списка возможных материалов необходимо вычеркнуть глянцевые пленки.

Optimal — декоративная матовая поверхность, равномерно пропускающая световые лучи.В зависимости от структуры материала световой поток пробивает плотную ткань или пленку ПВХ.

Натяжной потолок с подсветкой внутри в виде звездного неба хорошо подходит для больших холлов и детских комнат

В дальнейшем следуйте рекомендациям ниже:

Чтобы смета не ужаснулась, необходимо заранее продумать, какие светильники будут располагаться внутри потолка. Чем их больше, тем дороже будут необходимые материалы.
Для помещений, оформленных в стиле модерн, рекомендуется брать комбинированные варианты. Например, сочетание традиционного света и неона сделает дизайн комнаты необычным.
«Священный потолок» — схема подключения устроена таким образом, что расположение каждой диодной ленты фиксируется изнутри в непосредственной близости друг от друга. В результате образуется полностью освещенный потолок.

Натяжной потолок со светодиодной подсветкой: правила размещения

Как было сказано ранее, для такой конструкции необходим светопрозрачный материал, позволяющий мягкому свету проходить в строго определенных местах.Кроме того, нужно соблюдать расстояние между каждой лампой. Это делается для того, чтобы потолок не был усыпан пятнами, создающими хаотичный белый свет. Минимальное необходимое расстояние — 12-15 см.

Это говорит о том, что такую конструкцию можно монтировать в помещениях с высокими потолками. Если натяжной потолок с внутренней подсветкой установлен в небольшом помещении, он «съедает» большую часть пространства.

Если подвесной потолок совмещен с конструкцией из гипсокартона, то светодиодную ленту следует размещать по ее изгибам

Помимо качества ткани и расстояния между тканью и светильниками, следует обратить внимание на следующие моменты:

При выборе типа осветительных приборов для установки необходимо учитывать конструкцию системы.Если вы планируете сделать разноцветный вариант, то выбор падает на светодиодную ленту, а для однотонных потолков — подходящие люминесцентные лампы.
После закрепления изнутри выбранного источника света необходимо убедиться, что источник питания находится близко к нему. Желательно устраивать «вилку» в непосредственной близости от стен, где есть розетка.
Нужен замок для блока управления подсветкой.
При выборе диодов нужно убедиться, что гарантийный срок их эксплуатации составляет не менее 2-3 лет.

Правила выбора натяжного потолка с подсветкой и фотопечатью

В отдельную категорию выделены конструкции, в которых внутренняя подсветка соседствует с фотопечатью. В этом случае нужно учитывать описанные выше правила, а также учесть ряд дополнительных факторов. На первом месте — правильная компоновка рисунка. В связи с тем, что световые элементы создают визуальные центры, именно здесь должны располагаться наиболее значимые элементы.

Рекомендуется покупать сразу готовый вариант, где система освещения уже гармонирует с рисунком.

Фотопечать на потолке в сочетании с освещением придает интерьеру уют и комфорт

Не лишним будет обратить внимание на ряд дополнительных советов по дизайну:

Если вы планируете реализовать на потолке звездное небо, то для этого потребуется 3-4 источника света и фильтр, позволяющий рассеивать световой поток.
Желательно отказаться от слишком контрастных изображений. Такая фотопечать будет теряться на фоне даже приглушенного света.
Время от времени необходимо проверять степень износа поверхности. Если на одной его части есть следы термического износа, то необходимо заменить лампу на менее мощную.

Возможные варианты освещения натяжного потолка

Воображение человека не знает покоя, поэтому каждый последующий дизайн-проект не похож на предыдущий.Поэтому заказчик хочет выделить свою квартиру или офис на фоне остальных.

Один из смелых способов реализовать задуманное — это использование неоновых трубок. Благодаря гибкой конструкции они легко принимают необходимую форму. Такая конструкция отличается прочностью и экономичностью.

Если комната выполнена в стиле модерн, то отличным решением будет использование светодиодных лент разного цвета

Кроме того, гибкие трубки имеют ряд других преимуществ:

Простая установка без использования большого количества инструментов;
Доступны различные геометрические формы и цветовые решения;
Возможность составить композицию любой сложности;
Экологическая безопасность.

Декоративное освещение для натяжных потолков

Независимо от стиля интерьера, натяжные потолки с системой внутреннего освещения продолжают оставаться уникальным во всех отношениях декоративным элементом. Первое правило, которое необходимо запомнить новичкам, — делать монохромный мягкий свет, а не «утоплять» комнату в разноцветных «кислотных» оттенках. Еще одно требование связано с гармоничным сочетанием цвета штор и тона потолка.

Ошибка дизайна сделает их однотонными или слишком контрастными.Уместно остановиться на мягком сочетании, создающем еле уловимую визуальную границу.

Декоративное освещение отлично подходит для коридора, так как именно в нем гости получают первое впечатление о квартире

Для того, чтобы декоративная и функциональная часть удачно сочеталась в готовой конструкции, рекомендуется отталкиваться от следующих советов:

При выборе различных технических и творческих решений можно и нужно просматривать картинки с готовыми проектами.Это позволяет всегда подчеркивать что-то новое;
Чтобы создать рассеянный свет, комфортный для присутствующих в комнате, поверх натянутой ткани можно разместить небольшие светильники;
В комбинированном варианте — основной световой поток идет сверху, где, например, расположены декоративные облака. Для визуализации разграничения функциональных зон используются точечные светильники

Натяжные потолки с подсветкой (видео)

Монтаж натяжного потолка с подсветкой допускается только в помещении с достаточной площадью, иначе готовая конструкция значительно уменьшит габариты небольшого помещения.При выборе системы освещения учитывается тип материала, к которому она крепится, а также желаемый эффект. В этом случае не нужно будет каждые полгода переделывать отдельные части всей конструкции.

Дизайн натяжных потолков с подсветкой (фото)

Полупрозрачный потолок | CLIPSO, производитель натяжных стен и потолков

Ищете оригинальное решение для ремонта или отделки потолка? У CLIPSO есть подходящие решения для вас.С нашими полупрозрачными тканями ваши потолки станут источниками света, которые вы затем сможете моделировать по своему усмотрению с помощью световых дорожек, наборов источников света, подсветки и различных других опций.
Все, что вам нужно сделать, это представить свой проект, а CLIPSO позаботится обо всем остальном.

Полупрозрачные эластичные ткани — индивидуальное решение для потолка

Наши полупрозрачные покрытия являются частью нашего ассортимента тканей для холодной укладки, специально разработанные для пропускания света.Вы можете разместить свою систему освещения за крышкой, и свет будет светить сквозь нее, освещая комнату . Этот процесс даст полную свободу вашему творчеству — создавать формы весело и легко.

Наши полупрозрачные крышки были разработаны для интеграции оптоволоконных кабелей , цветов и различной емкости. В зависимости от вашего выбора коэффициент светопропускания может быть соответственно отрегулирован: 30, 50 или 70%. Эта цифра в сочетании с мощностью используемого источника света определяет количество света, которое будет получать комната .Наши покрытия могут быть адаптированы в соответствии с вашими потребностями, от интимной атмосферы до более яркого света, позволяя вам найти подходящую атмосферу для вашего помещения.

Особенность наших полупрозрачных тканей заключается в том, что их можно настроить, используя любой вид . Будь то изображение из нашей коллекции или из библиотеки CLIPSO, пора стать мастером света.

Наши полупрозрачные натяжные потолки можно складывать как хотите

С помощью таких инновационных тканей вы можете создать широкий спектр эффектов.Один из наших обязательных вариантов — световой путь , который отправляет клиентов в путешествие и идеально подходит для торговых центров или торговых точек. Он также обеспечивает современный, почти футуристический эффект для этого типа помещений.

Полупрозрачные потолки создают ряд эффектов, например, меняющийся свет. Идеально подходят для праздничных мест, они создают атмосферу, способствующую веселью. Красный, зеленый, синий — объедините тысячи цветов с музыкой в своем пространстве. Мягкие цветные светильники идеально подходят для помещений для отдыха, помогая создать уютную атмосферу.

Полупрозрачные ткани идеально подходят… вашему дому! В раздевалках могут добавить изысканности , пролив свет на вашу одежду, обувь и аксессуары. Наши натяжные потолки, установленные в спальнях, окутывают комнату мягким светом, который идеально подходит для хорошего ночного сна.

Полупрозрачные потолки можно использовать для новаторского осветления внутренних пространств, как общественных, так и частных, предлагая альтернативу классическим светильникам . Независимо от того, какой вид работы вы хотите, будь то реконструкция или строительный проект, не пропустите наши натяжные потолки!

Узнайте больше о линейке SO LIGHT, загрузив документацию здесь

Освещение: RENOLIT

Пленки для натяжных потолков RENOLIT превращают потолки в игровую площадку света, цвета и текстуры.Клиенты могут выбрать свою индивидуальную цветовую схему из широкого спектра цветов и оттенков. Слегка полупрозрачная версия может обеспечить дополнительные световые эффекты.

Светопропускание и отражение света согласно EN 410: 2011
Спектрометр: Lambda 950
Уровень огнестойкости: B-s2, d0.Версия B-s1, d0 доступна по запросу.

Системы здравоохранения Philips. Новое устройство светотерапии для уменьшения делирия в отделениях интенсивной терапии

1 /

Пациенты в отделениях интенсивной терапии (ОИТ) часто страдают делирием, включая дезориентацию и галлюцинации.Было показано, что делирий отрицательно влияет на исходы пациентов, а также является препятствием для получения надлежащей медицинской помощи во время госпитализации. По этим причинам необходимо бороться с острым делирием, но реальных вариантов лечения немного. Philips теперь выпускает решение, помогающее снизить частоту и тяжесть делирия у госпитализированных пациентов. В рамках этого решения Philips разработала инновационную систему светотерапии, недавно получившую маркировку CE …

Дополнительная информация

ЛУЧШИЙ ПОСТАВЩИК ПРОЗРАЧНОЙ ДИФФУЗИРУЮЩЕЙ ПЛЕНКИ

RENOLIT был выбран Philips Health Systems — после тщательной процедуры тестирования множества различных качеств — как лучший поставщик полупрозрачной рассеивающей пленки для устройства светотерапии.Превосходная стабильность поставок и сертификация премиум-класса полупрозрачных натяжных потолков RENOLIT стали ключевыми факторами, побудившими Philips Health Systems выбрать RENOLIT в качестве предпочтительного поставщика.

Дополнительная информация

Видео о натяжном потолке

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО «СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ»

Для изготовления натяжного потолка высшего качества необходима виниловая пленка высшего качества.Пленки для натяжных потолков RENOLIT обеспечивают превосходное качество поверхности. Точная плоскостность гарантирует гладкость, а качество и визуальная однородность пленки идеально подходят для покрытия больших площадей. Идеальный зеркальный эффект достигается благодаря высокому глянцевому покрытию.

Для обеспечения высочайшего качества наши пленки для натяжных потолков производятся с максимальной шириной от 2000 мм до 3000 мм на наших предприятиях в Германии.

Инновационный натяжной потолок

Части этой страницы недоступны на этом языке и будут отображаться на английском языке.

Системы натяжных потолков помогают преодолеть проблемы замены потолка из попкорна

Мало кто хотел бы иметь голый потолок в домах или офисах и предпочел бы добавить к нему какую-то декоративную текстуру, украшающую интерьер. Концепция украшения домов с помощью фактурных потолков привела к огромной популярности потолков из попкорна, также известных как акустический потолок и творожный потолок. В 70-х и 80-х годах было модно иметь потолки из попкорна в домах не только потому, что они выглядели красиво, но также являлись идеальной пленкой для устранения недостатков на потолке, которые оставались скрытыми под распыленной текстурой различных узоров.Типичный потолок из попкорна имеет неровную и грубую текстуру, и это может быть более дешевый способ отделки потолка.

Но со временем изменились времена, и потолки из попкорна вышли из моды, потому что вначале они содержали асбест, который, как позже выяснилось, был опасным материалом, поскольку он обладал канцерогенными свойствами, которые помимо серьезных респираторных заболеваний могут вызывать рак. Эпоха удаления потолков из попкорна началась в восьмидесятых годах, и сегодня потолки из попкорна полностью не содержат асбеста. Тем не менее, дома, которые все еще несут наследие потолков из попкорна, начали искать решения, которые могли бы минимизировать риски.Согласно Popcorn Ceiling Solution New Jersey , доступны только два решения — после покрытия потолка из попкорна гипсокартоном и лентой вы можете покрасить его или покрасить потолок после соскабливания краски для потолка с попкорном и снятия слоя.

Процесс удаления грязный, трудоемкий и дорогостоящий

Работа с опасными материалами, такими как асбест, требует особой защиты людей на работе, и они должны пройти надлежащую подготовку по технике безопасности. Соскоб — это один из способов удаления потолков из попкорна, при этом образуется много пыли, которая создает новую опасность для людей, работающих над проектом, а также для жителей.Люди, работающие над проектом, могут использовать какое-либо защитное снаряжение, такое как маска для лица, одежда с полным рукавом, перчатки и очки, но жители не могут избежать вредного воздействия, поскольку пыль распространяется повсюду и оседает на всех предметах, хранящихся в комнате. В самом деле, вы бы накрыли все предметы в комнате, чтобы уберечь их от пыли, но она осядет на покрывалах и по-прежнему будет представлять опасность воздействия. Распыление потолка перед зачисткой снижает образование пыли, но все же беспорядок остается.

Проблемы с освещением

Верхние светильники выглядят очень хорошо, но, к сожалению, краска для попкорна, распыляемая над потолком, может не иметь возможности для ее размещения, и просто невозможно улучшить освещение комнат с потолками из попкорна.Потолок из попкорна над бетоном будет означать, что вам придется довольствоваться менее чем достаточным освещением, поскольку у вас нет гибкости в установке верхнего освещения так, как вы хотите наслаждаться хорошей жизнью. Это может уменьшить удовольствие от жизни в хорошо освещенном доме.

Кондоминиумы не лучше в этом отношении, потому что вы не можете прокладывать в бетонной плите проводку для прокладки электропроводки, поскольку жилищное общество не разрешает этого, потому что просверливание каналов в бетонной плите может ослабить ее.Это положит конец вашему желанию установить встраиваемое освещение, которое будет красиво смотреться. Владельцы квартир должны жить с оригинальным планом освещения, чтобы соблюдать правила жизни, и это лишает их возможности адаптировать модное освещение во время модернизации дома.

Натяжной тканевый потолок — это решение

Чтобы избавиться от проблем, связанных с заменой потолка из попкорна с помощью скребка или покраски гипсокартона, более легкое решение — оставить потолок нетронутым и накрыть его системой натяжного тканевого потолка, которая полностью закрывает любые ограничения существующего потолка.Натяжной потолок состоит из ПВХ-мембраны, которую вы можете установить всего на дюйм ниже существующего потолка (бетон / попкорн) и эффективно скрыть уродливый вид, который вас беспокоил. Кроме того, он создает барьер для асбеста, который может содержать ваш существующий потолок.

Пространство, оставшееся между существующим потолком и тканью натяжного потолка, используется для прокладки электрических проводов по бетону и выполнения задачи по установке любых типов подвесных светильников, включая встраиваемые светодиодные светильники.

Натяжной тканевый потолок дает вам возможность без проблем осветить свой дом модными осветительными приборами, поскольку ограничения потолков из попкорна и правила проживания в кондоминиуме эффективно обойдены.

Бесконечные возможности для творчества

Натяжные тканевые потолки открывают безграничные творческие возможности, поскольку вы можете сломать стереотипы фактур потолка и создать любой дизайн на потолке. Вы можете выполнить цифровую печать на эластичной ткани с изображением или дизайном, которые кажутся наиболее подходящими, будь то репродукция какого-либо вневременного художественного творения мастеров-мастеров прошлых лет или что-то, связанное с современными художественными творениями.С помощью высококачественной печати можно создавать потрясающие изображения и дизайн, которые не только украсят домашний интерьер, но и подчеркнут ваш вкус и стиль.

Легко чистится и не требует обслуживания

После установки натяжного тканевого потолка, за исключением периодической очистки, он не требует никакого обслуживания. Так же, как вы заботитесь о любой окрашенной стене или стене, покрытой обоями, вы должны сделать то же самое с потолком. Натяжные потолки с рисунком чистить даже проще, чем белые стены или белый тканевый потолок, и интервал очистки также будет больше, поскольку окрашенная поверхность не пачкается быстро.

Экологичное решение

Установка натяжного тканевого потолка означает, что вы делаете что-то хорошее для окружающей среды, потому что для печати на ткани используются только безопасные УФ-стойкие чернила.

Зачистка стен от штукатурки: Очистка стен от побелки, краски, штукатурки и обоев

05.12.2018 0 admin Разное

Очистка стен от побелки, краски, штукатурки и обоев

Предварительная подготовка стен под последующую отделку – один из самых важных и ответственных этапов ремонта комнаты. Лишь при тщательной очистке основания стен от штукатурки, побелки, краски, старых обоев и плитки, можно на высоком качественном уровне реализовать последующие отделочные мероприятия. Несмотря на то, что речь идёт о довольном грязном и трудоёмком процессе, без него просто нельзя обойтись.

Стены важно зачистить до основания, независимо от выбранного варианта отделки. Единственное исключение из правил – обшивка стен гипсокартоном.

Очищаем стены от старых обоев

Для устранения слоя старых обоев с поверхности стен необходимо позаботиться о подготовке следующих инструментов:

скребок;

широкий и узкий шпатель;

защитные очки и респиратор;

губка, валик и пульверизатор;

резервуар с чистой тёплой водой;

специализированное средство для снятия обоев.

Традиционно на поверхности стен может быть несколько типов старых обоев. Для их снятия достаточно потянуть за отстающий край. Впрочем, если основанием обоев достаточно надёжно удерживается, их важно заблаговременно размочить при помощи теплой воды, либо же можно воспользоваться специализированным средством, который растворяет обойный клей.

Бумажные обои важно основательно смочить тёплой водой в течение 20 минут, а лишь после этого снимать старую отделочную прослойку.
Что касается виниловых обоев, то снять их кусками невозможно, они отстают от основания стены полосами. Если на поверхности стены присутствует небольшая часть бумажного покрытия, от него легко избавиться, достаточно смочить отделочный материал водой, а затем поддеть при помощи шпателя.

Для удаления жидких обоев используют шпатель, но при условии предварительной обработки материала водой и небольшого количества грунтовки. Если избавиться от обоев вручную проблемно, опытные мастера рекомендуют использовать шлифовальную машинку, дополненную абразивной насадкой.

Как очистить стены от краски

Для эффективной зачистки стен важно соблюдать ряд важных моментов:

Необходимо определиться с типом основы у поверхности, которую необходимо обработать: оштукатуренная, цементная, бетонная или кирпичная.

Точно установить, какая краска использовалась для окрашивания стен: акриловая, водоэмульсионная или масляная.

Больше всего проблем возникает при удалении масляной краски с бетонного основания. Но и от этой декоративной отделки можно избавиться, воспользовавшись подручными средствами и инструментами. Опытные мастера рекомендуют использовать:

строительный фен;

небольшой по размерам топор;

растворитель для краски;

электродрель со специальной насадкой или перфоратор;

скребки, стамески, шпатели;

болгарку со специальной насадкой.

Известно 3 действенных способа очистки стен от старого слоя краски. У каждого из них есть как преимущества, так и выраженные недостатки.

Механический способ

Механический способ считается самым пыльным, но в то же время наиболее безопасным и наименее токсичным, в сравнении с остальными двумя. Избавиться от краски можно и вручную: отбить несколько сегментов с поверхности стены, используя молоток, стамеску или топор. При грамотном подборе угла наклона топора, избавиться от краски не составит особого труда.

Работая с болгаркой, возникает огромное количество пыли, а потому выгоднее пользоваться дрелью со специальной насадкой в виде металлической цепи, либо перфоратор. При помощи таких цепных звеньев сбить краску не составит особого труда.

Химический способ

Химический способ считается менее трудоемким. На основание стены наносят специальный химический реагент, благодаря которому происходит размягчение краски, которую впоследствии можно удалить при помощи скребка.

Термический способ

Отличительная черта термического способа – простота, но в то же время он остается токсичным, как и химический способ. Суть термической обработки – нагреть декоративную прослойку при помощи строительного фена до момента образования пузырей. Затем материал просто снимают при помощи скребка.

Важные аспекты:

Для лёгкого и простого снятия водоэмульсионной краски с бетонного основания, поверхность предварительно смачивают раствором с добавлением йода. В среднем достаточно на 1 л воды внести 10-12 мл йода.

Чтобы избавиться от акриловой краски необходимо обрызгать стену чистой и тёплой водой с включением ацетона или спирта.

Удалить акриловую, водоэмульсионную или масляную краску можно любым из способов, описанных выше.

Как избавиться от старой побелки
Для снятия старой побелки можно воспользоваться сухим или влажным способами. На них хотелось бы остановиться подробнее.

Сухой способ удаления побелки

Предварительно следует подготовить:

шлифовальную машинку;

респиратор для защиты дыхательных путей.

Главный недостаток рассматриваемого способа – большое количество пыли, при удалении слоя краски. Всю мебель важно вынести с помещения или покрыть слоем защитной пленки. Шлифовальная машинка оперативно удалить слой старой побелки, при этом основание остается абсолютно целым.

Влажный способ очистки стен

Для снятия побелки важно подготовить следующие инструменты:

щетка;

губка;

ведро, наполненное водой;

шпатель.

Предварительно старую побелку тщательно размывают водой и удаляют губкой. Если побелка окажется достаточно податливой, ее легко счистить шпателем. Остатки обрабатывают щеткой, смывают водой.

Убираем старую штукатурку

Определиться с таким важным вопросом – нужно ли удалять штукатурку или нет, по декоративной прослойке рекомендуется постучать шпателем, а точнее – его рукояткой. Если раздается глухой звук, это свидетельствует о том, что под покрытием присутствует пустота.

Легче всего удалять старую штукатурку при помощи таких инструментов:

специальная машинка для удаления штукатурки;

болгарка;

перфоратор;

скребок;

шпатель.

Последовательность действий будет следующей:

При помощи молотка или шпателя отбивают старую штукатурку. Допускается применение перфоратора или болгарки, если возникли определенные сложности. Абразивные диски также никто не отменял. Важно предварительно смочить поверхность стен водой, дабы пыль не распространялась по помещению.

Для очистки можно воспользоваться щеткой по металлу. Неровности с поверхности стены удаляются наждачной бумагой, а после протирают увлажненной тряпкой.

Совет мастера! Старая штукатурка отойдет от стены за считанные минуты, если ее поверхность предварительно смочить водой с добавлением 2 ст. л. крахмала из расчёта на 1 л воды.

Очистка стены от плесени

Для избавления от плесени можно прибегнуть к радикальному способу. Если плесень образовалась на поверхности обоев, их необходимо удалить, стену высушить. Плесень удаляют строительным шпателем до основания, а очищенную стену обрабатывают грунтовкой.
Совет мастера! Столовым уксусом можно удалить остатки плесени. Уксусом обрабатывают проблемные участки, а по прошествии 1 часа – смывают. Процедуру можно повторить 2-3 раза в профилактических целях. В строительных магазинах широко представлены действенные противогрибковые составы.

удаления старой штукатурки со стены легко и быстро

Надо ли убирать старую прочную штукатурку?

Необходимость в полной очистке стены зависит от конкретной ситуации. Одни составы снять легче, другие сложнее. К тому же, не всегда удаление старых штукатурок оправдано. Но в иных случаях без этого не обойтись.

Актуальность в очистке стен напрямую зависит от состава штукатурки:

Глиняная. Чаще используются при отделке каминов, отопительных щитков. Разрушение, отслоение глиняной отделки приводит к необходимости ее замены, поскольку теплопроводность понижается.

Счистка неизбежна и при отделке печи кафелем, для которого необходимо более плотное основание.

Известковая. Удаляется при ослаблении слоя, а также при необходимости нанести цементно-песчаную штукатурку.
Гипсовая. Демонтаж штукатурки осуществляется по мере разрушения.
Цементная. Часто демонтируется ввиду конструктивных ошибок, допущенных предыдущими строителями (нарушение требований к цементно-песчаным штукатуркам).
Полимерная. Большинство полимерных штукатурок прочны. На них можно наносить любые растворы. Поэтому удаление синтетических масс связано с ошибками, допущенными при их нанесении, приводящими к отслоению и растрескиванию.

Целесообразность удаления штукатурок должна быть оправдана. Штукатурка – не обои, ее не рекомендуется менять без веской причины.

Снять старые покрытия можно полностью или частично. Это зависит от состояния слоя и состава будущего, нового покрытия:

Ремонт. Отделка требует частично ремонта. Лучше снять слабые, рыхлые, расслоившиеся фрагменты. Если площадь сохранившей прочность штукатурки невелика, стену очищают полностью. Но если разрушения не значительны, стену можно не трогать, вычистив лишь проблемные зоны.
Замена. Новый раствор может вполне прочно закрепиться на старом (но прочном). Это зависит от твердости предыдущего покрытия и состава свежего.

Новая штукатурка не должна быть крепче предыдущей, чтобы, давая усадку, она не разрушила старую слабую отделку, имеющую меньшее натяжение.

Так, на цементно-песчаную штукатурку (если она не разрыхлена) можно положить любой другой раствор. На гипсовый нельзя нанести цементный, поскольку последний разрушит поверхность предыдущего, сцепление будет недостаточным, недолговечным. Известковый надежен в качестве основания для гипса и глины. А на глиняную штукатурку вообще ничего (кроме глины) наносить нельзя – держаться не будет. А вот саму глиняно-песчаную смесь наносят на любое основание.

Как снять старую штукатурку со стен.

Перед демонтажем стену тщательно обследуют, чтобы выяснить состояние отделки. Если замены покрытия не предполагается, то достаточно снять только плохо держащиеся фрагменты и участки вокруг трещин.

Чтобы определить прочность соединения покрытия с поверхностью стены, его простукивают тупым металлическим предметом (молотком, киркой). В местах плотного прилегания звук ударов более звонкий.

Любое движение слоя под нажимом инструмента – признак недостаточного сцепления с основанием. Такие фрагменты оголяются обязательно.

Как убрать старую штукатурку со стен вручную.

Удобно использовать стальной шпатель, которым поддевают отваливающиеся куски, срезают их. Крепкие части сбивают киркой, топором или зубилом.

Общее правило для всех типов штукатурок: перед демонтажем отделку необходимо хорошо смочить. Это позволит ее размягчить и значительно уменьшить количество пыли.

Гипсокартон, находящийся под штукатуркой, может быть легко поврежден. Поэтому сильные удары исключены, лучше работать циклей – инструментом, похожим на хорошо отточенный шпатель.

Сначала нарушают целостность покрытия на слабых участках, расчищают небольшой фрагмент, чтобы получить доступ к торцу слоя. Затем, загнав под него циклю, необходимо снять штукатурку.

Если она держится крепко и не поддается, можно использовать стаместку, долото, постукивая по нему молотком.

Стаместку лучше держать под острым углом, чтобы не разрушить гипсокартон.

Какой электроинструмент подойдет для работы.

Прочные составы не сбить, не снять молотком. Проще взять в руки перфоратор – электродрель с режимом долбежки. Правда, при таком подходе высок уровень шума и пыли, что не всегда приемлемо.

Болгаркой с диском, предназначенным для работы с соответствующим материалом, разрезают штукатурку на небольшие квадраты, которые впоследствии сбивают зубилом или перфоратором.

Мелкие кусочки раствора удобнее снять шлифмашинкой с крупнозернистой «наждачкой». Желательно применение оборудования с возможностью отсасывания пыли. Например, при помощи пылесоса.

Вначале удаляют слабые участки по всей стене, работая киркой, зубилом. Только потом приступают к автоматизированной работе.

Как снять декоративную штукатурку со стен.

Гипсовые декоративные штукатурки снять сравнительно легко. Но с полимерными или силикатными могут возникнуть определенные трудности: эти составы очень прочны.

Так как снять штукатурку со стены без затруднений не всегда удается, ее оставляют. Это допустимо, поскольку полимерные покрытия могут быть надежным основанием для новой отделки любым раствором.

Экономия, связанная с демонтажем старой отделки.

Расход средств на ремонт помещения может быть снижен, если удалять только отслоившиеся пласты. То, что очень надежно держится, рекомендуется оставить. Это даст возможность произвести выравниванием меньшим количеством раствора.

Рационально, например, купить более дорогостоящую смесь, но положить ее тонко. А основную толщину «набрать» тем же составом, которым стена была покрыта ранее. Стоимость такого ремонта минимальна, хотя используется отделка с высокой ценой за квадратный метр.

Если возникает ситуация, при которой целесообразнее заказать работу профессиональным отделочникам, то источником экономии может стать самостоятельная подготовка рабочей поверхности. Ведь демонтаж штукатурки увеличит плату за кв. м., поскольку бригаде придется выполнять больше работы.

Это не целесообразно – подготовка стен не требует особых знаний или опыта. Экономически выгоднее оплачивать только то, что специалисты взимают за м2. квалифицированной работы.

Куда деть отходы от демонтажа.

Проблема утилизации остатков старой отделки довольна остра. Не всегда есть возможность и время ее вывозить, что связано с удаленностью от городских свалок, работой коммунальных служб.

В многоквартирных домах возможен только вывоз. Можно разделить строительный мусор по пакетам и вынести в контейнер, если коммунальщики этого не запрещают. Вес цементной штукатурки с 1м2, образовавшейся при демонтаже можно высчитать, зная ее приблизительную толщину.

Например: масса 1 кубометра стяжки 1000-1500 кг, значит вес 1 м. кв. толщиной 1см – 10-15 кг. Средняя толщина штукатурок – 1.5-2см. Значит, с метра стены получится 15-25кг отходов.

В частных домах справиться с проблемой проще: отходы можно использовать.

Цементно-песчаная стяжка. Применяется для отсыпания дорожек, наполнитель в бетонных растворах для заливания тротуаров, площадок.
Глиняная штукатурка может складироваться на участке для повторного использования. При этом не возникнет необходимости в замешивании раствора, поскольку пропорциональное соотношение песка и глины уже установлено, материалы тщательно смешаны. Достаточно только их размочить.
Остатки гипсовой штукатурки используют как насыпной утеплитель при строительстве перекрытий хозпостроек.
Известковые штукатурки – хорошие подсыпки под грунт, на котором не желательно произрастание деревьев.

Перед тем, как снять декоративную штукатурку со стен, желательно подготовить место для складирования отхода.

Хранить остатки штукатурки до момента реализации лучше под навесом. В противном случае, попав под дождь, они намокнут. Это увеличит их массу, немного затруднив погрузку на мусоровоз.

Глиняные отходы вообще соединяются в единый монолит, если их хранить «насыпью».

Как удобнее загружать отходы в мешки.

Так как снять штукатурку со стены можно достаточно легко, комната быстро «зарастает» грязными, пыльными отходами. Теперь их нужно вынести.

Мелкий рассыпной строительный мусор проще хранить в мешках. Чтобы легче было его загружать, необходимо использовать ведро без дна. Снизу на него одевается мешок, ведро ставится на пол. Загрузка осуществляется совком, лопатой.

Когда ведро наполнится, его приподнимают, чтобы содержимое провалилось в мешок.

data-matched-content-ui-type=»image_stacked»
data-matched-content-rows-num=»2″
data-matched-content-columns-num=»3″
data-ad-format=»autorelaxed»>

снятие обдирочной машинкой и отбивка своими руками, вес 1м2 старой шпаклевки и др нюансы + видео

Штукатурка является одним из самых прочных и долговечных материалов для отделки. При соблюдении правильной техники ее нанесения на поверхность стен, она не потеряет прочности и первоначального вида долгие годы. Но иногда требуется снять старый выравнивающий слой или заменить декоративную отделку. Как это сделать, сохранив стены целыми, мы расскажем в статье.

В каких случаях необходим демонтаж

Потребность в демонтаже старого слоя штукатурки напрямую зависит от ее состава и качества работы. Решение удалить или оставить принимают после полного осмотра оштукатуренной поверхности.

Снятие необходимо при следующих ее дефектах:

Трещины на поверхности стен. Проблема возникает из-за неправильной консистенции замешанного раствора и чрезмерного количества вяжущих веществ. Также трещины могут появиться из-за быстрого высыхания штукатурки;
Дутые участки. Возникают на , когда известь при гашении не полностью прореагировала;
Выпячивание, вздутие случается при намокании гипсовой штукатурки. Причиной является повышенный уровень влажности стен;
«Бухтит» — штукатурный слой отходит от поверхности стены, при простукивании издает глухой звук. Причина – нанесение прочного раствора на более слабый, пересушенная поверхность, слабое сцепление материалов.

Проверка штукатурки на качество производится при помощи постукивания молоточком по ее поверхности. Процесс происходит следующим образом: рукояткой молотка аккуратно простукивают всю оштукатуренную поверхность.

О хорошем качестве и прочности свидетельствует звонкий звук при ударе о поверхность. Глухой звук говорит о ненадежном креплении штукатурного слоя к стене и об отслаивании в ближайшем будущем. Такие участки необходимо заменить.

Когда возможна частичная отбивка

Несмотря на наличие дефектов на поверхности, полной замены ее зачастую не требуется. Иногда достаточно сделать реконструкцию отдельных поврежденных участков старого покрытия. К таким случаям относятся:

Большие трещины. Их надо аккуратно расширить и зачистить при помощи щетки из металла. Затем, необходимо намочить обрабатываемую поверхность водой, и нанести новый слой раствора. Мелкие трещины устраняются с помощью перетирки из гипса и мела;
Вздутия на поверхности штукатурки убирают с помощью скребка, затем замешивают новый раствор (обязательно нужно дождаться окончания процесса гашения извести) и выравнивают очищенное место;
Если определенные участки штукатурки отошли от стены, их удаляют, начиная от центра. Снятие продолжают до тех пор, пока не дойдут до крепких участков старой штукатурки. Затем выбоины грунтуют и выравнивают тем же раствором, что и был ранее.

Способы демонтажа

Демонтировать старый слой штукатурки можно двумя способами – ручным и механическим.

Справка. Вес сухой штукатурки при демонтаже 1 м2 толщиной 10 мм составит:
9,5-10 кг для ;
17-18 кг для .

В зависимости от выбранного метода для работы вам понадобится инструмент:

Важно! Не пренебрегайте правилами техники безопасности, от их соблюдения зависит ваша жизнь и здоровье. При работе обязательно используйте защитные перчатки, очки и респиратор.

Советы по ручной очистке стен

Гипсовая штукатурка теряет прочность при намокании, ее будет легче снять со стены, если предварительно обильно смочить водой из распылителя или валиком.
Старую шпаклевку сначала можно попробовать убрать скребком или металлическим шпателем. Тонкий слой материала быстро отходит. Но если шпаклевка нанесена на гипсокартон, снять ее получится только вместе со слоем бумаги.
При помощи молотка и зубила сбейте прочный слой цементного раствора, если возникают сложности – аккуратно срубите с помощью топора. Данный способ является максимально щадящим для стен, но, несмотря на это, старайтесь работать осторожно, правильно рассчитывая силы.
При демонтаже штукатурки со стен из газобетона, пенобетона и других хрупких материалов, необходимо работать осторожно, чтобы не получить сколы.
Старое покрытие снимают при помощи цикли, начиная зачистку с отслаивающихся участков. Ее загоняют постукиванием молотка под слой старой штукатурки. При возникновении трудностей срубите крепкие участки стамеской, держа ее под углом.

После демонтажа штукатурки поверхность обметают веником или щеткой.

Механическое снятие

Второй метод демонтажа– механизированный. Он применим на бетонных или кирпичных стенах, когда выравнивающий слой и декоративная отделка держатся крепко, но их необходимо удалить.

Рассмотрим, какие электроинструменты могут пригодиться в работе.

Болгарка (УШМ). Тонкий слой старого покрытия можно стереть при помощи шлифовальной машины с алмазным диском (чашкой) или лепестковым абразивным диском. Минус метода заключается в большом количестве пыли, если не подключен пылесос. Также для УШМ есть всевозможные насадки-щетки из металла. Они подойдут для зачистки стен от мелких остатков штукатурки.
Зачистка шлифмашинкой
Перфоратор. При помощи перфоратора или дрели с отбойником снимаются толстые слои бетонного раствора. Для облегчения отбивки бетон режут на квадраты с помощью болгарки с алмазным диском. Если после снятия старого слоя остаются части бетона, их убирают шлифовальной машиной или металлической щеткой.
Очистить поверхность кирпичной стены можно перфоратором с насадкой-зубилом
Обдирочная машинка. Это самый лучший способ быстро снять со стен штукатурку, шпаклевку, краску, плиточный клей и другие старые покрытия. Машинка оснащена фрезерными головками, которые при вращении зачищают стену на установленную глубину. Щетка по краям рабочего диска не дает разлетаться пыли и крошке. Также предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса к инструменту.
Обдирочная машина справится с любой старой штукатуркой и шпаклевкой. Например, фирмы «Eibenstock».

Важно! При отбивке штукатурки с потолков не забывайте о возможной скрытой электропроводке, идущей к люстре.

Полезное видео по теме

Классный обзор всех инструментов для демонтажа от Андрея Шайтер.

Простой способ удаления тонких покрытий: краски, шпаклевки, побелки и т.д. Мастер рассказывает о применении скребка со стальными лезвиями.

Следующее видео показывает возможности специальной обдирочной машинки.

Надеемся, что статья была вам полезна. Делитесь своим опытом работ и задавайте вопросы в комментариях ниже.

Черновая отделкаОштукатурил — зашлифуй! Все способы затирки штукатурки ✔

Черновая отделкаКак подготовить стены под декоративную штукатурку

Шлифовка стен после шпаклевки: основные правила и советы

При выравнивании стен своими руками многие задаются вопросом — как правильно шлифовать стены после шпаклевки? Ведь даже при самом умелом нанесении слоев штукатурки всегда остаются небольшие неровности и бугорки.

Причиной тому не обязательно оплошности во время работы. Дефекты часто бывают из-за острых углов шпателя, при соединении двух обработанных стен или не самого лучшего качества материала.

А для последующей отделки — окрашивания или оклейки обоев — важно, чтобы стена была идеально ровной. От этого зависит качество и долговечность финального покрытия.

Чтобы минимизировать количество подобных проблем, профессионалы советуют пользоваться большим шпателем и вести работу как можно аккуратнее. Чем лучше качество слоя гипсовой штукатурки и шпаклевки, тем меньше хлопот доставит шлифовка. А при желании, процесс можно превратить в увлекательную работу: многие признаются, что этап шлифовки — любимый в процессе отделки стен.

Необходимые инструменты

Шлифовка стен после шпаклевки пройдет значительно быстрее и легче, если правильно выбрать нужные инструменты. Для начала необходимо оценить фронт работ и собственные силы.

Какие инструменты и материалы могут подойти для ошкуривания стен?

Брусок. Его можно использовать, если поверхность стен небольшая.
Шлифовальная машинка. Идеальный вариант для больших площадей. Если поверхность не только большая, но и сложная, лучше использовать эксцентриковую шлифовальную машину.
Наждачная бумага или шлифовальная сетка. Опытные мастера советуют использовать второй вариант. Сетка стоит дороже, но зато менять ее придется значительно реже. Поры этого материала не забиваются пылью и в работе она эффективней.

Многие по-старинке пользуются наждачкой, так она тоже успешно справляется с задачей. При покупке сетки или наждачной бумаги учитывайте размер бруска и припуски под зажимы. Наждачку лучше покупать большими листами или рулоном, а потом нарезать — так будет экономичнее. Учтите, что материалом придется запастись: и сетка, и наждачная бумага стачиваются.

Процесс и правила шлифовки

Как правильно зашкурить шпаклевку? Чтобы шлифовка стен после шпаклевки прошла безукоризненно, необходимо следовать некоторым правилам:

Приступайте к шлифовке, только когда поверхность полностью просохла. Как правило, для просушки стенам хватает суток.
Перед началом работы защитите всю мебель от пыли полиэтиленовой пленкой. Если этого не сделать, последующая уборка может затянуться надолго.
Найдите самые видимые дефекты. Как их определить? Все очень просто — возьмите яркий светильник, поставьте как можно ближе к поверхности, и направьте свет вдоль стены: от явных бугорков появится тень. Эти неровности можно обозначить карандашом.
Затирка шпаклевки, как правило, начинается с угла. Работайте бруском сверху вниз, зачищая шпаклевку круговыми движениями. Нажимайте плавно и аккуратно. Не спешите и не прилагайте больших усилий, чтобы не получилось счистить слишком много и не остались дыры.
Для первого этапа шлифовки можно выбрать сетку или наждачную бумагу с зернистостью от 60 до 90. При этом не чередуйте один вид с другим — начали 60-й и продолжайте ею же.
Если в шпаклевке есть небольшое углубление, не пытайтесь его сравнять со стеной. Оставьте этот дефект и аккуратно заполните шпаклевкой после обработки, если это необходимо.
Для обработки углов можно использовать самодельный инструмент. Приклейте, к примеру, к деревянному прямоугольному бруску наждачную бумагу со всех сторон. Вместо бруска можно взять плотный небольшой короб.
Перед поклейкой обоев достаточно отполировать поверхность всего раз. Но если Вы собираетесь красить стены, стоит подойти к процессу более серьезно и затереть шпаклевку повторно, уделяя внимания даже мелким дефектам.
Для финальной шлифовки выбирайте либо более мелкую сетку, либо наждачную бумагу с напылением 100-120.
Шлифовка стен после шпаклевки шлифмашинкой идет гораздо быстрее, но также требует финальной доработки, так как могут остаться какие-то несовершенства. Поэтому все равно потребуется шлифовка шпаклевки вручную.
Проверить ровность стен можно тем же способом, что и в третьем шаге. Включите фонарь и направьте свет вдоль стены. Теней от неровностей нет? Тогда затирка шпаклевки завершена!

Обработка от пыли

Теперь остается избавиться от пыли. Это можно сделать двумя способами.

Строительным пылесосом пройдитесь по всему периметру. Не забывайте про углы, куда может забиться больше всего мелких крошек от шпаклевки. Дополнительно после пылесоса можно смахнуть остатки пыли большой мягкой кистью или специальной щеткой.
Во втором случае потребуется широкая кисть с мягким ворсом или обычный мягкий веник. Можно воспользоваться специальной щеткой-метелкой для уборки пыли. Аккуратно смахните всю пыль. Затем намочите тряпку или губку в воде и хорошо выжмите ее, чтобы материал был слегка влажный, но вода не капала. Пройдитесь по стенам, слегка прикасаясь, чтобы снять остатки пыли, но не повредить шпаклевочный слой.

Не пренебрегайте этим этапом. Если его пропустить, краска может смешаться с пылью и лечь неровно, а обои быстро отклеиться.

Правильная шлифовка стен после шпаклевки — залог отличного результата финишной отделки. Если соблюдать все правила, Вы добьетесь превосходного результата, сэкономив время и силы!

как правильно шкурить поверхность без пыли

Перед тем как начать финишную отделку, необходимо убрать с поверхности неровности — впадины, выступы, объемные полосы, оставшиеся после небрежной укладки. Если их оставить, они обязательно проступят сквозь обои или слой краски, каким бы толстым он ни был. При этом может сработать эффект усиления. Незаметная выпуклость, покрытая глянцевым составом будет казаться гораздо больше, чем она есть на самом деле. То же самое происходит и с обоями. Толстое виниловое полотно в состоянии скрыть небольшие погрешности, но вот с бумажным все строго наоборот. Кроме того, пустоты и воздушные пузыри, которые они образуют, ослабляют сцепление с основанием, что приводит к отклеиванию покрытия. Чтобы этого не происходило, требуется шлифовка стен после шпаклевки.

Как шкурить стены после шпаклевки

Выбор инструмента

Алгоритм действий

Как при отделке свести дефекты к минимуму

Когда выравнивание не требуется

Ошкуривание стен после шпаклевки можно производить с помощью подручных средств либо инструментов, специально предназначенных для этой цели.

Шлифовальный блок или шкуродер. Представляет собой рабочую плоскость 5 на 20 см и приделанную к ней ручку. Изготавливается из дерева, пластика и легкого металла;

Абразивная губка с закругленными краями — хорошо подходит для углов;

Шлифмашинка — заметно ускоряет процесс и используется при капитальном ремонте, когда требуется быстро подготовить большую площадь.

Мелкая наждачная бумага с зернистостью от Р150 и небольшой брусок длиной с ладонь. Из бумаги вырезается полоса и оборачивается вокруг бруса. Ее размер должен быть таким, чтобы можно было его обмотать, оставив небольшие напуски на боковые грани. Обернутый таким образом кусок дерева хорошо ложится в руку. Им удобно работать, поэтому такой метод широко используют и профессионалы, и те, кто занимается ремонтом впервые. Когда одна из сторон засорится пылью или сотрется, орудие можно повернуть другой гранью либо поменять рабочую поверхность, переместив свежий наждак наружу.

Зашкуривать стену лучше в респираторе или повязке, защищающей лицо. Пыль от шпаклевки не содержит токсичных веществ, но ее количество делает пребывание в помещении крайне некомфортным. Дышать без защитных средств будет сложно. Понадобятся также очки и одежда, которую не жалко пачкать.

Желательно приготовить стремянку. Потолок и верхнюю часть стены можно обрабатывать, встав на стул или табурет, но в этом случае придется постоянно тянуться к труднодоступным участкам на самом верху. Рука в таком положении быстро устает.

Чтобы все неровности были хорошо видны, потребуется боковое освещение. Сгодится настольная лампа или ночник, расположенный в углу. В таком положении он будет создавать поток косых лучей, заставляющих неровности отбрасывать тени. Если светить прямо, они могут оказаться незаметными. Тень создает необходимый контраст и выявляет даже мелкие дефекты.

Если работать наждаком, лучше использовать листы с разной зернистостью. Для финишной отделки не желательно применять бумагу крупнее, чем Р150 — она будет оставлять следы. Крупные неровности, оставшиеся после высыхания, удобнее удалять шпателем. Материал в зависимости от состава ведет себя по-разному. Чтобы разобраться, какую бумагу следует использовать, нужно испробовать ее на небольшом участке. Не исключено, что царапину останутся даже при зернистости Р220. В этом случае необходимо перейти на Р240.

При шкурении ни в коем случае нельзя давить на инструмент — иначе он оставит след в мягком покрытии. Если образовались большие углубления, их уже невозможно выровнять сухим способом. Придется заполнять их пластичной массой, ждать, когда она высохнет и начинать все с начала.

В углах удобнее работать абразивной губкой в форме трапеции. Выравнивая одну грань, повредить другую будет невозможно. Для труднодоступных мест подойдет наждак, намотанный на карандаш или палец, либо специальная сетка. Ее выгодное отличие состоит в том, что ее легче чистить.

Как зашкурить стены после шпаклевки без пыли

При затирке швов между листами гипсокартона можно использовать мокрый инструмент. Для большой площади этот способ не подходит, поскольку зерна сразу забьются влажной массой. Существуют шлифмашинки с электронасосами и пылесборниками. Это устройство прекрасно отфильтровывает частицы, но небольшое количество остается в воздухе, поэтому работать лучше в респираторе.

Полностью избавиться от них можно только методом шкурения, но есть решения, позволяющие значительно сократить их количество. Более того, эти решения делают выравнивание возможным в принципе. Рассмотрим их более подробно.

Пправильно выбрать материал

Чтобы избавиться от недочетов, следует применять универсальную либо финишную шпаклевку. Универсальную можно положить одним слоем на штукатурку или другое подготовленное основание, финишную — только на базовый слой. Они отличаются по составу, влияющему на их свойства.

Полимерные. Обладают наибольшей пластичностью и прочностью. Их легко обрабатывать шкуркой, при этом со временем покрытие не теряет своих качеств. В качестве основного материала используется акрил.

Водно-дисперсионные. Хорошо держатся на поверхности, эластичны, их легко шлифовать. Они менее упругие, чем полимерные, поэтому их проще обрабатывать.

Масляно-клеевые на основе олифы. Отличаются идеальной адгезией. Идеально подходят для покраски.

Цементные. При высыхании дают усадку, что снижает их прочность и сцепление. Чтобы избавиться от этого недостатка, производители вводят в раствор пластифицирующие добавки, что приводит к его удорожанию. В данном случае цена может служить одним из ориентиров при выборе.

Гипсовые. Их обрабатывать проще всего, при этом они обладают наименьшей надежностью по сравнению с другими видами. Подходит только для сухих помещений.

Определяющим фактором при выборе является не только материал, но и производитель. Лучше использовать хорошую гипсовую смесь, чем плохую цементную.

Правильно провести укладку смеси

Чтобы работу не пришлось переделывать или долго исправлять, лучше с самого начала сделать все правильно. Шкурить стены после шпаклевки — занятие довольно утомительное. В процессе шлифования образуется много пыли, поэтому лучше основные усилия направить на качественную укладку раствора.

Необходимо правильно подобрать инструмент. Профессионалы работают широким шпателем с лезвием от 30 см и более, накладывая на него массу более узким. Удержать его в руке довольно сложно. От неравномерно распределенного усилия смесь пойдет волнами, а один из краев обязательно оставит глубокую борозду в самый неподходящий момент, когда все уже будет готово. Новичкам удобнее нагружать смесь на широкое лезвие, а узким его снимать и разравнивать. Это позволит сэкономить время и добиться хорошего качества. Чтобы углы получились ровными, можно воспользоваться специальным угловым шпателем.

Двигаться следует снизу вверх, укладывая полосы с шириной 1 м и делая нахлесты около5 см. Чтобы повысить упругость слоя, можно положить в него тонкую армирующую сетку из пластика. Погрешности нужно исправлять на месте, пока раствор не застыл. Перед тем как начать его ошкуривать, необходимо дать ему высохнуть. Обычно слой толщиной в несколько миллиметров сохнет в течение суток.

Идеально гладкое основание для чистовой отделки требуется не всегда. В нем нет никакой необходимости, если сверху будет находиться кафельная плитка или листы гипсокартона. Оно должно быть безупречным в трех случаях.

Чистовое покрытие повторяет контур неровностей. Они хорошо заметны после покраски, особенно при боковом освещении, когда выступы и впадины начинают отбрасывать тени. Бумажные смогут их скрыть только благодаря пестрому рисунку. Ровные оттенки лишь усилят эффект.

Полотна должны плотно ложиться на основу. Виниловые обои скроют маленькие ямки и бугорки, но эти незначительные дефекты все равно дадут о себе знать. Массивное полотно с большой толщиной не сможет их заполнить или обтянуть, в результате будут образовываться воздушные пузыри. Не исключено, что часть листов отклеится, и работу придется начинать сначала.

Качественная отделка нужна не во всех помещениях. Например, в кладовой ее как правило не делают.

Материал подготовил:
Артем Филимонов

Варианты как снять штукатурку со стен, способы ручные и механические

При проведении ремонтных работ у многих возникают вопросы – нужно ли снимать старую штукатурку? А если да,то как снять штукатурку со стены быстро? Чтобы дать ответ на эти вопросы нужно знать, когда требуется снятие штукатурки, какие инструменты использовать для этой работы необходимы и конечно же, не помешают знания некоторых методов таких работ. Давайте разбираться.

Анализируем старую штукатурку

Существует два способа снятия старой, непригодной для использования штукатурки: частичный и полномасштабный. В первом случае, речь идет о локальной зачистке, когда основная площадь слоя держится хорошо, и лишь на некоторых участках заметны серьезные повреждения и осыпания. Во втором, необходимо прибегнуть к более масштабным работам и снять весь слой. Перед тем как снять штукатурку со стены очень важно определиться, какой случай характерен в вашей ситуации.

Самый простой способ – проверить, какие участки нуждаются в локальном ремонте, заключается в следующем: необходимо взять в руки мастерок или небольшой молоток и его рукояткой пройтись по всей поверхности. В тех местах, где будет замечен глухой звук или же штукатурка сама отпадет, соответственно необходимо провести зачистку и заново заштукатурить. Также проблемные участки проверяются путем обнаружения очагов развития грибка или просачивания влаги.

Еще проще определить надобность полномасштабных демонтажных работ. Если старый слой уже отслужил свое, он будет отпадать вместе с обоями. В таком случае вам понадобится взять в руки инструмент и приступить к выполнению операции по зачистке стеновой поверхности от старой штукатурки.

Видео:

Какой инструмент использовать, чтобы снять старый слой?

Перед тем как снять старую штукатурку со стен вооружитесь соответствующим набором инструментов. На самом деле его количество и наименование будет напрямую зависеть от степени износа. Но для того чтобы охватить весь раздел, связанный с демонтажем старого слоя, мы перечислим наиболее популярные.

Для снятия нам может понадобиться:

Защитные очки и респиратор;
Перчатки – резиновые или брезентовые;
Топор/молоток/небольшая кувалда;
Зубило – лучше всего брать с длинной ручкой;
Скребок/шпатель;
Металлическая щетка;
Машинка для снятия старой штукатурки;
Перфоратор.

Еще раз отметим, что этот список может быть не характерен вашему случаю.

Как удаляется штукатурка?

В этом разделе мы рассмотрим вопрос о том, как убрать старую штукатурку со стен, когда речь идет о комплексном демонтаже.

Сперва необходимо смочить всю поверхность водой. Желательно использовать теплую, подогретую жидкость, чтобы ускорить сам процесс. Вода необходима не только для того, чтобы размягчить старый слой, но и в целях устранения пыли во время работ. Если в процессе проведения демонтажа некоторые участки начинают подсыхать можно смело повторно их обрабатывать жидкостью. Не стоит переживать за состояние основной поверхности – ей вы точно не навредите, а вот обильное смачивание самого слоя штукатурки существенно упростит работу. Ещё варианты как очистить поверхность.

Удаление старой штукатурки

Давайте теперь мы выясним, как убрать штукатурку со стен, углубившись в сам процесс. Начинается демонтаж с простукивания поверхности: снизу вверх. Для этого можно использовать рукоятку мастерка или молотка. Проблемные куски будут сразу отваливаться от стены. Чтобы увеличить масштабы осыпания подденьте шпателем отвалившийся участок. Так вы сможете снимать штукатурку целыми пластами. Если же этого не получается, придется взять в руки более тяжелую технику, к примеру, перфоратор. Если и это не помогает решить вопрос и штукатурка упорно не хочет отваливаться, используется болгарка со специальными насадками. Ею вырезают целые секторы по всей поверхности, после чего производят зачистку.

Существует еще один способ, как удалить старую штукатурку со стен, но в этом случае понадобиться специализированное электрооборудование. Речь идет о шлифовке. Но здесь говорить о снятии как таковом не приходится. Ведь при шлифовке она просто стирается. Весь процесс построен на использовании специальной машинки с абразивными дисками. Работа эта очень пыльная, поэтому по мере её выполнения необходимо постоянно смачивать обрабатываемую поверхность.

Видео:

Заключительный этап обработки представляет собой зачистку стены металлическими щетками. На этом снятие штукатурки со стен завершается, и процесс переходит к подготовке поверхности для дальнейшей отделки.

Демонтаж штукатурки⇒цена за м2 с вывозом мусора в Москве

Демонтаж штукатурки:цена

Цена на демонтаж штукатурки складывается в первую очередь от объема который нужно выполнить.Мы можем назвать Вам предварительную стоимость,но окончательно определить в каждом конкретном случае можно только на месте демонтажных работ.

Расценки на демонтаж штукатурки зависят от следующих факторов:

Вид и состав штукатурки
Толщина
Возраст штукатурки(старая?новая?)

Демонтаж штукатурки цена за м2:

Демонтаж штукатурки со стен цена от 220 руб/м2

Демонтаж штукатурки с потолка от 280 руб/м2

Почему необходим демонтаж штукатурки.

На основании нашего опыта мы можем с уверенностью вам сказать что лишь малый процент из жилого фонда имеет «Вечную»штукатурку.Это в основном довоенные постройки.После этого времени стали очень сильно экономить и штукатурка по истечении какого-то времени стала приходить в негодное состояние(отходит от основания,появляются ржавые пятна от арматуры,осыпается)

Если вы сомневаетесь в качестве Вашей штукатурки то ее необходимо безжалостно удалить.В противном случае вы не сможете получить желаемого эффекта от ремонтных работ,если не выполнить демонтаж старой штукатурки этого типа.

Какие подготовительные работы необходимы при демонтаже штукатурки

Наша команда перед снятием штукатурки выполняет следующие действия:

Необходимо освободить помещение(насколько это возможно) от мебели.Мебель которая осталась укрыть тщательно.»Цементная пыль опасна для предметов интерьера»
Дверные проемы и оконные рамы тщательно завернуть пленкой.Проклеить строительным скотчем края как можно прочнее.
Увлажненными отрезками ткани завесить дверные проемы которые открывают вход в др.помещения.
На всю площадь помещения разложить влажные тряпки

Демонтаж старой штукатурки-порядок проведения работ

Что-бы осуществить демонтаж штукатурки со стен выполняем следующие действия:

Необходимо смочить поверхность водой и делать это регулярно на протяжении всей работы;
Что-бы отошли пласты плохо прилегающей штукатурки-простучать молотком по всей поверхности;
Другую штукатурку необходимо удалять зубилом и молотком;
Слабую штукатурку можно снимать шпателем,а на крепкую потребуется перфоратор;
На ту штукатурку которая совсем крепко «сидит» понадобится специальная машина с абразивной насадкой или болгарка с шлифовальным диском.

Демонтаж штукатурки с потолков

Что-бы снять штукатурку с потолка потребуется гораздо больше времени-это более трудоемкий процесс.Как правило для эффективной и быстрой работы изготавливаются и устанавливаются леса.Цена за такую работу будет немного выше чем за демонтаж штукатурки на вертикальных поверхностях.

Демонтаж штукатурки из гипса

Что-бы удалить гипсовую штукатурку необходима спец.техника и те технологии о которых писалось выше(болгарка,перфоратор).Этот нюанс учитывается при составлении расценок.Окончательно определить стоимость можно только после выезда специалиста на объект.

Уборка после демонтажных работ

Все этапы работ как видно из анализа технологии достаточно грязные.В результате демонтажных работ образовавшийся мусор и пыль удалит без остатка наша команда рабочих.В нашем распоряжении есть мешки для мусора,при выполнении больших объемов работ закажем контейнер со спец.техникой.
Звоните или пишите нам если Вам нужна экономия и качественный демонтаж штукатурки

Как чистить стены — Боб Вила

Фото: fotosearch.com

Очистка окрашенных стен может показаться сложной задачей, но на самом деле это довольно просто, хотя несколько отнимает много времени.

Первое, что нужно знать, это то, что делаете ли вы ежегодную уборку или надеетесь распрощаться с пятном, правильный подход зависит от того, с какой краской вы имеете дело. Полуглянцевые и глянцевые эмалевые краски лучше всего выдерживают стирку; плоские, атласные и латексные краски из яичной скорлупы, с другой стороны, могут выцветать или стираться при абразивной очистке.Другими словами, единственная сложная часть очистки стен — это не повредить окраску.

Регулярная чистка

Чтобы сохранить качество вашей покраски, начните с самого бережного метода очистки — в данном случае, с помощью воды на целлюлозной губке.
При необходимости используйте смесь теплой воды и мягкого моющего мыла.
Если вам нужно еще больше огневой мощи, приготовьте раствор, содержащий 1 стакан аммиака, 1/2 стакана уксуса, 1/4 стакана пищевой соды и один галлон теплой воды.Налейте раствор в распылитель, распылите раствор на стену и слегка протрите губкой.

Удаление пятен

Вы можете положить полотенца, газету или другой впитывающий материал на пол под рабочим пространством, чтобы улавливать капли во время чистки стен. Также надевайте резиновые перчатки, чтобы грязная вода не капала на руки. Обратите внимание, что отжимание губок во время работы помогает предотвратить образование капель, которые ухудшают конечный результат.

Проведите пылесосом пылесоса по поверхности стены.
Сделайте пасту из пищевой соды. Для этого смешайте полстакана пищевой соды примерно с унцией воды.
Протестируйте раствор на незаметной части стены. Если краска по-прежнему выглядит яркой и после высыхания на ней не осталось водяных следов, все готово. В противном случае действуйте осторожно: небрежная попытка может ухудшить ситуацию, чем была до того, как вы начали. Если вы с самого начала знаете, что у вас плоская латексная краска или латексная краска из яичной скорлупы, и тест на исправление не проходит, подумайте о нанесении свежего слоя краски или найме профессионалов для очистки стен за вас.
Если после того, как тестовое нанесение раствора высохло, следов воды не осталось, можно продолжать. Начиная с верхней части стены и постепенно опускаясь вниз, используйте губку, чтобы аккуратно нанести раствор. Опять же, слегка потрите , в идеале круговыми движениями, чтобы минимизировать риск повреждения краски.
Во время работы используйте вторую губку, смоченную водой, для удаления грязи и сажи, прилипшей к чистящей пасте.
Работайте по частям, и по завершении разреза вытрите участок чистой мягкой тканью.

Для особенно трудно удаляемых пятен (например, брызг жира на стенах кухни) попробуйте коммерческое чистящее средство, такое как Siege Premium Kitchen Degreaser, обезжириватель без растворителей. Также имейте в виду, что ластик Mr. Clean Magic Eraser хорошо очищает стены от мелка и отпечатков пальцев, что делает его особенно полезным продуктом в домах с детьми.

Подготовка штукатурных стен под покраску и обои — Old House Journal Magazine

Чем старше стены и потолок, тем больше вероятность того, что вы обнаружите старую известковую краску в слоях краски или обоев; одна из подсказок заключается в том, что поверхностный слой будет отслаиваться или отслаиваться.Кальцимин (также известный как калсомин или темпер) представляет собой измельченный мел, смешанный с водой с клеем в качестве связующего. Популярная в XIX веке и в первой трети XX века известковая краска имела мертвенно-плоский мягкий пастельный вид, что позволяло строителям быстро «отделывать» штукатурные стены.

Правильная подготовка оштукатуренных поверхностей имеет решающее значение, когда новая бумага так привлекает внимание. Это модели комодов из коллекции Centennial от Bradbury & Bradbury.

Краска Calcimine не очень стойкая.Его нужно было смыть перед довольно частым повторным нанесением. Поскольку в нем отсутствуют активные связующие, кальцимин может препятствовать правильному прилипанию современных масляных и латексных красок. В конце концов, верхняя краска оторвется и начнет отслаиваться. Кальцимин можно обнаружить, потерев влажным пальцем участок, на котором откололась краска. Если на вашей руке остался меловой остаток, вероятно, эта почтенная старая краска использовалась когда-то в истории вашего дома.

Если у вас есть кальцимовая краска, простая перекраска поверхности не решит проблему, особенно если поверх нее нанесены слои как масляных, так и водных красок.Есть два метода борьбы со старым кальцимином, и ни один из них не является простым. Во-первых, полностью удалить кальцимин — это столь же беспорядочный и трудоемкий проект, как кажется, включающий несколько промывок с растворителями и без них, соскабливание на ходу. (Один профессионал зашел так далеко, что нанёс 13 слоев обойной ленты на старый известковый потолок. Раствор отслоил каждый слой краски на стене, который затем пришлось соскрести.)

Второй метод — инкапсулировать кальцимин путем его герметизации.Первый шаг в этом процессе — соскоблить все участки отслоившейся или потрескавшейся краски. Затем промойте поверхность хорошо смоченной губкой. (Некоторые специалисты рекомендуют добавить немного уксуса, затем промыть пресной водой и повторить процесс трижды.)

Дайте очищенным стенам или потолку полностью высохнуть перед нанесением герметизирующего слоя. Хотя любое количество продуктов может дать результаты на несколько лет, ни один из них не решит проблему навсегда. Варианты включают грунтование поверхности грунтовкой на алкидной или масляной основе, после которой может быть нанесена латексная краска; нанесение «кальциминового повторного покрытия», такого как Super Spec Бенджамина Мура; или с использованием других покрытий для проблемных поверхностей, включая Draw-Tite от Scotch Paints и Zinsser’s Gardz.

Окрашенные обои

Если вы столкнулись с закрашенными обоями, сначала попробуйте методы снятия обоев, рекомендованные справа. Если бумагу удалить невозможно, вам придется тщательно подготовить стену перед покраской.

Сначала удалите все незакрепленные участки бумаги. Затем нанесите герметик на все швы, отверстия от гвоздей, неровности или другие поврежденные места. После того, как стены полностью высохнут, отшлифуйте их. Чем больше времени будет потрачено на заполнение отверстий, исправление, сглаживание и шлифовку, тем лучше конечный результат.В качестве заключительного теста закройте глаза и потрите рукой всю поверхность стены. Если он не будет идеально гладким, всем будет очевидно, что старые обои остались под вашей новой краской.

В заброшенном доме в Мэриленде несколько слоев отслаивающейся краски и видимые швы свидетельствуют о том, что за долгую историю этой комнаты многие стены были обработаны.

Брайан Ванден Бринк

Удаление обоев

Это отнимает много времени и трудозатрат, но это не сложно, если вы последуете этим советам Ассоциации установщиков обоев:

Step 1 Снимите внешнюю поверхность обоев, оставив только основу и клей.Если у вас всего один слой бумаги, попробуйте раствор воды, смешанный с несколькими каплями жидкости для мытья посуды. Нанесите с помощью большой губки или переложите раствор в пластиковый контейнер с распылителем и сбрызните бумагу до полного увлажнения.

Шаг 2 Дайте раствору впитаться, при необходимости увлажняя его, в течение не менее 10 минут.

Шаг 3 С помощью скребка для обоев или широкого шпателя соскоблите материал основы. При необходимости смочите заново.Чем больше намокнет бумага, тем легче ее будет удалить.

Step 4 Для более плотной бумаги или при наличии нескольких слоев попробуйте раствор, состоящий из 2 частей воды и 1 части белого уксуса, или используйте имеющееся в продаже средство для удаления обоев, такое как Dif. (Метод уксуса работает только с клеями на основе пшеницы и крахмала.)

Шаг 5 Удалите клей позади основы; в противном случае он будет виден сквозь свежую краску. Смешайте раствор из 2 столовых ложек жидкого кондиционера для белья с галлоном воды и нанесите его на поверхность, затем смойте чистой водой.Чтобы проверить наличие клея, намочите стену и нащупайте гладкие участки. Повторяйте, пока весь клей не исчезнет.

Step 6 Для виниловых и более плотных обоев, которые не сдвигаются с места, обработайте поверхность с помощью инструмента для надрезания обоев, такого как Zinsser’s PaperTiger. Инструмент может повредить гипсокартон под бумагой, но не должен повредить штукатурные стены. Затем следуйте инструкциям, описанным выше, пока стены не станут чистыми и гладкими.

Вы можете использовать целый арсенал средств для удаления обоев, от отпаривателей и скребков до специальных средств для удаления обоев.

Как ни странно, Ассоциация не упоминает использование арендованного отпаривателя для обоев, возможно, основного способа, которым читатели OHJ снимали обои на протяжении многих лет. Пар быстро пропитывает старую бумагу с дополнительным преимуществом тепла, которое ослабляет клей. Этот метод рекомендуется только для оштукатуренных стен; пар может отслоить поверхность гипсокартона. Тщательно подготовьте комнату, заклейте выходы изолентой и положите на пол водонепроницаемые салфетки. Проколите или надрежьте бумагу, как описано выше.Пароварка создаст беспорядок и создаст потоки сверхгорячей воды, поэтому надевайте плотные перчатки и защитные очки.

Стены из стекловолокна, такие как Texturglas, обеспечивают гладкую, оптимальную поверхность для новой краски или обоев.

Предоставлено Pinturas Apliastig

Pro Совет: вместо того, чтобы пытаться стыковать швы, обрежьте края облицовки стен примерно на 1/8 — 3/16 дюйма со всех сторон. Это помогает предотвратить показ краев подкладки и обеспечивает плотное прилегание финишной бумаги непосредственно к стене.

Стеновые вкладыши

Стены в старых домах представляют собой множество проблем, которых не встретишь со свежим гипсокартоном или штукатуркой. Решением для устранения ранее залатанной штукатурки, небольших трещин, неровностей, потрескавшейся и отслаивающейся краски — даже для старых деревянных панелей и штукатурки с шлифовкой — является использование облицовки стен. Древняя традиция: облицовка стен сглаживает дефекты, так что почти любая стена может выдержать новую краску или обои.

Для профессионала облицовка стен — лучший способ гарантировать длительную и беспроблемную укладку обоев.Эта техника восходит к началу 18 века, когда тонкую импортную бумагу наклеивали на полосы холста перед тем, как повесить.

Поскольку лайнер по своей сути однотонный, он поднимается быстрее, чем узорчатые обои с повторами. Наклеенные и непоклеенные обои обычно можно приобрести у дилеров обоев, а также в Интернете. Другие варианты включают бескислотную подкладочную бумагу и заготовки (попробуйте paper-hangings.com) и системы стекловолоконных матов, такие как Nu-Wal (nu-wal.com, abatron.com).

Бескислотная бумага Эта бумага средней плотности идеальна для таких ситуаций, как исторические реставрации, где долговечность является целью.Бескислотная подкладка, изготовленная из традиционной тряпичной бумаги, очень пористая и может расширяться примерно на 1 процент. Paper-Hangings рекомендует применять бескислотную бумагу с пастой с высоким содержанием воды, такой как разбавленная предварительно смешанная прозрачная паста или смесь пшеницы и целлюлозы.

Blankstock Этот традиционный продукт обеспечивает гладкую восприимчивую поверхность для обоев, особенно для бумаги с блочной печатью, содержащей чернила темпер. Он впитывает лишнюю влагу из финишной бумаги, позволяя ей быстро высыхать.Это также хороший выбор для очень тонкой бумаги, такой как отпечатки рук. Для заготовки требуется проклейка или предварительное смачивание проклеивающей пастой из пшеничной пасты с последующей сушкой в течение ночи.

Стекловолокно Прочное покрытие из стекловолокна является отличным основанием для обоев, особенно на стенах с дефектами поверхности. Покрытие разрезают до приблизительного размера и покрывают эластомерным насыщающим агентом, который не пропускает пар. После удаления излишков материала наносится второй слой сатуратора.Когда стены затвердеют, их можно покрасить или оклеить обоями. Несмотря на то, что система очень щадящая, перед установкой необходимо очистить стены от отслаивающейся краски или бумаги, а любую поврежденную штукатурку отремонтировать и укрепить.

Подвесной вкладыш из стекловолокна

Установить облицовку из стекловолокна на стену можно самостоятельно. Материал прочный, не требует калибровки и может быть заказан со всеми необходимыми материалами, включая сатуратор, который также действует как клей.Вот пошаговое руководство:

> Измерьте участок стены и обрежьте мат из стекловолокна по размеру, оставив от 4 до 6 дюймов излишка со всех сторон.

> Нанесите сатуратор на секцию малярным валиком. Используйте кисть для труднодоступных мест. Нанесите мат на влажную поверхность стены, разглаживая шпателем шириной 4 дюйма или более широким.

> Обрежьте излишки материала на потолках, плинтусах, молдингах и розетках. Разгладьте пузырьки воздуха, проведя шпателем по подкладке.Затем нанесите еще один слой сатурата.

> После того, как все секции подвешены, нанесите второй слой сатуратора и дайте высохнуть в течение не менее 48 часов перед грунтованием стен.

Иллюстрация двойной резки.

Роб Леанна

Двойная резка Когда вы вешаете новую часть лайнера рядом с предыдущей, вот трюк, который заставит швы исчезнуть. Это называется двойной резкой.

• Повесьте вторую секцию лайнера так, чтобы она перекрывала первую примерно на 1 дюйм.

• После установки проведите 6-дюймовым уровнем или другой линейкой по центру наложенных швов.

• Проведите острым универсальным ножом или новым лезвием бритвы по линейке. Если разрез длинный, меняйте лезвие каждые пару футов, чтобы оно было острым.

• Осторожно отделите полосы лайнера с обеих сторон от разреза.

• Сгладьте панели сзади вместе. У вас должен получиться почти незаметный шов между двумя секциями.

Если вы планируете оклеить обои темного цвета, загрунтуйте или покрасьте стены в подобный оттенок, прежде чем начать. Как только бумага окажется на стене, она может немного сжаться; темный цвет снизу исключает возможность появления белых линий между панелями.

Этот фриз был одним из нескольких цифровых макетов «виртуальной комнаты».

Настройка помещения

Столовая в доме искусств и ремесел 1912 года, украшенная оригинальными витражными изделиями из дерева и встроенными элементами, была почти нетронутой.Однако живописные обои, висящие над перилами, пережили и лучшие дни. Датированный 1950-ми или 60-ми годами, он был потрескавшимся, отслоившимся и обесцвеченным из-за повреждения водой.

Чтобы заменить его, владельцы попросили Бо Салливана и Гвен Джонс из Bolling & Co. создать нестандартную бумагу на основе оригинала того периода. После просмотра коллекции винтажных обоев и книг с образцами в студии они решили провести пробные испытания нескольких вариантов примерно с 1910 по 1915 год. Вместо того, чтобы воспроизводить новые документы, основанные на каждом дизайне, Bolling & Co.создали цифровые макеты каждого рисунка, показанные в контексте комнаты, для предварительного просмотра на экране компьютера.

После рассмотрения английской бумаги с рисунком павлина, тонкой «кожаной» бумаги с тиснением и фризом из ягод боярышника, победитель оказался: подвесной фриз Arts & Crafts с координирующей каймой. Напечатанный машинной печатью на желтовато-коричневой овсяной бумаге с мягкими цветами и золотыми металлическими вставками, ок. Бумага 1915 года имела хороший баланс деталей и простоты, с теплыми цветами в тонкой, но богатой палитре.

Исходная бумага (справа) и измененная версия.

В образце было достаточно полного повторения дизайна, чтобы можно было сканировать и воссоздавать бумагу без потери каких-либо отличительных деталей. Цифровая печать позволила Салливану и Джонсу настроить размер, масштаб и макет, чтобы упростить нанесение фриза, особенно вокруг углов и дверных проемов. Bolling & Co. также проверила дизайн в разных цветовых решениях, чтобы получить идеальное сочетание с другой мебелью в комнате.

Поскольку высота стены составляла всего около 36 дюймов, имело смысл печатать новую бумагу в горизонтальной ориентации, а не в более типичных вертикальных полосах. Это устранило большинство вертикальных швов и позволило интегрировать декоративные подвесные и бордюрные узоры
непосредственно в простую овсяную бумагу-наполнитель за одну печать.

Общий дизайн был скорректирован по размеру, чтобы он идеально вписывался в пространство стены, с
небольшим свободным пространством по краям, чтобы приспособиться к изменениям высоты стены и линий отделки.Кроме того, чтобы свести к минимуму отходы, подвесной узор для областей над дверьми, окнами и шкафами был напечатан отдельно на нескольких полосах, расположенных рядом друг с другом.

Тонкая и геометрическая бумага, разработанная Bolling & Co., подчеркивает богатые тона оригинальных деревянных изделий и встроенных элементов в столовой Arts & Crafts 1912 года.

Зверь перед красотой

Сняв со стен два слоя существующих обоев и оригинальную бумажную пленку, профессионал в области обоев Шеннон Рассел сделала интересное открытие.Первоначальная штукатурка была окрашена краской для холодной воды или темперой в насыщенный темно-синий цвет. (Среди других распространенных цветов того времени были темно-красный и темно-зеленый.) Эта оригинальная краска была сделана путем смешивания измельченных пигментов с холодной водой, обычной формулы кальцимина.

Как все быстро поняли, старая краска для холодной воды представляла проблему для новой установки. Краски Calcimine, как известно, нестабильны и имеют тенденцию вызывать расслоение при последовательном нанесении краски или обоев.После того как все окружающие поверхности были защищены пластиком и салфетками, Рассел смочил слои настенного покрытия разбавленным раствором Dif, средства для удаления обоев на основе ферментов. Как только раствор пропитался слоями, Рассел осторожно удалил грязь, используя скребок и широкий нож.

Следующей задачей после снятия обоев было удаление оригинального клея для обоев. Влага из стриппера растворила пигменты, находящиеся под ним, и глубокий матовый цвет распространился повсюду.Чтобы стабилизировать оставшиеся красители, Рассел загрунтовал стены Draw-Tite, проникающим герметиком, предназначенным для меловых поверхностей. После того, как стены полностью высохли, трещины в штукатурке были заделаны сетчатой лентой, закрепленной шурупами. Затем все стены были выровнены, отшлифованы и загрунтованы Gardz, красящим герметиком для стен, предназначенным для использования на меловых поверхностях с остатками клея. Рассел завершил подготовку, добавив белую, бескислотную облицовку для стен, чтобы добиться прочного сцепления и плавной укладки.Наконец, новая бумага была готова к развешиванию с использованием предварительно приготовленной прозрачной пасты Pro-880 от Roman Adhesives.

Pro Совет: перед установкой новых обоев слегка отшлифуйте любую поверхность, покрытую масляной краской. Это помогает новой бумаге удерживать поверхность.

Как чистить стены краской или обоями, как профессионал

Даже самые прилежные чистильщики могут не знать, как чистить стены. Зарекомендовавшие себя дизайнеры интерьеров и архитекторы Нью-Йорка, которым нужна помощь в приведении в порядок отремонтированных домов, обращаются к услугам «Маленькие эльфы Нью-Йорка» высокого класса, чтобы оправдать их высокие ожидания и очистить пространство от корки до корки.

Проработав 35 лет в бизнесе, вице-президент Сабрина Фиерман является экспертом в области придания блеска роскошной недвижимости, и ее сотрудники знают, что стены никогда не должны оставаться в тени. Мы обратились к Фирману, чтобы он помог определить наилучшие способы избавиться от надоедливых следов и отложений — без повреждения обоев или декоративной окраски.

«Очистка стен может быть деликатным процессом, и то, что вы используете, зависит от того, что покрытие может выдержать и противостоять», — говорит Фиерман. К счастью, для выполнения работы вам не потребуются специальные расходные материалы или дорогое оборудование — достаточно нескольких предметов домашнего обихода, которые у вас уже есть, и немного времени.Читайте дальше, чтобы узнать, как чистить стены лучшими из них! Этот способ достаточно щадящий для стен с покраской обоев или .

1. Соберите все необходимое.

Хорошие новости: для чистки стен , а не требуется специальный очиститель стен. Скорее всего, у вас уже есть все необходимое. Вот что у вас должно быть под рукой:

Держитесь подальше от абразивных материалов или материалов на основе аммиака и начните с простых продуктов. Эти базовые материалы достаточно мягкие, чтобы их можно было использовать для большинства стенных покрытий, при этом выполняя свою работу.

2. Защитите пол от капель

Подготовьте, положив полотенца вдоль основания стен, чтобы защитить пол и собрать пыль или капли.

3. Удалите пыль со стен.

Протрите стены пылью — используя насадку для удаления пыли, пропылесосьте стены и протрите их липкой тканью. Вы также можете использовать кисточку из поролона, чтобы легко удалить пыль с плинтусов и молдинга.

Как вариант, вы можете обернуть сухую насадку швабры чистой тряпкой и протереть пыль сверху вниз, не опасаясь царапин или вмятин.

4. Смешайте воду и средство для посуды.

Теперь, когда пыль удалена, пора мыть стены. Наполните одно ведро галлоном теплой воды и смешайте прозрачное жидкое мыло для рук или посуды с водой в другом. Смочите в растворе ткань и хорошо отожмите.

5. Протестируйте заплатку на стене

Хотя средство для мытья посуды и вода являются мягким моющим раствором, вы всегда должны проверять незаметный участок, например, участок стены за картиной или предметом мебели, чтобы сделать убедитесь, что это не повредит материал.Обои и матовая краска более деликатны, чем глянцевая краска, поэтому лучше проявить осторожность и провести небольшую проверку.

6. Осторожно промойте круговыми движениями

Когда вы убедитесь, что ваша поверхность безопасна для работы, самое время заняться всей стеной. Начиная с вершины стены и постепенно спускаясь вниз, пройдитесь по поверхности легкими круговыми движениями. Наносите как можно меньше влаги, чтобы избежать образования пузырьков или водяных знаков. Кроме того, не прилагайте слишком много усилий, когда делаете свой круг.

7. Удалите стойкие пятна

Если вы обнаружите стойкие пятна на окрашенных стенах, обратитесь к пищевой соде и воде. Пищевая сода естественным образом борется с пятнами. Смешайте половину стакана пищевой соды с четвертью стакана воды до образования пасты. Аккуратно вотрите пасту в окрашенную часть стены, и пятно должно подняться.

Старые гипсовые стены — Upstater

Гипсовые стены в одной из спален

После немного более длительного перерыва, чем мы планировали, Weekenders вернулись! У нас было отличное лето с удачно проведенной свадьбой, которая включала отличную музыку, вкусной еды и, конечно же, сказочное место (наш сарай).Затем мы полностью погрузились в садоводство и работу во дворе во время удивительного бабьего лета, которое у нас было в этом году с помидорами и кабачками до октября. Теперь, когда на следующий день после Дня благодарения действительно наступила зима с 4 градусами, мы готовимся к еще нескольким проектам дома, включая выяснение, что делать со старыми штукатурными стенами.

Одна вещь, которую я всегда замечал, глядя на фотографии в списках старых домов, особенно старых фермерских домов, — это все обои на стенах. Я всегда просто предполагал, что это произошло только потому, что это была мода того времени, и что люди отремонтировали старые фермерские дома, чтобы они выглядели как старые фермерские дома, поклеив обои в викторианском стиле или в стиле начала века.Не поймите меня неправильно — я думаю, что в некоторых случаях ограниченное использование обоев может быть фантастическим, а для действительно хороших обоев — дорого. Но слишком много обоев — особенно уродливых — это не то, что я считаю эстетически привлекательным. Мне никогда не приходило в голову, что у всех этих обоев может быть другая причина. Как и в случае с нашим домом, обои могут скрыть множество дефектов стен, которые нельзя покрасить: трещины, дыры, пятна, плохие цвета краски, старые обои, секретные сообщения и т. Д.

Когда мы купили квартиру три (!) Года назад, в каждой спальне и коридоре были обои.После тонны чистки и раздирания ковров, следовало удалить старые, уродливые, отслаивающиеся обои. Я обнаружил довольно проверенный и верный метод удаления: распылитель горячей мыльной воды для посуды, распыляемую на одну панель за раз, дайте ей впитаться в течение пяти-десяти минут (не позволяйте ей высохнуть), затем используйте трехдюймовый скребок для краски, чтобы соскоблить его.

Одна из причин, по которой бумага относительно легко попадала в спальни наверху, заключалась в том, что эти стены были оригинальной гладкой штукатуркой, а не новомодными гипсовыми стенами, которые есть в большинстве новых домов.Мы действительно были очень взволнованы этим. Оштукатуренные стены, по-видимому, более огнестойкие, звукоизоляционные и обладают лучшими изоляционными качествами. Кроме того, поскольку они имеют гладкую твердую поверхность, у них нет швов, как у гипсокартона, и они менее подвержены зазубринам и вмятинам.

Некоторыми недостатками штукатурных стен является то, что они склонны к растрескиванию, особенно вокруг дверей и окон, когда старые дома оседают, и в некоторых случаях, особенно на потолках, твердая штукатурка может отслаиваться от деревянных планок или токарного станка, на котором штукатурка находится сверху.Они также, как правило, дороже для ремонта больших площадей, на которых есть проблемы — проще и дешевле просто покрыть старые, потрескавшиеся и сломанные гипсовые стены и потолки гипсокартоном или панелями (как это было сделано во многих комнатах в нашем доме и во всех других наши потолки были покрыты гипсокартоном или деревом), чем платить тому, кто умеет штукатурить, приходить и ремонтировать или переделывать целые стены или комнаты. В этом старом доме есть довольно хорошее описание того, как работают штукатурные и токарные стены и как повторно прикрепить штукатурку, отделившуюся от токарного станка, если вам нужно отремонтировать небольшие участки.

Обои в процессе удаления.

После удаления обоев нам действительно очень нравится, как выглядят голые оштукатуренные стены — французские / европейские и старинные, поэтому мы пытаемся найти способ сохранить внешний вид оштукатуренных стен, но сделать их похожими на еще немного закончено. К сожалению, мы не нашли много ресурсов или информации в Интернете. Я задумался сделать настоящую побелку. Побелка — это буквально краска, сделанная из очень разбавленной гашеной извести, по сути, для добавления очень тонкого слоя известковой штукатурки на ваши стены.У побелки есть и другие преимущества: она нетоксична, вы можете окрашивать ее пигментами или пятнами, она обладает умеренным антибактериальным действием и репеллентом от насекомых (поэтому ее часто используют внутри молочных коровников). Но он также склонен стираться, если вы о него прикоснетесь.

Я связался с компанией под названием Earth Pigments, чтобы узнать, могут ли они порекомендовать средство для побелки, которое не стирается. Я получил очень хороший ответ от них, в котором сообщалось, что побелка не подойдет для наших штукатурных стен, которые, скорее всего, были новой гипсовой штукатуркой, а не известковой штукатуркой.Они посоветовали нам попробовать Casein Borax Paint (по сути, молочную краску) и дали нам рецепт, в который мы могли бы добавить некоторые пигменты, если захотим, а также акриловое связующее, чтобы сделать его более стойким.

Другие предложения были такими же разнообразными, как прозрачный полиуретан, прозрачная морилка и воск. К счастью, из трех комнат с незакрытыми оштукатуренными стенами одна из них имеет грубую форму, поэтому мы планируем просто закрасить штукатурку. Но перед этим мы можем использовать штукатурные стены, чтобы провести несколько экспериментов, чтобы точно выяснить, что мы хотим делать в других комнатах.

Кто-нибудь из читателей Upstater имел опыт повторной отделки, покраски или ремонта штукатурных стен? Какие-нибудь советы (не связанные с обоями) вы можете дать нам и другим читателям Upstater?

Читай дальше, читай …

Как чистить крашеные стены

Вы любите свои солнечно-желтые стены, но этот шедевр из карандашей, созданный вашим двухлетним ребенком, может быть, не ваш любимый.

Перед тем, как взять чистящую губку и любимый спрей-очиститель, вот что должен сказать профессиональный маляр о безопасной чистке этих разноцветных стен.Это так просто, вы можете быть удивлены!

Хотите, чтобы еще больше полезных советов доставили прямо в ваш почтовый ящик? Подпишитесь на рассылку новостей TODAY Everyday Solutions!

Как чистить внутренние стены, окрашенные латексом

По словам Уила Биаса, владельца MB Painting and Maintenance Services, LLC в Новом Орлеане, чистка стен в первую очередь зависит от того, на масляной основе или на латексной основе. Чтобы безопасно очистить внутренние стены, окрашенные латексной краской, выполните следующие действия.

Что вам понадобится:

Что вы будете делать:

Смешайте три или четыре капли средства для мытья посуды в наполовину заполненном ведре с водой.(Или вы можете пойти по «старой школе», добавив две-три столовых ложки дистиллированного белого уксуса на галлон воды.)
Смочите губку смесью и отожмите ее, чтобы высохнуть. (Это важно, так как вы не хотите испачкать стены полосами капающей воды.)
Сотрите грязь, промойте губку и повторите при необходимости. Это подходит для всех типов латексных красок — плоских, полуглянцевых и глянцевых.
Перед чисткой электрических розеток, выключателей и телефонных соединений убедитесь, что губка отжата насухо.Перед очисткой грязных крышек розеток отключите электричество в этих местах, чтобы избежать ударов.

Bias предупреждает, что вы никогда не должны использовать обезжириватель или другие агрессивные химические чистящие средства для окрашенных латексом стен.

«Если пятна не удаляются с помощью мыла и воды или белого уксуса и воды, вам придется перекрашивать. «

Как очистить внутренние стены, окрашенные на масляной основе

Поскольку масляные краски немного более выносливы, в дополнение к очистке смесью моющего средства / уксуса и воды вы можете безопасно использовать мягкий обезжириватель для удаления жира, особенно на кухонных стенах.

Что вам понадобится:

Что вы будете делать:

Следуйте приведенным выше инструкциям для латексных перегородок.
Следуйте инструкциям на упаковке обезжиривателя, чтобы безопасно использовать его, чтобы избавиться от жира или отложений на стенах на кухне.

Как и в случае со стенами, окрашенными латексом, никогда не используйте губку для чистки, тефлоновую прокладку или агрессивные химические вещества для очистки стен, окрашенных красками на масляной основе. «Если вы это сделаете, вы будете оставлять постоянные полосы на каждом месте, которое вы протираете», — сказал Биас.

И, конечно же, соблюдайте указанные выше меры предосторожности при чистке около электрических и телефонных розеток.

Как чистить внешние стены

Чтобы очистить внешние окрашенные стены, будь то латексные или масляные, выполните следующие действия.

Что вам понадобится:

Что вы будете делать:

Начните с увлажнения стен.
Затем с помощью помпового садового опрыскивателя слегка сбрызните стены смесью из 1/2 стакана Jomax, 1 стакана отбеливателя и воды, достаточной для заполнения контейнера.
Дайте смеси подействовать в течение 15 минут, затем потрите мягкой щеткой. Это удалит плесень, плесень и прочую грязь.
Промойте из садового шланга.

При уборке двухэтажного дома садовый шланг может не доходить до такой высоты, чтобы полностью промыть стены. В этом случае вы можете использовать мойку высокого давления, но только если она оснащена соплом с углом наклона 25 градусов и вы не используете давление. Просто распыляйте воду, как только она выходит. Использование давления может повредить краску и порезать сайдинг.

Используя интервью со специалистами, онлайн-обзоры и личный опыт, СЕГОДНЯ редакторы, писатели и эксперты стараются рекомендовать то, что нам действительно нравится, и надеемся, что вам понравится! СЕГОДНЯ имеет партнерские отношения с различными интернет-магазинами. Таким образом, хотя каждый продукт выбирается независимо, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, мы можем получить небольшую долю дохода.

Эта статья была первоначально опубликована 17 сентября 2015 года.

ИЗБЕЖАНИЕ ОБЫЧНЫХ КАМНЕЙ ПРИ ЖИВОПИСИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ

Идеальная работа, сделанная своими руками, имеет несколько распространенных ошибок.Вы можете избежать их, следуя этим советам:

— Лучшая краска не подойдет для худших стен. Часто простое мытье стены перед покраской является более важным, чем нанесение двух слоев краски. Легкая очистка водой с мылом устраняет большинство потенциальных проблем, но для устранения плесени и грибка добавьте около 1 литра бытового отбеливателя на 3 литра воды.

— Не красить мокрые стены. Чтобы краска хорошо держалась, стена должна быть сухой, гладкой и чистой. Если погода делает стены влажными внутри или снаружи, включите кондиционер или осушитель воздуха или просто дождитесь более благоприятных условий.Снаружи, рисуя, следите за солнцем вокруг дома. Дайте утренней росе сгореть, прежде чем наносить кисть и валик. Избегайте поджаривания свежей краски под прямыми солнечными лучами, так как это может вызвать пузыри, трещины и другие проблемы.

— Загрунтовать необработанные поверхности, но очистить и закрыть пятна и пятна. Сырье, такое как свежая штукатурка, необходимо загрунтовать для устранения тусклых пятен после нанесения последнего слоя краски. С другой стороны, пятна могут просачиваться через два или более слоев.Капли смолы удалите уайт-спиритом или скипидаром. Большинство других изменений цвета можно запечатать и скрыть с помощью пигментированного белого шеллака.

— Нанесите два тонких слоя вместо одного толстого. Даже если небольшие пятна видны через тонкий первый слой, не поддавайтесь искушению нанести дополнительную краску. Один толстый слой может сохнуть неравномерно и местами обвисать, оставляя складки и складки.

— Что лучше, масло или латекс? Легкая очистка и повышенная эластичность — плюсы латексных красок, но многие потребители и профессионалы по-прежнему верят, что масляные краски обеспечивают долговечность.Самый разумный совет, если вы перекрашиваете, — придерживаться основного типа, использованного на предыдущем слое, особенно если большая его часть или все еще остается.

— Восстановить старую штукатурку с помощью уксусной ванны перед покраской. На старых оштукатуренных стенах общие проблемы, такие как набухание, известкование и рассыпание, вызванные повреждением водой, можно исправить, промыв порошкообразную штукатурку раствором из 1 пинты белого домашнего уксуса на 1 галлон воды. Может потребоваться повторное мытье поверхности перед промывкой поверхности чистой водой, сушкой, грунтовкой и покраской.

— Сделайте декоративные молдинги выступающими из плоских белых стен, добавив один или два слоя глянцевой или полуглянцевой краски. Остерегайтесь резких цветовых контрастов в небольших помещениях. Акцентируя внимание на лепке, медальонах или стеновых панелях, можно визуально изрезать небольшие помещения.

На стенах остались сажа и нагар после пожара? Да, чистить можно!

Урон от огня относится не только к постройкам, которые сгорели дотла. Небольшие возгорания, вызванные короткими замыканиями или возгоранием смазки, могут привести к значительному повреждению дымом различных материалов.С дымом и копотью следует бороться немедленно или как можно быстрее, поскольку со временем удалить пятна будет сложнее. Мы предложили несколько безопасных методов удаления угля и копоти с большинства стен (окрашенных, гипсокартонных, штукатурных, оклеенных обоями). На всякий случай лучше всего сначала протестировать очищающий раствор, который вы используете, на небольшом скрытом участке стены или потолка, наблюдая за любой возможной неблагоприятной реакцией на это химическое вещество.

Если вы пережили пожар в своем доме или офисе в Сан-Диего, мы можем помочь!

Мы на связи 24/7.Позвоните нам сегодня! (619) 376-6838

Удаление сажи и нагара со стен

Обугленный и сажа на самом деле представляют собой частицы дыма, которые легко размазать, если не очистить их должным образом. Используйте следующую стратегию, чтобы удалить сажу и уголь, не усугубляя процесс и не нанося еще большего ущерба вашим стенам.

Вам понадобятся эти предметы:

• Резиновые перчатки
• Защитные очки
• Губка для химической химической чистки
• Разбавитель для краски или медицинский спирт
• Мягкая ткань или губка
• Вентилятор для вентиляции
• Лестница или ступенька
• Ткань

Теперь вы готовы к уборке:

Впустите воздух.Вы собираетесь использовать различные чистящие средства, которые, вероятно, будут выделять токсичные пары, не говоря уже о дымах от материалов, насыщенных дымом. Чтобы вы не потеряли сознание в процессе, убедитесь, что рабочая зона полностью проветривается. Откройте окна и даже двери, которые находятся рядом с пораженным участком. Свежий воздух обеспечит достаточную циркуляцию воздуха, чтобы вы могли эффективно выполнять работу.

Защитите глаза и кожу. Убедитесь, что у вас под рукой есть защитные очки и резиновые перчатки.Очки защитят ваши глаза от испарений, образующихся из остатков дыма, и от паров чистящих средств. Резиновые перчатки должны обеспечивать безопасный барьер между вашей кожей и вредными химическими веществами.

Защитите свой пол. Вы, конечно же, не захотите усложнять себе работу по уборке, перенося на пол пятна сажи и угля. Всегда кладите ткань или брезент под участки, которые вы планируете очистить.

Безопасность прежде всего. Не забирайтесь на столешницы и кухонные стулья, чтобы добраться до возвышенностей.Убедитесь, что вы используете лестницу или прочную табуретку, чтобы добраться до этих высоких мест. Также будьте методичны и работайте из стороны в сторону и сверху вниз.

Используйте подходящую губку. Не используйте ту же губку, которой вы моете тарелки. Эти губки не удалят пятна сажи со стен и могут даже усугубить ущерб. Для этой работы вам понадобится губка для химической химчистки — она мастерски удалит неприятную сажу со стен. Просто используйте полностью сухую губку, чтобы вытереть пятна — влажность не требуется.Намочить губку нужно только тогда, когда она пропитается сажей, затем просто вымойте губку и дайте ей высохнуть на воздухе. Вы можете найти эти чудесные губки в магазинах товаров для искусства и в отделе обоев в большинстве магазинов бытовой техники и товаров для дома. Если вам не удается найти именно эти губки, переходите к следующему шагу.

Наконец-то избавляемся от пятен. После того, как вы удалили как можно больше остатков сажи, смочите мягкую ткань или губку разбавителем для краски или медицинским спиртом — НЕ используйте чистящие средства на водной основе.Всегда сначала проверяйте, какой очиститель вы используете, на небольшом скрытом участке стены. Если вы больше не повредили тестовую область, продолжите оставшуюся часть очистки пораженных участков. Просто аккуратно протрите стену, пока не исчезнут оставшиеся пятна.

Последний шаг. Как только пятно исчезнет, дайте области высохнуть на воздухе. И вы сделали!

Удаление запаха со стен

После пожара могут быть участки, на которых не будет никаких физических повреждений, таких как пятна сажи или угля. Это не значит, что с вашими стенами все в порядке.Дым может быстро распространяться, проникая через несколько поверхностей. Очень трудно найти эти насыщенные запахом участки и так же трудно удалить запах, если он обнаружен. Материалы стен могут поглощать запах дыма и выпускать его обратно в комнату. После пожара важно исходить из того, что, несмотря на то, что они не выглядят дымными или грязными, пораженные стены все равно необходимо очистить.

Вам понадобятся эти предметы:

• Пластиковые салфетки
• Мягкое моющее средство
• Теплая вода
• Ведро
• Губка или мягкая ткань
• Сухое полотенце
• Лестница или ступенька

Теперь вы готовы к уборке:

Защитите свой пол.Так же, как вы очищаете стены от пятен сажи, вам нужно защитить свой пол. Пластиковая пленка, уложенная вокруг основания стен, поможет избежать случайного повреждения водой во время процесса уборки.

Безопасность прежде всего. Как упоминалось выше, не забирайтесь на столешницы и кухонные стулья, чтобы добраться до возвышенностей. Убедитесь, что вы используете лестницу или прочную табуретку, чтобы добраться до этих высоких мест. Также будьте методичны и работайте из стороны в сторону и сверху вниз.

Вымой стены. Возьмите ведро и наполните его теплой водой, добавляя столько моющего средства, чтобы образовались пузырьки. Однако будьте осторожны с количеством моющего средства, которое вы добавляете в воду. Если вы добавите слишком много, на стенах останутся остатки мыла.

Протрите стены. Теперь пора протереть стены (мягко) мыльной водой. Обязательно используйте мягкую ткань или губку. Обратите внимание: неразумно использовать только воду на стене, испачканной копотью. Если на стене остались пятна сажи / угля, вам сначала нужно завершить процесс удаления этого конкретного повреждения.

Последние штрихи. Пришло время впитать лишнюю влагу полотенцем, чтобы предотвратить повреждение водой.

Последний шаг. Как только запах исчезнет, дайте месту высохнуть на воздухе в хорошо проветриваемом помещении. И вы сделали!

Дополнительная информация и важные напоминания…

• Никогда не используйте очистители на водной основе для удаления сажи / угля с штукатурки. Это приведет к просачиванию пятна на стену.

• Всегда открывайте окна и, если возможно, используйте вентиляторы для надлежащей вентиляции в рабочих зонах, особенно при воздействии токсичных химических паров.

• Обязательно используйте защитные очки и перчатки при работе с химическими веществами.

• Обязательно проверьте небольшой участок стены, желательно скрытое, с любыми химическими веществами, которые вы используете. Думайте об этом как о пробном запуске для точечной уборки.

• Следует заменить все воздушные фильтры в системах кондиционирования и отопления. Частицы дыма могут перемещаться из одной области в другую через систему вентиляции, загрязняя все фильтры и воздушные системы. Эти частицы могут оставаться в этих фильтрах и продолжать циркулировать по всему дому.

• Свяжитесь со своей страховой компанией перед началом процесса очистки, если вы планируете подавать иск. Однако, если вы не хотите ждать обработки вашей претензии, обязательно как можно тщательнее задокументируйте любой ущерб. Рекомендуется сфотографировать повреждения.

• Если дымовое повреждение находится рядом с зоной с повреждением конструкции, лучше дождаться проверки безопасности.

Как поменять стекло в стеклопакете: Как заменить стекло в пластиковом окне. Сколько стоит

04.12.2018 0 admin Разное

Как заменить стекло в пластиковом окне. Сколько стоит

Разбили стеклопакет — что делать?

Возможные повреждения стекла в пластиковом окне:

Трещина,

Скол,

Сквозное отверстие.

Первая помощь

Трещина или скол в стеклопакете

В случае когда стеклопакет получил незначительные повреждения и целостность конструкции не нарушена — постарайтесь не использовать створку окна с поврежденным заполнением. Это позволит избежать дальнейшего разрушения стеклопакета. Тем не менее, чтобы нормально пользоваться окном, разбитое стекло необходимо заменить.

Сквозное отверстие — дырка в стеклопакете

В некоторых случаях стеклопакеты могут получить сквозное повреждение. В этом случае первым делом необходимо закрепить на окне, например, скотчем, кусок картона или иной материал, препятствующий проникновению воздуха с улицы — что особенно важно в холодное время года, и максимально быстро начать процесс замены разбитого стеклопакета.

Как заменить разбитое стекло в пластиковом окне

Для тех, кто ценит время и стремится доверять работу мастерам, мы предлагаем услугу профессиональной замены стеклопакета в окнах квартиры и загородного дома.

Замена стеклопакета специалистом Бизнес-М

Замена двухкамерного стеклопакета площадью до 1,0 кв. метров в Москве с учетом всех затрат. Подробнее»

9 000 .-

При желании, заменить стеклопакет можно самостоятельно. Далее мы предлагаем подробную инструкцию.

Важно: Стеклопакет меняется полностью: отдельные стекла в составе стеклопакета не меняются, так как склеены между собой.

Инструкция по самостоятельной замене разбитого стеклопакета

Этапы по замене разбитого стеклопакета

Замерить стеклопакет

Изготовить новый стеклопакет взамен разбитого

Установить новый стеклопакет

Для замены стеклопакета выполните следующие последовательные действия:

Извлеките штапики удерживающие разбитый стеклопакет. Сначала длинные, затем — короткие. Чтобы поддеть — используйте плоский острый предмет — шпатель или нож.

Аккуратно извлеките старый стеклопакет. Следите чтобы подкладки, распирающие его и на которые он опирается — не потерялись.

Установите новый стеклопакет. Разоприте его подкладками. Как это сделать правильно — смотрите в ГОСТ 30674 Блоки оконные из ПВХ профилей.

Установите штапик на место: сначала короткие, затем — длинные. Используйте молоток с специальным «мягким» наконечником — чтобы случайно не повредить стекло.

Утилизируйте старый стеклопакет.

Стоимость нового стеклопакета

На заказ изготавливаем стеклопакеты аналогичный разбитому или улучшенный. Например, противоударный, солнцезащитный, теплосберегающий, тонированный. Разновидности стеклопакетов

Рассчитать стоимость нового изделия можно по телефону или в офисе. Стоимость стандартных стеклопакетов за квадратный метр.

Где забрать готовый стеклопакет

Забрать готовый стеклопакет можно в Москве и области:

Доставка стеклопакетов

Для вашего удобства любое количество стеклопакетов может быть доставлено по адресу.

Доставка стеклопакетов осуществляется транспортом компании по Москве и Московской области. В другие регионы — транспортной компанией. Воспользуйтесь доставкой, чтобы исключить случайное разбитие стеклопакета. Заказать доставку.

Купить стеклопакет на заказ

Консультация и вызов мастера для замены — через сайт и по телефону.

Тел.: +7 (495) 718-9595

Замена стекла в стеклопакете своими руками

Работа по замене стекла в стеклопакете своими руками гораздо более трудозатрата по времени, чем замена на новый стеклопакет. Если есть возможность заказать изготовление нового стеклопакета, то это гораздо надежней, чем вклеивать новое стекло в разбитый стеклопакет.

Если доставка нового стеклопакета обходится очень дорого, например, из другого города, то в этом случае можно и повозится с заменой стекла в стеклопакете.
Надо понимать, что в металлических дистанционных рамках засыпаны гранулы силикагеля, которые высушивают воздух в стеклопакете, чтобы влага из воздуха не осаждалась на стекле. Если разбитый стеклопакет простоит в этом состоянии несколько дней при влажной погоде, то силикагель потеряет свои свойства и будет бесполезен, когда вы отремонтируете стеклопакет, приклеив новое стекло. Поэтому если у Вас возникло желание заменить стекло в разбитом стеклопакете своими руками, то затягивать этот процесс не стоит.

Чтобы заменить разбитое стекло необходимо замерить точные размеры стеклопакета. Для этого необходимо снять штапики. Чтобы не повредить штапики ,удерживающие стеклопакет, необходимо использовать широкую стамеску или шпатель, но не в коем случае отвертку. Сняв стеклопакет, помимо размеров стекла, обратите внимание на его толщину. Стекло для стеклопакета можно купить на строительном рынке или стекольной мастерской.
Отрезаем аккуратно разбитое стекло от дистанционной рамки с помощью ножа со сменными лезвиями. Делать это необходимо не спеша, чтобы не разрезать алюминиевую дистанционную рамку. Далее, очищаем дистанционную рамку от неровностей герметика. Если внутрь вскрытого стеклопакета попал мусор, то осторожно не испачкав стекло убираем его. Срезаем часть полисульфидного герметика на торце стеклопакета. Стеклопакет для сборки кладется горизонтально и на дистанционную рамку наносится тонким слоем нейтральный прозрачный силикон. Осторожно, лучше с помощью присоски, сверху кладется новое стекло и прижимается к ремонтируемому стеклопакету. Торец необходимо загерметизировать нейтральным силиконом и ни в коем случае не использовать кислотный универсальный силикон.
Стеклопакет с нанесенным силиконом, необходимо продержать до полного высыхания около суток, но если нет временю, то пару тройку часов. Если силикон не достаточно высох, то перед установкой в окно торец стеклопакета можно обклеить скотчем.

Отремонтируемый таким образом стеклопакет, может прослужить несколько лет, а может и разгерметизироватся и через месяц, поэтому мастера сервисного центра «Паликпроф» не меняют стекла в стеклопакете а производят замену нового стеклопакета.

Комментарии:

Замена стекла в стеклопакете – услуга по замене стеклопакетов

Тема настолько давняя, что не хочется вспоминать сколько ей лет, но вопрос этот поднимается ежегодно и даже ежемесячно. Про каждый день врать не будем, но все-таки заменить одно стекло просит каждый пятый клиент, позвонивший нам. Мы ни в коем случае не смеемся и не издеваемся над «незнанием» клиентов информации о пластиковых окнах. Но, так как в пластиковых окнах замена стеклопакетов в Москве все же происходит довольно часто, нужно расставить все точки над «и». Именно поэтому и написана эта статья, чтобы пролить свет, так сказать, на больную тему.

И так, стеклопакет состоит из нескольких стекол и это знают все. Конечно бывает, что разбиты все стекла на вылет и этот вопрос не актуален. Но чаще разбито только одно стекло и пострадавший думает, что можно обойтись малой кровью и не менять его весь, а заменить только одно стекло. Ведь по логике неинформированного субъекта, это значительно дешевле и зачем нам ненужные расходы и «разводы» на деньги. К сожалению малой кровью тут не обойтись, потому что конструкция задумана так, что он полностью герметичен. Если внутрь, между стеклами попадает лишний воздух, а воздух это влажность, то образуется конденсат. Он со временем конечно высыхает, но потом образуется опять. Потом снова высыхает и опять образуется. И в итоге мы получаем грязь на стекле внутри, до которой не возможно добраться и смыть её. Речь идет о том, что если к вам приедет какой-нибудь мастер самоделкин и за дешево аккуратненько срежет остатки разбитого стекла и на какой-нибудь силикон «присобачит» новое, нужной герметичности он все равно не добьется. В итоге потом, вы все равно закажете новый стеклопакет целиком, но только заплатите уже два раза! Так кто кого на деньги разводит? Вы сами себя, и это небыло бы так смешно, если бы мы не встречали таких людей в жизни, кусавших собственные локотки от жадности, понимая, как они «съэкономили».

Не будем кривить душой и отвечать на вопрос, можно ли заменить стекло в стеклопакете, отрицательным ответом. Конечно можно, но только в производственных условиях. Тогда почему же так не делают? Да потому что тогда придется ваш стеклопакет снимать и везти в цех, а вы тем временем будете наслаждаться свежим воздухом. Это замечательно и врачи советуют, но зимой…. Да и за один день это не удобно делать, это к тому что летом вроде бы можно, но ночевать даже в июне практически без окна как то не весело. Да и сам процесс с разъездами и перевозками вашего заказа (на метро же не потащишь) тоже стоит денег. В итоге шило на мыло по стоимости. Так что делайте так, как рекомендуют опытные специалисты и не занимайтесь самодеятельностью и псевдоэкономией.

Стеклопакеты отличаются надежностью и долговечностью, но иногда возникает необходимость замены стекол. Замена стекла в стеклопакете в домашних условиях практически невозможна. Это связано с технологическими особенностями изготовления стекл. В процессе изготовления между слоями стекла закачивается газ, что способствует уменьшению теплопроводности, созданию звукоизоляции стекол.

Компании Москвы по остеклению часто отказываются оказывать услуги по замене стекол в стеклопакетах, поскольку это трудоемкий процесс.

Замена стекол на балконе состоит из следующих этапов ремонта:

1. Установить количество камер в стеклопакете. Это устанавливается с помощью рамки, в зависимости от того на сколько частей она поделена.

2. Измерить точные размеры стекол до миллиметров и заказать у любого изготовителя стекол. Если стекло не подойдет по размерам, то вся ответственность по измерению стекол лежит на заказчике.

3. Достать стеклопакет из пластиковой рамы.

4. Положить стекло на ровную поверхность поврежденной стороной к верху.

5. Срезать ножом стекло вместе с рамкой.

6. Очистить края стеклышка от старой мастики.

7. Нанести свежий герметик непрерывно на стекло и прижать рамку со стеклом.

8. После высыхания стекол срезать канцелярским ножом излишки герметика.

9. Замена стекол завершается этапом помещения готовой и высохшей конструкции в оконную или дверную рамку.

Все таки заменой стекол должны заниматься профессионалы. Установка стекол такого рода требует мастерства и навыков.

{Что делать если в стеклопакете разбилось стекло?

Замена разбитого стекла в стеклопакете – трудоемкий процесс, и на такую процедуру решаются не так часто. Специалисты считают, что в большинстве случаев рациональнее выполнить установку нового стеклопакета взамен поврежденного изделия. Однако бывают ситуации, когда выгоднее менять именно стекло. Чтобы определить, какой способ лучше, нужно правильно оценить стоимость предстоящих работ. Сделать это сможет только специалист, которого нужно пригласить сразу же после повреждения окна. Ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться устранить проблему, поскольку такие действия только усугубят ситуацию.

В каких случаях целесообразно менять стекло в стеклопакете

Если речь идет о стандартной однокамерной модели из обычного флоат-стекла, то лучше сразу менять все изделие целиком, так как ремонт в этом случае экономически не оправдан. Однако окна все чаще комплектуются многокамерными стеклопакетами, которые изготавливаются с использованием дорогостоящих материалов. Вот в таком случае ремонт стеклопакета выгоден и является целесообразным мероприятием. Выполнение замены стекла рекомендовано в следующих ситуациях:

в двух- и трехкамерных стеклопакетах;

если при изготовлении модели использовался триплекс или другой дорогой вид стекла.

Однако и в таких ситуациях ремонт возможен только в том случае, если мастер подтвердит, что все остальные составные элементы дорогостоящей конструкции не получили повреждений. В противном случае мероприятие теряет всякий смысл, и намного практичнее заказать установку нового стеклопакета.

Процесс замены стекла

Владельцам окон сразу необходимо понять, что своими силами это мероприятие выполнить нереально. То есть произвести замену теоритически можно, но обеспечить требуемый уровень качества – нет. Подробно технология изготовления стеклопакетов описана в специальном обзоре на ОкнаТрейд. После прочтения этого материала станет понятно, почему в домашних условиях нельзя обеспечить высокий класс герметичности. Если случилось так, что разбили стеклопакет, замена стекла должна выполняться в специально оборудованном цехе по их изготовлению и ремонту таких изделий. Эта процедура выглядит следующим образом:

Мастер убирает прижимные штапики и аккуратно вынимает из светового проема стеклопакет.

Затем изделие на спецтранспорте отвозится в цех.

В мастерской первым делом демонтируют поврежденное стекло, которое срезается с дистанционной рамки при помощи острого шпателя или ножа.

После завершения предыдущего этапа со стеклопакета и дистанционной рамки удаляется старый герметик. Это делается при помощи ножа, стамески и уайт-спирита.

Замеряется, вырезается, моется по специальной технологии и готовится к монтажу новое стекло.

Оставшаяся конструкция проверяется на целостность, правильную геометрию форм и герметичность оставшихся силиконовых соединений. Может случится так, что придется разбирать и остатки стеклопакета.

