Разное

Что такое ввг: Кабель ВВГнг(А) — характеристики и назначение

Кабель ВВГнг(А) — характеристики и назначение

Кабель ВВГнг(А) активно используется когда необходимо передать или обеспечить распределение электроэнергии. Этот вариант товара нередко также называют силовым проводом.

Диаметр кабеля ВВГнг и технические характеристики изделия позволяют использовать его со стационарными установками. Стандартные характеристики номинального напряжения таких установок могут составлять 660 или 1000 В. Частота электрического тока установок, в которых нашел применение кабель, составляет 50 Гц.

Если говорить про область использования, то сразу стоит отметить её обширность. Технические характеристики ВВГнг дают возможность применять кабель практически везде при условии сохранности защитной оболочки. Изделие без проблем выдерживает различные климатические условия и даже может быть погружено в воду или просто использоваться в условиях повышенной влажности. Выдерживает кабель и применение на большой высоте.

Кабель хорошо показывает себя при использовании в средах с высокой пожароопасностью. Если вы работаете с горючими компонентами, то такой силовой провод станет хорошей покупкой.

Расшифровка маркировки кабеля

Узнать о том, в какой области может применяться товар можно уже по его маркировке. Силовой провод маркирован как ВВГнг(А). Здесь:

  • ВВГ — это обозначение расшифровывается как «винил-винил-голый». Аббревиатура говорит о том, что у кабеля два слоя поливинилхлорида, но специальный слой защиты не предусмотрен.
  • нг — обозначение указывает на возможность использования кабеля в пожароопасных средах. Если возгорание возникнет, кабель не будет распространять его. Для некоторых областей применения использования это критически важное требование.
  • (А) — эта буква показывает отличие конкретной спецификации кабеля от других разновидностей ВВГ по части пожаробезопасности. Кабель ВВГнг ГОСТ предписывает маркировать буквой «А» в том случае, если кабель не будет распространять горение даже при прокладке в пучках.

Маркировка кабеля легко читается, и уже по одному взгляду на нее вы сможете понять, где и как будет применяться изделие.

Основные технические характеристики

При общем обозначении ВВГнг(А), разные варианты кабелям может отличаться по своим техническим параметрам. Среди них следующие:

  • Форм-фактор жил. По этому параметру товары делятся на: плоские, круглые и треугольные.
  • Количество жил. Для разновидности предусмотрено количество жил от 1 до 5.
  • Сечение жил. Сечения ВВГнг находятся в диапазоне от 1,5 мм2 до 50 мм2. Возможно исполнение и с превышением максимальной отметки, в зависимости от технической задачи.
  • Номинальный диаметр кабеля ВВГнг.
  • Масса.
  • Допустимый ток. Нижняя планка здесь составляет 21А.

Расшифровка ВВГнг и проверка его технических параметров помогают четче очертить сферу применения. Мы рекомендуем вам перед покупкой уточнить все перечисленные характеристики и  сравнить их с теми, которые требуются вам для выполнения конкретной задачи.

Представленный у нас кабель соответствует классу пожарной безопасности ГОСТ 53315-2009: П 1б.8.2.5.4.

Как уже было сказано выше, он используется в стационарных электротехнических установках. Применяется силовой провод для прокладки без ограничений разности уровней по трассе прокладки.  Возможно использование на вертикальных участках.

Кабель может эксплуатироваться в сетях с переменным напряжением и с заземленной/изолированной нейтралью. Продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю в таких сетях не должна превышать 8 часов, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю — не более 125 часов за год.

Благодаря особенностям пожаробезопасности, кабель можно прокладывать в наружных сооружениях электроустановок.

Кабель ВВГ: расшифровка и характеристики

Кабель типа ВВГ и его типоразмеры

Кабели марки ВВГ нашли широкое применение как в частном строительстве, так и в промышленности. Это связано с тем, что он имеет достаточно широкий спектр типоразмеров, удобен в монтаже, а его стоимость относительно невысока в сравнении с другими подобными изделиями.

При этом характеристики данного кабеля позволяют применять его практически во всех низковольтных сетях до 1кВ, где нет воздействия особо агрессивных сред. Исходя из этого, мы решили рассмотреть данный тип провода более подробно.

Расшифровка аббревиатуры кабеля ВВГ

Наш разговор о данном типе кабеля начнем с расшифровки аббревиатуры его названия. Ведь одно название уже может сказать многое о строение и сфере применения данного проводника.

Расшифровка аббревиатуры ВВГ

  • В маркировки любых проводов и кабелей первой буквой может стоять «А». Она говорит о том, что кабель выполнен из алюминия. Если ее нет, как в нашем случае, то это говорит о том, что кабель выполнен из меди.
  • Первая буква «В» говорит нам о материале изоляции проводника. В нашем случае это поливинилхлорид или как его еще иногда называют винил.
  • Вторая буква опять «В». Она говорит нам о том, что кабель имеет кроме непосредственной изоляции еще и дополнительную оболочку. Как не сложно догадаться выполнена она так же из винила.
  • Буква «Г» говорит нам о том, что кабель не имеет защитной оболочки или, как ее еще называют, брони. Благодаря этому изделие более гибкое и имеет меньший вес. Хотя это и снижает защиту от механических повреждений.

Кабели ВВГз

  • Кроме этих основных букв аббревиатуры в конце вы можете встретить дополнительные обозначения. Поэтому дабы они не поставили вас в тупик давайте поговорим и о них. Первая из них «з». Эта буква говорит о том, что пространство между оболочкой и жилами заполнено. Обычно для этого используют нити из того же поливинилхлорида или другого не гидрофобного синтетического волокна.
  • Так же вы можете встретить аббревиатуру «ож». Она говорит нам о том, что кабель выполнен из однопроволочной жилы. Сейчас мы не будем вдаваться в подробности, а раскроем этот вопрос в описании структуры кабеля.

Кабели ВВГп

  • ВВГ кабель и расшифровка его названия может поставить вас в тупик если вы встретите букву «п» в конце. Но здесь нет нечего страшного, эта аббревиатура говорит о плоской форме строения кабеля.
  • Кроме того, вы можете встретить символ «Т», который говорит о тропическом исполнении кабеля. Ну, а сокращение «нг» говорит нам о степени негорючести кабеля. Обычно после «нг» идут и другие символы, которые раскрывают нам это свойство подробнее.

Расшифровка и сфера применения кабелей ВВГнг

Обратите внимание! Дополнительно после «нг» может указываться класс негорючести проводника. Он обозначается символами от «А» до «D». Чем выше порядок буквы, тем выше класс негорючести. Кроме того, в аббревиатуре могут содержаться символы, говорящие о выделении продуктов горения кабеля. Например, «LS» говорит о низком дымовыделении, а «LT» о низкой токсичности выделяемых при горении газов. Возможны и другие сочетания.

Структура кабеля ВВГ

Ну, а теперь давайте рассмотрим, как выполнен кабель. В принципе основная структура уже просматривается, но есть множество деталей, которые рассчитаны только на знание и никакая аббревиатура их не расскажет.

Количество жил и их тип у кабеля ВВГ

И начнем наш разговор с токоведущей жилы. Как мы уже разобрали выше, жила у нас выполнена медной. Кабели силовые ВВГ могут иметь одно- и многопроволочную структуру кабеля.

Сечения одно- и многопроволочных жил

Согласно нормам, структуру жилы определяет ее форма и сечение. Круглые жилы могут быть однопроволочными у кабелей с сечением от 1 до 50 мм2, а многопроволочными у круглых жил с сечением от 16 до 240 мм2. Для фасонной жилы эти соотношения немного другие. Однопроволочным может быть кабель с сечением одной жилы от 25 до 50 мм2, а многопроволочным от 25 до 240 мм2.

Класс гибкости кабеля ВВГ

В чем разница одно- и многожильной жилы? Одножильный кабель выполнен из одной проволоки соответствующего сечения, и относится к классу гибкости 1. Многожильный кабель более гибкий и соответствует классу гибкости 2. Понятно, что цена на многожильный провод немного выше.

Фасонная и обычная жила кабеля ВВГ

Кроме того, проводник может иметь круглую или фасонную жилу. Что это значит? С круглой я думаю объяснять нечего не надо, а вот на фасонной остановимся подробнее. Начиная с сечения в 25 мм2, кабель может быть изготовлен с так называемыми фасонными жилами.  Фасонными называют жилы любой формы кроме круглой. Такая форма придается жилам кабеля для уменьшения пустот внутри оболочки. Обычно такие кабели выпускаются трех-, четырех- и пятижильными.

Количество жил кабеля ВВГ

Тут стоит сразу остановиться на количестве жил кабеля ВВГ. Как говорит инструкция, их может быть от одной до шести. Хотя наиболее распространенными вариантами являются трех- и пятижильные кабели.

Нормы по сечению жил кабеля

Сразу стоит отметить, что у пятижильного кабеля далеко не всегда сечение каждой жилы должно быть одинаковым. Например, у кабеля с сечением основной жилы 70 мм2 нулевая жила может быть всего 35 мм2, а жила заземления и вовсе 25 мм2. Такое исполнение допускается ГОСТом.

Толщина изоляции кабеля ВВГ

Теперь остановимся на изоляции жилы. Как мы уже говорили, она выполнена из винила, а ее толщина зависит от сечения токоведущей части. Так ВВГ 4×4 кабель на напряжение до 660В имеет толщину изоляции 0,7 мм, а такой же кабель, но для напряжений до 1кВ толщину в 1 мм. Для сравнения у кабеля с сечением жилы в 35 мм2 эта же толщина будет 1,1 и 1,2 мм соответственно.

Толщина оболочки кабеля ВВГ

Ну, и последним элементом является оболочка. Ее толщина должна соответствовать ГОСТ 23286 – 78. И она так же зависит от сечения жил. Например, для кабеля с сечением жил до 6 мм2 толщина оболочки должна быть не меньше чем 1,2 мм. А для кабеля с сечением жил в 35 мм2 уже 2,1 мм.

Характеристики кабеля ВВГ

Все характеристики любого кабеля можно условно разделить на механические и на электрические. Для нас важны оба эти параметра поэтому давайте остановимся на каждом из них подробнее.

Механические характеристики кабеля ВВГ

Начнем наш разговор с механических характеристик. Под данным параметром мы подразумеваем стойкость кабеля к механическим, температурным и химическим воздействиям.

Диаметр изгиба кабеля по ГОСТ

  • Первым в списке свойств будет радиус закругления кабеля. Он зависит от типа жил, из которых изготовлен кабель, и дает понятие насколько сильно можно изгибать кабель при монтаже. Согласно ГОСТ для одножильных кабелей этот параметр составляет 10 диаметров кабеля, а для многожильных кабелей составляет 7,5 диаметров. Более подробно с особенностью данного параметра вы можете познакомится на видео.
  • Следующим важным параметром являются температурные режимы. Для примера возьмем кабель силовой ВВГ 3×1,5. Его нормальными режимами эксплуатации являются температуры от -50⁰С до +50⁰С. Для любых кабелей и проводов с виниловой изоляцией это является нормой.

На фото характеристики кабеля ВВГ

  • В то же время монтировать такой кабель можно лишь при температуре изделия не ниже 15⁰С. Если предполагается монтаж при более низких температурах, то кабель предварительно прогревают. Если монтаж вы выполняете своими руками, то прогрев лучше выполнять за счет подключения к кабелю соответствующей нагрузки.
  • Но в аварийных режимах кабели ВВГ должны нормально выдерживать и более высокие температуры. Так температура до +70⁰С считается нормальной. А периодически, на время протекания токов короткого замыкания, кабель должен выдерживать температуры до +160⁰С.

Сертификат производителя кабеля ВВГ

  • Также сертификат соответствия должен подтверждать способность кабеля работать при относительной влажности до 98%. И это при температуре 35⁰С. Изделия же в тропическом климатическом исполнении должны быть стойки к образованию грибков.

Другие механические характеристики кабелей ВВГ

  • Кроме приведенных, существуют и другие механические характеристики кабелей ВВГ. Например, прочность на растяжение, удлинение на разрыв, требования по старению изоляции и уменьшению ее массы, но такие параметры навряд ли будут интересны непрофессионалам. Поэтому в нашем обзоре мы не будем их рассматривать.

Электрические характеристики кабеля ВВГ

Но как бы то ни было кабель – это, в первую очередь, проводник. Поэтому электрические параметры не менее важны чем механические. Им то мы и уделим наше внимание напоследок.

Сопротивление жил кабеля ВВГ

  • Одним из основных электрических параметров является сопротивление провода. Этот показатель зависит от типа жилы и ее сечения. Для примера ВВГ 3×1,5 кабель силовой с одножильным проводом будет иметь сопротивление не более 12,1 Ом/км. А кабель с сечением в 35 мм2 сопротивление не более 0,524Ом/км.

Обратите внимание! Данные цифры приведены для температуры жилы в 20⁰С. При изменении температуры изменяется и сопротивление, поэтому при выполнении замеров в других температурах следует пользоваться поправочными коэффициентами.

Электрическое сопротивление изоляции кабеля ВВГ

  • Следующим важным параметром является сопротивление изоляции провода. Оно так же зависит от температуры и сечения провода. Так для провода сечением до 1,5 мм2 сопротивление изоляции должно быть не менее 12МОм. А для кабелей с сечением выше 10 мм2 оно должно составлять не менее 7МОм.
  • Так же провод должен иметь сертификат на то, что он прошел электрические испытания. Их проводят переменным током с частотой в 50Гц. Кабели ВВГ на напряжение до 660В должны в течение 10 минут выдерживать напряжение в 3кВ. А кабель на напряжение до 1кВ должен выдерживать то же время напряжение в 3,5кВ.

Вывод

Силовые кабели ВВГ являются отличным вариантом для монтажа электрических сетей 380В в частных домовладениях и на промышленных объектах, не предъявляющих особых требований к механическим характеристикам проводников.

Он достаточно дешев, удобен и имеет неплохие характеристики. При этом кабель типа ВВГ вы легко найдете практически в любом строительном магазине, а множество производителей позволит вам выбрать более качественное изделие.

Кабель ВВГ. Виды и устройство. Характеристики и применение

Одним из распространенных образцов продукции кабельно-проводникового производства является кабель ВВГ. Его технические параметры позволяют осуществлять успешное распределение и передачу электрической энергии. Он используется во многих областях, и для различного напряжения.

Виды и устройство

Производители выпускают различные модификации этого кабеля. Чтобы понять, в чем заключаются отличия разных марок кабеля, необходимо рассмотреть их обозначение и расшифровку маркировки каждого вида.

Обычное исполнение ВВГ кабеля:
  • Если в маркировке впереди нет буквы «А», это означает, что материалом жил кабеля является медь.
  • Первый символ «В» означает материал диэлектрической изоляции жил – поливинилхлорид (ПВХ).
  • Второй символ «В» означает материал изоляции всего кабеля – также поливинилхлорид.
  • Буква «Г» обозначает отсутствие дополнительной защитной оболочки или брони, то есть «голый».

Каждый провод в кабеле имеет свой цвет. Обычно фазные провода имеют красный цвет, однако разные производители по-разному выполняют цветовую маркировку, и фазные проводники могут иметь и другие цвета.

Провод заземления чаще всего окрашен в желто-зеленый цвет, то есть основной цвет желтый, с дополнительной одной или двумя зелеными полосами вдоль провода. Нулевой проводник обычно имеет синий или голубой цвет с белой продольной полосой.

Провода в кабеле могут быть одножильными и многожильными, они скручены и имеют защиту из ПВХ оболочки.

По форме сечения кабели делятся:
  • Круглые.
  • Плоские.

Негорючий кабель ВВГнг

В помещениях, которые являются пожароопасными, а также в общественных зданиях для передачи электроэнергии требуются кабели, которые не поддерживают горение. Для таких целей применяют негорючие кабели с маркировкой ВВГнг. Последние буквы указывают на то, что изоляция кабеля обладает негорючими свойствами.

В свою очередь негорючие кабели подразделяются на несколько подвидов:
  • ВВГнг НF – этот кабель, находясь в огне, будет гореть, но выделяемый при этом дым содержит незначительное количество вредных элементов. Буквы НF означают, что оболочка кабеля выполнена из пластика с пониженным содержанием хлора. За счет этого уменьшается отравляющее действие дыма.
  • ВВГнг-LSLТх – в этом виде кабеля изоляция отдельных проводников, а также всего кабеля состоит из малогорючего пластификата, который во время горения образует меньше дыма, и с малой отравляющей способностью. Такие проводники даже во время пожара сохраняют работоспособность. Они применяются для сетей переменного тока напряжением до 1 кВ, либо для сетей постоянного тока до 1,5 кВ. Допускается применение такого кабеля в социальных учреждениях.
  • ВВГнг – frls – такой кабель обладает высокой надежностью, так как его проводники имеют дополнительную защиту, состоящую из двух лент слюдой. Каждый провод изолирован тепловой изоляцией. Поверх нее нанесена пластиковая негорючая оболочка со свойствами наименьшего выделения дыма. Жилы покрыты изоляцией, и скручены. На них сверху имеется еще одна защитная оболочка, состоящая из двух медных сеток или лент толщиной более 0,1 мм. Эта защитная оболочка сверху покрыта изоляционной оболочкой из поливинилхлорида. Этот вид кабеля используется на производственных предприятиях, атомных станциях, в зонах с повышенной взрывоопасностью.
  • ВВГнг – ls – такая марка кабеля имеет изоляцию, которая при возгорании практически не образует дыма.

Если коротко описать основные отличия негорючего кабеля ВВГнг от ВВГ кабеля, то можно сказать, что кабель ВВГ не горит при одиночной прокладке, а кабель ВВГнг практически не поддерживает горение даже при групповой прокладке, в одной связке с другими кабелями. Остальные обозначения, добавленные к основной маркировке, улучшают свойства кабеля по разным параметрам.

Кабель ВВГ и его формы

В зависимости от формы жил и их числа кабель ВВГ изготавливают следующих форм сечения:
  • Круглый.
  • Плоский.
  • Треугольный.
  • Пятиугольный.

Оболочка кабеля выполнена из ПВХ разных видов. Между жилами промежутки заполнены таким же пластиком. Некоторые исполнения кабеля оснащены жгутом из поливинилхлорида. При небольшом сечении жил до 25 кв.мм жилы не заполняются пластикатом.

Кабельные жилы подразделяются на круглые и секторные. Чаще всего кабели с круглыми жилами являются одножильными, а с секторными жилами – многожильными.

Характеристики кабеля

  • Огнестойкость не ниже 180 минут.
  • Допускаемая температура нагревания при:
    — перегрузке +90 градусов;
    — нормальном режиме +70 градусов;
    — коротком замыкании с сохранением функциональности +160 +250 градусов, в зависимости от производителя.
  • Допустимый изгиб ограничен:
    — одножильный кабель, наименьший радиус изгиба равен 10-кратному радиусу кабеля;
    — многожильный кабель, минимальный радиус изгиба равен 7,5 радиусов кабеля.
  • Режим эксплуатационных температур находится в пределах -50 +50 градусов. В случае внешней прокладке кабеля необходимо наличие ультрафиолетовой защиты.
  • Условия укладки кабеля: до -15 градусов. В случае более низких температур, требуется применение подогрева кабеля.

Характеристики кабеля также во многом зависят от фирмы производителя. Перед приобретением необходимо тщательно изучить паспорт кабеля. Кабель ВВГ имеет невысокую стоимость при качественных технических параметрах. Поэтому применяются во многих областях.

Число и сечение жил

Кабель ВВГ может иметь сечение жил 1,5-240 мм2. В торговой сети обычно продаются кабели с сечением жил, не превышающих 35 мм2. Более мощные кабели необходимо заказывать отдельно. Число жил кабеля обозначается цифрами, сразу после буквенной маркировки. Первая цифра обозначает число жил, а вторая – площадь сечения провода.

Существуют кабели с проводами заземления и нейтрали другого сечения. Это делается для снижения стоимости и экономии цветных металлов.

Длительно допустимый ток

При выборе сечения кабеля наиболее правильным способом является выбор по наибольшему току. Существует такой параметр, как длительно допустимый ток, который зависит от сечения и числа жил и метода прокладки кабеля (закрытой или открытой).

Сфера применения

Кабель ВВГ стал популярным в стационарных устройствах для распределения и передачи электрической энергии напряжением 660-1000 вольт частотой 50 Гц. Эти кабели могут применяться в условиях внешней среды, а также во влажных и сухих помещениях.

Чаще всего кабель используется в жилых домах, на электростанциях, промышленных предприятиях, приборах освещения, каналах, тоннелях и других различных областях. При прокладке кабеля в грунте необходимо использовать дополнительную защиту, например, трубу.

Благодаря стойкости к горению, такой кабель широко применяется в условиях с большой вероятностью взрывов и возгораний. Безопасность его применения достигается с помощью бронирования. При прокладке кабеля для бытовых нужд, его рекомендуется защищать кабель-каналом, гофрой, металлическим рукавом и т.д.

Похожие темы:

Кабель ВВГ — правильный выбор, маркировка, технические характеристики (НГ LS)

Многие домашние мастера обладают достаточными знаниями, чтобы самостоятельно проложить или заменить не очень разветвленную электропроводку в собственном доме или квартире. Попробуем разобраться, какой провод или кабель для этого следует использовать.

В статье мы рассмотрим провода и кабеля с маркировкой ВВГ (и производными от нее), которые наиболее часто применяются в домашнем электрохозяйстве.

И начнем с простой расшифровки обозначения данного вида кабелей, в т.ч. объясняющей, почему именно они подходят для домашних нужд лучше большинства других.

Расшифровка и маркировка ВВГ

Расшифровка кабеля ВВГ означает «винил-винил-голый». Но, чтобы понять, откуда взялось такое название, рассмотрим некоторые понятия.

Отличие провода от такого кабеля прежде всего состоит в количестве жил.

Провод имеет одну жилу и может быть как в оболочке (или нескольких), так и без нее.

Жилами называются токопроводящие металлические элементы электрокабелей, в кабеле ВВГ они – медные. Наличие перед этой аббревиатурой большой буквы «А» будет свидетельствовать о том, что в кабеле жилы на основе алюминиевого сплава.

Жилы бывают:

  • однопроволочные;
  • многопроволочные.

Заказывая многожильный провод, вы должны понимать, что скорее всего вам предложат провод с одной многопроволочной жилой. Если нам нужно 2 и больше жилы, то следует заказывать кабель. При этом они могут быть однопроволочными и многопроволочными.

Обозначение ВВГ почти всегда указывает, что речь идет именно о кабеле, потому, что первые 2 буквы «В» указывают на наличие поливинилхлоридной оболочки жил, а буква «Г» на то, что они голые, отсюда и название: «винил-винил-голый».  Т.е. в виниловой защите находятся каждая из жил и сам кабель.

На фото показан двухжильный кабель ВВГ, наиболее часто используемый для домашней разводки электричества.

Также довольно часто используются 3-жильные кабели ВВГ, если необходимо зануление или заземление однофазного электроприбора.

Для 3-фазной разводки используют 4-жильные кабели ВВГ, в которых одна – ноль, или 5-жильные, если отдельно нужен провод заземления или зануления.

Кабели ВВГ могут быть как круглые, так и плоские. У последних в обозначении появляется буква «П». Иногда жилы выполняются не круглой формы с целью более компактного заполнения оболочки в кабелях большого сечения.

Также в силовых многожильных ВВГ кабелях одна жила бывает тоньше остальных. Это – «ноль» не несущий такой нагрузки, как фазовые.

После буквенного обозначения в маркировке кабеля идут цифры. Их расшифровку мы объясним на примере конкретного кабеля ВВГ 2х2,5, чаще других используемого для подключения большинства розеток в домах и квартирах. Первая цифра указывает на количество жил в кабеле, а вторая на их сечение.

Многие ошибочно считают второй показатель диаметром жил, а это площадь их сечения, рассчитываемая по формуле площади круга: 2πr². Так, диаметр жил данного кабеля будет составлять 1,88 мм.

Технические характеристики и выбор кабеля ВВГ

Поливинилхлоридные оболочки жил и самого кабеля достаточно хорошо защищают его и обеспечивают многолетнюю (30 — 40 лет) эксплуатацию в условиях даже повышенной (до 98%) влажности, при температурах от -50 до +50°С, и даже длительном нагреве его жил до 70°С. Бытовой кабель ВВГ соответствующих сечений рассчитан на подключение любых стационарных электроприборов мощностью от 0,6 до 6 кВт внутри помещений или снаружи, при помещении его в защитный кожух, гофрошланг или трубу.

Он выдерживает перегибы с радиусом в 10 диаметров изоляции, а плоский и большие. Не рекомендуется его укладка в земле вне электроканализации.

О том, как производят различные кабели ВВГ, рассказывается в видеоролике:

Подбор же кабеля ВВГ по мощности следует производить, используя таблицу.

А для не желающих ею пользоваться, скажем, что:

  • для подключения приборов освещения будет достаточным сечение жил кабеля ВВГ в 1,5 мм;
  • для большинства розеток без перспективы подключения к ним очень мощных потребителей – 2,5 мм;
  • для постов с возможным одновременным подключением электрочайника, микроволновки и еще чего-нибудь мощного – 4 мм;
  • для электроплит – желательно не менее 6 мм.

При покупке кабеля ВВГ необходимо знать еще некоторые вещи. Сечения жил, указанное на его маркировке, соответствует в кабельной продукции, выпускаемой по ГОСТу. Часть же ее производят по ТУ (техническим условиям), занижая при этом сечения с целью экономии и удешевления продукции, что приводит к снижению мощностных показателей кабелей. Поэтому лучше при покупке брать с собой штангенциркуль и калькулятор.

Есть еще один момент, который вы обязаны учитывать. В последнее время на рынке России появилось достаточно много кабелей ВВГ, в основном китайского производства, с многопроволочными жилами, где используют обмедненную стальную проволоку. Не специалист эту подделку определит не сразу, а показатели у такого кабеля совсем другие, да и пайка его крайне затруднена.

Кабель ВВГ нг LS, особенности

Наряду с наиболее часто используемыми кабелями ВВГ используются такие же, но с добавкой букв «нг», которые означают не горючий. Отсутствие их в других кабелях вовсе не означает, что они горючи, просто у этих кабелей более высокая степень сопротивляемости возгоранию, вследствие заполнения пространства между виниловыми оболочками составом на основе того же поливинилхлорида.

Этот заполнитель занимает место кислорода между защитными оболочками, как известно, поддерживающего горение.

С техническими характеристиками кабелей ВВГнг можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.

Заполнение же пространства между жилами кабелей ВВГнгLS выполняется поливинилхлоридным пластикатом с низким газо- и дымовыделением. Буквы «LS» означают «low smoke» — буквально: низкий дым.

Есть и другие обозначения этой функции. Такие кабеля ставят в местах с повышенной пожароопасностью, которых в обычном доме почти нет. Но если вас не смутит их стоимость, довольно существенно отличающаяся от стоимости обычных ВВГ кабелей, то вы получите электропроводку высокой степени защищенности не только от коротких замыканий и температур, но и не выделяющую большое количество дыма при всевозможных повреждениях. А подробнее – в видео:

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Силовой кабель ВВГ расшифровка маркировки. Как расшифровать ВВГ кабель

Многие виды техники, инструментов, приборов и оборудования в промышленном производстве, бытовой области и торговле подключаются к электрическим сетям с переменным напряжением до 1 кВ. Поэтому в таких сетях подача и распределение электрической энергии должны осуществляться по надежным и безопасным силовым кабелям.

Сегодня самым востребованным изделием, прокладываемым для освещения и питания в открытых стационарных кабельных сооружениях и внутри помещений, стал кабель ВВГ. Существует несколько вариантов его исполнения.

Кабель ВВГ технические характеристики которого позволяют прокладывать его как на открытом воздухе, так и в помещениях влажного (до 98 процентов влажности) и сухого типа, стал сегодня популярным решением. Применение этого типа кабеля достаточно широкое.

Варианты исполнения кабеля ВВГ

Сегодня в магазине вы найдете большой ассортимент проводов и кабелей. Покупатель имеет возможность приобрести кабельно-проводниковую продукцию, имеющую различное конструктивное исполнение жил и разное изоляционное покрытие.

Характеристики того или иного изделия можно определить по специальной маркировке, которую имеют, как правило, все кабели и проводники. Ниже мы приведем расшифровку самых распространенных марок кабельно-проводниковых изделий.

Рассмотрим, чем разновидности отличаются от базового варианта. Электрикам-новичкам очень часто непонятно, чем отличается кабель ВВГнг от традиционного варианта ВВГ, а также от ВВГнг-LS:

1) — ВВГ имеет обычную ПВХ изоляцию, не обладает никакими самозатухающими и огнезащитными свойствами;

2) — ВВГнг в изолирующем слое этого кабеля содержатся галогеновые химические элементы, которые препятствуют процессу горения;

3) — ВВГнг-ls при возгорании оболочки токоведущих жил этого кабеля практически не выделяется газ и дым благодаря тому, что при создании этой оболочки применяется безгалогеновый поливинилхлорид.

Этот подвид кабеля ВВГ предназначен для распределения и передачи электроэнергии, на такой же класс напряжения. Но есть некоторые отличия. Кабель ВВГнг-ls имеет технические характеристики позволяющие использовать его в тех местах, где особенно велика вероятность возгорания. Поэтому в маркировке мы видим соответствующие обозначения (Low Smoke).

4) — ВВГнг-frls аналогичная модель но в добавок к вышесказанному является еще и огнестойким (об этом говорят две буквы в маркировке — Fire Resistance Low Smoke). При возгорании этого вида кабеля выделение дыма и газа пониженное. При групповой прокладке горение не распространяется.

При изготовлении огнестойкого кабеля ВВГнг-frls используются безгалогеновые материалы, что отличает это изделие от других марок. Безгалогеновая пластмасса обеспечивает высокий уровень изоляции и выделяет нормированное количество дыма. Пожаробезопасность – это основная особенность данного вида кабеля.

Что означает ВВГ расшифровка по буквам

В инструкциях по электромонтажным работам негорючий кабель ВВГнг можно увидеть чаще всего. В соотношении цена/качество – это оптимальный вариант. Этот проводник действительно довольно универсален, так как его можно применять в легковоспламеняющихся постройках и в сооружениях с повышенной влажностью. Ниже будут приведены технические характеристики этого изделия, а также его назначение, недостатки и достоинства.

Что же может сказать маркировка? Для начала посмотрим, какие бывают маркировки проводника. Зная расшифровку каждой буквы в маркировке, можно легко определить, какими свойствами обладает кабель.

Перечислим основные признаки, по которым можно разделить проводники.

1. Материал, используемый для изготовления токопроводящей жилы:

  • — буква А, если это алюминий;
  • — без обозначения, если это медь.

2. Материал, из которого выполнена изоляция токопроводящих жил:

  • — буква П – полимерная изоляция;
  • — буквы Пв – полиэтилен;
  • — буква В – поливинилхлорид.

3. Броня кабеля:

  • — буква Г – брони нет, кабель голый;
  • — бронированный (Б).

4. Оболочка, наружная изоляция:

  • — буква В – поливинилхлорид;
  • — буквы Шв – имеет защитный шланг;
  • — буквы Шп – имеет защитный шланг из полиэтилена;
  • — буква П – полимерная наружная оболочка.

5. По пожарной безопасности:

  • — если нет обозначения, то при одиночной прокладке кабель не распространяет горение;
  • — если обозначение нг, то при групповой прокладке кабель не распространяет горение;
  • — если обозначение нг-ls, дымо- и газовыделение пониженное, при групповой прокладке кабель не распространяет горение;
  • — если обозначение нг-hf, при групповой прокладке кабель не распространяет горение, при тлении и горении не выделяются коррозионно-активные газообразные вещества;
  • — если обозначение нг-frls, при групповой прокладке не распространяет горение, выделение газа и дыма пониженное;
  • — если обозначение нг-frhf, при групповой прокладке кабель не распространяет горение, при тлении и горении не выделяются коррозионно-активные газообразные вещества.

Исходя из вышеописанного, мы можем следующим образом расшифровать ВВГнг аббревиатуру: изоляция токопроводящих жил изготовлена из поливинилхлорида (В), изоляция наружной оболочки также из поливинилхлорида (В), специальный защитный слой, броня отсутствует (Г).


Друзья все кабели ВВГ и их разновидности изготавливаются в соответствии со стандартом — ГОСТ 31996-2012. Выкладываю выборку по расшифровке маркировки из данного ГОСТа

На языке электромотнеров ВВГ расшифровка звучит примерно так: В – винил, В- винил, Г – голый. Кроме того, буквы нг означают, что при групповой прокладке этот кабель не поддерживает горение. Это очень важный параметр, если требуется проложить кабель в местах с достаточно высокой вероятностью возгорания. На первом месте стоит безопасность. Так как в описанной маркировке нет буквы А, кабель состоит из медных токопроводящих жил.









Таблица 1. Кабель ВВГ расшифровка маркировки
 ЖилаИзоляция жилыИзоляция оболочкиБроняПожаробезопасность
ВВГмеднаяполивинилх-
лорид
поливинил-
хлорид
отсутствуетДа — только одиночная прокладка
ВВГ нгДа
ВВГ нг-lsДа + с пониженным дымо- и газовыделением
ВВГ нг-hfДа + не выделяет коррозионно-активные продукты
ВВГ нг-frlsДа + огнестойкий,+ с пониженным дымо- и газовыделением
АВВГалюминийполивинил-
хлорид
поливинил-
хлорид
отсутствуетДа — только одиночная прокладка
АВБШвнгалюминийполивинил-
хлорид
защитный шланг из поливинил-
хлорида
естьДа

Данный проводник имеет две современные модификации: с приставкой нг-hf – при горении кабеля не происходит выделение коррозионно-активных газообразных веществ; с приставкой нг-ls − при горении выделение газа и дыма пониженное. Эти две модификации в свою очередь также имеют собственное улучшение − fr (огнестойкость). В результате изделие может иметь маркировку ВВГнг-FRLS. Расшифровать эту маркировку довольно просто, если вы усвоили принцип.

Наряду с обычным ВВГ часто встречаются кабели с буквой «П» в конце маркировки. По техническим характеристикам эти два подвида ни чем не отличается, а вот по строению небольшое отличие есть – он плоский, т.е. ВВГ п расшифровка звучит как: В-винил, В-винил, Г-голый, П-плоский.

Способы прокладки кабеля

Открытый способ прокладки кабеля ВВГ. Согласно техническим характеристикам этого кабеля открытая его прокладка допускается по сооружениям и поверхностям из трудногорючих или негорючих материалов, таких как бетон, оштукатуренная поверхность, кирпич, гипс и т.п.

Открытая прокладка кабеля ВВГ не исключается и по подвесным сооружениям, например, трос и т.п. При этом такие сооружения должны обеспечивать надежную прокладку. В случае прокладки кабеля по подвесным сооружениям нужно исключить возможность механического действия на кабель (растяжение или провисание).

Требуется установить дополнительную защиту, если существует угроза повреждения кабельного изделия механическим способом. При прокладке кабеля открытым способом по деревянным сгораемым поверхностям должна быть использована дополнительная защита. Монтаж в таком случае должен выполняться с применением трубы, металлорукава, гофрорукава, кабель канала и других видов защиты.

Скрытый способ прокладки кабеля ВВГ. Этот способ прокладки кабеля является самым распространенным в жилых помещениях. Прокладка кабеля осуществляется в пустотах, под штукатуркой, в проделанных бороздах и т.п.

Механическое повреждение в таком способе прокладки маловероятно, поэтому дополнительная защита не требуется. Исключением являются пустоты стен в домах из дерева.

Здесь допускается выполнить скрытую прокладку кабеля в трубах или в других негорючих материалах. Существуют нормативные документы для скрытых электропроводок, в которых определяется правильность монтажа кабеля ВВГнг скрытым способом.

Прокладка кабеля ВВГ в земле. Как правило, не допускается прокладывать под землей кабель этой марки без специальных средств защиты. Это объясняется тем, что естественной защиты, которая убережет кабель от механического воздействия, в нем нет.

Осуществлять монтаж кабеля ВВГ под землей необходимо в герметичных коробках по кабельным конструкциям и эстакадам. Может быть применена дополнительная защита, такая как тоннели, трубы и т.п.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

ВВГ — технические характеристики, применение

Производство силовых кабелей с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ВВГ было организовано на ряде кабельных заводов СССР в середине прошлого века. В 1970 году был разработан государственный стандарт ГОСТ 16442-70 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией», согласно которому кабели силовые марки ВВГ напряжением 0,660 кВ выпускались с числом жил 1, 2, 3, 4, сечениями от 2,5 кв. мм. до 50 кв. мм, а напряжением 1,0 кВ – с числом жил 1, 2, 3 от 1,5 кв. мм до 240 кв. мм, а кабели этого же напряжения 4-х жильные – сечением от 2,5 кв. мм. до 185 кв. мм.

В стандарте не предусматривалась возможность изготовления кабелей ВВГ с расположением жил в одной плоскости, а также силовых кабелей с числом жил 5 и более.

ГОСТом 16442-70 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией» предусматривалась преимущественная прокладка кабелей ВВГ в пожароопасных помещениях, в пожароопасных каналах и туннелях и в условиях агрессивной среды. Эти рекомендации не всегда отвечали требованиям пожарной безопасности, так как кабели марки ВВГ, изготовленные с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, подвержены горению в случае попадания их в пламя пожара.

Также, для обеспечения более устойчивого электроснабжения различных объектов, эксплуатационные организации энергетиков стали требовать изготовление четырех и пятижильных кабелей марки ВВГ с одинаковым сечением всех жил.

Исходя из возникших требований, ГОСТа 16442-70 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией» переработали, и был создан новый Межгосударственный стандарт ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией» с датой введения с 01.01.1982 года.

В этом ГОСТе расширялся диапазон жил и сечений выпускаемых кабелей марки ВВГ.

Кабели на напряжение 1.0 кВ, четырехжильные предусматривалось выпускать сечениями от 1,5 кв. мм до 240 кв. мм, а не 185 кв. мм, как было в стандарте 1970 года, а на напряжения 0,660 кВ – сечениями от 1,5 кв. мм до 50 кв. мм. В прежнем стандарте предусматривался их выпуск с сечением 2,5 кв. мм.
В ГОСТе 16442-80 предусматривался выпуск кабелей ВВГ напряжением 0,660 кВ и 1,0 кВ с жилами сечением 1,5 кв. мм. до 16 кв. мм включительно, в которых изолированные жилы могут быть уложены в одной плоскости и, в таком случае, в марке кабеля это указывалось через дефис – П, то есть кабель плоский.

Применение плоских кабелей марок ВВГ-П сечением 2х1,5, 2х2,5, 3х1,5, 3х2,5 кв. мм значительно упрощало их монтаж в жилых и общественных зданиях, в бытовых помещениях, а также позволяло изготавливать их на заводах с меньшими затратами.

В стандарте 1980 года рекомендация ГОСТа 16442-70 на прокладке кабелей ВВГ в пожароопасных помещениях была исключена. И кабели марки ВВГ рекомендованы для одиночной прокладки в лотках, каналах, эстакадах, на открытом воздухе, без ограничения уровней прокладки по трассе, в том числе и вертикально.

Кабели не распространяющие горение ВВГнг (А), ВВГ-Пнг(А)

Для групповой прокладки кабелей в поливинилхлоридной изоляции и оболочке предусматривается прокладка кабелей марки ВВГнг (А), ВВГ-Пнг(А), которые не распространяют горение и выпускаются АО «Завод «Энергокабель» по ТУ 16. 705-499-2010, разработанных ОАО «ВНИИКП».

В марке кабелей с пластмассовой изоляцией знаком (А) указывается показатель пожарной опасности категория А.

Категории пожарной безопасности кабелей различного исполнения AF/R, А, В, С или D указывают в марке кабеля в скобках.

Согласно технических условий 16.705-499-2010 на заводе «Энергокабель» выпускаются кабели ВВГнг(А) напряжением 0,600 кВ одножильные сечение от 1,5 до 50 кв.мм, двужильные – сечением от 2х1,5 до 2х50 кв.мм, трехжильные – сечением от 3х1,5 до 3х50 кв. мм. и четырехжильные – сечением от 4х1,5 до 4х50 кв. мм, и напряжением 1.0 кВ с числом жил 1-2-3-4 сечением токоведущей жилы от 1,5 до 400 кв. мм., а с числом жил 5 и сечением от 1,5 мм до 240 кв.мм.

В кабелях марки ВВГнг изоляция изготавливается из поливинилхлоридного пластиката, а наружная оболочка из пластиката пониженной горючести. Указанный пластикат при возгорании не поддерживает горения, а гаснет. Естественно, и кабель с оболочкой из такого материала также не поддерживает горения.

Кабель силовой ВВГнг(А)-LS

Для прокладки группы кабелей с пластмассовой изоляцией в помещениях, внутренних электроустановок, в жилых и общественных зданиях применяются кабели не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением марок ВВГнг(А)-LS, которые изготавливает завод «Энергокабель» по ТУ 16.К71-310-2001 и ТУ 16.К121-018-2011. Номенклатура выпуска этих кабелей включает в себя одножильные, трехжильные, четырех- и пятижильные кабели марки ВВГнг(А)-LS. В случае возгорания этих кабелей в помещении, где они проложены, выделяется меньше вредных газов и дыма, что позволяет находящимся в здании людям или обслуживающему персоналу покинуть помещение в соответствии с планами эвакуации и указателями.

В кабелях ВВГнг(А)-LS изоляция и наружная оболочка изготавливается из пластикатов пониженной пожарной опасности. В зданиях, где необходимо предотвратить отравление людей продуктами горения кабелей, предусматривается прокладка кабелей марок ВВГнг(А)-LSLTх.

Кабель в этом исполнении выпускается АО «Завод «Энергокабель» согласно ТУ 16.К121-018-2011. Они предназначены для прокладки в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах интернатного типа, детских учреждений, санаториев, домов отдыха, гостиниц, общежитий, пансионатов, зрелищных клубных спортивных сооружений, метрополитенов и в зданиях по организации обслуживания населения.

Кабели ВВГнг(А)-LSLTх не поддерживают горение при групповой прокладке, обладают пониженным дымо- и газовыделением и низкой токсичностью, что способствует проводить эвакуацию многочисленного скопления людей из различных объектов, а также эвакуировать больных, стариков, детей с меньшими травмами дыхательных путей.

Такие характеристики кабелей марок ВВГнг(А)-LSLTх обеспечиваются при изготовлении на заводе «Энергокабель» применением низкотоксичных поливинилхлоридных пластикатов пониженной пожарной опасности..

Силовой огнестойкий кабель ВВГнг(А)-FRLS

В различных зданиях при возникновении пожара для эвакуации находящихся там людей необходимо обеспечить электроснабжение насосов пожаротушения, эвакуационных лифтов, систем пожарной сигнализации и оповещения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, работы некоторого времени операционных и родильных отделений больниц и другого электрооборудования систем безопасности. Эти требованиям отвечают изготавливаемые на АО «Завод «Энергокабель» кабели силовые огнестойкие марок ВВГнг(А)-FRLS по ТУ 16.К71-337-2004 и ТУ16.К121-022-2011. В кабелях ВВГнг(А)-FRLS по медной токоведущей жиле накладывается термический барьер, состоящий из двух стеклослюдосодержащих лент. Изоляция и оболочка этих кабелей изготавливаются из поливинилхлоридных пластикатов пониженной пожарной опасности.

Попадая в зону пламени, кабель ВВГнг(А)-FRLS продолжает передавать электрическую мощность в течение определенного времени. Это обеспечивается тем, что наложенные на токоведущую жилу стеклослюдосодержащие ленты, спекаясь, создают изоляционный термический барьер, который позволяет функционировать кабелю в течении 180 минут.

В случае применения дополнительного термического барьера время функционирования кабеля увеличивается до 240 минут.

Показатель огнестойкости кабелей указывается в марке кабелей ВВГнг(А)-FRLS путем добавления обозначения FE180 или FE240, где 180 и 240 – время функционирования кабеля в минутах при нахождении в пламени.
При прокладке кабелей марок ВВГнг(А)-FRLS FE 180 или ВВГнг(А)-FRLS FE 240 в огнестойких кабельных линиях (групповая прокладка кабелей в специальных лотках) в марку кабеля добавляется обозначение огнестойкости Е30, Е60, Е90. В этом случае кабель соответствует марке ВВГнг(А)-FRLS FE180/Е60. Обозначение Е30, Е60, Е90 указывает время функционирования кабеля в пламени в огнестойких кабельных линиях в минутах (30, 60, 90 минут и так далее).

Кабели марок ВВГнг(А)-FRLS предназначены для прокладки в зданиях детских дошкольных образовательных учреждениях, специализированных домов престарелых, инвалидов, больниц, спальных корпусах, образовательных учреждений, гостиниц, общежитий, санаториев, домов отдыха, кемпингов, пансионатов, зрелищных клубных спортивных сооружений, в зданиях организаций по обслуживанию населения, метрополитенов.

расшифровка аббревиатуры (ВВГнг, ВВГП), сферы применения различных модификаций кабеля

При использовании приборов, облегчающих и придающих разнообразие нашей жизни, мы всё больше становимся зависимыми от наличия электроэнергии. Электрические сети сопровождают нас везде. Сейчас трудно встретить жилое или рабочее помещение, лишённое источника электропитания. Чтобы обеспечить подачу электричества в отдельных зданиях, применяют кабель ВВГ разных модификаций.

Расшифровка буквенного обозначения

Чтобы определиться, в чём различия модификаций электропровода, нужно узнать, что означает расшифровка ВВГ, то есть значение буквенной аббревиатуры. А потом уже остановить свой выбор на более подходящем изделии.

Расшифровка маркировки кабеля ВВГ довольно проста:

  • Отсутствие в начале буквы «А» означает, что используется медь (если «А» есть, значит, используется алюминий).
  • Две буквы «В» дают знать, что изолирующий материал изготовлен из поливинилхлорида, причём первая — это диэлектрическая изоляция жил, вторая — непосредственно кабеля.
  • Буква «Г» сообщает об отсутствии дополнительных оболочек защиты.

Кабель VVG изготовлен из медных жил, покрытых оболочкой из поливинилхлорида. Каждый из проводов покрыт изолирующим составом своего цвета. Кабели выпускаются многожильными и с одной жилой (к аббревиатуре добавляется «ОЖ»). Многожильный электрокабель может иметь от одной до пяти жил. По форме сечения кабели ВВГ делятся на круглые и плоские (ВВГП).

Виды маркировки кабеля

Благодаря своей доступности и приемлемой цене проводник марки ВВГ получил широкое распространение при монтаже электропроводки в частном строительстве. Маркировка этого изделия представлена в нескольких видах:

  • Стандартный кабель марки ВВГ состоит из провода круглой формы, изготовленного из меди и защищённого двойной изоляцией из ПВХ или пластика. Применяется в помещениях для постоянного проживания.
  • Кабель ВВГП — это провод из меди («П» расшифровывается как плоский), который используют в местах с переменными температурными условиями. Имеет плоскую форму сечения и снабжён дополнительным изоляционным слоем, а также является более долговечным в использовании.
  • Медный кабель ВВГнг — это провод с круглым сечением. Центральная жила имеет специальную гибкую сетчатую обмотку. Внешний изолирующий слой изготовлен из поливинилхлорида. От использования этого изделия не отказываются даже крупные промышленные предприятия, так как он изготовлен из материалов, не подвергающихся горению, и благодаря своей гибкости меньше подвержен изломам.
  • Особенности плоского медного провода, обозначающегося аббревиатурой ВВГП нг, заключаются в наличии двойной изоляционной защиты, в составе которой используются полимеры. Полимеры выполняют защитную роль и обеспечивают продление срока эксплуатации кабеля.
  • Маркировка ВВГнг-ls обозначает препятствие горению и не выделение копоти и дыма при открытом пламени. Наличие в составе обмотки пластиката не допускает монтажа на улице или в помещениях с температурой ниже +5 °C.
  • Для промышленного использования подходит изделие с аббревиатурой ВВГП нг-ls, обладающее повышенной прочностью и гибкостью, наружный изолирующий слой которого изготавливается из негорючих полимеров с высокой степенью износоустойчивости.

К негорючим проводникам также относятся изделия ВВГнг-LSLTx и ВВГнг-HF.

В данных подвидах внешняя и внутренняя изоляция изготовлена с использованием пластификатора пониженной горючести и токсичности дыма.

Условия эксплуатации

Прежде чем приобретать проводку по обозначенной маркировке, следует ознакомиться с некоторыми необходимыми условиями монтажа проводов этого вида. Для качественного монтажа и длительной эксплуатации нужно соблюдать следующие правила:

  • Укладывать проводку целесообразней при температуре окружающей среды не ниже -15 °C (при более низких температурах оболочка будет жёсткой, и потребуется её нагревание).
  • Эксплуатация возможна при температуре в пределах от -50 °C до +50 °C (при монтаже на улице проводка прячется в дополнительную защиту от ультрафиолетовых лучей).
  • Допустимый нагрев проводников при коротком замыкании составляет от +160 °C до +250 °C, в зависимости от производителя, при нормальном использовании — +70 °C, в период перегрузки — +90 °C.
  • Огнестойкость кабелей с обозначением ВВГ должна быть не менее 180 минут.

Приведённые выше параметры зависят не только от конкретного вида, но и от производителей продукции.

Перед приобретением изделия необходимо ознакомиться с техническим паспортом изделия (находится у продавца).

Области применения

Благодаря своим техническим характеристикам кабель ВВГ активно используется при монтаже проводки на открытом воздухе, а также во влажных помещениях, причём уровень влажности допускается 98%. Он может использоваться в промышленных помещениях, на электростанциях, в распределительных и осветительных устройствах, жилых помещениях (в качестве проводки).

В помещениях, предназначенных для проживания, рекомендуется прокладывать марки ВВГнг или ВВГнг-ls, при монтаже под штукатурку удобнее будет использовать плоский кабель. Открытым способом изделие монтируется по поверхностям из негорючих материалов (кирпич, бетон, гипсокартон). На деревянных стенах обязательна защита в виде специальных каналов, гофрированных рукавов.

Подобный кабель используется при монтировании проводки в тоннелях, коллекторах, каналах и аналогичных местах. Не рекомендуется укладывать его в землю без специальной защиты, так как он будет подвержен механическим и коррозийным воздействиям.

А также целесообразным считается применение такой проводки в помещениях, где имеется вероятность возгорания или взрыва (во взрывоопасных зонах устанавливается бронированный кабель).

Преимущества кабелей ВВГ

Основной задачей электроснабжения считается максимальное сохранение качества передаваемой энергии. Для поддержания этих параметров современные электропроводные изделия обязаны иметь такие характеристики, как низкое сопротивление и высокое качество изоляционного покрытия.

Медные кабели ВВГ вполне справляются с такой задачей и обладают некоторыми преимуществами:

  • Негорючесть оболочки позволяет монтировать проводку в помещениях с возможным возникновением пожара.
  • Обладание изоляцией высокой прочности не только упрощает монтаж проводки, но и оберегает электрическую сеть от возникновения короткого замыкания при механическом воздействии на провода.
  • Высокие диэлектрические свойства изолирующего материала, изготовленного из ПВХ, позволяют производить мощные и надёжные провода небольшого диаметра.
  • Устойчивость к влаге. Это свойство необходимо при использовании проводки в помещениях с повышенной влажностью.
  • Удобная цветовая и цифровая маркировка токопроводящих жил.
  • Длительный период использования (срок эксплуатации не менее 30 лет).

Силовой кабель ВВГ, защищённый гофрированными рукавами или кабельными коробами, отличается высокой надёжностью использования.

На что обратить внимание при покупке

При большом выборе продукции не составит особого труда более точно выбрать проводку необходимого диаметра для обеспечения работы электроприборов определённой мощности, что позволит сэкономить деньги при проектировании и монтаже проводки.

При покупке изделия следует тщательно проверить качество изоляции изделия. Кабель должен иметь гладкий срез с изоляцией, надёжно обхватывающей жилы. Материал оболочки не должен иметь подтёков или признаков высыхания, то есть он должен быть эластичным без трещин.

Для получения полной информации о продукте следует ознакомиться с сертификатом соответствия, а затем опираться на технические данные. Исходя из условий эксплуатации, вместе с проводами следует приобрести и необходимую фурнитуру, обеспечивающую дополнительную защиту при прокладке кабеля.

Специальное пятно для гистологии эластичных волокон

Что такое пятно Верхоффа-ван Гизона?

Ира Ван Гизон впервые описала протокол окрашивания Верхоффа-Ван Гизона (VVG) в 1889 году как метод оценки коллагеновых волокон в нервной ткани. Затем в 1908 году американский хирург и патолог Фредерик Герман Верхофф модифицировал окраску как метод дифференциации коллагена и других соединительных тканей и, в частности, выделения эластичных волокон.

Что пачкает?

Эластичные волокна — это волокна соединительной ткани, которые позволяют тканям растягиваться, и их много, например, в аорте, где они обеспечивают гибкость этого большого кровеносного сосуда. Они также присутствуют в других тканях, которым необходима гибкость, таких как кожа и легкие.

Эти тонкие эластичные волокна обычно нельзя увидеть на обычных срезах тканей, окрашенных гематоксилином и эозином (H&E), поэтому для их выделения требуются специальные красители.Вы можете узнать больше о H&E в этих статьях канала Microscopy and Imaging Channel — Part 1: Method and Tips, Part 2: Recipes and Materials.

Несмотря на то, что для идентификации эластичных волокон существует множество специальных пятен, чаще всего используется VVG, потому что он быстрый и вызывает интенсивное окрашивание эластичных волокон.

Общие принципы окраски

VVG — это двухкомпонентный комбинированный краситель, который позволяет дифференцировать некоторые компоненты соединительной ткани в ткани, которые трудно различить при окрашивании H&E:

Компонент красителя Верхоффа: краситель железо-гематоксилин, специфичный для эластичных волокон.Он образует прочные связи с эластином, основным компонентом эластичной соединительной ткани.

Компонент красителя Ван Гизона: контрастное краситель, специфичное для коллагена. Он был назван в честь американского бактериолога Иры ван Гизон и состоит из двух кислотных красителей — пикриновой кислоты и кислого фуксина.

Методика включает окрашивание образца ткани гематоксилином, состоящим из хлорида железа и йода, и включает два основных этапа:

(1) Окрашивание: на этом этапе используется комплекс гематоксилин – хлорид железа – йод. Последние два компонента действуют как протравы, фиксируя пятно гематоксилина на тканях, а также действуют как окислители, помогая преобразовать гематоксилин в гематеин. Механизм окрашивания, вероятно, связан с образованием водородной связи между гематоксилином и тканью, хотя особенности этой реакции не очень хорошо известны. Поскольку эластин имеет сильное сродство к комплексу железо-гематоксилин в пятне, он удерживает краситель дольше, чем другие компоненты ткани. Таким образом, эластин остается окрашенным даже после обесцвечивания других тканевых элементов.

(2) Дифференциация: на этом этапе используется избыток протравы хлористого железа для разрушения комплекса ткани-протрава-краситель. Тиосульфат натрия используется для удаления избытка йода, а контрастное окрашивание по Ван Гизону используется для создания контраста с пятном на гематоксилин. Краситель притягивается большим объемом протравы в дифференцирующем растворе и удаляется из ткани. С другой стороны, эластичная ткань имеет самое сильное сродство к железному компоненту пятна.

Следовательно, конечный продукт реакции таков, что эластичные волокна и ядра клеток окрашиваются в черный цвет компонентом Верхоффа. Коллаген и мышцы окрашиваются в красный цвет контрастным красителем Ван Гизона, что также приводит к желтому окрашиванию цитоплазмы клеток и других компонентов ткани.

Кто использует краситель Ван Гизона?

Это краситель широко используется как в диагностических, так и в исследовательских целях.

В диагностических лабораториях ВВГ используется для определения наличия или отсутствия эластичных волокон в тканях.Например, патологи могут использовать его для демонстрации потери эластичной ткани в легких у пациентов с эмфиземой, а также истончения и потери эластичных волокон в кровеносных сосудах у пациентов с артериосклерозом.

Точно так же исследователи, исследующие любой из этих типов заболеваний, могут также регулярно исследовать срезы тканей, окрашенные VVG, для обнаружения наличия или отсутствия эластичных волокон в представляющих интерес тканях. Другие исследователи могут просто использовать краситель просто для дифференциации волокон соединительной ткани в интересующих тканях.

Как вы используете краситель Верхоффа-Ван Гизона в своей лаборатории?

Вам это помогло? Тогда поделитесь, пожалуйста, со своей сетью.

Протокол окрашивания эластичных волокон Verhoeff-Van Gieson (VVG)

Протокол окрашивания Verhoeff-Van Gieson (VVG) для
Эластичные волокна

Наборы специальных красителей NovaUltra

Описание:

Этот метод используется для выявления эластичных волокон в тканях, таких как
как кожа, аорта и т. д.на фиксированных формалином, залитых парафином срезах
а также может использоваться для замороженных секций. Эластичные волокна будут
будет окрашен в сине-черный цвет, а фон будет окрашен в желтый цвет.

Фиксация:
10%
формалин.

Раздел:
парафиновые секции на 5 мкм.

Растворы и реагенты:

5%
алкогольный гематоксилин:

Гематоксилин ———————————- 5 г

100%
алкоголь ———————————- 100 мл

Смешивание
растворить с помощью легкого тепла.Фильтр.

10% водный
хлорное железо (готовить в свежем виде, не обязательно):

Хлорид железа ——————————— 10 г

Дистиллированная вода ——————————— 100 мл


Йод Вейгерта
раствор:

Йодид калия —————————— 2 г

Йод ——————————————- 1 г

Дистиллированная вода ——————————— 100 мл

Используйте 4 мл
дистиллированная вода для растворения йодида калия.А затем добавьте йод.
После растворения йода разбавьте этот раствор, добавив 96 мл
дистиллированная вода. Этот раствор может быть приготовлен свежим по мере необходимости или
производится в больших количествах и хранится в коричневой таре в темноте при
комнатная температура.

Verhoeff’s
Рабочий раствор:

Рабочий красящий раствор для лучшего качества должен быть свежим.
полученные результаты. Не пачкает
удовлетворительно, если он хранится более одного рабочего дня.Приготовьте рабочий раствор, добавив по порядку следующие
реагенты:

5%
алкогольный гематоксилин ——————— 20 мл

10%
хлорид железа —————————- 8 мл

Раствор йода Вейгерта ——————- 8 мл

Смешайте вышеуказанное
количества (или необходимых пропорций) хорошо.Решение должно быть струйным
чернить. Используйте сразу и выбросьте после использования.


2% водный раствор железа
хлорид (готовить в свежем виде, не обязательно):

10% хлористого железа сверху
———— 10 мл

Дистиллированная вода ——————————- 50 мл

5% водный раствор тиосульфата натрия:

Контрастн Ван Гизона:

1% водный кислотный фуксин
——————— 5 мл

Насыщенная водная пикриновая кислота
————— 100 мл

Для нервных тканей может быть приготовлен как
следует:

1%
водный кислотный фуксин
——————- 15 мл

Насыщенная водная пикриновая кислота ————- 50 мл

Дистиллированная вода ——————————- 50 мл

Процедура:

1.

Депарафинизируйте и гидратируйте слайды до дистиллированной воды.

2.
Пятно
в растворе Верхоффа на 1 час. Ткань должна быть полностью
чернить.

3.
Смывать
в водопроводной воде с 2-3 подменами.

4.

Дифференцировать в 2% хлористом железе в течение 1-2 минут.

5.
Стоп
дифференциация с несколькими заменами водопроводной воды и проверка
микроскопически для окрашивания эластичного волокна в черный и серый
фон.Лучше слегка недифференцировать ткань,
поскольку последующее контрастное пятно Ван Гизона может извлекать
эластичное пятно несколько.

6.
Стирка
скользит в водопроводной воде.

7.
Относиться
с 5% тиосульфатом натрия в течение 1 минуты. Отменить решение.

8.
Стирка
в проточной водопроводной воде на 5 минут.

9.

Контрастить в растворе Ван Гизона в течение 3-5 минут.

10.

Быстро обезвоживайте через 95% спирт,
2 смены 100% спирта.

11.
Прозрачный
в 2 смены ксилола по 3 минуты каждая.

12.

Покровное стекло со смолистой монтажной средой.

Полученные результаты:

Эластичные волокна
——————— от сине-черного до черного

Ядра —————————— от синего до черного

Коллаген ————————— красный

Другой
тканевые элементы ———- желтый

Найти изображения

Положительных
Органы управления:

Аорта, почка, миометрий.

Верхофф Ван Гисон в Undefined by AcronymsAndSlang.com

VVG означает Verhoeff Van Gieson

Этот акроним / сленг обычно относится к категории неопределенных.

Какое сокращение для Verhoeff Van Gieson?

Verhoeff Van Gieson может быть сокращено как VVG

Самые популярные вопросы, которые люди ищут перед тем, как перейти на эту страницу

Q:
A:
Что означает ВВГ?
ВВГ означает «Верхофф Ван Гизон».
Q:
A:
Как сократить «Верхофф Ван Гизон»?
«Verhoeff Van Gieson» может быть сокращено как ВВГ.
Q:
A:
Что означает аббревиатура ВВГ?
Аббревиатура ВВГ означает «Верхофф Ван Гизон».
Q:
A:
Что такое аббревиатура ВВГ?
Одно из определений ВВГ — «Верхофф Ван Гизон».
Q:
A:
Что означает ВВГ?
Аббревиатура ВВГ означает «Верхофф Ван Гизон».
Q:
A:
Что такое стенография Verhoeff Van Gieson?
Наиболее распространенное сокращение от «Verhoeff Van Gieson» — это ВВГ.

Сокращения или сленг с аналогичным значением

  • VBVB — Van Boetzelaer Van Bemmel
  • EVG — Elastica-van Gieson
  • VVG — Verhoeff-Van Gieson Stain
  • VVG — Victoria Blue Van Gieson
  • EVG — Van Gieson Public Library 903 Van Buren, IN)
  • VHPL — Публичная библиотека Ван Хорна (Van Horne, IA)
  • VIH — Гематоксилин железа Верхоффа
  • VNBL — Библиотека филиала Ван Найса (Ван Найс, Калифорния)
  • VOVW — Ван Оверим Ван Виссен
  • VWVO — Van Wassenaer Van Obdamgroep
  • EVG — Elastic Van Gieson
  • Kvnw — аэропорт округа Ван Верт, Ван Верт, Огайо, США
  • Квни — аэропорт Ван Найс, Ван Найс, Калифорния, США
  • evg — фургон из эластина Gieson
  • jvg — Джонатан Ван Гизон
  • VAN — Ван Ферит Мелен, Ван, Турция
  • LTCI — Ван Ферит Мелен, Ван, Турция
  • VV — Ван Ван
  • JVG — Джонатан Ван Гизон, художник комиксов

Компьютерный анализ изображений в диагностике гинекологических поражений: количественное и сравнительное исследование гематоксилин-эозина со специальными красителями на ткани

Реферат

Предпосылки

Морфометрия и количественный анализ изображений показали значительный потенциал для диагностических приложений, потому что они исключить субъективность и повысить воспроизводимость измерений.В нашем исследовании мы исследовали использование морфометрического количественного анализа изображений в качестве инструмента для диагностики пораженных тканей, окрашенных с помощью семи методов окрашивания.

Материал и методы

В этом исследовании были исследованы тринадцать уже установленных очагов поражения. С помощью роторного микротома нарезали срезы толщиной 5 мкм и готовили для окрашивания в соответствии со стандартными методами перед окрашиванием их семью различными гистохимическими красителями: гематоксилином и эозином (H&E), трихромом Массона (MT), периодической кислотой Шиффа (PAS), фосфорновольфрамовой кислотой. Гематоксилин (PTAH), Саутгейт муцинкамин (SGM), Alcian Blue (AB) и Verhoeff Van Gieson (VVG).Микрофотографии были проанализированы с использованием imageJ для измерения процентной площади и интенсивности.

Результаты

Средний% площади и измерения интенсивности на основе семи методов окрашивания, использованных в этом исследовании, составил 47,88% и 122,23 балла (pts). Поражения, аденомиоз при MT (80%), плоскоклеточный рак при PAS (80%) и фиброма при PTAH (77%) окрашены выше среднего% площади. Плоскоклеточная карцинома, окрашенная МТ, была наиболее интенсивной тканью (55 баллов), за ней следовала опухоль Бреннера в PTAH (61 балл) и плоскоклеточная карцинома в PAS (69 баллов).Были выявлены достоверные корреляции между% площади тканей, покрытых PAS и H&E ( r = 0,599, p = 0,030), и PAS и MT ( r = 0,572, p = 0,041), а также интенсивность тканей в PAS и H&E (r = 0,615, p = 0,025), VVG и H&E ( r = 0,707, p = 0,007) и VVG и PTAH ( r = 0,577, p = 0,039).

Заключение

Метод окрашивания МТ дал наилучшие результаты в% площади покрытых тканей и измерениях интенсивности, и поэтому был рекомендован для рутинного использования вместе с H&E в диагностической гистопатологии.

Ключевые слова

Гинекологическое поражение

Краситель

Морфометрия

Компьютерный количественный анализ

Анализ изображений

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Просмотреть аннотацию

© 2016 Китайское онкологическое общество. Производство и размещение компанией Elsevier B.V.

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

Количественная оценка фракции кожного коллагена и эластичных волокон в образцах кожи, полученных в двух ориентациях из области туловища

Предпосылки .Гистоморфная оценка кожного коллагена и эластических волокон была проанализирована методом анализа изображений. Количественная оценка дермальных элементов проводилась в тканях кожи, собранных в горизонтальном и вертикальном направлениях от области туловища и обсужденных с точки зрения последствий осложнений, связанных с рубцами.
Материалы и методы . Общее количество 200 образцов кожи, собранных из 5 областей области туловища, были обработаны гистологически и подвергнуты тканевому количественному анализу изображений.Статистический анализ, включающий среднее значение с помощью SEM и парный тест с помощью SPSS, использовался для процентных значений, полученных в результате анализа изображений.
Результат . Среди выбранных 5 областей туловищного отдела брюшная полость показала статистически значимую разницу как по коллагену, так и по эластичному составу между горизонтальной и вертикальной ориентацией (), тогда как верхняя часть спины, предсернальная и боковая области груди показали значительную разницу () только для коллагена и паха для эластичного содержимого.
Заключение .Различия в распределении кожного коллагена и эластических волокон в двух направлениях образцов из одних и тех же областей могут быть отнесены к конечному результату процесса заживления ран, влияя на появление и поведение связанных со рубцами осложнений в области туловища.

1. Введение

Механические свойства кожи обеспечивают уникальное сочетание прочности и эластичности. Эти функциональные качества достигаются за счет преобладающего содержания коллагеновой сети и, в меньшей степени, эластина и веществ внеклеточного матрикса в подлежащей дерме [1].Считается, что функционально эти волокна поддерживают и питают кожу, сохраняя ее влажность и эластичность. Однако наличие этих белков в дерме играет жизненно важную роль, которая определяет появление и поведение проблем, связанных со рубцами, возникающих в результате естественного процесса заживления ран. Изменения морфологии дермы зависят от анатомического расположения, пола и возраста человека. У детей относительно тонкая кожа, которая постепенно утолщается до четвертого или пятого десятилетия жизни, когда начинает истончаться.Это истончение также в первую очередь является кожным изменением с потерей эластичных волокон, эпителиальных придатков и основного вещества [2]. Коллаген — это самый распространенный и самый прочный белок в природе среди белков организма. С другой стороны, эластин кожи обеспечивает эластичность, и это свойство обеспечивает максимальное растяжение. Чрезмерное отложение коллагена, связанное с растяжением рубца, больше проявляется в коже с обильным эластичным содержимым, как у детей или молодых людей [3].

Расположение кожного коллагена, в основном в произвольной форме, предназначено для того, чтобы он играл важную роль в прочности и функционировании кожных покровов человека.Он кажется менее параллельным в глубоком слое дермы по сравнению с поверхностным дермисом нормальной кожи [4], и его пучки показывают подобный корзиночному переплетению узор со случайной организацией [5].

Кожная эластичная сеть является важным фактором, определяющим упругость, текстуру и качество кожи, но не восстанавливается в достаточной степени после ожоговой травмы. В дополнение к своей структурной и механической роли эластин обладает естественными клеточными сигнальными свойствами, которые поддерживают широкий спектр клеточных ответов, включая хемотаксис, прикрепление клеток, пролиферацию и дифференцировку.Эластичные волокна в течение жизни претерпевают значительные изменения. Это изменение может свидетельствовать о старении или эластической дегенерации из-за хронического пребывания на солнце. У очень пожилых людей может наблюдаться фрагментация и распад эластических волокон [6].

Кожные заменители предназначены для замены поврежденной кожной ткани при тяжелых ожоговых травмах. Такая разнообразная природа кожных волокон соединительной ткани наряду с их неравномерным распределением в организме предполагает их возможную роль в свойствах заживления ран [7].Количественное определение этих элементов в образцах кожи, ориентированных в разных направлениях в одной и той же области, также показало заметное асимметричное распределение. Это исследование подчеркивает аналогичный контекст в области туловища человеческого тела. Следовательно, чтобы найти анатомическую причину различий в появлении келоидов или осложнениях, связанных со рубцами, было проведено распределение коллагена и эластической ткани между срезами кожи, взятыми в 2 направлениях, перпендикулярных друг другу от области туловища.

2.Материалы и метод
2.1. Сбор образцов

Из каждой выбранной области были собраны эллиптические (1 × 0,5 см) срезы кожи в двух направлениях.

Количественная доля кожного коллагена и эластических волокон оценивалась в 200 образцах кожи в 2 направлениях, полученных из 5 областей туловища 20 трупов. Образцы кожи на всю толщину были взяты из забальзамированных формалином трупов взрослых людей любого пола, возраст которых колебался примерно в несколько лет. Из каждой выбранной области эллиптические срезы кожи размером 1 × 0.5 см были собраны в двух направлениях, перпендикулярных друг другу. В то время как первый образец был почти «горизонтальным» по отношению к плоскости области, второй образец находился поперек него и, следовательно, был назван «вертикальным» образцом. Топографическое место сбора образцов было выбрано случайным образом, и единообразие сохранялось у всех субъектов в соответствии со следующими критериями (рис. 1).

(1) Верхняя часть спины. Кожа, покрывающая верхнюю границу трапециевидной мышцы, которая находится между корнем шеи и плечевым суставом: образец по границе был «вертикальным», а поперек — «горизонтальным».”

(2) Престернальная зона. Образцы были собраны по средней линии над грудиной на уровне 3-го ребра. «Вертикальный» образец располагался параллельно плоскости грудины, «горизонтальный» — поперек нее.

(3) Боковая область грудной клетки. Пробы получены на уровне 8-го ребра по передней подмышечной линии. «Горизонтальные» образцы отбирались по направлению выступа; «Вертикальные» образцы располагались перпендикулярно ему.

(4) Брюшко. По средней линии живота, на 1 см ниже пупка: ориентация параллельна белой линии живота, представленная как «вертикальная», а сечение по ней — как «горизонтальное».”

(5) Пах. По средней точке паховой связки: Образец, взятый вдоль паховой связки, служил «горизонтальным» направлением, а перпендикулярно ей — «вертикальным».

2.2. Гистологическая обработка

Образцы кожи были обработаны гистологическими методами для получения парафиновых срезов. Эти срезы обрабатывали серией растворов до гидратации. Для селективной демонстрации коллагеновых и эластических волокон использовали специальный краситель Verhoeff-van Gieson (VVG) [8].Эти слайды наблюдали под световым микроскопом, чтобы установить нормальный гистологический рисунок дермы. С каждого окрашенного среза были собраны 3 микрофотографии при 20-кратном увеличении с использованием инвертированного фазово-контрастного микроскопа, присоединенного к микроскопической камере ProgRes CapturePro 2.1, Jenoptik. Каждое изображение было получено с разрешением 694 × 516 VGA для анализа изображения методом «тканевых квантов» [7]. Изображения были собраны непосредственно под эпидермисом, включая папиллярный и ретикулярный слои дермы, случайным образом.

2.3. Анализ изображения

Анализ изображения срезов VVG на основе их свойства цвета, приобретенного при использовании используемого красителя, был проведен с помощью программного обеспечения «Tкань-квант» версии 1.0. Программное обеспечение для анализа тканей работает по принципу подсчета количества пикселей, присвоенных оттенкам анализируемого цвета. В программе есть возможность получить интенсивность окрашивания по шкале цвета. Выделение положительно окрашенного участка на изображении измеряется присвоенным им количеством пикселей.Это соответствует количественной части измеряемой структуры. Этот процесс является предварительным условием сегментации цвета и его представляющих интерес оттенков от остальных цветов (рис. 2). Общее количество пикселей, соответствующих интересующему цвету, затем преобразуется в процентное значение путем правильного расчета [9]. Результаты, полученные для всех 3 изображений каждого среза, были объединены для дальнейшей статистической оценки.

2.4. Статистический анализ

Среднее значение со стандартной ошибкой среднего рассчитывалось из процентных значений количественной фракции; Кроме того, для сравнения всех переменных между двумя разными направлениями отдельно для коллагеновых и эластичных волокон использовался тест парных образцов с уровнем достоверности 95%.Считается статистически значимым.

3. Результаты

Результаты количественной доли дермального коллагена и эластических волокон, измеренные на основе процентной площади, занимаемой ими в образцах, полученных в горизонтальном и вертикальном направлениях, с их уровнем значимости, приведены в таблице 1.


Топографическая зона Коллаген Эластичный
Горизонтальное сечение Вертикальное сечение Значение P Горизонтальное сечение Вертикальное сечение Значение P
Среднее (%) с SEM Среднее значение (%) с SEM Среднее значение

Среднее (%) с SEM Среднее (%) с SEM

Верхняя часть спины 51.9 ± 1,6 49,2 ± 1,8 0,03
*
9,7 ± 0,6 10,5 ± 1 0,25
Преснарный 52,3 ± 2,1 47,5 ± 1,8 0,01
*
13,6 ± 1 12,4 ± 0,9 0,18
Боковая грудь 54,1 ± 1,8 49.7 ± 2,2 0,02
*
10,3 ± 0,8 11,6 ± 0,8 0,16
Живот 52,1 ± 1,9 47,1 ± 1,9 0,009
*
14,7 ± 1,2 12,8 ± 1,1 0,04
*
Пах 51,5 ± 2.2 49,8 ± 2,2 0,25 11,5 ± 0,8 13,4 ± 1 0,02
*

Указывает статически значимую () разницу между «горизонтальным» и «вертикальным» направлениями взятых образцов.

При анализе содержания дермальных элементов в области туловища методом анализа изображений было замечено, что плотность коллагена оставалась более доминирующей в горизонтально ориентированных срезах, чем его вертикальный аналог во всех тестируемых областях.Также было обнаружено, что разница в распределении коллагена между двумя направлениями является статистически значимой () во всех тестируемых областях, кроме области паха. В отличие от этого, содержание эластичных волокон демонстрировало асимметричный характер преобладания в том, что касается ориентации сечения. Наблюдалось, что он был больше в вертикально ориентированных, чем в горизонтальных участках верхней части спины, боковой груди и паховой области, со значительной разницей только в паховой области (). С другой стороны, в области грудины и живота эластическое преобладание было больше в горизонтально направленных образцах со значительной разницей в области живота ().

4. Обсуждение

Повреждение ткани, приводящее к необратимой гибели клеток, и разрушение соединительной ткани инициирует процесс восстановления. Раны заживают рубцеванием, когда новая популяция клеток находится в недавно отложившемся матриксе соединительной ткани. На определенных участках тела хирургические раны заживают с образованием лучшего и менее заметного шрама, если они лежат в определенном направлении. Это связано с рядом факторов, включая натяжение кожи и естественные морщины. Натяжение кожи происходит из-за выпячивания нижележащих структур и направления движений основных мышц и суставов.Хотя анатомы и хирурги пытались составить карту тела, чтобы указать наилучшее направление планового разреза для получения наиболее эстетичного рубца, эти карты часто различаются по регионам, особенно на лице [10].

Гистоморфная оценка коллагеновых и эластических волокон кожи живота после процедуры абдоминопластики, выполненной женщинам с ожирением для похудания, выявила дефицит сети коллагеновых волокон в основном в эпигастральной области без повреждения эластичных волокон [11].Возможно, это происходит из-за противоположного действия эластичных волокон, растягивающих кожу, что, в свою очередь, оказывает растягивающее усилие на рубец [7].

Гипертрофические рубцы в основном развиваются в ранах на анатомических участках с высоким натяжением, таких как плечи, шея, грудная клетка, колени и лодыжки [12, 13], тогда как риск образования келоидов выше в передней части грудной клетки, плечах, мочках ушей, верхних отделах. руки и щеки [14]. Растяжение рубца чаще всего происходит в нижней трети рубца, покрывающего мечевидный отросток и распространяющегося на брюшную полость [15].

Хотя важность кожных соединительнотканных волокон широко признана, единого метода оценки для надежной количественной оценки с точки зрения занимаемой ими площади не существовало. Для исследований, направленных на заживление ран и образование рубцов, поляризованный свет является общепринятым методом оценки этих структур. Однако метод анализа изображений оказался более точным, чем оценки наблюдателей [15]. Таким образом, мы использовали простой и надежный метод количественной оценки, основанный на их зоне занятости в области изображения, измеренной с помощью программного обеспечения для количественного анализа тканей.

Концепции линий кожи в эстетическом подходе приобрели большое значение, хотя четкого объяснения точки зрения отдельных лиц не было. Однако общепринятое мнение заключается в том, что если шрам следует в определенном направлении, образуется лучший шрам, чем если бы он был под прямым углом к ​​этому направлению. Отсутствие доказательств этого факта заставило каждого исследователя попытаться объяснить, основываясь на 3 факторах натяжения кожи: физическом, анатомическом и функциональном или экспериментальном (эмпирическом) методах [16].

Эта актуальность подтверждается пластическими хирургами, так как у живых людей раскрытие раны может быть вызвано анатомическими (из-за эластичности дермы), функциональными (в суставах) или физическими (закрытие под натяжением) причинами. Последний фактор зависит от хирургов, так как всякий раз, когда кожа закрывается под натяжением, рубец часто является неприемлемым по физическим причинам. Точно так же горизонтальный рубец над суставами заживает лучше из-за меньшего физического напряжения заживающих ран, независимо от анатомических различий эластичных волокон в разной ориентации.

С другой стороны, концепция линии Лангера была основана на наблюдении за зиянием (отверстием эллиптической формы) на коже от колотой раны, нанесенной в определенном направлении. Направление, при котором зияние было меньше, считалось линией Лангера этой конкретной области без каких-либо объяснений [16]. А также разницу в содержании коллагена можно объяснить двумя разными направлениями. Содержание коллагена предназначено для прочности структуры или рубца. Следовательно, содержание коллагена часто будет больше в одном или обоих направлениях (горизонтальном / вертикальном) в зависимости от повторяющегося напряжения из-за связанного с ним содержания эластичных волокон, физического растяжения или функциональной причины.Соответственно, настоящие выводы можно обосновать следующим образом.

В верхней части спины. Анатомическая причина устранена, так как не было значительной разницы в эластичности содержимого между двумя направлениями. Следовательно, ожидается, что анатомические факторы не будут иметь значения при определении качества рубцов в верхней части спины. Согласно общему опыту хирургов, рубцы в этой области в любом направлении обычно неэстетичны. Но по функциональным причинам повторное растягивание через спину, в частности, направление в результате сгибания позвоночника в повседневной деятельности, может вызывать большее напряжение в горизонтальном направлении.Следовательно, содержание коллагена в горизонтальном направлении является дополнительным для увеличения прочности дермы, как видно из наших результатов.

Грудная область. Здесь также анатомический фактор не играет значительной роли в формировании неприемлемого рубца, так как не было значительной разницы в эластичности между двумя направлениями. Таким образом, концепция эстетического рубца по Лангеру неприемлема в области грудины, как это обычно бывает с хирургами. Однако по функциональным причинам, повторяющимся растяжкам в восходящем и наклонном направлениях движениями плеча, ожидается, что содержание коллагена будет больше в горизонтальном направлении (H> V), чем в вертикальном.

Боковая область грудной клетки. Анатомический фактор в боковой области грудной клетки также не играет большой роли в формировании недопустимого рубца из-за эластичного содержимого. Функциональная причина, во время каждого дыхания, ведущего к расширению грудной клетки, вызывает максимальное растяжение в вертикальном направлении, и поэтому содержание коллагена значительно выше в вертикальном направлении, чем в его горизонтальном аналоге.

Живот. В области живота содержание коллагена и эластика значительно выше в горизонтальном направлении, что указывает на то, что большее количество коллагена в горизонтальном направлении не может быть объяснено по анатомическим причинам.Непрерывное движение живота из-за сдавливания содержимого брюшной полости диафрагмальным движением может быть соответствующей функциональной причиной. Увеличение коллагена в горизонтальной плоскости объясняет большее напряжение в горизонтальном направлении, которое не связано с анатомическими причинами, а объясняется содержанием эластичных волокон. Следовательно, повышенная эластичность в горизонтальном направлении в области живота является причиной недопустимого рубца в вертикальном направлении. Таким образом, концепция линии Лангера распространяется и на живот.

Пах. Содержание эластичного волокна значительно выше в вертикальном направлении со статистически значимой разницей между двумя направлениями. Таким образом, ожидается, что шрам вдоль складки будет подвергаться нагрузке, что приведет к неэстетичному результату, что противоречит обычным наблюдениям хирургов. Это можно объяснить отсутствием действия эластичных волокон из-за согнутой позы тазобедренного сустава во время большинства занятий (функциональных). Разница в содержании коллагена незначительна.

Заключение. Часто содержание коллагена будет больше в определенном направлении в зависимости от повторяющегося стресса из-за связанного с ним содержания эластичных волокон, физического растяжения или функциональной причины. Эти факты подтверждаются результатами настоящего исследования по асимметричному распределению содержания кожного коллагена и эластических волокон вдоль горизонтальной и вертикальной ориентации полученных образцов кожи.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Вклад авторов

Навин Кумар внес вклад в целостность и точность анализа данных; Прамод Кумар и Сатиша Наяк Бадагабетту внесли свой вклад в концепцию и дизайн исследования; Киртхана Прасад внесла свой вклад в анализ данных; Коимбаторе Васудеварао Рагхувер и Ранджини Кудва внесли свой вклад в критическую редакцию статьи; Прамод Кумар внес свой вклад в руководство исследованием.

Верхоффа Ван-Гизона (метод ВВГ), Электронная микроскопия наук

Положения и условия

Спасибо, что посетили наш сайт.Эти условия использования применимы к веб-сайтам США, Канады и Пуэрто-Рико (далее «Веб-сайт»), которыми управляет VWR («Компания»). Если вы заходите на веб-сайт из-за пределов США, Канады или Пуэрто-Рико, пожалуйста, посетите соответствующий международный веб-сайт, доступный по адресу www.vwr.com, для ознакомления с применимыми условиями. Все пользователи веб-сайта подчиняются следующим условиям использования веб-сайта (эти «Условия использования»). Пожалуйста, внимательно прочтите эти Условия использования перед доступом или использованием любой части веб-сайта. Заходя на веб-сайт или используя его, вы соглашаетесь с тем, что вы прочитали, понимаете и соглашаетесь соблюдать настоящие Условия использования с поправками, которые время от времени вносятся, а также Политику конфиденциальности компании, которая настоящим включена в настоящие Условия. использования. Если вы не желаете соглашаться с настоящими Условиями использования, не открывайте и не используйте какие-либо части веб-сайта.

Компания может пересматривать и обновлять настоящие Условия использования в любое время без предварительного уведомления, разместив измененные условия на веб-сайте. Продолжение использования вами веб-сайта означает, что вы принимаете и соглашаетесь с пересмотренными Условиями использования.Если вы не согласны с Условиями использования (с внесенными время от времени поправками) или недовольны Веб-сайтом, ваше единственное и исключительное средство правовой защиты — прекратить использование Веб-сайта.

Использование сайта

Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, предназначена только для информационных целей. Хотя считается, что информация верна на момент публикации, вам следует самостоятельно определить ее пригодность для вашего использования. Не все продукты или услуги, описанные на этом веб-сайте, доступны во всех юрисдикциях или для всех потенциальных клиентов, и ничто в настоящем документе не предназначено как предложение или ходатайство в любой юрисдикции или какому-либо потенциальному покупателю, где такое предложение или продажа не соответствует требованиям.

Приобретение товаров и услуг

Настоящие Условия и положения распространяются только на использование веб-сайта. Обратите внимание, что условия, касающиеся обслуживания, продаж продуктов, рекламных акций и других связанных мероприятий, можно найти по адресу https://us.vwr.com/store/content/externalContentPage.jsp?path=/en_US/about_vwr_terms_and_conditions.jsp , и эти условия регулируют любые покупки продуктов или услуг у Компании.

Интерактивные функции

Веб-сайт может содержать службы досок объявлений, области чата, группы новостей, форумы, сообщества, личные веб-страницы, календари и / или другие средства сообщения или связи, предназначенные для того, чтобы вы могли общаться с общественностью в целом или с группой ( вместе «Функция сообщества»).Вы соглашаетесь использовать функцию сообщества только для публикации, отправки и получения сообщений и материалов, которые являются надлежащими и относятся к конкретной функции сообщества. Вы соглашаетесь использовать веб-сайт только в законных целях.

A. В частности, вы соглашаетесь не делать ничего из следующего при использовании функции сообщества:

1. Оскорблять, оскорблять, преследовать, преследовать, угрожать или иным образом нарушать законные права (например, право на неприкосновенность частной жизни и гласность) других.
2. Публиковать, размещать, загружать, распространять или распространять любую неуместную, непристойную, дискредитирующую, нарушающую авторские права, непристойную, непристойную или незаконную тему, название, материал или информацию.
3. Загружайте файлы, содержащие программное обеспечение или другие материалы, защищенные законами об интеллектуальной собственности (или правами на неприкосновенность частной жизни), если вы не владеете или не контролируете права на них или не получили всех необходимых разрешений.
4. Загрузите файлы, содержащие вирусы, поврежденные файлы или любое другое подобное программное обеспечение или программы, которые могут повредить работу чужого компьютера.
5. Перехватить или попытаться перехватить электронную почту, не предназначенную для вас.
6. Рекламировать или предлагать продавать или покупать какие-либо товары или услуги для любых деловых целей, если такая функция сообщества специально не разрешает такие сообщения.
7. Проводите или рассылайте опросы, конкурсы, финансовые пирамиды или письма счастья.
8. Загрузите любой файл, опубликованный другим пользователем функции сообщества, который, как вы знаете или разумно должен знать, не может распространяться на законных основаниях таким образом или что у вас есть договорное обязательство сохранять конфиденциальность (несмотря на его доступность на веб-сайте).
9. Подделывать или удалять любые ссылки на автора, юридические или другие надлежащие уведомления, обозначения собственности или ярлыки происхождения или источника программного обеспечения или других материалов, содержащихся в загружаемом файле.
10. Предоставление ложной информации о принадлежности к какому-либо лицу или организации.
11. Участвовать в любых других действиях, которые ограничивают или препятствуют использованию веб-сайта кем-либо или которые, по мнению Компании, могут нанести вред Компании или пользователям веб-сайта или подвергнуть их ответственности.
12. Нарушать любые применимые законы или нормативные акты или нарушать любой кодекс поведения или другие правила, которые могут быть применимы к какой-либо конкретной функции Сообщества.
13. Собирать или иным образом собирать информацию о других, включая адреса электронной почты, без их согласия.

B. Вы понимаете и признаете, что несете ответственность за любой контент, который вы отправляете, вы, а не Компания, несете полную ответственность за такой контент, включая его законность, надежность и уместность. Если вы публикуете сообщения от имени или от имени вашего работодателя или другой организации, вы заявляете и гарантируете, что у вас есть на это право. Загружая или иным образом передавая материалы в любую часть веб-сайта, вы гарантируете, что эти материалы являются вашими собственными или находятся в общественном достоянии или иным образом свободны от проприетарных или иных ограничений, и что вы имеете право размещать их на веб-сайте.Кроме того, загружая или иным образом передавая материалы в любую область веб-сайта, вы предоставляете Компании безотзывное, бесплатное право во всем мире на публикацию, воспроизведение, использование, адаптацию, редактирование и / или изменение таких материалов любым способом, в любые средства массовой информации, известные в настоящее время или обнаруженные в будущем во всем мире, в том числе в Интернете и World Wide Web, для рекламных, коммерческих, торговых и рекламных целей, без дополнительных ограничений или компенсации, если это не запрещено законом, и без уведомления, проверки или одобрения.

C. Компания оставляет за собой право, но не принимает на себя никакой ответственности (1) удалить любые материалы, размещенные на веб-сайте, которые Компания по своему собственному усмотрению сочтет несовместимыми с вышеуказанными обязательствами или иным образом неприемлемыми по любой причине. ; и (2) прекратить доступ любого пользователя ко всему или части веб-сайта. Однако Компания не может ни просмотреть все материалы до того, как они будут размещены на веб-сайте, ни обеспечить быстрое удаление нежелательных материалов после их размещения.Соответственно, Компания не несет ответственности за какие-либо действия или бездействие в отношении передач, сообщений или контента, предоставленных третьими сторонами. Компания оставляет за собой право предпринимать любые действия, которые она сочтет необходимыми для защиты личной безопасности пользователей этого веб-сайта и общественности; тем не менее, Компания не несет ответственности перед кем-либо за выполнение или невыполнение действий, описанных в этом параграфе.

D. Несоблюдение вами положений пунктов (A) или (B) выше может привести к прекращению вашего доступа к веб-сайту и может подвергнуть вас гражданской и / или уголовной ответственности.

Особое примечание о содержании функций сообщества

Любой контент и / или мнения, загруженные, выраженные или отправленные через любую функцию сообщества или любой другой общедоступный раздел веб-сайта (включая области, защищенные паролем), а также все статьи и ответы на вопросы, кроме контента, явно разрешенного Компания, являются исключительно мнениями и ответственностью лица, представляющего их, и не обязательно отражают мнение Компании.Например, любое рекомендованное или предлагаемое использование продуктов или услуг, доступных от Компании, которое публикуется через функцию сообщества, не является признаком одобрения или рекомендации со стороны Компании. Если вы решите следовать какой-либо такой рекомендации, вы делаете это на свой страх и риск.

Ссылки на сторонние сайты

Веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты в Интернете. Компания не несет ответственности за контент, продукты, услуги или методы любых сторонних веб-сайтов, включая, помимо прочего, сайты, связанные с Веб-сайтом или с него, сайты, созданные на Веб-сайте, или стороннюю рекламу, и не делает заявлений относительно их качество, содержание или точность.Наличие ссылок с веб-сайта на любой сторонний веб-сайт не означает, что мы одобряем, поддерживаем или рекомендуем этот веб-сайт. Мы отказываемся от всех гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, законности, надежности или действительности любого контента на любых сторонних веб-сайтах. Вы используете сторонние веб-сайты на свой страх и риск и в соответствии с условиями использования таких веб-сайтов.

Права собственности на контент

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что все содержимое веб-сайта (включая всю информацию, данные, программное обеспечение, графику, текст, изображения, логотипы и / или другие материалы) и его дизайн, выбор, сбор, расположение и сборка являются являются собственностью Компании и защищены законами США и международными законами об интеллектуальной собственности.Вы имеете право использовать содержимое веб-сайта только в личных или законных деловых целях. Вы не можете копировать, изменять, создавать производные работы, публично демонстрировать или исполнять, переиздавать, хранить, передавать, распространять, удалять, удалять, дополнять, добавлять, участвовать в передаче, лицензировать или продавать какие-либо материалы в Интернете. Сайт без предварительного письменного согласия Компании, за исключением: (а) временного хранения копий таких материалов в ОЗУ, (б) хранения файлов, которые автоматически кэшируются вашим веб-браузером в целях улучшения отображения, и (в) печати разумного количество страниц веб-сайта; в каждом случае при условии, что вы не изменяете и не удаляете какие-либо уведомления об авторских правах или других правах собственности, включенные в такие материалы.Ни название, ни какие-либо права интеллектуальной собственности на любую информацию или материалы на веб-сайте не передаются вам, а остаются за Компанией или соответствующим владельцем такого контента.

Товарные знаки

Название и логотип компании, а также все связанные названия, логотипы, названия продуктов и услуг, появляющиеся на веб-сайте, являются товарными знаками компании и / или соответствующих сторонних поставщиков. Их нельзя использовать или повторно отображать без предварительного письменного согласия Компании.

Отказ от ответственности

Компания не несет никакой ответственности за материалы, информацию и мнения, предоставленные или доступные через Веб-сайт («Контент сайта»). Вы полагаетесь на Контент сайта исключительно на свой страх и риск. Компания не несет никакой ответственности за травмы или убытки, возникшие в результате использования любого Контента Сайта.
ВЕБ-САЙТ, СОДЕРЖАНИЕ САЙТА И ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЛИ ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ САЙТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ПО ДОСТУПНОСТИ», СО ВСЕМИ ОТКАЗАМИ.КОМПАНИЯ И НИ ЛИБО, СВЯЗАННОЕ С КОМПАНИЕЙ, НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА, ТОЧНОСТИ ИЛИ ДОСТУПНОСТИ ВЕБ-САЙТА. В частности, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, НИ КОМПАНИЯ И НИ ЛИБО, СВЯЗАННОЕ С КОМПАНИЕЙ, НЕ ГАРАНТИРУЕТ ИЛИ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ВЕБ-САЙТ, СОДЕРЖАНИЕ САЙТА ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА САЙТЕ ИЛИ С ПОМОЩЬЮ САЙТА, ​​БУДУТ ТОЧНЫМИ, НАДЕЖНЫМИ ИЛИ БЕСПЛАТНЫМИ ИЛИ БЕСПЛАТНЫМИ ЧТО ДЕФЕКТЫ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ; ЧТО ВЕБ-САЙТ ИЛИ СЕРВЕР, ДЕЛАЮЩИЙ ЕГО ДОСТУПНЫМ, СВОБОДНЫ ОТ ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ; ИНО ЧТО ВЕБ-САЙТ ОТВЕЧАЕТ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ ИЛИ ОЖИДАНИЯМ.КОМПАНИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕ НАРУШЕНИЯ.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ ИЛИ ПОДРЯДЧИКИ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА, ПО ЛЮБОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАМИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕБ-САЙТ, СОДЕРЖИМОЕ САЙТА, ЛЮБЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА САЙТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ ИЛИ ЛЮБОЙ САЙТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ КАРАТНЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ, ЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ, ПОТЕРЯ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКОВ , ВИРУСЫ, УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ, ИЛИ ОШИБКИ, УПУЩЕНИЯ ИЛИ ДРУГИЕ НЕТОЧНОСТИ НА ВЕБ-САЙТЕ ИЛИ СОДЕРЖАНИИ САЙТА ИЛИ УСЛУГ, ИЛИ ИЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОМПАНИЯ, И ПРЕДОСТАВЛЯЛА ЛИ КОМПАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЮБЫЕ ТАКИЕ УБЫТКИ, ЕСЛИ НЕ ЗАПРЕЩЕНЫ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Компенсация

Вы соглашаетесь возместить и обезопасить Компанию и ее должностных лиц, директоров, агентов, сотрудников и других лиц, участвующих в веб-сайте, от любых обязательств, расходов, убытков и издержек, включая разумные гонорары адвокатам, возникающих в любое нарушение вами настоящих Условий использования, использование вами веб-сайта или любых продуктов, услуг или информации, полученных с веб-сайта или через него, ваше подключение к веб-сайту, любой контент, который вы отправляете на веб-сайт через любые Функция сообщества или нарушение вами каких-либо прав другого лица.

Применимое право; Международное использование

Настоящие условия регулируются и толкуются в соответствии с законами штата Пенсильвания без учета каких-либо принципов коллизионного права. Вы соглашаетесь с тем, что любые судебные иски или иски, вытекающие из настоящих Условий использования или связанные с ними, будут подаваться исключительно в суды штата или федеральные суды, расположенные в Пенсильвании, и вы тем самым соглашаетесь и подчиняетесь личной юрисдикции таких судов для цели судебного разбирательства по любому подобному действию.
Настоящие Условия использования применимы к пользователям в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Если вы заходите на веб-сайт из-за пределов США, Канады или Пуэрто-Рико, пожалуйста, посетите соответствующий международный веб-сайт, доступный по адресу www.vwr.com, для ознакомления с применимыми условиями. Если вы решите получить доступ к этому веб-сайту из-за пределов указанных юрисдикций, а не использовать доступные международные сайты, вы соглашаетесь с настоящими Условиями использования и тем, что такие условия будут регулироваться и толковаться в соответствии с законами США и штата. Пенсильвании и что мы не делаем никаких заявлений о том, что материалы или услуги на этом веб-сайте подходят или доступны для использования в этих других юрисдикциях.В любом случае все пользователи несут ответственность за соблюдение местных законов.

Общие условия

Настоящие Условия использования, в которые время от времени могут вноситься поправки, представляют собой полное соглашение и понимание между вами и нами, регулирующее использование вами Веб-сайта. Наша неспособность реализовать или обеспечить соблюдение какого-либо права или положения Условий использования не означает отказ от такого права или положения. Если какое-либо положение Условий использования будет признано судом компетентной юрисдикции недействительным, вы, тем не менее, соглашаетесь с тем, что суд должен попытаться реализовать намерения сторон, отраженные в этом положении и других положениях Условия использования остаются в силе.Ни ваши деловые отношения, ни поведение между вами и Компанией, ни какая-либо торговая практика не может считаться изменением настоящих Условий использования. Вы соглашаетесь с тем, что независимо от какого-либо закона или закона об обратном, любые претензии или основания для иска, вытекающие из или связанные с использованием Сайта или Условий использования, должны быть поданы в течение одного (1) года после такой претензии или причины. иска возникла или будет навсегда запрещена. Любые права, прямо не предоставленные в настоящем документе, сохраняются за Компанией.Мы можем прекратить ваш доступ или приостановить доступ любого пользователя ко всему сайту или его части без предварительного уведомления за любое поведение, которое мы, по нашему собственному усмотрению, считаем нарушением любого применимого законодательства или наносящим ущерб интересам другого пользователя. , стороннего поставщика, поставщика услуг или нас. Любые вопросы, касающиеся настоящих Условий использования, следует направлять по адресу [email protected].

Жалобы на нарушение авторских прав

Мы уважаем чужую интеллектуальную собственность и просим наших пользователей поступать так же.Если вы считаете, что ваша работа была скопирована и доступна на Сайте способом, который представляет собой нарушение авторских прав, вы можете уведомить нас, предоставив нашему агенту по авторским правам следующую информацию:

  • электронная или физическая подпись лица, уполномоченного действовать от имени правообладателя;

  • описание работы, защищенной авторским правом, в отношении которой были нарушены ваши претензии;

  • идентификация URL-адреса или другого конкретного места на Сайте, где находится материал, который, по вашему мнению, нарушает авторские права;

  • ваш адрес, номер телефона и адрес электронной почты;

  • заявление, что у вас есть добросовестное предположение, что спорное использование не разрешено владельцем авторского права, его агентом или законом; и

  • ваше заявление, сделанное под страхом наказания за лжесвидетельство, о том, что приведенная выше информация в вашем уведомлении является точной и что вы являетесь владельцем авторских прав или уполномочены действовать от имени владельца авторских прав.

С нашим агентом для уведомления о жалобах на нарушение авторских прав на Сайте можно связаться по адресу: [email protected].

ВВГ Значение — Что означает ВВГ?

VVG означает, что является Aekovilla, а другая полная форма определения VVG участвует в таблице ниже. Существует 26 различных значений аббревиатуры VVG в таблице, которые являются компиляцией сокращений VVG, таких как авиакомпания, организации, код авиакомпании ИКАО и т. Д.терминологии. Если вы не можете найти значение аббревиатуры VVG, которую ищете в 26 различных таблицах значений VVG, выполните поиск еще раз, используя модель вопросов, например «Что означает VVG ?, значение VVG», или вы можете выполнить поиск, набрав только сокращение VVG в поле поисковая строка.
Значение аббревиатур ВВГ зарегистрировано в разных терминологиях. Особенно, если вам интересно, все значения, принадлежащие аббревиатурам VVG в терминологии, нажмите кнопку соответствующей терминологии с правой стороны (внизу для мобильных телефонов) и достигните значений VVG, которые записаны только в этой терминологии.

Значение Астрология Цитирование запросов

VVG Значение

  1. AekovillaAirline, Organizations, ICAO Airline Code
  2. Validation Vector Grade
  3. Valley View Grand
  4. Veleu & Ccaruss; IliŠcta Geschäftsleute
  5. Verband Verantwortungsbewusster Gesch
  6. Vereinigung Volkseigener GüTer
  7. Vereinigung Volkseigener G
  8. Verenigung Vloeibaar Gas
  9. Vereniging Vloeibaar Gas
  10. Vloeibaar Gas
  11. Имя пользователя Vloeibaar 903 Гитары
  12. Винтажные видеоигры
  13. Видеоигры с насилием
  14. AerovillaAirline, Организации, позывные, местоположения — региональные — международные, Коды самолетов ИКАО
  15. Видеоигры с насилием
  16. Vision, Video a nd Graphics
  17. Vision Video and Graphics
  18. Voetbal Vereniging Groningen
  19. Voetbal Vereniging Gaanderen
  20. Vorarlberger Volkswirtschaftliche Gesellschaft
  21. Verificaiton and Validation Group,
  22. Vierificaiton and Validation Group
  23. Разное

    Значение ВВГ также можно найти в других источниках.

    Что означает ВВГ?

    Мы составили запросы по поисковым системам о аббревиатуре ВВГ и разместили их на нашем веб-сайте, выбрав наиболее часто задаваемые вопросы. Мы думаем, что вы задавали аналогичный вопрос поисковой системе, чтобы найти значение аббревиатуры VVG, и мы уверены, что следующий список привлечет ваше внимание.

    1. Что означает ВВГ?

      VVG означает Voetbal Vereniging Groningen.

    2. Что означает аббревиатура ВВГ?

      Сокращение ВВГ означает «Винтажные видеоигры».

    3. Что такое определение ВВГ?

      Определение VVG — «Vorarlberger Volkswirtschaftliche Gesellschaft».

    4. Что означает ВВГ?

      ВВГ означают, что «Видео Гид избирателя».

    5. Что такое аббревиатура ВВГ?

      Аббревиатура ВВГ — «Veleu & Ccaron; IliŠTa Velika Gorica».

    6. Что такое сокращение от Vintage Video Games?

      Сокращение «Винтажных видеоигр» — ВВГ.

    7. Каково определение аббревиатуры ВВГ?

      Определения сокращенного обозначения ВВГ — «Вэлли Вью Гранд».

    8. Какая полная форма аббревиатуры ВВГ?

      Полная форма аббревиатуры ВВГ — «Вьетнамская венчурная группа».

    9. В чем полное значение ВВГ?

      Полное значение ВВГ — «Видение, видео и графика».

    10. Какое объяснение ВВГ?

      Пояснение к ВВГ — «Аековилла».

    Что означает аббревиатура ВВГ в астрологии?

    Мы не оставили места только значениям определений ВВГ. Да, мы знаем, что ваша основная цель — объяснение аббревиатуры ВВГ.Однако мы подумали, что вы можете рассмотреть астрологическую информацию аббревиатуры VVG в астрологии. Поэтому астрологическое описание каждого слова доступно внизу.

    VVG Аббревиатура в астрологии
    • VVG (буква V)

      Буква V представлена ​​четырьмя цифрами. Слияние означает начало. Они сохраняют желание поступать по-своему с привязанностью к директору Планеты Уран. У них есть удивительные личности, дальнейшие шаги которых непредсказуемы.

      V первая буква имени может иногда свидетельствовать о безжалостном отношении.Им нравится вести себя индивидуально. Они готовы к инновациям.

    • ВВГ (буква Г)

      В окружении энергий, окутанных перфекционистом и скрупулезностью. Для них все должно быть полным. Они склонны к поиску так же, как и к деталям. Их очень волнуют мысли других людей. Они не думают без «того, что говорят другие».

      Они самые мечтательные, и это позволяет им создавать творческие идеи. Они очень ленивы или очень трудолюбивы. Они не боятся жизненных проблем.

    Цитирование VVG

    Добавьте это сокращение в свой список источников. Мы предоставляем вам несколько форматов цитирования.

    • APA 7-й
      VVG Значение . (2020, 24 мая). Acronym24.Com. https://acronym24.com/vvg-meaning/
      Цитата в тексте: ( VVG Meaning , 2020)
    • Chicago 17th
      «VVG Meaning». 2020. Acronym24.Com. 24 мая 2020 г. https://acronym24.com/vvg-meaning/.
      Цитирование в тексте: («VVG Meaning», 2020)
    • Harvard
      Acronym24.com. (2020). ВВГ Значение . [онлайн] Доступно по адресу: https://acronym24.com/vvg-meaning/ [доступ 31 марта 2021 г.].
      Цитата в тексте: (Acronym24.com, 2020)
    • MLA 8th
      «Значение ВВГ». Acronym24.Com , 24 мая. 2020 г., https://acronym24.com/vvg-meaning/. По состоянию на 31 марта 2021 г.
      Цитирование в тексте: («Значение VVG»)
    • AMA
      1.VVG Значение. Acronym24.com. Опубликовано 24 мая 2020 г. Проверено 31 марта 2021 г. https: // acronym24.com / vvg-value /
      Цитата в тексте: 1
    • IEEE
      [1] «Значение ВВГ», Acronym24.com, май. 24, 2020. https://acronym24.com/vvg-meaning/ (по состоянию на 31 марта 2021 г.).
      Цитата в тексте: [1]
    • MHRA
      «Значение ВВГ.» 2020. Acronym24.Com [по состоянию на 31 марта 2021 г.]
      («Значение VVG» 2020 г.)
    • OSCOLA
      «Значение VVG» ( Acronym24.com , 24 мая 2020 г.) по состоянию на 31 марта 2021 г.
      Сноска: «Значение VVG» ( Acronym24.

Как поставить экран под ванну видео: Как правильно установить экран под ванну?

две варианта + пошаговые инструкции, монтаж,как крепить экран.

Пространство под ванной может никак не использоваться или, наоборот, стать дополнительной площадью для хранения хозяйственных мелочей.  Но и в том, и в другом случае, его рекомендуется закрыть специальным экраном, чтобы спрятать все лишнее и придать интерьеру более аккуратный привлекательный вид. Многие модели современных ванн комплектуются готовыми экранами из пластика или акрила, но и отдельно подобрать конструкцию не составит труда.

Установка экрана под ванну

Содержание материала

Разновидности экранов

Экран состоит из прочной рамки и закрепленной на ней панели. Рамка изготавливается из алюминия либо стали, в бюджетных моделях – из твердого полимера. Ассортимент этих изделий очень широк, особенно в плане декоративного оформления. Есть модели однотонные, с фотопечатью, разнообразных текстур и форм.

Экран под ванну (МДФ)

По конструкции экраны бывают:

  • раздвижными;
  • съемными;
  • глухими стационарными;
  • с откидными и распашными дверцами;
  • с полками;
  • с технологическим люком.

Экран под ванной с четырьмя распашными дверцами для удобного хранения чистящих и моющих средств

Декорированный экран может хорошо вписаться в общий дизайн

Полотно экрана может быть как сплошным, так и решетчатым. Второй вариант способствует улучшению воздухообмена, что исключает появление плесени и неприятного запаха из-под ванны.

Экран под ванну решетчатый

Большинство заводских моделей комплектуются регулируемыми ножками, и образуемый просвет между полом и нижним краем экрана позволяет удобно стать вплотную к ванне. Стандартная длина изделий составляет 1,5-1,7 м, высота – от 50 до 60 см, но и другие типоразмеры представлены очень широко.

Экраны могут быть разных размеров

Для изготовления экранов используются материалы с повышенной водостойкостью – пластик, органическое стекло, МДФ и влагостойкий гипсокартон. Каждый вид экрана имеет определенные плюсы и минусы, влияющие на выбор модели.

Вид экрана по материалу изготовленияПлюсыМинусы

Пластиковый

Доступная цена, огромное разнообразие фактур и расцветок, легкость установки. Пластиковый экран без труда очищается от мыльного налета и других загрязнений, не деформируется, долго сохраняет привлекательный видНизкая механическая прочность, слабая устойчивость к химическому воздействию и абразивам

Стеклянный

Экран из оргстекла всегда смотрится очень необычно и эффектно. Есть варианты в матовом и зеркальном исполнении, с рифленой поверхностью, росписью и другим декором. Материал отличается прочностью, долговечностью, высокой стойкостью к стиранию и воздействию моющих средствБольшой вес, высокая стоимость, более сложный монтаж по сравнению с пластиковыми экранами

Из МДФ

Сравнительно невысокая цена, большой выбор расцветок, простота установки. Такие экраны легко очищаются от загрязнений, не требуют специального ухода, подходят под любой интерьерОграниченные типоразмеры, короткий срок службы, склонность к деформациям

Из гипсокартона

Самый популярный вариант самодельных экранов. Гипсокартон легко подгоняется под любые размеры и формы сантехники, отличается небольшим весом, имеет длительный срок эксплуатацииПроцесс установки занимает больше времени, экран требует обязательной отделки декоративными материалами

экран под ванну

Для установки большинства экранов требуется сооружение каркаса по периметру ванны. Каркас обычно собирают из алюминиевых профилей, реже – из деревянных брусков.

Каркас из металлического профиля

Деревянный каркас

Для легких пластиковых экранов такой каркас не нужен, поскольку изделие крепится к бортику ванны. Иногда пространство под ванной закрывают кирпичной кладкой, которую облицовывают кафелем либо мозаикой. В кладке рекомендуется делать аварийный люк на случай ремонта коммуникаций, чтобы не пришлось все ломать. Такой экран неплохо смотрится и отличается высокой надежностью, но при этом требует больше времени и усилий на установку, исключает возможность рационального использования свободного места под ванной.

Экран из блоков. Справа аварийный люк

Тонкости выбора экрана

Перед покупкой экрана под ванну нужно заранее продумать, какая модель подходит лучше всего. При этом нужно учитывать сразу несколько критериев:

  • функциональность;
  • стоимость;
  • долговечность;
  • сложность монтажа;
  • внешний вид.

Если экран необходим лишь для того, чтобы закрыть неприглядный вид коммуникаций, стоит обратить внимание на простые съемные модели либо стационарные изделия со скрытым люком. Если же предполагается активное использование свободного пространства под ванной, экран обязательно должен иметь дверцы. Самыми удобными считаются изделия с раздвижными дверцами – это универсальный вариант для помещений любых размеров. Распашными дверцами удобно пользоваться лишь в просторной ванной.

Экран под ванну раздвижной

Вся фурнитура должна быть выполнена из материала, устойчивого к коррозии, иначе очень скоро экран потеряет всю свою привлекательность. При этом следует учесть, что пластиковая фурнитура быстрее изнашивается и отличается меньшей прочностью, тогда как детали из оцинкованной стали сохраняют свои качества весь период эксплуатации. При покупке обязательно проверьте качество крепления всех элементов, плавность хода дверок и плотность прилегания к раме.

Экран раздвижной из МДФ

Если ремонт еще не завершен, и точные параметры экрана высчитать не получается, следует приобрести модель с возможностью регулировки. У таких изделий стоимость немного выше, зато не возникает проблем с установкой и подгонкой. Но лучше всего выбирать экран после завершения отделочных работ, когда есть возможность точно выполнить замеры и подобрать оптимальный вариант.

Экран с возможностью регулировки

Декоративное оформление экрана должно максимально соответствовать интерьеру ванной комнаты по цветовой гамме и фактуре. В малогабаритных помещениях очень удачно смотрятся зеркальные экраны: отражающая поверхность визуально делает комнату просторнее. Фотопечать или рисунок на лицевой панели тоже должны отвечать общему стилю интерьера, иначе добиться гармоничного сочетания не получится. Например, экран с цветочным принтом сам по себе может быть очень красивым, но в ванной, оформленной в морском стиле, он выглядит неуместно. Здесь больше подойдет изображение волн, морских обитателей или гальки на пляже. Если в помещении много ярких контрастных деталей, экран лучше выбирать однотонный, и наоборот, для ванной в спокойных тонах отлично подойдет модель с крупным цветным рисунком.

Что касается производителей, то здесь тоже выбор очень широк, причем качество отечественных моделей ничем не хуже зарубежных, а по цене гораздо доступнее. Основным преимуществом российской продукции является ее универсальность: благодаря продуманной конструкции экраны отлично подходят для любых видов ванн, легко подгоняются по высоте и ширине с учетом выхода коммуникаций. Наибольшим спросом пользуются экраны под ванну торговых марок МетаКам, Ваннбок, OSM, отличающиеся огромным разнообразием материалов и расцветок.

Метакам — экраны под ванну

Ваннбок. Экран под ванну

Установка покупного экрана

К моменту установки экрана все ремонтные работы в ванной комнате должны быть завершены, коммуникации подключены. Если ванна уже некоторое время использовалась без экрана, нужно осмотреть пространство под ней, убрать пыль, убедиться в отсутствии сырости, плесени и повреждений отделки на полу и стенах. Оставлять такие дефекты нельзя, особенно, если планируется ставить глухой экран.

Когда все готово к монтажу, следует распаковать изделие и проверить комплектацию. Стандартная модель включает:

  • алюминиевые направляющие и стойки для рамы;
  • ножки;
  • заглушки;
  • саморезы;
  • панели с отверстиями;
  • ручки с крепежными винтами;
  • инструкцию по сборке.

Комплектация экрана

Шаг 1. На ровной поверхности обе направляющие укладывают параллельно друг другу пазами внутрь.

Направляющие

Шаг 2. Сверху поперек направляющих укладывают стойки и совмещают крепежные отверстия на профилях.

На направляющие уложены стойки

Шаг 3. Вставляют в отверстия саморезы и слегка их закручивают, чтобы зафиксировать стойки в нужном положении.

Фиксация стоек

Шаг 4. В пазы направляющих аккуратно вставляют панели, после чего регулируют конструкцию по высоте, затягивают саморезы на стойках, закрывают торцы направляющих заглушками.

Установка панелей в пазы

Саморезы на стойках затягивают

Установка заглушек

Шаг 5. В отверстия на панелях вставляют винты и прикручивают ручки.

Фиксация ручек

Шаг 6. Если сбоку от ванны по полу проходит трубопровод, следует измерить ширину и высоту отступа от стены и сделать вырез в экране. Сначала отмеряют нужное расстояние на направляющем профиле, намечают линию среза маркером и отпиливают ножовкой по металлу. Затем вырезают соответствующее отверстие в самой панели, используя монтажный нож.

Замеры

Перенос замеров на панель

Отчерчивание линии реза

Обрезка ножом

Шаг 7. В стойки с нижнего конца вставляют ножки и немного закручивают. Поднимают конструкцию, заводят верхний край под бортик ванны и ровняют по вертикали. После этого выкручивают ножки до упора, чтобы экран плотно встал на место.

Установка экрана под ванну

Регулировка ножек

Проверка положения экрана с закрытыми створками

Совет. Если нужно закрыть не только лицевую часть, но и торец ванны, нужно приобретать экран с торцевой панелью. После сборки основной рамы и панелей торцы направляющих заводят в пазы углового профиля и прикручивают саморезами. С другой стороны профиля прикручивают торцевую панель. Устанавливают получившуюся конструкцию точно так же, как обычный экран.

Экран закрывает и торец ванны

Фиксация дополнительных элементов

Установка самодельного экрана

Самодельные экраны, при условии качественного монтажа, обладают большей надежностью и прочностью, а потому многие мастера предпочитают именно этот вариант. Самый распространенный способ – изготовление экрана из гипсокартона и металлического профиля с последующей облицовкой кафелем. Как и в предыдущем случае, все работы по отделке ванной должны быть завершены, пространство под чашей очищено от пыли и строительного мусора, коммуникации подключены.

Для установки потребуется:

  • оцинкованный профиль 75х40 мм и 60х27 мм;

    Оцинкованный профиль

  • влагостойкий гипсокартон;

    Гипсокартон

  • уровень и линейка;
  • саморезы по металлу;
  • дюбель-гвозди;
  • дрель с набором сверл;
  • ножницы по металлу.

Так как данный экран будет стационарным, нужно заранее позаботиться о наличии технического люка для ревизии коммуникаций под ванной. Его можно тоже сделать самостоятельно, но гораздо проще купить готовый, ведь стоимость таких изделий совсем невысока. Это сэкономит вам и силы, и время на изготовление экрана. В продаже помимо обычных есть люки под плитку, которые после облицовки совершенно не выделяются на фоне экрана.

Шаг 1. Определяют расположение крайней стойки каркаса. Для этого от внешнего края бортика отступают в сторону ванны 1 см и ставят метку. Далее суммируют толщину гипсокартона, направляющего профиля, плитки и клеевого слоя, отмеряют полученное значение от первой метки и ставят еще одну.

Определяют расположение крайней стойки каркаса

Разметка

Шаг 2. Измеряют точное расстояние от пола до бортика ванны и обрезают стоечный профиль согласно замерам. Отрезок профиля прикладывают к стене на уровне второй метки, выставляют вертикаль и проводят маркером линию до самого низа.

Шаг 3. Профиль укладывают на пол и в его нижней и верхней части просверливают по одному отверстию диаметром 6 мм. Снова прикладывают стойку к стене и сквозь отверстия намечают расположения крепежей.

Профиль, прикрепленный к полу

Шаг 4. В отмеченных точках просверливают плитку копьевидным сверлом диаметром 6 мм, после чего вставляют сверло по бетону, включают режим перфоратора и углубляются в стену на длину дюбеля.

Шаг 5. Устанавливают профиль на место, ровняют и фиксируют к стене дюбель-гвоздями. С другой стороны ванны делают то же самое.

Шаг 6. Между боковыми стойками укладывают на полу горизонтальную направляющую. Ее также крепят к полу при помощи дюбель-гвоздей с шагом 30-40 см.

Шаг 7. В верхней части стойки скрепляют направляющей, сложенной из двух профилей 60х27 мм. Профили для надежности по бокам фиксируются саморезами с прессшайбами через каждые 40-50 см. Направляющая должна находиться на 30-40 мм ниже бортика ванны.

Сдвоенный профиль

Закрепленный под бортиком профиль

Шаг 8. Устанавливают промежуточные стойки. Нижний край стоек вставляют в паз направляющей, верхний обрезают ножницами по бокам, оставляя только центральную часть. Это обеспечивает плотное прилегание профиля к направляющей. Между стойками расстояние равняется примерно 30 см.

На фото показано, как разрезать профиль для стойки

Обрезка излишков ножницами по металлу

Крепление промежуточной стойки снизу

Крепление промежуточной стойки сверху

Стойки

Шаг 9.  Со стороны расположения слива в каркасе крепятся дополнительные отрезки профиля, образующие рамку под технический люк.

Технический люк

Шаг 10. Лист гипсокартона обрезают точно по размеру, при необходимости делают вырезы под водопроводные трубы. Прикладывают полотно к каркасу и фиксируют саморезами по металлу к каждой стойке и обеим направляющим. Шаг крепления – около 15 см.

В листе гипсокартона вырезаны отверстия под трубы

Фиксация гипсокартона

Совет. Чтобы надежнее закрепить экран в верхней части, можно просверлить в гипсокартоне пару сквозных отверстий и через них задуть немного монтажной пены. После застывания пена крепко соединит экран со стенкой ванны, и конструкция не будет двигаться.

Задувка пены

На этом основная работа завершена и остается лишь выполнить облицовку. Перед приклеиванием плитки гипсокартон необходимо хорошо загрунтовать и дождаться высыхания поверхности. Сантехнический трап узнавайте по ссылке.

Поверхность гипсокартона нужно загрунтовать перед отделкой

Нанесение клея на плитку

Отделка экрана плиткой

Монтаж раздвижного экрана под акриловую ванну.

Установка экрана под ванну | как установить экран под ванну своими руками

Интерьеры ванных комнат разнообразны, но в одном единодушны все – пространство под ванной должно быть скрыто от глаз. Для этого используют гипсокартон, делают панели из оргалита или ДСП.

Сегодня строительный рынок предлагает готовые экраны, отличающиеся быстрой сборкой и эстетичным видом. Установка экрана под ванну поможет сделать внешний вид сантехприбора более аккуратным. За раздвижными дверками появится место для хозяйственных принадлежностей. В монтаже этого приспособления нет ничего сложного – с работой справится и неспециалист.

Выбор модели экрана

Перед тем, как установить готовый экран под ванну, его необходимо выбрать.

Сегодня в строймаркетах широкий выбор моделей, отличающихся не только размером и цветом.

Главные особенности экранов

Створки и каркасы экранов могут быть из разных материалов

  • каркасы из разных материалов – стали, пластика, алюминия;
  • раздвижные створки или неподвижная панель, закрывающая нижнюю часть ванны и пространство под ней наглухо, вариант – неподвижная панель со смотровым окном;
  • материал створок или панели – пластик, МДФ, органическое зеркальное стекло, металл;
  • крепеж

Выбирайте модель, которая соответствует вашим требованиям. Не стоит останавливаться на дешевых вариантах с каркасом из хрупкого пластика или пренебрегать выбором цвета – экран станет видным элементом обстановки, его поломка или неподходящее цветовое решение доставят неудобства.

Полезный совет: Если монтаж экрана под ванну планируется еще до окончания отделочных работ, к примеру укладка плитки на пол откладывается на достаточно длительный срок, можно выбрать конструкцию на регулируемых ножках. В этом случае высоту можно будет изменять до 10 см в соответствии с подъемом уровня пола.

Ножки экранов регулируются по высоте до 10 см

Акрил – материал капризный, ванны из него обычно комплектуются готовым экраном. При монтаже неподходящего приспособления можно повредить сантехнику.

Акриловая ванна с готовым экраном

Полезный совет: прежде чем устанавливать экран или глухую панель, наполните ванну водой. Так сантехнический прибор примет рабочее положение, а экран не будет деформироваться во время использования ванны по назначению.

Модели экранов под ванны имеют широкий размерный ряд. Есть типовые варианты, рассчитанные на привычные нам габариты, но при необходимости найдутся и нестандартные. Если есть возможность – выбирайте точно соответствующий типоразмер, но если в продаже не удается найти подходящего – некоторые материалы (пластик, металлы) можно подрезать угло-шлифовальной машиной («болгаркой»). Потому стоит остановиться на большем, а не на меньшем размере.

Полезный совет: если подобрать размер экрана не получается, можно воспользоваться услугой и заказать экран по индивидуальным размерам.

Как установить экран под ванну – инструкция

Порядок действий будет зависеть от типа экрана – раздвижной или сплошной без возможности доступа к коммуникациям без съема панели. Но оба варианта не доставят проблем, если в наличии готовый экран с креплениями в комплекте.

Из инструментов понадобится необходимый минимум – рулетка, отвертка, строительный уровень. У моделей с регулируемыми по высоте ножками, детали механизма регулирования могут крепиться гайками, тогда потребуется ключ соответствующего размера.

Инструменты для установки экрана под ванну

Первым делом убедитесь, что изделие подобрано правильно – проведите замеры. Далее следуйте простой инструкции:

Выньте комплектующие экрана из коробки
Накрутите имеющиеся в комплекте гайки и ножки экрана
Установите ножку в отверстия заглушек

Поместите экран под ванну в проем между бортиком ванны и полом, вращая гайки уставноите изделие враспор
Отрегулируйте высоту ножек до нужной высоты.

Как закрепить экран, если он не имеет смотровых окон и раздвижных панелей?

Процедура монтажа такого изделия еще проще – не потребуется вставлять в пазы движущиеся детали. Достаточно установить готовый экран и закрепить его, поставив враспор.

Как крепится экран на акриловую ванну?

Для установки и фиксации экрана в ванной комнате с изделием из акрила набор инструментов пополнится дрелью.

Инструменты для установки экрана под акриловую ванну

В отличие от чугунной, акриловая ванна сама служит основанием для креплений декоративной панели. Как установить экран на акриловую ванну и не повредить ее?

Примерьте экран
Просверлите отверстия под шпильки
Зафиксируйте экран

Примерив экран, просверлите в акриле отверстия под шпильки. Делать это надо аккуратно, постарайтесь не повредить ребра жесткости изделия, это ослабит конструкцию ванны. После этого декоративная панель легко встает на свое место и фиксируется имеющимся в комплекте крепежом.

Если экран под ванну из МДФ, органического стекла или других материалов, то сам процесс мало чем отличается от установки пластикового экрана. Основные этапы работ – такие же.

Для монтажа экранов не потребуется вызывать специалиста или обращаться к знакомым сантехникам. Это можно сделать в любой момент самостоятельно, стоит лишь внимательно изучить модель и прочитать простую инструкцию – в этой статье или поставляемую в комплекте с изделием.

Видео по установке экрана под ванну своими руками

Как установить экран под ванну раздвижной, рекомендации специалистов

В прежние годы проблему декора пространства под ванной решали просто, его закрывали наглухо стеночкой, облицовывали керамической плиткой либо монтировали особый подиум. Но в условиях малогабаритного помещения такое пренебрежение пространством под чашей просто недопустимо, поэтому сегодня применяется раздвижной экран под ванной. Далее рассмотрим, как установить экран под ванну раздвижной своими руками и без особых технических сложностей.

Необходимые инструменты

Сегодня не только профессиональные дизайнеры интерьеров способны наделить санузел актуальным здесь комфортом, функциональностью, красотой. Обычный человек без опыта в строительно-отделочных вопросах, решивший выполнить ремонт в санузле своими руками, при внимательном подходе к вопросу также может достичь этой цели. Главное, почерпнуть максимум информации и обзавестись актуальными инструментами. Поэтому прежде чем рассказать о том, как установить экраны под ванну раздвижные, остановимся на инструментах, которые потребуются в процессе выполнения этой работы своими руками.

Инструментами, без которых обойтись в процессе работы будет крайне сложно:

  • уровень, с помощью которого конструкцию проверяют на соответствие вертикали и горизонтали;
  • измерительная рулетка, которая необходима для выполнения всех замеров и нанесения разметки;
  • шуруповерт, актуальный для создания каркаса из металлических профилей;
  • набор отверток, для установки раздвижного экрана;
  • разводной ключ для завинчивания гаек;
  • UD-профиль для создания металлокаркаса под установку экрана раздвижного типа;
  • перфоратор для организации отверстий под крепление маталлокаркаса для монтажа конструкции.

Необходимые инструменты

Также могут понадобиться клеевой состав под названием «жидкие гвозди» для фиксации раздвижного экрана на конструкции, дюбеля для выполнения креплений, нож для гипсокартона (в случае, когда раздвижной экран изготавливается своими руками из этого материала), гвозди винтового типа, строительный степлер, металлопрофиль или деревянные бруски для придания каркасу конструкции максимального уровня надежности. Все это можно приобрести в строительном магазине по доступной стоимости или одолжить у знакомых во избежание дополнительных трат.

Подготовительные работы

Раздвижной экран под ванной, установленный самостоятельно, является многофункциональным изобретением, обеспечивающим интерьеру привлекательность, ванной — дополнительную защиту, владельцу ванной комфортное хранение бытовой химии. Но удобным в эксплуатации и долговечным такой элемент интерьера санузла будет только в том случае, если его монтаж проводился без ошибок и качественно.

Установка экрана под ванну своими руками начинается с приобретения самого экрана. Можно приобрести конструкцию, которая предназначается для стандартной чаши прямоугольной формы, а можно отыскать конструкцию для чаши изогнутой формы. Тут все зависит от самой ванной, установленной в вашем санузле. Характеристики моделей раздвижных экранов, присутствующих в широком ассортименте на отечественном рынке сантехники сегодня описаны в таблице.

Длинна конструкции, смВысота конструкции, смМатериал изготовления экранаКоличество ножек чаши, шт
15050Пластик (ПВХ)2
16052Металл3
17054Алюминий4

Также можно смастерить такую конструкцию самостоятельно, но на это потребуется больше времени и сил. Да и опыт в подобных вопросах должен присутствовать, иначе результат трудов может быть не таким хорошим, как этого необходимо.

Когда все инструменты и сам экран подготовлены, можно переходить к подготовительным работам. Очистите свой санузел от лишних предметов интерьера, дабы они не выступили преградой для комфортной работы.

Этапы установки экрана под ванну раздвижного

Раздвижные экраны выглядят очень привлекательно, лаконично. Модели наиболее популярных сегодня конструкций такого плана удобны в эксплуатации, позволяют завуалировать неприглядные трубы под чашей, рационально использовать пространство под дном ванны для хранения разного рода предметов (бытовой химии, принадлежностей для водных процедур, мисочек и тому подобное). Вся работа по монтажу экрана под ванну не займет много времени, если все процессы условно поделить на несколько этапов, в этом поможет инструкция.

Разметка

Поначалу следует выполнить разметку мест фиксации при помощи строительного уровня, выполнить все актуальные замеры с помощью измерительной рулетки. Размеры по высоте нужно снять в трех точка минимум, ведь чаша будет монтироваться под углом. Это необходимо, дабы облегчить сток воды в сливное отверстие. При измерении длинны ванной потребуется учесть, что верхний направляющий металлопрофиль нужно соорудить цельным, а нижний будет состоять из трех отдельно взятых и смонтированных в единую конструкцию частей. Это необходимо, чтобы наделить экран высоким комфортом при эксплуатации. У него выемка при таком положении дел будет направлена вглубь ванны.

Размеры выступа определяют так: нужно обозначить промежуток от поверхности стены до левого угла выемки, а после этого — ее длину и промежуток для правого угла. Помните, местоположение экрана на полу не должно идеально совпадать с краем чаши. Ведь для фиксации этой конструкции в вертикальном положении применяется клеевой состав, а он также имеет ширину слоя и займет некоторое место.

Так выполняется разметка под будущий экран под ванну

Создание каркаса

Затем следует создание каркаса для экрана из металлопрофиля или деревянных брусков. По сделанным замерам и выполненным отметкам нарезается и крепится металлопрофиль. Вы должны получить верхние и нижние направляющие, а также ребра жесткости, наделяющие конструкцию стойкостью к нагрузкам. Фиксацию элементов металлокаркаса соответственно выполненной разметке осуществляют на крепежные элементы с диаметром не менее 10 мм и длиной трети толщины материала.

Важно, чтобы все детали конструкции были выставлены строго вертикально, что можно проконтролировать сначала с помощью одной створки экрана, а затем, с помощью другой. Уже после такой проверки крепления можно затянуть до актуального уровня.

Места размещения напольного профиля

Проекция края ванны на пол

Отступы для ГКЛ и плитки

Разметка линии для закрепления профиля

Разметка линии для напольного направляющего профиля

Нанесение силикона на профиль

Приклеивание крайней напольной детали каркаса

Соединение двух деталей саморезом

Конструкция настенных направляющих профилей

Верхний элемент каркаса для экрана

Углубление под ножки

Нижняя часть каркаса для экрана (1 – угловой профиль, 2 – несущий, 3 – напольный)

Узел крепления внешней угловой направляющей каркаса

Готовый каркас (1 – верхний горизонтальный профиль, 2 – промежуточный несущий профиль, 3 – угловой профиль, 4 – вертикальный элемент жесткости)

Деревянный

Металлический

Регулировка ножек

Далее, нужно осуществить регулировку ножек под чашей. У модели на регулируемых ножках эти элементы следует открутить таким образом, дабы добиться максимально четкой фиксации металлокаркаса между полом и бортиком чаши. Опоры будут прочнее держаться, а экран не начнет дрожать при наполнении ванны водой, если под все ножки нанести немного герметического состава и прижать конструкцию к поверхности пола на некоторое время.

