Своими руками

6 различных механизмов для подъёма авто

Содержание статьи

Для чего нужен домкрат? Виды домкратов

Основная функция домкрата заключается в поднятии колеса автомобиля с целью его замены либо шины. Домкрат используется для самостоятельной замены колёс автомобиля в условиях отсутствия ремонтных сервисов. Также иногда приходится залезать под днище автомобиля с целью проведения ремонтных работ. Домкрат пригодится и в этом случае.

Вне автомобильной тематики домкраты часто используются для установок конструкций по необходимому уровню при проведении строительных и ремонтных работ, при поднятии грузов на складах и запчастей в мастерских.

О том, как происходит замена крестовины карданного вала на ВАЗ-2107, вы сможете прочитать в подробном материале нашего автора.

Также вас может заинтересовать информация о том, как выбрать и надёжно закрепить колпаки на колесах своими руками.

Важные характеристики домкрата перечислены ниже.

1.  Грузоподъёмность. У каждого из домкратов есть ограничения по этому параметру. При изготовлении устройства необходимо учитывать вес автомобиля. Также необходимо учитывать вес груза в багажном отделении.
2.  Высота подъёма. Этот параметр особенно важен для автомобилей с низким днищем. В этом случае высота подъёма должна быть приемлемой для возможности залезть под автомобиль и провести ремонтные работы.
3. Высота подхвата. Это и есть высота инструмента. Этот параметр должен быть совместим с клиренсом автомобиля (расстоянием от поверхности до нижней точки). Этот параметр различен для каждой отдельной модели. Необходимо подобрать высоту подхвата так, чтобы было комфортно работать.

Домкраты бывают различных видов по типу привода.

1. Механического типа, в котором подъём происходит с помощью нажатия на рукоятку. Такие домкраты предназначены для нечастого использования. Такие устройства компактны, но требуют физических усилий.
2. Гидравлического типа. Схож с предыдущим, но требует меньше усилий. Колесо поднимается за счёт давления, создаваемого рабочей жидкостью. Отлично подходит для частого использования.
3. Пневматического типа. Устройство работает за счёт сжатых газов. Для использования необходимы баллоны с газом. Газ создаёт давление, камера увеличивается в размерах, и автомобиль начинает подниматься. Физических усилий при этом не требуется никаких.

По принципу действия домкраты подразделяются на винтовые, реечные, пневматические и гидравлические. Домкраты бывают стационарные, передвижные и переносные. Самодельные устройства чаще всего бывают переносными, так как имеют небольшие размеры. Стационарные домкраты предназначаются для больших грузов, и редко интересуют автовладельцев.

Как сделать домкрат для автомобиля своими руками?

Гидравлический домкрат своими руками

Гидравлическим домкратам следует уделить особое внимание, так как они отличаются наибольшей грузоподъёмностью, что немаловажно при работе с грузовиками или внедорожниками. Существует возможность изготовления гидравлических домкратов с разными размерами и характеристиками. Современные механизмы используются не только на СТО и в автомастерских, но и даже в нефтеперерабатывающей промышленности. Устройство может работать как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Основные несущие элементы устройства: корпус, рабочая жидкость (чаще всего в её роли выступает масло) и выдвижной поршень. Корпус бывает коротким и удлинённым. При этом он изготавливается из закалённой стали, чтобы конструкция выдерживала необходимый уровень нагрузок. Корпус несёт функцию направляющего цилиндра для поршня и резервуара для рабочей жидкости.

Подъёмное устройство и выдвижной цилиндр находятся в отверстиях корпуса. Спуск осуществляется путём поворота Т-образной ручки. Оборудование снабжено полиамидными колёсами, обеспечивающими маневренность. Корпус удлинённого типа рассчитан на большегрузный транспорт.

Гидравлические подъёмные механизмы самые распространённые и удобные, поэтому начнём с них. Изготовление гидравлического домкрата происходит следующим образом. Вам понадобятся сварочный аппарат, слесарная ножовка, угловая шлифовальная машина с диском для металла, стальной профиль для конструкции.

Гидравлические домкраты бывают стандартные, подкатные, бутылочные, гибридные, зацепные и ромбовые. Ниже подробно описан процесс изготовления обычного гидравлического домкрата. В сети существует множество чертежей, по которым собираются данные механизмы.

1. Сначала создаётся опорная платформа для механизма. Подойдёт стальной прямоугольный профиль размером 50 на 50 миллиметров. От профиля необходимо отрезать 4 детали длиной 300 миллиметров. Уложите эти делали боковыми стенками друг к другу и проварите снизу и сверху стыковочные швы.
2. Изготовьте стойки и упоры. Отпилите 2 детали от профилированной трубы. Длина деталей вычисляется относительно величины максимального хода штока, далее к этому прибавляется высота домкрата и опорной платформы. Упор изготавливается из того же материала. Его длина равняется ширине опорной платформы. Упор и стойки соединяются сварным швом, к основанию приваривается П-образная конструкция.
3. Изготовление съёмного упора, способного передвигаться по направляющим и сообщать давление на обрабатываемую деталь. Изготавливается из нескольких отрезков стальной полоски толщиной сантиметр. Длина деталей должна быть меньше образовавшегося между стойками расстояния. Полученные детали соединяются в нескольких местах при помощи сварки. Во время монтажа блока на раму пресса из гидравлического домкрата необходимо подобрать 2 болта с шайбами и гайками и соединить полученные пластины с блоком таким образом, что они разместятся по обе стороны от стоек. Если будет необходимо, то можно уменьшить расстояние между передвигающимся упором и верхней балкой конструкции при установке промежуточного квадратного профиля.

Реечный домкрат своими руками

При изготовлении реечного домкрата важно учитывать, что на устойчивость данной конструкции влияет прочность фиксации и качество опорной площадки. Важно собирать механизм таким образом, чтобы изделие не съехало во время работы. Усилие, которое прикладывается при подъёме грузов, зависит от максимально возможной массы.

Процесс изготовления реечного домкрата довольно прост. Необходимо взять 2 реечных трубы и сварочный аппарат. Трубы должны быть сварены таким образом, чтобы они своим видом напоминали усечённую пирамиду. Далее берётся стальной лист толщиной 5 миллиметров. Изготавливается верхнее и нижнее основание механизма. В верхней части изготавливается отверстие, в котором впоследствии должна быть приварена гайка. Отверстие проделывается и в нижнем основании. Далее туда вставляется механический пруток для вращения.

Для изготовления механизма лучше использовать детали из закалённой стали. Если дополнительно присоединить металлический трос, то реечный домкрат при необходимости может заменить лебёдку. Средняя грузоподъёмность такого изделия будет составлять от 5 до 20 тонн.

Подкатной домкрат своими руками

Подкатной домкрат легко изготовить, взяв за основу бутылочный агрегат с высотой подхвата около 23 сантиметров и швеллера на 10 и 12 миллиметров. Бутылочный домкрат является самым простым подобного рода механизмом. Несмотря на это, его применяют для ремонта грузового транспорта. Принцип работы домкрата основывается на применении нескольких рабочих штоков. В основе механизма лежит поршень.

Подъём происходит с помощью рычага, который приводится в действие гидравлическим цилиндром. Из швеллера на 12 миллиметров создается стойка, из десятимиллиметрового — подъёмный рычаг и основа. Спереди устанавливаются ролики от обычной стиральной машины. Чашка берётся от автомобильного отбойника, а раскосы создаются из прутка на 20 миллиметров.

В итоге подкатной домкрат по принципу работы схож с бутылочным, однако ось рабочего цилиндра в данном механизме расположена в горизонтальной оси. Поршень напрямую не совмещается с подхватом. Название «подкатной» данный механизм получил благодаря тому, что внешне он напоминает телегу на колёсах, катящуюся по ровной поверхности.

Домкрат при подъёме рычага перемещается под груз (автомобиль). Механизм приводится в движение касанием рычага, опускается путём поворота клапанного винта. Если автомобиль надо опустить — трубчатая рукоятка насаживается на клапанный винт. Перегородка после этого входит в его паз. Винт вращается вместе с рукояткой, сбрасывая давление в рабочем цилиндре.

Винтовой домкрат своими руками

Винтовой домкрат состоит из: основания, нижнего и верхнего плеча, упора и винтового механизма. Берётся металлическая основа (сортамент), имеющая площадь сечения 2,63 см квадратных. Просверливаются 4 сквозных отверстия, диаметром аналогичным диаметру штифта. Основание желательно прикреплять на более широкую съёмную площадку. Далее изготавливается верхнее и нижнее плечо из металлической основы.

Вал изготавливается из металлического прутка. Диаметр прутка равен 12 миллиметрам. С одного конца должна быть резьба, а с другого — фиксатор, крепящийся к валу с помощью штифта через сквозное отверстие. Изготавливается ось, относительно которой происходит вращение плеч. Оси с обеих сторон — это штифты с плоскими цилиндрическими головками, крепящиеся с помощью шплинтов. В одном из упоров просверливается сквозное отверстие диаметром 10 миллиметров, во втором делается внутренняя резьба. Фиксатор выполняет роль закрепления вала со стороны вращения и передаёт крутящий момент к валу.

Винтовой домкрат можно изготовить в трёх различных вариациях: с трапециевидной резьбой, ромбовидные, рычажно-винтовые.

Пневматический домкрат своими руками

Домкрат из пневмоподушки своими руками изготовить относительно несложно, учитывая, что такой вид агрегата является весьма любопытным устройством. Пневматические домкраты незаменимы, если речь идёт о точном монтаже. При работе на неровной или рыхлой поверхности такой подъёмный механизм незаменим. Резинокордная плоская оболочка из усиленной ткани является основой устройства. Оболочка увеличивается при подаче сжатого воздуха . Устройство является ещё и довольно сложным в плане конструкции.

Итак, для изготовления механизма понадобятся следующие материалы: старая подушка от грузовика, болт, шарик, который сможет выполнять роль подшипника, колёсный болт от ВАЗа, камерный штуцер и дрель.

В отверстие подушки необходимо вкрутить болт. В болте до этого нужно просверлить отверстие, которое будет занято штуцером. В колёсном болте от ВАЗа также необходимо проделать отверстие. Он будет в качестве клапана. Элементы соединяются. В имеющийся выход помещается шарик, закрывающий проход воздуху в процессе работы. Для использования устройства необходим насос. Домкрат будет располагаться под днищем автомобиля. Также понадобится деревянный брусок, упирающийся в автомобиль.

Электрический домкрат своими руками

Самодельный домкрат для автомобиля своими руками несложно изготовить, если речь идет о механических устройствах, работающих на физических усилиях пользователей, сжатом воздухе и рабочей жидкости. Домкрат с электроприводом своими руками изготовить несколько сложнее.

Электрические подъёмные механизмы — это результат синтеза механических движущихся комплектующих и электропривода. Питание такого домкрата может осуществляться от электросети автомобиля. Подключить устройство можно через «прикуриватель».

Исходные материалы для изготовления могут быть различные. Подойдут моторы для стеклоподъёмников (в качестве примера можно взять мотор из «десятки»). Привод и тросики необходимо извлечь, оставив только мотор и редуктор. Понадобится головка, у которой четырёхгранная сторона снабжена гранями по 7 миллиметров. В качестве основы может выступать обычный винтовой ромбовый домкрат.

Наша задача создать электрический привод, чтобы не прилагать усилия при пользовании. Крепления выполняются из стальных полосок. Крепления необходимо подрезать и придать им нужную конфигурацию, а затем прикрепить их к редуктору. Крепление и головка на редукторе привариваются к устройству. Управление устройством можно осуществлять с помощью кнопки от механизма стеклоподъёмника.

Сравнение устройств

Винтовые домкраты с трапециевидной резьбой при высокой грузоподъёмности сохраняют простоту конструкции, небольшой вес и простоту эксплуатации. Ромбическая конструкция таких механизмов выделяется наличием длинной рукояти привода, снижающее необходимое усилие для подъёма груза. Также конструкция обладает малым весом и неплохой устойчивостью.