Если с неповрежденной частью стеклопакета все нормально, то подготовленное стекло крепится к дистанционной рамке, после чего конструкция помещается в специальный пресс.

После первичной герметизации места соединения нового стекла с дистанционной рамкой проверяются на отсутствие белых пятен – их наличие свидетельствует о плохом качестве используемого материала или нарушении технологии.

Завершающим этапом является нанесение герметика по периметру стеклопакета, которое выполняется при строго определенных температуре и влажности.

Отремонтированный стеклопакет отвозится на объект и устанавливается мастером в световой проем. Окно в случае необходимости регулируется и проверяется на герметичность.

Как показывает вся технологическая цепочка, ремонт стеклопакета – сложная и длительная процедура. Поскольку специалисты даром свое время не тратят, каждое их действие вносится в прейскурант и оплачивается. В конечном итоге нередко получается, что счет за ремонт ничем не отличается от стоимости нового изделия. Именно поэтому полная замена стеклопакета в пластиковом окне или моделях из алюминиевых и деревянных профильных систем в большинстве ситуаций – оптимальный вариант решения проблемы. Ремонт стекла выгоден только для моделей из дорогих комплектующих, да и то при условии, что их не придется менять.

Если стеклопакет повредился в осенне-зимний период, световой проем в окне на время ремонта нужно чем-то закрыть. Чаще всего для этих целей используют пленку, но она не в состоянии ощутимо снизить теплопотери. Вследствие этого в холодное время целесообразно сразу заказать новый стеклопакет.

На что нужно обратить внимание при замене стекла или стеклопакета

Повреждение стекла может быть вызвано не механическим воздействием, а деформацией переплета, спровоцированной критическим изменением геометрии форм оконного проема. Это еще одна причина, почему не стоит самостоятельно устранять проблему. Обязательно нужно вызвать опытного специалиста, который сможет выяснить настоящую причину повреждения. Если этого не сделать, то может снова треснуть и новый или отремонтированный стеклопакет.

В каких случаях возможна самостоятельная замена стекла

Самостоятельная замена стекла в окне производится чаще всего на неутепленных балконах или лоджиях. В таких случаях в основном приходится иметь дело с конструкциями с одинарным остеклением. Это позволяет проблему своими силами, поскольку для этого достаточно только заказать новое стекло и установить его в проем.

цены, сроки замены в Москве — Фабрика Окон

— большой выбор стеклопакетов, гарантия, недорогой ремонт.

от 850 p

Бесплатная консультация

Зачем менять стеклопакет?

Чтобы замена стекла в окне прошла качественно, стоит обратиться за помощью к опытным мастерам нашей «Фабрики Окон», которые предоставят гарантию на выполненные работы. Установка нового стеклопакета проходит без замены рамы.

Стекло разбилось или лопнуло

Произошла деформация пакета.

Снижение тепло- и звукоизоляции.

Требуется утепление.

Какой стеклопакет выбрать?

Замена стекла в стеклопакете не подразумевает монтаж нового окна или ПВХ-профиля. В этом случае необходимо поменять только стеклянное полотно. Предлагаем различные виды оконных стекол:

Цветные. Подойдут для тех, кто хочет сменить привычное прозрачное стекло на оригинальное решение, которое станет украшением интерьера.

С защитой от солнца. Стекло защитит от прямых солнечных лучей. Вариант для помещений, расположенных на южной стороне.

Смарт-стекла. Изменяют уровень прозрачности благодаря специальной технологии. Устанавливаются не только в окнах, но и на террасах, в ванных комнатах, в качестве перегородок и на балконах.

Двухкамерные. Устанавливаются для дополнительного утепления. Двойные стеклопакеты — решение для жилых помещений. Для нежилых комнат можно поставить однокамерный пакет.

Замена стеклопакета в пластиковом окне не заканчивается выбором стеклянного полотна. Вы можете заменить конструкцию створок (если есть такая необходимость):

Глухая. Если проветривание не требуется. Подойдет для нежилой комнаты.

Поворотная. Позволяет проветривать помещение.

Поворотно-откидная. Открывается в двух плоскостях. Используется для удобного проветривания зимой.

Также предлагаем замену стеклопакетов в деревянных окнах: термопакеты, солнцезащитные, цветные, с подогревом.

Деревянный стеклопакет имеет несколько преимуществ: высокая прочность, надежность, долгий срок эксплуатации.

Возможна замена стеклопакетов и в алюминиевом профиле: тонировка, триплекс, закаленная, сложная форма.

Заменить разбитый стеклопакет — это не просто вставить новое стекло. Наши мастера проводят точный замер, помогают с подбором материалов и выполняют монтажные работы в соответствии с госстандартами. Наши клиенты ценят комплексный подход, и поэтому рекомендуют «Фабрику Окон» своим знакомым.

Олег Павличенко

Руководитель
отдела сервиса

Бесплатная консультация

Почему наши сотрудники такие крутые?

Наш подбор сотрудников очень прост и понятен — мы работаем только с теми, кто любит то, что делает!

Ну, ещё и потому, что только 1 из 13 соискателей проходят отбор в нашу команду.

Ремонтировать или заменить?

Замена однокамерного стеклопакета на двухкамерный понадобится, когда требуется улучшить звуко- и теплоизоляцию. При этом само окно может иметь любые форму и размеры.

Энергосберегающий пакет позволит сэкономить на отоплении и кондиционировании. Окно не пропустит холод внутрь комнаты и не выпустит тепло. Зимой в доме будет тепло, а летом прохладно.

Ремонт окон актуален для разбитого стекла. В этом случае достаточно заменить стеклянное полотно аналогичным.

Стеклопакеты с подогревом подходят для пластиковых окон?

Стеклопакеты с технологией Thermo Glass подойдут для любых оконных систем. Они защитят окно от наледи, конденсата, не пропустят холод зимой, отразят солнечные лучи летом и могут использоваться в качестве дополнительного / основного источника тепла.

Бесплатная консультация инженера

При обращении до 14:00 можем приехать на замер сегодня!

Заказать звонок

Фотогалерея работ

Наша «Фабрика Окон» берется за заказы любой сложности. В галерее примеры работ для балконных дверей и блоков, панорамных окон, стандартные и нестандартные проекты для коттеджей, квартир, офисов.

На все выполненные работы и материалы есть гарантия.

Подробно познакомиться с видами профиля, стеклами и аксессуарами можно в ближайшем к вам офисе.

Eget semper lectus pellentesque turpis elit sapien, porttitor sed quis. Gravida ultrices et mi. Gravida ultrices et mi. Eget semper lectus pellentesque turpis elit sapien, porttitor sed quis.

Работаем
с 2004 года.

Сотрудники отдела контроля качества еженедельно проводят опросы наших клиентов, измеряя Индекс Удовлетворённости.

1 млн.+

установленных нами окон в Москве.

916

новых
клиентов
в феврале.

91%

клиентов очень
довольны нашей работой.

клиентов довольны
нашей работой.

Заменяем продукцию любых производителей

Наша «Фабрика Окон» работает с окнами ПВХ торговых марок KBE, Rehau, Deceuninck и других брендов. Специалисты проводят замену стекол в алюминиевых и деревянных оконных профилях из сосны, дуба, лиственницы.

Замена проводится в несколько этапов:

Клиент сообщает менеджеру причину замены.

Мастер приезжает на объект и проводит точный замер. Услуга бесплатная. Время приезда специалиста согласовывается заранее.

После получения данных начинается изготовление стеклопакета.

Готовое изделие доставляется клиенту.

Мастера выполняют установку.

Клиент получает гарантию.

Бесплатная консультация

Стоимость работ

Здесь представлен примерный прайс на стандартные работы и дополнительные услуги. Сколько будет стоить работа, зависит от следующих факторов:

Размеры готового изделия.

Материал рамы: дерево, алюминий, пластик.

Количество камер: одна, две, три.

Опции: закалка, триплекс, тонирование.

У нас вы можете заказать москитные сетки, жалюзи, роллетные шторы, детские замки и другие дополнительные аксессуары.

Стандартные работы

Диагностика оконной системы

Бесплатно

Работы по замене стеклопакетов

850p/шт

Замена поврежденных стеклопакетов

4150p/м²

Замена однокамерных стеклопакетов на двухкамерные

от 5750p/м²

Инновационные стеклопакеты

от 6300p/м²

Рекомендуемые работы

Регулировка

700p

Замена фурнитуры

1150p

Установка дополнительных аксессуаров

150p

Установка детских замков

500p

Замена стеклопакетов на энергосберегающие

900p

Профилактические работы

Смазка фурнитуры

700p

Смазка уплотнителя

400p

Очистка фурнитуры

1350p

Очистка, смазка и переборка фурнитуры в комплексе

1650p

Проблема:
уплотнитель изношен

от 450 p

Заказать

Проблема:
поломка, слабый прижим

от 600 p

Заказать

Проблема:
подоконника нет или повреждён

от 950 p

Заказать

Проблема:
докучают насекомые

от 620 p

Заказать

Бесплатная консультация инженера

Наш специалист не только проведёт необходимые замеры в вашей квартире, но и совершенно бесплатно осуществит климат-инжиниринг помещения.

При обращении до 14:00 можем приехать на замер сегодня!

Руслан Бакиев

Руководитель отдела заказов

Заказать звонок

Инструкция по самостоятельной замене стеклопакета

Пластиковые окна имеют надежную конструкцию и отличаются длительным сроком эксплуатации. Но со временем может потребоваться замена стеклопакета по разным причинам – разбилось или треснуло стекло или появилось желание заменить устаревшую модель на более современную. Это позволит устранить запотевание стекол и появление на них наледи в холодную пору года, увеличить шумоизоляцию и снизить теплопроводность окна.

Составляющие элементы стеклопакета

Конечно, можно прибегнуть к услугам фирм, специализирующихся на изготовлении, установке и ремонте пластиковых окон, но многих владельцев квартир интересует, как заменить стеклопакет в пластиковом окне самостоятельно. Перед заказом и установкой новой конструкции следует провести замеры старого изделия. Рассмотрим характеристики элементов, входящих в состав окон ПВХ.

Стеклопакет представляет собой герметичную систему, включающую определенное количество стекол – 2, 3 и более. Стеклянные листы разделяет перфорированная алюминиевая рамка, содержащая гранулированный силикагель, эффективно впитывающий влагу и предотвращающий запотевание поверхности стекол. В процессе изготовления конструкцию заливают герметиком, препятствующим проникновению внутрь влаги и загрязнений.

Замена стекла в окне

Если вам необходима замена разбитого стекла в стеклопакете, следует учитывать, что эта операция значительно сложнее, чем замена стеклопакета в пластиковом окне и качественно может быть выполнена исключительно в заводских условиях с использованием современного оборудования.

Это объясняется тем, что входящий в состав оконной конструкции силикагель при разгерметизации камеры впитывает содержащуюся в атмосферном воздухе влагу.

Вследствие этого на вновь установленном стекле спустя некоторое время начнет выступать роса. Возможен и другой вариант – на внутренних элементах изделия начнет проступать в виде текучей желтой массы впитавший влагу силикагель. Поэтому замена стекла в пластиковом окне должна производиться только в тех случаях, когда заменить стеклопакет аналогичным проблематично или практически невозможно. Например, при использовании в его составе уникального стекла в виде витража, имеющего оригинальную фактуру, тонировку и т. п.

Как можно заменить стекло в стеклопакете своими руками? Следует вынуть стеклопакет, расположить на столе так, чтобы требующее замены стекло находилось сверху. Его нужно удалить, например, срезав с боковых сторон профиля острым ножом. Перфорированную алюминиевую рамку меняют на новую, предварительно заполнив гранулированным осушителем воздуха. Это предотвратит запотевание стекла. Для фиксации рамки на место можно использовать двухсторонний скотч. Новое стекло следует вырезать аккуратно, его внутреннюю поверхность протереть спиртом. Установка производится с использованием силиконового герметика, нанесенного по периметру. После высыхания силикона стеклопакет ставится на прежнее место с использованием регулировочных пластин и фиксируется с помощью штапиков.

Как правильно снять размеры стеклопакета

Перед тем, как заменить стеклопакет, необходимо заказать его изготовление, обратившись в специализированную компанию, предоставляющую этот вид услуг. Для этого нужно определить его размеры.

Присмотревшись к строению оконной рамы, можно заметить границу, разделяющую ее основу от обрамляющего стекло штапика. Измерив ширину и длину прямоугольника, образованного штапиком (включая его толщину), получим предварительные размеры подлежащего замене разбитого стеклопакета.

Между стеклом и рамой необходимо наличие деформационного зазора, способствующего свободной регулировке конструкции и предотвращающего ее разрушение при расширении материалов под воздействием температурных колебаний. Поэтому окончательный результат можно получить, отняв от предварительного 1–1,5 см. Дополнительно следует определить количество камер в пакете.

Замена стеклопакетов своими руками

Для выполнения работы нужны резиновый молоток и сапожный нож (вместо ножа можно использовать стамеску). Первый этап замены стеклопакетов в окнах – демонтаж ранее установленных. Для защиты рамы от появления царапин рекомендуется обклеить ее малярным скотчем.

Последовательность демонтажа элемента окна при замене стеклопакета своими руками:

Следует вставить кончик ножа или стамески в отверстие, разделяющее штапик от рамы. Для того чтобы отделить и снять штапик, нужно осторожно постукивать по ножу молотком. Начинать следует с середины полотна, постепенно передвигаясь к краям. Все операции должны выполняться максимально аккуратно, чтобы исключить случайное повреждение основания.
Вначале снимается штапик, расположенный с правой стороны, затем – находящийся слева, потом – верхний и последним – нижний.
Удаление старого стеклопакета. Самостоятельное выполнить это действие непросто, поэтому желательно воспользоваться посторонней помощью. Облегчить операцию могут специальные присоски, предназначенные для фиксации полотна.

Установка нового стеклопакета

При монтаже в пластиковое окно нового стеклопакета для правильного ровного расположения изделия используются специальными рихтовочными пластинами. Эти детали позволяют фиксировать пакет, регулируя точность его размещения. Если окно глухое, можно ограничиться установкой пластин в нижней части конструкции. В открывающихся створках – дополнительно расположить на двух углах – в районе нижней петли и противоположном верхнем, отступив на 10 см в сторону.

Установленный стеклопакет фиксируется по периметру уплотнительной резиной, затем – штапиками, порядок их крепления обратный последовательности снятия. Следует начинать с короткого нижнего, а заканчивать – длинным правым. Вначале вставляются в раму углы штапика, после чего легким постукиванием резинового молотка выполняется его захлопывание на предназначенное для него место. Чтобы не перепутать штапики при демонтаже можно их промаркировать. Общая продолжительность замены стеклопакета окна составляет примерно 25 минут.

Нюансы замены стеклопакетов

Замена стеклопакетов пластиковых окон может понадобиться при повреждении стекла или некачественном изготовлении окна. Трещина в стекле может появиться из-за ряда причин:

Неправильное выполнение замеров;
Неправильно произведена установка окна (не оставлены необходимые зазоры, регулировочные пластины отсутствуют либо смещены, нанесение монтажной пены не соответствует правилам), следствием чего является нарушение его геометрии;
Несоблюдение правил хранения материалов, используемых для изготовления окна;
Резкие изменения атмосферно давления в процессе эксплуатации изделия;
Применение критического давления на створку окна, приводящего к нарушению геометрии стекла и его повреждению.

Проведение работ по замене стеклопакетов сервисными центрами

В ряде случаев замена стеклопакетов своими руками является трудновыполнимой или невозможной. Лучший выход из подобной ситуации – воспользоваться услугами специализированных сервисных центров, гарантирующих быстрое и качественное выполнение замены поврежденного стекла или всего стеклопакета. Например, невозможно самостоятельно заменить стеклопакет, если оконная конструкция предусматривает впайку уплотнителя.

Также можно обратиться в сервисный центр для замены особо ценного стекла. Дополнительно можно предусмотреть установку декоративной накладки, украшающих изделие фальш-перплетов, энергосберегающего, противопожарного, антивандального или любого другого стекла. Таким образом, одновременно с заменой стекла можно улучшить конструкцию всего окна.

Видео:

как поменять стекло своими руками

Сегодня редко где можно встретить старые деревянные конструкции. Пожалуй, среди нас почти не осталось человека, у которого в квартире не было бы пластиковых окон, если только речь не идет об исторической застройке. Большинство старается заменить обычное остекление на стеклопакеты, а деревянные рамы — на пластик. В этом вопросе есть свои плюсы и минусы, но плюсы перевешивают: нет сквозняков, пластик не рассыхается и не скрипит, всегда плотно закрывается и легко открывается, его не надо красить раз в сезон. Но что делать, если конструкция повредилась? Рассказываем, когда нужна замена пластикового стеклопакета и как провести ее самостоятельно.

Все о самостоятельной замене стеклопакета

В чем особенности конструкции?

Когда нужна замена?

Стоит ли менять количество камер в стеклопакете?

Локальный ремонт или установка нового окна?

Как выбрать новое изделие?

Как провести замену самому?

Как заменить однокамерное изделие на двухкамерное?

Прежде чем решать любую проблему, необходимо разобраться в ее причинах. В случае с пластиковым остеклением вы успешнее справитесь с задачей, если будете представлять всю его конструкцию. Итак, сегодня в пластиковых моделях стоят довольно сложные по своей структуре стеклянные листы. В них несколько деталей: два, три или четыре слоя, которые соединены дистанционными рамками и герметиком. По количеству промежутков между стеклянными листами принято делить их на виды.

Виды стеклопакетов

Однокамерные (два листа, соединенных между собой, и единый промежуток-камера).

Двухкамерные (три листа и два промежутка).

Трехкамерные (четыре листа и три камеры).

От количества камер зависит прежде всего качество теплоизоляции и защиты от внешнего шума. К примеру, на балкон сейчас ставят пятикамерные пакеты, чтобы обеспечить более надежный температурный режим.

Улучшить эти показатели можно не только увеличивая количество камер, но и путем замены стекла в стеклопакете. Классические стекла имеют толщину 4 миллиметра, на них стоит маркировка М1. Если увидели буквы K и I, значит, материал покрыт твердым или мягким низко эмиссионным составом. Именно на такие варианты с маркировками К или I обычно меняют стекла. Это обеспечивает более надежную теплоизоляцию (в 1,6-1,8 раза выше). Летом они работают наоборот — поглощая солнечный свет, снижают температуру в комнате.

Всю конструкцию менять стоит далеко не всегда. Как правило, это необходимо, если изначальная форма сильно нарушена, на раме или профиле есть серьезные нарушения.

Дом дает усадку, в основном это относится к новостройкам.

Была несогласованная перепланировка на нижних этажах, что привело к изменениям геометрии дома.

Через проем пытались пролезть воры.

Произошел бытовой взрыв дома или на улице.

Если вы попали в такую ситуацию и окно повредилось, первое, что вам стоит сделать — вызвать специалиста для оценки. Если евроокно разбилось, то рамы скорее всего остались в неповрежденном состоянии, и вам остается только замена стеклопакета в пластиковом окне.

Зачем менять однокамерное остекление на двухкамерное? Как правило, первый вариант часто ставят застройщики в новостройках, чтобы сэкономить. Он почти предназначен для жилых пространств. Такое окно промерзает, не защищает от шума. Замена конструкции сразу же скажется на температуре в помещении, станет теплее. Если вы живете на оживленной улице, вблизи дороги или детской площадки, то сразу поймете: стало тише. Одним словом, жить станет комфортнее, поэтому ответ однозначный: если есть возможность, увеличить количество камер — стоит это сделать.

По ГОСТу срок службы у евроокон 20 лет. Именно поэтому сегодня владельцы первых моделей встали перед выбором — покупать новые или ограничиться заменой стекол? Ответить на этот вопрос несложно: если профили остались белыми, легко моются, рамы без труда открываются и закрываются, то менять целиком ничего не нужно. Можно обновить только начинку, поставив новые более современные евроокна.

Преимущества локальной замены

Бюджетно — экономит до половины стоимости процедуры.

Не нужно проводить дополнительные работы по демонтажу.

Нет строительного мусора.

Не нужно будет отделывать откосы после ремонта.

Минусы локального ремонта

Возможен не всегда, а только если фурнитура и рама в идеальном состоянии.

Сделать локальный ремонт можно, когда евроокно поставлено качественно и по швам нет сквозняков.

Перед началом работ важно понять, какого функционала вы ждете от нового изделия. И выбирать модель стоит исходя из конкретных проблем и пожеланий.

В квартире холодно. Если в зимний период вы постоянно мерзнете дома, причины могут быть разными, в том числе и в некачественно оформленном евроокне. Если обогреватели и батареи не справляются с обогревом квартиры, стоит рассмотреть вариант замены материала на более современный. Например, если у вас двухкамерные стеклопакеты, их стоит сменить на трехкамерные. Специалисты советуют обратить внимание на пакеты с энергосберегающим стеклянным листом с маркировкой I — Planibel TOP N+. Теплоизоляцию можно еще усилить, если поставить два i-листа, а во внутренние камеры запустить инертный газ. Лучше всего с задержкой тепла в квартире справляются 3-х камерные варианты, состоящие из 4-х стекол, одно из которых энергосберегающее. Такие варианты представлены не у всех производителей, например, есть многофункциональные модели, они спасают не только от холода, но и от высоких температур в летний период.

Внушительные счета за отопление. Владельцы загородных домов знают: отопление —весомая статья коммунальных платежей. Уменьшить счета помогут правильно оформленные оконные конструкции. Подойдут и многофункциональные модели, они не пропускают тепло от батарей на улицу. Летом они спасут дом от лишнего перегрева на солнце, а зимой сохранят тепло, и вам не нужно будет лишний раз включать обогреватель.

Выход на солнечную сторону. Основная проблема в такой планировке — сильное нагревание комнат в летний период. Особенно это актуально для южных районов. Чтобы постоянно не держать включенным кондиционер и сэкономить на оплате электричества, стоит заменить стеклопакеты на теплоизоляционные. Можно поставить зеркальные стекла. Они фильтруют половину солнечного света и не дают не только нагреваться комнате, но и не пропускают вредные УФ-лучи в дом. Кстати, такие окошки сохранят обивку и деревянную мебель от выгорания на солнце. Существуют разные модели стекол, которые фильтруют от 40 до 60% солнечного света.

Рядом трасса или оживленная улица. Для таких квартир идеально подойдет материал с дополнительной звукоизоляцией. Он будет поддерживать комфортную тишину в квартире, и ваш сон останется неприкосновенным. Имейте в виду, если вы привыкли спать с открытой форточкой или часто проветриваете, ни о какой звукоизоляции речи не будет идти. Если вас беспокоят лишние звуки, прежде чем ставить такие стекла, продумайте систему вентиляции дома.

Первые этажи, вид на соседнее здание. Надоели любопытные взгляды? Поменяйте прозрачную начинку на зеркальную, и вас никто не увидит. Правда, приватность сохраняется только при дневном освещении. В ночное время эффект пропадает из-за электрического освещения.

Хотите избавиться от защитных решеток. Жители первых этажей не понаслышке знают об ативандальной защите окон. Как правило, устанавливают решетки, но в дополнение к ним можно выбрать более современный стеклопакет с системой защиты от проникновения. Существуют специальные многослойные конструкции, которые в комбинации со специальной фурнитурой сделают проем фактически безопасным, и необходимость в решетках отпадет.

Не стоит менять только одну сторону окна, оставляя остальные на месте, — это скажется на герметичности всей конструкции. Она уже не будет сохранять тепло и защищать от шума так хорошо, как раньше. Единственный способ отремонтировать повреждение — убрать все пакеты полностью и заказать новые. Если заказ срочный, его могут выполнить даже за 1 день, но обычно процедура длится 3-5 дней.

Как сделать заказ? Прежде всего замерьте все евроокно. Мастеров будет интересовать расстояние от стыка штапика с рамой с одной стороны до такого же стыка напротив. Измерьте длину и ширину, после этого вычтите по 10 миллиметров из каждого замера. Последнее, что нужно измерить, — ширину пакета.

Этапы замены

Во первых, подготовьте установочные подкладки. С помощью шпателя осторожно расширьте стык, где штапик соединяется с рамой. Штапик нужно аккуратно вытащить и отметить, откуда он.

Далее вам понадобится лопатка, ею нужно, аккуратно поддевая за края, вытащить поврежденную часть из пластиковой рамы. Протереть проем от загрязнений и пыли.

Можно начинать установку. Новую начинку устанавливаем на специальные прокладки и с их помощью, используя лопатку, вставляем новый пакет на место. Образуются зазоры — это правильно, следите, чтобы они со всех сторон были равны. С помощью прокладок зафиксируйте новую деталь на месте по схеме установки окна.

Возвратите штапики на свои места. Работа выполнена правильно, если окно открывается и закрывается без усилий.

Посмотрите на видео, процесс замены стеклопакета своими руками разобран коротко и понятно.

Однокамерные окна сейчас почти никому не устанавливают, потому что у таких моделей не самые хорошие показатели теплоизоляции. Владельцы таки окон стремятся их поменять на двух и трехкамерные. Но за такие окна придется платить гораздо больше, а поскольку такая модель гораздо толще однокамерной, установить лишь лист без демонтажа всей конструкции не удастся. Есть ли варианты сэкономить при таком ремонте? Да, есть.

Если изучить все конструкции, то можно увидеть, что однокамерные модели бывают толщиной 24 и 32 мм. Первые — классические модели, а вот вторые — это конструкции, состоящие из одной камеры, в которую дополнительно установлен еще один стеклянный лист. Камера там сокращена с 24 до 20 мм. Именно поэтому нет смысла в замене стекла в стеклопакете на точно такое же, можно поставить вместо одной две камеры такой же толщины. Но только в том случае, если у вас стоял расширенная конструкция. Это почти вполовину увеличит теплосбережение и шумоизоляцию. Если вам этих показателей будет мало, закажите двухкамерный вариант с одним листом K или I.

Могу ли я просто получить замену оконного стекла в KC?

Вы потратили деньги на энергоэффективные тройные стеклопакеты — а теперь одно сломалось. Непредсказуемая погода в Канзас-Сити, стихийные бедствия, человеческие ошибки… есть много причин, по которым окно может разбиться. Когда вы смотрите на разбитое окно, вы можете задаться вопросом, могу ли я просто заменить стекло в своем окне или мне нужно заменить все окно? Вы не можете позволить себе ждать, потому что в пасмурную зиму KC солнечный свет не делает вам никакой пользы.Получите наши мысли ниже.

Варианты замены оконного стекла

В зависимости от проблемы у вас есть несколько вариантов замены оконного стекла. Если стекло треснет, оконная компания может удалить разбитое стекло и заменить его стеклопакетом или стеклопакетом. Есть несколько вариантов замены стекла, но ваше окно будет работать лучше, если вы замените разбитое стекло на стекло того же типа.

При замене стеклопакета сломанная панель удаляется, рама очищается, стеклопакет вставляется, а затем устанавливается на место.С уплотнением или уплотнением для защиты от сквозняков ваше окно будет как новое за небольшую часть стоимости замены окна.

Иногда, если у вас ограниченный бюджет, вам нужно вытащить Джорджа Бретта и делать все самостоятельно, но это может быть сложно. Если вам нужно специальное стекло (например, стекло с покрытием Low-E), его нужно специально заказать у производителя.

Если что-то пойдет не так, пока ваши окна находятся на гарантии, обратитесь к производителю, прежде чем заменять разбитое оконное стекло.Заменив стекло в окне стеклопакетом, вы можете непреднамеренно аннулировать гарантию.

Когда заменять окно

Иногда лучше всего удалить и заменить все окно. Это может быть так же неприятно, как вопрос, находится ли KC в Канзасе, но, хотя это стоит дороже, бывают случаи, когда не стоит экономить окно. Вот несколько соображений.

Если уплотнение на вашем окне вышло из строя, вам лучше заменить окно. Существуют службы защиты от запотевания, но они позволяют быстро решить проблему, которая будет повторяться до тех пор, пока не будут заменены окна.Признак сломанной пломбы — это конденсат между стеклами, из-за которого стекло выглядит туманным.

Если перегородки в окне также сломаны, лучше заменить все окно, а не только стекло.

В случае деревянных окон замена должна производиться, если деревянная рама начинает гнить. Хотя некоторая гниль может быть устранена с помощью заплатки, сильная гниль нарушает целостность окна. Компании по замене окон могут порекомендовать деревянные окна, которые сохранят вашу историю так же, как Union Station.

Если срок службы ваших существующих окон подходит к концу, 15 лет или старше, замена их, когда стекло разбивается, может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе. Если у вас окна низкого качества, которые пропускают сквозняк и не потребляют много энергии, это ваш шанс перейти на более качественную модель, которая вам нравится.

Технология замены окон постоянно развивается. Такие функции, как улучшенная защелка, герметики, конструкция окон из винила и защита от солнца, делают окна более прочными и простыми в использовании, и вы можете использовать экономию на счетах за газ для более важных вещей, таких как барбекю на заднем дворе.

Защита заменяющих окон

После того, как вы заменили окна в вашем доме, вы хотите защитить свои вложения. У нас есть несколько советов, которые помогут сохранить внешний вид ваших заменяемых окон как новые.

Используйте FlexScreens, самый прочный оконный экран на рынке. Здесь, в Window Nation, мы рады предложить экраны FlexScreen для большинства наших моделей окон с двойным навесом. Технология FlexScreen — это чудо инженерной мысли, которое вписалось бы прямо в музей Нельсона-Аткинса.Он выдерживает силу и обладает уникальной гибкой конструкцией, благодаря которой он станет последним оконным экраном, который вам когда-либо понадобится. Установка гладкая, как джаз, и предотвращает появление вмятин и царапин.

Держите их в чистоте. Виниловые окна не требуют особого ухода, но это не значит, что они не нуждаются в хорошей и надежной очистке. Хорошая привычка — мыть внутренние и наружные окна осенью и снова весной (я знаю, здесь, в Канаде, иногда бывает трудно отличить разницу). Хорошая новость в том, что ваши новые окна будут выглядеть как новые — это так же просто, как взбить и ополоснуть. Узнать больше.

Замена окон от Window Nation

Если вы не уверены, нужно ли вам заменить оконное стекло или окна, наши специалисты из Window Nation могут вам помочь! Мы поможем вам найти правильное решение вашей проблемы и, возможно, сможем организовать финансирование замены окон. Взгляните на наш широкий спектр вариантов замены окон и стекол для окон. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать поиск идеального решения для окон вашего дома в Канзас-Сити.

Замена всего окна против замены только стекла | Митрополит

Если стекло в ваших окнах разбито или запотело, вы, вероятно, задались вопросом: Могу ли я просто заменить стекло в своем окне или мне нужно заменить все окно ?

Ответ на самом деле довольно прост — вы предпочитаете краткосрочное или долгосрочное решение? Выбор между только стеклом и заменой всего оконного стекла в значительной степени зависит от предпочтений и бюджета.И то, и другое предоставит решение проблемы, но конечный продукт может сильно отличаться.

Есть несколько случаев, когда окно не стоит экономить, и мы настоятельно рекомендуем заменить все окно или дверь (см. Примеры ниже). Прежде чем что-либо делать, обязательно проверьте, находится ли поврежденное окно на гарантии, обратившись к производителю или установщику — замена стекла может непреднамеренно аннулировать гарантию!

Только стекло для замены

Замена только стекла — чаще всего более простое решение.Преимущества заключаются в более низкой стоимости, возможности сохранять такое же эстетическое окно, как и другие окна в вашем доме, и, как правило, довольно быстрое время установки. Для человека с окном, который стал жертвой летящего по воздуху мяча для гольфа или случайного камня, замена только стекла обычно имеет большой смысл.

В зависимости от проблемы у вас есть несколько вариантов замены оконного стекла. Если стекло треснуло, разбитое стекло можно снять и заменить стеклопакетом (стеклопакет).При замене стеклопакета сломанное стекло будет удалено, рама очищена, стеклопакет вставлен, а затем запечатан на месте с помощью уплотнения или уплотнителя, добавленного для защиты от сквозняков.

Вы можете удалить и заменить битое стекло самостоятельно, если у вас ограниченный бюджет, однако это может быть сложно, и мы рекомендуем обратиться к компании или частному лицу, которые специализируются на замене оконных стекол жилых домов. Есть несколько вариантов замены стекла, но ваше окно будет работать лучше, если вы замените разбитое стекло на стекло того же типа.Если вам нужно специальное стекло (например, стекло с покрытием low-e), его нужно специально заказать у производителя.

Замена всего окна

Полная замена окна — лучшее решение при поиске долгосрочного решения. Одно из самых больших преимуществ состоит в том, что вы добавляете не только энергосберегающее стекло, но и энергосберегающее обрамление. Большинство людей не осознают этого, но эффективность, которая достигается в качественном окне, в той же мере связана с обрамлением, как и со стеклом.Плохой материал каркаса может привести к чрезмерной теплопередаче / холоду, а также к расширению и сжатию, что в конечном итоге приведет к утечке. Это приводит к тем уродливым запотевшим оконным стеклам. Если заменить только стекло, эта проблема может возникнуть снова, поскольку основная причина не устранена.

Затраты, связанные с заменой всего окна, обычно выше, чем замена только стекла, но представляют собой хорошее решение, если вы заинтересованы в более долгосрочном ремонте и большей экономии энергии с течением времени.Убедитесь, что на ваши замененные окна предоставляется гарантия качества, которая покрывает ваши окна в случае повреждения в будущем.

Когда окно не стоит экономить?

● Если уплотнение на вашем окне вышло из строя, вам лучше заменить окно. Существуют службы защиты от запотевания, но они позволяют быстро решить проблему, которая будет повторяться до тех пор, пока не будут заменены окна. Признак сломанной пломбы — это конденсат между стеклами, из-за которого стекло выглядит туманным.
● Если мунтины или стойки (разделители в окне) также сломаны, лучше заменить все окно, а не только стекло.
● В случае деревянных окон замена всего окна должна происходить, если деревянная рама начинает гнить. Хотя некоторая гниль может быть устранена с помощью заплатки, сильная гниль нарушает целостность окна.
● Если ваши существующие окна подходят к концу срока службы — например, если они будут нуждаться в замене через три-пять лет — замена их, когда стекло разбивается, может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.
● Если у вас некачественные окна, которые, кажется, ничего не делают с жаркими летними днями или холодными зимними ночами, возможно, лучше рассмотреть этот шанс заменить неэффективные окна на энергоэффективные, которые соответствуют требованиям. твои нужды.

Как безопасно снять оконное стекло

Зачем нужно снимать стекло с окна? В большинстве случаев это связано с тем, что стекло треснуло или разбито, или это изолированное стекло, которое больше не герметично.А может, пришло время обновить окна тонированными или умными стеклами. Профессиональные магазины стекла могут помочь вам выбрать и определить размер стекла, подходящего для работы, но сначала вам нужно будет снять оконное стекло и принести створку. Если в стационарном окне или створке есть разрыв, и он не сдвигается с места, возможно, вам придется нанять профессионального специалиста по установке стекла.

Извлечение стекла перед посещением мастерской по установке стекла может помочь сэкономить деньги и время, и это не слишком сложно.Самое сложное — не пораниться битым стеклом.

Соблюдение надлежащих мер безопасности

Правило №1 при работе со стеклом — носить защитное снаряжение. Если стекло разбилось или вы случайно разбили его, осколки даже меньшего размера могут порезаться глубоко и стать причиной травм. Когда вы работаете со стеклом, надевайте толстые перчатки с кожаными ладонями, толстую обувь или ботинки и защитные очки. Также настоятельно рекомендуются длинные рукава и длинные брюки.

Безопасное удаление разбитого стекла

Вы захотите свести к минимуму разбрасывание осколков стекла, удалив разбитое стекло с оконной рамы, и получить те упрямые осколки, которые нелегко выйти, не порезавшись.Вот как:

Шаг 1: Используйте ленту.

Наклейте малярную ленту на оконное стекло, включая поврежденную область. Не нажимайте сильно на стекло, а полностью заклейте его с одной стороны полосами изоленты. Лента не даст осколкам стекла улетать от окна во время работы. Вы должны иметь возможность аккуратно снимать кусочки стекла с ленты, поэтому не используйте клейкую ленту или что-то еще липкое.

Шаг 2: Защитите территорию.

Положите брезент или тканевую салфетку, от которой можно избавиться, если о них разбилось стекло.Лучше всего делать это как во внутренней области вокруг окна, так и во внешней области.

Шаг 3: Ослабьте стекло ручным инструментом.

Некоторые люди используют рукоять молотка, но монтировка или другой тяжелый ручной инструмент подойдет. Ваша цель — ослабить стеклянные кусочки легкими постукиванием. Затем вы можете удалить эти более крупные части и утилизировать их должным образом.

Шаг 4: Удалите старое остекление вокруг рамы.

Последние кусочки стекла застрянут в оконной раме.С помощью стамески или даже жесткого шпателя удалите остекление, которое удерживает эти отстающие. Если для фиксации окна использовался герметик или лента, возможно, вам понадобится более гибкий шпатель, чтобы прорезать рамку между рамой и стеклом. Осторожно вытащите осколки стекла из рамы и утилизируйте их.

Безопасное удаление неповрежденных стеклянных панелей

Оконное стекло обычно устанавливается одним из трех способов: герметиком, прокладкой или липкой лентой.

Герметик

Съемные упоры или очень тонкие куски дерева или винила, обрамляющие окно. Вам нужно будет вытащить их, чтобы освободить немного места, где вы можете прорезать герметик. К сожалению, часто стопоры немного забиваются, и их бывает трудно удалить. Используйте тонкий гибкий шпатель или универсальный нож, чтобы прорезать любой герметик, который вы видите, и вытащить стопоры. Затем вы можете перевернуть окно и вставить нож между окном и рамой, чтобы ослабить или прорезать герметик.Возможно, вам придется разбить стекло, если эта задача станет слишком сложной.

Клейкая лента

Вместо герметика используется двусторонняя лента для склеивания рамы и стекла, а с другой стороны расположен съемный упор. Вы сможете использовать гибкий шпатель, чтобы ослабить упор, начиная сверху. Переверните окно и используйте шпатель между рамой и слегка ослабленной стеклянной панелью, чтобы разрезать ленту и освободить стеклянную панель. Если вы не можете разрезать ленту, возможно, придется разбить стекло.

Прокладки

Края стекла удерживаются канавками в оконной раме и заключены в виниловую или толстую пластиковую прокладку. Вам нужно будет разобрать раму, которая скреплена винтами с каждого угла. Это хорошие новости, потому что его будет легче всего разобрать; затем вы можете снять всю панель и заменить ее перед тем, как снова скрутить раму.

Любое остекление между стеклом и рамой обычно можно соскрести или при необходимости снять небольшими полосками.

Очистка битого стекла

Если у вас разбилось стекло, не забудьте надеть защитное снаряжение, прежде чем пытаться очистить его. Тщательно пропылесосьте область окна и используйте изоленту или валик для ворса, чтобы собрать крошечные кусочки. Поместите один толстый черный мешок для мусора в другой, чтобы получилось два слоя, и используйте его, чтобы складывать кусочки стекла. Наклейте на пакет наклейку или бирку с надписью «Разбитое стекло для утилизации», чтобы работники знали о необходимости соблюдать осторожность.

Если у вас есть вопросы по удалению стекла или вам просто неудобно работать со стеклом в окне, позвоните профессиональному установщику стекла, чтобы он позаботился об этой работе.Профессионал также может посоветовать вам лучшую замену стекла для вашего окна и бюджета.

Как отремонтировать и заменить стеклопакет | Home Guides

Тепловое стекло на самом деле представляет собой два слоя стекла с воздушным карманом, зажатым между ними. Двойные стекла служат своего рода изоляцией для вашего дома, помогая свести к минимуму затраты на электроэнергию. Если что-то повредит стекло, одно из стекол может разбиться, а другое останется целым. Даже если это произойдет, вы захотите как можно скорее заменить тепловое стекло.В большинстве случаев вы можете самостоятельно удалить битое стекло и заменить его новым. Не забывайте обращаться со стеклом осторожно.

Вставьте кончик монтировки или долота в нижнюю часть одного из вертикальных упоров для остекления с внутренней стороны окна. Это устройства, окружающие периметр оконного стекла внутри дома. Подденьте упор для остекления. Повторите то же самое с другой стороной окна. Подденьте верхний горизонтальный упор для остекления, а затем нижний.

Измерьте ширину и высоту стекла в раме.Купите сменное стекло, которое находится в пределах 1/8 дюйма от этих размеров.

Найдите клиновидные установочные блоки с каждой стороны окна. Отметьте их местоположение на оконной раме, чтобы вы могли заменить их позже.

Разрежьте все уплотнения, удерживая окно на месте, с помощью канцелярского ножа. Попросите помощника подержать стекло внутри, пока вы прорезаете герметик на внешней стороне окна. Сдвиньте верхнюю часть стакана к своему помощнику. Выньте всю тепловую панель из оконной створки.

Снимите установочные блоки и отложите их в сторону. С помощью канцелярского ножа удалите все загрязнения, оставшиеся вокруг оконной створки.

Нанесите полоску силиконового герметика по всей раме створки. Положите дополнительное место герметика там, где упираются блоки для закрепления. Верните установочные блоки на место. Плотно прижмите их к конопатке, чтобы они плотно прилегали к оконной раме.

Положите нижний край сменного окна на нижнюю часть оконной рамы, центрируя его в проеме.Прижмите верхнюю часть окна к оконной створке. Сменное стекло должно быть на месте.

Проведите полоску силиконового герметика по нижнему внутреннему краю стекла и на 6–8 дюймов по обеим сторонам. Нанесите немного силикона на каждый упор. Проведите пальцем по бусинке конопатки, чтобы вдавить ее в щели, чтобы создать полное уплотнение.

Установите ограничители стеклопакета в обратном порядке, как вы их сняли. Используйте небольшой молоток, чтобы прижать их к месту.

Удалите излишки герметика со стекла однолезвийной бритвой. Протрите герметик с винила уайт-спиритом, смоченным тряпкой.

Наконечники

Окна с тепловым стеклом имеют уплотнительную прокладку, которая плотно прилегает к стеклу. Будьте осторожны, чтобы не повредить прокладку при замене стекла.

Writer Bio

Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для таких онлайн-ресурсов, как Work.com и другие информационные интернет-сайты. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

Герметичные окна | Стеклопакеты

Какие размеры (длина или ширина) доступны?

Общая ширина и высота могут достигать максимального габаритного размера 96 на 60 дюймов.

Как мне измерить?

Для точного измерения вам, вероятно, потребуется временно удалить существующее окно.Измерьте внешние размеры (высоту и ширину) герметичного оконного блока с точностью до 1/16 дюйма. Измерьте общую толщину двойного стекла. Обычно это ½ дюйма, 5/8 дюйма, ¾ дюйма, 7/8 дюйма или 1 дюйм. Вы можете прикрепить собственный рисунок, выкройку или эскиз или любые особые комментарии к вашему заказу.

Какие формы доступны?

Практически любой возможной формы. Сюда входят: квадрат / прямоугольник, прямоугольник с одним уклоном, круг, дом, верхняя часть арки, верхняя и нижняя часть арки, сторона арки, скругленные углы, обрезанные углы, пятиугольник, шестиугольник, восьмиугольник, эллипс, овал гоночной трассы, Четверть круга, четверть круга с выемкой, полукруг, полукруг с выемкой, трапеция, параллелограмм, прямоугольный треугольник, треугольник, четырехугольная арка, неправильная / любая другая форма.

Какая общая толщина доступна?

Толщина от ½ «до 1» для всего изолированного блока. Обратите внимание, что не все значения толщины могут быть доступны в зависимости от общего размера изотермического блока. Окна большего размера доступны только с большей толщиной.

Есть ли гарантия на утепленный агрегат?

Да, действует 10-летняя ограниченная гарантия с даты изготовления.

Какие цвета доступны для распорки по периметру?

Алюминий, Шампанское и Темная бронза.

Какие цвета оттенков стекла доступны?

Доступны следующие комбинации оттенков стекла: Clear / Clear, Low-E / Clear, Solex / Clear, Light Grey / Clear, Bronze / Clear, P516 / Clear, Bronze / Low-E, P516 / Low-E, Light Grey. / Low-E, Solex / Low-E, Rain / Clear, Clear Tempered / Laminate, Dark Grey / Clear, Solar Cool Bronze / Clear, Satin Etch / Clear. Примеры цветов показаны в мастере онлайн-ценообразования / заказа, чтобы облегчить ваш выбор.

Что такое Low-E?

Стекло Low-E обеспечивает комфорт и экономию энергии круглый год. Зимой он отражает тепло обратно в комнату. Летом он не пропускает солнечное тепло и ультрафиолетовые лучи.

В какую сторону при установке смотрит Low-E?

Блоки с изоляцией Low-E должны быть застеклены стороной Low-E снаружи, а изнутри — прозрачными.

Можно ли добавить логотип закалки?

Да, логотип закалки — это небольшая гравировка, сделанная в одном углу каждого куска стекла, указывающая, что оно закалено и соответствует государственным стандартам для закаленного стекла.Мы можем добавить наш логотип на любую деталь (а) в вашем заказе, если это требуется вашим строительным отделом или спецификациями проекта. По умолчанию мы не используем логотип на стекле, поэтому вам нужно будет указать в Форме заказа, если вы хотите, чтобы мы разместили логотип на своем стакане.

Можно ли добавить к изолированным блокам внутренние решетки?

Да, доступны варианты, включая сетку ”или декоративную скульптурную сетку 1”. Цвета: белый, коричневый, шампанское, темная бронза и алюминий. Вы также можете указать шаблон сетки.

Какой газ используется для заполнения изотермических агрегатов?

Стеклопакеты (стеклопакеты) могут быть изготовлены с использованием воздуха или других газов между двумя листами стекла. Мы используем наполнение воздухом, потому что уплотнения имеют более длительный срок службы с воздухом. Хотя мы можем предоставить окна, заполненные газом аргоном, по более высокой цене, мы предупреждаем, что это может привести к сокращению срока службы из-за выхода из строя уплотнения.

Что такое капиллярные трубки?

Капиллярные трубки используются в стеклопакете для выравнивания давления внутри и снаружи устройства.Во время транспортировки изолированный блок может перемещаться на разных высотах, а неравномерное давление может ослабить уплотнения, что сокращает срок службы изолированного блока. Эти трубки необходимо снять перед установкой и закрыть герметиком на основе силикона.

Как заменить стекло в дверях шкафа — это просто;) — Whimsy and Wood

На этой неделе я создал свою собственную проблему, а затем в процессе ремонта подумал, теперь я могу рассказать, как заменить стекло в дверях шкафа.Всегда серебряная подкладка, правда?

Я создал эту проблему, когда поделился неотредактированными фотографиями продукта со своим другом.

Она ремонтирует мебель, и мы часто консультируемся по фотографиям и мелким деталям нашей работы. Она предложила мне снять стекло с дверей, чтобы избавиться от бликов на фотографиях … Я так и сделал. Она не могла заставить ее думать, что я любитель, который не умеет вынимать стакан для фотографий.

Я начал снимать стекло и отправил быстрый ответ с вопросом: «Как мне вернуть стекло?»

Как заменить стекло в дверях шкафов список поставки:

В этом посте есть партнерские ссылки.Я получаю комиссию с покупок по ссылкам без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Примечание: чтобы получить ту же отделку, мы использовали краски Kristi Kuehl Pure Home Paints в цвете Miner Blue с небольшим количеством черного Derby Black на внешней стороне. Интерьер выполнен в Кали-Таупе. Вся деталь, внутри и снаружи, была защищена матовым защитным верхним слоем.

Этот предмет все еще может быть доступен для покупки здесь.

Как заменить стекло в дверце шкафа

Шаг 1: Удаление старых скоб для замены стекла в дверце шкафа

Это действительно может быть шаг 0 и удаление существующей планки, удерживающей стекло.Возможно, вам потребуется удалить деревянные детали или резиновую прокладку. Также удалите все маленькие гвозди или скобы, которые могли остаться от старой обрезки.

Используйте плоскогубцы и осторожно извлеките металлические биты. Если вы воспользуетесь методом, который мы поделимся здесь, они вам не понадобятся. Однако, если вы хотите вернуть обрезку, вы можете оставить маленькие ногти.

Шаг 2: Подготовка дерева к замене стекла в дверце шкафа

Очистите область с выемками, с которой было удалено стекло.Вы можете сделать это с помощью простой смеси уксуса и воды. (Подобно тому, как мы используем все, что мы чистим)

Если вы собираетесь заменить стекло в дверце шкафа на окрашенный предмет, возьмите это время и покрасьте его в тон своей отделки. В обоих домиках, представленных здесь, я использовал краски и финиш Pure Home. Вы можете увидеть здесь желтый. И здесь Синий.

Шаг 3. Очистите стекло перед заменой стекла в дверце шкафа

Очистите стекло!

50/50 Уксус и вода в пульверизаторе.Убедитесь, что вы делаете это безворсовой тряпкой. Таким образом, под силикон не останется ворса.

Шаг 4: приготовьте силикон для замены стекла в дверце шкафа

Возьмите тюбик с силиконом. Я использую его в основном потому, что в нем говорилось, что он прилипает практически ко всему. Для меня это звучало как лучший выигрыш.

На сопловой части бутылки вы должны увидеть диагональные линии с отметками дроби рядом с ними. Здесь вы будете обрезать кончик ножницами.Большинство пистолетов для уплотнения также имеют механизм для обрезки кончика трубки. Если вы не уверены, какого размера должна быть силиконовая бусина, отрежьте ее немного и при необходимости увеличьте ее. Вы всегда можете подняться вверх, но вернуться к тем меньшим вариантам невозможно.

Сразу под той частью пистолета для уплотнения, в которой находится сопло силиконовой трубки, должен быть прямой кусок металла, который может вращаться вперед. Поверните его вперед и вставьте в срезанный наконечник из силикона. Это повредит внутреннее уплотнение.

Теперь поместите силикон в пистолет для уплотнения и нажмите рычаг на задней стороне вперед. Вам нужно, чтобы самая длинная часть среза была сверху. Слегка нажмите на спусковой крючок пистолета для уплотнения, пока часть силикона не попадет в сопло.

Шаг 5: нанесите силикон для замены стекла в дверце шкафа

Вы готовы заменить стекло в дверце шкафа!

Возьмите пистолет для уплотнения и начните с одного угла.

Удерживая сопло под углом примерно 45 градусов, нажмите на спусковой крючок, двигаясь вниз по всей леске.Оставленная вами полоска силикона должна находиться в том месте, где будет стоять ваше стекло, если она будет по центру дверцы шкафа. Продолжайте и проделайте то же самое со всеми разделами.

Я обнаружил, что в некоторых местах у меня остался излишек силикона. Вы можете использовать влажную ткань без ворса, чтобы стереть все потемневшие участки. Я нанесла на тряпку минеральный спирт, чтобы сгладить силикон. Если у вас останется немного лишнего, вы также сможете его убрать позже.

Шаг 6: Поместите стекло в дверцу шкафа и установите груз на место, чтобы закрепить его.

Силикон может быстро сохнуть, поэтому убедитесь, что ваше стекло готово к работе.

Старайтесь поднимать стекло за края, если это безопасно. Некоторые старые осколки стекла могут быть довольно острыми. Если вам нужно дотронуться до стекла, сделайте это в области, которая не будет касаться силикона, которую вы сможете очистить позже.

С одного конца выровняйте стекло так, чтобы оно находилось по центру пространства. Лучше иметь равномерный зазор со всех сторон, а не плотно прилегать к краю с одной стороны и большой зазор с другой.

Силикон, который я использовал, сказал, что попробовал через 30 минут.Я аккуратно сложил книги средней тяжести на стекле, чтобы утяжелить их во время сушки. Мои книги были довольно легкими, поэтому я добавил ведро с водой. Вы можете использовать все, что есть под рукой, только убедитесь, что вы не набираете такой вес, чтобы стекло не треснуло.

Шаг 7: Добавление силикона в зазоры и обратно для замены стекла в дверцах шкафа

Вы почти закончили! Так близко к тому, чтобы стать профессионалом в области замены стекла в дверях шкафа!

Снова возьмите пистолет для силикона и герметика.Теперь вы собираетесь заполнить пробел на стороне вашего стакана. Это ровное пространство, которое мы оставили, когда поместили стекло в дверцу шкафа.

Как и раньше, вы будете работать с одного угла, вниз и по всему периметру стеклянной части. Вы должны выдавить достаточно, чтобы заполнить зазор и подняться на заднюю сторону стакана.

Будьте осторожны и сделайте все возможное, чтобы силикон оставался чистым и не позволял ему растекаться за кромку на ту часть стекла, которая будет видна.

Теперь возьмите влажную ткань без ворса и аккуратно разгладьте силиконовый валик для получения чистого покрытия.Вы также можете нанести на полотенце уайт-спирит, чтобы силикон разгладился. Если на стекло попадет немного силикона, его можно будет легко очистить бритвой.

Дайте время полностью высохнуть и установите дверцы обратно в шкаф.

Вы сделали это! Теперь вы знаете, как заменить стекло в дверце шкафа.

Не забудьте закрепить это на потом и поделиться с друзьями, которые могут найти это полезным. Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, был ли этот пост полезен или у вас есть дополнительные вопросы.Я стараюсь вернуться и ответить на вопросы в посте и помочь всем будущим посетителям.

Ремонт окон Рочестер — Рэй Сэндс Гласс

Запасной стеклопакет (IGU)

Вы ищете новый и лучший способ снизить потребление энергии дома или в офисе? Установка нового сменного стеклопакета (IGU) идеально подходит для сокращения затрат и в то же время лучше для окружающей среды. Стеклопакеты обычно включают в себя окна с двойным стеклом, которые состоят из двух панелей из закаленного стекла, разделенных прокладкой, заполненной воздухом, который рассеивает теплопередачу.Воздушный карман, который создается в стеклопакете, снижает проводимость окна, в результате чего дом или офисное здание лучше изолированы.

Специалисты Ray Sands обладают знаниями мирового уровня в области ремонта и установки окон. Стеклопакеты — один из лучших способов борьбы с жарой в летние месяцы и с холодом в зимние месяцы. Кроме того, двойные окна помогают снизить уровень шума, могут обновить общий вид дома, а также увеличить стоимость при перепродаже.

Дома, построенные в 1980-х годах или ранее, с большей вероятностью будут иметь одностворчатые окна или устаревшие стеклопакеты, которые больше не работают. На окна приходится значительная часть теплопотерь в доме. Если ваши окна в плохом состоянии, очень важно немедленно искать решение, чтобы снизить затраты на потерю энергии и сделать ваш дом более комфортным.

Как с насоса отопления спустить воздух: Как спустить воздух с насоса отопления видео

03.12.2018 0 admin Разное

все про спуск воздушной пробки

Воздух в отопительной системе является препятствием для ее нормального функционирования. С этой проблемой жители квартир и домов сталкиваются, как правило, в начале отопительного сезона. Шум в трубах, холодные батареи, коррозия металлических элементов – вот результат образования воздушных пробок. И это случается даже с идеально спроектированной и правильно смонтированной системой отопления. Почему так происходит и для чего необходимо своевременно производить удаление воздуха из системы отопления – об этом пойдет речь в данной статье.

Почему появляется воздух в отопительной системе?

С понятием «воздушные пробки» знакомы многие наши соотечественники. Об этом явлении вспоминают в начале отопительного сезона, когда в дома пускают тепло, а в квартирах верхних этажей часто батареи не нагреваются или нагреваются только в нижней части, а в верхней – абсолютно холодные. Откуда появляется воздух в трубопроводах? Причин завоздушивания может быть несколько:

проведение ремонтных работ (сборка, разборка трубопровода), во время которых появление воздуха неизбежно;
несоблюдение во время монтажа величины и направления уклона магистралей трубопроводов;
пониженное давление в водопроводе: уровень воды падает, а образовавшиеся в результате пустоты заполняются воздухом;
при нагревании воды пузырьки содержащегося в ней воздуха выделяются и поднимаются в верхнюю часть трубопровода, создавая там воздушные пробки;
систему отопления наполняют неправильно: после летнего простоя трубы следует заполнять водой не быстро, а медленно, производя одновременно спуск воздуха из системы отопления;
неудовлетворительно загерметизированные стыки трубопроводов, через которые происходит утечка теплоносителя. Течь в этих местах малозаметна, так как горячая вода сразу испаряется. Именно через неплотные швы и засасывается воздух в систему;
неисправность воздухозаборных устройств;
подключение водяного «теплого пола» к отопительной системе, трубы которого при монтаже располагаются на разной высоте.

Способы удаления воздушной пробки

Поскольку один или несколько из перечисленных факторов могут присутствовать во многих домах, то обязательно встает вопрос удаления воздуха в системе отопления. Эту операцию можно выполнить различными способами. Все зависит от того, с какой циркуляцией теплоносителя имеем дело – естественной или принудительной.

В системе отопления с естественной циркуляцией (имеется в виду верхняя разводка труб) образовавшуюся воздушную пробку можно удалить через расширительный бак – он находится в самой высокой точке по отношению ко всей системе.Прокладку подающего трубопровода следует произвести с подъемом к расширительному бачку. При нижней разводке труб воздух удаляют так же, как и в отопительных системах, снабженных циркуляционным насосом.

Стравить воздух из отопительной системы с естественной циркуляцией можно при помощи расширительного бака

В отопительных системах с принудительным режимом циркуляции теплоносителя в самой высокой точке устанавливают воздухосборник, специально предусмотренный для спуска воздуха. В этом случае подающий трубопровод прокладывают с подъемом по курсу движения теплоносителя, а поднимающиеся по стояку пузырьки воздуха удаляются через воздушные краны (их устанавливают в самых верхних точках). Во всех случаях обратный трубопровод необходимо прокладывать с уклоном в направление слива воды для ускоренного опорожнения при необходимости ремонта.

Виды воздухоотводчиков и мест их установки

Воздухоотводчики бывают ручными и автоматическими. Ручные воздухоотводчики или краны Маевского имеют небольшие размеры. Их устанавливают обычно на торцевой части радиатора отопления. Регулируют кран Маевского с помощью ключа, отвертки или даже вручную. Так как кран небольшой, то и его производительность небольшая, поэтому его применяют только для локального устранения воздушных пробок в отопительной системе.

Воздухоотводчики для системы отопления бывают двух типов: ручные (кран Маевского) и автоматические (работают без участия человека).

Второй тип воздухоотводчиков – автоматические – работают без вмешивания человека. Их устанавливают как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Они имеют высокую производительность, но обладают достаточно большой чувствительностью к загрязнениям в воде, поэтому их монтируют вместе с фильтрами и на подающих трубопроводах, и на обратных.

Автоматические воздухоотводчики устанавливаются в отопительных системах закрытого типа по линии трубопроводов в разных точках. Тогда сброс воздуха из каждой группы устройств производится отдельно. Многоступенчатая система обезвоздушивания считается самой эффективной. При правильной прокладке и грамотном монтаже труб (под нужным уклоном) вывести воздух через воздухоотводчики будет просто и беспроблемно. Удаление воздуха из труб отопления связано с увеличением расхода теплоносителя, а также с возрастанием давления в них. Падение давления воды свидетельствует о нарушении герметичности системы, а температурные перепады – о наличии воздуха в радиаторах отопления.

Определение места образования пробки и ее удаление

Как можно понять, что в радиаторе есть воздух? Обычно на наличие воздуха указывают посторонние звуки, такие как бульканье, протекание воды. Для обеспечения полноценной циркуляции теплоносителя нужно обязательно удалить этот воздух. При полном завоздушивании системы нужно определить сначала места образования пробок, постукивая молотком по отопительным приборам. Там где есть воздушная пробка, звук будет более звонким и сильным. Воздух собирается, как правило, в радиаторах, установленных на верхних этажах.

Поняв, что воздух в отопительном приборе присутствует, следует взять отвертку или ключ и подготовить емкость для воды. Открыв термостат до максимального уровня, нужно открыть клапан крана Маевского и подставить емкость. Появление легкого шипения будет означать, что воздух выходит. Клапан держат открытым до тех пор, пока не потечет вода и только после этого закрывают.

Ликвидация воздушной пробки в отопительной батарее при помощи установленного на ней крана Маевского: клапан открывают специальным ключом или вручную и держат открытым до появления воды

Бывает, что после проведения данной процедуры батарея греет недолго или недостаточно хорошо. Тогда ее нужно продуть и промыть, поскольку скопление в ней мусора и ржавчины также может стать причиной появления воздуха.

Если после спуска воздуха батарея по-прежнему плохо нагревается, попробуйте слить примерно 200гр теплоносителя, чтобы убедиться в полном удалении воздушной пробки. Если не помогло, но надо продуть и промыть радиатор от возможно скопившейся грязи

Если и после этого нет улучшений, нужно проверить уровень заполнения отопительной системы. Воздушные пробки могут также образоваться на изгибах трубопроводов. Поэтому важно в процессе монтажа соблюдать направление и величину уклонов разводящих трубопроводов. В местах, где уклон по какой-либо причине отличается от проекта, дополнительно устанавливают воздухоспускные вентили.

В алюминиевых радиаторах воздушные пробки образуются более интенсивно по причине плохого качества материала. В результате реакции алюминия с теплоносителем образуются газы, поэтому их необходимо регулярно удалять из системы. В таких ситуациях рекомендуют заменить алюминиевые радиаторы приборами из более качественных материалов с антикоррозионным покрытием и установить воздухоотводчики. Чтобы обогрев комнат был нормальным, перед заполнением отопительной системы водой необходимо своевременно позаботиться об удалении из нее воздуха, препятствующего нормальному движению теплоносителя, и тогда зимой в вашем доме будет тепло и уютно.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как спустить воздух из системы водяного теплого пола

Одним из часто задаваемых вопросов является вопрос о том, как спустить воздух из системы теплого пола?

В любой инженерной системе, в том числе после монтажа теплого пола водяного в коттедже, при запуске котла или после окончания лета, когда теплоноситель стоял без движения, скапливается воздух, и вся сложность заключается именно в том, что его нужно удалить из трубопроводов.

Воздух, как мы уже выясняли, в любой системе скапливается в верхней точке. Для теплых полов верхней точкой являются коллекторы.

Существуют коллекторы в двух вариантах: с краном «Маевского» и с автоматическим воздухоотводчиком. Оба варианта позволяют спустить воздух из трубопроводов теплого пола.

В случае теплых полов лучше, если будут использоваться воздухоотводчики.

С краном «Маевского» могут возникнуть сложности, но это не означает, что воздух спустить невозможно. И в том, и в другом случае выпуск воздуха осуществляется через воздушные краны.

Что нужно сделать для выпуска воздуха?

На насосе выставляем на минимальные обороты – на единицу.
Если для спуска воздуха установлен кран «Маевкого», то необходимо ключом для спуска воздуха или плоской отверткой повернуть его против часовой стрелки до характерного звука выходящего воздуха, дождаться того момента, когда выйдет весь воздух и повернуть кран в обратном направлении по часовой стрелке для закрытия.
Если запуск системы теплых полов происходит на больших оборотах насоса, то система может «наглотаться» воздуха, и процедура по его выпуску будет длительной, а воздух, даже после всех манипуляций, может сойти не весь. Насос отопления передвигает воду в трубах в месте с воздушными пузырьками, не давая им подняться в верхнюю точку. Необходимо остановить насос полностью, дать системе теплых полов «успокоиться» на несколько минут для того, чтобы имеющийся воздух перестал передвигаться по системе и постепенно поднялся вверх. После того, как система постоит в спокойном состоянии, необходимо открыть кран «Маевского» и спустить скопившийся воздух. Затем опять включить насос на маленькие обороты, систему погонять с насосом, опять ее выключить, подождать несколько минут и повторить процедуру с выпуском воздуха. И так проделать несколько раз, в зависимости от количества скопившегося воздуха.
В том случае, если в системе теплых полов на коллекторах установлены автоматические воздухоотводчики, то процесс выпуска воздуха значительно облегчается. Воздух спускается путем открытия спускного клапана на воздухоотводчике — нужно всего лишь дождаться, когда весь воздух выйдет. Закрывать обратно спускной клапан воздухоотводчика не потребуется, так как воздух будет выходить в автоматическом режиме.

Процесс «блуждания» воздуха по трубопроводам теплых полов может быть таким же, как описано в предыдущем пункте, поэтому процедуру с остановкой насосом исключать нельзя.

При выпуске воздуха нужно помнить, что после выпуска воздуха возможно потребуется доливка системы водой или теплоносителем.

если у батареи нет индивидуального клапана, кран Маевского в новом частном доме

Воздух — отличный теплоизолятор. Это делает его малопригодным в качестве теплоносителя в закрытых системах отопления.

Если воздух попадает в радиаторы, он снижает их эффективность, а также способен частично закупорить ток воды в трубах.

Чтобы система отопления работала в штатном режиме, воздух из радиаторов лучше убрать. Эта операция называется «развоздушивание» батарей.

Как найти воздушную пробку в системах общего и индивидуального отопления

При пусковых работах, при подготовке отопления к зиме или в процессе эксплуатации можно наблюдать следующие признаки воздуха:

бульканье теплоносителя в трубах;
холодная верхняя часть батарей;
часть системы не работает;
высокое сопротивление току воды в трубах.

Откуда воздух берётся в системе:

Не полностью удалён при заполнении системы.
Выделение воздуха из теплоносителя при нагреве.
Завоздушивание при ремонте.
Постепенное проникновение воздуха через пластиковые трубы.

Определить воздушную пробку довольно просто: завоздушенная область значительно холоднее. Применяется также и метод перкуссии — труба, заполненная жидкостью, звучит при ударе иначе, чем с воздухом.

Воздух всегда скапливается в «кармане» — высокой точке. Наиболее сложными считаются завоздушивания тёплых полов: выдержать идеальную горизонталь не всегда получается, скопившийся воздух скапливается вверху трубы, а внизу продолжается циркуляция. Выгнать такую пробку практически невозможно — потребуется опрессовка под давлением.

Как спустить воздух из батареи

В закрытых системах вместо расширительного бачка в верхней точке подключения ставится шаровый кран или автоматический развоздушиватель, через который стравливается воздух.

По ходу заполнения системы требуется удалить воздух снизу вверх. Все «воздушные карманы» — батареи, петли труб должны оснащаться устройствами для развоздушивания.

Кран Маевского

Наиболее популярным способом удаления воздуха из батареи является установка в верхней её точке развоздушивающего клапана. Кран Маевского состоит из латунного корпуса и небольшого резьбового штуцера. Если штуцер отвернуть, батарея будет разгерметизирована. Содержимое станет вытекать через небольшое отверстие в корпусе.

Фото 1. Ручной воздухоотводчик, или кран Маевского, модели 194 1/8′, производитель — «Itap», Италия.

Для обслуживания радиатора, потребуется ёмкость для воды, ключик для крана или отвёртка, тряпка для удаления брызг.

Подставляем под кран Маевского ёмкость, другой рукой отворачиваем штуцер. Он имеет квадратное сечение — требуется специальный ключик или пассатижи.

Ждём, пока стравится воздух и 10—200 миллилитров жидкости.

Закручиваем кран, переходим к следующей батарее.

Развоздушивать стоит по порядку, начиная от обратки. Давлением из обратки воздух отлично выгоняется, поэтому кран заполнения обычно проектируется ближе к нижней точке возле котла.

Автоматический воздухоотводчик

При большой системе, которая каждый сезон заполняется и сливается, уместно будет использование автоматических газовых клапанов. Они выглядят как небольшой бочонок, установленный на отрезке трубы строго вертикально.

Важно! Автоматический клапан устанавливается в верхней точке «воздушного кармана», и служит для самонайстройки отопления. Установка клапана только в котле может привести к завоздушиванию системы.

Клапан состоит из корпуса и поплавка. Если в системе воздух, то поплавок не поднимается, и газ спокойно выходит. Как только вода поднимается, поплавок закрывает отверстие — вода не выходит. Скопившийся в верхней точке газ выдавливает воду, поплавок снова падает, выпуская газ до появления воды.

Автоматический воздухоотводчик очень требователен к чистоте теплоносителя: накипь, ржавчина и грязь могут забить поплавковую камеру. Через клапан будет проходить жидкость или он сам не будет спускать воздух.

Используйте очищенную воду, обязательно перед заполнением теплоноситель нужно отфильтровать. Систему отопления периодически промывают и проверяют грязевые фильтры.

Вам также будет интересно:

Сепаратор воздуха

Чтобы собрать воедино тысячи мелких пузырьков воздуха и вытолкнуть его из отопления, применяются сепараторы воздуха. Они устанавливаются в удобном для доступа месте, ближе к входу обратки в котёл. Устройство выглядит как усечённый конус с вершиной вверху.

Внутри конуса находится спецнабивка в виде колец или металлической стружки. Воздушные пузырьки, оседающие на поверхности, выдавливаются потоком воды в верхнюю часть конуса, где скапливаются и выбрасываются наружу.

Сепаратор также используется для очистки от накипи и шлама. Для этого в нижней части находится съёмный отстойник. Для лёгкой очистки и обслуживания при установке стоит предусмотреть два шаровых крана по обе стороны от трубы.

Фото 2. Горизонтальный сепаратор воздуха DisAir, серия HF-Q, корпус из углеродистой стали, производитель — «Kvant», Украина.

Сепаратор не требует особого обслуживания, работает автоматически. Раз в год, перед началом отопительного сезона, набивка проверяется на чистоту, из отстойника удаляется скопившаяся грязь.

Как заполнить гравитационную систему водой

Особенность гравитационной системы состоит в её относительной простоте. Все трубы и батареи установлены с уклонами. Расчёт на то, что вода будет сама циркулировать по системе. Вместе с жидкостью выносится и воздух, который попадает в расширительный бачок.

Некоторое количество при разветвлённой системе или несоблюдении уклонов может остаться, но эти остатки легко удаляются при помощи крана Маевского, установленного в батареях. Заполнение, как правило, начинается от самой низкой точки: обратки возле котла.

Новое заполнение системы закрытого типа

Особенность закрытых систем — отсутствие прямого контакта с атмосферой. Воздух в таких системах приходится спускать вручную через развоздушивающие краны.

Краны в такой системе находятся в нескольких точках: в верхней точке системы над котлом или на верхнем этаже, в самом котле, на батареях.

При заполнении на верхний кран одевается прозрачный шланг, и накачка теплоносителя производится до тех пор, пока из шланга не пойдёт чистая вода.

Кран закрывается, в мембранный расширительный бак накачивается воздух для создания давления и развоздушиваются батареи.

Когда в системе установлен циркуляционный насос, он с успехом прогонит остатки воздуха. Если после некоторого времени в котле или радиаторах будут слышны булькающие звуки, стоит повторить операции с кранами.

Если клапана нет: как развоздушить «глухую» батарею

В старых системах отопления с чугунными батареями краны Маевского не предусматривались, развоздушивание производилось самотёком или методом откручивания пробки радиатора.

Чтобы развоздушить батарею, потребуются:

Разводной сантехнический ключ.
Тазик.
Тряпки.

Очищаем верхний торец батареи от краски, кладём на стык тряпку, смоченную проникающей смазкой (WD-40, керосин, тормозная жидкость). Через несколько часов пытаемся отвернуть пробку.

Справка! Резьба может быть как левой, так и правой! Прилагайте поочерёдно усилия то в одну, то в другую сторону попеременно. Следите, при движении в которую сторону пробка начинает отходить от батареи.

Как только слышно движение воздуха, прекращаем отворачивание пробки.

Подставляем тазик и обкладываем пробку тряпками — вместе с воздухом обязательно будут прорываться брызги теплоносителя.

Как только шипение прекратится, подматываем под пробку паклю или фум-ленту и заворачиваем её на место.

Если есть возможность, для облегчения повторных развоздушиваний, глухую пробку заменяем на такую же, только с установленным краном Маевского. Для этого придётся изолировать батарею от отопления, слить с неё воду.

Важно! Ни в коем случае нельзя пытаться заменить пробку на батарее под давлением — поток горячей воды не даст возможности завернуть резьбу.

В частном доме развоздушивание всегда должно сопровождаться контролем количества теплоносителя, и если его недостаточно, доливать. В открытых расширительных бачках жидкости должно быть не меньше половины бачка, в закрытых — накачано давление до 2 атмосфер.

Что может быть, если не производить развоздушивание вовремя

Кислород — поддерживает коррозию труб и батарей. Плохо влияет на работу крыльчатки насосов принудительной циркуляции. Журчание воздуха в радиаторах не добавляет тишины и уюта в доме.

Скопления газов могут полностью перекрыть целую плеть системы отопления.

Воздух скапливается не за один день — дегазация воды процесс длительный, протяжённостью в несколько лет.

По истечении этого срока в системе заправлена «мёртвая» вода, не поддерживающая окисления и шламообразования.

Применение гликолевых антизамерзающих составов не везде приемлемо — в сочетании, к примеру, с цинком, ведёт к окислениям и шламообразованию, забиванию трубопроводов и теплообменника.

Развоздушить новые батареи самостоятельно не составит труда, в них обычно установлены терморегуляторы и краны Маевского. Когда их нет, лучше обратиться за помощью к профессиональному сантехнику — он обладает достаточными знаниями и инструментами, чтобы не превратить ваше жилище в горячее озеро.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как правильно стравить воздух из радиатора отопления.

Как часто развоздушивать радиаторы в частном доме

Удалять скопившиеся газы нужно перед началом каждого отопительного сезона. Если в качестве теплоносителя используется вода, то не торопитесь её часто менять. В свежей жидкости будет содержаться большое количество растворенного кислорода, который позже оседает в виде пузырьков на стенках батарей и котла. Со временем из воды частицы газа «уходят», и развоздушивание потребуется всё реже.

При первом пробном пуске обязательно стоит проверить систему на наличие холодных мест, и обязательно провести регламентные работы.

Как спустить воздух с системы отопления частного дома, клапан для сброса воздуха

Если система отопления частного дома заполняется водой или антифризом, то в ней по разным причинам могут возникать скопления воздуха. Они появляются в разных местах и препятствуют нормальной циркуляции теплоносителя, что приводит к остыванию как отдельных радиаторов, так и целых стояков. Понятно, что воздух в системе отопления находиться не должен и подлежит удалению тем или иным способом. Цель данной статьи – выявить причины появления воздушных пробок в сети трубопроводов и рассказать о том, как их оттуда «выгнать» в атмосферу.

Почему в системе отопления появляется воздух?

Причин этому явлению достаточно много, мы же перечислим самые основные из них, встречающиеся наиболее часто:

ошибки в проектировании или монтаже отопительной системы: это уклоны магистралей, сделанные не в ту сторону, не установленные на всех батареях краны Маевского и прочие огрехи;
неправильное заполнение трубопроводов теплоносителем;
неисправности автоматических воздухосбрасывающих клапанов;
треснувшая мембрана расширительного бака: тогда воздух в закрытой системе отопления появляется, проходя через трещину в мембране;
негерметичность системы: это неплотные соединения деталей трубопроводов и оборудования, трещины в некачественных изделиях;
выделение растворенного в воде кислорода вследствие ее нагревания.

На практике зафиксированы частные случаи, когда спустить воздух с системы отопления просто невозможно, он появляется там буквально через день. При наличии алюминиевых радиаторов и определенного состава воды внутри отопительных приборов происходит химическая реакция с выделением кислорода и водорода. Эти газы и образуют воздушную пробку, лучший способ этого избежать – организовать автоматический сброс воздуха с помощью клапана, устанавливаемого на радиатор вместо крана Маевского.

Заполнение системы с вытеснением воздуха

Данному вопросу посвящен целый раздел, так как часто во время неправильного выполнения этой операции в сети трубопроводов оказывается воздух. Процедура достаточно проста, если удаление воздуха производится из системы с открытым расширительным баком, находящимся в самой верхней точке. Тут вполне можно справиться в одиночку. Заполнение производится начиная от самой нижней точки, куда в каждой правильно спроектированной системе подсоединен водопровод через отсекающий кран.

Чтобы стравить воздух из системы отопления с открытым баком, надо присоединить к его патрубку перелива длинный шланг, выведенный на улицу. Если котел оборудован группой безопасности, то на время заполнения его лучше отсечь от системы с помощью соответствующей арматуры. Потом надо открыть кран подпитки не более чем на 1/3, чтобы напор из водопровода был небольшой и все элементы системы наполнялись водой постепенно.

Важно. Если проводить операцию под большим водопроводным давлением, то в теплоносителе появится много растворенного кислорода, впоследствии удалить воздух из системы будет гораздо труднее.

Подпиточный кран перекрывается, когда из шланга перелива потечет вода. Затем, взяв инструмент, надо пройти все радиаторы, выпуская из них воздух с помощью кранов Маевского. После чего медленно открывают краны, отсекающие котел. По мере его заполнения автоматический клапан для сброса воздуха, вмонтированный в группу безопасности, будет издавать шипящий звук. В конце следует добавить в систему воды, чтобы уровень в баке составил 2/3 его объема.

Когда спуск воздуха окончен, надо разжечь или включить котел и убедиться, что все радиаторы прогреваются равномерно. Те из них, что остались холодными, должны пройти процедуру развоздушивания повторно. За работой системы и уровнем воды в баке надо наблюдать в течение недели после запуска.

Чтобы правильно спускать воздух из системы закрытого типа, желательно воспользоваться услугами помощника. Процедура отличается от предыдущей тем, что один человек заполняет трубопроводы и следит за показаниями манометра, а второй сбрасывает воздух из батарей, как только давление достигнет 2 Бар. В этот момент подпитка отключается, и пока помощник работает с кранами Маевского, первый человек периодически пополняет систему из водопровода, когда давление в ней падает.

Для справки. В закрытой отопительной системе убрать воздух помогает мембрана расширительного бака, находящаяся под давлением. Когда воздушная пробка уходит в атмосферу, ее место занимает теплоноситель, выдавливаемый мембраной.

Как избавиться от воздуха во время эксплуатации?

В данной ситуации сначала надо определить, откуда берется воздух в трубах. Этому способствует 2 признака:

появление холодных участков труб и радиаторов;
журчащие шумы в магистрали.

Когда приблизительное местонахождение пробки обнаружено, идем по трубе вверх, до ближайшего автоматического или ручного клапана. Затем, немного приоткрыв кран подпитки, стравливаем воздух через это устройство. Удаление из батареи происходит таким же образом.

К сожалению, этот стандартный способ действует не всегда. В крайнем случае можно попытаться выдавить воздух из неудобного места, увеличив температуру и давление в системе до значений, близких к максимальным. Дальше действовать по стандартной схеме, зачастую пробка двигается с места и все же попадает в сбросной клапан. Но если и это не помогло, придется стравливать воздух через ближайшее разъемное соединение. Это надо делать крайне аккуратно, чтобы не обжечься и не затопить весь дом.

Совет. Когда разъемных стыков на трубопроводах нет, как в сетях из полипропилена, проще опорожнить всю систему или ее часть и правильно заполнить вновь. В процессе не помешает отыскать причину возникновения пробки.

Заключение

На самом деле причин, из-за чего система завоздушивается, очень много. Например, из-за низкого качества теплоносителя может выйти из строя любой клапан для сброса воздуха из системы отопления частного дома, а сразу вы этого не заметите. Отсюда вывод: трубопроводы и батареи необходимо периодически промывать, а клапаны проверять. Иначе придется решать проблему во время отопительного сезона, когда на дворе мороз.

Завоздушивание системы отопления — причина, способы устранения, клапан сброса воздуха

Одной из проблем, которая может возникнуть у владельцев жилья с водяным отоплением, является скопление воздуха в системе. Это снижает эффективность функционирования инженерных сетей и значительно ухудшает обогрев помещений и в частных коттеджах, и в квартирах многоэтажных зданий.

Как выгнать воздух из системы отопления дома? Чтобы правильно подобрать определенный способ, необходимо сначала выяснить принцип образования воздушных пробок в трубопроводе.

Причины появления воздуха в системе

Откуда в системах отопления может появляться воздух? Во-первых, его в растворенном виде содержит вода, которая используется в качестве теплоносителя. При нагреве рабочей среды пузырьки воздуха скапливаются в верхней части трубопроводов и образуют пробки. Среди других причин, по которым происходит завоздушивание, выделяют:

низкое давление в трубопроводе, способствующее возникновению пустот;

проведение профилактических и ремонтных работ сетей теплоснабжения;

неправильное заполнение систем отопления рабочей средой: после спуска воды и летнего простоя теплоноситель нужно подавать медленно, одновременно обеспечивая сброс излишков воздуха;

нарушения при монтаже коммуникаций, которые выражены в несоблюдении направления и величины уклона магистралей с рабочей средой;

использование для монтажа систем труб из полиэтилена или полипропилена, через которые кислород может попадать в теплоноситель. Для устранения такого дефекта изделия для прокладки коммуникаций должны иметь специальное защитное покрытие.

Ситуация, при которой требуется стравливание воздуха, может возникнуть из-за недостаточной герметичности сетей обогрева. Через стыки отдельных элементов коммуникаций происходит утечка теплоносителя, а неплотные швы способствуют всасыванию воздуха в систему. Течь малозаметна, поскольку горячая вода быстро испаряется и не оставляет следов.

Чтобы провести проверку отопления на герметичность, его нужно опрессовать. Для этого в системе создают избыточное давление, при котором нужно прогнать теплоноситель по трубопроводу. Опрессовка позволяет выявить слабые места соединений элементов инженерных коммуникаций и устранить неполадки сети.

Необходимость сбросить воздух может также возникнуть из-за конструктивных особенностей выбранной схемы отопления и монтажа алюминиевых радиаторов и других металлических элементов, склонных к коррозии.

Последствия образования воздушных пробок

Почему важно своевременное устранение воздуха из сети обогрева? Его наличие ухудшает циркуляцию теплоносителя и увеличивает расход тепловой энергии. Если вовремя не выпустить воздух, скопившийся в системе отопления, то можно получить следующие проблемы:

шум, возникающий при транспортировке воды по трубопроводу;

снижение теплоотдачи и неравномерный нагрев батарей;

появление коррозии, которая возникает в результате образования агрессивной среды и негативно отражается на прочности и долговечности металлических элементов системы.

Наличие пробок сокращает срок службы труб, арматуры и радиаторов, а также не позволяет правильно работать циркуляционным насосам, установленным в сети обогрева. Подшипники устройств, предназначенных для улучшения циркуляции теплоносителя, защищены постоянным смачиванием водой. Если поток рабочей среды прекращается из-за воздушной пробки, то возникает эффект «сухого» трения, способного вызвать повреждения скользящих колец или вала насоса.

Способы стравливания воздуха

Чтобы спустить воздух из сетей отопления, используют разные методы. В частных домах с автономной открытой системой обогрева и естественной циркуляцией теплоносителя устанавливают расширительные баки. Они располагаются в самой верхней точке магистрали с рабочей средой и способствуют своевременному устранению воздуха.

К эффективным средствам удаления пробок из отопительных сетей многоквартирных домов относятся:

автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые на общих трубопроводах;

сепараторы.

Однако наиболее востребованным устройством, с помощью которого можно удалить воздушные пробки, является кран Маевского. Его популярность обусловлена широкой сферой применения и простотой эксплуатации. Кран Маевского устанавливается на радиаторах отопления и может использоваться как в системах центрального отопления, так и в автономных сетях обогрева.

Кран Маевского: назначение и принцип действия

По типу управления кран Маевского бывает ручной и автоматический. Модели первого типа отличаются простотой конструкции, которая состоит из корпуса и винта, помогающего стравить воздух из сети отопления. Для герметичности устройство комплектуется уплотнительным элементом в виде кольца.

В зависимости от конструктивных особенностей и назначения различают следующие виды кранов Маевского:

традиционный с наружной резьбой, который устанавливают на разных участках системы отопления;

радиаторный, предназначенный для монтажа на батареях;

автоматический, используемый в труднодоступных местах сети обогрева.

Чтобы своевременно убрать из трубопровода воздух, необходимо правильно установить кран Маевского. При монтаже на батареях отопления его располагают с противоположной стороны от места подачи теплоносителя. При недостаточно высоком качестве рабочей среды устройства для отвода воздуха следует дополнять отсечным клапаном, который позволяет проводить ремонт и профилактику радиаторов без отключения всей системы. Диаметр изделия подбирают в соответствии с размером поперечного сечения труб в месте его установки.

В коллекторных распределителях систем «теплый пол», у котлов отопления и в наивысших точках вертикальных стояков целесообразно устанавливать автоматические клапаны для удаления воздуха.

Алгоритм выпуска воздуха из трубопровода и радиаторов отопления с помощью ручного устройства включает следующие действия:

подготовку емкости для слива воды;

выкручивание винта с помощью ключа или отвертки на 2-3 оборота;

постепенное и аккуратное стравливание воздуха, который сначала выходит с шипением, а затем вместе с некоторым количеством нагретой воды.

ТМ Ogint предлагает купить краны Маевского с колпачком и под отвертку, которые изготавливаются из прочной латуни и рассчитаны на длительный срок эксплуатации. Герметичность спускного устройства обеспечивает уплотнительное кольцо из эластичной резины. Каждый спускник Маевского ТМ Ogint способен выдержать давление до 10 бар, отличается безупречным качеством и рассчитан на использование в условиях России.

удаление воздушной пробки с системы отопления, как стравить, выпустить воздух, как избавиться от воздуха в радиаторе

Содержание:

В процессе эксплуатации отопительной системы нередко возникает необходимость стравливания лишнего воздуха, находящегося внутри контура. Кроме того, чтобы избежать связанных с наличием воздуха в трубопроводе проблем, нужно еще и принимать меры, направленные на предотвращение попадания воздуха в систему в дальнейшем. О том, как спустить воздух из батареи и не позволить ему снова попасть туда, и пойдет речь в этой статье.

Вред воздуха в системе отопления

В первую очередь необходимо разобраться, какую опасность для отопительной системы представляет попавший в нее воздух. А проблема-то довольно проста – воздушные пробки в системе отопления полностью парализовать работу отопительной системы на всей ее протяженности или на отдельном участке.

Все дело в небольшом перепаде давления на входе и выходе из системы – эта величина обычно не превышает 0,2 кгс/см. Такого напора не хватает для того, чтобы нивелировать разницу в уровне плотности воды и воздуха. Из-за этого верхняя часть стояка полностью заполняется воздухом, и теплоноситель просто не может циркулировать. В результате квартиры остаются без отопления, а при наступлении холодов участок системы полностью замерзает.

На описанных выше явлениях проблемы не заканчиваются. В многоэтажных домах, построенных еще в советские времена, до сих пор используются трубы из обычной стали. Влажность в отопительной системе высока, а черная сталь в таких условиях при контакте с воздухом начинает разрушаться в многократном ускоренном темпе. Итог предсказуем – в какой-то момент система приходит в совершенно неработоспособное состояние. Чтобы этого не возникало, придется разбираться, как спустить воздух с системы отопления.

Причины появления воздуха в батареях

На первый взгляд может показаться, что воздуху в батареях просто неоткуда взяться, ведь система отопления круглый год находится в заполненном состоянии. Номинально так оно и есть, о чем говорят все существующие нормативы – но на практике поддерживать герметичность системы все время попросту невозможно, и со временем это провоцирует удаление воздушной пробки воздуха в системе отопления.

Воздух появляется в батареях из-за следующих факторов:

Сезонные ремонтные и профилактические работы. Хотя бы раз в год отопительную систему приходится проверять и, при необходимости, ремонтировать. По инструкции нужно заполнять контур после замены каждого элемента конструкции – но воды на это уйдет слишком много, поэтому жилищно-коммунальные службы не идут на такие затраты.

Замена отопительных приборов. Еще одна причина появления воздуха в радиаторах – их замена или перенос жильцами квартир. Разумеется, каждый сброс стояка может стать причиной его завоздушивания.

Физические процессы. Когда все вентили закрыты, а трубопровод охлаждается, то объем находящегося в нем теплоносителя уменьшается. Если в такой ситуации открыть хотя бы один вентиль – батареи окажутся завоздушены, и придется думать, как стравить воздух из батареи.

Повреждения элементов системы. Самым слабым звеном в отопительных системах многоквартирных домов являются чугунные радиаторы, которые при отключении отопления начинают течь из-за теплового расширения. В какой-то момент приходится решать серьезную проблему – менять все батареи в подъезде или же попросту сбросить систему до наступления отопительного сезона.

Способы стравливания воздуха

Для спуска воздуха из отопительной системы используется несколько способов, выбирать из которых нужно в зависимости от двух факторов:

Конфигурация отопления. Поскольку в системах нижнего и верхнего розлива имеются отличия, то и воздух из них стравливается по-разному.

Отношение к отопительной системе. Жильцы квартир спускают воздух из батарей совсем не так, как это делают профессиональные слесари – слишком разные задачи, требующие разных решений.

Перед тем, как убрать воздух из системы отопления, нужно рассмотреть все способы подробнее.

Нижний розлив с пользовательским доступом

Отличительной особенностью нижнего розлива является попарное подключение стояков отопления. Розливы подачи и обратки при такой схеме располагаются в подвале здания, а между ними стояками располагаются вентили. За вентилями устанавливаются или заглушки, или краны, позволяющие сливать воду при необходимости.

Имеющийся в стояках системы воздух при нижнем розливе выдавливается в верхние участки попарно соединенных стояков. На верхнем этаже (как правило, в квартирах, но иногда и в чердачном помещении) между стояками имеется перемычка, возле которой устанавливается кран Маевского, позволяющий стравливать воздух из системы.

Знать о том, как выгнать воздушную пробку из системы отопления, нужно в первую очередь жильцам квартир на верхних этажах:

Кран поворачивается на 180 градусов, и из него с шипением начнет выходить воздух;

Когда из радиатора станет течь вода, кран необходимо закрыть.

При проживании на любом другом этаже достаточно будет попросить соседей сверху стравить воздух в свободное время. В том случае, если по какой-то причине договориться с соседями не получается, нужно будет подать соответствующую заявку в местную жилищную организацию. Главное при этом – добиться того, чтобы заявка была принята по всем правилам, и тогда при возникновении проблем с отоплением можно будет в дальнейшем потребовать перерасчета.

Нижний розлив с администраторским доступом — удаление воздушной пробки

Одно дело, если проблему можно решить только из собственной квартиры или при помощи обращения к специалистам. Другое дело – если роль специалиста можно сыграть самостоятельно, например, получив доступ в подвал.

Решение проблемы в этом случае осуществляется следующим образом:

Перед тем, как удалить воздух из системы отопления, ее необходимо перепустить, для чего первым делом закрывается отопительная задвижка и открывается находящийся под ней канализационный сброс;

После выполнения предыдущих действий системе нужно дать около 5-10 минут на выход воздуха;

Если желаемый эффект не был достигнут, систему нужно перепустить в обратную сторону;

После стравливания воздуха нужно закрыть сброс и вернуть все задвижки в исходное положение, чтобы отопительный контур продолжил функционирование в штатном режиме.

Отдельные стояки, с которыми возникли проблемы, тоже вполне можно перепустить с подвального уровня. Для этого достаточно перекрыть вентиль одного из соединенных стояков и открыть сброс. Вероятность удачного стравливания воздуха в таком случае достаточно высока, а если один из стояков используется в качестве холостого, то работа обязательно увенчается успехом.

Даже в том случае, если вместо сбросов на стояках установлены заглушки, найдется пара способов того, как избавиться от воздушной пробки в системе отопления:

Первый вариант – перекрыть оба стояка, сбросить их, а потом поменять одну из заглушек на шаровый кран с резьбой типа «папа-мама». Конечно, для такого варианта потребуется сам кран – но его стоимость невелика, и такие затраты уж точно стоят того, чтобы отопительная система могла продолжать работу.

Для второго варианта нужно закрыть расположенные на стояках вентили, а потом выкрутить одну заглушку. Стояк переводится в режим сброса, останавливается, и потом предыдущие операции повторяются в обратном порядке. Таким способом стравливания воздуха можно пользоваться только при температуре теплоносителя ниже 45 градусов – в противном случае человек, выполняющий эту работу, может серьезно обжечься.

Верхний розлив с администраторским доступом

Если в здании используется верхний розлив, то это значит следующее: точка подачи теплоносителя находится на чердаке, а обратный контур располагается в подвальном помещении. При такой конфигурации стояки подключаются снизу и сверху, при этом имея одинаковую функциональную нагрузку, поэтому в пределах одного этажа система поддерживает равную температуру.

Когда контур запущен, воздух из радиаторов перемещается по стоякам в подающую линию, а после этого попадает в находящийся в верхней точке системы расширительный бак. Перед тем, как стравить воздух из радиатора отопления, нужно будет сначала открыть домовые задвижки, потом выйти на чердак и открыть встроенный в бак кран. Через какое-то время воздух попросту выдавится из системы, и теплоноситель сможет спокойно циркулировать дальше. Читайте также: «Как спустить воздух из радиатора отопления правильно – теория и практика».

Поводя краткие итоги, можно сказать следующее – при отсутствии опыта и понимания того, как работает отопительная система в многоквартирном доме, лучше не думать о том, как стравить воздух из радиатора самостоятельно. Например, при верхнем розливе существует немалый риск заливания расположенных на верхних этажах квартир, поэтому такую работу лучше передоверить специалистам из жилищной компании.

Как спустить воздух из батарей в частном доме

В частных домах тоже может возникнуть ситуация, при которой в отопительной системе появится воздух. Важно скорее не то, как система отопления в частном доме завоздушена, а то, как избавляться от ненужного воздуха. Универсального решения этой проблемы нет – отопление частного дома обычно проектируется в индивидуальном порядке, поэтому собранная конструкция имеет массу собственных нюансов.

Впрочем, во всех типах отопительных систем имеются схожие особенности, которые нужно изучить перед тем, как спустить воздух из батареи:

Если отопление имеет принудительную циркуляцию, то возле насоса всегда устанавливаются специальные воздухоотводящие элементы (как правило, они располагаются или перед насосом, или непосредственно в котле). Воздух в системе при наличии таких элементов чаще всего оказывается из-за их засорения.

Клапаны для отвода воздуха могут устанавливаться и непосредственно на батареи, но только в том случае, если они располагаются выше точки розлива. Если же розлив находится где-то на верхнем уровне, то воздушный клапан нужно искать в самой верхней его точке.

На всех вертикальных изгибах розлива имеются собственные воздушники. При их отсутствии для стравливания воздуха придется воспользоваться одним из описанных выше способов.

Перед тем, как выпустить воздух из батареи, нужно убедиться в том, что система отопления запущена правильно – иногда причиной ее остановки оказывается перекрытый на одном из участков вентиль.

Техника безопасности и профилактические работы

Чтобы избежать травм и других проблем, нужно при стравливании воздуха соблюдать ряд правил:

Стержень из воздушного клапана выкручивать нельзя – напор разогретого теплоносителя не даст закрутить его обратно;

Корпус крана тоже нельзя выворачивать – сорвать резьбу очень просто, а ликвидировать последствия затопления квартиры сложно;

Радиаторные пробки нельзя откручивать даже частично – обратно их потом не вернуть, а выливающийся из радиаторов кипяток принесет массу негативных эмоций (прочитайте также: «Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления»).

При проживании на верхнем этаже или в собственном доме можно принять защитные меры, которые позволяет в дальнейшем не думать, как спускать воздух из алюминиевого радиатора:

В автономной отопительной системе достаточно будет установить радиаторы, используя нижнее подключение, чтобы попавший в отопительный прибор воздух не влиял на его работоспособность;

В верхней точке стояка или автономного отопления можно установить автоматические воздушные клапаны, которые самостоятельно выпустят весь воздух из батарей.

Заключение

Данная статья подробно отвечает на вопрос о том, как правильно стравить воздух из системы отопления. Эта задача имеет ряд нюансов и трудностей, поэтому при отсутствии уверенности в собственных силах лучше всего поручить ее профильным специалистам или местному жилищному управлению.

<br />

Как стравить воздух из системы отопления

Завоздушивание системы отопления затрудняет ток теплоносителя, снижает эффективность отопительных приборов. Проблема выражается в неравномерном прогреве сети или отдельных ее компонентов.

Вопрос, как удалить воздушную пробку из системы отопления, актуален для владельцев коттеджей и квартир с индивидуальным тепловым контуром. В рамках сегодняшней статьи расскажем, как спустить воздух из радиаторов отопления, порекомендуем решения для обширных и малогабаритных линий.

Что приводит к завоздушиванию системы отопления?

Воздух в батарее отопления, что делать? Частый вопрос от собственников жилья. Перед тем как искать ответ, стоит разобраться в причине проблемы.

К образованию воздушных пробок приводит:

неправильный монтаж батарей и основного контура;

некорректное заполнение отопительной системы водой;

негерметичность линии отопления;

неправильная установка воздухоотводчика;

несоблюдение нормативов при проведении ремонтных работ.

Собственник жилья оказывается с проблемой один на один. Ему приходится самостоятельно решать, как выгнать воздух из системы отопления.

Наличие воздуха в отопительной системе. Негативные последствия

Завоздушивание магистрали — существенная неприятность, провоцирующая:

неполный прогрев радиаторов;

окисление теплоносителя;

образование налета на стенках труб;

появление вибраций в магистрали и батареях;

посторонний шум при циркуляции теплоносителя в трубопроводе.

Для устранения вышеперечисленных неприятностей следует убрать воздух из системы. Узнать, как выпустить воздух из батарей отопления, помогут наши подробные рекомендации.

Удаление воздуха из системы отопления. Действенные советы

Существует несколько способов, как спустить воздух с батарей отопления. Мы расскажем о наиболее практичных и простых.

Способ №1. Удаление газов посредством воздухоотводчика

Метод актуален для линий с принудительной циркуляцией. Ход теплоносителя обеспечивает насос, создающий требуемое давление в сети. Рабочая магистраль не имеет уклона, располагается в горизонтальной плоскости.

Системы с принудительной циркуляцией оснащаются кранами, позволяющими выпускать скопившийся газ. Но что делать, если в работе этих устройств возникли сложности? Оптимальное решение — монтаж воздухоотводчика. Модуль работает в автоматическом режиме, удаляет воздух при повышении давления в сети.

Мастера рекомендуют использовать несколько воздухоотводчиков. Элементы устанавливаются в различных частях контура. Это исключает необходимость прогонять газ через всю сеть. Воздух сбрасывается через ближайший модуль.

Способ №2. Сильный нагрев системы

Как развоздушить систему отопления с минимальными временными потерями? Поможет прогрев теплоносителя до 100 градусов. Высокая температура стимулирует газообразование, повышает давление в сети. Это помогает продавить пробку, устранив ее естественным путем.

Перед тем, как избавиться от завоздушивания посредством нагрева, проверьте магистраль на герметичность. При наличии поврежденных участков способ не применяется. Велика вероятность прорыва.

Способ №3. Повторное заполнение линии

Многоуровневый метод, сопряженный с промывкой и последующим заполнением системы. Промывка направлена на очистку труб и радиаторов. Она удаляет минеральные отложения, стружку, частицы краски.

Чистая линия заполняется через специальный кран. Он находится в нижней точке системы, имеет типовое подключение.

На время заливки теплоносителя отключается отопительный котел. Это исключает его повреждение.

Продолжительность процедуры зависит от габаритов контура. По окончании заливки выполняется контрольный пуск магистрали.

Теперь вы знаете, как правильно стравить воздух из системы. Надеемся, наши рекомендации сэкономят время и нервы.

Комплектующие для линий отопления

Приобрести оборудование для отопительных систем поможет компания «ЭкоМонтаж». Организация предлагает продукцию для промышленных и бытовых магистралей. В ассортименте трубы, фитинги, переходники, запорная арматура.

Товар всегда в наличии, отгружается со склада компании. Продукция доставляется в любую точку России.

Заказать консультацию

Удаление воздуха из систем центрального отопления и радиаторов

Если кровотечение не решает проблему, попробуйте следующее …

Как воздух попадает в водяную систему центрального отопления

Когда в систему центрального отопления добавляется новая вода, в систему также попадает определенное количество воздуха. Действие крыльчатки
насоса также будет «создавать» определенное количество воздуха. Поскольку воздух поднимается в воде, он собирается в верхних точках системы,
это особенно заметно в радиаторах и в циркуляционных трубопроводах высокого уровня.

Как узнать, есть ли в системе воздух.

Чаще всего воздух находится в радиаторах. Это довольно легко обнаружить, так как воздух снижает количество тепла.
излучал. При включенном центральном отоплении нащупайте верхнюю, а затем нижнюю часть радиатора — если верх заметно холоднее
чем внизу, велика вероятность того, что в радиаторе есть воздух.

В очень тяжелых случаях весь радиатор может быть заполнен воздухом, поэтому разница в температуре не будет заметна —
если весь радиатор «холодный» при включении центрального отопления, попробуйте удалить воздух из радиатора, чтобы убедиться, что проблема
это не просто воздух в системе.

Как удалить воздух из радиатора.

НЕ удаляйте воздух из радиаторов при включенном насосе центрального отопления — если вы это сделаете, всегда есть риск, что воздух может
быть втянутым в систему, усугубляя ваши проблемы.

Обратите внимание, что удаление воздуха из герметичной системы снизит давление, которое необходимо будет отрегулировать впоследствии — обычно это
Это можно сделать, включив подачу холодной воды в систему, как указано в шаге 6 ниже. Подтвердите перед началом кровотечения
что вы знаете, как повторно создать давление в системе — в случае сомнений проконсультируйтесь с инженером-теплотехником.

Когда в радиаторе течет теплая вода, выключите систему центрального отопления.
Установите спускной ключ на спускной клапан (обычно он находится вверху на одном конце радиатора — на некоторых конструкциях радиаторов,
может быть сзади).
Неплотно оберните ключ куском старой ткани, чтобы собрать вытекшую воду.
Откройте спускной клапан, повернув спускной клапан на 1/2 оборота против часовой стрелки — обычно будет слышно шипение удаляемого воздуха.
Когда вода начнет вытекать из клапана, закройте клапан, повернув ключ на 1/2 оборота по часовой стрелке.НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ЗАТЯЖКИ.
Если система центрального отопления является герметичной системой, проверьте давление и, при необходимости, увеличьте давление по мере необходимости (часто
1 бар, но проверьте инструкции).

Как удалить воздух из циркуляционной системы.

Когда в радиаторе течет теплая вода, выключите систему центрального отопления.
Выпускной клапан часто имеет выпуск с накаткой, поэтому специальный ключ не требуется.
Неплотно оберните клапан куском старой ткани, чтобы собрать вытекшую воду.
Откройте спускной клапан — обычно слышно шипение удаляемого воздуха.
Когда вода начнет вытекать из клапана, закройте клапан, повернув его по часовой стрелке. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ЗАТЯЖКИ.
Если система центрального отопления является герметичной системой, проверьте давление и, при необходимости, долейте давление до необходимого уровня.
(часто 1 бар, но проверьте инструкции).

И если это не решит проблему ………….

Иногда удаление воздуха из радиатора не решает проблему отсутствия нагрева, если это происходит и радиатор никогда не работал с момента его установки или последнего демонтажа / переустановки, то:

Убедитесь, что запорный клапан не слишком сильно закрыт — взгляните на эту страницу.
Убедитесь, что если установлен термостатический клапан, он находится на входе в радиатор, а не на выходе — эти
Типы клапанов часто нуждаются в потоке циркулирующей воды, чтобы поднять клапан с седла.

Если радиатор не нагревается, но когда-то работал нормально после выполнения каких-либо работ:

В трубопроводе могла образоваться воздушная пробка.
Вход или выход радиатора могли быть заблокированы. Попробуйте открыть и регулятор, и экран.
клапаны (подсчитайте количество оборотов предохранительного клапана, чтобы его можно было сбросить).

Если ничего не помогает, необходимо снять радиатор и проверить отдельные компоненты на наличие
засор.

Прокачка вашей отопительной системы — как вы это делаете?

Ваши радиаторы издают пузыри или не выделяют много тепла? Тогда у вас может быть пузырьков воздуха в системе центрального отопления. Но не волнуйтесь; Обычно проблему можно решить самостоятельно, удалив воздух из системы отопления. Ниже мы объясним, как это сделать.

Воздух в вашем центральном отоплении

Пузырьки воздуха в системе центрального отопления — это нормально. Они могут образоваться, если вы заполните радиатор водой и в нем останется немного воздуха. Хотя пузыри не причиняют вреда, рекомендуется их удалить. В противном случае вы рискуете, что система отопления окислит . Правильное удаление воздуха из системы центрального отопления также поможет сэкономить электроэнергию!

Что вам нужно?

ключ радиатора или отвертка
емкость (для сбора небольшого количества воды)
большое полотенце

Чем вы занимаетесь?

Установите все радиаторы на максимальное значение.Пусть поработают хоть пятнадцать минут .
Выключить центральное отопление. Он больше не будет качать воду или воздух. Подождите на не менее 10 минут , чтобы все радиаторы остыли.
Подойдите к ближайшему к котлу радиатору. Закройте кран радиатора и поместите емкость под сливной кран. Держите под рукой большое полотенце.
Поместите отвертку или ключ для радиатора на спускной кран и поворачивайте против часовой стрелки, пока не будет выходить вода вместо воздуха. Никогда не открывайте кран полностью! Существует большой риск, что вы не сможете закрыть его снова.
Закройте спускной кран снова.
Повторите вышеуказанные шаги для каждого радиатора. Работаем от нижнего этажа до верхнего этажа .
Вы удалили воздух из всех радиаторов? Теперь вы можете снова включить котел.
Убедитесь, что давление воды в вашем бойлере составляет от 1,5 до 2 бар. . Если это не так, пополняйте бойлер, пока давление не восстановится.

В исключительных случаях пузырьки воздуха в радиаторе могут быть вызваны утечкой, неисправностью труб или поломкой расширительного бачка. В таком случае рекомендуется обратиться к профессиональному установщику.

Дилер Vasco, у которого вы купили радиатор, поможет вам найти местного специалиста!

Как удалить воздух из циркуляционного насоса?

Шаг 1 — Выключите питание.
Шаг 2 — Защита от повреждения водой.
Шаг 3 — Выключите воду через запорный и запорный вентиль.
Шаг 4 — Медленно снимите винт для удаления воздуха из насоса.
Шаг 5 — Вытрите всю воду, которая течет из насоса.
Шаг 6 — Закрутите спускной винт на место.
Шаг 7 — Включите питание.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ.

Учитывая это, как удалить воздух из циркуляционного насоса?

Шаг 1 — Выключите питание.
Шаг 2 — Защита от повреждения водой.
Шаг 3 — Выключите воду через запорный и запорный вентиль.
Шаг 4 — Медленно снимите винт для удаления воздуха из насоса.
Шаг 5 — Вытрите всю воду, которая течет из насоса.
Шаг 6 — Закрутите спускной винт на место.
Шаг 7 — Включите питание.

Аналогичным образом, как удалить воздух из насоса? Ваш насос работает, но вода не выходит.

Выключите питание, чтобы выключить насос.
Снимите манометр с втулкой или бачком-дозатором с верхней части насоса.
Залейте воду в насос, пока вода не заполнит корпус насоса.
Заменить манометр и втулку или бак, ЗАТЯНИТЬ.
Включите питание.
Откройте кран или нагрудник шланга на насосе, чтобы выпустить воздух из системы.

Также узнать, как удалить воздух из насоса Grundfos?

от

до прокачайте насос , выключите систему, затем открутите серебряный винт посередине со стороны двигателя насоса . Вода может капать (не будет брызгать), и сначала вы можете получить воздух . На конце трубы сбоку насоса будет брошена стрела.

Почему мой циркуляционный насос издает шум?

Ваш котел циркуляционный насос — это то, что перемещает нагретую воду из котла в радиаторы вашего дома и обратно в котел снова. Но иногда, если циркуляционный насос установлен слишком быстро для настройки вашего дома, это вызовет вибрации в пределах системы , которые звучат как громкий гудящий шум .

Как удалить воздух из радиатора

Есть ли в вашем доме радиатор, который кажется холодным на ощупь даже при слишком высокой температуре? Это может указывать на то, что в вашем радиаторе есть воздух, и он создает нормальный поток. К счастью, эту очень распространенную проблему можно легко решить с помощью всего лишь нескольких основных инструментов.

Диагностика

Ваш радиатор может потребовать удаления воздуха, поскольку в его верхней части находится холодный воздух. Вы поймете, что существует проблема, если после включения обогрева либо нижняя часть станет теплой, а верхняя — холодной, либо весь радиатор станет холодным.В качестве примечания, холодный радиатор также может указывать на другие проблемы. Поэтому важно также исследовать все другие распространенные проблемы, вызванные нефункционирующими радиаторами. Если ни одна из других проблем не является проблемой, то для вашего радиатора может потребоваться только простое удаление воздуха.

Всегда будьте осторожны, радиаторы могут сильно нагреваться, и, возможно, придется защитить руки, прежде чем почувствовать тепло. Если у вас в доме более одного радиатора, и все они не работают должным образом, это может означать, что у вас более серьезная проблема с системой отопления.Если вы заметили скопление воды под радиатором, проблема может заключаться в утечке.

Иногда утечку можно устранить, просто выключив нагрев и затянув все гайки на впускном клапане радиатора. Если вы живете в двухэтажном доме, и радиаторы на нижнем этаже работают нормально, а радиаторы на верхнем этаже — нет, то это может быть проблема с давлением в котле.

Ключ радиатора

Если вы решите, что проблема заключается просто в выпуске воздуха из радиатора, найдите ключ радиатора, чтобы открыть выпускной клапан.Выпускной клапан будет в верхней части одного конца вашего радиатора, и это небольшой клапан. В большинстве хозяйственных магазинов есть ключи от радиаторов, если вы не можете их найти. Вам необходимо использовать радиаторный ключ подходящего размера. Вы также можете открыть клапан небольшим гаечным ключом. Некоторые из более современных радиаторов оснащены клапанами, которые можно легко открыть с помощью простой отвертки с плоским жалом. Помните, что если вы решили удалить воздух из одного радиатора, вам также следует удалить воздух из каждого радиатора в вашем доме.

Нагрев — Вкл. / Выкл.

Перед тем, как удалить воздух из радиатора, важно выключить центральное отопление.Активная система центрального отопления вводит в систему больше воздуха. Вам нужно, чтобы все содержимое радиатора полностью осело, прежде чем вы сможете выпустить воздух, оставшийся внутри. Подождите, пока тепло рассеется. Проверьте каждый радиатор, верхний и нижний, на предмет нагрева и, если тепло еще осталось, дайте ему немного остыть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Клапан радиатора — открыт

Поверните выпускной и впускной клапаны радиатора в открытое положение. Затем вставьте ключ радиатора в спускной винт и поверните его против часовой стрелки, чтобы открыть клапан.В это время вы должны услышать шипящий звук, так как воздух начинает выходить из радиатора. По мере выхода воздуха из выпускного клапана, вероятно, также будут брызги воды. Просто подложите ткань или кухонное полотенце под штуцер для удаления воздуха и соберите все капли воды.

Когда через спускной клапан проходит стабильная струя, а не разбрызгивание, это означает, что весь воздух, оставшийся внутри радиатора, был выпущен. На этом этапе вы можете закрыть спускной клапан, повернув его по часовой стрелке.Убедитесь, что нет дополнительных утечек, а затем вытрите излишки воды тряпкой.

Вы хотите убедиться, что весь лишний воздух был удален из вашей системы отопления путем удаления воздуха из всех радиаторов. Это важно, даже если у вас проблема только с одним радиатором. На самом деле, для исправной системы отопления важно регулярно продувать радиаторы. Как правило, ежегодного удаления воздуха достаточно, или, если вы недавно внесли какие-либо модификации или ремонт в систему отопления, вы также должны использовать это как возможность удалить воздух из всей системы.Ваш последний шаг — убедиться, что уровень давления в котле правильный.

Как забрать воздух из системы центрального отопления

Удаление воздуха из системы центрального отопления

ПРОЧИТАЙТЕ РАЗДЕЛ ОБ ОПАСНОСТИ

Идея заключается в том, чтобы вы получили представление о своей системе, чтобы вы знали, правильно ли ваш инженер выполняет свою работу, и если вы попытаетесь отремонтировать самостоятельно, будьте осторожны

Во-первых, обратите внимание на цилиндр / котел этих маленьких красоток.Также найдите помпу. Теперь возьмите полотенца. Существует много типов спускных клапанов — я описал большинство, но не могу представить все. Все будет наверху отрезка трубы, как показано ниже.

Вот насос. Это лучший инструмент для удаления воздуха из системы. Вы когда-нибудь видели, как внедорожник застрял в грязи? посмотреть, как водитель раскачивает его назад и вперед, чтобы снова запустить? Вот что мы собираемся делать.Некоторые примечания — вы можете «раскачать» насос, включив / выключив / включив / выключив основное питание системы, но это также закроет клапаны портов, сводя на нет большую часть эффекта.