Регулирование положения ножек

Установка экрана

На дальнейшем этапе потребуется установить сам раздвижной экран своими руками. А делается это таким образом. Нужно подвести верхнюю часть экрана под кромку ванной, подкрутить ножки чаши так, дабы не осталось зазора между верхней частью экрана и чашей, и наконец, нижнюю часть конструкции вставить перпендикулярно по отношению к напольному покрытию. Если раздвижного типа экран имеет полочки, их устанавливают до монтажа створок.

Потом монтируют на саморезы направляющие под створки. Верхняя часть крепится первой, в нее вставляются створки, а нижняя направляющая аккуратно придерживается и вставляется на место. Не допустите перекоса, проверяя конструкцию при помощи строительного уровня. Отодвиньте дверцы и закрепите направляющую надежным образом с обеих сторон. И наконец, установите декоративные накладки на экран, если они имеются.

Для экрана на акриловую ванну предусмотрено специальное крепление

Как крепится экран на акриловую ванну

Установка экрана в сложных ванных

Возможные ошибки

Если внимательно прочесть рекомендации, вы поймете, как устанавливается правильным образом экран под ванну раздвижной. Эта конструкция имеет ряд очень важных достоинств, что и объясняет ее популярность на отечественном рынке. А именно: простой монтаж, комфортное использование, стойкость к воздействию, привлекательность. Такие характеристики приобретает экран для ванны раздвижной, если устанавливать его правильным образом.

Но что делать, если в процессе работы допущена ошибка? Можно ли исправить ситуацию? Давайте опишем наиболее популярные оплошности, которые допускают неопытные мастера при установке раздвижного экрана под ванну:

  • одна из наиболее часто встречающихся ошибок начинающих мастеров при установке раздвижного экрана для чаши в санузле — это стремление выполнять работы без помощи. Возможно, вы мастерски владеете инструментами, но помощь второй пары рук никогда не помешает;
  • при покупке акриловой ванной непосредственно у продавца можно поинтересоваться наличием экрана, предназначенного именно для этой модели. Зачастую производители создают пары «ванна + экран» чтобы конструктивные элементы четко подходили друг другу. Но бывают случаи, когда приобретенный экран «не садится» под чашу, так как подобран неправильно. Поэтому от покупки экрана отдельно от чаши стоит отказаться;
  • частой ошибкой при монтаже экранов раздвижного типа для чаш является сооружение металлокаркаса чрезмерно близко к самой чаше, что усложняет процесс крепления экрана;
  • часто чашу стараются установить с максимальным уклоном, что не предусматривается в инструкции производителя. Поэтому и экран приходится монтировать под уклоном. Но конструкция, полученная в результате такого метода монтажа, получается недостаточно устойчивой, поэтому быстро расшатывается и приходит в негодность под нагрузками;
  • многие начинающие умельцы пренебрегают ролью деревянных брусков в укреплении конструкции. И попросту отказываются от их применения. Делать этого категорически не рекомендуется, иначе сам экран будет подвергать износу вследствие нагрузок, которые будет получать от наполненной водой чаши;
  • также при монтаже раздвижных экранов стоит учитывать материал, из которого изготавливается чаша в санузле. Этот аспект во многом определит специфику выполнения работы по монтажу экрана раздвижного типа. Без учета такой специфики конструкция может получиться недостаточно надежной, долговечной практичной.

Установочные размеры экрана

Особенности при изогнутой ванной

Зачастую экраны, устанавливаемые для чаш в санузле, имеют прямоугольную форму, ведь стандартные ванны тоже прямоугольные. Однако, в последнее время сантехника на отечественном рынке столь разнообразна, что угловой ванной уже никого не удивишь. Для таких моделей прямоугольный вариант не подойдет. Необходима конструкция криволинейной формы. Ее можно приобрести с учетом параметров вашей угловой чаши или создать своими руками, следуя нашим инструкциям.

В качестве основного материала более остальных для такой задачи подойдет пластик, так как гипсокартон сложно без большого опыта в подобных вопросах изогнуть и надежно зафиксировать на металлокаркасе, не повредив и не испортив.

Вот почему специалисты рекомендуют остановить свой выбор именно на пластике. Это устойчивый к влажности материал, который легко сгибается и прекрасно держит форму. Отметим и то, что сегодня пластик продается в разнообразных цветовых решениях, что позволяет придать ванной комнате особую привлекательность и шарм.

Универсальный экран под полукруглую ванну

Для начала потребуется зафиксировать на полу пластиковые направляющие, так, чтобы они повторили идеальным образом изгиб ванны. Применяя «жидкие гвозди» к верхней части чаши фиксируют деревянные брусочки, служащие для крепления верхней направляющей из металлопрофиля. Затем, с помощью ножа следует вырезать из листов пластика створки актуального размера и формы и зафиксировать их снизу и сверху стартовых профилей. Нижний стык маскируется посредством применения напольного плинтуса.

Если же вырезать самостоятельно модель из пластика у вас нет желания, просто купите готовую конструкцию и зафиксируйте ее под чашей, как это было описано выше. Главное, четко подобрать изгиб экрана под изгиб самой ванной.

Видео

Как установить экран под ванну: правила установки своими руками

В стандартных санузлах сложно найти место для отдельно стоящей сантехники. В типовых помещениях гораздо важнее удобство и компактность, но и здесь есть место прекрасному. Обычная стальная или чугунная купель внизу выглядит не очень привлекательно. Более того, пространство под ней часто превращается в склад старых инструментов, химических средств и других хозяйственных принадлежностей. Конечно же, все это хочется скрыть от глаз. Решить проблему можно декоративным экраном. Разбираемся, какие виды бывают и как установить экран под ванну.

Установка экрана под ванну своими руками

Стационарные модели

С открывающимися дверцами

С широкими бортами

Экран для ванны с неровными краями

Готовые изделия

Устройства бывают стационарными и открывающимися. Их можно купить в магазине или изготовить своими руками. Материалом служит пластик, ДСП, оргалит, гипсокартон. Возможны и другие решения. Конструкция располагается по периметру сантехприбора, но чаще ее края упираются в противоположные стены.

Конструкция представляет собой панель из материалов, которые не боятся повышенной влажности. Древесина и фанера для этих целей подходят только в случае, если они обработаны антисептиками и лаком. Чаще для создания основания служат гипсокартонные листы, ДСП, ДВП. Сверху выкладывают кафельную плитку, как на полу или стене, или закрывают панели деревом. Этот вариант не подходит для старых домов с ослабленными перекрытиями, так как нагрузка может оказаться слишком большой. Перед началом работ нужно провести обследование перекрытия. Для этого потребуется помощь инжиниринговой организации, располагающей специальным оборудованием.

Плюсы и минусы

Недостатком подобного решения является невозможность использования закрытого пространства для хранения вещей. Как правило, оно не велико, но при постоянной нехватке места данный фактор может оказаться решающим.

К достоинствам относится возможность создания ровной однородной поверхности, отделанной так же, как и весь интерьер.

Работа не займет много времени. Правильно выполнить монтаж по силам даже новичку. При установке экрана на акриловую ванну появляется важный нюанс. Дело в том, что акрил деформируется под нагрузкой. Когда воды слишком много, края немного меняют свою форму. Это происходит и под тяжестью тела. Чтобы в последствии не повредить панели и каркас, замер необходимо выполнять, когда вода доходит до краев.

Монтаж каркаса

Панели крепятся на металлический профиль. К полу на дюбели крепится направляющая. Вертикальные металлические элементы соединяются с ней и монтируются на стены с помощью саморезов. Они выполняют роль опор для горизонтальных реек и перемычек между ними, образующих плоскую обрешетку. Чтобы он не прогнулся под тяжестью отделки, в середине необходимо сделать опору. Чем больше таких опор, тем лучше. Обычно шаг составляет от 0,3 до 0,5 м. Это могут быть металлические профили либо регулирующиеся ножки, если планируется зазор между полом и панелью.

Чтобы придать системе прочности, два угловых профиля складывают вместе либо заменяют их металлическими монтажными трубами. Они более надежны, но их нельзя крепить на винты и шурупы. Для монтажа придется воспользоваться сварочным аппаратом.

Пространство между бортиком и верхней направляющей заполняется монтажной пеной.

Использовать доски, деревянные бруски в качестве основы не рекомендуется, поскольку они деформируются при температурных перепадах. Кроме того, они боятся сырости. Существует влагостойкая древесина, но она стоит дорого.

Выбор финишной отделки

Твердые панели и гипсокартонные листы выдерживают любую облицовку. Часто используется материал, которым покрыты стены — кафель, плитка из искусственного или натурального камня.

Во влажных помещениях редко встречается дерево или шпон, но при хорошей вентиляции они прослужат долго. Их необходимо обработать антисептиками и водоотталкивающим составом. Если позволяет несущая способность перекрытия, можно обойтись без отделки, создав основание из кирпича и покрыв его лаком.

Пластик уступает по своим декоративным качествам камню или дереву, но обладает несколькими преимуществами. Он обладает небольшой массой. Ему не нужен сильный каркас. Покрытие не деформируется, не боится сырости, легко моется. Оно легко режется и удобно в монтаже.

Листы крепятся на шурупы, клей или вставляются в пазы. Для этого к верхнему и нижнему профилям на жидкие гвозди крепятся стартовые полосы.

Плиты не следует заделывать наглухо в напольное покрытие. Они должны легко сниматься в экстренных случаях, когда необходим ремонт труб или прочистка сифона.

Чтобы вода не попадала за ограждение, необходимо закрыть все щели эластичными заглушками или промазать герметиком. Некрасивые углы обычно закрывают пластиковым плинтусом.

Дверцы могут располагаться по всему периметру либо находиться в определенных местах. Желательно разместить их со стороны сифона, чтобы обеспечить к нему доступ. С этого же края проходит трубопровод. Замуровывать его не следует.

Вид дверей по способу открывания

  • Раздвижные — самый распространенный вариант. Его главное преимуществом является компактность. Створки не занимают проход в открытом состоянии. Они легко скользят по рельсам и не создают никаких неудобств при их использовании. Система устроена очень просто. Она служит долго и почти никогда не ломается. Она может включать в себя дорогостоющие механизмы — доводчики, устройства, тормозящие движение панели, сложную фурнитуру, — но чаще обходится без них. Есть модели, полностью сделанные из пластика. Они не подвержены коррозии и хорошо приспособлены к влажной среде. В качестве рельс применяется специальный алюминиевый профиль.
  • Распашные — они менее удобны. Металлические петли, изготовленные из некачественного материала, быстро ржавеют под воздействием влаги и высокой температуры. Если они достаточно надежны, на внутренней стороне полотна размещаются полки.
  • Откидные — имеют сложную фурнитуру — петли, доводчики, защелкивающийся замок. Их достоинством является то, что створка может занимать всю поверхность.
  • Гармошка — устройство довольно компактное, но используется редко. Гармошки легко повредить. Они не выдерживают ударов или сильного давления.

При выборе конструкции каркаса следует учитывать размеры и положение створок. Вертикальные перемычки должны находиться по их краям. Если же створкой служит вся поверхность, следует сделать основание в виде рамки, усиленной по периметру. В предыдущем разделе мы описали, как установить экран на акриловую ванну. В случае с дверцами необходимо действовать по такому же принципу. Все замеры производятся только после того, как вода дойдет до краев.

В просторных санузлах часто устанавливают объемную обрешетку. Она удобна тем, что увеличивает площадь бортиков, позволяя размещать на них банные принадлежности. Чтобы было проще забираться в ванну, внизу устраивают специальную выемку для ног округлой или прямоугольной формы. Чтобы воплотить эту идею, потребуется создать конструкцию сложной конфигурации. Выложить выемку из кирпича невозможно. Обычно в кладке оставляют пустое пространство, которое потом закрывают рейками, обшитыми гипсокартоном.

Верхняя часть должна выдерживать вес человека. В качестве основания применяются либо двойные угловые профили, либо металлические трубы, сваренные между собой.

Если нужно повторить форму бортика, лучше в качестве основания использовать металлический каркас. Угловые профили легко сгибаются. Для того чтобы придать им необходимую конфигурацию, на одной из сторон через каждые 2 см делаются вырезы в форме треугольника. Чем сильнее сгиб, тем шире треугольник.Чтобы придать рейке правильную конфигурацию, ее прикладывают к бортику. Работать будет удобнее, если приклеить ее скотчем. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить покрытие. Когда все линии совпадают, планку опускают на пол и сдвигают вглубь на расстояние, равное толщине отделки. Если планируется покрыть основание плиткой, следует учитывать не только ее размер, но еще и толщину клея. Вместе со шпаклевкой его слой может составлять около 5 мм. Крепление производится с помощью дюбелей и шурупов.

Когда нижняя направляющая установлена, на стены монтируются боковые рейки. Они соединяются с ней уголками.

Для обшивки хорошо подходит пластик. Если предстоит ее дальнейшая отделка, лучше использовать плиты из плотного экструдированного пенополистирола. Он обладает достаточной жесткостью и прочностью чтобы выдержать кафельную плитку. Материал нарезается полосами по 20 см. При сильном искривлении они могут быть еще уже. Полосы вставляются в нижнюю направляющую, сверху и по краям они фиксируются монтажной пеной. Необходимо оставить пространство возле сифона под ревизионный люк — дверцу или съемную панель. Для придания конструкции большей прочности лучше собрать мощный каркас с перемычками и верхней планкой.

Когда пена застынет, поверхность штукатурится и шпаклюется, после чего производится ее облицовка.

Конструкцию можно собрать самостоятельно, но проще купить уже готовый комплект в магазине. Обрешетка может быть изготовлена из пластика, алюминия или стали. Внешняя часть — из пластика, оргстекла, металла или МДФ, обработанного гидрофобным составом. Конструкции отличаются друг от друга. Открываться могут все элементы, либо их часть. Обрешетка не всегда имеет вертикальные перемычки, что дает определенную свободу при изменении внешней части конструкции. В набор входит фурнитура, крепежи и регулируемые ножки. Их удобно использовать, если напольное покрытие только предстоит положить. При необходимости они поднимаются на высоту до 10 см и более.

Изделия соответствуют существующим типоразмерам сантехники. Если нужны нестандартные параметры, лишняя часть срезается дисковой пилой. Многие фирмы-производители делают экраны на заказ по размерам, предоставленным клиентами.

Установка готового раздвижного экрана под ванну своими руками

Необходимые инструменты
  • отвертка;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • гаечные ключи для крепления и регулировки ножек.
Процесс

Монтаж начинается со сборки ножек. На них накручивается заглушка с резьбой и вставляется в вертикальную стойку. Затем собирается каркас и вставляется под бортик враспор.

Акриловый бортик можно просверлить и зафиксировать на нем обрешетку сверху при помощи шпилек.

Как установить под ванну раздвижной пластиковый экран, не допустив ошибки, можно узнать из видео инструкции.

  • Материал подготовил:
    Артем Филимонов

этапы установки разных типов конструкций

В ванной закончен ремонт, глаза радует плитка, выложенная ровными рядами, блестят краны, установлена новая сантехника, осталось облагородить пространство под ванной. Как установить экран под ванну, чтобы он выполнял не только декоративные задачи, но был практичным и функциональным.

Установка экрана под ванну выполняет следующие функции:

  • улучшение дизайна комнаты;
  • маскировка труб и систем слива-перелива;
  • хранение бытовой химии и необходимых мелочей.

Варианты конструкций настолько разнообразны, что выбор будет не из легких:

  • глухой;
  • распашные дверцы;
  • раздвижные дверцы;
  • дверцы-гармошки.

В быту отлично себя зарекомендовали конструкции с раздвижными дверцами и встроенными полочками

В качестве материала для изготовления конструкции может использоваться:

  • гипсокартон;
  • МДФ;
  • пластик;
  • акрил;
  • кирпичная кладка.

Облицовка материала может быть любой, исходя из вашего вкуса, фантазии, запланированных денежных расходов: плитка, зеркала, мозаика.

Отличной альтернативой керамической плитке может стать мозаика

Выложенная из кирпича фронтальная поверхность, облицованная плиткой, ушла в прошлое – возвращаться к ней не стоит. Любая поломка или простая замена труб требовала разрушения этой капитальной конструкции, что приводило к дополнительным денежным и трудовым затратам, пыли, грязи. Поэтому лучше использовать экраны, которые дают доступ к трубам или, хотя бы, имеют сантехнический аварийный люк.

Основные этапы и очередность работ:

  • Произвести необходимые замеры
  • Обозначить места крепления изделия
  • Из металлического профиля собрать каркас нужного размера и формы
  •  Вырезанные панели закрепить на каркасе
  • Сделать облицовку панелей выбранным материалом.

Каркас для ванной из металлического профиля

Устанавливая глухую панель, не стоит полностью закрывать все пространство. Для доступа к коммуникациям необходимо сделать люк, облицованный снаружи теми же материалами, что и основная конструкция. Для снятия люка можно использовать съемные ручки на присосках.

Люк для доступа к сливной системе и трубам

Акриловые ванны обычно продаются в комплекте с экранами.

Экран для акриловой ванны

Установка экрана на акриловую ванну производится следующим образом:

  • На бортике ванной отметить места крепления панели
  • Приставить щит к ванне, заведя верх между бортиком и креплением
  • Обозначить на конструкции место крепления, совпадающее с отметками на бортике ванны
  • Прикрутить монтажные (установочные) шпильки
  • На отмеченных местах просверлить отверстия под саморезы
  •  Проверить совпадение отверстий;
  • Прикрепить изделие саморезами, установить заглушки.

Поэтапная установка

Чаще всего в ванной комнате устанавливают обычный раздвижной экран. Его основное преимущество – это лёгкий доступ к коммуникациям.

Установка готового раздвижного экрана ↑

Экран можно купить готовый, а можно сделать самому. Если вы уже купили экран, то, всё что понадобится для ее установки: ключи, чтобы установить ножки изделия на необходимую высоту, и немного физических усилий:

  • Подвести верхнюю часть экрана под кромку ванны
  • Подкрутить ножки настолько, чтобы между верхней частью изделия и ванной не осталось зазора – до упора
  • Нижняя часть должна быть установлена перпендикулярно полу.

Раздвижная конструкция эстетична и функциональна

Но раздвижной экран можно сделать и самому. Несмотря на низкую стоимость готового изделия, многие домашние умельцы не хотят покупать его в магазине. Это может быть обусловлено и особенностью самой ванны – готовый экран невозможно смонтировать. Ванны с нестандартными размерами и формами могут быть закрыты специальными экранами, которых может не оказаться в продаже. Дадим несколько рекомендаций по монтажу раздвижного экрана к для криволинейных ванн.

Изготовление раздвижного экрана для криволинейной ванны ↑

Для экранов на ванные нестандартных, округлых форм вам понадобится изготовить каркас из профиля для гипсокартона. Но можно использовать специальный алюминиевый профиль для криволинейных конструкций. Этот профиль легко принимает ту форму, которая вам необходима.

Алюминиевому профилю можно придать любую форму

  • Нужно подготовить два профиля: для верхней и нижней части ванны и закрепить их при помощи саморезов.
  • Следующим этапом будет установка вертикальных реек, как показано на фото.

Установка профиля для раздвижного экрана

  • Если вы будете монтировать экран из гипсокартона, то его листы необходимо вырезать в размер и смочить водой. Листы станут более гибкие. Придайте листам нужную форму.
  • Если экран будет из пластиковых панелей, но их необходимо вырезать в размер и вставить в направляющие.

Раздвижной экран на криволинейную и обычную ванну можно изготовить из разных материалов. Например, сделать каркас из бруса. Технология изготовления очень похожа на описанную выше.

Каркас из бруса

Секреты установки экрана под ванну из гипсокартона: видео инструкция ↑

После ознакомления с инструкцией становится понятно, как установить экран для ванны. Но на практике справиться с установкой своими руками бывает довольно сложно. Требуется специальный инструмент, определенные умения, правильный подбор необходимого материала. Сомневаетесь в быстром и качественном выполнении – доверьте работу профессионалам.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Как установить экран на акриловую ванну

Установка экрана под ванну: особенности монтажа разных вариантов конструкции

В ванной закончен ремонт, глаза радует плитка, выложенная ровными рядами, блестят краны, установлена новая сантехника, осталось облагородить пространство под ванной. Как установить экран под ванну, чтобы он выполнял не только декоративные задачи, но был практичным и функциональным.

Содержание

Установка экрана под ванну выполняет следующие функции:

  • улучшение дизайна комнаты;
  • маскировка труб и систем слива-перелива;
  • хранение бытовой химии и необходимых мелочей.

Варианты конструкций настолько разнообразны, что выбор будет не из легких:

  • глухой;
  • распашные дверцы;
  • раздвижные дверцы;
  • дверцы-гармошки.

В быту отлично себя зарекомендовали конструкции с раздвижными дверцами и встроенными полочками

В качестве материала для изготовления конструкции может использоваться:

Облицовка материала может быть любой, исходя из вашего вкуса, фантазии, запланированных денежных расходов: плитка, зеркала, мозаика.

Отличной альтернативой керамической плитке может стать мозаика

Выложенная из кирпича фронтальная поверхность, облицованная плиткой, ушла в прошлое – возвращаться к ней не стоит. Любая поломка или простая замена труб требовала разрушения этой капитальной конструкции, что приводило к дополнительным денежным и трудовым затратам, пыли, грязи. Поэтому лучше использовать экраны, которые дают доступ к трубам или, хотя бы, имеют сантехнический аварийный люк.

Основные этапы и очередность работ:

  • Произвести необходимые замеры
  • Обозначить места крепления изделия
  • Из металлического профиля собрать каркас нужного размера и формы
  • Вырезанные панели закрепить на каркасе
  • Сделать облицовку панелей выбранным материалом.

Каркас для ванной из металлического профиля

Устанавливая глухую панель, не стоит полностью закрывать все пространство. Для доступа к коммуникациям необходимо сделать люк, облицованный снаружи теми же материалами, что и основная конструкция. Для снятия люка можно использовать съемные ручки на присосках.

Люк для доступа к сливной системе и трубам

Акриловые ванны обычно продаются в комплекте с экранами.

Экран для акриловой ванны

Установка экрана на акриловую ванну производится следующим образом:

  • На бортике ванной отметить места крепления панели
  • Приставить щит к ванне, заведя верх между бортиком и креплением
  • Обозначить на конструкции место крепления, совпадающее с отметками на бортике ванны
  • Прикрутить монтажные (установочные) шпильки
  • На отмеченных местах просверлить отверстия под саморезы
  • Проверить совпадение отверстий;
  • Прикрепить изделие саморезами, установить заглушки.

Чаще всего в ванной комнате устанавливают обычный раздвижной экран. Его основное преимущество – это лёгкий доступ к коммуникациям.

Экран можно купить готовый, а можно сделать самому. Если вы уже купили экран, то, всё что понадобится для ее установки: ключи, чтобы установить ножки изделия на необходимую высоту, и немного физических усилий:

  • Подвести верхнюю часть экрана под кромку ванны
  • Подкрутить ножки настолько, чтобы между верхней частью изделия и ванной не осталось зазора – до упора
  • Нижняя часть должна быть установлена перпендикулярно полу.

Раздвижная конструкция эстетична и функциональна

Но раздвижной экран можно сделать и самому. Несмотря на низкую стоимость готового изделия, многие домашние умельцы не хотят покупать его в магазине. Это может быть обусловлено и особенностью самой ванны – готовый экран невозможно смонтировать. Ванны с нестандартными размерами и формами могут быть закрыты специальными экранами, которых может не оказаться в продаже. Дадим несколько рекомендаций по монтажу раздвижного экрана к для криволинейных ванн.

Для экранов на ванные нестандартных, округлых форм вам понадобится изготовить каркас из профиля для гипсокартона. Но можно использовать специальный алюминиевый профиль для криволинейных конструкций. Этот профиль легко принимает ту форму, которая вам необходима.

Алюминиевому профилю можно придать любую форму

  • Нужно подготовить два профиля: для верхней и нижней части ванны и закрепить их при помощи саморезов.
  • Следующим этапом будет установка вертикальных реек, как показано на фото.

Установка профиля для раздвижного экрана

  • Если вы будете монтировать экран из гипсокартона, то его листы необходимо вырезать в размер и смочить водой. Листы станут более гибкие. Придайте листам нужную форму.
  • Если экран будет из пластиковых панелей, но их необходимо вырезать в размер и вставить в направляющие.

Раздвижной экран на криволинейную и обычную ванну можно изготовить из разных материалов. Например, сделать каркас из бруса. Технология изготовления очень похожа на описанную выше.

Каркас из бруса

После ознакомления с инструкцией становится понятно, как установить экран для ванны. Но на практике справиться с установкой своими руками бывает довольно сложно. Требуется специальный инструмент, определенные умения, правильный подбор необходимого материала. Сомневаетесь в быстром и качественном выполнении – доверьте работу профессионалам.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Наткнулся на эту статью очень вовремя, потому что я меняю ванну и жена строго сказала, чтобы я установил под ванну экран с раздвижными дверцами. Ванну я уже приобрел, осталось теперь только подобрать хороший экран с раздвижными дверцами, чтобы угодить моей жене. Подскажите из какого материала лучше брать экран под ванну? Смогу ли я сам установить или мне придется вызывать мастера?

Ваша жена права, установка экрана с раздвижными дверцами лучший вариант.Между собой раздвижные экраны различаются конструкцией и материалами самой дверцы. Пластиковые экраны самые долговечные,большой ассортимент цветов и узоров, лёгкие дверцы.Если вами приобретена ванна, значит уже есть каркас, заказать понравившийся экран и установить не составит труда, если под руками есть все необходимые инструменты.

Алексей и Оленька Ответить

Установили себе акриловую ванну. Поставили готовый экран из ПВХ панелей, всё бы нечего, да только вот ванна из акрила под тяжестью воды и человека деформируется, экран время от времени вылетал. Пришлось выкинуть экран, сделать мощный каркас из бруса по всему периметру ванны, обработать периметр ванны вдоль стен специальным клеем для кораблей. Экран сделали из гипса картона и отделали рваным камнем. Сделали потайные дверки – удобно. Главное теперь ванна стоит. как говорится мёртво и экран получился на высоте.

А на обычную чугунную ванну можно ли сделать такой красивый экран с раздвижными дверцами и полочками? У всех ванн, которые в статье – плоский боковой край – а у нас закругленный, не совсем понятно, как ванну устанавливать. У нас “глухая стена” вместо экрана, уже начала разрушаться, ей лет 15 уже. Как с такими ваннами работать. Можно ли железный каркас только спереди сделать? Ванну же саму не нужно вытаскивать – я правильно понимаю?

Я недавно решила поменять у себя дома ванну. Приобрела акриловую вызвала мастера. который ее установил. Но я не поняла, почему так дорого стоило установление. Я решила вызвать брата, чтобы он сам мне сделал экран под ванну с полками разного формата, потому что эти мастера готовы забрать себе в карман все мои деньги. Брат долго мучился и в конце концов у него получилось очень даже неплохой экран с полками разного размера. Мне понравилось, только брат сказал, что красить буду я. Какой краской лучше всего покрасить, чтобы от влаги краска не испортилась?

Я могу посоветовать пластиковый экран, мы поставили себе такой в ванную вот уже 4 года назад и довольны. От воды они не портятся, по цене доступны. И установить их тоже не сложно, не знаю как с остальными экранами, а с этим вы точно справитесь и сам, даже если новичок!

Добавьте свой комментарий

  • Что делать с окном между ванной и кухней: методы ликвидации и способы модернизации
  • Как закрыть неприглядный полотенцесушитель в ванной: простые и оригинальные способы маскировки
  • Обзор программ для дизайна ванной комнаты
  • Удачные варианты отделки ванной комнаты плиткой
  • Советы специалиста по сборке сифона для ванны
  • Советы специалиста по установке полотенцесушителя
  • Установка сифона на раковину в ванной комнате
  • Как исправить плохой слив воды в раковине ванной

VannaGuide.ru © 2013-2016 www.vannaguide.ru
Все права защищены.

Допускается использование указанных материалов либо с письменного согласия Автора, либо в объеме достаточном для цитирования с обязательным указанием источника vannaguide.ru

Как установить экран под ванну? Важные аспекты монтажа

Во многих случаях обычная ванная после ремонта выглядит неаккуратно и не очень красиво без какого-либо оформления. Есть очень много вариантов, с помощью которых можно спрятать пространство под ванной, но чтобы найти лучший способ, следует отталкиваться от имеющихся условий. Следовательно, для того чтобы разобраться, как установить экран под ванну, нужно подобрать тип экрана, согласовать сумму, на которую вы рассчитываете и определить, какие еще функциональные возможности от сооружения вам необходимы, кроме эстетического вида.

Факторы, влияющие на выбор экрана под ванну

Экран является декоративным украшением для сокрытия сантехники

Во многих случаях для скрытия пространства под ванной, применяют простую кладку из кирпича, после чего на нее кладут кафельную плитку, в точности такую, какой отделана ванная комната. Также часто для облицовки этого участка ванной используются зеркала, с помощью которых комната визуально увеличивается в размерах, особенно в тех случаях, когда помещение имеет крохотные размеры.

Если применяется такая установка экрана под ванну, то он будет использоваться только в декоративных целях, сделать свободное пространство в виде маленькой кладовой не получится.

Важно! Также нужно рассматривать место для установки люка ревизии, с помощью которого предоставляется доступ к сифону слива и непосредственно к трубам, подведенным к ванне.

Но в определенных случаях специфика ванной комнаты в конкретной квартире ограничивает выбор желаемого вида.

Какие бывают варианты конструкции экранов

Вариант стационарной конструкции из плитки

Чаще устанавливаются немонолитные экраны с возможностью хранения необходимых вещей под ней, в которых присутствуют отверстия для легкого доступа к коммуникациям. Такие экраны различаются между собой на несколько видов:

  • раздвижные экраны под ванну с полочками и без;
  • стационарные экраны;
  • съемные панели на ножках или распорках.

При выборе конструкции нужно учитывать некоторые моменты, такие как: параметры ванны, квадратура санузла. И только после этого можно понять, какой экран станет лучшим вариантом, и сможете ли вы его сделать сами или придется покупать готовый.

Нужно заметить, что установка экрана на ванну с простой конструкцией гораздо проще, нежели той в которой имеются дверцы, но в первом случае вы не сможете воспользоваться пространством под ванной и применить свободное место для сохранения всевозможных предметов.

Совет: Даже если вам и не нужно место для хранения, то монтаж экрана под ванну с раздвижными полотнами будет намного практичней, например, в случае внезапного ремонта труб, особенно сравнивая с кирпичной кладкой.

Одним из практичных и модных способов является отделка экрана ванны керамической плиткой, но впоследствии могут возникнуть трудности, как снять экран, с ванны, этот момент необходимо будет продумать предварительно.

Какой материал использовать?

Наиболее дешевым и простым в установке является пластик

Во время производства экрана под ванну есть определенные требования, на которые нужно обратить внимание при выборе материала конструкции. Если вы еще не определились с материалом, то нужно знать, он должен обладать определенными свойствами таким как:

  • иметь хорошую прочность;
  • быть достаточно жестким и влагостойким.

Исходя из этого, экраны под ванну могут изготавливаться из пластика, влагоустойчивого МДФ, гипсокартона или металла, окрашенного специальной краской.

Необходимо знать, что если вы выберите для изготовления экрана такой материал, как гипсокартон или кирпич, то вам еще придется произвести финишные отделочные работы, но, несмотря на это подобная отделка предоставляет широкий спектр в выборе дизайна. А вот установка пластикового экрана под ванну, так же как и металлического или с МДФ панелей обойдется гораздо дешевле, ведь они не нуждаются в дополнительной отделке.

Перед тем как установить экран для ванны нужно понять, что многое зависит от формы и типа изделия. Например, для акриловых ванн выбор конструкций экранов гораздо шире, чем для чугунных; для стандартной прямоугольной купели подобрать экран не составит труда, а для ванны сложной формы, скорее всего, придется изготавливать или заказывать индивидуально.

Последовательность установки экрана

Создание конструкции для стационарного экрана

Так как крепить экран под ванну с разной функциональностью? Несмотря на то, какой вы выберите вид экрана под ванну, процесс его изготовления и установки будет практически всегда похож и состоит он из таких действий:

  • Установка экрана под ванной на первоначальном этапе подразумевает замеры и нанесение разметки;
  • На следующем этапе установка экрана на акриловую ванну или ее чугунную коллегу, подразумевает создание каркаса конструкции. Лучшим вариантом являются металлические профили, но можно использовать и деревянные брусья. Только перед сборкой каркаса древесина нуждается в тщательной обработке защитными составами;
  • Для надежной фиксации направляющие для экрана под ванну скручиваются саморезами или при помощи специальных уголков, если это деревянная конструкция.

Важно! Перед тем как поставить экран под ванну отделочный материал подгоняется по размеру каркаса.

  • Установка экрана под угловую ванну не требует установки боковых стенок. В противном случае в первую очередь монтируются именно боковые участки, а затем передняя лицевая часть. Иногда лучшим вариантом является монтаж экрана под акриловую ванну или чугунную с полным закрытием пространства от одной стены к другой по периметру сантехнического прибора. В таких случаях свободное пространство возле ванны используется в качестве полки. Этот момент нужно продумать еще в начале установки, чтобы создать соответствующий каркас.
  • После того как смонтированы все детали производиться декорирование экрана. Крепится фурнитура на дверцы, кладется облицовочный материал и т. д.

Установка раздвижных дверец

Раздвижные дверцы обязательно должны иметь ручки

Вопрос как закрепить экран под ванну с раздвижными дверцами является немного сложнее, ведь такая конструкция подразумевает установку более сложных элементов.

Прежде всего, установка экрана на угловую ванну с раздвижными дверками требует применения Ш-образного профиля, в который будут закладываться полотна экрана и свободно передвигаться по ним. Во время монтажа раздвижные панели должны быть установлены немного внахлест. Если крепление экрана к акриловой ванне произведено правильно, между панелями не должно быть зазоров, но при этом обеспечивается легкость передвижения по салазкам.

Обязательным условием таких конструкций являются ручки для перемещения панелей.

Важно! Если в доме присутствуют маленькие дети, следует рассмотреть возможность запирания дверец. Это особенно актуально, когда под ванной хранится бытовая химия и другие вредные вещества.

Если размер помещения позволяет применить распашные дверцы, то перед тем, как ставить экран под ванну, нужно в каркасе соорудить специальные стойки, которые будут соответствовать размерам дверей. К этим стойкам будут крепиться петли. Также можно установить мебельный замок, который предотвратить самопроизвольное открывание.

Заключение

Установка экрана под акриловую ванну или другую является достаточно простой, главное – придерживаться описанной выше последовательности и не забывать пословицу «семь раз отмерь и один раз отрежь». Но если самостоятельное изготовление или установка покупного экрана у вас вызывает трудности, или, возможно, отсутствует нужный инструмент, всегда можно обратиться за помощью к профессионалам.

Если установка экрана МДФ под ванну не составляет трудности, но остались вопросы, как закрыть ванну экраном или какой материал лучше, то всегда можно просмотреть детальную видео инструкцию.

Установка экрана на акриловую ванну

Кроме самих акриловых ванн производители сантехники предлагают всевозможные аксессуары, в том числе и экран. Устройство не только придаст эстетичный, а подчас и оригинальный вид емкости, но и довольно функционально.

Благодаря удобству использования самый распространенный вид экрана с раздвижными дверцами. Такой вариант не мешает пользоваться ванной даже в открытом состоянии. Закрытая панель удачно скрывает все коммуникации и полочки с бытовой химией и прочими расходными материалами.

Совет: Сегодня многие производители выпускают ручки на липучках, использование которых позволяет обезопасить ваших детей от доступа к бытовой химии.

Иногда устанавливают экран в виде сплошной стенки, с прорезями для ног или с дверцами, открывающимися наружу. Все зависит от ваших предпочтений, кому как удобней. В любом случае установка экрана на акриловую ванну проходит по общей технологии и занимает минимум времени и сил.

Выбор подходящего варианта

Для начала необходимо определить с функциональной нагрузкой экрана. Будет ли это просто стенка с небольшой дверцей для доступа к трубам водопровода, или площадью за панелью вы будете пользоваться как небольшим шкафчиком.

  1. Если место в ванной комнате позволяет, можно приобрести экран и с распашными дверками, но на практике уже давно доказано удобство раздвижных панелей.
  2. Многим нравятся панели, установленные под углом, которые наиболее приближены к поверхности ванны.
  3. Для просторных ванных комнат возможны даже варианты выступа экрана за пределы периметра ванны, в этом случае горизонтальная поверхность может использоваться как столик.
  4. Покупные экраны выпускаются на каркасе из двух видов материала: дерева и алюминия. Если позволяют финансы, выберите алюминиевую рамку. Она более прочная, легкая и не подвержена разрушению под воздействием влажности, поэтому прослужит длительное время.
  5. Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание. Сегодня в продаже можно найти универсальные экраны, более удобные в установке благодаря регулировке длины. Это очень удобно, если ваша ванная комната имеет нестандартные размеры.

Монтаж экрана

Установка экрана под ванну из акрила имеет некоторые нюансы. Так как материал изготовления емкости очень пластичен, из него изготавливают ванны всевозможных, иногда довольно сложных форм, что накладывает определенные требования к монтажу. Да и материал ванны достаточно хрупкий, поэтому работы придется проводить очень аккуратно.

Совет! Прежде чем устанавливать экран, продумайте удобство подхода к ванной. Сплошная вертикальная стенка будет мешать пользоваться емкостью, поэтому при монтаже оставьте небольшой зазор над полом или сделайте небольшой скос в сторону ванной.

  • Перед тем как установить экран на акриловую ванну необходимо провести разметку под крепежные элементы.
  • В первую очередь размечаются места креплений по бортику ванны.
  • Устанавливаем панель на его место и размечаем уже на нем места креплений.
  • Прикрутите к ванне монтажные шпильки и закрепите на них экран.
  • Проверьте горизонтальность установки.
  • Дополнительно закрепите панель на каркас с помощью уголков.
  • Для дополнительной жесткости заполните пространство между бортиком и верхней планкой каркаса монтажной пеной.
  • Если необходимо по периметру каркас можно промазать герметиком.
  • Поставьте декоративные заглушки на шурупы.
  • Теперь можно поставить полочки, дверки и прикрутить ручки.

Не всегда удается найти подходящий вариант, позволяющий максимально точно повторить конфигурацию ванны. В этом случае можно изготовить такой экран и самостоятельно. Обычно для этих целей используют пластик или акрил, так как такие материалы обладают хорошей гибкостью. Иногда применяют влагостойкий гипсокартон или МДФ.

Источники: http://vannaguide.ru/santexnika/vanna/ustanovka-ekrana-pod-vannu.html, http://dizain-vannoy.ru/remont/kak-ustanovit-ekran-pod-vannu.html, http://vremonte.info/ustanovka-ekrana-na-akrilovuyu-vannu/

4 простейших способа — INMYROOM

После завершения всех строительных работ в ванной
комнате может появиться необходимость скрыть все имеющиеся коммуникационные
трубы. Самым оптимальным способом для того чтобы придать ванной комнате
наиболее эстетичный вид, является установка экрана под ванну. Он не только поможет
скрыть канализационные трубы, но и станет отличным местом для хранения
различных хозяйственных мелочей и предметов бытовой химии.

Типы

В зависимости от того какие функции предстоит
выполнять будущей конструкции: только декоративные, в качестве места для
хранения или и то и другое одновременно, различают следующие виды экранов.

Глухой и монолитный

Сплошной экран является самым
простым и быстрым решением для ванны. К недостаткам относится монолитность всей
конструкции. При дальнейшей эксплуатации может возникнуть необходимость в
замене или ремонте канализационной системы, для этого придется разбирать глухую
конструкцию.

Раздвижной

Раздвижной
экран под ванну отлично закрывает всю систему коммуникаций и благодаря
удобной конструкции позволяет экономить место в небольших помещениях

С распашными дверцами

Удобная конструкция, позволяет
проводить своевременное качественное обслуживание всей канализационной системы,
однако больше подходит для больших просторных помещений.

Форма экрана имеет свои конструктивные
особенности. Чаще всего используется прямоугольная конструкция, позволяющая
полностью закрыть все пространство под ванной. Тип, предполагающий наклонный
угол или выемку для ног очень удобен во время использования.

Для ванн, имеющих округлую поверхность, необходимо
устанавливать соответствующий экран, имеющий криволинейную форму. Приобрести
готовый экран нестандартной формы невозможно, поэтому такая конструкция
изготавливается вручную.

Кирпичный
тип

Существует несколько способов, чтобы создать экран под ванну своими руками.

Одним из простых
вариантов считается кирпичный экран. При наличии определенных строительных
навыков сделать его достаточно просто. Для этого следует замесить раствор из
цемента, воды и речного песка. Далее по краю ванны в половину кирпича
возводится кирпичная стена. В доступном для обслуживания коммуникаций месте
оставляется небольшое пространство.

Впоследствии люк можно закрыть готовой дверцей,
установив ее на навесах. Между стеной и ванной нужно оставить небольшое
пространство, так называемую воздушную подушку, которая заполняется монтажной
пеной. Несмотря на всю прочность и надежность конструкции из кирпича не следует
полностью опирать ванну на кирпичный элемент.

Готовый экран, как правило, обшивают плиткой
сочетающейся по цвету с основной отделкой стен или же оформляют при помощи
декоративной штукатурки.

Из
гипсокартона

Удобный и многофункциональный экран под ванну своими руками можно сделать из гипсокартона. Все
монтажные работы следует начинать с возведения каркаса.

Изготовление
каркаса

Конструкция может быть выполнена при помощи алюминиевых
или деревянных профилей. Учитывая повышенную влажность помещения, предпочтение
нужно отдавать металлу, из которого может получиться более прочный и
долговечный каркас. Если по каким-то причинам нет возможности приобрести
алюминиевый профиль, то воспользуйтесь деревянным материалом. Однако перед
работой его нужно обработать специальным защитным составом, позволяющим
значительно продлить срок эксплуатации конструкции.

После того как материал для каркаса был выбран,
можно приступать непосредственно к строительным работам. 

№1. Определение вертикали: 

Для того чтобы наиболее точно определить необходимую вертикаль, лучше воспользоваться строительным уровнем. С его помощью намного проще будет определить место касания плоскости пола и будущего экрана. Получившуюся линию фиксируют при помощи мела или маркера.

№2. Заготовка профиля:Предназначенный для работ профиль необходимо
разрезать так, чтобы заготовки можно было расположить строго по намеченной
линии. Крепление к полу должно быть максимально жестким. Для деревянной
поверхности пола лучше использовать длинные саморезы. На бетонную поверхность
будущая конструкция крепится при помощи дюбеля.

№3. Фиксация элементов конструкции:

Чтобы наиболее надежно зафиксировать профиль к
ванной имеющей чугунную поверхность нужно использовать саморезы. Для акриловой
ванны лучше использовать жидкие гвозди. После их нанесения должно пройти
определенное время для того чтобы образовалась наиболее надежная связка.

Важно! При использовании деревянных профилей, во
избежание раскалывания всей конструкции сверло следует выбирать меньшего диаметра,
чем у крепежных элементов.

Чтобы в дальнейшем значительно облегчить отделочные
работы, конструкция из профилей должна иметь горизонтальные и вертикальные
ячейки.

При создании конструкции необходимо наметить место
будущего люка. Для этого одна ячейка делается больших размеров, чем остальные.

После того как каркас готов, необходимо установить
панели из гипсокартона. Для этих целей лучше использовать специальный
влагостойкий материал, имеющий характерный зеленоватый оттенок. Для установки дверцы
обязательно понадобятся навесные петли и замок-защелка.

Монтаж

Все монтажные работы необходимо проводить в
следующей последовательности:

  • наметить на листе гипсокартона и вырезать острым
    строительным ножом необходимые заготовки;
  • определить наиболее удобное место для смотрового
    окна и навесить на люк дверцу при помощи дверных петель;
  • соединить панели экрана при помощи саморезов.

По завершении всех монтажных работ изделие из
гипсокартона нужно обработать специальной грунтовочной смесью и затем уже
декорировать керамической плиткой. При желании экран можно обклеить пленкой,
обоями или сделать декоративную штукатурку.

Конструкцию из гипсокартона можно сделать с удобным
выступом для ног. Для этого профиль устанавливается на пол, в виде буквы П.
Стойки каркаса крепятся под наклоном, а углубление, расположенное по центру
ванной, может составлять около пятнадцати сантиметров.

Из МДФ

Установка плит МДФ проводится по той же схеме, что и
монтаж плит из гипсокартона. Отличительной особенностью является необходимость
в предварительной обработке плит МДФ специальным растворам. Это нужно для того,
чтобы защитить всю конструкцию от повышенной влажности. Затем поверхность плиты
обрабатывается с обеих сторон грунтовочной смесью и только после этого
устанавливается на каркас.

Дополнительно обустроенное вентиляционное отверстие
поможет избежать сырости и образования плесени. Для лучшего проветривания
небольшие отверстия делаются в противоположной стороне от технологического
люка. Задекорировать небольшие проемы можно при помощи специальной решетки из
пластика.

Из
пластиковых панелей 

Наиболее популярным материалом для создания экрана
под ванну считается пластик. Это обусловлено, прежде всего, его повышенной
влагостойкостью, практичностью, износостойкостью, и относительно низкой
себестоимостью. Как сделать экран под
ванну самостоятельно?

Вначале устанавливается металлический каркас. Для
придания особой прочности всей конструкции, профиль закрепляется не только по
всему периметру, но и посередине.

Пластиковую вагонку не рекомендуется крепить при
помощи саморезов – это может нарушить внешний вид изделий. По краю ванны закрепляется
деревянный брус, на который и крепятся панели.

Нижний профиль каркаса приклеивается к полу при
помощи жидких гвоздей или герметика.

Последовательность
работы: 
1. У края стены в строго вертикальном положении
устанавливается первая полоса пластика. 
2. Рядом с первой деталью устанавливается вторая. 
3. На внутреннюю поверхность второй полосы наносится
клей и аккуратно скрепляется с первой панелью. 
4. Все панели конструкции соединяются аналогичным
способом.

Полученную в результате монтажа идеально ровную
поверхность не нужно дополнительно декорировать. При возникшей необходимости экран
из пластиковых панелей можно легко разобрать.

Завершающий
этап работы

Окончательной стадией всего процесса должна стать
заделка щелей и стыков, образовавшихся между ванной, каркасом и полом. Эти
работы необходимо проводить для того чтобы в процессе эксплуатации во внутрь
сооружения не попадала вода. Для лучшей герметизации можно использовать
силиконовый герметик, который наносится тонким слоем. После окончательного
высыхания герметика все работы по изготовлению экрана под ванну можно считать
завершенными.

Рекомендации специалистов:

  • наряду с деревянным или алюминиевым профилем для
    создания каркаса можно использовать пластиковый профиль;
  • для декорирования кирпичного экрана плиткой,
    вместо клея можно использовать цементный раствор;
  • кафельная плитка, окрашенная в идеально ровные
    оттенки, в дальнейшем доставит немало хлопот во время ухода за ней. Поэтому
    однотонные цвета использовать нежелательно;
  • идеальный вариант для декорирования экрана –
    использование мозаики. Необычные цветные чипсы станут ярким украшением ванной
    комнаты.

После монтажа всей конструкции необходимо обязательно
проверить ее на прочность. В случае обнаружения признаков неустойчивости
сооружения, нужно сделать дополнительные ребра жесткости.

Видео

Ниже представлен инструктаж по изготовлению экрана под ванну своими руками.

Как установить душевую перегородку — Домашние проекты DIY

В этом видео мы узнаем, как установить шторку на ванну.

Шторки для ванны — это практичное решение, позволяющее избежать разбрызгивания воды из душа на пол.

Для этой работы вам понадобятся: ширма для ванны, столярная скамья, спиртовой уровень, ножовка, напильник, электродрель-шуруповерт и карандаш.

Эта работа потребует трех этапов, которые мы вам расскажем.

ШАГ 1: ИЗМЕРЕНИЕ

Поместите U-образный канал для перегородки для ванны в том месте, где вы собираетесь ее прикрепить.

Отметьте карандашом необходимую высоту основания.

Используя столярную верстак и ножовку, отрежьте швеллер до необходимой длины,

, затем сгладьте края напильником.

Теперь разместите U-образный канал вдоль того места, где будет крепиться шторка для ванны, убедившись, что он идеально совмещен с краем ванны.

ШАГ 2: ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

Убедитесь, что U-образный канал закреплен вертикально, используя спиртовой уровень. Чтобы помочь, используйте скотч, чтобы удерживать U-образный канал на месте.

Рядом с нижней частью основания просверлите отверстие в U-образном канале и стене за ним на уровне стыка между стеклянными панелями.Снимите U-образный канал и вставьте дюбель в отверстие. Повторите это в верхней части U-образного канала.

Вкрутите U-образный канал в отверстие, которое вы сделали в соединении

ШАГ 3: ПРИКРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА

Сдвиньте уплотнение, прилагаемое к шторке для ванны, на дно стеклянной панели.

Поместите стекло в основание, прижав уплотнение к ванне.

Удерживайте стекло так, чтобы оно точно совпадало с краем ванны.

На расстоянии примерно 10 см (3,9 дюйма) от дна просверлите отверстие сбоку U-образного канала,

, затем прикрутите панель на место.

Повторите это через 10 см (3,9 дюйма) сверху.

ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛЯННОГО СТЕКЛА МОГУТ НУЖНЫ ДВА ЧЕЛОВЕКА

Теперь вы знаете, как установить шторку на ванну.
[переводчик: Оуэн Литтл]

Установка безрамной душевой кабины менее чем за 500 долларов
Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом.Экономьте деньги как застройщик.

В нашей прошлой статье мы говорили о том, как вы можете установить свою собственную душевую кабину без рамы менее чем за 500 долларов. Конечно, вы можете сделать это за вас, если найдете подрядчика по стеклу по разумной цене. Как и в случае со всеми видами жилищного строительства, иногда цены слишком завышены, и мы должны взять дело в свои руки. Выбирая и выбирая, какие задачи выполнять самостоятельно, вы можете значительно сэкономить на строительных проектах вашего собственника. При этом с помощью нескольких простых инструментов и всего за час или два вашего времени вы можете создать высококачественный индивидуальный вид своей ванной комнаты.Давайте посмотрим, как мы установили душевую кабину без каркаса в нашей последней реконструкции ванны. Если хотите, мы также добавили видео ниже.

Инструменты и материалы, необходимые для установки душевой кабины

  • шуруповерт (он же аккумуляторная дрель… или со шнуром, если хотите)
  • рулетка
  • сверла: 1/8 ″ (титан) и 5/16 ″ стандартные
  • 4-футовый уровень
  • 100% прозрачный силикон (устойчивый к плесени)
  • пистолет для герметика
  • Шестигранный ключ в комплекте двери
  • ручка / карандаш для отметки местоположения винтов
  • универсальный нож
  • Комплект для душа Dreamline Aqua Lux Tub (для получения дополнительной информации ссылка на Amazon внизу страницы)

Настенный кронштейн для фиксированной панели с винтом 3 «

Шаг 1. Установка настенных кронштейнов для фиксированной панели

Это две основные опоры душевой кабины у стены.Поскольку их всего два, вы должны убедиться, что крепеж хорошо закреплен на стене. Лучший способ сделать это — найти в стене гвоздь, чтобы закрепить их. Мы заменили плитку в душе, а когда мы сняли гипсокартон, мы отметили места расположения стоек. Затем мы купили трехдюймовые винты из нержавеющей стали, чтобы прикрепить кронштейны к стойкам. Если вы не заменяете плитку, вам нужно будет использовать прибор для поиска стоек, чтобы увидеть, есть ли какие-либо стойки вокруг фиксированной стеклянной панели.В противном случае вам нужно будет использовать прилагаемые анкеры для гипсокартона (используйте сверло 5/16 ″ для анкеров для гипсокартона).

Отметьте места крепления кронштейнов к фиксированной панели на стене. Обязательно установите настенные кронштейны в правильном месте, иначе вам придется вернуться и переместить их. Это может создать проблему, если вы просверлите плиту или стену душа из стекловолокна. Используйте свой уровень, чтобы поставить их точно по центру над ванной или душем. Закрепите настенные кронштейны на месте, убедившись, что отверстие для винта на кронштейнах обращено к душевой кабине.Поскольку наш проект представлял собой полную реконструкцию душа, мы установили кронштейны перед плиткой (прямо поверх гипсокартона), а затем выложили плитку на них. Это обеспечит лучшее соединение. Если вы устанавливаете в существующую ванну, вам может не хватить этой роскоши. Так что будьте осторожны при сверлении готового материала, будь то окантовка из стекловолокна или плитки.

Шаг 2: Установите опорный кронштейн на выступ ванны

У вашего друг провести стационарную панель для ванной душевой кабины на месте в то время как вы отмечаете местоположение будущего опорного кронштейна на выступе ванны (а.к.а. колено). Убедитесь, что фиксированная панель находится в правильном месте… на настенных кронштейнах и по вертикали, ровно и прямо по отношению к проему. Отметьте место, где вам нужно будет просверлить винт. Если у вас есть чугунная ванна, как у нас, вам понадобится титановая насадка, чтобы пройти через этот прочный материал. Если у вас есть ванна из стекловолокна, подойдет большинство стандартных сверл. Осторожно просверлите отверстие и прикрепите скобу к ванне, убедившись, что отверстие для винта на скобе обращено внутрь ванны.

Кронштейн для фиксированной панели у ванны

Шаг 3: Установите фиксированную стеклянную панель

Теперь, когда у вас установлены три основных опорных кронштейна для фиксированной панели душевого уголка с ванной, вы можете закрепить ее на месте. Попросите друга удерживать фиксированную панель на месте, пока вы используете шестигранный ключ, входящий в комплект поставки, для прикрепления другой стороны скоб к стеклу. Обязательно размещайте резиновые прокладки между стеклом и металлическими скобами / петлями. Они предотвращают растрескивание закаленного стекла металлом при его затяжке.Закрепите три кронштейна (два на стене и один на выступе ванны) к стеклу. Используйте заглушки для винтов, входящие в комплект душевой кабины для ванны, чтобы создать индивидуальный законченный вид.

Опорный кронштейн фиксированной панели

Шаг 4: Установите опорный кронштейн для фиксированной панели

Установите верхний опорный кронштейн на место и отметьте положение настенного кронштейна на стене. Мы снова отметили расположение стоек, чтобы мы могли прикрепить кронштейн трехдюймовым винтом из нержавеющей стали к стойке стены.Если вы не можете найти шпильку в этом месте, вам понадобится анкер для гипсокартона. Перед установкой винта и кронштейна на место нанесите силикон вокруг отверстия. Это предотвратит попадание воды через отверстие в полость стены. Затяните винт в настенном кронштейне. Теперь вы можете установить опорный кронштейн для душевой кабины и закрепить его шестигранным ключом с обоих концов.

Шаг 5: Установите дверь

Сначала снимите петли. Возьмите сторону петли с отверстиями для винтов и установите их на фиксированную панель внутри душа.Обязательно оставьте резиновую прокладку между стеклом и металлом. Теперь прикрепите другую сторону петли к неподвижной стеклянной панели с помощью гаечного ключа и винтов из комплекта. Опять же, убедитесь, что металл не касается стекла (между ними должны быть резиновые прокладки). Теперь попросите вашего друга установить стеклянную дверь на петли и удерживать ее на месте, пока вы прикрепляете петли к двери изнутри душа. Перед закреплением петель душевой кабины убедитесь, что дверь ровная и прямая.

Шаг 6: Установите уплотнитель

Гидроизоляция помогает удерживать воду в душевом уголке вашей ванны.Отрежьте уплотнитель нижней дверцы по размеру вашего универсального ножа и наденьте ее на нижний край дверцы. Теперь отрежьте уплотнитель со стороны петель и наденьте их на дверь. Будьте осторожны при их резке, поскольку они являются неотъемлемой частью водонепроницаемой системы. Вы хотите, чтобы они плотно прилегали к петлям, чтобы вода не разбрызгивалась.

Силикон для водонепроницаемой душевой кабины

Шаг 7: Закрепите фиксированную панель на месте

Последний шаг к установке — убедиться, что неподвижная стеклянная панель вашей душевой кабины также является водонепроницаемой.Лучший способ сделать это — использовать высококачественный герметик (100% силикон, устойчивый к плесени), чтобы прикрепить стекло к стене и выступу ванны. Если вы беспокоитесь о беспорядке, приклейте кусок синей ленты по краю места, которое нужно заделать. Сразу после уплотнения удалите ленту. Лента захватит любой герметик, который выйдет из-под контроля. Слишком большое количество силикона сделает вашу душевую кабину неаккуратной и непрофессиональной.

Иногда имеет смысл нанять профессионалов для установки душевой кабины.Вам нужно будет сделать этот звонок, исходя из ваших возможностей, времени и предложений стекольных компаний. Мы получили предложения, которые доходили до 2000 долларов на этот конкретный проект. Вместо того, чтобы сильно урезать наш бюджет, мы решили взяться за проект сами.

Amazon.com Виджеты

Нет тегов

Как установить клейкую ванну или душевые панели

При ремонте ванной комнаты обычным решением для ванны / душа является отделка акрилом, стекловолокном или панелями из ПВХ.Панели обычно поставляются в виде комплектов из трех или пяти частей, и они бывают двух различных типов установки. Более толстые и прочные изделия предназначены для прикрепления непосредственно к стойкам стен, и они являются хорошим выбором во время крупных проектов реконструкции, когда стены сносятся до стойки, или в проектах, где планировка ванной комнаты изменяется и переделывается.

Но простой и недорогой вариант для менее драматических проектов реконструкции — использовать комплект с тонкими панелями окружения, которые устанавливаются на существующие поверхности стен с помощью клея.В этих наборах, предназначенных для приклеивания, используются тонкие водонепроницаемые панели, которые опираются на окружающую стеновую плиту. Монтаж клееных панелей выглядит одинаково независимо от того, заканчиваете ли вы нишу для ванны или душевую кабину.

Эти приклеиваемые обрамления проще всего использовать для ванных комнат с окнами или там, где ванна или душевая кабина имеют необычный размер. В отличие от окантовок с прямым креплением, эти комплекты относительно легко урезать, чтобы они подходили к уникальным ситуациям.Перед покупкой объемного звучания убедитесь, что вы выбираете модель, размер которой подходит для вашей ванны или душа.

Необходимые инструменты и материалы

  • Отвертки
  • Пластиковый шпатель
  • Универсальный нож
  • Уровень
  • Малярная лента
  • Лобзик с мелкозубчатым панельным полотном
  • Рулетка
  • Сверло с кольцевой пилой
  • Зубчатый шпатель
  • Пистолет для герметика
  • Химический герметик съемник (опция)
  • Набор клейких стеновых панелей для ванны или душа
  • Наждачная бумага
  • Клей для панелей
  • Силиконовый герметик для кухни / ванны

Инструкции

  1. Подготовьте стены

    Клейкие наборы для окантовки можно установить практически на любую плоскую поверхность стены в хорошем состоянии, включая плитку или гипсокартон.Но поскольку панели приклеены, стены должны быть чистыми, чтобы клей хорошо контактировал. Поврежденные стены также необходимо предварительно залатать.

    После очистки и ремонта поверхностей стен снимите все ручки и отделочные работы для ванны и душевых клапанов. С помощью универсального ножа и пластикового шпателя разрежьте герметик вокруг ванны или поддона для душа и соскребите старый герметик. Химическое средство для удаления герметика может помочь удалить любые стойкие остатки герметика. Чтобы правильно установить новые стеновые панели, вам потребуются ровные ровные края ванны или поддона.

    Проведите горизонтальную линию вокруг трех стен на высоте, обозначающей верхний край панелей каркаса. Это может отличаться в зависимости от вашего комплекта; большинство из них используют панели, которые поднимаются на высоту от 72 до 80 дюймов над полом. Когда закончите, у вас должны быть нарисованы ориентиры на трех стенах.

  2. Тестовая установка панелей

    Если вам повезет, панели объемного комплекта идеально впишутся в существующее пространство, поскольку их размер обычно соответствует стандартным ваннам и душевым поддонам.Но также возможно, что вам нужно будет обрезать панели по размеру, поэтому очень важно протестировать панели объемного звучания перед началом установки.

    Установите панель для задней стены (стена напротив крана крана) вплотную к стене, так чтобы верхний край был заподлицо с отметкой уровня, нарисованной на стене. Закрепите панель полосками малярной ленты.

    Затем поместите боковую панель, а затем переднюю панель на стены, используя малярный скотч. Если смеситель и душевые стержни выступают из стены, для этого может потребоваться вырезать отверстия для передней панели (см. Ниже).

    Проверьте прилегание панелей по всем краям. Нередко ванна или поддон для душа находятся не на одном уровне, поэтому при необходимости вам может потребоваться обрезать нижнюю часть панелей и отрегулировать их по размеру.

    Примечание

    Если в вашем комплекте используются угловые панели, не забудьте проверить их правильность установки. В большинстве комплектов угловые панели перекрывают плоские стеновые панели.

  3. Обрежьте панели, если необходимо

    Если процесс пробной подгонки показывает, что разрезание необходимо, используйте малярную ленту, чтобы отметить линии разреза на панелях.Снимите панели, затем используйте лобзик с мелким лезвием для панелей, чтобы обрезать панели до нужного размера. Когда закончите, сгладьте неровные края наждачной бумагой.

    Еще раз выполните тестовую подгонку, чтобы убедиться, что все панели подходят.

  4. Вырезать отверстия для смесителя и душа

    Вырезание отверстий для смесителя и насадки для душа требует тщательного измерения передней стены, а затем переноса этих размеров на переднюю панель объемного звучания.

    На стене сантехники обратите внимание на горизонтальные и вертикальные расстояния стержней смесителя и насадки для душа, измеряемые от угла стены и от края ванны или поддона.Перенесите эти измерения на переднюю панель объемного звучания.

    Подсказка

    Вы можете использовать большой лист картона, вырезанный в соответствии с передней панелью объемного звучания, чтобы создать шаблон для сверления отверстий для панели объемного звучания. Протестируйте картонный шаблон на стене над стержнями смесителей и насадкой для душа, чтобы убедиться, что они идеально подходят, затем используйте шаблон, чтобы перенести отметки для вырезания отверстий на переднюю часть панели объемного звучания.

    Используйте дрель и кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстия для клапанов смесителя и насадки для душа на передней панели объемного звучания.Отверстия должны быть достаточно большими, чтобы штоки клапана могли легко поместиться, но достаточно маленькими, чтобы накладные пластины (накладки) полностью закрывали отверстия. Некоторым профессионалам нравится вырезать отверстия сверлом, настроенным на обратное вращение, потому что это позволяет вырезать отверстия с более гладкими краями.

    В последний раз проверьте установку всех панелей, чтобы убедиться, что они идеально вписываются в нишу.

  5. Нанесите клей на заднюю стенку

    Начните установку задней стенки — той, которая находится напротив вентилей крана.

    Используя клей для панелей, специально разработанный для вашего типа панелей, нанесите зигзагообразные полоски герметика на заднюю стену. Затем используйте зубчатый шпатель, чтобы равномерно распределить клей по поверхности стены. Убедитесь, что клей находится внутри отмеченных линий.

  6. Установите первую панель

    Осторожно расположите заднюю панель и прижмите ее к стене, чтобы вся панель контактировала с клеем. Слегка отодвиньте панель от стены примерно на 30 секунд.Это позволяет растворителям в клее немного рассеиваться и улучшает адгезию.

    Плотно прижмите панель к стене, чтобы она приклеилась к ней. Используйте влажную тряпку, чтобы протереть поверхность панели и убедиться, что все части панели плотно покрыты клеем.

    Подсказка

    Некоторым специалистам по установке нравится проводить полоску силиконового герметика по краю ванны или поддона непосредственно перед тем, как прижимать каждую панель к стене. Это может улучшить водонепроницаемость нижней части панели объемного звучания.

  7. Позиция оставшихся панелей

    Повторите шаги 5 и 6 для остальных панелей объемного звучания, следуя конкретным инструкциям для вашего комплекта. Некоторые комплекты из 5 панелей разработаны таким образом, что угловые панели устанавливаются в последнюю очередь после установки плоских панелей. В этом случае полоска силикона обычно наносится на задние края угловых панелей, прежде чем они будут вдавлены на место. Эти угловые панели обычно перекрывают края плоских панелей.

  8. Герметик стыков

    Дайте клею для панелей высохнуть в течение не менее 24 часов, затем используйте высококачественный силиконовый герметик для кухни / ванны, чтобы заделать верхнюю часть панелей окружения, швы между панелями и нижний край, где панели соприкасаются с ванной или душем. основание.Разгладьте валик герметика и используйте влажную ткань, чтобы удалить остатки с поверхности панелей, а также с ванны или поддона для душа.

  9. Завершите установку

    Установите ручки душа, лейку душа, излив ванны и накладки в соответствии с инструкциями производителя. Убедитесь, что накладки закрывают отверстия, а затем заделайте крепления вокруг крепления.

    Установите душевую штангу и занавеску (или душевую дверь). Подождите еще 24 часа, чтобы герметик полностью затвердел, прежде чем использовать ванну или душ.

Использование клееных панелей окантовки — очень простой и недорогой способ переделать нишу для душа или ванны с минимальными усилиями. Это отличный выбор, когда стены нуждаются в косметическом ремонте, но душевая кабина или ванна находятся в хорошем состоянии.

3 вещи, которые следует учитывать при установке телевизора в ванной

Представьте себе: нежитесь в кипящей от дыма ванне с бокалом вина во время просмотра любимого телешоу. Звучит потрясающе, правда? В наши дни у всех нас такой плотный график, что иногда бывает сложно выделить время для отдыха.Так почему бы не установить в ванной телевизор и не убить одним выстрелом двух зайцев? Так вы не пропустите ни минуты любимой передачи. Вы даже можете следить за новостями, когда готовитесь к новому дню и готовитесь ко сну.

Ааааа. Телевизор в ванной — не такая уж плохая идея! Однако внесение этого дополнения требует некоторых особых соображений:

Вам понадобится водонепроницаемый телевизор

Стандартные телевизоры не предназначены для защиты от влаги.Влажность может быть проблемой на кухне, но это серьезная проблема для ванных комнат, где пар — обычная часть вашего распорядка. Выберите водонепроницаемый телевизор, и вам не о чем беспокоиться. Некоторые даже поставляются с экранами против запотевания. Для технофилов прямо в зеркало в ванной встроен экран от телевизора. Оно появляется для просмотра, затем исчезает из поля зрения, когда вы просто хотите использовать зеркало.

Поскольку пространство в ванной комнате обычно ограничено, когда дело доходит до открытого пространства на стене, вы захотите купить Smart TV, чтобы вы могли легко транслировать и просматривать свое шоу по своему выбору без хлопот с подключением кабеля или ящик для посуды.Кроме того, он обеспечивает обтекаемый вид.

Где его поставить?

Что и когда вы хотите смотреть, определит лучшее место для размещения телевизора в ванной. Возможно, вам понадобится видимость из ванны, душа, раковины, отдельного туалетного столика или всего вышеперечисленного. Маленький плоский экран может поместиться практически где угодно, но вам все равно придется учитывать размер и конфигурацию вашего пространства, а также углы обзора.

Настенный монтаж позволяет значительно сэкономить место, обеспечивает безопасность и улучшает обзорность телевизора.Если вы планируете смотреть только из одной позиции, скажем, из ванны, наклонное настенное крепление SANUS MST16ba станет хорошим выбором. Поворотное настенное крепление MSF07c позволяет отодвинуть телевизор от стены, а затем повернуть и / или наклонить экран для наилучшего просмотра из любой точки ванной. Вы также можете установить телевизор в углу.

Эстетика вашей ванной комнаты

Возможно, вы захотите, чтобы ваш телевизор вписался в интерьер вашей ванной комнаты или вообще исчезал, когда им не пользовались. Вы можете спрятать его в шкафчике для ванной с дверцами или накрыть настенный телевизор откидными произведениями искусства, которые откидываются для просмотра.Вы также можете «спрятать» телевизор на виду, встроив его в настенный дисплей или придав ему «встроенную» рамку, которая координирует остальную часть комнаты.

Вам нужно дополнительное вдохновение? Посетите нашу доску Pinterest, чтобы получить представление о стиле и размещении на ТВ.

Видео по установке и ремонту | Смесители Pfister

Как заменить картриджи с керамическими дисками в смесителях для ванной комнаты Pfister

Как заменить корпуса клапанов с горячей и холодной стороны в смесителях для ванной комнаты Pfister

Как заменить горячий и холодный картриджи в смесителе для ванной комнаты Pfister

Как извлечь и заменить картридж на широком развороте

Установка смесителя для ванной комнаты Ladera Wide spread

Дренажный узел Push & Seal без инструментов

Инструмент для быстрой установки смесителей для ванны

Как установить новый торцевой корпус на смеситель для ванны

Шесть неловких историй видеозвонков

Фото: Луис Альварес / Getty Images

Сейчас, когда из дома работает больше людей, чем когда-либо, каждый на Земле получает один и тот же ускоренный курс одновременно о бесчисленном количестве новых и инновационных способов, которыми люди могут полностью облажаться.Вот несколько ярких событий, представленных читателями.

Что нужно: следить за своими домашними животными

Читатель присылает эту знакомую историю: «Я, скромный юный юрист, просто повесил трубку на главном юрисконсульте крупного банка после крика« НЕТ НЕТ НЕТ », потому что мой кот опрокинул мой телефон и отключил его от сети» Эффект от сделок, потерянных из-за должностных преступлений, связанных с кошками, пока неизвестен, но, по оценкам экономистов, он исчисляется десятками миллиардов.

Запрещается: оставлять веб-камеру или микрофон включенными при использовании ванной комнаты

Я не думал, что это произойдет, но этот человек из моего класса зума пошел в ванную и забыл, что его камера была на

— valerie 🙂 (@_valeriee_g) 23 марта 2020 г.

Женщине, которая писала во время собрания, я аплодирую вашей храбрости! Честно говоря, я думаю, что это должен быть новый этикет для встреч — если ваша встреча настолько длинная, что требует перерыва в ванной, тогда вы должны просто пойти впереди всех #EverydayHeroes

— jonathan jae-an crisman (@alphabetical) 22 марта, 2020 год

Я не собираюсь давать ссылку на видео, упомянутое во втором твите (оно не графическое, просто инвазивное), но уверяю вас, что оно существует.Может быть, это розыгрыш, но суть остается в силе — будьте очень осторожны, не сбегайте в ванную во время встреч. Если вы не хотите, чтобы ваши сослуживцы услышали, что вы позволите себе разорваться, тогда идите с Богом.

Как: найди свои углы

Один читатель прислал мне фотографии, которые мне не разрешено переиздавать по очевидным причинам конфиденциальности, но на которых коллега использует свою веб-камеру под очень нелестным углом. Наша теория заключается в том, что сотрудник использует свой телефон для обработки видеозвонка, при этом телефон прислонен к экрану ноутбука, который фактически находится у него на коленях.В результате выстрел происходит под очень низким углом. Позвольте мне нарисовать картину словами: похоже, вы смотрите на него прямо поверх его промежности. Опять же, я не могу переиздать изображения, но я могу использовать эту угрожающую обложку New York Билла де Блазио, чтобы приблизиться к ней.

Не позволяйте соседу по комнате разорвать гигантский бонг

«Я случайно нажал кнопку видеозвонка во время чата в Teams, и мой босс и двое коллег услышали, как мой парень рвет бонг на заднем плане», — сказал мне один читатель.«Я сказал, что это посудомоечная машина 🤷🏻‍♀️» Неясно, поверили ли они ей, но все «продолжали, как будто ничего не произошло!»

Сделайте: отключите звук перед тем, как делать снимок экрана

Читатель прислал эту записку: «Редакторы и репортеры на моей работе только что провели свою первую встречу Zoom с участием 20 с лишним человек, и начало было заполнено характерными звуками скриншотов, за которыми следовали разные люди, спрашивающие:« Кто делает снимки экрана ??? » Он добавил: «Все знают, что эти вещи будут сниматься со скриншотов и в Slacked, но, по крайней мере, будьте любезны и отключите микрофон перед тем, как это сделать.«Точно так же теперь, когда все происходит на носителе с возможностью создания снимков экрана, будьте особенно бдительны в отношении того, что вы говорите или делаете!

Не волнуйтесь, когда что-то идет не так

Послушайте, сотни миллионов людей теперь приспосабливаются к рутине работы на дому, и будут некоторые ошибки. Важно сохранять спокойствие, о чем свидетельствует рассказ читательницы по имени Ванесса:

В первый день работы из дома я решил воспользоваться этим и поспать.В 10:30 у нас был виртуальный звонок по книгам, и, поскольку обычно мне приходится очень долго добираться на работу, я решил, что буду звонить в пижаме. Я был уверен, что когда началось собрание, я выключил видео и, разумеется, выглядел измученным. Я также проверял свой мобильный телефон во время встречи, и мой шноз в основном повернулся вниз против компьютерного видео, хотя я этого не знал.

Наконец-то я получил сообщение от коллеги, в котором говорилось: «Я думаю, это храбро, что вы единственный, у кого есть видео на этой встрече.«Потребовалась минута, чтобы понять, что означал текст, и когда я это сделал, я посмотрел в камеру, тяжело вздохнул, крича:« О, мой Б-г », и тут же бросил компьютер. Затем я вскочил с дивана, чтобы найти записку, чтобы закрыть мою компьютерную камеру, и, не зная об этом, я пошел прямо перед экраном, чтобы ДРУГОЙ, полный обзор моей пижамы. В довершение всего, я открыл весь отдел своей очень грязной квартире. Я снова выбежал из кадра, бросился к камере и провел пальцем по ней, пока не понял, как на самом деле использовать функцию «выключить видео».

Как только я начал убеждать себя, что, возможно, это не так плохо, как я думал изначально, я получил чрезмерное количество дополнительных сообщений от моих коллег, утверждающих, что это «не так плохо, как я думаю» — который, по сути, является кодом для «Это так плохо, как вы думаете… возможно, хуже».

Лично я считаю, что это храбрость — позволять коллегам видеть вас таким, какой вы есть на самом деле. Своевременное установление этого прецедента посылает сигнал.

Если у вас есть опыт работы на дому, который квалифицируется как смешной или ужасающий (или и то, и другое), напишите по электронной почте Брайану[email protected] .

Подпишитесь на информационный бюллетень Intelligencer

Ежедневные новости о политике, бизнесе и технологиях, формирующих наш мир.

Условия использования и уведомление о конфиденциальности
Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.Установка душевого поддона

| Как установить поддон для душа из стекловолокна

Когда речь идет о сантехнических и плиточных работах, ремонт ванной комнаты, такой как установка новой ванны или душа, может быть довольно трудоемким. Но для домовладельцев, которым нужна более быстрая и простая альтернатива индивидуальной плитке, сборные душевые кабины — отличный вариант. Хотя процесс монтажа сборных оснований не отличается от плиточного, он легче, быстрее и дешевле.Сборные сковороды обычно изготавливаются из акрила или стекловолокна. Они бывают разных размеров и форм, хотя им не хватает цветовой гаммы и высококачественного внешнего вида плитки.

Профессиональная цена составляет от 500 до 900 долларов . Для домашних мастеров проект требует среднего уровня квалификации и в среднем составляет от долларов США до 250 долларов США долларов США. Установка поддона из стекловолокна или акрила обычно может быть завершена в течение от четырех до шести часов . Если у вас нет опыта работы с сантехникой, лучше всего нанять местного специалиста, который выполнит работу быстро и правильно, чтобы свести к минимуму возможные проблемы, такие как плесень и повреждение водой.

На этой странице:

  1. Установка
    1. Материалы / инструменты
    2. Подготовка и покупка сковороды
    3. Шаги по установке
  2. Этапы снятия и замены
  3. Установка на бетон
  4. Сделай сам или найми Pro

Установка для душевого поддона

Большинство поддонов для душа из акрила и стекловолокна стоят от 100 до 1000 долларов . Стекловолокно дешевле, но более склонно к потере цвета и царапинам.Акрил, как правило, более прочный, но и более дорогой. В обоих случаях вы обычно можете выбрать одну из нескольких форм, включая круглую, квадратную и прямоугольную, и базовой длиной от от 24 до 75 дюймов.

Необходимые материалы и инструменты

Помимо стоимости самой посуды, ниже приведены другие необходимые элементы, которые могут понадобиться для установки.

  1. Электродрель и биты
  2. Молот
  3. Отвертки (Philips и с плоской головкой)
  4. Клещи регулируемые
  5. Рулетка
  6. уровень
  7. Пистолет для герметика
  8. Силиконовый герметик для ванн
  9. Винты (обычно 1.5 дюймов или 2 дюйма)
  10. Шайба
  11. Шайбы
  12. Малярная лента
  13. Квадрат обрамляющий
  14. Моющие средства

В зависимости от того, заменяете ли вы существующее основание или устанавливаете новое, вам также может потребоваться 2-дюймовая труба и сливной комплект для добавления вкладыша для душа (не путать с занавеской). Кроме того, вам может понадобиться задняя панель, герметик, цементная грунтовка и приспособления.

Вернуться к началу

Подготовка к установке и покупка сковороды

Независимо от того, выбрали ли вы основу из акрила или стекловолокна, подготовка и установка поддона для душа остаются неизменными, включая измерение пространства, очистку, выравнивание и установку поддона в сухом виде.

  1. С помощью рулетки измерьте площадь и отметьте форму пространства, в которое вы помещаете новую основу, включая все стены, которых она будет касаться.
  2. Теперь, когда вы знаете размеры помещения, вы можете приобрести сковороду из стекловолокна или акрила. Обычно они бывают стандартных размеров, например 36 x 36 дюймов, и ограниченного количества цветов, таких как белый или бежевый. Многие магазины и дилеры товаров для дома могут сделать специальный заказ больших размеров и специальных цветов.
  3. Следующий этап подготовки — очистить и запечатать поверхность.Если он не обработан, что вероятно при работе с новым душем, нанесите грунтовку или водный герметик и дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.
  4. Когда поверхность полностью высохнет, поместите новый душевой поддон в пространство без каких-либо креплений или клея, чтобы убедиться, что он плотно прилегает, а сливной вырез правильно совмещен с сливной трубой.
  5. Положите картон и пройдитесь по основанию, чтобы проверить его устойчивость, и следуйте всем остальным рекомендациям производителя по выравниванию.

Шаги по установке

Теперь, когда зона подготовлена ​​и вы уверены, что все подходит правильно, вы готовы переходить к постоянной установке вещей. Чтобы завершить этот проект, необходимо принять во внимание четыре основных момента: подсоединить слив, выровнять основание, прикрепить новый поддон и создать вокруг него водонепроницаемое уплотнение.

Дренажные компоненты

Большинство дренажных узлов включает фланец, дренажную трубу, прокладки и дренажный корпус.Проверьте сливной фланец, чтобы убедиться, что он находится на одном уровне с поддоном, при необходимости добавив удлинитель. В противном случае: изображение
, показывающее шаг № 1

  1. Нанесите грунтовку и цемент на сливную трубу и фланец.
  2. Прикрепите их к сливу в полу.
  3. Когда цемент высохнет, наденьте прокладки на фланец и поместите поддон над сливом.
  4. Используйте силикон для уплотнения фланца, прежде чем совместить отверстия в корпусе слива с отверстиями для винтов фланца.
  5. Вдавите сливной корпус на место.
  6. Установите дренажный фильтр и прикрутите его.

Выравнивание основания

  1. Для правильного отвода воды после использования душа основание, имеющее встроенный наклон для отвода воды к сливу, должно быть идеально ровным. Перед установкой посуды убедитесь, что все по-прежнему ровно.
  2. Добавьте прокладки, чтобы компенсировать любой наклон чернового пола, чтобы поддон из акрила или стекловолокна располагался ровно.

Крепление поддона

  1. Отметьте центр штифтов с каждой стороны на ободе и предварительно просверлите отверстия в обозначенных отметках.
  2. Прикрутите или прибейте противень к стойке с помощью нержавеющих гвоздей или шурупов.
  3. Еще раз проверьте уровень. Проверьте основание и водопроводные соединения, чтобы убедиться, что все работает без утечек.

Уплотнение и уплотнение

  1. Силиконовый герметик для ванн создает плотное водонепроницаемое уплотнение для завершения работы. Закупорите все просверленные участки, места, где встречаются стойки и поддон, а также стыки, где соединяются пол и основание. Избегайте уплотнения кромки, иначе герметик может помешать правильному уплотнению стенок душа.
Готовы приступить к установке душевого поддона?

Find Pros
Вернуться к началу

Как снять или заменить поддон для душа

Иногда недостаточно просто отремонтировать ванну. Если у вас есть проблемы с подвижностью, лучшим вариантом может быть переход с ванны на душ. Аналогичным образом, если у вас есть основание из стекловолокна, которое потрескалось или протекает без возможности ремонта, пора его заменить. Процесс удаления существующего поддона из стекловолокна или акрила и снятия ванны для преобразования ванны в душ очень похож:

  1. Обрежьте поддон / поддон и снимите его сабельной пилой.Кроме того, пропилите водосточную трубу, соединенную со старым основанием, и снимите ее.
  2. Проверьте посадку нового поддона, чтобы убедиться, что он подходит к имеющимся шпилькам. При необходимости добавьте полоски фанеры толщиной 1/2 дюйма, чтобы получить дополнительный зазор для пола.
  3. Отметьте сливное отверстие нового основания на черновом полу, а также все области, где оно перекрывает пол.
  4. Соскребите старую герметизацию шпателем.
  5. Удалите зубилом весь пол, который может оказаться под поддоном, перед установкой фильтра сливного отверстия.
  6. Пропылесосьте черновой пол и проверьте уровень. При необходимости установите прокладку.
  7. Установите новое основание и дважды проверьте уровень, прежде чем закрепить его оцинкованными винтами и подсоединить водосточную трубу к сетчатому фильтру поддона.
  8. Накройте стены задником перед укладкой стен из акрила или стекловолокна или облицовки плиткой.
Готовы приступить к установке душевого поддона?

Find Pros
Вернуться к началу

Установка основания на бетон

Когда вы устанавливаете ограждение для душа из стекловолокна или акрила (не путать с занавеской для душа) и основание на бетонном полу, следует принять особые меры, чтобы минимизировать утечки.В идеале вы кладете его в место, где слив уже был проложен. Если нет, вам нужно будет проложить новую сливную линию через бетон, и вам следует подумать о том, чтобы нанять сантехника.

  1. Убедитесь, что водосточная труба торчит на дюйм или два выше бетона, с зазором не менее 1,5 дюймов между бетоном и трубой, чтобы было достаточно места для дренажного узла, иначе вам придется пробить бетон, чтобы расширить сделайте трубу или вырежьте пол, чтобы вокруг него оставалось достаточно места.
  2. Выровняйте сливную трубу со сливным отверстием в душевом поддоне и используйте его, чтобы направить расположение стенок каркаса, чтобы поддержать остальную часть корпуса.
  3. Обрамите стены, а затем добавьте герметичный слив, например слив для душа без герметика.
  4. Очистите пол от мусора и нанесите водный герметик перед установкой основания в обычном порядке.
Готовы приступить к установке душевого поддона?

Find Pros
Вернуться к началу

Рекомендации и советы для самостоятельного изготовления

Для домовладельцев, обладающих некоторыми ноу-хау в области сантехники, это выполнимый проект «сделай сам».Однако любой, кто занимается реконструкцией душа или установкой нового душа, должен учитывать важные детали, чтобы убедиться, что процесс идет гладко и все делается правильно. Например:

  • Соблюдайте осторожность: Работа с водой может быть грязной. Обеспечьте дополнительную защиту чернового пола во время работы, опустив пластиковую занавеску для душа, чтобы уловить любые протечки во время работы.
  • Выберите поддон со сливным отверстием, аккуратно совпадающим с вашей трубой: Вам потребуется меньше головной боли и усилий, как только вы начнете подсоединять всю водопроводную сеть.
  • Герметик — ваш друг: Герметик вокруг слива и по периметру стыка стены и основания после установки душевого поддона.
  • Проверьте свою работу: После присоединения дренажной трубы, установки поддона и всех соединений запустите душ, чтобы проверить отсутствие утечек. Также дайте воде стечь при остановленном сливе, чтобы убедиться, что уровень воды держится.
  • Специалисты — просто позвоните: Если процесс становится непосильным, проконсультируйтесь с профессионалами, чтобы вернуть проект в нужное русло.Хотя стоимость установки душа возрастет с привлечением подрядчика, многие домовладельцы считают, что правильная установка основания и водопровода с первого раза оправдывает затраты, чтобы избежать дорогостоящего ремонта, вызванного водой.

Использование профессионала для этого проекта может помочь вам избежать потенциально дорогостоящих проблем, таких как утечки и повреждение водой, которые могут возникнуть в будущем.

300 ма сколько ампер: The page cannot be found

Сколько ампер в батарейке и как проверить

Электрический прибор будет эффективно работать только в том случае, если к нему будет подключен источник питания, способный поддерживать продолжительное время силу тока в цепи на необходимом уровне.

Несоблюдение этого правила может вывести подключённые устройства или источник электричества из строя. Обычные пальчиковые батареи не являются исключением, поэтому так важно знать этот параметр, прежде чем установить источник питания в прибор.

Сколько миллиампер в батарейке

Значение силы тока в батарейках невелико, поэтому его принято измерять mA. Сколько миллиампер в элементе питания не всегда указывается производителями, поэтому нижеприведённая информация может быть очень полезной.

Мизинчиковой 1,5 В

Мизинчиковые изделия выдают ток около 3 Ампер в режиме короткого замыкания, но проработать источник электроэнергии при такой нагрузке не способен сколько-нибудь значительное количество времени.

Эксплуатация должна осуществляться только при допустимой нагрузке. В зависимости от производителя и применяемого электролита предел максимального значения силы тока может существенно варьироваться, но в среднем этот параметр составляет составляет 200 mA.

Пальчиковой 1,5 В

Пальчиковый элемент питания является более мощным изделием, в сравнении с мизинчиковыми батареями. Если коротко замкнуть качественную , то сила тока в цепи может достигать 10 ампер. Безопасным значением этого параметра для пальчиковых батарей, в режиме постоянной эксплуатации, можно считать 200 – 300 mA.

Кроне 9 Вольт

Батарея не способна генерировать значительные показатели силы тока, поэтому в мощных электронных устройствах такие элементы не используется.

При коротком замыкании возможно значение этого параметра около 900 mAh. Эксплуатация при таких значениях этого параметра также приведёт к быстрому разряду и перегреву источника питания.

12 вольтовые батарейки A23 или A27

При коротком замыкании батареек на 12 вольт получить сколько-нибудь значительных показателей мощности невозможно. Причина этому – слишком малая ёмкость элементов питания.

Даже если сила тока в цепи будет равна 20 mA, то даже такая нагрузка способна полностью разрядить источник электроэнергии в течение часа.

В часовых батарейках: 1,5, 1,55 и 3v

Часовые элементы питания на 1,5, 1,55 и 3 v также обладают небольшой мощностью. Таблетки способны выдать при коротком замыкании всего несколько сотен миллиампер, но эффективно работать могут только при существенно меньшем значении этого.

Так их очень много и в зависимости от производителя и внутреннего элемента значения могут отличаться, то проще проверить самому мультиметром.

Как проверить амперы на батарейке мультиметром

Мультиметром можно замерить многие параметры, в том числе амперы. Для этой цели необходимо переставить положительный щуп устройства для измерения до 10 ампер. Затем следует перевести тумблер устройства в соответствующий режим измерения.

Прикоснувшись щупами мультиметра к контактам источника электроэнергии на 1 – 2 секунды можно определить реальное значение этого параметра источника электроэнергии в режиме короткого замыкания.

Некоторые модели щелочных элементов могут превышать предельное значение измерений мультиметром. В этом случае необходимо воспользоваться более мощным прибором для измерения этого параметра электричества.

По показателям мультиметра можно судить о возможности использования источника электроэнергии. Например, для солевых пальчиковых батареек, нормальным значением этого параметра будет 3 – 5 ампер.

При 1 – 1,5 А элемент питания можно использовать в маломощных устройствах, например, в настенных часах. Если показатели силы тока солевой батареи менее 0,7 ампер, то это означает, что ёмкость источника питания практически на нуле и его необходимо утилизировать.

Как видно из описания, проверить силу тока батареи мультиметром совсем несложно. Главное, при выполнении подобных действий проявлять осторожность, ведь при коротком замыкании элементов питания может выделяться значительное количество теплоты.

По этой причине не следует проводить замеры дольше 2 секунд для каждой батареи. При длительном контакте щупов измерительного прибора с батареей в режиме измерения силы тока возможен также разрыв корпуса в результате закипания электролита.

Остались вопросы или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полезным, полным и точным.

Прибор для измерения силы тока. Как измерить силу тока мультиметром

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Ток или силу тока определяют количеством электронов, проходящих через точку или элемент схемы в течение одной секунды. Так, например, через нить накала горящей лампы накаливания карманного фонаря ежесекундно проходит около 2 000 000 000 000 000 000 (два триллиона) электронов. Однако на практике измеряется не количество электронов, а их движение, выраженное в амперах (А).

Ампер – это единица электрического тока, которую так назвали в честь французского физика и математика А. Ампера изучавшего взаимодействие проводников с током. Экспериментально установлено, что при токе в 1А через точку или элемент схемы проходит около 6 250 000 000 000 000 000 электронов.

Помимо ампера применяют и более мелкие единицы силы тока: миллиампер (мA), равный 0,001 А, и микроампер (мкA), равный 0,000001 А или 0,001 мА. Следовательно: 1 А = 1000 мА = 1 000 000 мкА.

1. Прибор для измерения силы тока.

Как и напряжение, ток бывает постоянный и переменный. Приборы, служащие для измерения тока, называют амперметрами, миллиамперметрами и микроамперметрами. Так же, как и вольтметры, амперметры бывают стрелочными и цифровыми.

На электрических схемах приборы обозначаются кружком и буквой внутри: А (амперметр), мА (миллиамперметр) и мкА (микроамперметр). Рядом с условным обозначением амперметра указывается его буквенное обозначение «» и порядковый номер в схеме. Например. Если амперметров в схеме будет два, то около первого пишут «PА1», а около второго «PА2».

Для измерения тока амперметр включается непосредственно в цепь последовательно с нагрузкой, то есть в разрыв цепи питания нагрузки. Таким образом, на время измерения амперметр становится как бы еще одним элементом электрической цепи, через который протекает ток, но при этом в схему амперметр никаких изменений не вносит. На рисунке ниже изображена схема включения миллиамперметра в цепь питания лампы накаливания.

Также надо помнить, что амперметры выпускаются на разные диапазоны (шкалы), и если при измерении использовать прибор с меньшим диапазоном по отношению к измеряемой величине, то прибор можно повредить. Например. Диапазон измерения миллиамперметра составляет 0…300 мА, значит, силу тока измеряют только в этих пределах, так как при измерении тока свыше 300 мА прибор выйдет из строя.

2. Измерение силы тока мультиметром.

Измерение силы тока мультиметром практически ни чем не отличается от измерения обыкновенным амперметром или миллиамперметром. Разница состоит лишь в том, что у обычного прибора всего один диапазон измерения, рассчитанный на определенную максимальную величину тока, тогда как у мультиметра диапазонов несколько, и перед измерением приходится определять каким из диапазон пользоваться в данный момент.

Обычные мультиметры, не профессиональные, рассчитаны на измерение постоянного тока и имеют четыре поддиапазона, что на бытовом уровне вполне достаточно. У каждого поддиапазона есть свой максимальный предел измерения, который обозначен цифровым значением: 2m, 20m, 200m, 10А. Например. На пределе «20m» можно измерять постоянный ток в диапазоне 0…20 мА.

Для примера измерим ток, потребляемый обычным светодиодом. Для этого соберем схему, состоящую из источника напряжения (пальчиковой батарейки) GB1 и светодиода VD1, а в разрыв цепи включим мультиметр РА1. Но перед включением мультиметра в схему подготовим его к проведению измерений.

Измерительные щупы вставляем в гнезда мультиметра, как показано на рисунке:

красный щуп называют плюсовым, и вставляется он в гнездо, напротив которого изображены значки измеряемых параметров: «VΩmA»;
черный щуп является минусовым или общим и вставляется он в гнездо, напротив которого написано «СОМ». Относительно этого щупа производятся все измерения.

В секторе измерения постоянного тока выбираем предел «2m», диапазон измерения которого составляет 0…2 мА. Подключаем щупы мультиметра согласно схеме и затем подаем питание. Светодиод загорелся, и его потребление тока составило 1,74 мА. Вот, в принципе, и весь процесс измерения.

Однако этот вариант измерения подходит тогда, когда величина потребления тока известна. На практике же часто возникает ситуация, когда необходимо измерить ток на каком-либо участке цепи, величина которого неизвестна или известна приблизительно. В таком случае измерение начинают с самого высокого предела.

Предположим, что потребление тока светодиодом неизвестно. Тогда переключатель переводим на предел «200m», который соответствует диапазону 0…200 мА, и после этого щупы мультиметра включаем в цепь.

Затем подаем напряжение и смотрим на показания мультиметра. В данном случае показания тока составили «01,8», что означает 1,8 мА. Однако нолик впереди указывает на то, что можно снизиться на предел «20m».

Отключаем питание. Переводим переключатель на предел «20m». Включаем питание и опять производим измерение. Показания составили 1,89 мА.

Часто бывает ситуация, когда при измерении тока или напряжения на индикаторе появляется единица. Единица говорит о том, что выбран низкий предел измерения и он меньше величины измеряемого параметра. В этом случае необходимо перейти на предел выше.

Также может возникнуть момент, когда измеряемый ток выше 200 мА и необходимо перейти на предел измерения «10А». Однако здесь есть нюанс, который надо запомнить. Помимо того, что переключатель переводится на предел «10А», еще также необходимо переставить плюсовой (красный) щуп в крайнее левое гнездо, напротив которого стоит цифро-буквенное значение «10А», указывающее, что это гнездо предназначено для измерения больших токов.

И еще совет. Возьмите за правило: когда закончите все измерения на пределе «10А» сразу же переставляйте плюсовой (красный) щуп на свое штатное место. Этим Вы сбережете себе нервы, щупы и мультиметр.

Ну вот, в принципе и все, что хотел сказать об измерении тока мультиметром. Главное понимать, что при измерении напряжения вольтметр подключается параллельно нагрузке или источнику напряжения, тогда как при измерении силы тока амперметр включается непосредственно в цепь и через него протекает ток, которым питаются элементы схемы.

Ну и в качестве закрепления прочитанного предлагаю посмотреть видеоролик, в котором на примере схем рассказывается об измерениях напряжения и силы тока мультиметром.

Удачи!

Питание светодиодов, блок питания для светодиодов

Постоянные читатели часто интересуются, как правильно сделать питание для светодиодов, чтобы срок службы был максимален. Особенно это актуально для led  неизвестного производства с плохими техническими характеристиками или завышенными.

По внешнему виду и параметрам  невозможно определить качество. Частенько приходится рассказывать как рассчитать блок питания для светодиодов, какой лучше купить или сделать своими руками. В основном рекомендую купить готовый, любая схема после сборки требует проверки и настройки.



Содержание

  • 1. Основные типы
  • 2. Как сделать расчёт
  • 3. Калькулятор для расчёта
  • 4. Подключение в автомобиле
  • 5. Напряжения питания светодиодов
  • 6. Подключение от 12В
  • 7. Подключение от 1,5В
  • 8. Как рассчитать драйвер
  • 9. Низковольтное от 9В до 50В
  • 10. Встроенный драйвер, хит 2016
  • 11. Характеристики

Основные типы

Светодиод – это полупроводниковый электронный элемент, с низким внутренним сопротивлением. Если подать на него стабилизированное напряжение, например 3V, через него пойдёт большой ток, например 4 Ампера, вместо требуемого 1А. Мощность на нём составит 12W, у него сгорят тонкие проводники, которыми подключен кристалл. Проводники отлично видно на цветных и RGB диодах, потому что на них нет жёлтого люминофора.

Если блок питания для светодиодов  12V со стабилизированным напряжением, то для ограничения тока последовательно устанавливают резистор. Недостатком такого подключения будет более высокое потребление энергии, резистор тоже потребляет некоторую энергию. Для светодиодных аккумуляторных фонарей на 1,5В применять такую схему нерационально. Количество вольт на батарейке быстро снижается, соответственно будет падать яркость.  И без повышения минимум до 3В диод не заработает.

Этих недостатков  лишены специализированные светодиодные драйвера на ШИМ контроллерах. При изменениях напряжения  ток остаётся постоянным.

Как сделать расчёт

Чтобы рассчитать блок питания для светодиодов необходимо учитывать 2 основных параметра:

  1. номинальная потребляемая мощность или желаемая;
  2. напряжение падения.

Суммарное энергопотреблением подключаемой электрической цепи не должно превышать  мощности блока.

Падения напряжения зависит от того, какой свет излучает лед чип. Я рекомендую покупать фирменные LED, типа Bridgelux, разброс параметров у них минимальный. Они гарантированно держат заявленные характеристики и имеют запас по ним. Если покупаете на китайском базаре, типа Aliexpress, то не надейтесь на чудо, в 90% вас обманут и пришлют барахло с параметрами в 2-5 раз хуже. Это многократно проверяли мои коллеги, которые заказывали недорогие LED 5730 иногда по 10 раз. Получали они SMD5730 на 0,1W, вместо 0,5W. Это определяли по вольтамперной-характеристике.

Пример различной яркости кристаллов

К тому же у дешевых разброс параметров очень большой. Что бы  это определить в домашних условиях своими руками, подключите их последовательно 5-10 штук. Регулирую количество вольт, добейтесь чтобы они слегка светились. Вы увидите, что часть светит ярче, часть едва заметно. Поэтому некоторые в номинальном рабочем режиме будут греться сильнее, другие меньше. Мощность будет на них разная, поэтому самые нагруженные выйдут из строя раньше остальных.

Калькулятор для расчёта

Для удобства читателей опубликовал онлайн калькулятор для расчёта резистора для светодиодов при подключении к стабильному напряжению.

Калькулятор учитывает 4 параметра:

  • количество вольт на выходе;
  • снижение напряжения на одном LED;
  • номинальный рабочий ток;
  • количество LED в цепи.

Подключение в автомобиле

..

При заведенном двигателе бывает в среднем 13,5В — 14,5В, при заглушенном12В — 12,5В. Особые требования при включении в автомобильный прикуриватель или бортовую сеть. Кратковременные скачки могут быть до 30В. Если у вас используется токоограничивающее сопротивление, то сила тока возрастает прямо пропорционально повышению напряжению питания светодиодов. По этой причине лучше ставить стабилизатор на микросхеме.

Недостатком использования светодиодных драйверов в авто может быть появление помех на радио в УКВ диапазоне. ШИМ контроллер работает на высоких частотах и будет давать помехи на ваш радиоприёмник. Можно попробовать заменить на другой или линейный типа стабилизатор тока LM317 для светодиодов. Иногда помогает экранирование металлом и размещение подальше от головного устройства авто.

Напряжения питания светодиодов

Из таблиц видно, для маломощных на 1W, 3W этот показатель  2В для красного, желтого цвета, оранжевого. Для белого , синего, зелёного он от 3,2В до 3,4В. Для мощных от 7В до 34В. Эти циферки придется использовать для расчётов.

Таблица для LED на 1W, 3W, 5W

Таблица для мощных светодиодов 10W, 20W, 30W, 50W, 100W

Подключение от 12В

Одно из самых распространенных напряжений это 12 Вольт, они присутствуют в бытовой  технике, в автомобиле и автомобильной электронике. Используя 12V можно полноценно подключить 3 лед диода. Примером служит светодиодная лента на 12V, в которой 3 штуки и резистор подключены последовательно.

Пример на диоде 1W,  его номинальный ток 300мА.

  • Если на одном LED падает 3,2В, то для 3шт получится 9,6В;
  • на резисторе будет 12В – 9,6В = 2,4В;
  • 2,4 / 0,3 = 8 Ом номинал нужного сопротивления;
  • 2,4 * 0,3 = 0,72W будет рассеиваться на резисторе;
  • 1W + 1W + 1W + 0,72 = 3,72W полное энергопотребление всей цепи.

Аналогичным образом можно вычислить и для другого количества элементов в цепи.

Подключение от 1,5В

Источник питания для светодиодов может быть и простой пальчиковой батарейкой на 1,5В. Для LED диода требуется обычно минимум 3V, без стабилизатора тут никак не обойтись. Такие специализированные светодиодные драйвера используются в  ручных фонариках на Cree Q5 и Cree XML T6. Миниатюрная микросхема повышает количество вольт до 3V и стабилизирует  700мА. Включение от 1.5 вольт при помощи токоограничивающего сопротивления невозможно. Если применить две  батареи на  1.5 вольт, соединив их последовательно, получим 3В. Но батарейки достаточно быстро разряжаются,  а яркость будет падать еще быстрее. При 2,5В емкости в батареях останется еще много, но диод уже практически потухнет. А светодиодный драйвер будет поддерживать номинальную яркость даже при 1В.

Обычно такие модули заказываю на Aliexpress,  у китайцев  стоят 50-100руб, в России они дороговаты.

Как рассчитать драйвер

Чтобы рассчитать драйвер питания для светодиодов со стабильным током:

  1. составьте на бумаге схему подключения;
  2. если драйвер китайский, то желательно проверить выдержит он заявленную мощность или нет;
  3. учитывайте, что для разных цветов (синий, красный, зеленый) разное падение вольт;
  4. суммарная мощность не должна быть выше, чем у источника тока.

Нарисуйте схему включения, на которой распределите элементы, если они подключены не просто последовательно, а комбинировано с параллельным соединением.

На китайском блоке питания неизвестного производителя мощность может быть значительно ниже. Они запросто  указывают максимальную пиковую мощность, а не номинальную долговременную. Проверять сложнее, надо предельно нагрузить блок питания и замерить параметры.

Для третьего пункта используйте примерные таблицы для  1W,3W, 5W, 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, которые приведены выше. Но больше доверяйте характеристикам, которые вам дал продавец. Для однокристальных бывает 3V, 6V, 12V.

Если энергопотребление цепи  в сумме  превысит номинальную мощность  источника питания, то ток просядет и увеличится нагрев. Он восстановится до нормального уровня, если снизить нагрузку.

Для светодиодных лент сделать расчёт очень просто. Измерьте количество Ватт на 1 метр и умножьте на количество метров. Именно измерьте, в большинстве случаем мощность завышена и вместо 14,4 Вт/м получите 7 Вт/м. Ко мне слишком часто обращаются с такой проблемой разочарованные покупатели.

Низковольтное от 9В до 50В

Кратко расскажу, что использую для включения для блоков на 12В, 19V, 24В и  для подключения к автомобильным 12В.

Чаще всего покупаю готовые модули на ШИМ микросхемах:

  1. бывают повышающие, например, на входе 12V, на выходе 22В;
  2. понижающие, например из 24В до 17В.

Не всем хочется тратить большую денежку на покупку готового прожектора для авто, светодиодного светильника или заказывать готовый драйвер. Поэтому обращаются ко мне, что бы из подручных комплектующих собрать что-нибудь приличное. Цена таких модулей начинается от 50руб до 300руб за модель на 5А с радиатором. Покупаю заранее по несколько штук, расходятся быстро.

Больше всех популярен вариант на линейной ИМС LM317T LM317, простой, надежный устаревший.

Очень популярны модели на LM2596, но она уже устарела и советую обратить внимание на более современное с хорошим КПД. Такие блоки имеют от 1 до 3 подстроечных сопротивлений, которыми можно настроить любые параметры до 30В и до 5А.

Встроенный драйвер, хит 2016

В начале 2016 года стали набирать популярность светодиодные модули и COB диоды с интегрированным драйвером. Они включаются сразу в сеть 220В, идеальный вариант для сборки светотехники своими руками. Все элементы находятся на одной теплопроводящей пластине. ШИМ контроллеры миниатюрные, благодаря хорошему контакту с системой охлаждения. Тестировать надежность и стабильность еще не приходилось, первые отзывы появятся минимум через полгода использования. Уже заказал самую дешевую и доступную модель COB на 50W. Чтобы найти такие на китайском базаре Алиэкспресс, укажите в поиске «integrated led driver».

Характеристики

 

Глобальная проблема, это подделка светодиодов Cree и Philips в промышленных масштабах. У китайцев для этого есть целые предприятия, внешне копируют на 95-99%, простому покупателю отличить невозможно. Самое плохое, когда такую подделку вам продают под видом оригинального Cree T6. Вы будете подключать поддельный по техническим спецификациям оригинального. Подделка имеет характеристики в среднем на 30% хуже. Меньше световой поток, ниже максимальная рабочая температура, ниже энергопотребление. Про обман вы узнаете очень не скоро, он проработает примерно в 5-10 раз меньше настоящего, особенно на двойном токе.

Недавно измерял световой поток своих фонариков на левых Cree производства  LatticeBright. Доставал всю плату с драйвером и ставил в фотометрический шар. Получилось 180-200 люмен, у оригинала 280-300лм. Без серьезного оборудования, которое преимущественно есть в лабораториях, вы не сможете измерить, соответственно узнать правду.

Иногда попадаются разогнанные диоды,  сила тока на которых на 30%-60% выше номинальной, соответственно и мощность. Недобросовестный производитель, особенно  подвально-китайский пользуется тем, что срок службы трудно измерить в часах. Ведь никто не засекает отработанное время, а когда светильник или светодиодный прожектор выйдут из строя продавца уже не найти. Да и искать бессмысленно, срок гарантии на такую продукцию дают всегда меньше периода службы.

Время разряда аккумулятора в зависимости от тока нагрузки

Я, в общем, дилетант в электротехнике, поэтому прощу прощения за неточности, если они есть, а ниже изложено то, что я могу сказать по поводу времени разряда аккумулятора, потратив на это несколько часов чтения материалов из Интернета. Итак,

Емкость аккумулятора довольно часто указывают в амперчасах, ну или в миллиампер часах.
Казалось бы, все просто — есть, у тебя скажем аккумулятор емкостью (C) 800 миллиамперчасов и устройство с током потребления (I) в 100 миллиампер, значит, по формуле
,
он может обеспечить работу этого устройства на протяжении восьми часов. Так?

Конечно же, не совсем так. Количество электроэнергии, которое можно извлечь из аккумулятора, зависит от тока разряда аккумулятора. То есть при слишком большом токе разряда аккумулятор разряжается очень быстро и отдает меньше электроэнергии. Эффект этот был замечен довольно давно, но первым, кто попробовал учесть его количественно, был Пекерт (Peukert), который модифицировал формулу, внеся показатель, который теперь называют экспонента Пекерта (Peukert’s exponent).

По Пекерту, время разряда аккумулятора равно
,
где n — экспонента Пекерта.
Сp — емкость Пекерта, то есть емкость аккумулятора, измеренная при токе разряда в 1 ампер.
I — ток разряда, для которого делается расчет.

Значение экспоненты Пекерта определяется экспериментально. Оно зависит от типа аккумулятора и даже от его возраста. Обычно значение экспоненты Пекерта лежит в диапазоне от 1.1 до 1.3. Чем она меньше, тем лучше, конечно же.
Для некоторых аккумуляторов производитель его указывает, но это бывает довольно редко. Чаще можно встретить в спецификации данные по емкости аккумулятора для разного времени разряда. Этого в принципе достаточно, чтобы вычислить значение экспоненты Пекерта самому. Калькулятор ниже делает это.

Экспонента Пекерта

Точность вычисления

Знаков после запятой: 2

Экспонента Пекерта

 

content_copy Ссылка save Сохранить extension Виджет

Разберемся теперь с емкостью Пекерта; как уже сказано выше, это емкость, или количество электроэнергии, которое может отдать этот аккумулятор при токе разряда в 1 ампер.
Емкость, указанная на аккумуляторе, это, конечно же, не оно. Это емкость, полученная при токе разряда, соответствующем какому-либо значению C-рейтинга (C-Rate).
Емкость с рейтингом 1С, это емкость, получаемая от аккумулятора при разряде его током, соответствующим этой же емкости. То есть 1000 миллиапмерчасов с рейтингом 1С означает, что данный аккумулятор способен обеспечивать ток в 1000 миллиампер в течении 1 часа. Емкость с рейтингом 0.05С это емкость, получаемая от аккумулятора при разряде его током, соответствующим 0.05 емкости. То есть 1000 миллиамперчасов с рейтингом 0.05С означает, что данный аккумулятор способен обеспечивать ток 50 миллиампер в течении 20 часов. Как уже можно догадаться, из-за эффекта Пекерта такой аккумулятор не сможет обеспечить 1000 миллиампер в течении часа. Время будет меньше.
Так вот, некоторые производители указывают C-рейтинг своего аккумулятора. Иногда как C-рейтинг, например, 0.05C или , иногда как «100 Амперчасов за 20 часов». А некоторые производители — не указывают. Наиболее частым значением в этом случае является рейтинг 0.05С () или «за 20 часов». То есть можно смело рассчитывать на 20 часов работы, но при токе в 20 раз меньше тока, соответствующего указанной емкости.

Зная этот рейтинг, можно перейти от емкости, указанной на аккумуляторе, к емкости Пекерта, и использовать ее для расчета.
Емкость Пекерта в этом случае равна
, где
С — емкость аккумулятора
R — рейтинг выраженный в часах, соответсвующий данной емкости, например, 20.
n — экспонента Пекерта
Подробнее можно почитать здесь. Там еще много интересного про формулу Пекерта есть.

Зная емкость, рейтинг в часах, ток нагрузки и экспоненту Пекерта можно рассчитать время разряда. Калькулятор ниже делает это для разного процента разряда.

Зачем нужен процент разряда? Дело в том, что для многих типов аккумуляторов невозможно извлечь всю запасенную энергию, не повредив фатально при этом сам аккумулятор. Это зависит от химии аккумулятора. Поэтому обычно производители указывают допустимую глубину разряда (Depth of Discharge, DOD). Например, если указана глубина разряда 20% (это верно для большинства автомобильных аккумуляторов, кстати), то сильно не рекомендуется использовать более 20% мощности батареи. Иногда даже указывают допустимую дневную норму разряда.

Время разряда батареи в зависимости от тока нагрузки

Номинальная емкость батареи, Ампер час

Время работы для номинальной емкости, часы

Точность вычисления

Знаков после запятой: 3

Файл очень большой, при загрузке и создании может наблюдаться торможение браузера.

Загрузить
close

Емкость Пекерта, Ач

 

Номинальный ток разряда, А

 

content_copy Ссылка save Сохранить extension Виджет

Из всего вышеизложенного понятно, что при малых токах потребления аккумулятор может обеспечить большее время работы. Это, в принципе так. Но не стоит доводить до крайностей — нельзя взять аккумулятор большой емкости, подключить к нему небольшую нагрузку и рассчитывать, что он сможет работать практически вечно 🙂
Тут в дело вступают уже другие эффекты, например, эффект саморазряда аккумулятора. NiMH аккумуляторы теряют саморазрядом до 30% заряда за месяц.

Поиграться с зависимостью времени работы от тока можно с калькулятором ниже.

Время разряда батареи в зависимости от тока нагрузки

Номинальная емкость батареи, Ампер час

Время работы для номинальной емкости, часы

Точность вычисления

Знаков после запятой: 3

Номинальный ток разряда, А

 

Емкость Пекерта, Ач

 

Зависимость времени разряда от тока нагрузки

Файл очень большой, при загрузке и создании может наблюдаться торможение браузера.

Загрузить
close

content_copy Ссылка save Сохранить extension Виджет

Ёмкость аккумуляторов в mAh и Wh: ammo1 — LiveJournal

Как часто случается в нашем несовершенном мире, общепринятой единицей измерения ёмкости аккумуляторов стала единица, не способная точно отразить ёмкость — миллиампер-часы (mAh, мАч, мА·ч). Многие производители пытались «привить» населению «правильную» единицу измерения — ватт-часы (Wh, Втч, Вт⋅ч), но почему-то она до сих пор не прижилась.

Объясню, почему ватт-часы «правильная единица», а миллиампер-часы (или ампер-часы) «неправильная». Аккумуляторы и аккумуляторные сборки бывают на разное номинальное напряжение, например 1.2, 3.6, 3.7, 7,4, 11.1, 14.8 V. При этом аккумулятор 7.4 V 2000 mAh имеет вдвое большую ёмкость, чем 3.7 V 2000 mAh, с ватт-часами такой путаницы не будет — первый аккумулятор имеет ёмкость 14.8 Wh, второй 7.4 Wh. В данном случае, чтобы получить ватт-часы я просто умножил номинальное напряжение аккумулятора на заряд в ампер-часах (1Ah=1000mAh).

Но это ещё не всё. Давайте посмотрим, как разряжается Li-ion аккумулятор от смартфона Cubot S200.

В процессе разряда напряжение на аккумуляторе меняется. У нашего литий-ионного аккумулятора оно падает от 4.291 V до 3.0 V.

При этом в характеристиках аккумулятора указывается среднее напряжение 3.7 V и заряд в миллиампер-часах для этого напряжения. Реальное количество энергии, которое выдаст аккумулятор, можно посчитать лишь в ватт-часах, умножая текущее напряжение на текущий ток в каждый момент времени и получая итоговое значение ёмкости из суммы этих значений, разделив её на количество таких подсчётов в час.

Анализатор разряжал аккумулятор 36694 секунды, поддерживая постоянный ток разряда 301 mA. Если просто умножить 301 на 36694 и разделить на 3600 (количество секунд в часе) получим 3068 mAh. Умножим это значение на номинальное напряжение аккумулятора 3.7 V и разделим на 1000. Получится 11.35 Wh.

А что же на самом деле?

Анализатор замеряет значения напряжения 10 раз в секунду. Умножив каждое значение напряжения на ток разряда получим мощность во время каждого замера. Сложим значения мощностей всех 366913 замеров и разделим на количество замеров в час (36000).

C вашего позволения, скриншоты 366893 промежуточных строк я приводить не буду. 🙂

Получается значение 11.78 Wh — реальное количество энергии, которое выдал аккумулятор. Если разделить это значение на 3.7V получим расчётный заряд 3184 mAh.

Расхождение реального количества энергии, которую выдал аккумулятор, отличается от расчётного на 3.8%, именно такая ошибка получится, если измерять не ватт-часы, а миллиампер-часы, выданные аккумулятором.

Справедливости ради надо сказать, что у обычных аккумуляторов это расхождение обычно составляет около одного процента.

Именно поэтому все устройства, измеряющие ёмкость аккумуляторов в миллиампер-часах дают лишь приблизительные результаты, ведь напряжение в процессе разряда меняется, а это не учитывается.

Точные результаты могут быть только в ватт-часах при условии, что в процессе разряда делается множество измерений.

Сколько напряжения / тока «опасно»?

ФАКТ:

  • 12 VDC МОЖЕТ убить и убил людей.

  • Хотя 12 В почти всегда безопасно, в наихудших ситуациях это может привести к смерти.

  • Механизмом может быть фибрилляция желудочков, НО паралич дыхательных мышц происходит примерно при 20% тока, необходимого для введения фибрилляции.

  • Смотрите обсуждение и ссылки в конце этого ответа.

12 В постоянного тока, приложенные к груди, убили добровольцев, несмотря на то, что медицинские эксперты были рядом !!!
(Из памяти — заключенные-добровольцы, участвующие в медицинских исследованиях).

Носите автомобильную батарею с открытыми клеммами в жаркий день, когда вы потеете, и прижимайте клеммы к своему телу (как это может случиться в худшем случае при поднятии батареи и т. Д.), И в итоге вы можете повторить эксперимент.

Как только начинается проводимость в тело, вы получаете контур с очень низким сопротивлением / сопротивлением, который представляет собой большой пакет с разбавленным физиологическим раствором.


Есть две проблемы «что убивает».

  • Одним из них является общая травма — ожоги и т. Д., И это, очевидно, очень зависит от ситуации и личности. У меня были шоки от 1200 В постоянного тока, 230 В переменного тока, 50 В постоянного тока, RF и другие источники. Никаких серьезных ожогов. я все еще жив

  • Достаточно тока на достаточно долго, чтобы остановить свой естественный сердечный ритм и бросить его в фибрилляцию.

    При типичных внутренних уровнях напряжения вы, как правило, безопасны, если ток протекает в течение значительно менее одного цикла желудочкового клапана сердца и при «достаточно низком» токе.

    Прерыватели замыкания на землю (ELCB), также называемые прерывателями замыкания на землю (GFI) и другими именами, нацелены на срабатывание при токах где-то ниже 10 мА и по памяти (ссылки далее — выброс) примерно за 10 мС = значительно меньше сердечного цикла.

    Удар от цепи, защищенной устройством ELCB / GFI, будет ощущаться, но, как правило, не будет фатальным.

Батарея 9 В на языке почти наверняка не убьет.

Батарея 9 В на груди с физиологическим раствором (или потом) просто может — вероятно, нет.

«Автомобильный аккумулятор» 12 В или любой источник сильного тока от нескольких вольт МОЖЕТ убить в самом худшем случае. Из рук в руки я никогда не слышал о шоке или ощущении.

110 В постоянного тока (не переменного тока) обычно убивали линейных арбитров Эдисона.

50 В постоянного тока МОЖЕТ не ощущаться сухими руками в сухой день. В день с высокой влажностью чистка тыльной стороны ладони клеммными колодками с напряжением 50 В постоянного тока вызывает раздражающие незначительные удары (как, например, в случае работы перемычки монтажной рамки Telecom (основываясь на моем давнем опыте)

75 В переменного тока, наложенного на 50 В постоянного тока, иногда дают очень неприятный шок. В худшем случае это может убить.

Сильный ток 1200 В постоянного тока от руки к корпусу где-то может не убить — я еще жив.


Может ли 12 вольт убить?

Да.

Вероятная? — нет
Возможно? — да.

Точка данных: обратите внимание, что это абсолютно верный и не сфабрикованный аккаунт. У меня есть друг (все еще живой), который построил лампу для ловли камбалы. Он использовал 12-вольтовую батарею SLA и алюминиевый столб с подсветкой сверху. Рыбалка на камбалу включает в себя пробежку по мелкой соленой воде. В ходе рыбалки он обнаружил, что существует электрическая неисправность — каким-то образом он подвергся воздействию 12 В постоянного тока между рукой, держащей шест, и водой, в которой он стоял. Он был совершенно не в состоянии освободить свою хватку — ток превысил его «отпустить» порог. независимо от того, насколько это могло быть «наихудшим случаем» и что говорят различные таблицы и стандарты, было вполне возможно достичь его личного уровня «не выпускать». В литературе утверждается, что респираторный паралич может возникать при токах, которые значительно не превышают уровень, при котором невозможно выделение. Если бы он был самим собой (никогда не задумывался о такой деятельности), он, возможно, обнаружил, что колеблется :-). Обратите внимание, что это был текущий путь рукопашного боя. Можно предположить, что в худшем случае грудь будет выше.

Таблица ниже с этой страницы .

это не первичный справочный источник, но используемые цифры были получены из «официального» источника. Смотрите страницу выше.

Обратите внимание, что для 60 Гц Ac желудочковая фибрилляция указывается как возникающая при 100 мА, но паралич дыхательных мышц происходит при 20 мА. Эти пределы очень сильно зависят от пользователя и ситуации, но дают указание порядка величины.

С очень неформальным оборудованием я измерил сопротивление 1500 Ом в двух областях моего живота. Я решил не измерять через грудь в непосредственной близости от сердца. Я использовал плоские контакты без проникновения через кожу. При напряжении 12 В, если сопротивление не изменяется при протекании тока (и я ожидаю, что оно, вероятно, упадет), будет создаваться ток 8 мА. Можно ожидать, что измерение с помощью проникающих через кожу электродов значительно увеличит это значение.

Превосходное обсуждение электробезопасности, уровней тока в различных ситуациях и последствий можно найти здесь . Компетенция автора и добросовестность выше упрека *. Обсуждение относится к положениям стандарта IEC60990 «Измерение тока прикосновения и тока защитного проводника». Это стандарт «за деньги», к которому у меня нет доступа, но выдержки из него приведены в приведенной выше ссылке и в других местах.

  • ‘*’ ЧП Перкинс ЧП.
    [email protected] Convenor
    IEC TC108 / WG5, IEC 60990 «Измерение тока прикосновения и тока защитного проводника»

Тщательный, но не исчерпывающий анализ вышеприведенного документа и других связанных с ним веб-материалов дает понять, что

  • «Электрошок» от источника 12 В постоянного тока будет крайне маловероятным

  • В худшем случае это может произойти.

Связанный:

Полная копия стандарта ECMA287 — Безопасность электронного оборудования

Прикоснись к текущим сравнительным данным — P Perkins

НИОШ — смертельные случаи рабочих на электрическом стуле

Счета двух смертей от поражения электрическим током. Один на 12В. Один на 24В . Обратите внимание, что ОБА это неподтвержденные сообщения о ереси, и действительной причиной смерти, возможно, не было поражение электрическим током.

Таблица 1. Предполагаемое влияние переменного тока частотой 60 Гц
1 мА Едва ощутимый
16 мА Максимальный ток, который средний человек может понять и «отпустить»
20 мА Паралич дыхательных мышц
100 мА Порог желудочковой фибрилляции
2 Ампер. Остановка сердца и повреждение внутренних органов
15/20 Усилитель Общий предохранитель или размыкатель размыкают цепь *
* Контакт с током 20 миллиампер может быть смертельным.
В качестве ориентира, обычный бытовой выключатель может быть рассчитан на 15, 20 или 30 ампер.


Интересно — у этого ответа есть 1 отрицательное и удивительно мало положительных ответов, учитывая несомненную правду, которую он говорит. Может быть, downvoter и любой, кто не считает, что это хороший ответ, хотел бы сказать мне, почему? Цель состоит в том, чтобы быть сбалансированными и объективными и максимально возможными. Если это не удается, пожалуйста, сообщите.

Что такое мАч и Втч?

Единицы измерения емкости аккумулятора


При выборе портативного пуско-зарядного устройства (ПЗУ) многие задаются вопросами: «Что означают характеристики мАч и Втч?», «И зачем они нужны?»


Отвечаем. Оба значения: мА·ч (миллиампер-час) и Вт·ч (ватт-час) — характеризуют емкость пуско-зарядного устройства. Но правильнее всего ориентироваться на емкость, измеряемую в ватт-часах. И вот почему.


Вт·ч — это абсолютная постоянная емкость, максимально точно описывающая потенциал устройства.


А емкость, указанная в мА·ч — это относительная величина, которая описывает емкость устройства применительно только к какому-то конкретно выбранному напряжению. То есть для одного напряжения – одна емкость, а для другого напряжения – другая емкость. Часто также можно встретить обозначение «А·ч» (ампер-час). 1 А·ч = 1000 мА·ч. Таким образом, чтобы получить значение в А·ч, нужно значение в мА·ч разделить на 1000. И наоборот, чтобы получить мА·ч, необходимо значение в А·ч умножить на 1000.


Например, пуско-зарядное устройство CARKU E-Power-3 имеет емкость 29,6 Вт·ч или 8000 мА·ч (8 А·ч).


При этом 8000 мА·ч – это номинальная емкость, и указана она относительно номинального напряжения аккумуляторов, встроенных в корпус пуско-зарядного устройства. Все литий-полимерные (LiPo) и литий-феррум-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы, применяемые в пуско-зарядных устройствах, имеют номинальное напряжение 3,7 В. Многие спросят: «Как так? Если номинальное напряжение = 3,7 В, то почему на выходах ПЗУ обозначены значения 5В, 12В и 19В?» Ответ простой: повышение напряжения для того или иного выхода ПЗУ происходит благодаря электронной начинке устройства.


Таким образом, для номинального напряжения 3,7В ПЗУ CARKU E-Power-3 имеет номинальную емкость 8000 мА·ч. Из этого значения номинальной относительной емкости, выраженной в мА·ч, легко получить значение абсолютной емкости, выраженное в Вт·ч:


1) для начала переводим значение ёмкости, выраженное в миллиампер-часах в ампер-часы


8000 мА·ч / 1000 = 8 А·ч


2) далее умножаем полученные амер-часы на напряжение


8 А·ч х 3,7 В = 29,6 Вт·ч


Благодаря данному соотношению легко вычислить реальную ёмкость в мА·ч ПЗУ CARKU и любой другой аккумуляторной батареи при конкретном рабочем напряжении конкретного электропотребителя.


Произведём расчёты на примере ПЗУ CARKU E-Power-3. Данная модель имеет 2 выхода:


1) USB-выход для зарядки мобильных телефонов, планшетов и т.п. с рабочим напряжением 5 В. Для расчёта реальной ёмкости при данном режиме работы необходимо абсолютною емкость 29,6 Вт·ч разделить на напряжение 5 В, и тогда получаем 5,92 А·ч:


29,6 Вт·ч / 5 В = 5,92 А·ч (или 5920 мА·ч).


2) Выход для запуска двигателя с рабочим напряжением 12 В. Здесь для расчёта реальной ёмкости используется та же формула:


29,6 Вт·ч / 12 В = 2,467 А·ч (или 2467 мА·ч).


Как мы видим из расчетов, самая наглядная и правильная величина, характеризующая емкость ПЗУ – это именно Вт·ч. А уже исходя из нее, легко вычислить емкость в мА·ч для того или иного напряжения и, следовательно, примерно прикинуть потенциал ПЗУ для конкретного электропотребителя.


Величины емкости в мА·ч для ПЗУ CARKU E-Power-3 при правильном подсчете для 5В и 12В получаются не такие внушительные, как для номинального напряжения 3,7В, но это не умаляет высоких потребительских показателей этой малютки. Компактная и легкая E-Power-3 позволяет, например, 3 раза полностью зарядить iPhone4 или 6 раз классическую Nokia 106, а также уверенно заводить 4-литровые бензиновые двигатели летом и 1,6-литровые бензиновые двигатели зимой, что подтверждается реальными испытаниями и многочисленными видеороликами в Youtube.

Кто в лес, кто по дрова


В описаниях и паспортах ПЗУ в первую очередь необходимо указывать емкость в Вт·ч. Дополнительно можно указать номинальную емкость ПЗУ в мА·ч, отдавая дань исторически популярной размерности, легко узнаваемой массовым потребителем и широко применяемой для powerbank-ов (внешних аккумуляторов), аккумуляторов мобильных телефонов, планшетов и т.п.


Для всех ПЗУ CARKU указана абсолютная емкость в Вт·ч и номинальная относительная емкость в мА·ч. Некоторые же производители некорректно указывают емкость ПЗУ только в мА·ч, отражая второстепенную характеристику емкости и совсем забывая о самой главной.


Бывают и такие ситуации, что на некоторых сайтах указаны завышенные характеристики в мА·ч. Например, абсолютная емкость ПЗУ CARKU E-Power-Elite равна 44,4 Вт·ч, а значит его номинальная емкость равна 12000 мА·ч (44,4 Вт·ч / 3,7 В = 12 А·ч). Поэтому не может быть ПЗУ CARKU E-Power-Elite с абсолютной емкостью 44,4 Вт·ч и в то же самое время с номинальной емкостью 14000 мА·ч или 15000 мА·ч, как указывают некоторые компании-продавцы.


Стоит также иметь в виду, что подавляющее большинство портативных пуско-зарядных устройств, представленных на текущий момент на российском рынке, имеют реальную емкость гораздо меньше заявленной. Например, 5000 мА·ч вместо 8000 мА·ч, 8000 мА·ч вместо 14000 мА·ч и т.д. Разница между заявленной и фактической емкостью порой достигает 2 и более раз. Это очень распространенная ситуация, потому что потребителю очень не легко проверить реальную емкость, а уж тем более замерить ее. В свою очередь реальная емкость ПЗУ CARKU полностью соответствует заявленной. Что подтверждается, например, независимым обзором российского рынка ПЗУ и сравнительным тестированием журнала АвтоМир, в котором ПЗУ CARKU демонстрирует бОльшее количество запусков, чем аналоги с бОльшей емкостью.


Почему так важно обращать внимание на емкость ПЗУ? Потому что от нее непосредственно зависит продолжительность автономной работы запитываемых от ПЗУ электропотребителей. Особенно важна емкость ПЗУ в зимнее время года при запуске двигателя транспортного средства, так как чем больше будет емкость, тем больше будет попыток для запуска двигателя и их длительность, а, следовательно, вероятность успешного пуска. Кроме того аккумуляторная батарея является основным элементом ПЗУ, поэтому от ее емкости напрямую зависит стоимость ПЗУ. Так что имейте это в виду при подборе ПЗУ для себя.

Перевести миллиампер в кулон в секунду — Перевод единиц измерения

››
Перевести миллиамперы в кулоны в секунду

Пожалуйста, включите Javascript для использования
конвертер величин.
Обратите внимание, что вы можете отключить большинство объявлений здесь:
https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php

››
Дополнительная информация в конвертере величин

Сколько миллиампер в 1 кулон в секунду?
Ответ — 1000.
Мы предполагаем, что вы конвертируете между миллиампер и кулонов в секунду .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
миллиампер или
кулон в секунду
Базовой единицей СИ для электрического тока является ампер.
1 ампер равен 1000 миллиампер или 1 кулон в секунду.
Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать миллиамперы в кулоны в секунду.
Введите свои числа в форму для преобразования единиц!

››
Таблица преобразования из миллиампер в кулон в секунду

1 миллиампер в кулон в секунду = 0.001 кулон в секунду

10 миллиампер в кулон в секунду = 0,01 кулон в секунду

50 миллиампер в кулон в секунду = 0,05 кулон в секунду

100 миллиампер в кулон в секунду = 0,1 кулон в секунду

200 миллиампер в кулон в секунду = 0,2 кулон в секунду

500 миллиампер в кулон в секунду = 0,5 кулон в секунду

1000 миллиампер в кулон в секунду = 1 кулон в секунду

››
Хотите другие единицы?

Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из
кулон в секунду в миллиампер, или введите любые две единицы ниже:

››
Преобразователи общего электрического тока

миллиампер в ватт / вольт
миллиампер в вольт / ом
миллиампер в наноампер
миллиампер в мегаампер
миллиампер в ампер
миллиампер в гектоамп
миллиампер в франклин / секунду
миллиампер в статаме
миллиампер в миллиампер от
миллиампер до
миллиампер до
миллиампер в миллиампер в секунду

››
Определение: Миллиампер

Префикс системы СИ «милли» представляет собой коэффициент
10 -3 , или в экспоненциальной записи 1E-3.

Итак, 1 миллиампер = 10 -3 ампер.

››
Метрические преобразования и др.

ConvertUnits.com предоставляет онлайн
калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.
Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ.
в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу
символы, сокращения или полные названия единиц длины,
площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм,
дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см,
метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!

