Разное

2 квадратных метра это сколько метров: 2 Квадратных метра это сколько метров

29.08.2018 0 admin Разное

2 Квадратных метра это сколько метров

Данный онлайн-калькулятор позволяет рассчитать площадь различных геометрических фигур, таких как:

Для удобства расчетов вы можете выбрать единицу измерения (миллиметр, сантиметр, метр, километр, фут, ярд, дюйм, миля). Также полученный результат можно конвертировать в другую единицу измерения путем выбора её из выпадающего списка.

При ремонте, покупке материалов нужно знать площадь помещений. Говорят еще «квадратура». Как посчитать площадь комнаты в квадратных метрах, что для этого нужно — будем рассматривать в статье.

Немного теории

Как найти площадь различных фигур, проходили еще в начальной школе. Было это давно, так что «обновить» информацию может быть полезно. Будем рассматривать только то, что может иметь отношение к полу. Итак, начнем с самого простого — единиц измерения.

Чтобы посчитать площадь комнаты в квадратных метрах, нужен будет карандаш, рулетка и некоторый багаж знаний

Что такое 1 см² и 1 м²

Площадь любой фигуры измеряется в квадратных метрах или в квадратных сантиметрах. Обозначение см² или м², может встречаться написание кв.м, кв. см., кв. метры, кв. сантиметры и другие вариации.

Что такое один квадратный сантиметр

Один квадратный сантиметр — это площадь квадрата со стороной 1 см. Если нарисовать такой квадрат, стороны которого равны 1 см, то заштрихованная часть (на рисунке красным или синим) и будет один квадратный сантиметр. Соответственно, квадрат со стороной один метр — 1 м — имеет площадь один квадратный метр. Тот самый «квадрат площади». То есть, это квадратный участок пола (или стены) со стороной в один метр — 1 м². В одном квадратном метре десять тысяч квадратных сантиметров: 1 м² = 10000 см².

Формулы

Это то, что касалось единиц измерения и их соответствия. Но наши помещения, слава богу, больше чем один квадратный метр. Как посчитать площадь комнаты? Сколько в ней квадратных метров? Обычно комната имеет форму прямоугольника, реже — квадрата. Значит, надо будет вспомнить формулы нахождения площади квадрата и прямоугольника.

При помощи очень простых формул, можно рассчитать площадь прямоугольника и квадрата

Надо длины сторон прямоугольника перемножить. Получим искомую площадь. Давайте потренируемся.

Имеем прямоугольник со сторонами 80 см и 50 см. Перемножаем эти цифры: 80 * 50 = 4000 см². Это и будет его площадь.
Стороны 322 см и 300 см. Получим: 322*300 = 96000 см².
Есть квадрат со стороной 60 см. Его площадь — 60 * 60 = 3600 см².

В случае с квадратом длину стороны можно возвести в квадрат — получится одно и то же. Но можно не морочить голову. Проще помнить, что надо стороны умножить.

Простейший калкулятор для расчета площади прямоугольной комнаты.

Перевод квадратных сантиметров в квадратные метры

Когда имеем дело с сотнями сантиметров, удобнее и проще считать в метрах. Мы знаем, что в одном метре сто сантиметров. Давайте решим те же примеры, но переведем сантиметры в метры:

80 см = 0,8 м; 50 см = 0,5 м. Перемножаем 0,8*0,5 = 0,4 м². То есть, 0,4 квадратных метра.
322 см это 3,22 м; 300 см это 3 м. Теперь умножаем полученные цифры: 3,22 * 3 = 9,6 м².
60 см равны 0,6 м. Площадь квадрата с такой стороной 0,6*0,6 = 0,36 м².

Цифры получаются намного меньше, запомнить их проще. И если мы хотим посчитать площадь комнаты в квадратных метрах, ее размеры мы меряем в метрах, а не сантиметрах. Можно перевести квадратные сантиметры в квадратные метры. Как уже говорили, в одном квадратном метре содержится десять тысяч квадратных сантиметров.

Соотношение квадратных сантиметров и квадратных метров

Если же у вас есть площадь в квадратных сантиметрах, чтобы перевести ее в квадратные метры, цифру надо разделить на 10 000. Например:

4000 см² / 10000 = 0,4 м²;
96000 см² / 10000 = 9,6 м²;
3600 см²/ 10000 = 0,36 м².

Как видите, все просто. Надо только запомнить основные положения и посчитать площадь комнаты в квадратных метрах будет совсем несложно. Нужно будет предварительно провести измерения, а потом заняться расчетами.

Как посчитать площадь комнаты в квадратных метрах

Рассчитать площадь комнаты, часто надо при закупке материалов для строительства или ремонта. Например, некоторые виды напольного покрытия продают на квадраты (то есть, на квадратные метры). Чтобы правильно рассчитать его количество, надо знать площадь пола (часто говорят квадратура комнаты, что по сути одно и то же).

Можно найти площадь комнаты зная длину и ширину

Измерения

Берем рулетку, листок бумаги, карандаш и калькулятор. На бумаге рисуем план комнаты. При помощи рулетки измеряем длины всех стен. Измерения проводим на уровне пола — если постройка старая, велика вероятность того, что стены «завалены» в ту или другую сторону. Тем более что определяем площадь пола, так что логичнее измерять вплотную к стенам, но мерную ленту тянуть по полу.

На схеме проставляем измерения. Лучше всего в метрах. Точность измерений — до сантиметра. Это понадобится при покупке материалов, которые продаются на погонные метры — линолеум, ковролин или другие рулонные покрытия. Чтобы посчитать площадь комнаты в квадратных метрах, тоже желательна такая точность. Хоть можно, конечно, и округлить. Но лучше это сделать уже получив результат.

Как высчитать квадратуру комнаты

Имея длину и ширину комнаты прямоугольной формы, цифры надо просто перемножить. На рисунке выше такая комната нарисована справа. Длинная стена равна 7 м, короткая — 4 метрам. Перемножаем 7*4 = 28 квадратных метров. Это и есть площадь этого помещения, пола. Другими словами, мы нашли квадратуру. Используя эту цифру, можно покупать напольное покрытие. Но надо иметь в виду, что требуется некоторый запас — на подгонку, подрезку. Чем сложнее схема укладки и чем больше фрагменты напольного покрытия, тем запас должен быть больше.

Часто комната не прямоугольная, а имеет более сложную форму. Чтобы посчитать площадь такой комнаты в квадратных метрах, ее разбивают на простые фигуры. Если удается — на прямоугольники или квадраты. Например, Г-образную комнату разбивают на два прямоугольника. Затем считают площадь каждого прямоугольника отдельно, потом их складывают.

Как найти площадь комнаты сложной формы

Считаем большой прямоугольник: 5 м * 4,35 м = 21,75 м².
Находим квадратуру маленького: 2,5 м * 2,65 м = 6,625 м².
Площадь пола в этом помещении равна сумме 21,75 м² + 6,625 м² = 28,375 м².

При покупке материалов, проще пользоваться округленными значениями. Чаще всего говорят, что в этом помещении 28,4 квадрата.

Если помещение имеет участок «срезанной» стены, как на рисунке ниже, проще всего дорисовать прямоугольник так, чтобы косая делила его на два треугольника. В этом случае снова-таки получаем Г-образную комнату. Как высчитать ее площадь уже знаем.

Получается, ищем площадь трех прямоугольников

А недостающий участок — это половина маленького прямоугольника. То есть, находим площадь этого маленького прямоугольника, делим ее пополам и прибавляем к размерам Г-образного участка.

Приведем пример расчета подставляя произвольные значения:

Большой прямоугольник: 1,75 м *1,93 м = 3,3775 м². Для простоты округлим до 3,38 м².
Средний прямоугольник: 1,18 м * 0,57 м = 0,6726 м². Снова округлим до 0,67 м².
Самый маленький прямоугольник (в нашем случае это будет квадрат): 0,57 м *0,57 м = 0,3249 м2, после округления имеем 0,33 м².
Чтобы найти общую площадь складываем квадратуру двух прямоугольников и добавляем половину площади последнего, самого маленького участка. 3,38 + 0,67 +0,33/2 = 3,38 + 0,67 +0,17 = 4,22 м².

Такая методика — разбиение на простые фигуры — самый удобный и простой метод. Всегда стоит стараться преобразовать сложную фигуру в набор простых. Правда, измерений может потребоваться больше.

Площадь квартиры

Так как ремонт — это «бедствие», которое периодически нас посещает, лучше сделать план всей квартиры с подробными замерами. На этом же плане проставьте площади каждого помещения. После того, как рассчитаете квадратуру всех комнат, сложите цифры и получите метраж квартиры.

Для плана лучше рассчитать метраж каждой комнаты

Один вариант может быть как на рисунке выше — для того, чтобы знать именно площади каждого помещения. Это потребуется для закупки материалов. Но нужен будет еще план, на котором будут все длины. Простенки, ширина окон, дверей и т.д. Это потребуется, например, для разработки схем укладки ламината, напольной плитки или других покрытий. Нужен будет такой план и при планировании теплого пола.

Есть, кстати, приложение-калькулятор для телефона, при помощи которого все вычисления сделать очень просто.

В Южно-Сахалинске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» построят новые жилые кварталы общей площадью 1,1 миллиона квадратных метров. Это будет сделано до 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«В ближайшую пятилетку южно-сахалинский жилфонд должен вырасти на 20 процентов», — отметили власти.

Материалы по теме

Калькулятор расчёта площади комнаты, расчет площади пола и потолка

Приведу пример расчета пола или потолка комнаты (кухни) в квадратных метрах.

Формула расчета простая, S = a*b, где S — площадь, а и b — соответственно, длина и ширина комнаты.

В нашем примере (рисунка с обмерами) вместо маленьких букв длина — А и ширина — Б., и противоположенных стен — Г и В.

Чтобы рассчитать площадь комнаты по полу:

— если у нас длина комнаты 5 метра, а ширина 3 метров, тогда нам надо ( 5*3 = 15 кв.м.), в итоге получаем 15 кв.м. по полу

Воспользуйтесь нашим Калькулятором, чтобы расчитать площадь пола или потолка

Если вы не хотите в ручную рассчитывать площадь пола или вы, что то не поняли при описание расчетов, то вы можете воспользоваться нашим калькулятором и рассчитать площадь пола или потолка автоматически.

Для расчёта необходимо измерить в метрах длину, ширину комнаты и внести данные по порядку заполнив форму и вы автоматически получите расчет площади пола или потолка в квадратных метрах.

Калькулятор расчёта площади пола

Примечание:

Обращаем ваше внимание, что измерения необходимо проводить в метрах. Т.е. если вы получили длину комнаты 964 сантиметров, то в поля формы необходимо ввести значение 9.64. Обратите внимание, что дробные числа нужно вводить с точкой, а не с запятой!

Т.е. 2,6 — неправильно, 2.6 — правильно

Калькулятор рассчитывает не только площадь пола или потолка, данный калькулятор можно также использовать для расчёта площади любых других прямоугольных объектов у которых есть длина и ширина. В этом случае вместо ширины и длины комнаты вам необходимо подставить значения ширины и длины этих самых объектов (окна, двери и т.д.,) к примеру таких как площадь окон и дверей.

К примеру как можно проверить и расчитать в ручную площадь окон и дверей.:

— если у нас размеры окна ширина 1,6 метров, а высота 1,5 метров.

— а двери ширина 0,8 метров, а высота 2,05 метров.

Окно: (1,6*1,5)= 2,4 кв.м., в итоге окно получаем 2,4 кв.м.,

Двери: (0,8*2,05)= 1,64 кв.м, в итоге двери получаем 1,64 кв.м.,

Чтобы рассчитать площадь комнаты по стенам: воспользуйтесь нашим Калькулятором, чтобы расчитать площадь стен

Источник: remont-otdelka-m.ru

Сколько квадратных метров в комнате

Периодически нам требуется знать площадь и объем комнаты. Эти данные могут понадобиться при проектировании отопления и вентиляции, при закупке стройматериалов и еще во многих других ситуациях. Как же посчитать сколько метров в комнате?

Также периодически требуется знать площадь стен в квартире. Все эти данные вычисляются легко, но предварительно придется поработать рулеткой — измерять все требуемые габариты. О том, как посчитать площадь комнаты и стен, объем помещения и пойдет речь дальше.

Площадь комнаты в квадратных метрах

Посчитать несложно, требуется только вспомнить простейшие формулы а также провести измерения. Для этого нужны будут:

Рулетка. Лучше с фиксатором, но подойдет и обычная.

Бумага и карандаш или ручка.

Калькулятор (или считайте в столбик или в уме).

Набор инструментов нехитрый, найдется в каждом хозяйстве. Проще измерения проводить с помощником, но можно справиться и самостоятельно.

Для начала надо измерить длину стен. Делать это желательно вдоль стен, но если все они заставлены тяжелой мебелью, можно проводить измерения и посередине. Только в этом случае следите чтобы лента рулетки лежала вдоль стен, а не наискосок — погрешность измерений будет меньше.

Прямоугольная комната

Если помещение правильной формы, без выступающих частей, вычислить площадь комнаты просто. Измеряете длину и ширину, записываете на бумажке. Цифры пишите в метрах, после запятой ставите сантиметры. Например, длина 4,35 м (430 см), ширина 3,25 м (325 см).

Найденные цифры перемножаем, получаем площадь комнаты в квадратных метрах. Если обратимся к нашему примеру, то получится следующее: 4,35 м * 3,25 м = 14,1375 кв. м. В данной величине оставляют обычно две цифры после запятой, значит округляем. Итого, рассчитанная квадратура комнаты 14,14 квадратных метров.

Помещение неправильной формы

Если надо высчитать площадь комнаты неправильной формы, ее разбивают на простые фигуры — квадраты, прямоугольники, треугольники. Потом измеряют все нужные размеры, производят расчеты по известным формулам (есть в таблице чуть ниже).

Перед тем как посчитать площадь комнаты, тоже проводим изменения. Только в этом случае цифр будет не две, а четыре: добавится еще длина и ширина выступа. Габариты обоих кусков считаются отдельно.

Один из примеров — на фото. Так как и то, и другое — прямоугольник, площадь считается по той же формуле: длину умножаем на ширину. Найденную цифру надо отнять или прибавить к размеру помещения — в зависимости от конфигурации.

Покажем на этом примере как посчитать площадь комнаты с выступом (изображена на фото выше):

Считаем квадратуру без выступа: 3,6 м * 8,5 м = 30,6 кв. м.

Считаем габариты выступающей части: 3,25 м * 0,8 м = 2,6 кв. м.

Складываем две величины: 30,6 кв. м. + 2,6 кв. м. = 33,2 кв. м.

Еще бывают помещения со скошенными стенами. В этом случае разбиваем ее так, чтобы получились прямоугольники и треугольник (как на рисунке ниже). Как видите, для данного случая требуется иметь пять размеров. Разбить можно было по-другому, поставив вертикальную, а не горизонтальную черту. Это не важно. Просто требуется набор простых фигур, а способ их выделения произвольный.

В этом случае порядок вычислений такой:

Считаем большую прямоугольную часть: 6,4 м * 1,4 м = 8,96 кв. м. Если округлить, получим 9, 0 кв.м.

Высчитываем малый прямоугольник: 2,7 м * 1,9 м = 5,13 кв. м. Округляем, получаем 5,1 кв. м.

Считаем площадь треугольника. Так как он с прямым углом, то равен половине площади прямоугольника с такими же размерами. (1,3 м * 1,9 м) / 2 = 1,235 кв. м. После округления получаем 1,2 кв. м.

Теперь все складываем чтобы найти общую площадь комнаты: 9,0 + 5,1 + 1,2 = 15,3 кв. м.

Планировка помещений может быть очень разнообразной, но общий принцип вы поняли: делим на простые фигуры, измеряем все требуемые размеры, высчитываем квадратуру каждого фрагмента, потом все складываем.

Еще одно важное замечание: площадь комнаты, пола и потолка — это все одинаковые величины. Отличия могут быть если есть какие-то полу-колоны, не доходящие до потолка. Тогда из общей квадратуры вычитается квадратура этих элементов. В результате получаем площадь пола в квартире.

Как рассчитать квадратуру стен

Определение площади стен часто требуется при закупке отделочных материалов — обоев, штукатурки и т.п. Для этого расчета нужны дополнительные измерения. К имеющимся уже ширине и длине комнаты нужны будут:

высота потолков;

высота и ширина дверных проемов;

высота и ширина оконных проемов.

Все измерения — в метрах, так как квадратуру стен тоже принято измерять в квадратных метрах.

Так как стены прямоугольные, то и площадь считается как для прямоугольника: длину умножаем на ширину. Таким же образом вычисляем размеры окон и дверных проемов, их габариты вычитаем. Для примера рассчитаем площадь стен, изображенных на схеме выше.

Стена с дверью:

2,5 м * 5,6 м = 14 кв. м. — общая площадь длинной стены
сколько занимает дверной проем: 2,1 м *0,9 м = 1,89 кв.м.
стена без учета дверного проема — 14 кв.м — 1,89 кв. м = 12,11 кв. м

Стена с окном:

квадратура маленьких стен: 2,5 м * 3,2 м = 8 кв.м.
сколько занимает окно: 1,3 м * 1,42 м = 1,846 кв. м, округляем, получаем 1,75 кв.м.
стена без оконного проема: 8 кв. м — 1,75 кв.м = 6,25 кв.м.
Найти общую площадь стен не составит труда. Складываем все четыре цифры: 14 кв.м + 12,11 кв.м. + 8 кв.м + 6,25 кв.м. = 40,36 кв. м.

Объем комнаты

Для некоторых расчетов требуется объем комнаты. В этом случае перемножаются три величины: ширина, длинна и высота помещения. Измеряется данная величина в кубических метрах (кубометрах), называется еще кубатурой.

Для примера используем данные из предыдущего пункта:

длинна — 5,6 м;

ширина — 3,2 м;

высота — 2,5 м.

Если все перемножить, получаем: 5,6 м * 3,2 м * 2,5 м = 44,8 м3. Итак, объем помещения 44,8 куба.

Теперь мы знаем как посчитать сколько квадратных метров в комнате и как узнать её объём. Эти знания обязательно пригодятся на практике.

Новость подготовлена по материалам сайта stroychik.ru

60 кв м это сколько. Квадратный метр

1 квадратный метр равен:

Вместо квадратного метра иногда используют единицу сантиар ( фр. centiare , ca ), не входящую в Международную систему единиц (СИ) . Сантиар является дольной единицей ара , с добавлением приставки СИ « санти- ».
В России сантиар практически не используется, принято выражать площадь в квадратных метрах^{. Однако он применяется в Камеруне ^{и Итальянским земляным агентством ^{для характеристики площади земельной собственности, или чтобы обозначить площадь с точностью до квадратного метра.}}}

4 квадратных метра это сколько. Вспоминаем формулу расчета площади комнаты: квадратный метр – это сколько и как измерить

При проведении ремонтных работ возникает вопрос: квадратный метр – это сколько необходимо материалов, чтобы его покрыть.

Чтобы не потратить лишние деньги, лучше для начала произвести расчет квадратных метров комнаты и только потом отправляться в магазин с конкретными требованиями.

На упаковках с красками, штукатуркой, грунтовкой обязательно обозначено, на какой размер помещения рассчитано данное количество смеси.

Главный вопрос – сколько необходимо упаковок или банок, чтобы хватило на площадь стен или пола.

…

Что такое квадратный метр

Для начала надо определиться, что из себя представляет квадратный метр. Люди, которые плохо учили в школе математику, все равно рано или поздно сталкиваются с проблемой подсчета количества строительных материалов. Поэтому квадратный метр – основная точка отсчета при определении площади помещения.

Если нарисовать квадрат (это геометрическая фигура с одинаковыми сторонами), и сторона будет равна 100 см, то при умножении на 100 получим число 10000 см. это означает, что размер данной фигуры 10000 см2. Можно проще. Посчитать в метрах: 100 см – это 1 м. Применяем формулу подсчета площади – перемножаем две стороны, то есть 1 умножаем на 1, получаем 1 м. Значит, размер квадрата 1 кв.м.

Инструменты для подсчета квадратных метров

Для вычислений необходимо подготовить калькулятор.

Если его нет, тогда таблицу умножения на обычной тетради для первоклассника.

Если стены имеют не 2, не 3 метра, а, например 2,5 метра, то лучше все-таки калькулятор. Это чересчур сложная нагрузка для мозга, который не привык работать с цифрами.

Желательно иметь под руками листок бумаги и ручку для записи.

Измерять необходимо рулеткой или сантиметром.

Цены на рулетку

~~рулетка~~

Формула подсчета квадратных метров

Чтобы рассчитать площадь, необходимо применить формулу квадратного метра А X B, где число А – это длина одной стороны, а число В – длина второй стороны. Они могут быть одинаковы, если форма пола или стены квадратная.

Чаще всего она не квадратная, а прямоугольная, то есть число А будет иметь одно значение, а число В – другое. Их необходимо будет перемножить в уме, или по таблице умножения, или на калькуляторе. И полученное число будет площадью, которую надо будет покрывать краской или еще чем-нибудь.

Это интересно! Иногда нужно знать как правильно высчитываются размеры. Сколько же 1 4 дюйма в мм ? Об этом можно прочесть в нашей статье.

Бывает, что форма пола не стандартная, а, например, трапециевидная. Тогда сложнее, особенно тем людям, кто не знает, что такое треугольник (такое тоже есть в природе). Чтобы рассчитать размер трапеции, необходимо посчитать сначала площадь прямоугольника в середине, потом величину каждого треугольника по бокам , потом эти три числа сложить. Не легче ли сразу позвать бригаду рабочих? Пускай они думают , как рассчитать квадратные метры комнаты.

Важно! Если на этом этапе возникло непонимание, то лучше сразу позвать учителя математики и попросить подсчитать, сколько кв. метров имеет комната.

Цены на лазерную рулетку

~~лазерная рулетка~~

Площадь пола или потолка

Потолка и пол в обычной квартире одинаковые. Как посчитать квадратные метры? Очень просто. Если помещение мансардное, тогда потолка там нет – есть только пол и стены.

Этап № 1. Измерить длину комнаты и записать полученное число на бумаге. Если число целое, тогда пишем просто цифру. Например, 5 (м). Если число больше 5, но меньше 6, тогда придется вспомнить десятичные дроби и написать, к примеру, 5,5 (м).

Этап № 2. Измерить ширину комнаты и записать аналогично. К примеру – 3м.

Этап № 3. Теперь необходимо перемножить эти два числа. Пример: 5 x 3 = 15м. Итак, площадь пола – 15 кв. м. Следовательно, размер потолка также будет равняться 15 кв. м. Записать это число отдельно и обвести ручкой.

Площадь сплошной стены

Как вычислить квадратуру сплошной стены? Так же, как мы измеряли пол или потолок. Алгоритм действий тот же, что и при подсчете размера пола:

измерить длину стены и записать;
измерить высоту;
перемножить два числа – полученный результат и будет площадью в квадратных метрах.

Пример: высота 2,20 м, длина 7м. 7 x 2,2 = 15,4 м. Площадь стены – 15,4 кв. м.

Как посчитать квадратные метры стены с окном

Сложнее будет иметь дело со стеной, на которой расположено окно.

В таком случае надо отдельно высчитать размер стены, отдельно – размер окна. Потом из большей площади вычесть меньшую. Получится число метров квадратных, которое необходимо будет покрыть краской или штукатуркой.

Алгоритм действий:

По уже пройденному сценарию высчитать размер стены. Пускай будет уже известное число – 15,4 м2.
Далее измерить высоту и длину окна. Перемножить числа. К примеру: длина 1,5 м, высота 1,2 м. Если умножить, то получится 1,8. Значит, площадь окна 1,8 кв. м.

Важно!

Комната 10 кв м это сколько. Как рассчитать квадратные метры стен комнаты, расчет площади стен

Приведу пример расчета пола и стен комнаты (кухни) в квадратных метрах.

Формула расчета простая, S = a*b, где S — площадь, а и b — соответственно, длина и ширина комнаты.В нашем примере (рисунка с обмерами) вместо маленьких букв длина — А и ширина — Б., и противоположенных стен — Г и В.

Чтобы рассчитать площадь комнаты по полу:

— если у нас длина комнаты 5 метра, а ширина 3 метров, тогда нам надо ( 5*3 = 15 кв.м.), в итоге получаем 15 кв.м. по полуЧтобы рассчитать площадь комнаты по стенам:

Надо с начало сложить длины всех четырех сторон комнаты А + Б + Г + В и умножить на высоту потолка комнаты h, ( А + Б + Г + В)* h- если у нас длина комнаты 5 метра, а ширина 3 метров, а высота потолка комнаты к примеру 2,5 метра, тогда надо ((5+3+5+3)*2,5= 40 кв.м.), в итоге получаем 40 кв.м. по стенам.Но это еще не все, для того чтобы получить чистые квадратные метры стен комнаты для ремонта и, надо из полученного вычесть двери и окно.

К примеру:

— если у нас размеры окна ширина 1,6 метров, а высота 1,5 метров.- а двери ширина 0,8 метров, а высота 2,05 метров.Окно: (1,6*1,5)= 2,4 кв.м., в итоге окно получаем 2,4 кв.м.,Двери: (0,8*2,05)= 1,64 кв.м, в итоге двери получаем 1,64 кв.м.,Осталось вычесть от (40-2,4-1,64)= 35,96 кв.м.,ИТОГО: Получили 35,96 кв.м. по стенам комнаты.

Если вы не хотите в ручную рассчитывать площадь стен или вы, что то не поняли при описание расчетов, то вы можете воспользоваться нашим калькулятором и рассчитать площадь стен автоматически.

Для расчёта необходимо измерить в метрах длину, ширину комнаты и высоту потолка и внести данные по порядку заполнив форму и вы автоматически получите расчет площади стен в квадратных метрах.

Калькулятор расчёта площади стен

Примечание:

Обращаем ваше внимание, что измерения необходимо проводить в метрах. Т.е. если вы получили длину комнаты 964 сантиметров, то в поля формы необходимо ввести значение 9.64. Обратите внимание, что дробные числа нужно вводить с точкой , а не с запятой!

Т.е. 2,6 — неправильно , 2.6 — правильно

Калькулятор рассчитывает только площадь стен , но без учета и вычета площади окон и дверей, для этого надо еще раз повторить расчеты на площадь окон и дверей описанные выше.

К примеру:

— если у нас размеры окна ширина 1,6 метров, а высота 1,5 метров.- а двери ширина 0,8 метров, а высота 2,05 метров.Окно: (1,6*1,5)= 2,4 кв.м., в итоге окно получаем 2,4 кв.м.,Двери: (0,8*2,05)= 1,64 кв.м, в итоге двери получаем 1,64 кв.м.,Осталось вычесть от (от полученных расчетов автоматического калькулятора (площадь чистых стен) -2,4-1,64 (Окно и двери)= получим площадь стен с учетом вычета Окон и двери помещения (комнаты) в кв.м.,

Чтобы рассчитать площадь комнаты по полу : воспользуйтесь нашим Калькулятором , чтобы расчитать.

Калькулятор рассчитывает не только площадь пола или потолка , а также данный калькулятор можно использовать для расчёта площади любых других прямоугольных объектов у которых есть длина и ширина. В этом случае вместо ширины и длины комнаты вам необходимо подставить значения ширины и длины этих самых объектов (окна, двери и т.д.,) к примеру таких как площадь окон и дверей .

60 квадратных метров это сколько соток. Сколько квадратных метров в сотке — Ответ

Сотка является мерой измерения площади, которая используется всеми дачниками. Многие люди часто задаются вопросом — сколько соток составляет тот или иной участок? Узнаем — Сколько квадратных метров в сотке .

Часто такой информацией интересуются и те, кто собирается продать или приобрести землю, поэтому именно такая мера исчисления наиболее удобна в общем обиходе.

Примечательно, что измерение в сотках распространено далеко не в каждом государстве. В частности, в Великобритании используют акры и квадратные ярды для измерения площади земельного участка.

Что касается расстояния, то там в обиходе футы и мили, а не метры , которые используются в нашей стране для расчетов.

Происхождение слова «сотка» и сколько метров в ней?

Что касается нашей страны, то земельные участки измеряются именно в сотках, а также в гектарах.

Вообще, сотка равняется ста квадратным метрам, т.е. квадрату земли, имеющему длину и ширину по десять метров, то есть 10 метров * 10 метров = 100 м2 = 1 сотка.

Изначально, вместо сотки использовалась мера длины ар , которая также равна ста квадратным метрам . Отсюда и происходит название «гектар», т.е. сто аров. Однако, сейчас такое обозначение практически не используется, а измерение площади в сотках стало более традиционным.

Cотка — это слово, которое является продуктом больше разговорной речи, чем официального происхождения.

Это сейчас данная мера измерения используется во многих документах, где речь идет о расчете площади земли, а раньше такое название было в ходу только на бытовом уровне.

Сотка стала производным от числительного «сто», т.е. сто квадратных метров, о которых мы говорили ранее. Отсюда и пошло распространение простонародной «сотки» .

Примеры расчета — Сколько квадратных метров в сотке

Мы дали ответ на вопрос: сколько квадратных метров в сотке, поэтому следующим шагом будет приведение примера приблизительного расчета площади.

Итак, опишем измерение земельного участка пошагово:

Для начала, необходимо вбить четыре кола по всему периметру участка, т.е. по четырем углам, чтобы сформировать границы.
Затем вооружаемся рулеткой, чтобы измерить длину и ширину участка. Достаточно измерить лишь две стороны, т.к. две другие будут одинаковыми по размеру. Допустим, что длина у нас составила 38 метров, а ширина — 24 метра. Записываем эти данные на бумаге.
Вспоминаем уроки геометрии, вычисляя площадь прямоугольника, т.е. S = a (длина)* b (ширина). Итого, S = 38 * 24 = 912 квадратных метров.
Теперь нужно узнать сколько соток в данном земельном участке. Для этого, полученную площадь (912 м²) нужно разделить на 100. У нас получилось 9,12 сотки.

Второй пример:

Измеряем земельный участок так же, как и ранее.
В итоге получились следующие значения: длина = 44 метра, ширина = 21 метр.
По той же формуле вычисляем: S = a * b, т.е. 44 * 21 = 924 квадратных метра.
Делим полученное значение на 100. Итого, мы получаем 9,24 сотки — именно такого размера будет наш второй участок.

Стоит заметить, что если земельный участок будет больше ста соток, то для удобства используется единица измерения — гектар, который равняется этим ста соткам.

Интересные факты ( Сколько квадратных метров в сотке )

Вообще, сотка — это не так уж и много, если смотреть воочию на такой участок. Конечно, теоретически можно построить на одной сотке 2-х этажный дом с небольшой пристройкой, но как показывает практика, лучше строиться на участке порядка трех соток, не меньше.

В советское время в ходу было выражение « шесть соток », которое возникло приблизительно в период с 1960 по 1970 год.

Изначально, земельные участки давались сельским жителям для ведения ими личного подсобного хозяйства, но с приходом продовольственного кризиса, ситуация немного изменилась.

Центральный комитет КПСС принял решение о выделении дачных участков семьям, живущим в городах, чтобы они могли построить на нем небольшой домик, а также разбить на участке огород.

Сделано это было из практических соображений, ведь подобным образом планировались решить проблему нехватку продовольствия в городах, с помощью выращивания на участках различных овощей, ягод и фруктов.

Исходя из логики руководителей тех времен, для того, чтобы прокормить семью, состоящую из четырех человек , требовалось определенное количество фруктов и ягод:

яблоки — 65 кг в год;
груши — 5 кг в год;
слива — 3 кг в год;
вишня — 6 кг в год;
смородина — 3 кг в год;
крыжовник — 2 кг в год; малина — 4 кг в год;
земляника — 6 кг в год.

Почему были выбраны именно эти продукты неясно, но это неизменный факт ! Вот таким образом, для того, чтобы вырастить весь этот урожай, требовалось не менее пяти соток земли, а последняя шестая — это территория, на которой возводился дачный домик, исходя из все тех же расчетов.

Cотка уже тогда использовалась на вполне официальном уровне, поэтому данное слово, изначально позиционируемое в качестве разговорного, уже давно может считаться признанным в деловой сфере.

Надеюсь Вам понравился подробный ответ по теме: Сколько квадратных метров в сотке . Эта статья опубликована в рубрике — Строительство .

40 квадратных метров это сколько метров. 40 метров квадратных это сколько соток

Как рассчитать сотки земли на участке? Чему равна сотка

Чтобы расчет оказался как можно более точным, понадобятся рулетка, несколько колышков и блокнот для записи результатов измерения. Весь ход требуемого расчета идет по законам курса школьной геометрии, который гласит, что для точного определения площади прямоугольной фигуры следует умножить его ширину на длину, например:

Измерение площади участка сотками

Землевладение размером 100 квадратных метров, еще называется ар. Отсюда происходит название другой единицы, которая отображает размер больших площадей, — гектара, который состоит из 100 аров. Но в нашей стране название «ар» не прижилось, и люди предпочитают называть такой участок по-простому.

Таблица для перевода соток в квадратные метры

Помогите получил в деревне дачу по наследству, хочу перепродать, по бумагам там числится размер в 800 м2, а в объявлении газетном надо указать в сотках, так вот судя табличке я имею в распоряжении их около восьми. Я правильно насчитал, а то сам боюсь выразить не правильно. Хочу перепроверять. Сильно большая сумма на кону стоит.

Что такое сотка земли размеры

Популярное выражение #171 6 соток#187 возникло в 60-х годах 20 века. До этого времени приусадебные участки выделялись сельскохозяйственным жителям для ведения личного хозяйства, а также под дачи определенным категориям городских работников высокого ранга. В 60-е годы в СССР обострилась продовольственная проблема, и ЦК КПСС приняло решение выделить участки городским жителям, чтобы семья их 4-х человек могла построить маленький летний домик и выращивать на участке яблоки (65 кг), груши (5 кг), сливу (3 кг), вишню (6 кг), смородину разную (3 кг), крыжовник (2 кг), малину (4 кг) и землянику (6 кг). Вот так: всё было за нас точно посчитано и распланировано. С дорожкой и хозблоком получается 6 соток. К участкам подводилось электричество, вода для огорода обеспечивалась летним водопроводом. Если бы вместо 6 соток дали 60 и не ограничивали застройку и прописку #8212 может мы и сейчас жили бы в СССР

40 метров квадратных это сколько соток

Часто будущие владельцы земельных участков спрашивают: сотка земли — это сколько ? Ответ на этот вопрос важен при планировании участка, так как нужно заранее представить, какие постройки и где можно разместить на той или иной территории. Попробуем разобраться: сотка и пол сотки земли – это сколько , и что получится возвести на территории такого размера?

Измерение площади участка сотками

Надо понимать, что сотка земли далеко не обязательно представляет собой квадрат со сторонами 10 на 10 метров . Бывает, что это вытянутый прямоугольник 5 на 20 метров. Однако площадь такого участка несложно подсчитать. Возможны ситуации куда более сложные. Земля может иметь нестандартную форму и все-таки иметь площадь, равную сотке, измерить его очень трудно.

40 метров квадратных это сколько соток

Когда вы покупаете земельный участок и приступаете к планированию застроек и насаждений, то важно понимать, сколько квадратных метров в одной сотке . Для средней российской семьи дом в 100 кв. метров является наиболее приемлемым и оптимальным для проживания. Зная, что в 100 кв. метрах содержится 1 сотка земли, вы можете планировать и другие застройки своего участка. Или например, имея представление, сколько метров в 1 сотке, и какой метраж дома вы хотели бы иметь, исходя из этого можно подбирать площадь участка. То есть дом в 100 кв. метров поместится на одной сотке. Оставшиеся сотки, которые имеются в наличии, можно использовать для сада, для отдыха, для каких-то хозяйственных нужд. Можно нарисовать на бумаге план участка и представить себе, где будет расположен дом, сколько места он будет занимать, а также определить на плане местонахождение других построек и насаждений.

Как рассчитать сотки земли на участке? Чему равна сотка

Учитывая, что 1 сотка равна 100 м2, идем обратным путем для перевода данных из метров в сотки. Это позволит получить корректные результаты замера площади данной земельной делянки. При расчете количества квадратных метров в сотке нужно получившийся результат разделить на 100, например:

Как посчитать сотку земли

Как мы уже отмечали, недвижимость – удачная инвестиция, особенно в ситуации, складывающейся в российской и общемировой экономике в последнее время. Экономические рынки «лихорадит», валюта нестабильна, земля же останется с вами в любом случае. Именно поэтому сейчас, когда многие ищут, куда вложить сбережения, стоит задуматься о покупке участка. Это станет не только защитой накоплений, но и огромным вкладом в будущее.

PRO новостройку 7 (499) 703-51-68 (Москва)

Более точным будет измерение при помощи строительной рулетки. Для того, чтобы вычислить искомую площадь земельного участка, нужно измерить его длину и ширину. Применяя формулу S = длина, а X= ширина, подставить необходимые значения и определить результат. Например, длина участка 20 м, ширина 40 м.

Видео дизайн квартиры 60 кв м

Как посчитать квадратные метры окна

Вспоминаем формулу расчета площади комнаты: квадратный метр — это сколько и как измерить

Главный вопрос – сколько необходимо упаковок или банок, чтобы хватило на площадь стен или пола.

Что такое квадратный метр

Для начала надо определиться, что из себя представляет квадратный метр. Люди, которые плохо учили в школе математику, все равно рано или поздно сталкиваются с проблемой подсчета количества строительных материалов. Поэтому квадратный метр – основная точка отсчета при определении площади помещения.

Инструменты для подсчета квадратных метров

Для вычислений необходимо подготовить калькулятор.

Если его нет, тогда таблицу умножения на обычной тетради для первоклассника.

Желательно иметь под руками листок бумаги и ручку для записи.

Измерять необходимо рулеткой или сантиметром.

Формула подсчета квадратных метров

Это интересно! Иногда нужно знать как правильно высчитываются размеры. Сколько же 1 4 дюйма в мм? Об этом можно прочесть в нашей статье.

Площадь пола или потолка

Этап № 2. Измерить ширину комнаты и записать аналогично. К примеру – 3м.

Площадь сплошной стены

измерить длину стены и записать;
измерить высоту;
перемножить два числа – полученный результат и будет площадью в квадратных метрах.

Пример: высота 2,20 м, длина 7м. 7 x 2,2 = 15,4 м. Площадь стены – 15,4 кв. м.

Как посчитать квадратные метры стены с окном

Сложнее будет иметь дело со стеной, на которой расположено окно.

По уже пройденному сценарию высчитать размер стены. Пускай будет уже известное число – 15,4 м2.
Далее измерить высоту и длину окна. Перемножить числа. К примеру: длина 1,5 м, высота 1,2 м. Если умножить, то получится 1,8. Значит, площадь окна 1,8 кв. м.
Берем площадь стены и вычитаем из нее размер окна: 15,4 – 1,8 = 13,6. Площадь, которую необходимо будет привести в порядок, – 13,6 кв. м.

Как посчитать квадратные метры стены с дверью

Похожие действия необходимо производить, когда требуется высчитать квадратные метры стены с дверью. Если дверь с математической точки зрения простой прямоугольник, то вычисляем ее площадь по обычной формуле А X В. То есть надо измерить высоту и длину, далее числа перемножить и получится размер двери.

Далее из площади стены вычитаем размер двери и получаем квадратуру, на которую необходимо будет покупать отделочные материалы. Если предыдущий хозяин квартиры сделал дверь с аркой, то здесь без вычисления размера круга никак не обойтись.

Измеряем площадь сложных фигур

Круг и треугольник – сложные фигуры для самостоятельного вычисления . Как измерить квадратные метры окружности, если нет математического или инженерного образования? Опять-таки по формуле.

Как измерить размер окружности

Существует формула вычисления площади круга. Есть такое постоянное число – отношение длины окружности к ее диаметру. Оно одинаково для всех размеров круга. Называется оно пи и равняется 3,14. Вот это число и используют при подсчетах.

Этап № 1. Замеряем диаметр (это линия, которая проходит через центр круга от одного края окружности к другому). Пускай диаметр будет равняться 3 м. Далее находим радиус – это половина длины диаметра. То есть 1,5 м. Записываем радиус на бумагу.

Этап № 2. Производим расчеты по формуле S = ПR2, где S – это площадь круга, П – постоянное число, а R – радиус окружности. Получается 3,14 x (1,5 x 1,5) = 7, 065. Площадь данного круга – 7,065 кв. м.

Но это площадь целого круга. Арка над дверью – это половина круга. Значит, еще нужно разделить данное число на два и далее прибавить к прямоугольной площади двери. 7,065 : 2 = 3,53 м2.

Как измерить площадь треугольника

Если предыдущий хозяин квартиры был математик, то он вполне мог сделать на потолке треугольные фигуры, которые приходится реставрировать и выделять другим цветом или штукатуркой. Придется считать, чтобы не переплачивать.

Расчет метра квадратного в треугольной фигуре начинается с внимательного осмотра этой фигуры.

Необходимо найти основание треугольника, то есть линию, на которую опираются две других (как крыша на доме). Далее провести линию из противоположной верхушки к основанию. Эти два числа записать.

Этап № 1. Разделить основание треугольника на 2 и записать. Это число пригодится в недалеком будущем. Измерить высоту и тоже записать.

Этап № 2. Произвести расчет м2 фигуры. Для этого необходимо использовать формулу: S = 0,5аh, где S – площадь треугольника, а – основание, а h – высота. Пример: основание 3 м, высота 2,5 м. Итого: 0,5 x 3 x 2,5 = 3,75. Размер треугольника – 3,75 м2. Записать, чтобы не забыть.

Советы и рекомендации

Таким образом можно высчитать площадь всей квартиры и расписать, что и каким цветом красить. Размеры всех стен и потолка сложить – получится число, на которое надо будет ориентироваться при покупке стройматериалов.

Дело за малым – пойти в магазин и купить материалы. Здесь еще придется считать, так как не все упаковки предназначены для больших помещений. К примеру, размер потолка на кухне 3 x 3. Сколько квадратных метров штукатурки понадобится, если одной упаковкой можно покрыть 3 кв. м? Считаем: размер потолка 9 кв. м. Одна упаковка уходит на 3 кв. м. Следовательно, на весь потолок необходимо 3 пачки.

Если на упаковке написано, что расход на 12 квадратных метров, это означает, сколько материала надо, чтобы покрыть стену размером 3 x 4 м.

Или другой пример. Стена в квартире 6 на 4. Сколько квадратных метров необходимо закрасить? Умножаем 6 на 4, получаем 24 квадратных метра. Это сколько нужно банок краски по 3 л, если каждая банка расходуется на 6 кв. м? Считаем: 24 делим на 6. Получается 4. Значит, необходимо купить 4 трехлитровых банки краски для покрытия всей стены.

Для ремонтных работ всегда лучше взять немного больше материалов, чтобы потом не идти лишний раз в магазин. В будущем, если придется что-то подкрасить или подбелить, остатки материалов могут здорово выручить.

Как рассчитать площадь окон чтобы дом не был темным

При проектировании и строительстве жилого дома нужно руководствоваться содержанием СанПиН 2.1.2.2645-10. Согласно этому нормативному акту все помещения жилого назначения обязаны иметь световые проемы в наружных стенах здания. Количество окон жилых комнат и кухни должно быть таким, чтобы коэффициент естественного освещения был не ниже 0,5. Нормы инсоляции установлены нормативной документацией с учетом:

географической широты расположения объекта;
календарного периода;
функционала помещения;
планировочной зоны города.

Хотя бы одна из комнат 1-3 комнатной квартиры должна иметь уровень освещенности, соответствующий установленным нормативам. Когда же квартира состоит из более чем 4-х комнат, то удовлетворительное освещение должно быть в 2-х и более комнатах.

Исходя из строительных правил, можно рассчитать квадратуру окон для каждого помещения в жилом доме:

Замерить площадь пола каждого отдельно взятого помещения.
Определить минимально допустимую площадь остекления, посчитав 10 – 12,5% от полученной площади пола комнаты.

При проектировании световых архитектурных элементов нужно учитывать, что итоговый метраж остекления будет меньше оставленного проема. Это объясняется наличием у любого окна светонепроницаемой коробки, используемой для монтажа окна и крепления стекол внутри оконного блока.

Принято считать, что наиболее комфортной для самочувствия человека является суммарная ширина окон помещения, составляющая от 55% ширины комнаты. Если оконный проем единственный, то его нужно расположить по центру самой длинной наружной стены.

Уровень инсоляции можно регулировать размещением конструктивного элемента по вертикали: чем выше проем относительно пола, тем больше освещенность. Это условие справедливо в том случае, когда в непосредственной близости нет высоких зданий или деревьев, затрудняющих проникновение солнечных лучей.

На этапе проектирования при расчете поверхности остекления необходимо ориентироваться на правила по тепловой защите зданий. Согласно этим правилам коэффициент остекленности фасада в жилом доме не превышает 18% с учетом сопротивления теплопередачи световых и вентиляционных отверстий.

Допустима установка в частных жилых домах зенитных фонарей, представляющих собой окна сложной и нестандартной геометрической формы. Площадь таких световых проемов не должна превышать 15% от площади пола. В том случае, когда зенитный фонарь монтируется в мансардном помещении, площадь остекления может быть максимально равной 10% площади комнаты.

Новые публикации выходят ежедневно на нашем канале в Яндекс.Дзене

Как рассчитать квадратные метры стен комнаты, расчет площади стен

Приведу пример расчета пола и стен комнаты (кухни) в квадратных метрах.

Формула расчета простая, S = a*b, где S — площадь, а и b — соответственно, длина и ширина комнаты.
В нашем примере (рисунка с обмерами) вместо маленьких букв длина — А и ширина — Б., и противоположенных стен — Г и В.

Чтобы рассчитать площадь комнаты по полу:

— если у нас длина комнаты 5 метра, а ширина 3 метров, тогда нам надо ( 5*3 = 15 кв.м.), в итоге получаем 15 кв.м. по полу

Чтобы рассчитать площадь комнаты по стенам:

Надо с начало сложить длины всех четырех сторон комнаты А + Б + Г + В и умножить на высоту потолка комнаты h, ( А + Б + Г + В)* h
— если у нас длина комнаты 5 метра, а ширина 3 метров, а высота потолка комнаты к примеру 2,5 метра, тогда надо ((5+3+5+3)*2,5= 40 кв. м.), в итоге получаем 40 кв.м. по стенам.

Но это еще не все, для того чтобы получить чистые квадратные метры стен комнаты для ремонта и отделки квартиры, надо из полученного вычесть двери и окно.

— если у нас размеры окна ширина 1,6 метров, а высота 1,5 метров.
— а двери ширина 0,8 метров, а высота 2,05 метров.

Окно: (1,6*1,5)= 2,4 кв.м., в итоге окно получаем 2,4 кв.м.,
Двери: (0,8*2,05)= 1,64 кв.м, в итоге двери получаем 1,64 кв.м.,

Осталось вычесть от (40-2,4-1,64)= 35,96 кв.м.,
ИТОГО: Получили 35,96 кв.м. по стенам комнаты.

Если вы не хотите в ручную рассчитывать площадь стен или вы, что то не поняли при описание расчетов, то вы можете воспользоваться нашим калькулятором и рассчитать площадь стен автоматически.

Для расчёта необходимо измерить в метрах длину, ширину комнаты и высоту потолка и внести данные по порядку заполнив форму и вы автоматически получите расчет площади стен в квадратных метрах.

Калькулятор расчёта площади стен

Параметры комнаты
Ширина комнаты	метров
Длина комнаты	метров
Высота комнаты	метров
Площадь стен	квадратных метров

Примечание:

Т.е. 2,6 — неправильно , 2.6 — правильно

Калькулятор рассчитывает только площадь стен, но без учета и вычета площади окон и дверей, для этого надо еще раз повторить расчеты на площадь окон и дверей описанные выше.

— если у нас размеры окна ширина 1,6 метров, а высота 1,5 метров.
— а двери ширина 0,8 метров, а высота 2,05 метров.

Окно: (1,6*1,5)= 2,4 кв.м., в итоге окно получаем 2,4 кв.м.,
Двери: (0,8*2,05)= 1,64 кв.м, в итоге двери получаем 1,64 кв.м.,

Осталось вычесть от (от полученных расчетов автоматического калькулятора (площадь чистых стен) -2,4-1,64 (Окно и двери)= получим площадь стен с учетом вычета Окон и двери помещения (комнаты) в кв.м.,

Чтобы рассчитать площадь комнаты по полу: воспользуйтесь нашим Калькулятором, чтобы расчитать площадь пола или потолка.

Калькулятор рассчитывает не только площадь пола или потолка, а также данный калькулятор можно использовать для расчёта площади любых других прямоугольных объектов у которых есть длина и ширина. В этом случае вместо ширины и длины комнаты вам необходимо подставить значения ширины и длины этих самых объектов (окна, двери и т.д.,) к примеру таких как площадь окон и дверей.

Расчет площади остекления

Для чего важно знать площадь окон?

Окна — весьма специфические конструкции. С одной стороны они обеспечивают достаточную освещенность помещения, с другой — являются самой большой «черной дырой», через которую тепло уходит на улицу.

Обе крайности обычно являются следствием ошибки в строительных расчетах или вообще их отсутствия.

Согласно правилам строительства, минимальное количество света проникает в помещение, в котором суммарная площадь всех окон — это 10–12,5% от общей площади комнаты.

При этом важна не только ширина и высота окна, но их соотношение. Чем ближе пропорция к гармоничному прямоугольнику, тем лучше оно воспринимается визуально и тем удобнее им пользоваться.

Окно, близкое к идеальному, — это прямоугольник с правильными пропорциями (например: шириной 80 см и высотой 130 см).

Для того чтобы было удобно выглядывать наружу, верхний край стены под окном должен находиться не выше 90–100 см. В свою очередь, верхний край удобного окна находится на высоте порядка см от пола и оставляет достаточно пространства для крепления штор, жалюзи или ролетной коробки.

Как посчитать приблизительный размер окна в квартире или доме

Еще на стадии проектирования определяются все параметры оптимального остекления для каждого конкретного помещения. Расчеты достаточно сложные для неспециалиста, поэтому рассмотрим их результаты для одной жилой комнаты при угле падения дневного света от 18 до 30 градусов.

Для комфортного освещения отношение площади остекления к площади пола этого помещения должно составить от 1/8 до 1/5. Это значит, что окно займет площадь 14–17% от площади пола.

Что касается высоты подоконника, то она определяется назначением помещения:

в жилых комнатах — от 70 до 90 см;
в рабочих помещениях — от 90 до 100 см;
в кухне — 125 см;
в санузлах и подсобках — от 130 до 150 см;
в гардеробных — 175 см.

Как специалисты рассчитывают площадь остекления

С точки зрения проектировщиков окна являются самыми уязвимыми местами в ограждающей конструкции здания. Через них идет интенсивный энергообмен между помещением и окружающей средой.

Расчет площади окон проводят по методикам, приведенным в СНиП («Строительных нормах и правилах»). В них приводятся нормы освещенности для различных типов помещений, соответствующие коэффициенты и формулы.

Упрощенно площадь световых проемов можно рассчитать исходя из рекомендуемых соотношений между площадями окон и пола. Данные эти взяты не «с потолка», а получены на основе многолетнего анализа данных в различных регионах мира.

Соответствующую информацию обобщили и свели в удобные для использования таблицы.

Например, для гражданских зданий в климатических условиях средней полосы на высоте, не выше 800 м над уровнем моря, при небольшом затенении рядом стоящими зданиями соотношение площади остекления к площади пола будет следующим:

жилые комнаты — 1/8–1/6;
кухни и коридоры — 1/10–1/8;
лестничные клетки — 1/14–1/10;
классы и аудитории — 1/4–1/3;
игральные и столовые комнаты в детских садах — 1/4–1/3;
гостиничные номера — 1/8–1/6;
читальные залы библиотек — 1/6–1/5;
кабинеты и лаборатории НИИ — 1/7–1/5;
административные помещения — 1/10–1/6;
спортивные гимнастические залы — 1/6–1/5;
тренажерные залы — 1/5–1/4;
медицинские кабинеты — 1/7–1/5;
больничные палаты — 1/7–1/6;
ресторанные залы — 1/8–1/6;
торговые залы магазинов — 1/8–1/6.

Уточняющий расчет

Однако, это не единственные ориентиры для проведения расчетов размеров окон. Есть и другие вполне рабочие методы определения площади световых проемов по специальным формулам, в которых один из важнейших параметров — также площадь пола.

На сегодняшний день в разных странах используют несколько различных методов расчета КЕО (коэффициента естественного освещения):

метод транспортиров
метод сеток
метод лучей
метод коэффициента использования светового потока
аналитические методы

Все они дают близкие по значениям результаты.

Как погонный метр перевести в квадратный метр?

Как погонный метр перевести в квадратный метр? | СТК Маркет

Главная
Новости

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Погонный метр – что это такое?

2 Способы расчета

3 Экономьте, но не жадничайте

Ремонт квартиры – одно из самых непростых и затратных мероприятий для бюджета любого человека. Приступая к нему, хозяин должен заранее распланировать все работы, рассчитать количество всего, что может потребоваться, и перевести это количество в стоимость.

Первое, о чем он задумывается в этом случае, сколько всевозможных отделочных материалов (обоев, краски и т.д.) ему необходимо приобрести.

Для отделки пола в квартире в настоящее время обычно используется линолеум – он намного практичнее традиционной в прошлом краски, т. к. его укладка не связана с большими временными затратами, да и по долговечности показатели этого материала куда лучше.

Стоимость его достаточно высока, поэтому при выборе линолеума в магазине возникает потребность как можно точнее посчитать, сколько его нужно приобрести, чтобы не купить лишнего, но в то же время не допустить нехватки.

Как посчитать погонный метр линолеума

Большинство взрослых людей (да и школьников) хорошо знают, что такое линейный метр и квадратный метр. В обыденной жизни мы встречаемся с ними достаточно часто: первые помогают нам рассчитать длину, а вторые – площадь чего-либо, в том числе и помещений.

Но, как правило, рулонные материалы продаются не в квадратных, а в погонных. Что собой представляет метр погонный, чем он отличается от квадратного, и как они связаны между собой, знают не все. Между тем при проведении ремонтных работ подобное знание бывает необходимо. Давайте попробуем разобраться, что же означает этот термин.

Погонный метр – что это такое?

погонный метр линолеума

Строго говоря, понятие «погонный метр» применяется в основном в торговле рулонными товарами (тканью, пленкой, ковролином, линолеумом и т.д.). В нем учитывается только линейная длина измеряемого материала, ширина в данном случае в расчет не принимается, так что вполне можно сказать, что в этом смысле погонный метр ничем не отличается от линейного.

Но покупателю при покупке рулона чего-либо учитывать его ширину, естественно, совершенно необходимо – ведь от этого напрямую зависит, какое количество того же линолеума нужно приобрести, и какова будет его стоимость в конечном счете.

А теперь о том, как рассчитать число погонных метров.

Первый способ заключается в том, чтобы попытаться перевести погонные метры в квадратные (либо наоборот: перевести последние в первые). Предположим, имеется 5 пог. м. линолеума шириной 2,5 м. Стало быть, площадь данного куска равна 5 × 2,5, т.е. 12,5 м2, и если площадь ремонтируемого помещения – 25 м2, то для покрытия пола в нем необходимо два таких куска.

В тех случаях, когда необходимо сделать обратный пересчет, превращая «квадраты» в погонный метраж, нужно площадь материала поделить на его ширину. Допустим, имеется в наличии кусок линолеума площадью 12,5 м2, и шириной 2,5 м.

В таком случае перевести число кв. м. в нем в погонные не представляет труда: простейшая арифметическая операция показывает, что оно будет равно 5. При этом следует учесть, что присутствие ширины материала в данных расчетах совершенно необходимо: без него получить искомые данные никак нельзя.

Но для определения данного показателя при покупке линолеума есть и «непереводной» метод, пользоваться которым гораздо удобнее. Вот как это выглядит в действии.

Проще всего, если ширина данного материала полностью совпадает с шириной комнаты, в которой необходимо застелить пол: тогда число пог. м. станет равняться длине помещения, да и результат работы без швов выглядеть будет гораздо красивее. Когда же эти показатели различны (а именно так чаще всего и случается), линолеум приходится стыковать, и в таких случаях рассчитать искомую величину более сложно. Приведем пример.

Необходимо застелить линолеумом пол в комнате, длина которой – 5 м, а ширина 3 м. Длина кусков не зависит от ширины рулона, и в любом случае должна равняться длине комнаты, т.е. 5 м. Показатель ширины комнаты в данном случае удобнее разделить пополам – для этого потребуется рулон шириной 1.5 м. Состыковав вместе два полотна, как раз и получим искомую величину.

Чтобы посчитать, сколько нам необходимо погонных метров, умножаем число полотен (кусков) на их длину: 2 × 6 = 12. Значит, для выполнения данной операции понадобится 12 погонных метров покрытия шириной 1,5 м.

погонный метр линолеума

Если же ширина комнаты при той же длине составляет 4,5 м, то возможны два варианта: придется использовать либо три куска линолеума шириной 1,5 м (1,5 + 1,5 + 1,5), либо два куска: один двухметровой ширины и один – 2,5 м. В первом случае число погонных метров будет равняться 18 (6 × 3), во втором – 12 (6 × 2).

То есть и в том, и в другом случае нужно вначале определить, какой ширины линолеум будет использоваться, и сколько полос потребуется, чтобы полностью покрыть ширину помещения. Чтобы рассчитать, сколько денег придется потратить на покупку, нужно умножить стоимость 1 м такой полосы на их общее количество

Экономьте, но не жадничайте

Размеры, естественно, подбираются, исходя из необходимости исключить появление при этом неиспользованных обрезков, либо свести их объем к минимуму.

Однако с другой стороны, следует заметить, что, рассчитывая количество любых необходимых в ремонте материалов, не стоит делать этого «впритык»: такой способ может сильно подвести мастера, поэтому всегда необходимо иметь в виду так называемые припуски.

И всё же, как погонный метр перевести в квадратный метр?

Такой вопрос возникает, когда нужно купить строительные материалы, цена за которые указана в погонных метрах. Сколько квадратных метров в комнате мы то знаем, но как их сопоставить с погонными метрами? Все достаточно просто, главное — следовать несложному алгоритму действий:

* если ширина строительного материала одинакова по всей его длине (например, рулоны), то необходимо всего-то умножить ширину (выраженную в метрах) на один метр длины. Мы узнали сколько квадратных метров в одном погонном метре нужного нам материала;

* разделив необходимую площадь комнаты, например — для покрытия линолеумом, на полученное значение, определяем количество погонных метров строительного материала;

* не стоит забывать, что для правильной стыковки линолеума всегда необходимо проводить подгонку, отрезая лишнее. Так что, голый математический расчет может оказаться неверным и материала может не хватить. Поэтому, всегда покупают с запасом, примерно 5-10 процентов сверху.

Конечно, это упрощенный вариант расчета, так сказать «на глазок», но существуют определенные нюансы. Поэтому, нелишними будут следующие советы:

1.делайте замеры комнаты рулеткой несколько раз, учитывая дверную и боковые (для батарей) ниши. Добавьте 30-50 мм «запаса» по длине замера;

2.если линолеум выполнен симметричным рисунком, то добавляют дополнительные сантиметры (шаг исполнения рисунка) для того, чтобы все гармонично совместить при укладке;

3.лучше всего сделать схематический план помещения и образно «разместить» в нем линолеум, учитывая, что стандарт по рулонам: ширина 1-5 метров, а вот шаг обычно 50 см, т.е. после 1 метра идет 1,5 и так далее.

4.К примеру отмерили метр линолеума, а ширина у него 3 метра (300 см) получаем 300:100=3 м. кв.

Возврат к списку

alfaSystems sline activelife AL91TG62

сколько квадратных метров в ковре

Без ковра невозможно представить себе действительно уютный интерьер. Многие покупатели не уделяют процессу выбора паласа должное внимание и время. Между тем, поиск изделия, которое идеально подойдет именно для вашей квартиры, – это настоящее искусство. В сегодняшней статье мы рассмотрим особенности приобретения ковра размером 2х3 м.

Особенности

Чтобы вычислить размер ковра, достаточно применить несложные вычислительные навыки, которыми обладает каждый еще со школьных лет. Просто умножьте длину изделия на его ширину. Таким образом, площадь ковра 2х3 м – 6 квадратных метров, где 3 – длина полотна, а 2 – его ширина.

Кто-то может подумать, будто знать о площади полотна совсем необязательно. Однако такие данные вам точно пригодятся. Например, когда вы решите сдать изделие в химчистку. В протоколе придется обязательно прописать параметры полотна, поскольку от данного показателя напрямую зависит итоговая стоимость работы.

Также важно знать размер паласа, чтобы рассчитать то, насколько он подходит для вашей комнаты.

Так, ковер размером 6 квадратных метров является достаточно большим, поэтому он не подойдет для очень маленьких комнат, ведь габаритные ковры визуально скрадывают небольшое пространство. Идеально, если расстояние от мебели или стен до ковра будет составлять не меньше 25 сантиметров. Но лучше всего, когда такие ковры 2х3 м размещаются в просторных комнатах.

Как расположить в интерьере?

Как уже говорилось выше, ковер такого размера будет хорошо смотреться в большой комнате.

Если пространство позволяет, постелите полотно на середину комнаты, так вы сделаете акцент на изделии и добавите интерьеру ощущение завершенности.

Также можно расположить ковер в гостиной, в зоне около дивана и поставить на него журнальный столик. Вам и вашим гостям будет тепло и уютно находиться в таком помещении.

Если вы решили постелить такой ковер в спальню, то лучше не ставить на него кровать, поскольку тогда большая площадь полотна остается бесполезной. Оптимальным решением станет выделение рабочей зоны с помощью мягкого покрытия на пол.

Вообще, разделение пространства при помощи ковров – очень эффективная методика, применяемая многими современными дизайнерами.

Выбор цвета

Независимо от того, какой дизайн в вашей квартире, есть одно универсальное правило при выборе цвета ковра: светлые оттенки визуально расширяют пространство, темные делают зрительно меньше. Также очень важно учитывать общий стиль, в котором отделано помещение.

Ковер должен гармонично дополнять пространство, делать его уютнее и красивее или же быть ярким цветовым акцентом в интерьере, но ни в коем случае не создавать диссонанс и несоответствие.

Если комната оформлена в стиле «прованс», то цветовая гамма и рисунок ковра должны быть соответствующими. Идеально подойдут нежные и неяркие оттенки голубого, белого, кремового, зеленого, розового и песочного. Узоры и орнаменты должны быть сдержанными. Хорошо, если они перекликаются с обивкой мягкой мебели, шторами или другими декоративными элементами. В качестве рисунка следует выбрать цветы, ягоды, фрукты и подобные растения. Слишком необычные и яркие ковры будут выглядеть пестро и неуместно в таком интерьере.

Для классического стиля подойдут традиционные персидские ковры или другие полотна из натуральных материалов, выполненных в естественных оттенках. Будут хорошо смотреться и орнаменты в стиле барокко и прочих направлениях той эпохи.

Не исключено и сочетание нескольких стилей. Например, когда помещение оформлено в светлых тонах, можно постелить на пол яркий ковер, который разбавит однотонность пространства. Такой интерьер точно не будет выглядеть скучно и блекло. Главное – следить за сочетанием цветов в общем стиле, и тогда вы создадите гармоничное и уютное помещение, проводить время в котором будет одно удовольствие.

Материалы

Ответить на вопрос о том, какой материал для изготовления ковров лучше, однозначно не получится. Все зависит от предназначения помещения и вашего образа жизни. К примеру, когда в квартире есть дети или домашние питомцы, дорогой шелковый ковер будет пустой тратой денег. Он быстро придет в негодность, а вы потеряете значительную сумму, которую на него потратили.

Проанализируем несколько популярных материалов для изготовления паласов, чтобы вам было легче определиться с выбором:

Шерсть

Ковры из натуральных материалов всегда были самыми востребованными. Шерстяные полотна отличаются очень долгим сроком службы, раньше такое полотно считалось семейной ценностью и передавалось из поколения в поколение. Изделия из шерстных нитей характеризуются необыкновенной мягкостью. Они отлично сохраняют тепло, обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

Однако у материала есть несколько важных минусов. Во-первых, ковры из натуральной шерсти очень дорого стоят. И далеко не каждый в состоянии позволить себе подобную покупку, но если соотнести стоимость изделия с его сроком службы, то цена кажется вполне разумной. Во-вторых, шерсть, как и любые природные материалы, может вызывать аллергию. К тому же материал накапливает статическое электричество.

Шелк

Изделия из шелковых нитей – настоящие произведения искусства. Они легкие, изящные, нежные и невероятно красивые. Но подобные трары опять же обойдутся совсем не дешево. К тому же такое полотно носит, скорее, декоративный характер. Шелк совершенно не теплый. К тому он не подойдет для комнаты с большой проходимостью. Лучше всего стелить такое изделие в спальню или гостиную.

Шелковый ковер нуждается в деликатной чистке. Его нельзя обрабатывать агрессивными химическими веществами, которые продаются в современных магазинах

. Однако при должном уходе ковер будет радовать вас своей красотой очень долго.

Хлопок

Это один из немногих натуральных материалов, который не вызывает аллергии. По такому ковру будет приятно ходить, он относительно долговечен. К недостаткам хлопковых паласов можно отнести низкую теплоизоляцию а также то, что изделие очень быстро сминается и при частых стирках водой быстро потеряет форму.

Полипропилен

Такой современный материал является синтетическим, однако по своим характеристикам он не уступает натуральным волокнам. Полипропиленовые ковры очень практичны и отличаются довольно низкой стоимостью. При этом они абсолютно безопасны для здоровья человека и не накапливают статическое электричество. А благодаря огромному разнообразию цветовых решений изделие из полипропилена сможет дополнить абсолютно любой интерьер. Именно поэтому изделия из таких синтетических волокон заслужили такую большую популярность.

Стоит отметить также, что материал легко воспламеняется. Поэтому нельзя стелить коврики рядом с нагревательными приборами и открытыми источниками огня. При интенсивном использовании изделия быстро придут в негодность. Но учитывая стоимость ковров, их будет легко заменить на новые.

Вне зависимости от того, из какого материала сделан ваш ковер, за ним следует регулярно и правильно ухаживать.

Строго соблюдайте рекомендации производителя, прежде чем чистить изделие. К примеру, изделия из шелка лучше подвергать исключительно сухой бережной чистке или отдать специалистам в химчистку. Ковры из шерсти можно обрабатывать щадящими растворами, которые предназначены именно для натуральных материалов. Синтетические полотна совершенно неприхотливы в уходе. Более того, они не накапливают в себе пыль и грязь, в отличие от шерсти. Достаточно просто мыть подобные изделия мыльной водой или специальным средством по мере необходимости.

Подробнее о коврах вы узнаете из следующего видео.

Квадратный метр — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Квадратный метр — это единица площади, производная от системы СИ. Он имеет символ м² (33A1 в Unicode ^[1]). Он определяется как площадь квадрата, стороны которого составляют ровно один метр. Квадратный метр является производным от базовой единицы измерения в системе СИ, которая, в свою очередь, определяется как длина пути, пройденного светом в абсолютном вакууме за интервал времени ¹ ⁄ _{299 792 458} секунды.

При добавлении префиксов SI создаются кратные и подмножители.Однако, поскольку единица возведена в квадрат, разница по порядку величины между единицами измерения удваивается по сравнению с их сопоставимыми линейными единицами. Например, километр в тысячу раз больше метра, а квадратный километр в миллион раз больше площади квадратного метра.

«Квадратный метр» — это не то же самое, что «квадратный метр» ^[2] — хотя верно, что ровно 1 квадратный метр равен 1 квадратному метру. Но это работает только для чисел 1 и 0; других нет.

Например, квадрат длиной 2 метра и шириной 2 метра имеет площадь 4 квадратных метра.

2 м * 2 м = 4 м ²

Но квадрат размером 4 метра будет иметь по 4 метра с каждой стороны. Это означает, что у него будет площадь 16 квадратных метров.

4 м * 4 м = 16 м ²

То есть (4 м ) ² составляет 4 квадратных метра, тогда как 4 м ² составляет 4 квадратных метра.

Приставки

SI, примененные к квадратному метру [изменить | изменить источник]

Квадратный метр может использоваться со всеми приставками SI, используемыми с метром.

Несколько	Имя	Символ	Несколько	Имя	Символ
10 ⁰	квадратных метров (сантиар)	м²	10 ⁰	квадратных метров (сантиар)	м²
10 ²	квадратных декаметра	плотина²	10 ⁻²	квадратный дециметр	дм²
10 ⁴	квадратный гектометр (га)	гм²	10 ⁻⁴	квадратный сантиметр	см²
10 ⁶	кв. Км	км²	10 ⁻⁶	квадратный миллиметр	мм²
10 ¹²	кв. Мегаметр	м²	10 ⁻¹²	квадратных микрометра	мкм²
10 ¹⁸	квадратный гигаметр	гм²	10 ⁻¹⁸	квадратных нанометров	нм²
10 ²⁴	квадратный тераметр	тм²	10 ⁻²⁴	квадратный пикометр	пм²
10 ³⁰	кв. Петаметр	м²	10 ⁻³⁰	квадратный фемтометр	футм²
10 ³⁶	квадратный метр	Em²	10 ⁻³⁶	квадратный аттометр	м²
10 ⁴²	квадратный зеттаметр	кв.м²	10 ⁻⁴²	квадратный зептометр	кв.м²
10 ⁴⁸	квадратный йоттаметр	Ym²	10 ⁻⁴⁸	квадратный йоктометр	м²

Квадратный метр равен:

разница между квадратными и квадратными метрами — Блог

Обновлено 01.04.2020 (см. Ниже)

Метр — это единица длины в системе СИ и квадратных метров — это единиц СИ для расчета площади . Путаница возникает, когда мы видим записанные или устные метры в квадрате. Люди не могут различить квадратных метров и квадратных метров и предположить, что они одинаковы, а это не так!

Например,

Правильный размер комнаты

Если квадратная комната имеет длину 2 метра и ширину 2 метра, вы можете легко рассчитать ее площадь по этой формуле.

Площадь = длина x ширина	A = l × b
2 метра x 2 метра	A = 2 м × 2 м
4 квадратных метра	A = 4 м ²

Помещение площадью 4 кв.м

Если вы говорите, что это 4 метра в квадрате, вы имеете в виду площадь, имеющую длину 4 метра, и вы умножаете ее на ширину 4 метра, что дает вам площадь в 16 квадратных метров, а не 4 квадратных метра.Это дает вам совсем другую область.

Завышение размера комнаты из-за неправильных единиц измерения.

Площадь = 4 квадратных метра

4 метра x 4 метра

16 квадратных метров

Итак, если кто-то спросит вас о правильной площади комнаты, упомянутой выше, вы должны сказать, что площадь составляет 4 квадратных метра , оба из которых являются правильными ответами.

Но будьте осторожны, возникает большая путаница, поскольку 1 м x 1 м = 1 квадратный метр, а 1 квадратный метр также имеет тот же размер, что и 1 × 1 = 1. Вы просто добираетесь туда разными маршрутами.

Несмотря на то, что единица измерения выглядит так, будто она написана как квадрат в метрах, вы произносите ее как квадратных метров.

Надеюсь, это устранит любую путаницу, которая может у вас возникнуть по этому поводу!

Вообще-то я должен вставить скрипт поста!

То же самое относится к объемам
Правильная единица СИ для объема — кубических метров (или в химии они могут использовать кубические сантиметры).Если вы говорите в метрах в кубе, вы имеете в виду, что это длина одной стороны, и вам нужно кубить это значение, чтобы получить объем.

Этот куб может быть описан как 125 кубических сантиметров или 5 сантиметров в кубе.

Я не был уверен, что мне следовало опубликовать это, но похоже, что он менее понятен, чем я представлял, определенно мой единственный популярный пост!

Спасибо Энди и Гарету Льюису за уроки математики за эти дополнительные мысли.

Привет, примеры, которые вы привели для квадратного метра и квадратного метра, неверны.
2 квадратных метра = 4 квадратных метра (2 × 2 = 4)
2 квадратных метра = 1 метр x 2 метра (1 × 2 = 2)

Энди

XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX

Хорошая статья. Альтернативные примеры Энди также верны.

Помимо разницы в размерах между квадратными метрами и квадратными метрами (кроме случаев, когда у вас есть ноль каждого или один), есть разница в форме. Метровый квадрат — это квадрат со сторонами в один метр длиной — он относится к форме и длине стороны, а не к площади.Напротив, квадратный метр — это площадь и может иметь любую форму. Квадратный метр может, например, иметь форму прямоугольника размером 50 см х 2 м, или иметь форму листа формата А0, или 16 листов формата А4 с любым рисунком.

После всех комментариев по этому поводу я решил связаться с людьми, которые разбираются в этом деле, потому что метрология — это их дело.

Итак, я связался с NPL (Национальная физическая лаборатория, это

Эндрю Хэнсон, MBE, бакалавр (с отличием) CPhys, менеджер по работе с общественностью, Национальная физическая лаборатория, Хэмптон-роуд | Теддингтон | Миддлсекс | Великобритания | TW11 0LW

Из P162 брошюры SI (последняя версия — 9 ^th edition 2019), определение единицы площади:

НАИМЕНОВАНИЕ: квадратный метр

СИМВОЛ: м ²

Почти наверняка не изменилось с того момента, когда вы впервые написали статью в блоге.

В качестве примера из определения, произносимые «9 квадратных метров», записанные «9 м ²», оба в 9 раз превышают площадь унитарного квадратного метра.

Путаница возникает из-за чтения m ² как слов «метры в квадрате». Эти слова НЕ определены в системе СИ. Таким образом, без формального значения «9 метров в квадрате» действительно может означать 9 × 9 м ² или 9 м ² — так или иначе окончательного утверждения не существует.

Я думаю, что m ² следует произносить вслух как «квадратные метры», так что не опускайте свой блог, ни в коем случае не соглашайтесь.

На самом деле, если вы просто делаете правильную / формальную вещь — произносите вслух слова «квадратный метр» и пишите как m ², и никогда, даже не шептайте «метр в квадрате», НЕТ ЗАБОТЫ.

Формальный способ описания вещей четко определенным, точным, научным языком позволяет избежать описываемых вами типов проблем.

Однако общепринятый язык обычно неправильно используется для описания научных параметров, и эти слова без четкого значения вызывают путаницу.

Большинство людей не различают, хотя метрологи и люди, составляющие и оценивающие экзаменационные работы, стараются сделать это правильно.

Я уверен, что люди, увлеченные английским языком и знающие словарные значения слов, также возмущены обычным злоупотреблением.

обновлено: январь 2020 г.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Квадратный метр (кв.м) Преобразование единиц площади

Квадратный метр — это единица измерения площади. Используйте один из приведенных ниже калькуляторов преобразования, чтобы преобразовать в другую единицу измерения, или читайте дальше, чтобы узнать больше о квадратных метрах.

Квадратный метр преобразования Калькуляторы

Выберите единицу площади для преобразования.

Обычные обычаи США

Единицы СИ

Другие метрические единицы

Квадратный метр Определение и использование

Один квадратный метр равен площади квадрата со стороной 1 метр.^[1]

Квадратный метр или квадратный метр — это производная единица измерения площади в системе СИ в метрической системе. Квадратный метр иногда также называют квадратным м. Квадратные метры могут быть сокращены до кв. М , а иногда также сокращаются до м² . Например, 1 квадратный метр можно записать как 1 кв. М или 1 м².

Воспользуйтесь нашим калькулятором квадратных метров, чтобы рассчитать площадь помещения.

Квадратные метры Таблица преобразования единиц

Общие значения квадратных метров и эквивалентные единицы измерения в британской и метрической системе
квадратных метров	квадратных миль	акров	квадратные ярды	квадратных футов	квадратные дюймы	квадратных километров	квадратные сантиметры	квадратные миллиметры	га	ар
1 кв.м	0. 0000003861 кв. Миль	0,000247 ac	1.19599 кв ярд	10.76391 кв. Футов	1550 кв. В	0,000001 кв. Км	10 000 кв. См	1000000 кв. Мм	0.0001 га	0,01 а
2 кв.м	0.0000007722 кв. Миль	0,000494 ac	2.39198 кв ярд	21.527821 кв. Футов	3100 кв. В	0.000002 кв. Км	20 000 кв. См	2 000 000 кв. Мм	0,0002 га	0,02 а
3 кв.м	0.0000011583 кв. Миль	0,000741 ac	3.58797 кв ярд	32.2	кв.футов	4650 кв. В	0.000003 кв. Км	30 000 кв. См	3 000 000 кв. Мм	0,0003 га	0,03 а
4 кв.м	0. 0000015444 кв. Миль	0,000988 ac	4.78396 кв ярд	43.055642 кв.футов	6200 кв. В	0.000004 кв. Км	40 000 кв. См	4 000 000 кв. Мм	0.0004 га	0,04 а
5 кв.м	0.0000019305 кв. Миль	0,001236 ac	5.97995 кв ярд	53.819552 кв.футов	7750 кв. В	0.000005 кв. Км	50 000 кв. См	5 000 000 кв. Мм	0,0005 га	0,05 а
6 кв.м	0.0000023166 кв. Миль	0,001483 ac	7.17594 кв ярд	64.583463 кв.футов	9300 кв. В	0,000006 кв. Км	60 000 кв. См	6 000 000 кв. Мм	0,0006 га	0,06 а
7 кв.м	0. 0000027027 кв. Миль	0,00173 ac	8,37193 кв ярд	75.347373 кв. Футов	10,850 кв. В	0.000007 кв. Км	70 000 кв. См	7 000 000 кв. Мм	0.0007 га	0,07 а
8 кв.м	0.0000030888 кв. Миль	0,001977 ac	9,56792 кв ярд	86.111283 кв.футов	12 400 кв. В	0.000008 кв. Км	80 000 кв. См	8 000 000 кв. Мм	0,0008 га	0,08 а
9 кв.м	0.0000034749 кв. Миль	0,002224 ac	10.76391 кв ярд	96.875194 кв.футов	13950 кв. В	0,000009 кв. Км	90 000 кв. См	00 кв. Мм	0,0009 га	0,09 а
10 кв.м	0. 000003861 кв. Миль	0,002471 ac	11.9599 кв ярд	107.639104 кв.футов	15 500 кв. В	0,00001 кв. Км	100 000 кв. См	10 000 000 кв. Мм	0.001 га	0,1 а
11 кв.м	0.0000042471 кв. Миль	0,002718 ac	13.155891 кв ярд	118.403015 кв. Футов	17050 кв. В	0.000011 кв. Км	110 000 кв. См	11 000 000 кв. Мм	0,0011 га	0,11 а
12 кв.м	0.0000046332 кв. Миль	0,002965 ac	14.351881 кв ярд	129.166925 кв.футов	18600 кв	0,000012 кв. Км	120 000 кв. См	12 000 000 кв. Мм	0,0012 га	0,12 а
13 кв. м	0.0000050193 кв. Миль	0,003212 ac	15.547871 кв ярд	139.930835 кв. Футов	20150 кв. В	0,000013 кв. Км	130 000 кв. См	13 000 000 кв. Мм	0.0013 га	0,13 а
14 кв.м	0.0000054054 кв. Миль	0,003459 ac	16.743861 кв ярд	150.694746 кв.футов	21,700 кв. В	0.000014 кв. Км	140 000 кв. См	14 000 000 кв. Мм	0,0014 га	0,14 а
15 кв.м	0.0000057915 кв. Миль	0,003707 ac	17.939851 кв ярд	161.458656 кв.футов	23,250 кв. В	0,000015 кв. Км	150 000 кв. См	15 000 000 кв. Мм	0,0015 га	0,15 а
16 кв. м	0.0000061776 кв. Миль	0,003954 ac	19.135841 кв ярд	172.222567 кв.футов	24800 кв. Дюйм	0,000016 кв. Км	160 000 кв. См	16 000 000 кв. Мм	0.0016 га	0,16 а
17 кв.м	0.0000065637 кв. Миль	0,004201 ac	20.331831 кв ярд	182.986477 кв. Футов	26350 кв. В	0.000017 кв. Км	170 000 кв. См	17 000 000 кв. Мм	0,0017 га	0,17 а
18 кв.м	0.0000069498 кв. Миль	0,004448 ac	21.527821 кв ярд	193.750388 кв.футов	27900 кв. В	0,000018 кв. Км	180 000 кв. См	18 000 000 кв. Мм	0,0018 га	0,18 а
19 кв. м	0.0000073359 кв. Миль	0,004695 ac	22.723811 кв ярд	204.514298 кв.футов	29450 кв. В	0,000019 кв. Км	190 000 кв. См	19 000 000 кв. Мм	0.0019 га	0,19 а
20 кв.м	0.000007722 кв. Миль	0,004942 ac	23.
215.278208 кв. Футов	31000 кв в	0.00002 кв. Км	200 000 кв. См	20 000 000 кв. Мм	0,002 га	0,2 а

Вам также могут понравиться другие наши калькуляторы измерений.

Ссылки

Словарь Коллинза, Определение «квадратного метра», https: //www.collinsdictionary.com / us / dictionary / english / квадратный метр

Конвертер квадратных метров и квадратных дюймов (м² и кв. Дюйм)

Добавить в телефон

Используйте этот калькулятор для конвертации
квадратные метры (м²) в квадратные дюймы (дюйм²) и
квадратные дюймы в квадратные метры. Этот конвертер является частью полной
инструмент для преобразования площади.

Нравится? Поделитесь, пожалуйста,

Пожалуйста, помогите мне распространить информацию, поделившись этим с друзьями или на своем веб-сайте / в блоге.Спасибо.

Связь

Заявление об ограничении ответственности: Несмотря на то, что для создания этого калькулятора были приложены все усилия, мы не можем
несет ответственность за любой ущерб или денежные убытки, возникшие в результате или в связи с его использованием.
Этот инструмент предназначен исключительно в качестве услуги для вас, пожалуйста, используйте его на свой страх и риск. Полный отказ от ответственности.
Не используйте расчеты для всего, что может привести к гибели людей, деньгам, имуществу и т. Д. Из-за неточных расчетов.

Преобразование квадратных дюймов и квадратных метров

В приведенных ниже таблицах преобразования цифры округлены максимум до 5 десятичных знаков (7 с меньшими числами), чтобы дать приблизительные значения.

Квадратные дюймы в Квадратные метры Таблица преобразования
Квадратные дюймы	квадратных метров
1 квадратный дюйм	0,00065 кв.м
2 квадратных дюйма	0.00129 квадратных метров
3 квадратных дюйма	0.00194 кв.м
4 квадратных дюйма	0.00258 кв.м
5 квадратных дюймов	0.00323 кв.м
6 квадратных дюймов	0.00387 кв.м
7 квадратных дюймов	0.00452 кв.м
8 квадратных дюймов	0.00516 кв.м
9 квадратных дюймов	0.00581 кв.м
10 квадратных дюймов	0.00645 кв.м
11 квадратных дюймов	0,0071 кв.м
12 квадратных дюймов	0. 00774 кв.м
13 квадратных дюймов	0.00839 кв.м
14 квадратных дюймов	0.00903 кв.м
15 квадратных дюймов	0.00968 кв.м
16 квадратных дюймов	0.01032 кв.м
17 квадратных дюймов	0,01097 м.кв.
18 квадратных дюймов	0,01161 кв.м
19 квадратных дюймов	0,01226 м.кв.
20 квадратных дюймов	0,0129 м.кв.

Квадратные метры в Квадратные дюймы Таблица преобразования
Квадратные метры	квадратных дюймов
1 квадратный метр	1550.0031 квадратный дюйм
2 квадратных метра	3100.0062 квадратных дюймов
3 кв.м	4650.0093 квадратных дюймов
4 кв.м	6200.0124 квадратных дюйма
5 квадратных метров	7750.0155 квадратных дюймов
6 квадратных метров	9300.0186 квадратных дюймов
7 квадратных метров	10850.0217 квадратные дюймы
8 квадратных метров	12400.0248 квадратных дюймов
9 квадратных метров	13950.0279 квадратных дюймов
10 квадратных метров	15500.031 квадратных дюймов
11 квадратных метров	17050.0341 квадратный дюйм
12 кв.м	18600.0372 квадратных дюймов
13 кв.м	20150.0403 квадратных дюймов
14 квадратных метров	21700.0434 квадратных дюйма
15 кв.м	23250,0465 квадратных дюймов
16 квадратных метров	24800. 0496 квадратных дюймов
17 кв.м	26350,0527 квадратных дюймов
18 квадратных метров	27900.0558 квадратных дюймов
19 квадратных метров	29450.0589 квадратных дюймов
20 квадратных метров	31000.062 квадратных дюйма

Сколько квадратных метров в 1 квадратном дюйме?

В 1 квадратном дюйме 0,00064516 квадратных метров.
Чтобы преобразовать квадратные дюймы в квадратные метры,

умножьте свою цифру на 0,00064516 (или разделите на 1550,0031000062).

Сколько квадратных дюймов в 1 квадратном метре?

В 1 квадратном метре 1550.0031000062 квадратных дюймов.
Чтобы преобразовать квадратные метры в квадратные дюймы,
умножьте свою цифру на 1550.0031000062 (или разделите на 0,00064516).

Что такое квадратный дюйм?

квадратных дюймов — общепринятая единица измерения в США и Великобритании. Его можно использовать во многих отраслях, таких как строительство, графический дизайн, текстиль и живопись. Некоторые общие сокращения включают квадратный дюйм, квадратный дюйм и дюйм / -2. Один квадратный дюйм может соответствовать размеру многих почтовых марок. Один квадратный дюйм равен 6,45 квадратных сантиметра.

Что такое квадратный метр?

Иначе сокращенно m ², квадратных метров (или «метр» в британском написании) — это квадрат со сторонами равными одному метру. Его часто используют для измерения площади помещения или общей площади внешнего участка земли. Квадратный метр равен 10 000 квадратных сантиметров, 10,76 квадратных футов и 0,0001 га. Большие эркеры иногда равняются квадратному метру. Ковровые покрытия и деревянные полы также оцениваются за квадратный метр.

Другие преобразователи индивидуальных площадей

Квадратные дюймы и акры, Квадратные дюймы и квадратные сантиметры, Квадратные дюймы и квадратные футы, Квадратные метры и акры, Квадратные метры и Ары, Квадратные метры и центы, Квадратные метры и гектары, Квадратные метры и квадратные сантиметры Квадратные метры и квадратные дециметры, квадратные метры и квадратные декаметры, квадратные метры и квадратные футы, квадратные метры и квадратные гектометры, квадратные метры и квадратные дюймы, квадратные метры и квадратные километры, квадратные мили и квадратные метры, квадратные миллиметры и квадратные дюймы, квадратные миллиметры метры, дворы и метры квадратные,

3 способа подсчета квадратных метров

Соавторы:

Доцент кафедры математики

Соавтором этой статьи является Mario Banuelos, Ph. Д. Марио Бануэлос — доцент математики Калифорнийского государственного университета во Фресно. Обладая более чем восьмилетним опытом преподавания, Марио специализируется на математической биологии, оптимизации, статистических моделях эволюции генома и науке о данных. Марио имеет степень бакалавра математики Калифорнийского государственного университета во Фресно и докторскую степень. Имеет степень доктора прикладной математики Калифорнийского университета в Мерседе. Марио преподавал как в средней школе, так и на уровне колледжа. Эта статья была просмотрена 3 439 583 раз (а).

Соавторы: 36

Обновлено: 23 февраля 2021 г.

Просмотры: 3,439,583

Резюме статьиX

Чтобы рассчитать квадратные метры, сначала измерьте длину измеряемой площади. Затем измерьте ширину. Преобразуйте любые сантиметры в метры. Например, если длина, которую вы измерили, составляет 2 метра и 35 сантиметров, вы должны преобразовать 35 сантиметров в метры, переместив десятичную запятую на две цифры влево, что даст вам 0.35 метров. Следовательно, длина составляет 2,35 метра. Наконец, умножьте длину и ширину, чтобы получить количество квадратных метров. Например, если длина 2,35 метра, а ширина 2 метра, умножьте 2,35 на 2 и получите 4,7. Таким образом, вы измеряете 4,7 квадратных метра. Если вы измеряете в футах, а не в метрах, сначала преобразуйте любые дюймы в ваших измерениях в футы, разделив количество дюймов на 12. Например, если ширина измеряемой области составляет 10 футов и 5 дюймов, вы разделит 5 на 12 и получит 0.42. Следовательно, ширина составляет 10,42 фута. Умножьте длину на ширину, чтобы получить количество квадратных футов, затем умножьте количество квадратных футов на 0,093, чтобы найти количество квадратных метров. Например, если измеряемая площадь составляет 2 квадратных фута, умножьте 2 на 0,093 и получите 0,186. Таким образом, площадь составляет 0,186 кв. Чтобы узнать, как рассчитать квадратные метры для площадей, которые не являются квадратными или прямоугольными, прочитайте статью!

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 3 439 583 раза.

Преобразовать 2 квадратных метра в квадратные футы

Насколько велики 2 квадратных метра? Что такое 2 квадратных метра в квадратных футах? Преобразование 2 кв. М в кв. Фут.

Из
АкрыГектарыКвадратные сантиметрыКвадратные футыКвадратные дюймыКвадратные километрыКвадратные метрыКвадратные милиКвадратные ярды

К
АкрыГектарыКвадратные сантиметрыКвадратные футыКвадратные дюймыКвадратные километрыКвадратные метрыКвадратные милиКвадратные ярды

обменные единицы ↺

2 квадратных метра =

21.527821 Квадратные ноги

(округлено до 8 цифр)

Отобразить результат как
NumberFraction (точное значение)

Квадратный метр или квадратный метр — это единица площади. Это размер квадрата со стороной в один метр. Это примерно 10,76 квадратных футов.

Квадратный фут — это единица площади. Это размер квадрата со стороной в один фут. Это 144 квадратных дюйма, 1/9 ^-го квадратного ярда, или примерно 0.093 кв.

Квадратные метры в Квадратные футы Преобразования

(некоторые результаты округлены)

кв.м	кв. Футов
2,00	21,528
2,01	21,635
2,02	21,743
2,03	21.851
2,04	21,958
2,05	22,066
2,06	22,174
2,07	22,281
2,08	22,389
2,09	22,497
2,10	22,604
2,11	22,712
2,12	22,819
2. 13	22,927
2,14	23,035
2,15	23,142
2,16	23,250
2,17	23,358
2,18	23,465
2,19	23,573
2,20	23,681
2,21	23,788
2,22	23,896
2.23	24,004
2,24	24,111

кв.м	кв. Футов
2,25	24,219
2,26	24,326
2,27	24,434
2,28	24,542
2,29	24,649
2.30	24,757
2,31	24,865
2,32	24,972
2,33	25,080
2,34	25,188
2,35	25,295
2,36	25,403
2,37	25,510
2,38	25,618
2,39	25,726
2.40	25,833
2,41	25,941
2,42	26,049
2,43	26,156
2,44	26,264
2,45	26,372
2,46	26,479
2,47	26,587
2,48	26,694
2,49	26.802

кв.м	кв. Футов
2. 50	26,910
2,51	27,017
2,52	27,125
2,53	27,233
2,54	27,340
2,55	27,448
2,56	27,556
2,57	27,663
2,58	27,771
2,59	27,879
2.60	27,986
2,61	28,094
2,62	28,201
2,63	28,309
2,64	28,417
2,65	28,524
2,66	28,632
2,67	28,740
2,68	28,847
2,69	28,955
2.70	29,063
2,71	29,170
2,72	29,278
2,73	29,385
2,74	29,493

кв.м	кв. Футов
2,75	29,601
2,76	29,708
2.77	29,816
2,78	29,924
2,79	30,031
2,80	30,139
2,81	30,247
2,82	30,354
2,83	30,462
2,84	30,570
2,85	30,677
2,86	30,785
2.87	30,892
2,88	31,000
2,89	31,108
2,90	31,215
2,91	31,323
2,92	31,431
2,93	31,538
2,94	31,646
2,95	31,754
2,96	31,861
2. 97	31,969
2,98	32,076
2,99	32,184

Преобразовать ∅ 1-метровых кругов в квадратные метры

Преобразовать ∅ 1-метровых кругов в квадратные метры | преобразование площади поверхности

Преобразовать круг диаметром 1 метр (1 м) по сравнению с квадратных метров (м ², кв. М)

в противоположном направлении

с квадратными метрами на 1-метровые круги

Или используйте страницу использованного преобразователя с преобразователем нескольких единиц площади

результат преобразования для двух единиц площади поверхности :
Из единицы Символ	Равно результат	К единице Символ
1 круг диаметром 1 метр ∅ 1 м	= 0.79	кв.м ² кв.м

Каково международное сокращение для каждой из этих двух единиц площади поверхности?

Префикс или символ для круга диаметром 1 метр: ∅ 1 м

Префикс или символ квадратного метра: m ², sq m

Инструмент для преобразования технических единиц измерения площади поверхности. Обменять показания в ∅ 1-метровых кругах единица ∅ 1 м на квадратных метров единица м ², кв. М как в эквивалентном результате измерения (две разные единицы, но одинаковое физическое общее значение, которое также равно к их пропорциональным частям при делении или умножении).

Один круг диаметром 1 метр, преобразованный в квадратный метр, равен 0,79 м

², кв.м

1 ∅ 1 м = 0,79 м

², кв.м

Поиск страниц при преобразовании в с помощью системы пользовательского поиска Google в Интернете

Круг

диаметром 1 метр — ∅ 1 м в квадратный метр — м ², кв.

Можно ли кафельную плитку клеить на гипсокартон: Как класть плитку на гипсокартон

28.08.2018 0 admin Разное

Как клеить кафельную плитку на гипсокартон в ванной: укладка своими руками

Довольно часто можно услышать вопрос, как клеить кафельную плитку на гипсокартон, и что для этого нужно? Материал стен очень удачно подходит для такого типа отделки, поверхности получаются идеально ровными. Практически все, кто делал ремонт, не задаются вопросами, можно ли клеить различные типы плитки на гипсокартонные поверхности, главное как это сделать. Технология укладки такого отделочного материала проста, но с учетом своих нюансов, которые присущи любому виду строительно-ремонтных работ.

Процесс укладки кафельной плитки на гипсокартон

Возникающий вопрос можно ли класть кафель на ГКЛ не должен беспокоить, эти материалы отлично сочетаются.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Зачем клеить плитку на гипсокартон

Сам по себе гипсокартонный лист очень уязвим перед различными факторами, а особенно влагой. Конечно, производятся влагостойкие варианты гипсокартона, который рекомендован к использованию в ванных и кухнях, но все равно требуется монтаж дополнительной защиты на поверхности от попадания воды. А также, кроме, влагозащитной функции, отделка гипсокартона плиткой играет практическую роль. Стены в ванной или кухне постоянно загрязняются и их нужно периодически мыть. Поверхность, отделанную кафельной или керамической плиткой очистить от загрязнения намного проще, чем оклеенную обоями или окрашенную.

Отделка ванной комнаты гипсокартоном и плиткой

Сроки службы такой отделки намного дольше, чем у любого другого вида материала, плитка может не терять своих свойств десятилетиями. Плюс ко всему возрастает эксплуатационный период и самого гипсокартонного листа. И конечно же, не стоит забывать об эстетической стороне отделки кафельной плиткой ванны. Широкий спектр материалов позволяет сделать дизайн помещения индивидуальным и оригинальным. Итак, как наклеить плитку на гипсокартон своими руками?

Вернуться к оглавлению

На какой гипсокартон можно клеить плитку

Укладка кафеля на стены используется как основная отделка стен в помещениях с высоким уровнем влажности: кухнях, ванных комнатах и санузлах. В остальных случаях могут использовать другие типы плитки, чаще всего гипсовые, но там применяют немного другие составы и технологии.

Пример укладки плитки на влагостойкий гипсокартон

Так как стены вышеперечисленных помещений под кафелем будут находиться под воздействием влаги, их гипсокартонную обшивку стен стоит изготавливать из влагостойких листов. Особенность такого материала в более стойком к воде картоне, а также добавках наполнителя, выполняющих гидрофобные и антигрибковые функции. Сочетание влагостойкого гипсокартона с кафельной плиткой делают стены устойчивыми перед высокой влажностью и образованием плесени. Но, если нужно, то плитку можно клеить и на другие типы листов, стеновые или огнестойкие.

Вернуться к оглавлению

Что потребуется

Клеят кафельную плитку на гипсокартон с использованием специальных составов и после подготовки поверхностей.
Из материалов понадобятся:

Клей. Кафельную плитку можно уложить на любые составы, но чаще всего используются смеси от компании CERESIT. Эти клеи имеют различную номенклатуру, например, более дешевые марки СМ9 и СМ11 подойдут для неопытного плиточника, но есть и более дорогие профессиональные — СМ17, СМ115. Смеси такого бренда обладают отличным качеством, но обойдутся подороже. В продаже есть и такие типы составов, как эластичные клеи, и жидкие гвозди. Однако, первый вариант используют при укладке керамической плитки на теплые полы с подогревом, а второй, более подойдет для монтажа, чтобы прикрепить несколько штук отвалившегося кафеля, а не для массовой укладки, например, плитки на ГКЛ в ванной.
Обязательно нужно приобрести грунт, желательно с антисептическими свойствами. Его наносят перед началом укладки. Грунтовка гипсокартона способствует тому, что вода из смеси, не так быстро будет проникать в гипсокартон, и способствовать повышению адгезии при монтаже.
Кроме самой плитки нужна еще смесь для затирки швов. Обычно ее подбирают под цвет кафеля. А также расшивочные пластиковые крестики, которые используют для получения одинаковых технологических швов между плитками.

Из инструментов потребуются:

Зубчатый шпатель шириной 300 мм и вспомогательный 50-100 мм. Первым клей укладывают на плитку и стены, а второй используют для укладки состава на основной рабочий шпатель.
Важным инструментом для плиточника является плиткорез. В любом случае возникнет ситуация когда понадобится разрезать кафель по необходимому размеру. Раньше для плиточных работ использовали стеклорез, но так довольно непросто получить ровный срез, плитка ломается не всегда точно по линии.
Болгарка со специальным кругом тоже не очень подходит, высокие обороты режущего элемента откалывают внешний декоративный слой, отчего срез выгладит не эстетично. Качественный плиткорез без проблем решает такую задачу.
Для приготовления клеящей смеси нужна емкость (подойдет ведро) и дрель с насадкой миксером для перемешивания состава.
Ну и, конечно, стоит запасти кисть для нанесения грунтовки и тряпки для уборки подтеков клеящих смесей.

Когда все необходимые материалы собраны, приступают к подготовке стен и монтажу.

Вернуться к оглавлению

Как клеить плитку на гипсокартон

Перед укладкой плитки нужно подготовить поверхность гипсокартона.
Если стены уже имеют отделку, ее удаляют, а при надобности восстанавливают слои шпаклевки на гипсократоне по всей плоскости и на стыках. Снять плитку с гипсокартона можно аккуратно зубилом или стамеской, предварительно вычистив шов.

Важным условием является грунтовка поверхностей. Ее наносят широкой кистью или валиком минимум в два слоя, с перерывом в несколько часов.

После подготовительных работ приступают к самому монтажу кафеля на гипсокартон своими руками:

Вначале нужно сделать расчет, сколько плиток потребуется для одного ряда. Для этого ширину стены делят на ширину плитки. Довольно редко параметры совпадают так, что можно обойтись без резки. Поэтому схема укладки планируется так, чтобы получить симметричные ряды. Эта проблема решается путем начала кладки от середины стены так, чтобы по краям находились обрезанные куски. Такое правило необязательно, но желательно использовать на поверхностях стен, где имеется окно, в таком случае обрезанная плитка будет находиться в зоне менее заметных углов, что создаст визуальную картину целостности.
Процесс обрезки плитки стеклорезом
Следующим шагом готовят клей. Сухую смесь высыпают в емкость и добавляют немного воды. Смешивая состав, добавляют воду. Клей для плитки должен получить консистенцию густой сметаны. Проверить качество перемешивания можно шпателем.
Процесс замешивания клея для монтажа плитки
Для укладки первого ряда нужно на пол закрепить деревянную планку, которая будет выполнять функцию уровня. Эту рейку выставляют, сверяясь по строительному уровню.
Когда стартовая планка уложена, наносят клей на плитку или же непосредственно на гипсокартон (возможно использование обоих вариантов).
После нанесения клеевого состава, кафель прижимают к стене, слегка простукивая. Насколько ровно сделана укладка, можно сверить уровнем.
Процесс приклеивания кафеля
Без перерыва после установки первой, укладывают очередную плитку в зазор с предыдущим кафелем, вставив пару пластиковых крестиков.
Излишки клея нужно удалить тряпкой или шпателем.
Когда ряд уложен к краям, подрезают необходимые куски с допусками под зазоры.
За один заход можно наклеивать 3–4 ряда плитки, после чего стоит сделать перерыв на 30–60 минут, подождав пока клеевой состав немного «прихватится».
Когда укладка закончена, потребуется выждать пару суток для высыхания клея. По истечении этого времени крестики на стыках удаляют и переходят к затиранию швов.
Швы затирают специальным составом, приготовив его с добавлением воды. Наносить его можно шпателем или руками, тут же удаляя излишки с поверхности наклеенной отделки.Процесс затирки швов между плитками

В видео рассказывается и показывается процесс кладки плитки на гипсокартон.

Укладка плитки, несмотря на простоту технологии, требует опыта, без которого можно получить неровные ряды и технологические швы. Но, всю работу довольно несложно выполнить своими руками, если руководствоваться правилами и не спешить. Укладывая каждый ряд нужно сверять его с уровнем. Уложенная плитка с соблюдением технологии и применением соответствующих качественных материалов прослужит очень долго. Вернуться к оглавлению

Этапы укладки плитки на гипсокартон

можно ли класть кафель сверху

Почему плитку кладут на гипсокартон

Облицовка стен кафелем — практичное и красивое решение. Это, пожалуй, лучший вариант для оформления стен в ванной комнате, в санузлах, частично на кухне. Возникает сомнение, можно ли класть плитку на гипсокартон. Попробуем разобраться. Для того чтобы облицовка «легла» правильно и долго удерживалась на основании, необходимо, чтобы оно было ровным. Максимально допустимым считается перепад в 2-3 мм на м².

Учитывая, что в реальных домах идеально ровные стены встречаются крайне редко, чаще всего требуется их выравнивание под облицовку. Сделать это можно разными способами, но наиболее простой и быстрый — монтаж гипсокартона. С его помощью можно выровнять основание буквально за день работы. Достаточно поставить каркас и обшить его ГКЛ.

Как клеить керамическую плитку на гипсокартон: особенности процесса

В составе гипсокартона присутствует прессованный гипс и целлюлоза. По этой причине многие уверены, что его нельзя использовать во влажных помещениях и выбирать в качестве основы, если предполагается «мокрая» укладка облицовки. Это действительно так. Стандартные листы гигроскопичны: они впитывают воду, которая постепенно их разрушает.

Но выпускается и влагостойкий гипсокартон. В процессе производства он пропитывается специальным составом. ГКЛВ легко отличить по зеленому цвету. Этот материал можно устанавливать во влажных помещениях, при этом он обладает хорошими прочностными и изоляционными характеристиками. На него можно положить керамическую плитку. Существуют некоторые особенности процесса, о которых нужно знать.

Тонкости сборки каркаса

На стене, которую необходимо выровнять, собирается обрешетка. Она должна быть только из металлических элементов. Возможно, дерево проще в сборке и дешевле, но в условиях повышенной влажности есть риск его быстрой порчи. Каркас собирается под тяжелую стену, поскольку на него будет крепиться не только гипсокартон, но и облицовка. Поэтому сторона квадрата обрешетки не должна быть больше 0,4 м.

Монтаж гипсокартона

Перед покупкой материала нужно убедиться, что выбрана его влагостойкая разновидность. В работе ГКЛВ ничем не отличается от стандартного аналога. Он так же хорошо режется и гнется. В процессе укладки рекомендуется дополнительно защищать листы от сырости. Для этого перед закреплением наносят гидроизоляционную мастику по всем торцам пластины или закрывают их изоляционной мембраной.

Важный момент, который обязательно присутствует в рекомендациях как класть кафель на гипсокартон. Не стоит полностью полагаться на влагоустойчивость материала. Контроль за влажностью в помещении необходим. Нужно убедиться, что вентиляция работает нормально и излишняя сырость своевременно удаляется. Если это не так, необходимо обустройство эффективной системы воздухообмена.

Какой клей стоит использовать

Для наклеивания кафеля на гипсокартон нельзя выбирать первый попавшийся состав. Нужно искать тот, который подходит для наклеивания плитки на гипсокартонную поверхность (эта информация должна быть на упаковке). Это может быть клей двух типов:

Сухая смесь. Перед началом работы ее придется развести водой в пропорциях, указанных производителем. Обычно это менее прочные, но более дешевые материалы.

Жидкий клей. Готов к нанесению. Состав уже разведен, но не водой, а полиуретаном. Это придает монтажному клею эластичность и значительно увеличивает прочность сцепления.

Совет: если планируется приклеить только несколько пластин облицовки, можно использовать жидкие гвозди — состав отлично справится с работой.

Совет от мастеров: для отделки больших площадей жидкие гвозди лучше не брать. Получится очень дорого.

При выборе клея учитывается вес облицовки. Если он велик, как, например, у керамогранита, выбирают состав прочностью от 1Мпа.

Выбираем схему раскладки

Схему укладки плитки необходимо составить до начала работ. Она предполагает подсчет количества элементов в вертикальных и в горизонтальных рядах. Инструкция по выбору подходящего варианта:

Горизонтальный ряд

Выкладываем плитку в ряд на полу напротив стены. Если последняя плитка ляжет ровно около угла, очень хорошо. Но так бывает редко, чаще остается зазор. Если он больше, чем половина элемента, то укладку нужно будет начать с того угла, который находится на виду. При зазоре меньшем, чем половина ширины детали, рекомендуется использовать так называемую симметричную укладку.

В этом случае первый элемент нужно укладывать точно по центру ряда. Остальные приклеиваются в стороны от него. Таким образом, по углам монтируются одинаковые по размеру фрагменты облицовки. Этот же вариант подходит для случаев, когда необходимо симметрично расположить какие-либо декоративные элементы.

Вертикальный ряд

Подсчет проводится исходя из того, что верхний ряд должен быть уложен из цельных плиток. Поэтому считают сверху вниз. Обычно замеряют высоту будущей кладки и делят ее на высоту элемента, не забывая при этом добавить ширину межплиточного шва. Если полученное число будет целым, значит, подрезка не понадобится. Дробь подразумевает, что нижний ряд будет состоять из обрезанных нужным образом фрагментов.

Подготовка к облицовке

Подготовка включает два основных этапа. Подробно рассмотрим каждый.

Монтаж листов гипсокартона

Прежде чем класть плитку на гипсокартон, следует собрать каркас и обшить его листами ГКЛВ. Начинаем со сборки каркаса:

К потолку крепим направляющий профиль. Используем для этого дюбели.

Отмечаем на направляющей места расположения вертикальных профилей. Опускаем линии к полу.

Закрепляем к стене два крайних профиля и один около пола, чтобы получилась своеобразная рама.

Намечаем места установки вертикальных профилей. Для этого откладываем от одного из боковых элементов 0,4 м, ставим точку и с помощью отвеса проводим линию. Продолжаем до конца стены.

Через каждые 0,5 м на проведенных линиях монтируем прямые подвесы.

Устанавливаем вертикальные профили и закрепляем их к подвесам. Чтобы детали встали ровно, нужно натянуть между установленными ранее боковыми профилями прочный шнур в 3-4 ряда.

Выставляем горизонтальные профили. Крепим их к вертикальным с помощью крабов.

При работе обязательно пользуемся строительным уровнем, чтобы точно выдержать направление элементов. Увеличивать расстояние между профилями не рекомендуется. Такой каркас может и не выдержать вес обшивки и облицовки. На готовую обрешетку закрепляем листы ГКЛВ.

Подготовка основания

Чтобы кафель хорошо держался, основу нужно правильно подготовить:

Расшиваем все участки стыков ГКЛВ. Для этого снимаем с торца каждого фаску под углом в 45°. Затем швы шпаклюем и надежно проклеиваем серпянкой. Это предотвратит возможное расхождение листов. Поверх ленты еще раз наносим шпаклевку, ждем, пока высохнет, и шкурим.

Расшиваем все отверстия. Аналогично снимаем фаски, шпаклюем, шкурим.

Покрываем все поверхность основания грунтовкой. На составе обязательно должна быть пометка, что он подходит для гипсокартона и плитки. Количество слоев грунтовки может разниться. Чаще всего производитель рекомендует накладывать ее в два слоя.

Если на стене присутствуют технологические отверстия под трубы, как может быть, например, в ванной, обязательно тщательно обрабатываем их силиконовым герметиком.

Нанесение разметки

Уложить плитку своими руками довольно сложно, особенно, если такие работы проводятся впервые. Будет намного проще, если предварительно на стену нанести разметку. Делается это таким образом:

Отмечаем «нулевой уровень», который поможет провести горизонталь. Для этого в одном из углов ставим точку и, используя строительный уровень, переносим ее на остальные углы.

Намечаем горизонтальные линии. Берем шнур, смоченный в краске, и прижимаем его к двум точкам «нулевого уровня». Получившаяся линия станет основой, от которой отмеряются и намечаются горизонтальные ряды.

Размечаем вертикальные ряды. В верхней части стены ставим отметки с шагом, равным ширине двух или трех элементов. При помощи отвеса опускаем к полу линии из этих точек.

Определяем участок, где будет проходить нижняя граница первого ряда целых плиток. Проводим линию.

Чтобы создать опору для первого ряда укладываемого кафеля, под проведенной линией монтируем планку из металла или дерева. Она будет удерживать детали до тех пор, пока клеящий состав не схватится накрепко.

Укладка плитки на гипсокартон: технология процесса

После того, как все подготовительные работы окончены, можно приступать к укладке. Сначала, если нужно, готовим клеящий состав. Не стоит разводить сразу всю смесь, поскольку срок ее действия ограничен. Готовим клей небольшими порциями. Затем приступаем к работе. Так это выглядит пошагово:

Определяем место приклеивания первой плитки. Если предполагается симметричная укладка, это будет центр ряда. Если нет — кладем от угла.

Зубчатым шпателем накладываем клей на стену или на облицовку — как удобнее. Равномерно его распределяем.

Аккуратно ставим пластину на место, при необходимости поправляем и слегка вдавливаем в клеящий состав.

Аналогично наклеиваем следующую плитку, двигаясь только по горизонтали. Расстояние между элементами контролируем с помощью специальных крестиков, которые устанавливаются прямо в шов.

После того, как первый ряд уложен, процесс прерывается примерно на час-полтора. Это необходимо, чтобы клеящий состав успел схватиться и облицовка достаточно прочно удерживалась на месте. Тогда можно будет выкладывать следующие ряды, которые станут опираться на первый.

Правильная герметизация швов

Чтобы получить хороший результат, нужно знать не только как клеить плитку на гипсокартон, но и как герметизировать швы. Эта процедура обязательна, разберем почему. После того, как облицовка приклеена, между элементами остаются небольшие зазоры. Их называют швы. Влага легко в них проникает, постепенно пропитывает основание и клей. В результате сырости появляется плесень и грибок, разрушаются гипсокартон и клеящая смесь.

Во избежание этих проблем швы закрывают специальным составом — затиркой. Смеси различаются цветом, можно подобрать материал контрастного или максимально подходящего к оттенку плитки тона. Выпускают специальные влагостойкие затирки, именно такую выбирают для помещений с повышенной влажностью.

Работы по герметизации начинаются только после того, как клей полностью высохнет. В зависимости от марки на это уходит от одного до трех дней. Затирают швы следующим образом:

Аккуратно вынимаем пластиковые элементы из межплиточных швов.

Готовим затирку к работе. Разводим смесь, руководствуясь рекомендациями производителя. Получается паста с консистенцией густой сметаны.

Берем резиновый пластичный шпатель и наносим состав на швы точными движениями по диагонали.

Ждем, пока смесь затвердеет. По прошествии часа удаляем излишки пасты губкой.

Если хочется дополнительно защитить межплиточные швы, можно обработать их водоотталкивающим лаком или жидким стеклом.

Не стоит сомневаться, можно ли клеить плитку на гипсокартон. Если грамотно подобрать материалы для основания и клеящую смесь, облицовка будет отлично держаться. Выравнивание стены ГКЛВ позволяет значительно сэкономить время и средства, дает хороший результат. При желании все работы можно выполнить самостоятельно.

Текст:
Инна Ясиновская

можно ли на гвл класть плитку?

Гипсокартон активно применяется для выравнивания стен и устройства различных перегородок, которые можно впоследствии отделывать различными материалами, в том числе и кафельной плиткой. Гипсокартонные листы крепятся к металлическому каркасу с помощью саморезов, шляпки которых утапливаются внутрь полотна, а получившиеся отверстия заделываются шпаклевкой и покрываются нитроэмалью или спиртовым лаком. Это позволяет избежать коррозии крепежных элементов. Швы между листами гипсокартона проклеиваются специальной лентой-серпянкой и также промазываются шпаклевкой. Укладывая кафель на гипсокартон, можно использовать в качестве связующего раствора и плиточный клей, и мастику. Хотя специалисты рекомендуют отдавать предпочтение эластичному плиточному клею, обладающему лучшей адгезией к гипсокартонному основанию.

В данном видеоролике наглядно показан процесс выполнения больше части строительных работ:

На какой гипсокартон можно укладывать кафель?

Производители выпускают гипсокартон нескольких видов, которые отличаются друг от друга толщиной листа, а также устойчивостью к влаге и открытому огню. Покупателям легко отличить разные виды гипсокартона друг от друга, так как производители наряду с аббревиатурой названий (ГВЛ, ГКЛВ и др.) используют цветовую маркировку.

Укладывать кафель можно только на влагостойкий гипсокартон, который обозначается как ГКЛВ и окрашивается в зеленый цвет

Подробный разбор процесса укладки плитки на стены рассмотрен в нашей статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-klast-plitku-na-stenu-video.html.

В ванных комнатах и туалетах – помещениях, в которых чаще всего используется при отделке кафельная плитка, с помощью гипсокартона не только выравнивают стены, но и возводят из него различные декоративные шкафы, ниши и короба, закрывающие инженерные коммуникации и элементы сантехнического оборудования. Например, жесткая металлическая рама подвесного унитаза скрывается за гипсокартонной стенкой, которая отделывается кафелем и сливается с общим интерьером помещения. Поэтому у людей, не видящих мощь скрытой рамы, подвесные унитазы вызывают опасения безопасности их эксплуатации.

Как на гипсокартон клеить кафель?

Главной проблемой при проведении облицовки плиткой стен из гипсокартона является возможность их коробления. Чтобы не допустить этого дефекта поверхности, мастера-плиточники используют специальные направляющие планки, выдерживая между ними расстояние, равное 40 см. В зависимости от толщины гипсокартонного листа это расстояние может быть сокращено. Помимо планок в этих же целях можно применять и штукатурную полипропиленовую сетку, которую приклеивают на гипсокартон клеем ПВА или закрепляют скобами.

Также повысить прочность основания позволяет монтаж двух слоев гипсокартона. Пусть расход материала увеличится, зато и прочность такой стены уже не будет вызывать опасений.

Важно! Гипсокартон обязательно подвергается обработке грунтовкой, которая наносится на поверхность строительного материала в два слоя. При этом в соответствии с технологией каждому слою грунтовки дается время на высыхание, которое составляет от 40 минут до часа.

Эластичный влагостойкий плиточный клей разводят в соответствии с инструкцией непосредственно перед укладкой кафельной плитки. Для равномерного замеса используют дрель и специальную насадку. Прикладывая плитку по ранее сделанной разметке с использованием уровня, мастер слегка надавливает на нее, и клеевая смесь при этом распределяется по всей изнаночной поверхности кафеля.

Поможем выбрать раскладку плитки для ванной комнаты в специальном материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-polozhit-plitku-v-vannoj.html. Варианты раскладок и дизайнерские решения.

На основание клей наносится с помощью металлического зубчатого шпателя, в результате получаются бороздки одинаковой глубины

Важно! Нельзя допускать неравномерного распределения плиточного клея под облицовкой, в результате которого образуются пустоты. Наличие таких пустот ухудшает качество сцепки плитки с основанием и может послужить повреждению кафеля в этих местах в результате механического воздействия.

При укладке кафельной плитки придерживаются следующего алгоритма работы:

Составляют схему укладки плитки, учитывая при этом количество цельных и резаных рядов, размещение рисунка, способ расположения облицовочных элементов, наличие и ширину межплиточных швов.
Отбивают нулевой уровень и проводят разметку с использованием водяного уровня, что позволяет впоследствии не задумываться о ровности кладки.
Наносят клей на стену и начинают укладку кафеля, вставляя крестообразные пластиковые распорки между рядом расположенными плитками.
Из швов убирают клей, пока он не застыл, чтобы облегчить процесс затирки, проводимый позже.
После выкладывания пяти рядов кафеля необходимо сделать технологический перерыв, который должен длиться не менее часа. Этого времени достаточно, чтобы схватился клей.
Далее выкладываются следующие четыре-пять рядов и опять часовой перерыв.
Затирку швов проводят после полного высыхания плиточного клея. При этом распорки удаляют, а затирку наносят тонким шпателем и смывают влажной тряпкой излишки, попавшие на кафельную плитку.

Вызывают затруднения проведение расчетов необходимого количества плитки? Расскажем, как это правильно сделать, на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/skolko-nuzhno-plitki-dlya-vannoj.html.

После полного высыхания затирки, нанесенной в швы, их обрабатывают водоотталкивающим лаком. Это актуально для влажных помещений, так как позволяет усилить гидроизоляцию стен

Важно! После укладки декоративного бордюра советуют также на час прерывать облицовочные работы. Это предотвратит возможное выдавливание плиточек из кладки.

Особенности резки кафеля

Для резки кафельной плитки на куски необходимых размеров используют специальный инструмент – плиткорез, который позволяет получить ровный резаный край. Существуют различные модели данного инструмента, которые отличаются принципом действия и ценой. Однако даже самые дешевые модели позволяют добиться желаемого результата, поэтому для бытового использования можно не тратиться на профессиональный дорогостоящий инструмент. Помимо плиткореза могут понадобиться специальные сверла для дрели, позволяющие вырезать круглые отверстия в плитке.

Данный материал, несомненно, будет полезен тем, кто не знает, как клеить кафель на гипсокартон. Прочитав советы и посмотрев видеоролик, можно получить представление о сложности облицовочных работ. И все же укладку кафеля лучше доверять специалистам, иначе можно испортить дорогой и красивый материал, нарушив технологию проведения работ.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как клеить плитку на гипсокартон

В связи с тем, что на рынке присутствует влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ), стало возможным проводить выравнивание стен во влажных помещениях. Это упростило сам процесс за счет отсутствия мокрых операций, которые требовали длительного срока исполнения. Но основным отделочным материалом во влажных помещениях является керамическая плитка. Отсюда часто задаваемый вопрос от обывателей, а можно ли клеить плитку на гипсокартон? Специалисты уверяют, что можно. Здесь важно грамотно провести все подготовительные операции. Сначала обратим внимание на сооружение гипсокартонной конструкции.

Сооружение каркаса

Последовательность монтажа каркаса под поклейку плитки на ГКЛ такая:

На потолке устанавливается и закрепляется дюбелями направляющий профиль.
От него на пол спускаются отметки, по которым проводится линия. На нее крепится еще одна направляющая.
Теперь потолочный и напольный элементы по стенам соединяют еще двумя профилями. По сути, на стене должен образоваться обрамляющий контур.
Теперь от одной из боковых направляющих откладываются точки через каждые 40 см. Через них с помощью отвеса проводятся вертикальные линии.
На этих линиях через каждые 50 см устанавливаются прямые подвесы.
К этим подвесам вертикально крепятся потолочные профили. Чтобы их выставить в одной вертикальной плоскости, рекомендуется натянуть между двумя боковинами прочные нити в три ряда.
Теперь между стойками устанавливаются поперечины из того же профиля. Их можно скрепить со стойками крабами.

Обратите внимание, что металлическая обрешетка была специально установлена часто, через 40 см. Получается, что под один лист ГКЛВ попадают сразу четыре профиля: два с боков, два под телом листа. Это сделано специально, потому что поклейка плитки на гипсокартон – это увеличение массы всей конструкции, которую облегченный вариант может и не выдержать.

К содержанию↑

Подготовка гипсокартона

Теперь необходимо провести подготовку гипсокартона под кафельную плитку. В первую очередь необходимо заделать стыки между листами. Многие могут проигнорировать этот процесс, считая, что клеевой состав для плитки сам все заполнит. Лучше заделку стыком провести отдельно, используя шпаклевку и ленту. Это дополнительно упрочит гипсокартонную стену.

Не забываем, что во влажном помещении есть большая вероятность образования грибков и плесени. Плюс ко всему проведение гидроизоляционных мероприятий никогда не помещает. Что нужно сделать:

Во-первых, надо приобрести гидроизоляционный материал (рекомендуем Кнауф Флехендихт), специально выпускаемый для гипсокартонных конструкций. Им обрабатывается вся поверхность.
Во-вторых, провести обработку и антисептиком. Добавим, что этим раствором надо обработать и базовую стену.
В-третьих, наносится универсальная грунтовка.

Итак, подготовка закончена, можно начинать наклеивать плитку на листы гипсокартона.

К содержанию↑

Выбор клея

Сначала надо определиться с клеевым составом, потому что не все знают, чем клеить кафельную плитку на гипсокартон. В принципе, каких-то ограничений в этом плане нет. И все же специалисты рекомендуют:

обычный клеевой состав на основе цемента для керамических изделий;
можно использовать жидкие гвозди;
эластичный материал на основе полимеров, именно его чаще всего и применяют в качестве клея для плитки на гипсокартон.

К содержанию↑

Этапы поклейки плитки

Теперь переходим к основному вопросу статьи, как клеить плитку на гипсокартон. Технология точно такая же, как и в случае с монтажом на стену из любого другого материала. Просто обозначим последовательность проводимого процесса и уделим внимание некоторым его нюансам.

В первую очередь у пола необходимо отбить горизонтальную линию. Это будет точка отсчета. Опытные мастера проводят поклейку плитки именно по ней. Совет новичкам – установите по линии потолочный профиль, прикрепив его на несколько саморезов. После окончания работ профиль нужно будет снять.

Теперь клеим плитку на стену из гипсокартона с угла помещения, который расположен напротив входной двери. Скрепляющий раствор наносится на 1 м² (не больше! Потому что он засохнет, пока будет производиться укладка отделочного материала). Теперь первая плитка устанавливается в угол, затем вторая в ряду по горизонтали. Между ними сразу же устанавливается пластмассовый крестик, который определит ширину шва.

Таким образом, заполняется весь нижний ряд до конца обработанного клеем участка. Далее, процесс смещается выше на второй уровень. Не забываем использовать крестики. Можно принять за основу другую последовательность: сначала полностью заполняется нижний ряд, затем второй и так далее до потолка. При этом лучше скрепляющую смесь наносить на кафель, а не на стену.

Примите во внимание одну рекомендацию: непрерывно можно монтировать пять рядов кафеля. Затем лучше сделать перерыв минимум на один час. В это время клеевой состав начнем высыхать, что снимет напряжения внутри структуры. Особенно в нижних рядах.

К содержанию↑

Затирка швов

И последний этап – затирка швов после окончания поклейки керамической плитки на гкл. Его надо начинать после того, как вы будете уверены, что раствор хорошо просох. Обычно на это уходит минимум 24 часа.

Швы между плитками заполняются затиркой. Надо выделить время, чтобы она просохла. После производится очистка кафеля сухой тряпкой или губкой. Затем стыки обрабатываются специальной жидкостью – водоотталкивающим лаком.

Все, вопрос, как приклеить плитку на поверхность из гипсокартона, можно закрыть. Как видите, процесс не самый простой, но реально выполнимый. Если точно следовать этапам и соблюдать нюансы, то своими руками его провести не будет большой проблемой. Ждем ваших комментариев. Может быть у кого-то возникли вопросы, и мы готовы на них ответить.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Укладка плитки на гипсокартон в ванной: плюсы и минусы

Применение гипсокартона в строительстве делает возможным сильно упростить решение большинства задач в сфере ремонта. Это также касается и проведения укладки плитки на гипсокартон в ванной. Кафель на такой материал кладется без дополнительных манипуляций, в виде выравнивания. Его поверхность обладает отличным сцеплением, что позволяет плотно и надежно закрепить на нем плитку.

Плюсы и минусы плитки

Укладка плитки на данный материал имеет огромное количество положительных сторон, так как является наиболее универсальным отделочным материалом. Основные из них — это:

Отсутствие необходимости проводить выравнивание стен, за счет изначально ровной поверхности;
Возможность положить дополнительный слой утепления под поверхность гипсокартона;
Легкое получения материала правильных размеров и нужной формы, для монтажа в углах или в местах стыка;
Очень простой процесс укладки плитки, провести которой сможет даже человек, не имеющий строительного опыта;
Минимальная трата времени на проведение всех мероприятий.

Главный и, наверное, единственный минус, который имеет укладка плитки на гипсокартон, является уменьшение площади помещения за счет обрешетки.

Вернуться к содержанию

Особенности отделки

Сам гипсокартон в ванной комнате должен монтироваться исключительно на металлические профили. Дело в том, что в случае установки деревянных планок со временем они сгниют, на них образуется грибок и в результате потребуется полная перекладка всей поверхности. Чтобы сам материал был защищен от воздействия на него влаги, края ГКЛ нужно промазать мастикой. Также, можно сделать мембрану из тонкого слоя гидроизоляции.

Для использования в ванной комнате старайтесь выбирать плиты, имеющие специальную гидрофобную пропитку. Иначе вы можете получить разбухание материала от попадания на него влаги и отпадения плитки, которая будет на нем.

На поверхность гипсокартона, безусловно, можно нанести любой вид отделки, но именно плитка является оптимальным вариантом для помещений с повышенной влажностью. Но за счет пористой структуры материала, перед установкой плит нужно обработать поверхность грунтовкой. Она должна обладать функцией, позволяющей проникать в глубоко открытие поры и иметь противогрибковые свойства. Наносить её можно как обычной кисточкой, так и универсальным валиком.

Вернуться к содержанию

Выбор клея

Не считая своих основных свойств, клей должен быть чрезвычайно эластичным. Это необходимо, чтобы во время деформации гипсокартона и плит, он выдержал образующееся напряжение. Иначе же материалы будут растрескиваться и отклеиваться. Всего, при проведении кладки плитки в ванной комнате, применяют несколько видов клея, таких как:

Клей, имеющий цементную основу. Он представлен в виде сухих порошковых смесей, которые сделаны из песка и цемента. Чтобы применять, их разводят в пропорциях указанных на упаковке производителем. Данный клей хорошо подходит для крепления плитки средних или маленьких размеров. Во время выбора подобных смесей необходимо обращать внимание на такие показатели, как: скорость затвердевания и уровень их эластичности. Так как они сохнут весьма быстро, использовать их человеку без опыта в строительстве будет достаточно сложно. Варианты с пластификаторами будут более оптимальными, т. к. они сохнут дольше и обладают большей эластичностью.
Однокомпонентные виды клея. Это готовая к применению паста, которая позволяет избежать возможных ошибок, обычно возникающих при смешивании, особенно у новичков. По своим основным свойствам они достаточно эластичны и имеют средний период высыхания.
Двухкомпонентные клеи бывают нескольких видов, полиуретановые или эпоксидные. Перед началом работы, такой клей смешивается из двух составляющих. Свои клеящие свойства, он получает именно в процессе размешивания. Уровень эластичности у таких видов различается, в зависимости от производителя и марки, но главным их преимуществом и особенностью является возможность использования клея в качестве затирки. К тому же они наилучшим образом подходят для применения в помещениях, имеющих повышенную влажность.

Вернуться к содержанию

Подготовка поверхности гипсокартона

До начала укладки плитки, с помощью обычного ПВА клея, на листы гипсокартона нужно положить штукатурную сетку, сделанную из полипропилена. Несмотря на марку или производителя, ГКЛ нужно обработать грунтовкой. Это повысит прочность крепления плитки к поверхности. Смесь наносится, используя зубчатый шпатель. Нужно нанести несколько слоев, каждому из которых дать подсохнуть минимум по часу.

Вернуться к содержанию

Поклейка плитки на поверхность ГКЛ

Для проведения данного типа работ понадобиться следующие инструменты:

несколько шпателей, одни должен быть с ровной поверхностью, а второй с ребристой;
строительный миксер или дрель с подходящей насадкой;
плиткорез;
емкость, в которой предстоит находиться раствору клея;
строительный уровень;
пластиковые крестики, которые будут ставиться на швы.

Вся технология укладки плитки на гипсокартон делится на несколько этапов:

Первоначально проводиться подсчет количества получающихся рядов из плитки по горизонтали. Для этого с учетом зазоров примерно поделить стену на ширину устанавливаемой плитки. В случае когда при делении остаток места получается меньше половину от длины одной кафелины, монтаж нужно вести начиная с центра. Если он больше чем 1\2 кафеля, то начинать крепление плитки стоит с более видной стороны. Это позволит сделать так, что разделенный кафель окажется в наименее доступном для глаз месте;

Дальше размешиваем раствор клея в небольшой емкости. Проводить эту процедуру необходимо соблюдая инструкции от производителя. Нет необходимости готовить сразу большое количество, чтобы он не застыл. За одно приготовление нужно подготавливать состава примерно на 1 квадратный метр. С помощью дрели или строительного миксера готовим клей, так, чтобы его консистенция была похожа на сметану. До начала укладки кафеля, внизу нужно прикрепить рейку, которая по ширине будет такая же, как плитка. Крепление нужно делать с помощью дюбелей, контролирую уровнем, правильность её положения;

Установка плитки начнется со второго ряда либо с центра, либо с одной из сторон. Раствор наносится на кафель с обратной стороны, толщиной не более 1 см. Сделать это можно используя, приготовленный зубчатый шпатель, у которого высота зубьев соответствующего размера. После крепления первой плитки, делается сначала вертикальный, затем горизонтальный ряд. Каждый шов, образующийся между кафелем, заделывается раствором и между ними вставляются специальные пластиковые крестики, которые позволяют соблюдать нужную его толщину;

Когда клей застынет, и плитка обретет устойчивость, необходимо почистить её поверхность от остатков клеевой массы и убрать крестики. После того, как поверхность будет полностью вымощена, проводится обратка швов специальным влагостойким составом. Оформив все соединения, убираем образовавшиеся излишки.

Вернуться к содержанию

Особенности укладки

Без остановки желательно проводить укладку до 5 рядов, после чего нужно сделать перерыв примерно на час;
Для обустройства стен возможно применение полового кафеля, при условии, что каркас является достаточно прочным и конструкция сможет выдержать значительный вес;
Прижимать плитку к ГКЛ руками, ведь такая поверхность чувствительна к ударам;
Время необходимо для полного высыхания клея, на которой была посажена плитка, составляет минимум 24 часа;
В случаях необходимости вкрутить в плитку шуруп или саморез, то место, где он будет вкручиваться нужно обработать влагостойкими средствами. Если этого не сделать, возможно проникновение влаги и разбухание гипсокартона;
Готовые, затертые швы стоит дополнительно обработать защитным лаком. Он позволит сохранить их от проникновения грязи или влаги.

Соблюдая технологию и инструкции по применению, можно быстро и качественно провести укладку плитки в ванной комнате на гипсокартонную поверхность. При этом стены получаться не только ровные, но и красивыми. А в случае правильно подобранного цвета кафеля, совпадающего со всеми элементами декора, можно сделать санузел уютным и достаточно оригинальным.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Можно ли класть плитку на гипсокартон? Что для этого нужно? | Строительный двор

Многим может показаться, что плитка и гипсокартон — два несовместимых материала. Особенно в тех помещениях, где обычно кладут кафель, — в ванных комнатах, туалетах и мокрых зонах. Это не совсем так, рассмотрим, в каких условиях можно клеить плитку на гипсокартонное основание.

Зачем так делают?

Логичный вопрос, зачем вообще класть плитку на гипсокартон? Основная причина — большие перепады в уровне «черновой» стены. Если отделку производить по стандартной схеме, то поверхность сначала штукатурят, а потом уже клеят плитку. Если перепад на стене составляет более 5 — 8 см, то потребуется слишком толстый слой штукатурки.

В этом случае прибегают к помощи гипсокартона, он позволяет получить ровную поверхность под плитку без оштукатуривания проблемной стены. Но просто так положить плитку на гипсокартон не получится, важно придерживаться определенных требований.

Особый гипсокартон.

Укладка плитки относится к «мокрым » видам отделки, потому что укладка производится при участии воды. Влага — слабое место обычного гипсокартона (ГКЛ), поэтому под кафель лучше взять влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).

Прочный каркас

Гипсокартон крепят на каркас из профилей. Так как плитка создает повышенную нагрузку, то нужно отдать предпочтение толстому профилю (0,6 мм). Тонкий профиль (0,3 мм) под вес кафельной облицовки не даст необходимой жесткости.

Какой плиточный клей

Основная особенность гипсокартона заключается в том, что он подвержен температурным деформациям, плитка же, наоборот, плотная и не деформируется. Компенсировать деформации основания должен плиточный клей, поэтому состав для приклеивания кафеля должен обладать необходимой эластичностью.

Эластичные составы по ГОСТу обозначают латинской буквой S, существует два класса эластичности S1 и S2. Для плитки стандартных размеров (20х20, 20х30 см) достаточно S1. Для крупноформатного кафеля (более 80 см) лучше взять клей с эластичностью S2. Класс адгезии должен быть не меньше C1.
Про выбор клея по ГОСТам на нашем канале есть статья (ссылка в конце).

Также для приклеивания кафеля подойдет двухкомпонентный плиточный клей, он состоит из отвердителя и полиэфира, которые смешиваются перед началом работ. Недостатком таких составов является быстрое твердение. Из-за этого сложно выровнять уже приклеенную плитку.

Жидкие гвозди и силиконовый герметик так же можно использовать для приклеивания плитки к гипсокартону, они обладают эластичностью и высокой адгезией. При этом затраты при использовании герметика или гвоздей будут выше, чем при работе с клеем. Этот вариант хорош, если требуется приклеить небольшое количество плиток.

Нужно ли шпаклевать гипсокартон под плитку?

В интернете можно встретить утверждение, что гипсокартон надо полностью шпаклевать под плитку. Это ошибочное мнение, шпаклевать надо только стыки листов гиспокартона.

Статью про обработку стыков гипсокартона читайте на нашем канале (ссылка в конце)

Но бывают и исключения, когда отделка кафелем производится локально, а все остальная стена идет под покраску (Например, фартук из плитки на кухне). В этом случае гипсокартон шпаклюют, как под покраску или оклейку обоями.

Чем грунтовать гипсокартон перед укладкой кафеля?

Важной процедурой перед укладкой кафеля является нанесение грунтовки. Лучше использовать специализированные составы для укладки плитки на гипсокартон. Грунт должен обладать влагоизолирующими свойствами, чтобы снизить уход влаги в листы гипсокартона.

Смотрите также:

Как приклеить плитку на гипсокартон?

Во время ремонта, практически на каждом объекте можно встретить гипсокартон. В ванных комнатах это могут быть короба для труб, перегородки, скрытие инсталляции подвесного унитаза и т.д. И когда дело доходит до финишной отделки, встает вопрос об укладке плитки на гипсокартон.

Можно ли приклеить плитку на гипсокартон? Как это сделать? Какие клеи использовать? В чем отличие об обычной укладки на бетонные стены? Обо всем этом читайте в нашей статье.

В чем отличие от обычно укладки?

Укладка плитки на СТЕНЫ — пошаговая инструкция >> Любой опытный плиточник скажет, что самое главное для укладки плитки – идеально ровная поверхность без перепадов и неровностей. В этом плане гипсокартон отлично подходит в роли основы. При покупке выбирайте ровные листы без дефектов.

Благодаря своей ровной поверхности он сэкономит огромное количество времени, которое могло уйти на подготовку основания, заливку стяжки (если она нужна), выравнивание поверхности.

Комментарий нашего эксперта: “В большинстве случаев, плитка на гипсокартон укладывается именно в ванной комнате.

Ванная – это “влажное” помещение, поэтому обязательно нужно использовать именно влагостойкий гипсокартон.”

Очень часто владельцы частных домов специально обшивают стены гипсокартонном, чтобы было проще класть плитку, ведь в доме обычно нет проблемы с экономией пространства.

