Разное

Как правильно установить наличники разные способы монтажа планок на дверь

Дверные наличники устанавливаются с одной целью, закрыть зазоры, образующиеся при монтаже дверной коробки в проем.
Прежде чем найти ответ на вопрос, как установить наличники на двери, надо понять правила подбора наличников и ознакомиться с технологией их установки.

С чего начать?

 Для того чтобы установить наличники на двери, необходимо их правильно выбрать. Для этого обналичку надо подобрать по ширине, фактуре, цвету.
Подбирая цвет наличников, отдавайте предпочтение такому, которым отделано и дверное полотно.
При выборе ширины старайтесь выбирать наличники, установка которых гармонично закроет все зазоры.
Кстати, зазоры всегда образуются при монтаже дверной коробки в дверном проеме. От них никуда не уйти. Невозможно сделать коробку, которая устанавливается абсолютно точно в дверном проеме. Точнее, можно сделать и точную коробку и вымеренный до миллиметра проем, но затраты будут достаточно высокими. Надо ли это?
Дешевле закрыть образующийся зазор наличниками.
Для изготовления наличников используются различные материалы.
Наличники могут быть из дерева, МДФ плиты, из пластика, покрытые шпоном или ламинированные.
Попробуем разобраться, как правильно установить наличники на дверь.
К установке обналички приступают после завершения всего ремонта.
Операция установки наличников является финишной и выполняется с монтажом плинтусов или после него. Она сродни креплению карнизов, в том смысле, что выполняется уже после завершения всех отделочных работ.

Установка наличников

Чтобы процесс установки наличников был понятен всем, разобьем его на несколько этапов.

Подготовительный этап
Необходимо проверить ровность и плоскостность прилегающих к дверному проему стен. При большой кривизне стены надо выровнять. Причем сделать это надо обязательно.

Внимание! Выравнивая стены, внимательно следить за их взаимным расположением. Стены надо не только выравнивать, но и расположить в одной плоскости по обе стороны проема.

Несоблюдение данной рекомендации приводит к возникновению небольших зазоров между наличниками и стеной.

Наличниками можно скрыть неровности и трещины до 3 мм. А вот закрыть перепады неровности более 3 мм при помощи наличников уже не удастся. Зная, как крепить обналичку правильно, можно скрыть все неровности и зазоры.

Применение наличников не только придает помещению эстетичный вид, но создает законченность помещения.
Установку наличников по важности можно сравнить с монтажом плинтусов или прибиванием карнизов.

Нужный инструмент

Несколько слов об используемом инструменте.
При установке наличников главной проблемой является подгонка сопрягаемых деталей под нужным углом. Наличники устанавливаются либо под прямым углом, но чаще всего под углом в 45°. Лучше всего использовать стусло.

Для распиливания материала применяется пила торцовочная. Она обеспечивает ровный срез наличников из любого материала.

Но дешёвые модели станков имеют люфт и погрешность поэтому предпочтительней всё же стусло для установки наличников своими рукамиИз вспомогательных инструментов вам понадобятся карандаш, линейка, угольник, уровень, отвес.

Правильный выбор материала для наличников

Выбирая наличники, обращайте внимание на структуру материала.
Внешний вид наличников обязан совпадать с рисунком на двери. Поскольку для изготовления обналички широко применяются различные материалы: древесина, пластмасса, плиты МДФ, то и подобрать наличники под двери не составляет особого труда.
Установленные наличники могут снаружи покрываться ламинированной пленкой, красится, лакироваться, заклеиваться шпоном.
Наличники выпускаются различной формы, позволяющей решать обширные дизайнерские задачи.

При покупке очень важно проверить наличники на изогнутость и кривизну.

Правила установки наличников

Правила приводятся для тех, кто хочет узнать, как правильно установить наличники на межкомнатные двери.
Устанавливая наличники, следует обеспечить состыковку деталей без зазоров.

Самый простой вариант, выполнение монтажа наличников простой прямоугольной формы.
В конечном итоге надо всего-навсего обеспечить стыковку под прямым углом сопрягаемых деталей.

Большинство наличников выпускается более сложной формы и стыкуется под углом в 45°.
Внимание! Для обеспечения требуемого угла рекомендуется применить специальное приспособление, называемое стуслом.

Пошаговая установка наличников
Ниже приведена пошаговая инструкция, как крепить обналичку на межкомнатные двери.

Сначала наличники устанавливаются на ту сторону, с которой дверь открывается на себя.

• 1. Возьмите две заготовки боковых наличников, приложите их к коробке.
• 2. Отметьте на них нижний запил угла. Он отмечается на 5 мм выше коробки двери.

Внимание! Не забывайте, что необходимо правильно разметить левый и правый запилы.

• 3. Запилите наличники под углом в 45º.
• 4. Установите наличники на дверную коробку. Постоянно контролируйте расстояние между наличниками. Контролировать данный размер лучше всего специально отрезанной данной длины планкой. Расстояние в верхней и нижней части прибитых наличников должно быть одинаковым.
• 5. Наличники крепятся гвоздями, у которых откушены шляпки или специальными калеными гвоздями. Прежде чем крепить наличники, нанесите на них разметку мест крепления с шагом 0,5м.

Внимание! Наличники прибиваются, отступив от края коробки на 5 мм.

• 6. Для обеспечения лучшего сцепления наличников с дверной коробкой, на внутреннюю поверхность следует нанести клей. Для этих целею отлично подойдет силиконовый прозрачный герметик.
• 7. Теперь можно переходить к установке верхнего наличника.

Разрезав стандартную заготовку наличника на две равные части, запилите с одного края одну заготовку. Приложите заготовку к прибитому наличнику и проверьте совпадение запиленного угла. Отметьте второй край заготовки, запилите угол и вставьте наличник между вертикальными наличниками.

• 8.Осталось прибить верхний наличник к коробке по той же технологии, что и боковые.
• 9.Переходите на другую сторону двери и выполните те же операции.

Места углубления гвоздей затераем воском под цвет дверей.

Вы ознакомились с материалом, как установить наличники на межкомнатные двери, поняли принципы и последовательность установки более подробно раскажит видео.

Но несколько полезных советов вам не помешает:

1. Существуют телескопические наличники, крепление которых производится при помощи специального шлица. Шлиц вставляется в паз добора или дверной коробки.

2. Бывают случаи, когда наличники одного размера невозможно использовать, поскольку обналичка не может быть установлена по ширине. В таком случае распиливать наличники по ширине более чем на ¾ не рекомендуется.

3. Верхний наличник устанавливается после закрепления двух вертикальных наличников.

4. Строительный рынок предлагает наличники различной формы: фигурные, полукруглые, резные или каплевидные.

5. Наличники выпускаются стандартных размеров в см:

Ш×Т×В; где Ш-ширина, Т-толщина, В-высота. 7×1×210.

Несколько слов о капители

Капителью называются специальные дверные наличники, основной функцией которых является украшение дверей.
Такие наличники изготавливаются из листов МДФ или дерева. Установка капители делает двери богатыми, имеющими законченный вид.

Еще раз о креплении наличников

Выше рассказывалось, как крепить обналичку на межкомнатные двери, при помощи каких сопутствующих материалов. Но это не все.

Наличники можно крепить не только гвоздями.
Для крепления наличников применяются жидкие гвозди, саморезы. Существуют и специальные крепления, получившие название «клювы».

Использование финишных гвоздей позволяет впоследствии демонтировать и заменить наличники. У гвоздей должна быть плоская неширокая шляпка. Длина гвоздей должна быть на 1,5 см длиннее толщины наличника, как правило, 4 см. Шаг крепления с помощью гвоздей рекомендуется равным 0,5м.

Жидкими гвоздями называется клей, предназначенный для крепления наличников. Клей наносится на наличник, который прижимается к дверной коробке, выдерживается несколько секунд. Данный способ крепления исключает следов крепления.

Крепление саморезами более надежно. В размеченных наличниках предварительно сверлятся отверстия, а под шляпки рассверливаются углубления.
Специальные крепления, называемые «клювами», просты в использовании, создают прекрасный вид.

Выводы:
– подбирайте наличники по структуре и цвету, схожие с полотном двери;
– верхний наличник устанавливается после закрепления боковых наличников;
– для крепления наличников используйте гвозди, клей, саморезы.

Как установить наличники на межкомнатные двери без гвоздей  видео

Как установить наличники на двери видео советы

Установка наличников на двери своими руками: пошаговая инструкция

Наличники играют декоративную роль, придавая дверному проёму завершённый вид. Отличаются планки материалом изготовления, формой, цветом, а также способом крепления. Выполняется установка наличников межкомнатных дверей после завершения отделки стен, но до укладки напольного плинтуса.

Виды

Чтобы правильно установить наличники на межкомнатных дверях, сначала надо выбрать подходящие элементы. В первую очередь обращают внимание на материал изготовления:

• Изделия из натуральной древесины считаются универсальными. Планки можно покрасить под цвет дверей. Крепят деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо выровнены с дверной коробкой, наличники сажают на клеящий состав – «жидкие гвозди».

• Ламинированные планки из МДФ внешним видом напоминают натуральную древесину. Декоративные элементы подбирают под цвет двери. Крепят наличники клеящим составом или гвоздями без шляпок, предварительно засверлив несквозные отверстия.

• ПВХ обналичка больше подходит к пластиковым дверям. Планки приклеивают или сажают на монтажный профиль.

• Существуют также алюминиевая и стальная обналичка, но её обычно ставят на входных дверях.

Большинству планок придают стандартную плоскую, скруглённую или фигурную форму.

По способу крепления обналичка бывает накладная или телескопическая. Первый тип элементов фиксируется непосредственно к дверной коробке. Второй – оснащён монтажными пазами.

Инструменты для работы

Чтобы установка дверных наличников прошла успешно, заранее подготавливают инструмент.

• Для выполнения точной разметки понадобится карандаш, рулетка, отвес, угольник и уровень.
• Идеально ровно распилить заготовку под углом 45 градусов поможет стусло.
• Зарезать планки лучше торцовочной пилой. В случае её отсутствия можно использовать ножовку по металлу. Мелкие зубья полотна не оставят сколов на изделии.
• Для забивания гвоздей или простукивания элементов обналички применяют молоток.

Как отрезать наличник?

После разметки угла запила и длины заготовки наличник режут торцовочной пилой. Особенностью электроинструмента является регулируемый стол, который устанавливается под нужным углом. Чтобы правильно и без сколов отпилить наличники на дверь, боковые грани заготовки плотно прижимают к упорам на станине. В случае возникновения зазора рез получится неровный.

При отсутствии электропилы обрезать под 45 градусов край наличника поможет стусло. Инструмент лучше купить качественный. Дешёвый из пластика имеет деформированные упорные элементы, искажающие размер угла. Ножовку для реза используют с мелкими зубьями, которые не оставляют сколы.

Как крепить наличники на межкомнатные двери?

Простое крепление наличников плоской формы выполняют под углом 90 градусов. Вертикальные планки плотно стыкуют вверху с горизонтальной. При монтаже деревянных или МДФ элементов сложной формы на концах делают запил под углом 45 градусов. Существует 4 метода фиксации планок.

С помощью финишных гвоздей

Деревянную или МДФ обналичку двери проще прибить гвоздями с плоскими шляпками. Крепление получается надёжное, а при необходимости планки легко демонтируются. Можно использовать гвозди другой конфигурации, а чтобы не было видно шляпок, их удаляют бокорезами. Длиной финишные гвозди для наличников выбирают около 40 мм. Размер можно рассчитать индивидуально, учитывая толщину обналички. Пройдя сквозь планку, гвоздь должен войти минимум 20 мм в тело дверной коробки.

На заготовках отмечают точки крепления, соблюдая одинаковое расстояние. Обычно придерживаются шага 500 мм. По разметке сверлят сквозные отверстия, диаметром, соответствующим толщине гвоздя. После стыковки с дверной коробкой наличники аккуратно прибивают. Шляпки для эстетики закрашивают восковым карандашом.

Жидкими гвоздями

Чтобы крепить обналичку на межкомнатные двери без гвоздей используют клеящий состав – жидкие гвозди. Достоинство способа в отсутствии видимого места фиксации. Минусом является слабое крепление, а также неудобство при демонтаже. Вдобавок жидкие гвозди применимы только при условии идеальной ровности прилегающих стен.

Выполняется установка наличников на двери после распиловки и примерки заготовок. Планку смазывают с тыльной стороны клеящим составом и плотно прижимают к стене. Чтобы приклеить наличники для межкомнатных дверей достаточно в прижатом состоянии подержать каждую планку не более минуты.

Крепление при помощи саморезов

Способ похож на крепление финишными гвоздями, только вместо них применяют саморезы по дереву длиной 25 мм, толщиной 6 мм. На заготовке размечают места для отверстий шагом 500 мм. Аналогичного диаметра или с запасом 1 мм используют сверло.

Шляпки желательно утопить в теле планки. С лицевой стороны заготовки отверстие расширяют сверлом большего диаметра на глубину 1–1,5 мм. Теперь осталось прикрепить наличники на межкомнатные двери саморезами. Затянуть метизы надо так, чтобы шляпка вошла в углубление. Место фиксации закрашивают восковым карандашом.

Крепление клювами

Метод не требует использования самореза, гвоздей или клеящего состава. Обналичка оснащена замком формой, напоминающей клюв. Соединительный шип вставляют внутрь углубления на коробке и прижимают до образования щелчка.

Достоинство способа в простоте установки и невидимости места крепления. Отрицательным моментом является расслаивание наличников из МДФ при демонтаже. Со временем может наблюдаться самопроизвольное разрушение стыков, что требует дополнительной обработки соединений клеем.

Как установить наличники на межкомнатные двери?

При установке межкомнатных дверей своими руками для крепления наличников из дерева или МДФ применяют клей, гвозди или саморезы. Однако учитывают ровность стен и форму планок. На стыках должны отсутствовать зазоры. Если прилегающие до торца дверной коробки стены неровные, то от приклеивания лучше отказаться.

Монтаж обналички начинают с той стороны, куда открывается межкомнатная дверь. Это связано с наличием петель, препятствующих фиксации планки заподлицо с элементом коробки. Потребуется сделать одинаковый отступ, причём по всем трём сторонам для симметрии. Там, где петли отсутствуют, необходимость в обязательном отступе отпадает.

Если дверь находится в углу, установка производится буквой Г. При желании можно распилить элемент вертикально и использовать узкую планку.

Наличник с одной стороны устанавливается в случае, когда откосы с другой облагораживаются плиткой или другими стеновыми материалами.

Стыковка под углом 45

Когда требуется установить наличники на дверь под углом 45 градусов, для разметки используют стусло. Такую стыковку элементов обычно применяют для планок фигурной и скруглённой формы. При отсутствии стусла разметку можно сделать транспортиром.

Порядок монтажа состоит из следующих действий:

1. Высоту вертикальных элементов замеряют от пола. Планки снизу ставят на напольное покрытие, отчего стыки плинтусов и дверных наличников получаются сбоку. При монтаже обналички на двери со стороны петель учитывают ширину отступа. Показатели отмеряют на заготовке и ставят метку. Это будет нижняя точка угла 45 градусов.
2. Вставив в стусло планку, размечают от поставленной точки линию отреза под углом. Лишнюю часть отпиливают.
3. Сначала заготовки наживляют в двух местах так, чтобы сверху они могли отгибаться. У гвоздей убирают кусачками шляпки и забивают в дверную коробку: один – чуть выше пола, другой – на расстоянии 1 м.
4. Длина гвоздей без шляпок не должна быть больше толщины планок. Оптимально сделать выступ штырей 5 мм. Наличники приставляют к дверной коробке. В месте расположения гвоздя к заготовке прикладывают деревянный брус, обвёрнутый тканью, и лёгкими ударами молотка сажают вертикальные планки на штыри.
5. Чтобы правильно сделать наличники на всю дверь, углу надо придать ровную форму. Верхние незафиксированные части обналички отгибают, а под них подкладывают горизонтальный элемент. На обоих концах заготовки карандашом отмечают линии под углом 45 градусов, после чего отрезают лишнюю часть.

Стыковка под углом 90

Крепление наличников под 90 градусов выполняется с горизонтальными или вертикальными швами. Выбор зависит от предпочтения хозяина. Когда происходит установка обналички двери своими руками под прямым углом, заготовки используют только плоской формы. Места срезов обрабатывают лаком или краской на акриловой основе.

Чтобы поставить наличники на межкомнатные двери, с имитацией перемычки, верхний элемент удлиняют. Стыковка получается под углом 90 градусов с горизонтальными швами. Верхняя планка выступает за пределы вертикальных.

Телескопические наличники

На межкомнатные двери закрепляются без гвоздей телескопические наличники. Декоративные элементы оснащены специальным замком, состоящим из шлица и паза. Фиксация происходит к торцу коробки. Основным требованием правильного монтажа наличников является наличие выступа. Он образуется, когда дверная коробка уже толщины межкомнатной перегородки. Прилегающие стены должны быть ровные, иначе получится некрасивый зазор.

Инструкция по монтажу пластиковых наличников

Клей используют очень редко, соединение получается ненадёжное. В основном пластиковые наличники на межкомнатные двери ставят с помощью профиля. Такой способ монтажа состоит из следующих шагов:

1. По размерам коробки двери нарезают специальный профиль. Заготовки можно сделать на 5 мм короче. Существенной роли это не сыграет, они все равно скроются под обналичкой.
2. На две стороны межкомнатной двери отрезают 4 длинных и 2 коротких элемента. Стыковочные концы отпиливают под углом 45о.
3. Фиксируют монтажный профиль саморезами к дверной коробке. С китайскими дешёвыми дверями такой вариант не подойдёт. Коробка изготавливается из тонкого металла, прочно затянуть саморезы невозможно. В этом случае монтажный профиль фиксируют к стене, но она должна быть прочная, желательно без штукатурки.
4. Профиль начинают прикручивать саморезами от середины, двигаясь в оба конца. С помощью отвеса или уровня исправляют все искривления.
5. После установки монтажного профиля вымеряют высоту боковых элементов обналички и отпиливают концы под углом 45 градусов. Процесс идентичен, как и для планок из дерева или МДФ. Заготовки вставляют в паз вертикальных монтажных профилей, где они могут двигаться.
6. В срез наличников помещают соединители – угловую фурнитуру. Верхнюю планку вымеряют и с обоих концов отпиливают под углом 45 градусов. Заготовку стыкуют соединителями с вертикальными наличниками, защёлкивая в монтажном профиле. Угловая фурнитура полностью скрывает стык, даже при наличии зазора.

Если пластиковую обналичку ставить на стену, облицованную вагонкой, то по периметру дверного проёма фиксируют деревянную рейку, а уже к ней крепят профиль.

Возможна установка с помощью специальных ниппелей и саморезов.

Устранение недостатков

Неприятным моментом является видимость шляпки гвоздя или самореза. Их немного утапливают в теле обналички, а сверху замазывают герметиком нужного цвета. Можно использовать восковой корректор.

На неровных стенах из-за искривления деревянных планок расходятся стыки. При монтаже стыкующиеся элементы дополнительно соединяют финишным гвоздём.

Скрыть большие дефекты вокруг дверной коробки помогают широкие планки от 100 до 120 мм.

Как стыковать плинтус с наличником?

Наличник двери обрезать не нужно, он должен доходить до пола. В противном случае это будет выглядеть не очень красиво.

Подгоняют сам плинтус, способ зависит от материала.

• Пластиковые имеют декоративные заглушки, с помощью которых можно аккуратно и красиво состыковать конец плинтуса и дверной наличник.

• На деревянном делается зарез под 45 градусов, чтоб выровнять прилегающую сторону плинтуса по толщине дверного наличника.

Демонтаж

Снятие наличников обычно требуется, когда происходит замена обналички. Об их сохранности не стоит беспокоиться, но работу выполняют аккуратно. Взяв в руки топор с острым лезвием и молоток, приступают к демонтажу:

1. Чтобы снять наличники аккуратно, межкомнатной двери придают открытое положение. Расположившись в дверном проёме, острие топора вставляют в верхнем углу между планкой и коробкой.
2. Молотком ударяют по обуху топора, пока лезвие не погрузится под обналичку.
3. Надавливая рукояткой на топор, отделяют планку от коробки. Дальнейшая процедура состоит из аналогичных действий. Топором проходят по кругу, пока демонтаж наличников будет выполнен полностью.

Проводить процедуру надо осторожно, чтобы не остались вмятины на дверной коробке. Вместо топора, подойдут самодельные заточенные полосы из прочного металла или другие подобные приспособления.

Установка наличников на двери: два способа монтажа и их особенности

Оглавление публикации:
Установка наличников на двери: монтаж с подрезкой углов под 45°
Установка деревянных наличников: монтаж с подрезкой углов под 90°
Как правильно установить наличники: технология монтажа

Установка наличников на двери может выполняться двумя принципиально разными способами – как говорят профессионалы, с подрезкой под 45° или под 90°. Вне зависимости от способа установки, эта работа является достаточно сложной и требует предельного внимания. В этой статье от сайта dveridoma.net мы разберем оба эти способа установки – изучим не только последовательность выполнения работ, но и все тонкости, а также нюансы, присущие им.

Установка наличника на межкомнатную дверь

Установка наличников на двери: монтаж с подрезкой углов под 45°

Не трудно догадаться, что этот способ установки дверных наличников подразумевает подрезку мест соединения отдельных частей комплекта под 45° – это наиболее распространенный метод, который одинаково подходит наличникам с любой конфигурацией. Для тех, кто не знает, скажу – профиль дверных наличников может быть разным: их лицевая поверхность может представлять ровную плоскость, выгнутую дугой и даже резную, которая характерна для изделий этого типа, вырезанных из натурального дерева.

Вся сложность такой установки наличника на межкомнатную дверь заключается именно в подрезке этих углов. Если в вашем домашнем арсенале имеется торцовочная пила, тогда это не проблема – она делает четкий и ровный рез. А вот если этот инструмент отсутствует, тогда придется туго, особенно если речь идет о подрезке цветных ламинированных или покрытых шпоном изделиях этого типа. Дело в том, что даже электрическим лобзиком, не говоря уже о ручной ножовке, достаточно трудно произвести ровный, точный и чистый, без сколов лицевого покрытия, рез. Именно поэтому без специальных приспособлений здесь не обойтись, их существует два – это стусло и поворотная ручная ножовка.

Установка наличников на двери

1. Стусло – инструмент достаточно примитивный и не очень точный. Это своего рода шаблон, изготовленный в виде паза, сверху которого имеются прорези. Именно они определяют угол отрезания. Со временем, причем происходит это очень быстро, режущий инструмент разбивает прорези, и уже ни о какой точности не может быть речи. По сути, это одноразовый инструмент.
2. Поворотная ручная ножовка. Если выбирать себе ручной инструмент для установки дверных наличников, то лучше уж остановить выбор на этом варианте – он более долговечный и к тому же позволяет осуществлять более точную и чистую подрезку. Работать им достаточно легко – поворачиваешь пилу под нужным углом и вручную, по старинке, движением руки взад и вперед, делаешь пропил.

Существует и третий способ установки дверных наличников с подрезкой под 45° – ручной. Подходя таким способом к решению этой проблемы, вам придется самостоятельно нарисовать линию и при этом выдержать необходимый угол, после чего выполнить посредством электрического лобзика или ручной ножовки по металлу точный и аккуратный рез. В любом случае данная затея получится только в том случае, если ваши руки обладают достаточной сноровкой. Кстати, у профессионалов имеется одна хитрость, которая позволяет минимизировать количество сколов на декоративной поверхности в процессе резки материала – по линии разреза наклеивается скотч, который играет роль своеобразной защиты от сколов.

О том как выполняется подрезка наличников под 45°  без всевозможных приспособлений можно посмотреть в приложенном ниже видео.

Установка деревянных наличников: монтаж с подрезкой углов под 90°

Этот способ решения вопроса, как установить наличники на двери, подойдет не для всех видов данного изделия. Если речь идет о молдингах четкого прямоугольного сечения или с небольшими закруглениями краев, то лучше него ничего не придумаешь. Заключается этот способ установки в том, что соединение планок производится под углом 90° друг относительно друга. При этом верхний наличник как бы вкладывается между двумя боковыми. Именно этот момент облегчает подрезку и подгонку мест соединений.

Но здесь не все так просто –без точных замеров и ровных, чистых, без сколов, распилов здесь также не обойтись. Идеально стыкуются только наличники, имеющие ровную прямоугольную конфигурацию, без всяких закруглений краев – в этом случае вам придется только четко рассчитать вплоть до миллиметров высоту боковых наличников и длину верхней рейки.

Как установить наличники на двери

Немного сложнее обстоят дела с наличниками, у которых имеются скругленные края – в этом случае обычным прямым резом не обойтись. Благодаря округлениям при прямой подрезке просматриваются торцы верхнего наличника. Скрыть их можно только одним способом – выполнить наклонный рез. Наклон должен быть направлен от лицевой стороны рейки к изнаночной – в целом стыковка остается под 90°.

! Если речь идет об установке наличников своими руками, имеющих полностью округлую или резную конфигурацию, то этот способ монтажа не подходит – данный тип изделий нужно устанавливать с подрезкой под 45°.

Как правильно установить наличники: технология монтажа

Итак, с методами подрезки углов наличников мы определились, теперь остается разобраться непосредственно с самим процессом монтажа от «А» до «Я». Представим его в виде небольшой инструкции.

Установка наличников своими руками

1. Снимаем размеры с дверного блока – для начала замеряем высоту стойки лутки от пола и до места ее пересечения с верхним брусом дверной. Записываем этот размер.
2. Берем одну из длинных планок и откладываем записанный результат от самого ровного конца наличника. Если таких не имеется, то как можно ближе к краю с помощью уголка очерчиваем ровную линию и торцуем его, после чего откладываем этот размер. Здесь имеется один нюанс – если подрезка будет выполняться под 45°, то к нашему размеру нужно добавить 3мм (они объясняются дверными навесами, которые отодвигают наличник от края коробки на это расстояние). Если же соединение наличников будет осуществляться под 90°, то помимо этих 3мм, нужно будет дополнительно добавить и ширину устанавливаемых наличников.
3. Теперь, в зависимости от выбранного вами способа установки, подрезаем верхний край наличника согласно разметке.
4. Устанавливаем первую планку – желательно начать с той стороны, с которой находятся навесы. Крепится планка с помощью маленьких обмедненных гвоздиков, шляпка которых откусывается плоскогубцами. Впоследствии медь потемнеет, и маленькие точки в глаза бросаться не будут.
5. Точно таким же способом подрезается и второй боковой наличник, после чего он устанавливается на место аналогичным способом. Единственное, на что здесь нужно обратить дополнительное внимание, это на его длину – она может отличаться в миллиметрах, и зависит этот показатель от ровности пола и правильности установки дверного блока. В общем, для него замеры лучше снять отдельно, а не пользоваться предыдущими.
6. Теперь верхний наличник. Сложность его подрезки заключается в том, что резать нужно два конца. Сначала подрезается один его край и выполняется предварительная примерка. Если все нормально, то вымеряется место второго реза и делается разрез – ошибка на этом этапе работ чревата приобретением нового наличника.

   Как правильно установить наличники

Для начинающих мастеров, которые наверняка с первой попытки не смогут точно рассчитать размеры верхнего наличника, расскажу способ, как избавиться от зазоров. Если у вас в местах стыковки образуются неприглядные щели, то спрятать их можно только одним способом. Этот зазор нужно распределить по обе стороны дверного блока, а потом замазать восковой пастой, предназначенной для устранения сколов на мебели. Она продается на всех рынках и может иметь различный цвет. Ну а в остальном установка наличников на двери не должна вызывать никаких проблем, здесь самое главное – точность и аккуратность.

Установка наличников межкомнатных дверей: пошаговая инструкция

Каким образом устранить зазоры после установки дверей и придать им эстетичный вид? Для этих целей специалисты используют наличники. Основная их функция – скрыть появившиеся при монтаже дефекты, щели. Установка наличников межкомнатных дверей – это ответственный процесс, требующий от мастера опыта, сноровки.

Какими бывают наличники

Строительный рынок представлен широким ассортиментом накладных планок. Они различаются по:

• выполняемым функциям: конструктивные, декоративные;
• цветовой гамме;
• форме: плоские, скругленные, фигурные;
• фактуре: простые планки, резные обрамления, выполненные по шаблонам;
• размерам;
• способу монтажа: накладные, телескопические;
• материалу: деревянные, металлические, алюминиевые.

Отделку следует подбирать исходя из личных предпочтений, а также с учетом особенностей интерьера, точного места установки. При покупке наличников важно правильно определиться с материалом. Любой вид сырья имеет свои плюсы, минусы.

Деревянные

Еще лет десять назад этот вид был единственным вариантом для декорирования двери. Но, несмотря на усовершенствование строительной отрасли, он до сегодняшнего дня пользуется спросом. Основное преимущество – универсальность: деревянные планки подходят к любому типу дверной конструкции.

Правильно установленные наличники

Они могут отличаться от других своим внешним видом. В зависимости от вкуса потребителя декор бывает резным, с различными по формам фигурами.

Недостаток деревянных наличников на двери – необходимость их обновления. Но это не повод от них отказываться. Современные наличники изготовлены таким образом, что их можно без проблем реставрировать, шпаклевать, наносить лакокрасочные покрытия.

МДФ

Большинство людей сопоставляют этот материал с ДВП. С одной стороны, по свойствам они похожи. С другой стороны, при производстве МДФ используются новейшие технологии, обеспечивающие более высокие качества материалу.

Наличники МДФ подходят для установки вне влажных помещений

МДФ представляет собой древесноволокнистую плиту со средней плотностью. По степени экологичности он такой же, как дерево. А шпонированный МДФ даже внешне тяжело от него отличить.

Накладные планки из МДФ предпочитают из-за низкой стоимости, долговечности. Но при выборе необходимо учитывать, что у него плохая влагостойкость. Поэтому не рекомендуется его устанавливать в таких помещениях, как ванна, туалет.

Пластиковые

Такие планки изготавливают из прочной пластмассы, которая не подвержена изменениям под воздействием климатических факторов. При эксплуатации они не выгорают, не плавятся. Кроме того, за ними не нужно специального ухода. Влажная уборка один раз за неделю – это все, что от вас требуется.

Пластиковые наличники обладают высокой влагоустойчивостью

Благодаря невысокой цене, хорошей устойчивости к влажности пластиковая отделка нашла широкий круг потребителей. Однако существуют отрицательные моменты.

Недостатком такого декора является небольшой выбор моделей, а также цветовой гаммы. Обычно продаются белые и несколько оттенков коричневого. Наличники другого цвета изготавливаются по индивидуальному заказу.

Способы резки наличников

От того, насколько аккуратно мастер обрежет составляющие конструкции, зависит внешний облик обналички. Резать можно несколькими методами с помощью:

• торцовой электрической пилы;
• стусла, ножовки.

Чтобы срез получился максимально ровным, без сколов, шероховатостей, специалисты рекомендуют использовать профессиональную электрическую пилу. При этом прибор должен быть исправным. Если пильный диск кривой, тупой или будет даже небольшое биение подшипника, результат получится далеким от желаемого.

С помощью профессиональной пилы можно получить идеально ровный срез

Однако нужно знать, что даже высокотехнологическое оборудование известных брендов допускает небольшие погрешности. Для них существуют определенные допуски: угол запила – 0,3-0,7 градусов, неточность стыка – от 0,1 до 0,5 мм.

Кто отказывается покупать электрическую пилу, может воспользоваться заводским стуслом. Он представляет собой лоток, сделанный из металла, пластика или дерева. Этим инструментом изделия подрезаются под разным углом: 90, 45, 30 градусов.

Домашние мастера чаще всего используют стусло

Для накладных планок из разных материалов подбирайте соответствующую ножовку. Металлические, пластиковые обрамления режут ножовкой по металлу, деревянные – ножовкой по дереву. От правильного инструмента зависит качество выполненной работы.

Способы крепления наличников

Монтаж осуществляется финишными, жидкими гвоздями, саморезами, «клювами».

С помощью финишных гвоздей

Этот вид крепежа нашел широкое применение благодаря ряду преимуществ:

• малозаметность;
• простота монтажа;
• не требует опыта.

Для работы берут тонкие гвозди длиной около 4 сантиметров, диаметром до 1,5 миллиметра. Расстояние между ними должно составлять 50 см. На рейках отмечают точки простым карандашом.

После фиксации гвозди можно зашпаклевать под цвет дерева, так что гвоздей не будет видно

В местах отметок вбивают гвозди таким образом, чтобы они входили в коробку на 20 мм. Если шляпки узкие, то их можно оставить или при желании обрезать бокорезами. Образовавшиеся небольшие впадины маскируют восковым карандашом подходящего цвета.

Недостатками работы с финишными гвоздями являются:

1. Сложность демонтажа. Из-за своеобразного строения шляпки достать гвозди почти нереально.
2. Менее прочное соединение, чем у обычных гвоздей.
3. Выбрав данный способ крепежа, учитывайте также, что такие гвозди предназначены для отделки там, где отсутствует нагрузка на изгиб.

Жидкими гвоздями

Этот способ идеально подходит для обрамления из МДФ. Выполняется он достаточно просто, не требует определенных навыков, сноровки.

Для монтажа наличников МДФ используют жидкие гвозди

Жидкие гвозди наносятся по изнаночной стороне декоративного элемента и прикрепляются к стене. Чтобы клей схватился, нужно подержать несколько минут, а затем зафиксировать скотчем.

Такой вид крепежа хорош тем, что не остается следов на внешней стороне реек. Однако прочность крепления не настолько высокая, как при использовании обычных гвоздей.

Крепление при помощи саморезов

Данный метод характеризуется надежностью. Его используют для деревянных изделий.

Деревянные наличники закрепляют саморезами

С саморезом может справиться даже новичок в строительном деле. Для этого нужно просто следовать инструкции:

1. Найдите саморезы диаметром 6 миллиметров, длиной 2 сантиметра.
2. По лицевой стороне планок поставьте метки шириной 50 см друг от друга.
3. В обозначенных местах просверлите небольшие отверстия, а потом рассверлите их немного. Это позволит скрыть шляпки саморезов.
4. Вкрутите саморезы. При желании их можно замаскировать под шпаклевкой или декоративными накладками.

Крепление «клювами»

«Клювом» прозвали наличник, который внешне напоминает русскую букву «Г».

Наличник в форме клюва

Данный метод очень прост. Он заключается в том, что самый большой участок детали ставят в специально предназначенное для этого углубление и защелкивают его.

Минусом крепления «клювами» является постепенное расслаивание конструктивного элемента. Под воздействием самого крепления планки начинают разрушаться в местах стыка. Вследствие этого возникает необходимость дополнительного крепежа клеем.

Способы стыковки

Существуют 3 способа крепления.

Стыковка под углом 45˚

При монтаже нельзя обойтись без подрезки участков, в которых соединяются отдельные части комплекта. Подрезку под углом 45˚используют чаще всего. Она идеально подходит для любого типа отделки, скрывая удачно участки запилов.

Стыковка по углом 45˚ скрывает участки запилов

Стыковка под углом 90˚

Наличники соединяются под углом 90 градусов. Верхняя доска отделки размещается между правой и левой частью.

Стыковка под углом 90˚

Стыковка под 90˚ с имитацией перемычки

Этот способ установки используют для создания необычного дизайна интерьера.

Отлично подходит для исторической имитации

Инструкция по монтажу деревянных наличников

Сделать отделку двери можно не только с помощью мастера, но и своими руками. Чтобы не допустить ошибок, четко следуйте алгоритму.

Этап 1. Подготовительные работы.

Строительным ножом очистите поверхность дверного проема от выступающей монтажной пены. Затем пройдитесь ровной рейкой по всему его периметру, посмотрите положение стены и коробки. Имеющиеся проблемы будут решаться в ходе монтажа обрамления.

Этап 2. Обозначьте местоположение накладных планок.

Накладные планки устанавливаются таким образом, чтобы закругленные углы дверной коробки оставались видны.

Монтаж наличника

А прямые со стороны добора должны совпадать с углами декоративного элемента.

Особое внимание уделите тому, чтобы наличники не препятствовали работе петель, замочной «отвертке» двери. Приложите планки и карандашом поставьте отметины над коробкой выше угла стыковки приблизительно на расстоянии 3 мм. Обозначенные места показывают высоту вертикальных и ширину горизонтальных элементов декора по нижним стыковочным углам.

Иногда при монтаже доборы получают многочисленные повреждения. Чтобы их скрыть, специалисты советуют ставить метки на дверных элементах на два миллиметра ниже угла. Если же дефектов нет, то устанавливайте планки к ним вровень.

Этап 3. К отметинам приложите вертикальные планки и поставьте на них метки на нужной высоте.

Разметка для монтажа наличников

Произведя замер наличников, пронумеруйте их и поставьте цифры на стене в соответствующем месте. Это позволит в процессе работы их не перепутать.

Этап 4. Обрежьте вертикальные части конструкции под углом 45˚.

Срез должен быть ровным, без сколов. Во время резки учитывайте ширину пропила, так как в некоторых инструментах она может составлять до 3 мм. Поэтому сделайте от метки соответствующий отступ.

Обрезку вертикальных планок делают с учетом ширины пропила

Этап 5. Прикрепите вертикальные, а затем горизонтальные элементы.

Сначала фиксируют вертикальные планки, а затем горизонтальные

Инструкция по монтажу пластиковых наличников

Чтобы самостоятельно сделать отделку из пластика, строго следуйте схеме:

1. Замерять, нанести разметку на монтажный профиль – это изделие из пластика с защелками для крепления лицевого профиля.
2. Обрезать заготовки монтажного профиля под углом 45 градусов электрической пилой или болгаркой. Монтажный профиль можно сделать на 10 мм короче, чем лицевой. Так будет легче снимать размеры.
3. Саморезами прикрепите монтажный профиль к стене.
4. Замеряйте лицевой профиль от напольного покрытия до угла коробки. Учитывайте при этом толщину соединительных элементов. Чаще всего она составляет около 3 мм.
5. Вертикальные пластиковые планки обрежьте под наклоном, зафиксируйте в монтажном профиле.

   Фиксация пластиковых наличников производится в монтажном профиле

6. Вставьте в обрезанные торцы вертикальных наличников соединительные элементы. Отпилите с одного конца горизонтальную доску, вставьте ее в профиль и отмеряйте участок для резки противоположного торца.
7. Обрежьте лицевой профиль под углом 45˚ и установите на место.

За счет фурнитуры стыки выглядят красиво, поэтому нет необходимости использовать герметик для закрытия щелей.

Выравнивание плоскости наличника со стеной

Не всегда наши строители придерживаются стандартов, поэтому появляется много недочетов. Одними из самых распространенных являются кривые стены. Что же делать, когда стена и коробка не параллельны друг другу?

Если погрешность совсем небольшая, то решить проблему несложно. Для этого нужно:

• Прижать декоративную рейку к коробке, замерять размер щели, появившейся между ним и стеной. Если она не более 3 мм, то недостаток устраняется без специальных строительных работ.
• Найдите узкую подкладку. Она должна быть такой же толщины, как щель. Положите ее на рабочий стол пилы или стусла. Подкладка приподнимет одну сторону наличника во время запила.
• Как можно плотнее прижмите накладную планку к рабочему столу, обрежьте торец под углом 45 градусов и с маленьким уклоном по отношению к поверхности. Таким образом будет уплотнен стык накладных планок и не понадобится герметик для устранения щелей.

Хуже обстоит дело, если между стеной и дверной коробкой большая погрешность. Тогда устранять ее придется одним из следующих способов:

• Разбирать стену, делать нишу под обрамление, если коробка находится глубже, чем поверхность стены. Для этого приложите накладные планки к коробке, проведите вдоль них линии по стене. Затем с помощью болгарки прорежьте эту линию, сделайте канавки по всему периметру двери. Постоянно проверяйте их глубину. Если ниша получится глубже, чем надо, заделайте ее раствором цемента.
• Исправлять недостаток с помощью рубанка, если купленные планки из древесины оказались слишком большой толщины.

Монтаж отделки – дело хлопотное, но чем только не пожертвуешь для создания домашнего уюта.

установка наличников на двери своими руками, фото, видео » VeryDveri.ru

Установка межкомнатных дверей предполагает обрамление дверной конструкции таким декоративным элементом, как наличники. При этом многие домовладельцы стараются справиться с этой работой своими руками. Считается, что осуществить монтаж наличников несложно. Как крепить нужную деталь, можно увидеть в на фото или видео, показывающем пошаговые действия. Итогом станет преображение конструкции: наличники замаскируют дефекты, образовавшиеся между дверным проемом и стеновой плоскостью.

Разделение дверного обрамления

Наличники могут изготавливаться из:

• МДФ;
• пластмассы;
• природного дерева.

Устройство наличника

Подбор обналичков по материалу основывается на том, из чего произведены межкомнатные двери. Если конструкция – деревянная, то и обрамление должно изготавливаться из древесины того же сорта. А если интерьер выдержан в стиле хай-тек. то отлично будут смотреться наличники из металла.

По формату принято делить обналичники на:

• плоскостные;
• скульптурные;
• закругленные.

Чаще всего используются плоские элементы. А фигурная (скульптурная) обналичка применяется в качестве декора, если того требует задумка дизайнера интерьера.

Специфика монтажа наличников

Монтируются наличники по-разному: выделяют накладные и телескопические наличники. Деревянные или МДФ наличники чаше всего крепятся с помощью жидких или обычных гвоздей без шляпок. Но если вы решили работать с гвоздями со шляпками, но их нужно «вгонять» вглубь древесины, а затем скрывать эти места корректирующим восковым карандашом или акриловым герметиком приемлемого оттенка.

Виды наличников

Применение жидких гвоздей для монтажа допускается только при наличии выровненной плоскости прилегающих стен. Иначе между стеной и деталями декора образуются просветы.

Приемы подбора угла спила

Чтобы верно подобрать угол спила, нужно обратить внимание на горельеф наличника с лицевой стороны, а затем выбрать один из способов выполнения спила.

Вариант спила наличников

1. Если крепления деталей имеют ровную плоскость, тогда спил изготавливается под углом 90°. Подобный угол спила требуется для монтажа обналички с капителью, состыковка при этом осуществляется горизонтальная или вертикальная.
2. Округлые наличники нужно спиливать под углом в 45° — главное делать это аккуратно, во избежание зазоров во время дальнейшей состыковки.
3. Ровный распил изготавливается стуслом или ножовкой с мелкими зубьями. В идеале нужно распиливать болванку на торцовочном станке с разворотной платформой.

Совет. Для придания эстетичности запилу, его следует перед установкой наличника закрасить лаком.

О телескопической обналичке

Подобные обрамления годятся для монтажа без закрепительных деталей. Телескопические изделия не требуют применения добавочных доборов, поскольку выправлять зазоры между устройством и шириной дверного проема допустимо выравниванием раздвижного обрамления. В таком случае шпунт в виде бородки вводится в углубление на коробке двери.

Телескопические наличники

О существующих отличиях в работе конкретного телескопического изделия следует прочесть в прилагаемой к нему инструкции: схемы и технологии монтажа изделий от различных производителей могут различаться.

Монтаж наличников: пошаговая инструкция

1. Производят измерение пластины по вертикали со стороны дверных петель в проеме. Промежуток отступа прибавляют к длине и получают исходную точку для спила заготовки пол углом 45°.

   Замеры для установки наличников

2. Таким же образом производятся замеры зеркально расположенной обналички. При этом учитывают, что отдаление от пола до установленной точки может быть различным. Вертикальные пластины фиксируют 2-мя гвоздями: 1 вбить чуть выше подошвы пластины, 2-й – поднявшись на 1 м от первого.

   Установка боковых частей наличников

3. Под верхний край элементов подсовывается деталь верхнего обрамления: на ней отмечается точка спила.
4. Чаще всего подошва дверного обрамления достигает напольного покрытия. Однако бывает, что обналичка нуждается в спецподпоре.

   Установка верхней части обрамления

5. Промежуток между гвоздями зависит от их вида. Медные или оцинкованные предпочтительнее разместить с шагом в 15 см. Эстетика установленному обрамлению придается гвоздиками, отстоящими друг от друга с интервалом 50 см.

Совет. Возникшие зазоры между пластинами обрамления убираются герметиком. Заполнять им щели стоит после того, как будет приклеена строительная лента.

Как установить наличники на двери: видео

Установка наличников: фото

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Как правильно установить наличники на межкомнатные двери

Дверные наличники играют декоративную роль и устанавливаются с целью скрыть дефекты образовавшиеся после установки двери. То-есть являются обрамлением и скрывают зазор между дверной коробкой и проемом. Материалом для их изготовления может служить: древесина, пластик, МДФ.

Монтируются они в последнюю очередь, когда уже вся остальная отделка завершена. Поэтому перед их установкой нужно разобраться и понять, как правильно и аккуратно установить их на межкомнатные двери.

Как крепить дверные наличники

Для этого можно использовать один из четырех способов:

1. на жидкие гвозди;
2. крепеж под названием «клювы»;
3. на финишные гвозди;
4. саморезами.

Финишными гвоздями

Такой способ крепления обладает такими преимуществами как: простота монтажа и если понадобится демонтажа. Справится с такой задачей даже неопытный человек. Поэтому именно этот метод является самым популярным.

Для качественного крепления обналички понадобятся гвозди с неширокой шляпкой. Длина гвоздей должна быть не менее 4 см, так как в дверную коробку они должны войти на 1,5 — 2 см.

Совет: Если гвоздей с небольшой шляпкой нет, а покупать не хочется, можно срезать шляпку у обычных.

Перед началом установки, на планке наличника размечают места для вбивания гвоздей. Они должны располагаться равномерно, по всей длине планки. Рекомендуемый шаг между ними –  0,5 м.

Видео: Как правильно установить наличники двери

Наа жидкие гвозди

Этот специальный строительный клей выпускается в тюбиках (тубах). Для того, чтобы закрепить наличник, на него с обратной стороны наносят клей. Затем планка на несколько секунд прижимается к стене. Все установка завершена.

К плюсам такого метода можно отнести легкость установки и на планке, с лицевой стороны, не остается следов как в первом случае. Минусом является – крепление нельзя считать надежным.

Саморезами

Простой и в тоже время надежный способ крепления деревянных наличников. Для работы понадобятся саморезы по дереву диаметром 6 мм. Наличник размечают под крепление с шагом 50 см, и просверливают в нем небольшие отверстия.

Отверстия предотвратят растрескивание доски при вкручивании саморезов. Чтобы шляпки саморезов не было видно их утапливают, для этого надо сверлом сделать небольшое углубление.

Крепление специальными «клювами»

Для крепления «клювами» используют инструкцию прилагаемую к изделию. Преимуществом этого способа является легкость монтажа и привлекательный внешний вид.

К минусам можно отнести то, что сейчас большинство людей используют наличники из МДФ. А они при снятии «клюва» могут расслоиться.

Установка дверных наличников

Для работы понадобятся приготовить инструменты:

• ножовка;
• крепеж;
• угломер или стусло;
• угольник;
• рулетка.

Ход работ:

1. Планку прикладывают вертикально и отмечают необходимую длину. Затем, угольником отмечают прямой угол и отрезают.
2. Теперь снова его прикладывают, выравнивают и отмечают по внутреннему углу коробки.
3. С помощью угломера отмечают угол 45 ° и отрезают.
4. Точно так же поступают и с наличником с другой стороны.
5. После подготовки двух заготовок можно переходить к их установке. Для этого, в дверную коробку вбивают гвоздики с шагом 50 см. Затем у них откусывают шляпки так, чтобы получился острый угол. Длина гвоздей на поверхности коробки должна остаться не меньше 5 мм.
6. Для надежности на планку можно нанести клей.
7. Теперь к дверной коробке прикладывают наличник и киянкой или через обмотанный тряпкой брусок простукивая сажают на гвоздики.
8. После монтажа двух боковых деталей переходят к разметке верхнего.
9. Углы верхнего наличника отмеряют приложив его к боковым.
10. Отрезав лишнее верх прибивают так же как и боковые наличники.

Виды наличника для межкомнатных дверей

Производители предлагают нам огромный ассортимент дверных наличников. Форма может быть: фигурной, каплевидной и полукруглой.

Так же разнообразен и материал из которого их изготавливают, это и МДФ,  и пластика, и натуральное дерево, алюминий или сталь. Декорирование наличника может производиться: ламинированной пленкой, шпоном, пластиком или краской.

Телескопический наличник

Похож на обычный, отличается от него наличием выступа, который служит для соединения с дверной коробкой и добором. Если коробка оказалась уже проема, он будет оптимальным вариантом.

В случае неправильного монтажа в конструкции останется зазор, что испортит внешний вид. Поэтому при установке телескопического наличника, необходимо все делать правильно, аккуратно и не спеша.

Капитель

Декоративное украшение для дверей носит название – капитель. Основная их функция оформление и украшение дверей, однако они тоже относятся к категории дверных наличников.

Производятся из МДФ или дерева. Могут иметь разнообразную форму и фигурные украшения. После установки придадут дверям солидный, богатый вид.

Следуя этим простым правилам можно самостоятельно установить наличники на межкомнатные двери. Точно так же можно обрамить и входную дверь с внутренней стороны.

Видео: Установка наличников своими руками

Как крепить наличники на двери: способы и нюансы

Как правильно крепить наличники на двери – этот вопрос часто становятся актуальными при проведении ремонта в доме. Сделать это самостоятельно на самом деле довольно просто, если знать некоторые нюансы касательно видов изделий и методов их фиксации по периметру проема.

Существует несколько способов крепления дверных наличников

Основные виды наличников

Прежде чем мы рассмотрим, как можно прикрепить наличники на межкомнатные двери, следует ознакомиться с основными их видами. Способ монтажа напрямую зависит от конкретной разновидности изделия.

По материалу изготовления различают:

• деревянные;
• МДФ;
• ПВХ;
• из прессованной бумаги;
• металлические.

Разновидности дверных наличников в зависимости от материала изготовления

Для бюджетных вариантов используют прессованные изделия. В современном интерьере самым ходовым видом являются изделия из МДФ, к тому же, в отличие от других видов наличников, для МДФ доступен любой вариант крепления.

По внешнему виду и конфигурации различают:

• прямые;
• закругленные;
• резные и фигурные;
• наборные.

Вариации наличников по конфигурации

Дополнительно над верхним наличником может быть установлена капитель. Этот элемент играет отличную декоративную роль, особенно если речь идет о классическом стиле и приближенных к нему вариациях.

Что касается способов крепления, наличники можно установить тремя основными методами:

• на обычные гвозди;
• на клей «жидкие гвозди»;
• по принципу «шип-паз».

Для того чтобы проем смотрелся органично, важно соблюсти оптимальные размеры для всех деталей. Нарезка элементов может осуществляться двумя способами: под прямым углом или 45 градусов. В первом случае верхняя планка чаще всего устанавливается над боковинами, при этом у неё должна быть обработана кромка. При косом срезе нужно вывести идеальный угол, чтобы фрагменты состыковались между собой без зазоров. Для распила лучше использовать стусло.

Подготовка рабочей зоны

Перед тем как приступить непосредственно к креплению наличников следует подготовить должным образом рабочую поверхность. Весь перечень работ можно разбить условно на несколько этапов:

1. Установка короба. Наличники служат своеобразным декором для дверей, так как способны создать эффектное обрамление и скрыть мелкие дефекты стены. Следственно, их монтаж нужно производить в самом конце после установки дверей.
2. Удаление пены. После того как короб просохнет необходимо срезать излишки монтажной пены, чтобы вывести ровный уровень между стеной и луткой, делать это лучше всего канцелярским ножом.
3. Удаление неровностей. Если при установке дверного полотна и короба возникли небольшие дефекты на стене, например, сколы бетона, их можно заделать с помощью штукатурки, это не только облегчит монтаж, но и улучшит прочность проема. Чтобы в процессе монтажа не остались зазоры, поверхность для крепления наличников должна быть ровной.
4. Отделка стен. Перед установкой наличников необходимо завершить все отделочные работы: покраску, поклейку обоев и т. п.
5. Уборка. Удалите с поверхности всю пыль и прочий мусор, при использовании клея нужно дополнительно обезжирить периметр проема.

Подготовка рабочей зоны для монтажа дверного наличника

Далее подробно рассмотрим различные способы крепления наличников на межкомнатные двери.

Использование гвоздей

Наиболее традиционным способом установки наличников является использование гвоздей. Для того чтобы максимально скрыть места крепления применяются специальные миниатюрные гвоздики, их особенность заключается в практически полном отсутствии шляпки.

Для того чтобы правильно прибить наличники на дверь необходимо выставить их по уровню. Поскольку при монтаже на стену могут возникнуть перекосы или зазоры, которых не было на ровной поверхности, рекомендуется при распиле оставлять небольшой излишек материала.

Так как для наличников межкомнатных дверей используются гвозди без шляпок, старайтесь не повредить покрытие самой облицовки. Удобнее всего работать маленьким молотком. Заранее можно наметить место соединения с помощью шила.

Для того чтобы замазать гвозди на наличниках, в основном используют специальную мастику или затирку в тон покрытию. Незначительные повреждения можно замаскировать краской, фломастером или карандашом.

Использование гвоздей — традиционный способ крепления наличников

Жидкие гвозди

Другой метод крепления наличников предполагает использование специального клея. Самый популярный вариант – так называемые жидкие гвозди. Этот состав обеспечивает быстрое сцепление практически с любой поверхностью.

Рассмотрим, как правильно закрепить наличники без обычных гвоздей. Для этого необходимо изначально определить точное положение каждого элемента. После этого нанесите небольшое количество клея на обратную сторону планки и прижмите её к стене. Если из-под наличника проступил клей, сразу же вытрите его. Желательно наносить лишь несколько точек, чтобы не допустить растекания.

Закрепить наличники можно как полностью без гвоздей, с помощью клея, так и комбинируя эти два метода, это обеспечит большую прочность конструкции.

Крепление наличников на жидкие гвозди упрощают процесс

Телескопические модели

Самым простым является крепление телескопических наличников на межкомнатные двери. Оно выполняется без гвоздей, но может дополняться клеем для большей прочности. Особенности монтажа напрямую связаны с их конструкцией. Дело в том, что края наличников при соединении совпадают с краем добора или лутки. Принцип сцепления – «шип-паз».

Телескопические наличники крепятся строго в паз планки короба

Иными словами, одна часть заходит внутрь другой. Таким образом, для того чтобы установить такие изделия достаточно лишь отпилить излишки и состыковать детали. Выступ элемента заводится в углубление в дверном коробе. Затем необходимо выставить необходимое расстояние, которое регулируется размером углубления.

Независимо от того какой именно способ монтажа вы выберете для конкретной ситуации, следует соблюдать аккуратность, так как одним неловким движением можно испортить всю конструкцию. Если существуют неровности на стене необходимо предварительно выровнять их, чтобы не получилось зазоров, это касается абсолютно всех моделей наличников, независимо от материала изготовления и конфигурации.

Рекомендуем посмотреть видео

Установка клипей на двери |

С помощью наличников можно значительно улучшить эстетические свойства дверей. Кассир подбирается для дверных полотен по таким критериям, как фактура, ширина, цвет. Корпуса изготавливаются из разных материалов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Подробнее — ниже.

Выбираем наличники для межкомнатных дверей

Кожухи для межкомнатных дверей продаются в широком ассортименте, и вы можете приобрести изделия самых разных форм (резные, фигурные, каплевидные, полукруглые.) Именно эта деталь — это чистовая отделка, после которой установка будет завершена.

Часто производители дверей не вносят свой вклад в отделку изделия, и им приходится покупать дополнительно.

Благодаря большому разнообразию корпусов легко подобрать подходящий вариант для любого стиля интерьера

Для кого-то это может быть серьезной проблемой, но чтобы ее избежать, достаточно просто проверить оборудование. Естественно, что стоимость модели двери со всеми необходимыми комплектующими будет намного больше голого дверного полотна, но искать подходящий товар в других торговых точках не придется.Кожух можно поставить своими руками, установка не составит труда.

Что касается размеров отделки двери, то стандартными считаются:

• Ширина — 7 см;
• Толщина — 1,2 см;
• Высота 190 — 235 см.

Для того, чтобы сделать отделку двери, в которой одна створка, необходимо 5 наличников. Если дверь с двумя дверьми, то 6. Если нужно обрамить только дверной проем, достаточно будет купить всего 2 рейки.Какие варианты лучше всего покупать за наличные? В данном случае речь идет о материале.

Купить наличники из канвы можно:

• МДФ;
• Натуральное дерево;
• Алюминий;
• ПВХ;
• Стань.

Это могут быть декоративные покрытия в виде ламинированной пленки, шпона, облицовочного пластика, лакокрасочной продукции. Современные производители изготавливают батончики разных размеров, поэтому есть возможность выбрать их по своему вкусу.

Какие критерии выбора кассира на двери

Устанавливать обшивку можно только те, которые тщательно подобраны, подходят под цвет дверного полотна, легко фиксируются. Типы салфеток описаны выше, но какие еще особенности есть при выборе кассовых аппаратов?

При выборе денежного тиража стоит учесть дизайн дверей и интерьера

Если выбрана деревянная модель наличников, то она должна быть:

• Хорошо просушенный, чтобы со временем он не начал трескаться, гнить и терять свой внешний вид;
• Равномерно окрашенный;
• Без синих пятен;
• Прямой без насечки;
• Без сучков и трещин.

Наличные деньги — не очень сложный продукт, и вы можете сделать это самостоятельно. Прежде чем правильно держать застежку, стоит тщательно подготовить элемент отделки отделки. Стоит отметить, что грамотный подбор инструментов и материала позволяет приступить ко всем необходимым работам. Сначала вырежьте заготовку по заранее взятым размерам. Расчет производится индивидуально и не стоит полагаться на стандартные параметры.

Качество выполняемой работы напрямую зависит от того, насколько тщательно каждое полотно обработано на пишущей машинке или на деревообрабатывающем станке.

После того, как наличник сделан, его обтачивают. А именно должна быть черновая шлифовка и ручная обработка. Второй этап требуется для удаления всех круговых царапин, которые остались на электрической машинке. Готовые наличники обязательно нужно покрыть грунтовочно-антисептическим составом.

Как сделать дверные накладки

Установить кассу несложно, но перед тем как подготовить товар. Вы можете найти неограниченное количество разнообразных оболочек от самых разных производителей, которые могут отличаться по цене, отделке, форме.

Однако многие люди предпочитают устанавливать те изделия, которые будут изготовлены своими руками.

Чтобы сделать дверную обшивку, нужно в строительном магазине купить деревянные заготовки и лак для отделки

Таким образом, можно значительно удешевить ремонтно-отделочные работы, а к тому же смонтировать финишную отделку под свои предпочтения.

Необходимо подготовить ряд инструментов, без которых невозможно будет изготовить, обрезать или полностью отрезать и прикрепить кассу к двери:

• Пила, желательно ручная.
• Станок, с помощью которого можно сделать прямой угол.
• Ризмус, необходимый для создания правильной толщины наличника.
• Вертикально-фрезерный станок.
• Сандер.
• Уголок.
• Линейка.
• Карандаш.

Способы крепления наличников самые разные. Например, можно отпилить гвоздики по размеру и прибить гвоздями, прикрепить на клей, приклеить жидкие гвозди или мастику даже к уголку, поставить капители на саморезы.Каждый из представленных вариантов имеет свои достоинства и недостатки, с которыми вам стоит ознакомиться.

Правильная установка наличников межкомнатных дверей

Ловушка наличника для отделки ногтей — это самый популярный вариант. У него много преимуществ. При необходимости наличники легко снять. Крепление быстрое и легкое. Чтобы поставить окантовку для проемов, вам нужно будет подобрать зубчики, на которых плоская и узкая шляпка.

Наличники необходимо установить после установки дверей

Длину выбирают в зависимости от толщины наличника, но в среднем выбирают 4 см.