Конвертер электрического тока

• Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц

Конвертер длины и расстоянияМассовый конвертерПреобразователь сухого объёма и общих измерений при приготовлении Конвертер КПД, расхода топлива и экономии топливаКонвертер чиселПреобразователь единиц информации и хранения данныхКурсы валютЖенская одежда и размеры обувиМужская одежда и размеры обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияПреобразователь плотностиКонвертер удельного объемаПреобразователь движения инерционной энергииПреобразователь теплового момента Конвертер удельной энергии, теплоты сгорания (на единицу объема) Конвертер температуры Inte Конвертер rvalКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер теплопроводностиКонвертер удельной теплоемкостиКонвертер плотности тепла, плотности пожарной нагрузкиКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициентов теплопередачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаПреобразователь массового потока Конвертер плотности молярной концентрацииПреобразователь плотности КонвертерПроницаемость, проницаемость, проницаемость водяного параКонвертер скорости передачи водяных паровКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофонаКонвертер уровня звукового давления (SPL) Конвертер уровня звукового давления с выбираемым эталонным давлениемКонвертер яркости ) в преобразователь увеличения (X) Конвертер зарядаЛинейный преобразователь плотности зарядаПоверхностный преобразователь плотности зарядаПреобразователь объёмной плотности зарядаПреобразователь электрического токаЛинейный преобразователь плотности токаПреобразователь плотности поверхностного токаПреобразователь напряженности электрического поляПреобразователь электрического потенциала и напряженияПреобразователь электрического сопротивленияПреобразователь удельного электрического сопротивленияПреобразователь удельной электрической проводимости в дБПреобразователь удельной электрической проводимости в дБ Конвертер магнитодвижущей силыПреобразователь напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер плотности магнитного потокаМощность поглощенной дозы излучения, Конвертер мощности суммарной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность.Конвертер радиоактивного распада Конвертер радиоактивного облученияРадиация. Конвертер поглощенной дозы Конвертер метрических префиксов Конвертер передачи данныхПреобразователь единиц типографии и цифровых изображенийКонвертер единиц измерения объёма древесиныКалькулятор молярной массыПериодическая таблица

Обзор

Чесменское сражение Ивана Айвазовского

Мы обязаны комфортом нашей повседневной жизни электрическому току. Он генерирует излучение в видимом спектре и не только освещает наши дома, но также готовит и разогревает пищу в различных электроприборах, таких как электрические плиты, микроволновые печи и тостеры.Поскольку у нас есть электричество, нам не нужно добывать топливо, чтобы разжечь огонь. Благодаря электричеству мы также можем быстро перемещаться по горизонтальной плоскости внутри поездов, поездов метро и высокоскоростных поездов, а также по вертикальным плоскостям на эскалаторах и лифтах. Мы обязаны теплом и комфортом в наших домах электрическому току, потому что он питает наши электрические обогреватели, кондиционеры и вентиляторы. Различные машины с электрическим приводом значительно упрощают нашу работу как в повседневной жизни, так и в различных отраслях промышленности.Действительно, мы живем в эпоху электричества, потому что именно электричество позволяет нам использовать наши компьютеры, смартфоны, Интернет, телевидение и другие интеллектуальные электронные технологии. Учитывая, насколько удобно использовать электричество как форму энергии, неудивительно, что мы тратим столько усилий на ее производство.

Может показаться необычным, но идея практического использования электричества впервые была воспринята некоторыми из наиболее консервативных членов общества — военно-морскими офицерами. В этом элитарном обществе было трудно продвигаться вверх, и столь же трудно было убедить адмиралов, которые начинали юнгой в эпоху парусного спорта, в необходимости перехода на бронированные боевые корабли с паровыми двигателями, но молодые офицеры предпочитали и поддерживали инновации.Благодаря успеху использования огневых кораблей во время русско-турецкой войны 1770 года, которая привела к победе в Чесменской битве, военно-морской флот начал рассматривать возможность модернизации систем защиты порта за счет использования старой береговой артиллерии в сочетании с военно-морскими минами, были новаторскими в то время.

Корабельная радиостанция, ок. 1910. Канадский музей науки и техники, Оттава

Разработка различных типов морских мин началась в начале 19 века, и наиболее успешные разработки включали автономные мины, активируемые электричеством.В 1870-х годах немецкий физик Генрих Герц разработал устройство для подрыва поставленных на якорь мин с помощью электричества. Одна из разновидностей этого устройства, морская рогатая мина, широко известна и часто появляется в исторических фильмах о войне. Его свинцовый «рог» имеет емкость с электролитом, который разрушается при контакте с корпусом корабля. Электролит питает простую батарею, которая, в свою очередь, подрывает мину.

Радиостанция Hudson’s Bay Company, ок. 1937. Канадский музей науки и техники, Оттава

Морские офицеры были одними из первых, кто оценил потенциал свечей Яблочкова, которые были одними из первых источников электрического света.Они были далеки от совершенства, но излучали свет от электрической дуги и раскаленного добела положительного электрода, сделанного из угля. Они использовались для сигнализации поля боя и для освещения поля боя. Использование мощных прожекторов давало преимущество стороне, использовавшей их, для освещения поля боя в ночных боях или для передачи информации и координации действий различных военно-морских частей во время морских сражений. Прожекторы, используемые в маяках, улучшили навигацию в опасных прибрежных водах.

Вакуумная лампа, ок. 1921. Канадский музей науки и техники, Оттава

Неудивительно, что военно-морской флот также был взволнован адаптацией технологий, позволяющих беспроводную передачу информации. Большой размер первых передающих устройств не был проблемой для военно-морского флота, потому что на их кораблях было достаточно места для размещения этих удобных, но порой больших машин.

Электрическое оборудование использовалось для упрощения заряжания орудий на борту кораблей, в то время как силовые электрические механизмы использовались для вращения орудийных башен и повышения точности и эффективности орудий.Телеграф машинного приказа позволял экипажу общаться и повышал его эффективность, что давало значительное преимущество в бою.

Одним из самых ужасающих случаев использования электрического тока в морском сражении было использование Третьим рейхом подводных лодок рейдеров. Подводные лодки Гитлера, действовавшие по тактике «Волчьей стаи», потопили многие транспортные конвои союзников. Известная история Convoy PQ 17 — один из примеров.

Drummondville Радиопередатчик, ок. 1926. Канадский музей науки и техники, Оттава

Британский флот смог получить несколько машин Enigma, используемых немцами для кодирования сообщений, и им удалось взломать их код с помощью Алана Тьюринга, известного как отец современные вычисления.Союзники перехватили радиосвязь немецкого адмирала Карла Дёница, и с этой информацией смогли использовать прибрежные военно-воздушные силы, чтобы загнать в угол Волчью стаю и оттеснить ее к берегам Норвегии, Германии и Дании. Благодаря этому с 1943 года рейды ограничились короткими.

Беспроводной телеграфный ключ, ок. 1915. Канадский музей науки и техники, Оттава

Гитлер планировал добавить к своим подводным лодкам ракеты Фау-2, чтобы их можно было использовать для атаки на восточное побережье США.Однако быстрое продвижение союзников на Западном и Восточном фронтах помешало ему сделать это.

Современный флот сложно представить без авианосцев и атомных подводных лодок. Они питаются от ядерных реакторов, которые сочетают в себе технологии 19 века на основе пара, технологии 20 века на основе электричества и ядерные технологии 21 века. Энергетические системы атомных подводных лодок вырабатывают достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить потребности большого города в энергии.

В дополнение к использованию электричества, которое мы уже обсуждали, недавно военно-морской флот начал рассматривать другие применения электричества, такие как использование рельсотрона. Рельсотрон — это электрическая пушка, которая использует снаряды кинетической энергии, которые обладают огромным разрушительным потенциалом.

Джеймс Клерк Максвелл. Статуя Александра Стоддарта. Фото Ad Meskens / Wikimedia Commons

Немного истории

С развитием надежных источников энергии для постоянного тока (DC), таких как гальваническая батарея, созданная итальянским физиком Алессандро Вольта, многие выдающиеся ученые по всему миру начали изучать свойства электрический ток и вызываемые им физические явления, а также его практическое использование в науке и технике.«Звездный список» ученых включает Георга Ома, который вывел закон Ома для описания поведения электрического тока в основной электрической цепи; немецкий физик Густав Кирхгоф, разработавший расчеты для более сложных электрических цепей; и французский физик Андре Мари Ампер, открывший закон, описывающий свойства замкнутого контура, на который действует магнитное поле и через него проходит электрический ток. Этот закон известен теперь как круговой закон Ампера. Независимая работа английского физика Джеймса Прескотта Джоуля и русского ученого Генриха Ленца завершилась открытием закона джоулева нагрева, который количественно определяет тепловой эффект электрического тока.

Хендрик Антун Лоренц, картина Менсо Камерлинг-Оннеса (1860–1925) в 1916 году.

Работы Джеймса Клерка Максвелла были посвящены дальнейшему исследованию свойств электрического тока и заложили основу современной электродинамики. Теперь эти работы известны как уравнения Максвелла. Максвелл также разработал теорию электромагнитного излучения и предсказал многие явления, такие как электромагнитные волны, радиационное давление и другие. Позже существование электромагнитных волн было экспериментально доказано немецким физиком Генрихом Рудольфом Герцем.Его работы по отражению, интерференции, дифракции и поляризации электромагнитных волн были использованы при изобретении радио.

Жан-Батист Био (1774–1862)

Несколько экспериментальных работ французских физиков Жана-Батиста Био и Феликса Савара о проявлении магнетизма в присутствии электрического тока, обобщенных в законе Био – Савара, и исследованиях блестящего французского математика Пьера-Симона Лапласа, который обобщил приведенные выше экспериментальные результаты в виде математической абстракции, впервые установил связь между двумя сторонами одного явления и положил начало изучению электромагнетизма.Гениальный британский физик Майкл Фарадей продолжил их работу и открыл электромагнитную индукцию. Современная электротехника построена на работах Фарадея.

Физик из Нидерландов Хендрик Лоренц внес ценный вклад в объяснение природы электрического тока. Он разработал классическую теорию электронов и предположил, что атомы состоят из более мелких заряженных частиц и что свет является результатом колебаний этих частиц. Он также вывел уравнение для описания силы, действующей на движущийся заряд изнутри электромагнитного поля.Эта сила известна как сила Лоренца.

Определение электрического тока

Электрический ток можно определить как упорядоченное движение заряженных частиц. Учитывая это определение, электрический ток измеряется количеством заряженных частиц, которые проходят через поперечное сечение проводника за заданную единицу времени.

I = q / t , где q — заряд в кулонах, t — время в секундах, а I — электрический ток в амперах.

Другое определение электрического тока зависит от свойств проводников и описывается законом Ома:

I = В / R , где В, — напряжение в вольтах, R — сопротивление в Ом. , I — ток в амперах.

Электрический ток измеряется в амперах (А) и единицах, производных от них, таких как наноампер (одна миллиардная часть ампера, нА), микроампер (одна миллионная часть ампера, мкА), миллиампер (тысячная часть ампера, мА). ), килоампер (тысяча ампер, кА) и мегаампер (миллион ампер, МА).

В СИ единицей измерения электрического тока является

[А] = [C] / [s]

Поведение электрического тока в различных средах

Алюминий является очень хорошим проводником и широко используется в электропроводке.

Электрический ток в твердых материалах, включая металлы, полупроводники и диэлектрики

При рассмотрении электрического тока мы должны учитывать среду, которая его переносит, в частности, заряженные частицы, присутствующие в материале или веществе в текущем состоянии.Этот материал или вещество может быть твердым, жидким или газообразным. Уникальным примером различных состояний вещества является монооксид дигидрогена или оксид водорода, известный нам просто как вода. Мы можем увидеть его твердым, если посмотрим на лед из морозильника, который мы сделали для охлаждения напитков — большинство из них основаны на воде. С другой стороны, при приготовлении чая или растворимого кофе мы используем кипяток. Если бы мы подождали, пока вода закипит, прежде чем налить ее в чайник, мы бы увидели «туман», выходящий из носика чайника — этот туман состоит из капель воды, образовавшихся из газообразного состояния воды (пара), которое выходит из носика и контактирует с холодным воздухом.

Существует еще одно состояние вещества, известное как плазма. Низкотемпературная плазма составляет верхние слои звезд, ионосферу Земли, пламя, электрическую дугу и вещество внутри люминесцентных ламп — это лишь несколько примеров. Трудно воссоздать высокотемпературную плазму в лаборатории, поскольку для этого требуются чрезвычайно высокие температуры, превышающие 1 000 000 К.

Эти высоковольтные автоматические выключатели содержат два основных компонента: размыкающие контакты и изолятор, соединяющий два провода вместе.

По своей структуре твердые материалы можно разделить на кристаллические и аморфные. Первые имеют структурированную кристаллическую решетку. Атомы и молекулы такого вещества образуют двух- или трехмерные кристаллические решетки. Кристаллические твердые тела включают металлы, их сплавы и полупроводники. Мы можем легко визуализировать кристаллические твердые тела, представляя снежинки, которые представляют собой кристаллы уникальной формы. Аморфные вещества не имеют кристаллической решетки. Диэлектрики обычно аморфны.

В нормальных условиях электрический ток течет через твердые тела благодаря движению свободных электронов, которые становятся несвязанными в результате отрыва валентных электронов от атома. Мы также можем разделить твердые тела в зависимости от характера потока электричества внутри них на проводники, полупроводники и изоляторы. Свойства различных материалов определяются на основе дискретной электронной зонной структуры. Это зависит от ширины запрещенной зоны, в которой нет электронов.Изоляторы имеют самую широкую запрещенную зону, которая иногда может достигать 15 эВ. Изоляторы и полупроводники не имеют электронов в проводящем промежутке при температуре абсолютного нуля, но при комнатной температуре некоторые электроны были бы удалены из валентных зон из-за тепловой энергии. В проводниках, таких как металлы, зона проводимости перекрывается с валентными зонами. Вот почему даже при абсолютном нуле существует большое количество электронов, и это все еще верно, когда температура повышается до точки плавления.Эти электроны позволяют электрическому току проходить через материал. Полупроводники имеют небольшую ширину запрещенной зоны, и их способность проводить электричество во многом зависит от температуры, излучения и других факторов, таких как присутствие примесей.

Трансформатор с ламинированным сердечником. По бокам хорошо видны двутавровые и Е-образные стальные листы.

Сверхпроводники создают особые условия для электрического тока. Это материалы с нулевым сопротивлением прохождению электрического тока.Электроны проводимости этих материалов образуют группы частиц, которые связаны друг с другом за счет квантовых эффектов.

Как следует из названия, изоляторы плохо проводят электрический ток. Это свойство изоляторов используется для ограничения протекания электрического тока между проводящими поверхностями из разных материалов.

В дополнение к электрическому току, протекающему по проводникам при постоянном магнитном поле, при переменном магнитном поле его изменения вызывают явление, известное как вихревые токи, которые также называют токами Фуко.Чем больше скорость изменения магнитного поля, тем сильнее вихревые токи. Они не текут по определенному маршруту, а вместо этого текут в замкнутых контурах в проводнике.

Вихревые токи вызывают скин-эффект, который представляет собой тенденцию протекания переменного электрического тока (AC) и магнитного потока в основном вдоль поверхностного слоя проводника, что приводит к потере энергии. Чтобы уменьшить эти потери на вихревые токи в сердечниках трансформаторов, их магнитные цепи разделены. Это делается путем наложения слоев тонких стальных изолированных пластин, которые образуют сердечник трансформатора.

Хромированная пластиковая лейка для душа

Электрический ток в жидкостях (электролитах)

Все жидкости могут в определенной степени проводить электрический ток при приложении к ним электрического напряжения. Жидкости, проводящие электрический ток, называются электролитами. Электрический ток переносится положительно и отрицательно заряженными ионами, известными соответственно как катионы и анионы, которые присутствуют в жидкости из-за электролитической диссоциации. В электролитах ток течет из-за движения ионов по сравнению с током, возникающим из-за движения электронов в металлах.Этот ток в электролитах характеризуется перемещением вещества к электродам и образованием новых химических элементов вокруг электродов или отложением этих новых веществ на электроде.

Это явление легло в основу электрохимии и позволяет нам количественно определять эквивалентный вес различных химических веществ. Это позволило превратить неорганическую химию в точную науку. Дальнейшее развитие химии электролитов позволило создать химические источники энергии в виде первичных (или одноразовых) и аккумуляторных батарей и топливных элементов.Это, в свою очередь, позволило совершить скачок в развитии технологий. Просто заглянув под капот вашего автомобиля и изучив автомобильный аккумулятор, вы сможете увидеть результаты десятилетий работы исследователей и инженеров.

Автомобильный аккумулятор, установленный в 2012 году Honda Civic

Многие производственные процессы, зависящие от протекания электрического тока в электролитах, могут придать конечному продукту привлекательный внешний вид (например, гальваническое покрытие хромом и никелем) и защитить объекты от коррозии.Электроосаждение и электротравление — фундаментальные процессы в современной электротехнике при создании различных электронных компонентов. Эти процессы очень часто используются, например, в микропроизводстве, и количество электронных компонентов, производимых с использованием этих технологий, достигает десятков миллиардов в год.

Электрический ток в газах

Электрический ток в газах зависит от количества в нем свободных электронов и ионов. Из-за большего расстояния между частицами газа по сравнению с жидкостями и твердыми телами молекулы и ионы в газах обычно проходят большие расстояния, прежде чем столкнуться.Из-за этого протекание электричества в газах в нормальных условиях затруднено. То же верно и для смесей газов. Примером смеси газов является воздух, который в электротехнике считается хорошим изолятором. В обычных условиях многие другие смеси газов также являются хорошими изоляторами.

Неоновая лампа для проверки отвертки показывает, что присутствует напряжение 220 В.

Поток электричества в газах зависит от различных физических факторов, таких как давление, температура и компоненты, составляющие эту смесь.Кроме того, ионизирующее излучение тоже играет роль. Например, газ может проводить электричество, если его облучают ультрафиолетовым или рентгеновским излучением, если на него воздействуют катодные или анодные частицы или частицы, испускаемые радиоактивным веществом, или даже если температура этого газа высока.

Когда энергия поглощается электрически нейтральными атомами или молекулами газа и когда образуются ионы, этот эндотермический процесс называется ионизацией. Когда энергия достигает определенного порога, электрон или группа электронов преодолевают потенциальный барьер и покидают атом или молекулу, становясь, таким образом, свободными электронами.Атом или молекула, которую оставили электроны, тоже больше не нейтральны, они заряжены положительно. Свободные электроны могут присоединяться к нейтрально заряженным атомам или молекулам и образовывать отрицательно заряженные ионы. Положительно заряженные ионы могут забирать обратно отрицательно заряженные электроны при столкновении с ними и, таким образом, снова становиться нейтральными. Этот процесс называется рекомбинацией.

Когда электрический ток проходит через газ, его состояние изменяется. Это приводит к сложной зависимости между электрическим током и напряжением, которая более или менее регулируется законом Ома, но только при малых электрических токах.

Электрические разряды в газах могут быть как несамостоятельными, так и самоподдерживающимися. Несамостоятельные разряды создают электрический ток, который возможен только при наличии внешних ионизирующих факторов. Когда они отсутствуют, электрический ток через газ не течет. С другой стороны, во время самоподдерживающихся разрядов электрический ток поддерживается из-за ионизации нейтральных атомов и молекул в газе, которые были ускорены электрическим полем при столкновении со свободными электронами и ионами.В этих условиях электрический ток возможен даже без внешних ионизирующих факторов.

Вольт-амперные характеристики бесшумного разряда

Когда разность потенциалов между анодом и катодом мала, несамостоятельный разряд называют тихим или таунсендовским. С увеличением напряжения увеличивается и сила тока. Сначала это увеличение пропорционально напряжению (участок OA на вольт-амперной характеристике бесшумного разряда), но постепенно скорость нарастания замедляется (участок AB на графике).Когда все оторвавшиеся частицы, которые высвободились в результате процесса ионизации, движутся к катоду и аноду одновременно, увеличения тока не происходит (участок BC на графике). Если напряжение снова увеличивается, ток также увеличивается, и бесшумный разряд становится несамостоятельным лавинным зарядом. Примером несамостоятельного разряда является тлеющий разряд в газоразрядных лампах высокого давления различного назначения.

Когда несамостоятельный разряд трансформируется в самостоятельный разряд, электрический ток увеличивается (точка E на кривой).Этот момент известен как электрический пробой.

Электронная фотовспышка с ксеноновой трубкой (красный прямоугольник)

Все различные типы зарядов, описанные выше, являются стационарными или установившимися разрядами. Их свойства не зависят от времени. Помимо этих разрядов, существуют также нестабильные разряды, которые обычно возникают в очень неравномерных электрических полях, например, на заостренных или искривленных поверхностях проводников или электродов. Существует два типа неравномерных разрядов: коронный разряд и искровой разряд.

Ионизация при коронном разряде не вызывает электрического пробоя. Этот разряд вызывает повторяющийся процесс запуска несамостоятельного разряда в небольшом ограниченном пространстве вокруг проводника. Хорошим примером коронного разряда является свечение в воздухе вокруг антенн, громоотводов или линий электропередач высоко над землей. Коронный разряд вокруг линий электропередач вызывает потерю энергии. Раньше это сияние было знакомо мореплавателям — свечение вокруг мачт кораблей было известно как св.Элмо огонь. Коронный разряд используется в лазерных принтерах и копировальных аппаратах. Он генерируется устройством, создающим коронный разряд, металлической струной, к которой приложено высокое напряжение. Коронный разряд ионизирует газ, который, в свою очередь, ионизирует светочувствительный барабан. В этом случае полезен коронный разряд.

По сравнению с коронным разрядом электростатический разряд вызывает электрический пробой. Это похоже на прерывистые светлые нити, которые разветвляются и заполнены ионизированным газом. Они появляются и исчезают, производя большое количество тепла и света.Типичным примером естественного электростатического разряда является молния. Электрический ток в нем может достигать десятков килоампер. Прежде чем может произойти молния, должна быть создана нисходящая формация лидера, известная как лидер или искра. Вместе со ступенчатым лидером он образует строение лидера. Молния обычно состоит из множественных электростатических разрядов в нисходящей формации лидера для разряда отрицательной молнии «облако-земля». В электронных вспышках в фотографии используется мощный электростатический разряд.Разряд здесь образуется между электродами импульсной лампы из кварцевого стекла, заполненного смесью благородных ионизированных газов.

Когда электрический разряд сохраняется в течение длительного периода времени, он называется электрической дугой. Электрическая дуга используется в дуговой сварке, которая является незаменимой технологией в современном строительстве, используется для возведения стальных конструкций различного размера и назначения, от небоскребов до авианосцев и автомобилей. Электрическая дуга используется не только для соединения материалов, но и для их резки.Разница между этими двумя процессами заключается в силе используемого тока. Сварка происходит при относительно более низких токах, в то время как для резки требуются более высокие токи электрической дуги. Само порезание происходит при удалении расплавленного металла, и для его удаления используются разные методы.

Еще одно применение электрической дуги в газах — газоразрядные лампы, которые отгоняют тьму на наших улицах, площадях и стадионах (в этих условиях обычно используются натриевые лампы).Металлогалогенные лампы, которые заменили лампы накаливания в автомобильных фарах, также используют эту технологию.

Электрический ток в вакууме

Вакуумная трубка в передающей станции. Канадский музей науки и техники, Оттава

Вакуум является идеальным диэлектриком, поэтому электрический ток в вакууме возможен только в том случае, если свободные носители тока, такие как электроны или ионы, генерируются посредством термоэлектронной эмиссии, фотоэлектрической эмиссии или других факторов. способами.

Подобные телекамеры использовались в 1980-х годах.Канадский музей науки и техники, Оттава

Основным методом получения электрического тока в вакууме с использованием электронов является термоэлектрическая эмиссия электронов металлами. Когда электрод нагревается (он называется горячим катодом), он испускает электроны в трубку. Эти электроны вызывают электрический ток, пока присутствует другой электрод (называемый анодом), и пока между ними существует определенное напряжение требуемой полярности. Такие вакуумные лампы называются диодами и проводят электрический ток только в одном направлении.Они блокируют ток, если есть попытка заставить ток течь в обратном направлении. Это свойство используется для преобразования переменного тока (AC) в постоянный (DC) посредством процесса выпрямления. Это делается системой диодов.

Если рядом с катодом добавить дополнительный электрод, известный как сетка, мы получим устройство, называемое триодом, которое значительно усиливает даже небольшие изменения напряжения в управляющей сетке относительно катода. В результате это изменяет ток и напряжение на нагрузке, которая последовательно подключена к вакуумной лампе, относительно источника питания.Эта система, называемая усилителем, используется для усиления различных сигналов.

Использование электронных ламп с большим количеством управляющих сеток, таких как тетроды, пентоды и даже пятиэлектродные преобразователи с семью электродами, было революционным в генерации и усилении радиосигналов и позволило создать современные системы радио- и телевещания.

Современный видеопроектор

Исторически радио было разработано первым, потому что было относительно легко разработать методы преобразования и передачи относительно низкочастотных сигналов, а также разработать схему для приемных устройств, которые могут усиливать и смешивать радиочастоты для их преобразования. в акустический сигнал посредством процесса демодуляции.

Когда было изобретено телевидение, электронные лампы, называемые иконоскопами, использовались для испускания электронов за счет фотоэлектрического эффекта падающего на них света. Дальнейшее усиление сигнала производилось ламповым усилителем. Для просмотра захваченного и переданного изображения использовались электронно-лучевые трубки (ЭЛТ), которые также были вакуумными трубками. В ЭЛТ изображение создавалось на экране путем обратного преобразования сигнала. Это было сделано путем ускорения электронов до высокой скорости с помощью одной (или трех для цветного телевидения) электронных пушек в сильном электрическом поле.Поле создавалось приложением большого напряжения между катодом электронной пушки и анодом ЭЛТ. Пучки высокоскоростных электронов направлялись на экран, покрытый люминесцентным материалом, и с него излучался видимый свет. Изображение было создано двумя взаимно синхронизированными системами: одна считывала сигнал с иконоскопа, а другая выполняла растровое сканирование. Первые электронно-лучевые трубки были монохромными.

SU3500 Сканирующий электронный микроскоп. Департамент материаловедения и инженерии.Университет Торонто

Вскоре после этого было разработано цветное телевидение. Иконоскопы в цветном телевидении были гибридными системами, которые реагировали только на свет определенного цвета, будь то красный, синий или зеленый. Цветные люминофорные точки электронно-лучевых трубок телевизора излучали свет за счет электрического тока, создаваемого электронной пушкой. Они реагировали на ударяющие по ним ускоренные электроны и излучали свет определенного цвета и яркости. Были использованы специальные теневые маски, чтобы лучи каждой цветной электронной пушки попадали на точки люминофора правильного цвета.

В современных технологиях теле- и радиовещания используются более современные материалы на основе полупроводников, которые потребляют меньше энергии.

Одним из широко используемых методов получения изображения внутренних органов является рентгеноскопия. Катод испускает электроны, которые разгоняются до такой скорости, что при попадании на анод генерируют рентгеновское излучение, которое может проникать в мягкие ткани человеческого тела. Рентгенограммы дают врачам уникальную информацию о состоянии костей, зубов и некоторых внутренних органов и даже могут помочь определить такие заболевания, как рак легких.

Лампа бегущей волны С-диапазона. Канадский музей науки и техники, Оттава

В общем, электрические токи, образованные движением электронов в вакууме, находят широкое применение. Вакуумные лампы, ускорители частиц, масс-спектрометры, электронные микроскопы, генераторы вакуума высокой частоты, такие как лампы бегущей волны, клистроны и резонаторные магнетроны, — это лишь некоторые из примеров того, как мы используем этот тип электрического тока. Следует отметить, что именно магнетроны нагревают и готовят пищу в микроволновых печах.

Недавняя очень ценная технология, использующая электрический ток в вакууме, — это осаждение тонких пленок в вакууме. Эти пленки имеют декоративную или защитную функцию. Материалы, используемые в этой технике, — это металлы, их сплавы и их соединения с кислородом, азотом и углеродом. Эти пленки либо изменяют, либо сочетают в себе электрические, оптические, механические, магнитные, каталитические и связанные с коррозией свойства поверхности, которую они покрывают.

Для получения комплексного соединения пленки используется технология ионно-лучевого осаждения.Некоторыми примерами этой технологии являются катодно-дуговое напыление и его коммерческий вариант мощного импульсного магнетронного распыления. В конце концов, именно электрический ток создает пленочное покрытие на поверхности благодаря ионам.

Ионно-лучевое распыление создает пленки из нитридов, карбидов и оксидов металлов, которые обладают исключительным набором механических, теплофизических и оптических свойств, включая твердость, долговечность, электро- и теплопроводность и оптическую плотность.Другим способом добиться этих результатов невозможно.

Электрический ток в биологии и медицине

Макет операционной в Институте знаний Ли Ка Шинг, Торонто, Канада. Пациенты-роботы-манекены, которые могут моргать, дышать, плакать, истекать кровью и моделировать болезни, используются для обучения

Понимание поведения электрического тока внутри биологических систем дает биологам и врачам мощный инструмент для исследований, диагностики и лечения.

С точки зрения электрохимии все биологические объекты содержат электролиты, независимо от их структуры.

При рассмотрении того, как электрический ток проходит через биологический объект, мы должны учитывать состояние клеток этого объекта. В этом отношении клеточная мембрана является важной структурой, которую необходимо учитывать. Это внешний слой каждой клетки, который защищает клетку от негативного воздействия окружающей среды за счет избирательной проницаемости для различных веществ. Другими словами, он пропускает одни вещества, а другие останавливает. С точки зрения физики, мы можем рассматривать эту мембрану как эквивалентную схему, которая состоит из параллельного соединения конденсатора с несколькими цепями, которые имеют последовательное соединение между источником электрического тока и резистором.Благодаря такой структуре электропроводность этого биологического объекта зависит от частоты приложенного напряжения и типов напряжения.

Трехмерное изображение волоконных путей, соединяющих различные области мозга. Это изображение было получено с использованием метода неинвазивной диффузионной тензорной визуализации (DTI)

Биологическая ткань состоит из клеток, внеклеточной жидкости, кровеносных сосудов и нервных клеток. При подаче электрического тока нервные клетки возбуждаются и посылают сигналы сокращаться или расслаблять мышцы и кровеносные сосуды животного.Следует отметить, что течение электрического тока в биологических тканях нелинейно.

Классическим примером воздействия электрического тока на биологический объект является серия экспериментов итальянского врача, физика и биолога Луиджи Гальвани, который считается одним из отцов-основателей электрохимии. В этих экспериментах он пропустил электрический ток по нервам лягушки, и это вызвало сокращение мышц и движение ноги. В 1791 году его открытия были описаны в отчете об электрических силах в движении мышц.Долгое время в учебниках явление, открытое Гальвани, именовалось гальванизмом. Даже сейчас этот термин иногда используется для обозначения определенных процессов и устройств.

Дальнейшее развитие электрофизиологии тесно связано с нейрофизиологией. В 1875 году британский хирург и врач Ричард Кейтон и русский врач Василий Данилевский независимо друг от друга показали, что мозг может генерировать электричество. Другими словами, они обнаружили ионный ток, протекающий в мозгу.

Биологические объекты могут генерировать не только микротоки, но также значительные напряжения и токи в рамках своего повседневного функционирования.Задолго до работ Гальвани британский биолог Джон Уолш доказал электрическую природу системы защиты от электрического луча. Шотландский хирург и физиолог Джон Хантер подробно описал механизм, с помощью которого электрические лучи генерируют электричество. Результаты их исследования были опубликованы в 1773 году.

Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) — это неинвазивный метод, который позволяет врачам измерять активность мозга, обнаруживая изменения в кровотоке.

Современная медицина и биология используют различные методы для исследования. живые организмы, которые включают как инвазивные, так и неинвазивные методы.

Классическим примером инвазивного метода является исследование крыс, которые бегают по лабиринту или выполняют другие задания с имплантированными в их мозг электродами.

С другой стороны, неинвазивные методы — это такие широко известные методы диагностики, как электроэнцефалография и электрокардиография. В этих процедурах электроды, контролирующие электрические токи в головном мозге или сердце, используются для измерения на коже человека или животного под наблюдением. Чтобы улучшить контакт с электродами, на кожу наносят физиологический раствор, поскольку он является хорошим электролитом и может хорошо проводить электрический ток.

Помимо использования электрического тока для исследований и наблюдения за состоянием различных химических процессов и реакций, одним из наиболее эффективных способов использования электричества является дефибрилляция, которая в фильмах иногда изображается как «перезапуск» сердца, которое уже остановилось. работающий.

Тренировочный автоматический внешний дефибриллятор (AED)

Действительно, запуск кратковременного импульса значительной величины может иногда (но очень редко) перезапустить сердце. Однако чаще используются дефибрилляторы, чтобы скорректировать аритмическое биение сердца и вернуть его к норме.Хаотические аритмические сокращения известны как фибрилляция желудочков, и поэтому устройство, которое возвращает сердце в норму, называется дефибриллятором. Современные автоматизированные внешние дефибрилляторы могут регистрировать электрическую активность сердца, определять фибрилляцию желудочков сердца, а затем рассчитывать силу тока, необходимую пациенту, на основе этих факторов. Во многих общественных местах теперь есть дефибрилляторы, и медицинское сообщество надеется, что эта мера предотвратит множество смертей, вызванных дисфункцией сердца пациента.

Медработники обучены определять физиологическое состояние сердечной мышцы по электрокардиограмме и быстро принимать решения о лечении, намного быстрее, чем это могут сделать автоматические внешние дефибрилляторы, доступные для населения.

Отдельно стоит упомянуть об искусственных кардиостимуляторах, контролирующих сердечные сокращения. Эти устройства имплантируются под кожу или под грудную мышцу пациента и передают импульсы электрического тока напряжением около 3 В через электрод в сердечную мышцу.Это стимулирует нормальный сердечный ритм. Современные кардиостимуляторы могут проработать 6–14 лет, прежде чем потребуется их замена.

Характеристики электрического тока, его генерация и использование

Электрический ток характеризуется его величиной и видом. В зависимости от его поведения типы электрического тока делятся на постоянный ток или постоянный ток (он не меняется со временем), гармонический ток (он изменяется случайным образом со временем) и переменный ток или переменный ток (он изменяется со временем в соответствии с определенной схемой, обычно это регулируется периодическим законом).Для некоторых задач требуется как постоянный, так и переменный ток. В данном случае мы говорим об переменном токе с постоянной составляющей.

Термоядерный реактор Токамак де Варенн. Варенн, Квебек, 1981. Канадский музей науки и техники, Оттава

Исторически первый трибоэлектрический генератор электрического тока, машина Вимшерста, создавала его, натирая шерстью кусок янтаря. Более совершенные генераторы того же типа теперь называются генераторами Ван де Граафа — они названы в честь изобретателя самой ранней из этих машин.

Как мы уже говорили ранее, электрохимический генератор был изобретен итальянским физиком Алессандро Вольта. Этот генератор получил дальнейшее развитие в современных сухих батареях, аккумуляторных батареях и топливных элементах. Мы до сих пор используем их, потому что это очень удобные источники энергии для всех видов устройств, от часов и смартфонов до автомобильных аккумуляторов и аккумуляторов электромобилей Tesla.

В дополнение к генераторам постоянного тока, описанным выше, существуют также генераторы, использующие ядерное деление изотопов, известные как атомные батареи, а также магнитогидродинамические генераторы, которые сегодня имеют очень ограниченное применение из-за их низкой мощности, технических ограничений. их конструкции и по ряду других причин.Тем не менее генераторы радионуклидов используются в энергонезависимых системах, например, в космосе, в автономных подводных аппаратах и ​​гидроакустических станциях, в маяках, внутри маяковых буев, а также в Арктике и Антарктике.

Коммутатор в мотор-генераторной установке, 1904. Канадский музей науки и техники, Оттава

В электротехнике генераторы делятся на генераторы постоянного тока и генераторы переменного тока.

Все эти генераторы работают благодаря электромагнитной индукции, открытой Майклом Фарадеем в 1831 году.Фарадей построил первый униполярный генератор малой мощности, который генерировал постоянный ток. Что касается первого генератора переменного тока, то история гласит, что он был описан Фарадею в 1832 году в анонимном письме, подписанном как «П. М. » После публикации этого письма Фарадей через год получил еще одно, в котором он благодарил и предлагал усовершенствовать конструкцию, добавив стальное кольцо для переноса магнитного потока магнитных полюсов катушек. Однако неясно, соответствует ли эта история действительности.

В то время применение переменного тока еще не было найдено, поскольку все практические применения электричества в то время требовали постоянного тока, включая ток, используемый в минной войне, электрохимии, недавно разработанном электротелеграфии и первых электродвигателях.Вот почему многие изобретатели сосредоточились пока на улучшении генераторов постоянного тока, изобретая для этого различные коммутационные устройства.

Одним из первых генераторов, которые нашли практическое применение, был магнитоэлектрический генератор, созданный немецким и русским исследователем Морицем фон Якоби, работавшим в России с 1835 по 1874 год. Он использовался минными отрядами ВМФ Российской армии для воспламенения взрывателей. морских мин. Улучшенные генераторы этого типа используются и по сей день для активации мин, и их часто можно увидеть в фильмах о Второй мировой войне, где партизаны или диверсанты используют их для взрыва мостов, схода с рельсов поездов и других подобных приложений.

Линза лазера с приводом компакт-дисков

С тех пор ведущие инженеры соревновались друг с другом в улучшении генераторов переменного и постоянного тока, создав окончательное противостояние между двумя титанами современной области производства электроэнергии, с Томасом Эдисоном из General Electric на одном с другой стороны, Никола Тесла из Westinghouse. Победил больший капитал, и технологии Tesla для генерации, транспортировки и преобразования переменного тока стали наследием американского общества. Это дало значительный толчок к развитию экономики США и вывело страну на лидирующие позиции в мире.

В дополнение к способности производить электричество для различных нужд, которая зависела от преобразования механического движения в электричество из-за обратимости электрических машин, стала реальностью еще одна возможность обратного преобразования электрического тока в механическое движение. Это было сделано с помощью электрических двигателей, работающих на постоянном и переменном токе. Можно сказать, что эти типы машин являются одними из наиболее широко используемых технологий, и они включают стартеры автомобилей и мотоциклов, приводы коммерческих машин и станков, а также бытовые устройства и электронику.Благодаря этим устройствам мы научились выполнять различные задачи, такие как резка, сверление и формование. Благодаря этим технологиям мы также используем оптические диски, такие как компакт-диски и жесткие диски, в наших компьютерах — без них мы не смогли бы создать миниатюрные прецизионные электродвигатели постоянного тока.

Помимо привычных нам электромеханических двигателей, ионные двигатели также работают за счет электрического тока. Эти двигатели используют принцип движения за счет испускания ускоренных ионов данного вещества.В настоящее время они используются в космосе в основном для вывода на орбиту небольших спутников. Весьма вероятно, что будущие технологии 22-го века, такие как фотонные лазерные двигатели, которые все еще разрабатываются и которые будут вести наши межзвездные корабли на скоростях, приближающихся к скорости света, также будут зависеть от электрического тока.

Аналоговый мультиметр со снятой верхней крышкой

Генераторы постоянного тока можно также использовать для выращивания кристаллов для электронных компонентов.Этот процесс требует дополнительных стабильных генераторов постоянного тока. Такие прецизионные твердотельные генераторы электрического тока называются стабилизаторами тока.

Измерение электрического тока

Следует отметить, что устройства для измерения электрического тока, такие как микроамперметры, миллиамперметры и амперметры, сильно отличаются друг от друга в зависимости от их конструкции и принципов измерения, которые они используют. К ним относятся амперметры постоянного тока, амперметры переменного тока низкой частоты и амперметры переменного тока высокой частоты.

Измерительные механизмы этих устройств можно разделить на подвижную катушку, подвижное железо, подвижный магнит, электродинамические, индукционные, термоанемометрические и цифровые амперметры. Большинство аналоговых амперметров включает подвижную или неподвижную раму с намотанной катушкой и неподвижными или подвижными магнитами. Благодаря такой конструкции типичный амперметр имеет эквивалентную схему, которая представляет собой последовательное соединение катушки индуктивности и резистора с конденсатором, подключенным параллельно им. Из-за этого аналоговые амперметры недостаточно чувствительны для измерения высокочастотного тока.

Подвижная катушка с иглой и спиральными пружинами измерителя, использованная в аналоговом мультиметре выше. Некоторые люди по-прежнему предпочитают аналоговые мультиметры, которые практически не изменились с 1890-х годов.

Основным измерительным прибором амперметра является миниатюрный гальванометр. Его диапазоны измерения создаются за счет использования дополнительных шунтирующих резисторов с малым сопротивлением, и это сопротивление ниже, чем у обычного гальванометра. Таким образом, используя одно устройство в качестве основы, можно создавать различные измерительные устройства для измерения токов с разными диапазонами, включая микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и даже килоамперметры.

Обычно при электрических измерениях важно поведение тока. Он может быть измерен как функция времени и иметь разные типы, например постоянный, гармонический, гармонический, импульсный и т. Д. Его величина характеризует способ работы электронных схем и устройств. Идентифицируются следующие значения тока:

  • мгновенное,
  • размах амплитуды,
  • среднее,
  • среднеквадратичная амплитуда.

Мгновенный ток I i — значение тока в любой момент времени.Его можно просмотреть на экране осциллографа и измерить каждый момент времени, глядя на осциллограф.

Размах амплитуды тока I м — наибольшее мгновенное значение тока за данный период времени.

Среднеквадратичное значение амплитуды тока I находится как квадратный корень из среднего арифметического квадратов мгновенных токов для периода формы сигнала.

Все аналоговые амперметры обычно измеряют среднеквадратичное значение амплитуды тока.

Среднее значение тока — это среднее значение всех значений мгновенного тока за время измерения.

Разница между максимальным и минимальным значением электрического тока называется размахом сигнала.

В наши дни для измерения электрического тока широко используются мультиметры и осциллографы. Оба этих устройства предоставляют информацию не только о форме , тока или напряжения, но и о других важных характеристиках сигнала.К ним относятся частота периодических сигналов, и поэтому важно знать предел частоты измерительного устройства при измерении электрического тока.

Измерение электрического тока с помощью осциллографа

Проиллюстрируем сказанное выше серией экспериментов по измерению активных и пиковых значений тока синусоидального и треугольного сигналов. Мы будем использовать генератор сигнала, осциллограф и мультиметр.

Схема эксперимента 1 показана ниже:

Генератор сигналов FG подключен к нагрузке, которая состоит из мультиметра (MM), соединенного последовательно с шунтом Rs и нагрузочным резистором R.Сопротивление шунтирующего резистора R s составляет 100 Ом, а сопротивление нагрузочного резистора R составляет 1 кОм. Осциллограф ОС подключен параллельно шунтирующему резистору R s . Номинал шунтирующего резистора выбирается из условия R s << R. Проводя этот эксперимент, помним, что рабочая частота осциллографа намного выше, чем рабочая частота мультиметра.

Test 1

Подаем на нагрузочный резистор синусоидальный сигнал частотой 60 Гц и амплитудой 9 В.Современные осциллографы имеют очень удобную кнопку Auto Set, которая позволяет отображать любой измеренный сигнал, не касаясь других органов управления осциллографа. Нажимаем кнопку Auto Set и наблюдаем за сигналом на экране, как на иллюстрации 1. Здесь диапазон сигнала составляет около пяти больших делений, а значение каждого деления составляет 200 мВ. Мультиметр показывает значение электрического тока как 3,1 мА. Осциллограф определяет среднеквадратичную амплитуду на резисторе как U = 312 мВ. Среднеквадратичное значение тока на резисторе R s можно определить по закону Ома:

I RMS = U RMS / R = 0.31 В / 100 Ом = 3,1 мА,

, что соответствует значению 3,1 мА на мультиметре. Обратите внимание, что диапазон тока в нашей цепи, состоящей из двух последовательно соединенных резисторов и мультиметра, равен

I PP = U PP / R = 0,89 В / 100 Ом = 8,9 мА

Мы знаем, что пиковый и фактические значения электрического тока и напряжения отличаются в √2 раза. Если мы умножим I RMS = 3,1 мА на √2, мы получим 4,38. Удвоим это значение — получим 8.8 мА, что очень близко к измеренному осциллографом току (8,9 мА).

Test 2

Теперь уменьшим генерируемый сигнал вдвое. Диапазон сигнала на осциллографе также уменьшится примерно вдвое (463 мВ), а мультиметр покажет значение, которое также примерно уменьшено вдвое и составляет 1,55 мА. Определим значение активного тока на осциллографе:

I RMS = U RMS / R = 0,152 В / 100 Ом = 1,52 мА,

что примерно такое же значение, которое показывает мультиметр (1 .55 мА).

Test 3

Теперь увеличим частоту генератора до 10 кГц. Изображение на осциллографе изменится, но диапазон сигнала останется прежним. Значение на мультиметре уменьшится — это связано с диапазоном частот мультиметра.

Test 4

Давайте снова воспользуемся начальной частотой 60 Гц и напряжением 9 В, но изменим форму сигнала на генераторе с синусоидальной на треугольную. Диапазон сигнала на осциллографе остается прежним, но значение на мультиметре уменьшается по сравнению со значением тока, которое он показал в тесте 1.Это связано с изменением среднеквадратичного значения тока. Осциллограф показывает приведенное значение среднеквадратичного напряжения, измеренного на резисторе R s = 100 Ом.

Меры безопасности при измерении электрического тока и напряжения

Подставка для самостоятельной камеры с телесуфлером и тремя мониторами для домашней видеостудии

  • При измерении тока и напряжения мы должны помнить, что в зависимости от того, насколько безопасно здание, например, относительно малое напряжение 12–36 В может быть опасным и даже опасным для жизни.Поэтому крайне важно соблюдать следующие меры безопасности.
  • Не измеряйте токи, если для измерения требуются специальные навыки (например, измерение токов в цепях с напряжением выше 1000 В).
  • Не измеряйте токи в труднодоступных местах и ​​на высоте.
  • При измерении токов в жилой распределительной сети используйте специальные средства защиты, такие как резиновые перчатки, коврики или ботинки.
  • Не используйте сломанные или поврежденные измерительные приборы.
  • При использовании мультиметров убедитесь, что установлены параметры измерения и правильный диапазон измерения.
  • Не используйте измерительный прибор со сломанными зондами.
  • Тщательно следуйте инструкциям производителя по использованию измерительного прибора.

Эту статью написал Сергей Акишкин

У вас есть трудности с переводом единицы измерения на другой язык? Помощь доступна! Задайте свой вопрос в TCTerms , и вы получите ответ от опытных технических переводчиков в считанные минуты.

Как преобразовать мА в напряжение

19 декабря 2012 г.

Преобразование мА в напряжение — обычное дело в HVAC при работе с датчиками давления. Терминология, о которой следует помнить, включает:

  • 1 мА = 0,001 Ампер (сокращенно от ампера)
  • А обозначаются как ТОК
  • Значения резистора указаны в Омах (Ом — обозначение Ом)
  • НАПРЯЖЕНИЕ является результатом прохождения усилителя через резистор

Чтобы преобразовать мА (ток) в напряжение, необходимо пропустить ток через резистор.

Формула напряжения:

E = IR
E обозначает вольт, I обозначает ампер, а R обозначает сопротивление

В схемах управления наиболее распространенными значениями резистора являются 250 Ом и 500 Ом, хотя может использоваться любое значение в зависимости от устройства.

Если в вашей цепи управления используется резистор 250 Ом:
мА Ампер x сопротивление Вольт
4 0.004 x 250 Ом 1
5 0,005 x 250 Ом 1,25
6 0,006 x 250 Ом 1,5
7 0,007 x 250 Ом 1,75
8 0,008 x 250 Ом 2,0
9 0,009 x 250 Ом 2,25
10 0,010 x 250 Ом 2,5
11 0.011 x 250 Ом 2,75
12 0,012 x 250 Ом 3,0
13 0,013 x 250 Ом 3,25
14 0,014 x 250 Ом 3,5
15 0,015 x 250 Ом 3,75
16 0,016 x 250 Ом 4
17 0,017 x 250 Ом 4,25
18 0.018 X 250 Ом 4,5
19 0,019 x 250 Ом 4,75
20 0,020 x 250 Ом 5
Если в вашей цепи управления используется резистор 500 Ом:
мА Ампер x сопротивление Вольт
4 0,004 x 500 Ом 2
5 0.005 x 500 Ом 2,5
6 0,006 x 500 Ом 3
7 0,007 x 500 Ом 3,5
8 0,008 x 500 Ом 4
9 0,009 x 500 Ом 4,5
10 0,010 x 500 Ом 5
11 0,011 x 500 Ом 5,5
12 0.012 x 500 Ом 6
13 0,013 x 500 Ом 6,5
14 0,014 x 500 Ом 7
15 0,015 x 500 Ом 7,5
16 0,016 x 500 Ом 8
17 0,017 x 500 Ом 8,5
18 0,018 x 500 Ом 9
19 0.019 X 500 Ом 9,5
20 0,020 x 500 Ом 10

Нужна помощь в преобразовании чего-нибудь еще? Посетите нашу таблицу преобразования показателей.

Темы:

Общепромышленный OEM,

Критические среды,

Уровень технологического / производственного резервуара,

HVAC / R OEM,

Вода и сточные воды,

Промышленный вакуум,

Испытания и измерения,

Автоматизация зданий,

Барометрический,

Медицинский,

OHV,

Калибровка,

Общепромышленное,

Альтернативные виды топлива,

Нефти и газа,

Весы,

HVAC / R,

Производство полупроводников

А в мА — преобразователь ампер в миллиампер

Ампер

Ампер (символ: A), часто называемый просто ампер, является базовой единицей электрического тока в Международной системе единиц (СИ).Ампер формально определяется как постоянный ток, при котором сила 2 × 10 -7 ньютонов на метр длины будет создаваться между двумя проводниками, где проводники параллельны, имеют бесконечную длину, помещены в вакуум и имеют пренебрежимо малые круглые сечения. В единицах измерения заряда СИ, кулонах, один ампер определяется как один кулон заряда, проходящий через заданную точку за одну секунду.

Ампер назван в честь Андре-Мари Ампера, французского математика и физика.В системе единиц сантиметр-грамм-секунда ампер был определен как одна десятая единицы электрического тока времени, которая теперь известна как абампер. Размер единицы был выбран таким, чтобы она удобно помещалась в системе единиц метр-килограмм-секунда. Текущее определение ампера существует с 1948 года, но может измениться в ближайшем будущем.

Как основная единица измерения электрического тока в системе СИ, ампер используется во всем мире почти для всех приложений, связанных с электрическим током.Ампер может быть выражен в виде ватт / вольт или Вт / В, так что ампер равен 1 Вт / В, поскольку мощность определяется как произведение тока и напряжения.

Определение некоторых базовых единиц СИ может измениться в ближайшем будущем. Международный комитет мер и весов (CIPM) предложил новое определение некоторых базовых единиц СИ в попытке улучшить систему. Хотя определения некоторых единиц могут измениться, фактический размер единиц останется прежним; изменение определения не окажет большого влияния, если вообще повлияет на повседневное использование этих единиц.

Ампер — одна из единиц, которую необходимо пересмотреть из-за сложности поддержания высокой точности на практике. Предлагаемое новое определение ампера включает использование фиксированного числового значения элементарного заряда 1,602176634 × 10-19, выраженного в кулонах. Это определение также будет основано на переопределении второго, которое будет определяться как фиксированное числовое значение частоты цезия.

Миллиампер

Миллиампер (обозначение: мА) является частью основной единицы измерения электрического тока в системе СИ — ампера.Он определяется как одна тысячная ампер.

Миллиампер берет свое начало от ампера. Префикс «милли» указывает одну тысячную от базовой единицы, которой она предшествует, в данном случае ампера. Амперу может предшествовать любой из метрических префиксов, чтобы указать единицы нужной величины.

Как часть единицы СИ, миллиампер используется во всем мире, часто для небольших измерений электрического тока. Есть много устройств, которые измеряют единицы в миллиамперах, таких как гальванометры и амперметры, хотя эти устройства не измеряют исключительно миллиамперы.

Общие сведения о требованиях к источникам питания для ваших педалей эффектов — DrKevGuitar.com

Люди часто спрашивают меня о включении их педалей эффектов. Спецификации производителей педалей могут сбивать с толку, и люди, естественно, опасаются повредить свои педали, используя неправильное устройство. Но при небольшой осторожности нам нечего бояться. Разберемся в путанице и ответим на общие вопросы.

Адаптеры питания

известны под разными названиями: адаптер переменного тока, адаптер переменного / постоянного тока, преобразователь переменного / постоянного тока или блок питания или блок питания.Их электрический выход описывается четырьмя вещами: напряжение , , которое они обеспечивают, тип , напряжение (т. Е. Переменный или постоянный ток), максимальный ток , , который может подавать адаптер, и когда на выходе напряжение постоянного тока, полярность напряжения на выходной вилке. Хотя это может показаться сложным, нам не о чем беспокоиться, потому что подавляющему большинству гитарных педалей эффектов, представленных сегодня на рынке, требуется питание 9 В постоянного тока через центральный отрицательный штекер (и те немногие, которые обычно этого не делают. очень ясно).Величина требуемого тока зависит от отдельных педалей, но это также редко доставляет нам неприятности.

«Почему некоторые люди называют это« адаптером переменного тока »? Не используете педали постоянного тока? Как мне узнать, что использовать? »

Иногда их называют адаптерами переменного тока, потому что они берут напряжение переменного тока (например, из розетки в стене, которая питает наш телевизор или гитарный усилитель) и «адаптируют» его для получения чего-то еще (в нашем случае меньшего напряжения постоянного тока).На приборе будет четко указано, какое будет выходное напряжение. Напряжение переменного тока обозначается «AC V», или «V AC», или волнистой линией, например. 9 В ~. Большинство педалей гитарных эффектов не работают от сети переменного тока.

Напряжения

DC обозначаются символом V DC или символом DC в виде пунктирной линии под сплошной линией, например: 9 V. Полярность (то, как напряжение постоянного тока подается на педаль) обозначается маленьким символом, который выглядит как два соединенных шарика, которые говорят нам, какая часть вилки является + (положительной) или — (отрицательной), вот так…

Если мы используем адаптер, который подает переменное напряжение на нашу педаль вместо постоянного или постоянного тока неправильной полярности или слишком высокого напряжения, педаль не будет работать, и есть вероятность, что мы можем повредить педаль.Если напряжение постоянного тока слишком низкое, ухудшится качество звука или педаль может не включиться.

«На моей педали написано« 300 мА макс. », Но мой адаптер выдает 1000 мА. Это повредит мою педаль? »

Нет, это не повредит вашу педаль. Не думайте, что адаптеры питания проталкивают ток в наши педали эффектов. Вместо этого адаптер питания просто подает напряжение на педаль, а педаль потребляет необходимый ей ток от адаптера .Педаль все под контролем!

В этом примере добавление «макс.» К «макс. 300 мА» особенно сбивает с толку. Но это просто рекомендация производителя педали относительно максимального номинального тока адаптера. Это не означает, что вам следует избегать использования адаптера, способного выдавать более 300 мА. Адаптер с более низким номинальным током, чем требуется, может не обеспечить достаточную мощность для правильной работы педали. Но, как мы теперь знаем, педаль потребляет ровно столько тока, сколько ей нужно, поэтому любой адаптер с более высоким номинальным током, чем рекомендуется, совершенно безопасен.

Преимущество использования адаптеров питания, рассчитанных на более высокие токи, чем требуется для педали, заключается в том, что мы можем одновременно включать несколько разных педалей (например, с помощью адаптера гирляндной цепи). И чем больше тока может обеспечить адаптер, тем больше педалей вы можете включить! Сколько? Ну это зависит от педалей и адаптера…

«У меня есть три цифровых педали, которым требуется 100 мА, моему тюнеру требуется 50 мА, и у меня есть три старые педали аналогового искажения. Какой рейтинг адаптера мне нужен? »

Здесь мы просто вычисляем и складываем текущие розыгрыши.Аналоговые педали обычно потребляют менее 20 мА каждая, может быть, менее 10 мА, но давайте использовать 20 мА, чтобы получить предел погрешности. Итак…

(3 x 100 мА) + 50 мА + (3 x 20 мА) = (300 + 50 + 60) мА = 410 мА

Адаптер, рассчитанный на ток до 400 мА, достигнет своего номинального рабочего предела при питании всех этих педалей. В зависимости от конструкции адаптера он может отключаться, перегреваться или не поддерживать необходимое нам напряжение. В этом примере, где нам нужен ток около 400 мА, я бы выбрал адаптер с номиналом не менее 800 мА.Еще большее значение, скажем, 1200 мА или даже 2000 мА, совершенно безопасно для педалей и дает нам свободу добавлять множество дополнительных педалей в будущем. 1200 мА позволит нам запитать 10 или 12 педалей цифровых эффектов или более 50 аналоговых педалей.

Если текущее изображение конкретной педали эффекта не указано производителем, вы можете найти его на Sintkfoot.se, где есть замечательный веб-ресурс под названием The Power List.

«Когда я выключаю эффект, он по-прежнему получает питание от адаптера?»

В целом да.Даже когда эффект выключен, большинство педалей все еще работают, они просто не влияют на ваш сигнал. Некоторые современные педали были разработаны с пониженным или почти нулевым потреблением энергии в режиме байпаса, но их меньшинство среди педалей. Если вы не уверены, что делает ваша педаль, предположите, что после подключения она постоянно потребляет требуемый ток.

«Могу ли я использовать дешевый адаптер, купленный в местном хозяйственном магазине?»

Может быть, но лучше их избегать.Адаптеры, предназначенные для использования с нашими педалями эффектов, обычно «регулируются по напряжению», что означает, что выходное напряжение будет оставаться постоянным до максимального тока адаптеров. Более дешевые адаптеры общего назначения часто не регулируются. Это означает, что напряжение будет падать по мере увеличения потребляемого тока. Напряжение может быть слишком высоким при низком потреблении тока. Поставляемые дешевые адаптеры часто «нефильтрованы», что может вызывать неприятный шум через педали гитары и усилитель.

«В моем руководстве по педали тюнера сказано, что нужно использовать либо батарею на 9 В, либо адаптер переменного тока, обеспечивающий 9 В постоянного тока при 600 мА.Зачем напольному тюнеру нужен адаптер на 600 мА, если он может работать и от батареи? »

Действительно, ни одна педаль отдельного эффекта любого описания не потребляет что-либо близкое к 600 мА. Если бы это было так, вы бы меняли батарею каждые десять минут! (Хотя большие мультиэффекты могут потребовать даже больше).

Допустим, у нас есть современный цифровой педальный тюнер, который требует около 50 мА. Но если бы мы использовали нерегулируемый адаптер на 100 мА макс., Напряжение все равно могло бы упасть ниже необходимого, если бы мы включили еще одну или две педали одновременно.В этом примере производитель не рискует, указывая адаптер, который, даже если он не регулируется, не будет падать ниже минимального напряжения для педали, если также не подключено много других педалей.

«Моя педаль не имеет входного разъема адаптера, только батарейный отсек. Могу ли я безопасно подключить адаптер переменного тока к клеммам аккумулятора педали? »

Да, педалям все равно, откуда берется напряжение, при условии, что это правильное напряжение.Фактически, вы можете купить адаптеры с зажимом для аккумулятора, специально предназначенные для этой цели.

«Какой адаптер питания мне купить?»

Я рекомендую выбрать адаптер, предназначенный для использования с педалями эффектов с максимальным выходным током, который, который вы можете себе позволить, соответствует размеру вашей педальной платы и потребностям портативности. Я много лет работаю с адаптерами 1Spot без проблем. Они маленькие, мощные, имеют длинный кабель, и я могу запитать несколько педалей с их адаптерами гирляндной цепи.Они одинаково счастливы, подавая 9 В на одну простую педаль или на 20, вплоть до предельного тока 1700 мА. Но на рынке есть много других отличных опций различных размеров и форм, номинальной мощности, а некоторые даже могут обеспечивать несколько напряжений и полярностей.

Если вам понравилась эта страница, расскажите своим друзьям …

300 миллиампер на вольт

1 мА = 0,001 Вт / В. Миллиампер — это сокращение от миллиампер, а ампер — от ампер. Получили отзыв? Следовательно, ампер равен миллиамперам, разделенным на 1000 миллиампер на ампер: Поскольку напряжение = ток x сопротивление, ток зависит от сопротивления тела.Расширенная клавиатура; Загрузить; Примеры; Катушка освещения Random Wheeler

40000 Вольт 300 Миллиампер Латунные клеммы в катушках. Пример. Преобразуйте ток 300 миллиампер в амперы: ток I в амперах (A) равен 300 миллиампер (мА), деленному на 1000 мА / A: I (A) = 300 мА / 1000 мА / A = 0,3 А. «При токах от 60 до 100 миллиампер низкое напряжение (110–220 вольт), переменный ток частотой 60 Гц, проходящий через грудную клетку в течение доли секунды, может вызвать опасные для жизни нерегулярные сердечные ритмы. В схемах управления наиболее часто встречается Значения резистора составляют 250 Ом и 500 Ом, хотя может использоваться любое значение в зависимости от устройства.При 120 вольт 300 ватт = 2,5 ампер. Ваш генератор / генератор может выдерживать нагрузку до 30 ампер при напряжении 12 вольт. При 240 В 300 Вт = 1,25 А. 1 x 0,001 Вт / В = 0,001 Вт на вольт. Устанавливается горизонтально. От 12 до 48 вольт, 350 миллиампер, закрытый источник питания для светодиодов с переключением 16,8 Вт переменного тока в постоянный, от 12 до 48 вольт при 350 миллиампер. Калькуляторы для закона Ома. Ток I (A) в амперах равен току I (мА) в миллиамперах, деленному на 1000 миллиампер на ампер: @ 300 миллиампер (TP) 37393. Рассчитайте мощность, ток, напряжение или сопротивление.Вот ответ на вопрос: 5/8 в процентах или как преобразовать 5/8 в проценты. Разделив 140 Вт на 360 вольт, мы получим, что через него проходит ток в 389 миллиампер. Сначала выберите две известные величины. Неиспользованный источник питания 30 мА может вызвать пожар, если он загружен / закорочен, скажем, на 300 мА, в то время как источник питания 1 А может безопасно работать при этом токе. Радио будет потреблять столько ампер, сколько ему нужно (в данном случае 300 мА), поэтому вы можете просто подключить его без проблем. Результат делится на квадратный корень из трех, умноженный на линейное напряжение в вольтах.Трансформатор накаливания Merit & Thordarson Primary 117 В переменного тока на несколько вторичных обмоток 5 В переменного тока при 6 А, два 6,3 В переменного тока при 6,4 А, 6,3 В переменного тока при 1,95 А, 6,3 В переменного тока при 900 мА и центральное ответвление 610 В Переменный ток на 300 миллиампер. Таблица преобразования дБм — милливатт — Вольт: -Эта таблица преобразования отображает значения дБм в зависимости от милливатт и соответствующее напряжение, выраженное в вольтах. Онлайн-калькулятор для перевода ампер в миллиампер (от А до мА) с формулами, примерами и таблицами.Всегда проверяйте результаты; Возможны ошибки округления. Пример. Например, если у вас есть батарея емкостью 3000 мАч, которая работает от 5 В и 15 Вт, то время, в течение которого батарея прослужит, составляет (3000 * 5) / (15 * 1000) = 1 час. Я подумал, что не видел ни одного, поэтому вот небольшой список, который я начал. Это поможет вам получить максимальную отдачу от изолированных выходов Voodoo Lab PP2 + и даже от одной точки, которая составляет 1700 мА. Просто введите 2 известных значения, и калькулятор найдет остальные. Преобразуйте 3 милливольта в вольты: время также имеет значение.Вольт важны и, как правило, мощность, необходимая вашему устройству. Напряжение V в милливольтах (мВ) равно напряжению V в вольтах (В), деленному на 1000 :. Калькулятор преобразования вольт в мВ Как преобразовать милливольты в вольты. Первичный: 120 В 50/60 Гц Первичный также имеет 21 В RMS при 150 мА Вторичный: 1400 В… 0 0. Адаптер может выдавать только 19 вольт, но вашему устройству требуется 29 вольт. I (А) = I (мА) / 1000 мА / А. 140/360 = 0,389 А (или 389 мА) Печатная плата на 300 мВт подключается к источнику питания 3 В.Вы можете рассчитать другие значения сопротивления по следующей формуле: R = (Vs — Vz) / Imax, где R — сопротивление в омах, Vs — напряжение нерегулируемого источника, Vz — напряжение стабилитрона, а Imax — максимальный ток, который вы хочу. Найдите, сколько микроампер в миллиамперах. Деление 300 милливатт на 3 вольта означает, что печатной плате требуется ток в 100 миллиампер… Если вы читаете низкий ток в миллиамперах — ниже количества миллиампер, указанного рядом с портом, часто 200 мА — вставьте красный провод к порту с надписью «мА».• Используйте этот преобразователь миллиампер в микроампер (миллиампер в микроампер) для преобразования значений электрического тока из мА в мкА, где 1 миллиампер равен 1000 микроампер. Наши преобразования обеспечивают быстрый и простой способ преобразования единиц мощности или электричества. Вычисляйте ответы с помощью передовых технологий и базы знаний Wolfram, на которые полагаются миллионы студентов и профессионалов. Потребуется около 30 мА * 10 кОм = 300 вольт, чтобы вызвать ток тела 30 мА. E обозначает вольты, I обозначает амперы, а R обозначает сопротивление.Информация о закупках. Определение: По отношению к базовой единице [электрический ток] => (амперы), 1 миллиампер (мА) равен 0,001 ампера, а 1 ватт на вольт (Вт / В) = 1 ампер. электронная почта: [email protected] Очень нравится и приятный сюрприз. Разомкните цепь в том месте, где нужно измерить ток. 0,06–0,1 A (AC) 0,3–0,5 A • Электронный калибратор давления LR-Cal LPC 300 измеряет давление, вольты и миллиамперы и подает 24 В постоянного тока в качестве источника для преобразователя. Для того же эффекта требуется около 300-500 миллиампер постоянного тока.«Это… Преобразуйте ватты, вольты и амперы. Черный провод идет к разъему« COM »; красный провод идет к разъему« + »или« плюс »- если у счетчика нет разъема миллиампер. Миллиампер короткий для миллиампер, а ампер — это сокращение от ампер. Конец • Введите мощность в ваттах (Вт), сопротивление в омах (Î ©), затем нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы получить результат в амперах (A). Онлайн-калькулятор для преобразования миллиампер в амперы (от мА до A) с формулами, примерами и таблицами. Ток I в амперах (A) равен напряжению V в вольтах (В), деленному на сопротивление R в омах (©).В этом случае подключайтесь к нему, а не к разъему «+». Процедуры калибровки могут быть предварительно определены и использованы для калибровки на месте. Выходная мощность (Вт): 8; КПД: 79%; Одобрения агентств: CE / CB / ENC; Частотный диапазон: от 47 до 63 Гц; Диапазон входного напряжения: от 180 до 264 В переменного тока; Выходное напряжение без нагрузки (макс. Например, если у вас аккумулятор емкостью 300 мАч с номиналом 5 В, мощность составляет 300 мАч * 5 В / 1000 = 1,5 Вт-ч. При 10 В 300 Вт = 30 А. Что такое сопротивление? A = мА / 1000. Затем щелкните соответствующие единицы измерения «вольт» и «миллиампер».Безопасность зависит от предохранителя или прерывателя. 1 мВ = 10-3 В = 0,001 В. Формула милливольт в вольт. 1) Цепь 15 В имеет ток 200 мА. Ток в 0,1 ампера всего за 2 секунды может быть смертельным. Таким образом, ампер равен миллиамперам, разделенным на 1000 миллиампер на ампер: amp = миллиампер / 1000. Или. Как преобразовать миллиамперы в ватты на вольт (мА в Вт / В)? Вторичный: 300 В при 400 мА Полная мощность: 120 ВА. Трансформатор с открытой рамой номиналом 400 мс FW Bridge, вход дросселя. 1 А = 1000 мА. Закрытый источник питания для светодиодов с переключением от 8 до 16 вольт, 500 миллиампер, 8 Вт, с переключением переменного тока на постоянный, от 8 до 16 вольт при токе 500 миллиампер.Рабочее напряжение светодиода составляет 2,0 вольта (если у вас было больше одного, просто сложите каждое напряжение, поэтому 3 светодиода будут использовать 6 вольт) Рабочий ток светодиода составляет 20 мА (миллиампер) или 0,02 ампера. Значение сопротивления необходимо, чтобы упасть с 12 В до 2 В, и вторая часть проблемы — это номинальная мощность резистора. Как преобразовать ампер в миллиампер Наши преобразования обеспечивают быстрый и простой способ преобразования единиц мощности или электричества. I (A) = 1000 x S (VA) / (√3 x V LL (V)) = S (VA) / (3 x V LN (V)), что означает, что ток в амперах рассчитывается по формуле умножение 1000 на полную мощность в вольт-амперах.

часов работы свалки Redlands,
Бар для мытья посуды,
Руководство пользователя Vizio D-series 40,
Обоснуйте свой ответ Умеренная активность,
Этот браузер или приложение может быть небезопасным,
Мобильное приложение Netspend,
Метод возврата Instacart Reddit,
Gbf Apocalyptic Spiritus,
Виниловая краска Cel,
Джордж Вандербильт Смерть,
Уход за кактусом Briar Patch,
Argumentum Ad Ignorantiam,

Yokogawa 254201KGKG — 0-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА — 300-0-300 мА / шкала постоянного тока — 300-0-300 Легенда

Номинальное значение — 300-0-300 мА / пост. Ток
Масштаб- 300-0-300
Обозначение- DC MILLIAMPERES Производство: Yokogawa

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Точность: Все DC и AC железная лопасть; + -2% от номинального типа выпрямителя переменного тока; + -3% полной шкалы (с синусоидальной волной 60 Гц при 25 ° C).При использовании стандартных амперметров с металлической пластиной на 60 Гц при крайних пределах 25 или 400 Гц может возникнуть дополнительная погрешность (около 0,75%). Вольтметры с расширенной шкалой: + -. 5% от значения полной шкалы.
Спецификация ANSI: Все счетчики соответствуют спецификациям ANSI C-39.1

Перегрузка: Вольтметры (переменного и постоянного тока) — 50% мгновенно, 20% устойчиво. Амперметры (переменного и постоянного тока) без фиксации; 10-кратный номинальный ток в течение 10 последовательных интервалов по 0,5 секунды с интервалом в 1 минуту между последовательными приложениями; выдержанный: 20% в течение шести часов.
Данные шкалы: вращение на 90 градусов.
Длина шкалы:
1,40 дюйма для модели 1-1 / 2 дюйма
2,06 дюйма для модели 2-1 / 2 дюйма
2,88 дюйма для модели 3-1 / 2 дюйма
3,93 дюйма для модели 4-1 / 2 дюйма

Уровень изоляции: Все измерители (кроме 1-1 / 2 дюйма), 2600 В среднекв.

Данные нагрузки: Амперметр переменного тока, 5 А, 0,5 ВА, макс. Коэффициент мощности 0,5 при 60 Гц. Вольтметр переменного тока — единичный коэффициент мощности.

Время отклика: 3 секунды (макс.) для размеров 2-1 / 2 дюйма, 3-1 / 2 дюйма, 4-1 / 2 дюйма для микроамперметров; 2 секунды (макс.) Для всех остальных номиналов постоянного тока и 2,5 секунды (максимум) для переменного тока.

Перерегулирование: Максимальное превышение 40%.

Примечания:
Инструменты Pivot & Jewel недоступны в размере 1-1 / 2 дюйма.
Доступны счетчики для тяжелых условий эксплуатации, соответствующие требованиям CSA, UL 1437 и IEC 144. Версия UL / CUL с окном и основанием из огнестойкого материала не предлагается в размере 1-1 / 2 дюйма. Версия IEC не предлагается для размеров 1-1 / 2 дюйма и 4-1 / 2 дюйма.Чтобы заказать, добавьте / CUL, / UL или IEC после номера по каталогу или обратитесь на завод.
По вопросам номиналов и шкал, не указанных в списке, обращайтесь на завод.

Пыленепроницаемая конструкция. Панельные счетчики YOKOGAWA Big Look, за исключением 1-1 / 2in, имеют герметичную конструкцию для защиты от пыли и других повреждающих частиц, взвешенных в воздухе. Приложение идеально подходит для неблагоприятных условий окружающей среды. Все глюкометры YOKOGAWA New Big Look (кроме 1-1 / 2 дюйма) оснащены специальными пылезащитными свойствами. Для более тяжелых условий эксплуатации, отвечающих требованиям UL-1437 или IEC 144, по запросу также доступны другие модели.

Чистый, читаемый дизайн корпуса обеспечивает дополнительную безопасность:
Панельные счетчики YOKOGAWA New Big Look и Horizon Line предназначены для обеспечения привлекательного стиля, быстрой и надежной считываемости для любого приложения … соответствуют национальным требованиям безопасности. Если вам необходимо снять акриловую крышку, вы должны снять сам прибор с панели, чтобы добраться до специальных предохранительных винтов, удерживающих крышку. Удаление глюкометра предотвращает опасность поражения электрическим током.Эта функция безопасности входит в стандартную комплектацию всех расходомеров New Big Look и Horizon Line.

Конструкция уплотнения прокладки устанавливает новый отраслевой стандарт: Пыленепроницаемая конструкция теперь является стандартной характеристикой всех панельных счетчиков New Big Look только 2-1 / 2–4-1 / 2 дюйма. Уникальная конструкция уплотнения YOKOGAWA устраняет необходимость в гофрированной лицевой панели, обеспечивая быструю модификацию и изменение масштаба при сохранении целостности счетчиков.

Тяговая лента: Тугая лента — это средство подвешивания движущегося механизма между двумя металлическими лентами, устраняя необходимость в шарнирах, драгоценностях и управляющих пружинах, которые есть в обычных механизмах.Отсутствие трения в результате этого обеспечивает большую чувствительность и обеспечивает более надежные счетчики. Обычные отказы обычных счетчиков, подвергнутых ударным испытаниям, — это треснувшие драгоценные камни и / или затупившиеся стержни. Таким образом, натянутый ремешок без оси и драгоценных камней выдержит удары, превышающие те, которые указаны для счетчиков с осью и драгоценными камнями. Например, спецификации ANSI для панельных счетчиков требуют удара 50G. Измерители с натянутым диапазоном выдерживают удары 100G.

Поворот и драгоценный камень: В этой конструкции катушка и указатель поддерживаются полированными стальными стержнями на каждом конце, которые входят в подшипники с драгоценными камнями.Для работы в условиях сильной вибрации рекомендуются поворотные и самоцветные измерители, поскольку механизмам присуща стабильность и прочность. Точность и повторяемость почти равны натяжным ремням, а хорошая производительность шарнира и конструкции драгоценного камня является причиной его долгой популярности. Не указывайте шарнирные и самоцветные измерители для применений, которые связаны с сильными ударами, но воспользуйтесь возможностью этого измерителя выдерживать вибрацию.

Высокочувствительные вольтметры постоянного тока: Стандартная чувствительность вольтметра постоянного тока составляет 1000 Ом / Вольт.Другими словами, чувствительность 1000 Ом / В означает, что измеритель потребляет ток полной шкалы примерно в один миллиампер.
Иногда необходимы более низкие токи утечки, следовательно, может потребоваться более высокая чувствительность. В таблице ниже сравниваются доступные значения чувствительности, максимальные автономные напряжения и приблизительные токи полной шкалы. Диапазон напряжений можно расширить за счет использования внешних резисторов.

Вольтметры с расширенной шкалой: Для очень точного контроля напряжений доступны вольтметры с расширенной шкалой на стабилитронах размером 3-1 / 2 и 4-1 / 2 дюйма для номинальных значений переменного и постоянного тока.Точность составляет + -0,5% от значения полной шкалы. Стандартные диапазоны напряжения указаны в номинальных значениях.
Вольтметры с расширенной шкалой могут поставляться для любых средних значений от 12 до 300 вольт. Минимальный диапазон составляет 16% от среднего значения диапазона.

Влияние частоты — Измерители переменного тока: Стальные пластинчатые вольтметры чувствительны к частоте и не должны использоваться на частотах, отличных от проектной. (Стандартные вольтметры откалиброваны на 60 Гц. При использовании на 50 Гц точность становится + -2-1 / 4%. Также перечислены номиналы 150 и 300 вольт, которые откалиброваны на 400 Гц).Для калибровки на частотах, отличных от 60 и 400 Гц, обращайтесь на завод.

Все амперметры с металлической пластиной (которые производят обычное распределение шкалы с делениями, расположенными в нижней трети шкалы) от 10 миллиампер до 50 ампер практически не подвержены изменению частоты; например, штатный амперметр (калиброванный на 60 Гц) при использовании на 400 Гц вызывает дополнительную погрешность всего 0,5 процента полной шкалы. При использовании на частоте 1000 Гц дополнительная погрешность составляет 4 процента. Мы рекомендуем использовать штатные (60 Гц) амперметры на любой частоте в диапазоне от 25 до 400 Гц.Для калибровки на частотах вне диапазона от 25 до 400 Гц обратитесь на завод или используйте амперметр переменного тока выпрямительного типа.

Счетчики выпрямительного типа: Счетчики выпрямительного типа отличаются от механизмов с металлическими лопастями тем, что:
Они обеспечивают номинально линейную шкалу (DC), а не обычное распределение с металлическими лопастями, которое имеет небольшое скопление на нижнем конце шкалы.
Допускаются измерения переменного тока в микроампер и миллиампер при минимальной потребляемой мощности. Могут быть изготовлены
вольтметров переменного тока с более высокой чувствительностью (Ом / В), чем вольтметры с металлическими лопастями.

Зачем нужен аэратор: Аэратор для смесителя для экономии воды?

Аэратор для смесителя для экономии воды?

Любой современный водопроводный смеситель имеет специфический узел – аэратор, причем многие люди не только не знают его названия, а даже не задумываются над его предназначением, поэтому в процессе эксплуатации крана часто его снимают, делая большую ошибку.

Ошибка «обывателя» — демонтаж аэратора

Недопонимая назначение аэратора для домашнего смесителя, многие хозяева его просто демонтируют, мотивируя различными обстоятельствами и заблуждениями:

«Зачем мне нужен этот фильтр грубой чистки, если у меня стоит настоящий нормальный водопроводный фильтр». На самом деле аэратор – далеко не фильтр, хотя он и способен задерживать скопления солей, отложений и песка, поэтому он часто забивается, и его в большинстве случаев воспринимают именно, как фильтр воды.

«Аэратор для смесителя снижает напор воды и производительность потока, а у меня и так слабое давление в водопроводной системе». Эта теория отчасти имеет место, т.к. скопление солей и мусора в устройстве действительно несколько ограничивает прохождение потока воды, что при заниженном давлении в магистрали водопровода обнаруживается даже визуально.

И самое «оригинальное» обоснование доморощенных мастеров – это если непонятно назначение устройства, то оно лишнее.

Зачем аэратор на смесителе?

Аэратор для смесителя имеет одно основное назначение – это нормализация струи воды, к которой также предъявляются требования:

  • Струя воды должна быть «мягкой», т.е. при попадании в нее предмета не должно возникать большого количества брызг в разные стороны, а водяной поток должен обволакивать предмет. Это главное условие легкого и успешного вымывания посуды и кухонной мебели, т.к. «жесткая» струя имеет только «локальную ударную силу».
  • Поток воды должен быть достаточный для успешного смывания активных моющих средств, но не столь великим, чтобы создавать разбрызгивание воды в разные стороны. Аэратор для смесителя – это в некоторой степени ограничитель потока, т. к. его воздействие на воду позволяет получить одинаковые успешные результаты при снижении расхода воды в два раза, при этом визуальное восприятие потока воды сохраняется.
  • Качество воды по вкусу и воздействию на живые организмы напрямую зависит от насыщения в ней кислорода и выветривания обеззараживающих соединений хлора, что невозможно выполнить на достаточном уровне на насосных водопроводных станциях. Аэратор для смесителя активно исправляет эту ситуацию, насыщая водный поток кислородом и способствуя выветриванию хлорных составляющих.

Вывод: аэратор позволяет создать более эффективную струю воды со снижением ее расхода и повышением ее качества, значит, в интересах потребителя не демонтировать его, а чаще следить за его техническим состоянием.

Устройство и отличия аэраторов

Для смесителей используются аэраторы множества модификаций и типоразмеров, но общее их устройство основано на нескольких сеточках с резиновыми или силиконовыми прокладками, при этом узел может изготавливаться из разных материалов:

  • Металлические сеточки – самые простые и дешевые конструкции, представляющие собой в большинстве случаев простой рассекатель потока воды. Металл под воздействием потока воды, воздуха и механических примесей достаточно быстро разрушается до откровенных ржавых дыр.
  • Полимерные аэраторы – достойное качество за приемлемую цену, при этом их конструкции бывают от простых сеток-рассекателей до сложных «туннельных» конструкций. Способность полимера легко формоваться и обрабатываться используется для выпуска любой сложности конструкций, при этом материал отлично выдерживает любые разрушающие воздействия водопроводного потока.
  • Аэраторы для смесителей из цветных металлов (латунь, бронза) и керамики – высококачественные и дорогие узлы, т. к. их изготовление требует больших затрат. Но стоимость их компенсируется эффективным воздействием на воду с длительным сроком эксплуатации.

Стоит отдельно отметить, что существуют оригинальные конструкции аэраторов с особенными функциями:

  • Поворотные или регулируемые, у которых можно изменить степень рассечения водяного потока.
  • Вакуумные со сложной системой аэрации воды, позволяющей снизить ее расход в 4 и более раза за счет наполнения кислородом без потери смывающей эффективности.
  • Аэраторы со светодиодной подсветкой, которые «окрашивают» воду в зависимости от ее температуры в голубой или розовый цвет, при этом устройство не требует электрического питания, т.к. функционирует от собственного турбинного генератора.

Обслуживание аэраторов

Так как аэраторы в определенной степени выполняют функцию встроенного механического фильтра, для смесителей, то без периодического его обслуживания, т.е. чистки, просто не обойтись. Очищение аэратора выполняется в обобщенных операциях:

  • Демонтаж или выкручивание из смесителя узла, для чего понадобится специальный слесарный ключ. Зачастую аэратор можно выкрутить просто от руки, но если он давно не разбирался, то без ключа не обойтись, при этом откручивать узел необходимо обязательно через плотную бумагу или резинку, что избавит от механических повреждений декоративно-защитного напыления.
  • Полная разборка на составляющие и промывка их в воде. Продувка отверстий и ходов аэратора воздухом.
  • При обнаружении на деталях аэратора и тем более в их отверстиях сильного несмываемого налета солевых отложений очистку необходимо провести химическим способом. Попытка очистки механическим способом металлической щеткой выводит узел из строя.
  • Обратная сборка и установка аэратора должна выполняться с правильной расстановкой деталей и уплотняющих прокладок, любое химическое и механическое воздействие на которые недопустимо во избежание их разрушения. Рекомендуется вкручивать аэратор для смесителя от руки, при этом, если вы сомневаетесь в том, что запомните последовательность размещения деталей узла, то воспользуйтесь методом зарисовки или сопутствующей инструкций к крану.
  • При потере эластичности уплотняющих прокладок рекомендуется их заменить.

Аэратор для смесителя — что это такое?

Что такое аэратор

Аэратор — это насадка на излив, которая рассекает водный поток на множество мелких, насыщает его пузырьками воздуха (аэрирует) и создает таким образом мягкую, чистую струю воды без брызг.

Аэраторы не следует путать с рассекателями, которые также часто используются в современных смесителях.

Рассекатели — это разной формы сетки с довольно крупной ячейкой, обычно из пластин, расположенных вдоль потока воды. Они не являются аэраторами и могут уловить только очень крупные частицы грязи из системы водоснабжения.

Как работают аэраторы

Аэраторы работают следующим образом. По периметру аэратора расположен ряд небольших отверстий, через которые внутрь всасывается воздух. Во внутренней камере воздух смешивается с водой, в результате чего образуется аэрированная, то есть насыщенная пузырьками воздуха, «вспененная» струя воды.

Зачем нужны аэраторы

Так достигаются три цели:

  1. Во-первых, насыщенная пузырьками вода лучше очищает поверхности (и руки, и посуду).
  2. Во-вторых, мы экономим воду, потому что объем струи увеличивается за счёт бесплатного потока воздуха (в наиболее современных моделях — до 40% экономии воды).
  3. Ну и, конечно, струя становится мягче, а мытьё — комфортней.

Не стоит гнаться за металлическими сетками аэратора, поскольку металл быстрее ржавеет, окисляется и «зарастает».

В своих смесителях мы используем продукцию мирового лидера, немецкой компании NEOPERL.

Аэраторы NEOPERL использует большинство ведущих фирм-производителей сантехники.

Пример: аэратор «под монетку»

Недавно у NEOPERL появился новый тип аэратора с наружной резьбой — «под монетку» (coin slot). В нём отсутствует хромированное кольцо (обечайка), которое со временем может покрыться окислами и «прикипеть» к изливу, после чего открутить его можно только с помощью гаечного ключа или плоскогубцев. Аэратор полностью пластмассовый, имеет прорезь под монетку (евро, но можно и рублём, мы проверяли). Он легко выкручивается этой монеткой и служит дольше обычного, так как не имеет деталей, подверженных окислению.

Специальный полимер, из которого он изготовлен, не зарастает грязью: выкрутив аэратор, его можно легко промыть под струей воды, и он будет как новый.

Итак, подытожим:

  • поверхности лучше очищаются
  • струя становится мягче
  • вода экономится
  • сам аэратор легко выкрутить, просто очистить, у него большой срок службы.

Какие аэраторы бывают

Ниже представлены некоторые аэраторы, применяемые в наших смесителях.

Аэратор внутренний М24
с шарниром


Код: 6040 08 0

Аэратор внутренний М24
«под монетку»


Код: 6040 31 0

Аэратор внутренний М28
(для ванны)


Код: 6040 07 0

Аэратор внутренний М24


Код: 6040 06 0

Аэратор внешний М22


Код: 6040 02 0

Все модели вы можете найти в нашем каталоге комплектующих, перейдя по ссылке.

для экономии воды, поворотные и с подсветкой

Сегодня мы поговорим про аэраторы, которые устанавливаются на смесители ванной комнаты, кухни. Мы расскажем об их преимуществах, недостатках, реалиях экономии воды с помощью данных устройств. Плюс поделимся нюансами чистки, замены девайса.

Плюсы

К положительным сторонам аэратора относят:

  • Доступная цена, которая не требует существенных затрат на их установку и замену. В зависимости от модели и ее конструктивных особенностей, цена составляет от 2 до 10 долларов;
  • Снижение уровня шума. Вода, падающая в чашу раковины, способствует уменьшению звуков;
  • Простота конструкции. Разобраться в ней по силам даже новичку. Простая домохозяйка без проблем самостоятельно установит и демонтирует аэратор;
  • Он дополнительно служит как фильтр грубой очистки для воды, задерживая крупные фракции грязи и мусора, которых в нашей водопроводной системе более чем достаточно.

Минусы

Что касается недостатков, то тут обширного перечня вы не увидите. На самом деле минус у аэратора всего один — недолговечность.

Это объясняется тем, что в воде много грязи, которая забивает девайс, приводит его в негодность. Если вы живете в доме со старыми трубами, покрывшимися ржавчиной, замену придется выполнять раз в год, а лучше — дважды. При такой цене аэратора проблемой это быть не должно.

Зачем он нужен?

Главная функция аэратора заключается в уменьшении расхода жидкости. Тем не менее, это не единственная задача, которую способно выполнять такое маленькое устройство.

  1. Способствует улучшению качества струи. Если убрать аэратор и включить воду, вы увидите, насколько беспорядочно она будет течь. Брызги по всей раковине и не только вам обеспечены. Аэратор же делает струю ровной.
  2. Происходит насыщение воды кислородом. В этом есть важный плюс — выветривается опасный и вредоносный для человеческого здоровья хлор.
  3. Устраняются крупные частицы грязи и мусора. Это позволяет использовать более чистую воду.

Реальна ли экономия?

Многие сомневаются в том, что аэратор действительно дает эффект по экономии расхода жидкости.

Продавцы в магазинах сантехники утверждают, что смешивание воды с воздухом дает результат. Открыв полностью кран без аэратора, из него за минуту вытечет около 15 литров воды. С аэратором показатель уменьшается до 6-8 литров без снижения качества напора. На деле это выглядит так. Уменьшение диаметра отверстия приводит к сбережению воды.

Из-за такой конструкции с жидкостью происходит следующее:

  • Усиливается напор воды. Большое давление сети выше сопротивления аэратора. То есть вода выходит в меньшем количестве, но с большим напором. Просто включите в одном режиме подачу воды с устройством и без него, чтобы ощутить разницу;
  • Увеличивается аэрация, то есть вода насыщается воздухом. Из-за этого объем потока становится больше.

Все это приводит к тому, что мы получаем хороший напор с меньшей затратой воды. Экономия реальная.

Принцип работы

Как правило, конструкция аэратора включает в себя три компонента — корпус, прокладку из резины и фильтры.

Корпус изготавливают из пластика, прессованного металла или латуни. Последний — самый долговечный, но и самый дорогой. Пластик и металл — неплохие альтернативы, но лучше выбирать латунный.

Главная функция девайса — ограничить поток жидкости. Вода проходит через несколько сеточек, тем самым смешивается с воздухом. От этого поток воды становится мягким, напор — большим. Примесь воздуха позволяет получать одинаково эффективный напор при снижении давления в системе водоснабжения.

Во время мытья посуды, принятия водных процедур разницу в объеме поступающей из крана воды вы не почувствуете, но при наборе воды в емкости заметите, что процесс занимает больше времени, чем при отсутствии аэратора.

Виды

Аэраторы различают по типу используемых материалов для корпуса.

  1. Прессованный алюминий. Наиболее неудачный выбор, который имеет ряд минусов. Корпус получается хрупким, боится любого механического повреждения, окисляется, прилипает к крану, усложняет демонтаж. Лишь наиболее дешевые смесители оснащают подобными аэраторами.
  2. Пластиковые. Это недолговечный вариант, но он не липнет к носику, легко демонтируется и устанавливается на место. При этом опасается механических нагрузок, часто ломается.
  3. Латунные. По степени надежности и долговечности им нет равных. Не ржавеют, выдерживают серьезные нагрузки. Альтернативой служат изделия из нержавейки. Тоже хороший вариант, но встречается не очень часто.

Если брать во внимание способ монтажа, тогда аэраторы делят на два типа:

  • Внутренняя установка. Аэратор оснащается наружной резьбой, благодаря которой элемент вкручивается внутрь смесителя, то есть его носика;
  • Наружная. Корпус имеет внутреннюю резьбу, с помощью которой накручивается на носик. Соответственно, на носике также должна быть специальная резьба.

Отличают аэраторы и по дополнительным функциям.

  1. Поворотные. Их часто называют гибкими. Выполняются в виде небольшого шланга, что позволяет перемещать аэратор в ту или иную сторону над раковиной.
  2. С подсветкой. Это просто декор, реальной практичной функции подсветка в себе не несет. Зато выглядит эффектно. О нем поговорим подробнее.

С подсветкой

Если у вас есть дети, либо вы поклонник оригинального декора, подсветка для аэратора вам понравится. Внутри его корпуса расположена микротурбина и электрогенератор с термодатчиком. Плюс, конечно же, диоды. Насадка способна работать при температуре до 60 градусов.

Подключается он как обычный аэратор. Его главная особенность — подсветка струи. Причем ее цвет может быть разным, в зависимости от температуры, поступающей из крана воды:

  • Если температура ниже 29 градусов по Цельсию, включаются зеленые диоды;
  • Если в пределах от 30 до 38 градусов, задействуют синие диоды;
  • Красный цвет говорит о том, что температура достигла 39 градусов и более.

Чистка

Когда возникнет необходимость почистить аэратор, соблюдайте следующую последовательность ваших действий:

  • Демонтируйте устройство, вращая его рукой. Если вручную оно не поддается, воспользуйтесь плоскогубцами;
  • Двигайтесь строго по часовой стрелке, если смотреть на кран сверху;
  • Когда выпадет или будет извлечена прокладка из резины, проверьте ее состояние;
  • На стороне выхода струи из корпуса надавите пальцем, что позволит извлечь сетки;
  • Очищать сеточки от грязи поможет иголка и струю воды;
  • Соберите очищенный девайс и поставьте его на место. Не затягивайте слишком сильно. Достаточно ручного усилия.

Замена

Заменить устройство очень просто. Для этого нужно демонтировать аэратор, как это указано при очистке, отправить его на свалку, приобрести новый и поставить на место. Все!

Советы по выбору

  1. Цена и качество. Бюджетные аэраторы изготовлены из пластика, потому прослужат они не долго. Изделия из металла лучше, но они подвержены коррозии. Латунные — самые лучше варианты. Стоят они дороже, зато обеспечивают длительную и эффективную службу. Если кран используется редко, потребности в дорогом аэраторе нет. Но при повседневной эксплуатации берите только надежные и качественные изделия.
  1. Резьба. Посмотрите на резьбу смесителя. Не все аэраторы универсальные, потому подобрать правильный девайс можно путем подбора под резьбу.
  1. Дополнительные функции. Все чаще мы слышим про аэраторы с подсветкой. Мы говорили про них. Подобные изделия имеют аналогичные функции, плюс подсвечивают поток воды при определенных температурах. Выглядит это здорово, но влияет на стоимость аэратора. С точки зрения эстетики, очень интересное решение. Потому отказываться от покупки диодного аэратора мы не рекомендуем.

для чего нужны, виды, монтаж

Эффективная вентиляция подкровельного пространства — залог долгой службы дома, отсутствия грибка и плесени.

Для чего нужен аэратор

Главный смысл установки аэраторов для кровли — это обеспечение циркуляции воздуха в подкровельном пространстве (а заодно и отведения излишков влаги). У вас может возникнуть вопрос: почему в принципе важно вентилировать это пространство? Дело в том, что без вентиляции кровли неизбежны следующие проблемы:

  • Повышение давления на кровельный материал под воздействием солнца. Если циркуляции воздуха нет, и накопившаяся влага остается под кровлей, то при нагревании солнечными лучами эта влага испаряется и оказывает давление на материал изнутри крыши.
  • «Уход» влаги в стропильную конструкцию. При отсутствии циркуляции воздушных масс влаге просто не останется другого пути, кроме как внутрь конструкции крыши (а постепенно — и всего здания).
  • Повреждение и разрушение кровли. Это неизбежное следствие отсутствия вентиляции, особенно в современных домах т.к. при установке паронепроницаемых материалов, при утеплении, нет выхода влаге (в отличие от старых построек, где чердаки и мансарды не утепляли).
  • Распространение грибка и плесени. Влага, уходящая в стропильную конструкцию, практически с высокой вероятностью вызовет появление этой проблемы: сначала на крыше, а потом и на всем верхнем этаже или даже во всем доме.

Система аэраторов позволяет предотвратить все эти неприятности. Они выполняют свои функции на основе всем хорошо известного стремления теплого воздуха идти вверх, и не позволяют влаге накапливаться под кровельным материалом, разрушать крышу и ухудшать состояние здания. Также они не допускают повышения давления на кровлю, предотвращают образование конденсата и проникновение влаги вглубь стропильной конструкции.

Основные виды аэраторов

Аэраторы для кровли можно разделить на две большие группы:

  • Точечные. Это относительно небольшие элементы, которые, как следует из их названия, располагаются точечно. При этом они могут быть коньковыми, то есть предназначенными для установки на коньке кровли дома, или скатными, размещаемыми на ее скате.

    Они могут имитировать витки черепицы с решетками, иметь грибообразную форму, и т.п. Для скатной кровли желательно устанавливать скатные аэраторы неподалеку от конька, чтобы эффективно выводить пары из подкровельного пространства наружу.

  • Непрерывные. Устройство таких аэраторов предполагает монтаж вентиляционной ленты с губчатым фильтром, который не мешает выведению воздуха и влаги, однако препятствует проникновению грязи, пыли и насекомых. Непрерывные конструкции располагают по гребню крыши, обеспечивая свободный выход паров на улицу.

Как выполняется монтаж кровельных аэраторов

Ход установки приспособления зависит от того, какой именно аэратор был выбран, и где он будет установлен. Однако общий принцип довольно схож, поэтому для примера приведем алгоритм установки точечного скатного аэратора:

  1. Создание отверстия в обрешетке. Это отверстие должно полностью соответствовать размеру и форме внутреннего зазора, который имеет канал аэратора.
  2. Размещение основы (юбки) устройства сверху выполненного отверстия и его закрепление (для этого можно использовать крепежные элементы и/или) битумную мастику.
  3. Нанесение битумного клея на верхнюю часть основы аэратора, необходимое для того, чтобы обеспечить герметичность стыка.
  4. Покрытие юбки аэратора элементами кровельного материала.
  5. Установка сетки устройства поверх его основы, установка крышки (оба элемента крепятся при помощи саморезов).

Установка аэраторов — это не слишком сложная задача, последствия которой для вашего дома будут неоценимы.

Вариант установки вентиляционной трубы Ондувилла:

Вариант примыкания вентиляционной трубы с кровлей Ондулин:

Кстати! Купить аэраторы для кровельного материала Ондулин и Ондувилла вы можете в официальном интернет-магазине.

Аэратор для смесителя — что это такое, подходит ли для экономии воды, отзывы

Те, кто далек от житейских проблем, впервые увидев аэратор, интересуются: «Что это такое?». Аэратор для смесителя – простое и удобное устройство, которое в народе называют рассеивателем или рассекателем воды. Он используется для очистки водопроводной воды от мелкого механического мусора, обогащения ее кислородом и экономии потребления. Представляет собой насадку, которая фиксируется на носике излива смесителя. Если учесть многочисленные отзывы потребителей, то можно сказать, что устройство зарекомендовало себя с положительной стороны.

Конструкция аэратора

Аэратор – насадка на смеситель, состоящая из нескольких элементов:

  1. Основа.
  2. Прокладка из резины.
  3. Сетчатые фильтры.

Устройство аэратора

Корпус насадки может быть выполнен из пластика. Такая конструкция долго не прослужит. Прессованный металл – неплохой вариант, но подвержен образованию ржавчины. При выборе аэратора лучше отдать предпочтение латунным конструкциям. Это качественный и надежный материал, который широко применяется в сантехнике.

Внимание! Уделите внимание способу фиксации аэратора. Устройства бывают с внутренней и внешней резьбой.

Принцип работы насадки заключается в том, что вода, смешиваясь с кислородом, на выходе образует пенную струю. При этом давление остается постоянным, а расход воды снижается в несколько раз. Аэратор способствует выветриванию запаха хлора и очищает воду от посторонних примесей.

Преимущества и недостатки рассекателя воды

Положительных сторон у аэратора гораздо больше, нежели отрицательных. К ним относят:

  • снижение расхода воды и как следствие, экономия денег: аэратор позволяет уменьшить потребление воды в несколько раз.
  • снижение уровня шума потока воды. Это объясняется тем, что вода, смешанная с воздухом не создает рокота.
  • простота конструкции. Нет необходимости вызывать мастера, с установкой справится любой человек.
  • можно использовать как простейший фильтр.
  • регулировка струи воды.

Аэратор позволяет осуществить предварительную очистку воды

  • насыщение воды кислородом.
  • выветривание хлора.
  • довольно низкая стоимость насадки.

Недостатков у этих устройств всего два:

  • необходимость частой замены устройств.
  • набор воды в емкости займет больше времени.

Уход за аэратором: чистка и замена

Чтобы аэратор для смесителя работал должным образом, необходимо поддерживать его в чистоте. Для этого вам понадобится периодически чистить насадку.

Аэратор нужно регулярно чистить, иначе напор воды значительно снизится

В каких случаях необходимо чистить аэратор?

  1. Уменьшение напора воды.
  2. Отсутствие шипения текущей водопроводной воды.

Если неполадки аэратора совпадают с вышеуказанными показаниями, то устройство нужно почистить или заменить.

Чистка аэратора: пошаговая инструкция с фото

  • Открутите аэратор. Для этого понадобится слесарный ключ. Захватите кран ключом и поверните по часовой стрелке.

Совет. Чтобы избежать царапин на смесители, оберните пассатижи изолентой.

  • Вытащите прокладку из резины и визуально оцените ее состояние.

Откручивать аэратор нужно очень осторожно, чтобы не повредить устройство

  • Разберите рассекатель, вытащив всего элементы поочередно.
  • Промойте все части под струей воды. Фильтр очистите при помощи иглы.
  • Несмываемый налет и отложения на устройстве нужно удалить. Аэратор опустите в моющее средство или столовый уксус.
  • Когда устройство очищено, все детали собирают воедино в порядке обратном разбору.

Замена производится просто. Достаточно открутить старый аэратор ключом и установить на смесителе новый.

Отзывы потребителей

Мнения потребителей об аэраторе для смесителя сильно разнятся. Одни утверждают, что прибор действительно помогает сэкономить воду и снизить расходы на ЖКХ, а другие попросту считают устройство подделкой.

Засор аэратора

Настоящие рассеиватели струи воды обладают рядом положительных качеств. Они препятствуют попаданию мелких частиц в питьевую воду, обогащают ее кислородом, выветривают хлор, экономят воду, а некоторые обладают антибактериальным действием. Но к сожалению, на рынке часто можно встретить устройства, которые являются подделкой. Они не соответствуют в полной мере указанным выше стандартам, а их срок службы намного меньше, нежели оригинальных аэраторов.

Внимание! Настоящий аэратор не будет стоить подозрительно дешево. Качественный товар всегда имеет соответствующую стоимость.

Использование аэратора для смесителя не так распространено, как, например, фильтра питьевой воды. Тем не менее это устройство имеет большой функционал. Одним из самых весомых преимуществ является экономия воды. Аэратор снижает ее расход в несколько раз. Тем, кто еще не пользовался рассекателем воды трудно поверить в это, но водосчетчики подтверждают факт экономии. Приобретя качественный аэратор, вы сможете ежемесячно экономить на воде до 50%. Согласитесь, зачем переплачивать, если можно платить меньше?

Аэратор для смесителя: видео

Установка аэратора: фото

Что такое аэратор для газона, для чего он нужен, разновидности: варикуттер, скарификатор

Чистый и ухоженный газон — это еще и здоровый участок ландшафта. А чтобы он был таким, его необходимо не только поливать и подстригать, но и давать дышать. Только для этого нужен будет специальный прибор – аэратор.

Что такое аэрация

Этот процесс необходим для того, чтобы почва под газоном была насыщена кислородом, пропускала больше воздуха, влаги и удобрений, благодаря чему улучшается корневая подпитка.  Во время такой работы происходит газообмен: углекислый газ проникает в приземный слой, взамен получая кислород. В результате происходит ускорение многих внутрипочвенных процессов.

Подобное мероприятие следует делать еще по одной причине: в газоне постоянно уплотняется грунт. Происходить это будет из-за хождения по нему и даже от вибраций постоянно проезжающего мимо транспорта. Дальше только хуже: плотность почвы не даст возможность поглощать воду и, конечно же, будет препятствовать нормальному развитию корневой системы.

Почва после аэрации станет поглощать примерно на 30% меньше воды. Это приведет к тому, что растения смогут дольше выдерживать засушливый период.

Особенную актуальность такой процесс приобретает в грунте из плотных песчаных слоев, где присутствуют гравий и песок. Причем подобное явление — не редкость как в новых газонах, так и в тех, за которыми давно и тщательно ухаживают.

Как провести аэрацию газона

Механизм аэрации осуществляется посредством пробивания в почве небольших отверстий — их глубина обычно не превышает трех сантиметров. Для этой цели используют как специальные приспособления, например, определенный вид грабель и перчаток, так и специально разработанную технику — аэраторы.

На каком бы виде не остановил свой выбор потенциальный пользователь, к подобному процессу следует приступать только при хорошем росте травяного покрова. Если же у растительности стресс, и она находится в состоянии засухи, то сначала надо исправить эту проблему. Надо обратить внимание на географическое положение заданной точки. Для разных зон эта процедура проводится в разный период:

  • май или сентябрь северно-европейская часть;
  • май-апрель или сентябрь-ноябрь в южной зоне.

Лучше всего начинать работу после осадков или специально полить газон за сутки до начала процесса.

Удобнее всего, конечно же, использовать аэратор — это прибор, специально разработанный для улучшения доступа влаги и воздуха к корням. Внешне он может напоминать еще один известный прибор для ухода за садом – газонокосилку. Однако это функционально разные приборы. Аэратор заботится о «здоровье» газона изнутри, делая доступным попадание в почву полезных веществ при помощи уборки мусора и рыхления почвы, в отличие от газонокосилки, которая просто срезает траву.

Виды аэраторов

Сегодня производители предлагают приобрести подобную технику в двух вариациях — скарификатор и вертикуттер. Отличаются они способом воздействия на газон.

Скарификатор — это аэратор с граблями, который предназначен для очистки верхнего слоя от отмерших сухих стеблей, дерна, мусора и мха. Почва будет рыхлиться, но не слишком глубоко (всего лишь пару сантиметров), но и в этом случае уже улучшится доступ влаги и воздуха к корням.

Не стоит бояться оставленных после обработки «проплешин» — обычно на них быстро появляются новые всходы.

Вертикуттер представляет собой более сложную интерпретацию такого рыхлителя для газона. Здесь задача решается уже с помощью ножей. Вентилирование почвы происходит в данном случае путем прокалывания: через отверстие происходит улучшение циркуляции воздуха. Есть и  полезная бонусная функция — способность убирать с обрабатываемой территории мусор при помощи рабочих инструментов. «Дырочки» здесь получаются небольшие — не более 3 см, так что внешний вид покрова они совершенно не портят.

Оба вида устройств могут встречаться в следующих интерпретациях.

  1. Ручной вариант приводится в движение механическими усилиями пользователя. Здесь речь больше идет о скарификаторах — у некоторых из них есть даже вращающиеся механические колеса.
  2. В электрическом варианте механизм приводит в движение электродвигатель. Такой аппарат может быстро перегреться — каждые 10 минут надо останавливаться для того, чтобы он остыл. Также к месту работы надо будет тянуть провода, поэтому при возможности лучше приобрести аккумуляторную модель.
  3. Бензиновый вариант автономен и производителен, однако он издает очень много шума при работе.

Что выбрать для своего газона

В вопросе, что лучше выбрать из предлагаемого арсенала аэраторов, следует ориентироваться на площадь обрабатываемой территории и свойства почвы:

  • вертикуттер лучше использовать на мягких почвах;
  • для плотных грунтов лучше всего купить скарификатор.

Если участок представляет собой площадь более 5000 квадратных метров, то стоит остановиться на самоходном вертикуттере с пустотелыми зубьями. В зависимости от модели, они смогут подвергнуть обработке до 4000 квадратных метров за час. Еще одним вариантом для большого участка станет использование заднеприцепного устройства, которое можно прицепить к самоходной газонокосилке или садовому трактору.

При использовании любого типа аэраторов обязательно стоит соблюдать предписанную инструкцией технику безопасности в работе.

Аэратор для крана: что это такое и как его выбрать

Содержание:
Аэратор для крана: зачем он нужен
Как работает аэратор воды на кран
Какие бывают аэраторы: классификация

В очередной раз, бороздя просторы интернета, наткнулся на одну уникальную рекламу, обещающую людям за пару десятков долларов снизить потребление водопроводной воды в два раза. Заинтересовался потому, что понимаю в четности таких обещаний. Каково же было мое удивление, когда в продаваемом «экономителе воды» я узнал обыкновенный аэратор, реализуемый в свободной продаже на любом рынке или в строительном магазине по цене 2-3$ за штуку. В этой статье вместе с сайтом vannaja.net мы поговорим об этом «экономителе воды» – разберемся с его устройством, принципом работы, разновидностями и расскажем, как самостоятельно установить его на смеситель.

Водосберегающий аэратор фото

Аэратор для крана: зачем он нужен

Если хорошенько разобраться с устройством смесителя, то на его носике можно найти маленькую штучку, накрученную с помощью резьбы, которая по своей сути и является аэратором воды. Для чего он нужен? Как утверждают продавцы экономителей, последние предназначены для снижения расхода воды за счет смешения струи жидкости с воздухом. Если при обычных условиях через полностью открытый кран каждую минуту вытекает около 15л воды, то пропуская жидкость через аэратор, ее расход снижается до 6-8л в минуту, и напор при этом не снижается.

Это еще не все, на что способен водосберегающий аэратор – в качестве побочного эффекта его использования вы получаете три дополнительных бонуса.

  • Снижается уровень шума исходящей из крана струи воды – множество мелких пузырьков воздуха как бы смягчают ее падение.
  • Благодаря все тем же воздушным пузырькам снижается количество брызг, образующихся в результате столкновения потока жидкости с чашей сантехнического прибора.
  • Вы получаете дополнительный фильтр грубой очистки, которым, как правило, оборудуются все аэраторы без исключения. Они являются составной частью устройства и служат для защиты тонких его протоков от загрязнения мусором, который содержится в водопроводной воде.

На мой взгляд, это не так уж мало для такого, казалось бы, незначительного на первый взгляд устройства.

Водопроводный аэратор для смесителя фото

Как работает аэратор воды на кран

Устройство аэратора не является сложным – его можно даже назвать очень простым. Как правило, его изготавливают из трех основных частей – корпуса, небольшого картриджа и уплотнительной прокладки, которая обеспечивает герметичную установку. Весь секрет этого устройства заключается в небольшом картридже, а вернее в его строении – он может изготавливаться по двум схемам.

  1. Щелевой аэратор. Образование водно-воздушной смеси в этих устройствах осуществляется благодаря небольшому диску с прорезями – проходя сквозь тонкие щели и врезаясь в отклоняющий диск, вода как бы разбивается на мелкие капли, благодаря чему происходит ее смешивание с воздухом. Впоследствии образованная струя пропускается через рассекатель, который стабилизирует ее поток.
  2. Дисковый аэратор с отражателем. Этот аэратор работает несколько иначе – для начала вода с помощью диска, имеющего мелкие отверстия, разделяется на тонкие струи, которые для смешивания разбиваются о специальный отражатель. Роль рассекателя, стабилизирующего поток воды, в этих устройствах играет металлическая сеточка.

    Аэратор воды на кран фото

В принципе и тот и другой способ получения водно-воздушной смеси является одинаково эффективными, в результате чего они используются современными производителями смесителей, как говорится, без разбора.

Принцип работы аэратора для крана можно увидеть в видео.

Какие бывают аэраторы: классификация

По большому счету, аэраторы не различаются особым разнообразием видов и форм – классифицировать их можно всего по трем признакам: устройству, с которым мы уже разобрались; материалу, из которого их изготавливают, а также некоторым технологическим особенностям.

В зависимости от материала, используемого для изготовления корпуса аэраторов, их можно разделить на следующие виды.

  1. Аэратор из прессованного алюминия – самый плохой вариант, обладающий массой недостатков. Корпус таких аэраторов хрупкий и ломается даже при незначительных механических нагрузках на него. Он окисляется и прикипает к смесителю, что усложняет решение вопроса, как снять аэратор со смесителя, не сломав его. Подобными устройствами оборудуют самые дешевые и некачественные смесители.
  2. Пластиковые. Такие аэраторы также трудно назвать долговечными, но, в отличие от предыдущих, они хотя бы не прикипают к носику смесителя и в любой момент могут быть легко откручены от него без всяких проблем. Единственное, что не любят такие аэраторы из пластмассы, так это воздействия на них все тех же механических нагрузок – пластик, как и силумин, попросту ломается. В большинстве случаев пластиковый аэратор покрывается напылением и становится практически не отличимым от корпуса смесителя.
  3. Латунные аэраторы. Это самые надежные и долговечные изделия подобного назначения – они практически не ржавеют и отлично выдерживают любые нагрузки.

В качестве альтернативного материала для изготовления аэраторов некоторые производители используют нержавеющую сталь, которая так же, как и латунь, является отличным и долговечным материалом.

Как снять аэратор со смесителем

Что касается технологических особенностей данного устройства, то здесь их можно разделить на целых четыре подвида. По способу установки аэратора на смеситель их можно разделить на такие виды.

  1. Внутренний аэратор для смесителей – он имеет наружную резьбу и вкручивается внутрь носика.
  2. Наружный аэратор – в отличие от предыдущего, его корпус оснащен внутренней резьбой и навинчивается на носик смесителя, на котором нарезана наружная резьба.

По наличию у аэратора дополнительных возможностей аэраторы бывают поворотными и с подсветкой.

  • Поворотный аэратор для смесителя – в определенном роде его можно назвать гибким. Некоторые продавцы именуют его удлинителем носика с аэратором. Он изготовлен в виде небольшого гибкого шланга, что позволяет движением руки направлять поток воды в ту или иную сторону. Еще один вариант подобного устройства выполнен в виде двух частей, соединенных между собой шарниром – он не имеет кусочка гибкого шланга. В большинстве случаев такие аэраторы устанавливаются на смесители для биде.
  • Аэратор для смесителя с подсветкой. Как хотите, так и расценивайте – лично я предпочитаю считать такой аэратор ничем иным, как игрушкой или забавой. Установив такой аэратор, вы получаете подсвеченный поток воды. Да, красиво, но полностью бесполезно. Поиграетесь какое-то время, а потом надоест – кстати, подсветка включается в том момент, когда через насадку начинает течь вода.

    Аэратор с подсветкой для смесителя фото

← Комоды для ванной комнаты: основные виды и их особенности, рекомендации по выбору
Вешалка для полотенец в ванную: разновидности, преимущества и способы установки →

Что такое аэраторы для смесителей и зачем их устанавливать?

Если вы когда-либо откручивали конец смесителя на кухне или в ванной или прощупывали его пальцем, возможно, вы обнаружили устройство с небольшим металлическим диском-экраном — аэратор для смесителя. Аэратор — это важная функция, которая улучшает физическую работу смесителя и повышает удобство использования смесителя. Узнайте, почему аэратор крана иногда неправильно понимается как прежде всего фильтрующее устройство. Кроме того, узнайте о многих других важных целях аэратора и о том, почему вы определенно хотите, чтобы он был в вашем смесителе.

Что такое аэратор для смесителя?

Аэратор для смесителя — это небольшое круглое устройство, которое можно навинтить на кончик смесителя для создания более однородного пара без брызг. Аэраторы обычно создают смесь воды и воздуха, делая поток более плавным. Как правило, стандартный аэратор крана ограничивает поток воды до 1,8 или 2,2 галлона в минуту.

Манжета с двойной резьбой позволяет навинчивать аэратор на смеситель по часовой стрелке или против часовой стрелки.

По желанию, пластиковый или металлический диск с отверстием в центре может быть включен в качестве ограничителя потока. С установленным ограничителем потока вы можете ожидать, что поток упадет до экономии воды 1,5 галлона в минуту. Некоторые сверхводосберегающие ограничители даже снижают расход до 0,5 галлона в минуту.

Поскольку аэратор для смесителя обычно поставляется в собранном виде, его нужно только навинтить на конец смесителя. Смеситель должен иметь внутреннюю резьбу, поскольку большинство аэраторов имеют наружную резьбу.

Аэраторы для смесителей впервые появились в домах в конце 1940-х годов в качестве дополнительных устройств, которые уменьшали разбрызгивание и улучшали вкус воды за счет подачи кислорода. Сегодня аэраторы для смесителей являются стандартными компонентами почти всех смесителей для кухни и ванной комнаты. Однако вы также можете приобрести отдельные аэраторы для смесителей и установить их на смесители, в которых нет аэраторов.

Для чего нужен аэратор для смесителя?

Если снять аэратор и постучать по нему вверх дном, может высвободиться небольшой кусочек песка или окалины, образовавшийся внутри труб.Хотя аэратор фильтрует мусор, это не его основное предназначение. Скорее, аэратор для смесителя улучшает поток воды и делает ее более мягкой на ощупь. Добавляя в воду мелкие пузырьки, аэратор для смесителя позволяет крану работать дольше при меньшем расходе воды.

  • Создает более широкий поток воды
  • Уменьшает разбрызгивание воды в бассейне
  • Помогает экономить воду, делая поток воды более продуктивным
  • Можно дополнительно сэкономить воду, если установлен аэратор, задерживающий поток
  • Пузырьки активируют мыло быстрее, экономя мыло и вода
  • Делает воду более мягкой на ощупь
  • Придает питьевой воде более легкий и свежий вкус
  • Фильтрует осадок

Аэратор не нужен и может даже оказаться контрпродуктивным для некоторых внешних смесителей (например, для садовых шлангов), смесителей для душа или ванны или смесителей для подачи воды для стиральных машин.

Как заменить аэратор крана

Аэратор смесителя можно легко заменить или установить с помощью всего двух простых инструментов: плоскогубцев и полотенца. Плоскогубцы для язычков и пазов (Channellock — одна из таких марок) — лучший тип плоскогубцев для этого проекта. Полотенце должно быть маленького размера, так как вы будете использовать его в качестве защитного приспособления при наложении плоскогубцев на аэратор крана.

  1. С помощью полотенца очистите внутреннюю резьбу крана.
  2. Убедитесь, что аэратор полностью собран.В аэраторе смесителя особенно должна быть шайба, чтобы предотвратить утечку.
  3. Вставьте аэратор в конец крана, пока нити не защелкнутся.
  4. Вручную до упора ввинтите аэратор в кран по часовой стрелке.
  5. Оберните полотенце вокруг аэратора смесителя и затяните гаечным ключом.
  6. Включите воду на полный объем для проверки.

Подсказка

Не затягивайте аэратор слишком сильно, иначе вы рискуете сорвать резьбу на смесителе или аэраторе.

Как очистить аэратор крана

Очистка аэратора крана может иногда улучшить поток воды, удалив осадок, накипь или другие частицы песка из сетчатого фильтра. Даже если ваш поток воды удовлетворительный, вы должны чистить его не реже двух раз в год, чтобы поддерживать свежесть воды.

  1. Закройте пробку раковины, чтобы не потерять детали в канализацию.
  2. Снимите аэратор крана и положите его на чистое полотенце.
  3. Разобрать аэратор, если возможно.
  4. Замочите аэратор в белом уксусе на час.
  5. Удалите уксус и промойте пресной водой.
  6. Заменить аэратор на кране и включить воду для проверки.

Зачем, когда и как аэрировать газон

Простые и регулярные задачи по уходу имеют большое значение для создания более густого и здорового газона. Но рабочие места, обычно резервируемые на один раз в год, могут сыграть значительную роль в поддержке небольших шагов, предпринимаемых в течение нескольких месяцев. Для многих домовладельцев аэрация газонов с целью уменьшения уплотнения почвы и увеличения роста травы является регулярной ежегодной задачей.Практически любой газон может получить выгоду от аэрации, если она правильно рассчитана и сделана правильно.

Почему аэрация помогает газонам

Корни травы нуждаются в воздухе, воде и питательных веществах, чтобы стать густыми, глубокими и сильными. Когда почва даже слегка уплотняется, это препятствует прохождению основных компонентов, которые способствуют более густому и здоровому росту дерна. Слой уплотненной почвы толщиной всего от 1/4 до 1/2 дюйма может существенно изменить здоровье и красоту вашего газона.1 Аэрация создает отверстия в почве, чтобы уменьшить уплотнение, так что воздух, вода и питательные вещества могут достигать корней травы. .

Лишенные своих основных потребностей из-за уплотненной почвы, газонные травы борются в стрессовых ситуациях, таких как жара и слабые осадки, и теряют свой здоровый насыщенный цвет. Трава постепенно истончается и в конечном итоге полностью вымирает из-за недостатка кислорода, воды и питательных веществ, доступных всего в нескольких сантиметрах. Даже один сеанс аэрации может открыть дорогу для этих предметов первой необходимости, чтобы достичь своей цели и вернуть ваш газон в восходящий тренд.

Керновые аэраторы вытягивают небольшие пробки почвы на поверхность.

Когда газон требует аэрации

Может показаться, что ваш газон не уплотняется, но это происходит проще, чем вы думаете. Транспортные средства или небольшое оборудование, проезжающие по лужайкам, являются более очевидными нарушителями, но даже развлечения на открытом воздухе или игры во дворе детей и домашних животных могут привести к уплотнению всего или части вашего газона. Если вы живете там, где тяжелая глинистая почва является нормой, вероятно, потребуется ежегодная аэрация, чтобы ваш газон не стал тонким и слабым.

Удаление выводков и аэрация — это две разные задачи, но часто они идут рука об руку.Солома — это слой разлагающегося органического вещества, который образуется прямо на поверхности газона между почвой и травой. Когда солома становится более 1/2 дюйма толщиной, она работает как уплотнение, предотвращая поток воздуха, воды и питательных веществ, в которых трава нуждается. Агрессивные раскидистые травы, такие как мятлик Кентукки на северных лужайках и бермудские травы на юге, образуют больше соломы, чем многие другие виды трав. Аэрация помогает проникнуть внутрь и уменьшить скопление соломы или подготовить ее к удалению путем удаления штрихов.

Если ваша трава часто выглядит напряженной, а почва жесткая на ощупь или дождевая вода собирается в лужах там, где она раньше впитывалась, у вас могут быть проблемы с уплотнением.Подтвердите свои подозрения с помощью простого «теста отвертки». Возьмите обычную отвертку и вручную воткните ее в почву газона. Он должен легко входить. Если вы встречаетесь с сопротивлением, ваша почва уплотняется, и аэрация может помочь.

Когда проветривать газон

Как и в случае с большинством крупных газонов, таких как посадка семян травы, лучше проводить аэрацию во время или непосредственно перед тем, как ваши травы достигают своего пика для естественного роста. Аэрация хороша для газонов, но при неправильном времени она может вызвать стресс у травы.Никогда не проветривайте бездействующие газоны.

Для трав, распространенных на северных лужайках в прохладное время года, ранняя осень или ранняя весна — лучшее время для вентиляции. Для теплого сезона трав, обычных для южных газонов, лучшее время для проветривания — поздняя весна или очень раннее лето. Когда аэрация совпадает с активным ростом, травы быстро восстанавливаются и заполняют участки, где аэратор обнажает почву.

Аэрация легче всего переносится вами (или оператором оборудования) и вашим газоном, когда ваша почва влажная из-за орошения или дождя накануне.Слишком сухая почва может быть трудной для аэрации, поэтому влага облегчает процесс. Никогда не проветривайте слишком влажные газоны; вместо этого подождите несколько дней.

Срезанные аэраторы рассекают газон и оставляют почву на месте.

Как проветрить газон

Аэраторное оборудование бывает трех основных типов, от небольших ручных версий до более крупных тракторных или прицепных машин:

  • Шипованные аэраторы просто протыкают ямку в почве твердым шиповидным зубом.Некоторые домовладельцы носят «сандалии» с шипами-аэратора, привязанные к обуви, для вентиляции при работе на дворе. Хотя они могут помочь в небольших масштабах, шипованные машины могут ухудшить уплотнение, прижимая почву вокруг отверстий. 1
  • Аэраторы-нарезки оснащены вращающимися лезвиями, которые режут или режут траву и солому и опускаются в почву. Подобно шипованным аэраторам, разрезающие аэраторы оставляют почву в земле, но они создают пути для воздуха, воды и питательных веществ, не вызывая дальнейшего уплотнения.
  • Аэраторы с сердечником или пробкой , обычно предпочитаемые профессионалами в области газонов, используют ряды полых зубцов, которые удаляют пробки почвы с вашего газона и кладут их на поверхность, где они разрушаются. Размер заглушек и отверстий, которые они создают, различаются по ширине и глубине в зависимости от используемой машины.

Вы можете нанять услугу по вентиляции газона или сделать это самостоятельно, как профессионал. Компании по аренде оборудования, магазины газонов и садов часто арендуют аэраторы и предоставляют базовые инструкции по эксплуатации для выбранной вами модели.Аэрация во многом похожа на стрижку, когда вы двигаетесь вперед и назад по лужайке. Сконцентрируйтесь на любых известных проблемных областях, таких как бег для домашних животных или бейсбольные бриллианты на заднем дворе. Сделайте несколько проходов в разных направлениях, чтобы обеспечить оптимальное покрытие и преимущества.

Что делать после аэрации

После того, как вы закончите аэрацию газона, дайте просохнуть земляным пробкам или дополнительной почве в местах падения. Они сломаются под дождем или рассыпаются при следующей стрижке, добавляя полезную почву и органические вещества на поверхность вашего газона.

Сразу после аэрации — идеальное время для подсева премиум-класса Pennington Smart Seed и удобрения газона или выполнения простого ремонта. Семена и питательные вещества напрямую контактируют с почвой через отверстия, созданные вашим аэратором, а корни имеют свежие пути для того, что им нужно. Эта комбинация может помочь ускорить рост вашего газона для быстрого укоренения семян и более густого и яркого роста.

Добавляя аэрацию в свой список ежегодных задач или выполняя регулярные тесты на уплотнение для проверки необходимости, вы помогаете убедиться, что ваш газон полностью раскрывает свой потенциал в отношении толщины, здоровья и красоты.Pennington стремится предоставить вам лучшие семена травы и средства по уходу за газонами, которые помогут вам в достижении ваших целей.

Pennington и Smart Seed являются товарными знаками Pennington Seed, Inc.

Источники

  1. Харпер, Дж. К., «Аэрация газонных участков», Центр науки о газонах штата Пенсильвания.

Преимущества и недостатки услуг по уходу за газоном по сравнению с

DIY

Густой и здоровый газон может сделать время, проведенное на открытом воздухе с семьей и друзьями, еще более приятным, но у ухоженного газона есть и другие преимущества.Как часть привлекательного ландшафта, красивый газон способствует увеличению воспринимаемой стоимости собственности на 17%. 1 Здоровый газон также приносит пользу окружающей среде, от производства кислорода до улучшения качества воды.

Вопрос не в том, хотите ли вы густой и здоровый газон, а в том, какой путь вы выберете для достижения этой цели. Когда дело доходит до инвестирования времени и ресурсов, два варианта возглавляют список: нанять службу по уходу за газоном, чтобы сделать эту работу, или вернуть свой газон и сделать это самостоятельно.Понимание преимуществ и недостатков обоих может помочь вам решить, какой из них вам подходит.

Услуги по уходу за газоном

Возложение ответственности за красивый газон на плечи кого-то другого может быть привлекательным, если у вас мало времени или обязательств. Маршрут обслуживания газона предполагает некоторые компромиссы, которые вам нужно продумать.

Преимущества аренды газона:

  • Экономия времени. В случае службы работу выполняет кто-то другой.Это означает дополнительное свободное время для вас.
  • Единый график. Со многими услугами по уходу за газонами вы получите единообразное еженедельное обслуживание — в тот же день, в одно и то же время — в дождь или в ясную погоду.
  • Профессиональные средства по уходу за газоном. Специалисты по газонам имеют доступ к премиальным продуктам pro-line по ценам только для продажи.
  • Оборудование предоставлено. Услуги по уходу за газонами предоставляют оборудование и топливо, а также ремонт и техническое обслуживание.
  • Навыки и опыт. Квалифицированные специалисты по газонам предлагают преимущества целенаправленного обучения и отраслевых знаний

Недостатки при аренде газона:

  • Повышение затрат на оплату труда. Ваше время ценно, но и профи, за которые вы заплатите, тоже.
  • Жесткость. Фиксированный график работы по уходу за газоном не всегда соответствует оптимальному графику ухода за газоном.
  • Повышение себестоимости продукции. Некоторые услуги взимают больше за товары, предназначенные только для торговли.
  • Автоматические процедуры. Многие программы обслуживания обеспечивают автоматическую обработку всех газонов, которые они обслуживают, независимо от индивидуальных потребностей каждого газона.
  • Необходимость тщательного досмотра. Некоторым службам газонов не хватает подготовки и профессионального опыта. Высший уход требует большего, чем просто оборудование. Запросите и проверьте рекомендации, если вы выберете путь «сделай для меня».

С помощью «Сделай сам» вы можете следить за своим газоном, а не по графику обслуживания.

Восстановление газона с помощью DIY

Уход за газоном самостоятельно может быть простым и удовлетворительным достижением. Вы можете испытать и повлиять на прогресс вашего газона от начала до конца — и при этом наслаждаться свободным временем. У самостоятельного выполнения также есть плюсы и минусы, которые следует учитывать.

Преимущества ухода за газоном своими руками:

  • Экономия затрат. Идите и платите себе. Затраты на рабочую силу снижаются, когда вы занимаетесь своими руками.
  • Оптимальное время. От быстрых исправлений на выходных до ежемесячного ухода за газоном — вы можете запланировать уход за газоном своими руками на наиболее удобное для него время.
  • Товары народного потребления профессионального уровня. С потребительскими товарами премиум-класса, такими как Pennington Smart Seed, вы — профессионал. Водосберегающие сорта травы Pennington Smart Seed, используемые и рекомендованные профессионалами в области газонов, помогут вам создать исключительный газон.
  • Индивидуальный выбор. С DIY, вы решаете и делаете. Независимо от того, выбираете ли вы семена или дерн или выращиваете траву в тени, вы можете выбрать самые лучшие травы и средства по уходу за газоном для ваших уникальных условий газона.
  • Польза для здоровья и фитнеса. Такие простые действия по уходу за газоном, как стрижка, могут значительно улучшить ваше здоровье в настоящем и будущем.
  • Знания и опыт. Когда вы берете на себя уход за газоном, возможность исследовать, учиться и действовать дает вам специальные знания, которыми вы можете поделиться с другими.

Недостатки самостоятельного ухода за газоном:

  • Обязательство времени. Подумайте о том, насколько ценно ваше свободное время и нравится ли вам заниматься на свежем воздухе.Создание здорового и красивого газона требует приверженности обучению и уходу за газоном, но это не значит, что вы откажетесь от выходных.
  • Инвестиции в оборудование. Чтобы сделать это самостоятельно, вам понадобится основное оборудование, такое как косилка и разбрасыватель, а также место для их хранения. У вас также может быть случайная аренда оборудования для специальных проектов, таких как аэрация.

С продуктами премиум-класса Pennington вы — профессионал.

Независимо от того, выберете ли вы услугу «сделай для меня» или сделай сам, как профессионал, вам помогут советы экспертов и премиальные семена трав и продукты для газонов.Ваш местный представитель округа является отличным источником информации по уходу за газонами в вашем регионе, а образовательные ресурсы Pennington могут помочь вам отточить свои знания и достичь желаемых целей. Будучи лидером отрасли на протяжении трех поколений, Пеннингтон завоевал доверие специалистов по газонам и домовладельцев, выращивая лучшие семена трав. Вы можете рассчитывать на результаты Пеннингтона — они гарантированы.

Pennington и Smart Seed являются товарными знаками Pennington Seed, Inc.

Источники:

1. Элам, Э. и Стигарл, А., «Влияние ландшафта и внешнего вида дома на стоимость односемейных домов», Журнал экологического садоводства, декабрь 2012 г.

Как Smart Seed экономит 30% воды год за годом

Pennington Smart Seed:

Экономит воду: Год за годом экономит до 30% воды по сравнению с обычными семенами.

Засухоустойчивый: Сохраняет зеленый цвет до трех недель без воды.

Травы Pennington Smart Seed — это не обычные травы. Разница в ядре — самом семени. Породные сорта Smart Seed, разработанные в рамках программ селекции и исследований Pennington, которые возглавляют индустрию семян трав в области устойчивых, водосберегающих семян, являются просто лучшими. Вот как:

Экономия воды: Сорта семян Pennington Smart Seed представляют собой годы исследований и селекции, в результате чего травы полностью раскрывают свой потенциал для экономии воды.После укоренения травы Smart Seed требуют на 30 процентов меньше воды из года в год по сравнению с обычными семенами. Это каждый год на всю жизнь вашего газона.

Засухоустойчивость : Уменьшение потребности в воде и превосходная засухоустойчивость трав Smart Seed означают, что ваш газон останется здоровым и привлекательным, когда обычные травы станут коричневыми. После укоренения засухоустойчивые травы Smart Seed остаются зелеными до трех недель без воды.