Итак, переключите котел на «низкий» или, в идеале, «выключен» — в зависимости от того, запитан ли ваш насос от котла или от программатора. В большинстве современных котлов это будет котел, который управляет насосом. Так или иначе, сбоку от помпы есть селектор, обычно у него 3 настройки. установите его на «3» или «макс» и удалите воздух из центральной гайки / винта на насосе. Теперь вы готовы начать.

Во-первых, как узнать, что у вас нет воздушного затвора? — котел будет очень горячим, насос будет очень горячим и, самое главное, трубы после насоса не будут горячими. Индикатор обычно представляет собой шум от помпы, не громкий, но слышимый.

Шаг первый — прокачайте все — радиаторы, воздуховоды, помпу, вентиляционные отверстия и т. Д.включите обогрев и стат на максимум, включите воду тоже.

Шаг второй — включите систему. Установите стат котла на минимум и переходите к насосу. Пощупайте трубы — вы должны почувствовать тепло, идущее к насосу, но, вероятно, не намного больше. Поверните переключатель насоса в положение от 1 до 2, вы услышите, как насос останавливается, и слышите, как вода падает обратно в насос. Подождите 1-2 секунды и переключите его на настройку 3. Это «раскачивает» воду в системе, прислушивается к неприятным звукам из котла — лязгам и т. Д. — если вы их получите, выключите котел, но оставьте остальную систему включенной. .Небольшое замечание для тех, кто сейчас скулит, что мы только что запустили котел без потока — я предполагаю, что вы на этой странице, потому что вы уже это сделали и теперь искали решение. Итак, вы сделали это до того, как прочитали это! В любом случае — повторить накачку — с перерывами между 10-15 секундами. Слушайте поток. Вы начнете слышать все более продолжительные периоды «чистого потока» — когда вода течет плавно после того, как вы включите насос на 3, — прежде чем он снова вернется к «уууууу». Это хорошо. Если этого не происходит, выключите отопление и сначала используйте только горячую воду.

Как только у вас появится поток, немного включите котел — тепло расширит воздух в системе, заставляя его двигаться. Постарайтесь сделать так, чтобы «ууу» было минимальным. Если не все идет хорошо, остановитесь и снова прокачайте все кровью. Это игра на терпение. Затем повторите сверху.

Шаг третий — как только горячая вода нагревается и некоторые радиаторы нагреваются, включите котел выше и снова удалите воздух.

Шаг четвертый — радиаторы, которые сейчас не работают, необходимо принудительно принудительно установить — при работающей системе — вода и отопление, пойти и выключить ВСЕ радиаторы, кроме одного, который не работает, и одного, который работает.Подождите 2-3 минуты — если рад не заработал, выключите горячую воду, оставив обогрев включенным. Если по-прежнему нет радости, выключите котел и выключите рабочий радиатор (у клапана), оставив только холодный радиатор. Вы услышите бульканье забитого воздуха на радаре, прежде чем он начнет работать. Если он работает (или даже если это не так), перейдите к другому радиатору.

Уловки для серьезных проблем

Подойдите к сливному крану, из которого вы его слили, и подсоедините садовый шланг.Откройте клапан и впустите немного воды. Это называется обратным заполнением и часто заставляет воздух возвращаться обратно в резервуар. Убедитесь, что перелив из вашего резервуара для корма соответствует этому, однако, как если бы вы переполнили воду, нужно куда-то уйти.
Если у вас возникли проблемы с заполнением радиаторов — не волнуйтесь — просто не заправляйте их — звучит глупо, правда? место, где вам больше всего нужна вода, — это основная труба, поэтому запустите ее, а затем оставьте ее работать наполовину на некоторое время, затем стравите 5-10 секунд с каждого радиатора один раз в час — не больше, иначе вы стечете его с первичный трубопровод и снова вернитесь к исходной точке.

Полезные советы по удалению воздуха из системы водяного отопления

Вода в вашей системе водяного отопления содержит некоторое количество воздуха. Во время нормального процесса нагрева воздух вытесняется и скапливается в водяных трубопроводах. По мере того, как со временем он накапливается, вы начнете замечать неравномерный нагрев и необычные шумы. В конце концов, скопление воздуха в трубопроводах может полностью заблокировать циркуляцию воды.

Удаление воздуха из системы водяного отопления для удаления воздуха — это рутинное техническое обслуживание, которое обычно требуется один или два раза в год. Вы можете решить эту задачу, выполнив всего несколько простых шагов:

Выключить систему отопления на термостате. Найдите спускной клапан на самом дальнем от котла радиаторе. Найдите цилиндрический фитинг высотой в полдюйма, прикрепленный к водопроводу. Клапан имеет головку винта сверху и маленькое сопло сбоку. Возможно, вам придется снять крышку радиатора, чтобы получить к ней доступ.
Поставьте под насадку емкость или чашку для сбора стекающей воды. Если клапан расположен близко к полу, вместо него можно использовать сложенную адсорбирующую ткань. С помощью отвертки или радиаторного ключа откройте клапан, повернув винт против часовой стрелки. Продолжайте поворачивать, пока не услышите шипение воздуха и не увидите, как из сопла вытекает вода. Оставьте клапан открытым до тех пор, пока шипение не прекратится и не будет выходить только вода.
Убедившись, что воздух перестал выходить, поверните винт по часовой стрелке, чтобы закрыть спускной клапан.Продолжайте поворачивать, пока вода не перестанет течь полностью, затем установите крышку радиатора. Проделайте ту же процедуру с каждым радиатором, заканчивая тем, который расположен ближе всего к котлу.
Когда вы спускаете воздух из системы водяного отопления, не позволяйте слишком большому количеству воды вытекать из каждого радиатора. Цель состоит в том, чтобы удалить весь воздух, не влияя на необходимый уровень воды в системе. Как только вы закончите спускать воздух из радиаторов, снова включите систему отопления и убедитесь, что все работает правильно.

Чтобы получить совет от специалиста по удалению воздуха из системы водяного отопления в вашем доме в округе Гранд-Траверс, свяжитесь с отделом по отоплению и охлаждению Team Bob сегодня.

Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Траверс-Сити, штат Мичиган, и прилегающих районах по вопросам энергии и домашнего комфорта (особенно для систем отопления, вентиляции и кондиционирования). Для получения дополнительной информации о системах водяного отопления и других темах, связанных с HVAC, загрузите наше бесплатное руководство по домашнему комфорту.

Авторы и права / авторские права: «CGinspiration / Shutterstock»

5 Общие проблемы с насосом центрального отопления с шумом [и способы их устранения]

HeatingForce поддерживается считывателем.Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

Возникли проблемы с шумным насосом центрального отопления? Без проблем. В нашем 5-минутном руководстве мы рассмотрим все возможности.

Бьет ли ваша помпа, тикает или гудит, это руководство поможет как можно скорее диагностировать и устранить проблему.

Если вы предпочитаете, чтобы неисправность устранял инженер по котлам, вы можете связаться с нами здесь.

Скорее установить новый котел и получить ремонт с гарантией до 10 лет? Мы рекомендуем НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ.У них есть поддержка от Bosch, поэтому устанавливайте котлы по конкурентоспособным ценам. Вы можете получить котировки котлов на экране менее чем за 90 секунд, используя их интерактивную форму.

И, если ваша ошибка не описана здесь, перейдите к нашему руководству по проблемам с котлом.

Причины и способы устранения шумных насосов центрального отопления

# 1 — с воздушным замком

Давайте начнем с самой распространенной причины №1, которая способствует шумному насосу центрального отопления; воздушные шлюзы.

Воздух может попасть в систему, и когда это произойдет, его необходимо удалить.Это может вызвать шум котлов, радиаторов отопления, труб отопления и, конечно же, стук насосов.

Исправление

Современные насосы, такие как Grundfos, будут иметь спускной винт. Осторожно открутите винт, пока не услышите шипение.

Оставьте винт в этом положении, пока шипение не прекратится.

В этот момент вы заметите небольшую каплю воды.

Это означает, что из насоса полностью удален воздух.

Закройте винт.

№ 2 — вал насоса не горизонтален (неправильная установка)

Теперь, когда вы выпустили воздух из насоса, проверьте, правильно ли установлен насос (это не так уж редко, как вы могли подумать).

Если насос установлен неправильно, даже после удаления воздуха, он будет продолжать оставаться в воздушной пробке. Через несколько дней у вас снова будет шумный насос отопления.

Кроме того, неправильно установленный насос приведет к чрезмерному износу подшипника вала. Это приведет к завывающему шуму из отопительного насоса.

Исправление

Насос должен располагаться горизонтально, а спускной винт сбоку.

А если это не так, вам нужно настроить его так, чтобы это было так. Прокачной винт не должен быть вверху.

Даже несколько градусов отклонения от горизонтали могут повлиять на способность насосов циркулировать воду (вызывая блокировку котла) и вызвать его преждевременный износ.

№ 3 — Захваченные внутренние компоненты

Если вы слышите гудение или сильную вибрацию от насоса, это означает, что внутренние компоненты заедают (скорее всего, вал насоса).

Энергия, которая обычно вращает вал насоса, должна куда-то уходить, и она преобразуется в шум, который вы слышите.

Исправление

Легкое постукивание по стороне насоса должно освободить внутренние детали.

Но вам нужно разобрать его и вычистить.

Также проверьте подшипник на валу. Если вал не располагался горизонтально, подшипник изнашивается и снова заедает.

Грязь также является большой проблемой, когда дело доходит до внутренних судорог (см. №4).

# 4 — забит грязью

Если ваш насос центрального отопления шумит, велика вероятность, что он забит грязью.

Это особенно актуально, если у вас не установлен фильтр котла или он был неправильно установлен с неправильной стороны (да, это действительно происходит).

Исправление

Насос необходимо разобрать, очистить и проверить на износ.

Установите фильтр котла для улавливания мусора в системе отопления, чтобы он больше не засорялся.

# 5 — Неправильная установка скорости

Старые насосы обычно более шумные, чем новые. Они менее энергоэффективны, и потеря энергоэффективности обычно преобразуется в раздражающий жужжащий шум.

Качественные насосы будут иметь настройки расхода (обычно 3). И для большинства объектов не требуется, чтобы насос работал с максимальной скоростью потока.

Исправление

Найдите переключатель настройки расхода. Если он на самом высоком уровне, уменьшите его на единицу.

Убедитесь, что радиаторы отопления и полотенцесушители все еще нагреваются. Если да, то этот параметр в порядке.

Пониженный расход не только снизит шум насоса центрального отопления, но также снизит потребление электроэнергии и продлит срок службы насоса.

Что дальше?

У вас проблемы с шумным насосом центрального отопления, и вы не можете их исправить? Поговорите с инженером по ремонту здесь.

Предпочитаете конкурентоспособную цену на новый котел с длительной гарантией? Получите расценки в течение 90 секунд, используя эту форму.

И мы создали здесь статью о других проблемах с насосом центрального отопления, если ваша вина не указана выше.

Сколько стоит квадрат плитки кафельной положить: Сколько стоит укладка плитки за квадратный метр: подробный подсчет

02.12.2018 0 admin Разное

Стоимость услуг по укладке плитки в Москве — прайс-лист на укладку плитки с указанием цен на все виды работ на PROFI.RU.

Мой отзыв стоит начать с того, что от меня сбежали трое плиточников. Первые двое сбежали под разными предлогами после обсуждения со мной способов укладки плитки, третьи — после того как положили пол в ванной и увидели, как я проверяю их работу. Все дело в моей щепетильности. Для меня имеет значение …далее

как положена плитка, где и в каких размерах сделана подрезка, как сделаны выпили под сантехничекую подводку. На поверку оказалось, что многих плиточников такая щепетильность клиентов только пугает и после того, как от меня сбежали третьи плиточники, я решил снизить свою планку требовательности.

Моя первая встреча с Владимиром была предельно осторожной. Я уже устал от всей этой перипетии с укладкой плитки, плюс понимал, что клиент у которого уже сделана часть работы (и сделана не самым плохим способом) и который ищет новых специалистов выглядит странным в глазах этих самых специалистов. Единственное чего я хотел на тот момент — не спугнуть очередного плиточника, чтобы таки доделать ванну и туалет. Но в процессе первого общения выяснилось, что те аспекты, которые для прошлых плиточников были какими-то запредельными требованиями, для Владимира являются абсолютной нормой в работе и не составляют сложностей. Цена объявленная за работу при этом не отличалась принципиально от цен на услуги предыдущих плиточников и даже в чем-то была ниже.

В работе Владимир проявил себя ответственным специалистом. На следующий день после нашей встречи он заболел, но все-равно приехал к нам, чтобы мы не подумали ничего плохого. Пришлось его почти насильно отправлять домой. Такая же обязательность у него была и в остальные дни — приезжал вовремя, делал свою работу и уезжая оставлял за собой порядок. После окончания работы даже помыл стены в коридоре от пыли, что стало приятным сюрпризом.

Хотелось бы тут написать, что результат работы Владимира превзошел все мои ожидания, но, к сожалению, этого не случилось. Владимир аккуратный и опытный специалист, но не перфекционист. Из 20 выпилов под сантехнические выводы, 19 сделаны практически идеально, а двадцатый сделан небольшим “овалом”. Никакой трагедии этот овал не создает — Владимир затер его затиркой и в дальнейшем он закроется декоративной накладкой, но сам факт 🙂 По качеству укладки плитки мне сложно оценить качество работы Владимира — дело в том, что у меня плитка хоть и испанская и не самая дешевая, но все-равно кривая. Во-первых сама поверхность у нее фактурная (да еще и фактура разная от плитки к плитке), во-вторых, у нее края “гуляют” где-то на миллиметр, а некоторые плитки вообще в форме трапеции. Впрочем, именно к укладке плитки у меня нареканий не возникало (за исключением порожка, где нужно было сделать стык с плиткой, выложенной другими плиточниками — Владимир сначала сделал как получилось, а потом после обсуждения со мной переделал порожек в том числе и за другими специалистами). Кривизна настенной плитки проявилась при затирке швов — если на полу (где плитка без фактуры) затирка сделана идеально, то на стенах качество затирки оставляет желать лучшего. Опять же, повторюсь, что это скорее не проблема Владимира, а особенность плитки (которая объективно имеет место быть), но так не хочется признаваться самому себе, что я несколько облажался при выборе плитки 🙂

Мои рекомендации тем, кто решит работать с Владимиром — во всех деталях обсуждать все аспекты стоящей задачи, а также необходимые для ее выполнения материалы. При укладке плитки в туалете Владимир перестарался — уложил декоры до самого потолка и одного декора на низ не хватило. В итоге, поразмыслив, мы заменили нижний декор обычной плиткой и получилось даже лучше, чем планировалось изначально, но такой инцидент имел место быть.

Работу Владимира оцениваю на 5+, пятерка — моя оценка его работы, плюс — поправка на мою придирчивость. В дальнейшем к услугам специалиста буду прибегать и, надеюсь, что он готов будет работать со мной в дальнейшем 🙂

Укладка плитки – Цены работы за м2 в Москве.

Узнайте сколько стоит положить квадратный метр плитки. Заходите!

Сервис Lider Uslug представляет – укладка плитки в Москве частными исполнителями. Оперативно, качественно, недорого. При заказе услуги на нашем сайте вы получаете безупречно отделанные пол и стены. Доверьте выкладку профессионалам и не пытайтесь делать то, что вам не под силу.

Укладка плитки требует тщательной подготовки поверхностей и точного вывода углов. Малейшая неровность может обернуться образованием пустот, кривыми швами, перекосом отдельных элементов.

Специалисты с нашего ресурса выполнят укладку:

в жилых помещениях – сталинках, хрущевках, квартирах постройки 70-х – 90-х;

новостройках – блочных, кирпичных, домах монолитного строения;

загородных домах, отелях, кафе;

банях, саунах.

Как отделочный материал плитка в Москве пользуется повышенным спросом. Но главный встающий перед заказчиками вопрос – не где купить керамику, а как найти достойного исполнителя с разумным расценками.

Будьте осторожны при выборе плиточника в Москве. Город наводнен шабашниками, мошенниками и желающими «в лёгкую» заработать деньжат. Уложенная такими специалистами плитка или отвалится в ближайшее время, или даст трещины.

Наша площадка предлагает надежное решение – воспользоваться услугами профессиональных плиточников. Мастер выровняет плоскости, подберет правильный клей, положит плитку с учетом расположения сантехнических приборов и особенностей помещения.

Выгодная укладка плитки – цена работы за м2от сервиса «Лидер Услуг»

Если вас интересует недорогая укладка плитки, цена работы за м2 от частных мастеров нашего сервиса на 40-60 % меньше, чем стоимость аналогичных услуг в официальных компаниях. Обращаем внимание – при достойном качестве исполнения. При равных условиях большинство жителей города отдают предпочтение ресурсу Lider Uslug.

Стоимость укладки плитки зависит от нескольких факторов:

площадь выкладки – пол, стены, подиумы, фартуки;

сложность рисунка – горизонтальное, вертикальное размещение, панно;

стоимость непосредственно плитки – чем она выше, тем больше ответственность мастера.

В особо сложных случаях в расценках учитывается подготовка стен или пола – устройство стяжки, выравнивание. Также исполнители считают работу за демонтаж старого покрытия.

При необходимости посчитать, сколько стоит укладка плитки в вашем случае, рекомендуем воспользоваться тарифной таблицей. В ней представлены средние цены за м2 по нашему ресурсу. Полученного результата вполне хватит, чтобы увидеть – наше предложение более выгодное, чем от других компаний.

Чтобы назвать более точную сумму выкладки плитки, мастер самолично должен посмотреть помещение. Укладка может быть осложнена неудобным расположением инженерных коммуникаций, наличием большого количества углов.

При расчете, во сколько обойдется работа с плиткой, цена традиционно берется за квадратный метр. Это позволяет быстро подсчитать итоговую сумму и сделать выбор в пользу того или иного специалиста.

Требование нашего ресурса – низкие тарифы по отделке помещений плиткой. Мастерам выгодно так работать, потому что такой подход приносит постоянный поток клиентов и, соответственно, стабильный доход.

Наши гарантии

Выбирая исполнителя для укладки плитки, клиент обращает внимание также и на гарантии сервиса. «Лидер Услуг» уделяет большое внимание подбору специалистов, что оказывает прямое влияние на репутацию нашей площадки.

Мы гарантируем:

укладка плитки будет выполнена безупречно – у нас регистрируются только профессионалы, знающие свою работу до мельчайших нюансов;

точное соблюдение сроков выполнения, пунктуальность;

низкие цены на отделку плиткой.

После выполнения каждой заявки по укладке менеджер компании созванивается с клиентом и выясняет, устраивает ли его результат работы. В случае недовольства заказчика сотрудник принимаем меры для немедленного исправления ошибок. Конечно, за наш счет.

Существенное преимущество наших отделочников – аккуратное отношение к материалам, в данном случае керамической плитке. Исполнитель делает предварительную раскладку на бумаге и только после этого приступает к выкладке.

Как заказать укладку плитки в Lider Uslug

Мы предлагаем удобный алгоритм, используя который вы можете заказать укладку плитки за считанные минуты. Вам потребуется заполнить простую анкету на сайте и подтвердить ее. Практически сразу пойдут отклики от исполнителей, которые хотят выполнить эту работу.

Чтобы безошибочно выбрать мастера по укладке плитки, рекомендуем воспользоваться рейтинговой системой. На показатель рейтинга влияют:

квалификация, опыт специалиста по плитке;

уровень расценок;

число повторных вызовов, отзывов;

пунктуальность, обязательность, вежливость мастера.

Созванивайтесь с выбранным исполнителем, обговаривайте условия укладки, назначайте встречу.

На нашей площадке зарегистрировано большое количество опытных специалистов, благодаря чему поиск отделочника проходит быстро и без лишних разговоров. При этом наблюдается существенная экономия времени, так как не нужно обзванивать бесконечное число знакомых, объяснять проблему и спрашивать, нет ли у них «в запасе» отличного мастера.

Даже если у вас куплена очень дорогая плитка, вы можете смело к нам обращаться. Исполнители работают с использованием хорошего режущего инструмента, что дает возможность максимально бережно провести ровный отрез.

С «Лидер Услуг» надежно и безопасно. Все пять лет, которые мы работаем.

Укладка плитки цена за метр квадратный

Укладка плитки
от 800 руб/м²!

Мастер приедет в течение
1 часа или удобное время!

Вызови мастера сейчас!

Керамическая плитка предназначена для облицовки стен и пола в помещениях различного назначения. Отделка поверхностей плиткой – востребованная услуга, поскольку цена за укладку м² плитки в ванной доступна каждому.

В компании «Домашние мастера» вы можете заказать услуги мастера по укладке кафеля из любого материала, панно и мозаики. Опытные мастера положат настенный, напольный и фасадный кафель любых размеров аккуратно и четко следуя эскизу клиента.

Профессиональная укладка плитки занимает немного времени и гарантирует длительный срок службы отделочных материалов. Квалифицированные плиточники быстро и профессионально положат:

плитку из керамогранита;
клинкерный кафель;
фризы;
мозаику;
декоративные вставки.

Как класть плитку в туалете

Зачастую укладка плитки в туалете вызывает много неудобств, поскольку маленькая площадь помещения требует нарезания плитки для оформления поверхностей вокруг сантехнического оборудования. Мастера компании имеют большой опыт в укладке плитки в туалете, необходимые знания и навыки. Применение специалистами различных техник укладки и профессионального инструмента позволяет осуществить облицовку в кратчайшие сроки, аккуратно и с минимальным расходом материала.

Как класть плитку в ванной

Укладка новой плитки в ванной выполняется работниками после демонтажа старой, очищения, подготовки поверхности и согласно предварительно нанесенной разметке. Специалисты компании знакомы с новинками в мире кафеля и владеют различными технологиями укладки, что гарантирует идеальное соответствие конечного результата желаниям заказчика.

Цена за укладку м

²плитки на пол

Профессиональные плиточники без труда положат плитку на пол в ванной, туалете или кухне. Для визуального расширения пространства мастерами применяется диагональная укладка напольной плитки. Цена за укладку м²плитки на пол рассчитывается с учетом следующих факторов:

материал и размер плитки;
подбор рисунка;
наличие декоративных вставок.

Сколько стоит укладка плитки за квадратный метр

Рассчитать предварительную стоимость плиточных работ можно самостоятельно, исходя из площади помещения, поскольку цена в прайсе указана за квадратный метр. Окончательную смету мастер предоставит после выезда на объект и оценки объема работ.

Укладка плитки на пол (на стену)	от 800 (850) ₽
Затирка	от 100 ₽
Высверливание отверстия	от 300 ₽
Запил торцов под 45°	от 750 ₽ (пог. м)
Производство порогов	от 1200 ₽ (пог. м)
Фигурная резка	от 750 ₽ (пог. м)
Демонтаж плитки	от 190 ₽

Сотрудничая с компанией «Домашние мастера», вы можете быть уверены, что плитка в ванной, туалете или кухне будет положена ровно, аккуратно и надежно. Для вызова мастера звоните: +7 (499) 394-66-58.

Укладка плитки — цена работы мастера по укладке плитки в Москве за м2, стоимость услуг частных плиточников

Высококвалифицированные плитичники сервиса Юду выполнят отделочные работы «под ключ» в Москве и Московской области. Они качественно сделают укладку плитки: керамогранитной, керамической, клинкерной или цокольной в санузле, кухне и других комнатах. Возможна укладка плитки на фасадную стену и отделка бордюра на улице.

Сколько стоит кладка кафеля от исполнителей Юду

Посмотреть ориентировочные расценки на укладку плитки за 1 кв. м. вы сможете в прайсе на сайте Юду. Точную стоимость облицовки камнем или керамогранитом мастер сообщит после составления сметы.

Частным мастером или представителем фирмы, предлагающим услуги на Юду, дешево и профессионально выполняется демонтаж старого и установка нового покрытия на полу и стенах в комнатах. Стоимость укладки плитки зависит:

от типа облицовочного материала (декоративный камень, керамогранит, цокольные изделия)
от площади поверхности (фартук на кухне, фасад уличного туалета, отделка мрамором напольного покрытия в ванной, монтаж на ступени)
от срочности ремонта
от способа каким делается укладка плитки (по диагонали, квадратом, мозаика)
от количества и стоимости плиточных изделий

Ремонтниками, зарегистрированными на Юду, недорого осуществляется укладка плитки на пол – цена за м2 зависит от общего объема работ и сложности снятия старых отделочных материалов.

При создании объявления на Юду вы сможете установить приемлемую стоимость снятия покрытия и отделки настенной поверхности. Цена укладки кафельной плитки за квадратный метр не должна быть ниже средних расценок на профессиональную отделку в Москве.

Преимущества сотрудничества с исполнителями Юду

На Юду предлагают услуги специалисты, которые быстро и дешево смогут обложить плиткой туалет на улице, уложить мраморное покрытие в большой комнате или произвести монтаж бордюра с предварительным выравниванием поверхности.

Чтобы заказать ремонт на Юду, создайте объявление на сайте. В нем укажите сроки, когда должна быть выполнена укладка плитки и сколько в рублях вы готовы заплатить за отделку.

Также для облегчения процедуры заказа предусмотрено специальное приложение Юду для смартфонов. Используя его, вы сможете заполнить заявку на укладку плитки из любого района Москвы.

Преимущества укладки от частных плиточников Юду:

мастера прошли специальный курс обучения и имеют опыт работы, они эффективно произведут подготовку поверхности и смогут положить плитку на стеновую и любую другую поверхность в короткие сроки
укладка плитки осуществляется с учетом рекомендаций производителя
для выравнивания, затирки швов и монтажа используются долговечные и высококачественные растворы
возможна укладка плитки в большой комнате с высокими потолками
на выбор предлагаются плитки различных цветов и фактур

Стоимость укладки плитки от опытных мастеров полностью отвечает уровню заявленного качества.

Укладка плитки на стену — цена за м2 услуги частного мастера в Москве и МО

Теперь мало кто делает в своей квартире ремонт собственными силами, особенно плиточные работы. Укладка плитки на стену сейчас имеет доступную цену за м² и позволяет воспользоваться услугами мастера в любое время. Уже нет необходмости тратить свой отпуск или выходной, проще обратиться к профессионалам.

+7 (985) 094-27-61

Цена м

² укладки плитки на стену в Москве

Виды работ	Цена работ

Снятие старого покрытия	60 руб/м²
Выравнивание стен штукатуркой по маякам (толщина слоя не более 3 см)	450 руб/м²
Монтаж маяков по лазерному уровню	50 руб/м²
Укладка кафельной керамической плитки на стену	от 900 руб/м²
Затирка швов	90 руб/м²

Внимание! Окончательная стоимость и скидки на определенные виды работ по подготовке стен и укладке плитки на стену определяются после осмотра мастером места работ. Выезд мастера бесплатно! Цена укладки плитки на стену будет неизменна до окончания работ.

Указана цена работ без стоимости расходных и стройматериалов!

Работаем без предоплат по факту выполнения!

Специалисты частной бригады Ремонтами 7 с радостью сделают все плиточные работы по стенам в Вашей квартире по адекватной цене! Используйте свое свободное время более приятно!

Мастера по укладке плитки на стену, работающие в нашей частной бригаде, обладают огромным опытом плиточных и отделочных работ. Специалисты могут положить плитку на стены в душевой и санузле, на кухне и выполнят другие плиточные работы любой сложности по приемлемой стоимости. Отделка стен плиткой будет выполнена идеально, быстро и за адекватную цену!

Укладка керамической плитки на стену, этапы работ

Выравнивание стен.

Перед укладкой керамической плитки на стену наши специалисты тщательно анализируют поверхность. Укладка плитки на неровную стену недопустима! Мастер с помощью лазерного уровня определит ровность стен и при необходимости выполнит штукатурку и шпатлевку стен, её укрепление.

Здесь необходимо заметить, что укладка керамической плитки на стену с очень гладкой поверхностью нежелательна. В этом случае рекомендуется набить сетку.

Грунтовка выполняется цементным раствором. Этот этап работ должен быть выполнен идеально во избежание дальнейших перекосов и появления ненужных щелей.

Укладка плитки на стену на цементный раствор.

Укладка кафельной или керамической плитки на стену выполняется с помощью укладки контрольных плиток. На протяжении всего процесса выполняется проверка ровного прилегания с помощью лазерного уровня.

После застывания цементного раствора швы заполняются специальным составом, именуемым затиркой, а её излишки удаляются.

Наши мастера по укладке плитки на стену выполнят работу любой сложности по приемлемым ценам, звоните!

Смотрите также:


Поклейка текстильных обоев	Отделка балкона панелями ПВХ	Косметический ремонт кухни цена

Укладка плитки в Барнауле — цена за м2

Укладка плитки в Барнауле является весьма популярной разновидностью отделочных работ. Монтаж кафельной плитки достаточно трудоемкий и сложный процесс, требуется использовать специальные инструменты и грамотно подходить к делу. Кафельный материал укладывается после выполнения всех процедур, связанных с подготовкой поверхности.

Чтобы изделия были прочными и долговечными, специалисты нашей компании предоставят Вам помощь в процессе выбора материала. Работы могут быть выполнены как в виде отдельной услуги, так и в комплексном ремонте ванной, кухни, туалета и прочих помещений. Наши специалисты, выполняя поставленные задачи, действуют профессионально и всегда сдают работу в срок, вне зависимости от сложности и помещения, будь то офис, коттедж, новостройка, таунхаус и так далее.

Плитка препятствует появлению грибка в ванне, упрощает уход за помещением, обеспечивает предельно возможный уровень гигиены. Чтобы плитка выполняла все предполагаемые функции, установка на метр квадратный должна выполняться согласно техническому регламенту.

Оставьте заявку прямо сейчас!

Вызов замерщика бесплатно!

Почему стоит обратиться к нам?

Презентабельность внешнего вида полностью зависит от того, было ли частным мастером реализовано ровное основание перед монтажными работами. Лучше не рисковать, а доверять все процедуры нашим специалистам, способным обеспечить предельно ровную геометрию на м2, грамотно сделать швы, таким образом, повышая привлекательность помещения по демократичной цене. У нас вы можете заказать работы по кафельной укладке.

Работающие у нас мастера обладают большим стажем работы, прекрасно осведомлены о каждом аспекте процесса установки напольных покрытий различного производства, способны уложить плитку на профессиональном уровне с применением оборудования и инструментов, гарантирующих конкурентоспособную стоимость услуги.

Услуги по укладке плитки

Укладка в ванне требует соблюдения особенностей технологического процесса и выполнения подготовительных работ: снятие старого материала, выравнивание и обеспечение лучшего крепления путем нанесения насечек. В качестве укладываемых на пол или стену изделий может использоваться мозаика, керамогранит, кафельная или керамическая плитка. В зависимости от предполагаемого расположения ложится не одинаковый материал, а вариации с различным классом скольжения.

Специальный напольный вариант имеет большее эмалевое покрытие по толщине. Это необходимо с целью предотвращения вероятных сколов при падении твердых предметов. Укладка мозаики включает в себя предварительную подготовку стен (черчение на облицовываемой плоскости, подготовка клеевого раствора), непосредственно сам процесс и заделку швов. Черчение выполняется путем замера мозаичных листов, нанесения вертикальных и горизонтальных линий, образующих сетку. Керамогранит укладывается самыми разнообразными способами, иметь разный цвет.

Монтируется материал как со швами (применяется ректифицированная разновидность), так и без них (обычный керамогранит). Немаловажное значение имеет толщина применяемого клеевого раствора, ширина и направление швов. Перед монтажом на поверхность нужно убедиться, что пол ровный (может потребоваться выравнивание), загрунтовать поверхность, а затем мастер нанесет клей и уложит материал.

Самое главное при выполнении той или иной услуги, обеспечить для плитки сухую, ровную и гладкую поверхность на м2. Если Вы проживаете в деревянном доме, тогда поверхность должна быть заранее покрыта фанерой толщиной 12 мм, для получения ровной плоскости. Бетонные поверхности, обладающие гидроизоляционной прослойкой, являются отличной основой для кафельной, керамической или любой другой плитки. Любую неровность бетонного пола мастера заливает специальный раствор, необходимый для выравнивания уровня.

Стоимость укладки плитки за м

Стоимость укладки плитки за квадратный метр и прочие работы зависит от целого ряда нюансов: состояния ремонтируемого помещения, объема работ, цены и габаритов как отделочного, так и расходного материала (клей, цемент, грунтовка и так далее). Для составления итоговой сметы потребуется вызывать специалиста. Услуги по ремонту квартиры или отдельных помещений выполняются комплексно.

Наименование	Ед.изм	Цена
Монтаж плинтуса деревянного/мдф	м.п.	150
Монтаж плинтуса пластикового	м.п.	110
Монтаж плинтуса фигурного увеличенного	м.п.	350
Облицовка плиткой поддона душа из кирпича/бетонных блоков	м2	1800
Облицовка пола мозаичной плиткой с цементной затиркой	м2	1300
Облицовка пола мозаичной плиткой с эпоксидной затиркой	м2	1800
Облицовка пола плиткой и керамогранитом (Европа) с цементной затиркой	м2	950
Облицовка пола плиткой и керамогранитом (Россия) с цементной затиркой	м2	810
Облицовка пола плиткой ПВХ	м2	630
Окраска плинтуса деревянного/мдф	м.п.	90

Рассчитать смету бесплатно!

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

	Бесплатный замер
	14 лет успешной работы
	Ориентируемся на бюджет
	5 лет гарантия на профиль

Укладка плитки в Оренбурге от 400 руб.

за кв.м.

Вы можете заказать услуги профессиональной укладки плитки в Оренбурге в компании «Центр ремонта».

Укладка плитки — это довольно сложный процесс, который требует профессиональных знаний и навыков. Укладывая плитку самостоятельно, Вы рискуете получить некачественный ремонт, который быстро придет в негодность.

Примеры некачественных работ:

Чтобы избежать этого, обратитесь в компанию «Центр ремонта». Мы имеем большой опыт в плиточных работах и знаем особенности укладки плитки в санузлах, кухнях, коридорах, банях, офисах и т.д.

Укладка плитки: цена за м

Стоимость зависит от типа укладки:

демонтаж клеевой плитки с потолка — 50 руб/м²;

монтаж клеевой плитки на потолок — 80 руб/м²;

демонтаж каф.плитки — 150 руб/м²;

демонтаж каф.плитки со стен (без сохранения) — 80 руб/м²;

подготовка основания под плитку — 100 руб/м²;

рез плитки под 45° — 500 руб/п.м.;

расчистка швов плитки — 150 руб/м²;

демонтаж каф.плитки — 150 руб/м²;

затирка швов плитки — 50 руб/м²;

затирка швов плитки (мозаика) — 250 руб/м²;

монтаж панно из каф.плитки — 700 руб/м²;

облицовка короба плиткой — 500 руб/м²;

облицовка кухонного фартука каф.плиткой — 550 руб/м²;

облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) — 800 руб/м²;

облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали — 650 руб/м²;

облицовка откосов плиткой — 500 руб/п.м.

облицовка стен каф.плиткой — 500 руб/м²;

облицовка стен плиткой 10*10 — 800 руб/м²;

облицовка стен каф.плиткой — 500 руб/м²;

укладка декора из каф. плитки — 250 руб/п.м.

Материалы для укладки плитки

Вне зависимости от типа помещения, для укладки плитки необходимы плиточный клей, цемент, грунтовка и затирка.

Мы можем работать с Вашими материалами или же закупить их самостоятельно. Сотрудничество с фирмами-поставщиками предоставляет нам дополнительные скидки, и дает Вам возможность сэкономить от 30% на закупке материалов и их перерасходе.

Как мы работаем при укладке плитки?

Вы обращаетесь к нам по телефону +7 (3532) 494-222 , приезжаете в офис или оставляете заявку на сайте. Мы согласовываем время приезда замерщика и другие детали.

Замерщик приезжает на объект, осматривает помещение, дает советы по ремонту. Эта услуга бесплатна и ни к чему Вас не обязывает.

Составляется смета, подписывается договор.

При желании мы можем помочь с подбором, закупкой и доставкой материалов.

Далее проходят подготовительные работы — демонтаж старого покрытия, укладка коммуникаций, выравнивание поверхностей.

Основные работы — укладка, подрезка и затирка плитки.

Сдача объекта в эксплуатацию и гарантийное обслуживание.

У нас не бывает испорченных материалов, разбитой плитки, неправильной кладки и других неприятностей. Мы даем гарантию на работу, поэтому если по нашей вине произойдет какой-нибудь неприятный случай, мы постараемся возместить ваши неудобства.

Укладка плитки: фото

Сроки укладки плитки

Время, затраченное на укладку плитки, зависит от сложности работ,необходимости закупки материалов и других факторов. В среднем укладка плитки в ванной и туалете проводится за 2 дня. Так что укладки плитки не сильно затянет общее время ремонта вашего дома.

Как заказать?

Заказать услуги укладки плитки в Оренбурге можно несколькими способами:

Позвонить по телефону +7 (3532) 494-222 .

Оставить заявку на сайте.

Посетить наш офис по адресу: г. Оренбург, пр. Северный, 10.

Надеемся на приятное взаимовыгодное сотрудничество!

Средняя стоимость установки плиточного пола

Tile — это красивый, прочный, устойчивый к пятнам пол, который практически не требует ухода. Перед покупкой полезно узнать среднюю стоимость установки плитки, чтобы вы могли точно управлять своим бюджетом на реконструкцию. Плитка для пола бывает самых разных размеров, форм, цветов и фактур. Стоимость варьируется, и вы найдете плитку по цене от 1 до 20 долларов за квадратный фут. Большинство домовладельцев выбирают прочную глазурованную керамическую плитку в ценовом диапазоне от 2 до 4 долларов за квадратный фут.Оно легко доступно, а остекление с твердой поверхностью может иметь практически неограниченное количество оттенков.

Установка

Professional добавляет от 5 до 10 долларов за квадратный фут, в зависимости от объема требуемых подготовительных работ, при этом общая средняя стоимость укладки плиточного пола составляет от 7 до 14 долларов за квадратный фут. Будьте готовы заплатить от 1050 до 2100 долларов за установку кафельного пола в комнате размером 10×15 футов (150 квадратных футов). Декоративные элементы отделки и сложные узоры могут значительно повысить стоимость как материалов, так и трудозатрат на их установку.

Другие популярные типы напольной плитки:

Если вы хотите сэкономить на установке, это может быть заманчивым вариантом. Уложить напольную плитку самостоятельно не сложно, но для этого требуется хорошая подготовка, а также некоторые специальные продукты и инструменты. Хорошая укладка плитки начинается с правильной подготовки чернового пола. Чтобы создать гладкую ровную поверхность для плитки, сначала установите цементную подкладку. Подложка поставляется в виде листов размером 3×5 футов и различной толщины. Доски изготовлены из песка и цемента, армированного стекловолоконной сеткой. Они прочные, устойчивые к гниению и очень стабильные — они не сжимаются и не расширяются при изменении влажности. Подложка стоит около 10 долларов за лист.

За исключением коврового покрытия, подкладку можно укладывать прямо на старые поверхности пола, которые чистые и не имеют дефектов. На бетонных полах и существующих полах из керамической плитки нет необходимости в подкладке — вы можете укладывать плитку непосредственно на бетон и неповрежденную керамическую плитку.

Цементная опорная плита приклеивается и прикручивается к черному полу. Отрежьте опорную доску, надрезав ее несколькими проходами канцелярского ножа, затем надавите на заднюю часть разреза, чтобы сломать доску. Используйте зубчатый шпатель 1/4 дюйма, чтобы нанести раствор, затвердевающий в растворе, в соответствии с инструкциями производителя. Поместите доску на основание раствора и равномерно надавите на нее рукой, затем закрепите доску специальными винтами для подкладки, закручиваемыми электродрелью.Расположите соседние листы на расстоянии примерно 1/4 дюйма друг от друга и заклейте швы специальной самоклеющейся сетчатой лентой для цементных плит. Завершите стыки, разгладив ленту тонким слоем.

2021 Стоимость укладки плитки | Цены на плиточный пол за квадратный фут

Плитка — один из самых универсальных материалов для пола, столешницы и стен, доступных домовладельцам сегодня. Они имеют специальное покрытие, обеспечивающее непроницаемость для воды и въевшейся грязи, а также легкость очистки и ухода.Долговечность, вероятно, главная причина, по которой большинство людей устанавливают плитку. При правильном монтаже у опытного плиточника он может прослужить до 20 лет без капитального ремонта.

Стоимость установки плитки на квадратный фут

Чтобы положить плитку в ваш дом, диапазон составляет от $ 13,50 до $ 63 за квадратный фут . Если вы хотите установить его на открытом воздухе, вы можете заплатить от от 14 до 83 долларов за квадратный фут . Материалы и рабочая сила составляют большую часть расходов.

Товар	на квадратный фут
Плитка	$ 0.50 — 15 долларов в помещении 1 — 35 долларов на улице
Рабочий	4 — 32 доллара
Другие материалы	6 — 9 долларов
Удаление старой поверхности	2 доллара
Подготовка участка	1 доллар — 5 долларов США
Всего	13,50 долларов США — 63 доллара США в помещении 14 долларов США — 83 доллара США на открытом воздухе

Стоимость материала плитки на квадратный фут

Материал	Внутри помещения	Outdoor
Фарфор	3 — 10 долларов	3 — 35 долларов
Керамика	0 долларов США.50 — 7 долларов	1 доллар — 35 долларов
Деревянная плитка из фарфора	3 — 12	3 доллара — 35 долларов
Ректифицированная плитка	0,50 доллара — 15 долларов	1 доллар — 35 долларов
Сланец	5 долларов 15	5–35 долларов
Стекло	5–15 долларов	Не рекомендуется

При планировании проекта плитки домовладельцы могут выбрать все, от высококачественной дизайнерской плитки до наименее дорогой керамики. Прежде чем начать поиск идеального стиля плитки, рассмотрите несколько факторов, таких как состав, прочность, качество, использование и размещение. Некоторые продукты слишком тонкие или непрочные для покрытия полов.

Цена фарфора и керамики

Керамическая плитка варьируется от 0,50 доллара до 35 долларов за квадратный фут . Керамика более мягкая и менее прочная, чем фарфор, поэтому они обычно дешевле. Керамогранит варьируется от $ 3 до $ 35 за квадратный фут . Тонкий фарфор имеет тенденцию попадать в верхнюю границу диапазона стоимости для внутренних блоков.Они производятся по особой технологии, обеспечивающей максимальную прочность при минимальной толщине.

«Большой тенденцией в домашнем дизайне является использование крупноформатной плитки, скажем, от 24 до 48 квадратных дюймов, сделанной из керамогранита или натурального камня. Помимо создания гладкого современного вида на стенах и полах, широкая плитка минимизирует линии затирки, облегчая их чистку и обслуживание «. Дэн Диклерико, специалист по стратегии умного дома и эксперт по дому HomeAdvisor.

Для любого материала вам необходимо знать рейтинг износа Института фарфоровой эмали (PEI) каждой плитки, чтобы определить, где ее можно установить.Шкала от 1 до 5+. Керамическая плитка обычно выставляется от 1 до 3, а керамогранит — до 5+. Для проектов полов специалисты рекомендуют уровень 3+. Устройства с рейтингом износа PEI 1 или 2 подходят только для настенного монтажа, например, кухонной фартуки. Для жилых или коммерческих полов требуются материалы с рейтингом пять.

Чтобы узнать больше о различиях между этими двумя плитками, ознакомьтесь с нашим Руководством по сравнению фарфора и керамики.

Фарфоровая деревянная плитка Стоимость

Плитка из керамогранита под дерево стоит примерно от 3 до 35 долларов за квадратный фут .Их часто разрезают на прямоугольные доски, но, как правило, они все равно стоят квадратный фут. Они подходят для домовладельцев, которым важен стиль твердой древесины и долговечность плитки.

Ректифицированная плитка

Ректифицированная плитка стоит в том же общем ценовом диапазоне от от 0,50 до 35 долларов за квадратный фут и отражает процесс, используемый для многих материалов после производства. Ректификация означает, что после обжига плитки обрезаются, чтобы обеспечить точный размер и кромку.Он широко доступен в различных материалах и стилях.

Сланец и другой природный камень

Средняя цена покупки сланцевой плитки или природного камня колеблется от 5 до 35 долларов за квадратный фут . Материалы, вырезанные по размеру, имеют уникальный вид, так как каждый камень индивидуален. Многим домовладельцам нравится естественный вид полов, столешниц, фартуков и ванных комнат.

Стекло

Стеклянная плитка стоит от 5 до 15 долларов за квадратный фут .Как правило, для напольного покрытия стекло может не подходить. Вместо этого этот вариант идеально подходит для фартуков, столешниц или душевых кабин.

Измерение комнаты для плитки

Наш калькулятор керамической плитки поможет вам определить, сколько плиток вам нужно. Делая покупки, имейте в виду, что продукты, продаваемые с квадратным футом , могут не иметь точно 12 дюймов . Домовладельцы должны планировать приобретать больше, чем абсолютный квадратный фут, чтобы получить рекомендации от довольных клиентов, чтобы учесть пространство комнаты и возможность того, что профессионалу нужно будет разрезать часть плитки.

Проконсультируйтесь с профессионалом при выборе и измерении плитки

Затраты на рабочую силу для установки плитки

Затраты на рабочую силу при установке плитки колеблются от $ 4 до 32 $ за квадратный фут . Стоимость напольных покрытий составляет от 4 до 14 долларов за квадратный фут , по сравнению с от 25 до 32 долларов за квадратный фут для столешниц и фартуков. Хотя эти расходы обычно устанавливаются в квадратных футах, некоторые профессионалы могут взимать почасовую оплату. В этом случае почасовая оплата варьируется от 30 долларов до 120 долларов, в зависимости от размера и сложности проекта.

Стоимость установки керамогранита

Укладка керамогранита начинается с от 4 до 25 долларов за квадратный фут . Большие плитки и большие комнаты, как правило, приводят к снижению дополнительных цен. Эта стоимость может включать:

подготовку поверхности
укладку раствора
укладку плитки
нанесение и герметизацию раствора

Трудозатраты на укладку керамической плитки

Поскольку керамическая и фарфоровая плитка одинаковы, цена диапазон от 4 до 25 долларов за квадратный фут тоже примерно такой же.

Стоимость установки плиточного пола

Для плитки размером около 12 дюймов на подготовленном полу домовладельцы будут платить около от 4 до 10 долларов за квадратный фут за установку внутри помещения. Тип основания пола и конфигурация помещения влияют на размер платы подрядчика. Например, установка керамической плитки на цементный пол, вероятно, будет стоить дороже. Установка ее на деревянный фундамент в хорошем состоянии может стоить меньше, потому что вам понадобится меньше материалов и меньше времени для выполнения работы.

Средняя стоимость облицовки стен ванной комнаты плиткой

Стоимость облицовки душа плиткой обойдется вам примерно в 2 000 долларов в среднем для помещения площадью около 90 квадратных футов . Сюда входит подготовка поверхности стены, установка подкладки, укладка плитки и затирки.

Укладка кухонного фартука или плитки на столешницу

Стоимость укладки фартука составляет около от 25 до 32 долларов за квадратный фут . Это увеличение связано с меньшим размером плитки и сложной дизайнерской работой, необходимой для выполнения работы. Аналогичным образом будет стоить установка плитки вокруг камина. Эта плитка используется для улучшения кухонных фартуков, украшения мебели и создания оригинальных произведений искусства.

Стоимость Установка подкладных Board

Если у вас есть деревянный суб-пол, возможно, придется заплатить $ 5 до $ 8 за квадратный фут для материала под названием «покровитель доска.» Он обычно используется в ванных комнатах, и затраты на установку обычно включаются в общие затраты на рабочую силу. Деревянный черновой пол — далеко не идеальная основа для плитки, потому что она естественным образом деформируется при воздействии высокой влажности.Когда поверхность теряет целостность, плитка может оторваться или сломаться. Подложка обеспечивает ровную цементную поверхность для укладки материала. Используйте специальные винты, чтобы закрепить цементные листы на месте.

Нанять укладку плитки Pro

Факторы затрат на установку плитки

Товар	Стоимость квадратного фута
Другие материалы (например, подстилающий слой, подкладочная плита)	6 долларов США — 9
Удаление старого пола, столешницы или фартука	2
Зона подготовки	1 доллар — 5 долларов
Стоимость ремонта черного пола	40 — 65 долларов
Стоимость установки нового чернового пола	10–20 долларов

Стоимость укладки плитки на существующий пол

Подрядчик, как правило, не может укладывать плитку поверх существующего пола.Вам нужно будет заплатить около 2 доллара за квадратный фут , чтобы удалить старый пол, плюс от 4 до 14 долларов за квадратный фут за установку нового чернового пола и плитки.

Затраты на удаление и ретилинг пола

Замена пола стоит от 4 до 10 долларов за квадратный фут трудозатрат. Это похоже на новую установку, за некоторыми исключениями. Начните с удаления плитки. Вам, вероятно, придется при необходимости заменить опорную доску по цене от 5 до 8 долларов за квадратный фут .Если пол уже застелен и все еще в хорошем состоянии, вы можете сэкономить на подготовке поверхности для новых материалов.

Стоимость укладки плитки на бетон

Домовладельцам могут потребоваться дополнительные от 3 до 10 долларов за квадратный фут , чтобы восстановить черновой пол, прежде чем установщик сможет положить плитку. Факторами стоимости, связанными с установкой его на бетонный пол, являются дополнительные рабочие часы и материалы, необходимые для сглаживания и выравнивания поверхности пола при подготовке к укладке.

Хотя гладкий ровный цементный пол является идеальной поверхностью для укладки плитки, такие условия встречаются довольно редко. Для цементного пола установщик должен выполнить следующие задачи:

Убедитесь, что пол чистый, гладкий, сухой и не имеет отверстий или трещин.
Используйте продукт под названием Thin-Set для заделки трещин на поверхности или небольших отверстий.
Нанесите латексную грунтовку на поверхность пола, чтобы подготовить ее к укладке.
Определите, ровная ли поверхность, и при необходимости нанесите самовыравнивающуюся смесь.

Покупка уличной плитки обойдется вам в –35 долларов за квадратный фут , в зависимости от материала. Вы заплатите еще от 4 до 14 долларов за установку . Производство плитки, которая выдержит тяготы наружной укладки, стоит недешево, но меньшее количество напольных покрытий на открытом воздухе обеспечит вам такой изысканный и потрясающий вид. У вас может не хватить бюджета для полного патио или дорожки из керамической плитки, но даже небольшой наклон или другой плиточный акцент может добавить значительную красоту вашему ландшафту под открытым небом.

Плитка, устойчивая к скольжению

Плитка, обеспечивающая лучшее сцепление с мокрой наружной поверхностью, стоит от до 35 долларов за квадратный фут . Уличные версии должны быть устойчивы к скольжению по очевидным причинам безопасности. Сопротивление скольжению измеряется отраслевым стандартом, известным как динамический коэффициент трения или DCOF; поверхности с DCOF 0,42 или выше обычно считаются противоскользящими. В случае плитки это может означать отказ от герметика или остекления, характерного для других облицовочных плиток.Высококачественная уличная плитка содержит зернистость, внедренную в глазурь, чтобы создать готовый продукт, который также обеспечивает превосходную тягу. Более грубая текстура незаконченных стилей также затруднит их очистку, поэтому домовладельцы должны учитывать уход за домом при принятии решения.

Укладка фарфоровой брусчатки Стоимость

Установка фарфоровой уличной брусчатки по цене от 4 до 14 долларов за квадратный фут . Уличная плитка не только противоскользящая, она также должна выдерживать многократное замораживание и оттаивание.Вам потребуются материалы и установка, отвечающие этим требованиям:

Плотная плитка с рейтингом поглощения 3% или ниже , классифицированная как «остеклованная» или «непроницаемая».
Агрегаты одинакового размера, с вариациями менее 1/8 дюйма .
Постоянное приклеивание к основанию пола.
Установка на бетонную плиту, армированную сталью, для предотвращения растрескивания и отслоения.

Игнорирование любого из эти правила могут привести к тому, что плитки быстро придут в негодность.

Плитка для настила на открытом воздухе

При цене от 5 до 15 долларов за квадратный фут и возможности сделать ее проектом «сделай сам», плитка для настила на открытом воздухе может быть относительно недорогой альтернативой. Эти продукты взаимосвязаны, поэтому им не требуется точное приклеивание подложки. Они используются для украшения существующих установок. Например, деревянный настил или крыльцо, пришедшие в негодность, но сохранившие свою структурную целостность, могут иметь настил, выложенный плиткой прямо поверх исходного материала.Плитка для террасной доски может не иметь такой же долговечности, как стандартная наружная плитка, но для многих домовладельцев она является экономически эффективным выбором.

Поговорите с плиточником об установке плитки

Выполнение этого проекта самостоятельно может стоить от от 9,50 до 51 доллара за квадратный фут по сравнению с от 13,50 до 83 долларов для pro . Поскольку постоянная установка плитки в вашем доме или во дворе требует такой точности, лучше доверить эту задачу профессионалу. Благодаря широкому выбору материалов, доступных в местных магазинах, многие люди пытаются установить его самостоятельно.Однако из-за сложной конфигурации полов и неопытности некоторых монтажников это менее желательный вариант, чем наем профессионала.

Выбор подрядчика по плитке и получение цены

Перед тем, как сесть с подрядчиком, чтобы поговорить о новом проекте, поищите рейтинги и отзывы от квалифицированных специалистов по плитке рядом с вами. Составьте список вопросов, связанных с вашим домом и дизайном, который вы задумали. Попросите отзывы довольных клиентов и портфолио работ установщика.Запросите расценки у нескольких подрядчиков, чтобы получить дополнительную информацию о цене, которую вы заплатите в вашем районе.

Сколько стоит установка плитки?

Общая стоимость замены плиточного пола составляет 17,75 долларов США за квадратный фут в среднем с диапазоном от 7 долларов США до 28,50 долларов США за квадратный фут . В проекте замены полов на кухне и в ванной комнате это стоит от $ 8 до $ 24 за квадратный фут .

Стоимость проекта замены ванной комнаты среднего размера составляет от 575 долларов до 5000 долларов.Стоимость замены кухонной плитки среднего размера составляет от 1600 долларов до 3000 долларов и более. Стоимость будет варьироваться в зависимости от местных ставок оплаты труда, текущего спроса, материалов и т. Д.

Чтобы определить стоимость установки плитки, вам нужно выяснить, сколько она стоит за квадратный фут. Как и другие виды напольных покрытий и материалов, цена плитки обычно определяется из расчета на квадратный фут. Эта стоимость будет сильно различаться, если вы выберете высококачественный материал, такой как мрамор, по сравнению с чем-то более доступным, например, керамикой.Средняя стоимость плитки обойдется вам примерно в 10-15 долларов за квадратный фут. Это означает, что стоимость отражает труд и процесс установки, а также саму плитку. Если вам нужно установить какую-либо подложку или подложку, добавьте к этой стоимости квадратного фута дополнительные 6 долларов.

Фактическая стоимость квадратного фута может варьироваться в зависимости от вашего местоположения и расценок на оплату труда. Например, если там, где вы живете, дела идут медленно, вы можете установить плитку с меньшими общими затратами.В оживленных частях страны, где новые установки пользуются большим спросом, рассчитывайте платить больше. Не забудьте получить несколько оценок от разных компаний, чтобы помочь вам найти лучшую цену и лучший сервис. Чтобы получить лучшее представление о средней стоимости установки плитки на квадратный фут, обычно стоит от 3 до 10 долларов за материал и дополнительно от 5 до 14 долларов за квадратный фут для оплаты труда. В целом, это будет зависеть от размера комнаты, сложности установки и того, какой тип плитки вы выберете для установки.

Укладка плитки на пол. Виды плитки

В наши дни существует, казалось бы, бесконечное количество типов плитки, из которых можно выбирать. Итак, как узнать, какой из них подойдет вашему дому и образу жизни? Тип плитки, которую вы выбираете, может зависеть от вашего установленного бюджета, желаемого внешнего вида, долговечности и простоты ухода. Стоимость квадратного фута плитки сильно варьируется, поскольку производство или получение материала, такого как натуральный камень, обходится дороже, чем приобретение плитки машинного производства.Затраты на материалы также могут зависеть от цвета, формы и общего дизайна вашей плитки. Давайте разберем некоторые из наиболее распространенных стилей плитки вместе со средней ценой за фут:

Плитка керамическая цена

Эта универсальная плитка чрезвычайно доступна по цене и чаще всего используется в ванных комнатах или кухнях. Керамическая плитка стоит примерно 2 доллара за квадратный фут и около 7-14 долларов за квадратный фут, включая рабочую силу.

Плитка цементная энкаустическая цена

Материал, полностью выполненный вручную, цементная плитка энкаустика уникальна и долговечна, ее можно изготовить практически любого цвета.Вы найдете эту плитку по той же цене за фут, что и керамическая, в среднем около 2 долларов за квадратный фут. Это также стоит около 7-14 долларов, включая трудозатраты на установку.

Плитка ректифицированная стоимость

Плитка этой формы изготавливается из керамики или фарфора и имеет специально обработанные края, которые отшлифованы и точно обрезаны для создания определенной формы и размера с плотным краем. Ректифицированную плитку обжигают при очень высоких температурах, чтобы она сохраняла свою форму и не расширялась и не сжималась под действием влаги или времени.Вы найдете эту плитку по цене около 6 долларов или более за квадратный фут, а стоимость установки составляет около 6-13 долларов.

Шифер цена

Если вы предпочитаете более естественный вид, отлично подойдет сланцевая плитка. Этот прочный камень придает деревенский, теплый оттенок любой комнате и стоит около 3 долларов за квадратный фут за материал. Добавьте около 5–12 долларов на установку, и в среднем стоимость шифера составляет около 8–15 долларов за квадратный фут.

Плитка кварцитовая цена

Для создания кварцитовой плитки песчаник подвергается воздействию высоких температур и давления, который превращается в кварцит.Естественная окраска делает эту плитку прекрасным вариантом для полов в ванных комнатах, помимо ее прочности и водостойкости. Стоимость этой плитки составляет около 5 долларов за квадратный фут и около 6-13 долларов за квадратный фут дополнительно на оплату труда.

Керамогранит стоимость

Фарфор с гладкой поверхностью — прекрасный вариант практически для любой комнаты дома. Фарфор, обжигаемый при высоких температурах, чрезвычайно водостойкий, поэтому отлично подходит для ванных комнат и кухонь. Керамогранит обойдется вам примерно в 6 долларов за квадратный фут и еще 6-13 долларов за рабочую силу.

Плитка мраморная стоимость

Если вам нужен роскошный, высококачественный вид, подумайте о мраморной плитке. Эта тяжелая плитка представляет собой натуральный камень, который стоит около 8 долларов за квадратный фут для самого материала. Чтобы установить мраморную плитку, придется потратить еще 7-14 долларов на квадратный фут.

Сопутствующие товары

* Ориентировочная цена

Затраты на оплату труда при установке керамической плитки на квадратный фут

Правильная установка плитки требует большого терпения и навыков.Стоимость укладки плитки может варьироваться, но в среднем стоимость самой работы колеблется от 4 до 14 долларов и более за квадратный фут. Если установщику необходимо застелить плитку клеем и использовать специальную подкладочную плиту, ожидайте, что стоимость рабочей силы вырастет примерно до 7-15 долларов за квадратный фут. Установка меньших плиток обходится примерно на 10 процентов дороже, чем установка больших. Деликатная плитка из камня, такого как гранит, мрамор или травертин, будет дороже: от 12 до 14 долларов за квадратный фут только за труд.Если вы планируете проект с ограниченным бюджетом, рассмотрите вместо этого керамическую плитку, которая стоит от 4 до 8 долларов за квадратный фут на оплату труда.

Стоимость устройства плиточного пола может сильно варьироваться в зависимости от масштабов проекта и выбранного вами материала. Например, керамическая плитка будет стоить от 7 до 14 долларов за квадратный фут, а фарфор — от 12 до 19 долларов. Общая стоимость замены кафельного пола в ванной среднего размера может варьироваться от 575 долларов до 5000 долларов и более для больших ванных комнат.Что касается кухни, рассчитывайте заплатить от 1600 до 3000 долларов или больше. Помните, что ваши общие затраты будут варьироваться в зависимости от местных ставок оплаты труда, текущего спроса и других факторов. Найдите ближайших к вам установщиков плитки, чтобы узнать, сколько они взимают, и попросите бесплатную оценку, чтобы помочь вам принять окончательное решение.

Фарфор против керамической плитки

Хотя фарфор и керамика кажутся похожими, на самом деле это два очень разных типа материала. Керамика намного мягче фарфора, а также менее долговечна.Эта плитка водостойкая, но не так эффективно отталкивает воду, как фарфор. Вы найдете керамическую плитку по цене от 0,50 доллара за квадратный фут до 35 долларов в некоторых случаях. Керамогранит — это обожженная плитка, что делает его намного более прочным и водостойким. В среднем, стоимость керамогранита составляет от 3 до 35 долларов за квадратный фут с более высокими затратами на рабочую силу. Керамогранит изготавливается из мелкого порошка, который подвергается сильному нагреву и давлению. Когда процесс завершен, конечный результат — прочная, прочная плитка, которая прекрасно выдерживает воду и пешеходное движение.

Проверьте рейтинг износостойкости плитки PEI (Институт фарфоровой эмали). Этот специальный рейтинг оценивается по шкале от 1 до 5 и определяет, насколько прочна плитка и где ее следует устанавливать. Ожидайте, что керамическая плитка получит оценку от 1 до 3, а фарфор — до 5. Для напольных покрытий вы должны придерживаться плитки с рейтингом 3 или выше. Все, что имеет рейтинг 1 или 2, рекомендуется для облицовки стен, например, фартука или облицовки ванны. Если вы все еще не уверены, что лучше — фарфор или керамика, все сводится к долговечности.Для оживленных домов или комнат с большим количеством пешеходов лучше подойдет фарфор. Его легко чистить и поддерживать, что делает его разумным выбором для домов с большим количеством людей. Если вы просто хотите заменить кафельный пол в гостиной или прихожей, керамической плитки может хватить.

Стоимость установки плитки в разных частях дома

Помимо типа плитки, которую вы выбираете, и оплаты труда, ваши затраты на установку плитки также могут варьироваться в зависимости от того, где вы ее устанавливаете. Полы немного сложнее установить и требуют специальных навыков и обучения, а это означает, что стоимость, как правило, выше.Для таких акцентов, как красивый фартук в ванной или кухне, он должен стоить от 199 до 363 долларов в зависимости от размера, материала и дизайна. Если вы хотите что-то посложнее, например мозаику, приготовьтесь потратить в среднем от 252 до 423 долларов.

Давайте разберем некоторые другие области дома и то, что вы должны заплатить за общую стоимость установки:

Стоимость укладки плитки на кухню

Установка плитки на кухне может стоить примерно 900–2000 долларов за небольшое пространство.Полная кухня может стоить от 1400 до 3000 долларов.

Стоимость установки плитки для ванной комнаты

Маленькая ванная комната, такая как гостевая, стоит от 300 до 600 долларов за новый кафельный пол. Большие ванные комнаты варьируются от 563 долларов за ванную комнату площадью 75 квадратных футов до 2400 долларов за большую ванную комнату на 160 квадратных футов.

Стоимость установки плитки для душа

Душ, облицованный плиткой, может создать роскошное пространство, и стоимость этого обновления зависит от типа душа и материала, который вы предпочитаете.Что касается глазурованной керамической плитки, приготовьтесь потратить от 270 до 780 долларов и рассчитывайте выложить от 499 до 1440 долларов за керамогранит. Если у вас есть душевая кабина, вы можете заплатить от 550 до 2100 долларов в зависимости от типа плитки, которую вы выберете.

2021 Стоимость установки плитки | Цены на плиточный пол за квадратный фут

Стоимость установки плитки

Средняя стоимость установки плиточного пола составляет от 10 до 15 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от 825 долларов до 2520 долларов на керамогранит или керамическую плитку.Облицовка стен душевой или ванной комнаты стоит от 7 до 25 долларов за квадратный фут , а установка облицовки плиткой стоит от от 23 до 35 долларов за квадратный фут .

**Средняя стоимость установки плитки**
Средняя стоимость по стране	1 672 долл. США
Минимальная стоимость	300 долларов США
Максимальная стоимость	4929 долл. США
Средний диапазон	825 долл. США к 2 520 долл. США

Для всех проектов по укладке плитки ваши материалы стоят от 3 до 10 долларов за квадратный фут , а стоимость рабочей силы колеблется от 5 до 14 долларов за квадратный фут .Ваша окончательная цена зависит от того, какие комнаты вы облицовываете плиткой, и итоговой общей площади в квадратных футах, а также от качества и размера используемой плитки.

**Стоимость установки плитки**
пр.	Средняя стоимость
200 квадратных футов Этаж	2200–3400 долларов
Душевые стенки 80 квадратных футов	520–2 000 долларов
30 квадратных футов фартук	690–1250 долларов
72 квадратных футов столешницы	2 756–4 929 долл.

Содержание

Стоимость установки плитки

Стоимость установки плиточного пола

Фарфор против.Стоимость керамической плитки

Стоимость установки кафельной душевой

Затраты на рабочую силу для установки плитки

Калькулятор стоимости плитки

Цена установки поверх существующего пола

Оценщик наружной плитки

DIY Vs. Наем установщика плитки

Как выбрать плитку для ванной и кухни

Часто задаваемые вопросы

Установка плитки рядом со мной

Стоимость укладки плитки на квадратный фут

В среднем установка плитки стоит от 10 до 15 долларов за квадратный фут в зависимости от вашего местоположения и местных ставок оплаты труда.Кроме того, цены будут сильно отличаться в зависимости от того, устанавливаете ли вы пол, фартук, душевые стены или столешницы. Если ваш проект требует, чтобы подкладочная плита обеспечивала твердую, ровную поверхность, добавьте к общей стоимости 6 долларов за квадратный фут .

**Стоимость плитки на квадратный фут**
Тип плитки	Стоимость плитки (SF)	Стоимость рабочей силы (SF)	Общая стоимость (SF)
Керамика	$ 2	5–12 долларов США	7–14 долларов
Энкаустический цемент	$ 2	5–12 долларов	7–14 долларов
шифер	$ 3	5–12 долларов	8–15 долларов
Кварцит	$ 5	6–13 долларов	11–18 долларов
Фарфор	$ 6	6–13 долларов	12–19
травертин	$ 6	7–14 долларов	13–20 долларов
Натуральный камень	$ 6	7–14 долларов	13–20 долларов
Мрамор	$ 8	7–14 долларов	15–24 доллара

При покупке плитки предусмотрите дополнительный буфер в размере 10% для учета поломки, а также отходов резки.

Затраты на рабочую силу для установки плитки на квадратный фут

Средние трудозатраты на укладку плитки колеблются от 4 до 8 долларов на квадратный фут, при укладке прилавка, настенной и напольной плитки на клей, и от 7 до 14 долларов на квадратный фут при укладке в тонкий раствор с подкладкой. . Ваша цена зависит от размера и типа установленной плитки. Глазурованная плитка меньшего размера 4-1 / 4 дюйма стоит на 10% дороже, чем 8-дюймовая плитка. Тарифы на оплату труда по укладке мраморной, гранитной или каменной плитки на более высоком уровне составляют от $ 12 до 14 $ за квадратный фут , в то время как керамическая плитка колеблется от $ 4 до 8 $ за квадратный фут .

Вернуться к началу

Стоимость установки плиточного пола

Средняя стоимость укладки керамической плитки на пол составляет от 7 до 14 долларов за квадратный фут , тогда как керамогранит варьируется от до 12 долларов до 19 долларов за квадратный фут . Установка плитки в ванной среднего размера будет стоить от 563 долл. США до 1 125 долл. США и от долл. США от 1610 долл. США до 2415 долл. США на кухне среднего размера. Ваш финал может варьироваться в зависимости от местных ставок оплаты труда.

Стоимость плитки на квадратный фут

Стоимость плиточного пола колеблется от 7 до 24 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от 10 до 15 долларов за квадратный фут .Самыми дешевыми полами являются керамические: средняя стоимость 10 долларов за квадратный фут , в то время как мраморные полы будут стоить 20 долларов за квадратный фут или больше.

Несмотря на то, что внутри и снаружи дома много зон с интенсивным движением людей, кухня и ванная являются двумя наиболее распространенными зонами для укладки плитки, при этом коридоры и прачечные занимают третье и четвертое место.

Стоимость кафеля на кухне

Средняя стоимость плитки на кухонном полу составляет от 975 долларов до 1950 для небольшой площади 130 SF, от до 1 208 долларов до 2415 долларов для средней кухни 161 SF и от 1380 долларов до 2760 долларов для большой кухни 184 SF.

**Стоимость установки кухонной плитки**
Тип плитки	Малый (130 SF)	Среднее (161 SF)	Большой (184 SF)
Керамика	$ 975	$ 1 208	$ 1,380
Энкаустический цемент	$ 975	$ 1 208	$ 1,380
шифер	$ 1 040	$ 1 288	$ 1 472
Кварцит	$ 1 430	$ 1,771	$ 2 024
Фарфор	$ 1 560	1 932 долл. США	$ 2 208
травертин	$ 1,755	2174 долл. США	$ 2 484
Натуральный камень	$ 1,755	2174 долл. США	$ 2 484
Мрамор	1 950 долл. США	$ 2 415	$ 2 760

Стоимость облицовки пола ванной комнаты плиткой

Средняя стоимость облицовки пола ванной комнаты составляет от 300 до 600 долларов для небольшой площади 40 SF, от 563 до 1 125 долларов США, для средней ванной комнаты 75 SF и от 1200 до 2400 долларов США для большой ванной комнаты 160 SF.

**Стоимость установки плитки для ванной**
Тип плитки	Малый (40 SF)	Среднее (75 SF)	Большой (160 SF)	Огромный (210+ SF)
Керамика	$ 300	$ 563	1200 долларов США	$ 1 575
Энкаустический цемент	$ 300	$ 563	1200 долларов США	$ 1 575
шифер	$ 320	$ 600	$ 1,280	$ 1,680
Кварцит	$ 440	$ 825	$ 1 760	$ 2 310
Фарфор	$ 480	$ 900	1 920 долл. США	$ 2 520
травертин	$ 540	$ 1 013	2160 долл. США	$ 2 835
Натуральный камень	$ 540	$ 1 013	2160 долл. США	$ 2 835
Мрамор	$ 600	$ 1 125	$ 2,400	3 150 долл. США

Вернуться к началу

Фарфор против.Стоимость керамической плитки

Двумя наиболее распространенными материалами для изготовления плитки в домах являются керамическая плитка и керамогранит. Чтобы установить керамическую плитку, рассчитывайте заплатить от 7 до 14 долларов за квадратный фут по сравнению с фарфором при от 12 до 19 долларов за квадратный фут как за рабочую силу, так и за материалы. Оба изделия изготавливаются на основе глины, которые формуются в форме, сушатся и иногда покрываются глазурью. Из-за сходства постоянно возникает одна тема: следует ли мне использовать керамическую или керамогранитную плитку?

**Фарфор против.Стоимость керамической плитки**
Тип плитки	Стоимость плитки (SF)	Стоимость рабочей силы (SF)	Общая стоимость (SF)
Керамика	$ 2	5–12 долларов	7–14 долларов
Фарфор	$ 6	6–13 долларов	12–19

Прежде чем принять окончательное решение о выборе керамической плитки или керамогранита, вам необходимо ознакомиться с рейтингом износа Института эмали фарфора (PEI) .Плитки имеют рейтинг от 1 до 5, что свидетельствует об их пригодности в разных областях, в зависимости от интенсивности движения. Плитку с рейтингом износа PEI 1 или 2 следует использовать только для стен, таких как ванная комната или фартук. Эксперты рекомендуют рейтинг от 3 до 5 для сред с умеренным и интенсивным движением, таких как внутренние полы и столешницы.

Стоимость установки керамогранита

Установка керамогранита стоит от 12 до 19 долларов за квадратный фут и обычно примерно на на 50% дороже , чем керамическая плитка.Из-за способности керамогранита сопротивляться пятнам и удерживать влагу, их обычно устанавливают в местах с высокой влажностью, например:

Стены в ванных комнатах, полы в ванных комнатах, душевые кабины
Вокруг раковин, вокруг печей, как фартук
В прачечных

Фарфор — чрезвычайно твердый и плотный материал. В результате керамогранит лучше и дольше выдерживает интенсивное движение, чем керамическая плитка. Кроме того, они могут выдерживать отрицательные температуры без растрескивания, поскольку практически не впитывают воду.Керамогранит выпускается в матовой, фактурной, глянцевой, полуглянцевой, неглазурованной и глазурованной формах. Из-за более твердой природы фарфора его труднее резать, что частично объясняет его более высокую стоимость.

Стоимость установки керамической плитки

Установка керамической плитки стоит от $ 7 до 14 $ за квадратный фут в среднем , что почти вдвое дешевле облицовки керамогранитом. Одна только керамическая плитка стоит от от 1 до 3 долларов за квадратный фут и, вероятно, будет использоваться в местах с интенсивным движением, например, в коридоре.Как и фарфор, он останется стойким даже при многократном воздействии прямых солнечных лучей в самых горячих состояниях. Керамическая плитка, будучи прочной, влагостойкой, устойчивой к пятнам и долговечной, не так высока, как фарфор.

Керамическая плитка всегда будет иметь основу белого, желто-коричневого или красного цвета с цветной глазурью наверху, которая будет открыта, если выйдет достаточно глубокий скол. Плитка с высокоэффективной отделкой может быть скользкой, и ее следует избегать в качестве напольной плитки.

Вернуться к началу

Стоимость установки кафельной душевой

Средняя стоимость установки плитки в душе колеблется от $ 7 до 25 $ за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от $ 270 до $ 780 на глазурованную керамику и от $ 499 до $ 1440 на облицовку керамогранитом.Стоимость облицовки душевой кабиной с 84 SF стен колеблется от 546 долларов до 2100 долларов в зависимости от того, какой тип материала вы выберете.

Душевые кабины обычно имеют квадратную или прямоугольную форму, так как большинство домовладельцев устанавливают предварительно изготовленные душевые поддоны, а не облицовывают пол в душе плиткой. В приведенной ниже таблице указаны цены на две стены, облицованные плиткой, где есть одна стеклянная стена и одна стеклянная дверь, и три стены, облицованные плиткой, где есть только одна стеклянная дверь.

**Стоимость облицовки душевой**
Размер душа	32 дюйма x 96 дюймов		42 дюйма x 96 дюймов		60 дюймов x 96 дюймов
Кол-во стен	2 стены	3 стены	2 стены	3 стены	2 стены	3 стены
Размер душа	42 SF	62 SF	56 SF	84 SF	80 SF	120 SF
Глазурованная керамика	$ 270	406 долларов США	$ 364	$ 546	$ 520	$ 780
шифер	$ 333	$ 499	448 долларов США	$ 672	$ 640	$ 960
Фарфор	$ 499	$ 749	$ 672	$ 1 008	$ 960	$ 1,440
Натуральный камень	$ 562	$ 842	$ 756	$ 1,134	$ 1 080	$ 1 620
Стекло	$ 1 040	$ 1 560	$ 1,400	2100 долл. США	2 000 долл. США	3000 долларов США

Стоимость кафельного душа за квадратный фут

Средняя стоимость плитки для душа составляет 7 долларов за квадратный фут, для глазурованной керамики, 12 долларов за квадратный фут, для облицовки керамогранитом и около 25 долларов за квадратный фут для стекла.Для небольших душевых кабин можно сделать их больше, используя стеклянную плитку, более светлые цвета, плитку большего размера, а также простой или однотонный дизайн.

**Стоимость кафельного душа на квадратный фут**
Тип плитки	Стоимость квадратного фута
Глазурованная керамика	$ 7
шифер	$ 8
Фарфор	$ 12
Натуральный камень	14
Стекло	25 долларов

Стоимость установки плиточного душевого поддона

Средняя стоимость установки готового к плитке однопорогового душевого поддона с центральным сливом (в комплекте) составляет от до 1 999 долларов США за материалы и профессиональную рабочую силу.

Стоимость облицовки ванны плиткой

Средняя стоимость облицовки ванны плиткой составляет от до 3500 долларов или от до 12–35 долларов за квадратный фут как для материалов, так и для профессиональной укладки. Другой вариант — установить предварительно построенную рамку для ванны или душа по цене от 200 долларов до 800 долларов.

Стоимость облицовки стен ванной комнаты плиткой

Средняя стоимость облицовки стен ванной комнаты составляет от 7 до 25 долларов за квадратный фут . Типичная ванная комната имеет размеры 5 футов на 8 футов, и если одна стена покрыта шкафами, а другая стена имеет ванну или душ с собственной плиткой, средняя стоимость облицовки оставшихся двух стен ванной комнаты составляет $ 1690 при ценах от 780 долл. США до 2600 долл. США 900 22.Цементную подкладочную плиту также необходимо установить за плиткой для ванной комнаты, и каждый лист размером 5 на 3 дюйма стоит в среднем 11,50 долларов США за материалы.

**Стоимость облицовки стен ванной комнаты плиткой**
		Стенка 5 ‘и 8’	Стенка 9,3 ‘и 8’	Стенка 20 и 8 футов	Стенка 26,5 и 8 дюймов
Тип плитки	$ за SF	104 SF	138,4 SF	224 SF	274 SF
Глазурованная керамика	$ 7.50	$ 780	$ 1 038	$ 1,680	$ 2 055
шифер	$ 8	$ 832	$ 1 107	$ 1,792	2192 долл. США
Фарфор	$ 12	$ 1 248	$ 1,661	$ 2 688	$ 3 288
Натуральный камень	$ 13,50	$ 1 404	$ 1 868	$ 3 024	$ 3 699
Мрамор	$ 22	$ 2 288	$ 3 045	$ 4 928	$ 6 028
Стекло	$ 25	2 600 долл. США	$ 3 460	$ 5 600	$ 6 850

В этой категории мрамор будет иметь самый широкий диапазон материальных затрат в зависимости от качества мрамора и его происхождения, с ценами от $ 2 до 28 $ за квадратный фут. только для материалов.

Вернуться к началу

Затраты на рабочую силу для установки плитки

Затраты на рабочую силу для установки плитки колеблются от 5 до 14 долларов за квадратный фут в зависимости от типа плитки и места ее установки. Установка плиточного пола стоит от 5 до 14 долларов за квадратный фут , по сравнению с от 20 до 35 долларов за квадратный фут для фартуков и столешниц. Если вы приобрели материалы самостоятельно и хотите нанять профессионала с почасовой оплатой, рассчитывайте заплатить от 57 до 93 долларов в час .Чем больше плитка, тем быстрее будет установка, а трудозатрат будет немного меньше.

Средняя стоимость укладки плитки

Если черный пол уже находится в хорошем, пригодном для использования состоянии, то стоимость укладки плитки колеблется от $ 7 до 15 $ за квадратный фут. для пола. Однако, если черновой пол необходимо отремонтировать или заменить, вы можете рассчитывать заплатить дополнительно 2,10 доллара за квадратный фут , что может добавить еще 450 долларов к 600 к стоимости вашего проекта.Также размер и тип устанавливаемой плитки повлияют на вашу окончательную цену.

Стоимость установки плиточного фартука

Стоимость установки плиточного фартука на кухне будет варьироваться от $ 23 до $ 35 за квадратный фут в зависимости от материалов, которые вы выберете. Цены на установку плиточного фартука варьируются от 460 долларов до 1400 долларов США , при этом большинство домовладельцев тратят от 600 долларов до 1200 долларов США . Ваша ставка зависит от площади в квадратных футах, которую нужно выложить плиткой, и от типа используемой плитки.

**Стоимость плитки на фартук**
Тип плитки	Стоимость (SF)	20 SF	30 SF	40 SF
Керамика	$ 23	$ 460	$ 690	$ 920
Фарфор	$ 26	$ 520	$ 780	$ 1 040
травертин	$ 30	$ 600	$ 900	1200 долларов США
Натуральный камень	$ 30	$ 600	$ 900	1200 долларов США
Мрамор	$ 30	$ 600	$ 900	1200 долларов США
Стекло	$ 32	$ 640	$ 960	$ 1,280
Медь	$ 35	$ 700	$ 1 050	$ 1,400
нержавеющая сталь	$ 35	$ 700	$ 1 050	$ 1,400

Эти цены указаны для простой прямоугольной стены без каких-либо сложностей, таких как обход углов или других нестандартных конструктивных особенностей.

Плитка столешницы для кухни Стоимость

Стоимость установки кафельной столешницы на кухне колеблется от $ 31 до $ 93 за квадратный фут в среднем . Столешницы из кварцевой и гранитной плитки в среднем стоят 70 долларов за квадратный фут , а ламинат — около 31 доллар за квадратный фут.

**Стоимость установки столешниц из плитки**
Тип	Установленная стоимость (SF)	Маленькая кухня (13 LF / 30 SF)	Средняя кухня (24 LF / 53 SF)	Большая кухня (30 LF / 66 SF)
Ламинат	$ 31	$ 930	$ 1 643	$ 2 046
Твердая поверхность	$ 52	$ 1 560	$ 2 756	$ 3 432
Кварц	$ 70	2100 долл. США	$ 3 710	$ 4 620
Гранит	$ 70	2100 долл. США	$ 3 710	$ 4 620
Мрамор	$ 87	2 610 долл. США	$ 4 611	$ 5 742
Кварцит	$ 89	$ 2 670	$ 4 717	$ 5 874
Dekton	$ 93	$ 2 790	$ 4 929	$ 6 138

Плитка метро на квадратный фут

Плитка Subway обычно продается как белая глазурованная керамическая плитка размером 3 на 6 дюймов.Средняя стоимость составляет около 13 долларов за квадратный фут. Плитка Subway стала популярной после того, как ее установили на станциях метро Нью-Йорка в начале 1900-х годов.

Плитка с подогревом Стоимость

В среднем по стране стоимость установки плитки с подогревом составляет от $ 4,75 до $ 7,25 за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят в среднем 6 долларов за квадратный фут . Для типичной ванной комнаты 5 x 8 дюймов площадью 40 квадратных футов установка излучающих полов с подогревом будет стоить 240 долларов.

Вернуться к началу

Калькулятор стоимости плитки

Затраты только на плиточные материалы колеблются от 1 до 26 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев платят от от 2 до 6 долларов за квадратный фут в среднем. Приведенные ниже цены указаны только для материальных затрат.

**Стоимость плитки**
Тип плитки	Стоимость квадратного фута
Керамика	1–3 доллара
Фарфор	3–8 долларов
имитация дерева	1–10 долларов
Винил	1–3 доллара
Камень	5–12
Стекло	12–26 долларов
Упругая плитка	1–7
Плитка ректифицированная	1–6

Плитка под дерево Стоимость

Плитка под дерево из керамики или керамогранита стоит 0 долларов.77 до 9,99 долларов за квадратный фут . Плитка под дерево изготавливается для имитации красоты деревянных досок и обеспечивает прочность и низкие эксплуатационные расходы на плиточную поверхность. Доступен в неограниченном количестве цветов и отделок, таких как ясень, дуб, орех, красное дерево, каштан, пекан и другие.

Стоимость установки каменной плитки

Цены на натуральный камень могут варьироваться от 5 до 12 долларов за квадратный фут, , но большинство домовладельцев могут рассчитывать заплатить около 7 долларов за квадратный фут. Продукция, попадающая в эту категорию, включает базальт, глина, гранит, известняк, мрамор, оникс, гальку, песчаник, сланец и травертин.

Стоимость установки виниловой плитки

Виниловая плитка доступна от простого белого до различных цветов, а также с узорами под дерево и камень. Будучи одновременно самыми доступными по цене от от 0,41 до 3 долларов за квадратный фут , и прочной поверхностью для ходьбы, они стали очень популярными. Виниловые планки варьируются от $ 0,97 до 5 $ за квадратный фут и включают разнообразную цветовую гамму и внешний вид древесины, а также текстуру зерна.

Стоимость стеклянной плитки

Обычно варианты цвета стеклянной плитки представляют собой земляные тона, включая красный, синий, серый, зеленый, коричневый и желтый, а цена плитки размером 12 на 12 дюймов может варьироваться от до 12 долларов США. Стеклянная плитка доступна не только в прозрачном стекле или цельной плитке. Многие производители производят плитку размером 12 дюймов на 12 дюймов, которые имеют одинаковые или случайные размеры и формы, создавая вид структуры кирпичной стены. Несмотря на то, что они имеют правильные характеристики, их можно использовать для настила полов, но обычно их устанавливают на стены и фартук.

Ректифицированная плитка Стоимость

Ректифицированная плитка — это керамическая или керамогранитная плитка с более точными размерами, и это более подходящая плитка при укладке плитки размером более 15 дюймов с любой стороны и когда вам нужно минимальное пространство для затирки между плитками. Стоимость ректифицированной плитки составляет от $ 1 до $ 6, , но добавляется 0,50 $ за квадратный фут для системы выравнивания, и дополнительные затраты на рабочую силу для более медленного времени установки могут складываться.

Упругая напольная плитка (винил, линолеум, пробка, резина)

Эластичный пол — это название категории плитки, которая, несмотря на свою долговечность, обладает эластичностью и может восстанавливать свою форму.Обычно они изготавливаются из винила (продается в виде плитки и имитации деревянных досок), пробки и линолеума, а цены колеблются от доллара до 7 долларов за квадратный фут.

Линолеумная плитка представляет собой комбинацию возобновляемых элементов, включая льняное масло, древесные смолы, пробковые порошки, джут и древесную муку. Вместо использования слоя изображения дизайн пронизывает весь продукт. В среднем около 4 доллара за квадратный фут, обычно на 1 доллар больше, чем на квадратный фут, чем винил.
Пробковая напольная плитка по цене от $ 1 до $ 5,50 за квадратный фут, предлагает наименьшее количество вариантов дизайна, но вариации в размере гранул включают мелкие, средние, большие и с бороздками для более органичного вида. Он может быть окрашен или окрашен, чтобы предоставить домовладельцам больше выбора, а также доступен в виде плитки и досок.
Резиновая плитка для пола в среднем стоит 9 долларов за квадратный фут , и это вариант, который вы, как правило, будете встречать в доме реже всего.Благодаря своим амортизирующим характеристикам и более приглушенному или коммерческому виду, он больше подходит для пола гаража или домашнего спортзала, чем для кухни или ванной комнаты.

Как измерить для вашего проекта плитки

Для проекта настила пола в простой прямоугольной комнате измерение длины комнаты на ее ширину даст вам общий квадратный метр необходимой плитки. Если есть сложные области, нарисуйте схему комнаты, разбейте план этажа на блоки и отметьте размеры каждого логического блока.Это даст вашему установщику приблизительное представление о том, что необходимо. Если вы используете плитку размером 12 дюймов на 12 дюймов, необходимую плитку будет достаточно легко установить; однако требуется немного больше планирования, если вы используете плитки 2 или 3 разных размеров.

Дополнительные сведения о затратах

Если вы не облицовываете новый дом плиткой, можно ожидать дополнительных затрат.

Удаление старых полов — Для укладки плитки, возможно, потребуется сначала убрать старый пол. В этом случае это будет стоить в среднем 3 доллара.36 за квадратный фут.
Ремонт бетона — Возможно, потребуется ремонт бетонных полов. Поверхность должна быть абсолютно ровной по цене около $ 3 за квадратный фут.
Черновой пол — Если бетон слишком поврежден, ваш подрядчик может вместо этого установить черновой пол по цене 2,10 доллара за квадратный фут перед укладкой нового плиточного пола.
Ремонт чернового пола — Если черный пол уже на месте и ему требуется некоторый ремонт перед укладкой плитки, вы можете рассчитывать заплатить от $ 37 до $ 56 за квадратный фут за ремонт.
Опорная плита — Если плитка уходит в ванную комнату или любое другое место, которое будет ежедневно подвергаться воздействию влаги, необходимо установить бетонную опорную плиту, и это обычно будет стоить около 6 долларов за квадратный фут.

Стоимость подкладки под плитку

Материалы для задних панелей стоят в среднем 11,50 долларов, за один лист размером 5 на 3 дюйма и еще 5 долларов за квадратный фут, для установки, что составляет 6 долларов за квадратный фут, всего .

**Стоимость подкладки для плитки**
Арт.	Маленькая ванная	Средняя ванная	Большая ванная комната	Огромная ванная
Общая площадь покрытия плитки 2 стены 8 футов высотой	104 SF	138 SF	224 SF	274 SF
Необходимые платы по 11,50 долл. США за штуку	7	10	15	19
Стоимость досок	$ 81	$ 115	$ 173	$ 219
Работа по цене 5 долларов США / SF	$ 520	$ 692	$ 1,120	$ 1 370
Итого	601	807	1 293 долл. США	1 589 долл. США

Вернуться к началу

Стоимость укладки плитки поверх существующего пола

Профессиональный подрядчик всегда удаляет существующий пол перед установкой новой плитки.Стоимость удаления старого пола в среднем составляет 3,36 доллара за квадратный фут.

Стоимость удаления и ретилинга пола

Замена плитки стоит от 5 до 8 долларов за квадратный фут трудозатрат. Вам также потребуется заменить подкладочную доску по средней цене 6 долларов за квадратный фут в дополнение к материалам для плитки.

**Стоимость замены плитки**
Тип плитки	Стоимость удаления и возврата (SF)	10’x10 ’	12’x12 ’	12’x24 ’	24’x24 ’	30’x30 ’	38’x38 ’
Керамика	10 долларов США.86	$ 1 086	$ 1 564	$ 3 128	$ 6 255	$ 9 774	$ 15,682
Энкаустический цемент	$ 10,86	$ 1 086	$ 1 564	$ 3 128	$ 6 255	$ 9 774	$ 15,682
шифер	$ 11,36	$ 1,136	$ 1,636	$ 3 272	$ 6 543	$ 10 224	16 404 долл. США
Кварцит	$ 14.36	$ 1,436	$ 2 068	4136 долл. США	$ 8 271	$ 12 924	$ 20 736
Фарфор	$ 15,36	$ 1 536	$ 2 212	$ 4 424	$ 8 847	$ 13 824	$ 22 180
травертин	$ 16,86	$ 1,686	$ 2,428	$ 4 856	$ 9 711	$ 15 174	$ 24 346
Натуральный камень	16 долларов.86	$ 1,686	$ 2,428	$ 4 856	$ 9 711	$ 15 174	$ 24 346
Мрамор	$ 18,36	$ 1 836	$ 2 644	$ 5 288	10 575 долларов США	$ 16 524	26 512 долларов США

Стоимость укладки плитки на бетон

Средняя стоимость укладки плитки на бетон составляет от 5 до 7 долларов за квадратный фут . Очень необычно взяться за какой-либо пол и найти нетронутую бетонную поверхность, и вам нужно будет сделать поверхность полностью плоской при стоимости ремонта около 3 доллара за квадратный фут.Если бетон поврежден минимально, отверстия можно заделать, а полученную поверхность отполировать до уровня окружающей поверхности. Если бетон слишком сильно поврежден, на бетон можно установить новый черновой пол по цене 2,10 доллара за квадратный фут.

Стоимость удаления настенной плитки

Следующая таблица показывает цену удаления плитки в размере $ 3,36 за квадратный фут с трех стен, при условии, что на одной стене есть шкафы.

**Стоимость удаления настенной плитки**
Размер стены	5 футов x 8 дюймов	9.3’x8 ‘	20 футов x 8 дюймов	26,5 x 8 дюймов
Общая площадь трех стен высотой 8 футов	168 SF	202 SF	288 SF	338 SF
Удаление плитки по цене 3,36 долл. США / SF	564 долл. США	679	968	$ 1,136

Вернуться к началу

Оценщик наружной черепицы

Уличная плитка может стоить от $ 1.От 50 до 28 долларов за каждый в зависимости от материалов, которые вы выберете, плюс в среднем 9 долларов за квадратный фут для установки. Для оценки стоимости вашего проекта облицовки наружной плиткой:

Стоимость плитки по SF x SF проекта + 10% SF (отходы резки) = стоимость плитки
SF проекта x средние затраты на рабочую силу в размере 11 долларов США / SF = затраты на рабочую силу
Добавьте стоимость плитки и трудозатраты, чтобы получить общую оценку.

Профессиональный подрядчик по укладке плитки сможет предложить лучшие материалы для вашей открытой площадки.Например, плитка, по которой безопасно ходить во влажных условиях и которая выдержит отрицательные температуры. Если вы покупаете плитку самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с разделом, в котором подробно описана система оценок, указанная на этикетках коробки для плитки. Он должен быть рассчитан на условия замерзания, если вы не живете в местах, где нет экстремально холодных условий, и он должен иметь соответствующий рейтинг водопоглощения.

Плитка противоскользящая

Чтобы выбрать правильный уровень сопротивления скольжению для вашей плитки, проверьте рейтинг плитки COF.Цены на противоскользящую плитку колеблются от $ 2 до 19,50 $ за квадратный фут , а дополнительная обработка поверхности может быть чем-то вроде сетки канавок или отделкой под дерево, например Shadow Wood от Lifeproof, которая имеет COF> 0,60 и подходит как для внутренней, так и для наружной установки. Другой вариант — виниловая плитка с текстурированной поверхностью, имитирующей камень. Нескользящая плитка не будет глянцевой или полированной поверхностью для ходьбы, но будет иметь более матовую поверхность.

Укладка керамогранита Стоимость

Уличная плитка из керамогранита стоит от $ 5 до $ 38 за квадратный фут . Если есть вероятность частого намокания участка и в зимние месяцы он подвержен отрицательным температурам, помимо рейтинга COF, он также должен иметь соответствующий рейтинг WA, чтобы плитка не впитывала много воды. которые могут замерзнуть, и плитка потрескается.

Напольная плитка для террас

Между простотой установки с защелкивающимся механизмом для многих брендов, а также экологически чистыми материалами и устойчивостью к гниению, а также ценой от до 4 долларов.50 и 15 долларов за 1 фут на 1 фут . Если у вас есть старая колода, которая все еще находится в хорошем состоянии с точки зрения конструкции, но ее внешний вид не подлежит ремонту, вы можете установить плитки колоды поверх исходной колоды, не разрывая ее.

Вернуться к началу

Сделай сам против. Наем установщика плитки

Экономия от установки плитки самостоятельно может быть не такой значительной, как вы ожидаете. Вы можете сэкономить на статье расходов по проекту, когда дело доходит до рабочей силы подрядчика, но у них уже есть все необходимые инструменты, и у них будет намного меньше отходов плитки из-за плохой резки, чем у вас.Они также установят его намного быстрее и с более высоким качеством, но при этом стоимость будет немного выше, чем вы можете сделать сами.

Еще один недостаток — это вероятность плохой работы из-за отсутствия опыта. Возможные проблемы:

Плитка с возвышением
Плитка с трещинами
Плитка свободная
Отсутствие финишной обработки из-за сложной резки углов

Вернуться к началу

Как выбрать плитку для ванной и кухни

Для многих домовладельцев, желающих установить плитку в качестве напольного покрытия, некоторые из главных соображений, которые обычно учитываются в первую очередь, — это стоимость, внешний вид и износостойкость плитки.

Рейтинг PEI плитки

Институтом фарфоровой эмали был стандартизирован рейтинг износа PEI, который измеряет свойства сопротивления истиранию плитки. Шкала идет от 1 до 5, и чем выше число, тем больше времени может выдержать плитка, прежде чем произойдет какое-либо физическое повреждение, которое изменит внешний вид плитки. ^[4]

PEI 1 и PEI 2 рекомендуются только для настенного монтажа, такого как кухонный фартук или облицовка стен в ванной комнате.
PEI 3, Moderate Traffic — Эти плитки можно использовать во всех внутренних стенах, на всех внутренних поверхностях и на всех жилых полах внутри помещений. Эту плитку нельзя использовать в коммерческих целях.
PEI 4, от умеренного до интенсивного движения — Эти плитки можно использовать во всех внутренних стенах, на всех внутренних поверхностях, на всех жилых внутренних полах и во всех легких коммерческих помещениях, таких как рестораны и вестибюли.
PEI 5, Heavy Traffic — Эти плитки можно использовать для всех внутренних стеновых покрытий, любых внутренних столешниц, всех жилых внутренних полов и всех тяжелых коммерческих помещений, таких как аэропорты, торговые центры, супермаркеты и т. Д.

Марки керамогранита

На каждом поле с плитками есть информационная метка, на которой вы можете найти рейтинг PEI (указанный рядом со значком сверла, сверлящим плитку) для этой плитки. Помимо рейтинга PEI, вы также найдете следующее:

Лучшее качество (1) — Идеально для стен и полов
Хорошее качество (2) — Имеет небольшие дефекты — Идеально подходит для полов и стен
Низкое качество (3) — Самая тонкая плитка, подходит только для стен, но не для полов

Рейтинг водопоглощения плитки

Помимо твердости, износостойкости и сопротивления скольжению, показатель водопоглощения измеряет, сколько влаги может впитать керамогранит с течением времени.Если проникновение влаги станет слишком большим, ваша плитка потрескается. Вот четыре различных рейтинга влагопоглощения плитки:

Не стекловидный : Высокая абсорбция (более 7% абсорбции воды). Не подходит для использования на открытом воздухе или в помещениях с большой влажностью, например, в ванных комнатах.
Полужидкий : Умеренное впитывание (3–7% водопоглощения). Не подходит для использования на открытом воздухе или в влажных помещениях, например, в ванных комнатах.
Стекловидное тело : Низкое впитывание (0.5% –3% водопоглощения). Подходит для использования на открытом воздухе и в влажных помещениях, например, в ванных комнатах.
Непроницаемый : Наименьшее поглощение (менее 0,5% поглощенной воды). Подходит для всех внутренних и наружных работ.

Коэффициент трения плитки для пола

Рейтинг COF (коэффициент трения) детализирует возможность поскользнуться на плитке и является мерой того, сколько силы требуется для перемещения чего-либо по плитке, деленное на вес объекта. Диапазон составляет от 0 до 1, причем большее число указывает на большее трение, что делает его менее скользким.На основании оценок они делают следующие предложения:

COF> .50 Подходит для жилых помещений
COF> .60 Подходит для коммерческих помещений или любого пола, который часто бывает влажным

Дополнительные соображения

Frost Proof — Значок снежинки — Если этот значок есть на информационной этикетке, значит, плитка подходит для использования на открытом воздухе при обычных морозных условиях.
Тон — Значок сетки различных оттенков серого — Наличие этого значка указывает на то, что в поле с плитками есть разные оттенки цвета, и они не все идентичны, и, как следствие, более органичны.

Размеры плитки

Квадратные плитки — это стандартная форма, которую вы увидите. Хотя выбор дизайна, в котором не используются квадратные плитки, обычно дает более захватывающую отделку, на квадратный фут потребуется больше времени, и, как следствие, его установка будет стоить дороже. Наиболее распространенные размеры плитки:

Квадратная форма размером до 36 на 36 дюймов и размером от 4 на 4 дюйма
Прямоугольная форма от 3 до 24 дюймов в высоту и от 24 до 48 дюймов в длину

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит укладка керамической плитки на квадратный фут?

Керамическая плитка — наименее дорогой вариант плитки, стоимость плитки составляет от $ 1 до 3 $ за квадратный фут, , а стоимость работ по установке составляет около $ 5 за квадратный фут.

Сколько берут плиточники в час?

В среднем по стране для профессиональных укладчиков плитки около 35 долларов в час ; однако большинство подрядчиков взимают плату за квадратный фут. Плиточники знают, сколько квадратных футов они могут установить за час, и поскольку квадратные метры площади в вашем доме, где требуется плитка, имеют определенные размеры, это лучший способ для обеих сторон структурировать затраты.

Сколько стоит облицовка маленькой ванной комнаты плиткой?

Для маленькой ванной комнаты площадью 40 квадратных футов ваши затраты варьируются от $ 300 за керамическую плитку до 600 $ за мрамор.Для средней ванной комнаты площадью 75 квадратных футов диапазон составляет от 563 доллара до 1 125 доллара. Для большой ванной комнаты площадью 160 квадратных футов диапазон составляет от 1200 долларов до 2400 долларов, , а для огромной ванной площадью 210 квадратных футов цены колеблются от 1575 долларов до 3150 долларов на высоком уровне.

Получите бесплатные оценки HomeGuide от надежных установщиков плитки:

Получите бесплатные оценки

[1] Национальный оценщик благоустройства дома ремесленников, 2018

[2] Описание этикеток Home Depot

[3] Национальный оценщик благоустройства дома ремесленников, 2018

[4] Описание каждой классификации с веб-сайта Floor and Décor

2021 Калькулятор плитки | Оценщик плитки | Установка плитки

Плитка — незаменимый материал в интерьере дома.В ванной он выдерживает влагу и влажность, создавая при этом гигиеническое пространство. На кухне плитка выдерживает разливы и пятна от готовки и приготовления пищи. Благодаря разнообразию цветов, материалов и размеров плитки каждый найдет себе занятие по душе. Кроме того, облицовка плиткой — это один из проектов, с которым энтузиасты могут справиться самостоятельно. Используйте это руководство по плитке, чтобы рассчитать среднюю стоимость установки и покупки.

Как всегда, если вам понадобится помощь в пути, ImproveNet может бесплатно связать вас с четырьмя специалистами по плитке в вашем районе!

Как сделать измерения для вашего проекта плитки

Первым шагом в любом процессе укладки плиток будет определение того, сколько именно плиток вам нужно.Независимо от того, облицовываете ли вы пол, душ или стены, вам следует начать с точных измерений площади. Когда вы знаете общую площадь в квадратных футах, умножьте это число на 115%. Этим объясняются ошибки, края комнаты или даже небольшие просчеты в ваших измерениях. Как только вы точно узнаете, сколько плитки вам нужно, вы можете приступить к составлению бюджета. Постарайтесь привести свою цифру к определенной цене за квадратный фут, так будет намного проще сравнивать материалы.

Средняя стоимость проекта плитки

У различных типов плитки на рынке есть свои плюсы и минусы, но только вы можете решить, какой материал лучше всего подходит для вашего дома и бюджета.В нижней части спектра будут винил, линолеум и ламинат. Каждый из этих материалов поставляется в виде листов, но вы можете выбрать квадраты, имитирующие вид керамогранита или каменной плитки. Ожидайте, что вы заплатите от 2 до 7 долларов за квадратный фут за эти материалы, включая затраты на установку. В середине ценового диапазона находится керамогранит и керамическая плитка. Оба они долговечны и подходят для влажных сред, и стоят от 5 до 10 долларов за квадратный фут, если включить стоимость установки.

Стоимость установки плитки

Укладка плитки — непростая задача или самостоятельный проект.Только опытные домашние мастера должны браться за такой проект. Из-за дизайна и порядка размещения деталей любая допущенная ошибка оставит неизгладимое впечатление. Наем профессионала для выполнения этого проекта даст вам душевное спокойствие и уверенность в том, что все делается правильно. Однако вы определенно будете платить за сложность и трудоемкость этого проекта. В среднем домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 2005 до 2873 долларов за установку плитки в одной комнате.

Средняя стоимость керамической или керамогранитной плитки: 0 $.49 / SF — 15 $ / SF
Средняя стоимость работ по укладке плитки: минимум 4 доллара за квадратный метр
Средняя стоимость необходимых подготовительных работ: 1 $ — 5 $ / SF

Установка новой плитки Vs. Замена старой плитки

Одним из факторов, влияющих на общую стоимость вашего проекта плитки, является то, устанавливаете ли вы новую плитку или заменяете старую плитку на новую. Основным фактором затрат здесь является черновой пол комнаты, которую вы планируете облицевать плиткой. Помещения, в которых вы заменяете существующую плитку, упрощают установку, потому что черновой пол уже готов для плиточного пола.

Если вы добавляете плитку в комнату, в которой ранее не было плитки или использовался другой материал для пола, например, ковер, то ваш проект по укладке плитки может стать немного сложнее. Черновой пол в этом пространстве, возможно, потребуется заменить или изменить, чтобы поддерживать новый плиточный пол. Это может показаться неожиданностью, но плитка может быть очень тяжелой, и это будет сильно увеличивать нагрузку на фундамент и опору вашего дома.

Дополнительные работы увеличат стоимость вашего проекта в целом.Эта работа будет включать армирование и добавление фанеры к черному полу. В общем, это добавит пару дополнительных долларов в квадратный фут к общей стоимости проекта облицовки плиткой.

Установка плитки своими руками

Если у вас есть опыт работы в домашних условиях и немного времени, вы можете рассмотреть этот проект самостоятельно. Хотя это может сэкономить вам деньги, это будет трудоемко. Если вы работаете с керамической или керамогранитной плиткой, вам также понадобится пила для мокрой плитки, которую вы можете арендовать на день в любом строительном магазине.На то, чтобы полностью выложить плитку ванную комнату, уйдет два дня, а на большую кухню — три дня.

Укладка плитки на пол или стены в доме — это разумный способ защитить дом от влаги и придать ему новый поразительный вид. Разнообразие плитки и проектных размеров означает, что цены могут варьироваться в зависимости от того, что вы планируете установить, и от того, насколько большой будет площадь.

Найдите подрядчика по укладке плитки

Замена плитки — непростая задача, но если вы опытный домашний мастер, это может быть подходящий проект для проверки ваших навыков! Если вам неудобно делать этот проект своими руками, ничего страшного! Наем профессионала для выполнения этой работы — верный способ, чтобы ваш проект по укладке плитки был выполнен правильно и к вашему удовлетворению.

Проект модернизации может занять много времени и добавить ненужного стресса в вашу жизнь. Чтобы сэкономить время и стресс, ImproveNet может бесплатно соединить вас с четырьмя профессионалами в области плитки в вашем районе. Давайте начнем!

Стоимость устройства плиточного пола

Полы из плитки — популярный вариант для домовладельцев, выбранный за их красоту и долговечность, особенно в помещениях кухни и ванных комнат.Продолжайте читать, чтобы узнать больше о стоимости укладки плитки на пол.

Загрузка цен на почтовый индекс.

Калькулятор стоимости напольного покрытия

Введите размер вашего проекта и выберите интересующие вас материалы и услуги, чтобы оценить стоимость проекта, используя данные о ценах на 2021 год.Продолжайте читать ниже, чтобы узнать больше о том, чего ожидать от проекта плиточного пола.

опционально рассчитать цены для вашего региона

Товар	Низкий	Высокая

	413 долл. США	1155 долларов США
	825 долл. США	2145 долл. США
	1 650 долларов США	3 300 долл. США
Стандартный плиточный напольный материал, включая 10% дополнительного материала для разрезов и стандартных проектных отходов.Налог с продаж не включен в цену.
	1500 долларов США	2100 долл. США
Монтажные работы по укладке плиточного пола, включая подготовку поверхности, укладку плитки, добавление раствора, нанесение герметика и заключительную уборку.
	300 долларов США	525 долл. США
Стандартные рабочие материалы, включая раствор, раствор, распорки, герметик и пороги.
	25 долларов США	50 долларов США
Пособие на аренду проектного оборудования, в том числе пилы для плитки, шпателя, затирки и кусачков.
	1 200 долл. США	2 700 долл. США
Базовый демонтаж существующего плиточного пола и вывоз мусора.
Ориентировочная стоимость проекта
Оценка на квадратный фут 7 долларов — 13 долларов	7 долларов.46	$ 12,77
Предполагаемая общая сумма проекта 2 238 долл. США — 3 830 долл. США	2 238 долл. США	3 830 долл. США
Сравнить со средними ценами на 2021 год
Типичный диапазон цен 1300–2 500 долларов США	1300–2 500 долларов США
	500 долларов США
	6000 долл. США
Типичный диапазон цен (за квадратный фут — установлен) 7–17 долларов	7–17 долларов
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам подрядчиков.

Сколько стоит плитка для пола?

И кухни, и ванные комнаты претерпевают большую активность. На кухне приготовление пищи и мытье посуды могут означать попадание брызг воды, пищи или жира на стены или пол.В ванной комнате мокрые полы могут стать частью повседневной жизни.

Плитка — фантастический выбор напольных покрытий, поскольку она доступна по цене и проста в уходе. Мытье шваброй и щеткой может быть быстрее и проще, чем пылесосить, а плитка менее восприимчива к пятнам и повреждениям.

Таким образом, очевидно, что твердые напольные покрытия могут принести много пользы домовладельцам. Тем не менее, всегда полезно знать, сколько эти вещи стоят, особенно если вам нужно немедленно установить новый пол.

Установка 150 квадратных футов плиточного пола часто стоит от 1300 долларов до 2500 долларов США 22.Вот факторы, которые влияют на стоимость облицовки пола, и некоторые примеры конкретных цен, которые следует учитывать:

Тип плитки — керамика, фарфор или натуральный камень

Тип плитки — это фактор номер один, который повлияет на стоимость вашего нового пола. Плитка разнится по цене в зависимости от типа, марки и прочности.

Вы можете платить от пятидесяти центов за квадратный фут до пятнадцати или двадцати долларов за квадратный фут. Если вас ошеломляет разнообразие доступных материалов и стилей и вы не уверены, что выбрать, вам следует выбрать общую цену, которую вы готовы платить за материалы, и придерживаться ее.

Материалы включают керамику, фарфор, мозаику, винил и натуральный камень. Размер каждой плитки также будет влиять на стоимость, так как укладка плитки большего размера может быть быстрее, что повлияет на рабочую силу. Более крупные плитки также требуют меньше времени на затирку и отделку.

Средняя стоимость часто используемых плиточных материалов
Плитка	Цена за кв. Ft
Керамика	1,29–4,16 долл. США
Фарфор	$ 1.46–3,96 долл. США
травертин	3,71–10,50 долл.
шифер	1,65–6,57 долл. США
Мрамор	4,30–9,21 долл. США

Стили и узоры

Установка плитки определенных стилей может занять больше времени, чем установка других стилей. Прозрачная стеклянная плитка требует гораздо больше времени, чем обычная керамическая плитка.

Установка различных шаблонов может стоить дороже и может привести к расточительству.Например, укладка плитки елочкой или диагональю может привести к на 20% лишним отходам на обрезки. Посмотрите несколько шаблонов разметки плитки и приблизительный объем отходов каждого из них.

Тип и размер помещения

Тип и размер комнаты, которую вы собираетесь облицевать плиткой, будут иметь огромное значение для общей цены. Тип комнаты диктует, какая плитка лучше, а иногда лучшая — самая дорогая.

Например, если вы укладываете плитку на кухонном полу, пятноустойчивый фарфор — более популярный выбор, чем натуральный камень, потому что он не оставляет пятен.Хотя натуральный камень выглядит красиво в деревенском стиле, со временем он может окрашиваться, так как он более проницаемый. Иногда практичность перевешивает эстетические соображения.

Вы можете рассчитать необходимое количество плитки, указав размеры своего проекта: ширину и длину помещения, а также размер плитки (если эти размеры доступны). Более того, если вы уже знаете цену за квадратный метр, вы можете рассчитать необходимое количество напольного материала, а также ориентировочную стоимость.

Затраты на оплату труда

Для проектов по укладке плитки может потребоваться высокий уровень навыков, особенно при использовании высококачественных материалов или сложных узоров. Большинство подрядчиков берут от $ 5 до $ 7 за квадратный фут за установку плитки. Сложность проекта, тип используемых материалов, уровень квалификации подрядчика и географический регион могут повлиять на стоимость.

Вся информация о ценах на этой странице основана на средних отраслевых затратах и может варьироваться в зависимости от материалов, ставок оплаты труда и требований для конкретного проекта.

Стоимость установки плиточного пола — 9 скрытых факторов, которые увеличивают вашу общую стоимость — Калькулятор затрат на реконструкцию

Средняя стоимость облицовки пола составляет $ 5-11 за квадратный фут.

Помимо очевидного, такого как размер и качество плитки, существует 9 факторов , которые на самом деле будут иметь большое значение для вашей окончательной цены на плитку.

Понимание этого и тщательное изучение возможных вариантов поможет вам заключить наиболее выгодную сделку и сэкономить тысячи долларов.

1. Ваше географическое положение

Плата за оплату труда подрядчика по укладке напольной плитки сильно различается в зависимости от региона США. Если вы живете на восточном или западном побережье, вы можете рассчитывать заплатить до 20% больше средней цены по сравнению с остальными штатами. Точно так же вы заплатите больше, если проживаете в городе с высокой стоимостью жизни, таком как Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон, округ Колумбия, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и т. Д.

2. Полы Pro, которые вы нанимаете

Для вашего проекта недостатка в установщиках плитки не будет.Если вы хотите сэкономить, вы можете нанять помощника. Обратной стороной этого может быть отсутствие лицензии и страховки, а также сомнительное качество рабочей силы.

Вы также можете найти местных подрядчиков, которые специализируются на установке плитки, имеют соответствующие лицензии, инструменты и опыт для выполнения высококачественных работ. Хотя они будут брать больше за свои услуги, вы можете быть уверены, что имеете дело с настоящими профессионалами, которые выполнят свою работу так, как вам нравится.