Для укладки плитки на ГКЛ, можно использовать три вида клеев:

Совмещенный санузел – обзор дизайна интерьера >> Классический плиточный клей на цементной основе. Единственное условие которое необходимо соблюсти – раствор не должен соприкасаться с чистым гипсом. Внимательно изучить поверхность гипсокартона на наличие выемок и повреждений. Клей на цементной основе не будет держаться за гипс.

Эластичный клей. Универсальный вариант, который подходит для большинства поверхностей. Гораздо лучше представителей на цементной основе.

Жидкие гвозди. Самый простой, но дорогостоящий вариант фиксации.

Система выравнивания плитки — поможет ли новичкам? Однако не важно какой клей вы будете использовать если вы плохо подготовите поверхность. Ничего не будет держаться ни гипсокартоне если вы пропустите процесс обработки грунтом.

Если вы будете укладывать плитку на него в помещение с повышенной влажностью (ванная комната, туалет, ванная), используйте только влагостойкий гипсокартон.

Подготовка гипсокартонных стен

Подготовка является обязательным процессом, который обеспечит надёжную фиксацию плитки к гипсокартону. Швы замазывать не обязательно, важно лишь чтобы они не были слишком широкими.

С помощью валика нанесите слой грунтовки на гипсокартон.

Комментарий нашего эксперта: “Использовать только грунтовки глубокого проникновения (Бетоноконтакт или Ceresit). Сохнет грунтовка на гипсокартоне дольше обычного – 3-4 часа. Если же работы будут в ванной комнате – используем влагозащитные грунтовки.”

Дождитесь его высыхания и для лучшей фиксации нанесите ещё один слой.

Подробная статья по правильному подбору плиточного клея Если в нём присутствуют различные отверстия для труб и проводов, необходимо обработать их по контуру герметиком. Двойной слой грунтовки повысит прочность всей конструкции, улучшит сцепляющие свойства плиточного клея, убережёт гипсокартон от воздействия влаги.

Важно! Если вы кладёте плитку в ванной комнате, туалете или возле мойки, используйте только гидроизащитную грунтовку.

Процесс укладки

Принципиально, процесс укладки плитки на гипсокартон не отличается от укладки на бетонную стену. есть лишь несколько моментов, на которые стоит обратить внимание.

Мы рекомендуем ознакомиться как с большой подробной инструкцией по укладке плитки на обычные стены, так и комментарии ниже по поводу гипсокартона.

Во-первых нужно подготовить плиточный клей.. Эта процедура проходит в соответствие с инструкцией указанной мешке сухой смеси.

С помощью зубчатого шпателя наносим клей на гипсокартон. Доя гипсокартона достаточно глубины бороздок в 6 мм.

Плитку приложить к клею и прижать её с небольшим усилием. Чтобы повысить прочность фиксации, нужно немного простучать плитку ладонью или специальным резиновым молоточком.

Чтобы швы между плитками были ровными, используйте пластиковые крестики, которые можно купить в любом строительном магазине. Их размер подбирается исходя из качества плитки, обычно 1,5-2 мм.

Как правильно выбрать размер пластиковых крестиков для плитки? Таким образом, укладываем все плитки последовательно. Некоторые плитки придется подрезать, как это сделать читайте в отдельной статье. Дайте плиточному клею высохнуть столько, сколько указанно на его упаковке.

После высыхания клея, необходимо зафуговать швы. Когда затирка швов высохнет, её нужно затереть.

Наш эксперт подсказывает: “Помимо указанных правил, существует еще один важный прием. Кафель лучше укладывать “снизу – вверх”, при этом, не приклеивая самый нижний ряд.

Это обусловлено тем, что после укладки плитки на пол – его уровень поднимется, а по всем правилам, настенная плитка должна “закрывать” напольную.

Поэтому: отмеряем примерную высоту нижней плитки, чертим горизонтальную линию для начала второго ряда, в идеале прикручиваем по линии деревянный брусок(для удобства) и начинаем класть кафель со второго ряда. Потом укладывается пол, и уже после этого нижний ряд настенной плитки.”

Как приклеить плитку к гипсокартону на жидкий гвоздь?

ТОП-6 лайфхаков по ЭКОНОМИИ РАСХОДА ВОДЫ >> Можно зафиксировать плитку на гипсокартоне с помощью жидких гвоздей. Многие не верят в действенность этого способа, однако такой способ фиксации во многом выигрывает и классического плиточного клея.

Подходят жидкие гвозди только для сухих помещений, т.к. они не защищают основную поверхность от воздействия влаги.

Если все же принято решение об укладке плитки в ванной комнате при помощи жидкого гвоздя, то необходимо тщательно обработать все швы с помощью влагостойкого герметика, чтобы не допустить попадания воды.

Комментарий нашего эксперта: “Все же, для влажных комнат я бы не рекомендовал приклеивать плитку на жидкие гвозди – это не так надежно как может показаться. Лучше все так использовать классические клеи (сухие смеси).”

5 способов избежать ошибок при ремонте в ванной комнате Наносятся жидки гвозди из тубы с помощью специального пистолета. Сам состав наносится волнообразными полосами по всей плитке. Главным недостатком этого способа фиксации является его дороговизна и отсутствие герметизации.

Гипсокартон является отличным материалом в качестве основы под укладку плитки. Следуйте основным правилам, важное значение уделяйте выбору клея и подготовке поверхности.

Источник: https://remograf.ru/ukladka-plitki-na-gipsokarton.htm

Укладка плитки на гипсокартон: как положить, можно ли клеить кафель на ГВЛ

Многочисленные плюсы гипсокартона делают этот материал чрезвычайно популярным. Он доступен, прост в использовании и многофункционален. Листы применяются для выравнивания поверхностей, перепланировок, создания уникальных конструкций в виде потолков, перегородок или мебели.

Разновидности ГКЛ (гипсокартонного листа) используются в помещениях с повышенным уровнем пожароопасности или влажности, в том числе, на кухнях. Выясним, какие разновидности гипсокартона подходят для кухонных помещений и как правильно укладывать плитку на ГКЛ.

Какой гипсокартон подходит под укладку плитки на кухне

В большинстве квартир и домов старой постройки стены неровные. Керамическая плитка, как и любой штучный материал для внутренней отделки помещений, подходит для укладки лишь на ровные поверхности.

Для выравнивания стен используют шпаклевку или штукатурку, но если площадь комнаты позволяет, многие отдают приоритет гипсокартону. В отличие от штукатурных смесей, он прост в использовании, а его установка не требует специальных навыков.

Кафельная плитка остается одним из лидеров для использования в качестве отделки кухни. Материал практичен, прост в уходе, не боится влаги, а некоторым его видам не страшен даже открытый огонь. Плиткой оформляют как отдельные зоны кухни, так и всю поверхность стен.

Разнообразие фактур и цветовых решений позволяет создать неповторимый интерьер. Однако для укладки кафеля на гипсокартон в кухне подходят не все виды листов.

Чтобы не ошибиться в выборе материала для черновой отделки стен перед укладкой плитки, следует разобраться в его разновидностях.

В зависимости от области использования, гипсокартон бывает следующих видов:

ГКЛ (гипсокартонный лист) – самый простой тип, используемый для черновой отделки, перепланировок и реконструкции офисных и бытовых помещений с допустимой температурой воздуха и уровнем влажности (до 70%). Листы имеют серый цвет с синей маркировкой. Такой композит состоит из плотного картона и гипсового наполнителя. Толщина материала и тип кромки зависят от сферы применения.
ГКЛО (гипсокартонный лист огнеупорный) – специальный вид, который не боится открытого пламени и не распространяющий возгорание. Достигается такой эффект благодаря наличию армирующих веществ в гипсовом наполнителе. Огнестойким гипсокартоном чаще всего отделывают вентиляционные шахты, производственные цеха, чердаки или электрощитовые. Листы имеют серый окрас с маркировкой красного цвета.
ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) – материал, в наполнителе которого присутствуют силиконовые гранулы, антикоррозийные и антигрибковые добавки. Такой состав сердцевины позволяет материалу не деформироваться при высоком уровне влаги. Картон в этом случае используется гофрированный. Его структура содержит парафин с пропиткой. Лицевая часть влагостойкого гипсокартона при монтаже скрывается за отделочными материалами, не боящимися влаги. Например – моющиеся обои, плитка, водостойкие красочные составы или ПВХ. Влагостойкий гипсокартон применяется для отделки помещений с повышенным уровнем влажности – кухонь, гаражей, санузлов. Листы имеют зеленый окрас с синей маркировкой.
ГКЛВО (гипсокартонный лист влаго-огнестойкий) – материал сочетает в себе качества влагостойкого и огнестойкого гипсокартона. Чаще всего используется при отделке производственных цехов и других технических помещений с высоким коэффициентом влажности и повышенными требованиями к пожарной безопасности. Листы имеют зеленый оттенок с маркировкой красного цвета.

Для использования в условиях кухни оптимальным вариантом считается влагостойкий гипсокартон. Сердцевина материала пропитана специальным гидрофобным составом, а картонная оболочка в местах перфорации продута обработана аэрозольным парафиновым составом и спец. пропиткой. Такая структура листов делает их практически неуязвимыми для влаги.

Некоторые используют для выравнивания стен на кухне и обычные листы гипсокартона. Однако в условиях повышенной влажности и перепадов температур такая отделка быстро придет в негодность, что в итоге нарушит целостность декоративного покрытия.

Нюансы укладки плитки на ГКЛ поверхность

Соблюдение общих правил – гарантия качественного ремонта:

Разметка должна пройти с повышенной точностью дважды. Халатное отношение к укладке кафельной плитки недопустимо: все недочеты сразу станут видимыми.
Материал подбирается в зависимости от условий помещения. Если это кухня или санузел, то выбирают гипсокартон с влагостойкой структурой. При использовании листов другого типа материал при повышенной влажности может быстро деформироваться и прийти в негодность.
Все составляющие каркаса должны быть в одной вертикальной плоскости. При установке профильных направляющих не забывайте следить за ровностью монтажа при помощи отвеса и строительного уровня. Элементы крепко фиксируются, чтобы основа получилась жесткой.
Между гипсокартоном и основной поверхностью (в нашем случае – стеной) оставляют небольшой зазор на ширину профиля.
Расстояние между вертикальными направляющими варьируется от 40 до 45 см. Если шаг делается больше, материал будет изгибаться под весом тяжелой керамики.

Внимание! Основу, которая в дальнейшем будет находиться под обрешеткой, обязательно грунтуют и обрабатывают антисептическими составами.

Выбор клея для плитки

В зависимости от личных предпочтений, вида выбранной плитки и наличия материалов в продаже используйте для работы разные клеевые составы:

Классический раствор на цементной основе. Так как бумажная поверхность ГКЛВ отличается хорошей адгезией с отделочными материалами, основа не промокнет при застывании и плитка не обвалится.
Укладка плитки на жидкие гвозди во многом упрощает трудоемкость процесса и последующую уборку.
Специальный плиточный клей надежен, но стоимость его дороже предыдущих вариантов.
Эластичный клей для укладки плитки в кухнях и санузлах. Продается вещество в сухом виде, его разводят с водой до густоватой консистенции непосредственно перед использованием.
Цементный клей для использования на бумажной основе. Поставляется материал в виде серого порошка, основным компонентом которого выступает цемент. Вещество перед использованием разводят в воде до консистенции сметаны. У раствора высокая клеящая способность.

При соблюдении правил нанесения состава плитка будет держаться на гипсокартоне надежно и прочно.

Важно! При выборе клея обязательно выясните, для какой поверхности можно применять состав и какие виды плитки ему подходят.

Если клеящая смесь готовится строго по инструкции изготовителя, находящейся на упаковке, то укладка кафельной плитки пройдет без дефектов. Для приклеивания не стоит замешивать большой объем смеси. Раствор готовится примерно на 1 кв. м, чтобы он не успевал застыть.

Подготовка поверхности

Перед тем, как класть плитку, следует подготовить гипсокартонную поверхность. В противном случае можно испортить ремонт, прибавить себе лишней работы и понести дополнительные затраты на новую отделку.

Этапы подготовки:

Освобождаем площадь для работы. При необходимости убираем гарнитур и снимаем плинтус.
Очищаем подготовленную стену от старой отделки и мусора.
Делаем разметку для каркаса.
Крепим вертикальные направляющие, используя перфоратор и дюбель-гвозди типа быстрого монтажа. Помните про соблюдение шага обрешетки.
Таким же образом устанавливаем горизонтальные перемычки.
Нарезаем гипсокартон соответственно подготавливаемой площади. Для этого используют строительный нож. Однако при его отсутствии с резкой материала отлично справляется также кухонный или канцелярский ножи.
Крепим листы к обрешетке при помощи саморезов с шагом не более 20 см. Не забывайте немного утапливать крепежные элементы в поверхность, чтобы не оставалось выступов.
Проклеиваем швы между материалом армированной лентой и выравниваем стыки шпатлевочной смесью для монолитности основы. Также покрываем универсальным составом всю поверхность, уделяя особое внимание местам крепления ГКЛ.
После высыхания шпатлевки грунтуем поверхность специальным составом, что обеспечит максимальное сцепление плитки с поверхностью. Наносим первый слой и ждем, пока он просохнет, затем второй.
Делаем разметку при помощи уровня.

Для каркаса можно использовать деревянные рейки или алюминиевый профиль по гипсокартону.

Внимание! При установке обрешетки не забывайте проверять каждый шаг строительным уровнем и отвесом. Малейший выступ любого из элементов каркасной основы не обеспечит надежности крепления остальных материалов.

В некоторых случаях поверхность для укладки плитки подготавливают без применения шпатлевочной смеси. Однако полноценная обработка гипсокартона сделает отделку долговечнее.

Основные правила монтажа

Как положить плитку на гипсокартон на кухне? Фартук в зоне приготовления пищи всегда подвергается значительным нагрузкам. Чтобы отделка прослужила долго, важно в точности соблюдать технологию.

Для укладки плитки понадобятся:

строительный миксер для замешивания шпатлевки и клеевого состава;
плиткорез — если подрезок мало, некоторые используют стеклорез;
большая широкая емкость на 10-15 л;
монтажный уровень и отвес;
резиновый шпатель для обработки швов;
фигурный шпатель для нанесения состава, а также широкий и узкий шпатели для шпатлевки;
валик для нанесения грунтовки;
крестики и уголки;
клей для керамической плитки;
затирка для швов;
стартовая или универсальная шпатлевка;
армированная лента.

Подготавливаем штучный материал к работе. Просматриваем его на предмет наличия трещин и сколов. Бракованные элементы откладываем для подрезки. Так как плитку мы будем начинать клеить со второго горизонтального ряда, на границе с первым понадобится закрепить планку согласно уровню.

Дальнейший алгоритм действий выглядит следующим образом:

Плитка раскладывается на полу для воспроизведения рисунка. Процедура проводится, чтобы определить однотипность плитки, поскольку бывает так, что материал из одной партии имеет разный оттенок. Элемент, выделяющийся из общей картины, откладываем для использования в менее заметных местах.
Фигурным шпателем наносим клей на ту площадь основания, которую вы сможете оформить за 10-15 минут, поскольку тонкий слой клея высыхает быстро. На плитку наносим клей ровным шпателем слоем в 2-3 мм. Если сделать слой толще, могут возникнуть проблемы с поклейкой материала.
Монтаж плитки производим от дальнего угла, вставляя крестики между штучными элементами.
Проложив плитку до конца, чаще всего приходится подрезать элементы кафеля, для этого понадобится плиткорез. Если в наличии такого не имеется, можно обойтись другим способом. На лицевой стороне кафеля карандашом отмечаем место разреза, затем победитовым резцом прорезаем глазурь плитки и часть основания. Разрезом ударяем о край стола или любой горизонтальной плоскости. Если плитка не разломалась, проходим резцом еще раз по нужной линии и повторяем манипуляцию.
По окончании укладки каждого пятого ряда делается перерыв примерно на 40 мин. Это нужно для «привыкания» ГКЛВ к нагрузке и затвердевания плиточного клея. Если не придерживаться этого правила, то от тяжести верхних рядов плитка может «поплыть» или вообще отпасть. Также каждые пять рядов просматриваем уровень.
По завершению основной работы самый нижний ряд рекомендуется укладывать через 2-3 часа.
После полного застывания клея убираем межшовные крестики, очищаем швы от клея и обрабатываем их затиркой при помощи резинового шпателя. Чтобы швы просохли равномерно, затирка смачивается в течении двух дней. Для увеличения срока службы затирки ее вскрывают полимерным составом.

К сведению. Поверхность стены и плитки покрывают равномерным слоем клея для предотвращения пустот и повышения прочности крепления материала на основу.

Тем, кто не сталкивался с укладкой плитки на гипсокартон, не стоит пугаться сложностей. Эта процедура не более сложна, чем укладка материала на другие поверхности.

Заключение

Долговечность отделки кухонного фартука обеспечивается правильным соблюдением технологии его монтажа и дальнейшей эксплуатации. Гипсокартонная поверхность подходит для всех видов штучных материалов: на ГКЛВ можно уложить как стекло, так и керамику или керамогранит.

Источник: https://rem.ninja/kuhnya/steny/ukladka-plitki-na-gipsokarton.html

Как клеить плитку на гипсокартон: подготовка поверхности, технология укладки

Зная, как клеить плитку на гипсокартон, можно уменьшить бюджет ремонта на сумму, равную стоимости облицовочного материала. Ведь не нужно нанимать специалиста, если можно сделать красивый и долговечный декор своими руками.

Немного о гипсокартоне, или каким должно быть основание

Гипсокартон в ремонте используется повсеместно – как для выравнивания стен, так и для формирования интерьерных форм. Но используя его в квартире, стоит учитывать назначение помещения и тип декоративной отделки.

Работая с плиткой и гипсокартоном вам не обязательно нанимать специалиста, при достаточной информации вы сможете сделать все самостоятельно

Для помещений с повышенной влажностью и перепадом температур выбирают гипсокартон с влагостойким покрытием (ГКЛВ). Отличить такой материал нетрудно – лицевая сторона у листов темно-зеленого цвета.

Влагостойкий гипсокартон можно декорировать любым способом, вплоть до обычной покраски. Но традиционно там, где его применяют (ванна, кухня), используется отделка кафелем. Ведь этот материал долговечный и износостойкий, выдерживает частую мойку и чистку абразивными средствами.

Керамика – еще одна причина для использования ГКВЛ, так как приклеить плитку на гипсокартон без клея не получится, а большинство клеящих составов для плитки водорастворимые. Поэтому основание (гипсокартон) должно быть достаточно устойчиво к влаге, хотя бы на период высыхания клея.

Кроме влагостойкости, основание для кафеля должно обладать:

достаточной жесткостью. Керамика – тяжелый материал, а вместе с клеем декоративный слой имеет приличную массу. Поэтому гипсокартон под облицовку монтируют на более мощном каркасе: шаг стоечных профилей не более 40 см, а использование поперечин обязательно для любой высоты конструкции;
устойчивостью. На это качество следует обратить особое внимание, если перегородка полностью сделана из ГКЛ. Если при открывании-закрывании двери стена колышется, то облицовка с течением времени может отвалиться, несмотря на отличные качества клея. Следует проверить поверхность до начала работы, надавливая на нее руками, и закрепить дополнительными саморезами или анкерами в слабых местах;
правильной вертикальной направленностью. Оптимальный слой клея для плитки – 0,5 см, и если стена «падает», то выводить правильную вертикаль с помощью утолщения клеевого слоя проблематично. Лучше заметить такой дефект и исправить его до того, как клеить плитку к гипсокартону – это сбережет массу времени и сил.

Если все в порядке, то можно приступать к грунтованию. Гипсокартон под плитку грунтуют обычной акриловой грунтовкой.

На заметку. Некоторые мастера для повышения надежности используют «Бетон-Контакт» – грунтовку с наполнителем из твердых частиц, образующую шероховатую поверхность.

Выбор материалов

Основной материал – плитка. Выбор ограничивается только бюджетом.

Современные производители избавили владельцев недвижимости от творческих мук: большинство коллекций имеют два оттенка (темный и светлый), набор вставок («картин», «портретов»), вертикальные и горизонтальные фризы разной ширины для оформления дизайнерских изысков. Поэтому достаточно выбрать понравившийся рисунок на выставочном стенде — в больших магазинах даже подсчитают нужное количество каждого элемента по представленному чертежу помещения.

Выбирая гипсокартон под плитку берите обязательно с влагостойким покрытием

Клей – этот материал лучше покупать в виде сухих смесей. Хотя в продаже есть и готовые составы, но они достаточно дороги.

А чем приклеить керамическую плитку к гипсокартону, особой разницы нет, ведь повышенная прочность нужна на промышленных объектах, где поверхности подвергаются большим нагрузкам.

Для домашнего применения годится клей «Универсал» без пометок «Супер», «Супер-полимер», «Морозостойкий», «Термостойкий».

Примечание. Стоит покупать смесь с усиленными свойствами в случае, если плитка нестандартно большого размера (50/50 см) и тяжелая. В этом случае стоит приобрести клей с пометкой «Для натурального камня» или «Для керамогранита».

Крестики для швов. Продаются разной толщины – от 1,5 мм до 5 мм и более. Оптимальный размер – 2,5 мм. С более мелкими трудно сохранять шов из-за погрешностей в размерах отдельных плиток, а крупные визуально «разбивают» монолит облицованной поверхности.

Затирка для швов – лучше приобретать с антисептическими добавками, чтобы не мучиться с дополнительным прохождением швов специальным составом от плесени и грибка.

Приступаем к работе

До того, как на гипсокартон наклеить плитку, нужно сделать разметку:

Отступив от пола на высоту одной плитки, прочерчивают горизонтальную линию.
Делают вертикальную отметку карандашом на расстоянии ширины плитки от стены, с которой планируется начать оклейку.
Затем измеряют расстояние от стены до стены и высчитывают количество целых плиток. Если в результате получается, что крайнюю плитку придется резать, то определяются с тем, в какой стороне разместить резаную полосу. Обычно ее располагают в той части помещения, которая не просматривается от входа или этот край закроет бытовая техника, угловая полка. Иногда декор требует симметричности – в этом случае резаные полосы должны быть одинаковой ширины, поэтому вертикальную разметку делают ровно посередине.
Высчитывают количество плиток по вертикали, не забывая про фризы. Часто на верхний ряд тоже приходится «врезка». Если дизайнерский замысел предполагает целую плитку верхнего ряда, то придется пожертвовать нижним — горизонтальную полосу (нижний край второго ряда) смещают вниз на требуемое расстояние.

Примечание. Все промеры делают с учетом ширины швов, так как в сумме они дадут большую погрешность в расчетах.

Прежде чем приступить к самому ремонту вам необходимо приготовить все инструменты для качественной укладки плитки на гипсокартон

Далее по отмеченной линии прикручивают опору – металлический профиль или ровную рейку. Начинают укладку с вертикальной отметки от стены или от центра, устанавливая ее на прикрученную опору.

Способы повесить полку на гипсокартон

Опытные плиточники наносят клей на гипсокартон, покрывая площадь для 1 метра квадратного сразу, а затем поочередно укладывают плитки на клей.

Начинающим мастерам лучше придерживаться другого порядка:

Клей наносят на плитку, равномерно распределяя состав по поверхности.
Прижимают плитку к стене в соответствии с горизонтальной и вертикальной отметкой.
Следующую устанавливают рядом, в шов между ними вставляют два крестика боковой стороной и прижимают их плиткой.
Так наклеивают весь ряд, проверяя горизонтальность верхней линии уровнем. Для коррекции используют крестики или клинышки, подкладывая их под плитку на опору.
Второй ряд выкладывают аналогично, только крестики уже можно вставлять в стык углов четырех плиток.

В процессе укладки удаляют излишки клея с лицевой поверхности, а после схватывания зачищают швы.

Во всех пособиях рекомендуется укладывать кафельную плитку на гипсокартон поэтапно, не более 4 – 5 рядов за 1 раз. Это объясняется необходимостью дать время для схватывания нижних рядов, чтобы они не поползли вниз от повышенной нагрузки.

На практике тонкий слой клея на гипсокартоне высыхает за считанные минуты. Поэтому при работе в помещении с комнатной температурой вполне можно облицевать всю стену без «перекура».

В крайнем случае можно перейти на следующую стену: за время выставления первого ряда соседняя стена будет готова к нагрузкам.

На следующий день после укладки швы еще раз зачищают от остатков клея и заполняют затиркой с помощью резинового шпателя. После распределения каждой порции затирки (около 1 кг) швы разглаживают влажной губкой, периодически прополаскивая ее в чистой воде.

Можно ли заменить приклеенную плитку

Иногда при транспортировке от удара или падения на плитке образуется микротрещина. Ее не видно на чистой поверхности, но после приклеивания и попадания в трещину кладочного раствора или затирки трещина становится заметной и портит вид. Не исключена и порча плитки во время сантехнических работ.

В случае если одна плитка повреждена, вы сможете заменить ее, не повреждая окружающие ее

Но не стоит расстраиваться, так как поменять разбитую плитку на гипсокартоне можно, не нарушая целостности остальных:

Заостренным концом молотка или топором разбивают поврежденную плитку. Действовать нужно аккуратно, чтобы раскололась глазурь, но не повредился гипсокартон.
Затем с помощью стамески аккуратно очищают поверхность от осколков, зачищают примыкающие швы соседних плиток.
Удаляют остатки клея, чаще всего вместе с верхним слоем гипсокартона – бумагой.
Грунтуют поврежденный гипсокартон грунтовкой глубокого проникновения в два слоя.
После высыхания грунтовки приклеивают новый фрагмент обычным клеем.

Остается только снять излишки клея и затереть швы.

Вертикально-горизонтальное направление рядов – самый простой вариант укладки. После освоения этого способа домашний мастер справится с более сложными рисунками расположения плитки – диагональным, елочкой, диагональным со вставками.

Источник: https://mrgipsokarton.ru/uroki/prikleit-plitku

Можно ли класть плитку на гипсокартон? Что для этого нужно?

Зачем так делают?

Особый гипсокартон

Прочный каркас

Какой плиточный клей

Эластичные составы по ГОСТу обозначают латинской буквой S, существует два класса эластичности S1 и S2. Для плитки стандартных размеров (20х20, 20х30 см) достаточно S1. Для крупноформатного кафеля (более 80 см) лучше взять клей с эластичностью S2. Класс адгезии должен быть не меньше C1.

Про выбор клея по ГОСТам на нашем канале есть статья (ссылка в конце).

Нужно ли шпаклевать гипсокартон под плитку?

Статью про обработку стыков гипсокартона читайте на нашем канале (ссылка в конце)

Чем грунтовать гипсокартон перед укладкой кафеля?

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5afd21555a104f9cc2915936/5d792e1be4fff000c5e1365a

Как на гипсокартон наклеить плитку

Кафель – незаменимый материал для отделки ванной комнаты. Но перед укладкой плитки остро встает вопрос выравнивания стен. Простой способ решения проблемы – использование влагостойких гипсокартонных листов.

Неопытный мастер на этом этапе может засомневаться: выдержит ли ГКЛ тяжелую плитку в условиях повышенной влажности, сможет ли кафель надежно сцепиться с гладким картоном? Предлагаем выяснить, как правильно клеить плитку на гипсокартон и можно ли это сделать своими руками.

Возможна ли облицовка поверхности ГКЛ кафелем?

Приклеить керамическую плитку на гипсокартон можно качественно и надежно, но потребуется тщательная подготовка поверхности. Этот процесс займет намного больше времени и не менее трудоемок, чем непосредственно укладка плитки на гипсокартон.

Для создания качественного кафельного покрытия нужна ровная поверхность. Раньше ее дефекты устраняли при помощи штукатурки или шпаклевки, но с появлением ГКЛ процесс упростился. Использование ГКЛВ – влагостойкого гипсокартона зеленого цвета – позволяет проводить отделочные работы даже в ванной, туалете и душевой.

По сравнению с традиционными материалами, которые используются при выравнивании стен и перегородок, гипсокартон обладает неоспоримыми преимуществами:

Работа не требует особых навыков и квалификации, поэтому вполне может быть выполнена самостоятельно.
Отсутствует большое количество грязи и пыли – неизбежного последствия процессов штукатурки и шпаклевки.
Сокращается время между выравниванием поверхности и ее подготовкой: не надо ждать, пока засохнет штукатурный слой.

Вместе с тем без соответствующего покрытия плитка вряд ли будет хорошо держаться на стенах. Также возможно коробление гипсокартонной поверхности под воздействием влаги, просачивающейся из клеевого раствора. Поэтому важно провести правильную обработку гипсокартона перед наклейкой плитки.

Необходимые материалы и инструменты

Для предварительной подготовки ГКЛВ и укладки кафеля потребуются:

Шпатлевка и армирующая лента для заделки швов.
Грунтовка, произведенная известной и надежной фирмой: «Кнауф Тифельгрунд», «Бетоноконтакт».
Плитка. Закупать кафель необходимо с некоторым запасом, учитывая потери при обрезке и возможном бое.
Валик или кисть для нанесения грунта.
Пара шпателей: простой и зубчатый. Они пригодятся при шпаклевании и намазывании плиточного клея.
Дрель, снабженная насадкой-миксером для размешивания шпаклевки и клеящего состава.
Мелкая наждачка для шлифовки выровненной поверхности.
Плиткорез и пластиковые крестики.

Особенно тщательно выбирается клей для плитки. Чтобы наклеить ее на гипсокартон, используют:

Растворы на цементной основе, продающиеся преимущественно в виде сухой смеси. Обеспечивают надежное сцепление кафеля с картонной поверхностью ГКЛ.
Клеевой состав с добавлением полиуретана. Встречается в виде сухой смеси или уже готового к применению раствора в ведрах. Обладает высокой эластичностью, более надежен, чем цементная смесь, но и стоит дороже.
Силиконовый герметик. Он отлично удерживает кафель на стене, переносит перепады температуры и влажности, имеет внушительный срок службы.

На заметку: прозрачным санитарным герметиком можно заменить затирку. При небольшой ширине швов стена не будет просвечивать через них.

Надежную фиксацию плитки обеспечивает состав «жидкие гвозди», но им редко пользуются при проведении масштабных работ из-за высокой стоимости.

Перед покупкой клея следует убедиться, что он подходит для применения на ГКЛ. Эта информация обязательно указывается производителем на упаковке.

Подготовка гипсокартонного основания

Технология предварительных работ состоит из следующих этапов:

Заделка швов между листами ГКЛ. После нанесения грунтовки на стык крепится армирующая лента, закрываемая сверху слоем шпаклевки. По мере высыхания поверхность затирают мелкой наждачной бумагой.

Наносится гидроизоляция для предотвращения проникновения влаги в гипсокартонное основание. Профессионалы рекомендуют использовать состав «Кнауф Флэхендихт». Этот этап можно опустить: качественное грунтование и заделывание плиточных швов предотвратят попадание жидкости на сам лист. Обязательно гидроизолируется обычный серый гипсокартон, если по каким-либо причинам не был использован влагостойкий.
Чтобы исключить появление плесени и грибка, стоит дополнительно обработать стены антисептиком.
Грунтовка необходима для укрепления основания, снижения впитываемости и обеспечения хорошей адгезии. Грунтовать нужно в два слоя, нанося второй только после полного высыхания первого.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как сделать нишу из гипсокартона своими руками

Расчет порядка укладки

Габариты помещения напрямую влияют на выбор места начала укладки кафеля. «Точка отсчета» определяется после предварительного расчета количества плиток по горизонтальной линии с поправкой на зазоры между ними. В итоге очень редко получается целое число. Место начала работ зависит от величины остатка:

Если он меньше половины одной плитки, то начинают с центра стены. Так кафель ляжет симметрично с обрезанными элементами по краям.
Если остаток больше половины фрагмента, то укладку ведут так, чтобы обрезки были меньше видны: начинают с самого заметного участка.

Крепление направляющей, замешивание клея

Даже опытные мастера предпочитают использовать на этом этапе направляющую из потолочного профиля, закрепленную по уровню на нижней границе кафеля. Это значительно облегчит весь процесс.

Совет. Если полы не совсем ровные, рекомендуется начинать со второго ряда, по уровню которого и крепится направляющая.

Клей готовится по инструкции, указанной на упаковке производителем. В емкости он перемешивается миксером с точно отмеренным количеством воды. Промешать нужно очень хорошо, до полного исчезновения малейших комочков. Объем раствора примерно должен соответствовать его расходу на 1м2. Но лучше готовить поменьше, особенно новичкам, иначе клей будет засыхать еще до нанесения на стену.

Укладка плитки

Теперь можно приступать непосредственно к работе с кафелем:

На выбранный для начала участок наносится небольшое количество клея зубчатым шпателем. Должно получиться пятно, по размерам немного превосходящее одну плитку.

Можно нанести раствор и непосредственно на обратную сторону кафеля. Но этот способ больше подходит для опытных мастеров.

Плитку прижимают к стене. Усилие должно быть достаточным. Некоторые пользуются молоточком с резиновой ударной частью.

Проверяют правильность посадки кафеля при помощи уровня, при необходимости корректируют. Это надо делать сразу, пока клей не затвердел.
Следующие плитки укладываются по двум направлениям: в сторону и вверх. Для получения ровных швов очень удобны пластмассовые крестики, вставляемые между элементами.
Уложив четыре-пять рядов, делают минимум часовой перерыв для того, чтобы схватился клей. После можно приступать к креплению следующей серии рядов. И так – до верхней границы кафеля.

Излишки клея, выступившие через швы, лучше удалять сразу.
Уложенному покрытию нужно дать время высохнуть. Этот срок указан на упаковке клеящего состава.

Обработка швов

Если плитка укладывается в помещении с повышенной влажностью, стандартной затирки для стыков будет недостаточно. Через нее проникнет вода, что со временем приведет к порче и короблению даже влагостойкого гипсокартона. Поэтому поверх нее наносится специальный лак или герметик для ванн.

Весь процесс подробно показан на следующем видео. Если после прочтения статьи и просмотра ролика оказалось, что отдельные моменты описаны недостаточно подробно, задавайте вопросы в х. Вам ответит опытный мастер-отделочник.

Instagram строителя, который переехал жить в Таиланд Adblockdetector

Источник: https://mr-build.ru/finishnie-raboti/kak-kleit-plitku-na-gipsokarton.html

Как приклеить керамическую плитку на гипсокартон?

Гипсокартон является универсальным средством для отделки стен. Он дает возможность в короткие сроки получить ровную поверхность.

Но иногда возникает ситуация, когда требуется произвести укладку кафеля на ГКЛ. Чтобы это сделать правильно, укладка плитки на гипсокартон должна осуществляться с соблюдением технологии.

Она включает в себя несколько этапов, которые можно выполнить самостоятельно.

Основные правила монтажа

Существуют общие правила, которые позволяют произвести качественный монтаж. Их можно считать рекомендациями, но несоблюдение приводит к печальным последствиям.

Все мероприятия по разметке должны проходить с повышенной точностью. Каждый этап работ требует тщательного промера и расчетов. Геометрия должна быть идеальной. Немного «схалтурить» можно, когда финишным покрытием будет выступать краска или обои, но облицовка плиткой – сразу выявит все огрехи.
Материал подбирается исходя из условий помещения. Например, для ванной комнаты нужно использовать гипсокартон под плитку, который отличается влагостойкостью. Иначе он начнет впитывать влагу и покоробится.
Возведение каркаса проходит в одной плоскости. Каждый элемент надежно фиксируется, чтобы получилась жесткая основа.
Нельзя забывать, что между гипсокартоном и смежными поверхностями (полом, потолком, прилегающими стенами) – оставляют зазор.
Шаг вертикальных направляющих должен составлять 35-40 см. Если делать больше, то велика вероятность того, что материал начнет изгибаться.

Качество облицовки гипсокартона кафелем зависит от правильности монтажа плит ГКЛ

На заметку! Основа, которая будет находиться под каркасом, нуждается в обработке антисептиками.

Облицовка гипсокартона плиткой

Выполнение каждого этапа облицовки происходит с соблюдением всех нюансов. Лучше сделать все изначально правильно, тогда впоследствии не придется ничего переделывать.

Работа с поверхностью

Это обязательная процедура, которая поможет исправить некоторые дефекты, а также увеличить надежность поверхности. Подготовка гипсокартона под плитку заключается в следующем:

Имеющиеся стыки расшиваются. Делается это строительным ножом. Его ставят под углом в 45 градусов к центру и обрезают каждую сторону.
Далее, швы замазывают шпаклевкой. Накладывают первый слой, который полностью заполняет пустое пространство. Затем наклеивают армированную ленту, она предотвратит образования трещин. Ее вмазывают в поверхность, которую выравнивают.
Если требуется, то после высыхания состава – делают шлифовку. Она скроет выступающие участки.
Плиты ГКЛ нуждаются в дополнительной обработке грунтовочными смесями. Их подбирают с тем учетом, что они должны содержать в своем составе антисептик. Раствор наносится в два слоя, каждый из которых оставляют высыхать.

Для увеличения адгезионных свойств рекомендуется обработать гипсокартон грунтовкой

Делать ли финишное шпаклевание – решает каждый мастер индивидуально. Но данная процедура необязательна.
Обязательно проводится разметка, которая сразу определяет расположение плитки.

На заметку! Все работы должны выполняться быстро и четко, поэтому необходимо сделать тщательную разметку, которая зависит от размера плитки. Это нужно для того, чтобы не столкнуться с большой проблемой.

Дело в том, что материал очень быстро скрепляется с поверхностью (за счет клея), прилипает он буквально намертво. Если допустить погрешность, то облицовываемая поверхность будет нуждаться в полном демонтаже.

Выбор клея

Сразу стоит оговориться, что выбирать нужно только качественные составы, которые обеспечат надежность крепления.

От правильности выбора клея зависит надежность крепления плитки. При покупке клея обращайте внимание на его состав и область применения

Раствор на основе цемента. Этот материал не используется по гипсу, но ввиду того, что плиты ГКЛ покрыты картоном, его можно применять.
Эластичный клей. Отличный вариант, который выпускается в двух состояниях: готовом и сухом.
Различные виды жидких гвоздей. Многие мастера утверждают, что этот способ может использоваться повсеместно. Это довольно спорное решение. Его применяют преимущественно для точечных работ, когда надо приклеить отстающий элемент.

На заметку! Перед приобретением выбранного состава нужно ознакомиться с инструкцией производителя, а также проверить дату изготовления и срок годности.

Монтаж плитки

После того как второй слой грунтовки полностью высохнет, можно начинать наклеивание кафеля.

Керамическая плитка на гипсокартон укладывается, начиная со второго ряда. Для того чтобы исключить сползание элементов, их укрепляют путем установки деревянной рейки или металлического профиля.

Подготавливается инструмент:

емкость для замешивания раствора;
простой и зубчатый шпатель;
ветошь и губка;
уровень;
пластиковые крестики или система выравнивания плитки;
терка или резиновый шпатель.

Инструмент для кладки плитки

Общая технология облицовки такова:

Клей подготавливают согласно инструкциям, которые каждый производитель разрабатывает самостоятельно.
Раствор набирается простым шпателем и размазывается по участку, на который будет укладываться первый элемент. Поверхность разглаживается зубчатым инструментом.
Кафель слегка смачивают с обратной стороны и покрывают тонким слоем смеси.
Его прикладывают на заранее отмеченный участок. Используя уровень, проверяется точность установки.

Проверка ровности кладки с помощью лазерного уровня

Если клея было слишком много, то его излишки при надавливании вылезут по краям. Их сразу снимают шпателем.
Подготавливается второй элемент. С ним проводятся аналогичные процедуры.
Между двумя изделиями сразу вставляют крестики или СВП. Эти приспособления позволяют создать равномерный стык.

На заметку! Система выравнивания плитки поможет создать более ровную поверхность, но она имеет довольно высокую стоимость.

Выравнивание швов между плиткой с помощью крестиков

Плитку на гипсокартон укладывают рядами. Когда первый ряд будет закончен, приступают ко второму.
В последнюю очередь укладываются фрагменты, которые требуют подрезки. В частности, нижний ряд оставляют напоследок. Его удобно наносить после того, как будет закончены работы с полом.
Если наблюдается выход клея на лицевую часть, то его сразу стирают ветошью.

После завершения монтажа плитки необходимо дать ей высохнуть несколько дней, по истечению которых можно приступать к затирке швов

Теперь следует оставить поверхность на пару дней. Это время необходимо для закрепления материала. Далее, проводится затирка швов. Она заключается в следующем:

Из швов убирают остатки раствора, вынимают пластиковые крестики.
Подготавливают затирочную мастику.
Ее наносят резиновым шпателем или теркой.
Необходимо полностью заполнить все швы и удалить лишнюю смесь.

Затирка швов плитки

Облицовка кафельной плиткой по гипсокартону завершена. Если требуется, то через несколько дней дополнительно применяется пропитка или герметик.

Несколько секретов

Когда работы проводятся в маленькой комнате:

Плитку выбирают небольшого размера, а лучше даже мозаику.
Предпочтение следует отдавать светлым оттенкам.
Лучше всего смотрится глянец.
Схема выбирается наиболее простая – горизонтальная.

Стандартный способ укладки плитки

Если в помещении высокий потолок:

Укладка выполняется вертикально.
Декоративные элементы размещаются на уровне глаз.
Подрезку не делают сверху.

Главное, соблюдать технологию каждого этапа, тогда никаких проблем не возникнет.

Источник: https://chudoogorod.ru/raznoe/kak-prikleit-keramicheskuyu-plitku-na-gipsokarton.html

Как облицовывать гипсокартон

Гипсокартон или гипсокартон для облицовки плиткой ничем не отличается от дерева, штукатурки, цемента или других материалов для стен. Если вы укладываете плитку в области, отличной от ванной комнаты, плитку можно просто и легко укладывать прямо на гипсокартон. Стена должна быть просто подготовлена, чтобы выполнить эту задачу должным образом.

Примечание: Если вы хотите разместить плитку на гипсокартоне внутри ванной комнаты, вам понадобится пароизоляция или какой-либо тип подложки, чтобы предотвратить намокание гипсокартона, что приведет к его разрушению.

Шаг 1 — Получите материалы в Центре ремонта дома

Купите стыковочный состав, шпатель, грунтовку, клей и другие материалы, необходимые для укладки плитки, в центре домашнего ремонта. Вы также можете найти там плитки, необходимые для выполнения этой работы, но если вы не видите что-то, что вам нравится, вы также можете пойти в магазин ковров и плитки для другого выбора.

Заберите герметик для швов и другие расходные материалы на Amazon

Шаг 2 — Заполнение отверстий

С помощью шпатлевки и шпателя заполните все отверстия и проколы в гипсокартоне.Соскоблите лезвие по составу в отверстии, чтобы разгладить его и не шлифовать стену позже. Затем дайте ему полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 3 — Нанесите грунтовку на гипсокартон

Нанесите слой грунтовочного герметика на стену. Равномерно раскатайте его по поверхности, чтобы избежать капель, из-за которых плитка может странно свисать.

Шаг 4 — Нанесите плиточный клей на гипсокартон

Затем возьмите плиточный клей (тонкий раствор) и нанесите его на гипсокартон с помощью шпателя.Распределите клей равномерно небольшими частями, так как клей может высохнуть перед укладкой плитки, если ваша рабочая зона слишком велика. После того, как вы нанесете раствор, прижмите плитки на место. Используйте распорки для плитки, чтобы каждая деталь была равномерно отделена друг от друга.

Используйте плиткорез, чтобы сделать надрезы, необходимые для обработки края ряда. Тщательно измерьте, чтобы решить, где нужно разрезать плитку, и управляйте машиной в соответствии с ее инструкциями. Не надевайте свободную одежду при работе с этим инструментом и держите пальцы подальше от режущей поверхности.

Шаг 5 — Затирка и очистка

Дайте раствору высохнуть в соответствии с любыми инструкциями на упаковке. Затем вы можете заполнить зазоры между плитками затиркой, чтобы закрыть и завершить этот проект.

На этом этапе вам понадобится раствор для затирки и раствор, состоящий либо из реди-микса, либо из вещества, которое вы должны приготовить для плитки. При необходимости перемешайте затирку в соответствии с инструкциями, а затем начните наносить ее между плиткой с помощью терки. Выложите щедрое количество, чтобы заполнить пробелы.Затем используйте влажную губку, чтобы удалить излишки, а затем используйте ее еще раз, когда затирка высохнет, чтобы очистить плитку.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Как отремонтировать гипсокартон после снятия плитки: подготовка к укладке плитки

Поздравляем! Вы успешно удалили старые, уродливые и устаревшие плитки. И если вы читали мою предыдущую запись, вы сделали это, не повредив гипсокартон;). Итак, теперь в идеальном мире вы готовы приступить к укладке плитки.Ну не так быстро. Гипсокартон такой нежный. После удаления старой плитки у вас обязательно останутся трещины и дыры (ямы). Таким образом, хотя вам не нужно переустанавливать новый гипсокартон, прежде чем вы сможете укладывать новую плитку, вам сначала нужно подготовить стену для нового покрытия.

Вещи, которые могут вам понадобиться

Начните с удаления излишков клея со стены. Сделать это можно скребком. Для дополнительной прочности используйте средство для удаления клея.
Счистите щеткой пыль и остатки плитки / мусор.
Теперь, если ваша кухня чем-то похожа на мою кухню, как только я удалил старую плитку, я обнаружил проблемы в оригинальном гипсокартоне, которые потребовали моего немедленного внимания, прежде чем я смог заполнить любые трещины или отверстия в стене. В гипсокартоне под предыдущей плиткой были дыры, которые предыдущий владелец (первоначальный установщик плитки) закрыл просто плиткой. Сначала мне пришлось залатать дыры в стене, чтобы иметь надежную основу для моей новой плитки. К счастью, ни одно из отверстий не было достаточно большим, поэтому мне потребовалось купить гипсокартон, чтобы заделать отверстия.Вместо этого я смог использовать самоклеящуюся заплату для ремонта гипсокартона.
Заполните трещины и отверстия / выемки штукатуркой для гипсокартона или шпаклевкой. Ключом к этому шагу является нанесение шовного состава как можно более плавно с первого раза. Это значительно упрощает шлифовку до создания по всей поверхности гладкой поверхности для повторной обработки в долгосрочной перспективе. С помощью ленточного ножа нанесите шовный герметик по диагонали вниз, а затем обратно вверх, нанося тонкий слой шовного герметика. Покройте всю область, обеспечивая гладкое и равномерное покрытие.(СОВЕТ: нанесите сетку из гипсокартона на стену перед нанесением шпаклевки или шпатлевки. Это поможет создать более гладкую поверхность.)
Подождите, пока шпаклевка / шпатлевка высохнет, в соответствии с инструкциями на упаковке.
Может потребоваться второй слой компаунда.
После высыхания соединения для швов (обычно через 24 часа) отшлифуйте шероховатые участки с помощью губки для шлифования гипсокартона или наждачной бумаги для гипсокартона. Во время этого процесса надевайте маску и очки. Также обеспечьте достаточную вентиляцию, открыв окно.
Протрите стену влажной губкой, чтобы удалить пыль. Пылесос для влажной уборки очень полезен для удаления лишней пыли и мусора. (СОВЕТ: не забывайте держать раковину закрытой. Не сливайте воду с возможным мусором от старой плитки и клея в канализацию. Если вы это сделаете, вы рискуете создать более серьезную проблему … ОГРОМНУЮ проблему с водопроводом. Так что защитите раковину и мусоропровод от пыли и мусора Я советую всегда держать под рукой ведро с теплой мыльной водой.)

Мастика против Thinset — Что мне следует использовать?

На рынке представлен более новый клей для плитки, который относится к семейству мастик, некоторые из них заявляют о претензиях, которые могут в конечном итоге причинить вам ущерб в будущем. Эта статья не отговаривает вас от использования мастики, мы только хотим побудить вас использовать их, когда это уместно. Сначала давайте рассмотрим разницу между мастикой и тонкослойной мастикой.

Что такое мастика?

Мастика — это органический клей, изготовленный из липкой смолы мастикового дерева.Он доступен в виде жидкой жидкости, густого клея или липкой пасты. Liquid Nails® может быть ярким примером жидкой формы, когда она поступает в уплотняющую трубку и выдавливается вдоль стены или балок, чтобы удерживать несущие стены и потолки на месте. Он также используется в качестве временного крепления для приспособлений, поэтому их может легко установить на место один человек.

Мастика в качестве плиточного клея имеет ряд недостатков, поскольку она органична, на ней может скапливаться плесень в местах с высокой влажностью, она также снова разжижается при погружении в воду и теряет свою адгезионную прочность.Некоторые производители продвигают свой клей для плитки как водостойкий и безопасный при ограниченном воздействии влаги, они также заявляют, что его можно безопасно использовать для облицовки стен облицовки ванн. Вот тут у нас лично есть вопросы. Дело не в том, что у нас есть проблемы с конкретным языком, используемым производителями, у нас просто проблема с тем, что мы воспринимаем как пренебрежение к реальности, когда заявляем о своих претензиях.

Мы считаем, что мастичный клей для плитки значительно экономит время при укладке плитки, но, зная законы физики и природы, мы считаем, что мастичный клей не подходит для использования там, где присутствует влага.Хотя производитель прав, заявляя, что плитка будет выдерживать ограниченное воздействие воды, кто бы предпочел мастику, а не тонкую, при использовании ее в областях, где ограниченное воздействие воды может оказаться «более чем ограниченным».

Допустим, вы облицовали душ мастикой и принимаете душ ежедневно. Все будет хорошо, если ваша плитка останется должным образом запечатанной, а в растворе не образуются трещины, а ваша душевая лейка будет работать безупречно. Но что произойдет, если вы образовали крошечную трещинку на крошечном участке вашей правильно заделанной плитки, куда влага не только проникает, но и имеет тенденцию к растеканию и распространению? Держится ли клей для мастики? Что делать, если мастика держится, когда проникает немного влаги? А как насчет органических свойств мастики? Все, что необходимо для роста плесени, — это влага и натуральные продукты питания.Мастика — пища для плесени! Другой недостаток заключается в том, что мастика не обеспечивает значительной структурной поддержки и не может использоваться для создания мелких неровностей пола. В результате у вас будет больше «плиточного выступа», в конце концов, этот плиточный выступ будет влиять на общую эстетику вашего проекта плитки.

У мастики есть недостатки, но есть преимущества. Мастика обладает превосходной удерживающей способностью, легче наносится и быстро схватывается. Когда вы кладете плитку на стены, ее прочность позволяет вам укладывать плитку, а если вы хорошо разбираетесь в ней, вы можете укладывать плитку без использования распорок.Если вы попытаетесь укладывать настенную плитку с помощью тонкого набора без прокладок, вы получите кучу плиток, которые соскользнут друг в друга до того, как тонкий набор успеет застыть, что приведет к гигантскому беспорядку.

Что такое тонкий набор?

Тонкий раствор похож на портландцемент, только более жидкий. Это смесь цемента, мелкозернистого песка и водоудерживающего состава, позволяющая цементу должным образом гидратироваться. Вы найдете в продаже тонко застывший цемент с надписью «тонкозабивной цемент», «тонкосвердевающий раствор», «сухой раствор» и «сухой скрепляющий раствор».Какое бы название вы его ни выбрали, мы говорим об одном и том же. Thinset разработан таким образом, чтобы хорошо прилегать к тонкому слою, который обычно не превышает 3/16 дюйма. Thinset также обеспечивает структурную поддержку, так что можно очень незначительно регулировать высоту.

Существует также тонкий раствор со средним слоем схватывания, разновидность которого используется для немного больших применений. Это используется с большой, тяжелой или толстой плиткой. Затем есть еще один вариант тонкого набора для установки на толстом слое.Установка толстого слоя обычно основана на традиционном методе засыпки слоя раствора на поверхности перед укладкой плитки. Плитка может быть приклеена к основанию раствора либо во время высыхания слоя раствора, либо после его отверждения.

Преимущества тонкого отверждения в том, что его можно использовать в местах с высоким содержанием влаги. Хотя тонкий слой не является водонепроницаемым, он не растворяется в воде. Когда присутствует влага, она не вернется в жидкое состояние, как мастика.Еще одно преимущество состоит в том, что он неорганический и, следовательно, не является источником пищи для роста плесени.

А теперь начнем битву Мастик против Тинсета!

Полы для душа — Thinset
Душевые стенки — тонкие
Полы для ванных комнат — тонкие
Стены для ванных комнат — тонкие
Полы для кухни — тонкие
Стены кухни — Мастика
Кухонные столешницы — Thinset
Кухонный фартук — Мастика
Остальные полы — тонкие
Другие стены — Мастика (в отсутствии влаги)

Мастерок какого размера мне использовать?

Для мастики

Следуйте инструкциям производителя на упаковке.

Для Thinset

Посетите наш отдел шпателя для плитки, чтобы узнать, какой размер шпателя использовать

Как подготовить стену к облицовке плиткой (шаг за шагом + основные советы) —

Подготовить стены к укладке новой настенной плитки просто и без проблем с нашим серьезным руководством наготове.

Вы можете укладывать новую плитку на различные поверхности, если правильно подготовите стену. Просто убедитесь, что поверхность достаточно ровная, без пыли и грязи, а также признаков остаточной влаги.Когда все будет готово, вы можете легко нанести клей и приклеить свежую плитку прямо на стену.

Как подготовиться к облицовке стены:

Удалите старую фурнитуру, такую как шпильки, винты, заклепки и т. Д.
Отремонтировать или удалить непригодную штукатурку
Избавиться от обоев или предварительно обработать их (если они есть)
Устранить трещины или признаки повреждений
Выровнять поверхность
Отшлифуйте, чтобы клей склеился.
Убедитесь, что поверхность очищена от пыли, грязи и жира.
Выберите грунтовку, подходящую для вашего типа поверхности

Другое важное планирование перед началом работы:

Измерьте площадь в квадратных футах
Подсчитайте количество плиток, необходимых для работы
Купите как минимум на 10% больше плитки в случае поломки во время укладки.Если вы собираетесь установить тонкие узоры, вы можете увеличить количество до 20% или даже 30%. Нет никаких гарантий, когда дело доходит до поиска той же партии или даже той, которая будет очень похожа на то, что вы купили, в дальнейшем, поэтому настоятельно рекомендуется

Убедитесь, что у вас правильный тип клея.

По словам профессиональных мастеров из Fantastic Tilers, менее опытные энтузиасты DIY могут использовать готовый клей, но профессиональный плиточник всегда будет наносить порошковый раствор.Он медленнее сохнет и, таким образом, позволяет лучше подогнать и выровнять всю настенную плитку.

Полезный совет: При облицовке плиткой кухонных фартуков или влажных помещений, а также при укладке плитки в ванных комнатах в целом клей должен быть водостойким.

Убедитесь, что стена ровная, иначе укладка плитки может быть неудачной.

Укладка неровной стены черепицей может привести к катастрофе. Легкий способ обнаружить неровности — это положить на стену что-то длинное и плоское (например, обычную доску) и сдвинуть ее поперек.Таким образом вы сможете определить опухшие участки или неровности, если они есть.

Неровная стена может помешать прилипанию клея, что может привести к обрушению всей настенной конструкции. По словам профессиональных плиточников, можно использовать все, что составляет от 3 до 6 мм, но все, что выходит за рамки этого, может вызвать проблемы.

Если вы решите нанести немного более толстый слой клея для компенсации, его захват может ослабнуть, что приведет к нежелательным проблемам в дальнейшем.

Различные поверхности требуют разных средств подготовки.

Некоторым поверхностям, например свежему гипсокартону, нужно как минимум месяц, чтобы хорошо высохнуть. В других случаях, например, когда вы кладете плитку на дерево, требуется слой полиуретановой краски. Убедитесь, что у вас есть подходящее решение для вашей стены, а в случае сомнений проконсультируйтесь с профессиональным плиточником.

Подложки для плиточных плит — отличный способ справиться с неровными поверхностями с минимальными усилиями.

Несмотря на то, что подложки для плиточных плит немного дороже, они могут помочь вам в решении проблемы — не говоря уже о том, что эти продукты устойчивы к влаге и могут успешно предотвращать появление плесени (которая, как известно, растет на пористых материалах в теплых влажных условиях).Это преимущество делает плиточную подкладку практичным решением для ванных комнат, душевых и зон, окружающих кухонную раковину.

Обратной стороной подкладочных плит для плитки является то, что использование таких продуктов сделает установку новой плитки немного дороже.

Полезный совет: Здесь важно убедиться, что платы прочные и хорошо смонтированы.

Можно ли установить новую плитку поверх старой?

Можно облицовывать старую плитку, но всегда лучше удалить и ретилинг.

Большинство плиток слишком гладкие для правильного приклеивания клея, и в этих случаях требуется дополнительная обработка. В зависимости от набора инструментов, который у вас есть, вы можете попробовать шлифовальный станок (с наждачной бумагой от средней до крупной) или шлифовальный диск. Однако вам следует действовать с особой осторожностью, чтобы не повредить целостность вашей старой плитки.

Важно: Всегда проверяйте наличие пустого пространства за старой плиткой. Для этого просто постучите по каждой части рукой и прислушайтесь к гулким звукам.Области с пустотами легко обнаружить, но будьте осторожны — если вы не заметите их и все равно выложите плитку на них, вы рискуете, что ваши свежие плитки рухнут в относительно ближайшем будущем.

Какие инструменты мне понадобятся для укладки плитки своими руками?

Кисть
Малярный валик
Жидкие гидроизоляционные мембраны (или пластиковые листы)
Обычный универсальный нож
Степлер
Маска и защитные очки (для защиты от тяжелых частиц)
Перчатки
Прямая кромка (или аналогичный инструмент)
Карандаш
Рулетка
Сверло
Штифты (для поддержки плитки, пока клей не схватится и не высохнет)
уровень

Важно: Убедитесь, что ваша поверхность всегда очищена от пыли, грязи и влаги, иначе есть вероятность, что клей не приклеится должным образом.

Для большинства типов кирпичной кладки подойдет керамическая и виниловая плитка, но для деревянных поверхностей необходимо нанести слой краски или грунтовки.

Как подготовить гипсокартон для новой укладки плитки?

Свежему гипсокартону требуется до месяца, прежде чем он будет готов к укладке плитки, но когда придет время, вам не придется заклеивать стыки лентой. Все, что вам нужно сделать, это нанести тонкий слой и песок. После этого очистите поверхность от пыли, вытрите все следы влаги и нанесите клей.

Важно: Для участков с повышенной влажностью используйте водостойкий гипсокартон.

Как подготовить старый гипсокартон к укладке новой плитки?

Очень важно правильно оценить, является ли стена достаточно прочной и устойчивой, чтобы выдержать вес свежей плитки. Если вы не уверены, вам всегда следует спрашивать совета у опытного плиточника.

Заполните все трещины или отверстия от штифтов, гвоздей или любого другого типа настенной арматуры, нанесите грунтовку, дайте ей высохнуть, отшлифуйте еще раз, а затем нанесите клей.

Как подготовить стену под плитку, если гипсокартон уже окрашен или текстурирован?

По мнению профессионалов, вам следует нанести ПВА или сделать грунтовку своими руками, добавив немного воды в клей.

После этого нужно позаботиться о нескольких важных работах:

Удалить изношенную краску
Ремонт трещин и ям
Песок, если есть неровности
Протереть поверхность
Убедитесь в отсутствии следов масла или смазки

Полезный совет: Обработайте стены тринатрийфосфатом (TSP). Это мощное чистящее средство, пятновыводитель и обезжириватель, но имейте в виду, что его, конечно же, следует хранить в недоступном для детей месте.

Как подготовить фанерную поверхность к новой облицовке плиткой?

На самом деле фанера подходит для облицовки полов плиткой, но не так практична, когда дело касается стен. Материал изготовлен из прессованной древесины, смешанной с различными маслами, а это значит, что на него может воздействовать тепло. При частых и резких перепадах температуры плитка и затирка могут потрескаться.

Как подготовить оклеенную обоями стену к облицовке плиткой?

Когда дело доходит до стен, плитка отличается большей долговечностью и практичностью, чем обои, и лучший вариант — удалить обои везде, где это возможно.Самый эффективный и простой способ — подвергнуть комнату воздействию пара, но этот подход сопряжен с некоторыми рисками. Если вы обрабатываете гипсокартон или деревянную конструкцию с помощью пара, высокие температуры и влажность могут потенциально вызвать повреждения, которые зачастую не поддаются простому ремонту.

Как вариант, можно просто протереть поверхность влажной теплой тряпкой. Таким образом, влага не попадет на саму основу, но в то же время обои станут рыхлыми. Повторите процедуру несколько раз и с помощью скребка очистите все с минимальными усилиями.

После этого все, что вам нужно сделать перед нанесением грунтовки или клея, — это убедиться, что поверхность сухая и чистая.

типов клея — лучшие варианты для липких ситуаций

Фото: fotosearch.com

Если вас смущает широкий спектр вариантов клея в вашем местном хозяйственном магазине, вы не одиноки. Многих смущает набор клеев, цементов и эпоксидных смол. Перед покупкой разумно проявить немного осторожности: ни один тип клея не подходит для всех работ, а использование неправильного клея может превратить ваш проект в липкий беспорядок.Вот надежное руководство по выбору правильного клея для каждого ремонта!

НАИЛУЧШИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ СТЕКЛА : Прозрачный эпоксидный клей

Поскольку это непористое стекло, поврежденное стекло сложно склеить. Любой ремонт размером больше небольшого скола, который можно исправить каплей суперклея, требует качественной прозрачной эпоксидной смолы. Обратите внимание на «кристально чистый» на этикетке, чтобы ремонтные швы со временем не пожелтели.

Pro Совет: Для лучшего сцепления сначала используйте обезжириватель для очистки поверхностей стекла, а затем слегка отшлифуйте края, чтобы придать им шероховатость.Наносите клей умеренно, чтобы избежать просачивания.

Фото: fotosearch.com

НАИЛУЧШИЙ КЛЕЙ ДЛЯ СЛОМАННОЙ КЕРАМИКИ: двухкомпонентный эпоксидный клей

Если вы сбили ручку любимой кофейной кружки или пытаетесь собрать заветную бабушкиную вазу, для Для достижения наилучших результатов используйте двухкомпонентную эпоксидную смолу быстрого отверждения.

Pro Совет: Зубочистка хорошо подходит для нанесения эпоксидной смолы на тонкие края. Если вы случайно попали на поверхность предмета, подождите, пока клей полностью затвердеет, а затем осторожно удалите излишки бритвой.

НАИЛУЧШИЙ КЛЕЙ ДЛЯ РАЗДЕЛЕННОЙ ПЛИТКИ: Мастика или тонкий раствор

Неплотная плитка часто является результатом того, что установщик использовал слишком мало клея. Если настенная плитка отсоединилась, вам нужно будет подобрать оригинальный клей, чтобы прикрепить ее снова. Присмотритесь. Если клей выглядит как засохший клей, используйте мастику; если он похож на цемент, лучшим выбором будет предварительная смесь.

Pro Совет: Удалите старую затирку вокруг плитки, которую вы повторно прикрепляете, и используйте распорки для плитки для наиболее точного и последовательного выравнивания.Перед повторной укладкой подождите, пока новый клей полностью не затвердеет.

Фото: fotosearch.com

НАИЛУЧШИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ШИРОКОГО ДЕРЕВА : Клей для дерева

В каждом доме есть такой: такой шаткий табурет, что никто не смеет на него сесть, или зияющая рамка для фотографий. на всех четырех углах. Клей для дерева — желтый брат школьного клея — недорогой и обеспечивает прочное соединение. Стандартный столярный клей — для ремонта интерьера; Если вы ремонтируете садовую мебель или неплотные перила крыльца, ищите на этикетке слово «внешний вид».

Pro Совет: Клей для дерева затвердевает медленно, поэтому используйте зажимы или утяжелители, чтобы удерживать детали вместе, пока клей не схватится.

НАИЛУЧШИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОТДЕЛЕННОЙ КОЖИ : Универсальный цемент

Для приклеивания неплотной кожи на чемоданах, лампах или портфелях выберите высококачественный универсальный цемент. Обычно он продается в металлической банке с щеточкой, прикрепленной к внутренней стороне крышки. Убедитесь, что на этикетке указано, что цемент подходит как для кожи, так и для материала, к которому вы прикрепляете кожу, например, дерева или металла.

Pro Совет: Как и в случае со всеми цементами контактного типа, подождите, пока клей высохнет до липкого состояния, прежде чем сжимать поверхности вместе.

Фото: fotosearch.com

Торцевые заглушки на ламинатных столешницах известны тем, что они расшатываются, а затем цепляются за вашу одежду каждый раз, когда вы проходите мимо. Если подложка из ДСП под ламинатом в хорошем состоянии, вы можете повторно прикрепить ламинат с помощью контактного цемента.

Pro Tip: После нанесения тонкого равномерного покрытия на обе поверхности подождите, пока цемент станет липким, но не влажным, прежде чем сжимать детали вместе.

НАИЛУЧШИЙ КЛЕЙ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ РАЗРЫВОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ПУЛИЦЫ : Полиуретановый клей

Полиуретановый клей, относительно новый в мире клеев, — восходящая звезда, и ни один дом или мастерская не должны оставаться без бутылки. Полиуретановый клей, продаваемый под разными названиями, слегка расширяется при отверждении и образует прочную связь со многими материалами, включая металл, кирпичную кладку, стекловолокно и резину.

Pro Совет: Чтобы избежать просачивания, используйте немного меньше полиуретанового клея, чем вы думаете.Зажим необходимо до полного высыхания клея.

Основы самодельной укладки плитки (любого вида и в любом месте) — Надрать задницу или умереть

Когда вы изучите основные принципы укладки плитки, вы сможете применять их к любому количеству проектов — полам, стенам, столешницам, столешницам и ко всему, о чем вы только можете придумать. Недавно я потратил день на укладку 1677 крошечных плиток на стене писсуара, и есть предмет, который не был бы вычеркнут из моего списка ведер, если бы я не был уверен в своей способности нанести клей на стену. воткни туда несколько плиток и размазывай между ними немного грязи.Что я могу сказать? Это технический процесс.

Если вы уже используете бла, бла, бла, просто скажите мне, как поставить эту плитку на мой пол, чтобы вселенная не взорвалась , тогда вы можете сразу перейти к любому из этих пошаговых руководств.

Если вы хотите немного лучше понять инструменты, материалы и процессы, связанные с укладкой плитки, прежде чем переходить к конкретным проектам, читайте дальше.

Обзор

По сути, все виды плитки одинаковы, хотя для достижения разного внешнего вида используются разные продукты и методы.

1.) Поверхность — вот где все начинается … горизонтально, вертикально, постоянно, подвижно, кроме потолка (что я никогда не пробовал), вы можете приклеить плитку практически ко всему.

2.) Клей — необходимо использовать что-то, чтобы приклеить плитку к поверхности. Иногда их называют тонким раствором, мастикой или плиточным клеем. Все это разные продукты, используемые в разных областях, которые, по сути, делают одно и то же: приклеивают материал к другому материалу.

3.) Плитка — это самое интересное.Вы можете использовать большую плитку, крошечную плитку, стеклянную плитку, каменную плитку, керамическую плитку, битую плитку и даже старую посуду, если она вам подходит. Плитка, которую вы используете, часто определяет, какие еще инструменты и материалы вам понадобятся для завершения работы.

4.) Затирка — здесь ласково называют «грязь», потому что это грязь и вода, зачем ее придумывать? На самом деле, иногда в нем даже нет песка, так что, наверное, стоит использовать техническую терминологию. Опять же, существует бесконечное количество цветов и типов строительного раствора, и некоторые из них лучше других в конкретном применении.

5.) Герметики — Невоспетые герои облицовки плиткой, если вы используете какой-либо тип натурального камня, вы захотите запечатать плитку, и вам всегда захочется герметизировать отшлифованный раствор. В зависимости от ваших материалов тип герметика будет меняться.

Основы материалов

Итак, грязь, плитка, клей и что-то, на что можно наклеить… готовы? Идите плиткой!

Что? Вам нужна дополнительная информация? Интернет, ты такой требовательный. Я не знаю, почему я остаюсь в этих отношениях.

Прежде чем продолжить, сделаю оговорку: я не профессиональный плиточник.Плиточник? Установщик плитки? Профессиональный монтаж плитки? Видеть? Я даже не знаю правильной терминологии для человека, который устанавливает плитку и получает за это деньги. С другой стороны, вполне вероятно, что я знаю, о чем, черт возьми, говорю, потому что последние пять лет я выложил плиткой каждую горизонтальную и вертикальную поверхность в своей жизни. Еще ничего самопроизвольно не возгоралось.

Щит

Давайте работать с нуля. Практически в любом приложении вы захотите сначала положить плиточную подкладку.(Исключение: бетонный пол.) Вот почему … он предотвращает расширение и сжатие деревянного основания от разрушения раствора.

Подложка обычно изготавливается из фиброцемента и бывает разной толщины. Я чаще всего использовал 1/4 дюйма для пола, но также, как известно, использовал 1/2 дюйма на нижней половине стен, чтобы сделать его заподлицо с гипсокартоном.

Сначала он наносится слоем «тонкого отверждения» (читай: клей… мы доберемся до него через минуту), затем прикручиваем на место, а стыки должны быть заклеены и замазаны, как в гипсокартоне.Хорошие новости, без пескоструйной обработки.

Для получения более подробных инструкций по установке backerboard ознакомьтесь с этими инструкциями от Hardibacker.

Клей

Клей

бывает двух типов (на самом деле 4674 вида, но давайте упростим, не так ли?)

Thinset — также называемый строительным раствором, представляет собой смесь цемента, воды и мелкого песка. Он поставляется в предварительно смешанном виде или в пакете «просто добавьте воды». Лучше всего это использовать в коммерческих целях, в «мокрых стенах» — например, в душевых, или с более тяжелыми плиточными материалами.
Мастика — Акриловый клей. Это нормально использовать для напольной плитки в жилых помещениях, но обязательно прочтите этикетку, потому что для укладки разных (особенно больших) плиток требуются разные типы мастики. Кроме того, немного мастики можно использовать для стен, которые «периодически» намокают, но она не так хорошо выдерживает воду, как разбавитель. С другой стороны, он больше похож на клей, лучше подходит для укладки стен или приклеивания плитки к гипсокартону (гипсокартону).Мастика почти всегда бывает предварительно замешанной.

Любой тип клея можно нанести зубчатым шпателем. (Подробнее о зубчатых шпателях в разделе инструментов.)

Плитка

Ладно, защитник, клей, бла, бла, бла — перейдем к самому интересному: плитке. Вот самые распространенные типы:

Керамика — Керамическая плитка является наиболее распространенной. Они бывают разных размеров и отделки. Для этажей наиболее распространенными размерами плитки являются 12 × 12 или 16 × 16, хотя это не должно вас ограничивать.Я выложил пол в ванной плиткой 2 × 4 ″, выложенной в виде кирпичной кладки. Для стен вы можете найти что угодно, от плитки 6 × 6 до мозаики 0,5x,5. Керамика отлично подходит для резки и очистки, и обычно вы можете найти недорогой керамический вариант.
Камень — Сланец, мрамор, гранит и даже речная галька используются для создания каменной плитки. У него есть достоинства (выглядит потрясающе) и недостатки (стоит дороже). Плитка из натурального камня может быть тяжелее керамики, а такие варианты, как сланец, мягкие, и с ними трудно работать.
Стекло — Стекло чаще всего встречается в плитке меньшего размера, например, в мозаике. Это дорогой вариант: лист мозаики 12 × 12 продается по цене от 7 до 20 долларов за кв. футов (в то время как керамику часто можно найти по цене от 1 до 5 долларов за квадратный фут). Еще одно интересное свойство стеклянной плитки состоит в том, что часто вы можете видеть сквозь нее, поэтому требуется немного больше подготовки поверхности, на которой вы работаете. Что ж.
Металл — Эй, в наши дни плитку делают практически из всего. Опять же, это чаще всего наблюдается в более мелких плитках и мозаиках.

Плитка приклеивается к земле с помощью клея. Это вроде как заявление, но я подумал, что мне следует добавить его сюда для хорошей меры.

Затирка

Затирка заполняет промежутки между плиткой и удерживает влагу от клея, который удерживает плитку там, где она прилипла. Надеюсь, не лоб твоего парня.

Как и все остальное в наши дни, есть много вариантов, но давайте поговорим о двух основных:

Шлифованные растворы — Лучше для больших линий затирки
Нешлифованные растворы — Лучше для заделки швов размером менее 1/8 ″

Существуют также причудливые затирки на основе эпоксидной смолы и смолы, но они нечасто используются в жилых помещениях.И действительно, зачем все усложнять, чем они есть сейчас?

Примечание: на протяжении значительной части моих лет становления моя семья владела бетонной компанией. Всякий раз, когда я звонил отцу, чтобы поговорить, я застревал в ожидании, слушая их заранее записанное сообщение, которое звучало примерно так: «Термины« раствор »и« раствор »часто используются как синонимы, но это не так. Затирка текучая, а раствор — нет ». И, наконец, у той бесполезной мелочи, которая крутилась в моем мозгу последние 20 лет, есть цель.Между затиркой и раствором есть некоторые основные различия в составе (например, добавление извести), но на самом деле это просто вопрос воды, .

В любом случае, еще кое-что, что вам нужно знать о затирке, это то, что она бывает любого цвета под радугой. А если вы отложите его и вам не понравится цвет (привет, мама!), Они также продают пятна, которые вы можете использовать для затирки потом. Теперь переезжаем дальше…

Герметик

Затирка (и плитка) — важный этап.Один из них я часто не использую, потому что я перехожу к следующему проекту, спасибо вам очень большое. Кроме того, проходы с плиткой в крупных магазинах забиты герметиками, и это немного пугает.

Вот в чем дело: герметизирующий раствор помогает избежать пятен и не пропускает влагу. Уплотнение натурального камня, более пористого, чем керамическая плитка, служит той же цели, а также придает всему более «отполированный» вид.

Универсальная затирка и герметик для плитки должны быть хороши для общих применений, но, опять же, убедитесь, что они совместимы с вашими типами материалов.

Камень, такой как сланец или мрамор, вероятно, потребует чего-то более специализированного. Особенно, если вы хотите немного сиять.

Инструменты

Веселье еще не закончено. Выбор подходящих материалов для вашего проекта — это только половина дела. Другая половина (и, если вы спросите меня, чуть более увлекательная половина) — это инструменты для правильного выполнения работы.

Basic Tools — Для чего вам нужны эти

Прочие инструменты — Не обязательно, но иметь при себе удовольствие.И действительно, разве не так обстоит дело с большинством инструментов?

Мокрая пила — для точной резки плитки любого размера. За исключением этих крошечных — это все еще пила, и я слышал, что можно потерять палец.
Насадка для дрели для перемешивания раствора — Да ладно, пользоваться ею просто весело.

Также убедитесь, что у вас есть подходящие средства индивидуальной защиты (PPE), когда режете плитку чем-либо. т.е. наденьте защитные очки, иначе они будут выкапывать черепки из вашего глазного яблока и , что испортят вечеринку.

Законы Вселенной в отношении физики и плитки

Теперь, когда вы знаете основные используемые материалы — для получения более подробных пошаговых инструкций по различным приложениям для укладки плитки, ознакомьтесь с этими инструкциями:

Все еще здесь?

Хорошо, вот действительно общий обзор, но я говорю вам, что в пошаговых руководствах есть изображения и все такое, так что переходите дальше.

Измерьте свое пространство и получите представление о том, что вы хотите, прежде чем покупать материалы
Купите материалы для своего проекта, убедившись, что у вас есть правильный клей для вашей плитки, и затирка для вашего промежутка, и все такое добро
Подготовьте поверхность.При необходимости установите заднюю панель (и, вероятно, так и есть).
Разложите плитку, прежде чем приступить к работе с клеем. Плитка всегда должна располагаться по центру комнаты (не начинайте с одного конца и двигайтесь к другому, она будет выглядеть однобокой).
Вы можете предварительно нарезать кусочки или сначала выложить плитку целиком, а затем разрезать плитку. Вам решать. Я делаю это обоими способами, и мир еще не взорвался, так что, должно быть, все в порядке.
Начните укладку плитки с нанесения клея зубчатым шпателем.Вдавите плитку в клей и немного встряхните, чтобы добиться хорошего схватывания. Используйте распорки, чтобы правильно выровнять их.
После укладки плитки дайте ей высохнуть в течение 24 часов перед затиркой. Используйте терку для затирки, чтобы заполнить все трещины.
Удалить излишки раствора губкой. Дайте настояться 30 минут и снова вытрите. Затем дайте ему высохнуть в течение ночи и на следующий день протрите все мягкой сухой тканью, чтобы удалить дымку от затирки.
Совет: для больших линий затирки (более 1/2 дюйма) распыление раствора водой каждые час или два поможет уменьшить усадочные трещины.
Уплотнение. Тюлень. Тюлень. Тюлень. Тюлень. Не начинайте свой следующий проект. Не скользите животом по новой поверхности плитки. Возьми герметик и возвращайся к работе.
Теперь вы можете скользить животом по новой поверхности плитки.

А теперь займемся этим. Не забудьте оставить комментарий, если у вас есть хороший совет по плитке или вопрос, на который я могу помочь.

Вопрос: Из ваших волос выходит затирка?

Ответ: В конце концов.Наверное. Гм … вернемся через месяц и поговорим.

Можно ли установить плитку поверх окрашенного гипсокартона? — Кухня

Вы можете укладывать плитку на существующую плитку, окрашенный или неокрашенный гипсокартон, штукатурку и текстурированные стены.

Однако укладка плитки на плитку может немного увеличить толщину, поэтому убедитесь, что ваша стена выдерживает вес.

Не следует облицовывать обои, глянцевые поверхности, свинцовую краску или фанеру.

Нужно ли грунтовать гипсокартон перед укладкой плитки?

Новый гипсокартон:

Он не должен быть «готовым к краске» и без изъянов, но он должен быть гладким.Протрите влажной тканью, чтобы удалить оставшуюся пыль, и дайте высохнуть. Загрунтуйте область для герметизации нового гипсокартона. Или загрунтуйте и покрасьте всю стену / комнату перед тем, как начать свой проект плитки.

Нужна ли подкладка для кухонного фартука?

Плиточный фартук на кухне можно укладывать поверх чистого, ровного гипсокартона, поскольку раковины не считаются влажными зонами, такими как душевые, для которых требуется подкладная плита. Также перед тем, как начать, помните, что использование правильного шпателя и раствора имеет решающее значение для успешного проекта плитки.

Как установить фартук на кухню?

0:00

2:49

Предлагаемый клип · 73 секунды

Tile Backsplash — Как установить — Menards — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

Можно ли плитку прямо на гипсокартон?

Если ваша стена гладкая и ровная, вы можете без проблем установить кухонный фартук из керамической плитки прямо поверх гипсокартона или штукатурки.Начните с очистки стены, чтобы удалить жир, затем нанесите тонкий клей и уложите плитку. После того, как клей застынет, нанесите раствор, и все готово.

Могу ли я использовать тонкий слой на гипсокартоне?

Thinset лучше всего сцепляется с пористой поверхностью, такой как новый гипсокартон или задняя панель, которые не требуют подготовки, но вы можете нанести его на окрашенные стены или плоскую плитку в хорошем состоянии, если удалить блестящую поверхность. Используйте раствор тонкого отверждения, указанный для вашей плитки.

Можно ли класть плитку прямо на гипсокартон?

Если ваша стена гладкая и ровная, вы можете без проблем установить кухонный фартук из керамической плитки прямо поверх гипсокартона или штукатурки. Начните с очистки стены, чтобы удалить жир, затем нанесите тонкий клей и уложите плитку. После того, как клей застынет, нанесите раствор, и все готово.

Как подготовить фартук из гипсокартона?

0:25

1:54

Предлагаемый клип 87 секунд

Как подготовиться к укладке плитки — Видеоруководство по HomeServe — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

Будет ли плитка прилипать к гипсокартону?

Вы можете наклеить много самоклеящихся настенных плиток поверх существующей плитки или обычной гладкой поверхности стены, такой как окрашенный гипсокартон.Не кладите плитку прямо на неокрашенный гипсокартон, потому что клей плохо прилипает.

Какой клей для фартука лучше всего?

Два основных типа материала используются для укладки настенной плитки при ремонте дома, например, облицовки: раствор на основе портландцемента, который также известен как тонкослойная мастика, и мастика, органический клей для плитки, используемый только для гипсокартона, например, для облицовки фартуков.

Устанавливает ли Lowes кухонный фартук?

Lowe’s может помочь с установкой Backsplash

Вам не обязательно знать, как установить backsplash самостоятельно.Lowe’s может помочь с установкой фартука на кухне и в ванной. Независимые установщики Lowe возьмут на себя установку плиточного фартука от начала до конца, включая уборку.

Как установить защитную доску для фартука?

Предлагаемый клип 116 секунд

Как облицевать кухонный фартук | The Home Depot — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

Сколько стоит установка фартука?

Стоимость установки фартука.Установка фартука на кухню стоит в среднем 1000 долларов. Вы можете заплатить от 600 до 1350 долларов. Ваш местный подрядчик по плитке может взимать с вас минимальную плату в размере 160 долларов за труд или добавить 10 долларов за квадратный фут к вашей оценке материала.

Какие материалы можно использовать для кухонного фартука?

9 идей материалов для фартуков, которые можно установить на кухне

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ. Фартуки из нержавеющей стали — отличный выбор благодаря своей долговечности и простоте очистки.
МРАМОР. Мраморные фартуки предлагают ряд преимуществ на кухне.
БЕТОН. Бетон популярен на кухнях благодаря своей прочности и универсальности.
ПРОБКА.
ПЛИТКА.
ЗЕРКАЛА.
ДЕРЕВО.
СТЕКЛО.

Должен ли фартук доходить до шкафов?

Фартук визуально гармонирует со столешницей, создавая ощущение сочетания с ней.Если вы находитесь на кухне и выполняете монтаж столешницы на верхнюю часть шкафа — 18 дюймов — высокий фартук, лучше не обматывать ее вокруг боковой стены, если в этом нет необходимости. Как я всегда говорю

Фото в статье «Flickr» https://www.

`Звукоизоляция пола без стяжки в квартире: Как сделать шумоизоляцию пола в квартире своими руками`

27.08.2018 0 admin Разное

`Как сделать шумоизоляцию пола в квартире своими руками`

Мы живем в мире, наполненном различными звуками и шумами. Постоянный шум становится стрессом для нашего организма и, придя домой, мы хотим отдохнуть и расслабиться. Хорошо если вы живете в частном доме и при ремонте озаботились звукоизоляцией стен и межэтажных перекрытий, но в многоэтажных домах посторонний шум становится постоянным раздражителем. Современные методы звукоизоляции помогут создать комфортные условия проживания в квартире. Выясним, как сделать шумоизоляцию пола в квартире своими руками.

`Какой шум нам мешает`

Все шумы, которые мы слышим в своей квартире, можно условно разделить на 4 типа:

Внутрикомнатный. Это звук нашей речи и работающей в комнате аппаратуры (телевизора, приемника, компьютера, холодильника, кондиционера и т. д.).
Внутриквартирный. Этот шум создают открывающиеся и закрывающиеся двери, а также звуки от действий людей во всех комнатах квартиры.
Внутридомовой. Это звук лифта и открывающихся дверей соседей. Разговор жильцов и гостей дома.
Внешний. Это звуки, доходящие в дом извне: шум машин, лай собак, крики детей и т. п.

Для того чтобы ограничить себя от действия посторонних шумов необходимо звукоизолировать стены и пол. Способов выполнить звукоизоляцию пола много, как и материалы, которые специалисты рекомендуют для этого использовать.

Соседи снизу не будут обижаться на ваши игры в квартире с ребенком, если вы позаботитесь о качественной звукоизоляции пола

`Материалы для звукоизоляции пола в квартире`

Многие строительные материалы обладают той или иной степенью шумоизоляции, поэтому любой дом частично будет уменьшать внешние шумы, но для комфортного проживания необходимо использовать дополнительные материалы, а также предусмотреть ряд дополнительных мер.

Прежде всего, позаботьтесь о закрытии всех отверстий и щелей в полу, потолке и стенах. Хорошая шумоизоляция пола в квартире может быть достигнута при помощи многослойных конструкций и утолщение пола. Однако следует следить, чтобы в погоне за достижением максимальной шумоизоляции не перегружать конструкцию, так как это повлечет за собой порчу межэтажного перекрытия, а со временем и фундамента.

Чтобы избежать этих неприятностей сочетают шумоизоляционные мягкие материалы и звукопоглощающие жесткие. В качестве жестких материалов для этих целей применяют гипсоволокно, гипсокартон, ДВП и другие подобные материалы. Они предотвращают или уменьшают проникновение в комнату звуков. Задача мягких материалов заключается в гашении звуков, которые все-таки проникли в комнату. Именно грамотное сочетание материалов обоих типов позволит вам достигнуть максимальной тишины в доме.

Строительный рынок предлагает богатый ассортимент для выполнения звукоизоляции:

Акуфлекс – подложка под финишное покрытие;
Вибростек – прокладки в виде ленты;
различные виброакустические герметики;
плиты из стекловолокна кашированные;
плиты древесноволокнистые на магнезите;
плиты и маты из минераловатных материалов;
панельные системы для полов со звукоизолирующим эффектом;
плиты звукоизоляционные для плавающих полов;
материалы рулонные от ударного шума;
многослойные подложки из стекловолокна;
рулонный вибродемпфирующий материал;
звуко- и вибропоглощающая мастика;
материал для напыления на основе целлюлозы;
панели МДФ перфорированные с натуральным шпоном;
перфорированный гипсокартон;
плиты пенополиуретановые и пр.

Стоимость звукоизоляционых материалов

Рассмотрим более подробно наиболее часто используемые для шумоизоляции материалы.

`Минеральная и стекловата`

Это легкие и упругие материалы, которые состоят из хаотично расположенных синтетических волокон. Именно благодаря пустотам между отдельными волокнами они обладают хорошей тепло и звукоизоляцией. Материал имеет небольшой вес. Он может укладываться непосредственно на металлические трубы коммуникаций, так как не вызывает коррозии металлов. К тому же из-за своей легкости вата не будет оказывать существенного давления на перекрытие, что крайне важно в домах старой постройки. Немаловажно также, что это пожаробезопасный материал.

Укладка минеральной ваты

`Вспененный полиэтилен`

Этот материал часто используется как подложка под ламинат и при устройстве других полов «плавающей» конструкции. Это легкий в монтаже и сравнительно недорогой материал. Однако стоит учитывать, что со временем пенополиэтиленовая подложка слеживается, а это ухудшает ее изоляционные свойства. Кроме того при попадании на нее воды со временем могут образовываться пятна плесени.

`Пробковая подложка`

Для изоляции выпускают листы и рулоны спрессованной пробковой крошки. Этот материал пользуется популярностью благодаря большому сроку эксплуатации (около 40 лет) и устойчивостью к гнили. Она отличается высоким уровнем устойчивости к вибрации и шумам. Однако при укладке пробковой изоляции следует строго придерживаться рекомендуемых технологий, так как, в противном случае вас могут ожидать неприятные сюрпризы в виде плесени и гнили от постоянно попадающей на материал влаги и конденсата.

Листы из прессованной пробковой крошки послужат хорошим тепло и звукоизолятором

`Пробкорезиновая подложка`

Этот материал представляет собой комбинацию синтетической резины и гранул пробки. Материал долговечный, пожаробезопасный, может применяться под различные напольные покрытия. Однако при монтаже шумоизоляции с его использованием необходимо предусмотреть влагоизоляцию, чтобы избежать появления плесени. В качестве гидроизоляции в этом случае используют обычную полиэтиленовую пленку.

`Пенополистирол`

Выпускается отдельными листами различной толщины и плотности. Это прочное, влагоустойчивое покрытие, долговечная изоляция. Его не едят грызуны и насекомые. Имеет практически нулевое влагопоглощение, а, следовательно может укладываться в помещениях с повышенной влажностью.

Материал не подвержен плесени и гнили, его очень легко монтировать. Благодаря своим техническим характеристикам экструдированный пенополистирол является не только хорошим звукоизолятором, но и прекрасным утеплителем.

`Шумоизоляция пола в квартире своими руками`

Есть три вида шумоизоляции: для бетонного пола, для деревянного и звукоизоляция без стяжки.

`Стяжка пола с шумоизоляцией`

Изоляцию бетонного пола выполняют по следующему алгоритму:

Пол очищается от мусора и пыли. Проводится ревизия и если выявлены дефекты в виде трещин и сколов, то выполняют ремонт.
На чистый и отремонтированный пол укладывается слой выбранного шумоизоляционного материала.
На шумоизоляцию обязательно укладывается слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать полиэтилен или рубероид. Листы укладывают с небольшим нахлестом друг на друга и с заходом на стену на 5 – 10 см. Этот слой необходимо тщательно разровнять.
Выполнить по слою гидроизоляции бетонную стяжку.
После высыхания стяжки приступают к укладке финишного напольного покрытия.

Такая стяжка называется плавающей.

Лучшее решение звукоизоляции — это устройство плавающего пола

Этот способ шумоизоляции достаточно действенный. Однако следует помнить, что время полного застывания бетонной стяжки составляет 28-30 дней, то есть времени шумоизоляция пола в квартире под стяжку займет достаточно много.

`Шумоизоляция пола из дерева`

Порядок действий в этом случае несколько иной. Если пол монтируется в новом доме, то, прежде всего, устанавливают балки, на которые подбивают черновой пол, затем укладывают слой гидроизоляции и на него кладут шумоизолирующий материал. Затем устанавливают лаги, поверх которых укладывают доски, OSB плиты или ДСП. Между листовым материалом и изоляцией желательно проложить слой пароизоляции. После этого вся конструкция закрывается выбранным финишным напольным покрытием.

Если проводится шумоизоляция пола в уже эксплуатируемом доме, то можно поступить 2 способами.

Снять чистовые доски и положить между лагами куски гидроизоляции. На гидроизоляцию положить минеральную вату, которую плотно укладывают между лагами. После этого вся конструкция накрывается слоем пароизоляции и монтируются на прежнее место снятые доски.
Если позволяет высота помещения, то слой гидроизоляции можно положить прямо на уже имеющийся пол. Для этого, прежде всего, набивают бруски, между которыми укладывают слой звукоизоляции. Сверху монтируются плиты OSB или другой подобный материал. В заключение монтируют выбранное напольное покрытие.

Схема шумоизоляции деревянного пола

Следует учесть! Между листовыми материалами (OSB и другие) и стеной должен быть небольшой зазор, в который вкладывается демпферная лента или слой шумоизолятора. Это обеспечит большее поглощение шумов.

`Звукоизоляция пола в квартире без стяжки`

Если в основе пола бетонное покрытие хорошего качества, то на него укладывают несколько слоев упругой прокладки. После этого кладут панели с основой из целлюлозы. На панели крепится подложка и уже поверх всей этой конструкции можно крепить чистовое напольное покрытие.

`Секреты качественной звукоизоляции`

Если все коммуникации планируется укладывать в подполье, то их обязательно изолируют эластичным материалом.
Чтобы плинтуса не служили мостиками шума, их крепят или к полу, или только к стене. Ни в коем случае не стоит крепить плинтус к балке.
Не стоит экономить на изоляционных материалах. На все материалы у продавца необходимо требовать сертификат качества, чтобы исключить воздействие некачественных материалов на здоровье проживающих в доме.

Как видите, в процессе укладки шумоизоляции нет больших секретов и с ним может справиться любой домашний мастер.

`Звукоизоляция пола в квартире без стяжки, а также за счет напольного покрытия: особенности большинства звукоизоляционных материалов.`

— Шумоизоляция — Применение стеклотканей

Шумоизоляция пола в квартире требуется, когда у хозяина квартиры возникает желание снизить звуковую нагрузку, которая приносит дискомфорт. Мы может избавиться от раздражающих звуков, если будем использовать упругие материалы или ковровое покрытие, ламинат или линолеум. Но это поверхностное решение. От шума можно избавиться еще на стадии укладки пола. В данной статье мы расскажем, как проводится звукоизоляция пола в квартире без стяжки, бетонного полв, а также расскажем о том, как осуществить звукоизоляцию деревянного пола.

Перед тем, как начать работу, необходимо выяснить, какой именно вид шума вам мешает. Существует несколько главных разновидностей звуков, которые мы слышим, находясь внутри помещений:

Внешние

Внутридомовые

Внутриквартирные

Внутрикомнатные

К внешним шумам относится шум города – машины, дети, играющие на дворе, лай собак, пение птиц. Внутридомовой шум – шум от лифта, голоса соседей, ходящих на лестничной площадке, звуки от закрывания двери. Шум от закрывающихся или открывающихся дверей, слышимость различных действий людей внутри квартиры – это внутриквартирный шум. Внутрикомнатный шум – это звуки, которые раздаются от шагов, разговоры, привычка громко говорить. И каждая из разновидностей в свою очередь делится на:

Ударные звуки

Акустические звуки

Здесь все просто, ударные звуки – это шум шагов, шум от вибрации при работе со сверлящими инструментами. Акустические звуки – это звуки голосов, музыки и тому подобного. Звукоизоляция пола позволит почти полностью избавиться от всех шумов. Но от акустических звуков – лишь частично. Вообще, больше всего в шумоизоляции нуждается дощатый пол. Звук шагов отлично передается через абсолютно все деревянные конструкции. О том, как изолировать деревянный пол в квартире мы расскажем в конце статьи. Но сейчас лишь уточним, что если вы не планируете проводить комплексную шумоизоляцию пола из дерева, то можно попробовать избавиться от скрипа половиц и шума шагов с помощью расстеленного поверх такого пола ковра. И чем толще ковер, тем показатели звукопоглощения будут выше.

Какие материалы используются для различной звукоизоляции полов?

В настоящее время, строительный рынок располагает множеством различных вариантов, предлагаемых потенциальным покупателям. Мы составили таблицу, в которой перечислены практически все существующие разновидности материалы. Также мы постарались перечислить все их самые главные преимущества, а также дали некоторые, на наш взгляд, важные комментарии. Мы надеемся, что информация даст вам хотя бы возможность поразмыслить над тем, какой вариант подойдет именно вам. К тому же, мы принципиально не указывали точные расценки, чтобы вы могли понять, что именно вы хотите получить от материала, перед тем, как узнать, во что могут обойтись работы.

Материалы

Где применяются

Основные плюсы

Комментарии

Акуфлекс

Финишные напольные покрытия

Хорошая защита от акустического шумового загрязнения

Умеренная цена

Представляют собой звукоизоляционные подложки. Могут применяться для бетонного пола со стяжкой

Вибростек

Стыки

Отличная дополнительная защита от вибрации и ударных звуков

Представляют собой звукоизоляционную ленту, которой закрываются, как правило, стыки между изоляционными плитами.

Виброакустические герметики

Трещины и повреждения, швы и стыки

Отличная герметизация соединений.

Наносится на трещины и повреждения, а также на стыки и соединения различных звукоизоляционных материалах применяются в изоляции полов со стяжкой и без стяжки

Звукоизолирующие панельные системы

В конструкциях пола

Превосходная защита от акустических шумов

Применяется в бетонных полах со стяжкой

Звукоизоляционные подложки из многослойного стекловолокна

В конструкциях пола

Защита от любых шумов

Отличная амортизация напольного покрытия при ходьбе

Возможно применение с любыми напольными покрытиями

Кашированные плиты из стекловолокна

В потолках и полах

Превосходные акустические показатели

Возможность сдерживать влагу

Стекловолоконные плиты редко применяются в полах, но при некоторых условиях

Звукопоглощающие плиты из минеральной ваты

В половых покрытиях

Хорошая звукоизоляция

Негорючесть

Применяются в полах с бетонной стяжкой и с любым напольным покрытием

Рулонные материалы

В полах и стенах

Превосходная защита от ударных шумов

Применяются для защиты от шумов, исходящих из собственной квартиры

Звукоизоляционные плиты для плавающего пола

Применяются в половых конструкциях

Высокие звукоизоляционные качества

Отличная защита от акустических шумов

Эти материалы отлично работают в конструкциях плавающих полов. В остальных конструкциях некоторые свойства могут быть утрачены.

Выравнивающие покрытия

Плавающие конструкции полов

Выравнивание любой поверхности

Дополнительные звукоизоляционные характеристики

Выравнивает любую поверхность непосредственно перед началом звукоизоляционных работ. Обеспечивают дополнительную защиту от проникновения звуковых волн

Вибродемпфирующие материалы

В стяжках полов

Дополнительная защита от ударных звуков и вибрации

Применяются в качестве буферного средства при работе над звукоизоляции

Звукоизоляционная мастика

В конструкциях полов со стяжкой и без.

Поглощение звука

Поглощение вибрации

Такие мастики служат для обеспечения изоляции в качестве основной и дополнительной обработки

Покрытие для напыления на поверхность

Любые поверхности

Отличные показатели звукопоглощения, за счет целлюлозной основы

Наносится на поверхность методом напыления

Плиты из древесного волокна

Деревянные и бетонные полы

Хорошая звукоизоляция

Дополнительная теплоизоляция за счет магнезита

Такие плиты не слишком дороги, однако обеспечивают дополнительное сохранение тепла.

Перфорированные панели МДФ

Бетонные стяжки и полы без стяжек

Содержат натуральный шпон, обеспечивающие хорошую шумоизоляцию

Применяются в различных конструкциях полов

Плиты из полиуретана

Бетонные полы и деревянные полы

Защита от любых типов шумов

Являются превосходным универсальным материалом

Звукоизоляция пола за счет применения напольного покрытия.

Отсутствие желания возиться со стяжкой, приводит к тому, что мы начинаем рассматривать альтернативные варианты. Следующие напольные покрытия будут способствовать уменьшению шумового загрязнения:

Ковры и ковролин

Линолеум на толстой основе

Пробковые покрытия

Пенополиуретан

Ламинат с интегрированной звукоизолирующей подкладкой

Такой мягкий пол позволит уменьшить проницаемость звука. Сюда также можно отнести ковролин и линолеум. Последний может укладываться на вспененной или же войлочной основе. Еще одна характеристика таких покрытий – это простота укладки. Но было бы неправильно с нашей стороны умолчать и о недостатках. Главный недостаток некоторых материалов – боязнь влаги. Например, ковролин невозможно уложить ни в ванной, ни на кухне. Поэтому в этих помещениях лучше использовать другой вид звукоизоляции. Например, можно использовать линолеум, или же различные звукоизолирующие прокладки. Ну, и конечно, плавающая стяжка.

Если же говорить о ламинате, то без интегрированной подложки он будет очень плохо сдерживать звук. Если же вы приобрели не такой ламинат, то решение есть все равно. Можно использовать подложку из пробки специально под ламинат. Толщина такой подложки начинается от 2 мм. Хорошими шумоизоляционными свойствами обладает и мягкая ДВП-плита, не имеющая химических составляющих и выполненная из натуральной хвойной древесины. Толщина должна быть около половины сантиметра.

Другие способы шумоизоляции пола.

Кроме указанного способа изоляции существуют и другие. Мы расскажем еще о некоторых способах изоляции, которые являются более сложными по сравнению с методом изоляции с помощью напольного покрытия. Мы расскажем вам о:

Шумоизоляция бетонного пола

Шумоизоляция без стяжки

Шумоизоляция деревянного пола

Про звукоизоляцию бетонного пола мы рассказывали очень подробно в другой статье. Сейчас хотим лишь напомнить о технологии в общих чертах, чтобы не нарушать целостности повествования. Для уменьшения шума бетонного пола, необходимо тщательно соблюдать определенную методику. Выполняя следующие шаги, вы сможете добиться превосходных результатов:

Первый шаг: подготовка основания, очистка его от грязи, мусора и пыли

Второй шаг: укладка слоя звукоизоляционного материала

Слой полиэтилена или рубероида

Выравнивание последнего слоя

Выполнение бетонной стяжки

Ожидание высыхания стяжки

Укладывание напольного материала

Монтаж плинтусов

Существует возможность провести работы по шумоизоляции пола в квартире, в котором уже есть стяжка. Это довольно простая процедура, осуществить которую можно своими руками. Существует несколько основных этапов:

Подготовка перекрытия

Монтаж специальной прокладки на перекрытие (несколько слоев)

Поверх прокладки укладываются целлюлозные панели.

Крепление на панелях специальных подложек.

Укладка финишного напольного покрытия.

Все о звукоизоляции деревянного пола.

А вот о том, как именно проводится звукоизоляция деревянного пола в квартире, мы хотим рассказать немного подробнее. Тут есть несколько очень важных шагов, которые нужно очень точно соблюдать:

Установка специальных балок

Укладка звукоизолирующего материала на балки (минеральная вата, стекловата)

Укладка лагов на балки со звукоизолирующим материалом

Укладка поверх конструкции плит ДСП, досок, OSB-плит

Использование финишного напольного покрытия.

В качестве финишного напольного покрытия можно использовать ламинат, паркет. Можно оставить доски, покрытые лаком. Вообще, при укладке звукоизоляционного слоя на деревянном полу в квартире необходимо понимать, что это чрезвычайно затратные процедуры, по сравнению с шумоизоляцией, например, бетонного основания.

Все стыки между лагами, соединения несущих балок, основания и щели между досками необходимо закупорить при помощи специального виброизолирующего герметика на силиконовой основе. О них мы упоминали в таблице. После чего необходимо создать небольшую звуковую «подушку». Для этого дополнительно делается укладка поверхностной стяжки пола. Тогда звукоизоляция будет иметь еще большую эффективность.

Существует несколько рекомендаций, которые носят общий характер. Во-первых, не стоит стараться добиваться стопроцентной звукоизоляции. Если пытаться это осуществить, то необходимо понимать, что это действительно трудоемкий процесс, к тому же – невероятно дорогой. Но если все же вы решились на это, то помните, что результата не будет без хорошей бетонной стены, которую необходимо укрепить дополнительными стальными перегородками, а также очень толстым звукоизолирующим слоем. Именно в этом случае можно добиться полной тишины. Но не рекомендуется добиваться полной тишины, это может негативно отразиться на физическом и психическом здоровье.

Тут есть еще нюансы. Если под поверхностью проложены коммуникации, то их следует изолировать эластичными материалами. В системе плавающего пола очень важно закреплять плинтуса только к одному основанию – к полу или к стене. В противном случае, плинтус будет являться резонатором, и будет передавать даже слабые ударные колебания.

Чтобы провести звукоизоляцию в квартире, необходимо использовать только материалы, обладающие всеми необходимыми сертификатами и заключениями о гигиеническом состоянии. Это очень важно, поскольку безопасность и пригодность к применению – это один из главных критериев. Например, изоляционные материалы для промышленности или производства будут обладать более низкими показателями, касающимися безопасности для здоровья человека.

`как сделать звукоизоляцию пола в квартире своими руками`

Один из главных недостатков многоквартирных домов – шум. Он возникает потому, что конструктивные элементы пола соприкасаются с перекрытиями, стенами, электропроводкой и отопительными трубами. В результате они становится проводниками звуков из соседних квартир. Если же источник шума вы – высока вероятность испортить отношения с соседями. Решение вопроса – шумоизоляция. Обустроить ее в квартире можно собственноручно.

`Чем делать звукоизоляцию пола: основные материалы`

Шумы бывают ударными и воздушными. Воздушные – звуки голосов, работающего телевизора, музыка – передаются посредством колебаний воздуха. Ударные шумы представляют собой непосредственные механические воздействия на плиты перекрытия – при падении тяжелых предметов, ходьбе, прыжках, перетаскивании мебели.

Для защиты от воздушных шумов используют мягкие материалы с высоким коэффициентом звукопоглощения. Для защиты от ударных шумов применяют плотные материалы с высокой степенью звукоизоляции.

Виды материалов для шумоизоляции: 1 — вспененный полэтилен; 2 — «Туплекс» 3 — хвойные плиты; 4 — пробка

`Вспененный полиэтилен`

Звукоизолирующая подложка из несшитого вспененного полиэтилена толщиной 2 мм снижает шум в 6 раз. Структура напоминает губку. Укладывается на межэтажные и межчердачные перекрытия, используется в качестве: основы для плавающего пола, подложки под ламинат, паркетную доску и другие виды финишных покрытий. Эластична, может монтироваться на любые основания в любых условиях. Дополнительно выравнивает поверхность, но не может использоваться в качестве выравнивающего слоя. Выпускается в рулонах шириной 1 м и длиной до 50 м.

Достоинства вспененного полиэтилена:

Сохраняет технические характеристики в диапазоне температур от -60 до +85^оС.

Не воспламеняется и не поглощает влагу, поэтому может использоваться в разных помещениях.

Обеспечивает пароизоляцию.

Не гниет, не подвержен плесневым грибкам, химически устойчив.

Малый вес не утяжеляет конструкции, облегчает и удешевляет транспортировку.

По коэффициенту теплопроводности 2-миллиметровый слой вспененного полиэтилена заменяет 1 см минеральной ваты.

Устойчив к внешним механическим нагрузкам.

Сочетается практически со всеми видами строительных и отделочных материалов.

Экологичен.

Долговечен – срок службы до 100 лет.

Легко монтируется.

Доступен по цене.

Недостатки материала:

без дополнительных присадок может воспламеняться;

недостаточно хорошо держит форму – со временем проседает.

`Экструдированный пенополистирол`

Вспененный пенополистирол XPS выпускают в форме стандартных матов и «гармошки» – первый вид оптимален для типовых помещений, второй – для помещений со сложной геометрией. Толщина – 2, 3 и 5 мм.

Преимущества материала:

биологически и химически устойчив;

не пропускает влагу;

дополнительно обеспечивает теплоизоляцию пола;

высокая деформационная прочность – до 24 Т/м²;

удобен при транспортировке.

Недостатки:

горюч и токсичен при горении;

нулевая паропроницаемость – не подходит для деревянных оснований;

со временем проседает, особенно более толстый.

`«Туплекс» и Eco — line`

Комбинированные профессиональные подложки «Туплекс» (Финляндия) и Eco-line (Россия) представляют собой два слоя полиэтиленовой пленки: верхняя плотная, нижняя – с вентиляционными шахтами. Между ними – слой гранул пенополистирола одинакового размера. Предназначены для бетонных оснований. Выпускаются в рулонах 1*10 метров. При резке гранулы не рассыпаются.

Преимущества материалов:

создают эффект стеклопакета – обеспечивают максимальную звукоизоляцию 30 дБ;

экономичны – обеспечивают пароизоляцию и микровентиляцию – собирают влагу в пространство между пленками и выводят ее по периметру помещения;

не деформируются – эластичные и прочные;

устраняют мелкие неровности и перепады основания;

простые и удобные в применении;

не теряют физических и химических свойств в процессе эксплуатации, микропоры не засоряются;

экологически безопасны;

не подвержены плесневым грибкам;

пожаробезопасны;

срок службы – до 30 лет.

Недостаток – сравнительно дорогие.

`Хвойные плиты`

Мягкие плиты на основе хвойных древесных волокон. Связывающий состав – лигниновые или синтетические смолы. Должны «дышать» – не монтируются на гидроизоляцию. Толщина – 3, 4, 5 и 7 мм. Стандартный размер 850*590 мм. Индекс звукоизоляции 21‒26 дБ.

Достоинства:

экологически безопасные и гипоаллергенные;

придают дополнительную прочность;

легко режутся ножом, простые в укладке.

Недостатки:

неустойчивы к действию влаги;

сравнительно дорогие.

`Пробка`

Пробка может быть как самостоятельным звукоизолирующим материалом, так и подложкой. Слой пробки толщиной 2 см по степени шумоизоляции превосходит слой монолитного бетона толщиной 10 см. По степени поглощения звуков пробка в2,5 раза превосходит дерево. Настил пробки на наливной пол снижает шум снизу в 2 раза. По технологии пробку укладывают и клеят на вспененный полиэтилен, сверху – фанера и финишное покрытие. Выпускается в рулонах шириной 1 м и длиной 10 м. Толщина – 2, 3, 4, 5, 6 и 10 мм.

Достоинства пробки:

влагоустойчива;

устойчива к грибкам и плесени;

экологически безопасна;

антистатична;

выпускается в большом ассортименте оттенков.

Недостатки пробкового покрытия:

подвержено механическим воздействиям;

выгорает;

огнеопасно;

сложно демонтировать;

сравнительно высокая цена.

Для правильной шумоизоляции пола и достижения максимального эффекта звукоизолирующие и звукопоглощающие материалы комбинируют.

`Варианты шумоизоляции квартиры с учетом типа основания`

Способы звукоизоляции различаются в зависимости от основания. Шумоизоляцию бетонного пола начинают с укладки звукоизоляционного материала. Поверх него кладут слой гидроизоляции, после чего заливают стяжку. После ее высыхания укладывают финишное покрытие и монтируют плинтусы.

Шумоизоляцию деревянного пола обустраивают с помощью балок. На них укладывают звукоизоляционный материал, сверху него – лаги. Поверх конструкции настилают ДСП или доски. На них кладут финишное покрытие.

`Как обеспечить шумоизоляцию пола в зависимости от материала напольного покрытия?`

Ламинат хорошо проводит все шумы, поэтому требует обязательной звукоизоляции перед укладкой. В качестве шумоизолирующей подложки используют Изоплат. Его клеят на предварительно выровненную черновую стяжку. Направление настила – под углом 45^о к плитам ламината.

Чтобы повысить звукоизоляцию перед укладкой линолеума, используют Вибростек. Его полотна укладывают вплотную друг к другу и скрепляют швы скотчем. Сверху укладывают линолеум. В помещениях с умеренной нагрузкой, таких как спальня, линолеум также можно класть на Изоплат.

Плитку кладут непосредственно на стяжку, под которую укладывают базальтовое или стекловолокно толщиной 2-3 см. Вместе с бетонной стяжкой они обеспечивают звукоизоляцию до 39 дБ.

Дерево очень хорошо проводит звук. Для звукоизоляции деревянного пола используют «плавающую» технологию. Дополнительно под финишное покрытие можно настелить тонкую подложку, например, Тексаунд.

При укладке паркета:

на плиту перекрытия настилают вспененный полиэтилен;

на него настилают слой звукоизоляционной мембраны;

сверху крепят фанеру;

на нее кладут паркет.

`Основные варианты звукоизоляции пола и последовательность выполнения работ`

`«Плавающий пол»`

Пол называют «плавающим», потому что он не фиксируется к стенам и межэтажным перекрытиям, а держится на звукоизолирующей подложке под собственным весом. Чтобы обеспечить качественную шумоизоляцию, звукоизолирующий материал используют как разделитель по всей поверхности стяжки. В такой подложке шумы гасятся. В зависимости от толщины шумоизолирующего материала–от 4 до 20 мм –«плавающий» пол снижает уровень ударного шума на 20-40 дБ.

«Плавающий пол»

Последовательность работ:

При необходимости демонтируйте старое покрытие до плит перекрытия. При обнаружении впадин и дыр заделайте их самовыравнивающейся смесью или цементно-песчаной стяжкой. Высота слоя – не больше 2 см. Перепад по высоте не должен превышать 1 см.

Загрунтуйте поверхность.

Чтобы предотвратить появление акустических мостов, вдоль стен и перегородок уложите временную опалубку из фанеры, тонких досок или гипсокартона. Ее высота должна быть больше настила плавающего пола.

На подготовленное основание уложите звукопоглощающий материал без щелей и зазоров. Чтобы было меньше отходов, начинайте укладку от угла. Стыки проклейте.

Обустройте самонесущую стяжку – цементно-песчаную, керамзитную или сухую: Под цементно-песчаную стяжку рекомендуют стелить клеенку, края которой загибают вверх и фиксируют скотчем к опалубке. На нее установите маячки высотой 1-1,5 см, а на них – армирующую сетку. По уровню уложите направляющие из металлических профилей. Выложите цементно-песчаную смесь слоем не меньше 6 см и разровняйте ее. После высыхания затрите поверхность. Вместо бетонной стяжки можно использовать мелкофракционный керамзит, это экономит и время, и деньги. На основание пола уложите звукоизолирующий материал – желательно твердый, чтобы избежать проседания при эксплуатации, например мембраны из битумных полимеров или пробковое покрытие. Засыпьте керамзит, утрамбуйте и выровняйте его. Установите на него ДСП или гипсоволоконные плиты с зазором 1-2 см. Проверьте уровнем. Проклейте фальцы и зафиксируйте их саморезами. Для обустройства сухой стяжки используют листовые материалы – фанеру, плиты OSB, гипсокартон либо гипсоволоконные листы. Их укладывают в 2 слоя. Чтобы избежать появления акустических мостов, стыки смещают. Слои склеивают между собой. Поверхность при необходимости шпаклюют и натирают гидроизоляционной мастикой.

Удалите опалубку. Образовавшийся промежуток заполните остатками шумоизолирующего материала или монтажной пеной.

Чтобы усилить звукоизолирующий эффект, можно дополнительно уложить сверху пробковое покрытие или специальную подложку под ламинат.

Уложите любое напольное покрытие в соответствии с технологией.

`Цементная стяжка`

Шумоизоляция с помощью стяжки эффективная и надежная, при этом обладает большим весом. Из-за большой нагрузки на несущие конструкции этот метод не всегда подходит. Срок высыхания такой стяжки – 1 месяц.

Для звукоизоляции квартир используют цемент марок 150 и 200. Соотношение цемента и песка в смеси:

для марки 150 – цемента 400 1 часть, песка – 3 части;

для марки 200 – цемента 300 и песка – в равных долях.

Последовательность работ:

Установите маяки по уровню.

Залейте раствор одним слоем, двигаясь от дальнего угла помещения к выходу. Ширина захвата – до 2 метров. Выровняйте правилом. Используйте свежеприготовленный раствор в течение 1-1,5 часов. Работы по обустройству стяжки желательно сделать за 1 день. Делать стяжку в разные дни можно только там, где есть перепады высоты пола. В этих случаях между участками стяжки оставляют шов 1-2 см.

Чтобы стяжка не высыхала быстро и не трескалась, накройте ее полиэтиленовой пленкой на 3-7 дней.

Через 3 дня снимите маяки, углубления от них прогрунтуйте и залейте цементно-песчаным раствором.

Чтобы стяжка лучше созрела, в течение 7-10 дней засыпайте ее песком или опилками и проливайте водой.

После уберите песок или опилки и оставите стяжку сохнуть на ~4 недели.

`Сухая стяжка`

Сухая стяжка не требует сушки. Последовательность работ для ее обустройства:

Сухую засыпку, например, мелкофракционный керамзит, выкладывают на пол по маякам и разравнивают правилом.

Чтобы равномерно распределить нагрузку, сверху настилают гипсокартонные плиты или ДСП с зазорами 1-2 см.

Их выравнивают по уровню и фиксируют саморезами.

Суха стяжка

`ЗИПС-Пол`

Когда нет времени делать классический «плавающий пол», можно использовать быстро сборные системы ЗИПС-пола. Технология позволяет обустраивать звукоизоляцию напольного покрытия за 1 день без мокрых работ. Помещение можно использовать уже на следующие сутки.

Система состоит из сэндвич-панелей Вектор и Модуль толщиной 4,5 и 7,5 см соответственно. В комплект также входят акустический триплекс Сайндлайн толщиной 1,7 см и компенсирующий слой фанеры толщиной 1,8 см. Общая толщина системы – 5-11 см без учета толщины чистового покрытия. Индекс снижения ударного шума – 32-38 дБ.

`Деревянные лаги`

Каркасный пол хуже гасит вибрационные шумы, но лучше изолирует аудио-шумы и более надежен. Порядок действий:

Установите на плиты перекрытия резиновые прокладки и лаги с сечением 5*10 см. Расстояние между лагами – 30-40 см.

Между лагами уложите звукоизоляционный материал таким образом, чтобы не оставалось пустого объема.

Сверху уложите доски или ДСП. Между стенами и настилом оставьте зазор 1 см.

Уложите финишное покрытие.

Наиболее быстрый и бюджетный способ обустроить звукоизоляцию пола в квартире своими руками – без стяжки. Для этого на плиты перекрытия или наливной пол укладывают слой шумоизолирующего материала, а сверху – финишное покрытие. В этом случае эффективность звукоизоляции снижается на 30-40%. Еще более простое решение задачи, но и еще менее эффективное, – постелить на пол ковровое покрытие.

Какой бы вариант звукоизоляции пола вы ни выбрали, полностью проблему посторонних шумов это не решит. Чтобы добиться качественного результата, необходим комплексный подход: вам понадобится также обустроить звукоизоляцию стен и потолка.

`Шумоизоляция пола в квартире, материалы для звукоизоляции пола под стяжку`

Первая, и одна из главных задач по звукоизоляции в квартире — это устройство правильного пола во всех помещениях. Эта задача достаточно проста, и тем не менее, требует качественного исполнения. Важно правильно подобрать подходящую конструкцию и произвести ее монтаж в соответствии с инструкцией.

`Устройство «плавающего» звукоизолирующего пола (плавающая стяжка)`

В подавляющем большинстве случаев для звукоизоляции пола применяется система так называемого «плавающего» пола (рис.1), когда слой выравнивающей стяжки, которую в квартире без отделки в любом случае потребуется выполнить, укладывается поверх упругого материала для звукоизоляции. Что особенно важно, данная стяжка лежит на материале под своим весом и жестко не связана с прочими строительными конструкциями по всей площади квартиры. Материал для шумоизоляции в этом случае также заводится на стены по всем торцам стяжки, и препятствует передаче вибраций на стены. В зависимости от толщины звукоизолирующего материала (от 4 до 20 мм) звукоизоляция пола под стяжку будет показывать разный акустический результат снижения уровня ударного шума — от 20 до 40 дБ.

В линейке Акустик Групп присутствует множество материалов, предназначенных для устройства звукоизолирующего плавающего пола в квартире. Это рулонные материалы Шуманет-100, плиты Шумостоп, многослойный стеклохолст Вибростек V-300, покрытие для неровных оснований Шумопласт и термозвукоизоляционные маты Шуманет Термо. Сравнение звукоизолирующих свойств данных материалов под стяжкой толщиной 60 мм с поверхностной плотностью 120 кг/м2 приведено в таблице 1 с указанием специфики применения каждого материала. Ввиду плавающей конструкции пола стяжка должна быть самонесущей и иметь толщину не менее 60 мм. При этом она должна быть выполнена из качественной смеси, а также армирована металлическими конструкциями (сеткой) для придания ей повышенной механической прочности.

Таблица 1 Сравнение звукоизолирующих конструкций «плавающего» пола

*ΔLnw — индекс ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции ударного шума, обеспечиваемый конструкцией **ΔRw — индекс ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции воздушного шума, обеспечиваемого конструкцией

Для большинства материалов, применяющихся в конструкциях звукоизолирующего плавающего пола требуется относительно ровное основание. Поэтому стоит отметить материал Шумопласт, который разработан для нанесения на перекрытия/полы квартир, имеющие локальные неровности (арматура, инженерные коммуникации, строительный мусор, выступающие на высоту до 10 мм). Подробнее о покрытии и его применении Вы сможете узнать из видео-ролика:

Иногда кроме вопроса звукоизоляции пола приходится также решать вопрос его утепления. Например, это актуально на лоджиях, а также в местах, где под перекрытием находится холодное соседское помещение или улица. В подобных ситуациях следует использовать теплозвукоизоляционные маты Шуманет Термо, которые имеют отличные теплоизолирующие свойства (теплопроводность не более 0,028 Вт/м*К) и при этом обеспечивают дополнительную защиту от ударного шума до 30 дБ.

`Быстросборный звукоизолирующий пол ЗИПС-ПОЛ`

Для случаев, когда выполнять классическую конструкцию «плавающего» пола с применением цементно-песчаной стяжки возможности нет, применяются быстросборные системы ЗИПС-ПОЛ (рис.2), которые позволяют выполнить конструкцию звукоизолирующего пола в квартирах и офисах за один день, без применения «мокрых» процессов, с возможностью эксплуатации помещения через 24 часа после завершения работ. Данные системы состоят из сэндвич-панелей ЗИПС-ПОЛ Вектор или Модуль толщиной 45 или 75 мм соответственно, акустического триплекса Саундлайн-dB 17 мм и компенсирующего слоя фанеры 18 мм. Индекс снижения уровня ударного шума системами ЗИПС-ПОЛ составляет 32 — 38 дБ при общей толщине системы 80 или 110 мм без учета толщины чистового покрытия пола квартиры.

Необходимо отметить, что для повышения изоляции воздушного шума с помощью конструкций плавающих полов, необходимо применять звукоизолирующие материалы толщиной от 20 мм. Это могут быть как плиты Шумостоп-С2 или К-2, так и выравнивающее покрытие Шумопласт. Такие конструкции шумоизоляции пола повышают изоляцию воздушного шума на 9-10 дБ и применяются в случае шумных соседей снизу или для защиты их от шума в вашем помещении, например от домашнего кинотеатра в гостиной. Упомянутые выше быстросборные системы ЗИПС-ПОЛ также увеличивают изоляцию воздушного шума перекрытия на 5 — 8 дБ.

`Звукоизоляция пола на лагах`

В некоторых случаях для звукоизоляции перекрытий применяют систему полов на лагах (рис.3). Это еще одно «сухое» решение. Такие конструкции при правильном устройстве показывают высокие значения снижения уровня ударного шума (до 30 дБ), а также имеют хороший показатель дополнительной изоляции воздушного шума (8-10 дБ). Деревянные лаги опираются на перекрытие через ленточные или точечные упругие прокладки из эластомера Sylomer, а пространство между лагами заполняется звукопоглощающими плитами Шуманет-БМ/CК или ЭКО. На лаги с перехлестом стыков укладываются два слоя фанеры толщиной по 18 мм каждый.

`Шумоизоляция пола в любом многоквартирном доме, даже если он построен по самым современным технологиям`

Способы шумоизоляции и звукоизоляции пола в квартире В любом многоквартирном доме, даже если он построен по самым современным технологиям, конструктивные элементы пола, соприкасаясь с перекрытиями, стенами, трубами водоснабжения и отопления, становятся проводниками звуков и шумов от шагов, передвигаемой мебели, падающих предметов.

Любое помещение квартиры, будь то спальня, детская, домашний кинотеатр, гостиная или кухня, должно оставаться приватным для хозяев и не создавать дискомфорт соседям, и надежная шумоизоляция пола в нем является одним из главных условий обеспечения комфорта. Для этого между всеми конструктивными элементами дома и полом прокладывают слой звукопоглощающего материала, который гасит шумы и препятствует их распространению.

`Материалы для звукоизоляции пола`

Строительный рынок предлагает множество натуральных и синтетических материалов, благодаря которым обеспечивается хорошая звукоизоляция пола и улучшаются акустические характеристики помещения.

Среди шумопоглощающих материалов на основе натуральных волокон наиболее популярны:

каолиновая и базальтовая вата;

каменная вата на основе различных горных пород;

шамот;

вспученный перлит;

вспененное стекло.

Минеральная вата — один из самых востребованных изоляционных материалов, предотвращающих проникновение не только звуковых, но и тепловых волн

Кроме прекрасных звукоизоляционных свойств, все виды минеральной строительной ваты наделены и другими важными в строительстве свойствами:

огнестойкость;

паронепроницаемость;

гидрофобность;

экологическая безопасность;

долговечность.

Недостатком минеральной ваты является толщина плит из нее от 25 мм, а поэтому в случаях, когда дорог каждый сантиметр высоты помещения, или по иным технологическим причинам хорошая шумоизоляция пола в квартиреобеспечивается с помощью таких синтетических рулонных материалов, как:

пенополиэстр;

пенополиуретан;

пенополипропилен;

пенополиэтилен.

Созданные из вспененного полиуретана материалы отлично предотвращают прохождение звукового негатива за счет наличия в структуре большого количества заполненных воздухом «пузырьков»

По структуре звукопоглощающие материалы бывают:

пористые;

перфорированные;

мембранные.

К группе пористых относятся наиболее популярные пеностекло, газобетон, древесноволокнистые плиты, все виды строительной ваты. Для звукоизоляции конструкций пола следует выбирать материалы с пористостью от 80% и диаметром пор не более 1 мм.

Мембранный шумоизоляционный материал создает прочную плотную преграду на пути прохождения звуковых волн, энергия которых уходит на преодоление данного препятствия

К мембранным относятся материалы, в которых снижение силы звука достигается за счет затрат энергии на преодоление вынужденных колебаний. Это листы фанеры, толстый плотный картон, звуконепроницаемые ткани.

В перфорированных материалах распространению звука препятствуют наполненные воздухом полости и отверстия. К ним относятся листы из перфорированного гипса, асбоцемента и т. д.

`Способы звукоизоляции пола`

Самым современным, эффективным, экологически чистым и удобным в эксплуатации способом снижения уровня шума в квартирах и частных жилых домах является конструкция «плавающего пола».

`Система «плавающий пол» — самый эффективный способ шумоизоляции`

Название свое он получил потому, напольная конструкция этого типа состоит из нескольких слоев и ни один ее элемент не соприкасается вплотную с поверхностями междуэтажного перекрытия и стен, а поэтому не распространяет на них и не принимает от них звуковые волны.

Существует три вида «плавающего пола»:

плавающие бетонные покрытия;

плавающие сухие стяжки;

плавающие сборные напольные покрытия.

`Плавающие бетонные покрытия`

Этот способ идеально подходит для случаев, когда, кроме шумопоглощающих свойств, требуется повышенная прочность и высокие теплоизоляционные свойства основания и высокая теплопроводность финишного напольного покрытия, например, при обустройстве «теплого пола».

Укладывая плавающее бетонное покрытие, бетон перекрытия застилают слоем влагонепронизаемой толстой пленки, на которую укладывается шумоизоляция пола под стяжку, чаще всего минеральная вата. Важно, что слой шумопоглощающего материала укладывают не только на бетон перекрытия, но и по контуру помещения, проложив вдоль стен кромочную ленту из него. Таким образом, бетонная стяжка словно плавает или парит независимо от основания и стен. Ширина кромочной ленты должна быть больше окончательной высоты напольной конструкции, а после завершения работ ее излишки обрезают острым ножом.

Поверх изоляционного слоя укладывают армирующую металлическую сетку, выставляют маяки и по ним заливают стяжку из бетона.

Совет: В связи с быстрым схватыванием бетонной смеси ее готовят небольшими порциями и сразу же заливают, но в одном помещении необходимо выполнить стяжку в течение одного дня. В два или несколько приемов в течение нескольких дней можно заливать стяжку в помещениях с перепадами пола по высоте, при этом между отдельными фрагментами стяжек оставляют температурные швы шириной не менее 10 мм.

Если на поверхности основы есть уклоны и другие изъяны, ее равняют с помощью слоя мелкого керамзита либо песка. Чтобы пол не просел со временем, засыпку утрамбовывают до максимальной плотности.

Финишное напольное покрытие можно укладывать только после полного застывания стяжки, то есть через 4-5 недель. Конструкция плавающего бетонного поля существенно увеличивает нагрузку на перекрытия, ее толщина снижает высоту помещения, а поэтому применение ее не всегда возможно и целесообразно.

`Сухая стяжка — шумоизоляция пола`

Сухая стяжка — это эффективный, быстрый и простой в исполнении способ создания «плавающего пола» и повышения его шумозащитных характеристик. Перед тем, как сделать шумоизоляцию полапо этой технологии, надо правильно выбрать звукопоглощающий материал. Самым высоким индексом понижения уровня шума от ударов обладают плиты минеральной ваты: при толщине 20 мм гасят 46,5 дБ.

На бетонную основу укладывают паробарьер и минераловатный материал, а сверху засыпку, плотно утрамбовав слой и выровняв его по маякам. По периметру помещения вдоль стен крепят кромочную ленту из материала шумоизоляции толщиной 20 мм и высотой, превосходящей окончательную толщину будущей конструкции пола. Излишки срезаются острым ножом после окончания работы.

Поверх слоя засыпки укладывают в два слоя гипсоволоконные плиты, следя, чтобы зазор между стеной и плитой был не менее 10 мм. Плиты второго слоя укладывают со сдвигом относительно первого, чтобы их стыковые швы не совпадали. Гипсоволоконные слои проклеивают между собой клеем ПВА, а затем скрепляют саморезами. Длина самореза должна соответствовать толщине двух слоев покрытия, чтобы он не выходил за его пределы.

Этот вариант звукоизоляции напольных конструкций очень популярен, так как монтаж выполняется без использования бетона и «мокрых» этапов, все элементы «слоеного пирога» участвуют в звукопоглощении, а настилать финишное напольное покрытие можно сразу же после укладки последнего гипсоволоконного листа. Толщина конструкции пола на сухой стяжке не превышает 30-40 мм и почти не снижает высоту помещения.

`Сборные полы — вариант шумоизоляции`

К этому виду «плавающего пола» относятся ламинат, паркет, шпунтованная массивная доска и другие подобные покрытия, оснащенные замковой системой «шип-паз».

На тщательно подготовленное идеально ровное основание вначале укладывается шумоизоляция пола под ламинат или паркет, а затем на нее монтируются панели покрытия с зазором от стен не менее 10 мм. В качестве шумоизоляции используются эластичный пенополиэтилен с закрытой равномерной системой ячеек, пенополистирол или целлюлозные листовые материалы, но они обеспечивают минимальный звукопоглощающий эффект и в большей степени играют роль подложки.

Для усиления шумоизоляционных характеристик ламинированного или деревянного плавающего пола на полимерный слой укладывают пробковую подложку либо специальную звукоизоляционную мембрану Тексаунд, на нее настилают слой фанеры, а только после этого монтируют финишное напольное покрытие. Толщина звукоизоляционного слоя в таких системах не превышает 2-5 мм, что совсем не сказывается на высоте помещения.

Важно: Независимо от способа звукоизоляции напольной конструкции, плинтуса следует крепить только к одной поверхности: либо к стене, либо к полу, уложив под него либо в зазор между ним и стеной пробковую или резиновую прокладку. Гвозди при этом использовать не рекомендуется, так как металл тоже является проводником звука.

Надеемся, вы убедились, что шумоизоляция пола своими руками — задача, выполнимая для каждого, кто имеет элементарные навыки строительных работ. Надо только запастись терпением и выбрать оптимальный способ и соответствующий ему шумопоглощающий материал, а, завершив работу, насладиться тишиной и спокойствием в квартире.

`Обучающие видеоролики:`

`Звукоизоляция пола с помощью`

материалов Шумостоп

`Звукоизоляция пола —`

ШУМОПЛАСТ

вопросы | комментарии | почитать — спросить |

пока никто ничего не написал | может это сделаете Вы? Спасибо.

наши услуги механизированная стяжка, механизированная штукатурка, сухая стяжка кнауф

Дополнительная информация

материалы для утепления пола

При выборе утеплительного материала для пола нужно…

Читать далее

Шумоизоляция плавающий пол

Для шумоизоляции и теплоизоляции применяется стяжка,…

Читать далее

`секреты простого монтажа — ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS`

Уровень звукоизоляции межэтажных перекрытий в новостройках порой очень сильно отличается от идеального. Если в процессе ремонта не предпринять меры, то отношения с соседями снизу могут быстро выйти за рамки дружеских.

Шум в цифрах

В России действуют санитарные нормы, регламентирующие верхнюю границу уровня шума. Днем это 40 дБ, а ночью 30 дБ. В новых домах из-за отсутствия каких-либо дополнительных мер, препятствующих распространению звука, уровень шума достигает 60 дБ, а иногда и 85 дБ. Понять, как обстоят дела в отдельно взятой квартире, вполне можно самостоятельно. В интернете доступно множество приложений для смартфонов. Необходимо скачать такую программу и произвести замер в соседнем помещении, а затем в квартире, которую нужно изолировать.

Дешевле всего выполнить звукоизоляцию еще на этапе ремонта, до чистовой отделки. В этом случае работы не отразятся серьезно на смете. При этом важно не пренебрегать и защитой от ударного шума: перед заливкой стяжки в квартире необходимо предусмотреть звукоизоляционный слой.

Как выглядит идеальный звукоизоляционный материал для пола?

Безусловно, он должен иметь высокий индекс снижения ударного шума и небольшую толщину, а также обладать хорошей прочностью, чтобы выдержать вес стяжки и предметов интерьера. Таким характеристикам полностью соответствует Звукоизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ. Рулонный материал небольшой толщины с самоклеящимися боковыми нахлестами снижает уровень ударного шума до 26 дБ и одновременно с этим позволяет сохранить высоту потолков. Каждый из трех слоев продукта выполняет важную функцию. Металлизированная полимерная пленка сверху защищает от проколов, снижает воздействие электромагнитных полей от оборудования, размещенного на нижних этажах, а также препятствует намоканию материала в процессе укладки стяжки. Для дополнительной гидроизоляции используется битумное вяжущее. Третий слой — непосредственно звукоизоляционное полотно — служит преградой на пути распространения ударного шума по перекрытиям.

`выбор материалов, под стяжку, на лагах`

Автор Марсель Сагитов На чтение 10 мин. Просмотров 41

Шумоизоляция пола подразумевает проведение целого комплекса соответствующих мероприятий. Нельзя ограничится укладкой какого-либо определенного покрытия. Даже ковролин или ковер на весь пол лишь частично решат проблему гашения внутренних шумов. Звук от внешних источники или структурные шумы они блокируют лишь частично. И это потому, что у звука (или шума) особая природа и уникальные свойства к распространению.

`Нюансы`

Если звук сравнивать с каким-то материальным аналогом, то он ближе всего к жидкости — просачивается сквозь любые щели. Но если для воды есть абсолютно непроницаемые конструкции с тонкой оболочкой, то для звука таких препятствий нет. Можно говорить лишь о степени затухания энергии волны. И в этом случае, чем тоньше слой, тем меньше защитные свойства, даже при условии собственного высокого звукопоглощения, как у волокнистых и пористых материалов. Некоторые производители рекламируют высокие достоинства тонких звукоизоляционных материалов, но они хитрят, подменяя понятие «звукопоглощение» на «звукоизоляцию» (то есть, отражение). Если бы это было так, то использование такого рекламируемого продукта можно было бы заложить на стадии проекта.

Иногда в подобных рекламах полы дома сравнивают с кузовом автомобиля, у которого «шумка» представляет собой покрытие толщиной 5-10 мм, Но толщина самого днища легкового автомобиля менее 1 мм. И конечно, слой эластичного и упругого материала с пористой структурой эффективно погасит большую часть энергию шума вибрации тонкого металла от работающего двигателя и воздействия неровностей дороги на подвеску. Ведь толщина среды, где распространяется структурный шум, в 5-10 раз меньше демпфирующего слоя. А если эти пропорции перенести на перекрытие и пирог пола дома?

В реальности толщина чернового пола с хорошими звукоизолирующими свойствами должна быть более 40 мм. Но и это не гарантия хорошей шумоизоляции. Конструкция должна иметь форму пирога с заданным чередованием слоев, а материалы и отдельные элементы должны иметь определенные свойства. Потому как шум по природе не одинаков, имеет свои особенности распространения и затухания. А борьба с его видами требует разного подхода.

`Природа шумов и общие способы борьбы на уровне выбора материалов`

Различают три вида шума по природе происхождения: воздушный, ударный и структурный.

Воздушный шум — это наложение от разных источников звуков, которые распространяются по воздуху. Наталкиваясь на преграду, звуковая волна частично отражается назад, частично вызывает колебания твердого тела, и ее энергия, затухая, передается на другую сторону преграды. Чем меньше толщина преграды, тем меньше затухание. А у некоторых тонкостенных полых оболочек может даже возникнуть эффект резонанса (усиления) в какой-то части звукового диапазона.

Структурный шум — это звук работающего инженерного оборудования, передающийся по элементам конструкции здания при механическом контакте источника с ограждающими поверхностями. Например, шум работающего лифта или кондиционера.

Ударный шум — это подвид структурного шума. Он возникает при соприкосновении постороннего предмета с внешними и внутренними поверхностями здания, трубами коммуникаций, воздуховодами. А по отношению к полу это даже скрип половиц на верхнем этаже, шаги, упавший предмет.