Если в продаже на момент покупки были только гвозди со шляпками, то шляпки можно снять парой легких движений, если использовать бокорез. Перед установкой наличника стоит обозначить расположение креплений. Необходимо соблюдать баланс, или другими словами, расположение выполняется равномерно, чтобы не было перекоса конструкции. Специалисты рекомендуют устанавливать их на расстоянии 50 см друг от друга.

Жидкие гвозди — это клей, продаваемый в тюбиках.Прикладывать его очень просто, и его можно использовать для любых наличников. Это может быть пластиковая или деревянная модель. Никаких подготовительных работ не требуется, достаточно выдавить состав, а опалубку прижать к нужному месту на проеме между стеной и дверным полотном. Преимущества такого способа монтажа вполне очевидны, а главное жидкие гвозди высыхают максимально быстро, они максимально прочные, и даже когда состав вытекает из изделия, его очень легко удалить.

Саморезы — простой и старинный способ крепления. Имеет такие достоинства как:

• Надежность;
• Strength;
• Простота установки.

Обратной стороной является то, что при слишком сильном ударе по лезвию в момент вкручивания шурупов полотно может треснуть. Место установки шурупа следует отметить заранее, чтобы не сместиться даже на пару миллиметров. Это также может вызвать повреждение целостности наличника.Лучше всего специалисты советуют предварительно просверлить отверстия, чтобы избежать вышеуказанных эффектов.

Есть еще такой способ крепления, как клюв. Достоинства — отличный внешний вид, простота монтажа. Недостаток в том, что они изготовлены из МДФ, и снимать их после установки не только нежелательно, но все же после демонтажа на покрытии можно увидеть сколы и трещины.

Подбираем наличники телескопические на дверь

Дверь имеет телескопические накладки. От обычных они отличаются наличием специального выступа для удобного соединения дюбелями и дверной коробкой.Их применяют в тех случаях, когда дверная коробка уже толщины стены. За счет этого специального выступа крепление осуществляется по продольным пазам в дверной коробке. Если монтаж произведен правильно, то не будет видно ни крепежа, ни стен в проеме между коробом и стеной.

Среди преимуществ телескопического кожуха — долгий срок службы и привлекательный внешний вид.

Этот способ установки наличника также:

• Надежный;
• прочный;
• Долговечный.

При изготовлении клизмы самостоятельно необходимо произвести самые тщательные расчеты, чтобы дверь имела аккуратный и законченный вид. Есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать при установке наличников. Чтобы скрыть крепеж в виде гвоздей или шурупов, можно использовать восковой корректор или акриловый герметик того же цвета, что и дверное полотно.

Для того, чтобы не было разрыва в месте соединения клипеуса, каждый пропиливает следующий создаваемый холст, опираясь на предыдущий элемент.Если в комнате криволинейная стена, то прямые отделки делать нельзя. Что делать в этой ситуации? Последними гвоздями следует закрепить края кожуха. Такие застежки незаметны и позволяют выровнять отделку дверной коробки.

Если есть незначительные трещины, то для их скрытия понадобится акриловый герметик или, опять же, восковой герметик. Чтобы замаскировать существенные дефекты вокруг дверной коробки, можно выбрать широкую накладку на порядок 10-12 см. Лучше всего в этом случае приобретать наличники по индивидуальному заказу.Поскольку установка наличников — это чистовая отделка, то процедура проводится только по окончании ремонта помещения.

Установка заподлицо с торцов, и визуально кажется, что установка ведется прямо к стене. Специалисты рекомендуют выбирать тонкие гвоздики, в которых есть небольшая шляпка.

Установка наличника межкомнатных дверей своими руками (видео)

Дверь без наличников не только не аккуратна, но и портит весь вид помещения.Они позволяют скрыть края обоев, проем между дверной коробкой и стеной, а также сделать дизайн интерьера законченным и эстетичным.

Подробно: обналичивание на двери (фото примеры)

Монтаж межкомнатных дверей своими руками видео-инструкция

Ремонтная отделка, межкомнатные двери подобраны и привезены в квартиру, даже завершена сборка дверной коробки. Пора устанавливать двери. Конечно, вы можете купить двери вместе с установкой, вы можете пригласить мастера для выполнения этой работы, а можете установить дверь самостоятельно.Однако это сложная работа, требующая аккуратности и аккуратности. И никакой спешки. Только в телепрограммах о ремонте дверцы устанавливают поминутно, а замок ящика снимается секунд двадцать. Если не хотите бросать деньги на ветер, забудьте о спешке, все тщательно прометея, а затем беритесь за пилу или зубило.

Виды межкомнатных дверей и их оборудование

• Навесной. Самые популярные и привычные всем виды дверей. Единственный существенный недостаток — при открытии они занимают много полезной площади в комнате.

• Раздвижной. Их еще называют дверными купе. Для установки раздвижных дверей потребуется специальный дверной короб. Разные раздвижные двери с перемещением по стене или стене, вправо и влево, с одним или двумя клапанами. Несомненный плюс — экономия места. Из недостатков можно выделить довольно сложный монтаж и плохую звукоизоляцию.

• Складной. Это двери-гармошки, которые могут состоять из двух и более секций и выполнять комнатные функции ширм, а также дверей-книжек.Последние состоят из двух секций и более долговечны, чем двери-гармошки.

Наиболее популярные материалы для изготовления межкомнатных дверей — дерево, МДФ, ДВП. У всех есть свои достоинства и недостатки. Итак, деревянные межкомнатные двери долговечны. Их стоимость зависит от используемой древесины. Двери из сосны доступны по цене, а изделия из ценных пород могут стоить очень и очень дорого.

По соотношению цена-качество двери МДФ — лучший вариант.Они достаточно прочные, обладают хорошей звукоизоляцией и влагостойкостью, но стоят дороже дверей из ДВП. Наиболее доступные изделия из древесно-клееной плиты, которая обшита деревянным каркасом. По этой причине их вес меньше, чем у других дверей. Но низкая стоимость означает невысокую прочность и водостойкость.

В комплект распашных межкомнатных дверей входили дверная коробка (смэв) и дверное полотно. Также купить понадобятся петли (бывают неразъемные и разъемные), накладки, ручки с фиксатором и, при необходимости, фрамуги.

Сначала подготовьте инструмент к работе:

• Сверло с корончатым сверлом. На корону нужно будет установить замок.
• Отвертка (можно и отверткой).
• Длинный и короткий (соответственно 1800 и 500 мм) планки.
• Коробка под углом, убьет рамы под углом. Легче работать торцовочной пилой, но не вся.
• Ножовка по металлу.

Зубило

• (в идеале выбрать площадку под петли с помощью фрезера).
• бит.
• Молоток и резиновый молоток.
• Gon.
• Рулетка, линейка и карандаш.
• Нож.
• Клинья из дерева или пластика.
• Пенополиуретан с пистолетом. Лучше использовать пену с минимальным расширением.
• Крепеж (шурупы, гвозди финишные).

Установку петель обычно делают перед установкой дверной коробки. Со стороны стеллажа Lucci, где он будет крепиться на петлях, отмерьте от верха 200 мм.Это верхний край петли.

Это очень важно! В зависимости от помещения выбирается левый или правый навесной. Необходимо учитывать направление двери. Так, в кухнях и спальнях обычно дверь открывается в комнату, в ванных комнатах и ​​других небольших помещениях — наружу.

Проверив верх петли, отложите ее в сторону стойки и закрепите парой шурупов, чтобы петля «подошла». Очень осторожно острым ножом прорежьте шпон сверху и снизу петли.Большая глубина, нам не хватает 2 мм. Откручиваем винты и снимаем верхнюю петлю.

Не забывайте, что петля должна быть установлена ​​так, чтобы между дверным полотном и коробкой оставался зазор 3 мм, когда петля сложена. Эту работу можно упростить, если вставить что-то тонкое. Зубилом сделайте выделение сбоку стойки удачного размера петли на нужную глубину. Приходится работать аккуратно, чтобы не сильно углубиться и не повредить винир.

Снизу заданный зазор весит 210-215 мм.Это расстояние зависит от толщины отделки пола и наличия подоконника под дверью. Отметили нижний край нижней петли. Повторите операцию с подушечкой для образца под нижней петлей на боковой стороне штатива. Затем нажав обе петли на боковой стойке, раскрыл петли, поставил дверное полотно и поместил его на макет.

Под дверной панелью кладут тряпку или картон, чтобы в отрезке прокладки под петлей не повредить. Такая операция требуется для установки обычных петель (для межкомнатных дверей обычно две петли.Для тяжелых дверей потребуется три петли). Для петли-бабочки завязать в мазке не требуется.

Измерьте все расстояния несколько раз, перепроверив себя. Вот как саперы — ошиблись, картину нужно будет покупать новую. И это обойдется вам дешевле, чем повторение несколько раз в день членов семьи относительно серьезности вашего «умения», если на коробке или полотне будет большая площадка под петлей, так как отслеживает ваше упражнение.

Перед установкой межкомнатных дверей стены должны быть оштукатурены или зашпаклеваны и хорошо выровнены.Также необходимо завершить устройство чернового пола. До завершения влажных процессов дверь в комнату ставить нельзя, иначе они могут завести от излишней влажности.

Важно! Перед установкой дверей необходимо выбрать напольное покрытие. Это обрезать боковые стойки дверной коробки с учетом толщины готового пола.

Собранная дверная коробка (перед сборкой проверить геометрию перемычки и боковых стоек) устанавливается в проем и для удобства фиксируется клиньями.Сначала закрепляем горизонтальную перемычку (перемычку). Проследите, чтобы перемычка была установлена ​​горизонтально. Закрепите его дюбелями-шурупами, по два с каждой стороны. Для того, чтобы дюбели не были видны, сверлите разверткой отверстие большего диаметра на глубину 2-3 мм, затяните дюбель-шурупы и после завершения установки двери закройте их мебельными дюбелями под цвет двери. . Для закрепления колпачков перед их установкой капните немного клея.

Многие специалисты наносят смазку на пену без монтажных дюбелей.Однако пена при определенных условиях становится подвижной и может сжиматься или расширяться. Смазка в этом случае может привести.

К боковым стойкам повезло. Они должны быть параллельны друг другу, иначе коробка покоробится и дверь не будет правильно висеть. Убедитесь, что вы все сделали правильно, лишь несколько раз открыв и закрыв распашную дверную створку. Между рамой и полотном ворот должны быть оставлены зазоры, показанные на схеме:

Сначала полотно навешивается на один винт на каждую петлю.Потом проверил ее закрытие / открытие. Если лезвие прижимается к теплому полу из петель, под петли подкладывают картон. При трении стыка труб необходимо углубить канавки (или одну из них). Только после этого затяните винты в петлях.

После пробы полотна и проверки зазоров между Лаккау и дверным проемом на надежность установки клиньев, оставшееся пространство заполняется пеной. Работайте с профессиональным пистолетом для пены, чтобы вы могли дозировать его.В данном случае очень хорошо (слишком много пены) — очень плохо. После затвердевания клинья из пенопласта можно удалить.

Совет. Есть еще один, более быстрый способ монтажа дверной коробки. Для этого нужен специальный крепеж. В стенах и потолке по периметру проема забиты болты — анкеры. Болты выровнены по горизонтали и вертикали. На тыльной стороне стоек крепятся зажимы Lucci, которые подходят к болтам, после чего болты затягиваются. Промежутки между установленным Лаки и дверным проемом заполняются пенопластом.

Добор — двухметровый брус, ширина которого может достигать 300 мм, а толщина — 30 мм. Фраги устанавливаются в том случае, если ширина дверного проема больше ширины Лаки, и имитируют широкую дверную коробку. Во всех магазинах, предлагающих двери, их можно купить, но бывает, что имеющиеся фрамуги не соответствуют цвету коробки, и в этом случае их придется делать из рам.

Точно определить ширину ламелей можно только после установки дверной коробки.Часто требуется взять больше с разной шириной в верхней и нижней части проема — это качество конструкции. На большинстве дверных коробок есть паз для установки фрамуг. Замер проводится от глубины паза до края проема. Зная точные размеры купленного заготовленного вида, можно развести на ближайшей мебельной фабрике. Они не только отрезали выделку до нужного размера, но и приклеили на место отреза ламинированную пленку нужного цвета.

Фраги устанавливаются в паз удачно имеющий форму «П». Затем рекомендуется провести несколько тонких полос поролона, закрепив панели к стене и коробке малярным скотчем. Заполнять все пространство не нужно, иначе пена будет засасывать фрамуги. Если нет проточки, то на фрамугах необходимо установить стык с коробкой.

Придать установленным межкомнатным дверям эстетичный и законченный вид поможет отделка — декоративные молдинги, прикрепляющие теплый пол с одной стороны дверного проема и фрамуги с другой.Накладка запиливается с помощью косой коробки под углом 45 °. Закрепите окантовку гвоздями без шляпок.

Если вы хотите, чтобы на рамах не было следов гвоздей, даже такие тонкие гвозди сначала вбивают молотком в дверную коробку или половину фрамуги, затем накладывают накладку и резиновым молотком, используя кусок ткани, аккуратно подбитый перед посадкой .

Ручки межкомнатных дверей продаются, как правило, вместе с замком. Если вы ставите замок на одну дверь, убедитесь, что фурнитура не сильно отличается от фурнитуры на других дверях.Выбор формы замка — розеточный или сферический, дело вкуса.

Для установки замка с помощью шаровидной кроны на дереве (50 мм) перьевое сверло (25 мм), пилотное сверло (6 мм). Замок срезается после установки двери. В боковых гранях защелки просверливается отверстие и в боковом сквозном отверстии для установки ручек. Вторая точка определяется как: от нижнего края полотна измерьте 965 мм, от конца обратно вниз до длины защелки замка.В этой точке будут центральные отверстия для крепления ручек. В дрель закрепите направляющую сверла и сверло, просверлите отверстия с обеих сторон. Прекратить сверление необходимо, как только пилотное сверло выйдет из противоположной стороны.

С помощью ручки-сверла на конце просверливается отверстие под защелку. Используйте долото, чтобы получить отверстие нужного размера. В отверстие вставляется защелка и размечается участок крыши замка. Шпон сначала разрезают острым ножом, затем берут образец. Ремешок с защелкой фиксируется винтами.

Установите согласно инструкции обе части ручки замка. Затем закройте дверь и отметьте, где она опирается на пластину защелки. Просверлите отверстие, прикрепите возвратный кронштейн к лутке, наметьте его контуры и сделайте выбор. Ремешок фиксируется саморезами. Узнайте, как работает защелка.

Если вы решили установить замок на розетку, вам нужно будет просверлить в полотне отверстия для ручки и замочной скважины, а в конце выбрать размер замка.

Самостоятельная установка межкомнатных дверей — дело непростое. Но если после ремонта в квартире вы захотите установить несколько дверей и фрамуг, проведенные нами работы своими руками могут принести очень существенную экономию. После установки мастера одностворчатая дверь с фрамугами обойдется вам примерно в 3 тысячи рублей. Что выбрать? Только вам решать. Но ведь не боги горшки стреляли! Строго придерживайтесь всех правил, найдите время, чтобы тщательно измерить и перепроверить себя, наберитесь терпения и у вас должно быть!

Связанные с контентом

Как установить межкомнатную дверь (с видео)

Детали проекта

Расчетное время

От 2 до 3 часов

Установка межкомнатной двери может быть сложной задачей, она требует точных измерений и некоторых столярных работ.Когда вы это делаете, было бы неплохо поработать с профессионалом. Однако, если у вас есть навыки, инструменты и время, вот шаги, которые нужно предпринять, чтобы добавить в свой дом заранее подвешенную дверь.

Как установить дверцу предварительного подвешивания за 17 шагов

1. Используйте уровень, чтобы найти ровную точку на грубом отверстии. Отметьте карандашом пятна с обеих сторон проема.
2. Измерьте расстояние до пола со стороны петель с помощью рулетки и запишите размер.
3. Измерьте расстояние до пола со стороны бойка и запишите размер.
4. Прикрепите измерительную ленту к нижней части дверцы со стороны петель, затем измерьте и отметьте высоту, указанную ранее.
5. Измерьте расстояние от вашей отметки до верхней части жатки, затем измерьте такое же расстояние со стороны бойка, чтобы убедиться, что жатка выровнена.
6. Зацепите измерительную ленту под косяк со стороны бойка и измерьте. Разница между размером от грубого проема до отметки на дверном косяке — это количество, которое нужно будет вырезать из косяка (в зависимости от двери, возможно, придется вырезать один или оба косяка).
7. С помощью циркулярной пилы отрежьте косяк (и) до желаемой длины.
8. Используйте уровень, чтобы обеспечить грубое отверстие со стороны петель. Если нет, прибейте необходимое количество регулировочных шайб к грубому отверстию, чтобы оно было ровным.
9. Придвиньте дверь на место и удерживайте ее заподлицо с внешней стеной.
10. Просверлите отверстие и ввинтите винт вверху со стороны петли.
11. С помощью уровня проверьте косяк, чтобы убедиться, что он вертикальный.
12. Закончить завинчивание косяка со стороны петель с помощью отвертки.
13. Совместите две контрольные линии на косяке со стороны бойка.
14. Используйте регулировочные шайбы вниз по косяку со стороны петель, чтобы выровнять его, и ввинтите винты с помощью отвертки.
15. Сломать регулировочные шайбы.
16. Обрезать кромку с помощью пистолета для ногтей или молотка.
17. Установить фурнитуру дверной ручки.

Инструменты и материалы

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ KAPELLI CLASSIC

Монтаж композитных дверей KAPELLI-classic и KAPELLI-connect принципиально не отличается от монтажа деревянной межкомнатной двери, но есть некоторые моменты, на которые следует обратить внимание.

Специалисты нашей компании подготовили подробную инструкцию по установке дверей KAPELLI-classic. Они будут полезны как профессионалам, так и тем, кто решил установить дверь собственными силами.

ВНИМАНИЕ! !
Только строгое соблюдение инструкции по установке двери KAPELLI гарантирует качество и долговечность ее эксплуатации.

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ДВЕРИ

1.ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКТА.

Дверной комплект поставляется в заводской упаковке. Обозначение двери на упаковке выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 6629-88 и содержит информацию о типе двери, высоте и ширине дверного проема, цвете двери и названии модели.

2. ДВЕРНОЙ КОМПЛЕКТ KAPELLI СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ::

Дверное полотно в сборе с дверной коробкой (с резиновым уплотнением по периметру коробки).

Дверное полотно покрыто защитной пленкой, которую после установки снимают.

Чтобы облегчить установку, створка поставляется в комплекте с дверной коробкой и готовым отверстием для ручки и карманом для механизма замка.

Мебель упакована в картонные коробки производителей данной продукции. Ящики закреплены на дне дверного полотна.

2. ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При установке двери KAPELLI используется тот же инструмент, что и при установке дверей из традиционных древесных материалов. Вам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

• Пена строительная из расчета 1 колба на 2-3 дверные блоки
• Деревянные клинья и распорки (можно использовать брус сечением 40 × 40, 40 × 30, 40 × 25)
• Клей-герметик или пистолет для фиксации наличника
• Строительный уровень или вертикальный отвес
• Машинка для завинчивания шурупов или отвертка
• Форматно-раскроечный станок (угловая пила для резки под углом) или торцовочная пила
• Зажим ручной (при креплении наличника клеевым герметиком)
• Сверло с функцией перфорации
• Набор буровых коронок (в том числе для перфорации и сверления больших отверстий)
• Нож
• Карандаш

3.ПОДГОТОВКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА УСТАНОВКА ПЕТЛИ.

Заранее определитесь с направлением открывания двери.

Примечание : После установки петель исправить ошибку будет невозможно, так как при фиксации петли саморезами нарушается целостность дверного полотна и профиля коробки.

Использование каких-либо других петель, кроме рекомендованных производителем, не допускается.

При установке дверных блоков KAPELLI Connect и KAPELLI Classic с остекленными панелями рекомендуется использовать 3 плоских петли. При этом в верхней части полотна устанавливаются две петли, а в нижней — одна.

Петли устанавливаются на расстоянии 200 мм от края дверного полотна.

Петли, рекомендованные производителем, являются накладными, их установка осуществляется без врезания в дверное полотно и дверную коробку.

ВНИМАНИЕ!

Между краем дверной коробки и цилиндром петли требуется технический зазор 2 мм.

4. УСТАНОВКА РАМЫ В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ

Измерьте ширину и высоту дверного проема.

Измерьте необходимое расстояние на раме.

Обрезать раму по высоте.

5. УСТАНОВКА Механизм замка

Установка рекомендованного производителем механизма замка производится в специальный паз заводского изготовления.

Полотно снабжено монтажным отверстием для установки ручки (расстояние от низа дверного полотна до отверстия ручки 1050 мм).

Отверстие под баллон делаем своими силами. Для этого отметьте переднюю часть створки в соответствии с размерами межосевых расстояний замка (см. Рисунок). Механизм замка крепится винтами, которые входят в комплект в количестве 2 шт.
Механизм замка может работать с двумя типами ключевых цилиндров: «ключ-ключ» и «замок-ключ».После установки в замок цилиндр фиксируется прилагаемым винтом.

Ручка, цилиндр, крышка цилиндра не входят в КОМПЛЕКТ двери KAPELLI и приобретаются отдельно.

Установка этой фурнитуры осуществляется согласно инструкции, которой они комплектуются.

ВНИМАНИЕ!

Самостоятельный раскрой дверного полотна по ширине и высоте не допускается, так как это нарушает герметичность и конструктивную прочность дверного полотна.

6. МАРКИРОВКА ПЕТЛИ НА ДВЕРНОЙ КОРАБЕ

Для установки петель отмерьте 203 мм сверху и 200 мм плюс запланированный зазор между дверным полотном и поверхностью пола внизу дверной коробки.

7. УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА В СТЕНУ

Установите дверной блок в проем и зафиксируйте деревянными клиньями, чтобы он удерживался.

После проверки правильности установки агрегата в проем необходимо просверлить монтажные отверстия и закрепить дверную коробку на поверхности проема анкерными болтами.

Дверная коробка в монтажном проеме должна быть жестко закреплена четырьмя анкерами к каждой вертикальной стойке, строго сохраняя вертикальность по уровню, исключая возможность любого перемещения профиля коробки.

ВНИМАНИЕ!

При фиксации дверного блока в проеме стены анкерными болтами не допускайте прогиба элементов коробки.

8.УСТАНОВКА запорной накладки

В соответствии с установленным замком необходимо разметить вертикальную стойку дверной коробки и установить запорную планку.

Для установки ответной планки просверлите отверстия под ней в соответствии с нанесенными отметками.

Запорная планка крепится к вертикальной стойке рамы винтами, которые входят в комплект в количестве 2 шт.

По окончании монтажа дверного блока заполните монтажный зазор между дверным блоком и стеной строительной пеной.

Чтобы обеспечить качественное сцепление строительной пены, рекомендуется обрызгать внутреннюю полость монтажного зазора водой.

Строительная пена наносится по всему периметру проема ровным слоем на глубину ~ 40 мм.

Уровень расширения пены и время полного затвердевания зависят от типа пены и указаны на упаковке.

ВНИМАНИЕ!

Заполняя монтажный зазор пеной, необходимо учитывать вторичное расширение и внимательно следить за количеством пены, распыляемой в зазор. Чтобы исключить попадание строительной пены на дверную коробку, соприкасающиеся с пеной плоскости рамы следует оклеить малярной лентой.

После полного высыхания срежьте ножом выступающие остатки поролона.

ВНИМАНИЕ!

Элементы наличника устанавливаются со смещением 5 мм от края дверной коробки. Монтаж наличника следует начинать со стороны открывающейся на вас двери.

9. УСТАНОВКА ПЛАТБЕНДА

Измерьте высоту наличника со стороны петель.

Прикрепите вертикальный наличник к месту установки за петлями и выровняйте вертикально по строительному уровню (или по раме).Проверить наличник, чтобы не мешать полному открыванию дверцы.

Отметьте высоту. Отпилите верх плиты под углом 45 градусов с помощью углового ножа или пильного диска по отметкам.

Проделайте ту же процедуру со второй вертикальной пластиной.

Прикрепите наличник с помощью специального крепежного пистолета-молотка с помощью гвоздей или клея-герметика.

Прикрепите горизонтальный наличник к месту установки, выровняйте его по строительному уровню (или по каркасу) по горизонтали, произведите разметку.

Отпилите края пластины под углом 45 градусов по меткам.

Прикрепите горизонтальную пластину.

По окончании монтажа двери необходимо сразу снять защитную пленку с дверного полотна.

Возможные остатки клея защитной пленки удаляются теплым слабощелочным раствором (мыльный раствор хозяйственного мыла).

ДВЕРЬ УСТАНОВЛЕНА!

Межкомнатная дверь из угла как поставить наличник.Как закрепить наличники на межкомнатных дверях

Еще во времена неподражаемой Коко Шанель (на примере ее знаменитых жакетов) мир узнал, что грамотно подобранный кант может превратить скучную вещь в образец изысканности и стиля. Этот прием до сих пор используют не только мастера по пошиву одежды, но и дизайнеры интерьеров. Ведь вы заметили, как тщательно специалисты подбирают багеты, плинтусы и, конечно же, наличники для двери. Если магия преображения дверных полотен с помощью наличников вам еще не дарована, обязательно прочитайте эту статью до конца.

Что такое дверные обшивки

Дверные обшивки — это планки, обрамляющие дверное полотно. Изначально они призваны скрыть технологический зазор между дверной коробкой и стеной, а также смягчить переход между ними. Но с точки зрения дизайна наличники играют очень важную роль, часто подчеркивая важные особенности выбранного стиля интерьера.

Фотогалерея: наличники в разных стилях интерьера

В стиле барокко наличники, как и другие элементы интерьера, должны быть произведениями искусства Современники стремятся к простоте, но не отказываются от скромной короны. простая форма, но легкий фрезерование не будет лишним Наличники могут служить одной из главных составляющих праздничной атмосферы помещения Благодаря простым гладким наличникам, гармонирующим со стенами и дверями, полотна кажутся скрытыми

Современные наличники могут быть дополнены декоративные угловые элементы и коронки, заменяющие стандартную верхнюю планку.Этот декор обычно используется в дворцовом или классическом стиле и особенно эффектно смотрится в белом цвете.

При выборе продукта следует обратить внимание на:

• пропускную способность. Он должен быть достаточно широким, чтобы полностью закрыть зазор между коробом и стеной, особенно если зазор неровный. Максимальная ширина учитывается только в том случае, если дверь расположена совсем близко к углу комнаты, в таких случаях стоит взять узкий наличник;
• материал.Он традиционно выбирается так же, как у двери, и предоставляется производителями в той же коллекции, но при желании можно отступить от правил. Главное — не подбирать под дорогую дверь пластиковый или другой дешевый наличник. Даже если с новым смотрится эффектно, через пару лет разница в износостойкости материалов будет разительна;
• способ крепления. Если вы планируете устанавливать наличники самостоятельно, выбирайте легкие модели, которые можно клеить, или телескопические наличники.Опытные мастера справятся с любым видом;
• дизайн. Гладкие наличники подойдут во двор в любом интерьере, но они слишком скучны, чтобы выделить комнату. Вы можете исправить ситуацию нестандартным цветом или выбрать вариант с более интересным профилем.

Я, как и многие другие, всегда боялся наличников нестандартных цветов и даже ограничивал свои смелые фантазии насчет окантовки двери белым, черным или хотя бы серебристым. Но после одной из строительных шестеренок я решил окрасить наличники в ярко-бирюзовый цвет, связав их одновременно с потолочным багетом.Удивительно, насколько бело-фиолетовая ванная после такого обновления стала интереснее и ярче, а гости всегда ужасно удивляются. При этом реакции обычно положительные даже у заядлых любителей классики. Мне кажется, это произошло из-за того, что наличники и багеты средней ширины (бирюза дозированная) и они связаны полотенцами (это смотрится более гармонично). Я наслаждаюсь этим эффектом уже больше года и ни разу не пожалела об этом решении.Так что если у вас есть дома еще и деревянные наличники, можно оклеить периметр малярным скотчем и кардинально преобразить их, даже не снимая. Худшее, на что вы рискуете, — это необходимость перекрасить их обратно.

Видео: немного об истории наличников оконных и дверных

Разновидности дверных наличников

Если длина наличника ограничена габаритами двери, то ширина, фактура и материал могут быть практически любыми. В современном интерьере даже не обязательно подбирать цвет дверного полотна и наличников, главное, чтобы последние хорошо сочетались с плинтусами.

Используемый тандем плинтусов и наличников в отличие от дверного полотна смотрится очень эффектно и необычно.

Классификация по типу материала

В продаже можно встретить:

• деревянные наличники на двери — самый стандартный и привычный материал. Их делают, как правило, из сращенного бруса, чтобы исключить вероятность скручивания полосы или ее растрескивания. Из плюсов: безопасность для здоровья, точное совпадение по тону и фактуре с деревянными дверями, невысокая стоимость, разнообразие рисунков, возможность самостоятельного ремонта и перекраски.К минусам знакомы все — чувствительность к влажности и перепадам температуры, вероятность появления сколов и вмятин при ударах. Итог: деревянные наличники идеально подходят в комплекте с деревянной дверью при установке в помещении со стабильным микроклиматом;

  В полностью деревянном интерьере уместны только такие же наличники.

  Деревянные наличники помогут придать двери из МДФ более высокий статус, достаточно лишь тонировать дерево в подобный оттенок.

• Пластиковые накладки из полиуретана (ПУ) или поливинилхлорида (ПВХ) обычно устанавливаются на двери из того же материала.Этот комплект не боится влаги, предотвращает распространение плесени, может быть оборудован кабельными каналами для прокладки проводов, может иметь самые разные цветовые вариации. Из недостатков можно отметить скромный внешний вид, чувствительность к повышенной температуре и ультрафиолету, низкую стойкость к царапинам и возможность выделения вредных веществ при нагревании. В идеале пластиковые наличники следует использовать вместе с входными дверьми, чтобы они максимально проявили свои лучшие качества;
  
  

  Пластиковые наличники с узорами могут очень красиво смотреться на картинке, но их реальный вид, как правило, разочаровывает.Поэтому, если вам понравился тот или иной вариант, попробуйте найти его в строительном гипермаркете и прикрепить к дверям, аналогичным вашим. Так вы сможете визуально оценить, насколько они подходят друг другу.

  Из-за сотовой структуры пластиковых наличников их нельзя монтировать в местах с повышенным риском удара.

• МДФ / ХДФ — традиционный вариант для дверей из МДФ. Они легкие и простые в установке, оптимально повторяют оттенок и фактуру полотна, часто комплектуются декором в едином стиле.Один из основных недостатков — отслаивание декоративного покрытия на надрезах, что сокращает срок хранения продукта. Наиболее экономичны наличники из МДФ с пленочным покрытием, лучше всего — изделия из ДВП, облицованные натуральным деревом. Сейчас это один из самых популярных видов наличников, в связи с популярностью дверей из МДФ;

  Современные техники имитации дерева настолько убедительны, что навесные наличники из МДФ зачастую сложно отличить от деревянных

• Гипсовые наличники на двери применяются только в помещениях, где уже много потолочных и настенных молдингов.В окружении такого декора деревянные и особенно наличники из МДФ показались бы слишком чуждыми. Изделия из гипса очень красивы, их можно сделать бесшовными, их легко заказать по индивидуальному дизайну и легко тонировать в любой цвет. Но не стоит забывать и о недостатках: установку можно доверить только специалисту, установка невозможна после поклейки обоев, материал осыпается от неровностей, а реставрация требует соответствующих навыков;

  Гипсовые порталы часто снабжены красивыми угловыми элементами.

• Керамические наличники для дверей производятся производителями керамической плитки специально для ванных комнат, туалетов и бассейнов. В такой обстановке они выглядят наиболее гармонично и уместно, а срок службы у них не меньше, чем у остальной облицовки. Наличники из других материалов в таких условиях приходят в негодность на порядок быстрее и часто вносят диссонанс в конструкцию. При этом не стоит забывать, что наличники керамические дороже обычных, их длина всегда меньше ширины дверцы и к тому же они много весят.Монтаж реек можно доверить только опытному плиточнику, так как новичок просто не может ровно уложить узкие длинные полосы. Но если в приоритете долговечность, то наличники из керамики подойдут вам больше других;
  
  

  Сказанное о керамических наличниках может быть повторено применительно к изделиям из натурального или искусственного камня. Сфера их использования ограничена, но при правильном исполнении такое решение выглядит очень эффектно.

  Производители позаботились о том, чтобы арочные арки могли быть обрамлены арочным проемом

• Алюминиевые наличники — логичное дополнение дверей из алюминиевого профиля, обычно стеклянного, с раскладкой или без нее.Благодаря разнообразию форм и расцветок такие полосы отлично смотрятся не только в офисах, но и в современных интерьерах, особенно в эклектике. Очень эффектно смотрятся золотые и бронзовые модели.

  Наличники алюминиевые прекрасно сочетаются с фактурой арт-бетона

Кроме перечисленного, есть еще наличники металлические с покрытием, но обычно они продаются в комплекте с входной дверью и в других местах не используются.

Различия формы профиля

При выборе коробки для двери большинство потребителей обращает внимание на фактуру лицевой стороны планки.В зависимости от этого параметра различают следующие виды наличников:

• Прямые линии гладкие — в разрезе имеют вид прямоугольника со слегка закругленными углами и не имеют выпуклостей спереди. Это популярный вариант, который благодаря своей нейтральности вписывается в любой интерьер. Но лучше всего он смотрится в современном минимализме и модерне. Вверху такие рейки чаще всего стыкуются под прямым углом, но при желании их можно распилить и под 45 °. Они самые простые в изготовлении, поэтому недорогие и часто выполняются с разными покрытиями;

  В интерьере с обилием четких прямых линий гладкие наличники смотрятся лучше других

• радиальные — с торца они напоминают полуарку, но с других сторон закругление не слишком заметно.Такие модели требуют чуть большей аккуратности при стыковке углов и всегда распиливаются под 45 °, стык под прямым углом некрасивый. Радиусные планки изготавливаются из всех вышеперечисленных материалов и доступны в самых популярных оттенках, в том числе с текстурой дерева. В остальном они достаточно нейтральны и хорошо уживаются со всеми стилями интерьера;

  Радиусные наличники (посередине) имеют более интересную форму, чем плоские (слева) и фрезерованные (справа), но их сложнее стыковать в углах

• фрезерованные — доски с продольными полосами разной ширины, напоминающие потолок молдинги в стиле.Они более декоративны, чем радиусные, но из-за широкого распространения не производят особого эффекта. Именно такие накладки устанавливаются с деревянными дверьми, поэтому при установке экономичных полотен можно использовать этот стереотип;

  Даже небольшое уменьшение толщины планки делает наличник более декоративным.

• Резной — чаще всего встречается в классических и дворцовых интерьерах, но с их помощью можно сделать более элегантный и современный интерьер или романтическую детскую. Элитные варианты наличников на дверях изготавливаются из дерева и украшаются замысловатыми изображениями цветов, листьев, иногда животных.Но поскольку такой декор доступен далеко не всем, в продаже есть аналоги из МДФ. У них более простой и менее глубокий рельеф, но и из них можно выбрать достойные варианты;

  К роскошной двери арочной

• подойдут не менее роскошные наличники с эксклюзивной резьбой — в отличие от прямых реек они предназначены для обрамления полукруглых проемов. Их размер всегда четко привязан к радиусу / диаметру арки, поэтому они не такие универсальные. Если вы хотите сделать дома арку с таким эффектным обрамлением, есть повод сначала купить наличник и подогнать проем под его размер.

  На заказ сегодня вы можете изготовить красивые наличники для арок любой формы.

Не пощадили и фото старинных узорчатых оконных наличников, столь популярных в последнее время. Просматривая эти шедевры древних мастеров, меня вдохновило оформить дверь в детской дочке. Но так как в семье и окружении не было резчиков по дереву, пришлось уловить. С помощью подруги создала рисунок нужного узора и заказала вырезку фанеры на станке с ЧПУ, затем покрасила и подчеркнула изгибы жемчужной патиной.Результат, конечно, далеко не копия, но как стилизация выглядит очень хорошо. Имеющиеся наличники не снимала, просто приклеила узор по периметру и получился сказочный портал. Так что всем тем, чье столярное мастерство не поспевает за их фантазией, советую не довольствоваться покупными наличниками, а смело прикладывать к ним свои сумасшедшие руки. Ведь в худшем случае вы просто получите немного неприятный, но все же полезный опыт.

Современные аналоги резных наличников выглядят скромнее традиционных, но тоже очаровательно.

Способы крепления

Еще недавно надежно закрепить наличник можно было только одним способом — прибить его мелкими зубчиками.Из-за отсутствия шляпки они практически незаметны на светлых изделиях, а вот темные приходилось зашпаклевать и подкрашивать (конечно, если это было необходимо для достижения идеального вида) или избавиться от пятен с помощью мебельного воска. Этот способ подходит для деревянных наличников, а вот с пластиковыми использовать его смешно.

Достоинством гвоздей является дополнительная прочность конструкции, так как гвозди уходят глубоко в коробку.

Поэтому сейчас популярны телескопические или L-образные (в поперечном сечении) наличники.У них есть специальный шип, который защелкивается в подготовленный для него паз в дверной коробке. На поверхности не осталось видимых застежек; при наклеивании обоев такой наличник легко снимается, а затем снова защелкивается. Но использовать его можно только совместно со специальными ящиками. Такие комплекты делаются для дверей из МДФ и пластика, их нельзя использовать с деревянными картинами.

Телескопические наличники защелкиваются в специальном пазу дверной коробки, дополнительное оборудование не требуется.

Некоторые производители также предлагают монтажные зажимы, которые крепятся к стене с одной стороны, а кожух держится с другой.В зависимости от материала ремешка выбираются пластиковые или металлические зажимы.

Если у вас нет опыта работы с такими зажимами, попросите продавца посоветовать вам или дать инструкцию на бумаге, которая обычно прилагается к упаковке

Последний популярный способ крепления наличников — это клеевой шов. На плиточный клей крепятся тяжелые каменные и керамические планки, а жидких гвоздей достаточно, чтобы удерживать легкие изделия из пенополиуретана.

При помощи клеевого шва стоит временно закрепить наличник скобами

Производство наличников

Перед тем, как решиться на изготовление, следует ознакомиться с уже готовыми аналогами, которые предлагает промышленность или изготовлены опытными мастерами.В случае наличников следует обратить внимание на ширину. Он не может быть меньше 4 см, так как минимальный технологический зазор между коробкой и стеной составляет 3 см. Максимум ограничен только эстетическими соображениями — для узкой двери нет смысла подбирать очень широкий кант, так как он будет смотреться непропорционально (как слишком широкоплечий пиджак на подростке) С другой стороны, если другой Хорошо смотрятся двери в одной комнате с широким наличником, лучше выбрать для всех картин одинаковую окантовку.Производители обычно предлагают наличники шириной от 7 до 11 см, другие размеры уже считаются нестандартными, поэтому встречаются редко и дороже.

Сложный профиль легче придать широкому наличнику, чем узкому

Когда ассортимент наличников не удовлетворяет их цена или вы просто хотите привнести в дом самодельную изюминку, возникает вопрос мастер подбирает материал. МДФ, металл и керамика исчезают сразу, так как сделать из них что-то достойное возможно только в заводских условиях.Но вы можете поэкспериментировать с деревом или фанерой в домашних условиях, ведь почти у каждого домашнего мастера теперь есть лобзик для резки, и при желании ее легко взять напрокат или позаимствовать у друзей. А линейки, наждачная бумага и карандаши обязательно найдутся в любом доме. С гипсом еще проще экспериментировать — при работе с этим материалом можно вообще обойтись без специальных инструментов, хватит пары самодельных приспособлений.

Изготовление гладких наличников из дерева

Для экспериментов нужно взять хорошо просушенные доски из цельного или сращенного (если будете раскрашивать) массива имеющихся камней.Не имея навыков, не стоит даже браться за дуб; удел новичков — сосна, ель, береза.

Для изготовления простейших наличников необходимо:

1. Отрезать из досок полосы необходимой ширины лобзиком.

   При резке лобзиком удобно перемещаться по сплошной разметке или использовать боковой упор

2. Отшлифовать доски наждачной бумагой вручную или шлифовальной машиной.

   Для достижения наилучших результатов повторите шлифование наждачной бумагой разной степени зернистости.

3. Закругленные углы для предотвращения растрескивания древесины наждачной бумагой или ручным фрезерованием.

   Если после фрезерования остается заметная ступенька, ее можно удалить наждачной бумагой

Процедура простая, но с учетом цены на деревянные наличники не всегда целесообразна. Обычно такие изделия стоит делать самостоятельно только тогда, когда нужны широкие планки, которых нет в продаже.

Видео: простые наличники из старых досок

Наливка фактурной штукатурки своими руками

Для тех, кто никогда не работал со штукатуркой, технология изготовления длинных узких досок может показаться сложной, но освоить ее при желании может практически любой новичок.Только учтите, что эта работа грязная и для нее понадобится отдельная комната.

Поступить:

1. Решите, как будет выглядеть ваш наличник в разрезе, или скопируйте картинку из сети. Распечатайте или нарисуйте желаемый размер.

   Можно взять за основу промышленный вариант и подогнать под свои нужды.

2. Найдите кусок плотного пластика и вырежьте в нем углубление, соответствующее форме будущего наличника. При наличии инструментов и навыков такой скребок можно сделать из жести.

   Размер скребка лучше всего подбирать так, чтобы его было удобно держать за вас.

3. Чтобы скребок легче было постоянно держать строго под прямым углом к ​​поверхности, можно сделать для него рамку.

   Главный секрет устройства — выбранная четверть, которая помогает вести руку на одинаковом расстоянии от края стола.

4. Накройте рабочую поверхность пленкой, чтобы на нее не прилипал гипс. На листе ламинированной фанеры или старом кухонном столе удобно работать, их гладкую поверхность покрывать не обязательно.На подготовленную поверхность уложите полоску медицинского бинта или специальную армирующую сетку из тонкой нити и закрепите их по краям двусторонним скотчем.

   Широкий наличник можно укрепить двумя-тремя лентами.

5. Гипс размешать с водой и небольшим количеством клея ПВА до состояния суспензии и вылить его на рабочую поверхность по длинному краю. Для ориентации можно разметить границу малярным скотчем или натянуть нить.

   В один-два раза можно выбрать оптимальное количество гипса, чтобы остатки не высыхали при работе с изделием.

6. Накройте жидкую полосу кусочком медицинской повязки, она нужна для дополнительного армирования изделия. .

   Если полоска слегка сморщена или перекошена, это не сильно повлияет на результат.

7. Покройте полоску гипса еще одним слоем и начните удалять излишки скребком. В конечной точке лучше подставить поддон, в который сливаются остатки. Необходимо сделать несколько проходов, чтобы текстура стала чистой. Учтите, что при высыхании гипс немного увеличивается в объеме.
   

   Желательно каждый раз перемещать скребок в одном и том же направлении.

8. Если на полосе остались раковины, добавьте немного жидкого свежего раствора к высохшему гипсу и потрите его еще несколько раз. Для получения гладкой поверхности необходимо сначала намочить скребок. В конце нужно обрезать концы изделия лопаткой.

   После последнего прохода получается гладкая, однородная поверхность

Таким способом можно сделать еще одну лепнину для интерьера: багеты, молдинги, плинтусы. Помните, что перед использованием изделие нужно просушить 1-2 дня в зависимости от его толщины.

Видео: гипсовая лепнина своими руками

Изготовление узорчатых дополнительных элементов

Если простые прямые рейки не достойны ваших дверей, можно поэкспериментировать с резными. Преимущество в том, что вы можете создать свою выкройку и полностью эксклюзивное изделие. Но придется потратить много времени и работать с более-менее мягким материалом. Качественно вырезать узор на толстой деревянной доске под силу далеко не каждому, поэтому новички обращают внимание на фанеру и экструдированный пенополистирол.Первый гарантирует экологичность наличников, а второй поможет добиться более выразительного рельефа за счет своей толщины. После резки и установки потребуется покрыть оба материала защитным средством — краской на водной основе или морилкой и лаком (подходит только для фанеры).

Но технология изготовления аналогичная:

1. Найдите или создайте свой отчет (фрагмент выкройки, который будет повторяться по всей длине наличника), начертите его на бумаге и вырежьте.При изготовлении рисунка нужна аккуратность, при необходимости использовать вспомогательные средства. Например, локоны удобно рисовать шапками разного размера. Помните, что слишком тонкий узор создаст вам трудности при вырезании и последующей установке.

   При работе с длинными узкими полосами удобнее использовать в бобине стекловолокно, чем листовой материал

Если вы планируете крепить наличники на клей, перед установкой их следует покрасить.При использовании гвоздики верхний слой краски лучше всего наносить после прикрепления наличников к стене. Этот способ лучше всего подходит для изготовления венцов над дверью, так как при таком расположении узорчатый декор минимально травмируется и держится дольше.

Видео: Узорчатые элементы из полистирола своими руками

Установка дверных наличников

Главный секрет качественной установки дверных наличников — это использование правила «семь раз отмерь — один раз отрежь».Ведь в углах доски должны красиво ложиться и не оставлять зазоров. Новичкам проще всего будет работать с гладкими прямыми наличниками, так как им не обязательно следовать выкройке стыковки.

При использовании угловых элементов на стыках места для обрезки можно выбрать при черновой сборке

Кроме того, натурный метод измерения лучше всего подходит для начинающих мастеров. То есть вам не нужно измерять высоту двери, размечать ее на планке и потом обрезать.Лучше попробуйте прикрепить планку в нужном месте и отметить на ней правильную высоту. Лучше всего сделать это с помощником или временно прикрепить полоски на двусторонний скотч, чтобы ориентировочно сложить все три элемента и проверить, как они сочетаются друг с другом.

Точное положение прямой подрезки можно узнать, прикрепив все элементы наличника на место.

Если вы планируете стыковать под углом 90 °, вам необходимо правильно закрепить две вертикали и положить горизонтальную часть в виде линейки. Так метка получится правильной высоты — высота коробки плюс ширина полосы.Далее легко определить длину турника, для чего достаточно прикрепить край к левой стойке и отметить пересечение с правой. При разметке учтите, что режущее полотно имеет свою толщину, чтобы в результате не получился зазор .

Чтобы получить точный срез под 45 градусов, вам нужно построить диагональ квадрата от нижнего левого угла до правого верхнего

Стыковка под 45 ° обычно выполняется с помощью углового бокса, но по привычке будет вреднее, чем помощь.Поэтому также стоит использовать визуальный метод. Собираем бордюр, как и в предыдущем случае, но теперь обратите внимание на диагональ квадрата, полученную при наложении двух столбиков. Для начала можно сделать отметки сверху и обрезать его, а затем просто провести линии на вертикальных полосах, как по трафарету. Таким образом, вы быстро стыкуете наличники и обрезанный угол обязательно будет смотреть в нужную сторону.

Когда наличники правильно вырезаны, остается только защелкнуть их в пазах, приклеить, прибить гвоздями или закрепить другим удобным для вас способом.

Видео: установка наличников на межкомнатные двери

своими руками

Установить наличники на дверь можно двумя принципиально разными способами — как говорят профессионалы, с обрезкой под 45 ° или под 90 °. Независимо от способа установки, эта работа достаточно сложная и требует особого внимания. В этой статье с сайта на сайт мы разберем оба этих способа установки — изучим не только последовательность работы, но и все тонкости, а также присущие им нюансы.

Установка наличника на межкомнатную дверь

Установка наличников на дверь: установка с обрезными углами 45 °

Нетрудно догадаться, что такой способ установки наличников на двери предполагает срезку стыка отдельных частей комплекта под 45 ° — это самый распространенный метод, который одинаково подходит для наличников любой конфигурации. Для тех, кто не в курсе, скажу, что профиль наличников дверных может быть разным: их лицевая поверхность может быть ровной плоской, арочной и даже резной, что характерно для изделий такого типа, вырезанных из натурального дерева.

Вся сложность установки такого наличника заключается именно в обрезке этих углов. Если в вашем домашнем арсенале есть торцовочная пила, то это не проблема — она ​​дает четкий и ровный пропил. Но если этого инструмента нет в наличии, то он будет тугим, особенно если речь идет об обрезке цветных ламинированных или шпонированных изделий такого типа. Дело в том, что даже электрическим лобзиком, не говоря уже о ручной ножовке, довольно сложно произвести ровный, точный и чистый, без сколов лицевого покрытия пропил.Поэтому без специальных приспособлений не обойтись, их два — это торцовочный ящик и ручная пила.

Установка наличников

1. Митра — инструмент довольно примитивный и не очень точный. Это своеобразный шаблон, выполненный в виде паза, поверх которого есть прорези. Они определяют угол среза. Со временем, а происходит это очень быстро, режущий инструмент ломает пазы, и ни о какой точности не может быть и речи. По сути, это разовый инструмент.
2. Ножовка по металлу. Если вы выберете ручной инструмент для установки наличников на двери, то лучше остановить свой выбор на этом варианте — он более прочный, а также позволяет сделать более аккуратную и чистую отделку. С ним легко работать — вы поворачиваете пилу под прямым углом и вручную, по старинке, двигаете рукой вперед-назад, делаете пропил.

Есть третий способ установки обшивки дверей с обшивкой под 45 ° — ручной. Подходя к этой задаче таким образом, вам придется самому провести линию и при этом выдержать необходимый угол, после чего можно будет сделать точный и аккуратный пропил с помощью электрического лобзика или ручной пилы по металлу.В любом случае эта затея увенчается успехом только при наличии достаточной ловкости рук. Кстати, у профессионалов есть одна хитрость, позволяющая минимизировать количество сколов на декоративной поверхности в процессе резки материала — по линии реза наклеивается скотч, который играет роль своеобразной защиты от сколов.

О том, как обрезаны наличники под 45 ° без всяких приспособлений, можно увидеть на видео ниже.

Установка деревянных наличников: установка с обрезными углами 90 °

Данный способ решения вопроса о том, как установить наличники, подходит не для всех типов данного изделия.Если речь идет о молдингах четкого прямоугольного сечения или с небольшими закруглениями краев, то ничего лучшего и представить нельзя. Этот способ монтажа заключается в том, что соединение полос производится под углом 90 ° друг к другу. В этом случае верхний наличник как бы гнездится между двумя боковыми. Именно этот момент облегчает обрезку и подгонку стыков.

Но не все так просто — без точных замеров и ровных, чистых, без сколов, порезов здесь тоже не обойтись.Идеально стыкуются только наличники ровной прямоугольной формы, без закругления краев — в этом случае достаточно будет четко рассчитать с точностью до миллиметров высоту боковых наличников и длину верхнего рельса.

Как установить наличники на дверь

Чуть сложнее обстоят дела с наличниками, у которых края закруглены — в этом случае обычным прямым срезом не обойтись. Благодаря закруглению, при прямом срезе видны концы верхнего наличника.Скрыть их можно только одним способом — выполнить наклонный пропил. Уклон должен быть направлен от передней части рейки на изнанку — в целом стыковка остается под углом 90 °.

Если мы говорим об установке наличников своими руками, имеющих полностью закругленную или резную конфигурацию, то такой способ установки не подходит — данный вид изделий необходимо устанавливать с подрезкой под 45 °.

Как правильно установить наличники: технология установки

Итак, мы определились со способами обрезки углов наличников, теперь осталось разобраться непосредственно с самим процессом установки от «А» до «Я».Мы представим это в виде небольшой инструкции.

Установка наличников своими руками

Для начинающих мастеров, которые, вероятно, не смогут точно рассчитать размер верхнего наличника с первого раза, я подскажу способ избавления от зазоров. Если в местах стыковки образуются неприглядные зазоры, скрыть их можно только одним способом. Этот зазор необходимо распределить по обеим сторонам дверного блока, а затем покрыть восковой пастой, предназначенной для устранения сколов на мебели.Он продается на всех рынках и может иметь другой цвет. Ну а в остальном установка наличников на дверь не должна вызвать никаких проблем, здесь самое главное аккуратность и аккуратность.

Установка наличников на дверь позволяет придать входному пространству эстетичный вид — это последний штрих монтажа. Сам процесс очень трудоемкий и должен выполняться скрупулезно, но практически каждый, имеющий минимальные навыки работы с деревом, может выполнить эту работу своими руками.Как установить наличники на дверь без особого ручного труда? Только. Важно придерживаться основных правил.

Выбор материала наличника и особенности его установки

Наличник для межкомнатных дверей — это декоративная часть завершения проема, закрывающая монтажный шов и предохраняющая изоляционные материалы от попадания ультрафиолета. Изготавливается из различных материалов, которые подбираются в соответствии с общим дизайном двери и помещения.

Установка этого агрегата очень похожа на установку плинтусов и карнизов — это подводит итоги проделанной работы.

Правильная установка очень важна и может незначительно варьироваться в зависимости от используемого материала.
Современная промышленность выпускает дверные коробки для межкомнатных дверей следующих типов:

• Деревянные наличники изготавливаются либо из цельного куска дерева, либо путем склеивания. Такие наличники можно прибить к дверной коробке обычными зубчиками без шляпок или приклеить к «жидким гвоздям».Этот вид клея лучше всего использовать с идеальной стеной.
• Наличники из пластика лучше всего фиксируются клеем. Стоимость таких наличников очень небольшая, что позволяет при необходимости демонтировать их без сожаления. Пластиковый наличник очень гибкий и удобный в установке, это один из податливых материалов для работы своими руками.

Наличники из МДФ

• для межкомнатных дверей очень похожи на своих деревянных собратьев. Но их необходимо закреплять, придерживаясь определенных строгих правил.Чтобы наличник не расколол, отверстие в нем под гвоздь проделывают сверлом 1-1,5 мм.

Доски угловые, обмытые

Выбирая угол смываемого наличника, необходимо обращать внимание на наличие рельефа на его поверхности. Если он имеет заглавный рисунок или идеально ровный, то такой наличник следует правильно стыковать под прямым углом (как по вертикали, так и по горизонтали).
Рельефный плинтус, как и плинтус с овальной формой внешней поверхности, лучше всего распиливать под углом 45 градусов.

Этот вариант стыковки наличников используется чаще всего, но требует строгого выполнения определенных правил и большой аккуратности.

Если ошибиться при мытье наличников под углом 45 градусов, то после завершения монтажа у вас появятся небольшие трещинки, которые придется зашпаклевать шпаклевкой по дереву. Чтобы правильно вырезать детали, необходимо использовать угловой короб и напильник с достаточно мелкими зубьями.

Поэтапный монтаж

Для правильной установки наличников своими руками сначала необходимо определить их длину.При расчете угла промывки необходимо придерживаться следующего правила: размер наружного кожуха нужно брать из расчета +34 мм на ширину наличника. При установке на коробе размер должен быть равен +22 мм, а внутренний размер в этом случае должен быть равен +18 мм от ширины кожуха. Так, при ширине наличника 800 мм его внешний размер при установке на пристройке составит 834 мм, при установке на дверной коробке — 822 мм, а внутренний размер кожуха составит 818 мм.

При установке наличника необходимо оставить запас по высоте равный ширине наличника, это позволит в случае неточности устранить погрешность кожуха наличника!

Такие же манипуляции необходимо проделать со вторым наличником. Только не делайте точную копию первого наличника. Высота двух наличников может отличаться друг от друга.

Далее нужно промыть мерные стороны наличника с помощью митры и небольшой ножовки.Выпиливать нужно под углом 45 градусов, предварительно начертив линию реза.
Отрезав две вертикальные части наличника, необходимо «прихватить» их к дверной коробке на два гвоздя, чтобы определить длину горизонтальной части наличника.
Кстати, будет лучше, если установка наличников начнется со стороны открывания двери.
Далее мы измеряем горизонтальную часть наличника, скользящую его верхнюю часть под его вертикальных «соседей».Рисуем линии разреза и делаем сам разрез так же, как и в предыдущих случаях. Убедившись, что все «уложено» правильно, можно прибивать наличники к основанию.
Когда установка наличников завершена, необходимо закрыть стыки. Проще всего это сделать специальной шпатлевкой под цвет деревянных дверей и наличников.

Крепление наличников телескопических

Установка телескопических наличников в целом производится так же, как установка обычных — вы можете проделать эту работу самостоятельно.Единственный нюанс, который следует учитывать, — это хрупкость самих наличников — их нужно ставить и вынимать из пазов строго под прямым углом. В противном случае неизбежен отлом полки, удерживающий наличник в пазу.

Само название подразумевает, что наличники должны как-то подстраиваться под толщину стены, но такая регулировка очень символична. Основную задачу выполняют массовки, соединяющие коробку и сами наличники.

Установка своими руками начинается с установки коробки. Когда он будет готов, то к нему прикрепляют добра.
Последним этапом будет крепление наличников. Единственная сложность, которая может возникнуть с ними, — это разметка и обрезка. Если выполнить их с ошибками, то в стыках останутся зазоры. Их можно шпатлевать, но лучше, если их нет.
На этом установку можно считать завершенной. Подробнее все нюансы видео:

Нюансы, которые нужно знать при самостоятельной работе

Чтобы скрыть место гвоздя, используется специальный восковой корректор под цвет дерева наличника.
Если стена у дверного проема идеально ровная, то наличник следует монтировать на «жидкие гвозди», в этом случае не будет дырок от гвоздей.
Во избежание появления трещин после мытья наличников замеры необходимо проводить правильно, без ошибок, предварительно делая пометки карандашом. Этот вариант измерения минимизирует зазоры и, в идеале, позволит их избежать.
Иногда может возникнуть ситуация, когда наличники в месте их соединения немного расходятся.Исправить это можно, скрепив наличники наличников с помощью небольшого зубчика поверх горизонтального наличника.

Наличники играют декоративную роль, придавая дверному проему законченный вид. Полоски различаются материалом изготовления, формой, цветом, а также способом крепления. Наличники межкомнатных дверей устанавливают после отделки стен, но до укладки плинтуса пола.

Для правильной установки наличников на межкомнатные двери необходимо предварительно выбрать соответствующие элементы.Прежде всего, обратите внимание на материал изготовления:

Натуральные продукты
• дерево считается универсальным. Накладки можно покрасить в цвет дверей. Деревянные элементы скрепите гвоздями без шляпок. Если стены хорошо совмещены с дверной коробкой, наличники насаживаются на клей — «жидкие гвозди».

• Ламинированные планки из МДФ своим внешним видом напоминают натуральное дерево. Декоративные элементы подбираются под цвет двери.Крепят наличники клеем или гвоздями без шляпок, предварительно просверлив сквозные отверстия.

• Обналичивание ПВХ больше подходит для пластиковых дверей. Полосы приклеиваются или монтируются на монтажный профиль.

• Также бывает алюминиевый и стальной кожух, но обычно он ставится на входные двери.

Большинству досок дается стандартная плоская, закругленная или фигурная формы .

По способу крепления касса может быть потолочной или телескопической.Элементы первого типа крепятся непосредственно к дверной коробке. Второй снабжен монтажными пазами.

Инструменты для работы

Для того, чтобы установка наличников на двери прошла успешно, инструмент готовится заранее.

• Для точной разметки вам понадобится карандаш , рулетка, отвес, угольник и уровень .
• Идеально ровно разрезать заготовку под углом 45 градусов поможет подрезка под углом об.
• Убойные обрезки лучше торцовочная пила .В случае его отсутствия можно использовать ножовку . Мелкие зубчики полотна не оставят сколов на изделии.
• Забить гвозди или выбить элементы обналичивания молотком .

Как вырезать наличники?

После обозначения угла пропила и длины заготовки наличник обрезается торцовочной пилой. Особенностью электроинструмента является регулируемый стол, который устанавливается под прямым углом. Чтобы наличники на дверце нарезать правильно и без сколов, боковые грани заготовки плотно прижимаются к упорам на станине.В случае зазора рез будет неровным.

При отсутствии электрической пилы угловая коробка будет обрезана до края наличника под углом 45 градусов. Лучше купить качественный инструмент. Дешевый пластик имеет деформированные упоры, искажающие размер угла. Ножовка по металлу используется для резки с мелкими зубьями, не оставляющими стружки.