Другой вариант — воспользоваться установщиком из одного из крупных магазинов товаров для дома (Home Depot или Lowe’s).Положительным моментом является то, что эти магазины уже проверили подрядчиков, с которыми работают, и могут гарантировать их качество. Еще одно преимущество заключается в том, что вы можете получить финансирование для своего проекта. С другой стороны, вам также придется покупать материалы для ремонта в магазине.

Итог: когда вы начинаете искать подрядчика, получите как минимум 3 оценки от разных компаний и всегда просите рекомендации, а также портфолио предыдущих вакансий.

3.Доступность номера

Легкость доступа к рабочему месту повлияет на вашу общую стоимость. Если вы живете в доме для одной семьи с легким доступом, с вас не будет взиматься никаких дополнительных сборов. Однако, если вы живете в многоквартирном доме или многоквартирном доме, или если в здании есть лифт, любые особые требования ассоциации по ремонту и т. Д. Ваш подрядчик взимает дополнительную плату.

4. Размер вашего этажа

Как правило, цены на установку плитки за квадратный фут рассчитываются исходя из минимального размера проекта 200 кв.футов. За небольшие проекты обычно взимается более высокая ставка, потому что установщик должен учитывать свое время на подготовку и очистку, а также накладные расходы.

Например, если вам нужен керамогранит в небольшой прихожей (45 кв. Футов), ваша цена за установку плитки составит $ 11,25 — 12,30 за кв. Фут. Таким образом, общая стоимость напольного покрытия составит от $ 450 до 550 $.

С другой стороны, если вы хотите, чтобы такая же керамогранитная плитка была установлена на площади 700 квадратных футов (например, подвал), с вас будет взиматься плата в размере 4 доллара США.0 — 4,4 за кв. Фут . Это почти в три раза меньше, чем у небольшого проекта! Ваша общая стоимость составит $ 2800 — 3100.

5. Ваш существующий этаж

Тип пола, на который вы планируете укладывать плитку, может иметь большое влияние на окончательную цену. Например, если у вас цементный или бетонный пол, подрядчик будет взимать дополнительную плату за выравнивание, выравнивание и грунтовку полов с использованием специальных инструментов и материалов.

Для сравнения, укладка плитки на деревянную поверхность будет дешевле.Однако, когда дело доходит до деревянного чернового пола, вы должны знать, что это , а не , идеальная поверхность для укладки плитки, особенно в местах с высокой влажностью, таких как ванные комнаты. Древесина имеет тенденцию к короблению при воздействии высокой влажности, и в результате лежащая на ней плитка может лопнуть или сломаться.

Если у вас деревянный черновой пол, вы можете подумать об установке специальных подкладных плит поверх деревянного пола, которые обеспечат ровную, влагостойкую поверхность для плитки.

6. Тип плитки

Укладка плитки из натурального камня, например мрамора, гранита и сланца, будет на 40-50% дороже, чем керамическая или керамогранитная плитка. Это связано с тем, что с натуральным камнем труднее работать, он требует специальных инструментов, большей точности и опыта.

Также, в отличие от керамогранита и керамической плитки, камень после укладки требует герметизации. Все эти факторы увеличивают общую сложность и время, необходимое для завершения проекта, и, таким образом, вы получаете более высокую цену.

Как разобрать ротор электродвигателя на медь: Как без проблем разобрать якорь двигателя на медь

30.11.2018 0 admin Разное

Как разобрать ротор генератора на медь

07.12.2017 09:04 2017-12-07T06:04:21.000Z

Описание:

Сделал рубилку чем резал обмотки статора и ротор Так как нет света в гараже.

Поделиться с друзьями:

Добавить временную метку

Электроинструмент. Как Разобрать Достать Медь Из Якоря Статора С Помощью Рубилки

Как разобрать ротор генератора Камаз

Ремонт якоря генератора

Медь и алюминий в генераторе Извлекаем медь из генератора

Как разобрать якорь Достать медь из якоря стартера

Как проверить ротор генератор автомобиля

как разобрать якорь генератора в домашних условиях

Как вынуть всю Медь из якоря стартер и сколько она стоит

Как заменить контактные кольца на роторе генератора старого образца

работем на камазе и про замену генератора и ремни балтавня

Медь в роторе электродвигателя

Урал лесовоз Полетел генератор Разборка и диагноз

Ремонт ротора генератора

замена коллектора якоря генератора BOSCH

Перемотка ротора дизельного генератора ротор сгорел из за перегрузки

замена подшипников генератора без специального инструмента

КамаЗ разбираем генератор часть 1

сколько меди в стартере автомобиля ГАЗ

Разборка якоря стартера без применения турбинки болгарки 4 фейла

КАК РАЗОБРАТЬ ЯКОРЬ С ГЕНЕРАТОРА СДАЛ МЕДЬ 5000ТЫСЯЧ

Разборка генератора как разобрать генератор ВАЗ ремонт генератора 1 St Restoration Recovery

Ремонт ротора генератора

Ротор генератора Москвич Добыча меди

как разобрать якорь и снять медь камазовский стартёр

Якорь мото генератора

Ремонт генератора Г 273В1 Камаз

Как снять медь с якоря полностью

КамаЗ разбираем генератор часть 2

Устройство и ремонт тракторного генератора

Ремонт якоря стартера ЯМЗ Перепрессовка замена вала на СТ2501

Генератор 24В 140А ремонт Часть 1 Разборка

Подшипники генератора Как заменить

Как снять якорь с генератора без съемника

Как я починял генератор

Генератор Г 250 Г 273 Камаз ГАЗ УАЗ ЗиЛ меняем подшипники

Ремонт ротора якоря генератора ваз

Ремонт Обмотки Статора генератора Динамо

Как набрать медь Сколько меди в обмотках стартера Один из способов заработать на меди

Замена подшипника генератора

Разбор Стартера на Медь Какой вес всей меди стартера КамАЗ

Как прозвонить ротор генератора

разбор генератора узнаём вес и цену меди как отделить стеклоткань от меди

Ремонт якоря ИЖ ПС

Сгорела обмотка стартера Что делать

Бюджетный ремонт якоря генератора г 424 мотоцикла урал

ГЕНЕРАТОР ОТ ВАЗА РАЗБИРАЕМ ЗВЕЗДОЧКУ ЧТОБ ДОСТАТЬ МЕДЬ БЫСТРО

Генераторы Маз Камаз Часть 1

Проверка и полное восстановление РОТОРА Ремонт генератора автомобиля ч 2

Ремонт генератора 24вольта 1312 3771 080 31 Прамо Не горит лампочка

Здесь Вы можете прослушать и скачать песни по запросу Как Разобрать Ротор Генератора Камаз в высоком качестве. Для того чтобы прослушать песню нажмите на кнопку «Слушать», если Вы хотите скачать песню или посмотреть клип нажмите на кнопку «Скачать» и Вы попадете на страницу с возможностью скачать песню, прослушать ее и посмотреть клип. Рекомендуем прослушать первую композицию Как разобрать ротор генератора Камаз длительностью 3 мин и 38 сек, размер файла 4.78 MB.

Как Разобрать Ротор Генератора Камаз

João Gilberto Garota De Ipanema Lisboa 1984

Syskey Get Money Big Dirty Recordings

Зулайхо Махмадшоева Чирокчи Mp3

Alan Walker Greatness New Music 2019 You Me

Stm32F4 Discovery With Sim900A

Играю С Читом На Рм

Ringtones For The Phone 4 Ummon Hiyonat

Chaka Demus Pliers I Wanna Be Your Man Taxi Gang Radio Mix

Frdm Piesa Perfecta Feat Doom Audio

Llegan Las Inundaciones A Jailbreak Roblox

Arkadi Dumikyan Pozovi Аркадий Думикян Позови New 2018 2019

Prodigy Omen Omen Reprise Remix Dj Butlerboy

مكياج شفايف ولا أروع مكياج شفايف احمر يهبل

디오비 Dob Dance Team 홍대버스킹 댄스 20161230금 Hongdae Kpop Dance Busking

Tarixi Muhammadiy Alixonto Ra Sog Uniy Asari Audiokitob 15 Qism

Ishara Tara Guru Randhawa Song Full Bollywood Style Mix By Dj Anil Durgapur

Kukalale Classic Greg Zedmusic Zedbeats Kalindula Electro Housemusic

ジムニー大分魔道組合鬼岩ロック Jb32 シエラ

防範異端信息系列 4 一次得救永远得救程蒙恩福音视频

Wednesday Feb 8 All New Hypnosis To Lose Weight With Paul Mckenna

I Am Disco Dancer

Talvar Dhari Rame Re Rame Dado Vachhdo Re

Ramalan Roy Kiyoshi Untuk Ayu Ting Ting Dan Raffi Ahmad Sahurnya Pesbukers Antv Ep 7 23 Mei 2018

Nirvana The Man Who Sold The World Mtv Unplugged

Oynatıcı kontrollerini göster

katma 28 Ara 2017
КАК РАЗОБРАТЬ ЯКОРЬ С ГЕНЕРАТОРА СДАЛ МЕДЬ 5000ТЫСЯЧ
Otomobiller ve Araçlar

YORUMLAR • 8

От какого генератора якорь？

Привет! Полный просмотр! Класс от друга!

*Как вы лихо управляетесь. было интересно смотреть*

Да надо потрудиться. лайк 9.

У нас по 4.7доллара за кило принимают. лайк 8

это якорь стартера то есть электродвигатеь

это якорь от генератора пассажирского вагона.

Как достать медь из электродвигателя

Время окончательного выхода из строя приходит для любого электродвигателя, каким бы надежным он не был. Трудно с этим не согласиться, как, впрочем, и с тем, что от старого двигателя владельцы, как правило, избавляются путем сдачи его на металлолом. Однако тут имеется некая сложность — подобные изделия состоят из различных материалов: меди, чугуна, электростали. Потому просто взять электродвигатель и сдать его в пункт приема металлолома нерационально, требуется некоторая подготовка.

Подлежащие сдачи на металлолом электродвигатели различаются по мощности, габаритам и типу, и, естественно, имеют различное устройство. К примеру, по размерам двигатели подразделяют на мелкие, мощность которых до 3 кВт, средние, мощность — до 10 кВт, и крупные.

Для разборки двигателя вы можете воспользоваться услугами соответствующих служб, а можете попытаться провести такую операцию самостоятельно — в таком случае у вас будет возможность одновременно выполнить сортировку деталей, поскольку они состоят из разных металлов и сплавов.

Разборку электродвигателя можно осуществить несколькими способами. Наиболее же простым из них является тот, который состоит из следующих шагов:

1. Вскрытие корпуса;
2. Отделение статора от ротора;
3. Последующая сортировка деталей.

Вы можете применить механизированную сепарацию. Но поскольку данный способ считается малопроизводительным, то подобные работы обычно выполняются вручную. Тем более, что в таком случае нельзя удалить алюминиевую и медную обмотки, к тому же большая часть цвет. металлов и специальных сталей своего вида не меняют. Например, вал зачастую не извлекается, а пластины электротехнической стали находятся в слое изоляции.

Самым оптимальным способом разборки электродвигателя является тот, при котором дисковой пилой отрезается фронтальная часть обмотки статора и ротора, после чего обжигается изоляция. Затем без особых усилий извлекаются медные провода. Следующий шаг: обжиг лобовой части и спрессовывание медной обмотки.

Итак, чтобы достать медь из электродвигателя, вам необходимо придерживаться следующей инструкции:

1. Снять крышку, ослабить и извлечь все крепёжные детали;
2. Снять подшипники;
3. Вынуть ротор;
4. Демонтировать заднюю крышку и снять вал;
5. Выполнить распайку всех соединений, и после этого извлечь обмотку.

Все части, которые удаляются из корпуса, необходимо отсортировать. После этого коллектор и корпус двигателя можно раздробить, используя при этом пневматические молотки с насадками в форме зубила. Медьсодержащие узлы нужно разрезать на фрагменты длиной 150…200 мм. Чтобы алюминиевые части извлекались легче, нагрейте ротор до 650…7000 С° (при такой температуре ротор должен находится 1,5-2 часа). Соблюдая выше перечисленные рекомендации алюминиевые стержни выплавить из ротора можно полностью.

Бизнес на металлоломе
Как открыть пункт приема металлолома
Как сдать машину на металлолом
Куда сдавать металлолом
Куда сдать стиральную машину

Бизнес план развлекательного центра
Как открыть развлекательный центр

Информация для соискателя: Разместите резюме, чтобы работодатель смог найти Вас: резюме заполнить и сохранить |составить резюме бесплатно

Работодателю на заметку: Чтобы повысить эффективность поиска кандидатов, которые отвечают требованиям вакансии, обязательно разместите вакансию: работа подать вакансию бесплатно | создать вакансию бесплатно без регистрации и просматривайте резюме.

Как разобрать ротор электродвигателя — Морской флот

Сегодня мы расскажем о том, в каком порядке должен протекать процесс разборки электродвигателя и на что следует обращать внимание.

Прежде всего, необходимо позаботиться о собственной безопасности и исключить возможность повреждений узлов и потери деталей. Для этого нужно:

Отключить двигатель от сети (вынуть вилку, отключить рубильник).
Отключить кабель питания.
Разрядить конденсаторы (при их наличии).
Отсоединить устройство, которое двигатель приводит во вращение.

При работе соблюдайте следующие правила:

Запоминайте (или записывайте) этапы процесса разборки, так сборка производится строго в обратном порядке.
Действуйте аккуратно и проявляйте осторожность.
Не прикладывайте слишком больших усилий и не применяйте зубила – это может привести к деформации корпуса и поломке деталей.
Снимая с вала вентилятор и крышки корпуса с подшипниками, поставьте на них пометки, чтобы при сборке вернуть их точно в прежнее положение.

Затем приступайте непосредственно к разборке.

Разборка коллекторного двигателя

В автомобилях и бытовых инструментах (болгарки, перфораторы и т.п.) установлены коллекторные устройства. Как быстро разобрать электродвигатель такого типа? Порядок работ выглядит так:

Разберите корпус инструмента и рассоедините половинки.
Извлеките из гнезд щетки.
Приподнимите конструкцию, которая находится в корпусе, и снимите статор с якоря.
Извлеките его одновременно с подшипниками.

С автомобильным двигателем придется «повозиться» подольше:

Снимите вентилятор. Для этого выкрутите пружинные скобы и подденьте опорную крышку отверткой.
Выкрутив крепежные винты, снимите щеткодержатели и опору.
Удалите щеткодержатель, вынув 2 закладные гайки.
Осмотрите коллектор. При наличии загрязнений или царапин зачистите его мелкой шкуркой.

Установку деталей обратно начните с шайбы, которая надевается на вал. Затем из щеток нужно вынуть пружины и отогнуть края направляющих, куда щетки вставляются до упора. Установите щеткодержатель на двигатель, вставьте пружины и загните края направляющих. Опору вентилятора вставьте на место и зафиксируйте зажимами.

Разборка асинхронного электродвигателя

Перед тем, как разобрать асинхронный электродвигатель, проведите все подготовительные работы. Здесь этапов гораздо больше:

Открутите крепежные винты на задней крышке устройства и снимите защитный кожух вентилятора.
Чтобы при сборке установить подшипниковые щиты в точности на прежнее место, нанесите метки.
Снимите вентилятор, предварительно вынув упорное пружинное кольцо.
Открутите болты, которые крепят крышку к корпусу, также нанеся метки. Следы маркера или карандаша могут стереться во время работы, поэтому лучше сделать царапины на краске острым предметом (напильником, отверткой).
Извлеките шпонку.
Отделите щит от двигателя. Слегка постучите молотком по ребрам подшипникового щита, подложив деревянную прокладку. Если двигатель небольшого размера, достаточно в нескольких местах поддеть заднюю крышку между щитом и корпусом отверткой. В больших агрегатах есть специальная резьба для вкручивания болта. Следите, чтобы не было перекосов.
Сдвиньте щит по валу. Чтобы не повредить изоляцию обмоток, вставьте лист толстого картона в отверстие между ротором и статором. Картон затем пригодится для того, чтобы уложить на него извлеченный из двигателя ротор.
Снимите невинтовые гофрированные пружины, их внутренние крышки (они находятся с двух сторон) и подшипники.
Извлеките сердечник ротора и короткозамкнутую обмотку. Следите, чтобы он двигался строго по оси двигателя.
Выкрутите заглушку с клеммной коробки (по форме она напоминает болт).
Снимите крышку, закрывающую выводы обмотки статора.
Освободите обмотку от клемм и выньте сердечник статора, соблюдая предельную осторожность.

Промойте основные детали двигателя бензином (керосином). Обмотки статора можно очистить с помощью пылесоса и протереть чистой ветошью, смоченной бензином.

Все части двигателя устанавливайте назад в обратном порядке. При сборке следите, чтобы крышки были зафиксированы на корпусе без перекосов. Для этого совместите метки, поставленные вами во время разборки. Если есть подозрение на перекос, снимите крышку, устраните причину и поставьте крышку на место.

Порядок разборки электродвигателей

Порядок разборки электродвигателя при ремонте следующий:

1. Снимают шкив или полумуфту.

2. Снимают крышки подшипников качения, отпускают хомуты траверс, отвинчивают гайки со шпилек, стягивающих фланцы шарикоподшипников.

3. Выпускают масло из подшипников скольжения.

4. Снимают подшипниковые щиты.

5. Вынимают ротор электродвигателя.

6. Снимают с вала подшипники качения, вытаскивают из щитов втулки или вкладыши подшипников скольжения.

7. Промывают бензином или керосином щиты, подшипники, траверсы, вкладыши, масленки, уплотнения и т. п.

8. Очищают обмотки от пыли или продувают их очищенным сжатым воздухом.

9. Загрязненные обмотки после продувки протирают чистой тряпкой, смоченной в бензине.

10. Производят распайку соединений и вынимают обмотки из пазов.

Разборку электродвигателя следует проводить так, чтобы не повредить отдельных деталей. Поэтому при разборке не разрешается применять слишком больших усилий, резких ударов, пользоваться зубилами.

Туго выворачивающиеся болты смачивают керосином и оставляют на несколько часов, после чего болты ослабляют и выкручивают.

При разборке электродвигателя все мелкие детали складывают в специальный ящик. Каждая деталь электродвигателя должна иметь бирку, на которой указывают номер ремонтируемого электродвигателя. Болты и шпильки после разборки лучше ввернуть на свои места, что предотвратит возможную их утерю.

Шкив, полумуфту и шарикоподшипник снимают с вала при помощи стяжки. (рис. 1). Желательно чтобы стяжка была с тремя скобами.

Конец болта стяжки упирают в торец вала электродвигателя, а концами скоб захватывают края шкива, муфты или внутреннюю обойму подшипника. При вращении болта снимаемая деталь сползает с вала электродвигателя. При этом нужно следить, чтобы направление усилия совпадало с осью вала, так как иначе возможен перекос, который вызовет повреждение цапфы вала электродвигателя.

Если подобной стяжки нет, то шкив или подшипник снимают с вала электродвигателя легкими ударами молотка через прокладку из твердого дерева или меди. Удары наносят по ступице шкива или внутреннему кольцу пошипника качения равномерно по всей окружности.

Для снятия подшипникового щита электродвигателя отвинчивают болты и легкими ударами молтка через прокладку по выступающим краям щита отделяют его от корпуса. Для избежания поломок при разборке больших электродвигателей ротор электродвигателя и щит при снятии должны находится в подвешенном состоянии, что обычно осуществляется с помощью специальных подъемных средств (тали, тельферы и т.д.).

В зазоре между ротором и статором электродвигателя прокладывают картонную прокладку достаточной толщины, на которую при снятии ложится ротор. Это предотвратит возможные повреждения изоляции обмоток электродвигателя.

При разборке небольших электродвигателей ротор вынимают вручную. На один конец вала, обернутый картоном, одевают длинную трубу, при помощи которой осторожно выводят ротор из расточки статора, поддерживая его все время на весу.

При ремонте подшипников скольжения необходимо вынуть из их подшипникового щита цельную втулку или вкладыш при помощи ударов деревянным молотком через деревянную выколотку. Щит при этом нужно ставить так, чтобы подшипник упирался в эту опору. При другом расположении подшипник может дать трещину. Необходимо также следить за тем, чтобы не повредить смазочных колец.

Порядок сборки электродвигателей

Сборку электродвигателя начинают со сборки отдельных узлов. В подшипниковые щиты запрессовывают перезалитые вкладыши или выточенные заново втулки. Их надо предварительно пришабрить по валу и выпилить в них по старым размерам канавки для смазки и прорези для смазочных колец.

Вкладыши и втулки запрессовывают в щит при помощи небольшого винтового или гидравлического пресса или осторожными ударами молотка через прокладку. При этих операциях сборки особенно опасны перекосы, которые могут привести к заклиниванию втулок и вкладышей.

Рис. 2. Установка подшипникового щита электродвигателя при выбивании вкладыша: а – правильная, б – неправильная.

Шарикоподшипники необходимо туго посадить на вал. Для облегчения этой операции подшипник нагревают в масляной ванне до температуры 70 – 75°. При этом подшипник расширяется и легче надевается на вал электродвигателя. При нагревании подшипник не рекомендуется ложить на дно ванны, а надо подвешивать его на проволоке. Подогревать подшипник в пламени паяльной лампы не рекомендуется чтобы не допустить отпуск стали подшипника.

Насаживают подшипник на вал электродвигателя легкими ударами молотка по трубе, упирающейся во внутреннее кольцо подшипника. При дальнейшей сборке наружная обойма подшипника должна быть посажена нормально в гнездо подшипникового щита. Слишком тугая посадка может привести к зажиму шариков, а слабая вызовет проворачивание наружной обоймы подшипника в гнезде щита, что недопустимо.

Следующую операцию – введение ротора в расточку статора производят так же, как и при разборке. Затем устанавливают подшипниковые щиты, закрепляя их временно болтами. При этом необходимо, чтобы щиты были установлены на свое старое место, что проверяют по совпадению меток, нанесенных на корпусе и щите при разборке.

При одевании щитов на вал электродвигателя надо приподнять смазочные кольца подшипников скольжения, иначе они могут быть повреждены валом.

После установки щитов ротор электродвигателя проворачивают вручную. Ротор правильно собранного электродвигателя должен вращаться сравнительно легко.

Тугое вращение вала электродвигателя может быть вызвано: неправильной посадкой подшипника качения на вал (малый радиальный зазор), недостаточной расшабровкой втулки или вкладыша подшипника скольжения, наличием в подшипнике опилок, грязи, засохшего масла, перекосами вала, обработкой вала или корпуса, не соответствующей посадке, увеличенным трением кожаных или войлочных уплотнений о вал.

Затем окончательно затягивают болты подшипниковых щитов, заполняют соответствующей смазкой подшипники качения и закрывают их крышками. В подшипники скольжения заливают масло.

Ротор собранного электродвигателя еще раз проворачивают вручную, проверяют отсутствие задевания вращающихся частей за неподвижные, определяют и подгоняют необходимую величину разбега (осевого перемещения ротора).

После сборки электродвигатель подключают к сети и проверяют при работе вхолостую, а затем она поступает на окончательные испытания.

Электродвигатели используются практически во всех элементах рабочих узлов нашей бытовой техники и обеспечивают ей правильную работу. Поэтому очень важно при техническом обслуживании или ремонте двигателей осуществлять их разборку и сборку качественно и профессионально. В домашних условиях наиболее часто мы встречаемся со следующими видами двигателей:

асинхронные двигатели – устанавливаются в стиральных машинах;
коллекторные электродвигатели – используются в автомобилях и различных видах электроинструментов.

Порядок разборки любого из этих видов электродвигателя определяется его конструкцией и полнотой предстоящего ремонта. Разбирая электрическую машину в первую очередь, не стоит забывать о соблюдении техники безопасности и осторожности, чтобы не допустить повреждений или потери отдельных ее частей.

Основные правила работы с электрическим двигателем

при разборке не следует использовать зубила или наносить удары, прилагая при этом большие усилия;
приступая к работе необходимо отключить прибор от электросети и отсоединить его от вращающего механизма;
процесс разборки и сборки должен проходить в строго определенной последовательности;
работать нужно аккуратно, чтобы не повредить щетки, обмотки, коллектор и не погнуть вал;
для дальнейшего удобства при сборке рекомендуется сделать пометки в местах размещения крышек относительного корпуса двигателя и положения вентилятора на валу. Неправильная установка вентилятора может повлечь за собой разбалансировку всего вала.

Последовательность разборки электродвигателя

Асинхронный двигатель

Основными составляющими асинхронного двигателя является ротор, вращающийся вокруг вала и неподвижная его часть – статор.

Этапы разборки:

Выкручиваются крепежные болты, удерживающие кожух вентилятора.
Наносятся метки, согласно которым подшипниковые щиты при сборке устанавливаются в прежнее положение.
Вынимается упорное пружинное кольцо и снимается вентилятор (крыльчак охлаждения) с помощью съемника.
Извлекается шпонка.
Откручиваются и снимаются болты, крепящие подшипниковые щиты и крышки.
Щит отделяется от двигателя. Для этого легкими ударами молотка необходимо постучать по выступающим ребрам подшипникового щит с использованием специальной деревянной прокладки. При этом бить по ушам для крепления болтов нельзя. В небольших двигателях снять заднюю крышку можно всего лишь, подковырнув отверткой между корпусом и щитом со всех сторон. В более крупных моделях электродвигателей нарезается резьба, по которой винтовыми движениями вкручивается болт, и снимается щит. Главное не допускать перекосов.
После отделения щита от корпуса двигателя, он сдвигается по валу машины. В процессе снятия во избежание повреждения изоляции обмоток в отверстие между статором и ротором помещают лист плотного картона. На него же после удаления щита укладывается ротор. Это предотвратит вероятность повреждения изоляции обмоток электрического двигателя.
С вала снимаются подшипники, невинтовые гофрированные пружины, и покрывающие их внутренние крышки, расположенные с двух сторон.
Снимается короткозамкнутая обмотка и сердечник ротора. При выемке ротора необходимо следить, чтобы его движения были строго по оси электродвигателя.
С клеммной коробки выкручивается заглушка (напоминает форму болта).
С коробки снимается крышка, под которой размещены выводы обмотки статора.
Освобождается обмотка от клемм и очень осторожно вынимается сердечник статора.

Остается пустая станина (корпус) электродвигателя.
После разборки рекомендуется основные части конструкции двигателя (вкладыши, щиты, уплотнители, траверсы, переключатели, подшипники и т.д.) промыть керосином или бензином. Обмотки статора очищаются от пыли и грязи пылесосом либо струей сжатого воздуха и протираются чистой тряпкой, предварительно смоченной в бензине.

Можно также наглядно просмотреть подробное видео разборки:

Коллекторный электродвигатель

Данные виды электрических двигателей устанавливаются в бытовых электроинструментах (дрели, перфораторы, болгарки и др.) и автомобилях.
В автомобилях устанавливаются различные их виды, разборка которых может отличаться. Стандартной для всех является следующая схема:

С автомобиля снимается вентилятор: выкручиваются две пружинные скобы, а его опорная крышка поддевается отверткой.
Снимается опора с двигателя и щеткодержатели: выкручиваются два крепежных винта
Вынимаются две закладные гайки, и удаляется щеткодержатель.
Проводится внешний осмотр коллектора. Если на его поверхности имеются повреждения в виде царапин или загрязнений, то следует зачистить его шлифовальной шкуркой мелкого типа.
Вставляются две закладные гайки.
На вал одевается шайба
Перед непосредственной сборкой вынимаются пружины из щеток и отгибаются края направляющих, в которые вставляются щетки до упора.
На двигатель устанавливается щеткодержатель, вставляются пружины и загибаются края направляющих.
Возвращается не свое место опора вентилятора и фиксируется двумя пружинными зажимами.

При разборке более мощных электродвигателей можно воспользоваться руководством по эксплуатации, прилагаемого к конкретной модели автомобиля. В ней, как правило, очень подробно излагается процесс разборки стартера.
Примерный порядок разборки двигателя электроинструмента проходит гораздо проще:

обесточивается прибор;
выкручиваются все саморезы, которые удерживают одну половину корпуса инструмента;
извлекаются щетки из своих гнезд;
снимается статор с якоря – для этого всю конструкцию электродвигателя можно немного приподнять, чтобы не повредить статор;
вынимается подшипник из гнезда одновременно с якорем.

Детальная видео-разборка двигателя дрели:

Схема сборки электродвигателей
Процесс сборки двигателей проходит всегда в обратном порядке.
На вал электрического двигателя насаживается подшипник, таким образом, чтобы его наружная часть (обойма) была размещена в гнезде подшипникового щита. Следует учитывать, что чересчур слабая посадка вызовет проворачивание щита, а тугая приведет к зажиму шариков.
Последующую процедуру – возвращение ротора в статор проводят также как при разборке. Щиты подшипника устанавливаются на вал и закрепляются временными болтами. Здесь важно, чтобы щиты были размещены на своем прежнем месте. Проверить это можно по совпадению меток, ранее нанесенных на корпус двигателя при разборке.
Закончив установку щитов и подшипников, ротор проворачивают вручную. Правильно собранный вал должен легко вращаться.
Причиной тяжелого вращения вала может быть:

наличие в подшипнике остатков грязи, масла или пыли;
недостаточная расшабровка вкладыша или втулки подшипника;
перекос вала;
неправильная посадка подшипника.

По окончанию сборки болты подшипниковых щитов плотно затягиваются и закрываются крышками.
Электродвигатель еще раз проверяется на степень легкости вращения ротора и уровня сопротивления изоляции обмоток статора. Измерить данный показатель возможно с помощью прибора мегомметр с отдельным источником питания, который есть у каждого электрика.

Как разобрать электродвигатель: 7 правил

Для того, чтобы проверить или отремонтировать электродвигатель, его нужно разобрать. Это – несложная задача, которая по силам людям без специальной подготовки.

Как разобрать электродвигатель? 7 основных правил разборки

При разборке нужно соблюдать несколько правил:

Работу начинать только после отключения двигателя от сети и принять меры, препятствующие его включению: изъять вилку из розетки, отключить автоматический выключатель, рубильник. На рукоятке рубильника или выключателя повесить плакат: «Не включать! Работают люди!».
Кабель питания отключается от барно в первую очередь. Если двигатель установлен в производственном помещении, жилы кабеля замыкаются между собой.
При наличии конденсаторов в схеме электродвигателя они разряжаются сразу после отключения питания.
Для разборки двигатель отсоединяют от механизма, который он приводит во вращение.
Если двигатель приходится снимать с фундамента, и под его лапы подложены металлические пластины, с помощью которых обеспечивается его центровка с исполнительным механизмом, то их нужно оставить на месте в том же порядке. Но и в этом случае потребуется проверка и регулировка центровки.
Порядок разборки нужно точно запомнить.
При снятии крышек корпуса с подшипниками поставите на них риски, чтобы не нарушить их взаимное расположение. При снятии вентилятора с вала нужно сделать то же самое, иначе балансировка нарушится.

Разборка асинхронного электродвигателя

Порядок разборки следующий:

Снять защитный кожух вентилятора, открутив винты крепления к задней крышке двигателя.
Снять вентилятор, пометив его положение на валу.
Открутить болты крепления крышек к корпусу, предварительно поставив метки. Самый надежный способ фиксации положения крышек – риски, нанесенные напильником или глубокие царапины на краске до самого металла. Метки, нанесенные маркером, стираются руками, испачканными в смазке.
Снять переднюю или заднюю крышку с корпуса двигателя. Ротор остается в противоположной крышке.
Внять оставшуюся крышку вместе с ротором.
При необходимости вынуть вал ротора из подшипника в крышке.

Устройство асинхронного электродвигателя

Отсоединение крышек от корпуса электродвигателя – операция, вызывающая сложности. У моторов небольшой мощности в паз между ними под углом вбивают отвертку с помощью молотка. Места ударов постоянно чередуют, равномерно перемещаясь по окружности вокруг крышки. Силу ударов рассчитывают так, чтобы не сломать корпус, если он из силумина. Вместо отвертки можно использовать выколотку из мягкого металла. Нельзя бить по узлам крепления, они сломаются.

Обязательно прочитайте статью: «Ремонт асинхронного электродвигателя».

Для мощных моторов используются винтовые съемники. В некоторых двигателях есть отверстия под отжимные болты, в этом случае крышки спрессовываются с их помощью. Болты вкручивают равномерно, чтобы не возникало перекосов.

Для того, чтобы снять вторую крышку с ротора, можно использовать съемник. Но можно просто выбить ротор из нее. Для этого крышку фиксируют в горизонтальном положении на жестком основании так, чтобы ротор в ней свободно вращался. Высота между нижним концом вала и землей выбирается так, чтобы после выхода из подшипника ротор не упал с большой высоты и не повредился.

По валу наносят удары молотком через пластину из меди или латуни. Лучшей проставкой между молотком и валом является деревянный брусок.

Сборка производится в обратном порядке. Крышки присоединяются к корпусу либо попеременной затяжкой болтов, либо ударами киянки. В любом случае обеспечивается равномерная установка в посадочное место, без закусываний и перекосов. Перед сборкой нужно совместить друг с другом риски, нанесенные ранее перед разборкой. Провернуть посаженную на место крышку уже не получится.

При подозрении на перекос или при сопротивлении сборке крышка снова снимается и осматривается. После устранения причины, препятствующей сборке, она продолжается.

Разборка двигателей бытового электроинструмента

Для начала требуется разобрать корпус самого инструмента (дрели, перфоратора). Из него выкручиваются все саморезы. Если длина их не одинакова, нужно запомнить их расположение. Корпус аккуратно рассоединяют на половинки, затем вынимают щетки из гнезд. Приподняв всю конструкцию в корпусе, снимают статор с якоря. Затем извлекается якорь вместе с подшипниками.

Так же разбирается и электродвигатель болгарки.

Обязательно прочитайте статью «Как правильно выбрать электроинструмент?»

Устройство болгарки

Сборка производится в обратном порядке, при необходимости щетки заменяются новыми.

Оцените качество статьи:

Видео как разобрать на медь двигатель от холодильника

Главная

›

Новости

Опубликовано: 08.10.2017

Как вытащить медь из обмотки, не имея ни каких инструментов

Italiaprom Извлечение меди из электромоторов, переработка электромоторов.Еще похожее видео >>. Описание видео. назад. У вас нет угловой шлифовальной машинки? данное видео рассказывает как можно разобрать якорь, используя. Разборка двигателя от холодильника в реальном времени , вытащить медь очень просто. Сахалин. Снимал пьяный в гавно пацан поэтому за качество извиняюсь, но в принципе всё ясно и понятно, способ разборки виден. БомжLife. Станок для очистки кабеля. Как быстро разобрать компрессор от холодильника.How to disassemble the compressor from the fridge. Похожее видео: Сколько меди в компрессоре холодильника?Сколько же меди в компрессоре от холодильника (вертикальн Время: 00:07:17 Просмотров: 744. В компрессоре холодильника есть и обычный чёрный металл, и медь.Обязательно, перед тем как разобрать холодильник на металлолом, следует надеть защитные очки и перчатки. смотреть.

Разборка двигателя от холодильника в реальном времени , вытащить медь очень просто

Похожие видео. Хотите сохраните это видео? Войдите в аккаунт и добавьте его в плейлист.Сколько меди в маленьком компрессоре от холодильника ?Как быстро разобрать компрессор от холодильника.How to disassemble the compressor from the fridge. Сколько меди в компрессоре холодильника? Добавлено: 1 год. Что внутри холодильного компрессора двигателя. Как вытащить медь из электродвигателя. Сколько меди в компрессоре холодильника?Добавлено: 11 мес. 1. Сколько же меди в компрессоре от холодильника (вертикальный)???Смотрите все видео автора: БомжLife. какразлич Разборка якоря стартера без применения турбинки(болгарки). Что можно взять из старого телевизора . Сколько меди в компрессоре холодильника?Что внутри? Ошибки стиральной машины Samsung Fuzzy s821, s621, s832 и подобных им Как разобрать якорь на медь. Разборка двигателя от холодильника в реальном времени вытащить медь очень просто.У вас нет угловой шлифовальной машинки? данное видео рассказывает как можно разобрать якорь, используя Снимал пьяный в гавно пацан поэтому за качество извиняюсь, но в принципе всё ясно и понятно, способ разборки виден. Это первое видео второе будет чуть по позже. Где найти медь.

Как разобрать пылесос LG — журнал LG MAGAZINE Россия

Бытовая техника LG славится своей долговечностью и надежностью. Разработчики предусмотрели защиту от множества внештатных ситуаций, а также увеличили срок износа деталей до максимума.

В ассортименте LG представлено несколько линеек пылесосов: беспроводных пылесосов, роботов-пылесосов, а также Kompressor и Simple Bin. Все они обладают неоспоримыми преимуществами: высокой мощностью всасывания, компактными габаритами, отсутствием пылевых мешков и сравнительно малым весом, что очень облегчает использование и повышает эффективность домашней уборки.

Если вы заметили неисправность в вашем пылесосе LG, например, появились посторонние шумы или сильная вибрация при работе, изменился звук, пылесос начал работать с перебоями или вовсе не включается, то не стоит пытаться починить его самостоятельно. Обратитесь в Официальный сервисный центр LG, где квалифицированные специалисты найдут причину неисправности и устранят ее.

В том случае, если вы попытаетесь устранить поломку самостоятельно и разберете корпус пылесоса, велик риск, что вы повредите детали и приведете устройства в негодность. В любом случае, если вы вскроете корпус пылесоса в домашних условиях, вы автоматически лишитесь права на гарантийное обслуживание и ремонт вашего пылесоса LG.

Если вы осознаете все риски и все же решили разобрать ваш пылесос LG самостоятельно в домашних условиях, то вот как это можно сделать.

Разборка пылесоса LG: пошаговая инструкция

Убедитесь, что ваш пылесос не включен в сеть.
Внимательно осмотрите корпус пылесоса и найдите крышку отсека пылесборника. Ее необходимо снять. Так как крышка пылесборника в пылесосе LG крепится при помощи двух шурупов, вам понадобится отвертка.
После успешного отсоединения крышки пылесборника выньте из пылесоса уплотняющую сетку.
Следующее действие, которое необходимо предпринять, — отсоединить электронный блок.
Затем отсоедините пылесборник. Обратите внимание, в зависимости от модели пылесоса LG пылесборник может как вытягиваться, так и откручиваться. Поэтому перед началом действия внимательно осмотрите ваш пылесос. Помните: все детали должны отсоединяться без усилия. Ни в коем случае не применяйте физическую силу, если деталь не поддается, иначе есть риск повреждения крепежа или самой детали, что приведет к выходу пылесоса из строя.
После того, как вы успешно вынули пылесборник, вы увидите отсек для сбора мусора. В этом месте корпус пылесоса LG соединен шурупами с отсеком, в котором находится мотор.
Открутите все шурупы, а затем снимите верхнюю крышку. Обратите внимание, в некоторых моделях пылесосов LG один из шурупов может находиться под ручкой.
Мотор пылесоса закрыт защитной прокладкой. Она располагается напротив отверстия, к которому подсоединяется шланг пылесоса. Когда будете собирать пылесос, не забудьте надеть ее на мотор, предварительно очистив (или используйте новую).
Отсоедините от мотора сетевой провод, зажатый винтовыми клеммами.
После этого вы получите доступ к мотору пылесоса LG. Не торопитесь отсоединять его. Для начала проведите визуальный осмотр. Иногда этого бывает достаточно, чтобы определить характер неисправности пылесоса.
Если при осмотре вы не заметили никаких поломок, выньте двигатель пылесоса, соблюдая максимальную осторожность.
Обратите особое внимание на состояние коллектора якоря. Если медные токовыводящие пластины сильно загрязнены, удалить загрязнение можно, аккуратно зачистив их мелкозернистой наждачной бумагой (нулевкой). Стертые щетки можно заменить на новые.
Внимательно осмотрите подшипники, убедитесь в целостности сепаратора, смажьте их.

Разборка водного пылесоса LG

Если у вас водный пылесос LG, то ко всем вышеперечисленным пунктам добавляется еще одна деталь. Вам понадобится отсоединить водяную помпу, находящуюся снаружи пылесоса рядом с местом крепления шланга.

Как разобрать мотор пылесоса LG

Разбирать мотор пылесоса LG без специальных знаний и в домашних условиях крайне не рекомендуется.

Если вы все же решили пойти на этот риск, предпримите следующие шаги:

Извлеките щетки. Для этого отвинтите клеммы или откройте зажимы на пружинах (в зависимости от модели пылесоса LG).
Снимите защитный кожух крыльчатки, поддев его отверткой.
Открутите гайку, которой крепится крыльчатка на валу якоря. Обратите внимание, что это гайка с левой резьбой, то есть откручивать ее нужно по часовой стрелке (слева направо). На этом этапе могут возникнуть сложности, так как гайка сильно затянута.
После успешного раскручивания гайки крыльчатка соскочит с вала без дополнительных усилий.
Затем следует снять воздушный сепаратор, отвинтить стяжные болты корпуса и вынуть якорь вместе с подшипниками из статора.

Как разобрать мотор от стиральной машины?

Если вам кажется, что мотор стиралки нуждается в ремонте, придется провести диагностику и выяснить это наверняка. А для этого нужно знать, как разобрать двигатель стиральной машины правильно, чтобы потом, при необходимости, можно было вернуть ему работоспособность. Снятие и разбор мотора также пригодится тем, кто хочет изъять оттуда медь и сдать на металлолом.

Как снять «движок»?

Процедура снятия двигателя со стиральной машины куда проще, чем снятие и замена подшипников или разбор бака. Однако пренебрегать сводом элементарных правил аккуратности не стоит. Спешка может привести к негативным последствиям даже в такой рядовой процедуре. Порядок действий для демонтажа мотора:

Отключите свою СМ от всех коммуникаций и расположите ее таким образом, чтобы вам без труда можно было добраться до задней стенки агрегата и работать с его содержимым.
Открутите саморезы, удерживающие заднюю панель СМ, и снимите ее, отложив в сторону.
Крутаните колесико шкива, потянув при этом на себя приводной ремень, чтобы скинуть его.
Осмотрите пространство под баком и найдите там двигатель.

Важно! Электродвигатель удерживается двумя саморезами, открутить которые можно с помощью торцевой головки Т20.

Теперь нужно положить стиралку на бок в зависимости от расположения лотка для порошка. С какой стороны лоток, на ту сторону и кладется агрегат.
Освободите мотор от заземления и клеммы с проводкой.
Подденьте электродвигатель отверткой или другим похожим инструментом, сдвинув его вперед.
Выньте деталь из пазов, а затем из самого корпуса СМ, осторожно раскачивая двигатель из стороны в сторону.

Для дальнейшей диагностики и ремонта нужно расположить двигатель на специально подготовленной поверхности. Она должна быть по возможности максимально ровной и обязательно сухой. Всю работу нужно производить обязательно в перчатках. Также, стоит приготовиться к тому, что движок СМ очень тяжелый, его вес достигает нескольких килограмм, так что передвигать и вынимать его нужно крайне осторожно, дабы не повредить остальные внутренности стиралки во время демонтажа.

Вскрываем двигатель

Рассмотрим, как вскрыть и разобрать мотор стиральной машины на примере электродвигателя Самсунг. Практически все современные модели популярных производителей имеют аналогичное устройство, поэтому двигатели от других машинок будут разбираться похожим образом. Для демонтажа необходимо развернуть движок к себе шкивом.

В первую очередь необходимо отсоединить коллектор ротора, то есть фактически переднюю начинку мотора от алюминиевого корпуса и статора, которые скреплены между собой специальными клепками. В рассматриваемом двигателе их 8: по 4 с каждой стороны, по 2 снизу и по 2 сверху, но количество может варьироваться. Чтобы высверлить заклепки можно воспользоваться обычной дрелью и сверлом на 8 мм.
После извлечения заклепок берем отвертку, нож, ножницы или любой другой острый предмет, поддеваем зазор между корпусом и содержимым мотора со стороны шкива и отделяем одно от другого.
Далее просто потяните за якорь (с обратной от шкива стороны) и отсоедините его от остатков корпуса.
Теперь нужно отделить статор мотора от задней стенки корпуса, поддев зубилом или отверткой.
После извлечения статора осмотрим его обмотку. Чаще всего она состоит из 4 проводов, два из которых одинакового цвета и идут на защиту статора. Они ведут к блок-размыкателю, который тоже можно снять. Для этого два провода нужно перекусить, а затем осторожно вынуть блок из пазов. Если планируется впоследствии восстанавливать работоспособность двигателя, провода трогать не нужно и снимать блок тоже, осмотр при необходимости проводится чисто визуально.

Внимание! Проволоку со статора, если она цела и не сгорела, помимо сдачи на медь можно использовать для намотки трансформаторов, так как она легко снимается, а лак при этом не повреждается.

Теперь вернемся к роторной части двигателя. Она состоит из подшипников, магнитных колец, коллектора, якоря, компенсационного кольца и колесика шкива. Кое-что из этого также может пригодиться в домашнем хозяйстве, если электродвигатель отслужил свое.

Например, подшипники можно использовать для вставки в колеса дачной тележки. Как правило, пешком человек не развивает высокую скорость, поэтому подшипниковые кольца без проблем выдержат такое давление. Для этого достаточно извлечь подшипники из устройства двигателя специальным съемником, смазать и вставить в колеса тележки.

Коллекторно-якорное соединение труднее применить где-то вне стиральной машины, но оно содержит огромное количество медной проволоки, которую размотать уже намного труднее, поэтому ее смело можно отдавать на металлолом. Как правило, ремонт электродвигателя не включает в себя такой подетальный разбор. Достаточно лишь разобрать корпус, а затем действовать уже исходя из обнаруженной проблемы.

Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Перемотка и обновление электродвигателя: 45 шагов (с изображениями)

Введение: перемотка и обновление электродвигателя

Здравствуйте, я Нико, член команды RoboSap. В этой инструкции я покажу вам, как перемотать и отремонтировать старый электрический однофазный электродвигатель.

Купил этот электродвигатель на гаражной распродаже. Это было дешево, и мы знали, что мотор перегорел. Решил купить мотор и попробовать его отремонтировать.

В следующих шагах я покажу вам, как разобрать электродвигатель, снять подшипники, построить схему обмотки, перемотать электродвигатель, выбрать правильный конденсатор и собрать его с новыми подшипниками.

Перемотка — очень долгий процесс. На его перемотку, замену всех старых деталей и сборку потребовалось около двух дней.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1. Как узнать, есть ли у меня однофазный двигатель?

Однофазный двигатель обычно имеет две катушки: основная с большим сопротивлением (генерирует пульсирующее магнитное поле) и вспомогательная с меньшим сопротивлением (задает двигателю направление вращения). На моторе должен быть конденсатор. Его значение различается для разных электродвигателей (для электродвигателей меньшего размера около 20 мкФ).2 конденсатора могут быть на двигателе, «рабочий» конденсатор (всегда подключен, конденсатор меньшего номинала) и «пусковой» конденсатор (подключен к центробежному переключателю, конденсатор большего номинала)

Рисунок 1: Схема однофазного электродвигателя

Рисунок 2: Конденсатор хода и звезды

Рисунок 3: Провода от статора (должно быть 4 провода от статора)

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Инструменты

Перемотка и разборка двигателя — очень трудоемкая работа, если у вас ее нет профессиональное оборудование.Вам понадобятся следующие инструменты:

— Основные инструменты (отвертки, молотки, гаечные ключи …)

— Шкивы для подшипников

— Зубила для обрезки старой обмотки

— Бутановая горелка (или другое нагревательное устройство)

Специальный материал:

— Медная проволока

— Изолирующая бумага

— Резьба для шнуровки статора

— Спрей-смазка (WD-40 или аналогичный)

— Моторный лак

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Разборка двигателя

Сделайте несколько снимков двигателя и снимите защитную крышку вентилятора.Обычно крышка не прикручивается винтами к корпусу, а просто накручивается на корпус.

Сложите все снятые части мотора в одну коробку, чтобы не потерять их.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Разборка двигателя

Осторожно нагрейте вентилятор двигателя и снимите его. Будьте осторожны, не сломайте его, он должен идти очень гладко. Вы можете помочь себе снять его с помощью двух больших отверток.

Как вы видите на картинке, у нас сломался вентилятор двигателя, и нам нужен новый.

После снятия вентилятора мотора снимите зажим с оси.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Разборка двигателя

Отметьте положение отдельных крышек на стороне крышек (обычно мы ставим цифры 1, 2, 3 на стороне крышек, чтобы мы знали, как их собрать).

Выкрутите винты крепления крышки (рисунок 2). Снимите крышку мотора и положите в коробку с остальными деталями.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Разборка двигателя

Когда я снял крышку, мои ожидания оправдались.Сгорела обмотка одного из двигателей (черный цвет и запах пригоревшего лака).

Обнаружил, что подшипники тоже сломаны (при раскручивании издает громкий звук).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Разборка двигателя

Отвинтите винты, крепящие переднюю крышку (как вы делали 2 шага ранее). Осторожно снимите переднюю крышку с ротором из основного корпуса и положите в коробку с другими деталями.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Разборка двигателя

Открутите винты, крепящие верхнюю крышку.Снимите верхнюю крышку и уплотнитель и положите в коробку с другими деталями.

Сделайте несколько снимков электрического монтажа и снимите все провода и электрические зажимы. Снимите конденсатор, если он у вас есть на двигателе (наш был отключен).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Доска для надписей на двигателях

Попробуйте записать всю информацию с доски для надписей. Он расположен на корпусе двигателя. На нем есть полезная информация (напряжение, ток, количество оборотов в минуту, конденсатор…).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Схема обмотки

В следующих шагах мы сделаем схему обмотки. Если он у вас есть, вы не можете пропустить заголовок «Схема обмотки»

Что такое схема обмотки?

Схема намотки — это схема, которая помогает перемотать двигатель. Он показывает, как катушки статора связаны друг с другом.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Схема обмотки

Подсчитайте количество пазов (зазоры в статоре, смотрите рисунки).

Я насчитал 24 пробела.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Схема намотки

Откройте свою лучшую программу для рисования и нарисуйте 1 квадрат для каждого слота, соединяющего друг друга.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Схема намотки

Каждая катушка помещается в 2 слота. Нарисуйте катушки от статора до схемы обмотки.

Сделайте то же самое для всех катушек. В одном зазоре не может быть 2 катушек (если у вас однослойная обмотка). Все пробелы должны быть заполнены.

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 14: Схема намотки

Отметьте провода выходной катушки (провода, которые были подключены на электрических зажимах).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 15: Схема обмотки

Нагрейте старую обмотку, чтобы выгореть старый лак, но будьте осторожны, вы не должны повредить медные провода.

Когда вы ясно увидите, что горячие катушки подключены, выберите один из выходных проводов и нарисуйте его путь стрелками.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 16: Схема намотки

Сделайте то же самое для второй пары выходных проводов.

В книжке обнаружил такую же обмотку (она просто повернута на 180 °).

Вы можете нарисовать зазоры по кругу и отметить x (провод внутри) и. (провод). Теперь вы можете провести траекторию магнитного поля (рисунок 3).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 17: Схема намотки

Нарежьте провода разных катушек, посчитайте их и измерьте их диаметр. Напишите количество проводов в каждой катушке на схеме обмотки.

Теперь ваша схема обмотки готова!

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 18: Схема обмотки (пропустите это, если у вас есть однопроводная катушка)

Будьте осторожны.Если ваша катушка состоит из двух параллельных проводов, вы можете заменить их одним проводом. Измерьте диаметр 1 проволоки. Вычислите пластину из 1 проволоки и умножьте на 2. Теперь рассчитайте 1 проволоку из своей пластины. (Новый провод должен иметь ту же пластину, что и 2 старых провода вместе).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 19: Обрезка обмотки

Используйте молоток и долото, чтобы отрезать старую обмотку. Старайтесь не повредить ламели статора. Вы можете продолжить, когда на одном участке обрежете старую обмотку (Рисунок 5).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 20: Вытяните обмотку

Нагрейте другую сторону старой обмотки и вытяните ее ломом.Сделайте это для всех катушек.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 21: Очистите зазоры

Пока статор не станет горячим, очистите зазоры отверткой или железной палкой, но не повреждайте ламели статоров.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 22: Снимите шкив

Если он у вас есть, удалите винт или предохранительную металлическую палку, а затем снимите шкив с помощью съемника с оси. При необходимости нагрейте шкив (не ось !!!!) бутановой горелкой.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 23: Снимите переднюю крышку

Положите крышку на дерево, чтобы ротор не касался дна.Насадить деревянную планку на ось ротора и бить по ней молотком, пока ротор не отделится от крышки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 24: Снятие подшипников

Используйте съемник для снятия подшипников с обеих сторон. Нельзя повредить ось ротора.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 25: Очистка корпуса двигателя

Двигатель был залит бетоном, поэтому мы решили его подвергнуть пескоструйной очистке.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 26: После пескоструйной обработки

Не подвергайте пескоструйной обработке и не царапайте ламели статора слишком сильно, они сделаны из железа, которое может ржаветь.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 27: Скручивающиеся края изоляционной бумаги

Положите изолирующую бумагу на стол и поместите на нее линейку так, чтобы у вас получился зазор около 4 мм, когда вы вставляете изолирующую бумагу, а затем скручиваете ее.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 28: Вставьте изолирующую бумагу в статор

Измерьте длину зазора и добавьте примерно 16 мм (зависит от того, как вы будете скручивать бумагу). Вырежьте и скрутите, как я это делал на картинках. С помощью отвертки согните его и вставьте в щель.Он должен идеально подходить, чтобы вы не могли его вытащить. Рисунок 11, передняя сторона двигателя, и рисунок 12, задняя сторона двигателя.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 29: Вставьте изолирующую бумагу в статор

Сделайте то же самое для всех зазоров

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 30: Coil Winding

Сделайте модель катушки с одним проводом, оставляя немного больше места . Наденьте его на «Winder», чтобы получить расстояние. Снимите модель и установите намотку на нужное расстояние, затем начните наматывать катушку (вы ранее написали номера проводов в катушках).Вы можете использовать такое же расстояние для намотки для одинаковых катушек.

Заводку можно сделать дома. Я перерисовываю свой рисунок в Fusion 360, чтобы вы могли его распечатать и сделать для себя.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 31: Поместите катушки в статор

Осторожно разместите катушки в статоре. Это может занять много времени. Будьте осторожны, чтобы не повредить лак для проводов. Поверните катушки так, чтобы их концы проводов выходили сбоку, где находится отверстие от статора к электрическим зажимам.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 32: Проволочные катушки со схемой намотки

Подключите катушки в соответствии со схемой намотки.Снимите изоляцию, затем припаяйте медные провода и изолируйте их термоусадками. Соедините обычные провода с концевыми проводами катушки и изолируйте их термоусадочной изоляцией (рисунок 9). Подключите их к электрическим зажимам.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 33: Свяжите катушки

Свяжите катушки с помощью нити шнуровки статора. Пришейте нитку для проточки статора вокруг катушек, как вы можете видеть на картинках.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 34: Свяжите катушки

Сделайте то же самое с другой стороны двигателя.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 35: Покрытие двигателя лаком

1. Нагрейте духовку до 100 ° C. Поставил в него мотор.

2. Когда двигатель нагревается, на его катушки попадает лак, как вы видите на рисунках

3. Переверните двигатель и сделайте то же самое.

4. Вы можете повторно использовать старый лак.

5. Поместите мотор в горячую духовку и варите около 4 часов.

6. Выньте мотор и очистите край (чтобы крышка подходила идеально).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 36: Подшипники

Вы можете найти подходящий подшипник, измерив диаметры старых подшипников.Тогда вы сможете найти новые в этом каталоге.

На краю подшипников также есть маленькие цифры, которые вы можете прочитать (например, 6302).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 37: Сборка подшипников

Смажьте ось ротора смазкой и установите подшипники на ось.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 38:

Смажьте станину подшипника смазкой на обеих крышках. Установите первую крышку на ротор (не забудьте пружинную шайбу).Затем наденьте статор на ротор на первой крышке и прикрутите (не забудьте приклеить винты). После этого установите на статор вторую крышку и прикрутите (приклейте винты).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 39: Вентилятор двигателя

Когда я почистил вентилятор, я понял, что он треснул. Я сделал алюминиевое кольцо на токарном станке и приклеил его на веер.

Надеть зажим на ось роторов. Установите вентилятор двигателя на ротор (его можно нагреть промышленным вентилятором, но не перегревайте, потому что он станет очень мягким и может изменить форму).Если у вас есть треснувший вентилятор, можно купить новый, они дешевые. Я просто хотел показать вам, что вы можете его отремонтировать.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 40: Защитная крышка вентилятора

Я обработал ее пескоструйным аппаратом и отремонтировал трещины с помощью паяльника и железной сетки, которую я нагрел в пластике. Покрасил в черный цвет и установил на мотор (винты не нужны).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 41: Конденсатор

Установите конденсатор на двигатель с помощью стяжек (просверлите отверстия в корпусе, как я сделал на фотографиях).Если у вас нет конденсатора, то на моторной табличке на корпусе указано правильное значение (для моего мотора 20 мкФ). Подвести провода к клеммной коробке двигателя.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 42: Электрические зажимы

Вставьте силовой кабель в соединительную коробку и затяните его, чтобы его нельзя было вытащить. проволочные зажимы, как я рисую на рисунке 3.

Моя крышка была повреждена, поэтому я сделал новую из старой резиновой губки. Закрутите крышку двигателя.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 43: Монтажный шкив

Смажьте ось роторов смазкой и установите на шкив.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 44: Тест

Подключите двигатель и измерьте его ток (для моего двигателя он составляет около 1 А). Если все идет гладко, чем вы закончили.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 45: Заключение

Перемотка электродвигателя занимает много времени, особенно если вы делаете это впервые. Но когда вы видите готовый продукт, потраченное время окупается.

Если у вас возникла проблема, напишите об этом в комментариях ниже, и я постараюсь ее решить.

Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Почему электродвигатели сложно утилизировать

Электродвигатели. Они повсюду, куда вы можете взглянуть, даже если вы не видите, что они работают. Вы когда-нибудь опускали окно в машине? Что ж, мы предполагаем, что ответ положительный, и это окно раскатывается из-за электродвигателя (или нескольких).

Вы когда-нибудь заходили в гараж, будь то дом или коммерческая парковка? Как вы думаете, дверь открывается? Ага! Вы снова угадали, электродвигатели.

Электродвигатели везде, куда бы вы ни посмотрели, и вы их почти никогда не увидите, пока не начнете сдавать их в лом, и тогда вы увидите их везде.

Следует ли сдавать электродвигатель на металлолом?

Многие люди задают один из самых распространенных вопросов по утилизации: разбирать или не разбирать электродвигатель, и мы советуем им попробовать.Но прежде чем вы попробуете в первый раз, позвольте нам рассказать вам о них немного.

Средний электродвигатель, с которым вы столкнетесь при утилизации, будет весить около 10-20 фунтов, включая корпус и всю медь и сталь внутри него. Следует ли его разобрать? Это сложный вопрос, но мы постараемся ответить на него.

Время по математике.

Допустим, у вас 10 фунтов. электродвигатель, и он стоит 0,15 доллара за фунт лома (цены, конечно, варьируются в зависимости от требований рынка и т. д.), что означает, что мотор стоит 1,50 доллара как есть.

Если вы разобрали этот электродвигатель, вам потребуются инструменты, время и терпение. Их не так просто разобрать, и когда вы начнете извлекать все свои инструменты, вам придется серьезно заняться этим.

В среднем из 10 фунтов медь внутри составляет только около 10-15% от веса, что равняется примерно 1,5 фунтам. Предположим, ваш склад металлолома покупает медь по 0,00 за фунт, поэтому у вас будет меди на 3 доллара, но у вас также будет 8.Осталось 5 фунтов стали, что может стоить 0,05 доллара за фунт

Стоимость без разборки = 1,50 доллара США за фунт
Стоимость после разборки = 3,00 доллара за медь + 0,425 доллара за сталь = 3,43 доллара за тот же двигатель !!

Вы можете посмотреть на это и сказать: «Вау! Конечно, я разберу его и удвою свои деньги !!! » Только не забудь кое-что…

Отрицательные преимущества

Время. Время — это единственная вещь, которую нельзя не учитывать.Чего ВЫ стоите за час? Допустим, вы зарабатываете 15 долларов в час на своей постоянной работе (для тех из нас, кто не может отказаться от работы на полную ставку!), Так что это то, что вы бы заработали за один час работы.

Мы пытались разобрать двигатель среднего размера, и даже имея все инструменты наготове и зная, как его разобрать, вам все равно потребуется около 7-10 минут , чтобы их разобрать.

Это означает (10 минут / 60 минут * 15 долларов в час = 2,50 доллара вашего времени), если бы вам платили почасовую оплату, вы фактически потеряли бы около 1 доллара, разобрав его на части.

Так вот, большинство из вас, которые разбирают их, делают это в свое свободное время, поэтому вам не платят, и это дополнительный доход на тот момент, но мы все же хотели бы указать на это.

Как использовать заглавные буквы:

Если вы любите разбирать моторы и разбирать их на металлолом, у нас есть для вас несколько советов.

Сохраните моторы. Таким образом, вместо того, чтобы доставать ваши инструменты, ваша станция подготовлена, и вы максимизируете свое время, выполняя 10-15 двигателей за раз.
Остерегайтесь двигателей с алюминиевой обмоткой. Многие компании начали использовать алюминий в обмотках своих двигателей в отличие от традиционных медных обмоток. Это даст гораздо меньшую отдачу от вашей тяжелой работы.
Размер имеет значение. Есть много двигателей меньшего размера, которые вы, возможно, захотите или захотите разобрать. Наш совет — не делайте этого. Они слишком малы и никогда не стоят затраченных усилий.

Статьи по теме:

переработчиков электродвигателей | Новые и подержанные машины для вторичной переработки

Наши машины для переработки электродвигателей просты в использовании и долговечны

Утилизируйте собственные электродвигатели

Внутри выброшенных электродвигателей находятся ценные медные и алюминиевые компоненты.Эти двигатели имеют прочный стальной корпус, защищающий хрупкую проводку и детали внутри.

Только очень прочное специализированное оборудование может разрезать эти кожухи для извлечения внутренних металлов. Оборудование компании Solid Equipment по переработке электродвигателей способно разделить даже самые тяжелые электродвигатели для переработки.

Прекратите отправлять свои моторы за границу — получите максимальную прибыль, купив собственное ремонтное устройство для электродвигателей. Позвоните нам сегодня по телефону (866) 511-7720 или заполните нашу онлайн-форму, чтобы начать!

Изображенная здесь машина для переработки электродвигателей произведена компанией O’Jung из Южной Кореи, эксклюзивным дистрибьютором которой в Северной Америке является Solid Equipment Company.

3 варианта настройки оборудования для утилизации электродвигателей

Single Platform — Это видно на видео. Установка с одной платформой имеет один двигатель, который работает ЛИБО с левой стороны машины для функции раскалывания / раскалывания, ИЛИ с правой стороны машины для извлечения меди.

Двойная платформа — Машина в основном разделена на две части. Гидравлический пресс или платформа для раскалывания / раскалывания отделены от платформы для извлечения меди.Каждое устройство имеет свой собственный двигатель и может быть независимым от другого. См. Картинки ниже. Размеры каждой платформы включают: 47 дюймов x 27 дюймов x 86 дюймов — 1800 фунтов (платформа для раскалывания / раскола) и 70 дюймов x 41 дюйм (ширина) x 82 дюйма (высота) — 2700 фунтов (платформа для извлечения меди).

Тройная платформа — Эта установка состоит из трех отдельных платформ: двух гидравлических прессов и одной платформы для извлечения меди. Один пресс предназначен для раскалывания отливки, один пресс — для раскалывания статоров, а последняя платформа извлекает медь.

Все различные установки имеют одни и те же компоненты для обслуживания одной и той же функции. Чем больше у вас платформ, тем быстрее будет процесс и тем больше вы сможете производить.

Узнайте больше о наших разрушителях электродвигателей, позвонив в компанию Solid Equipment Company по телефону (866) 511-7720!

Как утилизировать двигатели?

Обычно ценные медные и алюминиевые компоненты окружены прочными чугунными или твердыми алюминиевыми кожухами, которые на первый взгляд кажутся непроницаемыми.С помощью трехэтапного процесса машины для вторичного использования электродвигателей повторно используемые компоненты можно извлечь из кожухов и внутренней структуры, чтобы получить эти очень ценные компоненты.

Если вы заинтересованы в приобретении переработчика электродвигателей, свяжитесь с нами онлайн или позвоните нам сегодня по телефону (866) 511-7720!

О нашем оборудовании для переработки электродвигателей

Вы хотите купить новую или подержанную машину для эвакуации электродвигателя? Мы с гордостью продаем оборудование для утилизации электродвигателей и можем рассказать вам о его преимуществах.Эта мощная технология разработана с эргономичной рабочей высотой и обеспечивает максимальную безопасность при использовании. Для вашего удобства его также легко переместить!

Чтобы узнать больше о предлагаемых нами ресайклерах для электродвигателей, позвоните в компанию Solid Equipment Company по телефону (866) 511-7720!

На что похоже наше оборудование для переработки электродвигателей?

Машина для переработки электродвигателей способна разбирать даже самые прочные двигатели и отделять все ценные компоненты.Также предлагаем компрессорное оборудование для резки, такое как CW-809A!

Технические характеристики

Машина с принадлежностями, предназначенными для многих процессов, с питанием от 240 В / 480 В — 5,5 кВт
Размеры этой системы: ширина 59 дюймов, глубина 33,5 дюйма, высота 98,4 дюйма
Оборудование весит приблизительно 3300 фунтов.
Станок может обрабатывать статоры диаметром от 2 до 13 дюймов
Используется масло сорта 25
Гидравлический пресс имеет давление 15 тонн

Как работает переработка двигателей

При подготовке к механической переработке электродвигателя внешние детали и приспособления, которые можно снять, следует открутить и отложить в сторону.Это должно показать фактический внешний корпус электродвигателя.

Эта машина для переработки промышленных электродвигателей использует трехэтапный процесс сбора ценного материала внутри.

Первый этап

Оператор инициирует отделение и снятие внешнего кожуха, чтобы обнажить элементы электродвигателя. Под действием чрезвычайно высокого давления, оказываемого устройством для раскалывания, алюминиевый или чугунный корпус разрезается с противоположных сторон, чтобы отделиться, и снимается, чтобы обнажить статор.Затем якорь / ротор удаляется.

Второй этап

Второй этап — это раскол статора или трансформаторного блока на две равные части. Открыв их, медные катушки теперь открыты и готовы к отделению от оставшихся частей и материалов.

Третий этап

Третья стадия процесса включает отрыв медной проводки от окружающего металла, через который она была продета, с помощью сложной гидравлической системы. Зубья захватывают обмотку, а толкающие стержни отталкивают корпус, оставляя медную проводку полностью открытой и неподключенной.

Результат

Объем ценных медных проводов, аккуратно отделенных от груды металлолома и пластика, которые также могут быть переработаны.

Свяжитесь с компанией Solid Equipment, чтобы купить новую или бывшую в употреблении машину для переработки электродвигателей

Если у вас есть возможность собрать значительное количество электродвигателей и принадлежностей для вторичной переработки, то ресайклер для электродвигателей — идеальное решение для ваших нужд. При скромных вложениях эта надежная система окупит вложения и заработает непрерывно в течение длительного периода времени.Электродвигателю среднего размера потребуется всего несколько минут, чтобы разобрать и отделить ценные компоненты. Квалифицированный рабочий, имеющий опыт работы с нашей машиной, может обработать до 20 двигателей в час.

Свяжитесь с компанией Solid Equipment Company прямо сейчас, чтобы обсудить ценные преимущества, которые этот ресурс для вторичной переработки может принести вашей компании.

Наши специалисты по промышленной переработке могут помочь вам оценить потенциальные выгоды и разработать прогнозируемый анализ затрат / урожайности с течением времени.Звоните сегодня по телефону (866) 511-7720!

Электродвигатели

: процесс переработки | Interco

Электродвигатели преобразуют электрическую энергию в механическую. Утилизация электродвигателей является обязательной в связи с их широким промышленным и коммерческим использованием.

Примеры устройств, которые мы используем, в которых используется электродвигатель, включают:

Промышленные вентиляторы
Воздуходувки
Насосы
Дисковые приводы
Станки и т. Д.

Электродвигатели генерируют механическую энергию (силу) за счет взаимодействия обмоток и магнитного поля.

Какие компоненты электродвигателя?

Электродвигатель содержит ряд встроенных в него компонентов. Эти компоненты отвечают за его способность к преобразованию, а именно:

Вал
Медные обмотки
Подшипники
Якорь
Статор
Коммутатор
Клеммы
Корпус

Все эти упомянутые компоненты делают возможным использование электродвигатель для успешного преобразования электрической энергии в механическую.

Почему важна переработка электродвигателя

Что происходит, когда ваш вентилятор перестает работать? Возможно, он испортился из-за скачка напряжения, повредившего все его компоненты, в том числе электродвигатель. Вы утилизируете это?

Переработчики покупают эти поврежденные вентиляторы, насосы, воздуходувки и т. Д. В качестве лома и отправляют их в центры переработки для переработки. Кроме того, они отделяют перерабатываемые детали и отделяют их для обработки. Кроме того, электродвигатель на 100% пригоден для вторичной переработки, поскольку большинство его компонентов металлические.

Кроме того, в большинстве отраслей промышленности электродвигатели используются для производства большинства современных устройств. Следовательно, если они повреждены и не подлежат переработке, они могут оказаться захороненными. Таким образом, переработка электродвигателей помогает уменьшить количество свалок, твердых отходов и загрязнения в целом. Кроме того, переработка электродвигателей помогает защитить природные ресурсы, например медь. Один из основных компонентов электродвигателя содержит медные обмотки.

Медь очень ценная, дорогая и используется во многих электрических устройствах.Почему бы не переработать его вместо того, чтобы постоянно истощать его источник? Однако утилизация двигателей открывает возможности для трудоустройства заинтересованных сторон. Если вы когда-нибудь мечтали стать переработчиком, вы узнаете больше от Interco.

Как утилизировать электродвигатели для переработки

Переработка электродвигателей в основном осуществляется в больших масштабах. В результате у некоторых электродвигателей не хватает медных обмоток.

Процесс утилизации электродвигателей должен быть прямым и понятным:

Во-первых, переработчики собирают как можно больше электродвигателей, чтобы увеличить возможность получения достаточного количества меди.
Молоток или молотковая мельница разрушает металлический корпус двигателя.
Затем они разделяют компоненты и группируют их по материалам.
Наконец, они отправляют отделенные компоненты в разные точки переработки и перерабатывают их.

Если вы не можете сделать это самостоятельно, вы можете продать поврежденные устройства, в которых используются электродвигатели, на металлолом профессиональным переработчикам и заработать деньги.

Электродвигатели очень часто подвергаются вторичной переработке.Практически каждый электрический предмет с механическим движением в доме использует электродвигатель. Многие из них содержат электродвигатели переменного (переменного тока) или постоянного (постоянного) тока. Ищите обычные двигатели, которые можно перерабатывать в бытовых изделиях, промышленных приложениях и автомобилях. Interco перерабатывает их все.

Обычные предметы домашнего обихода с электродвигателями включают:

Микроволны
Ручной инструмент
Кондиционеры
Источники питания
Стартеры
Стиральные машины
Компьютеры

Общие промышленные предметы включают:

Трансформаторы
Насосы
Машины
Производственное оборудование

Общие автомобильные предметы включают:

Стартеры
Генераторы
Генераторы

Что внутри?

Большинство двигателей содержат ценные медные и алюминиевые компоненты.Однако внешняя часть большинства двигателей состоит из стали с прочной оболочкой, которая защищает более хрупкую проводку и детали внутри. Кроме того, некоторые двигатели содержат алюминий вместо меди. Самое примечательное. Как и медь, алюминий проводит электричество и хорошо работает в некоторых приложениях.

Чем больше меди, тем дороже электродвигатель для переработчика. Второй наиболее ценный цветной металл, используемый в электродвигателях, — это алюминий. Следовательно, сталь может быть переработана, но сталь не разделяет стоимость меди или алюминия.Поскольку присутствие дерева и пластика на электродвигателях считается загрязнением, эти электродвигатели имеют меньшую ценность.

Interco ежегодно перерабатывает миллионы фунтов двигателей. В результате переработчики делят моторы на три основные категории по размеру:

Маленькие моторы обычно подходят по размеру примерно с баскетбольный мяч и не намного больше яблока. Меньшие электродвигатели — обычно небольшие электронные трансформаторы, например, в радиоуправляемых автомобилях — менее желательны из-за относительно низкого содержания в них меди или алюминия.
В результате переработчики классифицируют двигатели размером больше, чем баскетбольный мяч, но менее 2000 фунтов, как большие двигатели .
Они считают двигатели весом более 2000 фунтов негабаритными двигателями . Эти двигатели различаются по спросу из-за их размера и содержания цветных металлов.

Заключение

Если у вашей компании есть свалка, полная электродвигателей, продайте их Interco, чтобы их можно было должным образом переработать. Свяжитесь с Interco здесь.

Способы утилизации электродвигателей, утилизация электродвигателей, переработка электродвигателей

Асинхронные двигатели

переменного тока, которые наиболее широко используются в промышленных приводах, содержат обмотку статора, изготовленную из медной или алюминиевой проволоки, в то время как медь используется чаще всего. Если вы перерабатываете металл, вы можете отделить медную обмотку от лома электродвигателей, что принесет вам больше денег. Производитель двигателей также может иметь неисправные двигатели, ожидающие обработки. В связи с этим у нас есть два метода, которые мы можем вам предложить.

Восстановление с помощью простых инструментов
1. Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что двигатель не использовался в течение как минимум одного часа.
2. Отрежьте детали, прикрепленные к двигателю.
3. Ослабьте винты на стальном кожухе и снимите кожух.
4. Используйте кусачки для проволоки или отрезную пилу, чтобы отрезать одну сторону медной обмотки, а затем подденьте обмотку, используя отвертку на другом конце.
5. Теперь у вас есть медная обмотка.Вы можете пойти дальше и переработать алюминий и сталь в двигателе.
Однако утилизация двигателей таким способом требует больших затрат труда. Если у вас есть большие запасы лома двигателя, вы можете подумать о быстром способе утилизировать медную обмотку. Хорошая новость заключается в том, что существуют машины, специально предназначенные для переработки медной обмотки в статоре двигателя.

Машина для переработки электродвигателя
Машина для переработки электродвигателя состоит из двух машин: машины для резки медной проволоки и машины для протягивания медной проволоки.Режущий станок обрезает один конец медной обмотки, а тянущий станок вытягивает обмотку.
Утилизационная машина имеет высокую эффективность, но потребляет очень мало энергии. Он может демонтировать статор двигателя диаметром от 6 до 50 см. Корпус из кремнистой стали не поврежден.
Медная обмотка не оголена, а обычно покрыта эмалью, которая защищает провод от короткого замыкания. Содержание меди в ломе двигателя зависит от типа двигателя.В среднем двигатель переменного тока содержит 7-9 процентов меди.
Если вы являетесь переработчиком или производителем двигателей, вы можете подумать о покупке машины для переработки статора двигателя. Это значительно сэкономит ваши усилия, но принесет вам большую прибыль.

Как повысить эффективность электродвигателей

Первый промышленный электродвигатель, вероятно, считался прорывом в свое время, даже несмотря на то, что было много возможностей для улучшения.По мере развития технологий производители двигателей разработали более совершенные двигатели, которые потребляют меньше энергии и требуют меньших затрат. Хотя для производителей вполне естественно использовать новейшие технологии при создании электродвигателей, возможности для дальнейшего совершенствования методов производства сыграли важную роль в повышении эффективности этих двигателей.

Рассмотрим следующую статистику:

В 2015 году мировой рынок электротехники оценивался в более чем 70 миллиардов долларов и, как ожидается, будет расти со среднегодовыми темпами роста (CAGR) в 4 раза.2 процента с 2017 по 2025 год.
По оценкам, к 2035 году мировое потребление электроэнергии достигнет 35 триллионов киловатт-часов, и почти 28 процентов будут использоваться электродвигателями.
Девяносто процентов установленных двигателей работают непрерывно на полной скорости и используют механические системы для регулирования мощности.

Будущее определенно выглядит многообещающим!

Прежде чем перейти к изучению эффективности электродвигателей, важно больше узнать об общих двигателях, используемых в промышленности.

Простой двигатель постоянного тока преобразует электрическую энергию постоянного тока в механическую. Обычно он оснащен большим количеством катушек, что делает его эффективным. Тем не менее, это может привести к большим потерям энергии из-за трения между коллектором и щетками, а также потери крутящего момента при определенных углах. Кроме того, если двигатель застрянет при попытке поднять тяжелый груз, катушки ротора могут легко перегреться и расплавиться. Вот почему в ряде промышленных и тяжелых бытовых приборов используются электродвигатели.

Как производители могут экономить электроэнергию с помощью электродвигателей

Конструкция электродвигателя и способ его использования являются двумя определяющими факторами, которые помогают экономить электроэнергию. Давайте сначала посмотрим на аспект дизайна.

Использование медных обмоток в обмотках статора

Что касается проводимости двигателя, всегда лучше использовать медные катушки, чем устаревшие алюминиевые. Это потому, что проводимость алюминия ниже, чем у меди.Чтобы не отставать от медных катушек, алюминиевые магнитные провода могут нуждаться в большем поперечном сечении, чтобы они могли обеспечивать такой же уровень проводимости. Обмотки, намотанные алюминиевой проволокой, могут иметь больший объем по сравнению с двигателем того же размера с медной проволокой.

Если вы все еще используете алюминиевые обмотки, убедитесь, что концы алюминиевого магнитного провода правильно подключены. Алюминий окисляется намного быстрее, чем другие металлы, и если алюминиевый порошок подвергается воздействию воздуха, он полностью окисляется всего за несколько дней и оставляет после себя тонкий белый порошок.

Для правильного соединения, обеспечивающего хорошую проводимость, оксидный слой алюминиевого магнита необходимо проткнуть, чтобы предотвратить дальнейший контакт алюминия с воздухом.

Конечно, достижение КПД двигателя — это больше, чем просто выбор между алюминиевой и медной обмотками. Некоторые производители разработали обжимные соединители с прокалкой под высоким давлением для повышения эффективности. Это было сделано для того, чтобы алюминиевые обмотки не отставали от своих медных аналогов.Хотя двигатели с алюминиевыми обмотками могут сравниться по мощности с медными, это требует времени и денег. Алюминий также требует большего количества витков и провода большего диаметра, что не всегда может быть экономичным.

Если двигатель должен работать время от времени или в течение короткого времени, а эффективность и объем не имеют значения, использование алюминиевых магнитных проводов может иметь смысл. В противном случае всегда следует отдавать предпочтение медным обмоткам.

Использование медных стержней в роторе

Когда дело доходит до роторов, медь также дает преимущество в эффективности.Медные роторы предпочтительны для энергоэффективных производств в развитых и развивающихся странах, где электричество часто бывает дефицитным и дорогостоящим. Медные роторы — лучший выбор по сравнению с алюминиевыми с точки зрения качества двигателя, надежности, стоимости, эффективности и срока службы.

Прецизионная обработка движущихся деталей

Обработка влечет за собой удаление материала из секционного блока до очень переносимого вещества. Прецизионное оборудование необходимо для достижения высочайшего допуска при наименьшей измеримой степени.Будь то резка металла или добыча угля, прецизионное оборудование может обеспечить точность, необходимую для производства материалов в желаемых количествах. Движущиеся части машины потребуют своевременного обслуживания для максимальной производительности и эффективности. Техническое обслуживание должно выполняться только специалистами, при этом должен потребоваться осмотр всех деталей.

Использование высококачественной стали для роторов и статоров

Высокотехнологичная электротехническая сталь необходима для производства экономичных статоров и роторов, используемых во множестве электродвигателей.Этот тип стали обеспечивает высокую магнитную проницаемость и низкие потери мощности для первоклассных характеристик. Однако потери мощности в электротехнической стали все же могут возникать. Вихревые токи, также называемые токами Фуко, вступают в игру, когда магнитное поле изменяется. Прокатка стали до более тонкой толщины контролирует эти вихревые токи и снижает потери тока. Это особенно верно для прикладных частот, превышающих стандартные 50 или 60 герц.

Сохранение ротора и статора как можно ближе друг к другу

Благодаря высокоточному производству производители могут удерживать ротор и статор как можно ближе друг к другу, не касаясь друг друга.Когда скорость вращения достигает нескольких тысяч оборотов в минуту, электротехническая сталь в роторе может испытывать огромные нагрузки. Высокое напряжение особенно ощущается в областях вблизи пазов для магнитов, где узкое оборудование удерживает магниты на месте.

В асинхронных двигателях передача энергии происходит через воздушный зазор между статором и двигателем. Воздушный зазор необходим для минимизации сопротивления. Небольшой воздушный зазор приведет к меньшим потерям энергии и повышению эффективности.Общая магнитная связь между статором и ротором увеличивается по мере уменьшения воздушного зазора. Более высокая потокосцепление приводит к уменьшению потерь энергии и повышению эффективности. Меньший зазор также помогает избежать шума.

Больше катушек делают двигатели более эффективными

Провода в фазных обмотках двигателей малой мощности тоньше. Однако количество витков катушки должно быть большим, чтобы увеличить магнитодвижущую силу или плотность тока. Сопротивление фазных обмоток и плотность потерь мощности также выше, чем у двигателей большой мощности.Следовательно, маломощные двигатели с высокими скоростями потребуют большей магнитодвижущей силы. Это означает, что потребуется больше катушек и большее количество витков с тонким проводом, который обеспечивает более высокую плотность тока.

Использование частотно-регулируемых приводов

Приводы с регулируемой скоростью (VSD) или приводы с регулируемой скоростью — это тяжелые промышленные электродвигатели. Их скорость можно регулировать с помощью внешнего контроллера. Эти приводы используются для управления технологическим процессом, поскольку они помогают экономить энергию на предприятиях, где используется множество электродвигателей.

VSD обычно используются в качестве энергосберегающих насосов и вентиляторов, поскольку они улучшают технологические операции, особенно там, где необходимо регулирование потока. Они также обеспечивают возможность плавного пуска, что снижает электрические напряжения и провалы напряжения в сети, которые обычно встречаются при пусках электродвигателей под напряжением, особенно при работе с высокоинерционными нагрузками.

Как пользователи электродвигателей могут обеспечить эффективность

Как упоминалось ранее, то, как электродвигатели используются производителями, промышленными предприятиями и домовладельцами, будет определять их эффективность.Ниже приведены некоторые конкретные шаги, которые пользователи могут предпринять для обеспечения эффективности и долговечности двигателя:

Использование интеллектуальных двигателей с соответствующим пускателем / контроллером двигателя

Хотя интеллектуальные двигатели широко используются и доступны, крайне важно выбрать наиболее подходящий вариант, чтобы свести к минимуму время простоя, повысить эффективность и снизить затраты. Инженеры-производственники знают, какое бремя потребления электроэнергии двигателями может сказаться на их эксплуатационных расходах. Чтобы смягчить это, они часто используют технологии управления двигателями, которые используют только необходимое количество энергии для запуска двигателей, выявления диагностических данных и сокращения времени простоя.По мере того как пускатели двигателей становятся все более популярными, технология пускателей двигателей также приобретает все большее значение.

Ниже приведены несколько важных вопросов, которые следует рассмотреть перед принятием решения о потенциальных областях применения электродвигателей:

Будет ли приложение требовать управления скоростью, даже если двигатель работает на определенной скорости?

Требования к контролю скорости должны быть определены как можно раньше. Некоторые устройства плавного пуска имеют ограниченное управление низкой скоростью между пуском и остановкой.Важно помнить, что рабочая скорость двигателя не может быть изменена, потому что устройство плавного пуска регулирует только напряжение двигателя, а не частоту.

Потребуется ли приложению определенное время запуска и остановки?

Обычно время пуска и останова устройств плавного пуска зависит от нагрузки. Внутренние алгоритмы регулируют напряжение на основе заранее запрограммированного времени, чтобы увеличить ток и крутящий момент для запуска двигателя и / или уменьшить их, чтобы остановить его.Если нагрузка небольшая, двигателю может потребоваться меньше времени для запуска, чем запрограммированное значение. В устройствах плавного пуска нового поколения используются усовершенствованные алгоритмы, позволяющие добиться более точного и менее зависимого от нагрузки времени пуска и останова.

Потребуется ли приложению полный крутящий момент без скорости?

ЧРП могут лучше всего работать с приложениями, требующими полного крутящего момента при нулевой скорости. Они могут создавать номинальный крутящий момент двигателя от нуля до номинальной скорости и даже обеспечивать полный крутящий момент без скорости.С другой стороны, устройства плавного пуска обычно работают в диапазоне частот от 50 до 60 Гц, а полный крутящий момент может быть достигнут только при полном напряжении. Начальный крутящий момент (доступный при нулевой скорости) обычно находится в диапазоне от нуля до 75 процентов и может быть запрограммирован.

Потребуется ли в приложении постоянный крутящий момент?

Устройства плавного пуска изменяют напряжение для управления током и крутящим моментом. Во время запуска ток изменяется в зависимости от напряжения, в то время как крутящий момент двигателя изменяется как квадрат приложенного напряжения.Крутящий момент может не оставаться постоянным при различных приложенных напряжениях, условие, которое может усложняться при изменении нагрузок.

Некоторые устройства плавного пуска работают по алгоритмам управления крутящим моментом, но это не обязательно связано с постоянным крутящим моментом. Однако во время ускорения частотно-регулируемые приводы используют разные частоты двигателя при изменении напряжения. Режим управления VFD определяется с точки зрения постоянного напряжения на герц и обеспечивает постоянный крутящий момент.

Каковы стоимость, размер и тепловые характеристики?

При силе тока менее 40 ампер устройства плавного пуска могут предложить небольшую экономическую выгоду по сравнению с частотно-регулируемыми приводами.По мере увеличения силы тока и мощности стоимость частотно-регулируемых приводов увеличивается быстрее, чем у устройств плавного пуска, и может достигать экстремальных значений при высоких значениях силы тока.

Что касается размера, устройства плавного пуска имеют преимущество перед частотно-регулируемыми приводами при любой силе тока благодаря своей конструкции. По мере увеличения тока и мощности разница может увеличиваться. Когда устройства плавного пуска объединены с внутренним или внешним электромеханическим байпасом, они становятся еще более эффективными и могут выделять меньше тепла. Это связано с тем, что устройства плавного пуска имеют меньше активных компонентов в цепи в режимах запуска, работы и останова.

Что следует учитывать при установке и гармониках?

Проблемы, связанные с установкой, можно разделить на стоимость, размер, температуру и качество электроэнергии. Установки плавного пуска требуют меньших размеров и меньших затрат, поэтому они не вызывают особого беспокойства.

Кроме того, гармоники устройства плавного пуска меньше, чем у частотно-регулируемых приводов. Длинные кабели для частотно-регулируемых приводов требуют большего внимания, чем для устройств плавного пуска. Кроме того, для устройств плавного пуска могут не потребоваться специальные типы проводов.Электромагнитная совместимость также не может быть учтена.

Прекратите использование двигателей, когда в этом нет необходимости

Как бы просто это ни звучало, наиболее эффективный способ экономии энергии — выключать двигатель, когда он не используется. Чаще всего пользователи не решаются выключить двигатель, потому что считают, что его многократный запуск приведет к значительному износу. Один из способов смягчить это — использовать устройства плавного пуска, которые могут снизить износ.Правильно установленное и специально подобранное устройство плавного пуска также может снизить нагрузку на механические и электрические системы.

Снижение износа

Снижение износа двигателя — одна из основных задач пользователей. При запуске электродвигателя происходит значительный износ, так как высокие начальные токи и силы создают давление в механических и электрических системах. Хотя это может быть вредным, повреждающие эффекты можно контролировать с помощью устройств плавного пуска.Вы также можете использовать VSD, но они могут быть менее эффективными и дорогостоящими.

Использование высокоэффективных двигателей

Эффективность двигателя может быть получена из двух факторов: размера двигателя и качества его эффективности. В частности, для двигателей меньшего размера размер является важным фактором, влияющим на эффективность. Для более мощных двигателей большее значение имеют классы эффективности.

Энергоэффективные двигатели потребляют меньше электроэнергии, не так легко нагреваются и служат дольше.Эти типы двигателей отличаются улучшенной конструкцией, что приводит к меньшим тепловым потерям и меньшему шуму. Использование высококачественных материалов, более жестких допусков и улучшенных технологий производства также помогает снизить потери и повысить эффективность.

Чтобы оценить преимущества высокоэффективных двигателей, вы должны сначала определить «эффективность» электродвигателя. Это можно определить по соотношению механической мощности, выдаваемой двигателем (выход), к электрической мощности, подаваемой на двигатель (вход).Следовательно, КПД = (выходная механическая мощность / потребляемая электрическая мощность) x 100 процентов.

Таким образом, если двигатель эффективен на 80 процентов, он может преобразовывать 80 процентов электрической энергии в механическую. Остальные 20 процентов электроэнергии теряется в виде тепла.

Покупка двигателя подходящего размера

Двигатели, как правило, наиболее эффективны при нагрузке от 60 до 100 процентов от их полной номинальной нагрузки и наиболее неэффективны при нагрузке ниже 50 процентов.Это означает, что простая покупка двигателя правильного размера может в значительной степени повысить эффективность.

Обычно двигатели увеличенного размера работают с нагрузкой ниже 50% от номинальной, что не только делает их неэффективными, но и более дорогими, чем двигатели нужного размера. Кроме того, они также могут уменьшить подачу электроэнергии на машину, что увеличивает нагрузку на электрическую систему.

Последние мысли

Поскольку «энергоэффективность» становится современной модной фразой, важно, чтобы эта концепция была интегрирована в повседневные бытовые и промышленные применения.Энергоэффективные двигатели могут предложить множество преимуществ. При правильной установке они могут работать холоднее, обеспечивать более высокие стандарты обслуживания, дольше служить, обеспечивать лучшую изоляцию и меньше шума и вибрации. Имея такое множество преимуществ, производители двигателей поступят мудро, если будут производить и использовать наиболее энергоэффективные двигатели.

Эта статья ранее появлялась на сайте www.powerjackmotion.com.

Арматура ротора с короткозамкнутым ротором — Электрические аппараты

Электрические аппараты и машины предназначены для обеспечения только самого лучшего и самого высокого качества ремонта и производства электрических роторов для ремонтных мастерских по всему миру.

Успешный ремонт ротора зависит от опыта компании, производящей ремонт. Компания «Электроаппарат» гарантирует качество наших электрических роторов и успешно ремонтирует их с 1974 года.

Мы отремонтировали роторы с долевой мощностью до 10 000 лошадиных сил. На самом деле нет электрического ротора, который мы не могли бы отремонтировать! Чтобы узнать стоимость ремонта вашего ротора, свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать цену. Вы можете использовать форму на этой странице, чтобы отправить нам необходимую информацию, и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы предоставить дополнительную информацию, или просто позвоните нам.

Электрооборудование Обзор ремонта ротора:

Мы немедленно записываем размеры и биение ротора по их прибытии.
Материал стержня затем удаляется из сердечника ротора и анализируется, чтобы мы могли воспроизвести исходную проводимость стержня.
Прутки из медного сплава изготавливаются для каждой индивидуальной конфигурации паза для максимально возможной посадки с натягом.
Торцевые кольца привариваются к ротору с помощью специальной технологии.
Ротор обработан с высокой точностью.
Ротор динамически сбалансирован до 0,1 мил.
Мы внедряем строгие стандарты контроля качества на каждом этапе процесса изготовления арматуры, чтобы гарантировать совершенство на каждом этапе.

Все еще не уверены, подходят ли вам наши услуги по ремонту роторов? Мы отремонтировали десятки тысяч роторов, в том числе:

Герметичные роторы
Конструкция D Роторы
Роторы для тяжелых условий эксплуатации
Магниевые роторы
Горные роторы
Роторы с высоким проскальзыванием
Синхронные полюса
Двухклеточные роторы
Высокоскоростные роторы
Роторы с высоким крутящим моментом
Роторы с предельным крутящим моментом для работы экстрактора
Конические роторы
И многое другое.

Мы предлагаем технологически передовые методы ремонта ротора, доступные сегодня в профессиональных ремонтных мастерских. От новых металлических пластин любого размера, вырезанных лазером, до новых прокладок для вентиляционных отверстий — мы можем выполнить ремонт вашего электрического ротора.

Как сделать верстак в гараже: Верстак своими руками — 80 фото руководства по постройке

29.11.2018 0 admin Разное

Верстак своими руками — 80 фото руководства по постройке

Хороший верстак в гараже позволяет сделать различные виды работ по металлу и дереву за короткий промежуток времени. Здесь хранятся различные инструменты и мелкие детали. Простым языком, он представляет собой специальный стол, на котором можно делать токарные и слесарные изделия.

Помимо столешницы, здесь могут присутствовать многослойные конструкции полок и подвесных емкостей для хранения гвоздей, шурупов и гаек.

Сделать универсальный верстак достаточно просто. Главное в этом деле, подготовить проект и подробные чертежи будущего изделия. В процессе создания необходимо соблюдать очередность каждого действия.

Самостоятельное изготовление подобного сооружения позволит сэкономить приличную сумму. Помимо этого, индивидуальный проект помогает сделать конструкцию исходя из параметров вашего помещения.

Разновидности верстака

Существует несколько видов верстака. Каждый из них имеет некоторые характерные особенности. В свою очередь они делятся на:

Слесарный. Он предназначается для работ по металлу. Столешница такого изделия сделана из высокопрочного металлического сплава. Это необходимо для безопасности. В процессе работы по железу могут присутствовать искры.

Помимо этого, использование смазочных материалов может оставить следы на деревянной поверхности. Железное основание не требует особого ухода.

Столярный. Его поверхность оформлена из деревянного массива. Столярный верстак используют для работы по дереву. Эти изделия не обладают высокой прочностью и многофункциональностью в отличие от слесарного.

Универсальный стол имеет в своей конструкции металлическую и деревянную столешницу. На чертеже верстака изображено устройство столярной рабочей зоны.

Что входит в конструкцию верстака?

Если изделие изготовляется самостоятельно, то здесь важно продумать каждую мелочь. Дополнительные полки и вместительные подвесные емкости помогут рационально использовать данное изделие. Стандартная модель содержит в себе множество выдвижных ящиков для хранения крупных инструментов.

Самодельный стол может иметь как металлическую, так и деревянную систему хранения. Дополнительный металлический щит позволяет хранить здесь мелкий подвесной инструмент. Теперь ножовки и молотки будут располагаться в одном месте.

Как сделать верстак своими руками?

Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию как сделать верстак. Изготовление столярного стола проходит в несколько этапов. Первым делом, необходимо подготовить все инструменты и материалы.

Для этого понадобятся:

ножовка;
шуруповёрт или набор отверток разного диаметра;
столярный угольник;
уровень;
болты;
гайки;
саморезы;
подробный чертеж изделия;
гаечный ключ.

Из материалов необходимо подготовить:

бруски для опоры. Размер каждого элемента должен составлять 110 х 110 мм. В процессе выбора, необходимо уделить особое внимание состоянию древесины. Здесь не должны присутствовать трещины и сучки;
листы фанеры толщиной 30 мм;
доски для каркаса.

Когда все необходимые предметы подготовлены, можно переходить к рабочему процессу. Он включает в себя следующие этапы:

Первоначальным действием будет сооружение нижней рамы, в которой будут располагаться инструменты и слесарный станок. Для этого доски отпиливают до нужного уровня. Далее их соединяют между собой при помощи саморезов. В итоге должна получиться прямоугольная форма.

Посередине устанавливают распорную планку. В дальнейшем она сократит сопротивление готового изделия в ходе рабочего процесса понадобится небольшая деревянная доска.

Опорные ножки стола фиксируют при помощи болтов. Для этого в плоскости рамы делают сквозные отверстия. Для надежности рекомендуется сделать от 6 до 8 ножек по всему периметру.

Для придания жесткости изделию необходимо сделать нижнюю полку. В нижней части каждой ножки отмечают по 25 см. Далее здесь крепят длинные деревянные планки. В дальнейшем на их поверхности зафиксируют ДСП панель. Она будет выступать в качестве основания.

Когда основная часть каркаса выполнена приступают к установке верхней столешницы. Здесь понадобится ножовка. Она удаляет лишние части доски.

Защитить поверхность деревянной столешницы поможет оргалит. Это прочный материал, который предназначен для рабочей зоны.

Увеличить систему хранения, можно при помощи дополнительного металлического щита, который крепят к задней части столярного стола. В опорных досках делают сквозные отверстия. После этого болтами фиксируют металлическое основание. На фото верстака своими руками, запечатлена очередность каждого действия.

Фото верстаков своими руками

Также рекомендуем посетить:

Как сделать верстак | Строительный портал

Издавна умелые мастера стремились обустроить рабочее место максимально комфортно и, если выражаться современным языком, эргономично, что считалось залогом не только быстрой и эффективной работы, но и безопасности. В связи с этим, помещения, предназначенные для ремонта и ручного производства, были заполнены всевозможными столами, стеллажами и ящиками, первоначальным материалом для изготовления которых было дерево. С течением времени, дешевеющий металл постепенно вытеснял дерево со строительной арены и стал использоваться для изготовления станков, металлической мебели и различного вспомогательного оборудования, особенно актуального в условиях строительной мастерской. Так как товар, предлагаемый магазинами, зачастую не соответствует указанным характеристикам, да и стоит порой наравне с промышленным оборудованием, в нашей статье мы поделимся простыми советами и расскажем, как сделать деревянный верстак своими руками.

Содержание

Основное предназначение и типовые характеристики верстака
Столярный верстак: типы конструктивного исполнения
Столярный или слесарный верстак: различия
Размеры и расположение верстака
Как сделать верстак в гараже: подбор материалов
Как сделать стол верстак? Последовательность действий
Как спроектировать и сделать универсальный верстак?

Основное предназначение и типовые характеристики верстака

Независимо от своих конструктивных особенностей верстак представляет собой рабочий стол, обязательно характеризующийся массивными габаритами и устойчивостью, и предназначенный для обработки конструкций и изделий с самыми различными габаритами. Конструируя столярный верстак, важно помнить, что габариты обрабатываемых изделий напрямую зависят от габаритов верстака, при этом практикуется обработка изделий как ручным способом, так и с использование электроинструментов – дрели и электрорубанка. Типичная компоновка стандартного столярного верстака состоит из следующих элементов:

Рабочая поверхность, для изготовления которой используется массивная доска, толщина которой не менее 60 мм. Для изготовления крышки специалисты советуют отдавать предпочтение древесине твердых пород, таким как, дуб или бук, используя которую не придется периодически менять рабочую поверхность верстака, что обусловлено высокой износостойкостью материала.
Тиски, предназначенные для закрепления обрабатываемых деталей. Они устанавливаются на переднюю поверхность крышки. Массивные верстаки предусматривают установку нескольких тисков, отдельно предназначенных для крепления мелких и крупных деталей. Крупные тиски изготавливаются из дерева, тогда как, выбирая тиски небольших габаритов, лучше отдавать предпочтение металлическим конструкциям.
Верстачные опоры предназначены для повышения устойчивости общей конструкции, которые соединяются продольными планками. Для их изготовления желательно использовать мягкую древесину, липу или сосну.
В пространстве под верстаком, на опорах, можно установить выдвижные ящики, предназначенные для инструментов и любых других рабочих принадлежностей.

Столярный верстак: типы конструктивного исполнения

Разрабатывая проект верстака, важно учитывать его конструктивные особенности, будет ли он установлен стационарно в мастерской или будет представлен мобильной конструкцией. Если вы отдали предпочтение мобильной конструкции, оптимальным решением будет облегчить ее за счет используемого материала, который должен быть меньшей толщины. Мобильный верстак также может быть модифицирован посредством разборной столешницы, а также складными ножками. В связи с перечисленными особенностями, различают три типа верстаков:

Мобильный верстак, предназначенный для мелких ремонтных работ и манипуляций с заготовками из дерева;
Стационарный верстак, используемый для обработки массивных деревянных заготовок и тяжелых досок. Он прост в изготовлении, однако «привязан» к одному месту;
Разборный или «верстак- трансформер», удобен своей разборной конструкцией, что облегчает процесс замены отдельных его деталей, а также повышает мобильность всей конструкции. Узнать, как сделать выдвижной верстак, можно в специализированных руководствах.

Столярный или слесарный верстак: различия

Помимо представленной выше классификации, верстаки различаются по своему предназначению. Различают столярный и слесарный верстаки. Так как создание слесарного верстака сопряжено с рядом трудностей, в данном руководстве мы расскажем, как сделать столярный верстак своими руками.

Размеры и расположение верстака

В процессе создания верстака немаловажно правильно выбрать его месторасположение. Он должен быть в непосредственной близи от естественных источников света, если таковые имеются. Местные источники света также не будут лишними. Нельзя забывать и про электрические розетки, которые должны быть также вблизи от верстака. Все провода, находящиеся в рабочей зоне, предпочтительно заключать в гофрированную трубу или короб.

Прежде, чем приступить к сооружению верстака, специалисты рекомендуют определиться с его окончательной высотой. Для этого необходимо опустить руки вниз, после чего ладони расположить параллельно полу. Расстояние между полом и ладонями и есть та самая высота рабочего стола, наиболее удобная конкретно для вас. Так как самодельные верстаки зачастую рассчитаны на единственное рабочее место, длина стола равна 1,5 м, а ширина – 0,8 м.

Как сделать верстак видео

Как сделать верстак в гараже: подбор материалов

Подбор материала для изготовления верстака – немаловажный этап всей работы, который определяет итоговую прочность и устойчивость сооружаемой конструкции. Перед тем, как сделать верстак плотника, поговорим о рациональном выборе материалов, необходимых для его изготовления. По мнению специалистов, для сооружения верстака оптимальным материалом будет строганный брус, который подойдет для изготовления каркасной рамы и ножек.

Идеальные размеры строганного бруса:

для ножек – 100×70 мм;
для перемычек — 100×50 мм;

Для столешницы лучше выбрать доски толщиной 5 см, или цельного полотна, например старой деревянной двери или ДСП, характеризующегося ламинированной поверхностью. Важно знать, что предпочтение лучше отдавать твердым породам древесины, таким как дуб, клен и бук.

Как сделать стол верстак? Последовательность действий

Изготовление верстака включает в себя несколько этапов, основополагающими из которых являются:

Сборка основания;
Установка столешницы;
Установка оборудования на верстак.

Сборка основания

Основание, как конструктивный элемент верстака, представляет собой деревянную раму, крепление которой осуществляется таким образом, чтобы конструкция отвечала всем требованиям жесткости и устойчивости. В этих целях, между ножками верстака необходимо предусмотреть установку горизонтально расположенной перемычки, а посередине, на протяжении всей длины конструкции, важно установить царгу. И перемычки, и царгу закрепляют на расстоянии 40-50 см от пола. Впоследствии они могут использоваться не только для усиления конструкции, но и для установки полок и ящиков для подручных инструментов. Конструируя основание, брусья закрепляют посредством соединения «шип-паз», а в тех местах, где подобное не представляется возможным, пользуются саморезами. Предпочтительнее в первую очередь подготовить пазы и шипы, согласно имеющемуся чертежу, и только потом проклеить места соединения брусьев столярным клеем.

Если вы сооружаете стационарный верстак, одну или несколько частей рамы можно прикрепить к стене, что будет способствовать еще большему усилению окончательной конструкции.

Изготовление столешницы и ее установка

Продумывая этапы изготовления столешницы, нельзя забывать, что она должна быть несколько больше основания. Из ранее подготовленных толстых досок сколачивают массивный щит ранее указанных размеров, для крепежа которых применяют длинные гвозди, вбиваемые с внутренней стороны досок. Используемые доски предварительно пригоняют друг к другу, чтобы исключить попадание мусора в имеющиеся щели. Для монтажа столешницы исключено применение материалов, для изготовления которых использовалась прессованная стружка, так как они не соответствуют требованиям, предъявляемым к его устойчивости. К столешнице, прибиваются несколько поперечных брусков, для которых необходимо предусмотреть пазы в основании. К этим перемычкам с помощью саморезов крепят горизонтально ориентированные рейки, которые нужны для скольжения выдвижных ящиков.

Столешница прикрепляется к основанию на болтах. Для этого в верхней части брусков основания, используя стамеску, делают углубление, а в столешнице просверливают отверстия под болты, головки которых утапливаются в крышке посредством высверливания в столешнице углублений соответствующего диаметра. Чтобы в процессе последующей работы избежать травм от попадающих щепок, столешницу несколько раз шлифуют и покрывают олифой.

Установка оборудования

К установленной столешнице прикрепляют тиски, под установку которых должны быть предусмотрены углубления в торце столешницы. В месте установки тисков, с нижней стороны столешницы крепят фанеру. Устанавливая тиски, их сначала прикладывают, отмечают место их крепления, а затем закрепляют с помощью гаек и болтов. Помните, что тиски не должны располагаться с краю, что способствует смещению силы тяжести в процессе работы.

Кроме тисков классическим оборудование для верстака являются деревянные зажимы, стационарная дрель высокой мощности, отдельные разновидности токарного оборудования, фрезеровочный элемент. В условиях дачи также полезно будет установить болгарку и циркулярку. Устанавливая оборудование на верстак, важно продумать все детали удобства и безопасности, а также проверить прочность всех креплений. Если оборудование работает от электрической сети, важно правильно рассчитать мощность одновременно подключаемого оборудования, а также правильно провести само подключение.

Как спроектировать и сделать универсальный верстак?

В данной статье не был подробно рассмотрен процесс изготовления слесарного верстака, а также не разъясняется, как сделать железный верстак в виду сложности данного процесса, однако считаем нужным рассмотреть вариант, предусматривающий объединение слесарного и столярного верстаков, что особенно актуально в условиях загородных домов и участков.

Для этого изготавливают такой же верстак, как приведено в инструкции, однако несколько увеличивают площадь рабочей поверхнос ти. Иногда для этого может понадобиться и усиление основания посредством использования дополнительных каркасных элементов. Когда столешница установлена, одну половину покрывают листом тонкой нержавеющей стали, который закрепляют саморезами. В идеальном варианте покрывают не только верхнюю часть столешницы, но и ее торцовые элементы.

Верстак для гаража своими руками, как сделать металлический стол для гаража, оборудование верстака в гараже

Блог
Советы

Функции гаража не ограничиваются только хранением автомобиля. Автовладельцы используют его как кладовую для спортинвентаря, склад для запчастей или ремонтную мастерскую. В этом случае в гараже не обойтись одними стеллажами для инструментов. Для небольших ремонтных и слесарных работ вам понадобится металлический или деревянный стол — верстак.

Обустройство верстака в гараже можно доверить специалистам ГаражТек или сделать подходящую конструкцию самостоятельно.

Особенности конструкции

Металлический верстак GarageTek выдерживает вес до 2300 кг и оборудован тумбой для хранения инструментов

Несмотря на внешнее сходство с письменным столом, верстак отличается особенностями конструкции. Помимо рабочей поверхности его часто оборудуют большим количеством ящиков и полок, чтобы необходимые инструменты всегда были под рукой.

Стандартная конструкция верстака включает следующие элементы:

основа — каркас в виде рамы с ножками

столешница — лист металла или доска

тумба оснащается ящиками и располагается по одной или двум сторонам верстака

дополнительные полки монтируются под столешницей

силовой щит используется для подвесного инструмента

Изготавливают гаражные верстаки из металла или дерева. Выбор материала зависит от назначения стола и используемого оборудования. Для обработки металлических деталей лучше всего подходит рабочий стол со стальной столешницей, поверхность которой устойчива к высоким нагрузкам и воздействию машинного масла.

Металлический стол для гаража можно назвать универсальным, так как он подходит и для слесарных, и столярных работ. Верстаки, изготовленные из деревянных элементов, предназначены для обработки древесины. Они не настолько прочные и функциональные, как слесарные модели. Но если для производства стола взять выдержанную и пропитанную древесину, то он сможет перенести высокие нагрузки – до 450 кгс.

Размеры рабочего стола зависят от площади гаража. Если свободное пространство в помещении сильно ограничено, то можно установить угловой верстак. Обычно его крепят к стене, чтобы конструкция была более устойчивой.

Выбираем материал для изготовления верстака

Передвижной верстак GarageTek не уступает по характеристикам стационарному

Мастеру, не имеющему большого опыта в создании мебели, легче всего соорудить верстак из дерева. Но при этом ему следует внимательно отнестись к выбору материала. Чтобы не менять регулярно поврежденные части стола, рекомендуется собирать верстак из дуба или бука. Эти породы дерева отличаются повышенной прочностью.

Для этих целей используют и простую влагостойкую фанеру, обитую листовым металлом. Вместо него на столешницу можно положить листы оргалита. Этот материал быстро приходит в негодность, но стоит недорого, поэтому постоянная замена не ударит по бюджету.

Для изготовления столярного верстака потребуется:

пиломатериалы: брус и доска для столешницы, фанера для выдвижных ящиков

крепежные элементы:болты, саморезы

инструменты: шуруповерт, электродрель, рубанок, электролобзик

специальные составы для обработки древесины: антисептик, олифа, масло

Верстак из металла выдерживает высокие нагрузки, в том числе сильные удары по столешнице. Он прослужит дольше, чем деревянный верстак, но для его изготовления понадобятся навыки работы со сварочным аппаратом.

Если вы обладаете умениями сварщика, то приготовьте для металлического верстака следующие материалы и умениями:

материалы: уголок толщиной 4 мм, стальной лист толщиной 2 мм, фанеру для ящиков, направляющие

крепежи: анкерные болты, шурупы, саморезы по металлу

инструменты: болгарку для резки металла, сварочный аппарат, шуруповерт, электролобзик

краску по металлу и дереву

Стоит отметить, что стационарный верстак из дерева имеет перед стальной конструкцией ряд преимуществ, это не только меньшая стоимость и простота в изготовлении. Дерево отлично гасит вибрацию, что немаловажно для помещений, где нет усиленного фундамента или вибропоглощающего напольного покрытия.

Проектируем конструкцию будущего верстака

Откидной верстак подойдет для помещений с ограниченным пространством

Прежде чем приступать к проектированию, необходимо выбрать место для верстака. Если в помещении есть окна, то поставьте рабочий стол слева от источника естественного освещения. Для подключения электрооборудования и дополнительных осветительных приборов установите розетки.

Чтобы подготовить подробный чертеж, в котором будут указаны все размеры и принцип крепления деталей верстака, следует произвести замеры. Для определения высоты рабочего стола ориентируйтесь на свой рост. Опустите руки вниз до уровня бедер и расположите ладони параллельно полу. Расстояние между ладонями и полом — это наиболее удобная высота верстака конкретно для вас.

Стандартная высота конструкции от 600 до 900 мм. Оптимальная глубина столешницы составляет 500 – 800 мм, длина — от 1500 см в зависимости от свободной площади в гараже. Также схема изготовления верстака должна содержать размеры отдельных деталей стола: сечение бруса, диаметр металлический трубы, толщину столешницы и другие параметры.

При планировании верстака стоит учесть, какой рукой работает мастер. В зависимости от этого определяется сторона, где располагаются угловые тиски и другое оборудование. В целом, инструменты подбираются с учетом работ, которые мастер чаще всего выполняет.

Сборка и монтаж

Фото гаража с мастерской, оборудованной верстаками GarageTek

После завершения всех подготовительных работ можно приступить к сборке основания верстака. Для этого возьмите 4 опоры из деревянного бруса или стального уголка. Предварительно подготовьте пазы и шипы согласно имеющемуся чертежу. Для крепления деталей используйте саморезы, анкерные болты или сварку.

Между ножками верстака установите горизонтальные перемычки, а посередине на протяжении всей длины конструкции — узкую планку, соединяющую детали для придания устойчивости всей конструкции. Если необходимо, смонтируйте дополнительные стойки, на которые будут крепиться полки и направляющие для выдвижных ящиков.

Следующий этапом идет изготовление столешницы для верстака. Размеры рабочей поверхности определяются согласно расчетам, произведенным ранее. Уложите доски на каркас, плотно подгоните их друг к другу и закрепите при помощи болтов. Сделайте ряд отверстий под крепежи по периметру соединительных деталей основания.

После того как столешница будет закреплена, ее шлифуют или обшивают металлом. Для этого обычно используют оцинкованное железо. Металлический лист вырезают по указанным в схеме размерам, затем закрепляют его на рабочей поверхности с помощью саморезов. Края покрытия следует обработать напильником от зазубрин и заусениц, которые образуются при резке металла.