Выдающиеся характеристики: Травы Smart Seed не только экономят воду и противостоят засухе.Эти превосходные сорта были отобраны для работы в неблагоприятных условиях, таких как жара, холод, болезни, насекомые и движение. С Smart seed вы получите максимальную производительность, густую сочную траву и насыщенный здоровый цвет.

Технология Penkote: Технология семян Penkote, инновация Pennington, обеспечивает защиту во время прорастания и в период раннего роста, когда семена наиболее восприимчивы к смертельным грибковым заболеваниям. Penkote усиливает рост, ускоряет укоренение, способствует здоровью растений и увеличивает выживаемость рассады.

Будучи лидером отрасли на протяжении трех поколений, Пеннингтон завоевал доверие как профессионалов, так и домовладельцев, выращивая самые лучшие семена трав. С Pennington Smart Seed вы получите более качественные исследования, лучший посевной материал и лучшие результаты — гарантированно. Нет никакого сравнения. Выбор прост.

Что делает аэратор?

Что делает аэратор? Начнем с определения аэрации.

Библия винодельческой промышленности «Оксфордский компаньон вину» определяет аэрацию вина как «преднамеренное и контролируемое воздействие воздуха на вещество и, в частности, его реактивного компонента — кислорода.”

Итак, если мы находимся в стороне, «аэратор для вина» — не лучшее название для этих устройств. Целью инструментов, продаваемых как «аэраторы» вина, является не контроль, а, скорее, максимальное воздействие воздуха и кислорода.

Давайте перейдем к «декантированию» в той же книге. «Энергичная агитация» — ключевая фраза. Oxford Companion to Wine также предполагает, что декантирование может включать «переливание вина в другой сосуд с большой высоты или туда и обратно в другой сосуд». (Надеюсь, все одеты в черное! Звучит круто!) Хотя аэраторы для вина идут вразрез с приведенным выше академическим определением «аэрации», они абсолютно работают на пользу, которую дает декантирование вина.

Что такое графин?

Oxford Companion to Wine также сообщает: «Графин в том виде, в каком мы его знаем сегодня, очень мало изменился за последние 250 лет, так как это прозрачная стеклянная бутылка без ручки вместимостью около одного литра…». Так что, черт возьми, приятно приветствовать инновации с этими аэраторами для вина!

Почему вы позволяете вину «дышать»?

Дело в том, чтобы пропитать вино или, что еще лучше, декантировать вино, чтобы вино «дышало».Вино наполнено летучими ароматическими соединениями, которые выделяются и развиваются при контакте с кислородом. Когда вы позволяете вину дышать, оно начинает выделять эти ароматические соединения и расширяет спектр запахов. Дыхание помогает вину стать более интересным и помогает гармонизировать структуру вина, особенно танины. (Танины — это элементы в вине, которые придают вину ощущение сушки.)

Что именно происходит с вином, когда оно подвергается воздействию воздуха?

Когда вино подвергается воздействию воздуха, а точнее кислорода, начинается окисление и испарение.Не волнуйся! Не бросайтесь на дно бокала. Испарение происходит в течение длительных периодов времени, и по мере старения вин виноделы чаще всего беспокоятся о них в своих погребах — в основном, для более серьезных типов вин, выдерживаемых в бочках. Ваша бутылка 750 мл определенно не уменьшится даже до 749 мл, пока вы наслаждаетесь ею во время ужина!

Окисление может показаться отрицательным. В конце концов, это эффект потемнения, который вы видите на нарезанных яблоках. Если использовать слово из восьмидесятых, это выглядит «отвратительно».Однако умеренное окисление обычно является положительным моментом, когда вы пытаетесь проветрить вино или дать ему подышать.

Единственный способ избежать окисления на цыпочках — это более старое вино… то есть вино, выдержанное несколько десятилетий назад. Ароматические соединения очень старых вин имеют тенденцию быть более деликатными и, по сути, дополнительно развиваются путем выдержки в бутылках. Интенсивная аэрация или декантация старых вин может привести к тому, что их ароматы изменится слишком быстро и исчезнут прямо из бокала. В остальном почти все вина получают выгоду от оксигенации, даже белые вина!

Чем отличается аэратор для вина от графина для вина?

Я пришел к выводу, что нет ничего более эффективного при использовании графина для вина и достаточного времени для положительно аэрации вина.Единственным исключением из этого правила является WinePrO2, указанный в конце статьи.

Имейте в виду, что графин не обязательно должен быть красивым. Вы можете использовать кувшин для воды! Вы также можете «перелить» вино прямо в несколько бокалов.

После тестирования десяти аэраторов с двумя или более различными стилями вина (восемь были протестированы с одним и тем же, молодым каберне совиньон США и итальянским Кьянти классико) стало ясно, что каждый аэратор имеет разный уровень эффективности. Причем изменения, обеспечиваемые аэраторами вина, могут быть кратковременными или продолжительными.

Существует четкое разделение эффективности аэраторов, которое во многом зависит от цены. Аэраторы более высокого уровня могут изменять текстуру ароматов и вина, и эти эффекты сохраняются, так же, как они это делают при декантации вина с запасом времени. Менее дорогие аэраторы обычно предлагают только кратковременные ароматические изменения при первом розливе вина и обычно не обеспечивают изменений текстуры.

Это подводит меня к важному моменту. Вино может поглощать только определенное количество кислорода с заданной скоростью .Мы часто относимся к вину в детских перчатках, но вино очень крепкое, особенно молодые вина, которые мы чаще всего пьем. Вот почему лучшие из них могут хорошо стареть, а менее хорошие могут продержаться дольше, чем, возможно, им следовало бы. Количество кислорода в этих выдержанных бутылках с вином и скорость, с которой они его поглощают, определены наукой. Лаборатории могут прогнозировать срок хранения вина. Виноделы выбирают пробки, исходя из их скорости переноса кислорода, чтобы вина «планировали» старение определенным образом, когда они попадают на полки магазинов.

Проникни наукой через аэратор для вина!

Какие аэраторы для вина самые лучшие?

За исключением Spiegelau vSpin, WakeUp Wine и WinePrO2, с этими аэраторами для вина приятно играть, но они практически ничего не делают с винами. Извините за дождь на парад винных аэраторов! В них просто нельзя «вдохнуть» жизнь. (Простите, плохая шутка с вином.)

По сути, время не обманешь, и время — это то, что нужно хорошему вину, чтобы оно могло приносить пользу. Более того, сегодня так много вин делают для питья вскоре после покупки — потому что так развивались наша культура употребления алкоголя, жизненные условия, виноградарство и виноделие.Не стыдно, что много вина не требует большой аэрации или других манипуляций.

К тому же не все эффекты приятны. Одна из причин, по которой стоит пить молодой, фруктовый американский Каберне Совиньон, — это ценить его вес и массу свежих и приятно спелых фруктов. Даже если только временно, все аэраторы заглушили пышные плоды Каберне. Если вы предпочитаете это, может быть, вы предпочтете европейское Каберне Совиньон или менее обильное вино с фруктовыми нотами?

Кроме того, чем проще (и, как правило, дешевле) вино, тем меньший эффект — и тем более положительный эффект — аэрация окажет на вино.Эти аэраторы пытаются «продвинуть» вино в его возрасте, а это означает, что фруктовый вкус становится менее фруктовым.

Итак, если ваша средняя цена за бутылку вина составляет 15 долларов и меньше, это , безусловно, не стоит покупать аэратор, который стоит столько же. Если, конечно, вы не любите играть с гаджетами!

Аэраторы Trialed:

Giovanni Collection CorkPops Vinoair Аэратор для вина

Вариант с сверхценой, в вине было довольно сложно заметить какие-либо изменения.Через пять минут вино было точно таким же, как вино, которое я налил в отдельный стакан пятью минутами ранее.

Винный Твистер

У этого вина не было явного, немедленного эффекта, поэтому я был почти удивлен, увидев очевидную гладкость танинов Каберне Совиньон примерно через 30 минут. Однако я не заметил никаких изменений в танинах Кьянти Классико. По отдельности это удобный денди, так как он служит пробкой для вина.

Трибелла

Это фактически наливная машина для оливкового масла с тремя носиками. НОЛЬ для аэрации вина.

  • Через час Giovanni Collection CorkPops Vinoair, Wine Twister и Tribella на вкус были точно такими же, как в стакане, и точно как свежевылитый образец из той же бутылки.

Винторио

Этот винный аэратор мало повлиял на аромат любого вина, но определенно смягчил вкус и смягчил его больше всего.(Опять же, я не могу объяснить это клинически, но вина окончательно отличались на вкус в течение добрых 70 минут после того, как они были аэрированы.) В качестве побочного момента мне понравилось, что этот аэратор можно было разобрать для тщательной очистки.

Супер аэратор Rabbit

Осторожно! Это аэратор с очень брызгами . Сразу после заливки вина были немного более ягодными. После 45 минут выдержки в стакане Каберне Совиньон показал более мягкие и гладкие танины, но Кьянти Классико не сдвинулся с места.

André Lorent VinLuxe Аэратор для вина

С точки зрения физической аэрации, этот аэратор для вина, кажется, больше всего насыщает вино кислородом, учитывая его зонтик на самом верху воронки. Внимание: наливайте медленно, иначе вы проливаете вино на стол, а не в глоток аэратора. И снова структурный аспект оказался победителем, особенно с учетом того, что время шло, пока вино оставалось в стакане. Фактически, ароматическая разница была нулевой. Более того, фруктовая свежесть двух молодых вин, которые я попробовал, утомила примерно через час в бокале.

Аэратор для красного вина Vinturi

Винтури — знаменосец, как один из первых аэраторов вина. Фактор разбрызгивания здесь поднимается на другой уровень, когда вино выливается из отверстий для вентиляции! Используйте над раковиной! Это не дешевая игрушка, и она показала нулевую разницу между аэрированным образцом и свежевылитым из бутылки. Спустя чуть более часа ароматы Каберне Совиньон начали ослабевать. Поскольку при первоначальной аэрации не было никакого эффекта, не говоря уже о заметном эффекте, я был ошеломлен, увидев, что позже аэрированное вино резко изменилось.Для справки, в бокалах у меня оставалось около 1,5 унций, так что эти молодые вина должны были нести свой аромат в моем дегустационном бокале (те, которые я использовал на экзамене Master of Wine).

Spiegelau vSpin and Wake Up Wine

Spiegelau vSpin и Wake Up Wine переносят нас в высшую лигу винной аэрации. Эти очень дорогие приспособления (от 199 до 250 долларов) — честные графины (вы можете использовать графин без прядильной базы) для начала (большой плюс в отношении полезности).Технология прядения пропускает МНОГО кислорода через любое вино, которое вы наливаете в графин. Уловка в том, что, как упоминалось выше, это не обязательно полезно для вина. Да, это меняет вино, но не в лучшую сторону, по крайней мере, не в отношении тех вин, которые я пробовал.

WinePrO2

Последним и не менее важным является WinePrO2, описанный как «проактивный декантер». Технически это не аэратор и не графин. Он использует 100% кислород, а не воздух, который содержит только 21% кислорода.Он также использует ваш бокал как графин. Возможно, его лучшим описанием было бы «оксигенатор»?

Если отбросить семантику, WinePrO2 работает, и это приносит пользу вину. Он также невероятно прост и быстр в использовании. Вы вставляете палочку, прикрепленную к декантирующему картриджу, в бокал с вином и нажимаете на рычаг устройства на 1/4 секунды. Вино на короткое время закипает, когда кислород проникает в вино. Как правильно упоминается в документации устройства, обратите внимание, что большее количество O2 не обязательно лучше.Сжатие на 1/4 секунды дает больше фруктовой ароматики и более гладкую текстуру для всех вин.

Это дорого, с ценником в 129 долларов (включая устройство, картридж для декантации и картридж для консервации) и за 11 долларов за картриджи. Тем не менее, каждый картридж для декантации может декантировать, по крайней мере, целый ящик вина на 12 бутылок. Кроме того, у WinePrO2 есть два дополнительных преимущества. Во-первых, поскольку вы аэрируете вино, когда оно уже находится в стакане, вам не нужно открывать бутылку, запечатанную пробкой.Вы могли бы использовать Coravin для доступа к одному стакану, а затем аэрировать только этот стакан с помощью WinePrO2. Это мечта любителя вина! Во-вторых, если вы все-таки откроете бутылку, картридж для консервации WinePrO2, наполненный аргоном, может сэкономить до 60 бутылок незавершенного вина.

Последняя капля

Сделайте себе одолжение: не покупайте аэраторы для вина, если только вы не тратитесь на WinePrO2. Это отличные приспособления для вечеринок, но подавляющее большинство из них не меняет аромат вина после нескольких минут выдержки вина в бокале.Они очень мало влияют на текстуру вина. Я потратил несколько часов на то, чтобы понять это, так что вам не придется. Я продолжу тестировать попадающиеся на моем пути предметы и буду держать вас в курсе всех интересных новинок!

Кристи Кентербери — магистр вина, журналист, спикер и судья из Нью-Йорка. В 2014 году она вошла в шорт-лист премии Roederer Online Wine Communicator of the Year. Ее работы были опубликованы в журналах Decanter, Wine Enthusiast, Edible Green Mountains, Wine Searcher, Food Arts, Snooth, Beverage Media, TimAtkin.com, Civiltà del Bere, Wine Business Monthly, TASTED, Selectus Wines и в других торговых точках.

Что такое аэраторы и для чего они нужны?

Об аэраторе смесителя должен знать каждый сантехник. Давайте посмотрим, что такое аэраторы, почему они могут вам понадобиться в вашем доме и какой тип лучше всего подойдет вам, если вы решите его купить.

Что такое аэраторы и для чего они нужны?

Аэраторы — это мелкие детали, размещаемые на концах смесителей.Обычно это небольшие сетчатые сита, которые разбивают поток воды на несколько небольших потоков, добавляя между ними воздух.

Разбавляя струю воды воздухом, аэраторы значительно уменьшают объем воды, вытекающей из вашего крана. Они делают это, сохраняя ощущение потока под высоким давлением. Аэраторы также уменьшают разбрызгивание в раковинах.

Зачем мне один?

Люди покупают и используют аэраторы в своих домах по двум основным причинам: для экономии воды и для экономии денег.

Аэраторы — это, прежде всего, настоящие водосберегающие! Они являются одними из самых экологически чистых деталей сантехники на рынке. Фактически, согласно EPA, установка аэратора смесителя — это единственное наиболее эффективное изменение водопровода, которое вы можете сделать!

Конечно, экономия воды полезна не только для окружающей среды, но и для вашего кошелька! Уменьшая ежемесячное потребление воды, аэраторы могут легко и постоянно снижать ваши счета за коммунальные услуги.

Какой аэратор выбрать?

Не все аэраторы одинаковы, поэтому при поиске аэратора для смесителя учитывайте следующие факторы.

Наружная / внутренняя резьба : Аэраторы бывают «мужской» и «женской». Какой именно вам нужен, зависит от вашего крана. Если у вашего смесителя снаружи резьба, значит, он «мужской», и вам следует использовать «женский» аэратор. Если у вашего крана есть резьба внутри, это «женский», и вам следует использовать «мужской» аэратор.

Размер : Аэраторы обычно бывают двух размеров: обычные (обычно 15/16 дюймов для мужчин или 55/64 дюймов для женщин) и младшие (обычно 13/16 дюймов M или 3/4 дюйма F).Вы можете измерить свой кран или использовать простой ярлык с монетами. Если ваш кран размером примерно с монету, ему нужен аэратор обычного размера. Если ваш смеситель размером примерно с десять центов, он будет использовать аэратор меньшего размера.

Используйте : разные аэраторы ограничивают поток воды до разных уровней, обычно 2,2 галлона в минуту (галлонов в минуту) для «стандартного» аэратора. Определенные аэраторы будут более / менее подходящими, в зависимости от того, для какой задачи вы будете использовать кран. Аэраторы меньшего объема (например,грамм. 0,5-1,0 галлона в минуту) идеально подходят для мытья рук / посуды, в то время как большие объемы (например, 2,2 галлона в минуту или вообще без аэратора) лучше для таких задач, как наполнение больших кастрюль.

Стиль : существует три основных типа аэраторов: аэраторы (стандартная струя воздуха, смешанного с водой), струя (миниатюрная струя для душа) и ламинарная (струя твердых частиц без разбрызгивания). Опять же, какой стиль вам нужен, зависит от основного использования вашего смесителя.

Цели : В зависимости от того, сколько воды вы хотите сэкономить, у вас есть множество вариантов аэратора на выбор.Ознакомьтесь со всей нашей линейкой экологически чистых аэраторов на Danco.com, от чрезвычайно экономичного аэратора на 0,25 галлона в минуту до варианта, защищенного микробанами на 1,5 галлона в минуту.

Техническое обслуживание аэратора

Не забывайте регулярно заменять или чистить аэраторы для смесителей, так как со временем они могут забиться илом и другим мусором. Обычно помогает простая щетка и полоскание, хотя иногда может потребоваться несколько часов замачивания в смеси уксуса и воды.

Аэратор для крана — это устройство, обычно представляющее собой небольшой сетчатый экран из металла или пластика, которое используется для экономии воды и энергии и уменьшения количества брызг, исходящих из крана.Аэратор обычно прикрепляется к концу крана, позволяя воде свободно течь через сетчатый экран. По мере прохождения воды аэратор разбивает поток воды на несколько меньших потоков, позволяя воздуху соединяться с водой, создавая более постоянный поток воды, уменьшая при этом количество возникающих разбрызгиваний.
Эксперты в области энергетики и водные ресурсы согласны с тем, что использование аэратора для смесителя является одним из самых простых и дешевых, но эффективных способов снижения потребления воды и экономии энергии.

Сколько воды экономит аэратор для крана?

Установка аэратора с низким расходом позволит сэкономить воду и электроэнергию за счет уменьшения потока воды из крана без снижения давления воды. Аэратор на 1,0 галлон в минуту (галлон в минуту) может сэкономить более 50 процентов воды, которую вы используете, по сравнению со стандартным аэратором для крана на 2,2 галлона в минуту. Вы можете сэкономить от 2 до 16 галлонов воды в день в зависимости от установленного вами аэратора.

Аэратор с сетчатым экраном позволяет пользователю чувствовать давление воды нормально, даже если фактически используется меньше воды.Это достигается за счет простой аэрации воды, текущей из крана. В отличие от многих других устройств с низким расходом, он не ограничивает поток воды и не снижает давление воды.

Аэраторы для смесителей

также помогают потреблять энергию за счет снижения уровня потребления горячей воды. За счет уменьшения количества используемой горячей воды водонагреватель используется реже, что позволяет экономить как энергию, так и деньги.

Универсальны ли аэраторы для смесителей?

Так же, как на рынке существует множество разнообразных типов и размеров смесителей, существует также широкий выбор аэраторов.Однако они бывают двух основных типов: стационарные и поворотные.

Как следует из названия, стационарный аэратор — это аэратор, который просто прикрепляется к концу крана и не перемещается. Это один из самых популярных видов и самых основных видов аэраторов для жилых помещений. Он не разбрызгивается, а струя воды мягкая на ощупь. Поток воды обычно больше и белее, чем у поворотных аэраторов.

Аэратор поворотного типа — вторая по распространенности конструкция, позволяющая пользователю направлять поток воды в разных направлениях.Пользователь втянет аэратор или потянет за него, чтобы это произошло. Этот стиль имеет красивый дизайн, который стал чрезвычайно популярным в системах смесителей в современных домах.

Важно регулярно чистить или заменять аэраторы смесителей, независимо от того, какой стиль вы выберете. Со временем они могут забиваться илом и мусором. Если простая щетка и полоскание не помогают, может потребоваться несколько часов замачивания в смеси воды и уксуса.

Чтобы узнать, какой аэратор подходит для вашего дома, посетите наш раздел «Поиск запчастей» сегодня! После того, как вы выбрали аэратор, обязательно ознакомьтесь с нашим полезным практическим руководством: Установка адаптера смесителя для раковины и аэратора.

Почему вы должны аэрировать вино

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ

Вино — вещь загадочная. Нет на планете другого напитка, вызывающего столько неуверенности в себе и потребности в знаниях, чем вино.

Подумайте: когда вы в последний раз были с чайными снобами? Или вам пришлось пройти курс, похожий на колледж, чтобы стать экспертом в воде, или когда вы чувствовали себя подавленным, пытаясь заказать кофе, ну, учитывая снобизм Starbucks и других крупных розничных продавцов кофе, я могу понять, как может быть этот последний из них? т правда.Однако суть все же остается. Когда дело доходит до вина, люди чувствуют себя запуганными и чрезмерно равнодушными, и на самом деле у них нет причин для этого.

Вино существует дольше, чем любой другой напиток, за исключением воды, конечно, и все же оно по-прежнему остается загадкой для непосвященных и несведущих. Вам не нужно много знать о вине, чтобы оценить его по достоинству, но есть несколько основных советов, которые вам следует знать. Итак, в нашей первой серии «Вино: что вы должны знать» мы исследуем аэрацию вина.

Что такое аэратор для вина?

Аэратор для вина работает, привнося в вино большее количество окисления, чем обычно достигается за счет того, что вино дышит само по себе. Хотя какие-либо устройства существуют, подавляющее большинство не соответствует стандартам Сомелье для аэрации вина. Ключ к созданию хорошего аэратора для вина: вы должны видеть пузырьки, как только вино попадает в бокал, что показывает, что было введено нужное количество кислорода. Вы также можете найти аэратор для вина, который разливает вино по мере его окисления.Наконец, в лучших аэраторах для вина не используются дорогостоящие заправки CO2, которые могут значительно поднять цену.

Кислород — это лучшее и худшее, что может случиться с вашим вином, особенно с красным вином. Введение кислорода в бокал вина пробуждает вино от дремоты. Разница в аромате настолько заметна, что даже новичок в этом сможет заметить разницу. А поскольку 70% употребления вина основано на аромате, это немалый подвиг, который совершает аэратор для вина.Но будьте осторожны, если оставить вино поглощать все больше и больше кислорода в течение нескольких дней, это значительно снижает качество вашего вина, по сути превращая его в необычный уксус.

Как правильно сделать теплый пол под стяжку: Стяжка для теплых полов: варианты, толщина и растворы

инструкция для проведения работ своими руками

Теплые полы все активнее наступают на традиционные системы отопления. Более, того можно утверждать, что они уже сами становятся «классикой жанра». Производители стараются не отставать от постоянно растущего спроса на элементы, входящие в половой пирог при устройстве такого отопления. Более того, потребителю сейчас даже трудно сориентироваться в рыночном предложении конструкций таких отопительных систем. Но, как бы там, ни было, независимо от того, каким обогревателям и теплоносителям будет отдано предпочтение, в результате будет монтироваться теплый пол под стяжку.

Нужно сразу отметить, что под стяжкой в данной статье подразумевается слой бетона. Ее устройство может быть выполнено двумя способами:

  1. С использованием цементно-песчаной смеси марки М-150 или аналогичной ей, в которую добавляется клей ПВА из расчета 1 кг: 1 мешок.
  2. С применением готовых специально разработанных для системы «теплый пол» смесей, которых на сегодня много в строительных магазинах.

Под цементную стяжку можно положить как водяную систему обогрева, так и электрические маты (но не инфракрасный теплый пол)

Правильный пирог и подбор толщины стяжки

Обычно система монтируется на старое основание, поверх которого укладывается теплоизолятор (пенофлон или пробка с фольгой). Этот слой является обязательным компонентом при устройстве теплых полов, независимо от того водяные они или электрические.

На следующем этапе выполняется монтаж водяного трубопровода, кабеля, готовых нагревательных матов и т.п. А на финише выполняется бетонная стяжка. В результате получается своеобразный «пирог», в котором бетон уложен на относительно мягкий материал.

Для повышения прочности стяжки, а также, чтобы облегчить выравнивание пола, применяют пластификатор. Подробнее об этой добавке вы можете прочитать в статье: https://pol-master.com/tepliy-pol/plastifikator-dlya-teplogo-pola.html.

При устройстве теплого пола обязательным условием является укладка теплоизоляционного материала на черновую стяжку

Естественно об излишней прочности при этой конструкции речь не идет. Именно по этой причине рекомендуется на каждом квадратном метре площади теплоизолятора сделать отверстие. Кроме того, по всему периметру участка, где укладывается теплый пол нужно оставить 10-15 см свободную полосу. Таким образом, верхняя стяжка будет опираться на нижнюю. Это особенно актуально в помещениях малой площади.

Обратите внимание! Теплоизолятор в системе теплый пол выполняет еще одну функцию – звукоизолирующую.

Независимо от функциональных особенностей системы «теплый пол» нормальной считается бетонная стяжка толщиной 3-5 см. Это обеспечит достаточно быстрый прогрев стяжки сразу же после включения системы. А еще не будет иметь место неравномерный прогрев поверхности пола, то есть чередования теплых и холодных полос.

Цементный пол холодный и его нужно утеплить. О том, как это сделать, какие материалы и технологии применяются, вы узнаете из нашего материала: https://pol-master.com/tepliy-pol/uteplenie-betonnogo-pola.html.

Стяжку можно сделать из цемент-песчаной смеси собственного приготовления или из готовой сухой стяжки

Важно! Если обстоятельства заставляют выполнить стяжку тоньше 3 см, то в раствор целесообразно добавлять универсальный пластификатор.

На 100 кг сухой смеси нужно добавить 1 л добавки. Как вариант можно использовать самовыравнивающуюся смесь. Это также будет способствовать большей упругости стяжки.

Поэтапное выполнение работ

Итак, устройство стяжки под теплый пол состоит из нескольких этапов:

  • на черновую стяжку ложится утеплитель, который лучше обездвижить с помощью скотча, клея, дюбелей;
  • затем укладывается металлическая сетка, которая кроме армирования пригодится и для разметки в процессе укладки трубопровода, кабеля и пленочной системы.
  • сетка также прикрепляется к основанию;
  • по периметру участка, на который будут укладываться отопительные элементы, протягивается демпферная лента, основное предназначение которой заключается в нивелировании коэффициента линейного растяжения. Кроме того лента работает как дополнительная звукоизоляция и теплоизоляция;
  • выполняется монтаж составных элементов теплых полов по всему периметру участка, подсоединяется к системе подачи теплоносителя;
  • производится окончательная стяжка теплого пола, на которую после полного высыхания можно будет укладывать финишное напольное покрытие.

Запутались в технологиях и системах теплого? Поможем вам разобраться во всех вопросах в нашем сравнительном обзоре вариантов и способов монтажа обогрева: https://pol-master.com/tepliy-pol/kak-sdelat-teplyj-pol.html.

Стяжка на электрические маты поверх плитки — иногда и так можно делать

Важно! Пробное включение теплого пола можно только после полного застывания бетонной стяжки, примерно, через 45 дней. Если, в работе наблюдаются какие-то проблемы, то стяжку придется разбивать и после устранения неисправности заливать вновь.

Видео инструкции с примером выполнения

Как бы там ни было, устройство стяжки выполнить несложно. Главное условие: количество воды, цемента и песка должно быть внесено согласно технологии. Кроме того, нельзя форсировать события, пренебрегать этапами и сроками выполнения работ – и все получится.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

какую и какой толщины лучше сделать

Комфорт в доме, квартире или коттедже зависит от правильности обустройства коммуникаций, важным элементом которых являются теплые полы. Их функционирование полностью зависит от того, правильно ли сделана стяжка на теплый водяной пол.

И неважно, как будут проходить работы – с привлечением бригады или собственными силами. Главное, чтобы все процессы выполнялись правильно и в соответствии с действующими нормативами.

Содержание статьи:

Какой может быть стяжка?

Трубы с водой или прочим теплоносителем, используемые для обустройства отопления, прячут внутрь конструкции пола. собирают, как пирог, из нескольких слоев, среди которых присутствует стяжка, предназначенная защитить магистраль от механических повреждений и обеспечить равномерный прогрев всей поверхности.

Виды по методу нанесения

В зависимости от консистенции вещества, используемого для обустройства, выделяют мокрую, сухую и полусухую стяжку. Первый вариант выполняется из доступных материалов – чаще всего это песок и цемент. Более того, его можно попытаться реализовать самостоятельно – понадобится немного потренироваться и приложить усилия.

Особенность заключается в правильности приготовления смеси и равномерном ее распределении. Консистенция будет жидкой, что облегчает нанесение и выравнивание.

Мокрый вариант стяжки идеально подходит под отделку мраморным, керамическим или прочим декоративным покрытием. Слой хорошо проводит тепло и передает натуральному камню, который максимально отдает его в помещение, обеспечивая прогрев

Сухой способ довольно прост в монтаже и может быть реализован своими силами. Все составляющие можно купить – производители предлагают сухую засыпку из композитных материалов и готовые гипсовокнистые плиты. Наполнитель предстоит разместить по всей поверхности и сверху накрыть ГВЛ, который фиксируется саморезами.

Для выполнения третьего типа стяжки понадобится дополнительное оборудование. Речь идет о пневмонагнетателе и прочих автоматических устройствах. Чтобы полусухую смесь равномерно распределить, нужен опыт выполнения подобных работ.

Оборудование можно взять напрокат – строительные организации представляют его в аренду. Правда без навыков справиться с работой будет сложно. Смесь лучше купить уже готовой – самостоятельное изготовление будет затруднено по причине недоступности отдельных составляющих. Да и правильным рецептом производители не спешат делиться.

Галерея изображений

Фото из

Деревянные модули для водяного теплого пола

Полусухая смесь

Мокрый тип стяжки

Выбор варианта обустройства зависит от особенностей помещения, навыков и бюджета. В любом случае, решившись сделать теплыми полы, нельзя экономить на качестве. Даже самый лучший материал могут испортить кривые руки.

Тем более что делается система не на одно десятилетие – траты оправданы и окупят себя в ближайшие годы. Если приглашать дешевых шабашников и не контролировать каждый процесс, выполняемый ими, можно в итоге заплатить двойную цену.

Отличие по материалу изготовления

Для выполнения стяжки могут использоваться различные смеси и материалы. Раствор можно приготовить самостоятельно, купить сухую смесь и замешать ее, используя рекомендации производителя, или заказать готовый материал, который привезут в указанное время.

Чаще всего применяют такие варианты:

  • бетон – его можно заказать или сделать;
  • раствор из песка, цемента и дополнительных добавок для улучшения свойств будущего покрытия;
  • готовую смесь цемента с минеральными наполнителями типа Ceresit CN 85 и прочие.

При выборе готовых материалов для устройства стяжек, следует внимательно следить, чтобы они были предназначены для теплых полов и строго следовать рекомендациям производителей.

Особенно следует соблюдать требования относительно толщины устраиваемого покрытия – как правило, этот показатель не должен превышать 10 мм. Такая смесь быстро сохнет, но ее нельзя использовать во влажных помещениях и снаружи здания

Для устройства стяжки поверх больше подойдет бетон или песчано-цементный состав, изготовленный в соответствующих пропорциях. Тем более что его рецепт можно улучшить, создав более пластичную смесь, которая максимально подойдет для обустройства плавающей стяжки.

Для этого предстоит купить специальную жидкость – пластификатор для бетона. Это вещество добавляется в пропорциях, указанных производителем на этикетке. Оно позволяет получить пластичный раствор, устойчивый к повреждениям после высыхания.

Еще понадобится полипропиленовая фибра – это наполнитель, используемый для армирования смеси. С его помощью удается создать состав, максимально устойчивый к растрескиванию.

Для приготовления раствора лучше брать цемент марки М300, или М400. В крайнем случае подойдет М200, но не менее. Песок следует выбирать чистый, не содержащий крупных фракций

Важно помнить, что любая смесь, кроме сухой, должна быть использована сразу. Ее хранение недопустимо – начнется процесс затвердевания. И это может произойти уже через 2-4 часа, если другое не указано в рекомендациях производителя.

Особенности выбора толщины слоя

Один из ключевых моментов – выбрать толщину стяжки для . Здесь плохо как слишком маленькое значение, так и наоборот. В первом случае покрытие быстро пустит трещины по всей поверхности и попросту выйдет из строя. Да и равномерного прогрева не получится.

Слишком тонкий слой не позволит теплу равномерно распределиться, поэтому он должен быть не менее 30 мм. Если же тепло будет проходить сквозь довольно толстый пласт бетона, его выход на поверхность придется долго ждать

Во втором – слишком высокий слой над трубой с теплоносителем будет долго греться.

Кроме того, дополнительно пользователь получит следующие недостатки:

  • неравномерный прогрев – полосы тепла чередуются с холодными, особенно если внизу трубы с диаметром 16 мм;
  • большой расход материалов, что оборачивается излишними тратами;
  • продолжительное время для обустройства – толстый слой будет сохнуть более 1,5 месяца, что не всегда приемлемо;
  • существенное поднятие уровня пола уменьшит общую высоту комнаты.

Выходит, что к выбору оптимальной толщины следует подходить ответственно. Более того, если посмотреть на рекомендации производителей оборудования и материалов для обустройства системы теплого пола, то они советуют делать слой стяжки в среднем 40-45 мм над уровнем трубы.

На выбор толщины оказывают непосредственное влияние такие факторы:

  • шаг укладки;
  • диаметр самой ;
  • тип смеси, которой предстоит заливать поверхность;
  • высота потолков в помещении;
  • прочность перекрытий.

С особенностями расчетов водяных теплых полов и определением оптимального шага укладки ознакомит , прочитать которую мы очень советуем.

Учитывая исходные данные, предстоит определить параметры будущего слоя. Причем менее 30-35 мм брать нельзя, а максимальный предел составляет 100-120 мм. Это рекомендованные ограничения для жилых комнат.

При устройстве стяжки часто ее выполняют в 2 этапа – сначала заливают трубы, выполнив покрытие в один уровень с ними. Затем наносят второй слой нужной высоты (+)

В случае производственных помещений подход будет кардинально другим – там все зависит от их назначения и нагрузок, которые предстоит выдерживать – будут ли танцевать посетители, если это кафе, или ездить погрузчики, когда речь идет о складе супермаркета. Речь идет уже о толщине от 200 мм.

Более популярным материалом для обустройства стяжки является бетон или цементно-песчаный раствор, наносимый мокрым способом. Здесь важно не забывать о необходимости выполнять деформационные швы, что обеспечит качественный целостный слой над трубами с водой.

Для этой процедуры используют прокладку из пенополистирола шириной 10 мм – демпфер. Он позволяет получить плавающий пол, не связанный со стенами помещения, поэтому влияния на них никакого не оказывает при нагревании или остывании.

Правила выполнения деформационных швов зависят от особенностей помещения. Самое основное требование – проложить демпферную ленту из эластичного материала по периметру комнаты. Важно это сделать перед началом укладки стяжки.

Галерея изображений

Фото из

Магистраль переходит из комнаты в комнату

Помещение большой площадью

Длинная комната

Комната сложной формы

Обустройство стяжки мокрого типа

Своими силами можно выполнить стяжку из песчано-цементного раствора. Приготовить его несложно в домашних условиях. Более того, покупка дополнительных включений позволит улучшить прочностные и пластичные характеристики смеси, сделав похожим на бетон.

Рецепт приготовления мокрой рабочей массы прост: нужно взять 3 части песка, добавить к нему 1 долю цемента. Для улучшения свойств, способствующих лучшему распределению смеси, нужно влить пластификатор, а для армирования надо ввести фиброволокно.

Галерея изображений

Фото из

Песок и цемент для раствора

Пластификатор для бетона

Полипропиленовая фибра

Готовая рабочая смесь

Перед приготовлением состава предстоит определиться, во сколько слоев осуществлять стяжку – в два или один? От этого будет зависеть объем смеси, которую потребуется приготовить.

Сначала можно залить уложенные на трубы, получив на выходе поверхность вровень с их размещением. Второй слой, который будет над ними, предстоит делать после высыхания первого. Или же сразу сформировать пласт нужной высоты. Для мастера-самоучки проще и удобнее второй вариант.

Для его выполнения понадобится разметить высоту будущего слоя в помещении. Здесь нужно использовать лазерный уровень и металлические направляющие, называемые маяками.

Галерея изображений

Фото из

Сверление отверстий

Вбивание дюбелей

Определение высоты стяжки

Установка маяка

Нанесение раствора под профиль маяка

Погружение маяка в раствор

Выравнивание раствора вровень с маяком

Раствор прочно зафиксировал маяк

Вариант с маяками – самый верный помощник в получении правильной поверхности стяжки. Причем демпферная лента на этом этапе должна быть уже проклеена по периметру и во всех местах, где требуется сделать деформационный шов. Без нее даже самая лучшая технология укладки себя не оправдает – поверхность покроется трещинами.

Через сутки после установки маяков при использовании мокрого раствора можно продолжить работы. Предстоит заливка смеси на трубы.

Галерея изображений

Фото из

Начинают с угла

Правило для сглаживания

Добавление раствора во впадины

Повторное выравнивание правилом

Аналогичным образом предстоит залить все участки помещения, постепенно передвигаясь к выходу. Важно успеть выполнить работу, пока смесь не потеряла свои свойства. Ждем полнейшего отвердевания уложенного слоя. На это потребуется не менее 28 дней, если другое не указано в инструкции.

Если применялась смесь, приобретенная у одного из производителей и предназначенная для покрытия труб теплого пола, то время ожидания может отличаться. Здесь предстоит придерживаться рекомендаций конкретного производителя, чья марка раствора была использована.

Галерея изображений

Фото из

Срезать все наплывы и брызги со стен

Удалить неровности с поверхности

Убрать весь мусор

Сделать затирку и проверить ровность

Поверхность готова к укладке плитки. Но для линолеума или ламината потребуется перетирка. Для этого нужно полить стяжку водой, взять полотер и тщательно ее перетереть. Процедура позволяет получить на выходе идеальную ровность.

Такой результат может порадовать далеко не каждого новичка, впервые выполняющего стяжку. Здесь на помощь придет самовыравнивающаяся смесь, которая и предназначена для удаления всех перепадов. Она используется так, как прописано в рекомендациях производителя.

После нанесения останется подождать ее высыхания и никакую затирку делать не придется – в итоге ровная и гладкая поверхность, готовая к декоративной отделке.

Нюансы контрольной проверки

При обустройстве стяжки мокрого типа из бетона или цементно-песчаной смеси нанятой бригадой не стоит торопиться и сразу же оплачивать их услуги. Предстоит дождаться полного застывания искусственного камня. Причем первые 2 недели поверхность накрывают пленкой, периодически смачивают водой, чтобы максимально напитать влагой.

Затем нужно выждать время, а это около месяца, чтобы состав, покрывший трубы теплого пола, кристаллизовался. Срок зависит от толщины слоя – это индивидуальный показатель для каждого случая.

Как только отведенное время на затвердение истекло, можно проводить ревизию поверхности, обустройством которой занималась нанятая бригада. Есть некоторые нюансы, которые следует проверить при приеме их работы.

Первым делом время следует внимательно осмотреть поверхность – наличие трещин явно свидетельствует о допущенных ошибках. Такую работу принимать нельзя

При осмотре надо обратить внимание на каждый участок стяжки во всех комнатах – наличие блеска нежелательно, верхний слой должен быть ровный, равномерно серый, без сколов и трещин.

Затем проверяется ровность поверхности двухметровой рейкой – правилом. Его прикладывают в нескольких местах к стяжке. Норма, если зазор не превышает 4 мм. Это СНИП 3.04.01-87, таблица 25.

Следует проверить уклон по горизонту – допустимо при длине 4 метра отклонение от горизонтали не более 0,2 процента. Выходит, что в этом случае допустимый уровень уклона 8 мм

Для простукивания лучше взять не молоток, а деревянный брусок и торцом простучать. Проверяется вся поверхность – звук одинаковый, звенящий. Если глухой, то имеются отслоения стяжки от основания.

Если поверхность с честью выдержала проверку, работу можно принимать и оплачивать бригаде честно заработанные деньги. Если же это результат самостоятельной работы, то им можно гордиться.

Теперь осталось провести тепловые испытания. Важно помнить, что их запускают через месяц, не раньше. Начинают с 25 с ежедневным увеличением температуры на 5 градусов, пока она не достигнет проектной величины, не забывая следить за потерей давления.

Правила и примеры расчетов водяной напольной системы обогрева . Рекомендуем ознакомиться с полезной систематизированной информацией.

Выводы и полезное видео по  теме

Технология проведения работ по укладке стяжки в видеоролике:

Подробное видео с пояснениями о минимальной и максимально допустимой толщине стяжки для водяного теплого пола:

О выборе типа смеси и правилах ее изготовления для обустройства стяжки:

Существующие методы создания стяжки для труб теплого пола позволяют подобрать наиболее подходящий вариант для своего помещения.

Заниматься этими работами самостоятельно или пригласить бригаду – решение зависит от выбранного способа и характеристик обустраиваемого помещения. В любом случае знание нюансов пригодится, чтобы проверить качество поверхности по окончании работ.

Хотите рассказать о том, как делали стяжку для вашей системы напольного обогрева? Есть полезные для посетителей сайта сведения по производству работ? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы.

Чем залить теплый водяной пол

Теплый пол – это возможность обеспечить максимальный комфорт в доме. Благодаря такой системе, можно легко контролировать температуру в помещении и не зависеть от центрального отопления. Но для этого монтаж должен быть проведен с полным соблюдением технологии, а все материалы грамотно подобраны. Одним из важнейших моментов является устройство защитного верхнего слоя над трубами отопления. Изучив, как и чем залить теплый водяной пол, можно приступать к работе.

Чем залить теплый водяной пол

Содержание статьи

Чем можно заливать пол

Для заливки теплого пола есть три варианта – полусухая стяжка, бетонная и стяжка из самовыравнивающихся смесей. Все три способа имеют простую технологию и во многом похожи, хотя у каждого из них есть свои особенности. Чтобы определиться, какой вид стяжки выбрать, нужно ознакомиться с основными преимуществами и недостатками каждого варианта.

Бетонная стяжка

Заливка бетонной стяжкой

Классический вариант – заливка пола цементно-песчаной стяжкой. Но так как стяжка будет постоянно подвержена значительным перепадам температуры, она должна обладать повышенной прочностью. Прочность во многом зависит от наполнителя, поэтому песок заменяют отсевом и получают бетонный раствор для стяжки. По строительным нормам, качественный раствор для заливки теплого пола должен содержать:

  • отсев с фракцией от 3 до 5 мм;
  • цемент М300 и выше;
  • пластификаторы.

Отсев обеспечивает более качественное и надежное сцепление, в отличие от песка. Цемент низких марок не даст бетону нужной прочности, и поверхность при нагревании обязательно покроется трещинами. Пластификатор необходим для того, чтобы стяжка под воздействием температурных перепадов не крошилась. Кроме того, использование пластификатора дает возможность уменьшить толщину стяжки с 50 до 30 мм.

Пластификатор для стяжки

Замешивают раствор в следующих пропорциях:

  • цемент – 1 часть;
  • отсев – 6 частей;
  • пластификатор – 0,35 литра на 1 мешок цемента;
  • вода – до образования пастообразной однородной смеси.

Если заливаются полы сложной конфигурации или площадью больше 40 квадратов, в раствор рекомендуется добавить фиброволокно. Это способствует лучшему распределению смеси и избавляет от необходимости укладывать армирующую сетку.

Фиброволокно

При грамотной заливке стяжка получается прочной, долговечной, обеспечивает равномерный прогрев поверхности. К недостаткам бетонной стяжки относится ее большой вес и длительный период высыхания. Если время поджимает, лучше обратить внимание на второй способ – укладку полусухой стяжки.

Полусухая стяжка

Полусухая стяжка

Основное отличие этого вида стяжки – в меньшем количестве воды. В состав раствора обязательно входят полимерные добавки и фиброволокно. Можно приобрести готовые сухие смеси для изготовления стяжки, но и самостоятельно приготовить раствор не составит труда.

Смесь для полусухой стяжки с полипропиленовой фиброй

Пропорции для раствора:

  • цемент М400 – 1 часть;
  • просеянный крупный песок – 3 части;
  • фиброволокно – 0,5 кг на кубический метр смеси.

Технология производства и укладки полусухой стяжки

Воду добавляют в небольшом объеме, тщательно перемешивая все компоненты. Узнать, достаточно ли воды в растворе, очень просто: нужно набрать немного смеси в руку и сильно сжать. Если вода потекла, это означает ее переизбыток, если смесь рассыпается, необходимо еще добавить воды, ну а если раствор после сжатия хорошо держит форму, не рассыпается и не размазывается по ладони, он готов.

Выравнивание полусухой стяжки

Плюсы у полусухой стяжки более весомые: сохнет быстрее бетонной, прочность выше, усадку дает меньше, почти не трескается. Температурные колебания также не оказывают на стяжку заметного воздействия. Что касается недостатков: смесь обладает меньшей пластичностью, а потому при изготовлении раствора требуется больше усилий. По этой же причине уплотнение слоя на полу не всегда бывает равномерным, и в толще стяжки образуются пустоты. После высыхания выравнивающий слой нуждается в защите от влаги.

Самовыравнивающи

еся смеси

Наливной пол

По своим свойствам самовыравнивающиеся составы похожи на стандартную цементно-песчаную смесь, но имеют некоторые преимущества. Они более пластичны и не нуждаются в тщательном разравнивании, поскольку растекаются под собственным весом. Сохнут они тоже быстрее. Самовыравнивающиеся смеси делятся на грубые и финишные; для заливки теплого пола используются только грубые, поскольку финишные не предназначены для нанесения толстым слоем. В свою очередь, грубые ровнители бывают на гипсовой и цементной основе; и тот, и другой вид отлично подходит для заливки теплого пола.

Пример заливки водяного теплого пола

Как залить бетонную стяжку

Выбрать вид стяжки для заливки недостаточно, нужно еще знать, как правильно эту заливку выполнить. Любая ошибка при изготовлении такого покрытия снижает эффективность теплых полов, приводит к разрушению стяжки. До этапа заливки должны быть выполнены работы по подготовке основания, укладке гидроизоляции и армирующего слоя, монтаж отопительной системы. Демпферная лента также крепится по периметру помещения до укладки теплого пола. И только после этого можно приступать к изготовлению стяжки.

Как сделать стяжку теплого пола. Схема

Схема устройства стяжки

Для работы понадобится:

  • металлический профиль для направляющих;
  • сухой гипс;
  • емкость для замеса раствора;
  • уровень;
  • кельма;
  • правило.

Варианты стяжки теплого пола

Шаг 1. При помощи уровнемера на стене размечают линию заливки стяжки. Учтите, что толщина раствора над трубами не должна быть меньше 3 см.

Замешивание раствора

Шаг 2. Замешивают раствор из гипса и кельмой раскладывают его небольшими кучками вдоль одной из стен на расстоянии 20 см. Укладывают на раствор направляющие и выставляют их по уровню. Между маяками оставляют расстояние 1,5-1,8 м. Так как гипс сохнет очень быстро, не стоит раскладывать раствор для маяков сразу по всей площади, делайте это в 2-3 приема.

Шаг 3. Готовят бетонный раствор: смешивают сухие компоненты в нужных пропорциях, вливают воду, добавляют пластификатор.

Раствор выливают между направляющими и с помощью правила распределяют по поверхности

Шаг 4. При заливке пола давление в трубах должно равняться 0,3 МПа, иначе укладывать стяжку нельзя. Раствор выливают между направляющими и с помощью правила распределяют по поверхности. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не наступить на трубы. Заливку производят порционно, разделив помещение на несколько участков. Если площадь пола более 40 м2 , между участками прокладывают демпферную ленту толщиной 5-10 мм. Лучше всего использовать специальную межконтурную ленту, которая имеет Т-образный профиль. Она имеет стандартные параметры: ширина 10 см, высота 10 см и толщина 1 см. Лента выпускается длиной по 2 м и стоит очень недорого. Монтировать ее гораздо удобнее, чем обычную ленту. Деформационные швы не дают стяжке растрескиваться при температурном расширении. Проходящие в местах швов трубы дополнительно нужно закрыть гофрой.

На фото — деформационный шов и закрытый гофрой стык труб

Когда весь пол будет залит, стяжку накрывают полиэтиленом и оставляют сохнуть. Через сутки вынимают маяки, углубления заделывают раствором. Снова накрывают пленкой, а потом периодически пол смачивают водой, чтобы не появились трещины. Как только стяжка наберет необходимую прочность, а уровень влажности опустится до 5-7%, можно укладывать финишное покрытие.

Изготовление полусухой стяжки

Укладка полусухой стяжки также выполняется после завершения монтажа водяного пола. По периметру должна быть наклеена демпферная лента, трубы надежно закреплены.

Для работы потребуется:

  • емкость для замеса;
  • Т-образные маяки;
  • уровнемер;
  • правило;
  • затирочная машинка;
  • цемент и песок;
  • фиброволокно.

Рабочий процесс почти не отличается от вышеописанного. На поверхности водяного пола выставляются на раствор маяки, ровняются по горизонтали. Далее замешивают раствор до нужной консистенции, поднимают в трубах давление до 0,3 Мпа, и распределяют смесь между направляющими. В процессе работы постоянно нужно контролировать толщину слоя над трубами – она не должна быть меньше 3 см. Раствор нужно очень тщательно ровнять и укладывать как можно плотнее. Если под правилом образуются выемки, туда добавляют еще раствора и снова ровняют.

Распределение смеси

Когда стяжка полностью уложена, необходимо подождать минут 20-30 и приступить к затирке. Затирочная машина не только идеально выравнивает поверхность, но и одновременно утрамбовывает стяжку. Учтите. Что чем больше времени прошло после заливки, тем слабее эффект от шлифования. Через 6 часов делать затирку уже поздно, поскольку смесь успеет схватиться.

Затирка полусухой стяжки

Пока стяжка полностью не высохнет, включать отопление нельзя. Это касается обоих способов заливки. В первый день запуска системы температура воды в трубах не должна превышать 25 градусов. На следующий день ее повышают еще на 5 градусов, и так несколько дней подряд, пока система не войдет в рабочий режим.

Самовыравнивающа

яся стяжка

Для изготовления этой стяжки установка направляющих не выполняется. Перед заливкой необходимо тщательно закрепить все элементы водяного пола, убрать с поверхности все лишнее, поднять давление в трубах до 0,3 Мпа. Затем сухие компоненты высыпают в воду, перемешивают дрелью с насадкой, и при помощи заливочного шланга распределяют по поверхности. Смесь должна покрывать трубы ровным слоем толщиной от 30 мм. Для более качественного распределения состава используют широкий шпатель.

Самовыравнивающаяся стяжка

Далее нужно прокатать залитый слой специальным валиком, чтобы убрать возможные пустоты. При некачественном раскатывании под трубами может остаться воздух, что снизит прочность стяжки. Выровняв поверхность, пол накрывают пленкой до высыхания. В это время нужно исключить любые потоки воздуха и прямые солнечные лучи, иначе стяжка будет сохнуть неравномерно и деформируется.

Сравнительная таблица свойств различных стяжек

Технические свойстваПолусухая стяжкаМокрая стяжкаСамовыравнивающаяся стяжка
Минимальная толщина35 мм30 мм20 мм
Усадка0,2 мм/м21 мм/ м22 мм/м2
Прочностьот 150 кг/см2110 кг/см2350 кг/см2
Набор прочности для хождения24 часа48 часов3 часа
Время высыхания7 суток28 сутокот 7 суток

Видео — Чем залить теплый водяной пол

толщина, над водяном, утепленная, своими руками видео

Популярность такого вида отопления как теплый пол, постоянно увеличивается и во многих случаях, он уже заменяет традиционные радиаторы. В квартире может быть установлен как водяной, так и электрический теплый пол, но независимо от этого, укладка должна проводиться на прочное и надежное основание, которое обеспечивает цементно-песчаная стяжка.

Особенности цементно-песчаной стяжки под теплый пол

При создании теплого пола, его конструкция состоит из четырех слоев:

  • черновая стяжка;
  • теплоизолятор;
  • теплоноситель;
  • чистовая стяжка.

Для того чтобы выровнять основание и оно было прочным, надежным и долговечным, необходимо сделать качественную цементно-песчаную стяжку.

Кроме того, что черновая стяжка под теплым полом выдерживает большие физические нагрузки, на нее еще действует и тепловая нагрузка.

Черновая стяжка должна быть прочной, так как ее отслоение или появление трещин, может не только привести к разрушению финишного покрытия, но и к значительным потерям тепла. Кроме этого, может произойти повреждение труб и тогда придется проводить их замену, а для этого необходимо полностью разбирать конструкцию пола.

Для создания черновой стяжки, можно использовать уже готовые растворы или самостоятельно сделать цементно-песчаный раствор. При его изготовлении, необходимо добавлять специальный пластификатор, в расчете 1 литр на 100 килограмм цемента или его можно заменить клеем ПВА, которого понадобится 1 литр на мешок.

Специалисты уверяют, что под теплый пол будет достаточно цементно-песчаной стяжки толщиной 2,5-3 см.

Необходимые материал и инструменты

Процесс монтажа цементно-песчаной стяжки простой, поэтому справиться с ним сможет самостоятельно любой домашний мастер. Для выполнения работ, необходимо приготовить инструменты и материалы, для этого вам понадобится:

  • емкость для замешивания раствора, если объемы большие, то лучше использовать бетономешалку;
  • дрель с насадкой или строительный миксер;
  • металлические профили для изготовления маяков;
  • шпатель и мастерок;
  • строительный уровень;
  • лазерный уровень;
  • правило;
  • цемент;
  • песок;
  • вода;
  • пластификатор или клей ПВА.

Перед тем как приступать к созданию стяжки, необходимо оштукатурить стены и потолок, чтобы потом на пол не попадала грязь и штукатурка.

Чтобы трубы водяного пола не прогибались, допускаются перепады черновой стяжки +- 5 мм.

Пошаговая инструкция по созданию стяжки под теплый пол

После того как вы убрали с поверхности пола весь мусор, можно приступать к выполнению работ. Сначала проводится разметка при помощи лазерного уровня.

Учитывайте то, что после черновой стяжки, у вас еще будут укладываться трубы и чистовая стяжка, поэтому толщина пола может достигать 10 см.

Определение перепада высот

Определить кривизну пола можно при помощи обычного уровня, использовать для этого водяной или лазерный уровень.

Чтобы определить перепад высот при помощи реечного уровня, порядок действий будет следующий:

  • с пола убирается весь мусор и то, что будет мешать выполнению работы;
  • отмечаем на стенах по всему периметру высоту базового уровня, эта линия должна быть параллельна полу;
  • определяем наибольшую высоту пола от базового уровня;
  • теперь чертим новую линию, которая должна пройти выше самой высокой линии ровно на 1 м;
  • осталось начертить линию будущего чистового пола, которая отмечается от предыдущей на расстоянии 100см минус высота стяжки.

Намного проще весь этот процесс выполнять при помощи лазерного нивелира, но с ним надо уметь работать и он должен быть правильно настроен. Удобно работать с самонастраивающимися приборами, в этом случае порядок выполнения работ будет следующим:

  • убирается весь мусор;
  • прибор устанавливают в самой высокой точке;
  • луч лазер направляется на стену, и отмечают линии на всех стенах;
  • высота этой линии не имеет большого значения, так как от нее при помощи рулетки можно переместиться на нужную высоту;
  • после определения самой высокой точки, в ней закрепляют малярный шнур и натягивают его к противоположным и соседним стенам;
  • если нет бугров, то эту точку можно брать за начало отсчета;
  • отмеряем высоту стяжки, отмечаем ее уровень и переходим к установке маяков.

При работе с лазерным нивелиром, необходимо обязательно надевать очки (обычно они идут в комплекте с прибором), так как его луч опасен для зрения.

Установка маяков

После разметки нулевого уровня, проводится установка маяков, обычно для этого используются металлические профили. Маяки фиксируются на раствор и выставляются по необходимому уровню. Можно для фиксации использовать алебастр, так как он быстро застывает, и можно будет сразу начинать заливку раствором.

Расстояние между маяками будет зависеть от размеров правила, обычно оно в пределах 1 метра. Маяки надо надежно фиксировать, чтобы в процесс заливки раствора они не прогибались.

Во время заливки раствора, надо оградить от контакта с ним дверные косяки и другие деревянные элементы, для этого их можно заклеить скотчем.

Если есть сливные отверстия, то их закрывают пробками, чтобы внутрь не попал раствор, при необходимости спрятать в стяжке кабеля, их надо фиксировать в полуподвижном состоянии.

Приготовление и заливка раствора

Наиболее дешевым и доступным вариантом будет самостоятельное приготовление раствора, для этого вам необходимо смешать цемент и песок в пропорции 1:3 и пластификатор, а также воду для получения необходимой консистенции.

Количество пластификатора будет зависеть от его марки и указывается на упаковке, вместо него можно на мешок цемента добавлять литр клея ПВА.

Большое количество воды может привести к растрескиванию раствора, а если ее будет мало, то работать с ним сложно и качественно замесить его вручную у вас не получится. Процесс заливки простой и доступный, поэтому с ним справится даже человек, который делает это впервые.

Готовый раствор заливают в пространство между маяками и выравнивают поверхность при помощи правила. Двигать правило необходимо волнообразными движениями в направлении на себя. При образовании впадин, они заполняются раствором, и снова поверхность выравнивается. Такими полосами выполняется заливка раствором всей поверхности пола.

Уход за стяжкой

Особенностью цементно-песчаной стяжки является то, что во время ее высыхания, происходит усадка, поэтому обязательно необходимо контролировать этот процесс. После заливки раствора, лучше всего помещение закрыть от доступа солнечного света и в нем не должно быть сквозняка, это позволит создать оптимальный микроклимат и на первом этапе, испарение влаги будет происходить равномерно.

Первый день стяжку трогать не надо, а на вторые сутки ее полностью накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют до полного высыхания поверхности. При соблюдении такой технологии, риск появления трещин сводится к минимуму, а это значит, что у вас не будет потерь тепла, выделяемого теплым полом.

Укладка чистовой стяжки

После того как черновая стяжка приобретет необходимую прочность, можно приступать к выполнению дальнейших работ. На нее укладывается слой теплоизоляции. Для водяного пола используется пенополистирол, к основанию он крепится неподвижно при помощи клея или дюбелей, получается утепленная стяжка пола.

По периметру помещения крепится демпферная лента, которая даст возможность чистовой стяжке немного расширяться во время нагрева и остывания, и при этом на ней не будут появляться трещины.

На следующем этапе крепится труба водяного пола и надежно фиксируется к основанию при помощи специальных дюбелей. Армирующая сетка может быть уложена как под трубами, так и сверху или с обеих сторон. Если сетка снизу, то к ней будет удобно крепить трубы, но армирующую функцию она не выполняет.

При высоком качестве раствора, армирующую сетку можно не устанавливать, а просто добавить в раствор фиброволокно.

Теперь необходимо проверить работоспособность теплого пола и если все нормально, можно заливать чистовую стяжку. Заливка пола должна проводиться за один раз. Если помещение небольшое, то можно обойтись без маяков, а в больших комнатах их надо устанавливать, иначе ровная поверхность у вас не получится.

Осталось подождать, пока стяжка над теплым полом высохнет и можно приступать к монтажу финишного покрытия.

Полезные советы

Все работы по укладке стяжки необходимо начинать с самого дальнего угла и постепенно двигаться к входу.

Раствор распределяют равномерно, чтобы он не выступал за уровень маяка.

Чтобы обеспечить оптимальное затвердевание раствора, после его заливки рекомендуется на протяжении первой недели 2 раза в день сбрызгивать пол водой, так как стяжка должна застыть, а не быстро высохнуть.

Перед тем как вы будете заливать чистовую стяжку, сделайте на рисунке схему расположения труб и сохраните его. При проведении дальнейших работ, может возникнуть необходимость просверлить в полу отверстия и, зная расположение труб, вы сможете избежать возможного их повреждения.

Если площадь комнаты более 40 м2, то в чистовой стяжке необходимо делать температурные швы. Толщина стяжки при водяном теплом поле  должна составлять: черновой 3-5 см, а толщина чистовой 5-10 см, все зависит от назначения помещения, в квартире будет достаточно 5-7 см.

Перед заливкой чистовой стяжки, в системе водяного пола необходимо создать давление порядка 1,5-2 атмосферы, но на протяжении 3-4 недель нагревать воду более 25 градусов нельзя.

Подведение итогов

Устроить стяжку под водяной теплый пол несложно и с этой задачей сможет самостоятельно справиться любой домашний мастер. При выполнении работ, обязательно необходимо соблюдать технологию, правильно готовить раствор, и создавать условия для его нормального затвердения.

Только в таком случае, вы сможете создать прочное и надежное основание для теплого пола, и данная система будет вам служить на протяжении многих лет.

Полезное видео

Что значит правильный теплый пол? Разбираем что значит каждый элемент теплого пола.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Стяжка для водяного теплого пола

Общее содержание:

1 — Основа для стяжки водяного теплого пола
2 — Армирование стяжки водяного теплого пола
3 — Песок для стяжки теплого пола
4 — Пластификатор для водяного теплого пола
5 — Маяки для стяжки водяного пола
6 — Заливка стяжки водяного теплого пола
7 — Зачистка теплого пола

Стяжка для теплого пола должна обладать определенными свойствами: прочность, отсутствие пустот и воздушных камер, равномерная толщина. Для обеспечения этих свойств существуют некоторые правила заливки стяжки.


Основой стяжки для водяного теплого пола служит утеплитель, к которому крепятся трубы. Утеплитель обеспечивает защиту от теплопотерь. Особенно это актуально для полов, которые в основе имеют плиту, опирающуюся на фундамент.

По периметру помещения укладывается демпферная лента, которая позволяет слою стяжки незначительно перемещаться относительно стен при расширении или сейсмических явлениях. При этом не возникает больших трещин или посторонних звуков.

Это так называемая плавающая стяжка, т.е. стяжка на разделительном слое.


Любая стяжка имеет свойство трескаться. Даже бетонный пол трескается. Это вопрос лишь времени. Главное, чтобы трещины не образовывали каких-то локальных кусков пола, которые двигаются или качаются. Мелкие трещины, которые образуются через месяц, год и больше не оказывают влияния на пол, а под финишным покрытием они и вовсе не видны.

Чтобы снизить возможность сильного растрескивания стяжки применяют армирование. Армировать стяжку арматурой довольно затратно. Сетка, к которой крепятся трубы теплого пола, особого армирующего эффекта не дает. Она не способна уберечь от длинных трещин вдоль прутьев. Ей для этого не хватает жесткости.

Для стяжек лучше применять пространственно-объемное армирование волокнистыми материалами. В большинстве случаев применяют полипропиленовую фибру. Существует также базальтовая, стеклянная и металлическая фибра. Но их применение сложнее, наибольшее распространение получила полипропиленовая.

Длина волокна полипропиленовой фибры составляет от 6 до 40 мм. Для цементно-песчаных стяжек применяют фибру 12-18 мм. Кроме того, фибра отличается по толщине волокна. Более толстое волокно обеспечивает большую прочность.

Чтобы обеспечить хорошее армирование и при этом не навредить стяжке, нужно использовать строго определенное количество фибры. Оптимальное соотношение составляет 0,9 кг на 1 м3 цементно-песчаного раствора. При большом количестве фибры раствор превращается в «кашу», которую невозможно тянуть правилом, и из которой торчат пучки волокон.

Для полов без подогрева применение фибры не столь критично. В бетонных полах ее применение вообще не имеет смысла


Для обеспечения жесткости стяжки, ее толщина должна быть 5-7 см. Раствор делается из цемента марки 500 и песка в соотношении 1:3 – 1:4. Соотношение зависит от качества песка.

Лучше применять чистый песок крупной фракции. Если песок имеет примеси или глину, то его содержание в пропорции следует уменьшить. Глина сделает раствор более пластичным, но при этом понизит и прочность стяжки. Это необходимо компенсировать более высоким содержанием цемента и добавлением фибры.

Чтобы проверить содержание глины в песке, необходимо залить водой небольшое количество песка в емкости и взболтать. После того, как вода успокоиться, будет видно, что на дно осел песок, а сверху образовался слой глины, ила, мусора.

В любом случае песок перед применением желательно просеять. Это позволит избежать попадания в раствор камней, кусков глины, мусора.

Количество воды для раствора зависит от исходной влажности песка. Нежелательно делать жидкий раствор — небольшое содержание воды обеспечивает раствору после застывания большую прочность.


Существует два вида пластификаторов:

  • воздухововлекающие – делают раствор пористым как губка и предназначены для легких растворов, применяемых для штукатурки;
  • воздухоотвлекающие – удаляют воздух из раствора, делают его более плотным и позволяют уменьшить количество воды.

Добавление пластификатора делает смесь более текучей, хотя при этом в ней содержится меньше воды.

При выборе пластификатора важно обратить внимание на то, чтобы на этикетке было указано, что он предназначен для бетонных полов с подогревом. Нельзя применять для стяжки пластификатор для штукатурки.

Количество пластификатора, добавляемого в различные виды смесей, указывается в инструкции на канистре. Превышение этого показателя не даст положительного эффекта в виде большей прочности стяжки, а может привести к расслоению смеси.

Пластификаторная добавка для стяжки представляет собой жидкость коричневого цвета, которая добавляется в воду.


Маяки устанавливаются на холмики из цементно-песчаной смеси в соотношении 1:2 с добавлением клея.  Это обеспечивает быстрое схватывание и надежную фиксацию маяков.

Опорные холмики желательно размещать как можно чаще, это обеспечит маякам хорошую жесткость, не даст прогибаться при работе правилом.

Если утеплитель недостаточно жестко лежит на основании, то холмики лучше лепить на вкрученные в пол саморезы или вбитые шиферные гвозди. Это обеспечит маякам жесткую фиксацию относительно несущей конструкции, а не прогибающегося утеплителя.

Как замесить раствор

Замес раствора выполняется в следующем порядке:

  • в емкость, где будет производиться замес, наливается вода с предварительно замоченной фиброй и пластификатором;
  • засыпается просеянный песок. Если сначала добавить цемент, то он схватится комками с фиброй и разбить его будет очень сложно, смесь получится неоднородной;
  • после засыпки части цемента приступают к тщательному перемешиванию. Смесь должна превратиться в цементное «молочко»;
  • добавляют оставшийся песок и перемешивают;
  • добавляют оставшийся цемент и тщательно перемешивают для получения однородной смеси. Она должна быть густой, пластичной, но не льющейся.

Полученный раствор обеспечит стяжке высокую прочность и легкость заливки


Густой раствор высыпается у края помещения и мастерком разравнивается примерно по уровню. При этом его необходимо «прихлопывать», чтобы он осел без пустот.

Затем разравнивают раствор правилом. Его тянут от стены к себе. При этом совершая небольшие поперечные движения для распределения смеси. В места, где образовались впадины, мастерком подкидывают раствор и проходят правилом в обратном направлении.

После ликвидации впадин несколько раз тщательно проходятся правилом. Это обеспечивает верхнему слою гладкость и глянец. При затирке такой пол потребует минимальных затрат и усилий.

После этого переходят к следующему участку пола. Все операции повторяются в таком же порядке.


По следующий день после заливки стяжки ее зачищают. Это необходимо для удаления наплывов, мелких огрехов заливки. Зачистка необходима для стяжки, которая делается под дальнейший настил ламината, паркета, линолеума или ковролина. Если на пол будет стелиться плитка, то зачистка необязательна, поскольку неровности будут компенсированы слоем плиточного клея.

Приступать к зачистке следует тогда, когда раствор уже застыл, но еще легко царапается ногтем. Если пропустить этот момент, то зачистка потребует больших усилий.

Перед зачисткой можно удалить маяки. Некоторые это делают, некоторые нет. В пользу удаления говорит то, что маяки имеют свойство ржаветь. Это может даже повредить плитку. Также, стяжка дает усадку и маяки начинают немного выступать над плоскостью пола. Однако, после удаления маяков необходимо залить образовавшиеся впадины раствором, который при нагреве теплого пола может отслоиться.

Для удаления маяка его поддевают зубилом или стамеской и вырывают.

Зачищают стяжку правилом небольшого размера – достаточно метрового. Правило берут двумя руками и энергичными движениями от себя счищают неровности и наплывы. Так проходятся по всей поверхности пола.

Затем необходимо очистить поверхность от образовавшегося мусора. Лучше всего это сделать при помощи промышленного пылесоса. Веник здесь не поможет – своими ветками он будет повреждать стяжку и делать в ней новые царапины, образовывая новый мусор.

Если маяки удалены, то необходимо заделать образовавшиеся канавки. Предварительно смачивают их водой, это улучшит адгезию. После этого мастерком закладывают раствор во впадины и шпателем разравнивают его, удаляя излишки.

Если стяжка делалась не поверх системы теплого пола, то можно сделать финишное выравнивание. Оно делается очень жидким цементно-песчаным раствором в пропорции 1:2 – 1:2,5. Раствор наливается на смоченную поверхность пола и разравнивается правилом. Благодаря своей текучести он заполнит все мелкие неровности. Для теплых полов или укладки плитки такое финишное выравнивание не подходит, поскольку образовавшаяся тонкая корка может отслоиться.

Полный период высыхания стяжки составляет 21-28 дней. Соблюдение технологии позволит обеспечить стяжке теплого пола прочность, долговечность, равномерность распределения тепла и максимальную ровность пола.

тяжка для теплого пола должна обладать определенными свойствами: прочность, отсутствие пустот и воздушных камер, равномерная толщина. Для обеспечения этих свойств существуют некоторые правила заливки стяжки.

тяжка для теплого пола должна обладать определенными свойствами: прочность, отсутствие пустот и воздушных камер, равномерная толщина. Для обеспечения этих свойств существуют некоторые правила заливки стяжки.

2. Полусухая стяжка
Минимум воды для приготовления раствора, вода идет только для вовлечения молекул цемента в процесс формирования прочных кристаллических связей.

Оптимальная толщина 4-5 см.
Более тонкий слой высохнет раньше чем схватится, а более толстый может быть только если перекрытия смогут вынести большой вес.
Если необходима большая высота стяжки часто нижний слой стяжки разбавляют керамзитом.

Фиброволокно для полусухой стяжки лучше армирующей сетки.

Плюсы:
Застывая цементная смесь садится только на 1 мм.
Высокая плотность из за небольшого количества воды.
Чистые и быстрые условия работы.
Нет сырости, значит нет риска порчи, строительных смесей, деревянных дверных коробок и оконных рам.

Минусы:
Из за высокой плотности, смесь, не всегда заполняет углы, и создает округлые формы в местах напряжений стен и пола — для чего добавляют в смесь различные пластификаторы.
Минимальная толщина стяжки 30 мм.
Сухая стяжка пола при неправильном монтаже или качестве материала может не схватится с основанием.

Виды полусухих стяжек пола

с фиброволокном
с керамзитом

Часто используемые варианты для полусухой стяжки пола
1-Пескобетон марки М300 состоит их (крупицы песка 1,5-2,2 мм и цемента М400 или М500)
Удобен когда нет возможности держать на стройплощадке отдельно песок или цемент.
2-Промытый карьерный песок с крупицами 2,5-3 мм.
3-Речной песок с крупицами 1,8-3 мм с гранитной крошкой.

Необходимо иметь:
портландцемент марки 400Д20
речной или промытый песок и добавки для улучшения растекаемости.
Лучше арендовать бетономешалку, но можно и в ручную фанерным листом с бортами.

Финишные покрытия можно укладывать спустя:
Плитку и керамогранит через двое суток, так как они не боятся влаги вовсе.
Линолеум через неделю.
Дерево (ламинат и паркет) можно класть только через месяц, а лучше через 40-50 дней,
так как влага все равно еще выделяется.

Инструмент:
Лазерный уровень

Материалы:
Смесь

Монтаж:
Подготовка основания — выявить все трещины и пустоты — отбить их перфоратором, зацементировать, выровнять, удалить пятна жира от масляных красок и пыль.
Уровнем размечают горизонталь.
Установка и фиксация маяков.
Укладка гидроизоляционного слоя.
Замес раствора состоящего из: цемента, песка, полипропиленовой фибры и воды.
Укладка раствора толщиной 4 — 5 см
Предварительное ручное выравнивание.
Полирование специальной затирочной машиной.





Стяжка для теплого пола своими руками

Стяжка для теплого пола своими руками

После того, как вы определились с выбором теплого пола и осуществили
монтаж водяного теплого пола
или
монтаж электрического теплого пола своими руками
можно переходить к заливке стяжки для теплого пола

Стяжка для теплого пола является распределителем тепла и ее производство — это очень важный этап, не менее ответственный, чем сборка самого водяного или электрического теплого пола своими руками. Многие люди не придают этому значения, а зря, так как от качества стяжки напрямую будет зависеть внешний вид и долговечность покрытия теплого пола, в том числе и финишного.

Например, если купить готовую цементную смесь некачественного производителя или сделать ее неправильно своими руками, то по прошествии некоторого  времени после заливки стяжки для теплого пола она у вас начнет деформироваться, трескаться и проседать из-за температурного воздействия, благодаря чему и верхний декоративный слой, например, плитка тоже будет выходить из строя раньше времени.
Стяжка для теплого пола должна быть устойчивой к деформации при температурном воздействии и не давать трещин, а также обладать высокой теплопроводностью, чтобы максимально передавать нам тепло, производимое нагревательными элементами теплого пола.

Выставляем маяки для стяжки под теплый пол

Для того, чтобы стяжка для теплого пола жестко соединялась с основанием пола рекомендуется в теплоизолирующем материале сделать сквозные отверстия диаметром от 2-3 см на 1м2  4-5 штук, также в помещениях с большой квадратурой для жесткого соединения и предотвращения смещения стяжки для теплого пола можно сделать по периметру помещения полосу без теплоизоляции толщиною 8 — 10 см.
Уровень стяжки для теплого пола расчитывается таким образом, чтобы она не перекрыла уровень порога двери, поэтому отбиваем уровень от дверного проема. Находим самое высокое место пола — нулевую точку нашей поверхности, от которой мы будем отталкиваться, учитывая слой бетона нашей стяжки своими руками, а он не должен быть меньше 3 см. Маяки устанавливаются параллельно друг другу для того, чтобы нам было удобнее тянуть стяжку для теплого пола. Маяки не должны выставляться далеко от стен — максимум 10-30см. Если расстояние маяков от стены увеличить, то появляется большая вероятность того, что угол между стеной и полом будет неровным. Расстояние между маяками должно быть с обоих сторон  на 10 см меньше, чем правило.
То есть, если длина вашего правила 2 м, то расстояние между маяками равно 1,7-1,8 м.
Правило — это инструмент, которым растягивают и разравнивают раствор, ведя его по маякам.

 
Если вам необходимо выставить более двух маяков, то между крайними маяками протягивается леска или нитка и средние маяки выравниваются по уровню этой лески.
В качестве раствора для заливки стяжки для теплого пола можно использовать специальные смеси, продающиеся в магазине, которые обладают большей теплопроводностью и некой пластичностью по сравнению с обычным цементно-песчаным раствором, так как в них добавляют разного рода  добавки и пластификаторы, придающие чудо — свойства бетону. Но это будет дороже, чем собственноручно приготовленный аналогичный раствор для заливки стяжки для теплого пола, который мы сделаем своими руками.

Необходимо перед окончательной заливкой бетонного раствора проверить работоспособность системы теплого пола в зависимости от того, какой вид  вы предпочли, о том как проверяются системы разных видов теплого пола вы можете прочесть на страницах:
Водяной тепый пол своими руками
Электрический теплый пол своими руками
Монтаж системы Тепловой мат (термомат)
Инфракрасный теплый пол своими руками

Приготовление раствора для заливки стяжки для теплого пола

Нам понадобится:
Полипропиленовая фибра (5-20мм) 0. 9 кг. на 1 м3
Речной песок + цемент не ниже марки м-300, а лучше м-500
Приготавливаем раствор для стяжки теплого пола марки 100:

500 (марка цемента)-1 ведро,  5 (ведер песка) = 100 (марка готового раствора).
Берется цемент марки 500, соотношение цемента и песка один к пяти, то есть одно ведро цемента на пять ведер песка.
Раствор должен быть не жидким, так как чрезмерное содержание воды в растворе способствует потере прочности стяжки и является одной из причин появления усадочных трещин. Раствор должен иметь консистенцию густого теста, без комков, не рассыпчатый, на ровной поверхности он не должен растекиваться, а только слегка расплываться.
Чтобы сделать раствор эластичным в смесь добавляют пластификатор, такой раствор будет хорошо растекаться и заполнять все пустоты и не содержать воздушных пузырьков. Необходимо максимально точно придерживаться норм расхода пластификатора при замесе бетонного раствора, так как если он будет находиться в растворе не в регламентированном количестве или вообще отсутствовать, то стяжка со временем начнет трескаться. Рекомендуется добавлять для предотвращения растрескивания стяжки (гомогенизации) и для увеличения ее уровня теплопроводности цементную добавку, например, Uponor. Расход в пределах 0,2 литра на 1 м2.

Народный способ:
Делаем раствор марки 100:
Добавьте в стяжку наливной быстротвердеющий пол.
Примерно на ведро раствора пол ковшика наливного пола.
И как пластификатор работает отлично, и через 40-60 минут можно ходить по полу и зачистить его.

Заливка стяжки своими руками.

Напомним, что минимальная высота стяжки (особенно это касается водяного теплого пола) — 3 см, максимальная — 7см, с применением теплоизоляции минимальная толщина — 5 см. И не забываем про тепловые швы, которые делаются еще при монтаже электрического или водяного теплого пола в том случае, если площадь будущей бетонной плиты больше 40 м2 или более 8м одна из сторон.

Равномерно покрываем раствором систему теплого пола, разглаживать раствор рекомендуется вдоль труб или кабелей. Следим за тем, чтобы не оставались воздушные карманы, особенно около греющего контура, так как это может привести к нежелательным последствиям (перегреву и дальнейшего выхода из строя системытеплого пола).
Бетонный раствор, приготовленный для стяжки своими руками нужно использовать в течении 1-1,5 часа, не в коем случае его нельзя (как делают многие работники) оставлять на следующий день, залив водой и накрыв пленкой, если вы не успели его израсходовать за один день. Заливка стяжки происходит за один раз, то есть нельзя заливать раствором одну часть комнаты сегодня, а другую на следующий день.
Исключениями являются только температурные швы (когда в первый день стяжка заливается от начала и до температурного шва, а на следущий день она заливается от температурного шва, до которого залили в первый день и до следущего температурного шва или до конца комнаты), заливка стяжки в разных комнатах или стяжки, имеющие разный уровень( в этом случае между слоями стяжки нужно сделать демпферный шов 1-2см шириной).

При заливке стяжки бетонным раствором, не содержащим пластификаторов и других добавок, в бетон нужно слегка (так, чтобы не повредить систему теплого пола) прокалывать жидкий бетонный раствор  тоненьким стержнем для избежания воздушных пустот в толщине стяжки, так как при заливке раствора образуются воздушные сферы, которые самостоятельно не могут выйти наружу благодаря вязкости и тяжести раствора. Эта проблема решается проколом.

Уход за стяжкой теплого пола

Одна из основных причин брака стяжки — это ненадлежащий уход за ней после заливки. Стяжку нужно умеренно смачивать водой  2-3 раза в день, через пару дней после того, как залита стяжка, нужно извлечь из нее маяки, обработать места, где они находились грунтом для минеральных поверхностей и затереть их свежим раствором. После этого стяжка опять умеренно смачивается водой и накрывается полиэтиленовой пленкой на две недели. Если вас не устраивает накрытие стяжки полиэтиленовой пленкой, тогда не прекращаем смачивать стяжку 2-3 раза в день в течении 7-11 дней. Стандартно стяжка наберет конечную прочность после 25-28 дней, после чего можно переходить к финишному покрытию стяжки для теплого пола.

Купить штамп для бетона
На завершающей стадии финишного декоративного покрытия стяжки можно воспользоваться более экономным и менее банальным  вариантом, чем керамическая плитка, а именно — на подготовленную поверхность стяжки нанести тонкий слой цементной смеси (0,6 — 10мм) и с помощью штампов для бетона сделать тиснение или печать определённой выбранной вами текстуры. Вы существенно сэкономите на кафеле и получите долговечное, надёжное покрытие с хорошей теплопроводностью и теплоотдачей. Детальнее об этом читайте на странице Тонкослойный декоративный бетон.

 

 

Все страницы этого раздела:
Выбор теплого пола
Электрический теплый пол своими руками
Водяной теплый пол своими руками
Инфракрасный теплый пол своими руками
Система Термомат
Стяжка для теплого пола

Статьи по теме:
Отопительная система » теплый плинтус»
Монтаж теплых плинтусов

Технология заливки стяжки для теплого электрического пола

Хотя в отношении стяжки для электрических теплых полов нет никаких регламентирующих или нормативных документов, все же существуют определенные правила, связанные с проведением работ.

Мастеру, выполняющему монтаж, приходится принимать во внимание, следующее:

  1. Толщину стяжки под и над греющим кабелем.
  2. Выбор способа монтажа стяжки.
  3. Нюансы, связанные с приготовлением раствора и процессом заливки.

Правильно изготовленная стяжка для теплого электрического пола не растрескивается, обеспечивает равномерное распределение тепла по всему помещению, сохраняет прочность в течение длительного срока эксплуатации.

Какой слой стяжки под электрический теплый пол

Стяжка под теплый электрический пол не является обязательной. Зачастую её заливают, чтобы выровнять поверхность перед укладкой кабеля. При этом следует учитывать рекомендации производителей.

Согласно требованиям большинства производителей электрических полов, стяжка из цементного раствора не может быть тоньше 3 см. При использовании специальных нивелирующих смесей, можно уменьшить толщину до 2 см.

Оптимальная толщина стяжки под электрический теплый пол выбирается в зависимости от следующих факторов:

  • Основание для заливки. Стяжка на грунт должна быть не менее 10 см. Толщина для стяжки на плиты перекрытия зависит от неровностей поверхности. Полученная плоскость должна быть идеально ровной.
  • Материал. Цеметно-песчаная смесь заливается толщиной не менее 3 см, нивелирующие растворы в зависимости от указаний производителя.

Укладка кабеля теплого пола в стяжку может быть выполнена строго по идеально ровной поверхности. Перепады влияют на равномерность нагрева и часто являются причиной перегрева кабеля.

Какая толщина стяжки над электрическим полом

Мнения специалистов по этому поводу могут быть разными. Поэтому лучше всего обратиться к рекомендациям производителей теплых полов. Согласно указаниям, приводимым в инструкции по эксплуатации, минимальный слой стяжки должен быть 4-5 см.

Но толщина может меняться в зависимости от нескольких факторов:

  1. Толщина кабеля.
  2. Тип полов.
  3. Используемый раствор для стяжки.

Так, нагревательные маты раскладываются на поверхности пола, после чего сразу накрываются напольным покрытием. Кабель в матах прикреплен к армирующей сетке. Конструкция позволяет уложить плитку, используя клеевой состав без стяжки.

Чем больше объем кабеля, тем больше толщина бетонной стяжки. Чтобы определить минимальные параметры, стоит обратиться к инструкции по эксплуатации. Минимальная толщина стяжки над теплым электрическим полом не может быть меньше 4 см для цементного раствора и 2 см для специальных нивелирующих смесей.

Суммарная высота стяжки для электрического теплого пола составляет от 5 до 8 см. При условии, что монтаж будет осуществляться на ровном основании, можно сократить толщину пирога до 4 см. Нагревательные маты вместе с напольным покрытием уменьшают высоту помещения не более чем на 2 см.

Какую стяжку выбрать для заливки

Кроме традиционного песчано-цементного состава, существуют еще другие виды стяжки, рекомендованные для заливки теплых полов.

У каждого из существующих вариантов есть свои преимущества:

  • Мокрая стяжка. Для приготовления берут цемент, песок и пластификатор. Обязательно добавляют фиброволокно, во избежание появления трещин и деформации в процессе высыхания и в период эксплуатации. Преимуществом раствора является то, что его можно изготовить своими руками. Компоненты стоят недорого, что несколько удешевляет окончательную стоимость работ.
    Недостатком мокрой стяжки является длительное высыхание пола (28 дней), большая вероятность появления трещин, невозможность сделать идеально ровное основание.
  • Полусухой метод стяжки. Для изготовления используется небольшое количество воды. Популярностью пользуются готовые смеси. Но при необходимости можно приготовить раствор самостоятельно, из расчета – речной песок 120-140л/ фиброволокно 130гр/ цемент 1 м/ вода 14-17 л. /пластификатор 0,5 л.
    Преимуществом полусухого состава является полное отсутствие после высыхания трещин в стяжке. Необходимость в дополнительном выравнивании полов после высыхания отсутствует.
  • Сухой метод. Состав раствора для стяжки может отличаться в зависимости от производителя, но чаще всего применяется мелкий перлитовый или кварцевый песок, мелкозернистый шлак и т.д. К преимуществам сухого метода можно отнести: быстрый монтаж и высыхание. К дальнейшим работам можно приступать спустя 12 часов.

Стяжку нужно делать аккуратно, предотвращая возможные повреждения кабеля. Разрыв защитной изоляции или токопроводящей жилы во время заливки пола, является самой распространенной причиной неисправности полов.

Чем армировать стяжку

Чтобы монтаж греющего кабеля в стяжку прошел успешно, крайне необходимо предотвратить деформацию и растрескивание пола в процессе высыхания. Трещины становятся причиной появления холодных зон, неравномерного распределения тепла по всей поверхности плиты.

Какие способы армирования стяжки существуют?

  1. Присадки. При приготовлении раствора важно использовать фиброволокно. Это специальная добавка на основе полипропилена. После добавления фиброволокна в раствор, в несколько раз увеличиваются прочностные характеристики: сопротивляемость к механическим повреждениям, появлению трещин, оседанию и растеканию смеси. Одновременно увеличивается морозоустойчивость и огнеупорность.
  2. Армирующая сетка. В рекомендациях по заливке стяжки для теплых полов указывается на необходимость использования пластикового армирующего слоя. Производитель дополнительно предоставляет специальные подставки, чтобы приподнять сетку над полом.

В больших помещениях растрескивание пола может происходить по причине отсутствия компенсационных карманов. Поэтому обязательной мерой является установка компенсирующей демпферной ленты вдоль стен, а также между участками плиты.

Как залить стяжку правильно

Технология заливки стяжки для электрический теплых полов практически ничем не отличается от той, что используется при монтаже обычного цементного основания. После выполнения подготовительных работ и раскладке кабеля для дальнейшего монтажа в бетонную стяжку, переходят к следующим этапам:

  1. Выставление маяков. Поверхность должна быть исключительно ровной. В связи с этим шаг между маяками делают не более 0,8 м. Хотя можно встретить рекомендации, что расстояние между маячным уровнем должно зависеть от длины правила, практика показывает, что чем длиннее шаг, тем больше во время растягивания раствора появляется неровностей.
    Изначально выставляем маяки по краям помещения, так, чтобы до стены идущей параллельно планке оставалось 10-15 см. Натягивается леска, остальные направляющие выставляются под нее. При соблюдении рекомендаций получается идеально ровная поверхность, выровненная по маякам, причем даже при использовании обычного цементно – песчаного раствора.
  2. Заливка стяжки. После высыхания раствора, с помощью которого крепятся маяки, можно начать заливать стяжку. Если толщина пола превышает 5 см, работы проводят в несколько этапов. Сначала наносят первый слой в 2-3 см. Спустя сутки второй, финишный стягивают по маякам. Важно следить, чтобы правило не выгребало лишний раствор с поверхности и после высыхания не образовались ямки.
  3. Высыхание раствора. Следует позаботиться, чтобы в помещение не попадали прямые солнечные лучи. Стяжку нарывают пленкой и поливают через равные промежутки времени, в течение первых 5-7 дней.

Включить теплые полы, вмонтированные в стяжку, можно не ранее, чем через 28 дней после заливки раствора. Согласно СНиП, в это же время можно начинать укладку напольного покрытия.

Как сделать электрический теплый пол без стяжки

Существует возможность уложить кабель теплого пола без стяжки. Популярностью пользуются следующие два способа:

  1. Штробление стяжки для кабеля теплого пола. В плите или бетонной стяжке вырезают штробы глубиной около 2 см. Чтобы не было много пыли, используют специальный инструмент с пылеулавливающими мешками. Кабель укладывается в штробы. Сверху закладывается раствором с добавлением фиброволокна или клеевым составом для плитки.
  2. Укладка нагревательных матов – этот метод также пользуется популярностью благодаря простоте проведения монтажных работ. Конструкция матов достаточно простая. Для подключения необходимо расстелить их по поверхности и включить в розетку.

Множество нюансов и особенностей, которые необходимо учитывать при монтаже электрического теплого пола в стяжку, приводят к тому, что все больше покупателей отдают предпочтение нагревательным матам.

Стяжка полов и теплый пол

Стяжка полов и теплый пол — практическое руководство

Как поставщик гарантии, мы наблюдаем рост количества претензий, связанных с комбинацией систем теплого пола (UFH) и стяжки пола. Поскольку система UFH встроена в стяжку, любые проблемы с системой UFH или стяжкой будут влиять на обе, и их устранение может быть дорогостоящим и разрушительным. Возникшие проблемы включают неравномерное рассеивание тепла в системе UFH, растрескивание или обрушение стяжек, растрескивание напольной плитки и раствора, а также неровные полы.Эти проблемы обычно возникают из-за проблем при проектировании или установке системы UFH или стяжки, или их комбинации. В этой публикации мы приводим рекомендации по основным соображениям при проектировании и установке систем UFH, встроенных в стяжки пола.

Причины отказа теплого пола

В большинстве случаев отказы связаны с одной из следующих причин:

  • Несоблюдение планировки этажа на ранней стадии.
  • Несоблюдение отделки пола на ранней стадии.
  • Неправильная установка системы UFH или стяжки.
  • Недостаточное время высыхания стяжки.
  • Неправильная смесь стяжки.
  • Чрезмерная влажность стяжки.
  • Движение в конструкции пола.
  • Неправильный ввод в эксплуатацию или конструкция систем теплого пола.

Проектирование и установка системы UFH

Схема контуров ультрафильтрованного обогрева

При компоновке контуров теплого пола следует учитывать установки, которые предполагают проникновение в пол.Расчет теплого пола должен быть обеспечен к первому этапу ремонта.

Максимальная температура поверхности пола

BS EN1264-2 [1] ограничивает максимальную температуру поверхности пола до 29 ° C или 27 ° C, если предлагается облицовка пола.

Важно, чтобы установки были спроектированы и указаны производителем системы как интегрированный пакет для обеспечения совместимости всех компонентов.

BS8203 Свод практических правил по укладке эластичных напольных покрытий гласит: При использовании со многими напольными покрытиями пол с подогревом может вызвать проблемы, если температура на границе между черным полом и полом превышает 27 ° C или подвержена резким колебаниям температуры. .

Если предлагается эластичное напольное покрытие: «температура никогда не должна превышать согласованный максимум 27 ° C на нижней стороне напольного покрытия (линия клея). Примечание. Разработчики UFH могут называть это температурой раздела.

Первичный трубопровод

Трубопровод, по которому горячая вода подается от основного источника тепла в накопитель горячей воды (ГВС), радиаторы и коллекторы системы теплого пола, является первичным трубопроводом. Строительные нормы и правила требуют, чтобы был изолирован только первичный трубопровод к емкостному водонагревателю.Однако наилучшей практикой было бы изолировать все первичные трубопроводы. Потери тепла из коллекторов теплого пола также могут способствовать снижению эффективности системы. Способы решения этой проблемы включают изоляцию коллекторов или размещение их внутри изолированного корпуса.

Узлы коллектора

Узлы коллектора обычно состоят из нескольких портов, каждый порт соединен с одним контуром подогрева пола. Регулирование температуры может быть достигнуто в каждой отдельной комнате, поскольку каждая комната обычно обслуживается своим собственным портом на коллекторе.Важно, чтобы коллекторы можно было вводить в эксплуатацию для настройки правильного расхода через каждый контур.

Расположение коллекторов

Коллекторы должны располагаться по центру дома, чтобы облегчить простую компоновку контуров трубопроводов, и располагаться так, чтобы обеспечить легкий доступ.

Маркировка

Должна быть нанесена правильная маркировка, чтобы обеспечить эффективный осмотр, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт системы теплого пола.

Поддержание потока воды

Следует избегать любых резких изгибов контуров трубопроводов, ведущих к коллекторам и от них, поскольку они могут ограничить свободный поток воды.Если необходимы отводы на 90 °, следует использовать металлический каркас.

Предотвращение утечек

Для простоты обслуживания и ремонта все стыки между коллектором и контурами трубопроводов должны располагаться выше уровня стяжки. Стыки ни в коем случае нельзя заделывать в стяжку.

Надежное крепление

Для того, чтобы любые изгибы петель трубопроводов не были слишком резкими, коллекторы должны располагаться на соответствующей высоте над полом и должны быть надежно прикреплены к стене.

Установка полов с подогревом

Контуры теплого пола не следует устанавливать до тех пор, пока не будут установлены все внешние двери и окна, а имущество не будет водонепроницаемым, что обеспечит защиту установки от повреждений из-за замерзания контуров трубопроводов в холодную погоду. .

Расположение петель трубопроводов

BS EN 1264 предоставляет руководство по проектированию и определению размеров системы. Расстояние между трубопроводами должно быть равномерным, но локально может быть уменьшено по внешнему периметру помещений, чтобы компенсировать возникающие здесь дополнительные потери тепла.Для предотвращения потерь тепла от пола к стенам требуется утепление кромки пола.

Макет

Наиболее подходящий макет для конкретного приложения должен быть подтвержден производителем системы. Петли трубопроводов теплого пола можно разложить по нескольким схемам, в зависимости от способов крепления и формы помещения.

Петли трубопровода не должны доходить до края перекрытий и под плинтусами.

Изоляция пола

Чтобы свести к минимуму теплопотери вниз от системы теплого пола, полы должны быть изолированы.

Первый этаж

Тип и толщина изоляции должны быть подтверждены расчетами в соответствии с соответствующими региональными строительными нормативами с учетом конкретной формы и размера пола.

Промежуточные этажи

Хотя Строительные нормы и правила обычно не требуют, чтобы промежуточные этажи в домах были изолированы для предотвращения потерь тепла, при установке полов с подогревом потребуется изоляция для направления теплового потока вверх.

Отделка пола над полом с подогревом

Для обеспечения адекватной теплоотдачи система UFH должна быть спроектирована с учетом предлагаемой отделки пола.

  • Отделочные работы из камня и керамической плитки подвержены риску образования трещин из-за высыхания стяжек или из-за расширения и сжатия труб теплого пола. Чтобы противостоять этому, можно использовать соответствующую развязывающую мембрану.
  • Из-за теплового расширения и сжатия натуральная древесина склонна к растрескиванию при использовании над системами теплого пола, поэтому следует соблюдать осторожность при указании ширины и толщины плиты.
  • Инженерные плиты из твердой древесины расширяются и сжимаются меньше, чем плиты из цельной древесины, что означает, что они менее подвержены повреждениям.
  • Следует избегать использования войлочной или полиуретановой подложки под коврами.
  • Ламинат и синтетический винил хорошо подходят для полов с подогревом из-за их более низкой термостойкости, чем у ковров.

Испытание установки

После того, как контуры теплого пола проложены, установка должна быть испытана давлением.Чтобы соответствовать требованиям, изложенным в BS EN 1264-4 [4], это давление должно быть в два раза больше рабочего давления. Несмотря на то, что BS EN 1264-4 [4] требует испытаний при минимальном давлении 6 бар, поставщики систем теплого пола обычно рекомендуют проводить испытания при давлении, вдвое превышающем это значение, в течение 24 часов. Перед укладкой стяжки следует провести испытания под давлением, чтобы можно было провести ремонтные работы без нарушения работы.

Проектирование и установка стяжки

Стяжка Тип

Стяжка обычно бывает полусухой, которая наносится вручную и затем затирается до финишного покрытия, или жидкой, текучей смеси, которая перекачивается в нужное место и на заданную глубину.

Из них:

  • Модифицированный полусухой цемент
  • Цемент самовыравнивающийся модифицированный
  • Самовыравнивающиеся модифицированные нецементные
  • Ангидрит
  • Носить гранолит

Соотношение воды, добавляемой к порошку для самовыравнивающейся стяжки, имеет решающее значение, так как слишком большое количество воды приведет к появлению трещин.

Самовыравнивающиеся стяжки, если их правильно нанести, будут иметь более быстрое время высыхания / отверждения, чем традиционные стяжки.

Большинство стяжек применяется в качестве плавающих стяжек, так как это наиболее практично для укладки поверх теплых полов и изоляционных материалов. Стяжка кладется поверх разделительной мембраны, которая будет наноситься поверх слоя теплого пола. Для этого метода требуется минимум 75 мм покрытия, в противном случае произойдет растрескивание.

Основные меры по предотвращению проблем с стяжкой пола

  • Основание должно быть ровным, без карманов или выступов, чтобы толщина стяжки оставалась равной
  • Изоляция должна быть плотно стыкована и выровнена по уровню
  • .

  • Стяжки необходимо правильно перемешать
  • По стяжке нельзя ходить во время высыхания
  • Нельзя строить в холодные периоды (ниже 5 ° C)
  • Потребуются деформационные швы
  • Деформационные швы также необходимы, если размеры пролета превышают 40 м2
  • Стяжка должна быть готова к установке любой плитки на полу
  • Время высыхания:
    • Для цементных выравнивающих стяжек следует отвести один день на каждый миллиметр толщины для первых 50 мм, после чего следует увеличивать время на каждый миллиметр выше этой толщины (BS 8204)
    • Полимер-модифицированные стяжки: строго следуйте спецификациям и рекомендациям производителя.
      • Допустимое время высыхания должно быть рассчитано для предложенной глубины стяжки с учетом имеющихся условий окружающей среды e.грамм. Температура и влажность
      • Время высыхания полимерцементных стяжек потенциально может отличаться от времени высыхания цементных стяжек
      • Все субподрядчики, занимающиеся отделкой стяжки и пола (включая установку систем теплого пола), должны соблюдать требования к установке и не отклоняться или менять материалы
      • По стяжке нельзя ходить, пока она полностью не затвердела
      • Слишком раннее нанесение отделки поверхности на стяжку приведет к выходу из строя

Примечание. Содержание влаги в выравнивающих стяжках, на которые должны быть уложены определенные полы, и методы измерения содержания влаги приведены в стандартах BS 5325, BS 8201, BS 8203 и BS 8425.

  • Обеспечение компенсационного шва по периметру кромочной полосы — уровень плитки
  • UFH Тестирование и ввод в эксплуатацию системы
  • Испытание на влагостойкость стяжки, на которой предлагается напольная плитка
  • Подготовка стяжки под финиш
  • Нанесение клея методом двойного склеивания
  • Полный контакт плитки и клея
  • Соблюдение заводских правил при укладке полов
  • Информация для конечного пользователя

Обеспечение подвижных швов в стяжке пола или плитке

Деформационные швы должны быть предусмотрены:

  • Межкомнатные пороги
  • Если размеры пролета превышают 40 м2 с максимумом 8 м с одной стороны
  • В местах, где имеются швы в конструкции основания пола или происходит изменение пролета e.грамм. балочные и блочные перекрытия
  • Между независимо регулируемыми зонами нагрева
  • Между отапливаемыми и неотапливаемыми участками стяжки
  • Дополнительные соединения следует рассматривать в областях с высоким тепловым усилением, например. большие зимние сады или стеклянный атриум

Устройство деформационных швов

  • Соединения пролета следует формировать с использованием жестких формирователей стыков, где это возможно, которые могут быть размещены на этапе подготовки и останутся на месте во время работы.В идеале формирователь швов должен быть на 5 мм ниже глубины готовой стяжки, чтобы обеспечить плавный переход высоты между пролетами
  • Все стыки в стяжке должны отражаться от любого последующего приклеенного напольного покрытия
  • Расположение стыков должно быть определено до установки стяжки, и следует провести полную консультацию между всеми сторонами, включая главного подрядчика, установщика теплого пола, установщика готового напольного покрытия и установщика стяжки, чтобы определить подходящие места
  • Деформационные швы должны быть выполнены через черновой пол до отделки пола, и все нанесенные слои должны заканчиваться по обе стороны от шва
  • Шов следует заполнить подходящим гибким наполнителем и наклеить фирменную защитную полосу, чтобы закрыть шов. Запрещается использовать раствор
  • Они не должны перекрываться каким-либо упругим, текстильным или другим приклеиваемым покрытием пола
  • Крышки деформационных швов могут быть заподлицо, монтируются на поверхность или закладываются в строительный раствор и металл, металл с резиновым вкладышем или ПВХ

Труба напольного отопления, проходящая через компенсатор

Типовая крышка компенсатора

Обеспечение компенсационного шва по периметру кромочной полосы

При установке системы теплого пола:

  • Стяжки должны быть изолированы по всем краям, примыканиям и колоннам для обеспечения возможности движения из-за тепловых нагрузок
  • При определении минимальной толщины краевой полосы, необходимой для расширения, необходимо соблюдать рекомендации производителя как для стяжки пола, так и для облицовки плиткой.Обычно это 6-15 мм
  • Стык закрывается плинтусом
  • Эти стыки необходимо оставить пустыми или заполнить сжимаемым материалом
  • Никогда не наносите раствор на деформационные швы

Полы с подогревом (UFH) Испытания и ввод в эксплуатацию

  • Системы UFH должны быть введены в эксплуатацию до нанесения отделки пола. Это добавит к общему времени до нанесения какой-либо отделки пола. Примечание: если отделка пола установлена ​​до включения и ввода в эксплуатацию УФН, любая остаточная влага в полу переместится на поверхность стяжки и потенциально может вызвать расслоение отделки пола
  • Опрессовка системы не является вводом системы в эксплуатацию.Источник тепла должен быть на месте и работать, чтобы обеспечивать правильную температуру
  • Система UFH должна быть введена в эксплуатацию в соответствии с рекомендациями производителя утвержденными установщиками. Требуется акт ввода в эксплуатацию

Испытание на влагостойкость стяжки, где предлагается напольная плитка

  • Испытание на влажность следует проводить после ввода в эксплуатацию системы UFH, но до укладки плитки.
  • Испытание на влажность проводится с использованием подходящего одобренного метода, например, гигрометра для пола или испытания карбидной бомбы.Из-за возможных неточностей использования гигрометров при высоких уровнях влажности следует использовать прямое измерение, такое как карбидная бомба или высушенный в печи образец
  • .

  • Основание считается достаточно сухим, если относительная влажность, измеренная гигрометром / датчиком для настольного монтажа, составляет 75% или менее. При использовании гигрометра для пола следует обратиться к разделу «Проверка влажности» в стандартах BS5325, BS8203, BS8425 и BS8201
  • .

  • Обогрев системы UFH должен быть отключен за 96 часов до проведения любых испытаний гигрометром.
  • Гигрометр должен оставаться на месте до тех пор, пока не установится полное равновесие.Обычно считается, что это 72 часа, но может быть больше для толстых секций и значительно дольше для бетона, плавающего под давлением

Подготовка стяжки под отделку

  • Верхняя поверхность стяжки может нуждаться в насечке, шлифовании или шпонке для подготовки к нанесению грунтовки и клея для укладки плитки.
  • Шлифовка, шпонка и т. Д. Поверхности стяжки позволяет проникать грунтовкам. Он также является «ключом» к клею для захвата
  • .

  • Перед нанесением грунтовки поверхность должна быть очищена от грязи и мусора.
  • Любые грунтовки и клеи нельзя наносить до полного затвердевания и высыхания стяжки.Время высыхания зависит от типа стяжки
  • Поверхности, подлежащие облицовке плиткой, должны быть жесткими, стабильными по размерам, плоскими, без провалов и возвышений, прочными, чистыми и без цементного молока, красок, солей, жира, пыли и любых загрязнений, которые могут препятствовать адгезии

Нанесение гибкого клея методом двойного склеивания

Крепление плитки должно выполняться в соответствии с практическими правилами BS 5385 и BS 8000 по укладке настенной и напольной плитки.

  • Необходимо соблюдать спецификации производителя плитки для крепления. грамм. Плитка из травертина может потребовать двойного приклеивания. Этот способ крепления может также потребоваться для плитки большого размера
  • Может потребоваться двойное приклеивание (нанесение клея на нижнюю сторону плитки, а также на основу)
  • Клей необходимо использовать в соответствии с рекомендациями производителя.
  • Клей необходимо прижать плиткой, чтобы обеспечить полное сцепление.
  • При укладке плитки следует избегать больших пустот
  • Полы нельзя открывать для движения транспорта до тех пор, пока клей не затвердеет.

Полный контакт плитки и клея

  • Клей необходимо прижать плиткой, чтобы обеспечить полную адгезию и твердое покрытие без образования пустот.
  • Метод тонкого слоя с использованием клея и зубчатого шпателя: убедитесь, что есть полный контакт между клеем и основанием плитки

Соблюдение производственного процесса при укладке напольного покрытия

Следует соблюдать все соответствующие рекомендации производителей, которые определяют сроки их выполнения i.э .:

  • Удаление цементного молочка с помощью шлифовки для получения ключа для грунтовки и / или клея
  • Ввод в эксплуатацию теплых полов до начала облицовки плиткой
  • Дать системе UFH остыть в течение не менее 48 часов перед началом укладки плитки
  • Испытание на влажность для подтверждения сухости стяжки перед началом укладки плитки
  • Обеспечение того, чтобы время от завершения стяжки до начала укладки плитки было рассчитано и соблюдается
  • Убедитесь, что плиточный клей затвердел до того, как по плите будут ходить (обычно 12-24 часа в зависимости от условий окружающей среды).
  • Убедитесь, что система UFH не включается в течение как минимум 48 часов после завершения укладки плитки

Передача системы UFH

Строительные нормы и правила требуют, чтобы жильцам была предоставлена ​​информация, позволяющая им эффективно использовать системы, установленные в их домах. Это должно включать:

  • Инструкции производителя на продукцию
  • Зоны обогрева: должны быть включены четкие чертежи плана этажа, показывающие, как недвижимость разделена на зоны контроля.
  • Программаторы и термостаты: для интерфейса управления должна быть предоставлена ​​информация и руководство по эксплуатации.
  • Характеристики системы: Для жителей важно понимать ключевые различия между системами UFH и более традиционными системами отопления.Хотя пол может быть не теплым, система может работать с оптимальными настройками. Если система UFH встроена в стяжку, всегда будет задержка по времени между включением системы UFH и повышением температуры в помещении. Важно проинформировать жителей
  • о последствиях этого.

Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации. Любые предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим Строительным нормам или применимым техническим стандартам.Однако для получения самого последнего технического руководства по гарантии LABC обратитесь к своему инспектору по управлению рисками и к последней версии технического руководства LABC Warranty .

Микроцемент с теплым полом: как это сделать правильно

Все больше и больше клиентов отказываются от традиционных радиаторов и выбирают теплые полы. Такое решение, хотя и дороже в установке, обеспечивает лучший тепловой комфорт и дешевле в использовании.Однако не все отделочные материалы можно использовать для теплого пола. Например, обратите внимание на большую плитку для пола и многие породы дерева. А как быть с микроцементом с теплым полом ? Микроцемент можно использовать поверх теплых полов, но необходимо соблюдать несколько важных правил.

1. При расчете высоты стяжки учитывайте толщину микроцемента.

Микроцементная система имеет всего 3 мм, и следует помнить о том, чтобы использовать правильный уровень стяжки, чтобы общая высота пола с микроцементом соответствует высоте пола в других помещениях.

2. Нагреть пол

На теплый пол обычно укладывают цементную или ангидридную стяжку. Когда слой стяжки приклеен, включите теплый пол, чтобы вода испарилась со стяжки. Это нужно делать медленно, постепенно повышая температуру на 5 ° C в день, до максимальной температуры 26 ° C, затем рекомендуется поддерживать температуру на уровне 24 ° C в течение примерно 2 недель. Затем постепенно выключите нагрев, чтобы остыть.Весь процесс нагрева занимает около 3 недель. Влажность основания не должна превышать 4%.

3. Подготовьте расширительные швы

Сам по себе микроцемент не требует расширяющих швов, однако следует позаботиться о подготовке расширяющих швов, которые находятся в бетонной стяжке. В месте дилатации через каждые 7-10 см делаем поперечные надрезы длиной 20 см. Таким образом, поперек дилатации образуется что-то вроде шва. Затем в получившиеся пропилы вкладываем арматурные стержни сечением 6 мм и заполняем образовавшийся зазор эпоксидной смолой.Если вы не хотите проводить вышеуказанные процедуры, вы всегда можете перенести дилатацию на микроцемент.

4. Используйте стекловолоконную сетку со связующим мостиком.

Использование стекловолоконной сетки преодолеет напряжения и напряжения, связанные с нагревом основания, и защитит их от переноса на слой микроцемента. Основание следует отшлифовать и пропылесосить. Затем можно нанести первый слой связующего моста. Стекловолоконная сетка должна быть погружена в склеивающий мостик (набор арматуры доступен в нашем магазине ).Стоит вложиться в сетку хорошего качества — более дешевые можно смыть. Через 3-4 часа нанесите второй слой адгезионного моста, чтобы поверхность стала гладкой.

Через 3-4 часа аккуратно отшлифуйте поверхность, удалите пыль и нанесите первый слой микроцемента.

Когда слой закрепится, отшлифуйте его и нанесите последний слой микроцемента.

Во время работы по нанесению микроцемента ни в коем случае нельзя включать нагрев, так как это может привести к появлению микротрещин на поверхности микроцемента.

5. Нанесите два слоя лака

Последний этап — герметизация. Не раньше, чем на вторые сутки после нанесения микроцемента. Нанесите 2 слоя специального герметика на основе микроцемента. Время между одним слоем и другим должно быть не менее 12 часов. Почему мы рекомендуем один слой лака для стен (кроме влажных помещений) и два слоя для пола? Пол подвергается более высоким нагрузкам и повреждениям, поэтому, чтобы быть уверенным, что он надежно защищен, мы рекомендуем двухслойное уплотнение.С одним слоем может случиться так, что некоторые места были неточно покрыты герметиком, с двумя мы минимизируем этот риск. Стоит отметить, что лучшие лаки для микроцемента — это полиуретановые двухкомпонентные лаки (например, PU Fest 2K ). Они обеспечивают оптимальную прочность, водо- и грязеотталкивающие свойства, легко растекаются, не желтеют и не оставляют следов на валике.

Пол готов к эксплуатации через 7 дней. Затем можно включить теплый пол.

Часто задаваемые вопросы:

1.Можно ли использовать микроцемент для теплых полов?
Да.

2. Что такое теплопроводность микроцемента?
Слой микроцемента очень тонкий, а сам микроцемент хорошо проводит тепло.

3. Разрушается ли микроцемент при изменении температуры? №
Нет. Благодаря использованию специальной смеси полимеров, микроцемент эластичен и не трескается, в дальнейшем микроцемент можно использовать для полов с подогревом, в саунах или для отделки каминов.

Часто задаваемые вопросы о теплых полах: полы, стяжка, изделия и многое другое

Можно ли использовать UFH на любом типе напольного покрытия?

Полы с подогревом, как влажные, так и сухие, могут быть установлены на большинстве напольных конструкций, если есть достаточно места для создания пола с учетом дверей, лестниц и т. Д., И пол может выдерживать вес.

Залог успеха — правильно выбрать систему теплого пола для строительства. Например, на стяжных полах трубы можно просто закрепить поверх изоляции, а затем покрыть стяжкой, или на балочном перекрытии можно использовать гальваническую систему, если она хорошо поддерживается и не движется.

Плавающие полы — популярный выбор для проектов ремонта, так как они не увеличивают высоту. Одним из подходящих продуктов является пластина рассеивателя тепла Nu-Heat, предназначенная для размещения в базовом слое из полистирола высокой плотности, который можно положить поверх стандартного изоляционного слоя или существующего настила, и трубки просто войдут в него. Настил пола из ДСП или готового бруса укладывается непосредственно поверх панелей.

Плавающие полы также могут быть установлены в новостройках, где между фундаментной плитой или балочным перекрытием и дверными накладками имеется зазор 50 мм.Требуемая изоляция составляет 77 мм плюс окончательное покрытие пола на отапливаемых участках или 117 мм плюс последнее покрытие пола на неотапливаемых участках.

На подвесных деревянных полах могут использоваться системы «пластина» или «фольга», при этом алюминиевая нагревательная пластина устанавливается сверху на балку, а под настилом — проще всего сделать это снизу.

Однако, как отмечает Джеймс Гаррод из Continental Underfloor Heating: «Любая бесшовная система обеспечивает более высокую производительность Вт / м2, чем пластинчатая или пленочная система.Убедитесь, что ваш подрядчик или поставщик предоставит вам подробные расчеты теплопотерь и проекты САПР, а также убедитесь, что продукт застрахован и подкреплен гарантиями производства ».

Уильям Скотт-Малден из Ebeco говорит: «Электрический УФН можно использовать поверх любого основания пола, хотя мы рекомендуем предел 135 Вт / м2 для деревянных полов. Бетон не знает границ ».

Как выбрать тип и глубину стяжки?

Первое, что нужно учесть перед выбором стяжки, — это подвести в пол нужное количество труб и в нужных местах, чтобы обеспечить от 40 Вт / м2 до 55 Вт / м2 тепла.Слишком много может привести к перегреву пола и перерегулированию термостата, тогда как слишком мало будет означать, что система может работать постоянно, увеличивая ваши счета за отопление.

Когда дело доходит до стяжки, более толстые стяжки нагреваются дольше, но дольше сохраняют тепло. Минимальный британский стандарт — это 65 мм ручной смеси (песок / цемент 3: 1) или 50 мм жидкой (или самовыравнивающейся) стяжки. Такая густота нагревается и остывает примерно за час.

Но, как говорит Джеймс: «При условии, что UFH работает правильно (позволяя системе контролировать и поддерживать температуру), единственный раз, когда вы действительно заметите разницу во времени нагрева и охлаждения, — это когда вы вернетесь из отпуска и отопление отключено на время.”

Плотность жидкой стяжки

делает ее хорошим проводником тепла, максимизируя теплопередачу и повышая эффективность. По словам Хизер Оливер из Nu-Heat, это делает его особенно подходящим для использования с тепловыми насосами, поскольку он максимизирует выходную мощность UFH, позволяя тепловому насосу работать при более низкой температуре, оптимизируя его эффективность.

Кроме того, по словам Пола Ми из Robbens Systems, для самовыравнивающихся стяжек могут потребоваться дополнительные крепления для труб, чтобы повысить жесткость и предотвратить подъем труб.«Более тонкие жидкие стяжки также могут дать конечному пользователю ощущение« следов »на полу, а не равномерную температуру. Он также говорит, что иногда необходимо интегрировать дополнительные трубопроводы.

Сколько времени нужно для высыхания стяжки?

Оба типа стяжки обычно высыхают со скоростью один день на миллиметр для первых 50 мм и два дня на мм после этого. Вы можете включать УФН — при низкой температуре — через 30 дней после укладки стандартной 3: 1 песчано-цементной стяжки. Полы нельзя укладывать до тех пор, пока стяжка полностью не высохнет, иначе напольное покрытие может испортиться в течение первых нескольких месяцев.

Хизер Оливер из Nu-heat добавляет: «Если напольное покрытие непроницаемо, необходимо оценить содержание влаги либо с помощью гигрометра, либо путем накрытия участка пола пластиковым покрытием на ночь и проверки наличия конденсата под ним в помещении. утро.»

Время высыхания жидкой стяжки, которая будет готова через семь дней, будет намного меньше, не только потому, что она тоньше, но и потому, что она лучше сохнет и ее можно сушить с помощью осушителей.

Полы с подогревом без стяжки: какие есть варианты?

Системы без стяжки известны как сухие полы с подогревом. Терминология здесь может сбивать с толку, поскольку производители водяных полов с подогревом называют продукты, для которых не требуется стяжка, «сухими» — не путать с электрическими системами, которые также известны как «сухие», потому что они этого не делают. т нести воду.

«Подключенные к водопроводу сухие системы UFH лучше всего подходят для помещений с хорошей изоляцией», — говорит Рэйчел Робертс из Nu Heat.Это потому, что они имеют меньшую теплоотдачу, чем насыпные варианты. LoPro 10 от Nu-Heat — это гипсокартон с предварительно нанесенной разметкой, который удерживает трубку UFH на месте, увеличивая высоту пола всего на 15 мм. «Большинство типов напольных покрытий можно укладывать сразу же, прямо поверх», — говорит Рэйчел.

Другие варианты включают низкую доску Omnie, которая бывает толщиной 15 или 22 мм и включает слой фольги для улучшения рассеивания тепла. В качестве альтернативы, 18-миллиметровые панели VarioComp утверждают, что дают самую высокую тепловую мощность для специализированных модернизированных систем UFH.

Также доступны панели из пенополистирола, такие как ProWarm, но их легкий состав означает, что они не подходят для облицовки плиткой.

Дополнительная информация: просмотрите системы теплого пола в нашем каталоге продукции.

Установка над полом / шпал / подвесной плиты | | Теплый пол своими руками

Излучающая труба, установленная поверх существующего пола, называется «подвесной плитой». Этот метод может иметь большой смысл, особенно при новом строительстве, потому что по тепловым характеристикам готовый пол не уступает монтажу «плита на уровне»…..и нет ничего лучше, чем это. В отличие от метода крепления балок перекрытия, подвесная плита содержит песок, цемент или гипербетон для хранения и рассеивания тепловой энергии. Обратной стороной является добавленный вес на пол, возможная потеря драгоценного пространства над головой и (особенно при модернизации) трудности с переходом в другие комнаты и регулировкой дверных порогов. Тем не менее, если вы решите, что метод подвесной плиты лучше всего подходит для вашей ситуации, вот несколько способов установки:

Залить новый пол

Если вам комфортно работать с бетоном, вы можете просто проложить излучающую трубку, подключить различные петли к удобно расположенному коллектору, залить тонкий слой бетона или гипсокартона, выровнять его и через несколько часов вернуться к себе. готовый пол.

При установке PEX в подвесную плиту вам необходимо прикрепить PEX к чему-либо, будь то скрепка с пеной изоляцией «ПОД» плитой (если применимо) или «застегивание молнии» на арматуру «ВНУТРИ» плиты. Мы рекомендуем минимум 1,5 дюйма покрытия поверх PEX,… «ЕСЛИ бетон« ЯВЛЯЕТСЯ »чистым полом, так как эта (рекомендуемая толщина) помогает минимизировать трещины и уменьшает эффект« температурных полос ». Если бетон НЕ является готовым полом, и вы устанавливаете дополнительный напольный материал поверх вновь залитой (более тонкой) плиты, (например) дерева, плитки, ковра и т. Д., то (рекомендуемые) полтора дюйма покрытия не нужны (и не являются критическими), учитывая тот факт, что структурная целостность является частью исходной (существующей) плиты и (на этом этапе) вы просто создаете тепловую массу с помощью более тонкий слой бетона (из которого) будет покрыт готовым полом. Общее эмпирическое правило гласит, что от 3/4 ″ до 1 ″ — идеальное покрытие для гипербетона.

При заливке подвесной плиты на существующий бетонный пол устанавливается слой жесткой изоляции, и трубы могут быть прикреплены к старой плите с помощью хомутов, забивая их гвоздями непосредственно в бетон с помощью набора плунжеров.Или проволочная сетка может быть прикреплена к бетону таким же образом, и трубы могут быть прикреплены к сетке.

Сложность этого метода заключается в том, чтобы получить чистый, ровный пол. Большинство мастеров своими руками, вероятно, не имеют опыта или уровня комфорта, чтобы выполнить конкретную работу с помощью этого метода. Если вы исключение, это может быть для вас самым простым подходом.

Используйте шпалы 2 на 4

7/8 ″ PEX, 16 ″ по центру, с помощью шпал поднять пол на 1 1/2 ″.Шпалы можно использовать для стяжки хорошего ровного пола при заливке бетона, сухой смеси или гипсокартона. Если вместо бетона используется песок, к шпалам можно прибить фанеру или паркет.

При использовании этого метода 2X4 укладываются горизонтально на существующий пол, 16 дюймов по центру, для создания «спальных отсеков». Также можно использовать 2X3, они столь же эффективны и обычно намного дешевле по стоимости. В зависимости от того, какого размера используются трубки, между каждым набором шпал устанавливаются один или два участка излучающих труб.Трубы крепятся к фанерному основанию пола с помощью хомутов для электропроводки или медных хомутов. Каждого второго спящего отводят от стены на обоих концах комнаты, чтобы дать трубке канал для прохождения.

Пример применения шпалы с песком или бетоном
Искусный подход к уникальному плану этажа
Еще один умный продукт, адаптированный под приложение

Если обогреваемая область представляет собой небольшую зону, состоящую только из одного контура труб, то начальная (подающая) сторона излучающего контура соединяется с изолированной медной линией подачи от источника тепла.Концевая (обратная) сторона излучающего контура подключается к изолированной медной обратной линии. Такая простая зона с одной петлей возможна только тогда, когда для заполнения зоны требуется менее 400 футов 7/8 ″ PEX-трубок. Использование ½ ”PEX ограничивает ту же зону до 300 футов трубы.

Для большинства зон требуется несколько четных контуров (или контуров) трубок. Причина проста. Если для данного количества квадратных футов требуется более 400 футов труб, скажем, 1200 футов, и вы пытаетесь непрерывно пропускать воду через это количество труб, в конечном итоге вы получите прохладную воду, циркулирующую по большей части вашего пола.В результате получится неотапливаемое пространство.

Правильный метод включает создание построенного на сайте заголовка… один для стороны предложения и один для возврата. Это не сложнее, чем прокладка домашнего водопровода, и это обеспечивает равномерный, сбалансированный поток нагретой жидкости через сияющий пол.

Итак, используя приведенный выше пример 1200 футов труб в этой вымышленной зоне, вы можете увидеть, что длины петель могут быть (3) 400-футовыми контурами или (4) 300-футовыми контурами. Какой метод вы используете, зависит от вашей конкретной ситуации.В принципе, как проще. В этом примере мы будем использовать (4) 300-футовые цепи.

Хорошо, вы проложили все трубки между отсеками для спальных мест. У вас есть четыре контура, поэтому у ваших контуров будет четыре начала и четыре конца. Заголовок подачи просто соединит все начала вместе, а концы соединятся с заголовком возврата. Если все ваши контуры имеют одинаковую длину (в пределах 10%), вода не найдет «пути наименьшего сопротивления», и жидкость будет течь равномерно через все контуры.Балансировочные клапаны не требуются. И даже если вы пропускаете нагретую жидкость по трубам общей протяженностью 1200 футов, ей никогда не нужно преодолевать расстояние более 300 футов, прежде чем она вернется к источнику тепла.

Следует отметить, что при использовании муфт с подвесной плитой обращаются точно так же, как с плитой на уклоне. Другими словами, не использует их . Всегда прокладывайте трубы большой длины в областях, которые в конечном итоге будут практически недоступны.

Фактическое размещение коллекторов подачи и возврата остается на усмотрение установщика.Часто оба коллектора располагаются под черным полом. В черновом полу можно прорезать четырехдюймовую щель шириной около 1 дюйма, чтобы трубка могла легко и долго изгибаться в полость балки внизу. Сами коллекторы, которые часто проходят перпендикулярно балкам, крепятся к нижней части балок с помощью трубных лент. Трубка PEX, загибающаяся сверху, может входить в тройник с медной коллекторной трубой 3/4 ″ с помощью одного из стандартных латунных переходников. Позже четырехдюймовый прорезь в фанере можно заполнить аэрозольной пеной для герметизации вокруг трубы.

Используя таким образом длинный коллектор с разложенным коллектором, установщик может создать очень чистую и очень гибкую компоновку схемы, особенно если используются шпалы. Гораздо менее желательной альтернативой был бы небольшой коллектор, расположенный в центре, с каждым контуром трубок, выходящим и возвращающимся из одного места в комнате. В больших зонах с множеством цепей это место в комнате может находиться в противоположном конце дома, что заставляет установщика выяснять, как запустить громоздкую группу линий подачи и возврата обратно в коллектор.Таким образом, в этом смысле подвесная плита со шпалами похожа на установку балок перекрытия, когда речь идет о подающих и возвратных коллекторах. Другими словами, лучше подвести коллекторы к трубопроводу, а не к одному небольшому коллектору.

Другой метод — провести коллекторы по периметру комнаты и подсоединить трубки с помощью латунных переходников.

После того, как все соединения выполнены, тонкий слой тепловой массы распределяется по трубке между шпалами.Если последний пол должен быть из твердых пород дерева, такой термальной массой может быть простой сухой песок. Сухой песок насыпается в ниши до верха шпал и к шпалам прибивается древесина твердых пород. Если последний пол будет ковровым или кафельным, масса между шпалами должна затвердеть. Можно использовать бетон, песок, гипербетон или сухую смесь из (4) частей песка (1) части портландцемента. Последний метод включает в себя бетономешалку и воду, достаточную для придания смеси консистенции «песчаный замок». Это не мокрая каша.Портландцемент придаст песку слегка зеленоватый оттенок, и смесь станет твердой, как камень. После полного отверждения вы можете покрыть ковер, плитку, перго или что-то еще. Альтернативный метод заключается в том, чтобы разложить песок и затем прибить фанеру к шпалам. В этом случае фанера может поддерживать плитку, ковер и т. Д.

Песок как термическая масса

Сухой песок — отличная термическая масса. В этом случае в ниши шпал засыпается слой песка, затем к шпалам крепится OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанера.Последний пол может быть ковролином, плиткой, перго или любым материалом, требующим твердой поверхности.

Если существующий пол бетонный, шпалы приклеиваются к полу с помощью жидких гвоздей, а трубы могут быть прикреплены к полу. Если лента кажется немного слабой, то проволочную сетку можно прикрепить к краям шпал 2 на 4, провести вдоль дна спальных отсеков и прикрепить трубки к сетке. Также можно использовать набор плунжера и хомуты.

В случае существующей неизолированной бетонной плиты под проволочную сетку можно установить жесткий пенопласт, чтобы предотвратить потерю тепла вниз.Существующая ранее изолированная плита может быть использована для хранения тепла.

Еще один способ установить новый теплый пол поверх существующего — использовать приложение для спальных мест. Это альтернатива предварительно вырезанным / формованным панелям типа «доска» за небольшую часть стоимости … нажмите на эту ссылку для получения более подробной информации !! По предыдущей ссылке показаны восемь фотографий, иллюстрирующих метод, разработанный одним из наших технических специалистов для создания элегантного и очень эффективного макета для одного из наших местных клиентов.

Последний вариант подвесной плиты применяется, когда вес песка или бетона угрожает превысить желаемые пределы нагрузки на пол. В этом случае алюминиевые пластины рассеивания тепла используются вместо тепловой массы песка / бетона. Они прижимают трубку к полу и помогают равномерно распределять тепло по зоне. Но часть тепловых характеристик пола теряется из-за меньшего количества тепловой массы в системе. Если подвесная плита установлена ​​над существующим фанерным черным полом, изолируйте полость балки под черным полом.Это направляет тепловую энергию в предполагаемое жилое пространство и предотвращает утечку тепла вниз.

Ниже представлены установки, иллюстрирующие альтернативы предварительно сформированным панелям «Доска» за небольшую часть стоимости

Яркий пример применения шпалы из OSB / фанеры 3/4 ″ и теплоизоляционных ребер.
Альтернатива дорогостоящей конструкции типа «Доска».

Параллельные доски укладываются на пол, чтобы создать канал для трубки PEX, затем пластины рассеивания тепла прикрепляются к доскам.Обратите внимание, что светоотражающий материал прикреплен ко всему черновому полу. Этот чистый алюминиевый материал отражает 97% тепловой энергии до готового пола.

Спальная система с использованием теплоотводящих пластин вместо песка или бетона. Поверх шпал теперь можно установить твердую древесину или фанеру.

Когда использовать вдвое больше обычного

Когда вы устанавливаете теплый пол в зонах с высокими потерями тепла, таких как дома с плохой изоляцией или современные жилые дома с большим количеством остекления и высокими потолками, часто бывает необходимо увеличить длину трубы вдвое.В случае 7/8 ″ PEX, обычно устанавливаемого на 16 ″ по центру, трубку следует размещать на 8 ″ по центру. Правильный метод сделать это — запустить PEX, как обычно, 16 дюймов по центру на прямых участках и удобный удобный радиус 24 дюйма на изгибах. Затем, когда вы покрыли всю зону, просто повторите процесс с самого начала. Таким образом, вы получите два участка трубок, примерно параллельных друг другу, на расстоянии около 8 дюймов друг от друга, но вам не нужно будет пытаться сделать это невероятно крутой изгиб.

Следует ли устанавливать теплый пол под стяжкой (в стяжке) или непосредственно под плиткой (при укладке на клей)?

Следует ли устанавливать теплый пол под стяжкой (в стяжке) или непосредственно под плиткой (при укладке на клей)?

Поделиться — это забота!

Как правило, обогреватель можно разместить под стяжкой, если толщина стяжки должна быть менее 40 мм, или поверх стяжки, чтобы она располагалась прямо под плиткой.И то, и другое будет работать хорошо, но будет работать немного по-разному, так как стяжка будет действовать как тепловая масса, накапливая тепло. Если обогреватель расположен под экраном, для нагрева и охлаждения потребуется больше времени, однако хороший результат будет достигнут, поскольку термостат и датчик температуры пола будут регулировать и регулировать температуру пола соответствующим образом.

Температурные перепады в разное время суток более эффективны для отопления, установленного непосредственно под плиткой. Более быстрое время отклика связано с тем, что нагревание должно проходить через меньшее количество материала, прежде чем достигнет поверхности.

Таким образом, оба метода работают хорошо и являются рекомендуемыми вариантами установки. Лично у меня в собственном доме 3 отапливаемых санузла. Две отапливаемые зоны находятся под стяжкой, а одна — под плиткой. Разницы в производительности не заметно, и все они работают безотказно. Термостатические контроллеры регулируют температуру соответствующим образом и обеспечивают красивое тепло в ванных комнатах.

Прочие соображения
Как правило, на больших строительных площадках или застройках плиточный обогреватель размещается под стяжкой.Это связано с более высоким риском повреждения, когда на строительной площадке работают несколько специалистов. В этом случае перед началом укладки плитки рекомендуется покрыть отопление слоем песчано-цементной стяжки.

Предотвращение повреждения системы подогрева пола во время стяжки
Основной причиной повреждения системы отопления после ее установки является то, что тачки проезжают по обогреваемой поверхности во время стяжки. Это особенно часто случается, если отапливается большая площадь, а разравниватели используют тачки для транспортировки песчано-цементной смеси.Если возможно, используйте ведра для стяжки или сделайте «след» для тачки над нагревателем с помощью стержневой канавки или чего-то подобного. После этого дорожку корфлюта можно переставить по мере необходимости, когда процесс стяжки будет завершен.

Преимущества подогрева стяжки

  • Ваш пол дольше сохранит тепло, если пол с подогревом будет установлен под стяжкой.
  • Отопление не может быть повреждено во время укладки плитки, если сначала была установлена ​​стяжка.
  • При замене плитки риск повреждения нагревательного элемента отсутствует.

Преимущества подогрева плитки

  • Ваш пол будет нагреваться быстрее, если пол с подогревом будет установлен непосредственно под плиткой.
  • Температуру пола можно более эффективно регулировать в разное время дня.
  • Датчик температуры расположен ближе к плитке, что дает более точную температуру пола.

Какой нагревательный элемент мне следует использовать?
Под плиткой нагревательные маты Custom Heat предназначены как для укладки под плитку, так и для стяжки.Наши маты имеют толщину 3,8 мм, что делает их достаточно тонкими, чтобы поместиться в плиточном клее, и в то же время они достаточно мощные, чтобы нагреваться через 40-миллиметровый песчано-цементный слой. Если у вас кровать больше 40 мм, мы можем модернизировать нагревательный кабель в соответствии с вашим применением. Просто позвоните нам!