1. Рычажно-винтовые подъёмные механизмы выделяются большими высотами поднятия и малыми размерами.
2. Стоечно-винтовые домкраты обладают высокой устойчивостью и жёсткостью.
3. Конструкции реечного типа отличаются возможностью использования в разных направлениях и простотой эксплуатации, а также высоким показателем подъёмной силы.
4. Бутылочные гидравлические домкраты имеют наиболее простую конструкцию и высокой жёсткостью соединения в процессе работы. Усилия для подъёма прилагаются минимальные.
5. Подкатные домкраты устойчивые, имеют небольшую начальную высоту установки и немалую жёсткость во время работы.
6. Домкраты с электроприводом лучше всего проявляют себя в экстремальных условиях, не требуют физических усилий и обладают высокой точностью и устойчивостью.
7. Пневматические подъёмные механизмы обеспечивают удобство и надёжность использования благодаря большим опорным поверхностям. Также они выделяются бесшумностью и хорошей скоростью работы, высоким КПД и неприхотливостью.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

2 варианта (механический и гидравлический)

Процесс работы с механическими или гидравлическими автомобильными подъемниками, сложно назвать тяжелым, но в нем присутствует определенная монотонность, вызывающая не самые веселые ощущения. Действия по вращению или опусканию рычага, вызывают минимум трудностей, но если есть возможность избавить себя и от них, то почему бы не попробовать. Принцип устранения необходимости мускульного воздействия, заключается в простой автоматизации привода, путем объединения его с электродвигателем. Для полного раскрытия темы, мы составили две исчерпывающие инструкции по сборке простых и эффективных электродомкратов на основе ромбического и бутылочного (гидравлического) механизмов.

Самодельный электромеханический домкрат

Раскрытие темы автоматизации ручного привода, начнем с самого популярного типа подъемников для доработки. Оснастить ромбический домкрат электроприводом можно банальным объединением с дрелью, но мы разберем изготовление самодостаточного, компактного устройства, практически серийного образца. Представленное изделие оснащено двухсторонним переключателем для подъема и опускания механизма. Процесс сборки достаточно прост и выполняется по следующей инструкции, наглядно демонстрирующей, как сделать электрический домкрат своими руками из обычных компонентов.
Требуемые материалы:

1. Ромбический домкрат
2. Мотор стеклоочистителя на 12В
3. Реверсивный переключатель на 12В
4. Штекер автоприкуривателя или крокодилы для аккумулятора
5. Отрезок тонкого двухжильного провода, от 3-х метров
6. Пластина металла, толщиной от 1 мм (для заглушки двигателя)
7. Длинная гайка М8 (для фиксации крепежа на домкрате)
8. Шестигранная головка и гайка (для объединения вала с винтом)

По инструментам:

• Болгарка с отрезным диском по металлу
• Дрель или шуруповерт со сверлами по металлу
• Сварочный аппарат

Первым пунктом изготовления электрического домкрата, следует подготовить место соединения винта с валом мотора. Для реализации данной задачи есть минимум 2 способа. Автор инструкции сточил край винта, чтобы насадить на него шестигранную головку. Способ требует вынимания шпильки, снятия проушины для зацепа рукоятки и точно работы напильником.
Второй вариант установки головки, не требует разбора и заключается в использовании переходника. Берется обычный шестигранный стержень, длиной порядка 15 мм, с одного торца выпиливается паз под толщину проушины, а с боков делается сквозное отверстие для фиксирующего болта. Переходник устанавливается на крепление рукоятки, а на него одевается шестигранная головка.
Подготовку электродвигателя следует начать с изготовления металлической пластины которая будет служить заглушкой и опорной площадкой для крепления на домкрате. Данный элемент вырезается из листового металла, толщиной от 1 мм по форме корпуса мотора. Для крепежей и вала, просверливаются отверстия.
В качестве соединения шестигранной головки на винте домкрата и вала двигателя, используется обычная гайка. Для повышения надежности фиксации, в боковой грани гайки можно просверлить отверстие, нарезать резьбу и вкрутить болтик.
Когда элементы объединения двигателя и винта будут готовы, можно переходить к изготовлению крепежей для жесткой фиксации механизмов. Чтобы исключить сильное биение при работе привода, необходимо соблюдать повышенную точность. Для получения полной параллельности крепежных гаек с главным винтом, он закручивает их в крепежную пластину и приваривает к боковому соединению ребер ромба. После фиксации, приспособление разбирается, а фиксирующие направляющие остаются на своем месте.
Для фиксации двигателя на приваренных крепежах, в пластине необходимо изготовить 2 отверстия. Чтобы добиться максимальной точности, через направляющие следует продеть шпильки, расположить мотор на рабочем месте и отметить по ним точки для сверления. Для удобства установки, 2/3 части резьбы на шпильках можно сточить.
Подготовив все крепежные элементы, можно устанавливать мотор на свое рабочее место. Шпильки продеваются через отверстия пластины и затягиваются гайками с обеих сторон. Для фиксации со стороны домкрата, в шпильках просверливаются сквозные отверстия, в которые продевается шпилька-фиксатор.
Остается подключить контакты электродвигателя к переключателю с реверсом, от которого отвести провода к прикуривателю (или крокодилам). В зависимости от модели мотора стеклоочистителя количество проводов на нем может различаться. Найти 2 главных контакта, можно простым методом перебора, поочередно подключая каждый из них. Для защиты переключателя и схемы, его можно поместить в герметичный пластиковый контейнер (например, мыльницу).

На этом этапе, сборка электромеханического домкрата завершена. Если вы хотите получить более наглядное представление, рекомендуем ознакомиться с процессом изготовления данной самоделки в формате видео. В ролике есть момент, где автор удаляет старую шпильку с трапецеидальной резьбой и меняет её на метрическую, большей длины. Не рекомендуем делать такую замену, так как она серьезно повысит шанс срыва и поломки домкрата. В остальном, все выполнено на уровне, в высоком качестве и с динамичным монтажом.

Гидравлический домкрат с электроприводом своими руками

Второй по популярности подъемный инструмент для модернизации электроприводом. Гидравлические домкраты, в отличии от винтовых ромбических, обладают повышенной грузоподъемностью и могут использоваться для работы с более массивными объектами. В представленной далее инструкции, используется все тот же электрический двигатель от стеклоочистителя, отличающийся небольшой скоростью, хорошей силой тяги, которая сможет обеспечить подъем до 6 тонн веса. Чтобы изготовить подобный электрический домкрат своими руками, понадобиться болгарка, сварочник и следующие детали.
Требуемые материалы:

1. Гидравлический домкрат (бутылочный), до 6 тонн
2. Мотор стеклоочистителя на 12В
3. Двужильный провод, около 3 метров
4. Переключатель
5. Профильная труба 30×10, длиной 250 мм
6. Подшипник 6200/12-2RS
7. Болт М12 и 2 гайки
8. Отрезок трубки с внутренним ø 12 мм, толщиной до 2-х мм
9. Листовой металл 140×140, толщиной от 2-х мм
10. Болт, шайбы и гайки М8
11. Металлическая труба по внешнему Ø корпуса домкрата
12. Болты М10, 2 шт и 4 гайки
13. Металлические пластины, толщиной от 3-х мм

Представленные материалы указаны в качестве образца, наглядно демонстрирующего, из чего можно собрать домкрат с электроприводом своими руками. Если детали с абсолютно идентичными свойствами вам не доступны, их можно заменить схожими по форме и прочности элементами. Разумное применение смекалки, поможет сэкономить не только деньги, но и время. Процедуру по оснащению бутылочного домкрата электроприводом, начнем с разбора штатного привода насоса инструмента. Требуется снять заднее крепление и место установки рычага, оставив на корпусе только плунжер.
Новый рычаг изготавливается из профильной трубы, в которой необходимо вырезать прямоугольный паз, шириной около 18 мм, практически по всей длине, отступив от краев по 20 мм.
Со стороны крепления к домкрату, просверливается отверстие для дальнейшей фиксации болтом. В нижнем торце профиля, со стороны отверстия, вырезается еще один паз, для одевания проушин.
Мотор будет производить накачку по принципу кривошипа, поэтому на его валу необходимо зафиксировать диск со смещенным отверстием, который можно вырезать из листового металла. Диаметр круга должен быть от 140 мм. С просверливанием отверстия лучше повременить, пока рычаг не будет установлен на свое место.
Внутри самодельного рычага из профиля, будут располагаться 2 подшипника. Первый соединяется с кривошипом на моторе, а второй с плунжером. Оба подшипника должны свободно перемещаться внутри трубы, но без сильного люфта. Если свободного пространства будет более 1 мм, лучше подложить отрезок металлической пластины, приварив его с торцов профиля.
Соединение крайнего подшипника с плунжером насоса выполняется с помощью болта, отрезка трубки с внутренним ø 12 мм и гайки. Можно запрессовать в подшипник втулку и закрутить в неё болт без использования гайки, или зафиксировать несколькими каплями припоя.
Для крепления рычага за плунжером насоса, используем стандартные уши, снятые при разборе в начале инструкции. Фиксируем обычным болтами с гайками и шайбами.
Завершив установку рычага на его рабочее место, можно приступать к определению точки контакта на кривошипе. Прикручиваем вырезанный ранее диск к валу электродвигателя, затянув гайкой и располагаем на предполагаемом уровне. Необходимо, чтобы минимальная и максимальная высота рычага, соответствовала амплитуде вращения будущего отверстия. Если ход рычага составляет 12 см, то отверстие следует сделать, отступив 6 см от центра диска.
После выполнения сверления, соединяем диск со вторым подшипником, использовав болт и проставку из отрезка маленькой трубки. Как и с первым вариантом, можно вкрутить в запрессованную втулку.
На финальном этапе сборки механизма остается зафиксировать мотор по отношению к домкрату с помощью импровизированных хомутов и металлических пластин. Мощные хомуты изготавливаются из отрезка трубы с выпиленным пазом, стягиваемым болтом к приваренным гайкам.
Остается подключить контакты мотора к обычному переключателю и далее, к штекеру прикуривателя или на крокодилы. Для придания заводского лоска и сохранения изделия от коррозии, детали можно отшлифовать и покрасить, как это сделал автор инструкции, продемонстрированной в следующем ролике.

Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в любое время.

Гидравлический домкрат своими руками | Строительный портал

Люди издревле сталкивались с проблемами подъема большого груза на высоту, для этого обычно привлекалось много людей, и возводились громоздкие конструкции, которые не всегда обладали сверхпрочностью, а потому зачастую ломались, провоцируя человеческие жертвы. Выход из положения появился с изобретением такого станка, как гидравлический домкрат, что широко используется и сегодня. Подобная установка в отличие от лебедок имеет большую надежность и способна поднимать большие грузы при меньших затратах.

Содержание:

1. Предназначение гидравлического домкрата
2. Конструкция гидравлического домкрата
3. Принцип работы гидравлического домкрата
4. Достоинства и недостатки гидравлических домкратов
5. Классификация гидравлических домкратов
6. Изготовление гидравлического пресса
7. Ремонт гидравлического домкрата

Предназначение гидравлического домкрата

Сегодня нельзя представить проведение ремонтных работ на автомобиле, будь то ремонт подвески или смена колеса, без применения домкратов – специальных механизмов, что предназначены для подъема тяжелого груза и фиксации его на требуемой высоте. Наиболее эффективными являются гидравлические домкраты, где рабочее усилие создается при помощи гидравлического масла и поршня.

Первые механические домкраты появились ещё в древности. А идеи создания схемы гидравлического домкрата специально для автомобиля, возникла непреднамеренно. Ремонтник Питер Лунати данную идею подсмотрел в парикмахерской, удивившись, как просто мастер стрижки фиксирует на определенной высоте гидравлическое кресло. В 1925 году был сделан сложный платформенный подъёмник с гидравлической стойкой для автомобиля.

Гидравлические домкраты отличаются грузоподъемностью, что составляет от одной до нескольких сотен тонн, что позволяет их применять при ремонте грузовых машин и другой тяжелой техники.
В качестве грузов используются корпуса машин или настила полов, плиты фундамента и колонны. Зависимо от целей применения, такое оборудование имеет различные габариты и конструкцию.

Гидравлический домкрат используется для перемещения, поднятия и фиксации грузов. Устройство используется в сфере общеслесарных и шиномонтажных работ, а также незаменимо при проведении подготовки машины к долгой поездке для создания балансировки: колесо с помощью домкрата снимается и на специальном оборудовании балансируется.