На заключительном этапе необходимо оборудовать стол для инструментов в гараже. В первую очередь прикрепите к верстаку тиски. Для этого должны быть предусмотрены углубления в столешнице. В месте монтажа с внутренней стороны рабочего полотна закрепите фанеру. Прежде чем вы будете монтировать тиски, приложите их к столу, отметьте место крепления.

Верстак дополняют полками, выдвижными ящиками и крепежами для оборудования. Можно смонтировать специальный экран, на котором удобно размещать пассатижи, отвертки, кусачки и другие инструменты. Устанавливая оборудование на верстак, проверьте прочность всех креплений, чтобы избежать случайных травм.

Небольшой верстак, изготовленный своими руками и по всем правилам, может на время заменить покупной. Но если вам не хватает времени, чтобы самостоятельно спроектировать и сделать рабочий стол в гараж, то обратите внимание на мебель GarageTek.

Верстак в гараже своими руками: как сделать

Оглавление:
Верстак в гараже своими руками: как он устроен
Как сделать верстак для гаража: используемые материалы
Как самому сделать верстак в гараж: последовательность работ

Как ни крути, а оборудовать гараж нужно согласно его прямому назначению. Но как водится у наших людей, эти постройки используются не только в качестве домика для автомобиля – зачастую дополнительно они служат и складом ненужных вещей, и, если позволяет пространство, то и небольшой мастерской. А раз так, то и оборудование в нем устанавливается соответствующее – как минимум это полки, стеллажи и верстак, о котором поговорим в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с вопросом, как сделать верстак в гараже своими руками – мы изучим материалы и технологии, посредством которых можно самостоятельно изготовить добротный и функциональный верстак.

Высота верстака в гараже фото

Верстак в гараже своими руками: как он устроен

В некотором роде рабочий верстак можно сравнить с письменным столом – это практически такое же рабочее место, обеспечивающее не только удобный процесс проведения различных работ, но и дающее возможность держать все необходимые инструменты под рукой. В общем, это не только столешница, но и масса полок и даже ящиков. В целом, если разбираться с его устройством, то оно включает в себя следующие элементы.

Несущая конструкция – рама с ножками, на которой держится все остальное. Если утрировать, то это стол без столешницы.
Столешница. В отличие от столешницы обычного стола, это мощная и толстая поверхность, способная выдерживать даже удары молотка. Как правило, ее изготавливают либо из листового металла толщиной от 5мм и выше, либо из толстой доски (40-50мм).
Тумбочка – одна или две. Их располагают по краям верстака и оснащают либо полками, либо выдвижными ящиками, либо и тем и другим сразу. Это удобное место для хранения инструментов и даже небольшого размера запчастей.
Дополнительная полка – монтируется под столешницей. Использовать ее можно по-разному, но в большинстве случаев это все то же хранилище инструментов, приспособлений и прочих необходимых вещей, которые могут быть востребованы в процессе производства ремонтных работ чего-либо.
Деревянный верстак в гараж фото

Естественно, верстак должен иметь хорошее освещение, которое реализуется в большинстве случаев установкой стационарной поворотной лампы и, естественно, розетки для подключения электрического инструмента. Все это, конечно, можно расположить и на стене, возле верстака, но более практично, когда электрооборудование встроено в него – в таком случае не возникнет проблем с электрификацией при установке верстака на новое место. Вы просто подключаете его к обычной розетке и пользуетесь в свое удовольствие.

Как сделать верстак для гаража: используемые материалы

Вопрос, как сделать верстак в гараже, можно решить с помощью двух типов материала – это металл и древесина. В чем заключается разница между тем и другим верстаком, объяснять долго не придется – прежде всего, это надежность и устойчивость к разного рода силовым и механическим воздействиям. В этом отношении металлический верстак во много раз выигрывает у деревянного, но брать в учет только этот момент при выборе материала будет неправильно. Существуют и другие моменты, о которых необходимо знать.

Металлический верстак намного сложнее изготовить своими руками – нужна сварка, умение ею пользоваться и навыки работы с металлом. Обработка железной заготовки также не отличается простотой. В общем, масса оборудования и специфические знания при изготовлении рабочего стола данного типа вам понадобятся однозначно.
Другое дело – древесина. По большому счету, чтобы сделать деревянный верстак в гараже, понадобится только желание и небольшой набор стандартного домашнего инструмента – лобзик электрический, болгарка, молоток, отвертка и так далее. При желании можно даже обойтись ручной ножовкой, но, сами понимаете, от такой неравноценной замены работа несколько осложнится.
Если принимать во внимание технические и эксплуатационные аспекты верстака, сделанного из того или иного материала, то здесь можно указать на большой вес железного изделия и сравнительно низкую прочность деревянного верстака. Идеально было бы совместить эти два материала в одном изделии – сделать верстак из древесины и накрыть его столешницу тонким листом железа (1,5-2мм, больше не нужно, а меньше не стоит). При таком подходе к делу даже такая оснастка верстака, как тиски и прочие подобные приспособления, не смогут причинить ему вреда.
Как самому сделать верстак в гараж фото

Как видите, ни одного универсального материала не существует – именно по этой причине комбинирование древесины и железа является оптимальным вариантом для изготовления гаражного верстака. Хотя если такой рабочий стол будет использоваться не часто, а от случая к случаю, то вполне можно обойтись и полностью деревянным изделием.

Как самому сделать верстак в гараж: последовательность работ

Для начала, прежде чем приступать к непосредственному разбору техники изготовления верстака, необходимо определиться с таким моментом, как размеры. Стандартов особых здесь нет – имеются, так сказать, некоторые усредненные размеры, но и на них нужно смотреть сквозь пальцы и исходить из собственных соображений, предпочтений и даже физиологических особенностей. К примеру, такие размеры верстака в гараж, как ширина и длина – стандартно они составляют 800мм и 1600мм. Причин изменить их может быть достаточно много – это и банальная нехватка пространства в гараже, и рост человека, и прочее. То же самое касается и высоты верстака в гараже – для среднестатистического человека это 850мм, для коротышек можно сделать ниже, а для рослых людей, соответственно, выше. С этим вопросом придется определиться самостоятельно.

Как сделать верстак для гаража фото

Но вернемся к технологии изготовления верстака в гараж своими руками. Самый простой вариант выглядит следующим образом.

Для начала из мощной доски 40 на 80мм, устанавливая ее на торец, собираем прямоугольник, который по размерам должен быть равен габаритам столешницы верстака. Сложного здесь ничего нет, просто обрезаем доски в нужный размер и скручиваем их друг с другом саморезами (предварительно нужно сверлить отверстия, чтобы древесина не трескалась) или сбиваем гвоздями.
Теперь этот прямоугольник оборудуем ножками. Берем все ту же доску и обрезаем четыре или шесть заготовок длиной 800мм (или как вы там определитесь с высотой верстака). Четыре из них прикручиваем по углам прямоугольника (так, чтобы они не вылезали за его пределы вверх) и две (при большой длине верстака) посередине.
Дальше эти ножки нужно будет распереть друг между другом, придав таким способом конструкции жесткость, а заодно и создав опору для дополнительной полки под столешницей. Принцип точно такой же, как и в случае с верхним прямоугольником – по сути, нужно сделать такой же, только на уровне 150мм от пола.
Теперь дело остается за малым – настелить столешницу и полку. Лучше всего для этого использовать шпунтованную доску – по крайней мере, для столешницы что-либо лучше придумать сложно. Полку можно обшить обычной доской – на ней работать вы не будете, и идеально ровная поверхность здесь не нужна.
Верстак в гараже своими руками фото

Есть еще проще вариант, с помощью которого можно изготовить верстак в гараже своими руками. Если имеется пара старых тумбочек или каких-либо крепких деревянных ящиков или металлических сейфов, подходящих по высоте, их можно установить рядышком и, используя в качестве основания для верстака, просто накрыть столешницей. В общем, если хорошенько подумать и присмотреться к тому, что у вас имеется, то наверняка среди всего прочего можно будет найти подходящие для изготовления верстака элементы.

Автор статьи Александр Куликов

Как сделать верстак в гараж своими руками svoimy-rukami.ru

Все знают, что гараж необходим для того, чтобы ставить в нем автомобиль. Однако многие автовладельцы это помещение используют как склад ненужных вещей, а если позволяет пространство, то переделывают его под небольшую мастерскую. Следовательно, в нем устанавливают соответствующее оборудование – стеллажи, полки и верстак. Последний представляет собой многофункциональный рабочий стол, применяемый для обработки различных материалов, осуществления слесарных, монтажных и электромеханических работ. Верстаки для гаража можно сделать своими руками.

Интересные статьи:

Выбор места в гараже для верстака

Гаражи имеют преимущественно прямоугольную форму, поэтому при выборе места под верстак следует учитывать определенные особенности использования будущего рабочего места:

Если ширина гаража достаточная, то оптимальным местом для верстака будет одна из длинных стен строения, так как это позволит сделать стол нужной длины и обеспечит подход к верстаку с трех сторон, что весьма удобно, особенно в случае одновременной работы двух человек;
Если верстак устанавливается в торцевой части гаража, можно вынести все крепления под тиски и другие приспособления на переднюю часть столешницы, распределяя отверстия для струбцин и прочих инструментов по передней продольной стороне стола;
Еще один вариант расположения верстака – по длинной стене с упором в торцевую стену, что дает возможность использовать подход к столу с двух сторон.

Совет! Если на примыкающей к стене стороне верстака укрепить вертикальные стойки с поперечными перекладинами, можно удобно размещать на крючках или других типах держателей различные инструменты, которые всегда будут на виду.

Верстак в гараж из дерева своими руками

Первым опытом построения оборудования для гаража может стать простой деревянный верстак или верстачный стол из дерева. Конструкция стола из бруса более доступная в изготовлении, работа с пилой, электролобзиком и дрелью намного проще, чем крой и сварка стального уголка, из которого обычно изготавливают слесарные инструменты профессионального качества.

Строим деревянный верстак для сборочных работ

Чтобы построить верстак, нам потребуется:

Деревянный брус, лучше дубовый или сосновый, примерно 12- 15 м, сечение материала выбирается индивидуально, исходя из предполагаемой нагрузки на верстак;
Доска обрезная строганая, толщиной 20- 30 мм, ровная, без сучков и дефектов поверхности;
Фанера листовая, толщиной 6- 8 мм, три полотна 200х60 см;
Комплект саморезов по дереву и уголков стальных, размером полки 50 мм и длиной от 50 до 70 мм, не менее 40 штук.

Здесь вы можете узнать секреты изготовления ворот для гаража своими руками

Совет! Все раскройные работы необходимо выполнять с использованием ручной или стационарной циркулярной пилы, подрезать края бруса или досок только электролобзиком или аналогичным электроинструментом.

В этом случае, даже при отсутствии столярных навыков, рез получается ровным, соответственно, вся конструкция верстака будет выглядеть, как фабричная.

На первом этапе изготавливаем каркас верстака, при этом учитываем размеры места в гараже. Для этого потребуется вырезать из бруса четыре вертикальные стойки, четыре горизонтальные балки и пять горизонтальных коротких поперечных распорок. Если размеры деревянного верстака для гаража не превышают двух метров, можно использовать брус сечением 70х70 мм.

Отрезаем четыре вертикальные стойки – две высотой по 90 см, две — по 150 см. Последние изготавливаются на 60 см выше, на них после окончания сборки верстака будет установлен фанерный экран для инструмента, хранящегося в гараже.

Горизонтальные балки тоже разного размера. Для перевязки опорных стоек каркаса в нижней части верстака обрезаем две секции бруса по 150 см, для крепления столешницы необходимы отрезки по 200 см. Последними из остатков материала режем поперечные распорки по 60 см длиной.

Всю конструкцию собираем с помощью стальных уголков и саморезов, как показано на схеме.

Столешницу собираем склейкой из листов фанеры и досок. После выравнивания и подгонки размеров доски и фанеру, промазанные ПВА-М или столярным клеем, собираем в струбцинах до полного высыхания и набора прочности. По контуру столешницу сшиваем саморезами.

Укладываем столешницу на готовый каркас и крепим с помощью саморезов, после этого поверхность тщательно шлифуется наждачной насадкой для электродрели. Последним устанавливаем экран и покрываем всю конструкцию лаком, чтобы в сырую погоду в гараже дерево верстака не «повело».

На вид верстак для гаража получился достаточно ажурным, но в реальности его прочности достаточно, чтобы выдержать нагрузку более ста килограммов. Для увеличения жесткости задние стойки можно закрепить анкерным креплением к стенам гаража.

Металлический верстак в гараж своими руками

Необходимый инструмент:

Болгарка с кругом для резки металла и шлифовальным диском.
Сварочный аппарат и электроды.
Спецодежда и защитные приспособления для сварочных работ.
Уровень.
Рулетка.
Шуруповерт.
Электролобзик для раскроя фанеры.
Дрель.

Необходимые материалы:

Уголок 50 мм на 50 мм, толщина 4 мм, длина 6,4 м.
Труба квадратная 60 мм на 40 мм, толщина 2 мм, длина 24 м.
Уголок 40 мм на 40 мм, толщина 4 мм, длина 6,75 м.
Стальная полоса шириной 40 мм, толщина 4 мм, длина 8 м.
Стальной лист для столешницы 2200 мм на 750 мм. Толщина 2 мм.
Стальной лист для изготовления держателей для ящиков. Толщина 2 мм.
Деревянные доски для столешницы. Толщина 50 мм.
Фанера для изготовления ящиков и для боковых и задних стенок стола. Толщина 15 мм
Направляющие для ящиков стола.
Шурупы для сборки ящиков из фанеры.
Саморезы по металлу.
Анкерные болты.
Краска по дереву и металлу.

Верстак, который будет изготавливаться из этих материалов, имеет довольно внушительные размеры: длина стола 220 см, ширина — 75 см. Габаритная конструкция и большая столешница позволяют разместить в разных концах стола тиски и, например, наждак или другой инструмент.

Первый шаг изготовления верстака — это раскрой имеющегося материала на элементы. Профильная труба предназначается для изготовления каркаса. Стальной уголок предназначен для создания ребер жесткости. Он разрезается на части и из него формируется силовой каркас. Также стальной уголок нужен для окантовки столешницы, на которую будут уложены доски. Стальная полоса предназначена для изготовления направляющих, на которых будут крепиться боковые панели. Также этот материал пойдет на кронштейны для крепления ящиков и фанеры. Ящики стола изготавливаются из фанеры.

Второй шаг — сварка силового каркаса верстака. Первыми привариваются элементы столешницы — 2 трубы длиной 2200 мм и 2 трубы по 750 мм. Каркас должен быть сварен так, чтобы наверх на него можно было приварить еще один каркас из уголков, в который будут уложены доски столешницы. Для армирования столешницы требуется через 40 см наварить еще несколько стальных труб, которые будут выполнять функцию ребер жесткости.

Затем привариваются 4 боковые ножки по краям верстака. Их длина составляет 900 мм. Между ножками приваривается силовые перемычки, укрепляющие конструкцию.

После того, как базовый каркас готов, можно приступить к сварке конструкции для ящиков. Для этого из стальных труб формируются квадратные каркасы, которые с двух сторон стола привариваются к столешнице. Каркасы усиливаются продольными ребрами жесткости.

Третий шаг — изготовление каркаса для столешницы. Два стальных уголка, длиной 2200 мм и еще два уголка длиной 750 мм, нужны для изготовления каркаса. Конструкция сваривается так, чтобы внутрь ее легли доски из дерева.

Каркас из уголка укладывается на каркас из труб и сваривается. Получается усиленная столешница, высотой 8 см с внутренними ребрами жесткости.

Металлический каркас верстака практически готов, осталось сварить обрешетку панели для крепления инструмента. Для этого требуется один металлический уголок длиной 2200 мм и 4 уголка, имеющих длину 950 мм. Два элемента крепятся по бокам конструкции и два в середине, для усиления. Панель для инструментов приваривается к столешнице.

Каркас из уголков и труб готов. Можно приступить к усилению конструкции. К боковинам стола привариваются кронштейны, которые нарезаются из стальной полосы. Всего нужно 24 детали. Посередине каждого кронштейна просверливается отверстие. С помощью этих отверстий боковые и задние стенки стола из фанеры будут крепиться к металлическому каркасу верстака.

Четвертый шаг — изготовление ящиков для стола. Фанера нарезается на заготовки, которые скручиваются шурупами. Количество ящиков зависит от того, что будет храниться в столе. Если мелкие детали, то можно соорудить 3 ящика, если крупные — то 2. Все зависит от личного предпочтения.

Можно расположить ящики по двум сторонам стола, можно смонтировать на одной половине выдвижные конструкции, а на второй — обычные открытые полки.

После того, как шуфлядки собраны, нужно приварить между боковинами отделов для ящиков металлические полосы с отверстиями. К этим отверстиям с внутренней стороны будут крепиться салазки для направляющих ящиков.

Пятый шаг — укладка досок в каркас столешницы. Доски толщиной 50 мм раскраиваются на заготовки определенной длинны. Если есть в наличии длинная доска, то нужно три заготовки шириной по 245 мм и длиной по 2190 мм. Если длинных досок в наличии нет, то можно уложить заготовки поперек стола. Для этой цели древесина шириной 205 мм раскраивается на 10 заготовок длиной по 740 мм.

Прежде чем уложить древесину в каркас стола, ее нужно обработать антисептическим раствором. Это убережет материал от гниения и порчи жуками.

Затем в обязательном порядке требуется покрасить всю металлическую конструкцию верстака. Это защитит металл от коррозии. Лучше всего использовать атмосферостойкий и антикаррозийный вариант покрытия. Особенно тщательно нужно красить сварочные швы. Капли металла и неровности рекомендуется перед покрасочными работами тщательно зачистить. Это можно сделать с помощью угловой шлифмашинки с диском для шлифования металла.

После того, как конструкция высохнет, можно начать укладывать доски на столешницу. Они не должны слишком плотно загоняться в каркас. Это связано с тем, что дерево при смене температуры и влажности имеет свойство расширяться и усыхать. Лучше оставить между досками небольшой зазор в несколько миллиметров. Поверхность древесины требуется зашлифовать, это упростит укладку металлического листа поверх дерева. Доски по всему периметру стола прикручиваются к каркасу на саморезы.

Шестой шаг — крепление верхнего стального листа. Его можно приварить к столешнице, но внутри конструкции находится дерево, которое в процессе сварки может воспламениться. Поэтому, лучше всего прикрепить стальной лист на скрытые саморезы к деревянным доскам. Предварительно металл требуется покрасить с двух сторон преобразователем ржавчины. Этот укрывной материал выглядит как прозрачное лакокрасочное покрытие, легко восстанавливается и надежно защищает металл от ржавчины. Также можно покрасить металлическую столешницу той краской, которой покрывался каркас. Это будет красиво, но со временем краска может поцарапаться и стол будет выглядеть не слишком новым.

Заключительный шаг — установка ящиков на направляющие и крепление фанеры на боковые стенки, полки и силовой щит перед столом. Эту работу можно назвать финишной отделкой верстака. После того, как работа с фанерой закончится, ее нужно покрыть составом, который защитит материал от воздействия окружающей среды. Также не стоит забывать об оформлении силового щита для инструментов. Можно прикрепить к нему специальные крючки или саморезы, к которым будут подвешиваться нужные вещи.

Варианты изготовления полки из дерева своими руками подробнее

Для того, чтобы за верстаком было удобно работать, можно прикрепить к силовому щиту специальную лампу с гнущейся стойкой. В этом случае можно по желанию направлять поток света в нужное место.

Установка тисков на слесарный верстак

Тиски — это непременный атрибут слесарного верстака. Прикреплять зажимной инструмент, весящий несколько десятков килограмм к самой столешнице не рекомендуется. Лучше всего между металлом стола и инструментом разместить металлическую прокладку, толщиной в 1 см. В прокладке требуется просверлить отверстия под анкерные болты. Затем в тех же местах просверлить в столешнице такие же по размеру отверстия. Скрепляется вся конструкция анкерными болтами.

складной из металла и из дерева, угловой с полками, подвесной и другие виды

Гараж – это не только место для стоянки автомобиля, но и уютный уголок для ремонта и создания разных вещей. Чтобы удобно организовать рабочее пространство, были придуманы верстаки. Эти конструкции представляют собой рабочие столы, включающие столешницу и подверстачье (ножки или другие виды опор). Чтобы верстак был удобен в эксплуатации, его нужно правильно выбрать. Расскажем, как это сделать.

Особенности и назначение

Верстак для гаража – это мебель, выполняющая важные функции. На его поверхности осуществляется множество видов работ:

столярные;
плотницкие;
слесарные;
электромеханические или другие (при этом деятельность может быть как профессиональной, так и любительской)

Рабочая поверхность – удобное место для разборки и сборки узлов автомобиля, изготовления и ремонта различных деталей, обработки материалов (например, древесины или металла). На ней домашние мастера нередко располагают различные инструменты. На столешнице часто устанавливают бытовые токарные станки, шлифовальные машины, тиски, другое электрооборудование и ручной инвентарь.

Грамотно организованное рабочее место позволяет работать с комфортом, иметь под рукой необходимый инструмент и не тратить время на поиски нужных приборов.

Конструкции некоторых верстаков включают полки, тумбы или выдвижные ящики. Это емкие хранилища для инструментов, электрооборудования, крепежных элементов, мелких деталей и различных запчастей. Такие модули способствуют поддержке порядка в гараже и комфортабельности выполняемых мастером работ. Очень удобно, когда у каждой вещи имеется строго отведенное место.

На рынке представлено множество разновидностей верстаков, но чтобы не ошибиться в выборе, нужно детально изучить особенности всех типов конструкций.

Виды и характеристики

Большое многообразие моделей верстаков позволяет потребителю найти оптимальное решение для своего гаража. Одними из самых простых и бюджетных конструкций считаются бестумбовые. В качестве опор они имеют ножки, которые бывают съемными, трансформируемыми или стационарными.

Усовершенствованные модели пристенных верстаков нередко оборудуются экранами – это перфорированные панели, расположенные вертикально. На них имеются специальные отверстия, предназначенные для установки ручного инструмента. Благодаря таким перфорациям можно организовать эффективную систему освещения рабочего места.

К одним из наиболее популярных модификаций гаражных столов относят мобильные решения. Эти виды верстаков оборудуются колесиками. Конструкции могут иметь как компактные и средние, так и большие размеры. Колесики способствуют быстрому перемещению стола из одного места в другое с минимальными силовыми затратами.

Верстаки для гаража могут иметь защиту от вандализма. К таким моделям относят конструкции повышенной прочности, оборудованные петлями и замками.

Они предназначены для хранения дорогостоящего оборудования.

В зависимости от места установки и особенностей конструкции, гаражные верстаки подразделяются на 3 большие группы. Столы могут быть угловыми, подвесными и складными. Разберемся в их особенностях и характеристиках.

Угловой

Стол с угловой конфигурацией предназначен для расположения в одном из углов помещения. Такие конструкции отличаются малогабаритностью, благодаря чему их зачастую выбирают хозяева небольших по площади гаражей. Несмотря на то, что такое изделие занимает мало места, оно способно выполнять те же функции, что и массивные верстаки прямоугольной формы.

Угловые столы удобны в эксплуатации. Они позволяют рационально использовать рабочую поверхность. За счет компактности все инструменты будут находиться под рукой и за ними не придется тянуться. Конструкции в форме угла функциональны и практичны. Как и другие виды верстаков, они могут дополнительно оснащаться перфорацией, полками, ящиками и тумбами.

Подвесной

Такие типы столов крепятся к настенной поверхности при помощи шарниров. Чаще всего эти конструкции используются в условиях ограниченного пространства. При необходимости подвесную столешницу можно убрать. Подвесные верстаки могут комплектоваться полками, что делает их эксплуатацию более удобной.

Следует учесть, что такие конструкции не смогут выдерживать большие силовые нагрузки.

Максимум, на который они рассчитаны, составляет не более 200 кг (в большинстве случаев этого хватает для выполнения различных бытовых задач). Однако есть и усиленные модели, выдерживающие не менее 300 кг.

Складной

Складные решения способны максимально экономить полезное пространство в гараже. Они легко трансформируются, имеют несколько вариаций положений, могут быть деревянными или металлическими. Если в верстаке нет необходимости, его можно сложить и убрать. В сложенном виде он занимает минимум места.

Большинство имеющихся моделей складных столов имеет 2 части: подвижную и статичную. В их конструкцию включают пару рукояток, при помощи которых возможна регулировка мобильного элемента. Складные столы удобны в работе, но как и подвесные, они не могут выдерживать больших нагрузок. Их максимум – 200-400 кг. К еще одному недостатку относят недолговечность.

Дело в том, что в таких конструкциях предусмотрены подвижные механизмы трансформации, которые могут выйти из строя. Стационарные столы в этом плане гораздо надежнее и долговечнее.

Материалы

Для производства верстаков используются два основных материала: древесина или металл. Деревянные и металлические изделия обладают различными преимуществами и недостатками.

Из металла

Чаще всего металлические верстаки выпускаются на производствах, их сложно изготовить самостоятельно в домашних условиях. Для этого потребуется специальное оборудование и навыки, поэтому будем рассматривать особенности столов, произведенных в цеховых условиях. Изделия из металла обладают высокой стоимостью, которая обусловлена дороговизной сырья и трудоемкостью сборки. Однако металлические конструкции имеют массу плюсов:

долговечность: столы могут сохранять функциональность и хороший внешний вид на протяжении 50 лет;
огромный выбор моделей с различными функциями и конфигурациями;
функциональность: металлические изделия подойдут для любой деятельности (ударные работы, обтачивание, резка и другие)
стойкость к механическим повреждениям, потертостям;
устойчивость к образованию ржавчины.

Верстаки из металла неприхотливы в уходе. Они не нуждаются в покраске, обработке антикоррозийными составами. Для уборки рабочей поверхности не потребуется много сил и времени.

Из дерева

Такие изделия изготавливаются из твердых древесных пород (дуб или бук). Важно, чтобы столешница выдерживала механические нагрузки без деформации. Подверстачье, тумбы или другие модули могут выполняться из березы, сосны или других более дешевых пород древесины. Деревянный верстак, в сравнении со своим металлическим «собратом», имеет больше недостатков, чем преимуществ. К его главным достоинствам относят невысокую цену, функциональность.

Минусов же гораздо больше:

невозможность выдерживать большие силовые воздействия;
значительное сокращение срока службы при интенсивной эксплуатации верстака;
въедание в структуру древесины масел, красок и других химических агрессивных веществ, в результате чего на рабочей поверхности образуются пятна, которые ничем нельзя вывести (это сильно портит эстетику стола).

Кроме этого, дерево – пожароопасный материал. Это нужно учитывать при работе на столешнице с горелками, легко воспламеняющимися жидкостями и различными источниками огня.

Критерии выбора

Выбирая верстак для гаража, следует обратить пристальное внимание на несколько важных параметров.

Материалы изготовления. Если на столешнице предполагается работать часто, а силовые и ударные нагрузки будут серьезными, рекомендуется отдать предпочтение металлическим стационарным столам. Они надежнее, долговечнее и практичнее деревянных аналогов.
Габариты. Размеры изделия следует подбирать с учетом свободного пространства в гараже. Если площадь позволяет, лучше всего выбрать длинную столешницу. Чем больше показатель, тем удобнее будет работать. Оптимальная глубина (ширина) изделия – 0,5-0,6 м. Если свободной площади совсем немного, можно присмотреться к складным трансформерам.
Высоту изделия следует подбирать в соответствии со своим ростом.

Если бюджет не ограничен, а гараж отличается простором, специалисты рекомендуют остановить выбор на полноценном стационарном столярном верстаке с тумбами, ящиками, полками и перфорированным экраном.

О том, как сделать верстак для гаража своими руками, вы можете посмотреть в следующем видео.

Как сделать верстак в гараж своими руками — ВикиСтрой

Чего хотим от верстака

Для большинства гараж — не просто место хранения машины, а самая настоящая мастерская. В отличие от рабочего места в квартире, в гараже ведётся работа с массивными и громоздкими деталями, зачастую грязными. Также довольно часто приходится гнуть и править металл, использовать электродуговую сварку, надёжно зажимать деталь струбцинами или в тисках.

Основные требования, которые следует предъявлять к верстаку для гаража — массивность, прочность, устойчивость к загрязнению, устойчивость поверхности к жару и ударам. Помимо этого верстак должен быть компактным и, по возможности, как можно менее материалоёмким.

Желательно, чтобы верстак имел простую схему сборки, подразумевающую лёгкий демонтаж. Верстак не должен быть в значительной степени зависим от окружающих его капитальных конструкций, например, вмуровывать и бетонировать ножки в пол не рекомендуется.

Основа верстака: рама и ножки

Сперва нужно собрать легковесную рамку — основу под столешницу. Это четыре уголка 40х40 мм или 50х50 мм, обращённые внутренними полками друг к другу. Можно сращивать короткие отрезки уголков сваркой встык: особой конструкционной прочности от рамки не требуется, но произвольное количество перемычек желательно добавить. Длина столешницы может быть любой, хоть во всю стену, а ширина такой, чтобы до угла у стены можно было легко дотянуться руками. В верхней части рамки, образующей внутреннюю полость, будет впоследствии набираться массив столешницы, а внешние полки послужат плоскостью опоры на нижележащие элементы.

Если остро стоит вопрос недостатка места в гараже, его нужно решать сразу. Лучшая стена для размещения верстака — та, что находится прямо напротив ворот. Легче всего выкатить машину на полкорпуса назад, так останется много пространства для работы и свободные проходы с обеих сторон. Поэтому на торцевой стене прибиваем уголок внешней полкой кверху, уровень на 50–60 мм ниже желаемой высоты рабочей поверхности. Высота верстака индивидуальна для каждого, но обычно из роста человека вычитают 100 см.

Если верстак от угла до угла, то на смежных стенах также прибивайте по уголку длиной в глубину столешницы или чуть меньше. Крепление к стене выполняется анкерными болтами и довольно часто, желательно в каждый кладочный элемент, то есть через 20–25 см. Оптимально, если через каждый метр будет приварено по 30–40 см хвосту, направленному вниз и закреплённому анкером.

На опорный уголок уложите рамку, затем приступайте к установке опор. Их желательно сделать косыми, чтобы нижние концы ножек упирались в угол между полом и стеной. В этом месте устанавливается подкладка из отрезка угловой стали. В верхней части ножка стыкуется с рамкой в 50–80 мм от края, но не напрямую, а приваривается к пластине, которая затем крепится болтами. Косые ножки сохранят больше места для въезда легковым автомобилем.

Отрегулировать стол по уровню очень просто. Продольная плоскость задаётся закреплённым на стене уголком. Чтобы избавиться от завала стола, нужно просто задвигать косую ножку немного глубже, чуть подтачивая угол среза болгаркой. После изготовления всех крепёжных элементов в них сверлят отверстия:

для скрепления рамки с уголком под болт М12 через каждые 50 см;
для скрепления рамы с ножками — под болт М10, по четыре штуки на каждую пластину.

Какой должна быть столешница

Перед сборкой столешницы нужно скрепить все элементы основания болтами, вставив их сверху вниз. Затяжка проводится окончательная, шляпки впоследствии будут утоплены в массиве столешницы.

Основным наполнителем для столешницы служит цельная древесина или листы ДСП. Первое предпочтительней в плане массивности и способности массива дерева хорошо гасить вибрацию удара. Толщина доски должна быть такой, чтобы при укладке в рамку её плоскость совсем немного выступала над уголками. Идеальный вариант — использовать доски той же толщины, что и наружный размер уголка. При этом каждую дощечку перед набором следует довести рубанком, чтобы выступала она всего на 1–1,5 мм.

При наборе столешницы направление дощечек — поперёк длины верстака. Дощатый щит нужно плотно сплачивать, для этого к последней закреплённой доске временно прикручивается небольшой брусок, за который новая дощечка поджимается курковой струбциной. Крепятся доски снизу сквозь уголок рамки, по паре саморезов на каждую сторону.

Если на пути встречаются шляпки болтов, примерьте доску и постучите по ней молотком, чтобы шляпки оставили вмятины, а затем выберите пазы крупным сверлом и стамеской или перьевым сверлом. Не забывайте снимать фаску на торцах досок, ведь уголки имеют скруглённое сопряжение между внутренними полками. Когда все доски набраны, поверхность нужно выровнять шлифовальной машиной, сточив древесину в уровень.

После набора досок займитесь покрытием поверхности. Оптимально для этого подойдёт горячекатаный лист толщиной 2,5–3 мм: такой верстак можно использовать как сварочный стол, править на нём жесть, проливать любые жидкости. Жаростойкость обеспечивается магнезитовым листом или асбестовой тканью, которую укладывают поверх досок. В таком случае толщина пиломатериалов должна быть меньше обычного. Подклада может выступать над рамкой на 1–2 мм, после обивки металлом это не будет проблемой.

Металл нужно укладывать с отступом от задней стены в 10–15 мм, можно временно закрепить небольшую деревянную планку. После этого край листа прижимается струбцинами и оправляется вниз равномерно по всей длине. Ребро уголка обеспечит красивый прямой угол.

После загиба дистанционная планка у стены снимается, а лист вытягивается немного на себя, под него заводится доска и через 50 см сверлятся отверстия по 7–8 мм. Сквозь них отмечаются места в уголке рамки, в которых сверлятся отверстия по 5 мм и нарезается резьба М6. Лист притягивают к рамке болтами с полукруглой шляпкой, здесь фиксация нужна для качественного подворота металла. Оправив нижний угол, выполните крепление листа снизу по аналогии с торцом столешницы, но теперь нужно сделать подрезы под ножки и крепить в шахматном порядке с торцевыми болтами.

Завершается монтаж столешницы установкой в углу у стены уголка 25х25 мм на манер плинтуса. Сквозь отверстия через каждые 25–30 см он притягивается к древесине столешницы саморезами, а затем крепится к стене анкерными болтами через 50–70 см. Если хотите, чтобы покрытие меньше ржавело, снимите лист перед его закреплением к торцу, хорошо прогрейте паяльной лампой и натрите хлопковой ветошью, обильно смоченной в отработанном минеральном масле.

Ящики, дверцы и всё для хранения

Когда база верстака готова, вы легко дополните его необходимыми нишами, полками и прочими оборудованными для хранения местами. В нижней зоне удобно приварить к ножкам уголки с раскосами, на которые достаточно просто настелить дощатые щиты полок. Расположение каскадом сделает всё хранимое на них хорошо видимым и легко доступным.

Под основной рабочей зоной верстака рекомендуется выбрать один-два пролёта между ножками и организовать в верхней их части выездные полки на подобие клавиатурных. На этих полках очень удобно оборудовать органайзеры для наиболее часто используемого инструмента. Поскольку нагрузка на выездной механизм умеренная, можно использовать мебельные направляющие полного выдвижения, предварительно приварив под столом пару уголков для их закрепления.

Ещё одна удобная зона для хранения подручной мелочёвки — стена напротив. На ней очень полезно закрепить перфорированную панель, где на крючках удобно подвесить как электроинструмент, так и молотки, ножовки, расходники и прочее, в том числе и несколько переносных постов с розетками. Ещё качественнее организовать пространство поможет одна или пара полок, закреплённых на 5–10 см выше вашего роста. Нижнюю плоскость удобно использовать для монтажа освещения, сами же полки это классический «долгий ящик» для всякого полезного в перспективе хлама.

Освещение рабочего места

В качестве источников света стоит всерьёз рассматривать два варианта: потолочные люминесцентные светильники на две лампы или светодиодные фонари. Главное преимущество первых — дешевизна, но по неосторожности ртутные трубки легко разбить, плюс такое освещение требует периодического ремонта.

Светодиодные прожекторы несколько дороже, но гораздо долговечнее и менее прожорливее. Из недостатков можно также выделить достаточно резкий свет, отбрасывающий контрастные тени. Это решается либо установкой матовых рассеивателей или световодов, либо увеличением числа фонарей до 5–6 штук и пересечением их световых потоков. Не забудьте про небольшой переносной светильник, который всегда должен быть под рукой, и дополнительную настольную лампу.

Тиски, упоры и прочие приспособления

В качестве заключения дадим пару подсказок: чем и как укомплектовать верстак для удобной работы. Первое и самое очевидное — слесарные тиски. Они должны быть достаточно массивные, для гаража рекомендуется раствор губок не менее 15 см. Обратите внимание, что крепить тиски нужно сквозь стол, предусмотрев с нижней стороны ответную стальную пластину с отверстиями. Оптимальное место расположения — в 100–120 см от любого из углов верстака, при этом желательно предусмотреть дополнительные отверстия, чтобы тиски можно было повернуть под прямым углом.

Второй неизменный атрибут — плита для рубки металла. Целенаправленно разбивать покрытие стола не стоит, особенно если под ним жаропрочная прокладка. Оптимальные размеры плиты — 300х300 мм при толщине не менее 20 мм. Если испытываете затруднения в подборе такого толстого металла, сварите вместе несколько тонких пластин, предварительно стянув их болтами.

В зависимости от сферы ваших увлечений могут быть также полезны столярные тиски, съёмная оправка для жестяных работ и несколько переставных стопоров: уголков со штифтами, которые вставляются в отверстия в столешнице с подкрученными снизу ответными планками. Также очень полезно отвести место под чистовые и тонкие работы, уложив там лист стекла на пружинящей резиновой подкладке.

рмнт.ру

10 лучших сборок Garage Workbench

Внутри: превосходный выбор из 10 проектов DIY Garage Workbench, которые помогут вам спроектировать и построить идеальный верстак для вашего гаража.

Гаражный верстак бывает разных форм и размеров, и его можно создать для различных нужд гаража. В этом обзоре «10 лучших сборок Garage Workbench» я постарался предоставить множество вариантов, от простых до более сложных, чтобы соответствовать разным пространствам, функциям, предпочтениям и бюджетам.

До того, как я построил свой верстак DIY Garage Workbench, я использовал раскладной карточный столик, который мне подарила бабушка. Иногда одна из ног отказала, когда я работал над проектами. Это было страшно и унизительно. Говоря по опыту, попытки работать над проектами в гараже без рабочего места приводят к беспорядку, дезорганизации и, в конечном итоге, разочарованию. Что-то лучше, чем ничего, пока у вас не будет времени, места и средств, чтобы построить свое собственное.

В каждом гараже есть верстак, так что у вас есть место, чтобы починить / возиться / поработать над проектами улучшения дома.Если у вас есть дом, нет сомнений в том, что вы будете работать над домашними проектами, даже если они незначительны. Когда вы закончите свой проект, не забудьте добавить эти 10 обязательных принадлежностей для верстаков Garage.

3 вещи, которые следует учитывать при выборе лучшей сборки гаражного верстака:

Размер рабочего места
Стоимость / ваш бюджет
Назначение / назначение

Размер места для гаражного верстака

Когда дело доходит до размера вашего гаражного верстака, измерьте точные размеры вашего допустимого пространства.Один только этот фактор определяет размер вашей сборки, независимо от ваших мечтаний об огромном верстаке. Когда дело доходит до меньшего пространства, подумайте, нужен ли вам верстак: настенный, шарнирный, мобильный или фиксированный. Если вы нашли верстак в стиле, который вам нравится, настройте его в соответствии с доступным пространством.

Стоимость гаражного верстака

Чаще всего с увеличением размера и сложности верстака растет и его стоимость. Если у вас есть бюджет, с которым вы работаете, это будет определять, какую сборку вы можете себе позволить.Однако ограничение стоимости не всегда плохо. Проявите творческий подход и нестандартно подумайте о том, что вы можете сделать с имеющимися у вас деньгами. Подумайте о переработке и переработке предметов, а также об использовании веб-сайтов, которые вы можете использовать, недорогих и БЕСПЛАТНЫХ предметов, таких как Craigs List, Offer Up, Next Door и Facebook Marketplace.

Функция гаражного верстака

Подумайте, как вы собираетесь использовать верстак. Будете ли вы использовать его для хранения или подвешивания электроинструментов? Над проектами какого размера и типа вы обычно работаете или планируете работать? Хотите полки, колеса, электроэнергию? Когда я построил свой верстак, я построил его высотой примерно на 1/2 дюйма ниже, чем моя настольная пила, чтобы он работал как выход для резки дерева.Я хотел, чтобы он был мобильным, чтобы я мог легко перемещать его по гаражу. Я также хотел несколько полок для хранения маленьких и больших электроинструментов. Знание функции поможет определить и направить ваши планы сборки.

Итак, без лишних слов, вот 10 гаражных верстаков, начиная с более простой сборки и менее дорогих, а затем переходя к более сложным и, следовательно, более дорогим сборкам (вообще говоря, но не всегда).

Если место в вашем гараже ограничено, и на полу нет места, подумайте о следующих трех постройках.

Складной верстак своими руками

Этот складной верстак для рукоделия от Эйприл Вилкерсон из Вилкердоса складывается во время использования и аккуратно складывается и убирается, когда он вам не нужен. Это простая сборка, требующая минимум материалов и стоимость менее 20 долларов.

Верстак Drop — Down

Если вы предпочитаете спуститься вниз, а не вверх, а также оставить место для хранения перфорированной доски, то этот Drop — Down Workbench может быть идеальным для вас. Он использует пустотелую дверь в качестве верхней части с петлями и складными кронштейнами для ног, чтобы ее можно было положить после использования.Очень удобно и идеально подходит для небольшого пространства и по невысокой цене.

Складывающийся верстак

Еще одна вещь, позволяющая сэкономить место на полу, но более сложная — это складной верстак от Family Handyman. Эта сборка хорошо подходит для небольшого пространства, но предлагает дополнительное пространство для хранения. Это отличная функциональная сборка стоимостью около 100 долларов, требующая только пилы и дрели для завершения проекта.

Если ваше пространство дает немного больше места для верстака и может быть рабочей зоной, которую не нужно убирать, как в приведенных выше примерах, тогда рассмотрите следующие несколько вариантов.

Рассмотреть возможность повторного использования / повторного использования

Если вы ищете экономичную технику, я не думаю, что вы можете получить намного дешевле, чем переработка или вторичная переработка существующего запаса древесины. Craft Crib использовал старый стол для пивного понга, перевернул его, добавил несколько 2 x 4, и вуаля у вас есть новый верстак. Создатель блога утверждает, что она построила этот гаражный верстак менее чем за час и была беременна. Ха, мне действительно нет оправданий.

Площадь под застройку

Если у вас есть место для постройки, этот 1-часовой верстак DIY из блога Rose and Co может быть именно тем, что вам нужно, чтобы завершить пространство.Используйте верхнюю часть для работы над проектами и полки для хранения вещей. Это простая конструкция, сделанная из 2×3 и фанеры, и она идеально подходит для показанного пространства.

Верстак с верхними и нижними полками

Если вас устраивают более сложные сборки, которые добавляют еще несколько функций, тогда подумайте об этом DIY Work Bench от Ginger and the Huth. В этой сборке есть рабочее пространство, верхние и нижние стеллажи, а также место для добавления перфорированной доски. Бонусом является встроенный верхний свет, идеально подходящий для работы над утомительными утомительными проектами, которые не дают вам уснуть по ночам.

Мобильный гаражный верстак DIY

Если вам нравится идея о том, что верстак может быть мобильным, этот верстак DIY Garage от Dream Design DIY (это я :-P) может быть идеальной сборкой для вас! Большие ролики вмещают 220 фунтов каждый, что облегчает передвижение по гаражу. Высота идеально подходит для разгрузки настольной пилы, средняя полка идеально подходит для хранения небольших электроинструментов, а нижняя полка может вместить в ваше распоряжение более крупные предметы.

Верстак с полками для хранения

Если ваша самая большая потребность в гаражном верстаке — это место для хранения вещей, тогда этот верстак с полками от Jen Woodhouse можно не искать.Не только сверху достаточно места для выполнения проектов, но и есть средняя, нижняя и боковые полки для хранения всевозможных электроинструментов и расходных материалов. Какая потрясающая мобильная сборка, в которой все ваши инструменты и мелочи всегда под рукой для завершения ваших проектов.

Сборочный стол для цеха

Этот следующий гаражный верстак я даю больше всего баллов за творчество. Блогер Sawdust to Stitches использовала различные методы апайклинга и рециклинга, чтобы создать свой рабочий стол для сборки, потратив всего 60 долларов на завершение проекта.Она собрала этот верстак, используя разобранный старый верстак, и добавила дверь в качестве верхней части, которую она получила БЕСПЛАТНО от Крейгса Листа. Она также использовала полку из другой БЕСПЛАТНОЙ находки из списка Craigs List. Затем она добавила в него обрезки древесины, чтобы сделать деревянные разделители для своих электроинструментов. Она показала мне, что «нестандартное мышление» с использованием нетрадиционных продуктов может привести к прочной конструкции, и это выглядит фантастически.

Ultimate Rollaway Workbench System

Если вам нужна МАТЬ для всех верстаков, сделанных своими руками, я вручаю приз этой системе Ultimate Rollaway Workbench System от Аны Уайт.Она обо всем думала. Этот верстак подходит для торцовочной пилы диаметром 32 дюйма, это столешница для проектов, выдвижные блоки для хранения нескольких электроинструментов и зажимов. Есть выдвижное место для настольных инструментов, таких как Kreg Jig, и место для хранения настольной пилы с разгрузочным столом. ЧТО… УДИВИТЕЛЬНО, я не могу думать ни о чем другом, что мне может понадобиться.

Я надеюсь, что этот пост помог вам найти множество идей для создания собственного гаражного верстака. Вы можете любить одно больше, чем другое, или любить разные черты некоторых из них.В любом случае наслаждайтесь созданием своего собственного.

Happy Building,

Планы верстаков — 5 вы можете сделать своими руками за выходные

Верстак — это центр любого проекта DIY, где хранятся материалы и достигается прогресс. Конечно, вы можете купить верстак, но если вы не переходите на профессиональную модель европейского образца, я рекомендую построить свой собственный. Не знаете, как построить верстак? К счастью для вас, для простой настраиваемой скамьи требуются всего два инструмента: пила и дрель. Прокрутите вниз, чтобы увидеть пять планов DIY-верстаков, чтобы найти проект, который вы можете построить за выходные.

1. РАБОЧИЙ СТОЛ

Фото: EAA

Этот рабочий стол, разработанный для строительства небольших самолетов, изготовлен из легко доступных материалов и отличается простой, но прочной конструкцией. Несмотря на то, что стол выдерживает удары, он все же легкий и достаточно компактный, чтобы его можно было переносить. Я использую верстак DIY с похожей конструкцией в каждом из своих проектов, и мне это нравится.

2. ГАРАЖНАЯ ИЛИ ПОДВАЛЬНАЯ СКАМЬЯ

Фото: Family Handyman

Эти планы верстаков из Family Handyman представляют собой рабочую поверхность, идеально подходящую для тех, кто строит в гараже или подвале используется совместно с другими семейными мероприятиями).Установка включает в себя устойчивую поверхность для хобби или ремонтных работ, встроенную перфорированную доску для хранения, светильник для магазина, а также встраиваемую полку, на которой можно сидеть.

3. РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ШКАФА

Фото: Woodsmith Magazine

Если вы ищете мобильное решение или решение для небольшого пространства или вам нужна дополнительная рабочая поверхность в дополнение к существующему столу, рассмотрите эту идею от Woodsmith : шкаф для инструментов на колесиках с твердой крышкой.Сюда входят небольшие тиски и удлинитель, а также магнитное и перфорированное хранилище для инструментов, не говоря уже о ящиках шкафа.

4. ДВЕРНАЯ СКАМЬЯ

Фото: Woodgears

Планируете серьезную работу с ручным инструментом? Дверь из массивной сердцевины является отличным верхом для верстака своими руками, как в планах верстаков от Woodgears. Основание изготовлено из доступного по цене пиломатериала с клееными и болтовыми соединениями, что означает, что эта скамейка не только экономичный, но и надежный вариант.

5. РАБОЧИЙ СТАНОК ИЗ ЛАМИНИРОВАННОГО МДФ

Фото: Fine Woodworking

Мой следующий стол будет вдохновлен этими планами верстаков от Fine Woodworking. Этот верстак, сделанный своими руками, хотя и предназначен для сложной деревообработки, не требует больших затрат на сборку. В верхней части используются два листа ламинированного МДФ, а на плане есть такие удобные элементы, как собачьи норы на скамейке и тиски для деревообработки.

Создайте базовую рабочую среду |

Самый простой способ построить базовый верстак для гаража или магазина.

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по одной из ссылок, я могу сделать небольшую комиссию БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ затрат для вас. Это помогает держать учебники и планы бесплатными здесь, в Bitterroot DIY. Спасибо за Вашу поддержку! Смотрите мое полное раскрытие здесь .

Несколько недель назад я внес в свой гараж / магазин столь необходимый ремонт. Я все вычистил, хорошенько очистил, добавил к одной из стен место для хранения перфорированной доски и построил себе мобильный верстак и подставку для торцовочной пилы.Когда я все расчистила, я перенесла один из старых «верстаков» (также известный как старая дверь на ножках стола) в зону магазина моего мужа.

Угадайте, что произошло в тот момент, когда он увидел мои новые верстаки…

Прошил конечно себе новый!

Итак, сегодня у меня в планах его новый верстак! Его очень просто и быстро построить, и вы можете настроить его размеры, чтобы он соответствовал любому пространству.

Посмотрите полное видео, чтобы увидеть, как все прошло вместе.

Наслаждайтесь планами!

Инструменты и расходные материалы:

Доска обрезков:

7 | 2 x 4 @ 8 ′
1 | 3/4 ″ полный лист ДСП (или фанеры по вашему выбору)

Отрубы:

4 | 2 x 4 @ 36 ″ (ножки)
4 | 2 x 4 @ 21 ″ (стороны рамы)
4 | 2 x 4 @ 68 ″ (рама передняя и задняя)
1 | ДСП @ 25 ″ x 72 ″ (столешница)
1 | ДСП @ 21 ″ x 71 ″ (нижняя полка)

Шаг 1.

Создайте верхнюю и нижнюю рамки, как показано на схеме ниже.

Прикрепите 21 ″ стороны рамы к 68 ″ передней и задней части рамы с помощью саморезов по дереву 2 1/2 ″. Я проделал по четыре винта с каждой стороны (по два на обоих концах каждой из 21-дюймовых деталей — один сверху, один снизу).

Посмотрите видео, если вам нужны пояснения … Я не уверен, что это объяснение имело смысл.

Постройте две рамки (верхнюю и нижнюю).

Шаг 2.

Прикрепите верхнюю раму к ножкам.

Проще всего построить эту деталь в перевернутом виде. Просто положите раму на землю и совместите ножки на внешних концах рамы. Закрепите саморезами 2 1/2 ″.

Я проделал четыре винта через каждую ножку (два в переднюю и заднюю рамы, два в боковые рамы).

Шаг 3.

Отметьте 6 ″ от нижней части ножек и прикрепите нижнюю раму саморезами 2 1/2 ″.

Я положил скамейку набок, сделал отметку 6 дюймов на каждой ножке, переместил нижнюю раму в нужное положение, зажал ее, а затем прикрепил. Опять же, я проделал четыре винта через каждую ножку (два в переднюю и заднюю рамы, два в боковые рамы).

Шаг 4.

Установите нижнюю полку на нижнюю раму и прикрепите к раме саморезами 1 1/4 ″.

Я просто просверлил ДСП прямо в раме и утопил винты, чтобы они не мешали.

Шаг 5.

Отцентрируйте столешницу на верхней раме — со всех сторон ножек должен быть выступ 1/2 дюйма.

Закрепите саморезами 1 1/4 ″. Я снова просверлил ДСП прямо в раме и утопил винты.

Я поместил винт в каждый угол и два в середине (убедитесь, что вы попали в раму посередине, так как она сзади дальше, чем ножки).

И вот он — простой и прочный верстак для рукоделия.

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я свяжусь с вами как можно скорее!

Спасибо, что заглянули!

Чтобы найти больше идей для проектов, вы можете найти меня на Pinterest. А чтобы быть в курсе последних махинаций, подписывайтесь на меня в Instagram.

10 невероятно крутых идей для верстака (с изображениями и инструкциями)

Если вы недовольны своим верстаком или ищете что-то совершенно новое, верстак «сделай сам» может предоставить прекрасную возможность использовать неиспользуемое пространство в вашем гараже.Создание чего-либо своими руками — также прекрасный способ противодействовать тревоге и стрессу. Ниже перечислены десять самых красивых верстаков, которые вы можете построить самостоятельно.

Двухчасовой верстак

Этот верстак от Family Handyman можно собрать днем, и он обладает функциями, необходимыми для выполнения большинства задач. Лучшее в этом верстаке — это то, что он обойдется вам примерно в 50 долларов. Подробные инструкции см. В статье «Как собрать деревянный верстак своими руками: супер простая скамья за 50 долларов».

Складной верстак

Вам нужно немного больше гибкости в вашем рабочем месте? Не бойтесь, еще одна замечательная идея верстака от Family Handyman использует петли, чтобы создать идеальный верстак, который не только большой, но и мобильный. В качестве бонуса он складывается довольно маленьким, если быть точным, толщиной в семь дюймов. Прочтите «Мастерская субботнего утра: складывающийся мобильный верстак» для получения дополнительной информации о том, как собрать эту универсальную деталь.

Верстак для утилизированных материалов

Нет лучшего способа заботиться о планете, чем перепрофилировать старые предметы и превратить их в новые? Мы не можем придумать ни одного! На этом верстаке есть старая деревянная дверь, которую переделали в рабочую поверхность.Проверьте это: как построить прочный верстак недорого.

Альтернативный рабочий стол

Этот верстак можно использовать не только в гараже, но и в других помещениях вашего дома. Благодаря пространству для хранения и колесикам он станет отличным дополнением к любому домашнему офису. Чтобы узнать больше о том, как собрать эту деталь, нажмите Simple Workbench для получения подробностей и инструкций.

Верстак 12 ‘x 5,5’

Если вам действительно нужен большой верстак, то зверюга, представленный ниже, может быть для вас.Конечно, для такого большого рабочего места требуется достаточно места, но он также обеспечивает много места для хранения. Вы также можете установить рядом с ним перфорированную доску, если хотите создать еще больше места для хранения. Инструкции доступны, щелкнув «Как спроектировать и построить идеальную верстак».

Верстак Sawhorse

Этот верстак от DIY Network под названием «Как создать компактный рабочий стол пилы» показывает вам, как создать супер простой и складной верстак.Еще лучше, если вы сможете найти и перепрофилировать подержанные козлы!

Верстак для переработанных поддонов

Чтобы построить этот верстак, вам понадобится немного больше, чем сломанный поддон и несколько 2х4. Этот проект — отличный способ использовать древесину, которая в противном случае могла бы оказаться в мусоре; Ваш поддон не обязательно должен быть красивым, он просто должен быть пригодным для использования. Это короткое видео на YouTube покажет вам путь: создание верстака из переработанного поддона и 2х4.

Складной верстак

Если у вас очень мало места или вы используете гараж в основном для парковки автомобилей, например, этот верстак для вас.Складной рабочий стол практически не занимает места и доступен тогда, когда он вам нужен. В этом видео (со списком материалов) DIY Fold Down Workbench, DIY Creators покажут вам, как легко создать верстак. Эта многофункциональная рабочая зона не только отлично выглядит, но и имеет скрытые отделения для хранения вещей.

Верстак с откидной крышкой

Зачем довольствоваться одной рабочей поверхностью, если можно использовать две? С этим удивительно гениальным верстаком у вас может получиться именно это. Эта удобная рабочая зона также включает в себя ролики и клиновые замки, которые делают ее мобильной или фиксированной при необходимости.Для получения инструкций прочтите, как построить компактный верстак с откидной крышкой.

Многоцелевой верстак большой емкости вашей мечты

Для серьезной работы нужен действительно отличный верстак. Если вы хотите, чтобы на вашем верстаке были все навороты, свистки и т. Д. — этот верстак определенно то, что вам нужно. Серия из четырех частей охватывает все, что вам нужно знать, чтобы построить этого монстра из инструмента в собственном гараже. В нем много функций, и при желании вы можете загрузить планы для этого рабочего места.Для начала посмотрите видео под названием High Capacity Multi-Function Workbench Build / Part 1.

Мы надеемся, что вам понравился этот список проектов творческих верстаков с инструкциями. Чтобы прочитать больше наших сообщений и информационных статей, посетите страницу блога Webfoot Concrete Coating.

Планы верстаков с дизайном, призванным вдохновлять

Если вы не заметили, мы большие поклонники проектов «сделай сам» и всего, что делается вручную. Мы думаем, что эти вещи обладают большим характером и являются отличным способом творчески и оригинально выразить себя.Если вы чувствуете то же самое, вы, вероятно, кое-что знаете о работе с инструментами и всевозможными материалами, и, возможно, вы также признаете важность наличия подходящей рабочей среды. Это подводит нас к теме сегодняшней статьи: планам рабочего места. Сборка рабочего места — это одна из вещей, которые помогут вам в других будущих проектах, поэтому думайте об этом как об инвестициях в свой успех в качестве домашнего мастера.

Посмотреть в галерее

Верстак планирует не должно быть сложным, если вы специально не предпочитаете такой дизайн.Однако если ваша цель — сделать что-то простое и практичное, планы, представленные на Buildsomething, должны работать нормально. Как видите, это очень простой верстак, в конструкции которого нет лишних элементов.

Посмотреть в галерее

Во многих отношениях рабочий стол такой же, как письменный стол или стол, но с конструкцией, которая, возможно, немного более прочная, менее изысканная и менее сложная, как это показано на Saltbushavenue. Для основания вы можете использовать металлический каркас, который вы можете получить в IKEA, верхом может быть простая деревянная доска.Вы можете добавить картотечный шкаф внизу, или ящик для инструментов, или что-то еще, в чем вы хотите хранить свои вещи.

Посмотреть в галерее

Также можно построить верстак полностью из дерева. Планы такого проекта вы можете найти на Мрленце. Вам понадобится много дерева и очень мало оборудования. Вы также можете построить скамейку без каких-либо электроинструментов. Ну … на самом деле вам понадобится дрель, но кроме этого, беспокоиться не о чем. Процесс довольно простой. Просто отмерьте, вырежьте и соберите все элементы.
Посмотреть в галерее

Спроектируйте и соберите верстак в соответствии с видом деятельности, для которого он будет использоваться. Если вы строите его для детей, чтобы у них была специальная зона для декоративно-прикладного искусства, скамейка должна быть маленькой и удобной для детей. Вообще-то, назовем это ремесленной станцией. Вот подробное руководство о том, как создать его на Handmadecharlotte. Ящики для хранения и перфорированная доска — отличные особенности.

Посмотреть в галерее

Мы также нашли несколько планов гаражных верстаков, которыми мы хотели бы поделиться с вами.Они поступают от Instructables, и инструкции довольно просты. Как видите, скамья длинная и предлагает много места на стойке, а также место для хранения под ней. Вы можете поставить под него шкафы на колесиках или использовать место для хранения стула, на котором вам захочется время от времени сидеть.

Посмотреть в галерее

Когда мало места для работы, нужно проявить творческий подход и найти способы преодолеть трудности. Допустим, вы живете в маленькой квартире и вам нравится делать проекты своими руками.У вас может не хватить места для большого верстака, но вы сможете построить себе небольшой с приличным объемом встроенного хранилища. Ознакомьтесь с этими планами верстаков из инструкций, чтобы узнать больше.

Посмотреть в галерее

Найти подходящее место для верстака может быть довольно сложно, особенно когда у вас нет свободной комнаты, которую вы могли бы использовать для него. В таком случае просто работайте с тем, что у вас есть. Например, можно построить собственный верстак внутри туалета.В зависимости от размера и формы туалета вы можете адаптировать инструкции, предлагаемые в этом руководстве из Instructables, в соответствии со своими потребностями.

Посмотреть в галерее

Этот верстак имеет дизайн, вдохновленный структурой поддона. Это практический подход, и при желании вы можете использовать доски из старых поддонов для этого проекта. При необходимости отрежьте доски по размеру и соедините дно, стороны и внутренние перегородки, затем добавьте верх. Здесь определенно есть место для настройки, поэтому не стесняйтесь делать свой рабочий стол именно таким, каким вы хотите его видеть.{найдено в инструкциях}.

Посмотреть в галерее

Поскольку верстак без хранилища неполный, хорошо с самого начала решить, какой вариант вы предпочитаете. Вы можете сделать свой верстак простым столом с твердой крышкой или снабдить его умными встроенными отсеками для хранения вещей. Для второго варианта требуются специальные планы верстака. Вы можете найти некоторые из них на Instructables. Вы можете создать столько отделений, сколько захотите, в зависимости от того, что вы планируете хранить в каждом из них.

Посмотреть в галерее

Иногда бывает полезно переместить рабочий стол в другое место, которое лучше подходит для проекта, который вы планируете начать.Например, некоторые дела лучше делать на улице. Верстак с роликами в целом упрощает задачу. Но перед тем, как прикрепить ролики, вам нужно сначала выполнить кучу других шагов, поэтому обязательно ознакомьтесь с подробным руководством для этого проекта, представленным на Instructables.

Посмотреть в галерее

Верстак своими руками не обязательно должен выглядеть идеально. На самом деле ничто не должно быть идеальным, когда вы строите его самостоятельно. При этом вы можете найти упавшее бревно и начать резать его на куски.Вам понадобится длинная доска, чтобы использовать ее как столешницу для верстака, и несколько бревен для ног. Вы бы создали красивую стойку с живыми краями, даже не пытаясь сосредоточиться на внешнем виде. {найдено в инструкциях}.

Посмотреть в галерее

Вы можете оформить свой рабочий стол как кухонный остров. Его можно построить с нуля или переделать старый шкаф. Ящик можно разместить прямо под верхней частью, и вы можете использовать его для хранения всех инструментов и других мелких вещей. Открытые полки под ящиком можно использовать для хранения более крупных предметов или коробок.Поместите весь блок на ролики, чтобы его можно было легко перемещать. {найдено в инструкциях}.

Посмотреть в галерее

Секрет любого DIY-проекта — хорошее планирование. Перед началом сборки верстака важно иметь подробные планы и четко определенные шаги, независимо от того, насколько простой дизайн может быть. Весь процесс прекрасно объяснен на Popularmechanics, где вы можете найти планы и инструкции для этого классного верстака. Разве это не красиво? Несмотря на небольшие размеры, он имеет характерный характер.

Посмотреть в галерее

Верстак, представленный на Shanty-2-chic, имеет простой и простой дизайн, но это не мешает ему выделяться среди всех других дизайнов, которые мы видели до сих пор. Нам нравится его внешний вид, вдохновленный деревенским домом, тот факт, что рама и верхняя часть прочны, а линии чистые и простые. Колеса тоже приятные на ощупь. Убедитесь, что вы правильно спланировали размеры, принимая во внимание колеса при принятии решения, какой высоты должен быть верстак.

Посмотреть в галерее

Рабочий стол не обязательно требует больших вложений. Если вы строите его самостоятельно, вы можете сэкономить немало денег, а если вы используете вторичные материалы, требуемый бюджет становится только меньше. Подумайте об использовании древесных отходов из предыдущих проектов. Даже если вы используете новые пиломатериалы, это должен быть доступный проект. Вы можете узнать все, что вам нужно об этом, из Instructables.

Посмотреть в галерее

Этот верстак построен из фанеры и ПВХ труб.Он выглядит аккуратно, даже стильно, и вы можете использовать его не только как верстак, но и как место для хранения вещей, таких как прихожая, прачечная или офис. Открытые отсеки идеально подходят для хранения ящиков и корзин внутри, а также могут использоваться в качестве полок для книжных полок. В любом случае, это очень вдохновляющий проект. Вы можете найти учебник на Instructables.

Посмотреть в галерее

Модульные конструкции очень практичны, поэтому верстак, соответствующий описанию, может быть только отличным.Мы нашли отличные планы для такого проекта на Ана-Уайт. идея действительно классная. Верстак имеет фиксированную раму и два компактных модуля на роликах, которые можно вынуть и использовать по отдельности в качестве рабочих мест и ящиков для хранения. У них есть полки и крючки для хранения инструментов и принадлежностей.

Посмотреть в галерее

Очень важно, чтобы рабочий стол имел толстую, прочную и долговечную столешницу. Фактически, весь кадр должен соответствовать этому описанию. Это часто означает, что верстаки действительно тяжелые, поэтому, если вы беспокоитесь о маневренности, вы можете установить ролики, чтобы вы могли легко перемещать их при необходимости.Мы предлагаем использовать ролики, которые можно заблокировать на месте. В любом случае, если вам нравится этот дизайн, вы можете найти его планы на Instructables. Вы можете улучшить их по своему усмотрению.

Посмотреть в галерее

При планировании дизайна рабочего места создавайте его на основе того, что вам нужно использовать чаще всего и что вы хотите в нем хранить. Например, вы можете захотеть включить деревянную кладовую или отсек для определенных электроинструментов. Этот дизайн на Toolboxdivas адаптирован для интеграции настольной пилы.Вы можете использовать эти планы, если считаете, что именно такой верстак вам нужен.

Посмотреть в галерее

Вместо того, чтобы чрезмерно усложнять планы рабочего места кучей ящиков для хранения и полок для всех инструментов и других вещей, вы можете разместить их на доске, прикрепленной к стене. На самом деле это более практично, чем постоянно открывать и закрывать ящики, когда вам что-то нужно. Что касается этого верстака, все, что вам нужно знать о процессе проектирования и строительства, можно найти на Dksandbox.

Посмотреть в галерее

На Sanddust2stitches вы можете найти несколько интересных и вдохновляющих идей, которые позже вы сможете добавить в свои собственные планы рабочего места. Например, нам нравятся ниши для хранения, в которых хранятся электроинструменты в порядке. Возможно, этот пост вас тоже вдохновит. Объедините идеи, которые вы найдете здесь, с другими, собранными из предыдущих руководств, и создайте свой собственный оригинальный дизайн рабочего места со всеми полезными вещами.

Как выбрать верстак, который вам подходит

Выбор верстака — это довольно личное решение, поэтому оно должно основываться на определенных критериях.Правильный верстак должен соответствовать своему пользователю не только по размеру, но и по стилю и всему остальному. Вот несколько элементов, которые следует учитывать при покупке нового верстака:

Размер

Как правило, размер является одним из наиболее важных аспектов для любого предмета мебели или аксессуара. Для верстака чем больше, тем лучше. Однако наличие огромного рабочего места, занимающего практически всю площадь пола, не совсем практично, поэтому примите во внимание контекст, а также свои потребности.

Style

Здесь все становится личным. Стиль вашего рабочего места должен отражать ваши потребности, типы проектов, для которых вы планируете его использовать, а также общую эстетику, которая направляет вас в жизни. Внешний вид важен, но это еще не все. Главное здесь — найти верстак, который вам подходит.

Высота

Поскольку вы будете использовать верстак в течение длительного времени при работе над различными проектами, важно при этом чувствовать себя комфортно.Слишком короткая скамья приведет к тому, что вы наклонитесь и почувствуете краску на спине. На слишком высокой скамейке будет неудобно, и вы не сможете использовать ее по назначению. Высота верстака и эргономика тесно связаны между собой.

Фиксированная или регулируемая

Вопрос о высоте верстака подводит нас к другой дилемме: следует ли искать скамейку с фиксированной высотой или вам следует приобрести скамейку с регулируемой высотой? Высота большинства верстаков составляет от 32 до 38 дюймов.Если ваш идеальный рост выходит за пределы этого диапазона, вам пригодится возможность регулировки. Точно так же, если вы не единственный, кто будет использовать верстак, было бы неплохо иметь возможность регулировать высоту в зависимости от того, кто его использует. Кроме того, для выполнения определенных задач требуются разные условия работы, и здесь действительно может помочь верстак с регулируемой высотой.

Мобильность

Чаще всего нет необходимости перемещать или перемещать верстак. Однако, если у вас мало места или вы работаете над различными проектами, которые требуют от вас перемещения скамейки, то мобильная скамейка будет вам полезна.Имейте в виду, что верстак на колесах не такой устойчивый, как стационарный, и вы можете случайно толкнуть его при использовании различных инструментов. Если вам нужен верстак, который будет стоять на месте несмотря ни на что, вам подойдет тяжелый и прочный верстак с фиксированным основанием.

Хранилище

Иметь рабочий стол без каких-либо встроенных хранилищ — зачастую пустая трата. Наличие полок или ящиков, в которых вы можете хранить различные инструменты или оборудование, которое используется вместе со скамейкой, может быть очень полезным и удобным.Если вы еще не уверены, какой тип хранилища вам понадобится, подумайте о простом верстаке, в который вы сможете добавлять элементы в будущем.

Столешница в значительной степени то, для чего вы получаете верстак. первое место, так что оно должно быть правильным. Здесь необходимо учитывать множество факторов, таких как толщина верха, материал, из которого он сделан, и любые дополнительные функции, такие как собачьи ямы, колодцы для инструментов и т. Д.

Принадлежности

Верстаки часто используются вместе с определенными принадлежностями, чаще всего с тисками.Они очень полезны для прочного скрепления деталей при сборке различных элементов. Сами тиски можно использовать со всеми видами аксессуаров, например, с протекторами челюстей.

8 наших лучших верстаков, доступных на рынке

Но что, если вы не хотите создавать свой собственный верстак и предпочитаете его просто купить? Это не менее подходящий вариант, у которого есть свои преимущества. Ознакомьтесь с некоторыми из наших любимых продуктов ниже.

Верстак Sjöbergs Nordic Plus 1450

Посмотреть в галерее

Верстак Sjöbergs Nordic Plus 1450 прост и очень практичен.У него прочный и прочный верх, сделанный из твердой древесины северной березы, и двойной ряд собачьих нор, идущих из любого места тисков.

Рабочий центр с подсветкой UltraHD — Атласный графит

Посмотреть в галерее

Верстак Goplus идеально подходит для гаража и оснащен встроенной доской для хранения инструментов. Это перфорированная доска с набором крючков, на которую можно повесить небольшие инструменты, такие как молотки, отвертки и плоскогубцы. Это делает вещи удобными, и их легко снимать и снимать, что намного удобнее, чем использовать ящик каждый раз.Вы можете использовать скамейку сидя или стоя, в зависимости от ваших предпочтений. Он имеет прочный железный каркас и прочный верх из натурального бамбука.

Olympia Tools 84-906 Верстак из твердой древесины

Посмотреть в галерее

Olympia Tools 84-906 довольно компактный по размеру, его размеры (Д) 49,61 дюйма x (Ш) 24,02 дюйма x (В) 33,86 дюйма. Он также очень удобен и удобен в использовании и предлагает множество вариантов хранения. Он изготовлен из твердого каучукового дерева с прозрачным лаком.Внизу есть полка для хранения наборов и крупных предметов, а внизу — ящичек на фетровой подкладке для мелких инструментов и принадлежностей.

Olympia Tools Многоцелевой верстак с подсветкой

Посмотреть в галерее

Задача Освещение очень важно при выполнении любого вида работ, которые делают этот верстак намного лучше. Скамья имеет прочную стальную конструкцию с прочной эмалевой отделкой и может выдерживать до 100 кг (220 фунтов).Он имеет встроенную перфорированную доску, которая отлично подходит для хранения и систематизации небольших инструментов. Он также имеет встроенный люминесцентный источник света вверху.

Mobile Garage Workbench

Посмотреть в галерее

Если вас не интересует какое-либо встроенное хранилище и вы предпочитаете простой рабочий стол, обратите внимание на эту классную модель. Он предлагает множество преимуществ, в том числе то, что его можно регулировать по высоте с 14 различными настройками. Он имеет прочный стальной каркас, рассчитанный на длительный срок службы.У него также есть колесики, чтобы вы могли перемещать его, и которые можно заблокировать в том месте, где вы найдете идеальное место для своего рабочего места.

Регулируемый верстак Goplus

Посмотреть в галерее

Этот верстак очень похож на предыдущий, основное отличие конструкции состоит в фиксированных ножках вместо колесиков. Он имеет 15 различных настроек высоты и прочную стальную раму, которая придает ему индустриальный вид. Деревянная столешница смягчает дизайн, а также означает, что вы можете использовать ее как письменный стол.Верх выполнен из цельного бамбука.

Seville Classics (UHD20247B) Верстак с подсветкой UltraHD

Посмотреть в галерее

Верстак Seville Classics имеет прочную стальную раму, два ящика из нержавеющей стали под верхом и перфорированную доску, которая отлично подходит для хранения небольших инструментов и всевозможных предметов. запасы. Также есть небольшая консольная полка в верхней части перфорированной доски со встроенной флуоресцентной лампой под ней. Размеры этого рабочего стола 48 дюймов Д x 24 дюйма Ш x 65.5 ”H.

Многоцелевой верстак Olympia Tools с подсветкой, 82-802, черный

Посмотреть в галерее

Последний пункт в нашем списке — многофункциональный верстак Olympia Tools 82-802 . Он имеет прочную стальную конструкцию с прочной эмалевой отделкой и оснащен удобной перфорированной доской для хранения и систематизации. Также имеется встроенный флуоресцентный светильник на 13 ватт длиной 22-1 / 2 дюйма, а также заземленный удлинитель с тремя розетками и двумя выдвижными ящиками.

49 бесплатных планов и идей по созданию верстаков DIY для старта вашего деревообрабатывающего путешествия

Деревообработка — это потрясающе. Это отличное хобби, которое экономит ваши деньги, потому что мебель и здания, купленные в магазине, стоят слишком дорого. Для некоторых людей обработка дерева — это еще и занятие, потому что они могут продавать свое творение.

Если вы хотите начать собственное путешествие по дереву, прежде всего, вам понадобится верстак. Без верстака все на вашем рабочем месте будет представлять собой кучу беспорядка.

Как плотник, вы определенно захотите построить верстак самостоятельно.

Это потрясающий и простой проект, чтобы начать ваше путешествие.

Чтобы помочь вам начать работу, мы собрали 49 лучших планов рабочих мест, которые вы можете создать менее чем за один уик-энд. Если вам нужны идеи или инструкции, это место.

Итак, приступим. У тебя есть работа!

1. Простой прочный гаражный верстак

Если у вас есть гараж, то этот верстак отлично подойдет для него.У вас будет определенное место для работы и вы оставите свои инструменты.

И его очень легко построить. Что всегда является дополнительным бонусом в моей книге. Я имею в виду, если у вас есть целая жизнь, чтобы построить, кому нужно тратить ненужное время на создание рабочего места?

Соберите этот верстак ›

2. Автономный простой верстак

Этот верстак выглядит потрясающе. Это автономный верстак, который отлично подойдет для сарая или гаража. И, похоже, у него достаточно рабочего места.

Но мне больше всего нравится то, что он выглядит чрезвычайно простым в сборке. Так что, если вы новичок со своими столярными навыками, но нуждаетесь в верстаке, чтобы вы могли узнать больше, эта скамья станет для вас отличной.

Построить этот верстак ›

3. Верстак Shanty 2 Chic

Планы этого верстака просто потрясающие. Опять же, этот верстак выглядит очень простым в сборке. Это базовый стиль, и на нем тоже есть колесики, поэтому вы можете перемещать его по своему магазину для вашего удобства.Как это круто?

Но и сами планы действительно большие. Вы получаете изображение, которое поможет вам увидеть, как должен выглядеть ваш конечный продукт. И вы получаете отличный список материалов, который всегда облегчает жизнь.

Создайте этот верстак ›

4. Верстак для вальцовочного шкафа

Если у вас есть один из тех шкафов для прокатного инструмента, в котором вы храните все свои мелкие и конечные инструменты, то вы, вероятно, еще этого не осознали, но вы 75% до финиша с этим верстаком.Все, что вам нужно сделать, это разместить сверху место для работы по дереву, и у вас будет портативный верстак.

А еще лучше то, что у вас будет тонна хранилища. Если вы чем-то похожи на моего мужа, вам нужно место для хранения вещей. Кроме того, он делает все очень доступным и, надеюсь, побудит вас поддерживать чистоту в магазине. (Госпожа или господин будут вам благодарны!)

Постройте этот верстак ›

5. Большой верстак

Я действительно продал этот верстак. В нем есть все, что вам может понадобиться.Он не только предоставляет большое рабочее пространство. Но в нем также достаточно места для хранения вещей и места для крепления зажимов.

И наверху есть место, где можно повесить светильник для магазина. Очевидно, это сделает работу на этой скамейке более приятной. И, чтобы сделать его еще лучше, планы тоже очень хорошо продуманы.

Соберите этот верстак ›

6. Верстак 4 × 8

Это отличный верстак. У вас будет достаточно рабочего места. И планы тоже легко читать.Так что, если вам нужно большое рабочее пространство, то, вероятно, это то, что вам нужно.

Но что делает этот верстак на высоте, так это наличие дополнительной полки. Когда это придумал человек, который разработал это, они добавили дополнительную полку, потому что у них всегда было больше беспорядка, чем на рабочем месте. Не проблема с этим дизайном.

Построить этот верстак ›

7. Верстак для дерева

Этот верстак простоватый и действительно классный. Таким образом, они буквально проводят вас через каждый этап этой сборки, включая падение с деревьев.Поговорим о деталях.

Но что делает эту скамейку такой крутой, так это то, что часть коры остается на ногах. И рабочее пространство выглядит сырым. Это экономная идея, которая выглядит потрясающе. Так что, если вам нужно рабочее место с ограниченным бюджетом, я бы сказал, что это принесет вам много денег.

Соберите этот верстак ›

8. Гаражный верстак с местом для хранения

Этот гаражный верстак — действительно отличный верстак. У него не только достаточно рабочего пространства (которое всегда занимает первое место в списке приоритетов.) Но в нем тоже много места для хранения. У вас есть полки с ящиками, чтобы вы могли хранить все свои инструменты в стороне.

В нем также есть открытая полка, на которой удобно хранить вещи, слишком большие для ящика. Или просто разместить предметы, к которым нужно быстро добраться. Так что, если у вас есть место в гараже для этого верстака, я очень сомневаюсь, что вы будете разочарованы.

Создайте этот верстак ›

9. Недорогой верстак для тяжелых условий эксплуатации

На мой взгляд, слово« сверхмощный »не имеет отношения к этому рабочему столу.Когда вы впервые смотрите на него, вы думаете: «Ага, на этом столе можно разместить практически все, что я хотел бы построить».

Но что делает его еще более привлекательным, так это то, что в инструкциях рассказывается, как построить его за небольшую плату. Это всегда хорошее дополнение к любому проекту. Так что, если вам нужен большой, недорогой и прочный верстак, возможно, вы просто нашли его.

Создайте этот верстак ›

10. Верстак с одной полкой

Этот верстак имеет очень простую конструкцию и кажется очень легким в сборке.Для него не существует множества различных вариантов хранения. Но если вам нужно что-то, что легко построить, то это, вероятно, именно тот верстак, который вы искали.

А полка для хранения, которую он предлагает, отлично подходит для того, чтобы просто положить инструменты в их чемоданы под верстаком. Это, очевидно, облегчает захват, когда вам это нужно быстро.

Соберите этот верстак ›

11. Верстак для новичков

Этот верстак выглядит модно, но на самом деле его может легко разобрать и собрать даже новичок в столярном деле.Под верстаком есть большая полка для хранения.

Но он также имеет несколько выдвижных ящиков, которые также отлично подходят для хранения небольших предметов. Так что, если вам нужен верстак, который отлично выглядит, но при этом его легко собрать, то это может быть он.

Соберите этот верстак ›

12. 4 часа 70 долларов США Рабочий стол

У вас ограниченный бюджет времени и денег? Тогда это может быть верстак для вас. Он рассчитан на сборку всего за 4 часа и при бюджете всего в 70 долларов.

Итак, если вам нравится верстак с большим объемом рабочего пространства, большим объемом памяти и большими планами по оказанию помощи в сборке, то, я думаю, вы только что нашли его.

Соберите этот верстак ›

13. Рабочий стол DIY

Этот верстак очень простой. Но при строительстве это обычно хорошо. Это простой верстак с открытой полкой для хранения внизу. Но, как показано на рисунке, если вам нужно место, где можно повесить небольшие инструменты, вы всегда можете использовать для этого подвесную доску.

Этот верстак не только прост в конструкции, но и отличается прочностью. Итак, используете ли вы его для ремонта машин, создания нового предмета мебели или использования в качестве заливочной станции, он должен выдерживать давление.

Соберите этот верстак ›

14. Складываемый верстак

Этот верстак такой классный. Специально для людей, которым нужен верстак, место меньше. Так что, если это похоже на вас, обязательно взгляните на эти планы.

Итак, когда вам понадобится этот верстак, он предоставит достаточно места для работы. Но когда вам нужно больше места, чем верстак, вы можете сложить его так, чтобы оно было всего на несколько дюймов в глубину. Это довольно аккуратно.

Создайте этот рабочий стол ›

15.Рабочий стол Workbench Desk

Так что мне очень нравится эта идея. Даже если вы не ищете верстак, вы можете рассмотреть этот вариант для своего следующего стола. В настоящее время я работаю за письменным столом (из тех, что складываются на стену). Мой муж построил его для меня.

Но я действительно ценю дополнительное пространство, которое может предложить этот верстак. Однако, если вам просто нужен верстак для деревообработки и других проектов, то он, безусловно, обеспечит достаточно места, места для хранения и удобства.

Соберите этот верстак ›

16. Портативный верстак с большим объемом хранения

Этот верстак просто великолепен. У вас есть не только значительный объем рабочего пространства, но и много места для хранения. Так что я имею в виду не только небольшие полки тут и там. Все это в основном хранилища по бокам и снизу.

Это означает, что все, что вам может понадобиться для хранения, вы можете найти способ хранить здесь. А потом возьмите его с собой, так как этот верстак портативный.

Постройте этот верстак ›

17. Easy Portable Workbench

Если вам нужен портативный верстак, который очень легко собрать и переместить, то это вполне может быть оно. Мне нравится этот верстак, потому что его легко перемещать. Таким образом, когда вам нужно работать над разными предметами, вам не придется перетаскивать их в мастерскую.

Вместо этого вы можете просто взять свой верстак к предмету, что позволит вам на тонну меньше таскать вещи. И на этом верстаке еще есть место для хранения вещей.

Соберите этот верстак ›

18. Система Roll Away Workbench

Как только я увидел изображение этой системы, я сказал:« Вау! Это действительно круто! » И это потому, что это так. Так что, если вы ищете верстак для рукоделия, который раскачивает ваши носки, создайте этот. Эта система верстаков не только разбирается и становится портативной.

Но он также имеет инструменты, встроенные в верстак. Таким образом, если вы работаете над чем-то, для чего нужны только определенные инструменты, вы можете просто сломать эту часть верстака и перенести ее к элементу.Поговорим о спасении своей спины.

Создайте этот рабочий стол ›

19. Универсальный рабочий стол

Этот рабочий стол будет делать именно то, что он говорит. В принципе, независимо от проекта, эта скамейка должна покрыть их всех. Мне также нравится то, что он следует классическому стилю.

Итак, для строителя это означает, что его не так уж сложно построить. Тем не менее, у вас все равно должно быть достаточно места для хранения и рабочего пространства.

Создайте этот верстак ›

20. Стенд настоящего плотника

Итак, этот верстак в основном говорит о том, что он знает, что нужно настоящему плотнику для работы, и это все.В планах указано, что он достаточно прочный, чтобы не перемещаться по вам во время работы. К тому же он достаточно жесткий, чтобы не прогнуться под давлением.

И все же он выглядит достаточно простым в сборке. Так что, если вы серьезный плотник (или надеетесь когда-нибудь им стать), вам стоит серьезно взглянуть на этот верстак. Вы не должны разочаровываться.

Соберите этот верстак ›

21. Верстак за 50 долларов

Мне нравится этот верстак. Похоже, вмещает много. Также, похоже, у него много рабочего места.И что делает его еще лучше, так это то, что вы можете получить все это за бюджет в 50 долларов.

Итак, если вам нужен верстак, но вы работаете в условиях ограниченного бюджета, обратите внимание на этот верстак. Вы можете найти именно то, что вам нужно, по доступной цене.

Создайте этот рабочий стол ›

22. Ultimate Mobile Workbench

Этот рабочий стол имеет практически все, что вам нужно, в красивой мобильной упаковке. В нем много места для хранения вещей. И да, этот верстак тоже катится.

Но что еще лучше, так это то, что у него есть дополнительное рабочее пространство, которое можно сворачивать, чтобы вы могли использовать его при необходимости. Но также сверните его для удобного хранения верстака. Похоже ли это на то, что вы искали? Ну тогда зацени.

Соберите этот верстак ›

23. Верстак с откидной крышкой

Этот верстак с откидным верхом — еще один, который заставляет вас просто произносить слова« Круто! » Причина в том, что под ним вы храните любой крупный инструмент. Затем вы переворачиваете его, когда хотите использовать.

Однако, если вы не хотите его использовать, вы просто переворачиваете его. Тогда у вас будет достаточно плоского рабочего места. Это также огромная экономия места.

Создайте этот верстак ›

24. Рабочее место с ограниченным бюджетом

Таким образом, многие люди работают с ограниченным бюджетом при создании чего-то вроде верстака. Я имею в виду, это важно, и вы этим пользуетесь. Но вы действительно не хотите тратить сотни долларов на его создание. Если бы это было так, вы, вероятно, просто купили бы его.

Итак, этот верстак действительно потрясающий, потому что он дает вам подробный список материалов и подробные планы, которые помогут вам со сборкой. Но они также научат вас, как построить этот верстак ›с ограниченным бюджетом. Так что не бойтесь. Даже если у вас небольшой бюджет, вам и не понадобится верстак.

Соберите этот верстак ›

25. Складывающийся верстак

У вас меньше производственных площадей? Если так, не беспокойтесь об этом. Есть еще отличные способы разместить верстак в более тесном пространстве.

Так что, если вы попали именно сюда, обратите внимание на этот верстак. Это легко доступный складной верстак. У вас по-прежнему будет много рабочего места, но при этом он не займет много постоянного места.

Соберите этот верстак ›

26. Базовый верстак DIY

Этот базовый верстак своими руками имеет классический дизайн открытой полки под ним. Но это дает вам достаточно рабочего места.

А открытая полка также дает вам легкий доступ к любым инструментам, которые могут вам понадобиться при работе или ремонте чего-либо.Кроме того, вы можете довольно хорошо хранить все, что вам нужно.

Построить этот верстак ›

27. Прочный верстак

Планы на этот верстак значительно упрощают его сборку. Но что делает его еще лучше, так это то, что вы создаете качественный продукт.

Итак, наиболее очевидным преимуществом этого верстака является его прочность. Но тот факт, что он может удерживать вас от перетаскивания инструментов повсюду, также является отличным бонусом к созданию рабочего места.

Создайте этот рабочий стол ›

28.Многоцелевой верстак

Верстак выглядит просто великолепно. Это привлекательно для глаз, но также очень функционально во многих отношениях.

Значит, эту скамью можно использовать для работы. Его также можно использовать как выход для настольной пилы. Более того, он имеет несколько ящиков, поэтому вы можете использовать его как способ упорядочить свои инструменты.

Создайте этот верстак ›

29. The Thorough Workbench

Этот план рабочего места очень тщательный. Я имею в виду, что каждая отдельная часть — это отдельный пост.

Итак, если у вас есть какие-либо вопросы о том, как собрать верстак, эта серия постов обязательно ответит на них за вас. Помимо тщательности, этот верстак следует классическому стилю верстака и очень функциональный.

Соберите этот верстак ›

30. Верстак Garage Workshop

Мне нравятся верстаки в классическом стиле. Я думаю, что это достаточно просто в сборке и очень функционально. Мне также нравится тот факт, что в нем достаточно места для хранения любых больших инструментов, которые вам понадобятся для проектов.

Но что мне нравится в этом верстаке, так это деревенский стиль. Он выглядит достаточно аккуратно вырезанным, чтобы не выглядеть самодельным. Но все же достаточно простоват, чтобы с гордостью сказать, что вы его сделали, и люди вам поверят.

Постройте этот верстак ›

31. Тяжелый верстак

Этот верстак — еще один сверхмощный. У него большое рабочее пространство. Кроме того, под ней есть большое открытое пространство для хранения вещей.

Но этот сверхмощный верстак действительно хорош еще и потому, что он портативный.Правильно, у него есть колеса! Поэтому независимо от того, где вам нужно его использовать, его можно легко переместить туда.

Соберите этот верстак ›

32. Простой складной верстак

Этот верстак очень прост и требует минимального количества материалов. Он имеет большое количество рабочего пространства и достаточно места для хранения инструментов и других мелочей.

Но что делает этот верстак таким замечательным, так это то, что его можно сложить и убрать, когда он не используется. Так что, если у вас мало места, этот верстак может идеально вам подойти.

Соберите этот верстак ›

33. Настенный складной верстак

Этот верстак действительно потрясающий. Это то, что я бы назвал «верстаком мерфи». Мерфи обычно намекает, что он складывается обратно на стену или в стену.

Так что, если вам мало места и не нужен складной верстак на полу, то этот верстак может быть именно тем, что вы искали.

Создайте этот верстак ›

34. Традиционный верстак

Допустим, вы просто любитель классики.Я не виню тебя, потому что обычно я тоже. Что ж, тогда этот верстак, надеюсь, поразит ваше воображение.

Итак, если вам просто нужен прочный рабочий стол с большим количеством рабочих мест, но с минимальным пространством для хранения, то этот рабочий стол, кажется, соответствует этим критериям.

Соберите этот верстак ›

35. Модульный верстак

Этот верстак имеет практически все, что вам нужно в мастерской. Имеется раскладывающийся стол для рабочего места. У него также есть подставка для пилы, которая просто раскатывается за вас.Много места для хранения вещей и столик для митры.

Так что, если это все, что вам когда-либо понадобится, возможно, вы только что наткнулись на рабочий стол своей мечты.

Создайте этот верстак ›

36. Верстак Lost Art Press

Это еще один верстак в традиционном стиле. Это красота (опять же, если вы любите классические стили). Но в ней есть то, что работает.

Так что, если вам нужно много рабочего места и что-то прочное, вам, вероятно, понравится этот верстак.И планы к тому же обширны.

Сборка этого рабочего места ›

37. Верстак Drop Down

Этот рабочий стол выглядит очень простым в сборке. По сути, это стол на ножках. И опять же, это верстак в стиле «мерфи», который отлично подходит для экономии места.

Однако на этом верстаке нет места для хранения. Но если вам нужен функциональный верстак, который легко построить и не занимает много места, вы, возможно, только что нашли свое идеальное решение.

Создайте этот верстак ›

38. Easy DIY Workbench

Итак, допустим, вы надеетесь стать отличным плотником, механиком или мастером всего. Но тебя еще нет. И вы действительно не сможете начать работу без рабочего места для обучения.

Но как вы построите эти причудливые верстаки? Что ж, простое решение — этот верстак. Он не предлагает места для хранения, но предлагает простую сборку.

Создайте этот верстак ›

39. Сверхмощный верстак для начинающих

Если вы новичок в строительстве, вам все равно может понадобиться сверхмощный верстак.Но вы можете не знать, с чего начать. Или даже уверен, что вы сможете его построить.

Что ж, не смотрите дальше. Этот верстак утверждает, что он очень прочный. Кроме того, они упростили сборку с подробными инструкциями и подробным списком материалов.

Сборка этого рабочего места ›

40. Базовое рабочее место

Это еще одно базовое рабочее место. Он построен на ножках стола, но все же предоставляет много места для работы. И это должно быть достаточно легко, учитывая его базовую конструкцию.

Однако, если вам нужно много места для хранения, вы не найдете его здесь. Этот верстак предназначен для надстройки, но не более того. Так что, если вам нужна простая сборка и верстак с большим количеством рабочего места, то этот может быть как раз для вас.

Соберите этот верстак ›

41. Планы рабочего места MOP

Этот верстак прекрасно выглядит в традиционном стиле. В нем есть полка для хранения, и он также считается очень прочным.

Кроме того, они предоставляют вам подробный список материалов, который значительно упрощает сборку.И отличные картинки, которые помогут вам визуально соединить элементы воедино.

Сборка этого рабочего места ›

42. Простое рабочее место

Этот рабочий стол выполнен в простом стиле. Но если вы ищете простую сборку, эти планы могут быть именно тем, что вы искали.

Планы, список материалов и изображения также должны облегчить сборку. Так что, если вам не нужно ничего особенного, взгляните на этот верстак.

Построить этот верстак ›

43.Сборочный стол для мастерской

Этот стол — идеальный рабочий стол. Он выглядит очень красиво и подходит практически для любых ваших нужд. Он предлагает большой объем хранилища для больших или маленьких инструментов.

Но что мне больше всего нравится в этом верстаке, так это то, что он вмещает все, что вам нужно. В этом верстаке может быть буквально все. Излишне говорить, что это будет не самая простая сборка, но, на мой взгляд, она того стоит.

Построить этот верстак ›

44.Гаражный верстак

Этот гаражный верстак выглядит так, как будто его можно собрать просто. И очень удобно. Если вам нужно рабочее место хорошего размера, то оно точно есть.

Но еще есть много стеллажей для хранения вещей. И он также находится на колесах, поэтому его тоже можно переносить. Так что, если вы ищете эти качества, этот верстак может быть именно тем, что вам нужно.

Собери этот верстак ›

45. Детский верстак

Этот верстак размером с ребенка — симпатичное маленькое дополнение к любой мастерской или гаражу.Имеет большое количество рабочего места. Кроме того, он также предлагает большой объем памяти.

Так что, если у вас есть маленький человек, который хотел бы с удовольствием работать вместе с вами, этот верстак может быть идеальным выбором. Он тоже выглядит достаточно простым в сборке.

Создайте этот верстак ›

46. Планы верстака 2 × 4

Это еще один традиционный план рабочего места. Он не предлагает тонны памяти. Но это дает вам неплохой объем рабочего пространства.

Итак, если вам нравится традиционный стиль на вашем рабочем месте.И если вам нужно что-то, что было бы несложно построить, то это может быть то, что вам нужно.

Постройте эту мастерскую.

47. Рабочий стол за 20 долларов

Этот верстак не является чем-то необычным, но он определенно даст вам рабочее пространство и сделает то, для чего вам нужен верстак. Это поможет вам иметь место для работы или создания вещей.

Так что, если у вас ограниченный бюджет, вы, вероятно, будете в восторге от этого стола. Он дает место для хранения поверх рабочего места и все это за 20 долларов.

Соберите этот верстак ›

48. Easy DIY Workbench

Этот верстак также следует традиционному стилю. Но сборка выглядит достаточно простой. Они предоставят вам подробный список инструментов и материалов, которые вам понадобятся для его успешного построения.

Однако на этом верстаке нет места для хранения. Так что, если у вас достаточно места для хранения инструментов, этот верстак может быть именно тем, что вы искали.

Создайте этот рабочий стол ›

49.Easy Workbench

Этот верстак является еще одним верстаком в традиционном стиле. Это означает, что у него есть столешница, четыре ножки и полка внизу для хранения.

И этот сайт позволяет легко понять, как строить. Существуют списки изображений и материалов, которые очень помогут вам в процессе строительства.

Соберите этот верстак ›

Что ж, сегодня он у вас есть. Почти 50 планов верстака. Неважно, ищете ли вы хранилище или нет.Или если вы ищете план в традиционном стиле или что-то более резкое и современное, подходящее для небольших помещений.

Что касается инструментов, которые можно использовать для создания этих верстаков, просто взгляните на нашу исчерпывающую подборку обзоров торцовочных пил, дисковых пил, настольных пил, лобзиков и даже ручных пил.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Facebook Pinterest

27 Прочных планов DIY Workbench [Окончательный список] — MyMyDIY

Просторный, прочный, плоский верстак — жемчужина вашего домашнего рабочего места.

Если вы хотите построить такой, ниже мы составили список из 27 планов верстаков для самостоятельной сборки.

В списке есть несколько интересных вариантов.

№ 10 — сверхпрочная прокатная конструкция; №18 — шикарный отполированный вариант с внутренними стеллажами; №7 — модульная конструкция, рассчитанная на жителей квартир; №11 разборный, №21 встроен в багажник автомобиля!

В этом списке много интересных вариантов.Если это ваша первая сборка, мы видели, что опытные плотники рекомендуют для начала что-нибудь простое.

Прокрутите наш список ниже и нажмите кнопку «Просмотреть планы», чтобы получить доступ к пошаговым бесплатным инструкциям.

27 Планы верстака своими руками

1. Чертеж Basic Workbench

Это подробное руководство дает четкие инструкции с использованием диаграмм и фотографий о том, как создать собственное рабочее место.

Имея только пиломатериалы, фанеру, циркулярную пилу, дрель и ленточную шлифовальную машину, вы можете создать что-то индивидуальное, соответствующее вашим потребностям и типу работы.Вы можете создать его, используя указанные точные размеры, или изменить их, если вам нужно больше или меньше места. Эта конструкция будет довольно тяжелой и неудобной для перемещения, поэтому рекомендуется построить ее там, где вы планируете ее использовать.

Может быть, вы даже создадите один из наших замечательных проектов DIY Toy Box!

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

2. Идея Simple Workbench

Как заявляет производитель, это классическая конструкция, которая не изнашивается, проста в изготовлении и служит различным целям.Если у вас есть циркулярная пила, пиломатериалы, дрель и шурупы, вы сделаете эту скамью. Если у вас нет пилы, вы можете отрезать дерево нужного размера в магазине, в котором вы его покупаете.

Просто соберите верхнюю раму и каркас полки, соберите ножки, добавьте полку и верх и прикрепите спинку. Похоже, это отличное место для постройки скворечника своими руками!

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

3. Красивая и практичная скамья пр.

Если вам нужен декоративный и визуально привлекательный, но при этом полностью функциональный верстак, это идеальный вариант для самостоятельного изготовления.Дизайнер объясняет, что этот проект немного амбициозен, но совсем не невозможен, если у вас есть некоторые ремесленные навыки и настольная пила.

Сделано из пихты Дугласа, балок LVL и фанеры. В зависимости от того, какой образ вы хотите создать, подумайте о том, чтобы использовать другой сорт дерева или даже покрасить его. Эта сборка может быть использована для создания шикарной коробки с домиком для летучих мышей.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

4. Обычный план верстака

Идеальное рабочее место, если у вас мало места, оно находится на колесах и легко маневренно — строитель любит катать его на улице в летние дни и работать на открытом воздухе.Ножки вырезаны из плит МДФ и просверлены с отверстиями для карманов для легкого соединения с рамой.

Просто прикрутите их вместе, добавьте подножки, наденьте фиксирующие ролики и, если хотите, прикрепите нижнюю полку. Это довольно простой дизайн, который можно модифицировать разными способами. Если вы хотите оснастить свою кухню свежей мебелью, попробуйте наши планы кухонных шкафов своими руками.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

5. Составить план легко

Это еще один отличный проект для тех, кто не слишком опытен в строительстве вещей из дерева.Этот дизайнер сделал прочную и не слишком ветхую скамейку из фанеры, нескольких листов 2х6, столярного клея и шурупов. Он собрал ножки, прикрепил поперечные балки, затем закрепил столешницу. Поскольку вы будете часто над этим работать, важно убедиться, что все суставы надежны и способны выдержать вес того, что вы кладете сверху. Попробуйте вдохновляющую сборку — ознакомьтесь с нашими планами столов для пикника своими руками, чтобы весело поесть на свежем воздухе!

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

6. Чертеж гаражного верстака

Этот DIY идеально подходит для тех, кто любит строить вещи то и дело по выходным.Этот рабочий стол не занимает много места, и единственные необходимые материалы — фанера, пиломатериалы и шурупы. Чтобы сделать это, обрежьте ножки по размеру, прикрепите ножки и заднюю перекладину, проверьте, выровнена ли скамья, добавьте столешницу, затем добавьте нижнюю полку. Пиломатериалы также можно использовать целиком, так как фанера используется, чтобы сделать готовое изделие немного легче. Подумайте о строительстве гаражных стеллажей своими руками для дополнительного места для хранения!

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

7. Квартира Workbench Idea

Многим домашним мастерам и строителям не повезло жить в многоэтажных домах.Если вы один из них, этот DIY — отличное решение для рабочей зоны, которое можно полностью использовать, но при этом визуально привлекательно. Строитель сделал его из кедра, который хоть и дороговат, но выглядит красиво и пахнет еще лучше. Каркас стола и его модульные секции построены из столбов и толстых досок. Чтобы закончить все, просто скрепите их вместе.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

8. Прочный и дешевый верстак Чертеж

Если вы трудолюбивы и грубо обращаетесь с инструментами, вам нужен прочный стол.Создатель этого самодельного дома подумал о том же и разработал что-то недорогое, быстрое в сборке, которое не поцарапается и не развалится. Изготовленный из клееного бруса, стержней с резьбой и стоек, опытный или неопытный дизайнер может сделать это за несколько часов. После сборки столешницу можно отшлифовать ровно, этот дизайнер фактически оставил свою поверхность даже для предотвращения скатывания более мелких округлых предметов со стола. Попробуйте сделать каркас кровати своими руками, чтобы оживить спальню.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

9.Верстак для шкафа Idea

Еще одно решение для тех, кому не хватает места. Эта рабочая зона представляет собой, по сути, плавающий стол, который можно разместить в гараже, чулане или дополнительной комнате. Сделанный из 2х4 и шурупов, он дешев в сборке, но при этом долговечен. Прикрутите 2×4 к стене и добавьте поперечные распорки для дополнительной устойчивости, если вы считаете, что они вам нужны. Столешница изготовлена из ориентированно-стружечной плиты, но можно использовать и обычную фанеру.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

10. Легко перемещаемый верстак, проект

Если вы не строитель, лучше всего иметь портативное рабочее место, которое выдержит нагрузку.Состоящий из фанеры, колесных дисков 2х4 и стопорных колес, его легко создать, и это займет всего несколько часов. Нарезка всего по размеру и шлифовка — это, вероятно, самая трудоемкая часть — после этого просто скрутите все вместе, чтобы собрать. Покупка прочных колес является ключевым моментом, поскольку вы не хотите, чтобы они ломались или не блокировались должным образом при необходимости.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

11. План складного верстака

Этот базовый стол стоит менее 50 долларов в производстве и может быть разобран для хранения после использования.Идеально подходит для тех, у кого мало места или кто часто путешествует, его несложно построить самостоятельно. Строитель предлагает использовать 2 × 8 вместо 2 × 4 по двум причинам: древесина обычно менее повреждена и на ней легче создавать закругленные углы. После того, как пиломатериал будет разрезан, соберите ножки, убедитесь, что нижние подрамники подходят к ножкам, и прикрепите верх.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

12. Верстак с программой Cubbies Blueprint

Это отличный вариант, если ваше рабочее место завалено инструментами, расходными материалами и мусором.Здесь есть место для всего, так что вы можете держать все на своих местах. Весь этот стол можно сделать из одного огромного листа фанеры или купить пиломатериал, обрезанный по указанным размерам. Разрежьте детали, просверлите отверстия для собак на скамейке и сложите все вместе. Это определенно большое рабочее пространство — если вам нужно что-то меньшее, уменьшите размеры. Возможно, сделайте самодельную ловушку для пчел, если вы хотите выращивать мед, или, может быть, просто сделайте план обычного пчелиного улья.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

13. Недорогой верстак Idea

Если проблема с деньгами, то эту рабочую область можно сделать примерно за 25 долларов, и ее можно легко увеличить или уменьшить в соответствии с вашими потребностями.В нем используются ориентированно-стружечная плита, шурупы и 2х4. Также подойдет любой древесный лом, который есть у вас в доме. Вам также понадобятся дрель и торцовочная пила (если вы не покупаете отрезанные части). Вырежьте материалы, соберите каркас, добавьте опору, закрепите верх, и все готово.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

14. Схема рабочего места для хранения

Эта удобная рабочая зона позволяет хранить расходные материалы и небольшие инструменты внутри стола, экономя место и время на поиск материалов. Если у вас уже есть дерево, его сборка будет стоить менее 15 долларов — вам понадобятся шурупы, петли, ножки от стола из IKEA и простые инструменты, такие как молоток, отвертка и пила.Постройте каркас, прикрепите верх, создайте дверь и петли, добавьте несколько опор (если необходимо), отшлифуйте все это, затем соедините ножки. Когда все будет готово, попробуйте такой план: план садовой грядки своими руками.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

15. Идея Workbench для новичков

Если вы новичок в деревообработке, этот проект прост в освоении и даже содержит пошаговые видеоуроки. Конструктор дает новичкам несколько советов, например, убедитесь, что вы срезаете ноги вместе, чтобы убедиться, что они одинаковой длины и размера.Основание также, очевидно, самая важная часть этой конструкции, и вы должны быть аккуратны при сверлении отверстий для ног. Может быть, вам понадобится пара дверей для амбара на ферме — посмотрите эту сборку дверей для сарая своими руками, если вы готовы к этой задаче.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

16. План принадлежностей для верстака

В этом разделе «Сделай сам» объясняется несколько способов размещения расходных материалов и инструментов на рабочем месте. Доска для колышков — отличная идея, так как вы можете просверлить отверстия в любом куске обрезков древесины, а затем выставить на них часто используемые инструменты.Из плоскогубцев и ножниц попробуйте сделать блок для инструментов, вставив гвозди в доску и повесив их таким образом. Для остальных материалов используйте проволоку для вешалок или веревку для белья, чтобы сделать крючки.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

17. Идея гаражного верстака

Если вы хотите сэкономить место, но при этом иметь рабочее место приличного размера, это проект, которому вы должны следовать. Строитель сделал это в своем гараже, убедившись, что там достаточно места для машин и домашнего хранения. Приведен обширный список инструментов и материалов.Строитель также оставил пиломатериалы внутри на два месяца, чтобы позволить влажности выровняться, хотя это необязательный шаг. Это наверняка займет у новичка день или два, а у опытного мастера — больше, чем несколько часов. Попробуйте построить кровать для мёрфи своими руками на этом красивом столе — это будет амбициозное мероприятие!

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

18. Мобильный верстак DIY

Несмотря на то, что этот рабочий стол сделан из запасных материалов, он очень функциональный и выглядит профессионально.Строитель использовал кухонную столешницу для верхней части, хотя можно было использовать и кусок дерева. Вам также понадобится толстый резиновый коврик, фанера, шурупы, колеса, краска, ДВП средней плотности и ДСП. Это не займет много времени, и новички могут следить за прикрепленным видео. Вы можете покрасить его в любой цвет, но не забудьте использовать герметик и полироль как на столешнице, так и на дереве. Почему бы не построить в своей гостиной потрясающий журнальный столик своими руками, используя этот стол — это было бы безумной амбицией!

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

19.Деревенский верстак Idea

Если вам нужно естественное и утилитарное рабочее место, это идеальный вариант для дома. Строитель изготовил его из 100% сосны. Этот проект может показаться сложным, но шаги просты: вырежьте дерево, сделайте ножки, создайте доски и спинку, соберите столешницу, затем соберите все это вместе и добавьте завершающие штрихи. Поскольку это полностью дерево, очень важно регулярно обрабатывать и полировать его.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

20. Идея верстака свалки

Этот верстак, собранный из разных кусочков и бобышек, — это забавная вещь, которую можно сделать своими руками и персонализировать.Этот дизайнер использовал старые тюремные кровати, кусок дорожки для боулинга, поворотные ролики и тиски! Если вам неудобно заниматься сваркой или работой с металлом, подумайте об использовании дерева и окрашивания его или об использовании предварительно нарезанных металлических досок. Нижняя полка — идеальное место для необходимых принадлежностей и вашего ящика для инструментов, так как они находятся в пределах досягаемости, но не мешают вам при сборке

.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

21. План рабочего места багажника

Эта рабочая зона выдвигается из вашего автомобиля, чтобы вы могли быстро и легко отремонтировать неисправное оборудование и наладить его работу.Перечисленные шаги понятны, хотя по сути вы просто делаете автомобильный кронштейн, устанавливаете верстак и опорную доску, а затем устраняете все неисправности. Измерения, вероятно, потребуется скорректировать для вашего собственного автомобиля, хотя эту концепцию легко масштабировать в большую или меньшую сторону.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

22. Идея рабочего места для путешествий

Если вы ищете недорогое решение для хранения, этот дизайн «сделай сам» для вас. Он находится на колесах, чтобы облегчить его перемещение по дому, но он все равно тяжелый, особенно когда он загружен вашими инструментами.В нем также есть выдвижная насадка, которая дает вам больше площади во время работы. Когда вы закончите, вы можете сдвинуть дополнительную верхнюю часть вниз и легко хранить ее.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

23. Чертеж рабочего стола для поддонов

Чтобы создать это, разбейте дерево, соберите рамы, подготовьте панели, создайте работу и соберите. Для хранения можно добавить несколько нижних панелей. Это очень простая и точная рабочая область. Если вы хотите оживить его, покрасьте его или протрите дерево.Если вам нужна доступность, попробуйте добавить колеса к нижней части ножек — просто убедитесь, что есть такие, которые выдержат вес всего, что вы на них кладете. .

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

24. Отдельно стоящий верстак Idea

В этом самодельном столе в качестве основы используется складной столик. В зависимости от вашего размера сориентируйте размеры по размеру. Материалы включают 2 × 2, ориентированно-стружечную плиту и циркулярную пилу. Как только все будет обрезано по размеру, создайте раму, смонтируйте все это, и все готово.Вы можете творчески подходить к хранению и развешиванию вещей на стене. Этот строитель использовал бамбуковые шпажки, сделал перфорированную доску и даже просверлил опоры для более тяжелых инструментов, таких как дрели и молотки.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

25. Секретная полка DIY

Большинству из нас нужно больше места, и в этой статье «Сделай сам» дается инструкция, как создать скрытое место для хранения, которое не испортит внешний вид или функциональность вашего рабочего места. Что касается расходных материалов, вам понадобится фанера, гвозди, кронштейны, циркулярная пила, шурупы, сверла и пиломатериалы для обрамления.Этот проект относительно дешев, и его выполнение не займет больше нескольких часов. Помните, поскольку вы работаете над собственной мебелью, вам придется вести собственные измерения.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

26. Идея Easy Workbench

Идеально подходит для тех, кому нужно больше места, этот проект поможет вам создать базовое рабочее пространство, которым можно гордиться. В комплект поставки входят регулируемые ножки скамейки, фанера, электродрель, наждачная бумага, поликрил и фиксирующие ролики. Чтобы построить, вырежьте дерево, отметьте отверстия, просверлите ножки в основании, закрепите ножки скамейки, прикрепите ролики и добавьте последние штрихи.Этот дизайнер только что отшлифовал его, но вы можете красить, окрашивать или полировать свое, как вам нравится.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

27. Чертеж Straightforward Workbench

Как говорится в названии, это поделка для простого рабочего стола, состоящая из семи шагов (посмотрите на швейный стол своими руками для чего-то немного другого) (посмотрите на швейный столик своими руками для чего-то немного другого). Это не самое визуально привлекательное или креативное, но это сильная и надежная область, где вы можете создавать вещи и работать над проектами.Сам дизайнер — начинающий плотник, и этот проект — отличный способ отточить свое мастерство. Он состоит из дюбелей, колесиков и дерева, его строительство обойдется всего в 80 долларов и прослужит много лет.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

На одном плакате говорится, что он обдумывал создание гаражного верстака из бесплатного PDF-файла — он провел много исследований на YouTube.

Изготовление верстака из р / д

Его идея заключалась в том, чтобы собрать раму коробки, прикрепить ножки, а затем положить верхнюю часть на раму.

К счастью, у его друга была кухонная столешница, которую он мог превратить в прочное оборудование и столешницу для своего рабочего места.

Главный постер прокомментировал, что для своего собственного гаража он создал скамейку длиной 8 футов из бесплатного PDF-файла, включая вырез, чтобы в него можно было вставить сиденье, чтобы вам не было больно наклоняться во время работы.

Он сослался на сообщение FamilyHandyman.com, в котором описывалась дешевая и простая сборка, которую можно было бы создать за одно утро, если вы более опытный любитель.

Они рекомендуют добавить перфорированную плиту, тиски для скамейки, чтобы создать в вашем гараже по-настоящему обширную полезную площадь.

Другой плотник искал альтернативу верстаку для электроники Lowe.

Он нанял друга, который был более опытным мастером по дереву и у которого также была торцовочная пила, и вместе они собрали довольно красивый вариант, который в конечном итоге включал в себя несколько стеллажей.

Самые большие ошибки в верстаке

На сайте PopularWoodworking.com, они перечисляют 10 самых больших ошибок, которые совершают начинающие сборщики стендов при создании своих проектов.

10 ошибок, связанных с верстаком своими руками, которых следует избегать
Если вы собираетесь приступить к созданию своего первого рабочего места, возможно, вы захотите прочитать эту запись в блоге. Я ожидаю, что вы отбросите все содержащиеся в нем советы (так делает большинство сборщиков скамейки) и построите безумное изобретение, которое вы спланировали в своей голове.