Как прикрепить наличники к межкомнатным дверям?

Простое крепление наличников плоской формы выполняется под углом 90 градусов.Вертикальные полоски плотно прилегают вверху к горизонтальным. При установке деревянных или МДФ элементов сложной формы на торцы их запивают под углом 45 градусов. Есть 4 метода крепления полосок.

Использование финишных гвоздей

Забивать деревянные двери или двери из МДФ проще с помощью плоских шляп. Крепление надежное, а при необходимости ремни легко снимаются. Можно использовать гвозди другой конфигурации, а чтобы шляпки не было видно, их убирают бокорезами.Длину финишных гвоздей для наличников выбираем около 40 мм. Размер можно рассчитать индивидуально с учетом толщины обналички. После прохождения планки гвоздь должен войти в корпус дверной коробки не менее чем на 20 мм.

Точки крепления отмечены на заготовках, соблюдая одинаковое расстояние. Обычно придерживаются шага в 500 мм. По разметке просверливаются сквозные отверстия диаметром, соответствующим толщине гвоздя. После стыковки с дверной коробкой аккуратно прибивают наличники.Шапочки для эстетики закрашены восковым карандашом.

Жидкие гвозди

Для крепления на межкомнатных дверях без гвоздей используется клей — жидкие гвозди. Преимущество метода в отсутствии видимого места фиксации. Обратной стороной является слабое крепление, а также неудобство демонтажа. К тому же жидкие гвозди применимы только в том случае, если соседние стены идеально ровные.

Наличники устанавливаются на дверь после распиловки и подгонки заготовок.Штанга смазывается с обратной стороны клеем и плотно прижимается к стене. Чтобы наклеить наличники для межкомнатных дверей, достаточно подержать каждую планку в нажатом состоянии не более минуты.

Крепление саморезами

Метод аналогичен креплению чистовыми гвоздями, только вместо них используются саморезы по дереву длиной 25 мм, толщиной 6 мм. На заготовке размечаются места для отверстий с шагом 500 мм. Аналогичного диаметра или с запасом в 1 мм используйте дрель.

Шапки желательно утопить в корпусе на ремешке. На лицевой стороне заготовки отверстие расширяют сверлом большего диаметра на глубину 1-1,5 мм. Теперь осталось прикрепить наличники к межкомнатным дверям саморезами. Затяните фурнитуру так, чтобы крышка вошла в выемку. Место фиксации закрашено восковым карандашом.

Крепление клювом

Метод не требует использования самореза, гвоздей или клея.Для обналичивания используется замок в форме клюва. Соединительный шип вставляется в углубления на коробке и прижимается до щелчка.

Преимущество метода в простоте монтажа и незаметности места установки. Отрицательным моментом является отслоение наличников от МДФ при демонтаже. Со временем может наблюдаться самопроизвольное разрушение стыков, что требует дополнительной обработки стыков клеем.

Как установить наличники на межкомнатные двери?

При установке межкомнатных дверей своими руками для крепления наличников из дерева или МДФ используют клей, гвозди или саморезы.Однако учитывается ровность стен и форма досок. На стыках не должно быть зазоров. Если стены, прилегающие к торцу дверной коробки, неровные, то от приклеивания лучше отказаться.

Установка обналичивания начинается со стороны открытия межкомнатной двери. Это связано с наличием петель, препятствующих фиксации ремешка заподлицо с элементом коробки. Вам нужно будет сделать такой же отступ, причем со всех трех сторон для симметрии. Там, где нет петель, нет необходимости в отступе.

Если дверь находится в углу, установка производится с буквой G. При желании можно распилить элемент вертикально и использовать узкую планку.

Наличник с одной стороны устанавливается в том случае, если откосы с другой стороны облагорожены плиткой или другими стеновыми материалами.

Стыковка под углом 45

Если вы хотите установить наличники на двери под углом 45 градусов, используйте для разметки угловую коробку. Такое соединение элементов обычно используют для полос фигурной и округлой формы.При отсутствии митры разметку можно производить транспортиром.

Порядок установки состоит из следующих действий:

Стыковка под углом 90

Крепление наличников под углом 90 градусов выполняется горизонтальными или вертикальными швами. Выбор зависит от предпочтения хозяина. При установке дверных коробок своими руками под прямым углом заготовки используются только плоской формы. Срезы обрабатываются лаком или краской на акриловой основе.

Для установки наличников на межкомнатные двери с имитацией перемычек верхний элемент удлиняется.Стыковка получается под углом 90 градусов с горизонтальными швами. Верхняя полоса выходит за вертикаль.

Наличники телескопические

Наличники телескопические фиксируются на межкомнатных дверях без гвоздей. Декоративные элементы оснащены специальным замком, состоящим из паза и паза. Фиксация происходит до конца коробки. Главное требование для правильной установки наличников — наличие выступа. Он образуется, когда дверная коробка уже равна толщине межкомнатной перегородки.Соседние стены должны быть ровными, иначе получится некрасивая щель.

Инструкция по установке пластиковых наличников

Клей применяют очень редко, соединение ненадежное. В основном пластиковые наличники на межкомнатные двери ставятся с помощью профиля. Данный способ монтажа состоит из следующих этапов:

Если пластиковая наличник ставится на стену, облицованную вагонкой, то по периметру дверного проема закрепляется деревянная рейка, а к ней уже крепится профиль.

Возможна установка со специальными штуцерами и винтами.

Устранение дефектов

Неприятный момент — появление шляпки гвоздя или самореза. Их немного утопили в теле обналички, а сверху промазали герметиком нужного цвета. Можно использовать восковой корректор.

На неровных стенах из-за кривизны деревянных досок швы расходятся. При монтаже соединяемые элементы дополнительно соединяются финишным гвоздем.

Широкие створки от 100 до 120 мм позволяют скрыть крупные дефекты вокруг дверной коробки.

Как соединить плинтус с наличником?

Обшивка двери не нуждается в подрезке; он должен доходить до пола. В противном случае это будет смотреться не очень красиво.

Плинтус изготавливается по индивидуальному заказу, способ зависит от материала.

• Пластиковые имеют декоративные заглушки, с помощью которых можно аккуратно и красиво состыковать торец плинтуса и обшивку двери.

• На дереве делается надрез под углом 45 градусов, чтобы совместить прилегающую сторону плинтуса с толщиной наличника двери.

Демонтаж

Снятие корпуса обычно требуется при замене обналички. За их сохранность переживать не стоит, но работа выполняется аккуратно. Взяв в руки топор с острым лезвием и молоток, приступают к демонтажу:

Процедуру нужно проводить аккуратно, чтобы на дверной коробке не было вмятин.Вместо топора подойдут самодельные заостренные планки из прочного металла или другие подобные приспособления.

Наличниками называют накладные фигурные детали, применяемые при оформлении оконных или дверных проемов.

Наличники служат для закрытия щелей при установке дверных или оконных рам. Установка наличников помогает улучшить эстетичный вид не только двери или окна, но и самого помещения. Наличники бывают внешние и внутренние.

Наличники наружные служат для оформления дверных и оконных проемов снаружи здания.

Наличники внутренние используются для эстетичного оформления дверных, оконных проемов внутри помещений.

Чаще всего внутренние наличники крепятся гвоздями. Но разрешено крепить легкие наличники жидкими гвоздями, силиконом или пенополиуританом. Необходимо только обеспечить полное прилегание наличников к стене и дверной коробке.

Любые клеящие материалы выдерживают определенную нагрузку и при большом весе наличников они не смогут качественно удерживать наличники на плоскости.Выбирая конкретный клей, уточняйте вес и свойства наличников.

На жидкие гвозди можно наклеить наличники, а можно закрепить на силиконовой или полиуретановой пене.

С чего начать?

Чтобы наличники держались надежно, их необходимо правильно отрегулировать и закрепить. Чтобы обеспечить правильное крепление наличников, необходимо соблюдать технологию и порядок выполнения работ.

Подготовка наличников к креплению

Торцовочная пила для обрезки наличников

Наличники предварительно обрезаны, размечены.При необходимости одна кромка обрезается под углом 45 градусов. Обрезку кромок лучше всего выполнять с помощью торцовочной пилы или торцовочного бокса. Рейки примерьте коробку и отметьте.

А как на коробках наличники клеить?

Крепить наличники клеевыми составами только в том случае, если поверхность стены и поверхность коробки находятся в одной плоскости. При наличии отклонений наличники не будут плотно прилегать к поверхности, и их приклеивание невозможно. Выровняйте стены шпаклевкой.

Наклейка наличников жидкими гвоздями

Если вы хотите научиться клеить наличники на жидкие гвозди, попробуйте купить наличники без загибов и правильной формы.

Наличники пластиковые можно приклеивать к жидким гвоздям при условии, что стены будут идеально гладкими.

Проверить ровность коробки по всей высоте. Участки, на которые вы планируете клеить наличники, следует освободить от обоев, очистить, загрунтовать. В качестве грунтовки рекомендуется использовать клей ПВА.

После высыхания клея нанести жидкие гвозди с точками на наличники с шагом 20 см. Рейка прикладывается к заранее обозначенному месту и выдерживается несколько минут. В идеале, нажмите на зажим на ночь.

У разных производителей жидких гвоздей свои технологические требования.
Допускается в проблемных местах крепить планки гвоздями, которые затем можно покрыть мебельным воском.

На прочность клеевого шва в значительной степени влияет правильно подобранный клей.

Клей «Момент» не всегда обеспечивает необходимое качество соединения.

При нажатии на наличники нанесенными на поверхность жидкими гвоздями может появиться клей. В таких случаях клей следует немедленно удалить.

Как приклеить наличники пенополиуританом?

А как приклеить наличники на дверь с помощью монтажной пены?
Честно говоря, добиться качественного соединения наличников с поверхностью стены с помощью монтажной пены достаточно сложно.

Как и в первом случае, основное требование — чтобы плоскость стены и дверная коробка находились на одном уровне. В противном случае обеспечить хорошее прилегание наличника к стене не удастся.
Наличники приклеиваются так же, как на жидкие гвозди.

Необходимо использовать зажимы, фиксирующие наличники достаточно долго, чтобы они высохли.

Вот советы, как удалить монтажную пену, если она попала вам на руки или предметы.

Как приклеить наличники на акриловые герметики или силикон ?

Также можно клеить наличники силиконом, это простой и эффективный способ крепления.Существуют разные виды герметиков в различных комбинациях. Легкие наличники отлично приклеиваются к идеально ровной стене, а с помощью силикона даже не понадобится зажим и гвозди.

Установите коробку заподлицо со стеной. Очистить место нанесения клея от пыли, грязи. Нанесите грунтовку глубокого проникновения.

Силикон наносится на наличники посередине с шагом 10 см. Наличники прикладывают к заранее размеченному месту, выдерживают несколько секунд.

Выводы:

— для крепления наличников можно использовать силикон, жидкие гвозди, пенополиуритан, все методы хороши;

— для надежной фиксации рекомендуется использовать комбинированный метод, наклеить наличники и зафиксировать минимальным количеством гвоздей, которые затем маскируются мебельным воском.

Как установить подвесную дверь (обзор проекта)

Фото: mobilenewsblog.net

Двери бывают самых разных размеров и стилей — от современных плоских межкомнатных дверей стандартных размеров до массивных, традиционно оформленных подъездов. Для сравнения, существует значительно меньше способов установки; на самом деле их всего два. Дверь либо подвешивается в собственном косяке, либо нет. Установить подвесную дверь значительно проще, но это не значит, что вам не придется потеть.Следующие советы помогут избежать типичных неудач.

Инструменты и материалы

Нетрудно немного отклониться от описанных здесь шагов, но помните, что независимо от используемых методов, цели всегда остаются неизменными: установить дверной косяк ровно и ровно; держите его заподлицо с окружающим его гипсокартоном; и поддерживайте равномерный фугу 1/8 дюйма (пространство между дверью и косяком).

Шаг 1

Когда вы собираетесь установить подвесную дверь, начните с измерения грубого проема, в который вы ее помещаете.Проем должен быть на один-два дюйма больше самой двери. Это пространство для маневра позволяет вам установить дверную прокладку в горизонтальное положение, критически важное для ее правильного функционирования.

Фото: familyhandyman.com

Шаг 2

Вставьте дверь в грубый проем. Полы за порогом еще не уложены? В этом случае установите прокладку под дверным косяком, чтобы учесть высоту, которая будет добавлена ​​после установки пола.

Шаг 3

Затем убедитесь, что сторона дверных петель ровная, то есть идеально вертикальная.Убедившись, что дверь все еще находится по центру проема, стабилизируйте ее, добавив прокладки с обеих сторон, ближе к верху. Проверить выравнивание с помощью уровня. Если дверь ровная, возьмитесь за петлю так, чтобы она была заподлицо с прилегающим гипсокартоном, а затем прибейте в косяк в точке, за которой вы добавили прокладки. Установите прокладки еще в нескольких положениях вдоль стороны петли; еще раз проверить уровень; затем прибейте через косяк, где бы вы ни установили прокладку.

Шаг 4

Закройте дверцу и убедитесь, что ее верхняя часть выровнена.Однако не тратьте время на измерительный инструмент, если вы заметили, что откос между дверью и косяком неоднороден. Это верный признак того, что что-то не так. Внесите корректировки, установив регулировочные шайбы со стороны защелки двери. Меньше прокладок, когда откоса слишком мало; прокладывайте больше, когда одного слишком много. Продолжайте возиться, пока откос наверху не станет однородным.

Шаг 5

Со стороны защелки двери поднесите косяк к соседнему гипсокартону. Откровение здесь должно быть 1/8 дюйма; в противном случае отрегулируйте прокладку, которую вы уже добавили, в верхней части двери со стороны защелки.По окончании проденьте косяк в том месте, где вы установили прокладку. Теперь поместите дополнительные прокладки в шести дюймах от нижней части двери, а также сверху и снизу, где будет проходить запорная планка. Пока откос остается однородным, продолжайте прибивать косяк в каждом месте, где вы добавили прокладки.

Step 6

Чтобы закончить, проденьте еще несколько гвоздей через прокладки, которые вы прибили ранее. Ваша предварительно подвешенная дверь теперь ровная и отвесная, с равномерным открытием!

пошаговая инструкция и фото.Пошаговая инструкция, как установить наличники на дверь своими руками

домой → Клубника → Как закрепить наличники на межкомнатные двери. Как установить наличник на межкомнатную дверь своими руками: пошаговая инструкция и фото. Пошаговая инструкция, как установить наличники на дверь своими руками

Установка наличников на дверь может осуществляться двумя принципиально разными способами — как говорят профессионалы, с обрезкой под 45 ° или под 90 °.Независимо от способа установки, эта работа достаточно сложна и требует особого внимания. В этой статье с сайта на сайт мы разберем оба этих способа установки — изучим не только последовательность работы, но и все тонкости, а также присущие им нюансы.

Установка наличника на межкомнатную дверь

Установка наличников на дверь: установка с обрезными углами 45 °

Нетрудно догадаться, что такой способ установки наличников на двери предполагает срезку стыка отдельных частей комплекта под 45 ° — это самый распространенный метод, который одинаково подходит для наличников любой конфигурации.Для тех, кто не в курсе, скажу, что профиль наличников дверных может быть разным: их лицевая поверхность может быть плоской, арочной и даже резной, что характерно для изделий такого типа, вырезанных из натурального дерева.

Вся сложность установки такого наличника заключается именно в обрезке этих углов. Если в вашем домашнем арсенале есть торцовочная пила, то это не проблема — она ​​дает четкий и ровный пропил. Но если этого инструмента нет в наличии, то он будет тугим, особенно если речь идет об обрезке цветных ламинированных или шпонированных изделий такого типа.Дело в том, что даже электрическим лобзиком, не говоря уже о ручной ножовке, довольно сложно произвести ровный, точный и чистый, без сколов лицевого покрытия пропил. Поэтому без специальных приспособлений не обойтись, их два — это торцовочный ящик и ручная пила.

Установка наличников

1. Митра — инструмент довольно примитивный и не очень точный. Это своеобразный шаблон, выполненный в виде паза, поверх которого есть прорези.Они определяют угол среза. Со временем, а происходит это очень быстро, режущий инструмент ломает пазы, и ни о какой точности не может быть и речи. По сути, это разовый инструмент.
2. Ножовка по металлу. Если вы выбираете ручной инструмент для установки наличников на двери, то лучше остановить свой выбор на этом варианте — он более прочный, а также позволяет более аккуратно и чисто обшивать. С ним легко работать — вы поворачиваете пилу под прямым углом и вручную, по старинке, двигаете рукой вперед-назад, делаете пропил.

Есть третий способ установки обшивки дверей с обшивкой под 45 ° — ручной. Подходя к этой задаче таким образом, вам придется самому провести линию и при этом выдержать необходимый угол, после чего можно будет сделать точный и аккуратный пропил с помощью электрического лобзика или ручной пилы по металлу. В любом случае эта затея увенчается успехом только при наличии достаточной ловкости рук. Кстати, у профессионалов есть одна хитрость, позволяющая минимизировать количество сколов на декоративной поверхности в процессе резки материала — по линии реза наклеивается скотч, который играет роль своеобразной защиты от сколов.

О том, как обрезаны наличники на 45 ° без всяких приспособлений, можно увидеть на видео ниже.

Установка деревянных наличников: установка с обрезными углами 90 °

Данный способ решения вопроса о том, как установить наличники, подходит не для всех типов данного изделия. Если речь идет о молдингах четкого прямоугольного сечения или с небольшими закруглениями краев, то ничего лучшего и представить нельзя. Этот способ монтажа заключается в том, что соединение полос производится под углом 90 ° друг к другу.В этом случае верхний наличник как бы гнездится между двумя боковыми. Именно этот момент облегчает обрезку и подгонку стыков.

Но не все так просто — без точных замеров и ровных, чистых, без сколов, порезов здесь тоже не обойтись. Идеально стыкуются только наличники ровной прямоугольной формы, без закругления краев — в этом случае достаточно будет четко рассчитать с точностью до миллиметров высоту боковых наличников и длину верхнего рельса.

Как установить наличники на дверь

Чуть сложнее обстоят дела с наличниками, у которых края закруглены — в этом случае обычным прямым срезом не обойтись. Благодаря закруглению, при прямом срезе видны концы верхнего наличника. Скрыть их можно только одним способом — выполнить наклонный пропил. Уклон должен быть направлен от передней части рейки на изнанку — в целом стыковка остается под углом 90 °.

Если мы говорим об установке наличников своими руками, имеющих полностью закругленную или резную конфигурацию, то такой способ установки не подходит — данный вид изделий необходимо устанавливать с подрезкой под 45 °.

Как правильно установить наличники: технология установки

Итак, мы определились со способами обрезки углов наличников, теперь осталось разобраться непосредственно с самим процессом установки от «А» до «Я». Мы представим это в виде небольшой инструкции.

Установка наличников своими руками

Для начинающих мастеров, которые наверняка не смогут точно рассчитать размер верхнего наличника с первого раза, я подскажу способ избавления от зазоров.Если в местах стыковки образуются неприглядные зазоры, скрыть их можно только одним способом. Этот зазор необходимо распределить по обеим сторонам дверного блока, а затем покрыть восковой пастой, предназначенной для устранения сколов на мебели. Он продается на всех рынках и может иметь другой цвет. Ну а в остальном установка наличников на дверь не должна вызывать никаких проблем, здесь самое главное аккуратность и аккуратность.

Наличниками называют фигурные накладные детали, применяемые при оформлении оконных или дверных проемов.

Наличники служат для закрытия зазоров при установке дверных или оконных рам. Установка наличников помогает улучшить эстетичный вид не только двери или окна, но и самого помещения. Наличники бывают внешние и внутренние.

Наличники наружные служат для оформления дверных и оконных проемов снаружи здания.

Наличники внутренние используются для эстетичного оформления дверных, оконных проемов внутри помещений.

Чаще всего внутренние наличники крепятся гвоздями, но легкие наличники можно скрепить жидкими гвоздями, силиконом или пенополиуританом.Необходимо только обеспечить полное прилегание наличников к стене и дверной коробке.

Любые клеящие материалы выдерживают определенную нагрузку и при большом весе наличников они не смогут качественно удерживать наличники на плоскости. Выбирая конкретный клей, уточняйте вес и свойства наличников.

Можно наклеить наличники на жидкие гвозди, а можно закрепить на силиконовой или полиуретановой пене.

С чего начать?

Чтобы наличники держались надежно, их необходимо правильно отрегулировать и закрепить.Чтобы обеспечить правильное крепление наличников, необходимо соблюдать технологию и порядок выполнения работ.

Подготовка наличников к креплению

Торцовочная пила для обрезки наличников

Наличники предварительно обрезаны, размечены. При необходимости одна кромка обрезается под углом 45 градусов. Обрезку кромок лучше всего выполнять с помощью торцовочной пилы или торцовочного бокса. Рейки примерьте коробку и отметьте.

А как на коробках наличники клеить?

Крепить наличники клеевыми составами только в том случае, если поверхность стены и поверхность коробки находятся в одной плоскости.При наличии отклонений наличники не будут плотно прилегать к поверхности, и приклеить их невозможно. Выровняйте стены шпаклевкой.

Наклеиваем наличники жидкими гвоздями

Если вы хотите научиться клеить наличники на жидкие гвозди, постарайтесь получить наличники без загибов и правильной формы.

Наличники пластиковые можно приклеивать к жидким гвоздям при условии, что стены будут идеально гладкими.

Проверить ровность коробки по всей высоте.Участки, на которые вы планируете клеить наличники, следует освободить от обоев, очистить, загрунтовать. В качестве грунтовки рекомендуется использовать клей ПВА.

После высыхания клея нанести жидкие гвозди с точками на наличники с шагом 20 см. Рейка прикладывается к заранее обозначенному месту и выдерживается несколько минут. В идеале, нажмите на зажим на ночь.

У разных производителей жидких гвоздей свои технологические требования.
Допускается в проблемных местах крепить планки гвоздями, которые затем можно покрыть мебельным воском.

На прочность клеевого шва в значительной степени влияет правильно подобранный клей.

Клей «Момент» не всегда обеспечивает необходимое качество соединения.

При нажатии на наличники нанесенными на поверхность жидкими гвоздями клей может вылезти наружу. В таких случаях клей следует немедленно удалить.

Как приклеить наличники пенополиуританом?

А как приклеить наличники на дверь монтажной пеной?
Честно говоря, добиться качественного соединения наличников с поверхностью стены с помощью монтажной пены достаточно сложно.

Как и в первом случае, основное требование — чтобы плоскость стены и дверная коробка находились на одном уровне. В противном случае обеспечить хорошее прилегание наличника к стене не удастся.
Наличники приклеиваются так же, как на жидкие гвозди.

Необходимо использовать зажимы, фиксирующие наличники достаточно долго, чтобы они высохли.

Вот советы, как удалить монтажную пену, если она попала вам на руки или предметы.

Как приклеить наличники на акриловые герметики или силикон ?

Также можно клеить наличники силиконом, это простой и эффективный способ крепления.Существуют разные виды герметиков в различных комбинациях. Легкие наличники отлично приклеиваются к идеально ровной стене, а с помощью силикона даже не понадобится зажим и гвозди.

Установите коробку заподлицо со стеной. Очистить место нанесения клея от пыли, грязи. Нанесите грунтовку глубокого проникновения.

Силикон наносится на наличники посередине с шагом 10 см. Наличники прикладывают к заранее размеченному месту, выдерживают несколько секунд.

Выводы:

— для крепления наличников можно использовать силикон, жидкие гвозди, пенополиуритан, все методы хороши;

— для надежной фиксации рекомендуется использовать комбинированный метод, наклеить наличники и зафиксировать минимальным количеством гвоздей, которые затем маскируются мебельным воском.

Поэтому перед началом работ нужно определиться со способом крепления наличников. Есть несколько вариантов крепежа: с помощью специального клея, шурупов, шурупов или обычных гвоздей.

Наличники можно закрепить разными способами.

Наличники выполняют две основные функции:

1. После установки скрытие зазора между дверной коробкой и стеной.
2. Дополнительный, придающий законченный вид и позволяющий связать дверь с основным декором комнаты.

Современная промышленность выпускает наличники различной формы и дизайна, с огромным выбором материалов для их изготовления. Это может быть пластик, шпон или МДФ. Необходимо выбрать наличники, подходящие по фактуре к дверному полотну, желаемой ширины и цвета в тон двери. Немаловажно и то, что нынешний рынок наличников предлагает простые и резные, фигурные и закругленные. Ваш выбор сыграет роль в окончательном оформлении двери.

Человеку, который впервые устанавливает двери самостоятельно, необходимо знать, что при покупке необходимо обязательно проверять оборудование.Многие продавцы озвучивают цену коробки и холста, уже подразумевая, что гильзы придется покупать отдельно. Поэтому этот вопрос стоит обсудить, сразу же выбрав необходимый цвет и ширину.

Наличники следует выбирать сразу при покупке дверей

Обычно стандартные наличники имеют следующие параметры: ширина — 7 см, высота — 210 см, толщина — 1 см. Нужно знать, что для двустворчатой ​​двери потребуется 6 планок, а для одностворчатой ​​- 5 штук.Если нужно обрамить проем, то вполне можно обойтись двумя с половиной рейками.

Правильно выполненная сборка скроет застежки и придаст конструкции законченный вид. При неаккуратном выполнении работы могут остаться некрасивые щели и щели, ваши двери будут выглядеть неопрятно.

Если нужно сэкономить на ремонте, попробуйте сделать наличник в домашних условиях самостоятельно. Чтобы узнать, как сделать наличник своими руками, необходимо прочитать соответствующую литературу. Будет важен хотя бы небольшой опыт работы с ними.

Перечень инструментов, необходимых для работы по дереву:

• пилорама, на которой можно делать заготовки;
• строгальный станок, позволяющий создавать прямые углы;
• толщиномер для придания заготовке нужной толщины;
• электрический;
• Фреза вертикальная для вырезания чертежей: можно сделать простым наличником;
• карандаш, линейка, угольник.

Правильный выбор материала

Важным фактором является.Доски нужно брать только хорошо просушенные, иначе через какое-то время вы рискуете получить корявые наличники. Постучите по доске пальцем: сухая доска звучит громко. Сосредоточьтесь на цвете: доска должна иметь однотонную цветовую гамму и не иметь сучков. Во-первых, такое обналичивание имеет не очень эстетичный вид; во-вторых, есть риск, что он сломается в этом месте.

Производственный процесс

Если у вас есть необходимые инструменты и строительные материалы, то можно начинать процесс.Для начала нужно произвести необходимые замеры. Затем следует сначала крупный песок, а затем — обработка мелкозернистой наждачной бумагой. Накрываем защитным слоем.

Как прикрепить

Одним из наиболее широко используемых методов является крепление с помощью гвоздей. Для этого гвозди с плоской шляпкой, входящей в коробку на 1,5–2 см, рекомендуется расставлять гвозди примерно через 50 см.

Простой и быстрый способ прикрепить наличник — использовать жидкие гвозди. Здесь все предельно просто: прикладывается и прижимается к стене.

Можно использовать саморезы длиной 2–2,5 см и диаметром 6 мм. Чтобы шляпа была не очень заметной, саморезы слегка «утоплены» в древесине.

Для наличников можно использовать специальные застежки — «клюшки», они удобны в использовании, но не подходят для изделий из МДФ.

Процесс крепления

• Прикрепите наличник по высоте проема, чтобы отмерить необходимую длину. Затем наденьте и отметьте прямой угол.Отрежьте лишнее.
• Совместите наличник с готовым уголком по краям и снизу. Отметьте высоту, равную внутреннему углу дверной коробки.
• С помощью гониометра от выбранной отметки измерьте угол в 45 градусов и отметьте его. Излишки срезаются, и их можно ненадолго отложить.
• Точно соблюдая порядок, таким же образом делаем наличник для параллельной стороны.

При ремонте необходимо учитывать множество факторов. После заливки полов и декорирования стен всегда приступают к установке дверей.Без них не обходится ни в доме, ни в квартире. Двери позволяют зонировать комнату. Они бывают двух видов — входные и внутренние. Установка последнего осложняется тем, что нужно правильно установить наличник. Есть несколько способов сделать это. Как установить наличник на межкомнатную дверь? Фото и описание этого процесса описаны далее в нашей статье.

Для чего нужны наличники?

Прежде всего, необходимо выяснить, для каких целей установлены эти элементы.И они нужны для выполнения эстетической функции. Задача наличников — создать каркас, закрывающий все трещины и дефекты конструкции, существующие между дверной коробкой и стеной. Также с помощью наличников можно придать помещению неповторимый дизайн. Для этого используются специальные заглавные буквы (о них мы поговорим чуть позже).

Что искать?

Перед тем, как установить наличник на межкомнатную дверь своими руками, нужно при выборе обратить внимание на его конструкцию.Итак, цвет и оттенок планки должен соответствовать тому, что имеется у самой межкомнатной двери. Материалы могут отличаться. Это дерево, пластик, МДФ. Снаружи, дополнительно, кожух может быть покрыт лаком, ламинирован пленкой или оклеен шпоном. При покупке изделия важно проверить его на кривизну и кривизну. Наличники не должны иметь дефектов, так как это повлечет за собой большие зазоры.

На некоторых наличниках может быть заглавная буква. Это позволяет сделать внешний вид дверей более дорогим и неповторимым.Обычно такие наличники изготавливаются из дерева или из листов МДФ. Если нужно придать комнате изюминку, такие капители вполне можно использовать.

Способы

Есть несколько способов установить наличник на межкомнатную дверь:

• С клипсой под градус.
• Под прямым углом.

Установка под углом 45 градусов

Этот метод предполагает обрезку отдельных деталей под определенным углом. Это самый популярный способ установки наличника на межкомнатную дверь.Такой способ подходит для наличников любой конфигурации.

Какие инструменты пригодятся?

В магазинах могут быть разные облицовочные элементы. Их лицевая часть может быть плоской, резной или представлять собой изогнутую дугу. Сложность будет заключаться в том, чтобы подрезать эти углы. Для качественного результата пригодится торцовочная пила. Без этого инструмента будет сложно работать, особенно если это шпонированные или ламинированные цветные изделия. Точный и чистый пропил будет затруднен даже электрическим лобзиком.Поэтому без специальных приспособлений не обойтись. Среди них стоит отметить:

• Miter box. Этот инструмент дешевый, простой, но не очень точный. Это своего рода шаблон, который выполнен в виде паза. Сверху есть прорези, определяющие угол резания. При использовании режущий инструмент забьет прорези, и тогда качество работы снизится. Поэтому митру можно отнести к одноразовым инструментам.
• Ножовка по металлу. Специалисты советуют остановить свой выбор на этом средстве.Это позволяет производить чистую и точную обрезку. Работать ручной токарной ножовкой довольно просто. Достаточно повернуть пилу на определенный угол и вручную сделать пропил, выполняя движения вперед-назад.

В чем суть ручной обрезки? Для выполнения работы нужно провести линию самостоятельно, выдержав строго заданный угол (45 градусов). Далее при помощи ножовки по металлу (при ее отсутствии — электролобзиком) сделайте точный пропил. Но чтобы получить качественный результат, нужно иметь некоторую сноровку.Чтобы выполнить пропил без сколов и других дефектов, на декоративную поверхность необходимо нанести ленту. Он послужит защитой от сколов.

Обратите внимание: в качестве вспомогательного инструмента следует использовать линейку, угольник, отвес, уровень и карандаш.

Установка под прямым углом

В каких случаях рекомендуется использовать этот метод? Актуально при установке молдингов прямоугольной формы или с небольшим закруглением краев. В чем суть этого метода? Здесь соединение полос выполняется под углом 90 градусов.А между боковыми вставляется верхний наличник. Это упрощает подгонку и обрезку стыков. Однако для получения качественного результата необходимы точные измерения и чистый срез. В идеале можно состыковывать только те наличники, которые имеют ровную прямоугольную форму. Если элементы округлые (даже мелкие), необходимо точно рассчитать длину верхней планки и высоту боковых наличников.

Здесь обычного прямого распила будет недостаточно. За счет закругления при прямом разрезании будут видны концы верхнего наличника.Но что делать в этом случае? Для этого выполните наклонный пропил. При этом уклон должен быть от передней части рейки на изнанку. Стыковка в целом останется под углом 90 градусов.

Как установить наличник на межкомнатную дверь? Учтите, что для элементов с резной или округлой конфигурацией этот способ не подойдет. В этой ситуации устанавливать нужно только под углом 45 градусов.

Технология установки

Итак, разберемся, как самостоятельно установить наличники на межкомнатную дверь.Эта операция выполняется в определенной последовательности:

• а наличники для межкомнатных дверей? Первое, что снимают, — это габариты дверной коробки. Измерьте высоту паза стойки от пола и до места ее пересечения с верхней балкой. Этот размер необходимо записать.
• Возьмите одну из длинных планок и отложите результат от наиболее ровной части наличника. Если таковых нет, нужно провести прямую линию ближе к краю с помощью уголка.Если установка будет производиться под углом 45 градусов, к полученному размеру прибавляется еще 3 миллиметра. Это связано с тем, что дверные козырьки отодвигают наличник от края дверной коробки. При установке под прямым углом также нужно сделать запас в 3 мм, но дополнительно прибавляется ширина монтируемых наличников.
• В зависимости от выбранного способа установки верхний край обрезается по разметке.
• Первая штанга установлена. Его необходимо монтировать на той стороне, где расположены навесы.Брус фиксируется небольшими гвоздями. Шляпку последнего затем нужно откусить плоскогубцами. А чтобы гвозди не выделялись на поверхности, желательно покупать медь. Этот металл со временем темнеет, и точки становятся ничем не примечательными.
• Следующая боковая планка обрезается таким же образом. Затем его устанавливают на место. Однако при установке важно обращать внимание на длину наличника. Она может быть другой. Этот показатель будет зависеть не только от ровности пола, но и от правильной установки дверного блока.Поэтому для второй планки измерения снимаются отдельно.
• Приступите к установке верхнего наличника. Сложность работы здесь в том, что нужно обрезать два конца. Сначала отрежьте один край и сделайте предварительную примерку. Если все хорошо, нужно измерить место второго надреза и сделать надрез.

Вот и все, установка завершена.

Как избавиться от зазоров?

После установки в местах стыковки могут образоваться неприглядные зазоры.Их можно устранить только одним способом. Для этого щель распределяется по двум сторонам дверного блока, а затем маскируется восковой пастой, которая предназначена для борьбы с сколами на мебели. Такая паста бывает разных цветов и оттенков.

Как установить телескопические наличники на межкомнатные двери?

Работа ведется в несколько этапов:

• Сначала производится обшивка и обшивка рейки. Наличник необходимо разрезать на один-два размера — под дверной проем и коробку.Главное, не ошибиться в размерах. Здесь важны даже миллиметры. Если их не учитывать, в результате могут образоваться пробелы, которые испортят вид.
• Выбраны дополнительные полосы. При этом сам наличник трогать пока не нужно.
• Устанавливает расширение. С обратной стороны дверной коробки выделена четверть. Он служит сиденьем для дополнительного уровня. Здесь его нужно установить. Деталь вставляется и заклинивается в районе выбранной четверти кусочками реек (или клиньев).Важно, чтобы клинья не выходили за пределы стены.
• После этого пространство между дверным проемом и пристройкой необходимо залить монтажной пеной. Если не планируется лопать перемычками дополнительные планки, можно выбрать полиуретановый герметик. Он не расширяется при высыхании, как пенополиуретан. Но и герметик бывает разных марок. Стоит выбрать тот, который в процессе застывания имеет низкое давление. Один из них — Макрофлекс-65.
• Приступите к установке наличника.Эта работа не так сложна, как предыдущие операции. Главное — точно отрезать длину, чтобы не было зазоров в местах соединения разных планок. Как установить наличники на межкомнатные двери? Для этого их необходимо вставить в паз дверной коробки. Иногда требуется установить наличник на межкомнатные дверные надстройки. Как это сделать? Элемент вставлен довольно плотно. Прикреплять дополнительно не стоит. Если крепление все же ненадежное, можно использовать клей типа «жидкие гвозди».Можно прибить их маленькими гвоздями. Но тогда шляпы будут торчать.

Вот как установить наличники на межкомнатные двери. В Могилеве на эти работы требуется 11 рублей за погонный метр. Но, как видите, операцию можно провести своими руками. Отдельно установка наличников обычно не заказывается. Эта работа проводится вместе с установкой самой межкомнатной двери.

Бывают ситуации, когда наличники одного размера использовать нельзя, так как обналичивание нельзя установить по ширине.Здесь можно разрезать наличники шириной не более. Это правило должно быть известно каждому мастеру. Устанавливать верхний наличник следует только после фиксации двух вертикальных.

Вывод

Итак, мы разобрались, как установить наличник на межкомнатную дверь. Как видите, работа не так уж и сложна. Но чтобы результат был качественным, необходимо правильно снимать мерки.

Разделов статьи:

Наличники на любые двери имеют общее важное назначение — закрытие монтажных швов между стеной и дверной коробкой.Никакой другой цели у этой конструкции нет. Без наличников дверь функционирует так же, как с ними. Однако благодаря наличникам обеспечивается приятный внешний вид конструкции и помещения в целом. Выбирая наличники, следует учитывать, что не все стены одинаковы по толщине и часто приходится придумывать выход из ситуации, когда стены шире коробки. Одно из решений проблемы — построить узкую рамку, но такие действия значительно портят общий вид.Самый оптимальный выход из ситуации — телескопические дверные обшивки.

Основные характеристики наличников телескопических

Понятие «телескопический» для этого типа наличников довольно условно, так как наличник нельзя двигать вперед и назад. Конструкция способна трансформироваться с помощью регулируемого уголка. Процесс расширения происходит за счет перемещения угловой полки в специальный паз, расположенный в торце ящика. Во время таких движений частей наличник может расширяться или сужаться.По сути, это устройство представляет собой наличник комбинированного типа с наличием дополнительной рейки.

Виды

Несмотря на уникальную универсальность изделия, телескопический наличник имеет 2 варианта исполнения: стандартное изделие и удлиненное исполнение. В стандартную комплектацию входят наличники с одним углом. Такие конструкции позволяют увеличить ширину дверной коробки не более чем на 2 см.

Наличники расширенного типа позволяют увеличить размер дверной коробки до 15 см.Они дополнительно оснащены удлинителем, на котором имеется специальный паз для углового наличника.

Таким образом, обе версии продукта отлично справляются со своими функциональными задачами. Основное отличие между ними — наличие дополнительного элемента и принцип работы устройства.

Материалы и размеры

В качестве основного материала для изготовления телескопических наличников используются те же материалы, что и для обычных материалов. Самые популярные из них: МДФ, натуральное дерево, листы ДСП.В этом случае допускается использование натурального дерева, покрытого шпоном, ламинацией, пластиковыми панелями и алюминием.

В данном случае принцип подбора материала довольно прост: наличник должен соответствовать дверному полотну. По такому принципу деревянные наличники крепятся к деревянным полотнам, а дверные конструкции из ДСП предполагают размещение телескопических наличников из того же материала.

Размеры

Представление о размерах телескопического наличника с телескопической стрелой довольно условно.Особенно сложно включить в эту классификацию разновидности продукта с возможностью значительного расширения. Кроме того, следует учитывать, что имеющиеся наличники и их дополнительные планки можно разрезать как вдоль, так и поперек.

Однако, имея такой функционал, стоит учесть целесообразность изделия в конкретном случае, ведь чем больше длина и ширина наличника, тем больше его стоимость. При этом после заводских деталей в пазах конструкция может иметь размеры, не имеющие особых отличий от стандартных моделей.

Ширина декоративной планки в большинстве случаев составляет от 60 до 80 мм. Причем ширина полки, которая вставляется в пазы, имеет стандартное фиксированное значение снаружи 40 мм. Длина штанг этого комплекта — 2,2 и 2,1 м. Дополнительная дополнительная рейка в большинстве случаев имеет ширину от 80 до 120 мм, при длине изделия аналогична наличникам.

Монтажные характеристики

Установка наличников данного типа несколько отличается от установки стандартных наличников.Весь процесс крепления на дверном проеме состоит из нескольких этапов:

• Установка дополнительных реек и наличников;
• Установка дополнений;
• Установка наличников.

Крепление накладок накладок на наличники

Порядок монтажа заключается в нарезке всех планок по нужным параметрам дверной коробки. Обрезается и ширина дополнительной рейки, и длина планок с телескопическими наличниками.

На этом этапе важна точность.Даже кажущаяся незначительной погрешность при замерах или при обрезке изделий может привести к образованию крупных видимых трещин при установке конструкции в местах стыка горизонтальных и вертикальных планок. В этом случае изделие будет повреждено, потому что оно не сможет выглядеть как единое целое.

При работе с наличниками телескопического типа в первую очередь производится корректировка дополнительных планок. И до того момента, пока они не будут установлены и надежно закреплены, сами наличники не срезаются.

Резка может производиться прямым пропилом или под углом 45 градусов. Однако при отсутствии опыта выполнения точных сечений углов начинать учиться с телескопических наличников не стоит. Для выполнения работы новичку в столярном деле лучше сделать прямой пропил.

Установка экстры

По стандарту на обратной стороне ящика с одной стороны находится сиденье в виде выделенной четверти для установки дополнительной рейки.Именно в это отверстие и будет крепиться ремешок. Для проведения монтажа достаточно просто вставить и заклинить с помощью клиньев или отрезков рейки на месте выбранной четверти.

Главное условие такой установки — отсутствие выступающих за стены клиньев. После процедуры заклинивания оставшееся пространство между дверным проемом и удлинительной рейкой продувается монтажной пеной.

Стоит помнить, что при использовании пенополиуретана при его расширении в процессе выдувания в конструкции могут происходить различные процессы деформации.Чтобы их предотвратить, необходимо использовать специальные подкосы. Если не хотите подпирать удлинители перемычками, можно использовать герметик полиуретанового типа. Такие вещества имеют небольшое давление, создаваемое при застывании массы. В большинстве случаев эти герметики имеют стандартную маркировку 65.

Установка прямых телескопических наличников

Для правильной и надежной установки наличников очень важно их аккуратно обрезать, чтобы не было зазоров. Сама процедура установки — это врезка изделий в предназначенные для этого пазы в фурнитуре или в самой дверной коробке.

Процедуру загибания доски в паз лучше всего производить, постукивая по изделию резиновым молотком — киянкой. Также для этой цели можно использовать обычный молоток, однако в этом случае необходимо действовать легкими поступательными движениями через прокладку в виде бруска из мягкой древесины. Поскольку в большинстве случаев эти элементы вставляются очень плотно, в использовании дополнительных креплений нет необходимости.

В случае возникновения ситуаций, когда пазы не могут надежно удерживать элементы конструкции, допустимы другие меры крепления в виде приклеивания с помощью монтажного клея или гвоздей.В случае использования клеевых составов следует учитывать, что демонтаж изделия при таком способе крепления будет возможен только путем разрушения элементов конструкции. А для крепления гвоздями лучше использовать специальные гвозди. У них практически нет шляпки, что позволяет производить надежный монтаж с фиксацией конструкции без явных признаков монтажа.

При установке прямых телескопических наличников часто возникают проблемы с навесами и ответным уровнем системы запирания.Суть проблемы — наличие крепежных винтов, мешающих установке и закреплению телескопического наличника. В такой ситуации есть два варианта решения возникшей проблемы.

Первый способ — сделать небольшие надрезы в местах соприкосновения с винтами. Это обеспечит легкий доступ к деталям приспособления. Второй способ — извлечь все существующие элементы конструкции, препятствующие установке. В этом случае после установки крепеж будет смонтирован обратно.Второй способ более предпочтителен, поскольку обеспечивает целостность всех частей конструкции. При этом с помощью саморезов будет закреплена не только ответная планка замка и навесов, но и сами телескопические наличники.

.

Наливной пол инструкция. От Производителя. Инструкция наливных полов полиуретановых.

Инструкция наливного пола полиуретанового.

Полиуретановое наливное покрытие — описание
ЦЕНА полиуретанового наливного пола — расчет

Применяемые материалы.
1. Элакор-ПУ Грунт – полиуретановый грунт для бетона, однокомпонентный, для грунтования бетонных поверхностей М200-М300.
Элакор-ПУ Грунт-2К/50 – грунтовка глубокого проникновения, двухкомпонентная — для бетонных поверхностей М350 и выше.
2. Элакор-ПУ Полиуретановый наливной пол, двухкомпонентный — для подстилающего и лицевого слоев.
3. Если требуется заделка дефектов поверхности: Элакор-ПУ Шпатлевка-2К – полиуретановая шпатлевка для бетона,
двухкомпонентная.
4. Сухой кварцевый песок фракция 0,3-0,6мм.

1. Основные требования при проведении работ.

• Температура основания и температура воздуха: не менее +5°С и не более 25°С.
• Температура материала: от +15°С до +20°С.
• Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после укладки — не более 80%.
• Не допускаются сквозняки, движение воздуха от принудительной вентиляции, тепловых пушек и т.п.
• Температура основания не менее чем на 3°С выше точки росы.
• Температура хранения и транспортировки материалов:
  -30°С …+30°С для однокомпонентных,
  0°С …+30°С для двухкомпонентных.
• Внимание! Указанные ниже времена жизни полиуретанового наливного пола, времена полимеризации подстилающего и лицевого слоя указаны в зависимости от температуры пола, а не от температуры воздуха.

2. Требования к бетонному основанию.

Максимальное отклонение поверхности пола от горизонтальной плоскости на длине 2м — не более 2мм.
Марочная прочность бетона (пескобетона) — не менее М200. Влажность основания – не более 4масс.%.
Обязательно наличие гидроизоляции от грунтовых вод.
Для проверки влажности наклейте на основание скотчем п/э пленку размером около 1х1м. Если через сутки под пленкой образовался конденсат или основание под пленкой изменило цвет — влажность основания высокая, работы проводить нельзя.

3. Инструмент, оборудование.

3.1. Внимание! На металлическом инструменте (шпатели, ручки для валиков и т.п.) может присутствовать заводская смазка. Замочите инструмент в растворителе (ксилол, сольвент) на 4-6 часов и тщательно удалите смазку. Попадание смазки может привести к образованию дефектов при укладке наливного пола.
Валики нейлоновые среднешерстные (ворс 12-14мм) — для нанесения грунтовочных слоев.
Шпатели стальные, шириной до 600мм — для нанесения шпатлевки и подстилающего слоя. Должны быть чистыми, с ровной кромкой, чтобы прилегать к основанию всей плоскостью. Если зазор между основанием и шпателем более 1мм, проверьте ровность кромки шпателя правилом или используйте шпатель меньшей ширины.
Ракли — для равномерного распределения композиции в лицевом слое. Должна быть чистыми, усы выставлены на толщину слоя.
Игольчатые валики — для удаления вовлеченного воздуха из лицевого слоя покрытия, а также, для перераспределения наливного пола по поверхности. Валики должны быть чистыми, все сегменты должны легко двигаться. При движении валика по поверхности все сегменты должны касаться поверхности. В противном случае используйте валик меньшей ширины.
Подошвы для наливных полов (плоскоступы) — для передвижения по жидкому материалу, должны быть чистыми, сухими.

3.2. Смеситель и миксер. Смеситель должен быть предназначен для перемешивания органорастворимых композиций, иметь регулируемые обороты, реверс, мощность – не менее 1кВт. Рекомендуется использовать двуспиральные ленточные миксеры. Запрещается использовать проволочные миксеры!

Оптимальная частота вращения зависит от многих параметров: типа и размера миксера, марки материала и его температуры и т.д.
Подбор частоты вращения: при погружении миксера на дно тары по центру, на поверхности материала должна образоваться воронка глубиной 1/4 -1/5 от общего уровня материала, весь объем материала должен участвовать в движении.

Ориентировочная частота вращения:

• для профессионального миксера – около 500об/мин;
• для общедоступных миксеров – 1000-1600об/мин.

3.3. Промышленный пылесос — для обеспыливания основания перед грунтовкой. Следите за его техническим состоянием и состоянием щетки – она должна плотно прилегать к основанию, обеспечивая необходимое разряжение и всасывание пыли.
Все рабочие должны иметь индивидуальные средства защиты, чистую сменную обувь. Использовать п/э бахилы нельзя!

4. Подготовка бетонного основания.

Основание очистить от цементного молока, удалить верхний ослабленный слой, старые покрытия, масло, загрязнения и т.п. с помощью мозаично-шлифовальных машин, или пескоструйной очистки; или химической очистки. Проверка — поры бетона открыты.

Шлам сразу удалить скребками (в качестве скребков можно использовать широкие металлические шпатели, прикрепленные к черенкам). Поверхность подмести жесткими щетками, удалить шлам из трещин, каверн и т.п. Плохо очищенные участки зачистить дополнительно. По очищенному основанию ходить только в чистой сменной обуви!

5. Инструкция наливного пола. Подготовка материалов к работе.

5.1. Перед началом работ обязательно организовать специальную «рабочую зону» для приготовления материалов.

• Расстелить полиэтиленовую пленку.
• Выделить отдельных рабочих для замешивания материалов, которые во время работы не покидают «рабочую зону».
• При выходе из «рабочей зоны» обязательно менять обувь.
• Обращать особое внимание на наличие отдельных компонентов на внешней поверхности тары.

Основная задача – полностью исключить попадание компонентов материалов («А» или «Б») на подготовленную поверхность!
В местах попадания могут образоваться вздутия и отслоения покрытия!

5.2. Грунты.
— Элакор-ПУ Грунт – полиуретановый грунт для бетона — однокомпонентный, сразу готов к работе.
— Элакор- ПУ Грунта-2К/50 – грунтовка глубокого проникновения – полиуретановая, двухкомпонентная.
Смешать компоненты в соотношении 1:1 по объему (соотношение по массе указаны на этикетке), тщательно перемешать в течение 1-2 мин. миксером (см. п.3.2.).
После смешивания Грунт-2К/50 следует выработать в течение 40 мин.

5.3. Элакор-ПУ Полиуретановый наливной пол (соотношение компонентов см. на этикетке).

• Открыть тару с компонентом «А». Опустить миксер до дна, но НЕ касаться дна.
• Включить миксер и выставить необходимые обороты (см. п.3.2.).
• Переключить миксер в режим реверса и тщательно, против движения компонента, перемешать компонент «А» на границе «дно тары – стенка тары». Перемешать компонент на стенках тары.
• Перемешать компонент «А» в объеме, используя прямое и реверсивное вращения в течение 2-3 минут.
• Не прерывая перемешивания постепенно влить компонент «Б». Перемешать, используя прямое и реверсивное направление в течение 2 минут. Особое внимание уделять мертвым зонам у дна и стенок тары.
• Смешанный полиуретановый наливной пол сразу вылить и распределить по поверхности.

5.4. ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ШПАТЛЕВАНИЕ. Приготовление шпатлевки.
Смешивание компонентов Шпатлевки-2К выполняется аналогично полиуретановому наливному полу (см. п.5.3).
Шпатлевать поверхность можно как «чистой» Шпатлевкой-2К так и её смесью с сухим кварцевым песком, фракция от 0,1 до 1мм.
Соотношение: от 1 до 3 объемных частей песка на 1 объемную часть Шпатлевки-2К. После смешивания компонентов Шпатлевки-2К, не прерывая перемешивания добавить песок. Перемешать в прямом и реверсивном режиме до однородного состояния.
Время нахождения смешанной Шпатлевки-2К в таре, не более: при 10°С — 50мин, при 20°С — 40мин, при 25°С — 30мин.
Допускается шпатлевать поверхность Наливным Полом.

6. Наливной пол инструкция. Порядок нанесения покрытия.

6.1. Обеспыливание поверхности промышленным пылесосом непосредственно перед грунтованием, перерыв не более 2-х часов.

6.2. Грунтование поверхности.

Удалять пыль пылесосом и сразу наносить Полиуретановый грунт для бетона (или Грунтовку глубокого проникновения), растушевывая во взаимно перпендикулярных направлениях (прокраска «крест на крест»).

Материал, расход материала и количество слоев в зависимости от марочной прочности основания.

Сушка 10-12ч, но не более 24ч.
Плохо пропитанные участки прогрунтуйте дополнительно.

Оценка грунтования: поверхность полуматовая или полуглянцевая, поры бетона закрыты.

6.3. Шпатлевание поверхности выполняется для заделки отдельных дефектов основания (раковины, трещины и т.п.), в случае необходимости, после нанесения грунтовочных слоев.
Время сушки не менее 24 часов.

6.4. Подстилающий слой полиуретанового наливного покрытия.
Цель устройства подстилающего слоя — устранение всех мелких дефектов Основания; перекрытие пор в Основании размером до 0,2мм; устранение стоков лицевого слоя. Толщина слоя составляет 1,2-1,5мм.

Порядок операций.

• Подготовить к работе композицию Полиуретановый наливной пол.
• Нанести на поверхность полосами, исходя из расхода 400г/м².
• Тщательно распределить по поверхности металлическими шпателями «на сдир».
  Не допускать образования луж и полос избыточного материала.
• Засыпать через 10-20минут избыточным количеством (более 1,5кг/м²) сухого кварцевого песка фракции 0,3-0,6мм.

Выполняется в плоскоступах.
НЕ допускается скользящее (шаркающее) перемещение в плоскоступах при засыпке песком!!!
НЕ допускается любое перемещение (в плоскоступах и без них) по свежей композиции, засыпанной песком!!!

Время полимеризации подстилающего слоя: при 10°С – 24 часа, при 20°С – 12 часов, при 25°С – 8 часов.

— После полимеризации подстилающего слоя удалить излишки песка щеткой с жестким пластиковым ворсом, обеспылить поверхность и произвести запечатку поверхности. Для запечатки распределить по поверхности полиуретановый наливной пол металлическими или резиновыми шпателями «на сдир». Расход 300-400г/м².

— После полимеризации запечатывающего слоя провести тщательный визуальный контроль поверхности на предмет стоков композиции и других дефектов. Если обнаружены дефекты поверхности, то необходимо произвести шпатлевание или абразивную обработку участков с последующим обеспыливанием.

6.5. Лицевой слой полиуретанового наливного покрытия.
Необходимо заранее определить конфигурацию заливки так, чтобы периметр заливаемых захваток на протяжении всего периода заливки не был больше критической величины. А именно: свежая партия полиуретанового наливного пола должна быть состыкована с границей предыдущей партии не позднее, чем через 40 минут после начала укладки предыдущей партии.
При планировании конфигурации заливки не забывайте, что границы захваток заливки наливного пола должны совпадать с картой деформационных швов бетонного пола. С помощью малярной ленты необходимо предварительно «отсечь» заливаемую площадь для удобства дальнейшего продолжения работ после перерыва и обозначения карты деформационных швов.

Порядок операций.

• Подготовьте композицию Полиуретановый наливной пол к работе.
• Нанесите на поверхность полосами с учетом проектной толщины лицевого слоя.
• Распределите равномерно композицию на площади участка раклей.
• Через 10 минут, но не позднее 40 минут тщательно и равномерно прокатайте композицию игольчатым валиком для удаления вовлеченного воздуха, выравнивания цвета и фактуры поверхности. Выполняется в плоскоступах.

НЕ допускается скользящее (шаркающее) перемещение в плоскоступах!!!

Минимальный расход, необходимый для самовыравнивания лицевого слоя, зависит от температуры основания и составляет от 1,0кг/м² при +25°С до 1,8кг/м² при +5°С.
Время работы с полиуретановым наливным полом, вылитым на поверхность: при 10°С – 1час, при 20°С – 45 минут, при 25°С — менее 30 минут.
Время полимеризации лицевого слоя: при 10°С – 24 часа, при 20°С – 12 часов, при 25°С – 8 часов.

Не допускается соскребать со стенок ведра остатки жидкого материала. Перемешивание материала на стенках может быть не полным — это приведет к образованию дефектов покрытия.

6.6. Заделка швов. После выполнения работ по нанесению наливного слоя и его полимеризации заполните деформационные швы полиуретановым герметиком согласно инструкции производителя.

6.7. После устройства лицевого слоя.
Минимальное время выдержка наливного полиуретанового пола до эксплуатации в зависимости от температуры пола.
Внимание! Выдержка зависит от температуры пола, а не от температуры воздуха!

Очень важно! При выдержке наливной полиуретановый пол должен быть открыт:
— НЕ допускается накрывать наливной пол п/э пленкой, картоном, фанерой и т.п.;
— НЕ допускается пролив на пол жидкостей, растворов, красок, попадание штукатурки, шпатлевок, грязи и т.д.

В противном случае на поверхности наливных полиуретановых полов могут образовываться цветовые разводы, помутнения поверхности и другие дефекты.

Точно выполняйте настоящую инструкцию наливного пола.

Дополнительно смотрите:

Наливные полы – полный перечень.
Полиуретановые полы – полный перечень.

22нбр15

Как правильно заливать наливной пол в квартире: пошаговая инструкция

Технология процесса заливки у самонивелирующихся смесей достаточно простая, поэтому справиться с укладкой такого наливного пола может даже непрофессионал. Разберем этапы заливки по порядку.

Шаг 1. Подготовка основания

В первую очередь основание очищают от грязи и пыли, зачищают швы и заделывают стыки и трещины. Важно, чтобы на момент заливки полы были сухими. Влажный пол обязательно просушивают, это повлияет на прочность наливного пола. Основание должно быть сухим, твердым и обеспыленным.

Шаг 2. Грунтование

Затем поверхность пола обрабатывают проникающим грунтом для внутренних работ. Для лучшего эффекта его наносят в 2 слоя. Важно, чтобы основание было герметичным, то есть не поглощало и не отдавало влагу. Если поверхность не будет герметичной, то новое покрытие может начать отставать от основания или расслаиваться.

Шаг 3. Подготовка помещения

Перед началом заливки пола необходимо снизить влажность воздуха в помещении, поскольку влажный воздух отрицательно влияет на качество раствора. Для этого достаточно проветрить комнату. Здесь есть важный момент — проветривайте комнату именно перед заливкой, а не в процессе и не после нее. Сквозняки опасны для самовыравнивающегося пола, поэтому окна, форточки и двери во время работ и следующих 3 дней плотно закрывают — до полного высыхания смеси. В процессе работы и в течение недели после ее окончания температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +10 и не выше +25˚С .

Шаг 4. Приготовление смеси

Пропорции для изготовления смеси указаны на упаковке. Помимо этого рецепта вам понадобится емкость, прохладная вода (15-20°) и дрель с насадкой-миксером. Сухую смесь размешивают до образования однородной массы без комочков и сгустков, затем оставляют на 3-4 минуты, после чего перемешивают еще раз.

Совет: не используйте для смешивания более теплую воду. Разведенный теплой водой раствор быстро схватывается и не успевает выровняться. Существенно падает качество такого покрытия.

Шаг 5. Заливка наливного пола

При заливке пола приготовленной смесью ориентируйтесь на то, что минимальный слой раствора, при котором пол не потрескается после высыхания — 5 миллиметров. Начинайте заливать пол с углублений, если они есть на бетонном основании. Как правило раствор наливают соприкасающимися «лужами», но есть и другой вариант: можно наливать раствор полосами шириной около 40 сантиметров. После заливки полосы разравнивают крупным шпателем.

Помните, что смесь быстро начинает схватываться и твердеть, поэтому наливать пол стоит как можно быстрее. Скорость высыхания раствора зависит от свойств конкретной самонивелирующейся смеси, от толщины слоя, влажности и температуры в комнате. Лучший результат получается, если залить помещение за один подход. Так образуется ровная и однородная поверхность.

Инструкция по работе с наливным полом

Во время предстоящего или уже идущего ремонта возникает вопрос, что делать с полами и каким образом, возможно, выравнивать пол. Способов по выравниванию пола существует несколько, одним из них, конечно же, является наливной пол. Представляем вашему вниманию небольшую инструкцию по работе с наливным полом.

Заливка наливного пола.
При проведении ремонтных и отделочных работ в квартире требуется получить качественное основание пола, наиболее эффективным и удобным способом является монтаж наливного пола. Для получения в конечном итоге ровного и прочного основания пола предусмотрены некоторые правила при соблюдении которых получается идеальный пол.