Современные гидравлические домкраты нашли широкое применение не только на СТО и в автосервисах. Они успешно используются на нефтеперерабатывающих предприятиях, электростанциях и других промышленных комплексах. Высочайший уровень производительности и легкость работы позволили эту технологию внедрить в бытовую среду, поэтому у многих хозяев в гараже имеется гидравлический домкрат.

Данное оборудование способно работать в горизонтальных и вертикальных плоскостях, поэтому оно широко используется на строительно-монтажном полигоне и для натяжения арматурных конструкций из напряженного железобетона.

Конструкция гидравлического домкрата

Основными несущими элементами гидравлического домкрата являются корпус, рабочая жидкость, как правило, масло и выдвигаемый поршень. Гидравлический домкрат имеет удлиненный или короткий корпус, что изготавливается из закаленной стали. Корпус выполняет такие функции: выступает для поршня направляющим цилиндром и является резервуаром для рабочего масла.

Винт с подъемной пятой вворачивается в плунжер, выворачивая винт, поэтому при надобности получается увеличивать максимальную высоту подъема. Домкрат данного вида оснащен гидравлическим насосом с ручным, ножным или воздушным приводом. В устройстве гидравлического домкрата предусмотрены клапаны безопасности и прочие устройства для создания долгой безаварийной работы.

Подъемный механизм и выдвижной гидравлический цилиндр, поднимаемый специальную площадку вверх, находятся в отверстиях корпуса. Спуск происходит при помощи поворота Т-образной ручки. Оборудование имеет полиамидные колеса, обеспечивающие домкрату маневренность. Корпус удлиненного тира используется, в основном, для работы с автобусами и большегрузными машинами.

Принцип работы гидравлического домкрата

Работает любой гидравлический домкрат по принципам сообщающихся сосудов с использованием жидкости. Перед работой необходимо расположить домкрат на ровной твердой поверхности под автомобилем и нажимать при закрытом клапане на рычаг, пока машина не поднимется на требуемую высоту. Спуск автомобиля осуществляется при помощи плавного открытия клапана аппарата против часовой стрелки.

Перекачивается рабочее гидравлическое масло приводным насосом с помощью рычага. Жидкость попадает в цилиндр через клапан и выдавливает его. Обратному перетеканию жидкости будут препятствовать клапана – нагнетательный и всасывающий. Чтобы обратно опустить домкрат, необходимо на насосе открыть клапан, тогда из цилиндра масло перетечет назад в насос.

Наличие на корпусе домкрата резьбы, которая защищена грязезащитным кожухом, резьбы на штоке и резьбовых отверстий в основании гарантирует неограниченные возможности использования и работы гидравлических домкратов для опрессовки, зажима и гибки. Высокопрочная опора, что изготовляется из закаленной стали и устанавливается на шток, способна предохранить гидравлический домкрат от повреждений. Рифленая поверхность опоры предотвращает скольжение грузов. Усилие гидравлических домкратов регулируют встроенным манометром.

Достоинства и недостатки гидравлических домкратов

Гидравлические домкраты являются одними из наиболее неприхотливых при всей своей мощности. Важной особенностью гидравлики является несжимаемый рабочий материал. Отсюда — плавность опускания и подъема, фиксация груза на нужной высоте и точность торможения. Гидравлические домкраты демонстрируют высокий уровень КПД — до 80% и значительную грузоподъемность — до 200 тонн при небольшом усилии за счет большого передаточного отношения между поверхностями поперечного сечения плунжера насоса и цилиндра.

Но у гидравлических домкратов начальная высота подъема намного выше, чем у механических моделей. Еще одна трудность — невозможность точного регулирования высоты опускания. Для поддержания в рабочем состоянии домкрата необходимо постоянно следить за уровнем масла, контролировать герметичность клапанов и сальников. Транспортировать и хранить такие домкраты можно исключительно в вертикальном положении, так как в противном случае жидкость может из резервуара вытечь.

Недостатки гидравлических домкратов вытекают из достоинств. Они являются относительно медлительными — один цикл работы насоса соответствует не слишком большой высоте подъема. К недостаткам относят большую массу и размеры, высокую цену гидравлического домкрата, а также небольшой ход для одноплунжерных моделей. Кроме того, зачастую у названных инструментов происходят более серьезные поломки и неисправности, чем у механических устройств.

Классификация гидравлических домкратов

Выделяют несколько разновидностей гидравлических домкратов.

Бутылочные гидравлические домкраты

Конструкция бутылочного (вертикального) гидравлического домкрата является самой простой. Сфера использования таких домкратов является достаточно широкой в силу большого диапазона поднимаемого веса — от 2 до 100 тонн. «Бутылки» применяют в грузовом автотранспорте. Помимо главных достоинств гидравлического домкрата, вертикальные модели обладают еще несколькими — это универсальность использования, компактность и большая площадь опоры.

Бывают бутылочные домкраты одноштоковыми и двуштоковыми. Гидравлический одноштоковый аппарат отличается простотой конструкции и удобством эксплуатации, что расширяет области его использования и позволяет выполнять работу любой сложности: монтаж и демонтаж в машиностроении, строительстве, ремонт автомобилей, колес железнодорожных вагонов, применение в качестве силового узла пресса, трубогиба, трубореза и подобного инструмента.

Телескопический двуштоковый домкрат имеет схожую конструкцию с бутылочным аппаратом, принцип работы гидравлического домкрата бутылочного типа базируется на использовании нескольких рабочих штоков. Поршень находиться в основе телескопического домкрата. Его можно применять в горизонтальной и вертикальной позиции. Он компактный и подходит большинству машин. Подьем происходит с помощью подьемного рычага, приводящегося в действие гидравлическим цилиндром.

Подкатные домкраты

Работает подкатный домкрат по аналогичному принципу, что и бутылочный, но с отличием, что ось рабочего цилиндра располагается не в вертикальной оси, к тому же поршень не совмещается напрямую с подхватом и подъемный рычаг приводит в действие. Подкатным данный аппарат назван потому, что из себя представляет тележку на колесах, который может катиться по ровной поверхности. Домкрат при подъеме подхвата и рычага «подкатывается» или смещается под груз.

Такой домкрат приводиться в движение таким же качанием рычага, как и бутылочные модели, опускается аналогично — поворотом клапанного винта. При необходимости опускания груза вниз необходимо насадить трубчатую рукоятку на клапанный винт, после чего перегородка войдет в паз этого винта. Вращая рукоятку вокруг своей оси, пользователь вращает и винт соответственно, сбрасывая в рабочем цилиндре давление и опуская на необходимую высоту груз.

Чаще всего подкатный домкрат можно встретить на станции шиномонтажа, потому что он подходит идеально для подъема одной стороны машины, достаточно быстрый в работе и монтаже. Недостатки у подобной конструкции вытекают из названия — подкатному домкрату для работы нужна ровная твердая поверхность, бетон или асфальт. Кроме того, существенный размер и вес затрудняют перевозку агрегата в автомобиле.

Подкатные домкраты классифицируются по назначению, как на фото гидравлических домкратов:

• Для личного использования автомобилистой, грузоподъемностью до 3 тонн;
• Для автосервисов и шиномонтажных мастерских, грузоподъемностью до 4 тонн и с наличием педалей предварительного подъема для моментального достижения требуемой высоты подхвата;
• Для обслуживания тяжелых машин и специальной автотехники (автопогрузчиков), грузоподъемностью до 20 тонн и с наличием педалей предварительного подъема и раздвижной траверсы, что предназначена для поднятия одной стороны машины.

Трансмиссонные подкатные домкраты оснащены специальной поворотной рамой. Здесь проявляется во всей красе плавность и точность хода гидравлических домкратов. Коробка передач автомобиля, что монтируется или демонтируется, может точно фиксироваться в горизонтальной или вертикальной плоскости в нужном положении.

Гидравлические гибриды

Домкраты двухуровневые нужны преимущественно в автосервисах, где работают с разными автомобилями. К особенностям данного приспособления относят две подъемные площадки. Чертеж гидравлического домкрата двухуровневого в целом представляет из себя гибрид подкатного и бутылочного домкрата. А если быть точнее — двухуровневое домкрат используют в на высоте 65 — 375 миллиметров от земли в качестве подкатного и на высоте 375 – 687 миллиметров в качестве телескопического. При работах с подъемным механизмом используют ручной рычаг и ножную педаль.

Пневмогидравлический домкрат в себе сочетает гидравлику и пневматику. Он может быть изготовлен в подкатном решении, имеет грузоподъемность в пределах 2 — 80 тонн. Начальная высота подхвата — низкая. Применяется исключительно как оборудование для автосервиса.

Зацепные домкраты

Низкоподхватные зацепные домкраты широко используются везде, где нужна малая высота подхвата: для установки и демонтажа разного оборудования, для поднятия полотна на железной дороге, а также в автомастерских. Именно подобная низкая высота подхвата, что составляет от 15 миллиметров, с возможностями пошаговой ее регулировки является при сборке механизмов очень удобной и выступает визитной карточкой зацепного домкрата. А вот в основе данного домкрата лежит простое устройство бутылочного типа.

Ромбовые домкраты

Гидравлический ромбовый домкрат в основном требуется для подъема машин при ремонте. Он характеризуется высокой надежностью, если сравнить его с винтовым сородичем, и в простоте использования ему практически не уступает.

В ромбовом домкрате в качестве несущих элементов выступают четыре рычага, что соединены шарнирами. Схема работы гидравлического домкрата и подъем грузов базируется на изменении углов между рычагами. К достоинствам ромбовых домкратов причислят небольшие габариты, что обеспечивает удобное хранение, транспортировку и вместе с этим значительную опорную поверхность и жесткость конструкции. Относительно невелика высота подхвата.

Изготовление гидравлического пресса

Когда автолюбитель самостоятельно обслуживает весь свой автопарк, одним из самых необходимых инструментов является пресс. Предлагаем вам изготовить своими руками пресс из гидравлического домкрата, который станет надежным соратником при выполнении целого перечня работ. При его помощи можно отверстия пробивать в разных материалах, запрессовывать вставки и втулки, прессовать отходы металлообработки.

Собрать гидравлический пресс не так уж сложно. Вам понадобиться для этого сварочный аппарат с требуемым количеством сварочных электродов, слесарная ножовка, угловая шлифовальная машина с диском по металлу, стальной толстостенный профиль для выполнения конструкции пресса. Функции силового агрегата, оказывающего нужное рабочее давление, выполняет гидравлический домкрат.

Первым узлом гидравлического пресса выступает опорная платформа для домкрата. Так как полученное давление будет являться пропорционально приложенным к основанию и верхним рабочим узлам, прочность основы должна быть максимальной. Достичь этого получится, сделав на основе несколько ребер жесткости. Для изготовления основы возьмите стальной квадратный или прямоугольный профиль, что имеет размер 40 на 50 или 50 на 50 миллиметров и отрежьте 4 детали длиной около 250-300 миллиметров при помощи выше указанных инструментов.

После этого необходимо уложить боковыми стенками эти части друг к другу и проварить стыковочные швы сверху и снизу, чтобы увеличить жесткость основания пресса. Для обеспечения большой устойчивости гидравлического домкрата приварите к полученной конструкции пластину из стали, лист которой имеет толщину 8 -12 миллиметров и размер 250 на 200 миллиметров.

Следующим этапом изготовления самодельного пресса из домкрата является производство упора и стоек. Для этого необходимо отпилить 2 детали из профилированной толстостенной трубы прямоугольной или квадратной формы необходимой длины. Чтобы ее вычислить, требуется уточнить по прилагаемой инструкции к домкрату величину максимального хода штока и к полученному размеру прибавить высоту самого гидравлического домкрата и опорной платформы.

Упор изготовьте из того материала, что и выполнены стойки. Длина данной детали должна равняться ширине опорной платформы, чтобы сохранить общую геометрию конструкции. Упор и полученные стойки между собой соедините сварным швом и приварите к основанию П-образную конструкцию.

При выполнении подобных сборочных операций рекомендуется использовать простое приспособление, которое обеспечивает перпендикулярность соединяемых деталей. На стальной лист, что имеет толщину не меньше 10 миллиметров, следует приварить два обрезка стального уголка 40 на 40 миллиметров под углом 90 градусов. Соединяемые детали уложите в дальнейшем в данное приспособление и сварите.

Так можно достичь нужного угла соединения. Для дополнительного удобства этот импровизированный угольник дополнительно укомплектуйте прижимными приспособлениями, что фиксируют соединяемые детали и препятствуют нарушению угла соединения через термические изменения во время сварки в металле.