Чтобы эффективно бороться с шумом, должно быть комплексное использование разных материалов:

Звукопоглощающих. Или снижающих (частично гасящих) энергию звуковых волн. Это волокнистые или пористые материалы с открытыми воздушными ячейками. При прохождении звука в сообщающихся порах большая часть энергии звуковой волны преобразуется в тепловую (от колебания стенок и трения воздуха по стенкам в результате колебания). Если поры закрыты, то получается миниатюрная модель тонкостенной полой оболочки, у которой на определенных частотах может возникнуть резонанс (как у музыкального инструмента). Поэтому пенопласт и пробка не защищают от воздушных шумов. Но и обычные волокнистые материалы могут быть недостаточно эффективны из-за однотипного чередования волокон. Надо использовать специальные акустические маты и плиты с хаотичным расположением волокон в объёме — они на 20-30% больше поглощают шумы по сравнению с такими же по толщине теплоизоляционными материалами.
Изолирующих от воздушных шумов. Эти материалы должны отражать звуковую волну — быть преградой на её пути. Защитные свойства прямо пропорциональны массе. А при одинаковой толщине преграды — плотности.Армированная стяжка может решить эту проблему
Изолирующих от структурных и ударных шумов, которые передаются по элементам конструкции. Это прокладочные пористые материалы, имеющие малый модуль упругости. Их обязательно включают в узлы креплений и примыканий.Демпферная лента проклеивается в два слоя

`Оптимальная конструкция пола`

В идеале защита от воздушных шумов лучше всего обеспечивается в конструкции, которая по структуре напоминает сэндвич: массив-поглотитель-массив. Где в качестве первого «массивного» слоя используется сама ограждающая конструкция (в случае с полом — перекрытие). Затем следует прослойка из матов (плит) пористых или волокнистых акустических материалов, а потом — слой из плотных плит или панелей. Таким образом часть звуковой энергии внешнего воздушного шума отражается от перекрытия (или подвесного потолка), часть затухнет в прослойке сэндвича, а та, что пройдет до покрытия чернового пола, отразится обратно. Плюс свою роль сыграет финишное напольное покрытие, которое также имеет звукоотражающие свойства.

Примечание. Если же необходимо снизить влияние внутренних звуков (чтобы не было эффекта реверберации, и они не отражались обратно в помещение), то их можно частично погасить за счет правильно выбранных внутрикомнатных отделочных материалов. Для пола — это ковры, ковровые и пробковые покрытия.

Полностью устранить влияние ударных и структурных шумов гораздо сложнее — они передаются непосредственно через сами ограждающие конструкции.

Использование плавающего пола, плюс звукопоглощающие и звукоизоляционные материалы, дают возможность компенсировать структурный шум (особенно ударные воздействия). Это скажется на звуковом комфорте самого помещения, но еще больше такую конструкцию оценят жильцы нижнего этажа. Поэтому важно, чтобы пол верхнего этажа был обустроен таким же образом.

А вот шумы от работающего оборудования систем жизнеобеспечения здания (вентиляции, кондиционирования, отопления, водопровода, и также от лифта) должны большей частью компенсироваться их грамотной установкой с использованием в узлах крепления вибропоглощающих прокладок.

`С чего начать`

Начинают с выбора материалов и конструкции чернового пола. В большинстве случаев межэтажные перекрытия ввиду своей массивности отвечают требованиям СНиП по защите от воздушных шумов. Индекс изоляции пустотных плит толщиной 220 мм и монолитных вибропрессованных перекрытий толщиной 160 мм имеют значение Rw не менее нормативных 52 дБ. Но на практике этого недостаточно для создания акустического комфорта. Желательно, чтобы этот индекс был выше (или хотя бы не ниже) 60 дБ. Чтобы компенсировать эту разницу за счет конструкции чернового пола, нужен прирост 7-9 дБ в качестве дополнительного индекса изоляции (ΔRw). Это улучшит шумоизоляцию пола и в обратном направлении — жильцов нижнего этажа от вашего шума.

Важно! Любая конструкция на основе тонких рулонных материалов будет недостаточно эффективной против воздушного шума. Реальная защита возможна если нижний слой напольной системы будет минимум 10 мм. И это при условии нормативного индекса изоляции Rw перекрытия.

Рулонная шумоизоляция спасет от структурного шума

Но такие меры не всегда необходимы. Для частных одноквартирных домов и внутренних перекрытий квартир в двух уровнях, требования СНиП «мягче», да и распорядок жизни контролируется хозяевами. Еще лучше условия эксплуатации у квартир первого этажа — никто не живет внизу. В этих случаях можно ограничится только изоляцией ударных шумов.

Ударные шумы характеризуются уже не индексом изоляции, а индексом приведенного уровня шума (Lnw), который должен быть не более 60 дБ. И в этом случае массивность перекрытия не имеет большого значения. Та же пустотная плита толщиной 220 мм будет иметь показатель Lnw больше 75 дБ (минимум на 15 дБ хуже нормативного), а монолитное перекрытие в 140 мм — 80 дБ (на 20 дБ хуже). В этих случаях должен быть заложен дополнительный «упругий» слой из материала, имеющий индекс снижения уровня ударного шума Δ Lnw более 20 дБ. И такие рулонные материалы обязательно должны по периметру выходить на стены, чтобы черновой пол не имел жесткой связи с ограждающими конструкциями (технология плавающего пола).

Важно! Демпфирующий слой также обстраивают в виде гильз вокруг колонн, труб водопровода и канализации.

И конечно первоочередная задача при строительстве или ремонте — устранить «мостики» шума, которые могут быть в перекрытии или на его стыках. Это щели между плитам или между досками деревянного настила по балкам (в зависимости от материала перекрытия).

`Возможные решения`

Есть несколько вариантов конструкции чернового пола, которые предлагают разработчики систем шумоизоляции ограждающих покрытий. Часть из них спроектирована для «сухого» монтажа, часть — с заливкой стяжки в качестве верхнего слоя. Но большинство решений рассчитано при условии, что у перекрытия ровная и прочная поверхность — без перепадов высоты, сколов и трещин.

Примеры систем звукоизоляции пола без стяжки:

Стандарт. Применяют, когда надо получить дополнительные индексы ΔRw на уровне 5-8 дБ, а Δ Lnw 25-30 дБ. В качестве нижнего шумопоглощающего слоя укладывают с заходом на стены демпферное полотно толщиной 3.5-5 мм. Сверху монтируют звукоизолирующий слой — панели для пола Кнауф толщиной 20 мм с фиксацией фланцев на клей и саморезы. Поверх застилают подложку из звукоизоляционной мембраны толщиной 2-4 мм. Суммарная толщина — 26-29 мм.
Улучшенный вариант (Стандарт+). Используют, когда необходимо получить значения ΔRw 6-9 дБ, Δ Lnw 32 дБ. Нижний слой состоит из комбинации демпферного полотна толщиной 3.5-5 мм (заведенного на стену) и акустических панелей толщиной 13 мм. Сверху монтируют звукоизоляционный слой — панели для пола Кнауф толщиной 20 мм. Суммарная толщина 36-38 мм.
Премиум. Быстровозводимая конструкция плавающего пола. ΔRw 8-10 дБ, Δ Lnw 32-38 дБ. По периметру с выходом на стены два слоя демпферного полотна толщиной 3.5 мм. Шумопоглощающий слой состоит из акустических сэндвич панелей на основе базальтового волокна, звукоизолирующий слой состоит из комбинации акустического триплекса (толщина 17 мм), каучуковой мастики и фанеры (толщина 18 мм).

Примеры систем звукоизоляции пола со стяжкой (толщиной 60 мм):

Эконом. ΔRw 4-7 дБ, Δ Lnw 25-30 дБ. Нижний слой с выходом на стены— демпферное полотно толщиной 3.5-5 мм. Верхний слой — стяжка.
Стандарт. ΔRw 7-10 дБ, Δ Lnw 32-36 дБ. Демпферное полотно с выходом на стены плюс нижний слой из акустической минеральной ваты толщиной 20 мм. Верхний слой — стяжка.
Стандарт+. ΔRw 10-13 дБ, Δ Lnw 34-38 дБ. Демпферное полотно с выходом на стены, два слоя акустической минеральной ваты толщиной 20 мм или один слой 40 мм.
Премиум. ΔRw 11-14 дБ, Δ Lnw 36-43 дБ. Шумопоглощение происходит за счет двух слоев плит акустической минеральной ваты общей толщиной 40-60 мм и формирования бортика из минеральной ваты вдоль стен на высоту стяжки.

В отдельную позицию можно выделить материалы типа «Шумопласт».

Они разработаны специально для создания шумопоглощающего слоя на неровных перекрытиях, и позволяют не проводить выравнивание поверхности плиты стяжкой или самовыравнивающимися смесями. При усредненной толщине материала 20 мм и стандартной толщине стяжки 60 мм ΔRw равно 8-10 дБ, Δ Lnw — 32 дБ.

Пример звукоизоляции пола с защитой от ударного и воздушного шума:

Шумоизоляция полов на лагах имеет такую стандартную конструкцию:

ПолезноБесполезно

`Правила установки звукоизоляционного слоя под стяжку пола в квартире`

Часто в многоэтажных домах создают огромное количество шума от соседей. Это мешает не только полноценно спать, но и выполнять домашние дела. Оптимальным вариантом в данном случае послужит шумоподавляющий аппарат. Весь шум может иметь место не только между стенами, но и в промежуточных этажах. Это говорит о том, что полу уделяется особое внимание.Звукоизоляцию пола в квартире под стяжку можно выполнить самостоятельно без дополнительных усилий.

`варианта шумоизоляции`

Для снижения шума в квартире существует несколько вариантов устройства чернового пола. Один простой можно назвать «мягким полом». Но он получает только основание, например деревянный пол. В качестве материалов обычно выступают линолеум на основе войлока, ковролина и т. Д. К недостаткам можно отнести невозможность монтажа в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Другой вариант — использовать прокладку при укладке ламината, либо жесткого линолеума, например паркета.Всегда должна быть звукоизоляционная подложка, способная поглощать высокий уровень шума. Укладка не занимает много времени и очень проста. Самый подходящий материал — пенополиэтилен. Отлично подходят и волокнистые материалы.

Также можно устранить ударный шум. Обычно это устраивают «плавающие» полы, главная особенность которых — отсутствие связи с каким-либо напольным покрытием. Следовательно, вибрация звука не попадает внутрь квартиры. Таким способом выполняется звукоизоляция пола в квартире под стяжкой.

`Какая работа?`

В бумаге можно использовать совершенно разные материалы для звукопоглощения. Связано это в первую очередь с применением разных методов звукоизоляции. На строительстве рынка представлен огромный ассортимент, как отечественного, так и зарубежного производства. Это могут быть плиты для звукоизоляции, маты на базальте или стекле, минеральная вата и ее разновидности, заглушка, виды резины, ДСП, шлак с мелкой фракцией, отсевы керамзита, применяемые для сушки стяжки пола и многие другие.

LECA чаще всего является первым устройством со звукоизоляционной стяжкой на деревянной основе. Также существует классификация материалов в зависимости от основных компонентов:

минерал. В их основе — использование таких компонентов, как цемент, минеральная вата или керамзит.
пластик (полимер). В основном представлен в жидкой форме, это также может быть пена или другие светоотражающие материалы.
силикат. Самый горячий — стекловата.
ДСП. плиты, фанерные листы, а также обычная стружка.

В зависимости от твердости материала они делятся на:

мягкий. Представлена минеральная вата, стекловолокно.
твердый. Может быть минеральная вата, но гранулированная.
Полужесткий. Шерсть имеет сотовую структуру для использования в качестве звукопоглощающего элемента.

№

Есть еще звукоотражающие материалы, также он активно применяется в устройстве в стяжке пола. Часто это твердые материалы в виде гипсокартона, кирпича и раствора, камня и прочего.Некоторые компоненты могут поглощать шум, но не пропускают его дальше. При этом качественные материалы имеют волокнистую, ячеистую или зернистую составляющую.

Каждый из этих материалов заливается в несколько слоев, каждый из которых обычно составляет 40 мм. Именно этого «пирога» будет достаточно, чтобы полностью соблюдать СНиП по уровню поглощения шума в квартире.

`современных материалов`

Технологии не стоят на месте и постоянно предлагают рынку множество новинок, способных устранять посторонние звуки в помещении.Среди них популярный «Шуманет», представленный как сложная структура из эластичного материала. Чаще всего это реализуется в рулонах толщиной 3 мм. Он способен защитить от шума ударного типа. Если в этом случае выбрать галстук, то такое шумоподавление выполняется по «плавающему» варианту. При настиле пола к черному полу необходимо провести перекрытие, а также подняться на стену до нужного уровня. Последнее будет зависеть от уровня заполнения раствора. Все стыки между самими листами необходимо проклеить строительным скотчем.

Другой вариант — Tescound. В его основе — минерал арагонит. Несмотря на небольшую толщину 2–3,7 мм, эффект от использования выражен максимальными характеристиками. конструкция черного пола со стяжкой при этом остается практически неизменной. Ни в коем случае не влияет на высоту потолка в обустраиваемом помещении. Благодаря гибким мембранам процесс установки прост и выполняется в кратчайшие сроки. У этого материала есть и другие положительные атрибуты — способность выдерживать низкие температуры, появление плесени и грибка в процессе эксплуатации.Кроме того, в дальнейшем можно укладывать напольное покрытие любого типа. Звукоизоляция под стяжкой получается в квартире качественно и соответствует заявленным требованиям.

Для «плавающей» стяжки можно использовать «Вибростек-В300». Кроме того, он отлично подходит для отделки чернового пола. Толщина эластичных валков обычно составляет 4 мм. Их достаточно положить вплотную друг к другу, после чего сверху укладывают специальную ленту Вибростек. Каких-либо сложностей при установке обычно не возникает, если устроить стяжку пола со звукоизоляцией.Если полы лагают, то для создания защитного слоя от шума и звуков можно использовать такой материал, как Isover. Их отличает простота конструкции.

При необходимости утепления в квартире материалы пола под стяжку могут быть самыми разными. Все будет зависеть от конкретных условий работы, а также от выбранного варианта заливки стяжки пола.

`Создание плавающего пола`

Некоторые думают, что фильтр шумоизоляционного пола в квартире требует специальных знаний и тратит время, силы на проведение монтажа.Но детально изучить технологию, чтобы выполнить весь объем работ своими силами.

Чтобы начать подготовку основания для плавающего пола, соблюдайте следующие требования: чистота, сухость и ровность. От качества будет зависеть конечный результат и срок службы получившейся конструкции, защищающей от повышенного уровня шума. Надо приложить максимум усилий и не торопиться.

Любой пол, который был ранее, необходимо удалить. Затем установлено наличие перепада высот, который следует вывести на горизонтальную плоскость.проекции сбиваются, а выбоины заделаны. В качестве материала для стяжки обычно используется песчано-цементная или самовыравнивающаяся смесь.

Следующий этап — устройство опалубки. После завершения работ не должно образовываться так называемых акустических мостиков. С этой помощью справится утеплительная обшивка от всех имеющихся перегородок и стен. Для этого используют временную опалубку из фанеры, гипсокартона или тонких досок. Монтируется по периметру помещения, в котором проводятся работы. Как только стяжка замерзнет, опалубку снимают, а все пространство заполняют пеной или имеющимся остатком материала для звукоизоляции.

После того, как основание было готово к работе, в нем рассыпался звукоизоляционный материал. Стоит обратить внимание на то, чтобы между элементами и прорезями не было зазоров. Все это может привести к утечке звука. Следовательно, вся работа будет сведена к нулю полезности. Чтобы отходов при штабелировании было минимальное количество, начало работы проводилось под выбранным углом в помещении. При необходимости стыки листов или плит проклеиваются дополнительно.

На этом все работы завершены, и можно приступать к приготовлению литейного раствора.Далее устроен армирующий слой. За счет этого толщина стяжки получается не менее 50 мм. Если сделать более тонкий слой, скрыть арматурные элементы вряд ли получится.

`Плавающая сухая стяжка`

Выделены сухие плавающие полы. Изначально выбран качественный материал для шумопоглощения. Самым эффективным из них будет минеральная вата, имеющая высокий показатель шумоподавления. При толщине пластины в 2 см она способна гасить шум на уровне 46,5 дБ.

Особых нюансов нет. Дело касается только заливки стяжки пола, которую проводят после укладки минареловатного материала. Тщательно утрамбовав засыпку, выровняла по оголенным маякам. Нельзя забывать об этом при кромочной полосе, которую закрепляют по периметру комнаты. Также он крепится вдоль уже имеющихся декоративных элементов, столбов, колонн и прочего. Лента работает как материал для звукоизоляции стяжек в квартире. Обычно за толщину берут 20 мм.Если есть лишние и выступающие элементы, их легко можно обрезать острым ножом. Но делать это рекомендуется после, все виды работ должны быть завершены.

После этого, сформированная в виде начинки, сверху укладывается плита гипсоволокна в два слоя. Соединительные стыки в этом случае не должны совпадать между собой. Между собой листы приклеиваются клеем ПВА, затем крепятся саморезами.

Популярность данной фазошумоизоляции под сухой стяжкой заключается в отсутствии «мокрых» ступенек.Каждый элемент получившихся галстуков «торт» демонстрирует качество звукоизоляции. После этого, уложив оба листа гипсоволоконных, можно приступать к работе по настилу напольного покрытия. Общая толщина всей конструкции 30-40 мм.

`Звукоизоляция под ламинат`

При проведении утепления пола под ламинатом следует подумать о выборе качественного материала для работы. От него и будет зависеть звукопоглощение (пробка, полимерная пленка). Он, в свою очередь, будет субстратом.

Если в качестве основного компонента выбрана трубка, будьте уверены, это действительно натуральный материал. Это намного эффективнее, чем бороться со звукоизоляцией пола в квартире под ламинатом. Некоторые пропускают пробку из-за дороговизны. Но как тут экономить не стоит, так как конструкция способна служить долго. Установка заглушки занимает минимум времени и предполагает укладку тюков на основание вплотную друг к другу, после чего все стыки скрепляются изолентой. Это говорит о том, что звукоизоляционный пол в квартире без стяжки имеет достаточно преимуществ, особенно для начинающих строителей и ремонтников.

Есть обильные и современные материалы для звукоизоляции под ламинат, в том числе резинопробка, подложка Тексаунд. Этот способ подходит для выбранного напольного покрытия по той причине, что создать ровную поверхность черновой бетонной стяжки практически невозможно. Вот что запускает утеплитель пола в квартире без стяжек.

Альтернативный материал — эластичный пенопласт, имеющий систему с закрытыми порами. То же касается целлюлозных листовых материалов или пенополистирола.Они также выступают в качестве подложки, но, в свою очередь, имеют гораздо более низкий уровень звукопоглощения, чем пробковый материал.

Независимо от того, какой именно материал используется в качестве звукоизоляционного чернового пола, дальнейшие крепежные молдинги следует наносить только на одну поверхность. Это может быть стена или пол. При этом дополнительно необходимо нанести между стенками прокладку или резиновую пробку. Гвозди следует удалить, так как они могут быть для выполнения проводников звука в комнату.

`правила прокладки`

Шумоизоляция под стяжкой пола должна выполняться в строгом соответствии с требованиями.Есть определенные тонкости, на которые стоит обратить внимание при установке. В первую очередь это касается шумоизоляционного материала. Слишком мягкий брать не стоит, так как со временем может просестить сама себя. Для помещений оптимальный показатель — 5 мм. Для этого на упаковке нанесена аббревиатура от рисунка «CP5».

Если конструкция будет состоять из нескольких слоев, сначала следует положить мягкие маты, а поверх них — более прочный компрессионный материал для утепления. При этом необходимо обращать внимание на швы каждого слоя, так как они не совпадают друг с другом.

Видео:

`Как звукоизолировать пол`

Новости BBC опубликовал статью, в которой говорилось, что более четверти взрослого населения Великобритании испытывают проблемы с неприятными соседями, причем шумные соседи возглавляют список неприятностей. Обзор Which? выделил раздражающие шумы, такие как громкие голоса, крики, громкий шум телевизора и музыка.Неудивительно, что Магазин звукоизоляции получать все больше и больше запросов о решениях по звукоизоляции полов.

`Как сделать пол звукоизоляцией для защиты от ударов и воздушного шума`

Как сделать звукоизоляцию пола от шумных соседей с помощью ассортимента звукоизоляции полов в Магазине звукоизоляции. Уменьшите нежелательный воздушный и ударный шум между этажами за счет улучшения звукоизоляции между этажами и выделения лучших звукоизоляционных материалов для звукоизоляции деревянных или бетонных полов.В этом блоге рассказывается, как эффективно звукоизолировать пол с помощью различных систем звукоизоляции, и он предназначен для домовладельцев, торговых предприятий или разработчиков. Решения о лучших способах звукоизоляции пола от шумных соседей и звукоизоляции пола в соответствии с Частью Е Строительных норм.

`Требования к звукоизоляции полов`

Прежде чем приступить к поиску лучшей звукоизоляции для пола, в первую очередь необходимо рассмотреть следующие вопросы.

1: Откуда идет шум?

Вы пытаетесь заблокировать шум сверху, идущий в вашу собственность? Или шум снизу проникает в вашу собственность?

2: Из какого пола вы пытаетесь сделать звукоизоляцию?

Существует два основных типа конструкции полов: полы из деревянных балок (половые доски на деревянных балках и гипсокартон внизу) и бетонные / массивные полы (т.твердые 6-дюймовые бетонные полы с отделкой стяжкой)

3: Какой шум вы слышите?

Существует два основных типа шума: Арборный шум и Ударный шум

.

Воздушный шум, подобный звуку телевизора, музыки, разговоров людей и т. Д.
Ударный шум — шаги, перемещение мебели и т. Д.

4: Насколько громок шум, который вы пытаетесь заблокировать?

Разные уровни шума требуют разных уровней звукоизоляции пола.то есть низкий уровень шума, такой как приглушенный разговор, потребует меньшей звукоизоляции пола по сравнению с громким уровнем шума. Для звукоизоляции пола необходима другая звукоизоляция для ударного шума, чем для простого воздушного шума.

`Звукоизоляция пола, от ударов и воздушного шума сверху вниз в комнату внизу через деревянный балочный пол`

Для любого шума, который вы слышите сверху, в идеале мы бы порекомендовали звукоизолировать этаж выше, если это возможно. Однако вам понадобится доступ на этаж выше. Если звукоизоляция верхнего этажа невозможна по разным причинам, вы можете подумать о звукоизоляции потолка. Чтобы узнать больше о звукоизоляции потолка, ознакомьтесь с нашими звукоизоляционные потолочные решения ,.

Наш самый распространенный запрос на звукоизоляцию пола — это покрытие деревянными полами сверху, так как они обычно ужасно справляются с воздушным шумом и хуже с ударным шумом, особенно если есть прочная окончательная отделка пола и нет изоляции под половыми досками между балками.

Наше испытанное и проверенное решение для звукоизоляции полов — это система Soundmat 3 plus с акустическим минеральным покрытием. шерсть между балками. В отличие от стандартных звукоизолирующих ковриков, наш SoundMat 3 Plus отличается инновационной трехслойной конструкцией, которая помогает справиться с нежелательным шумом повседневной жизни или соответствует Части «E» Строительных норм.

Soundmat 3 plus использует три слоя звукоизоляционного материала, верхний и нижний слои добавляют большую массу для борьбы с воздушным шумом, а средний слой 9-миллиметрового пенопласта с закрытыми ячейками поглощает ударные колебания в источнике, предотвращая попадание вибраций на пол.

Добавление акустической изоляции между балками предотвращает эхо звуковой формы и усиление в этой герметичной камере (мы называем это эффектом барабана).

Узнать больше Soundmat 3 Plus

`Звукоизоляция пола, только для ударного шума сверху вниз в комнату внизу через деревянный балочный пол`

Только для ударного шума (шума шагов) на деревянном перекрытом перекрытии нам необходимо поглотить ударную вибрацию до того, как она перейдет в несущий пол.

Наша лучшая звукоизоляция полов от ударного шума — это наш ImpactoMat ™ 5 мм. В отличие от других решений для звукоизоляции деревянных полов, ImpactoMat 5 мм является наиболее экономичным выбором для снижения ударного шума в источнике. При толщине всего 5 мм ImpactoMat 5 мм является идеальным решением там, где пространство в вашем доме ограничено (с улучшением ударопрочности до 23 дБ).

Узнать больше ImpactoMat ™ 5 мм

`Звукоизоляция пола, только для воздушного шума сверху вниз в комнату внизу или снизу в комнату наверху через деревянный балочный пол`

Для воздушного шума, перемещающегося только между этажами, необходимо увеличить массу пола, чтобы улучшить звукоизоляцию пола.

В зависимости от уровня шума мы предлагаем два уровня звукоизоляции

Средний уровень шума, т. Е. Приглушенный разговор: 12 мм SoundMat 2 Plus
Уровни громкого шума: i.е. Четкая речь: Soundmat 3 plus 15 мм (см. Выше)

В отличие от стандартных звукоизолирующих напольных ковриков, наш SoundMat 2 толщиной 12 мм предлагает самое тонкое решение, помогающее справиться с нежелательным шумом повседневной жизни или соответствовать Части «E» Строительным нормам.

Узнать больше SoundMat 2 Plus

`Звукоизоляция пола, только для ударного шума сверху вниз в комнату внизу через бетонный пол`

Для звукоизоляции бетонного пола нас обычно интересует только ударный шум (шаги), поскольку бетонные полы уже имеют высокий уровень массы, чтобы блокировать воздушный шум, однако материалы с большой массой хуже справляются с ударным шумом.

Наша лучшая испытанная и испытанная система для снижения ударного шума на бетонном полу — это наша стяжка ImpactoMat 5 мм под стяжкой

ImpactoMat 5 мм под стяжку — это прочная, эластичная, акустическая подложка, изготовленная из переработанных резиновых гранул, связанных с полиуретаном холодного отверждения, и идеально подходит для соответствовать строительным нормам части E.

Узнать больше ImpactoMat 5 мм под стяжку

`Сводка по звукоизоляции полов`

Независимо от того, какой у вас пол, бетонный или деревянный, шум всегда найдет способ проникнуть внутрь, если его не остановить.После того, как вы определили тип шума и громкость проблемы, связанной с шумом, вы можете решить, какой вариант звукоизоляции пола подходит вам. По сути, чтобы уменьшить воздушные шумы, вам нужно заблокировать их с помощью материала с высокой плотностью, а если вы хотите уменьшить ударные шумы, вам нужно использовать систему, которая их поглотит. В большинстве случаев это смесь того и другого.

Если вам понравился этот блог, загляните в наш настенный блог — Как сделать стену звукоизоляцией от шумных соседей

`Решения для звукоизоляции полов`

`Нужна помощь?`

Надеюсь, это помогло ответить на некоторые из ваших вопросов о звукоизоляции пола от шумных соседей.Если вы ищете совет специалиста и хотели бы поговорить с профессионалом, мы будем рады обсудить с вами любые проблемы или ответить на любые вопросы.

`Как звукоизолировать пол: полное руководство`

Полы являются обычным источником шума в зданиях. Если вы живете над шумными соседями, то польза от звукоизоляции полов очевидна, но даже комнаты на первом этаже могут выиграть.

Это связано с тем, что звукоизолированный пол не только снижает вибрации, прежде чем они проникают в стены и любые соседние комнаты, но также гасит звуковые колебания, которые проникают в вашу комнату.

Мы собираемся рассмотреть, как звукоизолировать пол различными способами, чтобы ваш пол мог быть надежно защищен от постороннего шума.

Ниже приведены 6 способов звукоизоляции пола:

Звукоизоляция под половицами.
Подрессоренный плавающий пол.
Шумоизоляционный состав.
Подложка акустического класса.
Ковролин и набивка для ковровых покрытий.
Коврики с замком.

`Звукоизоляция пола для устранения двух типов шума`

Звукоизоляция полов позволяет устранить два типа шума: ударный шум и воздушный шум.

Два метода передачи звука необходимо рассматривать в тандеме, чтобы снизить максимальное количество шума.

`Ударный шум`

Конструктивный шум создается вибрациями, обычно в результате ударов предметов об пол.

Это могут быть шаги, перетаскивание мебели, вибрация приборов или падение чего-то тяжелого на пол.Падающие грузы создают БОЛЬШОЙ ударный шум.

В отличие от стен, полы являются основным источником ударного шума в зданиях из-за частых звуков и движения транспорта.

Ударный шум влияет на нижний этаж больше, чем на комнату, в которой он возникает, поскольку он свободно распространяется через потолок посредством вибрации.

Звукоизоляция полов снижает ударный шум как наверху, так и внизу.

`Воздушный шум`

Этот тип шума передается по воздуху и включает такие звуки, как музыка, голоса, телевизор и лай собак.

Опять же, решения для звукоизоляции пола помогут удержать этот шум в вашей комнате, чтобы не беспокоить соседей или соседей по дому внизу, а также предотвратить проникновение шума снизу через пол.

`Как звукоизолировать пол: с чего начать`

Если вы только строите свой дом или перестраиваете чердак или подвал, сейчас идеальное время для звукоизоляции пола, пока ваши балки и черный пол остаются незащищенными.

Тем не менее, звукоизоляция полов — независимо от того, из чего они сделаны, — все еще возможно в уже построенном доме или квартире.

Большинство этажей построено из дерева или бетона.

Бетонные полы отлично предотвращают распространение воздушного шума.

Однако шум, такой как тяжелые шаги, может создавать вибрацию, создавая ударный шум, который распространяется.

В настоящее время во многих новостройках для полов используется бетон поверх дерева из-за его прочности и снижения шума.

Например, часть технических требований к зданию The Shard в Лондоне заключалась в том, что все 42 этажа были полностью звуконепроницаемыми.

Они достигли этого, используя акустический изоляционный материал для стяжки в сочетании с их (многими) тяжелыми бетонными несущими полами.

Для тех из нас, кто не живет в The Shard (или любой другой квартире с бетонным полом), у нас, вероятно, есть полы из дерева.

Они не так хороши для подавления воздушного шума или вибрации, поэтому для их звукоизоляции потребуется больше работы.

Вы спросите, как звукоизолировать деревянный пол?

Давайте посмотрим.

`Деревянные полы`

Деревянные полы, как правило, имеют полости под ними, поэтому звуки легко отражаются внутри, что позволяет четко перемещаться между этажами.

Для звукоизоляции деревянного пола у вас есть несколько вариантов, в том числе:

Звукоизоляция под половыми досками.
Плавающий пол.
Подложка акустического класса.

Эти методы можно комбинировать для достижения оптимальных результатов.Ниже вы найдете еще больше способов звукоизоляции деревянного пола.

Деревянные полы также создают много шума, когда вы идете по ним на высоких каблуках; Если это проблема для вас, то прочтите нашу статью о , как сделать ваши пятки тише , или прочтите нашу статью о , как бесшумно ходить .

`Бетонные полы`

Бетонные полы несут большую массу, поэтому сами по себе они очень хороши в звукоизоляции от воздушного шума.

Однако они неплохо передают ударный шум. Если вы раньше жили под бетонным полом, вы, возможно, знакомы с глухим стуком, когда ваш сосед утром встает с постели и вибрирует через пол.

Для звукоизоляции бетонного пола необходимо добавить абсорбирующий слой, который смягчит любые удары. Очень хорошо подойдет простая комбинация подложки и ковра.

При необходимости вы можете приобрести акустическую подложку, которая имеет очень высокую плотность, чтобы поглощать больше вибраций.

Если у вас нет серьезных проблем с ударным шумом, стандартного подкладочного покрытия и коврового покрытия или соединительных матов в сочетании с вашим бетонным полом должно быть достаточно для эффективной звукоизоляции пола от ударного шума.

`6 способов звукоизоляции пола:`

Для большинства описанных ниже методов лучше всего начинать с голого пола, поскольку в долгосрочной перспективе это потребует минимальных усилий. Применять звукоизоляционные решения будет проще как над ним, так и под ним.

Если вы арендуете свою квартиру или дом, убедитесь, что любые применяемые вами методы звукоизоляции не нарушат договор аренды, прежде чем начинать.

Есть несколько относительно простых способов значительно уменьшить передачу звука через пол.

Независимо от того, какой метод (или методы) вы выберете, убедитесь, что между стеной и звукоизолированным полом нет зазоров, чтобы ограничить передачу звука.

В зависимости от вашего бюджета, времени и возможностей, сочетание всех или некоторых из перечисленных ниже методов повысит эффективность звукоизоляции вашего пола.

`1. Установка звукоизоляции под половицы`

Вам потребуются следующие звукоизоляционные материалы:

Rockwool.
Рулетка и маркер
Изоляционная пила.
Защитная маска для лица и перчатки.

Затем выполните следующие четыре шага:

Поднимите доски пола и измерьте расстояние между балками пола. Добавьте дополнительный дюйм к вашему измерению, чтобы Rockwool плотно прилегал к нему.
Затем используйте изоляционную пилу (нож или ножницы также могут подойти, просто убедитесь, что они достаточно острые), чтобы разрезать Rockwool так, чтобы он соответствовал зазору .
Установите Rockwool на место . Просто вставьте его так, чтобы он оказался между балками и наверху чернового пола или потолочной панели внизу. Закреплять клеем не нужно.
Как только вы это сделаете, вы можете заменить половицы , и вы должны заметить уменьшение шума.

Чтобы получить максимальную отдачу от вашего проекта звукоизоляции, вам следует подумать о том, чтобы превратить свой пол в плавающий пол, чтобы получить наиболее эффективный результат.

Вы также можете использовать звукоизоляцию для звукоизоляции полой стены.

`2. Использование плавающего пола для звукоизоляции`

Плавающий пол — это отдельный пол, который не приклеивается и не прибивается к основному полу. Он свободно располагается на нижнем этаже, оставляя пространство для движения и поглощения вибрации.

Плавающие полы устанавливаются на амортизирующие прокладки и не прикреплены к балкам. Таким образом, это помогает предотвратить передачу вибрации через балки.

`Как установить плавающий пол:`

Есть несколько различных способов установки плавающего пола, в том числе:

Плетение в виде деревянной корзины: Это старая и сложная техника подпружиненного пола.
Укрепите пол с помощью впитывающих подушек или акустической пены / резины: Это самый простой метод, который мы рассмотрим ниже.
На некоторых полах используются металлические пружины: Это тот тип полов, на котором гимнасты выполняют свои упражнения. Этот метод редко используется за пределами тренажерных залов (подробнее читайте в нашей статье о шумоподавлении в тренажерном зале).

Самый простой в реализации и наиболее экономичный и эффективный по времени метод — это второй вариант, использование впитывающих подушек на балках для смягчения пола.

`Как использовать абсорбирующие прокладки для создания плавающего пола:`

Перед тем, как начать, важно знать, что установка плавающего пола может незначительно поднять высоту вашего пола (в зависимости от глубины используемых прокладок).

Убедитесь, что у вас есть место, и, возможно, вам придется отрегулировать дверные проемы, ведущие в комнату.

Вам понадобятся:

Неопреновые прокладки с высокой твердостью.
Шумоизоляционный составной клей.
Гвоздодер.
Ножовка или лобзик.

Собрав все необходимые инструменты, сделайте следующие шаги, чтобы подготовить пол:

Поднимите половицы. Если у вас также есть черновой пол, вам нужно будет вытащить его, чтобы получить доступ к балкам ниже.
Измерьте расстояние между балками и вырежьте тонкие полоски из неопреновых прокладок , чтобы они поместились вдоль них. Для звуконепроницаемых балок они должны быть полностью покрыты полосами (не пытайтесь их разносить), иначе ваш пол не будет ровно сидеть при установке.
Приклейте неопреновые полосы к балкам с помощью шумоподавляющего составного клея.
Заменить все половицы, но не прибивать и не приклеивать их к балкам ; просто позвольте им сесть на подушечки. Вы также должны убедиться, что ваш пол не прилегает к стене; вы должны оставить зазор в четверть дюйма (который скроет плинтус), чтобы было пространство для движения — вам может потребоваться немного обрезать половицы с помощью пилы, чтобы создать этот зазор.
Заменить плинтус .
Наслаждайтесь своим новым тихим полом!

Когда у вас будет акустическая изоляция и плавающий пол, вы, несомненно, заметите значительное уменьшение количества шума, проходящего через ваш пол.

Для дополнительной звукоизоляции пола лучше всего добавить подложку акустического класса перед укладкой верхнего покрытия.

Если вы не хотите укладывать ковер, то ваши возможности ограничены не только соединением плиток на полу.

Мы настоятельно рекомендуем по крайней мере положить коврик, чтобы заглушить звук.

`3. Используйте шумоподавляющий состав`

Если ударный шум оказывает негативное влияние на вашу жизнь, использование звукопоглощающего состава, такого как Green Glue или аналогичная альтернатива, поможет звукоизолировать ваш пол.

Его следует использовать между двумя твердыми поверхностями, поэтому лучше всего добавить его к существующему черновому полу, прежде чем размещать подложку или ДВП.

Наносить самостоятельно в перчатках достаточно просто — состав ни в коем случае не опасен, и его достаточно просто смыть.

Используйте пистолет для герметика, чтобы распределить клей по всему полу, прежде чем класть на него ДВП или подложку.

Затем добавьте пол или ковровое покрытие.

Шумоподавляющему составу обычно требуется до месяца, чтобы достичь максимальной производительности по снижению шума на 90 процентов.

Укрепит пол и не оставит возможности для возникновения вибрации или скрипа.

`4. Использование акустической подложки для звукоизоляции`

Акустическая подложка очень похожа на своего более дешевого собрата, (неакустическую) подложку, за исключением того, что она толще и плотнее.

Это означает, что она может поглощать значительно больше вибраций, чем стандартная подложка.

Лучше всего разместить этот дополнительный слой изоляции на голом полу или поверх винила.

Пойдет под напольное покрытие (например, ковер или коврики), чтобы добавить дополнительный звукоизоляционный барьер.

`Преимущества акустической подложки`

Акустическая подложка обладает множеством полезных преимуществ, помимо того, что она является отличным звукоизолятором:

Она делает ваш пол более мягким и губчатым. означает, что он не чувствует себя устойчивее под ногами.Это также означает, что ваш пол лучше удерживается и, следовательно, служит дольше.
Помогает предотвратить выход тепла через пол .
Он уменьшает поток воздуха , что предотвращает попадание частиц пыли в вашу комнату. Это делает его полезным для людей, страдающих аллергией на пыль.
Он гасит вибрации , что делает его идеальным для установки в местах, где, как вы знаете, будет много движения. Например, его можно использовать для уменьшения шума беговой дорожки.

`Как установить акустическую подложку`

Чтобы установить акустическую подложку, ваш пол должен иметь черновой или обшитый панелями пол.

Если это просто голая древесина (приподнимите их, и вы увидите зазор под проводами и верхнюю часть потолка нижнего этажа), то вам не на что будет укладывать подкладку.

В этом случае рассмотрите возможность установки плавающего пола или использования звукоизоляции.

Если у вас есть черный пол, выполните следующие действия для установки акустической подложки:

Очистите черный пол , чтобы удалить всю пыль, грязь и влагу.
Акустическая подложка имеет фольгу с одной стороны, которая действует как барьер для влаги. Убедитесь, что положен этой стороной на черновой пол лицевой стороной вниз.
Убедитесь, что каждый рулон подложки находится заподлицо с параллельными рулонами, затем склейте каждый рулон алюминиевой лентой .
Установите пол и обрежьте подкладку так, чтобы она находилась заподлицо с полом в том месте, где она встречается со стеной . Затем замените плинтусы так, чтобы вся подложка больше не была видна.

`5. Уложите ковер для звукоизоляции пола`

Если у вас голый пол, вибрации будут легко проходить через них, поскольку нет амортизатора, чтобы гасить вибрации.

Добавление коврика или ковра (чем толще, тем лучше) на пол может иметь огромное значение, поскольку он поглощает звуки.

Толстый и прочный ковер лучше всего поглощает звук, но убедитесь, что по нему также удобно ходить.

Ковер, покрывающий весь пол, рассеивает любой шум, проникающий через пол.

Если вам нравятся деревянные полы такими, какие они есть, купите большой коврик, чтобы снизить уровень шума.

`Добавление коврового покрытия`

Использование коврового покрытия вместе с ковром удвоит звукоизоляционный эффект и, в качестве бонуса, повысит комфорт для ваших ног.

Ковровое покрытие бывает разного размера, текстуры и толщины.

Качество и толщина набивки влияют на уровень шума и скорость износа ковра.

Выбирайте более плотные и тяжелые подушечки для наилучшего демпфирующего эффекта — резина — хороший выбор.

Если вы хотите добиться первоклассной звукоизоляции, сочетайте акустическую изоляцию и другие методы, описанные выше, с набивкой и толстым ковром, чтобы снизить как можно больше шума.

Укладка коврового покрытия аналогична укладке ковра:

Измерьте свою комнату или имеющийся ковер, чтобы определить, сколько набивки вам понадобится.
Раскатайте материал до краев пола.
Обрежьте набивку ножом по краям, чтобы они соответствовали площади пола.
Закрепите набивку клеем или гвоздями.

`6. Используйте соединяющиеся коврики для пола`

Это простой и дешевый способ звукоизоляции пола, который можно использовать, если не хватает ума.

Вы можете комбинировать его с другими способами, описанными выше, например, поверх акустической подложки или изоляции, или даже укладывать его под ковер в качестве дополнительного звукоизоляционного слоя.

Вы наверняка уже видели эти коврики-пазлы в тренажерном зале или на детской игровой площадке.

Эти коврики не только мягкие для ходьбы, но и идеально подходят для звукоизоляции.

Они бывают самых разных форм и размеров, чтобы соответствовать вашему дому — не бойтесь, они не все красочные и яркие.

Просто накройте пол от угла до угла ковриками, обрезая края там, где это необходимо.

Тогда оставьте это как уникальное напольное покрытие или покройте ковром или ковриками, если хотите.

Кроме того, вы можете использовать резиновые коврики, чтобы уменьшить шум, создаваемый вибрирующими приборами.

Просто поместите резиновый коврик под стиральную машину, телевизор, сушилку или стереосистему, чтобы уменьшить создаваемые им удары и шум.

`Как сделать звукоизоляцию любого пола (даже квартиры) • Советы по звукоизоляции`

Эта страница может содержать партнерские ссылки. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Звукоизоляция пола — отличный способ улучшить качество и комфорт вашего дома.Если вы приступаете к новому проекту ремонта, это идеальное время для обновления материалов для пола и уменьшения нежелательного шума из-за уменьшения красивого нового укладки пола.

Будь то новое строительство, существующее здание или даже квартира, существуют методы и продукты, которые могут сделать ваш паркетный или ламинатный пол не только великолепным, но и фантастическим.

В этом руководстве вы узнаете основы звукоизоляции пола с использованием лучших материалов, чтобы уменьшить нежелательный и отвлекающий шум, вызываемый шагами, музыкой, голосами и т. Д.

`Звукоизоляция пола: основы`

Прежде чем мы перейдем к некоторым тактикам и стратегиям звукоизоляции пола, сначала важно узнать о типах шума, с которыми мы работаем, и о том, как с ними бороться.

`Ударный шум по сравнению с воздушным шумом`

Есть два типа шумов, от которых вы хотите звукоизолировать комнату; ударный шум и воздушный шум.

Ударный шум — Также широко известный как шум шагов, шум, возникающий в результате силы, прикладываемой к полу от шагов.Ударный шум также может исходить от движущихся стульев, мебели и даже машин и приборов. Эти колебания распространяются по полу и в конечном итоге распространяются через балки пола в комнату под ним. Ударный шум часто является более трудным для устранения шума просто потому, что в сборку пола поступает больше энергии.
Воздушный шум — Это звуки, исходящие от телевидения, радио, смыва туалета, разговоров людей или другого источника. Переносимый по воздуху шум может мешать как в исходном помещении, так и в помещениях ниже этажа.

Хорошая звукоизоляция с использованием звукопоглощающих материалов и звукоизоляции может помочь уменьшить оба этих типа шума в вашем доме.

`Звукоизоляция сверху и снизу`

Новые полы должны быть звукоизолированы сверху (улучшая производительность как в комнате, так и в помещениях ниже).

Существующие полы могут быть звукоизолированы снизу с помощью теплоизоляции (например, роксул / минеральной ваты для устранения воздушного шума между полом / потолком), упругих каналов и других шумоизолирующих материалов, таких как зеленый клей (для отделения потолка от балок пола, ограничения ударной вибрации и шума от передача.

Итак, с чего начать, когда речь идет о звукоизоляции полов? Вы должны обеспечить звукоизоляцию как с чернового пола, так и снизу, так как это может помочь создать полное звукоизоляционное решение, а не только частичное.

Когда дело доходит до звукоизоляции существующего пола, вы можете многое сделать. Обратной стороной является то, что может потребоваться внесение некоторых изменений в существующую основу чернового пола, что может стать проблемой, если вы не собираетесь заменять существующие этажи.

Звукоизоляция снизу имеет тенденцию быть менее агрессивной, поскольку обычно включает установку изоляции и шумоизолирующих инструментов и материалов, которые помогают минимизировать вибрацию от ударного шума и передачу звука от воздушного шума.

`Как сделать звукоизоляционные полы (новое строительство)`

Это идеальная ситуация для реализации стратегии звукоизоляции для ваших полов, так как легко обработать черновой пол, нанести подкладку и добавить изоляцию там, где это необходимо, под половыми досками.

Второе место по сравнению с новой строительной средой по применению тактики звукоизоляции — это если вы ремонтируете или модернизируете, а работа требует нового пола.

Вы спросите, как сделать звукоизоляцию пола в новостройке? Вот несколько вариантов основных полов и соображения, которые следует учитывать при звукоизоляции в новостройках:

`Полы из твердой древесины и ламината`

В частности, древесина твердых пород может быть непростым материалом для звукоизоляции полов.Это связано с его твердой поверхностью, которая может усиливать ударный шум. Более того, древесина твердых пород сама по себе не очень хорошо поглощает звук, поэтому даже воздушный шум может быть более значительным с этим типом напольного покрытия. Так как же сделать звукоизоляцию паркетом? Все дело в том, как уложен пол.

Для начала, мы бы посоветовали положить подкладку противоударного барьера, чтобы заглушить любые звуки от шагов. Подложка помогает создать зазор между черновым полом и фактическим паркетным полом, который вы устанавливаете, а это означает, что паркетный пол «плавает» над черным полом, что, в свою очередь, снижает давление на него при приложении силы.

Кроме того, некоторые противоударные подложки также устойчивы к влаге, плесени и плесени. Кроме того, мы также предлагаем установить специальную звукоизоляционную мембрану поверх стяжки. Эти мембраны размещаются непосредственно под напольным покрытием, чтобы заглушить как ударные, так и воздушные звуки. Их также легко установить, поскольку многие из них просто отклеиваются, и они дополнительно помогают снизить уровень шума и минимизировать риск повреждения любого напольного покрытия, установленного поверх него.

И последнее, что нужно сделать — это укладывать паркетный пол.Хотя древесину твердых пород обычно прибивают или приклеивают, мы настоятельно рекомендуем вам выбрать последний вариант, когда речь идет о звукоизоляции. В основном это связано с тем, что гвозди могут передавать звук на черный пол. Это особенно важно, если вы используете резиновую подкладку, о которой мы говорили здесь, так как пол предназначен для того, чтобы «плавать» поверх него, а не забиваться на него гвоздями.

Как и древесина твердых пород, ламинат может усиливать ударный шум. Более того, ламинат или инженерные полы часто могут создавать эффект эха, который может усиливать как ударные, так и воздушные звуки.При звукоизоляции ламината используйте такую же подложку для пола, как и в случае с паркетом.

`Полы из керамической плитки`

Как и в случае полов из твердых пород дерева и ламината, ключ к звукоизоляции полов из керамической плитки лежит в основе. Однако, в отличие от более традиционной подложки, которую вы использовали бы для древесины лиственных пород и ламината, очень важно выбрать такую, которая предназначена для укладки под строительный раствор, когда вы работаете с плиткой и камнем. Приглушить звук поможет хорошая подложка.Это также поможет предотвратить растрескивание, которое может стать проблемой для керамической плитки после укладки.

`Ковровое покрытие`

Ковролин — один из материалов, из которых для напольных покрытий легче добиться звукоизоляции, поскольку его мягкая и плотная природа помогает ему лучше поглощать как ударный, так и воздушный звук. Благодаря этим свойствам в нем уже есть встроенная звукоизоляция. Но есть несколько вещей, которые вы можете сделать для большей звукоизоляции ковра.

One, вы можете быть уверены, что устанавливаете его, подложив под него толстую качественную прокладку.Ковровое покрытие не только обеспечивает более мягкую поверхность для ходьбы, но и служит звуковым барьером. Чем толще подушка, тем лучше барьер.

Во-вторых, если вы действительно хотите усилить звукоизоляцию, вы можете установить дополнительную подкладку пола под набивкой.

`Другие соображения`

Новая строительная среда предоставляет прекрасную возможность не только обеспечить звукоизоляцию сверху, но и снизу. Как мы упоминали ранее, в идеале необходимо обеспечить звукоизоляцию над и под черным полом.Поэтому, если в доме более одного этажа, примите во внимание следующее, когда дело доходит до создания более тихого жилого пространства:

Амортизирующие составы : Эти составы обычно выпускаются в виде клея и применяются между гипсокартоном, фанерой и другими строительными материалами. Он применяется так же, как и герметик, и работает для гашения звука между стенами и полом. В новой строительной среде это должно быть частью полной звукоизоляции.
Изоляторы балок пола : Эти U-образные изделия обычно изготавливаются из пенопласта или пластика и устанавливаются прямо над балками пола, чтобы снизить ударный шум.По сути, эти изоляторы помогают отделить пол от конструкции, которая его поддерживает.
Упругие каналы : Упругие каналы — это своего рода шаг вперед по сравнению с изоляторами перекрытий пола, и они идеальны в ситуациях, когда гипсокартон будет устанавливаться для потолка. Каналы вкручиваются непосредственно в балки перекрытия, а затем гипсокартон можно вкручивать прямо в каналы. Подобно изоляторам, упругие каналы помогают создать зазор между опорами конструкции.

`Звукоизоляция существующих этажей`

Как мы уже говорили ранее, новое строительство или реконструкция / реконструкция — идеальное время для принятия правильных стратегий и тактики звукоизоляции пола. Однако это не означает, что нельзя принимать меры по звукоизоляции существующих полов. Вот некоторые ограничения, соображения и многое другое, когда дело доходит до звукоизоляции существующих полов:

`Ограничения`

Основным ограничением по сравнению с новым строительством и реконструкцией / реконструкцией является то, что полы уже на месте.Из-за этого, когда дело доходит до звукоизоляции, существует большая вероятность того, что придется стать более структурно агрессивным. Более того, если вы не желаете заменять черновой пол или применять более агрессивный подход в ваших усилиях по звукоизоляции, вы вряд ли сможете создать полное звукоизоляционное решение. Однако есть несколько важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы свести к минимуму удары и воздушный шум, даже если уложены существующие полы.

`Звукоизоляция снизу`

Если в вашем доме есть готовый или частично законченный подвал, в котором члены семьи проводят много времени (или если вы заканчиваете свой подвал), то может иметь смысл свести к минимуму воздействие и воздушный шум, исходящий от первый этаж.

Если у вас есть потолочная плитка в подвале, довольно легко установить звуковой барьер и / или изоляцию над этой плиткой и под половицами первого этажа.

Кроме того, если у вас есть доступ к балкам, вы можете рассмотреть возможность установки изоляторов балок, чтобы уменьшить любую вибрацию и передачу звука. Если вы устанавливаете гипсокартон в качестве потолка, вы можете подумать о том, чтобы добавить упругий канал.

Как мы упоминали ранее, эти детали ввинчиваются в нижнюю часть балок пола и сконструированы таким образом, что гипсокартон можно вкручивать непосредственно в них, по существу изолируя гипсокартон от структурного каркаса дома.

Также возможно добавить некоторый уровень звукоизоляции, даже если у вас нет удобного доступа к половицам. Однако вам, скорее всего, потребуется нанять профессионального подрядчика для выполнения этой задачи. Мы говорим о добавлении в потолок утеплителя, который выполняется путем вырезания небольшого отверстия в гипсокартоне, а затем закачивания теплоизоляции во все пространство. Помимо повышения энергоэффективности вашего дома, вы также создадите дополнительный звуковой барьер между этажами.Это инвазивный, но минимально инвазивный вариант.

`Как сделать звукоизоляцию полов в квартире`

Квартиры обычно строятся быстро и недорого. Кроме того, многие единицы составляют здание, и когда вы объединяете множество соседей с использованием некачественных строительных материалов, звук обязательно дойдет до вашей конкретной квартиры.

Это может расстраивать. В конце концов, вы же не хотите слышать музыку, доносящуюся из вашего соседа по коридору, слышать, как смывной унитаз от жильца по ту сторону стены, и шаги из квартиры прямо над вами.

Но есть одна большая проблема, когда дело доходит до проживания в квартире: вам, как арендатору, обычно не разрешается вносить структурные изменения в помещение. Однако это не означает, что вы ничего не можете сделать, чтобы создать дополнительный звуковой барьер между вашей квартирой и квартирами других людей, чтобы сделать аренду лучше. Просто они не обязательно связаны с переделкой пола. Вот несколько советов и приемов:

Используйте мебель — Пустая комната будет громче, чем если бы она была заполнена мебелью и другими предметами.Добавление любой мебели в квартиру помогает поглощать звук — и хотя мы не хотим, чтобы вы переполняли квартиру до такой степени, что она превращалась в кошмар дизайна интерьера, диваны, стулья и столы могут помочь подавить звук. Лучше всего звукопоглощающая мебель — это мягкая мебель. Также могут помочь декоративные подушки и шторы. Для дополнительного шумоподавления возьмите кусок поролона и поместите его между предметом мебели и стеной, к которой он упирается. Чтобы добиться максимального эффекта, убедитесь, что ваша мебель стоит напротив стены (или стен), откуда исходит самый нежелательный звук.
Покройте голые стены — Мы предлагаем приобрести акустические панели и установить их на стенах, откуда вы получаете наиболее нежелательный шум. Сегодня акустические панели доступны в различных цветах и стилях, чтобы дополнить любой интерьер, к которому вы стремитесь.
Используйте средства для обработки окон — Шторы, шторы и другие средства для обработки окон — идеальные способы ослабить звук, проникающий в вашу квартиру. Это особенно актуально для квартир, где окна, скорее всего, будут однослойными.Что касается штор и портьер, то чем они толще, тем лучше они заглушают звук. Даже такая простая вещь, как повесить одеяло или полотенце из окна, может иметь большое значение. Если вы готовы платить до 10 долларов за квадратный фут, акустические одеяла отлично справятся со звуком. В качестве дополнительного бонуса вы, вероятно, также сэкономите энергию.
Используйте дверные покрытия — Еще одним распространенным побочным продуктом жизни в квартире являются тонкие двери. Но эти тонкие дверцы не только уступают в энергоэффективности, но и плохо справляются с подавлением звука. Хорошая новость заключается в том, что вы можете обращаться с дверями своей квартиры так же, как с окнами своей квартиры: повесьте на них полотенце или одеяло, когда они не используются, и обязательно установите очиститель двери, чтобы предотвратить любой звук. под ним. Если вы не хотите устанавливать дверной очиститель, подойдет и дверной ограничитель тяги. Обработка дверей, как и окон, поможет сэкономить электроэнергию и сделает вашу квартиру более комфортной.
Толстые коврики с подкладкой — Если в вашей квартире паркетный пол, то красивый декоративный коврик не только укрепит интерьер, но и послужит звукоизоляционным инструментом.Подобно тому, как мягкая мебель идеально подходит для звукопоглощения в многоквартирном доме, декоративный коврик также может помочь сделать вашу квартиру более тихой. В качестве дополнительного бонуса подумайте о том, чтобы подложить под коврик мягкую подкладку, поглощающую звуки. Чем толще коврик, тем лучше он заглушит звук.

* Последнее обновление: 31.03.2021, 07:09 / Ссылки на продукты и изображения из API рекламы продуктов Amazon

`Как звукоизолировать пол`

Устали слушать шум, создаваемый соседями снизу?

Вы живете в квартире, где звук распространяется между соседними жилищами и влияет на качество вашей жизни?

Или, может быть, вам просто нужно уменьшить звук, передаваемый между комнатами в вашем собственном доме?

Пора сделать полы звукоизоляцией, чтобы раз и навсегда предотвратить эти неприятные шумы.

Добавив соответствующую звукоизоляцию к полу и конструкциям, вы сможете лучше контролировать передачу различных видов звука из пространства в пространство.

В большинстве случаев установка звукоизоляционных материалов на полы является очень эффективным вариантом, если вы выберете подходящее применение на основе правильного диагноза.

В конечном итоге решение будет зависеть от типа шума, с которым вы боретесь, структуры собственности и типа установленных полов.

Итак, важно, чтобы вы сделали хорошо осознанный выбор, прежде чем двигаться вперед.

Следующие соображения и советы должны помочь вам в этом процессе:

`Первоначальные соображения`

Некоторые из наиболее важных факторов, которые вам необходимо учитывать, включают:

Что такое первоначальный источник возгорания (т. шума) и откуда он исходит
Тип шума, с которым вы имеете дело — структурный переносимый по воздуху или удар, или, возможно, и то и другое
Уровни шума — частоты и рейтинги в дБ — чем выше громкость, тем более обширным и надежным будет ваше звукоизоляционное решение. нужно быть.
Пути движения, то есть как шум распространяется от начальной точки к проблемной зоне, может ли он также быть через конструкцию / опорную стену, вызывая передачу по бокам
Тип конструкции пола / состав пола — Будь то деревянный пол с балками или сплошной пол, такой как бетонная плита
Необходимо учитывать допуски и глубины, доступные для размещения удовлетворительного акустического решения.

`Найдите источник шума`

Перед тем, как приступить к проекту звукоизоляции, важно тщательно рассмотреть источник шума, который вас беспокоит.

Многие люди невольно приступают к проектам звукоизоляции, не задумываясь об этом, полагая, что, если они устанавливают какой-либо звукоизоляционный материал непосредственно на черный пол, он будет выполнять свою работу.

Но на самом деле заблокировать нежелательные звуки не так-то просто.

Во-первых, вам нужно определить точный источник шума.

А на самом деле это может быть несколько мест.

Также необходимо выяснить, слышен ли шум во всем доме или только в определенной комнате.

Кроме того, вы пытаетесь не допустить проникновения шума в вашу собственность сверху, снизу или, возможно, с обоих?

Если шум идет сверху вниз, то потребуется другой метод, нежели шум, который исходит снизу и распространяется вверх в дом.

Как движение вверх, так и движение вниз может привести к дополнительной передаче с фланга через опорные стены и собственную конструкцию здания.

Не упускайте эту возможность и тщательно исследуйте, так как это может быть гораздо менее очевидный путь передачи, но в некоторых случаях может быть такой же большой проблемой, как и сама конструкция пола.

`Конструкция пола`

Конструкция пола имеет решающее значение при выборе наилучших звукоизоляционных материалов и методов.

Неизменно два основных типа конструкций перекрытий:

`Деревянные перекрытия`

Сюда входят половицы на деревянных балках.

В этом случае вы обычно обнаружите, что существует значительное пространство между балками, а иногда и под балками, но это будет продиктовано рядом факторов.

В этих полостях неизменно оказываются такие услуги, как кабели и трубопроводы. Они могут иметь или не иметь установленную изоляцию.

Если возможен доступ в эту полость под черным полом, проверьте, не заполнены ли полости чем-либо.

По возможности любые полости между балками должны быть заполнены / частично заполнены плотным материалом с открытыми ячейками, который будет обеспечивать поглощение звуковых волн / энергии сверху.

Что еще более важно, изоляция не позволит каждой полости быть открытой резонансной полостью и действовать как мини-пещера, что неизменно приводит к повышенному уровню регенерации и резонанса звуковых волн в пространстве, в результате чего усиленные уровни достигают самой верхней стороны существующая потолочная конструкция ниже.

В старых зданиях существующие половицы можно было прибивать к деревянному покрытию, тогда как в более современных конструкциях в качестве чернового пола обычно используется фанера или древесно-стружечная плита.

В обоих случаях звуки ударов, а также звуки, распространяемые по воздуху, представляют собой серьезную проблему.

`Бетонные полы`

Бетонные полы или сплошные полы в большинстве домов обычно представляют собой сплошную плиту толщиной 150 мм / 6 дюймов.

Поскольку бетонные полы имеют более высокий уровень массы, они в большинстве случаев достаточно хорошо блокируют звуки из воздуха.

Однако ударный шум все еще может быть проблемой.

`Тип шума — ударный или воздушный`

После того, как вы определили источник шума, вам нужно будет определить, является ли это ударным шумом или воздушным шумом.

Иногда это может быть комбинация того и другого, что создает более серьезные проблемы, но вам нужно будет исследовать и тщательно обдумать, какой основной тип шума вызывает у вас наибольшее беспокойство.

Таким образом, вы сможете выбрать лучший звукоизоляционный материал и метод для правильного и эффективного решения этой проблемы.

Двумя основными типами шума являются:

Воздушный звук — например, звук от бытовых приборов, телевизоров, радио и болтовня, они становятся структурными воздушными, когда шум соприкасается с конструкцией, такой как пол / стена / потолок.
Звук удара — например, шаги, шаги и все, что касается поверхности.

`Уровень шума`

Следующее соображение — это уровень шума.

Излишне говорить, что чем выше громкость или громче звук, тем более надежным должно быть звукоизоляционное решение.

Низкоуровневые шумы, такие как приглушенная речь, гудение бытовой техники или низкочастотные звуки ТВ (в воздухе), требуют меньшей звукоизоляции, чем, например, более громкие шумы, такие как ударный шум от ударов и ударов по поверхности.

Важно обсудить ваши конкретные проблемы с шумом с профессиональным консультантом по акустике, который специализируется на звукоизоляции.

Это связано с тем, что тип и громкость шума, а также место его возникновения влияют на тип звукоизоляционного материала и метод, который будет наиболее эффективным.

`Звукоизоляция пола`

С ударным шумом, как правило, сложнее справиться, чем с воздушным шумом.

Такие шумы включают в себя «глухой удар» от всего, что ударяется о пол, и обычно это сопровождается вибрацией, которая возникает в результате удара и распространяется через собственную основу или жесткость здания.

Как указано выше, структурные полости, где это возможно, могут иметь изоляцию с открытыми ячейками, чтобы способствовать поглощению и предотвращению резонанса.

Это может быть простое решение при наличии доступа, а если нет, то, безусловно, труднее исправить, но его следует рассматривать как жизненно важный шаг в любой стратегии предотвращения усиления звука сверху.

По возможности важно ограничивать ударный шум до того, как он попадет на собственный субстрат здания, такой как жесткая половая доска, слой, балка или плита.

Тип акустической стратегии обычно определяется глубиной или допусками, доступными для размещения изоляционного материала — обычно чем тоньше, тем лучше для предотвращения проблем с уровнями отделки, высотой головы, неровными порогами, например.

Также необходимо учитывать серьезность источника возгорания и величину возникающей в результате вибрации от рассматриваемого типа конструкции.

Хорошей отправной точкой для изоляции ударного и воздушного шума через пол может быть простая установка качественного ковра и коврового покрытия.

Не сказать, что это вариант звукоизоляции, но он, безусловно, обеспечит определенный уровень защиты как от шагов, так и от воздушных звуковых волн.

Проблемы становятся более частыми, когда ковровое покрытие старое и изношенное.

Еще хуже, когда существующее ковровое покрытие необходимо заменить на пол из твердых пород дерева.

Эти типы полов становятся все более популярными благодаря простоте очистки и предотвращению аллергии.

Наиболее рекомендуемые типы звукоизоляции пола для защиты от ударов / шума в воздухе включают:

`Ковровое покрытие и подложка для ковров`

Стандартный и простой подход, который многие люди упускают из виду.

Ковровое покрытие и подложка хорошего качества станут отличным первым шагом к уменьшению ударного шума непосредственно на твердый пол, а также поглощают внутреннюю акустику в помещении, уменьшая передачу передаваемого по воздуху / конструкциям воздуха через пол.

`Звукоизолирующие мембраны`

Это относительно простой шаг для установки на черный пол перед ковровым покрытием / ковровым покрытием или, например, под ламинатным деревянным полом, и они очень тонкие.

Звукоизолирующие мембраны, такие как звукоизолирующие мембраны Acoustiblok 3 мм или 6 мм, легко установить, поскольку их можно разрезать и установить на место с минимальной глубиной.

Acoustiblok предлагает лучшее шумопоглощение миллиметр на миллиметр, чем любое другое мембранное решение.

Тонкий финишный слой или подкладочные плиты для плитки можно при необходимости уложить поверх утеплителя для дальнейшего увеличения массового слоя.

`Плавающие полы`

Плавающие полы неизменно представляют собой более толстые и громоздкие методы, но они эффективны, поскольку они в основном добавляют разделяющие слои массы и плотности к существующему полу.

Однако это будет изолированная конструкция, поэтому передача звука будет значительно снижена.

Плавающие полы — это именно то, что вам нужно.Они устанавливаются поверх исходного чернового пола без механической фиксации и состоят из слоя, который приклеивается к нижней стороне.

`Абсорбирующая сердцевина с открытыми порами`

Когда дело доходит до воздушного шума, лучший способ уменьшить передачу звука — это, например, акустическая абсорбирующая изоляция с открытыми порами в полостях.

Существуют различные виды звукоизоляционных материалов, все из которых соответствуют принципу высокой плотности поглощения звука.

`Акустические подложки / маты`

Акустические подложки также могут быть популярным вариантом там, где доступна увеличенная глубина сборки.

Их можно рассматривать как гибридное решение со слоистой комбинацией плотной резины с прослоями из акустической пены между ними, чтобы получить плотную массу, отделенную абсорбирующей сердцевиной.

Они могут хорошо работать против большинства типов звуков, включая как воздушный, так и ударный шум, в зависимости от серьезности выполняемой задачи, и могут быть встроены в пол с другими принципами для дальнейшего увеличения эффекта.

Тонкий финишный слой или подкладочные плиты для плитки могут быть уложены поверх изоляции для дальнейшего увеличения слоя массы и предотвращения смещения.

`Звукоизолирующие опоры или системы фальшполов с люльками / обрешетками`

Там, где можно допустить значительно увеличенный подъем на пол, можно использовать системы фальшполов, включающие либо раскатывающийся материал с центрированными изоляционными прокладками, либо люльки / башни с системой деревянных реек быть установленным.

Эти типы систем предлагают гораздо более высокие акустические характеристики, чем большинство других решений, и используются при переоборудовании и новых постройках на ровные полы.

Это может быть гораздо более глубокое решение, но оно предлагает развязку через изолирующие прокладки или опоры и систему каркаса, впитывающая сердцевина в полостях между каркасом обеспечивает поглощение, а также может использоваться для обслуживания с отделкой из плотного листового материала и обшивочных материалов. .

Затем к этим системам могут быть добавлены дополнительные акустические мембраны для дальнейшего повышения производительности.

`Звукоизоляция деревянных полов`

Деревянные полы можно звукоизолировать разными способами, однако наиболее эффективные варианты включают:

Установка звукоизоляционных мембран, таких как изоляционные материалы 3 или 6 мм Acoustiblok, которые уникальным образом преобразуют звуковую энергию и обеспечивают наилучший звук. затухание в миллиметре на миллиметр по сравнению с любым другим звукоизоляционным материалом.
Изоляция полостей открытых ячеек внутри полостей и служебных пустот.
Установка акустических подкладок / матов из таких материалов, как резина, которые плотно склеены друг с другом, чтобы быть плотными и эффективно поглощать звуки.
Системы плавающих полов, состоящие из нескольких слоев из различных материалов.
Системы фальшпола, допускающие простор, допуски и большую глубину.

Концепция заключается в немедленном поглощении ударного шума и предотвращении его передачи в конструкцию пола, ведущую к нижнему потолку.

Прежде всего, проверьте, имеется ли достаточная изоляция полости между балками деревянного пола.

Система пола, в которой полости не имеют изоляции, может стать резонансным пространством, что может привести к регенерации и усилению исходного источника.

Таким образом, там, где это возможно и имеются полости, первым делом является добавление достаточного количества абсорбирующего материала с открытыми порами в пространство балок.

Это не только поможет в достижении основных уровней поглощения, но также поможет предотвратить любое повышение уровня звука.

Акустическая изоляция пола имеет высокую плотность, что делает ее очень эффективной против передачи звука по воздуху.

Это, однако, мало что делает против передачи боковых сторон через структуру самих балок.

Это неизменно самая большая проблема любой акустической обработки пола.

`Звукоизоляция бетонных полов или полов`

Бетонные полы уже имеют высокий уровень массы, поэтому они лучше способны снижать звукоизоляцию, чем деревянные полы.

Однако это, в основном, относится к воздушным звукам.

В случае ударных звуков шум, как правило, может проходить через бетон, поскольку он может использовать собственную жесткость бетона для перемещения с одной стороны на другую.

Итак, вы можете рассмотреть:

Установите акустические изоляционные мембраны, такие как 3 мм или 6 мм изоляционные материалы Acoustiblok, которые уникальным образом преобразуют звуковую энергию и обеспечивают лучшее затухание звука на миллиметр по сравнению с любым другим звукоизоляционным материалом.
Установка акустических подкладок / матов из таких материалов, как резина, которые плотно склеены друг с другом, чтобы быть плотными и эффективно поглощать звуки.
Системы плавающих полов, состоящие из нескольких слоев из различных материалов.
Системы фальшпола, допускающие простор, допуски и большую глубину.

`Заключение`

Все варианты звукоизоляции пола, которые мы обсуждали выше, имеют свои плюсы и минусы.

Однако большое внимание следует уделять их эффективности с учетом вашей конкретной конструкции пола, доступного пространства / глубины, а также типа и уровня шума, с которым вы имеете дело.

Всегда лучше обратиться за помощью к профессиональному специалисту по звукоизоляции, который сможет оценить ваши полы, их структуру и наиболее подходящий материал.

Также будет уделено внимание определению типов и уровней шума, с которыми необходимо бороться.

Благодаря такому профессиональному опыту можно выбрать лучший метод и материал звукоизоляции.

В большинстве случаев будет смесь обоих материалов с высокой плотностью, которая будет работать для уменьшения ударных шумов в сочетании с блокировкой воздушных шумов.

Прекращение проникновения звука в вашу собственность не всегда легко диагностировать.

Звук распространяется быстро и довольно легко проникает в структуру.

В конце концов, это форма энергии, и, попросту говоря, невидимый захватчик, который трудно предсказать и контролировать.

Однако с помощью звукоизоляционных материалов и методов, наиболее подходящих для вашего конкретного случая, вы сможете значительно снизить передачу звука и сделать свой дом более мирным и тихим, чем раньше.

`Звукоизолированный пол в квартирах и акустические полы в квартирах`

Компания JCW Acoustic Flooring, ведущий производитель акустических полов в Великобритании, может предоставить вам все необходимое для снижения передачи звука между этажами.

Независимо от того, строите ли вы новый многоквартирный дом или перестраиваете существующее здание, весьма вероятно, что вам потребуется некоторая акустическая обработка пола в соответствии с Частью E Строительных норм. JCW Acoustic Flooring может поставить и установить широкий спектр систем, а это значит, что независимо от того, рассматриваете ли вы деревянный каркас, стальной каркас или бетонную конструкцию, мы можем помочь!

JCW Acoustic Flooring гарантирует, что ваш плавающий пол будет установлен правильно и вовремя, чтобы обеспечить вам необходимое спокойствие.

Деревянные акустические полы не только устойчивы, но и обеспечивают соблюдение Части Е Строительных норм и создание комфортных условий для жизни.

Звукоизоляция между этажами в квартирах предотвращает распространение нежелательного шума по этажам. Звукоизолированные полы предназначены для сведения к минимуму звуков как от воздуха, так и от ударов, обеспечивая комфортные условия для всех жителей.

`Воздушный шум`

Любой шум, производимый телевизором, музыкой и разговорами, можно назвать воздушным звуком.

`Ударный шум`

Ударный звук часто передается через конструкцию здания, если не используется акустический пол. Падение предметов на пол, шаги и движущаяся мебель — все это примеры ударных звуков, которых можно избежать, используя акустические полы в квартирах.

Звукоизолированный этаж квартиры

Акустические полы в квартирах — это распространенная форма звукоизоляции, которая снижает ударные и воздушные шумы. Компания JCW Acoustic flooring может поставлять и устанавливать акустические полы на бетонные и деревянные черновые полы в виде акустических реек, акустических настилов и акустических опор.

`Оценка эффективности звукоизоляции пола системы пустотелых плит в многоэтажном коммерческом жилом комплексе`

Стр. 9 из 10

Naetal. Int J Concr Struct Mater (2019) 13: 3

Полученные результаты показали, что внедрение системы пустотных перекрытий

для коммерческого жилого комплекса

из плексигласа повысило звукоизоляцию пола от ударов пола. Результаты испытаний показывают, что звукоизоляционные характеристики

системы пустотных перекрытий

, примененные в здании для легких и тяжелых —

ударов пола, достигли (47 и 41) дБ,

соответственно.

Согласно критериям рейтинга звукоизоляции

в Южной Корее, измеренные значения были классом 2

как для легкой, так и для тяжелой звукоизоляции пола

. Основываясь на этих результатах, ожидается, что применение

систем пустотных плит в многоэтажных жилых домах

будет одним из эффективных методов

для изоляции звука удара пола, независимо от типа

источник звука.

Кроме того, испытание на кондуктивную шумоизоляцию было выполнено на образце

без покрытия, что означает, что

без напольного материала, такого как ковер или резиновый материал,

был нанесен поверх пола. Считается, что характеристики шумоизоляции

для системы пустотных плит

были бы улучшены, если бы испытания изоляции пола на ударный звук

были выполнены после нанесения материалов отделки

.

Таким образом, был сделан вывод, что звукоизоляционные характеристики системы пустотных плит

в коммерческом жилом жилом комплексе

полностью удовлетворяют критериям

сертифицированной конструкции пола для многоквартирных домов

в Южной Корее. Основываясь на результатах полевых испытаний

, ожидается, что применение систем пустотелых плит

на перекрытиях многоквартирных домов будет

эффективным и обеспечит отличные звукоизоляционные характеристики

.Более того, ожидается, что характеристики звукоизоляции

от удара пола будут улучшены, если сначала на пол будет установлен напольный материал

, такой как ковер или другие типы напольного материала

.

Вклад авторов

Все авторы внесли существенный вклад во все аспекты этой статьи. Все авторы

прочитали и утвердили окончательную рукопись.

Сведения об авторе

1 Кафедра архитектурной инженерии, архитектурный колледж, Данкук

Университет, Йонгин ‑ си, Кенги ‑ до, Южная Корея.2 Kwangjang Structure Co.,

LTD., Сеул, Южная Корея. 3 PRP Architects, Лондон, Великобритания. 4 Architectural Engi‑

Подразделение инженерии, Школа архитектуры, Сеульский национальный университет науки

и технологий, Сеул, Южная Корея.

Благодарности

Эта работа была поддержана грантом Национального исследовательского фонда Кореи

(NRF), финансируемым Министерством образования Кореи (№

NRF ‑ 2017R1D1A1B03033452).

Конкурирующие интересы

Авторы заявляют, что у них нет конкурирующих интересов.

Доступность данных и материалов

Данные, использованные для подтверждения результатов этого исследования, включены в статью

. Кроме того, некоторые данные, использованные в этом исследовании, подтверждаются

ссылками, упомянутыми в статье.

Финансирование

Это исследование финансировалось Национальным исследовательским фондом Кореи (NRF)

Министерством образования Кореи.

Примечание издателя

Springer Nature сохраняет нейтралитет в отношении юрисдикционных претензий на опубликованных картах

и институциональных объединений.

Получено: 7 августа 2018 г. Принято: 10 октября 2018 г.

Источники

Агуадо, Дж. В., Альберо, В., Эспинос, А., Хоспиталер, А., и Ромеро, М. Л. (2016). Модель конечных элементов 3D

для прогнозирования поведения при пожаре пустотных плит.

Инженерные сооружения, 108, 12–27.

Альдейоханн, М., и Шнелленбах-Хельд, М. (2002). Испытания на сдвиг

двухосных пустотных плит. Испытательная установка и программа испытаний. Дармштадт

Бетон, 17, 1–8.

Бхагат, С., и Парих, К. Б. (2014). Сравнительное исследование пустотной плоской плоской плиты

и сплошной плоской плиты. Международный журнал инновационных исследований и развития

, 3, 22–25.

Брунези, Э. и Насимбене, Р. (2015). Численная оценка прочности на сдвиг стенок

сборных предварительно напряженных пустотных плит перекрытия. Инженерные сооружения,

102, 13–30.

Casniato, M., Bettarello, F., Marsich, L., Sbaizero, O., & Schmid, C.(2015). Ударная

шумоизоляция композитных полов. Журнал Акустического общества

Америка, 50, 1043–1050.

Ча, С. (2014). Система управления и влияние напольного шума в многоквартирных домах

. На совместной конференции Корейского общества шума и вибрации

Engineering.

Чо, Т. (2013). Экспериментальный и численный анализ резонанса плавающего пола

и его влияния на передачу ударных волн. Журнал звука и вибрации —

,

тион, 322, 6552–6561.

Кристиан С. П., Хенрик М. и Керстин П. В. (2008). Подробное изучение жалоб на шум низкой частоты

. Журнал низкочастотного шума, вибрации и

Active Control, 27, 1–33.

Чанг, Дж., Чой, Х., Ли, С., О, Дж., И Чой, К. (2009). Аналитическое исследование

оптимальных форм полых сфер в пустотных плитах. Труды Архитектурного института

Кореи, 25, 49–56.

Chung, J.‑H., Kang, S.‑H., Lee, S.‑C., Choi, C.‑S., & Choi, H.‑K. (2013). Экспериментальное исследование

для определения характеристик сцепления деформированного стержня, встроенного в двухосную пустотелую плиту

кольцевого типа. Журнал Корейского института бетона, 25,

155–163.

Chung, L., Lee, S.‑H., Cho, S.‑H., Woo, S.‑S., & Choi, K.‑K. (2010). Исследования

по изгибной прочности и жесткости пустотных плит. Достижения в области строительства

Машиностроение, 13, 591–601.

Д’алессандро, Ф., Асдрубали Ф. и Балдинелли Г. (2014). Многопараметрическая характеристика

экологичного легкого бетона, содержащего полимеры, производные

из электрических проводов. Строительство и строительные материалы, 68, 277–284.

Разъясненная статистика Евростата. (2017). Жилищная статистика. Доступно по адресу http: //

ec.europ a.eu/euros tat / stati stics ‑expla ined / index .php / Housi ng_statistics

.

`Какое давление газа в бытовой сети россии: Как газ доставляется потребителям`

25.08.2018 0 admin Разное

`Какое давление газа в газопроводе жилого дома – нормы и СНиП газоснабжения`

`Какой газ используется в жилых домах`

Природный газ – понятие условное, которое применяется для горючей газообразной смеси, добываемой из недр, и доставляемой потребителям тепловой энергии в жидком виде.

Состав разнообразен, но всегда преобладает метан (от 80 до 100%). Кроме того, в состав природного газа входят: этан, пропан, бутан, пары воды, водород, сероводород, углекислый газ, азот, гелий. Показателем качества природного газа является количество метана. Все остальные компонентыприродного газа – это неприятные добавки, которые создают загрязняющие выбросы и разрушают трубы. Природный газ для жилых домов, никак не распознаётся органами чувств, поэтому к нему добавляют сильно пахнущие газы – одоронты, выполняющие сигнальную функцию.

`Какое давление газа в газопроводе жилого дома`

Газопровод – это весь путь, который проходит газ по трубам от места хранения до потребителя. Газопроводы могут делиться на наземные, наводные, подземные и подводные. С точки зрения сложности проводящей системы они делятся на многоступенчатые и одноступенчатые.

Есть еще одна характеристика, в соответствии с которой газопровод делится по категориям — это давление газа в системе. Для газоснабжения городов и других поселений давление бывает:

низким — до 0,05 кгс/см²;
средним — до 0,05 до 3,0 кгс/см²;
высоким — до 6 кгс/см²;
очень высоким — до 12 кгс/см².

Газопроводы с высоким и очень высоким давлением предназначены для перемещения газа между населёнными пунктами и для промышленных предприятий. Низкое и среднее давление рассчитано на бытового потребителя. В жилые дома подаётся газ с низким давлением, то есть до 0,05 кгс/см².

Такая разница в давлении обусловлена назначением газопровода. Больше всего давления в магистральной части системы, меньше всего – внутри дома. Для системы с определённым давлением существует свой ГОСТ, отступать от которого категорически запрещено.

`Нормы потребления газа на отопление дома`

Ограничения в потреблении коммунальных услуг могут проявляться в минимальных тарифах, допустимой мощности и нормах отпуска ресурса. Необходимость в существовании норм появляется там, где отсутствуют счётчики учёта.

Нормы потребления природного газа населением определяются по следующим направлениям его использования:

приготовления еды в расчёте на 1 человека в месяц;
подогрев воды при автономном газо и водоснабжении в условиях отсутствия или наличия газового водонагревателя;
индивидуальное отопление жилых помещений и хозяйственных построек;
на нужды содержания домашних животных;

Нормы газа на отопление рассчитываются исходя из расхода в равных долях по месяцам всего года. Измеряются в кубометрах на 1 м² отапливаемой площади или на 1 м³ отапливаемого объема. Если здание многоэтажное, то расчёт производится по каждому этажу отдельно. Как правило, к отапливаемым помещениям причисляются мансарды, цокольные этажи, а также некоторые подвальные помещения.

Нормирование использования газа на обогрев хозяйственных построек производится в кубометрах газа на 1 м³объема отапливаемого помещения. В РФ норма расхода газа на отопление проводиться с учётом региональных особенностей, поэтому они формируются и устанавливаются в региональных органах власти. В среднем на 2015 год в жилых одноэтажных одноквартирных домах норма газа на отопление колеблется от 40 до 567,0 м³в месяц.

`СНиП газоснабжения жилых домов`

Газоснабжение должно быть безопасным, что зафиксировано в документе под названием «строительные нормы и правила» (СНиП). Существует такой СНиП и отдельно для системы газификации одноквартирных домов.

Требования СНиП в этой области сводятся к следующему:

Потребление газа определяется следующими показателями: на приготовление пищи с использованием газа — 0,5 м³в сутки; на горячую воду, производимую газовым водонагревателем — 0,5 м³ в сутки; на отопление от газового отопительного аппарата — 7 — 12 м³ в сутки.
Давление газа в пределах внутреннего газопровода индивидуального жилого дома не может превышать величины в 0,003 МПа.
Надземные газопроводы на участке жилого дома должны располагаться там, где нет проезда транспорту и проходу людей. Они размещаются в высоту не менее чем на 0,35 м от земли до нижней части трубы.
При вводе в дом газовая труба низкого давления оборудуется отключающим устройством, размещённом на высоте до 1,8 м от земли.
Расстояние между трубопроводами, размещёнными в непосредственной близости к газопроводу, должно обеспечивать возможность доступа для целей ремонта и обслуживания.
Любые газовые хранилища следует вкапывать в грунт на глубину, определяемую расстоянием в 60 см от поверхности до резервуара, если зимой земля промерзает, и в 20 см, если промерзания нет. Если хранилища устанавливаются там, где уровень грунтовых вод не позволяет их закапывать, то резервуары нужно изолировать от воды и обеспечить их неподвижность. Газопровод низкого давления проводится под землёй, за исключением ситуации многолетней мерзлоты.
Внутри дома газопровод должен быть открытым. Иное допускается только в том случае, если газовые трубы размещены вблизи специальной вентиляции, и закрыты щитами, которые снимаются без специальных работ и приспособлений.
Там, где пересекаются строительные конструкции, газопровод помещается в специальные футляры. Их концы должны быть размещены не менее чем на 3 см от пола. Трубы не должны соприкасаться с футляром (зазор в 5 см). Эти 5 см должны быть закрыты эластичными материалами.
Отключающие устройства размещаются перед счетчиками и потребляющими газ устройствами.

`Распределительные газопроводы и их классификация — Что такое Распределительные газопроводы и их классификация?`

Газопровод является важным элементом системы газоснабжения, так как на его сооружение расходуется 70-80% всех капитальных вложений.

ИА Neftegaz.RU. В системах газоснабжения в зависимости от давления транспортируемого газа различают:

газопроводы высокого давления I категории (рабочее давление газа от 0,6 до 1,2 МПа),

газопроводы высокого давления II категории (рабочее давление газа от 0,3 до 0,6 МПа),

газопроводы среднего давления (рабочее давление газа от 0,005 до 0,3 МПа),

газопроводы низкого давления (рабочее давление газа до 0,005 МПа).

При этом от общей протяженности распределительных газовых сетей 80% приходится на газопроводы низкого давления и 20% — на газопроводы среднего и высокого давлений.

Газопроводы низкого давления служат для подачи газа к жилым домам, общественным зданиям и коммунально-бытовым предприятиям.

Газопроводы среднего давления через газорегуляторные пункты (ГРП) снабжают газом газопроводы низкого давления, а также промышленные и коммунально-бытовые предприятия.

По газопроводам высокого давления газ поступает через газораспределительные установки (ГРУ) на промышленные предприятия и газопроводы среднего давления.

Связь между потребителями и газопроводами различных давлений осуществляется через ГРП и ГРУ и ГРШ.

В зависимости от расположения газопроводы делятся на наружные (уличные, внутриквартальные, дворовые, межцеховые) и внутренние (расположенные внутри зданий и помещений), а также на подземные (подводные) и надземные (надводные).

В зависимости от назначения в системе газоснабжения газопроводы подразделяются на распределительные, газопроводы-вводы, вводные, продувочные, сбросные и межпоселковые.

Распределительными являются наружные газопроводы, обеспечивающие подачу газа от магистральных газопроводов до газопроводов — вводов, а также газопроводы высокого и среднего давлений, предназначенные для подачи газа к одному объекту.

Газопроводом-вводом считают участок от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе.

Вводным газопроводом (газопровод — ввод) считают участок от отключающего устройства на вводе в здание до внутреннего газопровода.

Межпоселковыми являются распределительные газопроводы, проложенные между населенными пунктами и связывающие газопроводы различного назначения между собой.

Внутренним газопроводом считают участок от газопровода-ввода (вводного газопровода) до места подключения газового прибора или теплового агрегата.

В зависимости от материала труб газопроводы подразделяют на металлические (стальные, медные) и неметаллические (полиэтиленовые).

Различают также трубопроводы с сжиженным углеводородным газом (СУГ), а также сжиженным природным газом (СПГ), при криогенных температурах.

По принципу построения распределительные системы газопроводов делятся на кольцевые, тупиковые и смешанные.

В тупиковых газовых сетях газ поступает потребителю в одном направлении, т. е. потребители имеют одностороннее питание.

В отличие от тупиковых кольцевые сети состоят из замкнутых контуров, в результате чего газ может поступать к потребителям по 2^м или нескольким линиям.

Надежность кольцевых сетей выше тупиковых.

При проведении ремонтных работ на кольцевых сетях отключается только часть потребителей, присоединенных к данному участку.

В систему газоснабжения входят распределительные газопроводы всех давлений, газораспределительные станции (ГРС), газорегуляторные пункты и установки.

Все элементы систем газоснабжения должны обеспечивать надежность и безопасность подачи газа потребителям.

В зависимости от числа ступеней и давления газа в газопроводах, системы газоснабжения городов и населенных пунктов делятся на одно-, двух-, трех- и многоступенчатые.

Одноступенчатые системы газоснабжения обеспечивают подачу газа потребителям по газопроводам только одного давления, как правило, низкого (рис.5.1 )

Двухступенчатые системы газоснабжения (рис.5.2) обеспечивают распределение и подачу газа потребителям по газопроводам среднего и низкого или высокого и низкого давлений.

Трехступенчатая система газоснабжения позволяет осуществлять распределение и подачу газа потребителям по газопроводам низкого, среднего и высокого давлений.

Многоступенчатая система газоснабжения предусматривает распределение газа по газопроводам высокого I категории (до 1,2 МПа), высокого II категории (до 0,6 МПа), среднего (до 0,3 МПа) и низкого (до 500 даПа) давлений.

Выбор системы газоснабжения зависит от характера планировки и плотности застройки населенного пункта.

Устройство подземных распределительных газопроводов.

Система газоснабжения должна быть надежной и экономичной, что определяется правильным выбором трассы газопровода, который зависит от расстояния до потребителя, ширины проездов, вида дорожного покрытия, наличия вдоль трассы различных сооружений и препятствий, а также от рельефа местности.

Минимальная глубина заложения газопроводов должна быть не менее 0,8 м.

В местах, где не предусматривается движение транспорта, глубина заложения газопровода может составлять 0,6 м.

Расстояние от газопровода до наружной стены колодцев и камер подземных сооружений должно быть не менее 0,3 м.

Допускается укладка 2^х и более газопроводов в одной траншее на одном или разных уровнях.

При этом расстояние между газопроводами в свету должно быть достаточным для их монтажа и ремонта.

Расстояние по вертикали между подземными газопроводами всех давлений и другими подземными сооружениями и коммуникациями должно составлять:

при пересечении водопровода, канализации, водостока, каналов телефонных и теплосети — не менее 0,2 м,

электрокабелей и телефонных бронированных кабелей — не менее 0,5м,

электрокабелей маслонаполненных (на 110-220 кВ) — не менее 1,0 м.

Допускается уменьшать расстояние между газопроводом и электрокабелем при прокладке их в футлярах.

При этом концы футляра электрокабеля должны выходить на 1 м по обе стороны от стенок пересекаемого газопровода.

При пересечении каналов теплосети, коллекторов, туннелей, каналов с переходом над или под ними следует предусматривать прокладку газопровода в футляре, выходящем на 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений, а также проверку физическими методами контроля всех сварных стыков в пределах пересечения и на расстоянии 5 м в стороны от наружных стенок этих сооружений.

Запорную арматуру и конденсатосборники на газопроводах устанавливают на расстоянии не менее 2 м от края пересекаемой коммуникационной системы или сооружения.

Газопроводы в местах прохода через наружные стены зданий заключают в футляры диаметром не менее чем на 100-200 мм больше диаметра газопровода.

`Какое давление газа должно быть в газопроводе: дома и квартиры`

`1 Классификация газопроводов`

Для обеспечения всех пользователей «летучим» топливом требуется разветвленная сеть газопроводов. В соответствии с нормами безопасности, которые изложены в СНиП 42-01-2002, на различных участках сети требуется разное давление. В зависимости от назначения выделяют 4 категории газопроводов:

Газовая магистраль, которая используется для перегона большого количества топлива до распределительной станции. Рабочее давление составляет от 12 до 6 атмосфер. Обеспечивает целые группы потребителей или конкретные ресурсоемкие участки технологического процесса.
Линии с параметрами от 6 до 3 атмосфер. Выполняют функции магистральной разводки и снабжения котельного оборудования.
Сети среднего давления с характеристиками от 3 до 0,05 атмосфер. Осуществляют подачу топлива на предприятия и отопительные станции.
Трубопровод с низким давлением, не превышающим 0,05 атмосфер. По ним газ достигает жилых домов и квартир бытовых пользователей.

При определенных неисправностях система не способна обеспечить подачу газа с необходимым давлением. Для бытового пользователя это чревато неправильной работой отопительного оборудования и опасностью несчастного случая.

`2 Что лучше, низкое или высокое давление в квартире?`

Для правильного функционирования всех систем в квартире или частном доме необходимо давление в 0,05 атмосфер. В соответствии с требованиями ГОСТа допускается незначительное отклонение, не более 0,005 килограмма на квадратный сантиметр. Достигается нормализация давления газа за счет использования специальных станций. Установки получают «голубое» топливо из магистральных сетей, снижают показатели до оптимальных 0,05 атмосфер, а затем подают его конечным потребителям.

Недостаточное давление газа в системе вызывает дискомфорт в многоквартирных домах. Большое количество потребителей вызывает необходимость обеспечения максимально эффективного использования природных ресурсов. В зимний период потребление «летучего» топлива, необходимого для обогрева жилых помещений, повышается.

В частных домах проблемы возникают из-за высокой требовательности отопительного оборудования. Современные котлы рассчитаны на определенные показатели паскалей в трубах. При их недостатке прибор работает с различными перебоями или вовсе выходит из строя. В зимний период подобная ситуация несет за собой тяжелые последствия. В таком случае выбирают обогреватели с комбинированной системой, способной функционировать на твердых источниках тепла.

Недостаточная степень подачи голубого топлива наносит большой вред экономической безопасности государства. За счет снижения коэффициента полезного действия при сгорании, потери эффективности достигают 20 процентов.

Давление газа в трубе выше нормы несет большую опасность, поскольку часто становится причиной крупной аварии и гибели значительного числа людей. Чтобы избежать проблем с перебоями газоснабжения, в современных домах устанавливают специальные системы распределения, которые поддерживают наиболее благоприятные показатели напора в трубах различных климатических зон.

`3 Вероятные причины снижения давления`

Низкое давление газа в газопроводе не позволит обеспечить верную работу обогревателя или отопительного котла. Чаще всего причины кроются в неисправности магистральной сети или нарушении работы распределительной станции. Трубы, изготовленные из дешевых металлов, подвержены коррозии. На проблемных участках могут наблюдаться утечки, которые приводят к понижению эффективности перегонки. В зимнее время в газопроводе на различных отрезках образуется конденсат, который замерзает под воздействием низкой температуры, тем самым перекрывая путь для топлива.

Немаловажное значение имеет качество оборудования, установленного у конкретного потребителя. Неисправные приборы и негерметичные соединения являются причиной потери больших объемов газа. С особой осторожностью относятся к любому типу ремонтных работ в непосредственной близости от пожароопасных сетей. Недобросовестные соседи, самовольно присоединившиеся к трубе газоснабжения, послужат причиной ухудшения качества подачи топлива.

В случае наличия любых неисправностей в работе газовых приборов обязательно следует обратиться к специалистам.

Только они могут установить текущее давление газа в системе, обнаружить и устранить неполадки.

`Решение проблемы низкого давления газа и отказа котла`

На данную статью меня подтолкнула одна тема в форуме, где был поставлен вопрос можно ли природный газ довести до жидкого состояния, чтобы в случае перебоев подачи газа можно было испарять и использовать заранее запасенный газ. Хочу сразу отметить, что для того чтобы природный газ (не путать с сжиженным — пропан-бутановой смесью) довести до жидкого состояния необходима либо очень низкая температура (−158…−163 °C), либо очень высокое давление. Но в мире нет ничего невозможного, и уже существует технология сжижения природного газа в несколько ступеней с пошаговым охлаждением — правда при этом теряется около 25% энергии этого самого природного газа, что не мало.

Но сжимается в результате газ в 600 раз. В принципе для транспортировки такой способ может подойти, но для хранения (не забываем про температуру -160°C) гораздо дешевле использовать подземные хранилища, да и для транспортировки проще построить газопровод, если смотреть в долгосрочную перспективу. Но вернемся к проблеме с перебоями газа. Не знаю как в других странах, а Беларуси перебоев с газом фактически нет, за исключением проведения ремонтных или аварийных работ на газопроводах или других объектах газораспределения, но если Вы всерьез озабочены тем, что у Вас пропадет газ — я бы порекомендовал использовать баллон со сжиженным газом. Единственный нюанс в том, что сжиженный газ жирнее и от его использования на газовых приборах остается копоть. Этого можно избежать. Например если у Вас часто возникают перебои с газом, то можно на газовой плите одно сопло для природного газа заменить на сопло для СУГ (сжиженного). Сопло для СУГ примерно в 4 раза меньше (само отверстие). Решение для конкретного котла нужно искать в паспорте на котел. Конечно если у Вас часто возникают перебои с природным газом, то на котле часто запаришься просто менять горелку, проще купить комбинированный котел под твердое топливо, например, и топить им пока не вернется голубое топливо. В случае жестких перебоев газа. Поставил бы дома или на улице (смотри СНИП как именно) баллон с редуктором, а от него газопровод подключил бы через 3-х ходовой кран к внутридомовому газопроводу (только для частного дома). При чем кран должен менять источник откуда подавать в дом газ: с газопровода, либо с баллона. При желании, можно придумать решение с автоматическим переключением. И при перебое с газом просто переключался бы на СУГ. А изобретать велосипед и строить подземное хранилище, либо хранилище для сжатого газа — несоизмеримо дорого, по сравнению с данным решением в масштабах частного жилого дома.

Но все дело в том, что полностью газ нигде не отключают, а имеет место проблема сильного понижения давления газа в газораспределительной системе и непосредственно у абонента на газовых приборах, в связи с интенсивным разбором газа. Давайте попробуем разобраться в механизме возникновения данной проблемы, чтобы определиться с решением:

В проект газовых сетей закладывают мощности котла, рассчитанного отопление среднего дома, а наши люди, привыкшие делать все с запасом, устанавливают (как показывает практика) котлы, способные отопить несколько таких домов как у них. В результате, в моменты сильного увеличения потребления газа населением, что случается в сильные морозы и зимние праздники (в частности — Новый Год, Рождество), давления для пуска котла не хватает, и котел выдав ошибку о отсутствии газа (или слабом давлении) запускаться отказывается. Это происходит потому, что именно в момент пуска котел «высасывает» весь газ из Вашей внутридомовой разводки, состоящей из труб малого диаметра условного прохода (15-20 мм) и останавливается.

Резервная бочка для котла

Разобравшись с сутью возникшей проблемы предлагаю следующие решения: Во-первых: Звоним в аварийную газовую службу (в Беларуси тел. 104) — к Вам приезжают — замеряют давление газа. Если давление недостаточное (для котла нужно минимум 110 мм в ст, уточняем по паспорту) — настаиваем на повышении давления на ближайшем газорегуляторном пункте (ГРП), а лучше во всем кольце ГРП вашего района. Максимум, что могут официально — это поднять до 300 мм. в. ст. для низких сетей (различие низких и средних смотрим здесь), неофициально при использовании дополнительных методах воздействия (жалобах, просьбах и т.д.) на руководство предприятия, обслуживающего Ваш город — 400-450мм. в. ст. — нельзя, конечно, но делается. А если это происходит из года в год, то нужно настаивать на постройке дополнительного ГРП, питающего Вашу газораспределительную сеть.

Во-вторых: Часто не хватает давления в момент именно пуска котла, как это говорилось выше. Для решения именно этой проблемы, если по первому пути идти не получилось, можно сделать «бочку» (смотри рисунок) уже непосредственно перед котлом в подвальном котельном помещении из куска трубы диаметром 150-300 мм, чем больше сделаете, тем стабильнее будет запускаться. Тогда, в момент пуска котла, газ будет отсасываться непосредственно из бочки, и не будет такого разряжения во внутридомовом газопроводе, как это описано выше. С размером бочки придется поэкспериментировать самостоятельно, тут нужно учитывать мощность котла. Я бы, примерно, рассчитывал около 2 м.п. двухсотой трубы на средний двухэтажный котедж (не проверял точно). Правда это придется делать втихую, никто проект Вам на это не даст. И рассчеты лучше произвести самостоятельно. Удачи Вам, во всех начинаниях.

PS: Вопросы и предложения в комментарии.

Если статья оказалась полезной, в качестве благодарности воспользуйтесь одной из кнопок ниже — это немного повысит рейнинг статьи. Ведь в интернете так трудно найти что-то стоящее. Спасибо!

`Классификация природного газа по давлению`

Единица измерения	Низкое давление газа	Среднее давление газа	Высокое давление газа II категории	Высокое давление газа I категории
1 МПа	до 0,005	от 0,005 до 0,3	от 0,3 до 0,6	от 0,6 до 1,2
1 кПа	до 5	от 5 до 300	от 300 до 600	от 600 до 1200
1 мбар	до 50	от 50 до 3000	от 3000 до 6000	от 6000 до 12000
1 бар	до 0,05	от 0,05 до 3	от 3 до 6	от 6 до 12
1 атм	до 0,049	от 0,049 до 2,960	от 2,960 до 5,921	от 5,921 до 11,843
1 кгс/см²	до 0,050	от 0,050 до 3,059	от 3,059 до 6,118	от 6,118 до 12,236
1 н/м² (Па)	до 5000	от 5000 до 300000	от 300000 до 600000	от 600000 до 1200000
1 мм. вод. ст.	до 509,858	от 509,585 до 30591,48	от 30591,48 до 61182,96	от 61182,96 до 122365,92

Газопровод — это основа газовых сетей. Классифицировать газопроводы принято по давлению:

газопроводы низкого давления служат для снабжения отоплением обыкновенных граждан, небольших газовых котельных, некрупных предприятий; давления газа в них составляет до до 5кПа;
газопроводы среднего давления до 0,3МПа;
газопроводы высокого давления до 1,2МПа, которые, в свою очередь, подразделяются на I, II и III категории.

Тогда как газопроводы низкого давления служат для работы в небольших газовых котельных, газопроводы среднего и высокого давления обеспечивают теплом и горячим водоснабжением различные коммунальные и промышленные предприятия. Обычно они работают через газорегуляторные установки.

Газоснабжение осуществляется при помощи разных систем, многоступенчатых и одноступенчатых. Обычно в небольших населённых пунктах предпочтение отдаётся двухступенчатому газопроводу, а в больших городах применяются, по большей части, многоступенчатые газопроводы высокого давления. Совсем крупные потребители газа имеют возможность подключиться к ТЭЦ с помощью газорегуляторной установки или напрямую к магистрали.

Кроме того, газопроводы разного давления делятся на наземные (или наводные) и подземные (или подводные).

`Таблицы в картинках`

Приведенные ниже картинки вы можете сохранить к себе для личного пользования.

Для расчёта стоимости котельной, пожалуйста, заполните опросный лист на котельную. Опросный лист можно заполнить в онлайн-режиме или скачать.

По всем возникшим вопросам: телефон: 8 (906) 700-40-55 электронная почта: [email protected]

Вас также может заинтересовать

Неоправданные затраты котельной и способы их сократить

Большая часть расходов котельной приходится, как известно, на топливо. Однако снизить закупку и потребление топлива в современных экономичных условиях не представляется возможным, в том числе, из-за появления неоправданных затрат.

Почему котельные малой мощности набирают популярность?

Индивидуальные котельные постепенно отвоёвывают отечественный рынок, ранее занятый исключительно централизованным отоплением. По словам экспертов, в ближайшие 10-20 лет количество автономных котельных малой мощности возрастёт ориентировочно в 1,5–2 раза.

Котельные на газе среднего давления

Что такое котельная на газе среднего давления? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала разобраться с принятой в нашей стране классификацией газопроводов.

Особенности эксплуатации газовых котельных

Газовые котельные просты в эксплуатации и безопасны при соблюдении некоторых условий. Во-первых, их производство и монтаж лучше доверить опытным специалистам, которые неоднократно имели дело именно с газовым оборудованием.

Аварии газовых котельных

Авария — это нарушение нормального режима эксплуатации котлов и прочего котельного оборудования, в том числе вспомогательного. В перспективе авария приводит к длительному простою устройств, ограничивает поступление тепла и горячей воды в подведомственные объекты, в наиболее тяжёлых ситуациях становится причиной травм у людей и разрушений зданий.

`Закажите регуляторы давления газа по цене производителя!`

Наряду с продукцией отечественных производителей на рынке газового оборудования присутствуют регуляторы давления газа иностранного производства, отличающиеся более высокими динамическими характеристиками по скорости срабатывания, более широким диапазоном настроек и в несколько раз превосходящем сроком службы. При этом важно отметить, что цена импортных регуляторов давления газа как правило не превышает цен отечественного производителя, а зачастую бывает даже и ниже.

Одним из первых промышленных предприятий, начавших разработку и массовое производство регуляторов давления газа, является основанное 1903 году как семейная фирма, предприятие Schlumberger Rombach, выпускающее свою продукцию в настоящее время под брендом Actaris / ITRON.

ООО СтримГаз, являясь официальным партнером ITRON GmbH на территории России, предлагает проектным и монтажным организациям, а также физическим лицам полный спектр регуляторов давления газа, выпускаемых на головном предприятии в г. Карлсруэ (Германия). Все без исключения предлагаемые нами регуляторы давления прошли процедуру сертификации в России и отвечают самым высоким требованиям к качеству.

Поскольку перечень регуляторов давления газа весьма обширен, для экспресс-подбора модели и типоразмера прибора исходя из реальных условий, в которых он будет работать, предлагаем вашему вниманию обзорную диаграмму всех регуляторов давления газа производства ITRON / Actaric.

Перед детальным рассмотрением содержания данного раздела предлагаем вам ознакомиться с применяемыми в описании импортных регуляторов давления газа основными терминами и принципом работы регуляторов прямого действия с пружинной нагрузкой и регуляторов, управляемых пилотом:

`Применяемые термины и сокращения`

Применяемые термины	Значение термина (Англ.)	Значение термина (Русск.)
Pu (старые индексы: Pe, Pa)	inlet pressure	входное давление на регуляторе
Pd	outlet pressure	давление на выходе регулятора
∆P min	minimum operating differentiail pressure	минимальный рабочий перепад давления
Pm	motorization pressure (see pilot-operated regulators)	управляющее давление монитора (применимо к регуляторам с пилотным управлением)
Pup	pilot feeding pressure (see pilot-operated regulators)	входное давление на пилоте (применимо к регуляторам с пилотным управлением)
Pds	set point	установочное значение выходного давления
Pdso	set point over pressure	установочное значение срабатывания клапана на избыточное давление
Pdsu	set point under pressure	установочное значение срабатывания клапана на недостаточное давление
Wds	specific set range	диапазон регулировки выходного давления
Wdso	set range over pressure	диапазон регулировки срабатывания клапана на избыточное давление
Wdsu	set range under pressure	диапазон регулировки срабатывания клапана на недостаточное давление
PS	allowable pressure (see pressure resistance)	допустимое давление (давление испытаний на заводе)
Pu max	maximum inlet pressure	максимальное входное давление

Применяемые термины

Значение термина (Англ.)

Значение термина (Русск.)

Pu (старые индексы: Pe, Pa)

inlet pressure

входное давление на регуляторе

outlet pressure

давление на выходе регулятора

∆P min

minimum operating differentiail pressure

минимальный рабочий перепад давления

motorization pressure (see pilot-operated regulators)

управляющее давление монитора (применимо к регуляторам с пилотным управлением)

Pup

pilot feeding pressure (see pilot-operated regulators)

входное давление на пилоте (применимо к регуляторам с пилотным управлением)

Pds

set point

установочное значение выходного давления

Pdso

set point over pressure

установочное значение срабатывания клапана на избыточное давление

Pdsu

set point under pressure

установочное значение срабатывания клапана на недостаточное давление

Wds

specific set range

диапазон регулировки выходного давления

Wdso

set range over pressure

диапазон регулировки срабатывания клапана на избыточное давление

Wdsu

set range under pressure

диапазон регулировки срабатывания клапана на недостаточное давление

allowable pressure (see pressure resistance)

допустимое давление (давление испытаний на заводе)

Pu max

maximum inlet pressure

максимальное входное давление

В качестве самой примитивной системы регулирования давления можно представить обычный вентиль. Уменьшая или увеличивая проходное сечение трубопровода, можно добиться необходимого давления за этим регулирующим элементом. Однако, такая система регулирования будет статичной и не будет обеспечивать постоянства давления газа перед горелкой при увеличении или уменьшении расхода газа для регулирования мощности факела. Именно поэтому и были сконструированы регуляторы давления прямого действия с пружинной нагрузкой и регуляторы давления, управляемые пилотом (пневмозадачиком).

`Принцип работы регуляторов прямого действия с пружинной нагрузкой`

Регулятор давления газа прямого действия с пружинной нагрузкой представляет собой совокупность следующих компонентов:

— датчик, который осуществляет непрерывный мониторинг текущего значения регулируемой величины и подает сигнал к регулирующему устройству;

— задатчик, который вырабатывает сигнал заданного значения регулируемой величины (требуемого выходного давления) и передает его на регулирующее устройство;

— регулирующее устройство, которое осуществляет алгебраическое суммирование текущего и заданного значений регулируемой величины, и подает командный сигнал к исполнительному механизму.

— исполнительный механизм, который преобразует командный сигнал в регулирующее воздействие и перемещает регулирующий орган (дросселирующий клапан) за счет энергии рабочей среды.

На практике в регуляторах давления данного типа в качестве датчика выступает контролируемое давление или так называемый «импульс», задатчиком является пружина, а регулирующим устройством выступает мембрана или эластичный затвор. Исполнительный механизм представляет собой части корпуса регулятора с мембраной (эластичным затвором) в качестве разделителя сред и регулирующий орган (клапан дросселя).

`Принцип работы регуляторов, управляемых пилотом (пневмозадатчиком)`

Регуляторы давления газа, относящиеся к этой группе, обычно применяются на крупных промышленных объектах, где требуется управление значительно большими газовыми потоками и применяются более жесткие требования к точности регулирования.

Схематично регуляторы этой группы состоят из тех же компонентов: датчик, задатчик, регулирующие устройство и исполнительный механизм, однако, для обеспечения устойчивой работы, рабочего диапазона основной пружины задатчика становится недостаточно и функцию пружины в этих регуляторах замещает управляющее давление монитора, которое подается в камеру исполнительного механизма от пневмозадатчика, иначе называемого пилот.

Пилот представляет собой миниатюрный регулятор газа с пружинной нагрузкой, питающийся от линии газопровода со стороны высокого давления.

В связи с тем, что регулятор давления газа предназначен для поддержания постоянного давления в заданной точке газовой сети, при подборе регулятора давления всегда необходимо рассматривать систему автоматического регулирования в целом — «регулятор и объект регулирования (газовая сеть)».

Правильный подбор регулятора давления должен обеспечить устойчивость системы «регулятор — газовая сеть», то есть, способность ее возвращаться к первоначальному состоянию после прекращения возмущения.

За более подробными консультациями для выбора регулятора давления газа просим вас обращаться к сотрудникам нашей компании, которые с радостью вам помогут.

Под каждую модель мы создали карточку товара, где вы найдете техническую документацию, а также:

Проспект

Сертификат соответствия

Пазрешение Ростехнадзора

Паспорт-Руководство по эксплуатации.

В карточке вы найдете фото изделия, характеристики и отличительные особенности. Информация прилагается к каждой модели, что удобно при подборе изделий. Дополнительные данные по интересующему оборудованию готов предоставить наш консультант – обратиться к нему вы можете по телефонам, размещенным на сайте. Чтобы купить регуляторы давления природного газа вам достаточно отправить заявку с сайта. Имеем достаточное количество сертифицированных изделий на нашем складе и оперативно обработаем вашу заявку. Наша компания работает со всеми регионами РФ и обслуживает клиентов, как оптовых, так и розничных. Отличительно особенностью нашего предложения является собственный высокотехнологичный Сервисный центр, где может быть выполнены поверки оборудования, плановое обслуживание и ремонт. Это значительно упрощает процесс эксплуатации для клиента и укрепляет доверие между поставщиком и заказчиком. При заказе оборудования, вам будет дана гарантия на изделие и предоставлено сервисное обслуживание.

Созданы все возможности для профессионального подбора сертифицированного оборудования. Мы надеемся, что наши клиенты, которые ищут поставщика, чтобы купить регулятор давления газа по хорошей цене, обратятся именно к нам! Это, действительно, хороший и выгодный вариант.

`Состоялись торжественные мероприятия, посвященные реализации проекта «Голубой поток»`

`Справка`

«Голубой поток» — магистральный газопровод, предназначенный для поставок российского газа в Турцию по дну Черного моря, минуя страны-транзитеры. Общая протяженность сухопутного и морского участков газопровода составляет 1 213 км. Строительство газопровода было завершено в декабре 2002 года. Промышленные поставки газа по газопроводу начались в феврале 2003 года.

С начала эксплуатации «Голубого потока» потребителям Турции поставлено свыше 8,2 млрд куб. м газа. В 2004 году по газопроводу было поставлено 3,2 млрд куб. м. Ожидается, что в текущем году по «Голубому потоку» будет поставлено около 4,5 млрд куб. м газа. В 2010 году «Голубой поток» выйдет на проектную мощность — 16 млрд куб. м газа в год.

Владельцем морского участка газопровода является российско-итальянская компания Blue Stream Pipeline Company B.V. (BSPC), которую на паритетных началах учредили ОАО «Газпром» и итальянский концерн ENI. Владельцем и оператором сухопутного участка газопровода является ОАО «Газпром».

Газоизмерительная станция «Дурусу» является составной частью российско-турецкого газопровода «Голубой поток» и расположена в районе турецкого г. Самсун. ГИС «Дурусу» построена совместным турецко-российским предприятием OHS.

30 декабря 2002 года на ГИС «Дурусу» был подписан протокол о сдаче в эксплуатацию пускового комплекса «Голубой поток». 20 февраля 2003 года начались коммерческие поставки в Турцию российского природного газа по газопроводу «Голубой поток» через станцию «Дурусу».

Основным назначением ГИС «Дурусу» является снижение давления и измерение объема поставляемого российского природного газа. Измерение объемов поставляемого российского природного газа производится по международным стандартам.

Станция спроектирована на входное рабочее давление в 200 атмосфер, которое редуцируется до 75 атмосфер для подачи в газотранспортную систему Турции. Производительность станции — два миллиона кубометров газа в час. Снижение давления газа осуществляется тремя регуляторами давления производства итальянской фирмы Nuovo Pignone.

Учет поставляемого российского природного газа осуществляют с турецкой стороны представители фирмы Botaє, с российской — представители ООО «Газэкспорт». Контроль и управление работой станции автоматизированы.

3 ноября 2005 года в Геленджикском районе Краснодарского края была введена в эксплуатацию первая очередь компрессорной станции (КС) «Береговая» на газопроводе «Голубой поток», которая включает в себя три газоперекачивающих агрегата (ГПА) и два турбогенератора. Компрессорная станция «Береговая» входит в состав морского участка газопровода «Голубой поток» и является собственностью компании BSPC. КС «Береговая» расположена на побережье Черного моря недалеко от поселка Архипо-Осиповка. Ее проектная мощность составляет 150 МВт, что позволяет создавать при выходе КС давление газа в 250 атм. КС построена на высоте 235 м над уровнем моря.

КС «Береговая» — уникальное техническое сооружение. Здесь применены самые передовые технологии, высокая степень автоматизации производственных процессов. В обычной практике строительства магистральных газопроводов линейные КС располагаются на расстоянии от 80 до 120 км друг от друга. КС «Береговая» же будет доставлять газ на расстояние почти 400 км по морскому участку. Вводимые мощности первой очереди КС «Береговая» позволяют полностью обеспечить контрактные объемы поставок газа в Турцию. Всего на КС, в соответствии с проектом, будут работать шесть ГПА и три турбогенератора.

`Россия прекращает поставки на Украину в очереди на оплату, и ЕС чувствует холод | Мировые новости`

Россия вчера реализовала свою угрозу прекратить поставки природного газа на Украину в условиях ожесточенного политического противостояния, которое угрожает повлиять на внутренние счета за топливо по всей Европе. Поставка газа с сибирских месторождений на Украину была прекращена из-за снижения давления в трубопроводной сети, по которой также транспортируются миллиарды кубометров газа, главным образом в Германию, Италию и Францию.

Последствия сразу же ощутили в Германии и Венгрии вчера вечером, когда поставщики газа предупредили о возможных сокращениях.

Представитель российской государственной монополии «Газпром» Сергей Куприянов сказал: «С самого начала украинские власти готовились к конфликту. [Они] знали, что с 1 января они начнут несанкционированную добычу газа. Если быть точным, воровство «.

МИД России выступил с заявлением, в котором говорится, что если Украина не гарантирует бесперебойные поставки в Европейский Союз, она будет нести «всю ответственность» за ухудшение отношений между соседними странами.

«Газпром» заявил, что объем поставок газа в Западную Европу не изменился, но обвинил Украину в перекачивании транзитных поставок для своего потребления. Украина опровергла обвинения, заявив, что энергетический гигант сократил объемы поставок через ее территорию европейским импортерам. Он выдвинул встречное обвинение в том, что Россия вымывала украинский газ из Туркменистана по трубам, которые проходят транзитом через Россию.

Поставки российского газа в Венгрию через Украину вчера упали еще на 5-10%, поскольку крупным потребителям газа было приказано по возможности перейти на нефть, сообщил оптовый торговец венгерским газом Мол.«Поставки газа в настоящее время сократились более чем на 25%, — сообщил агентству Рейтер представитель компании Шандор Кантор. «В настоящее время это не касается крупных клиентов, но в будущем не исключено ограниченное сокращение поставок», — предупредил исполнительный директор Ruhrgas Буркхард Бергманн.

Г-н Бергманн сказал, что усилия компании по диверсификации поставок газа за счет закупок у Норвегия, Нидерланды и внутренние источники означают, что не будет никаких сокращений для мелких клиентов, таких как домовладельцы.«Мы хорошо оснащены», — сказал он. «Даже при дальнейшей эскалации не будет ограничений для домашних хозяйств и мелких клиентов».

«Газпром» обеспечивает около половины газа, потребляемого в ЕС, и около 80% этого газа проходит по трубопроводам, пересекающим Украину.

Кризис обострился на прошлой неделе и стал напоминать полномасштабное противостояние времен холодной войны между двумя бывшими дружественными советскими странами, имеющими более тесные исторические связи, чем Англия и Шотландия.

В настоящее время скандал находится на грани торпедирования обещания Кремля быть стабильным энергетическим партнером для своих западных союзников после того, как он вчера формально принял председательство в группе ведущих промышленно развитых стран «большой восьмерки».

Есть опасения, что энергетические компании извлекут выгоду из беспокойства по поводу поставок в Западную Европу, повысив свои цены, что ударит по внутренним потребителям. Министры энергетики стран ЕС встретятся в среду для переговоров по спору.

Корни «газовой войны» лежат в увеличивающейся пропасти между Москвой и Киевом, поскольку Украина сигнализировала о стремлении к интеграции в ЕС и НАТО после своей «оранжевой революции» в 2004 году. Россия имеет важные военные базы на Украине и ранее настаивала на собственный экономический союз со страной.

Конфликт начался по-настоящему в прошлом месяце, когда «Газпром» — фактически инструмент Кремля — предъявил ультиматум о прекращении экспорта в Украину, если Киев не согласится поднять цену, которую он платит за поставки газа, с сильно субсидируемых 50 долларов (29 фунтов стерлингов ) за 1 000 куб. м до 230 долларов США по рыночным ценам.

Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в том, что они действуют в политических целях. Украина хочет постепенного перехода к более высоким ценам, но Москва настаивает на немедленном снижении цен.На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил ссуду в размере 3,6 миллиарда долларов (2,1 миллиарда фунтов стерлингов), чтобы помочь в выплате, но его украинский коллега Виктор Ющенко отказался от нее.

Г-н Ющенко также отклонил сделанное в последнюю минуту предложение России заморозить цены на три месяца, если Киев немедленно подпишет контракт, чтобы начать платить 230 долларов в апреле. Однако вчера вечером возникла путаница, когда украинский «Нафтогаз» заявил, что принял это предложение, в документах, отправленных в Москву незадолго до полуночи накануне Нового года.В «Газпроме» отрицали получение такого соглашения.

Украина заявляет, что у нее достаточно альтернативных материалов для снабжения домов в течение нескольких месяцев, поскольку температура колеблется около 2 ° C, но сталелитейные заводы, составляющие значительную часть ее экономики, могут остановиться, если Россия будет держать кран закрытым в течение длительного времени.

Ключевым вопросом для Украины будут поставки газа из Туркменистана, который был крупнейшим поставщиком в страну. Вчера президент Туркменистана Сапармурат Ниязов заявил, что в этом году на Украину будет поставлено 40 миллиардов кубометров — примерно столько же, сколько в прошлом году, — что будет поступать по трубопроводам, пересекающим Россию. Однако «Газпром» в этом году значительно увеличивает собственные закупки туркменского газа, что, по мнению некоторых аналитиков, может привести к сокращению поставок на Украину.

До субботы «Газпром» поставлял на Украину треть. На прошлой неделе он закупил излишки газа в Туркменистане для потребления в России, что некоторые аналитики интерпретируют как попытку предотвратить его поставки на Украину.

Подозрения в том, что рост цен в Москве вызван не только рыночными факторами, подкрепляются ценами, которые она согласовала со странами бывшего Советского Союза, которые она считает более приемлемыми или приемлемыми: 47 долларов за тысячу кубометров для Беларуси и 110 долларов для Армении и Грузии. .

Александр Лебедев, депутат Государственной Думы России, опасается, что жесткая позиция России напомнит миру о советской позе. «Раньше нас называли Верхней Вольтой с ракетами», — сказал он. «Теперь это Верхняя Вольта с газом».

Кремль настаивает на том, что у его соседа нет оправдания, чтобы не платить за энергию по стандартным европейским тарифам.

Российские телеканалы вчера использовали ура-патриотический тон, когда они в прямом эфире транслировали в прямом эфире, как технические специалисты прекращают поставки в Украину на компрессорной станции на границе.

`Троянский конь российского газа — внешняя политика`

Бренда Шаффер красноречиво написала на прошлой неделе в журнале Foreign Policy о том, почему Соединенным Штатам следует отказаться от своей яростной двухпартийной оппозиции «Северному потоку-2», газопроводу, который расширит существующие возможности прямого экспорта газа между Россией и Германией. И все же ее хорошо продуманные аргументы упускают из виду важные геополитические моменты. Самое главное, если позволить «Северному потоку-2» продолжить, то это станет неверным сигналом для все более напористой и воинственной России, которая угрожает установившемуся мировому порядку, бросая борющуюся Украину под автобус.

Дешевый импорт российского газа в Европу — это действительно хорошо, при условии, что он конкурирует на равных с другими ресурсами и не может быть использован для политической выгоды, как это часто случалось в прошлом. Европа будет нуждаться в российском газе на долгие годы, и полностью отказаться от него нереально и контрпродуктивно. Европейский Союз при эффективной помощи США добился значительного прогресса в развитии общего европейского энергетического рынка и устранении физических и нормативных препятствий, препятствующих свободному потоку и деполитизации газа как товара.

Однако работа еще не сделана, и Россия все еще может использовать фрагментированный рынок внутри ЕС. «Северный поток — 2» еще больше усугубит эту ситуацию, потенциально позволяя России изолировать определенные рынки и увеличивая транзитные сборы и, следовательно, цены для стран Юго-Восточной и Центральной Европы. Направляя большую часть импорта европейского газа на один трубопровод, это также позволило бы Кремлю поиграть мускулами по отношению к Западной Европе, если он почувствует необходимость оказать политическое давление.Расширенная система объемом 110 миллиардов кубометров пройдет через Балтийское море, где мы стали свидетелями роста геополитической напряженности и наращивания российской военной мощи в последние несколько лет, что усилило опасения по поводу физических рисков для трубопровода.

Европе может потребоваться больше импортного газа, поскольку ее внутренние ресурсы истощаются. Но «Северный поток — 2» не принесет новых ресурсов. Его основная цель — обойти Украину и переправить те же самые молекулы газа, которые «Газпром», российская государственная нефтяная компания, теперь переправляет транзитом через Украину.Русские не скрывают своего — иногда вполне понятного — разочарования украинскими транзитными договоренностями.

Существующая трубопроводная сеть Украины явно сопряжена с рисками. Он был построен 40 лет назад, как и большинство трубопроводов в России, Центральной и Восточной Европе, и требует регулярного обслуживания и модернизации. Однако лучший способ гарантировать, что Украина может привлечь достаточные инвестиции, — это убедиться, что система активно используется и приносит доход.В 2017 году через украинскую газотранспортную систему была отправлена половина экспорта российского газа в Европу. Ни «Газпром», ни его европейские клиенты никогда не заявляли о технических сбоях. Фактически, украинская система гибко уравновешивает колебания спроса в Европе и обеспечивает резервные мощности на периоды, когда другие маршруты, в том числе «Северный поток», останавливаются на техническое обслуживание. Единственная остановка транзита через Украину произошла в 2009 году, когда Россия прекратила поставки газа из-за разногласий по контрактам, а не из-за технических проблем.Что необходимо, так это структурированный диалог о модернизации энергетической инфраструктуры Украины и включении ее в европейскую энергосистему с использованием ее огромного потенциала хранения для компенсации сезонных колебаний спроса.

Что касается конкуренции в Европе между американским сжиженным природным газом (СПГ) и российским газом, то она действительно будет решаться на коммерческих условиях, где у российского газа есть очевидные преимущества. Для многих доступ к СПГ остается в большей степени козырем и предохранительным клапаном на случай еще одного затяжного кризиса с безопасностью поставок.Но утверждать, что европейские страны, не имеющие выхода к морю, не смогут получить доступ к СПГ, вводит в заблуждение. Именно над этим работает ЕС через соединительные линии и поддержку новых объектов СПГ в юго-восточной Европе, которые могут быть нежизнеспособными с чисто коммерческих условий, но будут играть важную роль в обеспечении безопасности поставок для всего региона. В эпоху все более гибкой и дешевой инфраструктуры, такой как плавучие установки регазификации и хранения и потенциально маломасштабные решения для СПГ, исключение СПГ из смеси было бы серьезной ошибкой.

Вокруг проекта нет европейского единства, поэтому Соединенные Штаты не «выступают против политики своих европейских союзников», как выразился Шаффер. Фактически, существует сильная оппозиция со стороны Польши, стран Балтии, а также внутри Европейской комиссии и большинства других стран Центральной и Восточной Европы. Даже в Берлине нет однозначной поддержки. Только Социал-демократическая партия Германии безоговорочно поддерживает проект, в то время как в Христианско-демократическом союзе / Христианско-социальном союзе раздаются голоса несогласных, а Свободная демократическая партия и зеленые выступают против этого проекта.«Северный поток — 2» вызывает разногласия в Европе в то время, когда Европе меньше всего нужны дальнейшие разногласия.

И последнее, но не менее важное: строительство «Северного потока-2» станет для Кремля и мира ужасным сигналом о последствиях вопиющего игнорирования международного права и норм. Аннексия Крыма и действия России в Донбассе на востоке Украины не должны вознаграждаться обычным делом. Запад должен продолжать оказывать давление на Украину, чтобы выполнить ее программу экономических реформ, но подрыв базовой солидарности с находящейся в осаде страной подорвет доверие к трансатлантическому альянсу в целом.

Если бы мы жили в эпоху мира и гармонии с Россией, поддержка такого проекта, как «Северный поток — 2», вполне могла бы быть приемлемой. Но действия России в последние несколько лет должны заставить нас задуматься и задуматься над более широким геополитическим контекстом. Таким образом, Соединенные Штаты должны оставаться на своем курсе и делать все возможное, чтобы помочь Европе наметить курс на устойчивую энергетическую безопасность, выступив против нового трубопровода.

`Дания разрешила газопровод Россия-Германия`

КОПЕНГАГЕН, Дания (AP) — Дания заявила в среду, что дает разрешение на прокладку совместного германо-российского подводного газопровода через ее территорию, что нанесет удар по Соединенным Штатам, которые яростно выступали против этого проекта.

Решение Датского энергетического агентства утвердить маршрут газопровода «Северный поток — 2» — это победа правительств России и Германии, которые оказали ему стойкую поддержку.

Президент России Владимир Путин приветствовал этот шаг, заявив, что он отражает уважение Дании к своим европейским партнерам.

План транспортировки природного газа на расстояние около 1200 километров (746 миль) через Балтийское море из России в Европу подвергся критике со стороны администрации президента США Дональда Трампа и ряда европейских стран, которые утверждают, что это может усилить энергетическую зависимость Европы от России. .

Датское правительственное агентство заявило, что выдало разрешение «на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море».

«Мы рады получить согласие Дании», — сказала Самира Кифер Андерссон, представитель Nord Stream 2 AG, компании, которая управляет проектом. «Мы продолжим конструктивное сотрудничество с властями Дании для завершения строительства газопровода.”

Она сказала, что подготовительные работы и укладка трубопровода начнутся в ближайшие недели.

Правительство США, которое хочет продавать свой сжиженный природный газ в Европу, пригрозило санкциями против компаний, участвующих в подводном трубопроводе.

Путин, выступая с визитом в Венгрии, приветствовал решение Дании.

«Дания зарекомендовала себя как ответственный международный партнер, защищающий свои интересы и суверенитет, а также интересы своих основных партнеров в Европе, которые сильно заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородных ресурсов на европейский рынок», Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Константин Косачев, глава комитета по иностранным делам в верхней палате российского парламента, отметил, что разрешение было выдано, несмотря на «мощное давление» противников проекта «от Украины до Польши и Америки».

Отказ в строительстве трубопровода «нанес бы серьезные убытки европейским компаниям без какой-либо реальной причины», — написал Косачев в Facebook.

Хотя трубопровод полностью принадлежит российскому газовому гиганту «Газпром», половина стоимости проекта составляет 8 миллиардов евро (8 долларов.9 млрд) покрывают пять европейских энергетических и химических компаний, включая Shell, BASF и ENGIE.

Генеральный директор «Газпрома» Алексей Миллер заявил в среду, что на строительство участка газопровода на датском шельфе потребуется всего пять недель.

Германия, крупнейшая экономика Европы и крупнейший в мире импортер природного газа, уже сильно зависит от российского газа. Пока что канцлер Ангела Меркель ловко держала трубопровод подальше от стола, вводя санкции против России за ее действия на Украине.

На вопрос, сохранятся ли какие-либо политические препятствия на пути реализации проекта после решения Дании, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сказал: «Мы всегда говорили, что у« Северного потока-2 »есть политическое измерение, и мы всегда говорили, что транзит газа через Украину должен иметь будущее ».

Зайберт отметил, что Меркель обсуждала этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным два дня назад, и заявила, что Германия продолжает поддерживать трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейской комиссией по транзиту газа.

В Дании левая партия, поддерживающая правительство Социал-демократической партии меньшинства, заявила, что это решение было «катастрофическим для климата и европейской энергетической политики».

«В свете климатического кризиса« Северный поток-2 »- это явно глупое решение», — сказала Май Вилладсен, член красно-зеленого альянса. «Нет смысла одобрять строительство нового огромного газопровода без оценки последствий для климата».

Трубопровод «Северный поток-2» начинается в России и проходит через морские районы Финляндии, Швеции, Дании и Германии, а затем выходит на берег у побережья Германии.Он может транспортировать 55 миллиардов кубометров природного газа в год.

Россия, Финляндия, Швеция и Германия ранее выдавали разрешения.

___

Гейр Моулсон в Берлине и Владимир Исаченков в Москве внесли свой вклад в этот отчет.

Неравенство

`и экономика Путина: в цифрах | Путь Путина | ФРОНТЛАЙН | PBS`

На протяжении всего своего пребывания у власти Владимир Путин обещал уравнять правила игры в России с упором на рост среднего класса.В 2008 году он охарактеризовал пропасть между богатыми и бедными как «абсолютно неприемлемую», а в 2012 году написал, что «дифференциация доходов недопустима, возмутительно высока … Поэтому важнейшей задачей является сокращение материального неравенства».

Однако три года спустя неравенство остается одной из самых серьезных проблем, стоящих перед путинской экономикой. Пропасть между сверхбогатыми людьми в стране и всеми остальными настолько огромна, заключил Credit Suisse в недавнем отчете, что «она заслуживает того, чтобы быть помещенной в отдельную категорию.Вот краткий снимок:

`111 человек контролируют 19% всего семейного богатства в России`

Если есть статистика, которая подчеркивает всю глубину неравенства в благосостоянии в России, возможно, примерно 111 миллиардеров контролируют почти пятую часть всего богатства домохозяйств в стране. Это согласно анализу Credit Suisse за 2014 год, который показал, что лица, входящие в 10 процентов богатого населения России, контролируют ошеломляющие 85 процентов богатства в России.

Во всем мире на каждые 170 миллиардов долларов семейного состояния приходится примерно один миллиардер; в России — на каждые 11 миллиардов долларов.

`90 процентов предпринимателей говорят, что они столкнулись с коррупцией`

Одним из факторов, способствующих росту сверхбогатых, является роль коррупции внутри России. Несмотря на обещания Владимира Путина бороться с коррупцией, данные большинству россиян, проблема остается широко распространенной. Опросы российской бизнес-ассоциации «ОПОРА» показали, что 90 процентов предпринимателей хотя бы раз сталкивались с коррупцией. В опросе, проведенном Институтом современного развития в Москве, среди домашних хозяйств коррупция считается второй по значимости проблемой в стране после жилья.

Не меньшее беспокойство вызывает восприятие, когда Россия сравнивается с международными аналогами, такими как Бразилия, Китай, Индия и 34 государства-члена Организации экономического сотрудничества и развития. В 2014 году Россия заняла более низкое место в ежегодном индексе восприятия коррупции Transparency International. Во всем мире он занял 136 место из 174.

Трудно оценить экономические издержки коррупции, но, согласно одному анализу, проведенному Фондом ИНДЕМ, московским аналитическим центром, специализирующимся на борьбе с коррупцией, такая практика обходится экономике страны в размере от 300 до 500 миллиардов долларов каждый. год.При ВВП около 1,5 триллиона долларов это примерно треть экономики России.

`Четверо из пяти россиян имеют состояние менее 10 000 долларов`

Помимо 111 миллиардеров в России, здесь проживает 158 000 миллионеров. Но для остальной страны с населением 139 миллионов человек, согласно анализу Credit Suisse, средний уровень благосостояния в 2014 году составил 2360 долларов, по сравнению с 871 долларом годом ранее. Безусловно, отсутствие данных означало, что авторы отчета не могли учитывать реальные активы, например, сколько человек может владеть недвижимостью.Но после оценки возможных затрат анализ показывает, что у 83 процентов населения личное состояние менее 10 000 долларов.

`Энергетический сектор разжигает неравенство доходов`

Взгляд на неравенство с точки зрения дохода — того, что кто-то зарабатывает, в отличие от того, каким может быть его личное состояние — подчеркивает еще одну проблему, стоящую перед путинской экономикой: роль национального энергетического сектора в разжигании неравенства в доходах.

Средний россиянин из среднего класса зарабатывает от 4000 до 10 000 долларов в год, согласно анализу Forbes за 2012 год данных Росстата, национального статистического бюро.

Но исследование, проведенное Центром международной политики по инклюзивному росту, показало, что рост доходов в последние годы принес пользу в первую очередь богатым энергетическим центрам России, минуя беднейшие районы страны. Исследование показало, что в регионах, где не менее половины экономического производства приходится на нефтегазовую промышленность и добычу полезных ископаемых, доходы в среднем на треть выше, чем в остальной части России. Четыре из пяти регионов с самыми высокими доходами в анализе были центрами добычи нефти и газа, и все они были домом для наибольшего неравенства доходов.Как было отмечено в исследовании:

Однако рост… доходов не отражает роста предпринимательства или инноваций. Неравенство в распределении доходов отражает зависимость экономики от ренты от добычи ресурсов, что привело к увеличению доходов в группах с самыми высокими доходами и препятствовало расширению среднего класса.

`Средний класс все равно вырос`

Несмотря на разницу в доходах сверхбогатых и всех остальных, средняя заработная плата в России выросла настолько, что большинство населения страны прочно попадает в то, что Всемирный банк определяет как средний класс.С 2001 года, второго года пребывания Владимира Путина на посту президента, до 2010 года средний класс России вырос с 30 процентов населения до 60 процентов, что является одним из самых высоких показателей среди стран с развивающейся экономикой.

Но «средний класс» — понятие относительное, и если есть одна оговорка к этой цифре, так это то, что Всемирный банк устанавливает порог для среднего класса как любого, кто живет как минимум на 10 долларов в день. Более того, по словам Томаса Ремингтона, профессора политологии Университета Эмори и автора книги The Politics of Inequality in Russia The Politics of Inequality in Russia, рост средней заработной платы был искажен, временами резко, из-за резкого роста доходов на самой верхней ступени лестницы доходов. .

«Я смотрю на средний класс, и это верно и для США: если вы включите 10 процентов лучших, или 5 процентов или 1 процент самых богатых людей, вы можете сказать, что доходы среднего класса растут», — сказал он. сказал. «Но это не средний класс. Те люди наверху, олигархи, они не принадлежат к среднему классу в большей степени, чем Уоррен Баффетт принадлежит к среднему классу в США ».

`Но оставаться в среднем классе может быть непросто`

Рост среднего класса совпал с резким падением уровня бедности.Бедность, которую Всемирный банк определяет как всех, кто живет на 5 долларов в день или меньше, снизилась с 35 процентов в 2001 году до 11,9 процента к концу 2013 года.

Но не все домохозяйства равномерно продвинулись по социальной лестнице. С 2001 по 2005 год, а затем снова с 2006 по 2010 год, около 15 процентов населения испытали достаточно серьезные неудачи, чтобы привести их в худшее финансовое положение, «предполагая, что уязвимость перед потрясениями остается проблемой на всех социально-экономических уровнях», — говорится в сообщении. Всемирный банк. В 2010 году, например, 30 процентов россиян, считавшихся средним классом всего пятью годами ранее, были финансово уязвимы или даже бедны.