Укладка демпферной ленты.
Перед началом монтажа стяжки из наливного пола необходимо установить по периметру помещений квартир, комнат, кухни, коридора демпферную ленту, которая нужна для принятия на себя линейных расширений возникающие в местах сопряжения пола со стенами квартиры или комнаты. Для каждой толщины наливного пола подбирается лента с заданными параметрами толщины, изготовленная из полипропилена и имеет толщину 4-6 мм.

Определяем уровень наливного пола и проводим разметку помещения.

Перед монтажом и заливкой быстротвердеющего наливного пола нужно определить высоту или уровень стяжки, к примеру, от нулевой отметки пола – 40мм. В случае если слой полов необходимо сделать минимальным уровень пола отмеряется от самой высокой точки основания прежней поверхности. Минимальным слоем для быстротвердеющего наливного пола является 0,5 см.

Для правильной разметки уровня полов:

— В помещении квартиры, комнаты и т.д фиксируем и устанавливаем нулевой уровень пола, с применением лазерного инструмента.

— Для получения разметки полов на стены помещения наносится отметки карандашом с применением лазерного уровня.

Рассчитываем количество смеси для наливного пола.

Далее для определения и расчета количества смеси для монтажа наливного пола при ремонте необходимо оценить существующие перепады поверхности основания полов. При площади помещения 8 м2 средняя толщина слоя наливного пола будет составлять 6 см, таким образом возможно рассчитать нужное количество требуемого наливного пола. Формула расчета пола такова: А – Площадь пола(м2) Б – Толщина пола (см) В – Расход смеси пола (18кг) = 8м2 умножаем на 6см умножаем на 18кг = 864кг = 35 мешков наливного пола при толщине слоя 6см. Этот вариант монтажа наливного пола подходит, только в том случае если нужен пол строго под уровень.

Существует и более экономичный способ работы с наливным полом, когда поверхность полов будет ровной и гладкой, но не будет уровня поверхности. Для экономичного применения наливных полов при проведении ремонтных и отделочных работ в квартире потребуются следующие работы:

Внимательно просмотреть полы на предмет имеющихся бугров и выступов, затем с помощью перфоратора удалить все явные и скрытые неровности пола. Затем хорошо вымести весь имеющийся мусор и камни, далее можно подготавливать поверхность пола путем грунтовки поверхностей, после высыхания грунтовки можно приступать к заливанию и разравниванию наливного пола с применением специального валика для монтажа полов. Расход смеси при таком способе экономичного использования наливного пола гораздо меньше, чем в первом варианте при толщине слоя 2см. Формула среднего расчета экономичного способа: А – Площадь пола(м2) Б – Толщина пола (см) В – Расход смеси пола (18кг) = 8м2 умножаем на 2см умножаем на 18кг = 288кг = 12 мешков наливных полов толщина слоя 2см.

Подготовка основания под наливные полы.

Подготовка основания полов не займет много времени, выполняется путем уборки мусора и демонтажа мелких и крупных частиц оставшихся после старых покрытий, заделка трещин и дыр если таковые имеются это необходимо сделать для того чтобы предотвратить возможность протечки смеси наливного пола. Далее равномерно наносится грунтовое покрытие, на основания пола после высыхания грунта в среднем это займет от 30 до 60 минут работы по монтажу наливного пола можно продолжить.

 

 Площадь пола делятся на участи с помощью установки и монтажа маяков.

Вся предполагаемая площадь помещения квартиры, комнаты, коридора или кухни делятся на участки с помощью монтажа и установки маяков (маячковых металлических профилей) которые крепятся на полу с помощью готовой штукатурной смеси. Раствор смеси равномерно распределяется на основании поверхности пола под маяками, смесь наносится шпателем, заполняя все существующие пустоты. После устройства маяков получается, что площадь пола поделена на участки это гарантия удобного монтажа наливного пола.

Приготовление смеси наливного пола.

Обязательно перед началом работ прочитав инструкцию к применению на мешке наливного пола, приступаем, к приготовлению смеси следуя инструкции о пропорции воды и раствора, замешивая в приготовленном заранее ведре. Замешивание наливного пола производится миксером строительным или дрелью с миксерной насадкой, постепенно высыпая из мешка смесь, одновременно перемешивая в течение 5 минут, после чего образовывается однородная масса. Следуя дальнейшим инструкциям по приготовлению готовой смеси наливного пола дать раствору отстоятся в течение 5 минут, после чего вновь перемешать миксером.

Заливка наливных полов.

После приготовленной готовой смеси можно приступать к заливке и выравниванию полов, используя дальнейшие полезные советы и рекомендации по монтажу наливных полов.

При работе с заливкой полов рекомендованное количество участников в процессе не менее 3 человек, но на практике двух человек вполне достаточно.

Первый участник процесса самостоятельно готовит и разливает смесь по полу, второе действующее лицо непрерывно разгоняет раствор смеси специальным игольчатым валиком. Валик для работ для монтажа и устройства наливного пола лучше всего использовать с длинными иглами.

Готовая смесь наливного пола равномерно разливается на поверхность основания пола и разравнивается и прокатывается валиком в избегании попадания и образования пузырьков в растворе.

 Завершающий этап работы.

Последним и завершающим этапом работы с наливным полом является, его затвердевание по времени это составляет от 4 до 24 часов в зависимости от нанесенного слоя и влажности в помещении. По истечению этого времени пол затвердеет и будет предназначен пока только для хождения по нему. Наливной пол приобретет все свою твердость после полного высыхания поверхности, что по времени займет порядка недели, все это время можно посвятить другим работам по ремонту квартиры.

Видео инструкция по заливке наливного быстротвердеющего пола по маякам

 Подробнее о видео

Подробно узнать и самостоятельно оценить и рассчитать стоимость, в какую сумму обойдется вам тот или иной вид ремонта, каждая из существующих позиций подробным образом изложена на странице виды работ.

 

инструкция по монтажу своими руками

Приступая к капитальному ремонту пола или планируя смену напольного покрытия, мы сталкиваемся с необходимостью выровнять пол. Современные материалы позволяют выполнить эту операцию быстро и качественно с помощью самонивелирующихся смесей. Разберемся, как залить самовыравнивающийся наливной пол своими руками.

Самовыравнивающийся пол

Для выравнивания пола можно использовать классическую цементно-песочную смесь. Для такой стяжки давно разработана технология укладки, но она связана с большими трудозатратами и использовать полученную основу можно будет только через месяц. Намного быстрее и проще можно выровнять пол при использовании специальных составов.

Производители предлагают большой ассортимент нивелирующих смесей. Незначительно отличаясь по составу, они практически одинаковы по принципу применения. С помощью этих смесей устроить самовыравнивающийся наливной пол под силу даже начинающему мастеру.

Самовыравнивающиеся смеси наряду с цементной основой и кварцевым песком содержат специальные добавки и пластификаторы. Именно благодаря им самовыравнивающийся раствор обладает хорошей пластичностью и легко растекается по полу.

Наливной самовыравнивающийся пол

Следует учесть! Самонивелирующиеся смеси есть смысл применять только на поверхностях с перепадами по высоте не более 2 см. При значительных перепадах следует применять классический вид стяжки или проводить выравнивание с помощью листовых материалов (ДСП, фанеры, ГСП или ДВП).

Какой наливной самовыравнивающийся пол лучше, что выбрать? Если вам необходимо получить ровную основу под современное напольное покрытие, то вполне подойдет обычная смесь для наливного самовыравнивающегося пола. Если наливной пол не будет покрываться напольным покрытием или планируется устройство 3d, то берут смеси на эпоксидной основе.

Что понадобится для работы

Запланировав монтаж наливного пола нужно, прежде всего, подготовить необходимый инструменты и рассчитать какое количество материала потребуется для работы.

Как рассчитать материал

Для расчета количества необходимой смеси используют формулу:

1.8 х H х S = V .

В этой формуле:

• Н – толщина необходимого слоя стяжки в миллиметрах;
• ​S – площадь комнаты в м.кв.
• ​V – необходимое количество сухой смеси в килограммах;
• 1,8 – коэффициент, который показывает сколько килограмм смеси нужно взять для заливки одного квадратного метра пола толщиной 1 мм.

Например, нам необходимо залить стяжку слоем 1.5 см в комнате площадью 18 м.кв. Согласно формулы: 1,8 кг х 15 мм х 18 м.кв = 48,6 кг. Так как в одном мешке 25 кг смеси, то для этой комнаты нам потребуется 48,6 / 25 = 2 мешка смеси.

Кроме того, для подготовки основы пола потребуется жидкая грунтовка глубокого проникновения, из расчета 200-300 мг жидкости на 1 м.кв. Продается такая грунтовка в бутылях по 5 и 10 литров. На рассчитываемую комнату понадобится чуть больше одного пятилитрового бутыля или лучше взять один десятилитровый и покрыть полы дважды.

Инструменты

В промышленных масштабах наливной пол заливается с помощью специального оборудования. Для устройства наливного пола дома вам такое оборудование не понадобится. Необходимо подготовить следующий инструмент:

• строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
• игольчатый валик;
• емкость в которой будет замешиваться раствор;
• краскоступы;
• валик матерчатый.

Краскоступы предназначены для перемещения по растворам

Устройство наливного пола

Для создания самовыравнивающегося наливного пола необходимо выполнить всего 3 операции:

• подготовить основание;​
• приготовить раствор;
• залить пол.

Подготовка основания

Пол нужно тщательно обследовать и при необходимости отремонтировать. На нем не должно быть больших трещин и ям. Если пол имеет значительный перепад по высоте, то следует сначала произвести выравнивание другими способами: цементно-песочным раствором, сухой стяжкой или гидроизоляционной мастикой.

Ремонт пола перед заливкой самонивелирующейся смеси

Отремонтированный пол необходимо хорошо пропылесосить и покрыть грунтовкой. В магазинах продают специальную грунтовку для самовыравнивающихся полов. Ее наносят на пол матерчатым валиком. Если нанесенная жидкость сразу впиталась, значит, поверхность гигроскопичная и грунтование необходимо повторить. К укладке пола можно приступать после полного высыхания грунтовки.

Иногда специалисты в качестве грунтовки используют редкий раствор смеси для наливного пола. Для приготовления такого раствора воду добавляют смесь и размешивают до получения консистенции редкой сметаны.

Как приготовить раствор

Раствор наливного пола готовится по инструкции производителя, которая дается на мешке со смесью. В большую емкость наливают необходимое количество холодной воды, в нее добавляют порцию сухой смеси и все тщательно размешивают строительным миксером. Хороший раствор имеет однородную консистенцию, без комочков.

Следует учесть! Нужно строго придерживаться пропорций данных в инструкции к смеси. Если в смеси будет слишком много воды, то она потеряет свою прочность, а слишком густой раствор будет плохо растекаться и образовывать наплывы.

Смеси дают выстояться 5-10 минут. После этого ее еще раз перемешивают. Готовую смесь следует использовать не позднее 20 минут с момента приготовления. Загустевший раствор нельзя разбавлять водой, поэтому готовят порцию, которую возможно залить за указанное время. Лучше заливку производить вдвоем или втроем.

Заливка пола

В помещении, в котором предстоит заливка самовыравнивающегося пола, температура должна быть не ниже +10оС и не выше +30 оС. Влажность воздуха в комнате должна быть не выше 60%. В комнате не должно быть сквозняков и прямых солнечных лучей.

Приготовленный раствор сразу заливают

В дверных проемах перед монтажом самонивелирующихся полов устанавливают барьер. Заливку производят, выливая смесь полосами параллельно стене. Начинают заливку от дальнего угла помещения. Широким шпателем выравнивают раствор по поверхности. Для удаления из смеси пузырьков воздуха ее прокатывают игольчатым валиком.

Такая операция помогает увеличить прочность раствора. Чтобы не нарушать поверхность раствора на ноги необходимо одеть специальные краскоступы.

Игольчатый валик выгонит из раствора пузырьки воздуха

Пол, покрытый самовыравнивающемся раствором должен полностью высохнуть и набрать прочность. В зависимости от толщины слоя на это понадобится от нескольких суток до двух недель.

Залить самовыравнивающийся пол своими руками не так уж и сложно. Главное четко придерживаться технологии и подготовить качественную смесь. 

Инструкция для устройства наливного пола

Используемые стройматериалы

1. Политакс 88PU 1/50 – однокомпонентный состав для проведения грунтовочных работ бетонного основания марочной прочности М200-М300.

Политакс 88PU 2/50 – состав из двух компонентов для осуществления грунтовочных работ углубленного проникновения для основания из бетона марочной прочности М350 и выше.

2. Политакс 66PU 2СВ – двухкомпонентная композиция для конструкции пола методом налива из полиуретана. Применяется для монтажа основных слоев пола (подстилающего и финишного)
3. Ликвидация недостатков бетонного основания осуществляется с помощью шпаклевочного полиуретанового материала Политакс 66РU 2Ш из двух компонентов.
4. Высушенный кварцевый песок фракцией 0,3-0,6 миллиметра.

Обязательные условия при осуществлении монтажных работ

• Температурные условия основания и окружающего климата не меньше +5°С и не больше +25°С.
• Температурный режим композиции должна составлять не меньше +15°С и не больше +25°С.
• Относительное влагосодержание при совершении монтажа и спустя день после установочных работ должно быть не больше 80 процентов.
• Устраните сквозняковые воздушные потоки, в том числе от электроприборов.
• Температурные условия основания должны составлять не меньше чем на +3°С выше возникновения конденсата.
• Хранить и транспортировать материал при температурных условиях:

Однокомпонентные – при -30°С до +30°С.

Двухкомпонентные – от 0°С до +30°С.

Внимание! Указанные в дальнейшем периоды пригодности наливного пола из полиуретана, временные интервалы полимеризации основных слоев зависят от температурных условий основания, а не окружающего климата.

Требования к бетонному основанию

• Ровное основание. Для наливных полов погрешность должна быть не более двух миллиметров, а отклонение от горизонта не более полпроцента.
• Маркировочная прочность на сжатие не меньше М200.
• Влагосодержание поверхности допускается менее четырех процентов.
• Если объект находится на первом этаже, то необходимо произвести гидроизоляцию от грунтовой воды.

Совет! Чтобы оценить влагосодержание в воздухе приклейте на основание скотчем полиэтиленовую пленку размером в квадратный метр. Если через день появились капли воды на полиэтилене или основание сменило цвет, то монтаж производить не рекомендуется из за высокой влажности бетона.

Необходимый инструментарий

Важно! На инструментах из металла остаются заводские смазочные вещества. Очистите рабочие принадлежности растворяющими средствами с помощью замачивания на 4-6 часов. Проникновение смазочного материала обуславливает появление дефектов при совершении конструкции наливного пола.

Для осуществления устройства пола методом налива потребуется:

• Валики для исполнения грунтовых работ. Они должны быть со средним ворсом (12-14 миллиметров) и изготовлены из велюра.
• Шпатели из стали в ширину до 60 сантиметров. Используются для нанесения шпаклевочного материала и слоя подстилки. Инструменты должны быть очищены, с ровной поверхностью, чтобы обеспечить прилегание к основанию всей площадью. В случае наличия зазора между поверхностью основания и шпателем более миллиметра, необходимо оценить ровность кромки инструмента или взять шпатель меньшей площадью.
• Ракля – инструмент, применяемый для равномерного распределения массы в окончательной облицовке. Позаботьтесь о чистоте инструментария и убедитесь, что усы установлены по толщине слоя.
• Игольчатый валик – убирает попавший воздух из финишной облицовки, а также перераспределяет массу наливного материала по площади.
• Плоскоступы – для перемещения по жидкому покрытию. Подошвы для наливных полов очищают, и они не должны содержать влаги.
• Смеситель и миксер. Специальные монтажные электроприборы должны предназначаться для смешивания органорастворимых масс. Обязательное наличие регулировки оборотов, реверса, мощности не менее киловатта. Применяйте исключительно двухшпиндельные электроустройства!

Обратите внимание на вращающуюся частоту миксера. При помещении смесителя в емкость должна образовываться воронка, глубиной четвертая-пятая часть от всего уровня материала. Вся масса должна тщательно перемешиваться.

• Пылесос для промышленных работ – обеспыливает основание перед грунтовочными работами. Щетка должна плотно прилегать к основанию и обеспечивать требуемое разряжение и засасывание пыльных частиц.

Работающие сотрудники должны быть в персональных способах защиты и очищенной сменной обуви! Применение бахил из полиэтилена не рекомендуется!

Подготовительная обработка бетонного основания

Главная цель — раскрыты поры бетона, для чего производится шлифовка. Основание чистят от цементных следов, удаляется слабая поверхность и следы загрязнений. Для этого используют различные устройства и электроприборы: шлифовальные машины, болгарки, пескоструйные приборы или химическое фрезерование. Далее, образовавшиеся грязь и шлак удаляется скребками и шпателями. Затем, площадь подметается жесткой щеткой для ликвидации мусора от дефектов. По подготовленному основанию ходить исключительно в чистой обуви!

Инструктаж для монтажа пола методом налива. Приготовление компонентов к установке.

1. На подготовительном этапе обязательно организуйте специальную «рабочую зону» для подготовки композиции.

• Расстелите пленку из полиэтилена.
• Назначьте отдельных сотрудников, которые будут замешивать массу, и не покинут «рабочую зону».
• Выходя из зоны, меняйте обувь.
• Обращайте внимание на присутствие отдельных элементов на внешней поверхности тары.

Главная цель – не допустить проникновения частиц элементов («А» или «Б») на подготовленное основание! Иначе, образуются вздутия и отслоения покрытия!

2. Грунтовочные материалы

Политакс 88PU 1/50 – однокомпонентная масса для проведения грунтовочных работ по бетонному основанию марочной прочности М200-М300. Используется сразу в работе.

Политакс 88PU 2/50 – смесь из двух компонентов для осуществления грунтовочных работ углубленного проникновения для основания из бетона марочной прочности М350 и выше.

Компоненты перемешиваются миксером в соотношении три к одному в течение двух минут на требуемых оборотах. После процедуры перемешки Политакс 88PU 2/50 следует выдержать час.

3. Политакс 66PU 2СВ Полиуретановый наливной пол (соотношение компонентов А:Б – 4 :1)

• Раскрыть емкость с основой А. Опустить миксер в емкость, не прикасаясь к нижней части тары.
• Включить смеситель на нужную частоту оборотов.
• Переключите режим миксера на реверс и против движения смеси перемешайте компонент «А» на границе «дно емкости – стенка емкости». Смешайте композицию на стенках емкости.
• Перемешайте смесь «А», используя прямое и реверсивное вращение на протяжении трех минут.
• Не прекращая смешивания, вливайте композицию «Б». Смешивать при помощи прямого и реверсивного режима в течение двух минут. Тщательно пройдитесь по придонным и стеночным местам.
• После перемешки наливную смесь выдерживают две-три минуты, чтобы выпустить попавший воздух.
• Готовую смесь незамедлительно вылить и распределить по основанию.

Смешанную наливную массу держать в емкости не более получаса!

3. 4. Необходимость в шпатлевании. Подготовка шпатлевки (соотношение элементов «А» и «Б» — 11,5:1).

Политакс 66PU 2Ш смешивается также, как полиуретановый наливной пол (пункт 5).

Шпатлевание основания происходит либо «чистой» массой, либо смешивать с сухим кварцевым песком, фракцией от 0,1 до 1мм.

Соотношение: от 1 до 3 объемных частей песка на 1 объемную часть шпатлевки Политакс 66PU 2Ш. После перемешки компонентов шпаклевочного материала, не прерывая перемешивания, добавить песок. Перемешивать в прямом и реверсивном режиме до однородного состояния.

Интервал нахождения смешанного шпаклевочного материала в емкости, не больше: при 10°С — 50 минут, при 20°С — 40 минут, при 25°С — 30 минут.

Крайне не рекомендуется шпаклевать поверхность наливным полом.

Алгоритм нанесения пола методом налива

1. Очищение площади от пыльных частиц посредством специального пылесоса перед грунтовочными работами.
2. Грунтовочный монтаж.

После ликвидации пыльных частиц сразу же выполнять распределение полиуретанового грунта для бетона, растушевывая перпендикулярно («крест на крест»).

Материал, расход массы и количество слоев в зависимости от марки фундамента.

Основание сушится в течение десяти-двенадцати часов, но не более суток.

Анализ грунтовочных работ – основание полуматовое или полуглянцевое, поры бетона закупорены.

3. Шпаклевочный монтаж требуется для ликвидации дефектов основания, если необходимо после грунтования.
4. Подстилающий слой

Задача этапа – ликвидация погрешностей основания и закупорка пор размером до 0,2 миллиметров. Благодаря нанесению этого слоя устраняются стоки финишной облицовки.

Фазы работы:

• Приготовление к монтажу составов полиуретанового наливного пола.
• Нанести на площадь полосками, расходуя 400 грамм на метр квадратный.
• Распределение по площади шпателем из металла. Не допускайте возникновения луж и участков с избыточной смесью.
• Засыпать песком через 15 минут (1,5 килограмма на квадратный метр).

Все фазы выполняются в специальных подошвах для наливных полов.

Внимание! Нельзя совершать скользящие движения при засыпании песком. Не ходите по засыпанной поверхности!

Интервал времени затвердевания подстилающего слоя — при +10°С – сутки, при +20°С – полдня, при +25°С – 8 часов.

• После затвердевания подстилающего слоя убрать лишний песок жесткой пластиковой щеткой, очистить от пыли и запечатать покрытие, распределяя массу наливного пола. Расходность – 300-400 грамм на квадратный метр.
• Когда затвердеет запечатывающий слой, осмотрите поверхность на наличие дефектов. При необходимости прошпатлюйте или обработайте поврежденные участки.

5. Окончательный слой наливного пола

Преждевременно спланируйте процесс заливки так, чтобы площадь не стала больше критического размера. Новую часть массы нужно состыковать с границей предыдущей заливки не позднее сорока минут после начала прошлой заливки.

При планировании процесса заливки слоя не забудьте о совпадении с картой деформационных швов основания. Отсеките при помощи малярной ленты заливаемую поверхность. Это удобно для последующего монтажа и разметки швов на основании.

Алгоритм работы

• Подготовка составов наливного пола.
• Нанесение на площадь, учитывая толщину финишной облицовки.
• Равномерное распределение массы с помощью ракли.
• Спустя десять минут, но не позже сорока минут, прокатайте массу игольчатым валом, с целью выпуска воздуха и выровнивания поверхности.

Весь монтаж лицевой облицовки выполняется в плоскоступах без скользящих передвижений!

Минимальный расход, требуемый для самовыравнивания финишного слоя, зависит от температурного режима основания и составляет от 1,0кг/м² при +25°С до 1,8кг/м2 при +5°С. Период работы с полиуретановой массой, вылитой на поверхность: при 10°С –час, при 20°С – 45 минут, при 25°С — менее получаса. Время затвердевания окончательного слоя: при 10°С – сутки, при 20°С – полдня, при 25°С – 8 часов.

Не соскребайте остатки массы со стенок емкости. Смешивание композиции на стенках может привести к дефектам покрытия.

6. Заделка швов. По выполнению монтажа финишного слоя и его затвердевания, деформационные швы заполняются герметиком.
7. Мероприятия после конструкции наливного пола

Период выдерживания до возможности использования поверхности зависит от температурного режима пола.

Внимание! В период выдерживания поверхности, площадь наливного пола должна быть открытой!

• Не закрывайте готовую работу полиэтиленом, картонными и фанерными листами.
• Не допускайте попадания на готовую работу инородных тел.

Иначе, на готовом наливном полу образуются дефекты, повреждения и подтеки.

Строго следуйте рекомендациям по установке пола наливным способом.

Старатели Быстротвердеющий наливной пол 25 кг применение , фото

Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с пошаговой инструкцией по применению наливного пола Старатели «Быстротвердеющий». В этом гайде мы наглядно расскажем и покажем на фото как правильно своими руками залить пол, как приготовить смесь и подготовить основание перед нанесением. Если у вас возникнут вопросы или замечания, обязательно пишите нам на почту, будем рады получить от вас обратную связь.

Шаг 1.

Прежде чем приступить к заливке пола сухой смесью Старатели «Быстротвердеющий» нам необходимо подготовить основание. Для этого удаляем с поверхности пыль и мусор.

Шаг 2.

Обратите внимание! Во избежание утечки раствора, необходимо заделать в основании все швы, трещины и дыры.

Шаг 3.

Для улучшения сцепления наливного пола обязательно предварительно грунтуем поверхность. Настоятельно рекомендуем использовать грунтовки Старатели. Применять грунтовки нужно согласно инструкции на канистре.

Шаг 4.

Теперь пометим высоту будущего пола. Для этого при помощи уровня, в нашем случае лазерного, построим горизонталь.

Шаг 5.

Обратите внимание, на любой упаковке наливного пола Старатели полностью приведена вся необходимая информация для нанесения. Например, для быстротвердеющего пола толщина минимального слоя составляет 5 миллиметров.

Шаг 6.

Фиксируем при помощи штыревого маяка уровень будущего пола так, чтобы наивысшую точку основания покрыл минимальный слой наливного пола 5 миллиметров.

Шаг 7.

Расставим остальные маяки по всей площади пола на одном уровне с уже выставленным маяком. Для этого отмерим по построенной горизонтали до каждого маяка равное расстояние. Нижняя конечность каждого штыря лежит в одной плоскости это и есть тот уровень до которого будут наливаться будущие полы.

Шаг 8.

По периметру комнаты к основанию стены клеем демпферную ленту. Она компенсирует линейные деформации в процессе набора прочности и при перепадах температуры.

Шаг 9.

Приступаем к приготовлению смеси. Крайне важно соблюсти пропорции указанные на упаковке. В емкость содержащую 8- 9 литров чистой и холодной воды засыпаем мешок сухой смеси 25 килограммов. Перемешиваем миксером или вручную в течение времени необходимого для образования однородной тягучей массы.

Шаг 10.

Необходимо оставить полученный раствор на пять минут…

Шаг 11.

Затем перемешиваем повторно.

Важно! Передозировка воды может привести к снижению прочности и расслоению смеси!

Шаг 12.

Теперь переходим к заливке пола. Для этого удобно использовать мокроступы, они имеют специальные шипованые подошвы.

Шаг 13.

После заливки, выгоняем из раствора воздух при помощи игольчатого валика или т-образный рейки.

Шаг 14.

Ходить по поверхности можно уже через 4 часа.

Шаг 15.

На этом все, наливной пол готов. Осталось только отрезать остаток демпферной ленты. Последующее покрытие рекомендуется настилать не ранее чем через 7 суток, до полной отдачи влаги из покрытия. Специально «сушить» не рекомендуется, влага должна выходить естественным путем.

Как вы можете убедиться, наливные полы Старатели просты и надежны в эксплуатации идеально подойдут в качестве основы для керамической плитки паркета ламината или любого другого напольного покрытия. Мы уверены вы сможете по достоинству оценить качество продукции всего вам доброго удачи в ремонте!

Оналйн калькулятор наливного пола

Пошаговая инструкция по созданию наливного пола

11 декабря 2019

Пошаговая инструкция по созданию наливного пола

Перед укладкой финишного напольного покрытия нужно позаботиться о тщательной подготовке основания, что позволит увеличить уровень долговечности пола. В частности, необходимо гарантировать основанию абсолютную ровность и прочность. Подобными характеристиками обладают современные наливные полы, представляющие собой быстротвердеющую саморастекающуюся смесь. Наливные полы хороши тем, что ими можно заливать металлические, деревянные, бетонные или любые другие основания. После того, как смесь полностью высохнет, сверху можно уложить плитку керамогранита, ковролин, ламинат или другое подходящее вам напольное покрытие. Обычно работы по созданию наливных полов проводятся специалистами, но если освоить не слишком сложную технологию, можно провести соответствующие процедуры своими руками, вне зависимости от того, продукцию какого производителя вы используете.

Виды наливных полов

В зависимости от того, какой материал используется в качестве связующего звена при производстве состава, наливные полы подразделяются на следующие разновидности.

• Полиуретановые полы.
• Эпоксидные полы.
• Гипсовые полы.
• Полы на основе цемента.

Полиуретановые полы

В соответствии с наименованием, основой таких наливных полов является полиуретан. Благодаря использованию данного материала полы характеризуются высокими показателями прочности, износостойкостью, а также защищенностью от воздействия химических веществ. Высокая эластичность состава не допускает образования на поверхности пола трещин. Полиуретановые полы могут использоваться не только в жилых, но и в промышленных помещениях. Заливку полов данного вида можно производить на любое основание, включая бетон, металл, ламинат и деревянные половые доски.

Эпоксидные полы

Базовым компонентом эпоксидного пола является эпоксидная смола, в которую добавляется отвердитель. Такие полы характеризуются эстетической красотой. Если над заливкой будет работать настоящий мастер, то в его силах создать произведение искусства, не нуждающееся в дополнительном покрытии. Эпоксидные полы могут быть матовыми, стеклянно-глянцевыми или даже прозрачными, содержащими под поверхностью какой-либо рисунок. Такой пол отличается высокой твердостью, защищенностью от механических и химических воздействий. Его невозможно повредить точечным ударным контактом. Эпоксидные полы чаще всего заливаются в помещениях, характеризующихся высокой проходной нагрузкой (офисы, кафе, школы). Также к ним прибегают при обустройстве жилых пространств с высокими требованиями к эстетической составляющей. Эпоксидные полы характеризуются сложностью технологии заливки, вследствие чего их создание лучше доверить профессионалам.

Цементные полы

Наливные полы на цементной основе представляют собой сухие смеси, в которые добавляются модифицированные добавки, обеспечивающие составу большую растекаемость и эластичность. Такие полы рекомендуются для заливки в случае наличия существенных перепадов уровня пола, а также обнаружения дефектов основания (трещины, сколы и т.д.). Не несущий в себе декоративных функций, наливной пол на цементной основе представляет собой надежное основание для последующей укладки финишного покрытия, такого как линолеум, плитка, ламинат и т.д.

Одним из лучших вариантов цементного наливного пола является продукция компании КРЕПС, на примере которой и будет приводиться следующая пошаговая инструкция создания наливного пола своими руками. Самовыравнивающиеся составы КРЕПС могут использоваться для поверхностей с существенными неровностями как для предварительного, так и для финишного выравнивания. Наливные полы производителя отличаются высокой растекаемостью, безусадочностью, защитой от появления трещин, а также высоким уровнем прочности. При этом КРЕПС соответствует всем гигиеническим нормативам Российской Федерации, отличаясь экологической безопасностью и отсутствием в составе вредоносных примесей.

Преимущества наливных полов

Первым преимуществом является эстетичность готовой поверхности, которая зависит от выбранного вида состава. При соблюдении инструкции производителя заливка пола не вызовет затруднений. Сам пол характеризуется твердостью, ударопрочностью, пожарной безопасностью, химической защищенностью и ремонтопригодностью. На готовой поверхности нет ни стыков, ни швов. Высокая гигиеничность наливных полов эффектно сочетается с простотой его эксплуатации и очистки. Состав заливается на подавляющее большинство оснований и служит в течение 10 лет и более. Помните, что все вышеописанные преимущества достигаются лишь в том случае, если заливка наливного пола проводилась при полном соблюдении предписанных технологий.

Недостатки наливных полов

Пожалуй, главным недостатком для многих пользователей является высокая стоимость наливного пола, в сравнении с другими видами поверхностей. Неподготовленные люди могут счесть технологию заливки достаточно сложной, хотя нужно просто непрекословно следовать инструкции. Демонтаж наливного пола также вызывает затруднения, что нивелируется ремонтопригодностью готовой поверхности. Из неочевидных недостатков выделим обязательное утепление холодной напольной поверхности, а также необходимость обустройства в помещении качественной вентиляции, поскольку через наливные полы не проходит воздух.

Выбор правильного наливного пола

Выбирая наливной пол, рекомендуется ориентироваться на целый ряд параметров, связанных с его обустройством и эксплуатацией. В частности, необходимо учитывать предполагаемую нагрузку на пол, вид основания, сверху которого будет производиться заливка, предполагаемую толщину создаваемого слоя, возможное наличие дефектов на базовом покрытии, а также вид финишного покрытия, которое предполагается использовать на завершающем этапе обустройства.

Если речь идет о жилых апартаментах, лучше всего использовать вариант полиуретанового наливного пола, которые выделяются на фоне других полов своей безопасностью, водостойкостью и гигиенической чистотой. В помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и санузлы, более подходящим будет эпоксидный пол, отличающийся повышенными влагостойкими характеристиками. И тот, и другой вид пола можно использовать без последующей финишной отделки. В коммерческих и административных зданиях чаще используются наливные полы промышленного типа, которые отличает высокая прочность и способность выдерживать физические нагрузки от проходимости большого числа людей и перемещения грузов разного веса.

Инструменты для работы

Если вы собираетесь проводить работы по заливке наливных полов, вам нужно будет обзавестись соответствующим инструментарием. Понадобится ведро или таз на 20-25 литров, миксер или дрель с насадкой для замеса, широкий шпатель, выравнивающий шпатель, игольчатый валик, а также ракель с регулируемым зазором, позволяющим производить вытягивание раствора. Кроме того, вам нужно обзавестись краскоступами (специальная рабочая обувь), полиэтиленовой пленкой и строительным уровнем.

Пошаговая инструкция по созданию наливного пола

1. Подготовка рабочего основания

На первом этапе необходимо очистить рабочее основание, на которое будет заливаться наливной пол, от всяческих пятен, осыпающихся материалов и краски. Поверхность нужно тщательно пропылесосить и высушить. Это один из самых важных этапов, определяющих долговечность обустраиваемого наливного пола. Если подготовка была проведена плохо, то созданное покрытие может впоследствии отслаиваться, трескаться и утрачивать прочность в процессе эксплуатации. Чтобы защитить соседей снизу от протекания наливных полов, а себя – от перерасхода рабочего состава, необходимо внимательно осмотреть поверхность на предмет возможных трещин и широких стыков. При обнаружении, их нужно тщательно заделать. По периметру заливаемого помещения требуется проложить краевую (деформационную) ленту.

1. Грунтовочные работы

Вне зависимости от вида основания, на которое будут заливаться наливные полы, его необходимо не только очистить, но и нанести грунтовочный раствор. Впрочем, материал рабочего основания все же определяет выбор конкретного вида грунтовочного состава, которым будут проводиться соответствующие процедуры. Если заливка полов будет проводиться в ванной комнате или просто в помещении с высоким уровнем влажности, рекомендуется приобретать грунтовку с гидроизоляционными характеристиками. Грунтовочный состав наносится либо методом напыления, либо обычным валиком. Последующие работы можно будет проводить только тогда, когда нанесенная грунтовка полностью высохнет.

1. Приготовление рабочего раствора

Чтобы приготовить раствор, необходимо взять любую подходящую емкость 20-литрового объема и более. В емкость наливается вода комнатной температуры, после чего в нее постепенно засыпается сухая смесь, с одновременным перемешиванием содержимого во избежание образования комков. Активное замешивание получившегося состава осуществляется с помощью дрели с насадкой или строительного миксера. Время замешивания – пять минут, пока не образуется однородная масса. Далее необходимо подождать две минуты, пока смесь настоится, после чего произвести повторное замешивание в течение двух-трех минут. Таким образом, полный цикл подготовки самовыравнивающейся смеси занимает десять минут, после чего состав готов к использованию.

На 20-килограммовый мешок смеси вам понадобится примерно 7-7,4 литров чистой воды, что обязательно указывается производителем на упаковке. Помните, что если воды будет добавлено слишком много, то наливной пол может начать расслаиваться, у него будет заметно снижен уровень прочности, раствор будет дольше сохнуть, а после высыхания могут образоваться трещины. Важно проследить за тем, чтобы раствор готовился с помощью чистых инструментов, чистой воды и в чистой емкости. Сторонние включения (загрязнители) могут привести к изменению свойств наливных полов в негативную сторону. Если вы заметили, что в процессе работы с раствором он стал более вязким, добавлять в него лишнюю воду не нужно. Достаточно перемешать раствор строительным миксером. Количество готового раствора должно быть сопоставимо с возможностями его использования в течение часа после приготовления, о чем также сказано на упаковке.

1. Определение уровня заливки

Чтобы определить уровень заливки наливного пола, необходимо найти самую высокую точку пола в помещении. Если вы будете заливать пол по всем апартаментам сразу, то точка выбирается не по конкретной комнате, а по квартире в целом. В противном случае, на стыках комнат могут наблюдаться серьезные перепады высот. Далее берем лазерный нивелир либо водяной уровень и рисуем произвольную линию. От нее мы будем мерять расстояние до пола по периметру комнаты. Там, где расстояние до пола будет самым маленьким, и будет находиться самая высокая точка уровня. Из наименьшего расстояния нужно вычесть наименьшую толщину наливного пола (как правило, 5 миллиметров). Полученное в результате вычислений расстояние отменяется по всему помещению от предварительно нанесенного уровня. Это и будет линия, на которую вы сможете ориентироваться в процессе обустройства наливного пола.

1. Процесс заливки раствора

Заливка наливного пола может осуществляться как вручную, так и с помощью насоса. Начинать следует от дальней стены. Нанесение смеси должно осуществляться равномерно по всей напольной поверхности, с учетом толщины слоя заливки от 2 до 100 миллиметров. Выравнивание результата заливки осуществляется длинным шпателем. Также, можно пройтись по залитому полу игольчатым валиком, что поможет избавить результат от внутренних воздушных пузырьков, проникающих в раствор в процессе перемешивания. Помните, что наливной пол сохраняет свою текучесть в течение 40-60 минут. Рекомендуется проводить отдельные стадии заливки с интервалом не больше 10 минут, чтобы добиться равномерности застывания. После заливки нанесите по периметру стены кромочную ленту, предназначающуюся для наливных полов, что позволит добиться ровности стыка со стеной. В процессе работы по заливке, а также в течение нескольких дней после окончания работ, температура воздуха в помещении должна составлять 5-30 градусов выше нуля.

Чтобы наливной пол высыхал максимально равномерно, можно накрыть его строительным целлофаном (полиэтиленом). По мере затвердевания, поверхность наливного пола рекомендуется регулярно увлажнять, что позволит снизить интенсивность процесса высыхания. Кроме того, нужно защитить залитый пол от воздействия прямого солнца и сквозняков. По прошествии 2-2,5 часов после заливки вы можете смело ходить по полу. Но укладывать сверху керамическую плитку или линолеум можно будет только через трое суток.

Чтобы проверить наливной пол на момент готовности к последующему проведению работ, необходимо прикрепить к полу скотчем полиэтиленовую пленку 1х1 метр, после чего оставить на сутки. Если на пленке спустя время появилось влажное темное пятно или конденсат, значит процесс высыхания еще продолжается. Если вы собираетесь укладывать на наливной пол керамическую плитку, не забудьте предварительно обработать поверхность грунтовкой. Когда она высохнет, можно приступать к работам по укладке. Наливной пол достигнет максимальной прочности через 28 дней после заливки. Если вы создавали сочетание наливных полов и системы «теплых полов», то включать обогрев можно будет только по прошествии указанных 28 дней. После окончательного застывания пола не забудьте обрезать кромочную ленту.

Проведение расчетов расхода рабочей смеси

Расход ингредиентов наливного пола будет напрямую определяться качеством базового основания. Плохо выровненное основание приведет к большему расходу составляющих. Чтобы снизить количество требуемых материалов, рекомендуется прогрунтовать основание качественной грунтовкой в несколько этапов. В среднем, универсальный расход сухой смеси наливного пола находится на уровне 1,3-1,8 килограмм на метр квадратный, с учетом толщины заливки в 1 миллиметр. Более точные расчеты можно провести по информации, размещенной на упаковке сухой смеси. Что касается расчета времени высыхания, то при его определении необходимо обращать внимание на вид наливного пола, показатели допустимой толщины, пешей нагрузки, а также того напольного покрытия, которое будет укладываться сверху наливного пола. Покупая сухую смесь, обязательно обращайте внимание на дату изготовления, поскольку даже при правильном хранении наливные полы в заводской упаковке хранятся не больше 6 месяцев.

Причины появления трещин на наливном полу

Главной причиной образования трещин на высохшем растворе является невнимательное следование технологии заливки. Трещины могут быть мелкими и поверхностными, либо распространяться на всю глубину заливки, вплоть до основания. Дополнительными причинами образования трещин являются нарушенные сроки хранения смеси, использование слишком большого количества воды при готовке раствора, слабая прочность/высокая подвижность основания, а также заливка наливных полов на бетонное основание, которое не было должным образом просушено. Если у вас появились маленькие трещинки, размер которых не превышает 1 сантиметра, перезаливать пол не потребуется. Можно их немного подкорректировать. Для этого необходимо расширить трещину, устранить из нее всю пыль пылесосом, прогрунтовать, высушить и залить новым раствором. Если трещины слишком большие, пол заливается заново.

Как обеспечить успешную подачу заявки на самовыравнивающуюся подложку | TEC

«Самовыравнивающаяся подложка» (SLU) — это неправильное название. Хотя этот тип продукта невероятно полезен, он требует продуманного установщика для обеспечения наилучших результатов. Следуйте этим инструкциям, чтобы избежать проблем при установке самовыравнивающейся основы.

Выберите продукт, подходящий для установки: Знайте среду установки и ознакомьтесь с соответствующими стандартами ASTM по прочности.Для коммерческого пола, подверженного большим нагрузкам от качения, потребуется самовыравнивающаяся подстилка более высокого качества (например, самовыравнивающаяся подстилка TEC ^® Level Set 300 ), чем пол в доме на одну семью.

Кроме того, очень важно понимать график вашего проекта и выбирать продукт, который вписывается в соответствующий график. Для некоторых продуктов может потребоваться 24-48 часов до укладки напольных покрытий, в то время как другие, более премиальные продукты готовы принять влагочувствительное напольное покрытие через 12-16 часов.

Информацию о прочности на разрыв, прочность на сжатие и изгиб, а также о рекомендуемом времени отверждения см. В технических паспортах продукта.

Вообще говоря, существует два типа самовыравнивающихся оснований — традиционные и технологии нового поколения. Наиболее заметное различие между традиционными SLU и SLU нового поколения — это текучесть и гладкий профиль поверхности каждого продукта. Ознакомьтесь с новым SLU с высоким расходом TEC: Level Set 500 HF , а советы по передовой практике для успешной установки SLU с высоким расходом см. В нашем техническом бюллетене .

Некоторые установщики предпочитают атрибуты традиционных SLU из-за их рабочих свойств. Другие предпочитают новую технологию из-за ее высоких свойств текучести и увеличенного рабочего времени.

Объем работ будет определять, какую технологию продукта следует использовать для установки. Традиционные SLU лучше всего подходят для приложений глубокого заполнения более 3/16 дюйма. Новые технологии идеально подходят для более тонких приложений.

Знайте свое основание: Большинство SLU требуют, чтобы все поверхности были полностью устойчивыми и структурно прочными перед нанесением самовыравнивающегося основания.Например, понимание существующей пористости основания имеет решающее значение для выбора подходящей грунтовки. (Простой тест с каплями воды определит поверхностную пористость в соответствии с ASTM F3191). Не менее важно знать состав существующего субстрата. Например: обычно для прочного бетона требуется один слой грунтовки. Незапечатанный гипербетон может потребовать дополнительных действий, включая нанесение нескольких слоев грунтовки перед нанесением самовыравнивающейся основы на основе цемента.

Подготовьте основу: Убедитесь, что все отверстия, щели и трещины в полу закрыты, и установите заглушки для предотвращения просачивания.Проконсультируйтесь с производителями продукции, чтобы определить ограничения влажности напольного покрытия, самовыравнивателя и клеев, чтобы определить, требуется ли уменьшение влажности.

Если требуется уменьшение влажности, это необходимо сделать до установки самовыравнивающейся основы.

Самовыравнивающиеся подложки перед укладкой требуют использования грунтовки (например, TEC Multipurpose Primer ). Несоблюдение рекомендованной грунтовки может привести к сбою при установке.Грунтовка удерживает влагу внутри самовыравнивающейся основы, обеспечивая надлежащее отверждение. Во-вторых, он действует как связующий агент, обеспечивающий надлежащее сцепление SLU с подложкой. Информацию о методах нанесения и разбавлении в соответствии с ASTM F3191 см. На этикетке грунтовки.

Помимо грунтования, для большинства самовыравнивающихся оснований необходимо, чтобы на основании не было каких-либо загрязнений, которые могут препятствовать сцеплению, включая остатки клея, герметики / отвердители, масло, жир, отслаивающуюся или отслаивающуюся краску или другие загрязнения.Для полированных оснований потребуется эпоксидная грунтовка и / или специальный профиль бетонной поверхности (CSP), и в этих случаях потребуется механическое истирание (дробеструйная обработка).

Соответствующая потребность в воде: Смешайте самовыравнивающуюся подложку в пределах диапазона воды, указанного на мешке. Избыточный полив снизит прочность основы и может вызвать растрескивание и отслоение. Кроме того, белая пленка может образоваться на поверхности застывшей подложки, если продукт полить слишком много воды.Неправильное перемешивание SLU может затруднить работу и привести к неправильной текучести, растрескиванию или неровной поверхности. Смешивайте как минимум два мешка за раз при перемешивании в бочке, чтобы обеспечить оптимальную эффективность процесса нанесения. Кроме того, некоторые SLU можно прокачивать. При перекачивании необходимо уделять особое внимание поддержанию надлежащего водного соотношения и предотвращению чрезмерного полива. При перекачивании самовыравнивающего устройства соблюдайте рекомендации производителя оборудования и продукции.

Температура продукта и окружающей среды: Убедитесь, что температура в помещении находится в пределах допустимого диапазона производителя.Слишком холодный или слишком жаркий климат может повлиять на продукт, например, увеличение времени схватывания при низких температурах или сокращение времени заживления в жарких условиях. Температура и влажность влияют на расход, время работы и время установки SLU.

Кроме того, решающее значение имеет температура порошка и воды. Если оставить изделие на солнце или в жаркой среде, вспышка может сработать. В ситуациях, когда теплый продукт неизбежен, смешивание с холодной водой может помочь решить проблемы с установкой.Чтобы поддерживать температуру холодной воды в жаркую погоду, используйте в бочке с водой заблокированный или упакованный в мешки лед.

Вне зависимости от того, теплая или прохладная среда, лучше всего акклиматизировать продукт перед смешиванием.

Рекомендуемое использование: Производители указывают максимальную толщину своего продукта. Некоторые продукты позволяют добавлять щебень (мелкий гравий) для увеличения глубины заливки, в то время как другие позволяют использовать их только в чистом виде. Обязательно используйте заполнитель соответствующего размера и количества при расширении самовыравнивающейся основы за одну заливку.Две отдельные заливки или несколько подъемов позволят достичь заданной толщины без использования дополнительного заполнителя. Как только SLU после первой заливки станет поверхностью, по которой можно ходить, вы можете приступить к нанесению надлежащего грунтовочного слоя для дополнительной заливки или подъема. Если поверхность очень неровная на изолированных участках с углублениями глубиной более ½ дюйма (птичья ванна), вы можете обрабатывать эти участки независимо от окончательной заливки. Это поможет в процессе подачи заявки за счет использования постоянного количества самовыравнивающейся основы по всему заявлению.Всегда консультируйтесь с производителями, чтобы определить наиболее подходящий продукт для вашего применения.

Защитите вашу свежеуложенную подложку: Все самовыравнивающиеся подложки должны быть защищены от прямого движения воздуха (сквозняков) во время начального процесса отверждения (2-6 часов), так как они могут преждевременно затвердеть, что приведет к растрескиванию. Как правило, большинство подложек не считаются поверхностями окончательного износа. Во время окончательного отверждения (2-24 часа) их следует предохранять от чрезмерной застройки.Движение без защиты может привести к образованию пропастей и неровностей поверхностей. Перед укладкой напольного покрытия дождитесь полного высыхания, чтобы предотвратить ненужное повреждение поверхности.

Эти рекомендации по успешному применению самовыравнивающейся основы объединяет общая тема: соблюдение инструкций производителя и их соблюдение. Вы должны внимательно читать этикетки и спецификации продукта, чтобы гарантировать, что продукты работают должным образом.

Обязательно ознакомьтесь со всей нашей линейкой продуктов Surface Preparation .Если вам нужна помощь в определении того, какой продукт подходит для вашей работы, обратитесь в нашу службу технической поддержки здесь или по телефону 1-800-832-9023, пн-пт 8:00 — 18:00 CST.

Как установить наливные бетонные перекрытия?

Самовыравнивающиеся бетонные вкладыши устанавливаются поверх неровных полов, чтобы выровнять их, чтобы можно было правильно установить другие типы напольных покрытий. Самовыравнивающиеся бетонные основания делают новые или старые полы гладкими и ровными перед нанесением любых других напольных покрытий.Самовыравнивающиеся основания на основе портландцемента не требуют трудоемких операций отделки. Их заливают или перекачивают на черный пол, они легко растекаются и равномерно покрывают пол. Термин «самовыравнивание» не совсем точен, потому что большую часть продуктов необходимо разложить с помощью граблей, установленных на определенную толщину. Но они саморазглаживаются, поэтому затирка не требуется.

Если уровень чернового пола не превышает нескольких дюймов, самовыравнивающаяся подстилка обычно стоит меньше, чем пол из легкого ячеистого бетона.Требуется меньше материала, а производительность выше, так как не требуется разравнивания и затирки. На самовыравнивающуюся подложку обычно можно ходить за несколько часов, а покрыть другими напольными покрытиями — за несколько часов. Напротив, по легкому бетону нельзя ходить до следующего дня, а напольное покрытие нельзя укладывать в течение примерно 28 дней. Поскольку самовыравнивающиеся подложки наносятся намного тоньше, они создают меньшую статическую нагрузку. Минимальная толщина легкого бетона 1-1 / 2 дюйма весит от 12 до 13 фунтов на квадратный фут, тогда как цементная самовыравнивающаяся подложка толщиной 1/4 дюйма весит около 2 фунтов / фут.Экономия времени также дает преимущество самовыравнивающемуся основанию перед шпателем. По крайней мере, в восемь раз больше площади можно покрыть за день, если использовать цементное самовыравнивающееся основание вместо затирочного латексного модифицированного цементного раствора.

Этапы установки — Самовыравнивающиеся бетонные основания не следует укладывать при низких температурах (ниже 400F). Избегайте попадания прямых солнечных лучей и сквозняков, чтобы предотвратить быстрое высыхание поверхности. Как правило, это не проблема, потому что большинство материалов предназначены только для внутреннего использования и устанавливаются после ограждения здания.Для правильного высыхания подложек могут потребоваться тепло и вентиляция; эти изделия не следует устанавливать в условиях повышенной влажности. Если вы устанавливаете подстилку самостоятельно, выполните следующие действия:

• Очистите и загрунтуйте черный пол
• Смешайте самовыравнивающуюся бетонную подстилку
• Разложите материал до уровня
• Подождите, пока пол застынет, прежде чем пропускать движение
• Подождите, пока пол высохнет, прежде чем добавлять напольное покрытие.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть подробные инструкции по укладке.

Промышленные и полированные бетонные полы Duraamen предназначены для обеспечения экономии трудозатрат и увеличения срока службы полов. Поговорите со специалистом по телефону +1.973.230.1301 или по электронной почте: [адрес электронной почты защищен] о ваших проблемах с полом.

Самовыравнивающаяся подстилка: больше никаких тайн

Поделитесь этим постом!

Самовыравнивающаяся Подложка. Звучит оооочень просто, не правда ли?

Вы просто заливаете выравнивающий цемент на пол, и продукт просто выравнивается сам по себе.

Что-то вроде… магии, верно?

Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку. Подробнее

Самовыравнивающаяся подложка — это не то, чем кажется

Самовыравнивающаяся подложка, скорее всего, является худшим продуктом в мире плитки. Почему?

Я могу вам сказать, что наливание плитки для полов требует тщательного планирования и подготовки.

Я включаю себя в число монтажников, которые просто «перемещали комочки». Это означает, что заливка шла плохо, и мы просто сделали новую высокую точку в полу, фактически ничего не сглаживая.

Однако потребность в этих товарах есть, и им есть место. Фактически, я ожидаю, что с некоторыми достижениями в области технологий они будут становиться все более и более популярными.

У самовыравнивающейся основы — светлое будущее

Плитка становится все больше и больше.Если раньше было большим размером 12 × 12 (30 см x 30 см), то теперь довольно часто приходится иметь дело с плиткой длиной 48 дюймов (120 см).

В результате для плитки большего размера требуется более плоский пол. Кроме того, возможность их использования на деревянных черновых полах увеличит их использование. Подробнее об этом позже в этом посте.

Дополнительные советы по укладке напольного покрытия под дерево

В этом посте я поделюсь своими знаниями. Я не считаю себя экспертом по самовыравниванию, но я многому научился.

И все начинается с понимания того, во что вы ввязываетесь.

Планирование самовыравнивающейся подстилки залить

Итак, насколько это может быть сложно? Почему бы просто не смешать продукт и не пойти?

Для начала, простой выбор продукта требует некоторого внимания.

Например, я просмотрел сайты Mapei, Ardex, Schonox, Uzin и Custom Building Products и насчитал не менее 9 различных самовыравнивающихся подкладочных материалов на каждом сайте .На одном сайте я насчитал 16!

Некоторые самовыравнивающиеся основания являются цементными, а другие — гипсовыми. Кроме того, некоторые из них быстро схватываются, некоторые нуждаются в армировании металлической решеткой и т. Д.

Следовательно, каждое изделие имеет свое предназначение. Итак, давайте разберемся, почему вы предпочитаете одно другому.

Примечание: вместо того, чтобы постоянно говорить о «самовыравнивающейся основе», я буду время от времени использовать в этой публикации общепринятые инициалы SLU .

Подготовка фанерной основы для самовыравнивающейся заливки

Подложка

Перво-наперво, какую основу вы хотите разровнять?

Субстрат — это техническое слово, обозначающее поверхность, на которую строится строительство.Обычно это бетон или дерево. Если это дерево, то это должна быть фанера или OSB, если вы планируете залить SLU.

Во-вторых, необходимо определить, какой пол (если он есть) вы будете укладывать поверх выравнивающей смеси? В этом посте мы, очевидно, будем использовать плитку.

Итак, наличие этих двух частей информации немного сузит выбор.

Бетон

Наличие бетонного чернового пола открывает самые широкие возможности выбора самовыравнивающейся основы, а это также означает большую доступность.

Ниже приведен список широко доступных самовыравнивающихся материалов, которые можно использовать поверх бетона. Я считаю, что они широко доступны, потому что их можно приобрести во многих розничных сетях хозяйственных магазинов.

Деревянные черновые полы

До недавнего времени деревянные черновые полы, будь то фанера или OSB, не использовались для заливки самовыравнивающихся полов.

Рейка

Когда это будет сделано, вам нужно будет сначала положить на пол металлическую или пластиковую рейку для усиления.Кроме того, были требования к минимальной толщине. Где угодно, от 1 / 4-1 / 2 дюйма и более.

Но теперь у них есть самовыравнивающиеся подложки, которые можно заливать поверх деревянного чернового пола без какого-либо дополнительного армирования рейкой. Кроме того, их можно наливать тоньше 1/4 дюйма или, в зависимости от продукта, даже тоньше.

Самовыравнивающаяся подложка для деревянных полов

Ниже приведен список наливных материалов, которые можно заливать на деревянные черновые полы. Этот список не включает все продукты из этой категории, но это те, о которых я знал на момент написания этой статьи.

Эти продукты не так легко найти в розничных магазинах, и их необходимо заказывать в.

• Ardex Liquid Backerboard
• Строительные изделия на заказ LevelQuick Advance
• Строительные изделия на заказ LevelTech WSF
• Laticrete NXT Level Plus
• Mapei Planitex SLF
• Schonox APF
• Uzin NC 174

Самовыравнивающаяся подстилка с быстрым схватыванием

Еще один способ категоризации самовыравнивающихся подстилок.Некоторые настраиваются быстро и дают вам, может быть, 20 минут рабочего времени. В то время как другие могут настраиваться гораздо медленнее.

Быстросхватывающиеся самовыравниватели могут подвергнуть вас немного большему давлению при заливке, но их преимущество в том, что в некоторых случаях они готовы к укладке плитки всего за пару часов.

С другой стороны, SLU с более медленной настройкой может занять больше суток, прежде чем они будут готовы к мозаике.

Мне кажется, что большинство самовыравнивающихся оснований, которые можно наносить на деревянные черновые полы, относятся к быстрому схватыванию.

Плоский или ровный?

Теперь вопрос: хотите ли вы, чтобы ваш пол был ровным и плоским, или можно, если он просто плоский и, возможно, неровный?

Что ж, в идеальном мире ответ был бы «ровно и ровно!» Но мы знаем, что живем не в идеальном мире. Дома оседают, и некоторые из них с самого начала никогда не выровнялись.

Имея это в виду, если вы можете получить ровный пол, вы должны считать это выигрышем. Уровень хороший, но ровный необходим.

Однако, когда мы перейдем к методам и методам выравнивания пола, вам будет намного легче, если вы сможете настроить его на заливку по уровню.

Насколько он должен быть плоским?

Вся причина использования выравнивателя заключается в том, чтобы выровнять вещи. В конце концов, по мере того, как плитка становится все больше и больше, последствия отсутствия плоского пола также увеличиваются.

Так уж случилось, что существует независимый экспертный совет, который установил стандарты того, насколько ровным должен быть пол.

Название этих стандартов — Американские национальные стандартные спецификации для укладки керамической плитки.Мы сократим это до ANSI по, как мне кажется, очевидным причинам.

Кроме того, на самом деле есть два разных ответа о том, насколько ровным должен быть пол, и они зависят от размера плитки.

Требования к ровности пола для плитки до 15 дюймов

Если ваша плитка меньше 15 дюймов, со всех сторон , то вот стандарт ANSI для ровности пола:

Для плитки со всеми краями короче 15 дюймов. (0,38 м), максимально допустимое отклонение составляет не более 1/4 дюйма.на расстоянии 10 футов (6 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 1 фут (1,6 мм на 0,3 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек поверхности.

ANSI A108.02, раздел 4.1.4.3.1 Поверхности чернового пола

Таким образом, в основном это 1/4 дюйма отклонения в 10 футах для таких плиток, как 12 × 12, 8 × 8, 6 × 12, и т. д.

А что, если ваши плитки больше этого размера?

Требования к ровности пола для плитки с хотя бы одной стороной более 15 дюймов

Вот что в этом случае должен сказать стандарт ANSI:

Для плитки с хотя бы одним краем 15 дюймов.(0,38 м) или больше, максимально допустимое отклонение составляет не более 1/8 дюйма на 10 футов (3 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 2 фута (1,6 мм на 0,6 м). от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.

ANSI A108.02, раздел 4.1.4.3.1 Основания пола

Итак, если вы устанавливаете 12 × 24, 16 × 16, 6 × 24 и т. Д., Тогда вам нужно, чтобы ваш пол находился в пределах 1 / 8 дюймов в 10 футов. Довольно ровный пол!

Что ж, по крайней мере, вы знаете, к чему стремитесь, используя самовыравнивающуюся подстилку, и можете соответствующим образом спланировать работу.

Особые обстоятельства

Прежде чем мы перейдем к следующему разделу, я хочу быстро рассмотреть некоторые обстоятельства, которые важны, но выходят за рамки этого и без того длинного сообщения.

Заливка существующего пола

Есть причины для заливки наливного пола поверх существующего пола. Он может быть очень хорошо прикреплен к бетону, это может быть коммерческое приложение, где это решение, или, может быть, он содержит асбест.

Если вы попали в такую ​​ситуацию, я рекомендую вам связаться с техническими отделами продуктов, с которыми вы работаете, и получить от них рекомендации о том, как с этим справиться.