Следующим обязательным элементом нашего пресса является съемный упор, что способен перемещаться по направляющим и передавать от центрального рабочего штока гидравлического домкрата давление на обрабатываемую деталь. Подготовьте для его изготовления несколько отрезков стальной полоски, что имеет толщину порядка 1 сантиметра. Длину деталей сделайте меньше образовавшегося расстояния между стойками. Соедините полученные детали в нескольких местах при помощи сварки с двух сторон.

Чтобы обеспечить быструю замену этой детали при совершении любых гидравлических работ и для фиксации элемента при перемещении на вертикальных стойках, необходимо просверлить в полученном блоке из полос стали два сквозных отверстия и две пластины отпилить, их длина должна быть больше на 100 миллиметров длины блока. Также просверлите в пластинах по два отверстия, что сносны с отверстиями в блоке.

При монтаже блока на раму пресса из гидравлического домкрата своими руками подберите два болта необходимой длины с гайками и шайбами и соедините с блоком полученные пластины так, чтобы они разместились от стоек по обе стороны. В случае возникновения потребности для достижения меньшего свободного хода поршня гидравлического домкрата можно уменьшить пространство между перемещающимся упором и верхней балкой конструкции при дополнительной установке промежуточного квадратного профиля.

Отпилите для этого отрезок квадратного профиля, который имеет длину, что равняется расстоянию между стойками, и на равном расстоянии сварным швов присоедините его. Это существенно сократит рабочее расстояние гидравлического пресса и уменьшит временные расходы на выполнение определенных видов работ.

Чтобы еще больше уменьшить ход рабочего штока гидравлического домкрата, можно применять дополнительные сменные вставки, которые изготовлены из сплошного или полого стального профиля или сменных наковален. Для их создания следует отпилить несколько деталей разной толщины и дополнительно промаркировать их для быстрого и тщательного подбора нужного элемента.

Ремонт гидравлического домкрата

Гидравлические домкраты периодически нуждаются в обслуживании, поэтому в рабочий цилиндр и необходимо доливать жидкость, которая вытекает в процессе эксплуатации через сальники и разные уплотнения. Кроме протекания масла, неисправности домкрата состоят в заклинивании при подъеме груза на определенную высоту, невозможности после поднятия опустить домкрат или невозможности поднять даже нетяжелый груз.

Протекание масла

Для ремонта и испытания гидравлического домкрата в домашних условиях следует купить нужный ремкомплект для оборудования. До выполнения ремонта следует сначала разобрать аппарат. Может потребоваться удлинитель к ключам, чтобы были значительное усилие и больший рычаг. Обязательно подготовьте емкость для слива старого масла и подготовьте новую рабочую жидкость.

После этого следует извлечь поршни и проверить их на наличие коррозии. Всю грязь и коррозию принято удалять. Проверьте, не изогнулся ли шток. Если деформация имеет место, то маловероятно, что получится его снова сделать ровным и можно дальше уже не ремонтировать ничего.

Необходимо проверить клапан, перепускающий масло. Клапан для этого откручивается и проверяется на наличие деформации или попадания грязи внутрь клапана. Если клапан неисправен из-за механической деформации, то его следует просто поменять. К тому же он может попросту загрязниться, и шарик будет садиться в свое седло неплотно. Это и является причиной пропускания рабочей жидкости.

Полностью слейте старое масло. Эта процедура достаточно простая, хотя и занимает много времени, пока масло перетекает из одного в другой цилиндр. Жидкость сливается посредством прокачивания системы, движением рычага вверх-вниз. Все детали тщательно промойте от грязи и остатков масла. Полностью поменяйте все манжеты и уплотнительные прокладки.

Другой причиной отказа гидравлического домкрата может считаться грязь, что попала в рабочую полость. Для её удаления оттуда необходимо отвернуть головку корпуса, в его основание залить керосин и прокачать при выкрученной запорной игле домкрат. Керосин по завершении операции следует удалить и в рабочую полость залить чистое масло.

Попадание воздухa

В рабочей полости домкрата в процессе длительной эксплуатации скапливаются пузырьки воздуха, существенно снижающие его эффективность. Причина этого, как правило, состоит в воздухе, который попал из-за нехватки рабочего масла в гидравлическую систему. Устранить эту неисправность можно следующим образом.

Для начала откройте пробку масляного бачка и перепускной клапан, а потом быстро прокачайте насос гидравлического пресса несколько раз. Таким способом воздух будет вытеснен из рабочей полости в емкость для масла. Можете закрывать после этого перепускной клапан и отверстие, ведущее в масляной бачок. Если вы все сделали правильно, то воздух удалиться, и домкрат снова будет работать в штатном режиме.

Если же ваша попытка получилась неудачной, повторите все вышеперечисленные действия. Однако этот способ не является единственным для удаления из рабочей полости воздуха. Определить наличие в рабочей полости воздуха несложно: домкрат вообще не работает, или подъем груза осуществляется медленно.

Отверните первым делом запорную иглу на полтора-два оборота, после чего поднимите рукой за винт до крайней верней точки плунжер и отпустите его, чтобы он оказался снова в нижнем положении. Повторите подобные действия дважды или трижды. Чтобы подобная проблема в дальнейшем не возникала, стоит периодически проверять уровень масла в гидравлическом домкрате и при его нехватке добавлять рабочую жидкость.

Таким образом, вы ознакомились с конструкцией гидравлического домкрата, изучили его достоинства и недостатки, разобрались в классификации подобного оборудования и уяснили, как работает гидравлический домкрат. Теперь можно приступать к сборке аппарата своими руками. И не забывайте о периодическом техническом обслуживании и подливании рабочего масла.

Самодельный домкрат для автомобиля: супер-решение своими руками | Самоделки на все случаи жизни

Часто при ремонте и диагностике автомобиля нам приходится пользоваться специальными устройствами – домкратами. Конечно, в наше время придумано огромное множество всевозможных вариантов исполнения домкратов. Но какой же домкрат лучше всех остальных? Конечно, тот, который сделан своими руками!

В данной статье мы расскажем, как изготовить удобный и надежный домкрат своими руками и сэкономить при этом деньги!

Первым делом, нам нужно составить список необходимых предметов и инструментов. В данном проекте будут нужны:

• Металлический прокат (металлические трубы, уголок или швеллер)
• Угловая шлифовальная машинка
• Сварочный аппарат
• Пара колес

С помощью сварки соединяем металлические трубы в конструкцию, показанную на фотографии ниже. В данном проекте отдельное внимание следует уделить качеству исполнения сварных швов, ведь от них будет напрямую зависеть безопасность и надежность эксплуатации домкрата.

Далее, следует смастерить специальный шарнирный узел. Мы изготовили данный узел из усиленного крепежа (гайки и болта). Основной идеей нашей самоделки является то, что при помощи мускульного усилия мы будем приподнимать автомобиль. Поднятие автомобиля будет происходить при помощи рычажного механизма, выступающего в роли рукояти нашего домкрата.

На фотографии ниже представлен процесс эксплуатации нашей чудо-самоделки. Как видно, устройство позволяет быстро и эффективно поднять автомобиль над землёй. Для большей надежности и безопасности предлагаем вам пользоваться дополнительным фиксатором, страхующим от поломки домкрата.

Видеоролик, в котором подробно описан процесс изготовления данного самодельного домкрата, представлен ниже.

Подкатной гидравлический домкрат своими руками: чертеж, описание

Для подъема автомобиля или конструкций большой массы можно использовать домкрат. В продаже встречаются различные конструкции подъемного механизма, наибольшей популярностью пользуется подкатной вариант исполнения. Он характеризуется практичностью в применении, встречается практически на всех СТО и станциях по замене покрышек. При желании можно сделать подкатной домкрат своими руками, для чего следует разобраться с его особенностями работы.

Подкатной домкрат своими руками

Устройство и принцип работы подкатного домкрата

Прежде чем изготовить подкатной домкрат своими руками нужно разобраться с его конструктивными особенностями. Классический вариант исполнения представлен сочетание нижеприведенных элементов:

1. Рукоятка и специальный держатель.
2. Выпускной клапан, предназначенный для снижения давления в рабочем цилиндре.
3. Несущий упор, который изготавливается из твердой и прочной стали.
4. Защитный кожух.
5. Исполнительный орган.

В большинстве случаев исполнительный орган представлен гидравлическим цилиндром, который передает давление на несущий упор.

Чертеж устройства подкатного домкрата

Принцип работы классического гидравлического цилиндра следующий:

1. Подвижные элементы расположены в герметичном корпусе, который внутри напоминает стекло. При обработке стали до состояния стекла существенно снижается сила трения, возникающая между подвижным элементом и корпусом.
2. Насос проводит подачу жидкости в исполнительный цилиндр при движении основного элемента.
3. При поступлении жидкости в рабочую полость она начинает довить на поршень, который через шток передает давление на несущий упор.
4. Для сбрасывания давления устанавливается специальный клапан.

При желании можно собрать рычажный домкрат своими руками с различным показателем грузоподъемности. В большинстве случаев при создании подъемного механизма используется обычный гидравлический цилиндр, который переделывается в подкатной.

Необходимые материалы и инструменты

Для самостоятельного изготовления подобного механизма требуются определенные материалы. Самодельный домкрат для автомобиля можно сделать из следующих элементов:

1. Основная часть представлена гидравлическим цилиндром с поршнем и штоком.
2. Для изготовления опорной площадки применяется швеллер и листовой металл.
3. Труба используется для изготовления рукоятки.
4. Опорная площадка устанавливается на колеса с высокой грузоподъемностью.

Схема для сборки подкатного домкрата своими руками

При работе могут применяться самые различные инструменты:

1. Сварочный аппарат. Все элементы подкатного домкрата соединяются между собой путем сварки.
2. Некоторые элементы должны быть разъемными. Для этого дрелью создаются отверстия под болты и гайки.
3. Болгарка и шлифовальная машинка. Для изменения длины применяемого швеллера их можно порезать болгаркой или ножовкой по металлу, полученные края обрабатываются шлифовальной машинкой.

В сети можно встретить большое количество самых различных схем, по которым собирается подъемный механизм. Все они практически идентичны, предусматривают создание несущей платформы и рукоятки.

Способ изготовления

Самодельный гидравлический домкрат должен выдерживать достаточно высокое давление, быть устойчивым при эксплуатации.

Подкатной домкрат своими руками в процессе сборки

Весь процесс изготовления конструкции можно разделить на несколько основных этапов:

1. Первый узел представлен опорной платформой, которая должна изготавливается при применении самых прочных материалов. Достигается высокая прочность конструкции путем создания нескольких ребер жесткости из швеллера.
2. Большая устойчивость основания достигается при применении пластины из стали толщиной 10 миллиметров, которая приваривается к основанию.
3. Следующий этап заключается в создании упора и стоек из профилированной толстой трубы прямоугольной или квадратной формы. Чтобы рассчитать требуемую длину учитывается величина максимального хода штока, к которой добавляется высота самого подъемного механизма и опорной платформы.
4. Подкатная конструкция создается путем установи опорной платформы на колеса. Они также должны обладать высокой прочностью и выдерживать высокую нагрузку.
5. Для использования подкатного домкрата создается откидная рукоятка. Она также изготавливается из трубы или уголка, а для регулировки угла ручка крепится при помощи завесы.

Самостоятельно изготовить гидравлический цилиндр достаточно сложно. Это связано с тем, что все элементы имеют точные размеры, внутренняя поверхность шлифуется до зеркальной поверхности.

При рассмотрении того, как сделать домкрат своими руками стоит учитывать возможность создания винтовой конструкции. Она менее практична в применении, нежели гидравлическая, но при этом служит на протяжении длительного периода. Особенностями по созданию самодельной конструкции назовем следующие моменты:

1. Для создания самодельной конструкции понадобится швеллер и резиновая прокладка, винт с резьбой и оси, удерживающие нижние и верхние плечи.
2. На подготовительном этапе просверливаются отверстия для крепления основных элементов, после чего проводится сборка подкатного домкрата.
3. Плечи соединяются и закрепляются между собой на основании.
4. Винт с резьбой продеваются в вал и проверяется грузоподъемность конструкции.