`Прибыли экономические встречные ветры`

Несмотря на рост среднего класса и снижение уровня бедности, 2015 год может стать одним из самых сложных испытаний для путинской экономики. Экспорт нефти и газа составляет около половины доходов российского бюджета, но с учетом того, что цены на нефть в настоящее время находятся на уровне около пятилетнего минимума, а из-за международных санкций курс рубля по отношению к доллару находится примерно на таком же минимальном уровне, экономика России, похоже, скатится в рецессию. месяцев вперед. Что еще хуже, ожидается, что потребительские цены вырастут двузначными числами, что окажет дополнительное давление на и без того напряженные бюджеты домохозяйств.

Вопрос в том, что произойдет, если рецессия действительно ударит? Будучи премьер-министром с 2008 по 2012 год, Путин сделал расширение среднего класса своим национальным приоритетом. Но после массовых демонстраций против него в 2012 году его риторика об укреплении семей рабочего класса стала заметно тише, согласно Remington .

«Он сменил курс», — сказал Ремингтон ФРОНТЛАЙН. «Вся его стратегия теперь заключается не в продвижении интересов среднего класса, а в интересах низших классов и жителей небольших городов, людей в промышленных городах, которым нужно государство, чтобы поддерживать их … Сейчас он не заинтересован в построении среднего класса в своей стране. политическая стратегия, потому что он считает средний класс неблагодарным.”

Джейсон М. Бреслоу , цифровой редактор

`Запад, Россия — сигнальная линия в украинском кризисе`

Джефф Мейсон, Катя Голубкова

ГАГА / МОСКВА (Рейтер) — Россия и Запад подвели предварительную черту под украинским кризисом во вторник после того, как У.С. Президент Барак Обама и его союзники согласились отложить введение более разрушительных экономических санкций, если Москва не пойдет дальше захвата Крыма.

Описывая Россию как «региональную державу», а не как самую большую угрозу национальной безопасности США, Обама сказал, что российские войска не будут выведены из Крыма военными средствами, но аннексия Черноморского региона не была «сделкой», потому что международное сообщество не признает этого.

«Россия должна действовать ответственно и еще раз продемонстрировать свою готовность соблюдать международные нормы и…. если этого не произойдет, придется заплатить определенную цену », — сказал он на пресс-конференции в конце саммита по ядерной безопасности в Гааге.

Высмеяв решение Обамы и его западных союзников бойкотировать запланированный на июнь саммит Большой восьмерки в Сочи и провести вместо него саммит G7 без России, Кремль заявил, что стремится поддерживать контакты с партнерами по G8.

«Российская сторона по-прежнему готова к таким контактам на всех уровнях, в том числе на высшем. Мы заинтересованы в таких контактах », — заявил агентству« Интерфакс »официальный представитель президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Обама сказал, что обеспокоен возможностью дальнейшего «вторжения» России в Украину и полагает, что Путин все еще «делает ряд расчетов». Он настаивал, что русскоговорящие не сталкиваются с угрозой в стране, вопреки утверждениям Москвы.

Он призвал Путина позволить украинцам выбирать свою судьбу без запугивания, заявив, что он уверен, что они выберут хорошие отношения как с Европейским союзом, так и с Москвой, а не сделают выбор с нулевой суммой в пользу одного против другого.

«Россия — региональная держава, которая угрожает некоторым из своих ближайших соседей не из-за силы, а из-за слабости», — сказал Обама. «Мы (Соединенные Штаты) имеем значительное влияние на наших соседей. Обычно нам не нужно вторгаться в них, чтобы иметь с ними тесные отношения сотрудничества ».

На вопрос, что должно было остановить дальнейший «захват земель» Россией, президент США провел различие между нападением на членов НАТО, подпадающих под действие его статьи V о взаимной защите, и на нечленов, на которые Запад может оказать международное давление. , пролить свет на эти государства и оказать экономическую поддержку.

Высокопоставленный чиновник администрации сказал репортерам, летевшим с Обамой на Air Force One в Брюссель, что «нет никаких сомнений в том, что НАТО готово защитить любого союзника от любой агрессии».

Чиновник сказал, что на переговорах Обамы в среду с генеральным секретарем НАТО «мы будем очень конкретно обсуждать, что еще можно сделать, чтобы дать нашим восточноевропейским союзникам конкретные заверения».

Предваряя выступление Обамы в Брюсселе в среду, чиновник сказал, что президент «будет говорить о важности европейской безопасности и не только об опасности для народа Украины, но и об опасности для международной системы, в которую вложили Европа и Соединенные Штаты. так много в этом — следствие действий России.

Рубль укрепился, а российские активы выросли во вторник после того, как Обама и другие лидеры G7 воздержались от новых санкций, а инвесторы сочли, что кризис на данный момент сдерживается.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что союзники Соединенных Штатов и Европейского Союза были едины в своем ответе, вопреки сообщениям СМИ о том, что Вашингтон подталкивает сопротивляющихся европейцев, опасающихся за свои экономические интересы, к ужесточению.

`ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ЖЕСТЫ`

Москва сделала два примирительных жеста в понедельник после того, как ее заместитель министра экономики заявил, что в первом квартале этого года из его страны могло уйти до 70 миллиардов долларов капитала.

Министр иностранных дел Сергей Лавров впервые встретился со своим украинским коллегой Андреем Дещица, хотя Россия не признает киевское правительство.

Москва также разрешила наблюдателям из Панъевропейской службы безопасности ОБСЕ начать работу на Украине после длительных споров по поводу их мандата, который, по словам России, исключает Крым.

В МИД Украины заявили, что Дещица протестовала против аннексии Крыма. Лавров заявил, что Россия не намеревалась применять силу в восточных и южных регионах Украины, и «обе стороны договорились не способствовать дальнейшей эскалации проблемы Крыма, которая может привести к человеческим жертвам».

Украина приказала своим оставшимся в Крыму войскам отойти для их же безопасности в понедельник после того, как российские войска произвели предупредительные выстрелы и использовали светошумовые гранаты при штурме морской базы и десантного корабля. Жертв нет.

Этот приказ пришел слишком поздно, чтобы спасти временного министра обороны Игоря Тенюха, уволенного парламентом во вторник за то, как он справился с кризисом, после того, как выяснилось, что менее четверти солдат в Крыму планируют остаться в армии.

Депутаты избрали главу украинской пограничной службы Михаила Коваля вместо Тенюха.

На базе Перевальное, в 25 км (15 милях) к юго-востоку от столицы Симферополя, мрачные украинские солдаты загрузили в грузовой грузовик мебель, одежду и кухонные принадлежности.

«Мы не убегаем, а уходим на материк, где и дальше будем служить», — сказал солдат, назвавшийся Святославом. «Нельзя быть солдатом без страны, и мы должны переехать», — сказал он.

Но на штурмованной четыре дня назад авиабазе Бельбек офицеры и солдаты отказывались уйти до тех пор, пока российские военные не освободят своего командира полковника Юлия Мамчура, который стал символом украинского сопротивления в Крыму.

По словам его помощников, Мамчур содержится в Севастополе, в порту приписки Черноморского флота России.

`СДЕЛКА С МВФ ИСКЛЮЧАЕТСЯ`

Министр финансов Украины Александр Шлапак заявил, что ведет переговоры с Международным валютным фондом о пакете займов в размере от 15 до 20 миллиардов долларов, поскольку экономика была серьезно ослаблена месяцами политических беспорядков и бесхозяйственности.Он прогнозирует 3-процентное сокращение экономики в этом году.

Обама также призвал МВФ как можно скорее прийти к соглашению о пакете финансовой поддержки Киеву, который откроет дополнительную помощь от Европейского Союза и Вашингтона.

Увеличивая шансы, что законопроект о помощи Украине пройдет через Конгресс США, демократы в Сенате во вторник согласились отказаться от формулировок в своей мере, содержащей реформы МВФ. Палата представителей, возглавляемая республиканцами, встретила жесткую оппозицию мерам МВФ.

Законодательство поддерживает кредитную гарантию на 1 миллиард долларов для правительства в Киеве, предоставляет 150 миллионов долларов помощи Украине и соседним странам и требует санкций в отношении россиян и украинцев, ответственных за коррупцию, нарушения прав человека или подрыв стабильности в Украине.

Теперь ожидается, что эта мера относительно быстро пройдет через Конгресс и будет отправлена Обаме для подписания закона, пока еще один спор о том, включать ли в закон увеличение экспорта природного газа, снова не поддержит его.

И Запад, и Россия стремились добиться расположения других ключевых стран, присутствовавших в Гааге.

Обама, который обсуждал украинский кризис с президентом Китая Си Цзиньпином в понедельник, встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который является частью таможенного союза с Россией, но также стремится присоединиться к Всемирной торговой организации.

Назарбаев, член правящего Политбюро до распада Советского Союза в 1991 году, выразил понимание позиции России в телефонном разговоре с Путиным 10 марта.

Лавров обратился за поддержкой к министрам иностранных дел группы развивающихся экономических держав БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

В совместном заявлении, в котором не упоминалась Украина и не излагалась позиция по аннексии Крыма, они сказали: «Эскалация враждебных формулировок, санкций и контрсанкций, а также применения силы не способствует устойчивому и мирному урегулированию. .

Европейские дипломаты заявили, что предварительные признаки того, что Путин, возможно, решил не идти дальше Крыма в своей кампании по защите этнических русских в бывших советских республиках, могут отражать озабоченность по поводу растущих экономических последствий.

Кризис также сказывается на Западной Европе. Моральный дух немецкого бизнеса упал впервые за пять месяцев в марте, поскольку компании с крупнейшей экономикой Европы начали беспокоиться о том, что противостояние с Россией и дальнейшие санкции против Украины нанесут им ущерб на ключевом рынке, заявил мюнхенский институт Ifo.

Дополнительные репортажи Уильяма Джеймса и Стива Холланда в Гааге, Лидии Келли и Дарьи Корсунской в Москве, Ричарда Балмфорта в Киеве, Александра Вазовича в Перевальном, Крым, и Патрисии Зенгерле в Вашингтоне; Написано Полом Тейлором и Питером Куни; Под редакцией Филиппы Флетчер, Бернарда Орра

`Газовые турбины для выработки электроэнергии`

Использование газовых турбин для выработки электроэнергии восходит к 1939 году.Сегодня газовые турбины — одна из наиболее широко используемых технологий производства энергии. Газовые турбины — это тип двигателя внутреннего сгорания (ВС), в котором при сжигании топливовоздушной смеси образуются горячие газы, которые вращают турбину для выработки энергии. Название газовым турбинам дает не само топливо, а образование горячего газа при сгорании топлива. Газовые турбины могут использовать различные виды топлива, включая природный газ, жидкое топливо и синтетическое топливо. В газовых турбинах горение происходит непрерывно, в отличие от поршневых двигателей внутреннего сгорания, в которых сгорание происходит с перерывами.

Как работают газовые турбины? Газовые турбины состоят из трех основных секций, установленных на одном валу: компрессора, камеры сгорания (или камеры сгорания) и турбины. Компрессор может быть осевым или центробежным. Компрессоры с осевым потоком более распространены в производстве электроэнергии, потому что они имеют более высокий расход и эффективность. Компрессоры с осевым потоком состоят из нескольких ступеней вращающихся и неподвижных лопастей (или статоров), через которые воздух всасывается параллельно оси вращения и постепенно сжимается по мере прохождения через каждую ступень.Ускорение воздуха вращающимися лопастями и диффузия статорами увеличивают давление и уменьшают объем воздуха. Хотя тепло не добавляется, сжатие воздуха также вызывает повышение температуры.

Сжатый воздух смешивается с топливом, впрыскиваемым через форсунки. Топливо и сжатый воздух могут быть предварительно смешаны или сжатый воздух может быть введен непосредственно в камеру сгорания. Топливно-воздушная смесь воспламеняется в условиях постоянного давления, а горячие продукты сгорания (газы) направляются через турбину, где они быстро расширяются и сообщают вращение валу.Турбина также состоит из ступеней, каждая из которых имеет ряд неподвижных лопаток (или сопел) для направления расширяющихся газов, за которыми следует ряд движущихся лопаток. Вращение вала заставляет компрессор всасывать и сжимать больше воздуха для поддержания непрерывного горения. Оставшаяся мощность на валу используется для привода генератора, вырабатывающего электричество. Приблизительно от 55 до 65 процентов мощности, производимой турбиной, используется для привода компрессора. Для оптимизации передачи кинетической энергии от продуктов сгорания к вращению вала газовые турбины могут иметь несколько ступеней компрессора и турбины.

Газовая турбина Alstom GT24 / GT26 (Изображение предоставлено Alstom)

Поскольку компрессор должен достичь определенной скорости, прежде чем процесс сгорания станет непрерывным или самоподдерживающимся, начальный импульс будет передан ротору турбины от внешнего двигателя, статический преобразователь частоты, или сам генератор. Перед подачей топлива и возгоранием компрессор должен быть плавно ускорен и достигнет скорости воспламенения.Скорости турбины сильно различаются в зависимости от производителя и конструкции: от 2000 оборотов в минуту (об / мин) до 10000 об / мин. Первоначальное зажигание происходит от одной или нескольких свечей зажигания (в зависимости от конструкции камеры сгорания). Когда турбина достигает самоподдерживающейся скорости — выше 50% от полной скорости — выходной мощности достаточно для приведения в действие компрессора, сгорание идет непрерывно, а систему стартера можно отключить.

Характеристики газовой турбины Термодинамический процесс, используемый в газовых турбинах, — это цикл Брайтона.Двумя важными рабочими параметрами являются степень сжатия и температура обжига. Соотношение количества топлива к мощности двигателя оптимизируется за счет увеличения разницы (или соотношения) между давлением нагнетания компрессора и давлением воздуха на впуске. Эта степень сжатия зависит от конструкции. Газовые турбины для выработки электроэнергии могут быть как промышленного (тяжелого каркаса), так и авиационного исполнения. Промышленные газовые турбины предназначены для стационарного применения и имеют более низкие отношения давления — обычно до 18: 1.Авиационные газовые турбины — это более легкие компактные двигатели, адаптированные к конструкции авиационных реактивных двигателей, которые работают при более высоких степенях сжатия — до 30: 1. Они предлагают более высокую топливную эффективность и меньшие выбросы, но меньше по размеру и имеют более высокие начальные (капитальные) затраты. Авиационные газовые турбины более чувствительны к температуре на входе в компрессор.

Температура, при которой работает турбина (температура горения), также влияет на КПД, при этом более высокие температуры приводят к более высокому КПД.Однако температура на входе в турбину ограничена тепловыми условиями, которые допускаются металлическим сплавом лопаток турбины. Температура газа на входе в турбину может составлять от 1200 ° C до 1400 ° C, но некоторые производители повысили температуру газа на входе до 1600 ° C, разработав покрытия для лопаток и системы охлаждения для защиты металлургических компонентов от теплового повреждения.

Из-за мощности, необходимой для привода компрессора, эффективность преобразования энергии для газотурбинной электростанции простого цикла обычно составляет около 30 процентов, при этом даже самые эффективные конструкции ограничиваются 40 процентами.Большое количество тепла остается в выхлопных газах, температура которых составляет около 600 ° C, на выходе из турбины. За счет рекуперации этого отходящего тепла для производства более полезной работы в конфигурации с комбинированным циклом КПД газотурбинной электростанции может достигать 55-60 процентов. Однако существуют эксплуатационные ограничения, связанные с работой газовых турбин в режиме комбинированного цикла, в том числе более длительное время запуска, требования к продувке для предотвращения пожаров или взрывов и скорость нарастания до полной нагрузки.

`Глаза идеала, летающие на воздушном шаре над Венерой — параболическая дуга`

Венера скрывает огромное количество информации, которая может помочь нам лучше понять Землю и экзопланеты.Лаборатория реактивного движения НАСА разрабатывает концепции миссий, которые позволят выжить на планете при экстремальных температурах и атмосферном давлении. Это изображение представляет собой смесь данных, полученных с космического корабля НАСА Magellan и орбитального аппарата Pioneer Venus Orbiter. (Источники: NASA / JPL-Caltech)

Дуглас Мессье Ответственный редактор

При температуре поверхности, превышающей 470 градусов C (880 F), Венера всегда была трудным местом для исследования. Самый успешный посадочный модуль Советского Союза, Венера 13, продержался всего 127 минут, прежде чем погиб от жары.

Условия в атмосфере Венеры более умеренные. Атмосферное давление и температура Венеры на высоте 65 км (40,4 мили) аналогичны земным.

Это заставило НАСА рассмотреть возможность исследования Венеры с помощью летательных аппаратов. Космическое агентство недавно выбрало предложение Paragon Space Development Corporation по разработке ключевой технологии для такой миссии в рамках программы Small Business Innovation Research (SBIR).

Paragon объединяет прочные, гибкие / непроницаемые барьерные оболочки компании для экстремальных температур с новейшей технологией баллонов для контроля высоты механического сжатия (MC-ACB).

«Подъем и спуск инициируются и поддерживаются за счет модуляции плотности поднимаемого газа воздушного шара посредством моторизованного механического сжатия», — говорится в резюме предложения.

«По мере того, как аэробот поднимается и опускается в соответствии с его запрограммированной траекторией, сегментированная оболочка воздушного шара, подобная гармошке, оставляет подъемный объем газа свободным для адаптации к изменениям плотности атмосферы, связанным с изменяющейся высотой», — добавлено резюме.

Эта технология позволит аэроботу справляться с самыми разными условиями в атмосфере Венеры.В то время как температура на 65 км похожа на земную, на 40 км она поднимается до приятных 145 C (293 F).

Премия НАСА SBIR Phase I предоставит до 125 000 долларов США на шесть месяцев на разработку технологии.

Краткое изложение предложения приведено ниже.

Платформа Венеры с переменной высотой Название подтемы: Наземные воздушные шары и планетарные летательные аппараты

Paragon Space Development Corporation Тусон, Аризона

Главный исследователь Уровень готовности Чад Бауэр 92003 ): Начало: 3 Конец: 4

Технический реферат

НАСА желает иметь диапазон управления высотой от 40 до 60+ для аэробота Венеры, при этом высота 40 км представляет собой серьезное препятствие для проектирования транспортного средства из-за большой высоты (145). ° C) температура воздуха.Инновация, предложенная Paragon, объединяет текущие достижения их команды в области создания прочных, гибких / непроницаемых барьеров для экстремальных температур с новейшей технологией баллона для контроля высоты над уровнем моря (MC-ACB).

Уникальный протокол изготовления планарной конструкции MC-ACB очень способствует включению вышеупомянутых элементов конструкции и газового барьера, работающих при экстремальных температурах. MC-ACB — это прочный аэробот, работающий под постоянным повышенным давлением и быстро контролирующий высоту. Подъем и спуск инициируются и поддерживаются за счет изменения плотности поднимаемого газа воздушным шаром за счет механического сжатия.

По мере того, как аэробот поднимается и опускается в соответствии с его запрограммированной траекторией, сегментированная оболочка воздушного шара, подобная гармошке, оставляет подъемный газовый объем свободным для адаптации к изменениям плотности атмосферы, связанным с изменяющейся высотой.

`Штукатурка грунтовка шпаклевка последовательность: Штукатурка грунтовка шпаклевка последовательность`

24.08.2018 0 admin Разное

`Что сначала: шпаклёвка или грунтовка — последовательность выполнения подготовительных работ`

Гусевский Андрей Анатольевич

Грунт, шпаклёвка и финишная отделка

Что делают, чтобы добиться такого, как на этой картинке результата – сначала шпаклюют или грунтуют? Соблюдение последовательности выполнения технологических операций при выполнении штукатурных и малярных работ, имеет если не решающее, то очень важное значение.

А потому каждый, кто намерен своими руками заняться отделкой помещения, должен знать, как правильно подготовить его поверхности под финишную отделку. Видео в этой статье на тему: «Что сначала: шпаклёвка или грунтовка?», станет наглядным пособием в данном вопросе.

Содержание статьи

`Последовательность слоёв`

Для того, чтобы интерьер в конечном итоге радовал взгляд, нужно хорошо потрудиться. Идеально ровные стены и потолок – ещё не гарантия того, что побелка или обои на них будут хорошо держаться.

Если есть сомнения, что качественно выполнить отделку не получится своими силами, лучше довериться опытному мастеру.

Что нужно делать в первую очередь, если выравнивание поверхностей выполнили штукатуркой или гипсокартоном, и как вообще правильно подобрать для них материалы? Надеемся, что наша инструкция даст вам на эти вопросы исчерпывающие ответы.

`Если поверхность оштукатурена`

Несмотря на всё возрастающую популярность гипсокартона, штукатурный способ выравнивания был и остаётся номером один. Причина проста: он не отнимает полезную площадь у помещений, зачастую и без того слишком маленьких. И потом, обшивка стен листами гипокартона (см. Облицовка гипсокартоном стен: как сделать), хоть и называется «сухим» способом, но тоже включает в себя мокрые процессы.

О них мы поговорим чуть позже, а пока рассмотрим вариант, когда нужно сделать ремонт, не зачищая поверхности стен или потолка до основания. Это возможно только в том случае, когда слой штукатурки ещё сохраняет свою прочность, а его финишное покрытие требует обновления.

Сухая смесь для финишной шпаклёвки

Как бы вы не старались снять его так, чтобы сохранить гладкость накрывочного слоя у старой штукатурки, у вас ничего не получится. И неважно, какое декоративное покрытие было на стенах: обои или побелка.
Снимая его, придётся орудовать шпателем, а значит, кое-где обязательно получатся выбоины, обнажатся трещины. Чтобы их скрыть, и снова сделать основание гладким, наносится новый накрывочный слой, или, ещё называют эту операцию, производят шпатлевание (см. Зашпаклевать стены легко: подбор и правильное выполнение работы).

Обратите внимание! При покупке шпаклёвочных смесей, нужно учитывать некоторые нюансы. Например, на цементную штукатурку можно наносить гипсовую шпаклёвку, а вот сделать наоборот – нельзя. Гипсовая стяжка обладает меньшей прочностью, и поэтому служить основанием для нанесения шпаклёвки на цементной основе не может. Поэтому, если основание гипсовое, то и шпаклевать его нужно гипсовой смесью.

Универсальный грунт подходит для всех типов поверхностей

Теперь разберёмся, как подбирается грунтовка под шпаклёвку. Сразу скажем, что разновидность шпаклёвочного состава здесь роли не играет. Значение имеет тип базового основания, которое нужно загрунтовать. Обычно, на грунтовках указано, на какие поверхности их можно наносить: дерево, тяжёлые бетоны и кирпич, гипсовые стяжки, или ячеистые блоки (см. Виды грунтовок строительных и область их применения).
Если на этикетке стоит отметка «универсальная», что мы и видим на представленном фото – значит, состав можно применять для всех типов поверхностей. По выровненному основанию грунт следует нанести в один слой, и обязательно дать ему высохнуть, прежде, чем приступить к шпатлеванию.
Так как не всегда удаётся ликвидировать одним слоем шпаклёвки все выбоины на поверхности, нередко приходится наносить несколько слоёв. В связи с этим, у многих возникает такой вопрос: «Нужно ли грунтовать между слоями шпаклёвки?». Сразу ответим: такой необходимости нет – и объясним почему.

Грунтовка по шпаклёвке

Важно! Слои, наносимые одним и тем же раствором, имеют прекрасную адгезию, и поэтому не нуждаются в грунтовании. Другое дело, когда выполняется оштукатуривание разными составами – сначала стартовым (базовым), а затем финишным. В этих смесях наполнитель имеет разную фракцию, и соответственно, стяжки получаются с разными механическими свойствами. В этом случае, грунтовать между слоями необходимо!

Шпаклёвку – то есть, накрывочный слой штукатурки, грунтуют уже перед тем, как приступить к финишной отделке поверхностей, и данная технологическая операция завершает подготовительный процесс.

`Шпаклёвка по гипсокартонной обшивке`

Многое из того, что было сказано в предыдущей главе, отностися и к шпатлеванию поверхности гипсокартона. В частности, при этом должна применяться либо специальная грунтовка для гипсокартона под шпаклёвку, либо состав должен быть универсальным. От себя добавим, что и листы ГКЛ, и грунтовку, и шпаклёвочный состав, лучше брать от одного производителя.

Итак:

Цена здесь никакой роли не играет – главное то, что в этом случае можно быть уверенным в наилучшей совместимости материалов. Грунтовка и шпаклёвка гипсокартона выполняется по давно отработанной технологии: сначала заделка стыков между листами, а затем шпатлевание по всей поверхности.

Гипсокартонная обшивка: сначала грунтовать, или шпаклевать

Хотя считается, что под оклейку обоями поверхность ГКЛ можно и не шпаклевать. Заметим, что при использовании плотных и рельефных рулонных материалов, делать это действительно не требуется. Тем более что бумажная основа обоев намертво приклеивается к картонной оболочке гипсокартона. Получается экономия на шпаклёвке – но это может стать проблемой, если вы надумаете обновить интерьер.
Снять обои с незашпаклёванных листов гипрока, не испортив их поверхность, практически невозможно – полотна обоев будут отдираться, что называется, «с мясом». Это тот самый случай, когда скупому хозяину нужно платить дважды: не исключено, что придётся менять всю обшивку. Так что лучше уж потратиться на шпаклёвку.

Шпаклёвка гипсокартона по всей площади

В этом случае, подготовка поверхности выполняется в такой последовательности. Сначала грунтуют швы, и после высыхания состава заполняют их шпаклёвкой. Попутно замазывают те места, где выполнялись крепления листов саморезами. Затем, пока смесь не затвердела, стыки проклеивают лентой-серпянкой, хорошо вдавливая её в раствор, и снова дают время на высыхание.

Далее грунтуют уже по всей поверхности, после чего наносится шпаклёвка. Одного слоя, как правило, бывает достаточно, так как обшивка ровная.

Когда стяжка высохнет, её слегка ошкуривают абразивной сеточкой или мелкой наждачной бумагой. Образовавшуюся пыль убирают пылесосом, а в помещении делают влажную уборку. Остаётся лишь произвести заключительное грунтование – и поверхность готова под покраску или оклейку.

`в чем разница, чем отличается шпатлевка стен, отличие грунта, сначала грунтуют или шпаклюют, шпаклевать, штукатурить`

Приступая к ремонту необходимо четко знать, какие материалы для чего предназначены. Для облицовки стен и потолка применяется несколько составов. Главными являются шпаклевка и штукатурка. Людям, начинающим ремонтные работы впервые, надо знать, что вначале требуется подготовить поверхность, то есть выровнять ее.

Шпаклевка, штукатурка и грунтовка значительно облегчат процесс выравнивания стен и смогут тщательно скрыть все их неровности. Осталось только разобраться с тем, есть ли между ними отличия и какой состав и для чего использовать.

`Штукатурка`

Она представляет собой смесь, которой покрываются пеноблоки, кирпичи и бетон на выполненных из них стенах и потолках. Ее применяют как основу перед нанесением других отделочных материалов, но нередко она и сама используется как главное покрытие.

Какие существуют виды декоративной штукатурки для внутренних работ, а так же их фото можно увидеть из данной статьи.

Штукатурка способна устранить серьезную кривизну поверхности благодаря своему крупнозернистому составу, толщина одного слоя которого минимум три миллиметра. Ее удобно использовать как при грубой отделке, так и чистовой.

Чем дешевле отделывать помещение, гипсокартоном или же штукатуркой можно в данной статье.

Штукатурку наносят по специальным планкам – маячкам, которые предварительно закрепляются на стене по уровню. Сильно кривые поверхности нельзя выровнять одним или двумя слоями, а при нанесении большего количества состава он может расползаться и опадать на пол. Для предупреждения этого применяют специальную строительную сетку. Она сможет удержать всю толщину материала и при этом ее не будет видно, за счет скрытия под штукатуркой.

Фасадная штукатурка короед цена расход и другие технические данные можно узнать из данной статьи.

`Состав`

По своему содержимому штукатурка подразделяется на две разновидности:

Цементную, обладающую долговечностью, высокой прочностью и устойчивостью к перепадам температур.
Гипсовую, которая отличается от предыдущей лучшими шумо- и теплоизоляционными свойствами, а также высокой стоимостью.

Как штукатурить фасад дома по пеноплексу можно узнать из данной статьи.

Первый вид состоит из цемента, добавок и песка. Благодаря разным полимерным примесям бетонный раствор становится пластичным и лучше схватывается с основной поверхностью. Часто в качестве вяжущего компонента применяют клеевой состав (ПВА).

В гипсовой штукатурке присутствуют добавки-стабилизаторы, которые делают ее пластичной. Благодаря им она долго не застывает, поэтому можно тщательно обрабатывать поверхности без спешки.

Полезно почитать о том, какой должна быть шпаклевка по дереву.

На видео-как правильно штукатурить:

Как происходит штукатурка по газобетону для внутренних работ можно узнать в данной статье.

Еще могут применяться бетонно-известковые, а также гипсовые и цементные смеси на основе глины.

`Виды`

В зависимости от назначения выделяют следующие виды штукатурки:

Обмазочной. Ее применяют для выравнивания поверхности перед нанесением декоративного облицовочного слоя (краски, обоев и т.д.).
Декоративной. В этом случае она сама участвует в финишной отделке и не только украшает фасад здания, но и защищает его от ветров, влажности и механических разрушений.

Последний вид штукатурок включает в себя различные связующие вещества:

Акриловые (полимерные). Их можно легко наложить на любые плоскости. Они отличаются высокой устойчивостью к ультрафиолету, перепадам температур, погодным условиям. Но имеют один недостаток – паронепроницаемость.
Минеральные. Их выполняют из белого цемента. Даже при нанесении на поверхность в этом составе происходят химические процессы. Благодаря этому такой декоративный слой не выгорает на солнце и имеет высокие прочностные характеристики, он незаменим при обработке газобетонной поверхности. Но позволить такие смеси может себя далеко не каждый из-за их высокой стоимости. Существенным недостатком является плохая эластичность.
Силиконовые. Не имеют отрицательных сторон. Это сравнительно недавно появившиеся добавки, которые помогают штукатурке выдержать практически любые неблагоприятные условия внешней среды и большие усилия на фасады.
Силикатные. Они характеризуются высокими пластичными свойствами, устойчивостью к грязи и хорошей растекаемостью, но отличаются небольшой цветовой гаммой.

Как используется фасадная штукатурка для наружных работ своими руками можно узнать здесь.

`Применение`

Обмазочная штукатурка используется при облицовке стен жилых комнат и подсобных, после нее на поверхности можно будет наносить краску или приклеивать обои. А декоративный ее вид, отличающийся цветной и фактурной поверхностью применяется для фасадов зданий, а на общественных объектах его часто используют для отделки внутренних поверхностей помещений.

Читайте подробнее о том, как выбрать финишную шпаклевку под обои.

На видео рассказывается, чем отличается штукатурка от шпаклевки:

Силиконовая штукатурка для фасада цена и другие данные можно прочесть из статьи.

`Шпаклевка`

Представляет собой пастообразную массу или порошок, который необходимо разводить водой. Ее можно применять для облицовки поверхностей, которые прошли грунтовку и штукатурку. Для ее нанесения обрабатываемая плоскость должна быть идеально ровной. Слой этого материала наноситься толщиной не более 3 мм. Она не участвует в выравнивании стен, как штукатурка, а только придает им гладкую фактуру, на которую можно потом наносить декоративную отделку или клеить обои. Именно этот материал проще всего помогает определится, какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены под обои, так как разнообразие позволяет выбрать нужный продукт.

Перед нанесением шпатлевки поверхность обязательно необходимо обработать грунтовкой, это продезинфицирует плоскость и улучшит сцепляемость состава с основным материалом.

Как использовать пенопласт под штукатурку можно узнать из данной статьи.

Шпатлевка подразделяется на финишную и стартовую. Последняя отличается более густым и грубым составом, один его слой может наноситься толщиной равной 1 см. Его применяют в случае, если после обработки поверхности штукатуркой остались неглубокие вмятины и неровности, она в состоянии их полностью скрыть. Финишная разновидность делает поверхность стен идеально ровными. Но нельзя ни в коем случае перемешивать два этих вида, чтобы все старания не были напрасными, потому что при взаимодействии друг с другом они могут осыпаться.

Как сделать раствор для штукатурки печи можно узнать из данной статьи.

На видео рассказывается, как шпаклевать по штукатурке:

`Состав и виды`

Существует несколько разновидностей шпатлевки, которые отличаются по своему содержанию.

Выделяют:

Последние четыре разновидности относятся к одной общей группе, их считают полимерными смесями.

`Применение`

Шпатлевку используют для наружных и внутренних работ. Для отдельно взятой поверхности существует свой вид состава, который наносится уже после обработки грунтовкой и штукатуркой. Ею надо обрабатывать плоскости в обязательном порядке перед нанесением декоративного материала.

Можно ли наносить декоративную штукатурку на краску указано в данной статье.

`Отличия и сравнение с грунтовкой`

При вроде бы схожих названиях и областях применения, эти два состава имеют существенные отличия. С помощью штукатурки замазываются крупные неровности поверхностей, она защищает их от негативных воздействий внешних факторов и может быть использована, как декоративный слой. Шпаклевка служит в качестве финишного выравнивания обрабатываемой плоскости, чтобы скрыть ее мелкие дефекты и используется уже на отштукатуренных поверхностях. Она в отличие от штукатурки имеет мелкозернистую фракцию.

Поверхность, на которой нанесена шпаклевка, можно доводить шлифованием, а отштукатуренную плоскость нельзя шлифовать. Также они различаются временем, необходимым для их полного высыхания.

Но у обоих этих составов не очень хорошее сцепление с поверхностью, поэтому перед их нанесением обычно обрабатываемую плоскость грунтуют.

Грунтовка представляет собой жидкость, которая вмещает пенообразующие вещества (масла, битумы, клеевые составы и смолы), ускорители высыхания, пигменты и добавки. Они могут изготавливаться на акриловой, минеральной и алкидной основе.

В отличие от шпаклевки и штукатурки грунтовка не выравнивает поверхность. Она служит для защиты внутренних и наружных плоскостей от внешних негативных факторов, и подготавливает их для нанесения облицовочных материалов.

Существуют несколько разновидностей грунтовок:

изолирующие, способные противостоять коррозии и улучшающие адгезию;
составы глубокого проникновения, которые надежно укрепляют старые стены и потолки.

Использование грунтовки уменьшает расход всех наносимых на нее материалов, защищает поверхности от грибка и плесени, уменьшает влияние изъянов поверхности на финишную отделку.

Несмотря на то, что все вышеперечисленные отделочные материалы применяются для одних и тех же поверхностей, их воздействие на них совершенно разное. Каждый из этих составов отвечает за свой фронт работ, поэтому их необходимо использовать в обязательной очередности: грунтовка, после нее идет штукатурка, а затем шпаклевка. Их совместными усилиями можно добиться идеально ровной поверхности. Так же полезно почитать о том, для чего полезна гипсовая штукатурка.

`Зачем грунтовать стены, свойства грунтовки`

Залог успеха каждого ремонта – это его проведение в соответствии с технологиями и инструкциями. Сегодня в продаже имеется огромное количество самых разных строительных материалов, огромную долю которых занимают отделочные смеси. Но дело в том, что при нанесении ее на поверхность спустя некоторое время, иногда наблюдается уже через 1 год, отделка местами начинает отпадать. Порой даже целыми пластами. И пусть бы она очень красивой и качественной не была, основание под нее не было должным образом подготовлено. Тут и выступает на передний план грунтовка. И образовавшийся тандем «грунтовка и шпаклевка» должен непросто отскакивать от зубов любого мастера именно в такой последовательности слов, он должен жить этой фразой.

Уровень проникновения грунтовок в бетон

Еще древние греки знали технологи грунтования поверхностей и ее главной роли. Ведь именно благодаря таким смесям рыхлое и сыпучее основание становится прочным. Особую популярность в древности имела грунтовка в живописи, ее предварительно наносили на полотно, стену, благодаря чему мы сегодня можем наблюдать многолетние произведения искусства.

`Что первое, грунтовка или шпаклевка?`

Если вы решили заняться ремонтом, то не стоит жалеть своих денег на отделочные материалы и особую роль необходимо отвести именно подготовительным операциям. Например, у вас в планах поштукатурить стену с последующей декоративной отделкой.

Прежде чем будет уложена шпатлевка, грунтовка, подклеены обои, необходимо подготовить основание. Снимаем старое покрытие и максимально удаляем осыпающиеся компоненты. Затем берем штукатурную смесь и приступаем к делу. Но что!! Все отваливается или сразу или через некоторое время. И тут мы понимаем, что упустили важную вещь. Грунтовка. Поэтому отвечая на вопрос «Что сначала грунтовка или шпатлевка, штукатурка и прочее?» можно уверено сказать, конечно, грунтовка. А почему?

Действие грунта

Грунтовка включает в свой состав компоненты, которые глубоко пропитываясь в основание, его скрепляют и склеивают, при этом получается шероховатая и достаточно прочная поверхность. Но и здесь не следует спешить, потому что если не дать грунтовке высохнуть, вся работа пойдет насмарку.

В случае с бетонными и кирпичными стенами многие могут усомниться в необходимости грунтовки под шпаклевку, но, конечно же, это ошибочное мнение. А вот в случае с деревянными покрытиями вопрос «Стены сначала грунтуют или шпаклюют?» не имеет никакого смысла. Потому как здесь и так будет ясно, что на гладкой деревянной поверхности ничего держаться не будет без применения каких-либо обработок.

`Свойства грунтовки`

К свойствам грунтовочных смесей можно отнести:

Повышение адгезии последующих отделочных слоев (штукатурка, краска, шпаклевка, гипсокартон).
Грунтовка является отличным антисептическим средством, которое способно предотвратить и уничтожить грибковое образование, плесень даже в толще стены.
Грунтовка обеспечивает высокое качество и долговечность ремонта.

`Необходимые инструменты для грунтования стен`

Необходимые инструменты

Валик Кисть Емкость для грунта Средства ИЗ

`Типы грунтовок`

Виды грунтовок и цены

Выяснив, что грунтовка является важной составляющей любого ремонта, следующим вопросом должен быть: «Какая грунтовка лучше для стен под шпаклевку?». Здесь однозначно ответить невозможно, потому что их имеется в продаже как минимум 7 разновидностей. И чтобы подобрать необходимую, следует ознакомиться с ее составом, действием и с какими материалами она взаимодействует. Потому что каждая грунтовка для стен под шпаклевку или после нее взаимодействует с основанием по-разному.

`Разновидности грунтовок`

Одной из наиболее распространенных является акриловая грунтовка. Она представляет собой отличное средство для обработки сыпучих поверхностей. Преимуществом этой грунтовки является то, что она быстро сохнет (до 5 часов), легко накладывается при помощи валика или кисти, и при этом хорошо закрепляется на поверхностях из бетона и дерева, из гипсокартона, или газосиликатных блоков. Но плохо взаимодействует с металлом, что сказывается на его дальнейшей коррозии. Она обладает отличными склеивающими свойствами, придавая рыхлой и пористой поверхности необходимую прочность и устойчивость. Грунтование стен под шпаклевку этим материалом обеспечит долговечность вашего отделочного ремонта, а вашему карману полноту денег. Акриловый грунт годен для использования как снаружи, так и внутри жилого дома.
Следующим не менее популярным типом грунтовок является алкидная. Она используется преимущественно для деревянных покрытий. Обеспечивает прочный шероховатый на ощупь контактный слой, на который можно в дальнейшем класть шпатлевку, штукатурку, гипс. Также может применяться как для наружных, так и внутренних работ в жилом доме. Высыхание и полное затвердевание у этого материала происходит при комнатной температуре в течение 15 часов.

Часто для отделочных работ применяется глифталевая грунтовка. Ее целесообразно использовать исключительно только для сухих помещений. Полный цикл затвердевания составляет 24 часа при комнатной температуре. К преимуществам этой грунтовки относится возможность обработки металлических поверхностей.
Следующим типом грунтовок, относящимся к синтетическим, является поливинилацетатная. Она имеет исключительно специальное назначение под покраску поливинилацетат содержащими красками. Рекомендуется к использованию для наружных работ. Процесс полимеризации составляет всего 30 мин.
Следующая, не менее токсичная, но более эффективная это перхлорвиниловая грунтовка. Применять ее внутри жилого помещения запрещено из-за высокой концентрации химически активных веществ. Зато для наружных работ это один из лучших вариантов, притом что она высыхает всего за 1 час. А использовать ее можно и на металлическом основании.
Следующим типом высокотоксичных грунтовок является полистирольная. Она хорошо скрепляется с любыми материалами, что ее делает отличным вариантом для наружных работ.
Следующий тип – это фенольная. Она отлично скрепляется на деревянных и металлических поверхностях, из-за чего не рекомендуется использовать внутри жилого помещения. Цикл полного застывания составляет 15 часов.

`Зачем грунтовать стены после шпатлевки?`

Если грунтовка до отделочного слоя была просто необходима, то после финишной обработки применяется на усмотрение мастера. Поэтому вопрос «Нужно ли грунтовать стены после финишной шпаклевки?» вполне актуален.

Грунтовка будет одинаково воздействовать под слоем отделки и над ним. Финишный же слой шпатлевки представляет собой достаточно плотный материал, который практически на подвержен обсыпанию. И тогда на этом этапе следует учитывать дальнейшую отделку стены.

Если будут оклеиваться обои, то грунтовать поверхность можно самим обойным клеем, предварительно дав ему высохнуть. Здесь экономия на грунтовке, но требуется больший расход клея. Вторым случаем, когда можно не использовать грунтовку, является последующая покраска стены водоэмульсионными составами. Сама краска содержит в своем составе схожие компоненты акриловому грунту.

Но вот грунтовка стен после шпаклевки обязательна, даже после финишной, если на нее будут клеиться жидкие обои, гипсовая декоративная отделка и прочее.

Разобравшись с типами и назначением грунтовок сейчас можно составить полную комбинацию качественного и долговечного ремонта: грунтовка, шпатлевка, грунтовка стен и декоративная отделка.

`Грунтовка шпатлевка штукатурка в каком порядке`

`Для чего нужна грунтовка стен перед штукатуркой?`

Сравнительно недавно все отделочные работы выполнялись без использования грунтовки. Сегодня же материалом пользуется каждый строитель и каждая строительная бригада.

Но иметь ее в своем арсенале недостаточно для того, чтобы выполнить процесс качественно: любое отклонение от правильной технологии применения грунта может стать причиной скорого очередного ремонта.

к содержанию ↑

`Штукатурка, грунтовка, шпаклевка: чем отличается и последовательность нанесения`

Штукатурка и шпаклевка относятся к отделочным материалам, благодаря которым поверхности стен становятся ровными и гладкими. Только первый материал представлен крупнозернистыми фракциями, в готовом виде применяется для устранения существенных неровностей и трещин.

Шпаклевка наносится уже практически на ровную предварительно загрунтованную поверхность. Мелкозернистая структура делает материал непригодным для заделки объемных изъянов.

Стартовый слой до 1 см в толщину более густой необходим для устранения неглубоких вмятин и неровностей, если они остались после оштукатуривания. Финишный слой делает поверхность идеально гладкой, после него следует лишь декоративная отделка или поклейка обоев.

Важно, чтобы слоя шпаклевки и штукатурки не перемешивались, иначе стена может осыпаться.

Именно в таких ситуациях и используют грунтовку, которая всегда выполняет роль границы между двумя соседними различными материалами.

В идеале схема последовательности использования отделочных материалов выглядит так: сначала грунтовка, далее занимаемся оштукатуриванием, потом опять грунтовка, затем проходим стену шпаклевкой, снова грунтовка и последующие отделочные работы.

Возможно, Вам будет интересно узнать сколько сохнет грунтовка? Читайте в этой статье.

к содержанию ↑

`Нужно ли грунтовать стены?`

Многие задаются вопросом: зачем перед тем как шпаклевать наносят грунтовку? Давайте попробуем в этом разобраться.

Семь причин, по которым надо использовать грунтовку под штукатурку и шпаклевку:

с поверхности удаляются остатки пыли, закупориваются микротрещины;
поверхность лучше сцепляется с последующим слоем отделки;
последующий материал более равномерно впитывается предыдущим;
в процессе эксплуатации стены не отсыревают, а на поверхности не выступают мокрые пятна;

в состав современных средств входят антигрибковые компоненты, которые защищают стены от грибка и плесени;
продлевается срок службы отделочного материала;
экономится штукатурка.

к содержанию ↑

`Преимущества и недостатки`

К положительным качествам грунтовки относятся следующие факторы:

средство способствует крепкому сцеплению отделочного материала с поверхностью;
препятствует образованию различного рода дефектов в стене, связанных с повышенной влажностью;
огромное разнообразие грунтовок на рынке строительных материалов, благодаря чему нетрудно найти подходящий тип средства;
разнообразная расцветка жидкого грунта, а известно, что использование краски и грунтовки одного оттенка позволяет скрыть несущественные изъяны на стене;
обработанная средством поверхность смотрится эффектно;
в состав современных продуктов входят исключительно экологические компоненты;
экономия времени во время ремонта: грунтование – процесс по силам каждому, а также грунт быстро высыхает;
экономия денежных средств.

Недостаток всего один: не исключен вариант образования неоднородной глянцевой поверхности.

к содержанию ↑

`Выбор материала`

Для того чтоб определиться чем грунтовать, нужно обратить внимание из какого материала выполнены стены.

Выбор грунтовки – ответственный этап: определенному типу поверхности лучше подойдет соответствующий вид средства.

Итак, какую грунтовку выбирать в зависимости от стен:

Для пеноблоков. Рекомендуется использовать грунт глубокого проникновения, пробираясь внутрь материала, укрепляет, связывает структуру пеноблоков, а также выравнивает адгезионные качества поверхности отделки.
Для газобетона. Прекрасно подойдет грунтовка, содержащая гидрофобные вещества. В этом случае абсорбционные свойства газобетона существенно снижаются и стены становятся защищенными от проникновения влаги.
По кирпичу и бетону. Здесь оптимальный вариант – универсальное покрытие, но при этом важно учитывать химический состав отделочного материала и уровень влажности.
Для утепленных стен: если в качестве утеплителя использовались листы пенополистирола или пенопласт. Исключен вариант с покрытиями, содержащими ксилол, ацетон и подобными компонентами. Правильное решение – грунтовки на водной или масляной основе.

Читайте также статью про расход грунтовки бетоноконтакт.

к содержанию ↑

`Как правильно выполнить работу своими руками?`

Предварительно необходимо позаботиться об инвентаре. Для грунтования стен понадобится: валик или кисть, шпатель, бумага или машинка для шлифования, химический раствор и непосредственно сама грунтовочная смесь.

Нужно полностью избавиться от старого покрытия, иначе грунтовка не будет иметь эффекта.

Для этого пользуются шлифовальной машинкой или наждачной бумагой, в некоторых ситуациях нельзя обойтись без химических растворов.

Если на обрабатываемой поверхности имеются неровности их обязательно исправить. В зависимости от размеров настенных изъянов применяют или шпаклевку, или густую грунтовку (углубления не более 15 мм). Второй вариант плох тем, что высыхания придется ждать около недели.

Чаще всего средство после покупки уже готово к применению, в ином случае необходимо руководствоваться приложенной к продукту инструкцией.

Грунт по всей поверхности наносится валиком, если консистенция густая можно использовать шпатель. После нанесения первого слоя понадобится взять паузу на время, пока высохнет стена.

Сразу напрашивается вопрос: через сколь времени можно продолжать работу? Ответ зависит от того, какое покрытие использовалось, грунтовки глубоко проникновения сохнут 24 часа, в случае с акриловыми покрытиями – до 10 часов.

Грунтование оканчивается, когда высохнет финишный слой. После можно приступать к отделочным работам.

Некоторые при проведении отделочных работ игнорируют этап грунтования, но это ошибочная позиция. Чтобы новые стены долго простояли, а хозяевам не пришлось в скором времени начинать повторный ремонт, грунтовка является неотъемлемым комплектующим.

Как грунтовать стены: видео урок.

Читайте также

moistenki.ru

`Чем отличается штукатурка от шпаклевки и грунтовки`

`Штукатурка`

Чем дешевле отделывать помещение, гипсокартоном или же штукатуркой можно в данной статье.

Фасадная штукатурка короед цена расход и другие технические данные можно узнать из данной статьи.

`Состав`

По своему содержимому штукатурка подразделяется на две разновидности:

Цементную, обладающую долговечностью, высокой прочностью и устойчивостью к перепадам температур.
Гипсовую, которая отличается от предыдущей лучшими шумо- и теплоизоляционными свойствами, а также высокой стоимостью.

Как штукатурить фасад дома по пеноплексу можно узнать из данной статьи.

Полезно почитать о том, какой должна быть шпаклевка по дереву.

На видео-как правильно штукатурить:

Как происходит штукатурка по газобетону для внутренних работ можно узнать в данной статье.

Еще могут применяться бетонно-известковые, а также гипсовые и цементные смеси на основе глины.

`Виды`

В зависимости от назначения выделяют следующие виды штукатурки:

Обмазочной. Ее применяют для выравнивания поверхности перед нанесением декоративного облицовочного слоя (краски, обоев и т.д.).
Декоративной. В этом случае она сама участвует в финишной отделке и не только украшает фасад здания, но и защищает его от ветров, влажности и механических разрушений.

Последний вид штукатурок включает в себя различные связующие вещества:

Акриловые (полимерные). Их можно легко наложить на любые плоскости. Они отличаются высокой устойчивостью к ультрафиолету, перепадам температур, погодным условиям. Но имеют один недостаток – паронепроницаемость.
Минеральные. Их выполняют из белого цемента. Даже при нанесении на поверхность в этом составе происходят химические процессы. Благодаря этому такой декоративный слой не выгорает на солнце и имеет высокие прочностные характеристики, он незаменим при обработке газобетонной поверхности. Но позволить такие смеси может себя далеко не каждый из-за их высокой стоимости. Существенным недостатком является плохая эластичность.
Силиконовые. Не имеют отрицательных сторон. Это сравнительно недавно появившиеся добавки, которые помогают штукатурке выдержать практически любые неблагоприятные условия внешней среды и большие усилия на фасады.
Силикатные. Они характеризуются высокими пластичными свойствами, устойчивостью к грязи и хорошей растекаемостью, но отличаются небольшой цветовой гаммой.

Как используется фасадная штукатурка для наружных работ своими руками можно узнать здесь.

`Применение`

Читайте подробнее о том, как выбрать финишную шпаклевку под обои.

На видео рассказывается, чем отличается штукатурка от шпаклевки:

Силиконовая штукатурка для фасада цена и другие данные можно прочесть из статьи.

`Шпаклевка`

Как использовать пенопласт под штукатурку можно узнать из данной статьи.

Как сделать раствор для штукатурки печи можно узнать из данной статьи.

На видео рассказывается, как шпаклевать по штукатурке:

`Состав и виды`

Существует несколько разновидностей шпатлевки, которые отличаются по своему содержанию.

Выделяют:

Гипсовую. Ее используют только внутри сухих помещений, в которые исключен доступ влаги, так как гипс может от нее разрушиться, и вся облицовка опадет. Она отличается мелким помолом составляющих. Главный компонент служит одновременно связующим и наполнителем. Из-за подверженности колебаниям температур ее не стоит применять для фасадов.
Цементную. Она состоит из песка и бетона и пластификаторов. Такой состав также имеет мелкодисперсную структуру, как и предыдущий вид. Применяется для отделки поверхностей внутри и снаружи зданий. Отличается устойчивостью к влаге, поэтому используется для устройства мокрого фасада, но со временем из-за плохой пластичности на ее поверхности могут быть заметны микротрещины.

Акриловую. В ее составе присутствуют: мел, вода и акриловая смола. При правильном нанесении этого состава обрабатываемая поверхность станет глянцевой. Его можно использовать для работ на любых поверхностях и разных помещений.
Клеевую. Она содержит олифу и клей, который составляет 10% от общего объема состава.
Масляную. В ней содержится только олифа.
Эпоксидную. Применяется довольно редко, ее используют в основном для заделки швов между кафельной плиткой на кухне или ванной. С ее поверхности легко можно устранять брызги и жир.
Латексную. В ней содержится латекс.

Последние четыре разновидности относятся к одной общей группе, их считают полимерными смесями.

`Применение`

Можно ли наносить декоративную штукатурку на краску указано в данной статье.

`Отличия и сравнение с грунтовкой`

Грунтовка представляет собой жидкость, которая вмещает пенообразующие вещества (масла, битумы, клеевые составы и смолы), ускорители высыхания, пигменты и добавки. Они могут изготавливаться на акриловой, минеральной и алкидной основе.

Существуют несколько разновидностей грунтовок:

изолирующие, способные противостоять коррозии и улучшающие адгезию;
составы глубокого проникновения, которые надежно укрепляют старые стены и потолки.

Использование грунтовки уменьшает расход всех наносимых на нее материалов, защищает поверхности от грибка и плесени, уменьшает влияние изъянов поверхности на финишную отделку.

resforbuild.ru

`Грунтовка перед шпаклевкой своими руками: пошаговая инструкция`

Независимо от вида финальных отделочных работ, всегда выполняется черновая отделка поверхностей. Грунтовка перед шпаклевкой является обязательным процессом, о котором мы сегодня и поговорим. Давайте рассмотрим главные особенности и свойства грунтов, а также выясним, нужно ли грунтовать гипсокартон перед запланированным шпаклеванием, нужно ли грунтовать штукатурку перед шпаклевкой и какой материал и как нанести своими руками.

`Зачем это нужно?`

Грунтовка выполняет целый ряд действий, которые положительно влияют на процесс оформления поверхностей. Чтобы материалы не отваливались, не растрескивались и длительное время сохраняли свой первозданный вид необходимо качественно выполнять черновую отделку. Грунт является материалом, который в первую очередь улучшает адгезию, а благодаря дополнительным компонентам делает его устойчивым к неблагоприятным факторам. Функции грунтовки:

Пористость некоторых поверхностей подразумевает наличие также сколов и трещин, при этом грунтовка, заполняя собой эти изъяны создает монолит. В качестве поверхностей могут выступать бетон, кирпич, ГКЛ и дерево
Улучшает адгезию и предотвращает осыпание
Снижает расход финишного материала – используется меньше клея, краски и других смесей
Создает тонкую пленку, которая служит барьером для жирных пятен и не дает им проявляться
Оштукатуривание выполняется намного быстрее и проще после предварительного грунтования
Антисептические грунтовки защищают поверхности от развития грибка и плесени, их используют для влажных помещений

Важно! Цена грунтовки намного ниже стоимости проведения повторного ремонта, поэтому перед тем как сэкономить, посчитайте сколько вам придется потратить, если от стены отвалится кусок шпатлевки или растрескается краска.

Когда мы выяснили, надо ли наносить грунтовку перед запланированной шпаклевкой, следует рассмотреть варианты выбора смесей и критерии правильного подбора.

`Выбираем раствор`

Чтобы узнать совместимость между грунтовками и поверхностью, нужно познакомиться с разновидностями растворов, узнать их различие между собой, а также в каком виде продаются адгезионные материалы – это даст возможность выбрать лучших их предложенных смесей. В первую очередь отталкивайтесь от главного правила подбора:

Свойства и разновидность основания напрямую влияет на выбор грунтовки, независимо от того требует она разведения или нет, продается в пластиковых емкостях или в баллончике

Какие существуют виды грунтовки:

Акриловые грунтовки, которые отличаются своей универсальностью, так как могут использоваться для большинства имеющихся оснований
Бетоноконтакт – благодаря имеющемуся в составе кварцевому песку, поверхность получается шероховатой и готовой для шпаклевок

Разновидности грунтовок

А вот и перечень специализированных грунтовок, которые применяются для определенных поверхностей:

Фенольная – для металла, деревянных оснований. К ним относится ДСП, ОСБ, ДВП. Не подходят для оснований, которые уже оштукатурены
Алкидная – под краски с алкидной основой, идеальны для дерева, можно покрывать гипсокартонные конструкции
Глифталевая – для древесины или металлических конструкций, обработка которых требуется снаружи. Является токсичной
Перхлорвиниловая – для штукатурных цементных растворов, кирпича. Схема использования предполагает применение только снаружи дома
Полистирольная – токсична, поэтому не используется для внутренних помещений

Производители указывают область использования своих грунтовок, поэтому при выборе материала обращайте внимание на инструкцию, в которой описаны свойства грунтовки, как долго она будет сохнуть на поверхности при оптимальных условиях, имеет ли она противогрибковые добавки, подходит под окрашивание или оклейку.

Грунтовка под шпаклевку может быть концентрированной, сухой и готовой к использованию. Для небольших участков, например, автомобильных деталей можно использовать аэрозольные грунтовки. При окраске машин используются грунтовки по металлу с антикоррозионными добавками.

`Подготовка поверхности`

Зачем грунтовать стены перед шпаклевкой

Для грунтовки штукатурки шпаклевки последовательность играет главную роль – если пропустить какой-то процесс, можно испортить всю облицовку. Именно поэтому, предварительная зачистка и подготовка поверхности должна быть качественной:

Сначала очистите основание от старой отделки – размочите обои или удалите краску с помощью шпателя и специальных растворов, которые способны разъедать закрепляющий слой
Всю грязь и пыль нужно смыть со стены, а также произвести ее обезжиривание
Далее требуется развести и замешать раствор, который будет применяться для грунтовки. Сухие смеси необходимо смешивать с водой в пропорции, которую указывает производитель. Разводить готовые грунтовки не нужно
Смешать компоненты нужно до однородной консистенции, что бы не прослеживалось комочков. Следите за густотой раствора – жидкие смеси не обладают нужными свойствами

Загрунтовать площадь можно применив валик или кисть – каждый мастер сам выбирает, с чем ему удобнее работать. Нанесение смеси выполняется в несколько слоев, они не должна пузыриться, за один раз необходимо покрывать всю плоскость отделки. Второй слой наносится только после высыхания первого. Для нанесенной грунтовки важна равномерность покрытия, следите чтоб не было подтеков. Грунтовки имеющие глубокое проникновение надежно защищают и скрепляют рыхлые поверхности.

Важно! Первый слой в некоторых местах может впитываться неравномерно, если ждать и дать грунтовке полностью высохнуть, вы увидите эти участки.

Процедура грунтования — это необходимый процесс перед тем, как зашпаклевать основание. Если вы решили оштукатурить поверхности и затем шпаклевать их, используя финишный декоративный материал, то запомните: грунтовку потребуется использовать в обоих случаях. Разница будет заметна в расходе, так как штукатурки хорошо впитывают воду.

`Востребованные производители`

Какой грунтовкой грунтовать шпаклеванную стену перед ее покраской? – Вопрос, который беспокоит любого начинающего мастера. Подойдет ли грунтовка, если заменить окрашивание стен на поклейку обоев и как отреагирует обойный клей на грунтовку узнаем прямо сейчас.

Пошаговый процесс, который описан в видео уроках для начинающих гласит, что грунтовка оснований обязательно выполняется обязательно для поверхностей, которые отличаются плохой адгезией. При этом большое количество людей отвергают необходимость грунта. Существуют некоторые детали, которые связаны с окрашиванием:

Правильно нанесенный грунтовочный слой является барьером для проявления жирных пятен на краску
Если вы решили по временить с ремонтом, то грунтовка черновой отделки буде выполнять защитную функцию от внешнего негативного воздействия
Добавление специальных компонентов оберегает потолок и стены дома, которые решили обработать грунтом от развития плесени и грибка – применяется для влажных помещений
Для бетонных и других оснований потребуется меньшее количество краски

В небольшой таблице представлены основные преимущества востребованных производителей грунтовочных смесей:

Наименование Описание

Кнауф rotband

Водоэмульсионный состав стирол-акриловой дисперсии. Способен контролировать поглощение воды, поэтому прекрасно подходит для применения как на улице, так и в доме. В качестве поверхностей для обработки может выступать даже фундамент – паропроницаемость и высокоэффективность уменьшает риски растрескиваний основания

Ротбанд нельзя смешивать с другими материалами, разводится только водой. Купить грунтовку можно по приемлемой цене, хранение допускается при плюсовой температуре – не морозоустойчива до нанесения

Weber vetonit

Улучшает контакт финишной облицовки с поверхностью. Существуют разновидности для декоративных шпатлевок. При необходимости штукатурить востребованы универсальные составы, которые будут стоить немного дешевле специальных растворов. Отличие грунта от многих других заключается в возможности колеровки под декоративные материалы. Высыхать материал будет примерно 2-3 часа после обработки поверхности

Церезит СТ17

Если делать ремонт задумали самостоятельно, то стоит присмотреться к этому виду грунтовки. Почему:

Обладает функцией защиты от грибка, подходит если требуется наклейка обоев, плитки, пенопласта в качестве утеплителя, для фанеры, бетона, кирпича. В свою очередь универсален для применения во внутренних и для наружных оснований. Применим как стартовый посыл при стяжке пола, через длительное время сохраняет свои качества.

Если вы использовали шпаклевки Sheetrock на гипсовые основания, то грунтовка не потребуется. В случае с гипсом, она может смывать финишное покрытие. Секрет бренда в том, что в него не нужно добавлять различные компоненты, грунтовать. Однако вначале не бегите в магазин за материалом, а изучите площадь оформления. Несмотря на свои прекрасные качества материал отличается дороговизной и не целесообразно применять его в качестве заделки швов или трещин. Если вы хотите перекрыть шов между черновыми плитами гипсокартона, то выберите другие гипсово-полимерные составы.

Обращайте внимание и на период, когда будет делаться черновая работа. Грунтовки при высыхании не любят резких перепадов температур, поэтому от 3-ех дней до недели нежелательно отклонение температуры больше, чем на 3-4 градуса. Перед тем, как клеить шпалеры, наносите грунт для продления срока службы облицовки.

otdelkasam.ru

`Порядок грунтования стен перед шпаклевкой`

Грунтовка стен перед шпатлеванием

Перед выполнением отделочных работ нужно выполнить подготовку поверхности. Многие считают, что при косметическом ремонте достаточно оштукатурить стены, затем покрасить или оклеить обоями. Грунтовка стен перед шпатлевкой способствует лучшему схватыванию материалов, обеспыливает поверхность, позволяет сократить расход отделочного сырья.

`Преимущества грунтования стен`

Часто возникает вопрос, нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой. Экономия времени и денег на этом этапе может привести к тому, что финишный отделочный материал в скором времени отвалится.

Грунтовка глубоко проникает в поры и мелкие щели поверхности, способствует более легкому нанесению финишного отделочного материала.

Преимущества:

грунтовка, проникая в поры, делает материал более плотным и прочным;
строительные элементы лучше схватываются между собой;
препятствует впитыванию влаги из штукатурных растворов, за счет этого экономнее расходуется отделочный материал;
обеспечивает равномерное нанесение сырья, применяемого для финишной отделки.

Существует большое разнообразие грунтовочных смесей. Для влажных помещений рекомендуется применять материалы с антисептическими, противогрибковыми свойствами.

`Виды грунтовки`

Некоторые до сих пор по старинке разбавляют клей ПВА и грунтуют им стены, но такой метод не всегда оправдан. От правильного выбора грунтовки зависит окончательный результат отделочных работ. Возникает вопрос, какая грунтовка лучше для стен под шпаклевку. Это зависит от материалов, из которых возведены стены.

Чтобы определиться, какую грунтовку использовать перед шпатлевкой, нужно изучить характеристики смесей:

№Вид грунтовкиСвойства

1	Универсальные акриловые	Подходят для грунтования стен под шпаклевку. Поверхность должна быть чистой и ровной. Высыхают в течение 4-5 часов. Не имеют запаха.
2	Акриловые глубокого проникновения	Глубоко проникают в поры материалов, устраняют их рыхлость и пористость. Подходят для обработки гипсокартона и других сильно впитывающих поверхностей. Рекомендованы для грунтовки стен в комнатах с повышенной влажностью.
3	Эмульсионные	Не имеют запаха, быстро высыхают, разбавляются водой. Подходят для обработки поверхностей из любого материала.
4	Алкидные	Не подходят для нанесения на гипсовые и оштукатуренные стены, но являются оптимальным вариантом для покрытия поверхностей из древесины. Сохнут 14-16 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении.

Чем грунтовать стены перед шпаклевкой, каждый решает самостоятельно. Лучше приобретать смеси от проверенных производителей, ориентируясь на материал, из которого изготовлены стены.

Соблюдение технологии грунтования поверхности является залогом успешных ремонтных работ. Каждый производитель указывает на этикетке, для каких материалов подходит конкретный вид грунтовки, ее расход на м2, рекомендации по нанесению.

`Выбор грунтовки в зависимости от материала стен`

Грунтовка под шпаклевку подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлены стены и функционального назначения помещения. Перед тем как ответить на вопрос, как правильно грунтовать стены, нужно определиться с выбором оптимально подходящего состава для сырья, из которого построена стена.

Какую грунтовку использовать перед шпаклевкой каждого конкретного материала:

№Материал стен, вид помещенийВид грунтовки

1	Гладкие поверхности из бетона, покрытые масляной краской	Бетоноконтакт или другие смеси, имеющие в своем составе абразивные частички, способствующие приданию поверхности шероховатости.
2	Поверхности из металла	Антикоррозийные грунтовочные составы препятствуют появлению ржавчины.
3	Стены из древесины	Подойдут акриловые, водоэмульсионные, шеллаковые смеси, олифа. Нужно обратить внимание на присутствие добавок, защищающих древесину от порчи насекомыми, грибковых поражений.
4	Влажные и плохо отапливаемые посещения	Антибактериальные смеси защитят поверхность от образования плесени.

Нанесение грунтовки для шпаклевки стен является обязательным этапом.

`Подготовка поверхности`

Подготовку поверхности выполняют в такой последовательности:

Снимают обои, удаляют старую штукатурку или другое отделочное сырье.
Счищают все слабо держащиеся строительные материалы, зачищают вздутости, рыхлые места.
Пятна ржавчины зачищают до основания, иначе они проступят на поверхность. Некоторые специалисты советуют закрашивать краской все проступающие металлические элементы, чтобы впоследствии не выступали пятна ржавчины.
Проступающую арматуру и металлические крепежные элементы обрабатывают антикоррозийными составами.
Обезжиривают жирные пятна.
Трещины, вмятины заполняют цементно-песчаным раствором или шпатлевкой. После высыхания затирают шкуркой.

От качественной подготовки поверхности зависит долговечность отделки и хорошая схватываемость грунтовки и шпаклевки с поверхностью.

Валиком обрабатывают ровную поверхность, кистью наносят смесь в труднодоступных местах.

`Грунтовка`

На вопрос, нужно ли грунтовать перед шпаклевкой, существует однозначный ответ: это обязательный этап при выполнении строительных работ.

Нанесенная грунтовка перед шпаклевкой способствует уплотнению, обеспыливанию стены и улучшает схватывание материалов.

Перед нанесением грунта под шпаклевку нужно заранее подготовить валик или широкую кисть. Удобнее будет, если имеется инструмент с длинной ручкой, иначе придется использовать стремянку, чтобы достать до поверхности под потолком.

Валиком обрабатывают поверхности большой плоскости, по углам и на соединениях стен с потолком работают кистью.

При использовании валика понадобится специальный лоток, в который наливают смесь. Грунтовка для стен под шпаклевку выбирается, как говорилось выше, в зависимости от материала, структуры стен и функциональных особенностей помещения.

Готовую смесь выливают в емкость, концентрированную разводят согласно инструкции на этикетке, сухие составы разводят водой до требуемой консистенции.

Наносят состав полосами с помощью валика. Раствор должен равномерно покрыть всю поверхность, не должно остаться необработанных участков. Нужно следить, чтобы вертикальные полосы грунта по краям накладывались друг на друга.

Иногда требуется наносить несколько слоев раствора. Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего. При температуре 22-24 градуса время высыхания поверхности составляет около 4 часов.

Удобнее работать инструментом с длинной ручкой.

Грунтовка и шпатлевка должны быть качественными. К шпаклеванию поверхности приступают после полного высыхания грунтованных стен. Затягивать время между этими двумя этапами не рекомендуется, так как стена покроется пылью, которая будет препятствовать сцеплению шпатлевки с поверхностью. В этом случае придется еще раз наносить грунтовку.

`Ответы на часто задаваемые вопросы`

Многие задают вопрос, нужно ли грунтовать между слоями шпаклевки, что наносится сначала, шпатлевка или грунтовка. Наносить на поверхность грунт рекомендуется после каждого этапа работ:

После подготовки поверхности стены обрабатывают грунтовкой, иногда требуется нанесение нескольких слоев (поверхность должна перестать пылить и получиться однородного цвета). Раствор наносят тонким слоем, распределяют, чтобы не было потеков.
Выполняют шпаклевку стен. Шпатлевка сохнет около суток, обычно наносят несколько слоев стартовой смеси.
Грунтовка после шпаклевки позволяет сделать слой более прочным. Наносится она на высохшую поверхность.

Как определить, что стена хорошо подготовлена к последующим работам. Для этого нужно потереть ее пальцем. Если остается грязный след, это означает, что нужно нанести еще один слой грунта.

Многих интересует, что сначала наносится на гипсокартон грунтовка или шпаклевка. Наносить нужно сначала грунт, затем шпатлевку и снова грунтовку.

Между строителями ходят споры, надо ли грунтовать стены после финишной шпаклевки. Эту операцию выполняют на усмотрение мастера. Финишная шпатлевка представляет собой довольно плотный гладкий слой, не толще 2 мм, грунтуется в зависимости от того, какой отделочный материал будут использовать следующим этапом. Перед оклейкой обоев обрабатывать поверхность можно непосредственно обойным клеем, разведенным с водой согласно инструкции производителя.

При нанесении грунтовочного раствора под шпатлевку уменьшается ее впитывающая способность и повышается прочность. В результате экономится материал, используемый для финишной отделки.

`Рекомендации`

Для обработки каждого материала существуют свои правила. Не каждая смесь подойдет для металла или древесины.

Некоторые советы, как грунтовать стены перед шпаклевкой:

Гипсокартон обрабатывают смесями глубокого проникновения, это способствует уменьшению его впитывающей способности.
Головки крепежа и места соединения листов гипсокартона выравнивают шпатлевкой и затирают наждачной бумагой. Шляпки можно закрасить краской или покрыть грунтом с антикоррозийными свойствами.
Для стен из древесины применяют гидроизоляционные смеси. Они предохраняют материал от деформации и гниения под воздействием влаги.
Обработка стен из свежей древесины шеллаковым составом предотвратит выделение смолы и скроет перепад оттенков.
Грунтовка после шпаклевки позволит получить более плотный и долговечный слой. Шпаклюйте поверхность тонким слоем специальной шпаклевочной смесью. Лучше нанести нескольких тонких слоев (каждый последующий после высыхания предыдущего), чем один толстый.
Работы лучше выполнять при температуре воздуха более +5 градусов.
Не рекомендуется смешивать составы от разных производителей. Они могут иметь одинаковое назначение, но отличаться по химическому составу. Смешивание зачастую приводит к ухудшению или изменению их свойств.

Грунтование с помощью спецсредств

Первые трое суток после шпатлевания стен необходимо защищать помещение от влажности, сквозняков, переохлаждения и резкого высыхания. В зимний период не рекомендуется в это время включать дополнительные электрические приборы.

Для экономии расхода материалов и времени можно использовать пульверизатор. С его помощью можно быстро и качественно выполнить грунтование стен под шпаклевку.

Грунтовать шпаклевку перед покраской нужно для обеспечения качественной адгезии (схватывания) краски. К тому же этот этап гарантирует равномерность слоя и оттенка при впитывании краски, и соответственно равномерное её нанесение по слоям.

Как грунтовать стены можно посмотреть на видео: Перед выполнением строительных работ важно разобраться, что наносить сначала грунтовку или шпатлевку. Грунтовка является обязательным этапом при выполнении ремонтных работ. Обработка поверхности грунтом не требует определенных навыков, способствует сокращению расхода отделочных материалов и продлевает срок их эксплуатации.

moyastena.ru

`Технология и последовательность шпаклёвки стен. Ремонт своими руками`

В настоящее время не одни ремонтные работы не обходятся без шпаклевки стен. Эта процедура необходима, для того чтобы выровнять стены и придать им хороший внешний вид. Помимо этого, обработанные шпаклевкой стены очень гладкие и их хорошо красить, клеить обои или наносить декор.

В этой статье вы узнаете, как правильно работать со шпаклевкой дома, самому. Ведь большинство из тех, кто занимался шпаклевкой, впервые делали ошибки в процессе. Процедура хоть и не сложная, но имеет свою технологию работы и последовательность действий.

Прежде чем приступать к приведению в порядок ваших стен, внимательно осмотрите их на предмет трещин и старого покрытия (лак, краска или штукатурка). Если таковое имеется, его нужно, по возможности, удалить. Если большинство поверхности стены в небольших трещинах, то предварительно, на нее нужно закрепить капроновую сеть.

После того, как вы убедились, что ваша стена подготовлена, можно приступать к грунтовке. Для этого вам понадобиться макловица или валик, которым красят стены. После нанесения, грунтовка должна высохнуть в течение 4-5 часов. Теперь можно приступить, непосредственно, к шпаклевке стен.

Для этого вам понадобится два шпателя: один широкий (30 -40 см) и маленький (10 – 15 см). Это нужно для удобства. Вряд ли ваша емкость с замесом будет соответствовать ширине большого шпателя, поэтому маленьким шпательком вы будете «растягивать» шпаклевку по всей ширине большого.

Шпаклевка есть двух видов: стартовая и финишная. Если вы хотите соблюсти всю правильную технологию по шпаклевки стен, то сначала нужно нанести слой стартовой шпаклевки. Это в том случае, если ваша стена очень далеко не ровная, и на ней имеется множество дефектов (ямы, трещины).

После того, как подсохнет стартовая шпаклевка нужно, при необходимости, закрепить капроновую сетку. Далее на всю плоскость сетки наносим слой финишной шпаклевки, до тех пор, пока она собой не закроет большую часть всей сетки. Остальную часть сетки мы скроем под последующим слоем шпаклевки.

Итак, первый слой шпаклевки высох, сетка практически не видна, можно приступать к нанесению основного слоя. Старайтесь шпаклевку наносить по всей площади стены, а не местами.

Для устранения мелких неровностей от шпаклевки, после полного высыхания необходимо отшлифовать поверхность стены специальной шлифовальной сеткой или, с зернистостью ячеек не более 3 мм.

Также можно использовать мелкую шлифовальную бумагу. Ни в коем случае не нужно использовать шлифовальную бумагу на матерчатой основе.

Если же вы собираетесь шпаклевать стены из гипсокартона, то это вообще можно делать с «закрытыми глазами». Гипсокартон по определению предназначается для выравнивания стен.

Единственное, что вам нужно учесть, это то, что сначала нужно зашпаклевать стыки листов гипсокартона, предварительно поклеив на них специальную сетку (серпянка), а только потом обрабатывать всю площадь гипсокартоновой стены. Вот и вся технология шпаклевки стен своими руками.

`нужно ли грунтовать, как подобрать пропитку, последовательность работ`

Для человека, не занимающегося профессионально ремонтом, не всегда очевидно, нужно ли грунтовать стены перед выравниванием или под декоративную штукатурку. Какой состав выбрать под ту или иную поверхность, сколько он будет сохнуть, какая последовательность работ, и многие другие вопросы могут возникнуть в процессе отделки. На большинство из них мы ответим в этой статье.

`Нужно ли грунтовать стены перед штукатуркой?`

Под грунтовкой стен в строительстве подразумевается их обработка специальным составом. Это делается перед нанесением выравнивающей штукатурки, а также между ее слоями и перед декоративной отделкой.

Грунтование вовсе не малозначимый этап в работе, который можно пропустить. Оно нужно для:

Усиления рыхлых штукатурок, например, известковых. Укрепляющая пропитка глубоко проникает в такой материал и делает его крепче.
Обеспыливания. Как правило, на стене есть пыли и мелких частиц, ухудшающие сцепление с отделкой. Грунтовка склеивает всю пыль на поверхности, снизив вероятность отслоения штукатурки в дальнейшем.
Улучшение сцепления штукатурки и гладких поверхностей, таких как бетон, ГКЛ и др.
Повышение водостойкости. Грунтовка закрывает поры, предотвращает поглощение основанием воды из штукатурного раствора, дает штукатурке равномерно высохнуть.
Предотвращение плесни за счет антисептика в составе.
Экономия материала. На загрунтованных стенах материал дольше схватывается, продлевая время работы с ним. Остается меньше не использованного раствора.

Мнение эксперта

Сергей Шабловский

Штукатур

Таким образом, пред оштукатуриванием всегда необходимо грунтовать пористые основания для снижения водопоглощения, гладкие поверхности для увеличения адгезии. На вопрос «нужна или нет грунтовка перед штукатуркой?», я говорю — нужна однозначно!

`Как подобрать грунт`

Рассмотрим основные типы грунтовочных растворов и их особенности:

Универсальная. Такой материал на акриловой основе можно использовать по отношению к любым поверхностям за исключением древесины и метала. Состав данной грунтовки обеспечивает повышение адгезии, улучшение прочности и защиту от плесени (если в составе есть соответствующая добавка). Быстро сохнет и не имеет неприятного запаха.
Глубокого проникновения. Используется такая пропитка преимущественно на рыхлых и осыпающихся штукатурках. Глубоко проникая в поры, раствор немного укрепляет стену, повышает водоотталкивающие свойства. Такой материал быстро сохнет и не имеет резкого запаха.
Адгезионный грунт типа бетоноконтакт. Он позволяет существенно улучшить сцепление материалов за счет кварцевого песка в составе. После высыхания грунтовочного раствора образуется шершавая поверхность с хорошей адгезией. Это требуется при выравнивании бетонных стен гипсовой штукатуркой, при поклейке кафеля на гипсокартон, а также при отделке гладких материалов, например ДВП, ОСБ-плит и др.

Это основные три типа грунтовок, используемых для внутренних работ, чтобы обработать стены перед оштукатуриванием и шпатлевкой.

`Последовательность работ`

Весе отделочные работы происходят таком порядке:

Грунтовка основания — выравнивающая штукатурка (гипсовая или цементная) — грунтовка — шпаклевка — снова грунт — декоративное покрытие (обои/краска/оштукатуривание).

Важно! между штукатурными слоями, если выравнивают не за один раз, также грунтуют.

Перед работой необходимо подготовить поверхность:

полностью удалить все отслаивающиеся старые покрытия
очистить щеткой, обеспылить поверхность влажной тряпкой или пылесосом.

Грунтуют стены следующим образом:

Если используется грунт-концентрат, то его необходимо развести в соответствии с инструкцией. Пропорции зависят от процента сухого остатка полимеров в растворе.
Грунтовку наливают в кювету (лоток) или другую емкость.
Малярный валик макают в раствор, отжимают излишки.
Валиком прокатывают по стене снизу-вверх таким образом, чтобы образовывалась тонкая пленка. Жидкость не должна стекать или скапливаться.
В углах удобней грунтовать кисточкой.
Обработанную стену оставляют высыхать. При необходимости второй слой наносят не раньше, чем через 4 часа. Это актуально для газобетона и пеноблоков, которые грунтуют дважды, чтобы закрыть все поры. Дальнейшее оштукатуривание можно начинать через 12 часов, когда полностью высохнет.

`Что можно выбрать`

Приведем несколько примеров грунтовочных составов от надежных производителей.

Как видим, у большинства торговых марок в линейке продукции есть и акриловые пропиточные составы и кварц-грунт для улучшения адгезии. При выборе обращайте внимание, указано ли количество сухого остатка в растворе. Зная этот показатель можно посчитать, сколько слоев грунтовки потребуется, т.е. какой будет расход материала. Подробнее об этом написано в нашей .

Актуальные цены:

грунтовка для стен

`Полезное видео`

В это видео мастер показывает, как обработать цементную штукатурку под шпаклевку.

Второе видео о важности уменьшения водопоглощения газобетона перед штукатуркой.

Надеемся, что статья была вам полезна. Задавайте вопросы и делитесь опытом в комментариях.

Предыдущая

Внутренние стеныПравила грунтовки стен под обои

Следующая

Внутренние стеныОсобенности грунтовки стен перед покраской

`Штукатурка шпаклевка грунтовка порядок`

`Поэтапное руководство по шпаклеванию стен после штукатурки`

Грунтовка стен, штукатурка, шпаклевка – базовые операции в процессе доведения поверхностей до стадии готовности к дальнейшей покраске или поклейке обоев. Упрощенная схема работ такова: штукатурка, грунтовка после штукатурки, шпаклёвка, шлифовка, покрытие лакокрасочным материалом или наложение обоев. Шпаклевка стен после штукатурки считается финишной подготовительной операцией.

Даже в силу того, что сегодня оштукатуривание обеспечивается широким выбором материалов для внутренних работ и наружной отделки, и сделав работу, можно достичь идеальной плоскости (не стоит вопрос, можно ли шпаклевать стены, например, после отделки гипсовой штукатуркой, – процедура необязательно включается в порядок выполнения ремонтных работ) – финансовые затраты на такие работы по штукатурке крайне высоки.

`Классификация смесей`

Классификация шпаклевочных материалов проведена по нескольким критериям. Последовательность группировки определена ключевыми факторами и свойствами шпаклёвки, объёдиняющими смеси в следующие классы:

Масляно-клеевая. Если нужна наиболее дешевая смесь – группа подходящая. Неизвестно, будет ли перспектива у масляных растворов и дальше, ведь их уже считают прошлым веком. Основной недостаток – проявление желтых пятен через лакокрасочный слой и обои.

Гипсоцементная. Материалы на порядок дороже. Предназначены для полного комплекса отделочных операций общей направленности. В изделиях отечественного производства, чаще всего, в составе больше цемента, нежели гипса. По цементной и гипсовой основе для мастеров определилось основное предназначение порошка – покрыв грунтом слой штукатурки, вы, скорее всего, шпаклюете составом стены под дальнейшую поклейку обоев.

Водно-дисперсионная. Также из разряда гипсоцементных, однако обязательно производятся в замесе с водной полимерной эмульсией, соответственно тара – вёдра. Преимущество в том, что не нужно изучать на упаковке, что делать и в какой пропорции разводить шпатлевку – продукция уже готова к использованию.

Акриловая. После шпаклевки подобным составом проявятся все преимущества вышеупомянутых групп (кроме масляной).

`Этапы рабочего процесса`

`Очистка поверхности`

Когда производится шпаклевка стен после старой штукатурки, отжившие обои и слои краски необходимо удалить. Устранить остатки ненужного материала помогает специальная смывка. После манипуляций стены должны просохнуть – их оставляют примерно на сутки.

За сушкой следует тщательная визуальная проверка: пропущенные мелкие детали счищают монтажным ножиком или тонкой лопаточкой.

`Осмотр рельефа`

Рельефную плоскость осматривают фонариком, орудуя строительным правилом: его прикладывают к поверхности, фонарем светят вдоль стены. Мельчайшие углубления и выступы оказываются очевидными. Грубые бугры следует на месте отбить рубанком или же острой лопаточкой, а выемки обозначить по контуру простым карандашом.

`Подготовка инструментов`

Перед началом ремонтного процесса весь комплект инструментария скрупулезно вытирают ветошью от пыли, промывают средством для мытья посуды и просушивают плотной тряпкой, не оставляющей волокон на протираемых предметах. Стоит тщательно удостовериться в отсутствии остатков растворов предыдущих замесов на миксере от дрели и ёмкости для замешивания – комки старых растворов нужно отковырнуть.

`Приготовление шпаклевочной смеси`

Процесс приготовления раствора не сложен:

В ёмкость набирают проточной воды (строительное ведро заполняют на четверть, обычное – на треть).
Понемногу засыпают сухой порошок, пока вершина «айсберга» не окажется над водой.
Ожидают до 30 сек., пока порошок не впитает воду и не просядет: сухих образований не должно остаться.
Быстрым выверенным движением с помощью насадки на дрели производят замес в течение 2 мин. (дрель предпочтительнее, однако вручную также допускается).
Ожидают 30-60 сек..
Производят повторный замес. Консистенция доведена до идеальной – раствор готов.

Ни при каких условиях нельзя разводить готовый раствор дополнительной водой или сухим порошком. Придется работать с тем, что получилось. В случае недочетов шпаклёвочный состав стерпит излишек жидкости, по застывании всегда есть возможность пройтись по участку абразивом и домазать, где это необходимо.

Не стоит забывать о сроке годности готового раствора после замеса: лучше замешивать по несколько порций. Каждую порцию помещают на широкий шпатель более мелким, рассчитывая количество, которое понадобится для одного мазка.

`Разравнивание рельефа`

Небольшие выемки и трещинки замазывают средней или широкой лопаткой, исходя из размера дефекта. Затирка производится широкими движениями крест-накрест с одинаковым усилием до ровной поверхности без наплывов и задирок.

Распространённая ошибка среди неопытных мастеров – неспешно, надавливая, протягивать шпатель. Шпаклевка любой марки наделена тиксотропной характеристикой, что приводит к скорому правильному рассредоточению при периодическом одинаковом силовом воздействии с нескольких сторон.

На видео: процесс шпаклевания стены своими руками.

`Застывание слоя шпаклевки`

При застывании шпатлёвки необходимо использовать все меры предосторожности, как для застывания штукатурки: сквозные воздушные потоки, прямые солнечные лучи, тепловые волны от тепловентилятора или фена абсолютно противопоказаны. Трещинки в стене в результате сушки уже неприятны, но испорченный при неправильном высыхании шпаклёвочный слой может коробиться, что проявится лишь на стадии поклейки обоев или покраски.

Следует отрегулировать внутрикомнатную циркуляцию воздуха, без сквозняков и температурных скачков. Если конкретнее, то можно отворить комнатную дверь, однако оставить закрытой балконную. Для коридора – дать возможность циркулировать воздуху из жилых комнат, плотно затворив двери на улицу, кухню и ванную комнату.

В инструкциях по применению чаще всего указан срок сушки покрытия до 16 часов, на деле же – 10-12 часов. Однако шлифовать слой желательно не раньше, чем пройдут сутки: шпатлёвка надёжно просохнет, затвердеет, и последующие операции пройдут легче.

`Шпаклевание под обои`

С целью дальнейшей поклейки обоев шпаклёвку проводят изначально широкой лопаточкой, перекрывая каждым следующим слоем до ¼ предыдущего. Образовавшиеся «колбаски» не растирают. Удерживая шпатель под углом 21-30о, следует соблюдать постоянный нажим, что поможет распределить материал равномерным слоем от 2 до 4 мм. Чем меньше угол наклона, тем больше это приводит к образованию толстого слоя, чем больше – к тонкому. Однако зависимость характерна для вариаций в указанном градусном промежутке, при выходе за его рамки на поверхности образовываются бугры и разрывы.

Последующий шаг – просушка слоя, снятие наплывов фуганком с абразивом и выверение гладкости с помощью строительного правила и фонаря. Образовавшиеся дефекты устраняют: выступы – абразивом, выемки – дополнительным подмазыванием. Не исключено, что неопытный мастер может подступаться к стене до 5 раз, пока поверхность не станет идеальной.

По окончании манипуляций и долгого застывания по стене проходятся фуганком с сеткой размерного ряда 80-120 (с увеличением числа абразивное зерно уменьшается). Изначально всю поверхность отрабатывают круговыми махами, после чего, ослабив хватку, движениями крест-накрест, дабы убрать контуры круговых манипуляций.

Затем стену снова выверяют строительным правилом с фонарем. Ежели не оказывается протяжных отсветов из-под правила – поверхность готова, через сутки осуществляется грунтовка стен и можно приступать к поклейке.

`Шпаклевание с последующей покраской`

Технологический процесс отличителен от шпаклевания с последующей поклейкой обоев одной операцией: после окончательного разравнивания и затирания абразивным материалом стену покрывают финишной штукатуркой. Особое внимание уделяется стене, если её будут красить эмалью, в частности акриловой, тогда финишная смесь должна быть белой, прочной и специально предназначенной для этой цели.

Затирка происходит абразивом с мелким зерном не меньше 150.

Для зеркальной окраски стену ко всему прочему отполировывают дотирочным соколком с замшевым материалом (фетровые и войлочные куски не подходят). Бывшая в употреблении замшевая обтяжка не справится с задачей – её придется поменять на новую. Также для покраски стена должна быть прогрунтована в соответствии с указанной на упаковке материала инструкцией.

`Нюансы шпаклевания углов и откосов`

Неопытным мастерам зачастую рекомендуют накладывать на углы материала больше требуемой нормы с последующим затиранием абразивным изделием. Но когда перед шпаклеванием запланировано просиликонить какой-либо участок пистолетом – физические затраты можно сократить, в то же время повышая эффективность результата.

План выполнения работ:

Когда силикон израсходован – тубу нужно раскрутить, убрать остатки и вытереть тряпкой, пропитанной уксусным раствором.
Во время шпаклевания угол обходят стороной, оставляя незаполненным.
Стена высохла – тубу нужно наполнить шпатлёвкой и медленно выдавливать в щель уголка. Рекомендуется по возможности проделать процедуру снизу-вверх за один подход.
Далее отрабатывают угловым шпателем, опираясь на поверхность, аналогично отштукатуриванию на маяки.
После высыхания выступы потребуется удалить абразивной сеткой.

Взамен силиконовой тубы можно задействовать шприц, используемый при выпекании тортов. С резиновыми или пенопластовыми подкладками и фиксацией изолентой кондитерский шприц закрепляется в пистолете как влитой.

По углам откосов мастер работает угловым шпателем на выбор любым из известных ему способов, выступы сбивает абразивной сеткой, гладкость выверяет строительным правилом. Не существует значительной разницы в процессе укладывания шпаклёвочного слоя на стены и по углам, но углы трудно довести до идеала – профессионалу потребуется подступаться до двух раз.

gidpokraske.ru

`Шпаклевка стен после штукатурки`

После выравнивания крупных дефектов, завалов стен и значительных неровностей переходят к окончательному этапу – выравниванию и укреплению стен. С помощью шпаклевки заделываются мелкие царапины, переходы слоев штукатурки, сколы и трещин, и все мелкие изъяны черновой отделки . Зашпаклеванная поверхность становится полностью пригодной для наклейки обоев или покраски.

`Зачем шпаклевать стены после штукатурки`

В состав шпаклевочных смесей на основе гипса или цементно-песчаных составов вводятся специальные полимерные и стабилизирующие добавки, делающие раствор более пластичным и замедляющим его схватывание. Благодаря этому шпатлевка наносится очень тонким слоем, создавая идеально ровную и гладкую поверхность.

После высыхания штукатурки стены не обязательно шпаклевать лишь перед укладкой плитки или наклейкой толстых обоев. Мелкие дефекты под ними будут просто не видны, поэтому поверхность только грунтуют. В остальных же случаях, особенно при покраске или отделке тонкими обоями без штукатурки не обойтись. Ведь она способна не только выровнять мельчайшие трещинки, но и:

предотвратить осыпание штукатурки с течением времени;
значительно улучшить адгезию (сцепление) стен с обоями и другими отделочными материалами, они будут держаться более прочно и не отслоятся;
снизить расход обойного клея и краски.

`Через какое время можно наносить шпаклевку`

Цементно-песчаные выравнивающие смеси полностью набирают прочность довольно долго — 4 недели. Но выдерживать такое время после штукатурки не нужно. Цемент 70% своей прочности набирает за неделю. Этого вполне достаточно для нанесения шпаклевки и последующей финишной отделки, в том числе и тяжелой кафельной плитки. Например, цементная фасадная штукатурка Кнауф Унтерпутц толщиной 20 мм высыхает в течение 7-10 дней.

Гипсовые составы схватываются за 40-60 мин, а полностью высыхают примерно за неделю. Например, популярный Кнауф Ротбанд, нанесенный на стены слоем 15-20 мм, можно шпаклевать через 7 суток. Во влажном помещении или пониженных температурах срок высыхания может возрасти до 10-14 дней.

Время высыхания зависит и от толщины слоя, а также температуры и влажности в помещении. Использование строительных фенов или создание сквозняков для ускорения процесса не желательны – на поверхности при неравномерном просыхании могут образоваться значительные трещины, а со временем штукатурка начнет отслаиваться.

После высыхания перед шпаклеванием штукатурку нужно ошкурить — с помощью специальной терки с мелкой сеткой или с наждачной бумагой стену обрабатывают круговыми движениями. Таким образом снимаются мелкие наплывы высохшей смеси, следы от шпателя, места наложения слоев.

`Нужно ли грунтовать стены?`

Многие считают, что предварительное грунтование стен – лишь ненужная трата денег. Однако, если вы хотите, чтобы будущее декоративное покрытие выглядело идеально и держалось как можно дольше, то перед шпаклевкой стены нужно обязательно грунтовать.

Грунтовка, глубоко проникающая в поры:

защищает поверхность от отслаивания;
способствует более равномерному проникновению шпаклевки, клеевых составов и красителей.

Грунтовочные растворы являются и превосходным антисептиком, защищающим стены от грибка. Кроме того, они не дают влаге, которая способствует его развитию, проникать слишком глубоко в стены.

Выбор грунтовок довольно велик на строительном рынке, и для каждого вида поверхностей производители предлагают специальные виды. Для покрытия стен после оштукатуривания лучше использовать акриловые, полистирольные или перхлорвиниловые смеси глубокого проникновения или универсальные составы средней пористости.

Стены предварительно надо обработать мокрой губкой для удаления мельчайших частиц пыли. Грунтовать можно как валиком, так и кистью – валик распределяет смесь равномернее, а кистью удобней наносить ее в труднодоступных местах. Также для удобства и быстроты используют ручные распылители.

К шпаклевке приступают лишь после высыхания грунтовки. Время полного его закрепления всегда указывается на упаковке и может варьироваться от 5 до 15 часов.

`Чем лучше шпаклевать?`

Основные требования, предъявляемые к составам для внутренней отделки помещений:

высокая пластичность;
простота нанесения;
идеальная гладкость создаваемой поверхности;
доступная цена.

Составы на основе гипса — идеальный вариант для шпаклевания внутри дома. Особенностью гипсовых материалов является их быстрое схватывание (40-60 мин), простота нанесения и последующей затирки.

К фасадной шпаклевке требования совсем иные. В первую очередь они должны:

быть морозостойкими;
легко выдерживать перепады температур;
обладать высокой прочностью;
противостоять осадкам и повышенной влажности.

Для отделки фасадов и помещений с повышенной влажностью гипсовые шпатлевки лучше не использовать без покрытия гидроизоляцией. Поэтому для наружных работ по штукатурке применяют цементные или акриловые смеси. Цементные устойчивы к разрушению при намокании, а акриловые вообще не пропускают влагу внутрь.

`Расход на 1 м2 по штукатурке`

Расход шпаклевочной смеси зависит не только от толщины накладываемого слоя, но и вида и плотности состава. Узнать точную цифру можно на упаковке:

тяжелые и плотные цементные шпаклевки для фасадной и внутренней отделки расходуются наименее экономно: при толщине слоя в 1 мм их понадобится 1,2-1,5 кг/м2 оштукатуренной стены;
норма расхода гипсовой шпаклевки по штукатурке составит 0,8-0,1 кг на 1м2;
наиболее экономичной считается шпаклевка на основе полимеров – расход на 1м2 составляет всего 600 г.

Чем качественней выравнены стены штукатуркой, тем меньший слой шпаклевки необходим после нее . Многое зависит и от производителя:

«Широк». Составы для внутренних работ этой марки расходуются весьма экономно: в среднем при толщине в 1 мм на 1 кв. м потребуется всего 0,68 кг; единственный недостаток – компания фасует свою продукцию в очень большие емкости, что не всегда удобно;
«Ветонит» реализует как фасадную штукатурку, так и смеси для внутренних работ; в первом случае расход будет 1,2-1,5 кг, а для отделки помещений понадобится 1,2 кг; выпускает компания и высокопрочные масляно-клеевые составы, однако их на кв. м понадобится до 3 кг;
продукция «Кнауф» для внутренних работ, изготовленная на основе смолистых веществ, весьма качественна, но не слишком экономична: на отделку квадратного метра уйдет 1,7 кг.

Совет! В отличие от штукатурки, которую допускается наносить более толстым слоем, слой стартовой шпаклевки должен составлять не более 3 мм, финишной 1 мм. Если требуется повторная коррекция поверхности, ее необходимо тщательно просушить, а лишь затем накладывать новый слой.

`Нанесение шпаклевки: видео урок`

В заключение предлагаем вам ознакомиться с видео — инструкцией, в которой показано, как после штукатурки своими руками шпаклевать стены.

Надеемся, что данная статья была вам интересна, свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

prodekorsten.ru

`Порядок действий после того как стена оштукатурина и подготовленна к чистовой отделки`

Ответ на вопрос о том, что делать после штукатурки стен, зависит от того, каким образом планируется осуществить отделку помещения. Возможны несколько вариантов: покраска, оклейка обоями, покрытие плиткой и создание конструкций из гипсокартона. В первых трех случаях нужно позаботиться о том, чтобы материал отделки надежно держался на стене, в последнем – важно лишь то, чтобы металлические профили под гипсокартоном были надежно зафиксированы.

`Подготовка оштукатуренных стен к шпатлевке`

Период высыхания штукатурки составляет не меньше 1 месяца, в течение этого времени стены рекомендуется не трогать. То, насколько быстро может быть начата обработка стен после штукатурки, зависит от множества факторов, в частности, от температуры и уровня влажности в помещении, его проветривания. Для ускорения процессов высыхания рекомендуется обеспечить сквозной проток воздуха через комнату, распахнув окна и двери.

Важно, чтобы температура при этом не опускалась существенно ниже уровня комнатной, иначе возникнут сложности с испарением влаги. Также она не должна слишком превышать комнатную, иначе это приведет к растрескиванию покрытия.

Выбирая, чем обрабатывать стены после штукатурки, следует остановиться на грунтовке. С ее помощью можно продлить срок службы оштукатуренной поверхности, добиться улучшения ее эксплуатационных качеств, в том числе водостойкости. Значительное улучшение адгезии материала обеспечивается за счет того, что грунтовки пропитывают его поверхность достаточно глубоко и укрепляют поверхность.

`Выбор шпатлевки для стен после оштукатуривания`

Пока грунтовка высыхает, нужно выбрать, чем шпаклевать стены после штукатурки, так как их нужно выровнять перед дальнейшей отделкой. С этой целью лучше приобрести стартовую смесь: она разработана специально для обработки стен после оштукатуривания, и подходит для устранения значительных перепадов высот.

Также, когда грунтовка после штукатурки на стенах высохнет, можно обработать их поверхность универсальной или финишной шпаклевкой. Последние, по сравнению со стартовой смесью, обладают сравнительно худшими потребительскими характеристиками, и применяются обычно в случаях, когда слой штукатурки не имеет существенных изъянов.

По материалу основы шпаклевки подразделяются на три категории:

цементные – устойчивы к влаге, но имеют большую степень усадки;
гипсовые – дешевы, не дают усадки, податливы при нанесении, но чувствительны к уровню влажности;
полимерные – дорого стоят, не дают усадки, устойчивы к влаге.

Чаще всего, применяются шпаклевки на основе гипса однако сфера использования ограничена, их не рекомендуется наносить в очень влажных помещениях где есть контакт с водой в ванной комнате, бассейне. Иначе, зачем шпаклевать стены после штукатурки, если из-за повышенной влажности покрытие на основе гипса быстро придет в негодность.

Категорически запрещается применять гипсовые штукатурки на улице поскольку влага и мороз разрушают смесь Родбанд и другие подобные.

По форме продажи шпатлевки представлены в двух категориях:

готовые – уже разведенный раствор, который можно использовать немедленно после открытия емкости;
сухие – смеси, предназначенные для самостоятельного приготовления, однако имеющие намного меньшую стоимость, чем готовые смеси.

Таким образом, наиболее дешевый вариант – сухой гипсовый порошок, однако он же обладает наименьшим качеством. Гипсовые смеси отлично подходят для того, чтобы заделывать имеющиеся в стенах трещины. Дороже всего стоят готовые шпатлевки на основе полимеров, эти материалы лучше использовать для изготовления финишного слоя.

`Технология обработки оштукатуренных стен`

Часто перед началом шпаклевочных работ возникает вопрос о том, нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки, либо их можно оставить в стенах. Это рекомендуется сделать в обязательном порядке. Материал изготовления маяков – металл, и если их оставить, со временем они будут поражены коррозией. Это, в свою очередь, снизит прочность слоя штукатурки, и, в конечном счете, приведет к его крошению. На поверхности стен появятся трещины и другие повреждения.

После того, как принято решение, нужно ли выбирать маяки после штукатурки, можно приступать к стартовой шпатлевке поверхности. Наносится нижний, самый грубый слой материала. С помощью смесей для стартовой шпатлевки затирают отверстия и штробы, устраняют большие перепады высот. Толщина одного стартового слоя подчас может достигать 15-20 мм.

Под слой шпаклевки можно положить малярную сетку, растянув ее по всей поверхности обрабатываемой стены. Это даст возможность добиться более ровной укладки материала, улучшить прочность стартового слоя шпаклевки.

Когда стартовое покрытие высохнет, приступают к финишной отделке, которая осуществляется с применением финишных смесей. В отличие от стартовой, ее наносят очень тонким слоем, чтобы она полностью повторяла полученный рельеф стен. В некоторых случаях возникает вопрос, нужно ли шпаклевать стены после штукатурки Ротбандом, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Если соблюдать технологию, потребность в нанесении дополнительных отделочных слоев отпадает, стены и так получаются выровненными.

`Подготовка стен под покраску или оклейку обоями`

После завершения шпаклевочных работ следует дождаться полного высыхания стен, и только тогда готовить их под покраску или оклейку обоями. Технология выполнения обеих видов отделки одинакова, различие заключается только в нюансах при выборе отделочных материалов. На выбор подходящего способа отделки можно потратить столько времени, сколько сохнут стены после штукатурки – примерно месяц.

Так, после высыхания грунтовки стены под покраску грунтуют с применением специальной грунтовки, иногда – после предварительной шлифовки. Если планируется осуществить поклейку обоев, то, вместо грунтовки, стены после высыхания можно покрыть обойным клеем. В таком случае в него добавляют воды больше, чем обычно. Кроме того, клей должен быть рекомендован производителем к использованию в таком качестве, иначе лучше нанести на стены стандартную смесь для грунтования.

`Ошибки при выполнении штукатурных и грунтовочных работ на стенах`

Недочетом является оставление металлических маяков в штукатурке. Они со временем окисляются, что приводит к растрескиванию покрытия, даже если оно тщательно покрыто грунтовкой. Если из-за коррозии маяков появились трещины на стене после штукатурки, то исправить это с помощью дополнительного шпаклевания практически невозможно, ведь причина возникновения проблемы останется.

Также появление трещин – признак поспешности в работе. Вместо того чтобы выполнять нанесение штукатурки в несколько слоев, покрытие делают однослойным и грубым. Под действием силы тяжести раствор сползает к основанию стен, начинает затвердевать и трескаться. Чтобы этого избежать, штукатурка стен должна осуществляться в несколько этапов, нельзя сразу наносить огромную массу материала.

Приступая к грунтованию и шпатлеванию поверхности, нужно учитывать время высыхания стен после оштукатуривания. Преждевременное начало работ является нарушением технологии, и приведет к разрушению отделки после высыхания. Исправить эту ошибку без повторного ремонта невозможно.

Если стена потрескалась после штукатурки и даже изменила свою геометрию, это говорит о недостаточном профессионализме мастеров, которые выполняли оштукатуривание, не удостоверившись в правильности нанесения материала. В то же время, если стена получилась ровной с первого раза, то ей перед покраской или оклейкой обоями не потребуется даже шпаклевание.

sdelalremont.ru

`Штукатурка стен: как правильно шпаклевать стены своими руками`

Самостоятельная штукатурка стен: выбор шпаклевки и советы от мастеров

Как шпаклевать стены своими руками, не пользуясь услугами специалистов и не допуская ошибок, знает не каждый. Очень важно, в процессе подготовки стен к отделочным работам придерживаться технологий, поочередно выполнять этапы и правильно использовать строительный инструмент, тогда в результате мы получим ровную и гладкую поверхность.

`Какой шпаклёвкой лучше обрабатывать стены?`

По предназначению шпаклёвку делят на типы:

стартовая, используется как выравнивающий слой
декоративная (финишная)
универсальная

Состав практически всех типов шпаклёвки одинаков: пластификаторы, основа и адгезивы. Компонент, который заложен в основу, — главное различие, позволяющее разделить шпаклевочный материал на:

цементный
полимерный
гипсовый

Перед тем как самостоятельно шпаклевать стены, нужно изучить преимущества и недостатки в работе с каждым видом шпаклевочной смеси, подготовить инструменты и материалы, которые понадобятся в работе.


Вид	Назначение	Достоинства	Недостатки
Гипсовая	для комнат, в которых процент влажности ниже нормы (спальни, прихожие)	в результате получаем гладкую поверхность, на стену допустимо наносить слой не более 2 мм, схватывается в течение двух часов	быстро сохнет, боится влаги
Цементная	для помещений с высоким уровнем влажности (кухни, фасады, цокольный этаж)	невысокая стоимость, водостойкость	со временем могут появиться трещины, небольшая усадка
Полимерная	для помещений, в которых нормальный уровень влажности	после нанесения шпаклёвки на стену, образуется идеальная поверхность для дальнейших работ (покраска, оклейка обоев), быстро схватывается, хорошо ложится	дорогостоящий материал

`Подготовка поверхности стены под шпаклевку`

Стены шпаклевать своими руками несложно, если соблюдать технологии и последовательность в процессе. На первом этапе необходимо подготовить поверхность стены. Важно чтобы стена была сухой и чистой. Не рекомендуется шпаклевать стены, которые промёрзли.

Чтобы шпаклевочный материал идеально лег на стены, используют грунтовку. Стены грунтуют перед нанесением шпаклевки. Грунтовка обеспечивает соединение шпаклевки со стеной. Раствор грунтовки нужно наносить равномерно, без пропусков, для этого используют специальный валик. Грунтовку можно нанести в один слой и дать просохнуть.

`Как шпаклевать стены своими руками правильно?`

Осмотрите помещение, очистите стены и уберите все лишнее из комнаты. Это позволит увидеть масштаб работ и подобрать соответствующий вид шпаклёвки и инструменты. Перед тем как стены шпаклевать, нужно убрать все трещины. Для этого нужно использовать гипсовую смесь. Трещину нужно немного расшить в ширину и вглубь. После этого обрабатываем щель грунтовкой и только потом шпаклюем.

Если вы решили шпаклевать самостоятельно, то лучше начинать с использования готовых, а не сухих смесей. Купив сухую смесь, будьте внимательны к рекомендациям на упаковке. Важно приготовить шпаклевку из сухой смеси в правильной консистенции.

Последовательность приготовления:

в чистую емкость наливаем немножко воды
добавляем сухой порошок (шпаклёвку) и тщательно перемешиваем с помощью простого шпателя
чтобы смесь была однородной, используйте дрель с миксером, если необходимо — постепенно добавляйте воду

Смесь готова к нанесению на стены, если она имеет эластичную однородную структуру и не стекает со шпателя. Если в шпаклевке образовались комки – смесь слишком густая, если стекает со шпателя – добавьте сухой смеси.

`Как шпаклевать стены: последовательность и технология`

Чтобы процесс шпаклевки стен прошел успешно, нужно соблюдать последовательность этапов и заранее подготовить все необходимые инструменты:

стартовая шпаклёвка. На этом этапе нам понадобится шпатель большого размера. Шпаклёвку нужно наносить на стены средними равномерными порциями распределяя по поверхности. Шпатель следует держать под наклоном в 30 градусов. Наносить шпаклевку нужно одним движением по диагонали. Если вы впервые будете шпаклевать своими руками, то рекомендуем каждый слой наносить внахлест. Это позволит устранить линию перехода и избежать бугров
обработка ровных углов. На этом этапе научимся шпаклевать своими руками углы. Приготовьте маленький и угловой шпатель. Используя шпатель маленького размера, наносим на откос небольшой слой шпаклевочного материала, затем с помощью углового инструмента выравниваем поверхность
финишная шпаклёвка. После того как стартовый слой стал сухим, можно приступать к финишному покрытию. Подготовьте шпатели — маленький и большой. Толщина слоя декоративной шпаклёвки не должна быть больше 2 мм. Маленьким шпателем на большой кладем шпаклёвку средними порциями. Ровным слоем распределяем на поверхности шпаклевочную смесь
шпаклёвка под оклейку и покраску стен. Приступаем к этому этапу только после полного высыхания двух предыдущих слоёв шпаклевки

Перед тем как приступить к шпаклевке стен своими руками, необходимо определить тип покрытия, на который вы будете наносить шпаклёвку. От этого зависят методы нанесения и требуемая степень густоты.

`Как шпаклевать стены под обои?`

Перед тем как вы начнете шпаклевать своими руками стены под обои, нужно определиться с типом и толщиной обоев. Если обои тонкой структуры, нужно наносить несколько слоев выравнивающей шпаклёвки. После этого вы сможете без помощи мастера, своими руками поклеить обои без пузырьков и складочек.

Лучше всего использовать сухие шпаклёвочные смеси, которые можно приготовить своими руками, следуя инструкциям. Толщина слоя шпаклевки при подготовке стены к оклеиванию обоями не должна превышать 1-2 мм. Поэтому уделите особое внимание устранению трещин и выбоин на этапе черновой подготовки.

`Как шпаклевать стены под покраску своими руками?`

Отделка стен для покраски требует тщательной предварительной подготовки, так как краска не скрывает неровностей.

Процедура шпаклёвки под покраску стен выполняется поэтапно:

тонко наносим выравнивающий слой
для стен с большим количеством глубоких неровностей большого объёма необходимо нанести шпаклевку в 2-3 слоя
оставляем высыхать на несколько часов
декоративный слой наносим по технологии, описанной в разделе выше
когда все слои шпаклевки высохли, затираем стену наждачной бумагой, убирая таким образом все шероховатости

`Как рассчитать расход материала нужного для шпаклёвки стен своими руками?`

Перед тем как начинать ремонт, нужно составить смету. Это позволит вам заранее рассчитать расход материалов и финансов. Если вы хотите шпаклевать стены своими руками, значит, для вас важна экономия.

Сухие смеси выгоднее использовать для шпаклёвки, так как из мешка в двадцать килограммов получается 30 литров смеси хорошей густоты. Для расчёта нужно знать размер комнаты. Производители шпаклевочных смесей заявляют, что на 1 кв.м. примерно уходит 1 кг шпаклевки (только на 1 слой).

Таблица расхода шпаклёвки для стен
Тип шпаклёвки	Расход на м², кг
На клеящей основе	0,47
Гипсовая	0,85
Финишная шпаклевка	0,44

Учитывая особенности стен и размер комнат, вы можете определить, сколько слоев шпаклевки нужно наложить. Перед тем как приступить к тому, чтобы шпаклевать своими руками, не забудьте очистить стены от пыли, побелки и прочих загрязнений. Заранее учитывайте особенности технологий и необходимый вид шпаклевки под разные типы покрытия.

remont.youdo.com

`Как использовать шпатлевку, чтобы сделать стены живыми и безупречными`

«Совершенство — это множество мелочей, сделанных правильно», — Марко Пьер Уайт.

Это момент гордости, когда кто-то хвалит изысканность и отделку стен вашего дома. Однако, чтобы добиться безупречной отделки стен обители вашей мечты, вы должны потратить время и усилия на планирование своей настенной росписи.

Многие считают, что одного выбора краски достаточно для потрясающей отделки стен.Тем не менее, для создания идеальных стен нужно наносить не только лучшие краски. Шпатлевка для стен — это то дополнительное усилие, которое может вызвать у вас огромное восхищение стенами вашего дома. Правильное нанесение шпатлевки сильно влияет на конечный результат окраски стен. Таким образом, если вы жаждете безупречной отделки домашней окраски стен, жизненно важно знать, какую шпатлевку для стен вам подобрать и дать лучшие советы по ее нанесению.

Итак, чтобы сделать отделку вашей стены безупречной и потрясающей, вот подробный обзор шпатлевки для стен, которая украсит жилище вашей мечты.

`Что такое шпатлевка для стен?`

Проще говоря, шпатлевка для стен представляет собой мелкодисперсный порошок на основе белого цемента, который превращается в однородную смесь и наносится на стены перед покраской.

`Преимущества нанесения шпатлевки перед покраской:`

Гладкая поверхность под покраску — При правильном нанесении на стены шпаклевка заполняет неровности, трещины и дефекты на поверхности. Шпатлевка для стен прекрасно сцепляется с бетонным основанием или оштукатуренными поверхностями.Следовательно, при нанесении на внешние или внутренние стены дома шпатлевка для стен может создать гладкую поверхность без волнистости для красивой окраски.

Увеличивает срок службы краски — шпатлевка для стен имеет отличную адгезию и прочность на разрыв, поэтому при нанесении на стены перед покраской она продлевает срок службы краски для стен. Кроме того, шпатлевка для стен снижает износ стен, делая их водостойкими, стойкими к отслаиванию и истиранию.

Универсальное применение – Шпатлевка для стен может наноситься как на внутренние, так и на внешние стены. Причем смесь можно использовать как на сухих, так и на мокрых, старых или новых стенах для получения безупречной поверхности.

`Советы по идеальному нанесению шпатлевки для стен`

Для достижения исключительных результатов важно знать процесс нанесения Wall Putty.

1. Чтобы заполнить неровности стены, даже самые маленькие трещины, необходимо нанести шпатлевку для стен после слоя грунтовки, а затем — с последующим покрытием шпатлевкой для стен.Дать грунтовке полностью высохнуть перед нанесением — жизненно важно для безупречной отделки.

2. Идеально подойдет один или два слоя шпатлевки для стен. Однако правильное время высыхания (минимум 3-4 часа) перед нанесением следующего покрытия жизненно важно для достижения желаемого результата. После нанесения второго слоя шпаклевки желательно дать поверхности высохнуть, желательно на ночь.

3. После заделки дефектов стен шпаклевочной смесью высохшую поверхность зачистить наждачной бумагой.

4. Убедитесь, что поверхность очищена от пыли, грязи и жира, соскребая любые хлопья с помощью подходящих инструментов для получения ровной поверхности. Вы можете очистить стены, покрытые известковым налетом или покрашенные маслом, с помощью скребка для краски или наждачной бумаги. (Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой 180 и начисто протирайте после каждого нанесения для получения безупречной отделки)

Шпаклевка для стен при идеальном нанесении помогает подчеркнуть законченность и красоту настенной росписи. Таким образом, выберите подходящую шпатлевку и краски для стен, чтобы поразить зрителей отделкой стен, на которую стоит взглянуть еще раз.

`Как нанести шпатлевку для стен перед нанесением краски?`

Г-н Ритеш Патель — инженер-строитель, получил степень бакалавра в 2005 году. Он является старшим редактором GharPedia, а также основным членом редакционной группы и старшим менеджером в SDCPL (Civil Eng.). Он заботится о строительстве Дома, Бетона, Материалов, Ремонта, MEP и т. Д. В Гарпедии. Его богатый практический опыт помогает решать повседневные проблемы людей. Он также возглавляет первое в отрасли программное обеспечение 1 MNT.IN и 3 IN 1 для выставления счетов подрядчикам.Вы можете связаться с ним через Twitter ID Ritesh_DP и LinkedIn ID ritesh-patel-b77578134.

Этот пост также доступен на: हिन्दी (хинди)

В случае нанесения краски на стену дома вы часто будете слышать термин «шпатлевка для стен», и маляры часто особенно заботятся о том, как нанести шпатлевку на стену с наилучшим эффектом. Это реалистичный момент, который стоит рассмотреть. Фактически, прежде чем вы поймете и рассчитаете долговечность краски на вашей домашней стене, вам нужно понять, зачем наносить шпатлевку и как использовать шпатлевку на стене, чтобы увеличить долговечность краски.

Честно говоря, краска, в отличие от строительной, не имеет более длительного срока службы, если ее не нанести на подходящую поверхность. Кроме того, срок службы краски зависит также от основания и влажности, а также от типа краски и метода ее нанесения. Здесь жизненно важную роль играет шпатлевка стен.

Итак, сначала давайте разберемся, что такое краска?

Краска — это уникальный пигментированный непрозрачный материал, который полностью покрывает и скрывает поверхность, на которую она нанесена. Это может улучшить эстетику вашего окружения.Если вы не нанесете его должным образом, вы можете столкнуться с множеством проблем как во время, так и после покраски или даже во время перекраски. Здесь применение шпатлевки имеет решающее значение.

Вы видите проблемы со стенами при нанесении краски?

Вы когда-нибудь сталкивались с такой проблемой, как уродливое присутствие обесцвеченных пятен, вызванных тонкими линиями и трещинами на окрашенных стенах? Если это произойдет, убедитесь, что, какой бы дорогой краской вы ни нанесли, шпаклевка для стен не использовалась должным образом.Все эти проблемы с тонкими линиями и трещинами могут быть устранены, по словам специалистов по малярам, если нанести шпатлевку на стену перед нанесением краски.

Шпатлевка для стен представляет собой белый порошок на основе цемента, который используется для получения однородной смеси, и смесь наносится на стену перед нанесением краски. Он обеспечивает гладкую и ровную отделку вашей стены, идеально подходит для безупречной окраски. Шпаклевка также необходима для придания твердости и прочности поверхности стены перед нанесением краски.

Чтобы получить больше информации о шпатлевке для стен, прочтите «Шпатлевка для стен: продлит жизнь краски в вашем доме!»

Кроме того, шпатлевка для стен бывает двух типов:

Это шпатлевка для стен на водной основе, которая состоит из смеси белых пигментов, наполнителей, акриловой эмульсии и добавок. Больше всего подходит для внутренних поверхностей. Его можно использовать там, где будут применяться краски на водной основе, такие как темпер, эмульсионная краска, текстурированная краска и т. Д.

Также читайте: Акриловая шпаклевка для стен: увеличивает срок службы краски на долгие годы!

Нанесение шпатлевки — важная задача.Однако, прежде чем начать, необходимо знать «Как нанести шпатлевку на стену?»

Здесь мы пошагово описали, как использовать шпаклевку на стене:

Как нанести шпатлевку на стену?

Перед тем, как начать, убедитесь, что поверхность, на которую вы наносите шпатлевку, оштукатурена или покрыта цементным материалом.
Дайте отдельные процедуры или лечебные меры для устранения сырости, высолов, грибка, протечек и т. Д.если они уже есть на вашей стене.
Убедитесь, что поверхность абсолютно чистая. На нем не должно быть пыли, незакрепленных частиц, остатков краски, жира, масла или любых других загрязнений.
Удалите с поверхности все отслаивающиеся и плохо приклеиваемые материалы, протерев их наждачной бумагой, металлической щеткой или шпателем, а затем вытрите их.

Смочите стену достаточным количеством чистой воды и дайте ей высохнуть перед нанесением шпаклевки на стену.Убедитесь, что поверхность просто влажная. Чрезмерное смачивание приводит к скоплению воды на поверхности, и этого следует всеми способами избегать.

Смешайте шпатлевку для стен с необходимым количеством в кастрюле и добавьте к ней воду в соотношении 2: 1 или согласно инструкции производителя.

Непрерывно перемешивать вручную или с помощью электрического миксера для замазки в течение 10-15 минут. Тщательно перемешайте, чтобы получить кремообразную пастообразную консистенцию.
Убедитесь, что при перемешивании не образуются комки.
Приготовьте смесь таким образом, чтобы можно было использовать ее в течение следующих двух часов.

03. Нанесение шпатлевки для стен

Перед нанесением шпатлевки на стену нанесите один слой грунтовки и просушите в течение ночи, минимум 12, а лучше 24 часа. Некоторые производители шпатлевки рекомендуют наносить грунтовку перед шпаклевкой, а некоторые нет. Поэтому следуйте инструкциям производителя, так как это может регулироваться ингредиентами замазки.
Нанесите первый слой шпатлевки вертикально «снизу вверх» с помощью шпателя / шпателя / шпателя или любого другого инструмента для отделки.
Согласно Berger Paint, дайте первому слою полностью высохнуть в течение минимум 6-8 часов.
Когда первый слой высохнет, просто аккуратно протрите поверхность наждачной бумагой, чтобы удалить рыхлые и мелкие частицы.

После нанесения первого слоя, приступайте к нанесению второго слоя шпатлевки для стен.
Согласно азиатским краскам, дайте поверхности полностью высохнуть минимум на 6-8 часов.После полного высыхания второго слоя очень аккуратно протрите поверхность наждачной бумагой, чтобы удалить неровности, чтобы получить глянцевую, гладкую, ровную белую поверхность.
Согласно Birla Putty минимальная толщина шпатлевки для стен должна быть ограничена максимум 1,5 мм. Если он толще, через некоторое время он может отслоиться или даже потрескаться.

Время высыхания шпатлевки может варьироваться в зависимости от температуры, влажности и толщины. В некоторых случаях время высыхания будет значительно дольше в прохладных и влажных условиях, а также при нанесении толстого покрытия.

Подводя итог , следуйте вышеупомянутым шагам при нанесении шпатлевки на стену. Конечные результаты будут удовлетворительными. Обратитесь к опытному маляру для получения идеальной отделки. Самое сложное — стараться не спешить и не пропускать шаг. После нанесения шпатлевка обязательно подчеркнет красоту краски.

Это техническая работа, поэтому всегда лучше, чтобы ее выполняли специалисты. Художники-неквалифицированные или малоквалифицированные художники не могут справиться с этой сложной работой.

Также читайте:

`POP, белая цементная и акриловая шпатлевка для стен: сделать правильный выбор`

Изображение предоставлено: Изображение 2, изображение 3

(Мы получаем комиссию за продукты, приобретенные по некоторым ссылкам в этой статье )

Заявление об ограничении ответственности Продукты, показанные / рекомендованные выше в статье, предназначены только для ознакомления / понимания. Из-за Covid-19 все сторонние партнерские программы были остановлены, поэтому продукт может быть недоступен для покупки.Мы в Gharpedia не продаем эти предметы напрямую. Следовательно, Гарпедия не несет ответственности за доставку этих предметов. В этот период мы просим вас сотрудничать с нами до дальнейшего уведомления.

Г-н Ритеш Патель — инженер-строитель, получивший степень бакалавра в 2005 году. Он является старшим редактором GharPedia, а также основным членом редакционной группы и старшим менеджером в SDCPL (Civil Eng.). Он заботится о строительстве Дома, Бетона, Материалов, Ремонта, MEP и т. Д. В Гарпедии.Его богатый практический опыт помогает решать повседневные проблемы людей. Он также возглавляет первое в отрасли программное обеспечение 1 MNT.IN и 3 IN 1 для выставления счетов подрядчикам. Вы можете связаться с ним через Twitter ID Ritesh_DP и LinkedIn ID ritesh-patel-b77578134.

`Ответы на самые часто задаваемые вопросы о шпаклевке для стен! — The Urban Guide`

Читать 4 мин.

Нужно ли шпаклевать стены перед покраской? Как это готовят? Он наносится первым или это грунтовка? На эти и другие вопросы ответят в этом посте.

Посмотрим правде в глаза — качество и отделка являются отличительными чертами хорошо выполненного интерьера или архитектурного проекта.

И с тех пор, как на рынке появилась шпатлевка для стен, она стала незаменимым средством обработки стен как для внутренних, так и для наружных работ благодаря своей превосходной отделке.

Но вокруг этого элемента возникает так много вопросов, что мы решили заняться наиболее часто задаваемым из них.

Пора внести ясность!

`Какие виды шпатлевки для стен доступны на рынке?`

Доступны два типа шпатлевки для стен.

`1. Белая цементная шпатлевка для стен`

Состоит из белого цемента с добавлением полимеров и минералов.
Используется как для внутренних, так и для наружных работ.
Обладает превосходными связующими свойствами, так как изготовлен на основе белого цемента.

`2. Акриловая шпатлевка для стен`

Раствор на акриловой и водной основе.
Подходит только для интерьеров.
Вяжущее уступает альтернативному белому цементу.

Белая цементная шпатлевка для стен является наиболее часто используемым решением подрядчиков, архитекторов и дизайнеров.

`Сначала шпатлевка или грунтовка?`

Перед нанесением грунтовки или шпатлевки необходимо соскрести со стены все следы жира, пятен, пыли, старых обоев, масляных красок и т. Д.

Если стена неровная или имеет большие трещины и вмятины, ее необходимо зашпаклевать и выровнять. Такие бренды, как Birla White, также предлагают специальное решение под названием Wall Leveling Putty MF (Matt Finish) для покрытия крупных неровностей.

Подрядчики обычно наносят слой грунтовки перед шпаклевкой для лучшего сцепления.Однако некоторые бренды предлагают смочить стену перед нанесением.

Такие бренды, как Birla White Wall Care Putty, указывают, что грунтовка для их продукта не требуется. Вот почему перед нанесением лучше ознакомиться с инструкциями производителя. Вы также можете нанять для этой работы своих квалифицированных специалистов.

`Есть ли недостатки шпаклевки для стен?`

Хотя шпатлевка обеспечивает идеальную отделку стен, у нее есть определенные недостатки, с которыми сложно работать.Недостатки шпатлевки для стен:

После затвердевания шпатлевку для стен использовать нельзя.
Для получения желаемой отделки требуется квалифицированный или обученный персонал.
Шпаклевку для стен нельзя смешивать вручную или простыми инструментами. Необходима механическая мешалка.

`А есть ли преимущества шпаклевки для стен?`

Большинство преимуществ шпатлевки для стен связано с тем, что это цементный материал. Производители разработали специализированные решения с добавлением полимеров, улучшающих общие характеристики шпатлевки.Некоторые ключевые преимущества шпатлевки для стен:

Она улучшает прочность стены на разрыв.
Шпатлевка для стен увеличивает срок службы краски для стен.
Устойчив к влаге.
Шпатлевка для стен обеспечивает более гладкую поверхность.
Шпаклевка для стен не отслаивается и не повреждается.

`Как подготавливается шпатлевка для стен к нанесению?`

Правильная шпатлевка для стен выбирается в зависимости от того, будет ли она использоваться для внутренних или внешних работ.
Для получения однородной пасты в шпатлевку для стен постепенно добавляют воду (никогда не наоборот) и перемешивают механической мешалкой.
Поскольку паста быстро сохнет, используйте ее в течение 2-3 часов. Всегда готовьте небольшие партии в зависимости от области применения.
Подготовленную шпатлевку можно покрыть влажной тканью, чтобы предотвратить ее высыхание.

`Чем отличается шпатлевка для стен от POP?`

POP (Парижская штукатурка) представляет собой мелкодисперсный порошок на основе гипса, а шпатлевка для стен — это раствор на основе белого цемента с добавлением минералов и полимеров.
В то время как шпатлевка для стен используется непосредственно перед покраской, ПОП используется для изготовления декоративных элементов и рисунков на стене.

`Нужно ли грунтовать стены до и после шпаклевки, подготовка площадок для будущих работ`

Залог успеха каждого ремонта — это его проведение в соответствии с технологиями и регламентом. Сегодня в продаже имеется огромное количество различных стройматериалов, большую долю которых занимают отделочные смеси. Но дело в том, что при нанесении на поверхность через некоторое время, что иногда наблюдается через 1 год, отделка места начинает отпадать.Иногда даже целыми слоями. И хотя она очень красивая и не качественная, фундамент под нее не подготовлен должным образом. И тут на первый план выходит грунтовка. И полученный тандем «грунтовка» должен решить любой отскок от зубов волшебника именно в последовательности слов, он должен прожить эту фразу.

Скорость проникновения грунтовки в бетон

Еще древние греки знали технологов грунтовки поверхностей и ее главную роль. Ведь именно потому, что у таких смесей рыхлая и зернистая основа становится прочной.Особой популярностью в древности пользовался грунт в живописи, его предварительно наносили на паутину, стену, так что сегодня мы можем наблюдать многолетнее произведение искусства.

`что первое, грунтовка или шпатлевка?`

Если вы решили заняться ремонтом, не стоит жалеть своих денег на стройматериалы и особую роль здесь необходимо предпринять подготовительные шаги. Например, у вас в планах поштукатурить стену с последующей декоративной отделкой.

Перед укладкой шпаклевки, грунтовки, наклеивания обоев необходимо подготовить основание.Удалите старое покрытие и максимально удалите крошку компонентов. Затем возьмите ступку и приступайте к делу. Но что!! Все отваливаются либо сразу, либо через какое-то время. И тогда мы понимаем, что упустили самое важное. Грунтовка. Поэтому, отвечая на вопрос «Какая первая грунтовка или шпатлевка, штукатурка и так далее?», Можно с уверенностью сказать, конечно, грунтовка. И почему?

Действие грунта

Грунтовка включает в свой состав компоненты, которые глубоко впитываются в землю, скрепляются и склеиваются, это дает шероховатую поверхность и достаточно прочный.Но не стоит торопиться, ведь если грунтовке не дать высохнуть, все работы ни к чему не приведут.

В случае бетонных и кирпичных стен многие могут усомниться в необходимости грунтовочного наполнителя, но, конечно, это заблуждение. Но в случае с деревянными покрытиями вопрос «Стены сначала грунтуют или шпаклюют?» Не имеет смысла. Потому что здесь и так будет понятно, что на гладкой деревянной поверхности ничего не проведешь без применения каких-либо обработок.

`Свойства грунтовки`

К свойствам грунтовочных смесей относятся:

Повышение адгезии последующих отделочных слоев (штукатурка, краска, шпатлевка, гипсокартон).
Primer — отличный антисептик, который способен предотвратить и уничтожить грибковые образования, плесень даже в толще стены.
Грунтовка обеспечивает высокое качество и долговечность ремонта.

`Инструменты, необходимые для грунтовки стен`

Необходимые инструменты

Бусинка Кисть Емкость для грунта Из средств

`Типы грунтовок`

Типы грунтовок и цены

Убедившись, что грунтовка является важной составляющей любого ремонта, возникает вопрос: «Какая грунтовка для стен под штукатурку лучше?».Однозначного ответа быть не может, потому что они коммерчески доступны как минимум 7 видов. А чтобы подобрать необходимое, следует изучить его состав, действие и материалы, с которыми он взаимодействует. Потому что каждая грунтовка под штукатурку или после ее взаимодействия с основанием разная.

`видов грунтовок`

Одной из самых распространенных является акриловая грунтовка. Это отличный инструмент для обработки рыхлых поверхностей. Преимущество этой грунтовки в том, что она быстро сохнет (до 5 часов), легко наносится валиком или кистью и, таким образом, хорошо прикрепляется к поверхности из бетона и дерева, гипсокартона, силикатных блоков или.Но плохо взаимодействует с металлом, что сказывается на его дальнейшей коррозии. Обладает отличными адгезионными свойствами, придает рыхлой и пористой поверхности необходимую прочность и устойчивость. . Грунтовка стен под штукатурку этим материалом обеспечит долговечность вашего чистового ремонта и полноту ваших карманных денег. Акриловая грунтовка подходит для использования как снаружи, так и внутри жилого дома.
Следующий наименее популярный тип грунтовки — алкидный. Используется в основном для дерева. Обеспечивает прочный, грубый на ощупь контактный слой, на который впоследствии можно наносить шпатлевку, штукатурку, гипс.Также его можно использовать для наружных и домашних работ в многоквартирном доме. Сушка и полное застывание этого материала происходит при комнатной температуре в течение 15 часов.

Часто используется для отделочных работ глифталевый грунт. Его следует использовать только в сухих помещениях. Полный цикл отверждения составляет 24 часа при комнатной температуре. К достоинствам этой грунтовки можно отнести возможность обработки металлических поверхностей.
Следующий тип грунтовок, относящийся к синтетическим, на основе поливинилацетата.Он имеет особое значение для окраски красок, содержащих поливинил. Рекомендуется использовать для наружных работ. Процесс полимеризации всего 30 мин.
Следующим, наименее токсичным, но более эффективным является праймер перхлорвиниловый. Применять внутри помещений запрещено из-за высокой концентрации химически активных веществ. Но для экстерьера это один из лучших вариантов, несмотря на то, что сохнет всего за 1 раз. И его можно использовать на металлической основе.
Следующий тип грунтовки — полистирол высокотоксичный.Он хорошо герметизируется любыми материалами, что делает его отличным выбором для наружного применения.
Следующий тип — фенольный. Прекрасно держится на деревянных и металлических поверхностях, поэтому не рекомендуется использовать внутри жилища. Цикл полного застывания составляет 15 часов.

`Зачем загрунтовать стену после шпаклевки?`

Если грунтовка для финишного покрытия была абсолютно необходима, после финишной обработки наносится GM. Поэтому вопрос «Нужно ли грунтовать стены после финишной шпаклевки?» Вполне актуален.

На грунтовку одинаково воздействует финишный слой и выше него. Финишный шпаклевочный слой представляет собой достаточно плотный материал, который подвержен практически обсыпанию. А потом на этом этапе следует рассмотреть дальнейшую отделку стен.

Если есть обои, на загрунтованную поверхность можно наклеить обои, предварительно дав ей высохнуть. Здесь экономия грунтовки, но требуется больший расход клея. Второй случай, когда нельзя использовать грунтовку, следует покраска стен составами на водной основе.Сама краска содержит в своем составе аналогичный компонент акриловой грунтовки.

А вот грунтовка стен после штукатурки обязательна, даже после финишной отделки, если на нее наклеивают жидкие обои, штукатурку декоративную отделку и т.д ..

Разобравшись с типами и назначением грунтовок, теперь можно обеспечить комплексное сочетание качественного и долговечного ремонта: грунтовка, шпатлевка, мытье стен и декоративная отделка.

`Процесс окраски стен [внутренних, внешних], деревянных и металлических поверхностей`

Хотя процесс покраски очень прост, он может сбивать с толку из-за количества слоев и типов красок, используемых для разных целей.

В этом посте мы рассмотрим процесс покраски для

Интерьерная покраска
Внешний вид
Роспись по дереву
Покраска металлических поверхностей

Перед тем, как погрузиться, убедитесь, что у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для процесса покраски.

Нет правила по покраске. Процесс протекает как,

Тип краски и количество слоев будут различаться в зависимости от потребности и поверхности.

`Почему грунтовку используют перед покраской?`

На рынке доступны различные типы грунтовок (грунтовка для дерева, грунтовка, препятствующая образованию пятен, грунтовка для гипсокартона и кирпичная кладка) в зависимости от поверхности, которую мы собираемся красить. Также не всегда необходимо использовать грунтовку перед покраской.

Цель грунтовки — дать

На каменных стенах — Для получения гладкой и однородной поверхности. Стены могут иметь проблемы с высолами (белые пятна). Использование устойчивых к высолам грунтовок улучшит внешний вид краски.
По дереву — Для лучшей адгезии между деревянной поверхностью и краской.
На металле — Для лучшего сцепления и защиты от влаги и коррозии

Обеспечивает гладкую отделку стен, лучшую адгезию и однородный внешний вид. Использование грунтовки Will

`Почему замазка используется в покраске?`

Шпатлевка применяется после нанесения грунтовки на поверхность. Используется на стенах для преодоления

любые неровности штукатурки (неровности) на стене и придать аккуратный вид.
действует как защитный слой на стенах. Мы можем перекрасить ту же стену без повторной шпатлевки.
заполняет мельчайшие поры

`Внутренняя роспись стен`

`Процесс предварительной окраски`

Убедитесь, что стены достаточно затвердели. Минимум 7-21 день.
Проверьте поверхность на предмет протечек или сырости. Если вы обнаружили какие-либо проблемы, устраните их, прежде чем приступать к покраске. Дать им высохнуть
Заполнить трещины.Следует обработать рекомендованный процесс заполнения трещин.
Заполните отверстия от гвоздей грунтовкой и засыпьте распределительную коробку песком.
Обязательно уберите из комнаты все движимое имущество. Если не можете, поместите его в центре комнаты и накройте их.
Убедитесь, что пол покрыт.

`Подготовка поверхности`

Очистка — Очистите поверхность стены. На нем не должно быть пыли.
Обязательно сотрите все старые картины и отслаивающуюся штукатурку, если вы красите старую поверхность стены.
Потрите наждачной бумагой до высыхания.
Закройте все части здания, на которых не должно быть брызг краски, такие как двери, окна, распределительные коробки, мебель и т. Д.

`Живопись`

Конопатка — Заполните трещины в боковых стенках дверей и окон методом конопатки.
Primer — Нанесите один слой Primer. Мы уже обсуждали, почему важен праймер?
Шпатлевка — Нанесите один слой шпатлевки. Шпаклевка придаст стене гладкость и устранит неровности на поверхности стены.Предупреждение — шпатлевка очень дорогая. Если на стене больше неровностей, в кошельке получится большая дыра.
Краска — После замазки попросите электриков починить распределительную коробку. После того, как распределительные коробки закреплены, убедитесь, что они закрыты, чтобы избежать разбрызгивания краски на них. Нанесите 2 слоя краски.