Асбест

Это всегда непросто. Если вы оказались в ситуации, когда есть старый пол, важно, чтобы вы проверили его и выяснили, содержит ли он асбест.

Лаборатория часто может дать вам ответ в течение 24 часов, и это даже не так дорого.

Если вы обнаружите, что пол действительно содержит асбест, вы не сможете просто вырвать пол. Возможно, вам придется нанять компанию по снижению выбросов.

Ссылка на информацию об асбесте от Агентства по охране окружающей среды.

Однако у многих производителей есть специальные грунтовки, которые позволяют обрабатывать нестандартные проблемные поверхности, не удаляя их.

Примерами этих продуктов являются Mapei Eco Prim Grip, Custom Building Products MBP и Laticrete Prime-N-Bond.

Свяжитесь с производителями, чтобы узнать, как действовать, не удаляя существующий пол.

Влага

Влага может вызвать проблемы у самовыравнивателей, и если у вас возникнут проблемы в этом отношении, вам придется провести дополнительное исследование, чтобы узнать, как действовать дальше.

Если вы кладете плитку в подвал или находитесь в зоне с высоким уровнем грунтовых вод, вам следует убедиться, что вы все делаете правильно.

Часто есть продукты, рекомендуемые для герметизации влаги перед самовыравниванием бетонного пола.

Вам нужно будет выполнить несколько тестов и посмотреть, с чем вы столкнетесь. Опять же, подобная ситуация выходит за рамки этого поста.

Шлифовка этого чернового пола OSB перед самовыравнивающейся заливкой с использованием 7-дюймовой шлифовальной машины Makita и пылеулавливающего кожуха

Подготовка пола перед самовыравнивающейся подстилкой

Надеюсь, теперь у вас есть представление о том, какие продукты выбрать для вашего приложения.Теперь мы сосредоточимся на самом полу, который вы хотите выровнять и подготовить соответствующим образом.

Очистка пола

Для начала, каждое самовыравнивающееся изделие требует, чтобы пол был « твердым, прочным, несущим, чистым, без масла, воска, краски, смазки, асфальта и других загрязнений, которые могут действовать как разрушитель облигаций ».

Все производители говорят одно и то же. Так что это значит для вас?

Шлифование

Наилучшим способом подготовки пола к установке самовыравнивающейся основы является шлифовка поверхности. Я шлифую поверхность почти каждого пола, на который кладу плитку.

Независимо от того, деревянный или бетонный у вас пол, на поверхности должна быть краска, гипсокартон и все остальное.

Кроме того, очень важно, чтобы выравнивающий состав приклеился к основанию.

Просто пройдитесь по полу шлифовальной машиной, чтобы убедиться, что две поверхности склеиваются должным образом.

Инструменты для шлифования полов

В зависимости от размера пола существуют шлифовальные машины разных размеров.На крупных коммерческих работах у них есть такие, за которыми вы можете идти пешком или даже объезжать их.

Но большинству домашних мастеров придется шлифовать пол меньшего размера. Вот что я использую:

Я понимаю, что у вас не будет всех этих специальных инструментов. Особенно меры по контролю за пылью.

Хорошая новость заключается в том, что в настоящее время их сдает в аренду гораздо больше мест из-за недавнего ужесточения законов в отношении как свинцовой краски, так и кварцевой пыли. Так что сначала проконсультируйтесь с местными пунктами проката инструментов.

Вы также можете подумать, что некоторые из этих инструментов будут иметь несколько применений. Например, 4-дюймовый шлифовальный станок с алмазным диском является обязательным инструментом в любом наборе инструментов для установщиков плитки. Фактически, у большинства плиточников есть более одного.

Пылезащитный кожух своими руками

В случае, если вы не можете арендовать надлежащее пылезащитное оборудование, некоторые решили сделать свой пылезащитный кожух для шлифовальной машины.

Вот пример парня, который сделал его менее чем за 5 долларов, используя крышку Tupperware, изоляцию для труб и изоленту.

Имейте в виду, что вам все равно необходимо надеть респиратор и соответствующие средства защиты.

Циклон для сбора пыли своими руками

Так же, как вы можете сделать пылесборник своими руками, вы также можете сделать пылесборник своими руками

Причина улавливания пыли заключается в том, что он удерживает фильтр в вакууме от частого засорения и заполнения комнаты пыль.

Итак, я показываю это видео ниже, в котором показано, как сделать самодельный пылесборник. Мне действительно нравится тот, который Крис Нотап делает лучше, но в нем больше работы и больше деталей.

Электрические шлифовальные машины

Электрические шлифовальные машины — еще один вариант, но больше ориентированный на деревянные черновые полы. Фактически, я использовал ленточную шлифовальную машину до покупки оборудования для удаления пыли.

По возможности используйте очень грубую наждачную бумагу с зернистостью 30-40.

Простой тест

Вот очень простой тест, который вы можете выполнить, чтобы узнать, готов ли ваш пол выдерживать самовыравнивающийся продукт поверх него.

Капните немного воды на пол и посмотрите, как быстро она впитается в основание. Если это займет минуту или больше, значит, он не готов.

Вот видео из моего Instagram, которое показывает этот процесс. К сожалению, Facebook больше не позволяет встраивать эти видео в сообщение:

Если оно быстро впитывается, пора переходить к следующему шагу

Как обработать швы и трещины перед самовыравнивающейся заливкой

Перед заливкой важно обработать трещины и швы перед самовыравниванием.

В качестве примечания, я был разочарован тем, насколько расплывчато высказывались некоторые производители по этой теме. Я не знаю, как их клиентам может помочь то, что их юристы будут писать инструкции.

Бетон

Для трещин в бетоне большинство производителей хотят, чтобы вы заделали трещину средством для ремонта пола перед заливкой SLU.

Следует отметить, что самовыравниватели не являются решением для изоляции трещин. Поэтому, если у вас есть трещины, которые вы обычно обрабатываете изоляционной мембраной, то теперь это следует делать поверх самовыравнивающегося слоя.

Более того, любые контрольные, подвижные или холодные швы по-прежнему необходимо учитывать на всем протяжении вплоть до плитки.

Некоторые производители хотят заделать швы и трещины акриловым герметиком.

Дерево

Швы в фанере или OSB должны быть заполнены в соответствии с указаниями производителя SLU. Некоторые производители хотят, чтобы они были заполнены составом для ремонта пола, а другие — акриловым герметиком.

Туалеты, вентиляционные отверстия и другие отверстия и щели

Посмотрите вокруг, нет ли других отверстий и щелей.Если вы их не найдете, самовыравниватель найдет.

Вокруг фланца унитаза часто возникает утечка SLU. Кроме того, вентиляционные отверстия всегда сложно закрыть.

Один из способов справиться с этим — использовать аэрозольную пену для герметизации этих участков. Пена для спрея легко доступна, но вам придется немного научиться, если вы к ней не привыкли.

Другой вариант — приобрести такой специальный продукт, как эти круглые уплотнители унитаза, у компании Edgeban.Они предназначены для уплотнения вокруг фланца унитаза и предотвращения протекания самовыравнивающего устройства под или над фланцем унитаза. Кроме того, эта компания также производит один, специально разработанный для вентиляционных отверстий.

Я действительно не могу этого особо подчеркнуть. Любые оставшиеся дыры, трещины или щели будут видны в самовыравнивающемся слое. Если он маленький, это не должно иметь большого значения. Но SLU будет стекать в большие ямы так же, как вода.

Несколько лет назад мы с другом заливали самовыравнивающийся провод по нагревательным проводам и не заметили, что вокруг фланца унитаза есть дыра.SLU направился прямо на стиральную машину и сушилку, которые находились в подвале. Мы так и не осознали этого, пока не приехали на следующий день, и домовладельцы не обратили на это наше внимание.

Некоторые уроки усвоены таким трудом.

Отверстие в черновом полу не было залито, что привело к образованию этого небольшого кратера при самовыравнивающейся заливке.

Периметр и дверные проемы

Если вы читали мой пост «То, что нужно для каждой установки плитки: подвижные соединения», то вы поймете важность деформационных швов по периметру.

Нам нужно это движение не только в слое плитки, но и вниз на уровне подложки, который в данном случае является самовыравнивающимся слоем.

В конце концов, какая польза от того, чтобы ваша плитка могла двигаться, если она установлена ​​на неподвижном основании?

Итак, вот несколько различных способов обеспечить движение по периметру комнаты:

• Пена для распыления: Как и выше, вы можете распылить пену по периметру комнаты.
• Уплотнение порога: Уплотнение порога, которое можно найти в оконной и дверной секции строительного магазина, является экономичным и простым в установке. Просто прикрепите его к стене и / или полу вокруг комнаты, чтобы обеспечить барьер для SLU от прохождения до стены.
• EdgeBan: Эта компания, о которой говорилось выше, также производит продукт для обхода периметра.
• Комплекты кромочных полос: еще один продукт для обхода периметра ванной комнаты.

Обе последние две компании, о которых я упомянул, были основаны другими подрядчиками по производству плитки.

Все вышеперечисленные изделия также могут быть использованы в качестве перегородки в дверных проемах, хотя уплотнение порога может быть сложнее установить на бетон.

Это рисунок самовыравнивающейся заливки, где плитка встречается с ковром. Эта заливка имеет высшую точку чернового пола в дверном проеме, а слой SLU — уровень

. Составление плана вашего пола перед самовыравниванием

Теперь, когда вы все запечатали, пора начать выяснять, насколько плох пол и что вы нужно сделать с ним, чтобы сделать его плоским.

Сначала найдите верхнюю точку пола.

Все начинается с поиска верхней точки пола.

Самый простой способ найти высокую точку — использовать лазер и измерить расстояние от пола до лазерной линии. Самое короткое измерение побеждает.

Другой способ сделать это — использовать более длинный уровень или линейку, чтобы определить, где находятся неровности.

Как только вы выясните, какие места высокие и где они находятся в комнате, вы сможете определить, ваша цель — получить ровный и ровный пол или просто ровный.

Плоский или плоский и ровный?

Вернемся к этому вопросу еще раз.

Что определяет, сможете ли вы сделать уровень пола:

• Где самая высокая точка пола находится в комнате
• Насколько плох пол с точки зрения плоскостности
• Толщина материала в соседнем помещении ( s), с которым вы хотите встретиться

Например, взгляните на изображение выше. У вас будет больше шансов получить ровный пол, если ваш пол достаточно ровный или самая высокая точка находится в дверном проеме.

Однако, если ваша самая высокая точка находится вдали от двери, скорее всего, вам придется довольствоваться ровным и неровным полом.

Высокая точка находится в задней части комнаты, что не позволяет плитке соприкасаться с ковром. Это пол, который следует наливать неровно, если ваша цель состоит в том, чтобы плитка находилась заподлицо с ковром

Выравнивающие штифты для наливных полов

Затем пора поставить выравнивающие штифты или маркеры на пол и установите их на нужной высоте.Эти маркеры подскажут, какой толщины заливать пол в любом конкретном месте.

Лично я использую эти пластиковые клейкие маркеры. Я приклеиваю их к полу и обрезаю до нужной высоты.

Можно также использовать винты. Это самый дешевый способ, и вы можете отрегулировать их вверх и вниз, если вы не совсем правильно настроили их с первого раза.

Однако шурупы явно не работают по бетонному полу. В этой ситуации вам придется использовать пластиковую клейкую ленту.

Где разместить штифты

Для начала я предпочитаю нанести пол в виде сетки.Я размещаю штифты примерно через каждые 18 дюймов или около того и на расстоянии примерно 2-6 дюймов от стен.

Причина, по которой они находятся на расстоянии 18 дюймов друг от друга, заключается в том, что он уже, чем мой инструмент для сглаживания, длина которого составляет около 21 дюйма. Таким образом, когда я разглаживаю пол, я при каждом проходе ударяю по двум кеглям.

Я хочу поблагодарить Jamen из Icon Tile & Design за этот конкретный совет. Это было полезно.

Ниже мы подробнее рассмотрим различные инструменты.

Самовыравнивающиеся штифты размещаются в виде сетки и обрезаются таким образом, чтобы они были на одном уровне друг с другом

Установка высоты ваших выравнивающих штифтов

Если у вас есть сетка и вы знаете, где вы будете размещать разные штифты, она тогда пора устанавливать высоту.А высота будет зависеть от того, выравниваете вы или нет.

Установка высоты для ровного пола

Как я упоминал ранее, вам будет легче установить высоту, если вы сможете выровнять пол.

Начните с верхней точки

Первая булавка, которую вы установите, должна быть в верхней точке пола.

Для начала вы хотите знать, насколько тонким будет ваш самовыравнивающийся продукт. Это 1/4 дюйма? 1/8? Как бы то ни было, именно такой толщины вы хотите разрезать первый колышек.

SLU, который я обычно использую, может достигать 1/8 дюйма. Кроме того, основание пластиковых клейких штифтов имеет толщину примерно 3/16 дюйма, поэтому я обычно устанавливаю высоту именно такой толщины.

Я просто полностью отрезал штифт и воткнул его основание в самой высокой точке пола.

Это, конечно, при условии, что вы хотите, чтобы SLU был как можно тоньше в верхней части пола. Если вам нужно поднять пол выше, вы должны соответствующим образом установить высоту.

Этот штифт установлен в верхней точке, а язычок полностью обрезан.Лазерная линия наносится на кусок лома, который будет использоваться для определения высоты всех остальных маркеров.

Выравнивание остальных штифтов

Как только вы определите высоту, вы затем установите каждый второй уровень штифта с этой высотой.

Проще всего это сделать с помощью лазера.

Самонивелирующиеся лазеры

Я большой поклонник поперечного лазера PLS 180. Мой у меня уже много лет, он довольно прочный и дает красивую тонкую и ровную линию.Но и это, разумеется, не самый дешевый вариант.

Но беглый взгляд на Amazon показывает несколько доступных моделей, включая эту, которая стоит менее 35 долларов.

Если о лазере не может быть и речи, то вам придется использовать уровень и нивелир над высокой точкой пола.

Вот шаги, которые я предпринимаю, чтобы установить высоту штифтов:

1. Во-первых, я установил лазерный луч пола возле стены.
2. Затем я беру отрезанный штифт и устанавливаю его на верхней точке так, чтобы он держался прямо вверх и вниз.
3. Затем я использую Sharpie и отмечаю линию, где находится лазер.Теперь это ваш главный маркер. (Это видно на гифке выше)
4. Перейдите к следующей булавке и удерживайте острие вашего маркера на лазерной линии (гифка ниже)
5. Наконец, обрежьте булавку в нижней части основного маркера.
6. Повторить

Если это звучит немного запутанно, вот короткое видео процесса. Он работает независимо от того, используете ли вы пластиковые штифты или винты.

Используя кусок маркера из видео выше, я удерживаю отметку на лазерной линии и обрезаю следующий выравнивающий штифт в нижней части маркера. После обрезки я дважды проверяю высоту, помещая маркер поверх разреза. Затем повторите этот процесс для всех остальных выравнивающих штифтов в комнате

Установка вашего роста для неровного пола

Для ровного, но неровного пола вам все равно нужно определить верхнюю точку и двигаться дальше. как можно тоньше на этом месте.

Кроме того, вы также должны принять во внимание, насколько высоко вы можете подняться в дверном проеме.

Например, предположим, что пол снаружи ванной комнаты сделан из твердой древесины толщиной 3/4 дюйма, и вы хотите, чтобы она соответствовала высоте плиточного пола и твердой древесины.

Если ваша плитка на 3/8 дюйма и вам нужно, скажем, 1/8 дюйма для раствора под плитку, то это означает, что вы должны быть на 1/2 дюйма ниже твердой древесины.

Таким образом, вы должны установить высоту самовыравнивающегося стержня на 1/4 дюйма от пола, и тогда останется 1/2 дюйма для плитки + раствора.

Установка остальной высоты штифтов

После того, как вы определили две точки, вам нужно взять прямую кромку и установить ее на эти два маркера.

Затем вы обрежете все маркеры между этими двумя точками, чтобы они были на одном уровне с нижней частью линейки.

Кроме того, вместо линейки можно использовать струну. В этом случае, возможно, будет лучше привязать шнур к винтам, если это возможно, даже если вы используете клейкие булавки.

Сделать это таким образом будет нелегко, и я не собираюсь делать вид, что это так. Чем больше времени вы потратите на то, чтобы выровнять разные булавки, чтобы они находились в плоскости, тем лучше будет.

Мокрая грунтовка (слева) наносится перед заливкой самовыравнивающейся подложки и дается высохнуть (справа)

Грунтовка для самовыравнивающейся подложки

Наконец! После того, как вы все это сделаете.Заполнение отверстий, перемещение по периметру и установка высоты штифта — вы готовы перейти к следующему шагу! Грунтовка

Да, перед заливкой самовыравнивающегося цемента вам понадобится грунтовка, и у каждой компании есть хотя бы один, который можно использовать для своей продукции.

Практически нет сценариев, где бы вам не понадобился праймер. Более того, если вы не воспользуетесь одним из них, почти наверняка ваш пол выйдет из строя.

Итак, грунтовка пола действительно важна.

Прочтите инструкции

Вам не только нужно подобрать подходящую грунтовку, но иногда необходимо разбавить грунтовку, а иногда нет. Иногда вам нужно установить более одного приложения, а иногда нет.

Кроме того, производители могут захотеть нанести грунтовку разными способами. Это могут быть малярный валик, губка, кисть, метла и т. Д.

Самовыравнивающаяся грунтовка должна полностью покрывать пол, но не должна быть лужей или слишком толстой.

После того, как вы нанесли грунтовку на пол, вам нужно подождать, пока она высохнет. На этом подготовка пола завершена, и пора переходить к замешиванию самовыравнивателя!

Примечание. Залейте выравниватель сразу после грунтования.

Для производителей вполне нормально устанавливать временные ограничения, когда можно заливать выравниватель. Например, для многих потребуется заливка самовыравнивающего слоя в течение 24 часов после нанесения грунтовки.

Следовательно, не наносите грунтовку, если вы не собираетесь сразу заливать ее SLU.

Подготовка к заливке самовыравнивающейся подложки

Можно подумать, что смешать самовыравнивающуюся подложку будет довольно просто. Тем не менее, я могу сказать вам, что вам также необходимо провести некоторое планирование в этом отделе.

Как только вы начнете заливать, пути назад нет. Вы привержены делу, и чем легче вы будете делать что-то для себя, тем лучше будет ваша наливка.

Время решает все!

Это особенно верно в отношении SLU быстрой настройки, которыми многие из них и являются.Таким образом, вам необходимо иметь смесительную станцию, готовую к максимально эффективному перемешиванию мешка за мешком.

Чего вы не хотите, так это налить свою первую партию ЗАТЕМ пойти и набрать больше воды для следующей партии, ЗАТЕМ нужно подойти к вашему грузовику и взять еще один мешок самовыравнивания, и так вперед.

В результате я дам вам несколько советов о том, как настроить смесительную станцию, какие инструменты вам понадобятся и как спланировать заливку.

Прежде всего, нужно спланировать, как вы собираетесь попасть от микшерной станции в дом или здание.

Спланируйте свой путь

Есть несколько основных моментов, которые вам понадобятся для самовыравнивающейся заливки. Это:

• Промежуточная зона за пределами помещения
• Смесительная станция
• Путь между двумя

Начнем с промежуточной зоны

Промежуточная зона с пластиком для установки инструментов во время самовыравнивающейся заливки

Промежуточная зона за пределами комнаты, в которой идет заливка

Как только вы окажетесь внутри комнаты и начнете заливку, вам нужно будет держать некоторые инструменты под рукой.

Я упоминал, что кто-то действительно должен находиться в комнате, в которую наливают вещи? Оказавшись там, нелегко входить и выходить из комнаты, в которой происходит самовыравнивание.

Очевидно, что инструменты не могут находиться в комнате все время, потому что вам некуда будет их положить, когда выравниватель покроет пол.

Итак, я всегда кладу тряпки за дверной проем, а потом накрываю их пластиком.

Хорошо иметь для этого пространство 8 x 8 футов, но вам придется работать с тем, что вы можете получить.Часто бывает не так много места.

Вы должны иметь возможность держать под рукой различные сглаживающие устройства. Кроме того, вы можете поставить сюда ведро или бочку, и это даст вам место для смены обуви. Подробнее об этом позже.

Mixing Station

Далее вам нужно место, где можно будет смешивать мешки с самовыравниванием. Это место должно быть достаточно большим для:

Я накрываю все это брезентом. Имейте в виду, что вы будете немного спешить, и все может стать немного запутанным.

Я думаю о брезенте 6 × 8 для небольших работ и более крупном для больших заливок.

Расположение смесительной станции

В идеале смесительная станция должна располагаться прямо за пределами помещения, в которое наливают.

Однако из-за пыли, беспорядка и свободного места это не всегда возможно, особенно при ремонте.

Итак, вы хотите, чтобы смесительная станция располагалась как можно ближе к месту разливки. Кроме того, на это может повлиять объем вашей помощи. Больше людей, помогающих с заливкой, могут преодолевать большие расстояния туда и обратно.

Путь между

У вас будет пластиковый брезент для смесительной станции и пластиковый слой сразу за заливкой. Имеет смысл только проложить путь между ними.

Любые места, которые нуждаются в защите между этими двумя областями, должны быть устранены. Несложно отследить, что происходит в зоне смешивания или выравнивателя капель, когда ведро переносится туда и обратно.

Лично я работаю над реконструкцией на регулярной основе, и у меня обычно есть полностью закрытая пластиковая дорожка между этими двумя областями.Но убедитесь, что он не скользкий.

Теперь, когда вы выяснили, где смешиваете, давайте разберемся, что вам понадобится.

Инструменты для смешивания самовыравнивающейся подложки

Перво-наперво, вам нужно что-то смешать. Типичный выбор — ведро или бочка

Ведро для смешивания

Ведро для смешивания подходит для небольших заливок и заливок, где помощь невелика. Один человек может переносить ковш вперед и назад,

Вам понадобится один из тяжелых ковшей.Иногда их называют ведрами для пищевых продуктов. Самовыравнивание — это тяжело, и последнее, что вам нужно, — это расколоть или сломать ведро во время заливки.

Если вы можете найти ведро на 6 галлонов, то это то, что я рекомендую.

Полный мешок самовыравнивающего устройства поместится внутри 5 галлона, но он будет находиться прямо наверху. Кроме того, он будет переливаться, когда вы смешиваете выравниватель с водой до тех пор, пока вы не перемешаете.

Если вы можете найти ведро на 6 или 7 галлонов, это, на мой взгляд, лучший вариант.

Вот пример того, как кто-то использует большую бочку для смешивания.

Ведро для смешивания (бочка)

Существует множество бочек для смешивания, предназначенных только для самовыравнивания, и они рекомендуются людьми, которые часто этим занимаются.

Вы можете смешать 2 пакета за раз и залить оба сразу. Возможность смешивать и наливать несколько пакетов дает большое преимущество, о чем я расскажу в разделе «заливка» ниже.

Бочки для самостоятельного смешивания

Я видел, как некоторые ребята использовали большой мусорный бак для замешивания самовыравнивающейся подложки.

Иногда ставят банку на колеса и смешивают сразу несколько мешков. Я видел, как один подрядчик вставлял трубу из ПВХ снизу с клапаном, чтобы ее включать и выключать.

Они вкатили банку в комнату и открыли вентиль, так что SLU вылился наружу, когда мусорное ведро катало по комнате.

Так что не помешает мыслить нестандартно, когда доходит до этого.

Миксер

Для этого проекта вам понадобится сверхмощный электрический миксер, особенно если вы смешиваете несколько мешков одновременно.

Я использовал аккумуляторную дрель, чтобы смешать множество пакетов с тонким слоем, но я сжег эту же дрель, пытаясь смешать самовыравнивающуюся подложку. Так что, если у вас нет одной из новейших сверхмощных сверл диаметром 1/2 дюйма, я бы предпочел что-нибудь со шнуром.

Я добился больших успехов с этим ястребом из Милуоки, и вы, вероятно, сможете арендовать что-нибудь подобное на день. Что бы вы ни получили, он должен будет вращаться со скоростью не менее 650 об / мин.

Овальная лопатка для взбивания яиц для перемешивания самовыравнивающейся подложки

Лопатка для перемешивания

Лопатка для перемешивания также важна.Я рекомендую стиль «взбивания яиц» и, в частности, овальную форму. Эти типы не пропускают много воздуха при перемешивании. Вам понадобится один, достаточно длинный, чтобы коснуться дна емкости для смешивания.

Больше ведер

Вам также понадобится еще несколько ведер и мерный контейнер для воды

Это включает инструменты, необходимые для смешивания. Мы поговорим об инструментах для заливки и сглаживания позже.

Успешно настройте свою смесительную станцию ​​

И последнее, что я хочу затронуть при подготовке, — это как настроить смесительную станцию, поскольку очень важно, чтобы эта область работала плавно и эффективно.

Важно, чтобы у вас было все подготовлено и подготовлено, чтобы вы не тратили время на перемешивание большего количества выравнивателя, в то время как часть заливки уже разложена на полу и укладывает его. мешок налить, уже есть 3 ведра с предварительно отмеренной водой, и пакеты уже открыты и готовы к смешиванию

Приготовьте воду

Для небольших наливов я предпочитаю, чтобы вся вода была отмерена в несколько разных ведер.

Например, если я наливаю 4 мешка самовыравнивающегося подстилающего слоя, у меня будет 4 ведра воды, готовых к употреблению, причем необходимое количество воды уже заранее отмерено в каждом ведре.

Затем, как только я закончил с первым ведром, я выношу его на смесительную станцию, сливаю предварительно отмеренную воду, опускаю мешок выравнивателя и начинаю смешивать следующую партию.

При больших разливах чаще используется большая бочка или мусорный бак, наполненный водой. Затем вам понадобится специальный контейнер, чтобы окунуть его в эту бочку, чтобы быстро определить нужное количество воды.

Это ведро для наполнения рассчитано на ровно 6 литров воды, что является рекомендуемым количеством воды для Ardex Liquid Backer Board.

Один из советов, который мне дал кто-то, заключался в том, чтобы иметь ведро с вырезанным в нем отверстием, чтобы излишки воды быстро проливались. оставляя вас с должным количеством оставшейся отмеренной воды.

Почему важно измерять воду

Что я делаю, так это выясняю, сколько воды рекомендует производитель для их выравнивателя. Если это диапазон, то я выбираю верхний предел диапазона, но не превышаю его.

Если у выравнивателя есть пузырьки или пена вверху, это означает, что было добавлено слишком много воды.

Слишком мало воды означает, что продукт не потечет и не выровняется.

По сути, вы хотите тратить как можно меньше времени на доставку и измерение воды.Чем больше вы сэкономите шагов в этом отношении, тем лучше будет ваша заливка.

Кроме того, последнее, что вы хотите сделать, это добавить немного воды, затем выравниватель, затем перемешать, определить, что ему нужно больше воды, добавить больше воды, больше перемешивания и т. Д.

Это даст вам непоследовательные партии продукта. -выравнивание, и они не будут сливаться должным образом. Кроме того, для такого перемешивания требуется больше времени.

Подготовьте самовыравнивающиеся мешки

Помимо того, что вода готова к употреблению, вам также нужно, чтобы мешки с самовыравниванием были размещены на смесительной станции.

На меньшем разливе у меня будет каждый пакет рядом с уже отрезанным верхом. В результате все, что мне нужно сделать, это взять пакет и вылить его в ведро.

Для больших розливов у вас, вероятно, будут складываться пакеты для экономии места, но они должны быть поблизости, и, надеюсь, у вас будет рабочая сила, чтобы вам не пришлось ждать, пока пакеты будут готовы.

Следите за температурой

Последнее, что нужно учитывать, — это температура. Вы не можете ставить сумки на солнце, чтобы они становились горячими, так как это заставит их складываться еще быстрее.

Так что держите пакеты подальше от солнца, от вентиляционных отверстий и т. Д. То же самое касается контроля температуры воды. Вам нужна чистая и прохладная вода для вашей смесительной станции.

Заливка самовыравнивающейся подложки

Наконец, вы очистили пол, заделали все щели и отверстия, определили высоту, на которую вы хотите попасть, и получили способ перемешать и транспортировать самовыравниватель в дом или здание, быстро.

Давайте рассмотрим инструменты, которые используются для измерения и сглаживания самовыравнивающейся основы.

Самовыравнивающиеся инструменты, такие как гладильный валок с шипами и миксер для взбивания яиц

Инструменты для разглаживания и измерения самовыравнивающейся подложки

Разглаживающий инструмент

Разглаживающий инструмент — это, вероятно, тот инструмент, который вам обязательно понадобится.

После того, как выравниватель вылит на пол, вы должны иметь возможность протолкнуть его в области, где требуется больше выравнивателя, и удалить его из участков, где его слишком много.

Это одна из задач сглаживающего инструмента. Другая задача — перебрать верх выравнивателя и сгладить любые линии или неровности.

До того, как я купил подходящий инструмент для разглаживания, я использовал швабру для пола. Это сработало, чтобы толкнуть выравниватель, но не сработало на сглаживающей части.

Калибр

По сути, грабли для самовыравнивающейся подложки — это инструмент, который имеет поперечину, обычно 24-36 дюймов или около того, и пропускает определенное количество выравнивателя под ней.

Это достигается за счет регулируемых болтов на каждом конце. Обычно эти болты регулируются от 1/16 дюйма до 2 дюймов.

У меня нет большого опыта работы с граблями, потому что я размечаю полы с помощью выравнивающих штифтов.

Это отличный инструмент, если вы не используете маркеры уровня. Вы можете разложить по полу примерно необходимое количество выравнивателя и потом настроить его.

Ролик с шипами

Ролик с шипами — мой любимый самовыравнивающийся инструмент. Это именно то, что звучит. Валик, как малярный валик, с пластиковыми шипами по всей поверхности.

Чем может быть полезен этот инструмент? Что он делает, так это нарушает поверхностное натяжение правильной машины.Это поможет сгладить швы между заливками. Подробнее о том, как использовать не только этот инструмент, но и другие, мы поговорим позже.

Есть одна особенность в том, что если у вас более глубокая заливка, более глубокая, чем шипы, то этот инструмент вам не поможет.

Итак, если у вашего ролика есть шипы 3/4 дюйма, но вы заливаете глубиной 1 дюйм, этот инструмент будет неэффективным. Вам будет лучше с граблями калибра и плавнее.

Ботинки с шипами

Последний инструмент, о котором я хочу рассказать, — это обувь с шипами.Зачем вам нужны туфли с шипами? Потому что вы получите наилучшие результаты, если сможете ходить по комнате.

Обувь с шипами — это просто обувь с шипами внизу. Они делают обувь с шипами, которую можно надеть поверх существующей обуви.

Преимущество этого в том, что вы можете надевать и снимать их без особых усилий.

Однако большая часть обуви с шипами, которую я вижу, сделана специально для самовыравнивающейся подложки или других типов покрытий, это стальные шипы.

Если вы обливаете нагревательные провода, то их нельзя носить. Я пошел и купил настоящие бутсы, которые будут носить спортсмены. Я просто искал резиновые шипы и дизайн, в котором было как можно меньше шипов.

Швабра для пола может работать для проталкивания самовыравнивающейся подложки, но не очень хорошо справляется с ее выравниванием.

Заливка

Мы подошли к разделу, в котором описывается фактическая заливка самовыравнивающейся основы.

Кроме того, как я упоминал ранее, это нечто большее, чем просто выливание выравнивателя на пол и наблюдение за тем, как он «ищет свой уровень».”

Смешивание самовыравнивающейся подложки

Мы уже рассказали, как установить смесительную станцию ​​и подготовиться к смешиванию.

Когда придет время фактически перемешать продукт и вылить, вам нужно сначала добавить воду, уже отмеренную, в ведро или бочку для смешивания.

После добавления воды добавьте в ведро весь мешок самовыравнивающейся основы.

Затем перемешайте его электрическим миксером и лопаткой для взбивания яиц.Большинство производителей хотят, чтобы их продукт перемешивался в течение 2-3 минут при как минимум 650 оборотах в минуту. Это считается высокой скоростью.

Скорее всего, на этом этапе у вас будет мало времени. Но я хочу отговорить вас от сокращения времени смешивания. Две-три минуты смешивания могут показаться долгим сроком.

Однако, помимо прочности продукта, длительное перемешивание делает самовыравнивающийся подстилочный материал более плавным, и вам будет легче с ним справиться.

Я настоятельно рекомендую перемешивать не менее двух минут и перемещать миксер по дну, чтобы убедиться, что перемешиваются все части ведра.

Наливайте НЕМЕДЛЕННО после смешивания

После того, как продукт перемешан в течение необходимого времени, пора налить. Убедитесь, что вы выливаете его сразу после смешивания.

Не позволяйте выравнивателю сидеть в ковше. Не смешивайте больше ведер, а затем возвращайтесь и перемешивайте непосредственно перед заливкой.

Когда смесь перемешается, принесите ее в комнату и начните наливать. Время сейчас не на вашей стороне.

Выливание самовыравнивающегося покрытия из ковша и соблюдение осторожности, чтобы не только поддерживать движение ковша во время налива, но и полностью покрывать предыдущий мокрый край

Заливка самовыравнивающейся подложки на пол

Как правило, вы захотите начать льется в дальний конец комнаты и продвигается к двери.

Перемещайте ведро или бочку, пока вы наливаете.Не стоит просто складывать все это в одно место и думать о том, чтобы переместить его позже.

Скорее перемещайте ведро, пока вы льете по комнате.

Мокрая кромка

Обычно у вас есть около 10-20 минут рабочего времени с самовыравнивающейся подложкой.

Кроме того, каждая партия будет сушиться и настраиваться по своему собственному графику. Итак, если между партиями у вас проходит две минуты, первая партия будет на две минуты раньше второй.

Вот почему важно убедиться, что при заливке второй партии самовыравнивающегося материала она полностью соприкасается с краем первой партии.

Вот что значит поддерживать «мокрый край».

Вы не хотите, чтобы партии номер три или четыре совпадали с первым краем, так как время высыхания между ними может составлять 5 минут или больше.

Итак, всегда поддерживайте влажную кромку. Край заливки всегда должен быть из самой последней партии

Большие партии

Создание больших партий нужно не только для больших партий. Другая причина в том, что вам не нужно держать кромку мокрой.

Если вы можете смешать количество самовыравнивающегося цемента, которое вам понадобится для всего помещения, за одну партию, то это будет большим преимуществом по сравнению с необходимостью сочетать две или несколько партий вместе.

Это один из плюсов смешивания нескольких партий в бочке.

Сглаживание

Как только вы начнете заливать выравниватель на пол, вам нужно будет начать перемещать его по отметкам роста и сглаживать.

Надеюсь, у вас есть мужская сила, чтобы один человек разглаживал, а другой вносил самовыравнивание и заливал.

Если вы этого не сделаете, мы предположим, что это небольшая заливка, и вам просто нужно будет перемешать и вылить ведра как можно быстрее, а затем потратить время на то, чтобы разгладить и разровнять.

Как только продукт будет разложен примерно на нужной высоте (в соответствии с выравнивающими штифтами), самое время сгладить его.

Везде, где вы перемещали выравниватель, есть место, которое может быть неровным. Это то место, где вы захотите сгладить вещи, слегка проведя гладилкой по поверхности.

Гладкость — самый важный инструмент для того, чтобы самовыравниватель получился ровным и ровным.

Швы между партиями

Еще одна область, которая обычно вызывает неравномерность, — это шов между двумя разными партиями.

Так что вам стоит обратить внимание и на эти области. Это также хорошее место для ролика с шипами.

Ролик с шипами

После того, как вы разложили выравниватель на нужной высоте и разровняли по всему полу, мне нравится проводить шипованный валик по всему.

Некоторые люди могут получить все с помощью гладкой машины, но я обнаружил, что зубчатый валик является ценным инструментом для выравнивания деталей.

Я считаю, что валик помогает сглаживать неровности, которые я мог пропустить, с помощью более гладкого.

Все оставшиеся гребни или неровности стираются этим зубчатым валиком.

Я просто катал валиком по всей поверхности только что залитой самовыравнивающейся подложки, уделяя особое внимание швам заливок и другим участкам, которые я мог перемещать.

Проблемные области

Всегда есть определенные области, которые могут создать проблемы. Как правило, это узкие участки, где сложно найти инструменты для сглаживания.

Зоны, подобные между фланцем унитаза и стеной.Также за вентиляционным отверстием.

Я обнаружил, что если я поместил выравнивающий штифт в эти области, легче измерить высоту выравнивателя.

Также может оказаться полезным наличие небольшого лезвия, такого как 4-дюймовый гибкий нож для клейкой ленты, для сглаживания труднодоступных участков вручную.

Это области, высоту которых обычно трудно измерить, и их легко сделать слишком высокими или слишком низкими.

Если будет одно или другое, вы хотите, чтобы эти точки были слишком низкими, а не слишком высокими.Вы всегда можете заполнить слишком низкое значение, используя процедуру ниже

Кроме того, я думаю, что меньшие области, такие как ванная комната, можно было бы лучше обслуживать, имея меньший заостренный валик, такой как размер малярного валика, чем большие, как у меня сейчас.

После заливки самовыравнивающейся подложки

Очистка

Быстро очищайте инструменты, так как выравниватель быстро высыхает. Потребуется немного времени, чтобы очистить инструменты, смесительную станцию, выбросить все и т. Д.

Проверка пола на ровность

Когда самовыравнивающаяся подложка станет достаточно сухой, вы можете проверить пол линейкой и посмотреть, насколько ровным он у вас получился. Будем надеяться, что он идеален, но обычно требуется небольшая доработка.

Как бы хорошо он ни выглядел в мокром состоянии, когда он высохнет, на нем начнут проявляться недостатки.

нанесение ровной кромки на новую самовыравнивающуюся заливку, чтобы оценить, насколько она плоская.

Низкие точки.

Низкие точки — легче всего обработать, и вы можете смешать немного быстросохнущего средства для ремонта и залить их.Для этого отлично подходит что-то вроде Feather Finish от Ardex или Mapei’s Planipatch.

Высокие точки

Если у вас есть выступы, вы можете соскрести их, если доберетесь до них достаточно быстро. Даже если вы соскоблите их слишком низко, вы всегда можете заполнить их, используя описанную выше процедуру.

В противном случае шлифовка всегда возможна. На этом этапе проекта неинтересно гриндить, но вам нужно избавиться от острых моментов.

Связывая все вместе

Надеюсь, я помог развеять заблуждение о том, что работать с самовыравнивающейся подложкой легко.Он не делает всю работу.

Фактически, чем больше работы и подготовки вы сделаете перед заливкой, тем лучше будет.

Надеюсь, дела идут хорошо, и, пожалуйста, задавайте любые вопросы в комментариях ниже.

Поделитесь этим постом!

Советы и подготовка к установке

Когда вам нужно отремонтировать, выровнять или поднять пол, наливной бетон может стать быстрым и экономичным решением проблемы.

Самовыравнивающийся бетон — это цементная смесь, очень похожая на бетон. Но в отличие от бетона он легче течет и гораздо быстрее схватывается. Продукт смешивают с водой, перекачивают или выливают на место и равномерно распределяют граблями. После того, как он распространился, он продолжает течь равномерно и выравнивается. В зависимости от продукта, он может стать гладким и ровным в течение 1-2 часов. Примерно через 6 часов он может полностью затвердеть и быть готовым к использованию, в зависимости от укладываемого поверх напольного материала.Самовыравнивающийся бетон можно использовать в качестве основы под плитку, ковролин или другие напольные покрытия.

Теперь давайте проясним некоторые вещи, касающиеся названий продуктов. Вместо «бетон» вы можете встретить продукты, называемые «самовыравнивающаяся подложка». Это название означает то же самое, что и «наливной бетон». Обычно это смеси портландцемента, полимерных пластификаторов и других ингредиентов. У них прочность бетона, но они легче текут и быстро схватываются.

Самовыравнивающийся бетон можно заливать толщиной до четверти дюйма, этого достаточно, чтобы сгладить небольшие неровности, если это все, что вам нужно. Но если бетонный пол имеет низкие места и его необходимо выровнять, даже больше, его можно налить толщиной до полутора дюймов без добавления заполнителя и 5 дюймов с добавлением заполнителя (хотя убедитесь, что вы соблюдаете все инструкции производителя. методические рекомендации).

Самовыравнивающийся бетон особенно хорошо работает с системами лучистого отопления, поскольку он легко обтекает трубы.Более толстые составы для выравнивания пола, которые необходимо затереть, чтобы добиться надлежащей отделки, не справятся с этим.

Если вы обнаружите, что влага является проблемой для плиты, вам нужно обратиться к профессионалу, чтобы устранить ее. Вы также можете посетить Международный институт ремонта бетона (ICRI), чтобы получить дополнительную информацию о следующих шагах или найти эксперта, который поможет.

Укладка наливного бетона

7 советов по улучшению бетонной укладки:

1. Внимательно прочтите инструкции производителя и следуйте им. Не пропускайте и не экономьте ни на одном этапе. И если какой-либо из этих советов противоречит инструкциям, воспользуйтесь процедурой производителя.
2. Купите больше товара, чем вам нужно. Разница в толщину в доли дюйма может означать несколько пакетов с продуктом. Вы должны закончить работу за один раз, чтобы больше не приходилось возвращаться в магазин.
3. Подготовьте все инструменты и материалы. Как только вы начнете наливать, у вас может быть всего 10-20 минут на работу.
4. Держите выравниватель сухим — храните пакеты в помещении и на земле.
5. Не смешивайте продукт в условиях сильной жары или холода.
6. Не добавляйте воду в продукт при его распределении. Пропорция смеси имеет решающее значение.
7. Очистите все инструменты и ведра сразу же после завершения работы. Если вы позволите продукту застыть, он никогда не оторвется.
8. Будьте осторожны, чтобы не налить продукта больше, чем вам нужно. Если вы это сделаете, быстро и осторожно переложите его в ведро и удалите.

Где используется наливной бетон

Допустим, вы ремонтируете старый, поврежденный бетонный пол, который осел или потрескался.Или, может быть, вы устанавливаете в пол систему лучистого отопления. Возможно, вы строите пристройку и вам нужно совместить пол с полом в соседней комнате. Может быть, вы заканчиваете цокольный этаж с неровным бетонным полом. Некоторые другие области применения бетонных покрытий включают складские полы, объекты легкой промышленности, розничные магазины и общественные учреждения. Бетонные покрытия могут также получить пигментированные цветные красители, пятна, пропилы или механическую полировку для получения декоративной бетонной поверхности износа.

Подготовка к использованию наливного бетона

Перед тем, как установить новый пол, необходимо учесть одно важное обстоятельство — влажность существующего бетонного пола. Весь бетон содержит влагу, и если уровень влажности слишком высок, это может привести к разложению выравнивающего состава со временем. Поэтому вам необходимо проверить плиту, чтобы убедиться, что уровень влажности не слишком высок.

Это не то, что можно сделать, просто взглянув на плиту. Независимо от того, как выглядит плита, влага в глубине плиты может со временем мигрировать на поверхность и вызвать серьезные проблемы.Если уровень влажности в глубине плиты слишком высок, вам необходимо принять меры по его устранению, прежде чем вы сможете заливать новый бетонный пол.

Это хорошо известная проблема с хорошо известным и научно доказанным решением. То, как влага перемещается в бетонной плите, изучается с 1960-х годов, и исследователи разработали научно доказанный тест для измерения уровня влажности глубоко внутри плиты. Этот тест называется «испытанием относительной влажности с использованием датчиков in situ». Это основа стандарта ASTM F2170.Этот стандарт регулирует процессы, связанные с получением результатов с использованием датчиков in situ в бетонных плитах. Несмотря на сложную терминологию, этот метод тестирования на самом деле очень прост и намного быстрее, чем вы думаете. Wagner Meters предлагает систему испытаний бетона на месте, которая точно соответствует стандарту ASTM F2170, вероятно, наиболее простым и экономящим время способом.

В системе Rapid RH® L6 используются одноразовые датчики для обеспечения скорости, экономии и простоты использования (например, они откалиброваны с завода и не требуют постоянных проверок калибровки и новой документации).После того, как датчики L6 будут установлены в плите и уравновешены после 24 часов, требуемых для F2170, нет необходимости перемещать их с места на место и ждать, пока они снова уравновесятся. Повторные измерения могут быть сняты без дополнительного времени на уравновешивание. И, в отличие от многоразовых зондов, датчики L6 никогда не нуждаются в калибровке.

Rapid RH Total Reader® считывает, отображает и передает данные о температуре и относительной влажности через Bluetooth® в приложение DataMaster ™ L6. Приложение DataMaster L6 хранит, отображает и сообщает данные на вашем мобильном устройстве iOS или Android.С мобильного устройства вы можете отправлять отчеты в формате PDF своему клиенту и всем заинтересованным лицам. Резервные копии ваших показаний хранятся в облаке и в датчиках, которые постоянно установлены на плите. Этот непрерывный цифровой путь от датчика до окончательного отчета, а также автоматическое резервное копирование данных обеспечивают высочайшую целостность, точность и спокойствие.

Вот список того, что вам понадобится для работы:

1. Пылесос, щетка и швабра для мастерских
2. Ведра или бочки для смешивания любого размера (минимум 6 галлонов)
3. Смесительная дрель и смесительная головка
4. Грабли калибровочные
5. Шипы
6. Лист крафт-бумаги или пластика
7. Силиконовый герметик
8. Средство для выравнивания и грунтовка

Бесплатная загрузка — 4 причины, по которым бетон постоянно сохнет

Рекомендации для успешной самовыравнивающейся заливки

Когда вам нужно отремонтировать, выровнять или поднять пол, наливной бетон может быть быстрым и экономичным решением.

Самовыравнивающийся бетон можно использовать в качестве основы под плитку, ковролин или другие напольные покрытия.

Для успешной укладки наливного бетона следуйте семи советам, приведенным в этой статье.

Чтобы убедиться, что бетонный пол не поврежден, необходимо проверить бетонный черновой пол на высокий уровень влажности в соответствии со стандартом ASTM F2170. Это не так уж и сложно, и у вас есть отличный продукт от Wagner Meters, который может вам помочь.

Система Rapid RH L6 — это самая быстрая, простая и экономичная система для испытаний бетонных плит на относительную влажность в соответствии со стандартом ASTM F2170. Он даст вам точные результаты за меньшее время по сравнению с другими методами, и он цифровой, с удобной беспроводной связью с вашим интеллектуальным устройством. Это поможет вам сократить бумажную работу и повысить уверенность в документации ваших тестовых данных.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, в том числе оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®.В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление 10 февраля 2021 г.

Подложка LevelQuik® ES | Строительные изделия на заказ

Применимые стандарты

ASTM International (ASTM)

• ASTM C1708 Стандартные методы испытаний самовыравнивающихся растворов, содержащих гидравлический цемент
• ASTM F2873 Стандартная практика установки самовыравнивающегося подстилающего слоя и подготовки поверхности для установки упругого пола
• ASTM C627 Стандартный метод испытаний для оценки систем укладки керамической напольной плитки с использованием напольного тестера Робинсона
• ASTM F2170 Стандартный метод испытаний для определения относительной влажности в бетонных перекрытиях с использованием датчиков in situ
• ASTM F1869 Стандартный метод испытаний для измерения паров влаги
• ASTM F710 Стандартная практика подготовки бетонных полов к установке упругих полов

Рекомендации Института эластичных напольных покрытий (RFCI) по удалению эластичных напольных покрытий

Tile Council of North America (TCNA) Руководство TCNA по укладке керамической плитки, метод TCNA EJ171

Американский национальный институт стандартов (ANSI) ANSI A108.01 и A108.02 Американских национальных стандартов для укладки керамической плитки

Соответствие строительным нормам

Установка должна соответствовать требованиям всех применимых местных, государственных и федеральных законов.

Состав продукта

LevelQuik® — это запатентованная сухая смесь сополимеров, цементов и неорганических химикатов.

Экологические аспекты

Custom® Building Products придерживается принципов экологической ответственности как при производстве, так и при производстве.Использование этого продукта может способствовать сертификации LEED® v3:

• До 2 баллов к MR Credit 5, региональные материалы

Подходящие основания

• Впитывающий и невпитывающий бетон
• Легкий бетон
• Гипсовая подложка
• Существующая керамическая плитка
• Цементно-эпоксидная терраццо
• Фанера для наружных работ и OSB
• Обрезанный остаток клея
• Эластичный пол с хорошей адгезией
• Правильно подготовленная сталь и алюминий

Общая подготовка поверхности

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ, такие как нитриловые, при работе с продуктом.

Все поверхности должны быть структурно прочными, чистыми, сухими и свободными от загрязнений, таких как жир, масло, грязь, пыль, отвердители, воски, герметики, высолы или любые другие посторонние предметы. Бетон должен полностью затвердеть и впитать воду. Гладкие бетонные поверхности, имеющуюся глазурованную плитку, терраццо или полированный камень, возможно, потребуется придать шероховатость или нанести крошку. См. Техническое описание LevelQuik ^® Advanced Acrylic Primer для использования вместо механической подготовки или при нанесении поверх Custom TechMVC ^TM Moisture Vapor and Alkalinity Barrier.Для повышения производительности в сложных условиях бетонные поверхности могут быть механически профилированы и подготовлены дробеструйной очисткой, пескоструйной обработкой, скарификацией, алмазным шлифованием или другими техническими утвержденными методами (см. Стандарты ICRI CSP 3 для идеальной высоты профиля). Любой существующий пол должен быть хорошо приклеен и очищен от старой отделки.

Продукты CUSTOM ^® могут использоваться в сборках над бетоном с высокими уровнями выделения паров влаги при условии, что другие материалы, такие как отделочные полы, клеи или мембраны, одобрены в этих условиях. Проконсультируйтесь с производителями об их ограничениях и требованиях. Кроме того, любые источники влаги должны быть ограничены начальной укладкой бетона, а не такими источниками, как проникновение воды или отсутствие эффективного пароизолятора / барьера.

Монтажные макеты определят пригодность для этих условий в конкретных проектах. Обратитесь в службу технической поддержки CUSTOM для получения информации о продукте (800) 282-8786

Движение Совместное размещение

Стыки или трещины в основании

Деформационные швы и холодные швы, как описано в ANSI A108.01, следует переносить от основания вверх через поверхность плитки или пола и заполнять подходящим эластомерным герметиком, например, 100% силиконовым герметиком Custom’s® Commercial. Для надлежащей обработки контрольных или пропиленных стыков и трещин для полов см. ASTM F710. Для установки плитки см. TCNA Details EJ171, F125 & F125A. Свяжитесь с Custom Technical Services для получения дополнительной информации.

Грунтовка

Перед нанесением LevelQuik ES прогрунтуйте все поверхности подходящей грунтовкой Custom®.См. Технические описания эпоксидной грунтовки LevelQuik ^® Advanced Acrylic Primer или TechPrime ™ E 100% -Solids Epoxy Primer.

Меры предосторожности для здоровья

Этот продукт содержит портландцемент. Избегайте попадания в глаза или длительного контакта с кожей. После работы тщательно вымыть. При попадании в глаза промойте водой в течение 15 минут и обратитесь к врачу. Используйте при соответствующей вентиляции; не вдыхать пыль и носить респиратор, одобренный NIOSH. При проглатывании не вызывать рвоту; немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Ограничения продукта

• Для использования в сухих помещениях. Температура окружающей среды, основания и продукта должна быть от 50 ° F (10 ° C) до 90 ° F (32 ° C). При необходимости охладите или теплую воду, чтобы температура смеси упала между этими значениями.
• Убедитесь, что основания не мокрые из-за конденсации в условиях окружающей среды с высокой влажностью. Условия высокой влажности могут повлиять на высыхание поверхности и последующий конечный результат.
• Не приклеивайте непосредственно к древесине твердых пород, фанере Luan, ДСП, паркету, подушкам или виниловому полу с губчатой ​​основой, металлу, стекловолокну или пластику.Обратитесь в службу технической поддержки для получения рекомендаций.
• Не использовать в качестве постоянно изнашиваемой поверхности.
• Не используйте на наклонных поверхностях, требующих дренажа.
• При нанесении на предварительно напряженный бетон, предварительно напряженный бетон или сборные бетонные плиты следует учитывать меры предосторожности в отношении прогибов и деформационных швов готового пола. Обратитесь в службу технической поддержки для получения более подробной информации.

Приклеивание к бетонным поверхностям

В дополнение к общим требованиям к подготовке поверхности, перечисленным выше, бетон не должен иметь высолов и гидростатического давления.Бетонные поверхности должны иметь предел прочности на разрыв более 200 фунтов на квадратный дюйм (1,4 н / мм²). Бетон, обработанный отверждающими составами, необходимо проверить на пригодность или удалить механическим способом.

Приклеивание к легким цементным и гипсовым поверхностям

Приклеивание к гипсовым поверхностям

Подложка на основе гипса должна быть прочной и структурно прочной, с прочностью на сжатие> 2000 фунтов на квадратный дюйм (13,8 МПа). Удалите все неприемлемые поверхности.Подложка должна быть достаточно сухой и должным образом отвержденной в соответствии со спецификациями производителя для долговечных, непроницаемых для влаги покрытий. Прогиб субстрата не должен превышать действующие отраслевые стандарты.

Все гипсовые поверхности перед выравниванием необходимо загрунтовать или загрунтовать. Нанесите Advanced Acrylic Primer LevelQuik ^® непосредственно на гипс или поверх герметика производителя гипса. Разбавьте TechPrime A из 3 частей воды до 1 части грунтовки чистой питьевой водой. Нанесите второй раз грунтовку, разбавленную 1: 1.Время высыхания зависит от условий на объекте, но обычно между слоями составляет менее 1 часа. После высыхания грунтовки на загрунтованную поверхность можно наносить левелер.

Подложка на основе гипса, используемая для облицовки плиткой или камнем, может потребовать гидроизоляции или изоляции трещин. Для этих применений мы рекомендуем нанести гидроизоляционную мембрану RedGard® и предотвращающую образование трещин поверх выравнивателя после отверждения.

Приклеивание к гипсокартону

Приклеивание к гипсовым поверхностям

Подложка на основе гипса должна быть прочной и структурно прочной, с прочностью на сжатие> 2000 фунтов на квадратный дюйм (13.8 MP) Удалите все неприемлемые поверхности. Подложка должна быть достаточно сухой и должным образом отвержденной в соответствии со спецификациями производителя для долговечных, непроницаемых для влаги покрытий. Прогиб субстрата не должен превышать действующие отраслевые стандарты.

Все гипсовые поверхности перед выравниванием необходимо загрунтовать или загрунтовать. Нанесите улучшенную акриловую грунтовку LevelQuik ^® непосредственно на гипс или поверх герметика производителя гипса. Разбавьте TechPrime A из 3 частей воды до 1 части грунтовки чистой питьевой водой.Нанесите второй раз грунтовку, разбавленную 1: 1. Время высыхания зависит от условий на объекте, но обычно между слоями составляет менее 1 часа. После высыхания грунтовки на загрунтованную поверхность можно наносить левелер.

Подложка на основе гипса, используемая для облицовки плиткой или камнем, может потребовать гидроизоляции или изоляции трещин. Для этих применений мы рекомендуем нанести гидроизоляционную мембрану RedGard® и предотвращающую образование трещин поверх выравнивателя после отверждения.

Склеивание с фанерными поверхностями

Склеивание с поверхностями фанеры и OSB

Фанера и OSB, включая те, что находятся под упругим полом, должны иметь прочную конструкцию и соответствовать всем отраслевым директивам.Черновой пол должен быть структурно совместимым со строительными нормами и правилами использования площади, включая блокирование балок или распорок, быть прочным, чистым, сухим и свободным от загрязнений, которые могут препятствовать адгезии. Перед установкой выравнивателя необходимо устранить неплотную фанеру или отклоняющиеся участки. Полы можно подготовить шлифованием. Не используйте для мытья пола чистящие составы, химикаты или растворители. Закрепите металлическую планку 2,5 фунта / ярд² через каждые 6 ¬ 8 дюймов (15 Â 20 см) крепежными деталями с оцинкованным или антикоррозийным покрытием на загрунтованных поверхностях.

Принято считать, что прогиб подложки с деревянным каркасом для керамогранита ограничен

Заблокируйте все открытые пространства, чтобы предотвратить попадание выравнивателя на прилегающие участки. Заполните швы нестандартным герметизирующим составом, таким как SpeedFinish ™ Patching & Finishing Compound. Для всех деревянных черновых полов необходимо нанести неразбавленный акриловый грунт LevelQuik® Advanced Acrylic Primer или MBP — Multi-Surface Bonding Primer.

Приклеивание к клея Cutback

Клейкие слои необходимо удалить. Будьте предельно осторожны; клеи могут содержать волокна асбеста. Не шлифуйте и не шлифуйте остатки клея, так как это может привести к образованию вредной пыли. Никогда не используйте средства для удаления клея или растворители, так как они размягчают клей и могут привести к его проникновению в бетон. Остатки клея необходимо соскребать с готовой поверхности бетона, оставляя только прозрачные пятна от клея.Чтобы определить желаемый результат, сделайте тестовую склейку перед началом. Дополнительную информацию см. В брошюре RFCI «Рекомендуемые методы работы по удалению эластичных напольных покрытий».

Пропорции смешивания

Смешайте весь мешок порошка весом 50 фунтов (22,68 кг) с 5,25–5,75 квартами (5–5,4 л) чистой прохладной воды.

Процедуры смешивания

Бочка:

Смесь 50 фунтов.(22,68 кг) мешок порошка с соответствующим количеством чистой прохладной воды. Медленно добавляйте порошок в воду, перемешивая с помощью мощной электродрели 1/2 дюйма (13 мм) и лопасти для взбивания яиц со скоростью не менее 650 об / мин. Тщательно перемешивайте в течение 2 минут до состояния без комков. Не перемешивайте повторно. Перемешивание или перемещение миксера вверх и вниз во время процесса перемешивания может привести к задержке воздуха, что может сократить жизнеспособность или вызвать образование отверстий в штифтах во время нанесения и отверждения.

Насос:

LevelQuik ES можно перекачивать с помощью смесительного насоса.Отрегулируйте настройку воды, чтобы получить оптимальную обрабатываемость. НЕ допускайте чрезмерной воды. Прокачайте смесь и используйте распределитель, чтобы равномерно распределить материалы до желаемой толщины.

Применение продукта

Вылейте смешанный продукт и распределите граблями с длинной ручкой до желаемой толщины. Сразу после того, как топпинг будет диспергирован, используйте сглаживающее лезвие, чтобы нарушить реологию поверхности материала и смешать любые несоответствия для создания более однородного или однородного внешнего вида.При заливке нескольких смесей в одну и ту же область держите край влажным.

Если требуется второй слой, укладывайте его сразу после того, как первый слой достигнет твердости, пригодной для ходьбы. Если первый слой высох за 12 часов, нанесите грунтовку повторно перед вторым нанесением.

*** Всегда устанавливайте тестовую площадку для подтверждения правильности склеивания, а также желаемого внешнего вида.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: Самовыравнивающиеся продукты на основе цемента могут иметь небольшие трещины из-за структуры и момента основания; усадка; и ползать.Острые или втекающие углы стены могут способствовать образованию трещин. Эти трещины считаются нормальными. Другие причины растрескивания связаны с высокими температурами окружающей среды или основания; ветер или воздушный поток; водные соотношения и техника смешивания. Когда поверхность покрывается прозрачным или полупрозрачным покрытием, эти трещины могут стать более заметными.

Отверждение продукта

Уложить нечувствительную к влаге керамическую плитку или камень за 12 часов; большинство напольных покрытий можно укладывать через 30 часов.Время высыхания зависит от температуры и влажности. Перед установкой выравнивателя проверьте ограничения влажности напольного покрытия и клея.

Очистка оборудования

Промыть водой до высыхания материала.

Техническое обслуживание продукта

Правильно установленный продукт не требует специального обслуживания. LevelQuik® ES не рекомендуется использовать в качестве отделочной или изнашиваемой поверхности.

Ожидаемый износ

Правильно установленная плитка прослужит более 60 лет.