«Полы с подогревом»: полное руководство для новичков

«Полы с подогревом» — отличный вариант для тех, кто хочет добавить в свой дом новую незаметную и компактную систему отопления.

Независимо от того, строите ли вы пристройку или собираетесь строить самостоятельно, вы должны учитывать свои потребности в отоплении на раннем этапе.

Чтобы правильно выбрать систему теплого пола для вашего дома, вам нужно подумать, как и где вы хотите ее использовать.

Наше подробное руководство охватывает все, чтобы помочь вам принять обоснованное решение.

( БОЛЬШЕ: Получите индивидуальное предложение для вашего теплого пола)

Что такое теплый пол?

«Полы с подогревом» включают в себя прокладку трубопроводов в полу, эффективно превращая весь пол в радиатор.

Он обогревает комнату с нуля и предлагает повышенный уровень комфорта, а также меньшую нагрузку на ваш котел, чем традиционная радиаторная система. Это связано с тем, что полы с подогревом имеют более низкую рабочую температуру (около 40 ° C), чем радиаторная система, которая обычно работает при температуре около 65 ° C.

Полы с подогревом отлично работают с возобновляемыми технологиями, такими как тепловые насосы, и могут помочь предотвратить появление холодных пятен и сквозняков в вашем доме.

Это также устраняет необходимость в радиаторах, что, в свою очередь, обеспечивает большую гибкость дизайна, когда дело доходит до планировки и расстановки мебели.

Типы теплых полов

Существует два основных типа полов с подогревом:

В общих чертах, система влажных полов включает трубы, заполненные теплой водой и работающие от бойлера или теплового насоса, скрытые в полу, и обычно встраивается в стяжку пола.

Это лучший тип теплых полов для тех, кто строит с нуля и / или планирует систему для всего дома.

Электрические полы с подогревом часто дешевле и проще (особенно в существующих домах) в установке, чем влажные полы с подогревом.Однако эксплуатационные расходы могут быть в три раза выше.

Найдите время, чтобы спланировать дизайн вашего теплого пола в вашем пристройке (Изображение предоставлено: Getty Images)

Часто бывает хорошей идеей установить электрический теплый пол в небольшом отдельном помещении, например, в ванной или соседней комнате, где он может быть сложно установить влажный теплый пол.

Одно из наиболее распространенных и наихудших применений электрических полов с подогревом — это зимний сад. Обычно эти помещения нуждаются в большом количестве тепла и используются в течение относительно долгого времени в течение дня (по сравнению с ванной).

Тогда эксплуатационные расходы становятся ключевой проблемой, и дополнительные проблемы и расходы, связанные с влажной системой, вполне окупаются.

Если вы выбираете систему теплого пола для всего дома, в каждую комнату будут выходить отдельные трубы. Это позволяет вам контролировать, когда эти комнаты или «зоны» отапливаются и как долго, избавляя вас от необходимости обогревать незанятые помещения.

Могу ли я установить теплый пол в моем существующем доме?

Модернизация будет дороже, особенно если необходимо заменить существующие деревянные полы или вырыть бетонные полы

Хотя пол с подогревом лучше всего установить во время строительства, вы можете установить его в существующей домой, но вам нужно будет выбрать низкопрофильный вариант .

Низкопрофильные системы обычно имеют трубы меньшего диаметра и работают при более высоких температурах. Это означает, что пол будет нагреваться и остывать намного быстрее, чем обычный теплый пол.

Если теплые полы добавляются к существующей радиаторной системе, тогда потребуется другая система управления. К счастью, беспроводные термостаты (некоторыми из которых можно управлять с помощью приложения для телефона) значительно упрощают установку.

( БОЛЬШЕ: Модернизация теплых полов)

Сколько стоит теплый пол?

Полы с подогревом стоят примерно от 20 фунтов стерлингов / м2 до 40 фунтов стерлингов / м2 установленного .Эти цифры будут варьироваться в зависимости от размера собственности, количества отопления, которое необходимо зданию, и от того, новое ли это строительство, реконструкция или переоборудование.

Полы с подогревом дороже в установке, чем сравнимые радиаторные системы — обычно они стоят на 20-50% дороже.

Радиаторы дешевле купить, они хорошо изучены, и есть огромный выбор, когда речь идет о размере, стиле и установщиках. Но они менее эффективны и занимают площадь пола.

Возможно, самая большая проблема заключается в том, что в больших помещениях они могут создавать разницу температур до 4 ° C по всей комнате.

Людям нужны более энергоэффективные дома, и нельзя игнорировать систему, которая дает снижение потребности в энергии на 15% (по сравнению с радиаторной системой).

Примечание редактора: Homebuilding.co.uk сотрудничает с лучшими британскими поставщиками систем теплого пола, чтобы соответствовать вашим требованиям к их продукции. Просто ответьте на несколько вопросов о том, что вам нужно от системы теплого пола, и мы свяжем вас с подходящим партнером.

Какая толщина стяжки мне нужна для системы теплого пола?

Толщина стяжки пола в процессе укладки будет иметь решающее значение.Толщина стяжки, в которую входят теплые влажные трубы, существенно повлияет на использование системы.

Толстая стяжка дает больше времени реакции (время, необходимое для разогрева и остывания), тогда как тонкая стяжка дает более быстрое время реакции.

Стяжка, укладываемая на систему теплого пола компанией Continal (Изображение предоставлено: Continal: Международная общественная лицензия Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0)

  • Если трубы размещены в бетонной плите пола (иногда бывает в новых домах) , он должен быть толщиной 150 мм и обеспечивать время реакции более четырех часов.В этой ситуации лучше всего использовать систему в течение всего дня при более низкой температуре в помещении, скажем, 15 ° C или 16 ° C, чтобы обеспечить фоновый обогрев всего дома. Подогрев, например дровяной печью, является хорошей идеей в занятых помещениях.
  • Стандартная стяжка из песка и цемента обычно имеет толщину от 65 до 75 мм. , а пол с подогревом может занимать до двух часов, чтобы нагреть ее. комнату или остыть. Эта ситуация может хорошо подходить для помещений, где мы проводим много времени, таких как гостиная или кухня, но может быть менее приемлемой для гостевой спальни
  • С более тонкими стяжками мы можем ожидать толщину от 35 мм до 40 мм и время реакции от 30 до 40 минут — система может работать аналогично радиаторной системе.Стяжки Flow обеспечивают лучшую теплопроводность, чем песок и цемент, а их тонкость и легкость означает, что они подходят как для ремонта, так и для новостроек. предполагается использование системы теплых полов.

    ( БОЛЬШЕ: Установка подогрева полов)

    Поднимет ли теплый пол мой существующий профиль пола?

    Полы с подогревом обычно повышают профиль пола.Его величина будет зависеть от ряда факторов, таких как количество изоляции, которое вам нужно добавить, размер трубы, а также необходимость стяжки и отделки пола.

    Однако есть некоторые продукты, которые «врезаются» в существующую стяжку, и в этом случае не будет никакой дополнительной заделки, кроме окончательной отделки пола.

    Какие полы подходят для полов с подогревом?

    Можно ли положить коврик на пол с подогревом?

    Да, можно, но это повлияет на тепловую мощность.Если вы планируете положить в комнату коврик или мебель, то лучше всего спроектировать трубы так, чтобы они были намного ближе друг к другу, примерно на 100 мм, чтобы оставалось достаточно длины для выхода на свободную поверхность

    убеждение, что полы с подогревом можно использовать только с плиточным или каменным полом, и хотя это правда, что он хорошо работает с твердыми полами, из этого не следует, что использование других напольных покрытий исключено.

    Древесина, например, является прекрасной, если она представляет собой спроектированную древесину тонкого профиля (12 мм или 15 мм).Конструкционная древесина выдерживает перепады температуры и практически не влияет на тепловую мощность.

    Раньше ковер считался запрещенным, но Фонд Carpet Foundation провел исследование совместно с Ассоциацией производителей систем обогрева пола, показав, что ковер и подложка с тепловым сопротивлением менее 2,5 тог не оказывают значительного воздействия. по эффективности. Согласно Carpet Foundation, типичный ковер с 80% шерсти на 20% нейлон со стандартной подложкой будет иметь значение tog от 1.0 и 2.2.

    Все это означает, что вы можете использовать любое напольное покрытие, какое захотите. Тем не менее, рекомендуется сообщить об этом проектировщику системы теплого пола, чтобы он мог правильно определить схему расположения труб.

    ( БОЛЬШЕ : Руководство по напольным покрытиям )

    Управление системой теплого пола

    Легко контролировать пол с подогревом и зонировать определенные области, как это видно при установке JK Heating (Изображение предоставлено: JK Heating)

    Система управления системой теплого пола состоит из двух основных частей:

    • Цифровой контроль зоны, который будет использоваться для определения температуры в каждой комнате / зоне
    • Коллекторы и клапаны, с которыми работает зональный контроль

    Будет размещен зональный контроль где-нибудь, где домовладелец может внести изменения, а коллекторы теплого пола будут размещены в стороне — под лестницей или в шкафу — так, чтобы они не были заметны.

    Регулярного обслуживания полов с подогревом не существует, но если что-то пойдет не так, как правило, это будет связано с системами управления отоплением, а не с самой системой.

    ( БОЛЬШЕ : Коллекторы теплого пола)

    Выбор правильного поставщика теплых полов

    В конечном итоге эффективность и успех системы теплого пола будет зависеть от качества и дизайна. Выбор поставщика, который предлагает хорошие дизайнерские услуги и последующий уход, очень важен.Часто для этого лучше всего подойдет специализированная компания по производству теплых полов.

    Если проект неправильный, то маловероятно, что домовладелец узнает об этом, пока не проживет в доме весь отопительный сезон — к этому времени может быть уже слишком поздно.

    Наконец, если вы решите объединить теплый пол с тепловым насосом, рекомендуется выбрать одну компанию, занимающуюся поставкой и установкой. Обе системы являются сложными, и заставить всю систему отопления работать в идеальной гармонии может быть непросто.

    Изоляция пола — Пошаговое руководство по установке

    Intro

    Надлежащая изоляция пола жизненно важна, если вы хотите получить максимальную отдачу от системы теплого пола. Независимо от того, решили ли вы выбрать влажный или сухой УФН, правильная изоляция пола поможет ускорить прогрев, уменьшить потери тепла и снизить потребление энергии.

    Шаг 1 — Подготовка

    Прежде чем мы сможем приступить к укладке изоляции, необходимо сделать несколько вещей.

    • Сплошные полы — Очистите пол от пыли и мусора. Прежде чем продолжить, убедитесь, что любые острые выступы или крупные вмятины устранены путем скалывания, шлифования и заполнения.
    • Деревянные полы — Очистите пол от пыли и мусора, прежде чем проверять наличие незакрепленных или неровных досок. После очистки сделайте проверку по всему полу. Прикрутите все незакрепленные доски и при необходимости отремонтируйте. При необходимости можно уложить слой фанеры для получения более плоской поверхности.

    Ознакомьтесь с последними ценами на лучшую изоляцию полов здесь

    Шаг 2 — Грунтовка твердых полов (переходите к шагу 3 для деревянных полов)

    Если вы укладываете изоляционные плиты пола на бетонный черновой пол, вам необходимо загрунтовать пол, прежде чем продолжить.

    Вы можете купить термопраймеры, которые дополнительно утепляют пол, а также герметизируют бетон, готовый к нанесению клея. Инструкции для каждого грунтовочного слоя будут разными, поэтому просто следуйте инструкциям на том, который вы выбрали, прежде чем переходить к укладке досок.

    Этап 3 — Укладка изоляционных плит пола

    Чтобы получить максимальную отдачу от теплоизоляции пола, мы рекомендуем укладывать их в шахматном порядке, как показано на схеме выше. Это укрепит целостность изоляции пола и поможет предотвратить появление неровностей в дальнейшем.

    Разрезать доски довольно просто, и приличный рез можно получить с помощью острого ножа. Однако ошибки случаются, поэтому на всякий случай лучше купить пару дополнительных плат.Большинство магазинов с радостью заберут обратно все, чем вы в конечном итоге не воспользуетесь, чтобы у вас не осталось денег.

    Процесс крепления изоляционных плит пола зависит от типа чернового пола, над которым вы работаете:

    • Сплошные полы — Чтобы быть уверенным, что изоляционные плиты для пола надежно закреплены на месте, мы рекомендуем укладывать их на быстросхватывающийся гибкий клей для плитки. Этот клей также можно использовать для укладки плитки (если вы ее используете) после завершения стяжки.
    • Деревянные полы — Теплоизоляционные плиты пола необходимо прикрутить на место, чтобы обеспечить надежную отделку. Использование копейки или ремонтных шайб с винтами поможет равномерно распределить нагрузку, предотвратив разрыв доски. Разместите все винты с интервалом 300 мм по всей доске, чтобы она надежно удерживалась на месте.

    Проверяйте спиртовым уровнем на ходу. Все необходимые исправления лучше делать сейчас, а не после того, как изоляция вышла из строя.

    Шаг 4 — Заклейка лентой

    С помощью водонепроницаемой ленты заклейте все стыки между досками.Чтобы пройти лишнюю милю, вы можете даже нанести полоску акрилового герметика вдоль каждого стыка, а затем наклеить на него липкую ленту.

    Это обеспечит плотное уплотнение, которое поможет предотвратить любые потери тепла вниз и побудит тепло от вашей системы UFH идти в желаемом направлении вверх.

    Шаг 5 — Укладка мембраны (для жидких стяжек переходите к шагу 6, если используете традиционную смесь для стяжки)

    Если вы собираетесь укладывать жидкую стяжку, вам нужно будет уложить полиэтиленовую мембрану, чтобы изолировать жидкость, когда она выливается.Очень важно уделить время этой части процесса.

    Убедитесь, что защитное покрытие не имеет проколов и разрывов при укладке, и убедитесь, что оно заходит достаточно далеко от стены, чтобы покрыть всю стяжку. Используйте водонепроницаемую ленту, чтобы заклеить любые стыки, уделяя особое внимание углам комнаты.

    Мембрана должна плотно прилегать к каждому углу. Опять же, используйте ленту везде, где это необходимо.

    Шаг 6 — Установите пенопласт

    Пенопласт

    (или кромочная изоляция) позволяет стяжке (независимо от смеси) совершать определенные движения, что необходимо при обогреве пола.У всех лучших пенопластов будет фартук из ПВХ, который будет лежать на полу, его снова можно закрепить с помощью водонепроницаемой ленты.

    Разверните пенопласт и закрепите его по периметру комнаты. Если стены из гипсокартона, для этого особенно хорошо подойдет степлер. Однако, если вы работаете с кирпичной кладкой, вы можете удерживать пену на месте с помощью ленты, просто убедитесь, что она достаточно надежна, чтобы выдержать стяжку. После этого вы можете приклеить фартук к полу.

    Если вы планируете стяжку большой площади, могут потребоваться компенсационные швы. Поговорите со своим подрядчиком по укладке стяжки и спросите, что они рекомендуют.

    Как только вы выполнили вышеуказанные шаги, пора переходить к интересной части, где проект действительно начинает обретать форму; укладка водопроводных труб или электрических матов. Удачи!

    N.B. Многие люди теперь выбирают лотки для труб в качестве решений для крепления труб.

Оптимальная толщина стяжки теплого водяного пола: Толщина стяжки водяного теплого пола. Рекомендации производителей

Толщина стяжки водяного теплого пола. Рекомендации производителей

Возможно откроем Вам тайну, но залогом успешной теплоотдачи в теплом поле является именно стяжка. И от толщины стяжки водяного теплого пола, а так же ее состава напрямую зависит то, как комфортно Вам будет при эксплуатации теплых полов. Чтобы не быть голословными, за точными данными мы обратимся к производителям.

Давайте для начала поговорим о том, что нам еще дает стяжка теплого пола. Стяжка теплого пола влияет на равномерно распределение тепла. Трубы теплого пол греют именно стяжку, а уже потом стяжка излучает тепло.

Слишком «толстая» стяжка содержит в себе большую теплоемкость, но в то же время становится сложно регулировать температуру. С тонкой стяжкой все наоборот. Она быстро нагревается. Иногда даже может перегреваться и негативно повлиять на напольное покрытие. Где же золотая середина? Отвечают производители:

Рекомендации REHAU

Rehau – известный немецкий производитель. Является чуть ли не самым распиаренным и работать с этим материалом жаждет практически каждый сантехник. Согласно DIN 18560 Rehau рекомендует делать толщину стяжки водяного теплого пола минимум 45 мм от верха уложенной трубы. При этом высота всей конструкции стяжки не должна превышать 61 мм. Это актуально для частных домов. Для промышленных помещений с максимальной нагрузкой (торговые центры и тд.) Rehau рекомендует минимальную толщину стяжки 75 мм и максимальную 92 мм.

Для более точного понимая взгляните на таблицу ниже:

Скачать документацию REHAU

Рекомендации Kan

Kan является так же немецким производителем. Его рекомендации по толщине стяжки теплого пола следующие: от верха трубы 45 мм, от теплоизоляции 65 мм. При использовании их фирменного пластификатора толщину стяжки можно уменьшить до 25 мм от верха трубы и до 45 мм от теплоизоляции. Информация взята отсюда.

Вот скриншот выдержки из каталога:

Рекомендации HENCO

HENCO так же является немецким производителем. (Нет, немцы не монополисты. Просто так совпало). Данный производитель рекомендует использовать толщину стяжки теплого пола так же 45 мм. Информацию можно получить в этом документе

Вывод

Итак, производители, все как один, рекомендуют одну и ту же толщину стяжки. От цифры 45 мм Вам и стоит отталкиваться. В нашей практике мы используем среднюю высоту 50 мм и максимальную 100 мм. Ваши полы наверняка будут иметь перепады. Так же и толщина будет варьировать от конкретной точки помещения.

Советы по заливке стяжки теплого пола

  • Марку бетона желательно использовать М200-М300
  • Пластификатор будет хорошим дополнением
  • Стяжку следует поливать для равномерного ее высыхания
  • Не запускайте теплые полы, пока не пройдет 21 день после заливки
  • Не «помогать» высыхать стяжке нагревом теплого пола
  • Не заливать стяжку при низких температурах (ниже +10)
  • Стяжка имеет свойство расширяться, поэтому по периметру стен обязательно смонтируйте демпферную ленту
  • Перед заливкой стяжки опрессуйте систему теплого пола и проверьте трубы на гермитичность.

Видео по стяжке теплого пола

Читайте так же:

Автор: Андрей Елфимов

http://eurosantehnik.ru

Автор проекта eurosantehnik.ru
Автор youtube-канала: Технотерм

Водяной теплый пол толщина стяжки

Технология монтажа водяного теплого пола предполагает обязательное обустройство финишного слоя стяжки. Для этого подходят как современные самовыравнивающиеся смеси, так и их более бюджетные аналоги на цементно-песчаной основе. Один из наиболее важных моментов, с которым нужно определиться мастеру, выполняющему заливку стяжки, — это толщина слоя.

Водяной теплый пол толщина стяжки

От толщины стяжки во многом зависят такие показатели как КПД и срок службы системы обогрева. При слишком тонком слое прогрев будет осуществляться неравномерно, в результате чего стяжка и уложенная поверх нее финишная отделка могут прийти в негодность. При чересчур толстом слое пользователю придется нести повышенные затраты на отопление, т.к. большая часть тепла будет затрачиваться на прогрев заливки.

Толщина стяжки — очень важный показатель для системы теплого пола

Далее вам предлагается ознакомиться с оптимальными показателями толщины стяжки водяного теплого пола при разных обстоятельствах.

Содержание статьи

Видео — Пирог водяного теплого пола

О толщине стяжки в общих чертах

Какого-либо универсального ответа на вопрос об оптимальной толщине слоя стяжки нет. Этот момент во многом зависит от следующих показателей:

  • типа грунта, в случае монтажа водяного теплого пола в частном доме при заливке общего бетонного слоя;
  • особенностей конфигурации помещения;
  • назначения обустраиваемой комнаты.

Вышеприведенные пункты являются основными. Помимо них существует ряд других нюансов, к примеру, марка цемента или самовыравнивающейся смеси, характеристики арматуры и армирующей сетки и т.д.

Вид и толщина стяжки зависят от многих факторов

Условно можно выделить 3 главные разновидности стяжки водяного теплого пола. Информация приведена в таблице.

Таблица. Типы стяжки для водяного теплого пола

ПоказательЗначенияПримечания
Минимальная толщинаПорядка 2 смОбустраивается с применением готовых самовыравнивающихся смесей. Армирование не выполняется.
Средняя толщинаПорядка 7 смИспользуется армирующая сетка либо тонкие арматурные прутки.
Максимальная толщинаПорядка 15-17 смМонолитная система с армированием. Применяется в случае обустройства целостной опорной системы, одновременно являющейся частью фундамента дома и полом.

На толщину слоя влияют и характеристики материалов, входящих в состав смеси. К примеру, толщина стяжки с использованием щебенки не может соответствовать приведенным выше минимальным показателям, т.к. фракция элементов делает это невозможным.

Наряду с этим, в продаже доступен большой выбор готовых самовыравнивающихся смесей, технология обустройства которых не требует заливки слишком толстого слоя. Такие составы применяются для выравнивания поверхности непосредственно перед укладкой финишного материала.

Самонивелирующийся наливной пол прекрасно совместим с трубами водяного теплого пола

В целом же слой должен иметь такую толщину, чтобы элементы системы обогрева полностью покрывались заливкой. Ввиду того что максимальный диаметр труб, из которых собирается система теплого пола, не превышает 2,5 см, можно утверждать, что стяжки толщиной порядка 5-7 см в большинстве случаев будет достаточно.

Однако, наряду с вышеизложенной информацией, нужно учитывать, что при использовании рассматриваемой системы выделяется тепло, под воздействием которого бетонная часть «пирога», а вместе с ней и финишное покрытие будут расширяться. Нужно сделать стяжку такой толщины, чтобы материал финишного покрытия был подвержен температурным деформациям в наименьшей степени, но, при этом, сохранялись оптимальные показатели теплопроводности.

Нужно сделать стяжку такой толщины, чтобы материал финишного покрытия был подвержен температурным деформациям в наименьшей степени, но, при этом, сохранялись оптимальные показатели теплопроводности

Слишком толстую стяжку поверх водяного теплого пола специалисты заливать не рекомендуют. При этом имеется в виду, что над трубами должно быть не более 4-5 см бетонной смеси. Важно понимать: чем толще будет заливка, тем больше энергии будет затрачиваться системой и тем труднее будет пользователю контролировать интенсивность обогрева.

Минимальные показатели

В соответствии с общепринятыми стандартами, минимально допустимые показатели толщины стяжки следующие:

  • 2 см – для готовых самовыравнивающихся смесей;
  • 4 см – для цементной стяжки без армирования.

При меньшей толщине слоя попросту не получится достичь нужных показателей износостойкости и прочности.

Показатели толщины. Выбираем лучший вариант

Заливка тонкой стяжки возможна только в случае, если:

  • уже есть черновой пол;
  • обустроена черновая стяжка, посредством которой были выровнены существенные неровности;
  • в конструкции «пирога» нет армирующих элементов.

Помимо этого, 2-4-сантиметровую стяжку нельзя использовать в помещениях с повышенными показателями нагрузки. К числу таковых относятся: санузлы, ванные комнаты, коридоры и кухни, различные технические помещения.

Видео — О монтаже теплого водяного пола

Максимальные показатели

Максимальные показатели

Какие-либо конкретные утвержденные стандарты в отношении максимальной толщины слоя стяжки, заливаемого поверх водяного теплого пола, отсутствуют. На практике же установлено, что технологически заливать слой толще 15-17 см бессмысленно.

При этом необходимость в обустройстве настолько толстой стяжки имеется далеко не во всех случаях. Как правило, к столь кардинальному утолщению прибегают в следующих ситуациях:

  • при обустройстве слоя, одновременно являющегося частью фундамента и полом;
  • в случае обустройства пола в разного рода помещениях с повышенными нагрузками, к примеру, в гараже;
  • в случае заливки пола на проблемных грунтах. Актуально для частных домов.

Некоторые застройщики прибегают к обустройству максимально толстой стяжки при наличии очень больших перепадов основания. Но это нецелесообразно, т.к. практически всегда есть возможность выполнить предварительную засыпку неровностей щебенкой и песком либо же попросту попробовать избавиться от перепадов с помощью отбойного молотка.

Стяжка для теплого пола

Помимо этого, чем толще будет стяжка, тем больше придется потратить бетона и, следовательно, денег. Например, при заливке 10 м2 слоем толщиной всего 10 см, израсходуется 1 м3 бетона. На обустройство пола в доме площадью 100 м2 уйдет уже 10 м3смеси. С учетом арматуры затраты получаются весьма существенными.

Выбирайте толщину стяжки, которая позволит теплому полу функционировать эффективно и безопасно

При этом устройство слишком толстого слоя стяжки приведет к появлению ряда других проблем, а именно:

  • увеличению времени прогрева поверхности;
  • снижению эффективности системы;
  • значительному повышению затрат на обогрев.

Видео — Как правильно залить стяжку водяного теплого пола

Таким образом, к вопросу выбора оптимальной толщины стяжки следует подойти с максимальной ответственностью и знанием дела, тщательно взвесив соотношение стоимости, качества и эксплуатационных характеристик. Полученная информация поможет вам сделать правильный выбор и обустроить максимально эффективный, надежный и выгодный в использовании водяной теплый пол.

Монтаж тёплого пола

Создание водяного пола на деревянном основании

Видео – Водяной теплый пол толщина стяжки

какая высота раствора лучше 50 70 мм

Теплый пол как основная система отопления дома применяется все чаще. Наибольшее распространение получили водяные системы. Растущей популярностью отличаются электрические пленочные. По причине множества вариантов исполнения того или иного решения, все чаще звучит вопрос, какая под теплый пол толщина стяжки приемлема в отдельном случае.

Высота стяжки с элементами обогрева

Рекомендации, которые невозможно игнорировать

Некоторые минимальные показатели, которым должна соответствовать стяжка под теплый пол, обусловлены технологическими характеристиками часто используемых строительных смесей. Структура напольного покрытия выглядит так:

В этом случае нетрудно рассчитать, какой минимальной высоты будет стяжка с теплым полом. Она складывается из следующих величин:

  • 16 мм армирующей сетки, которая делается из арматуры-восьмерки;
  • 8-10 мм термоизолятора;
  • 20-25 мм высоты трубок, по которым циркулирует теплоноситель;
  • 20-25 мм толщина стяжки над теплым водяным полом.

В среднестатистическом случае (по рекомендуемой технологии создания) общая высота “сэндвича” напольного покрытия будет составлять не менее 70 мм. Такой показатель чаще всего закладывается в проектную документацию домов с надежными и прочными междуэтажными перекрытиями. Но идеального строительства не бывает. Поэтому при создании стяжки с теплым полом необходимо тщательно планировать методику формирования общей структуры покрытия.

В домах с междуэтажными перекрытиями из железобетонных плит под теплый пол толщина стяжки может быть уменьшена. Общий показатель для всего слоя составит около 50 мм. Это технологический минимум, который соблюдается при черновом выравнивании основания или наличии готового, прочного и ровного междуэтажного перекрытия без биения высот.

Толщина стяжки

Методика, которая всегда дает хорошие результаты

Теплый пол может устраиваться в самых разнообразных условиях. Чтобы экономить материалы, денежные средства и время, которое уйдет на высыхание стяжки, следует работать комплексным методом. В список операций может входить:

  • формирование силовой стяжки, что необходимо делать на первых этажах домов на грунте, в гаражах;
  • черновое выравнивание, это показывает хорошие результаты, если стяжка под теплый пол делается по основанию с значительным биением высот;
  • создание прочного покрытия на междуэтажном перекрытии из деревянных или металлических балок.

В зависимости от существующих условий работы, может выбираться то или иное сочетание методик для получения хорошего результата. Цель, которая чаще всего стоит перед исполнителем – получить прочное и ровное основание, на котором создается стяжка с системой теплый пол минимальной толщины.

Создание основания повышенной прочности

В гаражах, где напольное покрытие испытывает значительные нагрузки, а также в домах, построенных на грунте – необходимо создавать силовую стяжку под покрытие с системой теплый пол. Для этого действуют разными методами, самый распространенный из которых выглядит так:

  • вынимается грунт на глубину в 300-400 мм;
  • делается отсыпка из гравия средней или мелкой фракции высотой до 250 мм;
  • формируется и трамбуется песчаная подушка высотой от 100 до 150 мм.

Слои гравия и песка перед трамбовкой вибромашиной должны обильно смачиваться водой. После того, как подушки высохнут, на них укладывается гидроизолятор.

В гаражах, складах должна быть не только больше толщина стяжки над теплым водяным полом, но и обязательно формирование демпферных швов поверхности. Может производиться укладка основной стяжки на стандартные рулонные гидроизоляционные материалы. В домах, для предотвращения обратного вертикального движения влаги, в роли гидроизолятора применяется специальная полимерная мембрана односторонней проницаемости.

При работе в гаражах, где нужно гарантировать высокую нагрузочную способность пола – толщина стяжки под основной слой с системой обогрева может быть значительной. В минимальном показателе, для гаража с легковыми автомобилями, рекомендуется делать укладку 150-200 мм раствора. При этом делается армирование стальной сеткой. Если вы делаете теплый пол в гараже, то армирование будет не лишим.

Задачу создания надежного, относительно легкого и долговечного чернового покрытия в гараже или доме на грунте можно решить при помощи высоконаполненных наливных смесей. Этот отдельный класс составов на цементной основе именуется толстый пол и позволяет без дополнительных усилий создавать слой до 150-170 мм.

Создание надежного основания на грунте

Работа по слабым перекрытиям

Задача формирования покрытия с как можно меньшей массой стоит в домах с перекрытиями из металлических или деревянных балок. Решается проблема при помощи полусухих или сухих стяжек разного класса. Общий список работ может выглядеть так:

  • удаляется строительный мусор, которым засыпано пространство между балками;
  • в пустоты засыпается керамзит или полимерные гранулы;
  • нашивается слой доски или фанеры;
  • укладывается гидроизолятор;
  • делается стяжка чернового выравнивания.

Что такое сухая стяжка и полусухая стяжка есть в наших материалах.

Чтобы не создавать избыточного давления на перекрытие, для нивелирующего слоя под стяжку теплого пола применяются строительные смеси на основе перлита. Они достаточно легкие, образуют прочное покрытие.

Черновое выравнивание большого биения высот

Чтобы гарантировать отсутствие деформаций и возникающих при этом трещин и разрушений, когда толщина стяжки над теплым водяным полом минимальна – нужно нивелировать броски высот основания заливки до показателя в 5-10 мм. Удобнее всего это делать наливными составами на основе гипса или цемента.

Первые мало весят, быстро сохнут, выдерживают нагрузки, типичные для среднестатистической квартиры. Вторые – оптимальны, если нужно нивелировать незначительный, в пределах 50 мм, перепад высот с одновременным получением прочного покрытия.

Техника работы с самонивелирующимися составами доступна даже начинающим. При помощи гипсовых наливных смесей можно успешно решить проблему перепада высот основания до 150 мм. С помощью цементных – лучше работать с покрытием, разница уровней которого составляет 10-50 мм.

Проблема выбора толщины стяжки

Современные наливные смеси полимерной группы позволяют работать слоями от 1 до 10 мм. У некоторых домашних мастеров возникает соблазн сделать стяжку теплого пола крайне тонкой. Но это чревато некоторыми неприятностями. К примеру:

  • трубки неравномерно прогревают пол, что может повлиять на состояние финишных покрытий, например, ламината;
  • резкие механические нагрузки могут повредить проходящие в стяжке трубки;
  • разница в коэффициентах теплового расширения основания и наливного слоя пола может вызвать механические напряжения и аварию отопительной системы.

Из соображений безопасности и гарантии долговечности работы системы отопления – не рекомендуется делать общую стяжку меньше 50 мм. Большая толщина вызовет снижение эффективности отдачи тепла. Значительная часть энергии теплоносителя будет тратиться на нагрев бетона.

Получить улучшенные характеристики работы отопления и гарантировать прочность стяжки при ее минимальной толщине можно с использованием пластификаторов. Они имеют несколько полезных механик работы.

  1. Пластификаторы увеличивают текучесть раствора, позволяя ему заполнять малейшие пустоты, при этом не создавая давления на трубки теплого пола при укладке.
  2. Улучшается структура бетона, в нем исчезают пузырьки воздуха, поэтому эффективность отдачи тепла увеличивается.
  3. Стяжка пола с находящимися водяными трубками внутри меньше реагирует на изменения температуры, поэтому общий показатель долговечности системы отопления и пола – растет.

Можно выбрать пластификатор, идеально соответствующий поставленной задаче. К примеру, средство, в составе которого есть базальтовое или полимерное фиброволокно – армирует стяжку. Такая добавка позволит отказаться от слоя арматурной сетки и уменьшить общую толщину стяжки.

Пластификаторы позволят значительно уменьшить толщину силовой стяжки в домах на грунте, действуя как средство укрепления бетона и повышения его морозостойкости. Правильно выбранное средство поможет и в домах с непрочными перекрытиями. Пластификатор, который образует в слое бетона множество газовых пузырьков – идеальное средство для создания слоя чернового выравнивания с минимальной массой.

Отдельные группы пластификаторов позволяют значительно повысить прочность бетона после застывания. В результате можно делать над трубками технологический минимум высоты стяжки, который будет включать и наливной пол. К примеру, в общем показателе 20 мм будет 15 – бетонного раствора с пластификатором и 5 – наливного пола эпоксидного класса.

Тщательно планируя работы, делая черновое выравнивание, подготавливая основание для заливки стяжки с теплым полом – можно гарантировать долговечность решения. А правильно выбранные пластификаторы позволят экономить материалы и ценные миллиметры поднятия уровня напольного покрытия.

Видео: принцип действия пластификатора:

Стяжка для теплого водяного пола: толщина и порядок устройства

Толщина стяжки для водяного теплого пола

Приступая к устройству основания пола с подогревом, первым делом необходимо разобраться с толщиной стяжки. От этого параметра зависит качество обогрева помещения, длительность срока эксплуатации и уровень энергозатрат.

Минимальная толщина стяжки позволяет быстрее нагреваться поверхности пола, но нагрев в этом случае происходит неравномерно – в местах расположения труб фиксируется максимальная температура, а в промежутках стяжка почти не прогревается, что приводит к преждевременному разрушению основания.

Строение труб водяного теплого пола.

Толстая стяжка прогревается более равномерно, но потребует большего расхода энергии для достижения комфортной температуры в помещении. Подбор оптимального значения высоты стяжки зависит от условий эксплуатации помещения, вида основания, а также от используемых материалов для устройства самого теплого пола, а поэтому стандартного показателя толщины просто не существует.

При расчете высоты стяжки учитывают следующие факторы:

  • материал основания;
  • требуемое значение температуры в помещении;
  • расстояние от основания до потолка;
  • диаметр отопительных труб;
  • уровень перепадов высот основания;
  • материал, используемый для заливки.

Учитывая комплекс условий, определяются минимальные и максимальные значения, которые на практике могут варьироваться от 20 мм до 170 мм.

Минимальная

По требованиям строительных норм и правил, высота стяжки, предназначенной для устройства напольного покрытия с отоплением, должна иметь следующие показатели:

  • не менее 2 см при организации заливки самовыравнивающими смесями;
  • не менее 3 см, если в стяжке применяется армирование;
  • не менее 4 см для традиционного бетона.

Следует учитывать, что минимальное значение в 2 см допустимо, если диаметр труб не превышает 16 мм, а в качестве финишного напольного покрытия будет использована кафельная плитка. Если данные условия не будут соблюдены, основание быстро разрушится под воздействием естественных нагрузок.

Для устройства 4-сантиметровой стяжки из бетона понадобится качественно выровненное основание и наименьшее сечение труб отопления. Превышение данных показателей приводит к частичному разрушению стяжки в местах наибольших перепадов.

Следует также отметить, что при использовании полусухой стяжки рассматриваемый показатель должен составлять не менее 50 мм, если применяются трубы сечением 16 мм.

Максимальная

Максимальные значения высоты заливки СНИП не определены, но обычно повышенная толщина заливки используется при следующих условиях:

  • чрезмерный перекос высот;
  • стяжка одновременно используется как фундаментная плита.

Устраивать выравнивающую стяжку с укладкой отопительных труб не рекомендуется, в такой ситуации лучше провести работы по выравниванию основания и только после начинать основные работы.

Оптимальная

Определить идеальную толщину стяжки для водяного теплого пола невозможно ввиду различных условий эксплуатации и типа основания, но существуют рекомендованные значения, которые можно признать оптимальными:

  • от 45 до 70 мм для стандартной стяжки без армирования;
  • от 25 до 30 мм для стяжки, выполненной из раствора, в который входит фиброволокно;
  • от 60 до 70 мм для стяжки с армирующей сеткой.

Устройство стяжки под водяной теплый пол

Опытные отделочники для организации теплого пола предпочитают использовать традиционную заливку стяжки бетоном. Технология полусухой стяжки позволяет существенно уменьшить срок сдачи основания под финишную отделку, что является плюсом, но такой тип выравнивания пола имеет и существенные минусы по сравнению с обычным бетонированием:

  • Даже при самом тщательном уплотнении сухой смеси в толще слоя остаются воздушные пробки, которые являются препятствием для прохождения тепловых волн от нагревателя. В итоге эффективность теплых полов резко падает;
  • Особенно заметны потери, если полусухую стяжку выполняют на первом этаже. В этом случае коэффициент полезного действия равен 0,5.

Более плотная структура бетонного основания позволяет без помех проходить тепловым волнам, соответственно, для получения заданных параметров нагрева воздуха в помещении понадобиться гораздо меньше энергии, чем при функционировании в полусухой стяжке.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем приступить к укладке теплого водяного пола в стяжку своими руками, потребуется приобрести следующие материалы:

  • трубы сечением 16-25 мм из пластика, металлокерамики или меди;
  • коллектор под расчетное число выходов;
  • пенополистирольную подкладку с нанесенной на нее разметкой для монтажа;
  • полиэтиленовую пленку;
  • соединительные фитинги;
  • армирующую сетку из стекловолокна, рекомендуемый размер ячеек – 3 мм;
  • хомуты для крепления труб к основанию;
  • демпферную ленту;
  • цемент, лучше всего выбирать марку М500;
  • песок карьерный;
  • направляющие для маяков;
  • фиброволокно;
  • пластификатор для бетона.

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • емкость для приготовления смеси;
  • ручной миксер;
  • лазерный уровень;
  • правило;
  • строительный нож;
  • измерительная рулетка;
  • плоскогубцы;
  • клей ПВА;
  • мастерок.

Инструкция по устройству мокрой стяжки

При выполнении работ следует придерживаться определенной технологии:

  • До начала работ необходимо освободить поверхность от пыли и грязи.
  • В целях обеспечения гидроизоляции пола, поверхность застилается полиэтиленовой пленкой. Пленка укладывается внахлест, стыки проклеивают скотчем, у стен пленка поднимается на 150 мм.
  • Демпферная лента устанавливается на клей ПВА по нижней части стен. Используя лазерный уровень, на поверхности стен наносят горизонтальную отметку на высоте 1200 мм от пола. После чего находят точку максимума. Расчет слоев пола ведут от данной отметки, необходимо учесть толщину пенополистирольной основы или фольгированной подложки, сечение труб, высоту армирующей сетки и минимальную толщину заливки. Таким образом определяется высота стяжки над водяным теплым полом.

Линия стяжки.

  • На поверхность укладывается утеплитель, который не позволит уходить теплу в толщу плиты перекрытия.
  • Следом укладывается сетка, которая выполняет армирующие функции для стяжки.
  • На расстоянии 50 мм от стены монтируют первый ряд труб, далее спираль раскручивают с зазором между соседними трубами не менее 120 мм.
  • Хомутами трубы крепят в сетке.
  • Устанавливают направляющие для заливки раствора.
  • Заливать раствор на готовое основание следует разом, без перерывов, поэтому для приготовления раствора потребуется большая емкость или несколько человек, которые будут постоянно готовить новые порции. Для стяжки рекомендуется использовать цемент и песок в пропорции 1 к 3, на каждый кубометр раствора необходимо добавлять 800-900 грамм фиброволокна, которое засыпается в смесь небольшими порциями. Объем воды равен примерно объему цемента, но оптимальное количество подбирается исходя из пластичности готовой смеси.
  • Раствор готов, можно заливать основание. Работу начинают с дальнего угла и постепенно, разравнивая поверхность правилом по маякам, доходят до дверного проема.
  • В течение двух недель необходимо ежедневно сбрызгивать свежую стяжку водой, чтобы не допустить растрескивания поверхности. После смачивания на пол укладывают полиэтиленовую пленку.
  • Когда основание затвердеет, следует срезать со стены излишки полиэтиленовой пленки и демпферной ленты. Тогда же необходимо удалить маяки, заделать выемки раствором.
  • К настилу финишного покрытия приступают спустя 28 суток после заливки.

Настильная схема устройства теплого пола.

Подготовка под водяной теплый пол в деревянном доме

В деревянных строениях чаще выполняется устройство водяного теплого пола без стяжки. Бетонирование возможно только на нулевых или первых этажах здания, если основанием чернового пола является грунт. Заливка стяжки на теплый водяной пол на междуэтажных перекрытиях не проводится, так как система перекрытия не сможет справиться с повышенной нагрузкой.

Если планируется устройство основания с подогревом в деревянном доме, рекомендуется подготовку поверхности вести по сухой технологии:

  • на черновое основание укладывают утеплитель (пенопласт, пенополистирол), который также является подложкой для ламината;
  • под отопительные трубы вырезают углубления;
  • в углубления укладывают отражающие тепловые волны пластины и выполняют монтаж труб;
  • поверхность закрывают полиэтиленовой пленкой, поверх которой уже производят сборку ламината.

При монтаже дощатого покрытия, трубы располагают между часто уложенными лагами.

Реечная система.Монтаж реечной системы.

Можно ли делать водяной теплый пол без стяжки

Не каждое основание способно выдержать массу заливного пола. Кроме того, устройство бетонного основания не может быть выполнено, если в помещении низкие потолки, когда поджимают сроки сдачи объекта или у хозяев, выполняющих ремонт своими руками, недостаточно навыка для работы со строительными смесями.

В таких ситуациях применяют различные сухие технологии укладки. Самым распространенным и легким вариантом является применение готовых полистирольных плиток с бобышками.

Материал раскладывается на выровненную и очищенную от мелких фракций и грязи поверхность, крепится между собой клеевыми растворами, после чего можно приступать к сборке системы отопления, по заранее разработанной схеме. Далее вся поверхность укрывается полиэтиленовой пленкой, поверх которой укладываются листы ГВЛ, являющиеся основанием для напольного покрытия – ламината или линолеума.

Данная технология позволяет минимально уменьшить высоту помещения, максимально снизить нагрузку на перекрытие и сократить сроки сдачи объекта, ну и осуществить все работы самостоятельно, без привлечения дорогостоящих специалистов.

Какая толщина стяжки теплого пола требуется для монтажа

Чаще всего технология монтажа теплых полов предусматривает устройство поверх смонтированных греющих контуров из труб или электрических кабелей цементно-песчаной стяжки. В инструкциях по монтажу систем напольного обогрева производитель, как правило, обходит этот вопрос стороной. Между тем устройство прочного и долговечного основания, подвергающегося перепадам температур – процесс непростой и требующий соблюдения определенных правил. Задача данной статьи – осветить вопрос, как правильно выполнить цементное основание и какая должна быть толщина стяжки теплого пола.

Назначение стяжки теплого пола

Обычная стяжка, выполняемая практически во всех помещениях жилых зданий, несет на себе ряд функций:

  • создает максимально ровную поверхность для укладки финишного напольного покрытия;
  • усиливает прочность и надежность конструкции здания в целом;
  • распределяет нагрузку от мебели, оборудования и бытовой техники равномерно по всей поверхности.

Помимо этих функций стяжка для теплого пола выполняет дополнительные задачи, а потому требования к ее качеству выше. Задачи такие:

  • служить хорошим «посредником» в передаче тепловой энергии от труб воздушной среде помещения;
  • равномерно распределять это тепло по всей площади;
  • защищать греющий контур от механических воздействий.

При этом стяжка над теплым полом должна длительно служить и выдерживать перепады температур, не разрушаясь и не повреждая замоноличенные в ней трубы. Перед выполнением работ по заливке основания следует тщательно подготовиться, а после них – выдержать рекомендации по отвердеванию пола. Поскольку будущая монолитная плита будет подвергаться нагреву, расширяться она будет сильнее, чем обычные стяжки, это надо учесть при монтаже.

Для справки. Технология укладки обычной стяжки поверх слоя утеплителя, чья максимальная толщина не превышает 100 мм, рекомендует предусмотреть деформационный шов по всему периметру помещения шириной до 5 мм.

Подготовка: устройство деформационных швов

После того как укладка теплого пола под стяжку окончена, можно хорошо увидеть все подводные камни, связанные с будущим покрытием. Например, когда греющих контуров в комнате получилось 2, то и монолитных плит надо сделать две, а между ними обязательно предусмотреть деформационный шов. Другой момент: распределительный коллектор наверняка находится в другом помещении, поэтому трубы теплого пола, ведущие к нему, пересекут несколько подобных швов. Две или три плиты хоть и с небольшой разницей температур, но будут расширяться по-разному, заставляя вмурованные в них трубы или кабели работать на разрыв. Это отразится на долговечности функционирования контура, значит, нужно правильно выполнить переходы труб из одной стяжки в другую.

Ниже на рисунке показана схема выполнения деформационного шва у стены по всей толщине теплого пола:

1 – гидроизоляционное покрытие; 2 – демпферная лента толщиной от 8 до 10 мм; 3 – полиэтиленовая пленка; 4 – трубы греющего контура; 5 – цементная стяжка; 6 – утеплитель с теплоотражающей пленкой; 7 – дополнительный теплоизоляционный слой (при необходимости).

В деформационный шов между плитами отдельных контуров также закладывается демпферная лента толщиной не менее 10 мм, а для организации пересечения трубами этого шва в нем устанавливается специальный профиль. При этом трубы должны проходить сквозь защитные футляры:

Примечание. В случае, когда выполняется армирование стяжки, сетки с ячейками 150 х 150 мм укладываются на теплоизоляционный слой тоже с учетом разделения покрытия деформационным швом.

Как сделать стяжку: рекомендации по устройству

Прежде всего, следует знать, что минимальная толщина стяжки над водяным теплым полом должна составлять не менее 30 мм выше верха трубы. Если принять во внимание, что для напольного обогрева использовалась труба диаметром 16 мм либо электрический кабель, то общая толщина цементного покрытия получится 50 мм. Такая мощность слоя учитывает долговременную нагрузку от легкой мебели и людей, а также является минимальной в плане распределения тепла и его передачи в помещение.

Интересно посмотреть разные фото, сделанные тепловизором при работающем напольном отоплении в инфракрасном диапазоне. Когда толщина стяжки под теплый пол минимальна, а шаг укладки труб большой, то можно заметить, что поверхность прогревается неравномерно:

Как правило, специалисты рекомендуют выдержать мощность слоя 70 мм, а толщину стяжки над трубами теплого пола – 50 мм. Это самый лучший вариант во всех отношениях, поскольку основание сможет выдерживать статические и динамические нагрузки от любой мебели и бытовой техники, при этом идеально распределяя тепло, как показано на фото:

В то же время не стоит слишком наращивать мощность основания, если толщина стяжки над теплым полом превысит 50 мм, то проявится другой недостаток системы напольного обогрева – инерционность. Плита станет прогреваться гораздо дольше, как и остывать, сводя возможность автоматического регулирования с помощью выносных датчиков температуры практически к нулю. Опять же, на бетонное перекрытие ляжет повышенная нагрузка, чего не следует допускать.

Примечание. В некоторых инструкциях по монтажу указывается высота стяжки для электрического теплого пола 40—50 мм. Это верно лишь для пленочных нагревателей или термоматов под кафельную плитку, к обычной кабельной системе обогрева требования те же, что и к водяной.

Устройство основания под финишное покрытие производится обычным цементно-песчаным раствором, смешанным в пропорции 1:3, при этом в состав стяжки должен обязательно входить пластификатор. Его количество на 1 м3 раствора определяется в соответствии с инструкцией на упаковке. Можно пойти и по другому пути – приобрести готовую строительную смесь для теплых полов. Высоту поверхности при выполнении работ надо контролировать по заблаговременно установленным маячкам. После окончания заливки стяжке требуется 28 дней для полного отвердевания.

Заключение

На практике заливка стяжки для системы напольного обогрева дело скрупулезное и требующее некоторых навыков и терпения. Если таких навыков нет, то наверняка поверхность получится не слишком ровной и ее придется корректировать дополнительным выравнивающим слоем. Пусть это вас не смущает, главное – выдержать толщину.

Оптимальная толщина полусухой стяжки пола

Полусухая стяжка в своем составе практически идентична стяжке бетоном. Однако использует в своем растворе меньшее количество воды. Которое необходимо только для гидратации цемента. В ходе которого молекулы образуют между собой прочные связи. Поскольку в растворе содержится меньшее количество воды. То и высыхает он значительно быстрее обычной бетонной стяжки. Поэтому если толщина полусухой стяжки маленькая. Она высохнет раньше, чем успеет схватиться с основанием. А это в свою очередь приведет к тому, что стяжка расслоится, и будет крошиться под давлением ног.

Высота полов.

При этом слишком большая толщина стяжки будет добавлять лишний вес на пол. Если перед хозяином квартиры стоит задача поднять пол. То наиболее оптимальным решением будет поднять пол с помощью керамзита или используя керамзитобетон. После чего уже делать полусухую стяжку на пол.

В связи с этим толщина полусухой стяжки ограничена определенными рамками, которые идут от 4 до 6 см, и наиболее оптимально подходят при стяжке пола для большинства объектов.

Толщина стяжки на водяном теплом поле.

Уделим особое внимание максимальной и минимальной толщине стяжки под водяной теплый пол. Для начала вспомним количество слоев, для водяного теплого пола. В первую очередь идет плита бетонного перекрытия. Далее обязательно укладывается слой утеплителя. После чего идет труба водяного теплого пола. После нее укладывается полусухая стяжка. Ну и в последнюю очередь напольное покрытие. И конечно не забываем, что по периметру всего помещения укладывается демпферная лента. Сразу определим, что нас интересует расстояние от верхнего края трубы, до верхнего края стяжки. Ведь трубы они все бывают разных диаметров, от 14 до 20. Поэтому именно это расстояние мы и будем сегодня рассматривать.

Нормативы.

В нормативной документации сказано. В жилых помещениях бетонные покрытия, под которыми проложены водяные коммуникации. Должны выдерживать статическую нагрузку в 2 кН/кв.м. Это приблизительно соответствует 200 килограммам силы на квадратный метр. В свою очередь вся эта информация говорит о следующем. Стяжка над трубой, должна быть не меньше 45 мм. А при использовании армирования, к примеру, сетки с ячейками 100х100 мм и диаметром в 3 мм. Толщину стяжки можно уменьшить на 10-15 мм. Соответственно толщина стяжки у нас будет составлять 30-35 мм.

СНИП.

При этом в СНИПе указано. Толщина полусухой стяжки над водяными коммуникациями составляет не менее 40 мм.

В другом нормативном документе указана толщина стяжки в 20 мм. Но это в случае использовании железобетонного основания дома.

Поэтому можно сказать, что информация из разных источников не совпадает друг с другом. При этом можно прийти к общему среднему показателю в 30-40 мм стяжки над трубами.

Комфортабельность использования теплого пола.

При этом для комфорта многие выбирают напольное покрытие удобное им покрытие. Здесь речь идет о равномерности распределения тепла по поверхности пола. В данном случае равномерное распределение тепла от труб поднимается в виде конуса по толщине стяжки. Потому что он расширяется ближе к напольному покрытию. Таким образом, что вся поверхность пола получается теплой. При этом если мы нарушим установленную толщину стяжки. Расположим трубы слишком близко к финишному покрытию. Здесь тепло от трубы не будет успевать подниматься в виде конуса, прогревая всю поверхность пола. Поэтому труба будет греть только участок пола только над собой. И в результате мы получим тепло-холодный пол. Теплым он будет лишь в тех местах, под которым у него лежат трубы. Где их нет, там пол будет холодным.

Рекомендации производителей.

Компания Oventrop указывает на оптимальный уровень стяжки водяного теплого пола в 65 мм. С учетом проходящей трубы, толщина которой составляет 20 мм. Следовательно толщина стяжки над трубой будет равна 45 мм. Данная компания исходит из максимальной нагрузки на стяжку водяного теплого пола. Она составляет 20 килоНьютонов на квадратный метр.

И компания Uponor полностью аналогичные цифры в 45 мм. С учетом максимальной нагрузки на стяжку пола.

Компания Kan также указывает на толщину стяжки в 45 мм, больше чем диаметр трубопровода.

Компания Thermotech наиболее подробно подошла к этой теме. Описывает, что заливка бетона осуществляется после монтажа и проведения испытаний. Толщина стяжки не менее 30 мм над трубой. При этом указывают даже марку бетона, не ниже М300. Также отдельно оговаривая, что толщина расписана именно не прочностными характеристиками. А для достижения наилучшего результата по равномерному распределению тепла.

Поэтому все цифры об оптимальной толщине полусухой стяжки над водяным теплым полом, как мы видим, не взяты с потолка. Они представляют собой уже проверенный опыт производителей.

Максимальная толщина стяжки.

Упоминания о максимальной толщине стяжки мы не смогли найти ни в одном нормативном документе. Поэтому здесь нужно подключить здравый смысл. Потому что чем больше у нас будет стяжка. Тем дольше нам придется ждать для поступления тепла на финишное покрытие пола. Поскольку необходимо время для прогревания всей толщины стяжки.

При этом на практике был случай. Когда человек сделал себе стяжку толщиной в 19 см. над водяным теплым полом. После чего включил систему отопления. Прождал половину дня, но за это время полы так и не прогрелись. Далее он с вопросом обратился к специалистам. Которые естественно пояснили ему, что у него толщина стяжки для водяного теплого пола, неимоверно большая. Поэтому ждать прогрева всей толщины стяжки можно ждать не одни сутки. Из всех минусов, здесь все же имеется один плюс. То есть при пропадании электричества. У соседей полы станут холодными, а у него они будут еще долгое время сохранять свое тепло. Так как период остывания у них намного дольше.

Рекомендованные значения по максимальной толщине стяжки.

Из всей найденной информации, нам удалось найти только рекомендованные значения. Для жилых помещений не рекомендуется превышать стяжку толщиной в 100 мм. В нежилых помещениях, например, в кафе, автосалонах, фитнесах и тому подобных помещениях, не более 200 мм. В производственных помещениях, таких как авиационных ангарах, гаражах для тяжелой техники и других подобных зданиях, используется стяжка не более 300 мм.

Выводы.

Из всей полученной информации можно сказать, что полусухая стяжка над водяным теплым полом в жилом помещении должна варьироваться от 30 до 100 мм. При этом здесь должны учитываться целесообразность финансовых затрат и высокая инерционность.

Если вы хотите доверить свою стяжку пола профессионалам, то оставляйте свою заявку на нашем сайте.

Толщина стяжки над водяным теплым полом

Толщина стяжки под теплый пол зависит от множества факторов, но она должна быть одинаковой по всей поверхности. Обустройство водяного пола выполняется в несколько этапов, где обязательным является организация гидро- и теплоизоляции, укладка армированной сетки, труб и устройство стяжки. Последний этап работ требует от ремонтников особой ответственности и соблюдения технологии, ведь от этого зависит защита системы обогрева и подготовленность поверхности к укладке завершающего, декоративного покрытия. Именно подходящая  толщина стяжки обеспечивает прочность и равномерное прогревание пола.

Общие принципы расчета размера слоя бетонной стяжки

Цементная стяжка, которая располагается над теплым водяным полом – это не просто слой залитого раствора. Она обеспечивает необходимое давление трубам для опрессовки и их надежную защиту от механических повреждений, а также способствует равномерному прогреву пола. В процессе работы очень важно правильно рассчитать толщину стяжки для оптимального функционирования всей отопительной системы. Что необходимо учитывать в процессе расчета?

  • Толщина стяжки определяется не желаниями владельцев квартиры, а многими другими факторами – конструкционными особенностями здания. Здесь учитывается тепловая мощность поверхности, свойства перекрытия, вид облицовочного материала и т.д.
  • Стяжка позволяет теплу равномерно распределяться по поверхности пола; слишком толстый слой обеспечивает большую теплоемкость, тонкий – быстро нагревается. Но в первом случае поверхность долго прогревается, а регулировка температуры происходит с трудом. Тонкий слой гарантирует быстрый прогрев пола, но он слишком подвержен растрескиванию и не может обеспечить равномерную подачу тепла.
  • Организация данной отопительной системы подразумевает покрытие раствором всех нагревательных элементов. Оптимальной является общая толщина плюс-минус 65 мм.

Как выполнять расчет толщины стяжки?

Толщина стяжки поверх теплого пола выполняется таким образом, чтобы над трубопроводом был слой раствора не менее одного сантиметра. Это необходимо для предотвращения растрескивания бетона. Расчет выполняется исходя из диаметра труб системы отопления. Итак, при использовании стандартных труб диаметром 20 мм, оптимальной толщиной будет 40 мм, где 20 мм размещается на трубопровод, а остальные 20 мм над ним. Правильный расчет обеспечивает не только равномерный прогрев поверхности с аккумуляцией тепла в основании, но и исключает сильную деформацию внешнего слоя от неравномерного теплового расширения.

При использовании труб этого размера, можно допустить увеличение толщины финишной стяжки еще на 10 -20 мм. То есть, её размер не должен превышать 60 мм, в противном случае организация системы теплого пола будет нецелесообразной в плане экономичности. Много энергии будет уходить на прогрев толстого бетонного слоя.

Толщина стяжки зависит и от назначения помещения. Минимальный расход раствора требуется для жилых помещений, а в торговых павильонах, складах или автомобильных центрах толщина бетонной поверхности над трубами должна быть больше. Это связано с чрезмерной нагрузкой на поверхность пола, а также с тем, что общественные помещения не нуждаются в такой же теплоотдаче, как в случае с жилыми домами. Самая толстая стяжка – более 30 мм над трубопроводом используется в авиационных ангарах.

Что еще следует учитывать при расчете толщины бетонной стяжки?

Стяжка на теплый водяной пол может быть армирована, если вы планируете размещать в помещении крупногабаритные предметы. К примеру, установка пианино потребует размещения металлической сетки в верхнем слое стяжки, которая может располагаться точечно или по всей поверхности. Специальные твердые добавки в виде фракций позволяют усилить прочность стяжки, так же как и смеси для самовыравнивающихся полов, что позволяет несколько уменьшить её толщину. Поэтому при стандартном расчете слоя стяжки над трубами в размере 40 – 50 мм при использовании вышеуказанных средств можно оставить её толщину от 20 – 25 мм. Не следует экономить на материалах для организации завершающего слоя теплого пола — впоследствии это негативно скажется на её прочности и теплоотдаче отопительной системы.

Для подсчета объема стяжки следует высчитать её толщину и полученный показатель умножить на площадь помещения. Фракционными частицами считаются полипропиленовая стружка и фибра, которые способствуют хорошей прочности пола и часто используются мастерами в процессе организации теплых полов.

На заметку

  • Перед тем как приступить к заливу бетона, необходимо проверить работоспособность системы теплого пола и его гидравлическую плотность.
  • Чтобы избежать лишнюю потерю тепла, не стоит игнорировать укладку теплоотражающего материала под трубопроводную систему.
  • На эффективность и экономичность всего отопления влияет не только толщина стяжки, но и качество используемых материалов. Особенно это относится к цементу, который имеет свойство слеживаться. Подойдите к выбору материалов внимательно и приобретайте цемент только непосредственно перед началом работ.

После залива раствора следует дать ему достаточно долгое время для высыхания. Толстая стяжка под водяной пол сохнет в среднем до полутора месяцев, и только после её полного высыхания можно приступать к укладке напольного покрытия. Для предотвращения растрескивания бетонного слоя, необходимо в течение десяти дней смачивать его водой 2-3 раза в день. Достаточное увлажнение во время высыхания исключит растрескивание бетона и позволит цементу набрать необходимую прочность.

Какую выбрать толщину для заливки теплой воды под пол типа

Теплый пол не обходится без качественной бетонной стяжки, которая в эксплуатации выполняет множество функций. Но для этого следует ознакомиться с общей структурой теплого водяного пола и узнать, какие минимальные характеристики должны быть толщины стяжки над теплым полом, чтобы она соответствовала всем требованиям и технологиям.

обозначение

Толщина стяжки теплого пола будет влиять на производительность всей системы, а также на ее способность эффективно работать, учитывая внешние боковые нагрузки.Следует понимать, что слой должен быть оптимальным для производителя и соответствовать рекомендациям, если применима готовая строительная сухая смесь.

Если на основании пола будет устроена очень тонкая заливка бетона, то продержаться долго она не сможет. Кроме того, происходит очень быстрый нагрев поверхности и быстрый процесс охлаждения. Никакого добра она принести не может. Имея это в виду, особенно если в помещении постоянно возникает нагрузка не только на движение, но и на расположение мебели, минимальное ситечко под теплым полом очень быстро трескается и теряет внешний вид.Это все также повредит напольное покрытие, которое будет лежать сверху.

Толстый слой раствора для заливки бетона также не в состоянии показать все особенности системы теплого водяного пола. Утеплить такую ​​конструкцию будет очень сложно и проблематично. Возможен общий отказ конвейера в некоторых областях. Все это повлечет за собой большие финансовые вложения в оплату отопления. Ведь требуется большое количество энергии, чтобы тепло прошло через толстый слой стяжки, утепленный черновым полом в помещении.

Нельзя говорить о том, что существуют универсальные значения для устройства бетонной стяжки над системой теплого пола. Дело в том, что стоит учитывать некоторые факторы, такие как тип основания, конфигурация и площадь помещения, в котором работает, а также его назначение. Ведь нагрузка в жилых помещениях будет значительно меньше, чем в промышленных. Следовательно, в последнем случае слой заливки будет несколько больше.

В отличие от обычных стяжек

Обычная стяжка несколько отличается от стяжки теплого водяного пола.Дело в том, что в последнем в обязательном порядке следует устраивать компенсаторы. Даже на участках с небольшой площадью до 10 м 2 они должны присутствовать. Кроме того, должна получиться полоса амортизации, которая укладывается по низу стены. Это все, что вам нужно для компенсации теплового расширения бетонной стяжки при установке системы теплого водяного пола.

Для большой площади швов выполнены еще дальше. Здесь компенсирующая функция выполняется помимо ленты и утеплителя для стен.В этом случае теплоизоляция должна быть термоотталкивающей фольгой.

Количество стяжек для теплого пола

На первый взгляд очень странный вопрос о том, сколько стяжек необходимо рассчитать для системы теплых полов. Помимо черновой стяжки, выполняется оптимальная стяжка поверх трубы теплого пола. Последний слой ляжет в основу окончательной отделки пола в комнате. Альтернатива черновой стяжке — плита перекрытия. Но в этом случае он должен быть почти идеально ровным и без дефектов.В противном случае необходимо оформить выравнивающий слой.

Теплый водяной пол обязательно монтируется на основание без ошибок. Он должен быть ровным. Это необходимо для того, чтобы на последующем трубопроводе он равномерно распределялся в бетонной стяжке под чистовую отделку.

Компоненты теплого пола

Вся система теплого пола вместе со стяжкой определенной толщины, которая должна иметь оптимальные параметры. В этом случае необходимо сначала определить порядок, что обычно входит в базовую систему теплого пола и может быть толщина каждого слоя.

  • Изначально в ровном слое грунта устроена тепло- и гидроизоляция. Утеплитель из полистирола часто выбирается по качеству и характеристикам, проявляемым в процессе эксплуатации. Обычно толщину теплого пола берут в пределах 80-100 мм. Именно этого слоя будет достаточно, чтобы согреться и направить его в нужное русло. Даже если он находится внизу подвала без отопления. Общая толщина теплого пола никак не повлияет на гидроизоляцию, так как она выполняется из очень тонкой полиэтиленовой пленки.
  • Изоляцию можно приобрести со специальными углублениями для трубопроводов. При его отсутствии можно устроить слой армирующей сетки или приобрести МАС, к которому очень легко изготовить монтажную трубу. У металлической сетки толщина армирования примерно такая же, как у сетки, и составляет примерно 4-6 мм.
  • Сама труба, которая используется для системы водяного теплого пола. Диаметр может быть совсем другим. Но рекомендуется брать не более 20-22 мм диаметром.Достаточно, чтобы система работала в полную силу.
  • Стяжка поверх теплого финишного покрытия полов. Здесь есть тонкости приготовления раствора и подбор подходящего материала (цемент, песок, добавки, пластификатор и ТД). В финишное покрытие добавляется и слой для крепления (клей), что относится к керамической плитке.

Состав заливки

Для начала стоит определиться с маркой цемента для раствора. Это должно быть М200-М300, в зависимости от назначения помещения.Кроме того, в состав могут быть включены пластификаторы, чтобы избежать появления трещин на поверхности после заливки, а также лучшего распределения основы. При устройстве под теплый пол толщина стяжки должна соответствовать всем требованиям и рекомендациям. Обычно это 50-70 мм. Начальный уровень заполнения идет от верхней части системы трубопроводов. Оптимальные параметры могут посоветовать производители сухих смесей и для приготовления бетонного раствора. Этого также следует придерживаться при осуществлении установки.

Вместо пластификаторов могут применяться пластификаторы, а «народный» означает клей ПВА. Такие методы применялись 15-20 лет назад, когда технологии были еще не так развиты. Стоит отметить, что стоимость различных добавок сейчас не так велика, и вы можете позволить себе их покупать. Причем расход их невелик по объему бетонного раствора. В этом случае толщину стяжки труб теплого пола можно уменьшить еще больше, за счет улучшения прочностных характеристик.

минимальные параметры

Строительные нормы и правила устанавливают минимальные пределы производительности заливки бетонной стяжки.Это прописано в соответствующих документах. Но не все знают, какой может быть толщина стяжки для водяного теплого пола.

Минимальная толщина стяжки теплого пола должна составлять 20 мм, при использовании в самовыравнивающейся смеси без армирующего слоя. Если это классическая бетонная стяжка, то не менее 40-60 мм с укладкой армирующей фибры. Правда, не всегда поверх труб укладывают металлическую сетку. Это делается в том случае, если есть желание усилить всю конструкцию и создать надежную защиту трубопровода.

Минимальная стяжка водяного теплого пола Может рассматриваться для выполнения на черновом слое, когда основание выровнено и подогнано к горизонтальному уровню. Прокладка трубопровода в любом случае должна производиться на ровной поверхности без ошибок и дефектов. О минимальной толщине стяжки поверх теплого пола можно говорить, если совсем забыть об армировании. Этот слой нужно пропустить, чтобы не пострадало расстояние от пола до потолка. В настоящее время существуют альтернативы металлической сетке — фиброволокно.Добавление небольшого размера в подготовленный бетонный раствор, обеспечит такую ​​же производительность без увеличения слоя заливки.

Минимальный слой стяжки для теплого пола не укладывается в проявление нагрузок при эксплуатации. В нем можно установить громоздкую мебель, бытовую технику и т. Д. Все это может повредить поверхность и сделать кровельный пол непригодным. Итак, о чем следует знать, какая толщина стяжек теплого пола оптимальна, и в каких условиях он будет использоваться.

Обычно слоя стяжки теплого пола хватает на 60-70 мм укладываемого напольного покрытия любого типа. Будет показано все качество и оперативность в работе. Пол будет теплым в необходимом количестве при минимальных затратах на обогрев.

Пределы заливки стяжки

Толщина стяжки над водяным теплым полом может доходить до определенного параметра высоты, она выполняет свою функцию. Документировано ничего по этому поводу не прописано. Никто не советует выбирать толщину стяжки для теплого пола под плитку не больше 15-17 см.В противном случае вы просто потратите зря деньги на покупку материала и время на выполнение работ.

Минимальная толщина стяжки для водяного теплого пола не может быть обеспечена, при создании прочной конструкции. То есть стяжка поверх труб теплого пола выполняет роль фундамента дома. Аналогичная ситуация и в специализированных областях, не имеющих коммерческого значения (гараж, склады, парковка).

Так как полы с водяным подогревом в основном проходят в частных домах, то здесь возникает еще одна проблема — проблемные почвы у основания.Если какие-то не могут считаться такими параметрами, минимальная толщина стяжки над водяным полом. Дело в том, что при незначительном уровне заполнения со временем он может сломаться и повлиять на все составляющие конструкции, в том числе на трубопроводы с напольным покрытием. Система монтируется на год, следовательно, необходимо соблюдать осторожность, чтобы создать необходимый стяжной слой поверх теплого пола.

При значительной шероховатости поверхности, больших перепадах высот следует подумать о выравнивании, которое необходимо ограничить.Все выступы сбиваются, а остальные части засыпаны сухим материалом. Такие манипуляции проводят перед монтажом теплого пола.

Использование заливного слоя позволяет снизить затраты на приготовление раствора бетонной стяжки. После заливки уровня на каждый сантиметр требуется определенное количество бетонного раствора. Чем больше этот показатель, тем выше затраты. Один кубический метр бетона для заполнения пространства в комнате 10 м 2 и стяжки для теплого пола толщиной всего 10 см.

Если вы не получили минимальную стяжку пола с подогревом, а достигли максимальных пределов, необходимо помнить о трудностях и проблемах, с которыми придется столкнуться в процессе эксплуатации системы. Поверхность пола в помещении будет нагреваться очень долго. На все это будут потрачены средства, чтобы «разогреть» весь «пирог». Следовательно, эффективность теплого пола снизится до минимума или вообще ничего не будет. Так что при стяжке теплого пола оптимальная толщина должна быть отрегулирована по возможности.

Рекомендации экспертов

Каждый хочет получить ответ на вопрос, какая толщина стяжки водяного теплого пола наиболее подходит. Однозначного ответа здесь ни в коем случае получить не удастся. Для этого прорабатываем черновой пол, все требования к наполнению и эксплуатационные характеристики. Есть советы опытных мастеров, которые утверждают, что при соблюдении следующих условий можно добиться максимального эффекта от устроенной системы теплого пола.

  1. Минимальная толщина стяжки трубы теплого пола должна быть 50 мм.
  2. Размещаемые в стяжке пола коммуникации следует укладывать в защитную гофру. Минимальная толщина стяжки теплого пола, проходящей над гибким шлангом, должна составлять 20 мм.
  3. Для отдельных помещений (коридор, ванная, кухня) минимальная толщина слоя заливки без армирования пола — 70 мм. Если есть возможность повысить прочность раствора с помощью различных добавок, уровень можно снизить до 40-50 мм. Здесь устройство помогает армирующему слою, укрепляет всю конструкцию.
  4. Для детских комнат толщину стяжки над теплым полом принимают в пределах 50-60 мм. Дополнительно к общему «пирогу» добавлен звукоизолирующий слой.
  5. Все помещения могут иметь одинаковую толщину на теплой стяжке пола и плитке. Нижний уровень предусмотрен только для ванной, чтобы исключить возможность попадания воды при аварии проливного трубопровода.
  6. При выборе оптимальной толщины стяжки водяного теплого пола следует ориентироваться на дверные проемы. При устройстве требуется толстый слой дверных полотен индивидуальный заказ.Это, в свою очередь, ведет к увеличению затрат.

Определитесь со всеми стяжками для теплого пола, расценки позволяют грамотное отношение и обращение к специалистам. Имея опыт, они могут подсказать правильный выбор в той или иной ситуации. При самостоятельном исполнении без вреда для себя будет просмотр видео и соблюдение рекомендаций производителей материалов, используемых для этого.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Стяжка пола с подогревом | Технический совет для теплых полов

Вы получите максимальную отдачу от любой системы теплого пола, использующей твердый пол, когда трубы проложены в стяжке поверх изоляции пола.Вы можете достичь максимальной тепловой мощности 100 Вт / м2 в бетонных полах по сравнению с 70 Вт / м2 в деревянных подвесных полах.

Хотя бетонные полы обычно нагреваются немного дольше (из-за холодного старта), они также лучше и дольше сохраняют тепло. Температура воды, подаваемой на полы с подогревом в стяжных полах, не должна быть такой высокой, как в деревянных подвесных полах. В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы на стяжанные полы поступала вода с температурой около 45 ° C.Следовательно, источники тепла с более низкой температурой, такие как тепловые насосы, могут использоваться в качестве основного источника тепла для полов с подогревом.

На рисунке выше показана цементно-песчаная стяжка, укладываемая поверх недавно проложенных труб. Монтажник Андерс Берг закрепил трубу на изоляции Recticel, прежде чем компания Hawkins, занимающаяся стяжкой, взяла на себя и уложила стяжку.

Основание пола может быть балочно-блочным или бетонным с гидроизоляционной мембраной.Поверх плиты укладывается изоляция пола, такая как полиуретан Xtratherm, Recticel, Kingspan или Quinn и т. Д. Пароизоляция, если это необходимо, также будет установлена ​​поверх изоляции перед установкой трубопровода теплого пола. В большинстве случаев монтажники зажимают трубу на изоляции вручную или с помощью степлера. Существуют также другие методы, такие как использование зажимной рейки или фиксация трубы на сетке с помощью кабельных стяжек.

Хотя мы можем посоветовать толщину изоляции, она должна соответствовать строительным нормам.Изоляция предотвращает чрезмерную потерю тепла вниз, а также помогает отражать тепло вверх к вашим ногам. По внешнему периметру стен всегда рекомендуется использовать краевую изоляцию. Полиуретановая изоляция толщиной 20 мм, которую часто называют архитекторами. Обычно его разрезают и устанавливают вдоль стен, чтобы стяжка расширялась при необходимости, а также во избежание потери тепла вбок. У нас есть рулоны тонкой кромочной изоляции, которую мы предлагаем в качестве опции для всех клиентов. В наши дни многие строители жидких стяжек предпочитают этот более мягкий тип утеплителя.

Какой толщины стяжки использовать для влажных полов с подогревом?

При использовании традиционных песчано-цементных стяжек минимальная толщина составляет 65 мм. Идеальная толщина составляет приблизительно от 65 мм до 75 мм, однако стяжки толщиной 100 мм успешно используются. Если вы добавляете волокно в стяжку или используете более прочные типы стяжки, минимальную толщину можно уменьшить до 50 мм. При использовании, например, Ангидритные стяжки минимальной толщиной 50 мм также применимы, однако всегда уточняйте их у поставщика стяжки.

Для перекрытий из балок и блоков на верхних уровнях по-прежнему рекомендуется использовать утеплитель. Даже если бы изоляционные плиты были всего 30 мм, мы все равно можем поставить более короткие зажимы для защелкивания трубы на месте. Рекомендации по толщине стяжки такие же, как и для первого этажа.

Система теплых полов в бетоне полагается на теплопроводность стяжки для передачи тепла в комнаты. Это может быть система с медленным срабатыванием, поэтому в отопительный сезон пол с подогревом должен быть включен круглосуточно и без выходных с возможностью понижения температуры.Для дополнительного комфорта рекомендуется использовать программируемые комнатные термостаты.

Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу технической информации или свяжитесь с нами для получения совета или бесплатного предложения.

Copyright (c) 2013 Компания «Системы теплого пола»

Опубликовано:

Стяжка пола с подогревом | Глубина и время сушки

Сколько времени нужно для высыхания стяжки и другие часто задаваемые вопросы

В Nu-Heat нас регулярно спрашивают о полах с подогревом (UFH) и стяжке.Мы подумали, что было бы полезно поделиться некоторыми из наиболее часто задаваемых вопросов, а также нашими рекомендациями по минимальной глубине стяжки и времени высыхания.

Какая минимальная глубина стяжки для теплого пола?

Минимальная толщина стяжки, которую следует использовать для водяных теплых полов, составляет:

  • Минимальная глубина 65 мм для ручной стяжки
  • Минимальная глубина 50 мм для жидкой стяжки

Как глубина стяжки влияет на теплый пол?

Для дома лучше не превышать толщину стяжки 65 мм.Это могло бы повлиять на рейтинг SAP собственности, так как дополнительная глубина стяжки означает, что системе полов с подогревом придется усерднее работать, чтобы нагреться.

Время нагрева и охлаждения стяжек системы теплого пола

одинаково. Как долго это будет продолжаться, зависит от температуры воды, количества утеплителя и сопротивления выбранного напольного покрытия, например. плитка нагревается быстрее всего.

Типичная система теплого пола, использующая стяжку и работающая от бойлера, нагревается примерно за час.

Сколько времени нужно для высыхания стяжки перед укладкой напольного покрытия?

Минимальное время, в течение которого стяжка теплого пола должна высохнуть, зависит от типа используемой стяжки.

Ручная стяжка для теплого пола

Рекомендуемое время высыхания стяжки вручную: 1 день на 1 мм для первых 50 мм, затем 2 дня на 1 мм для каждого мм более 50 мм. Таким образом, для стяжки пола с подогревом толщиной 65 мм рекомендуется время высыхания 80 дней.

На практике 4 недели — это разумное минимальное время высыхания, чтобы оставить стяжку для теплого пола, смешанную вручную.

Жидкая (самовыравнивающаяся) стяжка

Время высыхания значительно сокращается за счет использования жидкой стяжки, такой как самовыравнивающаяся смесь LoPro QuickSet. Мало того, что минимальная толщина стяжки меньше, жидкая стяжка имеет лучшие характеристики сушки и может быть высушена с помощью осушителей.

Есть ли какие-либо специальные стяжки для теплого пола, которые рекомендует Nu-Heat?

Более плотное вещество жидкой стяжки может иметь глубину всего 50 мм при использовании с UFH, в отличие от глубины 65 мм, необходимой для стяжки на цементной основе.Для модернизации наших систем LoPro мы рекомендуем самовыравнивающуюся смесь LoPro QuickSet.

Плотность жидкой стяжки означает, что она также является хорошим проводником тепла, способствуя теплопередаче вокруг трубы и повышая эффективность. Это особенно хорошо при сочетании UFH с тепловым насосом — он максимизирует тепловую мощность системы UFH, позволяя тепловому насосу работать при более низкой температуре, улучшая его коэффициент полезного действия (CoP).

Если вы не уверены в использовании стяжки для теплого пола, наша дружная команда может помочь вам по телефону 01404515867.

Нужна ли изоляция под стяжкой теплого пола?

Изоляция — важнейший фактор для теплого пола. Под трубой теплого пола всегда должна быть изоляция, чтобы противостоять теплу, идущему вниз. Как и следовало ожидать, вам нужно как можно больше тепла, чтобы течь вверх и в комнату.

  • Полы должны быть изолированы согласно части L — 70 мм PIR (например, Celotex или Kingspan) для цокольных этажей.
  • Полы на отапливаемых участках должны быть изолированы с помощью 30 мм PIR или аналогичного материала.

Положение изоляции в полу тоже важно. Традиционно укладывается утеплитель, а поверх него заливается бетонная плита. При использовании полов с подогревом плита должна быть по возможности ниже изоляции, чтобы масса нагреваемого материала была меньше.

Такое расположение изоляции сокращает время отклика теплого пола и снижает любые тепловые потери вниз. Намного легче получить такую ​​конструкцию, чем делать поправки в процессе проектирования отопления.

Если возможно, следует использовать дополнительную изоляцию на любых наружных стенах при установке теплого пола.

Можно ли использовать UFH на любом типе напольного покрытия и что нужно учитывать?

Nu-Heat предлагает широкий выбор систем теплого пола, подходящих для всех типов проектов. На выбор системы обычно влияет общая конструкция здания и несколько факторов, включая:

  • Подконструкция пола
  • Доступная высота подъема
  • Любые ограничения по весу
  • Требуемая тепловая мощность пола
  • Требования к акустике
  • Расстояние между балками (если применимо)

Ключом к эффективному решению является выбор правильной системы УВГ, подходящей для конструкции.Например, песчано-цементная или жидкая стяжка поверх твердого бетона, состоящего из балок и блоков, или система UFH с покрытием между подвесным деревянным балочным полом. Если вы не уверены, какую систему выбрать, Nu-Heat может прийти к вам домой и помочь выбрать наиболее подходящий для вас тип.

Остались вопросы о стяжке теплого пола, например о минимальной глубине и времени высыхания?

Свяжитесь с нашей дружелюбной службой поддержки клиентов или позвоните нам по телефону 01404515867.

Какая стяжка пола мне нужна и какой толщины она должна быть?

Введение

В последнее время полы с подогревом стали более популярным средством обогрева как жилых, так и коммерческих объектов в Великобритании.

Во многом это произошло из-за дополнительной эффективности, которую может предложить правильно установленная система подогрева пола.

Все различные системы — мокрые или сухие, трубные или кабельные — разработаны с учетом создания восходящего потока тепла, что позволяет создавать эффективное лучистое тепло в отличие от прежнего конвекционного нагрева.

Конечно, по мере повышения температуры это означает, что можно получить максимальную выгоду по всему зданию при максимально возможном ограничении потерь.

Выбор толщины стяжки, подходящей для использования с системой UFH, является одним из наиболее важных факторов, который необходимо принять во внимание перед началом работы.

Здесь мы собираемся взглянуть на наиболее распространенные виды стяжки, используемые в системе UFH, и которые имеют лучшую толщину как для водопроводных, так и для электрических установок.

Перво-наперво — изоляция для систем лучистого отопления

Нет смысла иметь систему UFH, если ее не собираются устанавливать с максимальной эффективностью.

Помните, что в отличие от систем центрального отопления, которые зависят от радиаторов, UFH не требует почти никакого обслуживания.

Действительно, правильно изолированная система должна прослужить десятилетия (экономия счетов за электроэнергию и увеличение стоимости недвижимости).

Для того, чтобы она работала эффективно, изоляция должна быть проложена под системой UFH, чтобы генерируемое тепло не поглощалось вниз черновым полом и фундаментами зданий.

Изоляция не должна ограничиваться полом

Кроме того, многие люди предпочитают проверять общую изоляцию своей собственности перед установкой новой системы теплого пола, чтобы убедиться, что все стены, окна и даже чердаки максимально хорошо изолированы.Большинство подрядчиков, как правило, могут дать совет по увеличению такой эффективности.

Теперь, когда мы рассмотрели важность изоляции, пора взглянуть на два самых популярных и эффективных типа стяжки для UFH.

Полусухая стяжка пола — что это такое и какой толщины лучше?

Это самый распространенный и, в зависимости от условий участка, самый популярный тип используемой стяжки.

Эта традиционная смесь для стяжки состоит из песка и цемента в соотношении 1: 3-5, затем распределяется по полу и дает затвердеть вокруг труб или кабелей UFH.В настоящее время большинство монтажников будут использовать волокна для придания прочности и армирования напольному покрытию и будут стремиться к толщине около 75 мм. Это позволяет наилучшим образом сопоставить эффективность нагрева (как удерживающую способность, так и время отклика) и общую стабильность и прочность самого пола.

Добавление волокон делает пол намного более устойчивым, уменьшая вероятность растрескивания, а также защищая от значительного веса и ударов. Для некоторых проектов может потребоваться меньшее количество стяжки, если в здании не хватает глубины пола, а стяжка, уложенная тоньше 60 мм, потребует адекватного и достаточного армирования, чтобы оставаться прочной.

Выбирайте подрядчика с умом

Стяжку

действительно нужно укладывать с осторожностью, и при этом следует обращать внимание на то, чтобы не образовывались зазоры или трещины после начала процесса сушки.

Если вы потратите время на поиски подрядчиков в вашем районе, это принесет дивиденды в долгосрочной перспективе — это не тот этап, который нужно спешить.

Время высыхания

Эта форма стяжки требует определенного времени для оседания, а это во многом зависит от окружающей среды и самого помещения.Однако, как правило, для отверждения большинства традиционных смесей для стяжки рекомендуется минимум 21 день.

Имейте в виду, что, хотя пол можно использовать для пеших прогулок, рекомендуется не включать UFH как минимум в течение месяца. Тем не менее, для твердых черновых полов этот тип стяжки по-прежнему обеспечивает наилучшую эффективность общего назначения.

Для облегчения движения стяжки во время высыхания почти всегда используется кромочная изоляционная лента, поскольку она податлива к стяжке и позволяет ей расширяться по мере оседания.Большинство архитекторов и инспекторов строительства будут рекомендовать / ожидать этого.

Тем, кто спешит, может понравиться быстросохнущая стяжка, которая, как и ожидалось, высыхает значительно быстрее. В некоторых случаях можно разрешить пешие прогулки только после 12 часов сушки.

Жидкая стяжка для теплых полов

Жидкая (или сыпучая) стяжка действительно разработана для крупных проектов и сделана из ангидрита — жидкой формы стяжки, которую заливают вместо того, чтобы насыпать вручную, и которая предназначена для самовыравнивания.Однако большинство домашних установок UFH обнаружат, что традиционная стяжка значительно более рентабельна, если их дом не очень большой.

Огромный охват

Жидкая стяжка предназначена для покрытия до 1000 квадратных метров за один день по сравнению со 150 м² в традиционной стяжке. Поскольку стяжка этого типа перекачивается насосом, ее обычно доставляют на грузовом автомобиле-смесителе и укладывают через насосную трубу.

Из-за этого важно помнить о доступе к вашему сайту — например, жилая улица может быть не в состоянии принять такое нарушение.Так что, если у вас нет огромной площади, которую нужно покрыть, и пространства для работы, традиционное сочетание, вероятно, лучше.

Преимущества жидкой стяжки пола

Преимущество свободно текущей стяжки заключается в том, что она намного эффективнее и прочнее, чем ее традиционный собрат, и для выполнения работы ей требуется слой толщиной не более 55 мм.

Как следствие, система лучистого отопления, которая проложена внутри стяжки этого типа, соответственно более эффективна и требует меньше времени на нагрев.Как жидкость, она также обладает тем преимуществом, что является самовыравнивающейся и не требует использования выравнивающих досок, используемых при установке сухой стяжки, что экономит время и рабочую силу.

Еще одно преимущество жидкой стяжки заключается в том, что после ее укладки система обогрева может быть включена для облегчения процесса высыхания намного раньше, чем при использовании традиционной стяжки, склонной к растрескиванию. Обычно требуется всего неделя, прежде чем можно будет передать тепло на низком уровне, чтобы способствовать отверждению / сушке.

Это означает, что пол можно будет использовать в гораздо более короткие сроки. Единственный реальный недостаток жидкой стяжки заключается в том, что она более дорога и действительно требует более крупного проекта, чтобы сделать ее жизнеспособной, например, укладка стяжки пола в большом доме или помещении. Это также хорошо работает с полимерными полами.

Заключение

Надеюсь, это руководство даст некоторые подсказки относительно того, какой тип стяжки лучше всего подходит для вашего проекта. Как уже упоминалось, толщина и форма стяжки будут зависеть в основном от участка, бюджета и размера проекта.

Подрядчики

стяжки являются экспертами в этой точной науке, поэтому стоит обратиться в местную фирму, чтобы помочь вам принять наиболее обоснованное решение по вашему конкретному проекту.

Как всегда, дайте нам знать, как у вас дела.

Толщина стяжки над системой подогрева пола

Толщина стяжки над системой подогрева пола

Меня зовут Энди Паркин, управляющий директор разглаживающей плиты Speed ​​, получившей множество наград. Сегодня я хотел бы поговорить о толщине стяжки над теплым полом.

Почему имеет значение толщина стяжки поверх теплого пола?

Когда мы говорим о «теплый пол» в этом примере, мы говорим о «влажной» глубине стяжки теплого пола.

Вся следующая информация основана на трубах диаметром 15 мм, за исключением труб диаметром 10 мм с низкопрофильной системой.

Минимальная толщина стяжки поверх системы «теплый пол» должна основываться на «высокой точке» в здании, предполагая, что требуется ровная стяжка пола, а не профиль основания.

«Низкая точка» будет означать увеличение глубины.

Рассматривая глубину стяжки с системами обогрева пола, вы ищете систему с быстрым откликом, в которой тонкая стяжка будет быстро нагреваться и остывать?

Или более толстая стяжка, где стяжка нагревается дольше из-за чистого объема стяжки, но будет ли она более эффективно сохранять тепло в стяжке?

Как правило, оперативность является основным соображением, однако при работе тепловых насосов типа воздух / грунт, которые работают с более низкими температурами воды, дополнительная толщина стяжки действует как накопительный нагреватель.

Толщина стяжки полов с подогревом обычно составляет минимальную глубину, так как большинство стяжек могут достигать необходимой толщины (всегда уточняйте для каждого отдельного проекта).

Ниже представлен обзор минимальной толщины:

Жидкая стяжка глубины (сульфат кальция).

  • Общая глубина стяжки от 35 до 45 мм, включая трубу (в зависимости от выбранного продукта).

Низкопрофильные системы

  • Общая глубина стяжки 22 мм

Традиционный песок и цемент (1: 3 и 1: 4)

  • 65 мм Общая глубина стяжки

Гидравлическая стяжка (быстрое высыхание)

  • 55 мм Общая глубина стяжки

Retanol Extreme (быстрое высыхание)

  • Общая глубина стяжки 45 мм

Это касается основных типов стяжек.

Надеюсь, теперь вы лучше понимаете толщину стяжки системы «теплый пол». Если у вас есть другие вопросы, свяжитесь с нами. Мы любим помогать!

Выбор правильной смеси для стяжки пола с подогревом (UFH)

Если тепло исходит от пола, оно равномерно нагревает всю комнату, и для достижения желаемой температуры требуется меньше энергии. Если вы собираетесь установить теплый пол (UFH), будь то новостройка или уже существующий дом, вам нужно подумать о смеси для стяжки, которая ее покроет.В этой статье мы поговорим о том, что нужно учитывать, какая подготовка требуется и как получить как можно больше UFH при выборе наилучшей стяжки.

Виды систем теплого пола

Самый распространенный тип UFH — это теплый пол с подогревом воды , который основан на теплой воде, циркулирующей в стальных, медных или ПВХ трубах. Они укладываются равномерно по полу комнаты. Вы также можете встретить и электрический UFH , который тоже используется довольно часто, но из-за гораздо большей необходимой энергии он обычно используется только в небольших помещениях, таких как ванная комната.

Установка

Начиная с низа, черный пол представляет собой бетонную плиту или балку и блок, которые изолированы водонепроницаемой мембраной. Затем мембрану покрывают слоем теплоизоляции из полистирола или минеральной ваты (например, Kingspan. Xtratherm и т. Д.). При необходимости поверх него будет установлена ​​еще одна пароизоляция, после чего можно будет начинать монтаж труб. Обычно они укладываются на пол равномерно и прикрепляются к подкладке с помощью зажимов (рисунок ниже).Только после того, как все подготовлено, укладывается настоящая готовая стяжка. Когда стяжка высохнет, укладывается выбранный вами пол.

Толщина используемой стяжки

Очень важно соблюдать рекомендованную толщину стяжки, которой покрывается труба. Толщина будет иметь значительное влияние на то, как фактический UFH будет распределять тепло. Идеальная толщина при использовании традиционной песчано-цементной стяжки составляет , где-то от 65 до 75 мм .Если используется стяжка с добавками (волокно, которое делает стяжку более прочной), можно использовать минимум 50 мм. Это же правило действует для нижних и верхних этажей.

Типы стяжки, используемые для UFH

Используется два основных типа стяжки. Сухие стяжки и Самовыравнивающиеся стяжки. В то время как сухие стяжки более традиционны, дешевле и используются на небольших площадях, самовыравнивающиеся стяжки дают преимущество при использовании на обширных промышленных или коммерческих площадях, будучи более дорогими.Соотношение смеси сухой стяжки 1: 3-5 = цемент и песок. Его смешивают с водой и волокнистыми добавками, чтобы избежать растрескивания. Также могут быть добавлены другие добавки, чтобы обеспечить быстрое высыхание. Самовыравнивающиеся стяжки, также известные как жидкие стяжки (или текучие стяжки), сделанные из сульфата кальция, песка, воды и других химикатов, просто заливаются или перекачиваются по поверхности, и они растекаются и сами достигают желаемого уровня.

Источник: https://www.underfloorheating.co.uk

Могу ли я использовать любое напольное покрытие при использовании UFH?

Если подложка и UFH были установлены правильно и при соблюдении определенных условий, любое напольное покрытие можно укладывать поверх UFH. С точки зрения высокой теплопроводности, лучшее напольное покрытие для керамической плитки и плитки из натурального камня, ПВХ и текстильных полов. Наименее предпочтительным является дерево. Однако, если вы все же хотите использовать деревянный пол, его можно реализовать как плавающий пол. Классическую разделительную прокладку, которая может снизить теплопроводность, необходимо заменить специальной доской или напольное покрытие необходимо наклеить непосредственно на основание с помощью полиуретанового клея. В любом случае, всегда следуйте инструкциям производителя.

Если вам нужна готовая бетонная стяжка с доставкой на ваш участок. Пожалуйста, свяжитесь с нами для бесплатной оценки цены.

Какой толщины должна быть стяжка полов с подогревом?

Какой толщины должна быть жидкая стяжка поверх UFH?

При установке системы теплого пола очень важно убедиться, что стяжка правильного типа и толщины нанесена поверх, чтобы получить наиболее эффективные результаты от вашей системы. Использование неправильного типа стяжки может привести к неприятностям, а ваши усилия по созданию хорошей системы отопления могут пойти насмарку.

Каждый проект напольного покрытия индивидуален, поэтому важно понимать свое здание, его использование и использовать стяжку, которая больше всего подходит для него. Например, вы, вероятно, получите оптимальное решение с твердым полом, если вы установите систему теплого пола вместе с трубами, скрытыми в стяжке и поверх изоляции пола. Вы также можете получать тепло до 100 Вт / м 2 в деревянных подвесных полах.

С другой стороны, бетонные полы нагреваются немного дольше, но они дольше сохраняют тепло.Одним из основных преимуществ полов с подогревом в сочетании с полами на стяжке является то, что они не требуют такой высокой температуры воды, как это требуется для деревянных подвесных полов, а это означает, что ваши счета за отопление будут значительно снижены. Приблизительно 45 o C воды в стяжку пола должно быть достаточно. Некоторые люди предлагают использовать источники тепла с более низкой температурой, такие как тепловые насосы, в качестве основного источника для теплых полов.

Для установки систем теплого пола используются различные методы, и в зависимости от пола определяется процесс утепления.Иногда при необходимости устанавливают пароизоляцию. Некоторые компании рекомендуют изоляцию определенной толщины, однако вы должны убедиться, что они соблюдают соответствующие строительные нормы. Изоляция ограничивает избыточные тепловые потери и равномерно распределяет тепло в необходимых местах, делая процесс обогрева более эффективным.

Очень важно обеспечить правильную толщину стяжки, потому что даже незначительное изменение в них может испортить весь пол, и вы можете столкнуться с серьезными последствиями.Если вы используете традиционную смесь для стяжки, которая включает песок и цемент, минимальная толщина должна быть 65 мм. Обычно для этой стяжки успешно используется приблизительная толщина от 65 до 75 мм.

Индукционная или стеклокерамическая плита плюсы и минусы: отличия и сравнение, плюсы и минусы, лучшие модели

отличия и сравнение, плюсы и минусы, лучшие модели

При выборе новой плиты каждый покупатель задается вопросом, какую модель лучше приобрести: более простое электрическое устройство со стеклокерамической поверхностью или усовершенствованный гаджет индукционного типа.

Несмотря на то, что по своему внешнему виду и габаритам конструкции очень похожи, каждый агрегат имеет свои положительные и отрицательные качества, которые могут стать решающими.

Чтобы выбрать оптимальный вариант, стоит сравнить современные модели кухонных плит, узнав об их принципе работы, особенностях и ключевых достоинствах.

Навигация по странице:

Принцип работы и особенности стеклокерамических плит

Стеклокерамическая плита – это одна из разновидностей предназначенного для приготовления пищи электрического оборудования, при разработке которого используется стеклокерамическое покрытие.

В отличие от привычных электродевайсов, стеклокерамические приборы имеют идеально гладкую зеркальную поверхность, обладающую повышенной прочностью и способностью выдерживать удары любой силы.

Принцип работы такого устройства схож с механизмом действия классической плиты с чугунными конфорками.

Основные рабочие элементы плиты нагреваются при помощи трубчатого электрического нагревателя.

После этого от него через стеклокерамическую поверхность проходит тепло, нагревающее установленную на поверхность посуду.

Дополнительно в стеклокерамические приборы монтируются галогеновые конфорки с тепловыделяющими лампочками, которые нагреваются от сплавленной ленты.

Главными особенностями электроплит со стеклокерамической поверхностью эксперты называют:

  • медленный разогрев и быстрое остывание;
  • нагревание посуды, а не окружающего пространства;
  • приготовление различных блюд в посуде всевозможных форм;
  • изменяемую зона нагрева;
  • присутствие автоматики закипания;
  • преобразование интерьера кухни.

Принцип работы и особенности индукционных плит

Важно! В отличие от стеклокерамических моделей, принцип работы индукционных устройств заключается в действии предустановленных индукционных катушек, создающих мощное магнитное поле высокой частоты под воздействием электроэнергии.

Таким образом, в процессе работы расположенных под варочной поверхностью катушек осуществляется нагрев посуды, в которой присутствует определенное количество ферромагнитных частиц.

Сама варочная поверхность остается холодной.

Остановив свой выбор на индукционном оборудовании, важно помнить, что для приготовления пищи придется приобрести специальную посуду или адаптер, позволяющий быстро и равномерно нагревать кухонную утварь.

Среди особенностей индукционного оборудования можно выделить такие пункты, как:

  • нагревание за счет создающих электромагнитное излучение катушек;
  • работа поверхности только при наличии установленной на неё посуды;
  • мгновенное изменение температурных режимов до нужной отметки;
  • отсутствие неприятных запахов на кухне;
  • автоматизация большинства процессов;
  • высокий класс энергоэффективности.

Преимущества и недостатки моделей

Стоит отметить! Стеклокерамические плиты завоевали популярность следующими преимуществами:

  • способность выдерживать нагрев до 600 градусов;
  • самостоятельная регулировка и выбор оптимальной для приготовления определенного блюда температуры;
  • множество опций для удобного использования, среди которых присутствуют таймер и несколько режимов готовки;
  • возможность применения разнообразной посуды, не обладающей ферромагнитными свойствами;
  • доступная стоимость и отсутствие необходимости в специальном обслуживании.

Основным минусом электрических стеклокерамических плит является необходимость тщательного, но бережного очищения при помощи специальных инструментов и моющих средств с определенным химическим составом.

В противном случае на варочной поверхности начнут появляться микроцарапинки.

Имейте в виду! Современные индукционные модели также славятся множеством достоинств:

  • высокая скорость приготовления пищи благодаря быстрому нагреванию посуды, а не всей варочной поверхности;
  • надежная система безопасности, включающая в себя функцию автоматического включения и выключения девайса при установке посуды и ее снятии с электроконфорки;
  • легкое очищение поверхности от загрязнений – участки достаточно протереть мягкой губкой, так как жир и пища не пригорают;
  • моментальное изменение температуры с точностью до градуса при помощи интуитивно-понятной панели управления;
  • широкие функциональные возможности, существенно упрощающие процесс эксплуатации и позволяющие сэкономить время;
  • экономный расход электроэнергии.

Недостатками плит индукционного типа пользователи называют необходимость подбора подходящей посуды и высокую стоимость оборудования.

Кроме того, могут возникнуть сложности и с установкой прибора – его нельзя ставить рядом со стиральной или посудомоечной машинками, поскольку такое соседство может крайне негативно повлиять на работу других агрегатов.

Сравнительные характеристики и отличия

Чтобы не ошибиться в выборе устройства, нужно обратить особое внимание на основные технические параметры и отличия стеклокерамических и индукционных моделей.

Удобнее всего сделать сравнение и увидеть в чем разница при помощи небольшой таблицы.

ХарактеристикиСтеклокерамическая плитаИндукционная плита
Скорость нагреваУстановленная посуда нагревается в течение пары минутПосуда нагревается всего за несколько секунд
ПосудаВозможность использования посуды абсолютно разных форм без механических поврежденийИспользование исключительно посуды с ферромагнитными свойствами и идеально гладким дном
УправлениеПреимущественно механическое включение и регулирование, но встречается и сенсорноеАвтоматическое включение и удобное сенсорное регулирование
БезопасностьСуществует небольшая вероятность получить ожог, однако агрегат более безопасен, чем газовые аналогиПрибор абсолютно безопасен для маленьких детей и животных, но не рекомендуется для использования людям с кардиостимуляторами
ЭкономичностьПовышенный расход электроэнергииНезначительное потребление электроэнергии
ОчищениеРегулярная чистка осуществляется без особого труда, но сложные загрязнения и застаревшие пятна удаляются хужеЗагрязнения с легкостью устраняются при помощи мягкой губки и неабразивного моющего средства
ШумРабота с пониженным уровнем звукового сопровожденияВозможно тихое гудение
КПД60%90%

Какую модель лучше выбрать?

Желая приобрести бюджетное оборудование, с которым будет легко и удобно работать, специалисты советуют остановиться на стеклокерамической модели.

Следует знать! Устройство имеет достаточное количество рабочих программ и сможет полностью удовлетворить запросы опытных пользователей.

Тем не менее, если покупатель хочет сэкономить время и силы, лучше приобрести плиту индукционного типа.

Агрегат будет стоить дороже, однако благодаря автоматическому регулированию температуры конфорок и внушительному перечню полезных опций пользователь получит удовольствие от работы.

ТОП-3 лучших стеклокерамических плит

#1

Gorenje EC 5121 WG-B

Ультрасовременное устройство, без которого не обойтись любителям вкусных домашних блюд.


Стеклокерамическая электроплита с вместительным духовым шкафом, который пользователю не придется очищать вручную от загрязнений.

Для устранения агрегата от потеков потребуется нажать на кнопку – внутреннее пространство автоматически очистится при помощи горячего пара.

Приготовить большое количество блюд, не потратив при этом много времени, позволит большая рабочая зона с удобно расположенными конфорками.

Технические характеристики:

  • материал рабочей поверхности – стеклокерамика;
  • номинальная потребляемая мощность – 8.6 кВт;
  • управление – механическое;
  • переключатели – поворотные;
  • габариты – 50х60х85 см.

Преимущества

  • присутствие вместительного ящика для посуды;
  • элементарная панель управления;
  • лаконичный и элегантный дизайн;
  • наличие электрического гриля;
  • мгновенный разогрев посуды.

Недостатки

  • в модели не предусмотрена крышка;
  • стоимость немного выше аналогичных моделей;
  • при подключении оборудования могут возникнуть трудности.

#2

Hansa FCCW53000

Премиальная модель, выделяющаяся удобством использования и высоким уровнем безопасности.


Привлекательная электрическая плита, удачно объединившая в себе современный дизайн, высокую мощность и долговечность.

Прибор снабжен индикаторами остаточного тепла, вместительным ящиком для хранения посуды и 4 гладкими конфорками, легко поддающимися очищению.

Для комфортного и быстрого приготовления пищи агрегат дополнен эргономичными поворотными переключателями.

Технические характеристики:

  • материал рабочей поверхности – стеклокерамика;
  • номинальная потребляемая мощность – 7.8 кВт;
  • управление – механическое;
  • переключатели – поворотные;
  • габариты – 50х60х85 см.

Преимущества

  • высокий уровень безопасности;
  • легкость очищения;
  • большое количество электрических конфорок;
  • доступная цена;
  • бесшумная работа.

Недостатки

  • шнур питания необходимо покупать отдельно;
  • в девайсе не предусмотрен дисплей;
  • отсутствие таймера обратного отсчета.

#3

Electrolux EKC 952903 X

Высокомощный электроагрегат, нацеленный на продолжительную и бесперебойную работу.


Эффектная полноразмерная плита с электрогрилем, небольшим дисплеем и таймером, снабженная четырьмя электрическими конфорками.

Несмотря на свои размеры, конструкция совершенно не выглядит громоздкой и прекрасно дополняет любой кухонный интерьер.

Для удобного контроля за процессом приготовления разнообразных блюд электроустройство дополнено подсветкой внутреннего пространства.

Технические характеристики:

  • материал рабочей поверхности – стеклокерамика;
  • номинальная потребляемая мощность – 8.31 кВт;
  • управление – механическое;
  • переключатели – поворотные;
  • габариты – 50х60х85 см.

Преимущества

  • наличие инновационной двухконтурной конфорки;
  • удобные поворотные переключатели;
  • работа с низким уровнем звуковой силы;
  • быстрый нагрев установленной посуды и ее содержимого;
  • экономия кухонного пространства.

Недостатки

  • небольшой химический запах при первом использовании;
  • невозможность зафиксировать дверцу в определенном положении;
  • конструкция требует бережного и деликатного очищения.

ТОП-3 лучших индукционных плит

#1

Beko FSM 69300 GXT

Долговечная и безопасная в работе конструкция, идеально подходящая для установки на большой кухне.


Отдельностоящая четырехконфорочная индукционная плита с 8 рабочими режимами, дверцей духовки с тремя стеклами, а также эмалированным внутренним покрытием камеры, которое очень легко очищать от грязи.

Конструкция дополнена электрическим грилем, индикаторами остаточного тепла для определения температуры поверхности и специальной программой для равномерного пропекания кусочков.

Технические характеристики:

  • материал рабочей поверхности – стеклокерамика;
  • номинальная потребляемая мощность – 9.6 кВт;
  • управление – электронное;
  • переключатели – утапливаемые;
  • габариты – 60х60х85 см.

Преимущества

  • яркая подсветка внутреннего пространства;
  • большой объем духового шкафа;
  • открывание дверцы без усилий;
  • приятный и стильный внешний вид;
  • оптимальное количество зон нагрева.

Недостатки

  • легкий специфический запах;
  • шумная работа электроконфорок на максимальной мощности;
  • невозможность зафиксировать дверцу.

#2

GEFEST 6570-04

Усовершенствованный гаджет, который станет превосходным кухонным помощником в создании настоящих кулинарных шедевров.


Индукционная плита с четырьмя мощными зонами нагрева, снабженная индикаторами остаточного тепла для безопасного использования и исключения возможности получить ожог.

Устройство оснащено функцией автоматического защитного отключения и блокировкой электронной панели управления от детей младшего возраста.

В наличии присутствует ящик для посуды.

Технические характеристики:

  • материал рабочей поверхности – стеклокерамика;
  • номинальная потребляемая мощность – 10.3 кВт;
  • управление – электронное;
  • переключатели – сенсорные;
  • габариты – 60х60х85 см.

Преимущества

  • ускоренный нагрев посуды и содержимого;
  • наличие съемных проволочных направляющих;
  • двойная подсветка внутреннего пространства;
  • регулировочные ножки;
  • вертел с электроприводом.

Недостатки

  • варочная поверхность подвержена быстрому появлению царапинок;
  • встроенные часы не работают в спящем режиме;
  • в комплект поставки не входит вилка.

#3

Electrolux EKI 954901 X

Простое в использовании устройство, снабженное всеми необходимыми для комфортной работы функциями и программами.


Электроплита с индукционной варочной поверхностью и мощной духовкой, оборудованной вентилятором охлаждения и яркой подсветкой.

Для компактного хранения кухонной утвари аппарат снабжен вместительным хозяйственным отсеком.

Равномерное распределение горячего воздуха по камере обеспечивает наличие конвектора.

Технические характеристики:

  • материал рабочей поверхности – стеклокерамика;
  • номинальная потребляемая мощность – 9.9 кВт;
  • управление – механическое;
  • переключатели – поворотные;
  • габариты – 50х60х85 см.

Преимущества

  • моментальная реакция на команды пользователя;
  • экономное энергопотребление;
  • равномерное распределение горячего воздуха;
  • приготовление блюд с функцией пара;
  • интересный дизайн.

Недостатки

  • высокая стоимость;
  • шумная работа вентилятора охлаждения;
  • появление царапин на варочной поверхности.

Выводы

Выбирая между электрической стеклокерамической плитой и усовершенствованным устройством индукционного типа, необходимо помнить о следующих нюансах:

  • стеклокерамические агрегаты отличаются невысокой ценой, интуитивно-понятным управлением и работой с низким уровнем звуковой мощности;
  • индукционные модели более безопасны в эксплуатации и просты в уходе, они имеют широкий функционал, однако стоят дороже;
  • главными критериями выбора являются такие параметры, как потребляемая мощность, тип управления и габариты оборудования;
  • особое внимание нужно обратить на систему безопасности, которая позволит без опасений пользоваться электроприбором.

Полезное видео

Из данного видео вы узнаете какую плиту лучше выбрать — индукционную или электрическую:

что лучше, отличия, плюсы и минусы

Многие пользователи при замене кухонной плиты стоят перед дилеммой: что будет работать лучше — стеклокерамика или индукционная плита. Каждая из этих современных поверхностей обладает огромным набором положительных качеств, поэтому сделать окончательный выбор довольно затруднительно. Прежде всего, необходимо выяснить все достоинства и недостатки каждого варианта.

В интернете можно найти отзывы пользователей по каждому виду, но полностью доверять им не советуем, потому что иногда они пишутся по заказам производителей в целях продвижения продукции в рейтинге. Чтобы узнать все конструктивные и практические отличия, советуем внимательно прочитать эту статью.

Конструктивные различия

Оба варианта — плита индукционного типа и электроплита с покрытием рабочей поверхности из стеклокерамики имеют специфические отличия в конструкции.

Стеклокерамика

Такая модель отличается от обыкновенной электрической плиты только идеально гладким покрытием рабочей поверхности, а нагревательные элементы спрятаны под ней и разогреваются довольно быстро при помощи трубчатого электрического нагревателя (ТЭН). Различают два вида:

  • обычные;
  • двухконтурные, они контролируют уровень нагревания большого диаметра, предназначенного для размещения на нем большой емкости, а также малого круга — для нестандартного размера кухонной утвари.

Стеклокерамическая панель выполнена из церана — уникального материала, обладающего большой ударной прочностью и незначительным тепловым расширением. Если вылить на нагретую поверхность холодную воду, то не будет трещин и внутренних изменений, плита свободно выдерживает статическую нагрузку до 25 кг/кв. см, а срок ее службы не менее 15 лет.

Такие модели укомплектованы галогенными конфорками или типа High Light, где нагрев происходит от ленты из особого сплава, свернутой в виде симметричных колец. Принцип работы идентичен обыкновенным электроплитам: сначала нагревается спираль, а затем тепло передается посуде, но стеклокерамика считается более эффективной и экономичной.
Схожесть с индукционным типом в том, что нагревание происходит только в зоне конфорки, остальная панель остается теплой, не выше 50 градусов, и обжечься невозможно.

Индукционная модель

Ее основное отличие — варочная панель остается холодной, потому что магнитные токи вихревого типа разогревают только дно посуды, а затем тепло передается содержимому. Такую плиту специалисты иногда называют электромагнитной, регулировка мощности здесь происходит посредством изменения величины частоты.

КПД этой новинки доходит до 90%, что намного лучше, чем у привычной для нас газовой плиты. Индукционная плита — это самое совершенное изобретение инженеров и конструкторов, сегодня она считается самой эффективной и экономичной. Естественно, что имеются плюсы и минусы, без них не существует техники, но о них мы поговорим отдельно.

Практическая разница

Если сравнивать две эти весьма прогрессивные плиты, то получим следующий реестр:

  1. Индукционный вариант вскипятит воду за 2-3 минуты, а стеклокерамика такой же объем доведет до аналогичного состояния только за 5-7 минут.
  2. Электромагнитная модель разогревает дно посуды, сама же рабочая поверхность не нагревается, только в зоне установки посуды тепло частично передается, но не выше 50 градусов. Стеклокерамика пропускает тепло от разогретой конфорки к посуде и нагревает ее, поэтому индукционный вариант считается более безопасным во всех отношениях.
  3. Пользователи во время приготовления на стеклокерамике должны постоянно осуществлять визуальный контроль за процессом. Электромагнитной плите достаточно задать время приготовления продукта и спокойно заниматься своими делами: автоматика отключит ток, и ваш суп никогда не убежит, а жаркое не пригорит.
  4. Индукционная панель помогает экономить электроэнергию, т. к. мгновенно обесточивает катушки, у нее нет процесса остывания, а стеклокерамика все-таки долго остывает, хотя и намного быстрее, чем обыкновенная электрическая плита.

Как мы видим, и здесь наблюдаются существенные отличия, но преимущества и отдельные недостатки обеих вариантов относительные и требуют специального рассмотрения.

Плюсы и минусы

Чтобы выяснить, какая же плита лучше, рассмотрим их качества по отдельности.

Стеклокерамика

Достоинства:

  1. Приличная термостойкость — в процессе использования выдерживает нагрузку до +600 градусов.
  2. Устойчивость к механическому воздействию.
  3. Потребляет немного электрической энергии.
  4. Варочная поверхность быстро остывает.
  5. Контроль над зоной нагревания — можно выбрать площадь нагревания в зависимости от размера посуды.
  6. Используется кухонная утварь различной конфигурации.
  7. Имеется защита от детского вмешательства.

Недостатки:

  • необходим специальный уход за варочной поверхностью, моющие средства должны быть без абразивных частиц;
  • используется посуда с идеально плоским дном, без каких-либо надписей или выбитых изображений;
  • поверхность чувствительна к воздействию алюминиевой и пластмассовой посуды, она выдерживает механические удары, но расколется при точечном воздействии, например, если уронить тяжелый кухонный нож острием вниз;
  • они намного дороже аналогичных моделей электроплит с таким же набором функций.

Индукционная панель

Позитив:

  1. Экономное расходование энергии.
  2. КПД около 90% — главное отличие от всех моделей.
  3. Мгновенное разогревание дна посуды, что существенно снижает время приготовления.
  4. Уникальная безопасность — панель нагревается только от посуды до + 50 градусов.
  5. Легкая уборка, т. к. на поверхности из-за малого нагрева ничего не пригорает, в сравнении с другими моделями — это огромное преимущество.
  6. Может работать в автономном режиме, когда пользователь таймером задает время приготовления блюда.
  7. Не включается, если поставить пустую посуду или мгновенно отключается, когда выкипит вся вода.
  8. Не реагирует на мелкие столовые предметы, включение катушек происходит только после заполнения более 70% зоны, отмеченной для конфорки — отличная безопасность от возникновения возгораний.
  9. Режим бустер позволяет максимально увеличить мощь одной конфорки для быстрого кипячения или снизить до минимума нагрев дна, чтобы потушить овощи.

Важно! Не создает парниковый эффект на кухне, т. к. нет нагрева поверхности панели, поэтому микроклимат более комфортный, чем при использовании других моделей.

Негатив:

  • нужна специальная посуда с дном из ферромагнитных сплавов;
  • плита не реагирует на кухонную утварь с диаметром менее 150 мм;
  • изделие необходимо устанавливать вдали от другой бытовой техники;
  • высокая стоимость;
  • магнитные катушки при работе издают гудение, поэтому тонкостенная посуда будет вибрировать, создавая посторонний шум.

Как видим, оба варианта имеют свои особенности, которые необходимо учитывать, прежде чем решить вопрос с приобретением.

Что выбрать

Любая рачительная хозяйка желает приобрести надежную бытовую технику, за которой не надо усиленно ухаживать — в этом отношении идеальной будет индукционная панель, но она гораздо дороже, зато пища на ней готовится быстрее. В плане безопасности ей нет равных, но нужно использовать посуду с толстым дном.

Если говорить о кухонной утвари, то для использования на стеклокерамике нужна специальная посуда, кроме этого, она должна быть сухой снаружи, что не всегда получается. Теперь об экономии: сегодня электромагнитная варочная панель вне конкуренции, а затраты на ее приобретение компенсируются в течение полугода или первого года эксплуатации.

Для наглядности приведем таблицу, как отличить одну модель от другой, чтобы не перепутать при покупке.

Модель/НаименованиеИндукционнаяСтеклокерамическая
КПД, %9060—70
Особенность нагреваниядно посудыпанель над конфоркой
Вскипятить 1 литр воды2—36—7
Система контроляминимальнаяпостоянная
Безопасностьвысокаясредняя
Прочность поверхностивысокаябоится царапин
Ценабольше + расходы на посудуменьше + расходы на посуду
Экономичностьмалое потребление электроэнергиибольшой расход электрической энергии

При покупке специалисты по ремонту бытового оборудования советуют обращать внимание только на продукцию проверенных брендов, имеющих отличную репутацию.

Выводы

При выборе новой плиты следует обратить внимание на качество модели и производителя, а плюсы и минусы у рассматриваемых вариантов практически идентичные, за исключением экономичности. Индукционные панели выходят в лидеры продаж, т. к. они не требуют особого ухода, у них меньше недостатков, чем у изделий с ТЭН.

Посуда нужна для каждой модели своеобразная, но для первой главное, чтобы было толстое и ровное дно, потому что через него осуществляется основной нагрев.

Индукционные Плиты и Варочные Панели: Плюсы и Минусы

Кухня – одно из главнейших и наиболее часто посещаемых мест в любом доме. Каждая хозяйка желает, чтобы на ней все было максимально функционально, но в тоже время помещение должно быть современным и красивым. В отношении выбора бытовой техники для приготовления еды таким качествам соответствуют индукционные плиты и варочные поверхности. Оборудование выглядит стильно, отличается большими возможностями. Однако ничего идеального не бывает.

Модели не слишком популярны и востребованы на рынке. Как результат, в обществе о них бытуют достаточно противоречивые мнения, многие из которых зачастую не соответствуют действительности. Чаще всего можно встретить такие суждения:

  • индукционные плиты вредят здоровью человека;
  • варочные панели нагреваются аналогично стеклокерамическим моделям, поэтому переплачивать нет смысла;
  • требуют использования исключительно специальной посуды;
  • отличаются неоправданно высокой стоимостью.

Что из этого реальность, а что полная бессмыслица, в чем плюсы и минусы индукционной плиты или варочной панели? Все ответы – здесь!

Принцип работы

Для начала необходимо разобраться, по какому принципу работает индукционная поверхность и чем она отличается от других типов плит.

Индукционные панели имеют характерный способ передачи температуры к используемой посуде. Все мы привыкли, что в стандартной электрической плите нагревается конфорка, которая передает высокую температуру находящейся на ней кастрюле или сковороде. В нашем случае все происходит по-другому. Примечательно и непривычно на первый взгляд, но индукционная варочная панель остается всегда холодной, нагревается только дно посуды. Указанный эффект достигается благодаря использованию принципа действия индукционной катушки, которая расположена под стеклокерамической поверхностью. С помощью катушки индуцируется магнитное поле высокой частотности, которое непосредственно нагревает дно посуды.

СПРАВОЧНО. Индукционные конфорки никогда не бывают горячими!

Описанный принцип действия приводит к сокращению тепловых потерь, снижению времени нагрева сковород и кастрюль. Индукционные плиты по праву считаются самыми «быстрыми» среди других модификаций плит, независимо от используемых нагревательных элементов.

Основные плюсы индукционных плит

Высокая скорость нагрева – не единственное достоинство кухонного оборудования. Еще одно неоспоримое преимущество – безопасность, так как конфорки всегда холодные. Среди других положительных моментов эксплуатации указанного вида варочной панели можно выделить:

  1. Индукционная катушка не действует, если на конфорке отсутствует посуда. Результат – экономия энергоресурсов.
  2. Во время работы от горячей сковородки или кастрюли не нагреются даже края конфорки.
  3. При попадании брызг и частичек пищи на поверхность, ее сразу после снятия посуды можно смело вытереть. При этом еда или жидкость не будут подгорать, следовательно, не образуется дым и неприятный запах.
  4. Поджечь прихватку или полотенце невозможно в принципе.
  5. Удобная возможность – класть ложку после перемешивания блюда на панель можно без опаски, что впоследствии она станет горячей (находящиеся на поверхности небольшие предметы не нагреваются).

К достоинствам также относят возможность легкой очистки техники. Над решением проблемы пригоревшего жира постоянно размышляют многие «светлые головы» производителей чистящих средств и утвари для уборки. Каждая хозяйка отлично знает, насколько сложным может быть процесс удаления пятен с поверхности плитки. В случае использования индукционного варианта проблема практически не существует. Большинство загрязнений легко устраняются обычной увлажненной губкой. Значительные загрязнения следует убирать по правилам очистки панели из стеклокерамики с помощью спецсредств и приспособлений.

ВАЖНО! Для уборки грязи с индукционной варочной панели не применяйте абразивные порошки и губки, металлические приспособления.

В борьбе за покупателя производители бытовой техники оснащают индукционные плиты и панели всевозможными дополнительными функциями, которые в большинстве случаев весьма полезны. Предустановленный программный комплекс предполагает наличие возможности плавного регулирования температуры в процессе приготовления пищи. Можно установить показатель с точностью до градуса.

На рынке встречаются модели в виде настольной электроплитки с индукционным принципом нагрева. Это отличный вариант для кухонь небольшой площади. Устройство без проблем поместится в шкафчик и извлекается по мере необходимости. Плитку можно взять с собой в служебную поездку или на дачу.

Поговорим о минусах

Ничего идеального не существует. Это относится и к индукционным нагревательным поверхностям. Перед тем, как купить варочную панель, следует ознакомиться с ее недостатками:

  1. Деятельность техники сопровождает постоянный гудящий шум, создающий в определенной степени дискомфорт окружающим.
  2. Нагреть посуду диаметром до 12 см невозможно, катушка попросту не начнет свою работу (например, приготовить кофе в турке не выйдет).
  3. Поверхность из стеклокерамики требует исключительно бережного и аккуратного подхода, так как она достаточно хрупкая. Повредить панель может нечаянно уроненная посуда, половник и т.д.
  4. Индукционные модели относятся к категории достаточно дорогих в отличие от других электроплит.

ВАЖНО! Старайтесь не ронять на индукционную плиту увесистые предметы!

Влияние на организм человека

Многие обыватели связывают нестандартный способ нагревания посуды с безусловным отрицательным влиянием на здоровье. Подобные суждения, к сожалению, возникают из-за непонимания принципа индукции. Большинство экспертов сходятся во мнении, что она вовсе не опасна для человеческого организма при выполнении установленных производителем правил эксплуатации и минимального здравого смысла.

Индукционная катушка создает магнитное поле, которое по своим показателям не вреднее воздействия излучений обычного мобильного телефона. Но понятно, что «обниматься» с работающим устройством не нужно. Людям с кардиостимуляторами использовать такую плиту небезопасно. Лучше вовсе отказаться от такого выбора либо не подходить к работающему оборудованию ближе, чем на 0,5 м.

Часто можно встретить отзывы и о том, что процесс индукции «облучает» пищу на плите. Необходимо понимать, что магнитное поле на продукты не влияет.

ВАЖНО! При соблюдении правил эксплуатации индукционная плитка безвредна для человека. Магнитное поле не воздействует на продукты питания. Людям, использующим кардиостимулятор, следует воздержаться от выбора такой техники.

Несколько слов о посуде

При выборе индукционной плиты менять всю используемую ранее посуду на специальную нет необходимости. Главное требование – кастрюли, сковородки и пр. должны быть изготовлены из ферромагнитных сплавов. Пугаться этого слова не надо. Подразумевается способность посуды взаимодействовать с магнитным полем конфорки.

СПРАВОЧНО. Проверить, подходит ли ваша посуда для индукционной варочной панели можно с помощью обычного магнита (который висит на холодильнике, например). Если посуда магнитится — отлично! Смело готовьте в ней кулинарные изыски. Но не забывайте о 12 см – минимальном диаметре поверхности посудины, соприкасаемой с плитой.

Чтобы сработала индукция, можно использовать чугунную посуду, из нержавейки или эмалированной стали.

Что касается керамических и стеклянных предметов, то их нагревание на плитке невозможно. Решить эту проблему поможет специальный диск из ферромагнитного материала, который накладывается на конфорку.

Перед тем, как принять решение купить кухонную варочную поверхность с методом индукционного нагревания – прежде всего тщательно проанализируйте все плюсы и минусы эксплуатации подобного оборудования. В целом количество достоинств превышает имеющиеся недостатки. Вместе с тем, определенные минусы могут быть для вас категорически неприемлемыми. Тогда можно подобрать отличный вариант из иных типов плит или варочных панелей, которые максимально подойдут вашим требованиям.

Какая плита лучше индукционная или стеклокерамика + отзывы

На рынке новых технологий набирают популярность варочные панели разного вида. Наиболее востребованные из них – стеклокерамические и индукционные плиты. Прежде, чем осуществить покупку, необходимо выяснить какая из них лучше. Понять это можно ознакомившись с отзывами покупателей.

Общие характеристики

Индукционные и стеклокерамические плиты соответствуют потребностям современного покупателя. Несмотря на то, что у каждой из заявленных варочных панелей есть свои преимущества и недостатки, существуют факторы, которые помогают сделать выбор в пользу той или иной плиты.

К наиболее существенным относятся:

  • размер рабочей поверхности;
  • тип техники: полноценная плита с духовым шкафом, встроенная или портативная;
  • количество конфорок;
  • составляющие нагревательного элемента;
  • потребляемая электроэнергия;
  • защита от детей;
  • дополнительные функции.

Современным варочным панелям присущи различные цветовые гаммы: белый, серый, черный или золотистый.

Внимание! Оба типа плит работают от электросети.

Плюсы стеклокерамических плит

В конфорках стеклокерамической плиты используются один из трех видов тенов, располагающийся под панелью для варки: спиральный, ленточный или галогеновый.

К преимуществам стеклокерамической плиты относятся:

  • способность выдержать температуру до 600 градусов;
  • ударопрочность;
  • низкое потребление электроэнергии;
  • быстрое изменение температурного режима при смене положения переключателя;
  • возможность контролировать зону нагрева под размер посуды;
  • использование посуды различной формы;
  • блокировка доступа к переключателям, что обеспечивает безопасность детей от несчастных случаев.

    Для стеклокерамической плиты необходимо выбирать специальную посуду

Явным преимуществам стеклокерамической плиты является ее цена. Она значительно ниже, чем на индукционные панели.

Минусы стеклокерамических плит

Наряду с преимуществами данная варочная панель имеет недостатки. К ним относятся:

  • Необходимость в специальной посуде.

Стеклокерамическая плита нуждается в специализированной посуде, с плоским, ровным и толстым дном, не превышающем размера самой конфорки.

Немаловажны фактором является материал посуды. Не советуется использовать посуду с низкой теплопроводностью, например, из керамики или стекла. Не рекомендуется медная и алюминиевая посуда, так как после ее использования на конфорках остаются трудно выводимые следы. Лучше всего использовать посуду со знаком «для стеклокерамики» или из нержавеющей стали.

  • Уход за плитой

Мыть варочную панель необходимо средствами, предназначенными для стеклокерамики. Обычные моющие средства оставляют царапины, иногда небольшие окисления. Остатки пригоревшей пищи удаляются только тонким скребком, входящим в комплект плиты.

Совет. Панель прослужит намного дольше, если применять посуду, соответствующую размеру конфорки. Исключением являются варочные поверхности, в которых предусмотрена функция автоматического определения размера посуды.

Преимущества индукционных плит

Индукционный метод нагрева считается достаточно новым. Под рабочей поверхностью располагается электромагнитная катушка, благодаря которой, обеспечивается нагрев пищи, а не самой посуды. Столешница такой плиты выполнена из стеклокерамики.

Приготовление пищи на индукционной плите занимает меньше времени

К преимуществам индукционных плит относится:

  • экономичное потребление электроэнергии;
  • максимально быстрый нагрев конфорок;
  • сама рабочая поверхность не нагревается;
  • после приготовления пищи посуда остается чуть теплой;
  • до 20 режимов работы;
  • мгновенное изменение температурного режима с 60 до 1 градуса;
  • автоматическое отключение при отсутствии посуды или закипании;
  • блокировка всей панели при включении неправильного режима;
  • различный функционал в более дорогих моделях.

Внимание! Случайно оставленные на варочной поверхности ложка или половник не провоцируют включение конфорки.

Недостатки индукционных плит

У индукционных плит есть и недостатки, хотя и не существенные. К ним относятся:

  • соблюдение осторожности при монтаже, так как керамика является достаточно хрупким материалом;
  • устанавливать варочную поверхность лучше всего подальше от металлической бытовой техники, такой как посудомоечная машина или холодильник, поскольку это может навредить работе обоих приборов;
  • использование только посуды с магнитным дном;
  • шум во время работы из-за вентилятора, предназначенного для охлаждения посуды;
  • высокая стоимость.

Совет. В механизме индукционных плит используются магнитные катушки, поэтому людям с кардиостимуляторами лучше всего не использовать подобные плиты, так как магнитное поле может негативно сказаться на здоровье человека, использующего кардиостимулятор.

Максимально быстрый нагрев конфорок у индукционной плиты

Что выбрать?

Как видно, и у стеклокерамических и у индукционных плит есть свои плюсы и минусы. Из экономических соображений лучше всего выбирать стеклокерамическую варочную поверхность, так как она в несколько раз дешевле, чем индукционная плита. Если же приоритет отдается времени и силам, то стоит выбрать индукционную плиту, так как пища на ней готовиться намного быстрее.

Говоря о посуде, стоит отметить, что специальные сковороды и кастрюли нужны в обоих случаях. На индукционной плите можно использовать любую металлическую посуду, но ее эффективность будет в несколько раз ниже, чем специальной посуды с магнитным дном.

Сравнения стеклокерамической и индукционной плиты:

  • на индукционной плите вода закипает за 2-3 минуты, в то время как на стеклокерамической плите – за 5-7 минут;
  • на индукционной плите нагревается только конфорка, на стеклокерамической – вся рабочая поверхность, в связи с чем индукционная плита более безопасна, чем стеклокерамическая;
  • конфорка на индукционной плите автоматически выключается при выборе нужного режима, за приготовлением еды на стеклокерамической плите нужно следить самостоятельно;
  • индукционная плита тратит меньше электроэнергии, чем стеклокерамическая, благодаря автоматическому отключению сразу после снятия посуды с варочной поверхности.

Преимущества и недостатки обеих варочных поверхностей относительны.

Каждая хозяйка выбирает плиту, исходя из своих предпочтений и запросов. Интернет поможет найти как положительные, так и отрицательные отзывы о индукционных и стеклокерамических плитах и определиться с выбором. Многое зависит от производителя и модели самой варочной панели. Поэтому выбирая плиту, следует обращать внимание не только на ее характеристики, но и на фирму. Лучше всего приобретать варочную плиту известных брендов.

Как выбрать посуду для индукционной плиты: видео

Плюсы и минусы индукционной варочной панели

У вас появилась необходимость произвести замену вашей кухонной плиты? В таком случае вы погружаетесь в размышления о том, лучше ли готовить с помощью газа или электричества? В такой ответственный момент для вас может прозвучать наилучшее предложение: индукция.

Здесь уместно будет вспомнить про индукционную кулинарию. Это понятие уже давно существует в среде поваров-профессионалов. Но для поваров на дому данное понятие может стать резонным основанием для того, чтобы выполнить перестановку на кухне.

Какая же хозяйка не мечтает о том, чтобы процесс приготовления любого блюда стал для нее настоящим удовольствием? Конечно же, она, прежде всего, желает делать это быстро. Если у нее будет в распоряжении современная техника, то она сможет сделать это и быстро, и без лишних хлопот.

Первая индукционная плита появилась в конце двадцатого столетия. Данная продукция была под брендом AEG. Сначала устройства данной компании отпугнули определенную часть пользователей высокой ценой. Надо также признать, что некоторые хозяйки восприняли этот товар настороженно, как часто встречают что-то новое, непонятное.