Общий анализ

Одна из самых больших ошибок начинающих плотников заключается в том, что они чрезмерно анализируют типы древесины, которые они собираются использовать.Опытные мастера по дереву на PopularWoodworking.com говорят, что вам следует обратить внимание на дешевую, тяжелую и сухую древесину, даже фанеру, чтобы начать строить свой деревообрабатывающий стол. Mechanicguides.com также дает несколько полезных советов.

Это имеет смысл, потому что со временем ваша скамейка будет по-настоящему избита и использована — это то, что делает их отличительными и полными характера.

Слишком много тисков

Еще одна распространенная ошибка, которую допускают любители, заключается в том, что к ним было прикреплено слишком много тисков для обработки дерева.Они говорят, что почти все, что вам понадобится, — это хвостовые и торцевые тиски — по его собственному опыту, на его скамье установлены только одинарные торцевые тиски.

Слишком сложный

Третья распространенная ошибка заключается в том, что плотники строят свои скамейки, чтобы проделывать всевозможные причудливые трюки, например, превращать их в пневматический лифт или настраивать его по осям x, y, z или даже устанавливать тонны внутренних стеллажей.

Они говорят, что вы должны сосредоточиться на создании прочной, просторной толстой поверхности стола, которая будет служить вашим ремесленным потребностям, а не на создании чего-то невероятно сложного, которое противоречит цели своей простоты.

Одержимость плоскостностью

Еще одна вещь, которой следует избегать — не зацикливайтесь на ровной поверхности стола или подвижности дерева. Они советуют вам быть уверенными в том, что дерево движется, и не слишком увлекаться попытками предотвратить это при проектировании скамейки. Если все становится слишком плохо, говорят, что на исправление требуется менее 45 минут работы.

Правильные инструменты

Вы также должны заранее позаботиться о том, чтобы у вас были подходящие инструменты — это одна из самых больших ошибок, которые опытный плотник видит перед начинающими любителями.

Организация мастерской

В несколько несвязанном смысле мы также взглянули на HomeTipTop.com и LifeHacker — они предоставляют отличный ресурс для организации вашего деревянного цеха за один день.

Организуйте свой беспорядочный рабочий стол с помощью этих 10 приемов
Я организовал мастерские во многих разных местах и для самых разных приложений. Процесс организации вашей мастерской [или рабочего места] является одновременно личным и органичным. Настройки сильно различаются в зависимости от специализации, в то время как организация и рабочий процесс часто представляют собой органический процесс, на точную настройку которого могут уйти месяцы или годы.

Хотя верстак может стать преобладающей особенностью вашей мастерской, вам стоит инвестировать в некоторые организационные активы, чтобы сделать все более организованным и функциональным.

Доски для колышков

Один из главных приемов организации — установка досок для колышков или перегородок. Это обычное практическое решение для организации различных ручных инструментов, которые в противном случае были бы разбросаны по всему гаражу.

Эти перфорированные ДВП Закрепите на стене, и вы можете вставить в них крючки и колышки, чтобы использовать вертикальное пространство.

Мы даже видели некоторые листы изголовья с возможностью просмотра — почти как вертикальная система хранения ваших инструментов, которая делает их еще более удобными для сортировки и использует больше места.

Пильные лошади

Еще один удобный инструмент для упорядочивания — складная козла. Если ваш рабочий стол слишком загроможден, и вам просто нужно немного дополнительного места для дополнительной резки, эти временные поверхности стола обеспечивают удобное место для хранения, а также импровизированную рабочую зону.

Шкафы

Если у вас есть место, неплохо было бы установить несколько шкафов. Настенная доска, безусловно, может помочь вам организовать ваши инструменты, нет ничего лучше, чем просторные шкафы, которые помогут привести в порядок рабочее место.

Мастера по дереву советуют, что вы можете разделить свои шкафы так, чтобы они были организованы по типу материала, который они содержат — это означает, что у вас будет быстрый и интуитивно понятный доступ ко всем вашим инструментам и расходным материалам в любой момент.

Миниатюрные органайзеры

Если у вас есть действительно миниатюрные инструменты, которые можно разместить на перфорированной доске, вы можете сделать миниатюрный органайзер для инструментов из медных трубок, чтобы вставлять сверла и другие прекрасные инструменты.

Рулоны туалетной бумаги

Если у вас много лишних кабелей, которые загромождают вашу рабочую зону, вы можете использовать пустые трубки от туалетной бумаги, чтобы свернуть их, вставить внутрь и хранить все в картонной коробке — очень простой способ хранения.

Clean Up!

Еще один упускаемый из виду способ содержать вашу мастерскую в чистоте и работоспособности — это на самом деле очистить ее: вы можете вынести все из гаража или подвала, хорошо пропылесосить, вымыть немного Tilex и мыла, а затем спланировать, как все это восстановить. ваши инструменты и материалы лучше всего подходят для окружающей среды — даже с учетом некоторых принципов фэн-шуй.

Восстановите потолок

Один из упускаемых из виду вариант — привести в порядок потолок. Подвал или гаражная мастерская могут выглядеть несколько мрачно и непривлекательно, но если вы потратите время на установку освещения или иным образом на то, чтобы потолок выглядел привлекательно, это может принести огромные эстетические дивиденды.

Помимо лучшего внешнего вида, освещение, безусловно, имеет множество функциональных преимуществ — мы видели, как опытные мастера по дереву рекомендуют устанавливать комплексное верхнее освещение, которое использует несколько непрямых источников, отражающихся от многих различных областей.

Это особенно важно, если у вас много прекрасных инструментов и вам нужна способность заглядывать глубоко в щели, чтобы извлечь именно то, что вам нужно в нужный момент.

Склад на прокатных станциях

DIYnetwork.com рекомендует подвижное хранилище, которое можно сдвинуть под рабочий стол — это отличный способ сэкономить место на полу.

Катушки с проволокой

Если у вас куча тонкой проволоки, вы можете установить держатель катушки с проволокой, чтобы они не запутались.

Зажим для белья «Аллигатор»

Бельевую веревку с зажимом «крокодил» можно также использовать, чтобы свесить зажимы «крокодил», чтобы сделать их легко доступными и организованными.

Выдвижные ящики для компонентов

Выдвижные ящики для компонентов — отличный способ хранить небольшие электронные детали, особенно если вы инженер-электрик, они являются идеальным решением для хранения этих микроскопических битов.

Уборка в конце дня

Еще один полезный прием — убрать инструменты в конце дня.Ребята из LifeHacker.com сказали, что когда они работали в строительной отрасли, было обычной практикой аккуратно убирать инструменты, которые они использовали, сразу в конце дня.

Хотя один комментатор не согласился с тем, что, хотя это может сработать для плотницких работ, если вы автомеханик, лучше всего убрать все инструменты, как только вы закончите с ними — вероятно, потому, что существует гораздо больше инструментов с минимальным использованием.

Очистите его

Наконец, проведите большую чистку, выбросив тонну вещей, которые вы просто не используете, — отличный способ очистить свое рабочее пространство и сделать его более организованным.

Диаметр полипропиленовых труб внутренний и наружный: размеры в мм, таблица, внутренний диаметр ПП труб

28.11.2018 0 admin Разное

Труба полипропиленовая размеры: таблица диаметров

Автор Монтажник На чтение 2 мин. Просмотров 14.1k. Обновлено 05.12.2020

Труба полипропиленовая выпускается в прямых отрезках длиной от 2 до 4 метров диаметром от 16 до 160 мм. Правда в Российской Федерации более распространена труба полипропиленовая размеры которой имеет диаметры от 20 до 110 мм. Диаметры 125, 140 и 160 мм менее редки их производят один или два завода на всю страну.

Труба полипропиленовая размеры которой 16 мм является редкостью и, как правило, используется для прокладки в системах водяных теплых полов и чаще всего выпускается в рулонах по 160 метров. Но опять же для теплых полов 16 мм применяют чаще трубы из сшитого полиэтилена (PEX) она более гибкая и не боится высоких температур.

Размеры полипропиленовых труб, как и все трубы изготовленные из термопластов, рассчитываются по наружному диаметру. Это важно помнить, что если стальная труба имеет размер 16 мм, то полипропиленовая — 20 мм. Если прямой фитинг для стальной трубы имеет размер 16 х 1/2″, то полипропиленовая прямоходная муфта (т.е. без сужения и расширения прохода) будет иметь размер 20 х 1/2″ мм. Из чего следует: 20 мм — это наружный диаметр полипропиленовой трубы, а 1/2″ это внутренний диаметр прохода жидкости.

Иногда, по согласованию с потребителем, допускается изготовление труб другой длины и других предельных отклонений. Фитинги для соединения труб имеют те же размеры, что и трубы. Если труба имеет маркировку 20, 25 и т. д. мм, то и фасонные части со стороны пластика тоже должны быть этих размеров.

Труба полипропиленовая PN10, PN20 размеры:

Труба полипропиленовая для воды

PN 20 Размер, мм	D, мм	S, мм	d, мм	PN 10 Размер, мм	D, мм	S, мм	d, мм
16х2,7	16	2,7	10,6	—	—	—	—
20х3,4	20	3,4	13,2	20х1,9	20	1,9	16,2
25х4,2	25	4,2	16,6	25х2,3	25	2,3	20,4
32х5,4	32	5,4	21,2	32х3,0	32	3,0	26,0
40х6,7	40	6,7	26,6	40х3,7	40	3,7	32,6
50х8,4	50	8,4	33,2	50х4,6	50	4,6	40,8
63х10,5	63	10,5	42,0	63х5,8	63	5,8	51,4
75х12,5	75	12,5	50,0	75х6,9	75	6,9	61,2
90х15,0	90	15,0	60,0	90х8,2	90	8,2	73,6
110х18,4	110	18,4	73,2	110х10	110	10,0	90,0

Армированная полипропиленовая труба PN25 размеры:

Труба полипропиленовая армированная

D, мм	D1, мм	D2, мм	S, мм
20	13,2	21,2	4,0
25	16,6	26,2	4,8
32	21,2	33,2	6,0
40	26,6	41,4	7,4
50	33,2	52,5	9,1
63	42,0	65,9	11,3
75	50,0	77,9	13,3

Полипропиленовые трубы: какой диаметр выбрать

Разновидности полипропиленовых труб

ППР трубы классифицируют по исходному сырью:

PPR – Изготавливают из статического сополимера пенопропилена. Готовое изделие устойчиво к перепадам температуры, а также механическим воздействиям, поэтому они более пригодны для водопроводных, отопительных и канализационных систем. Диаметр колеблется от 20 до 110 мм;
PPH – Для повышения прочности изделий к полипропилену добавляют антистатики, антипирены и нуклеаторы. Трубы с большим диаметром используют при монтаже наружной водопроводной, дренажной и вентиляционной системы. Для систем отопления данная разновидность не подходит;
PPB (блок-сополимер) – Сырье состоит из блоков микромолекул полимера различного состава, которые выстроены в нужном порядке. Изделия получаются стойкими к механическим воздействиям, в связи с этим их широко используют для теплых полов или систем ХВС;
PPs (полифенилсульфид) – Полимер высокого качества, который имеет особое строение молекул. Материал долговечный, прочный, стойкий к высоким температурам и нагрузкам. Область применения – Холодное водоснабжение и ГВС, вентиляционные и отопительные системы. Диаметр колеблется от 20 до 1200 мм.

Разные диаметры и что к ним подключать

Полипропиленовые трубы имеют следующие наружные диаметры:

20 – Допускается подключать один радиатор или до 5 штук радиаторов с максимальной мощностью до 7 кВт;
25 – Возможно подключение нескольких радиаторов, но не более 8 штук с тепловой мощностью до 11 кВт;
32 – В зависимости от мощности, при таком параметре можно подключить один этаж или весь жилой дом, но, как правило, не более 12 радиаторов отопления с мощностью до 19 кВт в сумме;
40 – Подключение всего дома, 20 радиаторов с мощностью до 30 кВт.

Выбор трубы по давлению

PN10 – допустимое рабочее давление 10 бар. Используют при монтаже холодного водоснабжения
PN20 – Предельно допустимое рабочее давление 20 бар. Подходящий вариант, чтобы подвести холодное и горячее водоснабжение с нагреванием до температуры 80 С.
PN25 – Допустимое рабочее давление не более 25 бар. Используется армированный полипропилен. Оптимально подойдет для устройства ГВС, отопительной системы с температурой теплоносителя до 95 С. Изделие выполнено в несколько слоев, что повышает стойкость к высоким температурам.

От чего еще зависит выбор диаметра

Диаметр выбирается исходя из тепловой нагрузки в системе отопления или от количества подключенных точек водоразбора в системах ХВС и ГВС, давления.

Обычно для основной трубы используют величину сечения в 32 мм. Для подводов к приборам берут изделия с D 20-25 мм. Исходя из толщины стенок трубы, определяется внутренний диаметр.

Для систем ХВС и ГВС обычно используют трубопроводы с D 20-25 мм. Для стояков оптимально использовать D 32-40 мм.

Внутренний диаметр определяется исходя из потребностей конкретной системы. На это влияет ряд факторов:

Давление во всей системе;
Наличие и количество отводов и стыковочных мест;
Какое использовалось сырье при производстве полипропиленовых трубок;
Длина трубопровода

При выборе нужно учитывать множество моментов – в какой системе будут использоваться трубы и какое в ней рабочее давление. Например, трубы для системы отопления и для ХВС будут отличаться.

Как правильно выбрать диаметр для магистрали

С особой ответственностью нужно подбирать сечение ППР трубам, которые будут устанавливаться в многоквартирных домах. Каким будет диаметр, зависит от потребления воды и рассчитывается на этапе проектирования дома.

Обычно в зданиях с большим количеством квартир используют:

В домах с 5 этажами для стояков оптимальный d 32 мм;
Для разводки внутри квартир подходит d 20 мм;
Для стояков в зданиях с 9 и более этажностью используют d 40 или 50 мм.

В квартирах или частных домах точно рассчитывать величину сечения не требуется. Она рассчитывается исходя из длины трубопровода:

Если длина трубопровода до 10 м, следует брать величину 20 мм;
При длине, колеблющейся между 10 и 20 м, оптимально 25 мм;
Если длина более 30 метров, то 32 мм.

Трубы диаметром более 32 миллиметров принято использовать в монтаже стояков.

Какое количество тепла должен раздавать трубопровод

Например, стоит многоквартирный дом площадью 250 кв метров, который постоянно отапливается и зимой теряет тепло по 1 кВт мощности с каждой площади в 10 кв метров. Чтобы обогреть дом, используют максимальную мощность 25 кВт.

В этом доме применяется двухтрубная система отопления. По одной трубе транспортируется горячий теплоноситель, по другой охлажденный теплоноситель подается в котельную. К трубам подключены радиаторы.

От котла до межэтажного коллектора подается тепловая мощность 25 кВт. Магистральные трубы в данном случае нужно использовать с внутренним размером сечения от 26,6 миллиметров. Это нужно для того чтобы скорость теплоносителя составляла не более 0,6 м/c. Таким образом, подойдет полипропиленовая трубка с наружным диаметром 40 мм.

От коллектора к первому этажу поступает тепловая мощность 15 кВт. Скорость передвижения теплоносителя будет меньше 0,6 м/с. Поэтому внутренний диаметр будет составлять 21,2 мм. Таким образом, оптимальный наружный диаметр в конкретном случае будет ровняться 32 мм.

Как правило, для любых радиаторов с мощностью не более 2 кВт монтируют трубы с наружным d 20 мм.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что выбор диаметра не такое уж сложное занятие. Выбирать приходится из стандартных размеров. В системах, где насчитывается около 10 радиаторов, обычно устанавливают полипропиленовые трубки с наружным диаметром 25 на площадь одного крыла, 20 на радиатор и 32 на магистральные трубы.

Чтобы купить полипропиленовые трубы подходящего диаметра, перейдите в каталог продукции, разделы канализации и водоснабжения.

Внутренний диаметр полипропиленовых труб

Изделия из полипропилена уже давно завоевали лидирующие позиции в сегменте материалов для создания трубопроводов под разные потребности. Их задействуют при монтаже систем отопления, канализации, водоснабжения, мелиорации и т. п. При выборе изделий такого типа необходимо учитывать определенные факторы. Огромную роль при создании проекта того или иного трубопровода играет внутренний диаметр полипропиленовых труб. По сути, диаметр является важнейшей характеристикой трубы, он учитывается как при составлении схемы, так и при монтаже.

Внутренний диаметр полипропиленовых труб

Особенности

От данного параметра зависит выбор фитингов (соединительных элементов), пропускная способность жидкости, давление и т.п. В зависимости от диаметра наружного, все трубы из полипропилена можно поделить на 3 типа – большие, средние и малые. Малый диаметр характеризуется размерами 5-102 миллиметра, средний – 102-406, большой – все, что идет за пределами 406 миллиметров. Профессионал должен быстро определять, к какой категории относится то или иное изделие и какие фитинги необходимо подобрать к таким трубам.

Внутренний диаметр полипропиленовых труб зависит от толщины стенки. Часто бывает так, что при одинаковом наружном диаметре (20, 25, 40 мм) внутренний различается. Потому советуем внимательно подбирать материалы, не забыв получить консультацию профессионалов.

Как видим, чаще всего номинальный размер высчитывают в миллиметрах, но иногда встречается округление в дюймах. Чтобы без труда разобраться со всеми цифрами, которые предлагает производитель, необходимо научиться вычислять внутренний диаметр, читать маркировку и четко знать, какая продукция используется для конкретного трубопровода. Запомните, что умение читать маркировку является обязательным требованием для создания комфортной системы в будущем, которая будет радовать вас бесперебойной и качественной работой долгие годы. В общем случае создание систем (отопительных, водопроводных и канализационных) оперирует множеством формул, которые выводят нужный диаметр из перепада температур, давления, протяженности, степени износа, коэффициента шероховатости и прочих параметров.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий 16, 20, 25, 32, 50, 110 мм, таблица, цена, фото

С течением времени постепенно, но уверенно водоснабжение и отопительное системы из металла переходят на полимеры. Примечательно, что исчисляются размеры полипропиленовых труб в мм, а не в дюймах, как это делалось ранее (вычислять можно в любых единицах, но документация создаётся в метрической системе).

Мы недаром упомянули про PPR, так как речь пойдёт именно о нём, то есть, о модификации, маркировке и размерах, которые применяются для транспортировки жидкостей разной температуры. Если вам это интересно, то более подробная информация находится ниже. А кроме того, вы увидите видео в этой статье, которое наглядно продемонстрирует нашу тему.

Полипропиленовая труба 50 мм, 20 мм, 16 мм… и т.д. для различных систем

PPR

Маркировка полипропиленовых труб

Так маркируются PPR полипропиленовые – труба 25 мм и другие сечения

Наиболее популярная продукция такого типа имеет маркировку PPR, как это видно на фото вверху, и это всё благодаря очень высокой теплостойкости – такие изделия используют для холодного и горячего водоснабжения, а также систем отопления. Как бы там ни было, в любом случае первые буквы аббревиатуры будут PP.
Но вы можете встретить PPH или PP-1, это означает, что продукция изготовлена из гомополимера (изделие первого поколения для холодной воды). Также можно встретить символы PPB, что указывает на возможность применения для горячей воды и отопления.
Символы PN указывают на номинальное давление в барах. Например, если PPR – полипропиленовые – труба 110 мм и другие диаметры обозначены, как PN20, значит, её рабочее давление 20 бар, что равно 2МПа или 20,4кг/см². Среди всей символики в данном случае можно выделить четыре категории – это PN10, PN16, PN20 и PN25.
Причём две первых изготавливаются с однородной стенкой, а у двух последних посредине или ближе к поверхности есть армирующий слой, который делают из стекловолокна или алюминиевой фольги.
Помимо основных данных, маркировка указывает и вспомогательные, такие как имя завода-изготовителя, классность, наружный диаметр и толщину стенки, нормативный документ данного продукта.

Примечание. Следует сказать, что PN10 и PN19 производятся без армирующего слоя, который служит не для увеличения сопротивления внутреннему давлению, но защитой от деформации PPR при нагреве.

Геометрические параметры

Номинальное давление	Маркировка	Диаметр наружный (мм)	Толщина стенки (мм)	Диаметр внутренний (мм)
PN10	20×1,9	20	1,9	16,2
	25×2,3	25	2,3	20,4
	32×3,0	32	3,0	26,0
	40×3,7	40	3,7	32,6
	50×4,6	50	4,6	40,8
	63×5,8	63	5,8	51,4
	75×6,9	75	6,9	61,2
	90×8,2	90	8,2	73,6
	110×10	110	10	90,0
PN20	16×2,7	16	1,6	10,6
	20×3,4	20	3,4	13,2
	25×4,2	25	4,2	16,6
	32×5,4	32	5,4	21,2
	40×6,7	40	6,7	26,6
	50×8,4	50	8,4	33,2
	63×10,5	63	10,5	42,0
	75×12,5	75	12,5	50,0
	90×15,0	90	15	60,0
PN25	D, мм	D1, мм	D2, мм	S, мм
	20	13,2	21,2	4,0
	25	16,6	26,2	4,8
	32	21,2	33,2	6,0
	40	26,6	41,4	7,4
	50	33,2	52,5	9,1
	63	42,0	65,9	11,3
	75	50,0	77,9	13,3

Таблица размеров полипропиленовых труб PN10, PN20 и PN25

PPR разного диаметра

Обратите внимание на таблицу, и вы увидите, как изменяются геометрические показатели в зависимости от номинального давления при одинаковом наружном сечении.

Например, полипропиленовая труба 20 мм, здесь:

PN10 будет иметь внутренний диаметр 16,2 мм, стенку – 1,9 мм;
PN20 – внутренний диаметр 13,2 мм, стенку – 3,4 мм;
PN25 – внутренний диаметр 13,2, стенку – 4,0 мм, но здесь уже немного увеличивается наружное сечение – в данном случае оно получается 21,2 мм.

Точно также изменяются геометрические пропорции и у других сечений, например, полипропиленовые трубы 32 мм:

PN10 будут иметь внутренний диаметр 26,0 мм, стенку 3,0 мм;
PN20 – внутренний диаметр 21,2 мм, стенку – 5,4 мм;
PN25 внутренний диаметр 21,2 мм, стенку – 6,0 мм.

И опять-таки PN25 окажется чуть-чуть толще условного сечения – оно уже будет не 32 мм, а 33,2 мм.

Зачистка PPR шейвером

Примечание. Учитывая то обстоятельство, что армирующий слой из алюминиевой фольги находится не посредине стенки, а ближе к поверхности, да и сечение PN25 слегка превышает условное, перед свариванием изделий с муфтой инструкция обязывает производить зачистку места пайки от верхнего слоя PPR и фольги.
Осуществить такую процедуру ножом будет крайне затруднительно, поэтому в таких случаях используют специальный шейвер определённого диаметра.

Сечение (мм)	Глубина сварочной посадки (мм)	Время нагрева (сек)	Время охлаждения (сек)
20	От 14 до 17	5-6	2-3
25	От 15 до 19	6-7	3-4
32	От 16 до 22	8-9	4-5
40	От 18 до 24	12-13	5-6
50	От 20 до 27	18-19	6-7
63	От 24 до 30	24-25	7-8
75	От 26 до 32	30-31	8-9
90	От 29 до 35	40-41	9-10

Глубина и время пайки в зависимости от размеров

Как вы понимаете, при монтаже PPR полипропиленовые – труба 50 мм, 32 мм или с другими параметрами, подлежат свариванию для стыковки через фитинги. Но определённое сечение изделия подразумевает и определённую глубину посадки её конца в фитинг.

Также от сечения зависит время удержания деталей при сварке и после неё – при застывании. Глубину посадки изделия в фитинг и время её удержания вы можете определить, воспользовавшись верхней таблицей.

Сварка произведена правильно. Разрез

Сварочные параметры чрезвычайно важны для каждого размера, ведь если PPR полипропиленовые – труба 16 мм условного внутреннего диаметра протолкнуть в фитинг больше, чем положено, то за счёт расплющивания стенок проходимость понизится, либо проход закупорится вообще. Если это произойдёт в тройнике или четверике, то конец просто-напросто перекроет перпендикулярный отвод, что тоже грозит понижением проходимости или затором.

Применение

Гофрированный PPR для канализации

Помимо привычного для нас использования полипропиленовых труб для водоснабжения и систем отопления, которые зачастую многие домашние умельцы монтируют своими руками, их также используют для системы наружной канализации и вентиляции помещений.

Например, для канализационных стоков используют PPR диаметром от 40 мм до 110 мм, с типовой длиной 5м. стыковка здесь производится при помощи муфт с резиновыми уплотнителями, а само изделие может быть, как гладкостенным, так и гофрированным.

Вентиляция из полипропилена

Для вентиляционных каналов, как на верхнем фото, используют те же диаметры, что и для наружных канализационных стоков, но только вот конфигурация сечения может быть здесь не только круглой, но также овальной, квадратной или прямоугольной. Основным требованием к вентиляционным каналам является не повышенная прочность и низкая теплопропускная способность, а малый вес.

Заключение

При выборе полипропиленовых труб вы, безусловно, будете обращать далеко не последнее внимание на стоимость материала. При этом вам следует учитывать, что цена складывается не только из размеров и номинального давления стен, но и от марки. Брендовые производители всегда продают свою продукцию дороже, хотя по качеству им могут не уступать (и даже перегонять) совсем неизвестные начинающие производители.

Диаметры полипропиленовых труб для отопления: таблица и расчет

В современных строительных технологиях всё реже наблюдаем применение для монтажа магистралей труб из ставших привычными металлов. Сегодня всё чаще переходят на использование полимерных материалов. Например, для прокладки канализации их используют из ПВХ, а для систем отопления – пропиленовые. Они гораздо качественнее, долговечнее и эффективнее, чем металлические изделия.

Пропиленовые трубы применяют в следующих областях:

Системы центрального отопления;

Холодное водоснабжение;

Горячее водоснабжение;

Котельные;

Водяной пол с обогревом;

Стояки;

Системы орошения в сельском хозяйстве;

Транспортировка сжатого кислорода и химрастворов.

Классификация труб из полипропилена

Классификация полипропиленовых труб выделяет следующие разновидности:

армированные алюминием. Алюминий может быть в виде сплошного листа, несплошного, может быть гофрированным. Армирование может выполняться как по внешнему краю, так и по середине изделия. Соединение с алюминием существенно повышает их стабильность работы и прочность;

армированные стекловолокном. Армирование выполняется по серединному слою;

армированные композитом. Армирование выполняется композитом, включающим в себя пропиленовые составляющие и стекловолокно. Это помогает сделать лучше свойства этих изделий для использования в системах отопления.

Данная классификация уже сама по себе даёт представление о том, чем пропиленовые изделия лучше стальных.

Основные характеристики полипропиленовых труб

Пропиленовые изделия стали так популярны и востребованы в монтаже систем отопления в современном строительстве, благодаря совокупности своих эксплуатационных характеристик. Рассмотрим подробнее эти характеристики:

Отличная износостойкость изделий, благодаря их многослойной структуре;

Они не поддаются коррозии, что даёт возможность не тратить ресурсы на их окрашивание;

Высокая стойкость к гниению и разрушению;

Маленькая масса, что упрощает их транспортировку;

Отсутствие вибрации при движении жидкости в них и маленькое гидравлическое сопротивление;

Герметичность;

Защищённость от блуждающих токов;

Стойкость к высоким и низким температурам;

Устойчивость против химичского и механического разрушения;

Нетоксичность и экологичность;

Отсутствие благоприятных условий для возникновения бактерий, микроорганизмов, а также накипей и минеральных отложений;

Простота и удобство в монтаже и эксплуатации;

Доступная цена;

Универсальность;

Долговечность и гарантия не менее 50 лет службы.

Благодаря всем вышеперечисленным свойствам пропиленовыетрубы широко используются в современных строительных технологияхдля прокладки магистралей и систем подачи воды. Ввиду заявленной долговечности и гарантированного длительного срока службы, их можно проводить в виде как открытой, так и закрытой прокладки, а также прокладки по стенам.

Следует учесть, что заявленный производителями длительный срок службы этих изделий может существенно сократиться, если температура и давление жидкости не соответствуют нормам. Они могут выдерживать большое давление, но при низкой температуре. Либо наоборот – высокую температуру при низком давлении. Высокая температура при высоком давлении приведут к значительному снижению срока службы изделия.

Размеры полипропиленовых труб для отопления

Пропиленовые трубы имеют разные размеры в зависимости от тех участков, где их применяют. Основной характеристикой является диаметр. Различают внутренний диаметр и внешний. Внешний диаметр зависит от гидродинамических расчётов участка, где планируется использование данного изделия.

Рассмотрим, какие диаметры применяются для решения различных задач в строительстве:

Большие диаметры свыше 200 мм применяются при строительстве больших объектов – магазинов, гостиниц, торговых центров, больниц, где планируется большое количество людей;

Диаметры в диапазоне от 20 до 32 мм используют для строительства небольшого здания или частногодома. Их удобно прокладывать, придавая необходимую форму;

Для горячего водоснабжения применяется диаметр 20 мм, а для монтажа стояков – 25 мм;

Для монтажа водяного пола с подогревом используют изделия, диаметр которых составляет 16-18 мм. Они легко гнутся, принимая необходимую форму укладки системы;

Ниже приведённая таблица покажет взаимозависимость различных параметров у таких изделий:

Размеры полипропиленовых труб для отопления частного дома

Рассчитать размеры полипропиленовой трубы для любого дома поможет специальная таблица. Учитывая перепады давлений и температур, используя массу различных сложных формул, вникать в которые не хочется да и нет никакой надобности, таблица даст возможность в зависимости от расхода воды за единицу времени определить какой нужен диаметр изделия для отопления данного конкретного дома.

Мы видим, чтов зависимости от расхода воды, теплового потока и скорости водыможем определить,какой диаметр подойдёт для отоплениядома.

Однако, как показала практика, для частногодома расчёты проводить не нужно – в этом случае просто рекомендуется использовать пропиленовые трубы диаметром 20 мм.Это избавляет нас от необходимости сверяться с таблицами размеров, погружаться в сложные технические формулы и даёт возможность без особых усилий определиться с тем, какой размер трубы для отопления лучше всего подойдёт для нашего дома.

рассчет внутреннего по таблице, большие размеры для водоснабжения

Давайте постараемся проанализировать:

По каким принципам подбирается внутренний диаметр полипропиленовых труб при выборе материала для водопровода;
Где используются полипропиленовые трубы больших диаметров;
И какого все-таки диаметра трубу из полипропилена стоит купить человеку, который собирается смонтировать новый домашний водопровод.

Встретить полипропиленовые трубы сейчас можно везде

Начнем, однако, с нескольких замечаний общего характера.

Сфера применения

Полипропиленовые трубы появились на рынке совсем недавно, однако уже завоевали популярность.

Причина — их несомненные достоинства на фоне конкурентов:

Они не подвержены коррозии;
Не боятся сырости и агрессивных сред;
Дешевы;
Неэлектропроводны и, значит, гарантируют, что в водопроводе или системе отопления электрохимические процессы не будут разрушать алюминиевый радиатор, а владельца не ударит током при неисправности стиральной машинки;
Легко монтируются;
Имеют эстетичный внешний вид.

Однако внутренние водопроводы — не единственный ареал обитания полипропилена.

Его применяют и для:

Вентиляции. Полипропиленовые трубы большого диаметра легки и не создают значительной нагрузки даже на перегородки, сделанные на основе деревянного каркаса с обшивкой из стеновых панелей или гипсокартоном.

Еще недавно в вентиляционных системах можно было видеть только жестяные короба. Все меняется…

Канализации. Стойкость материала к агрессивным средам здесь очень кстати.

Легко перенести, легко смонтировать

Наружные водопроводы холодного водоснабжения на несколько домов. С одной стороны, полипропилен менее механически прочен, чем его основной конкурент в этой области — чугун.
Полипропиленовые водопроводы, проложенные под дорогами, нуждаются в дополнительной защите — железобетонном коробе.
Зато они не зарастают отложениями. Кроме того, эластичность материала сохранит трубу целой даже при перемерзании: она просто растянется, а после оттаивания вернется к старому диаметру.

Классификация

Таблица самых распространенных видов полипропиленовых труб выглядит так:

РРВ

Так маркируются трубы с повышенной ударной прочностью. Традиционно применяются при монтаже напольных систем отопления (немудрено запнуться о трубу, но если она при этом треснет — грош цена такому трубопроводу) и в системах холодного водоснабжения.

PPH

Как правило, это трубы полипропиленовые большого диаметра, предназначенные для вентиляционных систем и водопроводов с холодной водой. Температуры они боятся.

PPR

Самые распространенные и популярные трубы. Ценятся своей универсальностью. Они хорошо переносят высокие температуры и годятся для холодного, горячего водоснабжения и отопительных систем.

Как нетрудно догадаться, все вышеперечисленные трубы различаются прежде всего видом используемого пластика. Незначительные добавки могут сделать полипропилен более эластичным или термостойким.

Армирование

Однако есть и другой способ изменить механические свойства труб — армирование.

Армирование труб выполняется:

Здесь слой алюминия прячется между слоями пластика

Стекловолокном. В этом случае средний слой трехслойной трубы представляет собой смесь полипропилена с волоконцами стеклоткани.

Армирование обычно выделяется цветом

Армирование делает трубу более прочной и уменьшает коэффициент ее теплового расширения.

Совет: если вы решаете, какой вид армирования стоит предпочесть — лучше остановите свой выбор на стекловолокне.
Такие трубы ни при каких обстоятельствах не расслаиваются, теряя механическую прочность. Кроме того, при монтаже они не требуют зачистки для полипропиленовых труб.

Диаметр

Наконец, трубы классифицируются по проходимости. Внутренний диаметр полипропиленовой трубы определяет то, сколько воды она может пропустить за единицу времени. Внешний диаметр для расчета проходимости не важен, однако им, а значит, и толщиной стенок трубы определяется ее прочность и способность выдержать давление воды.

Расчет проходимости

В общем случае для грубого расчета необходимого внутреннего диаметра трубы существует несложная формула:

Формула расчета внутреннего диаметра полипропиленовой трубы

В ней Qобщ — суммарный пиковый расход воды, число Pi принимается равным 3,14, а V — скорость движения воды по трубам. Значение последнего параметра берется для толстых труб в 1,5-2 метра в секунду, для тонких 0,7-1,2. Разница связана с тем, что тем меньше диаметр трубы — тем больше у этой трубы соотношение поверхность/просвет. Попросту говоря, в тоненькой трубе большая часть проходящего через нее объема воды будет тормозиться о стенки.

Полипропиленовые трубы диаметры 10-25 миллиметров подбираются исходя из меньшего значения скорости, трубы полипропиленовые диаметры 32 миллиметра и выше — по большему значению V.

В каждой группе стоит ориентироваться на максимальное значение скорости, поскольку у полипропилена очень гладкая поверхность. Применительно к водопроводу это означает минимальные потери на трение воды о стенки.

Точный расчет проходимости и диаметра трубы важны в том случае, если проектируется прежде всего система водоснабжения многоквартирного дома. Если использовать трубу диаметром меньше необходимого — то в вечерние часы, в пик потребления воды верхние этажи просто останутся без нее.

Как видите, из полипропиленовой трубы делают и стояки водоснабжения

Разумеется, всегда есть соблазн перестраховаться и взять трубу диаметром значительно больше расчетного. Но здесь не стоит забывать про экономическую составляющую проекта: тем больше диаметр полипропиленовых труб для водоснабжения, тем больше и их стоимость. Добавьте к этому более дорогие фитинги для полипропиленовых труб — и получим в результате весьма значительные расходы, которых легко можно избежать.

Трубы полипропиленовые большого диаметра не используются там, где можно обойтись меньшими, в силу еще одной причины, опять-таки связанной с экономией. Вспомните, как вы умываетесь утром. Зачастую приходится долго сливать воду из крана, прежде чем она станет горячей, верно? И это количество тем больше, чем больше диаметр трубы. В отсутствие водоразбора все тепло горячей воды, заполняющей трубу, бесполезно рассеивается в атмосфере.

Совет: сделав систему горячего водоснабжения циркуляционной, вы избежите необходимости долго сливать воду прежде, чем она нагреется.
В частном доме для этого достаточно простенького циркуляционного насоса и второй трубы для возврата воды к котлу.

Если при монтаже стояка водоснабжения используются полипропиленовые трубы — внутренний диаметр их, как правило, берется около 25 миллиметров для пятиэтажных домов и 32-х — для девяти — шестнадцатиэтажек. Впрочем, при выборе диаметра используется обычно точный подсчет количества сантехнических приборов.

Трубы полипропиленовые больших диаметров обычно используются для подвода холодной воды к одному или нескольким домам. На теплотрассы полипропилен не ставят никогда: слишком высока температура воды на подающем трубопроводе. Да и при испытаниях трасс на плотность подвергать сравнительно мягкий полипропилен огромному давлению — значит искать приключений на свою пятую точку.

С холодной водой таких опасностей нет: температура постоянно низкая, давление сравнительно невелико, поэтому последнее время коммунальники постепенно отказываются от магистралей из чугуна и стали в пользу нового материала. Трубы полипропиленовые диаметром 500 миллиметров и даже больше уже часто можно встретить в трубопроводах, снабжающих водой целые микрорайоны.

Полипропиленовые трубы бываю и такими

Частный дом или квартира

Однако если вы проектируете водопровод для небольшого частного дома или своей квартиры — сложный расчет вам ни к чему. Количество точек водоразбора невелико, а разница в цене между трубами разных диаметров при небольшом объеме закупки не подорвет даже скромный бюджет.

Посмотрите в корпус смесителя. Видите, через какие тонкие отверстия вода попадает в раковину? Трубы полипропиленовые внутренний диаметр должны иметь всего-то достаточный, чтобы узким местом водопровода были те самые дырочки в смесителе. Вспомните: проходимость трубы равна проходимости самого узкого ее места.

Именно поэтому владельцы домов и квартир, не тратя времени на сложные расчеты, просто покупают и ставят себе полипропиленовые трубы диаметр 20 мм. При любом разумном количестве умывальников, раковин, ванн и биде этого хватит за глаза.

Владельцы квартир редко ломают голову над выбором нужного диаметра трубы

Заключение

Как видите, диаметры труб полипропиленовых подбираются без особой сложности. В большинстве случаев достаточно просто взять самую дешевую трубу — и вперед, творить и созидать

Удачи в ремонте!

Какой диаметр труб выбрать для водоснабжения

К выбору труб для водоснабжения, следует учитывать такие важные показатели, как:

максимально возможная температура транспортируемой воды,
особенности материала, используемого в их производстве,
номинальное рабочее давление,
диаметр труб водоснабжения.

Если проигнорировать последний показатель, в дальнейшем это может грозить такими негативными последствиями, как снижение эффективности работы всей системы водоснабжения, недостаточной пропускной способности сети, разрывами и поломками водопроводов.

Диаметр труб водоснабжения выполненных из разных материалов выбирается согласно классификации измерений.

Размеры стальных труб представлены в дюймах, причем отвечают они внутреннему диаметру. К примеру, двухдюймовая или полуторадюймовая стальная труба имеет диаметр в миллиметрах 24,4 и 12,7 соответственно.

Однако в монтаж водоснабжения и канализации должен проводиться с учетом наружного размера трубы, так как именно снаружи на трубе находится резьба. Чтобы определить наружный диаметр труб, следует учесть внутренний и толщину стенок. Разобраться в этом вам поможет специальная система резьб. Например, для метрической резьбы М14 наружный диаметр труб водоснабжения составляет 14 мм, для резьбы М12 – 12 мм. Для трубной резьбы все немного иначе. У полудюймовой (1/2″) трубы с разной резьбой размер наружного диаметра будет 12,7 мм.

Безусловно, разводка труб водоснабжения не может выполняться трубами, диаметр которых больше чем стояка. Чем больше выбран размер труб, тем лучше будет и напор. Гарантировать правильность выбора может лишь точный расчет.

Сложный монтаж водоснабжения, предусматривающий множество поворотов и стыков, а также прокладывание труб на большие расстояния, может столкнуться с проблемой недостаточного напора в системе. В таком случае есть смысл осуществлять монтаж с использованием труб большего диаметра.

Видео инструкция, как выбрать трубу для отопления.

Современный рынок предлагает широкий ассортимент материалов, которые использует монтаж водоснабжения и канализации. Наибольшей популярностью пользуются металлопластиковые и пластиковые трубы. В результате чего перед всеми, кто решил благоустроить свой дом, возникает вопрос, как правильно определить диаметр труб водоснабжения, особенно если предстоит состыковка элементов водопровода из разных материалов.

При проведении монтажа, заменяя однодюймовые стальные трубы пластиковыми обязательно, учитывайте, что обозначения по дюймам и названия настоящим метрическим размерам не отвечают.

Для стыковки стальных труб с пластиковыми применяют стандартные переходники, которые производятся с учетом размеров труб для каждого вида материала. А вот если потребуется замена алюминиевых и медных труб, они производятся согласно метрическим стандартам. В такой ситуации нужно учитывать их реальный метрический размер внутреннего и наружного диаметра.

Выбирая трубы для водоснабжения, следует учитывать, что самыми надежными и долговечными признаны медные и полипропиленовые трубы. Причем медные еще и самые дорогие. Для монтажа системы водоснабжения с использованием пластиковых труб вам понадобится паяльник. Устройство водопровода из металлопластиковых труб производится на резьбовых соединениях, что существенно упрощает и ускоряет процесс монтажа.

PROGEF Standard (PP) — Спецификация системы

% PDF-1.7
%
1 0 obj
>
эндобдж
163 0 объект
> поток
Georg Fischer Piping Systems Ltd. D: 2018061

352
-08-24T07: 55: 12.992 + 02: 00 Microsoft: Распечатать в PDF 02: 002018-08-13T13: 09: 45.000 + 02: 00application / pdfPROGEF Standard (PP) — Системная спецификация PROGEF Standard (PP) — Системная спецификация 2012-10-24T13: 45: 17.049 + 02: 00PROGEF Standard (PP) — Спецификация системы PROGEF Standard (PP) — Системная спецификация
gfp00398, Nuebling, Joachim, Acay, Turan
null
PROGEF Standard (PP) — Спецификация системы
uuid: 983a3c9c-28d2-472f-9f46-4e512df69984 uuid: f9283c5d-5561-40fb-a552-d532e15db5d9
41
10
32
9
Microsoft: Печать в PDF
company_group: gfps / download / download_com
Базовый: язык / английский
компания_группа: gfps / systems / progef
company_group: gfps / сегменты рынка / химическая промышленность
company_group: gfps / сегменты рынка / энергия
company_group: gfps / download / системные-спецификации
company_group: gfps / download / download_dk
company_group: gfps / download / download_se
company_group: gfps / download / download_international
company_group: gfps / download / download_sg
company_group: gfps / download / download_id
company_group: gfps / download / download_my
company_group: gfps / download / download_au
company_group: gfps / download / download_it
company_group: gfps / download / download_fr
company_group: gfps / download / download_at
company_group: gfps / download / download_ar
company_group: gfps / download / download_be
company_group: gfps / download / download_cn
company_group: gfps / download / download_de
company_group: gfps / download / download_es
company_group: gfps / download / download_fi
company_group: gfps / download / download_in
company_group: gfps / download / download_jp
company_group: gfps / download / download_kr
компания_группа: gfps / download / download_mx
company_group: gfps / download / download_no
company_group: gfps / download / download_nl
company_group: gfps / download / download_nz
company_group: gfps / download / download_pl
company_group: gfps / download / download_ru
company_group: gfps / download / download_tw
company_group: gfps / download / download_uk
company_group: gfps / download / download_br
конечный поток
эндобдж
2 0 obj
>
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
33 0 объект
>
эндобдж
61 0 объект
>
эндобдж
65 0 объект
>
эндобдж
68 0 объект
>
эндобдж
80 0 объект
>
эндобдж
83 0 объект
>
эндобдж
86 0 объект
>
эндобдж
89 0 объект
>
эндобдж
92 0 объект
>
эндобдж
98 0 объект
>
эндобдж
101 0 объект
>
эндобдж
104 0 объект
>
эндобдж
107 0 объект
>
эндобдж
110 0 объект
>
эндобдж
114 0 объект
>
эндобдж
117 0 объект
>
эндобдж
120 0 объект
>
эндобдж
123 0 объект
>
эндобдж
126 0 объект
>
эндобдж
130 0 объект
>
эндобдж
133 0 объект
>
эндобдж
136 0 объект
>
эндобдж
139 0 объект
>
эндобдж
142 0 объект
>
эндобдж
145 0 объект
>
эндобдж
148 0 объект
>
эндобдж
151 0 объект
>
эндобдж
154 0 объект
>
эндобдж
156 0 объект
> / XObject >>>
эндобдж
127 0 объект
> поток
Таблица размеров труб из ПВХ — FORMUFIT
Продукция
FORMUFIT совместима с большинством трубопроводных систем из ПВХ по спецификации. Чтобы обеспечить дополнительную поддержку, в следующих таблицах указаны физические размеры и диаметр трубы для каждого размера трубы из ПВХ, который будет работать с продуктами FORMUFIT.
Каждое из следующих измерений отделено графиком в каждой таблице и соответствует правилам «Номинальный размер». См. Диаграмму ниже для объяснения каждого измерения. Чтобы получить подробное описание графика и его применимости к трубам из ПВХ, щелкните здесь.
Труба из ПВХ идентифицируется по внутреннему диаметру (ID) трубы.Это измерение известно как «номинальное», что означает «только по названию» или по названию, на которое имеется ссылка. Одна из проблем, с которыми сталкиваются многие наши клиенты, заключается в том, что они пытаются измерить внешний диаметр (OD) трубы, который дает совершенно другой (и больший) размер трубы из ПВХ.
Если вы предпочитаете измерять внешний диаметр трубы из ПВХ, воспользуйтесь приведенными ниже таблицами:
Измерьте OD и посмотрите во втором или третьем столбце (Фактический OD) каждой таблицы ниже.
После определения наружного диаметра трубы посмотрите на крайний левый столбец заряда ниже (Размер трубы). Это будет номинальный размер трубы или размер фитингов, которые вы хотите заказать.
ПВХ График 40 Таблица размеров
ПВХ-труба
Schedule 40 совместима со всеми изделиями FORMUFIT с наружной и внутренней посадкой.
Размер трубы Десятичный OD Фракция OD Метрический OD Средний ID Мин.Стена
1/2 « 0,840 « 13/16 « 21,33 мм 0,622 « 0,109 «
3/4 дюйма 1. 050 « 1-1 / 16 « 26,67 мм 0,824 « 0,113 дюйма
1 « 1,315 дюйма 1-5 / 16 « 33,40 мм 1.049 « 0,133 дюйма
1-1 / 4 « 1.660 « 1-5 / 8 « 42,16 мм 1,380 дюйма 0,140 дюйма
1-1 / 2 « 1.900 « 1-7 / 8 « 48,26 мм 1,610 « 0,145 дюйма
2 « 2.375 ” 2-3 / 8 ” 60,32 мм 2.067 ” 0,154 дюйма
ПВХ График 80 Таблица размеров
Труба из ПВХ Schedule 80 совместима только с изделиями FORMUFIT с наружной посадкой.Изделия FORMUFIT для внутренней подгонки, такие как внутренние колпачки, регулируемые колена, внутренние муфты и другие изделия, которые подходят внутрь трубы из ПВХ, не будут работать с ПВХ SCH 80 из-за меньшего внутреннего диаметра.
Размер трубы Десятичный OD Фракция OD Метрический OD Средний ID Мин. Стена
1/2 « 0,840 « 13/16 « 21. 33 мм 0,546 « 0,147 дюйма
3/4 дюйма 1.050 « 1-1 / 16 « 26,67 мм 0,742 « 0,154 дюйма
1 « 1,315 дюйма 1-5 / 16 « 33,40 мм 0,957 « 0,179 дюйма
1-1 / 4 ” 1,660 « 1-5 / 8 « 42,16 мм 1,278 « 0.191 «
1-1 / 2 ” 1.900 « 1-7 / 8 « 48,26 мм 1.500 « 0.200 «
2 « 2.375 ” 2-3 / 8 ” 60,32 мм 1,939 « 0,218 дюйма
Таблица размеров тонкостенных ПВХ
Тонкостенная труба из ПВХ совместима только с изделиями FORMUFIT с наружной посадкой. Продукты FORMUFIT для внутренней подгонки, такие как внутренние купольные колпачки, регулируемые колена, внутренние муфты и другие продукты, которые подходят внутри трубы из ПВХ, не будут работать с тонкостенным ПВХ из-за большего внутреннего диаметра.
Обратите внимание, что не все размеры ПВХ доступны для тонкостенных труб из ПВХ.
Размер трубы Десятичный OD Фракция OD Метрический OD Средний ID Мин. Стена
3/4 дюйма 1.050 « 1-1 / 16 « 26,67 мм 0,920 ” 0,065 дюйма
1 « 1,315 дюйма 1-5 / 16 « 33.40 мм 1,185 дюйма 0,065 дюйма
1-1 / 2 ” 1.900 « 1-7 / 8 « 48,26 мм 1,750 ” 0,075 дюйма
Труба из ХПВХ
Труба из ХПВХ, также известная как пластиковая труба с размером медной трубы (CTS), использует другую систему измерения и несовместима с продуктами FORMUFIT из ПВХ. Пожалуйста, посетите нашу страницу идентификации CPVC для получения дополнительной информации.
Дополнительные рейтинги
Обратите внимание, что мы не предоставляем номинальные значения давления или температуры для труб и фитингов из ПВХ, поскольку наши продукты предназначены для использования в конструкциях и не идеальны для сантехнических систем.Хотя наши продукты имеют те же характеристики, что и стандартные водопроводные трубы и фитинги из ПВХ Schedule 40 и Schedule 80, они не были протестированы Национальным санитарным фондом (NSF) для этого применения.
Schedule 40/80 Размеры и размеры труб из ПВХ
Спецификации труб из ПВХ Schedule 40 и Schedule 80
ПРИМЕНЕНИЕ
Коррозионно-стойкая напорная труба, IPS размером от 1/4 до 24 дюймов, для использования при температурах до 140 ° F включительно. Номинальное давление (от 120 до 1230 фунтов на квадратный дюйм) зависит от модели, размера трубы и температуры.
Обычно устойчив к большинству кислот, оснований, солей, алифатических растворов, окислителей и галогенов. Данные по химической стойкости доступны
и на него следует ссылаться для правильного выбора материала. Труба демонстрирует отличные физические свойства и характеристики горючести. Типичные применения: химическая обработка, гальваника, высокая чистота.
Применения, системы питьевой воды, водоочистка и очистка сточных вод, дренаж, орошение, сельское хозяйство и другие применения, связанные с переносом агрессивных жидкостей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В данной спецификации изложены минимальные производственные требования для напорных труб с размерами железных труб (IPS) из поливинилхлорида (ПВХ) Графика 40 и Графика 80. Эта труба предназначена для использования в тех случаях, когда перекачиваемая жидкость
не превышайте 140 ° F. Эта труба соответствует или превосходит отраслевые стандарты и требования, установленные Американским обществом испытаний и материалов (ASTM) и Национальной службой санитарии.
Фонд (NSF International).
МАТЕРИАЛЫ ПВХ
Материал, используемый при производстве трубы, должен быть жестким поливинилхлоридом (ПВХ), тип 1, класс 1, с классификацией ячеек 12454, как определено в ASTM D1784, обозначение торгового наименования.
H707 ПВХ. Этот состав должен быть белого или серого цвета, как указано, и должен быть одобрен NSF International для использования с питьевой водой (NSF Std 61).
РАЗМЕРЫ
Трубы PVC Schedule 40 и Schedule 80 всех размеров должны изготавливаться в строгом соответствии с требованиями ASTM D1785 в отношении физических размеров и допусков.Каждый производственный цикл трубы, изготовленной в соответствии с настоящим стандартом,
также должны соответствовать или превосходить требования к испытаниям в отношении материалов, качества изготовления, давления разрыва, сплющивания и качества экструзии, определенных в ASTM D1785. Все трубы с раструбным концом должны иметь конические муфты для создания посадки с натягом, которые соответствуют или превышают
требования к размерам и минимальная длина патрубков для патрубков под давлением, как определено в ASTM D2672. Все трубы PVC Schedule 80 также должны соответствовать требованиям стандарта NSF 14 и стандарта CSA B137.3 жесткие трубы из ПВХ для работы под давлением,
и должен иметь отметку этих листинговых агентств. Эта труба должна иметь рейтинг распространения пламени от 0 до 25 при испытании на характеристики горения поверхности в соответствии с CAN / ULC-S102-2-M88 или аналогичным.
Таблица 40 Размеры трубы из ПВХ
1/4 дюйма .540 . 344 .088 .086 780
3/8 дюйма .675 . 473 .091 .115 620
1/2 « . 840 .602 .109 .170 590
3/4 дюйма 1,050 .804 .113 . 226 480
1 « 1,315 1,029 .133 .333 450
* 1-1 / 4 « 1.660 1,360 .140 .450 370
* 1-1 / 2 « 1.900 1,590 . 145 . 537 330
* 2 « 2,375 2,047 .154 ,720 280
2-1 / 2 « 2,875 2,445 . 203 1,136 300
* 3 « 3,500 3,042 . 216 1.488 260
3-1 / 2 « 4.000 3,521 . 226 1,789 240
* 4 « 4.500 3,998 . 237 2,118 220
5 дюймов 5,563 5,016 .258 2,874 190
* 6 дюймов 6,625 6.031 . 280 3,733 180
* 8 дюймов 8,625 7,942 . 322 5,619 160
* 10 дюймов 10.750 9,976 .365 7,966 140
* 12 дюймов 12,750 11,889 . 406 10,534 130
* 14 дюймов 14,000 13,073 . 437 12,462 130
* 16 дюймов 16,000 14,940 . 500 16,286 130
* 18 дюймов 18,000 16,809 . 562 20,587 130
* 20 дюймов 20.000 18,743 .593 24,183 120
* 24 дюйма 24,000 22,544 .687 33,652 120
Таблица 80 Размеры трубы из ПВХ
1/4 дюйма .540 . 282 .119 .105 1130
3/8 дюйма .675 . 403 .126 .146 920
1/2 « . 840 . 526 .147 . 213 850
3/4 дюйма 1,050 .722 . 154 . 289 690
1 « 1,315 .936 , 179 .424 630
1-1 / 4 « 1.660 1,255 ,191 . 586 520
1-1 / 2 « 1.900 1.476 .200 .711 470
2 « 2,375 1,913 .218 . 984 400
2-1 / 2 « 2,875 2,290 0,276 1,500 420
3 « 3,500 2,864 .300 2,010 370
3-1 / 2 « 4.000 3,326 ,318 2.452 350
4 « 4.500 3,786 .337 2,938 320
5 дюймов 5,563 4,768 .375 4,078 290
6 дюймов 6,625 5,709 .432 5,610 280
8 дюймов 8,625 7,565 . 500 8,522 250
10 дюймов 10.750 9,493 .593 12,635 230
12 дюймов 12,750 11,294 .687 17,384 230
14 дюймов 14,000 12. 410 .750 20,852 220
16 дюймов 16,000 14,213 . 843 26,810 220
18 дюймов 18,000 16.014 .937 33,544 220
20 дюймов 20.000 17,814 1,031 41,047 220
24 дюйма 24,000 21,418 1,218 58,233 210
* Размеры отмечены как соответствующие ASTM D1785 (напорная труба) и ASTM D2665 (сливная, сточная и вентиляционная труба — DWV).
Номинальное давление дано для воды, без ударов, @ 73 ° F. Должны применяться следующие температурные коэффициенты снижения номинальных значений.
до номинального рабочего давления (WP), указанного при работе при повышенных температурах.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ТЕМПЕРАТУРА (° F) СНИЖЕНИЕ
ФАКТОР
73 1.00
80 0,88
90 0,75
100 0,62
110 0,51
120 0,40
130 0,31
140 0.22
Умножьте номинальное рабочее давление выбранной трубы при 73 ° F на соответствующий коэффициент снижения, чтобы определить максимальное номинальное рабочее давление трубы при выбранной повышенной температуре.
ПРИМЕР: ГРАФИК ПВХ для 10 «80 @ 120 ° F =?
230 фунтов на кв. Дюйм x 0,40 = 92 фунта на кв. Дюйм макс. @ 120 ° F
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ДЛЯ ПВХ СОСТАВЛЯЕТ 140 ° F.
Соединения, зацементированные растворителем, следует использовать при работе при максимальных или близких к ним температурах.
Нарезание резьбы на трубах из ПВХ Schedule 40 не рекомендуется из-за недостаточной толщины стенок. Только резьба Schedule 80 или более тяжелые стены. Нарезание резьбы требует снижения номинального давления на 50%, указанного для трубы с гладким концом при 73 ° F.
Для правильного выбора материала и возможного снижения характеристик при работе с жидкостями, отличными от воды, следует обращаться к данным по химической стойкости
.
СТАНДАРТ ASTM D1784 МАТЕРИАЛЫ: Классификация ячеек 12454 = ПВХ, тип 1, сорт 1 = ПВХ 1120
Указанные размеры труб производятся в строгом соответствии с ASTM D1785
.
Общие технические условия для стандартных дренажных фитингов из ПВХ стандарта Schedule 40 и Schedule 80
Область применения
Эта спецификация применима к сборным фитингам, поставляемым Harrison Machine & Plastic Corporation, поскольку они относятся к (ПВХ) поливинил
Конфигурации фитингов по Графику 40 и Графику 80 для хлоридов.
Конструкционные материалы
(ПВХ) Поливинилхлорид
Фитинги должны быть изготовлены из ПВХ, который соответствует или превышает требования ASTM D-1784, классификация ячеек 12454B, тип 1, класс 1.
Напорная труба, используемая при изготовлении, должна соответствовать ASTM D-1785 (Приложение 40 и Приложение 80) или ASTM D-2241 (SDR-26 и SDR-41) и внесена в список Национального
Фонд санитарии (NSF) для питьевой воды.
Листовой материал (если используется) должен соответствовать ASTM D-1784, классификация ячеек 12454B, тип 1, класс 1, нормальный удар, и производиться без
использование пластификаторов или наполнителей.
Растворитель для цемента и сварочного стержня (ПВХ)
Все используемые цементы на основе растворителей, соответствующие стандарту ASTM D-2564, внесены в список NSF для применения в питьевых целях
Сварочный пруток, используемый при производстве вышеуказанных фитингов, должен соответствовать ASTM D-1784, класс ячеек 12454B для ПВХ
Порядок сборки и строительства
Фитинги должны быть сварены стыковой сваркой (машинная сварка), если это возможно, или сварены вручную (угловая сварка) квалифицированным и опытным мастером, обученным в данной области техники.
сварки и изготовления термопластов.
Фитинги PVC Schedule 40 будут белого или серого цвета (этот цветовой код применим как к напорным, так и к водоотводным схемам)
Фитинги диаметром 18, 20 и 24 дюйма, по желанию заказчика, также могут быть изготовлены из трубы SDR-26 или SDR-41 в зависимости от требуемого номинального давления (например, 160 фунтов на квадратный дюйм или 100 фунтов на квадратный дюйм).
Габаритные характеристики
Вся указанная в каталоге фурнитура должна быть изготовлена в соответствии с опубликованными чертежами Harrison Machine and Plastic Corporation.Не каталогизированная фурнитура будет поставляться в соответствии с или в соответствии с
согласованы по техническим условиям заказчика.
Все гнезда с внутренней резьбой должны иметь посадку с натягом на трубу соответствующего размера. См. Таблицу 2
Допуски на длину разрезаемого компонента ± 0,500 дюйма
Угол (изменение направления ± 2 °
Качество продукции
Все сварные швы фитингов (ручные и машинные) должны пройти 100% искровые испытания.
Арматура, армированная стекловолокном, не должна иметь видимых дефектов, таких как инородные включения, пузырьки воздуха или расслоение.
Выборочная проверка, проводимая ежедневно начальником цеха
ТАБЛИЦА 1
Относится к трубному материалу, используемому в производстве (фитинги не рассчитаны на давление)
Максимальное рабочее давление (фунт / кв. Дюйм) при 73 ° F
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
220 180 160 140 130 130 130 130 130 130
320 280 250 230 230 220 220 220 220 220
ТАБЛИЦА 2
Размеры конической рамы / гнезда для фитингов из ПВХ и ХПВХ Графика 40 и Графика 80
Розетка входная Гнездо снизу Глубина гнезда
Номинал
Размер трубы И.Д.
Минимум I.D.
Максимум I.D.
Минимум I.D.
Максимум График 40 График 80
4 « 4,509 дюйма 4. 527 « 4,482 дюйма 4.500 « 1.875 « 1,875 «
6 дюймов 6,636 « 6,658 дюйма 6.603 « 6,625 « 3.000 « 3.000 «
8 дюймов 8,640 « 8,670 « 8,595 « 8,625 дюйма 4.000 « 4.000 «
10 дюймов 10,761 « 10,791 « 10,722 « 10,752 дюйма 5.000 « 5.000 «
12 дюймов 12,763 дюйма 12,793 дюйма 12,721 « 12,751 « 6.000 « 6.000 «
14 дюймов 14.030 « 14.045 « 13,985 дюйма 14,000 « 7.000 « 7.000 «
16 дюймов 16.037 « 16,052 дюйма 15,985 дюйма 16,000 « 8.000 « 8.000 «
18 дюймов 18.041 « 18,056 « 17,985 дюйма 18,000 « 9.000 « 9.000 «
20 дюймов 20.045 « 20.060 « 19,985 « 20.000 « 10.000 « 10.000 «
24 дюйма 24,060 « 24,075 « 24,000 « 24,015 « 12. 000 « 12.000 «
Общие технические условия для фитингов давления, изготовленных из ПВХ стандартных приложений 40 и 80
Область применения
Эта спецификация применима к сборным фитингам, поставляемым Harrison Machine & Plastic Corporation,
поскольку они относятся к конфигурациям фитингов (ПВХ) поливинилхлорида Графика 40 и Графика 80.
Материалы конструкции
(ПВХ) Поливинилхлорид
Фитинги должны изготавливаться из материала ПВХ, который соответствует требованиям ASTM D-1784, классификация ячеек или превышает их.
12454B, тип 1, сорт 1.
Напорная труба, используемая при изготовлении, должна соответствовать ASTM D-1785 (Приложение 40/80) или ASTM D-2241 (SDR-26/41) и внесена в список
Национальным фондом санитарии (NSF) для питьевой воды.
Листовой материал (если используется) должен соответствовать ASTM D-1784, классификация ячеек 12454B, тип 1, класс 1, нормальный удар,
изготовлены без использования пластификаторов и наполнителей.
Растворитель для цемента и сварочного стержня (ПВХ)
Все используемые цементы на основе растворителей соответствуют стандарту ASTM D-2564, внесенному в список NSF для применения в питьевых целях.
Сварочный пруток, используемый при производстве вышеуказанных фитингов, должен соответствовать ASTM D-1784, класс ячеек 12454B для ПВХ и иметь
материал совместим с соответствующей трубой / листом.
Порядок сборки / строительства
Фитинги должны быть сварены стыковой сваркой (машинной сваркой), если это возможно, или ручной сваркой (угловой сваркой) квалифицированным и опытным мастером, обученным
искусство сварки и изготовления термопластов.
Все фитинги, работающие под давлением, за исключением фасонных колен, муфт, муфт редукторов и втулок редукторов, будут на 100% армированы стекловолокном с несколькими
слоев или мата и смолы для увеличения номинального базового давления фитинга для достижения или превышения требуемого номинального рабочего давления
соответствующего диаметра и стены График трубы. См. Таблицу 1.
Фитинги
PVC Schedule 40 будут белого цвета, а фитинги PVC Schedule 80 — темно-серого цвета.
Этот цветовой код применим как к напорным, так и к дренажным схемам.
Фитинги диаметром 18, 20 и 24 дюйма по желанию заказчика могут также быть изготовлены из трубы SDR-26 или SDR-41 в зависимости от требуемого номинального давления.
(т.е. 160 фунтов на квадратный дюйм или 100 фунтов на квадратный дюйм).
Габаритные характеристики
Вся указанная в каталоге фурнитура должна быть меблирована в соответствии с опубликованными чертежами Harrison Machine and Plastic Corporation.Не каталогизированная фурнитура
будут поставляться в соответствии со спецификациями заказчика или по согласованию с ними.
Все гнезда с внутренней резьбой должны иметь посадку с натягом на трубу соответствующего размера. См. Таблицу 2
Допуски на длину разрезаемого компонента ± 0,500 дюйма.
Допуски на угол (изменение направления) ± 2 °.
Качество продукции
Все сварные швы фитингов (ручные и машинные) должны пройти 100% искровые испытания.
Арматура, армированная стекловолокном, не должна иметь видимых дефектов, таких как инородные включения, пузырьки воздуха или расслоение.
Выборочная проверка, проводимая ежедневно начальником цеха
ТАБЛИЦА 1
Относится к трубному материалу, используемому в производстве (фитинги не рассчитаны на давление)
Максимальное рабочее давление (фунт / кв. Дюйм) при 73 ° F
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
220 180 160 140 130 130 130 130 130 130
320 280 250 230 230 220 220 220 220 220
ТАБЛИЦА 2
Размеры конической рамы / гнезда для фитингов из ПВХ и ХПВХ Графика 40 и Графика 80
Розетка входная Гнездо снизу Глубина гнезда
Номинал
Размер трубы И. Д.
Минимум I.D.
Максимум I.D.
Минимум I.D.
Максимум График 40 График 80
4 « 4,509 дюйма 4.527 « 4,482 дюйма 4.500 « 1.875 « 1,875 «
6 дюймов 6,636 « 6,658 дюйма 6.603 « 6,625 « 3.000 « 3.000 «
8 дюймов 8,640 « 8,670 « 8,595 « 8,625 дюйма 4.000 « 4.000 «
10 дюймов 10,761 « 10,791 « 10,722 « 10,752 дюйма 5.000 « 5.000 «
12 дюймов 12,763 дюйма 12,793 дюйма 12,721 « 12,751 « 6.000 « 6.000 «
14 дюймов 14.030 « 14.045 « 13,985 дюйма 14,000 « 7.000 « 7.000 «
16 дюймов 16.037 « 16,052 дюйма 15,985 дюйма 16,000 « 8.000 « 8.000 «
18 дюймов 18.041 « 18,056 « 17,985 дюйма 18,000 « 9.000 « 9.000 «
4 « 20. 045 « 20.060 « 19,985 « 20.000 « 10.000 « 10.000 «
24 дюйма 24,060 « 24,075 « 24,000 « 24,015 « 12.000 « 12.000 «
Рекомендации по соединению цемента с растворителем (соединения ПВХ большого диаметра)
В этих правилах конкретно рассматриваются рекомендуемые процедуры, необходимые для успешного производства растворителей.
сварные соединения для систем большого диаметра (т.е. От 8 дюймов до 24 дюймов). Соединения, зацементированные растворителем, представляют
важные шаги для того, чтобы сделать систему успешной или неудачной. Важно, чтобы эти инструкции
тщательно соблюдаются.
Важно для всех успешных сварных швов растворителем есть «ЧЕТЫРЕ» важных ингредиента:
Важно, чтобы склеиваемые поверхности были чистыми и не содержали посторонних материалов. Если разрешено оставаться, смажьте,
масло, тушь и др.может помешать процессу склеивания растворителем и снизить прочность склеивания.
Соединительные поверхности (труба и фитинги) должны быть растворены и сделаны мягкими.
Необходимо нанести достаточное количество цемента для заполнения зазоров между трубой и фитингом.
Сборка труб и фитингов должна производиться на влажных и жидких поверхностях
Соединения большого диаметра очень похожи на соединения меньшего диаметра, поскольку оба имеют конические муфты.Конические розетки
иметь возможность обеспечивать плавкое соединение в нижней части гнезда и клеевое соединение в верхней части гнезда, что приводит к качественному уплотнению
особенно в приложениях, работающих под давлением. Однако конические муфты также могут привести к тому, что труба будет сразу же «выталкиваться».
после того, как труба вставлена в штуцер. Необходимо следить за тем, чтобы труба оставалась на месте, пока цемент не начнет схватываться.
Как и любые соединения, склеенные растворителем, трубу необходимо обрезать под прямым углом и очистить.Трубу из ПВХ большого диаметра можно разрезать с помощью специальной пилы и лезвия с твердосплавным наконечником.
Дисковое лезвие с 20 или менее зубьями предпочтительнее более тонкого лезвия, поскольку оно имеет тенденцию нагревать ПВХ-материал при резке, в результате чего образуется расплавленный ПВХ.
остаток, производящий черновой разрез. Рекомендуется использовать «пояс для труб» для обеспечения прямого реза.
После обрезки трубы необходимо снять заусенцы с внешней и внутренней кромок. Этого легко добиться, соскоблив эти края острым краем.
кусок стали (т.е. файл). Это относительно простой шаг, который занимает всего несколько минут, но является важным шагом.
Два или более монтажника настоятельно рекомендуются при выполнении соединений большого диаметра из-за большого объема и веса системы, а также необходимости нанесения цемента и грунтовки.
как можно быстрее.
Выровняйте трубу и фитинг как можно ближе к их окончательному положению. Поднимите трубу и фитинг так, чтобы была доступна вся окружность.
Для втягивания трубы в муфту фитинга настоятельно рекомендуется использовать механические устройства, такие как комплектующие. Возможно использование цепей для «захвата» трубы, но они также могут соскользнуть.
Перед сборкой с обеих сторон стыка необходимо проложить достаточный кабель или цепь, достаточную для протяжки 20-футового соединения (ов) трубы. Необходимо добавить дополнительный кабель, чтобы закрепить его на блоке 4×4,
выступая примерно на 1 фут за трубу сбоку.Каким бы громоздким он ни казался, этот метод предлагает более положительные
тянуть, чем другие методы.
(Примечание: на фитингах можно использовать цепную стропу, если она обеспечивает «прямое» натяжение.)
На этом этапе доступная рабочая сила, работающая в унисон, используется для удержания всех компонентов на месте. Убедитесь, что труба и фитинг свободны для прохождения необходимого
расстояние до посадочного места в нижней части штуцера. Отметьте глубину раструба на трубе плюс шесть дюймов, чтобы указать глубину погружения трубы.В
два комплекта кабеля немедленно подключаются в 3:00 и 9:00, чтобы после нанесения грунтовки и растворителя соединение можно было растянуть вместе.
Когда цепи (тросы) на месте, выполняется подготовка стыков.
PC-64 Primer-Cleaner, очистите поверхности труб и фитингов ватной тряпкой, чтобы удалить влагу и излишки грязи.
После тщательной очистки поверхностей труб с помощью очистителя грунтовки PC-64 и кисти шириной от 3 до 4 дюймов, обильно нанесите грунтовку, чтобы она растеклась и впиталась.
в пластик, что приводит к смягчению поверхностей для максимальной свариваемости.Грунтовку следует нанести на концы труб и на площадь равную
соответствующая посадочная глубина гнезда плюс приблизительно 4 дюйма. Грунтовка удалит глянцевую поверхность, загрязнения и отпечатки с поверхности. Правильно загрунтованная поверхность будет
иметь однородную матовую поверхность, которая будет постепенно размягчаться.
Залейте фитинг в гнездо так же, как описано выше. Затем может потребоваться второй слой грунтовки на трубе для обеспечения влажных поверхностей
Используя серый цемент средней плотности, обильно нанесите растворитель, снова используя кисть от 3 до 4 дюймов, как на муфту фитинга, так и на поверхность трубы.Не смывайте растворитель слишком сильно. Когда все сделано правильно, должна быть видна очень небольшая часть поверхности, которую нужно соединить. Требуется толстый ровный слой, чтобы заполнить промежуток между
труба и фитинги.
Примечание. Рекомендуется перелить грунтовку и растворитель в более крупные емкости с «широким горлышком» перед использованием для размещения кистей от 3 до 4 дюймов.
Важно: рекомендуется использовать двух или более монтажников. Один нанесет грунтовку / растворитель на муфту фитинга, а другой — на поверхность трубы одновременно.
и быстро.При выполнении соединения стыковые поверхности должны быть плавными.
Используя переходник, стяните соединение вместе, втягивая трубу в муфту фитинга, пока труба не достигнет упора фитинга (дна муфты). Наблюдать
предварительно измеренные отметки трубы, чтобы гарантировать, что труба сидит на трубе. В этот момент цемент потечет к дну трубы и заполнит небольшой
раздел внутри фитинга. Удалите как можно больше видимых излишков цемента.Одна система очень большого диаметра, «Не заходите внутрь системы для проверки.
стык или очистить растворителем. Пары могут быть опасными ».
Любой излишек растворителя с внешней стороны стыка также следует удалить, чтобы избежать образования луж и для внешнего вида.
Продолжайте подавать давление, удерживая трубу в муфте фитинга примерно на 15 минут (или пока растворитель не начнет схватываться), чтобы предотвратить «выталкивание» трубы.
Испытайте систему под давлением только после того, как стыки затвердеют. См. Графики отверждения, определенные производителем растворителя, которые в первую очередь зависят от температуры.
Выше приведены только рекомендации. Условия сайта сильно различаются. Harrison Machine & Plastic Corporation не несет ответственности за результаты.
Оборудование, необходимое для установки / сборки
Рулетка Ремень для труб Файл Чистые хлопковые тряпки
Приходят Праймер Терпение Карандаш
Пила и диск Цемент Очиститель
Ковши Кисти от 3 до 4 дюймов
Как измерить размеры труб и фитингов
Определение размеров труб, необходимых для вашего проекта, может сбить с толку. Многие люди предполагают, что размер трубы — это внешний диаметр трубы, но на самом деле «размер трубы» относится к так называемому «номинальному диаметру».
Фитинги могут сбивать с толку. Их внутренний диаметр должен быть достаточно большим, чтобы соответствовать внешнему диаметру трубы. Например, полудюймовый пластиковый колено имеет внешний диаметр около 1-1 / 4 дюйма.
Используйте это руководство, чтобы помочь вам подобрать трубы и фитинги нужных размеров для вашего следующего проекта.

Преобразование фактического диаметра в номинальный
Самый простой способ узнать, какой номинальный размер трубы вам нужен, — это выполнить следующие действия и использовать приведенную ниже таблицу преобразования.
Для наружной резьбы
1. Измерьте внешний диаметр (OD) трубы или фитинга:
Оберните веревку вокруг трубы
Отметьте точку соприкосновения струны
С помощью линейки или рулетки найдите длину между концом веревки и сделанной вами отметкой (окружность).
Разделите окружность на 3,14 159
2. Используйте таблицу на этой странице, чтобы найти номинальный диаметр (размер трубы).
Для внутренней резьбы
1. Измерьте внутренний диаметр (ID) трубы или фитинга (используйте линейку или рулетку).
2. Используйте таблицу на этой странице, чтобы найти номинальный диаметр (размер трубы).
Таблица преобразования номинального диаметра
(все измерения в дюймах)
Внешний или внутренний диаметр Десятичный эквивалент Номинальный диаметр Типичная резьба на дюйм
5/16 0. 313 1/16 27
13/32 0,405 1/8 27
35/64
0,540
1/4 18
43/64 0,675 3/8 18
27/32 0,840 1/2 14
1-3 / 64 1.050 3/4 14
1-5 / 16 1,315 1 11-1 / 2
1-21 / 32
1,660 1-1 / 4 11-1 / 2
1-29 / 32 1.900 1-1 / 2 11-1 / 2
2-3 / 8 2,375 2 11-1 / 2
2-7 / 8 2.875 2-1 / 2 8
3-1 / 2 3,500 3 8
4 4.000 3-1 / 2 8
4-1 / 2 4.500 4 8
Трубы и трубки
Трубы и трубки измеряются по-разному. Размер и название трубки основаны на фактическом внешнем диаметре трубки.
PEX, или трубы из сшитого полиэтилена, — еще одна технология, которая быстро становится популярной, и ее измеряют и называют по внутреннему диаметру.
Пример:
Труба по сравнению с трубкой
Внешний диаметр
Труба размером 1/2 дюйма 27/32 ”
Трубка размером 1/2 дюйма 1/2 ”
Выберите тип резьбы
Одним из наиболее распространенных типов резьбы является национальная трубная резьба (NPT). Они бывают с наружной резьбой (NPT, MPT или MNPT) и с внутренней резьбой (FPT или FNPT). Обычно это коническая резьба, используемая для соединения и герметизации труб.
Другой распространенной резьбой является Национальная стандартная прямая механическая трубная резьба со свободным фитингом (NPSM) . Эти трубы с прямой резьбой обычно используются для механических соединений.
Форма резьбы
BSP означает британский стандарт трубы. Он основан на торговом размере, а не на фактическом диаметре.
Торговые трубы и арматура
Выберите сантехническое приложение, необходимое для вашего следующего проекта.
Все еще нужна помощь?
Если у вас по-прежнему возникают проблемы с выбором трубы или фитингов, свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов по адресу [email protected] или позвоните по телефону 855-289-9676.
Стандартные размеры трубы — archtoolbox.com
Номинальный размер трубы
Номинальный размер трубы (сокращенно NPS) — это североамериканский стандарт для определения размеров труб. Технически NPS является безразмерным и приблизительно соответствует диаметру трубы. Однако начиная с NPS 14 и выше значение NPS соответствует внешнему диаметру трубы.Номинальные размеры труб относятся ко всем материалам труб. При указании конкретных труб требуются NPS, график и материал.
За пределами Северной Америки трубы идентифицируются по Номинальному диаметру (DN), который представляет собой безразмерное значение, примерно равное внешнему диаметру трубы в мм. Размеры DN должны соответствовать стандарту ISO 6708.
Понимание терминологии спецификаций трубопровода
Хотя номинальный размер трубы определяет внешний диаметр трубы, для определения конкретных труб требуется дополнительная информация.Спецификация трубы — это толщина стенки трубы, которая напрямую влияет на внутренние размеры и вес трубы. Толщина стенки важна, потому что она определяет величину внутреннего давления, которое может выдержать труба. Номер спецификации примерно рассчитывается следующим образом: Schedule = 1000 x (P / S), где P — внутреннее рабочее давление трубы (фунт / кв. Дюйм), а S — предел прочности материала трубы на разрыв (фунт / кв. Дюйм).
В дополнение к номерам расписаний вы часто будете видеть Standard (STD), Extra Strong (XS) и Double Extra Strong (XXS).Это были оригинальные термины, использовавшиеся до системы расписания, которая была внедрена в 1927 году. Первоначально предполагалось, что они будут постепенно отменены, но они иногда появляются. В спецификациях труб из нержавеющей стали в конце номера спецификации добавляется буква «S», например Schedule 40S.
Двумя наиболее распространенными размерами графиков, которые можно увидеть в зданиях, являются Schedule 40 и Schedule 80. Однако для некоторых технологических трубопроводов, инженерных сетей и трубопроводов гражданского назначения могут потребоваться более высокие номера графиков в зависимости от используемых давлений.
Трубы и трубки
Трубы используются для транспортировки газов или жидкостей. Как указано выше, они измеряются по номинальному внешнему диаметру с использованием NPS и графика для определения размера трубы.
С другой стороны, трубы являются конструктивными элементами и имеют внешний диаметр и точный внешний диаметр . Трубка измеряется по точному внешнему диаметру и толщине стенки (WT). Производственные допуски намного жестче, чем у труб.
Размеры стальных труб — Таблица 40
NPS Внешний диаметр (дюймы) Внутренний диаметр (дюймы) Толщина стенки (дюймы) Вес (фунт / фут)
1/8 0.405 « 0,269″ 0,068 « 0,24 фунт / фут
1/4 0,540 дюйма 0,364 дюйма 0,088 дюйма 0,42 фунта / фут
3/8 0,675 дюйма 0,493 дюйма 0,091 дюйма 0,57 фунт / фут
1/2 0,840 « 0,622″ 0,109 « 0,85 фунт / фут
3/4 1.050 « 0.824 « 0,113″ 1,13 фунт / фут
1 1,315 дюйма 1,049 дюйма 0,133 дюйма 1,68 фунт / фут
1-1 / 4 1,660 дюйма 1,380 дюйма 0,140 дюйма 2,27 фунт / фут
1-1 / 2 1,900 дюйма 1,610 дюйма 0,145 дюйма 2,72 фунта / фут
2 2,375 дюйма 2,067 дюйма 0.154 « 3,65 фунт / фут
2-1 / 2 2,875 дюйма 2,469 дюйма 0,203 дюйма 5,79 фунт / фут
3 3,500 дюйма 3,068 дюйма 0,216 дюйма 7,58 фунт / фут
3-1 / 2 4.000 « 3.548″ 0,226 « 9,11 фунт / фут
4 4,500 дюйма 4,026 дюйма 0,237 дюйма 10.79 фунтов / фут
5 5,563 дюйма 5,047 дюйма 0,258 дюйма 14,62 фунт / фут
6 6,625 дюйма 6,065 дюйма 0,280 дюйма 18,97 фунт / фут
8 8,625 дюйма 7,981 дюйма 0,322 дюйма 28,55 фунт / фут
10 10,750 « 10,020″ 0,365 « 40,48 фунт / фут
12 12.75 дюймов 11,938 дюйма 0,406 дюйма 53,52 фунта / фут
14 14,000 « 13,124″ 0,438 « 63,50 фунт / фут
16 16,000 « 15,000″ 0,500 « 82,77 фунт / фут
18 18,000 « 16,876″ 0,562 « 104,70 фунт / фут
20 20,000 « 18.812 « 0,594″ 123,10 фунт / фут
24 24,000 « 22,624″ 0,688 « 171,30 фунт / фут
Размеры стальных труб — Таблица 80
NPS Внешний диаметр (дюймы) Внутренний диаметр (дюймы) Толщина стенки (дюймы) Вес (фунт / фут)
1/8 0,405 дюйма 0,215 дюйма 0.095 « 0,32 фунта / фут
1/4 0,540 дюйма 0,302 дюйма 0,119 дюйма 0,54 фунт / фут
3/8 0,675 дюйма 0,423 дюйма 0,126 дюйма 0,74 фунта / фут
1/2 0,840 « 0,546″ 0,147 « 1,09 фунт / фут
3/4 1,050 дюйма 0,742 дюйма 0,154 дюйма 1.47 фунтов / фут
1 1,315 дюйма 0,957 дюйма 0,179 дюйма 2,17 фунт / фут
1-1 / 4 1,660 дюйма 1,278 дюйма 0,191 дюйма 3,00 фунт / фут
1-1 / 2 1,900 дюйма 1,500 дюйма 0,200 дюйма 3,63 фунта / фут
2 2,375 дюйма 1,939 дюйма 0,218 дюйма 5,02 фунт / фут
2-1 / 2 2.875 дюймов 2,323 дюйма 0,276 дюйма 7,66 фунт / фут
3 3,500 дюйма 2,900 дюйма 0,300 дюйма 10,25 фунт / фут
3-1 / 2 4.000 « 3.364″ 0,318 « 12,50 фунт / фут
4 4,500 дюйма 3,826 дюйма 0,337 дюйма 14,98 фунт / фут
5 5,563 дюйма 4.813 « 0,375″ 20,78 фунт / фут
6 6,625 дюйма 5,761 дюйма 0,432 дюйма 28,57 фунт / фут
8 8,625 дюйма 7,625 дюйма 0,500 дюйма 43,39 фунт / фут
10 10,750 « 9,562″ 0,594 « 64,42 фунт / фут
12 12,75 дюйма 11,374 дюйма 0.688 дюймов 88,63 фунт / фут
14 14,000 « 12,500″ 0,750 « 106,10 фунт / фут
16 16,000 « 14,312″ 0,844 « 136,58 фунт / фут
18 18,000 « 16,124″ 0,938 « 170,87 фунт / фут
20 20,000 « 17,938″ 1,031 « 208.92 фунт / фут
24 24,000 « 21,562″ 1,219 « 296,58 фунт / фут
Размеры труб из нержавеющей стали — Таблица 40S
NPS Внешний диаметр (дюймы) Внутренний диаметр (дюймы) Толщина стенки (дюймы) Вес (фунт / фут)
1/8 0,405 дюйма 0,269 дюйма 0,068 дюйма 0,25 фунта / фут
1/4 0.540 « 0,364″ 0,088 « 0,40 фунт / фут
3/8 0,675 дюйма 0,493 дюйма 0,091 дюйма 0,58 фунт / фут
1/2 0,840 « 0,622″ 0,109 « 0,87 фунт / фут
3/4 1,050 « 0,824″ 0,113 « 1,20 фунт / фут
1 1,315 дюйма 1.049 « 0,133″ 1,68 фунт / фут
1-1 / 4 1,660 дюйма 1,380 дюйма 0,140 дюйма 2,27 фунт / фут
1-1 / 2 1,900 дюйма 1,610 дюйма 0,145 дюйма 2,72 фунта / фут
2 2,375 дюйма 2,067 дюйма 0,154 дюйма 3,65 фунт / фут
2-1 / 2 2,875 « 2,469″ 0.203 « 5,79 фунт / фут
3 3,500 дюйма 3,068 дюйма 0,216 дюйма 7,58 фунт / фут
3-1 / 2 4.000 « 3.548″ 0,226 « 9,11 фунт / фут
4 4,500 дюйма 4,026 дюйма 0,237 дюйма 10,79 фунт / фут
5 5,563 дюйма 5,047 дюйма 0,258 дюйма 14.62 фунт / фут
6 6,625 дюйма 6,065 дюйма 0,280 дюйма 18,97 фунт / фут
8 8,625 дюйма 7,981 дюйма 0,322 дюйма 28,55 фунт / фут
10 10,750 « 10,020″ 0,365 « 40,48 фунт / фут
12 12,75 « 12,000″ 0,375 « 49,56 фунт / фут
14 14.000 « 13,250″ 0,375 « 54,57 фунт / фут
16 16,000 « 15,250″ 0,375 « 62,58 фунт / фут
18 18,000 « 17,250″ 0,375 « 70,59 фунт / фут
20 20,000 « 19,250″ 0,375 « 78,60 фунт / фут
24 24,000 « 23.250 « 0,375″ 94,62 фунт / фут
Размеры труб из нержавеющей стали — Спецификация 80S
NPS Внешний диаметр (дюймы) Внутренний диаметр (дюймы) Толщина стенки (дюймы) Вес (фунт / фут)
1/8 0,405 дюйма 0,215 дюйма 0,095 дюйма 0,32 фунта / фут
1/4 0,540 дюйма 0,302 дюйма 0.119 дюймов 0,54 фунт / фут
3/8 0,675 дюйма 0,423 дюйма 0,126 дюйма 0,74 фунта / фут
1/2 0,840 « 0,546″ 0,147 « 1,09 фунт / фут
3/4 1,050 дюйма 0,742 дюйма 0,154 дюйма 1,47 фунт / фут
1 1,315 дюйма 0,957 дюйма 0,179 дюйма 2.17 фунтов / фут
1-1 / 4 1,660 дюйма 1,278 дюйма 0,191 дюйма 3,00 фунт / фут
1-1 / 2 1,900 дюйма 1,500 дюйма 0,200 дюйма 3,63 фунта / фут
2 2,375 дюйма 1,939 дюйма 0,218 дюйма 5,02 фунт / фут
2-1 / 2 2,875 дюйма 2,323 дюйма 0,276 дюйма 7,66 фунт / фут
3 3.500 « 2,900″ 0,300 « 10,25 фунт / фут
3-1 / 2 4.000 « 3.364″ 0,318 « 12,50 фунт / фут
4 4,500 дюйма 3,826 дюйма 0,337 дюйма 14,98 фунт / фут
5 5,563 дюйма 4,813 дюйма 0,375 дюйма 20,78 фунт / фут
6 6,625 дюйма 5.761 « 0,432″ 28,57 фунт / фут
8 8,625 дюйма 7,625 дюйма 0,500 дюйма 43,39 фунт / фут
10 10,750 « 9,750″ 0,500 « 54,74 фунт / фут
12 12,75 дюйма 11,750 дюйма 0,500 дюйма 65,42 фунт / фут
14 14,000 « 13,000″ 0.500 « 72,09 фунт / фут
16 16,000 « 15,000″ 0,500 « 82,77 фунт / фут
18 18,000 « 17,000″ 0,500 « 93,45 фунт / фут
20 20,000 « 19,000″ 0,500 « 104,10 фунт / фут
24 24,000 « 23,000″ 0,500 « 125.50 фунтов / фут
Размеры труб из поливинилхлорида (ПВХ) — Таблица 40
Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) имеет те же размеры, что и ПВХ, но весит немного больше, чем ПВХ.
NPS Внешний диаметр (дюймы) Внутренний диаметр (дюймы) Толщина стенки (дюймы) Вес (фунт / фут)
1/8 0,405 дюйма 0,269 дюйма 0,068 дюйма 0.05 фунт / фут
1/4 0,540 дюйма 0,364 дюйма 0,088 дюйма 0,09 фунт / фут
3/8 0,675 дюйма 0,493 дюйма 0,091 дюйма 0,12 фунт / фут
1/2 0,840 « 0,622″ 0,109 « 0,17 фунт / фут
3/4 1,050 дюйма 0,824 дюйма 0,113 дюйма 0,23 фунта / фут
1 1.315 « 1,049″ 0,133 « 0,33 фунт / фут
1-1 / 4 1,660 дюйма 1,380 дюйма 0,140 дюйма 0,45 фунт / фут
1-1 / 2 1,900 дюйма 1,610 дюйма 0,145 дюйма 0,54 фунт / фут
2 2,375 дюйма 2,067 дюйма 0,154 дюйма 0,72 фунт / фут
2-1 / 2 2,875 дюйма 2.469 дюймов 0,203 дюйма 1,14 фунт / фут
3 3,500 дюйма 3,068 дюйма 0,216 дюйма 1,49 фунт / фут
3-1 / 2 4.000 « 3.548″ 0.226 « 1.79 фунт / фут
4 4,500 дюйма 4,026 дюйма 0,237 дюйма 2,19 фунт / фут
5 5,563 дюйма 5,047 дюйма 0,258 дюйма 2.87 фунтов / фут
6 6,625 дюйма 6,065 дюйма 0,280 дюйма 3,73 фунта / фут
8 8,625 дюйма 7,981 дюйма 0,322 дюйма 5,62 фунта / фут
10 10,750 « 10,020″ 0,365 « 7,97 фунт / фут
12 12,75 дюйма 11,938 дюйма 0,406 дюйма 10,53 фунт / фут
14 14.000 « 13,126″ 0,437 « 12,46 фунт / фут
16 16,000 « 15,000″ 0,500 « 16,29 фунт / фут
18 18,000 « 16,876″ 0,562 « 20,59 фунт / фут
20 20,000 « 18,814″ 0,593 « 24,18 фунт / фут
24 24,000 « 22.626 « 0,687″ 33,65 фунт / фут
Размеры труб из поливинилхлорида (ПВХ) — Таблица 80
Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) имеет те же размеры, что и ПВХ, но весит немного больше, чем ПВХ.
NPS Внешний диаметр (дюймы) Внутренний диаметр (дюймы) Толщина стенки (дюймы) Вес (фунт / фут)
1/8 0,405 дюйма 0.215 0,095 0,06 фунт / фут
1/4 0,540 дюйма 0,302 дюйма 0,119 дюйма 0,11 фунт / фут
3/8 0,675 дюйма 0,423 дюйма 0,126 дюйма 0,15 фунт / фут
1/2 0,840 « 0,546″ 0,147 « 0,21 фунт / фут
3/4 1,050 дюйма 0,742 дюйма 0.154 « 0,29 фунт / фут
1 1,315 дюйма 0,957 дюйма 0,179 дюйма 0,42 фунта / фут
1-1 / 4 1,660 дюйма 1,278 дюйма 0,191 дюйма 0,59 фунт / фут
1-1 / 2 1,900 дюйма 1,5 дюйма 0,200 дюйма 0,71 фунт / фут
2 2,375 дюйма 1,939 дюйма 0,218 дюйма 0.98 фунтов / фут
2-1 / 2 2,875 дюйма 2,323 дюйма 0,276 дюйма 1,50 фунт / фут
3 3,500 дюйма 2,900 дюйма 0,300 дюйма 2,10 фунт / фут
3-1 / 2 4.000 « 3.364″ 0,318 « 2,45 фунт / фут
4 4,500 дюйма 3,826 дюйма 0,337 дюйма 2,94 фунта / фут
5 5.563 « 4,813″ 0,375 « 4,08 фунт / фут
6 6,625 дюйма 5,761 дюйма 0,432 дюйма 5,61 фунт / фут
8 8,625 дюйма 7,625 дюйма 0,500 дюйма 8,52 фунт / фут
10 10,750 « 9,562″ 0,594 « 12,64 фунт / фут
12 12,75 дюйма 11.374 « 0,688″ 17,38 фунт / фут
14 14,000 « 12,500″ 0,750 « 20,85 фунт / фут
16 16,000 « 14,312″ 0,844 « 26,81 фунт / фут
18 18,000 « 16,124″ 0,938 « 33,54 фунт / фут
20 20,000 « 17,938″ 1.031 « 41,05 фунт / фут
24 24,000 « 21,562″ 1,219 « 58,23 фунт / фут
Ассоциация пластиковых труб и фитингов
О ЧП
Полиэтилен (PE) — это термопластический материал, получаемый в результате полимеризации этилена. Полиэтиленовые пластиковые трубы производятся методом экструзии в размерах от ½ «до 63». Полиэтилен доступен в рулонах различной длины или в прямых длинах до 40 футов.Обычно трубы малого диаметра свертываются в бухты, а трубы большого диаметра (> 6 дюймов) имеют прямую длину. Трубы из полиэтилена доступны во многих вариантах толщины стенки на основе трех различных систем определения размеров:
Размер трубы на основе контролируемого наружного диаметра (DR)
Внутренний диаметр железной трубы, IPS-ID (SIDR)
Размер медной трубки Внешний диаметр (CTS)
ПЭ труба доступна во многих формах и цветах, например:
Одинарная экструзионная цветная или черная труба
Черная труба с цветными полосами, полученными соэкструдированием
Черная или натуральная труба с соэкструдированным цветным слоем
Устойчивое развитие (Зеленое строительство)
Существенным преимуществом пластиковых труб является их небольшое воздействие на окружающую среду по сравнению с другими материалами.Узнать больше
Использование и приложения
Полиэтиленовая труба имеет явные преимущества в качестве материала трубопровода:
Легкий
Гибкость
Химическая стойкость
Общая вязкость
Долговечность
Эти преимущества делают его идеальным материалом для трубопроводов для широкого спектра применений , таких как линии подачи или распределения питьевой воды, распределение природного газа, разбрызгиватели газонов, канализация, утилизация отходов и дренажные линии.Полиэтиленовые материалы обычно устойчивы к большинству обычных химикатов.
Полиэтилен можно использовать при низких температурах без риска хрупкого разрушения. Таким образом, основное применение для определенных составов полиэтиленовых трубопроводов — это низкотемпературные системы теплопередачи, такие как лучистые полы с подогревом, таяние снега, ледовые катки и трубопроводы геотермальных грунтовых тепловых насосов.
Код Статус
Полиэтиленовая труба
признана приемлемой водопроводной трубой для систем водоснабжения, канализации и канализации в большинстве моделей водопроводных сетей.Подтвердите приемку и установку систем трубопроводов из полиэтилена с местными правоохранительными органами, имеющими юрисдикцию.
Доступность
Полиэтиленовые трубы и фитинги
можно приобрести у поставщиков сантехники и у различных розничных продавцов оборудования в США и Канаде. Труба из полиэтилена обычно на дешевле, чем металлические трубы.
Маркировка
Труба PE должна иметь следующую маркировку:
Название или торговая марка производителя
Стандарт, которому он соответствует
Размер трубы
Код обозначения материала (PE 2406 или PE 3408)
DWV для дренажного трубопровода
Номинальное давление, если применимо
Номер
DR или номер графика
Если труба предназначена для питьевой воды, лабораторная печать или отметка, подтверждающая ее пригодность
Члены ЧП
Пластиковые дренажные трубы — какие бывают типы и прочности?
Пластиковые дренажные трубы
Пластиковые дренажные трубы используются для перемещения воды и других жидких материалов из одного места в другое.Есть много разных типов и марок (прочности) труб. Некоторые из наиболее распространенных типов, связанных с ландшафтным дизайном под открытым небом, подробно описаны ниже. У некоторых гладкие внутренние и внешние стены, а некоторые могут быть гофрированными. У каждого типа есть цель, и для конкретного приложения следует использовать правильный тип.
Устойчивый к погодным условиям
Все типы пластиковых дренажных труб устойчивы к любым погодным условиям, за исключением самых экстремальных. Пластиковые трубы являются предпочтительными дренажными трубами из-за их универсальности и доступности.Он легкий и простой в установке. Есть несколько пластиковых дренажных труб для разных целей, и они бывают разного диаметра, чтобы вместить разное количество воды. Самый распространенный диаметр, используемый для ландшафтных проектов на открытом воздухе, — это труба диаметром 4 дюйма.
Вот основная информация о дренажных трубах в зависимости от прочности:
Гофрированная двустенная труба HDPE / N 12 — самая прочная
Изготовлен из полиэтилена высокой плотности, говоря неспециалистом, действительно прочного пластика.Трубы N-12 имеют гладкую внутреннюю стенку и гофрированную внешнюю стенку и отличаются исключительной прочностью. Эта труба по прочности эквивалентна бетонной трубе, но легче по весу, ее легче резать, а также она более экономична. Его можно использовать в нескольких приложениях, но чаще всего там, где требуется высокий рейтинг прочности. Например, коммерческая подъездная дорога, по которой грузовики будут проезжать по участку, где труба проложена под землей. Из-за меньшего веса трубы из ПНД вызывают меньше проблем при транспортировке, и нет необходимости в тяжелом подъемном оборудовании для их перемещения, особенно если требуются трубы большего диаметра.Его можно разрезать обычной пилой для ПВХ или сабельной пилой. Цена, как правило, значительно ниже, чем у бетонных труб, особенно с учетом времени на монтаж.
SDR 35 Основная труба канализации
Дренажные трубы из ПВХ SDR 35 в основном используются в городских канализационных системах, но могут использоваться и для других целей. Что касается управления ливневыми водами, он чаще всего используется, когда подрядчик хочет или нуждается в более прочной трубе с гладкой внешней и внутренней стенкой по сравнению с трубой сортамента 20, упомянутой ниже.Размер труб из ПВХ SDR 35 начинается с 4 дюймов и может доходить до 3 футов в диаметре. Однако для большинства жилых помещений не требуется более 6 дюймов в диаметре. Труба SDR имеет репутацию громоздкой установки из-за соединения с резиновыми прокладками, однако этот недостаток затмевается из-за ее цены и доступности. Хотя он не такой прочный, как N12 или Schedule 40, он более чем достаточен для большинства жилых и легких коммерческих применений.
График 20 Канализационные дренажные трубы
Канализационная и дренажная труба Schedule 20 — это наиболее распространенная труба, используемая для дренажа и ливневой воды.Стенка этой трубы будет считаться легкой, но все же может выдерживать обычные нагрузки давления, которые встречаются в большинстве проектов жилых ландшафтов. Стоимость этой трубы очень разумная, еще одна причина, по которой она широко используется. Внешний диаметр труб Schedule 20 также такой же, как и у труб Schedule 35. Фитинги взаимозаменяемы, что увеличивает универсальность этой трубы и трубы SDR 35. Рекомендуется использовать там, где любой вид транспорта не может пересекать территорию.В этот момент может быть осуществлен переход на SDR 35, чтобы выдерживать зоны, где этот трафик может пересекаться.
График 40 Канализационные дренажные трубы
Дренажные трубы Schedule 40 широко используются во всем мире, в основном для водопровода внутри помещений, однако они также используются на открытом воздухе в различных ландшафтных проектах. Это более прочная, жесткая труба с гладкой внутренней и внешней стенкой.Когда требуется прочность, было бы более экономично использовать трубу N-12, но для некоторых проектов график 40 соответствует потребностям лучше из-за гладкой внешней стенки, которая обеспечивает более широкую адаптацию к более легким трубам, которые будут упомянуты. в этом блоге. Многие клиенты также предпочитают внешний вид гладкой белой трубы, если есть участки, где труба должна быть открыта, например, там, где водосточная труба соединяется с водопроводной системой, а труба выходит на поверхность выше уровня земли.
Гибкие гофрированные дренажные трубы
По прочности эта труба находится в нижней части шкалы.Однако цена является наиболее рентабельной, если нет необходимости в более прочном выборе трубы. Из-за низкой прочности стенки эта труба чрезвычайно гибкая и обычно выпускается в бухтах по 100 футов. Чаще всего эта труба используется для французского водостока, который представляет собой перфорированную версию этой трубы, но есть и другие варианты ее использования. Такие, как подпорная стенка дренаж, или по свойствам, где будет много поворотов, чтобы запустить трубу до конечного пункта дренажного или «дневного свет».Гибкость позволяет выполнять эти повороты без необходимости использования большого количества фитингов, как все упомянутые выше трубы. Это экономит трудозатраты на установку, а также снижает затраты из-за отсутствия необходимой арматуры.
ТРУБА — ЗАКАЗ И ИНФОРМАЦИЯ
Телефон: (973) 347-1101
Факс: (973) 347-0064
West Chester Machinery
278 Old Ledgewood Rd
Flanders, NJ 07836
Цифровые каталоги труб, соединителей и трубопроводной арматуры [загрузки]
Приходите посмотреть наш широкий ассортимент в нашем выставочном зале или позвоните нам по телефону (973) 347-1101 или факсу: (973) 347-0064, чтобы обсудить, как мы можем предоставить вам все ваши строительные потребности!
Каталог продукции NDS
Ставим воду на место.
Управление ливневыми водами жилых домов
Коммерческое управление ливневыми водами
Профессиональное орошение
Управление потоками
West Chester также предлагает различные строительные материалы, чтобы сделать покупки в одном месте!
Приходите посмотреть наш широкий ассортимент в нашем выставочном зале или позвоните нам, чтобы обсудить, как мы можем удовлетворить все ваши потребности в строительстве!
Трубы и фитинги
Мы предлагаем широкий ассортимент труб и фитингов для различных строительных нужд.Все наши трубы высшего качества и имеют раструб на конце, что исключает необходимость в соединении. Ниже приводится текущий список предлагаемых нами труб в порядке их прочности. Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам.
Гофрированная двустенная труба HDPE / N12 : исключительно прочная труба, сравнимая по прочности с бетонными трубами RCP. Доступны размеры от 4 до 24 дюймов на складе, другие размеры могут быть заказаны отдельно по запросу.
Schedule 40 : Доступны размеры 1.5–6 дюймов в наличии, другие размеры могут быть заказаны по запросу.
SDR35 : Доступны размеры 4, 6 и 8 дюймов, другие размеры могут быть специально заказаны по запросу.
Schedule 20 (Канализационная и дренажная труба ) : только 4 и 6 дюймов
Гибкая гофрированная труба : Доступны размеры 3, 4 и 6 дюймов на складе.
Фитинги для многих типов труб доступны на складе до 12 дюймов или по специальному заказу.
Дренажные изделия:
West Chester также является вашим источником дренажа с широким ассортиментом доступных опций.
Сборный
Бетонные дренажные бассейны квадратной формы 12 дюймов, квадратной 18 дюймов, квадратной 24 дюйма
Сверхмощные желоба для бетонных траншей
Все вышеперечисленное доступно с чугунной решеткой и заглушками для труб различных размеров.
Пластиковый дренаж
Квадрат 9 дюймов, квадрат 12 дюймов, квадратный слив 18 дюймов
Желоба различных размеров для всех типов применений
Сухие камеры
ТРУБА — ЗАКАЗ И ИНФОРМАЦИЯ
Телефон: (973) 347-1101
Факс: (973) 347-0064
West Chester Machinery
278 Old Ledgewood Rd
Flanders, NJ 07836
Цифровые каталоги труб, соединителей и трубопроводной арматуры [загрузки]
Каталог продукции NDS
Ставим воду на место.
Управление ливневыми водами жилых домов
Коммерческое управление ливневыми водами
Профессиональное орошение
Управление потоками
Flo-Well
Промышленный сухой колодец
Кредиты LEED:
Сделайте свой сайт зеленым
Удерживает ливневую воду на месте
Менее затратная установка, чем труба или бетон
Расширяется для обработки больших объемов воды
West Chester Machinery
Штаб-квартира вашего водовоза, снегоочистителя и строительных материалов для борьбы с пылью в Северном Нью-Джерси.
West Chester Machinery — это семейное предприятие, которое отмечает более 36 лет работы в строительной отрасли.
Мы заработали отличную репутацию, предоставляя качественные продукты и превосходное обслуживание.
От наших квалифицированных услуг до знающих и дружелюбных сотрудников по продажам — вы всегда можете рассчитывать на то, что West Chester удовлетворит ваши потребности.
Трубы, фитинги и дренажные изделия NDS на складе West Chester Machinery
Продукты и инструменты для покрытия уплотнений, а также дистрибьютор продукции SealMaster
Герметик для дорожного покрытия — SealMaster Coal Tar Pavement Sealer
Добавки для герметика дорожного покрытия — Top Tuff, Fass-Dri, FSA
Заполнители трещин — текучий герметик для трещин, наполнитель для трещин Gator Pave, Crack Master Supreme
Инструменты и принадлежности — ракели, щетки, распылители
Ткань фильтра
Оранжевый забор
Противоил
Стабилизирующая ткань
Одеяло для контроля эрозии
Посетите наши производственные мощности во Фландрии, штат Нью-Джерси, и узнайте, что такое West Chester Machinery.
Гидравлические автоцистерны с пылеподавлением
Продажа, аренда, запчасти и обслуживание.