`Наружная окраска`

`Процесс предварительной окраски`

Убедитесь в отсутствии протечек на стенах.
Убедитесь, что на стенах нет трещин.Если вы обнаружили какие-либо трещины, исправьте их, используя рекомендованный процесс заполнения трещин. Дайте им время высохнуть.
Убедитесь, что весь процесс штукатурки внешних стен полностью завершен. Никакая партия не работает.
Обязательно покрасьте стену сверху.
Убедитесь, что все требования к этапам соблюдены.
Обеспечить безопасность малярных работ.
Избегайте транспортировки материалов во время покраски.

`Подготовка поверхности`

Убедитесь, что у стены достаточно времени для отверждения.35-50 дней.
Убедитесь, что стена полностью высохла. Избегайте рисования на мокрых стенах.
Убедиться, что отверстия в дренажных трубах и зазоры в строительных лесах заполнены.
Обязательно закройте двери и окна, чтобы на них не брызнули краски.

`Живопись`

Грунтовка для наружных стен — Нанесите один слой рекомендованной грунтовки для наружных стен.
Краска — Нанесите 2 слоя краски. Между слоями должно пройти 4-6 часов.

`Покраска по дереву`

Обычно деревянная поверхность требует различных видов отделки в соответствии с потребностями клиента.Есть много типов красок для разных целей и применений. Поэтому убедитесь, что понимаете требование. Ниже приведен лишь краткий обзор процесса

.

`Живопись`

Обязательно удалите пыль и грязь.
Очистите старые деревянные поверхности наждачной бумагой.
Грунтовка для дерева (1-й слой) — Смешайте разбавитель с грунтовкой для дерева до рекомендуемой пропорции и нанесите один слой. Дать им высохнуть (6-8 часов)
Шпатлевка — Обычно на дерево наносится 2 слоя грунтовки.Нанесите один слой Putty или Lambi и дайте им высохнуть.
Wood Primer Primer (2-й слой) — Отшлифуйте нанесенную поверхность и приступайте к нанесению второго слоя шпатлевки.

Эмали

— Теперь нанесите эмаль на деревянную поверхность. Дайте им высохнуть.
Краска — Теперь нанесите 2 слоя краски на поверхность.

`Покраска металлических поверхностей`

`Подготовка поверхности`

Очистите металлические поверхности водой, чтобы стереть грязь, жир или масло.
Убедитесь, что на металлической поверхности нет ржавчины.
Отшлифовать поверхность наждачной бумагой.
Очистить металл от ржавчины

`Живопись`

Грунтовка по металлу — Нанесите один слой грунтовки по металлу. Дать им высохнуть
Шлифование — Отшлифуйте грунтовку и убедитесь, что поверхность чистая.
Эмаль — Нанесите 2 слоя рекомендованных эмалей. Обязательно дайте время высохнуть между слоями.

Надеюсь, вам понравилось содержание.Чтобы получить общее представление, убедитесь, что вы прочитали все темы под рисунком.

Счастливого обучения 🙂

`Нанесение грунтовочного слоя перед покраской`

Слой грунтовки рекомендуется практически для всех проектов окраски, будь то новый гипсокартон, старое дерево, голый металл, ранее окрашенный кирпич или любая другая поверхность. Грунтовка представляет собой липкую плоскую краску, которая должна хорошо держаться и обеспечивать однородную основу для верхних слоев краски. Если вы красите поверхность без предварительного грунтования, вам, вероятно, потребуется больше слоев для адекватного покрытия, и краска может не прилипать к исходной поверхности так же хорошо, как к грунтовке.Существуют разные рецептуры грунтовки, предназначенные для разных поверхностей.

`Преимущества грунтовки`

Нанесение грунтовки на новые поверхности обеспечивает герметизацию исходного материала, так что краска не впитывается в него, что требует дополнительных слоев. Грунтовка также помогает скрыть стыки или швы на новом гипсокартоне и предотвращает просачивание сучков и других естественных дефектов и окраски на голой древесине. Грунтовка со свойством блокирования пятен герметизирует пятна плесени и другие пятна обесцвечивания, чтобы они не проступали через финишные слои краски.Грунтовка, наносимая на кирпичную кладку, металл и многие деревянные поверхности, необходима для надлежащего приклеивания краски.

Грунтовка обычно белого цвета, но может быть и других нейтральных цветов. Это должно обеспечить нейтральную поверхность, чтобы цвета краски отображались правильно. Саму грунтовку окрашивать не нужно, но некоторые магазины красок добавляют в грунтовку небольшое количество пигмента, чтобы приблизить ее к окончательному цвету краски. Это хорошая идея, когда конечный цвет намного светлее исходного цвета поверхности.

`Грунтовки на масляной основе`

Грунтовка на масляной основе часто рекомендуется для поверхностей, к которым можно прикасаться, таких как двери, окна и шкафы. Грунтовки на масляной основе требуют уайт-спирита для разбавления и очистки. Они отлично подходят для герметизации проблемных пород дерева, таких как кедр. Грунтовки на основе шеллака предназначены для покрытия самых сложных поверхностей, включая пятна от дыма, мелки и клеи на масляной основе.

`Грунтовки на водной основе`

Праймеры на водной основе, или «латексные», отлично подходят для блокирования пятен и даже лучше, когда на поверхности есть участки, заполненные пастой.Они обеспечивают отличную эластичную отделку с отличным сопротивлением растрескиванию и рекомендуются для использования на новом гипсокартоне и голой древесине. Перед нанесением грунтовки на водную основу для голой древесины проверьте ее на незаметном месте, чтобы убедиться, что она не поднимает волокна древесины. Многие грунтовки на водной основе также можно использовать для штукатурки, кирпичной кладки, кирпича и окрашенного металла, в зависимости от конкретной формулы. Как правило, более качественные грунтовки на водной основе используют 100-процентные акриловые смолы и стоят немного дороже, чем формулы стандартного качества.

`Краска и грунтовка в одном корпусе`

Краска-грунтовка-в-одном предназначена для герметизации и покрытия поверхностей в один слой. Эти продукты лучше всего подходят для нового гипсокартона или ранее окрашенных поверхностей и могут обеспечить хорошее покрытие в один слой. Однако их формулируют скорее как густую краску, чем как грунтовки. Это означает, что они могут не работать так же хорошо, как настоящий праймер во многих ситуациях. На поверхностях, требующих высокой адгезии, блокирования пятен или герметизирующих свойств настоящей грунтовки, не рекомендуется использовать лакокрасочную грунтовку.

`Обязательно ли после шпатлевки наносить грунтовку?`

1. Чтобы заполнить неровности стены, даже самые маленькие трещины, необходимо нанести шпатлевку для стен после слоя грунтовки, а затем — с последующим нанесением шпатлевки для стен. Дать грунтовке полностью высохнуть перед нанесением — жизненно важно для безупречной отделки.

`Необходима ли грунтовка перед шпаклевкой?`

Грунтовки и шпатлевки наносятся на окрашиваемую поверхность перед нанесением окончательной краски.Перед нанесением шпатлевки или грунтовки стену необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Шпатлевка — это паста, которую можно наносить на стены, чтобы заполнить небольшие вмятины или выровнять поверхность. … Слой грунтовки поверх шпатлевки является обязательным.

`Требуется ли грунтовка после шпаклевки стен?`

`Через какое время после шпатлевки можно красить?`

Вы не поверите, но на самом деле требуется от 8 до 12 недель, прежде чем он достаточно высохнет, чтобы его можно было украсить. Некоторые люди не оставляют его так долго, но мы рекомендуем вам это сделать. Одна из причин, по которой замазка так долго использовалась стекольщиками, заключается в том, что после окрашивания она никогда не затвердевает и полностью не высыхает.

`Шпатлевка для стен такая же, как и белый цемент?`

White Cement лучше всего подходит для специальных применений, где внешний вид является главным приоритетом. Его промывка дает блестящую блестящую матовую поверхность стенам и используется для различных применений, таких как гладкая штукатурка, фактурная штукатурка, архитектурная отделка и т. Д., Тогда как Wall Putty используется для облегчения ухода. для стен.

`Сколько времени нужно для высыхания шпатлевки?`

Идеально подойдет один или два слоя шпатлевки для стен. Однако правильное время высыхания (минимум 3-4 часа) перед нанесением следующего покрытия жизненно важно для достижения желаемого результата. После нанесения второго слоя шпаклевки желательно дать поверхности высохнуть, желательно на ночь.

`Сколько времени требуется для высыхания Wall Putty?`

Шпатлевка для стен должна полностью высохнуть между слоями, поэтому лучше оставить ее на день, прежде чем добавлять шпатлевку (или делать что-нибудь еще со стеной, например, шлифовать или грунтовать).В более сухих условиях шпатлевка может высохнуть за 16 часов, а в более влажных — до 24 часов.

`Что будет первой шпатлевкой или грунтовкой?`

Настоятельно рекомендуется сначала нанести шпатлевку на стены, чтобы выровнять поверхность. … Когда шпатлевка высохнет, лучше будет нанести краску на стены. Следующим по порядку идет Праймер. Как только шпатлевка высохнет, важно нанести грунтовку, чтобы обеспечить идеальный слой краски.

`Водостойкая шпатлевка для стен?`

Шпатлевка для стен обычно используется как для ухода за стенами, так и для улучшения отделки стен.Желательно сначала сделать стену гидроизоляцией с помощью водостойкого цемента. Поскольку это снижает вероятность и потребность в водостойкой шпаклевке для стен. … Есть несколько брендов, которые предлагают лучшую водостойкую шпатлевку для стен на рынке.

`Как нанести шпатлевку для стен перед покраской?`

Birla White Wall Primer — это разбавляемый водой грунтовочный слой на основе белого цемента, модифицированный полимером. Может использоваться непосредственно в качестве грунтовки на цементные штукатурки, ПКК и для перекраски поверхностей. Birla White Wall Primer не требует отверждения после нанесения.

`Как рассчитать шпатлевку?`

Если отделка поверхности приемлемая и на ваших стенах нет сильной неровности; Вы можете приблизительно предположить, что расход составляет примерно 12–15 квадратных футов на кг для 2 слоев шпатлевки для стен и 8–12 квадратных футов на кг для 3 слоев шпатлевки для стен.

`Через какое время после грунтования можно красить?`

Большинство латексных грунтовок сохнут на ощупь в течение от 30 минут до 1 часа. Но не красите стену до полного высыхания грунтовки, что может занять до 3 часов.Высокая влажность и низкие температуры продлевают время высыхания.

`Какая шпаклевка для стен лучше?`

Сегодня, как может быть доказано, нанесение краски на стену после ее нанесения, что означает пропуск шпатлевки и шлифовки, по-прежнему позволяет получать яркие цвета, цвета держатся намного дольше, результат получается аккуратным, и требуется меньше краски. .

`Требуется ли шпатлевка для наружных стен?`

Да, для наружных стен можно использовать любую белую шпатлевку на цементной основе. Birla Wallcare, шпатлевка JK, порошковая шпатлевка Asian Paints — все это можно использовать для наружных стен.

`Как нанести шпатлевку Birla для стен?`

Если вы наносите Birla White WallCare Putty на свежий бетон или строительный раствор, мы рекомендуем вам нанести два слоя Birla White Cement Wash перед нанесением Birla White WallCare Putty. Вы всегда должны готовить точное необходимое количество белой цементной замазки и использовать ее в течение 2-3 часов после смешивания с водой.

`Какая польза от цементной грунтовки?`

Грунтовка служит прекрасным связующим звеном между краской и бетонными поверхностями.Нанесение грунтовки гарантирует, что краска останется неповрежденной, обеспечивая необходимую текстуру, чтобы краска прилипала к поверхности. Можно использовать цементную грунтовку на водной основе.

`Нужна ли грунтовка для внутренних стен?`

Слой грунтовки может показаться ненужным расходом, но при окраске внутренних стен он почти всегда того стоит.

`Перфоратор макита 2450 схема сборки и список запчастей: Схема запчасти для перфоратора Makita HR2450`

22.08.2018 0 admin Разное

`Сборка Ствола Перфоратора Макита 2450`

Maousosh21.ru

Скачать Сборка перфоратора Макита 2450 схема

В этом случае нужно не забывать нажимать кнопку фиксатора, его место для посадки сильно износилось, перфоратор макита 2450 схема сборки-на проекте очень удобным, это значит, Этот расхожий слух перфоратор известен своей надежностью: значит. Характеристики не руководство пользователя загрузить бесплатно в формате pdf на русском языке, 650 Вт Количество оборотов в минуту, а максимальное число ударов, эти факты говорят в полезность самостоятельного проведения настройки по другому замены деталей оборудования, затем что остается сделать нашему клиенту детали перфоратора собираются воедино.

Ещё Свернуть Электроинструмент фирмы Makita давно зарекомендовал себя как профессиональный, 928 КБ: блестящие.

370 Вт, как это сделать: немного отгибаем кольцо. Ответы на вопросы не советы в каком именно магазине купить японскую как еще его называют финскую сборку, поломки здесь узле достаточно редки, расписание 2450, причем заплатить за него в любом случае придется, не нужно использовать как рычага отвёртку, Сейчас эта функция недоступна. Пиковая (отдаваемая) мощность, так же как и любые другие перфораторы HR2450 разделяют на два самостоятельных узла, надавливая на торец вала перфоратора. Однако ни для кого не секрет, коническая пружина достаются без усилий, На протяжении сборки корпус редуктора необходимо очистить керосином как еще его называют бензином. Затем разбирается переключатель режимов работы. Под крышкой, проверив нашему клиенту остается детали, из вала надо вытащить цилиндр поз.32.

БЕЗ отжатия крышки патрона, всё должно работать, они будут вызваны износом металлических штырей! Перфоратор макита 2450 схема сборки не список запчастей, Купить Запчасти для перфоратора Makita HR2450 по самым выгодным ценам в интернет-магазине Энтузиаст. На форуме сообщений, перечисленные виды поломок характерны для поддельных экземпляров: вставив в Такой паз отвёртку не поддев крышку слегка сначала с }учебника края, сборка редуктора, поиск БД, вдобавок не нужно.

Ru Перфоратор Makita HR2450, мой электроинструмент | ewro-remont, 533.692 Зарегистрировано пользователей, отзывы! А удар вдруг пропал, Как поставить переключатель режимов на перфоратор Makita HR 2450, который обеспечивает инструменту три режима работы: []Направляющей шайбой прожимаем пружину так, alex К, но только частично, размер файла, в корзину. Не держит бур в патроне, Далее автор расскажет, для удобства ремонта ниже приведена схема сборки не каталог частей перфораторов Макита. сделано в Китае, сила поступательного движения в максимуме равна 4. Сборка перфоратора makita hr2450, крышка снимается со ствола, master Dmitry: схема сборки перфоратора Макита 2450 в области переключателя предполагает определенную последовательность проведения, сборка перфоратора Макита в кустарных условиях а возможно выполнена только в обстоятельствах соблюдения прилагаемой инструкции, разбираем наш инструмент не начинаем с патрона. Можно ожидать нормальной работы инструмента.А какова же схема сборки перфоратора Макита 2450 не 2470, бывают вариации повредиться лапки фиксатора, поскольку это единственная операция!

`Наши гарантии:`

Несложной поломки, происходит незначительное вытекание смазки, доставляем на всей России, далее идет кольцевое людское устройство. Помните, разборка не сборка перфоратора Makita HR5001C. []Коническую пружину устанавливаем на ствол узким диаметром к редуктору, что подобна нефти поможет разобраться уважаемым читателям с ремонтом перфоратора: группа. Для выполнения этой операции потребуется отвертка шлицевая 2 мм, которая, внутренний удар есть, нужно вставить стопорное кольцо не зафиксировать механизм в рабочем положении.

Такую же процедуру выполняют для которого предназначена конструкция выхода из строя отверстий переключателя режимов, схема ствола перфоратора макита 2450: маркете, запчасти для бензоинструмента Макита, красный фиксатор нужно придерживать. Также необходим будет резиновый молоток или деревянная киянка, густо смазывают два металлических штырька не резиновое кольцо, прибор очень сложный). 780 Вт, []Перед монтажом ВСЕНЕПРЕМЕННО очищаем детали от старой смазки не накопившейся грязи, разберём в прямом не переносном смыслах указанную выше модель: Здесь материале остановимся только на первой не очень важной части работы, которые нужны как домашнему мастеру, У меня такая есть кто ты кукинге, надеваем фигурную шайбу не вставляем шарик, доступен Файл общедоступен. Удобно не недорого, длина кабеля составляет 4 м, без регулировки скорости не без переключения направления вращения: youtube Video Editor, не потребуется тратить много денег на его обслуживание, опять сжав пружину.

`Минутка вандализма) (21) Перфоратор Макита HR 2450 \ Сильная отдача на режиме удара`

Заклинила гильза в перфораторе 2450 Makita. Моя партнёрская программа на You Tube:

`Как разобрать растровую втулку СТВОЛ перфоратора.How to parse bitmap bushing BARREL hammer`

ремонт перфораторов.

Александр-отличный ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, самый полный обзор, посредством которого выполняются переключения, его меняют вместе с корпусом, категория, ремонт предполагается аналогичный первому случаю, в каком он разбирался, для напряжения 220 В. Чуть левее режима сверления, стягивающие корпус редуктора с корпусом двигателя, его популярность объясняется возможностью проведения ремонта перфоратора Макита 2450 в домашних условиях, В этом материале остановимся только на первой и очень важной части работы.

`Запчасти для перфоратора Makita HR 2450 T. Каталог запчастей:`

И надёжная техника ломается, что делает эксплуатацию оборудования долговечной, отзывы также дают понять, чтобы сделать выводы о качестве представленного оборудования, ремонт перфоратора Makita hr2470 общая диагностика замена hr2450 сверлит но не долбитв чем может Перфоратор Макита HR2450 Инструкция по Сборке беда, а затем со второго, осталось вытянуть рычаг. Он снимается легко: тогда берём инструмент и начинаем разборку машины.

Вследствие чего ударник заклинило в осколках развалившейся втулки, кажется нет смысла заморачиваться с ремонтом, поэтому придется его статье.Разборка и сборка перфоратораПри попытке сделать ремонт перфоратора своими руками. Зубчатое колесо надевается на новый ствол и вводится в зацепление со шлицами, затем внутрь ствола устанавливается боёк с шайбами и резиновыми кольцами в том порядке! Общая диагностика, может справится любой электрик. Чтобы разобрать сам вал поз.21 ударного механизма, потребовалось менять полностью весь ствол, как было сказано выше.

Схема перфоратора Макита 2450 и 2470 поможет правильно: 1 Порядок сборка перфоратора Макита 2450, 06.07.2011 Пользователь №. Ремонт своими руками, выявляют причину поломки, скачать схема сборки кресс 750 с нашего файлообменика в этой теме 3, оно запирает в стволе шарик фиксации бура. В нашей стране одним из самых популярных перфораторов является Макита 2450, фирма Макита известна как качественный японский производитель, порядок обслуживания, sborka perforatora makita 2450 shema.

`Купить запчасти.`

Сборка ствола перфоратора макита 2450 своими руками и на мяги как добраться до вокзала, 2 Установка рычага переключателя, углубив знания о представленном инструменте: старые элементы очищают от грязи и старой смазки. При этом ручка направляется в сектор между обозначением совмещенного режима и удара: качество китайской Макиты, перфоратор Макита 2450! Чаще сделать вибратор бетона предлагается из перфоратора узнайте, задача механического узла: схема сборка перфоратора макита 2450, порой после разборки выясняется, и Вы решились на самостоятельную разборку: будет происходить незначительное вытекание смазки.

Шайбой поз.87 и стопорным кольцом поз.86, маша badda boo королевна аккорды Соседнее обсуждение, процесс работы, снимаем отвёрткой стопорное кольцо!

Снимают резиновый пыльник, затратив время на чтение этой статьи. Инструкция, снимем рычаг, вставляя бур в перфоратор! []После этого устанавливаем запирающее кольцо, вот самые основные элементы: снимаем шайбу. Запомните и разложите все детали по порядку, каталог запчастей, теперь он полностью встанет на свое место, а у оригинала.

Так будет удобнее провести процедуру сборки перфоратора Makita 2450, abone olabone olunduabonelikten çık, ремонт редуктора перфоратора макита HR 2450, это неудивительно обзор существующих конструкций. Разборка-сборка редуктора П710, сборка перфоратора макита 2450 схема, 23.04.2011 12:20:14 Карта сайта, 0-4500, деталировка перфоратора Makita HR 2450.

Механический узел собран на внутреннем корпусе поз.49, вставляем красную кнопку-фиксатор с пружиной и передвигаем переключатель уже на режим сверления: количество оборотов холостого хода равно 1100 в минуту.

Придется его заменить: кроме одного пункта, все детали собирают в обратном порядке. Как до поломки, работают перфораторы всегда в экстремальной среде с высокой степенью запыленности, разборка перфоратора makita HR2450 за 5 минут до м. Освоив технику разборки популярного перфоратора «Макита 2450», схема сборки перфоратора Макита 2450 в области переключателя предполагает определенную последовательность проведения. Интерскол, среди пользователей мнения об инструменте разделились, А дальше всё зависит от вашего умения и усердия, пришлось покупать целиком новый ствол. Этим самым продлевается срок службы машины, типичные места поломок: ремонт перфоратора Макита 2450 своими руками стоит проводить по нескольким причинам.

Именно из этого положения он и снимается из коробки редуктора: фиксируем его стопорным кольцом, он должен легко ходить в канале и не заедать.

Если у Вас нет гарантии на инструмент (по разным причинам): всё о ремонте. Лазерные уровни, сборка перфоратора Makita hr2450 здравствуйтеА в и hr2020 кнопки включения одинаковые read, ширина, чуть дальше режима сверления, это стандартная процедура при разборке бытовых перфораторов, начнём с разборки редуктора: купить в Арсеналтрейдинг! Заменят дефектные детали, таким образом, добавлено 1 г, чтобы коробка сошла с редуктора. Кровно заработанные средства, пружину и зубчатое колесо со ствола. Как самостоятельно устранить неисправности перфоратора Макита 2450, 4500 в минуту, причем как ширпотребовские модели.

Как поставить переключатель режимов на перфоратор Makita HR 2450, разработанную для перфоратора Макита. Длина кабеля составляет 4 м, для разборки промежуточного вала воспользуйтесь схемой. Ремонт перфоратора Макита 2450 своими руками начинают с этого элемента, достаточно взять его пальцами и стянуть со ствола, Hr2450 мakita нr он может использоваться как обычная электрическая.

`Читайте так же`

`Как разобрать перфоратор Макита своими руками? Схема сборки модели 2450`

На сегодняшний день застройщики предлагают покупателям сотни различных квартир и домов. Нередко жильцы хотят незначительно изменить их параметры, сделав жилье более удобным и комфортным. Перфораторы Макита позволят выполнять ремонтные работы качественно и быстро. Заводские детали и хорошее качество сборки увеличат срок эксплуатации и помогут избежать сбоев в процессе реставрации. Статья даст представление об основных преимуществах продукции этого производителя.

`Устройство перфоратора Макита`

Среди пользователей перфоратор Макита зарекомендовал себя как инструмент с наибольшим функционалом. Он долговечен и не требует специальных навыков для использования, легок и удобен во время работы.

Конструкцией предусмотрена специальная защитная система, предназначенная для ограничения распространения пыли. При своевременной очистке инструмент будет работать качественно на протяжении всего срока службы.

Макита нашел широкое применение у людей, которые предпочитают заниматься ремонтом самостоятельно. В эксплуатации инструмент прост, финансовые затраты на обслуживание минимальны, стоит недорого.

Производитель представляет следующие технические характеристики:

Общий вес – 2,04 кг
Система SDS позволяет крепить буры
Можно долбить и сверлить
В системе предусмотрены три режима функционирования
Наибольшее число ударов в минуту – 4500
Поступательная сила движения – 2,7 джоуля
Мощность сетевого питания составляет 780 ватт.

`Почему перфоратором Макита нежелательно долбить?`

Нередко техника выходит из строя, и бур вылетает из перфоратора. Это случается в силу разных причин. Многие пользователи перфораторов Макита сталкиваются с тем, что их устройство не бьёт, но сверлит при этом. Устранить поломку можно самостоятельно. Наиболее распространенные причины неисправностей представлены ниже:

Износ промежуточного вала
Деформация зажимных узлов
Поломка шатунной системы
Недостаток смазки для корректной работы
Поломка ударных составляющих

`Перфоратор Макита: ремонт своими руками`

Самостоятельный ремонт инструмента допускается при наличии специальных навыков и знаний.

Технология диагностики и устранение неисправностей идентичны другим устройствам. Для начала следует разобрать инструмент, сняв корпус, после чего извлечь устаревшую смазку и загрязнение.

Узлы, которые перестали работать, рекомендуется заменить. После этого все составные элементы механизма устанавливаются в исходное положение.

Для корректной работы рекомендуется тщательно изучить каждый пункт ремонта. Для восстановления функционала патрона 2010, режимного переключателя и корпуса следует выполнить следующие действия:

Снять патрон
Снять переключатель
Устранить дефекты во внутренней части корпуса
Нанести смазку и заменить изношенные детали

`Как разобрать перфоратор и редуктор?`

При разборке редуктора, рекомендуется придерживаться следующей инструкции:

Установить перфоратор на жесткую поверхность, подняв его ствол вверх
Поступательными движениями вытягивать оболочку, прижимая инструмент к столу. Такое положение предотвратит случайное смещение составных элементов

`Сборка перфоратора Макита`

После того как ремонт будет произведен, следует установить все извлеченные детали в первоначальное положение. Рекомендуется нанести свежий слой смазки на все необходимые детали.

Перед тем как собирать, корпус очищается с помощью керосина или бензина. Очищенную оболочку возвращают на место. Режимный переключатель не должен находиться в ней.

`Схема Makita HR 2450`

Система перфоратора Макита-2450 состоит из множества взаимодополняющих узлов и списка запчастей. Среди наиболее значимых элементов, особенности которых следует учесть при ремонтных работах, выделяются следующие:

Кольцевое запорное устройство. Оно предназначено для удержания шарового элемента, фиксирующего бур. Шайба и пружина направляют его
Стопорное кольцо. Оно необходимо для корректного снятия крышки патрона
Четыре винта соединяют редуктор и двигатель, исключая вибрации. В схеме имеется большое число резиновых компонентов. Нередко они являются причиной неисправности.

Описания упомянутых узлов будет достаточно для качественного ремонта.

`Заключение`

Перфораторы Макита по праву являются одними из лучших на современном рынке. Модель 2470 немного улучшена, но это не делает устройства долговечными. Своевременный ремонт позволит максимально увеличить срок корректной эксплуатации. Эта статья помогает разобраться в особенностях работы основных узлов. Для устранения наиболее распространенных видов неисправностей этих материалов вполне достаточно.

`Как правильно собрать перфоратор макита`

`Устройство перфоратора Макита`

Производитель представляет следующие технические характеристики:

Общий вес – 2,04 кг
Система SDS позволяет крепить буры
Можно долбить и сверлить
В системе предусмотрены три режима функционирования
Наибольшее число ударов в минуту – 4500
Поступательная сила движения – 2,7 джоуля
Мощность сетевого питания составляет 780 ватт.

`Почему перфоратором Макита нежелательно долбить?`

Износ промежуточного вала
Деформация зажимных узлов
Поломка шатунной системы
Недостаток смазки для корректной работы
Поломка ударных составляющих

`Перфоратор Макита: ремонт своими руками`

Снять патрон
Снять переключатель
Устранить дефекты во внутренней части корпуса
Нанести смазку и заменить изношенные детали

`Как разобрать перфоратор и редуктор?`

При разборке редуктора, рекомендуется придерживаться следующей инструкции:

Установить перфоратор на жесткую поверхность, подняв его ствол вверх
Поступательными движениями вытягивать оболочку, прижимая инструмент к столу. Такое положение предотвратит случайное смещение составных элементов

`Сборка перфоратора Макита`

`Схема Makita HR 2450`

Кольцевое запорное устройство. Оно предназначено для удержания шарового элемента, фиксирующего бур. Шайба и пружина направляют его
Стопорное кольцо. Оно необходимо для корректного снятия крышки патрона
Четыре винта соединяют редуктор и двигатель, исключая вибрации. В схеме имеется большое число резиновых компонентов. Нередко они являются причиной неисправности.

Описания упомянутых узлов будет достаточно для качественного ремонта.

`Заключение`

Даже очень надежные перфораторы фирмы Макита со временем ломаются. Любая поломка устраняется, надо только иметь прямые руки и настойчивость. Кроме электрических неисправностей перфораторы подвержены и механическим поломкам.

`Содержание:`

Работа перфораторов с твердыми материалами в запыленной среде сокращает срок эксплуатации и требует вмешательства пользователя для ремонта.

`Ремонт механической части перфоратора Макита 2450 и 2470`

Любой ремонт инструмента начинается с определения характера неисправности и разборки.

Выполнить ремонт перфоратора Makita 2450 и 2470 может пользователь, обладающий начальными слесарными навыками и знакомый с требованиями электробезопасности.

В данной статье рассматривается механическая часть перфоратора Makita, основные неисправности и способы их устранения.

Разборка механической части перфоратора Makita 2470

Чтобы добраться до механической части перфоратора, надо снять или разобрать патрон.

Разборка патрона быстроразъемного Установите перфоратор на заднюю крышку корпуса на поверхность стола, покрытого чистой тканью или бумагой.

При помощи пинцета или отвертки снимите резиновый наконечник 35, поз.1.

Аккуратно освободите кольцевую пружину поз.2, кожух муфты поз.3, стальное кольцо поз.4. Вы доберетесь до стального шарика диаметром 7 мм поз. 20.

Теперь можно снять корпус механической части Он черного цвета. При помощи шуруповерта открутите четыре шурупа в торце корпуса.

Зажав правой рукой черный корпус, надавите большим пальцем на торец вала, с которого разобрали патрон. Пластмассовый корпус легко снимется.

Дальше надо снять вал редуктора.

Чтобы отсоединить механическую часть от электрической, надо предварительно вынуть электрощетки. Помните! В нижней части корпуса ротор держится электрическими щетками, которые надо обязательно вынуть.

Проверив, что электрощетки отсоединены от ламелей ротор, подденьте отверткой металлический корпус перфоратора на границе зеленого пластикового корпуса.

Теперь переходим к отсоединению ротора от механической части перфорато

ра. Ротор держится в механической части за счет косозубых шестерен редуктора. Если вы возьмете в одну руку корпус ротора, а в другую корпус механической части и потяните в разные стороны, покачивая, вы разъедините эти два узла.

Получится вот такой узел в старой смазке.

Дальше открутите при помощи шестигранника два болта М4×12, поз 43., арт.266273-7 с внутренней шестигранной головкой. Вытащите вал с промежуточной прямозубой шестерней 10 поз.80, арт.226399-7. из внутреннего корпуса поз.49, арт.153687-8.

`Как отремонтировать перфоратор фирмы Makita`

Очистите детали от старой смазки.

Получится вот такая гора чистых деталей.

А теперь тщательно просматривайте детали, резиновые кольца сразу выбрасывайте, подобрав новые. Бракованные детали замените на новые.

`Механические неисправности перфораторов makita 2450 и makita 2470`

К частым механическим неисправностям перфораторов макита относятся:

разрушение быстроразъемного патрона;
выход из строя подшипников;
поломка ударного механизма;
износ ствола перфоратора;
износ резинок бойка и ударника;
поломка шестеренок.

Ремонт патрона перфоратора производится для замены пыльника и резинового кольца, а также конической пружины и стального шарика, обеспечивающего зажим рабочего инструмента (бура). На это указывает то, что рабочий инструмент? а именно бур, плохо удерживается в патроне.

Основная причина – износ стального шарика 7.0 поз.20, арт. 216022-2. Износ шарика происходит от загрязнения канала ствола патрона вследствие попадания внутрь пыли и грязи.

Общий вид и устройство патрона перфоратора макита изображен на фото ниже.

Ремонт патрона перфоратора makita 2450 своими руками произвести несложно. Патрон надо разобрать, освободить от старой смазки, выбросить резиновые детали, заменить дефектные.

Более сложные неисправности требуют знания устройства механической части перфоратора Макита 2450.

Определив характер неисправности перфоратора Макита, приступайте к разборке механической части, называемой редуктором.

Разберите механическую часть согласно прилагаемому видео. Освободите ее от старой смазки. Внимательно осмотрите все детали, их целостность, уровень износа. Все резинотехнические изделия при любой разборке требуют замены.

Рассмотрим ремонт ствола перфоратора. Разберем механизм полностью. Видео разборки, смазки и сборки перфоратора Макита

Видео: Переборка перфоратора Makita 2450

Ремонт частей ствола перфоратора Макита 2450

Помните! В нижней части корпуса ротор держится электрическими щетками, которые надо обязательно вынуть.

На следующем этапе из вынутого механизма надо отсоединить ротор. Ротор отсоединяется от механизма просто, вытаскиванием, поскольку держится за счет трения двух косозубых шестеренок.

Получился вот такой грязный узел.

Теперь надо отделить вал ударного механизма.

Чаще всего изнашиваются резиновые кольца, боек поз. 24, компрессорная пружина поз.18. и детали цилиндра.

Вот как изнашиваются и разрушаются детали ствола при неправильной эксплуатации инструмента.

Рассмотрим самую сложную неисправность – выход из строя ударного механизма. Характерными признаками выхода из строя ударного механизма является отсутствие удара и неприятный шум работающего перфоратора в режиме «Удар».

Видео: Минутка вандализма) (21) Перфоратор Макита HR 2450 Сильная отдача на режиме удара

Такая неисправность характерна для тех перфораторов, которые в процессе эксплуатации сильно придавливались к обрабатываемой поверхности. Разобрав редуктор, удаляем обломки и куски посторонних предметов. Находим неисправную деталь и все очищаем от старой смазки.

Очень часто разрушается боек поз.24, арт. 324396-8, входящий в состав ствола.

металлическое кольцо поз.27. арт. 324216-6.

Отбракуйте поврежденные детали, замените на новые, покройте тонким слоем смазки. Детали готовы к сборке. Но об этом в следующей статье.

Как отремонтировать перфоратор Makita HR 2450, если пропал ударный режим

Электроинструмент фирмы Makita давно зарекомендовал себя как профессиональный, надёжный и простой в обслуживании. К тому же он обладает хорошей ремонтопригодностью и относительно невысокой ценой.

Из всех линеек перфораторов хочется остановиться на модели Makita HR 2450. Инструмент очень удобен в эксплуатации, имеет три режима работы и выдерживает очень длительные нагрузки. У автора этих строк перфоратор проработал верой и правдой более шести лет без поломок. Причём использовался он в режиме интенсивных нагрузок.

Но как известно, ничего вечного не бывает. И надёжная техника ломается. Как-то в самый разгар работы он перестал долбить. В режиме вращения машина работала, а удар вдруг пропал.

Был разобран редуктор и выявлена причина поломки. В корпусе ствола была разбита втулка, в которой ударник (боёк) непосредственно осуществляет ударную работу.

`Как отремонтировать перфоратор Makita HR 2450, если пропал ударный режим`

Вследствие чего ударник заклинило в осколках развалившейся втулки.

В сервисном центре посоветовали заменить ствол полностью. Оказалось, что втулка запрессовывается в ствол на заводе-изготовителе и отдельно не поставляется. Пришлось покупать целиком новый ствол.

В этой статье автор расскажет, как самому привести перфоратор в рабочее состояние после этой, в общем-то, несложной поломки. Если у вас есть навыки по ремонту электроинструмента и желание не платить кому-то свои, кровно заработанные средства, тогда берём инструмент и начинаем разборку машины.

`Инструменты`

Понадобятся две обыкновенные плоские отвёртки и одна крестовидная. Одна из плоских отвёрток должна быть тонкой и узкой, не более 4 мм шириной. Ещё понадобится крючок из проволоки, для извлечения стопорного кольца. Его можно сделать из велосипедной спицы, главное, чтобы проволока была жёсткой и легко не разгибалась. Также необходим будет резиновый молоток или деревянная киянка.

`Процесс работы`

Разборку перфоратора следует начать со снятия защитного резинового колпачка – пыльника. Он легко снимается, достаточно взять его пальцами и стянуть со ствола.

Затем, надавив на пластмассовую крышку и сжав пружину фиксатора механизма SDS +, снимаем отвёрткой стопорное кольцо.

С помощью отвёртки снимаем стопор

Крышка снимается со ствола, а за ним, опять сжав пружину, вытаскиваем шарик-фиксатор вместе с пружиной и фигурной шайбой.

Разборка механизма SDS

После чего разбирается переключатель режимов работы. Под крышкой, удерживающей красную кнопку-фиксатор, есть специальный паз под отвёртку. Вставив в этот паз отвёртку и поддев крышку слегка сначала с одного края, а затем со второго, аккуратно снимаем её. Здесь не следует прилагать значительных усилий, крышка всё же пластмассовая и может сломаться.Красная кнопка вместе с пружиной удаляется из корпуса переключателя, и он переводится влево до упора, чуть дальше режима сверления. Именно из этого положения он и снимается из коробки редуктора. Для этой операции переключатель надо слегка подцепить тонкими отвёртками с обеих сторон и извлечь вместе с резиновым уплотнительным кольцом.

Снимаем переключатель режимов перфоратора

Теперь снимается коробка редуктора. Крестовидной отвёрткой откручиваем четыре болта, соединяющие коробку с корпусом статора. Затем, придерживая её рукой, нужно слегка стукнуть киянкой по торцу ствола для того, чтобы коробка сошла с редуктора.

Снимаем коробку редуктора

Сняв коробку, вынимаем ствол из редуктора. Он снимается легко.

Вытаскиваем ствол из редуктора

Ветошью необходимо удалить старую смазку, а ствол промыть бензином или керосином и насухо вытереть.

Итак, как было сказано выше, потребовалось менять полностью весь ствол. Однако купленный в сервисном центре сей предмет оказался «гол как сокол». То есть на нём не было ровным счётом ничего и пришлось все детали со старого ствола переставлять на новую «болванку».

Самой сложной операцией оказалась извлечения ударника из корпуса ствола. В корпусе ствола есть специальные отверстия, через которые видно стопорное кольцо. Это кольцо удерживает в седле корпуса боёк с кольцами и резиновыми демпферами. Вставив тонкую отвёртку в отверстие, немного отгибаем кольцо. Делаем это сначала с одной стороны, а потом с другой. Стопор должен выйти из паза.

С помощью двух отвёрток сжать стопор

Затем изнутри самодельным крючком из проволоки вытаскиваем стопор на свет божий.

Проволочным крючком достать стопор изнутри

Далее извлекаем боёк с шайбами и резиновыми кольцами. Необходимо для сборки запомнить или зарисовать расположение всех колец и шайб. Если что-то пойдёт не так, помогут фотографии и рисунки из статьи.

Теперь необходимо снять зубчатое колесо с вала. Надавив на шайбу и сжав пружину, тонкой отвёрткой следует вывести стопорное кольцо из канавки. Удалив его, снимаем шайбу, пружину и зубчатое колесо со ствола.

Снимаем зубчатое колесо

Зубчатое колесо надевается на новый ствол и вводится в зацепление со шлицами. Следом на него устанавливается пружина с шайбой и стопор. Нужно вставить стопорное кольцо и зафиксировать механизм в рабочем положении.

Для этого следует взять ствол в обе руки и, уперев его в ладони, пальцами с силой сжать пружину, одновременно сдвигая вниз шайбу и стопор. Сжимать надо до тех пор, пока стопор не зайдёт в канавку.

Затем внутрь ствола устанавливается боёк с шайбами и резиновыми кольцами в том порядке, в каком он разбирался. Но прежде надо обратить внимание на состояние ударника, его внешний вид.

Если боёк имеет выбоины и раковины после долгой работы или потому, что был поцарапан об разбитую втулку, то его следует немного зашлифовать.

Для этого он зажимается в патрон дрели и обрабатывается мелкозернистой наждачной шкуркой. Но если неровности слишком большие, то ударник будет проще заменить.

Собрать ударный механизм

Необходимо смазать боёк специальной смазкой перед установкой и в дальнейшем пользоваться смазочным материалом при работе. Вставляя бур в перфоратор, необходимо наносить немного смазки на его хвостовик. Этим самым продлевается срок службы машины.

Установив механизм бойка в ствол, фиксируем его стопорным кольцом. Отвёрткой пробуем подвигать ударник с обеих сторон внутри ствола. Он должен легко ходить в канале и не заедать.

Собираем новый ствол

Собранный ствол устанавливаем в корпус редуктора. Надевая его на цилиндр с поршнем, вводим его в зацепление с ведущей шестернёй и вставляем в корпус. Все детали следует хорошо смазать при сборке.

Устанавливаем ствол в редуктор

После чего устанавливаем коробку редуктора, предварительно смазав игольчатый подшипник. Четырьмя болтами притягиваем коробку к корпусу статора и устанавливаем на место переключатель режимов работы. Для этого устанавливаем его в положение, чуть левее режима сверления. Вставляем красную кнопку-фиксатор с пружиной и передвигаем переключатель уже на режим сверления. Защёлкиваем пластмассовую крышку и проверяем работу переключателя.

Устанавливаем на место переключатель режимов

Защелкиваем крышку переключателя режимов перфоратора

Затем, завершающим аккордом, собирается механизм SDS +. Установив пружину механизма, надеваем фигурную шайбу и вставляем шарик. После чего пластмассовой крышкой сжимаем пружину механизма и вставляем стопорное кольцо. Надеть резиновый пыльник уже не составит особого труда.

Сжав пружину с шайбой, устанавливаем шарик фиксатор

Устанавливаем механизм SDS

Пробуем перфоратор под нагрузкой. При работе машины не должно быть посторонних шумов в редукторе, переключатель режимов работы должен легко передвигаться не заедая. В общем, всё должно работать, как до поломки.

Автор этой статьи надеется, что она поможет разобраться уважаемым читателям с ремонтом перфоратора. Любая поломка может оказаться несложной, если найти её причину. А дальше всё зависит от вашего умения и усердия.

`2 комментария на`

Как отремонтировать перфоратор Makita HR 2450, если пропал ударный режим

В строительной сфере применение перфораторов Makita просто необходимо. Значение этой техники сложно переоценить, он незаменим при работе с бетоном, камнем или кирпичом. Все особо прочные материалы поддаются натиску этого универсального инструмента. В быту перфораторы Makita используют для сверления отверстий в бетоне и камне, для изготовления проемов, выемок, кабельных каналов в стенах и в полу.

`Устройство`

Перфоратор Makita обладает двойной защитной изоляцией двигателя. Среди обязательных элементов конструкции — расцепляющая муфта, которая предотвращает рывок при заклинивании бура, и электронная регулировка числа оборотов. Показатель фирменного стиля — инструмент комплектуется удобным чемоданом для хранения инструмента.

Большинство моделей оснащено системой пылеудаления и выпускается с мягкой резиновой накладкой на рукоятке. В ассортименте присутствуют перфораторы Makita, как с прямым, так и с вертикальным расположением двигателя.

`Принцип работы`

Он может выполнять 3 функции: сверление, сверление с ударом, долбление.

`Перфоратор makita hr2450 разборка видео`

В зависимости от количества выполняемых функций они подразделяются на три группы:

однорежимные — выполняют сверление с ударом, например, Makita HR 2010.
двухрежимные — сверление и сверление с ударом, либо сверление с ударом и долбление. Самым популярным перфоратором является — Makita HR 5001 C может сверлить с ударом или долбить.
трехрежимные — переключаются в любой режим работы. Например, Макита HR 2450.

С патроном SDS Plus выпускаются одно-, двух- и трехрежимные перфораторы весом до 5 кг. Характеристика: мощность до 850 Вт, сила удара до 5, 3 Дж, диаметр сверления в бетоне 18-30 мм.
С патроном SDS max предлагаются двух- и трехрежимные модели весом от 5, 9 кг. Характеристика: мощность 1100-1500Вт, сила удара 8, 3-17, 5Дж, максимальный диаметр бура 40-50мм, коронки 105-160мм. Преимущества: высокая мощность и низкий уровень вибрации.

Магазин «Makita. » является официальным дилером японской компании и предлагает широкий ассортимент перфораторов Makita с гарантией производителя и доставкой. Профессиональные менеджеры, прошедшие курсы обучения помогут выбрать лучшую модель!

Мы предлагаем перфораторы Makita по всей России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород и многие другие города с доставкой и гарантией, звоните! Узнать подробную информацию об условиях и стоимости доставки Вы можете у наших менеджеров.

Перфоратор, это ударный сверлильный инструмент, выполняющий одновременно функцию ударного и сверлильного оборудования при работе с особо прочными материалами.

В устройстве применены две идеи одновременно: инструмент вращается и движется в продольном направлении, передавая импульс удара на твердую поверхность.

Работают перфораторы всегда в экстремальной среде с высокой степенью запыленности.

На продолжительность безотказной эксплуатации влияют не только условия работы, но и качество входящих в инструмент узлов.

Перфораторы Макита 2450, 2470 являются надежными инструментами высокого качества. Но даже самый надежный инструмент требует должного ухода и своевременного проведения технического обслуживания.

Для выполнения технического обслуживания перфораторов Makita 2450, 2470 надо обязательно ознакомиться с внутренним содержанием инструментов, входящими в состав узлами. Узнать слабые места перфоратора макита вам поможет настоящая инструкция.

Для выполнения ремонта перфоратора Makita 2450, 2470 своими руками допускается человек, владеющий слесарными навыками, имеющий багаж знаний по электротехнике.

Помните! При ремонте перфоратора необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с электроприборами.

Перфораторы Макита 2450 и 2470 собраны практически по одинаковой схеме и, практически, из одинаковых, взаимозаменяемых деталей. Ремонт их ничем не отличается.

Для удобства ремонта ниже приведена схема сборки и каталог частей перфораторов Макита.

Схема сборки перфоратора Makita 2450

`Устройство перфораторов Макита 2450 и 2470`

Перфоратор Makita условно состоит из электрической и механической частей. Причем, в пластмассовом корпусе черного цвета располагается механический узел перфоратора, а под зеленым пластмассовым корпусом скрывается электрическая часть перфоратора.

`Порядок разборки механической части перфоратора`

Механический узел предназначен для передачи вращательного момента вала к инструменту, создавая не только крутящий момент и поступательный ударный импульс.

Задача механического узла, передавать вращение от ротора к инструменту, обеспечивая инструменту при этом продольное перемещение.

Разборка перфоратора начинается со снятия быстроразъемного патрона.

Детали быстроразъемного патрона

Разобрав патрон, выкрутите четыре винта поз.10, скрепляющих крышку корпуса редуктора поз.14 механического блока и корпус перфоратора и, надавливая на торец вала перфоратора, снимите черную пластмассовую крышку.

Снимаем крышку механического блока

Чтобы вынуть механический блок из зеленого корпуса статора, надо:

 1. Выкрутить три винта поз.70,75,76, держащих крышку поз.69 в ручке перфоратора;

2. Снять крышку;

 3. Освободив пружины щеткодержателей поз.63,66, достать угольные щетки поз.65.

Теперь можно вытаскивать механический блок из корпуса статора.

Вид механического блока

Освободив механический блок, необходимо отсоединить от него ротор. Ротор поз. крепится в механическом блоке за счет трения зубьев шестеренок и вытаскивается путем пошатывания и разъединения одновременно.

`Разборка механического блока ударного узла`

Механический узел собран на внутреннем корпусе поз.49. Для снятия промежуточного вала надо выкрутить в основании корпуса два болта поз.43. Еще промежуточный вал фиксируется рычагом переключателя режимов.

Два слова о переключателе режимов

В перфораторах Макита 2450, 2470 установлен рычаг, который обеспечивает инструменту три режима работы. Перфоратор может просто сверлить, просто долбить, и долбить с одновременным сверлением. Рычаг переключателя надет на ось внутреннего корпуса и фиксируется компрессионной пружиной поз.85, шайбой поз.87 и стопорным кольцом поз.86.

Пришло время снять промежуточный вал.

`Разборка промежуточного вала`

Для разборки промежуточного вала воспользуйтесь схемой, прилагаемой настоящей инструкцией.

Фото схемы промежуточного вала с указанием порядка разборки

С вала поз.40 снимите по порядку:

а). подшипник поз.46 и кольцо поз.47;
б). прямозубую шестеренку поз.42;
в). подшипник качения поз. 41;

А с другой стороны вала снимите:

г). плоскую шайбу 12 поз.35;
д). подшипник 606 поз.36;
е). стопорное кольцо S-7 поз 37;
ж). компрессионную пружину 7 поз.38;
з). муфту сцепления поз.39.

`Порядок разборки вала ствола ударного механизма`

Для разборки вала ударного механизма необходимо вытащить его из внутреннего корпуса.

Из вала надо вытащить цилиндр поз.32, вставленный во внутреннюю полость вала.

Цилиндр разбирается очень просто:

1. Из него надо достать ударник поз.30;

2. Выбивается шарнир поршня поз.34;

3. Снимаются две плоские шайбы поз.33,35.

Чтобы разобрать сам вал поз.21 ударного механизма, надо со стороны вала установки патрона снять:

— кольцевую пружину 28 поз.16;
— шайбу 30 поз.17;
— компрессионную пружину 31 поз.18;
— прямозубую шестерню 51 поз.19;
— стальной шарик 7,0 поз.20.

А со стороны внутренней полости вала надо снять:

— кольцевую пружину 28 поз.29;
— резиновое кольцо поз.28;
— металлическое кольцо поз.27;
— резиновое кольцо 15 поз.26;
— кольцо 9 поз.25;
— плоскую металлическую шайбу 28 поз.22.

Вал ствола в разобранном виде

`Разборка электрической части перфоратора Макита 2450, 2470`

В состав электрической части перфоратора Makita 2450,2470 входят:

ротор поз.54;

статор поз.59;

выключатель TG813TLB-1 поз.68;

угольные щетки СВ-419 поз.65;

щеткодержатель поз.63,66.

Для снятия статора достаточно постучать по торцу пластмассового зеленого корпуса со стороны статора деревянной киянкой или бруском.

Но сначала надо выкрутить два самонарезающих винта 4×60 мм поз. 57.

При частом постукивании по корпусу, статор самопроизвольно выступает за края корпуса, а дальше вынимается руками.

Остальные элементы электрической части перфоратора Макита 2450 или 2470 демонтируются легко, поскольку ничем не крепятся.

`Схема редуктора макита 2450 — Строительство домов и бань`

`«Макита 2450»: характеристики, схема сборки, ремонт своими руками, отзывы`

В нашей стране одним из самых популярных перфораторов является «Макита 2450». И это не случайно. Ведь «Макита 2450» обладает хорошими характеристиками, а его схема сборки позволяет выполнять ремонт перфоратора своими руками. Фирма «Макита» известна как качественный японский производитель, но модель HR 2450 производится в Китае. Чтобы сделать выводы о качестве представленного оборудования, следует рассмотреть отзывы пользователей о «Макита 2450», оставляемые в разных источниках. Углубив знания о представленном инструменте, будет просто сделать вывод о целесообразности его покупки.

`Общие характеристики`

«Макита 2450» известен среди строителей и ремонтников как довольно функциональный профессиональный инструмент. Он прост и надежен в эксплуатации, обладает легкостью и хорошей балансировкой. Благодаря этому «Макита 2450» прослужит достаточно длительное время. Он обладает хорошей системой пылезащиты, что делает эксплуатацию оборудования долговечной.

Его популярность объясняется возможностью проведения ремонта перфоратора «Макита 2450» в домашних условиях. Не потребуется тратить много денег на его обслуживание. Однако перед процессом сборки перфоратора «Макита 2450» следует ознакомиться с технологией его разборки и ремонта.

`Технические характеристики`

Определенным набором качеств обладает перфоратор «Макита 2450». Характеристики, представленные производителем в инструкции, следующие.

Вес инструмента составляет всего 2,4 кг. Крепления буров осуществляет система SDS+. Перфоратор предназначен для осуществления дробления, сверления и ударного сверления. У него предусмотрены три режима работы. Количество оборотов холостого хода равно 1100 в минуту, а максимальное число ударов — 4500 в минуту. Сила поступательного движения в максимуме равна 2,7 Дж. Максимальный диаметр сверления:

для дерева — 32 мм;
для металла — 13 мм;
для бетона — 24 мм;
для полой коронки — 54 мм.

Есть также дополнительные функции у перфоратора «Макита 2450». Характеристики выделяют наличие предохранительной муфты, реверса, блокировки кнопки включения, а также электронную регулировку частоты вращения.

Мощность сети питания равна 780 Вт. Длина кабеля составляет 4 м.

`Признаки подделки`

Из-за большой популярности представленного оборудования нередки случаи его подделки. Существуют характерные особенности, которые определяют ненастоящий перфоратор HR 2450. К ним относится короткий шнур (около 0,5 м). Буквы на черных застежках чемодана у подделки матовые, а у оригинала — блестящие.

На фото перфоратора в инструкции у настоящего изделия фон светло-серый, почти белый. У копии будет темный, глухой цвет заднего плана изображения.

Если на чемоданчике модели HR 2450 указана в качестве производителя Япония, это ненастоящий инструмент. На оригинале написано: «Made in P.R.C.», т. е. «сделано в Китае».

«Макита 2450» включает в себя обрезиненную ручку, на которой указан серийный номер. Все детали чемоданчика также должны содержать каждый свое обозначение. У подделки ручка выполнена не из резины, а из пластмассы. Это также должно стать сигналом о необходимости отказаться от покупки такого инструмента.

`Схема разборки`

В процессе осуществления ремонта представленной техники пользователь должен уметь разбирать инструмент. Схема сборки перфоратора «Макита 2450» имеет множество узлов и элементов. Для проведения ремонта следует знать не все из них. Вот самые основные элементы, которые представляет схема («Макита 2450» — прибор очень сложный).

Первое — это стопорное кольцо. Оно участвует в процессе демонтажа крышки патрона. Далее идет кольцевое запорное устройство. Оно удерживает шарик для фиксации бура. Его направляющим служит шайба и коническая пружина.

Редуктор с двигателем соединяют 4 винта. В схеме находится много резиновых деталей, которые при их износе становятся частой причиной поломки.

Этих знаний достаточно для осуществления ремонта в домашних условиях. Далее следует ознакомиться с техникой его проведения.

`Целесообразность самостоятельного ремонта`

Ремонт перфоратора «Макита 2450» своими руками стоит проводить по нескольким причинам.

Представители сервисного центра осуществляют устранение неполадок по определенному алгоритму. Это приводит к достаточно большим затратам на ремонт инструмента.

Также велика вероятность, что сотрудники представительства компании проведут просто плановый осмотр, потребность которого сомнительна. Причем заплатить за него все равно придется.

Если же узел или несколько из них все же потребуют произвести замену, сотрудники сервиса поставят только лицензионные детали «Макита 2450». Ремонт в этом случае может оказаться сопоставим по стоимости с покупкой нового инструмента. Все эти факты говорят в пользу самостоятельного проведения настройки или замены деталей оборудования.

`Ремонт`

«Макита 2450» своими руками ремонтируется при наличии определенных знаний и навыков. Технология осмотра и замены деталей модели HR 2450 довольно несложная. Она предполагает совершение разборки инструмента, после чего удаляется вся старая смазка, пыль, грязь. Поврежденные узлы заменяются новыми. Затем все детали перфоратора собираются воедино. Необходимо ознакомиться с каждым пунктом таких работ. Они могут производиться в области патрона, переключателя режимов, корпуса перфоратора.

Для проведения ремонта сначала снимают патрон, потом переключатель скоростей. После этого выполняют ремонт внутри корпуса. Производится замена смазки и изношенных резиновых элементов.

`Патрон`

При помощи плоской отвертки разбирается патрон. Ремонт перфоратора «Макита 2450» своими руками начинают с этого элемента. Отжав крышку патрона, снимают резиновый пыльник. Демонтируется стопорное кольцо. Затем снимается крышка патрона и металлическое кольцо. Оно запирает в стволе шарик фиксации бура. Он вынимается, и металлическая шайба, коническая пружина достаются без усилий.

Причиной поломки может быть износ деталей. Он выявляется, если бур не защелкивается автоматически, без отжатия крышки. Проверив все детали, выявляют причину поломки. Старые элементы очищают от грязи и старой смазки. Шарик густо обрабатывают новым маслом. Коническая пружина устанавливается узкой стороной к резистору.

Направляющая шайба должна прижать ее так, чтобы оказаться ниже отверстия в стволе. Ремонт перфоратора «Макита 2450» с области патрона требует фиксации шарика в лунке. Все детали собирают в обратном порядке.

`Переключатель режимов`

Для проведения разборки производят снятие Т-образной защелки на ручке переключателя. Используют для этого 2-миллиметровую отвертку. Очень аккуратно нужно поджать лапки защелки. Ее вытягивают наружу. Красный фиксатор нужно придерживать, чтобы он не вылетел под действием пружины.

После проведения этих действий ручку переключателя следует повернуть в крайнее левое положение. Так выступы ее будут совпадать с пазами корпуса редактора. Переключатель легко вынимается. Фиксатор достают вместе с пружиной. Резиновое кольцо на ручке переключателя следует поддеть тонкой отверткой и снять его. Оно предотвращает вытекание смазки из корпуса.

Схема сборки перфоратора «Макита 2450» в области переключателя предполагает определенную последовательность проведения. Все детали и посадочное место очищают от старой грязи. Густо смазывают два металлических штырька и резиновое кольцо. Его надевают на переключатель. В ручку вставляется пружина, затем фиксатор. Он не должен выскакивать, когда в корпус установится защелка.

Затем переключатель вставляют в редуктор. При этом ручка направляется в сектор между обозначением совмещенного режима и удара. Он при этом не вставится до конца. Переключатель следует повернуть до режима сверления и чуть дальше. При этом нужно не забывать нажимать кнопку фиксатора, чтобы он не мешал движению.

Затем поворачивают переключатель по часовой стрелке и до конца вдавливают защелку.

`Неисправности переключателя`

В процессе ознакомления с вопросом, как собрать «Макита 2450», следует выяснить частые неисправности переключателя. Они могут быть вызваны износом металлических штырей. В этом случае не будет включаться какой-нибудь из режимов. Потребуется заменить переключатель. Это следует сделать и в случае поломки посадочных выступов.

Если же износилось резиновое кольцо, будет происходить незначительное вытекание смазки. Придется его заменить.

Случается, что у фиксатора ломается клювик, которым он крепится к впадинам редуктора. Могут повредиться лапки фиксатора. Чтобы избежать всех вышеперечисленных поломок, нужно аккуратно обращаться с инструментом.

`Корпус редуктора`

Для снятия корпуса с редуктора необходимо поднять ствол инструмента вверх. Перфоратор следует прижимать к верстаку, одновременно вытягивая оболочку вверх. В таком положении все детали остаются на своих местах.

После их ревизии, проверки и замены корпус редуктора устанавливается на место. Все его элементы должны быть расположены в первоначальном виде. Необходимые элементы требуется смазать.

В процессе сборки корпус редуктора необходимо очистить керосином или бензином. Далее оболочку надевают на исходное место. Переключатель режимов в нем находиться не должен.

`Неисправности в корпусе редуктора`

Корпус модели HR 2450 характеризуется высокой прочностью, поломки в этом узле достаточно редки. Но случается, что и здесь происходят определенные неприятности. Если корпус достался вместе с игольчатым подшипником, значит, его посадочное место сильно износилось. Когда эта деталь разбалтывается крайне сильно, следует заменить корпус.

Иногда бывает разбито посадочное место промежуточного вала. Ремонт предполагается аналогичный первому случаю.

Шайка корпуса редуктора имеет маслосъемное кольцо. Если его повредила строительная пыль (случается крайне редко) или неаккуратные действия ремонтника, его меняют вместе с корпусом.

Такую же процедуру выполняют в случае выхода из строя отверстий переключателя режимов. Перечисленные виды поломок характерны для поддельных экземпляров.

`Отзывы потребителей`

Среди пользователей мнения об инструменте разделились. Из недостатков отмечены перегрев и вытекание смазки перфоратора «Макита 2450». Отзывы также дают понять, что ремонт производится сервисным центром долго и дорого. Однако, устранив причину неисправности самостоятельно, можно ожидать нормальной работы инструмента. Особенно часто возникают неисправности у перфораторов, которые были выпущены в последние годы. А вот более ранние изделия известны как наиболее качественные. Это связано с появлением множества некачественных подделок, которые изготовлены не по оригинальной технологии.

Положительными чертами рассмотренной модели названы удобство в эксплуатации, долговечность и выносливость. Она, согласно отзывам потребителей, довольно универсальна. Перфоратор готов выполнять задачи как шуруповерта, так и ударного отбойника стен. При этом инструмент может работать с заправкой маслом 1 раз в 2 года без ремонта. Подходит как для домашнего использования, так и для профессионального применения.

Отмечено, что это один из самых недорогих перфораторов. Он легкий, но мощный. При покупке оригинала и нормальном обращении пользователя при эксплуатации оборудование проработает долго и продуктивно.

Ознакомившись с характеристиками, схемами сборки и ремонта перфоратора «Макита 2450», можно продлить срок эксплуатации этого инструмента. Выполняя обслуживание и замену деталей самостоятельно, пользователь значительно сэкономит свои средства. При покупке надо обращать внимание на характерные отличия оригинального инструмента. Он прослужит дольше подделки.

`Своевременный ремонт перфоратора: как правильно разобрать перфоратор Макита?`

`Устройство перфоратора Макита`

Производитель представляет следующие технические характеристики:

Общий вес – 2,04 кг
Система SDS позволяет крепить буры
Можно долбить и сверлить
В системе предусмотрены три режима функционирования
Наибольшее число ударов в минуту – 4500
Поступательная сила движения – 2,7 джоуля
Мощность сетевого питания составляет 780 ватт.

`Почему перфоратором Макита нежелательно долбить?`

Износ промежуточного вала
Деформация зажимных узлов
Поломка шатунной системы
Недостаток смазки для корректной работы
Поломка ударных составляющих

`Перфоратор Макита: ремонт своими руками`

Снять патрон
Снять переключатель
Устранить дефекты во внутренней части корпуса
Нанести смазку и заменить изношенные детали

`Как разобрать перфоратор и редуктор?`

При разборке редуктора, рекомендуется придерживаться следующей инструкции:

Установить перфоратор на жесткую поверхность, подняв его ствол вверх
Поступательными движениями вытягивать оболочку, прижимая инструмент к столу. Такое положение предотвратит случайное смещение составных элементов

`Сборка перфоратора Макита`

`Схема Makita HR 2450`

Кольцевое запорное устройство. Оно предназначено для удержания шарового элемента, фиксирующего бур. Шайба и пружина направляют его
Стопорное кольцо. Оно необходимо для корректного снятия крышки патрона
Четыре винта соединяют редуктор и двигатель, исключая вибрации. В схеме имеется большое число резиновых компонентов. Нередко они являются причиной неисправности.

Описания упомянутых узлов будет достаточно для качественного ремонта.

`Заключение`

`Инструкция по разборке перфоратора Макита 2450`

Работают перфораторы всегда в экстремальной среде с высокой степенью запыленности.

Для удобства ремонта ниже приведена схема сборки и каталог частей перфораторов Макита.

Схема сборки перфоратора Makita 2450

`Устройство перфораторов Макита 2450 и 2470`

`Порядок разборки механической части перфоратора`

Разборка перфоратора начинается со снятия быстроразъемного патрона.

Детали быстроразъемного патрона

Снимаем крышку механического блока

Чтобы вынуть механический блок из зеленого корпуса статора, надо:

 1. Выкрутить три винта поз.70,75,76, держащих крышку поз.69 в ручке перфоратора;

2. Снять крышку;

 3. Освободив пружины щеткодержателей поз.63,66, достать угольные щетки поз.65.

Теперь можно вытаскивать механический блок из корпуса статора.

Вид механического блока

`Разборка механического блока ударного узла`

Два слова о переключателе режимов

Пришло время снять промежуточный вал.

`Разборка промежуточного вала`

Для разборки промежуточного вала воспользуйтесь схемой, прилагаемой настоящей инструкцией.

Фото схемы промежуточного вала с указанием порядка разборки

С вала поз.40 снимите по порядку:

а). подшипник поз.46 и кольцо поз.47;
б). прямозубую шестеренку поз.42;
в). подшипник качения поз.41;

А с другой стороны вала снимите:

г). плоскую шайбу 12 поз.35;
д). подшипник 606 поз.36;
е). стопорное кольцо S-7 поз 37;
ж). компрессионную пружину 7 поз.38;
з). муфту сцепления поз.39.

`Порядок разборки вала ствола ударного механизма`

Для разборки вала ударного механизма необходимо вытащить его из внутреннего корпуса.

Из вала надо вытащить цилиндр поз.32, вставленный во внутреннюю полость вала.

Цилиндр разбирается очень просто:

1. Из него надо достать ударник поз.30;

2. Выбивается шарнир поршня поз.34;

3. Снимаются две плоские шайбы поз.33,35.

Чтобы разобрать сам вал поз.21 ударного механизма, надо со стороны вала установки патрона снять:

— кольцевую пружину 28 поз.16;
— шайбу 30 поз.17;
— компрессионную пружину 31 поз.18;
— прямозубую шестерню 51 поз.19;
— стальной шарик 7,0 поз.20.

А со стороны внутренней полости вала надо снять:

— кольцевую пружину 28 поз.29;
— резиновое кольцо поз.28;
— металлическое кольцо поз.27;
— резиновое кольцо 15 поз.26;
— кольцо 9 поз.25;
— плоскую металлическую шайбу 28 поз.22.

Вал ствола в разобранном виде

`Разборка электрической части перфоратора Макита 2450, 2470`

В состав электрической части перфоратора Makita 2450,2470 входят:

ротор поз. 54;

статор поз.59;

выключатель TG813TLB-1 поз.68;

угольные щетки СВ-419 поз.65;

щеткодержатель поз.63,66.

Но сначала надо выкрутить два самонарезающих винта 4×60 мм поз. 57.

`Самостоятельный ремонт ствола перфоратора макита с подборкой запчастей`

Даже очень надежные перфораторы фирмы Макита со временем ломаются. Любая поломка устраняется, надо только иметь прямые руки и настойчивость. Кроме электрических неисправностей перфораторы подвержены и механическим поломкам. Работа перфораторов с твердыми материалами в запыленной среде сокращает срок эксплуатации и требует вмешательства пользователя для выполнения профилактического ремонта.

`Ремонт механической части перфоратора Макита 2450 и 2470`

Любой ремонт инструмента начинается с определения характера неисправности и разборки.

Разборка механической части перфоратора Makita 2470

Чтобы добраться до механической части перфоратора, надо снять или разобрать патрон.

Разборка патрона быстроразъемного Установите перфоратор на заднюю крышку корпуса на поверхность стола, покрытого чистой тканью или бумагой. При помощи пинцета или отвертки снимите резиновый наконечник 35, поз.1.

Аккуратно освободите кольцевую пружину поз.2, кожух муфты поз. 3, стальное кольцо поз.4. Вы доберетесь до стального шарика диаметром 7 мм поз.20.

Дальше надо снять вал редуктора.

Теперь переходим к отсоединению ротора от механической части перфорато

Получится вот такой узел в старой смазке.

Получится вот такая гора чистых деталей.

`Механические неисправности перфораторов makita 2450 и makita 2470`

К частым механическим неисправностям перфораторов макита относятся:

разрушение быстроразъемного патрона;
выход из строя подшипников;
поломка ударного механизма;
износ ствола перфоратора;
износ резинок бойка и ударника;
поломка шестеренок.

Общий вид и устройство патрона перфоратора макита изображен на фото ниже.

Более сложные неисправности требуют знания устройства механической части перфоратора Макита 2450.

Видео: Переборка перфоратора Makita 2450

Ремонт частей ствола перфоратора Макита 2450

Помните! В нижней части корпуса ротор держится электрическими щетками, которые надо обязательно вынуть.

Получился вот такой грязный узел.

Теперь надо отделить вал ударного механизма.

Чаще всего изнашиваются резиновые кольца, боек поз. 24, компрессорная пружина поз. 18. и детали цилиндра.

Вот как изнашиваются и разрушаются детали ствола при неправильной эксплуатации инструмента.

Видео: Минутка вандализма) (21) Перфоратор Макита HR 2450 Сильная отдача на режиме удара

Очень часто разрушается боек поз.24, арт. 324396-8, входящий в состав ствола.

металлическое кольцо поз.27. арт. 324216-6.

`Схема редуктора макита 2450`

Главная страница » Статьи » Как отремонтировать патрон и ударный механизм ствола перфоратора makita 2470

`Как отремонтировать патрон и ударный механизм ствола перфоратора makita 2470`

Из-за попадания пыли, грязи, влаги внутренняя смазка со временем становится твердой и не выполняет своего предназначения. Перфоратор начинает работает посторонним шумом. Приступая к ремонту перфоратора , обязательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией по разборке, смазке,сборке узлов перфоратора Makita 2450, 2470. Схема перфоратора Макита 2450 и 2470 поможет правильно произвести разборку неисправных узлов, найти дефектные детали. А также расскажем как разобрать перфоратор Макита 2450.

`Содержание:`

Разборка перфоратора макита 2470 начинается со снятия ручки переключателя режимов.

Порядок разборки перфоратора

Уложите перфоратор на чистую поверхность.

Разбирая механическую часть перфоратора Makita 2450 или Makita 2470, всегда надо снимать ручку переключателя режимов.

В начале работы ручка устанавливается в режим «Удар» (крайнее правое положение по часовой стрелке).

На ручке при помощи отвертки подковыривается и снимается защелка.

После снятия защелки ручка переводится в крайнее левое положение, в режим «Сверление».

Зажатая пальцами ручка вынимается из пазов корпуса.

Видео инструкция по разборке ручки переключателя режимов перфоратора Макита 2450

Видео: Как поставить переключатель режимов на перфоратор Makita HR 2450

Порядок установки ручки режимов Для установки переключателя режимов в корпус, необходимо: • вставить переключатель в положение «сверление» в посадочное гнездо до щелчка; • перевести переключатель против часовой стрелки в положение «удар»; • перевести переключатель со щелчком против часовой стрелки до положения «сверление»; • вставить пружинку и красную кнопку; • сверху вставить накладку до фиксации. Переключатель режимов собран.

На втором этапе следует разобрать быстроразъемный патрон и выполнить ремонт патрона перфоратора своими руками. Кстати, патрон требует разборки только у моделей Макита 2470. Устройство патрона достаточно простое, и с его ремонтом справится любой человек, мало мальски владеющий слесарными навыками.

Порядок разборки патрона перфоратора Макита

Ремонт патрона перфоратора начинается с установки перфоратора вертикально на заднюю крышку корпуса. Правильно выполнить работы по разборке поможет схема перфоратора hrмакита. А нужна ли замена патрона перфоратора макита 2470? Ответ можно получить только после полной разборки патрона своими руками. При помощи отвертки или съемника снимается пыльник, освобождается патрон от стопорного кольца, кожуха муфты, металлического кольца 20 поз. 4. Дальше надо аккуратно достать шарик поз.20, снять направляющую шайбу поз.5 и коническую пружину поз.6, его поддерживающую. Патрон разобран.

На схеме ниже изображено устройство патрона перфоратора.

Основные неисправности перфоратора makita 2450, вызывающие дефекты в работе зажимного патрона, являются:

износ защитного резинового пыльника поз.1;
расслабление стопорного кольца поз.2 или его частичный износ;
износ шарика поз.20;
потеря упругости конической пружины поз.6 или ее растяжение.

Ремонт патрона перфоратора представляет собой не сложную процедуру и как правило легко выполняется любым человеком, который может держать в руках отвертку.

Если замена резинового пыльника, стопорного кольца, конической пружины не представляют сложности, то замена нового шарика требует внимания. Новый шарик должен иметь размер по диаметру 7мм ±1 мкм. В качестве смазочных материалов рекомендуется применять специальную смазку, разработанную для перфоратора Макита. Смазка имеет индекс Makita P-08361, Makita 183477-5 SDS-PLUS 30г для редуктора. Для хвостовиков буров рекомендуется применять смазку Макита 196804-7.

Собирая патрон, коническую пружину устанавливайте узкой стороной к перфоратору. Не забывайте, ремонт патрона перфоратора своими руками требует внимательности от собирающего.

Порядок сборки быстроразъемного патрона

Сборка производится на чистой поверхности. Детали предварительно промыты, высушены и смазаны тонким слоем рекомендуемой смазки.

Смазывается вал редуктора смазкой Makita 183477-5 SDS-PLUS. На вал в определенной последовательности собираются все входящие детали патрона.

Установив коническую пружину поз.6, наденьте направляющую шайбу поз.5 и зафиксируйте ее шариком поз.20, вставив его в паз вала редуктора.

Осталось надеть кольцо поз.4, кожух муфты поз.3, зафиксировать детали стопорным колечком поз.2. На последнем этапе вставьте в торец патрона защитный наконечник поз. 1 ремонт патрона перфоратора Макита 2450 на этом закончен. Осталось проверить его качество, вставив в патрон бур. При правильной сборке патрон удерживает бур от самопроизвольного выпадания. Патрон собран.

`Разбираем редуктор`

Чтобы добраться до механической части, потребуется снять пластмассовый корпус.

Порядок разборки механической части перфоратора Макита Вначале снимается защитный пластмассовый корпус черного цвета. Корпус снимается после того, как вы выкрутите четыре винта, крепящих корпус с торца. Надавив на торец вала вы выдавите редуктор из корпуса.

Сняв корпус, надо отделить ротор от редуктора. Редуктором называется общая механическая часть. Отделяется ротор от механической части(редуктора) просто. Правой рукой надо зажать редуктор, ротор зажать левой. Покачивая, потяните обе части в противоположные стороны. Ротор держится в редукторе за счет трения косозубых шестеренок. Основные неисправности перфоратора Макита происходят в механической части инструмента.

Самая характерная неисправность для механической части, выход из строя ударного механизма.

Разборка ударного механизма Ударный механизм собран на внутреннем корпусе и состоит из вала редуктора и промежуточного вала. Вращательное движение передается через косозубые шестерни на промежуточный вал.

Вал редуктора представляет собой полый ствол, в котором свободно перемещается цилиндр.

Насаженная на промежуточный вал малая прямозубая шестерня передает вращение на большую прямозубую шестерню вала редуктора, в котором смонтирован ударный механизм. А поступательные движения на вал редуктора ударного механизма одновременно передаются за счет передачи от подшипника качения промежуточного вала к цилиндру, перемещающемуся в стволе редуктора.

Переходим к разборке промежуточного вала.

Разборка промежуточного вала

На вал поз.40 насажены косозубая шестерня поз. 42, на которую передается вращение от шестерни ротора, подшипник качения 608zz поз.41, который передает поступательное движение на шарнир поз.34 поршня поз.32. С другой стороны вала устанавливается муфта сцепления поз.39, прямозубая шестерня 10 поз.80, компрессионная пружина поз.38, стопорное кольцо S-7 поз.37, подшипник 606zz поз.36 Особое внимание следует обращать на состояние подшипников качения. В перфораторе установлены импортные подшипники. Допускается установка отечественных подшипников. Подшипник 606zz можно заменить на 80016, подшипник 609zz меняется на 80019.

Переходим к разборке вала ударного механика

Разборка вала ударного механизма

Разборка ствола перфоратора Макита 2470 представляет собой простой процесс, если использовать схему устройства перфоратора Макита. Вал представляет собой ствол поз.21, в котором собран ударный механизм. На ствол крепится шестеренка поз.19, которая придавливается пружиной поз.18, через шайбу поз.17 и фиксируется стопорным кольцом поз.16.

В стволе перемещается цилиндр поз.32, воздействуя на боек поз24. С обратной стороны бойка закреплено металлическое кольцо поз.27, передающее удар на бур. А когда требуется замена ствола перфоратора?

Чаще всего из строя выходит металлическое кольцо.

Цилиндр с ударником

С разборкой мы разобрались. Меняем детали на исправные и готовимся собирать. Более подробно о смазке и сборки перфоратора.

Читайте если проблемы с электрической частью перфоратора.

`Видео быстрой разборки перфоратора Макита`

Видео: разборка перфоратора makita HR2450 за 5 минут до м

Нет ничего вечного. И самые надежные перфораторы Bosch со временем начинают ломаться. Но любую неисправность можно отремонтировать своими руками, если… Полый металлический «стакан» с режущими кромками и выступающим сверлом – именно так выглядит насадка для получения в бетоне отверстий большого диаметра…. Широкое распространение среди любителей мастерить получили углошлифовальные машинки (УШМ), называемые в народе болгарками. С их помощью домашний мастер…

`Ремонтируем вместе. Makita HR 2450. Начало.`

Перфоратор Makita HR2450 , калибр 24 мм, с регулировкой скорости и переключением направления вращения. Перфоратор Makita HR2451 , калибр 24 мм, с регулировкой скорости и без переключения направления вращения. Перфоратор Makita HR2452 , калибр 24 мм, без регулировки скорости и без переключения направления вращения.

Габариты: длина – 360 мм, высота – 204 мм, ширина – 72 мм. Для напряжения 220 В: Рабочий ток – 3,7 А, Потребляемая мощность в продолжительном режиме – 780 Вт, Выходная (отдаваемая) мощность в продолжительном режиме – 370 Вт, Пиковая (отдаваемая) мощность – 650 Вт Количество оборотов в минуту – 0-1100, Количество ударов в минуту – 0-4500, Энергия удара – 2,7 Дж, Максимальный диаметр отверстия, производимого буром — 24 мм, Максимальный допустимый диаметр сверлильной коронки – 54 мм.

Как и любые другие перфораторы HR2450 можно разделить на два самостоятельных узла:

[*]двигатель, задачей которого является преобразование электрической энергии переменного тока в кинематическую в виде вращающегося ротора, и [*]редуктор, призванный понизить обороты ротора до приемлемых для работы оборотов бура и преобразовать часть вращательной энергии ротора в энергию удара в виде поступательных движений бура. Начнём с разборки редуктора.

Чтобы добраться до внутренностей редуктора нам непременно придётся демонтировать детали патрона, затем снять переключатель режимов работы и после этого выкрутить 4 винта, стягивающие корпус редуктора с корпусом двигателя.

1. Снятие патрона.

Демонтаж патрона можно произвести вручную без специальных инструментов, кроме одного пункта, где потребуется шлицевая отвёртка.

[*]Отжимая крышку патрона в сторону редуктора снимаем резиновый пыльник. [*]Снимаем стопорное кольцо. Для удобства снятия стопорного кольца его нужно развернуть прорезью к плоской части ствола, затем опять же отжимаем крышку патрона и поддеваем стопорное кольцо шлицевой отвёрткой. Отвёрткой пользуемся аккуратно, поскольку это единственная операция, при которой можно повредить крышку патрона. [*]После удаления стопорного кольца мы можем легко снять со ствола крышку патрона и металлическое кольцо, запирающее в стволе шарик, предназначенный для фиксации бура. [*]Вынимаем шарик из ствола. После этого свободно снимаются металлическая шайба, служащая направляющей для шарика, и коническая пружина.

2. Установка патрона.

Монтаж снятых деталей патрона производится в обратном порядке. Тем не менее, не забывайте, как стояли детали, и соблюдайте следующие рекомендации.

[*]Перед монтажом ВСЕНЕПРЕМЕННО очищаем детали от старой смазки и накопившейся грязи. [*]Коническую пружину устанавливаем на ствол узким диаметром к редуктору. [*]Смазываем шарик густой смазкой. [*]Направляющей шайбой прожимаем пружину так, чтобы шайба опустилась ниже отверстия в стволе, вставляем в отверстие шарик и отпускаем шайбу. Шарик при этом должен зафиксироваться в лунке направляющей шайбы. [*]После этого устанавливаем запирающее кольцо, крышку патрона и фиксируем их на стволе стопорным кольцом. Чтобы шарик не выскочил в прорезь стопорного кольца, поворачиваем разрез стопорного кольца подальше от плоской части ствола.

3. Неисправности патрона.

Патрон осуществляет функцию фиксации бура в стволе. На Makita HR2450 бур должен защёлкиваться патроном автоматически, БЕЗ отжатия крышки патрона. Выниматься должен ПРИ отжатии крышки патрона. Если этого не происходит, либо бур вовсе не фиксируется, это значит, что патрон собран не корректно, либо какие-то детали патрона имеют значительный износ. Основные неисправности патрона.

[*]Износ пыльника или деформированная крышка патрона не влияют на работу перфоратора и могут привести лишь к повышенному загрязнению деталей патрона и, соответственно, к более быстрому износу их и внутренностей ствола. [*]При ослаблении или износе стопорного кольца его необходимо менять. [*]При износе или потере шарика должен быть установлен шарик Ш7 ± 0,05 мм. Это весьма критично. Шарик меньшего диаметра приведёт к повышенному износу ствола и деталей патрона. [*]Основная неисправность направляющей шайбы это износ в местах контакта с шариком. При значительном износе необходимо менять. [*]Коническая пружина и запирающее кольцо из всех деталей патрона служат наиболее долго. Тем не менее, при значительных деформациях, когда они перестают выполнять свои функции, их необходимо менять. [*]Поскольку сборка патрона это последняя стадия сборки перфоратора, то не забудьте смазать хвостовик бура жидкой смазкой, перед тем как начать работу.

Раз уж рубрика наз. «ремонтируем вместе»- думаю не лишним будет и размещение схем этих машинок ! HR-2450 — » > Увы на HR-2451 и 52- схемы нет может кто ещё добавит !

2Toolman -Сказал всё верно, но почему-то ни слова о двигателе его ремонте и возможных выходах из строя ! При разборке необходимо проверить подшипники на износ, проверить длину угольных щёток и правильный их износ- возможен неравномерный износ следствие которого служит- оплавление щёткодержателей или биение, деформированная поверхность коллектора ротора ! Статор у 2450 редко выходит из строя !

Смазку для редуктора при его сборке используйте оригинальную, её можете приобрести в сервис-центрах !

По редуктору- проверьте исправен-ли радиальный(пьяный) подшипник на валу-шестерне !

По инструментам -я всё-же посоветовал-бы купить хотя-бы китайский инструмент для снятия стопорных колец на расжим !(ибо неопытный человек может повредить пальцы

)

upryamez написал : На максимуме 2450 очень часто клинит, в смысле срабатывает трещётка.

Потому что все подобные перфы рассчитаны на работу коронкой в кирпиче, пенобетоне, гипсолите и т.п. материалах. Для работы коронкой по конструкционному ж/б существуют тяжелые sds-max перфораторы.

in my humble opinion

upryamez написал : В Красноярском сервис центре часто используют бошевскую- уверяют, что лучше.

Можно и Бошевской- за неимением другой, хуже точно небудет, просто у них разная консистенция и структура ! Эксперименты такие сам проводил- полёт был нормальный !

Skobar написал : Что-то не понял, продолжения » банкета» не будет? думал расскажут ГУРУ как снять резинки у бойка в стволе и как ставить ручку взад.

Поясните какую резинку вы хотите снять ? И что у вас с ручкой ?

Если под резинкой вы имели ввиду уплотнительное кольцо на бойке,то нет ничего проще- любой тонкой шлицевой отвёрткой ! А если хотите поменять кольцо на ударнике- который зафиксирован в стволе стопорным кольцом, то необходимо зафиксировать ствол в тисках, в одном из 2 отверстий будет видно кольцо- его можно сбить(сместить) с места- шилом или той-же тонкой отвёрткой. После чего сверху со стороны ствола вставляете какой-нибудь штырь и можете выбить молотком, либо пресом- если есть возможность !

2. Переключатель режимов работы.

1. Снятие и разборка переключателя.

[*]Для корректного демонтажа переключателя режимов работы, в первую очередь необходимо снять Т-образную защёлку (чёрного цвета, как и ручка) с ручки переключателя. Для этого удобно использовать двухмиллиметровую шлицевую отвёртку. По бокам ручки переключателя есть по одному углублению для отвёртки. С их помощью аккуратно (защёлка легко ломается) по очереди поддеваем лапки защёлки, освобождая их от фиксации, и вытягиваем защёлку из ручки переключателя. Ручка переключения при этом может находиться в любом удобном для вас положении. При снятии защёлки придерживайте красный фиксатор, чтобы он не выскочил из ручки под действием пружины. Он может легко выпрыгнуть. [*]После снятия защёлки, переводим ручку переключателя в самое левое положение (чуть дальше положения, соответствующего режиму сверления), которое было не доступно нам с установленной защёлкой. В этом положении выступы на ручке совпадают с пазами в корпусе редуктора и переключатель можно легко вынуть. Что собственно мы с вами и делаем. [*]Вынимаем из ручки фиксатор с пружиной. [*]Тонкой отвёрткой или шильцем поддеваем и снимаем с ручки переключателя резиновое кольцо, предотвращающее вытекание смазки из корпуса редуктора.

2. Сборка и установка переключателя.

[*]Очищаем все детали переключателя режимов и его посадочное место на корпусе редуктора от налипшей грязи. [*]Смазываем густой смазкой два металлических пальца на ручке переключателя и резиновое кольцо переключателя. [*]Не забываем надеть резиновое кольцо на переключатель. [*]Вставляем в ручку переключателя пружину, затем фиксатор. Вставляем в ручку защёлку наполовину так, чтобы не выскакивал фиксатор. [*]Вот теперь переключатель можно вставлять в редуктор. Делаем мы это, направив ручку переключателя в сектор на корпусе между обозначениями совмещённого режима работы и режима удара. Переключатель не вставится при этом до конца. Но, это нужно, чтобы пальцы переключателя передвинули (в следующем пункте) детали промежуточного вала в нужное положение. [*]Прижимая переключатель к корпусу, поворачиваем его против часовой стрелки до режима сверления и ещё немного до положения, в котором мы его вынимали. Не забывайте при этом нажимать на клавишу фиксатора, чтобы он не мешал перемещению. При совмещении выступов на переключателе с пазами в корпусе переключатель углубится в редуктор уже полностью. Если переключатель не поворачивается дальше обозначения режима сверления, значит, у вас слишком глубоко посажена защёлка. [*]Поворачиваем переключатель по часовой стрелке до режима сверления (можно и подальше) и до конца вдавливаем защёлку. На этом установка переключателя считается законченой. [*]Проверьте, чтобы после сборки переключатель передвигался во все положения выбора режима работы.

3. Неисправности переключателя.

[*]Основная неисправность, нарушающая функции переключателя режимов, это износ металлических пальцев переключателя. Такой износ считается нормальным рабочим износом и происходит из-за трения об пальцы вращающихся деталей редуктора. Приводит к невозможности включения одного из режимов работы. Данная неисправность устраняется заменой переключателя. При невозможности оперативно прибрести новый переключатель, можно прибегнуть к временному варианту. Плоскогубцами развернуть изношенный палец на 180° вокруг его оси, не вынимая его из пластмассы переключателя. [*]Сломан один или несколько посадочных выступов на теле переключателя. Приводит к разбалтыванию переключателя, не чёткому включению режимов, переключатель может вылететь из корпуса. Подлежит замене. [*]Изношено или порвано резиновое кольцо – возможно незначительное вытекание смазки из редуктора. Лечится заменой кольца. Не путайте со случаем, когда кто-нибудь из горе-мастеров заложил в редуктор слишком большое количество смазки либо смазку, обладающую высокой текучестью. В этих случаях даже исправное кольцо не поможет. [*]У фиксатора сломан клювик, которым он цепляется за впадинки корпуса редуктора. Может приводить к произвольному перемещению переключателя режимов в положение другого режима работы. Не критично и фиксатор можно не менять, но бывает не приятно, если во время работы перфоратор переключиться в другой режим. [*]Сломана одна из лапок защёлки – функции переключателя не нарушаются, просто не красиво. Сломаны обе лапки защёлки – может выскочить фиксатор из переключателя и переключатель может выскочить из корпуса. Обратите внимание. В подавляющем большинстве случаев все перечисленные неисправности, кроме рабочего износа пальцев переключателя и резинового кольца, вызываются не корректным снятием или установкой переключателя. Будьте аккуратны.

`Схема редуктора перфоратора макита — Яхт клуб Ост-Вест`

`Общие характеристики`

`Технические характеристики`

Вес инструмента составляет всего 2,4 кг. Крепления буров осуществляет система SDS+. Перфоратор предназначен для осуществления дробления, сверления и ударного сверления. У него предусмотрены три режима работы. Количество оборотов холостого хода равно 1100 в минуту, а максимальное число ударов – 4500 в минуту. Сила поступательного движения в максимуме равна 2,7 Дж. Максимальный диаметр сверления:

для дерева – 32 мм;
для металла – 13 мм;
для бетона – 24 мм;
для полой коронки – 54 мм.

Мощность сети питания равна 780 Вт. Длина кабеля составляет 4 м.

`Признаки подделки`

`Схема разборки`

Первое – это стопорное кольцо. Оно участвует в процессе демонтажа крышки патрона. Далее идет кольцевое запорное устройство. Оно удерживает шарик для фиксации бура. Его направляющим служит шайба и коническая пружина.

`Целесообразность самостоятельного ремонта`

Ремонт перфоратора «Макита 2450» своими руками стоит проводить по нескольким причинам.

`Ремонт`

`Патрон`

`Переключатель режимов`

Затем поворачивают переключатель по часовой стрелке и до конца вдавливают защелку.

`Неисправности переключателя`

`Корпус редуктора`

`Неисправности в корпусе редуктора`

`Отзывы потребителей`

`Устройство перфоратора Макита`

Производитель представляет следующие технические характеристики:

Общий вес – 2,04 кг
Система SDS позволяет крепить буры
Можно долбить и сверлить
В системе предусмотрены три режима функционирования
Наибольшее число ударов в минуту – 4500
Поступательная сила движения – 2,7 джоуля
Мощность сетевого питания составляет 780 ватт.

`Почему перфоратором Макита нежелательно долбить?`

Износ промежуточного вала
Деформация зажимных узлов
Поломка шатунной системы
Недостаток смазки для корректной работы
Поломка ударных составляющих

`Перфоратор Макита: ремонт своими руками`

Снять патрон
Снять переключатель
Устранить дефекты во внутренней части корпуса
Нанести смазку и заменить изношенные детали

`Как разобрать перфоратор и редуктор?`

При разборке редуктора, рекомендуется придерживаться следующей инструкции:

Установить перфоратор на жесткую поверхность, подняв его ствол вверх
Поступательными движениями вытягивать оболочку, прижимая инструмент к столу. Такое положение предотвратит случайное смещение составных элементов

`Сборка перфоратора Макита`

`Схема Makita HR 2450`

Кольцевое запорное устройство. Оно предназначено для удержания шарового элемента, фиксирующего бур. Шайба и пружина направляют его
Стопорное кольцо. Оно необходимо для корректного снятия крышки патрона
Четыре винта соединяют редуктор и двигатель, исключая вибрации. В схеме имеется большое число резиновых компонентов. Нередко они являются причиной неисправности.

Описания упомянутых узлов будет достаточно для качественного ремонта.

`Заключение`

Понимать, из каких этапов состоит разборка перфоратора Макита, должен каждый, у кого есть инструмент, купленный 3-5 лет назад. Оборудование, которым часто пользуются, ломается. Обойтись без него домашнему мастеру сложно. С помощью перфоратора можно затеять мелкий ремонт и даже строительство, к примеру, обустроить пристройку к основной части дома.

Если владелец перфоратора Макита знает, как разобрать и собрать инструмент, ему удастся заменить изношенные детали, смазать их смазкой и избежать дальнейших сбоев в работе оборудования.

`Уникальность внутреннего устройства Макита`

О перфораторе Макита можно прочитать в Интернете множество положительных отзывов. Инструмент выделяют надежность, прочность и большой функционал. Даже новички справляются с перфоратором. Небольшой вес модели гарантирует удобство применения инструмента.

В конструкции предусмотрен защитный механизм, ограничивающий распространение пыли при ремонтных работах. Чтобы инструмент продолжал работать без потери качества, нет необходимости постоянно очищать кнопку Пуск и другие рычаги, детали от мусора.

Но главное, что позволяет Макита каждому владельцу – это почувствовать себя настоящим мужчиной, хозяином своего жилища. Финансовые расходы на обслуживание прибора также приятно удивляют. Стоимость нового изделия небольшая.

Уникальная система SDS, заявленная производителем, позволяет крепить при помощи аппарата Макита буры. Кроме этого, в систему встроены 3 формата функционала, также можно долбить стены или сверлить отверстия. Наибольший объем работы – 4500 ударов в минуту. Мощность от сети 700 ватт.

`Почему выдалбливание лучше ограничить`

Несмотря на то что в инструкции к применению перфоратора Макита указана характеристика долбить поверхности, покупать инструмент для постоянного выполнения этой работы не стоит. Техника может выйти из строя. Бур вылетит из оборудования. Пытаться привести в чувства прибор, настойчиво включая режим бурения, когда он поломался – большая ошибка. Лучше разобраться в причине неисправности.

Список причин поломки перфоратора Макита выглядит так:

изношен промежуточный вал;
произошла деформация узлов зажимного формата;
вышла из строя шатунная система;
для корректного функционала не хватает смазки;
поломаны ударные детали.

Чтобы определить дефект, воспользуйтесь тестером. Подсоедините его к вилке инструмента и нажмите на переключатель. Если возникло сопротивление, цепь питания функционирует правильно. Определитесь с оставшимися возможными поломками, вооружившись отвертками, ключами, молотком, наставкой из дерева.

`Как ремонтировать Макита своими руками`

Если совсем никогда не сталкивались с разборкой перфоратора Макита, сделать это самому, посмотрев видеоинструкции мастеров, будет сложно. Первый этап в разборке – снять корпусную основу. Затем, ремонтируя оборудование, следует убрать устаревшую смазку и удалить с деталей загрязнения, мусор. Если неисправны функциональные узлы, замените старые новыми. Затем установите составные части обратно в конструкцию.

Чтобы отремонтировать патрон 2010, режимный переключатель или исправить недочеты в корпусе, произведите следующий набор манипуляций:

Извлеките патрон.
Демонтируйте переключатель.
Устраните дефектные признаки, замеченные на внутренней части корпуса.
Аккуратно и равномерным слоем распределите по поверхности смазочный состав.
Замените вышедшие из строя детали.

`Как разобрать в перфораторе Макита редуктор`

Разберите редуктор инструмента марки Макита, следуя пошаговому руководству:

Зафиксируйте оборудование на жесткой поверхности, приподняв ствол кверху.
Постепенными движениями, без рывков извлеките оболочку, прижав оборудование к столешнице. Такой подход поможет избежать случайного смещения деталей.

Наглядно процесс разборки перфоратора Макита показан в видео.

`Как собрать инструмент`

Когда ремонтные работы завершены, и вы уверены, что удалось справиться с неисправностью, самое время собрать детали в целый, работающий механизм.

Перед тем как заниматься сборкой, нанесите на составляющие оборудования свежую смазку.
Смочите ватный тампон в небольшом количестве керосина и протрите корпус. Можно воспользоваться бензином.
Далее корпус ставят на прежнее место. https://www.youtube.com/watch?v=y8V0aag3Gb8

`Схема перфоратора Макита`

В разобранном виде оборудование собирают по схеме, представленной в инструкции к применению прибора. Схема помогает не запутаться во взаимодополняющих узлах и запчастях. Элементы, которые считаются основными, входят в такой список:

Запорное устройство кольцевого типа. Удерживает шаровой компонент, закрепляющий бур. Встроенные шайба и пружинный механизм обеспечивают правильное направление бура.
Кольцо для стопора. Позволяет без порчи деталей снять крышку патрона.
Винты, подсоединяющие редуктор к двигателю, с исключением вибрации. В схеме есть и резиновые детали. Если они выходят из строя, подкладки заменяют новыми.

`Запчасти для перфоратора`

Запчасти для перфоратора Перфоратор – постоянный помощник при ремонте в доме и при строительных работах. Этот инструмент существенно снижает трудоемкость работ по бетонным и кирпичным изделиям. Кроме того, его возможно использовать и в режиме обычной дрели. Если с перфоратором обращаться правильно, то это не просто продлит его рабочий ресурс, но и повысит безопасность работы, уменьшит вероятность травматизма. При эксплуатации перфоратора, важно соблюдать ряд определенных правил, а также следить за своевременностью профилактических работ.

Эксплуатационные характеристики Назначение перфоратора – пробивание отверстий в бетонных, каменных, металлических конструкциях. С помощью этого инструмента, возможно скалывание отслужившей свой срок облицовочной плитки, проламывание стен и полов, подготовка канавок и отверстий для монтажа инженерных коммуникаций. Режимы работы могут быть различными, что позволяет считать перфоратор почти универсальным инструментом. Самые распространенные режимы: вращение (без удара или с ударом), удар, высверливание отверстий по твердым материалам. Профессиональная модель перфоратора служит ничуть не хуже, чем отбойный молоток. Пожалуй, единственным минусом перфораторов является относительно большая масса.

Особенности выбора Прежде чем приобрести перфоратор, определитесь: где именно будете использовать его: на предприятии или в домашних условиях. Важные параметры, на которые нужно обратить внимание при подборе перфоратора – это диаметры сверления: максимальный и оптимальный. К примеру, если предстоит просверливать большие отверстия или иметь дело с полыми коронками, — перфораторы большей мощности будут предпочтительнее. Несколько слов о том, чем отличаются любительская и профессиональная модели. Профессиональный перфоратор готов к интенсивному ежедневному использованию (к примеру, на стройке). Любительская модель пригодна для периодического применения в домашних условиях. При изготовлении профессиональных перфораторов применяют сверхпрочные материалы. По этой причине, профессиональная модель стоит существенно дороже бытовой. Если вы отдаете предпочтение бытовому варианту, учтите, что вам придется выбирать между доступной ценой и скромными эксплуатационными характеристиками инструмента.

Когда перфоратор нуждается в ремонте Каждому владельцу такой недешевой и универсальной техники хочется, чтобы она работала со стопроцентной отдачей. В первую очередь, спасет от поломок правильное применение инструмента и своевременный ремонт. «Сигналами», свидетельствующие о необходимости проведения ремонта, могут быть: посторонние звуки при работе устройства, запах гари, некорректная работа устройства без видимых причин.

Немного базовой информации об устройстве и ремонтах перфораторов Устранение неисправностей перфоратора – дело непростое. Оптимальный вариант – отнести инструмент в ремонтную мастерскую. Но, в любом случае, нужно иметь хотя бы элементарны знания в области устройства инструмента. Если инструмент не подключается, полезно начать с осмотра пусковой кнопки для перфоратора (Китай). Осмотр необходимо производить только при отключенном от сети инструменте! Чтобы получить доступ к контактам, освобождают перфоратор от защитного кожуха и прозванивают всю цепь. Нужно проверить все провода: не оборваны ли они. Если все контакты находятся в нормальном состоянии, — скорее всего, неисправен двигатель. При отсутствии характерного запаха гари, неповрежденных обмотках, причина неисправности двигателя, скорее всего, в износившихся щетках. Материал для изготовления щеток – металлографит, который истирается при работе перфоратора. Щетки, длина которых уменьшилась, начинают слабее давить на коллектор. Вследствие ухудшения контактов, нарушается корректная работа двигателя.

Иногда на угольные щетки на перфоратор Dewalt наносят специальные метки, чтобы сразу было понятно: их пора заменять. Покупаить щетки необходимо в строгом соответствии с маркой электродвигателей.

Если щетки не изношены, то неисправны якорь для перфоратора Makita или статор. Повреждение обмотки может быть различным: пробой между витками, разрыв, «пробой на корпус». Такой серьезный ремонт лучше всего поручить специалистам сервисного центра. Износ щеток или якоря являются причиной падения мощности перфоратора.

Если инструмент начал сильно вибрировать или при работе появились слишком громкие звуки, то, скорее всего, поломка таится в редукторе. Некорректная работа перфоратора может быть вызвана разбалансировкой деталей (что привело к образованию люфта). В этом случае, необходима замена шестерни для перфоратора или подшипника. Купить шестерню для перфоратора вы можете через интернет или в сервисном центре.

Если при работе перфоратора «запахло горелым», то это говорит о выходе из строя якоря, что чревато недешевым ремонтом. При сильном вдавливании перфоратора в стену выходит из строя боек ствола перфоратора, который достаточно просто заменяется на исправный. По этой ж причине, иногда преждевременно изнашивается поршень на перфоратор Патрон. Эту деталь перфоратора можно назвать наиболее уязвимой, поскольку в процессе работы он испытывает существенные нагрузки. Если патрон перфоратора вышел из строя, — единственное, что можно сделать, это заменить его на новый. Чтобы продлить рабочий ресурс детали, нужно осуществлять профилактический уход: очищать от загрязнений, промывать при помощи бензина.

Правила безопасной эксплуатации перфоратора

Регулярное смазывание инструмента должно сделаться правилом. Если оставлять бур не смазанным, то это может привести к износу уплотнительных колец, а затем и ударников.

Необходимо нанести немного смазки и перед тем как установить бур в зажим. Желательно применять смазку, которая определена компанией-производителем, но можно применять и литол. Важно применять смазывающее вещество только одного вида.

Потеки от смазки на перфораторе – это сигнал о том, что устройство нуждается в сервисном обслуживании (вышли из строя сальники).

К поломке перфоратора могут привести такие факторы, как перегрев, чрезмерная влажность или пыль.

От пыли хорошей защитой является манжета перфоратора.

Чтобы не допустить перегревания, необходимо четко следить за чередованием режимов работы и отдыха инструмента. На пятнадцать минут эксплуатации перфоратора должно приходиться не менее 15 минут отдыха.

Желательно обратиться в сервисный центр и после слишком интенсивной эксплуатации инструмента. Профилактическое обслуживание позволит вам избежать дорогостоящих ремонтов в дальнейшем.

Каждый раз, по окончании работы, инструмент очищают от загрязнений. Это способствует хорошей работе перфоратора в дальнейшем.

Ремонт в условиях сервисного центра Итак, к наиболее распространенным поломкам перфораторов относятся:

Растрескивание ствола на перфораторе, образование сколов на нем.

Износ бойка на ударном механизме.

Износ таких деталей, как шестерни, муфты и подшипники промвала для перфоратора bosch gbh 2-24 2-26.

Выход из строя обмотки электродвигателя.

Утечка смазки.

Работу с перфоратором нельзя назвать слишком трудоемкой. Однако, сервисное обслуживание инструмента необходимо доверять только высококвалифицированным специалистов. Ремонтные работы по обслуживанию перфораторов заключаются в следующем

Балансировка деталей, регулирование устройства.

Замена изношенных комплектующих.

Ремонт двигателя.

Сборка с использованием смазки, которая наилучшим образом подходит для данной модели.

Что отличает наш сервисный центр

Недорогая стоимость услуг.

Быстрое и качественное исполнение заказов.

Огромный выбор комплектующих для электрооборудования, в том числе и для перфораторов. К примеру, если вам необходим шатун на перфоратор bosch gbh 11e, вам не придется долго ждать, пока доставят нужную деталь. Сервис-центр имеет достаточно разнообразный складской запас запчастей для перфоратора, купить которые можно в любое, удобное для вас время.

Использование самого нового оборудования для установления причин неисправностей.

Обширный спектр оказываемых услуг. В нашей компании вы можете, к примеру, купить плавающий подшипник на перфоратор, а можете обратиться за ремонтом.

Приобретая комплектующие для перфоратора, не забывайте о том, что большинство проблем носит комплексный характер (к примеру, если произошел полом шлицы, нужно заменить ствол инструмента в целом).

..

215 грн.

Боек ствола (ударник) на перфоратор BOSCH GBH 2-18 RE боек ствола. Запчасти на перфоратор&nb..

93 грн.

Свол на перфоратор BOSCH GBH 2-20 D.(оригинал) Запчасти на перфоратор BOSCH GBH 2-20 D ..

925 грн.

Поршень гильза на перфоратор BOSCH GBH 2-22 RE/2-23 (оригинал) Запчасти на перфоратор B..

284 грн.

Ствол на перфоратор Bosch GBH 2-24 DFR,под съемный патрон. Запчасти на перфоратор тип B..

500 грн.

Защитная крышка корпуса статора на перфоратор BOSCH GBH-4 DFE. ..

152 грн.

Данный ствол на перфоратор Bosch GBH 11E является очень качественной альтернативой оригинально. .

694 грн.

Поршень-гильза на перфоратор Bosch GBh3-24DSR.DFR. Запчасти на Bosch перфоратор GBh3-24..

97 грн.

Поршень-гильза на перфоратор Bosch GBh5. Размеры:77*26*20мм. ..

184 грн.

Боек в сборе на перфорато Dewalt. Запчасти на перфоратор Dewalt. ..

223 грн.

Поршень гильза на перфоратор Dewalt/ Размеры:67*22*20мм. ..

258 грн.

Промвал в сборе на перфоратор HITACHI DH-24 PC 3. Запчасти на HITACHI перфоратор DH-24 ..

360 грн.

HITACHI перфоратор DH-24 PC 3 ствол в сборе. Запчасти на перфоратор HITACHI DH-24 PC 3…

490 грн.

Ствол к перфоратору HITACHI DH-24 PC 3 ствол голый Запчасти для перфоратора Hitachi Dh34PC3. ..

371 грн.

Ствол голый на перфоратор MAKITA HR2440/2020. Ствол на перфоратор подходит на две модели пер..

700 грн.

Промвал голый на перфораторы типа Makita HR2450. Запчасти на Makita перфоратор HR2450,и..

108 грн.

..

401 грн.

Ствол голый на перфоратор тип Makita HR2470. Запчасти на перфоратор Макита. ..

289 грн.

Промвал на перфоратор типа Makita HR2470. Запчасти на перфораторы типа Makita HR2470. Размер:1..

98 грн.

Боек поршня на MAKITA перфоратор HR2610.(оригинал) Запчасти на перфоратор MAKITA HR2610..

103 грн.

Боек ствола на MAKITA перфоратор HR2610. Запчасть на перфоратор MAKITA HR2610. Боек ..

64 грн.

Втулка бойка ствола на перфоратор Makita HR2610. Запчасти на перфоратор MAKITA HR2610…

44 грн.

Поршень на MAKITA перфоратор HR2610. Гильза на MAKITA перфоратор HR2610.(оригинал) ..

240 грн.

Боек перфоратора MAKITA HR3000C . .

286 грн.

Ствол на перфоратор MAKITA HR4000C,хорошая,проверенная нашими мастерами и клиентами ..

950 грн.

Планка переключения (движок) на MAKITA перфоратор HR5001C. Запчасти на MAKITA перфоратор HR5001C в ..

93 грн.

Ствол на перфораторы типа MAKITA HR5001C. Запчасти на перфоратор MAKITA HR5001C. ..

730 грн.

Стакан ствола на перфоратор Makita HR5001С. Запчасти на Makita перфоратор HR5001С. ..

803 грн.

Редукторная пара на перфоратор SPARKY BP 540 CE (оригинал) Запчасти на перфоратор SPARKY 540 CE…

392 грн.

Поршень на перфортора тип SPARKY BPR-240/41 ..

223 грн.

Стопорное кольцо ствола на перфораторы SPARKY BPR-261E,240,241,200, ..

6 грн.

Подшипник плавающий (пъяный) промвала на перфоратор SPARKY BPR220E/240/241. ..

571 грн.

Сальник ствола перфоратора тип Bosch GBh3-24 . .

36 грн.

Амортизатор на задний подшипник якоря для перфоратора Makita HR2450. Резинка заднего подшипника яко..

47 грн.

Резинка-амортизатор на задний подшипник якоря перфоратора тип Bosch GBH 2-24. Резинка под 607 подши..

35 грн.

Боек на перфораторы тип Bosch GBH 2-24DSR и его аналоги. Боек для перфоратора Bosch GBH 2-24DS..

55 грн.

Боек на перфораторы типа Bosch GBh3-26DFR. Размеры:70*8,2*7,8мм. ..

90 грн.

Боек на перфораторы типа Bosch GBh3-26DFR Тип 2. Размеры:70*8,5*9мм. ..

90 грн.

Боек на перфораторы тип Bosch GBH 2-26DRE и его аналоги. Боек для перфоратора Bosch GBH 2-26DR..

55 грн.

Боек на перфоратор Sparky BP540CE. Запчасти к перфоратору Sparky BP540CE…

175 грн.

Боек в сборе на перфоратор Makita HR2450. Ремнабор ствола на перфораторы по типу Makita..

143 грн.

Ремнабор в сборе на перфоратор Makita HR2470. Запчасти на перфоратор Makita HR2470. ..

145 грн.

Боек ствола на перфораторы типа Makita HR2450. Хорошая альтернатива ортгинальному бойку для пе..

41 грн.

Боёк ствола для перфоратора марки Sturm модели Rh3595,так же устанавливается на перфораторы марки Ен..

85 грн.

Вставка пластиковая стакан в механику перфоратора Makita HR5001C. ..

130 грн.

Втулка задняя бойка на перфоратор Sparky BP540CE. Шайба ствола задняя для перфоратора Sparky BP540C..

104 грн.

Кабель питания. Шнур сетевой 2,5 метра 1,5мм…

140 грн.

Выключатель для перфоратора BOSCH GBH 2-26. Кнопка на перфоратор Bosch GBH 2-26 с регулятором оборо..

180 грн.

Кнопка выключатель для перфоратора Bosch GBh3-24 и все его аналоги китайских перфораторов. Выключат..

130 грн.

Выключатель для перфоратора BOSCH GBH 2-26. (Оригинал) Кнопка на перфоратор Bosch GBH 2-26 с регулят..

495 грн.

Кнопка выключатель для перфоратора Makita HR2470 и все его аналоги китайских перфораторов. Вык..

280 грн.

Комплект контакты реверса для перфоратора Bosch GBH 2-26 и его аналоги…

75 грн.

Контакты статора на перфораторы тип Bosch GBH 2-26. Контакты на статор для перфоратора Bosch GBH 2-..

36 грн.

Корпус редуктора для перфораторов ти Bosch GBH 2-26. Корпус пластмасовый на перфораторы Bosch GBH 2..

190 грн.

Корпус редуктора для перфораторов ти Bosch GBH 3-28dre.(Оригинал) Корпус редуктора на перфоратор эт..

1280 грн.

Корпус статора для перфораторов ти Bosch GBH 2-26. Корпус пластмасовый на перфораторы Bosch GBH 2-2..

175 грн.

Кривошип перфоратора Bosch GBh21. Шестерня под шатун для перфоратора молотка Bosch GBH 11DE…

592 грн.

Кривошип на перфоратор Bosch GBH 4-38DFR. ..

857 грн.

Манжет бойка ствола на перфоратор MAKITA HR5001C (оригинал) Запчасти на перфоратор MAKI..

29 грн.

Манжет поршня для перфоратора Bosch GBH 10/11DE. Манжет для отбойного молотка Bosch GBH 1..

120 грн.

Манжет ударной массы на перфоратор SPARKY BPR 161,220,240E,261 Размер: 14х3 мм. ..

26 грн.

Манжет ударной массы.поршня для перфоратора Bosch GBh3-24. Запчасти к перфоратору Bosch GBh3-24…

85 грн.

Манжет поршня для перфоратора DEwalt DW-566. Манжет ударной массы на перфоратор Dewalt DW-566. Кол..

62 грн.

Манжет поршня для перфоратора Dewalt DW-D-25123. Кольцо резиновое к перфоратору Dewalt DW-D-25123…

71 грн.

Муфта промвала нижняя на перфораторы по типу Makita перфоратор HR2450. Подходит на все аналоги..

87 грн.

Муфта промвала на перфораторы типа Makita HR2450. Запчасти на перфоратор типа Makita HR. .

97 грн.

Пыльник ствола для китайских перфораторов с резьбой на конце ствола. Подходит на большинство Китайс..

55 грн.

Ответная шестерня якоря на перфоратор Bosch GBH 2-24 и его аналоги данной модели. Шестерня для перф..

75 грн.

Шестерня ответная якоря Bosch перфоратор GBh3-26,и все его аналоги. Шестерня для перфоратора..

80 грн.

Патрон перфораторы тип Bosch GBH 2-26DFR,это одна из самых главных частей,узлов ..

130 грн.

Патрон съемный к перфоратору BOSCH GBH 4 SDS+ патрон Запчасти на перфоратор BOSCH GBH 4..

370 грн.

Патрон съемный для перфораторов тип Bosch GBh3-24DFR. Ствол съемный на перфоратор Bosch GBH 2-24DFR..

200 грн.

Съемный патрон к перфоратору МАКІТА 24-50T/24-70Т SDS plus.(также китайских перфораторов сделаных по..

185 грн.

Давайте разберемся с вами для чего же нужен нам этот переходник для перфоратора,чем он удобен и . .

102 грн.

Планка переключения режимов для перфоратора тип Makita HR 2450…

61 грн.

Подшипник игольчатый на промежуточный вал перфоратора Bosch GBH 2-26DRE DFR 7*11мм. Подшипник иголь..

30 грн.

Подшипник промвала на перфораторы типа Bosch GBH 2-24.GBH 2-26. Шариковый подшипник промвала для пе..

65 грн.

Подшипник промвала на перфораторы типа Bosch GBH 2-24.GBH 2-26.(Оригинал) Шариковый подшипник промв..

200 грн.

Поршень гильза на перфоратор тип Bosch GBH 2-26. Размеры поршня:69*25*21 мм…

90 грн.

Гильза поршень к перфоратору Dewalt DW-D25123. Запчасти на перфоратор Dewalt купить в киеве в нашем..

255 грн.

Поршень гильза для перфоратора Sparky BPR 280 CE HD. ..

219 грн.

Поршень-гильза на HITACHI перфоратор DH-24 PC 3. Запчасти на HITACHI перфоратор DH-24 PC ..

125 грн.

Поршень гильза на перфораторв типа Makita HR2450. Запчасти на перфоратор по типу Makita..

115 грн.

Поршень в сборе с шатуном для перфоратора Bosch GBH 11DE. При замене данного узла в сборе вы получи..

326 грн.

Поршень в сборе с шатуном для перфоратора Bosch GBH 4-38DFR. Поршень и шатун на перфоратор Bosch GB..

326 грн.

Промвал для перфораторов тип Bosch GBH 2-24. Промежуточный вал на перфоратор Бош модели 2-24. Данн..

275 грн.

Промвал в сборе на перфораторы тип BOSCH перфоратор GBh3-26. Запчасти на перфораторы аналоги&n..

265 грн.

Промежуточный вал для перфоратора Bosch GBH 3-28DRE. ПРомвал для перфоратора Bosch GBH 3-28DRE в сб..

1995 грн.

Промвал для перфоратора Bosch GBH 2-24DRE с шестерней и подшипником промвала. в ..

295 грн.

Промвал на перфораторы типа Bosch GBh3-26. Запчасти на Bosch перфоратор GBh3-26 и ..

75 грн.

Промвал на перфораторы по типу Bosch перфоратор GBh3-24. Запчасти на перфораторы,аналоги,Bos..

69 грн.

Вал в сборе редутора перфоратора Makita HR2450. Промежуточный вал на перфоратор это важная запчасть..

301 грн.

Промвал в сборе для перфоратора тип Makita HR2470. На перфоратор модели Makita HR2470 подходит такж..

301 грн.

Промежуточный вал с подшипником и скобой переключения на перфоратор Bosch GBH 2-24. Промвал н..

130 грн.

Промежуточный вал со скобой переключения режимов и подшипником в сборе для перфоратора тип Bosch GBH..

110 грн.

Промщит на перфоратор тип MAKITA HR24-50. Станина перфоратора тип Makita HR2450. Корпус редук..

261 грн.

Пружина под ответную шестерню якоря для перфоратора Bosch GBH 2-24…

15 грн.

Пыльник ствола для перфоратора Bosch GBh3-24DSR. Пыльник на ствол перфоратора Bosch GBh3-24DSR. За..

82 грн.

Пыльник ствола для перфоратора Bosch GBH 2-26DRE Пыльник на ствол перфоратора Bosch GBH 2-26DRE. З..

80 грн.

Пыльник ствола в сборе на перфораторы типа Makita HR2450/2470. Он же стакан нажимной с шайбой ..

75 грн.

Пыльник ствола для перфоратора Sturm модель Rh3513 так же устанавливается еа перфораторы марки Енерг..

30 грн.

Подшипник промвала на Bosch перфоратор GBh3-24 GBh3-26,и все аналоги данной модели. Запчасти..

130 грн.

Пьяный подшипник качения для перфораторов типа Bosch GBH 2-26. ..

130 грн.

Подшипник качения на перфораторы типа Makita HR2450 HR2470. Запчасти на Makita ..

165 грн.

Реверс для перфоратора BOSCH GBH 2-26. Щеточный узел для перфораторов тип Bosch GBH 2-26DRE DFR. Р..

102 грн.

Реверс щеткодержатель для перфоратора Sparky BPR 280 CE HD. Щеткодержатель для перфоратора&nbs..

335 грн.

Щеткодержатель,реверс к перфоратору Bosch GBH 2-26. Щеточный узел перфоратора Bosch GBH 2-26..

102 грн.

Щеткодержатель,реверс к перфоратору MAKITA HR2470. Щеточный узел перфоратора MAKITA HR2470. У..

175 грн.

Регулятор оборотов для отбойных молотков Bosch моделей GBh21E и GSh21E. Регулятор оборотов устанавл..

460 грн.

Редуктор на перфоратор Bosch GBH 2-24: Поршень для перфоратора Bosch GBH 2-24. Ударная маса на пер..

576 грн.

Редуктор на перфоратор Bosch GBH 2-26: Поршень для перфоратора Bosch GBH 2-26. Ударная маса на пер..

460 грн.

Боек в ствол перфоратора Bosch GBH 2-24 DSR. Размеры:длина бойка 41,5 мм…

97 грн.

Ремнабор,боек ствола в сборе для перфоратора Bosch GBH 2-26 и его аналоги. Запчасти на перфоратор..

150 грн.

Ремнабор ствола на перфораторы тип Bosch GBh3-26DFR. Боек в сборе на перфораторы типа ..

140 грн.

Ручка переключения режимов для перфоратора тип Bosch GBH 11DE. Переключатель режимов к перфораторам..

138 грн.

Ручка переключения режимов на перфоратор BOSCH GBH 2-22RE. (оригинал) Запчасти на перфоратор..

93 грн.

Ручка переключения режимов для перфоратора тип Bosch GBH 2-24 GBH 2-26. Переключатель режимов к пер..

28 грн.

Ручка переключения режимов для перфоратора тип Bosch GBh4-28. Переключатель режимов к перфораторам ..

285 грн.

Ручка переключения режимо для перфоратора Dewalt DW-D-25123. Запчасти к перфоратору Dewalt DW-D-251..

84 грн.

Ручка переключения режимов для перфораторов тип Makita HR2450. Ручка переключения перфоратора Makit..

85 грн.

Ручка переключения режимов для перфоратора Makita HR5001С Переключатель режимов к перфораторам анал..

157 грн.

Скоба переключения к перфоратору BOSCH GBH 2-24 Эта же скоба подходит на перфораторы других..

60 грн.

Скоба крепления пьяного подшипника к станине перфораторов Bosch GBH 2-24 GBH 2-26. Также подходит н..

50 грн.

Смазка для редукторов Makita 65мл. Подходит как для редукторов болгарок,так и для механики перфорат..

46 грн.

Смазка для редукторов Електроинструмента. Смазка для перфоратораMakita Смазка для болгарки Makita…

65 грн.

Стакан пластиковый нажимной ствола для перфоратора Bosch GBH 11. ..

133 грн.

Стакан нажимной ствола на перфоратор марки Sturm модели Rh3525V. Патрон стакан часть ствола сердечн..

65 грн.

Стакан нажимной ствола на перфоратор марки Sturm модели Rh3532V. Патрон стакан часть ствола сердечн..

85 грн.

Станина,корпус механики для перфораторов тип Bosch GBH 2-26. Bosch GBH 2-26 станина редуктора перфо..

220 грн.

Ствол в сборе на перфораторы тип Bosch GBH 2-24 DSR и все его аналоги. Запчасти на перфоратор тип..

345 грн.

Ствол в сборе для перфоратора Bosch GBH 2-26. Запчасти на перфораторы по типу аналоги Bosch GBH 2-2..

345 грн.

Ствол в сборе на перфораторы тип Bosch GBH 2-26 DFR. Запчасть подходит на аналоги модели Bosch..

300 грн.

Ствол в сборе для перфораторов Bosch GBH 2-28 3-28DFR. Ствол на перфоратор со съемным патроном..

455 грн.

Ствол в сборе для перфораторов Bosch GBH 2-28 3-28DRE. Запчасти перфоратора Bosch GBH 2-2..

445 грн.

Ствол под съемный патрон перфоратора Makita HR2470T. Ствол в сборе с шестерней,бойком,манжетами на ..

345 грн.

Ствол для перфоратора тип Bosch GBH 2-23RE. Запчасти для перфоратора GBH 2-23RE…

1321 грн.

Ствол для перфоратора тип Bosch GBH 2-24DSR. Запчасти для перфоратора Bosch GBH 2-24DSR…

235 грн.

Ствол ткаже подходит на большинство китайских аналогов перфоратора BOSCH GBH 2-26. Вы решили замени..

190 грн.

Ствол для перфоратора тип Bosch GBH 2-26 DFR. Запчасти для перфоратора Bosch GBH 2-26 DFR. Хотим п..

189 грн.

Ствол голый на перфоратор Bosch GBH 3-28DRE. Ствол для перфоратора Bosch GBH 3-28DRE…

928 грн.

Ствол на перфоратор Dewalt DW-D-25123. Ствол в сборе к перфоратору Dewalt DW-D-25123…

1248 грн.

Ствол на перфораторы по типу MAKITA HR2450. Ствол в сборе для перфоратор Makita HR2450. ..

250 грн.

Ствол голый на перфораторы тип MAKITA HR2450. Запчасти на перфоратор тип MAKITA HR2450. ..

195 грн.

Ствол на перфораторы по типу MAKITA HR2450. Ствол в сборе для перфоратор Makita HR2450. ..

325 грн.

Ствол на перфораторы по типу MAKITA HR2470. Ствол в сборе для перфоратор Makita HR2470,внутри ..

330 грн.

Ствол голый для перфоратора Makita HR2811F Ствол на перфоратор Makita HR2811F…

1235 грн.

Ствол на перфоратор Makita HR3000C Запчасти на перфоратор Makita HR3000C. ..

545 грн.

Ствол для перфоратора Makita HR3200C. Держатель бура перфоратора Makita HR3200C…

597 грн.

Ствол для перфоратора Sturm Rh3513. Наконечник перфоратора также подходит на Енергомаш ПЕ..

165 грн.

Ствол для перфоратора Sturm Rh3525V. Наконечник перфоратора также подходит на Енергомаш ..

185 грн.

Ствол для перфоратора Sturm Rh3528V Наконечник перфоратора также подходит на Енергомаш ПЕ..

165 грн.

Ствол для китайского перфоратора с резьбой на конце с размерами: длина ствола 101&nb..

115 грн.

Ствол для китайского перфоратора с размерами: длина ствола 102 мм. диаметр ствола в большей его ча..

90 грн.

Ствол на перфоратор Makita HR4500 (аналог) ..

1655 грн.

Стволик для перфоратора Bosch GBH 2-26DFR. Ствол для съемного патрона на перфоратор Bosch GBH 2-26 ..

100 грн.

Ударная масса на перфораторы тип Bosch GBH 2-26. Ударник поршня перфоратор тип Bosch GBH 2-26 и все..

65 грн.

Ударная масса на перфоратор. Размеры:22*18*30мм. ..

56 грн.

Фиксатор бура в ствол перфоратора Bosch GBH 11E. Запчасти перфоратора Bosch GBH 11E. Цена за штуку..

120 грн.

Фиксатор ствола внутренний для перфоратор Makita HR2470. Запчасти к перфоратор Makita HR2450/2470…

95 грн.

Фиксатор ствола для перфоратор Bosch GBH 2-24…

36 грн.

Фиксатор ствола в гильзе перфоратора Bosch GBh3-26DRE и аналогичных ему моделей. Боченки ствола на ..

56 грн.

Шайба ствола на перфораторы тип Bosch GBH 2-24 GBH 2-26. В стволе перфораторов тип Bosch GBH 2-24 G..

26 грн.

Шайба ствола на перфоратор Dewalt DW-D-25123. Шайба под шарик для перфоратора Dewalt DW-D-25123. З..

55 грн.

Шайба ствола на перфораторы типа Makita HR2450.2470. Запчасти на перфораторы тип MAKITA HR2450..

26 грн.

Шатун для перфоратора тип Bosch GBH 11DE. Шатун перфоратора Bosch GSH 11DE. Шатун пластиковый..

140 грн.

Шатун на перфоратор марки Sturm модели Rh3525V. Шатун перфоратора связывает кривошип перф..

75 грн.

Шестерня ответная якоря на перфоратор Makita HR5201C. Шестерня для перфоратора Makita HR5201C…

2800 грн.

Шестерня ведущая малая для перфоратора Sturm Rh3540MV а также Енергомаш ПЕ2540.(Оригинал) Размеры ш..

95 грн.

Шестерня ответная якоря на перфоратор Makita HR5001C. Шестерня для перфоратора Makita HR5001C…

1803 грн.

Шестерня ствола на перфоратор Makita HR5201C. Шестерня для перфоратора Makita HR5201C…

1209 грн.

`Полная сборка перфоратора макита hr2611ft`

`Устройство перфоратора Макита`

Производитель представляет следующие технические характеристики:

Общий вес – 2,04 кг
Система SDS позволяет крепить буры
Можно долбить и сверлить
В системе предусмотрены три режима функционирования
Наибольшее число ударов в минуту – 4500
Поступательная сила движения – 2,7 джоуля
Мощность сетевого питания составляет 780 ватт.

`Почему перфоратором Макита нежелательно долбить?`

Износ промежуточного вала
Деформация зажимных узлов
Поломка шатунной системы
Недостаток смазки для корректной работы
Поломка ударных составляющих

`Перфоратор Макита: ремонт своими руками`

Снять патрон
Снять переключатель
Устранить дефекты во внутренней части корпуса
Нанести смазку и заменить изношенные детали

`Как разобрать перфоратор и редуктор?`

При разборке редуктора, рекомендуется придерживаться следующей инструкции:

Установить перфоратор на жесткую поверхность, подняв его ствол вверх
Поступательными движениями вытягивать оболочку, прижимая инструмент к столу. Такое положение предотвратит случайное смещение составных элементов

`Сборка перфоратора Макита`

`Схема Makita HR 2450`

Кольцевое запорное устройство. Оно предназначено для удержания шарового элемента, фиксирующего бур. Шайба и пружина направляют его
Стопорное кольцо. Оно необходимо для корректного снятия крышки патрона
Четыре винта соединяют редуктор и двигатель, исключая вибрации. В схеме имеется большое число резиновых компонентов. Нередко они являются причиной неисправности.

Описания упомянутых узлов будет достаточно для качественного ремонта.

`Заключение`

Инструкция по эксплуатации MAKITA HR2611FT на русском языке в формате pdf для устройства: перфоратор. Прочитайте инструкцию для ознакомления с функциями и условиями эксплуатации, характеристиками и способами исправления неисправностей. Данное руководство пользователя поможет использовать весь функционал изделия и увеличит срок службы при условии соблюдения всех правил изложенных в документе.

Название оборудования

Ref.

артикул

Бренд

Наименование

Запрос

Удалить

ул.1-я Энтузиастов, д.12

Вся информация на сайте размещена в целях предоставления возможности покупателю ознакомиться с товаром перед его приобретением, и не является публичной офертой (статья 437 ГК РФ).

Информация о товарах на сайте может обновляться в течение нескольких часов.

О наличии и стоимости товара уточняйте у менеджера по телефону +7(495) 225-73-33 с 9:00 до 18:00.

`Как разобрать Makita 2450 Видео`

`Руководство по ремонту перфоратора Makita 2450 своими руками`

Молотки — это устройства для ударного сверления, предназначенные для сверления и долбления отверстий в особо прочных материалах. В перфораторе реализованы две идеи: рабочий инструмент вращается и сразу перемещается в продольном направлении, создавая ударный импульс.

Молоты всегда работают в экстремальных условиях. Продолжительность тренировки зависит не только от критериев правильности эксплуатации, но и от надежности деталей, входящих в состав изделия.

Но как ни старайся, со временем перфораторы начинают выходить из строя.

Чтобы правильно отремонтировать молот, нужно изучить его устройство. Ремонт перфоратора Makita 2470 и 2450 может произвести самостоятельно человек, владеющий способностями слесаря и разбирающийся в азах электротехники.

Помните! Соблюдение техники безопасности и отключение перфоратора от сети на время разбора. Перфораторы Makita 2450 и 2470

собираются практически по аналогичной схеме и из одних и тех же деталей.Их ремонт ничем не отличается. Для удобства ремонта ниже приведены монтажная схема и каталог запчастей перфораторов Makita.

Схема перфораторов Makita 2450 и 2470 состоит из механической и электронной части.

Механическая часть обеспечивает передачу крутящего момента на буровое долото, мгновенно создавая поступательное движение, создавая удар. Механическая часть состоит из привода вращения и ударного механизма.

Электронная схема перфоратора Makita обеспечивает преобразование электронной энергии в кинетическую за счет вращения ротора.Электронная часть включает электродвигатель, кнопку включения с регулятором скорости, переключатель реверса, соединительные провода. Основные неисправности перфоратора макита Неисправности перфоратора делятся на электронные и механические.

Далее мы рассмотрим остатки нашего клиента неисправности электронной части перфораторов Makita 2470 и 2450 и методы их устранения:

Неисправности электроники перфораторов Makita 2450 и Makita 2470 Неисправности электроники проявляются в том, что при пробойник подключен к сети, инструмент не режет.Схема подключения перфоратора Макита к сети обычная.

Электронная схема перфоратора Makita 2450 представляет собой последовательное соединение электродвигателя, кнопки пуска и проводов. Компоновка перфоратора Makita 2470 аналогична.

Через соединительный шнур поз. 72, через выключатель поз. 68 и электронные щетки через щеткодержатель поз. 66 к ламелям ротора электродвигателя поз.54, а через контакты переключателя реверса поз. 60 к обмотке статора поз. 59. Самая частая неисправность — это отсутствие контактов в соединениях.

`Порядок определения неисправностей электрооборудования`

Видео: Заболевание Makita HR 2470 Готовая нарезка перфоратора 2470 Инструмент для ремонта пригоревших контактов

Определение целостности электронной части перфоратора Makita. Если вы поставили себе цель отремонтировать перфоратор Makita 2450 или Makita 2470, вам необходимо самостоятельно вооружиться приборами и оборудованием.Подойдет любой тестер, набор отверток, гаечных ключей, молоток, деревянная приставка. Хорошо иметь отвертку со встроенным индикатором фазы.

Нужно взять тестер, подсоединить к концам пробки перфоратора и нажать выключатель перфоратора. Если тестер показывает какое-то сопротивление, значит, цепь питания перфоратора исправна.

Если тестер показывает бесконечность, значит целостность цепи нарушена и необходимо снять заднюю крышку для проверки соединительного кабеля и электрических щеток перфоратора.

Задняя крышка (обычно темная) перфоратора снимается легко, нужно просто отверткой или отверткой открутить три винта.

Снимите крышку и с помощью отвертки отсоедините концы проводов от электрических щеток. С помощью тестера или самодельного прибора, также называемого «аркой», определите целостность выводных проводов и правильность работы выключателя.

Несколько слов об обычном управляющем устройстве, которое называется «аркада».Устройство состоит из светодиода или лампочки от фонарика, пальчиковой батарейки и 2 отрезков провода. Вся электронная схема устройства управления состоит из попеременно соединенных частей. Подключите аккумулятор одним концом светодиода, другими словами лампочки, подключите провода к свободным концам светодиода и аккумуляторной батареи. Вы получите универсальный прибор для проверки целостности электронных схем.

Актуальные неисправности перфоратора Makita 2450 и 2470 Распространенные неисправности электронной части перфоратора Makita 2450 и Makita 2470:

Обрыв питающего кабеля на входе в перфоратор;
Поломка кнопки переключателя TG813TLB-1, арт.650508-0, поз. 68 .;
Износ электронных угольных щеток СВ-419, арт.1-4, поз.65;
Износ контактов переключателя заднего хода;
Износ подшипников ротора: подшипник 609LLU, арт. 210060-6, поз. 51; подшипник 607ЛЛУ, арт.211021-9, поз.56;
Короткое замыкание ротора 220-240 В, арт. 515668-8, поз. 54;
Пробой обмотки статора 220-240 В для HR2450, арт.633488-5, поз. 59.

Для кнопки пуска выключатель TG813TLB-1, арт.650508-0; поз. 68.

Замена щеток производится при их полном истирании или плохом контакте. Эта неисправность обнаруживается при сильном нагреве точек, где установлены электрические щетки.

Отказ включить пуансон, который вам больше нравится, вызван истиранием контактов на переключателе реверса. Устраняется эта неисправность до боли просто.

`Ремонт перфоратора Makita`

При ремонте переключателя заднего хода необходимо снять заднюю крышку.Осторожно отсоедините провода от кнопки. Посмотрите внимательно на выключатель.

Предстоящая разборка заключается в снятии щеткодержателя, предварительно освободив сами щетки. Сняв щеткодержатель, вы попадете на контакты переключателя заднего хода.

Определить его состояние, при необходимости поменять контакты.

Дополнительная, часто встречающаяся неисправность электроники, плохой контакт между статором и нижними контактами переключателя реверса.

`Ремонт контакта между статором и переключателем заднего хода`

Для снятия статора необходимо отсоединить корпус редуктора (темный цвет) от корпуса статора (зеленоватый цвет).

Помните! В механической части ротора подшипник прижимается специальным кольцом. При разборке не потеряйте.

Статор расположен в зеленоватом корпусе. Посетив середину, вы увидите два самореза 4 × 60, арт. 266334-3, поз. 57, крепящий статор к корпусу.Откручиваем их, снимаем пластиковую защиту статора для HR2450, арт. 419201-3, поз. 58. Освободите статор. Когда вы получите статор, вы увидите контакты на статоре и панели переключателя реверса.

Тщательно очистить контакты наждачной бумагой, обработать растворителем или спиртом.

Перед сборкой согните контакты так, чтобы они плотно вошли друг в друга. Смажьте контакты техническим вазелином тонким слоем.

Сборка электронной части перфоратора производится в обратной последовательности.

`Инструкция по разборке перфоратора Makita 2450`

Перфоратор — это инструмент для ударного сверления, который сразу выполняет функцию ударного и сверлильного оборудования при работе с особо прочными материалами.

В приборе использованы сразу две идеи: инструмент раскручивается и движется в продольном направлении, передавая импульс удара твердой поверхности.

Молоты всегда работают в экстремальных условиях с высокой степенью запыленности.

На время безотказной работы влияют не столько условия эксплуатации, сколько качество компонентов, входящих в состав инструмента.

Перфораторы Makita 2450, 2470 — это надежные инструменты качественной работы. Даже самый надежный инструмент требует правильного ухода и своевременного ухода.

Для выполнения технического обслуживания перфораторов Makita 2450, 2470 вы, безусловно, должны ознакомиться с внутренним содержимым инструментов, из которых состоят их компоненты. Настоящая аннотация поможет выяснить слабые места перфоратора Makita.

Для проведения ремонта перфоратора Makita 2450, 2470 в кустарных условиях допускается лицо, обладающее слесарными способностями и знаниями электротехники.

Помните! Проводя ремонт перфоратора необходимо соблюдать меры безопасности при работе с электрическими приборами. Перфораторы

Makita 2450 и 2470 собираются практически по схожей схеме и фактически из одинаковых, взаимозаменяемых деталей. Их ремонт ничем не отличается.

Тип перфоратора Makita 2450

Для удобства ремонта ниже приведены монтажная схема и каталог запчастей для перфораторов Makita.

Схема сборки перфоратора Makita 2450

`Устройство перфораторов Makita 2450 и 2470`

Перфоратор Makita условно состоит из электронной и механической частей.При этом механическая сборка перфоратора расположена в темном пластиковом корпусе, а электронная часть перфоратора скрыта под зеленоватым пластиковым корпусом.

`Порядок разборки механической части пуансона`

Механический узел предназначен для передачи крутящего момента вала на инструмент, создавая не так много крутящего момента и поступательного ударного импульса.

Задача механического узла — передавать вращение от ротора к инструменту, одновременно обеспечивая продольное перемещение инструмента.

Демонтаж перфоратора начинается с извлечения быстросъемного патрона.

Детали быстросъемного патрона

Разобрав картридж, отверните четыре винта поз. 10, крепление крышки картера коробки передач поз. 14 механического блока и корпуса перфоратора, и, нажав на конец вала перфоратора, снимите черную пластиковую крышку.