Однако, спустя некоторое время, произошел перелом в сознании потребителей. И сейчас ситуация на рынке уже не такая, как в конце восьмидесятых. Очень многие, если нужно выбирать, приобретают именно индукционные варочные панели. Ведь они чрезвычайно привлекательны. И не только своей красотой, но и функциональностью. Они позволяют экономить место.

ВАЖНО! Но перед тем, как идти в магазин, вам, конечно, нужно ознакомиться со спецификой новинок кухонной техники; узнать, как она работает; понять принцип ее работы, а также все ее преимущества и недостатки. Об этом мы и поговорим.

Как работает подобная плита


Не будет преувеличением сказать, что индукционная плита для приготовления еды – это самое инновационное оборудование. Новшество данного устройства в том, что нагревается лишь посуда, а не сама варочная поверхность. Она холодной была до включения и остается такой при работе. Поскольку испытывает воздействие электромагнитного поля.

Чисто внешне такое устройство имеет стандартный вид, который бывает у любой варочной панели встроенного типа. У индукционной плиты гладкая стеклокерамическая поверхность, под которой вы не найдете нагревательного элемента.

В основу работы индукционной плиты положен принцип электромагнитной индукции М. Фарадея. Это означает, что электрический ток в замкнутом контуре возникает после того, как изменяется магнитный поток, проходящий через этот контур. То есть индукционная варочная поверхность становится трансформатором.

Под конфорками находятся электромагнитные катушки, которые создают магнитное поле. А оно начинает провоцировать возникновение наведенных токов. Путем изменения силовых линий образуются токи. Они проходят сквозь дно посуды. В результате пища нагревается.


Это главная особенность работы индукционной плиты, И она именно в том, что сама варочная панель остается холодной. Она не нагревается. Конфорка передает токи так, что нагревает лишь посуду и продукты, которые хозяйка положила в нее.

Нагрев осуществляется очень быстро. В результате потребление электроэнергии сводится к минимуму.

Еще специфика такой плиты в том, что у нее уникальный элемент безопасности. Производитель разработал минимальный диаметр предмета, который может нагреваться. В большинстве случаев это 12 см.

Вот почему тот, кто любит натуральный кофе, приготовленный в турке, должен позаботиться о том, чтобы купить специальный диск-адаптер для индукционной плиты. Это такой плоский диск из металла с ручкой, который будет нагреваться.

ВАЖНО! Если он есть, то можно даже не менять посуду, которая сделана не из металла. И тогда будет покончено с отдельными недостатками современных индукционных плит.

Разновидности индукционных плит


Есть такие виды индукционных плит:

Настольные. У этих переносных варочных панелей одна или две конфорки. Они хорошо подойдут для небольших кухонь, в которых существует дефицит площадей. И для дач – тоже. Главные достоинствами являются мобильность, многофункциональность, возможность удержать постоянную температуру, режим ускоренной работы. Ко всему есть таймер.

Поверхность таких плит выполнена из стеклокерамики или закаленного стекла. Сильный нагрев или удары для данного покрытия не представляют опасности. Покрытие от этого не разрушается.

Настольная индукционная плита по сравнению с другими экономичнее, поскольку потребление тока у нее намного меньше. А дизайн такой, что не может не порадовать глаз. Ведь он находится в соответствии с современными тенденциями. Отличная расцветка.

Встраиваемые. Они больше всего нравятся поварам профессиональной кухни. От них в восторге и домохозяйки. У плиты с духовым шкафом и четырьмя конфорками высокая производительность.

ВАЖНО! Устройство имеет массу вариантов температур. Предусмотрены таймер, различные опции приготовления еды. Встраиваемые плиты очень распространены в частных домах, а также в квартирах, где большая площадь.

Комбинированные. Пара конфорок работает в индукционном режиме. А еще одна пара — на электричестве.

Достоинства индукционных плит


— Экономичность. Потребление электроэнергии примерно в полтора раза ниже потребления электрических плит. А скорость нагрева существенно выше.

Скажем, вскипятить воду в наполненной кастрюле на индукционной варочной панели можно в 3 раза быстрее, чем на газовой плите. Так как индукция нагревает непосредственно кастрюлю, то 80-90 процентов тепла направляется прямо к еде.

— Быстрота процесса приготовления. Быстрый нагрев воды ускоряет и процесс готовки.

— Безопасность. Получить ожоги от поверхности индукционной плиты человек практически не может. Механизм автоматически отключается, как только снимаешь посуду с поверхности.

Когда индукционный элемент отключается, то передача электромагнитной энергии заканчивается. В результате нагревание сразу же прекращается. А обычной электрической горелке необходимо некоторое время для того, чтобы охладиться после отключения.

— Удобство в использовании. Уход за такой поверхностью прост. Делать это несложно. На плите не образуются пригоревшие остатки пищи. Если молоко убежало, то плиту можно приподнять, а потом сразу протереть поверхность. Она ведь мгновенно остывает.


— У плиты несколько режимов готовки. На одной конфорке можно быстро вскипятить воду. Можно также медленно тушить овощи. Ведь возможна установка любого температурного режима. Делать это несложно, легко.

Большинство варочных панелей данного типа предполагает выбор температуры и длительности готовки. Это гораздо лучше, чем стоять и самому контролировать время.

— Эстетичный внешний вид. Индукционная варочная панель смотрится стильно.

— Очень удобные конфорки. У них гладкая поверхность. Они не выступают над варочной панелью. Возможно передвигать посуду, как заблагорассудится.

— Экологичность. Сама плита не нагревается. На кухне нежарко. Ведь выделения тепла нет.

ВАЖНО! Индукционную плиту можно порекомендовать тем, у кого маленькие дети. Получить ожоги практически невозможно. Она намного безопаснее плит со стеклокерамикой или с блинами из чугуна.

Недостатки индукционной варочной поверхности


— Работа от электричества. В домах, рассчитанных на применение газового оборудования, проводка не всегда достаточно мощная для того, чтобы выдержать постоянную работу индукционной плиты. Менять газовую плиту на электрическую – значит, обременять себя дополнительными хлопотами.

— Создание электромагнитного поля. Тот, у кого кардиостимулятор, должен отказаться от такого вида техники. Электромагнитное поле, выделяемое плитой, не сильнее, чем поле от остальных электрических приборов. Однако и оно может сказаться на самочувствии.

— Варочная панель индукционного типа требует применение специальной металлической посуды. Немагнитные материалы не нагреваются. Такие, как стекло или алюминий. Исключение составляет стеклянная посуда, у которой дно из металла.

Пригодность посуды проверяется обычным магнитом. Для этого сгодится даже декоративный магнитик с холодильника. Когда он примагнитится ко дну, то это означает, что сковорода, например, годится для индукционной плиты.

ВАЖНО! Но это не значит, что нужно менять всю кухонную посуду. Есть смысл приобрести переходник-адаптер, чем производить полный замен посуды.

— Высокая стоимость. Имейте в виду, что сейчас вам могут предложить много вариантов бюджетной линейки.

Стеклокерамическая варочная плита: плюсы и минусы

На чтение 6 мин. Опубликовано

На рынке бытовой техники стеклокерамические плиты уже давно занимают не последнюю позицию. За последние пять лет выпустили множество моделей разных размеров и расцветок, разнообразив выбор кухонных плит. Стеклокерамическая варочная панель — это удобная и современная техника, придающая особый стиль кухне.

Стеклокерамику изготавливают путём плавления стекла специальной методикой, в которой задействована кристаллизация. После этого образовывается новый материал, имеющий внешний вид стекла, но обладающий новыми свойствами.

Он имеет высокую ударопрочность, устойчивость к внешним воздействиям и перепадам температур. Его используют не только для изготовления кухонных плит, но и столешниц, прилавков и барных стоек.

По статистике наилучшими марками стеклокерамических варочных панелей считаются Miele, Asko и Gorenje, но также и недорогие модели отличаются длительностью эксплуатации.

Стеклокерамическая плита: плюсы и минусы

К плюсам можно отнести следующие особенности:

Теплопроводность

При использовании стеклокерамических плит время на кипячение воды значительно сокращается. При включении она делает моментальный разогрев, а также быстро остывает. Это даёт высокий уровень безопасности, если в помещении есть маленькие дети. Во время готовки будет прогреваться только конфорка.

Существует несколько типов нагрева в зависимости от нагревательного элемента — рапидный, галогенный или индукционный. Самой передовой технологией является индукционный нагрев, который происходит за счёт магнитного поля. При индукционном нагреве происходит точное соприкасновение кастрюль или сковородок с конфоркой.

Экономия

Минимальные затраты на разогрев делают такую технику экономичной в плане расхода электроэнергии. Зона нагрева или конфорка регулируется нагревательными контурами, поэтому во время приготовления пищи тепло будет поступать только на поверхность дна посуды, а электроэнергия будет расходоваться по назначению.

Управление

В современных моделях встроена сенсорная панель, которая создаёт максимальное удобство при использовании плиты. Достаточно всего пару касаний, чтобы включить и задать нужный режим.

Сенсорный переключатель осуществляет плавную регулировку нагрева конфорки. Мытье и уход за ним гораздо проще, так как электроплита не имеет выступов. Сенсорная панель отвечает за регулировку работы конфорки и температуру нагрева благодаря датчику тепла. Также на рынке можно найти виды стеклокерамических плит с механическими регуляторами.

Ассортимент и дизайнерские вариации

В недалёком прошлом стеклокерамическая электроплита представляла собой встраиваемую варочную поверхность. Это создавало особый имидж и значительно экономило место в малогабаритных кухнях.

Со временем в технологической сфере произошёл большой скачок, а на рынок стали поступать модернизированные устройства классического варианта, где встроены духовки и грили. Изготовители настолько далеко зашли в своём начинании, что сейчас можно найти печи-малютки в которых есть стеклокерамические поверхности.

Дополнительные возможности

  • Духовой шкаф – дополнительный элемент любой плиты. В инновационной стеклокерамической технике он имеет гораздо больше возможностей, чем в обычной газовой плите.
  • В современном духовом шкафу встроено несколько нагревателей, которые бесперебойно работают и обеспечивают равномерное поступление тепла. Благодаря регулировке нагревательных элементов хозяйка приготовит любое блюдо. А если в печи есть и автоматический таймер, то готовка будет приносить только удовольствие.
  • Можно встретить духовку с каталитическим покрытием. Специальное эмалированное покрытие с активным составом ускоряет процесс расщепления жировых отложений, что значительно упрощает мытье духовки. Уход за духовкой становится проще.
  • Усиленная герметизация дверцы духового шкафа значительно снижает тепловую потерю во время приготовления блюд и температуру нагрева дверцы снаружи.
  • В некоторых плитах есть опоры, которые выдвигают противень.
  • Для быстрого кипячения воды есть функция бустер, когда в одной конфорке увеличивается мощность за счёт других нагревательных элементов, и таймер контроля закипания воды. Когда жидкость достигнет нужной температуры, регулятор автоматически снизит мощность.

Минусы

Стеклокерамическая конфорка очень прочная, может выдерживать неоднократные удары от дна кастрюли, но от точечного воздействия она испортится. При падении ножа и других предметов остриём вниз на стеклокерамические поверхности образовываются трещины, а варочная панель выходит из строя.

На обычную газовую или электроплиту можно ставить кастрюли разной температуры с мокрыми или сухими стенками. Но для стеклокерамических поверхностей это не подходит. Брызги холодной воды на раскалённую плиту могут вывести индукционный нагрев из строя.

Идеально ровная поверхность насколько идеальна, настолько и доставляет неудобств. При большом пролитии жидкости из кастрюли на плоские конфорки происходит её свободное стекание на пол. Хорошо, если это простая жидкость, а не жирный суп.

Выбираем посуду для стеклокерамической варочной поверхности

Для стеклокерамических плит необходима определённая металлическая посуда из нержавеющей стали с толстыми стенками и дном.

Главный критерий – ровное и плоское дно, которое обеспечит минимальную потерю тепла при резком нагрев,е и диаметр соответствует размерам конфорки.

Желательно чтобы у неё было дно с небольшим коэффициентом отражения, то есть матового или тёмного цвета. На внешней поверхности дна посуды не допускаются надписи и выбитые изображения. На коробке должна быть пометка, что посуду можно использовать для стеклокерамических плит.

Не рекомендуется применять

 

  • Старая посуда. Даже если она кажется ровной, применять её не рекомендуется. Если сильно увеличить поверхность, можно увидеть неровности.
  • Медная и алюминиевая посуда не подходит для эксплуатации на этой плите. Нагревание этих металлов может оставить следы на дорогой поверхности. Использование стеклянной жаропрочной посуды не является альтернативным решением. Она долго прогревается, поэтому время на готовку увеличивается.

Правильный уход за плитой

Стеклокерамическая поверхность требует бережного ухода. Использовать любой металлический предмет или мочалку, обычные моющие или абразивные средства нельзя.

Протирается плита мягкой фланелевой тряпкой сразу после загрязнения. Если остатки еды уже пролежали несколько часов, то удалить их можно с помощью скребка. Обычно такое приспособление со сменными лезвиями продаётся в комплекте с плитой.

Как отмыть стеклокерамическую плиту

Остатки пищи лучше удалять сразу, пока плита ещё тёплая. Для стеклокерамических плит используются мягкие чистящие средства, которыми не возможно поцарапать поверхность.

  1. Средство немного наносят на поверхность плиты и растирают по ней бумажной салфеткой.
  2. Затем в ход идёт влажное полотенце, которым убираются остатки раствора.
  3. Отполировать сухую поверхность стеклокерамики можно с помощью обычного сухого полотенца с мягким ворсом.

Бытовая химия для ухода

Сейчас на рынке бытовой химии особую популярность занимает специальный раствор для мытья и чистки поверхностей из стеклокерамики в виде пены. Он не оставляет разводов на таком деликатном материале. При высыхании не остаётся матовых или глянцевых пятен. Использование такого раствора очень удобно, он не содержит в своём составе активных веществ абразивного происхождения.

Популярные марки:
  • Top House чистящее средство с силиконом
  • Electrolux Toprens
  • Sanita Крем с экстрактом цедры лимона

Применяя все рекомендации на практике, хозяйка значительно продлит время эксплуатации стеклокерамической плиты.

Предлагаем посмотреть видео о том, как выбрать стеклокерамическую варочную панель:

Стеклокерамическая варочная плита: плюсы и минусы

На чтение 6 мин. Опубликовано

На рынке бытовой техники стеклокерамические плиты уже давно занимают не последнюю позицию. За последние пять лет выпустили множество моделей разных размеров и расцветок, разнообразив выбор кухонных плит. Стеклокерамическая варочная панель — это удобная и современная техника, придающая особый стиль кухне.

Стеклокерамику изготавливают путём плавления стекла специальной методикой, в которой задействована кристаллизация. После этого образовывается новый материал, имеющий внешний вид стекла, но обладающий новыми свойствами.

Он имеет высокую ударопрочность, устойчивость к внешним воздействиям и перепадам температур. Его используют не только для изготовления кухонных плит, но и столешниц, прилавков и барных стоек.

По статистике наилучшими марками стеклокерамических варочных панелей считаются Miele, Asko и Gorenje, но также и недорогие модели отличаются длительностью эксплуатации.

Стеклокерамическая плита: плюсы и минусы

К плюсам можно отнести следующие особенности:

Теплопроводность

При использовании стеклокерамических плит время на кипячение воды значительно сокращается. При включении она делает моментальный разогрев, а также быстро остывает. Это даёт высокий уровень безопасности, если в помещении есть маленькие дети. Во время готовки будет прогреваться только конфорка.

Существует несколько типов нагрева в зависимости от нагревательного элемента — рапидный, галогенный или индукционный. Самой передовой технологией является индукционный нагрев, который происходит за счёт магнитного поля. При индукционном нагреве происходит точное соприкасновение кастрюль или сковородок с конфоркой.

Экономия

Минимальные затраты на разогрев делают такую технику экономичной в плане расхода электроэнергии. Зона нагрева или конфорка регулируется нагревательными контурами, поэтому во время приготовления пищи тепло будет поступать только на поверхность дна посуды, а электроэнергия будет расходоваться по назначению.

Управление

В современных моделях встроена сенсорная панель, которая создаёт максимальное удобство при использовании плиты. Достаточно всего пару касаний, чтобы включить и задать нужный режим.

Сенсорный переключатель осуществляет плавную регулировку нагрева конфорки. Мытье и уход за ним гораздо проще, так как электроплита не имеет выступов. Сенсорная панель отвечает за регулировку работы конфорки и температуру нагрева благодаря датчику тепла. Также на рынке можно найти виды стеклокерамических плит с механическими регуляторами.

Ассортимент и дизайнерские вариации

В недалёком прошлом стеклокерамическая электроплита представляла собой встраиваемую варочную поверхность. Это создавало особый имидж и значительно экономило место в малогабаритных кухнях.

Со временем в технологической сфере произошёл большой скачок, а на рынок стали поступать модернизированные устройства классического варианта, где встроены духовки и грили. Изготовители настолько далеко зашли в своём начинании, что сейчас можно найти печи-малютки в которых есть стеклокерамические поверхности.

Дополнительные возможности

  • Духовой шкаф – дополнительный элемент любой плиты. В инновационной стеклокерамической технике он имеет гораздо больше возможностей, чем в обычной газовой плите.
  • В современном духовом шкафу встроено несколько нагревателей, которые бесперебойно работают и обеспечивают равномерное поступление тепла. Благодаря регулировке нагревательных элементов хозяйка приготовит любое блюдо. А если в печи есть и автоматический таймер, то готовка будет приносить только удовольствие.
  • Можно встретить духовку с каталитическим покрытием. Специальное эмалированное покрытие с активным составом ускоряет процесс расщепления жировых отложений, что значительно упрощает мытье духовки. Уход за духовкой становится проще.
  • Усиленная герметизация дверцы духового шкафа значительно снижает тепловую потерю во время приготовления блюд и температуру нагрева дверцы снаружи.
  • В некоторых плитах есть опоры, которые выдвигают противень.
  • Для быстрого кипячения воды есть функция бустер, когда в одной конфорке увеличивается мощность за счёт других нагревательных элементов, и таймер контроля закипания воды. Когда жидкость достигнет нужной температуры, регулятор автоматически снизит мощность.

Минусы

Стеклокерамическая конфорка очень прочная, может выдерживать неоднократные удары от дна кастрюли, но от точечного воздействия она испортится. При падении ножа и других предметов остриём вниз на стеклокерамические поверхности образовываются трещины, а варочная панель выходит из строя.

На обычную газовую или электроплиту можно ставить кастрюли разной температуры с мокрыми или сухими стенками. Но для стеклокерамических поверхностей это не подходит. Брызги холодной воды на раскалённую плиту могут вывести индукционный нагрев из строя.

Идеально ровная поверхность насколько идеальна, настолько и доставляет неудобств. При большом пролитии жидкости из кастрюли на плоские конфорки происходит её свободное стекание на пол. Хорошо, если это простая жидкость, а не жирный суп.

Выбираем посуду для стеклокерамической варочной поверхности

Для стеклокерамических плит необходима определённая металлическая посуда из нержавеющей стали с толстыми стенками и дном.

Главный критерий – ровное и плоское дно, которое обеспечит минимальную потерю тепла при резком нагрев,е и диаметр соответствует размерам конфорки.

Желательно чтобы у неё было дно с небольшим коэффициентом отражения, то есть матового или тёмного цвета. На внешней поверхности дна посуды не допускаются надписи и выбитые изображения. На коробке должна быть пометка, что посуду можно использовать для стеклокерамических плит.

Не рекомендуется применять

 

  • Старая посуда. Даже если она кажется ровной, применять её не рекомендуется. Если сильно увеличить поверхность, можно увидеть неровности.
  • Медная и алюминиевая посуда не подходит для эксплуатации на этой плите. Нагревание этих металлов может оставить следы на дорогой поверхности. Использование стеклянной жаропрочной посуды не является альтернативным решением. Она долго прогревается, поэтому время на готовку увеличивается.

Правильный уход за плитой

Стеклокерамическая поверхность требует бережного ухода. Использовать любой металлический предмет или мочалку, обычные моющие или абразивные средства нельзя.

Протирается плита мягкой фланелевой тряпкой сразу после загрязнения. Если остатки еды уже пролежали несколько часов, то удалить их можно с помощью скребка. Обычно такое приспособление со сменными лезвиями продаётся в комплекте с плитой.

Как отмыть стеклокерамическую плиту

Остатки пищи лучше удалять сразу, пока плита ещё тёплая. Для стеклокерамических плит используются мягкие чистящие средства, которыми не возможно поцарапать поверхность.

  1. Средство немного наносят на поверхность плиты и растирают по ней бумажной салфеткой.
  2. Затем в ход идёт влажное полотенце, которым убираются остатки раствора.
  3. Отполировать сухую поверхность стеклокерамики можно с помощью обычного сухого полотенца с мягким ворсом.

Бытовая химия для ухода

Сейчас на рынке бытовой химии особую популярность занимает специальный раствор для мытья и чистки поверхностей из стеклокерамики в виде пены. Он не оставляет разводов на таком деликатном материале. При высыхании не остаётся матовых или глянцевых пятен. Использование такого раствора очень удобно, он не содержит в своём составе активных веществ абразивного происхождения.

Популярные марки:
  • Top House чистящее средство с силиконом
  • Electrolux Toprens
  • Sanita Крем с экстрактом цедры лимона

Применяя все рекомендации на практике, хозяйка значительно продлит время эксплуатации стеклокерамической плиты.

Предлагаем посмотреть видео о том, как выбрать стеклокерамическую варочную панель:

Инновационные плиты со стеклокерамикой относятся к очень умной современной технике. Они предназначены для максимального увеличения комфорта. Всевозможные опции и оптимальное нагревание значительно сокращают время приготовления различных блюд. Такая техника полностью удовлетворяет все эстетические запросы и делает кухню стильной.

Cтеклокерамическая варочная панель: плюсы и минусы

Обзор плюсов и минусов стеклокерамических варочных панелей

Появление стеклокерамической панели на наших кухнях имеет весьма интересную предысторию: оказывается, первоначально новый материал под названием Zeradure планировалось использовать для изготовления телескопов. Дело было в последней четверти прошлого столетия. Идея о том, что он отлично подойдёт и для бытовых нужд, возникла чуть позже. Так и появилась стеклокерамическая варочная панель, плюсы и минусы которой мы и рассмотрим в нашем обзоре.

Cтеклокерамическая варочная панель: плюсы и минусы в самом исходном материале

Конечно же, дойдя до концепции использования бывшего телескопического исходника для кухонной техники, материал претерпел существенные изменения. Но суть осталась та же: в основе любой стеклокерамики лежат ситаллы и астроситаллы – говоря по-простому, стеклокристаллические структуры, которые имеют целый спектр уникальных свойств.

Преимущества и недостатки таких видов материалов закладываются еще на этапе рождения будущей панели, вернее, её поверхности:

  1. В стекловарочной печи отливается на вид «зеленое» стекло, которое пока не обладает какими-то отличиями от обычного. Среди поставщиков-производителей — Schott Glass и Eurokera (Франция).
  2. Дальше уже идет процесс персонализации. Стекло обрезается по заданной форме (у каждой модели она будет разная). Здесь же обрабатываются края и наносится декор. Итак, вот оно первое преимущество – неповторимость и уникальный дизайн от каждого производителя (Hansa рисует знаки Зодиака, а у Zigmund&Schtain представлены даже фрески). По сути дела, декор проникает в стекло на уровне диффузии, а, значит, и удалить его потом невозможно. Вот и второй плюс – покрытие удалить невозможно (а может быть, и минус, если речь идет об ошибках производителя, но клиентов это не касается).
  3. И вот он главный момент – керамизация. Именно здесь и добавляются секретные ингредиенты от каждого производителя (специальные кристаллы). Они и придают стеклу низкое расширение при разогреве.

Все эти физические и технологические аспекты приведены не зря – они находятся отражение в «талантах» и умениях панели.

Cтеклокерамическая варочная панель: плюсы в общих чертах

Изготовленная по всем правилам техника будет способна на следующие подвиги:

  1. Такая панель выдерживает нагрев до 600°С, причем сделать она это может в какие-то считаные секунды.
  2. Ей не страшны резкие перепады температуры (можно поместить на нагретую конфорку лед и не увидеть в этом никакого вреда).
  3. Заслуживает внимания и особая проводимость тепла. Стеклокерамика отлично проводит его поперек и очень плохо вдоль поверхности. Это очень хорошо для готовящего еду – при случайном соприкосновении с плитой невозможно будет обжечься.
  4. Несмотря на кажущуюся хрупкость, подобная панель способна выдержать довольно ощутимую статическую нагрузку, то есть запас прочности у неё хороший.
  5. Насчет ударных нагрузок спорный вопрос – хоть в лабораторных условиях и скидывают кастрюли с высоты полуметра, но такой агрегат должен упасть идеально параллельно, чтобы был нужный результат. Реальная жизнь – не лаборатория, здесь никто не застрахован от того, что посуда упадет ребром (да она, в любом случае, наклонится в ту или иную сторону).

Минусы стеклокерамической варочной панели

Лучше не подвешивать над такой панелью кухонную утварь в виде сковороды, ножей и подобного. Если они упадут на стеклокерамику, ударившись, конечно же, ребром, то результат может оказаться очень печальным.

Минусы стеклокерамической варочной панели оказываются в том, что она не любит сахар, пластмассу и алюминий. Её нельзя будет чистить при помощи железных мочалок, щетки и ножа. Также не рекомендуется использовать абразивные средства.

Недешево стоят и специальные средства для мытья такой поверхности. Конечно, расход невелик, но купить придется в любом случае – так стеклокерамику удастся поддерживать в ухоженном состоянии. Плюс средства оставят специальную пленку, которая поможет защитить панель, если туда случайно прольется жидкость с высоким содержанием сахара.

Да, да, сахар опасен для стеклокерамики даже если он попал на нее не в сыпучем состоянии. Если его тут же не стереть, то он оставит неприятные белесые следы. Конечно, пользоваться техникой можно будет и в этом случае, однако внешний вид уже не вернется к своему прежнему идеальному состоянию.

Разнообразие цветов и форм

Покупатель стеклокерамической панели для варки – уже априори человек нестандартно мыслящий и тянущийся ко всему современному. Производители знают это и предлагают продукцию на любой вкус и кошелек. Конечно же, в богатстве выбора можно найти только лишь плюсы.

Например, миниатюрная Samsung CTR432NB02 имеет невероятно компактные габариты – всего 28.8×50.5 см, но при этом сохраняет стильный внешний вид. Современность ей придают сенсорные переключатели. Не может не порадовать возможность независимой установки, функции индикации остаточного тепла и защиты от детей. И при этом всего 2 конфорки полностью обеспечат потребность в приготовлении пищи для небольшой семьи.

В противоположность ей, Hansa BHI68300 кажется гигантом с её габаритами 90 x 40 см. Однако панель оснащена всем необходимым: все 4 конфорки работают в режиме Hi Light, одна из них двух-, а другая даже трехконтурная (то есть разогрев обещает быть практически мгновенным). Среди полезных функций этой модели – таймер конфорок, кнопка блокировки панели, индикатор остаточного тепла. Есть даже защитное отключение.

И таких предложений – великое множество, начиная от панелей шестигранной формы Kuppersbush или Gaggenau до «бумеранговых» фантазий Teka. Здесь может быть только один недостаток – отсутствие вкуса у планировщика. Надеемся, что Вы как раз приобретете такую технику в полной гармонии и сочетании с остальным дизайном интерьера.

Автор статьи: Елена Новикова


Возможно, Вас заинтересует:


Метки страницы:

Вам понравилась эта статья? Поделитесь ею с друзьями!

Плюсы и минусы индукционных варочных панелей

Вопрос, который я всегда с удовольствием задаю своим клиентам: , какую плиту вы бы хотели? Удивительно, как этот простой выбор полностью разделяет людей на две команды: групповое продвижение или введение в команду. Это часто вызывает у меня вопрос, а именно: , каковы плюсы и минусы индукционных варочных панелей?

Большинство клиентов знакомы с газовыми плитами. Газовые плиты существуют уже давно, и их часто выбирает шеф-повар.С индукционными варочными панелями возникает путаница, когда они думают, что они такие же, как керамические.

Керамические варочные панели — это те старые электрические плиты, которые нагреваются и охлаждают бесконечно долго, с большим нагревательным элементом под каждой зоной.

Индукционные варочные панели сильно отличаются от керамических и, на мой взгляд, намного превосходят их. Честно говоря, я не знаю, почему в наши дни кто-то выбрал керамическую плиту.

Что такое индукционная плита?

Индукционная плита — это тип варочной панели (также известной как плита или верхняя плита), в которой для нагрева и приготовления пищи используется электромагнетизм, а не газ или электрический нагревательный элемент.

Индукционные варочные панели бывают гладкими и плоскими и могут
бывают разных форм и размеров. Форма, размер и разнообразие приготовления
Доступные функции будут зависеть от марки и модели индукционной плиты.

Поверхность варочной панели изготовлена ​​из термостойкого закаленного керамического стекла. Чаще всего это черное стекло, хотя на рынке есть индукционные плиты со стеклом серебристого или белого цвета.

Варочная панель обычно управляется с помощью интерфейса сенсорных кнопок для изменения конфорки и требуемого уровня мощности.Некоторые более продвинутые модели могут иметь сенсорный экран большего размера или использовать поворотные прокладки для управления изменением настроек.

Индукционная плита со стеклянной столешницей серебристого цвета

Как работают индукционные варочные панели?

Индукционные варочные панели работают с использованием специального
смесь колдовства и магии. Не совсем, это электромагнетизм. Хотя это
иногда кажется волшебством.

Под каждой зоной индукционной плиты находится плотно намотанная медная катушка. Когда плита включена, через эту катушку будет проходить электричество, создавая переменное магнитное поле высокой частоты.

Это электромагнитное поле создаст
реакция между индукционной зоной на варочной поверхности и дном посуды.

Когда сковорода ставится на варочную панель, электромагнитное поле проходит через сковороду и генерирует внутри нее ток. Именно этот ток внутри сковороды выделяет тепло. Тепло, выделяемое в сковороде, затем переходит на еду или жидкость, чтобы вы могли приготовить еду.

В зависимости от выбранной мощности, это позволит пропускать больший или меньший ток электричества, который будет контролировать количество тепла, генерируемого внутри сковороды.Этот процесс очень быстрый и очень контролируемый.

Вам также может понравиться:
В чем разница между керамическими и индукционными варочными панелями?

Скорость и управление

Индукционные плиты нагревают готовую пищу или жидкость намного быстрее, чем газовые или керамические плиты. Это означает, что меньше времени вы проводите за плитой и больше времени за едой.

Некоторые индукционные варочные панели даже имеют функцию форсирования, которая позволяет еще больше ускорить процесс приготовления.Хотя при этом требуется больше электроэнергии, он отлично подходит для более быстрого доведения до кипения. Соедините это с краном с кипящей водой, и вы значительно сократите время приготовления макарон.

Индукционные варочные панели

также намного быстрее меняют температуру, чем другие типы варочных панелей, так как у вас есть более точный контроль с помощью электромагнитного поля. Например, керамика может долго остывать. Что касается газа, проблема заключается в отсутствии конкретной температуры или уровня приготовления. Вы действительно наблюдаете за процессом приготовления.

Безопасность

Если на индукционной плите нет посуды или если она не имеет магнитного основания, то создаваемое магнитное поле не будет передаваться ни на что, и не будет выделяться тепло.

Это фантастическая функция безопасности индукционных плит. Если кто-то случайно включит его, ничего не произойдет, если посуда не соприкоснется с включенной зоной.

Большинство индукционных варочных панелей в наши дни также имеют функцию, которая автоматически отключает варочную панель, если через короткий промежуток времени ничего не обнаруживается.

Кроме того, индукционные плиты не нагреваются так, как керамические. Стекло на индукционной плите нагревается только за счет остаточного тепла, исходящего от сковороды, и не нагревается напрямую.

Можно положить руку на ближайшую плиту, и она не будет горячей. В стакане, где находилась сковорода, останется только остаточное тепло, но он очень быстро остынет.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как работают индукционные плиты и почему они безопасны.


Youtube

Плюсы и минусы индукционных варочных панелей

Преимущества индукционных варочных панелей

  • Энергоэффективность
  • Легко чистится
  • Современный и стильный
  • Быстрый нагрев и изменение температуры готовки
  • Функция Boost отлично подходит для кипячения
  • Безопасна на ощупь (нагревает только то, что соприкасается со сковородой)
  • Множество дополнительных функций, таких как гибкие конфорки, таймеры и замки для безопасности детей
  • Идеально, если в доме нет газовой сети

Недостатки индукционных варочных панелей

  • Обычно дороже, чем газовая или керамическая
  • Нет открытого пламени для обугливания
  • Возможно, вам придется покупать новые сковороды с магнитным основанием
  • Может быть громче, чем другие варочные панели — создает жужжащий шум
  • Не будет возможность готовить при отключении электроэнергии

Вам также может понравиться:
Лучшие индукционные варочные панели с 4 зонами

Нужны ли для индукционных варочных панелей специальные кастрюли?

Да, дно посуды должно быть магнитным. Вам необходимо использовать магнитную посуду, чтобы вызвать электромагнитную реакцию, которая приведет к приготовлению пищи. Подойдут сковороды, изготовленные из черных металлов или содержащие элементы из них, например чугун, а также магнитная нержавеющая сталь.

Если у вас есть набор кастрюль и вы не уверены, что они будут работать с индукционной плитой, вы можете проверить это с помощью магнита на холодильник. Магнит прилипает к сковороде? Если так, то сковорода подойдет. Если нет, то, вероятно, не подойдет.

Верхний наконечник: Поскольку индукционные варочные панели работают через магнитный контакт дна посуды, чем ровнее будет нижняя поверхность, тем эффективнее будет индукционная технология.

Обратите внимание на сковороды с плоским магнитным дном, так как они будут работать намного лучше, чем сковороды с металлическими полосками или кружками с зазорами на дне.

Последнее обычно встречается, когда производители не хотят создавать новые сковороды, а хотят сделать их дружественными к индукции, поэтому они просто добавляют немного магнитного материала на дно. Эти сковороды подойдут, но не так хорошо.

Тест магнита на индукционной плите

Нагреваются ли индукционные варочные панели?

Немного — хотя он и близко не такой горячий, как керамическая плита, и остывает намного, намного быстрее.

An
индукционная плита будет горячей из-за остаточного тепла в стекле
осталось там, где сковорода соприкасалась с варочной панелью.

Это не тепло, исходящее от самой плиты, а тепло, оставшееся в стекле. Это то же самое, как если бы вы поставили горячую сковороду на рабочую поверхность; рабочая поверхность будет удерживать часть этого тепла и будет теплой на ощупь после того, как будет удалена сковорода.

На большинстве индукционных варочных панелей отображается символ H, указывающий на то, что конкретная зона все еще немного горячая на ощупь.Он очень быстро остынет, что делает его намного безопаснее, чем керамический.

Можно ли варить на индукционной плите?

Да, можно варить на индукционной плите. Так же, как и газовые плиты, индукционными плитами можно легко управлять и настраивать их на разные уровни приготовления. Фактически, ими можно управлять с гораздо большей точностью, чем газовыми или керамическими.

Перевод индукционной плиты на более низкую мощность
уровень позволит приготовлению закипеть.

Возможно, вам придется немного привыкнуть, когда вы поймете, насколько важна каждая настройка, но скоро вы станете профессионалом.

Также может потребоваться обучение использованию сенсорных кнопок для увеличения и уменьшения мощности для каждой зоны, особенно если вы привыкли иметь ручки на газовой плите в прошлом.

Можете ли вы получить индукционную плиту на 13 ампер?

Да, вы можете приобрести индукционную плиту на 13 А. Обычно новые индукционные варочные панели требуют гораздо большей мощности. Некоторые из них могут потреблять 8 кВт мощности, а это значит, что вам понадобится специальный кабель от блока предохранителей до варочной панели для ее питания.

Учтите это при покупке одного из них.Возможно, вам придется заплатить за дополнительные электромонтажные работы.

Если вы предпочитаете не платить или по какой-либо причине у вас нет выделенного кабеля, то вам может помочь индукционная плита на 13 А. Прочтите мой пост Можно ли получить индукционную плиту на 13 А? для получения дополнительной информации.

Последние мысли…

Как фанат индукционных варочных панелей, я могу
понять, почему они становятся все более популярными и будут продолжать делать
так.

По мере того, как мир отходит от неустойчивых ископаемых видов топлива, таких как газ, к более возобновляемым источникам, таким как ветровая / солнечная электроэнергия, индукционная плита, которая может питаться от этих возобновляемых источников и при этом оставаться эффективным способом приготовления пищи, будет более популярным в будущем.

Всегда найдется место для газовой плиты. Большинство ресторанов предпочитают готовить на газе, и, в конце концов, это считается выбором шеф-повара. Однако для среднего домашнего повара индукция может быть лучшим решением.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Плюсы и минусы керамических и стеклянных варочных панелей (плюс альтернативы)

Узнайте о плюсах, минусах и альтернативах керамическим варочным панелям здесь. Обширный и очень подробный обзор, чтобы вы узнали все, что вам нужно знать о керамических плитах.

Schott Ceran произвела первые керамические панели для варочных панелей в 1971 году и с тех пор было продано более 120 миллионов штук. Мои родители купили довольно раннюю керамическую варочную панель в начале 1980-х годов. Это была белая плита. Основная причина, по которой моя мама купила его, заключалась в том, что его легче чистить, чем змеевиковые варочные панели.

У этой варочной панели есть несколько явных преимуществ, хотя многие люди, в том числе большинство поваров, по-прежнему предпочитают газовую плиту. Если вы собираетесь использовать электрическую плиту, керамическая плита, вероятно, лучший вариант (ИМХО), потому что ее легче чистить и она намного лучше смотрится на кухне.

Ниже мы приводим обширные списки плюсов, минусов и альтернатив керамическим варочным панелям.

Плюсы и минусы керамических варочных панелей (гладких поверхностей)

Плюсы

  • Эти варочные панели, фактически сделанные из смеси керамики и стекла, имеют гладкую поверхность, которая нравится многим домовладельцам и помогает сохранить современный вид кухни.
  • Эти варочные панели очень легко чистить, если вы пролили на них во время готовки, и их нужно только время от времени протирать.Пока вы не позволяете еде полностью готовиться на них, у вас не возникнет проблем с их чисткой.
  • Хотя керамические варочные панели чувствительны к царапинам, их можно использовать для размещения блюд в сервировочных мисках, если на столешнице не хватает места. Это отличный способ добавить немного дополнительного места на небольшую кухню.
  • Самая эстетичная из имеющихся варочных панелей, домовладельцам нравится внешний вид этих варочных панелей и тот факт, что на варочной панели и прилавке нет выступающих змеевиков.

Минусы

  • Домовладельцы должны быть очень осторожны при выборе кастрюль и сковородок, которые они собираются использовать на этой варочной панели, так как можно очень легко случайно поцарапать поверхность. Никогда не используйте кастрюли с медным дном и алюминиевые кастрюли, так как они могут непоправимо испортить поверхность. Даже эмалированные кастрюли и сковороды не должны касаться варочной панели, так как они могут прилипнуть к горячей поверхности.
  • Все мелкие гранулы, находящиеся между кастрюлей и варочной панелью, могут легко поцарапать.
  • Поверхность тяжелых кастрюль и сковородок при падении может легко расколоться.
  • После выключения нагрева варочная панель может оставаться горячей на ощупь. Эффект красных глаз исчезнет, ​​и домовладельцы не смогут узнать, насколько теплая плита, что опасно, если у вас есть маленькие дети, которые любят проводить время на кухне.
  • Только определенные чистящие средства можно использовать для керамических варочных панелей, если пища пригорает на поверхности. Обычные чистящие средства, купленные в магазине, могут быть слишком абразивными и серьезно повредить варочную панель.
  • Нельзя использовать водяной баня на керамической плите, это может расстраивать, если вы хотите приготовить себе еду самостоятельно.
  • После очистки варочную панель необходимо закрыть, чтобы не повредить ее, когда вы будете готовить с ней следующий обед. Это не та задача, которую многие домовладельцы хотят выполнять на регулярной основе.

ИСПЫТАНИЕ: Какая варочная панель позволяет быстрее всего вскипятить воду: индукционная, газовая или электрическая?

Schott провела тест, сравнив все 3 типа варочных панелей.Индукция одержала уверенную победу (на 3 минуты быстрее, чем у электрической и на 4 минуты быстрее, чем у газа). Интересно, что газовая плита медленнее всего закипает воду, но повара часто предпочитают ее.

Купите здесь отличные керамические и другие гладкостенные печи.

Альтернативы керамическим / стеклянным плитам

1. Индукционная и керамическая

Хотя индукционные плиты не так популярны, как керамические варочные панели, они предлагают гораздо более сложный способ приготовления пищи. Эти варочные панели доступны в портативных размерах, что делает их идеальными для небольших кухонь или ситуаций, когда вы ремонтируете и не имеете много места.Кроме того, они предлагают ряд других преимуществ, которых нет у других типов варочных панелей.

Плюсы

  • Это экологически чистый способ приготовления пищи. Поскольку она работает очень быстро и выделяет очень мало тепла, вы не потеряете много энергии с такой варочной панелью. Это здорово, потому что это поможет сохранить ваши ежемесячные счета за электроэнергию на низком уровне и не будет нагревать кухню в середине лета.
  • Это самый быстрый способ приготовления, который фактически может сократить до 50% время, необходимое для приготовления ваших любимых блюд.Поскольку эти варочные панели используют электромагнитный цикл для нагрева пищи, быстрая реакция этого процесса нагрева означает, что ваша еда будет готовиться невероятно быстро.
  • Приготовление пищи на индукционной плите очень сложно испортить. Поскольку сама варочная панель остается прохладной, вам не нужно беспокоиться о том, что еда прилипнет к ней и ее будет сложно удалить.
  • Фактическая конфорка индукционной варочной панели остается холодной все время, пока вы готовите, и нагревается только еда или вода, которые вы нагреваете.Это означает, что как только вы выключите конфорку, она остынет, и кастрюля или сковорода тоже быстро остынут.
  • Так же, как керамические варочные панели ценятся за их современный и элегантный вид, индукционные варочные панели также очень привлекательны. Они гармонируют со столешницей и придают кухне современный и чистый вид.

Минусы

  • К сожалению, с индукционной варочной панелью нельзя использовать старые кастрюли и сковороды. Домовладельцы, которые выбирают такую ​​плиту, должны покупать правильную посуду.Эта магнитная посуда — единственный способ гарантировать, что процесс приготовления пищи работает, но это может быть вложение и может поднять цену вашей новой варочной панели.
  • Популярность индукционных варочных панелей растет, но они все еще относительно новы, а это означает, что они дороже других альтернатив на рынке.
  • При проверке температуры того, что вы готовите, вы можете быть вынуждены использовать аналоговый термометр, так как новые цифровые термометры могут быть ненадежными из-за электромагнитного поля, возникающего во время приготовления.
  • При включенной варочной панели издается жужжание или гудение, в отличие от других устройств, которые обычно бесшумны.
  • В то время как домовладельцы, использующие газовые варочные панели, могут нагревать пищу при отключении электроэнергии, индукционным варочным панелям для работы требуется электричество.

2. Газовая плита и керамика

Идеально подходит для серьезного повара, который хочет иметь возможность полностью контролировать температуру, которую они используют для приготовления пищи, газовые плиты раньше были доступны только для коммерческого использования.Однако теперь они появляются на кухнях по всей стране и являются отличным выбором для многих домовладельцев.

Pros

  • Газовые варочные панели помогают охладить кухню, пока вы готовите, потому что они не тратят впустую тепло или энергию. Это означает, что если вы живете в жарком климате или у вас очень маленькая кухня, вам не придется беспокоиться о нагревании всего помещения каждый раз, когда вы готовите.
  • Конфорки газовых варочных панелей равномерно распределяют тепло. Это помогает избежать неравномерного нагрева сковороды и случайного ожога пищи.
  • Газовые горелки обеспечивают мгновенный нагрев, в отличие от электрических опций, для разогрева которых требуется время. Это означает, что с газовой варочной панелью вы можете начать готовить быстрее и сможете приготовить еду в более короткие сроки.
  • Понижая или увеличивая пламя, вы можете мгновенно отрегулировать температуру готовящейся пищи. Это особенно важно, если вы следуете рецепту, который требует точной температуры.
  • Даже когда вы потеряете электричество, вы все равно сможете готовить, нагревать воду для купания и оставаться в тепле на кухне с помощью газовой плиты.

Минусы

  • Очистка может быть немного сложной, так как вам придется чистить вокруг решеток, а также сами решетки, которые удерживают сковороду. Разливы вокруг горелок являются обычным явлением, но их необходимо немедленно очистить.
  • Вытяжка с вентилятором необходима для отвода дыма от варочной панели наружу.
  • Утечка газа может произойти, если ваша плита установлена ​​неправильно, поэтому многим людям требуется специалист для завершения установки.

3. Электрическая змеевиковая плита против керамической

Эти стандартные варочные панели были доступны в течение очень долгого времени и за эти годы практически не изменились в дизайне. Они распространены во многих домах и работают так же хорошо, как и другие их коллеги, хотя некоторые домовладельцы уходят от них из-за их внешнего вида. Хотя более новые варочные панели со змеевиком выглядят немного современнее, они также дороже, чем традиционные модели.

Pros

  • Эти варочные панели отлично подходят для поддержания постоянной температуры, если вам нужно держать пищу на медленном огне в течение длительного периода времени.
  • Поднятые змеевики станут ярко-оранжевыми, чтобы все в доме знали, что они горячие и к ним нельзя прикасаться.
  • Змеевики легко выдвигаются, чтобы их можно было очистить, а вся верхняя часть обычно поднимается, чтобы легко вытереть любую пищу, упавшую через проушину плиты.
  • Они относительно недороги как в установке, так и в ремонте, что делает их отличным выбором для домовладельцев с ограниченным бюджетом или домовладельцев, которые не хотят тратить много денег на кухни своих арендованных квартир.
  • Это идеальный вариант, если у вас есть сад и вы любите консервировать, поскольку консервная баня с водяной баней не повредит варочную панель.
  • Вероятность пригорания разливов на варочной панели этого типа значительно снижается.
  • Вы можете использовать любую посуду на варочной панели, не беспокоясь о повреждении поверхности.

Минусы

  • Змеевики часто нагреваются неравномерно и могут привести к подгоранию пищи или ожогам на сковороде, если готовящий человек не будет внимательно следить за сковородой.
  • После того, как змеевики были удалены, может быть трудно установить их снова, чтобы они лежали ровно, и эта неровность может очень расстроить любого домовладельца.
  • Змеевикам требуется много времени, чтобы сначала нагреться, а при понижении температуры — остыть. Из-за такого медленного отклика очень сложно приготовить рецепт, требующий определенных температур.
  • Полностью очистить варочную панель может быть сложно, так как остатки пищи могут скрываться в глазах и под змеевиками.
  • Многим домовладельцам не нравится внешний вид этих печей, и они хотят что-то более современное и обновленное по внешнему виду.

=> Купите отличные керамические и другие гладкостенные печи здесь.

Плюсы и минусы керамических варочных панелей

12.10.2017

Когда возникает идея купить керамическую варочную панель, вам нужно убедиться, что вы получите такую, которая может использовать имеющееся топливо. Кроме того, проведите тщательное исследование, чтобы найти тот, который не сломается после нескольких месяцев использования.Керамические варочные панели — отличные , но они также имеют свои ограничения . Итак, позвольте убедиться, что вы знаете все, что нужно знать о керамических плитах, прежде чем принимать окончательное решение.

# Плюсы керамических варочных панелей

  • Есть сенсорное управление
  • Легко чистится
  • Они выглядят фантастически
  • Их можно практически заподлицо со столешницей
  • Нет особых требований к установке
  • У них есть таймеры, чтобы прекратить готовку.

# Минусы керамических варочных панелей

  • Их легко поцарапать выдвижной посудой
  • Может быть разбита падающими предметами
  • Дорого при ремонте
  • Пролитый сироп разъедает их
  • Они эффективны только при использовании посуды правильного размера.

Выбор того, покупать ли газовую, электрическую или керамическую плиту, остается за человеком, но, как обычно, каждый продукт имеет свои недостатки. Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с варочной панелью, вы всегда можете ответить по номеру Repair Aid для всех ремонтов вашей электрической плиты.

Возвышение керамических варочных панелей

В предыдущие годы керамические плиты были неуклюжими и медленными изделиями, которые не заслуживали места ни на одной кухне. Вещи медленно меняются. со встроенной бытовой техникой является тенденцией приготовления пищи, полностью оборудованная кухонная керамическая плита стала популярной. Это привело к падению на цен на сплошных конфорок, которые предпочитали многие люди.

Бытовые индукционные варочные панели и плиты

Индукционные варочные панели так много говорят, но перевешивают ли риски преимущества? Это не может быть вашим идеальным кухонным прибором, потому что, как и плита, требует регулярного обслуживания для обеспечения надлежащего функционирования.Они также нуждаются в соответствующей вентиляции , и в случае несоблюдения инструкций по установке последнего они выйдут из строя. Используемые сковороды также должны быть подходящими, иначе они испортятся.

Если вам нужна профессиональная помощь при установке вашего нового кухонного оборудования, не стесняйтесь обращаться в службу ремонта.

Поддержание чистоты керамических варочных панелей

Керамические варочные панели

— это уникальный тип керамического стекла, отсюда и их название, разработка которого очень дорога, с запасными частями , которые нелегко найти .Несмотря на то, что это прочное стекло , оно требует тщательного ухода и очистки , чтобы оно могло оставаться целым и функциональным в течение долгого времени. Не храните каких-либо предметов на варочной панели, так как это может быть повреждено. Единственное известное повреждение керамики — это ударов по ней предметов. Стекло не устойчиво к царапинам , что делает его восприимчивым к царапинам от посуды и при тщательной очистке.

Чтобы керамика оставалась такой же чистой, как новая, используйте мягкую ткань для очистки и всегда поднимайте поддон , так как скольжение приведет к необратимым царапинам.Если есть пригоревшие остатки, используйте скребок для керамической плиты, специально предназначенный для этой цели.

Стоит ли покупать керамическую плиту?

Интересно, что , это вопрос, на который может ответить пользователь, поскольку он лучше понимает его функциональность. Если вы предпочитаете газовую плиту, мы рекомендуем вам придерживаться ее, поскольку она дает совершенно другой опыт. Также воспользуйтесь нашим удобным руководством для покупателя, чтобы узнать все, что вам нужно знать о покупке новой варочной панели.

Керамические варочные панели

и индукционные — в чем разница?

Если вы решили что-то изменить на кухне, возможно, вы подумываете о замене старой плиты.Вы, наверное, задаете себе большие вопросы. Что лучше: керамическая или индукционная? В любом случае, какая разница? Как лучше? Что ж, позвольте нам отдохнуть! В этой статье мы рассмотрим эти два типа, а также их плюсы и минусы.

Итак, если вы:

  • Установка новой кухонной плиты;
  • Хотите знать, в чем разница между керамическими и индукционными варочными панелями;
  • Ищем плюсы и минусы обоих,

Тогда эта статья для вас!

Что такое керамическая плита

Говоря о керамической плите, мы чаще всего подразумеваем электрические плиты с керамической стеклянной поверхностью.Хотя индукция, галоген и газ на стекле также являются разновидностями керамических плит, в данном случае мы сосредоточимся на электрическом нагреве. Чтобы узнать о других типах варочных панелей, ознакомьтесь с нашим полезным постом по этому поводу.

Керамические варочные поверхности — дешевая альтернатива индукционным. Однако цена ниже по какой-то причине, так как этот тип не дает вам контроля, который вы могли бы получить с помощью газа или индукции. Они действительно быстро нагреваются по сравнению со сплошной пластиной, что делает их лучшим вариантом.

Однако им нужно время, чтобы остыть, и их контроль температуры довольно плохой. Это означает, что, например, для того, чтобы еда закипела, вам может потребоваться снять кастрюлю с кольца.

Керамические варочные панели не так эффективны, как их индукционные собратья. Поскольку все кольцо нагревается и требуется некоторое время, чтобы остыть после использования, может уйти больше остаточного тепла.

Все керамические варочные панели разделяют один аспект — легкость их чистки. После того, как они остынут, достаточно просто протереть их, чтобы они снова засияли.Однако электрические керамические плиты подвержены риску ожога разлитой пищи, что затрудняет их удаление.

У большинства керамических варочных панелей есть индикаторы нагрева, которые светятся красным светом, чтобы вы знали, что они еще теплые. Это может сделать их более безопасными, однако будьте осторожны, позволяя детям приближаться к плите, поскольку они все равно могут обжечься на горячей поверхности.

Как это работает

Электрические керамические плиты имеют нагревательные элементы, встроенные под стеклянную поверхность. При включении варочной панели эти элементы нагревают поверхность выбранного кольца.Затем тепло передается посуде и продуктам посредством теплопроводности. Это означает, что все кольцо конфорки нагревается и остается теплым некоторое время после выключения.

Плюсы
  • Дешевле купить
  • Легко чистить
  • Быстро нагревается
Минусы
  • Плохое распределение тепла
  • Не так отзывчиво, как индукция
  • Менее эффективен
  • Дорогой в эксплуатации
  • Не так безопасно для детей

Что такое индукционная плита

Неудивительно, что многие профессиональные кухни переходят на индукционные плиты.У них есть неоспоримые преимущества перед керамическими. Эта электрическая плита обеспечивает отличный контроль температуры и очень отзывчива. Получить продукты от кипячения до кипения легко, а чистить их — совсем несложно!

При приготовлении на индукционной плите нагревается только сковорода. Сама поверхность остается прохладной, а значит, пища больше не пригорает. Если вы пролили что-нибудь на поверхность, просто немедленно вытрите это и продолжайте.

Индукционные плиты также имеют индикаторы нагрева, и они намного безопаснее для детей, чем керамические.

Варочная панель этого типа очень эффективна по сравнению с другими разновидностями. Из-за того, что керамическая поверхность не нагревается, остаточное тепло исходит только от самой сковороды.

Некоторые высококачественные индукционные варочные панели имеют беззонную конструкцию. Это означает, что вы можете поставить сковороду в любое место на керамическом стекле, и только змеевики под ней будут нагреваться. Так вы получите больше свободы и места для посуды при приготовлении пищи.

Одним из недостатков индукционных плит является то, что не все кастрюли и сковороды подходят для них.Для их использования вам понадобится посуда из черных металлов, таких как нержавеющая сталь и чугун. Для алюминиевых и керамических кастрюль в дно должна быть встроена индукционная плита.

К варочным панелям этого типа предъявляются особые электрические требования. Если не указано иное, подключение индукционных плит к сети на 13 А может привести к перегоранию предохранителя. Их установку лучше доверить специалистам.

Если вы хотите узнать больше об индукционных и газовых плитах, посетите наш блог по этой теме.

Как это работает

Итак, как работает индукционная плита? Что ж, он работает, нагревая ваши сковороды — как вы уже догадались — электрической индукцией. Под стеклянной керамической поверхностью расположены медные змеевики. При включении через эти катушки проходит электричество, создавая магнитное поле.

Когда сверху ставится посуда из черного металла, магнитное поле нагревает дно сковороды и готовит пищу. Это означает, что поверхность остается прохладной и нагревание не происходит, когда на кольце ничего нет.Автоматические вентиляторы используются для охлаждения змеевиков, когда вам нужно снизить температуру или выключить плиту.

Плюсы
  • Очень отзывчивый
  • Быстро нагревается и охлаждается
  • Энергоэффективность
  • Дешевле в эксплуатации
  • Легко чистится
  • Доступны беззональные опции
Минусы
  • Покупка дорого
  • Требуется быть установлен профессионалом
  • Не подходит для всех кастрюль и сковородок
  • Может быть опасно для людей с кардиостимуляторами

Нужна новая кухонная плита?

Fantastic Services предлагает установку электроприборов, выполняемую опытными профессионалами.Техники оснащены всеми инструментами, необходимыми для выполнения работы. Они дадут полезные советы о том, какой тип варочной панели лучше всего соответствует вашим потребностям, и выполнят услуги по установке эффективно и внимательно, чтобы обеспечить ваше удовлетворение. Просто запишитесь на прием, а затем расслабьтесь и расслабьтесь, пока мы берем на себя всю тяжелую работу.

Ваша новая кухня всего в нескольких щелчках мыши! Узнайте о наших услугах по установке электроприборов здесь.

Takeaways

  • Индукционные варочные панели — это разновидность керамических плит.
  • У керамических варочных панелей поверхность нагревается, а индукционные только нагревают посуду.
  • Индукционные варочные панели более эффективны, чем керамические.
  • Керамические и индукционные варочные панели легко чистить.
  • Индукционные варочные панели очень отзывчивы.
  • Не вся посуда подходит для использования с индукционными варочными панелями.

***

Вы нашли эту статью полезной? Есть ли у вас опыт приготовления пищи с использованием керамических или индукционных плит? Поделитесь с нами в комментариях ниже!

Источник изображения: shutterstock / Africa Studio

Понравилась эта статья? Поделись с друзьями!

Плюсы и минусы керамических варочных панелей | Руководства по дому

Керамические варочные панели — это современное искусство.Некоторые скрывают эти уродливые, старомодные спиральные нагревательные элементы, в то время как другие скрывают современные электромагниты для индукционного нагрева. У гладких керамических варочных панелей столько же недостатков, сколько и достоинств. Прежде чем покупать гладкую керамическую плиту или плиту, необходимо учесть множество вещей.

Столешница

Два самых больших преимущества керамических варочных панелей — это дополнительное пространство и простота очистки. Прилавочное пространство всегда в цене, особенно на небольших кухнях, а плита с гладкой поверхностью или варочная панель могут добавить столь необходимое пространство.Керамические варочные панели легко поцарапать, поэтому вы не захотите использовать их для приготовления пищи, но их можно использовать для размещения блюд, которые будут поданы, в их сервировочных тарелках и мисках. Гладкие варочные панели также легче очистить, если вы пролили на них пищу.

Украшает любую кухню

Еще одним важным достоинством гладких варочных панелей является их ультрасовременный вид. Керамические варочные панели скрывают эти уродливые старые спиральные нагревательные элементы, придавая вашей кухне элегантный современный вид. Эстетически их невозможно обыграть.

Опасность ожога

Одним из самых больших недостатков керамических варочных панелей является то, что после исчезновения покраснения нагревательных элементов, просвечивающего через керамическую поверхность, вы не знаете, что керамика все еще может быть горячей. Если вы или один из ваших детей прикоснетесь к верху, это может привести к серьезным ожогам. Это не проблема для индукционных керамических варочных панелей, потому что они всегда холодные на ощупь.

Кастрюли и сковороды

Еще одним большим недостатком установки керамической варочной панели или плиты является то, что можно использовать только кастрюли и сковороды с толстым гладким дном.Кастрюли и сковороды с грубым дном могут легко поцарапать гладкую керамическую поверхность. Некоторые кастрюли, например кастрюли и сковороды с алюминиевым или медным дном, использовать нельзя, потому что они оставляют следы, которые трудно или даже невозможно удалить. Окрашенные, эмалированные кастрюли и сковороды — еще одно запрещение, потому что они могут прилипать к керамической поверхности, что может привести к растрескиванию поверхности, если их вытащить.

Требуется специальная очистка

Стеклянные и керамические варочные панели и плиты так легко поцарапать, что их производители поставляют с ними специальные пакеты.Один из пакетиков содержит специальный очиститель для удаления грязи и сажи, не являясь настолько абразивным, чтобы не поцарапать чувствительные поверхности. Второй пакетик содержит герметик для герметизации керамической или стеклянной крышки после очистки. Их производители также предоставляют вам специальный скребок, который можно безопасно использовать на стеклянных или керамических столешницах. Этот скребок предназначен для удаления прикипевших и пригоревших загрязнений, не повреждая верхнюю часть.

Ссылки

Биография писателя

Базируется в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо.Джерри Уолч пишет статьи для рынка DIY с 1974 года. Его работы публиковались в журналах «Family Handyman», «Popular Science», «Popular Mechanics», «Handy» и других изданиях. Уолч проработал 40 лет в сфере электротехники и получил степень младшего специалиста прикладных наук в области прикладных технологий электротехники в колледже Элвина.

Плюсы и минусы индукционных плит

Покупка новой кухонной плиты или варочной панели достаточно устрашающая, но особенно если вы подумываете о переходе на индукционную плиту.Новый модный тип кухонной плиты завоевал популярность благодаря быстрому приготовлению, энергоэффективности и безопасности: но как именно работает индукция и стоит ли она такой высокой цены? Правда в том, что это зависит от обстоятельств.

Индукционное приготовление пищи происходит на плоской стеклянной поверхности, оборудованной нагревателями. Нагревательные змеевики питаются от электромагнитной энергии, которая активируется только утюгом в посуде. Когда утюг соприкасается с активными нагревателями, частицы железа перемешиваются, вызывая быстрый нагрев посуды.Это отличается от того, что происходит с электрической или газовой плитой, потому что передачи тепла от конфорок к посуде не происходит: вместо этого кастрюля или сковорода нагревается, а варочная панель остается остывать — и прикасаться к ней безопасно! Этот процесс происходит быстрее, чем электрический или газовый, потому что не нужно ждать, пока горелка сначала нагреется. Вот что вам нужно знать, прежде чем переключаться:

Плюсы индукционного приготовления пищи

Индукционные плиты и варочные панели нагреваются быстрее, чем электрические и газовые аналоги.Это потому, что с индукцией вам не нужно ждать, пока нагревательный элемент перейдет на сковороду. Вместо этого сковорода нагревается сразу и очень быстро — наши тесты показали, что индукционные варочные панели могут вскипятить шесть литров воды менее чем за 15 минут.

Индукционные плиты и варочные панели обеспечивают точный контроль температуры. Электрическим варочным панелям требуется много времени для нагрева и охлаждения, и трудно достичь точной температуры с помощью газовых диапазонов. Но с индукцией вам предоставляется сверхточный контроль температуры, который позволяет более тщательно контролировать приготовление пищи.Когда вы выключаете конфорку, теплообмен немедленно прекращается, поэтому вероятность того, что продукты выкипят или перевариться, меньше.

Индукционные плиты и варочные панели на более энергоэффективны , чем электрические или газовые, поскольку тепло не теряется в процессе передачи. При использовании газовых и электрических плит много энергии теряется в воздухе вокруг кастрюль и сковородок. Благодаря индукции нагревается только посуда, что в конечном итоге приводит к экономии энергии и затрат (и, конечно же, к сокращению времени приготовления).

Индукционные плиты и варочные панели обеспечивают охлаждение поверхности для приготовления пищи. Поскольку нагревается только сковорода, горячий элемент никогда не будет подвергаться воздействию, что в первую очередь предотвращает опасность возгорания и риск ожогов. Это также позволяет ускорить очистку. Некоторые люди утверждают, что так безопаснее готовить в присутствии детей, но имейте в виду, что посуда (и еда в ней) все еще остается очень горячей.

Индукционные плиты предлагают более безопасный способ готовить, чем электрические или газовые.Он не выделяет газ в воздух и не подхватывает предметы, например кухонные полотенца, на огонь, потому что нагревает только те предметы, в которых есть частицы железа. Он также отключается, когда посуда снимается с нагревательного элемента, поэтому существует небольшой риск случайно оставить его включенным, когда вы закончите готовить.

Минусы индукционного приготовления пищи

Индукционные плиты традиционно на дороже, чем их электрические и газовые аналоги, поскольку технология относительно новая. Это инвестиции, но если вы хотите купить новую линейку, это окупится в долгосрочной перспективе: индукционная модель потребляет на 10% меньше энергии, чем электрическая плита с плавным верхом.Кроме того, по мере того, как индукция становится все более распространенной, стоимость начинает снижаться.

Для индукционных плит и варочных панелей требуется специальная посуда . В то время как большая часть посуды, особенно посуда из нержавеющей стали, совместима с индукцией, может потребоваться замена вашей старой посуды, если вы собираетесь использовать индукцию. Индукционная посуда содержит частицы железа, которые активируются и выделяют тепло при взаимодействии с индукционными нагревателями. Убедитесь, что новые кастрюли и сковороды имеют маркировку «индукционная безопасность».Если вы не уверены насчет старых, проведите тест с магнитом: если магнит прилипает ко дну, его можно использовать с индукцией.

Индукционным плитам и варочным панелям нужно научиться. Посуда подходящего размера должна быть помещена в центр нагревательного элемента, чтобы он мог правильно включиться. Кастрюля не может быть слишком маленькой, смещенной по центру или шаткой, поэтому лучше всего подходят кастрюли и сковороды с плоским дном. В то время как большинство индукционных варочных панелей имеют настройку блокировки, которая позволяет вам свободно встряхивать сковороду во время приготовления, во время тестирования мы обнаружили, что кривая обучения немного расстраивает: нагревательный элемент иногда преждевременно отключается или отключается без предупреждения.

Индукционные плиты и варочные панели могут сначала пережарить пищу , потому что они нагревают пищу быстрее, чем традиционные методы приготовления. Помните, что при приготовлении на индукции посуде не нужно столько времени для предварительного нагрева, а для поддержания температуры пищи требуется более низкий уровень нагрева. Компромисс — быстрое время приготовления.

Индукционные плиты и варочные панели иногда издают дребезжащий звук, который является результатом передачи высокой энергии от змеевика к сковороде.Этот жужжащий звук часто исчезает, когда вы уменьшаете огонь или добавляете еду в кастрюлю или сковороду, но некоторых пользователей он может раздражать.

Индукционные варочные панели легко поцарапать. В то время как электрические и газовые плиты имеют решетку или нагревательный элемент, который может выдерживать больший износ, индукционные плиты выполнены из гладкого стекла, что делает их более подверженными царапинам. Производители индукционных варочных панелей рекомендуют использовать посуду с чистым гладким дном и избегать скольжения кастрюль и сковородок по поверхности.Также не рекомендуется использовать острые инструменты или абразивные чистящие средства на вашем кухонном столе.

Стоят ли индукционные варочные панели?

Итог: Несмотря на то, что к индукции нужно привыкнуть, нам нравятся индукционные варочные панели с непревзойденным контролем температуры. По сравнению с электрическими, индукционные варочные панели быстрее готовят пищу, лучше адаптируются к изменениям температуры и не требуют времени на охлаждение. Индукционные варочные также очень легко чистить, и неоспоримо безопаснее, чем газ и электрические.

Николь Папантониу, Институт хорошего домашнего хозяйства
Заместитель директора лаборатории кухонной техники
Николь руководит лабораторией «Good Housekeeping Kitchen Appliances Lab», где она наблюдает за содержанием и тестированием кухонной и кухонной техники, инструментов и оборудования; Она опытный тестировщик и разработчик продуктов, а также создатель рецептов, обученная классическому кулинарному искусству и кулинарному питанию.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

плюсов и минусов варочных панелей

Всякий раз, когда у меня есть возможность взять интервью у шеф-повара для

Эти три комнаты , я всегда спрашиваю их, какие плиты предпочитают: газовые или электрические? Я говорю вам, что это очень важный вопрос, который, поверьте мне, обычно вызывает споры. Я даже сделал Instagram Live на варочных панелях, и вы, ребята, ответили потоком вопросов о преимуществах (и недостатках) каждого из них.

Затем, когда я разговариваю с домовладельцами, занимающимися ремонтом своей кухни, индукционная плита часто оказывается на вершине списка желаний прибора (за которым следует кухонная плита). Если вы, как и вы, не определились между газом или индукцией, я прыгаю между ними обоими и понимаю, как трудно решить.

Давайте посмотрим на плюсы и минусы доступных опций — возможно, это поможет нам всем …

Прежде чем мы начнем, я должен сказать, что когда дело доходит до обновления существующей модели, необходимо учитывать множество элементов; от типа топлива и размера варочной панели до характеристик, функций и цен, поэтому убедитесь, что вы учли все свои потребности в приготовлении пищи, чтобы найти подходящую модель.Начните с того, что подумайте о том, как вам нравится готовить, какие блюда вам нравится готовить, а также о том, какой тип сети обслуживает ваш дом. Само собой разумеется, что у вас может быть газовая плита, только если вы подключены к газовой сети. О, и еще есть место. В наши дни на рынке представлены газовые и электрические плиты различных размеров — от сверхразмерных до довольно компактных, так что покупайте сами.

Приготовление пищи на газе

Классический выбор, я знаю, что многие из нас предпочитают отзывчивость и прямое пламя газовой плиты (я должен признать, что люблю).Он позволяет мгновенно увеличивать или уменьшать огонь и справляется с легким кипячением так же легко, как и с приготовлением вок на сильном огне. Когда вы видите пламя, кажется, что у вас тоже больше контроля, не так ли?

Газовая плита Linea 72 см, Smeg

Одним из недостатков является то, что газовую плиту со всеми решетками и решетками может быть неудобно чистить, так как вам придется перемещать опоры для посуды и следить за тем, чтобы не задеть конфорки приведет к неравномерному пламени.

Тем не менее, существует тенденция к созданию моделей с газовым стеклом, которые легче чистить, устанавливаются заподлицо и оснащены шикарным сенсорным управлением.Но несмотря на то, что газ легко контролировать, обычно имеется некоторое количество потраченного впустую тепла, которое уходит вверх по стенкам сковороды, и, хотя конструкция горелки значительно улучшилась, она не так эффективна, как индукционная.

C789G газовая варочная панель, капл.

Плюсы газовых плит
  • Смотрите на пламя, так что у вас больше контроля
  • Подходит для жарки вок или гриля
  • Простота установки
  • Множество дизайнов доступны в различных материалах, цветах и ​​отделках
Минусы газовых варочных панелей
  • Сложнее чистить
  • Должен быть подключен к газовой сети

Индукционная варка

Переходя к новым детям в блоке, керамика и индукция подходят для более современного дизайна кухни благодаря гладкой, гладкой и гладкой поверхности. минималистичный вид.Керамика была предшественницей индукции, которая стала чрезвычайно популярной благодаря точному управлению, быстрому нагреву и функциям ускорения, а также тому факту, что нагревается именно сковорода (за счет умного магнитного тока между сковородой и варочной панелью) и а не варочная панель — более безопасный выбор.

KHIVF

Индукционная вентилируемая плита, 90 см, KitchenAid.

Одна из распространенных проблем, связанных с приготовлением на индукционной плите, заключается в том, что вам нужно будет приобрести совершенно новый набор сковородок. Если у вас сковороды хорошего качества, с толстым дном, а не из меди, нержавеющей стали, алюминия или стекла, все будет в порядке.

Чугун и сталь 18/10 подойдут — главное, что сковорода сделана из черного металла (то есть состоит из железа). Вы можете купить сковороды из других упомянутых материалов, но для работы с варочной панелью на их дне должна быть индукционная плита.

iQ700 EZ977KZY1E Индукционная плита studioLine 90 см с системой CookingSensor Plus, цена 399 фунтов стерлингов, от Siemens.

Что касается варочных панелей с керамической поверхностью, то, хотя они не так эффективны, как индукционные модели, они по-прежнему гладкие, их легко чистить, и они обеспечивают доступную золотую середину для тех, кто не соблазняется индукцией, но все же требует низких затрат на обслуживание и заподлицо.Это также означает, что вы можете продолжать использовать существующие кастрюли, что является дополнительным бонусом.

Индукционная варочная панель Professional 2.0c с вытяжкой, Bora.

Плюсы индукционных варочных панелей
  • Изящный
  • Легко чистить
  • Легко контролировать
  • Безопасная поверхность с магнитным током только нагревает сковороду, а не пальцы
  • Некоторые поставляются с замком от детей
  • Доступны гибкие конструкции зон, так что вы можете поставить сковороду где угодно на поверхности
Минусы индукционных плит
  • Могут потребоваться новые сковороды
  • Часто дороже, чем другие варочные панели

Варочная панель NikolaTesla Libra со встроенными весами, от 2220 фунтов стерлингов, Elica.

Лучшее из обоих

Теперь, для тех из вас, кто все еще сидит на заборе, я сохранил пару вариантов компромисса, которые подойдут вам. Во-первых, модульные плиты или плиты домино позволяют поварам настраивать свою кухню с комбинацией газовых, индукционных, керамических, фритюрных, гриль-барбекю, сковородок и зон теппаньяки.

Время набора прочности бетона от температуры: График набора прочности бетона, таблица прочности бетона

набор прочности бетона по времени, часы, сутки.

Таблица — набор прочности бетона по времени, часы, сутки.

Набор прочности бетона (в часах)

Срок твердения, часы Температура твердения бетона
0°С 5°С 10°С 15°С 20°С 25°С 30°С
прочность бетона на сжатие % от 28-суточной
4 6 7 8 10 12 13 14
8 10 12 13 16 18 20 22
12 13 16 18 21 23 25 27
16 16 19 22 24 27 30 32
20 18 21 24 27 31 33 36
24 20 23 27 30 34 37 39
28 22 25 29 32 37 30 42
32 23 27 31 34 38 42 45
36 24 28 32 36 40 43 47
40 25 29 33 37 42 44 48
44 25 29 34 38 43 46 49
48 26 30 34 39 43 47 50

Набор прочности бетона (в сутках)

Срок твердения, сутки Температура твердения бетона
0°С 5°С 10°С 15°С 20°С 25°С 30°С
прочность бетона на сжатие % от 28-суточной
1 20 23 27 30 34 37 39
2 26 30 34 39 43 47 50
3 30 35 41 45 50 52 56
4 34 40 46 50 55 58 63
5 39 44 51 55 60 63 68
6 42 48 54 59 64 68 72
7 45 52 58 63 68 72 76
10 53 60 67 72 77 82 85
14 60 68 74 81 86 690 95
21 70 76 83 91 97 >100 >100
28 75 83 90 100 >100 >100 >100

Набор прочности бетона. Твердение бетона при разных температурах. Сроки набора прочности бетона при устройстве бетонных полов.

Набор прочности бетона значительно зависит от температуры, что ограничивает скорость выполнения бетонных работ, устройство бетонных полов, и, соответственно, сроки сдачи строительных объектов в эксплуатацию.

Твердение бетона — относительная прочность бетона на сжатие при различных температурах твердения % от 28-суточной.

БетонСрок
твердения,
суток
Средняя температура бетона, °С
-30+5+10+20+30
М200 — М300 на
портландцементе
М-400, М-500
1359122335
261219254055
381827375065
5122838506580
7153548587590
142050627290100
2825657785100

Для ускорения набора прочности бетона и уменьшения времени выдержки рекомендуется использовать бетон (пескобетон) с пониженным водоцементным отношением (В/Ц). При В/Ц=0,4 сроки, приведенные в таблице, уменьшаются в 2 раза.

Для этого в бетон добавляются суперпластификаторы (С-3, Лигнопан Б-4 и т.п.)

Таблица «Твердение бетона» показывает, что сроки устройства бетонных полов и бетонных конструкций значительно зависят от температуры. Из таблицы видно, что если устройство бетонных полов производится при низких температурах, то это отразиться на наборе прочности бетона, то есть прочность будет недостаточна для передачи полов в эксплуатацию.

В большинстве случаев устройство бетонных полов выполняется для дальнейшего нанесения финишных покрытий: полимерных полов, полимерных наливных полов и т.п. Медленный набор прочности бетона вынуждает увеличивать перерыв между устройством бетонных полов и началом устройства полимерных покрытий, что приводит к увеличению общих сроков работ.

Можно ли ускорить набор прочности бетона, даже если твердение бетона происходит при низких температурах? — Да можно!
ООО «ТэоХим» производит добавки для бетона, которые позволяют значительно увеличить скорость набора прочности бетона. Например, если «обычный» бетон необходимо выдерживать до нанесения защитной пропитки около месяца (28 дней), то добавка для бетона «Эластобетон-А» позволяет ускорить твердение бетона, и нанести пропитку уже на 7-8день после того, как выполнено устройство бетонных полов. Для укладки окрасочных и кварцевых полимерных полов, наливных полимерных полов необходимые сроки твердения бетона с добавками Эластобетон-А сокращаются в 2 раза — с 28 суток до 12-14 суток.

Таким образом, добавки для бетона Эластобетон значительно ускоряют набор прочности бетона и дают значительный экономический эффект за счет уменьшения сроков ввода объектов в эксплуатацию.

12янв14

» От чего зависит и как быстро происходит набор прочности бетона

Изготовление различных конструкций предполагает заливку бетона, главной характеристикой которого является прочность на сжатие. При этом нагружать конкретный элемент нельзя, пока не завершится набор прочности бетона. Данный процесс зависит от ряда факторов, к которым относятся не только внешние условия, но и состав самой смеси.

Для достижения марочного значения, как правило, требуется четыре недели (28 дней). Чтобы будущая конструкция прослужила достаточно долго, необходимо ясно представлять, как осуществляется сам процесс, и сколько времени требуется для его завершения. Процесс включает две стадии. На первой происходит схватывание бетона. На второй он твердеет и набирает прочность.

Стадия схватывания

Схватывание происходит в течение первых суток с момента его приготовления. Сколько времени потребуется для завершения первой стадии напрямую зависит от температуры окружающей среды.

Теплая погода

В летний период, когда температура 20 °C и выше, на схватывание может потребоваться около часа. Процесс начнется приблизительно через два часа после приготовления смеси и завершится, следовательно, через три.

Прохладное время года

При похолодании время начала и завершения стадии сдвигается. Для схватывания требуется больше суток. При нулевой температуре процесс начинается, как правило, только через 6 – 10 часов после приготовления раствора и может длиться до 20 часов после заливки. В жаркую погоду время, наоборот, уменьшается. Иногда для схватывания достаточно 10 минут.

Уменьшение вязкости раствора

На первой стадии приготовленная смесь остается подвижной. В этот период еще можно оказать механическое воздействие, придав изготавливаемой конструкции требуемую форму.

Продлить стадию схватывания позволяет механизм тиксотропии, способствующий уменьшению вязкости смеси при оказании механического воздействия. Именно поэтому перемешиваемый в бетономешалке раствор намного дольше может находиться на первой стадии.

Однако следует учесть, что ряд процессов вызывает необратимые изменения в смеси, что негативно отражается на качестве затвердевшего бетона. Особенно быстро «сваривание» происходит в летний период.

Стадия твердения

После схватывания бетон начинает твердеть. Для завершения процесса и окончательного набора прочности может потребоваться несколько лет. Марку бетона можно будет определить через четыре недели.

Стоит учесть, что прочность бетон набирает с различной скоростью. Наиболее интенсивно процесс протекает в первую неделю после заливки бетона. Уже в первые трое суток данный показатель в нормальных условиях составляет около 30% от марочного значения, определяемого через 28 дней после заливки.

В течение первых 7 – 14 суток раствор набирает до 70 % от указанного значения, а через три месяца на 20 % превышает его. После этого процесс замедляется, но не прекращается.

Через три года показатель может вдвое превысить значение, полученное через 28 дней после заливки. Специальная справочная таблица позволяет узнать, какой процент от марочного значения наберет состав при конкретной температуре через определенное количество дней.

От чего зависит набор прочности?

На процесс набора прочности влияет множество факторов. Однако основными можно считать:

  • температуру;
  • влажность;
  • марку бетона;
  • время.

Температура

Чем холоднее на улице, тем медленнее повышается прочность бетона. При отрицательных температурах процесс останавливается, так как замерзает вода, обеспечивающая гидратацию цемента. Как только температура воздуха повысится, набор прочности бетона продолжится. При снижении температуры может опять остановиться.

При наличии в составе различных модификаторов время твердения может уменьшаться, а температура, при которой процесс останавливается, снижаться. Производители предлагают специальные быстротвердеющие составы, способные набрать марочную прочность уже через две недели.

Потепление способствует ускорению процесса созревания бетона. При 40 °C марочное значение может быть достигнуто уже через неделю. Именно поэтому заливку бетона на приусадебном участке для сокращения сроков строительства лучше производить в жаркую погоду.

Зимой может потребоваться подогрев бетона, что выполнить собственными силами крайне проблематично: требуется специальное оборудование и знание технологии выполнения работ. Следует учесть, что нагрев раствора свыше 90 °C недопустим.

Чтобы понять, как температура оказывает влияние на процесс твердения, стоит изучить график набора прочности бетона. Кривые построены на основании информации, собранной для марки М400 при различных температурах. По графику можно определить, какой процент от марочного значения будет достигнут через определенное количество суток. Каждая кривая соответствует конкретной температуре. Первая линия 5°C, последняя – 50° С.

График позволяет определить срок распалубки монолитной конструкции. Опалубку можно снимать, как только прочность превысит 50% от своего марочного значения. Следует обратить внимание, что согласно графику, если температура воздуха ниже 10 °C, марочное значение не будет достигнуто даже через две недели. При таких погодных условиях уже стоит задуматься о подогреве заливаемого раствора.

Время

Для определения нормативно-безопасного срока начала работ часто используется следующая таблица. В ней в зависимости от марки бетона и его среднесуточной температуры приведена информация о наборе прочности через определенное количество суток:

Марка бетонаСреднесуточная температура бетона в °CСрок твердения в сутках
123571428
Прочность бетона на сжатие (процент от марочной)
М200–300, замешанный на портландцементе М 400–500-336812152025
05121828355065
+59192738486277
+1012253750587285
+20234050657590100
+303555658090100

Если нормативно-безопасный срок установлен на уровне приблизительно 50%, то безопасным сроком начала работ можно считать 72 – 80% от марочного значения.

В зависимости от времени выдержки искомое значение можно определить по следующей формуле:

прочность на n-ый день = марочная прочность *(lg (n) / lg (28)). Причем n не может быть меньше 3-х дней.

Состав и характеристики цемента

Если сразу после заливки цемент способен набирать прочность благодаря своему тепловыделению, то после замерзания воды процесс неизменно остановится. Именно поэтому при выполнении работ в зимний и осенне-весенний период предпочтительно использовать смеси с противоморозными добавками.

Глиноземистый цемент после укладки способен выделить в семь раз больше тепла, чем обычный портландцемент. Именно поэтому приготовленная на его основе смесь набирает прочность даже при отрицательной температуре.

Марка также оказывает влияние на скорость процесса. Чем ниже марка, тем выше критическая прочность. Таблица наглядно отражает такую зависимость:

Марка бетона (по прочности на сжатие)Критическая прочность (процент от марочной), минимум
для предварительно напряженных конструкций70
М15 – 15050
М200 – 30040
М400 – 50030

Влажность

Пониженная влажность негативно отражается на процессе. При полном отсутствии влаги гидратация цемента становится невозможной, и твердение практически останавливается.

При максимальной влажности и высокой температуре (70 – 90 °C) скорость нарастания прочности значительно повышается. В таком режиме осуществляется пропаривание состава в автоклавах паром высокого давления.

Нагрев до столь высоких температур при минимальной влажности неизбежно приведет к высыханию залитого раствора и снижению скорости набора. Чтобы этого не произошло, следует своевременно производить увлажнение. В таком случае в жаркую погоду прочность будет набрана в минимально возможные сроки.

Время набора прочности бетона в зависимости от температуры

Ключевым достоинством бетонных конструкций являются их высокие прочностные свойства и надежность. В зависимости от марки материал может использоваться в различных условиях. При этом степень набора прочности зависит от разных факторов.

Процесс набора

Бетон представляет собой популярный каменный материал, который создается на основе смеси воды, вяжущей добавки и заполнителя. В его состав вносятся специализированные добавки, отвечающие за особые свойства и функции.

В процессе гидратации происходит образование надежных монолитных соединений, которые приобретают свойства прочного искусственного камня. Для формирования монолита требуется несколько недель (до 28 суток), а получение заводских качеств занимает до 6 месяцев.

Созревание бетона состоит из 2 этапов:

  1. Схватывание. Является начальной стадией.
  2. Твердение. Финишная стадия.

Зная все нормы созревания, можно определить, сколько лет прослужит монолитная конструкция.

Схватывание

Использовать стройматериал сразу после заливки нельзя. Перед этим необходимо ознакомиться с графиком набора прочности бетона и спецификой каждого этапа его созревания.

Нередко смесь доставляется на строительную площадку с помощью специальной техники, поэтому ее поддерживают в подвижном состоянии с помощью автоматизированного оборудования.

Технология тиксотропии сохраняет базовые параметры консистенции до момента заливки, приостанавливая естественное созревание.

Но если выдержать смесь дольше допустимого времени или подвергнуть ее воздействию высоких температур, требуемые рабочие свойства будут ухудшены. В таблице набора прочности бетона упоминается, что он схватывается за период от 20 минут до 20 часов. Если работа выполняется при отрицательных температурах в зимнее время, термин увеличится до 6-10 часов.

Еще некоторые эксперты используют для зимних работ специализированные добавки и теплоизолирующие материалы. Выбирая этот вариант, необходимо ознакомиться с их свойствами и инструкцией по применению.

Для нагревания смеси можно использовать такие приспособления:

  1. Пар.
  2. Электроток.
  3. Известь-кипелку.
  4. Экзотермические цементы.
  5. Всевозможные ускорители.

Специалисты рекомендуют приступать к заливке раствора в формы при +20°C. В таком случае схватывание наступит через 1 час и займет не больше 60 минут. В жаркую погоду процесс происходит практически моментально.

Если применяются марки М300 и М200, а окружающая температура держится на отметке +20 °C, схватывающий процесс будет длиться в течение 1 часа.

Твердение

Следующий этап заключается в затвердевании бетонной смеси под воздействием гидратации. Процесс заключается в формировании из минералов цемента новых соединений. Если в составе раствора отсутствует влага, затвердевание будет замедлено или вовсе приостановлено, из-за чего материал не получит требуемую прочность и начнет растрескиваться.

Если такие требования соблюдены, процесс наращивания прочности составит 7-14 суток. За этот термин раствор получает 60-70% заявленной прочности, после чего процесс замедляется.

При выдерживании бетона в воде его прочностные свойства будут более высокими, чем при твердении на воздухе. Сухая среда способствует быстрому испарению влаги и остановке процесса. Это связано с тем, что зерна цементной смеси не успевают вступить в гидратацию. Поэтому, чтобы избежать неприятных последствий, необходимо исключить преждевременное высыхание бетона.

В процессе твердения монолита его объем постоянно меняется. Еще материал дает усадку — в поверхностных зонах она более быстрая, чем во внутренней части. В случае нехватки влажности при твердении на поверхности бетона появятся усадочные трещины. Дефекты возникают также при обильном тепловыделении.

Если возводимая конструкция будет подвергаться дополнительным нагрузкам или есть необходимость быстрее демонтировать опалубку, процесс твердения придется ускорить. Для таких задач задействуют специализированные добавки. Их концентрация определяется опытным путем в строительной лаборатории.

Чтобы получить заводскую прочность в сжатые сроки, необходимо правильно обслуживать раствор и поддерживать его во влажном состоянии, защищая от сотрясений, ударов и повреждений. При ненадлежащем уходе материал станет низкокачественным и уязвимым к растрескиванию.

Ключевой причиной нехватки прочности является низкая температура, которая сопровождает строителей при зимнем бетонировании.

Под воздействием холода возникают 2 проблемы:

  1. Замедление гидратации и рост сроков набора.
  2. Вымерзание жидкости из состава бетонной смеси, из-за чего набор прочностных свойств приостанавливается.

При низкой температуре сроки получения прочностных свойств сильно увеличиваются, поэтому к исходному сырью добавляют специальные компоненты.

В зимних условиях инженеры задействуют противоморозные добавки, которые запускают процессы набора и снижают температуру замерзания жидкого вещества.

При необходимости ускорить твердение при высокой температуре или повышенной влажности исходное сырье подвергается прогреву. После заливки смеси поверхность бетона нужно усилить матами или щитами, которые будут удерживать температуру от гидратации и сохранять требуемые условия. Если наполнитель замерзнет, его запрещено использовать для дальнейших работ.

Электрический прогрев бетона востребован на тех строительных площадках, где имеется доступ к трансформаторам с большой мощностью. Выполнение бетонных работ с применением электрического оборудования — лучший способ получить заводскую прочность без потери эксплуатационных качеств материала.

В зимний период бетон укрывают с целью защиты поверхности от потери тепла.

Особенности набора прочности

График твердения бетона зависит от разных факторов. При опускании температурных показателей процесс замедляется, а нулевая отметка термометра приостанавливает его, поскольку жидкость в составе начинает замерзать, а качество материала ухудшается.

График набора прочности бетона В25 определяется его составом. Составы более высокой марки твердеют быстрее, что заставляет работников приступать к обработке более оперативно. В период с 3 по 10 сутки после заливки материалу нужно обеспечивать благоприятные условия. При теплой погоде раствор укрывают водоотталкивающей пленкой, а сам камень увлажняется каждые сутки по 6-7 раз.

Смесь нужно изолировать от прямых лучей. В зимний период бетон прогревают искусственным путем и утепляют. Для этих целей используют специальное обогревательное оборудование, препятствующее замерзанию жидкости и защищающее конструкцию от осадков. Необходимо придерживаться нормативно-безопасного срока набора, который указывается в диаграммах СНиП.

От чего зависит набор прочности

Среди ключевых факторов, влияющих на интенсивность получения прочности, выделяют:

  1. Марку цементной смеси.
  2. Пропорции воды и цемента.
  3. Пропорции других добавок.
  4. Метод уплотнения.
  5. Температурно-влажностный режим.
  6. Способ и скорость укладки.
  7. Качество и интенсивность увлажнения.

По мере повышения марки бетона нужно менять пропорции компонентов, поскольку от них зависят конечные прочностные свойства.

Фундаменты из высоких марок цементной смеси характеризуются повышенной надежностью, большим сроком службы и прочностью. В холодный период камень становится более прочным из-за способности выделять тепло, однако, чтобы сбалансировать график образования монолита, лучше внести в состав специализированные добавки. Они предназначаются для ускорения твердения и остановки гидратации.

С такими компонентами состав приобретает марочную прочность уже через 2 недели. На набор прочностных свойств влияет тип компонентов состава. Так, глиноземистый цемент может упрочняться даже в сильный мороз, поскольку он способен выделять в 7 раз больше тепла, чем классический портландцемент.

Важное значение отыгрывает форма и фракция зерен органических добавок. Если они обладают неправильной формой и шероховатой поверхностью, это создает благоприятные условия сцепления и повышает качество материала. По мере увеличения доли воды происходит расслоение массы.

Для ускорения процесса и сокращения термина выдержки бетона лучше воспользоваться пескобетонами с минимальным соотношением воды/цемента. Если материал не имеет хорошего уплотнения, в процессе созревания он получит не больше 50% от заявленной прочности. Используя ручные уплотняющие приспособления, можно поднять показатель на 30-40%.

График по суткам

График получения заводской прочности бетона по суткам указывает временной интервал, за который смесь приобретает заводские свойства.

В благоприятной среде состав успевает «созреть» за 28 суток, при этом наибольшая эффективность твердения замечается в течение первых 5 дней. Через неделю с момента заливки прочностной показатель достигает 70%.

При этом приступать к дальнейшим работам разрешается только после получения 100% значения, т.е. через 28 суток.

В теплую пору процесс оптимизируется с помощью 2 методов:

  1. Выдержка бетона в опалубке.
  2. Созревание смеси после демонтажа опалубочной конструкции.

Если работа выполняется в холодный период, конструкцию нужно дополнительно обогревать и защищать гидроизолирующими материалами. В противном случае процесс полимеризации будет замедлен.

Марка бетона М200-М300 (раствор создавался на базе портландцемента М400-М500)Среднесуточная температура, при которой твердеет бетон, °CИнтервал твердения
1235714
Прочность бетона на сжатие (% от заводского значения)
-3368121520
51218283550
+591927384862
+10122537505872
+20234050657590

Для ускорения процесса и сокращения времени выдержки следует воспользоваться пескобетонами с минимальным соотношением воды к цементу. Если пропорции воды и цемента равны ¼, сроки из графика будут сокращены в 2 раза. Чтобы получить положительный результат, состав можно разбавить пластификаторами.

Нормативные документы, регламентирующие набор прочности бетонной смеси

Ключевым документом, регламентирующим сроки и условия твердения бетона, является ГОСТ 18105-2010. Еще обработка бетона контролируется стандартом ГОСТ 26633-2012. Для промышленного возведения построек используются другие правовые акты.

Прочностные свойства бетонных конструкций зависят от многих факторов и создаются под воздействием различных условий. Задача строителей заключается в подготовке правильной бетонной смеси и обеспечении благоприятных условий для повышения прочности.

Источник: https://1beton.info/proizvodstvo/rabota/grafik-nabora-prochnosti-betona

Набор прочности бетона

Сколько нужно времени для твердения бетона и при какой температуре блоки быстрее наберут отпускную прочность? Рассказываем, зачем знать время застывания и пользоваться графиком созревания бетонной смеси.

В строительной сфере блоки на основе бетона используются для изготовления фундамента и возведения стен. Одной из главных характеристик бетона становится прочность на сжатие. Она повышается по мере застывания смеси, пока не достигнет своего максимума. Сколько ждать созревания бетона, как ускорить или замедлить этот процесс — в нашей статье.

Время набора прочности бетона необходимо знать для того, чтобы определить момент, когда можно нагружать конкретный элемент.

До того, пока смесь не достигнет максимальных показателей прочности, давать какую-либо нагрузку на изделие запрещается. Это может повредить всю конструкцию, привести к смещению деталей и деформации самого материала.

Соответственно, пока процесс «вызревания» не закончится, строительные работы со свежими блоками производиться не могут .

Твердение бетона происходит постепенно. Схватывание смеси начинается с самого начала ее изготовления во время замешивания с водой и другими компонентами для приготовления бетона.

Но скорость этого процесса в немалой степени зависит от температуры воздуха и уровня влажности.

Если застывание бетонной смеси происходит в течение нескольких часов, то набор прочности может длиться несколько месяцев.

Застывание происходит при спокойном состоянии смеси, когда на нее не оказывают механического воздействия. Поэтому для длительных работ используют бетономешалки, которые замедляют застывание.

Во время схватывания смесь остается в пластичном состоянии, что позволяет перемещать ее и заполнять ею необходимые формы. Механическое воздействие уменьшает вязкость материала.

Только после помещения в соответствующую форму смесь сможет затвердеть, так как на нее больше не будет оказываться никакого механического воздействия.

Время твердения бетона составляет около двух часов, но зависит от его марки и температуры окружающей среды.

В течение всего процесса заливки бетона смесь перемешивается, чтобы она не застыла раньше времени. Но при длительном перемешивании возникают негативные последствия в виде «сваривания» смеси, что приводит к потере качества.

Время «сваривания» зависит от температуры. Если придерживаться ГОСТ 25192, то появление таких негативных последствий во время твердения бетона недопустимо.

Кстати, подобные «казусы» могут происходить не только при работе с монолитом, но и при формовке блоков. Как правило, некондиция часто встречается на небольших кустарных производствах, где замешивание формовочной смеси происходит не по ГОСТу, а «на глазок». Проехав, без малого, пол-России, мы с уверенностью можем сказать, что сделать идеальные блоки своими руками не так просто, как кажется. Поэтому собрали в нашем каталоге поставщиков только тех, кому это действительно под силу. Фото реальных производств и поставка стройматериалов прямо с заводов-производителей без наценок — работа с тендерной площадкой KBLOK действительно снижает стресс и превращает строительство в удовольствие. С нами у вас все получится.

Но знать, как твердеет бетон и сколько времени для этого требуется, все равно полезно.

Нужны качественные блоки без посредников?

Таблица набора прочности бетона составляется на основе определенных условий окружающей среды, в которых находится бетон. Для сравнения нескольких марок берутся одинаковые условия, чтобы видна была точная разница во всех вариантах, без погрешностей на внешние условия. Рассмотрим подробнее, какие именно факторы влияют на процесс набора прочности бетона.

Чем ниже температура окружающей среды, тем медленнее происходит процесс твердения бетона. Если ее значение опустится ниже нуля, то прочность перестанет набираться из-за того, что вода внутри смеси замерзнет — гидратация на морозе полностью останавливается. И, напротив, при повышении температуры воздуха набор прочности восстанавливается: схватывание и твердение бетона также ускоряются.

Добавки для твердения бетона и разнообразные модификаторы могут помочь снизить минимальную температуру для начала набора прочности. Поэтому на рынке можно встретить специальные быстротвердеющие марки, использование которых разрешено при низких температурах.

В зимнее время может потребоваться дополнительный подогрев бетона для работы. Это можно сделать с помощью специального оборудования, но после заливки из бетономешалки с подогревом состав все равно будет долго набирать прочность. График набора прочности бетона обеспечивает более полное представление о том, какое влияние температура оказывает на набор прочности.

График твердения бетона: зависимость набора прочности от времени и температуры.

Благодаря графику можно узнать, например, что при снижении температуры до 10 °C марочное значение не будет достигнуто за две недели, а растянется на значительно более длительный срок. Если же значение температуры доходит до 40 °C, то окончательный набор прочности достигается уже за одну неделю вместо трех и более. Именно по этой причине большинство фундаментов рекомендуется заливать в летнее время. Добавлением новых компонентов можно заметно сместить максимальные и минимальные показатели. О них — немного ниже. График твердения бетона всегда включает в себя время, так как именно этот параметр наиболее интересен для строителей. Влияние времени на набор прочности всегда оказывается положительным. Чем более длительный период прошел, тем выше прочность материала. На первых порах она набирается максимально быстро, пока происходит твердение, а затем темпы упрочнения снижаются. Это хорошо видно по вышеуказанному графику. Набор прочности бетона по суткам может меняться в зависимости от других факторов. В отличие от влияния температуры на набор прочности бетона, время никогда не останавливает данный процесс, если не изменялись другие факторы. Это связано с тем, что данный параметр является постоянным.

Слишком низкая влажность снижает естественное твердение бетона. Если влага полностью отсутствует, то гидратация материала оказывается невозможной и процесс отвердевания останавливается.

Для того чтобы бетон быстрее отвердел и набрал необходимую прочность для дальнейшей работы, необходимо качественное и своевременное увлажнение.

С повышением влажности возрастает и скорость набора прочности. Если влажность и температура становятся максимально высокими, то прочность нарастает с очень большой скоростью.

Ячеистый бетон автоклавного твердения изготавливается как раз по данному принципу: высокое давление, влажность и температура, которая достигает, в среднем, 80 °C, — идеальный вариант для быстрого созревания таких блоков.

Если нагревание, которое ускорят процесс, будет происходить с низким уровнем влажности, то это приведет к быстрому высыханию раствора, но скорость набора прочности станет значительно ниже. Чтобы избежать таких проблем, необходимо использовать дополнительное увлажнение.

Ускорители твердения бетона — специальные добавки, которые дополняют основной состав смеси и позволяют сократить время набора прочности практически в два раза.

Они могут изначально входить в заводские упаковки цементной смеси, или же их потребуется добавлять во время приготовления вещества: если вы собираетесь строить дом своими руками или самостоятельно изготавливать блоки, выбор таких добавок остается исключительно вашей прерогативой и никак не регламентируется. Дозировка ускорителя определяется количеством замешиваемого материала.

Встречаются различные варианты добавок. Например, благодаря ряду химических веществ, твердение бетона можно не только ускорить, но и замедлить, если того требуют условия работы.

Стоит отметить, что выбор добавки напрямую зависит от температуры. Ускорители лучше работают в летнее время, хотя предназначаются скорее для зимней стройки.

На упаковках цементной смеси могут быть указаны противоморозные компоненты, позволяющие увеличивать скорость набора даже при низких температурах.

Замедлители твердения, как правило, в состав готовых смесей не входят, их требуется добавлять в бетон отдельно.

При строительстве нередко возникает необходимость ускорить процесс твердения, так как пока он не закончится, невозможно будет продолжить дальнейшие процедуры.

К примеру, в холодное время года твердение ячеистого бетона может длиться более одной недели, тогда как при высокой температуре и прочих сопутствующих условиях это будет занимать менее суток.

Для увеличения скорости процесса используется несколько способов.

Бетонная смесь помещается в специальную камеру-автоклав. Здесь возможно повышать температуру и давление при обработке материала, а также обдавать паром, что также способствует более быстрому застыванию.

Эта технология получила широкое распространение в строительной области, так как с ее помощью можно создавать бетоны автоклавного твердения с заданной температурой, давлением.

Продукция приобретает необходимые характеристики, так как на нее не влияют посторонние факторы.

Среди всех способов твердения бетона именно пропарочная камера максимально точно обеспечивает соблюдение стандартов и прекрасно подходит для производства блоков. Готовые блоки получаются с точными размерами и нужными характеристиками прочности по ГОСТу.

Нормальное твердение бетона происходит значительно дольше, чем при обработке в парильной камере. В автоклаве ему достаточно пробыть 15 часов, чтобы получить такой же набор прочности, как при годичном застывании. Но в данной ситуации есть своя обратная сторона, которая кроется в отсутствии дальнейшего увеличения прочности материала.

Камеры твердения бетона представляют собой емкость, в которой будет находиться бетонная плита или блок. К ней подключены нагревательные элементы, повышающие температуру для лучшего твердения. Давление, обработка паром и прочие дополнения здесь не используются.

Камеры твердения бетона предназначены для создания более благоприятных условий, чем на улице, но при этом тут не используются какие-либо экстремальные условия, значительно увеличивающие скорость созревания блоков.

Камера нормального твердения бетона может быть изготовлена самостоятельно. Для этого требуется подобрать соответствующую емкость и подключить нагревательные элементы, которые могли бы создавать нужную температуру. Также можно купить стандартную камеру заводского изготовления. В них проще соблюдать условия твердения бетона с высокой точностью.

Добавки в бетон для быстрого твердения также является существенной помощью в строительстве. Оптимальное соотношение компонентов и их наличие в конкретной марке определяется в лабораторных условиях. Вне зависимости от разновидности бетона, максимальные показатели добавок должны быть следующими:

Благодаря использованию добавок можно не только увеличить скорость набора прочности, но и понизить температуру твердения бетона.

Многие модификаторы не рекомендуется применять, если в бетонной смеси присутствует сталь, которая прошла термическое упрочнение. Также не допускается использование некоторых веществ для глиноземистого цемента.

В таких ситуациях есть лишь один беспроигрышный вариант — сульфат натрия.

Если вы собираетесь делать бетонную смесь или блоки для строительства дома, не поленитесь ознакомиться со СНиПами и ГОСТами, регламентирующими ограничения и особенности работы с выбранными вами материалами, чтобы не допустить снижения прочности соединяемых арматурных элементов.

Планируете выпускать блоки? Поможем с заказами.

Вышеуказанные способы актуальны практически для всех разновидностей бетона. Подведем некоторые итоги и закрепим информацию.

При высокой температуре окружающей среды нужно заботиться о влажности раствора, так как под солнцем влага быстро испаряется. Здесь нужно обеспечить дополнительное увлажнение, чтобы поддерживать этот параметр на одном уровне.

В зимнее время рекомендуется использовать добавки, которые помогут ускорить процесс затвердевания, даже если их нет в составе смеси. Подобрать самостоятельно подходящий вариант не составит труда, так как в продаже встречаются специальные средства.

Для работы при высокой температуре в смесь можно добавить замедлитель твердения, чтобы она не схватилась еще до того, когда ее нужно будет использовать. Главное точно соблюдать пропорции, чтобы не испортить весь строительный материал.

Если же после прочтения статьи у вас все еще остались вопросы — не стесняйтесь, спросите у наших экспертов, воспользовавшись формой ниже. Мы не только поможем советом по строительству, но и подскажем профессиональных производителей блоков на основе бетона, чьи материалы соответствуют всем нормам ГОСТа по показателям прочности. Вы, к слову, можете сами сравнить их качество: получите бесплатные образцы блоков, просто заполнив форму обратной связи.

Источник: https://kblok.ru/nabor-prochnosti-betona

Время застывания бетона в зависимости от температуры окружающего воздуха

Процесс твердения бетонного раствора относится к значимым этапам производства строительных работ. От его продолжительности, в конечном итоге, зависит прочность монолитной конструкции.

После заливки смеси в опалубку, по графикам или таблицам устанавливается приблизительное время застывания бетона, в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха.

Также учитывается проектная марка искусственного камня.

Что влияет на сроки твердения бетонной массы

Температурно-влажностный режим играет огромную роль в процессе схватывания и отверждения бетона.

В жаркие дни поверхность монолита смачивают водой, чтобы цементному порошку хватило жидкой составляющей для полноценного завершения химических реакций.

В таких условиях схватывание камня происходит гораздо быстрее, чем при низких температурах. Следует принимать во внимание тот факт, что минусовые значения и недостача воды способны даже остановить застывание растворной массы.

Лабораторные исследования показали, что оптимальной температурой окружающего воздуха для начала и продолжения процесса твердения бетона является 20-30 градусов.

При этом влажность на его поверхности должна составлять не менее 90 процентов, что достигается путем полива и накрытия глыбы полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Описанные условия позволят камню набрать 70-типроцентную прочность в течение первых пяти-семи дней после заливки опалубки. Марочные же показатели достигаются через две-четыре недели.

Конечно же, лабораторные условия перенести в реальность не представляется возможным. На открытых площадках температура и влажность постоянно меняются в зависимости от:

  • времени суток;
  • сезонных изменений;
  • климатических особенностей;
  • наличия атмосферных осадков и т.д.

Фактически, набор бетоном прочности на сжатие происходит намного дольше 28 суток, но последующий процесс твердения продвигается настолько медленно по сравнению с первой семидневкой, что после четырех недель его в большинстве случаев не принимают во внимание. Хотя при неблагоприятных условиях, спровоцированных низкой температурой, сроки застывания увеличивают на несколько дней, а то и недель.

В промышленных условиях заливку бетона допускается выполнять при минусовых температурах. Для предотвращения замерзания воды в растворе и для ускорения отверждения бетонной массы, производится ее принудительный прогрев. Нередко в раствор подмешивают специальные добавки.

Частным застройщикам рекомендуется заливать монолитные конструкции в летний период года, когда среднесуточная температура не опускается ниже 15-20 градусов.

Проведение работ следует планировать заранее. Важно позаботиться о том, чтобы срок застывания бетона закончился раньше наступления холодных ночей. В случае понижения среднесуточной температуры до уровня +5 градусов, находящийся в процессе твердения камень накрывают теплоизолирующими материалами, а при угрозе появления заморозков – над монолитной глыбой устанавливают парник.

Как упоминалось выше, продолжительность застывания бетонной массы увеличивается по мере снижения температуры окружающего воздуха.

В идеале, бетон марки М300 набирает стопроцентную прочность на сжатие при +20 градусах через 28 суток, тогда как при среднесуточных показателях температуры в пределах +5 градусов прочность за четыре недели сможет достичь лишь 77 процентов.

Рассматривая графики твердения бетонного камня, представляющие собой выгнутые линии, можно с уверенностью сказать, что в последнем случае срок набора проектной прочности увеличится вдвое по сравнению с предыдущим вариантом.

В определенных случаях пригрузка бетонных конструкций разрешается после 50-процентного отверждения монолита. Здесь зависимость прочности от температуры выглядит следующим образом:

  • при +20 градусах должно пройти более 3 суток после заливки опалубки;
  • при +10 градусах – не менее 5 суток;
  • при +5 – 8 дней и более.

В жаркую погоду, когда столбик термометра поднимается выше 30 градусов, для набора 55-процентной прочности может понадобиться всего лишь 48 часов. Но при столь быстром застывании бетона нагружать конструкцию рекомендуется, все же, не раньше чем через 4-5 суток. В таком случае лучше будет перестраховаться, чем переделывать работу.

Источник: http://semidelov.ru/mar/vremya-zastyvaniya-betona-v-zavisimosti-ot-temperatury-okruzhausc/

Зависимость прочности бетона от температуры

Нормальной температурой среды для твердения бетона считается 15 — 20°. При пониженной температуре твердения прочность бетона нарастает медленнее, чем при нормальной. При температуре бетона ниже нуля твердение практически прекращается, если только в бетон не добавлены соли, снижающие точку замерзания воды.

Прочность бетона, твердеющего при различных температурах

Бетон, начавший твердеть, а затем замерзший, после оттаивания продолжает твердеть в теплой среде причем, если он не был поврежден замерзающей водой в самом начале твердения, прочность его нарастает значительно.

При повышенных температурах бетон твердеет быстрее, чем при нормальной, особенно в условиях влажной среды. Так как при высоких температурах бетон трудно предохранить от быстрого высыхания, то нагревать его выше 85° нельзя.

Исключение составляет лишь обработка насыщенным паром под давлением в автоклавах на заводах, изготовляющих бетонные изделия .

Прочность бетона, твердеющего при различных температурах в течение любого срока, может быть приблизительно определена по проектной прочности бетона R28, твердеющего 28 дней при нормальной температуре, умножением на коэффициенты, полученные опытным путем С. А. Мироновым и приведенные в табл. 1.

Относительная прочность бетона в разные сроки твердения при различных средних температурах (портландцемент средней марки)

Время набора прочности бетона от температуры

Основные требования к бетону при зимних работах и способы производства работ

  • Бетон, укладываемый зимой, должен зимой же затвердеть и приобрести прочность, достаточную для распалубки, частичной загрузки или даже для полной загрузки сооружения.
  • При любых бетонных работах бетон следует предохранить от замерзания до приобретения им 50% проектной прочности
  • Даже при применении быстротвердеющих цементов (глиноземистого, высокопрочного портландцемента) срок твердения бетона в теплой среде должен быть не меньше 2 — 3 суток, а при обычных цементах — 5 — 7 суток.

Опыты показывают, что замерзание бетона в раннем возрасте влечет за собой значительное понижение его прочности после оттаивания. Это объясняется тем, что свежий бетон насыщен водой, которая при замерзании расширяется и разрывает связь между поверхностью заполнителей; и малозатвердевшим цементным камнем.

Прочность бетона, тем ближе к нормальной, чем позже бетон был заморожен. Кроме того, из-за раннего замораживания значительно уменьшается сцепление бетона со стальной арматурой в железобетоне.

Для затвердевания бетона зимой необходимо обеспечить его твердение в теплой и влажной среде в течение срока, устанавливаемого в зависимости от заданной прочности. Этой цели достигают двумя способами:

  1. использованием внутреннего тепла бетона;
  2. дополнительной подачей бетону тепла извне, если внутреннего тепла недостаточно.

При первом способе необходимо применять высокопрочные и быстротвердеющие цементы, прежде всего портландцемент высоких марок и глиноземистый цемент.

Кроме того, рекомендуется использовать ускоритель твердения цемента — хлористый кальций, уменьшать количество воды в бетонной смеси и уплотнять ее высокочастотными вибраторами.

Все это дает возможность ускорить сроки твердения бетона при бетонировании сооружений и добиться того, чтобы бетон приобрел достаточную прочность в течение 3—5 дней вместо обычных 28.

Внутренний запас тепла в бетоне создают, подогревая материалы, составляющие бетонную смесь; кроме того, тепло выделяется при химической реакции, происходящей между цементом и водой (экзотермия цемента).

В зависимости от массивности конструкций и температуры наружного воздуха подогревают либо только воду для бетона, либо воду и заполнители (песок, гравий и щебень). Воду можно подогревать до 90°, заполнители — до 40°, цемент не подогревают.

Требуется, чтобы бетонная смесь при выходе из бетономешалки имела температуру не выше 30°, так как при более высокой температуре она быстро густеет.

Загустевание, т. е. потеря подвижности бетонной смеси, затрудняет укладку, добавлять же воду нельзя, так как это понижает прочность бетона. Минимальная температура бетонной смеси при укладке в массивы должна быть не ниже +5°, а при укладке в тонкие конструкции — не ниже + 20°.

В процессе твердения бетона цемент выделяет значительное количество тепла, зависящее от состава и тонкости помола цемента, температуры бетона и срока твердения. Это тепло выделяется главным образом в первые 3—5 дней твердения.

Чтобы сохранить тепло в бетоне на определенный срок, необходимо покрыть опалубку и все открытые части бетона хорошей изоляцией (соломит, шевелин, опилки, шлак и т. п.), толщина которой определяется теплотехническим расчетом.

Описанный выше способ зимнего бетонирования часто называют способом «термоса», так как подогретая бетонная смесь твердеет в условиях теплоизоляции.

Применение Данного способа допустимо и рационально, если тепло сохраняется в бетоне по крайней мере 5—7 суток, необходимых для его первоначального твердения.

Это возможно только при массивных или тщательно изолированных средних по толщине конструкциях.

У этих конструкций отношение охлаждающейся поверхности бетона к его объему (так называемый модуль поверхности F /V) должно быть не более 6. Все конструкции более тонкие или со слабой теплоизоляцией, а также возводимые при очень сильных морозах, должны бетонироваться с подачей тепла извне. Существуют три разновидности этого способа, описанные ниже.

Способы обогрева бетона

Обогрев бетона паром

Обогрев бетона паром, пропускаемым между двойной опалубкой, окружающей бетон, или по трубкам, находящимся внутри бетона, или по каналам, вырезанным с внутренней стороны опалубки.

Последний способ пропаривания (так называемая капиллярная опалубка) предложен А. А. Вацуро. Обычная температура пара 50—80°.

При этом бетон твердеет быстро, достигая в течение двух суток такой прочности, которую он приобретает на 7-й день при нормальном твердении.

Электропрогрев бетона

Электропрогрев бетона, который осуществляют, пропуская через бетон электрический переменный ток.

Для этой цели стальные пластинки-электроды, соединенные с электрическими проводами, укладывают сверху или с боковых сторон конструкции на бетон в начале его схватывания.

При другом способе в бетон закладывают продольные и струнные электроды или вбивают короткие стальные стержни для присоединения проводов. После затвердевания бетона эти стержни срезают.

Пластинчатые электроды применяют главным образом для подогрева плит и стен, «струнные» электроды и поперечные короткие стержни — для балок и колонн.

В начале прогрева подают обычно ток низкого напряжения—50—60 в, получаемый путем трансформирования обычного тока в 220 в. Сырой бетон при пропускании тока разогревается и затвердевает. По мере затвердевания бетона его электрическое сопротивление возрастает, и напряжение приходится повышать.

Нагревать бетон следует медленно во избежание высушивания и появления в нем трещин (повышать   температуру нужно не более чем на 5° в час) и доводить температуру бетона до 60.° При этих условиях бетон в течение 36—48 час.

твердения приобретает прочность не меньшую, чем за 7 дней нормального твердения.

При бетонировании массивных сооружений зимой целесообразно применять электропрогрев только поверхностного слоя бетона и углов сооружения, чтобы предохранить их от преждевременного замерзания (так называемый периферийный электропрогрев).

Применяется еще один способ электропрогрева бетона, который заключается в использовании так называемой «термоактивной опалубки». Это — двойная деревянная  опалубка, в которую засыпают опилки, смоченные раствором соли.

В опилки через опалубку вставляют стержневые электроды и разогревают опилки и опалубку. При этом способе электроды в бетоне не остаются, и бетон равномерно нагревается, но требуется тщательный противопожарный надзор.

Обогрев воздуха, окружающего бетон.

Для этого устраивают фанерный или брезентовый тепляк, в котором устанавливают временные печи, жаровни (при этом нужно строго соблюдать противопожарные правила), воздушное отопление (калориферы) или электрические отражательные печи.

В тепляке ставят сосуды с водой, чтобы создать влажную среду для тверlения, или поливают бетон.

Этот способ дороже предыдущих и применяется иногда при малых объемах бетонирования, при очень низких температурах, а также при отделочных работах

Источник: https://www.masterovoi.ru/stroy-mat/nabor-prochnosti-betona-v-zavisimosti-ot-temperatury

Технология набора прочности бетона в процессе выполнения строительных работ

Главное свойство бетонной смеси определяет набор прочности бетона, отражающий качественное состояние монолитной конструкции.

Поскольку она находится во взаимосвязи со структурой данного строительного материала, то набор прочности можно поделить на два шага, связанных со схватыванием и затвердеванием бетона.

Для последнего характерно наличие физико-химических свойств, возникающих при взаимодействии цемента с водой. Кода идет формирование бетона, то гидратация цемента вызывает образование других соединений.

Схема приготовления бетона.

Как происходит набор прочности бетона

Схватывание состава может произойти в первые дни с того момента, как была изготовлена консистенция из цемента и воды. Время ее схватывания находится в прямой зависимости от температуры воздуха.

Если она составляет 20°С, то может понадобиться около одного часа.

Поскольку процесс застывания бетона не мгновенный, а достаточно долговременный, то для набора прочности материала может потребоваться несколько месяцев.

Зачастую схватывание цемента происходит приблизительно спустя около двух часов с того момента, как был затворен цементный раствор, а окончательный процесс может начаться приблизительно спустя три часа. Поэтому на данной стадии может помочь ускоритель схватывания бетона.

Изображение 1. График набора прочности бетона.

Начало данной стадии может быть отодвинуто в результате снижения температурного уровня, а ее продолжительность существенно возрастает.

Если уровень температуры воздуха составляет 0°С, то начало этапа схватывания может произойти спустя от 6 до 10 часов после того, как произошло затворение смеси. При этом данный процесс способен растянуться на 15-20 часов.

Если температуры завышены, то период схватывания бетона может быть сокращен, что составит около 10-20 мин.

Схватывание бетона предполагает то, что данный состав должен оставаться подвижным весь период, что позволяет оказывать влияние на смесь.

Механизм тиксотропии, связанный с уменьшением вязкости субстанции в условиях механического воздействия на нее, то есть периодического смешивания бетона, который схватился не полностью, твердение и процесс высыхания бетона не начинаются.

Данное свойство учитывают в процессе доставки раствора на бетоносмесителе, поскольку состав при этом должен перемешиваться в миксере, что позволяет сохранять все его важные свойства.

Вращение миксера машины препятствует высыханию цементного раствора, не позволяя твердеть смеси достаточно долго. Возможно и развитие необратимых последствий, которые называют «свариванием» бетона, а это снижает его полезные свойства. Данный процесс особенно быстро может происходить летом.

Источник: https://tolkobeton.ru/beton/nabor-prochnosti-betona.html

Процесс набора прочности бетона

Важнейшая характеристика бетона — прочность. Чтобы раствор достиг максимальных показателей прочности должно пройти время. Что происходит в первые часы после заливки раствора? Почему продолжать строительство можно только спустя месяц? Какие факторы влияют на срок набирания бетоном прочности?

Первый этап — схватывание бетона

Рассмотрим несколько вариантов температурного режима, чтобы понять зависимость времени первого этапа от температуры:

  • 0°С. Начало схватывания наступает после 8 часов с момента, как раствор приготовлен. Продолжительность процесса может достигать 15-20 часов.
  • 20°С. Начало процесса наступит через 2 часа после приготовления раствора и завершится спустя еще один час.
  • При жаркой солнечной погоде этот процесс проходит быстрее, однако в таких случаях важно увлажнять поверхностный слой бетона.

Использование специальных добавок сокращает время схватывания до 20 минут. Такой эффект наблюдается при пропаривании растворов в специальных камерах, однако это применимо только в заводских условиях.

Время схватывания бетона напрямую зависит от марки. Вот несколько примеров:

  • М200 — схватывание происходит за 2-2,5 часа.
  • М300 — на схватывание нужно 1,5-2 часа.
  • М400 — схватывание занимает 1-2 часа.

Чтобы понять, сколько времени нужно на схватывание для каждого конкретного случая необходимо принять во внимание все факторы.

Второй этап — твердение бетона

Следующий этап набирания бетоном прочности — твердение. Этот процесс продолжителен и во время него раствор обретает необходимые характеристики.

Чем выше температура вокруг, тем быстрее протекает твердение раствора. При минусовых температурах этот процесс приостанавливается, ведь вода в бетоне кристаллизуется.

Твердение возобновляется, когда температура снова превышает нулевую отметку, и вода в бетоне оттаивает. Замерзание раствора при твердении может пагубно сказаться на прочности бетона.

Замерзая, кристаллы льда давят на цементную составляющую массы.

Чтобы ускорить твердение бетона в заводских условиях температуру повышают до 80-90°С. Еще один фактор, ускоряющий данный этап — высокая влажность. Также возможно пропаривание раствора автоклавным способом при помощи пара высокого давления.

На то время, пока раствор обретает необходимую прочность, строительные работы прекращаются. Если речь идет о заливке фундамента, кладка стен начнется спустя месяц после начала работ.

Твердение бетона продолжается и в течение последующих месяцев или даже лет. К примеру, через 3 года прочность будет в два раза выше, чем та, какой характеризовался бетон спустя месяц после заливки. Дальнейший процесс обретения прочности также будет зависеть от получаемой нагрузки.

Чаще всего на твердение бетона при температуре около +20°С отводится около 28 дней. Если на протяжении 14 дней держалась знойная погода (+30°С) в бетоне уже мог относительно закончиться процесс твердения, поэтому дальнейшие работы продолжаются ранее. Эти цифры верны для растворов марок М-200, М-250 и М-300.

Особенно интенсивно твердение протекает в первые несколько дней. За трое суток бетон обретает около 30% марочной прочности. Через две недели этот показатель достигнет 70%.

В процессе набора бетоном необходимой прочности очень важно соблюдать температурно-влажностный режим и избегать резких перепадов температур. Также если возможно оградить бетон от замерзания — это позволит избежать потери качества материала и прочности здания в последующем.

Источник: https://beton-v-anape.ru/poleznaya-inormatsiya/protsess-nabora-prochnosti-betona/

Набор прочности бетона — график зависимости от температуры

Показатель прочности — основная характеристика бетона как конструкционного материала. Одним из его свойств является набор прочности бетона со временем. Только после полного затвердевания можно сделать оценку качества, поскольку показатель достигает максимальных значений.

Как бетон набирает прочность?

После укладки в смеси начинают происходить физико-химические процессы по превращению его в прочную основу для строительной конструкции. Как только под их влиянием вода и цемент вступают во взаимодействие, раствор постепенно теряет свою подвижность и изменяет свойства.

Формирование новой структуры происходит в течение определенного времени. Вызревание бетона предполагает прохождение раствором двух стадий: начальной — схватывания, и завершающей — затвердевания.

Их прохождение дает возможность получить прочностные свойства соответствующие бетону определенного класса и марки.

Стадия схватывания

Во время транспортировки в автобетоносмесителе смесь остается подвижной благодаря постоянному перемешиванию и тиксотропным ее свойствам.

Прекращение механического воздействия на раствор после заливки увеличивает его вязкость, и он начинает схватываться.

Все выявленные дефекты нужно устранять в начале первой стадии вызревания, она начинается сразу после заливки бетонной смеси и длится недолго.

Время схватывания зависит от температуры воздуха. Постоянная температура +20°С считается идеальным условием для первой стадии застывания раствора, позволяющим ему схватиться за 3 часа. При изменении этого условия длительность схватывания может уменьшиться или увеличиться. Дольше всего эта стадия длится при температурных значениях окружающего воздуха близких к 0 градусов.

Стадия твердения

После окончательного схватывания раствора начинается стадия твердения. На начальном этапе заполнитель, скрепленный кристаллизованными частицами цемента, не обеспечивает требуемую прочность. Но с началом реакции гидратации, твердение становится наиболее динамичным.

Бетонная основа за 7 суток становится намного прочнее. За этот небольшой отрезок времени бетон набирает 70 процентов прочности. После происходит замедление этого процесса и еще 25% твердости набираются на протяжении трех недель.

Полное затвердевание происходит через несколько лет.

Сколько бетон набирает прочность?

Если марка раствора определяется через 28 дней после заливки, то это и есть ответ на интересующий многих вопрос, за сколько бетон набирает твердость. Но не стоит забывать о некоторых особенностях набора прочности бетона в зависимости от температуры:

  • При низких температурах воздуха значения прочности растут медленнее;
  • При нулевой отметке вовсе не твердеет, поскольку гидратация цемента из-за замерзшей воды становится невозможной, потепление активизирует набор твердости;
  • Влажная среда помогает бетонному основанию становиться прочнее;
  • При пониженной влажности набор замедляется и даже может прекратиться, из-за нехватки воды, которая нужна для гидратации вяжущего.

Зависимость времени набора прочности от температуры

По приведенным в таблице данным видно, что временной показатель затвердевания бетонной основы зависит от марки и температурных условий.

Нужно иметь в виду, что скорость затвердевания раствора – величина непостоянная. На графике хорошо видно, что набранная скорость в первую пятидневку затем начинает постепенно уменьшаться.

Временной интервал, в котором происходит ускоренное твердение раствора, принято называть периодом выдерживания.

В это время важно обеспечить залитому раствору необходимые температурные и влажностные условия.

Хотя график набора прочности бетона составлен на месяц, данный процесс выходит за рамки этого временного периода (СП 63.13330.2012). Для окончательного затвердевания конструкции могут потребоваться годы.

Если созданы благоприятные условия, то бетонное основание затвердевает за 28 дней. Но под влиянием некоторых факторов время набора прочности может увеличиваться или наоборот сокращаться. Срок затвердевания бетонного камня зависит от:

  • Постоянства температурных показателей во время вызревания бетона;
  • Уровня влажности;
  • Возможных атмосферных осадков и их интенсивность;
  • Марки цемента;
  • Времени выполнения заливки.

Температура

Если говорить о влиянии температуры окружающей среды на набор прочности бетона, то здесь действует следующее правило: чем холоднее, тем больше времени займет затвердевание бетонного основания.

При отрицательной температуре процесс останавливается, из-за чего время окончательного затвердевания увеличивается.

Поэтому на севере, где вызревание бетонного камня проходит в условиях низких температур, процесс может длиться годами.

Такой большой срок обусловлен тем, что вода, необходимая для реакции гидратации не может испаряться, поскольку постоянно замерзает. Но при наступлении тепла и повышении температуры воздуха до положительных значений, процесс затвердевания бетонной конструкции возобновляется.

Время

При определении сроков проведения работ по бетонированию основания строительной конструкции пользуются таблицей набора твердости. В ней приведены прочностные показатели, которых достигает бетонный камень через определенный отрезок времени после заливки при разных температурных значениях.

Влажность

Понижение влажности окружающего воздуха в месте бетонирования отрицательно сказывается на процессе твердения бетонного камня. В сухом воздухе испарение воды из раствора происходит намного быстрее, поэтому скорость набора необходимой прочности бетона достаточно высокая. Но ускоренная гидратация цемента недостаточно скрепляет компоненты, и бетонная основа получается непрочной.

Оптимальный показатель влажности 66-70%.

Летом время застывания заливки зависит от влажности основы. При максимальной влажности повышается скорость нарастания твердости.

Цемент и добавки

Использование при замесе раствора портландцемента разных марок приводит к изменению времени его твердения. Поскольку, чем выше марка цемента, тем меньше дней требуется бетону, чтобы набрать марочную прочность. Существенное влияние на скорость застывания смеси оказывает ее состав и характеристики исходных материалов.

Зимой в раствор добавляют противоморозные смеси. Поскольку сразу после заливки он сможет немного затвердеть благодаря тепловыделению, а вот после замерзания воды процесс прекращается.

Летом наоборот лучше замедлить испарение влаги, чтобы защитить конструкцию от преждевременного пересыхания. Это несложно сделать с помощью специальных добавок, которые также улучшат прочностные показатели бетона.

Внимание! Если в составе будут пористые материалы, то испарение влаги будет происходить медленнее.

Для быстрого нарастания твердости бетона и получения качественной конструкции нужно обеспечить надлежащий уход. Причем начинать ухаживать следует сразу после заливки, и продолжать до момента снятия опалубки. Полная нагрузка конструкции возможна только после получения бетоном расчетной прочности.

Источник: https://betonpro100.ru/harakteristiki-i-svojstva/nabor-prochnosti-betona

особенности, график и от чего зависит?

Основная характеристика бетона, которая определила его широкое распространение — это высокая прочность. Материал набирает любую прочность в реальных условиях, так как есть много причин, которые способствуют недобору величины, соответствующей бетону определенной марки. Знание этих причин и их особенностей способствует формированию бетонных фундаментов, конструкций с максимальными эксплуатационными показателями.

Процесс набора

Физико-химические реакции гидратации создают новые монолитные соединения, которые придают материалу свойства искусственного камня. Новое качество формируется в течение многих суток (окончательно примерно через полгода) и в идеале прочностные свойства бетонной конструкции должны соответствовать бетону определенного класса и марки. По времени процесс вызревания камня имеет две последовательные стадии: начальная — схватывание, и завершающая — твердение. По его завершении бетон может нагружаться.

Вернуться к оглавлению

Схватывание

Схема возможного расслоения бетонной смеси: а — в процессе транспортирования и уплотнения, б — после уплотнения; 1 — направление, по которому отжимается вода, 2 — вода, 3, 4 — мелкий и крупный заполнители.

Бетоном пользуются не сразу после затвердения, так как может потребоваться некоторое количество времени, чтобы довезти материал до объекта. Смесь должна оставаться подвижной, чему способствует механическое перемешивание раствора в миксере автосмесителя. Тиксотропия позволяет сохранить основные свойства смеси до ее заливки, откладывая старт начальной стадии созревания. Однако следует знать, что если время затянуть или температура поднимется, развивается необратимый процесс «сваривания» раствора, в результате которого занизятся его характеристики.

Длительность схватывания находится в зависимости от температуры воздуха — от 20 мин. до 20 часов. Наибольшая продолжительность данного процесса зимой при температурных значениях около 0 град. Заливка фундамента в этот период будет сопровождаться удлинением интервала начала схватывания от 6 до 10 часов, а сама стадия растянется на 15 – 20 ч.

Оптимально заливать бетон в форму при 20 градусах. Тогда при условии, что раствор затворен за час до заливки, схватывание начнется через один час и завершится через 60 мин. Жаркая погода способствует практически моментальному схватыванию раствора за 10 – 20 мин.

Вернуться к оглавлению

Твердение

Оптимальное течение гидратации при твердении раствора: температурный коридор от 18 до 20 град., влажность близкая к 100%. Отклонения от данных параметров в значительной степени изменяют скорость твердения камня. Полное вызревание бетона длиться несколько лет.

Вместе с тем на этой стадии скорость твердения закономерно изменяется со временем. К примеру, для бетона М300 к концу 3-го дня она достигает 50%, на 14–й день составляет до 90%, а на 28 день — 100%. Далее через три месяца прочность повышается еще на 20%, а через 3 года может стать на 100% больше, чем была к концу 28 суток после затворения.

Вернуться к оглавлению

Особенности набора прочности

Снижение температурных показателей среды ведет к замедлению твердения. Нулевая отметка на термометре останавливает процесс из-за замерзания воды в камне (снижается качество бетона), а подъем значений снова его возобновляет. Смесь начинает высыхать при недостатке или отсутствии влаги, однако это может замедлить и остановить правильное твердение, что воспрепятствует набору заданного свойства бетоном. А вот автоклавное отвердение смесей значительно ускоряется при повышенных значениях температурно-влажностного режима: 80 – 90 град. и 100% влажности, что ведет к ускоренному росту прочностных показателей. За счет влаги в воздухе может сокращаться интервал набора прочности раствором, который уложен открыто.

Бетоны более высоких марок (состоят из большего количества цемента лучшего качества) твердеют и набирают прочность быстрее, поэтому обрабатывать их следует более оперативно. В интервале с 3-х по 10-е сутки после укладки нормативный набор прочности бетона обеспечивается близкими к идеальным условиями выдержки. В теплую погоду раствор укрывается влагоемкими материалами, через которые камень увлажняется круглосуточно 6 – 7 раз, и перекрывается плотной пленкой.