Использование подкатного домкрата для ремонта автомобиля

Самодельный подкатной домкрат обходится намного дешевле чем покупной вариант исполнения, при этом прослужит в течение длительного периода. Пневматическая модель предназначена для подъема крупногабаритной техники, винтовые для легковых транспортных средств.

Самодельная «приспособа» для быстрого поднятия машины или «домкрат-подъёмник»

С таким самодельным гаражным приспособлением в разы быстрее
поднять автомобиль, чтобы сменить колеса.

Есть другие инструменты, позволяющие поддомкратить машину,
но этот быстрее. Может быть он на первый взгляд кажется опасным, но задумка
интересная.

Быстродействующий необычный «домкрат-подъёмник» сделанный своими руками

Механизм этой «приспособы» основан на правиле
равновесия рычага при подъёме тяжёлых предметов.

С помощью такой самоделки можно переносить с места на место
или поднимать на небольшое расстояние даже станки.

В общем конструкция состоит из стальных профилей разного
прямоугольного сечения и разной длины.

Верхняя часть такого, можно сказать, самодельного
быстродействующего домкрата подвижна и застопоривается в момент подъёма.

Чтобы удобно было подкатывать — как подкатной домкрат,
используются колёсики.

Конечно такую громоздкую вещь не повозишь с собой в багажнике, но в домашних условиях применять можно отлично.

Таких необычных инструментов я по крайней мере на шиномонтажах не видел. А как же он может быстро сократить время работы.

Сорваться или «сыграть» может любой подходящий для
этих целей предмет… Это я к тому, что некоторые сразу же начнут негативно
относится к этому «домкрату-подъёмнику».

Полезно и интересно: Самодельная мощная проникающая смазка, которая открутит сильно ржавый болт или гайку.

Размеры и как сделать можно поглядеть в 3-ёх минутном видео:

У этого «Самоделкина» есть ещё масса различных
интересных приспособ, которые облегчают тяжёлый труд.

Пневмогидравлический домкрат своими руками — Все о Лада Гранта

Перед тем как взяться за работу и сделать пневматический домкрат своими руками, следует знать побольше о таком вспомогательном инструменте.

Чертеж самодельного пневматического домкрата.

Надувной домкрат — самый элементарный вариант из всех аналогов. Удобство такого инструмента в том, что он неприхотлив в использовании, ему необязательна ровная площадка. Имея такой домкрат в багажнике и попав в болотистую рыхлую местность, можно не бояться его использовать. К тому же при помощи него можно не только осуществить замену проблемного колеса, но и выбраться из грязи. Работая с ним, особых физических усилий прилагать не требуется, поэтому его даже применяют в проведении такелажных работ.

Принцип работы пневматического подъемника

Схема пневматического цилиндра.

Основным рабочим элементом данного домкрата является прорезиненная подушка. Ее делают из специального прочного материала, чтобы агрегат мог выдерживать нагрузки в пределах 4-5 т.

Чтобы привести в действие такой инструмент, его подкладывают под днище машины и подключают к насосу или другому источнику воздуха, например, компрессору или баллону со сжатым газом. Есть модели, которые пользуются особой популярностью, так как их работа может осуществляться, стоит лишь подключить такой домкрат к выхлопным газам автомобиля. Для них нет необходимости обзаводиться дополнительным оборудованием. Такие конструкции получили название воздушных домкратов или пневмодократов.

Для такого устройства хватает шланга, которым соединяют выхлопную трубу и сам домкрат, а после этого включают мотор. Достаточно буквально 2 минут, чтобы инструмент сделал свое дело. В данном варианте устройства нет сложных механизмов, которые осуществляют работу за счет пневматики.

Технические характеристики пневматических домкратов

Есть три основных момента, по которым оценивается такое приспособление:

1. Грузоподъемность. Чтобы инструмент был безопасен в эксплуатации, этот показатель должен превышать массу самого автомобиля. Если машина легковая, то грузоподъемность должна быть 1,5-2 т, а если авто по типу «Газели» — 2,5-3 т.
2. Высота подхвата. На этот параметр стоит обращать особое внимание, если машина имеет маленький дорожный просвет. Следует интересоваться этим моментом и в случае частого застревания автомобиля в грязи. Лучше всего, если эта характеристика будет в пределах до 10 см.
3. Высота подъема. У пневматических моделей данный показатель не превышает 50 см. Но на самом деле этого хватает, чтобы справиться с заменой колес. Если же использовать домкрат, которым выполняют такелажные работы, а он, в свою очередь, подключается к компрессорам, то эта характеристика будет больше — до 70 см.

В любом случае, подбирая домкрат, следует ориентироваться на личный автомобиль и условия, в которых он чаще всего находится.

Как сделать домкрат своими руками

Для самодельного домкрата понадобятся следующие элементы:

• старая подушка от грузовика;
• болт соответствующего диаметра;
• шарик, который может свободно располагаться в болте;
• колесный болт от Жигулей;
• камерный штуцер;
• дрель.

Из данных составляющих собирается конструкция. В отверстие подушки вкручивают болт, ориентируясь на имеющуюся резьбу. Заранее в нем следует просверлить отверстие, в которое будет вставляться камерный штуцер.

Роль клапана будет выполнять колесный болт от Жигулей, в котором следует сделать отверстие. Теперь данные элементы требуется соединить. Но перед тем, как это осуществить, в имеющийся выход помещают шарик, чтобы в процессе работы он мог закрывать отверстие, тогда воздух выходить не будет.

Чтобы использовать такое приспособление, потребуется специальный насос. Домкрат устанавливается под днище автомобиля. В таком устройстве понадобится использовать небольшой деревянный брусок, который и будет упираться в машину. При желании к нижней части можно приделать тележку с колесиками, тогда это будет подкатной домкрат.

Есть одно неудобство такого самодельного устройства. Подушка от грузовика имеет достаточно большие размеры. Поэтому если автомобиль имеет низкую посадку, то его постоянно придется приподнимать, чтобы подставить домкрат.

Сила подъема: основные моменты

Таблица характеристик домкратов.

Есть несколько вариантов, как домкрат может поднимать автомобиль:

1. Пневматика. В этом варианте подъем груза выполняется благодаря силе сжатого воздуха. Такие модели работают как от оборудования, так и от самих выхлопных газов авто. Воздух поступает в камеру, а та, в свою очередь, начинает увеличиваться в объемах, за счет чего и происходит подъем транспорта. Удобство использования таких моделей в том, что особых усилий не прилагается, а при наличии компрессора процесс занимает всего несколько секунд.
2. Механические. Чтобы воспользоваться данным аналогом, необходимо совершать закручивающие движения рукояткой или использовать другой подобный способ. Такие домкраты вполне доступны по цене, к тому же имеют маленькие габариты.
3. Гидравлические. Принцип схож с предыдущим вариантом, единственная разница в том, что в данном случае будет затрачиваться меньше усилий. Это происходит из-за того, что в конструкции устройства имеется жидкость, которая обеспечивает выталкивание плунжера с грузом за счет образующегося давления. Данный вариант отличается длительным сроком службы.
4. Механические с электрическим приводом. В этом варианте всю работу за человека выполняет электричество. Удобства тут бесспорны, но только до тех пор, пока есть питание. Как только отключают свет, придется работать так же, как обыкновенным механическим, с разницей лишь в том, что усилий понадобится больше.

В зависимости от сферы применения домкрата подбирается необходимая модель.

Несмотря на то что пневматический домкрат — самый простой в эксплуатации, есть и свои нюансы в его использовании. Чтобы избежать вылета инструмента из-под машины, его следует правильно укладывать. Поэтому перед тем, как использовать новый прибор, лучше его один раз накачать вхолостую, после этого он спускается и складывается должным образом сам. В процессе работы нелишним будет и застелить поверхность пола и домкрата какими-нибудь ковриками. Это позволит уберечь инструмент от повреждений.

Материалы для изготовления камеры берутся на основе ПВХ, а он, в свою очередь, становится достаточно грубым, как только на улице появляется мороз. Оптимально использование до тех пор, пока градусник не покажет -10, дальше эксплуатация становится затруднительной.

Удобство такого домкрата в том, что с его помощью можно поднять машину практически с минимальной высоты. А если нет желания тратиться, то всегда можно сделать его своими руками.

Время на чтение: 6 минут

По удобству эксплуатации подкатные домкраты находятся на первом месте, а возможность поднимать крайне тяжёлые грузы и плавность хода только добавляет преимуществ таким устройствам. Их использует большинство профессионалов, и даже в частных гаражах многие держат такие домкраты.

Разные модели имеют свои принципы работы, от пружинного механизма и до пневматики, но особое место для автомобилистов занимают именно механизмы с гидравлическим или пневмогидравлическим усилием. Названия таких устройств прямо связаны с особенностями их конструкции, в которую входит:

Гидравлический домкрат в работе

• прочная рама;
• рычажный привод;
• система клапанов;
• поршневой насос;
• гидравлический цилиндр или воздушная подушка;
• колёса для перемещения устройства.

Основные характеристики подкатных гидравлических домкратов

Ключевыми аспектами при выборе подкатного домкрата, работающего на гидравлике, являются:

• Грузоподъёмность. Отображает максимальный вес, который способен поднять гидравлический домкрат. Многим автомобилистам вполне подходят устройства, рассчитанные на 2 или 3 тонны. Необходимо проявлять особую внимательность относительно данного параметра. Он не должен быть меньше положенного или «впритык» подходить под вес машины. Рекомендуется приобретать устройство, рассчитанное на несколько больший вес.
• Максимальная высота подъёма. Характеризует расстояние, на которое от земли домкрат способен осуществить подъём транспортного средства.
• Минимальная высота подхвата. Показывает, с какой высоты устройство может подхватить груз и начать его поднимать. Крайне важен показатель для владельцев машин с низким клиренсом. Если минимальная высота не будет соответствовать требуемому, то устройство не получится подвести под авто.
• Комфорт в использовании. Его обеспечит наличие резинового упора на подъёмной площадке и защита на рукоятке, но далеко не на всех моделях домкратов они есть.

Всё это поможет защитить механизм от попадания пыли и грязи, повысит комфорт и безопасность работы.

Сравнительный обзор популярных моделей

Выбор качественного инструмента во многом зависит от его базовых характеристик, производителя и спроса на ту или иную модель. Устойчивую симпатию потребителей на сегодня приобрели ниже представленные модели.

Домкрат гидравлический подкатной 2т TORIN Big Red TA820012S

• Грузоподъёмность — 2 т.
• Высота подхвата (мин.) — 135 мм.
• Высота подъёма (макс.) — 330 мм.
• Вес — 8,5 кг.
• Есть кейс для хранения устройства.

Пластиковый кейс помогает уберечь устройство от повреждений при транспортировке.

Низкопрофильный гидравлический подкатной домкрат 2т Stels 51131

• Грузоподъемность — 2 т.
• Высота подхвата (мин.) — 100 мм.
• Высота подъёма (макс.) — 350 мм.
• Вес — 12 кг.

Чтобы процесс работы был удобнее, устройство оснастили поворотной обрезиненной рукояткой. Кроме того, в модели резиновая накладка на опорной площадке и присутствует лоток для хранения и транспортировки золотников, гаек и других нужных деталей. Благодаря повышенному комфорту в использовании Stels 51131 стремятся приобрести автовладельцы, которые привыкли обслуживать самостоятельно свои машины.

Домкрат гидравлический подкатной 3т Ombra OHT 203

• Грузоподъёмность — 3 т.
• Высота подхвата (мин.) — 192 мм.
• Высота подъёма (макс.) — 533 мм.
• Вес — 19 кг.

Домкрат подкатной пневмогидравлический 35 т Trommelberg SD101903

• Грузоподъемность — 35 т.
• Высота подхвата (мин.) — 257 мм.
• Высота подъёма (макс.) — 527 мм.
• Вес — 43 кг.

Конструкция усилена за счёт хромирования и закалки штока цилиндра, а клапан безопасности помогает защитить механизм от перегрузки. В комплект включены запасные уплотняющие кольца, четыре сменных седла. Рукоять сделана с механизмом управления, а также с разъёмом для подключения к сети сжатого воздуха.