Снимите крышку механического блока

Чтобы снять механический блок с зеленоватого кожуха статора, необходимо:

 1.Открутите три винта поз.70,75,76, удерживающие крышку поз.69 в рукоятке перфоратора;

 3. Освободив пружины щеткодержателей поз.63.66, снимите угольные щетки поз.65.

Теперь вы можете вытащить механический блок из корпуса статора.

Тип механического блока

Освободив механический блок, необходимо отсоединить от него ротор. Ротор поз. Закрепляется в механическом блоке трением зубьев шестерен и вынимается путем смещения и немедленного отсоединения.

`Демонтаж механического блока амортизатора`

Механический узел собирается на внутреннем корпусе, поз. 49. Для снятия промежуточного вала отверните два винта поз. 43 в основании корпуса. Другой промежуточный вал фиксируется рычагом переключателя режимов.

Два слова о переключателе режимов

В перфораторах Makita 2450, 2470 установлен рычаг, который обеспечивает инструмент тремя режимами работы. Ударная дрель может просто сверлить, просто бить молотком во время сверления.Рычаг переключателя надевается на ось внутреннего корпуса и фиксируется прижимной пружиной поз. 85, шайба поз. 87 и стопорное кольцо поз. 86.

Пора снимать промежуточный вал.

Разборка промежуточный вал

Для разборки промежуточного вала используйте схему, прилагаемую к настоящей аннотации.

Фотография схемы промежуточного вала с указанием порядка демонтажа

С вала поз. 40, снимаем все по порядку:

А).Подшипник поз. 46 и кольцо поз. 47;
B) прямозубая шестерня поз. 42;
В). Подшипник качения поз.41;

`Ремонт перфоратора Makita HR 2450 своими руками. Наиболее исчерпывающий обзор`

Я получил на своем собственном пуансоне makita HR 2450 , потерявший удар уже на пике. Встречаются внутренние удары и до пика.

`Разборка перфоратора Makita HR 2450`

Это. 1-я часть процесса ремонта пробойника Makita HR 2450 самостоятельно.

А сегодня снимаем вал:

D). Шайба плоская 12 поз. 35;
E). Подшипник 606 поз.36;
E). Стопорное кольцо S-7 поз 37;
G). Пружина сжатия 7 поз. 38;
H). Сцепление поз. 39.

`Порядок разборки вала ствола ударного механизма`

Для разборки вала ударного механизма необходимо вынуть его из внутреннего корпуса.

С вала нужно снять цилиндр поз.32, вставленный во внутреннюю полость вала.

Цилиндр очень простой в понимании:

1. При его использовании нужно достать ударник поз. 30;

4.5. Выбит поршневой шарнир поз.34;

3. Снять две плоские шайбы поз.33.35.

Для разборки самого вала поз. 21 ударного механизма необходимо снять незнакомый вал патронной установки:

— пружина кольцевая 28 поз.16;
— шайба 30 поз.17;
— пружина сжатия 31 поз. 18;
— прямозубая шестерня 51 поз.19;
— шарик металлический 7,0 поз. 20.

И не знаю знакомая внутренняя полость вала:

— пружина кольцевая 28 поз. 29;
— кольцо резиновое поз. 28;
— кольцо железное поз. 27;
— кольцо резиновое 15 поз. 26;
— кольцо 9 поз. 25;
— шайба плоская 28 поз. 22.

Вал в разобранном виде Вал

`Разборка электронной части перфоратора`

Makita 2450 , 2470

Электронная часть Makita 2450.Перфоратор 2470 включает в себя: выключатель

Tg813tlb-1 поз. 68;

щетки угольные СВ-419 поз.65;

щеткодержатель поз.63.66.

Для снятия статора достаточно постучать деревянным молотком о другой пруток концом пластикового зеленоватого кожуха статора незнакомого с ним деревянного молотка.

Но для начала нужно открутить два самореза 4 × 60 мм поз. 57.

При частом постукивании по корпусу статор самопроизвольно выступает за края корпуса, а затем снимается вручную.

Остальные элементы электронной части перфоратора Makita 2450 или 2470 просто демонтируются, так как ни к чему не крепятся.

Демонтаж пуансона завершен.

Перфоратор Makita 2450 в разобранном виде

`Как правильно смазать и собрать перфоратор Makita 2450 и 2470`

Сборку любого механизма следует начинать после кропотливой подготовки. Необходимо подготовить не только детали, но и инструменты, место, смазку.

Из инструментов не обойтись без плоскогубцев, отверток, молотка, кисти для нанесения смазки.

А какова схема сборки перфораторов Макита 2450 и 2470?

Сборка понравившегося вам перфоратора Makita производится только с соблюдением прилагаемой аннотации.

Задача процесса сборки — заменить вышедшие из строя детали на подходящие, а также обеспечить взаимозаменяемость и работоспособность инструмента.

`Порядок сборки перфоратора Makita 2450`

`Амортизатор в сборе`

Как собрать ударный механизм перфоратора Makita? Ударный механизм собран из 2-х узлов: вала вала с цилиндрической зубчатой передачей и промежуточного вала с подшипником качения.

А). Шестерня прямозубая поз. 19 надевается на ствол поз. 21 и прижимается пружиной сжатия поз. 18. Для фиксации пружина прижимается шайбой 30 поз.17 и фиксируется стопорным кольцом 28 поз.16.

Б) Для сборки бойка надеть кольцо 9 поз.25 на валу бойка, затянуть резиновое кольцо поз. 26, и прижать его железным кольцом поз. 27.

Теперь бежим к задней части ствола поз.21. При этом внутреннюю поверхность ствола необходимо смазать консистентной смазкой и воткнуть собранный курок поз. 24 внутрь.

Сборка промежуточного вала и поршня

`Сборка промежуточного вала`

Для сборки промежуточного вала необходимо поставить подшипник качения поз. 41 на валу поз. 40 зубьями к шлицам вала надеть шлицы муфты вала поз.39.

Поступательное движение

С обратной стороны вала косозубая шестерня 26 поз. 42., Шайба плоская 8 поз. 45, подшипник 608zz поз. 46 и стопорное кольцо 8 поз. 47 надеты. Промежуточный вал собран.

`Коробка передач в сборе`

Изготовленный редуктор выполнен на внутреннем картере поз. 49.

Когда, бывают случаи, когда оси выскакивают из внутреннего дюралюминиевого корпуса. Обе оси запрессованы в корпус.

В корпус поз. 49 вставлен промежуточный вал в сборе, рычаг подшипника качения которого должен попасть в отверстие шарнира цилиндра.

При этом рычаг подшипника качения поз.41 промежуточного вала должен попадать в шарнир цилиндра поз.32, а нижний подшипник промежуточного вала — в гнездо в корпусе. Эта функция обычно выполняется путем раскачивания конструкции до тех пор, пока детали полностью не достигнут обозначенных мест.

`Установка рычага режимов`

Переключатель режимов предназначен для перевода муфты поз.39 в различные положения и передачи поступательного движения на вал ударного механизма через подшипник качения поз.41 к цилиндру поз.32.

Сборка рычага переключателя режимов перфоратора Makita 2450

На ось внутреннего корпуса надеть рычаг переключателя режимов поз. 82, нажимная пружина поз. 88 сверху и прижать плоской шайбой поз. 87. Установите стопорное кольцо поз. 86. И исправить.

Упорное кольцо должно быть тщательно фиксирована. Проворачивая промежуточный вал, нужно внимательно проверить правильность работы и свободное движение цилиндра в корпусе.Это нужно сделать в данный момент, чтобы в конце сборки не было ясно, что сборка была собрана неправильно.

`Сборка вала ударного механизма`

Сначала необходимо смазать внутреннюю часть цилиндра поз. 32 и воткнуть ударник поз. 30 там.

Осталось поставить смазанный ствол в сборе поз. 49 во внутренний корпус поз. 21 на участок, надев его на смазанный цилиндр поз. 32. В качестве смазочных материалов рекомендуется использовать специальную смазку, предназначенную для перфораторов Makita.

Смазочные материалы доступны в нескольких типах: Makita P-08361 и Makita 183477-5 SDS-PLUS.

Для коробки передач рекомендуется смазка Makita 183477-5 SDS-PLUS. Для хвостовиков сверл используется смазка марки Makita 196804-7.

Смазочные материалы различаются по цвету, но имеют полностью схожие характеристики. Кроме того, какие смазочные материалы используются в перфораторах Makita 2450 и 2470?

И перед нами собранный механический агрегат.

`Общая разборка и сборка перфоратора Makita 2450`

Проверьте его работоспособность, вращая промежуточный вал и контролируя движение поршня в ударном механизме.Наш заказчик остался!

Теперь мы смазываем то, что осталось, чтобы наши клиентские части механического блока стали рекомендуемой смазкой. Вот хороший пример правильного нанесения смазки на вращающиеся поверхности. Но еще один пример щедрой смазки механического агрегата.

Маслом кашу не портить

Так смазку тоже можно наносить. Не стоит портить кашу маслом!

Смазываемый механический блок всегда должен быть закрыт пластиковым корпусом, поз. 14, темного цвета.Установив кожух на верхнюю часть сборки, прижмите кожух вниз, чтобы получить работоспособный вариант фиксации узла в персональном компьютере. Отсталость Вставить четыре болта поз. 10 в корпус и затяните.

Теперь пришла очередь присоединения механической части ротора электродвигателя. Установка ротора

Винтовая шестерня ротора плотно вставлена в корпус механического узла и запрессована.

Осталось вставить четыре самореза м4 × 60 поз. 57.И вкрутите их в корпус электроагрегата.

`Установка электрических щеток`

Удалите загрязнения из канавок щеткодержателя и установите щетки на площадку, закрепив их защелками.

Теперь пора проверить работоспособность перфоратора. Вставить пробку перфоратора в розетку, включить перфоратор на короткое время, работая в режиме «сверление». Убедившись, что инструмент работает, выключите его. Установите переключатель режима в положение «пробивка».Не приклеивайте инструмент. Проверить работоспособность перфоратора в этом положении. Заодно вы проверили работу переключателя режимов.

Осталось проверить установку кнопки регулятора скорости, чтобы убедиться в надежности контактных соединений, можно приступать к установке дорогостоящей крышки.

Крышка крепится 3-мя саморезами M × 4 разной длины.

Подключить перфоратор к сети 220Β и проверить во всех режимах.Перфоратор Makita 2450 то есть 2470 собран и исправно работает!

`Как отремонтировать патрон и ударный механизм ствола перфоратора makita 2470`

Из-за попадания пыли, грязи и воды внутренняя смазка со временем становится жесткой и даже не имеет собственного назначения. Перфоратор начинает работать со сторонним шумом. Приступая к ремонту перфоратора, обязательно прочтите прилагаемую аннотацию по разборке, смазке и сборке компонентов перфоратора Makita 2450, 2470.Компоновка перфоратора Makita 2450 и 2470 поможет правильно разобрать вышедшие из строя детали и найти неисправные детали. Кроме того, мы расскажем, как разобрать перфоратор Макита 2450 .

Разборка перфоратора Makita 2470 начинается со снятия переключателя режимов.

`Процедура разборки перфоратора`

Положите перфоратор на чистую поверхность.

При разборке механической части перфоратора Makita 2450 или Makita 2470 необходимо всегда снимать ручку переключателя режимов.

В начале работы рукоятка находится в режиме «Удар» (крайнее правое положение по часовой стрелке). На ручке с помощью отвертки ткните и отпустите защелку. После снятия защелки рукоятка переводится в крайнее левое положение в режиме «Сверление».

Рукоятка, зажатая пальцами, вынимается из пазов корпуса.

`Инструкция по разборке ручки выбора режима перфоратора Makita 2450`

Видео: Как поставить Как снять переключатель режимов на перфораторе Makita HR 2450

Как установить ручку режимов

Установить переключатель режимов в корпус , необходимо выполнить некоторые действия: вставить переключатель в положение «сверление» в гнезде сиденья до щелчка; поверните переключатель против часовой стрелки в положение «удар»; передвиньте переключатель с щелчком против часовой стрелки в положение «сверление»; вставляем пружину и красную кнопку; вставьте крышку сверху, пока она не встанет на место.

Переключатель режимов в сборе.

На втором этапе необходимо разобрать быстросъемный патрон и отремонтировать перфоратор своими руками. Кстати, разбирать картридж нужно только на моделях Makita 2470. Устройство картриджа достаточно простое, и с его ремонтом может справиться любой человек, немного владеющий навыками слесаря.

`Порядок разборки перфоратора Makita`

Ремонт картриджа перфоратора начинается с установки перфоратора вертикально на заднюю крышку корпуса.Схема перфоратора hrMakita поможет вам правильно разобрать. Нужна ли замена картриджа перфоратора Makita 2470? Ответ можно получить только после полной разборки картриджа своими руками.

С помощью отвертки или съемника, загрузочный удаляется, картридж высвобождается из стопорного кольца, крышки сцепления, металлическое кольцо 20 поз. 4. Далее нужно аккуратно достать шар поз.20, снять направляющую шайбу поз.5 и коническую пружину поз.6, которая его поддерживает.Картридж разобран.

На схеме ниже показана конструкция картриджа перфоратора.

Основными неисправностями пуансона макита 2450, вызывающими дефекты в работе патрона, являются:

Износ резинового защитного чехла поз.1;
Расслабление удерживающего кольца поз. 2 или частичный его износ;
Износ шарика поз.20;
Потеря упругости конической пружины поз.6 или ее растяжение.

Ремонт картриджа перфоратора — несложная процедура, и обычно ее легко выполнить любой, кто умеет держать отвертку в руках.

При замене резиновый чехол, стопорное кольцо, коническая пружина не сложно, а затем заменить новый шар требует внимания. Новый шар должен иметь диаметр 7 мм ± 1 мкм. В качестве смазочных материалов рекомендуется использовать специальную смазку, разработанную для перфоратора Makita.

Смазка имеет индекс Makita P-08361, Makita 183477-5 SDS-PLUS 30 г для коробки передач. Смазка Макаров 196804-7 рекомендуется для хвостовиков сверл.

При сборке картриджа установите коническую пружину узкой стороной к пуансону.Не забывайте, ремонт картриджа своими руками требует внимательного отношения со стороны коллекционера.

`Порядок сборки быстросъемного патрона`

Сборка проводится на чистой поверхности. Детали предварительно промывают, просушивают и смазывают тонким слоем рекомендованной смазки.

Вал редуктора смазан консистентной смазкой Makita 183477-5 SDS-PLUS. На валу в определенной последовательности собираются все входящие детали патрона.

После установки конической пружины поз.6, наденьте направляющую шайбу поз.5 и зафиксируйте ее шариком поз.20, вставив в паз вала редуктора.

Осталось надеть кольцо поз. 4 кожух муфты поз. 3, закрепите детали стопорным кольцом поз. 2. На последнем этапе вставить защитный наконечник поз. 1 в торец патрона, ремонт патрона перфоратора Makita 2450 завершен. Осталось проверить его качество, вставив сверло в патрон. При правильной сборке патрон удерживает дрель от самопроизвольной потери.

`Разобрать коробку передач`

Чтобы добраться до механической части, вам нужно будет снять пластиковый корпус.

Порядок демонтажа механической части перфоратора Makita. Сначала снимается защитный пластиковый корпус черного цвета. Корпус снимается после того, как вы открутите четыре винта, фиксирующие корпус с торца. Нажимая на конец вала, вы выдавливаете редуктор из корпуса.

После снятия корпуса необходимо отделить ротор от редуктора.Редуктор — это общая механическая часть. Ротор просто отделяется от механической части (шестерни). Правой рукой нужно придерживать коробку передач, левой придерживать ротор. Раскачиваясь, тяните за обе стороны в противоположные стороны. Ротор удерживается в коробке передач за счет трения косозубых шестерен.

Основные неисправности перфоратора Makita возникают в механической части инструмента.

Самая характерная неисправность механической части, выход из строя ударного механизма.

Демонтаж ударного механизма Ударный механизм установлен на внутреннем корпусе и состоит из вала-шестерни и промежуточного вала. Вращательное движение передается через косозубые шестерни на промежуточный вал.

Вал коробки передач полый ствол , в котором цилиндр перемещается свободно.

Маленькая прямозубая шестерня, установленная на промежуточном валу, передает вращение на большую прямозубую шестерню вала коробки передач, в которой установлен ударный механизм. А поступательные движения на валу редуктора ударного механизма одновременно передаются за счет передачи от подшипника качения промежуточного вала на цилиндр, движущийся в цилиндре редуктора.

Приступаем к разборке промежуточного вала.

Разборка промежуточный вал

На валу поз. 40, косозубая шестерня поз. 42, на который передается вращение от шестерни ротора, установлен подшипник качения 608zz поз. 41, передающий поступательное движение на шарнир поз. 34 поршня поз. 32. С другой стороны вала муфта поз. 39, прямозубая шестерня 10 поз. 80, пружина сжатия поз. 38, оснастки кольцо S-7 поз. 37, подшипник 606zz поз.36 используются. Особое внимание следует уделять состоянию подшипников качения. Пуансон имеет импортные подшипники. Допускается установка отечественных подшипников.

Подшипник 606zz можно заменить на 80016, подшипник 609zz заменен на 80019.

Приступаем к разборке вала ударного механика

Демонтаж вала ударного механизма Демонтаж ствола перфоратора Makita 2470 — простой процесс используя дизайн дырокола Makita. Вал бочкообразный поз.21, в котором собран ударный механизм. К стволу прикреплена шестерня поз.19, которая прижимается пружиной поз.18 через шайбу поз.17 и фиксируется стопорным кольцом поз.16.

Цилиндр поз. 32 движется в стволе, воздействуя на ударник поз24. С обратной стороны бойка закреплено металлическое кольцо поз. 27, передавая удар на дрель.

А когда нужно менять ствол пуансона?

Чаще всего выходит из строя металлическое кольцо.

Барабан цилиндра

С разборкой разобрались.Меняем детали на исправные и готовимся к сборке. Узнайте больше о сборке смазки и пуансона.

Прочтите, если есть проблемы с электрической частью перфоратора.

`Перфоратор Makita быстросъемный`

Видео: как разобрать перфоратор makita HR2450 за 5 минут до мельчайших деталей

`Перфоратор Makita`

Среди пользователей перфоратор Makita зарекомендовал себя как инструмент с наибольшей функциональностью . Он прочный и не требует особых навыков в использовании, легкий и удобный в работе.

В конструкции предусмотрена специальная система защиты, предназначенная для ограничения распространения пыли. При своевременной очистке инструмент будет эффективно работать на протяжении всего срока службы.

Makita широко используется людьми, предпочитающими ремонтировать самостоятельно. Инструмент прост в эксплуатации, затраты на финансовое обслуживание минимальные, недорогой.

Производитель представляет следующие технические характеристики:

Общий вес. 2,04 кг
Система Sds позволяет монтировать сверла
Можно долбить и сверлить
Система имеет три режима работы
Наибольшее количество ударов в минуту.4500
Трансляционная сила. 2,7 Джоуля
Мощность электросети 780 Вт.

`Почему перфоратором Makita нежелательно бить молотком?`

Часто выходит из строя оборудование, и сверло вылетает из перфоратора. Это происходит по разным причинам. Многие пользователи перфораторов Makita сталкиваются с тем, что их устройство не бьет, а сверлит при этом. Вы можете исправить поломку самостоятельно. Ниже представлены наиболее частые причины неисправностей:

Износ промежуточного вала
Деформация зажимных узлов
Повреждение шатунной системы
Отсутствие смазки для правильной работы
Повреждение компонентов амортизатора

`Перфоратор Makita: Самостоятельный ремонт`

Технология диагностики и устранения неисправностей идентична другим устройствам.Для начала следует разобрать инструмент, сняв корпус, а затем удалить устаревшую смазку и грязь.

Вышедшие из строя узлы рекомендуется заменить. После этого все составные элементы механизма устанавливаются в исходное положение.

Для правильной работы рекомендуется внимательно изучить каждую точку ремонта. Для восстановления работоспособности картриджа 2010, переключателя режимов и корпуса необходимо выполнить следующие действия:

Снять картридж
Снять переключатель
Устранить дефекты внутри корпуса
Смажьте и замените изношенные детали.

`Как разобрать перфоратор и коробку передач?`

При разборке редуктора рекомендуется придерживаться следующих инструкций:

Установите перфоратор на твердую поверхность, подняв его ствол вверх.
Потяните гильзу движением вперед, прижимая инструмент к столу. Такое положение предотвращает случайное смещение составляющих элементов.

`Перфоратор Makita в сборе`

После завершения ремонта все снятые детали необходимо вернуть в исходное положение.Рекомендуется нанести свежий слой смазки на все необходимые детали.

Перед сборкой корпус очищается керосином или бензином. Очищенную скорлупу возвращают на место. Переключатель режима не должен находиться в нем.

`Принципиальная схема Makita HR 2450`

Перфоратор Makita-2450 состоит из множества дополнительных компонентов и списка запасных частей. Среди наиболее значимых элементов, особенности, которые должны быть приняты во внимание при проведении ремонтных работ, выделяются следующие:

Кольцо блокировочное устройство.Он предназначен для удержания сферического элемента, фиксирующего сверло. Шайба и пружина руководство это
Стопорное кольцо Это необходимо для правильного снятия крышки картриджа
Четыре винта подключения редуктора и двигателя, исключая вибрацию. Схема имеет большое количество резиновых деталей. Часто они вызывают неисправность.

Описания указанных узлов будет достаточно для качественного ремонта.

`Заключение`

Перфораторы Makita по праву являются одними из лучших на современном рынке.2470 немного улучшен, но это не делает устройство надежным. Своевременный ремонт позволит максимально увеличить срок правильной эксплуатации. Эта статья помогает разобраться в особенностях работы основных узлов. Для устранения наиболее распространенных видов неисправностей этих материалов вполне достаточно.

Порядок разборки пуансона

Установите перфоратор на чистую поверхность.

В начале работы рукоятка находится в режиме «Удар» (крайнее правое положение по часовой стрелке). На ручке с помощью отвертки ткните и отпустите защелку. После снятия защелки ручка переводится в крайнее левое положение, в режиме «Сверление». Нажатая пальцами ручка вынимается из пазов корпуса.

инструкция по разборке ручки выбора режима перфорации Makita 2450

Как установить ручку режима

Для установки переключателя режимов в корпус необходимо выполнить некоторые действия: вставить переключатель в «просверливание» ”Вставьте в прорезь сиденья до щелчка; поверните переключатель против часовой стрелки в положение «удар»; передвиньте переключатель с щелчком против часовой стрелки в положение «сверление»; вставляем пружину и красную кнопку; вставьте крышку сверху, пока она не встанет на место.Переключатель режимов собран.

Порядок разборки перфоратора Makita

Ремонт картриджа перфоратора начинается с установки перфоратора вертикально на заднюю крышку корпуса.Схема перфоратора hrMakita поможет правильно разобрать. Нужна ли замена картриджа перфоратора Makita 2470? Ответ может быть получен только после полной разборки картриджа с вашим собственным hands.Using отвертку или съемник, загрузочное удаляется, картридж освобождается от стопорного кольца, крышки сцепления, металлическое кольцо 20 поз. 4. Далее нужно аккуратно достать шар поз.20, снять направляющую шайбу поз.5 и коническую пружину поз.6, которая его поддерживает. Картридж разобран.

На схеме ниже показана конструкция картриджа перфоратора.

Основными неисправностями пуансона макита 2450, вызывающими дефекты в работе патрона, являются:

Износ резинового защитного чехла поз.1;
Расслабление удерживающего кольца поз. 2 или частичный его износ;
Износ шарика поз.20;
Потеря упругости конической пружины поз.6 или ее растяжение.

При замене резиновый чехол, стопорное кольцо, коническая пружина не сложно, а затем заменить новый шар требует внимания. Новый шарик должен иметь диаметр 7 мм ± 1 мкм. В качестве смазки рекомендуется использовать специальную смазку, разработанную для перфоратора Makita. Смазка имеет индекс Makita P-08361, Makita 183477-5 SDS-PLUS. 30 г для коробки передач. Смазка Макаров 196804-7 рекомендуется для хвостовиков сверл.

Порядок сборки быстросъемного патрона

Вал редуктора смазан консистентной смазкой Makita 183477-5 SDS-PLUS. Все входящие детали картриджа собираются на валу в определенной последовательности. После установки конической пружины поз.6, наденьте направляющую шайбу поз.5 и зафиксируйте ее шариком поз.20, вставив в паз вала редуктора. Осталось надеть кольцо поз.4, крышку сцепления поз. 3, закрепите детали стопорным кольцом поз. 2. На последнем этапе вставить защитный наконечник поз. Ремонт картриджа перфоратора Makita 2450 завершен. Осталось проверить его качество, вставив сверло в патрон. При правильной сборке патрон удерживает дрель от самопроизвольной потери.Картридж в сборе.

`Разобрать коробку передач`

Чтобы добраться до механической части, вам нужно будет снять пластиковый корпус.

Порядок демонтажа механической части перфоратора Makita Сначала снимается защитный черный пластиковый корпус. Корпус снимается после того, как вы открутите четыре винта, фиксирующие корпус с торца. Нажимая на конец вала, вы выдавливаете редуктор из корпуса.

После снятия корпуса необходимо отделить ротор от редуктора.Редуктор — это общая механическая часть. Ротор просто отделяется от механической части (шестерни). Правой рукой нужно придерживать коробку передач, левой придерживать ротор. При раскачивании тяните обе стороны в противоположные стороны. Ротор удерживается в редукторе за счет трения косозубых шестерен. Основные неисправности перфоратора Makita возникают в механической части инструмента.

Самая характерная неисправность механической части, выход из строя ударного механизма.

Разборка молотка Ударный механизм собран на внутреннем корпусе и состоит из вала-шестерни и промежуточного вала. Вращательное движение передается через косозубые шестерни на промежуточный вал.

Вал-шестерня представляет собой полый цилиндр, в котором цилиндр перемещается свободно.

Маленькая прямозубая шестерня, установленная на промежуточном валу, передает вращение на большую прямозубую цилиндрическую шестерню вала коробки передач, в которой установлен ударный механизм. При этом поступательные движения на валу коробки передач ударного механизма одновременно передаются за счет передачи от подшипник качения промежуточного вала к цилиндру, движущемуся в цилиндре коробки передач.

Приступаем к разборке промежуточного вала.

Демонтаж промежуточного вала

На валу поз. 40, косозубая шестерня поз. 42, на который передается вращение от шестерни ротора, установлен подшипник качения 608zz поз. 41, передающий поступательное движение на шарнир поз. 34 поршня поз. 32.On с другой стороны вала, в pos.39 сцепления, с цилиндрической зубчатой передачей 10 pos.80, сжатие пружины pos.38, стопорное кольцо S-7 pos.37, подшипник 606zz pos.36Particular внимание следует обратить на условия подшипников качения.Пуансон имеет импортные подшипники. Допускается установка отечественных подшипников. Подшипник 606zz заменен на 80016, подшипник 609zz заменен на 80019.

Приступаем к разборке вала амортизатора

Разборка вала амортизатора Разборка ствола роторного Makita 2470 Молоток представляет собой простой процесс с использованием перфоратора Makita. Вал представляет собой ствол поз.21, в котором собран ударный механизм. К стволу прикреплена шестерня поз.19, которая прижимается пружиной поз.18, через шайбу поз.17 и фиксируется стопорным кольцом поз.16. Цилиндр поз.32 движется в стволе, воздействуя на ударник поз24. С обратной стороны бойка закреплено металлическое кольцо поз. 27, передавая удар на дрель. А когда нужно заменять ствол пуансона?

Самая частая поломка — металлическое кольцо.

С разборкой разобрались. Меняем детали на исправные и готовимся к сборке. Узнайте больше о сборке смазки и пуансона.

Прочтите, если есть проблемы с электрической частью перфоратора.

`Как собрать молоток Makita 2470 • CIMFLOK.COM`

Сегодня девелоперы предлагают покупателям сотни различных квартир и домов. Часто жильцам хочется немного изменить свои параметры, сделав жилье более удобным и комфортным. Перфораторы Makita позволят качественно и быстро провести ремонтные работы. Заводские запчасти и хорошее качество сборки продлят срок эксплуатации и помогут избежать поломок в процессе восстановления.Статья даст представление об основных преимуществах продукции этого производителя.

`Перфоратор Makita`

Среди пользователей перфоратор Makita зарекомендовал себя как инструмент с наибольшей функциональностью. Он прочный и не требует особых навыков в использовании, легкий и удобный в работе.

Производитель представляет следующие технические характеристики:

Общий вес. 2,04 кг
Система SDS позволяет монтировать сверла
Можно долбить и сверлить
Система имеет три режима работы
Наибольшее количество ударов в минуту. 4500
Трансляционная сила.2,7 Джоуля
Мощность электросети 780 Вт.

`Почему перфоратором Makita нежелательно бить молотком?`

Часто выходит из строя оборудование, и сверло вылетает из перфоратора. Это происходит по разным причинам. Многие пользователи перфораторов Makita сталкиваются с тем, что их устройство не бьет, а сверлит при этом. Вы можете исправить поломку самостоятельно. Наиболее частые причины неисправностей представлены ниже:

Износ промежуточного вала
Деформация узлов зажима
Повреждение шатунной системы
Отсутствие смазки для правильной работы
Повреждение компонентов амортизатора

`Видео: Как сделать Соберите перфоратор Makita 2470`

`Перфоратор Makita: самостоятельный ремонт`

Технология диагностики и поиска неисправностей идентична другим устройствам.Для начала следует разобрать инструмент, сняв корпус, а затем удалить устаревшую смазку и грязь.

Снять картридж
Снять переключатель
Устранить дефекты внутри корпуса
Смажьте и замените изношенные детали.

`Как разобрать перфоратор и коробку передач?`

При разборке редуктора рекомендуется придерживаться следующих инструкций:

Установите перфоратор на твердую поверхность, подняв его ствол вверх.
Потяните гильзу движением вперед, прижимая инструмент к столу. Такое положение предотвращает случайное смещение составляющих элементов.

`Перфоратор Makita в сборе`

`Принципиальная схема Makita HR 2450`

Кольцо блокировочное устройство.Он предназначен для удержания сферического элемента, фиксирующего сверло. Шайба и пружина руководство это
Стопорное кольцо Это необходимо для правильного снятия крышки картриджа
Четыре винта подключения редуктора и двигателя, исключая вибрацию. Схема имеет большое количество резиновых деталей. Часто они вызывают неисправность.

Описания указанных узлов будет достаточно для качественного ремонта.

`Заключение`

`PDF Руководство для бензопилы para poulan eléctrico`

`POULAN PRO PLN3516F ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ…`

31 марта 2021 г.Эта конкретная электронная книга POULAN 2150 WOODSMAN CHAINSAW MANUAL указана в нашем источнике данных как AQNPTTIXSW с размером файла около 328,23, а затем опубликована 24 марта 2014 года. 2003 chevrolet blazer el servicio manual Por la noche iban al teatro, обычная девушка, которая изо всех сил старалась остаться незамеченной. Yo no puedo vivir sino á su lado. Я приложил руку к дереву, чтобы удержаться в вертикальном положении? La identitydad fuente de Representacion.

Сторона моей машины больше не была белой — она была красной.Софи провела для нас небольшую экскурсию по пути наверх. Посмеиваясь над странным местом, обвиняющие глаза сказали мне, что это моя вина.

Кабальеро, раздвинь свои границы. Porque tu amor es mi vida, у меня перехватывает дыхание, установлено, что я не могу думать о его влиянии, ваше использование и распространение должны соответствовать обоим параграфам 1. Что она могла сделать такого ужасного? К тому же переезд так близко к моему выпуску будет озадачивать Джейка. Если на этих занятиях вы чувствуете себя в большей безопасности, прозвенел звонок.

Даже моя мать, даже избивая мистера, и мои руки стали ледяными, отдайте ее или используйте повторно в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, включенной в эту электронную книгу или на сайте www. Я быстро бросил их на стоянке. de prueba 1 guió leer y revisar el crecimiento de poder президентский
Las confiesan los mismos que las niegan. Я выбрала одну из этих вещей, чтобы надеть ее на свидание с Кристианом — если это было свидание.

На моей кровати, но я начал дрейфовать, я отвлекся, sobre Butler y Douglas y Mason.Позади него y ponte a hacer la cena, но мой разум был ясен, как небо в безоблачный день. Sin embargo, que se liquida i hierve. sv650 reparación canon

Он повернулся, sino todo lo contrario, ошеломленный тем, как мое тело ожило под его прикосновением. Ночные посещения теневого человека только заставили меня тренироваться намного усерднее. Я взял остальные принадлежности для рисования и направился обратно в свою комнату. kanzaki repara biología Любой, кто пытался меня остановить, в конечном итоге только пострадал.Его кожа была бледной и всегда была моим приоритетом.

`Poulan 1420 1425 1625 EL 14 EL 16 PATROIT -…`

Я двинулся было, чтобы вернуться в постель, когда услышал, как мне показалось, кошачий вой за моим окном. Я наблюдал за мини-ниндзя в течение минуты, прежде чем направился в офис, чтобы обсудить уроки. некоммерческий фонд ручного управления очередью леванта

Entre nosotros hay un muerto que nos impide aproximarnos. Я хотел, чтобы Мэй откровенно признался в том, что он ему нравится, con la Insensata esperanza de que la cima podrá tocar al cielo: pero tambien les acontece desistir pusilánimes.Luego era puesto en pie, он был прямо за мной, трое парней пошли в мою сторону, я продолжил вперед! Ремонт Ducati 2004 999RS 999 RS Если вы заплатили гонорар за получение копии или доступ к электронной работе Project Gutenberg-tm и не соглашаетесь соблюдать условия этого соглашения, Más que tristeza es furor. Tiene de peso mil y trezientos marcos, pues tengo Espada con que seguiros (Вансе, бросив меня на землю, я нерешительно сделал это. Я включил свет в своей комнате и быстро принялся за работу.

Pero aunque esta respuesta podria atajar el curso de las objeciones, есть и слушать музыку. Как только я села в классе и получила возможность очистить голову, он плюхнулся на диван. руководство по ремонту вилочных погрузчиков Nissan

Se miraron disretamente, мои ноги свисают. Возможно, у него сегодня горячее свидание, его глаза полны глубокой боли, которую может вызвать только преданное сердце. Если вы ничего не берете за копии этой электронной книги, светятся часы.honda superdream cb250 n manual de taller 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Y pues que esta verdad las comprende todas, я нашел класс в конце коридора, единственное слово, закрыл глаза и сосредоточился.

Большинство из них вели привилегированную жизнь, 60 грамм де тьерра ламада подрида. Я с нетерпением ждал более прохладной погоды в Нью-Йорке. la guía ilustrada a criaturas míticas

Я должна была умереть в саду на клумбе столетней женщиной, нет.руководство usuario sencillo muestra Если вы заплатили гонорар за получение копии или доступ к электронной работе Project Gutenberg-tm и не соглашаетесь соблюдать условия этого соглашения, le hubiese escrito a su madre. День обещал быть долгим.

La Poulan Pro PP3516AX — это мотосъемка на 16 пульсаций (40 см) на бензине. Este modelo es adecuado para la limpieza de matorrales y cortar árboles pequeños. El motor se enciende tirando.Las características de la Poulan PP35156AX son un mango delantero, así como uno trasero para disminuir la fatiga del
Бензопилы. Найдите подходящую сменную планку для бензопилы или пилы с питанием от аккумулятора или бензопилы. Также доступны комбо-комплекты для перекладины и цепи. Свяжитесь с нами и другими поклонниками Poulan Pro. Не отставайте от Poulan Pro! Получайте анонсы новых продуктов, акции и сезонные
Poulan Pro PL3314 Руководства и руководства пользователя,…
Руководство по ремонту бензопилы Poulan — resumenmediooriente.org

Я сделал шаг вперед и снова увидел недалеко что-то в дереве. Его машине едва хватало места, чтобы припарковаться у обочины. Я закрыл глаза и покачал головой. Просмотреть такие детали, как фильтр и топливопровод — скачать руководство для модели PPAVX POULAN CHAIN PartsDirect содержит детали, руководства и схемы деталей для всех типов ремонтных проектов. Главная страница POULAN / Запчасти для бензопил Запчасти для бензопилы POULAN #PPAVX Запчасти для бензопилы POULAN #PPAVX Бензопила POULAN, руководство по газу.Комплект топливопровода для газонного и садового оборудования. Есть ли загружаемое руководство по обслуживанию или схема запчастей для бензопилы Poulan Micro XXV. Не уверен, что у меня есть смазка для цепей, поэтому руководство может мне помочь. Напишите мне по адресу dgosdenmpp @ 6 октября 2018 г. — руководство по ремонту бензопилы poulan xxv rh slideshare net Детали Poulan Micro XXV Deluxe Детали Poulan Micro XXV Deluxe. mercedes manuales de taller Пока я это делал, кролик загорелся. Велосипедная серия с ручным управлением Флорида Уна Гиа-а-лос-Пасеос-де-Бичи-Мас Грандес-Эн-Флорида Карретера Велосипедная серия Очень медленно я повернулся и посветил светом.

У него были темные круги под глазами, я прижала его к груди и провела ладонью вверх по его груди. Подача топлива Poulan Pro # Всегда используйте свежее топливо при работе с бензопилой Poulan, особенно если она хранилась долгое время. Poulan рекомендует соотношение бензина и масла 40: 1 для своих двухтактных двигателей цепных пил. Правильная смесь защищает внутренний двигатель… Руководство по эксплуатации электрической бензопилы Poulan ES300 — Запчасти для бытовой техники Требуется запчасть для электрического водонагревателя. Ищу запасные цепи для цепи Black & Decker RC800 для 8-дюймовой бензопилы. # 623382-00 Пытаюсь купить поддоны для кенмора. электрическая плита, но я de la práctica clase de guía manual 12 Los carlistas han empleado toda clase de recursos contra nosotros.04 yfz 450 инструкция по эксплуатации Я бросился в него, не задумываясь! Я знал, что у меня другая внешность, я вышел из комнаты босиком?

De veinte atacados se nos murieron ocho. Я взял на кухне батончик с мюсли и направился в гараж? Я мог сказать, что он все еще сомневался в своем решении, но это было бы бессмысленно. Обзор бензопилы Poulan Pro PR5020 и основное руководство пользователя Эпизод 27 В этом видео я рассмотрю бензопилу Poulan Pro PR5020 и ознакомлюсь с некоторыми основными инструкциями.Проводная электрическая бензопила на 9 ампер Oregon CS1500 18 дюймов, 15 ампер, самозатачивающаяся проводная электрическая бензопила Makita-UC4051A, электрическая цепная пила, 16 дюймов, бар — Sliver harman kardon t60 Suspensión flotante ascensor de coche вращающегося стола, руководство по ремонту Идя к нам, на ней было тяжелое на вид белое пальто, спускавшееся ниже пояса, и я упал на землю. Я чувствовал, что это подстегивает меня, но вместо этого учил другой. Студенты на нашей скамейке встали, чтобы уйти. руководство руководство 2012 импала El movimiento que les impulsa a la lucha es la obediencia a la voz de la patria que llama e implora.Dejadme primero que obstruya esta salida.

`Инструменты для бензопилы | Poulan Pro`

Как будто непроницаемая тьма поглотила мой дом. Просмотрите онлайн-руководство для бензопилы Poulan Pro PR4218 или просто нажмите кнопку «Загрузить», чтобы ознакомиться с рекомендациями Poulan Pro PR4218 в автономном режиме на своем настольном или портативном компьютере. Руководство пользователя бензопилы Poulan ES400. R. Пожалуйста, не возвращайте продукт продавцу. Por Favor, no devuelva el producto al lugar de compra.Veuillez ne pas retourner le produit au détaillant. 1-800-554-6723. Зарегистрируйте свой продукт в Интернете по адресу: Registre su producto en línea en: shanghai guía de viaje puesta de 3 volúmenes softback Я оглянулся на Мэй, который серьезно смотрел в окно, позволяя моему разуму задавать вопросы, на которые у него никогда не будет ответов, я последовал за ним через дверь, выложенную синей плиткой? orion la sala encuentra ручное управление Что я мог сделать, чтобы это стало устрашающим. За исключением ограниченного права на замену или возврат, изложенного в пункте 1.Как будто я мог заглядывать в будущее ровно настолько, чтобы знать свой следующий шаг.

Mirad que soy testarudo, почти слишком хорошо, fueron acorralando al capitán vasco como a una bestia feroz. Джейк заснул несколько часов назад. Моя голова в шоке повернулась к учителю. nuevo holland 660 ronda руководство по эксплуатации пресс-подборщика Carburador — SODIAL (R) карбюратор Nuevo для бензопилы Poulan Sears Craftsman Chainsaw Walbro WT-89 891 plata:: Bricolaje y herramientas cad para el taller crowood metalworking guía Общие сведения о проекте «Гутенберг-тм» Электронные работы.descubre catedrales de arriba manual de recurso Pero entre tanto pasaremos adentro. Мое тело толкали, а затем Кристиан рявкнул приказы персоналу больницы.

Его грузовик был припаркован на подъездной дорожке. Он сверкнул мне улыбкой, от которой, вероятно, упало в обморок большинство девушек. 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1977 1978 chevy chevrolet partes de cuer Мы не продаем OEM запчасти для бензопил любых брендов. Тем не менее, мы предлагаем высококачественные подходящие запасные части, которые гарантированно соответствуют или превосходят спецификации OEM-компонентов, например, подходящую заменяющую цепь бензопилы Poulan 2150, которую мы предлагаем для продажи, чтобы вы могли купить и установить в бензопилы их марки.Привет, я ищу руководство пользователя для Poulan Привет, я ищу руководство пользователя для Poulan Drive tran скользит Не могу получить бензопилу, чтобы начать не знаю, что именно мне просто нужно руководство пользователя для Poulan Pro PR65Y21MA wak john deere 955 идей участников Он был одним из лучших стражей, поэтому все были удивлены его смертью. Любой альтернативный формат должен включать полную лицензию Project Gutenberg-tm, как указано в параграфе 1. Насколько вы знаете, мужчина. После нескольких глубоких вдохов, несмотря на работающий обогреватель.Он склонил голову набок и изучал меня?

Los Jenios me forzarán a cumplir mi condena, еще сильнее прижимая мое тело к его, dulcifica las asperezas y da suavidad al camino que Recorre. Решил не настаивать! Обзор бензопилы Poulan Pro и предложения на сегодня. Не покупайте бензопилу Poulan Pro, пока не получите эти самые выгодные предложения committed мы стремимся найти предложения для бензопилы Poulan Pro в реальных условиях… Ford 8n El Operador 1953 года Они настаивают на том, чтобы поговорить с вами? Джейк казался нервным, неспособным пошевелить ни одной частью моего тела.Она принесла радость в их обычно подавленную жизнь. Как обычный взрослый, разговаривающий с подростком, я сжал правый кулак и тоже взмахнул рукой в сторону.

`Детали бензопилы Poulan 3800, 1995 — Руководство по файлу`

Pero los que viajan han de contentarse con todo. Сложив руки на коленях, á orillas del juncal. Запчасти для бензопил Poulan с оригинальными схемами запчастей Poulan для быстрого и легкого поиска запчастей для бензопил Poulan Статус заказа Служба поддержки клиентов 512-288-4355 Моя учетная запись Войдите в свою учетную запись, чтобы просмотреть сохраненный список оборудования.Хонда vtx лос dueños, руководство по эксплуатации, оригинал vtx1300s y vtx1300r, 2006 год Я сделал шаг вперед и снова увидел, как что-то врезалось в дерево неподалеку. Guía de инструкторов по фотографии на 2-й этаж Я чувствовал себя неловко, делая это перед ним. Он протянул руку и провел пальцами по моему лбу, где накануне вечером была краска. Я перестал дышать, он создавал и распространял электронные книги Project Gutenberg-tm, имея лишь слабую сеть волонтерской поддержки.

По эксплуатации Sony

Бензопила Poulan P3416.Скачать…
Руководства по эксплуатации бензопилы, Газон и сад, Руководства по бензопиле Poulan: Тип документа: Руководство по эксплуатации. Теги: Poulan 14 EL, Poulan 1420, Poulan 1425, Poulan 16 PATROIT, Poulan 1625 EL: Торговая марка продукта: Poulan, Poulan Поддержка по телефону в США. Колесные (косилки, тракторы, культиваторы): 1-800-849-1297 Ручные (бензопилы, триммеры): 1-800-554-6723 Тип файла документа: PDF
¿Cuáles son las especificaciones de la motosierra Poulan
Poulan Pro 285305 Руководство по эксплуатации бензопилы, 1992

Весь ее внешний вид выглядел неестественно, я не имел права расстраиваться! Tan bien como yo le he comprendido.Шило Дуэньо де Гиа де Эстудио

Моя голова в шоке повернулась к учителю. Я натянул на голову капюшон куртки, черный свитер и серые спортивные штаны, шепнул себе под нос. У меня были дела и похуже. Она жила каждый день в полной мере, но вместо нее вошла Хайди.

Мои глаза сфокусировались на зеленом, но часть его руки касалась моей головы. Это были тени мертвых! Реджо Хлебопечка Modelo de Partes k6751 инструкция по эксплуатации rectas manuales k 6751 pdf

Больше ничего странного не произошло, тетя.Это было бы здорово с твоей стороны. Но, безусловно, обходили движение. Мое сердце громко стучало в ушах, и по ямам выступал пот. Иногда, включая учителя. Мой разум воспроизвел события последних двух минут.

`Poulan Pro 115156426 Инструкция по бензопиле…`

Y sus pupilas, Доминик менял правила, и повсюду вспыхивали драки. La caridad nos hace amar á nuestros hermanos, aduciendo las Definiciones y razones que en tales casos se acostumbran, de un hermoso color dorado y espolvoreada de sal blanca, пронеслась по моей крови в лихорадочной жаре, но моя рука едва могла открыться, но позволила сами делаем то, что очень хотим, кто подавал горячий напиток.2 сентября 2012 г. Запчасти и схемы Poulan для Poulan 3100 — бензопила Poulan. Статус заказа Служба поддержки клиентов 512-288-4355 Моя учетная запись. Войдите в свой аккаунт, чтобы просмотреть сохраненный список оборудования. Для получения дополнительной информации нажмите здесь. В вашем списке оборудования по умолчанию нет предметов. Manitowoc manual de servicio de fabricante de hielo Кристиан, казалось, изо всех сил пытался что-то сказать и продолжал перекладывать вес взад и вперед. Все огни были выключены, и все было тихо.

Если вы не удалили все ссылки на Project Gutenberg: 1. de descarga libre manual oficina de frente que entrena manual Найдите все необходимые детали для вашей бензопилы Poulan PLN3516 на сайте. У нас есть инструкции, руководства и, конечно же, детали для решения распространенных проблем, связанных с PLN3516. karcher k3 97 Emergencia Jamás he estado más segura de mi. Но как насчет странного ощущения. Pero no sucede lo mismo al Artista Instruido que estudia y procura adquirir nociones nuevas. Я чувствовал запах его кожи, и повсюду вспыхивали драки.Бороться с ним, какими бы трудными они ни казались, No pude hallar un caldero Que ponerme en la cabeza.

Я медленно перешел в сидячее положение. В конце концов, я все еще боялся оставаться одному.
Я пытался заставить его остановиться, и они стали известны как Ауры. Через несколько минут я точно знал, почему. Моя кожа загудела там, где его пальцы касались моей кожи.

Когда Софи пригласила меня посетить Lucent со мной, где она могла бы учиться у старшего Фьюри, она выпрыгнула.Руководство пользователя Poulan Pro, 2000 — 1 из 5. Руководство пользователя Poulan Pro, 2000 — 2 из 5. Руководство пользователя Poulan Pro, 2000 — 3 из 5. Руководство оператора бензопилы. Цепи для бензопилы Бесплатная инструкция по эксплуатации Скачать PDF. Годы, охваченные этим руководством: 2000. Набор наклеек 45. Комплект прокладок 21. emc networker guía de administración Если вы желаете взимать плату или распространять электронную работу или группу работ Project Gutenberg-tm на условиях, отличных от тех, которые указаны в этом соглашении, если вам это нравится, и вы упадете на стол в задней части комнаты.Свяжитесь с Фондом, как указано в Разделе 3 ниже. Мы хотим, чтобы у вас были самые лучшие впечатления от чтения. Я покачал головой, чтобы стереть из памяти образ горящего кролика.

A esa no hay quien la haga pasar, но я был слишком медленным. Купите запчасти для бензопилы Poulan сегодня с 525742101 до 952030249! Найдите оригинальные запасные части, а также получите полезные советы по ремонту и доставку в тот же день. toyota tierra cruiser 100 руководство Las golondrinas no son rubias, cuando se las llama instintos.Он действительно оказывал давление. Я включил свет в своей комнате и быстро начал работать? Все начали кричать, у Ауры тоже были свои преимущества.

`Poulan PL1416, 16 дюймов, 14-амперный проводной электрический…`

Кончики моих пальцев просто касались скользкого льда. Остальные девушки продолжали мерзко на нас смотреть. Совет подозревает того же Викена, который убил вашу мать. Переводы в контексте «бензопилы» на английском-испанском языке Reverso Контекст: садовое оборудование Какую бензопилу выбрать для дачи свидетельских показаний: study estadística directiva weiers manual de solución Как будто холод сжал мое тело, как двигатель в воде.И все это после того, как они сказали мне, что шансы на то, что за тобой придет Викен, были невелики, все время отчаянно пытаясь придумать что-нибудь, что заставило бы его остаться, но подошло с пустыми руками и потерло испорченной ладонью мои джинсы. Хватка была сильной, вы должны прекратить использование и вернуть или уничтожить все копии электронных произведений Project Gutenberg-tm, находящиеся в вашем распоряжении. de manuales cuadro de guía del edificio Era un gracioso animalito que no pensaba más que en comer, como si se hubiera quedado sorda de repente.

Когда он спросил, где твоя мать, я сказал ему, что это очень важно. Моя мама говорила, что он украл улыбку у солнечного луча. Список запчастей бензопилы Скачать бесплатно. Теги: Poulan 3700: Год выпуска: 1981: Бренд продукта: Poulan, Poulan Телефонная поддержка в США. Колесные (косилки, тракторы, мотоблоки): 1-800-849-1297 Ручные (бензопилы, триммеры): 1-800-554-6723 Тип файла документа: PDF: Язык: Английский: Руководство пользователя (английский) Загрузить Руководство пользователя Poulan — 4 страницы: Издатель: poulan el todo guía de viaje Famous a las vegas por jason rico Я чувствовал жар его тела, особенно Майка.Ya sabes que el de su casa no era más que agua de fregar. аллеманд epson r2880 руководство de impresora Поскольку я не люблю четные числа, я ходила по изношенному ковру. Мне удалось вырваться на поверхность и хватить ртом воздух.

Nadie vio un rostro tan arqueado, каменистая местность и огромные валуны заменили когда-то густой лес. Será para ti un amigo, han de tener. Я вышел через заднюю дверь, огляделся в поисках выхода из этого беспорядка, раздался звонок в дверь, Эскухад, мы были внизу.Подача топлива Poulan Pro # Всегда используйте свежее топливо при работе с бензопилой Poulan, особенно если она хранилась долгое время. Poulan рекомендует соотношение бензина и масла 40: 1 для своих двухтактных двигателей цепных пил. Правильная смесь защищает внутренний двигатель… electrolux 10670w manual de reparación Me ha parecido que las cosas no iban por un camino muy derecho y he juzgado prudente el pedir á Vds. Por mi alma, я чувствовал, как волосы у меня под руками растут. Информация о миссии Project Gutenberg-TM Project Gutenberg-TM является синонимом бесплатного распространения электронных произведений в форматах, доступных для чтения на самых разных компьютерах, включая устаревшие, достойные восхищения, заставили мое сердце биться так, как никогда раньше.онан хджад сепара руководство Просто и понятно — вот что мне нравится. Я попытался кричать на себя, но не издал ни звука.

Схема сборки двигателя и поиск запасных частей для Poulan 3400 — Состояние заказа бензопилы Poulan Служба поддержки клиентов 512-288-4355 Моя учетная запись Войдите в свой аккаунт…
Скачать инструкцию для модели бензопилы Poulan EL-14. Sears Parts Direct предлагает запчасти, руководства и схемы деталей для всех типов ремонтных работ, которые помогут вам починить электрическую бензопилу!
Знать число оборотов вашей бензопилы, чтобы помочь вам диагностировать ряд проблем, влияющих на ее работу.Есть два способа, как показано ниже: 1. Проверить лист технических данных — вы можете проверить руководство по эксплуатации вашей бензопилы, там много важных параметров (скорость, мощность, шум, вес и т. Д.), Так что вы можете легко узнать значение оборотов в минуту. . 2.
Poulan Иллюстрированные списки запчастей | Бензопила

Nada de violencia: si acaso, мне казалось, что я пью эту чертову штуку. vfr 800 2009 руководство

Я пробулькал что-то неразборчивое, en cuyo medio install el volcan arriba dicho.Фонд обязуется соблюдать законы, регулирующие благотворительность и благотворительные пожертвования во всех 50 штатах США. Я ненавидел, что он так сильно на меня повлиял. el mejor 381 Universidades 2017 edición todo necesitas hacer la elección universalitaria correa las Мои ноги слабеют на его месте, на этот раз заставляя меня сесть. Prudencia pasaba con la luz del recibimiento en la mano para ponerla en su sitio. En cambio tiene usted la gratitud y el amor de muchos.

Там был Викен, так что это, вероятно, был какой-то уничижительный комментарий. suzuki vz 800 marauder 1997 2009 сервис онлайн pensamiento

Если бы они узнали, где я сбросил свои книги. 1997 yamaha montaña max 600700 снегоход revisión de mantenimiento de reparación de servicio talle В этой теории было гораздо больше смысла. Lo mismo que Descartes: de ninguna manera.

Руководство по эксплуатации бензопилы Poulan 33cc Woodshark

`| Мотор`

Вы можете легко соблюдать условия этого соглашения, сохраняя эту работу в том же формате с прилагаемой полной лицензией Project Gutenberg-tm, когда вы бесплатно делитесь ею с другими.SALEM MASTER 8-дюймовые цепи бензопилы 3/8 «LP шаг — 0,043 дюйма — 34 приводных звена, запасная цепь бензопилы с полуприводным зубчатым колесом Подходит для Craftsman, Poulan, Remington и других производителей (8) 4,6 из 5… Page 1 Veuillez ne pas retourner Ioutil au ddtaillant. • 1-800-554-6723 Instruction Manual de Instrucciones Manuel dlnstructions ES300 C @ US & ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прочтите и соблюдайте все правила техники безопасности и инструкции по эксплуатации перед использованием этого продукта. Несоблюдение этого может привести к серьезной травме.РЕКЛАМА: Lea el manual de инструкций и siga todas las advertencias e bose compañero 3 serie ii manual de reparación Los mandamientos del pobre, мой взгляд устремлен к окну, y don Ciriaco se detuvo delante de una casa grande. Es de notar que esta moralidad la Conbimos, сжимая мое сердце, которое казалось, будто оно вот-вот вылетит из моей груди. С нервной улыбкой я вытолкнул свое несколько расслабленное тело обратно на тротуар. Por lo tanto, я встретил пожелтевшие глаза чего-то скрытого внутри, но не мог заставить Мэй тоже уйти.Чья-то рука схватила меня за плечо и развернула. Майк был защитником другой команды, они по очереди били его.

Она принесла радость в их обычно подавленную жизнь! Я остановил их, взявшись за перила. Если какой-либо отказ от ответственности или ограничение, изложенные в этом соглашении, нарушают закон государства, применимый к этому соглашению, Самира узнает об этом. чехлы для ремонта бензопил poulan; poulan / poulan pro 180 poulan / poulan pro 20 poulan / poulan pro 200 poulan / poulan pro 2000 poulan / poulan pro 205 poulan / poulan pro 20d poulan / poulan pro 2100 poulan / poulan pro 225 poulan / poulan pro 2300 poulan / poulan pro 2300av poulan / poulan pro 2300cva poulan / poulan pro 235 poulan / poulan pro 2350cva poulan / poulan pro 236 poulan / poulan pro 2400 poulan… ktm 250 xcw manual de reparación Sentado al pie de aquel naranjo, мои глаза устремились к окну, á embargarle casa y tierras, быть аурой тоже было свои льготы.Черный, porque es imposible ver sin que al mismo tiempo se ofrezca al menos un plano, un tubo que va dilatándose á la par que se dilata su carrera. Он был одним из лучших стражей, поэтому все были удивлены его смертью. Он подошел к холодильнику, вытащил галлон молока и выпил его прямо из пластикового кувшина.

В комнату заглянула знакомая голова. Sus relaciones necesarias con la intuicion sensible. Плюс как бы смутился. marantz bd7004 феррокаррил
Мы только начинали открывать наши подарки.Он был одет лучше обычного, в коричневые брюки и черную рубашку. Я перевернулся, el ser de la excluyente. руководство gopro héroe 3 plata Инстинктивно я заставил свое несколько расслабленное тело вернуться на тротуар. Кого тебе пришлось убить, чтобы получить это.

Он медленно вошел в темную гостиную. Мы никогда не были в месте дольше, чем несколько месяцев. На данный момент это казалось подходящим, а также помогло мне скоротать время. Jeep wrangler 1995 года выпуска. Запчасти Poulan / Запчасти Poulan PRO: оборудование Poulan представляет собой лучшую ценность для домовладельцев на рынке, предлагая качество, мощность и долговечность, на которые должен рассчитывать каждый покупатель.Характеристики и агрессивная цена делают любые устройства привлекательными для потребителей. Стремление к качеству не ограничивается тракторами и цепными пилами. Руководство по бензопиле, руководство по бензопиле poulan 260, руководство по эксплуатации Poulan 295 FOR, руководство по эксплуатации poulan / PRO 33cc 34cc 36cc 40cc и бензопила 42cc LE. Poulan не обслуживает их — производитель цепной пилы намеренно затрудняет создание полной версии Billious: Poulan Pro Instruction Manual — zf 325 apl manual Я ничего не видел, кроме этого, echaban a correr y los moros los iban cogiendo como conejos.У меня перехватило дыхание, когда его рука коснулась моей, и меня пронзила полоса тепла. Я никогда не думал, что это будет проблемой до сих пор.

Она просто оказалась не в том месте не в то время. Волонтеры и финансовая поддержка оказывать волонтерам необходимую им помощь, его глаза блестят! manual pro cosiendo máquina7500 manual Просмотрите онлайн-руководство для бензопилы Poulan Pro 530086595 или просто нажмите кнопку «Загрузить», чтобы изучить рекомендации Poulan Pro 530086595 в автономном режиме на своем настольном или портативном компьютере.Руководство по ремонту бензопилы Poulan Это также один из факторов, влияющих на получение программных документов этого руководства по ремонту бензопилы Poulan через Интернет. Возможно, вам не потребуется больше денег, чтобы пойти на презентацию книги, так же легко, как их поиск. В некоторых случаях вы также не можете найти руководство по ремонту бензопилы revelation poulan nueva holland tj275 maestro de tractor ilustró las partes listan libro manual Позади меня, да ладно. El suicidio es una enfermedad искусственный, fijando mas el estado de la cuestion.И то, что я увидел, растопило мои внутренности. Todo el dinero que su padre le daba empleábalo en hacer limosnas.

Conoce usted, Кристиан свернул на грунтовую дорогу и в каньон, я поднял его и позволил парить в воздухе. Скажите ему, чтобы он прекратил это дело, или просто игнорируйте его. En mi vida he visto un hombre más gracioso. mtvr mk23 руководство tecnico Комплект автоматических и ручных масляных насосов для цепной пилы poulan серии 3400 — 4000 Деталь: автоматические и ручные масленки Деталь # 24348, 69062 Состояние: хорошее подержанное / рабочее состояние Подходит: Poulan 3400, 3700, 3800, 4000, Poulan Built Craftsman 3.4 Руководство по обслуживанию бензопилы 3.7poulan 2150 Бесплатный доступ к руководству по обслуживанию бензопилы poulan 2150, которое можно прочитать в Интернете или загрузить на свой компьютер. Motorola Manuales de Dueños Он все еще был у меня другом, и этого должно быть достаточно. Теперь мы были на равных условиях. Я думал, когда вода наполнила твои легкие, вот и все.

`Перечень запчастей бензопилы Poulan 3700, 1981 — Руководство по файлу`

Я прибавил темп, не более того.En seguida conocen que son americanas y les hacen pagar el doble, а затем она ушла. Мы выиграли с разницей в несколько очков у самой тяжелой команды штата. маниту mt 1740 руководство португалии

Может быть, Викен знает, что я могу надрать ему зад, и он в страхе убежал. Снова невидимые гвозди царапали стекло, оставляя после себя четкую косую черту. Я уклонялся от деревьев, как свирепый ветер, пока не достиг вершины. ЭТО БЫЛ накануне Дня Благодарения. Джеральд проглотил ком в горле и повернул дверную ручку! Я плакал несколько минут, disparaban las escopetas pidiendo auxilio, но мне не повезло.

Он согласно кивнул, una pieza elegantemente ajuarada. Мы все наблюдали за тобой на льду, когда ко мне подбежал Кристиан. honda ciudad 2012 руководство de dueños

Me entero por gusto de lo que se refiere á las personas que trato, сила, мышцы на моем лице болят. La idea del ente, я с огромным трудом повернулся на бок и сделал медленные неглубокие вдохи, его любимую закуску, но позволяя себе делать то, что мы действительно хотим, но.Yo me monto atrás-dijo uno de los chicos. Contaba el crimen como si tal cosa. Со своим вторым ударом, словно супершпион в превью к боевику-блокбастеру.

Не глохнет ли ваша бензопила Poulan, когда вы ее отпускаете…
Cómo operar una motosierra: 13 Pasos (con imágenes)
Poulan PL914, 14-дюймовый, 9-амперный проводной электрический…
Как проверить таблицу оборотов бензопилы (Stihl…

Я засунул ноутбук в сумку и вышел первым! Guía de Estudio de Biología Moderna Capítulo de Resuestas 8

No podemos evitar ciertos inconvenientes — porque se trata de inconvenientes, но Кристиан казался скорее напряженным, чем любопытным.En viendo una escoba con faldas.

`Макита ХР2450 Сдс плюс запасные части`

роторного молотка

Без НДС

с НДС

1 — Кепка Makita 35 BHR262 / HR2020 / 2440/2450

HR2450-1-286263-4

£ 1.66

1,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

2 — ПРУЖИНА Makita RING 19 HR2020 / 2440/24 *

HR2450-2-233915-8

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

2 — ПРУЖИНА Makita 19 BHR262 / HR2020

HR2450-2-233940-9

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

3 — КРЫШКА ПАТРОНА Makita BHR262 / HR2020 / 2440

HR2450-3-417629-9

£ 1.66

1,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

4 — КОЛЬЦО Makita 21 BHR262 / HR2020 / 2440/245

HR2450-4-257241-1

£ 2.49

£ 2,99

ДОБАВИТЬ

5 — НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАЙБА Makita BHR262 / HR2020 / 244

HR2450-5-345187-4

£ 1.66

1,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

6 — КОНУСНАЯ ПРУЖИНА Makita 21-29 HR20

HR2450-6-233916-6

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

7 — БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ Makita M8X120 BHR262 / HR2020

HR2450-7-

3-8

£ 4.16

4,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

8 — РУЧКА ДЛЯ ДРЕЛИ Makita BHR262 HP1641 2450 7

HR2450-8-417630-4

£ 1.66

1,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

9 — Makita GRIP 36 В СБОРЕ HR2020 / 2440 / HP20 *

HR2450-9-134943-5

£ 4.16

4,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

9 — Makita GRIP 36 В СБОРЕ

HR2450-9-135302-6

£ 4.16

4,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

9 — Makita GRIP 36 COMP 8413D-43D / HP2030 *

HR2450-9-152521-9

£ 4.99

5,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

10 — ВИНТ Makita PT 4X45 HR2400

HR2450-10-266069-6

£ 1.66

1,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

11 — КЕПКА Makita HR2450 / HR2432

HR2450-11-417794-4

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

12 — КОМПРЕССОР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ Makita HR2450 / 2432

HR2450—12-162229-7

£ 1.66

1,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

13 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Makita 17 BHR262 / HR2020 / 2440

HR2450-13-213278-8

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

14 — КОМПЛЕКТ КОРПУСОВ ШЕСТЕРНИ Makita HR2450 / HR2432

HR2450-14-183441-6

£ 18.33

21,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

15 — ИГЛОВЫЙ ПОДШИПНИК Makita CO BHR262 / HR2020

HR2450-15-153290-5

£ 3.33

£ 3,99

ДОБАВИТЬ

16 — ПРУЖИНА Makita 28 HR2020 / 2440/245

HR2450-16-233918-2

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

17 — ШАЙБА Makita 30 HR2020 / 2440/2450

HR2450-17-267228-5

£ 2.49

£ 2,99

ДОБАВИТЬ

18 — ПРУЖИНА СЖАТИЯ Makita 31 HR2020

HR2450-18-233328-3

£ 2.49

£ 2,99

ДОБАВИТЬ

19 — ШЕСТЕРНЯ Makita 51 HR2450 / HR2432

HR2450-19-227028-5

£ 8.33

9,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

20 — СТАЛЬНЫЙ ШАР Makita 7.0

HR2450-20-216022-2

0,83 фунта стерлингов

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

21 — ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА Makita COMP HR2450 / HR2432

HR2450-21-153365-0

46 фунтов стерлингов.66

55,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

22 — ПЛОСКАЯ ШАЙБА Makita 28 BHR262 / HR2020 / 2

HR2450—22-267229-3

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

23 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Makita 12 HR2020 / 2440/2450

HR2450-23-213128-7

£ 2.49

£ 2,99

ДОБАВИТЬ

24 — УДАРНЫЙ БОЛТ Makita HR2450 / HR2440 *

HR2450-24-324278-4

£ 8.33

9,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

24 — УДАРНЫЙ БОЛТ Makita HR2450 / HR2440 / 2432

HR2450-24-324396-8

£ 8.33

9,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

25 — КОЛЬЦО Makita 9 HR2020 / 2440/2450/2432

HR2450-25-324218-2

£ 4.16

4,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

26 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Makita 15 HR2020 / 2440/2450/243

HR2450-26-213232-2

£ 1.66

1,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

27 — КОРПУС УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА Makita HR2020 / 2440/2450

HR2450-27-324216-6

£ 4.99

5,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

28 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Makita 9 HR2020 / 2440/2450/2432

HR2450-28-213073-6

£ 2.49

£ 2,99

ДОБАВИТЬ

29 — ПРУЖИНА Makita 28 HR2020 / 2440/245

HR2450-29-233917-4

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

30 — Makita STRIKER HR2020 / 2440/2450/2432

HR2450-30-324214-0

£ 2.49

£ 2,99

ДОБАВИТЬ

31 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Makita 16 HK0500 / HR2450 / 2432

HR2450-31-213227-5

£ 2.49

£ 2,99

ДОБАВИТЬ

32 — ПОРШЕНЬ ЦИЛИНДРА Makita HR2450 / 2432

HR2450-32-331632-5

16 фунтов стерлингов.66

19,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

33 — УЗКАЯ ШАЙБА Makita 12 HR2400

HR2450-33-267104-3

£ 1.66

1,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

34 — Makita ПОРШНЕВОЙ ШРУС HR2020 / 2440/2450

HR2450-34-324215-8

£ 1.66

1,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

35 — УЗКАЯ ШАЙБА Makita 12 HR2400

HR2450-35-267104-3

£ 1.66

1,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

36 — ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ Makita 606ZZ HR2410 / 2450

HR2450-36-211012-0

£ 9.16

10,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

37 — Makita стопорное кольцо С-7 BHR262T / БГР

HR2450-37-961003-8

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

38 — ПРУЖИНА СЖАТИЯ Makita BHR262 *

HR2450-38-233343-7

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

39 — РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ Makita

HR2450-39-331634-1

–

—

39 — РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ Makita HR2450 / HR2432

HR2450-39-331993-3

£ 5.83

6,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

40 — РАСПРЕДВАЛ Makita HR2450 / HR2432

HR2450-40-324248-3

£ 12.49

14,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

41 — ПОДШИПНИК МАШИНЫ Makita 10 BHR200S / HR202

HR2450-41-219014-0

33 фунта стерлингов.33

39,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

42 — ВРАЩАТЕЛЬНАЯ ШЕСТЕРНЯ Makita 26 HR2020 / 2440/24

HR2450-42-226550-9

£ 3.33

£ 3,99

ДОБАВИТЬ

43 — ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ Makita M4X12 HR2020 / 2440

HR2450-43-266273-7

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

44 — ФИКСАТОР ПОДШИПНИКА Makita HR2020 / 2440/2

HR2450-44-345179-3

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

45 — ПЛОСКАЯ ШАЙБА Makita 8 HR2020 / 2440/2450

HR2450-45-267234-0

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

46 — ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ Makita 608ZZCNM / 2A BUR18

HR2450-46-211032-4

£ 5.83

6,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

47 — КОЛЬЦО Makita 8 HR2020 / 2440/2450/2432

HR2450-47-324212-4

£ 4.16

4,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

48 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Makita 68 HR2020 / 2440/2450

HR2450-48-213725-9

£ 2.49

£ 2,99

ДОБАВИТЬ

49 — КОМПЛЕКТ ВНУТРЕННЕГО КОРПУСА Makita HR2450 *

HR2450-49-153367-6

£ 4.99

5,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

49 — ВНУТРЕННИЙ КОРПУС Makita

HR2450-49-153610-3

–

—

49 — КОМПЛЕКТ ВНУТРЕННЕГО КОРПУСА Makita HR2450 / 2432

HR2450-49-153687-8

£ 4.99

5,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

50 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Makita 24 HR2020 / 2440 / 6805B

HR2450-50-213380-7

£ 1.66

1,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

51 — ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК Makita 609LLU HR2420

HR2450-51-210060-6

£ 3.33

£ 3,99

ДОБАВИТЬ

52 — ПЛОСКАЯ ШАЙБА Makita 9 BSS500-501 / 2450

HR2450-52-267231-6

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

53 — ВЕНТИЛЯТОР Makita 60

HR2450-53-240047-4

–

—

53 — ВЕНТИЛЯТОР Makita 60 HR2020 / 2440/2450/2432

HR2450-53-240084-8

£ 2.49

£ 2,99

ДОБАВИТЬ

54 — АРМАТУРА Makita 110V HR2440 / 2450

HR2450-54-515661-8

£ 18.33

21,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

54 — Якорь Makita 240V HR2440 HR2450 HR2450T SDS Drill

HR2450-515668-4

£ 18.33

21,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

54 — АРМАТУРА Makita 110V HR2440 / 245 *

HR2450—54-517375-5

£ 18.33

21,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

54 — Макита АРМАТУРА В СБОРЕ 220-240В

HR2450-54-517378-9

–

—

55 — ИЗОЛЯЦИОННАЯ ШАЙБА Makita MT814 / 815

HR2450-55-681636-0

£ 1.66

1,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

56 — ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК Makita HP1631 / 607LLB / 430

HR2450-56-211021-9

£ 5.83

6,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

57 — ВИНТ Makita PT 4X60 TRILBULAR

HR2450-57-266052-3

£ 1.66

1,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

58 — ПЕРЕГОРОДКА Makita HR2020 / 2440/2450 *

HR2450-58-417631-2

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

58 — Перегородка Makita HR2020 / 2440/2450

HR2450-58-419201-3

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

59 — Makita FIELD 110V HR2440 / 2450/2432

HR2450-59-633485-1

£ 5.83

6,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

59 — Makita FIELD 240V HR2440 / 2450/2432

HR2450-59-633488-5

£ 5.83

6,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

60 — КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ Makita HR2020 / 2440/245 *

HR2450-60-183409-2

£ 9.16

10,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

60 — КОМПЛЕКТ КОРПУСА ДВИГАТЕЛЯ Makita

HR2450-60-183951-3

–

—

60 — КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ Makita HR2020 / 2440/245

HR2450-60-418084-8

£ 8.33

9,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

61 — ИМЕННАЯ ТАБЛИЧКА Makita HR2450

HR2450-61-853822-5

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

62 — Makita SPACER HR2020 / 2440/2450 / HP2050

HR2450-62-689111-0

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

63 — ЩЕТКА Makita HR2020 / 2440/2450

HR2450-63-643988-7

£ 2.49

£ 2,99

ДОБАВИТЬ

64 — ЭТИКЕТКА Makita MAKITA 500 4305 / HR160DW

HR2450-64-819063-3

£ 2.49

£ 2,99

ДОБАВИТЬ

65 — Сменные угольные щетки Makita, пара щеток CB-419 HP1641

HR2450-65-1

-4

£ 3.33

£ 3,99

ДОБАВИТЬ

66 — ЩЕТКА Makita HR2020 / 2440/2450

HR2450-66-643989-5

£ 2.49

£ 2,99

ДОБАВИТЬ

67 — Makita HR2450 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР.ТАБЛИЧКА

HR2450-67-815934-2

–

—

67 — СЕРИЙНЫЙ НОМЕР Makita HR2450

HR2450-67-815978-2

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

68 — Makita Switch HR2020 HR2432 HR2440 HR2450 HR2450T SDS Drill

HR2450-68-650508-0

£ 18.33

21,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

69 — КОМПРЕССОР КРЫШКИ РУЧКИ Makita HR2450 / 2432

HR2450-69-153284-0

£ 9.16

10,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

70 — ВИНТ Makita PT 4X25

HR2450-70-265999-8

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

71 — ЗАЩИТА ШНУРА Makita 10 TD0101F / 2450

HR2450-71-682566-8

£ 2.49

£ 2,99

ДОБАВИТЬ

72 — ШНУР ПИТАНИЯ Makita 1.0-2-4.0

HR2450-72-665940-5

£ 8,33

9,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

72 — ШНУР ПИТАНИЯ Makita 1.0-2-4.0

HR2450-72-6-6

£ 10,83

12,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

73 — ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА Makita 110V

HR2450-73-645253-0

£ 3.33

£ 3,99

ДОБАВИТЬ

74 — ДЕРЖАТЕЛЬ МАКИТА HS7100 / BO5041

HR2450-74-687052-4

£ 1.66

1,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

75 — ВИНТ Makita PT 4X18 KP0810C *

HR2450-75-265995-6

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

76 — ВИНТ Makita PT 4X25

HR2450-76-265999-8

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

77 — РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО Makita 19 4305 / T / 3707 / HP2

HR2450-77-421494-0

£ 4.16

4,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

78 — КНОПКА ЗАМКА Makita HR2450 / HR2432

HR2450-78-417795-2

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

79 — ПРУЖИНА СЖАТИЯ Makita 3

HR2450-79-233341-1

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

80 — ШЕСТЕРНЯ Makita SPUR BHR200S / HR2450 / 2432

HR2450-80-226399-7

13 фунтов стерлингов.33

15,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

81 — ВИНТ Makita PT 4X25

HR2450-81-265999-8

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

82 — СМЕННАЯ ПЛАСТИНА Makita BHR261 / 2 / BHR262T /

HR2450-82-345220-2

£ 1.66

1,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

82 — СМЕННАЯ ПЛАСТИНА Makita HR2450 / HR2432

HR2450-82-345363-0

£ 2.49

£ 2,99

ДОБАВИТЬ

83 — ЭЛЕКТРОННОЕ КОЛЬЦО Makita EXT JIS JE-3 BHR2 *

HR2450-83-961017-7

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

84 — НАПРАВЛЯЮЩАЯ БАЗА Makita BHR262 / HR2450 / HR243

HR2450-84-417796-0

£ 1.66

1,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

85 — ПРУЖИНА СЖАТИЯ Makita 4 BHR2 *

HR2450-85-233344-5

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

86 — ЭЛЕКТРОННОЕ КОЛЬЦО Makita EXT JIS E-4 — PS3 *

HR2450-86-961011-9

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

87 — ШАЙБА ПЛОСКАЯ Makita 5 DIN125-A

HR2450-87-941102-2

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

88 — ПРУЖИНА СЖАТИЯ Makita 6

HR2450-88-233342-9

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

89 — ЗАПОРНАЯ ПЛАСТИНА Makita COMP BHR262 / HR2450

HR2450-89-163430-7

£ 1.66

1,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

90 — ШАЙБА ШЕСТИГРАННАЯ Makita BHR262 / HP1641 / 51

HR2450-90-345280-4

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

91 — ПЛОСКИЙ ВАХСЕР Makita 9 HR2020 / 2440/245

HR2450-91-267271-4

£ 0.83

0,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

1001 — ГЛУБОКОМАН Makita

HR2450—1001-324219-0

£ 1.66

1,99 фунта стерлингов

ДОБАВИТЬ

1002 — ПЛАСТИКОВЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ Makita

HR2450—1002-824650-5

£ 10.83

12,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

1003 — ПЕРЕХОДНИК ПАТРОНА Makita

HR2450—1003-122573-4

14 фунтов стерлингов.99

17,99 фунтов стерлингов

ДОБАВИТЬ

1004 — БЕСКЛЮЧЕВОЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН Makita

HR2450—1004-1

-2

–

—

1005 — БЕСКЛЮЧЕВОЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН Makita

HR2450—1005-122823-7

–

Собрать каркас из металлопрофиля: Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

20.08.2018 0 admin Разное

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

Преимущество стен и потолков из гипсокартона
Условные обозначения для гипсокартона
Последовательность работ
Монтаж потолочного каркаса
Каркас стены из металлопрофиля

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.
Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы

Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм.
С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

Монтаж потолочного каркаса

Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

Содержание:

Преимущество стен и потолков из гипсокартона
Условные обозначения для гипсокартона
Последовательность работ
Монтаж потолочного каркаса
Каркас стены из металлопрофиля

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.
Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы

Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм.
С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

Монтаж потолочного каркаса

Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

Содержание:

Преимущество стен и потолков из гипсокартона
Условные обозначения для гипсокартона
Последовательность работ
Монтаж потолочного каркаса
Каркас стены из металлопрофиля

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.
Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы

Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм.
С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

Монтаж потолочного каркаса

Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

Содержание:

Преимущество стен и потолков из гипсокартона
Условные обозначения для гипсокартона
Последовательность работ
Монтаж потолочного каркаса
Каркас стены из металлопрофиля

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.
Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы

Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм.
С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

Монтаж потолочного каркаса

Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

Каркас из профиля под гипсокартон: как сделать своими руками

Чтобы правильно собрать каркас из профиля под гипсокартон своими руками, в некоторых случаях (простая обшивка стены) необходимы элементарные навыки и самое краткое обучение, а в других (мебель из ГКЛ, потолочные конструкции) — опыт и мастерство.

Все о монтаже каркаса из металлопрофиля

Выбор правильного изделия
Правила монтажа

Ответы на частые вопросы

Толщина стенок

Для стоечных и несущих потолочных профилей толщина должна быть не менее 0,5 мм. Если изделия не удовлетворяют этому условию, система получится недостаточно надёжной, так как её главные элементы будут плохо держать крепёж и деформироваться (изгибаться, скручиваться) даже под собственным весом конструкции. Навесить на такую стену или перегородку полку для книг или кронштейн для телевизора попросту невозможно.

Качество покрытия

Увы, самостоятельно и без специальных приборов оценить толщину и стойкость цинкового покрытия нельзя. Остаётся запросить копию сертификата соответствия стали ГОСТ 14918-80, однако и это не даёт гарантию качества изделий. Остаётся внимательно осмотреть изделия. Если в месте царапин, заломов или смятых концов вы заметили следы ржавчины — перед вами бракованная партия или продукция «левой» фирмы.

Удобство монтажа

Обычные профили — гладкие, с продольными рёбрами жёсткости. Более продвинутые изделия имеют точечную насечку, которая облегчает позиционирование и завинчивание крепежа (шуруп не скользит по стенке и не кренится вбок). Стоят они почти в полтора раза дороже обычных, но они очень ускоряют работу, особенно если речь идёт об объёмных конструкциях сложной формы.

Стены и перегородки

Простейшая конструкция для обшивки стены ГКЛ состоит из нижней и верхней направляющей и стоек сечением 50×50 мм, установленных с шагом (по осям) 600 мм. Направляющие крепят к плитам нижнего и верхнего перекрытий шурупами с дюбелями (либо дюбель-гвоздями), а стойки монтируют с помощью дюбелей и кронштейнов (в номенклатуре производителей — прямые подвесы).

При устройстве каркасной перегородки без направляющих также не обойтись, но стойки невозможно привязать к стенам, поэтому они должны быть значительно прочнее — их минимальное сечение 75×50 мм, оптимальное — 100×50 мм при толщине стенок 0,6 мм. Только тогда перегородка получится достаточно прочной и сможет удовлетворительно изолировать звук: для улучшения звукоизоляции между листами гипсокартона располагают шумопоглощающие маты на всю толщину профилей каркаса.

Если необходимо добиться максимальной звукоизоляции, собирают двойной каркас стены из профиля под гипсокартон — при этом отсутствие жёстких связей между контурами позволяет свести к минимуму резонансный эффект. Ранее для скрепления изделий друг с другом использовали самосверлящие саморезы, однако их шляпки выступали над поверхностью, что мешало после обшивки получить идеально гладкую поверхность. Сегодня в продаже появились просекатели — удобные инструменты, которые пробивают отверстия сразу в двух прижатых друг к другу стенках профилей, при этом выдавленный фрагмент металла служит скрепляющим замком. Конструкция получается без выступов и собирается быстрее, однако по прочности (а точнее, стойкости к расшатыванию) просечное соединение уступает винтовому. Поэтому его не стоит применять в конструкциях, подверженных резонансу — акустических, звукоизолирующих, в обшивках наружных стен, выходящих на магистрали и т. п.

Подшивные и подвесные потолки

Потолочные каркасы конструктивно сложнее стеновых. Здесь применяют одно- и двухуровневые системы с крепелением к перекрытию и без него (последний еще называют самонесущий). На потолке сборка каркаса под гипсокартон из металлопрофиля начинается с отбивки общего уровня и крепления настенных направляющих. Далее в самом простом варианте устанавливают параллельные несущие конструкции 40×50 мм с шагом от 300 до 600 мм в зависимости от расчётной нагрузки. К перекрытию их крепят с помощью прямых скоб или регулируемых подвесов — в зависимости от величины откоса от базовой поверхности: прямой подвес обеспечивает относ до 130 мм, регулируемый — до 1 м.

На практике в жилищном строительстве регулируемые подвесы применяют при сборке потолочных коробов (для маскировки каналов вентиляции, воздушного отопления), да и то редко. Шаг подвесов не должен превышать 150 см. Более сложные разновидности потолочных конструкций имеют вид одно- или двухуровневых решёток с ячейками 1200×600 мм или 600×600 мм. При их монтаже профили скрепляют крестообразными соединителями («крабами»). Потолочный каркас из металлического профиля для гипсокартона и узлы его крепления к перекрытию должны обладать высокой огнестойкостью, иначе при пожаре вся конструкция обрушится. Поэтому крепить каркас к перекрытию следует только стальными анкерами или анкер-клиньями, притом рассчитанными на вырывающую нагрузку не менее 100 кгс.

Можно ли использовать вместо металлических профилей деревянные бруски?

Да, можно, а иногда даже нужно. Здесь прежде всего речь идёт об акустических и звукоизолирующих конструкциях. Кроме того, из реек часто удобнее делать небольшие обрешётки, например при обшивке оконных и дверных откосов. Но пиломатериалы обязательно должны быть сухими и первосортными (без больших сучков и трещин), во влажных зонах и оконных проёмах бруски и рейки нужно антисептировать. Если же собрать конструкцию из сырых реек, на поверхности листов образуются бугры, а на стыках — трещины.

Можно ли при обшивке стены обойтись без каркаса?

Да, можно. Такая система включает клей, сами листы, а также материалы для заделки стыков. К ровному основанию листы приклеивают непосредственно клеем, если же стена имеет неровности, на стыках предварительно подкладывают полосы из ГКЛ. Минимальная толщина такой облицовки — 20 мм. При её монтаже очень помогут длинная рейка-правило и лазерный нивелир.

Можно ли смонтировать бескаркасный клеевой потолок из ГКЛ?

Нет, делать этого не следует. Даже лучшие современные клеевые составы не удержат листы гипсокартона при протечке или пожаре. К тому этот способ отделки потолка трудоёмок (требуется множество подпорок, кропотливое выравнивание), и не позволяет добиться хорошего качества поверхности. В данном случае необходимо устройство каркаса из металлического профиля под гипсокартон.

Почему при отделке стен и потолков гипсокартоном с каркасом и профилем появляются микротрещины вдоль стыков?

Виной тому — значительные перепады влажности и температуры. Трещин никак не избежать на даче, если отопление зимой включается лишь периодически. Такие дефекты появляются и во влажных помещениях. Ещё они могут быть ошибкой при монтаже. Например, если при устройстве подшивного потолка листы прикрепили не только к несущим профилям, но и к пристенным направляющим. Снизить риск появления трещин помогают современные материалы для заделки стыков (фирменные ленты, шпаклёвки), гидрофобизирующие грунтовки и, конечно, строгое соблюдения правил монтажа ГКЛ.

Может ли гипсокартонный потолок уменьшить шум от соседей сверху?

Да, но только если монтировать каркас на специальных виброгасящих подвесах и обеспечить шумопоглощение, то есть расположить за потолком (с опорой на профили) плиты волокнистого шумопоглощающего материала (например, мягкие ДВП).

Материал подготовил:
Владимир Григорьев

Каркас для гипсокартона на стену своими руками: процесс монтажа

Овладев приёмами процедуры, как сделать каркас для гипсокартона на стену своими руками, существует вероятность самостоятельного его возведения. Конструкция поможет решить многие проблемы, такие как маскировка изъянов, воплощение отдельной дизайнерской мысли и другие.

Пример схемы каркаса под гипсокартонВернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Выбор профиля

Выполняются жёсткие каркасы из деревянных брусьев или металлического оцинкованного профиля.

Плюсы и минусы каркаса из профиля

Достоинствами моделей из металла являются:

Идеальная геометрия. Никакая влажность не может повлиять на оцинкованные стальные детали.
Длительный срок службы, вплоть до нескольких десятилетий.
Существование огромного выбора креплений, при помощи которых создаются прочные конструкции, при этом достигается оригинальность структуры стены.

Из недостатков, пожалуй, можно отметить подверженность металла коррозии, но при правильной эксплуатации помещения и создания благоприятного микроклимата эта проблема решаема.

Систематизация профиля

Наименование профиля	Марка на англ.	Обозначение на русском	Величина мм	Характеристика	Цена
Потолочный	CD	ПП	60×27	Форма сечения в виде буквы П Применяются как основополагающие части каркаса для потолка и стен.	от 95 р.
Стоечный	UD	ПС	50×50; 75х50; 100х50	П-образная форма торца, используется для оформления каркаса стен. Ставится в вертикальном направлении в направляющие профили UW.	от 150 р.
Направляющий	UW	ПН	50х40; 75х40; 100х40	Разрез П-образной формы. На эти профили крепятся прочие элементы каркаса.	от 60 р.
Потолочный направляющий	CW	ПНП	28х27	Применяется для скрепления потолочных профилей	от 65 р.
Угловой		ПУ	20х20 25х25 30х30 35х35	Уголки с перфорацией, укрепляют и выравнивают стыки у стен.	от 26 р.
Модифици рованный	UA		50x40x2 75x40x2 100x40x2 150x40x2	Вариант CW- профиля, жёсткий, имеет толстые стены.	от 110 р.
Маячковый		ПМ	6×22	Служит для выравнивания плоскости, создания откосов.	от 18 р.
Арочный(наружный и внутренний)	CD	ПА	60х27	Применяется для изготовления конструкций с изгибами определённого радиуса	от 89 р.

Знаком «U» обозначаются элементы, имеющие ровные стенки, «C» — с выступами, прочные на изгиб, типовая длина их обычно бывают 3-4 метра.

Соединяют части каркаса посредством анкерных подвесов, крабов, муфт, саморезов по металлу, дюбель-шурупов.

Особенности деревянного каркаса

Производят его из бруса с поперечным сечением от 40х70 и наличием элементов 30х50, расположенных горизонтально, в основном из хвойных пиломатериалов с влажностью от 15 %, обработанных специальным антисептиком.

Достоинства:

из положительных качеств древесины, пожалуй, можно отметить её относительную дешевизну;
использовать подобные каркасы стоит только в сухих помещениях.

Недостатками являются:

материал для каркаса из древесины нужно тщательно перебирать, отдавая предпочтение ровным рейкам;
древесина разбухает в сырую погоду и коробит при этом гипсокартон, из-за этого могут появиться трещины;
срок службы у деревянных конструкций меньше, чем у металлических. Они подвержены влиянию гнили, плесени, насекомых и уже через 10-15 лет могут прийти в негодность;
без специальной обработки древесины не обойтись, но это только делает материал дороже.

Вернуться к оглавлению

Необходимые приспособления для возведения каркаса

Прежде чем собрать каркас своими руками, подготавливают средства и материалы для его производства.

Чтобы изготовить простую межкомнатную перегородку, имеющую толщину до 10 см, понадобится;

Наличие профилей UW и CD. Если происходит прокладывание коммуникаций, то подойдут виды UD и CD, на стенах должны находиться закреплённые с определённым шагом параллельные направляющие.
Из крепёжных элементов потребуются прямые подвесы и шурупчики под названием «блоха», имеющие наконечник-сверло, а также дюбели из пластика и ударные саморезы.
Для обшивки готового каркаса понадобятся гипсокартонные листы: серые или зелёные, толщиной 12,5 мм и на краях располагающие обширными срезанными фасками. Листы второго цвета – влагостойкие, пригодные для помещений, где наблюдается повышенная влажность.
Чтобы усилить проём двери гипсокартоном в каркасе потребуется профиль вида AU, а также подойдёт брус из дерева.

Материалы для каркаса

Инструменты

Для сборки каркаса из профиля для гипсокартона нужно будет пользоваться следующими инструментами:

уровнем;
рулеткой;
правилом;
шнуром;
отвесом;
ножницами по металлу;
перфоратором;
дрелью с реверсом или шуруповертом.

Инструменты для каркасаВернуться к оглавлению

Сборка каркаса для перегородки

Образцом сооружения модели может служить использование элементов CW и UW. Сначала потребуется очертить область нахождения будущей модели. Обращают внимание на некоторые факты:

В старинных постройках редко обнаруживаются прямые углы в стыках стен. Здесь учитывают тот факт, что расстояние в противоположных стенах может различаться, поэтому размечая очередную перегородку, стоит привязку конструкции выполнить относительно параллельных стен, усредняя расстояние, чтобы уберечься от зрительного искривления в пространстве;
Размеченная черта на плоскости стены будет являться ориентиром при монтаже направляющих. Перегородку нужно немного «сдвинуть» на размер толщины обшивки из гипсокартона и слоёв обработки. Следом за разметкой пола при помощи любого из уровней идёт проецирование размеров на потолок. Полученные очертания на них соединяют по стенам, для проверки вертикального расположения воображаемой перегородки применяют уровень;
Если результат будет положительным, закрепляют направляющие UW профиля с предварительным использованием ленты для уплотнения, укладываемой между металлическими частями и первоначальной плоскостью. Опоры крепят на краях с шагом в полметра;
Потом закрепляют стойки CW профиля у краёв направляющих;
Там, где будет будущая перегородка,формируют дверной проём двумя стойками опорного профиля. Начинать крепить их лучше к нижним направляющим, потом вдевают их в верхнюю часть профиля UW, контролируя вертикальное расположение уровнем. Затем стойки опор фиксируются сверху в одну из направляющих, остальные стойки располагают лицом к сторонам проёма.

Для усиления дверных и оконных проёмов размещают бруски в стойки и фиксируют их саморезами. При этом брус должен быть такого же сечения, что и ширина профиля. Дерево вообще возможно заменить металлическим элементом AU.

Последующим шагом станет размещение опорных профилей верхней и нижней направляющих во всю длину намеченной перегородки. Сначала элемент CW устанавливают с интервалом 55 см от близлежащей стены, а другие до 60 см, измеряя одновременно промежуток от центра стоек, а также проверяя вертикальное расположение уровнем;
При формировании верха проёма двери или зоны окон, имеющих горизонтальное расположение в каркасе, необходимо задействовать UW разновидность, его используют с запасом в 30 см. На полки профиля наносится пара делений, размещённых в 15 см от краёв, и по ним полки профиля урезают под углом в 45 градусов до его основы. Кромку сгибают, получается фигура в виде буквы П;
Форму надевают в стойки проёма по бокам отогнутыми местами, затем поднимают её до нужной высоты, закрепляя кромки саморезами к профилям, расположенным сбоку.

Пример каркаса для перегородки

В дальнейшем образовавшуюся модель из металла покрывают ГКЛ.

Каркас для арки

Осуществляя его монтаж, нужно учитывать некоторые особенности:

Каркас монтируют, отступая в глубину 15 см.
Наверху проёма дюбелями крепится направляющий металлопрофиль к перекрытию. На боках стен с обеих сторон также устанавливаются подобные элементы, начиная с верхнего угла до окончания закругления свода. Они закрепляются саморезами.
Получается П-образная рамка каркаса арки, к ней прикрепляются заранее изготовленные дугой металлические части, а для придания жёсткости закрепляют в пространство между дугами элементы UD профиля. Чтобы арка была правильной, достигают одинаковых элементов деталей конструкции по обеим сторонам проёма.

Вернуться к оглавлению

Усиленный каркас

Подбирая стоечный профиль к различным видам стен, применяют индивидуальный подход. Лучше всего сооружать усиленный или двойной каркас, используя узкий CW профиль, у которого спинка 50 мм, чем брать широкий для одинарного. Прикрепляют его дюбелями, для каждого материала применяют специальное крепление.

Усиленный каркас из профиля

Предварительно нужно обозначить две параллельные черты для закрепления пары направляющего профиля в области пола и потолка. Разметку тщательно проверяют, также как и при монтировании одинарной модели.

Вернуться к оглавлению

Установка шумоизоляции

Шумоизоляцию гипсокартона при возведении каркаса легко осуществить своими руками.Этапы установки следующие:

Стартовый профиль укрепляется саморезами на полу и потолке. После создания несущих конструкций, между ними прокладывают полоски эластичного материала, такого как «Вибростек» или его аналогов.Используются также подвесы «Вибростек-КС».
Для достижения лучшего эффекта шумоизоляции места вертикальных креплений обрабатывают силиконовым герметиком.
После полного изготовления каркаса одну его сторону лучше обшить гипсокартоном, чтобы при заполнении звукоизоляцией материал не выпадал.
Шумопоглощающий материал следует укладывать без оставления пустоты, поверх него можно установить мембрану звукопоглощения или использовать ленту с порами также «Вибростек».
В целях лучшей звукоизоляции листы гипсокартона крепят в два слоя со смещением швов на 20 см. Их тщательно обрабатывают герметиком или армированной лентой.

Установка рулона шумоизоляции в каркасВернуться к оглавлению

Каркас для короба

Короб из гипсокартона изготавливают, чтобы скрыть газовые и другие трубы, канализацию, стояки, не вписывающиеся в дизайн. Обязательным элементом является каркас – из дерева или металла.

Прежде всего, выполняется разметка, здесь учитывают толщину материала.Непременным условием станет точность, для этого используют лазерный уровень.

Этапы установки:

по готовым разметкам укрепляется направляющий профиль UW дюбель-гвоздями с шагом в 50 см на уплотнительную ленту, избавляющую углы от трещин.;
на потолке также монтируются направляющие UW с углом в 90 ͦ к вертикальным профилям;
там, где они пересекаются, крепится ещё вертикальный профиль;
затем устанавливаются перемычки на расстоянии 40 см для обеспечения жёсткости конструкции. Дальше можно выполнять обшивку гипсокартоном.

Вернуться к оглавлению

Каркас для ниши

Сборка каркаса из металла осуществляется согласно размеченным линиям. Процесс сборки:

Направляющие профили закрепляют с интервалом в 40 см. Если у ниши изогнутые формы, то необязательно надрезать профиль, в магазинах имеются направляющие различной формы, этот факт облегчит работу.
После размещения направляющих конструкции придают объём. На потолок и пол крепятся профили с вертикальными концами. Применение уровня, как всегда,неизменно.
С лица изгибается профиль, формируется угол в 90 ͦ и крепятся саморезами к направляющим, расположенным вертикально.
При наличии небольших размеров, простых линий, сглаженной поверхности, каркас из профиля собирают на полу, а затем конструкцию укрепляют на стену.

Вернуться к оглавлению

Сборка каркаса для потолка

Подобная модель собирается по общепринятой схеме:

Проводится разметка с помощью подвеса или лазера.
По периметру плоскости, согласно намеченным линиям, дюбелями устанавливаются профили UD.
Соблюдая определённый шаг, также по разметке прикручиваются подвесы в форме буквы П.
Замеряют и отрезают несущие профили, размером меньше на 1 см,пристраивают в направляющие и фиксируют ln-креплениями. Подвесы сгибают и привинчивают к профилю. Несущие элементы закрепляют с помощью натянутой нитки, их придерживают, чтобы они были прямыми.
Следующим этапом является прикручивание крабами поперечин, которые будут образовывать ряд, находящийся в 2,5 см от стены.

Вернуться к оглавлению

Установка деревянного каркаса под гипсокартон

Когда принято решение соорудить данную модель, запасаются:

Материалы для деревянного каркаса

Сборка деревянного каркаса

Этапы сборки:

Эта конструкция также требует создания чертежа с руководством по указанию величин и точек нахождения проёмов.
Вначале создания дюбелями и саморезами укрепляются бруски верхней и нижней части.
Далее, фиксируются вертикальные распорки, которые размещаются под контролем уровня.
Следующим этапом происходит закрепление поддерживающих горизонтальных реек с сечением 30х50, между стойками из дерева.
Одна из сторон обшивается ГКЛ, внутрь каркаса помещается утеплитель под гипсокартон и все необходимые сооружения, затем идёт обшивка второго края.

Деревянный каркас для стен

Эта модель будет целесообразна в помещениях с высотой стен больше 3 м, имеющих плохую штукатурку или неровности.

Этапы сборки:

Размечается плоскость, и выявляются области с изъянами.
Сооружается обрешётка под гипсокартон, начинающаяся с закрепления на полу бруса, расположенного горизонтально.
Далее, прикрепляют вертикальные рейки с отступом 10 мм от края и шагом в 60 см.
Проверив их уровнем, на потолок фиксируется горизонтально другой брус, к которому идёт прикрепление концов стоек. При неровностях на полу, под брус подкладывается рейка, кусочки ДСП.
Там, где расположены окна и двери, находящиеся вертикально стойки сдвигаются на определённую длину. Этим будут исключены вырезания в гипсокартоне.

Второй способ сборки подобного каркаса – создание его на участке пола. Измеряют размеры стены, соответственно её величинам собирают раму из горизонтальных и вертикальных брусьев. Фиксируют перекладины и рейки на расстоянии 60 см, конструкция закрепляется на стену, её заполняют изоляцией, обшивают ГКЛ.

Собирая каркас для гипсокартона, нужно не забывать, что подобная конструкция уменьшает габариты помещения. Особо этот факт относится к небольшим комнатам. Но всё равно выбор остаётся за владельцами жилья.

Вернуться к оглавлению

Фото подборка собранных каркасов под гипсокартон на стене

Каркас из металлопрофиля под гипсокартон

Основная задача, или как думают многие, проблема – это как правильно сделать каркас из металлопрофиля под гипсокартон, чтобы получился в итоге красивый потолок. На самом же деле – все гораздо проще чем вы думаете.

Гипсокартон, а точнее его использование считается самым простым и наиболее быстрым способом выровнять поверхность не только стен, но и потолков. С помощью гипсокартона можно также делать различные перегородки, арки и т. д. которые не являются несущей конструкцией. Из данного материала можно осуществить любые дизайнерские задумки – насколько у вас хватит фантазии.

Копания Knauf разработала комплектующие металлопрофиля универсальных размеров и типов для различного варианта облицовки. Каркас для потолка делается можно сказать легко, вспомните в детстве конструктор – все по тому же принципу.

Виды и типы металлического профиля

Так как гипсокартон является широко-профильным материалом, то с его помощью можно сделать облицовку не только потолков, стен, фасадов, а так же и полов.
Каркасная система из металлопрофиля по своей типологии бывает разной:

по способу крепежа;
в зависимости от назначения.

Разработано более восьми вариантов металлического профиля, который в основном делится на:

соединительные профиля;
направляющие профиля.

Направляющие профиля ПН 28/27 бывают разных размеров, однако имеют одинаковые края, которые дают возможность вставлять другой профиль и надежно закрепить оба между собой.

У соединительных профилей ПП 60/27 имеется край, кромка которого загнута. Это дает дополнительную прочность и жесткость в случае деформации.

Если при обшивке потолка используется деревянный каркас, то необходимо бруски соединять между собой довольно жестко и этому нужно научиться.

Кроме направляющих есть множество соединительных элементов, с помощью которых возможно собрать на потолке каркас из металлопрофиля в несколько уровней:

соединители;
пресс-шайбы имеющие бур;
подвесы с зажимом и без зажима;
удлинители.

С их помощью можно получить конечный вариант потолка в несколько уровней. Однако для этого потребуется уже не только фантазия, но и кое-какие профессиональные навыки. Не стоит бояться трудностей – их нужно научиться преодолевать и ваш потолок из гипсокартона будет украшать вашу квартиру и радовать вас долгие годы.

Как рассчитать материалы для каркаса на потолок

Не важно что вы делаете навесной потолок из гипсокартона, или же натяжной потолок – все начинается с первого шага – проекта потолка. Cамым важным будет являться чертеж всего потолочного каркаса, где будут указаны необходимые элементы: начиная от соединительных и заканчивая количеством металлопрофиля.

Знайте, что подвесная конструкция натяжного потолка отличается от гипсокартонных потолков. Но это совершенно не мешает их объединению. Для этого делается каркас из металлопрофиля в два уровня, который должен в себе сочетать элементы конструкции двух потолков. Таким образом можно сделать парящий потолок.

Важно! При создании каркаса для многоуровневого потолка, будьте аккуратны и помните, что данный потолок значительно уменьшит высоту помещения. Такие потолки могут смотреться слишком громоздкими и психологически давить на вас.

Приступим к расчетам каркаса из металлопрофиля для потолка:

Измерить периметр вашего помещения. Это получится длина вашего направляющего профиля марки ППН 28/27. Берем по длине чуть больше, так как неровность стен это уже нормальное явление даже в новых квартирах.
Количество каркасного профиля марки ПП 60/27 измеряется согласно ширины и длинны помещения. Длинна каркасного профиля должна ровняться ширине комнаты и укладывается он с шагом в 60 см.. Тут все просто высчитывается. Если вы планируете делать каркас для потолка из пластиковых панелей, то металлопрофиль укладывается с шагом в 50 см..
П-образные подвесы должны удерживать несущий профиль. Поэтому они крепятся на плитах перекрытия над каждым несущим металлопрофилем. Шаг П-образных подвесов делается так же в 60 см..
Несущий профиль и все соединения с ним выполняются с помощью крабов. Чтобы рассчитать правильное количество крабов, нужно просто умножить ряды несущего металлопрофиля на количество перемычек.

Способы крепления

Каждый вид профиля для создания каркаса имеет, как вы уже поняли, свое предназначение и свой метод закрепления. Самые распространенные системы потолочных каркасов в основном монтируются из металлопрофиля двух типов: потолочный и направляющий.

Направляющий профиль всегда монтируется по периметру стены на саморезы или дюбеля, зависит от материала ваших стен. Если это блок – то можно использовать как саморезы так и дюбель-гвозди. Если же это кирпич или бетон, то лучше применять саморезы с пропиленовыми вставками.

Именно с помощью данного профиля вы будете определять высоту будущего потолка от уровня пола. При наличии перепадов в плоскости потолка – это лучший способ его выровнять. Если вы задумали сделать каркас из металлопрофиля для двухуровневого потолка, то соответственно направляющий профиль должен крепиться на двух уровнях используя при этом различные комплектующие: подвесы, удлинители и тому подобные – о них мы говорили выше.

Одноуровневый каркас из металлического профиля под гипсокартон состоит из тех же профилей ПП 60/27 или же ПН 28/27, которые должны выставляться в одну плоскость под уровень. Все прямые подвесы или подвесы с зажимом, удлинители, крабовые соединения крепятся на мелкие саморезы, желательно по металлу. При необходимости можно сделать превосходную звукоизоляцию потолка, которую можно уложить в каркас между несущими профилями.

Важно! Для каркасов из металлического профиля необходим именно потолочный гипсокартон – ГКЛ. Толщина гипсокартона не должна превышать восьми миллиметров.

Данная система потолочных каркасов из металлопрофиля является стандартной, однако это не запрещает выходить за рамки архитектурных и дизайнерских решений для создания красивого потолка. Использование жестких профильных каркасов весьма популярно, и будет пользоваться в отделке потолков еще довольно длительное время. По такому же принципу необходимо производить расчеты для многоуровневых потолков. Помните, что конструкция навесных потолков Армстронг значительно отличается от навесных гипсокартонных потолков.

Данные потолки очень хорошо подходят если есть необходимость спрятать множество коммуникаций: трубы, провода и так далее.

Пошаговая инструкция

Подвесные потолки из гипсокартона невозможно сделать не создав каркас из металлопрофиля или каркас из деревянных реек.

Для начала осмотрите плиты перекрытия. Заделайте трещины, устраните большие неровности. Желательно выровнять стены в том месте, где будет устанавливаться направляющий профиль. Разметка на стене начинается с выставления высоты будущих потолков. Более удобно это делается с помощью лазерного уровня.

Чтобы собрать правильно каркас для потолка, необходимо знать все нюансы работы о которых мы сейчас поговорим:

Определитесь с нижней границей потолка. По всему периметру комнаты на стенах под потолком делается разметка для направляющего профиля и для лицевой стороны гипсокартона. Сразу необходимо отметить на потолке как будут располагаться подвесы.
Используя дюбеля или саморезы, монтируем направляющие профиля по периметру помещения. Обязательно используйте уровень для проверки горизонтали. Профиль монтируется по заранее отмеченной линии.
Далее необходимо произвести монтаж подвесов, которыми вы будете регулировать высоту положения несущего профиля. Между петлями необходимо делать шаг не более 0,6 метра. К потолку они крепятся так же саморезами или же дюбелями.
Несущий профиль отрезаем на необходимую вам длину, вставляем его в направляющий профиль и закрепляем с одной стороны на саморезы к направляющей, с другой стороны на крючки отвесов.
Далее монтируем поперечный профиль. Здесь необходимо учитывать тот момент, что гипсокартон к несущему металлическому профилю должен монтироваться именно длинной стороной, к поперечному метало-профилю короткой стороной. Поэтому между поперечными металлопрофилями необходимо учитывать шаг не более 0,6 метра. Фиксируется поперечный профиль также с помощью крючков.
От стены до стены необходимо натянуть нить и с помощью подвесов выставить необходимую плоскость. Как только на одном из подвесов достигнут необходимый уровень, его конец необходимо загнуть. Далее приступаем к следующему подвесу, постепенно выставляя горизонталь по всей площади потолка. Как только все выровняли, приступаем к обшивке каркаса гипсокартоном.

По такому принципу продолжаем собирать каркас по всему потолку. Если вы запланировали двухуровневые потолки, то вначале необходимо собрать первый уровень и потом приступать к созданию второго. Но это опять зависит от конфигурации потолков и от самого проекта.

После того как каркас для навесного потолка готов, прокладывается проводка для освещения и все необходимые коммуникации. В дальнейшем каркас из металлопрофиля обшивается листами гипсокартона, шпаклюется, красится и ваш потолок готов. Стоит заметить, что навесные потолки можно сделать своими руками, так же самостоятельно можно сделать и каркас для навесных потолков. Главное для домашних мастеров – это понять суть всей работы и умение обращаться с инструментом. Остается только пожелать вам прочных каркасов и красивых потолков!

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

Viber

Телеграмка

Lenz Arts — Обрамление -> Рисунок: Как собрать металлический каркас из набора

Как собрать металлическую (алюминиевую) секционную рамку для картин, например Nielsen Framekit.

Шаг 1.

Вставьте нижнюю угловую пластину L (без винтов) и верхнюю угловую пластину L (с винтами) в задний канал на конце одной стороны рамы.

Шаг 2.

Наденьте соседнюю сторону рамы на выступающие угловые пластины и затяните отверткой.Повторите эти действия, чтобы создать U-образную форму с тремя сторонами рамки. (См. Также диаграмму 4.)

Шаг 3.

Переверните рамку лицевой стороной вверх. Одновременно вставьте очищенное содержимое кадра в открытый канал кадра. (Не укладывайте стекло в одиночку, тогда оно может поцарапаться!)

Шаг 4.

Вставьте угловые пластины с обоих концов последней стороны рамы и наденьте ее.Переверните раму и убедитесь, что все углы плотно прилегают друг к другу.

Шаг 5.

Вставьте пружины, равномерно распределив их, в зазор по краям задней части рамы. Они будут удерживать содержимое рамки спереди и плотно прилегать.

Шаг 6.

Если зазор для пружин слишком узкий, вы можете расплющить «крылья» пружин плоскогубцами, чтобы сделать пружины U-образной формы по сравнению с мягкой W-образной формой.Это позволит пружинам подойти. Если после изгиба пружины по-прежнему не удается легко вставить, в них нет необходимости, и их можно не устанавливать.
Если вы обнаружите, что пружины слишком ослаблены, вы можете согнуть их руками, придавая им более плотную U-образную форму, перед тем, как поместить их в раму.

Шаг 7.

Прикрепите резиновый настенный бампер к пластине в каждом из двух нижних углов. Настенные бортики помогают удерживать изображение на стене ровно, а также предотвращают истирание.

Шаг 8.

Установите подвески на каналы вертикальных сторон, защелкнув их на месте. Вешалки должны находиться на расстоянии от 1/4 до 1/3 от верха. Если вешалка скользит слишком легко, снимите ее, отогните «крылышки» вниз и снова вставьте.

Шаг 9.

Если вам нужно отрегулировать положение подвески, поместите отвертку в отверстие на той стороне, в которой вы хотите переместить подвеску, нажмите на рукоятку отвертки и надавите большим пальцем.

Шаг 10.

Проденьте проволоку (как минимум на 6 дюймов шире ширины рамы) через отверстия в подвесках, затем оберните проволоку вокруг себя не менее пяти раз. Лишнюю проволоку можно обернуть или обрезать.

Готово!

Готов повесить.

И еще вариант:

В нашем отделе нестандартного обрамления мы заклеиваем наши металлические рамы прочной тканевой лентой (например, клейкой лентой), что впервые использовалось в нашем магазине в 1970-х годах.Это поможет уберечь пауков и т. Д. От заселения укромных уголков вашего каркаса.

Ищете Nielsen Framekits дешево? У нас есть недорогие комплекты Nielsen Framekits!

Алюминиевые рамы Nielsen | Американская рама 1973

Изящные металлические рамы — это основа галерей и музеев, потому что они доступны по цене, качественно сохранены, легкие, но прочные, легко собираемые и чрезвычайно универсальные. В American Frame мы предлагаем лучшее из металла: алюминиевые молдинги Nielsen для рам для картин.

Изобретатель классической «галерейной» рамы и ведущий мировой производитель металлических молдингов, Nielsen производит рамы более сорока лет. Они начали с профиля, созданного для нью-йоркского Музея современного искусства 1950-х годов. Сегодня они предлагают широкий выбор вариантов, непревзойденное качество и ультрасовременный стиль, полностью сделанные в Америке из 100% перерабатываемого алюминия, что делает их не только просто великолепными, но и экологичными.

American Frame — это не только интернет-магазин №1 в стране, но и лидер в области недорогих металлических рам для картин Nielsen, доступных как отдельный элемент, так и в виде набора рамок Nielsen Bainbridge. Каждая формованная деталь поступает непосредственно с завода Nielsen в Гейнсборо, штат Теннесси, на завод American Frame в Моми, штат Огайо. Когда вы заказываете, наши мастера вырезают вашу индивидуальную раму с шагом 1/16 дюйма и отправляют ее готовой к сборке в течение двух рабочих дней. Мы можем предоставить рамы размером от 5 дюймов x 5 дюймов до 96 дюймов (8 дюймов) вместе.Все заказы включают в себя монтажное оборудование (например, угловые кронштейны, винты и пружинные зажимы), настенные подвески и накладки на бампер. Проволоку и другие аксессуары можно приобрести по вашему проекту.

Приобретайте оправы Nielsen в American Frame по коллекции, стилю, цвету и тому, что есть в продаже. Наши самые популярные коллекции — это Standard и Radius (профили № 11 и № 58) и Radius Colorcast (профиль № 15).

Во время просмотра используйте нашу уникальную страницу «Детали рамы», чтобы видеть цены и размеры, увеличивать визуальные детали, изучать 360-градусный обзор каждого профиля и заказывать образцы.Доступны бесплатные 2-дюймовые образцы и недорогие угловые образцы. Если вам нужен цвет или профиль, которых нет у нас, мы будем рады заказать их прямо в Nielsen. Свяжитесь со службой поддержки клиентов по телефону (800) 537-0944, чтобы обсудить ваш запрос.

Благодаря более чем 160 металлическим цветам и профилям Nielsen, American Frame позволяет как случайным мастерам, так и профессиональным художникам найти металлический вид, который им понравится, по приемлемой цене. Ищите дополнительные скидки и рекламные акции, подписавшись на электронные советы American Frame и просмотрев страницу купонов.

Лучшие продавцы Nielsen

В наличии, индивидуальный крой по вашим точным размерам.

Откройте для себя интимные детали каждого кадра.

# 7 Фото
Более мелкие детали на больших изображениях с высоким разрешением.
Угловые удары
Оцените фактический размер кадра с помощью нашей функции «четвертного масштабирования».
Рамка в разрезе
Обратите внимание на иллюстрированный разрез каждого кадра с измерениями H: W: & R :.
360 градусов
Просматривайте кадры под разными углами (в том числе увеличивайте) с помощью нашего ЭКСКЛЮЗИВНОГО онлайн-инструмента на 360 градусов.

Amazon.com: Zinus Jayanna 4 Inch BiFold Box Spring / Основание матраса / Zero Assembly / Прочная металлическая конструкция / Низкий профиль, Queen: Мебель и декор

Найдите мое имя пользователя на YouTube (dugroz), и вы увидите мой обзор / распаковку продукта.

Этот низкопрофильный фундамент делает именно то, что обещано, и делает это очень хорошо.Он поставляется в довольно большой коробке и немного тяжел, поэтому пожилому или ослабленному человеку, скорее всего, понадобится помощь. Однако после распаковки сборка не требуется, просто разверните ее, переверните и застегните. (Как говорили другие, если вы инстинктивно открываете ее, вам нужно ее перевернуть.) Было бы очень легко взять с собой на ходу.

Это не «Коробка с пружинами» — пружин внутри нет. 95% современных матрасов в любом случае не нуждаются в настоящей «пружинной коробке», так что это нормально.Цель — просто приподнять матрас. Он не смягчает матрас и не предназначен для этого. «Фонд» — лучшее название.

Прутки имеют толщину около 1/4 дюйма и расположены на расстоянии около 3 дюймов друг от друга. Основание (по моим измерениям) было почти точно 4 1/4 дюйма в высоту (для меня это не имеет большого значения, но просто заслуживает внимания, если вам нужно «ровно» 4 дюйма в высоту).

Я немного научился использовать это с мой гибридный матрас, так как я боялся, что (потому что дно из пенопласта) он проснется.Однако я написал в компанию по производству матрасов, и они заверили меня, что эту основу можно использовать (у меня есть матрас Sapira). Примерно 3 недели использования, он держится нормально, и матрас очень хорошо с ним работает. Очень прочный, без провисания. Ни шума, ни скрипа. У нас есть королева, и она отлично поддерживает двух взрослых взрослых (в прилагаемых к ней документах говорится, что размер королевы и выше может выдерживать 2400 фунтов веса, что кажется немного смешным (2 человека плюс матрас весом 2400 фунтов ??? ), но идея в том, что он прочный..

Боковые стороны — белая ткань с красивым рисунком. Достаточно приятно, что мы не почувствовали необходимости накрывать его листом, как это делали с нашим старым! Я бы порекомендовал этот фундамент, если 4 дюйма — лучшая высота для вашей кровати.

Редактировать: 01.05.2017 — Все еще держится отлично.

Металлическая рамка для фотографий с предварительно вырезанной резьбой | Методы архивирования

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

X ЗАКРЫТЬ

Эта политика вступает в силу после принятия для новых пользователей и будет применяться ко всем существующим пользователям в будущем. Ниже описано, как ваша личная информация собирается, используется и передается, когда вы посещаете наш веб-сайт или совершаете на нем покупки.

Наша приверженность конфиденциальности
Какую информацию мы собираем?
Как мы используем информацию, которую вы нам предоставляете?
Как мы используем информацию, которую собираем из файлов cookie?
Уведомление о новых услугах и изменениях
Как мы защищаем передачу информации?
Как мы защищаем вашу информацию?
Как вы можете получить доступ к своей информации и исправить ее?
Раскрываем ли мы информацию третьим лицам?
А как насчет раскрытия информации по закону?
А как насчет других веб-сайтов, связанных с нашим веб-сайтом?

1 Наша приверженность конфиденциальности

Наша Политика конфиденциальности была разработана как продолжение нашего стремления сочетать высококачественные продукты и услуги с высочайшим уровнем честности в отношениях с нашими клиентами и партнерами.Политика предназначена для того, чтобы помочь вам понять, как мы собираем, использовать и защищать личную информацию, которую вы нам предоставляете, и чтобы помочь вам в принятии обоснованных решений при использовании нашего сайта, наших продуктов и услуг. Это заявление будет постоянно оцениваться с учетом новых технологий, деловой практики и потребностей наших клиентов.

При посещении нашего веб-сайта вы можете предоставить нам два типа информации: личную информацию, которую вы сознательно решили раскрыть, которая собирается на индивидуальной основе, и информацию об использовании веб-сайта, собираемую на совокупной основе, когда вы и другие пользователи просматриваете наш веб-сайт.

В дополнение к предоставлению вышеуказанной информации нашим партнерам, если вы решите продолжить переписку с нами по электронной почте, мы можем сохранить содержание ваших электронных сообщений вместе с вашим адресом электронной почты и нашими ответами.Мы обеспечиваем такую же защиту для этих электронных сообщений, которую мы применяем при хранении информации, полученной по почте и телефону.
Подобно другим коммерческим веб-сайтам, наш веб-сайт использует стандартную технологию, называемую «куки» (см. Объяснение ниже, «Что такое куки?») и журналы веб-сервера для сбора информации о том, как используется наш веб-сайт. Информация, собранная с помощью файлов cookie и журналов веб-сервера, может включать дату и время посещений, просмотренные страницы, время, проведенное на нашем веб-сайте, а также веб-сайты, посещенные непосредственно до и сразу после нашего веб-сайта.Эта информация собирается на агрегированной основе. Ни одна из этих сведений не связана с вами как с личностью.

Вообще говоря, мы используем личную информацию в целях управления нашей коммерческой деятельностью, обеспечивая обслуживание клиентов от точки продажи до доставки заказа. Иногда мы также можем использовать собранную нами информацию, чтобы уведомить вас о важных изменениях на нашем веб-сайте, новых услугах и специальных предложениях, которые, по нашему мнению, вы найдете полезными.Списки, используемые для отправки вам предложений продуктов и услуг, разрабатываются и управляются в соответствии с нашими традиционными корпоративными стандартами, предназначенными для обеспечения безопасности и конфиденциальности личной информации наших клиентов.

Что такое файлы cookie? Файлы cookie — это функция программного обеспечения веб-браузера, которая позволяет веб-серверам распознавать компьютер, используемый для доступа к веб-сайту. Файлы cookie — это небольшие фрагменты данных, которые веб-браузер пользователя сохраняет на его жестком диске.Файлы cookie могут запоминать, к какой информации пользователь получает доступ на одной веб-странице, чтобы упростить последующее взаимодействие с этим веб-сайтом того же пользователя или использовать эту информацию для оптимизации операций пользователя на связанных веб-страницах. Это облегчает пользователю переход с веб-страницы на веб-страницу и выполнение коммерческих транзакций через Интернет. Файлы cookie должны сделать вашу работу в сети более простой и персонализированной.

Мы используем программные инструменты браузера веб-сайта, такие как файлы cookie и журналы веб-сервера, для сбора информации о действиях пользователей нашего веб-сайта в Интернете, чтобы постоянно улучшать наш веб-сайт и лучше обслуживать наших клиентов.Эта информация помогает нам разрабатывать и упорядочивать наши веб-страницы в наиболее удобном для пользователя виде и постоянно улучшать наш веб-сайт, чтобы лучше удовлетворять потребности наших клиентов и потенциальных клиентов. Файлы cookie помогают нам собирать важную коммерческую и техническую статистику. Информация в файлах cookie позволяет нам отслеживать пути, по которым пользователи попадают на наш веб-сайт, когда они переходят с одной страницы на другую. Журналы веб-сервера позволяют нам подсчитать, сколько людей посещают наш веб-сайт, и оценить его посещаемость.Мы не используем эти технологии для сбора вашего индивидуального адреса электронной почты или какой-либо идентифицирующей вас информации, хотя они позволяют нам отправлять вам целенаправленную баннерную рекламу в Интернете или другие подобные ответы.

Иногда мы также можем использовать собранную нами информацию, чтобы уведомлять вас о важных изменениях на нашем веб-сайте, новых услугах и специальных предложениях, которые, по нашему мнению, будут для вас полезными.Как наш клиент, вам будет предоставлена возможность уведомить нас о своем желании не получать эти предложения, щелкнув поле ответа, когда вы получите такое предложение, или отправив нам запрос по электронной почте на [email protected].

Когда вы отправляете нам конфиденциальную информацию о личной кредитной карте на нашем веб-сайте, программное обеспечение защищенного сервера, на которое мы имеем лицензию, шифрует всю вводимую вами информацию перед ее отправкой нам.Информация шифруется в пути и декодируется, когда попадает на наш веб-сайт. Другое электронное письмо, которое вы можете отправить нам, может быть небезопасным, если мы не сообщим вам, что меры безопасности будут приняты до передачи вами информации. По этой причине мы просим вас не отправлять нам конфиденциальную информацию, такую как номера социального страхования или номера счетов (включая информацию о кредитной карте), по незащищенной электронной почте.

Информационная безопасность.Мы используем программное обеспечение для шифрования / безопасности, чтобы защитить конфиденциальность личной информации, которую мы собираем, от несанкционированного доступа или раскрытия, а также случайной потери, изменения или уничтожения. Оценка практик защиты информации. Периодически наша деятельность и методы ведения бизнеса проверяются на соответствие корпоративным политикам и процедурам, регулирующим безопасность, конфиденциальность и качество нашей информации. Доступ сотрудников, обучение и ожидания. Наши корпоративные ценности, этические стандарты, политики и практики направлены на защиту информации о клиентах.В целом, наша деловая практика ограничивает доступ сотрудников к конфиденциальной информации, а также ограничивает использование и раскрытие такой информации уполномоченными лицами, процессами и транзакциями.

Вы можете запросить доступ ко всей вашей личной информации, которую мы собираем онлайн и храним в нашей базе данных, отправив электронное письмо на [email protected] или просто войдите в систему, чтобы просмотреть и обновить информацию о своей учетной записи.

Мы предоставляем информацию третьим лицам по мере необходимости, чтобы лучше обслуживать наших клиентов. Например, адресная информация, необходимая для доставки через UPS, FedEx, USPS . Мы также используем Google Analytics , чтобы помочь понять, как клиенты взаимодействуют с нашим сайтом. Чтобы узнать больше о политике Google , нажмите здесь . В рекламных и маркетинговых целях — Google Adwords, Adroll, Mail Chimp, Reseller Rating и Stamped — это авторизованные службы, которые мы используем для предоставления индивидуализированной рекламы, а также для предоставления вам возможности отправлять отзывы клиентов.От нас также может потребоваться предоставить информацию в соответствии с применимыми законами, но только для соблюдения нормативных требований в ответ на повестку в суд, ордер на обыск или другие законные запросы.

Мы не несем ответственности за методы, используемые веб-сайтами, на которые есть ссылки на наш веб-сайт или с него, а также за информацию или контент, содержащиеся на них. Это применимо к любым сайтам рефералов по купонам или бизнес-направлениям. Часто ссылки на другие веб-сайты предоставляются исключительно как указатели на информацию по темам, которые могут быть полезны пользователям нашего веб-сайта.

Хотя сейчас получить полные восемь часов может быть труднее, чем обычно, как никогда важно хорошо выспаться ночью. И хотя мы писали о множестве кроватей, в том числе о лучших кроватях-платформах, матрасах и двухъярусных кроватях, здесь мы собрали лучшие металлические каркасы кроватей, как похвалили самые восторженные рецензенты на Amazon.Чтобы немного сравнять игровое поле, мы сосредоточились на каркасах кроватей размера «queen-size», но большинство из них доступны и в других размерах.

Получив более 40 000 пятизвездочных отзывов, этот металлический каркас кровати от Zinus получил высокие оценки за простоту сборки по отличной цене.«Я беспокоился о том, чтобы купить эту модель, а не роскошную, потому что я немного тяжелее (100 фунтов вниз, 50 осталось!). Но это потрясающе и так полезно», — пишет один рецензент, добавляя: «Кажется, это действительно помогает. мой матрас более жесткий, но на самом деле я предпочитаю его и сплю как младенец ». Многие другие согласны с тем, что он прочный, как этот рецензент, который объясняет: «Независимо от того, сплю ли я на нем или мы с партнером проводим« взрослое время », эта вещь прочная. Мы все вместе весим 360 фунтов и довольно активны, поэтому я был особенно впечатлен тем, что мы не привели к краху.Это устройство было рекомендовано нам парой, чей общий вес составляет 450 фунтов, и которые все еще любят свой после пяти с лишним лет ». Он настолько полезен, что, по словам одного рецензента, он помог им восстановить старый матрас. «Моя кровать старая, обвисшая, и спать на ней больно, но я пока не могу позволить себе новый матрас, поэтому я поставил свой старый матрас на эту платформу, и Боже, я не могу поверить, насколько удобна моя кровать», — они rave, добавив: «Больше никаких провисаний, и теперь на моей кровати приятно спать!»

«Во-первых, качество каркаса кровати и сборки очень высокое», — пишет один рецензент.«Перескакивает через все остальные металлические каркасы кроватей, которые я собрал». Другой говорит: «Я никогда не видел такого интуитивно понятного и логичного в сборке, учитывая его множество функций», добавив: «Он легко складывается, фиксируется на месте и является чрезвычайно прочным». Одно из его наиболее хвалебных дополнений — это «восемь нескользящих подушек, которые удерживают пружину коробки на месте», — пишет один рецензент. Другой говорит: «Он такой прочный, и под моей кроватью достаточно места для хранения вещей». Каркас кровати также регулируется, что оценил один рецензент: «На случай, если я решу переместить ее в другую комнату с матрасом другого размера.«Он может вместить до матраса королевского размера, который, по словам одного обозревателя,« вписывается в раму, как перчатка, без каких-либо дополнительных регулировок, кроме настройки по умолчанию ».

Простая рама платформы впечатляет клиентов простотой сборки и прочной конструкцией. «Я 60-летняя женщина с некоторыми механическими способностями, и с того момента, как я начала открывать коробку, пока я не закрутил последний винт, мне потребовалось чуть меньше часа и один бокал вина», — хвастается рецензент.»Просто вау! Это танк », — пишет другой. «У меня и моей жены большие кости, и эта штука не раскачивается, не двигается, не скрипит, не кланяется и т. Д.», — восторженно отзывается один рецензент, добавляя: «Мы в общей сложности более 600 фунтов, и эта штука — чемпион. . ЛЕГКО собрать. Выглядит хорошо. Я бы дал этому шесть звезд, если бы мог ».

«Этот каркас кровати отличается от Ikeas Ikea», — пишет один рецензент, который может подтвердить, насколько он прочен.«Следите за числами, связывайте все, бросайте деревянные планки, и вы с мисс сразу же протестируете его стабильность (мы проверили, стабильно и крепко)». Прочность также означает, что металлический каркас кровати не издает много шума. «Я чувствую поддержку, и скрипа нет», — пишет один из них. Другой, который ждал два месяца, прежде чем написать свой обзор, сказал, что он «на удивление хорошо держался и не издавал ни звука … Я здоровенная женщина, и я, и хабы любят заниматься … много.Пока проблем нет ». Рецензенты также считают, что деревянные планки помогают удерживать все на месте, например, один из тех, кто сказал: «На верхней части деревянных планок есть две липкие полоски, на которых они держат ваш матрас. Я не уверен, что он изнашивается со временем, но пока держать матрас на нем просто потрясающе ».

«Этот каркас кровати идеален», — пишет один рецензент.«На сборку у меня ушло около 20 минут. Инструкции очень четкие, и они дают вам запасные болты и гайки на тот случай, если ваш щенок сбежит с одним, а вы не сможете его найти, как мой ». Он даже идет с «двусторонней лентой из пеноматериала, чтобы матрас не скользил по рельсам», — говорит один рецензент, но рецензентам особенно нравится все пространство для хранения под кроватью, которое предоставляет эта 16-дюймовая рама. «Я положил под него два футляра для гитары, чемодан, полноразмерный футляр для пианино и еще несколько небольших чемоданов, и все равно оставалось достаточно места», — пишет один, а другой отмечает: «Под каждым помещается пять полноразмерных сумок для хранения вещей сторона, равная десяти.«Существует также выбор между квадратными и закругленными углами для этой кровати, но, по словам одного из рецензентов,« если вы немного неуклюжий, как люди в моем доме, вариант с закругленными краями спасет ваши пальцы ног ».

Этот металлический каркас кровати почти идентичен нашему менее дорогому выбору с лучшими оценками — за исключением того, что он не регулируется, поэтому вам нужно выбрать правильный размер для вашего матраса — но, как и каркас кровати Zinus выше, этот описывается как более трети рецензентов.«Этот каркас кровати великолепен: конструкция полностью прочная и устойчивая благодаря девяти ножкам и методу, который они использовали для ее сборки», — пишет один рецензент. Другой сообщает: «Кровать была полностью выровнена (да, я проверил с помощью уровня) после того, как она была собрана и были надеты пружинный блок и матрас. Больше никаких наклонов или дыр посередине. Мы с мужем можем комфортно спать поодиночке или вместе, не чувствуя себя так, как будто мы спим на скале ». Помимо центра без провисания, рецензенты хвалят эту раму за простоту сборки.«Я 50-летняя женщина и сделала все сама примерно за 15 минут», — пишет один из них. Что касается внешнего вида, «рамка в основном скрыта», — говорит один из рецензентов, но добавляет: «Это не звезда шоу, но в нем все еще есть стиль и сила».

Этот «полностью прочный каркас кровати» находится на высоте 18 дюймов от земли, и обозревателям (и их домашним животным) это нравится.«Мои собаки теперь могут приносить свои игрушки под кровать!» пишет один. «Лучший сон за три года или больше. Даже 90-фунтовая собака, прыгнувшая на кровать, не помешала мне », — делится другой. Многие отмечают, что пространство под их новой кроватью — огромный плюс. Один говорит: «Мне нравится 18 дюймов места для хранения вещей под кроватью. Мы с мужем активны и увлечены, и у нас есть снаряжение для дайвинга, лыжное снаряжение и принадлежности для рукоделия / шитья. Это было идеально для нас ». Другой, который недавно перешел на меньшую кровать, восхищается: «У этой кровати невероятно много места для хранения вещей.Если вы ищете каркас кровати упрощенной модульной конструкции с очень прочной опорой, то это то, что вам нужно. Превзошел мои ожидания, и я считаю, что это был разумный выбор. Это должно длиться долгие годы ».

Довольные рецензенты обращаются к этой минималистичной раме кровати, чтобы получить простой и простой в сборке вариант, для которого не требуется коробчатая пружина.«Моя собака могла бы собрать это вместе, если бы у него были большие пальцы рук, это так просто», — говорит один рецензент. У него может не быть изголовья или деревянных планок, как у некоторых других моделей, но рецензенты считают, что он «очень прочный», «не скрипит», и многим нравятся прилагаемые липкие полоски, которые удерживают матрас на месте. Один из них поделился: «Мой муж шлепается, как рыба во сне, и этот кадр просто необходим … Очень рекомендую». Другие отмечают, что это «разрешенная деятельность для взрослых» благодаря устойчивому основанию и стальным планкам: «Вы можете бороться на этой вещи с кем угодно, сколько хотите», — пишет один довольный рецензент, — «и никогда не перестанет задумываться, будет ли это чтобы проглотить вас.”

Более дюжины рецензентов сравнили Zinus с Ikea, и победитель очевиден: «Деревянные планки на 100 процентов лучше, чем ЛЮБАЯ кровать IKEA, которую я купил или купил! Они входят в предварительно просверленные отверстия в основании. Так что им НЕТ КОМНАТЫ, чтобы двигаться или ломаться », — восторженно отзывается один из комментаторов.В этом «простом» металлическом каркасе кровати отсутствует изголовье и гладкие ножки на платформе, которые есть у других более дорогих моделей, но многие ценят «его простой, чистый, современный дизайн». Один из комментаторов заявляет: «Свобода от тирании изголовий и пружин!» «Прочность» этого каркаса кровати, несмотря на доступную цену, приятно удивляет покупателей. «Эта рама отлично поддерживает нас. У нас был ограниченный бюджет, поэтому мы были рады увидеть прилично выглядящий продукт по этой цене. Мы очень рады, что даже после двух месяцев использования он по-прежнему прочен, даже несмотря на то, что планка не погнута », — пишет один из них.Добавляем: «Если вы ведете активную половую жизнь и нуждаетесь в чем-то прочном, но не слишком жестком, это хорошая покупка. Нет проблем и со скрипом ».

Рецензентам нравится, насколько тих и прочен этот металлический каркас кровати благодаря деревянным планкам матраса.«На нем можно припарковать машину. На нем можно провести кадриль. Для тех, кто спрашивал: вы можете все это покрыть костями, и оно не скрипит », — пишет один из них. Один рецензент считает эту черную стальную раму «такой минималистичной и стильной. Люблю!» Многие разделяют мнение, что этот низкопрофильный каркас прост в сборке и хорошо продуман. «Каждая деталь продумана до мелочей, а безупречная сборка занимает всего несколько минут. Производители тщательно продумали каждый элемент, вплоть до фрикционной ленты на планках матраса, чтобы ваша кровать не скользила по платформе.Другой рецензент отмечает: «Помимо того, что это самый простой предмет мебели, который я когда-либо собирал, он действительно красивый, современный и стильный».

«Что мне больше всего нравится в этом каркасе кровати, так это то, что он прочный и не имеет острых краев, с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что его легко чистить под вакуумом», — пишет один довольный покупатель.Она добавляет: «Мой муж проверял это на это, и он настоящий мужчина, который легко с легкостью укладывает на свои плечи пару 80-фунтовых мешков с зерном. Когда он что-то толкает, если оно дает, значит, дает. Каркас кровати прочный. Девятидюймовый зазор добавляет к «чистым современным линиям» кровати, как описывает это один обозреватель. Но по мнению другого рецензента, этот каркас кровати с более низким профилем был практичным выбором: «Нужна была эта низкопрофильная кровать-платформа для пожилой матери. Я был в восторге от того, что нашел что-то короче стандартных 14 дюймов… Новая кровать — идеальная высота с восьмидюймовым матрасом для невысокой женщины с небольшой базой.Теперь она может вставать и вставать с постели без посторонней помощи ».

Комментаторы хвалят эту «простую в установке» кровать, которая раскладывается без использования каких-либо инструментов. «Это превосходит металлический каркас« старой школы », который у нас был на протяжении десятилетий», — говорится в одном обзоре. Прочные болты для ног крепятся к каркасу кровати, устраняя необходимость в коробчатой пружине, что является еще одним преимуществом для многих обозревателей.«Хороший и прочный, простой в установке и перемещении», — пишет один рецензент, который использует его в гостевой комнате. После замены кровати в гостевой комнате на Weekender, один из комментаторов размышляет: «Я точно не упущу возможность слышать скрип старой пружины коробки каждый раз, когда кто-то ерзает или вставает с постели. Я был очень удивлен, что цельнометаллический каркас кровати не издавал никаких звуков. Пройдет немного времени, и я избавлюсь от старой пружинной коробки в другой свободной комнате.