% PDF-1.5
%
2 0 obj
>
/ Метаданные 5 0 R
/ StructTreeRoot 6 0 R
>>
эндобдж
5 0 obj
>
транслировать
2016-05-24T15: 16: 06-07: 002017-11-09T13: 36: 30-07: 00Microsoft® Word 2010Microsoft® Word 2010application / pdf

конечный поток
эндобдж
12 0 объект
>
транслировать
x \ [s6 ~ V ڱ ioi3d Ա: XeHL% m AQIfgg \ E9

Самовыравнивающиеся подложки: насос vs.

Размещение вручную | 2017-06-05

В связи с постоянно растущим давлением на завершение строительства зданий в сжатые сроки, подрядчики по укладке полов и черновых полов часто чувствуют себя ущемленными из-за множества источников. Владельцы, проектировщики и генеральные подрядчики требуют высокого качества и быстрой установки. Для подрядчиков, устанавливающих самовыравнивающуюся подложку (SLU), это означает, что необходимы новые подходы для более быстрого и эффективного выполнения работ. Перекачка SLU может помочь решить эти проблемы.

Традиционные методы

Традиционно установка бетонного основания в значительной степени полагалась на ручные процессы.Вода и смеси цементного заполнителя смешиваются в больших бочках, обычно с помощью дрелей с лопастями. Бочки катят в нужное место, смесь разливают и распределяют вручную. После размещения каждой партии процесс повторяется, и другая партия помещается рядом с предыдущей партией.

Для больших работ этот процесс затрудняет поддержание «мокрой кромки», что необходимо для однородной заливки. Ручной процесс также является трудоемким и требует большего количества людей для выполнения более крупных работ.Необходима значительная координация, чтобы очистить рабочую зону и время размещения партии для надлежащего отверждения и доступа.

Другой подход

С помощью перекачки SLU можно значительно уменьшить проблемы планирования. Размещение обычно может быть выполнено быстрее с меньшим количеством людей. Поскольку помещения большего размера не обязательно требуют дополнительных рабочих, эти ресурсы можно использовать в другом месте проекта или в других проектах.

Экономия времени начинается с процесса смешивания материала.При использовании комбинированных смесительно-насосных агрегатов вода может автоматически смешиваться с цементно-заполненными смесями в заданных количествах. Смеси SLU можно перекачивать на расстояние до 300 футов и высоту до 60 футов.

В качестве альтернативы можно использовать отдельные смесительные и перекачивающие агрегаты для создания больших объемов и перекачки на большие расстояния. Используя определенные смесители и насосы, можно смешивать и перекачивать до 300 мешков по 50 фунтов со смесью SLU в час с расстояниями откачки до 400 футов и высотой 150 футов.

Координация размещения партии — еще одна задача, которая значительно упрощается с помощью SLU с перекачкой. Вместо того, чтобы вручную размещать партии, которые должны быть сопоставлены, перекачиваемый SLU может размещаться более непрерывным образом, с несколькими проходами, выполненными по зигзагообразной схеме. Это позволяет рабочим размещать SLU шириной всего несколько дюймов за раз или несколько футов за раз, сохраняя при этом «мокрый край» и большую непрерывность слоя SLU.

Перекачка

SLU также может упростить настройку и транспортировку оборудования.Небольшие перекачиваемые продукты можно загружать и транспортировать в стандартном пикапе. Машины со встроенными колесами можно легко транспортировать по строительной площадке.

Другие преимущества

Автоматизированный подход улучшает однородность смеси и точность укладки. При скорости потока воды, установленной в соответствии с рекомендациями производителя, смешанные материалы и воду можно смешивать в смесительной камере с одинаковой скоростью в течение всего дня. Агрегаты можно использовать для исправления неровностей полов, ремонта поврежденного бетона и создания гладкой поверхности для ковровых покрытий, плитки или других напольных покрытий.Хотя для размещения SLU по-прежнему требуются квалифицированные рабочие, наборы навыков из других ремесел часто можно передавать. Бригады, которые могут укладывать штукатурку, обычно могут, например, устанавливать SLU.

В качестве другого примера предположим, что две бригады по шесть человек каждая, одна бригада качает SLU, а другая устанавливает SLU вручную. Индивидуальные роли могут быть следующими:

Смесительный насос

• 2 человека по очереди ломают мешки в бункер смесительного насоса
• 1 человек управляет избыточным шлангом, когда помещение заливается с самой дальней точки
• 1 человек, держащий конец шланга, контролирующий размещение смешанного материала
• 1 человек на граблях
• 1 человек с более гладким шпателем

Hippo Drill / Barrel Mixers (2 смесительных устройства)

• 4 человека для разбивания пакетов, добавления воды, перемешивания и перемещения смешанного материала на место
• 1 человек на граблях
• 1 человек с более гладким шпателем

Насосная бригада может перемешивать и размещать примерно 200 мешков в час.

Высокомощная электромагнитная печь 3500 Вт, коммерческая индукционная плита, домашняя электромагнитная печь, столовая|Индукционные плиты|

информация о продукте

Характеристики товара

• Название бренда:
  Pink Bunny
• Происхождение:
  Китай
• Мощность (Вт):
  3500
• Индекс энергоэффективности:
  4
• Напряжение (В):
  220 В
• Снаряжение для отвода тепла:
  8 режимов
• Назначение:
  Регулировка температуры
• Назначение:
  TIMING
• Назначение:
  Варка супа
• Назначение:
  Сильный огонь
• Назначение:
  Томление молока
• Назначение:
  Приготовление каши
• Назначение:
  Стир-фрай
• Назначение:
  Кипячение воды
• Назначение:
  Пароварка
• Назначение:
  HOTPOT
• Назначение:
  Жарка
• Назначение:
  Стир-фрай
• Назначение:
  Тушение горячим паром
• Сертификация:
  LFGB
• Сертификация:
  EMC
• Сертификация:
  SASO
• Сертификация:
  EMF
• Сертификация:
  ROHS
• Сертификация:
  CSA
• Сертификация:
  ETL
• Сертификация:
  CB
• Сертификация:
  UL
• Сертификация:
  UR
• Сертификация:
  ce
• Тип плиты:
  Одноконфорочная плита
• Материал корпуса:
  STAINLESS STEEL
• 0kg (11.02lb.)»>
  Package Weight:
  5.0kg (11.02lb.)
• Package Size:
  41cm x 52cm x 18cm (16.14in x 20.47in x 7.09in)

Индукционная плита 5000 Вт высокомощная электромагнитная печь для жарки коммерческого самолета 5 кВт взрывобезопасная печь для жарки плоская суповая печь indu|Индукционные плиты|

информация о продукте

Характеристики товара

• Происхождение:
  Китай
• Мощность (Вт):
  > 3001 Вт
• Индекс энергоэффективности:
  3
• Напряжение (В):
  220 В
• Снаряжение для отвода тепла:
  10 режимов
• Сертификация:
  ce
• Тип панели:
  Черная панель из микролита
• Водонепроницаемые:
  Да
• Начало производства:
  Январь 2014 года
• Назначение:
  HOTPOT
• Назначение:
  TIMING
• Назначение:
  Варка супа
• Назначение:
  Стир-фрай
• Назначение:
  Пароварка
• Назначение:
  Приготовление каши
• Назначение:
  Стир-фрай
• Назначение:
  Томление молока
• Назначение:
  Кипячение воды
• Назначение:
  Жарка
• Назначение:
  Регулировка температуры
• Назначение:
  Тушение горячим паром
• Назначение:
  Сильный огонь
• Поддерживает установка времени:
  Да
• Работа:
  Хвост
• Хранение:
  Да
• Номер модели:
  W-218
• Тип плиты:
  Одноконфорочная плита
• Материал корпуса:
  STAINLESS STEEL

описание продукта

отзывах покупателей ()

Нет обратной связи

Надежный электромагнитных печи для дома и бизнеса

Будь то индивидуальный пекарь дома или владелец коммерческой пекарни, найдите идеальный вариант.  электромагнитных печи на Alibaba.com. Эти продукты необходимы для приготовления вкусных тортов, печенья и даже запеканок. Ни одно другое устройство не может дать такие же результаты, как эти продукты. электромагнитных печи, предлагаемые на сайте, принадлежат самым надежным брендам, которые используют современные технологии, чтобы предоставить своим клиентам наилучшие впечатления. Эти. электромагнитных печи также очень энергоэффективны и обеспечивают минимальные затраты на содержание и обслуживание. 
электромагнитных печи с Alibaba.com бывают разных размеров, от небольших вариантов с одной емкостью до крупных коммерческих вариантов, позволяющих выпекать очень большие партии за один раз. Эти. электромагнитных печи может работать на газе или электричестве, и у обоих есть свои уникальные преимущества. Хотя варианты на газе могут упасть дешевле, ими немного сложнее управлять. Предлагаемое на сайте предложение электромагнитных печи обеспечивает равномерное приготовление и дает идеальные результаты, которых хотят пекари. 
электромагнитных печи используют ряд технологий, например конвекцию, настилы или конвейеры. У каждого из этих вариантов есть свои достоинства. электромагнитных печи на сайте очень надежны, и можно рассчитывать на то, что они не будут легко повреждаться или периодически останавливаться. Это качество незаменимо на коммерческой кухне, где любые задержки могут означать потерю клиентов. электромагнитных печи также поставляются со встроенными предохранительными клапанами, которые гарантируют, что перегрев не приведет к несчастным случаям. 
Просмотрите коллекции. электромагнитных печи на Alibaba.com и выберите наиболее подходящие. Это лучший вариант для. электромагнитных печи поставщиков, которые хотят пополнить запасы. Испытайте единообразное приготовление с помощью этих восхитительно эффективных и недорогих блюд. 

Динамика электромагнитных сил, отклоняющих дуги от вертикали в трехфазной дуговой печи | Ячиков

1. Чередниченко В.С., Бикеев Р.А., Кузьмин М.Г. Математическое моделирование колебаний кабельных гирлянд в дуговых сталеплавильных печах // Электрометаллургия. 2005. № 4. С. 32 – 35.

2. Казанов Ю.К. Анализ динамических воздействий на электроды дуговых сталеплавильных печей // Сталь. 2000. № 11. С. 54 – 56.

3. Makarov A.N., SokolovA. Yu., Lugovoi Yu.A. Increasing the arc efficiency by the removal of arc electromagnetic blowing in electric arc furnaces: I. Effect of electromagnetic blowing and the slag height on the arc efficiency in an electric arc furnace // Russian Metallurgy (Metally). 2012. No. 6. P. 542 – 547.

4. Makarov A.N., Rybakova V.V., Galicheva M.K. Electromagnetism and the arc efficiency of electric arc steel melting furnaces // Journal of Electromagnetic Analysis and Applications. 2014. No. 6. P. 184 – 192.

5. Миронов Ю.М. Электрическая дуга в электротехнологических установках. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2013. – 290 с. 6. David F., Tudorache T., Firteanu V. Numerical evaluation of electromagnetic field effects in electric arc furnaces // COMPEL. 2001. Vol. 20. No. 2. P. 619 – 635.

6. Kiyoumarsi А., Nazari A., Ataei М. etc. Electromagnetic analysis of an AC electric arc furnace including the modeling of an AC arc // COMPEL. 2010. Vol. 29. No. 3. P. 667 – 685.

7. Kiyoumarsi А., Nazari A. , Ataei M. etc. Three dimensional analysis of an AC electric arc furnace // 35th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics, Porto, 2009. Р. 3697 – 3702.

8. Reynolds Q.G. The dual-electrode DC arc furnace – modelling insights // The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy. October 2011. Vol. 111. P. 697 – 703.

9. Ramírez M., Trapaga G. Mathematical modeling of a DC electric arc – dimensionless representation of a DC arc // ISIJ International. 2003. Vol. 43. No. 8. Р. 1167 – 1176.

10. Reynolds Q.G., Jones R.T. Twin-electrode DC smelting furnaces – Theory and photographic testwork // Minerals Engineering. March 2006. Vol. 19. Issue 3. P. 325 – 333.

11. Reynolds Q.G. The dual-electrode DC arc furnace – modelling insights // Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. 2011. Vol. 111. No.10. P. 33 – 46.

12. Bellan P.M., Higley J.W. Magnetic suppression of arc blowout in a model arc furnace // IEEE Transactions On Plasma Science. December 1992. Vol. 20. No. 6. P. 1026 – 1035.

13. Zweben S., Karasik M.L. Experiments on arc deflection and instability. [Electronic resource]. Available at URL: https://www.researchgate.net/publication/237285413_Laboratory_ experiments_on_arc_deflection_and_instability.

14. Егоров А.В. Электроплавильные печи черной металлургии. – М.: Металлургия, 1985. – 280 c.

15. Ячиков И.М., Костылева Е.М. Поведение основных элекромагнитных сил, действующих на дугу в трехфазной дуговой печи // Изв. вуз. Черная металлургия. 2015. Т. 58. № 7. С. 479 – 485.

16. Ячиков И.М., Вдовин К.Н., Костылева Е.М. Анализ основных электромагнитных сил, действующих на дугу в трехфазной дуговой печи // Теория и технология металлургического производства. 2014. № 2 (15). C. 70 – 76.

17. Ячиков И.М., Костылева Е.М. Комплекс программ для определения параметров электрических дуг трехфазного переменного тока, горящих на горизонтальную поверхность // Программные продукты и системы. 2017. № 3. С. 537 – 545.

18. Ячиков И.М., Костылева Е.М., Храмшин В.Р. Расчет электромагнитных сил, действующих на дуги в трехфазной дуговой печи: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. № 2016618499.

19. Евсеева Н.В., Лазуко Л.А., Черкасова Ю.Б., Хасанов С.У. Исследование электродинамических сил, действующих на дуги в трехфазной дуговой сталеплавильной печи // Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика». 2011. № 34. C. 69 – 74.

Электромагнитная тигельная плавильная печь с с-образным магнитопроводом и горизонтальным магнитным потоком

Изобретение относится к металлургии и литейному производству, в частности к конструктивным особенностям электромагнитных индукционных тигельных печей для плавки литейных металлов и сплавов. Печь содержит корпус, тигель с ванной, индуктор с витками, при этом С-образный магнитопровод выполнен заодно с корпусом, его разноименные полюса обращены друг к другу для создания горизонтального магнитного потока, витки индуктора выполнены с возможностью охвата горизонтальной части магнитопровода между его полюсами, а тигель с ванной размещен между полюсами сбоку от индуктора. Изобретение позволяет снизить потери от износа тигля и брака отливок по неметаллическим включениям и энергоемкости процесса плавки, уменьшить габариты установки, а также повысить защищенность и надежность индукционной тигельной печи. 8 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится преимущественно к металлургии и литейному производству, в частности к конструкциям индукционных тигельных печей, применяемых для выплавки различных сплавов, доведения расплава до необходимых свойств и выдержки его для порционной разливки.

Известна трансформаторная индукционная канальная печь с О-образным магнитопроводом и вертикальным магнитным потоком, содержащая скрепленные вместе индуктор с витками, охватывающими один из четырех стержней вертикального магнитопровода О-образной формы, неподвижную емкость для расплава в виде горизонтального узкого кольцевого канала, выполненного в огнеупорной керамической футеровке и охватывающего индуктор, поворотное устройство для слива расплава. Печь является своеобразным трансформатором, где первичная обмотка — индуктор, вторичная — короткозамкнутое кольцо расплава (Фарбман С.А. Индукционные печи для плавки металлов и сплавов / С.А.Фарбман, И.Ф.Колобнев. — М.: Металлургия, 1968. — С.20).

Описанная трансформаторная индукционная канальная печь с вертикальным магнитным потоком имеет следующие основные недостатки:

— ограниченная сфера использования, так как она, во-первых, не пригодна для непосредственного расплавления кусков шихты и требует заливки расплава из другой печи иного вида в кольцевой канал, после чего в расплав можно добавлять куски шихты. Это объясняется особенностями превращений энергии в такой печи. Проходящий по индуктору переменный электрический ток, возбужденный электродвижущей силой (э.д.с.) источника электроэнергии, создает переменный магнитный поток, который, проходя по магнитопроводу, намагничивает его и усиливается. При этом электрическая энергия превращается согласно закону полного тока по первому уравнению Максвелла в магнитную. Магнитный поток создает в магнитопроводе вихревые токи Фуко, а вокруг каждого из стержней магнитопровода — переменное электрическое поле как в воздухе, так и в электропроводном короткозамкнутом кольце расплава. Это поле наводит в этом кольце э.д.с, под действием которой возникает электрический ток. При этом магнитная энергия превращается вновь в наведенную электрическую, которая согласно закону Джоуля-Ленца превращается в тепловую, нагревая расплав. Однако, несмотря на то, что на электропроводные куски шихты также действует это же переменное электрическое поле, электрический ток в них не появляется, так как между кусками имеются неэлектропроводные воздушные зазоры и поэтому замкнутая электрическая цепь не образуется. Таким образом, печь построена на трансформаторном принципе превращения энергии: электрическая от э.д.с. источника — магнитная — электрическая в замкнутой цепи от наведенной э.д.с. — тепловая; во-вторых, увеличивает угар химических элементов сплава, так как часть его постоянно находится в расплавленном состоянии при высокой температуре, что не позволяет выплавлять сплавы, свойства которых резко изменяются в связи с небольшим отклонением от требуемого химического состава, например сталь;

— повышенные эксплуатационные расходы, во-первых, из-за необходимости использования второй печи другого вида для выплавки расплава из кусковой шихты и заливки его в кольцевой канал; во-вторых, из-за пониженной стойкости футеровки канала вследствие его эрозии или зарастания и частой трудоемкой его очистки или замены, сопровождаемой разборкой магнитопровода и съемом индуктора, особенно при выплавке высокотемпературных сплавов; в-третьих, из-за трудности перехода с выплавки одного вида сплава на другой вследствие необходимости полностью сливать один расплав из канала и заливать другой, изменяя перед этим конструкцию и сечение канала и состав футеровки.

Известна индукторная индукционная тигельная плавильная печь с вертикальным магнитным потоком, содержащая скрепленные вместе корпус, неподвижный стальной или футерованный огнеупорный тигель с ванной для расплава, индуктор с витками. Витки индуктора, охватывающие цилиндрический тигель с ванной, расположены максимально близко к тиглю преимущественно в горизонтальной плоскости соосно с вертикальной осью ванны и являются опорой для тигля. Витки выполнены полыми из медной трубки, внутри которой под давлением до 0,2-0,7 МПа протекает со скоростью 1-1,5 м/с охлаждающая кондиционная вода: дистиллированная или с содержанием механических примесей до 80 г/м³ определенной жесткостью до 7 г-кв/м, температурой 35-40°C водородным показателем рН=7. Поверх трубки нанесен электроизоляционный слой. Тигель и ванна имеют в плане конфигурацию круга. Высота индуктора меньше высоты ванны и тигля. Устройство в виде электротали, предназначенное для слива расплава, установлено с возможностью поворота всей печи и присоединения к печи только на время слива. Электроталь используется и для загрузки шихты в печах вместимостью до 1 т. Проходящий по виткам индуктора переменный электрический ток, возбужденный э.д.с. сточника электроэнергии, создает переменный магнитный поток. При этом электрическая энергия превращается в магнитную согласно закону полного тока по первому уравнению Максвелла. Магнитный поток действует на электропроводные куски шихты и в каждом из них индуцируется непосредственно переменное вихревое электрическое поле и э.д.с, а под действием этой э.д.с. — вихревой ток Фуко. При этом магнитная энергия превращается согласно закону электромагнитной индукции Фарадея по второму уравнению Максвелла вновь в электрическую, которая согласно закону Джоуля-Ленца превращается в тепловую, нагревая расплав. Таким образом, печь построена на других принципах превращения энергии: электрическая от э.д.с. источника — магнитная — электрическая вихревого тока Фуко — тепловая. Поскольку рабочий магнитный поток создается только индуктором, печь является индукторной индукционной (Фарбман С.А. Индукционные печи для плавки металлов и сплавов / С.А.Фарбман, И.Ф. Колобнев. — М.: Металлургия, 1968. — С.314).

Основным недостатком индукторной индукционной тигельной плавильной печи с вертикальным магнитным потоком является ограниченная сфера использования, обусловленная следующими причинами:

— повышенным браком отливок по неметаллическим включениям — воздушным раковинам, частицам плены, футеровки, шлака — или увеличением длительности плавки из-за необходимости отстаивания расплава в печи для всплывания этих включений. Последнее повышает расход энергии. Первое обусловлено тем, что магнитное поле, создаваемое невысоким индуктором, является очень неоднородным и имеет близкую к тороидальной форму с разным направлением вектора индукции относительно центра индуктора и неравномерное распределение величины индукции в его рабочей полости, а именно: по высоте — у торцов она почти в 2 раза меньше чем в средине; по сечению — у витков она заметно больше, чем в центре. Это приводит к появлению значительных разнонаправленных градиентов индукции и электромагнитных сил в расплаве и его интенсивному перемешиванию в разных направлениях, что является причиной повышенного износа стенок тигля и замешиванию в расплав продуктов износа, воздуха и шлака, особенно с уменьшением частоты поля;

— повышенным расходом энергии, так как, несмотря на требование размещения стенок тигля максимально близко к виткам индуктора, существенная часть рабочего магнитного потока с наибольшим значением индукции не используется, поскольку проходит по неэлектропроводным стенкам тигля, а не по шихте или расплаву. Помимо рабочего магнитного потока индуктор создает и магнитный поток рассеяния такой же величины, не участвующий в нагреве шихты и расплава. Все это уменьшает полезное использование магнитного потока почти до 40%, а естественный коэффициент мощности cosφ — до 0,03-0,10 и повышает расход энергии и предполагает наличие устройств для компенсации реактивной мощности. Магнитный поток рассеяния вредит здоровью работников;

— повышенными габаритами печи и увеличенной занимаемой производственной площадью, так как магнитный поток рассеяния вызывает нагрев близкорасположенных электропроводных частей каркаса, поэтому эти части удаляют от индуктора либо вокруг индуктора устанавливается электропроводный экран;

— повышенными расходами на обеспечение безаварийной работы печи вследствие вытекания расплава на индуктор при образовании щелей в тигле, а поворот всей тяжелой и громоздкой печи повышает расход энергии, габариты и стоимость устройства для слива расплава;

— повышенными расходами по кондиционированию воды и созданию повышенного давления вследствие охлаждения полых витков кондиционной водой.

Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является индукторная индукционная тигельная плавильная печь с I-образными магнитопроводами и вертикальным магнитным потоком, содержащая корпус, неподвижный огнеупорный футерованный тигель с ванной, индуктор с витками, несколько вертикальных стержневых I-образных магнитопроводов, устройство для слива расплава, скрепленные вместе. Водоохлаждаемые витки индуктора, охватывающие тигель с ванной для расплава, расположены максимально близко к тиглю преимущественно в горизонтальной плоскости соосно с вертикальной осью ванны и являются опорой для тигля. Тигель и ванна имеют в плане конфигурацию круга. Высота индуктора меньше высоты ванны и тигля. Вертикальные стержневые I-образные магнитопроводы расположены с внешней стороны индуктора с заданным шагом по окружности, их полюса горизонтальны, размещены на нижнем и верхнем торцах магнитопровода и обращены в противоположные стороны. Это частично уменьшает поток рассеяния, но увеличивает массу и габариты печи. Устройство для слива расплава с гидравлическим приводом установлено с возможностью поворота всей печи. Принцип действия печи тот же, что и у предыдущего аналога, поэтому она также является индукторной индукционной (Фарбман С.А. Индукционные печи для плавки металлов и сплавов / С.А.Фарбман, И.Ф.Колобнев. — М.: Металлургия, 1968. — С.313).

Основным недостатком индукторной индукционной тигельной плавильной печи с I-образными магнитопроводами и вертикальным магнитным потоком является ограниченная сфера использования, обусловленная следующими причинами:

— повышенным браком отливок по неметаллическим включениям — воздушным раковинам, частицам плены, футеровки, шлака — или увеличением длительности плавки из-за необходимости отстаивания расплава в печи для всплывания этих включений. Последнее повышает расход энергии. Первое обусловлено тем, что магнитное поле, создаваемое невысоким индуктором, является очень неоднородным и имеет близкую к тороидальной форму с разным направлением вектора индукции относительно центра индуктора и неравномерное распределение величины индукции в его рабочей полости, а именно: по высоте — у торцов она почти в 2 раза меньше чем в средине; по сечению — у витков она заметно больше, чем в центре. Это приводит к появлению значительных разнонаправленных градиентов индукции и электромагнитных сил в расплаве и его интенсивному перемешиванию в разных направлениях, что является причиной повышенного износа стенок тигля и замешиванию в расплав продуктов износа, воздуха и шлака, особенно с уменьшением частоты поля;

— повышенным расходом энергии, так как, не смотря на требование размещения стенок тигля максимально близко к виткам индуктора, существенная часть рабочего магнитного потока с наибольшим значением индукции не используется, поскольку проходит по неэлектропроводным стенкам тигля, а не по шихте или расплаву. Помимо рабочего магнитного потока индуктор создает и магнитный поток рассеяния такой же величины, не участвующий в нагреве шихты и расплава. Все это уменьшает полезное использование магнитного потока почти до 40%, а естественный коэффициент мощности cosφ — до 0,03-0,10 и повышает расход энергии и предполагает наличие устройств для компенсации реактивной мощности. Магнитный поток рассеяния вредит здоровью работников;

— повышенными габаритами печи и увеличенной занимаемой производственной площадью, так как магнитный поток рассеяния вызывает нагрев близкорасположенных электропроводных частей каркаса, поэтому эти части удаляются от индуктора, а вокруг индуктора устанавливаются вертикальные магнитопроводы;

— повышенными расходами на обеспечение безаварийной работы печи вследствие вытекания расплава на индуктор при образовании щелей в тигле, а поворот всей тяжелой и громоздкой печи повышает расход энергии, габариты и стоимость устройства для слива расплава;

— повышенными расходами по кондиционированию воды и созданию повышенного давления вследствие охлаждения полых витков кондиционной водой;

— низкой защищенностью и надежностью работы печи вследствие размещения индуктора вокруг тигля.

Задачей, решаемой изобретением, является расширение сферы использования тигельной плавильной печи путем снижения потерь от износа тигля и брака отливок по неметаллическим включениям, энергоемкости плавки и разливки, уменьшения занимаемой площади, повышения защищенности и надежности работы.

Поставленная задача решается тем, что в электромагнитной — тигельной плавильной печи с С-образным магнитопроводом и горизонтальным магнитным потоком, содержащей корпус, тигель с ванной, индуктор с витками, магнитопровод с полюсами, согласно изобретению магнитопровод выполнен горизонтальным и С-образным заодно с корпусом, его полюса обращены друг к другу, витки индуктора охватывают его горизонтальную часть между полюсами и расположены преимущественно в вертикальной плоскости, а тигель с ванной размещен между полюсами сбоку от индуктора.

Кроме того, высота полюсов магнитопровода не превышает высоты ванны тигля.

Кроме того, индуктор закрыт герметичным кожухом с отверстиями для подачи хладагента на его электроизолированные витки и удаления.

Кроме того, тигель и ванна выполнены преимущественно прямоугольной конфигурации в плане и большие стенки тигля обращены к полюсам.

Кроме того, тигель выполнен съемным.

Кроме того, съемный тигель снабжен по меньшей мере двумя цапфами, расположенными на противоположных сторонах тигля у его торца.

Кроме того, съемный тигель подвешен на магнитопроводе посредством цапф.

Кроме того, съемный футерованный тигель выполнен с металлическим решетчатым каркасом, размещенным во внешней поверхности футеровки и скрепленным по меньшей мере с двумя цапфами.

Кроме того, при выплавке сплавов с температурой до 1100°C съемный тигель выполнен из тугоплавкого электропроводного материала.

Снижение потерь от износа тигля и брака отливок по неметаллическим включениям обусловлены уменьшением интенсивности перемешивания расплава горизонтальным магнитным потоком, создаваемым индуктором и направляемым С-образным магнитопроводом.

Уменьшение энергоемкости плавки и разливки обусловлены усилением магнитопроводом магнитного потока индуктора, более полным использованием усиленного магнитопроводом магнитного потока в качестве рабочего и уменьшения потока рассеяния, так как выполнение магнитопровода горизонтальным и С-образным в совокупности с охватом витками индуктора его горизонтальной части между полюсами позволяет создать горизонтальный магнитный поток и обеспечить условия для расположения индуктора только с одной стороны тигля и направления магнитного потока, создаваемого индуктором, к тиглю.

Уменьшение габаритов печи и, соответственно, занимаемой производственной площади обусловлено выполнением магнитопровода заодно с корпусом.

Повышение защищенности и надежности работы устройства обусловлено размещением индуктора только с одной стороны тигля, то есть установка тигля с ванной между полюсами сбоку от индуктора является необходимым условием плавки и повышает надежность работы печи путем существенного уменьшения опасности попадания расплава на индуктор через трещины только в одной стенке тигля.

Если высота полюсов магнитопровода не превышает высоту ванны тигля, то содержимое ванны находится под воздействием рабочего магнитного потока, а дно тигля — под воздействием магнитного потока рассеяния, что уменьшает высоту магнитопровода и дополнительно расход энергии на плавку. Если высота полюсов магнитопровода превышает высоту ванны тигля, то увеличатся этот размер магнитопровода, расход материала и энергии, поток рассеяния.

Для дополнительного повышения надежности работы печи индуктор оснащен герметичным кожухом, закрывающим и защищающим индуктор от любых негативных внешних воздействий.

Для повышения эффективности охлаждения печи, снижения требований к параметрам хладагента и расходов на его подготовку в герметичном кожухе выполнены отверстия для подачи хладагента на его электроизолированные витки и удаления хладагента.

Для дополнительного уменьшения энергоемкости печи тигель и ванна выполнены преимущественно прямоугольной конфигурации в плане и большие стенки тигля обращены к полюсам, что уменьшает путь рабочего магнитного потока между полюсами и магнитный поток рассеяния.,

Для повышения эффективности эксплуатации печи путем обеспечения снятия тигля после плавки и переноса к месту разливки тигель выполнен съемным. Такое выполнение тигля также значительно ускоряет и облегчает замену изношенного тигля на новый.

Для повышения эффективности эксплуатации печи путем облегчения снятия тигля с печи и переноса к месту разливки, обеспечения возможности подвешивания тигля на магнитопроводе без установки на основание печи и поворота только тигля, а не всей печи, во время слива расплава съемный тигель оснащен по меньшей мере двумя цапфами.

Для повышения эффективности эксплуатации печи путем укрепления тигля при переносе к месту разливки расплава съемный футерованный тигель оснащен металлическим решетчатым каркасом, размещенным во внешней поверхности футеровки и скрепленным по меньшей мере с двумя цапфами. При этом выполнение каркаса решетчатым позволяет значительной части рабочего магнитного потока проникнуть к содержимому ванны и осуществить необходимое воздействие.

Для уменьшения трудоемкости изготовления печи путем облегчения изготовления тигля в соответствии с предложенным изобретением по сравнению с изготовлением футерованного несъемного тигля, который требует довольно длительной сушки и спекания, съемный тигель выполнен из тугоплавкого электропроводного материала при выплавке сплавов с температурой до 1100°С. Кроме того, такой тигель уменьшает загрязнение некоторых сплавов продуктами взаимодействия расплава с футеровкой.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 показана электромагнитная тигельная плавильная печь с С-образным магнитопроводом и горизонтальным магнитным потоком, оборудованная стационарным корпусом, выполненным заодно с магнитопроводом, и прямоугольным съемным тиглем, продольный разрез; на фиг.2 — то же, вид сверху с разрезом по линии А-А фиг.1; на фиг.3 — то же, поперечный разрез по линии Б-Б фиг.2; на фиг.4 — схема прямоугольного съемного футерованного тигля с решетчатым металлическим каркасом из прутков и двумя цапфами; на фиг.5 — печь с поворотным корпусом, выполненным заодно с магнитопроводом, и прямоугольным несъемным тиглем; на фиг.6 — печь со стационарным корпусом, выполненным заодно с магнитопроводом, и поворотным прямоугольным съемным тиглем.

Предложенная электромагнитная тигельная плавильная печь с С-образным магнитопроводом и горизонтальным магнитным потоком содержит горизонтальный С-образный магнитопровод 1, выполненный заодно с корпусом, огнеупорный тигель 2 с ванной 3, индуктор 4 с витками. Возможно применение устройства 5 для слива расплава из ванны в виде электротали, или гидроцилиндра, или электромеханической передачи. Печь дополнительно оборудована источником регулируемого переменного электрического напряжения с батареей конденсаторов (не показаны).

Выполнение магнитопровода 1 заодно с корпусом позволяет уменьшить габариты печи и занимаемую площадь. В последнем случае его установка на основание и поворот осуществляются известным образом, в частности, гидроцилиндрами или электроталью. Выполнение С-образного магнитопровода 1 заодно с корпусом позволяет совместить функцию опоры для тигля 2 и индуктора 4 с функцией усилителя магнитной индукции и хорошего проводника магнитного потока. С-образный магнитопровод 1 имеет два разноименных полюса N и S с вертикальными плоскими поверхностями, обращенными друг к другу для создания горизонтального магнитного потока, и среднюю горизонтальную часть. Для уменьшения нагрева С-образного магнитопровода 1 он может быть изготовлен из пластин электротехнической трансформаторной стали толщиной 0,25-0,5 мм при промышленной частоте 50 Гц; толщиной 0,08-0,15 мм — при повышенной частоте до 500-2500 Гц. С увеличением частоты толщина пластины уменьшается. Возможно изготовление небольших магнитопроводов для лабораторных печей и из магнитомягких ферритов, особенно при частоте более 2000 Гц. С-образный магнитопровод 1, установленный на мало- или неэлектропроводное основание 6, может быть неподвижным и/или поворотным относительно этого основания. Основание 6 можно выполнять из отдельных элементов для создания под печью пространства, через которое может стечь в аварийную емкость расплав из треснувшего или прогоревшего тигля.

Витки индуктора 4 охватывают горизонтальную часть С-образного магнитопровода 1 между полюсами и расположены преимущественно в вертикальной плоскости в один, два или более слоев. Тигель 2 с ванной 3 размещен сбоку от индуктора 4 между полюсами N и S С-образного магнитопровода 1 с минимально возможным зазором или без него. Высота полюсов магнитопровода 1 не превышает высоты ванны 3 тигля 2. Индуктор 4 может быть защищен от внешних воздействий, особенно при утечке расплава из треснувшего тигля, неэлектропроводным кожухом 7, имеющим отверстия для подачи хладагента на электроизолированные витки индуктора 4, и удаления хладагента, полностью со всех сторон или частично, например, только сбоку тигля 2. В межполюсном пространстве С-образного магнитопровода 1 индуктор 4 с кожухом 7 занимают его боковую часть, прилегающую к магнитопроводу. Оставшаяся часть этого пространства является рабочим объемом и предназначена для размещения тигля 2. Кожух 7 может быть выполнен одно- или многослойным, например с внешним слоем из асбоцемента, и внутренними слоями из разных пластмасс.

Витки индуктора 4 могут быть выполнены из медной трубки, как у аналогов, с таким же охлаждением проточной водой или из сплошных медных проводников: гибкого кабеля, провода или шинки. При использовании неизолированных проводников возможна их изоляция после изготовления индуктора 4 путем его пропитки или заливки компаундом, например эпоксидным. На витках индуктора 4 целесообразно наличие электроизоляционного слоя, особенно при охлаждении путем подачи жидкого или газообразного хладагента в полость герметичного кожуха 7. Наличие магнитопровода 1 позволяет снизить напряжение питания индуктора 4 и, как следствие, опасность пробоя электроизоляционного слоя. Хладагентами могут быть эмульсии, трансформаторное масло, негорючие силиконовые жидкости, дистиллированная или водопроводная вода, жидкий азот, углекислота, охлажденный сжатый воздух. Подача хладагента, в том числе водопроводной воды, в кожух 7 непосредственно на внешнюю поверхность электроизолированных витков индуктора 4, а не внутрь их, уменьшает его расход, давление подачи и требования по его подготовке, а также способствует охлаждению магнитопровода 1. Печь может быть дополнительно оснащена источником подачи хладагента (не показан).

Тигель 2 с ванной 3 размещен между полюсами С-образного магнитопровода 1 сбоку от индуктора 4. Тигель 2 и ванна 3 могут быть выполнены цилиндрической формы, то есть иметь в плане конфигурацию круга, или в виде параллелепипеда, то есть иметь в плане конфигурацию квадрата или прямоугольника, у которого большие стенки обращены к полюсам. Форма тигля 2 и ванны 3 особенно в виде прямоугольника по сравнению с цилиндрической формой повышает полезное использование магнитного потока, создаваемого индуктором 4, и целесообразна для печей повышенной вместимости. Горизонтальный размер ванны 3 или длина вдоль полюса не должен быть больше соответствующего размера полюса. Высота ванны 3 целесообразна не менее высоты верхнего уровня магнитопровода 1. При этом ванна 3 занимает практически весь рабочий объем межполюсного пространства магнитопровода 1, за исключением толщин трех боковых стенок, обращенных к полюсам и индуктору 4, и пронизывается рабочим магнитным потоком.

Тигель 2 может быть установлен на основание 6, в том числе на песчаную «подушку», шарнирные опоры 8, укрепленные на полюсах магнитопровода 1 или на основании 6, причем тигель 2 в данном случае может быть не съемным, то есть скреплен с магнитопроводом 1, в том числе путем выполнения набивной футеровки стенок тигля, исключающей зазор между ней и полюсом. При этом устройство 5 для слива расплава поворачивает всю печь.

Тигель 2 может быть подвешен на петлях или цапфах 9, расположенных на противоположных сторонах тигля и опирающихся на верхние торцы магнитопровода 1 непосредственно или с помощью промежуточных деталей, например, прокладок, консолей (не показаны), причем тигель 2 в данном случае не скрепляется с магнитопроводом 1, имеет относительно него и кожуха минимально возможные зазоры, что позволяет извлекать тигель 2 из рабочего объема магнитопровода 1 другим устройством, например, подъемником (не показан). Цапфы 9 могут быть расположены в плоскости симметрии или у малых боковых стенок (см. фиг.4) прямоугольного тигля и использованы для извлечения его из рабочего объема магнитопровода 1 и переноса к разливочному стенду или машине (не показаны). Для поворота тигля при сливе и подвешивании его цапфы 9 предпочтительнее петель.

Съемный, в том числе переносной, тигель 2 наиболее удобен цельнометаллический из тугоплавкого электропроводного материала, например, стали, титана. Он может применяться для выплавки сплавов с температурой плавления до 1100°C, которые нагреваются преимущественно теплом раскаленного вихревыми токами Фуко тигля. Однако съемный, в том числе переносной, тигель может быть и футерованным, в том числе набивным с формовочным уклоном до 5-10°.

Для укрепления съемного футерованного тигля 2 во внешней поверхности футеровки размещен металлический решетчатый каркас, скрепленный по меньшей мере с двумя цапфами 9. Каркас может быть выполнен из сетки, то есть в виде корзины, перфорированного листа, толстой проволоки, прутка, трубок, узких пластин. Дискретные металлические элементы решетчатого каркаса предпочтительно выполнять минимально возможной толщины или диаметра из малоэлектропроводных сплавов и располагать с максимально возможным расстоянием друг от друга. При этом эти элементы мало нагреваются и «пропускают» большую часть магнитного потока к кускам шихты.

Устройство 5 для слива расплава может быть выбрано из наиболее подходящих для принятых габаритов и массы всей печи известных конструкций. Наиболее удобна для этого электроталь грузоподъемностью до 10 т с гибкой подвеской монорельса, позволяющей отвести электроталь на 700-800 мм от номинальной оси подвески и обслуживать площадь шириной до 1600 мм.

Предложенная электромагнитная тигельная плавильная печь с С-образным магнитопроводом работает следующим образом.

После загрузки электропроводных компонентов шихты в ванну 3 до верхнего уровня тигля 2 индуктор 4 подключается к источникам подачи хладагента и регулируемого переменного электрического напряжения с батареей конденсаторов (не показаны). Число витков индуктора 4, величина и частота напряжения и тока определяются расчетом. При прохождении электрического тока по индуктору 4 создается электромагнитное поле, намагничивающее С-образный магнитопровод 1. Он увеличивает значение индукции этого поля до 500-1000 и более раз и направляет в межполюсное рабочее пространство С-образного магнитопровода 1 в виде горизонтального магнитного потока. Степень увеличения зависит в основном от магнитной проницаемости материала магнитопровода 1, величины индукции поля, создаваемого индуктором 4, его частоты и расстояния между полюсами. При увеличении проницаемости и индукции она повышается, а с увеличением частоты и расстояния между полюсами — понижается. Поэтому целесообразна прямоугольная форма тигля 2, уменьшающая это расстояние, когда большие стороны тигля 2 обращены к полюсам.

Границы рабочего магнитного потока определяются высотой и длиной полюсов. За их пределами распространяется магнитный поток рассеяния. Для его полезного использования и значительного уменьшения распространения за пределами магнитопровода 1 целесообразно равенство или некоторое превышение высоты ванны 3 над высотой полюса. Особенно это заметно при использовании ферромагнитной шихты. До загрузки шихты в ванну 3 рабочее электромагнитное поле является практически плоскопараллельным и неоднородным. Величина индукции возле полюсов больше, чем в средине расстояния между полюсами. По поверхности полюсов она практически одинакова. При загруженной шихте, особенно ферромагнитной, возможно небольшое нарушение плоскопараллельности и неоднородности. После ее расплавления указанные свойства практически восстанавливаются. Это существенно уменьшает интенсивность перемешивания расплава.

Магнитная составляющая электромагнитного поля наводит в электропроводных компонентах шихты индукционные вихревые токи Фуко, которыми компоненты шихты нагреваются до расплавления. Вихревые токи наводятся и в магнитопроводе 1. Однако для их уменьшения, вплоть до нуля, магнитопровод 1 набирается из тонких пластин электротехнической стали. Таким образом, в прототипе и предложенном техническом решении на куски шихты действует сначала магнитный поток, который наводит в них электрические вихревые токи. В трансформаторной же печи на куски шихты действует только электрическое поле, которое не может создать вихревые токи в куске шихты, но может превратиться в направленный ток только в замкнутом проводнике. Первыми расплавляются компоненты, расположенные в средней по высоте части ванны 3 и ближе к ее днищу, так как от них затруднен теплоотвод. Поэтому возможно применение принудительного осаживания шихты. После полного расплавления шихты и проведения необходимых металлургических операций, зависящих от вида и марки сплава, печь отключается от источника электрического питания. Возможны также доведение расплава до необходимых свойств и выдержка его для порционной разливки.

Электрический ток, проходящий по виткам индуктора, нагревает их Джоулевым теплом, которое необходимо отводить известным способом — проточной водой — или предложенным изобретением, а именно путем подачи хладагента непосредственно на электроизолированные витки, расположенные в герметичном кожухе 7, куда он подается с меньшими скоростью, давлением и расходом по меньшей мере через одно отверстие, а удаляется через другое.

Слив расплава из ванны 3 тигля 2 производится с помощью устройства 5 по одному из двух вариантов, отличающихся установкой С-образного магнитопровода 1 на основание 6:

— при подвижной установке и скреплении тигля 2 с магнитопроводом 1 устройство 5, например в виде электротали, поворачивает всю печь на 95-100° вместе с тиглем 2;

— при неподвижной установке и подвешенном на магнитопроводе 1 или размещенном на основании 6 или опоре 8 тигле 2 последний извлекается из рабочего объема магнитопровода 1 за петли или цапфы 9 или иным известным способом и доставляется на разливочный стенд или машину (не показаны), где из него расплав разливается, в частности, в малые ковши или в литейные формы.

По сравнению с прототипом предложенное решение позволяет расширить область применения электромагнитной тигельной плавильной печи с С-образным магнитопроводом и горизонтальным магнитным потоком путем использования нижеперечисленных преимуществ:

— снижение потерь от износа тигля и брака отливок по неметаллическим включениям из-за уменьшения интенсивности перемешивания расплава горизонтальным магнитным потоком;

— уменьшение энергоемкости плавки за счет усиления магнитопроводом магнитного потока индуктора, более полного использования усиленного магнитопроводом магнитного потока в качестве рабочего и уменьшения потока рассеяния;

— уменьшение занимаемой производственной площади и упрощение конструкции печи выполнением магнитопровода заодно с корпусом;

— повышение защищенности и надежности работы индуктора путем размещения его только с одной стороны тигля, а не с четырех сторон, установки между ним и тиглем защитного кожуха, охлаждения его витков с их наружной поверхности;

— снижение требований и затрат на подготовку кондиционного хладагента путем подачи его на наружную поверхность витков индуктора в герметичный кожух;

— уменьшение расходов на слив расплава за счет переноса только съемного тигля.

1. Электромагнитная тигельная плавильная печь с С-образным магнитопроводом и горизонтальным магнитным потоком, характеризующаяся тем, что она содержит корпус, тигель с ванной, индуктор с витками, при этом С-образный магнитопровод выполнен заодно с корпусом, его разноименные полюса обращены друг к другу для создания горизонтального магнитного потока, витки индуктора выполнены с возможностью охвата горизонтальной части магнитопровода между его полюсами, а тигель с ванной размещен между полюсами сбоку от индуктора.

2. Печь по п.1, в которой высота полюсов магнитопровода не превышает высоту ванны тигля.

3. Печь по п.1, в которой индуктор закрыт герметичным кожухом с отверстиями для подачи хладагента на его электроизолированные витки и удаления хладагента.

4. Печь по п.1, в которой тигель и ванна выполнены преимущественно прямоугольной конфигурации в плане и большие стенки тигля обращены к полюсам.

5. Печь по п.1, в которой тигель выполнен съемным.

6. Печь по п.5, в которой съемный тигель снабжен по меньшей мере двумя цапфами, расположенными на противоположных сторонах тигля у его торца.

7. Печь по п.5, в которой съемный тигель подвешен на магнитопроводе посредством цапф.

8. Печь по п.5, в которой съемный футерованный тигель снабжен металлическим решетчатым каркасом, размещенным во внешней поверхности футеровки и скрепленным по меньшей мере с двумя цапфами.

9. Печь по п.1, в которой тигель выполнен из тугоплавкого электропроводного материала при выплавке сплавов с температурой до 1100°C.

Индукционные печи. Виды и работа. Применение и особенности

В металлургической промышленности широко применяются индукционные печи. Такие печи нередко изготавливают самостоятельно. Для этого необходимо знать их принцип работы и конструктивные особенности. Принцип работы таких печей был известен еще два столетия назад.

Индукционные печи способны решать следующие задачи:

• Плавка металла.
• Термообработка металлических деталей.
• Очистка драгоценных металлов.

Такие функции имеются в промышленных печах. Для бытовых условий и обогрева помещения существуют печи специальной конструкции.

Принцип действия

Работа индукционной печи заключается в нагревании материалов путем использования свойств вихревых токов. Чтобы создать такие токи применяется специальный индуктор, который состоит из катушки индуктивности с несколькими витками провода большого поперечного сечения.

К индуктору подводится сеть питания переменного тока. В индукторе переменный ток создает магнитное поле, которое меняется с частотой сети, и пронизывает внутреннее пространство индуктора. При помещении какого-либо материала в это пространство, в нем возникают вихревые токи, осуществляющие его нагревание.

Вода в работающем индукторе нагревается и кипит, а металл начинает плавиться при достижении соответствующей температуры. Условно можно разделить индукционные печи на типы:

• Печи с магнитопроводом.
• Без магнитопровода.

Первый тип печей содержит индуктор, заключенный в металл, что создает особый эффект, повышающий плотность магнитного поля, поэтому нагревание осуществляется качественно и быстро. В печах без магнитопровода индуктор находится снаружи.

Виды и особенности печей

Индукционные печи можно разделить на виды, которые обладают своими особенностями работы и отличительными признаками. Одни служат для работ в промышленности, другие применяются в быту, для приготовления пищи.

Вакуумные индукционные печи

Такая печь предназначена для плавки и литья сплавов индукционным методом. Она состоит из герметичной камеры, в которой расположена тигельная индукционная печь с литейной формой.

В вакууме можно обеспечить совершенные металлургические процессы, получать качественные отливки. В настоящее время вакуумное производство перешло на новые технологические процессы из непрерывных цепочек в вакуумной среде, которая дает возможность создавать новые изделия, и уменьшать издержки производства.

Достоинства вакуумной плавки

• Жидкий металл можно выдерживать в вакууме длительное время.
• Повышенная дегазация металлов.
• В процессе плавки можно производить дозагрузку печи и воздействовать на процесс рафинирования и раскисления в любое время.
• Возможность постоянного контроля и регулировки температуры сплава и его химического состава во время работы.
• Высокая чистота отливок.
• Быстрый нагрев и скорость плавки.
• Повышенная гомогенность сплава из-за качественного перемешивания.
• Любая форма сырья.
• Экологическая чистота и экономичность.

Принцип действия вакуумной печи состоит в том, что в тигле, находящемся в вакууме с помощью индуктора высокой частоты плавят твердую шихту и очищают жидкий металл. Вакуум создается путем откачки воздуха насосами. При вакуумной плавке достигается большое снижение водорода и азота.

Канальные индукционные печи

Печи с электромагнитным сердечником (канальные) широко применяются в литейном производстве для цветных и черных металлов в качестве раздаточных печей, миксеров.

1 — Ванна
2 — Канал
3 — Магнитопровод
4 — Первичная катушка

Переменный магнитный поток проходит по магнитопроводу, контуру канала в виде кольца из жидкого металла. В кольце возбуждается электрический ток, который разогревает жидкий металл. Магнитный поток образуется первичной обмоткой, работающей от переменного тока.

Чтобы усилить магнитный поток, используется замкнутый магнитопровод, который выполнен из трансформаторной стали. Пространство печи соединяется двумя отверстиями с каналом, поэтому при наполнении печи жидким металлом создается замкнутый контур. Печь не сможет работать без замкнутого контура. В таких случаях сопротивление контура большое, и в нем течет малый ток, который назвали током холостого хода.

Вследствие перегрева металла и действия магнитного поля, которое стремится вытолкнуть металл из канала, жидкий металл в канале постоянно движется. Так как металл в канале нагрет выше, чем в ванне печи, то металл постоянно поднимается в ванну, из которой поступает металл с меньшей температурой.

Если металл слить ниже допустимой нормы, то жидкий металл будет выбрасываться из канала электродинамической силой. В итоге произойдет самопроизвольное выключение печи и разрыв электрического контура. Чтобы избежать таких случаев печи оставляют некоторое количество металла в жидком виде. Его называют болотом.

Канальные печи разделяют на:

• Плавильные печи.
• Миксеры.
• Раздаточные печи.

Чтобы накопить некоторое количество жидкого металла, усреднения химического состава его и выдержки, используют миксеры. Объем миксера рассчитывают равным не ниже двукратной часовой выработки печи.

Канальные печи разделяют на классы по расположению каналов:

• Вертикальные.
• Горизонтальные.

По форме рабочей камеры:

• Барабанные индукционные печи.
• Цилиндрические индукционные печи.

Барабанная печь выполнена в виде стального сварного цилиндра с двумя стенками на торцах. Для поворота печи применяются приводные ролики. Чтобы повернуть печь, необходимо включить привод электродвигателя с двумя скоростями и цепной передачей. Двигатель имеет пластинчатые тормоза.

На торцевых стенках есть сифон для заливки металла. Для загрузки присадок и снятия шлаков имеются отверстия. Также для выдачи металла имеется канал. Канальный блок состоит из индуктора печи с V-образными каналами, сделанными в футеровке при помощи шаблонов. При первой же плавки эти шаблоны расплавляются. Обмотка и сердечник охлаждаются воздухом, корпус блока охлаждается водой.

Если канальная печь имеет другую форму, то выдача металла осуществляется с помощью наклона ванны гидроцилиндрами. Иногда металл выдавливают избыточным давлением газа.

Достоинства канальных печей

• Малый расход электроэнергии вследствие малых потерь тепла ванны.
• Повышенный электрический КПД индуктора.
• Малая стоимость.

Недостатки канальных печей

• Сложность регулировки химического состава металла, так как наличие оставленного жидкого металла в печи создает трудности при переходе от одного состава к другому.
• Малая скорость движения металла в печи уменьшает возможности технологии плавки.

Конструктивные особенности

Каркас печи изготавливается из листовой стали с низким содержанием углерода толщиной от 30 до 70 мм. Внизу каркаса есть окна с присоединенными индукторами. Индуктор выполнен в виде стального корпуса, первичной катушки, магнитопровода и футеровки. Его корпус сделан разъемным, а части изолированы между собой прокладками для того, чтобы части корпуса не создавали замкнутый контур. В противном случае будет создаваться вихревой ток.

Магнитопровод выполнен из пластин специальной электротехнической стали 0,5 мм. Пластины изолированы между собой для снижения потерь от вихревых токов.

Катушка изготавливается из медного проводника сечением, зависящим от тока нагрузки и метода охлаждения. При воздушном охлаждении допустимый ток 4 ампера на мм², при охлаждении водой допустимый ток 20 ампер на мм². Между футеровкой и катушкой монтируют экран, который охлаждается водой. Экран изготовлен из магнитной стали или меди. Для отведения тепла от катушки монтируют вентилятор. Чтобы получить точные размеры канала, применяют шаблон. Он выполнен в виде полой стальной отливки. Шаблон ставится в индуктор до того момента, пока не будет заполнения огнеупорной массой. Он находится в индукторе при разогреве и сушке футеровки.

Для футеровки применяют огнеупорные массы влажного и сухого вида. Влажные массы используют в виде набивных или заливных материалов. Заливные бетоны используют при сложной форме индуктора, если нельзя уплотнить массу по всему объему индуктора.

Такой массой наполняют индуктор и уплотняют вибраторами. Сухие массы уплотняют вибраторами высокой частоты, набивные массы уплотняют пневматическими трамбовками. Если в печи будет выплавляться чугун, то футеровку выполняют из оксида магния. Качество футеровки определяется по температуре охлаждающей воды. Наиболее эффективным методом проверки футеровки является проверка по значению индуктивного и активного сопротивления. Эти измерения проводятся с помощью контрольных приборов.

В электрооборудование печи входит:

• Трансформатор.
• Батарея конденсаторов для компенсации потерь электрической энергии.
• Дроссель для подсоединения 1-фазного индуктора к 3-фазной сети.
• Щиты управления.
• Кабели питания.

Чтобы печь нормально функционировала, к питанию подключают трансформатор на 10 киловольт, который имеет на вторичной обмотке 10 ступеней напряжения для регулировки мощности печи.

Набивочные материалы футеровки содержат:

• 48% сухого кварца.
• 1,8% кислоты борной, просеянной через мелкое сито с ячейками 0,5 мм.

Массу для футеровки готовят в сухом виде с помощью смесителя, и последующей просевкой через сито. Приготовленная смесь не должна храниться более 15 часов после подготовки.

Футеровку тигля производят с помощью уплотнения вибраторами. Электрические вибраторы используются для футеровки больших печей. Вибраторы погружают в пространство шаблона и производят уплотнение массы через стенки. При уплотнении вибратор передвигают краном и вертикально вращают.

Тигельные индукционные печи

Основными компонентами тигельной печи являются индуктор и генератор. Для изготовления индуктора используется медная трубка в виде намотанных 8-10 витков. Формы индукторов могут выполняться различных видов.

Этот вид печи наиболее распространенный. В конструкции печи нет сердечника. Распространенная форма печи представляет собой цилиндр из огнестойкого материала. Тигель находится в полости индуктора. К нему подводится питание переменного тока.

Преимущества тигельных печей

• Энергия выделяется при загрузке материала в печь, поэтому вспомогательные нагревательные элементы не нужны.
• Достигается высокая однородность многокомпонентных сплавов.
• В печи можно создать реакцию восстановления, окисления, независимо от величины давления.
• Высокая производительность печей из-за повышенной удельной мощности на любых частотах.
• Перерывы в плавке металла не влияют на эффективность работы, так как для разогрева не требуется много электроэнергии.
• Возможность любых настроек и простая эксплуатация с возможностью автоматизации.
• Нет местных перегревов, температура выравнивается по всему объему ванны.
• Быстрое плавление, позволяющее создать качественные сплавы с хорошей однородностью.
• Экологическая безопасность. Внешняя среда не подвергается никакому вредному воздействию печи. Плавка также не оказывает вреда природе.

Недостатки тигельных печей

• Малая температура шлаков, применяющихся для обработки зеркала расплава.
• Малая стойкость футеровки при резких температурных перепадах.

Несмотря на имеющиеся недостатки, тигельные индукционные печи получили большую популярность на производстве и в других областях.

Индукционные печи для отопления помещения

Чаще всего такая печь устанавливается в помещении кухни. В ее конструкции основной частью является сварочный инвертор. Конструкция печи обычно совмещается с водонагревательным котлом, который дает возможность для отопления всех помещений в здании. Также есть возможность подключения подачи горячей воды в здание.

Эффективность работы такого устройства небольшая, однако, нередко такое оборудование все-таки применяется для отопления дома.

Конструкция нагревающей части индукционного котла подобна трансформатору. Наружный контур – это обмотки своеобразного трансформатора, которые подключаются к сети. Второй контур внутренний – это устройство обмена теплом. В нем происходит циркуляция теплоносителя. При подключении питания катушка создает переменное магнитное поле. В итоге внутри теплообменника индуцируются токи, которые осуществляют его нагревание. Металл нагревает теплоноситель, который обычно состоит из воды.

На таком же принципе основана работа бытовых индукционных плит, в которых в качестве вторичного контура выступает посуда из специального материала. Такая плита намного экономичнее обычных плит из-за отсутствия тепловых потерь.

Водонагреватель котла оснащен устройствами управления, которые дают возможность поддержания температуры теплоносителя на определенном уровне.

Отопление электроэнергией является дорогим удовольствием. Оно не может создать конкуренцию с твердым топливом и газом, дизельным топливом и сжиженным газом. Одним из методов снижения расходов является установка теплоаккумулятора, а также подключение котла в ночное время, так как ночью чаще всего действует льготное начисление за электричество.

Для того, чтобы принять решение об установке индукционного котла для дома, необходимо получить консультацию у профессиональных специалистов по теплотехнике. У индукционного котла практически нет преимуществ перед обычным котлом. Недостатком является высокая стоимость оборудования. Обычные котел с ТЭНами продается уже готовым к установке, а индукционный нагреватель требует дополнительного оборудования и настройки. Поэтому, прежде чем приобрести такой индукционный котел, необходимо произвести тщательный экономический расчет и планировку.

Футеровка индукционных печей

Процесс футеровки необходим для обеспечения защиты корпуса печи от воздействия повышенных температур. Она дает возможность значительно сократить потери тепла, увеличить эффективность плавки металла или нагрева материала.

Для футеровки применяют кварцит, являющийся модификацией кремнезема. К материалам для футеровки предъявляются некоторые требования.

Такой материал должен обеспечить 3 зоны состояний материала:

• Монолитная.
• Буферная.
• Промежуточная.

Только наличие трех слоев в покрытии способно защитить кожух печи. На футеровку отрицательно влияет неправильная укладка материала, плохое качество материала и тяжелые условия работы печи.

Похожие темы:

Принцип работы микроволновой печи. Справка

Первые СВЧ-печки, предназначавшиеся для армейских столовых и больших ресторанов, были шкафами высотой 175 см и весом 340 кг. Более компактные домашние печки начали производиться с 1955 г.

Первая серийная бытовая микроволновая печь была выпущена японской фирмой Sharp в 1962 г. Первоначально спрос на новое изделие был невысок. В СССР микроволновые печи выпускал завод ЗИЛ.

Принцип действия микроволновой печи строится на обработке продукта, помещенного внутрь прибора, микроволнами (СВЧ-излучение). Эти волны и нагревают пищу.