Домкрат гидравлический подкатной: принцип работы устройства

Гидравлический домкрат работает благодаря нагнетанию давления при помощи специальной рукоятки. Внутри такого механизма находится масло, которое обеспечивает поднятие стержня, а впоследствии и машины. Как правило, подобные приспособления достаточно тяжелы, но колёса помогают нивелировать вес и подкатить домкрат к автомобилю не составляет труда одному человеку.

Конструкция предусматривает масляный цилиндр для нагнетания давления, но для этого не нужно ручное усилие, а применяется электрический компрессор. Таким образом, за счёт использования гидравлического масла при подаче воздуха под давлением преобразуется большое усилие на поршень. Необходимость такого оборудования возникает, если ручное поднятие невозможно или слишком длительно по времени. Пневмогидравлические домкраты способны поднимать груз вплоть до 60 тонн и применяются в основном на шиномонтажах для поднятия грузовиков.

Основные неисправности в работе гидравлических подкатных домкратов и как их устранить

Наиболее распространённая неисправность в работе данных устройств — это выход из строя уплотнителей и прокладок, что влечёт за собой маслянистые подтёки. Однако эта проблема не требует обращения в сервис и её вполне можно устранить своими руками. Для этого сначала нужно слить масло из аппарата, а потом приступать к разборке. Извлекаются поршни и осматривается шток. Всегда следует при разборке обращать внимание на внутреннее состояние устройства, так как может потребоваться замена других элементов. Например, если шток искривлён, то это куда более серьёзная проблема, простая смена прокладок не поможет.

При обнаружении грязи или ржавчины от неё следует избавиться специальными жидкостями. Далее меняются все уплотнители и прокладки. Самое последнее в ремонте подкатного домкрата свои руками — это промывка и прокачка.

Промывка домкрата тоже состоит из нескольких этапов. Там, где было масло, заливается очищающая жидкость, чтобы устранить маслянистые остатки и грязь. После этого двигается рычаг для распространения жидкости по системе. Затем нужно ещё долить жидкости и продолжать качать рычаг, пока шток не займёт верхнее положение. Далее обратный клапан открывается, а шток возвращается обратно, что приводит к выводу жидкости из системы. Если выдавливаемая жидкость грязная, то потребуется ещё одна промывка.

Его должно быть столько, чтобы домкрат мог поднимать груз на нужную высоту. В отверстие уже наливается масло и продолжается работа рычагом до тех пор, пока шток немного не поднимется. Дальше жидкость подливается, пока не удастся поднять шток до верхнего значения. Затем уже открывается запорный клапан, а шток принимает прежнее положение, избыточное масло выходит из отверстия. После прокачки следует не забывать закрывать отверстия слива и протереть устройство.

Гидравлические и пневмогидравлические домкраты — незаменимые инструменты при работе настоящих профи. Благодаря простой конструкции их комфортно использовать и не затрачивать при этом особых усилий, а при правильном обслуживании они прослужат владельцу долгие годы.

Домкрат должен быть не только в багажнике каждого автолюбителя, но и в гараже. Причем, гаражный вариант желательно иметь более универсальный, с большей грузоподъемностью и необязательно компактных размеров. Под эти параметры отлично подходит пневматический домкрат. Собрать такую штуку своими руками довольно просто, поэтому поговорим о целесообразности такого инструмента.

Содержание:

Каким должен быть пневматический домкрат

Пневматический домкрат — устройство, которое способно поднимать солидный вес на солидную высоту за считанные секунды. Насколько такой прибор нужен в гараже? Сейчас разберемся. Дело в том, что обычный гидравлический или винтовой домкрат, который мы возим с собой в багажнике, подбирают по возможности впритык под вес автомобиля и под минимальную высоту, при которой более-менее комфортно менять колесо в дороге. Практически, больше ничего от дорожного домкрата не требуется. Ну еще цены минимальные, и чтобы надежный был, и места в багажнике занимал минимум.

Если говорить о пневматическом устройстве, то за захотим от него мы гораздого большего, правда, учитывая его оседлый образ жизни, пневмодомкрату можно простить большие габариты. Хотя, все зависит от того, чем может надуваться пневматическая подушка, но об этом немного позже.

Пневмодомкрат своими руками может быть изготовлен из любой пневматической подушки грузового автомобиля или автобуса, причем не нужно для этого покупать новую деталь подвески.

Характеристики пневмодомкрата

Если мы заинтересованы в том, чтобы устройство работало с запасом надежности и прочности, то подбирать подушку лучше такую, которая рассчитана на 5-6 атмосфер минимум. Это гарантирует безопасный подъем автомобиля на полную высоту, причем при определенных доработках можно изменять высоту подъема. Тем не менее, наш домкрат должен отвечать на вполне конкретные вопросы.

1. Грузоподъемность. Любой домкрат имеет предел по грузоподъемности, превышать который не стоит. Это относится и к пневматическим устройствам. Если мы покупаем домкрат, тогда проще — производитель всегда укажет грузоподъемность, причем с запасом. В случае с самодельным домкратом, производителем являемся мы сами, поэтому грузоподъемность нашего домкрата зависит от поставщика комплектующих. То есть, от того грузовика, от которого взята подушка пневмоподвески. В принципе, все они способны выдержать от полутора до трех тонн, однако, стоит уточнить по характеристикам определенной модели подвески. То же касается и давления, которым домкрат будет накачиваться.
2. Подъемная высота. Тоже немаловажный показатель, поскольку не стоит и затевать историю с изготовлением домкрата, если его подъемная высота не больше, чем высота у штатного гидравлического или винтового, который лежит в багажнике. Пневмодомкрат тем и ценен, что его можно подставить под любую точку кузова и он сможет поднять автомобиль на высоту, недоступную для гидравлики.
3. Высота подхвата. Для легковых автомобилей это тоже немаловажно. В тех случаях, когда необходимо поднять не просто кузов для замены колеса, а приподнять балку неразрезного моста на внедорожнике или Газели, переднюю балку, словом, те точки, куда доступ обычному домкрату закрыт. И тут стоит подумать не только об использовании домкрата в качестве подъемника только для автомобиля. Вспомните, сколько было случаев, связанных с перемещением или подъемом неподъемных сейфов, шкафов, верстаков, прочих тяжелых штук. Домкрат с пневматикой и здесь будет к месту.

Механизм нагнетания воздуха

Если мы говорим о гаражном использовании устройства, или использовании в условиях шиномонтажа, то тут только один вариант. Это компрессор, который работает от сети 220 вольт. Есть, кстати модели пневмодомкратов, которые могут обходиться и компрессором, который нагнетает не более 2 атмосфер и работает от бортовой автомобильной сети в 12 вольт, но такой вариант хорош на природе, когда других вариантов вывесить автомобиль нет.

В гараже нужен надежный и производительный компрессор, хотя практически все современные модели обеспечивают давление 6 атмосфер, вполне достаточное для работы пневмоподушки от грузового автомобиля.

Подкатной пневматический домкрат

Это, пожалуй, самая надежная и практичная система, которая устроит владельца любой техники. Подкатной домкрат для авто с подушкой от грузовика имеет подъемную высоту не более 35-40 см, это с учетом подкатного устройства, которое снабжено для удобства колесами и стопором. Таким образом, установив домкрат под автомобиль и подключив его к компрессору высокого давления, можно за 4-6 секунд поднять автомобиль на полметра, установить для надежности подставку и проводить любые работы, независимо от того есть в гараже смотровая яма, или нет.

Фото подкатных пневматических домкратов от компрессора, которые мы представили на страничке, обязательно натолкнут на нужную мысль и в результате у вас в гараже появится еще один надежный пневматический помощник.

Сделайте переходник для домкрата трансмиссии

Большинство домашних механиков не имеют полностью укомплектованного автомобильного магазина с лифтом и множеством специализированных инструментов. Если вы, как и большинство из нас, делаете все своими руками, скорее всего, вы работаете на полу в гараже (или на подъездной дорожке) с помощью домкратов и ручных инструментов.

Специализированный домкрат для трансмиссии обычно работает с громоздкими коробками передач и дифференциалами, но у большинства домашних механиков их нет. Кроме того, обычно не хватает зазора, чтобы выкатить трансмиссию из-под автомобиля, поддерживаемого домкратами.

Конечно, обычный напольный домкрат и пара дополнительных рук подойдут, но эти руки прикреплены к людям, которые не всегда доступны. Руководствуясь духом самоуверенности, автор создал низкопрофильную коробку передач домкрата, которая идеально подходит для механика по теневому дереву. Извлечение трансмиссий и дифференциалов теперь — это безопасная работа, которую может выполнять один человек.

Мы покажем вам, как его сделать.

1. Низкопрофильная люлька трансмиссии изготовлена ​​автором из металлолома и сварочного аппарата.Это делает снятие коробки передач Т-56 с Мустанга работой одного человека.

Посмотреть все 8 фото

2. Вот основные размеры люльки. Это хорошо работает для Т-56, для которого он был разработан, но если у вас другая коробка передач, сделайте некоторые измерения и посмотрите, что подойдет вашей трансмиссии. Расположите поворотное отверстие в предполагаемой точке балансировки трансмиссии. Просверлите отверстие так, чтобы оно подходило к напольному домкрату.

Просмотреть все 8 фотографий

3. Этот болт регулирует угол трансмиссии, чтобы упростить продвижение первичного вала через раструб и муфту, когда трансмиссия устанавливается домкратом для совмещения.К концу болта приварена большая шайба, которая распределяет нагрузку по нижней части картера трансмиссии.

Просмотреть все 8 фото

4. Подставка для передачи устанавливается вместо съемной подушки этого напольного домкрата.

Просмотреть все 8 фотографий

5. В собранном виде каретка трансмиссии может поворачиваться так же, как и оригинальная опорная площадка.

Просмотреть все 8 фотографий

6. Мы обнаружили, что опора трансмиссии также работает с дифференциалом независимой задней подвески этой Cobra.Мы подозреваем, что с твердой задней осью можно обращаться таким же образом.

Посмотреть все 8 фото

Создайте свой собственный стереоразъем, мини-разъем, XLR и RCA кабели!

После статьи о том, как припаивать моно разъемы и патчи, мы научим вас, как припаивать стереоразъемы! А также другие кабели, которые могут вам понадобиться!

Большим преимуществом самостоятельного изготовления кабелей является то, что это обойдется вам дешевле, чем покупка подготовленных кабелей. Кроме того, вы можете настроить их! Это позволит вам получить элегантную и идеально смонтированную плату.
Но будьте осторожны, плохо сделанный кабель будет настоящей головной болью для вашего звука! Поэтому вам придется серьезно экипироваться и следовать нашим инструкциям.
Конечно, существует не только один способ сделать это, по крайней мере, то, что мы вам представляем, мы применяем на практике для уже сделанных домкратов, которые мы продаем.
Кроме того, мы не несем ответственности в случае ошибки, неправильного обращения, материального или личного ущерба во время следования этому руководству.

презентация скамейки

Начнем с перечисления инструментов, которые вам понадобятся.То же, что и для моноджеков. Вам понадобится пара прочных кусачков, чтобы отрезать кабель до нужной длины. Затем, чтобы зачистить кабель, мы предлагаем многофункциональный стриппер, который позволит вам снимать все, и скальпель. Если вы делаете пластыри в виде блинов, вам также понадобится отвертка Ph3 Phillips.

Тогда придется паять! Как минимум иметь при себе паяльник и немного олова. Также потребуется третья рука, чтобы держать кабель и разъем во время пайки! Если вы хотите работать в лучших условиях, мы также предлагаем множество принадлежностей для пайки.Это сделает вещи намного удобнее.

Чтобы побудить вас заняться своими руками, мы предлагаем вам этот набор, который содержит все вышеперечисленные инструменты, а также сменный железный наконечник и воск для освежения наконечников без свинца за 99 €. Это вложение, но оно окупится, если вам придется подключить весь педалборд! И инструменты по-прежнему будут полезны для многих других вещей!

Если вы никогда раньше не паяли, можете взглянуть и на эту статью, она вам очень поможет:

После инструментов вам понадобятся кабели и разъемы! В этой статье мы научим вас делать несколько типов кабелей.Поэтому мы расскажем вам в каждой части, какие кабели и разъемы наиболее подходят в зависимости от того, что вы хотите сделать. Мы вместе сделаем стереофонический патч для педалей, стереофонический патч для переключателя, кабель mini jack 3,5 мм, кабель XLR и кабель RCA.

И, конечно же, на нашем сайте вы сможете найти все необходимые материалы!