В солнечную погоду он укрывается от прямых лучей. Зимой бетон может искусственно прогреваться изнутри, утепляться, обогреваться тепловыми генераторами, чтобы предотвратить замерзание воды, и изолируется от осадков. Важным параметром для продолжения работ является нормативно-безопасный срок набора прочностных свойств. Таблица 1 показывает зависимость от марки бетона и среднесуточной температуры значений прочностных показателей бетонов через соответствующее количество суток.

Таблица 1

Нормативно-безопасным сроком созревания бетонов можно считать значение 50%, а безопасным — от 72% до 80% от марочного значения, что, к примеру, важно знать при работах на фундаменте.

Вернуться к оглавлению

От чего зависит набор прочности?

Факторы, которые управляют набором прочностных свойств камня, включают: сколько времени прошло после заливки, температурно-влажностный режим выдерживания, качество (активность) и марку цемента, соотношение воды и цемента в растворе, пропорции компонентов в смеси, способ уплотнения, технологию перемешивания, способ и скорость укладки, качество и регулярность увлажнения, наличие пластификаторов (добавок-ускорителей твердения) в смеси зимой и пр. Поднятие марки бетона зависит от увеличения доли и более высокой марки цемента в смеси, пропорций компонентов. Марка прямо влияет на набор прочности бетона. Для низких марок критическая прочность имеет большее значение. Таблица 2 отражает данную закономерность.

Таблица 2

Поэтому прочностью фундамента из бетона высокой марки определяется надежность, долговечность конструкции здания. Камень в холодную погоду приобретает прочность благодаря собственному тепловыделению, но для нормализации графика формирования камня целесообразно применять соответствующие добавки, ускоряющие твердение и снижающие температуру остановки гидратации. С ними смесь набирает марочную прочность уже через 14 суток. Удачным решением также станет изменение составляющих в бетоне. К примеру, глиноземистый цемент набирает прочностные показатели даже в морозы, так как выделяет примерно в 7 раз больше собственного тепла по сравнению портландцементом.

В наборе этого свойства существенную роль играют форма и фракция зерен натуральных наполнителей. Их неправильная форма и повышенная шероховатость обеспечивают лучшие условия сцепления и качество бетона. Известно, что увеличение доли воды в бетонной смеси способно привести к расслоению массы материала. Следствием этого также становится то, что при относительном увеличении доли воды в растворе на 60% от оптимального значения (в/ц = 0,4) происходит недобор прочности на 50% от марочной. Однако при соотношении вода/цемент 1/4 период отвердения (упрочнения) сокращается в два раза.

Чтобы ускорить процесс и минимизировать выдержку бетона, целесообразно применять пескобетоны с низким соотношением вода/цемент. Неуплотненный бетонный раствор имеет шансы вызреть только до 50% от нормативной прочности даже при оптимальном соотношении вода/цемент. Вместе с тем ручное уплотнение способно повысить его прочность на 30 – 40%, а вибротрамбовка повышает прочность до нормативных 95 – 100%.

Вернуться к оглавлению

График набора прочности

Важно знать график набора прочности бетона для прогнозирования последствий изменения температурных условий твердения, которые приводят к увеличению времени выдерживания.

График 1

График 1 показывает на примере бетона М400 через сколько суток смесь при фиксированных температурных значениях набирает определенный процент прочности (за сто процентов взят набор марочной прочности за 4 недели). Температурный режим 30 град. является оптимальным для набора нормативной прочности (97%) за 11 дней, а при показателе в 5 град. значение безопасной прочности не будет достигнуто камнем и за 14 дней. В такой ситуации следует разогревать, утеплять укладку. В соответствии с кривыми определяются сроки распалубки при превышении прочностью 50% марочного значения.

Вернуться к оглавлению

Вывод

В реальности прочностные показатели бетонных конструкций могут изменяться по очень многим причинам. Важно обеспечить оптимальные параметры для реализации по времени графика роста прочностных свойств, соответствующих марке бетона.

Твердение и набор прочности бетона

 

Содержание статьи:

.

Схватывание и твердение

Прочность бетона считается  его основным свойством и отражает качество монолитной конструкции, так как напрямую связана со структурой бетонного камня.  Твердение бетона – сложный физико-химический процесс, при котором взаимодействуют цемент и вода. В результате гидратации цемента образуются  новые соединения, и формируется бетонный камень.

При твердении бетон набирает прочность, но происходит это не одномоментно, а в течение длительного периода времени. Набор прочности бетона происходит постепенно – в течение многих месяцев.

Набор прочности условно делят на два этапа:

1. Стадия первая — схватывание бетона 

Схватывание происходит в первые сутки с момента приготовления бетонной смеси. Время схватывания бетонной смеси напрямую зависит от температуры окружающего воздуха. При температуре 20 °С процесс схватывания занимает всего 1 час: цемент начинает схватываться примерно через 2 часа с момента затворения цементного раствора, а окончание схватывания происходит примерно через 3 часа. С понижением температуры начало этой стадии отодвигается, а длительность значительно увеличивается. Так, при температуре воздуха около 0 °С период схватывания бетона начинается через 6-10 часов после затворения бетонной смеси и растягивается до 15-20 часов. При повышенных температурах период схватывания бетонной смеси сокращается и может достигать 10-20 минут.

В течение периода схватывания бетонная смесь остается подвижной и на неё можно воздействовать. Благодаря механизму тиксотропии (уменьшение вязкости субстанции при механическом воздействии) при перемешивании несхватившегося до конца бетона, он остается в стадии схватывания, а не переходит в стадию твердения. Именно это свойство бетонной смеси используют при её доставке на бетоносмесителях: смесь постоянно перемешивается в миксере, чтобы сохранить её основные свойства. Во вращающемся миксере автобетоновоза бетон не твердеет в течение длительного времени, но при этом с ним происходят необратимые последствия (говорят бетон «сваривается»), что  в дальнейшем значительно снижает его качества. Особенно быстро бетонная смесь сваривается летом.

2. Стадия вторая — твердение бетона 

Твердение бетона наступает сразу после схватывания цемента. Процесс твердения и набор прочности продолжается в течение нескольких лет. При этом марка бетона определяется в возрасте 28 суток. Процесс набора прочности и график набора прочности описаны ниже.

.

Как и сколько бетон твердеет и набирает прочность

Класс бетона по прочности оценивают в возрасте 28 суток. Для испытаний берут образцы в форме стандартного куба со стороной 15 см, испытуемый образец при этом выдерживают при температуре 20±3°С и относительной влажности воздуха 95±5%. Эти параметры хранения бетонной смеси и есть нормальные условия твердения бетона, а сама камера для хранения испытуемых образцов  называется камерой нормального хранения (НХ).

При отклонении температуры твердения в большую сторону от «нормальной» получают твердение бетона при повышенной температуре, а при отклонении в меньшую – твердение при пониженной температуре.

В таблице приведена информация о наборе прочности бетона марок М200 — М300 на портландцементе М-400, М-500 в первые 28 суток в зависимости от среднесуточной температуры:

 

 

График набора прочности при различных температурах твердения приведен ниже (за 100% берется набор марочной прочности в первые 28 суток):

 Для справки: данными вышеприведенной таблицы и графика можно воспользоваться для определения срока распалубки монолитной железобетонной конструкции, который в соответствии с нормативными документами наступает с того момента, когда бетонная смесь наберет 50-80% от своей марочной прочности (подробнее в статьях «Когда снимать опалубку» и «Уход за бетоном»).

 

Для твердения бетона характерны следующие особенности:

  • чем ниже температура окружающего воздуха, тем медленнее происходит твердение и нарастает прочность;
  • при температуре ниже 0°С  вода, необходимая для гидратации цемента, замерзает и твердение прекращается. При последующем  повышении температуры твердение и набор прочности возобновляются;
  • при прочих равных условиях во влажной среде к определенному сроку бетон приобретает прочность выше, чем при твердении на воздухе;
  • в сухих условиях дальнейшее твердение замедляется и практически прекращается, из-за отсутствия влаги, необходимой для гидратации цемента;
  • при повышении температуры до 70-90° С и максимальной влажности скорость нарастания прочности значительно увеличивается. Именно такие условия создают при пропаривании бетона паром высокого давления в автоклавах.

Заметим, что скорость набора прочности бетона – величина непостоянная. Твердение имеет наибольшую интенсивность в первые 7 суток с момента заливки бетонной смеси.  При нормальных условиях твердения  через 7—14 дней бетон набирает  60—70% от своей 28-дневной прочности. В дальнейшем набор прочности не прекращается, но происходит гораздо медленнее, а к трехлетнему возрасту прочность бетона может достигать 200-250% от величины, определенной в возрасте 28 суток.

.

От чего зависит набор прочности и твердение

На набор прочности бетона влияют множество факторов, среди них можно выделить следующие:

  • тип цемента, используемого при производстве бетонной смеси;
  • температура, при которой происходит твердение бетона;
  • водоцеметное отношение;
  • степень уплотнения бетонной смеси.

Влияние каждого из вышеперечисленных факторов на твердение и набор прочности приведено ниже в виде таблицы и графиков.

Зависимость от типа цемента и температуры твердения:

Ниже приведены данные по набору тяжелым бетоном относительной прочности в зависимости от вышеуказанных двух параметров (типа цемента и температуры твердения).

Время твердения,
суток

Тип цемента

Относительная
прочность бетона при различных температурах твердения

30 оС

20 оС

10 оС

оС

1

Б

0,45

0,42

0,26

0,16

Н

0,37

0,34

0,21

0,12

М

0,23

0,19

0,11

0,06

2

Б

0,58

0,58

0,37

0,22

Н

0,52

0,5

0,32

0,19

М

0,38

0,34

0,21

0,12

3

Б

0,65

0,66

0,43

0,26

Н

0,6

0,6

0,38

0,23

М

0,47

0,45

0,28

0,17

7

Б

0,78

0,82

0,54

0,33

Н

0,75

0,78

0,51

0,31

М

0,67

0,68

0,44

0,27

14

Б

0,87

0,92

0,61

0,38

Н

0,85

0,9

0,6

0,37

М

0,81

0,85

0,56

0,34

28

Б

0,93

1,0

0,71

0,45

Н

0,93

1,0

0,7

0,43

М

0,93

1,0

0,67

0,41

56

Б

0,98

1,06

0,8

0,51

Н

1,0

1,08

0,79

0,49

М

1,0

1,12

0,76

0,47

М – медленнотвердеющий портландцемент;
Н – нормальнотвердеющий портландцемент;
Б – быстротвердеющий портландцемент.

Промежуточные значения – определяются интерполяцией;

1 (единица) относительной прочности – прочность бетона через 28 суток при температуре твердения 20 оС. При включении в состав бетонной смеси добавок, способных повлиять на динамику процесса твердения,  –  скорость набора прочности изменяется.

 

Зависимость прочности бетона от уплотнения и водоцеметного отношения:

 

 

График набора прочности бетона – таблица по времени



Возведение конструкций различной конфигурации и назначения предполагает заливку фундамента. Поэтому многие строители, преимущественно начинающие, интересуются тем, каково же время набора прочности бетона. Сразу стоит отметить, что этот процесс зависит от многочисленных моментов, среди которых не только условия окружающей среды, но и составляющие самого раствора, используемого для заливки фундамента.


В этой статье мы попробуем разобраться, как набирает прочность бетон и есть ли методы ускорения этого процесса.


В чем суть процесса?



Условно, он делится на 2 этапа:


  1. Схватывание. Этот этап происходит в течение первых 24 часов после замешивания основы. Время схватываемости раствора зависит от показателей температуры в помещении или на улице. И если обеспечить должные условия, то можно ускорить схватывание бетонной массы.

  2. Твердение. Как только основа схватится, то наступает затвердение. Как ни странно, но затвердевание фундамента продолжается в течении 12-24 месяцев. При этом заявленные производителем значения, при обеспечении благоприятных условий, определяется на 28 день после заливки.


Интересно, что во многих источниках можно найти, от чего зависит кинетика набора прочности – температур, время. влажность, качество ингредиентов. Но мало где найдешь ответ на вопрос, за счет чего бетон набирает прочность? Это происходит в процессе гидратации цемента.


В сухом материале присутствуют 4 основных элемента:


  • аллит;

  • белит;

  • трехкальциевый алюминат;

  • четырехкальциевый аллюмоферрит.


Первым при замесе в реакцию вступает аллит, но это самый хрупкий минерал. Далее идут алюминаты и алюмоферриты. Последним в реакцию вступает белит, он же и дает необходимую прочность. При этом он гидратируется постепенно, ежегодно набирая нужные параметры. Даже спустя 50 лет процесс гидратации идет, соответственно, все это время бетон продолжает набирать прочность.


Процесс гидратации цемента начинается с момента смешения с водой и продолжается в течение долгого времени


Что же касается именно бетона, то его параметры зависят от степени гидратации цемента. Если речь идет о низкой степени, то спустя 4 недели она достигнет искомых 90%. В высокопрочном составе через это же время будет только половина (до 49%), и в дальнейшем с течением времени она будет только нарастать. В среднем за 3-5 лет прирост составляет порядка 60%.


Что влияет на вызревание фундамента



Как было сказано ранее, на то, сколько бетон набирает прочность, влияет целый ряд нюансов, к основным из которых относится:


  • температурные условия окружающей среды;

  • уровень влажности в месте, где производится заливка основы;

  • марка цемента;

  • время.

Температурные условия


Набор прочности бетона в зависимости от температуры окружающей среды, это актуальный вопрос для большинства людей, которые собственными силами занимаются заливкой фундамента. Тут стоит запомнить одно главное правило: чем холоднее на улице или в помещении, где проводится бетонирование поверхности, тем больше время твердения.


Скорость набора прочности бетона в зависимости от температуры


При температуре ниже 0°С укрепление основы приостанавливается и, как следствие, срок набора прочности увеличивается на неопределенное время. Порой достижение заявленных производителем прочностных характеристик происходит спустя несколько лет. Это когда процесс происходит в северных регионах. Такое явление обусловлено тем, что вода, имеющаяся в цементной массе, замерзает. А поскольку за счет влаги обеспечивается необходимая для процесса гидратация, то и затвердевание, так сказать, «замораживается».


Но как только на улице начнет теплеть и станет выше нулевой отметки, твердение продолжится. И так далее. Так выглядит набор прочности бетона в зависимости от температуры.


Теплые погодные условия «активизируют» и ускоряют твердение цементной основы. Скорость твердения бетона в зависимости от температуры прямо пропорциональна увеличению показателей окружающей среды. Так, при 40°С заявленные производителем показатели достигаются через 7-8 дней. Именно по этой причине многие опытные специалисты рекомендуют проводить заливку бетонного фундамента на приусадебном участке в жаркую погоду, за счет чего требуется гораздо меньше времени на организацию всего строительного процесса в целом, нежели в случае с заливкой фундамента в более холодную погоду.


Зимой, как только температура опускается до отметки 0 градусов, процесс гидратации полностью прекращается


Но даже в этом случае не стоит «пережаривать» бетон – пока нижние слои схватятся, верхние начнут трескаться. Это не добавляет ни эстетики, ни твердости. При проведении работ в жаркое время поверхность 2-3 раза в день обильно поливают водой и накрывают целлофаном.



За сколько бетон набирает прочность в зимнее время года? По сути, возведение фундамента зимой – это трудоемкий процесс, который требует использования специального оборудования для регулярного прогрева цементной массы с целью ускорения процесса его затвердевания.


При работе с бетонной массой с целью ускорения ее затвердевания нагрев свыше 90°С недопустим. Это может привести к растрескиванию будущей поверхности.


Для того, чтобы понять каким образом температура влияет на процесс затвердевания, можно изучить график набора прочности бетона. Это позволит визуально разобраться в данном явлении. График набора состоит из линий, которые выстроены на основании данных, собранных для цемента М400 при разном режиме.


График твердения бетона позволяет определить, какое процентное соотношение от марочных показателей будет достигнуто через некоторый временной промежуток. Проще говоря, по этим линиям можно узнать, сколько дней масса набирает марочное значение твердости при той или иной температуре.


График набора прочности по марке цемента


Время



С целью определения оптимального, можно даже сказать, безопасного срока начала проведения строительных работ зачастую берется во внимание таблица набора прочности. По ней можно с легкостью определить за какое время застынет фундамент, приготовленной из той или иной марки цемента. Поэтому опытные специалисты всегда и пользуются подобными информационными таблицами.











Марка цемента


Среднесуточная t цементной основы, °С


Срок затвердевания по суткам


1


2


3


5


7


14


28


Показатели твердости бетонной массы на сжатие (% от заявленной)


М200-300, замешанный на портландцементе марки 400-500


2


3


6


8


12


15


20


25


0


5


12


18


28


35


50


65


+5


9


19


27


38


48


62


77


+10


12


25


37


50


58


72


85


+20


23


40


50


65


75


90


100


+30


35


55


65


80


90


100



В том случае, если нормативно-безопасный срок установлен на отметке в 50%, то самым оптимальным сроком старта строительных работ будет 72-80% от заявленных марочных показателей.


Показатели влажности


Сниженные показатели влажности окружающей среды негативно отражаются на процессе твердения фундаментной базы. При полнейшем отсутствии влаги процесс гидратации практически не происходит, и набор твердости неизбежно останавливается. Именно поэтому очень важно следить за влажностью заливаемого фундамента.


Если в помещении или на улице, где осуществляется заливка или кладка фундамент, повышенная влажность (70-90°), то скорость нарастания прочностных показателей возрастает.


Прогрев до такого высокого температурного режима при минимальных значениях влажности обязательно приведет к засыханию залитой поверхности и снизит скорость твердения. Чтоб избежать таких последствий, необходимо регулярно производить увлажнение. При таких обстоятельствах в жаркую погоду твердение будет происходить очень быстро.


ВИДЕО: Сколько твердеет бетон



Состав и эксплуатационные данные цемента



Если цемент обладает способностью тепловыделения и сразу после заливки он быстро твердеет, то после замерзания в цементной массе воды процесс твердения неизменно остановится. По этой причине во время строительных работ холодное время года лучше отдавать предпочтение смесям, приготовленным на основе противоморозных добавок.


Так, к примеру, глиноземистая масса после заливки выделяет в 7 раз больше теплоэнергии, нежели обычный портландцемент. Благодаря этому замешанная на основе такого цемента строительная смесь способна быстро набирать прочность даже при температуре ниже 0°С. что, собственно, и обусловлено его популярностью использования в холодное время года.


Стоит отметить и то, что марка цемента также влияет на скорость твердения заливки или кладки. Представленная дальше таблица наглядно демонстрирует эти данные.







Марка цемента


Показатели критической твердости (% от заявленной), минимум


Для предварительно напряженных поверхностей


70


М15-150


50


М200-300


40


М400-500


30


Вот, собственно, и все, что нужно знать о затвердевании фундамента. Надеемся, эта информация будет использована вами на практике и поможет достичь поставленной задачи наилучшим образом!


ВИДЕО: Как ускорить затвердевание бетона




Поддержание идеальной температуры во время отверждения бетона

Опубликовано автор: Келли

Отверждение бетона звучит как простой процесс, просто смешайте цемент с водой и подождите, пока он высохнет, верно? Неправильный! Чтобы добиться максимальной прочности бетона, вам придется контролировать влажность и температуру, поэтому планируйте это заранее.

При наблюдении за процессом твердения бетона, помимо времени, играют роль два основных фактора: погодные условия окружающей среды и температура бетонной смеси.

Проверить прогноз

Перво-наперво: если достаточно жарко, когда вы не хотите оставлять комфорт своего кондиционера, или достаточно холодно, чтобы надеть шляпу и перчатки, не следует укладывать бетон!

Бетон рекомендуется выдерживать при умеренной температуре от 50 ° F до 90 ° F. В идеальном мире температура свежего бетона должна быть выше 50 ° F, но выдерживаться и поддерживаться на уровне 50 ° F. Но если вы не можете достичь отметки 50 градусов, бетон, выдержанный при этих температурах, будет превосходить бетон с температурой +90 ° F по прочности и долговечности.

Укладывать бетон легко при дневном свете, но когда бетон заливается днем, охлаждение поверхности ночью может вызвать растрескивание. Один из способов — поливать ночью. Это позволяет бетону остыть, а затем повысить его температуру в начале дня, давая бетону больше времени для укрепления без растрескивания под действием напряжения.

Испытание бетона

Для обеспечения того, чтобы температура бетона оставалась в пределах допустимых уровней, для непрерывного мониторинга рекомендуется использовать регистраторы данных с термопарами.Перед заливкой бетона можно надежно разместить одну или несколько термопар для измерения и записи температуры на протяжении всего процесса отверждения.

Испытания на зрелость обычно проводятся для оценки прочности бетона путем измерения температуры с течением времени. Имейте в виду, что температуры, достигнутые на ранней стадии отверждения бетона, напрямую влияют на конечную прочность и характеристики.

Более длительное отверждение бетона увеличивает прочность и долговечность.Американский институт бетона предполагает, что бетон должен достичь идеальной прочности после 7 дней отверждения при 50 ° F или 3 дней при 50 ° F для бетонной смеси с высокой ранней прочностью.


Щелкните здесь, чтобы изучить решения для регистрации данных термопар, которые обеспечивают непрерывный мониторинг температуры на протяжении всего процесса отверждения.

Для получения дополнительной информации позвоните нам по телефону (603) 456-2011 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен]

О Келли:

Келли Райт присоединилась к команде MadgeTech в мае 2016 года в качестве писателя маркетингового контента, принеся с собой годы образования и непосредственный опыт работы в СМИ и коммуникациях.Келли является ключевым участником исследования и разработки интересного и ценного контента. Как сертифицированный менеджер HACCP, Келли демонстрирует свой опыт на мероприятиях и выставках по всей стране, представляя MadgeTech.

Таблица 1 Время схватывания бетона при различной температуре

Таблица 1 Время схватывания бетона при различной температуре

Использование добавки и ее
Влияние на время установки

Начальная установка, как определено ACI 116R, представляет собой степень жесткости
цементная смесь менее окончательного схватывания, обычно указывается как эмпирическая
значение, указывающее время в часах и минутах, необходимое для цемента
паста, чтобы затвердеть достаточно, чтобы противостоять до установленной степени, проникновение
утяжеленной тестовой иглы.Время схватывания бетона при различных температурах
приведено в таблице ниже:

Таблица 1 Время схватывания бетона при различной температуре

Температура Приблизительное время схватывания (часы)
100 o F (38 o C) 1-2 / 3
90 o F (32 o C) 2-2 / 3
80 o F (27 o C) 4
70 o F (21 o C) 6
60 o F (16 o C) 8
50 o F (10 o C) 11
40 o F (4 o C) 14
30 o F (-1 o C) 19
20 o F (-7 o C) Установить не произойдет

На замедление начального времени схватывания из-за использования добавки влияет
тремя факторами, а именно температурой окружающей среды, используемой дозировкой и
время добавления в замес.

Влияние температуры на замедление начального времени схватывания

Температура может отрицательно сказаться на повышении прочности бетона.
Однако правильное отверждение бетона в холодную погоду повысит его прочность.
разработка. Жаркая погода определяется как любая комбинация высокой температуры окружающей среды.
температура, высокая температура бетона, низкая относительная влажность и ветер
скорость. Период холодной погоды, как определено Комитетом 306 ACI, — это когда
одно из следующих условий возникает в течение трех дней подряд:

  • Среднесуточная температура воздуха ниже 40 o F
  • .

  • Температура воздуха не выше 50 o F более чем на половину
    любого 24-часового периода.

Влияние температуры бетона и замедления времени схватывания
приведено PCA в таблице ниже. Из графика следует, что
эффект замедления более выражен при более высокой температуре бетона.
используется.

Рисунок 1 Влияние температуры бетона и замедлителя схватывания
Время

Замедление времени схватывания зависит от типа добавок
использовал.В приведенной ниже таблице показано действие различных лигносуфонатов.
(1 и 2) и карбоновые (3 и 4) примеси по времени схватывания.

Рисунок 2 Влияние различных добавок на время схватывания бетона

Время добавления примеси в замес здесь значительное и
может повлиять на окончательные результаты. Более замедление может иметь место, если примесь
добавляется в качестве последнего ингредиента, и цемент становится влажным.

Влияние дозировки на замедление начального времени схватывания

Более высокая дозировка может использоваться до определенного уровня только до того, как
происходит быстрое затвердевание и потеря осадки. Эта примесь чувствительна к
температура окружающей среды при введении в партию. Чем ниже окружающий
температуры, тем дольше будет время схватывания бетона. В
следующий рисунок используется для оценки времени начального схватывания в соответствии с
дозировка замедлителя схватывания и температура окружающей среды бетона.

Рисунок 3 Увеличение времени начальной схватывания с содержанием замедлителя схватывания

Советы по отверждению бетона в холодную погоду

Процесс отверждения бетона становится более сложным в холодную погоду, поскольку для правильного схватывания и достижения максимальной прочности свежий бетон необходимо защищать от замерзания по крайней мере в течение первых 24 часов или до тех пор, пока он не достигнет минимальной прочности 500 фунтов на квадратный дюйм ( фунтов на квадратный дюйм).Бетон, замерзающий в раннем возрасте, может потерять большую часть своей прочности. Но бетон можно успешно заливать и укладывать в холодных погодных условиях, если принять правильные меры для устранения проблем, связанных с низкими температурами. По определению Американского института бетона (ACI) бетонирование в холодную погоду — это «период, когда в течение более трех дней подряд средняя дневная температура воздуха опускается ниже 40 градусов по Фаренгейту и остается ниже 50 градусов по Фаренгейту в течение более половины любых 24-х дней. часовой период.«В этих условиях необходимо применять специальные методы.

Нет причин избегать заливки бетона в холодную погоду, если вы примете соответствующие меры. Правильно сделанный бетон, заливаемый в прохладную погоду, на самом деле прочнее, чем бетон, заливаемый в жаркую погоду, благодаря медленному периоду отверждения.

Когда температура наружного воздуха ниже 20 градусов по Фаренгейту, лучше просто отказаться от идеи размещения бетона на открытом воздухе, поскольку при таких температурах гидратация полностью прекращается.При очень низких температурах наружного воздуха становится очень трудно поддерживать температуру на рабочем месте на достаточно высоком уровне, чтобы обеспечить хорошие результаты, даже с кожухами и изолирующими одеялами.

Если бетон замерзнет слишком рано

Бетон, который замерзает в свежем виде или до того, как он затвердеет до прочности, способной противостоять расширению, связанному с замерзающей водой, будет иметь безвозвратную потерю прочности. Раннее замораживание может снизить конечную прочность бетона до 50%. Если температура воздуха во время заливки и укладки ниже 40 градусов по Фаренгейту и если в течение первых 24 часов ожидается отрицательная температура, подрядчики следует соблюдать ряд рекомендуемых методов бетонирования в холодную погоду.

Советы по подготовке

Правильное отверждение бетона в холодную погоду можно улучшить с помощью определенных методов подготовки:

  • В холодную погоду предварительный нагрев одного или нескольких составляющих материалов (воды и заполнителя) может гарантировать поддержание правильной температуры бетона во время заливки. Вместо того, чтобы нагревать портландцемент, это делается путем нагревания воды и / или песка и гравия перед смешиванием. Компании по производству готовой смеси могут иметь такую ​​возможность; Обычно бетон покидает завод в грузовиках при температуре около 65 градусов по Фаренгейту.Смешивание небольшого количества бетона на месте может включать использование горячей воды или хранение заполнителя в теплом помещении перед смешиванием.
  • Может потребоваться корректировка компонентов смеси. Чаще всего это включает увеличение соотношения содержания цемента в бетоне или использование ускоряющей химической добавки, такой как хлорид кальция, в соотношении до 2%.
  • Используйте портландцемент типа III, цемент, который помогает схватываться без ухудшения качества бетона.Это важно, потому что высокое содержание влаги может вызвать проблемы с коррозией стальной арматуры.
  • Избегайте использования золы-уноса или шлакового цемента в холодную погоду. Эти материалы затвердевают медленнее и выделяют меньше внутреннего тепла.

Наконечники для заливки и укладки

Дополнительные приемы во время заливки и укладки также могут помочь бетону правильно схватиться и застыть в холодную погоду:

  • Убедитесь, что бригады будут на месте на более длительный срок.Бетону, подвергающемуся воздействию низких температур, потребуется больше времени для достижения первоначального схватывания, что может означать, что бригаде отделочных работ потребуется более длительное время.
  • Ветрозащитные полосы могут помочь защитить бетон (и рабочих) от ветра, который может вызвать быстрое падение температуры и слишком быстрое испарение. Обычно достаточно ветрозащитных полос высотой около 6 футов.
  • Могут потребоваться шкафы с подогревом. Они могут быть сделаны из дерева, брезента или полиэтиленовых листов или вы можете использовать коммерческие корпуса из жесткого пластика.Нагрев внутри шкафа лучше всего осуществлять с помощью электронагревателей. Если используются обогреватели, работающие на топливе, наилучшим вариантом является использование обогревателей косвенного нагрева, в которых теплый воздух направляется в кожух из расположенного снаружи блока горелки. Другой вариант — гидронная система, в которой теплая смесь гликоля и воды циркулирует по корпусу через трубы или шланги.

Цель состоит в том, чтобы убедиться, что бетон заливается и помещается при температуре не менее 40 градусов по Фаренгейту и выдерживается там в течение периода времени, соответствующего типу бетона и его предполагаемому использованию.Для высокопрочного бетона, который не будет подвергаться циклам замораживания-оттаивания, достаточно одних суток при температуре выше 40 градусов. Но для бетонного фундамента или другой конструкции, которая в раннем возрасте будет нести высокие нагрузки, требуется 20 дней и более при минимальной температуре 50 градусов. Помните, что отверждение цемента — это экзотермическая реакция, которая сама по себе выделяет некоторое количество тепла, и часто достаточно накрыть бетон полиэтиленовой пленкой или изолирующими одеялами, чтобы удержать тепло.

Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать замерзания бетона в течение первых 24 часов после заливки и укладки.Взаимодействие с другими людьми

Советы по отверждению

Наконец, есть методы, которые вы можете использовать в процессе отверждения, чтобы обеспечить максимальную прочность бетона:

  • Если используются формы, оставьте их на месте как можно дольше, так как они сохранят тепло и помогут предотвратить слишком быстрое высыхание бетона. Углы и края наиболее уязвимы, а формы помогут в процессе отвода тепла.
  • Острый пар можно закачивать в ограждение вокруг бетона, чтобы предотвратить его слишком быстрое высыхание при низких уровнях влажности, которые являются обычным явлением в холодную погоду.
  • Перед завершением дождитесь, пока вся сливная вода не испарится. Бетон, залитый и уложенный в холодную погоду, схватывается и затвердевает гораздо медленнее, поэтому кровотечение также начнется позже, чем ожидалось. Будьте готовы к большему количеству стекающей воды, чем при обычной укладке бетона.
  • Пока бетон застывает, проверьте температуру бетона с помощью инфракрасного термометра. Убедитесь, что бетон поддерживает температуру не менее 40 градусов в течение периода отверждения.
  • По мере прекращения активного нагрева следите за тем, чтобы бетон не остыл слишком быстро. Это можно сделать, постепенно снижая температуру внутри ограждения или накрыв бетон изолирующими покрытиями. Для больших структур рекомендуется несколько дней или даже недель постепенного охлаждения. Внезапное удаление одеял в холодную погоду может вызвать перепад температур между внешней стороной бетона и его серединой, что приведет к растрескиванию.
  • Убедитесь, что бетон выдержан в течение периода времени, рекомендованного для используемого типа цемента.Комитет ACI 308 рекомендует следующие минимальные периоды отверждения:
    ASTM C 150, тип I, 7 дней
    ASTM C 150, тип II, 10 дней
    ASTM C 150, тип III, 3 дня
    ASTM C 150, тип IV или V, цемент, 14 дней
    Цементы ASTM C 595, C 845, C 1157, переменная
  • Герметизируйте только что затвердевший бетон, нанеся герметик, чтобы предотвратить просачивание воды снаружи в бетон. Бетонные герметики продлят срок службы бетона и уменьшат вероятность разрушения при отверждении. В очень холодных регионах используйте только воздухопроницаемый герметик для бетона, который позволяет испарять влагу.

Почему следует контролировать температуру застывания бетона

Одним из наиболее важных аспектов обеспечения целостности вашей бетонной конструкции является мониторинг ее температуры на ранних этапах строительства. Это особенно актуально в экстремальных погодных условиях, когда смешивание и отверждение бетона подвержены влиянию различных факторов окружающей среды.

Если свежеуложенный бетон подвергается воздействию слишком высоких или слишком низких температур или если он не сохраняет достаточное количество влаги, развитие прочности бетона будет нарушено.По этой причине тщательный мониторинг изменений температуры в бетонной плите во время отверждения жизненно важен для обеспечения прочности, качества и долговечности.

Как контролировать температуру бетона во время смешивания и отверждения

В настоящее время существует множество методов уменьшения неблагоприятного воздействия неправильной температуры гидратации. Можно использовать два подхода или их комбинацию для контроля температуры во время фазы покоя и фазы увеличения силы процесса гидратации.

Первый подход — это оптимизировать дизайн смеси .Второй подход заключается в том, чтобы контролировать окружающие элементы или свойства отверждения, которые влияют на температуру.

Хотите узнать больше о том, что такое отверждение бетона? Прочитать этот блог

Контроль температуры бетона при проектировании смеси

Чтобы поддерживать желаемую температуру во время высокой температуры гидратации (экзотермической реакции в цементе), вам необходимо разработать смесь, соответствующую конкретному применению и окружающим условиям бетона. Вот несколько вещей, которые следует учитывать при проектировании бетонной смеси:

  • Выбор подходящего типа цемента изменяет количество выделяемого тепла.По сравнению с цементом типа I, тип III выделяет больше тепла, тогда как тип II выделяет умеренное тепло, а тип IV выделяет меньше, чем другие;
  • Регулировка тонкости цемента (т. Е. Использование более мелкого цемента) приведет к выделению большего количества тепла;
  • Использование дополнительных вяжущих материалов (SCM) эффективно снижает тепло, выделяемое во время гидратации. Замена части цемента, например, шлаком или летучей золой снижает количество химически активного материала на ранних стадиях; в свою очередь, это снижает количество выделяемого тепла и замедляет рост прочности бетона; и
  • Добавление других типов добавок, таких как замедлители схватывания и ускорители, может помочь контролировать продолжительность периода бездействия (однако эти смеси обычно не влияют на тепловыделение).

Узнайте больше об оптимизации конструкции бетонной смеси здесь!

Почему важна правильная температура отверждения бетона

Отверждение бетона помогает поддерживать уровень влажности и температуры в бетоне раннего возраста, чтобы он мог достичь своей удельной прочности смеси. Необходимое количество влаги в бетоне важно, потому что химическая реакция, известная как гидратация, имеет тенденцию высушивать бетон из-за потери тепла.

При бетонировании в жаркую погоду общее практическое правило состоит в том, чтобы поддерживать предельную температуру затвердевания бетона во время гидратации в 70 ° C (160 ° F).Если температура бетона во время гидратации слишком высока, бетон быстрее наберет прочность на раннем этапе, но, следовательно, потеряет прочность на более поздних стадиях и, следовательно, станет менее долговечным.

При бетонировании в холодную погоду, когда температура окружающей среды слишком низкая, гидратация цемента резко замедлится или даже полностью прекратится, пока температура снова не повысится. Общие рекомендации предполагают, что температура отверждения бетона должна поддерживаться на уровне> 5 ° C (40 ° F) в течение 48 часов (ACI 306).

Как экстремальные погодные условия влияют на бетон

Один из способов избежать перегрева бетона в жаркую погоду — запланировать заливку на ночь, когда внешние температуры ниже. Другой способ — использовать в смеси холодную воду или охладить агрегаты льдом.

В холодную погоду температуру можно регулировать с помощью внешних систем обогрева, чтобы контролировать условия отверждения. Экстремальные температуры отверждения можно также контролировать при массовом разливе с помощью охлаждающих труб.

Советы по бетонированию в жаркую погоду

  1. Для охлаждения бетона используйте лед или жидкий азот в составе бетонной водной смеси.
  2. Избегайте укладки бетона в полдень, так как в это время суток температура обычно бывает самой высокой.
  3. Используйте прохладную воду, чтобы смочить боковые формы для перекрытий или стен.
  4. Держите на месте замедлитель испарения на случай, если температура повысится и вода начнет быстро испаряться.
  5. Если во время укладки бетона вероятна жаркая погода, используйте крупные частицы заполнителя.Более крупные заполнители сводят к минимуму вероятность усадки бетона из-за условий окружающей среды.

Насадки для бетонирования в холодную погоду

  1. Следите за температурой затвердевания бетона в течение первых 24 часов, чтобы убедиться, что температура монолитного бетона не опускается более чем на 4 ° C (40 ° F).
  2. Замерзший свежий бетон в течение первых 24 часов может привести к потере 50% его потенциальной 28-дневной прочности.
  3. Поддерживайте температуру твердения бетона выше 4 ° C в течение как минимум четырех дополнительных дней после использования изоляционных покрытий или обогреваемых корпусов.
  4. Поддерживайте температуру твердения бетона выше 10 ° C (50 ° F) в течение трех-семи дней, используя свежий бетон.
  5. Никогда не заливайте бетонную смесь по мерзлой земле, снегу или льду. Используйте обогреватели, чтобы разморозить землю перед заливкой бетона.

Хотите узнать о мониторинге температуры в экстремальных погодных условиях? Подробнее!

Самый эффективный инструмент для контроля температуры отверждения бетона

Процесс укладки и выдержки бетона на стройплощадке требует точных температур, чтобы не повредить структурную целостность бетона.Благодаря SmartRock, беспроводному датчику температуры и прочности бетона, вам больше не придется беспокоиться о неоднозначном времени ожидания и ошибочных тестах на разрыв. SmartRock доставляет точные данные в реальном времени на ваше мобильное устройство каждые 15 минут. Бесплатное приложение рассчитывает данные вашего монолитного бетона, избавляя от лишних догадок.

Будучи полностью беспроводным датчиком, SmartRock позволяет подрядчикам работать эффективно, не беспокоясь о торчащих проводах. Датчик полностью встроен в бетон и закреплен на арматуре внутри опалубки.Это означает, что вам не нужно искать провода под нагревательными одеялами или полагаться на какие-либо внешние регистраторы данных для сбора или отправки данных. Одним нажатием кнопки вы можете загрузить бесплатное приложение и мгновенно поделиться данными со своей командой!

Способность

SmartRock отслеживать влияние монолитного бетона и температуры окружающей среды упрощает контроль твердения бетона и обеспечивает оптимальные условия. Кроме того, результаты в режиме реального времени позволяют подрядчикам оптимизировать процесс отопления, снизить затраты на электроэнергию и сэкономить время в своем графике проекта, зная, когда переходить к последующим строительным операциям, таким как снятие опалубки или последующее натяжение.Согласно методу зрелости ASTM C1074, датчики SmartRock могут использоваться для оценки прочности бетона на месте.

Узнайте больше о преимуществах датчиков SmartRock прямо сейчас!

Источники:
Советы и рекомендации по заливке бетона в жаркую погоду
Узнайте, как заливать бетон в холодную погоду
Бетон на практике

Бетонная конструкция: https://www.concreteconstruction.net/how-to/maximum-concrete-temperature_o

Бетонирование для холодной погоды

Погодные условия на стройплощадке — жаркие или холодные, ветреные или тихие, сухие или влажные — могут значительно отличаться от оптимальных условий, предполагаемых при разработке, проектировании или выборе бетонной смеси — или лабораторных условия, в которых хранятся и испытываются образцы бетона.Бетон можно укладывать в холодную погоду при условии принятия надлежащих мер предосторожности для смягчения негативного воздействия низких температур окружающей среды. Текущее определение Американского института бетона (ACI) для бетонирования в холодную погоду, как указано в ACI 306, — это «период, когда более трех дней подряд средняя дневная температура воздуха опускается ниже 40 градусов по Фаренгейту и остается ниже 50 градусов по Фаренгейту еще дольше. чем половина любого 24-часового периода ». Это определение потенциально может привести к проблемам с замерзанием бетона в раннем возрасте.

Весь бетон должен быть защищен от замерзания до тех пор, пока он не достигнет минимальной прочности 500 фунтов на квадратный дюйм (psi), что обычно происходит в течение первых 24 часов. Если бетон замерзает, пока он еще свежий или до того, как он наберет достаточную прочность, чтобы противостоять расширяющим силам, связанным с замерзающей водой, образование льда приводит к разрушению матрицы цементного теста, вызывая непоправимую потерю прочности. Раннее замораживание может привести к снижению предела прочности до 50%.Когда бетон достигает прочности на сжатие около 500 фунтов на квадратный дюйм, обычно считается, что он обладает достаточной прочностью, чтобы противостоять значительному расширению и повреждению в случае замерзания. Если температура воздуха во время укладки бетона ниже 40 градусов по Фаренгейту и ожидается отрицательная температура в течение первых 24 часов после укладки, следует учитывать следующие общие вопросы:

Начальная температура бетона при поставке

В холодную погоду может потребоваться нагреть один или несколько бетонных материалов (воду и / или заполнители) для обеспечения надлежащей температуры бетона в момент доставки.Из-за количества и теплоемкости цемента использование горячего цемента не является эффективным методом повышения начальной температуры бетона.

Защита при укладке, укреплении и отделке бетона

Воздействие на бетон холодной погоды увеличит время, необходимое для достижения начального схватывания, что может потребовать более длительного присутствия отделочных бригад. В зависимости от фактической температуры окружающей среды для защиты бетонного основания может потребоваться использование ветрозащитных экранов, ограждений или дополнительного обогрева.Также может быть целесообразно отрегулировать состав бетонной смеси с учетом влияния температуры окружающей среды на время схватывания. Это может потребовать увеличения содержания цемента, использования ускоряющей химической добавки или того и другого.

Ветрозащитные полосы защищают бетон и строительный персонал от сильных ветров, вызывающих перепады температуры и чрезмерное испарение. Обычно достаточно высоты шести футов. Ветрозащитные полосы могут быть выше или короче в зависимости от ожидаемой скорости ветра, температуры окружающей среды, относительной влажности и температуры укладки бетона.

Обогреваемые шкафы очень эффективны для защиты бетона в холодную погоду, но, вероятно, являются самым дорогим вариантом. Ограждения могут быть из дерева, брезента или полиэтилена. Также доступны сборные корпуса из жесткого пластика.

В бетонных конструкциях для холодных погодных условий используются три типа нагревателей: с прямым нагревом, с косвенным нагревом и в водяных системах. Чтобы избежать карбонизации свежих бетонных поверхностей, следует использовать обогреватели косвенного нагрева. Если бетон не подвергается прямому воздействию обогревателя или выхлопных газов, тогда подойдет обогреватель прямого нагрева.Следует проявлять осторожность, чтобы гарантировать, что рабочие не подвергаются чрезмерному воздействию окиси углерода каждый раз, когда внутри ограждения используется обогреватель. Гидравлические системы передают тепло путем циркуляции раствора гликоля / воды в замкнутой системе труб или шлангов. Типичные применения для гидравлических систем включают оттаивание и предварительный нагрев основания и зоны нагрева, которые слишком велики, чтобы их можно было использовать в ограждении.

Отверждение для получения качественного бетона

Для отверждения требуется не только соответствующая влажность, но и соответствующая температура.Температура бетона при укладке должна быть выше 40 градусов по Фаренгейту с использованием методов, описанных выше, однако продолжительность нагрева зависит от типа обслуживания бетона, от одного дня для высокопрочного бетона, который не подвергается замерзанию. — оттаивать события во время эксплуатации до 20 дней и более для бетонного элемента, который в раннем возрасте будет нести большие нагрузки. В конструкциях, которые будут нести большие нагрузки в раннем возрасте, температура бетона должна составлять не менее 50 градусов по Фаренгейту, чтобы обеспечить снятие опалубки и опалубки и нагрузку на конструкцию.

Ни в коем случае нельзя допускать замерзания бетона в течение первых 24 часов после его укладки. Поскольку гидратация цемента является экзотермической реакцией, бетонная смесь выделяет некоторое количество тепла самостоятельно. Защита этого тепла от выхода из системы с помощью полиэтиленовой пленки или изоляционных покрытий может быть всем, что требуется для хорошего качества бетона. Более суровые температуры могут потребовать дополнительного тепла.

Бетон, удерживаемый в форме или покрытый изоляцией, редко теряет достаточно влаги при температуре от 40 до 55 градусов по Фаренгейту), чтобы ухудшить отверждение.Однако высыхание из-за низкой зимней влажности и обогревателей, используемых в вольерах, вызывает беспокойство. Рекомендуется оставлять формы на месте как можно дольше, потому что они помогают более равномерно распределять тепло и помогают предотвратить высыхание бетона. Острый пар, выпущенный в ограждение вокруг бетона, является отличным методом отверждения, поскольку он обеспечивает как тепло, так и влагу. Жидкие мембранообразующие составы можно также использовать в обогреваемых помещениях для раннего отверждения бетонных поверхностей.

Также важно предотвратить быстрое охлаждение бетона по окончании периода нагрева.Внезапное охлаждение бетонной поверхности при теплом помещении может вызвать термическое растрескивание. Методы постепенного охлаждения бетона включают в себя ослабление форм при сохранении покрытия пластиковым листом или изоляцией, постепенное уменьшение нагрева внутри корпуса или отключение тепла и обеспечение медленного уравновешивания корпуса с температурой окружающей среды. Для массивных конструкций может потребоваться несколько дней или даже недель постепенного охлаждения, чтобы снизить вероятность термического растрескивания.

Температура отверждения бетона имеет значение

Независимо от того, жаркие ли условия или холодные, идеальная температура выдержки бетона должна поддерживаться на уровне около 55 ° F для достижения оптимальной прочности бетона.

Лечение дамбы Гувера

После завершения строительства в 1935 году плотина Гувера была самой большой плотиной в мире и чудом труда и инженерной мысли. Первая заливка началась 6 июня 1933 года. Рабочие построили плотину не как один бетонный блок, а как серию отдельных колонн. Трапециевидные колонны поднимались пятифутовым подъемником. Этот метод позволил рассеять огромное количество тепла, выделяемого застывшим бетоном. Если бы плотина была построена путем однократной непрерывной заливки, бетон стал бы настолько горячим, что для его охлаждения до температуры окружающей среды потребовалось бы 125 лет.Возникающие в результате напряжения могли бы привести к растрескиванию и обрушению дамбы.

Жара и сухость Невады вызвали дополнительные сложные проблемы с температурой заливки и отверждения бетона. При первой заливке бетона речная вода циркулировала через охлаждающие змеевики из тонкостенных стальных труб диаметром 1 дюйм. После того, как бетон получил первое начальное охлаждение, охлажденная вода из холодильной установки на нижнем перемычке циркулировала через змеевики для завершения охлаждения.

Отверждение бетона — искусство

Мы живем в мире, где быстрее всегда кажется лучше; однако бетон, который затвердевает слишком быстро или в условиях затвердевания горячего бетона, на самом деле может привести к образованию слабого или нестабильного бетона.Если бетон выдерживается при более низких температурах окружающей среды (от 32 ° F до 50 ° F) и постоянно присутствует влага, увеличение прочности будет медленным, но в конечном итоге бетон достигнет высокой прочности. Бетон не должен нагреваться выше 90 ° F или высыхать в течение периода отверждения.

Лучшая температура отверждения бетона

Под «лучшим» мы подразумеваем «самый тщательный», а не самый быстрый. Высокие температуры означают более быстрое отверждение, но быстрое отверждение в конечном итоге означает меньшую прочность.Следующее исследование, проведенное Полом Клигером в Исследовательском бюллетене № 103 Портлендской цементной ассоциации, иллюстрирует эту концепцию.

График времени отверждения бетона

при температуре

В возрасте 1 дня бетон при температуре 120 ° F был самым прочным, а бетон при температуре 25 ° F — самым слабым. К 7 дням бетон, отвержденный при высокой температуре, имел не большую прочность, чем бетон 73 ° F, или даже меньше. К 28-дневному возрасту высокотемпературный бетон был слабее бетона с температурой 73 ° F.С 28 дней до 1 года бетон с температурой 55 ° F был значительно прочнее, чем бетон с температурой 73 ° F. Все это говорит о том, что при непрерывном отверждении бетон, выдержанный при температуре около 55 ° F в течение первых 28 дней, в конечном итоге достигает максимальной прочности (бетон).

Пределы температуры бетона в жаркую погоду

Бетонирование в жаркую погоду связано не только с температурой. Высокая температура окружающей среды, ветер и относительная влажность — все это играет роль в «жаркой погоде». В условиях горячего вереска основная проблема отверждения заключается в том, что верхняя часть бетонной плиты высыхает намного быстрее, чем нижняя.По мере высыхания бетон дает усадку. Это означает, что верх будет сжиматься, а нижний — нет. Это создает внутренние проблемы с бетоном, что приведет к повреждению плиты. Верх и низ заливки необходимо затвердеть с одинаковой скоростью (Размещение).

Решения по температуре отверждения бетона

Слишком жарко?

North Slope Chillers производит портативное охлаждающее оборудование, которое предохраняет свежеуложенный бетон от тепла.Портативные, изолированные и эффективные чиллеры North Slope эффективно регулируют температуру бетона как в обычных, так и в жарких условиях.

Циркуляционное одеяло Fluxwrap комбинируется с охладителем или охладителем для достижения оптимальных результатов. Циркуляционное одеяло отводит тепло к одеялу, чтобы охладить бетон.

  • Используйте запатентованную технологию распределения тепла Powerblanket в обратном направлении — охлаждающее одеяло отводит тепло и снижает температуру бетона.
  • Покрывало и изоляция такие же, как и в прочной системе, используемой в обогревателях Powerblanket
  • Портативный
  • Контроль скорости затвердевания свежеуложенного бетона даже в жарких условиях

Слишком ХОЛОДНО?

Можно ли заливать и выдерживать бетон зимой? Покрытия для отверждения бетона Powerblanket обеспечивают управляемый способ эффективного и уверенного отверждения бетона в холодные месяцы. Даже в теплую погоду отверждающие одеяла Powerblanket увеличивают производительность за счет быстрого отверждения при постоянном равномерном нагреве.

  • Бетон твердеет в 2,8 раза быстрее, чем обычные теплоизолированные одеяла
  • Обеспечивает прочность бетонирования в холодную погоду до 3925 фунтов на квадратный дюйм за 72 часа
  • Поддерживать влажность на протяжении всего процесса увлажнения
  • Легко устанавливается и снимается
  • Предотвратить цикл замораживания
  • Оттаять землю и заморозить на стройплощадке перед заливкой
  • Сократить время простоя и повысить прибыльность
  • Обеспечение соответствия требованиям ACI для бетонирования в холодную погоду

Powerblanket понимает, каково работать над большими бетонными проектами, когда погода и температура не подходят друг другу.От Статуи Свободы до крупного межгосударственного моста в Канзас-Сити — мы участвовали в акции и доказали, что наши продукты являются лучшими в отрасли.

Для получения дополнительной информации о решениях ознакомьтесь с одеялами для отверждения бетона Powerblanket и найдите то, которое лучше всего соответствует вашим потребностям.

Процитированные работы

«Укладка бетона в жаркую или холодную погоду». Блог Сакрете. 16 мая 2017 г. https://www.sakrete.com/blog/placing-concrete-in-hot-or-cold-weather

«История плотины Гувера — Очерки».Бюро мелиорации. 16 мая 2017 г. https://www.usbr.gov/lc/hooverdam/history/essays/concrete.html

Как выдерживать бетон в холодных условиях

Пит Хог, ЧП, и Тодд Рудольф, ЧП

В любом процессе, в котором участвует вода, пересечение отметки замерзания может стать препятствием. Это относится к отверждению бетона, которое должно происходить при температуре выше точки замерзания. Несоблюдение этого правила приведет к отверждению, которое займет значительно больше времени, и, возможно, к преждевременному разрушению бетона.Тем, кто живет в холодном климате, не всегда можно запланировать строительство на теплые месяцы. Работа может быть выполнена в условиях ниже нуля, но не без значительного количества шагов, чтобы поддерживать бетон выше точки замерзания во время смешивания и отверждения.

Американский институт бетона (ACI) продолжает совершенствовать свои рекомендации по заливке в холодную погоду, а на недавнем вебинаре, представленном Эриком Холком, старшим инженером-проектировщиком Denver Water, были рассмотрены причины, по которым важно защищать затвердевающий бетон от замерзания, и способы защиты от замерзания. обеспечить и проверить эту защиту.

Почему нельзя смешивать замораживание и отверждение

При температуре от 25 до 27 градусов по Фаренгейту замерзание поровой воды при затвердевании бетона остановит гидратацию — и процесс затвердевания. Гидратация — это химическая реакция, при которой ключевые соединения в цементе образуют химические связи с молекулами воды и становятся гидратами или продуктами гидратации. При температуре ниже 27 градусов образование льда в затвердевающем бетоне может повредить долговременную целостность бетона из-за растрескивания.

На этой фотографии показано ограждение и нагрев бетонной смеси во время замены бетона на цапфах затвора.На фото вверху этого поста температура воздуха составляла 16 градусов по Фаренгейту во время заливки бетона на водосбросе на плотине Биллесби в округе Дакота, штат Миннесота. Во время бетонирования этого проекта, спроектированного Эйресом, температура упала до 6 градусов. Подрядчик использовал теплоизоляционные покрытия поверх шлангов водяных обогревателей, которые подавали теплую воду от дизельных котлов на бетонную поверхность во время отверждения.

Определение ACI для холодной погоды — во время которой следует принимать защитные меры — было упрощено и включает любое фактическое или прогнозируемое падение температуры воздуха ниже 40 градусов по Фаренгейту в течение периода защиты бетона в холодную погоду — времени, в течение которого рекомендуется выдерживать бетон. быть защищенным в холодную погоду.Этот период обычно составляет от 1 до 6 дней, причем самый короткий период применяется к бетону, который содержит химикаты ускоренного схватывания, не находится под нагрузкой во время строительства и не подвергается воздействию холода при эксплуатации (после завершения проекта). Самый продолжительный период отверждения требуется для бетона без ускорителей, который находится под нагрузкой во время строительства и подвергается воздействию холода при эксплуатации.

Какую температуру следует поддерживать?

На заводе бетонной смеси температура бетона должна составлять от 45 до 70 градусов, причем верхний предел этого диапазона требуется для более тонких заливок бетона и более холодных условий наружного воздуха.Более низкие температуры в этом диапазоне допустимы на предприятии, если температура воздуха менее суровая и если заливка будет более густой. После заливки и во время отверждения бетон должен оставаться под углом 40 градусов, если толщина более 72 дюймов, 45 градусов, если толщина от 36 до 72 дюймов, 50 градусов, если толщина от 12 до 36 дюймов, или 55 градусов, если толщина меньше 12 дюймов.

Вот еще несколько советов по температуре, которыми следует руководствоваться при любых бетонных работах в холодную погоду:

  • Поверхность, края и углы налитого бетона наиболее чувствительны к холоду и требуют защиты.
  • Арматура № 18 и меньше при установке может иметь угол менее 32 градусов. То же самое можно сказать о опалубке, стальной двутавровой балке и других закладных меньше 4 квадратных дюймов.
  • Однако поверхности, контактирующие со свежим бетоном, не должны иметь льда, снега и инея, а бетон нельзя укладывать на мерзлое земляное полотно. Трубы водяного (водяного или парового) обогрева могут быть размещены непосредственно на земляном полотне или поверх изолирующих покрытий, размещенных на земляном полотне, для оттаивания земляного полотна перед заливкой.

Как защитить бетон от высоких температур?

Вот лучшие методы защиты для изоляции застывающего бетона от холодного окружающего воздуха:

  • Поскольку бетон выделяет тепло во время химических реакций отверждения, изолированных одеял и опалубки может быть достаточно для поддержания надлежащих температур отверждения. Они должны быть закреплены так, чтобы ветер не сдувал их. Также важно не вызывать теплового стресса из-за перегрева в результате чрезмерной изоляции.
  • Прочные, погодоустойчивые, обогреваемые корпуса защищают бетон внутри зданий, но может потребоваться отверждающая мембрана или дополнительная вода, чтобы предотвратить высыхание поверхности из-за использования нагревателей.

Контролировать температуру сложно

Бетон на этой замене бетонной цапфы затвора в 2016 году потребовал защиты и обогрева, чтобы поддерживать нужную температуру во время отверждения.

Одним из наиболее сложных способов отверждения бетона в холодную погоду является необходимость контролировать температуру бетона на протяжении всего процесса отверждения, чтобы убедиться в соблюдении минимальной температуры бетона от 40 до 55 градусов.Датчики зрелости могут использоваться для измерения внутренней температуры бетона, а инфракрасные термометры могут использоваться для измерения температуры поверхности бетона.

Прочность на месте, а не количество дней отверждения, должна определять окончательный период защиты отверждения бетона. Проблема в том, что лабораторные цилиндры и полевые цилиндры, заливаемые одновременно с основной заливкой, ненадежны при определении прочности бетонной заливки, потому что их трудно поддерживать при той же температуре, что и основная заливка, и цилиндры также могут быть намного более тонкие, чем заливка, поэтому они затвердевают быстрее.Данные мониторинга зрелости, откалиброванные с данными цилиндра, можно использовать для проверки прочности на месте.

По окончании периода отверждения важно не сотрясать бетон внезапным воздействием более низких температур. Рекомендуемый ACI максимальный 24-часовой перепад температуры после снятия защиты варьируется от 20-градусного поворота для бетона толщиной более 72 дюймов до 50-градусного падения для бетона толщиной менее 12 дюймов.

Стоимость зимнего бетонного строительства

Зимнее бетонное строительство является дорогостоящим, отчасти потому, что бетонная смесь стоит дороже, но в основном потому, что производительность труда ниже из-за всей работы, связанной с обогревом и изоляцией во время отверждения, настройкой дополнительного освещения на рабочем месте и компенсацией низкой влажности воздуха.

Например, проект водосброса плотины, изображенный в верхней части этого поста, стоил примерно на 750 000 долларов больше для строительства зимой, чем летом. Частично эта надбавка связана с исключительно холодными условиями той зимой, когда температура упала до 23 ниже и опустилась до отрицательного диапазона в течение 20 дней в январе 2014 года. Частичное снижение внутренних затрат на строительство в зимнее время связано с тем фактом, что подрядчики заинтересованы в том, чтобы «Съесть» часть затрат на отопление и ограждение, чтобы сотрудники могли работать в течение нескольких месяцев, в противном случае они были бы сезонно уволены.

Имейте план защиты от холодной погоды

ACI считает, что коммуникация является важнейшим компонентом успешного бетонного проекта в холодную погоду, и рекомендует инженерам убедиться, что подрядчик предоставляет план защиты в холодную погоду. Этот план дает инженеру возможность судить об относительном уровне опыта подрядчика, а также дает возможность всем сторонам ознакомиться с одной и той же страницей, а инженер поделиться советом с подрядчиком, чтобы убедиться, что все оборудование защиты и мониторинга выстроено в линию перед залить.План должен включать:

  • Подготовка и защита земляного полотна
  • Метод контроля температуры
  • Метод контроля прочности
  • Идентификация методов защиты, таких как ограждения, изоляционная опалубка и одеяла, водяные обогреватели и топочные обогреватели
  • Изменение дизайна смеси

ACI рекомендует следующие советы по планированию, чтобы избежать проблем:

  • Размещение бетона на как можно более низком уровне осадки, чтобы свести к минимуму утечку воды и задержки, так как вода может стоять и замерзать вместо испарения.
  • Избегать преждевременного начала процесса отделки, что заманчиво, когда подрядчики работают в условиях сокращенного дневного света. Образование накипи может возникнуть в результате отделки, когда из бетона все еще течет спускная вода.
  • Избегайте чрезмерного нагрева. Например, обогреватели внутри корпуса могут перегреть ближайшие к ним участки.

Пит Хауг, ЧП, инженер по водным ресурсам, имеет 20-летний опыт проектирования и испытаний гидротехники с упором на водосбросы.В качестве опытного инженера по проектированию и строительству нескольких водосбросов, шлюзовых ворот и речных каналов, он выполнил несколько проектов по ремонту небольших плотин, включая проекты, требующие строительства зимнего бетона в холодном климате. Тодд Рудольф, ЧП, инженер по водным ресурсам, проектирует и инспектирует гидротехнические сооружения, такие как ворота, выполняет гидравлические и гидрологические расчеты и обеспечивает поддержку при проведении строительных инспекций, в том числе по проектам, требующим выполнения бетонных работ в холодную погоду.

Снятие стяжки пола: Демонтаж стяжки пола — ремонт бетонных полов и стяжек

Демонтаж стяжки пола — ремонт бетонных полов и стяжек

Если вы решили сделать ремонт или перепланировку в квартире, то скорее всего вам придется не только перекрасить стены, но и удалить старое напольное покрытие и вполне вероятно — бетонную стяжку.

Бетонная стяжка выравнивает основание пола и заполняет щели в межплиточном пространстве.

Почему возникает необходимость демонтировать старую стяжку?

Удаление старой стяжки — тяжелый процесс, поэтому производится если:

  • ухудшились эксплуатационные свойства старой стяжки;
  • возникла необходимость в проведении ремонта;
  • необходимо понизить или поднять уровень пола;
  • нужно заменить коммуникации (трубы, кабеля) уложенные под стяжку.

Стяжка пола может быть двух типов:

  • сплошная – стяжка заливается один раз, одним слоем. Обычно это смесь цемента и песка;
  • композитная – многослойная стяжка, которая образуется в случае если на старую стяжку залили новый слой. Но бывают случаи, когда сразу делается многослойная стяжка. В состав композитной стяжки кроме песка и цемента могут входить другие тепло-звуко изолирующие материалы.

Профессионалы выделяют три основных способа демонтажа стяжки:

  • ударный – демонтаж стяжки осуществляется с помощью перфоратора или отбойного молотка.
  • бурение – применяется в случае если вам необходимо демонтировать только часть стяжки на определенном участке пола. Еще одним несомненным плюсом бурения является то, что это наименее шумный метод. Идеально подходит для демонтажа стяжки в многоквартирных жилых домах;
  • резка – благодаря оборудованию с алмазным напылением с помощью резки можно демонтировать даже самую прочную и армированную стяжку. При выполнении работ по алмазной резке необходимо соблюдать два условия – постоянное, бесперебойное электропитание и достаточное количество воды. Вода необходима для охлаждения оборудования и смачивания поверхности стяжки, чтобы уменьшить пылеобразование.

Еще один совет при выполнении работ по демонтажу стяжки – запаситесь большим количеством прочных мешков для уборки строительного мусора.

Также желательно заранее предупредить соседей и согласовать с ними график проведения работ, при удалении старой стяжки очень много шума и пыли.

Вопрос цены демонтажа бетонной стяжки.

Необходимо сразу отметить, что демонтаж старой стяжки — удовольствие не из дешевых. Цена зависит от нескольких факторов:

  • размер стяжки – средняя высота стяжки 4-5 сантиметра, но в каждый случай строго индивидуален;
  • материал стяжки – учитывается марочная прочность бетона,
  • наличие армирования стяжки;
  • площадь помещения;
  • расстояние до мусорного контейнера;

Также на цену демонтажа стяжки будет влиять удаление существующего финишного покрытия. Удаление паркета — процесс трудоемкий и долгий, поэтому и цена будет выше, нежели чем при удалении линолеума.

Заранее определить окончательную стоимость работ можно только после выезда мастера на место проведения работ и составления проекта демонтажа.

Демонтаж стяжки пола требует определенного опыта, знаний и наличия специальных инструментов. Компания «ЕВРОСТРОЙ 21 век» гарантирует проведение демонтажа стяжки любой площади и уровня сложности. Наши мастера быстро и качественно выполнят всю работу, а также уберут весь образовавшийся мусор.

Демонтаж стяжки пола своими руками

Среди других демонтажных работ по удалению различных конструктивных элементов одним из наиболее востребованных видов является демонтаж стяжки пола. Удаление старой напольной стяжки – это довольно трудоемкий процесс, требующий не только использования специального оборудования, но и некоторого опыта работы.

Если Вы не уверенны в своих силах, то лучше воспользоваться помощью профессионалов: цена демонтажа стяжки пола цена будет больше, но такой вариант надежнее. В том случае, когда «видим цель – не видим препятствий», выполняем демонтаж цементной стяжки своими руками, используя наши рекомендации.

Демонтаж пола: определение, предназначение стяжки

Большинство отечественных типовых квартир созданы с низкими потолками, узкими длинными коридорами, тесными кухнями. Раньше никто даже не задумывался, что придется сносить стены, перегородки, делать ремонт пола хрущевки, планировка которой далеко не идеальна.

Если запланирован капитальный ремонт с ремонтом потолка, отделкой стен, то, скорей всего, устройство нового пола тоже придется выполнить. Демонтаж цементной стяжки необходим, если:

  • старая стяжка пола сильно потрескалась, появились неровности
  • необходимо понижение уровня пола
  • нужно выполнить ремонт смонтированных под материалом коммуникаций
  • она имеет неудовлетворительное состояние для отделки новым видом напольного покрытия

Иногда категорически запрещается заливать новую стяжку сверху старой, во избежание превышения допустимой нагрузки на перекрытие. В этом случае производится полный демонтаж стяжки пола, чтобы сделать новую стяжку из цементно-песчаной смеси или с использованием керамзита.

Что такое стяжка пола?

Стяжка пола – это небольшой слой (не менее 4-5 см) прочного материала, устроенный на основной конструкции перекрытия. Такое покрытие является промежуточным слоем между бетонной основой и непосредственно напольным покрытием.

Стяжка может быть как монолитной (из цементно-песчаной смеси) или композитной (из нескольких слоев гипсоцемента или керамзитобетона). Для получения максимальной прочности монолитная стяжка может армироваться металлической сеткой. Качественный состав стяжки пола влияет на ее прочностные, нагрузочные, гидро- и теплоизоляционные свойства.

Стяжка выполняет множество функций:

  • выравнивает плоскость пола
  • принимает на себя нагрузку на несущие конструкции
  • служит для защиты перекрытий от внешних воздействий, истирания, ударов
  • представляет собой основу для дальнейших слоев звуко- , теплоизоляции, напольного покрытия
  • распределяет тепло в полах, оснащенных встроенным отоплением

Стяжка делается прямо на бетонных основаниях для максимального выравнивания поверхности, которое облегчит в дальнейшем нанесение финишного напольного покрытия: линолеума, паркета, ламината и др.

Демонтаж бетонной стяжки, которая в основном используется при строительстве дворовых построек в загородных коттеджах, в подвальных помещениях, гаражах, также достаточно трудоемкий процесс. Из-за бюджетной цены и простоты монтажа, бетонные полы создаются и в жилых помещениях с последующим утеплением. Современный демонтаж бетонной стяжки, цена которого зависит от выбранного способа ее удаления, может осуществляться «ручным» и «машинным» методом.

Бетон – это камнеподобный материал со сложной структурой, включающий заполнители разной формы и размера, которые скреплены вяжущим веществом. Появившись пару столетий назад, бетон является одним из самых популярных в строительстве зданий и различных конструкций строительным материалом. Из него производят не только пол, но и фундамент, стены, панели, блоки.

Демонтаж бетона может быть полным или частичным. Зачастую демонтаж бетонной стяжки  осуществляется путем алмазной резки бетона. Тогда демонтаж бетонного пола или стены выполняется, как говорил герой известного фильма «без шума и пыли».

Демонтаж цементной (бетонной) стяжки: правила грамотного удаления

Приступая к капремонту поверхности пола, придется выполнить демонтаж стяжки пола, цена которого у строительных компаний довольно высока. Но мы сами в состоянии убрать плинтуса, удалить линолеум, выполнить демонтаж ламината, снять паркет или ковролин.

Чаще всего демонтаж стяжки пола осуществляется ударным методом с помощью электроинструментов: перфораторов, отбойных молотков, алмазных режущих кругов. Дома можно использовать обычный лом, кувалду, молоток, зубило, если позволяет толщина покрытия.

Демонтаж пола с применением электрических приспособлений значительно повышает производительность труда. Но такой демонтаж стяжки пола цену будет иметь также повышенную. Специалисты, использующие ударный метод с применением мощных пневматических бетономолотов, перфораторов, оборудования для алмазной резки, произведут быстрый, но недешевый демонтаж стяжки пола.  А в случае сильно армированного металлом покрытия, работы производятся с использованием специального швонарезчика.

Демонтаж цементной (бетонной) стяжки любым способом осуществляется методом разбивания основы на куски. Для выноса-вывоза цементно-бетонных остатков следует заранее запастись мешками из прочного материала.

Нужно быть готовым не только к огромному количеству строительного мусора, пыли, грязи, но и к повышенному шумообразованию, что лучше сразу оговорить это с соседями. Лучше побеседовать и договориться о графике шумных работ заранее, чем потом принимать «гостей» с разных инстанций, приглашенных разгневанными жителями близлежащих квартир.

Демонтаж стяжки пола проверит на прочность не только соседское, но и Ваше терпение. Всех ремонтников, прошедших это сложное испытание, больше ничем нельзя будет напугать! Удачи в бою со стяжкой!

 

 

Демонтаж стяжки пола в Санкт-Петербурге: цена, фото работ

Схема нашего взаимодействия

Что будет после того, как вы отправите заявку


1

Вы оставляете заявку или звоните нам по телефону

Наш инженер связывается с Вами для уточнения деталей.


2

Выезд инженера на объект

Произведение расчетов, предложение оптимального решения и расчет стоимости на месте.


3

Заключаем договор и прописываем гарантии.

Начинаем работу после внесения предоплаты.


4

Производим обустройство пола

Комплектуем материалы и осуществляем профессиональную работу на проекте.


5

Сдача выполненной работы

Сдаем объект и подписываем акт приема-передачи.

Демонтаж стяжки пола

Во время капитального ремонта может потребоваться ремонт или демонтаж стяжки пола. В каких случаях стяжку можно отремонтировать, а когда ее нужно менять? Какими способами можно это сделать?

Зачем нужна стяжка пола

Стяжка пола — это не толстый прочный слой, уложенный на перекрытие. Он может быть как монолитным из цементно-песчаной смеси, так и композитным с добавлением керамзита и других материалов. Он выполняет следующие функции:

  • выравнивание пола,
  • защита перекрытия от внешних воздействий,
  • восприятие нагрузок,
  • распределение тепла в полах со встроенным отоплением,
  • основа для напольного покрытия.

Демонтаж бетонной стяжки выполняют, когда нужно снизить уровень пола, отремонтировать расположенные под ней коммуникации, перед установкой теплого пола, если стяжка сильно повреждена (более 30% площади с дефектами). Если дефекты занимают меньшую площадь, можно обойтись частичным ремонтом. Иногда новый слой заливают поверх старого.

Демонтаж

Чтобы демонтировать стяжку, используют ручные или электроинструменты. Из электроинструмента применяется отбойный молоток, перфоратор, пила с алмазными дисками, из ручного — молоток и зубило.

При это применяют несколько методов:

  • ударный (с помощью отбойного молотка) — самый доступный, но затратный по усилиям, шумный и небезопасный,
  • метод бурения и резки — более быстрый и менее шумный,
  • метод алмазной резки — подходит для стяжек любой толщины.

В отсутствие электричества демонтаж стяжки пола выполняют вручную.

Лучше всего для этих работ прибегнуть к услугам специалистов. Если вы все же решили демонтировать стяжку своими руками, то расскажем, как это делается.

Для работы вам понадобятся перчатки, очки, респиратор, каска и спецодежда. При разбивании бетона образуется очень много пыли. Для удаления кусков бетона понадобятся прочные мешки. Демонтаж бетонной стяжки — очень шумный и довольно долгий процесс, особенно если заниматься этим самостоятельно, поэтому предупредите соседей о предстоящих работах и проводите их в положенное время. Лучше выполнять работы не в одиночку, а с помощником.

В первую очередь снимают напольное покрытие. В зависимости от его типа используют различные инструменты: подойдут лом, кувалда, молоток.

Затем приступают к снятию непосредственно стяжки. Какой бы метод ни был выбран, ее необходимо разделить на куски. Если в доме есть электричество, следует использовать электроприборы. Разбивать бетон вручную — это долгая, тяжелая и шумная работа, кроме того, в результате можно получить травмы.

Для демонтажа бетонного пола своими руками вам понадобятся следующие инструменты:

  • швонарезчик — специальный электроинструмент для разрезания бетона и арматуры — или дисковая пила с кругом по бетону и камню,
  • перфоратор или отбойный молоток,
  • кувалда, лом, молоток.

Ударным способом (отбойным молотком) можно испортить перекрытие, поэтому лучше выбрать другие методы. Кроме того, он не подходит для армированных стяжек.

Лучше всего применять швонарезчик. Им можно разрезать армированный бетон толщиной до 30 см. Швонарезчиком бетон разрезают на куски размером по 0,5 кв. м и по очереди их удаляют.

Важно! Перед началом работы необходимо определить толщину слоя, чтобы не прорезать слишком глубоко.

С помощью перфоратора можно удалять стяжку, насверлив в ней множество отверстий. Затем обсверленные со всех сторон участки отбивают.

Ремонт

Если повреждений немного, то можно обойтись частичным ремонтом бетонной стяжки. При значительных повреждениях иногда старый слой не удаляют, а укладывают мокрую стяжку поверх него, например, самовыравнивающейся смесью. Особенно важно качественное основание для тёплых полов.

Со временем в полу могут быть различные дефекты:

  • мелкие отверстия,
  • трещины и выбоины,
  • отслаивание,
  • пыль.

Трещины

Чаще всего в бетоне возникают трещины. Они появляются в месте наибольшего напряжения, но потрескаться может и недавно залитая стяжка, если она была сделана с нарушением технологии. Трещины необходимо заделывать, как только они были обнаружены, иначе постепенно они будут углубляться и расширяться, а напольное покрытие над ними — деформироваться.

Чтобы заделать трещины, сначала их расширяют и углубляют, добиваясь того, чтобы края были прочными и не крошились. Это можно сделать с помощью болгарки с алмазным диском.

Далее перпендикулярно трещине болгаркой делают разрезы длиной 15 см и глубиной 2 см. Расстояние между ними — 20-25 см.

После этого с помощью промышленного пылесоса удаляют пыль и осколки бетона. Место ремонта обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Затем в разрезы укладывают скобы и заполняют их ремсоставом. Когда он застынет, свежим ремсоставом заполняют разрезы и трещину до верха и выравнивают.

После застывания ремсостава поверхность пола шлифуют.

Выбоины

Выбоины чаще всего тоже являются результатом нарушения технологии. Они появляются на месте пустот в бетоне.

  • Выбоину вырезают по прямоугольному контуру на всю глубину бетонной стяжки пола.
  • Убирают остатки бетона зубилом и молотком.
  • Удаляют пыль.
  • Обрабатывают место ремонта стяжки грунтовкой.

Заполняют полость ремсоставом, выравнивают его шпателем по уровню пола и оставляют до полного застывания. После высыхания поверхность шлифуют.

Отслоение

Отслоение бетона ремонтируют также, как выбоины, для этого часть бетона вырезают и выемку заполняют ремсоставом. Есть и другой способ — инъекционный. Чтобы заделать отслоение таким образом, сначала нужно его обнаружить, для этого стяжку простукивают молотком. Там, где бетон нормальный, звук будет звонкий, а в месте отслоения — глухой. Таким образом примерно определяют контур повреждения и отмечают его маркером.

Затем в контуре отслоения делают несколько отверстий с помощью перфоратора. Строительным шприцем в них закачивают ремсостав — эпоксидную смолу с низкой вязкостью. Это делают равномерно во все отверстия, давая ей возможность впитаться в бетон. Доливают ремсостав до тех пор, пока его уровень не перестанет понижаться. После этого пол должен просохнуть в течение суток.

Пыль

Пыльную стяжку тоже можно отремонтировать. Пыль появляется во время эксплуатации стяжки, особенно в помещениях, где это финишный слой, например, в различных подсобных.

В этом случае стяжку пылесосят. Если под слоем пыли обнаружены какие-то повреждения, их заделывают. После полного высыхания ремсоставов пылесосят пол еще раз, а затем наносят грунтовку глубокого проникновения. Когда она высохнет, пол покрывают специальным обеспыливающим составом на полимерной основе. Альтернатива этому — покраска поверхности.

Также сверху можно залить самовыравнивающуюся смесь с армированием стеклотканью. Перед этим пол также пылесосят и покрывают грунтовкой. Затем наносят клей и раскатывают стеклоткань, располагая листы с нахлестом. На нее наносят еще один слой клея, дают высохнуть, шлифуют или сразу заливают самовыравнивающуюся смесь.

Заключение

Ремонт стяжки с неровной поверхностью необходим перед монтажом теплого пола в стяжку или укладкой других напольных покрытий, таких как ламинат. Перед укладкой теплого пола также можно удалить старую стяжку и залить новую. Перед заливкой нового слоя старый пол пылесосят, дважды промывают раствором соды. Затем его увлажняют, порциями наносят раствор и выравнивают игольчатым валиком, который удаляет из смеси пузырьки воздуха.

От состояния стяжки пола зависит прочность и долговечность напольных покрытий и состояние теплого пола. Поэтому, если стяжка повреждена, ее ремонтируют, а если она не подлежит ремонту — заменяют. Можно сделать это самостоятельно, но для удаления строго пола лучше пригласить специалистов.

Сколько стоит демонтаж стяжки пола

Бетонная стяжка представляет собой специальное покрытие, которое выступает промежуточным слоем между монолитной железобетонной плитой и финишным напольным покрытием. С ее помощью производится выравнивание поверхности пола и заполняются швы межплиточного пространства. Высота стяжки может отличаться и, как правило, варьируется от 3 до 5 см. Через некоторое время она уже не может выполнять свои функции, поскольку бетон начинает крошиться, отслаиваться и покрываться трещинами.

Чтобы решить эту проблему, нужно выполнить демонтаж бетонного пола. И ниже мы рассмотрим, сколько стоит демонтаж стяжки пола, рассмотрев средние цены по рынку.

Стяжка пола и ее главные функции

Стяжка может быть как монолитной, сделанной из цементно-песчаной смеси, так и композитной, основу которой представляет сочетание нескольких слоев гипсоцемента или керамзитобетона. Для более высокой надежности основа дополнительно армируется стальной сеткой.

В числе основных функций, которые ложатся на напольную стяжку, стоит выделить следующие:

  • выравнивание пола;
  • защита перекрытия от негативных внешних воздействий;
  • восприятие нагрузки на несущие конструкции;
  • основа для дальнейшей укладки напольного покрытия;
  • распределение тепла в полах, имеющих встроенное отопление.

Предлагается 3 основных способа демонтажа стяжки пола:

Применяется в том случае, если нужно выполнить демонтаж не всей поверхности, а определенного участка пола. Более того, бурение не настолько шумный способ и поэтому лучше всего подходит для ремонта в жилых домах.

Удаление покрытия производится с помощью электрического отбойного молотка, болгарки или перфоратора. Но этот метод можно использовать только тогда, если в составе бетонной поверхности отсутствуют армированные элементы.

В большинстве случае используется алмазная резка, с помощью которой производится удаление поверхностей любой прочности. Для того чтобы выполнить работы алмазным инструментом, потребуется бесперебойное водоснабжение и питание, которое нужно для уменьшения концентрации пыли в комнате и постоянного охлаждения оборудования.

Почему стоит удалить стяжку?

Стоит учитывать, что демонтаж стяжки пола, бетонной или цементной, выполняется если:

  • Запланирован капитальный ремонт дома или квартиры.
  • Требуется изменение уровня пола или армирование стяжки.
  • Производится ремонт или установка труб или кабелей в бетонном основании.
  • Возникли неровности.
  • Напольная плитка требует замены, поскольку под ней образовались пустоты.
  • Существенно ухудшились характеристики и проявились признаки слома – трещины и расслоения.
  • Цемент просачивается через швы финишного покрытия.

Сколько стоит демонтаж стяжки пола?

Основные факторы, от которых зависит цена услуги:

  • тип покрытия и его толщина;
  • объем необходимых работ;
  • сложности поставленной задачи;
  • наличие дополнительных услуг.

Поэтому дать однозначный ответ, сколько стоит 1 м2  демонтажа, можно только после анализа объекта, а также изучения его особенностей.

Ремонт пола в квартире – сложный технологический процесс, требующий технической и физической подготовки, а поэтому выполнять демонтаж своими руками крайне не рекомендуется. Неопытный рабочий может затопить соседей и повредить сантехнические трубы или наткнуться на электропроводку, что приведет к несчастному случаю или пожару. Поэтому мы рекомендуем пригласить профессионалов, в распоряжении которых есть необходимые инструменты, нужный опыт и знания.

Средняя стоимость демонтажа старого бетонного пола представлена в таблице

Толщина бетонной стяжкиСтоимость в рублях за 1 м2
до 40 мм250-300
от 50 до 80 мм350-400
от 90 до 140 мм450-500
от 150 мм400-500
Армированная стяжкаот 500

Удаление старого напольного покрытия позволяет подготовить поверхность для более качественного и нового основания. Также, как отмечалось выше, стоимость сноса во многом зависит от площади помещения, толщины пола, материала, способа удаления и наличия армированного основания.

Перед тем как приступить к демонтажу старой стяжки, выполняется снятие финишного покрытия, что должно оплачиваться отдельно. Цена зависит от того, что требуется удалить – линолеум, плинтус, ламинат, паркет, плитку или ковролин.

Цена демонтажа стяжки за м

2 в зависимости от материалов

МатериалЦена за 1 м2
Ковролин или линолеум65
Оргалит или фанера65
Ламинат75
Плитка75
Паркет120
Керамические плинтуса60
Деревянные или пластиковые плинтуса40

Выводы

Стоит признать, что выполнение качественного демонтажа стяжки своими руками всегда очень проблематично. Сама процедура требует не только знаний и опыта, но и наличия специальных инструментов и приспособлений, покупка которых может обойтись в приличную сумму денег.

Поэтому для таких целей рекомендуется воспользоваться услугами специалистов – стоимость работ по демонтажу стяжки отличается демократичностью, а их качество полностью оправдывает потраченные средства.

Возможно Вам будет также интерестно:

Как снять стяжку пола | Очень сложный процесс

Демонтаж старой стяжки пола – очень трудоемкий процесс. Он требует специальных инструментов и опыта по ремонтным работам. Конечно же, ломать, не строить, но ведь и крушить все подряд никуда не годится. Приложив лишние усилия, можно и дыру в перекрытии сделать, а как потом ее заделывать? Да и соседей снизу не обрадует дыра в потолке вместо красивой люстры. Если вы сомневаетесь, что справитесь с подобными работами, то лучше пригласите профессионалов. Пусть их труды придется оплачивать, зато у вас появится гарантия, что вы не навредите ни себе, ни людям. Если же вы уверены в своих силах, то попробуем выполнить демонтаж совместными усилиями.

Прежде необходимо точно установить, что данные работы действительно нужны. Даже если вы запланировали капитальный ремонт, то перед тем, как начать все ломать, внимательно посмотрите насколько необходим именно демонтаж старой стяжки. Может быть есть возможность отремонтировать старую.

Давайте посмотрим, в каких случаях снимается старая стяжка:

  • стяжка сильно потрескалась и не подлежит восстановлению;
  • требуется понижение уровня пола;
  • необходим монтаж или ремонт коммуникаций, находящихся под стяжкой;
  • состояние старой стяжки настолько неудовлетворительное, что нет возможности положить на нее новое напольное покрытие;
  • старые перекрытия могут не выдержать, если поверх старой стяжки залить новую.

Демонтаж бетонной стяжки

Скорее всего, вам придется выяснять, как снять бетонную стяжку, поскольку перекрытия в жилых домах в основном делаются из бетона. Что такое бетон? Это материал, напоминающий по своей крепости камень и расколоть его с помощью того же молотка вам просто не удастся. Самый лучший способ избавиться от этого покрытия – алмазная резка. Такое оборудование есть у профессионалов, но вы вряд ли будете тратить большие деньги на покупку этого инструмента, тем более что он вам вряд ли еще когда-то понадобится.

Демонтаж в любом случае начинается со снятия плинтусов и старого напольного покрытия: ковролина, линолеума, ламината. Эти работы вы вполне можете произвести самостоятельно, и никаких особых условий они не требуют. При выполнении этих работ действительно можно и ломать, и крушить. Если вы решили сохранить напольное покрытие, чтобы настелить его, например, на даче, то и снимать требуется осторожно. В любом случае, вреда соседям, кроме шума, вы не причините.

Снимаем старую стяжку

После более-менее тихих работ вам предстоит сразиться с бетоном. Вам предлагается на выбор два варианта: с применением ручных электроинструментов и чисто ручная работа. Ручные электроиструменты: бетономолот, перфоратор, устройство для алмазной резки ускорят работу, но будут производить много шума. Если же на вашем пути станут покрытия армированные металлом, то понадобится еще и специальный швонарезчик.

Разбиваем на куски

Поклонникам ручного труда можно использовать лом, молоток, кувалду, зубило. Вам предстоят медленные работы, очень громкие, пыльные, зато дешевые. Что лучше для соседей: громко, но быстро или громко, но долго? Решайте сами. В любом случае, демонтаж цементно-песчаной стяжки осуществляется одним методом: разбиванием бетона на куски.

Во время демонтажа будьте готовы к большому количеству пыли, грязи, кусков бетона, старой арматуры и неимоверному шуму. Запаситесь не только инструментом, но и мешками для мусора, терпением и согласием соседей по дому. Шум отбойного молотка будет слышен всем этажам, поэтому предупредите всех заранее и согласуйте график своих шумных работ.

Перфоратор вам в помощь

Прежде чем начинать шумную кампанию, убедитесь еще раз в целесообразности такого ремонта. Возможно, что ее все-таки можно отремонтировать или заменить частями. Постарайтесь произвести все работы с наименьшими потерями и для себя, и для соседей.

Демонтаж стяжки пола в Санкт-Петербурге. Цена демонтажа старой стяжки за м2 в квартире.

Удаление стяжки пола – это один из наиболее востребованных и трудоёмких видов демонтажных работ. Мало того, что необходимо использовать специализированное оборудование. После демонтажа бетонного пола остаётся много пыли и строительного мусора. Поэтому конечным этапом демонтажа должна быть уборка помещения и вывоз мусора.

Полная стоимость демонтажа стяжки зависит не только от объема работ, но и от количества строительного мусора, которые необходимо будет убрать из помещения.

Когда нужен демонтаж бетонной стяжки?

Многие квартиры старого образца имеют низкие потолки, маленькие комнаты, тесные кухни и длинные коридоры. Подобная планировка не всегда подходит современному жителю мегаполиса. Сегодня многие владельцы квартир предпочитают сделать из множества неуютных комнат одну большую студию, применив оригинальное зонирование и увеличив тем самым жилплощадь. При капитальном ремонте в большинстве случаев необходим демонтаж старого пола.

Удаление бетонных полов необходимо в нескольких случаях:

  • старая стяжка выполнена некачественно, имеет наклон или неровности;
  • в полу появились трещины, которые невозможно аккуратно залатать;
  • нужно понизить уровень пола;
  • смонтированные под стяжкой коммуникации нуждаются в ремонте;
  • стяжка не подходит для отделки;
  • в помещении проводится капитальный ремонт и перепланировка.

Также демонтаж цементной стяжки проводят, если хотя изменить дислокацию коммуникаций. Заливать новую стяжку поверх старой не рекомендуется, а иногда и строго запрещается, так как может быть превышен уровень допустимой нагрузки на перекрытия. Таким образом, необходимо демонтировать старый пол и сделать новую стяжку.

Технология демонтажа бетонной стяжки

Прежде чем проводить демонтаж стяжки пола и приступать к «грязной» работе, нужно удалить все плинтуса, убрать линолеум, ламинат, снять ковролин или паркет. Когда все подготовительные работы будут завершены, можно приступать к демонтажу стяжки.

Чаще всего бетонную заливку убирают ударным методом. Для этого используются специальные электроинструменты: отбойные молотки, перфораторы, алмазные режущие круги. Для самостоятельного демонтажа часто используются лом, молоток, кувалда, зубило. Однако подобные работы будут более трудоёмкими и менее быстрыми. Поэтому лучше использовать специальные электроинструменты. Если не иметь всех этих инструментов под рукой, то демонтаж старой стяжки сделать будет невозможно.

Конечно же, привлечение специалистов с электроинструментами повысит стоимость ремонта. Однако в случае, если нужно демонтировать армированное металлом покрытие, то без хорошей техники и опыта работы не обойтись. В частности, для удаления армированной стяжки применяется швонарезчик. Но даже в этом случае цена за м2 демонтажа стяжки будет не так велика.

При демонтаже бетонной стяжки основа пола разбивается на отдельные куски. Цементно-бетонный мусор упаковывается в плотные мешки и вывозится на свалку. После демонтажа помещение обязательно очищается от грязи и пыли. Особенно, когда демонтаж стяжки в квартире проводятся не во всех комнатах сразу. Также вывоз мусора необходим, потому что под слоем пыли и грязи трудно оценить, существует или нет кривизна у плит перекрытия. Поэтому если для удаления бетонного покрытия приглашаются специалисты, нужно заранее оговорить, берут ли они на себя ответственность за вывоз мусора.

Прежде чем начать демонтаж, важно предупредить соседей о планируемых работах. Во время разбивания цемента на куски сильного шума не избежать. Поэтому лучше сразу оговорить с соседями график работ, чтобы потом не было претензий.

Демонтаж бетонной стяжки – это довольно серьёзное дело, которым должны заниматься опытные рабочие или люди, имеющие определённые навыки в сфере строительства.


Читать далее:

Современные технологии демонтажа

 

Как демонтировать старую и поврежденную стяжку пола

Когда начинается ремонт в любом помещении, в том числе и в квартире, все работы изначально сосредоточены на демонтаже старого напольного покрытия. Сюда входит демонтаж и стяжка пола. Процесс требует много времени и усилий. Но если у вас нет опыта проведения подобных работ, лучше всего обратиться к специалисту. Это обеспечит отличное качество финала.

Причины

Для демонтажа полов нужны веские причины.Среди самых основных — существующие дефекты поверхности и допущенные ошибки при установке. Можно даже так сказать, полностью удалить стяжку пола намного проще, чем произвести частичный подъем стяжки пола. Устранение дефектов иногда доставляет больше хлопот и затрат.

Еще одна причина — производство по ремонту систем связи, находящихся под заливкой пола. Но здесь нужно выполнять все качественно и с осторожностью. Необходимо полностью соблюдать все меры безопасности.

Работа, необходимая для использования определенного набора инструментов, в первую очередь, среди которых можно выделить:

  • перелом.
  • Молот.
  • Болгарский.
  • конструкция перфоратора.
  • Пакеты для мусора.

Строительная бригада показала свой опыт, умеет выполнять работы в кратчайшие сроки. Тем более что для этого есть все необходимые инструменты, в том числе специальное оборудование — шоворез, Робот для разборки и многое другое.

Преимущества

Вы можете уберечь несколько человек, проведя полное снятие напольных покрытий с частичных ремонтных станций в помещении.Большее предпочтение отдается первому варианту работ. Это связано с меньшими финансовыми затратами. Не всегда ремонт отдельного участка позволит справиться с проблемой. Со временем операцию чаще всего повторяют. Кроме того, одновременно начинают появляться различные дополнительные дефекты основания, которые чередуются друг с другом. Может быть поврежден и пол, требующий замены.

Обратившись в специализированные компании можно узнать, какой тип фундамента лучше сделать для восстановления. Если проблема значительная, лучше бы все вычистить до нуля, а затем произвести стяжку, прокладку коммуникаций и повторное покрытие пола.

возможных методов

Есть несколько способов, благодаря которым можно произвести качественное снятие пола галстука. Выделиться:

  1. Резка и сверление. Работы выполняются в кратчайшие сроки и с минимальным шумом в процессе.
  2. Метод удара. Это просто и доступно каждому желающему.
  3. Алмазная резка. С его помощью стяжка получается легко снимаемой независимо от ее толщины и прочности.

При любых работах очень важно соблюдать осторожность.Не редкость, когда под стяжкой проложена электропроводка. Мы не можем допустить его повреждения. Но это касается зданий с большим количеством этажей. Для этого перейдите в Контент, где можно спрятать проводку. Часто это гофрированная труба или ПНД.

правила

Существуют определенные требования по снятию стяжки пола. В первую очередь это касается правильного выбора инструментов для работы. В каждом случае он может быть разным. Все будет зависеть от конкретной ситуации. Для устранения стяжки можно разбить на отдельные элементы, которые впоследствии будут представлены.Но при использовании электроинструментов все делается быстрее.

Очень важно подготовить пакеты для мусора, обладая достаточным уровнем прочности. Им придется нести все имеющиеся отходы. Не лишним будет подготовить соседей, сообщив им о желании провести в квартире шумную работу.

При проведении демонтажа важно не переборщить. Чрезмерное усилие может повредить потолочные панели.

отборочных

Начало удаления стяжки пола связано с удалением старого настила и уложенных плинтусов.Практически никогда не нужно использовать специальный инструмент, чтобы получить желаемый результат. Стоит отметить, что старое покрытие в дальнейшем может быть применимо в некоторых случаях. Тогда надо все действовать очень осторожно, чтобы не повредить.

Далее идет анализ большинства стяжек, которые будут демонтированы. Следует определить ее толщину, материал изготовления, структуру и другие моменты. Очень хорошо будет, если своими руками будут прокладывать цепи связи и другое оборудование.Это не повредит его в процессе работы.

Для определения состава чернового пола болгаркой можно вырезать кусок основания и посмотреть, из чего сделана стяжка. В работе строительных бригад использовался ультразвуковой дефектоскоп. С его помощью вы можете увидеть все, что таится в толщине бетона или другого раствора.

Этапы работы

После окончания подготовительных работ можно приступить к демонтажу стяжки пола. Для этого выбирается один из вышеперечисленных методов, который больше подходит для конкретной ситуации.Больше проблем возникает с бетонным и цементным основанием. У них более высокая прочность и надежность. При наличии базового армирования все детали удаляются фрагментами, по частям.

Если у нас жидкий полимерный настил, то здесь в резаке для швов не обойтись. С его помощью частично следует надсечная поверхность и приступает к действию.

Удобство демонтажа различных демонтажно-стяжечно-планировочных конструкций. В этом случае снимается только фурнитура, а затем снимаются листы.возможно, они связаны друг с другом. Затем необходимо будет разрезать их на расстояние отмеренное.

Когда работа идет от ударных инструментов, то начинать все нужно с дальнего угла комнаты. Направление — ко входу. Все возникающие отходы лучше собирать постепенно, по мере накопления. В этом случае заранее необходимо принять профилактические меры безопасности. Для этого в доме отключают электропитание проводов, а также воду в трубах. Их необходимо тщательно защитить стеной, окном, дверью внутри помещения.Осколки на них не падают и наносят урон.

цена

Конечно, снятие стяжки пола выгоднее провести самостоятельно. Вам не нужно оплачивать работу бригад, используя дополнительную электроэнергию. Но возможны ситуации, когда без них не обойтись.

На стоимость в этом случае будут влиять разные факторы, например:

  • Объем работ.
  • Возможные дополнительные услуги.
  • Толщина блистерной стяжки, необходимость ухода за напольным покрытием, тип покрытия чернового пола.
  • Сложность производственного процесса.

Это говорит о том, что очень сложно определить удельную стоимость квадратного метра жилой площади. Все следует рассчитывать индивидуально. Можно привести только средние затраты на работы по снятию стяжки пола.

Если стяжка имеет толщину до 40 мм, цена будет варьироваться от 2 до 6 у.е. за квадратный метр. При стяжке в 40-60 мм от кармана придется вложить не менее 3,2 у.е., но обычно не более 7.5 у.е. за 1 м 2 . Наибольшей стоимостью будет заливка раствора до 80 мм. Цена может доходить почти до 9 у.е. до 1 м 2 . Некоторые тонкости беспокоят армированную стяжку пола. Здесь стоимость будет увеличена минимум вдвое. В каждом случае следует рассчитывать индивидуально.

вроде жалко выкладывать средства на демонтаж. Но в итоге получить действительно качественный результат. Останется только проделать монтажные работы по перекладке коммуникаций, заливке стяжки, укладке напольных покрытий и других мероприятиях, которые необходимы.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Руководство по удалению выравнивающего состава с бетонных полов

Выравнивающая смесь — это мягкое цементное основание, наносимое на бетонные полы под VCT и деревянные полы. Во время ремонта, когда ДКТ удаляется, выравнивающая смесь обнажается, и ее может быть сложно удалить, если вы не знаете правильных методов.При удалении выравнивающего состава с бетонного пола важно сначала знать, что вы хотите делать с полом в процессе ремонта. Если вы собираетесь полировать бетон, необходимо соблюдать некоторые конкретные рекомендации. Узнайте больше об услуге удаления выравнивающей смеси здесь.

Удаление выравнивающего состава для полированных бетонных полов

Если в вашем бетоне появляется самовыравнивающаяся подстилка (как правило, при VCT), ее необходимо надлежащим образом удалить перед полировкой бетона.Когда выравнивающая смесь изолирована на участках, ее можно вырезать и заделать полируемым средством для ремонта. Пятна останутся видимыми, однако, если этот тип персонажа приемлем, пол все равно можно отполировать до красивой отделки.

Пятна видны там, где выравнивающая смесь была удалена и залатана.

Иногда выравнивающая смесь может быть широко распространена и трудно оценить толщину выравнивающей смеси, а толстые заливки могут нанести ущерб проекту полированного бетона.Есть варианты; Тем не менее, для завершения проекта пола вашей мечты. Полируемую накладку можно залить (после удаления выравнивающей смеси) для получения однородной поверхности без дефектов.

Полируемая накладка, устанавливаемая после удаления выравнивающей массы толстого бетона

Правильный способ удаления выравнивающей смеси:

  • Шлифование с использованием подходящих инструментов — Правильная установка шлифовального станка по бетону может измельчить выравнивающий состав до прочного бетона.
  • Соскабливание — Иногда выравнивающую смесь можно соскрести скребками, не повредив пол.
  • Отбойный молоток — этот метод следует применять только в том случае, если бетон не будет полироваться или поверх него будет установлена ​​полируемая накладка.

Titus Restoration имеет опыт удаления выравнивающей смеси с бетонных полов для всех детей. Наши оценщики готовы рассказать вам больше о ваших проектах и ​​предоставить бесплатные расценки! Свяжитесь с нами сегодня!

Следует ли полностью удалить старую стяжку перед установкой новой кухни?

У меня есть дом 1965 года, в котором мы полностью выпотрошили нынешнюю кухню (4 м x 2. Около 7 м) и начнем снова.

Я удалил слои старого пола (два слоя старой виниловой плитки), чтобы открыть стяжку 48-летней давности. Местами он превратился в порошок, поэтому я удалил его. В других местах стяжка казалась глухой при постукивании, поэтому я снова удалил ее. Это привело к появлению больших пятен на обнаженном бетонном черновом полу. Оставшаяся стяжка покрыта ямками и местами залита старым битумом.

Там, где старая стяжка была удалена на краю комнаты, в бетонном черновом полу обнаружился овраг шириной около 3 дюймов и глубиной 2 дюйма, проходящий по краю комнаты.Если кто-нибудь знает назначение этого оврага, мне было бы интересно узнать.

Там, где старая стяжка была удалена наружной задней дверью, обнаружился низкий внутренний кирпичный ряд, идущий параллельно двери на уровне внутренней стены с желобом с обеих сторон, аналогичным по размерам описанному выше.

Оставшаяся стяжка имеет толщину от 10 мм до 20 мм.

Мы думали о полированном бетонном полу, но, к сожалению, это непомерно дорого.Так что придется прибегать к керамической плитке или винилу.

У меня следующие вопросы:

o Следует ли мне попытаться удалить оставшуюся старую стяжку и начать заново?

o Если да, то следует ли заменить ее другой песчано-цементной стяжкой или самовыравнивающейся смесью, имея в виду, что по краям стяжка / смесь будет иметь глубину более 3 дюймов (при условии, что овраги заполнены )

o Был ли у кого-нибудь опыт использования такой компании, как screed.it?

o Следует ли сначала заполнить овраги перед перекладыванием стяжки / смеси?

o Если рекомендуется оставить старую стяжку на месте, чем следует заполнить и отремонтировать пол?

o Я не хочу заниматься заменой пола сам, поэтому следует ли мне обратиться к строителю, монтажнику полов или штукатуру (к которым некоторые люди посоветовали обратиться), чтобы заменить или отремонтировать пол?

Заранее большое спасибо за любую помощь.

Удаление стяжки — правильный инструмент облегчит задачу

Необходимые инструменты и способы наиболее эффективного удаления стяжки описаны в следующих параграфах.

Общие сведения о стяжке

Стяжка отличается не только высокой стабильностью, но и большим разнообразием конструкций. Он изготовлен из разных материалов и с использованием разной техники укладки. Чаще всего укладывают цементную стяжку. После высыхания он становится очень прочным, а также устойчивым к воздействию тепла и влаги.Уже видно, что при снятии стяжки следует приложить гораздо большее усилие, чем при использовании других средств.

Когда следует снимать стяжку

Стяжка

гибкая не только при укладке, но и при последующем ремонте. Если со временем появляются небольшие вмятины или стыки, это обычно не проблема, и стяжку можно отремонтировать относительно легко . Даже более позднее сглаживание возможно относительно легко. Таким образом, стяжку следует снимать и, возможно, заменять только при повреждении всей конструкции.Это может быть, например, если трещины возникают в нескольких местах. Также засчитывается отрыв от земли или что-то подобное.

Надлежащая защитная одежда

Поскольку при удалении впоследствии образуется большое количество пыли, необходимо использовать соответствующие средства защиты органов дыхания. По той же причине часто полезно носить очки, поэтому вам не нужно постоянно чистить глаза. Кроме того, рекомендуется использовать хорошие и прочные стальные башмаки, так как позже возникают комки щебня, которые также работают с очень мощным оборудованием.Также следует надеть перчатки. Если вы носите свою одежду, вы можете использовать старую или выброшенную одежду или обычный комбинезон.

Убедитесь, что вам комфортно при выборе одежды. Удаление стяжки также является физическим стрессом и часто требует очень много времени.

Выбор подходящего инструмента

Само по себе удаление требует большого количества тяжелой работы с молотком и зубилом. Однако этот вариант очень трудоемкий и трудоемкий, что, конечно, не способствует его реализации.Поэтому обычно рекомендуется перфоратор. Это машина, которая должна разбивать поверхность регулярными и сильными ударами.

Однако следует позаботиться о том, чтобы он работал правильно и не был слишком сильным или слишком слабым. Проблема будет в том, что при определенных обстоятельствах может быть повреждена подстилающая почва. Такие инструменты часто можно взять напрокат в хозяйственных магазинах, что делает ненужными покупки. При аренде вы также можете получить консультацию. Также полезно использовать пылесос для бетона.Вы также можете брать их много раз.

При выборе перфоратора ориентируйтесь по количеству джоулей. Это должно быть в пределах двух-трех Джоулей для достижения желаемого результата без повреждения нижнего пола.

Как успешно удалить стяжку

Перфоратору удается сначала стереть стяжку. Впоследствии это будет разбито. Поэтому в принципе несложно. Вы должны держать молот в соответствующих местах, пока они не сломаются.Чтобы облегчить и ускорить работу, тогда нужен пылесос для бетона. Его можно держать рядом, а затем непосредственно высасывать мусор. Затем это можно повторить для всей поверхности. Если небольшие предметы лежат прямо на полу и их сложно снять, следует проявлять осторожность, чтобы не повредить пол.

Стяжка

также идеальна для устройства теплого пола. Поэтому в этих случаях необходимо обратиться за помощью к специалисту, чтобы не повредить теплый пол.

Ремонт стяжки

Если раньше стяжка была хорошим полом, ее, конечно, можно заменить. В этом случае особенно необходимо соблюдать требования к стяжке, чтобы выбрать подходящую. Часто необходимо соблюдать утеплитель и утеплитель, который ранее проложили под стяжкой. Если они не повреждены, их можно продолжать использовать. Удаление также открывает возможность использовать совершенно новые напольные покрытия. К ним, в частности, относятся классические покрытия, такие как паркет, ламинат или даже плитка.

Заключение

Снятие стяжки следует производить только в случае серьезных повреждений. Если это нужно сделать, это очень напряженная работа, требующая большой выносливости.

Соответствующие приспособления можно взять напрокат, чтобы максимально облегчить снятие. Впоследствии есть много возможностей изменить дизайн пола.

Резюме

Перфоратор — лучший инструмент для удаления стяжки. Это может быть использовано для износа стяжки и ее разрушения. После этого отдельные детали необходимо пропылесосить, прежде чем можно будет укладывать новое напольное покрытие.

Artikelbild: © Zurijeta / Shutterstock

Архивы удаления стяжки — Oxfordshire Tile Doctor

Мне позвонил этот клиент из Old Marston примерно в двух милях к северо-востоку от центра Oxford . Они подняли линолеум на своей кухне, нашли под ним старый пол , выложенный каменной плиткой, и решили посмотреть, можно ли его восстановить.

Я подошел, чтобы осмотреть пол, и увидел, что плитка была покрыта тонким слоем выравнивающей стяжки, чтобы линолеум не просачивался в углубления.Я провел несколько тестов, чтобы продемонстрировать, как можно удалить стяжку, которая работала хорошо, и было очевидно, что нижняя плитка цела и может быть восстановлена. Я представил коммерческое предложение на удаление всей стяжки, глубокую очистку плитки Quarry и затем герметизацию плитки для их защиты. Клиент был очень доволен тем, что мы смогли восстановить пол, и предложение было принято с указанием даты выполнения работ.

Удаление стяжки и очистка кухонной плитки

Для начала я применил неразбавленный раствор Tile Doctor Grout Clean-up с маленькой твердосплавной щеткой, прикрепленной к ручному роторному буферу.Комбинация кислоты, входящей в состав Tile Doctor Grout Clean-up, в сочетании с чистящим действием щетки эффективно удаляла большую часть стяжки. Небольшие кусочки оставшейся стяжки осторожно удалили вручную с помощью скребка для пола. Затем пол ополоснули водой и удалили грязь влажным пылесосом.

На втором этапе процесса очистки я применил Tile Doctor Oxy-Gel, который был втерт в пол жесткой щеткой, после чего промыл водой и почву снова извлекли с помощью влажного пылесоса. После мытья пола, чтобы удалить грязь, я все еще мог видеть некоторые признаки стяжки на плитке, поэтому я решил промыть пол кислотой, используя гель Tile Doctor Acid Gel, который был втерт в пол и смыт, как и раньше. Гель Tile Doctor Acid Gel, конечно, является кислотным продуктом, поэтому после его удаления я решил промыть пол нейтральным очистителем Tile Doctor Neutral Cleaner, чтобы нейтрализовать уровень pH в полу. Снова использовали влажный пылесос, чтобы удалить как можно больше влаги с плитки Quarry, прежде чем оставить теперь чистый пол для полного высыхания в течение ночи.

Герметизация карьера кафельный пол на кухне

Я вернулся, чтобы запечатать этот пол на следующий день. Сначала я проверил, что пол полностью высох с помощью измерителя влажности, он был в пределах рекомендуемого диапазона, поэтому я был готов завершить процесс герметизации.

Клиент не был уверен, хочет ли он матовый или глянцевый финиш, поэтому я сначала нанесла слой Tile Doctor Color Grow на пол, чтобы показать им матовое покрытие. Color Grow — это пропитывающий герметик, который усиливает естественный цвет и защищает изнутри, заполняя поры плитки.Осмотрев пол, они решили, что это не для них, поэтому я нанес несколько слоев Tile Doctor Seal & Go, который добавляет красивый блеск и совместим с Color Grow.

Комбинация уплотнителей очень хорошо сработала вместе, и они были очень довольны конечным результатом и, конечно же, тем, что мы смогли восстановить плитки карьера.

Профессиональная реставрация выложенной плиткой кухни в Оксфордшире

Почему необходимо избавляться от цементного молочка

СОВЕТ по правильной подготовке стяжек из сульфата кальция был дан в моей последней статье в CFJ (сентябрь 2011 г.).В этом месяце я сосредоточусь на том, как лучше всего справиться с другим трудным и частым субстратом

.

проблема, молочко.

Цементное молочко — основная причина поломки при укладке полов. Он представляет собой слабый рыхлый слой на поверхности бетонных и песчано-цементных стяжек, который появляется после отверждения.

Изготовлен из цемента и мелких заполнителей, которые всплывают на поверхность при добавлении слишком большого количества воды. Это также может произойти из-за дождя во время укладки или из-за чрезмерного затирки.Последующее плохое отверждение поверхности также будет способствовать образованию цементного молочка.

I Выявление проблемы: подготовка поверхности — самый важный этап при укладке любого пола. Поэтому удаление поверхностных загрязнений, таких как цементное молоко, имеет первостепенное значение для долгосрочной успешной установки.

Цементное молоко всегда присутствует на новом бетоне, и его необходимо удалить. Однако поверхностное молочко не следует путать с некачественным бетоном или стяжкой, требующей другого подхода.

Молоко бывает разной толщины, от мелкой пыли до нескольких миллиметров и более, в зависимости от факторов.

Чтобы определить толщину цементного молочка, подрядчики по укладке полов должны надрезать поверхность основания стальным краем, пока не достигнет основного заполнителя.

Доступно запатентованное оборудование для тестирования царапин, которое можно использовать в качестве руководства для определения глубины цементного молочка.

Если цементное молочко не обработать, нанесение последующих материалов, таких как выравнивающие подложки, будет иметь высокий риск неудачи.

Несмотря на то, что это может быть не сразу очевидно, воздействие перемещения и напряжение, оказываемое на линию склеивания из-за повторяющихся колебаний температуры, в конечном итоге приведет к расслаиванию промежуточного слоя цементного молочка, что приведет к поломке укладки пола и дорогостоящим ремонтным работам.

I Методы удаления: Удаление существующего цементного молока жизненно важно для обеспечения успешного прилипания последующих обработок к бетонному основанию. Есть несколько способов удалить цементное молочко, и выбранный метод должен зависеть от рабочей среды и назначения пола.

Дробеструйная очистка — самый быстрый и эффективный способ удаления цементного молока, особенно на больших площадях. Дробеструйные аппараты доступны в различных размерах, что делает их идеальными для использования на большинстве поверхностей, независимо от их размера. Использование дробеструйного аппарата позволит подготовить до 1000 кв. М пола всего за один день, и, поскольку дробеструйная очистка — это сухой процесс, укладка пола может продолжаться в других частях комнаты, пока идет процесс подготовки поверхности.

Механическое строгание — это метод, который часто используется для удаления цементного молочка большей толщины.Эти станки также называются строганием по бетону. В них используются ряды вращающихся фрез с вольфрамовыми наконечниками, обеспечивающими отличное удаление цементного молочка.

Царапание, шлифовка и шлифовка также рекомендуются для удаления цементного молочка. Ручные шлифовальные станки, разработанные для обеспечения точности, контроля и безопасной работы, рекомендуются для использования на небольших площадях и деталях кромок.

I Успешная подготовка: цементное молоко все еще может присутствовать на старых бетонных и стяжных полах, если оно не было удалено с помощью предыдущих методов подготовки поверхности.

Снятие

имеет жизненно важное значение для обеспечения успешной укладки чернового пола и предотвращения любых дорогостоящих и своевременных корректирующих работ в будущем. Для получения дополнительной информации и советов о том, как удалить цементное молоко, обратитесь в F Ball and Co или в местный центр подготовки бетона.

В выпуске CFJ за январь 2012 я посоветую, как правильно подготовить поверхность для деревянных полов.

Нил Сандерс — технический менеджер F Ball and Co.

www.f-ball.co.uk

Т: 01538 361633

Удаление выравнивающей стяжки с каменной плитки в Олд Марстон, Оксфорд — Советы по укладке плитки — Советы и информация по укладке плитки

Мне позвонил этот клиент из Old Marston примерно в двух милях к северо-востоку от центра Oxford . Они подняли линолеум на своей кухне, нашли под ним старый пол , выложенный каменной плиткой, и решили посмотреть, можно ли его восстановить.

Я подошел, чтобы осмотреть пол, и увидел, что плитка была покрыта тонким слоем выравнивающей стяжки, чтобы линолеум не просачивался в углубления. Я провел несколько тестов, чтобы продемонстрировать, как можно удалить стяжку, которая работала хорошо, и было очевидно, что нижняя плитка цела и может быть восстановлена.Я представил коммерческое предложение на удаление всей стяжки, глубокую очистку плитки Quarry и затем герметизацию плитки для их защиты. Клиент был очень доволен тем, что мы смогли восстановить пол, и предложение было принято с указанием даты выполнения работ.

Удаление стяжки и очистка кухонной плитки

Для начала я применил неразбавленный раствор Tile Doctor Grout Clean-up с маленькой твердосплавной щеткой, прикрепленной к ручному роторному буферу. Комбинация кислоты, входящей в состав Tile Doctor Grout Clean-up, в сочетании с чистящим действием щетки эффективно удаляла большую часть стяжки.Небольшие кусочки оставшейся стяжки осторожно удалили вручную с помощью скребка для пола. Затем пол ополоснули водой и удалили грязь влажным пылесосом.

На втором этапе процесса очистки я применил Tile Doctor Oxy-Gel, который был втерт в пол жесткой щеткой, после чего промыл водой и почву снова извлекли с помощью влажного пылесоса. После мытья пола, чтобы удалить грязь, я все еще мог видеть некоторые признаки стяжки на плитке, поэтому я решил промыть пол кислотой, используя гель Tile Doctor Acid Gel, который был втерт в пол и смыт, как и раньше.Гель Tile Doctor Acid Gel, конечно, является кислотным продуктом, поэтому после его удаления я решил промыть пол нейтральным очистителем Tile Doctor Neutral Cleaner, чтобы нейтрализовать уровень pH в полу. Снова использовали влажный пылесос, чтобы удалить как можно больше влаги с плитки Quarry, прежде чем оставить теперь чистый пол для полного высыхания в течение ночи.

Батарея верх горячий низ холодный: 7 причин, когда низ батареи холодный, а верх горячий

Верх радиатора горячий а низ холодный pvsservice.ru

Засорение батареи

Принимая во внимание низкое качество теплоносителя, который поставляется в системы отопления, засорение становится очень распространенной причиной плохого прогрева. Особенно актуальным вопрос становится в период запуска отопительного сезона. В частных домах система является автономной, и ее засорение может происходить только через расширительный бачок открытого типа.

Засор батареи

Чтобы очистить батарею следует отсоединить ее от труб и промыть. Первый раз заливается горячая вода, затем можно применить специальные растворы.

Неправильное подключение и другие причины

Мы рассмотрели две распространенные причины, почему половина батареи не греет. Однако вариантов, отчего радиатор не работает, множество. Каждая отопительная система и конструкция уникальны. Они могут устареть и выйти из строя. Кроме того, большое значение играет правильность установки, подключения и эксплуатации. Давайте рассмотрим, с какими проблемами вы можете столкнуться в этом случае.

Неправильное положение крана на байпасе. Байпас представляет отрезок трубы, который соединяет внутреннюю и обратную подачу теплоносителя перед входом в радиатор. Он перекрывает воду при подаче, чтобы легко снять, промыть или отремонтировать батарею, а затем поставить обратно. Важно, чтобы байпас не располагался далеко от устройства и при работе радиаторов был в закрытом положении.

Неграмотный монтаж системы отопления приведет к множеству проблем. Так, верх будет теплый, а низ — холодный. Батарея может полностью выйти из строя и стать холодной. Кроме того, неправильная установка может привести к прорыву трубы и затоплению помещения кипятком! Поэтому доверяйте монтаж только профессионалам, даже если это простое одноконтурное отопление Ленинградка.

Регулярные сбои в работе радиаторов могут быть следствием неправильного подбора диаметра труб и параметров радиатора, несовместимости котла и батареи. Иногда устройства могут быть холодными в верхней или нижней части либо плохо греть из-за некачественного изготовления. Выбирайте надежные и зарекомендовавшие себя изделия.

Чтобы отопление работало и грело максимально эффективно, не закрывайте и не зашивайте ничем радиаторы. В крайнем случае можно поставить деревянную решетку-накладку. Если батареи все-таки зашиты, важно, чтобы к устройству не прикасались никакие детали, иначе тепло уйдет в конструктивный элемент.

Воздушные пробки

Наличие воздуха в системе – главная причина того, что низ батареи холодный, а верх горячий. Чаще всего эта неприятность наблюдается у жителей многоквартирных домов на верхних этажах. Воздух, находящийся в системе стремится вверх, поэтому проживая в верхней части здания, следует установить краны Маевского или спускники.

О том, как спустить воздух с чугунной батареи можно прочитать здесь.

Кран Маевского

Последовательность действий будет следующей:

  1. Перекрыть трубу, которая подает горячую воду в батарею. «Обратка» при этом должна оставаться открытой.
  2. Открыть спускник и дождаться, когда воздух полностью выйдет из системы.
  3. Закрыть спускник и возобновить подачу воды в радиатор.

В частном доме можно воспользоваться альтернативной схемой:

  1. Перекрыть подачу отопления.
  2. Открыть спускник в верхней точке отопительной системы.
  3. Обратным давлением убрать собравшийся воздух.

Если указанные рекомендации не принесли ожидаемого результата – лучше вызвать специалиста для диагностики всей системы в целом.

Спускник воздуха в новых батареях

Основные причины неравномерного прогрева

Почти у всех моделей батарей температура в нижней части несколько ниже, чем на входе
Батареи являются неотъемлемым элементом системы отопления помещения, и именно от её исправности зависит комфорт эксплуатации жилых и общественных строений или разных производственных зданий.

Самые распространённые причины неравномерного нагрева отопительных радиаторов представлены:

  • недостаточной мощностью циркуляционного насоса;
  • несоблюдением наклонов и углов в процессе монтажа трубопроводной системы;
  • неправильным режимом терморегулятора;
  • воздушной пробкой;
  • перекосами батарей.

Немаловажное значение имеют правильные расчёты мощности отопительного котла, а также пусконаладка системы отопления.

Учитывайте тот факт, что небольшая разница температур в нижней и верхней части не является отклонением. Беспокоиться стоит при существенном понижении нагрева, оно негативно сказывается на эффективности радиатора.

Поломка запорной арматуры

Перекрывающая арматура предназначена для полного или частичного отсечения подачи теплоносителя на батареи. К ее основным компонентам относятся:

Низ батареи холодный, а верх горячий возникает вследствие неисправности внутри крана. Это может быть из-за отколовшейся заслонки или любого другого нарушения корректной работы элемента, нарушающего свободную циркуляцию жидкости. Также следует обращать внимание на правильное направление монтажа вентиля. Производитель указывает направление движения воды на корпусе и согласно ему должна производиться установка. В случае неверного монтажа, вода не будет двигаться по трубе даже в открытой позиции запорной арматуры.

Направление движения воды в вентиле

Некоторые краны требуют правильного позиционирования в пространстве. Например, строго горизонтального или вертикального расположения.

Низкое давление

Низ батарее может быть холоднее верха по причине недостаточного давления в системе. Если магистральная системе рассчитана на чугунные трубы, то сила подачи воды в ней достаточно низкая. Установка биметаллических батарей приводит к тому, что теплоноситель попросту не продавливается через зауженные проходы внутри радиатора.

В условиях частного дома с мембранным расширительным бачком, давление в системе можно поднять вручную. Жителям многоквартирных домов придется обращаться к поставщику услуг для решения вопроса. Также на центральной магистрали могут проводиться ремонтные работы, по окончании которых все вернется в норму.

Манометр, показывающий давление в системе

Нередко низ батареи холодный, а верх горячий может возникать вследствие неправомерных действий соседей многоквартирного дома:

  1. Установка теплого пола водного типа.
  2. Байпас был смонтирован на общей трубе подачи отопления.
  3. Увеличен объем радиаторов без согласования с техниками.

Недостаточное давление

Нарушение циркуляции может быть причиной низкого давления. Если низ батарей холодный, что делать? В этом случае нужно убедиться, что давление в системе достаточное. Раньше, в советское время, ставили чугунные батареи. Все проходы в них широкие и поэтому требовалось меньшее давление, чтобы теплоноситель мог пройти через весь теплообменник. Современные батареи имеют несколько иное строение.

Часто после покупки и установки новых батарей люди задают вопрос: «Верх батареи горячий низ холодный, что делать?». Дело в том, что патрубки входа/выхода и сам лабиринт теплообменника имеет меньший условный проход. Поэтому в контуре, рассчитанном на чугун, давление просто не может преодолеть сопротивление и продавить теплоноситель через весь теплообменник.

Помимо этого, падать давление в системе может по следующим причинам:

  • соседи «по-тихому» установили водяной теплый пол от центрального высокотемпературного отопления;
  • соседи установили кран на байпас;
  • соседи экстремально экспериментируют с регулировками своих батарей;
  • соседи значительно увеличили объем теплообменников, добавив дополнительные секции;
  • проблемы в центральной магистрали.

По поводу теплых полов и батарей, в несколько раз превышающих по объёму теплообменники от застройщика, нужно отметить, что это незаконно. После таких манипуляций давление в общей системе падает, поэтому не стоит удивляться, почему нижняя часть батареи холодная.

На форумах некоторые «специалисты» советуют ставить запорную арматуру на байпас. Потом методом частичного перекрытия крана регулировать степень проходимости байпаса, чтобы основной поток шёл в батареи. Но так делать нельзя. Если узнают соответствующие органы, то оштрафуют и заставят переделать. Кстати, если байпас слишком далеко от батареи, то циркуляция в последней также будет нарушена. А если байпас еще и одного диаметра с подающей магистралью, то и подавно.

utepleniedoma.com

Однотрубные вертикальные СО:

Мы привыкли к наиболее распространенным вертикальным однотрубным системам многоэтажных домов. Где на ощупь радиаторы кажутся прогретыми равномерно по всей их поверхности. На самом деле это не так. Теплоноситель должен остывать в радиаторе хотя бы на несколько градусов передавая тепло. Рукой, наощупь такую разницу (3-5 градусов) человек почувствовать обычно не может. Но, если измерять прибором или тепловизором температуру поверхности радиатора, она не будет иметь одинаковое значение по всем поверхностям в любой СО. В вертикальных однотрубных системах многоэтажек, в первые радиаторы (по движению теплоносителя) подаётся самый горячий теплоноситель, а в последние теплоноситель приходит уже остывший до проектного значения. Например, при тепловом графике 80/60 градусов в первые радиаторы теплоноситель приходит с температурой +80 градусов, а в последние уже с температурой +60 градусов. Естественно, такой тепловой график имеет место быть только в самые лютые морозы (холодную пятидневку). Тепловым графиком (просто графиком в дальнейшем) называют температуры подачи и обратки теплоносителя в СО. И чтобы при этом всем этажам доставалось нужное количество тепла, в первых радиаторах на стояке меньше всего секций, а в последних радиаторах больше всего. Например, первые радиаторы состоят из 7 секций, а последние уже из 12 секций. Замечу, что остывание теплоносителя (до проектной величины) к последним радиаторам — крайне необходимо для правильной работы котлов на тепловырабатывающей станции (котельной). Иначе сильно возрастает себестоимость выработки тепла (расход топлива). Поэтому тепловырабатывающие организации штрафуют потребителей тепла за недостаточно остывший теплоноситель. Субъективно, при проживании только на одном этаже многоэтажки с однотрубной СО, нам кажется, что весь наш радиатор прогрет равномерно одинаково. И мы к этому привыкаем, как к правильной работе СО (как к дОлжному), и начинаем думать, что так должно быть всегда и везде.

Двухтрубные вертикальные СО:

Так как однотрубные СО не отвечают современным требованиям к энергоэффективности, комфортности и энергосбережению, сейчас все больше новых домов строят с двухтрубными СО. И по привычке, по аналогии с опытом проживания с однотрубными СО нам начинает казаться, что радиатор плохо греет, если он внизу кажется нам прохладным. Мы начинаем «бить в колокола», вызывать слесарей-сантехников. К сожалению, большой процент слесарей-сантехников имеет низкий уровень квалификации, и не понимает принципов работы двухтрубных СО. Поэтому, или по причине отсутствия совести, чтобы «срубить денег по-лёгкому», сантехники чаще всего предлагают нам заменить специальные балансировочные клапаны на радиаторах на полнопроходные шаровые краны. Даже запугивают жильцов, показывая маленькие отверстия в балансировочных клапанах, «вешая лапшу» нам на уши, что через такое узкое отверстие радиатор не будет работать нормально. И после выбрасывания специального балансировочного клапана и установки вместо него шарового крана, наш радиатор начинает работать не в проектном графике 50/33, а, например, 50/49. Да, теплоотдача нашего радиатора при этом увеличилась, но увеличилась она только за счет обворовывания (пусть и неосознанного) нами наших соседей на массовый расход теплоносителя. Ну, а то, что стало жарко — нам не привыкать, откроем настежь форточки (деньги по общедомовому теплосчетчику на ветер), и наплевать нам на наших соседей, и на то, что они стали замерзать. К сожалению, так рассуждают и действуют многие. Но не понимают, что такими действиями, они «запускают бумеранг», который неизбежно ударит их самих по затылку. И, по плохой традиции, начинается всеобщее «запускание бумерангов» уже и остальными жильцами. Объясню, почему при этом происходит обворовывание соседей. В однотрубных СО напор теплоносителя (разница давлений) между входом и выходом радиатора составляет всего несколько единиц Паскаль (единица измерения давлений). А в двухтрубных СО эта разница давлений составляет уже от 10 тысяч Паскаль и выше. Поэтому, чтобы обеспечить проектный расход теплоносителя через радиатор в двухтрубных СО и устанавливают на каждый радиатор балансировочный клапан с повышенным гидросопротивлением (поэтому и с маленьким проходным отверстием внутри). Чтобы на всех этажах, через радиатор был одинаковый расход теплоносителя, например, 7 грамм/секунда. Причем на каждом этаже этот клапан настраивается застройщиком в своё индивидуальное положение настройки (пропускной способности) расчитанное в гидравлическом проекте. Разное положение настройки обусловлено тем, что разница давлений между стояками подачи и обратки на каждом этаже разное. Что же происходит, когда мы заменяем балансировочный клапан (или даже просто «скручиваем» положение его шкалы настройки) на шаровый кран? Через наш радиатор начинает течь теплоносителя не 7 гр/сек, как по проекту, а, например, 170 гр/сек. Причем и падает разница давлений между стояками подачи и обратки, например, с 30000 Паскаль до 200 Паскаль. В результате исчезновения необходимого перепада давлений между стояками подачи и обратки, у соседей на других этажах, массовый расход теплоносителя через радиаторы становиться не 7 гр/сек, а только, например, 0,5 гр/сек. Конечно же, эти жильцы начинают замерзать. Что же делают эти жильцы с Вашей точки зрения? Правильно! Зовут того же сантехника, который меняет и им балансировочные клапаны на шаровые краны. А что получается у того жильца, который первым «запустил бумеранг вандализма»? Правильно! У него практически перестают греть радиаторы, несмотря на то, что балансировочный клапан поменян на шаровый кран. А почему? — спросите Вы. Потому, что исчезла необходимая разница давлений между стояками подачи и обратки. И если раньше львиная доля теплоносителя, рассчитанного на все этажи, проходила через радиатор «первого запустившего бумеранг», то теперь эта львиная доля теплоносителя стала проходить через радиаторы других этажей (которые тоже поменяли балансировочный клапан на шаровый кран), но которые расположены ближе к разливающим магистралям (рОзливу). В результате весь стояк вертикальной двухтрубной СО практически перестает работать. Работают радиаторы (с перегревом) только у части этажей. Но это еще не вся беда. Из-за того, что тепловой график стояка стал, к примеру, не 50/33 (для межсезонья), а 50/47, теплоноситель возвращается к теплоснабжающей организации недостаточно остывший. А за это штрафы будут наложены на ТСЖ, УК или ЖЭУ. Естественно, УК переложит эти штрафы на жильцов, спрятав их в какую-либо строку квитанции об оплате услук ЖКХ. Апофеозом коллективного бессознательного вандализма часто является установка индивидуальных циркуляционных насосов на каждый радиатор жильцами. Но это будет просто новый виток «запуска бумерангов», или «война насосов». Попытки же УК в дальнейшем навести порядок, часто наталкиваются на сопротивление тех жильцов у которых поменяны отопительные приборы, заменены балансировочные клапаны на шаровые краны, сделан ремонт, и у которых тепло. Эти жильцы просто не пускают работников УК в свои квартиры. К сожалению, даже изменение жильцами положения настройки балансировочных клапанов уже разрегулирует систему и приводит её практически к неработоспособности. Для примера, покажу шкалу настройки часто применяемого радиаторного термоклапана Danfoss RA-N, которая расположена под пластиковым колпачком или под термоголовкой.

Если бы никто из жильцов не трогал настройку термоклапана, то система осталась бы в работоспособном состоянии. Но нам с нашим менталитетом, очень трудно удержаться от «экспериментирования». Ведь каждый жилец будет думать следующее: «А вот покручу-ка я эту настройку! Может у меня станет теплее, а наказать меня за это не смогут, ведь моя квартира, что хочу, то и ворочу!». Часто люди, при вселении в новую квартиру, ощущают недостаток тепла, что и вынуждает их начать менять что-либо в своей системе отопления. На это есть ряд причин: 1. По социальным нормам, температура в помещениях должна быть 20-22 градуса ( ГОСТ 30494-2011). Поэтому часто застройщик при проектировании СО, ради экономии (на закупке отопительных приборов) и рассчитывает на отопление +20 градусов. Исходя из этой величины и делается расчет теплопотерь помещений. Но проблема в том, что (особенно кирпичные) дома просыхают три-пять лет. Поэтому в первые годы реальные теплопотери помещений значительно больше расчетных. И температура в помещениях может не дотягивать даже до +20 градусов, хотя даже +20 может быть холодновато для большинства людей. Комфортной средней температурой (при радиаторном отоплении) в комнате нужно считать +22 (+25) градуса. 2. При продаже не всех квартир, а только их части, застройщик ради экономии расходов на отопление, уменьшает температуру (тепловой график) подачи теплоносителя. Что делает помещения еще хуже отапливаемыми. 3. И если Вам холодно, то советую не менять ни балансировочные клапаны от застройщика, ни менять значения настроек этих клапанов. Ведь можно увеличить количество получаемого Вами тепла не за счет обкрадывания своих соседей (на величину массового расхода теплоносителя), а за счет бОльшего остывания теплоносителя в Ваших радиаторах (за это никто не будет в претензии). Для этого увеличивайте мощность (типоразмер) самих отопительных приборов, но не трогайте балансировочные клапаны и не меняйте их настройки. Если Вы сможете сразу после сдачи дома, вовремя донести эту информацию до Ваших соседей, это поможет сохранить Вам в работоспособном состоянии Вашу общедомовую СО. В связи со всем вышеизложенным (для уменьшения влияния вандализма жильцов по отношению к самим себе) все чаще в многоэтажках начинают применять не вертикальные двухтрубные СО, а горизонтальные. Причем стояки отопления размещают на лестничных площадках (холлах). В распределительных шкафах в холлах при этом устанавливают автоматические регуляторы перепада давлений на входе в каждую квартиру. Тогда, если жилец какой-то квартиры и совершит вольно или невольно вандальные изменения СО, то это не будет отражаться негативно на других квартирах и этажах. Горизонтальные двухтрубные СО позволяют устанавливать полноценные поквартирные теплосчётчики.