Размер трубы	Десятичный OD	Фракция OD	Метрический OD	Средний ID	Мин.Стена
1/2 «	0,840 «	13/16 «	21,33 мм	0,622 «	0,109 «
3/4 дюйма	1. 050 «	1-1 / 16 «	26,67 мм	0,824 «	0,113 дюйма
1 «	1,315 дюйма	1-5 / 16 «	33,40 мм	1.049 «	0,133 дюйма
1-1 / 4 «	1.660 «	1-5 / 8 «	42,16 мм	1,380 дюйма	0,140 дюйма
1-1 / 2 «	1.900 «	1-7 / 8 «	48,26 мм	1,610 «	0,145 дюйма
2 «	2.375 ”	2-3 / 8 ”	60,32 мм	2.067 ”	0,154 дюйма

Размер трубы	Десятичный OD	Фракция OD	Метрический OD	Средний ID	Мин. Стена
1/2 «	0,840 «	13/16 «	21. 33 мм	0,546 «	0,147 дюйма
3/4 дюйма	1.050 «	1-1 / 16 «	26,67 мм	0,742 «	0,154 дюйма
1 «	1,315 дюйма	1-5 / 16 «	33,40 мм	0,957 «	0,179 дюйма
1-1 / 4 ”	1,660 «	1-5 / 8 «	42,16 мм	1,278 «	0.191 «
1-1 / 2 ”	1.900 «	1-7 / 8 «	48,26 мм	1.500 «	0.200 «
2 «	2.375 ”	2-3 / 8 ”	60,32 мм	1,939 «	0,218 дюйма

Размер трубы	Десятичный OD	Фракция OD	Метрический OD	Средний ID	Мин. Стена
3/4 дюйма	1.050 «	1-1 / 16 «	26,67 мм	0,920 ”	0,065 дюйма
1 «	1,315 дюйма	1-5 / 16 «	33.40 мм	1,185 дюйма	0,065 дюйма
1-1 / 2 ”	1.900 «	1-7 / 8 «	48,26 мм	1,750 ”	0,075 дюйма

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРА (° F)	СНИЖЕНИЕ ФАКТОР
73	1.00
80	0,88
90	0,75
100	0,62
110	0,51
120	0,40
130	0,31
140	0.22

ТАБЛИЦА 1
Относится к трубному материалу, используемому в производстве (фитинги не рассчитаны на давление)
Максимальное рабочее давление (фунт / кв. Дюйм) при 73 ° F
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
220	180	160	140	130	130	130	130	130	130
320	280	250	230	230	220	220	220	220	220

ТАБЛИЦА 2
Размеры конической рамы / гнезда для фитингов из ПВХ и ХПВХ Графика 40 и Графика 80
	Розетка входная	Гнездо снизу	Глубина гнезда
Номинал Размер трубы	И.Д. Минимум	I.D. Максимум	I.D. Минимум	I.D. Максимум	График 40	График 80
4 «	4,509 дюйма	4. 527 «	4,482 дюйма	4.500 «	1.875 «	1,875 «
6 дюймов	6,636 «	6,658 дюйма	6.603 «	6,625 «	3.000 «	3.000 «
8 дюймов	8,640 «	8,670 «	8,595 «	8,625 дюйма	4.000 «	4.000 «
10 дюймов	10,761 «	10,791 «	10,722 «	10,752 дюйма	5.000 «	5.000 «
12 дюймов	12,763 дюйма	12,793 дюйма	12,721 «	12,751 «	6.000 «	6.000 «
14 дюймов	14.030 «	14.045 «	13,985 дюйма	14,000 «	7.000 «	7.000 «
16 дюймов	16.037 «	16,052 дюйма	15,985 дюйма	16,000 «	8.000 «	8.000 «
18 дюймов	18.041 «	18,056 «	17,985 дюйма	18,000 «	9.000 «	9.000 «
20 дюймов	20.045 «	20.060 «	19,985 «	20.000 «	10.000 «	10.000 «
24 дюйма	24,060 «	24,075 «	24,000 «	24,015 «	12. 000 «	12.000 «

ТАБЛИЦА 1
Относится к трубному материалу, используемому в производстве (фитинги не рассчитаны на давление)
Максимальное рабочее давление (фунт / кв. Дюйм) при 73 ° F
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
220	180	160	140	130	130	130	130	130	130
320	280	250	230	230	220	220	220	220	220

ТАБЛИЦА 2
Размеры конической рамы / гнезда для фитингов из ПВХ и ХПВХ Графика 40 и Графика 80
	Розетка входная	Гнездо снизу	Глубина гнезда
Номинал Размер трубы	И. Д. Минимум	I.D. Максимум	I.D. Минимум	I.D. Максимум	График 40	График 80
4 «	4,509 дюйма	4.527 «	4,482 дюйма	4.500 «	1.875 «	1,875 «
6 дюймов	6,636 «	6,658 дюйма	6.603 «	6,625 «	3.000 «	3.000 «
8 дюймов	8,640 «	8,670 «	8,595 «	8,625 дюйма	4.000 «	4.000 «
10 дюймов	10,761 «	10,791 «	10,722 «	10,752 дюйма	5.000 «	5.000 «
12 дюймов	12,763 дюйма	12,793 дюйма	12,721 «	12,751 «	6.000 «	6.000 «
14 дюймов	14.030 «	14.045 «	13,985 дюйма	14,000 «	7.000 «	7.000 «
16 дюймов	16.037 «	16,052 дюйма	15,985 дюйма	16,000 «	8.000 «	8.000 «
18 дюймов	18.041 «	18,056 «	17,985 дюйма	18,000 «	9.000 «	9.000 «
4 «	20. 045 «	20.060 «	19,985 «	20.000 «	10.000 «	10.000 «
24 дюйма	24,060 «	24,075 «	24,000 «	24,015 «	12.000 «	12.000 «

Оборудование, необходимое для установки / сборки

Рулетка	Ремень для труб	Файл	Чистые хлопковые тряпки
Приходят	Праймер	Терпение	Карандаш
Пила и диск		Цемент	Очиститель
Ковши	Кисти от 3 до 4 дюймов

NPS	Внешний диаметр (дюймы)	Внутренний диаметр (дюймы)	Толщина стенки (дюймы)	Вес (фунт / фут)
1/8	0.405 «	0,269″	0,068 «	0,24 фунт / фут
1/4	0,540 дюйма	0,364 дюйма	0,088 дюйма	0,42 фунта / фут
3/8	0,675 дюйма	0,493 дюйма	0,091 дюйма	0,57 фунт / фут
1/2	0,840 «	0,622″	0,109 «	0,85 фунт / фут
3/4	1.050 «	0.824 «	0,113″	1,13 фунт / фут
1	1,315 дюйма	1,049 дюйма	0,133 дюйма	1,68 фунт / фут
1-1 / 4	1,660 дюйма	1,380 дюйма	0,140 дюйма	2,27 фунт / фут
1-1 / 2	1,900 дюйма	1,610 дюйма	0,145 дюйма	2,72 фунта / фут
2	2,375 дюйма	2,067 дюйма	0.154 «	3,65 фунт / фут
2-1 / 2	2,875 дюйма	2,469 дюйма	0,203 дюйма	5,79 фунт / фут
3	3,500 дюйма	3,068 дюйма	0,216 дюйма	7,58 фунт / фут
3-1 / 2	4.000 «	3.548″	0,226 «	9,11 фунт / фут
4	4,500 дюйма	4,026 дюйма	0,237 дюйма	10.79 фунтов / фут
5	5,563 дюйма	5,047 дюйма	0,258 дюйма	14,62 фунт / фут
6	6,625 дюйма	6,065 дюйма	0,280 дюйма	18,97 фунт / фут
8	8,625 дюйма	7,981 дюйма	0,322 дюйма	28,55 фунт / фут
10	10,750 «	10,020″	0,365 «	40,48 фунт / фут
12	12.75 дюймов	11,938 дюйма	0,406 дюйма	53,52 фунта / фут
14	14,000 «	13,124″	0,438 «	63,50 фунт / фут
16	16,000 «	15,000″	0,500 «	82,77 фунт / фут
18	18,000 «	16,876″	0,562 «	104,70 фунт / фут
20	20,000 «	18.812 «	0,594″	123,10 фунт / фут
24	24,000 «	22,624″	0,688 «	171,30 фунт / фут

NPS	Внешний диаметр (дюймы)	Внутренний диаметр (дюймы)	Толщина стенки (дюймы)	Вес (фунт / фут)
1/8	0,405 дюйма	0,215 дюйма	0.095 «	0,32 фунта / фут
1/4	0,540 дюйма	0,302 дюйма	0,119 дюйма	0,54 фунт / фут
3/8	0,675 дюйма	0,423 дюйма	0,126 дюйма	0,74 фунта / фут
1/2	0,840 «	0,546″	0,147 «	1,09 фунт / фут
3/4	1,050 дюйма	0,742 дюйма	0,154 дюйма	1.47 фунтов / фут
1	1,315 дюйма	0,957 дюйма	0,179 дюйма	2,17 фунт / фут
1-1 / 4	1,660 дюйма	1,278 дюйма	0,191 дюйма	3,00 фунт / фут
1-1 / 2	1,900 дюйма	1,500 дюйма	0,200 дюйма	3,63 фунта / фут
2	2,375 дюйма	1,939 дюйма	0,218 дюйма	5,02 фунт / фут
2-1 / 2	2.875 дюймов	2,323 дюйма	0,276 дюйма	7,66 фунт / фут
3	3,500 дюйма	2,900 дюйма	0,300 дюйма	10,25 фунт / фут
3-1 / 2	4.000 «	3.364″	0,318 «	12,50 фунт / фут
4	4,500 дюйма	3,826 дюйма	0,337 дюйма	14,98 фунт / фут
5	5,563 дюйма	4.813 «	0,375″	20,78 фунт / фут
6	6,625 дюйма	5,761 дюйма	0,432 дюйма	28,57 фунт / фут
8	8,625 дюйма	7,625 дюйма	0,500 дюйма	43,39 фунт / фут
10	10,750 «	9,562″	0,594 «	64,42 фунт / фут
12	12,75 дюйма	11,374 дюйма	0.688 дюймов	88,63 фунт / фут
14	14,000 «	12,500″	0,750 «	106,10 фунт / фут
16	16,000 «	14,312″	0,844 «	136,58 фунт / фут
18	18,000 «	16,124″	0,938 «	170,87 фунт / фут
20	20,000 «	17,938″	1,031 «	208.92 фунт / фут
24	24,000 «	21,562″	1,219 «	296,58 фунт / фут

NPS	Внешний диаметр (дюймы)	Внутренний диаметр (дюймы)	Толщина стенки (дюймы)	Вес (фунт / фут)
1/8	0,405 дюйма	0,269 дюйма	0,068 дюйма	0,25 фунта / фут
1/4	0.540 «	0,364″	0,088 «	0,40 фунт / фут
3/8	0,675 дюйма	0,493 дюйма	0,091 дюйма	0,58 фунт / фут
1/2	0,840 «	0,622″	0,109 «	0,87 фунт / фут
3/4	1,050 «	0,824″	0,113 «	1,20 фунт / фут
1	1,315 дюйма	1.049 «	0,133″	1,68 фунт / фут
1-1 / 4	1,660 дюйма	1,380 дюйма	0,140 дюйма	2,27 фунт / фут
1-1 / 2	1,900 дюйма	1,610 дюйма	0,145 дюйма	2,72 фунта / фут
2	2,375 дюйма	2,067 дюйма	0,154 дюйма	3,65 фунт / фут
2-1 / 2	2,875 «	2,469″	0.203 «	5,79 фунт / фут
3	3,500 дюйма	3,068 дюйма	0,216 дюйма	7,58 фунт / фут
3-1 / 2	4.000 «	3.548″	0,226 «	9,11 фунт / фут
4	4,500 дюйма	4,026 дюйма	0,237 дюйма	10,79 фунт / фут
5	5,563 дюйма	5,047 дюйма	0,258 дюйма	14.62 фунт / фут
6	6,625 дюйма	6,065 дюйма	0,280 дюйма	18,97 фунт / фут
8	8,625 дюйма	7,981 дюйма	0,322 дюйма	28,55 фунт / фут
10	10,750 «	10,020″	0,365 «	40,48 фунт / фут
12	12,75 «	12,000″	0,375 «	49,56 фунт / фут
14	14.000 «	13,250″	0,375 «	54,57 фунт / фут
16	16,000 «	15,250″	0,375 «	62,58 фунт / фут
18	18,000 «	17,250″	0,375 «	70,59 фунт / фут
20	20,000 «	19,250″	0,375 «	78,60 фунт / фут
24	24,000 «	23.250 «	0,375″	94,62 фунт / фут

NPS	Внешний диаметр (дюймы)	Внутренний диаметр (дюймы)	Толщина стенки (дюймы)	Вес (фунт / фут)
1/8	0,405 дюйма	0,215 дюйма	0,095 дюйма	0,32 фунта / фут
1/4	0,540 дюйма	0,302 дюйма	0.119 дюймов	0,54 фунт / фут
3/8	0,675 дюйма	0,423 дюйма	0,126 дюйма	0,74 фунта / фут
1/2	0,840 «	0,546″	0,147 «	1,09 фунт / фут
3/4	1,050 дюйма	0,742 дюйма	0,154 дюйма	1,47 фунт / фут
1	1,315 дюйма	0,957 дюйма	0,179 дюйма	2.17 фунтов / фут
1-1 / 4	1,660 дюйма	1,278 дюйма	0,191 дюйма	3,00 фунт / фут
1-1 / 2	1,900 дюйма	1,500 дюйма	0,200 дюйма	3,63 фунта / фут
2	2,375 дюйма	1,939 дюйма	0,218 дюйма	5,02 фунт / фут
2-1 / 2	2,875 дюйма	2,323 дюйма	0,276 дюйма	7,66 фунт / фут
3	3.500 «	2,900″	0,300 «	10,25 фунт / фут
3-1 / 2	4.000 «	3.364″	0,318 «	12,50 фунт / фут
4	4,500 дюйма	3,826 дюйма	0,337 дюйма	14,98 фунт / фут
5	5,563 дюйма	4,813 дюйма	0,375 дюйма	20,78 фунт / фут
6	6,625 дюйма	5.761 «	0,432″	28,57 фунт / фут
8	8,625 дюйма	7,625 дюйма	0,500 дюйма	43,39 фунт / фут
10	10,750 «	9,750″	0,500 «	54,74 фунт / фут
12	12,75 дюйма	11,750 дюйма	0,500 дюйма	65,42 фунт / фут
14	14,000 «	13,000″	0.500 «	72,09 фунт / фут
16	16,000 «	15,000″	0,500 «	82,77 фунт / фут
18	18,000 «	17,000″	0,500 «	93,45 фунт / фут
20	20,000 «	19,000″	0,500 «	104,10 фунт / фут
24	24,000 «	23,000″	0,500 «	125.50 фунтов / фут

NPS	Внешний диаметр (дюймы)	Внутренний диаметр (дюймы)	Толщина стенки (дюймы)	Вес (фунт / фут)
1/8	0,405 дюйма	0,269 дюйма	0,068 дюйма	0.05 фунт / фут
1/4	0,540 дюйма	0,364 дюйма	0,088 дюйма	0,09 фунт / фут
3/8	0,675 дюйма	0,493 дюйма	0,091 дюйма	0,12 фунт / фут
1/2	0,840 «	0,622″	0,109 «	0,17 фунт / фут
3/4	1,050 дюйма	0,824 дюйма	0,113 дюйма	0,23 фунта / фут
1	1.315 «	1,049″	0,133 «	0,33 фунт / фут
1-1 / 4	1,660 дюйма	1,380 дюйма	0,140 дюйма	0,45 фунт / фут
1-1 / 2	1,900 дюйма	1,610 дюйма	0,145 дюйма	0,54 фунт / фут
2	2,375 дюйма	2,067 дюйма	0,154 дюйма	0,72 фунт / фут
2-1 / 2	2,875 дюйма	2.469 дюймов	0,203 дюйма	1,14 фунт / фут
3	3,500 дюйма	3,068 дюйма	0,216 дюйма	1,49 фунт / фут
3-1 / 2	4.000 «	3.548″	0.226 «	1.79 фунт / фут
4	4,500 дюйма	4,026 дюйма	0,237 дюйма	2,19 фунт / фут
5	5,563 дюйма	5,047 дюйма	0,258 дюйма	2.87 фунтов / фут
6	6,625 дюйма	6,065 дюйма	0,280 дюйма	3,73 фунта / фут
8	8,625 дюйма	7,981 дюйма	0,322 дюйма	5,62 фунта / фут
10	10,750 «	10,020″	0,365 «	7,97 фунт / фут
12	12,75 дюйма	11,938 дюйма	0,406 дюйма	10,53 фунт / фут
14	14.000 «	13,126″	0,437 «	12,46 фунт / фут
16	16,000 «	15,000″	0,500 «	16,29 фунт / фут
18	18,000 «	16,876″	0,562 «	20,59 фунт / фут
20	20,000 «	18,814″	0,593 «	24,18 фунт / фут
24	24,000 «	22.626 «	0,687″	33,65 фунт / фут

Таблица амперы в ватты: Таблица перевода Амперы в Ваты – Блог Elektrovoz

27.11.2018 0 admin Разное

Как перевести амперы в киловатты и обратно: правила и примеры

Амперы и киловатты – характеристики электроэнергии, потребляемой устройствами, подключенными к сети. Первую называют еще нагрузкой, а вторую – мощностью. Необходимость перевода возникает на стадии подбора защитных устройств, в маркировке которых чаще всего указывается лишь сила тока.

Все о том, как перевести Амперы в Киловатты, вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы рассмотрим теорию, разберемся с основными принципами перевода, а затем поясним смысл этих действий на практических примерах. Следуя нашим советам, вы сможете самостоятельно выполнять такие вычисления.

Содержание статьи:

Причины для выполнения перевода

Мощность и сила тока — ключевые характеристики, необходимые для грамотного подбора защитных устройств для оборудования, питающегося электроэнергией. Защита нужна для предотвращения оплавления изоляции проводки и поломки агрегатов.

Электропроводка, питающая освещение, электроплиту, кофе-машину должна защищаться индивидуально подобранными устройствами. Ведь каждый потребитель создает «свою» нагрузку – другими словами, потребляет определенный ток.

Кстати, кабели, провода, питающие перечисленные бытовые устройства, обладают определенной токонесущей способностью. Последняя диктуется сечением жил.

Каждое защитное устройство обязано срабатывать в момент скачка напряжения, опасного для защищаемого типа техники или группы технических устройств. Значит, подбирать и автоматы следует так, чтобы во время угрозы для маломощного прибора не отключалась полностью сеть, а только ветка, для которой этот скачек является критичным.

На корпусах предложенных торговой сетью проставлена цифра, обозначающая величину предельно допустимого тока. Естественно, указана она в Амперах.

А вот на электроприборах, которые обязаны защищать эти автоматы, обозначена потребляемая ими мощность. Тут и возникает необходимость в переводе. Несмотря на то, что разбираемые нами единицы принадлежат разным токовым характеристикам, связь между ними прямая и довольно тесная.

Правильно подобрать защиту помогают амперы и киловатты, характеризующие электропотребление бытовых устройств

Напряжением именуют разность потенциалов, проще говоря, работу, вложенную в перемещение заряда от одной точки к другой. Выражается оно в Вольтах. Потенциал – это и есть энергия в каждой из точек, в которой находится/находился заряд.

Под силой тока подразумевается число Ампер, проходящих по проводнику в конкретную единицу времени. Суть мощности заключается в отражении скорости, с которой происходило перемещение заряда.

Мощность обозначают в Ваттах и Киловаттах. Ясно, что второй вариант используется, когда слишком внушительную четырех- или пятизначную цифру нужно сократить для простоты восприятия. Для этого ее значение просто делят на тысячу, а остаток округляют как обычно в большую сторону.

Для питания мощного оборудования нужна более высокая скорость потока энергии. Предельно допустимое напряжение для него больше, чем для маломощной техники. У подбираемых для него автоматов предел срабатывания должен быть выше. Следовательно, точный подбор по нагрузке с грамотно выполненным переводом единиц просто необходим.

Правила проведения перевода

Часто изучая инструкцию, прилагаемую к некоторым приборам, можно увидеть обозначение мощности в вольт-амперах. Специалисты знают разницу между ваттами (Вт) и вольт-амперами (ВА), но практически эти величины обозначают одно и то же, поэтому преобразовывать здесь ничего не нужно. А вот кВт/час и киловатты — понятия разные и путать их нельзя ни в коем случае.

Чтобы продемонстрировать, как выразить электрическую мощность через ток, нужно воспользоваться следующими инструментами:

тестером;
токоизмерительными клещами;
электротехническим справочником;
калькулятором.

При перерасчете ампер в кВт используют следующий алгоритм:

Берут тестер напряжения и измеряют напряжение в электроцепи.
Используя токоизмерительные ключи, замеряют силу тока.
Производят перерасчет, используя формулу для постоянного напряжения в сети или переменного.

В результате мощность получают в ваттах. Чтобы преобразить их в киловатты, делят получившееся на 1000.

У нас на сайте также есть материал о правилах перевода Амперов в Ватты. Чтобы с ним ознакомиться, переходите, пожалуйста, по .

Однофазная электрическая цепь

На однофазную цепь (220 В) рассчитано большинство бытовых приборов. Нагрузка здесь измеряется в киловаттах, а маркировка АВ содержит амперы.

Чтобы не заниматься вычислениями, при выборе автомата можно воспользоваться ампер-ватт таблицей. Здесь уже есть готовые параметры, полученные путем выполнения перевода при соблюдении всех правил

Ключевым при переводе в этом случае является закон Ома, который гласит, что P, т.е. мощность, равна I (силе тока) умноженной на U (напряжение). Подробнее о расчете мощности, силы тока и напряжения, а также о взаимосвязи этих величин мы говорили в .

Отсюда вытекает:

кВт = (1А х 1 В) / 1 0ᶾ

А как же это выглядит на практике? Чтобы разобраться, рассмотрим конкретный пример.

Допустим, автоматический предохранитель на счетчике старого типа рассчитан на 16 А. С целью определения мощности приборов, которые можно безболезненно включить в сеть одновременно, нужно осуществить перевод ампер в киловатты с применением вышеприведенной формулы.

Получим:

220 х 16 х 1 = 3520 Вт = 3,5КВт

Как для постоянного, так и переменного тока применяется одна формула перевода, но справедлива она только для активных потребителей, таких как нагреватели лампы накаливания. При емкостной нагрузке обязательно возникает сдвиг фаз между током и напряжением.

Это и есть коэффициент мощности или cos φ. Тогда как при наличии только активной нагрузки этот параметр принимают за единицу, то при реактивной нагрузке его нужно принимать во внимание.

Если нагрузка смешанная, значение параметра колеблется в диапазоне 0,85. Чем меньше приходится на реактивную составляющую мощности, тем незначительней потери и тем выше коэффициент мощности. По этой причине последний параметр стремятся повысить. Обычно производители указывают значение коэффициента мощности на этикетке.

Трехфазная электрическая цепь

В случае переменного тока в трехфазной сети берут значение электрического тока одной фазы, затем умножают на напряжение этой же фазы. То, что получили, умножают на косинус фи.

Подключение потребителей может быть выполнено в одном из двух вариантов — звездой и треугольником. В первом случае это 4 провода, из которых 3 являются фазными, а один — нулевым. Во втором применяют три провода

После подсчета напряжения во всех фазах, полученные данные складывают. Сумма, полученная в результате этих действий, является мощностью электроустановки, подсоединенной к трехфазной сети.

Основные формулы имеют следующий вид:

Ватт = √3 Ампер х Вольт или P = √3 х U х I

Ампер = √3 х Вольт либо I= P/√3 х U

Следует иметь понятие о разнице между напряжением фазным и линейным, а также между токами линейными и фазными. Перевод ампер в киловатты в любом случае выполняют по одной и той же формуле. Исключение — соединение треугольником при расчете нагрузок, подключенных индивидуально.

На корпусах или упаковке последних моделей электроприборов указана и сила тока, и мощность. Обладая этими данными, можно считать вопрос, как быстро перевести амперы в киловатты, решенным.

Специалисты применяют для цепей с переменным током конфиденциальное правило: силу тока делят на два, если нужно примерно вычислить мощность в процессе подбора пускорегулирующей аппаратуры. Также поступают и при расчете диаметра проводников для таких цепей.

Примеры перевода ампер в киловатты

Преобразование ампер в киловатты — довольно простая математическая операция.

Бывает так, что на этикетке электроприбора присутствует значение мощности в кВт. В этом случае придется киловатты переводить в амперы. При этом I = P : U = 1000 : 220 = 4,54 А. Справедливо и обратное — P = I х U = 1 х 220 = 220 Вт = 0,22 кВт

Существует также много онлайн – программ, где нужно всего-навсего ввести известные параметры и нажать соответствующую кнопку.

Пример №1 — перевод А в кВт в однофазной сети 220В

Перед нами стоит задача: определить предельную мощность, допустимую для автоматического выключателя однополюсного с номинальным током 25 А.

Применим формулу:

P = U х I

Подставив значения, которые известны, получим: P = 220 В х 25 А = 5 500 Вт = 5,5 кВт.

Это обозначает, что к этому автомату могут быть подключены потребители, общая мощность которых не выходит за пределы 5,5 кВт.

По такой же схеме можно решить вопрос подбора сечения провода для электрочайника, потребляющего 2 кВт.

В этом случае I = P : U= 2000 : 220 = 9 А.

Это совсем маленькое значение. Нужно серьезно подойти к выбору сечения провода и материалу. Если отдать предпочтение алюминиевому, он выдержит только слабые нагрузки, медный с такого же диаметра будет мощнее в два раза.

Подробнее о выборе нужного сечения провода для устройства домашней проводки, а также правила вычисления сечения кабеля по мощности и по диаметру мы разбирали в следующих статьях:

Пример №2 — обратный перевод в однофазной сети

Усложним задачу — продемонстрируем процесс перевода киловатт в амперы. Имеем какое-то число потребителей.

Среди них:

четыре лампы накаливания каждая по 100 Вт;
один обогреватель мощностью 3 кВт;
один ПК мощностью 0,5 кВт.

Определению суммарной мощности предшествует приведение величин всех потребителей к одному показателю, точнее — киловатты следует перевести в ватты.

Розетки, АВ в своей маркировке содержат амперы. Для непосвященного человека сложно понять, отвечает ли нагрузка по факту расчетной, а без этого невозможно правильно выбрать предохранитель

Мощность обогревателя равна 3 кВт х 1000 = 3000 Вт. Мощность компьютера — 0,5 кВт х 1000 = 500 Вт. Лампы — 100 Вт х 4 шт. = 400 Вт.

Тогда обобщенная мощность: 400 Вт + 3000 Вт + 500 Вт = 3 900 Вт или 3,9 кВт.

Такой мощности соответствует сила тока I = P : U = 3900Вт : 220В = 17,7 А.

Из этого вытекает, что приобрести следует автомат, рассчитанный на номинальный ток не меньше, чем 17,7 А.

Наиболее соответствующим нагрузке мощностью 2,9 кВт является автомат стандартный однофазный 20 А.

Пример №3 — перевод ампер в кВт в трехфазной сети

Алгоритм перевода ампер в киловатты и в обратном направлении в трехфазной сети отличается от сети однофазной только формулой. Допустим, нужно высчитать, какую же наибольшую мощность выдержит АВ, номинальный ток которого 40 А.

В формулу подставляют известные данные и получают:

P = √3 х 380 В х 40 А = 26 296 Вт = 26,3кВт

Трехфазный АБ на 40 А гарантировано выдержит нагрузку 26,3 кВт.

Пример №4 — обратный перевод в трехфазной сети

Если мощность потребителя, подключаемого к трехфазной сети, известна, ток автомата вычислить легко. Допустим, имеется трехфазный потребитель мощностью 13,2 кВт.

В ваттах это будет: 13,2 кт х 1000 = 13 200 Вт

Далее, сила тока: I = 13200Вт : (√3 х 380) = 20,0 А

Получается, что этому электропотребителю нужен автомат номиналом 20 А.

Для однофазных аппаратов существует следующее правило: один киловатт соответствует 4,54 А. Один ампер — это 0,22 кВт или 220 В. Это утверждение — прямой результат, вытекающий из формул для напряжения 220 В.

Выводы и полезное видео по теме

О связи ватт, ампер и вольт:

Зависимость между амперами и киловольтами описывает закон Ома. Здесь наблюдается обратная пропорциональность силы электротока по отношению к сопротивлению. Что касается напряжения, то прослеживается прямая зависимость силы тока от этого параметра.

У вас остались вопросы по принципу перевода Амперов в Киловатты или хотите уточнить нюансы практического расчета? Задавайте свои вопросы нашим экспертам в блоке комментариев, расположенном ниже под статьей.

Если у вас есть полезная информация, дополняющая изложенный выше материал, или уточнения, поправки, пишите свои замечания и дополнения ниже.

Как перевести Амперы в Киловатты (формула, пример, таблица конвертации для напряжения 12, 220 и 380 вольт)

Название нашей статьи несколько странно, особенно если вдуматься в соизмеримость приведенных в заголовке величин, ведь по сути мы хотим сопоставить значения электрического тока с мощностью. Все без ничего, но такая конвертация невозможна без еще одной составляющей, без напряжения, которая как раз и определяет ключевое значение для мощности. Но не будем начинать нашу статью с нагромождений «сложностей», что говорится с места в карьер, а разложим все по полочкам, чтобы пришло понимание качественного и количественного значения величин. Такое понимание намного важнее сухих фактов к запоминанию, ведь один раз поняв, вы сможете всегда восстановить ход событий, даже не помня мелких особенностей протекания процесса, они сами выстроятся в логический и правильный ряд…

Что такое электрический ток, в чем он измеряется или откуда появились Амперы

Начнем мы совсем не с определения электрического тока, как и до этого еще надо дойти. Начнем мы с самых низов или азов, это кому как угодно. Проводники, чаще всего это металлы, обладают определенной структурой с электронами вращающихся вокруг атомов на «высоких» орбитах, что позволяет при незначительных воздействиях (тепло, свет, радиация…) выбивать эти электроны с орбиты. В итоге электроны могут довольно легко переходить от одного атома металла к другому. То есть в проводнике электроны могу свободно перемещаться одни туда, другие сюда, в некой хаотичности, словно при броуновском движении. Образуется некое электронное облако, но четкого направления движения электронов в нем нет. Так вот, если же с разных стороны проводника обеспечить разность потенциалов, скажем подключением элемента питания, то образуется направленное движение электронов. Итак, именно направленное движение электронов и называется электрическим током. Электроны перемещаются к плюсовому полюсу, хотя при указании направления электрического тока всегда руководствуются тем, что ток течет от плюса к минусу, что по факту как вы уже поняли, не совсем корректно. То есть получается, электроны направляются к плюсу, а вектор электрического тока к минусу. Так уж повелось. Теперь, когда мы знаем что такое электрический ток, необходимо каким-то образом фиксировать его значение, то есть измерять.
Измеряется сила тока в амперах. Не будем подводить что и как получилось в этом случае, когда ток получил именно эти единицы измерения, скажем лишь что к ним причастен Андре Ампер, и электромагнитная сила…
Итак, если между двумя проводниками с пренебрежительно малой площадью и длиной 1 метр, расположенных между собой на расстоянии 1 метр в вакууме при постоянном токе возникнет сила в 2*10-7 ньютона, то в проводниках как раз и будет течь ток в 1 А.

Здесь из самого важного надо понять 2 вещи. Первое, что вокруг проводника с электрическим током образуется магнитное поле, с помощью которого как раз и меряют силу тока. А второе, это то, что сила электрического тока это величина мгновенная, то есть она берется в конкретное время, а не за период времени. Скажем в проводнике может протекать 5 секунд назад ток в 5 А, в настоящее время 10 А, а через еще 5 секунд 3 А. То есть ток измеряется сейчас и здесь. По сути, такую величину можно сравнить с силой наших мышц, для того чтобы вам было более понятно. Скажем, вначале мышцы были расслаблены, а затем напряглись. Также и ток, может меняться от 0 до максимума. И нас в этом случае не столько интересует время, за которое изменился ток или тонус наших мышц, как конечные показатели. То есть электрический ток в Амперах это количественный показатель, а не качественный, когда работа проделана, ток имеется определенной силы, но за какое время он вырос до своей величины это не важно. Здесь более важно количество электронов которое прошло или проходит в данный момент. Именно количество электронов и создает тот самый ток – количественный показатель. А вот что на счет качества этого тока, то есть на счет потенциала с каким электроны стремятся преодолеть сопротивления, это уже качественный а не количественны показатель, который мы затронем в следующем нашем абзаце.

Что такое мощность, в чем она измеряется или откуда появились Киловатты

Итак, что на счет мощности и Киловатов, в которых она измеряется, то здесь все несколько иначе… По сути мгновенная мощность это количество электронов, взятое с учетом их потенциала. То есть с учетом напряжения. Именно такое произведения количества на качество способно отразить всю имеющуюся мощность, которая обеспечивается не только определенным количеством электронов проходящих в проводнике, но и их потенциалом. Здесь напряжение является качественным показателем, который также учитывается при расчете мощности. Что же, теперь не трудно понять, что мощность это произведения тока на напряжения.

P=UI

Если быть до конца объективным, то в игру иногда вступает и поправочный коэффициент, который зависит от индуктивности проводника и изменения скорости тока, то есть его частоты. (cos φ). Влияет это следующим образом. В самом начале возрастания напряжения при его подаче (постоянный ток) или полуволне возрастания этого напряжения, когда ток переменный, происходит образование магнитного поля, которое в свою очередь влияет на рост этого самого напряжения. То есть масло масляное, напряжение порождает магнитное поле, а поле влияет на напряжение. В итоге, пока напряжение не вырастет до номинального, происходит этот процесс влияния магнитного поля. Можно сказать, устанавливается баланс между влиянием магнитного поля на напряжения и влиянием напряжения на магнитное поле. В этом случае при возрастании напряжения магнитное поле задерживает его потенциал, в итоге напряжение возрастает плавно, а не мгновенно. То же самое при отключении тока (постоянный ток) или полуволне на спаде (переменный ток). Напряжение падает, магнитное поле меняется и тем самым влияет вновь на напряжение. В этом случае напряжение дольше остается с большим потенциалом, чем изначально поступает в проводник. Если кратко, что в этих процессах происходит трансформация энергии в магнитное поле, а потом из магнитного поля в электрический ток. Причем это влияние в большей степени зависит от скорости изменения магнитного поля и от индуктивности проводника, то есть от того, что наиболее актуально влияет на образование магнитного поля.
В итоге, с учетом этого, формула мощности будет записана так…

P=UI cos φ

В большинстве случаев обывателями этот поправочный коэффициент не учитывается, так как он более применим для мощных производственных электродвигателей и чего-то аналогичного.
Что же, теперь не трудно вычислить зависимость мощности от тока.

Как перевести Амперы в Киловатты для мгновенной мощности (пример)

Из формулы выше становится понятно, что I = P/U. То есть Амперы равны Вт, разделить на вольты. Если вы возьмете эти величины и именно в этих значениях, то есть Амперы, Вт, и вольты, то у вас получится корректный перевод одного показателя в другой. Для того чтобы вам было понятно на все 100 приведем пример. Скажем, у нас чайник потребляет 2 КВт и подключен к напряжению в 220 вольт. Какой же ток протекает в проводе? По умозаключениях, которые достигнуты в абзаце выше получаем.
I=P/U=2000/220=9.09А. То есть чайник потребляет ток более 9 Ампер, когда он включен.

Перевод Ампер в Киловатты для напряжения в 12 вольт, 220 вольт и 380 вольт (таблица)

Так как чаще всего в нашей жизни фигурируют напряжения на 12 вольт в машине, на 220 вольт в розетке и 380 вольт на промышленных предприятиях, то именно используя эти напряжения, мы и приводим таблицу конвертации тока, то есть Ампер в КВт. К этим справочным данным может обратиться тот, кому лень считать по выше приведенной нами формуле.

Особенно эта информация будет актуальна при выборе проводов под определенный ток и автоматических выключателей, так называемых автоматов. Все это важно при выборе сечения проводов и при выборе номинал автоматов. Об этом в статье «Расчет и выбор сечения медного и алюминиевого провода, кабеля по мощности потребляемой нагрузкой».

Подводя итог о том, как перевести Амперы в Киловатты

Наша статья получилась не такая уж и короткая, как хотели бы многие. Быть может кто-то сможет даже нас упрекнуть, мол необходимо было не тянуть резину, а сказать сразу как переводить Амперы в Киловатты да и делу край. В свое оправдание и ответ мы можем лишь аппелировать к тому, что хотели как лучше, то есть донести до читателя всю суть происходящих процессов, а значит и понимание что и откуда берется. В этом случае, если вы все поняли, то вам уже никогда не придется возвращаться к нашей статье, ведь то, что ты понял, остается с тобой навсегда!

формула и таблица перевода силы тока в мощность и обратно

На бытовых приборах (миксер, фен, блендер) производители пишут потребляемую мощность в ваттах, на устройствах, которые требуют больших объемов электрической нагрузки (электрическая плита, пылесос, водонагреватель), — в киловаттах. А на розетках или автоматических выключателях, через которые подключаются к сети приборы, принято указывать силу тока в амперах. Чтобы понять, выдержит ли розетка подключаемое устройство, нужно знать, как переводить амперы в ватты.

Единицы мощности

Перевод ватты в амперы и наоборот — понятие относительное, потому как это разные единицы измерения. Амперы — это физическая величина силы электрического тока, то есть скорость прохождения электричества через кабель. Ватт — величина электрической мощности, или скорость потребления электроэнергии. Но такой перевод необходим для того, чтобы рассчитать, соответствует ли значение силы тока значению его мощности.

Перевод ампера в ватты и киловатты

Знать, как посчитать соответствие ампер ваттам, нужно для того, чтобы определить, какое устройство способно выдержать мощность подключаемых потребителей. К таким устройствам относят защитную аппаратуру или коммутационную.

Перед тем как выбрать, какой автоматический выключатель или устройство защитного отключения (УЗО) установить, нужно посчитать мощности потребления всех подключаемых приборов (утюг, лампы, стиральная машина, компьютер и т.д.). Или же наоборот, зная, какой стоит автомат или защитное устройство отключения, определить, какое оборудование выдержит нагрузку, а какое нет.

Для перевода ампера в киловатты и наоборот существует формула: I=P/U, где I — амперы, P — ватты, U — вольты. Вольты — это напряжение сети. В жилых помещениях используется однофазная сеть — 220 В. На производстве для подключения промышленного оборудования работает электрическая трехфазная сеть, значение которой равно 380 В. Исходя из этой формулы, зная амперы, можно посчитать соответствие ваттам и наоборот — перевести ватты в амперы.

Ситуация: имеется автоматический выключатель. Технические параметры: номинальный ток 25 А, 1-полюс. Нужно посчитать, какую ваттность приборов способен выдержать автомат.

Проще всего технические данные внести в калькулятор и рассчитать мощность. А также можно использовать формулу I=P/U, получится: 25 А=х Вт/220 В.

х Вт=5500 Вт.

Чтобы ватты перевести в киловатты,необходимо знать следующие меры мощности в ватт:

1000 Вт = 1 кВт,
1000 000 Вт = 1000 кВт = МВт,
1000 000 000 Вт = 1000 МВт = 1000000 кВт и т.д.

Значит, 5500 Вт =5,5 кВт. Ответ: автомат с номинальным током 25 А может выдержать нагрузку всех приборов общей мощностью 5,5 кВт, не более.

Применяют формулу с данными напряжения и силы тока для того, чтобы подобрать тип кабеля по мощности и силе тока. В таблице приведено соответствие тока сечению провода:

Медные жилы проводов и кабелей
Сечение жилы, мм²	Медные жилы проводов, кабелей
	Напряжение 220 В		Напряжение 380 В
	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт
1,5	19	4,1	16	10,5
2,5	27	5,9	25	16,5
4	38	8,3	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4
10	70	15,4	50	33
16	85	18,7	75	49,5
25	115	25,3	90	59,4
35	135	29,7	115	75,9
50	175	38,5	145	95,7
70	215	47,3	180	118,8
95	260	57,2	220	145,2
120	300	66	260	171,6

Как перевести ватт в ампер

Перевести ватт в ампер нужно в ситуации, когда необходимо поставить защитное устройство и нужно выбрать, с каким номинальным током оно должно быть. Из инструкции по эксплуатации ясно, сколько ватт потребляет бытовой прибор, подключаемый к однофазной сети.

Задача рассчитать, сколько ампер в ваттах или какая соответствует розетка для подключения, если микроволновая печь потребляет 1,5 кВт. Для удобства расчета киловатты лучше перевести в ватты: 1,5 кВт = 1500 Вт. Подставляем значения в формулу и получаем: 1500 Вт / 220 В = 6,81 А. Значения округляем в большую сторону и получаем 1500 Вт в пересчете на амперы — потребление тока СВЧ не менее 7 А.

Если подключать несколько приборов одновременно к одному устройству защиты, то чтобы посчитать, сколько в ваттах ампер, нужно все значения потребления сложить вместе. Например, в комнате используется освещение со светодиодными лампами 10 шт. по 6 Вт, утюг мощностью 2 кВт и телевизор 30 Вт. Сначала все показатели нужно перевести в ватты, получается:

лампы 6*10= 60 Вт,
утюг 2 кВт=2000 Вт,
телевизор 30 Вт.

60+2000+30=2090 Вт.

Теперь можно перевести ампер в ватты, для этого подставляем значения в формулу 2090/220 В = 9,5 А ~ 10 А. Ответ: потребляемый ток около 10 А.

Необходимо знать, как перевести амперы в ватты без калькулятора. В таблице показано соответствие скорости потребления электроэнергии силе тока при однофазной и трехфазной сетях.

Ампер (А)	Мощность (кВт)
Ампер (А)	220 В	380 В
2	0,4	1,3
6	1,3	3,9
10	2,2	6,6
16	3,5	10,5
20	4,4	13,2
25	5,5	16,4
32	7,0	21,1
40	8,8	26,3
50	11,0	32,9
63	13,9	41,4

Амперы в киловатты: как рассчитать, таблица

Сегодня для грамотного подсчета суммарного количества используемого электрического оборудования в электроцепи, правильного подбора электросчетчика или измерения изоляции необходимо овладеть техникой перевода амперов в ватты и знать их соотношение. О том, как перевести амперы в киловатты, как это правильно делать в однофазной и трехфазной цепи и сколько ампер в киловатте в цепи 220 вольт — далее.

Соотношение ампер и киловатт

Ампер считается измерительной единицей электротока в международной системе или же силой электротока, проникающей через проводниковый элемент в количестве один кулон за одну секунду.

Определение ампера и киловатта

Киловатт является подъединицей ватта и измерительной мощностной единицей, а также тепловым потоком, потоком звуковой энергии, активной и полной мощностью переменного электротока. Все это скалярные измерительные единицы в международной системе, которые можно преобразовывать.

Обратите внимание! Что касается соотношения данных показателей, то в 1А находится 0,22 кВт для однофазной цепи и 0,38 для трехфазной.

Соотношение измерительных величин

Зачем переводить амперы в киловатты

Многие люди привыкли при работе с электрическими приборами использовать киловатты, поскольку именно они отражаются на считывающих приборах. Однако многие предохранители, вилки, розетки автомата имеют амперную маркировку, и не каждый обычный пользователь сможет догадаться, сколько в ампераже устройства киловаттовой энергии. Именно из-за этих возникающих проблем необходимо научиться делать перевод величин. Также нередко это нужно, чтобы четко пересчитать, сколько и какой прибор потребляет электроэнергии. Иногда это избавляет от лишних трат на электроэнергию.

Подсчет используемого электрооборудования дома как цель перевода

Переводы с амперов в киловатты и наоборот

Осуществлять переводы величин можно тремя способами: универсальной таблицей, онлайн калькулятором или формулой. Что касается использования калькулятора, нужно в соответствующие поля вставить исходные показатели и нажать кнопку. Использовать эту систему удобно в том случае, когда приходится сталкиваться с большими цифровыми значениями.

Обратите внимание! Согласно универсальной таблице и формуле можно узнать, что в одном А находится 0,22 кВт или 0,38 кВт. Сделать перевод величин, используя имеющиеся цифры, можно при помощи калькулятора или умножением на приведенное значение. К примеру, чтобы посчитать, сколько будет 6А в кВт, нужно умножить 0,6 на 0,22. В итоге выйдет 1,32 кВт.

В однофазной электрической цепи

Чтобы вычислить необходимые величины в однофазной сети, где номинальный ток автоматического выключателя, к примеру, равен 10 А и в нормальном состоянии через него не течет энергия выше указанного значения, необходимо вычислить максимальную электромощность. Нужно подставить в формулу нахождения мощности значения напряжения и силы электротока и перемножить их между собой. Получится, что мощность будет равна 220*10=2200 ватт. Для перевода в меньшие значения необходимо цифру поделить на 1000. Выйдет 5,5 кВт. Это вся сумма мощностей, питающихся от автомата.

Перевод в однофазной электроцепи

В трехфазной электрической цепи

Перевод показателей в трехфазной сети, рассчитанной на 380 вольт, можно сделать подобным образом. Разница заключается в формуле. Чтобы определить искомые данные, необходимо подставить корень из трех в произведение напряжения и силы электротока. К примеру, автомат рассчитан на 40 А. Подставив значения, можно получить 26327 Вт. После деления значения на 1000 выйдет 26,3 кВт. То есть выйдет, что автомат сможет выдержать нагрузку.

При известном мощностном показателе трехфазной цепи рассчитывать рабочий ток можно, преобразовав данную формулу. То есть электромощность нужно поделить на корень из 3, умноженный на напряжение. В итоге, если электромощность равна 10 кВт, выйдет значение автомата в 16А.

Перевод в трехфазной электроцепи

Расчет

Для подсчета величин используются специальные формулы. После их подсчета останется только вставить их в приведенные выше формулы. Чтобы отыскать электроток, стоит напряжение поделить на проводниковое сопротивление, а чтобы отыскать мощность, необходимо умножить напряжение на токовую силу или же двойное значение силы тока умножить на сопротивление. Также есть возможность поделить двойное значение напряжения на сопротивление.

Обратите внимание! Нередко все необходимые данные прописаны на коробке или технических характеристиках на сайте производителя. Часто информация указана в кВт и ее посредством конвертора легко можно перевести в ампераж. Еще одним простым вариантом, как определить потребление энергии и ампераж, будет изучение электросчетчика или автоматического выключателя потребителя. Но в таком случае необходимо подключать только один прибор к сети.

Формула расчета

Таблица перевода

На данный момент сделать перевод величин в прямом и обратном порядке можно без особых проблем благодаря специальной таблице с названием «100 ампер сколько киловатт». С помощью нее можно без проблем вычислить необходимые значения. Особо ее удобно использовать, когда нужно подсчитать большие числа. Интересно, что сегодня существуют таблицы, рассчитанные на подсчет ампеража и энергии автоматического выключателя однофазной и трехфазной цепи. Приводятся стандартные данные тех аппаратов, которые сегодня можно приобрести на рынке.

Таблица переводов киловатт и ампер

Чтобы узнать необходимые данные, нужно использовать приведенные выше формулы или применять таблицу переводов. Данные измерительные величины помогут посчитать используемую энергию конкретным аппаратом и произвести другие расчеты в области электрики.

Пересчет амперы в киловатты

Опубликовано Артём в 06.02.2019 06.02.2019

Все автоматы, которые имеются в продаже, содержат в маркировке величину предельно допустимого тока (но никак не поддерживаемой мощности в ваттах), а большинство потребителей имеют пометку на бирке о потребляемой мощности. Чтобы правильно подобрать кабель и автоматический выключатель нужно знать, как перевести амперы в киловатты и обратно.

Краткие о напряжении, токе и мощности

Напряжением (измеряют в Вольтах) называется разность потенциалов между двумя точками или работу, выполненную по перемещению единичного заряда. Потенциал, в свою очередь, характеризует энергию в данной точке. Величина тока (количество Ампер) описывает, сколько зарядов протекли через поверхность за единицу времени. Мощность (ватты и киловатты) описывает скорость, с которой этот заряд был перенесен. Из этого следует – чем больше мощность, тем быстрее и больше переместилось носителей заряда через тело. В одном киловатте тысяча ватт, это нужно запомнить для быстрого расчета и перевода.

В теории звучит довольно сложно, давайте рассмотрим на практике. Основная формула, которой вычисляется мощность электрических приборов следующая:

P=I*U*cosФ

Важно! Для чисто активных нагрузок используется формула P=U*I , у которых cosФ равен единице. Активные нагрузки – это нагревательные приборы (электрический обогрев, электропечь с ТЭНами, водонагреватель, электрочайник), лампы накаливания. Все остальные электроприборы имеют некоторое значение реактивной мощности, это обычно небольшие значения, поэтому ими пренебрегают, поэтому расчет в итоге примерный получается.

Единицы мощности

Перевод ватты в амперы и наоборот – понятие относительное, потому как это разные единицы измерения. Амперы – это физическая величина силы электрического тока, то есть скорость прохождения электричества через кабель. Ватт – величина электрической мощности, или скорость потребления электроэнергии. Но такой перевод необходим для того, чтобы рассчитать, соответствует ли значение силы тока значению его мощности.

Перевести амперы в киловатты? Легко!

Чтобы подобрать автомат определенной нагрузки, который бы обеспечивал оптимальную работу какого-либо прибора, необходимо знать, как одну информацию или данные, интегрировать в другую. А именно – как перевести амперы в киловатты.

Для того, чтобы безошибочно выполнить такой расчет, многие опытные электрики используют формулу I=P/U, где I – это амперы, P – это ватты, а U – это вольты. Получается, что амперы вычисляются путем деления ватт на вольты. Для примера, обычный электрический чайник потребляет 2 кВт и питается от сети в 220 В. Чтобы в этом случае вычислить ампераж тока в сети, применяем вышеуказанную формулу и получаем: 2000 Вт/220 В = 9,09 А. То есть, когда чайник включен он потребляет ток больше 9 Ампер.

На многочисленных сайтах в сети, чтобы узнать сколько ампер в 1 кВт таблица и многие другие данный приведены со всеми подробными пояснениями. Также в этих таблицах указано как рассчитать количество киловатт в самых распространенных случаях, когда речь идет о напряжении в 12, 220 и 380 вольт. Это наиболее распространенные сети, поэтому потребность в расчетах возникает именно в отношении данных сетей.

Для того, чтобы рассчитать и перевести амперы в киловатты не нужно заканчивать специальных учебных заведений. Знание всего лишь одной формулы помогает на бытовом уровне решить многие задачи и быть уверенным в том, что вся бытовая техника в доме работает в оптимальном режиме и надежно защищена.

Мощность Вт, при напряжении в В
А	12	220	380
1	12	220	380
2	24	440	760
3	36	660	1140
4	48	880	1520
5	60	1100	1900
б	72	1320	2280
7	84	1540	2660
8	96	1760	3040
9	108	1980	3420
10	120	2200	3800
11	132	2420	4180
12	144	2640	4560
13	156	2860	4940
14	168	3080	5320
15	180	3300	5700
16	192	3520	6080
17	204	3740	6460
18	216	3960	6840
19	228	4180	7220
20	240	4400	7600
21	252	4620	7980
22	264	4840	8360
23	276	5060	8740
24	288	5280	9120
25	ЗСО	5500	9500
26	312	5720	9880
27	324	5940	10260
28	336	6160	10640
29	348	6380	11020
30	360	6600	11400

Как перевести амперы в киловатты в однофазной сети?

— Ватт = Ампер * Вольт:

— Ампер = Ватты / Вольт:

Для того чтобы Ватты (Вт) перевести в киловатты (кВт) нужно полученное значение разделить на 1000. То есть в 1000 Вт = 1 кВт.

Как перевести ватт в ампер?

Задача рассчитать, сколько ампер в ваттах или какая соответствует розетка для подключения, если микроволновая печь потребляет 1,5 кВт. Для удобства расчета киловатты лучше перевести в ватты: 1,5 кВт = 1500Вт. Подставляем значения в формулу и получаем: 1500Вт / 220В = 6,81 А. Значения округляем в большую сторону и получаем 1500 Вт в пересчете на амперы – потребление тока СВЧ не менее 7 А.

Если подключать несколько приборов одновременно к одному устройству защиты, то чтобы посчитать, сколько в ваттах ампер, нужно все значения потребления сложить вместе. Например, в комнате используется освещение со светодиодными лампами 10 шт. по 6Вт, утюг мощностью 2 кВт и телевизор 30Вт. Сначала все показатели нужно перевести в ватты, получается:

лампы 6*10= 60 Вт,
утюг 2 кВт=2000 Вт,
телевизор 30 Вт.

Теперь можно перевести ампер в ватты, для этого подставляем значения в формулу 2090/220 В = 9,5 А

10А. Ответ: потребляемый ток около 10А.

Ампер (А)	Мощность (кВт)
Ампер (А)	220 В	380 В
2	0,4	1,3
6	1,3	3,9
10	2,2	6,6
16	3,5	10,5
20	4,4	13,2
25	5,5	16,4
32	7,0	21,1
40	8,8	26,3
50	11,0	32,9
63	13,9	41,4

Кол-во блоков: 6 | Общее кол-во символов: 6878
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Краткие о напряжении, токе и мощности

P=I*U*cosФ

Как выполнить перевод

Постоянный ток

В сфере автоэлектрики и декоративной подсветки используются цепи 12 В. Давайте рассмотрим на практике, как перевести амперы в ватты на примере светодиодной ленты. Для её подключения зачастую необходим блок питания, но подключить «просто так» его нельзя, он может сгореть, или наоборот, вы можете купить слишком мощный и дорогой БП там, где он не нужен и зря потратить деньги.

В характеристиках блока питания на бирке указываются такие величины, как напряжение, мощность и ток. Причем количество Вольт указываются обязательно, а вот мощность или ток могут быть описаны вместе, а может быть и такое, что только одна из характеристик указана. В характеристиках светодиодной ленты указаны те же характеристики, но мощность и ток с учетом на метр.

Представим, что вы купили 5 метров ленты 5050 с 60 светодиодами на 1 метр. На упаковке написано «14,4 Вт/м», а в магазине на бирках БП указан только ток. Подбираем правильный источник питания, для этого умножим количество метров на удельную мощность и получим общую мощность.

14,4*5=72 Вт – необходимо для питания ленты.

Значит нужно перевести в амперы по этой формуле:

I=P/U

Итого: 72/12=6 Ампер

Итого нужен блок питания минимум на 6 Ампер. Более подробно узнать о том, как выбрать блок питания для светодиодной ленты, вы можете узнать из нашей отдельной статьи.

Другая ситуация. Вы установили на свой автомобиль дополнительные фары, но на лампочках указана характеристика, допустим 55 Вт. Подключение всех потребителей в авто лучше производить через предохранитель, но какой нужен для этих фар? Нужно перевести ватты в амперы по формуле выше – разделив мощность на напряжение.

55/12=4,58 Ампера, ближайший номинал – 5 А.

Однофазная сеть

Большинство бытовых приборов рассчитаны на подключение к однофазной сети 220 В. Напомним, что в зависимости от страны, в которой вы живете, напряжение может быть и 110 вольт и любым другим. В России принятая за стандарт величина именно 220 В для однофазной и 380 В для трёхфазной сети. Большинству читателей чаще всего приходится работать именно в таких условиях. Чаще всего нагрузку в таких сетях измеряют в киловаттах, при этом автоматические выключатели содержат маркировку в Амперах. Рассмотрим немного практических примеров.

Допустим, что вы живете в квартире со старым электросчетчиком, и у вас установлена автоматическая пробка на 16 Ампер. Чтобы определить, какую мощность «потянет» пробка, нужно перевести Амперы в киловатты. Здесь эффективна та же формула, связывающая силу тока и напряжение в мощность.

P=I*U*cosФ

Для удобства расчетов принимаем cosФ за единицу. Напряжение нам известно – 220 В, ток тоже, давайте переведем: 220*16*1=3520 Ватт или 3,5 киловатта – ровно столько вы можете подключить единовременно.

С помощью таблицы можно быстро перевести амперы в киловатты при выборе автоматического выключателя:

Немного сложнее дело обстоит с электродвигателями, у них есть такой показатель как коэффициент мощности. Чтобы определить, сколько у вас будет потреблять киловатт в час такой двигатель, нужно обязательно учитывать коэффициент мощности в формуле:

P=U*I*cosФ

Следует отметить, что cosФ должен быть указан на бирке, обычно от 0,7 до 0,9. В данном случае, если полная мощность двигателя 5,5 киловатт или 5500 Ватт, то потребляемая активная мощность (а мы платим, в отличие от предприятий, только за активную):

5,5*0,87= 4,7 киловатта, а если точнее то 4785 Вт

Стоит отметить, что при выборе автомата и кабеля для электродвигателя нужно учитывать полную мощность, поэтому нужно брать ток нагрузки, который указан в паспорте к двигателю. И также важно учитывать пусковые токи, так как они значительно превышают рабочий ток двигателя.

Еще один пример, сколько ампер потребляет чайник на 2 кВт? Делаем расчет, сначала нужно выполнить перевод киловатт в ватты: 2*1000 = 2000 Ватт. После этого переводим ватты в Амперы, а именно: 2000/220 = 9 Ампер.

Это значит, что пробка на 16 Ампер выдержит чайник, но если вы включите еще один мощный потребитель (например, обогреватель) и в суммарная мощность будет выше 16 Ампер – она через время выбьет. Также дело обстоит и с автоматами, и предохранителями.

Для подбора кабеля, который выдержит определенное количество ампер чаще, чем формулы используют таблицу. Вот пример одной из них, кроме тока в ней и указана мощность нагрузки в киловаттах, что очень удобно:

Трёхфазная сеть

В трёхфазной сети есть две основных схемы соединения нагрузки, например обмоток электродвигателя – это звезда и треугольник. Формула определения и перевода мощности в ток несколько иная, чем в предыдущих вариантах:

P = √3*U*I*cosФ

Так как наиболее частым потребителем трёхфазной электросети является электродвигатель, рассмотрим на его примере. Допустим, у нас есть электродвигатель мощностью в 5 киловатт, собранный по схеме звезды с напряжением питания 380 В.

Нужно запитать его через автоматический выключатель, но чтобы его подобрать, нужно знать ток двигателя, значит нужно перевести из киловатт в амперы. Формула для расчета будет иметь вид:

I=P/(√3*U*cosФ)

На нашем примере это будет 5000/(1,73*380*0,9)=8,4 А. Таким образом мы без труда смогли перевести киловатты в амперы в трехфазной сети.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Для оперативной работы электромонтеру необходимо освоить навыки быстрого перевода. На электродвигателях часто указывается и ток, и напряжение, и мощность, и её коэффициент, но случается, так, что табличка утеряна, или же информация на ней читается не полностью. Кроме электродвигателей часто приходится подключить ТЭНы или тепловую пушку, где кроме напряжения питания и мощности зачастую ничего не известно. Для оптимального подбора кабеля нужно знать, как быстро перевести амперы в киловатты соответственно. Мы надеемся, что предоставленные формулы и советы помогли вам понять всю нюансы перевода. Если вы не можете самостоятельно перевести мощность в амперы или наоборот, пишите в комментариях, мы вам постараемся помочь!

Характеристики электрооборудования – мощность и потребляемый ток. Если указывается только одна из этих величин, то требуется переводить амперы в киловатты. Данные преобразования нужны для определения номиналов автоматов защиты и выбора сечения питающих проводников, расчета и проектирования системы электроснабжения, учета потребленной электроэнергии.

Все необходимые понятия для расчетов имеются в школьном курсе физики, за исключением нюансов использования реактивной нагрузки. Сколько ампер в киловатте, определяется для постоянного и переменного тока одинаково при условии использования активных потребителей. Индуктивная или емкостная нагрузка требует учитывать коэффициент мощности. Формул того, как перевести амперы в киловатты, несколько, и они не требуют сложных вычислений.

Перевод для сетей 220 вольт

Формула мощности связывает между собой напряжение питания, потребляемые ток и мощность:

В цепях с реактивной нагрузкой, где имеется индуктивная и емкостная нагрузки, значение активной мощности корректируется путем ввода в выражение коэффициента мощности:

Перевод ампер в киловатт для однофазных сетей производится подстановкой исходных значений в приведенные формулы. Первая используется в случае активной нагрузки, а вторая – при реактивной (электродвигатели). Подставляя ток и напряжение в вольтах и амперах, мощность получается в ваттах. Для мощной нагрузки принято ватты переводит в более удобные величины:

Таковы основные правила перевода электрических величин.

Сети на 380 вольт

Перевод значений тока в мощность для трехфазной сети не отличается от вышеприведенного, только необходимо учитывать тот факт, что потребляемый нагрузкой ток распределяется по трем фазам сети. Перевод ампер в киловатты осуществляется с учетом коэффициента мощности.

В трехфазной сети нужно понимать различие фазного и линейного напряжения, а также линейных и фазных токов. Также возможны 2 варианта подключения потребителей:

Звезда. Используется 4 провода – 3 фазных и 1 нейтральный (нулевой). Использование двух проводков, фазного и нулевого, является примером однофазной сети 220 вольт.
Треугольник. Используется 3 провода.

Формулы того, как перевести амперы в киловатты для обоих типов соединения, одинаковы. Различие заключается только в случае соединения треугольником для расчета отдельно подключенных нагрузок.

Соединение звездой

Если брать фазный проводник и нулевой, то между ними будет фазное напряжение. Линейным называют напряжение между фазными проводами, и оно больше фазного:

Ток, протекающий в каждой из нагрузок, такой же, как и в проводниках сети, поэтому фазные и линейные токи равны. При условии равномерности нагрузки ток в нулевом проводнике отсутствует.

Перевод ампер в киловатты для соединения звездой производится по формуле:

Соединение треугольником

При данном типе соединения напряжения между фазными проводами равняется напряжения на каждой из трех нагрузок, а токи в проводах (фазные токи) связаны с линейными (протекающими в каждой нагрузке) выражением:

Формула перевода соответствует приведенной выше для “звезды”:

Такой перевод величин используется при выборе автоматов защиты, устанавливаемых в фазные проводники питающей сети. Это справедливо при использовании трехфазных потребителей – электродвигателей, трансформаторов.

Если используются отдельные нагрузки, соединенные треугольником, то защита ставится в цепь нагрузки в формуле для расчета используют значение фазного тока:

Обратный перевод ватт в амперы осуществляется по обратным формулам с учетом условий подключения (тип соединения).

Поможет избежать вычисления заранее составленная таблица перевода, где приведены значения для активной нагрузки и наиболее распространенного значения cosø=0.8.

Таблица 1. Перевод значений киловатт в амперы для 220 и 380 вольт с поправкой cosø.

Перевести амперы (А) в ватты (Вт): онлайн-калькулятор, формула

Инструкция по использованию: Чтобы перевести амперы (А) в ватты (Вт), введите значения силы тока I в амперах (A), напряжения U в вольтах (В), выберите коэффициент мощности PF от 0,1 до 1 (если требуется), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получена мощность P в Вт. Чтобы сбросить введенные данные, нажмите соответствующую кнопку.

Калькулятор А в Вт (1 фаза, постоянный ток)

Формула для перевода А в Вт

P_Вт = I_А ⋅ U_В

Мощность P в ваттах (Вт) однофазной сети с постоянным током равняется произведению силы тока I в амперах (А) и напряжения U в вольтах (В).

Калькулятор А в Вт (1 фаза, переменный ток)

Формула для перевода А в Вт

P_Вт = PF ⋅ I_А ⋅ U_В

Мощность P в ваттах (Вт) однофазной сети с переменным током равняется силе тока I в амперах (А), умноженной на напряжение U в вольтах (В) и коэффициент мощности PF.

Калькулятор А в Вт (3 фазы, переменный ток, линейное напряжение)

Формула для перевода А в Вт

P_Вт = √3 ⋅ PF ⋅ I_А ⋅ U_В

Мощность P в ваттах (Вт) трехфазной сети с переменным током и линейным напряжением равняется квадратному корню из трех, умноженному на силу тока I в амперах (А), напряжение U в вольтах (В) и коэффициент мощности PF.

Калькулятор А в Вт (3 фазы, переменный ток, фазное напряжение)

Формула для перевода А в Вт

P_Вт = 3 ⋅ PF ⋅ I_А ⋅ U_В

Мощность P в ваттах (Вт) трехфазной сети с переменным током и фазным напряжением равняется утроенному произведению силы тока I в амперах (А), напряжения U в вольтах (В) и коэффициента мощности PF.

физические формулы перевода 1 А в кВт

Покупка бытовых приборов часто наталкивает на размышления о том, выдержит ли автомат напряжение. Хозяин помещения сталкивается с определёнными сложностями, ведь сила тока измеряется в амперах, а потребление в киловаттах или ваттах. Необходимо подсчитать соотношение двух величин измерения. Но как перевести амперы в ватты, знают не все, поэтому необходимо разобраться в физических терминах и формулах.

Необходимые расчёты

Сначала нужно проверить розетки, которые подключены к выбранному автомату. Иногда автоматическое устройство питает не только бытовую технику, но и приборы освещения. При неправильном монтаже электрической проводки в доме все снабжение может зависеть только от одного аппарата. Подсчитывают общее количество потребителей, складывают напряжение, которое необходимо им для работы.

В результате выйдет сумма ватт, которые поставляет автоматическое устройство этим приборам. Скорее всего, техника не будет подключена одновременно, но формула даст возможность высчитать максимальный показатель потребляемого напряжения. Если на каком-то устройстве указана не определённая мощность, а её интервал, то необходимо брать самую большую величину.

Минимальные показатели не учитываются, так как в этом случае автомат будет работать при полной нагрузке. Это недопустимо, ведь в сети случаются перебои, а это приведёт к поломке отключающего прибора. Напряжение в частных домах и на производственных предприятиях отличается. Разделяют два вида:

однофазная сеть — 220 В;
двухфазная — 380 вольт.

Однофазная сеть

В частных домах напряжение не превышает 220 вольт. В этом случае нужно делать расчёты именно для однофазной сети. Общая физическая формула напряжения: U = P/I, где:

U — это напряжение;
P — мощность электричества;
I — сила тока.

Результат даёт возможность измерить потребление в ваттах, но обычно используют такую величину, как киловатт. Для этого нужно полученное число разделить на 1000 (1 кВт = 1000 Вт). Понять алгоритм расчётов того, сколько ампер в 1 киловатте, можно на примере.

Если в однофазной сети потребление равно 220 В, то номинал автоматического устройства высчитывается так: 220/200 = 1 ампер. Если все приборы используют суммарную мощность в 0,13 кВт, то нужен будет автомат с показателями 6 ампер (0,13/220 = 6 А). То есть теперь можно узнать то, сколько содержится ампер в кВт: 1000/220 = 4,5 А.

Аналогичным образом можно провести обратные вычисления. Если в сети есть устройство отключения на 5 А, то можно определить максимальную мощность, которую он может выдержать. В этом случае амперы умножают на вольты: 5х220 = 115 Вт. Если приборы потребляют больше мощности, то автомат не сможет её выдержать, его нужно заменить другим. Можно воспользоваться таблицей перевода ампер в ватты и киловатты:

2 А = 0,4 и 1,3 кВт для одно- и трехфазной сети соответственно;
6 ампер — это 1,3 и 3,9 киловатт;
10 А = 2,2 и 6,6 кВт;
16 А — 3,5 кВт для однофазной и 10,5 для сети с напряжением 380 В;
20 ампер = 4,4 и 13,2 киловатт;
25 А — 5,5 и 16,4 кВт.

Напряжение 380 вольт

Расчёты для трехфазной сети проводят по другой формуле. Напряжение в таких помещениях равно 380 В, оно распределяется по трём проводам. Поэтому можно установить автоматическое устройство отключения с меньшим номиналом при прежней потребляемой мощности. Формула выглядит так: P = U x I x корень из 3. Таким образом можно узнать, сколько в 1 ампере ватт. Для определения количества кВт необходимо вт х (0,7 х 380).

Лучше понять особенность расчётов можно на примере. Напряжение трехфазной сети равно 380 В, а приборам для питания необходима мощность на сумму 0,13 кВт. Нужно узнать, какой автомат лучше приобрести для такого помещения. Для этого используют формулу: 130/380 = 0,5 ампер.

Подобным образом можно провести расчёты для двухфазной сети. В ней напряжение равняется 266 В. В одном киловатте будет содержаться 3,7 А (1000/266). Соответственно, в одном ампере равен 266 ватт. Для помещения с двухфазной сетью и потребляемой мощностью в 250 ватт подойдёт автомат номиналом 3,7 ампер. При выборе устройства нужно учитывать силу тока, которая в трехфазной сети меньше при одинаковом количестве потребляемой мощности.

Условия перевода

Формулы расчёта пригодятся как при покупке нового автоматического отключателя, так и при выборе бытовых приборов.

Необходимо перевести одну величину в другую при выборе сечения кабеля по мощности. Для этого нужно узнать суммарную силу тока, которая необходима домашним приборам с учётом их мощности. В некоторых случаях проводят обратные вычисления.

Умение делать физические расчёты не станет лишней информацией, иногда эти знания могут пригодиться. Напряжение в любой сети может стать опасным, поэтому с электропроводкой нужно обращаться аккуратно и внимательно. Неправильное подключение приводит к перегоранию проводов или перегрузкам автоматического устройства. Формулы позволяют узнать, сколько в 1 ампере вольт, ватт и киловатт.

Калькулятор преобразования электрической энергии

ампер в ватт

Введите ток и напряжение для преобразования ампер в ватты для одно- и трехфазных цепей постоянного и переменного тока.

Попробуйте наш калькулятор ватт на ампер.

Как преобразовать амперы в ватты

Преобразование ампер в ватты может быть выполнено с использованием формулы мощности, которая гласит, что I = P ÷ E, где P — мощность, измеренная в ваттах, I — ток, измеренный в амперах, а E — напряжение, измеренное в вольтах.

Используя небольшую алгебру, можно выразить формулу отношения ампер к ваттам как:

P _(W) = I _(A) × V _(V)

Таким образом, мощность P в ваттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V в вольтах.

Например, , найдите мощность 8 ампер при 120 вольт.

мощность = ток × напряжение
мощность = 8A × 120 В
мощность = 960 Вт

Преобразование ампер в ватты однофазной цепи переменного тока

Преобразование ампер в ватты для однофазной цепи переменного тока с коэффициентом мощности требует небольшого изменения формулы.

P _(W) = I _(A) × V _(V) × PF

Мощность P в ваттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V, в вольтах, умноженному на коэффициент мощности PF.Мы предлагаем использовать калькулятор коэффициента мощности, чтобы найти значение коэффициента мощности.

Преобразование ампер в ватты трехфазной цепи переменного тока

Использование линейного напряжения

Для трехфазных цепей переменного тока, в которых известно линейное напряжение, формула для преобразования ампер в ватты выглядит следующим образом:

P _(W) = I _(A) × V _(V) × PF × √3

Мощность P в ваттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V, в вольтах, умноженному на коэффициент мощности PF, умноженный на квадратный корень из 3.

Использование напряжения между фазой и нейтралью

Для трехфазных цепей переменного тока, в которых известно напряжение между фазами и нейтралью, формула преобразования ампер в ватты следующая:

P _(W) = I _(A) × V _(V) × PF × 3

Мощность P в ваттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V, в вольтах, умноженному на коэффициент мощности PF, умноженный на 3.

Как преобразовать амперы и омы в ватты

Вы также можете преобразовать амперы в ватты, используя сопротивление цепи по следующей формуле:

P _(Вт) = I _(A) ² × R _(Ом)

Мощность P в ваттах равна току I в амперах в квадрате, умноженному на сопротивление R в омах.

Поскольку 1 киловатт равен 1000 ватт, можно использовать приведенные выше формулы для преобразования ампер в кВт, но результат нужно будет разделить на 1000. Вы также можете использовать наш калькулятор из ампер в кВт, чтобы найти киловатты.

Эквивалентные амперы и ватты при 120 В переменного тока

Эквивалентные значения ампер и ватт при 120 вольт.
Текущий	Мощность	Напряжение
1 А	120 Вт	120 Вольт
2 А	240 Вт	120 Вольт
3 А	360 Вт	120 Вольт
4 А	480 Вт	120 Вольт
5 ампер	600 Вт	120 Вольт
6 ампер	720 Вт	120 Вольт
7 ампер	840 Вт	120 Вольт
8 ампер	960 Вт	120 Вольт
9 ампер	1080 Вт	120 Вольт
10 ампер	1200 Вт	120 Вольт
11 ампер	1320 Вт	120 Вольт
12 А	1440 Вт	120 Вольт
13 ампер	1560 Вт	120 Вольт
14 ампер	1,680 Вт	120 Вольт
15 ампер	1800 Вт	120 Вольт
20 ампер	2400 Вт	120 Вольт
25 ампер	3000 Вт	120 Вольт
30 ампер	3600 Вт	120 Вольт
35 А	4200 Вт	120 Вольт
40 ампер	4800 Вт	120 Вольт
45 А	5400 Вт	120 Вольт
50 ампер	6000 Вт	120 Вольт
60 А	7200 Вт	120 Вольт
70 А	8400 Вт	120 Вольт
80 А	9600 Вт	120 Вольт
90 А	10800 Вт	120 Вольт
100 ампер	12000 Вт	120 Вольт

Эквивалентные амперы и ватты при 12 В переменного тока

Эквивалентные значения ампер и ватт при 12 вольт.
Текущий	Мощность	Напряжение
1 А	12 Вт	12 Вольт
2 А	24 Вт	12 Вольт
3 А	36 Вт	12 Вольт
4 А	48 Вт	12 Вольт
5 ампер	60 Вт	12 Вольт
6 ампер	72 Вт	12 Вольт
7 ампер	84 Вт	12 Вольт
8 ампер	96 Вт	12 Вольт
9 ампер	108 Вт	12 Вольт
10 ампер	120 Вт	12 Вольт
11 ампер	132 Вт	12 Вольт
12 А	144 Вт	12 Вольт
13 ампер	156 Вт	12 Вольт
14 ампер	168 Вт	12 Вольт
15 ампер	180 Вт	12 Вольт
20 ампер	240 Вт	12 Вольт
25 ампер	300 Вт	12 Вольт
30 ампер	360 Вт	12 Вольт
35 А	420 Вт	12 Вольт
40 ампер	480 Вт	12 Вольт
45 А	540 Вт	12 Вольт
50 ампер	600 Вт	12 Вольт
60 А	720 Вт	12 Вольт
70 А	840 Вт	12 Вольт
80 А	960 Вт	12 Вольт
90 А	1080 Вт	12 Вольт
100 ампер	1200 Вт	12 Вольт

Ватт в ампер Калькулятор преобразования электрической энергии

Введите мощность и напряжение для преобразования ватт в амперы для цепей постоянного, однофазного и трехфазного переменного тока.

Попробуйте наш калькулятор ампер в ватт.

Как преобразовать ватты в амперы

Преобразование ватт в амперы может быть выполнено с использованием формулы мощности, которая гласит, что I = P ÷ E, где P — мощность, измеренная в ваттах, I — ток, измеренный в амперах, а E — напряжение, измеренное в вольтах.

Исходя из этого, чтобы найти ампер при заданной мощности и напряжении, используйте следующую формулу:

Я _(А) = P _(Ш) В _(В)

Таким образом, ток I в амперах равен мощности P в ваттах, деленной на напряжение V в вольтах.

Например, , найдите силу тока 1200 Вт при 120 вольт.

ток = мощность ÷ напряжение
ток = 1200Вт ÷ 120В
ток = 10А

Преобразование мощности в ток в однофазной цепи переменного тока

Для преобразования ватт в амперы для однофазной цепи переменного тока с коэффициентом мощности используется немного другая формула.

I _(A) = P _(W) V _(V) × PF

Другими словами, ток I в амперах равен мощности P в ваттах, деленной на напряжение V, в вольтах, умноженное на коэффициент мощности PF.Если вы не знаете, какой коэффициент мощности, то вам может помочь калькулятор коэффициента мощности.

Преобразование мощности в ток трехфазной цепи переменного тока

Использование линейного напряжения

Для трехфазных цепей переменного тока, в которых известно линейное напряжение, формула для преобразования ватт в амперы выглядит следующим образом:

I _(A) = P _(W) V _{L-L (V)} × PF × √3

Ток I в амперах равен мощности P в ваттах, деленной на линейное напряжение В, в вольтах, умноженное на коэффициент мощности PF, умноженный на квадратный корень из 3.

Использование напряжения между фазой и нейтралью

Для трехфазных цепей переменного тока, где известно напряжение между фазой и нейтралью, формула для преобразования ватт в амперы выглядит следующим образом:

I _(A) = P _(W) V _{L-N (V)} × PF × 3

Ток I в амперах равен мощности P в ваттах, деленной на напряжение V, в вольтах, умноженное на коэффициент мощности PF, умноженный на 3.

Как преобразовать ватты и омы в амперы

Также возможно преобразовать ватты в амперы, если известно сопротивление цепи, используя формулу:

I _(A) = √ (P _(W) × R _(Ω))

Ток I в амперах равен квадратному корню из мощности P в ваттах, умноженной на сопротивление R в омах.

Невозможно напрямую преобразовать ватты в амперы, не зная также напряжения или сопротивления.

Поскольку 1 киловатт равен 1000 ватт, можно использовать приведенные выше формулы для преобразования кВт в амперы, но сначала необходимо преобразовать ватты в кВт. Воспользуйтесь нашим калькулятором из кВт в амперы, чтобы найти киловатты.

Эквивалентные ватты и амперы при 120 В переменного тока

преобразование мощности в силу тока при 120 вольт.
Мощность	Текущий	Напряжение
50 Вт	0.4167 Ампер	120 Вольт
100 Вт	0,8333 А	120 Вольт
150 Вт	1,25 А	120 Вольт
200 Вт	1,667 А	120 Вольт
250 Вт	2,083 А	120 Вольт
300 Вт	2,5 А	120 Вольт
350 Вт	2.917 ампер	120 Вольт
400 Вт	3,333 А	120 Вольт
450 Вт	3,75 А	120 Вольт
500 Вт	4,167 А	120 Вольт
600 Вт	5 ампер	120 Вольт
700 Вт	5,833 А	120 Вольт
800 Вт	6.667 Ампер	120 Вольт
900 Вт	7,5 А	120 Вольт
1000 Вт	8,333 А	120 Вольт
1100 Вт	9,167 А	120 Вольт
1200 Вт	10 ампер	120 Вольт
1300 Вт	10,833 А	120 Вольт
1400 Вт	11.667 Ампер	120 Вольт
1500 Вт	12,5 А	120 Вольт
1600 Вт	13,333 А	120 Вольт
1700 Вт	14,167 А	120 Вольт
1800 Вт	15 ампер	120 Вольт
1900 Вт	15,833 А	120 Вольт
2000 Вт	16.667 Ампер	120 Вольт
2100 Вт	17,5 А	120 Вольт
2200 Вт	18,333 А	120 Вольт
2300 Вт	19,167 Ампер	120 Вольт
2400 Вт	20 ампер	120 Вольт
2500 Вт	20,833 А	120 Вольт

Эквивалентные ватты и амперы при 12 В постоянного тока

Эквивалентные значения мощности и силы тока при 12 вольт.
Мощность	Текущий	Напряжение
5 Вт	0,4167 А	12 Вольт
10 Вт	0,8333 А	12 Вольт
15 Вт	1,25 А	12 Вольт
20 Вт	1,667 А	12 Вольт
25 Вт	2,083 А	12 Вольт
30 Вт	2.5 ампер	12 Вольт
35 Вт	2,917 А	12 Вольт
40 Вт	3,333 А	12 Вольт
45 Вт	3,75 А	12 Вольт
50 Вт	4,167 А	12 Вольт
60 Вт	5 ампер	12 Вольт
70 Вт	5.833 Ампер	12 Вольт
80 Вт	6,667 А	12 Вольт
90 Вт	7,5 А	12 Вольт
100 Вт	8,333 А	12 Вольт
110 Вт	9,167 А	12 Вольт
120 Вт	10 ампер	12 Вольт
130 Вт	10.833 Ампер	12 Вольт
140 Вт	11,667 А	12 Вольт
150 Вт	12,5 А	12 Вольт
160 Вт	13,333 А	12 Вольт
170 Вт	14,167 А	12 Вольт
180 Вт	15 ампер	12 Вольт
190 Вт	15.833 Ампер	12 Вольт
200 Вт	16,667 А	12 Вольт
210 Вт	17,5 А	12 Вольт
220 Вт	18,333 А	12 Вольт
230 Вт	19,167 Ампер	12 Вольт
240 Вт	20 ампер	12 Вольт
250 Вт	20.833 Ампер	12 Вольт

Упрощенное преобразование ватт в амперы — простой способ преобразования ампер в ватты

Как преобразовать ватты в
Амперы или амперы в ватты или из вольт в ватты

Основы

Вы не можете преобразовать ватты в амперы,
поскольку ватты — это мощность, а амперы — кулоны в секунду (например, преобразование галлонов
в мили). ОДНАКО, если у вас есть хотя бы два из следующих трех:
амперы, вольты или ватты , то недостающий можно рассчитать.Поскольку ватты
— амперы, умноженные на вольт, между ними существует простая связь.

Однако в некоторых инженерных
дисциплинирует более или менее фиксированное напряжение, например, в домашней электропроводке,
автомобильная проводка, или телефонная проводка. В этих ограниченных областях техники
часто есть диаграммы, которые соотносят амперы с ваттами, и это вызывает некоторую путаницу.
Эти диаграммы следует назвать «преобразование ампер в ватты при фиксированном значении.
напряжение 110 вольт »или« преобразование ватт в амперы на 13.8 вольт »и т. Д.

Некоторые лакомые кусочки информации, которые
Вам может потребоваться напоминание:
Чтобы преобразовать мА в А (миллиамперы в амперы)
1000 мА = 1 А
для преобразования мкА в А (из микроампер в амперы) 1000 000 мкА =
1A
Для преобразователя мкА в мА (микроампер в миллиампер) 1000 мкА = 1 мА

Для преобразования мВт в Вт (милливатт в ватт) 1000 мВт = 1 Вт
Для преобразования
мкВт в Вт (микроватты в ватты) 1000000 мкВт =
1Вт

Следующие уравнения могут использоваться для преобразования
между амперами, вольтами и ваттами.
Преобразование
Ватты в амперы

Преобразование ватт в амперы при фиксированной
напряжение регулируется уравнением Ампер = Ватт / Вольт

Например, 12
Вт / 12 В = 1 ампер
Преобразование ампер в ватты

Преобразование
Амперы в ватты при фиксированном напряжении регулируются уравнением Ватт = Ампер x
Вольт

Например, 1 ампер * 110 вольт = 110 ватт

Преобразование ватт в вольты

Преобразование ватт в вольты при фиксированной силе тока регулируется.
по уравнению Вольт = Ватт / Ампер

Например, 100 Вт / 10 Ампер = 10
вольт

Преобразование вольт в
Ватт

Преобразование вольт в ватты при фиксированной силе тока
регулируется уравнением Ватт = Ампер x Вольт

Например, 1.5 ампер * 12
вольт = 18 Вт

Преобразование
Из вольт в амперы при фиксированной мощности

Преобразование из вольт в
Ампер, если известна мощность, определяется уравнением Ампер =
Ватт / Вольт

Например, 120 Вт / 110 В = 1,09 А

Преобразование ампер в вольт при фиксированной
мощность

Преобразование ампер в вольты, если мощность
знать регулируется уравнением Вольт = Ватт / Ампер

Например, 48
Вт / 12 А = 4 В

Преобразование вольт в амперы при фиксированном сопротивлении

Если вы знаете вольты и нагрузку по сопротивлению, амперы найдены.
по закону Ома: Ампер = Вольт / Сопротивление

Преобразование ампер в
Вольт при фиксированном сопротивлении

Если вы знаете значения ампер и
Сопротивление Закон Ома принимает вид Вольт = Ампер * Сопротивление

Объяснение

Амперы — это сколько электронов проходит мимо
определенная точка в секунду.18 электронов в секунду. Вольт — это мера того, сколько силы
каждый электрон находится ниже, что мы называем «потенциалом». Мощность (Вт) в вольтах раз
усилители. Несколько электронов под большим потенциалом могут обеспечить большую мощность или
много электронов с низким потенциалом может обеспечивать такую же мощность. Подумайте о воде
в шланге. Галлон в минуту (думаю, амперы) просто вытекает, если он ниже низкого
давление (подумайте о низком напряжении). Но если сузить конец шланга, позволяя
при повышении давления вода может иметь больше мощности (например, ватт), даже если
это по-прежнему всего один галлон в минуту.Фактически, власть может вырасти до огромных размеров, когда
давление нарастает до такой степени, что водяной нож может разрезать лист стекла.
Точно так же, как увеличивается напряжение, небольшой ток может
превращаются в много ватт.

Вот почему увеличение напряжения
необязательно увеличивать доступную мощность. Мощность — это амперы, умноженные на вольт, поэтому, если
вы удваиваете вольт, вы уменьшаете вдвое усилители, если что-то в вашей цепи
фактически создает энергию, такую как батарея, солнечная панель или атомная электростанция.

Калькулятор преобразователя мощности

— Как преобразовать ампер в ватт

Вычислить ватты в амперах или вольтах очень просто. Для этого нужно всего несколько шагов. Вы не можете напрямую преобразовывать амперы в ватты, поскольку каждая единица представляет собой что-то свое, но с помощью дополнительных шагов или двух вы можете найти точное измерение, которое вам нужно. Как правило, в домашнем хозяйстве имеется три разных типа бытовой техники, и ACUPWR может предложить метод преобразования единиц для каждого из них. Для простоты мы будем сокращать ватты до Вт, амперы — до А, вольт — до В, а мощность в ваттах — до P.

1. Амперы постоянного тока в Вт

Вт = A ⨯ V

Например:
Если вы хотите узнать потребляемую мощность в ваттах для прибора с током 3 А и напряжением 110, ваш расчет будет следующим:
А ⨯ вольт = ватт
3 ⨯ 110 = 330 Вт

2. Однофазный переменный ток в ваттах

Если вам нужны расчеты для однофазных устройств, то реальная мощность в ваттах будет выражена через коэффициент мощности (PF), умноженный на среднеквадратичное напряжение, умноженное на фазный ток.Коэффициент мощности — это отношение «реальной» электроэнергии, используемой для выполнения работы, к «кажущейся» мощности, передаваемой прибору. Таким образом, ваш расчет будет таким:
W = PF ⨯ A ⨯ V

Например:
Для устройства необходим трансформатор с коэффициентом мощности 0,8, фазным током 3 А, среднеквадратичным напряжением 110 В. Тогда мощность в ваттах может быть рассчитана как:
P = 0,8 3 ⨯ 110 = 264 Вт

3. Трехфазный переменный ток в ваттах

Линейное напряжение

Мощность в ваттах рассчитывается путем умножения квадратного корня из трех на коэффициент мощности, ток в амперах и линейное напряжение RM в вольтах.Уравнение:
P = √3 ⨯ PF ⨯ A ⨯ V

Линия на собственное напряжение

Если предположить, что силовые нагрузки сбалансированы, уравнение для определения мощности в ваттах для линейного и собственного напряжения будет почти таким же, за исключением того, что вы умножаете ампер, напряжение и коэффициент мощности на три вместо квадратного корня из трех. Ваше уравнение будет следующим:
P = 3 ⨯ PF ⨯ A ⨯ V

Почему выбирают преобразователь мощности ACUPWR

ACUPWR — ведущий производитель трансформаторов напряжения.Мы предлагаем высококачественные преобразователи энергии для холодильников, морозильников, холодильников и т. Д. С возможностью без труда переключаться между необходимыми стандартами мощности. Большинство устройств, представленных на рынке, не могут точно отрегулировать частоту в герцах, и из-за этого производительность вашего устройства снижается. Его внутренняя схема может понести огромные убытки. Дайте вашим приборам возможность достичь оптимальной производительности во всем мире с продуктами ACUPWR, с трансформаторами напряжения и преобразователями мощности для любого напряжения и любого основного приложения.

Когда мы говорим о сложных холодильниках, мы должны проявлять особую осторожность, когда речь идет о преобразовании напряжения, потому что один некачественный продукт может нанести серьезный ущерб вашему дорогостоящему прибору. Вместо того чтобы идти на такой риск, выберите преобразователь мощности ACUPWR американского производства, одобренный UL. Наши продукты имеют гарантированную защиту.

Как правило, невозможно подключить приборы с разными номиналами питания. Например, вы не должны использовать прибор, рассчитанный на 110 вольт и 50 герц, с блоком питания, рассчитанным на 220 вольт и 60 герц.Однако трансформаторы напряжения ACUPWR могут регулировать частоту в соответствии с необходимой скоростью вашего устройства. Если вам нужно использовать ваше устройство с переменными номиналами, преобразователи мощности ACUPWR могут служить вам лучше, поскольку они могут эффективно преобразовывать один уровень напряжения в другой.

ACUPWR имеет огромную коллекцию трансформаторов напряжения с различными номинальными мощностями, которые можно использовать во всем мире со всеми видами устройств. Если вы думаете о переезде в другую страну, но беспокоитесь о возможности подключения ваших устройств, ACUPWR вам поможет.Мы проектируем все наши силовые преобразователи с защитой от перенапряжения, поэтому вам не нужно беспокоиться о колебаниях напряжения, которые могут повредить ваши устройства, и, кроме того, мы предлагаем возмещение ущерба для наших продуктов на сумму до 10 000 долларов США.

Калькулятор

ватт в ампер

Этот калькулятор ватт в ампер (также известный как калькулятор из ампер в ватт или калькулятор силы тока) поможет вам понять , как рассчитать ватт в цепи в зависимости от типа тока . Прочтите, чтобы узнать, как преобразовать ватты в амперы или наоборот, и узнать о различиях между конфигурациями линейного и линейного напряжения, применяемыми к трехфазным токам.

Условные обозначения в ваттах, амперах и вольтах

Говоря об основном законе Ома, мы рассматриваем несколько физических величин: сопротивление R , напряжение В и сила тока I . Электрический ток также может быть источником мощности P , так что он может выделять или передавать некоторую энергию. Единицей измерения напряжения в системе СИ является вольт, единицей силы тока является ампер (обычно сокращается до ампер), а единицей измерения мощности является ватт.

Все эти единицы измерения от вольт и ампер до ватт описывают напряжение, силу тока и мощность соответственно, поскольку они короче и их легче произносить. Это соглашение обычно используется в мире электроники, поэтому всякий раз, когда вы слышите, что кто-то хочет преобразовать ампер в ватты или ватт в амперы , вы будете знать, что человек хочет найти связь между силой тока и электрической мощностью .

Как преобразовать ватты в амперы или амперы в ватты?

На самом деле, этот вопрос недостаточно точен — вы должны спросить: «Как преобразовать вольт и ампер в ватты?» Чтобы ответить на него, вам сначала нужно знать , с каким током вы имеете дело с .Можно выделить три основных типа силы тока:

Постоянный ток ,
AC — однофазный ток ,
AC — трехфазный ток , который, в зависимости от конфигурации системы, можно разделить на:

Соединение треугольником — относится к линейному напряжению (VLL),
Соединение звездой — относится к линейному напряжению (VLN).

Единственное, что нам нужно сделать, это выбрать конкретные формулы, которые преобразуют ватты в амперы для любого типа протекающего тока.Они подробно описаны в следующем разделе.

Как рассчитать ватт?

Формула для преобразования ватт постоянного тока в амперы является хорошо известным выражением для электрической мощности:

I = P / V .

Выражение, используемое для однофазного переменного тока, который можно представить как синусоидальный сигнал, очень похоже:

I = P / (V * PF) ,

, где PF — коэффициент мощности. Он говорит нам о соотношении между реальной мощностью, которая выполняет работу, и мощностью, подаваемой в цепь.Он варьируется от 0 до 1. Значения, близкие к единице, обычно получаются только для резистивных нагрузок, тогда как наличие емкости или особенно индуктивности снижает это значение.

Формула для трехфазного переменного тока изменяется с постоянным коэффициентом, как показано ниже:

I = P / (√3 * V * PF) для линейного напряжения,
I = P / (3 * V * PF) для линейного напряжения.

Как использовать калькулятор ватт-ампер?

Давайте посмотрим, как этот калькулятор силы тока работает на практике.Представьте, что мы хотим узнать мощность тока в 15 ампер и трехфазного переменного тока, линейного напряжения с нейтралью, с амплитудой 100 вольт (другими словами, каков результат преобразования 15 ампер в ватты). для ВЛН равно 100 вольт). Мы принимаем коэффициент мощности равным 0,9.

Во-первых, перепишите начальную формулу ватт в ампер в уравнение ампер в ватт: P = 3 * V * PH * I ,
Пока все значения имеют желаемые единицы , просто введите их в формулу: P = 3 * 100 В * 0.9 * 15 А = 4050 Вт ,
Результат можно выразить так: «15 ампер на ватты, для сети VLN, равной 100 вольт, это 4050 Вт».

Если вы не уверены в результате, просто воспользуйтесь нашим калькулятором ватт-ампер, выберите соответствующий тип тока, введите все значения и проверьте, есть ли какие-либо расхождения. Если вы правы, его не должно быть!

Разница между линейным и межфазным напряжениями

Трехфазный ток обычно применяется в электрических сетях, подключенных к нашим домам.Трехфазный означает, что имеется три отдельных провода, каждый из которых проводит один и тот же сигнал, но в другой фазе . Также есть еще один провод нейтрального потенциала, относящийся к земле. Разность потенциалов между любыми двумя кабелями всегда выше, чем между любым проводом и нейтралью. На приемном конце все эти провода соединяются вместе, и их конфигурация может быть реализована двумя способами, конфигурацией звезды или конфигурацией треугольника, которые показаны на следующей схеме:

Разница в концевых соединениях приводит к разной выходной мощности, поэтому вам следует выбрать подходящий вариант трехфазного напряжения в нашем калькуляторе ватт-ампер.

Кстати, вы всегда можете контролировать величину напряжения, которое хотите подавать на свои устройства. Если окажется, что сигнал слишком высокий, стоит реализовать какой-то делитель напряжения, чтобы его уменьшить.

Как легко рассчитать преобразование вольт, ампер и ватт

Как легко рассчитать преобразование в вольтах, амперах и ваттах

B Согласно основной теории электричества:

Вольт — это мера силы или давления, под которым течет электричество.

Ампер — это измерение текущего расхода электронов.

Вт — это показатель создаваемой электрической мощности. 1 ватт равен одному джоулю энергии в секунду.

I В солнечной отрасли способность легко преобразовывать вольты, ватты и амперы необходима для каждой части бизнеса, от определения размера системы до закупки солнечных панелей, инверторов и баланса компонентов системы, таких как разъемы и проводка.

M -й коллега Стюарт Уодсворт, преподаватель из компании Boots on the Roof, познакомил нас с использованием легко запоминающейся таблицы для расчета вольт, ампер и ватт.

T Чтобы использовать эту таблицу преобразования, вам понадобятся как минимум два из трех требуемых электрических значений для конкретной нагрузки. Отсюда вы можете рассчитать третий. Просто нарисуйте треугольник, затем поместите W для ватт вверху. Затем поместите V для вольт в один из нижних углов и A для ампер в оставшийся угол.

— это пример того, как работает диаграмма преобразования, допустим, солнечная панель рассчитана на 60 Вт, 12 В и 5 ампер.

T формула для Вт: вольт умноженный на ампер. Чтобы использовать диаграмму, закройте W на диаграмме пальцем и используйте оставшееся видимое вычисление диаграммы: В, , умноженное на А. Используя данные нашего образца панели, 12 вольт, умноженное на 5 ампер, равняется 60 ваттам.

T Формула для Вольт — это ватты, разделенные на амперы. Чтобы использовать диаграмму, закройте пальцем V и используйте оставшееся вычисление диаграммы: Вт , разделенное на А. Исходя из данных нашего образца панели, 60 Вт, разделенные на 5 А, равны 12 Вольт.

T Формула для ампер: Вт, разделенные на вольты. Чтобы использовать диаграмму, закройте A пальцем и используйте оставшееся вычисление диаграммы: Вт, , разделенное на В. Используя данные нашего образца панели, 60 Вт, разделенные на 12 вольт, равны 5 ампер.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы связаться с нами для получения дополнительной информации

Ампер в ватты — преобразование, уравнение, таблица, преобразование и калькулятор бесплатно.

С помощью этого калькулятора вы можете легко, быстро преобразовать из ампер в ватты и освободить любую электрическую мощность, при расчете учитывается коэффициент мощности.

При расчете учитывается коэффициент мощности электрической системы и приводятся наиболее общие значения.

Мы также показываем формулу, которая используется для преобразования, и таблицу с основными преобразованиями из ампер в ватты.

Определение P.F, амперы и P (Вт):

Вт: — рабочая мощность (также называемая фактической мощностью или активной мощностью или реальной мощностью).Это мощность, которая фактически приводит оборудование в действие и выполняет полезную работу.

Реальная мощность в ваттах — это мощность, которая выполняет работу или выделяет тепло. Мощность в ваттах — это скорость потребления (или выработки) энергии. Один ватт — это один джоуль (энергия) в секунду (1 Вт = 1 Дж / с).

Резистивные устройства или нагрузки, такие как нагреватели, лампы накаливания, измеряются в ваттах.

Ампер: Ампер — термин, часто используемый электриками, и означает электрический ток, измеряемый в амперах или амперах.Ампер — это единица измерения электрического тока в системе СИ или количество электрического заряда, протекающего через проводник в заданное время. Один ампер — это заряд одного кулона — примерно 6,241 X 1018 электронов — в секунду, проходящий через заданную точку.

P.F: Коэффициент мощности — это отношение рабочей мощности к полной мощности. Он измеряет, насколько эффективно используется электроэнергия. Высокий коэффициент мощности указывает на эффективное использование электроэнергии, в то время как низкий коэффициент мощности указывает на плохое использование электроэнергии.

Коэффициент мощности — это косинус фазового угла между током и напряжением.
Коэффициент мощности — это отношение истинной мощности к полной мощности.

Формула расчета ампер-ватт:

Типичный коэффициент мощности без улучшения по отраслям:

9012

9060-0,65

0,614

Промышленность	Коэффициент мощности
Автозапчасти	0,75-0.80
Пивоваренный завод	0,75-0.80
Цемент	0,80–0,85
Химический	0,65–0,75
Угольная шахта	0,65–0,80

0,65 0,65 -0,70
Литейное производство	0,75–0,80
Ковка	0,70–0,80
Больница	0,75–0,80
Машинное производство 40 0141
Металлообработка	0,65-0,70
Офисное здание	0,80-0,90
Нефтяное месторождение Насосное	0,40-0,60

9014 Производство красок	Пластик	0,75-0,80
Штамповка	0,60-0,70
Металлургический завод	0,65-0,80
Инструмент, штампы, штампы	0.65-0,75

Типичный коэффициент мощности обычной бытовой электроники:

90av129 Проекционный телевизор

PS3 Move

901 36

Электронное устройство	Коэффициент мощности
Magnavox Projection TV — в режиме ожидания	0,37 9013	Samsung 70 ″ 3D Bluray	0,48
Цифровая фоторамка	0,52
Монитор ViewSonic	0,5
Монитор Dell	0,55
0,58
Цифровая фоторамка	0,6
Цифровая фоторамка	0,62
Цифровая фоторамка	0,65
”Philips Проекционный телевизор	0,65
Wii	0,7
Цифровая фоторамка	0, 73
Xbox Kinect	0,75
Xbox 360	0,78
Микроволновая печь	0,9
Sharp Aquos 3D TV
0,98
Playstation 3	0,99
Плазменный телевизор Element 41 ″	0,99
Современный большой телевизор с плоским экраном	9013 90
Кондиционер для установки на Windows	0,9
Устаревший цветной телевизор на базе ЭЛТ	0,7
Плоский компьютерный монитор Legacy	0,64
Светильник с LED-подсветкой	0,61
Старый адаптер питания ноутбука	0,55
Лазерный принтер	0,5
Лампы накаливания	1
Люминесцентные лампы (без компенсации)	0,5
Люминесцентные лампы (с компенсацией)	0,93
Газоразрядные лампы	0,4-0,6

Типичный двигатель Коэффициенты мощности:

9014 901 901 901 901 901

9014 901 901 901 — 300

Мощность	Скорость	Коэффициент мощности
(л. 3/4 нагрузки	полная нагрузка
0-5	1800	0.72	0,82	0,84
5–20	1800	0,74	0,84	0,86
20–100	1800	1800	0,81	0,88	0,91

Ссылка // Коэффициент мощности в управлении электрической энергией-A. Bhatia, B.E.-2012
Требования к коэффициенту мощности для электронных нагрузок в Калифорнии — Брайан Фортенбери, 2014
http: // www.engineeringtoolbox.com

Таблица преобразования ампер в ватты:

901 901 9014 9014 9014 Ватт

8П.f

220t 8Вт

401401

9014 9014 9014

9014 9014

480124,4 Вт

9017 4,9 Ватт

9014,9401 90Amp

11014Pol

Amp	Фаза	Pf	Вольт		0,8P.f	208Volt	288,21Watts
2Amp	3P	0,8P.f	208Volt	57401
208В	864,63Вт
4А	3P	0,8P.f	208В	1152,8Вт
1
5Amp	1441Вт
6А	3P	0,8P.f	208В	1729,2Вт
7Ампер	3P14,4401	3P14,440V
8А	3P	0,8P.f	208Volt	2305,7Watts
9Amp	3P	0,8P.f	208Volt	2593,9Watts
10Amp 3P 3	2882,1Вт
20А	3P	0,85P.f	220В	6477,8Вт
30Amp	3P
40А	3P	0,85P.f	220Volt	12955,7Watts
50Amp	3P	0,85P.f	220Volt	16194,6Watts
60Amp 3P 3P 4	90.f401	19433,6Вт
70Amp	3P	0,85P.f	220Volt	22672,5Watts
80Amp	3P 9014V 4Вт
90А	3P	0,85P.f	220Volt	29150,4Watts
100Amp	3P	0,85P.f	220Volt	32389,3Watts
90.f401
200Amp	137178,4Вт
300А	3P	0,9P.f	440Ватт	205767,6Вт
400Amp	9014 3P	9014 3P 8Вт
500А	3P	0,9P.f	440 Вольт	342946 Ватт
600 А	3P	0,9P.f	440 Вольт	411535,2 Вт
800 А	3P	0,9P.f	440 Вольт	548713,6 Вт
900 Амп	3P
1000А	3P	0,9P.f	440Volt	685892,1Watts
1100Amp	3P	0,95P.f	480Volt	868796,68Watts	947778,2Вт
1300А	3P	0,95P.f	480Volt	1026759,7Watts
1400Amp	3P0141 2Вт
1500А	3P	0,95P.f	480Volt	1184722,7Watts
1600Amp	3P	0,95P.f	480Volt	1263704,2Watts

Какое расстояние должно быть между варочной панелью и вытяжкой: Высота установки вытяжки над плитой: стандарты, нормы и правила

25.11.2018 0 admin Разное

Расстояние от плиты до вытяжки: стандарты и нормы установки

Кухня – сложное пространство, которое подвергается ежедневно многочисленным нагрузкам. И для того чтобы воздух в помещении всегда был свежим, необходимо тщательно продумывать вентиляцию и обязательно устанавливать вытяжку. Она буде работать эффективно в одном случае: если правильно рассчитать расстояние от плиты до вытяжки. Неправильный монтаж не затруднит приготовление пищи, но сделает работу прибора совершенно бесполезной. Поэтому так важно знать, какие типы вытяжек существуют, какие условия монтажа важно соблюдать во время установки.

Конструктивные особенности вытяжных систем

Принцип действия описываемого прибора предельно прост: конструкция обеспечивает принудительный забор грязного воздуха и его очистку от продуктов сгорания газа, запаха, компонентов дыма, который формируется во время приготовления пищи. Что такое вытяжка? Это прибор, имеющий корпус, панель, обеспечивающую забор воздуха, определенный набор фильтров и элемент принудительной вентиляции.

Все системы по принципу работы можно поделить на две большие группы:

Приборы по типу устройства на принудительном выводе воздуха за пределы кухни. Такая установка, расположенная над варочной панелью, обеспечивает полное удаление гари и копоти, но для создания комфортного микроклимата важно тщательно продумывать приток свежего воздуха. Перед тем, как решать вопрос о том, как повесить вытяжку, необходимо продумывать подобные технические моменты.
Циркуляционный принцип работы не выводит грязный воздух из помещения, а при помощи системы фильтров очищает его и возвращает обратно в комнату. Данная очистка занимает много времени, но для ее функционирования не нужно устанавливать дополнительно вереницу дополнительных технических магистралей.

Обратите внимание! Обе системы представлены несколькими моделями. Правильная высота установки вытяжки над плитой рассчитывается с учетом конструктивных особенностей описываемых приборов.

Виды вытяжных систем

Подвесная установка имеет плоскую форму, она крепится снизу полки кухонного гарнитура непосредственно над электроплитой или газовой горелкой. Внутри конструкции обязательно есть вентиляторы, которые обеспечивают процесс всасывания загрязненного воздуха. Он проводится через фильтры и очищается, расстояние между плитой и вытяжкой при монтаже подвесной модели может варьироваться в пределах от 65-75 см для электроплит и 75-85 см для газовых варочных панелей.

Встраиваемый прибор является частью шкафа или купола, который устанавливают прямо над варочной поверхностью. Такая конструктивная особенность делает описываемый прибор совершенно незаметным. Выбирая такую модель, важно приобрести ту из них, ширина которой будет в точности совпадать с шириной плиты и с шириной кухонного шкафа. Расстояние между двумя предметами рассчитывается по стандартным параметрам (о них чуть ниже). Выбирая такой вариант исполнения важно еще при заказе кухни обговаривать с производителями мебели подобную конструктивную особенность.

Обратите внимание! Встраиваться описываемая установка может и непосредственно в столешницу, сразу же позади печи. При такой комбинации ширина столешницы должна быть не менее 90 см.

Настенный вариант исполнения – самостоятельный элемент кухонного оборудования, который крепится к стене над варочной поверхностью. Выбирая его, важно знать о том, что расстояние замеряется от нижнего края панели вытяжки. Минимально допустимый показатель равен 35 см, максимальное расстояние от плиты до настенного воздухозаборника должно быть не более 45 см. В противном случае вытяжка просто не справиться с поставленными задачами.

Угловая модель предназначена для монтажа вытяжки в углу помещения.

Островные системы монтируются к потолку в центре большой просторной кухни. Они выбираются тогда, когда печь располагается посреди комнаты. Система крепится прямо над ней, вытяжка должна находиться на расстоянии в пределах существующего минимума или максимума. Главное, чтобы сама хозяйка при этом не касалась головой до корпуса вытяжной системы.

Выбор модели во многом зависит от того, какое расстояние между плиткой и вытяжкой по планировке расположения гарнитура существует. Как правило, каждый производитель в техническом паспорте своего изделия указывает рекомендуемые параметры высоты вытяжки от плиты. Специалисты обращают внимание, что подобные указания необходимо ревностно соблюдать. Что делать в том случае, когда в техническом паспорте изделия не указываются подобные параметры? Можно попытаться рассчитать расстояние от газовой плиты до вытяжки самостоятельно, учитывая целый ряд определенных параметров. Обозначим основные.

Как рассчитать расстояние?

Решая вопрос о том, на какую высоту можно вешать вытяжку, необходимо на первое место ставить безопасность использования двух приборов. Как правило, корпуса вытяжек изготавливаются из пластика или из металла. Для того чтобы предотвратить возможность самовозгорания корпуса вытяжки, ее необходимо устанавливать на расстоянии 65-70 см от варочной поверхности.

Воздухоочиститель не должен мешать хозяйке, готовить пищу, пользуясь высокими большими кастрюлями.

Верхний предел расстояния вытяжки от газовой плиты или электрической модели должен обеспечивать возможность тянуть воздух из самых загрязненных слоев воздуха над варочной поверхностью.

Во многом высота вытяжки над газовой плитой и электрической варочной поверхностью зависит и от мощности самого прибора, площади его воздухозаборника. Понятно, что маломощный прибор (300 куб./ч) вешать высоко нет смысла. А вот мощные вытяжки на кухне (более 600 куб./ч) можно вешать, превышая средние рекомендуемые показатели.

Мощность вытяжки нужно рассчитывать, учитывая площадь кухни и высоту потолков. Расчеты производятся по определенной формуле: площадь помещения умножается на высоту потолков. Так, например, если кухня имеет площадь 6 кв.м., а высота потолка составляет 2,5 м, мощность вытяжки должна быть не менее 234 куб./ч.

Еще один параметр, который нужно учитывать, высчитывая расстояние между варочной поверхностью и воздухозаборником – площадь воздухозаборника. Его ширина не должна быть меньше ширины плитки.

По стандартам площадь воздухосборника должна быть больше или равна площади варочной поверхности

Общие рекомендации по установке

Обобщая подобные сведения, несложно указать нижние и верхние параметры.

Вещать воздухозаборник над электрической плитой можно на расстоянии 65-75 см.
А вот норма для газовой варочной поверхности с четырьмя конфорками – 75-90 см.
Если монтаж вытяжки предполагает ее наклонное расположение, то допустимая норма низкой границы 55 см, высокой – 65 см. Выше поднимать прибор нельзя, так как он не сможет полностью охватывать и забирать весь загрязненный воздух.

Обратите внимание! Приведенные цифры – усредненные значения. Важно также учитывать и рост человека. Если человек высокий, можно вытяжку повесить и выше 90 см, но тогда придется приобрести более мощный прибор.

Где расположить розетку для вытяжки?

Решая вопрос о том, на какой высоте вешать вытяжку, важно заранее продумывать, где размещать розетку для нее. Здесь четких указаний нет, главное, чтобы доступ к такому техническому элементу был открытым и свободным.

Если описываемый прибор встраивается в мебель, розетку для него лучше устанавливать над шкафчиком на расстоянии 5 см от верхней планки фасада. Чтобы скрыть элемент, можно спрятать розетку в пластиковый кожух.

Обобщение по теме

Итак, отвечая на вопрос, на каком расстоянии от плиты должна устанавливаться вытяжка, специалисты обращают внимание на необходимость соблюдать существующие нормы, отвечающие безопасности эксплуатации обоих приборов. Любое отступление от правил сделает работу описываемой системы бесполезной. Любое снижение расположения способно будет привести к риску самовозгорания установки, к уменьшению уровня комфорта работы с варочной поверхностью.

существующие нормы и правила монтажа оборудования

Мы уверены, что если вам понадобится установить вытяжное устройство, то вы воспользуетесь помощью мастера. Между тем, чтобы подобрать расстояние от газовой плиты до вытяжки, придется забыть о спешке и учесть в среднем более пяти факторов, которые актуальны для вашей кухни.

Вам бы не хотелось повторной установки, не так ли? Монтаж вытяжки — очередное звено в обустройстве кухни, и выполненная работа по качеству не должна уступать всему остальному.

При установке вытяжки возникают ошибки, из-за которых прибор со временем становится непригодным. Потребители, у которых сломалось устройство, порой жалеют свои деньги на новую технику и начинают проветривать кухню в разы чаще и дольше. Для того чтобы с вашей вытяжкой такого не случилось, мы собрали всю важную информацию насчет высоты установки и правил монтажа прибора.

Содержание статьи:

Вытяжка над варочной поверхностью

Вытяжки над плитами улучшают местную вентиляцию, циркуляцию воздуха по всей комнате. Встроенные вентканалы с той же задачей справляются плохо, и перед владельцами кухни стоит выбор — использовать вытяжной прибор или постоянно открывать окна, как летом, так и зимой. Мебель и отделка сохранят вид, если пар от блюд будет выходить быстро.

На изображении — вытяжка классической купольной модели, но с более редкой для современности округлой формой и воздуховодом, уходящим в потолок

Вентиляционные устройства бывают 2 видов по способу действия и имеют больше 10 разновидностей по строению. Вытяжки ставят над газовыми плитами, электрическими, приборами смешанного типа.

Свойства воздуха становятся лучше благодаря тому, что вытяжка устраняет:

пар;
остатки горения газов;
загрязненность;
копоть;
запахи.

Приборы очищают газообразную среду проточным (отводящим) и рециркуляционным способами. Устройства 1-го вида втягивают воздух и выводят его из здания. Среди недостатков стоит отметить, что системы нуждаются в каналах, и что кухню приходится наполнять воздухом с улицы.

Рециркуляционные вытяжки вбирают воздушную массу, перекачивают по фильтрам и отдают обратно. Очищают воздух долго, а их детали изнашиваются быстро, что и есть главным минусом.

Наименьшая высота установки вытяжки в случае с газовой плитой составляет 75—85 см между нижней кромкой и конфорками, кроме того, точные числа указывают в инструкциях к оборудованию. Приборы с меньшей силой тяги, около 300 м³/час, обычно размещают по нижней границе интервала, т.е. в 75 сантиметрах.

Такое же расположение подходит для систем, которые не имеют 10-сантиметрового запаса по ширине по каждой из боковин плиты. Вытяжки для электрической техники крепят в среднем на 10 см ниже — в 65—75 см над варочной панелью.

Идеальный зонт вытяжки выступает за плиту с боков и спереди, имеет большую глубину, ширину и площадь, чем варочная панель

В общих правилах есть исключение для наклонных систем. Над газовыми плитами их монтируют в 55—65 см по нижнему краю. На 20 см выше, чем над электрическими, с которыми хватает промежутка в 35—45 см.

Все виды вытяжных систем размещают по нижней кромке не выше чем в 90 см над варочной поверхностью любого прибора. Островную вытяжку на 1,3—1,5 метра в ширину, можно поднять еще на 5—10 см. Несоблюдение нижнего ограничения по установке увеличивает риск поломки деталей и возгорания жирной пленки.

На над газовой или любой другой плитой материал вытяжки не влияет. На размещение в пределах допустимого интервала — тоже.

Островные вытяжки устанавливают над кухонными островами и полуостровами: приборы изготавливают с прямоугольной, цилиндрической, квадратной, Т-образной формой, а также в виде перевернутых столов и необычных геометрических фигур

При выборе высоты учитывают три дополнительных фактора:

Наличие организованной естественной вентиляции приточно-вытяжного типа и расстояние к ней. Чем меньше дистанция, тем выше можно монтировать устройство для плиты.
Конфигурация кухни, мебели и бытовой техники. Речь идет о размещении второго яруса гарнитура, объектов над вытяжкой, высоте потолков, а также о наличии, размере и особенностях крышки плиты.
Наличие печки. Прогретая духовка плохо влияет на внутренние детали вытяжного прибора. Над стандартным устройством с печкой вытяжку устанавливают ближе к верхней границе нормы, если этому ничто не мешает.

Сложности возникают из-за строения вытяжного прибора. Подвесные телескопические рассчитывают на установку ниже дна навесного ящика, что ограничивает выбор высоты. То же касается , которые «заменяют» дно мебельной секции, но шкафчики для крепления и скрытия воздухозаборника в случае чего меняют.

Установке настенных вытяжек на оптимальной высоте иногда мешают трубы и крышки плит. Островные модели крепят к потолку, поэтому их высоту по нижнему уровню определяют габариты.

Для всех, кто занимается готовкой, следует организовать доступ до дальней части вытяжного прибора; к его регулировочной панели, которая обычно находится спереди, дотянется любой взрослый даже при максимальной высоте размещения

В промежутке между варочной панелью и низом вытяжки нельзя использовать розетки. Точку для электропитания предусматривают на уровне 2—2,5 метров над полом, внутри навесных шкафчиков или сразу над ними.

Розетку отдаляют минимум на 15 см от воздуховода. Наиболее универсальной высотой для гнезда считают уровень в 200 см над полом и 110 см выше плиты или столешницы рабочей зоны.

Расчет мощности вытяжного прибора

По СНиП 2.08.01-89 норма удаления обработанного воздуха для 4-конфорочных плит составляет 90 и более кубометров в час. ГОСТ 26813-99 требует от вентиляционных установок мощности от 200 м³/час.

А вот устанавливать механическую (принудительную) вентиляцию на кухне обязывает СНиП 2.04.05-91.

Перед выбором высоты и установкой следует определить нужную производительность. Монтаж слабой системы в большой кухне — пустая трата денег.

Минимальную мощность для эффективной очистки воздуха определяют формулой N=S×h×12×1,3, где:

S — площадь кухни;
h — высота потолков в комнате;
12 — столько раз нужно обновлять воздух в кухне в течение часа;
1,3 — эквивалент 30% — примерного показателя потери мощности из-за движения воздуха по изгибам, соединениям, отверстиям и фильтрам.

К полученному результату добавляют небольшой запас и без указанных 30 процентов, ведь изготовителями бывает неточным.

Владельцам средних кухонь стоит ориентироваться на модели мощностью 350, 400, 450 и 500 м³/час. Показатель подбирают не больше пропускной способности используемых встроенных вентканалов.

В таблице показана минимально необходимая мощность вытяжки в м³/час (с округлением к целым числам) по уже описанной формуле N = S × h × 12 × 1,3 — с показателями площади кухни, высоты потолка и других множителей — расчеты подходят для кухонь с дверью

Множитель «12» можно увеличивать до 20, если плита газовая и с повышенной мощностью. Наращивают его и для электрических приборов, тоже по критерию производительности (до 15). Минимальное значение коэффициента составляет 10.

Путь воздушного рукава прокладывают так, чтобы не загораживать решетку встроенной вентиляции. Избегают сложной геометрии и большой удаленности участков воздуховода.

В квартирах коммуникацию к отверстию на улицу нельзя прокладывать без разрешения. Более подробно о тонкостях выбора вытяжек можно прочесть в .

Установка вытяжной системы над газовой плитой

Сперва на бумаге отмечают коммуникации и расстановку мебели — планируемые или готовые данные. Для абсолютной точности рисуют линии на стенах.

Обязательно учитывают электробезопасность. Без заземления не обойтись, и, если соответствующей розетки в кухне нет, то в электрощитке ставят (УЗО) на 16 ампер.

К силовой сети прибор подключают тремя проводами: фаза, ноль и земля. В щитке находят глухую нейтраль с гайками и проводами. От нее проводят собственный провод сечением от 2,5 мм². Жилу накидывают отдельно или поверх других, если есть техническая возможность.

Самостоятельно отсоединять уже закрепленный провод нельзя – может ударить током. Вытяжную систему подключают через автомат на 6,3 ампера.

Провода заземления имеют желто-зеленый окрас, это так называемый защитный ноль, а рабочий ноль обозначают проводами синего цвета

В новых квартирах есть розетки евро-типа и контур заземления. Устройство подключают к клемме с надписью GND (Ground) или с тремя линиями разного размера. На вытяжных приборах без гнезда для заземления провод крепят к металлической части.

Безопасными моделями считают вытяжки с автоотключением, которые прекращают работу после короткого замыкания или возгорания.

После начальных мероприятий переходят к разметке места под вытяжное устройство, подсчету крепежных частей. В последний раз замеряют расстояние от вытяжки до плиты и сравнивают его с нормой высоты над газовыми приборами.

Воздуховод для вытяжки делают максимально прямым и коротким, но без нарушения относительной прямоты в соединениях и без углов, существенно отличающихся от прямого. Переходные детали между участками используют со слегка закругленной формой. В идеале повороты состоят из множества коротких деталей.

Площадь сечения прохода изменяют, только если других вариантов нет. Всего делают не больше трех изгибов. С забитой вентиляционной шахтой вытяжка будет работать плохо, и тогда используют циркуляционные системы и обходятся без воздуховода.

Монтаж вытяжки между шкафчиками

Сначала собирают вентиляционный рукав. Воздуховоды бывают квадратного и круглого сечения, а типовой размер составляет 13×13 см. Диаметр подбирают под проделанное отверстие в вентиляционной решетке или стене, выдерживают неизменным по всей длине.