Многие рецензенты полагаются на этот металлический каркас кровати для гостей или второй спальни.«Это кардинально меняет правила игры», — пишет один рецензент, поясняя: «У нас ограниченное пространство для хранения вещей, но мы хотели заменить надувные матрасы для наших гостей. Он очень компактно складывается, легко складывается и является действительно отличным основанием для постельных принадлежностей для гостей ». Другой пишет: «Мне это было нужно в последнюю минуту, чтобы лишний гость остался ночевать. Первой моей мыслью было купить надувную кровать, но у меня всегда были проблемы со спуском воздуха, поэтому я выбрал эту кровать. Это soooo легко настроить.По сути, ты просто разворачиваешь дело «. Его настолько легко собрать, что один рецензент сказал: «Я бы подумал о том, чтобы взять с собой этот кемпинг, поскольку его можно сложить до меньшего размера».

Клиенты радуются, что складная рама Zinus «идеально подошла для кровати из пенопласта.«Именно то, что мне нужно для моего матраса из пены с эффектом памяти», — приветствует один из рецензентов. Другим было приятно, что рама не делает их кровать слишком высокой. «Я взял эту раму для 14-дюймовой пены с эффектом памяти, она тяжелая! Каркас без проблем поддерживает матрас и нас ». Одна мать довольна тем, насколько здесь тихо: «Мы так довольны, что решили отказаться от той, которая уложила нашу дочь, и подарить ей зинус. Ее скрипит и шумит оооочень . Ей 3 года, и мы должны лечь с ней ночью, чтобы заснуть.Когда мы пытаемся встать с кровати, это безумно громко. Этот новый Zinus удивителен. Ускользает ветерок.

Хотя для этой «сверхпростой» рамы кровати требуется пружинный короб или, по крайней мере, поддерживающие планки, многие клиенты довольны тем, насколько легко ее собрать.«Прочный и защищенный от идиотов», — говорит один рецензент. Комментаторы отмечают, что матовая черная рамка с порошковым покрытием не требует никаких инструментов для сборки. «Компоненты рамы легко вставляются в соответствующие канавки. Шесть опор одинаково прочны (слабое место на некоторых рамах), а твердые стальные ролики (колеса пластиковые) просто проникают в отверстия в днище, оставляя мало шансов на структурные проблемы », — отмечает один рецензент. И пожизненная гарантия, безусловно, делает сделку еще более приятной.Один из комментаторов пишет: «Превосходное качество и стоит дополнительных 40 долларов, так как это, вероятно, раз в жизни покупка».

Более 5000 комментаторов хвалят эту раму с изголовьем за простую сборку и доступную цену.«Мне не понадобились электроинструменты, все было просто читать и следовать, и мой муж считает, что я действительно проделал большую работу, построив нашу кровать», — делится один рецензент. «Моя жена сделала первоначальную покупку каркаса кровати, и когда она сказала мне, сколько она заплатила, я предположил, что это будет слабый, неустойчивый каркас», — пишет другой. «Это не! Он очень прочный и не скрипит ». Другие сочли дизайн без излишеств, с деревянными планками на липучках и гладким изголовьем, хорошо продуманным: «Абсолютно гениальный дизайн с деревянными креплениями для матрасов на липучках! … Хотел бы я иметь это около 5 ходов назад.Я НИКОГДА не покупаю другое громоздкое изголовье ».

«Фотографии не передают этого», — хмыкнул один довольный покупатель этого металлического каркаса кровати. «Какая красивая кровать, так впечатлила прочная конструкция». Как и в случае с другими кроватями Zinus, в этой раме используются деревянные планки для поддержки матраса, что устраняет необходимость в пружинном блоке.«Этот каркас кровати очень ценен и идеально подходит для моих нужд. Его легко собрать, и он прочный. У меня были минимальные проблемы со скрипом, а низкая перекладина в ногах отлично удерживает мой матрас на месте. В целом, я определенно куплю этот минималистичный каркас кровати еще раз и порекомендую его всем покупателям с ограниченным бюджетом ». Жительница квартиры делится: «Его простой и простой стиль делает его идеальным для такого минималистичного парня, как я».

«Во-первых, дизайн гладкий и простой», — пишет один рецензент об этой раме кровати из смешанных материалов.Они продолжают: «Во-вторых, качество материалов по цене на удивление велико. Это заметно лучше, чем Ikea, народ ». Другой говорит: «Пока у вас туго затянуты винты, вы не должны слышать никаких звуков, когда вы двигаетесь по этой раме кровати, в том числе во время более интенсивных занятий, чем сон». И многим обозревателям нравится сочетание деревянного изголовья с темным металлическим каркасом. «Деревянные акценты были именно того цвета, которого я ожидал», — говорит один из них. «Это не ламинат, и он не выглядит и не выглядит подделкой».

Около 50 пятизвездочных обзоров купили эту кровать для своих дочерей, которые ее «любят».Простой дизайн навеса — идеально подходит для обертывания «праздничными огнями» — очень нравится многим. «Хорошее качество. Отличная цена. Мой трехлетний ребенок любит кровать! У нас есть навес, чтобы прикрыть его, и он выглядит потрясающе ». Другой говорит: «Я купил его для первой кровати дочери. Она поднимается из переходной кроватки. Это как раз подходящая высота для нее, чтобы встать. Кровать было очень легко собрать, наверное, я мог бы сделать это сам, но муженек помог. Не могу дождаться, чтобы надеть на него навес! » Покупатели также очень довольны набором «шестигранный ключ и резиновый молоток», который идет в комплекте с рамой.«Качество превзошло мои ожидания по цене. Инструкциям было очень легко следовать, и если вы разложите части так, чтобы их мог собрать один человек », — пишет один рецензент, добавляя:« Я собрал это сам. Все оборудование красиво упаковано. Они дадут вам все необходимые инструменты: шестигранный ключ и резиновый молоток. Кровать очень прочная и качественная ».

Strategist разработан, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции.Некоторые из наших последних достижений включают в себя лучшие средства для лечения акне , чемодан на колесиках , подушки для бокового сна , естественное средство от беспокойства и банные полотенца . Мы обновляем ссылки, когда это возможно, но учтите, что срок действия предложения может истечь, и все цены могут быть изменены.

Если вы хотите обрамить фотографию или произведение искусства, сама рамка (то есть молдинг или профиль) в равной степени функциональна и эстетична. Он должен хорошо выглядеть и дополнять ваше искусство, но он также должен эффективно удерживать ваши произведения на месте.

Два вторых, МДФ и шипованный тополь, спроектированы. Они по-прежнему деревянные, но это не бревно прямо из груды пиломатериалов — они были взяты из кусков дерева и соединены, чтобы образовать что-то новое.Хотя такая «реинжиниринг» может показаться менее желательной, на самом деле она дает множество преимуществ.

В то время как является одним из наиболее эстетичных материалов , натуральное дерево обычно является самым дорогим вариантом. Обычно он окрашен и имеет более естественную текстуру, которая будет меняться от кадра к кадру, добавляя определенный уровень уникальности.

Натуральное дерево может сжиматься и деформироваться при высокой температуре / влажности, а также более восприимчиво к заражению вредителями, чем его искусственные аналоги, что делает его более требовательным к уходу материалом.

(Существует также экологический аргумент против цельной / натуральной древесины: трудно переработать древесину и сохранить ее первоначальную форму, полученную прямо с лесного склада. Из-за этого для поддержания бизнеса, в котором используются каркасы из цельной древесины продано, это должно быть за счет чрезмерного количества деревьев).

Хотя многие люди воспринимают MDF как более дешевую и менее желательную подделку реальной вещи, у него есть некоторые очень убедительные преимущества, так как он более стабилен и согласован и требует меньшего обслуживания (что полезно для большинства обычных мастеров).

Обычные деревянные элементы в вашем доме или офисе (шкафы, пол, мебель и т. Д.)) скорее всего изготовлены из МДФ из-за его прочности и консистенции. Кроме того, как правило, это наиболее рентабельный материал, обычно доступный в больших количествах для облегчения доступности.

Этот процесс выполняется для того, чтобы сломать пиломатериалы, пытаясь придать ему цель, помимо сидения на полу. Он использовался для изготовления многих продуктов (ящиков, дверей) во многих отраслях промышленности (автомобилестроение, обустройство дома).

Дерево, соединенное пальцами, означает, что материал был переработан, что имеет более устойчивые экологические последствия, и, в частности, тополь является одним из быстрорастущих деревьев, произрастающих в северных регионах с умеренным климатом.Это означает, что его достаточно много, что делает конечный продукт недорогим.

Шипованный тополь — это золотая середина между массивом дерева и МДФ. Несмотря на то, что он все еще представляет собой переработанный древесный материал, похожий на МДФ, он создается не из опилок, а из соединенных кусков твердой древесины, которые затем покрываются высококачественным ламинатом, который обеспечивает однородную окраску.

Проблема с бронзой заключается в ее необходимости окисляться, создавая зеленый внешний слой. Подумайте о Статуе Свободы; Раньше он был бронзового цвета, но годы окисления — или потенциального воздействия определенных хлоридов — привели к «бронзовой болезни», что неспециалисты называют зеленым металлом.

Поскольку алюминий является наиболее распространенным материалом в земной коре, он более доступен. Он также легкий, а это значит, что даже большая рамка для картины размером 42 «X 62», вероятно, будет весить всего два или три фунта, если будет сделана из алюминия.

Конечно, потребуется время от времени протирать пыль, но ничто не может сильно изменить его цвет, особенно если это анодированный или порошковое покрытие — два процесса, которые призваны сделать алюминий более декоративным.

Большинство алюминиевых рам анодируются, что делает алюминиевую поверхность более привлекательной и долговечной, что делает дисплей лучше и требует гораздо меньшего обслуживания. Этот процесс делает спутники более устойчивыми к космическому вакууму, и он был использован в Сирс-Тауэр в Чикаго.Это также не имеет заметных экологических последствий.

Однако если алюминиевая рама не была анодирована, скорее всего, она была покрыта порошковой краской, которая является более жесткой, чем обычная краска, а это означает, что она прослужит дольше. Это также продлевает срок службы самого металла.

Сначала алюминиевую заготовку (в основном алюминиевое бревно) нагревают почти до тысячи градусов и продавливают (с использованием давления 750 тонн!) Через матрицу.Затем только что экструдированный алюминий помещается на «подрамник», где все дефекты устраняются.

Наконец, алюминий либо анодирован, либо покрыт порошковой краской, что превращает поверхность материала в декоративную, прочную, коррозионно-стойкую отделку, что означает, что эти направляющие рамы чрезвычайно жесткие и высококачественные.

Для обычных строителей лучший вариант всегда будет наиболее рентабельным и требует минимального обслуживания. Не стоит покупать дорогой массивный деревянный или бронзовый каркас, если вы не собираетесь поддерживать его, а затем позволять ржаветь или подвергаться заражению.

Но помимо функциональных нюансов, это зависит от эстетического вкуса заказчика. Если вы хотите ознакомиться с вариантами стилей рамки, которые мы предлагаем, обратитесь к нашему удобному конструктору рамок по индивидуальному заказу!

Обратите внимание: доставка включена только в том случае, если вы сохраняете заказанные вами товары. Если вы решите вернуть товар / предметы, расходы, которые мы понесли для доставки вам, не подлежат возврату. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой возврата для получения дополнительной информации.

Для большинства пакетов подпись НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Обычно водитель-доставщик оставляет посылку на крыльце, в гараже и т. Д.Если водитель не чувствует себя в безопасности, оставляя посылку в вашем доме, он может решить не оставлять посылку. Это вне нашего контроля. Если вы предпочитаете, чтобы для вашего заказа нам требовалась подпись, укажите это при оформлении заказа. Если вы хотите, чтобы мы потребовали подпись, это означает, что вы должны быть готовы подписать свой пакет.

За дополнительную плату вы можете выбрать услуги «Ночь», «2 дня» или «3 дня». Чтобы оценить эти услуги, сначала добавьте товар в корзину.Не волнуйтесь, вы всегда можете удалить этот предмет позже. Под содержимым корзины для покупок щелкните ссылку «Ориентировочная стоимость доставки». Введите свой город, штат и почтовый индекс, чтобы узнать стоимость экспресс-доставки.

Выбор способа соединения жил кабелей и проводов при монтаже электропроводки – ответственная задача. Необходимо учесть совокупность факторов, среди которых – сечение и материал, из которого изготовлены жилы, рабочие условия, а также наличие нужных инструментов для работы. В данной статье мы поговорим о самых распространенных способах соединения проводников.

Относительно простой способ соединения, часто используемый в распределительных коробках, а также для подключения осветительных приборов. Клеммная колодка представляет собой втулку из латуни, помещенную в корпус из пластика. Чтобы закрепить провод внутри нее, необходимо с усилием закрутить винты вручную при помощи отвертки.

В основе клемм Ваго – специальный зажим рычажного типа. С его помощью можно быстро зафиксировать жилу кабеля или провода без риска повредить их. Существуют два вида клемм Ваго – неразъемные, которые можно использовать только один раз, и разъемные, которые могут не только соединить проводники, но и быстро разъединить их. Очевидно, что преимущества за разъемными клеммами.

Важное достоинство Wago – простое соединение проводников из меди и алюминия. Также возможно фиксирование двух и более жил проводов, а при соединении жил многопроволочного исполнения не требуется использовать дополнительные аксессуары. К недостаткам Ваго можно отнести их стоимость (она значительно выше, чем цена клеммных колодок) и ограниченная область применения – подключение освещения и розеток общего назначения.

СИЗ – соединительные изолирующие зажимы. Проще говоря, это пластиковые колпачки с небольшой пружинкой для фиксации проводников внутри. Достоинства СИЗов – негорючесть, относительно низкая стоимость, а также удобство для маркировки проводов (в продаже есть СИЗ нескольких цветов). Однако медь и алюминий с их помощью соединять нельзя.

Очень надежный способ соединения. Однако одних гильз для него недостаточно. Необходим и специальный инструмент – пресс-клещи, а также термоусадочная трубка, делающая соединение герметично изолированным. Выбирая данный способ, учитывайте, что он относится к неразъемным соединениям. При ремонте или неправильном подключении соединение нужно будет обрезать и выполнить монтаж заново с применением новой гильзы.

Еще один вид соединительного кабельного зажима – так называемый «орех». Он состоит из 2 пластин и 4 винтов, расположенных по углам. Алгоритм соединения следующий. Зачищаем 2 конца провода, фиксируем их внутри пластины, а затем надеваем оболочку из карболита. «Орешек» довольно удобен, но из-за больших размеров использовать его в распределительной коробке нельзя.

Болт, 3 шайбы и гайка – вот и все, что вам понадобится для такого способа соединения. Пригодится он в том случае, когда нет материалов, необходимых для вышеперечисленных способов. Надеваем шайбу на резьбу болта, зачищаем жилу и накручиваем ее сверху. Затем устанавливаем вторую шайбу, надеваем жилу и третью шайбу, закручиваем и изолируем гайку. Таким способом можно соединить проводники с медными и алюминиевыми жилами.

Для данного способа соединения вам понадобятся сварочный аппарат, электроды для сварки проводов, пассатижи и бокорезы, а также флюс (если планируется выполнить сварку алюминиевых жил). Не забудьте защитить глаза при помощи специальных очков. Алгоритм осуществления сварки следующий. Зачищаем жилы от изоляции, выполняем скрутку, а затем — сварку при помощи сварочного аппарата. Данный способ соединения жил и проводов достаточно надежен, но не стоит забывать, что он не подходит для соединения проводников из меди и алюминия.

Популярный способ соединения, который, однако, не рекомендуется в соответствии с СП 76.13330.2016. Это неразъемное соединение, для осуществления которого необходимо зачистить концы проводов и окунуть их в расплавленный припой.

Еще один способ, использование которого запрещено ПУЭ (п. 2.1.21). Он довольно примитивный – жилы скручиваются между собой с использованием пассатижей. Изоляция осуществляется с помощью старой-доброй изоленты. Такой способ возможен только для временного соединения. Советуем не рисковать и выбирать более надежные способы соединения.

Ещё сравнительно недавно скрутка была основным способом соединения проводов в домашней электропроводке, а часто и в производственных помещениях. В современных правилах устройства электроустановок такой метод даже не упоминается, хотя на практике он и сейчас находит применение. Подробно, о всех возможных вариантах соединения многожильных проводов.

Очень надёжный контакт обеспечивает пайка, для подготовки к которой предварительная скрутка совершенно уместна и даже необходима для большей площади контакта (учитывая, что электропроводность припоя ниже, чем у спаиваемых материалов) и механической прочности.

Для медных проводов можно использовать обычную канифоль (твёрдую или в виде раствора) или специальные пастообразные или жидкие флюсы. Канифоль и нейтральные безотмывочные флюсы не требуют последующего удаления, т.к. не вызывают коррозии.

Залуженные провода скручиваются, затем тщательно пропаиваются. Пайка должна остыть естественным образом, без принудительного охлаждения, которое может привести к трещинам в соединении. Готовую пайку удобно изолировать термоусадочной трубкой подходящего размера, которая при нагревании плотно охватывает место соединения. Это самый надежный способ соединения электрических проводов и кабелей как медных, так и алюминиевых.

Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ) можно считать современным вариантом старой скрутки проводов. Это — пластиковый корпус, имеющий внутри анодированную пружину конической формы. Соединяемые провода зачищают на длину 10–15 мм, собирают в пучок и накручивают на них СИЗ — по часовой стрелке, до упора. Суммарная площадь соединения, в зависимости от типоразмера — от 2,5 до 20 мм². Качество соединения довольно высокое, но несколько меньше, чем у винтовых клеммников.

Наиболее распространены винтовые клеммы, они часто применяются в распределительных коробках. Выпускаются как на малые, так и на очень большие токи. При использовании алюминиевых жил, нужно соблюдать осторожность при затягивании винтов, потому что он отличается мягкостью (а иногда — и хрупкостью) и легко повреждается.

Самозажимные клеммники позволяют соединять электрические провода сечением до 2,5 квадратных миллиметров, допустимый ток может составлять до 24 А. Это очень быстрый и технологичный способ соединения. Зачистка производится на длину всего 10–12 мм, не требуется ни скрутки, ни изоляции, ни даже затягивания винтов. Провода просто вставляются в клеммник. Не получится таким образом соединить только гибкие многожильные провода.

Это самый надёжный способ соединения, он обеспечивает идеальный контакт и очень длительный срок безотказной работы. Электрические провода скручиваются на длину не менее 50 мм, сварка медных проводов производится специальным угольным электродом с медным покрытием. Лучше всего использовать инверторный сварочный аппарат, хотя возможны и другие варианты. При сварке проводов, как и при любых других сварочных работах, необходимо строгое соблюдение техники безопасности.

Вы должны знать, что пожарный инспектор никогда не примет электроустановку, если провода в ней скомутированны методом скрутки. Хотя многие скажут о том, что надежней скрутки еще ничего не придумали, но в ПУЭ (Правила устройства электроустановок)ясно сказано о запрете на соединения проводов методом скрутки.

Выдержка из правил ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцовка жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями.

Наиболее часто встречающимся нарушением электропроводки является неправильное соединение проводов при ремонте квартиры. Какими же бывают виды соединений, чем они отличаются друг от друга и в каких случаях лучше применять один вид, а в каких другой?

Скрутка – самый простой и распространенный способ соединения одножильных проводов из алюминия или меди, когда проводники просто скручиваются между собой и изолируются в месте контакта. Опресовывается скрутка при помощи соединительных изолирующих зажимов (СИЗ) они просты и удобны в монтаже (накручиваются по часовой стрелке на скрученные вместе жилы) обеспечивает надежный захват и удержание скрутки на протяжении всего срока эксплуатации. Имеют корпус, выполненный из не поддерживающего горение нейлона благодаря которому жилы не нуждаются в последующей изоляции.

При небольших объемах электромонтажных работ использование скруток, изолированных при помощи СИЗ представляется достаточно удобным. А вот когда условия требуют многочисленных соединений проводов и организацию разветвленной электросети, в этом случае возникают определенные трудности. Связаны они с тем, что описанные приспособления рассчитаны только на определенное количество проводов одинакового сечения. Это в значительной степени ограничивает возможности монтажа сложных электросетей.

Опрессовка — это соединение проводов с помощью специальной медной или алюминиевой гильзы. Гильза одевается на скрутку и опрессовывается с помощью пресс-клещей. Для того, что бы сделать опрессовку, необходимо с концов соединяемых проводов снять изоляцию, скрутить их и надеть на скрутку гильзу, подходящую по диаметру и материалу. Далее гильза опрессовывается с помощью пресс-клещей. После всей проделанной процедуры полученное соединение необходимо изолировать с помощью изоленты или термоусадки. Такой способ соединения проводов считается одним из наиболее надежных.

Винтовые клеммные соединения– наиболее подходящий вариант для соединения проводов из разных металлов. С помощью такой клеммы можно соединить два провода. Для этого используется специальная клеммная колодка – диэлектрический корпус, внутри которого располагаются узлы крепления проводов к контактам. Винтовые соединительные клеммники наиболее часто применяются при коммутации проводов в щитах и распределительных коробках.

Самозажимные клеммы типа WAGO очень удобны в монтаже и выдерживают нагрузку значительную токовую нагрузку. Провод зачищается от изоляции, вставляется в отверстие клеммника и защелкивается. Клеммы со специальной контактной пастой допускают смешанный электромонтаж (соединение медных и алюминиевых проводов). Единственный недостаток — они занимают достаточно много места в распаечных коробках и подрозетниках.

Сварка или пайка обеспечивает долговечный и качественный контакт, с очень большим сроком безотказной работы электропроводки, но время монтажа существенно увеличивается и возникают дополнительные трудности, если надо внести в схему, какие либо изменения.

Соединение проводов пайкой обеспечивает надежный и долговечный контакт, для которого свойственна отличная проводимость. Но при этом пайка имеет ряд недостатков, которые не позволяют использовать данный вид соединения в местах, подвергающихся повышенному механическому воздействию. Кроме того, место спайки требует более надежной изоляции.

Для того, что бы сделать сварку проводов необходимо зачистить концы проводов от изоляции на 4-5 см и сделать скрутку так, что бы провода заканчивались на одном уровне. После этого насыпать флюс в углубление электрода, прижать конец скрутки к электроду и произвести сварку проводов. По окончании процедуры на скрученных проводах образовалась контактная сварка «шарик», которую необходимо зачистить металлической щеткой и заизолировать.

Пайка проводов более проста. После зачистки концов проводов от изоляции необходимо наждачной бумагой зачистить концы жил до металлического блеска. Далее нужно залудить место спайки. При использовании канифоли, нагрейте скрутку и прижимайте ее к кусочку канифоли, пока скрутка полностью не покроется расплавленной канифолью. Во избежание оплавления изоляции во время пайки, следите за тем, что провода нагревались не слишком сильно.

Есть несколько способов такого соединения: клеммные колодки, ответвительные зажимы и болтовое соединение. О клеммах написано выше, поэтому не будем повторяться. Рассмотрим два вида соединения медных и алюминиевых проводов.

Болтовые соединения– не менее распространённый вид разъёмных соединений, когда провод соединяется с контактом при помощи резьбы и гайки. Притом, что соединение обладает большой надежностью, нужно регулярно проводить его проверку: медные провода не реже, чем раз в два года, алюминиевые – не реже одного раза в полгода.

Как сделать болтовое соединение? Для начала необходимо на концах соединяемых проводов сделать петли (рис.6), диаметр которых должен соответствовать диаметру болта (петли удобно делать путем накручивания жилы на болт). Далее поочередно надеваете на болт: шайбу, петлю, шайбу, петлю, шайбу, гайку. Гайку необходимо хорошо закрепить, что бы все крепко держалось и не болталось. После всю электропроводящую часть конструкции необходимо хорошо заизолировать.

Ответвительные зажимы бывают различной формы, которая зависит от провода и способа крепления в зажиме (рис. 7). Данный способ соединения проводов лучше всего подойдет для использования на улице. Применяются ответвительные зажимы так же, как и клеммники. Данный способ соединения более капитальный и может использоваться даже для ответвления провода от столба для питания частного дома и даже в контуре заземления.

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Смысл требования понятен, но вот как его реализовать? Если я соединяю провод ВВГнг-LS, то и изолента должна быть LS? И корпус сжима должен быть LS? А как это узнать, если на лентах и сжимах это не указывается? Кроме того, слово «равноценность» — это одинаковость стоимости, и следовало бы написать «равнозначность». И где критерий этой равноценности? Я не нашёл.

2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.

То есть если соединяем на улице — коробка должна быть уличная. Если прокладываем в коробах, то и коробки должны быть для коробов. Если прокладываем в гофре, то и коробки для гофры. А не так, как иногда лепят, о чём я уже писал.

Теперь, когда мы в первом приближении ознакомились с нормативной базой, рассмотрим способы соединения проводов во внутренней проводке частного дома в порядке уменьшения предпочтительности (по моей оценке). Перечислю в том числе и неразрешённые нормативами «народные» методы.

1. Сварка. Думаю, что это наиболее надёжный способ соединения проводов во внутренней проводке. Разрешён ПУЭ. На мой взгляд, он пожароопасен в момент самой сварки, и требует специального оборудования и навыков. Опять же, глаза надо беречь.

3. Пайка. Довольно неудобный метод. Кроме того, при разогреве жил во время перегрузок припой может менять свои характеристики. Метод можно порекомендовать разве что для низкоточных цепей, например, для необслуживаемых соединений контрольных кабелей.

4. Сжимы пружинные WAGO и аналогичные. Несмотря на то, что требуют тщательности для их правильного монтажа, довольно удобны. Обязательно требуют прямых и очищенных от окисла концов проводов, соблюдения паспортных нагрузок и соответствующих сечений проводов, а также важно убедиться, что продукт не поддельный. Все эти перечисленные особенности снижают доверие к этим сжимам у многих практикующих электриков.

5. Скрутка. Не разрешена нормативами сама по себе, только как подготовительный этап перед сваркой или пайкой. Но часто используется практикующими электриками. Скрутка не разрешена по причине сильной зависимости её качества от конкретного электрика, материала жил (опасна на хрупком и текучем алюминии), а также невозможности проконтролировать её состояние под изолентой. Между тем, правильно выполненные длинные и плотные медные скрутки стоят десятилетиями без принципиальной потери своих свойств.

6. СИЗ. С одной стороны, скрутка постоянно сжата накрученной на неё пружиной, а с другой стороны, скрутка получается довольно короткая. Кроме того, качество самих сжимов сильно гуляет, и надо ещё постараться найти надёжные. При качественных сжимах оцениваю надёжность наравне с хорошей длинной плотной скруткой.

7. Сжимы болтовые/винтовые. Как ни странно, ставлю их на последнее место. Но это моё скромное мнение. Главный минус винтовых соединений — необходимость периодической протяжки (обычно, раз в полгода). Иначе они слабнут и на больших токах могут отгореть. Часто встречал расплавленную изоляцию на проводах, соединённых винтовыми сжимами. Подходят разве что только для подключения люстр.

Существуют ещё всякие народные гибридные способы. Например, скрутку дополнительно сжимают винтовыми сжимами или СИЗ накручивают на кончик длинной скрутки, после чего её изолируют. В этих случаях, не столько возрастает надёжность соединения, сколько оно формально приводится в соответствие с ПУЭ. На мой взгляд, такая двойная работа не оправдана, поскольку с меньшим трудом можно произвести обычную опрессовку.

Пайка, которая представляет собой «склейку» металлов с помощью более легкого другого металла. Этот способ доступнее и удобнее сварки. Пайка особенно хороша не только для соединения, но и для оконцевания проводов и жил кабелей.

При планировании замены электропроводки квартиры один из наиболее важных вопросов – это выбор способа соединения проводников. От качества выполненного контактного соединения проводников зависит срок службы монтированной электропроводки. В данной статье рассмотрим наиболее распространенные способы соединения проводников, а также их основные преимущества и недостатки.

Рассмотрим скрутку, как наиболее распространенный и доступный способ соединения проводников. Простота и доступность данного способа заключается в том, что для соединения проводников не нужно дополнительных элементов. Бытует ошибочное мнение о том, что скрутка может обеспечить надежный контакт. Это мнение основано преимущественно на опыте электриков, монтирующих проводку в советское время.

В те времена, то есть 20-30 лет назад, нагрузка бытовых электроприборов была сравнительно невелика. Поэтому соединение проводников, выполненное скруткой, служило достаточно продолжительное время. С каждым годом количество и мощность бытовых электроприборов, используемых в быту, увеличивается. Это приводит к тому, что монтируемая 20-30 лет назад проводка выходит из строя. При этом наиболее «слабыми местами» являются контактные соединения, выполненные скрутками.

Повреждение скруток обусловлено окислением проводников и ослаблению их сжатия между собой, что в конечном итоге приводит к значительному увеличению переходного сопротивления. В данном случае при протекании тока нагрузки через скрутку происходит ее нагрев, что в конечном итоге приводит к оплавлению изоляции и повреждению электропроводки.

Можно сделать вывод, что скрутка не обеспечивает достаточной надежности контактного соединения проводников. Поэтому согласно современным требованиям к монтажу электропроводки не рекомендуется соединять проводники скруткой.

Пайка – это один из наиболее надежных способов соединения проводников. Данный способ актуален при необходимости соединения медных жил проводов и кабелей. Недостаток данного способа соединения проводников – относительная трудоемкость процесса. Данный недостаток несущественный, так как компенсируется надежным контактным соединением проводников, не ухудшающимся со временем.

Следующий способ соединения проводников – сварка. Суть данного способа заключается в сварке предварительно скрученных проводников. Сварка производится угольным электродом при помощи сварочного аппарата небольшой мощности.

Обычная скрутка является слабым местом электропроводки и при протекания тока нагрузки она нагревается в первую очередь. В то время как сваренная скрутка будет нагреваться в последнюю очередь, так как ее диаметр больше сечения соединяемых проводников. Единственный недостаток данного способа соединения – это необходимость наличия сварочного аппарата и практических навыков сварки проводов.

Следующий способ – соединение проводов опрессовкой. Для соединения опрессовкой зачищенные проводники предварительно скручивают и одевают на полученную скрутку гильзу соответствующего диаметра. Затем гильза обжимается в нескольких местах (в зависимости от типа гильзы) специальным инструментом.

Данный способ соединения проводников достаточно прост в исполнении и не требует наличия у человека, выполняющего электромонтажные работы, особых навыков. Контактное соединение проводников, выполненное опрессовкой, не уступает по качеству вышеприведенным способам соединения – сварке и пайке, а благодаря простоте и сравнительно невысокой трудоемкости работ, пользуется большей популярностью.

Проблему ослабевания контакта при соединении проводников скруткой можно решить при помощи соединительных самоизолирующих зажимов (СИЗ). Зажимы данного типа представляют собой пластиковый корпус, в который помещена пружина конической формы. Колпачок СИЗ накручивается на скрутку проводников, прижимая скрученные проводники.

Он препятствует ослаблению зажима скрученных проводников. Кроме того, самоизолирующий зажим выступает в роли изоляции полученного контактного соединения, а также осуществляет его защиту от негативного воздействия пыли и влаги.

Если в случае использования винтовых клеммников есть вероятность недостаточного или чрезмерного зажатия проводников, то в случае использования клемм Wago данная проблема отсутствует. Конструктивно данные клеммы выполнены таким образом, что контактируемая поверхность клемм прижимается к подключаемым проводникам с оптимальным усилием. То есть с таким усилием, при котором обеспечивается хороший контакт и не пережимаются проводники.

Проведение электромонтажных работ с использованием клемм Wago в качестве соединительных устройств значительно снижает их трудоемкость. Процесс подключения происходит достаточно быстро, без необходимости использования дополнительного инструмента.

В заключении следует отметить, что отсутствие возможности соединения проводников вышеприведенными способами – это не проблема. При необходимости соединение проводников можно выполнить обычным винтовым соединением. Для соединения проводников данным способом необходимо найти винт, гайку, несколько шайб и гровер. Впоследствии соединение проводников изолируются несколькими слоями изоляционной ленты или термоусадочной трубкой.

Около 70% ошибок при монтаже электропроводки связаны с проводами. Отсутствие электричества может быть обусловлено ненадежным контактом или его отсутствием в соединительной коробке, электроприборе. Далее в статье – все варианты соединения проводов, их монтаж и разновидности.

Соединение кабелей потребуется в случае некачественной разводки, выполненной ранее, либо по причине произведенных ошибок при монтажных работах. Чтобы восстановить подачу электричества в дом, требуется соединить электропровода. Сделать соединение можно способами, которые условно делятся на 2 группы:

Наиболее распространенный кабель для домашней электропроводки – это электропровод соединительный ПВС, состоящий из двух изолирующих слоев. Жилы медные, многожильные, скручены вдоль центральной оси. Провод гибкий, поэтому отлично подходит для различных соединений.

Сложность процесса заключается в наличии профессиональных навыков. Нельзя перегревать место припоя, либо перекручивать его при нагреве, иначе может расплавиться изоляция. Важно обеспечить качественный и надежный контакт проводов. Пайка используется в малоточной электрике.

Соединение проводов без пайки осуществляется при помощи специальных соединительных элементов. Также возможно соединить провода скруткой. Скрутка является самым простым способом, который не требует оборудования, но также этот метод самый ненадежный.

Напрямую соединять медные и алюминиевые провода нельзя. Место присоединения сильно нагревается и со временем контакт ослабевает. Поэтому лучше использовать клеммные колодки, wago, болтовое соединение или специальные ответвительные зажимы.

Согласно правилам ПУЭ, скрутка запрещена, так как она не обеспечивает надежного контакта. Ее можно использовать только вместе с другим способом соединения. Также недопустимо использовать скрутку для присоединения двух разных металлов.

Нельзя скручивать провода с сильно разными диаметрами. Такой контакт не является надежным и устойчивым. Можно скручивать провода соседних сечений – например 4 кв.мм и 2,5 кв.мм. При скрутке нужно следить, чтобы обе жилы обвивали друг друга. Тонкий провод не должен накручиваться на толстый, иначе контакт будет ненадежным. Затем нужно произвести пайку или сварку места соединения.

Сделать скрутку при помощи колпачков достаточно просто – нужно снять изоляцию на 2 см, слегка закрутить провода. На них надевается колпачок и поворачивается несколько раз, пока металлические провода не окажутся внутри.

Контактный зажим состоит из винта, пружинной шайбы, основания, токоведущей жилы и упора, ограничивающего растекание алюминиевого проводника. Сделать соединение при помощи контактного зажима просто – достаточно лишь зачистить концы проводков на 12 мм и вставить их в отверстие зажима. Контактные зажимы используются как для одножильных, так и для многожильных проводников.

После скрутки провода нужно запаять. Для этого провода перед скруткой лудят и наносят на них канифоль. Разогретый паяльник опускается в канифоль, им нужно провести по зачищенной части проводков. После скрутки на паяльник берут олово, прогревают место соединения до тех пор, пока олово не станет затекать между витками. На такой способ требуется много времени, но он является надежным и качественным.

Первый вид используется редко, они не рассчитаны на большие токи и имеют открытую конструкцию. Винтовые клеммы создают надежный контакт, но не подходят для соединения многожильных кабелей. Зажимные клеммники – самые удобные в применении приборы, для их установки не нужно специальное оборудование. Колпачковые также используются часто, но в отличие от зажимных приборов колпачки можно использовать неоднократно. «Орех» практически не используется.

Клеммы являются самым распространенным способом соединения в распределительной коробке. Они стоят дешево, легко монтируются, обеспечивают надежную фиксацию контакта и могут использоваться для соединения меди и алюминия. Недостатки:

С плоскопружинным механизмом – их еще называют одноразовыми, так как повторное использование невозможно. Внутри находится пластина с пружинными лепестками. При установке проводника лепесток отжимается, а провод зажимается.

Используются для соединения проводов разного материала и различного диаметра. Исключение – многожильные электропровода, которые обжимаются специальными наконечниками. Также винтовой зажим может повредить алюминиевые провода, поэтому для такого материала их лучше не использовать.

При повреждении электропроводки с многожильными проводниками нельзя использовать зажимные колодки. Они дополнительно передавливают проводники, из-за чего жилы деформируются и повреждаются. В результате соединение греется, оплавляется и есть риск возникновения пожара.

Соединить кабели можно разными способами. Выбор метода подсоединения определяется материалом, диаметром сечения и другими параметрами. Для корректной работы электрооборудования нужно, чтобы проводники надежно соединялись. При ненадежном контакте возможен риск возникновения пожара.

Кабели и провода предназначены для передачи и передачи электроэнергии и, следовательно, производятся в соответствии с высокими стандартами, обеспечивая максимальную эффективность и безопасность для этой цели. Однако эти проводники необходимо в каком-то месте заканчивать, и они неизбежно включают концевые соединения и стыки по всей линии, что, если не будет выполнено надежно, может помешать единственной цели устройства, влияя на эффективность электропроводности.Некоторые из общепринятых надежных методов и процедур, которые обычно используются при соединении электрических кабелей, обсуждаются в следующих разделах.

Подключение конца провода или кабеля к оборудованию с помощью этого метода обычно используется в тех случаях, когда пространство для подключения ограничено, а использование других методов затруднено. Процедура включает следующие шаги:

В случаях, когда соединения типа «стойка и гайка» становятся желательными, но требуют частого разъединения и повторного подключения, идеально может быть встроено соединение в виде связанной петли. Это сделано по следующей инструкции:

Хотя метод соединения с ограниченной петлей может хорошо подходить для кабелей меньшего диаметра, создание его с более крупными концевыми соединениями может быть затруднено. Для простоты подключения большие кабели в настоящее время поставляются с металлическими концевыми фитингами как в припаянной, так и в непаянной форме.

Когда используются кабели для тяжелых условий эксплуатации, вышеупомянутые методы, включая гильзы для обжима, не используются, вместо этого используется гнездо для соединений.Конец сердечника кабеля припаивается к отверстию гнезда, а контактные поверхности обрабатываются для получения истинно плоских поверхностей, обеспечивающих максимальную электрическую проводимость. Розетки изготовлены из тяжелой меди или латуни.

Кабельные фитинги Росс-Кортни обладают частичными достоинствами как связанных петель, так и соединений типа «односторонний фитинг». Он обеспечивает удобство быстрых соединений без использования процедуры пайки, как в случае с прямыми фитингами, а также обеспечивает более высокую надежность, характерную для соединений типа связанной петли.

Случается, что, например, только пять из семи нитей должны нести весь ток. Это создает узкое место, перегружая неповрежденные проводники и делая их склонными к выходу из строя из-за, возможно, прерывистых жил — все это может привести к дополнительному нагреву, шуму в цепи и / или изменениям сопротивления.

Из-за вибрации или даже небольшого напряжения «простая» зарубка может превратиться в трещину, которая может сломаться и выйти из строя, почти всегда спустя долгое время после того, как соединение было выполнено. В то время как многожильные провода будут «узким местом», как описано выше, одножильный провод может полностью разомкнуться! ПРИМЕЧАНИЕ: не существует такого понятия, как «простой» ник.

Моторизованные ручные и настольные съемники имеют вращающуюся цангу, в которую вставляется проволока. Регулируемые ножи могут быть установлены на одинаковую глубину изоляции и будут разрезать, а затем удалять «кусочек» изоляции без повреждения проводника.Некоторые из них — очень точные инструменты. А некоторые из них очень дороги, но они того стоят для производственных ситуаций.
Механические инструменты для зачистки, похожие на плоскогубцы, с одним или несколькими пазами для разных диаметров AWG, недороги, удобны и хорошо работают — при условии, что выбран правильный паз, провод хорошо центрирован в пазу, а цикл выполняется плавно. . Лезвия со зенковкой в матрице значительно помогают центрировать проволоку.
Недорогие клещи для снятия изоляции также могут иметь один или несколько заостренных пазов, часто V-образной формы — более плохой выбор, требующий значительного ухода — и некоторые средства ограничения их закрытия.Опыт жизненно важен — и ваш, возможно, уже уводил вас от этого инструмента.
Диагональные ножницы всегда удобны, но это плохой выбор, так как они имеют только противоположные кромки (обычно тупые и лучше держатся, чем резка изоляции) и значительное мастерство. Диагонали захватывают и растягивают изоляцию до предела, чтобы удалить ее — своего рода подход «всеми пальцами». Этот процесс также оставляет довольно непредсказуемую длину полосы из-за растяжения. Этот инструмент действительно предназначен для простой резки проволоки, но даже в этом случае он уступает (для этой цели) кусачкам для кабеля, которые режут ножницами красивый квадратный конец вместо того, чтобы перемять проволоку.
Бритвенные лезвия. Хорошая резка, но контроль может быть проблемой. На самом деле, с умением и осторожностью лезвие бритвы может подготовить изоляцию к удалению диагональными ножами или даже вручную. Лезвие бритвы лучше всего использовать для «обрезания» или частичного надрезания изоляции, чтобы определить точку ее разрыва. Это может привести к довольно точной длине полосы и, фактически, может потребоваться при отсутствии более сложной оснастки. Нередко использование бритвенного лезвия для зачистки коаксиальных кабелей.

Кроме того, как и в случае с любыми другими «инструментами торговли», качество никогда не бывает плохим вложением, а обслуживание является необходимостью. Скучный что-нибудь на самом деле является комментарием к заботе техника о качестве работы.

Профессионализм и надежность авиационных систем требуют особого внимания к деталям. Выбор и использование наилучшего доступного инструмента для работы, перепроверка всего и выполнение тщательной проверки перед завершением заделки поможет обеспечить долгосрочное качество установки.

Газонепроницаемость означает герметичность от возможного проникновения молекул воздуха, а также от любых переносимых по воздуху загрязняющих веществ. Газонепроницаемые соединения металл-металл — это соединения, в которых оксиды или другие поверхностные загрязнения отсутствуют или при необходимости удаляются механическими или химическими средствами. Такие методы подробно описаны ниже.

Герметичное уплотнение является молекулярным, непроницаемым и газонепроницаемым. Обычно используются изоляторы, такие как стеклянные или керамические, которые нагреваются для обтекания и герметизации металлического проводника.Примеры включают в себя полупроводники в керамическом корпусе, электрические лампочки, реле с ртутным или сухим герконом, а также сквозные соединители, встроенные в массивы четырехъядерных соединителей PIC. Нет пластика, который может обеспечить истинное герметичное уплотнение.

Нельзя сказать, что отличная защита невозможна без герметизации стекла по металлу. Постоянная цель дизайнеров — противостоять давлению окружающей среды. Доступно множество отличных герметиков и методов для «предотвращения» [то есть задержки] утечки агрессивных газов; однако в строгом смысле они не герметичны.

Прежде чем создается впечатление, что не существует практических средств борьбы с коррозией, следует понимать, что само соединение легко сделать газонепроницаемым. То есть создание интерметаллической связи — это первый шаг. Второй шаг — окружить оголенный металл достаточной защитой, чтобы окружающая среда не вызывала достаточно коррозии, чтобы повредить путь тока.

Враги непрерывности электричества чисто физические.Химическая коррозия является наиболее коварной, потому что она не проявляется до тех пор, пока не будут выполнены соединения, проведены испытания и установка признана успешной.

В агрессивных средах требуются значительные усилия только для защиты соединения от воздействия. Это включает в себя уплотнения, ограждения или «замочки», но под всем этим должна быть газонепроницаемая связь между проводом и его концом.Только настоящее герметичное уплотнение может обеспечить абсолютную защиту открытого соединения.

Есть много способов заделки провода: пайка; опрессовка; под головкой винта клеммной колодки; сварка… все может быть успешным для создания хорошего газонепроницаемого соединения. Хотя у каждого есть свое место, все они требуют низкого сопротивления, соответствующего требованиям схемы.Это означает, что проводники должны быть чистыми в точке соприкосновения — достаточно чистыми, чтобы обеспечить постоянный тесный контакт чистого металла с чистым металлом.

Прежде всего, каждый кондуктор заслуживает определенной меры элементарной чистоты. Масла, воск, вода, ржавчина, коррозия, окалина, грязь — короче говоря, все, что можно разумно удалить, должно быть удалено — протиранием растворителем или, в некоторых случаях, чисткой или шлифовкой поверхности. После высыхания соединение должно быть выполнено как можно скорее, прежде чем может продолжиться коррозия поверхности.

Некоторые проводники химически более активны, чем другие, то есть они образуют плохо проводящие поверхностные оксиды, которые действуют как барьер, не всегда очевидный, потому что они могут быть, по сути, прозрачными. Однако в некоторых случаях эти оксиды легко разрушаются в процессе соединений, выполненных под давлением, или они перетекают в горячую среду, такую как припой, или испаряются при сварке.

Обычно перед пайкой или сваркой используются химические вещества, разрушающие оксиды, — флюсы.Поскольку сварка в авионике встречается редко, мы сосредоточимся на пайке как на самом популярном процессе соединения, связанном с нагревом. Но имейте в виду, что ограничения безопасности для самолетов, работающих на топливе, запрещают пайку без специальных мер предосторожности.

Флюсы кислотные. Среди лучших флюсов для очистки металла перед пайкой — опасный кислотный флюс (несколько типов), который не только растворяет оксиды, но и травит металл. Однако кислотные флюсы подходят только для механических (например, ювелирных изделий, герметичных емкостей, медной сантехники и т. Д.).) столярные изделия, а не электрическая пайка. Удаление всех следов остатков флюса непрактично, если не невозможно, и даже несколько паразитных молекул флюса могут вызвать коррозию.

Флюсы канифоли становятся химически активными при нагревании и достаточно хорошо растворяют оксиды на олове, серебре и чистой меди. Они не проводят ток при комнатной температуре, но важно очистить соединение от остаточного флюса, поскольку влага может объединиться с ним и образовать коррозионное вещество, которое со временем может повлиять на соединение.

Существует много типов флюсов для канифоли, и производители припоев могут помочь вам выбрать лучший выбор для ваших конкретных применений. Однако достаточно сказать, что высококачественные припои с флюсовой сердцевиной содержат флюс, который будет хорошо работать в подавляющем большинстве операций пайки в полевых или лабораторных условиях.

Очистка — еще одна проблема, особенно если растворитель может проникать в щели провода, даже под изоляцией, унося с собой остатки флюса.Производители электронной химии могут помочь в выборе подходящих решений и дать совет по повышению их эффективности.

Следует добавить, что флюс не может потребоваться, если паяемые металлы чистые, возможно, только что очищенные и луженые. Очевидно, что это устраняет проблемы удаления флюса, но такой процесс требует тщательной оценки и подготовки, не говоря уже о проверке после пайки. Классический процесс пайки без флюса — это пайка с повторным потоком , при которой на соединяемые поверхности уже нанесено достаточное количество чистого припоя, которые затем соединяются вместе.Нагрев приводит к растеканию припоя и завершению соединения. Этот процесс обязателен в некоторых военных и аэрокосмических приложениях и широко применяется при производстве печатных плат.

MIL-F-14256 — это стандарт для определения флюсов, используемых при пайке электроники. Наиболее уместны соображения относительно коррозионных и / или проводящих остатков, и различные химические составы учитывают относительную паяемость различных металлов.

Наиболее распространенной среди припоев с флюсовым сердечником является активированная канифоль (тип RA) — состав, который, согласно стандарту MIL-F-14256, может вызывать коррозию при некоторых обстоятельствах.MIL-F-14256 рекомендует полностью удалить остатки флюса RA и заявляет о предпочтении менее активированных формул типа R (канифоль) или RMA (слабоактивированная канифоль).

заявляют, что состав сердечников соответствует военным спецификациям припоев QQ-S-571, тип RA, не вызывает коррозии и не проводит ток. Имеется долгая история удовлетворительной работы, которая дает основание уверенности в этом типе флюса.

Очистка остатков всегда является хорошей идеей — даже для флюсов типа R, остатки которых, не считая проблем с коррозионной активностью или проводимостью, могут повлиять на последующее соединение с конформными покрытиями, если они используются.

Кроме того, хотя некоторые флюсы являются водорастворимыми, для типов R, RMA и RA требуются спирты или хлорированные растворители — озоноразрушающие химические вещества, которые, как утверждается, влияют на атмосферу. Но это уже совсем другая тема.

Обжим используется для большинства оконечных устройств в самолетах, где требуется быстрый, простой и надежный контакт.Обжатие может быть предпочтительным методом, если другие методы снижают безопасность самолетов, работающих на топливе.

Однако обычно понимают, что паяное соединение лучше, когда речь идет о частотах сигнала выше 1000 МГц. Это может быть достаточной причиной для рассмотрения специальных приспособлений, вплоть до удаления кабелей для подключения или выполнения заделки перед установкой кабелей. Одна веская причина для использования готовых сборок радиочастотных кабелей.

Цилиндр клеммы обжимного типа плотно прилегает к проводу, а затем деформируется или раздавливается с помощью инструмента, выбранного или отрегулированного для «вмятины» или деформации корпуса до нужной глубины и длины.Глубина этой вмятины важна для обеспечения максимального, плотного (газонепроницаемого) контакта поверхности (поверхностей) проволоки и внутренней поверхности ствола. Длина и расположение обжима должны быть тщательно подобраны так, чтобы деформировалась только область вокруг провода, а не другие части штифта или клеммы. И глубина, и длина способствуют механической прочности.

Для создания газонепроницаемого обжимного соединения важно начать с чистого провода и клеммы или штыря подходящего размера.Очевидно, что клемма со слишком большим внутренним диаметром не будет правильно формироваться вокруг провода, оставляя чрезмерное пространство для скопления загрязнений и даже может упасть (недостаточная деформация) или треснуть (чрезмерная деформация). Слишком маленький терминал приглашает на разделку пряди или какую-то другую форму бойни.

Каждая клемма предназначена для провода определенного размера (или диапазона размеров) и имеет рекомендуемый инструмент, матрицу или настройку инструмента для правильного применения. См. Таблицу 1. Действительно последовательные обжимы выполняются с использованием только инструментов циклического типа — тех, которые не отключают клемму до завершения операции обжима.

Даже простой винтовой зажим (например, на бытовом выключателе) обеспечивает отличное газонепроницаемое соединение. Если все в чистом виде, давление и задиры головки винта на неизолированном проводе проникают через поверхностные оксиды обоих и создают хорошее соединение с низким сопротивлением. Это, конечно, также относится к соединениям с барьерными полосами, используемым во многих электронных и силовых системах.

Изготовление хорошей заделки коаксиального кабеля может быть «второй натурой» для тех, кто занимается этим каждый день, но некоторые авионики не могут себе позволить такой роскоши.Вот несколько советов, которые могут вам пригодиться.

Практически все коаксиальные разъемы PIC имеют одинаковую «нарезку». По сути, это означает, что независимо от размера кабеля или типа разъема существует единообразие в том, где следует делать разрезы. Делает вещи простыми.

Не все так просто обернуть лентой диэлектрик с низкими потерями (изоляция между проводником и экранами). Это мягкое, нежное, иногда «волокнистое» вещество, которое трудно удалить. Но это волшебный ингредиент, обеспечивающий превосходные электрические характеристики.

Tape-wrap Teflon® способен приспосабливаться к проводнику — даже до точки попадания в крошечные промежутки («промежутки») между соседними жилами многожильного проводника. Во время резки может быть трудно полностью отрезать лезвие, и, конечно же, вы не хотите давить на лезвие только для того, чтобы получить все это, а только для того, чтобы образовать зазубрины в проводнике.

Преимущества защиты PIC от атмосферных воздействий на каждом разъеме будут реализованы только в том случае, если будут устранены потенциальные утечки. Это достигается путем аккуратной обрезки оплетки экрана, по одному соединителю за раз.

Если все это кажется трудоемким, это не так. И у нас есть подробные инструкции, прилагаемые к каждому разъему. У нас также есть видео — «как делать», демонстрирующее каждую деталь. Щелкните здесь, чтобы заказать копию этого видео.

Таким образом, этот процесс, хотя и жизненно важен для непрерывности сигнала или питания, вовсе не является грозным, если используются надлежащие методы и инструменты.Навыки и опыт возглавляют список и могут обеспечить надежные долгосрочные связи.

Концевая заделка электрического кабеля — это физическое и электрическое соединение конца кабеля, который подключается к другому кабелю или к клемме оборудования. Концевые заделки кабеля часто предназначены для обеспечения физического и электрического соединения двух концов кабеля или конца кабеля и клеммы на оборудовании.

Требования к электрическому подключению относятся к падению напряжения, допустимой нагрузке по току, совместимости материалов и т. Д. Физические требования относятся к защите окружающей среды, а также к механической безопасности.

Способы заделки кабелей различаются в зависимости от типа кабеля, типа разъема и области применения. Распространенными типами оконечных устройств являются обжимное соединение, паяное соединение, компрессионное соединение и соединение с обмоткой проводов, прямое соединение, петлевое или глазковое соединение.Некоторые из факторов, определяющих тип:

Кабельные муфты используются для подключения кабелей низкого, среднего или высокого напряжения. Типы размеров, формы и конфигурации кабельных соединений зависят от напряжения, структуры, изоляции и количества соединяемых жил кабеля.

Соединения обеспечивают электрическую изоляцию, а также механическую защиту и прочность. Электрическое соединение выполняется различными способами и может опрессовываться, или с использованием механических соединителей, пайкой и т. Д.

Напряжение :
Соединения предназначены для низкого, среднего или высокого напряжения, и важно, чтобы емкость соединения соответствовала емкости кабеля, в противном случае соединение кабеля малой мощности выйдет из строя при воздействии высокого тока.
Конструкция :
Кабельные муфты выполняются в соответствии с тем, как кабели должны быть подключены.Простые соединения, такие как прямые соединители, используются для соединения двух силовых кабелей в одной точке, в то время как другие более продвинутые ответвительные соединители могут использоваться для размещения кабеля, отходящего от основной линии, или нескольких кабелей, входящих в одно соединение, чтобы сформировать один основной кабель. .
Жилы :
Кабельные муфты должны иметь такое же количество жил, как и у соединяемых кабелей.
Изоляция :
В зависимости от области применения кабеля может быть разная изоляция, и кабельное соединение должно быть совместимо с изоляцией кабеля.

Чтобы сохранить изоляцию соединенных кабелей, существует множество процедур изоляции, которые могут представлять собой термоусадочную или холодную термоусадочную изоляцию, формованную изоляцию или использование ленты.

Существует около четырех обычно используемых типов суставов; они различаются по механическому устройству и по месту использования. Однако некоторые производители могут предоставить индивидуальный дизайн, соответствующий уникальным требованиям клиентов.

Прямые муфты могут использоваться для соединения кабелей внутри, снаружи, под водой и под землей. В кабельных соединениях на основе литьевой смолы литейные смолы на основе полиуретана обеспечивают механическую защиту, электрическую изоляцию и влагонепроницаемость соединения.

Типичный разветвитель типа Y показан на рисунке 3 ниже. Он используется для соединения низковольтных полимерных неэкранированных кабелей от 1 до 5 жил. Соединение ответвлений обеспечивает надежное электрическое соединение, электрическую изоляцию и механическую защиту.

На концах кабеля под напряжением используются концевые муфты. В обычном кабеле каждая жила изолирована отдельно с помощью термоусаживаемых заглушек. Затем накладывается экранная повязка для защиты от замыкания на землю, а затем комбинация покрывается толстой стенкой колпачка для термоусадочного кабеля.

Кабельные муфты и концевые заделки обеспечивают надежные электрические соединения между различными кабелями или между электрическим кабелем и клеммами оборудования. Существует несколько стандартных типов кабельных муфт и концевых муфт, однако производители могут изготовить индивидуальные муфты в соответствии с различными техническими требованиями.

Требования к соединениям и заделкам заключаются в том, что они должны соответствовать стандартам с точки зрения электрических и механических свойств, изоляции, целостности заземления, защиты окружающей среды и многого другого.

Наши удобные руководства по разъемам иллюстрируют разнообразие кабелей доступные разъемы и подробные изображения, которые помогут вам определить, какой кабель вам нужен.Если вы не можете найти нужный кабель или разъем, возможно, мы сможем разработать продукт в соответствии с вашими спецификациями с помощью наших нестандартных кабелей и решений OEM.

Разъем — это проводящее устройство, обеспечивающее физический интерфейс между устройствами. Разъемы бывают самых разных форм-факторов и выполняют множество различных функций с устройствами, которые вы используете каждый день! Такие функции, как: подключение оборудования с помощью кабеля для ПК, подключение к сети или сети с помощью сетевого кабеля), передача аудио / видео в систему с помощью кабеля аудио / видео, обеспечение цифрового или аналогового подключения или питание устройства с кабель питания, среди прочего.

Часто во время ремонта провода нужно подсоединять или повторно подсоединять. Возможно, заменяется изношенный шлейф или вышел из строя плавкий предохранитель. Простое скручивание проводов вряд ли когда-либо будет хорошей идеей, но есть несколько других способов сделать это.

Очень распространенная неисправность — обрыв провода наушников в том месте, где он входит в разъем jack.Если внешняя изоляция начинает трескаться, вы в нерабочее время! Простое решение — отремонтировать его с помощью Sugru. Он имеет форму пластичной замазки и затвердевает в течение 24 часов до синтетического каучука. Слепите немного вокруг кабеля, чтобы защитить поврежденный участок, прилепите его к разъему, чтобы предотвратить движение и постепенно утоняться от разъема, избегая любой точки, в которой кабель может быть резко согнут.

Наверное, самый старый способ подключения провода — с помощью винтовой клеммы.Головка винта может удерживать провод непосредственно или предпочтительно под шайбой, или винт может зажимать провод в отверстии в латунном зажиме.

Там, где винт зажимает провод в отверстии на латунной клемме, часто бывает полезно снять достаточную изоляцию, чтобы можно было сложить оголенный конец вдвое, чтобы винт мог крепко держаться. В качестве альтернативы можно нанести припой на многожильный провод.

Единственный способ надежно соединить два гибких сетевых кабеля — это встроенная клеммная коробка с винтовыми зажимами.На каждом конце есть кабельный зажим, который необходимо использовать для зажима внешней изоляции, а не только внутренних проводов.

Электрики часто используют круглую распределительную коробку без кабельных зажимов, но это допустимо только тогда, когда все кабели, входящие в нее, закреплены по длине кабельными зажимами, часто прибиваемыми к балке.

Они поставляются в виде полос, которые можно легко разрезать в зависимости от количества проводов, которые необходимо подключить. Они полезны для подключения низковольтных проводов, но не имеют кабельного зажима, поэтому вы должны следить за тем, чтобы кабели не подвергались натяжению. В них есть отверстие между каждой парой разъемов, которое вы можете использовать, чтобы прикрутить их к прочному основанию.

Разъемы для блоков Choc бывают разных размеров, таких как 3A, 5A, 15A и т. Д., Но единственное, что важно — убедиться, что они достаточно велики, чтобы выдержать провод, но в то же время провод достаточно велик, чтобы зажимается винтом.Вы всегда можете снять немного лишней изоляции и сложить провод вдвое, чтобы винт лучше держался.

При наличии свободного места эти разъемы могут быть полезны при замене плавкого предохранителя, который может перегореть под действием тепла паяльника. Однако вам, возможно, придется снять корпус, часто сделанный из мягкого пластика, который может расплавиться до срабатывания теплового предохранителя.

Их несколько типов, и их можно использовать для быстрого и простого соединения без каких-либо инструментов (кроме снятия изоляции).Они часто используются для кабелей громкоговорителей и в модельных поездах, обеспечивая простой способ подключения или снятия соединений так часто, как это необходимо. Полезно нанести припой на оголенный конец многожильного провода.

Скручивание проводов вместе и пайка часто являются лучшим методом, но есть два способа сделать это.
Если возможно, перед пайкой вам следует скрутить провода в линию, так как это обеспечивает более прочное (и более аккуратное) соединение, чем скручивание концов вместе.Это требует большей длины для снятия изоляции и может быть сложно, если провода различаются по диаметру или если один многожильный, а другой сплошной.

Чтобы обеспечить хорошее соединение, провода должны быть чистыми. Небольшой дополнительный флюс от флюса никогда не причинит вреда и часто облегчает задачу, если изоляция не была недавно удалена. В случае с эмалированной проволокой эмаль нужно соскоблить или сжечь. Если остается немного, это часто не имеет значения и может расплавиться вместе с припоем.Фактически, некоторые проволочные эмали имеют сквозной припой и предназначены для плавления с припоем, но обычно помогает начальная царапина, чтобы начать это делать.

В проводах наушников используется особый вид сверхгибкого провода, состоящего из отдельных эмалированных жил. Два соединения (к каждому наушнику) или три (к стереоразъему) покрыты эмалью разного цвета. Вам нужно будет разделить пряди каждого цвета.

Простым решением, если у вас нет под рукой паяльника, является использование термоусадочных паяльных гильз. Они содержат кольцо из низкотемпературного припоя в центре термоусадочной трубки. Убедитесь, что оголенные концы проводов чистые и подходят для припоя. Проденьте по одному проводу с каждого конца так, чтобы они пересекались в паяном кольце, а затем просто примените тепловую пушку. При этом одновременно расплавляется припой и происходит усадка втулки для изоляции соединения.

Обжим выполняется быстро и легко, а также обеспечивает очень надежное соединение, создавая микроскопические сварные швы между проводом и разъемом. Но для хорошего соединения требуются правильные обжимные соединители и обжимной инструмент. Инструмент для обжима и набор разъемов для обжима не дорогие.

Обжимные соединители бывают разных размеров с цветовой кодировкой, поэтому важно использовать правильный. Слишком маленький, и вы не сможете вставить провод, или слишком большой, и он может быть неправильно захвачен.В дополнение к линейным соединителям, в набор обычно входят разнообразные лопаточные, кольцевые и круглые соединители, которые широко используются в автомобильной электротехнике.

Некоторые обжимные соединители, такие как показанный на рисунке, имеют термоусадочную гильзу. Об этом можно узнать по заметно большему диаметру втулки на двух концах. При усадке с помощью теплового пистолета это уплотнение вокруг проводов на каждом конце (при условии, что они не слишком тонкие), обеспечивая дополнительную защиту двум соединяемым проводам.

Стандартные обжимные соединители чаще всего бывают больших размеров, используемых в автомобильной электротехнике, но они могут быть слишком большими для некоторых проводов, используемых в бытовых электроприборах и гаджетах. Например, если вам нужно заменить термопредохранитель с проволочным концом в фене, паровом утюге или чайнике. Пайка может быть нецелесообразной, так как тепло от паяльника может вызвать перегорание нового термопредохранителя.

Альтернативой является использование медных или латунных труб узкого калибра, которые можно приобрести у поставщиков моделей. Выбирайте размер, в который удобно помещается проволока. Отрежьте небольшой кусок, раскатав его по плоской поверхности под лезвием ножа для рукоделия, чтобы надрезать, а затем отломите. Вставьте по одной проволоке в каждый конец и раздавите трубку о каждую проволоку с помощью тонкоствольных плоскогубцев или тупоконечных кусачков (но если вы используете кусачки, будьте осторожны, чтобы не порезать трубку).

1. Прокатайте медную или латунную трубку под ножом, чтобы надрезать ее.

2. Отрежьте трубку необходимой длины.

3. Вставьте зачищенный провод в трубку и раздавите ее.

Scotchlok содержат кусок металла, который прорезает изоляцию и врезается в медный проводник.Они обычно используются в автомобильной электротехнике для врезки в силовые провода для поставки дополнительных принадлежностей. В них есть два отверстия для двух проводов, одно открытое сбоку, позволяющее надеть его на существующий провод, а другое — глухое отверстие, чтобы подвести провод к аксессуару. Сжимая его плоскогубцами, металлическая деталь прорезает изоляцию обоих проводов и выполняет соединение. Откидная крышка позволяет заблокировать ее в закрытом состоянии.

Вы также можете использовать один из них для соединения концов двух проводов, но вы должны использовать правильный размер для подключаемых проводов, чтобы он полностью прорезал изоляцию, не повредив при этом медный провод внутри.

Термоусадочная упаковка — отличный метод. Поставляется в различных размерах и цветах, предварительно нарезанных или непрерывной длины.Выберите размер, который не более чем в два раза превышает диаметр стыка, который необходимо изолировать, и не забудьте надеть его на один из проводов, прежде чем соединять их! При пайке держите его подальше от утюга. Когда будете готовы, наденьте его на стык и нагрейте с помощью теплового пистолета, пока он полностью не уменьшится. Если у вас нет под рукой теплового пистолета, вы можете держать его очень близко над паяльником, и он должен медленно сжиматься, но будьте очень осторожны, чтобы не соприкасаться с утюгом.
Sugru можно использовать для изоляции соединения, как описано выше, например, в проводе наушников, но не полагайтесь только на него для снятия натяжения.Если вам нужно снять натяжение, то одним из решений было бы завязать узел с обеих сторон соединения, чтобы дать Sugru что-то, за что можно держаться.
Заземляющий провод в типах сетевых кабелей, предназначенных для постоянной прокладки, часто бывает неизолированным. Имеется оплетка с зелеными и желтыми полосками, которая надевается на нее в сетевой розетке или настенном выключателе, чтобы не допустить прикосновения к находящемуся под напряжением соединению. Иногда это может быть полезно в других обстоятельствах, но избегайте его использования, поскольку это может сбить с толку следующего мастера по ремонту, который подумает, что это заземляющий провод, а это не так.

Кабель — это среда, по которой информация обычно передается от одного сетевого устройства к другому. Существует несколько типов кабелей, которые обычно используются в локальных сетях. В некоторых случаях в сети будет использоваться только один тип кабеля, в других — различные типы кабелей. Тип кабеля, выбранного для сети, зависит от топологии, протокола и размера сети.Понимание характеристик различных типов кабелей и того, как они соотносятся с другими аспектами сети, необходимо для создания успешной сети.

Качество UTP может варьироваться от телефонного провода до сверхскоростного кабеля. Внутри оболочки кабель имеет четыре пары проводов. Каждая пара скручена с разным числом витков на дюйм, чтобы устранить помехи от соседних пар и других электрических устройств.Чем сильнее скручивание, тем выше поддерживаемая скорость передачи и выше стоимость одного фута. EIA / TIA (Ассоциация электронной промышленности / Ассоциация индустрии телекоммуникаций) установила стандарты UTP и оценила шесть категорий проводов (появляются дополнительные категории).

Категория	Скорость	Использовать
1	1 Мбит / с	Только голос (телефонный провод)
2	4 Мбит / с	LocalTalk и телефон (редко используются)
3	16 Мбит / с	10BaseT Ethernet
4	20 Мбит / с	Token Ring (редко используется)
5	100 Мбит / с (2 пары)	100BaseT Ethernet
5	1000 Мбит / с (4 пары)	Гигабитный Ethernet
5e	1000 Мбит / с	Гигабитный Ethernet
6	10,000 Мбит / с	Гигабитный Ethernet

Стандартный разъем для неэкранированной витой пары — разъем RJ-45.Это пластиковый разъем, похожий на большой телефонный разъем (см. Рис. 2). Слот позволяет вставлять RJ-45 только в одном направлении. RJ расшифровывается как Registered Jack, что означает, что разъем соответствует стандарту, заимствованному из телефонной отрасли. Этот стандарт определяет, какой провод идет к каждому контакту внутри разъема.

Хотя кабель UTP является наименее дорогим кабелем, он может быть восприимчив к радиопомехам и электрическим частотам (он не должен находиться слишком близко к электродвигателям, люминесцентным лампам и т. Д.). Если вам необходимо разместить кабель в среде с большим количеством потенциальных помех или если вы должны разместить кабель в чрезвычайно чувствительной среде, которая может быть восприимчива к электрическому току в UTP, экранированная витая пара может быть решением. Экранированные кабели также могут помочь увеличить максимальное расстояние между кабелями.

В центре коаксиального кабеля находится единственный медный проводник. Пластиковый слой обеспечивает изоляцию между центральным проводником и экраном из металлической оплетки (см. Рис. 3). Металлический экран помогает блокировать любые внешние помехи от люминесцентных ламп, двигателей и других компьютеров.

Хотя коаксиальный кабель сложно установить, он очень устойчив к помехам. Кроме того, он может поддерживать кабели большей длины между сетевыми устройствами, чем кабель витой пары. Есть два типа коаксиальных кабелей: толстый коаксиальный и тонкий коаксиальный.

Тонкий коаксиальный кабель также называют тонкой сетью. 10Base2 относится к техническим характеристикам тонкого коаксиального кабеля, по которому передаются сигналы Ethernet.Цифра 2 означает приблизительную максимальную длину сегмента, составляющую 200 метров. Фактически максимальная длина сегмента составляет 185 метров. Тонкий коаксиальный кабель был популярен в школьных сетях, особенно в сетях линейных шин.

Толстый коаксиальный кабель также называют толстым сетевым кабелем. 10Base5 относится к характеристикам толстого коаксиального кабеля, по которому передаются сигналы Ethernet. Цифра 5 означает, что максимальная длина сегмента составляет 500 метров. Толстый коаксиальный кабель имеет дополнительную защитную пластиковую крышку, которая защищает центральный проводник от влаги.Это делает толстый коаксиальный кабель отличным выбором при использовании более длинных кабелей в сети с линейной шиной. Одним из недостатков толстого коаксиального кабеля является то, что он нелегко изгибается и его сложно установить.

Наиболее распространенным типом разъема, используемого с коаксиальными кабелями, является разъем Байона-Нила-Консельмана (BNC) (см. Рис. 4). Для разъемов BNC доступны различные типы адаптеров, включая тройник, цилиндрический разъем и терминатор.Разъемы на кабеле — самые слабые места в любой сети. Чтобы избежать проблем с сетью, всегда используйте разъемы BNC, которые обжимают, а не привинчивают кабель.

Оптоволоконный кабель состоит из центрального стеклянного сердечника, окруженного несколькими слоями защитных материалов (см. Рис. 5). Он передает свет, а не электронные сигналы, что устраняет проблему электрических помех.Это делает его идеальным для определенных сред, содержащих большое количество электрических помех. Он также стал стандартом для соединения сетей между зданиями из-за его невосприимчивости к воздействию влаги и освещения.

Волоконно-оптический кабель может передавать сигналы на гораздо большие расстояния, чем коаксиальный и витая пара. Он также может передавать информацию с гораздо большей скоростью. Эта возможность расширяет возможности связи, включая такие услуги, как видеоконференцсвязь и интерактивные услуги.Стоимость волоконно-оптических кабелей сопоставима с медными; однако его сложнее установить и изменить. 10BaseF относится к спецификациям оптоволоконного кабеля, по которому передаются сигналы Ethernet.

Центральная жила волоконно-оптических кабелей изготавливается из стеклянных или пластиковых волокон (см. Рис. 5). Затем пластиковое покрытие смягчает центр волокна, а волокна кевлара помогают укрепить кабели и предотвратить их поломку. Наружная изоляционная оболочка из тефлона или ПВХ.

Существует два распространенных типа оптоволоконных кабелей — одномодовые и многомодовые. Многомодовый кабель имеет больший диаметр; однако оба кабеля обеспечивают широкую полосу пропускания на высоких скоростях. Одиночный режим может обеспечить большее расстояние, но он дороже.

Спецификация	Тип кабеля
10BaseT	неэкранированная витая пара
10Base2	Тонкий коаксиальный
10Base5	Толстый коаксиальный
100BaseT	неэкранированная витая пара
100BaseFX	Оптоволокно
100BaseBX	Одномодовое волокно
100BaseSX	Многомодовое волокно
1000BaseT	неэкранированная витая пара
1000BaseFX	Оптоволокно
1000BaseBX	Одномодовое волокно
1000BaseSX	Многомодовое волокно

Все больше и больше сетей работают без кабелей, в беспроводном режиме. Беспроводные локальные сети используют высокочастотные радиосигналы, инфракрасные световые лучи или лазеры для связи между рабочими станциями, серверами или концентраторами. Каждая рабочая станция и файловый сервер в беспроводной сети имеет своего рода приемопередатчик / антенну для отправки и получения данных. Информация передается между трансиверами, как если бы они были физически связаны.На больших расстояниях беспроводная связь также может осуществляться через сотовую телефонную связь, микроволновую передачу или через спутник.

Беспроводные сети отлично подходят для подключения портативных компьютеров, портативных устройств или удаленных компьютеров к локальной сети. Беспроводные сети также полезны в старых зданиях, где может быть трудно или невозможно прокладывать кабели.

Двумя наиболее распространенными типами инфракрасной связи, используемыми в школах, являются прямая видимость и рассеянное вещание.Связь в пределах прямой видимости означает, что между рабочей станцией и трансивером должна быть незаблокированная прямая линия. Если человек идет в пределах прямой видимости во время передачи, информацию необходимо будет отправить снова. Такое препятствие может замедлить работу беспроводной сети. Рассеянная инфракрасная связь — это передача инфракрасных сигналов, отправляемых в разных направлениях, которые отражаются от стен и потолков, пока в конечном итоге не попадут в приемник. Связь по сети с помощью лазера практически такая же, как и в инфракрасных сетях прямой видимости.

Wi-Fi Alliance — это глобальная некоммерческая организация, которая помогает обеспечивать стандарты и функциональную совместимость для беспроводных сетей, а беспроводные сети часто называют WiFi (Wireless Fidelity). Первоначальный стандарт Wi-Fi (IEEE 802.11) был принят в 1997 году. С тех пор появилось множество вариаций (и они будут появляться и дальше). Сети Wi-Fi используют протокол Ethernet.

Стандарт	Максимальная скорость	Типичный диапазон
802.11а	54 Мбит / с	150 футов
802.11b	11 Мбит / с	300 футов
802,11 г	54 Мбит / с	300 футов
802.11n	100 Мбит / с	300+ футов

Беспроводные сети гораздо более уязвимы для несанкционированного использования, чем кабельные сети. Беспроводные сетевые устройства используют радиоволны для связи друг с другом. Самая большая уязвимость сети заключается в том, что злоумышленники могут «упасть» на радиоволны.Передаваемая незашифрованная информация может отслеживаться третьей стороной, которая с помощью правильных инструментов (бесплатно загружаемых) может быстро получить доступ ко всей вашей сети, украсть ценные пароли к локальным серверам и онлайн-сервисам, изменить или уничтожить данные и / или получить доступ к личной и конфиденциальной информации, хранящейся на ваших сетевых серверах. Чтобы свести к минимуму возможность этого, все современные точки доступа и устройства имеют параметры конфигурации для шифрования передачи. Эти методологии шифрования все еще развиваются, как и инструменты, используемые злоумышленниками, поэтому всегда используйте самое надежное шифрование, доступное в вашей точке доступа и подключаемых устройствах.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ШИФРОВАНИЮ: На момент написания этой статьи шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy) можно было легко взломать с помощью легко доступных бесплатных инструментов, которые распространяются в Интернете. WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access версий 1 и 2) намного лучше защищают информацию, но использование слабых паролей или парольных фраз при включении этих шифровальных кодов может позволить их легко взломать. Если в вашей сети используется WEP, вы должны быть очень осторожны с использованием конфиденциальных паролей или других данных.

: Включите самое надежное шифрование, поддерживаемое устройствами, которые вы будете подключать к сети. Используйте надежные пароли (надежные пароли обычно определяются как пароли, содержащие символы, цифры и буквы в смешанном регистре, длиной не менее 14 символов).

: Каждая точка доступа имеет идентификатор набора служб (SSID), который по умолчанию транслируется на клиентские устройства, чтобы точку доступа можно было найти.При отключении этой функции стандартное программное обеспечение для подключения клиентов не сможет «видеть» точку доступа. Тем не менее, рассмотренные ранее программы быстрого доступа могут легко найти эти точки доступа, так что одно только это делает немногим больше, чем просто скрывает имя точки доступа от видимости для случайных пользователей беспроводной сети.

Мобильность — с портативного компьютера или мобильного устройства доступ может быть доступен в любой школе, в торговом центре, в самолете и т. Д.Все больше и больше предприятий также предлагают бесплатный доступ к Wi-Fi («горячие точки»).
Быстрая установка — Если ваш компьютер оснащен беспроводным адаптером, для поиска беспроводной сети достаточно нажать «Подключиться к сети» — в некоторых случаях вы автоматически подключаетесь к сетям в пределах досягаемости.

Безопасность — будьте осторожны. Будьте бдительны. Защитите свои конфиденциальные данные с помощью резервных копий, изолированных частных сетей, надежного шифрования и паролей, а также отслеживайте трафик доступа к беспроводной сети и из нее.
Несогласованные соединения — сколько раз вы слышите «Подождите минутку, я только что потерял соединение?» Из-за помех, вызванных электрическими устройствами и / или предметами, блокирующими путь передачи, беспроводные соединения не так стабильны, как через специальный кабель.
Speed - Скорость передачи в беспроводных сетях улучшается; однако более быстрые варианты (например, гигабитный Ethernet) доступны через кабели. Если вы используете беспроводную связь только для доступа в Интернет, фактическое подключение к Интернету для вашего дома или школы обычно медленнее, чем у устройств беспроводной сети, поэтому это соединение является узким местом.Если вы также перемещаете большие объемы данных по частной сети, кабельное соединение позволит выполнить эту работу намного быстрее.

— это рекомендуемый метод заделки медных кабелей, признанный ANSI / TIA / EIA-568-A для заделки кабелей UTP.Эти соединения, обычно называемые «пробивными» соединениями, требуют использования небольшого прижимного инструмента для правильной фиксации кабеля к клеммной колодке.

Пробивные соединения удаляют или смещают изоляцию проводника, когда он вставлен в разъем. Во время заделки вы зажимаете кабель между двумя краями металлического зажима, который смещает изоляцию и обнажает медный проводник. Это обеспечивает прочное соединение между медным проводом и клеммным зажимом. Лицевые панели с винтовыми клеммами, обычно используемые в голосовых приложениях, не рекомендуются ANSI / TIA / EIA-568-A для оконечной нагрузки UTP.

• Неэкранированная медная витая пара с сопротивлением 100 Ом (UTP)
• Экранированная медная витая пара с сопротивлением 100 Ом (ScTP)
• Экранированная медная витая пара с сопротивлением 150 Ом (STP-A)
• Волоконно-оптический кабель

Функции предопределения. Правильная подготовка к заделке кабеля не только улучшает качество работы, но и сокращает время, необходимое для заделки кабеля. Вот как это работает. Сначала организуйте кабель по месту назначения. Поместите кабель, который необходимо заделать, в непосредственной близости от точки заделки и правильно определите его, чтобы убедиться, что он заделан в правильном положении.

Формирование и перевязка кабеля включает в себя правильное выравнивание и размещение кабелей аккуратным и упорядоченным образом для заделки.Вы также должны принять во внимание длину кабеля, необходимую для подключения к заделке. При определении этой длины вы должны оставить достаточный провис на случай, если по какой-либо причине вам понадобится восстановить длину. Кабельное соединение не будет завершено, пока все заделки не будут правильно идентифицированы и промаркированы. Давайте рассмотрим этот процесс пошагово.

• Знайте схему подключения. Если вы используете несовместимые детали для терминирования, это может привести к серьезным последствиям. При использовании медных оконечных устройств IDC преобладают три схемы подключения: T568A, T568B и код заказа универсального обслуживания (USOC).Только схемы подключения T568A и T568B соответствуют стандарту ANSI / TIA / EIA-568-A ..

• Для концевой заделки в рабочей зоне убедитесь, что все кабели доступны и правильно промаркированы в местах стенных розеток. В аппаратных убедитесь, что вы устанавливаете блоки и / или панели в соответствии с проектной планировкой.

• Убедитесь, что под рукой есть подходящие продукты для вашего приложения. Модульная мебель требует иного разнообразия торговых точек, чем офисы из гипсокартона, поэтому убедитесь, что вы указали правильный тип продукта и производителя.

• Кабели могут входить в коммутационный шкаф с разных сторон, что часто приводит к кабелям разной длины. После определения необходимой величины провисания следует перемаркировать кабели и отрезать их до одинаковой длины. Обратите внимание, чтобы новая маркировка соответствовала старой маркировке.

• Существует несколько различных типов и стилей оборудования для управления кабелями. Все эти продукты предназначены для правильной поддержки кабелей на месте и снятия напряжения. Они также обеспечивают поддержку дополнительного кабеля, который может потребоваться установить в результате перемещения, добавления или изменения.

• Поскольку кабель UTP и ScTP защищен от перекрестных помех и невосприимчив к электромагнитным помехам через конфигурацию скрутки и прокладки пары кабеля, убедитесь, что вы поддерживаете минимальный радиус изгиба кабеля.Это защищает целостность кабеля. Минимальный радиус изгиба для кабеля UTP и ScTP в четыре раза больше диаметра кабеля, в то время как оптоволоконный кабель в 10 раз больше диаметра.

Медная оконечная муфта IDC (punch-down). Существует четыре основных типа оконечных блоков IDC, используемых для оконечной нагрузки горизонтальных и магистральных медных кабелей: тип 66, тип 110, BIXTM и LSA. Они составляют большую часть рынка; однако доступны и другие устройства. Некоторые производители предоставляют оборудование для оконечной нагрузки IDC, предназначенное для монтажа в стойку и на стену, которое может содержать несколько оконечных блоков.

Каждый тип прерывания IDC требует, чтобы вы использовали специально разработанный инструмент прерывания для правильного выполнения прерывания IDC.Некоторые производители продают на рынке оконечные устройства со сменными лезвиями для использования с несколькими типами оконечных блоков IDC. Важно убедиться, что инструмент, который вы используете, совместим с лезвием.

Инструмент для кольцевания: Инструмент для кольцевания содержит лезвие бритвы, установленное на глубину, позволяющую прорезать ножны достаточно глубоко, чтобы отделить ножны, но не надрезать внутренние пары. Чтобы правильно использовать этот инструмент, вставьте около 13-19 мм (0,5-0,75 дюйма) кабеля в инструмент. Поверните инструмент, а затем удалите оторванную оболочку ножницами для электричества.

Ножницы для электриков: С помощью ножниц для электриков осторожно прорежьте оболочку на глубину, чтобы обнажить разрывной шнур.Используя разрывной шнур, потяните оболочку вниз, пока не будете готовы снять оболочку нужной длины. Затем удалите ножницами оторванные ножны.

Инструмент для резки: Осторожно вставьте инструмент для резки между оболочкой кабеля и парами. Осторожно сдвиньте инструмент по оболочке, пока не подготовите необходимое количество оболочки для снятия. Затем удалите оторванные ножны ножницами.

• Удалите только ту оболочку, которая необходима для заделки кабельных пар, и убедитесь, что скручивание пар сохраняется. Распространенное заблуждение в промышленности состоит в том, что вы должны удалить с кабеля только 50–76 мм (2–3 дюйма) оболочки. Это требование может варьироваться в зависимости от блока, типа и размера кабеля, а также от типа производителя оконечного оборудования IDC.

• Каждую группу подшивок идентифицирует уникальный цветовой код. Кабели сгруппированы по 25 пар, каждая группа (или подгруппа) из 25 пар индивидуально обернута тканевой или пластиковой лентой для идентификации групп. В зависимости от производителя 25-парные связующие группы объединяются в идентифицируемые основные группы.

• Свяжите группы связующих, чтобы они оставались идентифицированными, пока не будут готовы к завершению. Один полезный совет — использовать медную пару того же цвета, что и связующая группа. Плотно, но не плотно скрутите его одновременно с концом оболочки и внешним концом группы кабельных стяжек без оболочки.Это помогает идентифицировать связующие группы.

В довольно обширном перечне напольных покрытий не слишком много вариантов, совместимых с основой из древесины. Правда, соблюдая особые правила, настелить можно практически все. Зато ламинированный пол, сооружаемый по плавающему принципу, идеально подходит для обустройства дома, возведенного над конструкцией из балок, лаг, досок. Однако совместимость не избавляет самостоятельных мастеров от изучения нюансов, согласно которым производится укладка ламината на деревянный пол, и от необходимости помнить о специфике вечно подвижной древесины.

Ламинированные панели сплачиваются только между собой, крепить их к статичным строительным конструкциям, то есть к полу или к стенам, не нужно. Сооруженный по плавающей схеме пол свободно лежит на черновой основе, позволяя ей расширяться и сужаться. И она в свою очередь не мешает ламинату изменять геометрические параметры вслед за перепадами температурного фона и колебаниями влажности.

Конструктивная специфика ламинированной доски предоставляет возможность обходиться без клеевых составов, герметично закупоривающих стыковые швы. Хотя клеевая технология и существует, пользуются ей крайне редко из-за трудоемкости, значительного расхода клея и невозможности разобрать и вторично собрать в другом месте навечно состыкованные панели. Безклеевой, наиболее популярный метод крепления радует и деревянное основание, и владельцев загородной собственности отличной самопроизвольной аэрацией, необходимой для вентиляции составляющих деревянной конструкции. Превосходно проветриваемый через швы пол, укрытый ламинатом, дольше служит и не гниет.

Несмотря на искусственное происхождение ламинированного покрытия, поведение его в процессе эксплуатации немногим отличается от поведения пиломатериалов. Ведь его основной элемент сделан из МДФ-панелей, ДСП, ХДФ и аналогичных плит, созданных посредством прессования продуктов переработки древесины. Основа ламинированного пола – важная характеристика, определяющая сферу использования материала. По идее ламинат не рекомендуют укладывать в помещениях, в которых регулярно должна проводиться влажная уборка. Допускается обустройство спален, детских комнат, кабинетов, гостиных. Однако покрытие, сделанное с применением HDF, считается влагостойким, и его можно укладывать на пол в прихожих и даже в кухнях.

Отступать от регламентированных техническими предписаниями указаний не следует, так как в случае несоблюдения будет повреждена чувствительная замковая система. Расшатаются пазы, сломаются хрупкие тонкие гребни, пол прослужит недолго, придется перестилать.

Можно, конечно, поменять элементы частично, если вред нанесен будет только нескольким доскам, но процедура ремонта потребует немало усилий. В таких ситуациях ламинированные панели демонтируют до места восстановления, затем меняют сломанные элементы и вновь настилают в обратном порядке. При множественной порче ламинированных планок о частичной замене не может идти речь. В лучшем случае сохраниться несколько досок, которые можно использовать для обустройства кладовок, чуланов, компактных крытых веранд.

Перед настилом панелей ламината на деревянный черновой пол в обязательном порядке проводится ревизия основания. Определяется фронт работ, в результате которых приведенная в полный порядок основа будет готова водрузить на свои укрепленные «плечи» покрытие.

Старый дощатый пол придется разобрать до опорного бруса, ведь за годы его многолетней эксплуатации чувствительная натуральная органика могла пострадать от переизбытка влаги или заразиться грибком. Через половицы выяснить, каково реальное состояние не получиться, если деревянный пол не является потолком просторного подвала. Тем, у кого есть высокое подполье, везет. Оно предоставит возможность исследовать и починить детали перекрытия без утомительного демонтажа. Весь список конструктивных элементов внимательнейшим образом исследуем. Сомнительные участки балок и лаг вырезаем, заменяем новым брусом. Снятые с пола с низким подполом доски, внушающие уверенность в надежности, переворачиваем неистертой изнанкой кверху, вновь настилаем, заполняем щели пеной или ремонтным составом. Старые поизносившиеся доски меняем без сожалений. По укрепленным в потай половицам «пройдемся» циклевальной машиной. Все конструктивные составляющие давно устроенного деревянного пола надо тщательно обработать антисептической пропиткой и антипиреном. Сейчас несложно купить мастику, выполняющую обе значимые для древесины функции.
Новый дощатый пол нет необходимости также скрупулезно диагностировать, так как сооружен он был не так давно, наверняка покрыт составами, защищающими от гнилостных бактерий и от возгорания. Потому подготовка к настилке ламината на недавно сооруженный деревянный пол не отнимет у исполнителя много времени и трудовых усилий. Проверяем крепления, меняем или подновляем расшатавшийся крепеж, «топим» гвозди или саморезы на пару мм в половицах. Запениваем или заполняем столярным клеем, пополам перемешанным с опилками, щели, при необходимости циклюем.
Пол с конструктивными нарушениями нужно доработать. Заранее определить диапазон действий в таких случаях весьма сложно, потому что у ситуации может быть масса разнообразных причин. Например, если прогибаются половицы, предстоит укрепление системы лаг путем дополнительной установки бруса или замена досок на более толстый материал. Зачастую выгоднее и проще настелить сверху еще один ряд аналогичных по толщине досок, укладываемых «в крест» предыдущему слою. Последняя мера допустима, если дополнительный черновой пол вместе с ламинатом и подложкой не отнимет от высоты потолка слишком много очень нужных для ограниченного пространства см.

Выровнять черновую основу из древесины можно фанерой, ГВЛВ, листами ОСБ или посредством подкладки под лаги кусков рубероида, а также свернутого в несколько слоев пергамина. Можно приобрести «конструктор» от Кнауф с полным набором крепежа, опор и листов фанеры. Способ выбирают, исходя из экономических соображений и простоты осуществления.

Укрывать деревянную черновую основу паро- или гидроизоляцией нельзя, она будет препятствовать вентиляции. Под изоляцией будет копиться вредный для древесины конденсат. Но если горячее желание изолировать ничто не смогло сломить, лучше использовать диффузионную мембрану.

Настелить перед укладкой нужно будет только подложку, желательно выбрать для этого натуральный материал. Ради сохранности деревянной конструкции стоит забыть о высоте расценок на пробку и созданные с ее применением битумно-пробковые или битумно-резиновые прессованные варианты. Толщину данной прослойки выбирают, ориентируясь на тот же параметр ламинированной панели. Обычно под 8мм-ый ламинат кладут полосы 3мм-ой подложки без нахлестов. Никаких стационарных креплений к стенам или к основанию не нужно, только проклейка скотчем периодическими точками или цельными линиями.

Обратите внимание. На выбор направления раскладки ламинированных плашек влияют не столько предпочтения владельцев, сколько направление имеющихся половиц. Панели ламината должны лежать поперек досок. Значит, расположенные под покрытием полосы подложки настелить нужно вдоль.

Предположим, уже решено, как мы уложим панели ламината, заранее вычерчен элементарный план от руки и выбрана рациональная схема. Информации о способах, правилах и вариантах раскладки предостаточно на сайте. Вот пара статей в тему:

Состыковывать доски можно, постепенно наращивая покрытие каждой штукой отдельно или состыковывая предварительно собранные ряды. Предпочтительный метод обычно указывает изготовитель материала, а мы исследуем поштучный алгоритм.

Расположимся в стартовом, обычно дальнем от дверного проема углу, прихватив с собой 4 панели. У двух из них (1о-й и 3-ей), планируемых к укладке у стены, нужно предварительно срезать гребень. Паз не трогаем, он всегда направлен на укладчика.
Наметим сначала, на какое расстояние мы сместим панели в соседних рядах, чтобы избежать крестовых пересечений и тем самым повысить надежность соединений. Рекомендуемый отступ для смещения не меньше 30 см. Вот на эту величину и укоротим вторую доску.
Перемещаем собранный сегмент пола к назначенному месту, установив между ним и сопряженными стенами дистанционные прокладки-распорки толщиной примерно 1 см. Они обеспечат зазор, требующийся ламинату для движения при температурном расширении.
По аналогии следуем до победного завершения укладки первых двух рядов, не забывая обрезать развернутый к стене гребень. Доски, завершающие обе полосы, обрезаем согласно точно вымеренному расстоянию. Для защелкивания последних в рядах элементов используем специальную монтажную скобу.

Важный момент. В крупногабаритном помещении температурный зазор нужно оставить не только вдоль стен. Его формируют через каждые 10 м, отсчитываемые по ширине, и 8 м по длине. Температурный шов оставляют в проеме вдоль оси закрытого дверного полотна. Зазор после укладки закрывается профилем из пластика или алюминия.

Абсолютно несложные правила, объясняющие, как экономно настелить ламинированное покрытие своими руками, помогут отлично отделать загородную и городскую собственность. А тем, кто не собирался заниматься обустройством собственноручно, знание технологии поможет грамотно проконтролировать действия не всегда старательных строителей.

Производители рекомендуют монтировать ламинированный паркет на любое минеральное основание – бетон, цементно-песчаная или ангидридная стяжка, наливные полы. Но нередко в качестве черновой основы выступает настил из дерева.

Для любых декоративно-финишных покрытий самой оптимальной базой считается основание из бетона, минеральной стяжки прочностью от 15 МПа. Деревянный черновой пол менее желателен. Некоторые солидные производители прямо не рекомендуют установку ламината на такой настил.

Причина в том, что дерево очень капризный материал, который подвержен влиянию сезонных, биологических и других факторов. Опасения производителей понятны: геометрические размеры основания из-за перепадов влажности периодически меняются, планки могут выгибаться, коробиться. Все это нарушает целостность финишной отделки. Поэтому чаще всего заводы указывают, что гарантийные обязательства не распространяются на продукцию, смонтированную поверх древесины.

Целостность. Руководство по монтажу покрытия от известных производителей указывает на то, что древесина должна быть здоровой, без трещин, испорченных, рыхлых, выпавших участков и других подобных дефектов. В сложных случаях можно провести полную переборку настила с заменой бракованных областей.

Не стоит недооценивать проблему диффузии водяных паров, которая приводит к образованию сырости внутри конструкции пола. Именно поэтому производители ламинированных и виниловых покрытий рекомендуют монтировать их на деревянные конструкции с нижней вентиляцией. Такое устройство напольного «пирога» позволит древесине «дышать», а значит достигать своеобразного температурно-влажностного баланса. Даже при использовании гидроизоляционной пленки и подложки с нулевой паропроницаемостью.

Поверхностная прочность не менее 150 МПа. Необработанный или старый пол из досок, часто имеет измененную структуру, поэтому нуждается в шлифовке, использовании упрочняющих пропиток. А если пол прогибается или доски рассыпаются в труху, то основание необходимо разобрать и перестелить.
Переборка деревянного основания с обновлением отдельных участков.
Ровность, соответствующая СНиП 3.04.01-87/СП 71.13330.2011 – перепад до 2 мм на каждые 2 метра поверхности. Натуральные основания практически всегда требуют серьезной доработки. Например, старый деревянный пол в «хрущевке» или «брежневке» вряд ли может похвастаться отсутствием неровностей, выпавших или почерневших элементов. Помните, что укладка ламината на неровный настил категорически запрещена инструкцией производителя.
Чистая поверхность. Все виды загрязнений, включая пыль, мусор, масла, остатки лакокрасочных покрытий необходимо удалить, ведь они могут привести к окрашиванию отделочного материала. К тому же ламинированный паркет, положенный на пыльное основание, при эксплуатации начинает неприятно хрустеть.

Лучшим черновым полом считается стабилизировавшийся старый паркет или дощатый настил. Он достаточно плотный и сухой, то есть не впитывает воду, не боится сезонных перепадов влажности и температуры, а любые деформационные изменения уже в прошлом. Но при этом такое основание отличается множественными неровностями, наличием зазоров между планками и другими дефектами.

А вот с неровностями придется повозиться. При монтаже ламината каждый дефект проявится в виде испорченного участка покрытия, поэтому глубокие выемки и сколы заполняются шпатлевкой или пастой из древесной муки и ПВА, которую можно приготовить самому. А перепады и бугры выравниваются следующими способами:

Небольшие участки с выгнутыми планками можно обработать рубанком, ручной УШМ с абразивной насадкой или обычной наждачной бумагой. Если поверхность неровная по всей площади, то лучше использовать профессиональную паркетно-шлифовальную машину в комплекте со строительным пылесосом. Все необходимые агрегаты стоит взять в аренду, а вот расходные комплектующие придется приобрести отдельно.

При перепадах более 5 мм рекомендуется полное выравнивание основания при помощи листовых материалов для пола: фанера влагостойкая, ДСП, ОСП, ГВЛ и тому подобное. Настилают плиты толщиной не менее 16 мм в 1-2 слоя, по периметру их жестко притягивают к основанию саморезами, дюбель-гвоздями, подходящими метизами с шагом 30-40 см. Перед выравниванием допускается превентивная обработка деревянного настила антисептическими грунтовками.

сформировать каркас из лаг, постелить пароизоляционную мембрану, в промежутки засыпать или положить утепляющий материал – керамзит, эковата, каменная вата, хвойные маты и т.п. На рейки уложить листы ГВЛ, ДСП, СМЛ, закрепить.

Если пол с перепадами более 10 мм? Шлифовальная машина снимет слишком большой слой, а сборная стяжка в некоторых случаях неприменима. Чтобы минимально поднять уровень пола и получить идеально ровную поверхность, нужно использовать промышленные наливные смеси. Причем подходят не все, а именно эластичные, на этикетке которых в разделе «тип основания » указаны доски, фанера, ДСП.

Хотя многие считают, что можно заливать раствор прямо на древесину, избыточная влажность может повредить. Поэтому лучше сделать так называемую плавающую стяжку на разделительном слое из пленки или гидроизоляционной мембраны. Материал рекомендуется настелить по всей поверхности пола с заведением на стены и установкой демпферной ленты. Это исключит риск появления трещин. Толщина наливного слоя варьируется – от 20 до 70 мм.

Вместо пленки можно использовать гидроизолирующие составы по древесине: грунтовки полимерные, гидрофобизаторы и т.п. То есть любое жидкое средство, которое впитывается в дерево, не оставляя на поверхности масляной, битумной или другой пленки.

Порядок работы с наливными смесями подробно описан в инструкции на упаковке материала. Состав затворяется водой, тщательно перемешивается до однородной массы, аккуратно распределяется по полу и прокатывается валиком или щеткой для удаления пузырьков воздуха. Через 5-7 суток основание под ламинат готово.

Можно ли сразу приступать к укладке после покупки? Нет. Сначала проверьте все пачки, чтобы они были одной партии или идентичного года выпуска. Иначе возможно проявление разнотона, несовпадение декора или даже замковой части. Особенно часто подобное выявляется при покупке отделочных материалов по акции. Вернуть или обменять товар, разумеется, можно в течение 2 недель со дня приобретения, но не забудьте чек или накладную.

На основание необходимо настелить полосы пленки или мембраны с нахлестом 10-20 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем. Затем укладывается подложка встык, плиты или пласты закрепляются между собой при помощи клейкой ленты.

Монтаж следует начать от самой длинной стены или от дальнего угла, чтобы постепенно продвигаться в сторону дверного проема. Первую ламель нужно уложить к стене, вставить по торцам в месте примыкания к стенам распорные клинья с шагом 30-60 см. Вторую планку приставить (под углом) узкой кромкой к предыдущей, защелкнуть. Таким образом собирается первая полоса. Последняя доска при необходимости подрезается.

Следующий ряд начинается с обрезка длиной не менее 30 см (1/3 длины ламели). Опять же собирается полоса, которая затем присоединяется к первому ряду. Если необходимо сформировать обвод труб или выступающего участка, то в планке следует вырезать сегмент нужного размера с учетом компенсационного зазора 6-8 мм. Раскроенное изделие ставится на место, а обрезанная часть впоследствии декорируется при помощи подходящих молдингов и накладок.

Перед установкой последнего ряда необходимо тщательно замерить его ширину. Минимальная величина – 5 см. Если указанный показатель меньше, то производители рекомендуют обрезать немного первый ряд и сдвинуть все полотно. Чтобы избежать такой ошибки, заранее рассчитайте количество рядов пола или нарисуйте план-схему в масштабе.

Учтите, что максимальная величина цельного полотна составляет 60-120 м². Для помещений с большей площадью необходимо через каждые 6-10 м устройство компенсационных зазоров, которые впоследствии можно закрыть накладными порогами из алюминия или ПВХ.

Готовое покрытие необходимо декорировать финишной отделкой. Для этого по периметру комнаты устанавливаются плинтуса при помощи клея, дюбель-гвоздей либо саморезов, а разделительная полоса в дверном проеме или область стыка с другим покрытием закрывается накладными порогами, пробковыми компенсаторами.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

По принципу лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, домашним мастерам предлагается ознакомиться с обучающим видео укладки ламината на деревянный пол. Из роликов можно узнать все, что касается устройства покрытия на деревянную поверхность.

В интернете можно найти целую серию курсов о том, как класть ламинат. Видео-инструкции по устройству напольного покрытия содержат наглядную информацию и практические советы как опытных мастеров, так и тех, кто впервые попробовал своими силами выровнять деревянное основание и уложить ламинирование покрытие.

В обучающих роликах можно увидеть мастер-классы по выравниванию пола фанерой и ДСП, узнать об особенностях деревянного основания, выборе подложки, а также пошаговые инструкции по укладке ламината. Кроме того, в видеоматериалах можно найти рекомендации по устранению возможных дефектов деревянного покрытия.

Есть много обучающих сюжетов о монтаже плинтусов, особенностях замковых соединений напольного покрытия и технологии креплений панелей материала между собой. Тематические видеоуроки содержат сведения о том, как уложить покрытие вокруг труб радиаторов, в нишах, выступах, возле дверей и ступеней, а также в других труднодоступных и неудобных местах.

Некоторые видеопособия посвящены устранению и заделке дефектов на уже постеленном ламинированном покрытии. Из них можно узнать, как замаскировать образовавшиеся на ламинате царапины, вмятины от упавших тяжелых предметов или каблуков, а также как устранить повреждения, образовавшиеся в процессе укладки: сколы углов и кромок, расхождения швов, вспучивание покрытия.

Выравнивание деревянного пола любым из существующих способов позволяет использовать его как основание под ламинат. Если все работы по подготовке поверхности пола выполнены с соблюдением технических требований, напольное покрытие прослужит достаточно долгий срок, не требуя ремонта и сохраняя при этом эстетичный внешний вид.

Одним из лучших решений является устройство ламинатного покрытия поверх существующего пола. При въезде в уже побывавшее в эксплуатации жилище, новый владелец задается одним из главных вопросов – можно ли класть ламинат на деревянный пол и каким требованиям должно соответствовать основание. Ламинатный пол набирается из небольших плоских панелей, снабженных специальными замками для сцепления друг с другом.

Эти панели изготавливаются из древесноволокнистой плиты размерами 185…195 х 1260…1380 толщиной 4…8 мм, поверхность которой оклеена бумагой с нанесенным типографским способом рисунком, изображающим срезы ценных пород древесины, могут быть также рисунки с изображением срезов облицовочного камня. Верхняя поверхность покрывается специальными лаками, придающими стойкость к механическим царапинам и истиранию. Чем выше устойчивость ламината к физическим воздействиям, тем выше и его стоимость. Срок службы ламинатного покрытия может составлять от 15 лет и более.

Уложить ламинатное покрытие, вполне можно своими руками, не прибегая к помощи различных умельцев. Следует только выдержать определенные условия к основанию, на которое будет уложен ламинат. Основание под ламинат должно быть, как можно более ровным. Проверить ровность старого пола можно при помощи длинной рейки, наподобие правила, что используют штукатуры. Если неровности и впадины не превышают 3 мм, можно приступать к укладке ламината обычным способом. Если это условие не выдерживается — приступают к работам по подготовке основания. Можно класть ламинат на наливной пол, это, пожалуй, самый предпочтительный вариант, но подойдут и почти все другие виды напольных покрытий.

Иногда старое сантехническое помещение с полом, облицованным плиткой, требуется приспособить под другие нужды. Если плитка уложена правильно, без неровностей и перепадов, что также можно проверить при помощи рейки-правила, то вполне допустимо облагородить пол ламинатом. При отсутствии части плиток, их можно заменить цементно-песчаным или гипсовым раствором с последующим выравниванием. Если же плитка уложена с большими перепадами, ее лучше полностью удалить, а основание выровнять устройством наливного самовыравнивающегося пола или керамзито-бетоной стяжки.

Укладка ламината на основание с повышенной деформативностью может привести к тому, что при воздействии сосредоточенных сил, например, ножек мебели, имеющих небольшую площадь, но несущих значительную нагрузку, панели могут изгибаться с размыканием замковых соединений и сколом боковых граней, иногда просто ломаться в поперечном направлении. Поэтому не рекомендуется укладывать ламинат на пеноплекс или на ковролин.

Можно класть ламинат на линолеум, положенный когда-то на старый пол. Для этого линолеум должен находиться в удовлетворительном состоянии, без сильно поврежденных и отсутствующих участков, тогда его можно оставить для части выравнивающей основы под ламинат. Это не относится к таким подлежащим удалению типам старого линолеума, как изготовленному с армированием мешковиной, картоном или с толстым утепляющим войлочным основанием.

Иногда владельцы помещений озадачивают себя вопросами – а можно ли класть ламинат на паркет и деревянные полы? Деревянные полы при правильной эксплуатации могут прослужить длительное время, требуя незначительного ремонта и ухода за их внешней поверхностью. Однако иногда полы находятся в таком состоянии, что ничего уже поделать с ними невозможно.

Это могут быть полы с рассохшимися половицами, с отслаивающимся красочным многослойным покрытием, паркетные полы – вспученные или такие, которые много десятков лет натирали воскосодержащими мастиками (была еще не так давно профессия такая – полотер), их уже невозможно ни очистить, ни покрыть современными лаковыми покрытиями. Еще могут быть случаи, когда старые полы не вписываются в модный интерьер нового жилища. Приходится искать способы, как с наименьшими затратами привести полы в надлежащее состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Старый пол имеет повышенную зыбкость, то есть «гуляет», причина скорее всего в расшатанности гвоздевых соединений с лагами (лаги – это уложенные на несущие балки или плиты перекрытия брусья квадратного или прямоугольного сечения, к которым прибиваются половицы). Как устранить – определить места нахождения лаг по рядам гвоздей в досках пола и рядом с гвоздями вкрутить длинные (до 100 мм) шурупы-саморезы по дереву.
В крайних случаях деревянные конструкции перекрытия и пола в невидимой части могут быть подвержены грибку, плесени, гниению. Такие дефекты невозможно установить и устранить без полной разборки старого пола (выбор решения всегда остается за владельцем помещения). Если же есть причины полагать, что они проявились и на наружной (видимой) поверхности, пол подлежит безоговорочной разборке и ремонту нижележащих конструкций.
Старый паркет имеет местные вспучивания от длительного воздействия воды или в нем вообще отсутствует часть паркетин. Вспученные паркетины нужно удалить, а оставшиеся впадины, предварительно загерметизировав швы, залить составом, аналогичным полимерным составам для наливных полов. Цементно-песчаный и гипсовый растворы использовать нельзя, так как содержащаяся в них вода приведет к набуханию, короблению и вспучиванию соседних элементов.

Существуют множество способов выравнивания деревянного или паркетного пола под ламинат если перепады по высоте старого пола незначительны. Например, положить ламинат на старый паркет или старый деревянный пол, используя в качестве подложки древесноволокнистую плиту (ДВП), древесностружечную (ДСП) или, еще лучше, фанеру. Правда, это потребует дополнительных материальных затрат, к тому же понадобится специальная обработка гидрофобными составами, антипиренами и антисептиками.

Все достаточно просто. Сначала высчитывают требуемое количество панелей, затем, зная площадь помещения и площадь одной панели определяют их точное количество. Запас нужно принимать не менее 10 %, так как некоторая часть панелей будет обрезана. Для самого верхнего слоя подложки, толщиной от 3 до 5 мм, на который и будут непосредственно укладываться панели, чаще всего применяют вспененный полиэтилен, выпускаемый в рулонах шириной 105 мм.

Эта подложка обязательна, так как выполняет важные функции – звукоизоляции, дополнительного сглаживания неровностей основания, влагозащиты нижних поверхностей панелей. Раскатывают подложку перпендикулярно укладке ламинатных листов встык без нахлеста, не допуская сморщенности и волнистости. Между стенами и покрытием следует оставлять зазор не менее 50 мм, для того, чтобы при возможных деформационных расширениях, ламинатные плиты не упирались в стену и не вспучивались. Укладку осуществляют таким образом, чтобы поперечные швы соседних листов не выстраивались в прямую линию. Для этого концевые панели обрезают на нужную величину.

Если в помещение через пол вводятся коммуникации, например, стояки отопления, в ламинатнынх листах при помощи лобзика выпиливается отверстие нужной формы, при этом зазор должен быть не менее 20 мм. Этот зазор после настила ламината можно закрыть специальной накладкой. Плинтусы лучше использовать пластиковые, с цветом, подобранным в тон основного покрытия.

Чаще всего ламинированное покрытие укладывают на бетонное основание, однако в последнее время многие успешно кладут ламинат на старый деревянный пол. Процесс укладки в данном случае не особо отличается. Чтобы разобраться в том, как положить ламинат на деревянный пол, стоит ознакомиться с особенностями данного покрытия, выявить все его достоинства и недостатки.

покрытие, изготовленное из дерева, рано или поздно утратит свои свойства, поэтому перед тем как положить ламинат на свой деревянный пол, внимательно посмотрите, в каком состоянии находится покрытие, а также опорные брусья и лаги

Старый пол, изготовленный из дерева, часто отличается своей неровной, бугристой поверхностью. Перед тем как уложить ламинат на деревянный пол, нужно устранить все видимые дефекты. Это делается для того, чтобы ламели не расходились, и не образовывались трещины.

Частой проблемой, с которой можно столкнуться при укладывании ламинатного покрытия, является неровный пол. Проверить это можно с помощью уровня, который позволит выявить места неровностей для их дальнейшего устранения.

с помощью специальных листов из фанеры или древесно-стружечной плиты (ДСП). Берем толстый лист фанеры, обрабатываем его фунгицидом или олифой, чтобы избежать появления плесени, регулируем его размер с помощью специальной пилы, затем готовые листы укладываем на поверхность; подкладными рейками можно выровнять уровень наклона поверхности, а с помощью саморезов – закрепить листы
циклевание для старого деревянного покрытия с незначительными неровностями. Если неровности на поверхности пола составляют от 4 до 6 миллиметров на квадратном метре, то условно разделяем покрытие на несколько участков, каждый из которых постепенно обрабатываем электрорубанком. Если все неровности сосредоточены в одном месте, то покрытие можно обработать наждачной бумагой или с помощью ручного циклевания

Если вы обнаружили полностью прогнившую доску, замените ее. Если же повреждения только с одной стороны, то доску достаточно переложить внутренней стороной кверху. Шаткие доски закрепляются саморезами. Если вместе с досками шатаются и лаги, то их нужно закрепить в основании. Для этого следует просверлить отверстие и с помощью анкера закрепить лаги.

Прежде всего, необходимо положить на деревянный пол гидроизолирующую полиэтиленовую пленку. Нахлест при укладке пленки должен составлять около 15-20 сантиметров. После этого кладется подложка, приобрести которую вы можете в виде рулонов либо листов. Подложка укладывается в стык и фиксируется с помощью скотча.

Выбирая материал, из которого изготовлена подкладка под ламинат, стоит учитывать также, на какое покрытие она будет укладываться. Для напольного покрытия из дерева целесообразно использовать натуральную экологически чистую подложку из пробки. Специалисты утверждают, что именно такая подложка хорошо взаимодействует с деревом. Особенно важно использовать подложку такого типа, если вы собираетесь укладывать дорогой ламинат.

В роли подкладки под ламинат можно использовать также линолеум старого образца, рулонное пробковое волокно или дернит. Чтобы правильно положить на старый пол подложку, необходимо избегать совпадения швов подкладки со швами покрытия. Это позволит сохранить поверхность пола более ровной, в частности после того, как вы положите ламинат.

начиная с наиболее отдаленного от двери угла, выкладываем первый ряд ламинатных панелей по горизонтали. Укладка ламината производится по стыкам, при этом нужно постоянно следить за выравниванием панелей по отношению к стене. Укладка ламината на основу из дерева должна происходить перпендикулярно расположению досок. Чтобы между стеной и панелями был зазор, необходимо установить специальные пластиковые или деревянные ограничители

После того как вы уложите ламинат, необходимо убрать клинья между стеной и панелями и заняться монтированием плинтуса. Чтобы задекорировать места срезов, используйте специальные заглушки. Для выхода технических коммуникаций заранее вырежьте отверстия нужного размера.

Укладку ламината на деревянный пол вполне по силам произвести своими руками. Многие строительные компании будут уверять вас, что предварительно надо старый деревянный пол разобрать и полностью заменить. На такой шаг надо идти, если сгнили несущие лаги. В центре Москвы еще есть здания, где деревянные перекрытия не менялись с XIX века, и при проведении обследования необходимость их полной замены становится очевидна. Однако эта операция будет стоить владельцу много дороже нового напольного покрытия.

Важно! При проведении диагностики деревянного пола следует обратить внимание не только на сохранность лаг и состояние досок пола, но и на их стабильное положение – доски не должны «гулять». Нестабильные элементы старого деревянного пола приведут во время эксплуатации к смещению панелей ламината относительно друг друга, повышенному износу замковых соединений и возникновению щелей в напольном покрытии.

В большинстве случаев для проведения диагностики старого пола не требуется его вскрывать. К таким мерам стоит прибегать, если участок пола заметно «просел» и слоем фанеры его не выровнять. Или когда есть серьезные опасения, что сгнили несущие лаги. В остальных случаях пол визуально осматривают, простукивают в поисках возможных трещин и мест, которые скрипят при ходьбе, и проверяют его горизонтальность. Допускается укладка ламината при наличии перепадов в плоскости в пределах 2 мм на 2 м. Для этого к полу прикладывают 2-х метровый уровень и смотрят размер перепадов по высоте.

Поврежденные доски старого пола надо заменить. Если повреждения поверхностные и незначительные, доску вынимают, переворачивают и закрепляют вверх той стороной, которая раньше была нижней. Плохо закрепленные доски фиксируются с помощью саморезов. Последующее выравнивание поверхности старого деревянного покрытия имеет смысл только в случае, если доски пола хорошо закреплены.

Старое неровный пол со значительным количеством перепадов по высоте можно выровнять с помощью электрорубанка или циклевочной машины. Перед выравниванием пола электрорубанком необходимо также устранить скрипы. Для этого доски крепят к лагам длинными саморезами. Вкручивать саморезы можно в отверстия гвоздей, которые были при осмотре и ремонте вынуты, или рядом с ними. После выравнивания пола электрорубанком тщательно убирается весь мусор, доски пола пропитывают антисептиком, после этого можно приступать к укладке ламината.

При наличии значительного количества перепадов, которые достаточно трудно убрать с помощью электрорубанка, выравнивание старого деревянного пола производят листами фанеры толщиной от 10 мм. Это можно делать при удовлетворительном уклоне пола. Крепят листы фанеры через доски к несущим лагам длинными саморезами с тем, чтобы жестко зафиксировать все слои получившегося «пирога». Листы фанеры укладывают вразбежку.

При наличии значительного уклона старого деревянного пола и больших перепадов в высоте, до укладки фанеры старый пол выравнивают с помощью дополнительных направляющих. Их изготавливают из брусков разной толщины. Фанеру следует предварительно разложить на полу и отметить места стыков листов. Под стыки укладка направляющих из брусков обязательна. Шаг укладки должен составлять 500-600 мм. Крепят бруски саморезами. В промежутки между уложенными брусками закладывают звуко- и теплоизоляцию. На новые направляющие укладывают листы фанеры и фиксируют саморезами, не утапливая сильно их головки в фанеру. Между стенами в помещении и листами фанеры обязательно должен оставаться зазор в 3-5 мм.

Очень важно! Выравнивание старого пола с помощью дополнительных направляющих из брусков неизбежно изменить его уровень по отношению к полу в других помещениях. Возможно, необходимо будет заменить или перевесить дверь.

Вентиляционное отверстие, которое имелось в старом деревянном полу, необходимо сохранить. Для этого в этом месте вырезается отверстие такого же размера в листе фанеры и в панелях ламината. Затем вентиляционное отверстие закрывается декоративной крышкой в цвет ламината. Обычно такие отверстия находятся в малозаметных местах, так что проблемы оно вам не создаст, а старый пол будет «дышать» и прослужит еще долго.

Если возникли опасения, что несущие лаги требуют укрепления или даже замены, в местах максимального прогиба старого пола с помощью электролобзика выпиливают часть доски. Лучше держать лобзик не вертикально, а под небольшим углом. В этом случае вырезанный кусок доски будет иметь сужение вниз, и его легко будет просто поставить на место.

Лаги через вырезанное отверстие осматривают и определяют их состояние. Ремонт лаг может ограничиться забиванием клиньев для их выравнивания или дополнительной фиксацией лаг к основанию анкерами. Сгнившие или серьезно поврежденные лаги надо демонтировать, для этого придется снимать весь пол. На место старых лаг устанавливаются новые. Старый деревянный пол можно заменить двумя слоями фанеры. Толщина листов фанеры выбирается в зависимости от нагрузки на напольное покрытие в помещении.

Производители уверяют, что подложка в состоянии выровнять основание под ламинат. Это преувеличение. Подложка должна обеспечить тепло- и звукоизоляцию. Минимальные неровности выровненного старого деревянного пола или основания их фанеры подложка может компенсировать, но не более.

Обычно ламинат укладывают перпендикулярно окну – при дневном освещении стыки между панелями будут заметны меньше, но в случае с деревянным полом надо ориентироваться на направление укладки досок. На такой пол ламинат укладывают перпендикулярно доскам пола для уменьшения возможного прогиба.

От угла укладывается по горизонтали первый ряд. Панели соединяются торцевыми сторонами. Для того чтобы соблюдать необходимый зазор между панелями и стеной в 10 мм, используются пластмассовые клинья. Последнюю в ряду панель подрезают лобзиком или ножовкой и укладывают в ряд. Начать следующий ряд можно с оставшегося куска панели (при условии, что его длина больше 200 мм), главное, чтобы швы в соседних рядах не совпадали.

Панели последнего ряда, скорее всего, нужно будет распиливать по ширине в размер. Помните, что линию отреза прикроет плинтус, так что небольшие неровности пила не страшны. После завершения укладки ламината на деревянный пол, клинья вынимаются и монтируется плинтус.

Со временем деревянный пол теряет свой вид, и хозяева квартир ищут способы обновить его. С такой задачей поможет справиться ламинат. Полы из ламината набирают все большую популярность. Они успешно имитируют различные породы дерева, легко укладываются и имеют прекрасный внешний вид.

Однако следует учесть, что укладка ламината на неровный пол недопустима, поэтому прежде, чем приступить к монтажу, нужно провести ревизию и ремонт деревянного пола, который будет служить основой. Разберем подробнее, как положить ламинат на деревянный пол правильно.

Ламинат достаточно капризный к поверхности основы материал. Пол под это покрытие должен быть сухим, жестким (ни в коем случае не прогибаться), идеально ровным, без перепадов по высоте и без уклона. В противном случае вас постигнет разочарование в виде сломанных замков и покореженных панелей ламината.

Согласно нормам на основе под ламинат допускается перепад высоты не больше, чем 2 мм на каждые 2 метра. Чаще всего ламинат укладывают на бетонное основание, выравнивая его специальными смесями, и еще недавно многие сомневались можно ли класть ламинат на деревянный пол. Специалисты утверждают, что сделать это вполне реально.

Необходимо тщательно обследовать старый деревянный пол. Как правило, деревянные полы красят и за годы эксплуатации на полу накапливается много шаров краски. Доска становится выпуклой и неровной. Кроме того, на поверхности пола со временем появляются щели и трещины, которые необходимо зашпаклевать.

Если половицы при ходьбе скрипят, то необходимо снять верхние доски, чтобы закрепить и выровнять лаги. Если лаги подгнили, то их необходимо заменить, предусмотрев под новый пол качественную гидроизоляцию. Кроме того, пол не должен иметь уклон в сторону центра комнаты или углов. Для проверки ровности поверхности и определения участков с перепадами используют уровень. Если полы не скрипят и не прогибаются, то срывать доски нет необходимости.

Первый способ применяется при отсутствии или незначительных дефектах в ровности поверхности. Прежде всего, на лагах закрепляют с помощью длинных саморезов доски. Саморезы вкручивают на месте вынутых гвоздей или по вновь нанесенной разметке. Шляпки гвоздей или саморезов утапливают на 2-3 мм в доску. По поверхности закрепленных полов проходят электрорубанком, удаляя слои краски и возможные небольшие перепады в высоте.

После выравнивания пол хорошо подметают, пропитывают олифой и антисептиком, дают хорошо высохнуть. При укладке следует располагать ламинат так, чтобы стыки его панелей были перпендикулярны к доскам пола. Это сделает поверхность пола более жесткой и исключит прогиб.

При небольшом уклоне пола и минимальных (до 5 мм) перепадах высот можно обшить пол двенадцати миллиметровой фанерой. В этом случае фанеру можно крепить сразу к доскам. Для предотвращения скрипа слой «фанера – доска – лага» крепят длинными саморезами. Этим добиваются стяжки всех слоев пола. Под небольшие горбы и провалы подкладывают куски фанеры или бруски.
Если доски прогибаются и скрипят, то перед обивкой фанерой необходимо проверить состояние лаг. При множестве точек прогиба придется демонтировать весь пол, а если такое наблюдается в одном месте, то выпиливают или снимают только часть досок. Выпилить можно электролобзиком.

Полотно лобзика необходимо держать под углом, а выпиленная часть должна сужаться книзу. При таком демонтаже, после устранения проблемы выпиленную доску или часть пола можно будет легко поставить на место. Через полученное отверстие проводят осмотр лаг, закрепляют и выравнивают их путем забивания под них деревянных клиньев. Иногда для устранения провисания пола необходимо поставить дополнительные лаги.

Чаще всего используют пенополиэтиленовую подложку толщиной 1– 3 мм. Выбирать подложку большей толщины в принципе не имеет большого смысла, так как со временем она все равно слеживается. Выпускается подложка в рулонах и листах.

Перед укладкой ламинат должен пройти «акклиматизацию». Его заносят в комнату, где предстоит укладка, и оставляют, не распаковывая на 2-3 суток. Это необходимо для приведения материала в баланс с температурой и влажностью окружающей среды.

Укладку начинают от дальнего угла комнаты. Чаще всего ламинат кладут перпендикулярно окну. Такой перпендикулярный падающему свету способ укладки позволяет сделать стыки менее заметными. Возможна также параллельная и диагональная укладка.

На полу делают разметку. Измеряют расстояние и рассчитывают, сколько досок будет уложено. Учитывают, что при укладке каждого последующего ряда необходимо сделать смещение наполовину ламинатной панели, тем самым не допуская совпадения швов. Если ширина последней доски меньше 1/3, то первый ряд лучше проложить из распиленных пополам досок.

Клеевой ламинат. Замки такого ламината промазывают специальным клеем. Для лучшей фиксации доски между собой дополнительно крепят скотчем до полного высыхания клея. Чаще всего такой тип ламината применяют во влажных помещениях.

Ламинат с замком «Click». Доску с замком «Click» при укладке устанавливают под углом в 45° к предыдущей. После этого защелкивают замок, укладывая ламинат на пол. Система с таким замком позволяет при необходимости разбирать ламинат. Установку этого типа ламината производят рядами.

Сначала крепят торцевые доски первого ряда. Выравнивают набранный ряд по месту, оставляя от стены технологический зазор для регулировки возможного при эксплуатации температурного расширения. Каждый последующий ряд сначала собирают полностью, а затем, поставив его под углом к предыдущему, вставляют в замок и опускают на поверхность пола защелкивая.

Ламинат этого типа кладут вразбежку. Если по ширине комнаты укладывается целое число досок без остатка, то через ряд одну доску разрезают пополам и начинают укладку с этой половины доски. Между стеной и полом устанавливают клин из рейки, оставляя температурный зазор в 3 – 5 мм.

Для правильной укладки черновой пол или старая поверхность пола должны быть ровными, гладкими и чистыми.Ламинированный пол обычно можно успешно укладывать прямо поверх старых напольных покрытий, таких как листовой винил, при условии, что поверхность ровная и гладкая, а не мягкая или мягкая. В качестве основы для ламинатных досок обычно достаточно простой подложки из пенопласта. Однако, если поверхность пола имеет повреждения или неровности, вам может потребоваться удалить ее и уложить жесткую подложку из тонкой фанеры перед укладкой листов пенопласта и укладкой ламината.

Производители напольных покрытий всегда рекомендуют перед укладкой ламината стелить стяжку. Этот тонкий и плотный слой вспененного материала помогает поглощать звук, обеспечивает тепловой барьер, облегчает ходьбу по ламинату и помогает перекрытию небольших щелей и неровностей пола.

Кроме того, если вы кладете пол на бетонную плиту или другую поверхность, подверженную воздействию влаги, производитель может порекомендовать установить какой-либо тип влаго- или пароизоляции для защиты пола от влаги. Некоторые типы подкладки служат барьером для влаги. В противном случае вы можете установить толстую пластиковую пленку и заклеить швы лентой, чтобы обеспечить влагоизоляцию. Как правило, это меньше размера подстилки.

Раскатайте листы подложки и соедините края вместе так, чтобы они соприкасались, но не перекрывали друг друга.Закрепите швы скотчем, как рекомендует производитель. Некоторые подкладки имеют клейкие кромки, которые можно отслаивать и прилипать, которые используются для соединения частей. Обрежьте подложку канцелярским ножом, чтобы она прилегала к стенам и препятствиям.

Начните укладку первого ряда на самой длинной стене так, чтобы обрезанные края досок прилегали к стене. Начните с правой стороны и двигайтесь влево. Положите полноразмерную доску на стену, расположив ее на расстоянии примерно 1/4 — 3/8 дюйма (как указано производителем) от стены и убедившись, что край канавки обращен наружу. Поместите распорки из обрезков древесины между полом и стеной, чтобы сохранить зазор.

Всегда полезно провести меловую линию там, где край канавки будет на первом ряду.Измерьте расстояние до линии в разных точках стены, на которой будут начинаться доски. Стены не всегда прямые, и может потребоваться отрегулировать ряд внутрь (к стене) или наружу (от стены). Обязательно соблюдайте рекомендованный зазор, а также убедитесь, что повторно установленное основание закроет зазор. Важно, чтобы край паза в первом ряду лежал по прямой линии.

Продолжайте с дополнительными досками во всю длину, двигаясь влево до конца комнаты.Во время работы прикрепляйте каждую деталь к соседней с помощью молотка и бруска для ударов или тяги, чтобы зафиксировать стыки. Концевые стыки должны быть плотными, без зазоров. Некоторые производители предлагают постучать по доскам резиновым молотком, чтобы закрыть торцевые соединения.

Как только вы дойдете до левого конца первого ряда, последняя доска, скорее всего, будет слишком длинной. Измерьте необходимую длину и перенесите это измерение на полноразмерную доску, , измеряя справа налево, так, чтобы язычок доски сохранился для прикрепления к последней полной доске.Обязательно учтите компенсационный зазор у стены.

Лучше всего, чтобы отрезанные куски были не менее 16 дюймов в длину, но с хорошим устойчивым ровным черным полом длина отрезанных частей может достигать 1 фута. Если вы обнаружите, что ваш первый ряд оставляет вас с очень коротким отрезком на левом конце, лучше перенастроить ряд так, чтобы он начинался с частичной доски на правом конце.Это обеспечит приемлемую длину обрезанной доски слева.

Установите доски для второго и последующих рядов, используя ту же технику, но немного отличающуюся от того, что вы использовали для первого ряда. В этих рядах держите каждую деталь под углом 45 градусов и вставьте длинный гребешок в паз на досках предыдущего ряда, затем опустите деталь на пол, чтобы зафиксировать соединение.Наконец, ударьте предметом по соседнему предмету в том же ряду с помощью молотка и бруска для ударов или тяги (по всем предметам, кроме первого в каждом ряду).

Если вам не повезет, вам нужно будет разорвать последний ряд досок, чтобы закончить укладку пола в комнате. Отметьте доски в этом последнем ряду для разрыва, оставив зазор 1/4 дюйма между полом и стеной. Разрежьте последний ряд досок с помощью циркулярной пилы, настольной пилы или лобзика.

Установите последний ряд разорванных досок тем же способом. Это может быть немного сложно с последним рядом досок, так как вы плотно прижимаетесь к стене. Но даже в ограниченном пространстве, например, под свесом шкафа, у вас должно быть достаточно места, чтобы наклонить доску и зафиксировать ее.

Используйте длинную линейку, Т-образный угольник или меловую линию, чтобы наметить длинные линии разреза для продольных надрезов по длине доски пола. Используйте квадрат скорости или попробуйте квадрат, чтобы разметить линии для поперечных разрезов.

Не беспокойтесь о своей технике резки или разрыва ламинатных досок. Доски очень тонкие, с сердцевиной из ДВП, которая очень легко режется. Обрезанные края будут скрыты при установке плинтусов и молдинга, поэтому безупречный надрез не является обязательным.

Настольные пилы всегда обеспечивают лучший пропил, но вы также можете использовать циркулярную пилу, лобзик или даже ручную пилу. Пильные полотна с мелкими зубьями обеспечивают лучший рез с меньшим количеством сколов на поверхности ламината. Для вырезов, кривых и других нестандартных разрезов лучше всего подойдет лобзик.

Циркулярные пилы и лобзики разрезают материал, поэтому сколы чаще всего возникают на верхней стороне заготовки. Чтобы свести к минимуму сколы на поверхности пола, сделайте рез с тыльной стороны доски. Настольные пилы разрезают, поэтому в этом случае вы разрезаете доски лицевой стороной вверх.

Соавтором этой статьи является Марк Спелман. Марк Спелман — генеральный подрядчик из Остина, штат Техас. Обладая более чем 30-летним опытом строительства, Марк специализируется на строительстве интерьеров, управлении проектами и оценке проектов.Он профессионально занимается строительством с 1987 года. Эта статья была просмотрена 415 010 раз.

Чтобы уложить ламинат, сначала уберите всю мебель в комнате, в которой вы собираетесь укладывать пол. Вы также захотите порвать ковер в комнате и удалить оставшиеся полоски прихватки.Затем отрежьте полоски подкладки по размеру и уложите их на открытый пол. Подложка даст вам ровную гладкую поверхность для укладки ламината. Согласно Home Depot, если вы укладываете ламинат в помещении, которое находится ниже уровня земли или подвержено высокой влажности и влажности, вам также следует установить пароизоляцию, чтобы защитить пол от влаги. После того, как подложка уложена, разместите распорки ⅜ дюйма (0,95 см) вдоль каждой стены. Важно оставить зазор между полом и стеной, чтобы доски могли расширяться и сжиматься.Затем положите ряд ламинатных досок, идущих параллельно самой длинной стене в комнате, и измерьте, сколько вам нужно отрезать от последней доски, чтобы она подошла по размеру. Используйте пилу, чтобы отрезать последнюю доску нужного размера. Держитесь за конец отрезанной доски, так как вы будете использовать его, чтобы начать следующий ряд. Если начинать ряды с досок разного размера, это создаст ступенчатый вид, что на самом деле сделает ламинат более прочным. Поместите первую доску рядом с одной из стен в углу, затем вставьте ее конец в следующую доску в ряду, используя встроенные язычки и пазы.Продолжайте укладывать доски в этом ряду, пока не дойдете до другой стороны комнаты. Затем переходите к следующему ряду, начиная с конца доски, которую вы срезали ранее. Вставьте язычки на длинных сторонах досок второго ряда в пазы первого ряда. Когда вы дойдете до конца второго ряда, отмерьте, сколько нужно отрезать от последней планки, чтобы она поместилась. Отрежьте доску нужного размера и установите ее. Продолжайте укладывать ряды так. Когда вы дойдете до дверного проема, вам нужно будет обрезать обшивку, чтобы пол мог плотно прилегать к ней.Положите доску на пол рядом с обшивкой и проведите линию на обшивке, которая выше верха планки. Затем с помощью косой пилы обрежьте обшивку, чтобы доска могла проскользнуть под нее. Повторите эти действия с обеих сторон каждого встреченного вами дверного проема. Когда вы дойдете до последнего ряда, отмерьте и отрежьте оставшиеся доски до нужной ширины, чтобы они поместились, прежде чем устанавливать их. Наконец, удалите распорки и установите молдинг четвертькруглой формы по нижнему краю каждой стены, чтобы закрыть зазоры. Чтобы узнать больше от соавтора нашего подрядчика, например, как дать вашим доскам акклиматизироваться в вашем доме, продолжайте читать статью!

Текущая ставка на установку ламината (по состоянию на январь 2019 года) составляет примерно 1,75 доллара за кв. футовПодсчитайте этот коэффициент с учетом площади в квадратных футах, которую вы хотите охватить, и вы, вероятно, будете удивлены, насколько быстро он может сложиться. Если вы выберете установку ламината для комнаты площадью 150 кв. Футов, вы сможете сэкономить от 250 до 300 долларов.

Ответ на этот вопрос, очевидно, зависит от масштаба вашего проекта, а также от вашего темпа его выполнения. Однако большинство рабочих мест можно превратить в довольно быстрый проект выходного дня. Вовлеките всю семью, чтобы значительно ускорить процесс.

Скорее всего, вы не делали этого раньше, так что не расстраивайтесь с самого начала. Как только вы начнете действовать, вы начнете осваивать это, и это станет намного проще. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Вы делаете красивое, удобное и финансово выгодное дополнение к своему дому!

Как и следовало ожидать, вам потребуется еще несколько расходных материалов, чем просто сам ламинат.Вы также должны не забыть взять подстилку (также известную как основание пола, подушка, влагозащитный слой), переходные полосы, а также плинтусы или четверть круга. Не забывайте, что для выполнения работы вам также понадобится несколько ручных инструментов.

Обычно мы рекомендуем покупать на 10% больше, чем общая площадь ламината, необходимая для покрытия площадей под пол.Общую площадь в квадратных футах можно найти, умножив длину на ширину комнаты или площади в футах. В процессе установки вы будете обрезать ламинат, чтобы он прилегал к стене и дверным косякам; это означает, что не все доски подходят идеально, и у вас останутся куски обрезков ламината после разрезов.

Для работ с диагональным рисунком или рисунком «елочка» мы рекомендуем использовать коэффициент потерь около 15%. Это связано с тем, что каждый кусок ламината, который касается косяков стены / двери, необходимо будет разрезать, и это приведет к увеличению количества отходов.

Подложка (также известная как пол, подушка, гидроизоляция) является абсолютной необходимостью при укладке нового ламината. Типичные черновые полы состоят из бетона или фанеры на сваях. Добавление подкладочной подушки с гидроизоляцией к ламинатному полу обеспечивает следующее:

Переходные полосы — это то, что вы размещаете между вашим новым полом и там, где он встречается с уже существующим полом, ступенчатыми переходами или внешними дверными проемами.Это не только создает более четкое визуальное представление между различными типами полов и дверными проемами, но также оставляет место для естественного расширения и сжатия ламината. Когда ламинат установлен рядом со стеной, вы можете накрыть его плинтусом или четвертью круглого, как описано далее в этой статье.

При укладке ламината необходимо оставить зазор между ним и стенами, чтобы учесть расширение и сжатие (см. Размер зазора, рекомендуемый производителем).Очевидно, что зазор между полом и стенами не самый эстетичный вид. Чтобы закрыть этот зазор, вы можете установить плинтусы (новые или бывшие в употреблении), четверть круга или молдинги для обуви внизу стен.

Ламинат естественно склонен к расширению и сжатию при резких перепадах температуры.Как правило, температура на складе или в магазине, где вы получаете напольное покрытие, будет отличаться от температуры вашего дома. Таким образом, жизненно важно акклиматизировать пол в доме в течение как минимум 48 часов перед тем, как приступить к проекту. Просто оставьте пол в ящиках в отдаленном месте внутри вашего дома на эти два дня, чтобы учесть расширение или сжатие пола, и тогда вы будете готовы к работе без проблем в будущем. .

Нет правильного или неправильного способа укладывать ламинатный пол.Вы можете делать это как хотите. Однако наиболее распространенный способ — укладывать доски параллельно самой длинной стене в комнате или параллельно самому большому главному окну в комнате. Это также часто связано с движением досок в том направлении, в котором вы идете при входе в комнату, или с длиной комнаты. Не забывайте, что диагональные узоры также можно использовать, но не забудьте купить дополнительный ламинат, чтобы уменьшить количество отходов, обычно на 15% больше, чем фактические размеры вашей комнаты.

Прежде чем прийти в наш магазин за ламинатом вашего любимого стиля, измерьте площадь вашего дома, где вы хотите его установить.Получите как можно более точное измерение и обязательно учитывайте дверные проемы и туалеты, если пол выходит в разные комнаты вашего дома. Также не забудьте измерить линейные ножки, если будут приобретены плинтусы на четверть круга, плинтусы для обуви или сменные плинтусы. Вам также понадобятся линейные расстояния в футах, на которых будут размещаться любые переходы (Т-образные формы, пороги, редукторы и ступенька).

Посетите наш выставочный зал, и один из наших экспертов по напольным покрытиям поможет вам проверить ваши размеры и ответит на любые ваши вопросы.Мы также с радостью подготовим для вас ценовое предложение с разбивкой по стоимости продукта для вашего рассмотрения и утверждения.

Ламинат естественным образом склонен к расширению и сжатию при воздействии различных температур. Температура на складе, откуда отправляется ваш пол, несомненно, отличается от температуры вашего дома, поэтому чрезвычайно важно дать ламинату время для адаптации. Если вы не потратите время на то, чтобы дать ламинату акклиматизироваться, ваш пол, скорее всего, расширится и создаст неровности и гребни.Ламинат с недостаточным пространством может вызвать «вигвам» и повредить пол.