Далее опишу ситуцию, которая часто происходит в двухтрубных СО в так называемых «Сталинках», домах постройки 1930х-1950х годов.

master-otoplenie.ru

Низкая скорость движения теплоносителя

Если горячая вода движется по трубам достаточно быстро, то она будет отдавать тепло более равномерно по всей длине системы. В противном случае в конце магистрали радиаторы будут значительно холоднее, чем в начале.

Касательно многоэтажек: проблему можно решить, подключив батарею по диагональной схеме. Это позволит обеспечить равномерное протекание жидкости по всему радиатору.

Диагональное подключение батареи

В частном доме неполадка подобного плана может возникнуть вследствие поломки или отсутствия циркуляционного насоса. Следует проверить его корректную работу. Если система построена на гравитационном принципе движения жидкости, то рекомендуется установить дополнительный насос. Это обеспечит равномерный прогрев радиаторов по всему дому.

Циркуляционный насос в системе отполения

Еще одной причиной того, что низ батареи холодный, а верх горячий может стать сужение трубопровода. Это также приводит к низкой скорости движения теплоносителя. Трубопровод зауживается если:

  1. Пластиковые трубы были плохо спаяны, и часть прохода загораживается расплавленным элементом конструкции.

    Плохая спайка пластиковых труб

  2. На старых железных трубах образовалось слишком много отложений.

    Низ батареи холодный, а верх горячий из-за отложений

  3. Регулировочный кран оснащен зауженным внутренним сечением.

В статье были рассмотрены основные неполадки, приводящие к недостаточному прогреву нижней части батареи. Основная часть проблем решается самостоятельно и потребует применения незначительных усилий. Однако некоторые изъяны системы, например, отложение на трубах, могут потребовать замены всего трубопровода.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Поделиться:

Советы

Итак, если Вы обнаружили, что батареи в квартире стали холодными или недостаточно тёплыми, рекомендуем сделать следующее:

  1. Определить тип возможной поломки. Если это отдельная батарея, то необходимо перекрыть поступление теплоносителя в данный элемент. Это можно выполнить, использовав подводящий вентиль.
  2. Дождаться, когда жидкость остынет и отсоединить повреждённую неработающую батарею.
  1. Провести очистку системы либо установить новую батарею.
  2. Дать возможность поступления теплоносителя и проверить работу всей системы.

Сегодня важными параметрами при выборе радиаторов и батарей отопления являются теплоотдача и КПД. Продуманные решения, с использованием качественных характеристик металла, позволяют получать не только долговечные, но и более практичные элементы для отопления квартиры или помещения.

Вот почему многие стремятся заменить старые чугунные батареи и установить современные и более экономичные. К тому же, не последнее место занимает и эстетический облик батарей. Сегодня имеется возможность выбора батарей, идеально подходящих для интерьера, создающих комфорт и уют в помещении.

Почему биметаллические радиаторы вверху горячие и внизу холодные: причины и решения

В эпоху глобальной энергоэффективности и энергосбережения иметь дома едва теплые батареи просто непозволительная роскошь. Некомфортный микроклимат, лишние финансовые траты – оно нам надо? Думаю – нет. Поэтому есть резон своевременно выявлять и устранять неполадки отопительной системы, тем более что сделать некоторые процедуры можно выполнить самостоятельно.

Чем грозит неэффективная работа отопительных приборов

 

Определенная часть домовладельцев считает, что если биметаллические радиаторы вверху горячие и внизу холодные, то особо беспокоиться незачем – само как-то наладится. В реальности же эта проблема доставляет массу неудобств, которые в итоге могут закончиться серьезным ремонтом:

  • Снижается эффективность работы приборов отопления.
  • Уменьшение температуры в помещении.
  • Корректировка дополнительной арматуры не позволяет исправить ситуацию.

Важно! Не стоит забывать о том, что небольшой разброс температур между верхней и нижней частями батарей не является существенным показателем неисправности. Другое дело – существенная разница нагрева, она негативно влияет на эффективность отопления.

У новых биметаллических радиаторов низ холодный, в то время как верх горячий: возможные причины

Как уже отмечалось, у всех моделей нагрев нижней области слабее, чем верхней. Это объясняется высокой теплоотдачей биметалла – вода за время прохода успевает основательно остыть. Отсюда и разница температур, которая так беспокоит владельцев.

Когда не стоит беспокоиться

Но при таких несущественных перепадах причин для волнения быть не должно – это нормальная ситуация, если учитывать особенности этого типа приборов:

  • Единственный вертикальный канал в каждой секции (например, у чугунных изделий их два).
  • Небольшой диаметр канала (мало теплоносителя), но эффективная теплоотдача за счет специальной конфигурации ребер.
  • Профилированные конвекционные каналы между ребрами секций способствуют усиленной теплоотдачи, независимо от того, какой производитель у батареи – итальянский или российский.
  • Тонкие стенки секций быстро нагреваются, но и настолько же быстро остывают. Поэтому, если у вас дома стоят биметаллические радиаторы и низ холодный, а верх горячий у приборов, это свойство нужно учитывать.

 

Вероятные причины неравномерной теплоотдачи

Несмотря на сходные тенденции, каждый случай необходимо рассматривать индивидуально. Если отбросить три важных фактора: неверный расчет мощности котла, насоса и количества батарей, то следует принять во внимание вероятность появления следующих проблем:

  • Воздушные пробки – неизбежное следствие мероприятий по заполнению конструкции теплоносителем. Дополнительным симптомом является булькающие или шипящие звуки. Решение – монтаж крана Маевского.
  • Засорение приборов отопления – результат пренебрежения регулярной промывкой системы, особенно в квартирах с центральной системой отопления.
  • Неудовлетворительная циркуляция теплоносителя – если дальние отопительные узлы плохо нагреваются, то стоит рассмотреть эту причину, в частности в системах с естественным кругооборотом. Решить проблему, когда вверху биметаллические радиаторы горячие и внизу чересчур холодные, поможет установка циркуляционного насоса.
  • Некорректная работа отопительной конструкции – довольно частый фактор, когда не отрегулирован байпас. Даже опытные домашние мастера, знающие, как правильно установить батарею своими руками, допускают ошибки при совершении пусконаладочных работ.
  • Неполадки запорной арматуры – грамотная установка этих агрегатов еще не гарантирует, что со временем механизм или электронная начинка не выйдет из строя.

Почему биметаллические радиаторы после подключения вверху горячие и внизу холодные: повод проверить соединения

Многие домашние мастера решаются на самостоятельный монтаж, руководствуясь при этом соображениями типа: ничего здесь сложного нет или зачем тратить лишние деньги, если руки есть. Частично такая точка зрения оправдана, но неплохо подкрепить ее хотя бы поверхностными теоретическими сведениями, что делают не многие. Поэтому пройдемся по «вершкам».

Неправильный монтаж теплоносителей: последствия

Основным грубым просчетом при монтаже двухтрубной системы – неверный выбор направления потока теплоносителя в трубах и его подключение. Распространенная ошибка – трубу, по которой идет подача, присоединяют к нижнему штуцеру теплообменника, а обратку подключают к верхнему. Результат на лицо:

  1. Нарушаются циркуляционные процессы, в результате – эффективность системы падает.
  2. Нарушается ход отведения теплоносителя из прибора, одна половина батареи будет нагреваться, а вторая – нет.
  3. Падает КПД, полноценная теплоотдача невозможна из-за неполной наполненности водой.

 

Поток горячей жидкости, заходит через нижний патрубок, протекает по кругу, и не нагревая секций, покидает отопительный прибор. Как следствие – низ даже новых биметаллических радиаторов холодный и верх горячий, эффективность системы снижается. Дело в том, что верхнее присоединение никак не способствует отводу теплоносителя из внутренней части прибора, потому что его конструкция не позволяет образовать повышенное давление для выведения воды через верхний штуцер.

Поскольку нагретая жидкость имеет меньшую плотность, в отличие от холодной, попадая внутрь, она стремится подняться вверх. Поэтому вода идет по наименьшему пути сопротивления, и не перемешивается в секциях.

Как исправить ситуацию

Грамотный способ подключения гарантирует поступление горячей воды сверху и способствует ее проходу по верхнему коллектору. Полноценный нагрев обеспечивает диагональное подключение радиаторов. Однако не всегда делается, как думается, а исправлять нужно. Алгоритм следующий:

  • Отсоединить подводящие трубы от штуцеров.
  • Скорректировать схему системы, учитывая, что подающий поток идет через верхнюю трубу (она подсоединяется к верхнему патрубку), а обратка – через нижнюю.
  • Подключить компоненты к теплообменнику.
  • Открыть подачу и проконтролировать функционирование системы.

Полезные рекомендации

Приступая к этапу восстановления эффективности отопления, нужно проанализировать ситуацию и определить причину проблемы. Ход действий следующий:

  • Проинспектировать правильность коммуникаций.
  • Проконтролировать наличие воздуха в системе, при его наличии выпустить его.
  • Осмотреть отопительный прибор, произвести очистку внутренней полости.
  • Оценить функциональное состояние запорной арматуры и регулировочных клапанов.
  • Определить работоспособность системы, при необходимости поменять или установить более мощный насос.

При обнаружении ситуации, когда биметаллические радиаторы вверху сильно горячие и внизу холодные, стоит проверить регулировочные краны (если таковые предусмотрены в проекте). Нужно сразу же снять такой узел и провести детальный осмотр. Если обнаружены отложения, заужающие сечение, их следует устранить. Однако лучшим вариантом будет замена детали на новую.

Низкое давление в системе также не способствует эффективной теплопередаче. Это может быть связано с насосом, или же его абсолютным отсутствием. Поэтому мастера недаром советуют произвести монтаж современного оборудования. Только так можно получить качественную подачу тепла.
 

 

Поделиться в социальных сетях

Почему радиатор отопления сверху горячий снизу холодный: решение проблемы

Редко кто из городских жителей не сталкивался при проверке радиатора отопления с ощущением более нагретой верхней части. Если разница не сильная — нормально, но существенное отличие температуры верхней поверхности от нижней сигнализирует о неправильной работе отопительной системы.

Ответить на вопрос, почему радиатор отопления сверху горячий, а снизу холодный помогает знание принципов работы системы и причин, вызывающих неисправность. Рассмотрим функционирование батареи и возможные сбои в процессе теплоотдачи.

Какие проблемы вызывает неравномерный нагрев

Содержание статьи

Неправильно работающий отопительный прибор не сможет нагреть помещение до необходимой температуры. Может измениться циркуляция теплоносителя, и повысится риск засорения и коррозии батареи.

Причины неравномерного нагревания батарей

При подходе к различного рода ремонтным работам полезно пользоваться правилом — идти от простого к сложному. Часто причина неисправности устраняется путем профилактического обслуживания.

Ответ на вопрос, почему батареи отопления снизу холодные сверху горячие, кроется в следующем:

  • не полностью открыты или закрыты краны запорной арматуры;
  • в систему попал воздух, и образовалась пробка;
  • в радиаторе накопилось много отложений солей и примесей, мешающих циркуляции;
  • сломались перекрывающие краны и нарушились условия равномерного движения теплоносителя;
  • радиатор подключен неправильно;
  • в системе низкое давление или скорость движения теплоносителя;
  • помещение слишком холодное.

Радиатор засорился

Вода в системах центрального теплоснабжения в своем составе имеет примеси солей, которые оседают в любом удобном месте (повороты, изгибы, углубления, раковинки на внутренней поверхности).

Теплоноситель может содержать различные посторонние примеси:

  • металлическую стружку и ржавчину;
  • песок;
  • кусочки прокладок и сантехнического уплотнителя резьбовых соединений.

Со временем внизу батареи отопления скапливается желеобразная масса, закупоривающая пути движения жидкости. Со временем субстанция грязи может перейти в твердое состояние.

Неправильно работает запорная арматура

Установленные на подводящей и отводящей к батарее трубе краны должны быть открыты и свободно пропускать потоки теплоносителя. Неисправность может привести к изменению давления и режима циркуляции рабочей жидкости.

Поломкой считается неправильная работа запирающего механизма крана, невозможность повернуть его в закрытое или открытое положение.

Низкое давление в системе

Подача теплоносителя в систему осуществляется под воздействием установленного давления. Если его показатель ниже нормы, рабочая жидкость не сможет полностью заполнить радиатор, в итоге эффективной теплоотдачи не будет.

Снижение давления может быть вызвано рядом причин:

  1. Неисправность на центральной котельной или магистрали.
  2. Не достаточно открытая запорная арматура на стояках подачи тепла и трубах.
  3. Увеличение объема теплообменников, например, установка сверх нормы секций радиаторов или оборудования для «теплого пола».

Неправильный монтаж радиатора

Батареи подключаются к системе отопления по установленной схеме. Изменение порядка подвода и отвода рабочей жидкости приводит к нарушению ее циркуляции или полному прекращению движения. Неправильно присоединить радиатор могут «специалисты» с низкой квалификацией или владельцы помещений, взявшие на себя функции сантехников.

Низкая скорость циркуляции теплоносителя

Снижение времени передвижения жидкости в отопительном радиаторе приведет эффекту теплого верха и холодного низа.

Выше уже называлось падение давления в системе как причина снижения скорости циркуляции. Еще одним фактором, влияющим на движение жидкости в теплосети, можно назвать нарушение работы естественного (гравитационного) типа отопления, то есть создание пробок, препятствий движению и так далее.

Холодное помещение

В комнате с низкой температурой теплоноситель остывает быстрее, и батарея снизу, ближе к отводящей трубе, будет холоднее, чем в области подачи горячей жидкости.

Устранение неполадок своими руками (пошаговая инструкция)

Причины неправильной работы системы отопления, на которые указывает большая разница в температуре верха и низа радиатора, рассмотрены. Остается определиться с планом действий при их возникновении. Сразу следует отметить невозможность устранения некоторых проблем самостоятельно. При ощущении холода в помещении и обнаружении сильного различия температуры верхней и нижней частей батареи необходимо по порядку выполнить ряд мероприятий.

Алгоритм действий:

  1. Проверить и открыть полностью краны подачи и отвода на трубах батареи. При обнаружении неисправности следует провести замену выведенных из строя узлов ремонтируемой запорной арматуры или заменить ее полностью, если ремонт невозможен.
  2. Стравить воздушную пробку из батареи, если имеется клапан или кран, подставив подходящую емкость для жидкости и соблюдая осторожность. При наличии воздуха вода из крана будет вырываться толчками с характерным шипением.
  3. Если не помог сброс воздуха, можно приступить к проверке и при необходимости очистке радиатора от внутреннего загрязнения. Закрыв краны на трубах и, поместив под радиатор подходящую емкость, открутить сливную пробку, о наличии загрязнения укажет вытекающая темно-коричневая субстанция (почти черная).
  4. Если грязи, воздуха нет и при условии, что до начала отопительного сезона выполнялись какие-либо сантехнические работы на системе отопления, следует проверить правильность подключения радиатора. При обнаружении неправильного монтажа самостоятельно или вызвав мастеров из обслуживающей дом компании необходимо привести установку батареи в соответствие с утвержденной схемой.
  5. При низком давлении и скорости циркуляции рабочей жидкости, когда все прочие проверки и мероприятия проведены, нужно позвонить в управляющую компанию или в организацию, осуществляющую подачу тепла, узнавать срок устранения проблемы.
  6. Если в помещении холодно, то целесообразно подождать пока оно прогреется, не исключена вероятность, что во время отсутствия хозяина центральное отопление по каким-то причинам было отключено. По мере согревания комнаты разница в нагреве верха и низа может прийти в норму.

Самое главное, помнить о мерах безопасности, так как горячая вода под давлением может не только повредить окружающий интерьер, но и нанести вред здоровью. Оребренная труба вы можете узнать по ссылке.

Видео

В представленном видео-ролике показан процесс спуска воздуха из радиатора.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Оцените статью:

Из-за чего и почему не греют радиаторы отопления и как это исправить

На самом деле, причин того, почему не греют радиаторы отопления, может быть несколько, поэтому разбираться в ситуации необходимо в каждом отдельном случае. Чтобы устранить неисправность, может потребоваться квалифицированная помощь. Добиться равномерного нагрева радиаторов можно и самостоятельно.

В чем причины не полного прогрева радиаторов

Существует несколько распространенных причин неравномерного нагрева радиаторов отопления. Чтобы устранить неисправность, необходимо понять, что именно привело к существующим нарушениям.

  • В системе отопления не греется последний радиатор – причина заключается в недостаточной мощности циркуляционного насоса, несоблюдении углов и наклонов при монтаже трубопровода.
  • Нижняя часть радиатора отопления прогревается не полностью – обычно такая проблема является характерной для алюминиевых радиаторов отопления. В некоторых случаях причиной является неправильно выставленный режим терморегулятора, установленного на подаче теплоносителя в батарею.
  • Половина радиатора не отдаёт тепло – холодный верх свидетельствует о наличии воздушной пробки. Если крайние секции холодные, это указывает на идентичную проблему.
  • Нижний угол радиатора отопления холодный – ошибки, допущенные во время монтажа. Биметаллические и алюминиевые батареи необходимо устанавливать идеально ровно. Перекосы приводят к неравномерному прогреву секций.

Батареи греются неравномерно по трем основным причинам: неправильный расчет мощности котла, радиаторов отопления, циркуляционного насоса. Также ошибки, допущенные во время монтажа трубопровода, упущения при пуско-наладке отопления.

Как устранить неравномерную теплоотдачу

Не все проблемы можно решить самостоятельно. Плохая теплоотдача радиатора может быть следствием несоблюдения уклонов, указывать на грубые нарушения монтажа системы отопления. В таком случае придется пригласить специалиста по системам отопления.

Некоторые проблемы с отоплением получится устранить самостоятельно.

  • Воздушные пробки – воздух в системе отопления является неизбежным следствием заполнения труб и радиаторов теплоносителем. Характерным признаком проблемы является то, что радиатор снизу теплый, а вверху холодный.
    Если секция нагревается неравномерно, можно попробовать стравить воздух из системы, воспользовавшись краном Маевского. Некоторые хозяева изначально устанавливают автоматический клапан сброса воздуха.

  • Недостаточная циркуляция теплоносителя. Если дальние батареи в отопление еле теплые, это означает, что нагретый теплоноситель попросту не доходит до последнего прибора отопления. Обычно такая проблема наблюдается в системах с естественной циркуляцией.
    Устранить ситуацию, когда не прогревается последняя батарея в системе отопления, можно с помощью установки циркуляционного насоса. Если нагнетательное оборудование уже стоит, тогда можно добавить скорость циркуляции. Практически каждый насос имеет три рабочих скорости.
  • Засорение батареи. Если несколько секций батареи холодные, то, вероятно, к месту соединения «ребер» поднесло грязь. Либо, при отсутствии регулярной ежегодной промывки радиаторов, сердечник попросту засорился.
    Особенно часто, забивка происходит с приборами отопления, установленными в квартире. Самостоятельно устранить причину, по которой не полностью прогреваются секции, в данном случае не получится, лучше отнести заявление в домоуправление.

  • Неправильная работа системы отопления. Бывает, крайние секции холодные, по причине того, что неправильно отрегулирован байпас. Если не полностью прогреваются секции, необходимо убедиться, что отсекающие краны на байпасе закрыты и перекрывают возможность естественной циркуляции теплоносителя.

В старых системах отопления кран Маевского зачастую не предусматривался. Если чугунные радиаторы остаются холодными внизу после включения центрального обогрева – это свидетельствует о воздушной пробке. Удалить воздух можно, немного отпустив зажимную муфту.

Влияет ли теплоноситель на качество обогрева

Практически все производители приборов отопления в один голос рекомендуют не сливать теплоноситель из системы, разве что, только в крайнем случае. И этому есть объяснение.

Батареи могут быть холодными по причине воздушных пробок. При каждом заполнении системы образовываются пустоты, заполненные воздухом. Постоянная циркуляция теплоносителя постепенно удаляет воздух из системы, выводя его через расширительный бачок или клапаны сброса.

Поэтому для обогрева лучше использовать старый теплоноситель. В результате, даже если сначала в батарее был низ холодный, верх горячий, и секции отличались по температуре нагрева, со временем ситуация может нормализироваться, благодаря постоянной эксплуатации теплоносителя без его замены.

Оптимальное решение, использовать специальный теплоноситель. Он разъедает ржавчину и исключает замусоривание труб и радиаторов, что существенно влияет на теплоотдачу и равномерность прогрева.

Если самостоятельные усилия добиться равномерного прогрева радиатора не дали результата, то затягивать с приглашением квалифицированного сантехника явно не стоит.

Верх радиатора горячий низ холодный что это – АвтоТоп

Нередко жители как многоквартирных, так и частных домов сталкиваются с проблемой холодных батарей отопления. В этой статье мы расскажем, почему эта проблема возникает, и что делать, если батареи холодные.

Почему плохо прогреваются батареи в квартире?

Причина 1: воздушные пробки

Часто батареи в квартире холодные или недостаточно теплые из-за воздушных пробок. Как правило, такая проблема актуальна для жителей верхних этажей, так как воздух по трубам стремится именно вверх. Для того чтобы ликвидировать воздушные пробки, используется кран Маевского. Он позволяет выпустить собравшийся воздух и обеспечить полноценную циркуляцию теплоносителя в трубах.

Причина 2: неоптимальное подключение батарей отопления

Первым признаком неправильного подключения является неравномерный прогрев батареи. Радиатор будет греть недостаточно сильно, если подача воды идет снизу. Лучше всего в таком случае изменить схему подключения с боковой или нижней на диагональную.

Причина 3: большое количество секций радиатора

Неравномерный и слабый прогрев радиатора может быть следствием слишком большого количества секций. Лучше не допускать установки батареи более чем на 12 секций.

Причина 4: низкая температура теплоносителя

Иногда батареи остаются холодными зимой из-за низкой температуры самого теплоносителя (воды). В этом случае необходимо обратиться в домоуправление.

Почему плохо прогреваются батареи в частном доме?

Так же, как и в случае с многоэтажкой, причин плохой работы батарей отопления в частном доме может быть несколько.

Причина 1: проблемы в гидравлике системы отопления

Самая частая причина, по которой батареи остаются холодными, связана с гидравликой системы отопления. В этом случае одна из веток отопления работает исправно, а вторая с перебоями. Такая картина типична для новой отопительной системы или при добавлении радиаторов к уже существующей. При неправильном расчете гидравлики, а в частности диаметров и длины труб, часть батарей может просто не греть. Отрегулировать гидравлику можно с помощью специальных кранов.

Причина 2: однотрубная система отопления

Во многих частных домах встречаются однотрубные системы отопления. В такой системе зачастую удаленные от котла батареи греют значительно хуже ближних. Это не значит, что есть проблемы, такова особенность работы однотрубной системы. Единственным решением здесь может быть только замена системы на двухтрубную.

Причина 3: неполадки в работе котла

Батареи могут не прогреваться из-за неполадок в работе котлов со встроенной автоматикой, насосами и датчиками, что является типичной проблемой для автономных отопительных систем. В этом случае необходимо обращаться непосредственно к специалисту, работающему с такой техникой.

Что делать, если низ батареи холоднее верха?

Если батарея сверху горячая, а снизу холодная, значит, она функционирует неправильно. При этом диагностики требует не только сама батарея, но и вся отопительная система. Причина проблемы может крыться в недавно проведенных работах с системой отопления и смене радиатора. Как правило, проблема «горячий верх – холодный низ» появляется из-за возникновения воздушной пробки (99% случаев), забивания крана радиатора (следствие неправильного пуска системы).

Решается эта проблема двумя способами. Убрать воздушную пробку можно с помощью крана Маевского или спускника. В первую очередь перекройте подачу теплоносителя к радиатору и оставьте открытой обратку. Откройте спускник, подождите, когда выйдет воздух, закройте спускник и откройте подачу теплоносителя. Как правило, этого бывает достаточно.

В том случае, если данный способ не сработал, и речь идет о многоквартирном доме – лучше вызвать специалиста. Для частных домов существует еще один вариант. Сначала нужно отключить подачу отопления, открыть спускник в самой верхней точке системы и обратным давлением выдавить весь воздух.

Каждая система отопления может иметь свои особенности, а потому велика вероятность возникновения нетипичных проблем. К их числу относятся неправильно подобранные диаметры труб, неверное распределение теплоносителя, плохая пропускная способность, нехватка давления, неполадки в работе циркуляционного насоса или расширительного бака. В любом случае, полностью разобраться во всех нюансах сможет только специалист, поэтому в случае затруднений при решении проблемы лучше обратиться за помощью.

Часто возникает проблема, что батарея сверху горячая, а снизу холодная. Причем сталкиваются с ней не только те, у кого старые теплообменники, а и те, кто установил новые биметаллические батареи. Причин такого явления много и однозначно ответить, почему батарея внизу холодная обобщенно нельзя. Нужно рассматривать каждый случай индивидуально. Давайте рассмотрим основные причины.

Банальное засорение

Грязь собирается в нижней части батареи.

Первая и самая вероятная причина тому, что верх батареи горячий, а низ холодный – это наличие там загрязнения. Низ батареи холодный причины:

  • из-за некачественного теплоносителя;
  • вследствие наличия воздуха.

Теплоноситель, кроме тепла, может содержать в себе различные твердые частицы. Например, в начале отопительного сезона, когда центральные сети запускаются, то качество теплоносителя оставляет желать лучшего. В автономном контуре дела обстоят гораздо лучше. Тут грязь может попадать через открытый экспанзомат.

Каким образом тот факт, что батарея внизу холодная вверху горячая из-за засорения, зависит от воздуха в системе? Все дело в бактериях. Есть определенный вид бактерий, которые живут только при наличии кислорода. Они называются аэробными. Продукты их жизнедеятельности выпадают в виде осадка на дно батареи.

Помимо этого, теплоноситель приносит ил со всего контура, который и оседает в радиаторе. Причина тому, что низ радиатора холодный, а верх горячий – это еще и особенное строение теплообменника. Вода в нем двигается с постоянным изменением вектора движение. В самом теплообменнике есть много укромных местечек, благоприятных для отложений грязи.

Можно ли использовать печи для отопления теплиц и почему?

Все о том, какое отопление лучше для теплицы вы найдете здесь.

Проблемы с запорной арматурой

Почему низ радиатора холодный? Возможно, дело в запорной арматуре. Про краны для батарей мы писали в одной из предыдущих статей. Коротко остановимся на ключевых моментах. Запорная арматура предназначена для регулировки или полного перекрытия циркуляции теплоносителя. Выделяют:

  • шаровые краны;
  • конусные вентили;
  • термоголовки с механическим и электронным управлением.

Итак, почему батарея снизу холодная? Из-за неисправности запорной арматуры нарушается циркуляция в теплообменнике. Кран может попросту сломаться и даже в открытом положении не пропускать воду. Заслонка может отломаться или еще каким-либо образом выйти из строя. Помимо этого, важное значение имеет правильность монтажа запорной арматуры.

На кранах есть стрелочка, которая показывает, в каком направлении должен двигаться теплоноситель для того, чтобы система функционировала правильно.

Если поставить краны не так, как нужно, то циркуляция теплоносителя будет нарушена в любом случае: хоть открыта заслонка, хоть закрыта – без разницы. Для некоторых видов запорной арматуры есть требование к расположению в пространстве самого вентиля. Поэтому, если батарея сверху теплая снизу холодная проверьте запорную арматуру.

Чем особенна система отопления теплицы и как ее организовать?

Методика как заделать свищ в трубе отопления описана здесь.

Недостаточное давление

Давления может не хватать чтобы продавить воду через весь теплообменник.

Нарушение циркуляции может быть причиной низкого давления. Если низ батарей холодный, что делать? В этом случае нужно убедиться, что давление в системе достаточное. Раньше, в советское время, ставили чугунные батареи. Все проходы в них широкие и поэтому требовалось меньшее давление, чтобы теплоноситель мог пройти через весь теплообменник. Современные батареи имеют несколько иное строение.

Часто после покупки и установки новых батарей люди задают вопрос: «Верх батареи горячий низ холодный, что делать?». Дело в том, что патрубки входа/выхода и сам лабиринт теплообменника имеет меньший условный проход. Поэтому в контуре, рассчитанном на чугун, давление просто не может преодолеть сопротивление и продавить теплоноситель через весь теплообменник.

Помимо этого, падать давление в системе может по следующим причинам:

  • соседи «по-тихому» установили водяной теплый пол от центрального высокотемпературного отопления;
  • соседи установили кран на байпас;
  • соседи экстремально экспериментируют с регулировками своих батарей;
  • соседи значительно увеличили объем теплообменников, добавив дополнительные секции;
  • проблемы в центральной магистрали.

По поводу теплых полов и батарей, в несколько раз превышающих по объёму теплообменники от застройщика, нужно отметить, что это незаконно. После таких манипуляций давление в общей системе падает, поэтому не стоит удивляться, почему нижняя часть батареи холодная.

На форумах некоторые «специалисты» советуют ставить запорную арматуру на байпас. Потом методом частичного перекрытия крана регулировать степень проходимости байпаса, чтобы основной поток шёл в батареи. Но так делать нельзя. Если узнают соответствующие органы, то оштрафуют и заставят переделать. Кстати, если байпас слишком далеко от батареи, то циркуляция в последней также будет нарушена. А если байпас еще и одного диаметра с подающей магистралью, то и подавно.

Если у радиатора отопления верх горячий, а низ холодный то это говорит о том, что он функционирует не правильно. В этом случае необходимо смотреть всю систему отопления и естественно сам радиатор. Давайте разберемся, в чем тут может быть проблема.

Обычно такая проблема возникает, если выполнялись, какие-либо работы по системе отопления, в том числе и при смене радиатора. Проблем здесь может быть две. Либо воздушная пробка в радиаторе отопления, либо забиты краны на радиаторе отопления. Причины могут быть разные, в том числе и не правильный пуск системы отопления или радиатора отопления.

Теперь давайте разберемся, как устранить этот дефект. Существует два варианта. Начнем с простого. Как уже говорилось ранее, причиной такой работы радиатора отопления в 99% случаев является воздушная пробка. Что бы ее убрать по первому способу на батарее должен стоять кран маевского или спускник. Он устанавливается вместо верхней пробки.

Что нужно сделать? Необходимо перекрыть падачу к радиатору отопления это верхняя труба. Обратку оставить открытой. Далее открыть спускник и подождать пока весь воздух из батарее выйдет. После чего закрыть спускник и открыть подачу. Часто такая не хитрая манипуляция помогает.

Что делать если в радиаторе отопления нет спускника или не срабатывает предыдущий метод? Для многоквартирных домов с центральной системой отопления ответ однозначный вызывать слесарей. Для тех у кого индивидуальная система отопления порядок работ следующий.

Во- первых, необходимо отключить подачу. Открыть спускник в верхней точке системы отопления и давлением обратки, выдавить весь воздух из системы. Если речь идет о сбрасывании воздуха с одного стояка, то можно отключить подачу только на нем. Но при этом на этом стояке должен быть спускник.

Радиатор верх горячий низ холодный почему

И у себя, когда из системы воздух выгонял заметил, и тут ни раз писали.
Что верх радиатора греется, особенно после открытия термостата, а низ остается холодный. Почему так?

Комментарии 32

Салам братцы! Проблема с ОЖ. Заменил радиатор, виска муфту, термостат 92 градусный. Открыл крышку РБ открутил рядом болт для стравливания воздуха.включил зажигание печку на максимум поставил. залил антифриз (зеленый ) пока не полилось с дырки для страв.воздуха. завел машину минут пять прогрел. Закрыл крышку, начел газовать держа обороты 1000-2000 примерно не сбрасывая. Как вылелся антифриз закрутил быстро при этом держа обороты. Машину прогрел температура 12часов показывает. Нижний патрубок холодный. Что не так сделал? БМВ Е34 М50 ВАНОС

а если полностью прогреть, то закипает?

по-моему тогда и волноваться не стоит (при условии что термостат исправен. он откроется и весь воздух выйдет. печка греет?

Даааа печка греет))

по-моему тогда и волноваться не стоит (при условии что термостат исправен. он откроется и весь воздух выйдет. печка греет?

Я вообще правильно стравил воздух? Сомневаюсь теперь может не так надо было

если на теомостате у тебя болтика нет, то примерно так, но там как лотерея — иногда нормально, иногда не повезёт. по моему опыту есть три показателя правильности 1) объем тосола сколько влезло 2) работа печки 3) чтоб прогрелось, открылся термостат, но при этом не закипела. и еще — бывает так, что на холостых невозможно прогреть до открытия термостата — прокатись полчаса, взгляд от температуры не отрывай, если поползла в красную зону, остановись, заглуши и жди, когда при открытии крышки бачка не будет начинать бурлить, и тогда сразу наливай в радиатор полностью «с горкой» и жди, и снова наливай, пока не перестанет уходить.

  • Позвонить на Skype inchin64

Viber, WhatsApp: +7-906-397-0062

Начну со сравнения двухтрубных систем отопления (СО) с однотрубными.

Однотрубные вертикальные СО:

Мы привыкли к наиболее распространенным вертикальным однотрубным системам многоэтажных домов. Где на ощупь радиаторы кажутся прогретыми равномерно по всей их поверхности. На самом деле это не так. Теплоноситель должен остывать в радиаторе хотя бы на несколько градусов передавая тепло. Рукой, наощупь такую разницу (3-5 градусов) человек почувствовать обычно не может. Но, если измерять прибором или тепловизором температуру поверхности радиатора, она не будет иметь одинаковое значение по всем поверхностям в любой СО.

В вертикальных однотрубных системах многоэтажек, в первые радиаторы (по движению теплоносителя) подаётся самый горячий теплоноситель, а в последние теплоноситель приходит уже остывший до проектного значения. Например, при тепловом графике 80/60 градусов в первые радиаторы теплоноситель приходит с температурой +80 градусов, а в последние уже с температурой +60 градусов. Естественно, такой тепловой график имеет место быть только в самые лютые морозы (холодную пятидневку). Тепловым графиком (просто графиком в дальнейшем) называют температуры подачи и обратки теплоносителя в СО.

И чтобы при этом всем этажам доставалось нужное количество тепла, в первых радиаторах на стояке меньше всего секций, а в последних радиаторах больше всего. Например, первые радиаторы состоят из 7 секций, а последние уже из 12 секций. Замечу, что остывание теплоносителя (до проектной величины) к последним радиаторам – крайне необходимо для правильной работы котлов на тепловырабатывающей станции (котельной). Иначе сильно возрастает себестоимость выработки тепла (расход топлива). Поэтому тепловырабатывающие организации штрафуют потребителей тепла за недостаточно остывший теплоноситель.

Субъективно, при проживании только на одном этаже многоэтажки с однотрубной СО, нам кажется, что весь наш радиатор прогрет равномерно одинаково. И мы к этому привыкаем, как к правильной работе СО (как к дОлжному), и начинаем думать, что так должно быть всегда и везде.

Двухтрубные вертикальные СО:

Так как однотрубные СО не отвечают современным требованиям к энергоэффективности, комфортности и энергосбережению, сейчас все больше новых домов строят с двухтрубными СО.

И по привычке, по аналогии с опытом проживания с однотрубными СО нам начинает казаться, что радиатор плохо греет, если он внизу кажется нам прохладным. Мы начинаем «бить в колокола», вызывать слесарей-сантехников.

К сожалению, большой процент слесарей-сантехников имеет низкий уровень квалификации, и не понимает принципов работы двухтрубных СО. Поэтому, или по причине отсутствия совести, чтобы «срубить денег по-лёгкому», сантехники чаще всего предлагают нам заменить специальные балансировочные клапаны на радиаторах на полнопроходные шаровые краны. Даже запугивают жильцов, показывая маленькие отверстия в балансировочных клапанах, «вешая лапшу» нам на уши, что через такое узкое отверстие радиатор не будет работать нормально.

И после выбрасывания специального балансировочного клапана и установки вместо него шарового крана, наш радиатор начинает работать не в проектном графике 50/33, а, например, 50/49. Да, теплоотдача нашего радиатора при этом увеличилась, но увеличилась она только за счет обворовывания (пусть и неосознанного) нами наших соседей на массовый расход теплоносителя. Ну, а то, что стало жарко – нам не привыкать, откроем настежь форточки (деньги по общедомовому теплосчетчику на ветер), и наплевать нам на наших соседей, и на то, что они стали замерзать. К сожалению, так рассуждают и действуют многие. Но не понимают, что такими действиями, они «запускают бумеранг», который неизбежно ударит их самих по затылку. И, по плохой традиции, начинается всеобщее «запускание бумерангов» уже и остальными жильцами.

Объясню, почему при этом происходит обворовывание соседей. В однотрубных СО напор теплоносителя (разница давлений) между входом и выходом радиатора составляет всего несколько единиц Паскаль (единица измерения давлений). А в двухтрубных СО эта разница давлений составляет уже от 10 тысяч Паскаль и выше. Поэтому, чтобы обеспечить проектный расход теплоносителя через радиатор в двухтрубных СО и устанавливают на каждый радиатор балансировочный клапан с повышенным гидросопротивлением (поэтому и с маленьким проходным отверстием внутри). Чтобы на всех этажах, через радиатор был одинаковый расход теплоносителя, например, 7 грамм/секунда. Причем на каждом этаже этот клапан настраивается застройщиком в своё индивидуальное положение настройки (пропускной способности) расчитанное в гидравлическом проекте. Разное положение настройки обусловлено тем, что разница давлений между стояками подачи и обратки на каждом этаже разное.

Что же происходит, когда мы заменяем балансировочный клапан (или даже просто «скручиваем» положение его шкалы настройки) на шаровый кран? Через наш радиатор начинает течь теплоносителя не 7 гр/сек, как по проекту, а, например, 170 гр/сек. Причем и падает разница давлений между стояками подачи и обратки, например, с 30000 Паскаль до 200 Паскаль. В результате исчезновения необходимого перепада давлений между стояками подачи и обратки, у соседей на других этажах, массовый расход теплоносителя через радиаторы становиться не 7 гр/сек, а только, например, 0,5 гр/сек. Конечно же, эти жильцы начинают замерзать.

Что же делают эти жильцы с Вашей точки зрения? Правильно! Зовут того же сантехника, который меняет и им балансировочные клапаны на шаровые краны.

А что получается у того жильца, который первым «запустил бумеранг вандализма»? Правильно! У него практически перестают греть радиаторы, несмотря на то, что балансировочный клапан поменян на шаровый кран. А почему? – спросите Вы. Потому, что исчезла необходимая разница давлений между стояками подачи и обратки. И если раньше львиная доля теплоносителя, рассчитанного на все этажи, проходила через радиатор «первого запустившего бумеранг», то теперь эта львиная доля теплоносителя стала проходить через радиаторы других этажей (которые тоже поменяли балансировочный клапан на шаровый кран), но которые расположены ближе к разливающим магистралям (рОзливу).

В результате весь стояк вертикальной двухтрубной СО практически перестает работать. Работают радиаторы (с перегревом) только у части этажей. Но это еще не вся беда. Из-за того, что тепловой график стояка стал, к примеру, не 50/33 (для межсезонья), а 50/47, теплоноситель возвращается к теплоснабжающей организации недостаточно остывший. А за это штрафы будут наложены на ТСЖ, УК или ЖЭУ. Естественно, УК переложит эти штрафы на жильцов, спрятав их в какую-либо строку квитанции об оплате услук ЖКХ.

Апофеозом коллективного бессознательного вандализма часто является установка индивидуальных циркуляционных насосов на каждый радиатор жильцами. Но это будет просто новый виток «запуска бумерангов», или «война насосов».

Попытки же УК в дальнейшем навести порядок, часто наталкиваются на сопротивление тех жильцов у которых поменяны отопительные приборы, заменены балансировочные клапаны на шаровые краны, сделан ремонт, и у которых тепло. Эти жильцы просто не пускают работников УК в свои квартиры.

К сожалению, даже изменение жильцами положения настройки балансировочных клапанов уже разрегулирует систему и приводит её практически к неработоспособности. Для примера, покажу шкалу настройки часто применяемого радиаторного термоклапана Danfoss RA-N, которая расположена под пластиковым колпачком или под термоголовкой.

Если бы никто из жильцов не трогал настройку термоклапана, то система осталась бы в работоспособном состоянии.
Но нам с нашим менталитетом, очень трудно удержаться от «экспериментирования». Ведь каждый жилец будет думать следующее: «А вот покручу-ка я эту настройку! Может у меня станет теплее, а наказать меня за это не смогут, ведь моя квартира, что хочу, то и ворочу!».

Часто люди, при вселении в новую квартиру, ощущают недостаток тепла, что и вынуждает их начать менять что-либо в своей системе отопления.

На это есть ряд причин:

1. По социальным нормам, температура в помещениях должна быть 20-22 градуса ( ГОСТ 30494-2011). Поэтому часто застройщик при проектировании СО, ради экономии (на закупке отопительных приборов) и рассчитывает на отопление +20 градусов. Исходя из этой величины и делается расчет теплопотерь помещений. Но проблема в том, что (особенно кирпичные) дома просыхают три-пять лет. Поэтому в первые годы реальные теплопотери помещений значительно больше расчетных. И температура в помещениях может не дотягивать даже до +20 градусов, хотя даже +20 может быть холодновато для большинства людей. Комфортной средней температурой (при радиаторном отоплении) в комнате нужно считать +22 (+25) градуса.

2. При продаже не всех квартир, а только их части, застройщик ради экономии расходов на отопление, уменьшает температуру (тепловой график) подачи теплоносителя. Что делает помещения еще хуже отапливаемыми.

3. И если Вам холодно, то советую не менять ни балансировочные клапаны от застройщика, ни менять значения настроек этих клапанов. Ведь можно увеличить количество получаемого Вами тепла не за счет обкрадывания своих соседей (на величину массового расхода теплоносителя), а за счет бОльшего остывания теплоносителя в Ваших радиаторах (за это никто не будет в претензии). Для этого увеличивайте мощность (типоразмер) самих отопительных приборов, но не трогайте балансировочные клапаны и не меняйте их настройки. Если Вы сможете сразу после сдачи дома, вовремя донести эту информацию до Ваших соседей, это поможет сохранить Вам в работоспособном состоянии Вашу общедомовую СО.

Нередко на строительных форумах люди жалуются на отопительные системы – низ батареи холодный, а верх горячий. Стоит отметить, что любой радиатор сверху теплее, чем внизу, но если зазор между этими температурами слишком большой, то, скорее всего, с системой не все в порядке. Более того, это значит, что батарея отдает меньше тепловой энергии, чем должна. Ведь всем известно, что КПД отопительных приборов напрямую зависит от равномерности нагрева их поверхностей.

Сегодня мы попытаемся разобраться, почему возникает такое явление и что с этим нужно делать.

Как поменять батарею в квартире

Ранее мы рассказывали о том как своими руками, быстро и просто заменить батарею отопления в квартирекак, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Основные причины данного явления

С проблемой «холодного низа» (назовем это так) сталкиваются не только те, у кого система оснащена достаточно старыми обменниками тепла, но и люди, установившие биметаллические отопительные радиаторы. Существует немало причин возникновения данной проблемы, поэтому трудно вот так сразу сказать, почему батареи прогреваются недостаточно равномерно. Что характерно, каждый конкретный случай следует рассматривать в индивидуальном порядке. Итак, попытаемся разобраться с основными причинами этой неисправности.

Причина №1. Обычное засорение

Самой первой (потому что самой распространенной) причиной данного явления является загрязнение отопительных радиаторов. Вот основные причины снижения температуры в нижней части прибора:

  1. используется низкокачественный теплоноситель;
  2. в систему проник воздух.

Стоит отметить, что в рабочей жидкости может быть не только тепло, но еще и различные твердые частицы. К примеру, когда начинается сезон отопления, а централизованные магистрали лишь запускаются, качество рабочей жидкости является, мягко говоря, отвратительным. Намного лучше дела обстоят в случае с индивидуальным отопительным контуром – загрязнение может проникать в него исключительно посредством открытого экспанзомата.

С этим все ясно, но каким образом на разницу температур может влиять наличие воздуха в системе? Объяснение тому весьма необычное – виной всему бактерии. Существует определенная разновидность таких микроорганизмов, которая способна существовать исключительно при наличии достаточного количества кислорода. Такие бактерии известны как анаэробные. Ничего плохого в них нет, но вот продукты их жизнедеятельности оседают на дне отопительного радиатора в виде осадка.

Обратите внимание! Стоит также отметить, что рабочая жидкость приносит в батарею ил практически со всей отопительной магистрали, и он там оседает.

Наконец, еще одной причиной того, что низ батареи холодный, а верх горячий, можно считать особую конструкцию теплообменника. Жидкость в нем перемещается, перманентно меняя вектор собственного движения. А внутри теплообменника присутствует достаточно большое количество «укромных местечек», в которых может откладываться грязь.

Видео – Чистка отопительного радиатора

С этой причиной все более-менее ясно, поэтому переходим к следующей.

Причина №2. Неполадки в запорной арматуре

Иногда причиной того, что температура нижней части радиатора ниже, чем верхней, может служить запорная арматура. В предыдущих статьях мы уже рассматривали особенности конструкции такой арматуры, поэтому сегодня лишь вкратце рассмотрим несколько основных моментов. Главное предназначение запорной арматуры в отопительном контуре – регулировка, а также полное/частичное перекрытие движения рабочей жидкости.

Арматура может представлять собой следующие механизмы.

  1. Шаровой кран.
  2. Термическая головка, которая оснащена управлением механического или же электронного типа.
  3. Конусный вентиль.

Но причем тут снижение температуры внизу радиатора, спросите вы? Дело в том, что в результате неполадок с запорной арматурой циркуляция рабочей жидкости внутри теплообменника нарушается. Ведь кран может попросту прийти в непригодность, из-за чего даже в открытом его положении теплоноситель пропускаться не будет. Это, к примеру, может быть вышедшая из строя заслонка или любой другой вариант выхода механизма из строя. Также стоит добавить, что очень важную роль в данном случае играет еще и правильность установки запорной арматуры.

Обратите внимание! На всех кранах такого типа имеется стрелочка, указывающая, в какую сторону должна двигаться рабочая жидкость для того, чтобы отопительная магистраль нормально функционировала.

И если кран будет установлен неправильно, то так или иначе движение теплоносителя нарушится: в таком случае будет неважно, закрыта упомянутая выше заслонка или же открыта. Отметим также, что для некоторых разновидностей запорной арматуры предусматриваются требования касаемо того, в каком положении относительно пространства должен располагаться и сам вентиль. По этой причине в случае с неполадками в плане равномерности нагрева отопительных приборов следует осмотреть и запорную арматуру.

Терморегулятор для радиатора отопления

Ранее мы рассказывали о видах, сферах применениях и технических характеристиках терморегуляторов для радиатора отопления, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Причина №3. Давления в системе недостаточно

Низкое давление в магистрали может привести к нарушениям циркуляции рабочей жидкости, вследствие чего может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий. Что же делать в таком случае? Для начала следует убедиться, что с давлением в сети все нормально. Как вы помните, не так давно – а мы говорим о временах Советского Союза – широко использовались батареи, выполненные из чугуна. Отличались они тем, что имели достаточно широкие проходы, следовательно, для того, чтобы рабочая жидкость проходила сквозь весь теплообменник, требовалось не такое уж большое давление. Но у современных отопительных радиаторов строение несколько другое.

Довольно часто люди даже непосредственно после покупки таких батарей сталкиваются с проблемой, когда верхняя часть имеет гораздо большую температуру. Объясняется это тем, что выходные и входные патрубки, равно как и лабиринт самого обменника тепла, обладают незначительным условным проходом. По этой причине в магистрали, которая изначально рассчитывалась на чугун, давление попросту неспособно преодолеть сопротивление и «протолкнуть» рабочую жидкость сквозь весь теплообменник.

Кроме того, давление в отопительной магистрали может падать и по другим причинам, ознакомимся с ними.

  1. Соседи втайне ото всех оборудовали квартиру системой «теплого пола», функционирующей на воде и подключенной к централизованному высокотемпературному отоплению.
  2. В самой магистрали возникли определенные проблемы.
  3. Те же соседи оборудовали свой байпас краном.
  4. Опять же, соседи значительно повысили объем теплообменника, оборудовав его еще несколькими дополнительными секциями.
  5. Наконец, те же люди, проживающие по соседству, «по-черному» экспериментируют с регулированием собственных отопительных радиаторов.

Как видим, зачастую внезапное падение давления связано с какими-либо действиями соседей. Что касается наращенных радиаторов, объем теплообменника в которых превышает аналогичный показатель от застройщика, и системы «теплого пола», то это все, следует отметить, противоречит закону. Все эти манипуляции приводят к тому, что давление в магистрали снижается, поэтому не нужно даже удивляться тому факту, что нижняя часть батарей в вашем доме будет холодная.

Обратите внимание! Отдельные «специалисты», посещающие специализированные форумы, советуют устанавливать на байпас запорную арматуру. После этого появится возможность регулировки степени проходимости байпаса посредством частичного перекрытия крана так, чтобы основной поток рабочей жидкости уходил в радиаторы. Но вот делать так категорически не рекомендуется!

Дело в том, что если о подобных проделках узнают соответствующие органы, то заставят уплатить штраф и сделать все, как было. К слову, если байпас располагается на достаточно большом расстоянии от радиатора, то движение теплоносителя в последнем тоже может быть нарушено. И ситуация лишь усугубится, если диаметр байпаса будет таким же, как диаметр подающего трубопровода. Из-за этого также может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий.

Видео – Спуск воздуха в случае холодных отопительных приборов

Причина №4. Установка совершена неправильно

Еще одна распространенная ситуация, которая заключается в неправильном подсоединении батареи. Проще говоря, по ошибке либо же какой-либо другой причине была использована неверная схема подключения прибора.

Причина №5. Теплоноситель движется с недостаточной скоростью

Подобного рода ситуация объясняется достаточно просто. Если разогретая жидкость на высокой скорости протекает через металлическую трубу, то в результате труба во всех местах будет горячей. Но если скорость движения жидкости незначительная, то та в ходе циркуляции по магистрали будет охлаждаться, а температура конца трубы будет заметно ниже. То же самое относится и к радиатору, если снизу тот холоднее, чем сверху.

  1. Также стоит отметить, что существуют две основных причины низкой скорости циркуляции теплоносителя.
  2. Слишком узкое сечение трубопровода в том или ином конкретном месте.
  3. Если рабочая жидкость в принципе движется по магистрали медленно.

В свою очередь, причина незначительной скорости циркуляции (если не принимать во внимание зауженное сечение) заключается, наверно, в том, что циркуляционный насос прекратил свою работу или же обладает недостаточной для этого мощностью. Более того, это происходит, если циркуляционный насос вообще отсутствует, то есть имеет место отопительная магистраль с циркуляцией рабочей жидкости естественного (гравитационного) типа. Или, как вариант, если трубопровод заужен уже в другом месте.

Остается еще разобраться, почему труба может суживаться. Тому есть сразу несколько возможных причин.

  • Если речь идет о полипропиленовых трубах, то они могут быть недостаточно качественно спаяны.
  • Самый распространенный вариант – это когда устанавливается регулировочный кран, обладающий чересчур часто зауженным внутренним сечением.
  • Если трубопровод старый, то в нем могут скапливаться отложения, замедляющие циркуляцию рабочей жидкости.

Причина №6. Холод

Существует еще одна возможная причина, по которой низ батареи холодный, а верх горячий. Это может произойти на холоде. Это может случиться, если, к примеру, отопительная батарея располагается в холодной комнате – на лоджии или, как вариант, в веранде. И если воздух в помещении будет холодным, то и рабочая жидкость, соответственно, будет остывать гораздо быстрее. Из-за этого низ радиатора также может иметь меньшую температуру.

Можно ли как-то устранить проблему?

Остается только поговорить о самом главном – то есть о том, каким образом устраняются подобного рода проблемы. Прежде всего, отметим, что конкретное решение зависит исключительно от того, по какой причине все происходит. Если, к примеру, нижний патрубок батареи также холодный, то, вероятнее всего, при монтаже «обратка» была перепутана с подачей, о чем мы уже говорили в одном из предыдущих пунктов статьи. В таком случае необходимо разобраться с кранами и трубопроводом. При наличии регулирующего крана причина, скорее всего, заключается в чересчур узком продольном его сечении. Здесь необходимо либо заменить кран на изделие более высокого качества и с более широким продольным сечением, или же полностью его убрать.

Обратите внимание! В отдельных случаях в замене нуждаются отопительные трубы – их нужно заменить на изделия большего диаметра или, как вариант, заменить старые на новые.

Еще следует отметить, что если причина низкой температуры в нижней части радиатора заключается в низкой скорости движения рабочей жидкости, то для решения проблемы необходимо попросту ее (скорость) увеличить. Чтобы выполнить это, нужно всего лишь врезать в магистраль циркуляционный насос. Хотя это, в принципе, не очень верное решение, если есть вероятность того, что продольное сечение трубопровода или кранов чересчур узкое. Более того, это решение и стоить будет намного дороже.

Не нужно забывать, что последовательность действий при поиске причины неполадки следует продумать еще на начальном этапе работ. И если низ батареи холодный, в то время как температура нижнего патрубка достаточно высокая, то причина в таком случае заключается в уже упомянутом выше неправильном монтаже («обратка» была перепутана с подающим элементом). Если же и нижний патрубок, и вся нижняя часть батареи в целом холодные, то единственной причиной может быть лишь низкая скорость циркуляции рабочей жидкости в системе. Для более детального ознакомления с проблемой советуем посмотреть приведенный ниже тематический видеоматериал.

Видео – Батарея не греется из-за неправильного подключения

В качестве заключения

Как видим, существует немало причин того, что низ батареи холодный, а верх – горячий. Самые распространенные из них (а таковых всего шесть) приведены в этой статье и вы с ними уже ознакомились. В итоге хотелось бы отметить, что главное, о чем нужно помнить в случае такой проблемы – это правильная последовательность действий при поиске причины, а также адекватные меры по ее устранению.

Почему радиатор внизу холодный а сверху горячий

Некоторые сталкиваются с такой проблемой, когда батареи вверху горячие, а внизу холодные. Такая ситуация может возникнуть и в квартире, и в частном доме, и со старыми батареями, и с новой отопительной системой. В этой статье мы разберемся, почему батарея сверху горячая, а снизу холодная. И узнаем, как устранить данную проблему.

Что делать, если батареи засорились

Засор радиатора отопления — распространенная проблема при работе батарей, которая ведет к различным неприятностям. Внутри устройств из-за некачественного теплоносителя и вследствие наличия воздуха скапливается грязь. Особенно такое характерно для начала отопительного сезона. Когда начинают и заканчивают давать отопление, смотрите здесь.

В автономных контурах, которые не зависят от центрального отопления, грязь и мусор могут попасть через открытый гидробак. Частицы и батареи оседают на дне и в укромных уголках батареи, в результате чего нарушается циркуляция теплоносителя. Батареи начинают хуже греть. А сильный засор приводит к тому, что радиаторы становятся полностью или наполовину холодные.

Засор также происходит из-за скопления лишнего воздуха и образования воздушной пробки. Современные биметаллические батареи легки в обслуживании. Убрать лишний воздух в этом случае можно, открыв специальный краник. Если проблема в воздушной пробке из отверстия последует шипение. Если проблема в другом, из краника польется теплоноситель. В этом случае сразу закройте кран.

Для старых чугунных батарей такой краник не предусмотрен. При воздушной пробке придется искать муфту, которая расположена на соединении трубы с подходом к радиатору. Поверните муфту и из крана польется грязный теплоноситель. Слейте немного и закрутите обратно. Чтобы не запачкать пол, предварительно поставьте под муфту емкость. Не откручивайте муфту полностью, иначе возникнет риск затопления!

Как прочистить засорившиеся батареи

  • Чтобы прочистить радиатор от мусора и грязи, придется снимать устройство и промывать. Перед началом процедуры подготовьте место для чистки. Чистить радиаторы лучше на улице либо в ванной комнате;
  • Предварительно застелите ванну плотной тканью и вставьте в сливное отверстие защитную сетку, чтобы избежать повреждения эмалированной поверхности сантехники и предотвратить засорение трубопровода;
  • Перекройте вентили и открутите гайки, аккуратно слейте остатки воды, снимите радиатор и разместите на улице или в ванной;
  • Простукайте каждую секцию при помощи молотка или киянки, чтобы ржавчина и налет скорее отвалились. Затем аккуратно вытряхните скопившийся мусор изнутри;
  • Для мытья используйте специальный герметичный шланг, чтобы прочистить батарею под высоким давлением. Если просто промыть устройство под краном или из тазика, оно не прочистится. Вместе с водой можно использовать и специальные чистящие средства. Для эффективности залейте в радиатор горячую воду и оставьте на полчаса, а затем промывайте;
  • Если радиатор засорен сильно, скорее всего, остальные радиаторы тоже засорены. В этом случае придется мыть каждую батарею. Многие биметаллические радиаторы моются крайне редко, поэтому внутри скапливается большое количество твердых частиц и мусора. Кроме того, могут появиться налет и ржавчина;
  • При самостоятельной чистке будьте аккуратны, так как из-за горячего теплоносителя вы легко можете получить ожог. Лучше доверить работу специалистам. Если вы хотите выполнить процедуру своими руками, полезные советы и рекомендации вы найдете в статье “Как почистить батарею отопления”.

Не работает запорная арматура

Запорная арматура регулирует и перекрывает работу теплоносителя. Сюда входят шаровые краны, конусные вентили, термоголовки с электронным и механическим управлением.

Кстати, эксперты советуют устанавливать термоголовки на каждый радиатор. Так, вы сможете регулировать температуру в каждом отдельном помещении. Если настроить систему правильно и разумно подбирать температуру, вы будете экономить на отоплении до 30%.

На кране вы можете наблюдать за стрелкой, которая указывает правильное направление движения теплоносителя. Если поставить краны или вентиль неправильно, циркуляция будет нарушена. Кроме того, для полноценной работы должна быть закрыта заслонка.

Неисправность в одном из элементов в запорной арматуре нарушает циркуляцию теплоносителя. В результате нижняя часть радиатора или батарея полностью становится холоднее. Если последняя батарея холодная либо вверху радиаторы теплые, а внизу холодные, проверьте исправность запорной арматуры. При наличии дефектов обратитесь к специалистам.

Низкое давление

Низкое давление подачи и циркуляции теплоносителя часто наблюдается в современных узких радиаторах из-за узких проходов для перемещения, входа и выхода горячей воды. Давление в трубах может упасть в многоквартирном доме из-за неправильных или несанкционированных действий соседей.

Причиной пониженного давления может быть незаконный монтаж водяного пола, подключенного к центральному отоплению, несогласованное увеличение количества секций и радиаторов, установка батареи на байпас (резервный путь) либо применение слишком высоких температур отопления.

Кроме того, верхняя и/или нижняя часть батареи может быть холодной из-за аварии или проблем на центральной магистрали. Если отопление отключили по этой причине, обслуживающая компания должна устранить проблему в жилых помещениях свыше +12 градусов, при температуре ниже десяти градусов тепла — за четыре часа.

Неправильное подключение и другие причины

Мы рассмотрели две распространенные причины, почему половина батареи не греет. Однако вариантов, отчего радиатор не работает, множество. Каждая отопительная система и конструкция уникальны. Они могут устареть и выйти из строя. Кроме того, большое значение играет правильность установки, подключения и эксплуатации. Давайте рассмотрим, с какими проблемами вы можете столкнуться в этом случае.

Неправильное положение крана на байпасе. Байпас представляет отрезок трубы, который соединяет внутреннюю и обратную подачу теплоносителя перед входом в радиатор. Он перекрывает воду при подаче, чтобы легко снять, промыть или отремонтировать батарею, а затем поставить обратно. Важно, чтобы байпас не располагался далеко от устройства и при работе радиаторов был в закрытом положении.

Неграмотный монтаж системы отопления приведет к множеству проблем. Так, верх будет теплый, а низ — холодный. Батарея может полностью выйти из строя и стать холодной. Кроме того, неправильная установка может привести к прорыву трубы и затоплению помещения кипятком! Поэтому доверяйте монтаж только профессионалам, даже если это простое одноконтурное отопление Ленинградка.

Регулярные сбои в работе радиаторов могут быть следствием неправильного подбора диаметра труб и параметров радиатора, несовместимости котла и батареи. Иногда устройства могут быть холодными в верхней или нижней части либо плохо греть из-за некачественного изготовления. Выбирайте надежные и зарекомендовавшие себя изделия.

Чтобы отопление работало и грело максимально эффективно, не закрывайте и не зашивайте ничем радиаторы. В крайнем случае можно поставить деревянную решетку-накладку. Если батареи все-таки зашиты, важно, чтобы к устройству не прикасались никакие детали, иначе тепло уйдет в конструктивный элемент.

Норма температуры в жилых помещениях

Стандарты температуры в жилых помещения определены законодательством. Они составляют не менее +18 градусов и не менее +20 — в угловых комнатах. Если температура ниже, нужно написать жалобу в ЖЭК либо в управляющую организацию, которая предоставляет коммунальные услуги для вашего дома.

Заявление подают в письменной форме с подробным описанием проблемы. Затем мастер сделает замеры температуры, установит причину и при необходимости проведет перерасчет тарифа за отопление. При аварийном отключении замеры не делают.

Если отопительное оборудование сломалось или устарело, собственник должен самостоятельно заменить радиаторы. Для проведения работ нужно обязательно получить разрешение в ЖЭКе! Если радиаторы не греют по вине соседей, последние должны устранить проблему и восстановить ущерб.

Если в проблемах виновата обслуживающая организация, она должна устранить нарушения за семь-десять дней. Кроме того, они обязаны пересчитать тариф на оплату коммунальных услуг и оплатить разницу. Если организация не принимает заявление или не хочет делать перерасчет, вы можете написать жалобу на управляющую компанию. Как это сделать, смотрите по ссылке https://vsepodomu.ru/zhkh/zhaloba-na-upravlyayuschuyu-kompaniyu/.

В эпоху глобальной энергоэффективности и энергосбережения иметь дома едва теплые батареи просто непозволительная роскошь. Некомфортный микроклимат, лишние финансовые траты – оно нам надо? Думаю – нет. Поэтому есть резон своевременно выявлять и устранять неполадки отопительной системы, тем более что сделать некоторые процедуры можно выполнить самостоятельно.

Чем грозит неэффективная работа отопительных приборов

  • Снижается эффективность работы приборов отопления.
  • Уменьшение температуры в помещении.
  • Корректировка дополнительной арматуры не позволяет исправить ситуацию.

Важно! Не стоит забывать о том, что небольшой разброс температур между верхней и нижней частями батарей не является существенным показателем неисправности. Другое дело – существенная разница нагрева, она негативно влияет на эффективность отопления.

У новых биметаллических радиаторов низ холодный, в то время как верх горячий: возможные причины

Как уже отмечалось, у всех моделей нагрев нижней области слабее, чем верхней. Это объясняется высокой теплоотдачей биметалла – вода за время прохода успевает основательно остыть. Отсюда и разница температур, которая так беспокоит владельцев.

Когда не стоит беспокоиться

Но при таких несущественных перепадах причин для волнения быть не должно – это нормальная ситуация, если учитывать особенности этого типа приборов:

  • Единственный вертикальный канал в каждой секции (например, у чугунных изделий их два).
  • Небольшой диаметр канала (мало теплоносителя), но эффективная теплоотдача за счет специальной конфигурации ребер.
  • Профилированные конвекционные каналы между ребрами секций способствуют усиленной теплоотдачи, независимо от того, какой производитель у батареи – итальянский или российский.
  • Тонкие стенки секций быстро нагреваются, но и настолько же быстро остывают. Поэтому, если у вас дома стоят биметаллические радиаторы и низ холодный, а верх горячий у приборов, это свойство нужно учитывать.

Вероятные причины неравномерной теплоотдачи

Несмотря на сходные тенденции, каждый случай необходимо рассматривать индивидуально. Если отбросить три важных фактора: неверный расчет мощности котла, насоса и количества батарей, то следует принять во внимание вероятность появления следующих проблем:

  • Воздушные пробки – неизбежное следствие мероприятий по заполнению конструкции теплоносителем. Дополнительным симптомом является булькающие или шипящие звуки. Решение – монтаж крана Маевского.
  • Засорение приборов отопления – результат пренебрежения регулярной промывкой системы, особенно в квартирах с центральной системой отопления.
  • Неудовлетворительная циркуляция теплоносителя – если дальние отопительные узлы плохо нагреваются, то стоит рассмотреть эту причину, в частности в системах с естественным кругооборотом. Решить проблему, когда вверху биметаллические радиаторы горячие и внизу чересчур холодные, поможет установка циркуляционного насоса.
  • Некорректная работа отопительной конструкции – довольно частый фактор, когда не отрегулирован байпас. Даже опытные домашние мастера, знающие, как правильно установить батарею своими руками , допускают ошибки при совершении пусконаладочных работ.
  • Неполадки запорной арматуры – грамотная установка этих агрегатов еще не гарантирует, что со временем механизм или электронная начинка не выйдет из строя.

Почему биметаллические радиаторы после подключения вверху горячие и внизу холодные: повод проверить соединения

Многие домашние мастера решаются на самостоятельный монтаж, руководствуясь при этом соображениями типа: ничего здесь сложного нет или зачем тратить лишние деньги, если руки есть. Частично такая точка зрения оправдана, но неплохо подкрепить ее хотя бы поверхностными теоретическими сведениями, что делают не многие. Поэтому пройдемся по «вершкам».

Неправильный монтаж теплоносителей: последствия

Основным грубым просчетом при монтаже двухтрубной системы – неверный выбор направления потока теплоносителя в трубах и его подключение. Распространенная ошибка – трубу, по которой идет подача, присоединяют к нижнему штуцеру теплообменника, а обратку подключают к верхнему. Результат на лицо:

  1. Нарушаются циркуляционные процессы, в результате – эффективность системы падает.
  2. Нарушается ход отведения теплоносителя из прибора, одна половина батареи будет нагреваться, а вторая – нет.
  3. Падает КПД, полноценная теплоотдача невозможна из-за неполной наполненности водой.

Поскольку нагретая жидкость имеет меньшую плотность, в отличие от холодной, попадая внутрь, она стремится подняться вверх. Поэтому вода идет по наименьшему пути сопротивления, и не перемешивается в секциях.

Как исправить ситуацию

Грамотный способ подключения гарантирует поступление горячей воды сверху и способствует ее проходу по верхнему коллектору. Полноценный нагрев обеспечивает диагональное подключение радиаторов. Однако не всегда делается, как думается, а исправлять нужно. Алгоритм следующий:

  • Отсоединить подводящие трубы от штуцеров.
  • Скорректировать схему системы, учитывая, что подающий поток идет через верхнюю трубу (она подсоединяется к верхнему патрубку), а обратка – через нижнюю.
  • Подключить компоненты к теплообменнику.
  • Открыть подачу и проконтролировать функционирование системы.

Полезные рекомендации

Приступая к этапу восстановления эффективности отопления, нужно проанализировать ситуацию и определить причину проблемы. Ход действий следующий:

  • Проинспектировать правильность коммуникаций.
  • Проконтролировать наличие воздуха в системе, при его наличии выпустить его.
  • Осмотреть отопительный прибор, произвести очистку внутренней полости.
  • Оценить функциональное состояние запорной арматуры и регулировочных клапанов.
  • Определить работоспособность системы, при необходимости поменять или установить более мощный насос.

При обнаружении ситуации, когда биметаллические радиаторы вверху сильно горячие и внизу холодные, стоит проверить регулировочные краны (если таковые предусмотрены в проекте). Нужно сразу же снять такой узел и провести детальный осмотр. Если обнаружены отложения, заужающие сечение, их следует устранить. Однако лучшим вариантом будет замена детали на новую.

Низкое давление в системе также не способствует эффективной теплопередаче. Это может быть связано с насосом, или же его абсолютным отсутствием. Поэтому мастера недаром советуют произвести монтаж современного оборудования. Только так можно получить качественную подачу тепла.

Нередко на строительных форумах люди жалуются на отопительные системы – низ батареи холодный, а верх горячий. Стоит отметить, что любой радиатор сверху теплее, чем внизу, но если зазор между этими температурами слишком большой, то, скорее всего, с системой не все в порядке.

Более того, это значит, что батарея отдает меньше…

Почему низ у батареи холодный, а верх горячий ?

Нередко на строительных форумах люди жалуются на отопительные системы – низ батареи холодный, а верх горячий. Стоит отметить, что любой радиатор сверху теплее, чем внизу, но если зазор между этими температурами слишком большой, то, скорее всего, с системой не все в порядке. Более того, это значит, что батарея отдает меньше тепловой энергии, чем должна. Ведь всем известно, что КПД отопительных приборов напрямую зависит от равномерности нагрева их поверхностей.

Сегодня мы попытаемся разобраться, почему возникает такое явление и что с этим нужно делать.

Как поменять батарею в квартире

Ранее мы рассказывали о том как своими руками, быстро и просто заменить батарею отопления в квартирекак, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Основные причины данного явления

С проблемой «холодного низа» (назовем это так) сталкиваются не только те, у кого система оснащена достаточно старыми обменниками тепла, но и люди, установившие биметаллические отопительные радиаторы. Существует немало причин возникновения данной проблемы, поэтому трудно вот так сразу сказать, почему батареи прогреваются недостаточно равномерно. Что характерно, каждый конкретный случай следует рассматривать в индивидуальном порядке. Итак, попытаемся разобраться с основными причинами этой неисправности.

Причина №1. Обычное засорение

Самой первой (потому что самой распространенной) причиной данного явления является загрязнение отопительных радиаторов. Вот основные причины снижения температуры в нижней части прибора:

  1. используется низкокачественный теплоноситель;
  2. в систему проник воздух.

Стоит отметить, что в рабочей жидкости может быть не только тепло, но еще и различные твердые частицы. К примеру, когда начинается сезон отопления, а централизованные магистрали лишь запускаются, качество рабочей жидкости является, мягко говоря, отвратительным. Намного лучше дела обстоят в случае с индивидуальным отопительным контуром – загрязнение может проникать в него исключительно посредством открытого экспанзомата.

С этим все ясно, но каким образом на разницу температур может влиять наличие воздуха в системе? Объяснение тому весьма необычное – виной всему бактерии. Существует определенная разновидность таких микроорганизмов, которая способна существовать исключительно при наличии достаточного количества кислорода. Такие бактерии известны как анаэробные. Ничего плохого в них нет, но вот продукты их жизнедеятельности оседают на дне отопительного радиатора в виде осадка.

Обратите внимание! Стоит также отметить, что рабочая жидкость приносит в батарею ил практически со всей отопительной магистрали, и он там оседает.

Наконец, еще одной причиной того, что низ батареи холодный, а верх горячий, можно считать особую конструкцию теплообменника. Жидкость в нем перемещается, перманентно меняя вектор собственного движения. А внутри теплообменника присутствует достаточно большое количество «укромных местечек», в которых может откладываться грязь.

Видео – Чистка отопительного радиатора

С этой причиной все более-менее ясно, поэтому переходим к следующей.

Причина №2. Неполадки в запорной арматуре

Иногда причиной того, что температура нижней части радиатора ниже, чем верхней, может служить запорная арматура. В предыдущих статьях мы уже рассматривали особенности конструкции такой арматуры, поэтому сегодня лишь вкратце рассмотрим несколько основных моментов. Главное предназначение запорной арматуры в отопительном контуре – регулировка, а также полное/частичное перекрытие движения рабочей жидкости.

Арматура может представлять собой следующие механизмы.

  1. Шаровой кран.
  2. Термическая головка, которая оснащена управлением механического или же электронного типа.
  3. Конусный вентиль.

Но причем тут снижение температуры внизу радиатора, спросите вы? Дело в том, что в результате неполадок с запорной арматурой циркуляция рабочей жидкости внутри теплообменника нарушается. Ведь кран может попросту прийти в непригодность, из-за чего даже в открытом его положении теплоноситель пропускаться не будет. Это, к примеру, может быть вышедшая из строя заслонка или любой другой вариант выхода механизма из строя. Также стоит добавить, что очень важную роль в данном случае играет еще и правильность установки запорной арматуры.

Обратите внимание! На всех кранах такого типа имеется стрелочка, указывающая, в какую сторону должна двигаться рабочая жидкость для того, чтобы отопительная магистраль нормально функционировала.

И если кран будет установлен неправильно, то так или иначе движение теплоносителя нарушится: в таком случае будет неважно, закрыта упомянутая выше заслонка или же открыта. Отметим также, что для некоторых разновидностей запорной арматуры предусматриваются требования касаемо того, в каком положении относительно пространства должен располагаться и сам вентиль. По этой причине в случае с неполадками в плане равномерности нагрева отопительных приборов следует осмотреть и запорную арматуру.

Терморегулятор для радиатора отопления

Ранее мы рассказывали о видах, сферах применениях и технических характеристиках терморегуляторов для радиатора отопления, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Причина №3. Давления в системе недостаточно

Низкое давление в магистрали может привести к нарушениям циркуляции рабочей жидкости, вследствие чего может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий. Что же делать в таком случае? Для начала следует убедиться, что с давлением в сети все нормально. Как вы помните, не так давно – а мы говорим о временах Советского Союза – широко использовались батареи, выполненные из чугуна. Отличались они тем, что имели достаточно широкие проходы, следовательно, для того, чтобы рабочая жидкость проходила сквозь весь теплообменник, требовалось не такое уж большое давление. Но у современных отопительных радиаторов строение несколько другое.

Довольно часто люди даже непосредственно после покупки таких батарей сталкиваются с проблемой, когда верхняя часть имеет гораздо большую температуру. Объясняется это тем, что выходные и входные патрубки, равно как и лабиринт самого обменника тепла, обладают незначительным условным проходом. По этой причине в магистрали, которая изначально рассчитывалась на чугун, давление попросту неспособно преодолеть сопротивление и «протолкнуть» рабочую жидкость сквозь весь теплообменник.

Кроме того, давление в отопительной магистрали может падать и по другим причинам, ознакомимся с ними.

  1. Соседи втайне ото всех оборудовали квартиру системой «теплого пола», функционирующей на воде и подключенной к централизованному высокотемпературному отоплению.
  2. В самой магистрали возникли определенные проблемы.
  3. Те же соседи оборудовали свой байпас краном.
  4. Опять же, соседи значительно повысили объем теплообменника, оборудовав его еще несколькими дополнительными секциями.
  5. Наконец, те же люди, проживающие по соседству, «по-черному» экспериментируют с регулированием собственных отопительных радиаторов.

Как видим, зачастую внезапное падение давления связано с какими-либо действиями соседей. Что касается наращенных радиаторов, объем теплообменника в которых превышает аналогичный показатель от застройщика, и системы «теплого пола», то это все, следует отметить, противоречит закону. Все эти манипуляции приводят к тому, что давление в магистрали снижается, поэтому не нужно даже удивляться тому факту, что нижняя часть батарей в вашем доме будет холодная.

Обратите внимание! Отдельные «специалисты», посещающие специализированные форумы, советуют устанавливать на байпас запорную арматуру. После этого появится возможность регулировки степени проходимости байпаса посредством частичного перекрытия крана так, чтобы основной поток рабочей жидкости уходил в радиаторы. Но вот делать так категорически не рекомендуется!

Дело в том, что если о подобных проделках узнают соответствующие органы, то заставят уплатить штраф и сделать все, как было. К слову, если байпас располагается на достаточно большом расстоянии от радиатора, то движение теплоносителя в последнем тоже может быть нарушено. И ситуация лишь усугубится, если диаметр байпаса будет таким же, как диаметр подающего трубопровода. Из-за этого также может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий.

Видео – Спуск воздуха в случае холодных отопительных приборов

Причина №4. Установка совершена неправильно

Еще одна распространенная ситуация, которая заключается в неправильном подсоединении батареи. Проще говоря, по ошибке либо же какой-либо другой причине была использована неверная схема подключения прибора.

Причина №5. Теплоноситель движется с недостаточной скоростью

Подобного рода ситуация объясняется достаточно просто. Если разогретая жидкость на высокой скорости протекает через металлическую трубу, то в результате труба во всех местах будет горячей. Но если скорость движения жидкости незначительная, то та в ходе циркуляции по магистрали будет охлаждаться, а температура конца трубы будет заметно ниже. То же самое относится и к радиатору, если снизу тот холоднее, чем сверху.

  1. Также стоит отметить, что существуют две основных причины низкой скорости циркуляции теплоносителя.
  2. Слишком узкое сечение трубопровода в том или ином конкретном месте.
  3. Если рабочая жидкость в принципе движется по магистрали медленно.

В свою очередь, причина незначительной скорости циркуляции (если не принимать во внимание зауженное сечение) заключается, наверно, в том, что циркуляционный насос прекратил свою работу или же обладает недостаточной для этого мощностью. Более того, это происходит, если циркуляционный насос вообще отсутствует, то есть имеет место отопительная магистраль с циркуляцией рабочей жидкости естественного (гравитационного) типа. Или, как вариант, если трубопровод заужен уже в другом месте.

Остается еще разобраться, почему труба может суживаться. Тому есть сразу несколько возможных причин.

  • Если речь идет о полипропиленовых трубах, то они могут быть недостаточно качественно спаяны.
  • Самый распространенный вариант – это когда устанавливается регулировочный кран, обладающий чересчур часто зауженным внутренним сечением.
  • Если трубопровод старый, то в нем могут скапливаться отложения, замедляющие циркуляцию рабочей жидкости.
Причина №6. Холод

Существует еще одна возможная причина, по которой низ батареи холодный, а верх горячий. Это может произойти на холоде. Это может случиться, если, к примеру, отопительная батарея располагается в холодной комнате – на лоджии или, как вариант, в веранде. И если воздух в помещении будет холодным, то и рабочая жидкость, соответственно, будет остывать гораздо быстрее. Из-за этого низ радиатора также может иметь меньшую температуру.

Можно ли как-то устранить проблему?

Остается только поговорить о самом главном – то есть о том, каким образом устраняются подобного рода проблемы. Прежде всего, отметим, что конкретное решение зависит исключительно от того, по какой причине все происходит. Если, к примеру, нижний патрубок батареи также холодный, то, вероятнее всего, при монтаже «обратка» была перепутана с подачей, о чем мы уже говорили в одном из предыдущих пунктов статьи. В таком случае необходимо разобраться с кранами и трубопроводом. При наличии регулирующего крана причина, скорее всего, заключается в чересчур узком продольном его сечении. Здесь необходимо либо заменить кран на изделие более высокого качества и с более широким продольным сечением, или же полностью его убрать.

Обратите внимание! В отдельных случаях в замене нуждаются отопительные трубы – их нужно заменить на изделия большего диаметра или, как вариант, заменить старые на новые.

Еще следует отметить, что если причина низкой температуры в нижней части радиатора заключается в низкой скорости движения рабочей жидкости, то для решения проблемы необходимо попросту ее (скорость) увеличить. Чтобы выполнить это, нужно всего лишь врезать в магистраль циркуляционный насос. Хотя это, в принципе, не очень верное решение, если есть вероятность того, что продольное сечение трубопровода или кранов чересчур узкое. Более того, это решение и стоить будет намного дороже.

Не нужно забывать, что последовательность действий при поиске причины неполадки следует продумать еще на начальном этапе работ. И если низ батареи холодный, в то время как температура нижнего патрубка достаточно высокая, то причина в таком случае заключается в уже упомянутом выше неправильном монтаже («обратка» была перепутана с подающим элементом). Если же и нижний патрубок, и вся нижняя часть батареи в целом холодные, то единственной причиной может быть лишь низкая скорость циркуляции рабочей жидкости в системе. Для более детального ознакомления с проблемой советуем посмотреть приведенный ниже тематический видеоматериал.

Видео – Батарея не греется из-за неправильного подключения

В качестве заключения

Как видим, существует немало причин того, что низ батареи холодный, а верх – горячий. Самые распространенные из них (а таковых всего шесть) приведены в этой статье и вы с ними уже ознакомились. В итоге хотелось бы отметить, что главное, о чем нужно помнить в случае такой проблемы – это правильная последовательность действий при поиске причины, а также адекватные меры по ее устранению.

Помогите! Почему автомобильный аккумулятор горячий на ощупь !?

Привет, я Майк, и если вы когда-нибудь задумывались, почему аккумулятор в вашей машине горячий или необычно высокий, эта статья для вас.

Pro Tip

Неисправные генераторы, слабые батареи и высокие температуры в моторном отсеке являются наиболее частыми причинами перегрева автомобильного аккумулятора.

Прочтите, чтобы узнать больше.

Перегрев аккумуляторов и другие проблемы

По правде говоря, трудно сказать физически, имеете ли вы дело с перегревом автомобильного аккумулятора.В большинстве случаев другие симптомы начинают проявляться еще до того, как вы дойдете до сути перегрева батареи.

Но может ли автомобильный аккумулятор слишком сильно нагреться? Нагревание аккумулятора после вождения — это нормально? Если да, то почему автомобильный аккумулятор нагревается?

Автомобильные аккумуляторы обычно находятся со стороны водителя или со стороны пассажира в моторном отсеке.

Если вы не управляете экзотическим спортивным автомобилем или немецким седаном, автомобильный аккумулятор обычно находится под капотом или моторным отсеком. А поскольку автомобильный аккумулятор находится в непосредственной близости от работающего горячего двигателя, легко понять, почему автомобильный аккумулятор нагревается, особенно после долгой поездки в жаркий летний день.Температура в моторном отсеке под капотом обычно достигает 200+ градусов по Фаренгейту в хороший день. А если в вашем автомобиле есть турбокомпрессор или нагнетатель, температура под капотом может достигать 350+ градусов по Фаренгейту .

Подумайте об этом на мгновение. Несмотря на то, что современные автомобильные аккумуляторы предназначены для выдерживания экстремальных температур, очень горячий автомобильный аккумулятор является поводом для беспокойства. Тем не менее, после короткой поездки за рулем батареи могут быть горячими на ощупь.Беспокоит то, что аккумулятор становится слишком горячим, как кастрюля с кипящей водой.

Что вызывает перегрев автомобильного аккумулятора?

Вот 3 основные причины перегрева автомобильного аккумулятора:

1. Перезарядка генератора

Это обычно случается, если начинает выходить из строя регулятор напряжения генератора. И когда это произойдет, генератор может начать подавать слишком высокое напряжение для аккумулятора. Для ясности, генератор — это механическое устройство, которое заряжает аккумулятор при вращении двигателя.Генератор приводится в движение ремнем, который соединен с коленчатым валом двигателя. Генератор — это причина, по которой современный автомобиль может надежно работать, несмотря на большую электрическую нагрузку.

Плохой генератор переменного тока может быть вашей проблемой

Между тем, задача регулятора напряжения — регулировать напряжение зарядки, которое вырабатывает генератор. Регулятор напряжения устанавливается снаружи или внутри корпуса генератора. Если не вдаваться в подробности, регулятор напряжения является неотъемлемой частью системы зарядки автомобиля.Если он не работает, это означает, что генератор будет продолжать заряжать аккумулятор, даже если напряжение все еще находится в пределах 14,5 или 13,5 вольт.

Результат плохого генератора? Аккумулятор может начать перегреваться. Слишком высокое напряжение означает, что раствор электролита начнет кипеть и испаряться, что в конечном итоге может привести к взрыву. Кроме того, неисправный регулятор напряжения также приведет к выходу из строя генератора переменного тока.

2. Слабый или закороченный аккумулятор

В некоторых случаях горячий аккумулятор является первым признаком слабого, плохого или неисправного автомобильного аккумулятора.Если батарея разряжена, это означает, что генератор будет работать дважды, чтобы зарядить батарею, что также может привести к проблемам с перезарядкой и перегреву. В этом случае лучше всего заменить батарею. Но перед этим неплохо было бы провести диагностику всей системы зарядки, прежде чем исключать слабый или неисправный аккумулятор.

Коррозия автомобильного аккумулятора — хороший признак того, что пора заменить или убедиться, что он все еще исправен.

Кроме того, короткое замыкание или короткое замыкание аккумулятора также могут вызвать проблемы с перегревом.Помните, что свинцово-кислотные батареи могут иметь низкое внутреннее сопротивление, но при коротком замыкании они могут вызывать сильные всплески тока. Фактически, температура может быть достаточно высокой, чтобы расплавить кабели или вызвать взрыв батареи.

Подробнее о Неисправные батареи и вышедшие из строя генераторы здесь

Такие вещи, как зарядка ноутбука автомобильным аккумулятором, приводят к его более быстрому износу, чем обычно.

3. Экстремальные температуры в моторном отсеке

Высокая температура под капотом может привести к перегреву аккумулятора!

Ответы на общие вопросы

Естественно, в моторном отсеке во время движения, особенно летом, возникают высокие температуры.Нагрев автомобильного аккумулятора при нормальных условиях эксплуатации является относительно нормальным явлением. Кроме того, нормальные функции зарядки и разрядки также вызывают небольшое нагревание. Пока система зарядки находится в хорошем состоянии, не нужно беспокоиться о перегреве аккумулятора, если только вы не имеете дело со старым, изношенным или неисправным устройством.

Могут ли автомобильные аккумуляторы перегреться?

Да! Но при отсутствии проблем с системой зарядки автомобильные аккумуляторы обычно нагреваются немного больше, чем обычно.Однако совсем другое дело, если батарея буквально раскалена. Если вы заметили запах тухлого яйца в моторном отсеке или вокруг него, первым делом проверьте аккумулятор. Этот запах, скорее всего, вызван испарением серной кислоты — верный признак перегрева или выхода из строя аккумулятора. Обратите внимание, что плохой каталитический нейтрализатор может также выделять запах тухлых яиц в выхлопных газах.

Что произойдет, если мой автомобильный аккумулятор перегреется?

Сложно узнать, перегревается ли ваша батарея, когда вы находитесь за рулем и фактически управляете автомобилем.Но если автомобильный аккумулятор действительно перегревается, это означает, что из-за сильного нагрева жидкость из аккумулятора внутри преждевременно испаряется. А так случается, что большое количество испарения жидкости усугубляет проблемы с перезарядкой.

Может ли неисправный генератор вызвать перегрев автомобильного аккумулятора?

Да и нет. Когда генератор начинает работать со сбоями, он может работать в любом направлении. Он может либо перезарядить аккумулятор, либо полностью прекратить зарядку аккумулятора. Если и когда генератор выходит из строя и начинает подавать слишком высокое напряжение на аккумулятор, может произойти перезарядка или перегрев.

Каковы симптомы неисправного автомобильного аккумулятора?

Вот основные симптомы неисправного или неисправного автомобильного аккумулятора.

  • Из-под капота идет неприятный запах
  • Корпус аккумулятора деформирован, вздут или потрескался
  • Двигатель крутить сложнее или он не заводится вообще
  • Диммер фары и всевозможные проблемы с электрикой и светящиеся значки приборной панели
  • Загорается контрольная лампа двигателя
  • Возгорание двигателя

Заключение

Нагрев автомобильных аккумуляторов является относительно нормальным явлением.Но если он становится слишком горячим, скорее всего, вы имеете дело с неисправным аккумулятором или незначительной проблемой с электричеством. При первых признаках перегрева автомобильного аккумулятора лучше всего обратиться к квалифицированному механику или автоэлектрику для диагностики всей системы зарядки. Если вам повезет, замена старого аккумулятора на новый может быть всем, что вам нужно, чтобы снова отправиться в путь.

Почему ваш телефон становится горячим | iPhone и Android перегрев

Мы здесь, чтобы помочь вам выяснить, почему ваш телефон нагревается.Ваш телефон — электронное устройство, поэтому то же движение электричества, которое заставляет его работать, также приводит к его нагреву (это просто физика). Но если он слишком часто становится слишком горячим, ваш телефон может стареть быстрее или иметь другие проблемы с производительностью. Более того, перегрев телефона также может указывать на наличие вредоносного ПО, которое вам необходимо удалить.

Как правило, телефон нагревается из-за того, что аккумулятор перегружен, особенно если вы чувствуете тепло, исходящее от задней панели телефона.В современных смартфонах используются мощные литий-ионные батареи, и нагревание заставляет батарею выделять электрическую энергию, которая может даже воспламениться, если условия станут слишком горячими.

Почему мой Android перегревается?

Некоторые из распространенных причин перегрева телефона, такие как вредоносное ПО, мошеннические приложения и фоновые процессы, чаще встречаются на устройствах Android. Если ваше устройство Android или аккумулятор регулярно сильно нагреваются, читайте дальше, чтобы узнать, как уменьшить нагрев.

Почему мой iPhone перегревается?

Поскольку iPhone не заражается вирусами, а Apple не разрешает установку неутвержденных приложений, вы можете подумать, что устройства iOS менее подвержены типичным проблемам с телефоном, включая перегрев телефона.Но если вы здесь, вы, вероятно, задаетесь вопросом: «Почему мой iPhone так быстро перегревается ?!» Не волнуйтесь, у нас есть ответы.

Независимо от того, используете ли вы Android или iPhone, первым делом необходимо выяснить источник перегрева.

Как уберечь телефон от перегрева

Часто бывает проще предотвратить проблемы, чем научиться предохранять телефон от перегрева. Выработка основных привычек по уходу за телефоном действительно может иметь значение, когда дело доходит до продления срока службы телефона и отсрочки замены телефона.Вот что мы рекомендуем:

Зарядите телефон правильно

Убедитесь, что вы используете надежное зарядное устройство, например, от производителя вашего телефона или другого надежного производителя. Также важно, где вы заряжаете свой телефон. Положите его на твердую поверхность, которая не будет проводить тепло, а не на диван или кровать, потому что они оба сохранят тепло, выделяемое при зарядке.

И, раз уж мы поговорим об этом, небольшой миф: зарядка телефона за ночь на самом деле неплоха для аккумулятора.Правда в том, что в смартфонах есть защитные микросхемы, чтобы батарея перестала заряжаться на 100%. Хотя он будет заряжаться снова, когда уровень заряда батареи упадет до 99%, вы не повредите батарею, пока заряжаете телефон на твердой поверхности.

Обновите свои приложения

Если вы заметили, что ваш телефон начал нагреваться без видимой причины, попробуйте просмотреть некоторые из недавно установленных приложений. Возможно, в одном или нескольких из них может быть ошибка, из-за которой ваш телефон перегревается.Обновление приложений обычно решает эту проблему; Если нет, попробуйте удалить приложение, чтобы определить, не является ли он причиной перегрева вашего телефона. Вам также следует регулярно обновлять операционную систему вашего телефона, чтобы обеспечить оптимальную производительность и безопасность устройства.

Избегать попадания прямых солнечных лучей

Это похоже на совет, но очень легко забыть о телефоне, когда вы находитесь на улице, греясь на солнце. Накройте телефон одеялом или чем-то подобным, чтобы предотвратить его перегрев — возможно, вам придется поработать над своим загаром, но телефон определенно этого не сделает.

Используйте антивирус

Мы действительно не можем не подчеркнуть, насколько важно использовать надежное антивирусное программное обеспечение на вашем телефоне, независимо от того, используете ли вы Android или iPhone. Вредоносные программы или вредоносные программы, такие как мобильные шпионские программы, могут заставить ваш телефон работать сверхурочно, что приведет к его перегреву. Чтобы телефон не перегревался, удалите вредоносное ПО для мобильных устройств.

Помимо перегрева, мобильные вредоносные программы могут утечь вашу конфиденциальную информацию, украсть ваши банковские реквизиты, удерживать ваше устройство или личные файлы в заложниках, шпионить за вашим физическим местонахождением и разряжать вашу батарею.Суть в следующем: будьте умны со своим смартфоном и используйте антивирусное приложение.

Получите бесплатную защиту от небезопасных сетей Wi-Fi и кражи личных данных, а также защитите свои личные фотографии от воров и злоумышленников с помощью AVG Mobile Security для iPhone и iPad. Пользователи Android могут защититься от вредоносных программ и мошеннических приложений с помощью дополнительной защиты ваших конфиденциальных данных и фотографий с помощью нашего бесплатного AVG AntiVirus для Android.

Как охладить телефон

Для быстрого решения проблемы сначала попробуйте снять чехол с телефона.Хотя сам корпус не должен вызывать перегрев вашего телефона, он может удерживать тепло. Если вы его удалите, температура вашего телефона снизится быстрее. Затем включите режим полета, чтобы быстро отключить такие разряжающие аккумулятор функции, как беспроводное радио, Bluetooth и поиск Wi-Fi или сотового сигнала. Это не самый практичный вариант, но с его помощью можно быстро охладить телефон, если он перегревается.

Кроме того, никогда не кладите телефон в холодильник или морозильную камеру. Хотя это может показаться логичным ответом на то, чтобы оставить телефон в жаркой среде, воздействие на телефон экстремальных температур или влажности может нанести непоправимый ущерб.Лучший вариант (хотя, по общему признанию, с ограниченной эффективностью) — просто подуть на телефон или обмахивать его веером, чтобы тепло рассеивалось.

И iPhone, и Android предназначены для работы при температуре от 0 до 35 градусов по Цельсию (от 32 до 95 градусов по Фаренгейту), потому что воздействие температур за пределами этого диапазона может повлиять на производительность вашего телефона или аппаратное обеспечение. Если ваш телефон перегревается из-за прямых солнечных лучей или тепла, переместите его в более прохладное или темное место.

В дополнение к советам, упомянутым выше, вот еще несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваш телефон остыл:

  • Уменьшите яркость экрана: поддержание разумной яркости экрана (не на полную мощность) снизит нагрузку на аккумулятор вашего телефона (и ваши глаза).

  • Отключите Wi-Fi, GPS и Bluetooth: отключение таких функций разряда аккумулятора, как эти, дает вашему телефону перерыв, позволяя ему остыть.

  • Перезагрузите телефон. Периодическая перезагрузка телефона может помочь предотвратить перегрев из-за незначительных проблем с программным обеспечением.

  • Удаление вредоносных программ. Как упоминалось выше, вредоносные программы могут заставить ваше устройство работать с перегрузкой и перегреваться. Сканируйте и удаляйте вредоносные программы со своего телефона, чтобы повысить его производительность и снизить температуру.

  • Обратитесь к профессионалу: если вы просканировали свой телефон и определили, что на нем нет вредоносных программ, но ни один из наших советов не помог, возможно, вам придется заменить аккумулятор. Лучше всего посетить авторитетную ремонтную мастерскую и посмотреть, могут ли они помочь в диагностике проблемы и / или при необходимости получить новую батарею.

Откуда идет тепло?

Когда температура телефона повышается, наиболее вероятными виновниками являются аккумулятор, процессор или экран. Каждый из этих компонентов может выделять тепло: химические вещества внутри аккумулятора телефона создают электричество, процессор передает информацию с высокой скоростью (например, компьютер), а экран телефона излучает свет.Так как же определить причину проблемы? Вы можете сделать обоснованное предположение о том, почему ваш iPhone или телефон Android нагревается, исходя из того, откуда идет тепло.

Задняя панель телефона

Если задняя часть телефона нагревается, проблема может заключаться в перегреве аккумулятора. В большинстве современных мобильных телефонов используются литий-ионные (литий-ионные) аккумуляторы, которые, несмотря на свой размер, обладают мощным зарядом. Литий-ионные аккумуляторы в целом безопасны, но иногда возникают неисправности. Также может потребоваться замена горячей батареи.

Нижняя часть телефона

Посмотрите, не нагревается ли нижняя часть телефона во время зарядки. Если да, проблема может быть в зарядном устройстве. И для iPhone, и для Android самым надежным зарядным устройством будет зарядное устройство от производителя вашего телефона. Но, вопреки распространенному мнению, зарядные устройства сторонних производителей также подходят, если они получены из надежного источника.

Над батареей, у динамика или экрана

Если вы заметили, что ваш телефон нагревается где-то, кроме батареи или нижней части, где он подключается к зарядному устройству, могут иметь место внешние факторы, например прямой солнечный свет или другие причины, например, фоновые приложения или даже вредоносное программное обеспечение.

Горячий или теплый: в чем разница?

Телефон горячий или просто теплый? Как правило, внутренняя температура телефона может достигать от 37 до 43 градусов по Цельсию (от 98,6 до 109,4 градусов по Фаренгейту) и по-прежнему считается нормальной. Прежде чем вставлять термометр в порт зарядки телефона, есть еще несколько практических способов определить температуру телефона:

Если вы используете телефон Android, вы можете установить отличное приложение AIDA64, которое предоставит вам массу информации об аппаратном и программном обеспечении вашего устройства, включая отчет о температуре телефона.Хотя Apple расширила информацию, которую вы можете видеть в меню «Состояние батареи» в своем последнем обновлении iOS 12.3, она не включает показания температуры.

Кстати, вы также можете проверять и контролировать температуру процессора, если беспокоитесь, что ваш компьютер также может быть подвержен перегреву.

Поскольку мы уже установили, что некоторое нагревание телефона является нормальным явлением, лучше определять перегрев, исходя из того, как часто вы замечаете, что ваш телефон нагревается, или если температура вызывает физический дискомфорт.Ваш телефон не должен нагреваться несколько раз в день или, казалось бы, без причины.

iPhone против Samsung: перегрев телефона

Некоторые пользователи iOS замечают увеличение температуры телефона по мере старения своих устройств. Но все же есть большая разница между более старыми моделями, которые чаще перегреваются (поскольку они изо всех сил стараются не отставать от обновлений) и действительно сильным перегревом, наблюдаемым при взрывах батареи Samsung Galaxy Note 7. Управление транспортной безопасности (TSA) по-прежнему не разрешает использовать эту конкретную модель Samsung Galaxy на рейсах.

Хотя Galaxy Note 7 — особенно крайний случай, мы рекомендуем прочитать обзоры перед покупкой нового устройства, чтобы убедиться в отсутствии проблем, которые могут вызвать опасный перегрев телефона (или любые другие проблемы).

Почему мой телефон перегревается?

Существует множество нормальных (и безобидных) причин, по которым ваш телефон перегревается. Когда вашему телефону требуется больше энергии, чем обычно, или если на нем запущено больше программ, чем обычно, он немного нагревается.Вот некоторые из наиболее вероятных причин перегрева телефона:

1. Длительные игры

Если вы не пробыли несколько часов в игровом марафоне Ark: Survival Evolved или GTA V , то вы либо лжете, либо вам почему-то никогда не приходилось пользоваться общественным транспортом. Огромное количество игр, доступных на мобильных устройствах, возможно, является одной из лучших причин для покупки смартфона. Однако приложения для интенсивных игр используют ядра центральной обработки вашего телефона в дополнение к графическому процессору, что может нагреть ваш телефон.

2. Потоковое содержимое

Подобно игровому сценарию, просмотр YouTube или Netflix в течение нескольких часов через Android или iPhone — еще один верный (понимаете?) Способ перегрузить процессор вашего телефона. Потоковое содержимое означает, что ваш телефон должен загружать видеоданные и поддерживать дисплей в активном состоянии в течение длительного периода времени.

3. Неправильные настройки

Настройки вашего телефона также влияют на количество потребляемой энергии. Яркость экрана на полную мощность? Анимированные обои? Виджеты, виджеты везде? Попробуйте отключить (или уменьшить, в случае яркости экрана) ненужные настройки, чтобы снизить нагрузку на ЦП телефона.

Другие причины могут не иметь отношения к нормальным процессам вашего телефона, но их все же относительно легко исправить:

4. Факторы окружающей среды

Неудивительно, что если оставить телефон на улице на солнце или в машине в жаркий день, это может привести к его перегреву. Это также помешает правильной работе сенсорного экрана и приведет к более быстрой разрядке аккумулятора. Помимо воздействия солнца и тепла, возможной причиной перегрева телефона может быть также повреждение водой.

5.Приложения, требующие обновлений

Если в приложении есть ошибка или другая проблема, это может привести к перегреву телефона из-за чрезмерной загрузки процессора устройства. Регулярно обновляйте свои приложения и операционную систему, потому что обновления часто содержат исправления ошибок. После применения обновления ваш телефон должен работать лучше и реже перегреваться.

6. Обновления программного обеспечения

Телефон может перегреться во время или сразу после обновления. Это может быть связано с тем, что в ОС возникла ошибка, требующая исправления с помощью обновления, что может потребовать увеличения мощности в данный момент (но не должно вызывать долговременную проблему перегрева).

Когда возникает более серьезная проблема

Хотя есть много правдоподобных объяснений того, почему ваш телефон здесь нагревается, лучше не думать, что проблему можно легко исправить. Хронический перегрев телефона может быть признаком заражения вашего телефона вредоносным ПО.

Вредоносное ПО часто потребляет огромное количество оперативной памяти и мощности процессора вашего телефона, что приводит к его перегреву. Некоторые типы вредоносных программ могут даже физически повредить ваш телефон.

Вопреки мифу, который вы иногда слышите, телефоны могут заражаться вредоносным ПО.Телефоны Android могут даже получить программы-вымогатели, особенно опасный тип вредоносного ПО, которое блокирует ваши файлы или устройство и требует выкуп, чтобы вернуть вам доступ. И это не единственный распространенный вид вредоносного ПО.

С взрывом биткойнов хакеры очень заинтересовались криптоджекингом или захватом компьютеров для добычи криптовалюты. В 2017 году штамм троянского вредоносного ПО под названием Loapi заразил телефоны Android, маскируясь, как правило, под поддельное антивирусное приложение в магазине Google Play.

Вредоносная программа

Loapi использовалась хакерами для тайного майнинга криптовалюты Monero. Это максимально увеличило вычислительную мощность процессора и привело к перегреву устройства, в результате чего батарея телефона заметно вздулась уже через два дня после первоначального заражения.

Также растет число поддельных приложений для Android, заражающих устройства CoinHive, еще одним вредоносным ПО для майнинга Monero. Скрытый внутри файлов HTML в папке с ресурсами приложений, скрипт интеллектуального анализа данных активируется после открытия приложения и продолжает работать в фоновом режиме.Поскольку многие из этих вредоносных приложений были обнаружены в магазине Google Play, обратите внимание на перегрев телефона — это полезный способ определить заражение вредоносным ПО для майнинга.

Если вы подозреваете, что ваш телефон становится слишком горячим из-за заражения вредоносным ПО, узнайте, как удалить вирус с Android или iPhone.

Если вы — пользователь iPhone, который постоянно ищет одобренные приложения в Apple App Store, это поможет вам ограничить доступ к мошенническим приложениям. С другой стороны, взломанный iPhone так же уязвим для вредоносных программ, как и Android.Мы рекомендуем защитить ваше устройство iOS с помощью приложения безопасности, такого как AVG Mobile Security для iPhone и iPad, которое защитит вас от всех видов угроз, включая небезопасные сети Wi-Fi и кражу личных данных.

Из-за повышенной уязвимости телефонов Android приверженцы Android должны использовать надежный мобильный антивирус, например, наш бесплатный AVG AntiVirus для Android. Это лучший способ предотвратить повреждение устройства вредоносными программами, а также защищает от небезопасных приложений, нежелательных звонков и кражи.

Почему аккумуляторы быстрее разряжаются в холодную погоду

Если вы живете в месте с холодной зимой, вы должны держать соединительные кабели в машине, потому что есть большая вероятность, что у вас или кого-то, кого вы знаете, разрядится аккумулятор. Если вы используете свой телефон или камеру в очень холодную погоду, время автономной работы также уменьшается.Почему в холодную погоду батареи разряжаются быстрее?

Основные выводы: почему батареи разряжаются в холодную погоду

  • Как долго аккумуляторы держат свой заряд и как быстро они разряжаются при использовании, зависит от конструкции аккумулятора и температуры.
  • Холодные батареи держат заряд дольше, чем теплые. Холодные батареи разряжаются быстрее, чем горячие.
  • Большинство аккумуляторов могут быть повреждены чрезмерной температурой и могут воспламениться или взорваться, если они будут слишком горячими.
  • Охлаждение заряженных аккумуляторов может помочь им сохранить заряд, но лучше всего использовать аккумуляторы при комнатной температуре, чтобы они прослужили как можно дольше.

Влияние температуры на батареи

Электрический ток, генерируемый батареей, образуется при соединении ее положительной и отрицательной клемм. Когда клеммы подключены, начинается химическая реакция, в результате которой генерируются электроны для подачи тока в аккумулятор.Понижение температуры окружающей среды вызывает более медленное протекание химических реакций, поэтому батарея, используемая при низкой температуре, производит меньший ток, чем при более высокой температуре. Когда холодные батареи разряжаются, они быстро достигают точки, когда они не могут обеспечить достаточный ток, чтобы удовлетворить спрос. Если аккумулятор снова нагреться, он будет работать нормально.

Одно из решений этой проблемы — нагреть некоторые батареи непосредственно перед использованием. В определенных ситуациях предварительный нагрев батарей не является чем-то необычным.Автомобильные аккумуляторы в некоторой степени защищены, если автомобиль находится в гараже, хотя при очень низкой температуре могут потребоваться устройства для подзарядки (они же устройства для обслуживания аккумуляторов). Если батарея уже нагрета и изолирована, возможно, имеет смысл использовать собственную энергию батареи для работы нагревательной спирали. Храните батарейки меньшего размера в кармане.

Разумно, чтобы батареи были теплыми для использования, но кривая разряда для большинства батарей больше зависит от конструкции и химического состава батареи, чем от температуры.Это означает, что если ток, потребляемый оборудованием, низкий по сравнению с номинальной мощностью элемента, влияние температуры может быть незначительным.

С другой стороны, когда аккумулятор не используется, он медленно теряет заряд в результате утечки между клеммами. Эта химическая реакция также зависит от температуры, поэтому неиспользуемые батареи будут разряжаться медленнее при более низких температурах, чем при более высоких. Например, некоторые аккумуляторные батареи могут разрядиться примерно за две недели при нормальной комнатной температуре, но могут прослужить более чем в два раза дольше в холодильнике.

Итог по влиянию температуры на батареи

  • Холодные батареи держат заряд дольше, чем батареи комнатной температуры; горячие батареи не держат заряд так же хорошо, как комнатные или холодные батареи. Неиспользованные батареи рекомендуется хранить в прохладном месте.
  • Холодные батареи разряжаются быстрее, чем более теплые батареи, поэтому, если вы используете холодный аккумулятор, держите в запасе теплый. Если батарейки маленькие, обычно достаточно положить их в карман куртки.
  • На некоторые типы батарей отрицательно влияют высокие температуры. Может возникнуть эффект побега, что может привести к пожару или взрыву. Это обычно наблюдается в литиевых батареях, например, в ноутбуках или сотовых телефонах.

10 советов, как защитить телефон от перегрева

Более высокие температуры означают больше занятий на свежем воздухе. И, скорее всего, ваш телефон, скорее всего, будет рядом с вами во время всех развлечений, съемки фотографий или предоставления саундтрека к вашему любимому плейлисту Spotify.Несмотря на то, что мы всегда стараемся принимать меры против вреда, нанесенного солнцем и жарой, на улице (привет, SPF 100), принимаете ли вы те же меры для защиты своего телефона? В противном случае вы захотите добавить это в свой контрольный список. Мы покажем вам почему.

Почему телефон греется?

Внутренняя температура вашего телефона зависит от температуры окружающей среды. Если ваш телефон становится слишком горячим, у него могут возникнуть проблемы, такие как разряд батареи, принудительное выключение и даже полное сгорание (без шуток, центральный процессор вашего телефона может плавиться, если он достигает экстремальных температур).Также существует вероятность того, что ваш телефон не перезагрузится, если он был принудительно выключен из-за перегрева.

Существует множество причин, по которым ваш телефон может перегреваться, которые не связаны с высокой температурой снаружи, а некоторые связаны с вашей батареей. У вас есть несколько приложений, работающих в фоновом режиме? Многие приложения расходуют много заряда батареи, что может быстро разряжать ее. И в результате нагревается ваш телефон.

Другая проблема может заключаться в том, как часто вы пользуетесь телефоном. Если вы постоянно пользуетесь телефоном, аккумулятор телефона разряжается сверхурочно, в результате чего температура телефона повышается.Вы любите оставлять свой телефон на зарядном устройстве даже после того, как заряд зарядился на 100%? Это тоже может быть проблемой. Перезарядка может привести к перегреву вашего устройства.

В течение ограниченного времени получите беспроблемную защиту, которая не обернется для банка.

Зарегистрируйтесь сейчас

5 советов, как предотвратить перегрев телефона:

  1. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на телефон. Самый простой способ предотвратить перегрев — хранить телефон вдали от солнца. Ваш телефон улавливает свет и тепло от солнца и сохраняет его, становясь тем более горячим, чем дольше он остается на солнце и в тепле.
  2. Отключите неиспользуемые приложения на телефоне. Открытые неиспользуемые приложения, работающие в фоновом режиме, заставляют ваш телефон работать интенсивнее, что, в свою очередь, вызывает его нагрев. Решение очень простое — например, на iPhone все, что вам нужно сделать, это дважды нажать кнопку «Домой» и смахнуть приложения. Бонус: это также увеличит время автономной работы вашего телефона.
  3. Не увеличивайте яркость экрана. Так же, как и при запуске фоновых приложений, увеличение яркости заставит аккумулятор работать больше и выделять больше тепла.Вместо этого поищите для устройства антибликовое покрытие. Это недорогое решение поможет вам увидеть ваш экран на солнце.
  4. Переведите телефон в режим полета. Режим полета позволяет вам продолжать использовать основные функции телефона, но отключает другие второстепенные функции, которые могут сказаться на вашем аккумуляторе.
  5. Снимите чемодан. Если ваш телефон перегревается, ваш чехол не помогает. Снятие чехла позволит вентиляционным отверстиям телефона полностью выполнять свою работу, не блокируя их, что позволит вашему телефону быстрее остыть.

Как охладить свой горячий телефон

Вот 5 советов о том, как охладить телефон, если он уже горячий, чтобы помочь вам вернуться к использованию технологий, которые вы любите и на которые полагаетесь.

  1. Держите свои приложения в актуальном состоянии. Многие обновления приложений содержат исправления ошибок, которые могут повысить эффективность вашего телефона, а это означает, что они потребляют меньше энергии вашего устройства.
  2. Отделите свой телефон от других устройств. Если сложить вместе работающий телефон, планшет и компьютер в сумку, они станут более восприимчивыми к перегреву.Помогите им сохранять хладнокровие, разделив их.
  3. Обрезать ненужные приложения. Если ваш телефон продолжает перегреваться, вы можете подумать о количестве ненужных элементов на вашем телефоне, которые могут увеличить его рабочую нагрузку, например, мелодии звонка, игры, фоны или приложения, которые вы никогда не используете.
  4. Обмахивайте телефон веером или дуйте на него. Это может показаться глупым, но может помочь обмахивание телефона веером или дуть на него. Точно так же, как обмахивание веером сохраняет тело прохладным, легкий ветерок помогает охладить устройство, когда оно становится слишком жарким.
  5. Избегайте резких перепадов температуры. У вас может возникнуть соблазн поместить устройство для перегрева в холодильник или морозильную камеру на минуту или две, но мы не рекомендуем этого делать. Воздействие на телефон экстремальных температур приводит к деформации компонентов, а также к риску накопления влаги, что является верным способом сломать устройство.

Защитите это сейчас.

За более чем 25 лет Asurion помог 300 миллионам клиентов защитить, подключиться и насладиться технологиями, которые они больше всего любят.И смартфоны не исключение. Ваша жизнь на вашем устройстве, убедитесь, что оно защищено. Узнайте больше о покрытии и зарегистрируйтесь в плане страхования по телефону по телефону уже сегодня.

Лучшие сообщения, которые вам могут понравиться:

iPhone или iPad Становится жарко? Вот почему и как это исправить

Ваш iPhone или iPad — это трудолюбивый компьютер, даже если он достаточно мал, чтобы поместиться в кармане или сумке. Но в отличие от настольных или портативных компьютеров, у него нет радиатора или вентилятора, чтобы регулировать его температуру и сохранять все в прохладе.Когда вы подвергаете какое-либо устройство нагрузке, оно выделяет тепло.

Но есть разница между устройством, которое нагревается на ощупь, и перегревом.Мы обсудим, почему ваш iPhone или iPad нагревается, а также способы диагностики и устранения проблемы.

Почему ваш iPhone или iPad становится горячим

Когда вы используете устройство в течение длительного времени, оно нагревается.Это совершенно нормально и не должно вас беспокоить.

Есть много причин, по которым ваше устройство может иногда нагреваться:

  • Зарядка и одновременное использование устройства.
  • Потоковое видео высокого качества в течение длительного периода.
  • Использование GPS и элементов управления навигацией в реальном времени на старых устройствах.
  • Первоначальная настройка устройства или его восстановление из резервной копии.
  • Использование ресурсоемких приложений, таких как синтезатор, цифровая звуковая рабочая станция или видеоредактор.
  • При использовании приложений с интенсивной графикой или дополненной реальности.

Как ваше устройство отводит тепло?

Два основных аппаратных компонента, выделяющих тепло, — это система на кристалле (SoC) и аккумулятор.Металлический корпус вашего телефона действует как один гигантский радиатор. Когда ваше устройство кажется теплым на ощупь, оно пытается рассеять тепло, чтобы сохранить его прохладным.

Apple использует процессоры ARM для питания мобильных и планшетных устройств.Они основаны на архитектуре вычислений с сокращенным набором команд (RISC), которая обычно требует меньше транзисторов, чем процессоры x86. Благодаря такой конструкции им требуется меньше энергии и меньше тепла. Также им не нужны большие радиаторы и вентиляторы для охлаждения устройства.

Благодаря постоянному развитию технологии микросхем, каждая итерация увеличивает тактовую частоту за счет мощных, но энергоэффективных ядер.Мощные ядра пригодятся для задач, требующих высокой производительности, в то время как энергоэффективные ядра могут выполнять простую работу, например просмотр веб-страниц и электронную почту.

Когда ваш iPhone становится слишком горячим

Есть разница между теплым и горячим, которая становится еще более значительной, если сравнить заметное тепло и слишком горячее, чтобы удерживать его.Ваш iPhone или iPad лучше всего работает при температуре от 32 до 95 градусов по Фаренгейту (от 0 до 35 градусов по Цельсию). Низкие или высокие температуры могут привести к определенным поведенческим изменениям.

Вы можете заметить сокращение срока службы батареи — или, что еще хуже, ухудшение ее состояния.Определенные действия, при которых ваше устройство подвергается сильному нагреву, могут повлиять на его производительность и поведение. Они включают:

  • Оставить устройство в машине в жаркий день.
  • Держите устройство под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени.
  • Использование определенных функций в жарких условиях, например GPS-слежения или навигации в автомобиле.

Симптомы

Как узнать, когда ваш телефон стал слишком горячим? Вот некоторые из общих признаков:

  • Зарядка замедляется или останавливается.
  • Дисплей тускнеет или периодически становится черным.
  • Сотовые радиостанции переходят в состояние низкого энергопотребления. В это время качество связи может ухудшиться.
  • Вспышка камеры временно отключается.
  • Приложения с интенсивным использованием графики перестают работать должным образом или даже часто дают сбой.
  • Если ваше устройство превышает определенный температурный порог, вы увидите предупреждающее сообщение о температуре, в котором говорится: «iPhone должен остыть, прежде чем вы сможете его использовать».

Устранение проблемы

Когда ваш iPhone становится слишком горячим, вы должны принять меры, чтобы не повредить его.Это включает:

  • Прекратите заряжать свое устройство.
  • Выключите его и дайте теплу рассеяться.
  • Если возможно, снимите чехол с устройства.
  • Уберите устройство с прямых солнечных лучей, в тень.

Литий-ионные батареи в современных устройствах проходят тщательные испытания и поэтому относительно безопасны. Но когда вы подвергаете их сильному нагреву в течение длительного времени, есть вероятность, что ваша батарея может взорваться или иным образом причинить вред.

Чтобы быстро уменьшить перегрев, многие рекомендуют убирать iPhone в холодильник. Но вы никогда не должны этого делать .

Подобные резкие перепады температуры могут вызвать конденсацию, которая может вызвать повреждение водой внутренних компонентов вашего iPhone.Дайте устройству постепенно остыть и избегайте прямого потока воздуха из кондиционеров в жаркие дни.

Если ваш iPhone или iPad постоянно нагревается

Если ваше устройство остается горячим большую часть времени или все время, это может указывать на проблему с iOS или сторонними приложениями.Попробуйте выполнить следующие действия по устранению неполадок, чтобы решить проблему.

Отключить фоновое обновление приложения

Фоновое обновление приложения позволяет вашим приложениям постоянно проверять наличие новой информации.Это происходит автоматически, расходуя батарею и процессор, а вы даже не задумываетесь об этом. Со временем ваше устройство может оставаться горячим, если оно постоянно обновляется в фоновом режиме. Однако полное отключение этой функции является излишним.

Чтобы выяснить, какое приложение является виновником, откройте приложение Settings .Коснитесь Батарея и проверьте, как ваши приложения расходуют заряд батареи. Посмотрите на общий процент, а также на общее время на экране и в фоновом режиме отдельных приложений. Это должно помочь вам выяснить, какие приложения потребляют батарею, когда вы ими не пользуетесь.

Затем нажмите Общие> Обновление фонового приложения .Отключите приложения, которые потребляют значительные ресурсы в фоновом режиме.

Нестабильные приложения

Приложения, установленные на вашем устройстве, могут аварийно завершить работу в фоновом режиме во время работы.Хотя это может быть не видно, в некоторых случаях ваш iPhone будет оставаться теплым или перегреваться.

Если у вас возникла эта проблема, откройте приложение Settings .Нажмите Конфиденциальность> Аналитика> Аналитические данные. Проверьте данные аналитики приложений, которые вы недавно использовали. Как только вы найдете мошенническое приложение, закройте его и проверьте наличие обновлений. Вы также можете отправить электронное письмо разработчику для дальнейшего расследования.

Уменьшить яркость

Если яркость экрана превышает 50 процентов или около того, у вашего устройства больше шансов оставаться в тепле все время.Вы должны уменьшить это, чтобы уменьшить нагрев.

На iPhone X или новее или iPad проведите пальцем вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы открыть Control Center .Если у вас iPhone 8 или более ранняя версия, смахните вверх от нижней части экрана. Затем перетащите ползунок со значком солнца, чтобы уменьшить яркость.

Сетевое подключение

Иногда из-за плохого приема сети ваше устройство может нагреваться во время поиска сигнала.Чаще всего это происходит в районах с плохим подключением к сети.

Пока вы не покинете этот район, вам следует переключиться в режим полета, чтобы предотвратить разряд батареи и ненужное тепловыделение.Вы найдете ярлык в Центре управления, как описано выше.

Если проблема с перегревом не исчезнет

Если проблема с нагревом не исчезнет после попытки исправить это, задайте себе несколько вопросов:

  • Ваш сетевой адаптер работает правильно?
  • Ваш кабель для зарядки был поврежден?
  • Купили ли вы недавно заряженную батарею в интернет-магазине?

Попробуйте зарядить устройство с помощью другого кабеля, желательно того, который идет в комплекте с iPhone.Зарядные устройства сторонних производителей, приобретенные у несертифицированных источников, могут вызвать проблемы.

Если у вас нет официального зарядного устройства Apple, используйте качественный кабель Lightning стороннего производителя, на котором есть значок «Сделано для iPhone (MFi)».Несертифицированные и изношенные зарядные устройства могут повредить ваше устройство и создать другие проблемы.

Предполагая, что вы проверили зарядное устройство и все действия по устранению неполадок, мы рекомендуем назначить встречу с Genius Bar, чтобы они могли исследовать ваше устройство.Если у вас есть гарантия AppleCare +, вы, скорее всего, ничего не будете должны за визит.

Дополнительные советы по устранению неполадок iPhone

После продолжительного использования устройство будет теплым на ощупь, что является нормальным явлением.Если ваш iPhone сильно нагревается, постарайтесь не использовать интенсивные функции и не подвергать устройство воздействию экстремальных температур. С помощью этих советов, рассмотренных выше, вы будете знать, когда и как принимать меры, чтобы поддерживать приемлемую температуру вашего iPhone.

Нагрев — не единственная причина всех проблем iPhone и iPad.Если вы считаете, что у вас есть другие проблемы, ознакомьтесь с этим руководством, чтобы решить все виды распространенных проблем с iPhone.

Xbox Live серьезно отключился [ОБНОВЛЕНО]

Пользователи Xbox Live по всему миру обнаружили, что не могут войти в свои учетные записи.

Читать далее

Об авторе

Рахул Сайгал
(Опубликовано 139 статей)

Со своим M.Получив диплом Optom по специальности «Офтальмология», Рахул много лет работал преподавателем в колледже. Писать и обучать других — всегда его страсть. Теперь он пишет о технологиях и делает их удобоваримыми для читателей, которые плохо их понимают.

Более
От Рахула Сайгала

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

потенциальных причин, по которым это происходит!

Проблемы с автомобилем могут сильно волновать людей. Если из нижнего радиатора вашего автомобиля внезапно выдувается холодный воздух вместо горячего, вы можете почесать голову. Несколько вещей несут ответственность за проблему «холодного нижнего шланга радиатора», так как многие компоненты работают вместе, чтобы прогреть ваш автомобиль.

Таким образом, полезно знать потенциальные причины, по которым нижний радиатор не нагревается.Это поможет вам тщательно диагностировать проблему и немедленно устранить ее.

Давайте рассмотрим возможные причины ниже.

Причины, по которым возникла проблема «Нижний шланг радиатора холодный»

Будь то проблема с верхним или нижним радиатором, необходимо как можно скорее обнаружить и устранить обе проблемы. Если этого не сделать, это может повлиять на работу системы охлаждения автомобиля.

Итак, давайте выясним потенциальные причины, по которым холодный воздух выходит из нижнего шланга радиатора вашего автомобиля.

1. Недостаток охлаждающей жидкости в двигателе

Одной из таких причин отсутствия нагрева нижнего радиатора может быть недостаточное количество охлаждающей жидкости в двигателе. Охлаждающая жидкость попадает в радиатор и выходит из него по верхнему и нижнему шлангам. Тем самым заставляя нижний шланг радиатора нагреваться. Может случиться так, что в вашем автомобиле может закончиться охлаждающая жидкость, и вы не сможете добраться до нижнего радиатора. В результате из нижнего шланга выходит холодный воздух.

ПОДРОБНЕЕ:

2. Утечки воды

Все о нижнем шланге радиатора холод.Источник: YotaTech

>> Здесь можно найти дешевый подержанный автомобиль в хороших условиях <<

Самая распространенная проблема, виноватая в этой проблеме, — это протечки воды. Есть несколько мест, ответственных за эти утечки. Итак, убедитесь, что вы проверили верхний и нижний шланги на предмет повреждений. Если утечка не исчезнет, ​​нижний шланг радиатора не нагреется должным образом.

3. Термостаты не работают должным образом

Может случиться так, что датчик термостата вашего автомобиля сломан или работает неправильно.Возможно, вы знаете, что если термостат не может подать сигнал автомобилю о том, что двигатель горячий, охлаждающая жидкость не будет поступать к нагревателю, и воздух останется холодным. В результате охлаждающая жидкость не достигнет нижнего радиатора и будет производить только холодный воздух.

4. Проблемы с сердечником нагревателя

Иногда возможно, что охлаждающая жидкость не проходит через сердечник нагревателя надлежащим образом или воздух от вентилятора не поступает должным образом. Таким образом, нижний радиатор не может выполнять свою функцию из-за проблем в сердечнике нагревателя.Итак, убедитесь, что сердечник нагревателя работает идеально. Вы также можете следовать некоторым советам по обслуживанию автомобиля, чтобы выяснить, какие сигналы может подавать ваш автомобиль, если обогреватель работает некорректно.

Заключение

Причины проблем с холодом нижнего шланга радиатора. Источник: Youtube

Теперь вы, возможно, знаете об общих причинах возникновения проблемы «нижний шланг радиатора холодный». В следующий раз, если вы столкнетесь с такой проблемой, не забудьте быстро ее диагностировать и исправить.

Почему мой телефон нагревается? Руководство по перегреву телефона Android

В руководстве Avast по приложениям Android, часть 3 объясняется, почему телефоны Android становятся такими горячими и что можно с этим сделать.

Большинство из нас сталкивались с перегревом сотового телефона, особенно из-за того, что он излучает тепло после очень долгого разговора. Но каковы другие причины, по которым телефоны становятся такими горячими? Иногда до такой степени, что он не работает, пока не остынет? В следующем сегменте The Avast Guide to Android Apps мы рассмотрим наиболее распространенные причины нагрева телефонов и расскажем, что можно сделать, чтобы телефон не перегревался.

Почему телефоны нагреваются?

К сожалению, на этот вопрос нет однозначного ответа. Иногда телефоны нагреваются из-за того, что в фоновом режиме работает слишком много приложений. Нельзя исключать плохой аккумулятор или другие проблемы с оборудованием. В других случаях это связано с заражением вредоносным ПО.

Вот в чем дело: все телефоны могут и обычно будут время от времени немного нагреваться. Но это становится проблемой, когда ваш телефон нагревается до такой степени, что вы не можете его даже держать, или он начинает вести себя странно.Это могло произойти по ряду причин.

Выявление виновного

Есть несколько характерных признаков, по которым вы можете определить, почему ваш телефон нагревается.

Во-первых, нагрев может быть вызван неисправным оборудованием, но также может быть вызван программными сбоями. В телефоне выделяют тепло три основные области: аккумулятор, процессор и экран.

Когда телефон нагревается, обычно в первую очередь обращают внимание на аккумулятор. Тем более, если тепло исходит от задней части телефона.Современные литий-ионные батареи чрезвычайно мощные, поэтому иногда они сильно нагреваются. Тепло заставляет аккумулятор выделять органические растворители, которые могут фактически воспламениться от слишком большого количества тепла или искры. Печально известные взрывы Samsung Galaxy S7 были вызваны неисправными аккумуляторами (поэтому отозвали 2,5 миллиона единиц).

Однако если тепло исходит от передней части экрана, это может быть связано с процессором или графическим процессором телефона. Оба этих компонента выделяют тепло как побочный продукт работы, поэтому, когда требуется процессор, производство тепла соответственно увеличивается.

Аналогичным образом, если вы замечаете тепло, исходящее от нижней части телефона, скорее всего, проблема в зарядном устройстве.

Насколько жарко, слишком жарко?

Помните, все телефоны нагреваются. Но как узнать, возникла ли проблема с телефоном? Все телефоны имеют нормальный температурный диапазон 37-43 градуса по Цельсию или 98,6-109,4 градуса по Фаренгейту. Поскольку у нас (пока) нет термометров в наших пальцах, мы должны использовать наше предположение, чтобы определить, когда может быть подходящее время, чтобы перестать зацикливаться на видео на YouTube и позволить нашему телефону перевести дыхание.

Вы также можете попробовать такие приложения, как AIDA64 и Cooling Master, которые здесь творит чудеса. Хотя AIDA64 может рассказать вам почти все, что вам нужно знать о вашем телефоне, Cooling Master специально разработан для обнаружения перегрева в телефонах и остановки его, останавливая приложения, которые его регулируют. Еще одно интересное приложение — CPU-Z, которое специально разработано для определения нагрева процессора.

Почему телефоны нагреваются?

Допустим, у вас есть телефон, с которым невозможно справиться.Вот еще несколько причин, по которым это может происходить:

Вы играете… много!

Да ладно, не говори нам, что ты не ел Clash of Clans или одну из множества подделок тетриса по дороге на работу или в ленивое воскресенье. Как и в случае с ПК, игры на смартфоне нагружают ЦП и ГП до предела, что заставляет их выделять много тепла. Хотя периодические игровые сеансы не убьют ваш телефон, не рекомендуется проводить сеансы продолжительностью в несколько часов без частых перерывов.

Слишком много фоновых приложений

Когда вы сворачиваете свое приложение Gmail, чтобы проверить Facebook, вы фактически не выключаете его. Скорее, ваш Gmail по-прежнему активен в фоновом режиме. То же самое для каждого приложения, которое вы минимизируете. Чем больше приложений у вас запущено в фоновом режиме, тем тяжелее вашей системе приходится работать для их обслуживания. Вообще говоря, фоновые приложения не являются проблемой. Однако, если вы никогда не войдете в настройки и не отключите их, они могут превратиться в единое целое.

Binging для потокового видео

Да, к сожалению, использование YouTube или Netflix во время сезонных сеансов так же вредно для здоровья вашего телефона, как и игры в марафоне. По правде говоря, все, что заставляет ваш экран светиться долгое время и использует графический процессор вашего телефона, приведет к его нагреву.

У вас неоптимальные настройки

Увеличение яркости, сбор всех этих виджетов и 3D-обоев, а также использование режима сна для длительного сеанса аудио или видео — все это довольно утомительно для производительности телефона.Если ваш телефон нагревается, неплохо было бы снизить яркость и посмотреть, поможет ли это.

Вы оставили телефон на солнышке

Потому что … подвергать объект прямому воздействию тепла означает, что все станет жарко, и точка.

Проблемы с приложением и ОС

Определенные ошибки в приложениях могут привести к перегреву телефона или неправильному поведению. То же самое и с ОС вашего телефона. Поскольку эти приложения должны работать на разных типах устройств, использующих разные конфигурации и операционные системы, они могут работать оптимально на одних и в меньшей степени на других.Лучший способ предотвратить их сбой — постоянно обновлять их.

Самая большая проблема из всех — вредоносное ПО

Несмотря на то, что любая из вышеперечисленных проблем может легко вывести из строя ваш телефон, ни одна из них не так сильна, как вредоносное ПО . Мы уже рассмотрели все способы, которыми вредоносное ПО может повредить ваш телефон. Поскольку вредоносные приложения обычно представляют собой неоптимизированные фрагменты кода, они перегружают процессор и память вашего телефона, снижая их производительность и выделяя много тепла.

криптовалют, таких как Биткойн и Эфириум, также находятся в списке подозреваемых.Хотя о них слышали почти все, мало кто знает, что внезапный натиск криптовалют породил темную индустрию. Майнинг криптовалюты требует большой вычислительной мощности, и майнеры часто разрываются между стоимостью, необходимой для добычи монет, и рыночной стоимостью самих монет.

Один из самых простых (и более гнусных) способов майнинга — это криптоджекинг , когда хакер берет на себя вычислительную мощность системы и использует ее для майнинга криптовалюты, не информируя пользователя.Криптоджекинг настолько популярен, что стал еще более серьезной угрозой, чем программы-вымогатели.

Охладите телефон

Чаще всего причина того, что телефон нагревается, возникает из-за ряда различных проблем, а не только из-за одной. Вот несколько советов, которые помогут снизить температуру.

Во-первых, никогда не кладите телефон в морозильную камеру. Внезапное введение вашего телефона в совершенно разные температурные диапазоны может привести к трещинам экрана и возникновению проблем с оборудованием в системе.Точно так же, если положить телефон в холодильник, внутри и на его корпусе может образоваться конденсат, который может повредить электронные компоненты.

Лучшие предложения включают:

Выключите это приложение

Если вы заметили, что ваш телефон нагревается после включения определенного приложения, выключите его, сначала свернув его, затем перейдите в «Настройки»> «Приложения»> «Запущенные приложения»> [Приложение, которое вы хотите закрыть]> Нажмите «Остановить» или «Принудительно остановить».

Снять корпус

Кожа или чехол телефона могут действовать как изоляция, вызывая накопление тепла.Снимите его, чтобы телефон остыл. Если проблема не исчезнет, ​​используйте телефон без него.

Запустите телефон на малом энергопотреблении

На Android найдите режим экономии заряда батареи.

Отключить ненужные настройки

Слишком часто люди оставляют включенными параметры GPS, Bluetooth или Wi-Fi, даже если они им не нужны. Отключение ненужных приложений может привести к перегреву и сэкономить заряд батареи. Еще лучше, если вы не планируете пользоваться телефоном, включайте режим полета.

Избавиться от хлама

Удаляйте не только приложения, которыми вы не пользуетесь, но и ненужные данные, которые продолжают собирать полезные приложения.