Наша полная скамья, с которой вы сможете сделать столько кабелей, сколько захотите!

соединительные кабели стерео jack для педалбордов

Начнем с домкратов! Мы предлагаем такие же форматы, как и для моно-разъемов.

подготовка кабелей

Для всех патчей стереоразъемов мы будем использовать кабель Sommercable SC-Galileo. Процесс более или менее такой же, как и для монофонических патчей.

Сначала мы отрежем кабель до нужной длины, просто используя кусачки. Советуем отрезать кабель на 1-2 см длиннее желаемой длины. Затем мы зачистим внешнюю оболочку примерно на 1 см с помощью инструмента для зачистки коаксиального кабеля наших клещей для снятия изоляции.

Цель будет заключаться в том, чтобы затянуть трос внутри (не слишком сильно) и повернуть его.Следует только разрезать внешнюю оболочку кабеля, не разрезая оплетку заземления, как показано на рисунке. Вы почувствуете легкое потрескивание, когда дойдете до земной косы, на этом вам нужно остановиться!

Советуем отрегулировать его и потренироваться на другом отрезке кабеля. Затем скрутите заземленную тесьму сбоку, а скальпелем снимите белую оболочку.

После этого мы согнем 2 красных и белых провода под углом 90 °, чтобы отрезать белые нити внутри кабеля.

И мы зачищаем 2 красных и белых провода с помощью инструмента для зачистки проводов размером 20 AWG или 0,8 мм.

разъем блин

Начнем со стереоразъема для блинов!

Для разъема-блинчика попробуем расположить провода в порядке красный-белый-земля слева направо, как на картинке. На следующем шаге будет легче. Затем откройте разъем, возьмитесь за него одним зажимом третьей руки, а другим зажимом удерживайте кабель.

Красный провод должен быть слева, а белый провод должен касаться среднего язычка. Не нужно продевать провод через отверстие язычка, он может задеть раму с другой стороны. И паяем, не задерживаясь слишком долго, чтобы не оплавить оболочку провода.

Затем протолкните кабель так, чтобы красный провод проходил перед левым язычком. На этот раз мы можем пропустить его через отверстие в язычке, потому что рамка немного глубже.Но будьте осторожны, не трогайте!

Наконец, мы размещаем оплетку заземления с правой стороны разъема. Сначала прогреваем тесьму и каркас в течение нескольких секунд, иначе пайка не получится. Когда жарко, кладем жестянку не слишком близко к ножнам, чтобы она не плавилась. Затем приступаем к выкладыванию утюжком от центра к концу косы.

Олово должно быть хорошо разложено по оплетке и каркасу.Если из него получаются маленькие шарики, это означает, что вы недостаточно долго его нагревали, прежде чем надеть банку. Если он недостаточно разложен и олово вытечет из рамы, вы не сможете снова закрыть соединитель.

Как только это будет сделано, вы закончили одну сторону своего домкрата! Дайте ему остыть в течение 5-10 минут, не касаясь его, чтобы не обжечься, и не закрывайте его сразу. Мы сделаем несколько тестов раньше. Если вам нужно сделать больше валетов, вы можете тем временем начать делать одну сторону, а потом делать вторую сторону.

прямой разъем для кабелей коммутатора

Разъемы Pancake хороши для педалей, но они часто слишком широки, чтобы их можно было подключить к коммутатору. Вот почему мы продаем 2 других формата разъемов для патчей: прямой и угловой.

Начните с прямого разъема! Открываем, потом надо сначала пропустить черную рамку разъема и прозрачную оболочку, иначе мы не сможем их поставить после того, как разъем будет припаян.Обратите внимание на направление рамы, винтовой зажим должен быть направлен в сторону конца кабеля. Затем подготавливаем кабель, как мы видели, и сгибаем белый провод и землю под углом 90 °, как на картинке.

Затем пропустите кабель через разъем, поместив красный провод в центральный язычок. Если разъем слишком тугой, его можно немного раздвинуть. Держите его 3-й рукой и припаяйте!

Затем вставьте кабель еще немного в разъем так, чтобы белый провод касался верхнего язычка.И снова паять!

Наконец, согните оплетку заземления, чтобы поместить ее на язычок сбоку, и снова припаяйте!

Закручиваем разъем на кабеле, чтобы он больше не двигался, затем сдвигаем прозрачную оболочку.

угловой разъем для кабелей переключателя

Что касается прямого разъема, сначала пропустите черную рамку разъема и прозрачную оболочку, обращая внимание на направление рамки.Затем подготавливаем кабель, как мы видели, и на этот раз немного укоротим оплетку заземления.

Вставьте кабель в разъем так, чтобы оплетка заземления и рамка разъема соприкасались. Осторожно, коса не должна касаться других язычков! Красный и белый провода можно немного погнуть, если они мешают, затем припаять оплетку заземления.

Затем белый провод загибаем так, чтобы он касался центрального язычка, и припаиваем. И то же самое проделываем с красной проволокой и внешним язычком.Следите за тем, чтобы язычки не соприкасались и места пайки не располагались слишком близко!

Наконец, затягиваем коннектор, чтобы кабель больше не двигался, затем сдвигаем прозрачную оболочку!

кабель xlr

Перейдем на кабель XLR! Вы можете выбрать между вилкой и розеткой.

Сначала открываем разъем. Затем продеваем конец рамы и черный зажим кабеля на кабель.Белый кабельный зажим не нужен. Для кабеля мы также используем Sommercable SC Galileo, который мы готовим, как и для стереофонических патчей выше, пытаясь разместить провода в порядке земля-белый-красный, как показано на рисунке.

Затем поместите разъем и кабель в третью руку и вставьте каждый провод в соответствующий язычок. Будьте осторожны, разводка на 2-х разъемах разная! Взгляните на картинки.

проводка вилки и розетки.

И паяем! Будьте осторожны, не касайтесь пластиковой части разъема и не задерживайтесь слишком долго, чтобы не расплавить его.

Затем вставьте разъем в рамку, надев прозрачное пластиковое кольцо, стараясь сделать выемки перед ним.

Наконец, сдвигаем кабельный зажим, всегда обращая внимание на выемку. И прикручиваем конец разъема!

Кабели

RCA и mini jack

подготовка кабеля

Для кабелей RCA и mini jack мы будем использовать другой кабель, Sommercable SC-Onyx 2008, который будет более адаптирован.

На этот раз мы разделим кабель на 2 части примерно по 3 см, затем зачищаем черные оболочки на 1 см с помощью плоскогубцев для снятия изоляции размером 16 AWG или 1,3 мм. Затем мы сгибаем заземленные оплетки и зачищаем желтую и красную оболочки на несколько миллиметров плоскогубцами размером 20 AWG или 0,8 мм.

кабель RCA

Начнем с самого простого — RCA! Мы собираемся протянуть два кабеля еще на несколько сантиметров и пропустить рамку разъема и черную оболочку на одном из кабелей.Будьте осторожны с цветом разъемов, чтобы не перевернуть левый и правый разъемы! Затем подготавливаем кабель и скручиваем провода.

Затем поместите разъем и кабель в 3-ю руку, пропустив оплетку заземления через отверстие в раме и жилу кабеля через центральный язычок. И паяем!

Закручиваем коннектор вокруг кабеля, чтобы он держался, и замыкаем. Осталось проделать то же самое со вторым кабелем с разъемом другого цвета!

версия 3.Мини-джек 5 мм

Получаем мини домкраты! Это самые сложные разъемы для пайки. Но если вам удастся сделать их правильно, у вас не будет проблем с припаянием всех разъемов, которые вы хотите!

Предлагаем 3 модели: две прямые и одну угловую. Мы начнем с самого простого из трех и закончим самым сложным!

домкрат прямой с винтом

Это тот, который мы советуем вам использовать, если вам нужен прямой разъем.Он самый компактный и самый простой в пайке из трех! Он также имеет стопорный винт, который позволяет фиксировать его в некоторых гнездовых разъемах и устройствах, таких как серия Sennheiser EW.

Что касается RCA, мы будем использовать кабель Sommercable SC-Onyx 2008. Открываем разъем, затем пропускаем кабель через черную рамку и прозрачную оболочку. Затем подготавливаем кабель, как мы видели с RCA.

Затем мы скручиваем две оплетки заземления вместе, следя за тем, чтобы, когда оплетка направлена ​​вниз, красный провод находился слева, а желтый провод — справа.Как на первой картинке. Затем скручиваем по 2 жилы каждой проволоки и загибаем их под углом 90 °.

Затем поместите разъем и кабель в третью руку. И пропустите оплетку заземления через отверстие в раме домкрата, красный провод в левый язычок и желтый провод в правом язычке.

Наконец-то паяем! Будьте осторожны, чтобы не расплавить оболочки или синюю пластмассовую часть разъема. Лучше сделать это несколько раз, если не получается пайка.

Затягиваем коннектор, сдвигаем прозрачную оболочку и закрываем!

угловой мини-джек

Угловой мини-джек сделать немного сложнее! Как обычно, открываем разъем и сдвигаем рамку разъема вокруг кабеля. Затем готовим, но на этот раз стараемся отрезать желтую проволоку немного короче красной.

Затем возьмите разъем и кабель в 3-ю руку.Оплетка заземления пропущена через отверстие в раме, и желтый провод должен касаться первого язычка разъема. Советуем не пропускать желтый провод через отверстие язычка, чтобы он не касался рамки сзади. Если красный провод мешает, вы можете переместить его, а затем припаять желтый провод.

Затем мы делаем то же самое с красным проводом и верхним язычком, всегда стараясь не пропустить провод через отверстие.

Наконец, припаяйте оплетку заземления, хорошо прижав ее к раме.Дожидаемся остывания коннектора, затягиваем коннектор вокруг кабеля так, чтобы он держался, и мы можем его замкнуть!

второй прямой мини-джек, самый сложный!

Этот разъем немного прочнее первого прямого мини-разъема, который мы видели, но для пайки вам придется держаться за него!

Как обычно, открываем разъем и продеваем черную рамку и черную оболочку вокруг кабеля. Затем готовим, на этот раз отрезая красную проволоку немного короче желтой.

Скручиваем вместе заземляющие оплетки и жилы каждой нити. Затем возьмите разъем и кабель в третью руку. Оплетка заземления должна проходить через отверстие каркаса. Затем сгибаем каждую проволоку так, чтобы они касались нужных язычков.

И припаиваем сначала 2 провода, а потом оплетку заземления. Избегайте плавления оболочки и черного пластикового кольца между двумя язычками.

И наконец затягиваем разъем, дожидаемся остывания, замыкаем!

испытание кабелей

Теперь, когда ваши разъемы припаяны, давайте проверим кабель! Мы можем проверить его с помощью омметра, чтобы убедиться, что он хорошо проводит там, где должен, но самым безопасным является тестер кабеля!

Преимущество этого тестера в том, что вы подключаете к нему кабель, а затем можете скручивать кабель во всех направлениях, чтобы убедиться, что он всегда остается проводящим! Как только будет обнаружен микро порез, даже очень короткий, на тестере загорится светодиод.То, что вы не увидите с омметром!

Мы собираемся провести первый тест перед замыканием ваших разъемов, чтобы убедиться, что сигнал проходит там, где он должен. На блинчике поднимем кабель, чтобы убедиться, что сигнал не пропадает.

Затем замыкаем разъем и рвем кабель во все стороны. Если светодиоды, указывающие на ложный контакт, не загораются, вы сделали идеальный кабель!

Итак, теперь вы можете сами делать свои собственные кабели и патчи!

не хочешь сделать сам? были здесь!

А если вы все еще не хотите начинать, мы также продаем целый ряд уже сделанных нашивок и разъемов, собранных вручную в наших мастерских.Вы обязательно найдете нужный кабель!

Строительный домкрат для гипсокартона | DoItYourself.com

Если вы работаете в одиночку, вам понадобится домкрат для гипсокартона, чтобы повесить гипсокартон на потолок. Коммерческие модели могут стоить сотни долларов, но с помощью нескольких простых инструментов вы легко сможете построить свой собственный домкрат.

Трубка для удлинения домкрата и фитинг для верха зависят от производителя вашего домкрата.Лучше всего, если плоская верхняя часть трубы навинчивается на саму трубу, а не просто прилегает к ней. Это также означает, что вы можете при необходимости увеличивать длину труб в зависимости от высоты потолка. Намного лучше использовать железную трубу, чем пытаться использовать алюминий или ПВХ.