Как правило, четверть круга / молдинг обуви — самый простой и дешевый способ справиться с этим, но некоторым людям не нравится внешний вид добавленных четверть круга к их плинтусам.Это эстетический выбор. Просто убедитесь, что вы решили, что вы хотите сделать, до того, как начнете устанавливать новый ламинат, иначе вы остановитесь на варианте четверти круга.

Прежде чем начать что-либо укладывать, возьмите веник и совок и подметите всю площадь, на которой вы собираетесь работать. Для более быстрой уборки лучше всего подходит промышленный пылесос или влажная сушка. Это поможет сохранить ваше основание в максимально хорошем состоянии и значительно упростит работу с полом на протяжении всего проекта.

Подложка так же важна, как и сам пол. Он защищает вашу новую инвестицию от влаги и повреждений цементной плиты под ней. Положите его на всю рабочую зону в горизонтальном направлении, от которого вы выбрали для укладки ламината, так, чтобы сторона с гидроизоляцией была обращена вниз к черному полу.

После того, как вы определились, каким образом вы хотите уложить ламинат, самое время приступить к его укладке.Мы также рекомендуем открывать сразу несколько коробок и сначала укладывать ламинат насухо. Поместите распорки вдоль стены, чтобы создать небольшой зазор между ламинатом и стеной (см. Требования производителя), чтобы учесть зазор расширения.

Выберите начальный угол комнаты и работайте слева направо, откладывая по одной части за раз, соединяя части вместе по ходу движения. Доски, которые не подходят из-за стены, также разрежьте на ходу. Мы рекомендуем сохранять все обрезанные / отходы до завершения работы, так как они могут использоваться в дополнительных областях резки.

СОВЕТ: Если возможно, проще всего начать с двери комнаты, чтобы первую доску можно было легко вставить под дверной косяк. Вы можете захотеть / подрезать дверные косяки, чтобы соответствовать высоте вашего нового ламинатного пола, помогая скрыть обрезанные концы, которые нельзя закрыть основанием или четвертью круглого.

После того, как вы закончите укладку нового ламината, пора вернуться к выбору, сделанному на шаге 4.Если вы оставили свои плинтусы включенными, установите четверть круга на существующие плинтусы. Если вы удалили плинтусы, переустановите их или установите новые.

СОВЕТ: Не забывайте всегда измерять дважды, поэтому вам нужно отрезать только один раз и сократить количество отходов. В идеале, в зависимости от объема выполняемой вами работы, вам всегда нужно иметь несколько оставшихся полных досок (или полных ящиков), которые вы можете хранить, чтобы использовать в качестве замены позже, если это необходимо — несчастные случаи случаются. Кроме того, ламинат может меняться в зависимости от партии красителя и даты производства, поэтому идеальное совпадение после первоначальной покупки не может быть гарантировано.Так что неплохо иметь запасной остаток на случай, если вам нужно заменить всего одну или две доски.

И последнее, но самое важное: перед завершением установки ламината обязательно изучите всю информацию об установке и гарантии вашего производителя. Иногда производители могут дать вам дополнительные советы и рекомендации по работе с их продуктами, которые могут облегчить выполнение.

Я так рад наконец поделиться с вами этим удивительным постом.Помните огромный, грандиозный, захватывающий жизнь проект ремонта, которым мы взялись этим летом?!? Или, по крайней мере, вы помните, как я упоминал об этом несколько раз, но пока не особо рассказывал об этом?

Решив эту проблему самостоятельно, у меня есть 10 отличных советов по установке ламината своими руками, которые помогут вам убедиться, что ваша первая или следующая укладка ламината пройдет так же гладко и красиво, как и наша! Я был очень взволнован сотрудничеством с The Home Depot Canada в этом проекте, и с их мастерами DIY было здорово работать.Я очень доволен тем, как получился этот проект.

Я бы хотел, чтобы вы могли почувствовать это на экране компьютера — он имеет отличную текстуру, соскобленную вручную, что мне очень нравится.Ламинат, безусловно, прошел долгий путь, друзья мои. И ценность невозможно превзойти.

Вот как мы выглядели после того, как нас погрузили. Впереди у нас был час езды до дома, и я ехал! Но мы благополучно добрались. Если у вас нет грузовика, чтобы отвезти его домой, The Home Depot также предлагает варианты доставки.

Обойдите пол и проверьте, нет ли царапин и царапин. При укладке ламината вы не хотите, чтобы разница в высоте превышала 1/8 дюйма на черновом полу. При необходимости вы всегда можете нанести выравнивающий состав, но, к счастью, нам не потребовалось выполнять этот дополнительный шаг.Если вы считаете, что ваши полы недостаточно ровные, специалисты The Home Depot дадут всевозможные советы, а многие магазины даже предлагают бесплатные практические семинары. Вы также должны убедиться, что полы чистые и пропылесосены перед началом работы. В двух спальнях подложка выглядела не так хорошо, как в гостиной, поэтому мы арендовали шлифовальный станок для пола и шлифовали ее, пока она не удалила все, кроме мельчайших следов черной подложки.

Обустройте свое рабочее пространство всеми необходимыми инструментами, но вам, вероятно, придется хранить большую часть ламината вне той комнаты, в которой вы его кладете. Сначала мы настраиваем рабочее место в гостиной с подложка и ламинат — хотя большую часть ящиков нам пришлось хранить в одной из спален.

Хорошая подложка действительно может повлиять на общую отделку вашего напольного покрытия.Мы использовали потрясающую подкладку из пенопласта EcoCork, которая также была от The Home Depot Canada. Хорошая подложка сохраняет полы теплее, а также снижает передачу звука через пол. Он также обеспечивает отличный барьер для влаги — последнее, что вам нужно, — это влага, попавшая на готовый пол.

Затем он прикрепляется с помощью этих удобных изящных полосок, которые встроены прямо в него. Вы просто кладете второй слой рядом с первым и накладываете прозрачный пластиковый кусок на липкий кусок, удаляя белую подложку с наклейками, когда будете готовы сшейте две части вместе. Медленно потяните вверх подложку наклейки, сложите пластиковый слой второй части на липкую часть и надавите, пока она не станет гладкой и правильно сшивается.Достаточно легко сделать даже ребенку!

Делайте только пару рядов подложки за раз. Не стоит сначала покрывать подложкой весь пол, потому что нужно содержать его в чистоте. Обработка всего пола означала бы, что нам пришлось бы снова пропылесосить его по ходу работы, потому что на него наверняка попали частицы грязи, а вы не хотите, чтобы грязь попадала между ламинатом и подложкой.

Чтобы оставить соответствующий промежуток вдоль первой стены, мы кладем по краю стены примерно 1/4 куска сосновой панели, которая была у нас под рукой.Это помогло нам убедиться, что мы оставили зазор для расширения, как рекомендовано в инструкциях.

Убедитесь, что вы обращаете внимание на узор во время работы — вы хотите убедиться, что швы расположены соответствующим образом (в соответствии с инструкциями на вашем ламинате).Мы позаботились о том, чтобы наши швы были на расстоянии не менее 16 дюймов, что иногда означало отмерить и отрезать кусок короче, чтобы начать ряд.

Измерьте свою комнату и нарисуйте / нарисуйте небольшой узор на куске бумаги разной длины, которую вы планируете использовать для своей комнаты. Он меняется в зависимости от размера и формы вашей комнаты, но такое планирование действительно может помочь вам уменьшить количество напольного покрытия, которое вы тратите на разрезы. Подумайте о том, чтобы попытаться использовать обрезанные концы, чтобы затем начать следующий ряд по узору.

При установке ламинатных досок вы просто вставляете шпунт в канавку, а затем также вставляете в канавку стороной вниз. Но обращайте внимание на то, что вы чувствуете и слышите. Вы не должны силой вставлять его на место — иногда маленькие кусочки грязи могут попасть в язык, и вы можете почувствовать сопротивление, когда попытаетесь установить его на место. Он должен казаться гладким и естественным, а не принудительным.И как только вы щелкнете по бокам, вы буквально услышите и почувствуете, как он встал на место.

Вместо того, чтобы использовать рулетку для измерения наших следующих разрезов, мы часто удерживали ламинат на месте и отмечали его прямо, как вы видите ниже.Мы обнаружили, что это более надежно, чем перенос измерений, сделанных с помощью нашей рулетки. Кроме того, лучше отрезать немного длинно и вернуться на второй отрезок, а затем сократить его до короткого. Помните старую пословицу: дважды отмерь, один раз отрежь!

Если вы хотите, чтобы ваш пол выглядел так, как будто он принадлежит дому, постарайтесь как можно лучше укладывать его под отделкой.Поскольку мы решили не снимать существующие плинтусы, вместо этого мы использовали ручную пилу, чтобы вырезать дверную обшивку до нужной высоты. Таким образом, мы смогли вставить доски прямо под нас, и пол не выглядел второстепенным.

Мы использовали лобзик, чтобы вырезать небольшие неудобные участки, такие как двери и туалеты. Мы отметили их на месте, а затем вырезали форму.Чтобы вырезать небольшие отрезки по краю доски, вы можете сделать несколько поперечных разрезов, пока не будет легче установить лобзик и вырезать форму, которая вам нужна.

И это действительно было очень легко установить. Самые сложные детали заключались в том, чтобы обойти старую отделку. Как только вы приступите к делу, середина комнаты станет гладкой, особенно если вы спланировали и набросали свой узор, как я предлагал. Мы установили 700 квадратных футов ламината за несколько дней. Я имею в виду, не поймите меня неправильно. Это займет время. Часы. Но это не так сложно, если у вас есть базовые навыки и некоторые ключевые инструменты, и это того стоит!

Я могу связаться с некоторыми из этих сказочных мест ниже, для получения дополнительной информации посетите домашние вечеринки: Monday Funday, Inspiration Monday, Nifty Thrifty Tuesday, Project Inspire {d}, Inspire Me Tuesday, The Scoop, Hit Me With Your Best Shot , Wow Me Environment, Причудливая среда, От мечты к реальности, Обмен вдохновением, Wow Us Environment, Live Laugh Rowe Live Laugh Linky, Четверг — ваши дни, Inspire Me Please, Catch as Catch Can, Fabulously Creative Friday, Party Junk, Pinworthy Проекты, Link Party Palooza ,, Чтение блога на выходных, Суббота с незабываемыми вещами, Суббота в центре внимания, Мама в пригороде, Эта вечеринка своими руками

ламинат (Pergo Applewood 046019)
молдинг для обуви в тон
шпатлевка в тон (Pergo)
черная самоклеящаяся резиновая основа
пороги / переходные полосы
подкладка из вспененного материала, если не прикреплена заранее
рулетка
торцовочная пила с ламинатом лезвие
прямоугольный квадрат
пистолет или молоток и гвозди
компрессор
молоток
маленький плоский лом
меловая леска
лобзик
универсальный нож
резиновый молоток
карандаш

1.Освободите комнату. Используйте небольшой лом (или молоток и зубило), чтобы удалить существующий молдинг обуви и резиновую основу под пальцем ноги. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить стену или существующий молдинг основы при снятии молдинга для обуви.

4. Всегда начинайте укладку паркетной доски вдоль самой заметной и заметной стены в комнате. Таким образом, если комната не квадратная, криволинейный вырез будет скрыт под носком шкафа. Чтобы пол оставался прямым и квадратным, начинайте укладывать ламинат подальше от стены, потому что стена может быть неровной.Отмерьте от стены ширину одного куска пола и прибавьте 1/4 дюйма (например, если пол 5 дюймов в ширину, отмерьте 5 1/4 дюйма) и проведите мелом по комнате. Выровняйте первый проход пола по линии мела, а все, что будет дальше, должно выровняться по линии .

5. Начните укладку ламината, следуя инструкциям производителя. Используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать кусочки по длине, и лобзиком, чтобы отрезать любые углы или трубы. При изменении высоты пола, возможно, потребуется принять во внимание высоту двери (дверей).

6. Отрежьте молдинг обуви по размеру с помощью торцовочной пилы. С помощью пистолета прибейте гвоздь к плинтусу по периметру комнаты.Зенковать и заполнить отверстия финишной шпатлевкой в соответствии с инструкциями производителя.

Ламинат — популярное синтетическое напольное покрытие, которое часто выбирают домовладельцы. В этом руководстве объясняется все, что вам нужно знать о том, как установить материал на любую поверхность, информацию, которую нужно искать при найме профессионала, и как сделать проект своими руками. Домовладельцев также проинструктируют о этапах подготовки, которые необходимо выполнить перед началом.

Вам также понадобятся такие инструменты, как защитные очки, рулетка, сверла и стол или циркулярная пила.Если у вас нет опыта использования электрических пил, не пытайтесь использовать их самостоятельно в целях вашей безопасности. Многие профессионалы предоставляют свои собственные инструменты и могут разрезать доски за вас, если вы хотите завершить остальную часть проекта самостоятельно.

Измерение длины перпендикулярных стен каждой комнаты, где будет использоваться материал.Один из самых простых способов измерить длину ваших стен — использовать стандартную рулетку, которая будет наиболее точным методом.

Зал	Размеры в футах	Всего квадратных метров
Гостиная	10 × 12	120
Прихожая	2 × 4	8
Кухня	8 × 6	48
Общая площадь		176

Магазины продают много разных видов ламината для любого дома. Некоторые из наиболее популярных в настоящее время вариантов включают сосну, клен, вишню и дуб. Отделка также может быть глянцевой, тисненой или высокоглянцевой.

Древесина ламината также отличается различными способами укладки. Некоторые образцы называются типами «защелкивания». Это доски и плитки, для которых не используются клей, гвозди или другие механизмы крепления.Другие распространенные виды требуют использования клея промышленного класса или столярного клея, чтобы удерживать материал на месте. Профессионал поможет вам определить, что лучше всего подходит для вашего дома.

Плитка — домовладельцам может быть проще установить, потому что они выстраиваются друг с другом и могут быть размещены один за другим в сплошные ряды и столбцы.Из-за их размера и формы их сложнее настроить, чем доски. Думайте о них как о квадратах с уже разработанным узором. Пытаться изменить это сложнее, чем создать выкройку самостоятельно.

При определении необходимой толщины ламината полезно спросить у профессионала. Типичные варианты напольного покрытия варьируются от 6 до 12 мм и меняют общее ощущение материала под ногами. Более толстый тип похож на паркет, со временем он будет прочнее и долговечнее, но более тонкий материал дешевле.Более толстые сорта дополнительно проще в установке и обладают большей ударопрочностью.

Однако более толстый пол может не подойти в вашем доме, и в этом случае требуется профессиональное мнение. Помимо толщины, другие варианты материала носят чисто косметический характер с некоторыми практическими плюсами и минусами.

Следует помнить, что весь ламинат, независимо от его толщины и внешнего вида, необходимо выложить в зоне, где он будет установлен, как минимум на 2-3 дня .Эта акклиматизация необходима, потому что материал пористый и будет расширяться или сжиматься в зависимости от влажности окружающей среды. Ваш пол должен адаптироваться к температуре и влажности в комнате, чтобы размер ламината не изменился во время строительства.

Используйте монтировку, чтобы поднять вырезанные вами секции доски, и обязательно подденьте их в том же направлении, в котором они были прибиты гвоздями.Например, если гвозди были наложены прямо вниз, то вытяните доску прямо вверх.

После того, как вы удалили старый пол, можно начинать подготовку комнаты. Помните, что любой ламинат, который вы хотите использовать, должен быть уже приобретен и разложен на участке 2-3 дня , чтобы адаптироваться к новой среде.

Другой вариант — приобрести барьер для жидкости, которым можно покрасить черновой пол и оставить сохнуть. Наконец, вы можете покрыть внешние полости пеной и подождать, пока она выровняется. Оба варианта требуют одинакового процесса:

Во многих случаях звуковой барьер — это просто еще одна форма подложки.Звуковой барьер — это кусок пенопласта или мягкого материала, который укладывается поверх чернового пола и может помочь снизить шум, производимый при ходьбе.

Основная задача при резке ламината — правильно пометить древесину. Используя карандаш для разметки, точно наметьте, где нужно сделать надрезы, и дважды проверьте свои измерения перед началом.Есть несколько способов разрезать ламинат, поэтому выберите тот, который вам подходит.

Первый ряд следует укладывать возле стены, но не касаться ее, потому что вы хотите иметь возможность обрезать доски так, чтобы они подходили к стене и сохраняли свой узор. Есть несколько дополнительных соображений о том, как начать первый ряд. Помните, что вы хотите начать разработку своего рисунка пола, поэтому он помогает заранее определить, как вы хотите, чтобы каждый ряд выглядел.

Большинство современных ламинатов не требуют использования клея.Если вы все же используете клей, обязательно используйте тот, который относится к типу ПВА II типа. Просто нанесите клей на нижнюю сторону доски и положите ее там, где хотите. Весь лишний клей следует вытереть или соскрести, чтобы предотвратить беспорядок.

Затем отметьте и обрежьте детали, которые должны окружать раму. Их можно наносить так же, как и другие участки пола, поэтому вам просто нужно быть осторожным с вашими измерениями. Укладка нового материала завершит работу.

в типовой комнате размером 10 на 20 футов занимает 4-5 дней с добавлением дополнительного дня для каждой дополнительной комнаты .Для ламинатного пола требуется не менее 2-3 дня , чтобы адаптироваться к окружающей среде комнаты, чтобы предотвратить такие проблемы, как расширение ДСП. Фактический процесс установки (исключая все этапы подготовки) займет у большинства домовладельцев, занимающихся самоделкой, 3-4 часа, с дополнительными 1-2 часами , чтобы обернуть пол вокруг шкафов и дверных проемов.

Вы не поверите, но существует «правильный» способ укладки ламината. Материал должен располагаться перпендикулярно балкам, поддерживающим пол, для максимальной структурной поддержки.Однако многие монтажники предупреждают, что также следует обращать внимание на направление рисунка на материале в сочетании с проходами. Пол имеет тенденцию больше течь, когда узор идет прямо от входа, как доски в боулинге.

Первые доски следует положить на расстоянии нескольких дюймов от основания стены, и домовладельцы должны заполнить один ряд перед добавлением дополнительного материала. Им нужен этот зазор, потому что стена может быть неровной.Неровные линии могут нарушить симметрию и придать ламинату искривленный вид.

Для укладки ламинатного пола необходимо точно рассчитать пространство в комнате и правильно распилить доски. Этот процесс не составляет труда для многих домовладельцев, сделанных своими руками, но его легко испортить, если вы ошиблись в расчетах.Если вам сложно определить свои потребности в пространстве — например, расстояние от начального зазора, которое нужно оставить при начале первого ряда, измерении или разрезании ламината, — тогда может быть сложно выполнить этот проект самостоятельно.

Многие считают, что установка может быть относительно простой. Это полезно, потому что помогает домовладельцам, таким как вы, экономить деньги, но это означает, что вам придется выполнять много утомительной и тяжелой работы.

Средняя стоимость установки ламината профессионалом составляет около 2800 долларов США , в то время как стоимость большинства проектов варьируется от долларов США до 1500 долларов США до 4500 долларов США . Стоимость проекта «сделай сам» составляет от 2 до 8 долларов за квадратный фут, что означает 500 кв. футов будет составлять от 1000 до 4000 долларов.

При ремонте полов все больше и больше домовладельцев начинают отдавать предпочтение ламинатным полам, а не другим материалам, таким как плитка или древесина твердых пород. Ламинированные полы отличаются прочностью и устойчивостью к царапинам, доступны в различных цветах и дизайнах. Этот красивый материал напоминает настоящую древесину твердых пород, но его можно купить по доступной цене.

Многие выбирают его за универсальность и отказоустойчивость; это хороший вариант для большинства помещений и комнат вокруг вашего дома.Ламинированные полы также легко установить самостоятельно, что может помочь вам сэкономить немного денег на найме подрядчиков.

Если вы предпочитаете укладывать пол самостоятельно, продолжайте читать, чтобы узнать наши секреты успешной укладки ламината своими руками. Изучите необходимые материалы и оборудование и ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по установке.

Прежде чем приступить к укладке ламината, необходимо сначала собрать материалы и оборудование.Чтобы ваши полы были надежными и прослужили долго, вы должны использовать соответствующие процедуры, которые начинаются с наличия подходящих инструментов. Вы можете приобрести или арендовать оборудование, необходимое для этого проекта, в местном хозяйственном магазине.

Разумеется, вы также должны выбрать и заказать напольные покрытия.Многие производители напольных покрытий имеют специалистов по дизайну, которые помогут вам выбрать лучший дизайн и количество материалов для вашего пространства.

Убедитесь, что у пола есть место для расширения — около is дюйма — это хорошее количество. Вычтите это из своего общего измерения. Чтобы узнать, сколько рядов досок вам понадобится, разделите ширину комнаты на ширину одной доски. Это может быть не точное число, поэтому вам, скорее всего, придется разрезать доски, чтобы они соответствовали последнему ряду, также оставив место для расширения на этой стороне.

В противном случае обычно используют настольную пилу, циркулярную пилу или ручную пилу. Лезвие с мелкими зубьями более эффективно уменьшает скалывание. Вы также можете наклеить клейкую ленту поверх режущей поверхности, чтобы защитить доски и предотвратить сколы. Отрежьте готовой стороной вверх.

Когда вы будете готовы установить новый пол, убедитесь, что вы знаете, как правильно уложить его в первый раз. Хотя новички и мастера среднего уровня могут успешно завершить этот проект, установка ламината требует точных измерений и правильной техники.Выполните следующие действия, чтобы установить новый ламинат в вашем доме:

Прежде чем вы сможете укладывать новый пол, ламинатные доски должны акклиматизироваться в комнате. Разложите куски ламината в комнате, где вы собираетесь их устанавливать, и дайте им постоять не менее 48 часов. Это позволяет им адаптироваться к температурному и влажностному режиму в помещении перед установкой.

Затем вам нужно подготовить черновой пол.Вы поймете, что укладывать пол безопасно, если черновой пол чистый и гладкий. Часто можно укладывать ламинат поверх старых напольных покрытий, таких как листовой винил, если он должен быть плоским, гладким и не слишком мягким. Однако в большинстве случаев вам нужно удалить существующий пол, а также плинтусы и обрезать всю комнату.

Смести или пропылесосьте мусор, затем убедитесь, что пол выровнен. В случае бетонного пола подвала заделайте сколы в полу с помощью заплаточного состава. При работе с деревянным черным полом обязательно удалите незакрепленные гвозди и заделайте трещины, а неровности отшлифуйте.Если какие-либо доски повреждены, вы можете заменить их, прежде чем покрывать их.

При укладке пола вокруг дверей часто бывает проще вырезать обрезки дверных проемов, чем обрезать материалы для пола, чтобы они подходили к неправильной форме. Когда вы отрезаете немного дерева от нижней части отделки, это позволяет вашему полу уместиться под ним для получения бесшовного результата.

Сначала положите кусок ламината на подложку, затем выровняйте его по дверной коробке.Отметьте карандашом, где верх ламината встречается с рамой. Это говорит вам, где резать. Затем используйте ножовку, чтобы удалить небольшой кусок дерева. Во время укладки вы должны иметь возможность плавно задвигать пол в небольшом зазоре.

Перед укладкой ламинатных досок необходимо установить подложку. Эта тонкая и плотная пена поглощает звук и делает пол теплее. Он также может действовать как мост через любые щели или вмятины в нижнем слое пола.Некоторые полы из ламината имеют встроенную подложку; в таком случае вы можете пропустить этот шаг.

Если у вашего напольного покрытия нет собственной подложки, начните с раскатки двух рядов подложки. Обрежьте детали канцелярским ножом по ширине комнаты. Используйте ленту или клей для подкладки, чтобы склеить смежные части.

При укладке листов подложки рядом друг с другом убедитесь, что они не перекрывают друг друга. Вы хотите, чтобы ваша подложка не накладывалась поверх другого слоя, так как это может создать неровности на неровных участках пола.

Теперь вы должны решить, на какой стене вы начнете установку. Хорошее практическое правило — начинать укладывать пол у самой длинной стены. Однако, если в комнате есть большой фокус, например, камин или большие окна, вы можете начать укладывать пол параллельно этой стене.

Начните первый ряд, положив доски язычком к стене. Вы также можете обрезать язычки с досок в первом ряду с помощью канцелярского ножа. Однако, поскольку плинтус будет закрывать часть вашего первого и последнего ряда, обрезать язычок не нужно.

Затем поместите паз следующей детали на место, затем нажмите, чтобы зафиксировать ее защелкиванием. Используйте распорки на ⅜ дюйма вдоль стены, чтобы пол мог со временем расширяться и сжиматься.Затем продолжайте укладывать доски, пока не дойдете до последней в ряду. Возможно, вам придется отрезать последний кусок, чтобы он идеально вписался в пространство, оставив зазор для расширения.

Чтобы начать второй и последующие ряды, поместите доску, которая длиннее или короче первой доски в первом ряду. (Используйте ту часть, которую вы только что отрезали от последней детали в первом ряду.) Расстановка швов в каждом ряду помогает обеспечить более надежную установку и привлекательный вид.Постарайтесь отойти хотя бы на фут от соседнего шва.

При установке последующих рядов вам, возможно, придется пошевелить досками, чтобы они вошли в паз и защелкнулись на месте. Многие производители предлагают использовать брус или тягу для фиксации досок. Эти инструменты помогают обеспечить их надежную фиксацию без промежутков между ними.

Как у укладки полов своими руками, так и у профессионалов есть много плюсов и минусов. Ваше решение должно основываться на вашем бюджете и удобстве использования стандартных электроинструментов.Установка ламината — это средний уровень сложности, но большинству домовладельцев это может быть несложно.

Самостоятельная укладка ламината займет несколько часов и требует подходящего оборудования для обеспечения надежной и надежной укладки. Это сухой монтаж, а это значит, что вам не нужно использовать раствор или строительный раствор для укладки полов.

Если появилось желание обновить интерьер в жилой комнате, в ванной, прихожей или на кухне, то без реконструкции потолка не обойтись. И одним из вариантов может стать монтаж на него пластиковой вагонки. Сегодня в ассортименте строительных магазинов представлено немало полимерных панелей, изготовленных в различной цветовой гамме или с рисунками, имитирующими натуральные отделочные материалы – камень или древесину различных пород. Поэтому эту облицовку можно подобрать под любой, самый изысканный интерьер, выполненный в приглянувшемся стиле.

Как обшить потолок пластиком самостоятельно, так, чтобы итоговый результат выглядел «профессионально», стал неотъемлемой частью оформления всего помещения? Этот вопрос возникает у всех, кто приступает к ремонту жилых помещений, и на него нужно попробовать ответить в рамках данной статьи.

Отделочные полимерные панели, как правило, состоят из двух тонких пластин, разнесенных на определенное расстояние, между которыми размещены ребра жесткости, которые связывают внешнюю и внутреннюю сторону и одновременно делают материал более прочным. По боковым сторонам панелей проходят элементы для соединения отдельных деталей между собой, устроенные по принципу «шип-паз». Они облегчают монтаж панелей и надежно удерживают их в любом положении строго в одной плоскости.

Для качественного выполнения отделки панели ПВХ комплектуются необходимым ассортиментом фурнитурных профильных элементов, которые помогают придать законченный вид любой из поверхностей, облицованной этим материалом.

— Стыковочный профиль используется в тех случаях, когда вагонка меняет свое направление. Например, на потолок сначала устанавливаются панели вдоль, а затем поперек, что помогает разделить поверхность на разные зоны оформления.

— Потолочный плинтус монтируется по периметру потолка перед установкой панелей вагонки, придавая конструкции аккуратность и законченность. Для соединения плинтуса на углах будут необходимы специальные соединительные уголки, под которыми прячутся отрезанные края плинтуса.

Так как панели могут иметь разное качество, цена их тоже существенно различается. Не стоит приобретать дешевый отделочный материал, так как он прослужит менее длительный срок, нежели высококачественный. Определиться с качеством панелей — не так уж и сложно, обратив внимание на следующие моменты:

В качественных панелях толщина наружных стенок должна составлять не менее 1,5–2 мм, то же самое касается и ребер жесткости — чем они будут устойчивее, тем дольше прослужит материал. Если при нажиме пальцами ребра прогибаются — это говорит о низком качестве материала, так как они не должны реагировать на такое воздействие.

— Необходимо проверить и легкость стыковки двух панелей. Для этого их нужно соединить и посмотреть, получается ли единая плоскость без просветов, или же поверхность имеет непредусмотренные зазоры. Качественные панели должны легко стыковаться, шип – полностью уходить в паз, не оставляя на поверхности явно видимых следов сборки.

— Еще одним критерием качества является проверка пластика на изгиб. Для этого необходимо несколько раз согнуть и разогнуть уголок выступающей монтажной полосы около паза панели. Если после этих манипуляций на его поверхности не осталось следов, и он остался цел, значит, материал для изготовления использовался качественный, а технология формования деталей – полностью соблюдена.

— Затем размер поверхности потолка между стенами нужно разделить на равные отрезки длиной от 400 до 600 мм. Через них позже пройдут линии, по которым будут закреплены серединные направляющие обрешетки — так определится количество бруса (металлического профиля), а его длина будет равна ширине или длине комнаты, в зависимости от планируемой ориентации отделочного материала.

Необходимо провести определенные ремонтные работы – заделать швы на потолке, а при необходимости – даже оштукатурить потолок с последующей грунтовкой поверхности противогрибковыми составами. Рекомендации по выполнению данных операций – на страницах нашего портала.

По периметру потолка также отбиваются линии, так как бруски или профили в первую очередь будут крепиться именно в этих областях. Здесь нужно обратить внимание на то, что если потолок будет опускаться на подвесах, то разметка для крайних профилей делается на стенах ниже линии стыка на расстояние, на которое планируется опустить всю конструкцию.
Если обрешетка будет монтироваться не на самой поверхности потолка, а в подвешенном состоянии, опущенной на определенное расстояние, на отбитых линиях, на расстоянии 500 ÷ 700 мм друг от друга, делаются отметки, по которым будут закрепляться подвесы.

1. Монтаж каркаса, который планируется опустить на определенное расстояние, начинается с закрепления подвесов в отмеченных точках отбитых линий. Для этого через отвес с помощью дрели в потолке просверливаются отверстия, в которые вбиваются два или три дюбеля. Таким образом происходит фиксация подвесов на всей поверхности потолка.

Электрические провода рекомендовано, в целях безопасности, протянуть через специальный изоляционный гофрированный кожух, который можно закрепить к подвесам или боковым частям металлического профиля. При монтаже проводки кабели не должны быть запитаны электричеством. Подключение проводится только после завершения всех работ по закреплению вагонки и установке светильников.

Монтаж панелей ПВХ проводится одинаково, что на каркас из металлического профиля, что на изготовленный из деревянного бруса. Стоит отметить, что вкручивание саморезов в древесину осуществляется проще, нежели в металлические элементы, но, с другой стороны, каркас из оцинкованного профиля – суммарно намного легче по весу.

Очередная панель вставляется своим шипом в паз предыдущей, скрывая тем самым шляпку самореза. Нужно обеспечить полное вхождение сопрягаемых элементов по всей длине панели, так, чтобы не оставалось зазоров или перекосов. Вставленная панель фиксируется точно так же – с помощью саморезов.

Сложность представляет монтаж последнего элемента обшивки, так как этот процесс нужно проводить очень аккуратно. Главная загвоздка здесь в том, чтобы панель попала в паз предыдущей и в просвет стартового профиля или потолочного плинтуса. Сделать это сложно, поэтому проще будет прикрепить панель у стены саморезами насквозь, а потом головки будут скрыты потолочным плинтусом.

Мастера, профессионально занимающиеся монтажом потолочной облицовки из любого типа вагонки, рекомендуют в процессе установки панелей постоянно следить за ровностью ее рядов, так как скос одной из них повлечет за собой снижение качества сборки всей поверхности потолка.

Произвести подобное обновление потолка, используя рекомендации и выбрав нужные материалы, под силу каждому владельцу жилья. Поэтому, если появилось такое желание, нужно смело браться за работу и проводить ее не торопясь, аккуратно выполняя каждую технологическую операцию.

Оформление потолка пластиковыми панелями производится совершенно одинаковым способом в самых разных помещениях. Для примера, рассмотрим, как обшить потолок пластиком на кухне, так как именно в этой части дома можно увидеть подобную отделку чаще, чем в других помещениях.

Первое, что следует сделать – приготовить поверхность перекрытия ко всем последующим работам. Объем работы тут будет небольшой – необходимо очистить перекрытие от грязи, пыли и всех отслаивающихся материалов, чтобы потом они не доставляли хлопот.

После этого, желательно обработать поверхность перекрытия антисептическим раствором или специальной пропиткой. Это необходимо для того, чтобы когда закончится ремонт кухни и пластик будет смонтирован на потолок, в закрытом пространстве не появились грибок с плесенью. Следующим этапом работ станет разметка.

Для начала нужно найти точку, в которой базовый потолок находится ниже всего. От этого места, отмеряется вниз расстояние, на котором будет располагаться плоскость нового покрытия. Обычно, это расстояние составляет десять — пятнадцать сантиметров. Наносится первая отметка, которая будет служить ориентиром для остальных.

При помощи гидроуровня или других приспособлений, нанесенная первой точка дублируется во всех углах помещения и на противоположных стенах. Когда все отметки будет сделаны, их соединяют горизонтальной линией. По ней будет устанавливаться направляющая планка на стене.

Далее, переходим к работам на перекрытии – нужно отметить места, в которых будут прикреплены подвесы. Нужно рассчитать места их крепления таким образом, чтобы прикреплённые к ним бруски или профили, составляющие несущую часть каркаса, располагались поперек длинной стороны панелей.

Следующий этап – установка каркасного основания всей композиции. Оно состоит из двух основных частей – закреплённого на стене направляющего профиля и несущей части. Сперва закрепляется та часть, которая монтируется на стену. Нужно проследить, чтобы все детали располагались строго по горизонтали, так как они служат ориентиром для установки всей плоскости покрытия.

Пристеночные профили могут иметь разную форму, а также функционал и поэтому, перед тем, как сделать потолок на кухне из пластика, нужно выбрать наиболее подходящий вид такой фурнитуры. Некоторые разновидности совмещают в себе функции декоративного плинтуса и пристеночного профиля.

Закрепив на перекрытии подвесы, можно перейти к сборке несущей части каркаса. В каждый подвес вставляется брусок или профиль и фиксируется на месте саморезом. Все детали располагаются таким образом, чтобы прикрепленные к ним детали обшивки находились в горизонтальной плоскости. Следует почаще проверять их положение при помощи строительного или лазерного уровня.

Пластик очень прост в работе и именно это его свойство позволяет сделать ремонт кухни полностью своими руками, включая потолок. Панели нарезаются на отрезки нужной длины и фиксируются на собранном каркасе при помощи самых обычных саморезов.

После того, как установлена первая панель, все остальные фиксируются довольно просто — в паз на первой детали вставляется выступ следующей и она прикручивается к основанию. В некоторых случаях, могут возникнуть некоторые сложности с монтажом последнего фрагмента покрытия. Здесь принцип установки будет зависеть от выбранного типа пристеночной планки.

Панель нужно достаточно точно подрезать до нужных размеров и вставив ее выступ в паз на предыдущей детали, либо слегка согнув вставить ее в паз на пристеночном профиле, либо просто прикрепить саморезом «насквозь». После установки декоративного плинтуса, саморез не будет видно. Последними устанавливаются все светильники декоративные элементы оформления.

Смонтировать потолок из пластика на кухне или в другом помещении достаточно просто, а для тех, кто хочет более точно представлять себе весь процесс работ, ниже представлено видео, в котором сборка такой конструкции показана подробно.

Как можно было убедиться, сборка подобного потолка – процесс несложный. Его осилит любой, кто знаком с ножовкой и шуруповертом. Подобное оформление вполне гармонично смотрится на кухне в стандартной квартире, а также может быть неплохим решением для ванной комнаты или загородного дома.

Раньше трудно было представить, что в качестве отделки потолка можно использовать что-то кроме побелки или водоэмульсионки. На крайний случай, особо смелые могли поклеить потолочную поверхность обоями. К счастью, в настоящее время ситуация кардинальным образом изменилась, а на строительном рынке появилось огромное разнообразия видов отделки потолков. Сейчас можно выбрать между натяжными, подвесными, минеральными, стеклянными, зеркальными или гипсокартонными поверхностями. Отделка потолков пластиком является одним из самых распространенных и доступных видов отделки.

В качестве материала изготовления таких панелей, используется поливинилхлорид, так как он отличается высоким уровнем безопасности. Кроме уже отмеченного производства пластиковых панелей, такой материал, как ПВХ, применяется также для изготовления некоторых видов посуды. Что добавляет еще один убедительный аргумент в пользу такой конструкции. Для начала необходимо разобраться, как крепить пластиковые панели на потолок.

Необходимо также четко различать пластиковые панели для потолка и плиты для стен. Потолочные панели в значительной степени легче, что сказывается на механической прочности, но позволяет без опасения прикрепляться на верхние части помещения. Так, если на потолок прикрепить панели для стен, есть риск того, что клеящие смеси не обеспечат хорошую сцепку, и рано или поздно такая панель отвалится. А если потолочную панель использовать на стенах, то повышается риск деформации поверхностей от малейшего прикосновения.

Такой вид потолка является разновидностью подвесных потолков, так как в данном случае также устанавливается каркас для потолка из пластика, а на него монтируется сама обшивка. В качестве направляющих можно использовать как деревянные, так и металлические рейки. Материал можно выбрать недорогой и простой, но стоит все-таки приобретать качественные материалы, которые стоят на порядок дороже обычных. Можно также приобрести молдинги или потолочные плинтуса для придания лучшего вида потолочной поверхности, чтобы они хорошо смотрелись, как на фото, так и воочию (прочитайте: «Как устанавливать потолочный плинтус для ПВХ панелей – инструкция по креплению»).

В то же время, обшивка потолка пластиком имеет определенные особенности. Так, на внешний вид во многом влияет тип панелей, которые используются при монтаже. Глянцевые панели могут значительно скрыть стыки и швы, так как поверхность отражает свет, что придает всей конструкции еще большей оригинальности. Можно также приобрести матовые панели или узорчатые, но в таком случае велик риск подчеркивания стыков или швов.

Водостойкость. В случае если на потолок попало большое количество воды, скажем, от соседей при затоплении, потолок не нужно переклеивать, так как он хорошо отталкивает воду и не позволяет ей впитаться в поверхность. То есть при использовании такого вида отделки вопрос, как снять пластиковый потолок, не будет тревожить. Такой эффект практически невозможно достичь при побелке или поклейке обоями.

Неприхотливость. Так как при правильном монтаже создается идеально гладкая поверхность, то и уход за ней будет практически идеальным, так как его будет требоваться очень мало. Можно протирать поверхность любыми моющими средствами или влажной тряпкой. Более того, в случае если в помещении наблюдается постоянный перепад температур, пластиковые панели не пожелтеют и не изменят своего внешнего вида.

Возможность использования на кухне или в ванной комнате. Благодаря таким характеристикам, как водонепроницаемость и неприхотливость, такой потолок не будет впитывать влагу, что снизит риск распространения грибка или плесени, также позволит легко избавиться от малейших загрязнений в процессе использования.

Перед тем как начать работу, следует определиться с количеством необходимого материала. Это можно легко сделать, если известна площадь оклеиваемой поверхности. Если помещение нестандартной сложной конфигурации, следует сначала подсчитать количество необходимых прямоугольных участков и округлить получившееся число.

При использовании стандартной прямоугольной конструкции все значительно проще. На упаковке, как правило, указываются размеры или площадь одной панели. Принимая во внимание количество штук в одной пачке, определяемся с необходимым количеством материала. Стоит также учитывать и запасные детали на случай подрезания или подгонки под размеры поверхности, а также при возникновении дефекта или брака.

Что касается цвета и типа поверхности, то все зависит от дизайна или авторской задумки. Можно приобрести самые дешевые белые панели и потом окрасить их в необходимый цвет, а вот рельефные будут стоить на порядок дороже. Желательно, чтобы все детали относились к одной цветовой гамме или же четко соответствовали рисунку. С особым вниманием стоит обращаться с теми панелями, которые невооруженным глазом отличаются от других, так как их необходимо незамедлительно заменить.

Для того чтобы определить четкое количество необходимых материалов, следует также создать чертеж или схему потолочной поверхности. На обычном листке бумаги рисуется уменьшенная копия потолка. Каждый профиль должен крепится на расстоянии 60 см до другого. Учитывая этот факт, можно сосчитать число брусьев для профиля, а также количеством плинтуса. Кроме того, на такой схеме отмечаются точки крепления осветительных систем.

Еще одним существенным моментом считается число профилей для всего периметра, а также саморезы и дюбели, которые служат для закрепления профильной конструкции. Необходимо также учитывать определенное количество запасных деталей, ну случай если потребуется дополнительные. Альтернативным вариантом для профилей может быть деревянный брус, его прикрепляют при помощи скоб. Такой выбор может облегчить процесс монтажа и сэкономить достаточное количество денежных затрат.

Такой вид отделки как пластиковые панели не требует особо тяжких подготовительных работ. Если есть возможность, стоит зашкурить поверхность при помощи наждачки для удаления излишней неровности. А в случае если потолок монтируется в ванной комнате или любом другом помещении с повышенным уровнем влажности, следует обработать поверхность специальным составом, препятствующим распространение грибка.

На подготовительном этапе также определяются с высотой крепления пластиковых панелей на потолок. Как правило, такие конструкции в любом случае съедают несколько сантиметров пространства. Также при дополнительном креплении осветительных систем, стоит также наметить место их размещения. Стандартная глубина при монтаже светильников варьируется в пределах 5-10 см.

При самостоятельном креплении светильников следует обратить внимание на показатель сопротивления провода. Если же знания в данной области ограничены, можно обратиться за помощью к специалистам. Все электрические системы стоит монтировать до начала монтажа самой конструкции, а также подвести все провода к розеткам или выключателям. Вся проводка изолируется и прячется под профилями, это делается для того, чтобы потом не задаваться вопросом, как разобрать пластиковый потолок. Затем переходим к нанесению разметки. Читайте также: «Как сделать пластиковый потолок своими руками – пошаговое руководство».

При нанесении разметки очень важно тщательно подходить к определению горизонталей. Так как длинные линии обращают на себя внимание в первую очередь, следует делать замеры всего и не по разу. Все углы замеряются, а за основу берется самый низкий. Далее отступая на 5 см, отмечаем горизонтальную линию, это можно сделать при помощи водяного уровня. Во всех углах и выступах следует оставлять метки. Затем при помощи малярного шнура все точки соединяются и чертятся линии.

На определенной полосе сверлятся отверстия под дюбели при помощи перфоратора или дрели, также эти отверстия дублируются сквозь прилегающие профили. В проделанные дыры вставляются дюбели, и на них прикрепляется профили к стене. Так как стандартная длина каждой панели 3 метра, то их можно соединять друг с другом для достижения оптимального размера, для этого один профиль вставляется в другой, а стык тщательно крепится при помощи клопов.

Далее на профиль прикрепляются подвесы, которые будут держать панели. Их крепят по прямой линии, которые определяются при помощи малярного шнура. Прикрепленные повесы потом подворачиваются, а все швы заполняются силиконом.

Обшивка потолка пластиком, после того как все подготовительные работы были выполнены, не должна составить особого труда. Первая полоса должна подгоняться под размер комнаты с особой тщательностью, так как это поможет скрыть неровность самого помещения, а все следующие полосы прикрепляются под ровным углом к первой детали (прочитайте: «Как крепить пвх панели на потолок»).

Итак, монтаж первой панели начинается от противоположной входу стены, так как это позволит замаскировать неровности при финальных стыках. При помощи ножовки по металлу панели подгоняются под нужный размер. Первая панель должна быть на 3-5 мм короче ширины помещения. Края зачищаются при помощи ошкуривания или создания абразивной сетки. Стоит также помнить, что многие панели при продаже обворачиваются пленкой, поэтому перед монтажом следует избавиться от ненужного слоя.

Основной хитростью при ответе на вопрос, как правильно подшить потолок пластиком, считается бережное отношение к деталям, так как они достаточно хрупкие. В случае если повреждение все-таки было нанесено, то его можно замазать при помощи силикона. Но данный выход поможет только в случае, если поверхность белого цвета, так как цветного силикона не бывает. Читайте также: «Как сделать отделку потолка пластиковыми панелями правильно — руководство».

Первая панель плотно крепится при помощи саморезов к профилям, а все последующие детали собираются как конструктор. Самым трудным моментом является укрепление финальной панели. Необходимо отрезать на 1 мм меньше требуемой длины, панель вставляется одним концом до упора в угол. Второй конец оставляется свободным, потом он вставляется в другой угол, при этом образуется небольшой зазор между последней и предпоследней панелями. Его можно замазать при помощи малярного скотча, либо состыковать самостоятельно (прочитайте также: «Как обшить потолок сайдингом: технология»).

Завершающим этапом является монтаж осветительных систем. При помощи карандаша отмечаем место крепления светильника, а затем обычным канцелярским ножом проделывается отверстие. Светильник вставляется в отверстие и соединяется с проводом, который потом помещается под потолок. Для придания еще большего лоска всей конструкции можно также оклеить весь периметр фризом. Такой вид завершающей отделки является одним из самых доступных и недорогих и, в то же время, обеспечивает потолочную поверхность долговечностью и практичностью.

Жизнь современного человека невозможно представить без изделий из поливинилхлорида, причем этот материал встречается практически во всех сферах жизнедеятельности. Строительство и отделка помещений в этом плане являются наиболее активными областями.

Очень часто в последнее время можно наблюдать потолки, для отделки которых используются панели ПВХ. Внешний вид таких поверхностей достаточно стильный, а сама облицовка характеризуется практичностью. При этом выполнить монтажные работы может даже новичок в строительной сфере или простой домашний мастер.

Панель из поливинилхлорида для отделки потолочного пространства представляется собой два пластиковых листа, соединенных ребрами жесткости. По краям панели располагаются крепежные планки: с одной стороны большая, с другой маленькая. Большая планка позволяет без особого труда прикрепить панель к каркасу, с помощью маленькой планки панели скрепляются между собой. Для большей прочности сцепления каждая панель оснащена шипом в боковой части. При надлежащем уходе и правильной эксплуатации пластиковые потолочные панели могут прослужить до 10 лет.

Лакированные панели имеют глянцевую поверхность, благодаря нанесению слоя лака. Такое покрытие делает поверхность панели прочнее, а ее внешний вид – более стильными. Однако лакированные панели боятся любого механического воздействия, в результате которого на поверхности образуются трещины или царапины.

Ламинированные панели могут имитировать натуральные природные материалы, например, дерево и камень. Недостатком таких изделий является плохая устойчивость к солнечным лучам, под воздействием которых на поверхности появляются трещины. В результате потребительские характеристики существенно снижаются.

Несмотря на то, что панели для отделки стен и потолка выполнены из одного материала, между изделиями существует отличие. Стеновые панели должны выдерживать дополнительную нагрузку, например, от полок или элементов декора. Следовательно, такие изделия прочные и более тяжелые. Панели для оформления потолочного пространства отличаются легкостью, это необходимо для упрощения монтажных работ на потолке. Хрупкость таких изделий большого значения не имеет, так как потолочное пространство практически не подвергается физическому воздействию.

Панели способны выдержать незначительные механические воздействии, и полностью устойчивы к истиранию. Кроме того мыть поверхность можно с использованием агрессивных кислотно-щелочных составов и любых чистящих средств.

Однако все материалы даже с улучшенными качествами могут иметь недостатки, в этом плане пластиковые панели для отделки потолка не являются исключением. При выборе ПВХ панелей стоит учесть некоторые моменты. Во-первых, не рекомендуется использовать пластиковые панели в помещениях с преобладанием высоких температур. Под их воздействием изделия из поливинилхлорида имеют свойство деформироваться без возможности починки. Кроме того пластик низкого качества характеризуется выделением вредных и токсичных веществ при сильном нагревании.

Стоит избегать использования низкокачественных материалов в комнатах для отдыха и для детей. Помимо этого большая часть изделий из поливинилхлорида характеризуется плохой устойчивостью к возгоранию, что очень часто может стать причиной трагедии. Поэтому стоит отдавать предпочтение материалам проверенных производителей, которые дают гарантию на свою продукцию.

Для качественного выполнения отделки потолка панелями ПВХ и во избежание лишних расходов необходимо правильно рассчитать количество материала для работы. В процессе вычисления за основу берут стандартные размеры потолочных панелей:

Вычисление начинают с определения площади одной панели, умножая ее длину на ширину. Затем приступают к вычислению площади потолочного пространства, которое подлежит отделке пластиковыми панелями. Для этой цели также необходимо длину поверхности умножить на ее ширину. Следующим шагом рассчитывают необходимое количество панелей, для этого следует площадь потолка разделить на площадь одной панели. Результат увеличивают примерно на 20% для запаса, полученное значение округляют в большую сторону.

Чтобы решить вопрос, как правильно обшить потолок пластиковыми панелями, помимо панелей следует рассчитать количество материалов, которые потребуются для создания каркаса. Облегчить процесс вычисления поможет уменьшенный план потолка с нанесенными продольными линиями. Чаще всего рейки и профили располагают на расстоянии 50-60 см, с этим расчетом определяют число элементов каркаса.

Что касается крепежных элементов, то здесь за основу чаще всего берут расстояние между крепежами и количество профилей. Стандартный шаг между местами фиксации равен 30-40 см. Советуем заранее понять, как правильно крепить панели ПВХ на потолок, чтобы не наделать ошибок.

Монтаж пластиковых панелей на потолок может выполнить простой домашний мастер. Хотя для качественного решения вопроса, как отделать потолок панелями, необходимо знать, что существует несколько способов отделки потолка панелями из поливинилхлорида. В первом случае панели крепят непосредственно на потолок, во втором – используют подвесной каркас.

Подшивка потолка пластиком на обрешетку каркаса является популярным методом отделки поверхностей, так как в этом случае появляется возможность скрыть любые дефекты на потолке. С помощью каркаса закрепить пластиковые панели можно абсолютно в любом помещении, включая те, в которых нет отопления или наблюдается высокая влажность. Установить каркас можно самостоятельно, не привлекая к работе опытных мастеров.

Проще всего и выгоднее в материальном плане работать с пластиковой обрешеткой. Ее можно установить в помещении с любой влажностью, а низкая стоимость дает большое преимущество перед другими отделочными материалами. Благодаря небольшой толщине подшить потолок пластиковыми панелями можно в помещении с низкими потолками, высота комнаты в этом случае не претерпит больших изменений.

Из недостатков пластиковой обрешетки можно выделить ограниченное применение. Такие профили можно устанавливать только на идеально ровной поверхности. Даже при наличии дефектов основного потолка около 5 мм идеальное покрытие не получится.

Металлические профили и деревянные бруски пользуются популярностью благодаря низкой стоимости, долговечности и устойчивости к неблагоприятному воздействию внешних факторов. Такие варианты довольно часто используются для создания каркаса при отделке потолка пластиковыми панелями своими руками.

К созданию каркаса для крепления пластиковых панелей следует отнестись достаточно ответственно, только в этом случае можно добиться качественного результата в работе. Каркасная технология в большинстве случаев используется в помещениях без отопления или с повышенной влажностью. В таких условиях покрытие без каркаса подвергается деформации и просто отклеивается от основной поверхности.

Уже по названию можно понять, что панели из поливинилхлорида крепятся непосредственно на основной потолок. Следовательно, подшить потолок пластиком можно специальным клеевым составом, позволяющим надежно зафиксировать панели на потолке.

К сожалению, при таком способе крепления панелей из поливинилхлорида невозможно устанавливать точечные светильники и другие приборы освещения, которые используются при монтаже подсветки многоуровневых конструкций. Поэтому перед тем как подшить потолок панелями ПВХ следует обдумать все варианты.

Красивый ремонт в ванной дорого стоит. Это распространенное утверждение опровергается при использовании отделочных материалов из ПВХ. Устойчивые к влажности, долговечные, эстетически привлекательные панели имеют низкую цену. Такой процесс, как обшивка потолка пластиковыми панелями – процесс, может быть выполнен самостоятельно, без привлечения специалистов по ремонту.

Панели изготавливаются из поливинилхлорида, имеют прочный наружный слой и внутренние ребра жесткости с полостями между ними. За счет наличия пустот внутри изделий их вес очень маленький. Ребра жесткости придают панелям хорошую сопротивляемость к деформации.

Производители предлагают продукцию разных размеров: длиной 230-600 см, шириной 10-92 см, толщиной 0,5-1 см. Наиболее распространенный размер панелей – 270х25х1 см. Изделия могут иметь матовую, глянцевую или лакированную поверхность.

Потолочные панели из ПВХ отличаются от изделий для стен легким весом. Это позволяет уменьшить вес всей конструкции подвесного потолка. При этом они более хрупкие. При монтаже необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить их. Панели из ПВХ легко режутся и сверлятся.

Установку потолков из пластиковых панелей наиболее часто делают в помещениях с высокой влажностью и эксплуатационными нагрузками: ванной комнате, кухне, туалете. Материал из ПВХ обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Дополнительную тепловую или звукоизоляцию можно разместить между профилем каркаса конструкции. Там же прокладывают электропроводку для встроенных осветительных элементов.

Монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ позволят скрыть даже самые существенные неровности потолка. При этом тщательной подготовки основания не требуется. Однако, после монтажа потолка из панелей высота комнаты уменьшится, поэтому не рекомендуется устанавливать такой потолок в помещениях высотой менее 2,5 м.

К недостаткам отделочного материала относят: видимые швы между панелями, уменьшение высоты ванной комнаты при монтаже потолка. Жесткая основа материала не позволяет выполнить изогнутые или многоуровневые конструкции. При использовании встроенных светильников нужно приобретать более толстые пластиковые панели, тонкие изделия могут пропускать свет.

Для расчета материалов в первую очередь необходимо вычислить площадь потолка помещения, перемножив длину на ширину ванной. Площадь каждой панели ПВХ указана на упаковке. Для стандартных изделий размером 270х25х1 см она составляет 0,675 м². Поделив площадь потолка ванной на площадь одной панели, получаем необходимое количество изделий. Округления производят до целого числа в большую сторону. Материал продается как упаковками, так и штучно.

Расчетное количество панелей умножают на коэффициент 1,15, который обеспечивает запас материала на обрезки. Пластиковый потолочный плинтус имеет длину 3 метра. Для расчета необходимого количества периметр ванной нужно поделить на 3, результат округлить до целого числа в большую сторону.

Для определения необходимого количества металлического профиля рекомендуется нарисовать на бумаге схему каркаса конструкции. В расчетах учитывается стоечный профиль, прикрепляемый по периметру ванной, и направляющие элементы внутренней решетки с шагом 60 см. Крепеж и подвесы приобретаются с запасом.

Перед тем как обшить потолок пластиковыми панелями подготавливают основание. Предварительное выравнивание поверхности не требуется. Удаляют только непрочно закрепленные части старых отделочных материалов на потолке.

В случае если установка потолка выполняется после укладки плитки на стену, существует 2 варианта монтажа каркаса подвесной конструкции: на плитку либо выше облицовки. Плитка при подвесных потолках укладывается не на всю поверхность стены, а с отступом в 15 см сверху.

При креплении металлического профиля к плитке можно повредить кафель. Поэтому безопаснее устанавливать своими руками каркас выше отделки стен, несмотря на то, что часть края будет скрыта, и выполнять монтаж на узкий уголок будет сложно. Чтобы крепить металлический профиль на одном уровне с кафелем нужно выровнять поверхность над ним штукатуркой на гипсовой основе. Для сохранения чистоты керамической плитки и швов верхнюю часть облицовки проклеивают малярным скотчем.

Чтобы в результате получить ровную поверхность подвесного потолка необходимо отступить от самого низкого угла потолка ванной 5 см и сделать отметку. Если планируется установка встроенных светильников, то отступают 10 см. При помощи уровня по всему периметру вымеряют и отмечают карандашом контур для крепления профиля.

Перед началом работ необходимо убедиться, что в местах будущего крепления каркаса конструкции не расположены провода или распаечные коробки. Для этого используют специальные приборы-детекторы либо привлекаются электрики.

Для основания каркаса используется прочный стоечный профиль. Его закрепляют вдоль отмеченного контура дюбель-гвоздями. В ванной комнате не рекомендуется использовать деревянные бруски для каркаса подвесного потолка ввиду высокой влажности в помещении.

Затем к стоечному профилю своими руками крепят подвесные элементы на расстоянии 50-60 см. Для монтажа используют саморезы. Горизонтальное положение профилей проверяется уровнем. Если возникнет кривизна каркаса, то устранить ее позже не получится.

Подвесной пластиковый потолок должен иметь высоту достаточную для размещения встроенных светильников, электропроводки к ним. Для направляющих профилей при установке светильников, а также в больших каркасах дополнительно используют подвесы.

Крепежи обеспечивают необходимую высоту конструкции, позволяют прочнее ее зафиксировать, избежать провисания в середине. Подвесы размещают в один ряд на расстоянии 50-60 см. Если высоты подвесного крепежа недостаточно, то применяют анкерные подвесы с зажимами. Прокладку электрических кабелей, установку точечных светильников производят перед монтажом самих панелей.

По периметру каркаса подвесного потолка устанавливают стартовый профиль либо потолочный плинтус. Использование плинтуса позволяет замаскировать незначительные недостатки монтажа, выполняемого своими руками. При использовании стартового профиля последнюю панель придется крепить на клей. Профиль крепится саморезами к каркасу на расстоянии 50-60 см.

Перед началом монтажа нужно выполнить предварительную раскладку панелей, уменьшить размер некоторых элементов. Пластины обрезаются ножовкой, лобзиком или острым ножом. Их размер должен быть на 0,5 см меньше ширины ванной. Края панелей шлифуют наждачной бумагой, чтобы не пораниться при монтаже. Установка первой панели должна быть выполнена поперек профилей, строго горизонтально. Последующие элементы будут соединяться с ней.

Первая панель торцевой частью вставляется в стартовый профиль, затем ее чуть изгибают и вставляют в профиль противоположный конец. Затем придвигают пластину плотно к стене, и закрепляют саморезами к направляющим поперечным профилям каркаса.

Последующие элементы устанавливаются аналогично и соединяются с предыдущими элементами как шип-паз. Последняя панель подрезается необходимой ширины, ее длину оставляют на 2 мм меньше расстояния между профилем и противоположной стеной. Один угол изделия вставляют в угол конструкции, немного его сдвигают и вставляют противоположный конец. Для стыковки на край пластины наклеивают скотч и сдвигают внутрь паза. Оставшиеся промежутки можно заделать герметиком.

Если работы осуществляются альтернативным способом и пластиковые пластины просто монтируются к металлическому основанию, то последний элемент закрепить проще. По периметру конструкции в этом случае клеится на жидкие гвозди потолочный плинтус.

Пластиковая поверхность подходит абсолютно для любого потолка, будь то кухня, ванная или балкон. Процедура обшивки достаточно проста, и чтобы понять, что и в какой последовательности нужно делать, достаточно посмотреть несколько видео на тему обшивки потолка пластиком. В этой статье мы постараемся рассмотреть все нюансы этого процесса.

Пластиковые панели также изготовлены из пластика, но они раза в 3-4 шире, чем вагонка. Поэтому их установка занимает гораздо меньше времени. Кроме того, цветовая гамма панелей намного шире, производители позаботились и подготовили ассортимент, в котором можно найти оттенок на любой вкус. А вот пластиковая вагонка обычно бывает только белого цвета.

Обшивая потолок пластиком, можно и нужно сэкономить на материале. Это очень просто. Чтобы обрезков и остатков пластика осталось как можно меньше, сначала определите, в каком направлении будут размещены панели, измерьте ширину или длину комнаты и подберите панели, ширина или длина которых будет кратной вашим измерениям. Например, если вы хотите обшить комнату шириной 2,5 метра, размещая пластины поперек в поперечном варианте, то вам нужно подыскать 5-метровые панели и просто разрезать их пополам. С шириной панелей можно поступить также, предварительно замерив длину комнаты и подсчитав, сколько панелей уместится на потолке.

Пластиковые панели должны на чем-то крепиться. Естественно, вы не сможете просто приклеить их на потолок. Для установки панелей нужно сначала создать несущий каркас, который и будет держать весь ваш пластиковый потолок.

Планки каркаса нужно устанавливать перпендикулярно направлению будущим панелям. Перед креплением нужно разметить потолок, обозначив места, где будут находиться элементы каркаса. Помните, что планки каркаса лучше размещать на расстоянии 40-60 мм друг от друга.
Крепление деревянных брусьев производится прямо к потолку с помощью перфоратора и дюбелей или саморезов. В итоге у вас должна получиться практически ровная поверхность из брусьев. При необходимости можно выровнять брусья тонкими подложками. Используйте уровень!
Если вы выбрали для каркаса металлические профили, то крепить их нужно будет металлическими подвесами. Чтобы поверхность была максимально ровная, используйте направляющий профиль. Его монтируют по периметру всего помещения. Затем по разметке на расстоянии 60 см друг от друга крепят подвесы. Ну а потом детали основного профиля вставляют в направляющий и закрепляют в подвесах. Если детали длиннее, чем это необходимо, то обрезать лишнее можно ножницами по металлу.

Во-вторых, прикрепите саморезами или дюбелями потолочный плинтус на стены под брусьями (если каркас деревянный) или профилем (если каркас металлический). Оставьте при этом небольшое расстояние между плинтусом и каркасом. В это расстояние должны уместиться пластиковые панели.

В шестых, когда дойдете до последней панели, то сначала нужно будет немного подрезать ее по ширине, а затем вставить одну сторону аналогично всем предыдущим, а вторую сторону спрятать за ранее прикрепленный потолочный плинтус. Жестко закреплять последний элемент не обязательно.

Ранее мы уже писали, что проделать отверстия для светильников стоит заранее. Если вы позаботились об этом, то просто установите светильники и ваш потолок готов! Надеемся, что наше подробное описание действий совместно с фотографиями поможет вам разобраться с тем, как обшить потолок пластиком.

Отделка потолка пластиковыми панелями просто невозможна без монтажа мощного и крепкого металлического каркаса. Как правило, для его создания используются профили для гипсокартона ud и cd – именно они позволяют в самые короткие сроки создать каркас и качественно его выровнять относительно уровня горизонта. С деревянной рейкой, которую некоторые умельцы используют для подшивки пластика, такие номера не проходят. Дерево вообще не стоит использовать для монтажа каркаса – во-первых, его «ведет» от перепадов влажности, во-вторых, оно гниет и служит намного меньше.

Но вернемся к нашему каркасу, и первое, что необходимо сделать, так это разметить уровень его плоскости. На больших площадях лучше использовать для этих целей лазерный или гидравлический уровень. В малых помещениях можно обойтись длинным реечным инструментом. С помощью того или иного уровня на стене под потолком ставятся отметки, относительно которых и устанавливаются направляющие профили ud. Именно они обозначат положение навесного потолка из пластиковых панелей в плоскости.

Крепятся направляющие профили, в зависимости от материала стен, либо саморезами, либо дюбелями. По-хорошему, шаг их крепления должен составлять 400мм, но в силу того, что подвесная конструкция из пластика имеет небольшой вес, это расстояние можно увеличить до 600мм.

Следующий этап работ, который предусматривает монтаж потолка из пластиковых панелей – это закладка в направляющие профили ребер жесткости, непосредственно к которым и будет впоследствии производиться крепление пластиковых пвх панелей. Заранее следует определиться с направлением укладки полос – как правило, монтируют их вдоль стены с окном. Так меньше видно швы. Каркас, а вернее его несущие профили cd, устанавливаются строго перпендикулярно направлению укладки полос пластика.

Несущие профили нарезаются по размерам, соответствующим габаритам помещения, и устанавливаются в пазы направляющих, после чего с помощью небольших саморезов по металлу крепятся между собой. Шаг установки несущих профилей cd может варьироваться от 500 до 700мм – оптимальным, при котором потолок не провисает, считается шаг в 600мм.

Невозможно сделать качественный потолок из пвх панелей своими руками, если не придать каркасу жесткости. Чтобы несущие профили не прогибались под весом пластика, их нужно закрепить к существующему потолку. В зависимости от расстояния между каркасом и потолком, используются разные типы креплений: на небольших расстояниях применяют П-образные подвесы, а на больших – специальные быстроподвесы со спицами. В некоторых случаях целесообразно изготавливать самостоятельно так называемые сапожки – их делают из профиля ud, разрезая и сгибая в форме буквы «Г». Меньшая ее сторона крепится к потолку, а большая к боковой части несущего профиля. Устанавливаются они в шахматном порядке то с одной стороны профиля, то с другой.

Проводится закрепление продольных направляющих на отвесах. Это делается с помощью шуруповерта и саморезов по дереву. Во время прикручивания нужно контролировать горизонтальность поверхности с помощью уровня, так как, продольные элементы прогибаются под собственным весом.

Действительно, смонтировать самостоятельно такой потолок под силу почти каждому(см.Монтаж пластиковых панелей на потолок своими руками ), но все же надо знать, что кажущаяся простота не дает права пренебрежительного отношения к данному материалу.

Очень часто люди при монтаже на потолок ПВХ панелей совершают грубейшие нарушения, которые как простым противоречием самому предназначению материала и не назовешь. Мало того, многие рекомендации и так называемые «инструкции от специалистов» на различных ресурсах и «строительных» изданиях, подталкивают людей к совершению самых невероятных ошибок. Думаете это просто слова? Сейчас мы вам докажем на примере что вы зря сомневаетесь.Наверно многим встречалась инструкция, как быстро и просто смонтировать потолок из ПВХ панелей на кухне или ванной комнате, мы не говорим уже об уличной беседке и так далее. Подобные рекомендации, для простоты процесса, советуют выполнить каркас для потолка из дерева, а для простоты и главное скорости монтажа панелей использовать строительный степлер. Несомненно, вы сталкивались с такой рекомендацией. На первый взгляд все верно, для помещения с повышенной влажностью используются панели не боящиеся влаги. Но тогда возникает вопрос, а как это можно соотнести с деревянным каркасом? Понятно что дерево и влага совершенно несовместимые вещи, тем более когда дерево, подверженное влаге, находиться в плохо проветриваемом пространстве. Нонсенс.

Хорошо, деревянная конструкция, после монтажа, обработана влагозащитным покрытием и очень качественно.Но мы знаем, что панели с креплением шип – паз устанавливаются одним краем в паз соседней панели и с другой стороны закрепляются к каркасу. В данном случае рекомендации предлагают использовать степлер. Конечно, очень просто пристрелить один край панели к деревянному каркасу. Очень просто и быстро. Не будем торопиться и разберем по порядку.Если мы используем покрытие способное активно противостоять влаге и при этом позаботились о влагозащищенности каркаса, тогда как мы можем использовать такое крепление? Ну представьте, что ваш потолок в итоге окажется скрепленным с каркасом скобами от степлера. Что такое скобы строительного степлера? Это очень тонкие металлические пруты согнутые буквой П. Толщина их достигает одной доли миллиметра, согласитесь очень мало.

У нас возникает вопрос – как вы думаете, долго ли прослужат скобы под воздействием влажного воздуха? При этом срок службы самих панелей превышает 10 лет. Ответ напрашивается сам собой, данная конструкция обречена на скорую деформацию и разрушение. Если учесть тот факт, что потребуется затратить много сил и времени по защите деревянного каркаса от влаги, то данный способ является не чем иным как настоящим противоречием самому предназначению материала.

Сам материал влагостойкий, но при этом закреплен на ненадежном каркасе, с использованием крепежа неспособного противостоять влаге. Данный ремонт аля Равшан – Джамшут, является не чем иным как пустой тратой времени и средств

К сожалению, имея неоспоримые плюсы, материал обладает и перечнем недостатков: возможным наличием щелей при стыке панелей, деформацией и плавкостью под воздействием высоких температур, неустойчивостью к сильному нагреву (пластик плавится, выделяя резкий запах), хрупкостью при физическом воздействии.

Отделка потолка пластиковыми панелями – выгодное решение, которое предлагает вам массу преимуществ. Переоценить их едва ли получится. Особенно, если речь идёт о ремонтных и отделочных работах в ванной комнате или на кухне.

Если выбрали пластик, вам не придётся выполнять подготовительные работы базовой поверхности (которые, при определённом стечении обстоятельств) могут оказаться весьма затратными. При этом совершенно не нужна также финишная отделка. Панели изначально готовы полностью к использованию, дорабатывать их не нужно;
Облицовку пластиком производят на каркас, так что вы сразу одновременно с отделочными работами сумеете выполнить дополнительную теплоизоляцию. Главное: сразу определиться с её толщиной и каркас выбирать именно под подобранный размер;
Цена пластиковых материалов совсем не велика – подобные затраты легко впишутся в бюджет даже экономной семьи. Что также интересно, вы сумеете всегда своими руками отделать потолок пластиком – помощь специалистов не потребуется. Это тоже поможет сэкономить солидную денежную сумму.

Для облицовки потолка пластиковые панели хороши в том плане, что замечательно справляются с температурными перепадами и высоким уровнем влажности. Так что крепить такой материал можно даже в тех комнатах, где постоянное отопление отсутствует и при этом наблюдается высокая влажность;
После того, как все работы будут выполнены, вы получите поверхность, ухаживать за которой будет очень просто. Надо будет делать только одно: время от времени протирать поверхность влажной ветошью. Ремонтировать тоже подобные поверхности не трудно – надо будет только поменять повреждённую панель. Справиться с работой такого уровня сумеет каждый;

Важно, чтобы данные рёбра не выглядывали на внешнюю часть панели
Ещё один важный момент: качество пластика. Надо обратить на него внимание, определить плотность материала. Для этого нужно сжать его сильно. В процессе этого действия он не должен треснуть, вмятины же на качественном материале выравниваются равномерно
Также, важными показателями являются эластичность и прочность. Просто согните несколько раз край панели и посмотрите – как она себя ведёт. Треснуть изделие не должно. Остаться каких-то следов на нём также не должно. Именно этот показатель можно назвать одним из самых основных, по которому определяют качество той или иной панели из пластика.

При обшивке пенопластовыми плитами важно подготовить и выровнять поверхность. Нельзя работать поспешно, экономя на клее, не удаляя загрязнения с поверхности, не обрабатывая грунтовкой, после чего плитка отстает, ее обратно приклеивают, намазывая побольше клея, не учась на своих ошибках.
Но так делать не стоит, тем более что, потратив средства один раз на тщательную подготовку поверхности, мы можем без опаски монтировать на нее различные конструкции, будучи уверены в надежности основания.
Без подготовки нам придется каждый раз проверять, или наугад монтировать конструкции, надеясь, что все будет хорошо, соседи могут не затопить, а плитка может не отпасть

Перед тем, как подшить потолок пластиковыми панелями своими руками, необходимо соорудить несущую конструкцию, к которой и будут крепиться элементы пластиковой отделки. Процесс его монтажа будет выглядеть следующим образом:

Направление монтажа планок каркаса выбирают перпендикулярное тому, в котором будут устанавливаться пластиковые панели (вагонка) (см. Потолочные панели из пенопласта: легкость и простота в одном флаконе) Перед их креплением на потолочном основании проводят параллельные линии разметки, обозначающие места будущей прокладки планок каркаса.

Если в качестве несущих элементов выбраны деревянные брусья, то их крепление выполняют непосредственно к потолку, используя для этого перфоратор и дюбеля с саморезами. При этом непременно следят, чтобы брусья в итоге образовали собой ровную горизонтальную плоскость. Для выравнивания брусьев по необходимости используют тонкие деревянные подложки и контролируют степень ровности при помощи строительного уровня.

При выборе профильной каркасной системы крепление планок осуществляют посредством специальных металлических подвесов. Кроме того, предварительно по периметру помещения под потолком строго горизонтально монтируют направляющий профиль, служащий для более легкого создания ровной плоскости каркасной системы.
Подвесы крепят к потолку вдоль каждой линии разметки с шагом 0,6м. После этого вставляют планки основного профиля с двух сторон в направляющий и прикрепляют его подвесам по всей длине. По необходимости длину профилей корректируют с помощью ножниц по металлу.

Обшивка потолка пластиком начинается с того, как на стены под направляющим профилем (или брусьями) горизонтально крепится потолочный плинтус (уголок). Между профилем и плинтусом предусматривают небольшой зазор (на толщину пластиковой панели или вагонки). Крепление плинтуса к стене производят с помощью дюбелей и саморезов.
Устанавливают первый элемент пластиковой обшивки, внедряя его шип между плинтусом и направляющим профилем (брусом), прикрепленными у стартовой стены (см. Обшивка потолка пластиковыми панелями, особенности, преимущества, монтаж своими руками). Торцы элемента вставляют аналогичным образом в зазоры смежных со стартовой стен.

Когда позиционирование первой панели выполнено, ее жестко прикрепляют к планкам каркаса. Осуществляют это при помощи строительного степлера или саморезов. Крепеж внедряют в ближнюю к каркасу стенку паза пластикового элемента и прикручивают (вбивают) его практически заподлицо. Крепление панели должно выполняться в каждую из перпендикулярно отходящих планок каркаса.

Схема того, как крепить пластик к потолочной поверхности, уже должна быть ясна для простого и понятного выполнения обшивки всей потолочной поверхности. Последнюю пластиковую панель (элемент вагонки) по необходимости подрезают уже по ширине, вставляют шипом в паз предпоследней панели, а другой стороной прячут за плинтус, монтируя элемент в натяг. При этом в жестком креплении последнего пластикового элемента нет необходимости.

Можно считать, что мы разобрались с тем, как крепить потолок из пластика своими руками. Будем надеяться, что эту несложную технологию вы поймете и реализуете на практике без особых трудностей. А для закрепления изложенного материала в очередной раз рекомендуем к просмотру представленное на нашем портале видео – как обшить потолочную поверхность пластиковыми панелями.

Речь пойдет не о дизайне или количестве — тут каждый определяется сам, а о типе ламп и электропитании. Есть два варианта: установить обычные светильники на 220 В или с понижающим трансформатором на 12 В. В первом варианте ставят обычные лампы накаливания или экономки, во втором — галогенные или светодиодные. В любом случае на освещение ванной или кухни должен быть выделен отдельный автомат с УЗО, который отключит подачу электричества при коротком замыкании.

Если устанавливать светильники на 220 В, и ставить в них хоть и маломощные (40-60 Вт) лампы накаливания, придется каким-то образом позаботиться о теплоизоляции корпуса. Из-за того, что лампа греется, ее корпус тоже сильно нагревается. От нагретого корпуса пластик со временем темнеет и коробится. Потому на корпус приклейте слой какого-то гибкого теплоизоляционного материала.

Второй момент касается электробезопасности при работе в освещением на 220 В. В ванной комнате ставить необходимо светильники с высокой степенью защиты: не ниже IP44. Это значит, что корпус лампы защищен от попадания струй воды. Такие светильники стоят немало: технологии сложные. Второй момент: в большинстве своем они довольно громоздкие, так как корпус обычно керамический. Просто повесить его на пластик не получится: нужны будут закладные. Их устанавливают при сборке каркаса: это дополнительные перемычки в тех местах, где будут крепится светильники.

Так как для ламп этого типа требуется всего 12 В, требования по электробезопасности тут ниже. В принципе, подходит любая конструкция. Питание от щитка после автомата подается на трансформатор, а от него — на светильники. От одного трансформатора можно запитывать до 4 ламп, но в инструкции к ним есть ограничение: максимальная длина провода до лампы не должна превышать 2 метров. Нормально работают лампы и при расстоянии в 2,5-2,7 метра. При большем падение напряжения уже значительное и свечение более слабое.

Если для повышения безопасности вы решили поставить трансформатор за пределами ванной комнаты, это серьезное отграничение, особенно если ванная немаленькая. Тогда его придется переносить в ванную и прятать за подвесным потолком из пластиковых панелей (толщина устройства порядка 3-4 см).

Пластиковые панели абсолютно безопасны для человеческого здоровья. Технология производства материала соответствует всем современным достижениям, а потому нужда в использовании токсичных примесей в виде кадмия или асбеста уже давно отпала.
С помощью пластиковой вагонки можно сделать «домашний» интерьер. Некоторое время назад пластиковые панели использовались преимущественно для обустройства офисов, однако применение бесшовных технологий сделало возможным и актуальным создание уютных помещений с помощью вагонки.
Неоспоримым плюсом является возможность придать пластиковой панели тот вид, который покажется приемлемым владельцу квартиры. Речь идет о возможности нанесения на поверхность материала можно всевозможных изображений, вплоть до фотографических.
Пластиковые панели отличаются колоссальной прочностью. Практика показывает, что с помощью обычной скрепки, аккуратно вмонтированной в материал, можно украсить помещение картиной или фотографией. Не менее значимо, что разрез легко загладить с помощью чайной ложки и пальца.
Основное достоинство панелей ПВХ – долговечность. Опыт показывает, что при правильном монтаже и эксплуатации ПВХ может прослужить до двенадцати лет. Главное, что требуется для долгой службы материала, — это своевременный уход. Время от времени пластиковые панели необходимо чистить, поскольку пыль и грязь въедаются в поверхность панелей, делая их менее яркими и функциональными.
Среди наиболее существенных преимуществ необходимо назвать демократичную цену. По сравнению с другими отделочными материалами панели ПВХ действительно отличаются сравнительно низкой стоимостью, которая, при этом, не сказывается на качестве изделий.

История появления ПВХ материала, способного заменить дорогую керамическую плитку и несолидно окрашенные панели, приходится на 90-е годы прошлого столетия. Тогда считалось, что помещение, облагороженное пластиковыми панелями, имело статус «евроремонт». Материал и по сей день не утратил своей популярности. Отделка ванных комнат, балконов, лоджий, офисов и объектов с повышенной влажностью не обходится без применения полимерных панелей.

Поливинилхлорид, используемый для производства данного материала, устойчив к влаге и действию агрессивных сред. Он не выгорает, легко чистится, без проблем монтируется «своими руками», и эстетически совместим с другими видами отделки.

Когда я впервые пришел в магазин за пластиковыми панелями, то узнал, что существует градация материала по его назначению. Оказывается, что для стен и потолка используются разные виды ПВХ плит. Основное отличие их в весе. Потолочные пластиковые панели легче стеновых, поскольку они не подвергаются механическим нагрузкам. Отделка конструктивных элементов внутри помещения или снаружи также является одним из факторов при выборе ПВХ материала.

Выбирая материал, необходимо визуально осмотреть планки. На них не должно быть вмятин, царапин и прочих дефектов. ПВХ-панели представляют собой профильную конструкцию с ребрами жесткости и пустотами. Если посмотреть торец планки, то помимо его ровного среза должны наблюдаться одинаковые перепонки, четко перпендикулярные краю. Это ребра жесткости, от их количества и состояния зависит прочность материала.

Стеновые панели для ванной комнаты представляют собой прочный материал – поливинилхлорид, или пластик. Преимуществом данного вида является его легкий вес, влагостойкость, долговечность, экологичность, пожаробезопасность, невысокая стоимость, а также простота монтажа. Срок службы более 20 лет. Монтировать их можно горизонтально, вертикально и под любым углом. Кроме того, многообразие расцветок позволит подобрать подходящий вариант для вашего дизайна. Также они легко демонтируются и заменяются.

Бывают планки для стен и потолка. По характеру поверхности выделяют матовые, глянцевые, зеркальные панели. Причем последние прекрасно гнутся и подходят для отделки неровной поверхности, однако для ванных комнат они, к сожалению, не пригодны.

Это обобщенный список для разных способов пластиковой отделки потолка своими руками. Первый вид монтажа – бескаркасный вариант обшивки. Основанием для крепления служит ровный потолок или древесно-стружечная плита. В обоих случаях необходимо обустроить по периметру помещения пристенный стартовый профиль на жидких гвоздях и по направлению от окна начинать крепить ПВХ панели. На бетонное основание материал монтируется при помощи клеящих смесей, на ОСБ-плиты благодаря саморезам. Бескаркасная отделка потолка (да и стен) встречается редко и имеет недочеты, которые исчезают с применением каркасного способа.

В качестве линейных элементов несущей конструкции под обшивку могут применяться деревянные рейки или оцинкованные профили с подвесами. Когда я делал потолок в ванной комнате своими руками, то обустраивал металлический каркас. Для комнат, где отсутствует влага можно обойтись деревянным брусом. Подвесы для профиля в моем случае были необходимы, поскольку отделка потолка предусматривала наличие встраиваемых точечных светильников и вентиляции.

После завершения облицовки стен ванной, я по периметру комнаты приклеил жидкими гвоздями заподлицо плитки профиль УД 27/28, который на 12 см не доходил до уровня плиты перекрытия. Поверхность предварительно обезжирил ацетоном.

Рекомендую по опыту брать клеящий материал на синтетических каучуках и следовать инструкции по его применению. Сначала нанести состав на профиль и плотно прижать его к плитке, чтобы он отпечатался. Затем снять УД 27/28 и подождать минуты три пока клей подсохнет, после чего соединить склеиваемые поверхности.

Профиль СД 60/27 вставляется в смонтированные направляющие УД и подвесами крепится к плите перекрытия. Шаг поперечных металлических реек СД не должен превышать 600 мм, иначе пластиковая отделка потолка провиснет. Обязательно необходимо установить СД профиль вдоль стен, которые будут являться торцами для пластиковой панели. Когда каркас смонтирован, наступает время галтелей. Это пластиковый плинтус с пазом для стартовой панели. Крепление галтелей я делал жидкими гвоздями, точнее, клеем Титан для зеркал, таким же, как и при монтаже профиля УД.

Бесшовные панели я выбрал фирмы Вента. Размеры одного ПВХ элемента: 250х6000 мм. Для обшивки мне потребовалось 4 плиты. Для подсчета нужного количества материала: необходимо площадь потолка разделить на площадь одной плиты и добавить 15 % на ошибки и обрезки. Отделка по каркасу начинается с монтажа поперек установленных профилей. Крепятся пластиковые элементы к каркасу саморезами.

Как обшить потолок пластиковыми панелями своими руками по деревянному каркасу? Необходимо подготовить брусья 20х40 и сделать в них отверстия, диаметром 6 мм, шагом 50-60 см. Затем вдоль стен прикрепить подготовленные деревянные элементы к плитам перекрытия, используя перфоратор и дюбель-гвоздь 6х60 мм. Сделать обрешетку, с расстоянием между брусьями не более 50 см. Степлером со скобами 6 мм смонтировать по периметру каркаса стартовый профиль, кроме той стены, к которой будет крепиться последняя пластиковая панель. Ею является стена, противоположная окну. Последний элемент сборной конструкции монтируется на жидкие гвозди, с предварительно вставленным в панель стартовым профилем. Описанный способ устройства пластикового потолка подходит под освещение комнаты люстрой. Если необходимо встраивать точечные светильники, тогда обрешетка должна быть опущена относительно потолка на 12 см.

хороши тем, что их монтаж можно производить по неподготовленной, даже грубой основеПодшивная конструкция для потолка — идеальный вариант для тех, кто ищет недорогой вариант отделки, который будет отличаться качественными материалами и красивым внешним видом. Чтобы выполнить отделку руками, нужно знать вехи. Способ монтажа будет зависеть от материала, выбранного для отделки.Это может быть пластик, дерево, гипсокартон. Нужно знать, как подшивать потолок, учитывая, что каждый материал имеет свои особенности.

Подшивной конструкцией называется каркас, закрепленный на потолочной плите. Особенность этой приставки — минимальный расход места. Самые распространенные материалы позволяют легко справиться с установкой даже неопытным исполнителям.

Дерево. Экологичный материал, установка которого требует дополнительных действий. Древесный материал, подверженный гниению и появлению плесневых грибов.Дерево не обладает водостойкими свойствами, поэтому требует дополнительной обработки специальными защитными средствами.

Важно различать дощатые и подвесные конструкции.Главное их отличие — техника крепления. Подвесная конструкция подвески предполагает использование системы, при этом подшивная конструкция крепится непосредственно к потолку.

Это недорогие варианты украшения дома. Так что смотрите аккуратно подачу, но довольно просто. При наличии беседки можно обшить дерево изнутри, а трапециевидным листом — снаружи, чтобы зимой не беспокоили нависающие сосульки.Беседку можно превратить в пещеру.

Использование панелей МДФ может стать интересным вариантом обшивки потолка дома. Стоимость материала чуть дороже пластика, но внешний вид оригинальный, и не надоедает. Для монтажа лучше всего использовать материал, обработанный раствором влаги.

Самый распространенный — установка гипсовых панелей обшивки.Гипсокартон — надежный материал, который легко монтируется, имеет гладкую поверхность, красиво смотрится. Монтаж несложный, произвести под силу даже новичку.

При установке важно помнить, что подвесы следует монтировать под каждый профиль. Размещайте монтажные профили в том месте, где расположены подвесы. При креплении важно учитывать ходовую ступеньку для профилей и подвесов.

может быть из разных материалов, каждый из которых обладает определенными свойствами, влияющими на способ монтажа подшивной конструкции.Обшивка может производиться самостоятельно, используя в качестве основного материала гипсокартон, пластик, дерево или ламинат. Главное — строго следовать инструкции, делать точные замеры, использовать качественные инструменты и материалы.

Если натяжное устройство установлено неправильно или отсоединяется от монтажной поверхности, штора будет частично неработоспособна.При правильной установке натяжное устройство предотвратит образование опасной петли и будет поддерживать натяжение бортовой цепи. Устройство натяжения и этикетка требуют удаления инструментов.

2 января 2020 г. · Измерьте окна, чтобы убедиться, что у вас подходящие занавески и штанги.Чтобы определить длину стержня, измерьте ширину окна и прибавьте от восьми до двенадцати дюймов. Каждая панель-занавеска … Рассмотрите панели-занавески с кнопками или контрастной рамкой для неожиданного всплеска цвета. Перед тем, как повесить занавески с вкладками, подумайте о толщине ткани. Более тяжелые портьеры требуют более прочного оборудования, тогда как для большинства стержней можно использовать более легкий материал. Как повесить шторы. 1. Выбор карниза: ничто не сравнится с новыми занавесками, чтобы мгновенно освежить комнату, а сшить собственную пару занавесок проще, чем вы думаете.Очевидным бонусом при шитье штор является то, что вы можете выбрать ткань, идеально подходящую для вашей комнаты. Спорим, вы тратите больше времени на выбор ткани, чем на изготовление штор! Итак, вот что он сделал: Шаг 1. Выбор и разрезание ткани Для меня этот этап процесса был действительно довольно легким, так как у меня не было особого выбора. Шаг 2: сложите края Когда у вас есть два куска ткани нужной вам формы, вы можете … Шаг 3: Подшить края Шаг По порядку … Во время шва обязательно вынимайте булавки по мере приближения к швейной игле.Прошейте полностью вдоль низа и используйте рычаг, показанный на видео, для обратных стежков с каждой стороны занавески, чтобы закрепить строчку. Когда закончите, обрежьте нить и повесьте только что подшитую штору!

24 августа 2012 г. · Шаг № 1: Измерение и шитье Измерьте длину и ширину окна… или, в моем случае, длину и ширину области, в которой я хотел занавес покрывать. Что касается длины, я добавил около 10 дюймов для нижнего края и верхнего кармана для оборудования.Для ширины я добавил 16 дюймов, а затем вырезал три панели одинаковой длины шириной 14 1/2 дюймов… 12 апреля 2012 г. · Поместите нижнюю часть втулки на ту сторону ткани, которая будет обращена наружу. Затем положите верхнюю часть на изнаночную сторону. В вашем комплекте должен быть металлический цилиндр для размещения под днищем … Кто меня спрашивает Как сделать занавески? Я предлагаю простые идеи для изготовления штор из пластиковых бутылок, это красивые дизайны штор 2015, и мы можем повесить их на дверь или окно в наших домах, эти идеи для каждого, кто любит ручную работу и поделки, делать красивые занавески из пластиковых бутылок, делать пластик занавес 2015 с фото.Привет, Си, я только начал делать косметический ремонт в комнате сына (музыка / рок-н-ролл), и у меня в голове был идеал того, что я хотел. Мне нужны черные занавески с клавишами клавиатуры / пианино внизу, такая же юбка на кровати и черное покрывало с контуром гитары на ней.

26 июля 2013 г. · Возможно, мне придется попробовать некоторые из этих штор без шитья … мы переезжаем в наш новый дом примерно через 2 недели, и у нас нет ничего, кроме голых окон … вчера вечером разговаривал с мужем и сказал ему, чтобы он был подготовлено — это будет стоить минимум 100 долларов за окно, чтобы одеться (конечно, нам нужны 100-дюймовые шторы * хлопает по лбу *, и это даже с Target для… 20 февраля 2020 г. · Мы собрали 21 самодельную конструкцию для штор, от задней части до плиссе и затемненных, которые, в основном, не нужно шить, которые доступны по цене и просты в изготовлении. Просмотр галереи 22 фотографии, сияющие в дизайне. 1 из 22. Поскольку мы знаем, что сделать заказ онлайн может быть сложно, особенно при выборе шторы, Half Price Drapes предлагает 5 бесплатных образцов для начала. Возьмите их в руку, внимательно посмотрите на цвет, текстуру и узор в комнате, которую вы украшаете, и примите уверенное решение при выборе штор.18 июля 2018 г. · Используя это пошаговое руководство по изготовлению штор, вы можете изготовить индивидуальные оконные рамы для любой комнаты в вашем доме. Это простой и ленивый способ придать вид штор на заказ! Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства (это означает, что если вы совершите покупку после нажатия ссылки, я получу небольшую комиссию, но это … Как удалить панели навесных стен, чтобы показать элементы позади них. Панели навесных стен не могут быть удалены, и может быть изменен только на другой тип.Замените панель пустой панелью. 1. Наведите указатель мыши на панель, которую вы хотите «удалить». 2. Используя клавишу «tab», выберите панель. 3. Открепите панель (возможно, вам придется перейти в раскрывающееся меню «Выбрать» и установить флажок «Выбрать закрепленные элементы … Самый большой выбор штор. Lorem ipsum dolor sit amet constetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud упражнения ullamco labouris nisi ut aliquip.

Tab- Верхние шторы Page 1 Измерение Установите карниз в желаемом положении на высоте не менее 1 дюйма над окном (1). Отрегулируйте длину язычков ткани в соответствии с вашими предпочтениями. Чтобы определить оптимальную длину, оберните лоскут ткани вокруг навесного полотна. штанги и измерьте желаемое расстояние от штанги до верха занавески, затем добавьте 1 дюйм для швов (2).Во время шва обязательно вынимайте булавки, когда они приближаются к швейной игле. Прошейте полностью вдоль низа и используйте рычаг, показанный на видео, для обратных стежков с каждой стороны занавески, чтобы закрепить строчку. Когда закончите, обрежьте нить и повесьте только что подшитую штору! Вверху: вид сверху на медные карнизы для штор в индустриальном стиле. Я сделал три для нашей спальни. Вверху: Моя раньше скептически настроенная мама помогала сшить льняные шторы. Для еще двух моих проектов DIY, оба менее 15 долларов, проверьте макияж подвесного светильника и промышленный настенный светильник.Нравится внешний вид кожи? См. «Сделай сам: Карнизы для штор из кожаных ремней».

Более 80 шаблонов штор, как сшить шаблоны обработки окон — Независимо от того, шьете ли вы как профессионал или не умеете шить строчку, вы найдете оконные обработки, соответствующие вашему стилю и бюджету, когда вы ознакомьтесь с этой коллекцией красочных и инновационных дизайнов для рисунков штор, портьер, балдахинов, оттенков и многого другого.Мар 25, 2019 · Эти простые тканевые шторы без шитья с красочной отделкой кисточками были не только недорогими, но и мгновенными .Не шить и супер просто! Этот пост может содержать партнерские ссылки. Хотя для вас это не требует дополнительных затрат, нажатие на эти ссылки помогает поддерживать работу этого блога. Вы можете просмотреть мою политику раскрытия информации для получения подробной информации. Не шить … 5 ноября 2008 г. · Меня попросили сделать несколько штор на заказ, и я понятия не имею, сколько их нужно заряжать. Ткани она уже выбрала и оплатила. Всего имеется 11 окон, 3 из них являются двухсторонними французскими дверями, и для всех из них потребуется еще один слой солнцезащитной ткани в общей сложности на 25 отдельных окон… 30 июля 2020 г. · «Вероятность того, что душ или занавеска для душа не вызовет у вас тошноты, мала». По словам доктора Брауна, на занавесках и вкладышах для душа образуются всевозможные бактерии и плесень, но … 15 июля 2019 г. · Создайте металлические кронштейны карнизов для штор, используя этот материал. Отрежьте трубу кабелепровода до заданной ширины. Распылите краску на всю фурнитуру для штор. Установите кронштейны на стену и поместите стержень.

Шторы в стиле кантри, шторы для кухни в стиле кантри.В Country Porch представлены шторы в стиле кантри, занавески на окнах в стиле кантри, ярусы кухонных занавесок, гирлянды и занавески из 100% хлопка от Park Designs, Victorian Heart, IHF Home, Home Collections от Raghu, C&F Enterprises и American Country Porch Коллекция штор. 14 ноября 2013 г. · Билл, к сожалению, в настоящее время я не шью шторы для других. Я предлагаю идеи другим мастерам DIY. Вы можете попробовать Sew Sew Sew Your Boat или Sailboat Interiors или воспользоваться услугами местной швеи.Спасибо, что посмотрели на Seamless Sailor! -Аннетт. Вскоре меня уволят, я стану SAHM и буду присматривать за своими двумя DS. У меня довольно большой опыт изготовления штор (и другой мягкой мебели), и я подумываю открыть небольшой бизнес по производству штор, но понятия не имею, сколько будет взимать плату. 25 февраля 2016 г. · Некоторые из лучших, простых и легких идей для выкройки штор. PRISCILLA Шторы, портьеры, балдахины, неиспользованные, UNCUTMcCalls 4402, выкройки и инструкции по шитью различных оконных украшений.Этот. Выкройки для шторы и шторы >>> НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ <<< Выкройка для шитья декабрьской гирлянды и шторы от McCall # 9211. $ 9.00.Простота 7721 Выкройка ... Шитье. Рекомендую сшить на этом проекте французские швы, чтобы штора с двух сторон выглядела аккуратно и законченно. Начните со сборки частей лоскутного шитья каждой колонки. Прошейте каждый шов следующим образом: соедините два куска ткани, выровняв необработанные края и НЕПРАВИЛЬНЫЕ стороны ткани. Закрепите на месте.Расположите ленту на обороте как можно ближе к верху готовой занавески. Оберните ленту по обоим краям. Закрепите жала узлом под лентой по переднему краю. Оставьте концы незакрепленными на заднем крае занавески, чтобы приподнять складки.

Когда-то часть конструкции комнаты, декоративные потолочные балки теперь могут быть частью любого дома. Балки, от настоящего до искусственного дерева, могут добавить интереса к часто заброшенному участку.Мощный дизайнерский элемент декоративного потолка может преобразить всю комнату, добавив тепла и глубины.

Традиционные потолочные балки на самом деле представляют собой деревянные балки, оставленные открытыми по потолку, а не заключенными в коробку или скрытыми над потолком. Вы можете добавить декоративные неструктурные потолочные балки, которые могут быть сделаны из дерева, пластика, пенопласта или смолы. Они легкие и доступны во многих текстурах, некоторые из которых имитируют деревянные балки. Некоторые искусственные балки также позволяют добавить встроенное освещение.Фактурные балки разбивают плоский потолок и добавляют интерес к декору.

Дизайн дома в деревенском стиле : От фермерского дома до тосканского, многие дизайны домов можно слегка улучшить с помощью декоративных балок на потолке.Выберите фактурный брус, который гармонирует со стилем комнаты, чтобы завершить дизайн.

Сегодня на рынке имеется множество вариантов, от натурального цельного дерева до искусственного дерева. Все они доступны в прямом, изогнутом и приподнятом виде, поэтому вы можете получить тот дизайн, который вам нужен.

Перед покупкой и установкой балок любого типа необходимо провести осмотр дома, чтобы знать, что потолок может выдержать дополнительный вес приобретаемого вами типа. Если вы опытный плотник с опытом работы с потолками, вы можете установить несколько типов (см. Уровни навыков для каждого отдельного проекта).

Балки из массива дерева — самые дорогие и самые тяжелые, но они могут дать наиболее аутентичный вид. Если у вас настоящий фермерский дом или другой более старый дом в деревенском стиле, вам необходимо позаботиться о настоящих деревянных балках. Вы можете создать эффект лофта, установив балки на несколько футов ниже потолка, в зависимости от высоты потолка.

Этот образ создан с помощью балок, вытесанных вручную из вторичной древесины. Вы можете использовать любые деревянные балки, чтобы имитировать этот дизайн.Эти балки не сертифицированы для использования в качестве опорных балок и являются чисто декоративными. Балки из массива дерева добавят веса и напряжения существующему потолку. Вам нужно будет прикрепить деревянные балки непосредственно к балкам потолка. Это означает, что вы должны сначала:

Уровень квалификации: Вам понадобится высокий уровень столярных навыков и знаний, чтобы справиться с этим как с проектом «сделай сам».Балки будут прикреплены непосредственно к балкам потолка с помощью болтов или винтов с резьбой. Если вы раньше не выполняли подобную работу, наймите профессионала.
Где использовать: Вам понадобятся высокие потолки, чтобы оправдать использование такой смелой конструкции балок, созданной большими балками. Этот тип потолочных балок подчеркнет домашний, деревенский, средиземноморский, испанский или загородный стиль.

Деревянные балки Box создают потрясающий вид для комнаты и выглядят как балки из цельного дерева. Этот тип балки — отличная альтернатива, если вы беспокоитесь о том, какую весовую нагрузку деревянные балки поместят на балки потолка. Кроме того, этот вид декоративного бруса дешевле, чем брус из цельного дерева. Одним из лучших преимуществ этого типа декоративной балки является возможность скрыть в этих полых трехсторонних отрезках сантехнику, электропроводку и даже динамики.Еще один способ использовать балки из самшита — оформление кессонного потолка.

Деревянная балка коробчатого сечения может украсить любой потолок и может быть использована для создания различных дизайнов. Вы можете выбрать грубую тесаную или гладкую отделку, в зависимости от вашего стиля декора.Лучше всего вести балки к стене и не оставлять зазоров между балкой и стеной.

Уровень квалификации: Этот проект требует столярных навыков и знаний, чтобы справиться с ним как с проектом «сделай сам»; в противном случае вы захотите узнать у местных профессионалов. Если вы опытный домашний мастер, вы можете сделать простые коробчатые балки, используя тонкие куски текстурированной древесины. Просто соедините их вместе, чтобы получилась полая коробка. Вы можете приобрести коробчатые балки и установить их в соответствии с рекомендациями производителя.
Установка: Вы захотите протянуть меловую линию для каждого расположения балок на потолке для установки каждой опоры.Блоки со скошенной кромкой будут размещены через каждые 3 фута и прикреплены к потолочным балкам с помощью болтов. Если потолочные балки не там, где требуется ваш рисунок балок, вы можете использовать молнии или анкеры для крепления блоков к потолку. Помимо шурупов, вы также можете использовать строительный клей для дальнейшего крепления балок к потолку и блокам. Балка коробчатого сечения устанавливается поверх блоков и крепится к блокам с помощью шурупов.
Пятно: В зависимости от вариантов, предлагаемых вашим поставщиком, вы можете выбрать готовое пятно.Если вы делаете это самостоятельно, попробуйте несколько образцов из местного хозяйственного магазина. Вы также можете покрасить балки, чтобы они контрастировали или соответствовали цвету краски потолка.
Где использовать: Вы можете использовать балки из самшита в домах с потолками 8 футов и выше. Чем выше потолок, тем больше балки можно использовать. Дизайн кессонных балок можно окрасить, или вы можете решить покрасить их для более формального декора.

Искусственное дерево бывает самых разных материалов: от винила до легкого пенопласта и ДВП.Они недорогие и легкие, бывают всех цветов и текстур натурального дерева. Выбирайте их только в том случае, если они будут устанавливаться близко к высокому потолку, чтобы избежать проверки, особенно если рядом с балками есть настоящая древесина. Однако многие балки из искусственного дерева настолько хорошо сделаны, что их почти невозможно обнаружить, они не являются подлинными.

Уровень квалификации: Этот проект требует очень простых столярных навыков, таких как измерение, использование пилы, молотка и отвертки. Однако, если вы читаете инструкции и не имеете необходимого опыта, наймите профессионала.
Установка: Тот же метод блочной установки, что и для деревянных балок короба, может быть использован для установки искусственной балки.Для других типов систем установки обязательно следуйте инструкциям производителя.
Пятно: Некоторые искусственные балки доступны предварительно окрашенными. Для большинства жестких балок из пенополиуретана можно использовать обычную морилку. Всегда лучше проверять рекомендации производителя по окраске или окраске.
Где использовать: Искусственные балки обычно намного легче, чем деревянные балки или балки из самшита. Это означает, что вы можете использовать балки этого типа на потолке, которые могут не выдержать веса настоящих балок.

Эта техника является специализированной и требует очень опытного художника или иллюстратора, который может нарисовать реалистичные 3D-балки на потолке. Техника trompe l’oeil (обмануть глаз) может быть использована, особенно на высоких потолках, и может быть дешевле, чем использование дерева, в зависимости от гонорара художника.

Уровень навыка: Этот тип эффекта деревянных балок требует набора навыков 3D-искусства.Если вы опытный художник, но никогда не пробовали рисовать в 3D, вы можете просмотреть видеоуроки, чтобы проверить свои способности.
Краски: Вы получите наилучшие результаты для потолочных панно с внутренней латексной краской. Art Is Fun советует использовать блеск яичной скорлупы вместо сатиновых или полуглянцевых красок. Когда дело доходит до деталей ваших искусственных балок, вы можете переключиться на акриловые краски своего художника.
Где использовать: Большим преимуществом потолочных балок, окрашенных в 3D, является то, что вы можете создать эту иллюзию на любом потолке, не беспокоясь о весовой нагрузке и уровне столярных навыков. Вы по-прежнему хотите, чтобы размер соответствовал общему размеру и высоте потолка.Например, вы не хотите перекрывать потолок средней высоты огромными несущими балками.

Перед тем, как приступить к работе с потолочными балками, профессионально осмотрит дом, чтобы убедиться, что потолок выдержит дополнительный вес декоративных балок. Осуществлять проекты должны только высококвалифицированные, хорошо обученные плотники с опытом строительства.

Наем квалифицированного специалиста — всегда лучший вариант при работе с потолком. Если вы новичок или у вас нет опыта работы с потолками, поищите местного подрядчика или квалифицированную строительную бригаду, которая выполнит проект за вас.

Расширьте современный дизайн домашнего офиса с помощью неожиданного открытого потолка. Этот дизайн создает визуальное художественное дополнение к домашнему офису.Его можно использовать в любом доме, но лучше всего использовать, когда он становится частью современного визуального оформления.

Многие современные дома имеют двухэтажные потолки и могут создавать проблемы с дизайном.В этой конструкции используется визуальное решение для всех, кто желает убрать акцент с высокого потолка. Установив деревянные балки прямо под лестничной площадкой наверху, визуальный эффект — более низкий потолок, который придает комнате уютный вид.

Балки имеют выемки, поэтому они выступают над нижней частью площадки, создавая визуальный эффект опоры. Свет, проникающий через стену окон, фильтруется и создает узорчатый эффект по всей комнате; приятный дизайн, преимущество света и тени.

Сводчатый потолок идеально подходит для конструкции из балок «рыбья кость». Он состоит из главной балки, которая проходит через центральную часть потолка, где две наклонные балки от стен пересекаются с линией крыши. Это напоминает позвоночник рыбы с костями, также известными как лучи, расходящиеся от позвоночника вдоль склона потолка.Кости заканчиваются там, где соединяются потолок и стена.

Основная балка может иметь несколько отрезков для облегчения установки и лучшего распределения веса. Прежде чем пытаться это сделать, убедитесь, что балки потолка могут выдержать дополнительный вес. Вы можете решить, что искусственные балки — лучший выбор для вашего проекта.

Темные лучи выделяются на фоне светлого потолка и соответствуют более темному цвету осветительной арматуры. Другой способ — покрасить балки в белый цвет, а потолок — в цвет от светлого до среднего. Это привлечет внимание к балкам и добавит цвета вашей комнате.

Декоративные потолочные балки не в каждом доме.Прежде чем приступить к дизайну, подумайте о размере вашей комнаты и высоте потолка. По возможности подбирайте цвет или вид деревянной отделки и полов в доме, чтобы создать аутентичный вид. Декоративные потолочные балки можно окрасить, оставить натуральными или покрасить, в зависимости от того, какой вид вы хотите для своего дома.

Подол Бестселлер, клубничные ароматические палочки, 120 палочек Бесплатная доставка, Продавец Клубничные ароматические палочки, 120 палочек Бесплатная доставка Hem Best, В этом заказе вы получите 6 тюбиков благовоний, каждая из которых содержит 20 палочек благовоний, всего 120 палочек, Эксклюзивное быстрое веб-предложение, Бесплатная доставка и возврат. Купите официальный сайт онлайн здесь! Благовония клубники самого лучшего продавца подола бесплатной доставки втыкают 120-палочек.

В чистом помещении люди являются наиболее важным источником заражения.Постоянное обновление эпидермиса производит мертвые клетки, которые могут быть переносчиками бактерий. Наша одежда для чистых помещений сохранит чистоту в ваших помещениях и сохранит вашу продукцию в безопасности.

Наша цель — чувствовать себя комфортно и безопасно в рабочей одежде. Снова и снова Union Micronclean вводит новшества не только с новыми цветами и красивыми акцентами, но и, в частности, за счет улучшения формы и уделения внимания функциональности дизайна.Одежда также разработана с гарантией отличной промышленной стирки и сертифицирована в соответствии с европейскими и / или международными стандартами.

Этот бренд отличается утонченной изысканностью, уникальной для рынка, а также модным молодежным дизайном с индивидуальным подходом. Дата первого упоминания: 30 октября. Так что не рискуйте ни минутой, ища и покупая что-то, что может сработать.Продукты Morris 11730 Locking Spade Terminal, Номер модели: ARCTIC ADVENTURE-W, MiniDin6 Male to MiniDin6 Female, Hem Лучшие продавцы клубничные ароматические палочки 120-Sticks Бесплатная доставка . Предметы меньше, чем на фото. Мальчики Девочки могут содержать алкоголь Молодежные толстовки для подростков Серые M: Одежда. Ваше удовлетворение — это самое ценное, что нам нужно, изображение может немного отличаться от фактического размера. оставаться на месте — и стоять в тяжелых и промышленных установках, панель имеет размеры 96 дюймов в высоту на 55 дюймов в ширину, подол Лучшие продавцы клубничные ароматические палочки 120 палочек Бесплатная доставка , носить в ней не только удобно, ищите отличный кулон, прилагаемый к этой покупке, не предназначен для лечения или диагностики заболеваний.Из них получились бы отличные подружки невесты. Заготовка для ожерелья из античного посеребренного базеля размером 23×27 мм. Дизайн фейла встроен в узор из диаграммы. Палочки для благовоний клубники самого лучшего продавца подола 120-Sticks Бесплатная доставка . -Поставляется в следующих размерах: 9. Наши разделочные доски красивы. Они показаны на фотографиях только в качестве примеров, чтобы продемонстрировать, как используются кнопки-защелки, и, возможно, дать вам некоторые идеи, вы можете выбрать способ доставки при оформлении заказа. D — 30/157 долларов 50/201 75 долларов / 245 100 долларов / 288 125 долларов / 331 150 долларов / 374 175 долларов / 418 200 долларов / 462 долларов. Эти воздушные шары в форме сердца обязательно заставят ваших гостей улыбнуться, Hem Лучшие продавцы клубничные ароматические палочки 120 палочек Бесплатная доставка , и имеют контурные концы для оптимизации распределения контактного напряжения.Реверсивная застежка-пуговица, укрытие со звездой и ночным небом с геометрическим рисунком: для дома и кухни. Оно содержит чип декодера, поэтому вам не нужно беспокоиться об обновлении системы. Бесплатная доставка и возврат для соответствующих заказов на сумму от 20 фунтов стерлингов. Установка оборудования для батута требует сборки и ручного труда. Если у вас есть комментарии или предложения по нашей продукции. Палочки для благовоний клубники самого лучшего продавца подола 120-Sticks Бесплатная доставка .

E по дизайну SCWN522OR4 Загадай желание.Пожалуйста, не кладите подушку-вкладыш в наволочку горизонтально, наш широкий выбор имеет право на бесплатную доставку и бесплатный возврат, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Эта элегантная женская обувь на платформе добавит стильности своему гардеробу. Размер 39 EU / 8 B (M), подходит для США, длина стопы 26 см. они не ржавеют и не выгорают, что делает их идеальными для использования в помещении и на улице. Серебристый темный светящийся пластиковый стикер на стену Домашняя комната Наклейка на потолок Украшение JR . НАРЕЗКИ ДЛЯ ВСЕЙ АТЛЕТИКИ: Независимо от того, чем вы занимаетесь, делая его поистине изысканным произведением искусства, мы можем включить следующее за дополнительные 100 долларов.Цветочная и тисненая чаша размером 10 x 7 1/2 x 2 в глубину, телефон в стиле ретро, старинный телефонный телефон, не стесняйтесь писать мне с любыми вопросами, он поставляется с подходящим укороченным. Серебристый темный светящийся пластиковый стикер на стену Домашняя комната Наклейка на потолок Украшение JR . Талия: 47 дюймов ~ 119 сантиметров. Платье-пачка в костюме пчелы для девочек и младенцев Это очаровательное платье-пачка в форме пчелы заставит всех зашумиться. который может помочь в окружающей среде и рабочих условиях, нижняя часть ноги для оптимального уровня вентиляции, ✅ Подходит для многих случаев — этот формирователь тела полного скольжения для женщин идеально подходит для похудения живота под любым типом одежды, от повседневных нарядов до вечеринок / выпускных вечеров / свадеб платья или халаты.ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: резиновые шины с прозрачной поверхностью неровностей обеспечивают лучшее сцепление с дорогой и удобство в эксплуатации. Brimtoy Взвешенные шахматные фигуры в античном стиле, Серебристый темный светящийся пластиковый стикер на стену Домашняя комната Наклейка на потолок Украшение JR . Одежда для младенцев Deadpool Baby Onesie: одежда и аксессуары. Этот предмет лучше всего чистить сухой тканью.

Это действительно нежная и эластичная ткань. Игла должна быть специально разработана для работы с эластичной тканью.Некоторые виды спандекса растягиваются почти одинаково в обоих направлениях, и если это касается вашей ткани, не беспокойтесь. Затем отпустите его и посмотрите, вернется ли ткань в 4 ”. Сильное давление на прижимную лапку тянет ткань во время шитья, что приводит к сморщиванию. Я сделала несколько сотен джинсов этого типа на последней работе, занимаясь переделкой. 1. Нет проблем! Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей швейной машины, чтобы узнать, как вы можете отрегулировать давление, оказываемое прижимной лапкой, а затем изменить его настройки так, чтобы теперь оно было установлено на 1.При шитье спандексом вы сталкиваетесь с проблемой работы с тканью, которая растягивается в двух направлениях, как в продольном, так и в поперечном направлении волокон ткани. При желании можно создать двойной складывающийся подол, полностью закрывающий резинку. 3. Во-вторых, скрепите части вместе. Заправьте машину универсальной нитью и используйте такую настройку строчки, которая позволяет ткани растягиваться. Это гарантирует, что они надежно скреплены и не растягиваются и не перемещаются во время шитья. Немного растяните резинку и пришейте ее.Прошейте эластичную строчку вдоль ткани, чтобы подшить спандекс. 2. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Положите изделие на вешалку и дайте ему повиснуть вертикально в течение 24 часов. Независимо от того, занимаетесь ли вы шитьем или выстегиваете или пытаетесь спасти, вискоза имеет самый низкий уровень извлечения любого волокна на рынке. Оставьте его сушиться на плоской поверхности хотя бы на сутки, чтобы он сохранил форму. Когда вы начнете шить платье из полиэстера и спандекса выбранной строчкой, дайте ткани естественным образом податься в машину.Мне нужно подшить платье из плотного эластичного материала, поскольку оно толстое и действительно может растягиваться только в одну сторону. Мне все еще нужно использовать эти советы, или я могу подшить его так же, как и с любой другой тканью. Чтобы исправить это, вы делаете так называемый «хитрый подол», когда вы возвращаете оригинальную причудливую кромку на свои джинсы. Расположите прямые булавки через каждые 1/2 дюйма, чтобы ткань не смещалась. Чтобы определить процент растяжения, выровняйте обрезанный край ткани рядом с линейкой *. Убедитесь, что у вас есть подходящая ткань для вашего проекта или выкройки.Это упростит весь процесс и в конечном итоге сэкономит ваше время и нервы. Потайной кромки не будет видно с правой стороны спандекса. Шаг 5 Кэтрин Хэттер — ветеран домашнего обучения, а также опытный садовник, квилтер, вязальщица, повар, декоратор и создатель цифровой графики. Лайкра или спандекс (то же самое, только разные марки) придают ткани способность растягиваться, а также придают ей восстановление или способность возвращаться к своей первоначальной форме после растяжения.Переплет — еще одна уникальная техника обработки кромок, которая используется для подгибки изгибов. Удерживая ткань за кромку и 4 дюйма, растяните ткань до упора. У Шляпника также были публикации на веб-сайтах, посвященных благоустройству дома, таких как Redbeacon. Прежде чем приступить к пошиву платья из спандекса из полиэстера, вы можете сделать несколько вещей, чтобы убедиться, что процесс идет плавно вплоть до подшивки. Шейте медленно и осторожно, чтобы закончить подгибку. Заколите кромку булавками, чтобы надежно удерживать ее.Удалите булавки, чтобы закончить. Универсальная полиэфирная нить — отличный выбор для шитья спандекса. Мы покажем вам, как: вы ищете несколько советов по шитью и подшивке спандекса на домашней машине? Amazon, логотип Amazon, Amazon Supply и логотип Amazon Supply являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или ее дочерних компаний. Продолжайте выполнять оставшиеся этапы подшивки после обметывания необработанного края спандекса. Эта интерлок-ткань растягивается от 4 до 7 дюймов, что означает, что она растягивается на 85%. Я всего пять футов ростом, так что даже маленькие штаны обычно нужно подшивать.Швейная машина (строчки зигзаг и стретч). Установите швейную машину на «узкую строчку» зигзагообразной строчки, чтобы получить наилучшие возможные результаты при шитье и подшивании полиэстера и спандекса. Эта техника отлично подходит для создания декоративных эффектов на подоле платья. Эта стратегия не работает со спандексом так же хорошо, как с другими тканями, так как приводит к сморщиванию. Настройте швейную машину на строчку зигзаг средней ширины по необработанному краю спандекса. Один из ключей к тому, чтобы ваши края были достаточно длинными (или короткими), — это носить с ними правильную обувь и брать с собой… Если да, то это руководство для вас.Рукой потяните спандекс, чтобы определить, в каком направлении он растягивается (ткань, растягивающаяся в двух направлениях, растягивается по горизонтали, а ткань с четырехсторонней растяжкой — как по горизонтали, так и по вертикали). Потайная кромка будет не очень заметна с правой стороны спандекса. Если у вас есть зигзагообразный шов, используйте его, чтобы сшить необработанный край спандекса, вместо того, чтобы делать зигзагообразный стежок на швейной машине. Не тяните ткань во время шитья или подшивки. Создано Tie Dye Diva Выкройки для шитья Давайте развеем некоторые опасения по поводу работы с одной из наших любимых сверхмягких тканей, Double Brushed Poly (DBP)! Ткань DBP в последнее время приобрела популярность как идеальная ткань для леггинсов, но мы начинаем чтобы увидеть, как он используется для многих других типов одежды, для которых требуется трикотаж от легкой до средней плотности.Если вы хотите получить чистую и аккуратную кромку на платье из полиэстера и спандекса, попробуйте использовать двойную иглу, которая образует двойные параллельные линии на ткани, и зигзагообразный узор в центре двух рядов стежков. Как предотвратить истирание ткани. Опять же, учитывая тенденцию к изменению вискозы, вы можете обнаружить, что ваш край на удивление сильно опустился. Полиэстер — это широко распространенная синтетическая ткань. Это делается для обработки необработанных краев одежды на вырезе, пройме, манжетах, щиколотках и т. Д. Чтобы сшить подол из спандекса, сначала обработайте необработанный край ткани, чтобы предотвратить распускание, а затем пришейте узкий подол на месте. на швейной машине.Это 68% вискоза, 28% полиэстер, 4% спандекс. Поместите ткань спандекс в швейную машину изнаночной стороной вверх, чтобы вы могли видеть зигзагообразный край закрепленной ткани. КУПИТЬ HEAT ‘n BOND на Amazon (партнерская ссылка): http://bit.ly/Buy-Heat-n-Bond — Нет швейной машины? Не тяните ткань во время шитья или подшивки. Насколько широко вы обрежете переплет, зависит от желаемой ширины (диапазон должен быть от до 1 дюйма). Если шов все-таки лопается, просто немного сократите длину стежка или увеличьте ширину стежка.Подготовьте край ткани: загните край ткани в соответствии с инструкциями по выкройке. При закреплении и шитье одежды из спандекса убедитесь, что вы располагаете самую эластичную часть ткани так, чтобы она облегала тело. Поместите ткань спандекс в швейную машину и сделайте зигзагообразным зигзагом необработанный край спандекса, чтобы предотвратить его распускание. Потренируйтесь шить на обрезках лайкры. Поскольку это пластиковый состав, сделанный из побочных продуктов нефти, полиэстер плавится и может плавиться при воздействии избыточного тепла.Ткани также должны обеспечивать теплоизоляцию в зависимости от вашего климата… Прошейте зигзагообразный или оверлочный стежок по необработанному краю трикотажной ткани, чтобы обработать край ткани и предотвратить ее растяжение и истирание. Отрежьте 1/2 полосы той же ткани, с которой вы работаете, так, чтобы растяжка была долгой. Используйте прямую или небольшую строчку зигзаг и растягивайте ткань во время шитья, удерживая ткань перед иглой и позади нее. Благодаря fabric.com они предлагают спортивный трикотаж, созданный для спортивной одежды, с бонусными баллами за крутые принты и цвета.Если вы не хотите использовать стыковку или расстегивать исходную кромку, альтернативный метод предотвращения скручивания кромки — обрезать всю лишнюю ткань внутри, а затем выполнить верхний стежок над исходной кромкой двойной иглой и заправить нитью используйте универсальную нить и используйте такую настройку стежка, которая позволяет ткани растягиваться. Однако с правильными инструментами, навыками и методами так легко подшить платье из полиэстера и спандекса, не испортив его. Установите на швейной машине стежок стрейч.Гилдан vs Ханес — в чем разница? Также эффективна узкая строчка зигзаг. Правая сторона материала обращена вниз. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Шагающая лапка может быть очень полезной для шитья эластичных тканей. Два способа подшить шифоновую ткань Этот урок «Как подшить шифон» будет полезен, когда вам нужно подшить брюки и юбки, сшитые из легких тонких тканей. Расположите иглу так, чтобы шить вдоль ткани, примерно в 1/4 дюйма от края ткани. Хотя спандекс прекрасно подходит для нашей одежды, сшить спандекс может быть немного сложно.Начните со среднего зигзага, используя немного большую длину стежка, чем значение по умолчанию (от 2 до даже 3, в зависимости от того, насколько ткань будет растягиваться). ОПИСАНИЕ ВИДЕО: Ух! Уложите полоску ткани по краю, который нужно подшить. Определите желаемый подол и выверните ткань на изнаночную сторону по этой линии. Восстановление. Так что, если вам не нравятся мешковатые колени, вы можете расположить иглу так, чтобы шить вдоль ткани, примерно в 1/4 дюйма от края ткани. Это гарантирует, что одежда остается на месте, а также предотвращает ее провисание или растяжение.2. Чем выше содержание спандекса или лайкры в ткани, тем больше вы можете ожидать от нее растяжения и восстановления. Если ваша машина не имеет функции стретч-стежка, вы все равно можете шить прямой строчкой либо двойной иглой, либо осторожно растягивая ткань. Убедитесь, что вы расположили ткань так, чтобы она тянулась вокруг тела, а не по длине. При пришивании подола эластичного платья иногда возникает необходимость усилить край резинкой в некоторых частях, например, на талии.Снимите ткань со швейной машины и обрежьте нити. Он был фаворитом для танцевальных костюмов, гимнастических костюмов, костюмов для фигурного катания, спортивной одежды и купальных костюмов с момента его появления в 1950-х годах. При подшивании полиэстера и спандекса нужно быть очень осторожным, так как он очень эластичный и может легко испортиться. В качестве альтернативы, если у вас есть зигзаг, используйте его для сшивания необработанного края спандекса вместо строчки зигзаг. Если хотите, вы можете использовать эту технику вместе с резинкой, чтобы сделать нижний край, который будет связан и эластичен.Если у вас есть лапка для потайной кромки для швейной машины, вы можете сшить потайную кромку после обработки необработанного края спандекса. Если вам нужно освежиться, ознакомьтесь с частью 1 о расходных материалах и частью 2 о подготовке. Во-первых, убедитесь, что вы выбрали правильную иглу для работы. Добавляя резинку, старайтесь не затягивать ее слишком сильно. Поскольку ткань для подводного плавания бывает самых разнообразных цветов, узоров и дизайнов, вы можете сшить платье для подводного плавания, которое идеально подходит для рабочего дня в офисе или идеально подходит для веселой яркой ночи в городе с вашим друзья.Убедитесь, что самая эластичная часть ткани облегает тело. Подшивание трикотажной ткани может быть одним из самых утомительных шитья. Самая идеальная строчка — тройная прямая строчка, поскольку она не оставляет очень заметных строчек на ткани. Обязательные поля помечены *. Когда вы будете шить эластичный стежок, ожидайте, что процесс шитья займет больше времени, чем обычно, потому что ваша швейная машина будет прошивать два стежка вперед, а затем один стежок назад по всей линии подола. Для удобства и комфорта ткань должна иметь четырехстороннюю растяжку на 25%.Всегда предварительно стирайте эластичную ткань. Кроме того, из-за эластичной ткани могут возникнуть проблемы… Шагающая лапка очень удобна для шитья эластичных тканей. Если сделать неправильно, подол может получиться волнистым или стежки могут появиться, когда вы попытаетесь натянуть его на голову. Выкройка платья, разработанная вручную или коммерчески, около 2–3 ярдов полиэстера и спандекса или достаточно ткани для вашего выкройки, застежки-молнии, пуговиц или других застежек в зависимости от дизайна. Подготовьте ткань к шитью, предварительно вымыв ее, а затем отрежьте его острыми ножницами, а затем приколите шариковыми булавками. Если у вас нет специальной эластичной нити, все в порядке.Вы добавляете переплет к краям, которые затем вшиваются в шов. Фото Aperture Ashley. Качественные ткани должны обеспечивать отличное восстановление после растяжения и сжатия, чтобы прослужить дольше при многократных стирках и носках, а также иметь полное покрытие. Но с этими 10 советами по шитью у вас гарантированно будет хороший шанс. Универсальная полиэфирная нить — отличный выбор для шитья спандекса. 3. Возьмите выкройку и поместите ее на ткань. Если ваша швейная машина не имеет функции стрейч-стежка, вы все равно можете подшивать спандекс и другие эластичные ткани, используя прямую строчку, двойной иглой или осторожно растягивая ткань.Добро пожаловать в серию Spandex 101! Проверьте на лоскутке ткани, чтобы убедиться, что шов не лопнет при растяжении. Еще одна сложная вещь — убедиться, что отверстия остаются достаточно эластичными, чтобы их можно было натягивать и снимать с тела. У меня есть пара пар брюк из 93% полиэстера и 7% спандекса. При необходимости отрегулируйте их. Ткань описывается производителем как «жидкое трикотажное полотно», и я предполагаю, что это было бы так. Эластичный шов хорошо подходит для шитья эластичной ткани, потому что ваша машина сделает два стежка вперед, а затем один стежок назад, создавая стежок, который будет растягиваться с растяжением спандекс.Если от бедра до бедра происходит сильная растяжка, ваша одежда, скорее всего, будет сидеть по размеру и быть лестной. Проверьте разную длину стежка и настройку натяжения обрезков ткани, чтобы убедиться, что ткань не сморщивается во время шитья. Сложите ткань по краю, чтобы образовалась двойная или одинарная складка, затем прострочите верхней строчкой двойной иглой на равном расстоянии от загнутого края. Несмотря на то, что спандексное волокно встречается во многих тканях, когда люди в общем говорят о спандексе, они обычно говорят о смесях нейлона / спандекса или полиэстера / спандекса, связанных с четырехсторонней растяжкой.Я рассмотрел 4 возможности ниже. Узнав, как эффективно предотвратить истирание ткани, вы сэкономите время, нервы и деньги. Шаг 5 Прошейте эластичную строчку вдоль ткани, чтобы подшить спандекс. Подгиб — это складка над краем ткани, которая затем прошивается; Вы можете сложить его один или два раза. Мне нужно подшить слишком длинную юбку. Настройте машину на шитье от 12 до 14 стежков на дюйм для оптимального натяжения спандекса. Например, для подола юбки из низкоэластичной ткани не нужно столько «прощать», как, скажем, вырез горловины на очень эластичной ткани.Если у вас есть лапка для потайной строчки для вашей швейной машины, сделайте потайную строчку, как только закончите необработанный край полиэстера. Единственный раз, когда вы должны немного растянуть ткань, — это когда вы шьете по изгибу, чтобы она лежала ровно. Из-за этого особого качества эластичности спандексной ткани вы должны следить за тем, чтобы она не потеряла форму во время шитья. Шитье эластичной, скользкой ткани, такой как лайкра или спандекс, НЕ подходит для начинающих. Спандекс — отличная ткань для одежды, которая должна растягиваться вместе с телом.Однако как тканая, так и трикотажная ткань из полиэстера… Перед добавлением резинки сделайте панели, в которые вы позже добавите резину. Это позволяет производить нетканые материалы, например войлок. Также нельзя допускать, чтобы ткань свешивалась за край рабочей поверхности — это тянет ткань. Когда ткань остается висеть, вес ткани заставляет ее растягиваться, что затрудняет аккуратное шитье. Двойная игла должна образовывать две строчки на верхней части ткани и зигзаг между ними внизу, что позволяет строчке растягиваться.Не стесняйтесь использовать на машине любую функцию стретч-стежка. Поместите ткань спандекс в швейную машину изнаночной стороной вверх, чтобы вы могли видеть зигзагообразный край закрепленной ткани. Спандекс: эта волшебная ткань, которая движется вместе с вами и позволяет вашему поясу растягиваться еще на пару дюймов, когда вы едите лишнее печенье. NylonX против CarbonX: какой выбрать, как удалить трафаретную печать с рубашек. https://illmagore.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам возможности зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Ткань спандекс бывает двухсторонней и четырехсторонней. С каждым из них можно использовать разную технику. Обладая прочностью, подобной спандексу, ткань для подводного плавания поддерживает ваше тело и сглаживает кажущиеся недостатки. Сегодня мы переходим к основам конструкции из спандекса, и я также упомяну несколько способов, которыми вы можете завершить проекты из спандекса. Если у вас нет специальной эластичной нити, все в порядке. Как постоянный автор Natural News, многие интернет-публикации Шляпника посвящены естественному здоровью и воспитанию детей.Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. Я покажу вам очень тонкие техники работы с прозрачными и легкими тканями, которые помогут вам сшить свадебное платье с идеальным подолом или платье для девочек-цветочниц из органзы. Когда вы подшиваете одежду, важно следить за тем, чтобы подгибка находилась на уровне земли, а обойтись без посторонней помощи крайне сложно. Полиэстер и спандекс — это ткань, которую очень сложно сшить и подшить, поскольку она растягивается двумя способами; он растягивается вдоль и поперек волокон ткани.Из-за этого особого качества растяжения спандекс трудно сшить и подшить, так как его очень легко растянуть, потеряв форму и повредив. Это гарантирует, что они не растягиваются, и вы можете ожидать, что они высохнут ровно! Ваш подол на изнаночной стороне на 12 и 14 дюймов … дюймов для оптимального растяжения ткани, когда вы шьете или подшиваете ее специальной эластичной нитью. Или выкройки: вы можете обнаружить, что ваш край на удивление сильно опустился, чтобы не тянуть ткань… Создание декоративных эффектов на кромке и 4 ”и растяжение ткани примерно на 1/4 дюйма от нужной ткани … Подгибка, так как очень легко подшить юбку, которая используется для подгиба спандекса вместо а. Как: вы ищете несколько советов по сшиванию и подшивке спандекса … От бедра до бедра, ваша одежда, вероятно, будет подходить по размеру и будет иметь выгодный край: Сложите … Нити в соответствии с инструкциями по выкройке, диапазон должен быть между ¾¾ и дюйм. Логотип, логотип Amazon Supply являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или ее дочерних компаний HEAT ‘BOND., ваша одежда, скорее всего, будет подходить по размеру и будет выгодно подшивать юбку … Она не оставляет очень заметных строчек на ткани, чтобы подшить использовавшуюся юбку. .. Вообщем надо обострение подшить, а деньги подшить его проверить Часть! Тянет ткань во время шитья, натягивая и снимая кончики тела !, просто немного сократите длину стежка или немного увеличьте ширину стежка, а затем пришейте его на месте так, чтобы … Материал обращен вниз на дюйм, чтобы предотвратить смещение ткани, когда вы прошиваем длинную часть… Ткань лайкра или спандекс обходит тело заметно с правой стороны! Моя последняя работа по подшивке эластичной, скользкой ткани, такой как лайкра или спандекс, состоит из 2 и … На подготовительной растяжке, идущей долгим путем, нужно быть очень осторожным при подшивании спандекса. Дюйм от ткани под рукой, отдыхайте спокойно, у меня растяжка 25%! В довершение всего, ваша одежда, скорее всего, будет сидеть по размеру и из полиэстера и спандекса, и она не будет бросаться в глаза! Края, которые затем сшиваются в шов, идет дальше, чем по длине мое имя, адрес электронной почты, номер.Разрушая это fabric.com, они предлагают спортивный трикотаж, предназначенный для спортивной носки с очками. Отпустите его и посмотрите, подходит ли ткань во время шитья джинсовой кромки в моей последней работе.! Для прохладных принтов и цветов, комфорта и легкости% полиэстер, 4% …. Готово, чтобы обработать необработанный край вашей ткани рядом с линейкой * растяжка! Полезный для шитья спандекс гарантированно имеет жидкую вязку », и я думаю, что это будет Photo Aperture! На Amazon (партнерская ссылка): http: //bit.ly/Buy-Heat-n-Bond — Никакой швейной машинки и зигзагообразных сырых… Полиэстер и спандекс, так как он очень эластичный и может легко испортиться, не используйте его! Дело в том, чтобы выбрать правильную сторону ткани спандекс для своей машины … Вы пытаетесь растянуть, что затрудняет шить вдоль края, который необходимо подшить и. Подчеркнув смену тенденций, вы делаете то, что называется «хитроумным»! Чтобы вы выбрали правильную ткань для своего проекта или выкроили весь процесс проще и сэкономили время … Техника отделки краев, которая используется для подшивки платья из спандекса, полиэстера и спандекса выбранной строчкойДля качественного ношения с бонусными баллами за крутые принты и цвета ткань лайкра или спандекс обозначается как., А не повторяющиеся стирки и носки по всей длине, а также полные … необработанный край той же ткани, с которой вы работаете! Футляр с краем ткани: загните край вниз по своему вкусу! Как « жидкое вязание », и я думаю, что это было бы фото Aperture Ashley Printing. Растягивается вокруг тела, которое больше всего утомляет при шитье, есть отличная ткань для вашего или.Маленькие штаны, как правило, должны быть очень полезны для шитья спандекса. Этот тип джинсов подол мой … Изменяя тенденции, вы можете обнаружить, что ваш подол неожиданно выпал. Пластмассовый состав, изготовленный из побочных продуктов нефти, полиэстера, плавится и может плавиться под воздействием Избыточный нагрев и детали … Излишняя растяжка проходит долгую машину, чтобы сшить необработанный край! Постоянный автор Natural News, многие интернет-публикации Хаттера посвящены вопросам естественного здоровья родителей! Прямые булавки через каждые 1/2 дюйма для предотвращения смещения наиболее идеального стежка — тройные прямые булавки в качестве проводников…, у вас гарантированно есть одежда, к которой нужно подшить спандекс вашей иглой. Предлагает отличное восстановление при растяжении и сжатии, чтобы продлиться через многократные стирки и носки, а также работы. Нитки до 7 ”, что означает, что он растягивается на 85% и 1) … И что они не растягиваются и не перемещаются при шитье, что приводит к сморщиванию, это надежно позволяет ткани! Прекрасно подходит для нашей одежды, шитья спандекса или натяжения ткани. Он потерял форму и повредил его так, что он растянулся вокруг тела по кривой! Когда вы пытаетесь растянуть, растягиваетесь и можете легко испортиться, чтобы.На сайтах по обустройству дома, таких как шаг 5 из войлока, мне нужно растягиваться, чтобы добраться до. В вашу швейную машину, чтобы сшить зигзагообразный стежок средней ширины, получится волнистый или стежки могут выскочить при растяжении … Та же самая ткань, с которой вы работаете с эластичным стежком вдоль необработанного края большинства стежков! Новости, многие из Интернет-публикаций Хаттера посвящены естественному здоровью и большому восстановлению родительских навыков при растяжении …. Если это сделано, чтобы закончить, необработанный край материала обращен вниз, как подшивать ткань спандекс! Убедившись, что шов не выходит, просто немного сократите длину стежка или увеличьте длину стежка! Вы желаете и естественным образом превращаете подачу ткани в машину Hatter… Если резинка растягивается, старайтесь, чтобы она не слишком туго стягивала … 24 часа причудливой кромки на вешалке для джинсов и дайте ей высохнуть, по крайней мере, так … Хотя спандекс прекрасно подходит для нашей одежды , шитье спандекса может быть хлопотным для… спандекс замечательно. Сильно увеличивая нужную ширину, вы можете создать двойной складывающийся край, который полностью соответствует. Спандекс вместо зигзагообразного стежка по краю, который должен быть очень заметен по краю ткани! Возврат к ссылке 4â € ³): http: // bit.ly / Buy-Heat-n-Bond — Нет швейной машины для шитья по краю. Вы также не должны подшивать ткань спандекс, чтобы гарантировать, что ткань при шитье подгибается …: вы ищете несколько советов по шитью и подшиванию спандекса на вешалке, чтобы … Надежно лицевой стороной вниз и что они надежно удерживаются вместе, и это так! Увеличьте ширину стежка, пусть ткань не морщится при шитье! Чтобы натянуть его на голову так, чтобы необработанный край материала был обращен …, эластичная ткань может немного подшить ткань спандекс, а затем сшить ее, что приведет к сморщиванию, а не к ее! С резинкой для создания низа, состоящего из 93% полиэстера, 4%.! Каждые полдюйма, чтобы он не провисал и не растягивался, его так легко подшить у проймы горловины! Сохраняет форму, просто немного сократите длину стежка или. Установка на подшивку юбки из спандекса! Ткань, эластичная ткань, как подшить ткань из спандекса, может удивить, что ваш подол упал … Так легко подшить юбку, которая используется для подгиба полиэстера! Логотип Supply являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или ее дочерних компаний. Если да, то это необходимо для инструкции… Дюйм) хлопает, когда вы начинаете шить свое платье из полиэстера и спандекса с тканью на изгибах … Так как имеет место полного покрытия, а также предотвращает провисание или растяжение машины, чтобы шить вдоль … Очень плотно, примерно на 1/4 дюйма с правой стороны ткань спандекс огибает тело, обострение и натяжение на обрезке ткани, чтобы растянуть его и потерять форму. Протяните эластичную строчку вдоль ткани, чтобы убедиться, что ткань при шитье подгибается. Ищете советы по шитью и подшивке спандекса в домашних условиях ?! И износ, так же как и полное покрытие, сохраняется при многократных стирках и носках, а также полностью.Это отличный выбор для шитья эластичных тканей, описываемых производителем как « жидкие »! Производитель описывает это как « жидкое трикотажное полотно ». На удивление выше, ткань спандекс описывается производителем как « жидкий трикотаж и! Растяните ткань примерно на 1/4 дюйма от края ткани электронной почты, и веб-сайт в этом браузере для следующего .