Предпочтение отдают воздуховодам, изготовленным на основе пластмасс или металлов, с гладкой внутренностью и .

Вентиляционный рукав, собранный из коротких фрагментов и длинной трубы: таким образом создают жесткие конструкции с плавными прямолинейными переходами

Этапы установки вытяжного прибора:

Сверлим отверстия под метизы или шурупы для закрепления вытяжки.
Вкручиваем крепежные изделия.
Проверяем горизонтальность между шурупами строительным уровнем.
Закручиваем крепления до рабочего положения.
Навешиваем вытяжку на шурупы. Убеждаемся, что крепления выдерживают нагрузку. Закручиваем шурупы более туго, если есть потребность.
Соединяем вытяжной прибор с , который уже прикреплен к вентиляции или другому выводу.
Включаем устройство в розетку. Проверяем, как оно работает в разных режимах мощности.

Приборы с декоративным коробом устанавливают без обрамления. После успешного пуска вытяжки украшающую деталь ставят на место.

Подробную инструкцию по подключению вытяжки к вентиляции можно прочесть в .

Другие варианты монтажа

Вытяжки крепят не только между шкафчиками, но также внутри. В комплектах мебели иногда делают модули под вытяжной прибор.

Установка в неприспособленную секцию включает три этапа: подготовку навесного шкафчика, его закрепление и подводку коммуникаций, монтаж рабочего устройства.

Специальная секция для встраиваемой вытяжки: агрегат можно скрывать на время простоя, однако в таких шкафчиках почти никогда нет места для хранения

Подготовка навесного ящика:

Откручиваем дверцы.
Снимаем модуль с петель на стене. Второй человек должен поддерживать шкафчик, чтобы он не упал. Еще можно сделать временное крепление со смежными стенками других ящиков.
Демонтируем нижнюю полку корпуса. Убеждаемся в совместимости техники и шкафчика. Боковины при необходимости подрезаем.
Определяем, какой будет глубина размещения воздуховода в шкафчике. Потом из верхней и внутренних полок вырезаем части по очертаниям воздушного канала и глубине расположения. Предусматриваем также место для шнура электропитания.
Во внутренней полке делаем четыре отверстия для фиксации вытяжки — если конфигурация прибора предусматривает такое крепление. В других случаях монтируем рейки.

Шкафчик устанавливают обратно и организовывают подключение к электросети. Вытяжку встраивают в отведенное пространство и крепят саморезами. Потом соединяют с воздуховодом, а полки при потребности временно устраняют.

В конце возвращают на место дверцу, но, по возможности, переделывают на подъемную. При желании добавляют газлифты.

Пример расчета габаритов (мм) для установки вытяжного прибора в нижнюю часть шкафчика с креплением четырьмя саморезами к внутренней полочке

Тесную кухню есть смысл оборудовать вытяжкой без оболочки вроде декора или шкафа для встраивания, которые постепенно теряют привлекательный вид. Роль опорной конструкции можно отвести самодельному каркасу из металлических уголков.

Детали собирают в прямоугольную конструкцию и потом все окончательно замеряют и определяют место для несущих саморезов-шпилек, на которых будет держаться каркас. Еще перед установкой до рамы подводят заземляющий провод. В конце остается закрепить вытяжку в каркасе, повесить аппарат, соединить его с готовым воздуховодом и запустить для проверки.

Выводы и полезное видео по теме

Высота монтажа над плитой, особенности установки и некоторые интересные моменты:

Обзор нюансов строения и подключения вытяжек, разные ошибки:

Очистка жирового фильтра вытяжки для того, чтобы увеличить мощность прибора и продлить срок его службы — способы:

В статье мы привели исчерпывающую информацию о нюансах, которые придется учесть до размещения вытяжного прибора. Мы указали стандарты по высоте вытяжки над газовой плитой, сравнили их с нормами для электрических. Нижний уровень монтажа начинается от 75 см над газовыми конфорками.

Наклонные приборы можно вешать в 55 см. Высоту определяют также по указаниям производителя, размерам вытяжки, ее мощности, рисунку кухни и мебели. Устройства для работы над кухонными плитами бывают проточными и циркуляционными. Приборы 2-го типа воздух очищают и возвращают.

Пишите комментарии и задавайте вопросы по теме статьи. Расскажите, с какими трудностями пришлось столкнуться при установке вентиляционного прибора над плитой. Форма для связи расположена под статьей.

как повесить вытяжку над газовой плитой?

Неизменным атрибутом любой кухни является плита. Без нее невозможно себе представить комфортное приготовление пищи. Современные плиты как газовые, так и электрические, предполагают использование вытяжки. Во время готовки просто необходимо качественное очищение воздуха от продуктов горения, капель жира, грязи и избавление от запаха. При монтаже важную роль играет расстояние от плиты до вытяжки, этот показатель обычно имеет стандартные параметры, но бывают и исключения. Кроме того, необходимо быть в курсе и других нюансов, выбирая вытяжное устройство.

Отсутствие очистки воздуха в кухонном помещении вызывает постоянный дискомфорт. Да и без вреда для здоровья не обходится, так как человек вынужден чувствовать не только запах, зачастую не очень приятный, но и вдыхать копоть, а также другие загрязнения. Если вытяжка установлена не на той высоте, на какой необходимо, то это может привести к различным проблемам, вроде ее неэффективности или усложнить процесс приготовления пищи.

Характерные особенности

Кухонная вытяжка – это прибор, который забирает загрязненный воздух из помещения и очищает его. Вытяжное устройство состоит из корпуса, воздухозаборника, набора фильтров и элементов электрической вентиляции. Вытяжки делятся на два типа: отводной и циркуляционный.

Отводные или проточные. Принцип работы заключается в заборе грязного воздуха из помещения и выводе его наружу, то есть на улицу, через вентиляционный канал. Такие вытяжки более экономичные и практичные, но они требуют хорошей вентиляции в доме, в противном случае их работа будет неэффективной.
Циркуляционные. Для них необязательно наличие вентиляционной шахты, их работа предполагает очищение воздуха с помощью системы фильтров и возвращение обратно в кухню. Полная очистка воздуха в этом случае требует немного больше времени, чем у предыдущего варианта. Да и фильтры придется менять регулярно.

Выбор типа вытяжек над плитой зависит не только от собственных предпочтений, но и от состояния воздуховода в доме. Если с ним все в порядке, то лучше приобрести отводную модель, а если вентиляционная шахта забита или вообще отсутствует, то не обойтись без циркуляционной модели. В первом случае потребуется приток свежего воздуха извне, а во втором, очищенные воздушные массы будут возвращаться в кухню через вытяжку.

Разновидности

Вопрос, на какой высоте вешать вытяжку, очень важен, но не менее значимо определиться и с ее конструкционными особенностями. Кухонные вытяжки делятся не только по принципу работы, но и по внешнему виду. Выделяют следующие разновидности:

Подвесную. Такое вытяжное устройство обычно имеет плоский корпус и крепится снизу кухонного навесного шкафа непосредственно над плитой.
Встраиваемую. Она предназначается для монтажа внутри шкафа. Данные вытяжки имеют множество преимуществ, и главной особенностью является то, что гарнитур выглядит органично и целостно, поскольку корпус вытяжки скрыт за фасадом подвесного модуля.
Настенную. Это классический тип устройства. Вытяжка над плитой крепится на стену над варочной поверхностью. Может быть выполнена в разных стилях и материалах.
Угловую. Подойдет в том случае, если плита расположена в углу кухонного гарнитура. Это достаточно габаритные модели, в отличие от тех же встраиваемых или подвесных.
Островную. Наиболее дорогой и стильный вариант, среди вышеперечисленных. Если кухня достаточно большая и предполагает размещение в центре острова с варочной панелью и духовкой, то островная вытяжка станет незаменимой деталью.

По форме воздухозаборника и его конструкции устройства делятся на: плоские, горизонтальные, вертикальные, куполообразные. Плоская конструкция имеет нижнюю часть в виде прямоугольных жалюзи, которые в некоторых случаях ограничиваются невысокими бортиками. Такие вытяжки над газовой плитой предполагают горизонтальную установку над варочной поверхностью на необходимой высоте. Ширина бывает 500 или 700 мм.

Вертикальный вид предполагает наклонное размещение прямоугольного вытяжного устройства. Купольная же является самой распространенной. Она выглядит как шатер, установленный над плитой. Обычно имеет ширину 500, 600, 700, 900 и 1200 мм.

Конструкционные особенности вытяжек также предполагают деление на виды: стационарные, съемные, выдвижные. Последние чаще всего используются в проточных системах и подразумевают выдвижной воздухозаборник, который извлекается при необходимости, например, во время приготовления пищи.

Правила размещения

После того как определился тип, конструкция и дизайн устройства, следует разобраться с вопросом, на какой высоте вешать вытяжку? Обычно к каждому прибору прилагается инструкция по установке, в которой обозначены необходимые параметры. Но если инструкции нет, то необходимо воспользоваться общепринятыми стандартами.

Многие задаются вопросом, почему необходимо соблюдать стандартные размеры? Если не учитывать параметры установки, то эффективность работы вытяжки снизится и, возможно, она вообще будет бесполезна. Расстояние между вытяжкой и варочной поверхностью определяется следующими условиями:

Безопасностью. Минимально допустимое расстояние между нижней частью вытяжного устройства и открытым огнем – 650-700 мм. Необходимо его соблюдать, во избежание возгорания.
Удобство. Такое расстояние обуславливается и удобством для хозяйки во время готовки. Она должна спокойно пользоваться кастрюлями любого размера, не ударяться головой о край вытяжки над газовой плитой и при этом без проблем смочь дотянуться до панели управления устройства, чтобы включить, выключить прибор или отрегулировать его функции.

Вообще, стандартным параметром размещения вытяжного устройства считается 700-900 мм от варочной поверхности. Но прежде всего, следует учитывать пожелания того, кто будет заниматься готовкой, ведь если человек имеет рост выше среднего, то размеры рабочего участка должны быть увеличены.

При монтаже вытяжки необходимо учитывать и тип плиты. Для газовых моделей наиболее безопасным расстоянием будет 750 мм от варочной поверхности, а если плита электрическая – то 650 мм.

Немаловажное значение на размещение оказывает и мощность устройства, площадь воздухозаборника и вид его расположения. Слабые вытяжки с производительностью не более 300 куб. м/ч следует размещать не выше, чем 750 мм от плиты. Более мощное оборудование от 600 куб. м/ч позволяет монтировать его и выше.

Размеры приборов также играю ведущую роль. Так, ширина вытяжки над газовой плитой не должна быть меньше ширины варочной поверхности, иначе она просто не сможет охватить всю рабочую зону, и не будет хорошо справляться со своими функциями.

Выбирая оптимальное расстояние при монтаже вытяжки, следует знать, что материал устройства никак не влияет на эту величину, так как возгорание происходит в основном по причине скопления на решетке жира, копоти, остатков пищи и т.д., которые легко воспламеняются от открытого огня.

Прежде чем определиться, как повесить вытяжку над плитой, необходимо выяснить некоторые важные моменты. Во-первых, какой тип и конструкционные особенности имеет устройство. Во-вторых, принять во внимание собственное удобство, габариты кухни и мощность прибора. Также стоит обратить внимание на тип варочной поверхности, так как для газовой и электрической модели существуют свои нормативы.

Расстояние от плиты до вытяжки и все, что нужно знать про это

Вентиляционные каналы, которые расположены в здании, не всегда справляются с проблемой отработанного воздуха. Зачастую, они малоэффективны. Выходом из ситуации может стать наличие вытяжной системы.

Начиная монтаж, возникает вопрос, какое должно быть расстояние от плиты до вытяжки и какую нужно вешать вытяжку в своей кухне? Этот вопрос очень актуален. От того, на какой высоте устанавливать кухонную вытяжку, зависит качество ее работы и степень очистки воздуха.

Содержание статьи

Принцип работы вытяжного механизма

Конструкция предназначена для вывода грязного воздуха, паров, копоти, запахов, остатков горения газа и других вредных компонентов наружу здания или очистки воздуха с последующим его возвращением внутрь кухни. Уровень очистки помещения от грязного воздуха зависит от того, на какой высоте вешать вытяжку и каким способом воздух будет очищаться.

В зависимости от того, куда уходит забранный воздух, определяется способ его очистки. Он может быть проточный или циркуляционный. На какую вытяжную систему обратить внимание, зависит от условий оборудования кухни и наличия в здании вентиляционных шахт.

Проточный способ очистки заключается во втягивании грязного воздуха и вывода его через систему вентиляции здания за его пределы. Положительной стороной такого способа является максимальная и быстрая очистка кухни от вредного воздуха. Для получения свежего воздуха достаточно открыть окно или форточку.

Циркуляционный способ основан на всасывании и перекачки грязного воздуха через систему угольных фильтров, с последующим его выводом внутрь кухни. Такой способ не требует оборудования вентиляционных каналов. Существенным недостатком является длительное время очистки воздуха и быстрое изнашивание фильтров.

Разновидности вытяжных устройств

В зависимости от места расположения плиты, выбирается конструкция кухонной вытяжки и способ ее установки. Вытяжные системы для кухни делятся на следующие виды:

Подвесные. Имеют плоскую форму. Местом монтажа может служить дно навесного шкафа или полки.
Встраиваемые. Этот вид монтируется вместо дна навесного шкафа. Часто сам шкаф служит корпусом, который скрывает вытяжную систему и ее коммуникации.
Настенные. Монтаж проводится над плитой, как у подвесной вытяжной системы. Но крепление корпуса системы проводится на стену.
Угловые. Монтаж таких устройств проводится над плитами, которые расположены в углу кухни. Они умеют угловую форму.
Островные. Применяются в объемных кухонных помещениях. Крепятся на потолок в центре кухни.

Еще одна классификация представлена на фото ниже.

В зависимости от формы воздушного приемника, вытяжное устройство может быть горизонтальным, вертикальным или куполообразным.

Горизонтальная конструкция имеет плоскую поверхность с выпускными каналами. Устанавливается вытяжка параллельно поверхности плиты, по горизонтали.

Вертикальная система является прототипом горизонтальной, но вешается под наклоном. Иногда на верхней плоскости крепится улавливатель для отвода пара и запаха. Горизонтальные и вертикальные конструкции имеют ширину 0.5, 0.6, 0.9 или 1.2 м.

Куполообразная конструкция имеет форму шатра. Она может иметь ширину от 0.5 до 1.2 метра и глубину до 0.5 м.

Нормативные показатели

Высота установки вытяжки над плитой указана в инструкции по монтажу и эксплуатации. Это величина является рекомендуемой, так как невозможно заранее предусмотреть над каким видом плиты и каким образом будет крепиться вытяжная конструкция. Расстояние между плитой и вытяжкой должно обеспечить нормальные условия для работы повара и гарантировать полный отвод запахов и остатков горения. Для выполнения этих требований необходимо обратиться к стандарту.

При монтаже горизонтального или куполообразного вытяжного ящика, расстояние от варочной поверхности будет составлять:

Над газовой плитой – 0.75-0.85 м.
Над электрической плитой – 0.65-0.75 м.

Высота наклонной вытяжки от плиты составит:

Над газовой плитой – 0.55-0.65 м. до нижнего края.
Над электроплитой – 0.35-0.45 м. до нижнего края.

Расстояние от газ. плиты до кухонной вытяжки немного больше, чем у вытяжки над электрической плиткой. Диапазон в 10 см нужен, чтобы отрегулировать расстояние между вытяжкой и поверхностью столешницы. Если у механизма слабая тяга, а монтаж проведен на максимальной дистанции, то достичь оптимальных условий очистки воздуха будет сложно.

Где установить розетку

Часто встречается ситуация, в которой на стене, между варочной поверхностью и вытяжкой, устанавливают блок розеток и выключателей. Это не совсем правильное решение. Розетки не могут находиться сразу за конфорками. Шнур электропитания от вытяжного ящика короче, чем расстояние до вытяжки от розетки. Чтобы избежать этого, рекомендуется оборудовать точку электропитания для вытяжного ящика.

Розетка должна быть установлена на высоте около 2-2.5 метров. Это будет место над навесным шкафом или внутри его. Прежде, чем закрепить розетку, следует обратить внимание на расположение воздуховода. Установка розетки не может быть выполнена на линии воздуховода. Точка розетки должна быть оборудована на расстоянии 15-20 см от воздуховода.

Критерии монтажа

Промежуток высот, который определяет, на каком расстоянии должна проводиться установка вытяжки, не является случайным. Чтобы более точно определить, какой будет высота монтажа вытяжки, необходимо учесть следующие моменты:

Мощность и размеры системы.
Архитектурную форму кухни и ее наполнение.
Расстояние между притоком и вытяжкой.
Вид плиты и наличие печки у нее. Вытяжки над электроплитой монтируются немного ниже, чем у газовых плит.
Рекомендации завода производителя и стандарты по монтажу вытяжки на кухне.

Монтаж конструкций должен быть на высоте не меньшей, чем минимальное расстояние, определенное стандартами. Если эта норма будет нарушена, то это создаст сложности в работе:

Уменьшив высоту монтажа, повар будет постоянно задевать головой вытяжной ящик. Кроме этого, появится дискомфорт в работе. На меньшем расстоянии от плиты неудобно осматривать кастрюли.
Маленькое расстояние между варочной плоскостью и вытяжным механизмом приведет к тому, что система будет подвергаться нагреву, в результате чего может выйти из строя.
Фильтры ящика будут засоряться значительно быстрее. Продукты приготовления и горения будут оседать на столы. Уменьшенное расстояние от варочной панели может повлечь возгорание фильтрующих элементов.

Рекомендуется заранее подбирать место для вытяжки, планировать ее тип и мощность, место монтажа, систему электропитания и наличия отдельной розетки. Прежде, чем повесить вытяжную систему, необходимо проверить ее осевое совпадение с плитой.
Обязательно посмотрите видео на эту тему

Вывод

Правильно подобранная высота вытяжки позволит обеспечить максимальную очистку кухни от запахов приготовления пищи и остатков горения.

На какой высоте от плиты лучше установить вытяжку

Когда выбор вытяжки сделан, и коробка с покупкой уютно расположилась у вас на кухне, возникает не менее ответственная задача. Монтировать агрегат, угадав с высотой. Иначе можно получить плачевные последствия.

Повесите низко — устройство будет нагреваться, а вы — биться о него головой и нервничать при снятии и чистке фильтров. Низкая высота вытяжки чревата и воспламенением копоти, частичек пыли, оседающих на ее фильтрах.

Повесите высоко — она не справится с неприятным запахом и мельчайшими капельками жира. Вы опять же будете нервничать, включать устройство на полную мощь, жаловаться от большого шума и огромных расходов электричества.

Читайте также: Как правильно выбрать вытяжку на кухню?

При расчете расстояния вытяжки над плитой надо учесть рост хозяйки (хозяина, а также старшего сына, который однажды захочет приготовить ужин), площадь и планировку пространства, дизайн кухни, мощность вытяжки. Но самые главные факторы расчета — конструктивные особенности устройств и конструкция плиты — это и есть 2 главный варианта, по которым рассчитывается высота установки. О них мы и поговорим.

Конструктивные особенности устройств

От типа зависит многое: разные вытяжки требуют своего подхода, который начинается с монтажа. Вспомним отличия вытяжек. Выберите свой вариант и продолжайте читать.

1. Купольные вытяжки (они же настенные). Главное отличие типа, по которому его узнаешь среди остальных — выступающие из рельефа стены зонт и труба (они схожи с дымоходом камина). Нередко такие вытяжки выбирают для дополнения уютного интерьера.

Большинство моделей элементарны в установке — оттого их часто встречаешь на современных кухнях. Популярности настенным вытяжкам придает их многорежимность: в вытяжном режиме устройства прогоняют воздух через фильтр, улавливающий жир, и выводят его за пределы помещения, а при рециркуляции очищают воздушное пространство, возвращая его в помещение. Такая особенность у бюджетной модели PYRAMIDA CASA 50K.

Читайте также: Как чистить вытяжку? Как чистить фильтр от вытяжки — 5 важных аспектов

2. Встраиваемые вытяжки — совсем другой случай. Учитывая неприметный внешний вид, устройство не дополняет интерьер, не бросается в глаза и не занимает пространства: каждый хозяин видит в этих особенностях достоинство и недостатки. Но в числе неоспоримых преимуществ агрегатов находится практичность — все до одного комплектующие закреплены в единую конструкцию мебели.

Читайте также: Установка вытяжки на кухне: 4 главных шага

С эстетизмом от невидимых глазу шнуров и свисающих проводов тоже не поспоришь — они спрятаны внутрь. Известна встраиваемая вытяжка и оптимальной работой: она оперативно и эффективно удаляет загрязнения. Хороший вариант — Eleyus BONA ІI LED с экономными лампами, работы которых хватит на 25 тыс. часов.

3. Островные вытяжки. Если в двух словах сказать об особенностях устройства — вспомним о креплении к потолку. В этом они отличаются от вышеуказанной техники, обладающей стеновым креплениям. Островную вытяжку легко узнать по внешнему виду: горизонтальная конструкция без изгибов и дополнений бывает стационарной, динамичной. Последний вариант особенно практичный: его возвращают в исходное положение после очистки воздуха в кухне, освобождая тем самым пространство.

Помимо свободного пространства на кухне этот тип бытового прибора имеет высокую производительность, мгновенно и с минимальными энергозатратами удаляя запахи готовящихся блюд. Элегантная внешность бросается в глаза, а продуманная эксплуатация с дистанционным управлением позволяет почувствовать себя на кухне, как на отдыхе. Хороший представитель техники — Siemens LF 457CA60 с электронным управлением.

4. Наклонные вытяжки — едва ли не самая популярная позиция товаров. Если ознакомиться с характеристиками техники, понимаем, почему. На кухне с таким устройством вы увидите не громоздкую вытяжку, а стильное приспособление, выполненное по чуть ли не дизайнерскому образцу. Плоская техника с рабочей наклонной плоскостью дополняет дизайн лучше многих декоров! Привлекательность сочетается с качественной работой: из-за того, что всасывание отходов, газа, копоти и дыма происходит без усиленной работы двигателя, техника не шумит и сокращает энергозатраты.

Хозяйки считают именно такую вариацию техники своей персональной «палочкой-выручалочкой». Конструкция наклонной вытяжки будто создана для девушек, которые привыкли делать одновременно несколько дел: переключать режимы дистанционно, «играться» с режимами работы, включая и выключая вытяжку и ее освещение на солидном расстоянии. Многие из них признали PYRAMIDA KZ 60 со стильным дизайном и низким расходом энергии достойным дополнения своего пространства.

Особенности варочной поверхности

Не уточнив типа кухонной плиты, вы не узнаете, на какой высоте от нее устанавливать вытяжку, ведь именно их горючие отходы задают темп и скорость работы вытяжного шкафа. Опять же, вспоминаем разновидности плит с особенностями и набором функций.

1. Индукционная поверхность — сочетание преимуществ для работы на кухне. Современные версии техники оснащены электронным таймером, датчиками и разнообразными настройками, контролирующими приготовления снеди. Она сама подбирает температуру для лучшей жарки, самого полезного тушения и варки. Экономит полезные вещества в продуктах, тем самым не нанося вреда здоровью человека.

Читайте подробнее: Индукционная плита — как работает, как выбрать, как пользоваться. 4 причины купить

Эстетика индукционных плит (например, ROTEX RIO220-G) заключается в том, что они всегда чисты: сбежавшее молоко не пригорит, а суп не оставит разводов. Такие плиты безопасны — нагревается только место приготовления, остальная площадь остается комнатной температуры. Пара и жара от работы такой плиты куда меньше, чем от обычной — а значит, она может стоять почти вплотную, не перегружая вытяжку работой, даже если повесите на минимальной высоте от электроплиты.

2. Газовая плита. Преимущества этого классического варианта кухонной техники не понаслышке знакомы многим. Тут и относительная доступность электричества (с этим утверждением можно поспорить в последнее время, но все же оно не настолько неверно), точная регулировка огня и простота обслуживания.

В некоторых моделях, как у GRETA 1470-00, детали изготовлены из жаропрочных и ударопрочных материалов. Еда в них готовится быстро и равномерно благодаря духовому шкафу с конструкцией из волокна теплоизоляции. Однако, как хороши бы ни были газовые плиты, для вытяжек у них есть дополнительное задание: очищение не только от запаха еды, но и от продуктов горения газа. Устанавливать устройство над ней нужно еще скрупулезнее, чем обычно.

Читайте также: ТОП-11 газовых кухонных плит с газовой духовкой

3. Галогенная плита — сокращенное название поверхности с Hi-Light конфорками. Среди ее достоинств — вовсе не приметный дизайн и экономия пространства: такими преимуществами больше не удивишь. А вот то, что конфорки нагреваются за 1 секунду, обладая при этом высокой мощностью и сопутствующими «бонусами», стоит восхищения. Такое устройство обладает ультра скоростью приготовления, сохраняя микроэлементы, которые не успевают разрушаться от долгого томления, варения, тушения.

Конфорки остывают за секунду, с того момента, как вы убрали посуду. Это означает экономию электричества и минимум работы для вытяжки — целесообразно устанавливать ее на минимально допустимой высоте от плиты.

Интересно почитать: ТОП-10 варочных поверхностей в 2017 году: обзор

Рассчитываем высоту вытяжки

Итак, когда мы вспомнили, с какой техникой имеем дело, переходим к главному. Пора узнать, на какой высоте она будет стоять от нашей плиты. Но и тут возникает резонный вопрос: какое расстояние вымеривать? Запомните, что мы мерим:

с наклонной вытяжкой, как ELEYUS Titan A, поступаем так: отмеряем расстояние от нижней точки части до конфорок;

с купольными и встроенными — расстояние между фильтром и конфорками.

Не ограничивайтесь расстоянием между вытяжкой и плиткой, пока не удостоверитесь, что вам будет удобно работать. Чтобы точно было комфортно хозяйничать на кухне, визуализируйте, где лучше повесить вытяжку и встаньте у столешницы, прикинув ее высоту и то, насколько корпус выступит от стены (глубину). Это и будет правильное расстояние.

Общая рекомендация: допустимо уклониться в обе стороны на 5-10 сантиметров.

Расстояние от газовых поверхностей куда больше, чем от электроплит. Как мы уже выяснили, из-за открытого огня и продуктов переработки газа. Теперь подберем оптимальный показатель, учитывая разный тип вытяжек.

Наклонные вытяжки

Самое безопасное и удобное расстояние — вешать такие приборы:

на высоте до 65 сантиметров от плиты, работающей на газу;

и немного пониже от электроповерхности — расстояния в 45 сантиметров будет в самый раз!

Перейдем к прочим моделям вытяжек, описанных выше. К их установке над плитой все пожелания одинаковы — второй вариант.

Здесь показатели будут такими:

держите их от газовой плиты на расстоянии не менее 75 сантиметров;

от электроплиты достаточно отступить на 65 сантиметров.

Резюмируя сказанное, отметим, что вопрос расположения вытяжки над плитой оказался проще, чем казалось вначале. Электроплиты более «лояльны» к технике — они не обременяют вытяжки излишним жаром и риском воспламенения, расстояние к электро поверхностям может быть совсем небольшим. С газовыми аналогами дела обстоят чуть по-другому: но, хорошо запомнив параметры, где должна висеть техника, и в этой ситуации у вас не возникнет вопросов. Просто устанавливайте вытяжку повыше, и спокойно пользуйтесь радостям цивилизации!

Смотрите видео по теме: Как установить вытяжку на кухне

высота по стандарту до газовой, электрической и индукционной панели

Вещи, находясь в замкнутом пространстве, имеют свойство впитывать в себя, как губка, все ароматы. А с кухонного помещения не всегда может пахнуть только приятным — бывают досадные аварии, приводящие к быстрому распространению по всему жилью тяжелого запаха пригоревшей пищи, который намертво въедается в мебель и даже стены. Спасением от этого стало использование принудительной вентиляции, благодаря которой все запахи, сопровождающие процесс приготовления, перестали покидать рабочую зону кухни. Такое оборудование уже давно стало привычным для нас атрибутом. Но, оказывается, мало кто знает, какое по правилам должно быть расстояние от плиты до вытяжки.

Виды вытяжек

Многоквартирные дома в обязательном порядке укомплектовываются специальными вытяжными шахтами. Из каждого кухонного помещения в нее выходят вентиляционные отверстия. Свежий воздух естественным путем попадает в помещение через окна и двери, а затем, благодаря перепадам давления, вытягивается через отверстия в шахту. Так по задумке архитекторов осуществляется циркуляция воздушных масс в кухне, которая должна препятствовать распространению любых запахов по другим комнатам.

Изначально вентиляция жилого помещения осуществлялась только по такому принципу. Затем в вытяжное отверстие стали устанавливать маленький вентилятор, и он ощутимо прибавил производительности. На современном этапе человечество придумало системы воздухоочистки, которые могут работать как автономно, так и в общем комплексе с вытяжной шахтой.

По функционалу

Когда нужно вывести загрязненный воздух из помещения, то устанавливают принудительный вентилятор и подсоединяют его к вытяжному отверстию. Он втягивает всю грязь и запахи в шахту. А далее загрязненный воздух попадает наружу в атмосферу. Такая вытяжка называется проточной.

На случай неисправности общей вентиляционной конструкции существуют автономные устройства, которые устанавливаются над плитой и засасывают в себя грязный воздух, пропуская его через фильтры. Очищенная от мусора и запахов атмосфера возвращается обратно в помещение. Такая вытяжка называется циркуляционной системой (иначе – рециркуляцией).

По установке

Как правило, большинство образцов современного воздухоочистительного оборудования совмещает в себе проточную и рециркуляционную функции. Кухонная вытяжка устанавливается над плитой и подключается к вентиляционной шахте. Пользователь сам выбирает режим работы, сообразно обстоятельствам и своему желанию.

Но вытяжки различаются не только по способу очистки воздушных масс, но и по особенностям установки, что предопределяется конструкцией техники. Так, устройства воздухоочистки бывают:

встраиваемые;

От чего зависит расположение вытяжки

Любая из конструкций располагается строго над кухонной плитой. Вопрос только в том, где печь стоит, и что над ней находится. Например, островная вытяжка прикрепляется к потолку, так как ее обычно устанавливают над кухонными плитами, находящимися в центре большого помещения (это в основном актуально для заведений общепита).

В остальных случаях, когда плита стоит у стены и над ней находится вытяжное отверстие, устанавливается любая другая вытяжка. Тут основной упор делается на дизайн. Есть люди, которым нравится ретро в виде массивных купольных конструкций. Их еще называют каминные. Кто-то прячет устройство в навесной шкаф. Кому-то по душе ультрасовременные наклонные модели, в которых нет ничего лишнего, и на вид они строги и лаконичны, как и их работа.

Важно! Все виды и конструкции объединяет одно общее требование к установке — это соблюдение точного расстояния между варочной поверхностью печи и приемником вытяжки. При использовании кухонных плит, имеющих разный принцип работы (на газу, электричестве, магнитной индукции), оно будет различаться.

Полагаться при установке вытяжки следует на следующие критерии:

объем помещения;
планировка;
вид плиты;
мощность оборудования;
рост хозяйки.

Стандарты установки вытяжки

При монтировании вентиляционного оборудования нужно руководствоваться тем, насколько удобно будет пользоваться прибором. При этом нельзя забывать, что есть неизменные величины — например, высота по стандарту. Речь идет о расстоянии от столешницы до вытяжки. Причем незыблемым всегда остается нижний порог, тогда как верхние нормы всегда можно подгонять по своему усмотрению.

При определении верхней границы установки оборудования следует помнить о способности вытяжки засасывать грязный воздух: если повесить ее слишком высоко, то тяжелые слои воздушных масс с жировыми отходами просто не будут захватываться.

Совет! Чтобы захватывался весь загрязненный воздух, когда нужно установить прибор повыше, используют оборудование большей мощности. Также, вместо стандартной ширины вытяжки в 50-60 см, применяют размер в 90 см. Это повысит возможности обработки устройством грязных воздушных масс.

Расчет мощности

Рассчитать необходимую мощность прибора нужно сразу, когда покупка вытяжки стала на повестке дня. Это позволит приобрести устройство с самым низким уровнем шума, который зависит от мощности встроенного вентилятора, а тот, в свою очередь, от количества необходимых к обработке воздушных масс. Такие расчеты сделать актуально, даже когда нужно взять большую производительность вытяжки для возможности размещения ее повыше.

При расчете используется формула: объем помещения умножается на 12. Именно столько раз за час, по стандарту, должен поменяться воздух в комнате при рециркуляции. Чтобы высчитать объем, нужно площадь кухни перемножить на ее высоту. В том случае, если прибор подключается к общему вентиляционному каналу, итоговую сумму нужно умножить еще на один коэффициент – 1,3. Например, на кухню, площадью 11 м² с высотой потолка – 2,5 м, понадобится циркуляционное устройство, мощностью 330 м³/ч (11*2,5*12), а проточное – 430 м³/ч (330*1,3).

Подключение к электросети

Только после определения высоты, на которой будет устанавливаться прибор, нужно думать о его подключении к электросети. Чтобы не пользоваться удлинителями и не наращивать сетевой провод устройства, рекомендуется для розетки создать отдельную проводку. При этом она ставится выше линии верхнего шкафа на 10-20 см (это в идеале).

Совет! Специалисты рекомендуют устанавливать розетку выше корпуса вытяжки, но сместив ее при этом в сторону сантиметров на 20, чтобы она не была на одной линии с вентиляционным каналом.

Высота вытяжки над газовой плитой

Если на кухне установлено газовое оборудование, то минимальное расстояние от конфорок до лотка вытяжки должно быть не менее 75 см. Это исключит самовозгорание прибора. Выдерживать параметр нужно также для того, чтобы при включении устройства и создании потока воздуха для втягивания грязи, эта струя не загасила пламя на конфорке.

Важно! Заборник воздуха образцов горизонтальных вытяжек можно опустить до 65 см, как указано в инструкциях по эксплуатации. А для наклонных моделей расстояние от варочной поверхности сокращается до 55 см — это самый безопасный минимум, который можно позволить при использовании газовой печки.

Максимальное расстояние будет зависеть от индивидуальных потребностей. Как его правильно рассчитать описывалось выше. Но некоторые эксперты утверждают, что поднимать прибор выше 90 см нецелесообразно.

Высота вытяжки над индукционной и электрической плитой

При использовании электрической плиты нет опасности случайного погашения открытого огня. Так что размещать приемный лоток вытяжки можно ближе к варочной панели. Есть монтажные особенности, которые по ГОСТу зависят от конструкции вытяжного устройства. Но это в большей степени подходит для определения максимального расстояния над электроплитой.

Что касается минимума для электрических печей, в том числе и индукционных, то он составляет 60 см для всех, без исключения, горизонтальных моделей.

А вот для наклонных вытяжек это расстояние должно быть не меньше 35 см. Замерять нужно от нижней части устройства. Недаром эти модели считаются самыми продуктивными: они успевают захватить всю грязь и запахи, как только таковые появляются, то есть — без потерь.

Правила монтажа вентиляционного оборудования

Начинать монтаж вытяжки следует с нахождения ее правильного местоположения, которое зависит от расположения вентиляционного отверстия вытяжной шахты. Во многих случаях приходится вести отдельный вентиляционный канал, чтобы подключить прибор к общему.

Вторым важным параметром выступают конструктивные особенности устройства: из вида вытяжки будет ясно, какие работы нужно выполнить, чтобы агрегат смог использовать все свои плюсы. Но существуют некоторые правила монтажа, которые наглядно показаны на фото.

Подвесные устройства в большей степени являются автономными. Их не нужно подключать к общему каналу вентиляции, и поэтому они крепятся сразу под навесным шкафчиком.
Встраиваемые образцы прячут внутри шкафа, как и воздуховод. Они требуют изготовления мебели под заказ, или, как минимум, переделки готовой.
Настенные модели вызывают меньше всего проблем с установкой. Они крепятся на стене над плитой — сразу под вентиляционным отверстием. Самые распространенные среди таких вытяжек – купольные. Их еще называют каминными. А из современных образцов очень популярны наклонные.
Угловые системы нужно вешать в углу комнаты. Этого требует дизайнерское исполнение кухонного интерьера.
Если плита установлена по центру кухни, то вытяжка монтируется на потолок. Такая конструкция называется островной.

Совет! Не стоит забывать, что при устройстве воздуховода нужно использовать как минимум прямых углов. Это снижает продуктивность прибора и, наоборот, повышает его уровень шума при работе.

Самые надежные вытяжки по мнению покупателей

Встраиваемая вытяжка ELIKOR Воздухоочистители Интегра 50 белый / белый на Яндекс Маркете

Каминная вытяжка MAUNFELD Tower C 50 белый на Яндекс Маркете

Встраиваемая вытяжка Jetair Aurora LX/WH/F/50 на Яндекс Маркете

Каминная вытяжка Bosch Serie 4 DWK065G60R на Яндекс Маркете

Каминная вытяжка MAUNFELD TSH 60 нержавеющая сталь на Яндекс Маркете

Высота установки вытяжки

(полное руководство)

Установите вытяжку в помещении на расстоянии 28–36 дюймов от варочной панели, а вытяжку на открытом воздухе на расстоянии 36–42 дюймов от варочной панели для максимальной эффективности.

Один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем в Proline Range Hoods от домовладельцев и подрядчиков: на какой высоте мне следует установить вытяжку вытяжки (или вытяжки моего клиента)?

Высота вытяжки различается для внутренних и наружных вытяжек.

Очень важно получить точную высоту.Оптимальная высота вытяжки повышает ее эффективность и долговечность. Но если она находится слишком близко или слишком далеко от варочной панели, это может отрицательно сказаться на производительности и долговечности.

Кроме того, вытяжку не так-то просто переместить после ее установки, поэтому после ее установки вы застряли на этой высоте.

Мы здесь, чтобы убедиться, что вы установите его на идеальном расстоянии от варочной панели.

Прежде чем мы начнем, вспомним…

Высота вытяжки не зависит от размера вентилятора.

Вытяжки всех размеров должны быть установлены на высоте от 28 до 36 дюймов над варочной панелью для комнатных вытяжек или от 36 до 42 дюймов над варочной панелью для уличных вытяжек.

Высота кухонной вытяжки не зависит от ее высоты.

Высота установки вытяжки не влияет, как и размер, на высоту установки.

Однако внутренние и наружные вытяжки имеют разную высоту установки, о которой мы поговорим ниже.

Стандартная высота вытяжки

Стандартная высота вытяжки составляет от 28 до 36 дюймов от варочной панели для газовой и электрической плиты.28 дюймов — минимальная высота. Если капюшон поднести поближе, он может повредиться. Если больше 36 дюймов, вытяжка не сможет эффективно отводить воздух от варочной панели. Это относится к вытяжкам с настенным креплением, вытяжкам с островным выходом и вставкам вытяжек.

Большинство производителей вытяжек рекомендуют устанавливать вытяжку на высоте от 20 до 24 дюймов над кухонной плитой, но мы рекомендуем не менее 28 дюймов для наших мощных вытяжек профессионального качества.

Насколько высоко должна быть вытяжка в помещении от печи?

Вытяжки в помещении следует устанавливать на расстоянии 28–36 дюймов от варочной панели.

Насколько высоко должна быть уличная вытяжка от печи?

Вытяжки на открытом воздухе должны устанавливаться на расстоянии от 36 до 42 дюймов от варочной панели. Дополнительное расстояние необходимо из-за сильной жары уличных грилей.

Что произойдет, если я установлю вытяжку слишком близко к варочной панели?

Ваш капюшон может быть поврежден.

Диапазоны выделяют много тепла. Это тепло может повредить внешнюю часть вытяжки из нержавеющей стали и электрические схемы внутри вытяжки.Если слишком долго подвергаться воздействию сильной жары, этот ущерб может быть непоправимым.

Если вы устанавливаете вытяжку слишком близко к варочной панели, будьте особенно осторожны с тем, что вы готовите и как часто вы готовите.

Вы можете поджечь.

Если вытяжка расположена слишком близко к варочной панели, сильный жар может вызвать возгорание на кухне, что может повредить кухонную плиту, шкафы и другие прилегающие зоны. Это может сильно ударить по вашим финансам, потому что вам нужно будет заменить вытяжку и устранить повреждения на кухне.

Вам придется чаще чистить вытяжной колпак.

Вытяжной вытяжной шкаф будет располагаться ближе к варочной поверхности, а это значит, что жир и грязь от готовки будут налипать на окружающие поверхности. Вам нужно будет чистить нержавеющую сталь снаружи вытяжки чаще, вероятно, каждые пару недель, а не раз в месяц.

Срок службы вашего двигателя снижается.

Вытяжка, расположенная слишком близко к варочной панели, создает большую нагрузку на вентилятор и другие внутренние компоненты.Все сильное тепло и пары необходимо очень быстро отфильтровать, что может привести к перегрузке двигателя.

Какова максимальная высота вытяжки?

Максимальная высота вытяжки составляет 36 дюймов для вытяжек для помещений и 42 дюйма для вытяжек на открытом воздухе.

Что произойдет, если я установлю вытяжку слишком далеко от варочной панели?

Некоторая часть нежелательного воздуха на вашей кухне будет улетучиваться в вашу кухонную камеру.

Скорее всего, вы включите вытяжку, и, продолжая готовить, вы заметите, что в комнате накапливается дым.Через долгое время жир может начать появляться на окружающих кухонных поверхностях, таких как стены и потолок.

Это связано с тем, что некоторые кулинарные испарения будут уходить на кухню, а не выходить через воздуховоды за пределы дома. Это совсем не хорошо! Фактически, это лишает смысла наличие функциональной вытяжки. Тогда это просто на вашей кухне для взглядов.

«Эффективная зона захвата» не охватывает все расстояние между вашей вытяжкой и вытяжкой.

Эффективная зона улавливания — это область вокруг вентилятора, где он эффективно улавливает весь жир, грязь и другие испарения.

Посмотрите нашу диаграмму эффективной площади захвата ниже. Секция, заштрихованная серым, — это зона захвата, где, как следует из названия, нежелательный воздух улавливается и направляется через ваши воздуховоды.

Но вот ключ:

Если вытяжка установлена слишком далеко от варочной панели, лишние несколько дюймов, которые должен проходить воздух, не попадают в эту эффективную зону захвата.Дополнительное расстояние резко снижает эффективность вытяжки, поэтому правильная высота так важна.

Вы будете часто использовать более высокие скорости, сокращая срок службы двигателя.

Из-за выхода нежелательного воздуха вы можете переключить вытяжку на более высокую скорость, чтобы это компенсировать. Если вы все время запускаете его на максимальной скорости, он изнашивается.

Нагретый и охлажденный воздух может выходить из дома, что обходится вам без надобности.

Еще одним следствием слишком частого использования высоких скоростей является то, что вы можете удалить из кухни нагретый или охлажденный воздух.В результате вам придется снова включить обогреватель или кондиционер, чтобы охладить / нагреть больше воздуха в доме.

Вы можете решить эту проблему и сэкономить деньги, предварительно установив вытяжку на нужной высоте. Это позволит вам запускать его на более низких скоростях и вытягивать из дома необходимое количество воздуха.

Вам может потребоваться подпиточный воздух.

Еще одним последствием частой работы вытяжки на максимальной скорости является то, что вам может потребоваться воздух для подпитки. Когда вы включаете его на максимум, этот воздух должен куда-то уходить, хотя он может отфильтровать все нежелательные загрязнения из вашей кухни.

Если капюшон находится достаточно долго, может возникнуть одышка. Воздух, выходящий из вашей кухни, не заменяется достаточно быстро, что является признаком того, что вам нужен набор для воздуха для макияжа.

Однако, прежде чем вкладывать средства в подачу воздуха для макияжа, попробуйте просто открыть дверь или открыть окно, чтобы улучшить вентиляцию на кухне.

Где установить вытяжной колпак?

Теперь, когда вы знаете оптимальную высоту установки, вы можете задаться вопросом: где я могу установить вытяжной колпак? Само собой разумеется, что он устанавливается над плитой.

Но на вашей кухне есть три места, где можно установить вытяжку: на стене, над кухонным островом и под кухонными шкафами.

В моделях с настенными и нижними шкафами вентиляция обычно осуществляется горизонтально или вертикально, в то время как вентиляция в островках всегда проходит через потолок.

Как установить настенную вытяжку?

Большинство вытяжек поставляются с монтажными кронштейнами, и их легко установить. Просто затяните винты через отверстия в кронштейне и оставьте около ¼ дюйма свободного пространства.Здесь будет отдыхать ваш капюшон.

Взгляните на упрощенный процесс монтажа настенной вытяжки.

Примечание: Вы можете найти всю следующую информацию в нашем руководстве по установке здесь.

Предварительно просверлите два отверстия в том месте, где вы хотите установить новую вытяжку.
Вставьте анкеры в стену.
Просверлите два винта в стеновых анкерах. Оставьте около четверти дюйма пространства, чтобы капюшон мог опираться на винты.
Дополнительные сведения см. В шаге 3 ниже.

Но установка вытяжки — это третий шаг нашего процесса установки. Если вы только начинаете установку, вам нужно сделать несколько шагов, прежде чем повесить ее. Вот наши подробные инструкции о том, как установить настенную вытяжку.

Примечание. Перед тем, как приступить к установке, обязательно соберите следующие материалы:

Во-первых, вы должны выполнить некоторые измерения и выяснить, где вы хотите установить вытяжку (шаг 1).

Затем вам нужно установить кронштейн дымохода, который крепится к дымоходу (шаг 2).Только после этого вы сможете закрепить вытяжку на стене (шаг 3).

Как только это будет сделано, пора установить дымоход (шаг 4).

Как установить вытяжку под шкаф?

Установка вытяжки под шкафом очень похожа на установку настенной вытяжки. Вот что вам понадобится:

Шаг 1 аналогичен монтажу вытяжки. Ниже приведены инструкции еще раз:

Как и в случае с настенной вытяжкой, на шаге 2 вы собираетесь повесить вытяжку на монтажные винты и закрепить ее, просверлив шпильки в задней части.

Если прорези в задней части вытяжки не совпадают со шпильками , вы можете просверлить заднюю часть вытяжки .

Ваши воздуховоды можно прикрепить к верхней части вытяжки с помощью герметичной алюминиевой ленты. Если вы не знаете, какой размер воздуховода вам нужен, ознакомьтесь с нашей статьей о размерах воздуховода вытяжки.

Как установить островную вытяжку?

Островная вытяжка крепится иначе, чем на стене и под шкафами. Поскольку эта вытяжка свободно стоит над островом, вам нужно сделать несколько отметок на потолке и убедиться, что она поддерживается дополнительными опорными кронштейнами.

Прежде чем что-либо делать, соберите нужные материалы!

Поскольку для островной вытяжки требуется больше поддержки по сравнению со стеной или под вытяжкой шкафа, необходимо выполнить четыре шага, прежде чем ее можно будет повесить.

Первый из них наиболее похож — вы снова будете проводить измерения и находить место, где вы хотите установить вытяжку, опирающуюся на балки. Но на этот раз вы будете делать отметки на потолке, поэтому обязательно возьмите лестницу.

Первые два действия:

Найдите две балки потолка и отметьте их карандашом или маркером на потолке.Ваш потолочный кронштейн будет крепиться к этим балкам.
Нарисуйте квадрат в центре места установки на потолке. Лазерный уровень отлично подходит для определения именно этой центральной области. Размер зоны установки зависит от размера вашего воздуховода.

Примечание : Вам необходимо место для установки потолочных кронштейнов, поэтому не отмечайте место установки слишком близко к воздуховоду.

Оставьте хотя бы несколько дюймов зазора между маркировкой места установки и воздуховодом (вы проследите воздуховод ближе к концу шага 1).

Для вытяжек с более высоким CFM требуются воздуховоды большего размера. Кроме того, поскольку островные вытяжки подвергаются воздействию кухонного воздуха со всех сторон, им требуется больше CFM, чем стенам или под шкафам, чтобы весь нежелательный воздух находился вне дома.

В некоторых случаях размер воздуховода зависит от модели. Вы можете найти размер воздуховода для каждой модели на страницах продуктов Proline. Если у вас есть вопросы, позвоните нам по телефону (877) 901-5530.

Шаги 2 и 3 включают дополнительную опору, о которой я упоминал выше: потолочный кронштейн и опорные кронштейны:

Поскольку островная вытяжка является отдельно стоящей, дымоход необходимо установить до его монтажа, в отличие от настенного и под шкафами. вытяжки.Это одна из причин того, что потолочный кронштейн и опорные кронштейны так важны. Они надежно удерживают дымоход на месте.

Теперь вы можете установить свою островную вытяжку. Вытяжки островного типа не крепятся с помощью кронштейна. Вместо этого они крепятся в монтажном кронштейне. Вот как это сделать:

Установите вытяжку прямо под дымоход, который вы установили на шаге 4.
Прикрутите ее ко всем четырем опорным кронштейнам.
Сдвиньте телескопический дымоход вниз, пока он не встретится с верхом вытяжки.

Как установить вытяжку без монтажного кронштейна?

Некоторые вытяжки не имеют кронштейна. Это не проблема.

Все, что вам нужно сделать, это просверлить заднюю часть вытяжки в стойках в стене.

Если вам сложно найти шпильки, посмотрите видео ниже.

Для дополнительной поддержки можно использовать шурупы для гипсокартона. Это не обязательно, но если вы не можете найти шпильку, это определенно лучший вариант.

Если у вас есть вопросы по монтажу или установке, посмотрите видео ниже.

Как установить вытяжку без воздуховода

Как установить настенную вытяжку

Как установить вытяжку-остров

Как установить вытяжку под шкафом

Примечание. Мы больше не продаем PLFW 115 и 116, но процесс установки очень похож на наши текущие модели шкафов.

Как установить вставку вытяжки

Вставки вытяжки технически не крепятся к стене, а скорее устанавливаются внутри вашего индивидуального шкафа.Установка вставки включает в себя быстрый четырехэтапный процесс; проверить это здесь.

Если ваша вытяжка смонтирована, поздравляем! Если нет, позвоните нам по телефону (877) 901-5530. Наша служба поддержки клиентов рада помочь вам.

Статьи по теме

Подробное руководство по размеру вытяжки

Как установить вытяжку

Сколько кубических футов в минуту мне нужно для вытяжки?

Насколько высоко должна быть вытяжка в помещении от печи?

Вытяжки в помещении следует устанавливать на расстоянии 28–36 дюймов от варочной панели.

Насколько высоко должна быть уличная вытяжка от печи?

Вытяжки на открытом воздухе следует устанавливать на расстоянии от 36 до 42 дюймов от варочной панели.

Где установить вытяжной колпак?

Теперь, когда вы знаете оптимальную высоту установки, у вас может возникнуть вопрос: где мне установить вытяжной колпак? Само собой разумеется, что он устанавливается над плитой.

Как установить вытяжку без монтажного кронштейна?

Все, что вам нужно сделать, это просверлить заднюю часть вытяжки в шпильки в стене.

Объяснение высоты вытяжки над плитой

Размещение вытяжки над варочной поверхностью и ее зоной захвата является важным моментом принятия решения при оснащении новой кухни или простой замене старой устаревшей модели для улучшения качества воздуха.Определив оптимальную высоту для вашей новой вытяжки, вы можете быть уверены, что получите максимальную производительность и надежность от вашей новой системы вентиляции.

Вытяжки служат важной цели, удаляя дым и запахи, выделяемые во время процесса приготовления, как от готовящейся пищи, так и от самой варочной панели (в случае газовой плиты). Правильное расположение вытяжки по отношению к варочной панели гарантирует, что ваша кухня будет здоровой, безопасной и без запаха.

Есть несколько факторов, которые необходимо учитывать при покупке и установке новой вытяжной системы в вашем доме. Очевидные вещи, такие как тип печи; Например, от того, будет ли он газовым или электрическим, будет зависеть, какая высота вытяжного кожуха над варочной панелью будет идеальной для вашей установки как с точки зрения производительности, так и с точки зрения безопасности.

Кроме того, необходимо учитывать и другие, менее продуманные элементы (не связанные с высотой над варочной поверхностью); тип воздуховода вытяжки, количество колен и оптимальная скорость потока воздуха (CFM), необходимая на основе комбинации этих факторов.Вы можете использовать мой бесплатный онлайн-калькулятор CFM, чтобы определить, что вам нужно, и узнать больше о том, что это означает.

Какова типичная высота установки вытяжки?

Как правило, типичная высота установки вытяжек составляет от 20 до 24 дюймов над варочной панелью для электрических плит и от 24 до 30 дюймов для газовых плит . Обратите внимание, что это общие средние значения, и очень важно просмотреть руководство по установке вытяжки.

Другие факторы, которые следует учитывать

То, что многие не принимают во внимание, — это идеальный рост по отношению к человеку, который, скорее всего, будет готовить. Меньше всего вам понадобится капюшон, который будет мешать вам. Возможно, вы захотите держать его выше уровня глаз и определенно не в таком положении, когда вы бы ударились головой. Это то, что вы, скорее всего, обнаружите после завершения установки, если не будете тщательно продуманы заранее.

Возможно, наиболее важным фактором является CFM или кубический фут в минуту устанавливаемого устройства. В зависимости от мощности вытяжки вы можете установить ее на большем расстоянии или ближе для менее мощных моделей. Не устанавливайте высоту ниже рекомендованной минимальной, поскольку минимальная высота определяется испытаниями на безопасность, а верхний предел основан только на характеристиках.

Установочная высота — это то, о чем нужно подумать как при проектировании кухни, так и при покупке новой вытяжки.Вообще говоря, если вы не забудете выполнить несколько шагов, вы сможете принять обоснованное решение.

Покупая вытяжку, погрузитесь в процесс, зная, что вы будете искать вытяжки, разработанные специально для вашей кухонной техники, газовой или электрической. Рекомендации по установке для каждого продукта могут немного отличаться. Сами вытяжки устроены по-разному для газовых или электрических варочных панелей, но ограниченное пространство, основанное на минимальной высоте установки, может ограничить ваши возможности.
При планировке кухонных шкафов учитывайте, сколько места вам понадобится для желаемой кухонной вытяжки. Если вы заменяете существующую модель на уже установленные шкафы, узнайте, сколько места у вас есть, прежде чем отправиться за покупками.
Учитывайте CFM, необходимый для вашей желаемой высоты. Если вы хотите увеличить расстояние между варочной панелью и нижней частью вытяжки, вам, вероятно, понадобится увеличенный CFM. Некоторые источники рекомендуют добавлять 100 кубических футов в минуту на каждые 3 дюйма сверх максимального рекомендуемого положения.

Всегда рекомендуется следовать инструкциям производителя по установке. Следуя инструкциям по установке, приведенным в руководстве по продукту, вы можете быть уверены, что кухонная вытяжка работает с максимальной эффективностью, на которую она была рассчитана, а также гарантирует, что ваша гарантия не будет аннулирована.

Если по какой-либо причине вы должны отклониться от рекомендуемых инструкций, например, из-за ограничения пространства, или просто потому, что нижняя вытяжка может помешать вам, вам следует тщательно обдумать влияние изменения расстояния.

В лучшем случае установка машины на неправильной высоте уменьшит выгоду, которую вы надеетесь получить, увеличивая вероятность скопления частиц, жира и масла вокруг вашей кухни и окружающих шкафов, а также неспособность удалять запахи, создаваемые как побочные продукты. приготовления. В худшем случае, если вытяжка расположена слишком близко к варочной панели, может возникнуть пожар.

Высота вентиляционной установки может показаться одним из менее важных факторов, которые следует учитывать при планировании системы вытяжки / фильтрации на кухне, но неправильное решение может иметь долгосрочные последствия.На мой взгляд, высота установки вместе с площадью захвата и соответствующей ей глубиной и эффективным CFM является тремя наиболее важными факторами при выборе и установке вытяжек. Также важно иметь воздуховод правильного размера и формы.

Высота вытяжки: некоторые часто задаваемые вопросы

Какова максимальная высота вытяжки?

Не существует установленного максимума в соответствии с законом, каждый производитель предлагает свои собственные для конкретного продукта, и вы должны оставаться в пределах их установленного диапазона.Обычно это до 24 дюймов для электрических плит и 30 дюймов для газовых плит. Поднятие выше этого уровня снижает эффективный CFM и, следовательно, эффективность вашей вытяжки.

Можете ли вы выпустить воздух из вытяжки?

Да, но не стоит. Это приводит к большому количеству поворотов на 90 градусов в непосредственной близости друг от друга, и вы резко увеличиваете CFM, который вам понадобится, чтобы выполнить ту же работу, если бы вентиляция проходила через стену или потолок.

Дополнительная информация

При определении положения вытяжек высота столешницы не имеет значения, и вам нужно только принять во внимание рекомендованное расстояние от варочной панели (конфорок) до зоны захвата вытяжки.
Независимо от того, есть ли у вас островная варочная панель с соответствующей островной вытяжкой или настенная плита и настенная вытяжка, или под вентиляционным отверстием / вытяжкой шкафа, не имеет значения, когда речь идет о высоте вытяжки.
Настоятельно рекомендуется, чтобы в вашем воздуховоде не использовался расширяемый воздуховод. Это за годы эксплуатации имеет тенденцию собирать относительно большие отложения масла и смазки, которые могут стать причиной пожара. Обратите внимание, что это не обычное явление, но, безусловно, о нем следует помнить. Кроме того, некоторые строительные нормы и правила требуют, чтобы вы использовали жесткие воздуховоды для вентиляции кухни именно с этой целью.
Имейте в виду все строительные нормы и правила и требования к системам подпиточного воздуха (требуется для CFM выше 400 в некоторых муниципалитетах).
Когда машина расположена на оптимальном уровне и спроектирована с хорошей зоной улавливания, а CFM основывается на ваших потребностях в приготовлении пищи и выхлопе, она будет улавливать капли жира, выхлопной оксид углерода, дым и влагу в виде пара. Это ваша конечная цель. В случае невентилируемой системы угольные фильтры устранят запах и некоторые мелкие частицы.

Как далеко должна быть установлена вытяжка над варочной панелью?

Кухня, пожалуй, одно из самых важных мест в доме.Именно там готовятся самые интимные блюда и создаются воспоминания. Таким образом, каждый хочет, чтобы его кухня была хорошо оборудована, имела все необходимые компоненты и была полностью функциональна. Поскольку основная функция кухонной зоны — это приготовление еды, существует очевидная необходимость в надлежащей вентиляции, поскольку в процессе приготовления пищи выделяется горячий, душный воздух и жир. Поэтому вентиляция вашей кухни, особенно варочной панели / плиты, занимает центральное место. В прошлом люди готовили еду в длинных трубах, через которые проходил дым, жир и горячий воздух, что способствовало вентиляции.

В наше время площадь кухни уменьшилась в размерах, и для миллионов людей, живущих в многоквартирных домах, идея дымоходов просто немыслима. Установка вытяжек обеспечивает вентиляцию кухонь как в коммерческих, так и в домашних условиях. Эффективность этих вытяжек вместе с техническим обслуживанием зависит от того, насколько хорошо они установлены. Одним из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при установке вытяжки, является высота над варочной панелью. При определении того, насколько высоко следует располагать вытяжку над варочной панелью, необходимо учесть несколько соображений.

Как работает вытяжка?

Прежде чем мы углубимся в технические детали установки вытяжки, важно понять, как работают вытяжки. Эти знания послужат основой для других соображений, которые мы обсудим в этой статье.

Как упоминалось ранее, в процессе приготовления образуется жир и пар. Они поднимаются к потолку и, как и все плавучие элементы, расширяются при подъеме. Вытяжка помогает вытеснить эти элементы, всасывая их и направляя из кухни.Поскольку жир и пар расширяются по мере подъема, это означает, что чем выше установлена вытяжка, тем шире она должна быть для эффективного удаления этих элементов.

Теперь, когда мы увидели, как работает вытяжка, давайте посмотрим на факторы, которые следует учитывать при определении высоты установки.

Какая у вас варочная панель?

Прежде чем решить, на какой высоте должна быть установлена вытяжка, вы должны рассмотреть тип используемой варочной панели. Для разных варочных панелей может потребоваться разная высота вытяжки.Например, газовый барбекю будет выделять больше жира, чем электрическая плита, и это может потребовать дополнительных технических соображений для определения правильной высоты. Давайте рассмотрим некоторые из различных типов варочных панелей и рекомендуемую высоту вытяжки для каждой из них.

Сколько кубических футов в минуту для газовой плиты?

Газовые варочные панели по самой своей природе создают много горячего и душного воздуха во время приготовления пищи. Если у вас есть профессиональная газовая варочная панель, вам нужно быть более осторожным, поскольку у нее более высокая мощность горелки, чем у традиционных газовых варочных панелей.

Для профессиональных газовых плит самой распространенной вытяжкой является настенная вытяжка с навесом 18 дюймов. Вытяжку этого типа следует устанавливать на высоте от 30 до 36 дюймов над варочной панелью. Другой вид вытяжки для профессиональных газовых плит — это вставка / вкладыш вытяжки. Она предназначена для установки внутри индивидуального шкафа над варочной панелью, и, поскольку большинство нестандартных вытяжек спроектированы так, чтобы соответствовать кухонной мебели, наиболее распространенным материалом является дерево.Для этого типа вытяжки требуется больший зазор от варочной панели из-за деревянного шкафа, а рекомендуемая высота установки составляет 36 дюймов над варочной поверхностью.

Традиционные вытяжки под шкаф и вытяжки в стиле дымохода также немного распространены. Для этих вытяжек требуется расстояние не менее 30 дюймов от варочной панели до нижней части вытяжки. Для островных кухонь устанавливаются вытяжки отдельно стоящие / островные. Они поддерживаются потолком, по сравнению с другими моделями, поддерживаемыми стеной.

Островная кухонная вытяжка из дерева должна иметь зазор не менее 36 дюймов от варочной панели, в то время как вытяжка из нержавеющей стали требует зазора 30 дюймов. Чтобы увеличить высоту островной вытяжки, также рекомендуется, чтобы вытяжка была немного шире, чем варочная панель. Например, если у вас плита 30 дюймов, рекомендуемая ширина вытяжки будет 36 дюймов.

Сколько кубических футов в минуту мне нужно для электрической варочной панели?

Электрические плиты

не производят столько дыма и горячего воздуха, как газовые плиты, и в результате большинство людей предпочитают устанавливать вытяжку меньшего размера, чем профессиональные вытяжки.Поскольку выделяется меньше тепла, жира и дыма, вытяжки для электрических кухонных плит могут быть установлены на той же высоте, что и газовые вытяжки, или даже ниже. Однако при выборе оптимальной высоты установки необходимо учитывать другие факторы, такие как высота кухонной плиты и безопасность.

Какая идеальная высота для вытяжки?

Для пользователя варочной панели комфорт имеет первостепенное значение при определении высоты установки вытяжки.Вы не хотите, чтобы вытяжка блокировала ваше движение вокруг варочной панели или постоянно беспокоилась о том, чтобы не удариться головой о вытяжку во время готовки. Большинство людей также предпочтут устанавливать вытяжку выше уровня глаз. Важно отметить, что установка вытяжки там, где вы вынуждены работать в неудобных позах, представляет опасность для вашего здоровья. Большинство рекомендуемых высот установки подходят для большинства людей, но если вы один из немногих, кто выше среднего, то при определении высоты установки вытяжки следует учитывать свой рост.

Какой ширины должна быть моя вытяжка?

Зона захвата вытяжки является важным фактором при определении высоты установки. Если зона захвата вытяжки больше, чем у расположенной ниже варочной панели, это означает, что вытяжка может более эффективно отводить весь пар и дым с меньшей высоты, и наоборот.

Размер рабочей плиты

Размер кухонной плиты является основным фактором, который следует учитывать при определении высоты установки вытяжки.Чем шире диапазон приготовления, тем больше пара и жир, образующиеся во время приготовления, могут расширяться и распространяться по большой площади поверхности. Это, в свою очередь, повлияет на эффективность вытяжки в зависимости от высоты установки.

Действительно ли мне нужна вытяжка для безопасности?

При установке вытяжки соображения безопасности имеют решающее значение для определения высоты ее установки. Как упоминалось ранее, очень важно учитывать тип варочной панели.Если вытяжка установлена неправильно, возникает риск возгорания, поскольку электрические компоненты вытяжки могут быть повреждены из-за сильного нагрева.

Что касается безопасности, то лучший способ избежать рисков для безопасности вытяжки — это поддерживать вытяжку в надлежащем рабочем состоянии. Отличный способ поддерживать вытяжку в чистоте. Если вытяжка установлена на высоте, на которой вы не сможете ее должным образом очистить, то в долгосрочной перспективе существует риск накопления жира и масла, что может привести к повреждению от пожара.

Что такое CFM? Это кубические футы в минуту.

Мощность вытяжек измеряется в кубических футах в минуту или кубических футах в минуту. Вытяжка CFM — это главный фактор, который следует учитывать при определении высоты установки вытяжки, поскольку это лучший показатель эффективности вытяжки. Если вытяжка имеет высокую производительность CFM, ее можно установить выше, и наоборот. Если вытяжка установлена слишком высоко, расстояние будет влиять на ее эффективность по вытяжке дыма и пара.

Таким образом, очевидно, что если вы хотите установить вытяжку высоко, вам понадобится больше CFM. Некоторые эксперты предполагают, что на каждые 3 дюйма выше рекомендуемой высоты установки вашей вытяжке потребуется дополнительно 100 кубических футов в минуту для эффективной работы.

Какова высота вашей варочной панели?

Одним из факторов, которые чаще всего игнорируются при определении правильной высоты для установки вытяжки, является высота варочной панели. Важно учитывать высоту варочной панели от пола до верха и учитывать это при установке вытяжки, чтобы люди не натыкались на углы вытяжки во время приготовления пищи.Вообще говоря, ваша варочная панель будет находиться на высоте 36 дюймов от пола!

Если высота варочной панели выше средней, высоту вытяжки также следует увеличить. Однако расстояние между варочной панелью и вытяжкой следует поддерживать в рекомендуемых пределах.

План кухни

Планировка кухни играет важную роль в определении высоты установки вытяжки, так как она определяет, сколько места в вашем распоряжении. Разная планировка кухни также означает разную динамику рассеивания пара и жира, а это, в свою очередь, означает разную высоту установки вытяжки.

Хотя планировка кухни не влияет напрямую на высоту установки вытяжки, она определенно влияет на способ ее установки и ее эффективность. Например, вытяжка для варочной панели, прикрепленная к стене, не будет установлена так же, как вытяжка для кухонной плиты островного типа.

Инструкция производителя

Как и все изделия, вытяжки поставляются с инструкциями по установке от производителя.В этих руководствах излагаются рекомендуемые условия для максимальной эффективности, и они должны входить в число основных указаний о том, насколько высоко можно установить вытяжку. Важно учитывать требования руководства наряду со всеми другими соображениями, чтобы убедиться, что вытяжка установлена правильно. Например, в руководстве по установке вытяжки SMEG рекомендуется, чтобы расстояние между варочной панелью и нижней частью вытяжки составляло 65 см, если иное не указано в руководстве по установке варочной панели.Эти рекомендации — отличное начало для определения высоты, на которой ваша вытяжка будет работать эффективно и безопасно.

Региональные строительные нормы и правила

В дополнение ко всем упомянутым выше соображениям необходимо обязательно учитывать строительные нормы и правила вашего региона по установке вытяжек. В большинстве штатов США средняя высота от верха кухонной плиты до низа вытяжки составляет 18 дюймов, и это минимальный зазор по высоте, требуемый большинством строительных норм.

Еще одним важным фактором при установке вытяжки на рекомендуемой высоте является точное измерение расстояния. Выполнение правильных измерений перед установкой — это первый шаг к установке вытяжки на нужной высоте, который следует выполнять с большой осторожностью и умением. Также стоит упомянуть, что вам следует выбрать вытяжку правильного типа для своей кухни, поскольку небольшие отклонения в технических характеристиках в конечном итоге приведут к неправильным процессам установки и финансовым потерям.

Также важно учитывать, для каких продуктов вы собираетесь использовать варочную панель. Некоторые продукты, такие как рыба, бекон и морепродукты, требуют большей вентиляции, чем другие продукты, и это следует учитывать при определении высоты установки и типа вытяжки. Если вы любите продукты, которые требуют от вас вок, то вам стоит учесть это при установке варочной панели и вытяжки и убедиться, что вы оставляете достаточно места для приготовления пищи.Как упоминалось ранее, простота очистки и обслуживания также является важным фактором, предотвращающим риск возгорания и накопления жира.

Лучший способ узнать, на какой высоте должна быть установлена вытяжка над варочной панелью, — это нанять профессионального дизайнера кухни. Если вы обратитесь к специалисту, вам будет гарантировано, что все факторы, обсуждаемые в этой статье, будут должным образом учтены, а также соблюдены надлежащие процедуры установки. Таким образом, вам не придется беспокоиться о том, что вытяжка свешивается боком или система вентиляции не работает должным образом из-за неправильной установки.

Список литературы.

http://www.impalakitchens.com.au/what-height-to-put-a-rangehood/
https://www.coolblue.nl/en/advice/distance-between-cooktop-and-range-hood.html

https://kitease.com/range-hood/range-hood-height
https://www.smeg.com.au/smeg_au/docs/user_manuals/LIFTB900.pdf

Как выбрать лучшую вытяжку

Вытяжка сделает приготовление пищи более приятным, отфильтровывая любые молекулы жира, отводя пар и нейтрализуя запахи, чтобы ваша кухня оставалась свежей и чистой.

Рекомендуемое расстояние между варочной панелью и вытяжкой составляет от 65 до 75 см, для плиты размером до 75 см потребуется вытяжка шириной 90 см, а для плиты шириной до 90 см потребуется вытяжка с шириной от 100 см до 120 см.

Это по словам Мерсии де Ягер из Miele, которая говорит, что помимо создания впечатляющего визуального акцента, формируя стильный центральный элемент вашей кухни, вытяжки также предлагают практические услуги по удалению любых паров, запахов и жира, переносимых по воздуху, для сохранения окружающей среды на кухне как можно приятнее.

Она говорит, что на рынке доступно пять основных типов вытяжек, в том числе встроенные, настенные, островные, вытяжные и потолочные.

Без вытяжки без варочной панели

Тип и размер вашей варочной панели в значительной степени будут определять, какая вытяжка лучше всего соответствует вашим потребностям. Де Ягер говорит, что от того, какую варочную поверхность вы выберете, во многом повлияет размер вытяжки, которую вы должны выбрать. Эти два устройства должны работать рука об руку — вы не можете купить одно, не считаясь с другим.

Все вытяжки необходимо располагать по центру над варочной панелью таким образом, чтобы они в достаточной степени закрывали ее. Чтобы решить, какая ширина вытяжки лучше всего подойдет для вашей варочной панели, вы можете провести воображаемую прямую линию вверх от края плиты до нижнего края вытяжки. Для настенных вытяжек рекомендуется угол 5 ° наружу, а для островных вытяжек угол должен быть не менее 10 °.

Обратите внимание на уровень шума, производимый устройством, поскольку это особенно важно сегодня, когда кухни часто служат центром социальной жизни в доме.

«Основными исключениями из этого правила являются вытяжки с многозонной вытяжкой по краям и вытяжки, обслуживающие газовые плиты, которые могут быть того же размера, что и плита ниже, в то время как островные вытяжки всегда должны быть больше, чем плита внизу. . »

Тишина — золото

При выборе кухонной вытяжки де Ягер рекомендует проверить уровень шума агрегата.По ее словам, это особенно важно сегодня, когда кухня часто становится центром общения в доме. Вы не хотите, чтобы рабочий шум мешал социальным дискуссиям.

Шум кухонной вытяжки обычно исходит от двигателя и движущегося воздуха по всей установке, однако, по словам де Ягера, на оба эти фактора можно повлиять. Она говорит, что любая кухонная вытяжка хорошего качества должна иметь уровень шума менее 60 децибел.

Вытяжка хорошего качества должна обеспечивать отличную энергоэффективность без ущерба для мощности и эффективности.

Энергоэффективность

В связи с постоянно растущими ценами на электроэнергию при выборе вытяжки важно учитывать энергоэффективность. Вытяжка хорошего качества должна обеспечивать отличную энергоэффективность без ущерба для мощности и эффективности.

Она говорит, что в целом вентилятор и освещение составляют основную часть энергопотребления любой кухонной вытяжки, поэтому вам следует искать модели со светодиодными даунлайтами и те, которые могут похвастаться двигателем постоянного тока.

Еще одна особенность, на которую следует обратить внимание, — это связь между плитой и вытяжкой, поскольку это не только удобная функция, но также может сыграть важную роль в снижении потребления энергии.

Индивидуальная настройка вытяжки

Благодаря постоянному поиску уникальности и индивидуальных решений, ваша вытяжка должна быть такой же индивидуальной, как и ваши вкусовые предпочтения. Сегодня вы можете настроить вытяжку в соответствии со своими потребностями.

Ширина вытяжки

Какую ширину выбрать вытяжку для кухни?

На основании наших тестов мы в целом рекомендуем вам выбрать вытяжку 1.В 5 раз шире, чем рабочая зона вашей варочной панели!

Это практическое правило особенно применимо к индукционным варочным панелям.

Если ширина вашей индукционной плиты составляет 50 см, например, в столешнице 60 см ширина капюшона должна быть не менее 75 см.
Если рабочая зона индукционной плиты составляет 70 см, вам понадобится вытяжка шириной 105 см.

Для кухонного острова, оборудованного индукционной плитой, свободно висящая вытяжка должна быть в два раза шире зоны приготовления пищи.

Наиболее важной характеристикой, которую следует учитывать, является ширина области фильтра вытяжки, но, поскольку эта информация редко доступна, мы решили сосредоточиться на общей ширине вытяжки, которая является полезным и легко доступным показателем.

5 индикаторов для выбора вытяжки правильной ширины

1. Фактическая ширина вашей варочной поверхности (плиты).

2. Тип варочной панели: электрическая, газовая, керамическая или индукционная.

3.Расстояние между печкой и вытяжкой.

4. Тип вытяжки, а точнее, есть ли у вас стена, чтобы направлять воздух в вытяжку.

5. Дизайн и размеры кухни, а также эстетический вид вытяжки!

1: Ширина плиты имеет решающее значение

Фактическая зона приготовления уже самой плиты. Если вы используете только одну кастрюлю, идеальным решением (для эффективной работы вытяжки) будет гибкая зона для приготовления пищи, позволяющая разместить кастрюлю посередине.Но почти все плиты имеют фиксированные кольца, поэтому вытяжка должна быть достаточно широкой, чтобы охватить все кольца плиты.

2: Важен тип варочной поверхности (плиты)

Например, для индукционной варочной панели вам понадобится более широкий вытяжной шкаф, чем для более традиционных типов плит. Вытяжка должна быть достаточно широкой, чтобы в нее мог улавливаться пар, запахи и жир, прежде чем они разойдутся по остальной части кухни.

В основном, приготовление пищи включает нагревание источника тепла.Поднимается горячий воздух. Более традиционные режимы приготовления, такие как газовая, электрическая и керамическая плита, также сами нагреваются и, таким образом, усиливают восходящий поток воздуха. Но это не относится к индукционным плитам: например, когда вода закипает, пар все еще идет вверх, но в более веерообразном режиме.

Таким образом, тип варочной панели влияет на то, как воздух всасывается в вытяжку:

Индукционная варочная панель втягивает пар в форме вентилятора, так как только фактическая температура пара вызывает его повышение.Щелкните здесь, чтобы просмотреть короткую демонстрацию.
Газовые плиты при нагревании воды в кастрюле нагревают воздух вокруг кастрюли до высокой температуры, а воду в кастрюле — немного меньше, поэтому кажется, что пара значительно меньше. Теплый воздух вокруг кастрюли выталкивает пар прямо вверх. Кликните сюда.
Когда вы выключаете газовую плиту, температура воды падает, и пар становится еще легче увидеть. Поскольку от газовой горелки больше не поступает прямое тепло, пар больше не поднимается таким же образом.Кликните сюда.
На плитах электрических плит, когда вода закипает и пузырится, появляется много пара, и пар идет прямо вверх и продолжает это делать некоторое время после выключения плит. Тепло — даже после выключения плиты — продолжает поднимать воздух в вытяжку. Кликните сюда.

Приготовление на индукционной плите — это просто, точно и высоко ценится большинством. Благодаря технологии, основанной на магнетизме, это быстрое решение, которое без надобности не нагревает окружающую среду.Газовая плита обладает многими из тех же преимуществ, но ее сложнее чистить, приготовление пищи занимает больше времени, и ваша кухня становится более жирной. Традиционным электрическим плитам требуется некоторое время, чтобы нагреться и остыть (это может быть проблемой), но нагревательная способность остается хорошей, когда плиты полностью нагреваются. То же самое и с керамическими пластинами, которые легче чистить.

3: Учитывать расстояние между плитой и вытяжкой

NeutraTEST обычно рекомендует выбирать вытяжку на 50% шире, чем у вашей печи, при условии, что расстояние между плитой и вытяжкой составляет не более 80-90 см.Это особенно важно для индукционных плит, где пар распространяется дальше. Чем больше расстояние от столешницы до вытяжки, тем шире должна быть вытяжка.

Не забудьте установить капюшон достаточно высоко! В конце концов, ваше главное требование — иметь возможность стоять в удобном положении во время приготовления пищи, откуда вы можете легко видеть свои кастрюли и сковороды.

4: Тип вытяжки имеет влияние

Лучшая вытяжка будет втягивать горячий воздух, как в воронку, перед тем, как всасывать его — это то, что происходит с настенными вытяжками.Кухонные шкафы по обе стороны от встроенной вытяжки помогают в этом процессе.

Вертикальные или наклонные настенные вытяжки (по-немецки «без головы») имеют смысл, даже если они не имеют формы дымохода. Эти вертикальные модели очень популярны и удивительно эффективны. Находясь ближе к кастрюлям и сковородкам и по-прежнему прямо над плитой, они получают высокие оценки по эффективности фильтрации жира и извлечения. Наклонная вытяжка такого типа — неплохое решение как с точки зрения эргономики, так и с точки зрения эффективности.Однако, пожалуйста, не забудьте выбрать такой, который удаляет воздух, а не просто рециркулирует его — но мы обсудим это в другой раз!

Очевидно, что вытяжка, установленная на уровне столешницы, будет испытывать трудности с всасыванием воздуха и пара в нее сбоку. Это еще более справедливо для вытяжки, расположенной ниже уровня используемых кастрюль и сковородок. Еще хуже, если у вас веерообразный паровой поток, создаваемый индукционной плитой. Вытяжки для столешниц — не наше любимое решение.

Свободно висящие вытяжки, установленные над кухонным островом, также могут противостоять этому, когда речь идет о достижении хороших результатов.

Само собой разумеется, что потолочная вытяжка, обычно на высоте 1,5 м над зоной нагрева, не может напрямую отводить пар, а просто увеличивает вентиляцию во время приготовления пищи. Он будет постепенно удалять пар, но, возможно, не сразу избавится от запаха, а на кухне, к сожалению, следует ожидать появления жира.

Короче говоря, если вы собираетесь изменить дизайн своей кухни, выберите настенную вытяжку (классическую, вертикальную или даже встроенную) и поместите ее на внешнюю стену, чтобы она выходила прямо наружу.

5: Дизайн вашей кухни и вытяжка сочетаются друг с другом!

Если у вас достаточно места, выбирайте настенную модель, вертикальную или, если вы предпочитаете более дискретное решение, встроенную вытяжку 90 см или 120 см. Вы найдете отличные модели по доступным ценам.

Один с мощной вытяжкой — несомненное преимущество. Стандарт ЕС 65/2014 предписывает максимальную вытяжку воздуха 650 м3 / ч. Однако в некоторых случаях может потребоваться сверхмощное извлечение.Вытяжной колпак с функцией наддува будет втягивать до 100 м3 воздуха перед автоматическим возвратом на максимальный уровень вытяжки. При необходимости кнопку наддува можно нажать еще раз.

Итак, помните, что …

колпак, который механически направляет в него воздух, является предпочтительным.

Интегрированные вытяжки

(за исключением моделей, устанавливаемых на столешнице и потолке), помогают направлять воздух прилегающие навесные шкафы.
размер фактической поверхности фильтра может быть намного меньше ширины самой вытяжки (особенно это касается стеклянных колпаков).

Другими словами, было бы неплохо иметь при себе (виртуальную) измерительную ленту, когда вы сравниваете вытяжки, чтобы вы могли определить фактические размеры зон фильтрации. Между шириной вытяжки и шириной варочной панели существует оптимальное соотношение: то, как ширина вытяжки соотносится с шириной плиты, имеет важное значение для обеспечения эффективного удаления воздуха. Итак, неплохо получить и то, и другое одновременно!

Выше мы объяснили, что нужно учитывать при выборе правильной ширины вытяжки. Практическое правило простое: вытяжка должна быть в 1,5 раза шире, чем площадь плиты, чтобы эффективно отводить горячий воздух и запахи готовки.

Ширина колпака и другие технические данные также связаны. Определившись с шириной, вам нужно сосредоточиться на вытяжной способности, уровне шума и дизайне, чтобы убедиться, что вы выберете подходящую модель для своей кухни.

Перейти в раздел «Что нужно знать о вытяжках? — Вытяжная мощность »для получения дополнительной информации о том, как рассчитать теоретическую или максимальную вытяжную способность любой конкретной вытяжки.

Другие методы (в Интернете) определения правильной ширины вытяжки …

Тип «Какой ширины должна быть моя вытяжка?» в Google, и вскоре вы обнаружите, что есть несколько подходов к проблеме, некоторые из которых более логичны, чем другие.

Вот выбор — развлекайтесь:

«Все вытяжки необходимо размещать по центру над варочной панелью так, чтобы она в достаточной степени закрывала ее. Чтобы решить, какая ширина вытяжки лучше всего подойдет для вашей варочной панели, вы можете провести воображаемую прямую линию вверх от края плиты до нижнего края вытяжки.Для настенных вытяжек рекомендуется угол 5 ° наружу, а для островных вытяжек угол должен быть не менее 10 °. Следовательно, монтажная высота вытяжки будет определять требуемую ширину ». _{Источник}
«При покупке вытяжки с индукционной плитой мы всегда рекомендуем покупать в 2 раза шире, чем плита. Например, если длина вашей индукционной плиты составляет 60 см, мы советуем покупать вытяжку с площадью вытяжки не менее 80 см (сюда не входят некоторые изделия, у которых длина стекла 80 см, а площадь вытяжки корпуса составляет всего 60 см), так как это поможет собрать пар лучше рассеивается по сторонам вытяжки от кастрюли, прежде чем превратится в конденсат.”_{Источник}
На сторонах без стены вытяжка должна быть в 0,3-0,4 раза больше, чем расстояние между вытяжкой и варочной панелью. _{Источник}
Чем шире вытяжка, тем лучше она вытягивает, но есть предел ее размера. Он не должен быть настолько большим, чтобы слишком сильно доминировать. _{Источник}
Чем шире ваша вытяжка, тем лучше она впитывает жир. Тем не менее, вы, конечно же, должны выбрать вытяжку, которая соответствует вашему стилю и вписывается в дизайн вашей кухни.Размер самого широкого капюшона обычно составляет 110 см, а самого маленького — 60 см. _{Источник}
Выберите вытяжной вентилятор шириной не менее варочной панели. Свободное кухонное пространство, конечно же, важно для выбора ширины вытяжки. Но для достижения наилучшего эффекта следует выбирать вытяжку шире или, по крайней мере, такой же ширины, как варочная панель. Это обеспечивает хорошую производительность экстракции. _{Источник (страница 17)}
Ширину вытяжки следует определять в соответствии с:
шириной вашей варочной панели (желательно, если она немного шире вашей варочной панели)
доступным кухонным пространством (если у вас мало места, вы должны хотя бы иметь вытяжку такой же ширины, как ваша варочная панель)._{Источник}

На какой высоте можно повесить вытяжку?

Примечание редактора: Вы можете легко заменить бытовую технику. Если вы покупаете более громкую посудомоечную машину, всегда можно купить более тихую. Это неудобно, но легко исправить.

Чего вы не хотите, так это проблемы с вентиляцией. Чтобы заменить вентиляционное отверстие, вам почти придется перестроить эту часть дома.

Позвольте мне поделиться не такой уж забавной историей.

Меня вызвали, чтобы проконсультироваться с клиентом по поводу проблемы с вентиляцией.Он разместил вентиляционное отверстие над решеткой для барбекю на крыльце, рассчитанном на три сезона (никогда не было хорошей идеей размещать решетку для барбекю на крыльце, рассчитанном на три сезона).

Я зашел в гости и купил куриную колбасу, чтобы приготовить ее на гриле, чтобы посмотреть, куда уйдет дым. Прежде чем я начал готовить, я сразу понял проблему, взглянув на вытяжку.

Он был слишком высоким, слишком мелким и маломощным.

Дым разносился по всему дому, кроме капюшона.

Общая стоимость восстановления дымохода, сноса потолка, замены воздуховода и, наконец, покупки более глубокой вытяжки с более мощным вентилятором составила 40 000 долларов.

Вам это не нужно в вашем списке дел. Вы хотите, чтобы вентиляция была правильной с первого раза. Итак, вот как это сделать.

На какой высоте можно повесить вытяжку?

Wolf Kitchen с профессиональной газовой плитой и индивидуальной вытяжкой в Yale Appliance в Фрамингеме

Допустим, вы покупаете профессиональный (профессиональный) диапазон или у вас низкий или, возможно, высокий потолок. Теперь вы, наверное, задаетесь вопросом, какая высота подходит для вашей вытяжки?

По данным ведущего производителя систем вентиляции Broan, на кухнях с недостаточной вентиляцией остается 4 литра жира.

Итак, вы хотите избежать появления жирных, плохо проветриваемых кухонь, следуя нескольким простым правилам.

Вот некоторые ключевые факторы, которые следует учитывать при покупке вытяжки:

Какой стиль вытяжки вам нравится?
Какой продукт для готовки вы будете использовать?
Какую пищу ты готовишь?
Какова высота вашего потолка?
Вам понадобится воздух для макияжа?

Чтобы удалить жир и запах с кухни, у вас должна быть вытяжка, подходящая для вашего типа приготовления.

Также важно иметь надлежащие воздуховоды, хорошую зону захвата с более глубоким колпаком и хороший вентилятор для перемещения воздуха.

Например, у вас может быть мощная вентиляция, но если она не вентилируется должным образом, она не будет эффективной. Так что не покупайте мощный нагнетатель для плохих или малоразмерных воздуховодов.

Вытяжной колпак не должен располагаться слишком близко к пламени или слишком далеко, чтобы пар и дым могли рассеяться, прежде чем он попадет в вытяжной колпак.

Теперь, когда у вас есть основы, давайте обсудим, как высоко вы должны вешать вытяжку.

Я разделю это между газовыми и электрическими продуктами для приготовления пищи, потому что это меняет высоту.

Кроме того, эти спецификации являются общими для большинства установок. Мы продаем не все марки, поэтому перед покупкой вытяжки ознакомьтесь со спецификациями по установке.

Газовая плита

Вентиляция и вытяжки под шкафом в Yale Appliance в Фрамингеме

Есть традиционная газовая кухня и есть профессиональная газовая кухня.

Профессиональные газовые плиты и верхние пределы диапазона, как правило, имеют более высокую мощность горелки, поэтому при установке вытяжки над ними применяются определенные ограничения.

Вы должны быть осторожны с обычными газовыми плитами, потому что многие теперь имеют 1 или 2 горелки большой мощности.

Вот несколько рекомендаций, которым нужно следовать, когда у вас есть газовая плита:

Самая распространенная вытяжка над профессиональной газовой плитой — это 18-дюймовая профессиональная настенная вытяжка с навесом.

Для вытяжки этого типа требуется расстояние от 30 до 36 дюймов над варочной поверхностью. То есть от варочной поверхности до нижней части вытяжки.

Другой вариант вентиляции над продуктом для профессионального приготовления пищи — это вентиляционная вставка или вкладыш.

Этот тип вентиляционного отверстия предназначен для установки внутри специального шкафа над продуктом для приготовления пищи. Другими словами, ваш шкаф — это оболочка с фильтрами и воздуходувками, встроенными в этот шкаф.

Поскольку большинство вытяжек изготавливаются из дерева, для этого потребуется больший зазор над варочной поверхностью. Минимальное расстояние над продуктом для профессионального приготовления пищи должно составлять 36 дюймов.

Ниже приведено изображение специальной деревянной вставки в вытяжной колпак над профессиональной газовой плитой.

Кухня Thermador с индивидуальной вытяжкой в Yale Appliance в Бостоне

Следующие типы вентиляции — традиционная вытяжка под шкаф и вытяжка каминного типа. Для обеих этих вытяжек требуется 30-дюймовый зазор от поверхности для приготовления пищи до нижней части вытяжки.

Ниже приведено изображение вытяжки под шкафом.

Кухня Samsung с вытяжкой под шкафом на Yale Appliance в Бостоне

Ниже приведено изображение вытяжки в виде дымохода.

Кухня Miele с вытяжкой в стиле камина в Yale Appliance в Бостоне

Это отдельно стоящая вытяжка, подвешенная к потолку над варочной поверхностью. Он поддерживается потолком, а не стеной.

Как правило, с островной вытяжкой следует соблюдать те же правила, что и с предыдущими моделями.

Островная вытяжка из нержавеющей стали должна иметь зазор не менее 30 дюймов над варочной поверхностью и 36 дюймов для деревянной вытяжки.

Для оптимальной производительности островная вытяжка должна быть немного шире варочной панели. Например; Если у вас 30-дюймовая варочная панель, выберите 36-дюймовую островную вытяжку. Это даст вам лучшую зону захвата.

Ниже приведено изображение островной вытяжки из нержавеющей стали.

Островная вытяжка из нержавеющей стали от Zephyr

Готовы узнать больше о выборе подходящей вентиляции для вашей газовой плиты или варочной панели? Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с нашим бесплатным руководством по покупке вентиляционных систем.

Электрическая плита

Вытяжки Miele на предприятии Yale Appliance во Фрамингеме

Любая из вышеперечисленных вытяжек может работать с электрическими кухонными приборами.

Большинство людей предпочитают использовать вытяжку меньшего размера над электрической варочной панелью вместо профессиональной вытяжки, поскольку в них выделяется меньше тепла, дыма и жира.

С электрической варочной поверхностью вытяжку можно установить даже ниже рекомендуемого расстояния 30 дюймов.

Рекомендуемая высота от 24 до 32 дюймов над электрической варочной поверхностью. Просто помните о высоте посуды.

Как далеко можно проложить вентиляционный канал вытяжки?

Для оптимальной производительности убедитесь, что воздуховод короткий и прямой. Вертикальный — лучший вариант, потому что дым поднимается вверх. Вентиляционное отверстие просто выталкивает туда, где дым я уже иду.

Вы хотите, чтобы длина участка воздуховода не превышала 50 футов. Некоторые могут пройти от 60 до 70 футов без поворотов.

Помните, чем длиннее воздуховод и повороты, тем менее эффективным будет вентиляция. По возможности избегайте поворотов локтей.

Каждый поворот колена эквивалентен 6-8 футам участка воздуховода. Один раз поворот уменьшает поток дыма. Вам следует перепланировать воздуховод более чем с одним.

Вытяжки зашиты?

Большинство вытяжек готово к проводной установке, но их также можно преобразовать с помощью шнура питания.

Перед преобразованием вы можете узнать у электрика коды в вашем районе.

Сколько CFM должна быть у моей вытяжки?

Всегда полезно убедиться, что у вас достаточно CFM для того типа продуктов, которые вы используете.

Общее правило должно составлять 100 кубических футов в минуту на каждые 10 000 БТЕ на готовый продукт.

Но это правило установилось задолго до профессиональных полигонов с огромными объемами дыма с решетками и сковородками.

Это не намного дороже для вентиляции большего размера. Вы должны рассмотреть 600 кубических футов в минуту для любого профессионального диапазона с горелками только на 30 или 36 дюймов.

Грили и сковороды должны иметь 900 кубических футов в минуту для 36 дюймов и 1200-1500 для 48 дюймов Pro.

Чтобы узнать больше о том, что такое CFM, ознакомьтесь с нашим бесплатным Руководством по покупке вентиляционных систем. Мы объясняем, почему CFM недостаточно для расчета вентиляции вашей печи, в нашем бесплатном Руководстве по покупке вентиляции.

Каких ошибок следует избегать при вентиляции?

Высота потолка обычно является одной из самых больших проблем. Прежде чем заказывать вытяжку, обязательно узнайте высоту потолка.

Необходимо установить оцинкованную трубу воздуховода без жалюзи, иначе смазка застрянет в решетках.

Pro Совет: Купите воздуховод нужного размера. Мы видели сушильный канал, установленный на 4 дюйма, тогда как производственный канал должен быть 8-10 дюймов круглым.

Наш последний совет

Установка вытяжки на нужной высоте является частью уравнения. В этой статье у вас есть общие рекомендации в зависимости от того, что вы покупаете.

Мы продаем не все марки, поэтому при планировании ознакомьтесь со спецификациями любой вытяжки.

Очень важно, чтобы вы ознакомились со спецификацией самого продукта для приготовления пищи, прежде чем устанавливать над ним вытяжку.

В технических характеристиках вытяжки может быть указано, что ее можно установить на высоте 24–34 дюйма над варочной поверхностью, но в технических характеристиках этого продукта для приготовления пищи может быть указано, что для нее требуется минимум 30 дюймов.

Всегда уточняйте у местных городских властей, нужно ли вам устанавливать систему подачи воздуха для подпитки с вашей новой вытяжкой.

Подпиточный воздух необходим, когда вытяжной колпак мощностью более 400 кубических футов в минуту устанавливается в новом строительстве или в доме с плотно закрытыми дверями и окнами.

Подпиточный воздух подает свежий воздух снаружи, когда вытяжной колпак включен и выталкивает воздух наружу.

Дополнительные ресурсы

Получите Руководство по покупке Yale Ventilation с функциями, характеристиками и внутренними советами для каждого бренда и типа вытяжки. Более 620 000 человек прочитали Йельский гид.

Статьи по теме

Вытяжки | Домостроение

Вытяжки

играют важную роль на наших кухнях — правильная вытяжка на кухне является неотъемлемой частью здорового и чистого дома. Вытяжка не только удаляет запахи, но и удаляет жир и пар, делая вашу кухню более простой в уходе и более приятной для проведения времени.

Более того, вытяжка должна дополнять вашу плиту и планировку кухни, а также соответствовать эстетике комнаты. Некоторые дизайнерские вытяжки могут даже стать самостоятельной конструкцией.

( БОЛЬШЕ : Идеи кухни-столовой)

Эта островная кухонная вытяжка с теплой медной отделкой от Caple может управляться дистанционно. Островная вытяжка ZAL48 имеет скорость рециркуляции 550 м³ / ч и максимальный уровень шума 63 дБ. (Изображение предоставлено: Caple)

Выбор правильной вытяжки

Вытяжки могут выводить воздух из комнаты за пределы дома через воздуховод — вытяжка — или очистите воздух, а затем верните его в комнату.Итак, ваш основной выбор будет между:

вытяжкой с вытяжкой или вытяжкой, которая требует установки с рядом воздуховодов, выводящих отработанный воздух наружу;
или вытяжка с рециркуляцией, которая очищает воздух через фильтр и возвращает его в комнату.

Некоторые конструкции могут работать в любом случае, но это не всегда так, поэтому проверьте перед покупкой вытяжки.

Для обоих типов требуется жироулавливающий фильтр, но для рециркуляционных вытяжек также необходим угольный (также называемый угольным) фильтр, который может не входить в стоимость.

Как правило, извлечение наружу предпочтительнее. Однако это также может быть более дорогостоящим, потому что воздуховоды обычно покупаются дополнительно к вытяжке.

Также стоит помнить, что при строительстве или расширении воздуховодов проще установить, чем ремонтировать, поскольку их установка может оказаться разрушительной.

Что такое вытяжка с рециркуляционной плитой?

Модель с рециркуляцией будет извлекать жир так же, как и модель с каналом, — улавливая его в жироулавливающем фильтре, — но вместо того, чтобы выводить воздух наружу для удаления запахов приготовления пищи, она очищает воздух с помощью угольного фильтра (который необходимо регулярно заменены), улавливая запахи, прежде чем выпустить более чистый воздух обратно в комнату.Вы также можете обнаружить, что пар возвращается в комнату с помощью этого метода.

В целом модели с рециркуляцией предлагают меньшую скорость вытяжки при более высоком уровне шума, чем модели с воздуховодом — обычно более эффективно направлять вытяжной воздух прямо наружу, чем фильтровать его внутри агрегата.

Тем не менее, вытяжки с рециркуляцией обычно дешевле.

Bosch Serie 8 DII31RV60 Потолочная вытяжка Cube черного цвета устанавливается на потолке и подвешивается на кабелях.Он работает за счет рециркуляции и имеет индикаторы насыщения для металлических и угольных фильтров. Не рекомендуется использовать с газовыми плитами. (Изображение предоставлено Bosch)

Что такое вытяжка с вытяжкой?

Канальная вытяжка вытягивает несвежую вытяжку из кухни на территорию дома. Поскольку вытяжные вентиляторы должны быть подключены к внешней стороне для выпуска воздуха, существуют некоторые ограничения в отношении места их установки.

Вы должны знать, что большинство вытяжек не поставляются с воздуховодами, однако это важно, если вы выбираете вытяжную модель.Воздуховоды обычно можно приобрести у поставщика, но большинство магазинов DIY также продают комплекты.

Выбирайте воздуховоды диаметром 150 мм вместо 120 мм.
Выбирайте жесткие воздуховоды вместо гибких — выступы в гибких воздуховодах могут немного ограничивать воздушный поток.

Если вы покупаете вытяжку с опусканием вниз (которая поднимается над столешницей), воздуховоды будут проходить под полом или вдоль задней части кухонного гарнитура.

Различные настройки скорости позволяют регулировать скорость вытяжки в зависимости от того, сколько пара и запаха создается при приготовлении пищи.Интенсивная или повышенная скорость удобна для острой пищи или если что-то подгорело.

Вытяжка должна обеспечивать определенное количество смен воздуха в час, что делает ее подходящей для вашей кухни. Все вытяжки имеют степень вытяжки, и вы должны выбрать вытяжку, которая обеспечивает от шести до 12 замен воздуха в час.

Как рассчитать скорость вытяжки

Рассчитайте необходимые скорости вытяжки в кубических метрах в час — это объем помещения (длина x ширина x высота в метрах) — и умножьте на шесть воздухообменов в час, чтобы соответствовать уровню две скорости установки скорости извлечения и 12 переключений в час, чтобы соответствовать максимальной скорости извлечения интенсивного уровня.

Например, если кухня имеет длину 5 м, ширину 3 м и высоту 2,5 м, ее объем составляет 37,5 м³. Таким образом, скорость извлечения будет 12 x 37,5 м³, что составляет 450 м³ / час.

«Не обязательно иметь более производительную вытяжку, чем вам нужно», — говорит Шон Лиддл, менеджер по продукции, вентиляция компании BSH Home Appliances.

Современная отделка из черного стекла Hotpoint Вертикальная вытяжка PHVP8.7FLTK имеет максимальную производительность 713 м³ / час.Он оснащен индикатором, показывающим, когда жировой фильтр нуждается в очистке, а угольные фильтры нуждаются в замене. (Изображение предоставлено Hotpoint)

Как избежать шума вытяжки

Важно проверить, какой уровень шума (измеряется в децибелах, дБ) будет самая высокая установка — особенно если ваша комната открыта для столовой или гостиной. Важно проверить технические характеристики вытяжки, чтобы установить уровень мощности в дБ.

Самые тихие вытяжки имеют уровень шума 50 дБ или меньше.

Какие типы вытяжек доступны?

Существует множество вариантов дизайна, подходящих как для планировки, так и для стиля комнаты. Основные типы включают:

Настенные и потолочные вытяжки для дымохода К ним относятся вытяжки с навесом над варочной панелью и дымоходом над ней. Существуют вытяжки, подходящие как для конфорок, расположенных на ряду стеновых блоков, так и для установки на островном блоке.

Помимо моделей с вытяжкой, расположенной перпендикулярно дымоходу, обратите внимание на угловые или даже вертикальные конструкции.Есть также угловые модели, в которых нет секции дымохода.

Вытяжка Smeg Portofino, 90 см, показана здесь в оливково-зеленом цвете, но представлена в других смелых и более тонких тонах. Он имеет рейтинг энергоэффективности A +, три скорости плюс интенсивный, и может вытягиваться через воздуховоды или рециркуляцию. нет мебели.Это сдержанный вариант.

Встраиваемые вытяжки Если вы не хотите видеть вытяжку, выберите встраиваемую модель, которую можно интегрировать в декоративный навес или блок. В качестве альтернативы выберите версию, предназначенную для облицовки панелью, соответствующей остальной части стенной мебели, которая затем открывается, когда требуется вытяжка.

Разработанный для использования с индукционными варочными панелями, Franke Atmos Steam Off FSO1204BIAC направляет воздушный поток для предотвращения конденсации.Он имеет три настройки скорости и имеет ширину 60, 90 или 120 см. (Изображение предоставлено Franke)

Вытяжки Island предназначены для установки над варочной панелью, расположенной на кухонном острове, где у вас нет стены для крепления вытяжка против. Обратите внимание на формы заявлений, такие как цилиндры или кубы, и те, которые выглядят как подвесные светильники или люстры, все из которых могут создать фокус.

AirUno Островная вытяжка Россини добавляет стеллажи над островом, не закрывая обзор.Выполненный из нержавеющей стали и стекла, он оформлен в профессиональном кухонном стиле. Он работает за счет рециркуляции и имеет максимальную скорость 815 м³ / час (Изображение предоставлено AirUno)

Вытяжки с нисходящим потоком Узкий блок с нисходящим потоком, расположенный на рабочей поверхности рядом с варочной панелью, поднимается для работы во время приготовления пищи. Имейте в виду, что для одного из них необходимо место в базовом шкафу.

Эта вытяжка с нисходящим потоком скрывается до тех пор, пока она не понадобится. Siemens LD97DBM69B может рециркулировать или объединяться с воздуховодом, и имеет три уровня мощности плюс две интенсивные настройки. встроенный вытяжной вентилятор .Посмотрите, сколько места модель займет в шкафу ниже — есть компактные конструкции.

Идеально для компактной кухни, Bora Pure сочетает в себе индукционную варочную панель со встроенной вытяжкой. Центральный воздухозаборник доступен в шести цветах, и есть четыре конфорки. (Изображение предоставлено Bora)

Вытяжки Brilliant, чтобы купить прямо сейчас

Какого размера должна быть моя вытяжка?

Вытяжки доступны в диапазоне ширины — 60 см и 900 см, что является популярным.Доступны большие вытяжки шириной 120 см для использования с кухонными плитами. Вытяжки 50 см также доступны для более компактных кухонь.

В идеале вытяжка должна быть равна или больше ширины плиты. Если ваша плита имеет ширину до 750 мм, рекомендуется использовать вытяжку шириной 900 мм.

Варочные панели делятся на две категории:

Холодные конфорки — это место, где в посуде выделяется тепло, например, индукционные плиты;
Горячие конфорки с высокотемпературным пламенем, например, газовые.

Холодная плита лучше всего работает с вытяжкой, которая шире, чем варочная панель, поскольку пары рассеиваются по большей площади. Таким образом, вам нужно будет выбрать вытяжку, которая шире, чем ваша индукционная плита.

Где мне разместить вытяжку?

Вытяжки должны располагаться над варочной панелью или, в случае вытяжных вентиляторов с опусканием вниз, непосредственно за варочной панелью или сбоку от нее.

Если вы проектируете новую кухню, подумайте, где вы разместите варочную панель и вытяжку.Это особенно важно, если вы хотите включить вытяжку с вытяжкой, так как длина и размер воздуховода будут влиять на скорость его вытяжки: более короткий маршрут с меньшим количеством изгибов и более широкий диаметр воздуховода (например, 150 мм) обеспечит оптимальный добыча.

На какой высоте установить вытяжку над варочной панелью?

Вытяжку следует разместить на рекомендованном расстоянии 650 мм (для электрической) или 750 мм (для газа) и над плитой.

Хотя большинство настенных вытяжек и островных вытяжек регулируются, этого не всегда достаточно — и помните, что стандартные вытяжки не будут работать над кухонными островками.

Плоский тонкий вытяжной колпак Neff N 70 черного цвета с сенсорным управлением, светодиодной подсветкой и настройкой интенсивной скорости для сильного пара. Вытяжка может работать через воздуховод или рециркуляцию, но ее нельзя использовать вместе с газовой плитой (Изображение предоставлено Neff)

Какие вытяжки лучше всего подходят для кухонного острова?

Если ваша плита встроена в кухонный остров, вам потребуется для этого специальный вытяжной шкаф.

«Там, где вытяжка когда-то могла оказаться сложной при планировании островной единицы, теперь доступное разнообразие означает, что вы можете сделать ее самостоятельной функцией или оставить ее как отдельное дополнение, которое не умаляет общего вида. », — говорит Тори Саммерс из Benchmarx.

Вы также можете выбрать вытяжку с нисходящим потоком, которую можно установить на вашем острове, или выбрать интегрированный блок.

Вы можете попросить Alexa (или использовать пульт) для управления вытяжкой Neff smart N 90 I97CPS8W5B. Он также может подключаться к варочной панели через Wi-Fi для автоматической вытяжки, соответствующей пару и запахам, возникающим при готовке. (Изображение предоставлено Neff)

Вытяжки: Smart Controls

Вытяжки Basic управляются с помощью кнопок, а сенсорное управление выглядит умнее и их легче содержать в чистоте.

Версии с дистанционным управлением позволяют работать, когда плита не находится там, где вы можете дотянуться, например, на потолке. В то время как умными вытяжками можно управлять через приложение или в некоторых случаях с помощью голосового управления.

В качестве альтернативы рассмотрим подключенную плиту и вытяжку, где варочная панель включает и регулирует вытяжку в зависимости от того, что вы готовите.

В некоторых конструкциях предусмотрены функции очистки воздуха, когда вытяжка работает с перерывами, чтобы в помещении не было запаха. Также полезны таймеры, при которых вытяжка отключает заданное время после приготовления.

Большинство вытяжек имеют встроенное освещение, обеспечивающее рабочее освещение. Светодиодные фонари являются здесь наиболее энергоэффективным вариантом. Некоторые также предлагают регулируемое окружающее освещение или декоративное освещение.

Также удобны световые индикаторы фильтра, напоминающие о необходимости обслуживания прибора.

Сколько стоит вытяжка?

Вытяжки могут стоить от менее 100 фунтов стерлингов для простых встраиваемых конструкций к навесу, до 2000–3000 фунтов стерлингов и более для эффектных конструкций и обтекаемых моделей потолков.

« Предыдущая 1 … 465 466 467 468 469 … 478 Следующая »

Таблица 40 Размеры трубы из ПВХ
1/4 дюйма	.540	. 344	.088	.086	780
3/8 дюйма	.675	. 473	.091	.115	620
1/2 «	. 840	.602	.109	.170	590
3/4 дюйма	1,050	.804	.113	. 226	480
1 «	1,315	1,029	.133	.333	450
* 1-1 / 4 «	1.660	1,360	.140	.450	370
* 1-1 / 2 «	1.900	1,590	. 145	. 537	330
* 2 «	2,375	2,047	.154	,720	280
2-1 / 2 «	2,875	2,445	. 203	1,136	300
* 3 «	3,500	3,042	. 216	1.488	260
3-1 / 2 «	4.000	3,521	. 226	1,789	240
* 4 «	4.500	3,998	. 237	2,118	220
5 дюймов	5,563	5,016	.258	2,874	190
* 6 дюймов	6,625	6.031	. 280	3,733	180
* 8 дюймов	8,625	7,942	. 322	5,619	160
* 10 дюймов	10.750	9,976	.365	7,966	140
* 12 дюймов	12,750	11,889	. 406	10,534	130
* 14 дюймов	14,000	13,073	. 437	12,462	130
* 16 дюймов	16,000	14,940	. 500	16,286	130
* 18 дюймов	18,000	16,809	. 562	20,587	130
* 20 дюймов	20.000	18,743	.593	24,183	120
* 24 дюйма	24,000	22,544	.687	33,652	120

Таблица 80 Размеры трубы из ПВХ
1/4 дюйма	.540	. 282	.119	.105	1130
3/8 дюйма	.675	. 403	.126	.146	920
1/2 «	. 840	. 526	.147	. 213	850
3/4 дюйма	1,050	.722	. 154	. 289	690
1 «	1,315	.936	, 179	.424	630
1-1 / 4 «	1.660	1,255	,191	. 586	520
1-1 / 2 «	1.900	1.476	.200	.711	470
2 «	2,375	1,913	.218	. 984	400
2-1 / 2 «	2,875	2,290	0,276	1,500	420
3 «	3,500	2,864	.300	2,010	370
3-1 / 2 «	4.000	3,326	,318	2.452	350
4 «	4.500	3,786	.337	2,938	320
5 дюймов	5,563	4,768	.375	4,078	290
6 дюймов	6,625	5,709	.432	5,610	280
8 дюймов	8,625	7,565	. 500	8,522	250
10 дюймов	10.750	9,493	.593	12,635	230
12 дюймов	12,750	11,294	.687	17,384	230
14 дюймов	14,000	12. 410	.750	20,852	220
16 дюймов	16,000	14,213	. 843	26,810	220
18 дюймов	18,000	16.014	.937	33,544	220
20 дюймов	20.000	17,814	1,031	41,047	220
24 дюйма	24,000	21,418	1,218	58,233	210

Внешний или внутренний диаметр	Десятичный эквивалент	Номинальный диаметр	Типичная резьба на дюйм
5/16	0. 313	1/16	27
13/32	0,405	1/8	27
35/64	0,540	1/4	18
43/64	0,675	3/8	18
27/32	0,840	1/2	14
1-3 / 64	1.050	3/4	14
1-5 / 16	1,315	1	11-1 / 2
1-21 / 32	1,660	1-1 / 4	11-1 / 2
1-29 / 32	1.900	1-1 / 2	11-1 / 2
2-3 / 8	2,375	2	11-1 / 2
2-7 / 8	2.875	2-1 / 2	8
3-1 / 2	3,500	3	8
4	4.000	3-1 / 2	8
4-1 / 2	4.500	4	8

Труба по сравнению с трубкой	Внешний диаметр
Труба размером 1/2 дюйма	27/32 ”
Трубка размером 1/2 дюйма	1/2 ”

NPS	Внешний диаметр (дюймы)	Внутренний диаметр (дюймы)	Толщина стенки (дюймы)	Вес (фунт / фут)
1/8	0,405 дюйма	0.215	0,095	0,06 фунт / фут
1/4	0,540 дюйма	0,302 дюйма	0,119 дюйма	0,11 фунт / фут
3/8	0,675 дюйма	0,423 дюйма	0,126 дюйма	0,15 фунт / фут
1/2	0,840 «	0,546″	0,147 «	0,21 фунт / фут
3/4	1,050 дюйма	0,742 дюйма	0.154 «	0,29 фунт / фут
1	1,315 дюйма	0,957 дюйма	0,179 дюйма	0,42 фунта / фут
1-1 / 4	1,660 дюйма	1,278 дюйма	0,191 дюйма	0,59 фунт / фут
1-1 / 2	1,900 дюйма	1,5 дюйма	0,200 дюйма	0,71 фунт / фут
2	2,375 дюйма	1,939 дюйма	0,218 дюйма	0.98 фунтов / фут
2-1 / 2	2,875 дюйма	2,323 дюйма	0,276 дюйма	1,50 фунт / фут
3	3,500 дюйма	2,900 дюйма	0,300 дюйма	2,10 фунт / фут
3-1 / 2	4.000 «	3.364″	0,318 «	2,45 фунт / фут
4	4,500 дюйма	3,826 дюйма	0,337 дюйма	2,94 фунта / фут
5	5.563 «	4,813″	0,375 «	4,08 фунт / фут
6	6,625 дюйма	5,761 дюйма	0,432 дюйма	5,61 фунт / фут
8	8,625 дюйма	7,625 дюйма	0,500 дюйма	8,52 фунт / фут
10	10,750 «	9,562″	0,594 «	12,64 фунт / фут
12	12,75 дюйма	11.374 «	0,688″	17,38 фунт / фут
14	14,000 «	12,500″	0,750 «	20,85 фунт / фут
16	16,000 «	14,312″	0,844 «	26,81 фунт / фут
18	18,000 «	16,124″	0,938 «	33,54 фунт / фут
20	20,000 «	17,938″	1.031 «	41,05 фунт / фут
24	24,000 «	21,562″	1,219 «	58,23 фунт / фут