Микроволны являются одной из форм электромагнитной энергии, как и световые волны или радиоволны. Это очень короткие электромагнитные волны, которые перемещаются со скоростью света (299,79 км/с).

В состав продуктов питания входят многие вещества: минеральные соли, жиры, сахар, вода. Чтобы нагреть пищу с помощью микроволн, необходимо присутствие в ней дипольных молекул, то есть таких, на одном конце которых имеется положительный электрический заряд, а на другом – отрицательный. Подобных молекул в пище предостаточно – это молекулы и жиров и сахаров, но главное, что диполем является молекула воды – самого распространенного в природе вещества. Каждый кусочек овощей, мяса, рыбы, фруктов содержит миллионы дипольных молекул.

В отсутствие электрического поля молекулы расположены хаотически. В электрическом поле они выстраиваются строго по направлению силовых линий поля, «плюсом» в одну сторону, «минусом» в другую. Стоит полю поменять направление на противоположное, как молекулы тут же переворачиваются на 180 градусов.

Магнетрон, который содержит каждая микроволновая печь, преобразует электрическую энергию в сверх-высокочастотное электрическое поле частотой 2450 мегагерц (МГц) или 2,45 гигагерц (ГГц), которое и взаимодействует с молекулами воды в пище.

Микроволны «бомбят» молекулы воды в пище, заставляя их вращаться с частотой в миллионы раз в секунду, создавая молекулярное трение, которое и нагревает еду.

Это трение наносит значительный ущерб молекулам пищи, разрывая или деформируя их. Проще говоря, микроволновая печь вызывает распад и изменения молекулярной структуры продуктов питания в процессе излучения.

Микроволны работают только в относительно небольшом поверхностном слое пищи, не проникая внутрь глубже, чем на 1-3 см. Поэтому нагрев продуктов происходит за счет двух физических механизмов – прогрева микроволнами поверхностного слоя и последующего проникновения тепла в глубину продукта за счет теплопроводности.

При выборе СВЧ печи следует ориентироваться на ее основные характеристики, среди которых – объем камеры, тип управления, наличие гриля, мощность и некоторые другие. Объем камеры определяется по количеству продуктов, вмещающихся в микроволновую печь.

Управление в микроволновых печах бывает трех типов – механическое (самый простой тип управления), кнопочное и сенсорное.

В зависимости от выполняемых функций микроволновки делят на три типа: СВЧ с микроволнами, с грилем и микроволновые печи с грилем и конвекцией.

Что касается дополнительных функций микроволновых печей, то к самым распространенным относятся функции двойного излучения (для равномерного приготовления продукта по объему) и auto-weight, означающая, что электронные датчики взвесят продукт и выберут время приготовления.

Некоторые модели СВЧ печей имеют диалоговый режим, когда на дисплее высвечиваются рекомендации во время приготовления блюда.

Также может быть микроволновая печь со встроенными рецептами приготовления блюд. Чтобы запустить процесс приготовления, нужно указать вид продукта, количество, рецепт. Готовые программы дают возможность выбрать оптимальный режим, точное время приготовления.

Некоторые модели оснащаются портом связи для доступа в интернет. Это дает возможность загружать новые рецепты блюд и получать информацию о его калорийности.

В число принадлежностей к СВЧ-печи могут входить многоуровневая решетка для тарелок, позволяющая разогреть одновременно несколько блюд, и решетка для гриля.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Как работают индукционные варочные панели?

Как работают индукционные варочные панели? — Объясни это

Реклама

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 20 апреля 2020 г.

Кулинария — одна из старейших технологий, и по очевидным причинам: люди
никогда не выжили (не говоря уже о процветании) без совершенствования искусства
кормятся сами. Основная идея кулинарии — нагревать пищу, чтобы убить
бактерии и приготовить что-то питательное и вкусное — довольно доисторическое: «еда
плюс огонь равняется приготовленной пище », — примерно так.Нет
огромная разница между запеканием пойманного зверя на открытом
на открытом огне, как это делали наши предки, и готовить его с
электричество или газ в духовке, как мы это делаем сегодня.

Нельзя сказать, что в технологии приготовления пищи не было прогресса. В 20 веке
в одиночку гениальные изобретатели придумали две совершенно новые формы
Готовка. Одна из них, микроволновая печь, использует высокую энергию.
радиоволны
быстро и эффективно разогревайте пищу за гораздо меньшее время, чем на обычной плите.Другой,
индукционное приготовление пищи, использует электромагнетизм для поворота
готовить сковороды в плиты (создавая тепловую энергию внутри самой сковороды,
вместо того, чтобы стрелять извне),
который готовит пищу быстрее и безопаснее с меньшими затратами энергии. Все
знает о микроволновых печах в наши дни, но индукционные плиты
менее понятен. Давайте подробнее рассмотрим, что именно
они такие, как они работают, и лучше они или хуже
более привычные формы кулинарии.

Фото: Индукционные варочные панели, изготовленные из закаленного стекла, которое легко чистить, выглядят так же, как и другие керамические варочные панели.Важно знать, что с такой варочной панелью будет правильно работать только посуда с железным основанием. Большинство новых кастрюль и сковородок имеют очень четкую маркировку, и относительно легко найти совместимые продукты для приготовления пищи.
Фото Юхана Сонина опубликовано на
Flickr под лицензией Creative Commons.

Что такое индукция?

Прежде чем вы сможете понять индукционное приготовление пищи, вам необходимо понять индукцию.
И первое, что вам нужно знать, это то, что «индукция» — это
сокращенный способ сказать «электромагнитная индукция.» В
в двух словах, индукция означает выработку электроэнергии с использованием
магнетизм. Это проистекает из того простого факта, что
электричество и магнетизм не отдельные, не связанные между собой вещи (как мы
изначально учатся в школе), но два разных аспекта одного и того же
основное явление: электромагнетизм.

Электромагнетизм

Фото: Джеймс Клерк Максвелл, описавший науку о
электромагнетизм в четырех уравнениях. Фотография из общественного достояния любезно предоставлена ​​Wikimedia Commons.

Горстка блестящих европейских ученых открыла науку о
электромагнетизм — таинственная связь между
электричество и магнетизм — примерно за 40 лет, охватывающих
середина 19 века.Их выводы оказались
среди самых важных открытий, когда-либо сделанных: ученые знали
об электричестве с древних времен, но понимание науки (и
технологии) электромагнетизма позволили привести в действие мир
с электричеством впервые.

Все началось в 1820 году. Датский физик Ганс Кристиан Эрстед обнаружил, что когда
электрический ток течет по проводу, он создает
невидимый узор магнетизма вокруг него (магнитное поле,
другими словами).В следующем году французский физик Андре-Мари Ампер
продвинул этот эксперимент еще дальше: он обнаружил, что два провода
переносящие электрические токи, расположенные рядом друг с другом,
будут либо притягивать, либо отталкивать друг друга — как будто двое
магниты — потому что создаваемые ими магнитные поля вызывают силу
между ними.

До сих пор зарождающаяся наука об электромагнетизме была полностью теоретической: очень
интересно, но мало толку. Все заняло гораздо более практичное
крутить, когда гениальный английский физик и химик Майкл
Фарадей понял, как можно использовать электричество и магнетизм, чтобы
разработать очень примитивный электродвигатель, также в 1821 году.Он разместил
магнит возле куска проволоки, в которую он подавал электрический ток. Как
ток, протекавший по проводу, создавал магнитное поле
вокруг него (как нашел Эрстед), отталкиваясь от
магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом. Другой
изобретатели (особенно англичанин Уильям Стерджен и американец Джозеф
Генри) продолжил разработку практических электродвигателей, а Фарадей
продолжал экспериментировать с наукой. В 1831 году он выполнил
обратный трюк: он показал, как вращая катушку с проволокой через
магнитное поле заставит электрический ток течь через
это — изобретение электрогенератора, который скоро (в руках
таких пионеров, как Томас Эдисон) несут миру электроэнергию.

Наука об электромагнетизме (как электричество может создавать магнетизм и наоборот)
был наконец прибит шотландским физиком Джеймсом Клерком Максвеллом в
1860-е гг. Максвелл резюмировал все, что тогда было известно о
электричество и магнетизм в четырех красиво простых, кристально чистых,
математические формулы. Уравнения Максвелла, как мы сейчас называем
они до сих пор составляют основу электромагнитной науки.

Подробнее читайте в статье Джеймса С. Раутио.
Долгая дорога к уравнениям Максвелла,

Индукция на практике

Вам не нужно много знать об электромагнетизме, чтобы понять индукцию
кулинария — просто изменяющийся электрический ток может вызвать магнетизм
а изменяющееся магнитное поле может производить электричество.Когда ты слышишь
кто-то говорит об индукции или о чем-то, что использует индукцию,
все это означает, что магнетизм используется для выработки электричества.

Обычно индукцию используют в электрических зубных щетках,
у которых есть один или два
аккумуляторные батареи упакованы внутрь. Беда с электричеством
зубные щетки в том, что они намокают, поэтому их нужно полностью
герметичные пластиковые ящики, чтобы их механизмы оставались сухими и безопасными. Но затем
создает другую проблему: если они полностью защищены от воды, как вы можете
получить электричество внутри, чтобы подзарядить их? Обычное зарядное устройство
сокет также был бы открытым приглашением к воде.Вот где
появляется индукция. Когда батарея вашей зубной щетки разряжается, вы сидите
его на небольшом пластиковом зарядном устройстве, чтобы подзарядить его. Хотя есть
нет прямого электрического соединения между зубной щеткой и
зарядное устройство (оба из пластика), электромагнитная энергия течет от
зарядное устройство в батарею зубной щетки индукционным способом, прямое
через пластик, который их разделяет: катушка проволоки в
зарядное устройство создает магнитное поле, которое индуцирует электрический ток
в подобной катушке в основании зубной щетки.Вы можете узнать больше
(и посмотрите несколько диаграмм того, как все это работает) в
наша основная статья об индукционных зарядных устройствах.

Фотографии: Электрические зубные щетки заряжаются за счет индукции: электромагнитная индукция позволяет энергии течь от (белого) зарядного устройства к батарее в (темно-синей) щетке, даже если между ними нет прямого электрического соединения.

Как работает индукционная варочная панель?

Индукционная варочная панель (в европейских странах варочная панель называется варочной панелью) — это
просто электромагнит, с помощью которого можно готовить.Внутри стеклянной варочной панели,
есть катушка с электронным управлением
металл. Когда ты включаешь
мощность, вы заставляете ток течь через катушку, и она производит
магнитное поле вокруг него и (что наиболее важно) прямо над
Это. Теперь простой постоянный электрический ток (тот, который всегда
течет в том же направлении) создает постоянное магнитное поле: один
законов электромагнетизма состоит в том, что флуктуирующий магнетизм
вырабатывается только постоянно меняющимся электрическим током.
Поэтому вам нужно использовать чередующийся
ток (тот, который постоянно меняет направление), чтобы создать флуктуирующий магнитный
поле, которое косвенно будет производить тепло.И это все, что делает индукционная плита: она создает
постоянно меняющееся магнитное поле. Он не выделяет тепло напрямую. Вы можете положить свой
положите на него руку, и вы ничего не почувствуете. (Предупреждение: никогда
положите руку на плиту, которая недавно использовалась для приготовления пищи
потому что он мог стать опасно горячим от сковороды
вот и стоял на нем.)

Если поставить подходящую сковороду на индукционную варочную панель,
вверх, магнитное поле, создаваемое варочной панелью, проникает в металл.
кастрюли.Итак, у нас есть колеблющееся магнитное поле, движущееся вокруг
внутри куска металла (дно и стенки кастрюли) — и это заставляет электрический ток течь
через сковороду (это все, что означает индукция). Теперь это не совсем то же самое, что и электрический
ток, протекающий по проводу, несущий электрическую энергию в
прямая линия от (скажем) батареи до лампочки фонарика. Это вид
кружащегося, кружащегося электрического тока с большим количеством энергии, но
некуда идти; мы называем это вихревым током. Как он кружится
внутри кристаллической структуры металла он рассеивает свою энергию.Так что
металлическая сковорода нагревается и нагревает все, что находится внутри, сначала
проводимость (он передает свою тепловую энергию непосредственно в пищу), но также за счет
конвекция (жидкая пища поднимается и опускается в кастрюле, перенося тепло с
Это). Подробнее о теплопередаче читайте в нашей основной статье о тепловой энергии.

Как работает индукционная готовка

Давайте резюмируем все это быстро и просто:

1. Индукционная плита выглядит так же, как и любая другая керамическая плита, обычно с отдельными зонами, где вы можете разместить свои кастрюли и сковороды.Варочная поверхность обычно изготавливается из прочной термостойкой стеклокерамики, такой как Schott CERAN®.
2. Внутри каждой варочной зоны есть туго намотанная катушка из металла. Когда вы включаете питание, через катушку протекает переменный ток, который создает невидимое высокочастотное переменное магнитное поле вокруг нее. Если на конфорке нет сковороды, нагрев не производится: конфорка остается холодной. Вам может быть интересно, зачем нам высокая частота. Хотя домашний источник питания меняет частоту 50–60 Гц (50–60 раз в секунду), индукционная варочная панель увеличивает ее примерно в 500–1000 раз (обычно до 20–40 кГц).Поскольку это намного превышает диапазон, который большинство из нас может слышать, он останавливает любое раздражающее слышимое гудение. Что не менее важно, это предотвращает смещение посуды на варочной панели под действием магнитных сил.
3. Поставьте кастрюлю на конфорку, и магнитное поле, создаваемое катушкой (показано синими линиями), проникает внутрь утюга.
4. Магнитное поле индуцирует вихревые электрические (вихревые) токи внутри посуды, превращаясь в
   обогреватель (показан здесь оранжевым).
5. Тепло от кастрюли течет прямо в пищу или воду внутри нее (за счет теплопроводности).

Преимущества индукционных варочных панелей

Фото: Газовыми горелками легко управлять, но они тратят энергию, нагревая окружающий воздух и варочную панель, а также продукты на сковороде. Поскольку они представляют собой открытый огонь, они с большей вероятностью могут вызвать пожар, чем любой электрический метод приготовления пищи.

Если вы легко можете готовить на электрической плите или газовой плите, зачем использовать
индукционная варочная панель вообще? Есть несколько веских причин.

КПД и скорость

Традиционная плита генерирует тепловую энергию на некотором расстоянии от кастрюли или сковороды.
и пытается передать как можно больше этой энергии в еду — с
разной степени успеха.Если вы когда-нибудь готовили еду на костре,
вы узнаете, что это очень весело, но длится вечность.
Основная причина в том, что огромное количество энергии, производимой вами на открытом огне, излучается в
атмосфера; отлично подходит для создания атмосферы, но очень медленный и неэффективный.
Даже приготовление пищи дома может быть неэффективным: вы тратите энергию зря.
нагревает варочную панель и (в случае плиты с ревущим газом
пламя) воздух вокруг ваших кастрюль и сковородок. При индукционной варке
тепло производится сковородой, а не варочной панелью, и многое другое
энергия уходит в пищу.Вот почему индукционная готовка — это больше
энергоэффективность по сравнению с большинством других методов (около 84% по сравнению с
до 71 процента для традиционной варочной панели). Индукционная готовка также
энергии к еде быстрее, потому что сковороды, которые становятся горячее, быстрее готовятся.
Обычно это примерно на 25–50 процентов быстрее, чем другие методы,
что может быть большим плюсом для ресторанов, если помогает достать блюда
к столу быстрее.

Удобство, управление и безопасность

Индукционные плиты обычно встраиваются в керамические или
стеклянные варочные панели (похожие на галогенные), которые
их очень легко содержать в чистоте, достаточно быстро протереть.Создаваемые ими магнитные поля вызывают почти мгновенное появление тепла в сковороде — и они могут заставить его исчезнуть.
тоже мгновенно. Это сильно отличается от кастрюль с традиционным подогревом,
которым нужно время, чтобы нагреться, поэтому существует больший риск ожога
еда, если не обращать внимания!

Вы можете увеличивать или уменьшать нагрев с максимальной скоростью
и управление как газовая плита (в отличие от традиционной электрической варочной панели,
для нагрева или охлаждения требуется некоторое время). Тем не менее, это
разные формы приготовления пищи, и к ней нужно привыкнуть:
вы должны узнать, какое числовое значение на циферблате соответствует
количество тепла, которое вам нужно, и это требует практики
(честно говоря, это относится к любой новой форме кулинарии, которую вы можете попробовать).С другой стороны, индукционные варочные панели легко включать и выключать автоматически.
поэтому некоторые из них имеют встроенные таймеры, встроенные датчики температуры и
даже дистанционное управление из простых приложений для смартфона.

На индукционной варочной панели нет открытого огня и (пока на самом деле не будет сковороды).
присутствует) нет тепла, чтобы сжечь вас. Тепло появляется только тогда, когда сковорода
стоит на месте, а сама варочная панель никогда не может быть горячее, чем сковорода, стоящая на ней.
Варочные панели с электронным управлением могут определять, стоят ли на них сковороды и сколько тепла они выделяют, и большинство из них автоматически отключают питание, если их оставляют включенными.
ошибка или если сковорода начинает высыхать.Индукционные плиты, встроенные в
керамические варочные панели имеют толщину всего несколько дюймов, поэтому их можно
установлен на любой высоте (подходит для людей с ограниченными возможностями в инвалидных колясках, которые
может понадобиться кухня низкого уровня).

Фото: Керамические варочные панели прочные, долговечные и легко моются за секунды.
(Пригоревшие продукты можно аккуратно удалить неглубоким лезвием). Эта сделана из стеклокерамики Schott CERAN®, которая широко используется в варочных панелях с момента ее появления в 1971 году.Он термостойкий (как минимум до 700 ° C или 1300 ° F), способен выдерживать резкие перепады температуры и очень энергоэффективен (переносит более 80 процентов тепла от индукционной катушки под ней на сковороду выше).

Меньше загрязнения

Приготовление пищи на сжигании (огонь на природном газе или даже, в развивающихся странах, открытый огонь) приводит к значительным потерям.
загрязнение воздуха в помещениях. Газовые плиты, например,
генерируют удивительное количество оксидов азота, газов, чаще связанных с дизельными двигателями и наружным смогом.Хотя электрическая кулинария
может по-прежнему выделять «твердые частицы» (нездоровые мелкие частицы) загрязнения воздуха, особенно если вы делаете
такие вещи, как жарка, как правило, чище и лучше для вашего здоровья.

Недостатки индукционных варочных панелей

До недавнего времени самым большим недостатком была стоимость: типичная индукционная варочная панель могла быть в два или три раза больше.
дороже обычной электрической или газовой варочной панели и даже
хотя вы бы экономили энергию, экономия энергии обычно не была
достаточно значительный, чтобы окупить разницу.Цена на индукционные варочные панели увеличилась.
значительно упали, и разница в стоимости намного меньше по сравнению с обычными керамическими варочными панелями.
Тем не менее, не покупайте индукционную плиту в надежде, что ваши счета за электроэнергию упадут:
приготовление пищи представляет собой лишь небольшую часть общей энергии
люди используют дома, и любые сбережения, которые вы зарабатываете (хотя добро пожаловать и
важна для окружающей среды) будет скромной.

Еще одним недостатком является то, что индукционное приготовление пищи правильно работает только с посудой.
содержащий железо — единственный металл, который эффективно производит
электрические (вихревые) токи и тепло от магнитных полей.Медь и
алюминиевые сковороды и стеклянная посуда не
Работа. Кастрюли и сковороды на железной основе, совместимые с индукционными варочными панелями,
широко доступны, поэтому проблема с посудой действительно возникает только в том случае, если
у вас есть большая коллекция неподходящей посуды, которую вы
не готов к замене. Действительно, некоторые люди даже видят в этом возможность обновиться.
Если вы собираетесь заменить свою кухонную посуду, вы можете исследовать кастрюли и сковороды, изготовленные специально для «холодного прикосновения».
для индукции. Некоторые из них имеют изолированные внешние корпуса (изготовленные
из керамики или жаропрочного пластика), которые остаются относительно прохладными
прикосновение, с вкрапленными в них комками нержавеющей стали или железа
чтобы снять магнитное поле с варочной панели и превратить его в тепло.Некоторые из них имеют встроенные датчики температуры, которые помогают варочной панели
регулировать мощность, которую он должен подавать, что также позволяет
автоматическое дистанционное управление из приложений для смартфонов.

Изображение: В некоторых индукционных плитах используются умные сковороды со встроенными датчиками.
Вот пример того, как это работает. 1) Катушка в варочной панели создает магнитное поле. 2) кусок
железо или сталь, внедренные в кастрюлю, улавливают поле и превращают его в тепло. 3) А
Термопара (электрический датчик температуры), расположенная непосредственно под ней, постоянно отслеживает, насколько нагревается сковорода.4) Отдельная индукционная катушка внутри сковороды забирает энергию от варочной панели и преобразует ее в достаточное количество электроэнергии.
управлять небольшим радиопередатчиком. 5) Передатчик отправляет информацию от датчика температуры обратно на варочную панель (6). Варочная панель принимает радиосигнал (7) и при необходимости увеличивает или уменьшает его мощность.

Следует отметить еще две незначительные проблемы: индукционные варочные панели могут
количество шума (от встроенных вентиляторов охлаждения) и радиочастоты
помехи, которые могут представлять очень небольшой риск для людей, носящих
кардиостимуляторы (не выше риска, связанного с другими повседневными
электрическое оборудование).

Стоит ли покупать индукционную варочную панель?

Если вам нравится скорость и контроль газа, но вы предпочитаете удобство протирания и очистки
керамическая плита, и относительно высокая первоначальная стоимость покупки не
Возможно, стоит подумать о приготовлении на индукционной плите. Не покупай на
экономить за счет энергоэффективности; вы, вероятно, не будете. Проверять
имеющаяся посуда перед покупкой; если вам нужно купить
целый новый набор качественных кастрюль и сковородок, который может значительно добавить
к затратам на переход на индукционное приготовление.

Если вам понравилась эта статья …

… вам могут понравиться мои книги. Мой последний
Breathess: почему загрязнение воздуха имеет значение и как оно влияет на вас.

Узнать больше

На сайте

Статьи об индукционной варке

Видео

Патенты

Чтобы получить более глубокие технические подробности, всегда стоит изучать патенты. Вот несколько ранних дизайнов и одна очень современная варочная панель от Bose:

• Патент США 3710062: Устройство индукционного нагрева посуды на металлической основе с улучшенным источником питания и схемой управления стробированием с использованием инфракрасного датчика температуры и улучшенной компоновкой катушки индукционного нагрева от Филиппа Петерса, Environment / One Corporation, 9 января 1973 года.и Патент США 3740513: Улучшенная ориентированная на потребителя комбинированная стойка и кухонная плита с использованием индукционного нагрева. Автор Джон Матрон и Филип Петерс, Environment / One Corporation, 19 июня 1973 г. Эти ранние патенты показывают, как индукционные варочные панели всегда считались более безопасными, чистыми и многим другим. удобные альтернативы традиционным печам.
• Патент США: 3742173: Способ и оборудование для электронного приготовления пищи с указанием настройки мощности Уильямом Корнрумпфом и Джоном Харнденом, General Electric, 26 июня 1973 г., и Патент США: 3742179: Индукционная варочная панель, включая беспроводную передачу данных о температуре от Джона Харндена, General Электрический, 26 июня 1973 года.Это два оригинальных патента, касающихся индукционной варки в современном стиле
• Патент США: 9,006622: Индукция.
  приготовление пищи Дэвидом Беверли и другими, корпорация Bose, 14 апреля 2015 г. Более современная варочная панель со встроенными датчиками температуры.

Другие книги по электромагнетизму

Для читателей постарше

Для младших читателей

• Электричество Криса Вудфорда. Розен. 2013 (ранее выпускался Blackbirch, 2004). Одна из моих собственных книг, этот том объясняет, как ученые разгадывали загадки электричества и магнетизма с древних времен до наших дней.Возраст 9–12 лет.

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты

статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США. Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

Авторские права на текст © Chris Woodford 2011, 2020. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.

«CERAN» — зарегистрированная торговая марка Scott Glaswerke, корпорации Федеративной Республики Германия.

Следуйте за нами

Поделиться страницей

Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом своим друзьям с помощью:

Цитировать эту страницу

Вудфорд, Крис. (2011/2020) Индукционные варочные панели. Получено с https://www.explainthatstuff.com/induction-cooktops.html. [Доступ (укажите дату здесь)]

Подробнее на нашем сайте…

Miele добавляет электромагнитные волны в Wi-Fi Dialog Oven для лучшего приготовления пищи

Духовка Miele Dialog Oven сочетает в себе электромагнитные волны, лучистое тепло и конвекционный вентилятор для приготовления пищи.

Тайлер Лизенби / CNET

Что бы вы ни делали, не называйте диалоговую духовку Miele с поддержкой Wi-Fi микроволновой печью.

Немецкий производитель бытовой техники анонсировал свою последнюю настенную печь в среду на выставке IFA в Берлине. Особенность Dialog Oven заключается в том, что она готовит пищу с помощью электромагнитных волн (микроволновые печи также используют тот же тип энергии), традиционного лучистого тепла сверху и снизу духовки и конвекционного вентилятора.В результате, по словам Миле, еда становится вкуснее и быстрее готовится. Dialog Oven также будет работать с приложением, которое позволит вам просматривать рецепты и отправлять инструкции в духовку через Wi-Fi.

Но Dialog Oven сложнее, чем микроволновая печь, и более инновационна, чем традиционная духовка, заявили руководители Miele.

«Dialog Oven не общается с вами», — сказал Маркус Миле, управляющий директор компании (и правнук соучредителя компании и тезки).«Это диалог с вашей едой».

Узнайте о будущем бытовой техники и умных технологий на IFA 2017

Посмотреть все фото

Вот как работает Dialog Oven: две антенны, расположенные в верхней части духовки, излучают электромагнитные волны в диапазоне частот около 915 МГц (тот же диапазон, что и у большинства европейских компаний, производящих мобильные телефоны, поэтому у духовки есть очень толстая дверца, поэтому она не не мешает телефонам).Волны реагируют на текстуру пищи и соответствующим образом корректируются. В то же время антенны измеряют, сколько энергии поглотила пища, чтобы знать, когда приготовление завершено. Все это делается в тандеме с лучистым теплом и конвекционным вентилятором для более быстрого приготовления, более мягким и эффективным, чем микроволновые печи, которые обычно используют 2,45 ГГц, сказали руководители Miele. Другими словами, микроволны атакуют вашу пищу электромагнитными волнами, в то время как диалоговая печь хочет массировать вашу пищу этими волнами.

Miele начнет продавать Dialog Oven в Германии и Австрии в 2018 году по цене 7 990 евро (примерно 9 505 долларов, 7 355 фунтов стерлингов или 12 035 австралийских долларов). Miele планирует в конечном итоге сделать печь доступной для всей остальной Европы, прежде чем рассматривать ее продажу в США, сказал Маркус Миле, управляющий директор компании.

Этот тартар из трески был приготовлен из рыбы, приготовленной в глыбе льда в диалоговой печи Miele.

Эшли Кларк Томпсон / CNET

На демонстрации во время IFA повара приготовили обед из четырех блюд, чтобы продемонстрировать широту возможностей Dialog Oven точно определять продукты в духовке. Например, они помещали небольшие кусочки трески внутрь блоков льда и помещали все это в духовку для запекания. Рыба была приготовлена, а лед остался нетронутым, что руководители Miele приписали способности электромагнитных волн определять еду внутри духовки и готовить только ее.

За последние несколько лет солидные производители и стартапы предприняли шаги по внедрению инноваций в духовки. В следующем году компания AEG наконец-то выпустит свою духовку с поддержкой Wi-Fi и встроенной камерой. Интеллектуальная духовка June включает камеры и технологию распознавания лиц для распознавания определенных продуктов и их автоматического приготовления. Умная духовка Tovala использует сканер для автоматического приготовления расфасованных блюд. А такие компании, как Samsung, LG и GE, добавили такие возможности подключения, как Wi-Fi и связь ближнего поля (NFC), чтобы вы могли использовать свой телефон для разговора с духовкой.И есть примеры комбинаций духовки / микроволновки от таких компаний, как Panasonic.

Но Dialog Oven от Miele, похоже, является одной из первых попыток изменить способ приготовления пищи в духовках, а не то, как вы с ним взаимодействуете. По словам Миле, компания работала над технологией Dialog Oven в течение шести лет. В процессе производитель обратился к другим отраслям, включая трансплантацию и консервацию человеческих органов, за технологией, которая заставит Dialog Oven работать.

Miele сказал, что он ожидает, что компания научит клиентов, которые покупают Dialog Oven, использовать новую технологию с помощью домашних демонстраций или других тренингов.

«Вы должны немного научиться, — сказал он, — но это не так уж сложно».

Узнайте, что еще происходит на IFA 2017.

Специальные отчеты: все наиболее подробные функции CNET в одном удобном месте.

Надежная электромагнитная печь для дома и бизнеса

Будь то индивидуальный пекарь дома или владелец коммерческой пекарни, найдите идеальный вариант. Электромагнитная печь на Alibaba.com. Эти предметы незаменимы для приготовления вкусных тортов, печенья и даже запеканок.Никакой другой прибор не может дать такие же результаты, как эти изделия. Электромагнитная печь , предлагаемая на сайте, от самых надежных брендов, которые используют самые современные технологии, чтобы предоставить своим клиентам самые лучшие впечатления. Эти. Электромагнитная печь также очень энергоэффективна и обеспечивает минимальные затраты на содержание и обслуживание. Электромагнитная печь

от Alibaba.com бывает разных размеров, от небольших вариантов одной емкости до крупных коммерческих вариантов, которые позволяют выпекать очень большие партии за один раз.Эти. Электромагнитная печь может работать как на газе, так и на электричестве, и оба имеют свои уникальные преимущества. Хотя газовые варианты могут упасть дешевле, с ними немного сложнее работать. Электромагнитная печь , предлагаемая на сайте, обеспечивает равномерное приготовление пищи и дает идеальные результаты, которые желают с легкостью пекари.

Электромагнитная печь использует ряд технологий, таких как конвекция, настилы или конвейеры. Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства. Электромагнитная печь на месте отличается высокой надежностью, и можно рассчитывать, что она не будет легко повреждаться или периодически останавливаться.Это качество незаменимо на коммерческой кухне, где любые задержки могут означать потерю клиентов. Электромагнитная печь также оснащена встроенными предохранительными клапанами, которые гарантируют, что перегрев не приведет к несчастным случаям.

Просмотрите коллекции. Электромагнитная печь на Alibaba.com и выберите наиболее подходящие. Это лучший вариант для. электромагнитная печь поставщиков, желающих пополнить запасы. Испытайте единообразное приготовление с помощью этих восхитительно эффективных и недорогих блюд.

Микроволновая печь Излучение | FDA

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) регулирует производство микроволновых печей с 1971 года. Производители микроволновых печей обязаны сертифицировать свою продукцию и соблюдать стандарты безопасности, установленные и соблюдаемые FDA для защиты здоровья населения. Основываясь на текущих знаниях о микроволновом излучении, Агентство считает, что печи, которые соответствуют стандарту FDA и используются в соответствии с инструкциями производителя, безопасны для использования.

Что такое микроволновое излучение?

Микроволны — это разновидность «электромагнитного» излучения; то есть они представляют собой волны электрической и магнитной энергии, движущиеся вместе в пространстве. Электромагнитное излучение охватывает широкий спектр от очень длинных радиоволн до очень коротких гамма-лучей. Человеческий глаз может обнаружить только небольшую часть этого спектра, называемого видимым светом. Радио обнаруживает другую часть спектра, а рентгеновский аппарат использует еще одну часть.

Видимый свет, микроволны и радиочастотное (РЧ) излучение являются формами неионизирующего излучения. Неионизирующее излучение не обладает достаточной энергией, чтобы выбивать электроны из атомов. Рентгеновские лучи — это форма ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующего излучения может изменять атомы и молекулы и вызывать повреждение клеток в органическом веществе.

Микроволны используются для обнаружения автомобилей, превышающих скорость, и для передачи телефонных и телевизионных сообщений. Промышленность использует микроволновые печи для сушки и вулканизации фанеры, для вулканизации резины и смол, для выращивания хлеба и пончиков, а также для приготовления картофельных чипсов.Но чаще всего микроволновая энергия используется в микроволновых печах. Микроволны обладают тремя характеристиками, которые позволяют использовать их в кулинарии: они отражаются металлом; они проходят через стекло, бумагу, пластик и подобные материалы; и они всасываются с пищей.

Приготовление пищи с использованием микроволн

Микроволны производятся внутри духовки с помощью электронной трубки, называемой магнетроном. Микроволны отражаются внутри металлической внутренней части духовки, где они поглощаются пищей.Микроволны заставляют молекулы воды в пище вибрировать, выделяя тепло, которое готовит пищу. Вот почему продукты с высоким содержанием воды, например свежие овощи, можно приготовить быстрее, чем другие продукты. Энергия микроволн превращается в тепловую, поскольку она поглощается пищей, и не делает пищу «радиоактивной» или «загрязненной».

Хотя тепло выделяется непосредственно в пище, микроволновые печи не готовят пищу «изнутри». При приготовлении толстых продуктов внешние слои нагреваются и готовятся в основном с помощью микроволн, а внутренние — в основном за счет теплопроводности от горячих внешних слоев.

Приготовление в микроволновой печи может быть более энергоэффективным, чем обычное приготовление, потому что продукты готовятся быстрее, а энергия нагревает только продукты, а не всю камеру духового шкафа. Приготовление в микроволновой печи снижает пищевую ценность продуктов не больше, чем обычное приготовление. Фактически, продукты, приготовленные в микроволновой печи, могут содержать больше витаминов и минералов, потому что микроволновые печи могут готовить быстрее и без добавления воды.

Стеклянные, бумажные, керамические или пластиковые контейнеры используются при приготовлении пищи в микроволновой печи, поскольку микроволны проходят через эти материалы.Хотя такие контейнеры нельзя нагреть с помощью микроволн, они могут нагреваться от тепла пищи, готовящейся внутри. Некоторые пластиковые контейнеры не следует использовать в микроволновой печи, потому что они могут расплавиться от тепла находящейся внутри пищи. Как правило, металлические сковороды или алюминиевую фольгу также не следует использовать в микроволновой печи, поскольку микроволны отражаются от этих материалов, вызывая неравномерное приготовление пищи и, возможно, повреждая духовку. В инструкциях, прилагаемых к каждой микроволновой печи, указаны типы контейнеров, которые следует использовать.В них также рассказывается, как проверять контейнеры, чтобы понять, можно ли их использовать в микроволновых печах.

Как избежать травм из-за перегретой воды в микроволновых печах

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в прошлом получало сообщения о серьезных ожогах кожи или ошпаривании рук и лиц людей в результате выброса горячей воды из чашки после того, как она была перегрета в микроволновой печи. Перегретая вода (вода, нагретая до температуры выше точки кипения) не кажется кипящей и возникает, когда вода нагревается сама по себе в чистой чашке.Если произошел перегрев, небольшое беспокойство или движение, например, поднятие чашки или наливание полной ложки растворимого кофе, могут привести к сильному извержению, и кипящая вода вырвется из чашки. Добавление таких веществ, как растворимый кофе или сахар перед нагреванием , значительно снижает этот риск.

Пользователи должны строго соблюдать меры предосторожности и рекомендации, приведенные в инструкциях по эксплуатации микроволновой печи, особенно в отношении времени нагрева. Пользователи должны убедиться, что они не превышают рекомендуемое время нагрева при определении оптимальных настроек времени для нагрева воды до желаемой температуры.

Стандарт безопасности микроволновых печей

Через свой Центр устройств и радиологического здоровья (CDRH) FDA устанавливает и обеспечивает соблюдение стандартов производительности для электронных продуктов, чтобы гарантировать, что радиационное излучение не представляет опасности для здоровья населения.

Федеральный стандарт (21 CFR 1030.10) ограничивает количество микроволн, которые могут просачиваться из печи в течение всего срока ее службы, до 5 милливатт (мВт) микроволнового излучения на квадратный сантиметр на расстоянии примерно 2 дюймов от поверхности печи.Этот предел намного ниже известного уровня вреда для людей. Энергия микроволнового излучения также резко уменьшается по мере удаления от источника излучения. Измерение, выполненное на расстоянии 20 дюймов от печи, будет примерно 1/100 от значения, измеренного на расстоянии 2 дюймов от печи.

Стандарт также требует, чтобы все духовки имели две независимые системы блокировки, которые останавливают производство микроволн в момент отпускания защелки или открытия дверцы. Кроме того, система мониторинга останавливает работу печи в случае выхода из строя одной или обеих систем блокировки.

Все печи должны иметь этикетку, подтверждающую их соответствие стандартам безопасности. Кроме того, FDA требует, чтобы на всех печах была этикетка, объясняющая меры предосторожности при использовании. Это требование может быть отменено, если производитель доказал, что печь не превысит допустимый предел утечки, даже если она используется в условиях, указанных на этикетке.

Чтобы убедиться, что стандарт соблюден, FDA тестирует микроволновые печи в собственной лаборатории. FDA также оценивает программы радиационных испытаний и контроля качества производителей на их заводах.

Микроволновые печи и здоровье

Микроволновое излучение может нагревать ткани тела так же, как и пищу. Воздействие высоких уровней микроволн может вызвать болезненный ожог. Две части тела, глаза и яички, особенно уязвимы для радиочастотного нагрева, потому что в них относительно мало крови для отвода избыточного тепла. Кроме того, хрусталик глаза особенно чувствителен к сильному нагреву, а воздействие высоких уровней микроволн может вызвать катаракту.Но эти виды травм — ожоги и катаракта — могут быть вызваны только воздействием большого количества микроволнового излучения.

Потребители должны соблюдать разумные меры предосторожности при обращении с горячими продуктами и напитками. Дополнительные рекомендации по безопасности см. В разделе этой страницы «Советы по безопасной эксплуатации микроволновой печи».

Были ли радиационные травмы в результате воздействия микроволновых печей?

Большинство травм, связанных с использованием микроволновых печей, является результатом тепловых ожогов от горячих контейнеров, перегретых продуктов или взрывающихся жидкостей.Большинство травм не связаны с радиацией. При этом были очень редкие случаи радиационного поражения из-за необычных обстоятельств или неправильного обслуживания. Как правило, радиационные поражения микроволновой печи вызываются воздействием большого количества микроволнового излучения, просачивающегося через отверстия, такие как зазоры в уплотнениях микроволновой печи. Однако правила FDA требуют, чтобы микроволновые печи были спроектированы так, чтобы предотвращать эти утечки излучения высокого уровня.

Микроволновые печи и кардиостимуляторы

Одно время существовало опасение, что утечка излучения из микроволновых печей может повлиять на работу некоторых электронных кардиостимуляторов.Аналогичные опасения высказывались по поводу помех кардиостимуляторам от электробритв, систем автоматического зажигания и других электронных устройств. Хотя FDA специально не требует, чтобы микроволновые печи содержали предупреждения для людей с кардиостимуляторами, эта проблема в значительной степени решена, поскольку современные кардиостимуляторы предназначены для защиты от таких электрических помех. Однако пациентам с кардиостимуляторами рекомендуется проконсультироваться со своим врачом, если у них есть проблемы.

Проверка печей на утечку и другие проблемы радиационной безопасности

Нет причин для беспокойства по поводу утечки излишков микроволн из духовок, если только дверные петли, защелки или уплотнения не повреждены.FDA рекомендует внимательно смотреть на вашу духовку и не использовать духовку, если дверца не закрывается плотно или изогнута, деформирована или повреждена иным образом.

FDA также контролирует бытовую технику на предмет проблем радиационной безопасности и получило сообщения о микроволновых печах, которые, кажется, остаются включенными — и работают — пока дверь открыта. При правильной эксплуатации микроволновые печи имеют защитные приспособления, которые не позволяют им продолжать генерировать микроволны, если дверца открыта. Однако, если духовка продолжает работать с открытой дверцей, потребители не могут быть на 100 процентов уверены, что микроволновое излучение не испускается.Таким образом, если это произойдет, FDA рекомендует немедленно прекратить использование духовки.

Как сообщать о проблемах радиационной безопасности микроволновой печи

Если вы подозреваете, что ваша микроволновая печь связана с радиационной безопасностью, вы можете связаться с ее производителем. Производители, обнаружившие, что любые производимые, собранные или импортируемые ими микроволновые печи имеют дефект или не соответствуют применимым федеральным стандартам, должны немедленно уведомить FDA.Кроме того, производители / импортеры обязаны сообщать в FDA обо всех случаях аварийного излучения, если только инцидент не связан с дефектом или несоответствием, о котором сообщалось ранее (21 CFR 1002.20).

Вы также можете сообщать в FDA о любых предполагаемых радиационных проблемах или травмах, заполнив и отправив по почте форму отчета о случайных радиационных происшествиях.

Советы по безопасной эксплуатации микроволновой печи

• Следуйте инструкциям производителя по рекомендуемым процедурам работы и мерам безопасности для вашей модели духовки.
• Используйте безопасную для микроволновой печи посуду, специально изготовленную для использования в микроволновой печи.
• Не включайте микроволновую печь, если дверца не закрывается плотно или если она погнута, деформирована или повреждена иным образом.
• Прекратите использование микроволновой печи, если она продолжает работать с открытой дверцей.
• В качестве дополнительной меры предосторожности не стойте прямо напротив печи (и не позволяйте делать это детям) в течение длительного времени во время ее работы.
• Не нагревайте воду или жидкости в микроволновой печи дольше, чем рекомендовано в инструкциях производителя.
• Некоторые печи нельзя эксплуатировать в пустом состоянии. См. Руководство по эксплуатации вашей духовки.
• Регулярно очищайте внутреннюю часть духового шкафа, внешний край камеры и дверцу водой с мягким моющим средством. В специальном очистителе для микроволновой печи нет необходимости. Убедитесь, что , а не , используйте мочалки, стальную вату или другие абразивные материалы.

Для получения дополнительной информации для потребителей об излучении микроволновых печей, свяжитесь с персоналом Отдела промышленности и обучения потребителей (DICE) по электронной почте DICE @ cdrh.fda.gov.

Дополнительная информация от отдела информации о здоровье потребителей FDA

различных «волн» приготовления

Food Safety Focus (93-е издание, апрель 2014 г.) — Платформа безопасности пищевых продуктов

Различные «волны» приготовления пищи

Об этом сообщил доктор Кен ЧОНГ, научный сотрудник,
Секция оценки рисков,
Центр безопасности пищевых продуктов

Использование электрических приборов для приготовления пищи значительно упрощает приготовление деликатесов, что приветствуется многими гонконгцами.После разговора о различных методах приготовления в прошлых выпусках, главными героями этого выпуска являются микроволновые печи и галогенные печи (последние также называются галогенными конвекционными печами или турбо-плитами / духовками), в которых используются различные типы электромагнитных (ЭМ) волн, а именно микроволны. и инфракрасные волны соответственно для приготовления пищи.

Волны для приготовления пищи

ЭМ-волны — это волны электрической и магнитной энергии, движущиеся вместе в пространстве. Существуют разные типы электромагнитных волн с разной длиной волны, в которых передаваемая энергия увеличивается с уменьшением длины волны.Двигаясь по спектру электромагнитных волн, микроволны и инфракрасные волны имеют более длинные волны, следовательно, имеют относительно меньшую энергию, чем гамма-лучи и рентгеновские лучи. Микроволны и инфракрасные волны могут нагревать пищу, но не делают ее «радиоактивной». Волны вызывают сильную вибрацию молекул в пище, в результате чего пища готовится при высокой температуре. Галогенная лампа не только излучает инфракрасные волны, но и нагревает воздух в камере галогенных духовок, благодаря чему продукты становятся коричневыми и хрустящими.Напротив, микроволны не нагревают воздух в духовке.

Спектр электромагнитных волн разных длин волн.

Образование загрязняющих веществ в процессе?

Использование галогенной печи для приготовления пищи также относится к типу приготовления с сухим жаром, при высоких температурах могут образовываться технологические загрязнения, аналогично приготовлению пищи с использованием сковороды, электрического гриля или обычной духовки. Высокая температура (обычно намного выше 100 ° C) может вызывать химические изменения в основных компонентах пищевых продуктов (т.е. углеводы, жиры и белки) и впоследствии образуют технологические загрязнители, такие как акриламид, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и гетероциклические амины. Что касается риска образования ПАУ, галогенная печь является относительно более безопасным выбором, чем гриль на древесном угле для приготовления пищи на гриле, поскольку она не подвергает пищу дыму и прямому контакту с пламенем. Однако следует избегать употребления пищи, приготовленной на гриле.

Что касается приготовления в микроволновой печи, Центр безопасности пищевых продуктов ранее провел обзор литературы по безопасности пищевых продуктов и обнаружил, что приготовление в микроволновой печи не вызывает значительного количества технологических загрязнителей в мясе и мясных продуктах.Вероятно, это связано с более низкой температурой приготовления (температура приготовления в микроволновой печи обычно не превышает 100 ° C) и более коротким временем приготовления.

Готовьте еду равномерно!

При жарке на плите необходимо перевернуть стейк; то же самое и с электроприборами. Генерируемые микроволны неравномерно распределяются внутри рабочей камеры микроволновой печи, что приводит к неравномерному нагреву продуктов. Скорость микроволнового нагрева также зависит от содержания влаги, формы, объема и массы пищи.Поскольку пищевые продукты могут иметь неправильную форму или различную толщину, неравномерный процесс нагрева может приводить к образованию пищевых продуктов с горячими и холодными точками, что, в свою очередь, может вызывать микробиологические проблемы безопасности пищевых продуктов. Поэтому рекомендуется перемешивать, переворачивать или переворачивать пищу вверх дном в середине процесса приготовления для равномерного нагрева. Пищу, которую невозможно перемешать, можно оставить на несколько минут после выключения духовки, чтобы тепло проникло более равномерно.

Советы по приготовлению пищи с использованием микроволновых и галогенных печей

Ниже приведены несколько советов по приготовлению пищи с использованием этих электроприборов:

Микроволновые печи

• Перемешайте или переверните пищу во время приготовления, если это возможно, чтобы удалить холодные точки.
• Равномерно разложите продукты и при необходимости добавьте немного жидкости.
• Накройте форму крышкой, подходящей для использования в микроволновой печи, или полиэтиленовой пленкой, оставив достаточно места между продуктами и крышкой. Это помогает сохранить влагу для равномерного приготовления. Не забудьте ослабить или проветрить крышку или обертку, чтобы пар мог выходить.

Галогенные печи

• Используйте более низкие температуры для достижения эффекта гриля.
• Не перегревайте пищу, но убедитесь, что она приготовлена ​​тщательно.
• Избегайте чрезмерного употребления мяса, приготовленного на гриле.

Преимущества и недостатки индукционной варочной панели

С тех пор, как первые люди открыли, как разводить огонь, люди стремились готовить на нем. Со временем методы приготовления стали все более изощренными и эффективными, а также более портативными и компактными. Сегодня один из ведущих и наиболее полезных методов приготовления пищи называется «индукция».

Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках использования индукционной варочной панели для приготовления пищи.

«Индукционная» готовка. Объяснение

Индукция — это термин, относящийся к определенному методу выработки тепла. Традиционная электрическая плита использует лучистое тепло для приготовления пищи. Микроволновая печь использует микроволны или малые энергетические волны, чтобы делать то же самое. Индукционный диапазон использует электромагнетизм для приготовления пищи внутри кастрюли или сковороды.

При индукции возникает электромагнитная реакция между горелкой и самой кастрюлей или сковородой. Если на конфорке нет кастрюли или сковороды, простое включение конфорки не приведет к выделению тепла.Ключом к созданию индукционной варочной панели или кухонной плиты является использование кастрюли определенного типа. Вам нужно использовать магнитную кастрюлю или сковороду, чтобы вызвать электромагнитную реакцию, которая приведет к приготовлению пищи. Обычно это означает использование чугуна или магнитной нержавеющей стали. Легкий тест — взять магнит на холодильник и поднести его к кастрюлям и сковородкам. Если он прилипнет, ваша сковорода должна работать на индукционной варочной поверхности.

5 Плюсов использования индукционной варочной панели

Эти плюсы — ваша награда, когда вы переходите на индукционное приготовление пищи.

Pro # 1 : Индукционное приготовление быстро.
Благодаря быстрой реакции электромагнитного цикла вы можете сократить среднее время приготовления многих ваших любимых блюд до 50 процентов.

Pro # 2 : Индукционная готовка экологически безопасна.
Поскольку приготовление пищи на индукционной плите происходит быстрее, чем при традиционной варке на плите, она также потребляет меньше энергии. Он генерирует почти меньше остаточного тепла (тепло будет находиться в кастрюле или сковороде, а не от самой плиты).Это способствует меньшему потреблению энергии и меньшим счетам за электроэнергию.

Pro # 3: Приготовление пищи на индукционной плите безопаснее, особенно если рядом находятся дети и домашние животные.
Induction использует электромагнитную реакцию для нагрева содержимого в кастрюле или кастрюле. Горелка будет оставаться менее горячей, чем обычные электрические горелки на протяжении всего процесса. В течение нескольких минут после выключения конфорки и сковорода, и конфорка становятся намного холоднее, что снижает вероятность ожогов.

Pro # 4 : Индукционные варочные панели почти никогда не создают беспорядка.
Если нет прямого разлива, уборка после сеанса индукционного приготовления — это легкий ветерок. Стеклянную варочную панель нужно только протереть, и, поскольку плита остается относительно прохладной, еда редко прилипает к ней

Pro # 5 : Индукционные варочные панели привлекательны.
Существует никаких сомнений в том, что плоское стекло на основе индукционной варочной панели является привлекательным дополнением к любой кухне. Они также отлично подходят для начала разговора на вечеринках!

5 минусов использования индукционной варочной панели

Вот пять «минусов», которые могут возникнуть при переходе на индукционную варку.В целом, я большой поклонник индукции, но, как и со всем остальным, что вы покупаете, хорошо быть готовым!

Con 1 : Покупка индукционной варочной панели не из дешевых.
Поскольку индукционная технология все еще относительно новая, индукционная варочная панель будет стоить больше, чем традиционная варочная панель того же размера.

Con 2 : Требуется специальная посуда.
Вы должны использовать магнитную посуду, иначе индукционный процесс не будет работать должным образом, и ваша еда не будет готовиться. Для некоторых это может потребовать вложений в посуду, а также в индукционную плиту.

Con 3 : индукционные варочные панели издают шум.
Это похоже на гудение, гудение или шум напольного вентилятора на «высоком» значении, в зависимости от того, кого вы спрашиваете. Обычно это связано с типом посуды, которую вы используете, а не с самой варочной панелью. Более легкие сковороды из нержавеющей стали могут производить больше шума, чем более тяжелые сковороды из чугуна.

Con 4 : Возможно, вам придется провести подготовительную работу заранее.
Это не обязательно недостаток, однако, если вы привыкли к традиционной электрической плите, индукция будет намного быстрее.Обязательно нарежьте овощи перед тем, как включить конфорку, потому что температура быстро разогреется!

Con 5 : Вы не сможете готовить, если отключится электричество.
Если вы энтузиаст газовых варочных панелей, возможно, вам приходилось ценить возможность съесть горячую еду даже во время отключения электроэнергии. Это не относится к индукционной варке, для работы которой требуется электроэнергия.

Понимая, что вы получаете и от чего отказываетесь от индукционного приготовления, вы можете принять осознанное решение о том, какой метод лучше всего подходит для вас.

Излучение: микроволновые печи

При использовании в соответствии с инструкциями производителя микроволновые печи безопасны и удобны для нагрева и приготовления различных продуктов. Однако необходимо принять некоторые меры предосторожности, особенно в отношении потенциального воздействия микроволн, термических ожогов и обращения с пищевыми продуктами.

Безопасность микроволн: Конструкция микроволновых печей гарантирует, что микроволны удерживаются внутри духовки и могут присутствовать только тогда, когда духовка включена, а дверца закрыта.Утечка вокруг и через стеклянную дверь ограничена конструкцией до уровня, значительно ниже рекомендованного международными стандартами. Однако утечка микроволн все еще может происходить вокруг поврежденных, грязных или модифицированных микроволновых печей. Поэтому важно поддерживать духовку в хорошем состоянии. Пользователи должны убедиться, что дверца закрывается должным образом и что устройства блокировки, установленные на дверце для предотвращения генерации микроволн, когда она открыта, работают правильно. Уплотнения дверцы должны быть чистыми, и на них не должно быть видимых признаков повреждения уплотнений или внешнего кожуха духовки.Если обнаружены какие-либо неисправности или части печи повреждены, ее нельзя использовать до тех пор, пока она не будет отремонтирована квалифицированным инженером по обслуживанию.

Микроволновая энергия может поглощаться телом и выделять тепло в открытых тканях. Органы с плохим кровоснабжением и контролем температуры, такие как глаза или чувствительные к температуре ткани, такие как яички, имеют более высокий риск теплового повреждения. Однако тепловое повреждение может произойти только при длительном воздействии очень высоких уровней мощности, значительно превышающих те, которые измеряются в микроволновых печах.

Термическая безопасность : ожоги могут возникнуть в результате обращения с горячими предметами, нагретыми в микроволновой печи, так же, как с предметами, нагретыми с использованием обычных духовок или поверхностей для приготовления пищи. Однако разогрев пищи в микроволновой печи имеет свои особенности. Кипячение воды на обычной плите позволяет пару выходить за счет образования пузырьков, когда вода начинает кипеть. В микроволновой печи на стенках емкости могут отсутствовать пузырьки, а вода перегреется и может внезапно закипеть.Это внезапное кипение может быть вызвано одним пузырьком в жидкости или введением постороннего элемента, такого как ложка. Люди были сильно обожжены перегретой водой.

Еще одна особенность приготовления в микроволновой печи связана с термической реакцией определенных продуктов. Некоторые предметы с непористой поверхностью (например, хот-доги) или состоящие из материалов, которые нагреваются с разной скоростью (например, желток и яичный белок), нагреваются неравномерно и могут взорваться. Это может произойти, если яйца или каштаны готовятся в скорлупе.

Безопасность пищевых продуктов : Безопасность пищевых продуктов — важная проблема для здоровья. В микроволновой печи скорость нагрева зависит от номинальной мощности духовки, а также от содержания воды, плотности и количества нагреваемых продуктов. Микроволновая энергия плохо проникает в более толстые куски пищи и может привести к неравномерному приготовлению. Это может привести к риску для здоровья, если части пищи недостаточно нагреваются для уничтожения потенциально опасных микроорганизмов. Из-за возможности неравномерного распределения готовки продукты, нагретые в микроволновой печи, должны оставаться в покое в течение нескольких минут после завершения приготовления, чтобы позволить теплу распределиться по продуктам.

Мощность электрического тока — Основы электроники

Обычно электрический ток сравнивают с течением жид­кости по трубке, а напряжение или разность потенциалов — с разностью уровней жидкости.

В этом случае поток воды, падающий сверху вниз, несет с собой определенное количество энергии. В усло­виях свободного падения эта энергия растрачивается беспо­лезно для человека. Если же направить падающий поток во­ды на лопасти турбины, то последняя начнет вращаться и сможет производить полезную работу.

Работа, производимая потоком воды в течение определен­ного промежутка времени, например, в течение одной секун­ды, будет тем больше, чем с большей высоты падает поток и чем больше масса падающей воды.

Точно так же и электрический ток, протекая по цепи от высшего потенциала к низшему, совершает работу. В каждую данную секунду времени будет совершаться тем больше рабо­ты, чем больше разность потенциалов и чем большее количе­ство электричества ежесекундно проходит через поперечное сечение цепи.

Мощность электрического тока это количество работы, совершаемой за одну секунду времени, или скорость совершения работы.

Количество электричества, проходящего через поперечное сечение цепи в течение одной секунды, есть не что иное, как сила тока в цепи. Следовательно, мощность электрического тока будет прямо пропорциональна разности потенциалов (на­пряжению) и силе тока в цепи.

Для измерения мощности электрического тока принята еди­ница, называемая ватт (Вт).

Мощностью в 1 Вт обладает ток силой в 1 А при разности потенциалов, равной 1 В.

Для вычисления мощности постоянного тока в ваттах нуж­но силу тока в амперах умножить на напряжение в вольтах.

Если обозначить мощность электрического тока буквой P, то приведенное выше правило можно записать в виде формулы

P = I*U. (1)

Воспользуемся этой формулой для решения числового при­мера. Требуется определить, какая мощность электрического тока необходима для накала нити радиолампы, если напряжение накала равно 4 в, а ток накала 75 мА

Определим мощность электрического тока, поглощаемую нитью лампы:

Р= 0,075 А*4 В = 0,3 Вт.

Мощность электрического тока можно вычислить и другим путем. Предположим, что нам известны сила тока в цепи и сопротивление цепи, а напряжение неизвестно.

В этом случае мы воспользуемся знакомым нам соотноше­нием из закона Ома:

U=IR

и подставим правую часть этого равенства (IR) в формулу (1) вместо напряжения U.

Тогда формула (1) примет вид:

P = I*U =I*IR

или

Р = I²*R. (2)

Например, требуется узнать, какая мощность теряется в реостате сопротивлением в 5 Ом, если через него проходит ток, силой 0,5 А. Пользуясь формулой (2), найдем:

P= I²*R = (0,5)²*5 =0,25*5 = 1,25 Вт.

Наконец, мощность электрического тока может быть вычислена и в том слу­чае, когда известны напряжение и сопротивление, а сила тока неизвестна. Для этого вместо силы тока I в формулу (1) подставляется известное из закона Ома отношение U/R и тогда формула (1) приобретает следующий вид:

Р = I*U=U²/R (3)

Например, при 2,5 В падения напряжения на реостате сопро­тивлением в 5 Ом поглощаемая реостатом мощность будет равна:

Р = U²/R=(2,5)²/5=1,25 Вт

Таким образом, для вычисления мощности требуется знать любые две из величин, входящих в формулу закона Ома.

Мощность электрического тока равна работе электрического тока, производимой в течение одной секунды.

P = A/t

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Похожие материалы:

Добавить комментарий

Мощность тока?. Формула мощности ? электрического тока.

Как найти мощность?

Автор Даниил Леонидович На чтение 6 мин. Просмотров 7.5k. Опубликовано 18 ноября
Обновлено 18 ноября

Благосостояние и комфорт современного общества зависит всецело от высокотехнологичных гаджетов. Люди уже не представляют жизни без «умных» устройств. Микроэлектроника поглотила наш быт дома и на работе. Функционирует оборудование исключительно от электричества. Такие устройства обладают рядом преимуществ, как и недостатков — чувствительность к перепадам эл. напряжения.

Если в офисе компании эту проблему способен устранить штат квалифицированных сотрудников, то дома часто приходится рассчитывать исключительно на собственные силы. Покупая новое оборудование в дом, необходимо учитывать технические характеристики устройства. Производитель указывает такую информацию для покупателей на шильдике, расположенном на задней стенке гаджета.

Формула мощности представляет собой произведение силы тока на напряжение. Если знать этот параметр, то для пользователя складывается четкое представление, сколько электричество девайс будет потреблять и не вызовет ли проблем с электроснабжением.

Что такое мощность в электричестве: просто о сложном

Механическая мощность как физическая величина равна отношению выполненной работы к некоторому промежутку времени. Поскольку понятие работы определяется количеством затраченной энергии, то и мощность допустимо представить как скорость преобразования энергий.

Разобрав составляющие механической мощности, рассмотрим из чего складывается электрическая. Напряжение — выполняемая работа по перемещению одного кулона электрического заряда, а ток — количество проходящих кулонов за одну секунду. Произведение напряжения на ток показывает полный объем работы, выполненной за одну секунду.

Мощность электрического тока

Проанализировав полученную формулу, можно заключить, что силовой показатель зависит одинаково от тока и напряжения. То есть, одно и тоже значение возможно получить при низком напряжении и большом тока, или при высоком напряжении и низком токе.

Пользуясь зависимостью мощности от напряжения и силы тока, инженеры научились передавать электричество на большие расстояния путем преобразования энергии на понижающих и повышающих трансформаторных подстанциях.

Наука подразделяет электрическую мощность на:

• активную. Подразумевает преобразование мощности в тепловую, механическую и другие виды энергии. Показатель выражают в Ваттах и вычисляют по формуле U*I;
• реактивную. Эта величина характеризует электрические нагрузки, создаваемые в устройствах колебаниями энергии электромагнитного поля. Показатель выражается как вольт-ампер реактивный и представляет собой произведение напряжения на силу тука и угол сдвига.

Для простоты понимания смысла активной и реактивной мощности, обратимся к нагревательному оборудованию, где электрическая энергия преобразуется в тепловую.

Как рассчитать электрическую мощность в быту

Теоретическая электротехника рассматривает показатели как мгновенные величины, которые зафиксированы в некоторый временной отрезок. Если мгновенная мощность постоянной сети остается неизменной в любой точке цепи и во всех интервалах времени, то для переменной этот показатель будет всегда неодинаковым.

Отсюда получим формулы для расчета мощности (P):

• U*I;
• I2*R;
• U*I*cos(фи).

В интернете сейчас есть онлайн-калькуляторы, которые сами посчитают и выдадут результат. Пользователю нужно лишь подставить значения характеристик, которые находятся на шильдике устройства.

Как измерить электрическую мощность дома

Знать силовые характеристики бытового оборудования необходимо всегда. Это требуется для расчета сечения проводки, учета расхода электроэнергии или электрофикации дома. До начала монтажных работ такую информацию можно получить только путем сложения показателей мощности каждого отдельного устройства, добавив 10% запаса.

Определить потребляемую нагрузку дома поможет счетчик. Прибор показывает сколько киловатт было потрачено за один час работы оборудования. И для того чтобы убедиться в правильности показаний, владелец квартиры может проверить точность устройства с помощью электронных средств измерения. Сюда относится амперметр, вольтметр или мультиметр.

Также существуют ваттметры и варметры, которые показывают результаты измерений в ваттах.

Ваттметр

Во время снятия показания включенной оставить только активную нагрузку как лампочки и нагреватели. Далее померить токовое напряжение. В конце сверить показания счетчика с полученным результатом вычислений.

Почему реактивное сопротивление схемы влияет на мощность переменного тока

Потеря энергии в переменной цепи обусловлена наличием реактивного сопротивления, которое подразделяют на индуктивное и емкостное. В процессе работы оборудования часть энергии передается формируемым электрическим или магнитным полям.

Это приводит к уменьшению полезной работы, потере электроэнергии и превышению силовых нагрузок устройств.

Формулы расчета мощности для однофазной и трехфазной схемы питания

Выше уже была представлена формула для одной фазы: P=U*I*cos(фи).

Отсюда следует, что в трехфазной сети показатель равен тройной мощности однофазной, соединенной в треугольник: P=3*U*I*cos(фи). На практике же инженеры пользуются формулой P=1,73*U*I*cos(фи).

Как работает схема трехфазного электроснабжения

Принцип работы трехфазной схемы электроснабжения заключается в одновременном задействовании четырех питающих кабелей, один из которых нулевой. Ток одинаковой частоты вырабатывается одним генератором и сдвинут по отношению друг к другу по времени на фазовый угол равный 120 градусам.

Как узнать ток, зная мощность и напряжение

Для вычисления тока электросети по мощности и напряжению используют формулы:

• I=P/U – постоянный ток;
• I=P/(U*cos(фи)) — однофазная сеть;
• I=P/(1,73*U*cos(фи)) — трехфазная сеть.

Для простоты расчетов значение фи принимают равной 0,95.

Как узнать напряжение, зная силу тока

Для расчета напряжения используют формулы:

U=P/I – постоянный ток;

U=P/(I*cos(фи)) — однофазная сеть;

U=P/(1,73*I*cos(фи)) — трехфазная сеть.

Из выражения видно, что напряжение прямо пропорционально напряжению и обратно пропорционально силе тока.

Как рассчитать мощность, зная силу тока и напряжение

Силовую характеристику электроустановок рассчитывают по формуле:

P=U*I – постоянный ток;

P=U*I*cos(фи) – переменный ток однофазной сети.

P=1,73*U*I*cos(фи) — трехфазная сеть.

В статье приведены упрощенные формулы расчета активной мощности электросети, которые дают приблизительные результаты.

Для получения точных результатов, необходимо учитывать также реактивное и обычное сопротивление, а также потери.

Интересная инфа по теме

Трехфазную схему электроснабжения используют в производстве. Суммарный вольтаж такой сети равен 380 В. Также такую проводку устанавливают на многоэтажные дома, а затем раздают по квартирам. Но есть один нюанс, который влияет на конечное напряжение в сети — соединение жилы под напряжение в результате дает 220 В. Трехфазная в отличие от однофазной не дает перекосы при подключении силового оборудования, так как нагрузка распределяется в щитке. Но для подведения трехфазной сети к частному дому требуется специальное разрешение, поэтому широко распространена схема с двумя жилами, одна их которых нулевая.

Заключение

Мощность электрического тока — один из важных параметров, который обязан знать каждый человек. Такая необходимость обусловлена безопасностью электросети (лимит на одновременное подключение нескольких приборов). {2}}{P_{2}}}$$

Читать дальше: Формула напряжения электрического поля.

Мощность электрического тока — Технарь

С мощностью электрического тока мы уже встречались, когда вводили понятие напряжения. Выведем теперь формулу для расчета мощности электрического тока. Вспомним, что напряжение на концах участка цепи равно отношению мощности к силе тока. Это кратко можно записать в виде формулы:

U = P/I

в которой буквой U обозначено напряжение, Р — мощность и I — сила тока. Из этой формулы легко получить формулу для расчета мощности электрического тока:

P = UI

Мощность электрического тока равна произведению напряжения на силу тока.

Единицей мощности, как мы знаем, является 1 ватт, по формуле мощности электрического тока ватт можно выразить через вольт и ампер.

1 ватт = 1 вольт X 1 ампер, или 1 Вт = 1 В • 1 А = 1 В • А.

В практике используются также единицы мощности, дольные и кратные ватту: гектоватт (гВт), киловатт (кВт), мегаватт (МВт).

1 гВт = 100 Вт; 1 кВт = 1000 Вт; 1 МВт = 1,000 000 Вт.

В таблице 14 приведены мощности некоторых источников и потребителей электрического тока.

Измерить мощность электрического тока можно с помощью вольтметра и амперметра. Чтобы вычислить искомую мощность, перемножают напряжение и силу тока, найденные по показаниям приборов.

Существуют специальные приборы — ваттметры, которые непосредственно измеряют мощность электрического тока в цепи.

Вопросы. 1. Что называют мощностью? 2. Как рассчитать мощность? 3. Как выражается мощность электрического тока через напряжение и силу тона? 4. Что принимают за единицу мощности? 5. Как выражается единица мощности через единицы напряжения и силы тока? 6. Какие единицы мощности используют на практике?

Упражнения. 1. В цепь с напряжением 127 В включена электрическая лампа, сила тока в которой 0,6 А. Найдите мощность тока в лампе. 2. Электроплитка рассчитана на напряжение 220 В и силу тока 3 А Определите мощность тока в плитке. 3. Электрическая лампа мощностью 15 Вт и плитка мощностью 600 Вт включены в осветительную сеть квартиры под напряжением 220 В. Определите силу тока в подводящих ток проводах.

Зависимость мощности от силы тока, формула мощности, физический смысл

Первое упоминание об электричестве встречается в опытах древнегреческого философа Фалеса. Именно он первым обнаружил, что предметы при трении притягиваются. Одноименный термин был введен в начале 17-го века английским физиком Гилбертом, после опытов, проведенных с магнитами. Отцом же науки об электричестве считается французский ученый Кулон – именно после открытия закона, получившего его имя, электротехника начала свою победную поступь, которая продолжается до сих пор. Этот закон утверждает, что два точечных заряда в безвоздушной среде взаимодействуют с силой, прямо пропорциональной их модулям и обратно – расстоянию между ними, возведенному в квадрат.

Выясним, что же представляет собой понятие электричество?

Если коротко, то это – направленное движение потока заряженных частиц. Тела, через которые они проходят, называются проводниками. Каждый проводник имеет определенное сопротивление электрическому току, которое раз

И, перед тем, как перейти к основным законам, несколько слов о заряженных частицах: они бывают, условно говоря, положительными и отрицательными. Одноименные заряды отталкиваются, а разноименные – притягиваются.

А теперь, перейдем к главному.

Основа-основ науки об электричестве – закон Ома.

Эксперимент, который провел этот немецкий физик, привел его к следующему убеждению: сила тока I, проходящего через металлический проводник, пропорциональна напряжению на его концах, или I = U/R

Здесь напряжением называется разность, образно говоря, «давлений», созданных двумя точками электрической цепи. Измеряют его в вольтах. Электрический ток представляет собой число электронов, которые пропускает участок электрической цепи и измеряется в амперах. Сопротивлением считается свойство цепи помешать этому движению. В честь упомянутого физика, его измеряют в омах. Иначе говоря, проводник, через который проходит ток в 1 ампер при напряжении в 1 вольт, обладает сопротивлением в 1 ом.

Вся остальная электротехника «пляшет» от этого.

О мощности электрического тока

В физике мощностью считают скорость выполнения работы. Неважно, какой. Чем эта операция проводится быстрее, тем большей считается мощность того, кто ее исполняет, будь то человек, механическое устройство или что-то еще.

Так же и в случае с электрическим током: ее мощность представляет собой отношение работы, произведенной движущимися электрическими зарядами к промежутку времени, которое для этого понадобилось.

Проще говоря, для того, чтобы получить электрическую мощность в 1 ватт, когда источник тока имеет напряжение 1 вольт, необходимо пропустить через проводник ток в 1 ампер. Другими словами, мощность (P) можно посчитать, перемножив друг на друга электрическое напряжение и ток:

P = U*I.

Запомнив эту нехитрую формулу, на практике можно рассчитать мощность. Например, если известны значения тока и сопротивления, а о напряжении сведений нет, можем воспользоваться законом Ома, подставив в формулу вместо него I*R. Получится, что мощность равна квадрату электрического тока, помноженному на сопротивление.

Этот закон точно так же придет на помощь, если известны величины напряжения и сопротивления. В этом случае подставив вместо значения тока I = U/R, получим значение мощности, равное квадрату напряжения, поделенному на сопротивление.

Вот так – ничего сложного!

Как рассчитать мощность электрического тока?

Большинство бытовых приборов, подключаемых к сети, характеризуются таким параметром, как электрическая мощность устройства. С физической точки зрения мощность представляет собой количественное выражение совершаемой работы. Поэтому для оценки эффективности того или иного устройства вам необходимо знать нагрузку, которую он будет создавать в цепи. Далее мы рассмотрим особенности самого понятия и как найти мощность тока, обладая различными характеристиками самого устройства и электрической сети.

Понятие электрической мощности и способы ее расчета

С электротехнической точки зрения она представляет собой количественное выражение взаимодействия энергии с материалом проводников и элементами при протекании тока в электрической цепи. Из-за наличия электрического сопротивления во всех деталях, задействованных в проведения электротока, направленное движение заряженных частиц встречает препятствие на пути следования. Это и обуславливает столкновение носителей заряда, электроэнергия переходит в другие виды и выделяется в виде излучения, тепла или механической энергии в окружающее пространство. Преобразование одного вида в другой и есть потребляемая мощность прибора или участка электрической цепи.

В зависимости от параметров источника тока и напряжения мощность также имеет отличительные характеристики. В электротехнике обозначается S, P и Q, единица измерения согласно международной системы СИ – ватты. Вычислить мощность можно через различные параметры приборов и электрических приборов. Рассмотрим каждый из них более детально.

Через напряжение и ток

Наиболее актуальный способ, чтобы рассчитать мощность в цепях постоянного тока – это использование данных о силе тока и приложенного напряжения. Для этого вам необходимо использовать формулу расчета: P = U*I

Где:

Этот вариант подходит только для активной нагрузки, где постоянный ток не обеспечивает взаимодействия с реактивной составляющей цепи. Чтобы найти мощность вам нужно выполнить произведение силы тока на напряжение. Обе величины должны находиться в одних единицах измерения – Вольты и Амперы, тогда результат также получится в Ваттах. Можно использовать и другие способы кВ, кА, мВ, мА, мкВ, мкА и т.д., но и параметр мощности пропорционально изменит свой десятичный показатель.

Через напряжение и сопротивление

Для большинства электрических устройств известен такой параметр, как внутреннее сопротивление, которое принимается за константу на весь период их эксплуатации. Так как бытовые или промышленные единицы подключаются к источнику с известным номиналом напряжения, определять мощность достаточно просто. Активная мощность находится из предыдущего соотношения и закона Ома, согласно которого ток на участке прямо пропорционален величине приложенного напряжения и имеет обратную пропорциональность к сопротивлению:

I = U/R

Если выражение для вычисления токовой нагрузки подставить в предыдущую формулу, то получится такое выражение для определения мощности:

P = U*(U/R)=U²/R

Где,

• P – величина нагрузки;
• U – приложенная разность потенциалов;
• R – сопротивление нагрузки.

Через ток и сопротивление

Бывает ситуация, когда разность потенциалов, приложенная к электрическому прибору, неизвестна или требует трудоемких вычислений, что не всегда удобно. Особенно актуален данный вопрос, если несколько устройств подключены последовательно и вам неизвестно, каким образом потребляемая электроэнергия распределяется между ними. Подход в определении здесь ничем не отличается от предыдущего способа, за основу берется базовое утверждение, что электрическая нагрузка рассчитывается как P = U×I, с той разницей, что напряжение нам не известно.

Поэтому ее мы также выведем из закона Ома, согласно которого нам известно, что падение напряжения на каком-либо отрезке линии или электроустановки прямо пропорционально току, протекающему по этому участку и сопротивлению отрезка цепи:

U=I*R

после того как выражение подставить в формулу мощности, получим:

P = (I*R)*I =I²*R

Как видите, мощность будет равна квадрату силы тока умноженной на сопротивление.

Полная мощность в цепи переменного тока

Сети переменного тока кардинально отличаются от постоянного тем, что изменение электрических величин, приводит к появлению не только активной, но и реактивной составляющей. В итоге суммарная мощность будет также состоять активной и реактивной энергии:

Где,

• S – полная мощность
• P – активная составляющая – возникает при взаимодействии электротока с активным сопротивлением;
• Q – реактивная составляющая – возникает при взаимодействии электротока с реактивным сопротивлением.

Также составляющие вычисляются через тригонометрические функции, так:

P = U*I*cosφ

Q = U*I*sinφ

что активно используется в расчете электрических машин.

Рис. 1. Треугольник мощностей

Пример расчета полной мощности для электродвигателя

Отдельный интерес представляет собой нагрузка, подключенная к трехфазной сети, так как электрические величины, протекающие в ней, напрямую зависят от номинальной нагрузки каждой из фаз. Но для наглядности примера мы не будем рассматривать, как найти мощность несимметричного прибора, так как это довольно сложная задача, а приведем пример расчета трехфазного двигателя.

Особенность питания и асинхронной и синхронной электрической машины заключается в том, что на обмотки может подаваться и фазное и линейное напряжение. Тот или иной вариант, как правило, обуславливается способом соединения обмоток электродвигателя. Тогда мощность будет вычисляться по формуле:

S = 3*U_ф*I_ф

В случае выполнения расчетов с линейным напряжением, чтобы найти мощность формула примет вид:

Активная и реактивная мощности будут вычисляться по аналогии с сетями переменного тока, как было рассмотрено ранее.

Теперь рассмотрим вычисления на примере конкретной электрической машины асинхронного типа. Следует отметить, что официальная производительность, указываемая в паспортных данных электродвигателя – это полезная мощность, которую двигатель может выдать при совершении оборотов вала. Однако полезная кардинально отличается от полной, которую можно вычислить за счет коэффициента мощности.

Рис. 2. Шильд электродвигателя

Как видите, для вычислений с шильда мы возьмем следующую информацию об электродвигателе:

• полезная производительность – 3 кВт, а в переводе на систему измерения – 3000 Вт;
• коэффициент полезного действия – 80%, а в пересчете для вычислений будем пользоваться показателем 0,8;
• тригонометрическая функция соотношения активных и реактивных составляющих – 0,74%;
• напряжение, при соединении обмоток треугольником составит 220 В;
• сила тока при том же способе соединения – 13,3 А.

С таким перечнем характеристик можно воспользоваться несколькими способами:

S = 1,732*220*13,3 = 5067 Вт

Чтобы найти искомую величину, сначала определяем активную составляющую:

P = P_{полезная} / КПД = 3000/0.8 = 3750 Вт

Далее полную по способу деления активной  на коэффициент cos φ:

S = P/cos φ = 3750/0.74 = 5067 Вт

Как видите, и в первом, и во втором случае искомая величина получилась одинакового значения.

Примеры задач

Для примера рассмотрим вычисление на участках электрической цепи с последовательным и параллельным соединением элементов. Первый вариант предусматривает ситуацию, когда все детали соединяются друг за другом от одного полюса источника питания до другого.

Рис. 3. Последовательная расчетная цепь

Как видите на рисунке, в качестве источника мы используем батарейку с номинальным напряжением 9 В и три резистора по 10, 20 и 30 Ом соответственно. Так как номинальный ток нам не известен, расчет произведем через напряжение и сопротивление:

P = U²/R = 81 / (10+20+30) = 1.35 Вт

Для параллельной схемы подключения возьмем в качестве примера участок цепи с двумя резисторами и одним источником тока:

Рис. 4. Параллельная схема подключения

Как видите, для удобства расчетов нам нужно привести параллельно подключенные резисторы к схеме замещения, из чего получится:

R_общ = (R₁*R₂) / (R₁+R₂) = (10*15) / (10+15) = 6 Ом

Тогда искомый номинал нагрузки мы можем узнать через значение тока и сопротивления:

P = I²*R = 25*6 = 150 Вт

Видео по теме

Формула мощности электрического тока. Как найти, вычислить, рассчитать мощность.

Тема: по какой формуле можно найти электрическую мощность, как ее узнать.

Электрическая мощность является одной из наиболее важных и значимых характеристик, которая показывает величину, силу той электротехники, систем, цепей, что работают, выполняя ту или иную функцию. Естественно, как и любая другая физическая величина электрическая мощность должна иметь свою меру, благодаря которой появляется возможность ее рассчитывать, делая заведомо точные, экономичные, эффективные устройства, системы и т.д. Для расчетов существуют определенные формулы, по которым и находятся нужные значения мощности.

Формула мощности тока (электрического) достаточно проста и выражается как произведение напряжения на силу тока. То есть, чтобы найти электрическую мощность достаточно просто напряжение умножить на ток. Если воспользоваться законом ома, то ее можно найти и через сопротивление. В этом случае электрическая мощность будет равна силе тока в квадрате умноженный на сопротивление или же напряжение в квадрате деленное на сопротивление.

Напомню, что при использовании формул подразумевается применение основных единиц измерения физических величин. В нашем случае основными единицами будут:

Электрическая мощность — Ватт;
Сила тока — Ампер;
Напряжение — Вольт;
Сопротивление — Ом.

Исходя из этого формула мощности электрического тока будет звучать так — 1 Ватт равен 1 Вольт умноженный на 1 Ампер. Думаю вы смысл поняли. Меньшими единицами измерения мощности является милливатты (1000 мВт = 1 Вт), большими единицами являются киловатты и мегаватты (1 кВт = 1000 Вт, 1 МВт = 1000 000 Вт). Милливатты это достаточно маленькая мощность, ее используют в электронике, радиотехнике. К примеру мощность слухового аппарата измеряется именно в милливаттах. Мощность в ваттах можно встретить в звуковых усилителях, у небольших блоках питания, мини электродвигателях. Киловатты это мощность, которая часто встречается в бытовых и технических устройствах (электрочайники, электродвигатели, обогреватели и т.д.). Мегаватты это уже достаточно большая мощность, ее можно встретить на электроподстанциях, электростанциях, у потребителях электроэнергии размером с город и т.д.

Если говорить о формуле более научной, которая электрическую мощность тока выражает через работу и время, то она будет звучать так — электрическая мощность равна отношению работы тока на участке цепи ко времени, в течении которого совершается эта работа.

То есть, работа деленная на время будет определять мощность. Кроме этого часто путают такие величины как ватты и ватт-час. В ваттах измеряется электрическая мощность — скорость изменения энергии (передачи, преобразования, потребления). А ватт-час являются единицей измерения самой энергии (работы). В ватт-часах выражается энергия, произведенная (переданная, преобразованная, потребленной) за определенное время.

Мощность также разделяется на активную и реактивную. Активная мощность — часть полной мощности, что удалось передать в нагрузку за период переменного тока. Она равна произведению действующих значений напряжения и тока на cosφ (косинус угла сдвига фаз между ними). Электрическая мощность, что не была передана в нагрузку, а привела к некоторым потерям (на излучение, нагрев) называется реактивной мощностью. Она равна произведению действующих значений напряжения и тока на sinφ (синус угла сдвига фаз между ними).

P. S. Электрическая мощность является одной из главных величин и характеристик, используемые в электротехнике. Именно ее мы узнаем при покупки того или иного электрического устройства. Ведь она определяет силу, с которой электротехника может работать. К примеру электродрель. Если мы купим дрель недостаточной мощности, то она просто не сможет обеспечить нам нормальную работу при сверлении. Хотя гнаться за слишком большой мощностью также не следует, ведь это ведет к излишней трате электроэнергии, за которую вы будете платить. Так что у всего должна быть своя мера и мощность.

напряжение ток сопротивление и электрическая мощность общие основные электрические формулы математические вычисления формула калькулятора для расчета мощности энергия работа уравнение степенной закон ватт понимание общая электрическая круговая диаграмма расчет электричества электрическая ЭДС напряжение формула мощности уравнение два разных уравнения для расчета мощности общий закон омов аудио физика электричество электроника формула колесо формулы амперы ватты вольт омы косинус уравнение звуковая инженерия круговая диаграмма заряд физика мощность запись звука вычисление электротехническая формула мощность математика пи физика взаимосвязь

напряжение ток сопротивление и электрическая мощность общие основные электрические формулы математические вычисления формула калькулятора для расчета энергии энергия работа уравнение мощность закон ваттс понимание общая электрическая круговая диаграмма расчет электричества электрическая ЭДС напряжение формула мощности уравнение два разных уравнения для расчета мощности общий закон Ома аудио физика электричество электричество формула tronics колесо формулы амперы ватты вольт омы косинус уравнение аудио инженерия круговая диаграмма заряд физика мощность звук запись вычисление электротехника формула мощность математика пи физика отношение взаимосвязь — sengpielaudio Sengpiel Berlin

Электрический ток , Электроэнергия , Электрическое напряжение

Электричество и Электрический заряд

Наиболее распространенные общие формулы, используемые в электротехнике

Основные формулы и Расчеты ●

Взаимосвязь физических и электрических величин (параметров)
Электрическое напряжение В , силы тока 9005 удельное сопротивление
R , полное сопротивление Z ,
мощность и мощность P
Вольт В , ампер A, сопротивление и
импеданс Ом Ом и Вт Вт

Номинальный импеданс Z = 4, 8 и 16 Ом (для громкоговорителей ) часто принимается сопротивление Р . Уравнение (формула) закона Ома: V = I × R и уравнение (формула) степенного закона: P = I × V . P = мощность, I или J = латиница: приток, международный ампер или интенсивность и R = сопротивление. В = напряжение, разность электрических потенциалов Δ В или E = электродвижущая сила (ЭДС = напряжение).

Колесо формул электротехники

См. Также: The Formula Wheel of Acoustics (Audio)

Андр-Мари Ампре был французским физиком и математиком. Его именем названа единица измерения электрического тока в системе СИ — ампер . Алессандро Джузеппе Антонио Анастасио Вольта был итальянским физиком. Его именем названа единица измерения электрического напряжения в системе СИ — вольт . Георг Симон Ом был немецким физиком и математиком. Его именем названа единица измерения электрического сопротивления СИ Ом . Джеймс Ватт был шотландским изобретателем и инженером-механиком. Единица измерения электрической мощности (мощности) в системе СИ, ватт , была названа его именем.

Совет: треугольник электрического напряжения В = I × R (закон Ома VIR)
Введите , два значения , будет рассчитано третье значение.

Треугольник мощности P = I × V (степенной закон PIV)
Введите два значения , будет рассчитано третье значение.

С помощью волшебного треугольника можно легко вычислить все формулы. Вы прячетесь с
пальцем значение, которое нужно вычислить. Два других значения показывают, как производить расчет.

Расчеты: Закон Ома — магический треугольник Ома
Измерение входного и выходного сопротивления

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (AC) ~

В _l = линейное напряжение (вольт), V _p = фазное напряжение (вольт), I _l = линейный ток (амперы), I _p = фазный ток ( амперы)
Z = полное сопротивление (Ом), P = мощность (ватты), φ = угол коэффициента мощности, VAR = вольт-амперы (реактивные)

Коэффициент мощности PF = cos φ = R / (R2 + X2) ^1/2 , φ = угол коэффициента мощности. Для чисто резистивной схемы PF = 1 (идеально).
Полная мощность S рассчитывается по Пифагору, активная мощность P и реактивная мощность Q . S = √ ( P ² + Q ² )

Фактический коэффициент мощности, а не стандартный коэффициент смещаемой мощности 50/60 Гц

Определения электрических измерений
Кол. Акций	Имя	Определение
частота f	герц (Гц)	1 / с
усилие F	ньютон (Н)	кг · м / с²
давление p	паскаль (Па) = Н / м²	кг / м · с²
энергия E	джоуль (Дж) = N · м	кг · м² / с²
мощность P	Вт (Вт) = Дж / с	кг · м² / с³
электрический заряд Q	кулонов (Кл) = A · с	А · с
напряжение В	вольт (В) = Вт / д	кг · м² / A · с³
ток I	ампер (А) = Q / с	A
емкость C	фарад (Ф) = C / V = ​​A · с / В = с / Ом	A² · с 4 / кг · m²
индуктивность L	генри (H) = Wb / A = V · s / A	кг · м² / A² · с²
сопротивление R	Ом (Ом) = В / А	кг · м²A² · с³
проводимость G	сименс (S) = A / V	A² · s³ / кг · m²
магнитный поток Φ	Вебер (Wb) = V · с	кг · м² / A · с²
плотность потока B	тесла (T) = Вт / м² = V · с / м²	кг / А · с²

Поток электрического заряда Q упоминается как электрический ток I. Размер начисления за единицу времени изменение электрического тока. Ток протекает с постоянной величиной I. за время t , он переносит заряд Q = I × t . Для временно постоянной мощности соотношение между зарядом и током: I = Q / t или Q = I × t. Благодаря этой взаимосвязи, основные единицы усилителя и второй кулон в Установлена ​​Международная система единиц.Кулоновскую единицу можно представить как 1 C = 1 A × s. Заряд Q , (единица измерения в ампер-часах Ач), ток разряда I , (единица измерения в амперах A), время t , (единица измерения часов h).

В акустике имеется « Акустический эквивалент закона Ома »

Соотношение акустических размеров, связанных с плоскими прогрессивными звуковыми волнами

Преобразование многих единиц, таких как мощность и энергия

префиксы |
длина |
площадь |
объем |
вес |
давление |
температура |
время |
энергия |
мощность |
плотность |
скорость |
ускорение |
сила

[начало страницы]

калькулятор расчета закона Ома рассчитать формулы мощности математический закон Ома круговая диаграмма электрическое падение напряжения электрический ток формула сопротивления закон Ватта ЭДС магический треугольник уравнение подсказка онлайн напряжение вольт сопротивление резистора амперы аудиотехника EV = IR — P = VI вычисление зависимости удельного сопротивления проводимости закон вычисление калькулятор вычислить формулы мощности математический закон Ома круговая диаграмма электрическое падение напряжения электрический ток формула сопротивления закон Ватта ЭДС магический треугольник уравнение подсказка онлайн напряжение вольт сопротивление резистора амперы амперы аудиотехника EV = IR — P = VI calc проводимость связь удельное сопротивление связь — sengpielaudio Sengpiel Berlin

= сбросить.

Формулы: V = I R I = V / R R = V / I

Математические формулы закона Ома

Закон

Ома можно переписать тремя способами для расчета тока, сопротивления и напряжения.
Если ток I должен протекать через резистор R , можно рассчитать напряжение В, .
Первая версия формулы (напряжения): В = I × R

Если есть напряжение В на резисторе R , через него протекает ток I . I можно рассчитать.
Вторая версия (текущей) формулы: I = V / R

Если через резистор протекает ток I , а на резисторе имеется напряжение В, . R можно рассчитать.
Третья версия формулы (сопротивления): R = V / I

Все эти вариации так называемого «Закона Ома» математически равны друг другу.

Какая формула для электрического тока? При постоянном токе: I = Δ Q / Δ t I — ток в амперах (А) Δ Q — электрический заряд в кулонах (C), , который течет при длительности Δ t в секундах (с). Напряжение В = ток I × сопротивление R Мощность P = напряжение В × ток I

В электрических проводниках, в которых ток и напряжение на пропорциональны
друг другу, применяется закон Ома: В ~ I или В ⁄ I = const.

Проволока из константана или другая металлическая проволока, выдерживаемая при постоянной температуре, хорошо удовлетворяет закону Ома.

« V ⁄ I = R = const.» ist не закон Ома. Это определение сопротивления.
После этого в каждой точке, даже с изогнутой кривой, можно рассчитать значение сопротивления.

Для многих электрических компонентов, например диодов, закон Ома не применяется.

«Закон Ома» не был изобретен господином Омом

Обозначение I или J = латиница: приток, международный ампер и R = сопротивление. В, = напряжение или
разность электрических потенциалов, также называемая падением напряжения, или E = электродвижущая сила (ЭДС = напряжение).

Если требуется блок мощности P = I × V и напряжения V = I · R ,
ищите » Формулы большой мощности »:
Расчеты: мощность (ватт), напряжение, ток, сопротивление

Некоторые думают, что Георг Симон Ом рассчитал «удельное сопротивление».
Поэтому они думают, что только следующее может быть истинным законом Ома.

Электропроводность (проводимость) σ (сигма) = 1/ ρ
Удельное электрическое сопротивление (удельное сопротивление) = 1/ σ

Разница между удельным электрическим сопротивлением и электропроводностью

Для всех проводников удельное сопротивление изменяется в зависимости от температуры. В ограниченном диапазоне температур она примерно линейна: где α — температурный коэффициент, T — температура, а T 0 — любая температура, , например, T 0 = 293,15 K = 20 ° C, при котором удельное электрическое сопротивление ρ ( T 0 ) известен.

Площадь поперечного сечения — поперечное сечение — плоскость среза

Теперь возникает вопрос:
Как можно рассчитать площадь поперечного сечения (плоскость среза) A
из диаметра проволоки d и наоборот?

Расчет поперечного сечения A (плоскость среза) от диаметра d :

r = радиус проволоки
d = диаметр проволоки

Расчетный диаметр d из поперечного сечения A (плоскость среза ) :

Поперечное сечение A провода в мм ² , вставленное в эту формулу, дает диаметр d в мм.

Расчет — Круглые кабели и провода:
• Диаметр к поперечному сечению и наоборот •

Электрическое напряжение В = I × R (закон Ома VIR)
Электрическое напряжение = сила тока × сопротивление (закон Ома)
Введите два значения , будет рассчитано третье значение.
Электроэнергия P = I × В (степенной закон PIV)
Электроэнергия = сила тока × напряжение (закон Ватта)
Введите два значения , будет рассчитано третье значение.

Закон Ома. В = I × R , где В, — это потенциал на элементе схемы, I — это ток через него, а R — его сопротивление. Это не общеприменимое определение сопротивления . Это применимо только к омическим резисторам, сопротивление которых R равно постоянным во всем интересующем диапазоне, а В, подчиняется строго линейной зависимости от I . Материалы называются омическими, если V линейно зависит от R .Металлы являются омическими, пока один поддерживает постоянную температуру. Но изменение температуры металла немного меняет R . Когда ток изменяется быстро, например, при включении света или при использовании источников переменного тока , может наблюдаться слегка нелинейное и неомическое поведение. Для неомических резисторов R зависит от тока, и определение R = d V / d I гораздо более полезно. Это значение , которое иногда называют динамическим сопротивлением.Твердотельные устройства, такие как термисторы, неомичны и нелинейны. Сопротивление термистора уменьшается по мере его нагрева, поэтому его динамическое сопротивление отрицательно. Туннельные диоды и некоторые электрохимические процессы имеют сложную кривую от I до В с областью действия отрицательного сопротивления. Зависимость сопротивления от тока частично связана с изменением температуры устройства с увеличением тока, но другие тонкие процессы также способствуют изменению сопротивления на в твердотельных устройствах.

Расчет: калькулятор параллельного сопротивления (резистора)

Калькулятор цветовой кодировки резисторов

Электрический ток, электрическая мощность, электричество и электрический заряд

Колесо формул — формулы электротехники

In acoustics используйте «закон Ома в качестве акустического эквивалента »

Как работает электричество. Закон Ома ясно объяснен.

[начало страницы]

электрического тока | Формула и определение

Электрический ток , любое движение носителей электрического заряда, таких как субатомные заряженные частицы (например, электроны с отрицательным зарядом, протоны с положительным зарядом), ионы (атомы, потерявшие или получившие один или несколько электронов), или дырки (недостаток электронов, который можно рассматривать как положительные частицы).

Британская викторина

27 вопросов, ответственных за истину или ложь из сложнейших научных опросов «Британники»

Что вы знаете о Марсе? Как насчет энергии? Думаете, будет проще, если вам придется выбирать только истину или ложь? Узнайте, что вы знаете о науке, с помощью этой сложной викторины.

Электрический ток в проводе, носителями заряда которого являются электроны, является мерой количества заряда, проходящего через любую точку провода за единицу времени. В переменном токе движение электрических зарядов периодически меняется на противоположное; в постоянном токе это не так. Во многих контекстах направление тока в электрических цепях принимается за направление потока положительного заряда, направление, противоположное фактическому дрейфу электронов. При таком определении ток называется обычным током.

Ток обычно обозначается символом I . Закон Ома связывает ток, протекающий по проводнику, с напряжением В и сопротивлением R ; то есть V = I R . Альтернативная формулировка закона Ома: I = V / R .

Ток в газах и жидкостях обычно состоит из потока положительных ионов в одном направлении вместе с потоком отрицательных ионов в противоположном направлении. Чтобы обработать общий эффект тока, его направление обычно принимается за направление положительного носителя заряда. Ток отрицательного заряда, движущийся в противоположном направлении, эквивалентен положительному заряду той же величины, движущемуся в обычном направлении, и должен быть включен как вклад в общий ток. Ток в полупроводниках состоит из движения дырок в обычном направлении и электронов в противоположном направлении.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишись сейчас

Существуют токи многих других видов, такие как пучки протонов, позитронов или заряженных пионов и мюонов в ускорителях частиц.

Электрический ток создает сопутствующее магнитное поле, как в электромагнитах. Когда электрический ток течет во внешнем магнитном поле, он испытывает магнитную силу, как в электродвигателях. Потери тепла или энергия, рассеиваемая электрическим током в проводнике, пропорциональна квадрату тока.

Распространенной единицей электрического тока является ампер, который определяется как поток заряда в один кулон в секунду, или 6.2 × 10 ¹⁸ электронов в секунду. Единицы тока сантиметр – грамм – секунда — это электростатическая единица заряда (esu) в секунду. Один ампер равен 3 × 10 ⁹ esu в секунду.

Коммерческие линии электропередачи обеспечивают ток около 100 ампер в обычном доме; 60-ваттная лампочка потребляет около 0,5 ампер тока, а однокомнатный кондиционер — около 15 ампер. (Подробнее об электрическом токе, см. электричество: Постоянный электрический ток и электричество: Переменные электрические токи.)

Электроэнергия — Резюме — Гипертекст по физике

• … электрическое сопротивление
• электрическая мощность
• контуры-р…

Гипертекст по физике
© 1998–2021 Гленн Элерт
Автор, иллюстратор, веб-мастер

Без условий постоянно.

1. Механика
   1. Кинематика
      1. Движение
      2. Расстояние и перемещение
      3. Скорость и скорость
      4. Разгон
      5. Уравнения движения
      6. Свободное падение
      7. Графики движения
      8. Кинематика и вычисления
      9. Кинематика в двух измерениях
      10. Снаряды
      11. Параметрические уравнения
   2. Dynamics I: Force
      1. Силы
      2. Сила и масса
      3. Действие-реакция
      4. Вес
      5. Динамика
      6. Статика
      7. Трение
      8. Силы в двух измерениях
      9. Центростремительная сила
      10. Кадры справки
   3. Энергия
      1. Работа
      2. Энергия
      3. Кинетическая энергия
      4. Потенциальная энергия
      5. Сохранение энергии
      6. Мощность
      7. Простые машины
   4. Dynamics II: Импульс
      1. Импульс и импульс
      2. Сохранение импульса
      3. Импульс и энергия
      4. Импульс в двух измерениях
   5. Вращательное движение
      1. Кинематика вращения
      2. Инерция вращения
      3. Вращательная динамика
      4. Вращательная статика
      5. Угловой момент
      6. Энергия вращения
      7. Прокатный
      8. Вращение в двух измерениях
      9. Сила Кориолиса
   6. Планетарное движение
      1. Геоцентризм
      2. Гелиоцентризм
      3. Вселенская гравитация
      4. Орбитальная механика I
      5. Гравитационная потенциальная энергия
      6. Орбитальная механика II
      7. Плотность вытянутых тел
   7. Периодическое движение
      1. Пружины
      2. Генератор простых гармоник
      3. Маятники
      4. Резонанс
      5. Эластичность
   8. Жидкости
      1. Плотность
      2. Давление
      3. Плавучесть
      4. Расход жидкости
      5. Вязкость
      6. Аэродинамическое сопротивление
      7. Режимы потока
2. Теплофизика
   1. Тепло и температура
      1. Температура
      2. Тепловое расширение
      3. Атомная природа материи
      4. Закон о газе
      5. Кинетико-молекулярная теория
      6. Фазы
   2. Калориметрия
      1. Явное тепло
      2. Скрытое тепло
      3. Химическая потенциальная энергия
   3. Теплопередача
      1. Проводимость
      2. Конвекция
      3. Радиация
   4. Термодинамика
      1. Тепло и работа
      2. Диаграммы давление-объем
      3. Двигатели
      4. Холодильники
      5. Энергия и энтропия
      6. Абсолютный ноль
3. Волны и оптика
   1. Волновые явления
      1. Природа волн
      2. Периодические волны
      3. Интерференция и суперпозиция
      4. Интерфейсы и барьеры
   2. Звук
      1. Природа звука
      2. Интенсивность
      3. Эффект Доплера (звук)
      4. Ударные волны
      5. Дифракция и интерференция (звук)
      6. Стоячие волны
      7. ударов
      8. Музыка и шум
   3. Физическая оптика
      1. Природа света
      2. Поляризация
      3. Эффект Доплера (светлый)
      4. Черенковское излучение
      5. Дифракция и интерференция (свет)
      6. Тонкопленочная интерференция
      7. Цвет
   4. Геометрическая оптика
      1. Отражение
      2. Преломление
      3. Зеркала сферические
      4. Сферические линзы
      5. Аберрация
4. Электричество и магнетизм
   1. Электростатика
      1. Электрический заряд
      2. Закон Кулона
      3. Электрическое поле
      4. Электрический потенциал
      5. закон Гаусса
      6. Проводников
   2. Электростатические приложения
      1. Конденсаторы
      2. Диэлектрики
      3. Батареи
   3. Электрический ток
      1. Электрический ток
      2. Электрическое сопротивление
      3. Электроэнергия
   4. Цепи постоянного тока
      1. Резисторы в цепях
      2. Батареи в цепях
      3. Конденсаторы в цепях
      4. Правила Кирхгофа
   5. Магнитостатика
      1. Магнетизм
      2. Электромагнетизм
      3. Закон Ампера
      4. Электромагнитная сила
   6. Магнитодинамика
      1. Электромагнитная индукция
      2. Закон Фарадея
      3. Закон Ленца
      4. Индуктивность
   7. Цепи переменного тока
      1. Переменный ток
      2. RC-цепи
      3. цепи RL
      4. LC контуры
   8. Электромагнитные волны
      1. уравнения Максвелла
      2. Электромагнитные волны
      3. Электромагнитный спектр
5. Современная физика
   1. Теория относительности
      1. Пространство-время
      2. Масса-энергия
      3. Общая теория относительности
   2. Quanta
      1. Излучение черного тела
      2. Фотоэлектрический эффект
      3. Рентгеновские снимки
      4. Антиматерия
   3. Волновая механика
      1. Волны материи
      2. Атомные модели
      3. Полупроводники
      4. Конденсированное вещество
   4. Ядерная физика
      1. Изотопы
      2. Радиоактивный распад
      3. Период полураспада
      4. Энергия связи
      5. Деление
      6. Fusion
      7. Нуклеосинтез
      8. Ядерное оружие
      9. Радиобиология
   5. Физика элементарных частиц
      1. Квантовая электродинамика
      2. Квантовая хромодинамика
      3. Квантовая динамика вкусов
      4. Стандартная модель
      5. Помимо стандартной модели
6. Фонды
   1. шт.
      1. Международная система единиц
      2. Гауссова система единиц
      3. Англо-американская система единиц
      4. Разные единицы
      5. Время
      6. Преобразование единиц
   2. Измерение
      1. Значащие цифры
      2. По порядку величины
   3. Графики
      1. Графическое представление данных
      2. Линейная регрессия
      3. Подгонка кривой
      4. Исчисление
   4. Векторы
      1. Тригонометрия
      2. Сложение и вычитание векторов
      3. Векторное разрешение и компоненты
      4. Умножение векторов
   5. ссылку
      1. Специальные символы
      2. Часто используемые уравнения
      3. Физические константы
      4. Астрономические данные
      5. Периодическая таблица элементов
      6. Люди в физике
7. Назад дело
   1. Предисловие
      1. Об этой книге
   2. Связаться с автором
      1. гленнелерт.нас
      2. Behance
      3. Instagram
      4. Твиттер
      5. YouTube
   3. Аффилированные сайты
      1. hypertextbook.com
      2. midwoodscience.org

Учебное пособие по физике: новый взгляд на электрическую энергию

В предыдущем разделе Урока 3 подробно рассказывалось о зависимости тока от разности электрических потенциалов и сопротивления.Ток в электрическом устройстве прямо пропорционален разности электрических потенциалов, приложенной к устройству, и обратно пропорционален сопротивлению устройства. Если это так, то скорость, с которой это устройство преобразует электрическую энергию в другие формы, также зависит от тока, разности электрических потенциалов и сопротивления. В этом разделе Урока 3 мы вернемся к концепции мощности и разработаем новые уравнения, которые выражают мощность через ток, разность электрических потенциалов и сопротивление.

Новые уравнения мощности

В Уроке 2 было введено понятие электроэнергии. Электрическая мощность была определена как скорость, с которой электрическая энергия подается в цепь или потребляется нагрузкой. Уравнение для расчета мощности, подаваемой в цепь или потребляемой нагрузкой, было получено равным

.

P = ΔV • I

(Уравнение 1)

Две величины, от которых зависит мощность, связаны с сопротивлением нагрузки по закону Ома.Разность электрических потенциалов ( ΔV ) и ток ( I ) могут быть выражены в терминах их зависимости от сопротивления, как показано в следующих уравнениях.

Если выражения для разности электрических потенциалов и тока подставить в уравнение мощности, можно вывести два новых уравнения, которые связывают мощность с током и сопротивлением, а также с разностью электрических потенциалов и сопротивлением.Эти выводы показаны ниже.

Теперь у нас есть три уравнения для электрической мощности, два из которых получены из первого с использованием уравнения закона Ома. Эти уравнения часто используются в задачах, связанных с вычислением мощности на основе известных значений разности электрических потенциалов (ΔV), тока (I) и сопротивления (R). Уравнение 2 связывает скорость, с которой электрическое устройство потребляет энергию, с током в устройстве и сопротивлением устройства. Обратите внимание на двойную важность тока в уравнении, обозначенную квадратом тока. Уравнение 2 можно использовать для расчета мощности при условии, что известны сопротивление и ток.Если одно из них неизвестно, то необходимо будет либо использовать одно из двух других уравнений для расчета мощности, либо использовать уравнение закона Ома для расчета количества, необходимого для использования уравнения 2.

Уравнение 3 связывает скорость, с которой электрическое устройство потребляет энергию, с падением напряжения на устройстве и сопротивлением устройства. Обратите внимание на двойную важность падения напряжения, обозначенную квадратом ΔV. Уравнение 3 можно использовать для расчета мощности при условии, что известны сопротивление и падение напряжения.Если одно из них неизвестно, важно либо использовать одно из двух других уравнений для расчета мощности, либо использовать уравнение закона Ома для расчета количества, необходимого для использования уравнения 3.

Концепции на первом месте

Хотя эти три уравнения предоставляют удобные формулы для вычисления неизвестных величин в физических задачах, нужно быть осторожным, чтобы не использовать их неправильно, игнорируя концептуальные принципы, касающиеся схем.Чтобы проиллюстрировать это, предположим, что вам задали такой вопрос: если бы 60-ваттную лампу в бытовой лампе заменить на 120-ваттную лампу, то во сколько раз ток в цепи этой лампы был бы больше? Используя уравнение 2, можно предположить (ошибочно), что удвоение мощности означает, что количество I ² должно быть удвоено. Таким образом, ток должен увеличиться в 1,41 раза (квадратный корень из 2). Это пример неправильного рассуждения, поскольку он удаляет математическую формулу из контекста электрических цепей.Принципиальная разница между лампочкой на 60 Вт и лампой на 120 Вт заключается не в токе в лампе, а в ее сопротивлении. У этих двух лампочек разные сопротивления; разница в токе — это просто следствие этой разницы в сопротивлении. Если лампы находятся в патроне лампы, который подключен к розетке в США, то можно быть уверенным, что разность электрических потенциалов составляет около 120 вольт. ΔV будет одинаковым для каждой лампы.Лампа мощностью 120 Вт имеет меньшее сопротивление; и, используя закон Ома, можно было бы ожидать, что он также имеет более высокий ток. Фактически, 120-ваттная лампа будет иметь ток 1 А и сопротивление 120 Ом; 60-ваттная лампа будет иметь ток 0,5 А и сопротивление 240 Ом.

Теперь, правильно используя уравнение 2, можно понять, почему удвоенная мощность означает, что будет удвоенный ток, поскольку сопротивление также изменяется при замене лампы. Расчет тока ниже дает тот же результат, что и выше.

Проверьте свое понимание

1. Что будет толще (шире) — нить накала 60-ваттной лампочки или 100-ваттная? Объяснять.

2.Вычислите сопротивление и силу тока ночной лампочки 7,5 Вт, подключенной к розетке в США (120 В).

3. Рассчитайте сопротивление и силу тока электрического фена мощностью 1500 Вт, подключенного к домашней розетке в США (120 В).

4. Коробка на настольной пиле показывает, что сила тока при запуске составляет 15 А. Определите сопротивление и мощность двигателя за это время.

5. На наклейке на проигрывателе компакт-дисков написано, что он потребляет ток 288 мА при питании от 9-вольтовой батареи. Какая мощность (в ваттах) у проигрывателя компакт-дисков?

6. Тостер на 541 Вт подключается к бытовой розетке на 120 В. Какое сопротивление (в Ом) тостера?

7.Цветной телевизор имеет ток 1,99 А при подключении к 120-вольтовой электросети. Какое сопротивление (в Ом) у телевизора? А какая мощность (в ваттах) у телевизора?

Закон Ома и соотношение V-I-R

В физике есть определенные формулы, которые настолько мощны и распространены, что достигают уровня общеизвестных знаний.Студент, изучающий физику, записывал такие формулы столько раз, что запоминал их, даже не пытаясь. Безусловно, для профессионалов в этой области такие формулы настолько важны, что остаются в их сознании. В области современной физики E = m • c ² . В области ньютоновской механики существует F _net = m • a. В области волновой механики v = f • λ. А в области текущего электричества ΔV = I • R.

Преобладающим уравнением, используемым при изучении электрических цепей, является уравнение

ΔV = I • R

Другими словами, разность электрических потенциалов между двумя точками в цепи ( ΔV ) эквивалентна произведению тока между этими двумя точками ( I ) и общего сопротивления всех электрических устройств, присутствующих между этими двумя точками ( R ).В остальной части этого раздела Физического класса это уравнение станет самым распространенным уравнением, которое мы видим. Это уравнение, часто называемое уравнением закона Ома , является мощным средством предсказания взаимосвязи между разностью потенциалов, током и сопротивлением.

Закон Ома как предсказатель тока

Уравнение закона Ома можно переформулировать и выразить как

В качестве уравнения это служит алгебраическим рецептом для вычисления тока, если известны разность электрических потенциалов и сопротивление.Тем не менее, хотя это уравнение служит мощным рецептом решения проблем, это гораздо больше. Это уравнение указывает две переменные, которые могут повлиять на величину тока в цепи. Ток в цепи прямо пропорционален разности электрических потенциалов, приложенной к ее концам, и обратно пропорционален общему сопротивлению внешней цепи. Чем больше напряжение аккумулятора (то есть разность электрических потенциалов), тем больше ток. И чем больше сопротивление, тем меньше ток.Заряд идет с наибольшей скоростью, когда напряжение батареи увеличивается, а сопротивление уменьшается. Фактически, двукратное увеличение напряжения батареи привело бы к двукратному увеличению тока (если все остальные факторы остаются равными). А увеличение сопротивления нагрузки в два раза приведет к уменьшению тока в два раза до половины его первоначального значения.

Приведенная ниже таблица иллюстрирует это соотношение как качественно, так и количественно для нескольких цепей с различными напряжениями и сопротивлением батарей.

Строки 1, 2 и 3 показывают, что удвоение и утроение напряжения батареи приводит к удвоению и утроению тока в цепи. Сравнение строк 1 и 4 или строк 2 и 5 показывает, что удвоение общего сопротивления служит для уменьшения вдвое тока в цепи.

Поскольку на ток в цепи влияет сопротивление, в цепях электроприборов часто используются резисторы, чтобы повлиять на величину тока, присутствующего в ее различных компонентах.Увеличивая или уменьшая величину сопротивления в конкретной ветви схемы, производитель может увеличивать или уменьшать величину тока в этой ветви . Кухонные приборы, такие как электрические миксеры и переключатели света, работают, изменяя ток в нагрузке, увеличивая или уменьшая сопротивление цепи. Нажатие различных кнопок на электрическом микшере может изменить режим с микширования на взбивание, уменьшив сопротивление и позволив большему току присутствовать в миксере.Точно так же поворот ручки регулятора яркости может увеличить сопротивление его встроенного резистора и, таким образом, уменьшить ток.

На схеме ниже изображена пара цепей, содержащих источник напряжения (аккумуляторная батарея), резистор (лампочка) и амперметр (для измерения тока). В какой цепи у лампочки наибольшее сопротивление? Нажмите кнопку «Посмотреть ответ», чтобы убедиться, что вы правы.

Уравнение закона Ома часто исследуется в физических лабораториях с использованием резистора, аккумуляторной батареи, амперметра и вольтметра.Амперметр — это устройство, используемое для измерения силы тока в заданном месте. Вольтметр — это устройство, оснащенное датчиками, которых можно прикоснуться к двум точкам цепи, чтобы определить разность электрических потенциалов в этих местах. Изменяя количество ячеек в аккумуляторной батарее, можно изменять разность электрических потенциалов во внешней цепи. Вольтметр может использоваться для определения этой разности потенциалов, а амперметр может использоваться для определения тока, связанного с этим ΔV. К батарейному блоку можно добавить батарею, и процесс можно повторить несколько раз, чтобы получить набор данных I-ΔV. График зависимости I от ΔV даст линию с крутизной, эквивалентной обратной величине сопротивления резистора. Это значение можно сравнить с заявленным производителем значением, чтобы определить точность лабораторных данных и справедливость уравнения закона Ома.

Величины, символы, уравнения и единицы!

Тенденция уделять внимание единицам — неотъемлемая черта любого хорошего студента-физика.Многие трудности, связанные с решением проблем, могут быть связаны с тем, что не уделили внимание подразделениям. Поскольку все больше и больше электрических величин и их соответствующих метрических единиц вводится в этот раздел учебного пособия «Физический класс», становится все более важным систематизировать информацию в своей голове. В таблице ниже перечислены некоторые из введенных на данный момент количеств. Для каждой величины также указаны символ, уравнение и соответствующие метрические единицы.Было бы разумно часто обращаться к этому списку или даже делать свою копию и добавлять к ней по мере развития модуля. Некоторые студенты считают полезным составить пятый столбец, в котором приводится определение каждой величины.

(Обратите внимание, что символ C представляет собой кулоны. )

В следующем разделе Урока 3 мы еще раз рассмотрим количественную мощность. Новое уравнение мощности будет введено путем объединения двух (или более) уравнений в приведенной выше таблице.

Мы хотели бы предложить …

Зачем просто читать об этом и когда можно с этим взаимодействовать? Взаимодействовать — это именно то, что вы делаете, когда используете одно из интерактивных материалов The Physics Classroom.Мы хотели бы предложить вам совместить чтение этой страницы с использованием нашего интерактивного средства построения цепей постоянного тока. Вы можете найти его в разделе Physics Interactives на нашем сайте. Построитель цепей постоянного тока предоставляет учащемуся набор для построения виртуальных цепей. Легко перетащите источник напряжения, резисторы и провода на рабочее место. Соедините их, и у вас будет схема. Добавьте амперметр для измерения тока и используйте датчики напряжения для определения падения напряжения. Это так просто. И не нужно беспокоиться о поражении электрическим током (если, конечно, вы не читаете это в ванной).

Проверьте свое понимание

1. Что из перечисленного ниже приведет к уменьшению тока в электрической цепи? Выберите все, что подходит.

а. уменьшить напряжение

г. уменьшить сопротивление

г. увеличить напряжение

г.увеличить сопротивление

2. Определенная электрическая цепь содержит батарею из трех элементов, провода и лампочку. Что из перечисленного может привести к тому, что лампа будет светить менее ярко? Выберите все, что подходит.

а. увеличить напряжение АКБ (добавить еще одну ячейку)

г. уменьшить напряжение аккумулятора (удалить элемент)

г. уменьшить сопротивление цепи

г. увеличить сопротивление цепи

3. Вероятно, вас предупредили, чтобы вы не прикасались к электроприборам или даже к электрическим розеткам мокрыми руками. Такой контакт более опасен, когда ваши руки мокрые (а не сухие), потому что мокрые руки вызывают ____.

а.напряжение цепи должно быть выше

г. напряжение в цепи должно быть ниже

г. ваше сопротивление будет выше

г. ваше сопротивление должно быть ниже

e. ток через вас будет ниже

4. Если бы сопротивление цепи было утроено, то ток в цепи был бы ____.

а. на треть меньше

г. втрое больше

г. без изменений

г. … ерунда! Сделать такой прогноз невозможно.

5. Если напряжение в цепи увеличить в четыре раза, то ток в цепи будет ____.

а.четверть от

г. в четыре раза больше

г. без изменений

г. … ерунда! Сделать такой прогноз невозможно.

6. В схему подключены блок питания, резистор и амперметр (для измерения тока). Амперметр показывает значение тока 24 мА (миллиАмпер). Определите новый ток, если напряжение источника питания было…

а. … увеличилось в 2 раза, а сопротивление осталось постоянным.

г. … увеличился в 3 раза, а сопротивление осталось постоянным.

г. … уменьшилось в 2 раза, а сопротивление осталось постоянным.

г. … оставалось постоянным, а сопротивление увеличивалось в 2 раза.

e. … оставалось постоянным, а сопротивление увеличивалось в 4 раза.

ф…. оставалось постоянным, а сопротивление уменьшалось в 2 раза.

г. … увеличилось в 2 раза, а сопротивление увеличилось в 2 раза.

г. … увеличилось в 3 раза, а сопротивление уменьшилось в 2 раза.

я. … уменьшилось в 2 раза, а сопротивление увеличилось в 2 раза.

7.Используйте уравнение закона Ома, чтобы дать числовые ответы на следующие вопросы:

а. Электрическое устройство с сопротивлением 3,0 Ом позволит протекать через него току 4,0 А, если на устройстве наблюдается падение напряжения ________ Вольт.

г. Когда на электрический нагреватель подается напряжение 120 В, через нагреватель будет протекать ток 10,0 А, если сопротивление составляет ________ Ом.

г. Фонарик с питанием от 3 вольт и лампочкой с сопротивлением 60 Ом будет иметь ток ________ ампер.

8. Используйте уравнение закона Ома, чтобы определить недостающие значения в следующих схемах.

9. См. Вопрос 8 выше. В схемах схем A и B какой метод использовался для контроля тока в схемах? А в схемах схем C и D какой метод использовался для контроля тока в схемах?

Связь мощности с сопротивлением — Обмен электротехнического стека

Я думаю, вы путаете власть с работой.Работа — это количество преобразованной энергии, например, сопротивление создает тепло из-за давления или напряжения. Это количество тепла. Мощность — это скорость, с которой создается это тепло, или насколько быстро.

Например, при ходьбе на милю сжигается 350 калорий, но это занимает 30 минут. Спринт на милю также сжигает 350 калорий, но занимает всего 5 минут. Спринт требует в 6 раз больше энергии, хотя было проделано столько же работы. Итак, энергия состоит из двух составляющих: тепла или затраченной энергии, и времени.

Сопротивление объекта — это не затраченная энергия или время. Таким образом, само по себе сопротивление не имеет никакого отношения к работе или временному интервалу. Ни одно из этих устройств не совместимо друг с другом. Это похоже на сравнение прочности стали на сжатие с температурой кипения воды. Они измеряют две совершенно разные вещи. Сами по себе они не имеют отношения. Однако вы добавляете условный компонент, который может совместно использоваться обоими, и сравнительные изменения для каждого из них могут создавать соединение.Например, добавьте в смесь переменный компонент, например, добавив электрический ток как к кипящей воде, так и к стали, затем измерьте прочность стали и точку кипения, чтобы увидеть, изменится ли это одно или оба их измерения. Теперь у вас есть возможность сравнить не друг с другом напрямую, а с тем, как они оба реагируют на этот новый компонент.

Скажем, добавление электрического тока к воде снижает ее точку кипения, а добавление того же электрического тока снижает прочность стали.Что касается электрического тока, то можно сказать, что и температура кипения воды, и прочность стали прямо пропорциональны, потому что они оба падают. Это нереально, но показывает, как могут измениться отношения между двумя единицами измерения.

То же самое верно для сопротивления среды и скорости выделяемого ею тепла. Сопротивление — это статическое измерение, основанное на характеристиках компонента материала. Мощность — это динамическое измерение, основанное на условиях или нескольких компонентах, (количестве электрического тока в секунду) в амперах и (дифференциальном заряде проводника) напряжении.

Надеюсь, что это лучшая концептуализация, чем простое использование формул.

.

100 фото инструмента и его применения

Многие люди, делающие ремонт или возводящие какие-либо постройки, сталкиваются с проблемой смешения различных материалов. Если необходимо перемешать большой объём смесей перед проведением ремонтных работ в помещении, то быстрее и эффективнее это можно сделать при использовании специального строительного миксера.

Приобретение данного прибора способствует снижению трудозатрат, экономии времени и обеспечивает получение раствора необходимого качества и консистенции.

Краткое содержимое статьи:

Определяемся с моделью

Миксеры для строительных смесей имеют большое количество целей и задач, в зависимости от которых и определяются с моделью устройства. Если необходимо смешать большое количество различных смесей, следует выбирать модель, имеющую большую мощность.

Подобная модель строительного инструмента подбирается, если перемешивается раствор, содержащий массу с наполнителями или имеющий массу большой степени вязкости.