Шаг 1

Прикрепите основание домкрата к листу фанеры с помощью самых тяжелых болтов, которые пройдут через основание домкрата. Вставьте вертикальный домкрат в основание и затяните винты, чтобы удерживать его на месте, если необходимо, чтобы оно оставалось устойчивым.Чем тяжелее основание каркаса, тем лучше будет поднимать листы гипсокартона.

Шаг 2

Сделайте каркас из бруса 2х4, чтобы удерживать лист гипсокартона. Рама должна быть на 6 дюймов меньше листа, чтобы обеспечивать равномерную поддержку при подъеме. Обязательно используйте усиленные винты, чтобы скрепить раму вместе.

Установите поперечины так, чтобы рама выглядела как сетка. В середине рамы 2×4 плотно прикрутите к пиломатериалу квадратный квадрат из фанеры толщиной 1 фут. Возможно, вам потребуется добавить больше поперечин, чтобы убедиться, что он очень безопасен.Невозможно перестроить раму.

Шаг 3

С помощью болтов надежно прикрепите верхнюю плоскую пластину к центральной части рамы. Если труба ввинчивается в верхнюю пластину, прикрутите ее сейчас. Затем поместите сборку рама / труба на домкрат.

Шаг 4

Поместите лист гипсокартона на раму и убедитесь, что все это устойчиво, прежде чем поднимать какие-либо листы над головой. Если устройство качается, затяните ослабленные болты.

Достижение потолка

Большинство домкратов поднимаются вверх только на 36 дюймов.Чтобы достичь высоты потолка, вам нужно будет поставить основание подставки для гипсокартона на строительные леса или стол. Большинство потолков имеют высоту 8 футов 6 дюймов, поэтому не забудьте хорошо спланировать длину трубы. Постарайтесь иметь в наличии несколько различных трубок, которые соответствуют вашим потребностям.

Если у вас труба с резьбой, вы можете просто увеличить длину по мере необходимости. Вы можете использовать муфты для соединения труб различной длины.

Использование домкрата

После того, как вы соберете домкрат для гипсокартона целиком, вы можете положить на него лист гипсокартона.Поверните домкрат, чтобы медленно поднять его на место, где вы можете прикрепить его с помощью шурупов для гипсокартона 1 5/8 дюйма к балкам.

Самодельные домкраты «Сделай сам»

Поднять самолет на домкрат — одна из тех вещей, к которым немногие из нас обучаются, но это очень важно. Я строил дома на колесах и несколько лет держал свой самолет в сборке и на блоках. Цель всегда заключалась в том, чтобы включить механизм, а не выдернуть его из строя. Так что я был плохо подготовлен к моей первой спущенной шине, а затем и к своему первому осмотру состояния.Я не знала Джека!

Я не предлагаю никаких фотографий моего оригинального импровизированного решения, которое было одновременно пугающим и смущающим. Клуджи-решение включало автоматический домкрат, 4 × 4 и болт с квадратным подголовком в положении стяжного кольца. Каждый насос рукоятки домкрата был возможностью травмировать меня и самолет, когда он раскачивался и двигался на импровизированном решении. В прошлом году я поклялся никогда больше этого не делать.

В 2012 году я прошел два курса сварки в муниципальном колледже, чтобы подготовиться к будущим проектам.Обладая базовыми знаниями о сварке, я стал искать решение проблемы. Стенды Джека были прекрасной возможностью сделать что-нибудь полезное.

Пользовательские домкраты для My RV-7

Другие разработали домкраты вокруг гидроцилиндра Harbour Freight, который поднимается от 24 до 44 дюймов. Я планировал использовать эти тараны и разработать решение на их основе. Из-за моего неопытности в работе с металлом я упорно трудился над проектированием несущей конструкции, чтобы свести к минимуму резку и чистовую обработку металла. Speedy Metals (www.speedymetals.com) будет обрезана до нужной длины, поэтому я потратил значительное количество времени на разработку решения, чтобы его можно было построить из предварительно вырезанных деталей. В ведомости материалов перечислены конкретные детали.

Спонсор освещения авиашоу:

Спецификация материалов для двух неокрашенных стоек для домкратов

Мое решение для домкратов было разработано с крыла вниз для моего RV-7. С накачанными шинами и болтом с квадратным подголовком, выступающим на 1,25 дюйма из места крепления, расстояние до земли составляет 27,25 дюйма — меньше со спущенной шиной.Плунжер начинается с 24 дюймов, поэтому мои стойки должны быть плоскими; колеса были исключены из-за высоты.

Как ползун переносит болт с квадратным подголовком под крыло? У Speedy Metals была круглая трубчатая ложа, которая подходила как воротник вокруг верхней части гидроцилиндра. Указанная длина обеспечивала примерно полдюйма для установки болта с квадратным подголовком, который мог бы перемещаться по верхней части гидроцилиндра.

Опорные рычаги, удерживающие домкрат, прикрепляются к большой трубе с помощью выступов. Маленькая трубка удерживает болт с квадратным подголовком на верхней части гидроцилиндра.

Затем потребуется еще одна круглая деталь в верхней части цилиндра для установки рычагов. Вероятно, это была самая важная деталь, и потребовалось несколько заказов от Speedy Metals, пока я не получил нужную трубку. Выступы, опорные рычаги и базовые детали — это плоская заготовка, отрезанная по длине Speedy Metals.

Ушки и рычаги просверлены для 5/16-дюймовых болтов, поэтому домкраты можно разобрать для хранения 360 дней в году. В основании гидроцилиндра есть четыре маленьких угловых железных выступа, чтобы удерживать его на месте — гидроцилиндр не прикреплен к стойке.На всех выступах была проведена шлифовка, чтобы исключить открытые острые углы.

Это таран от Harbour Freight. Его много раз использовали для самодельных домкратов для самолетов.

Я сосредоточился на сварке TIG, которая дает хорошие сварные швы, но здесь потребовалось бы много времени. Эти домкраты изготовлены из плоской стали и прямых линий, которые хорошо подходят для сварки MIG. С MIG вы нажимаете на спусковой крючок и проходите сквозь сварные швы, как это. Я сварил все детали прихватками, а затем отнес стенды своему другу Стиву Хиксу, которому не терпелось продемонстрировать свой сварочный аппарат MIG.Сварка MIG заняла около часа.

Связующее кольцо и точка подъема расположены рядом с трубкой Пито на авторском RV-7.

Болт с квадратным подголовком заменяет крепежное кольцо, когда самолет поднимается с помощью домкрата.

Paint Follies

Я мог бы закончить на этом этапе, но решил покрасить стойки. Очистка и подготовка металла, вероятно, были самой трудоемкой работой. У меня была грунтовка для автоэпоксидной смолы, и я нанесла несколько слоев из пистолета для подкраски Harbour Freight.Финишное покрытие — Rust-Oleum в пистолете для ретуши. Еще у меня в магазине была неиспользованная рамка для ванны, которую я приклеил к основанию стоек контактным цементом. Стенды собирались с помощью магазинных болтов и барашковых гаек для разборки.

Кажется, что в любом из этих проектов всегда есть один комок шерсти. Я умело спроектировал веревочную веревку для белья, которая охватывала мой 44-футовый ангар. Каждый конец бельевой веревки прикреплен к стене с помощью талрепа. Когда я рисовал детали, я перемещал их слева направо по мере необходимости, чтобы раскрасить их, а затем дал им высохнуть.Во время покраски финишного покрытия, когда осталось всего несколько деталей, веревка со всеми мокрыми частями упала на пол. К счастью, это были опоры для домкратов, а не детали самолетов. Так что покраска не безупречна. Примечание для себя: умело обращаясь с талрепами, обязательно подсчитайте количество оборотов или резьб, задействованных перед загрузкой тяжелых металлических деталей.

Моей целью было найти лучшее решение, чем то, что я использовал. Я считаю, что это намного безопаснее и надежнее. На фотографии на первой странице вы можете видеть, что шина отрывается от земли с помощью восьмидюймового подъемника.Оба домкрата должны использоваться для одинакового подъема каждой стороны. Подъем с помощью одного домкрата, который не перемещается вместе с самолетом, вызывает наклон домкрата и, в конечном итоге, может стать неустойчивым. Это подводит нас к обязательному уточняющему заявлению: я не инженер и не так умен, как думал; вам следует изучить каждый аспект этого и проверить свой дизайн перед использованием.

Стенды в сборе. На днище был приклеен пластиковый лом для защиты пола и металла.

Итог

Как видно из ведомости материалов, я потратил 210 долларов.64 для двух неокрашенных штативов. Я работал над этим проектом час или два за раз в течение нескольких месяцев, пока не был завершен. Я построил свои собственные стенды, потому что я доволен тем, что ценю свое время на уровне 1,00 доллара в час, чтобы достичь безубыточности. Это была примерно такая же почасовая стоимость, как и у оригинального дома на колесах.

Существует ряд готовых домкратов от многих поставщиков. Планируйте потратить от 500 до 800 долларов на пару разъемов к тому времени, когда вы включите доставку и выделение точки подключения для подключения к самолету.Стоит ли оно того? Все зависит от того, как вы цените свое время. Я предоставлю вам решать, что лучше всего подходит для вашей ситуации.

Подъем крыла: гидроцилиндр с приемной трубкой встречается с болтом с квадратным подголовком там, где обычно находится крепежное кольцо.

Как построить мини-подъемник для становой тяги

Сегодня давайте сделаем самодельный миниатюрный домкрат для становой тяги !

Вы знаете, что несправедливо? Дело в том, что когда вы выполняете жим лежа, строгий жим, приседания и многие другие упражнения, ваша штанга хорошо ложится на стойку, облегчая сброс веса и добавление веса.А как насчет других лифтов? Знаете, те, которые начинаются с земли? Почему должно быть так тяжело загружать и разгружать штангу? это нечестно.

Ладно, ладно, это либо несправедливо, либо мы все по природе ленивы — даже когда тренируемся. В любом случае, давайте сравним игровое поле с этими подъемниками с земли!

Добро пожаловать, миниатюрный подъемник для становой тяги в свой арсенал!

Я впервые увидел этот продукт в Rogue Fitness (посмотрите здесь) , и я подумал, что это круто, но я не мог оправдать трату более 60 долларов на то, чтобы немного облегчить загрузку и разгрузку штанги.Но на днях я был дома в депо, изучая проект DIY Jerk Box (скоро), и я оказался в отделе сантехники, начал смотреть на какую-то трубу и за 10 минут, я в значительной степени собрал этот проект в магазине … тоже easy , поэтому я должен им поделиться.

Вам решать, стоит ли упростить загрузку и разгрузку штанги 30 долларов, но это веселый и легкий проект. Я нашел этот небольшой инструмент очень полезным, особенно при действительно тяжелых тягах.Ну хватит болтовни, приступим.

Что нужно знать

• Время — 10 минут
• Стоимость — около 30 долларов
• Сложность — ЛЕГКО. Если вы не можете сделать это, у вас нет надежды.

Шаг 1: Купите принадлежности для мини-подъемника для становой тяги

• 1 — 3/4 ″ x 12 ″ оцинкованная труба
• Тройник оцинкованный 4 — 3/4 ″
• 4 — оцинкованная труба 3/4 ″ x 2,5 ″
• 2–3 / 4 ″ локтевые шарниры

* Дополнительно: изолента (вероятно, она у вас уже есть)

Изолента… Необязательная, потому что мини-домкрат для становой тяги можно использовать на 100% без использования какой-либо ленты.Однако не требуется ученого-ракетолога, чтобы понять, что трение металла о металл обычно нехорошо. , то есть почему у нас есть масло в наших машинах… Так что, сверхурочно, без ленты, мини-домкрат для становой тяги будет тереться, истирать и почешите штангу. Это не большая проблема, но, как вы знаете, у меня очень серьезные отношения со штангой, и я хочу, чтобы она выглядела свежо.

Шаг 2: Соберите основную конструкцию мини-подъемника для становой тяги

Написав это, я понимаю, что текст может сбивать с толку больше, чем необходимо. Вы только посмотрите картинки, это предельно просто. Если выразить это словами, это будет сложнее, чем кажется.

Выполните следующее:

Соедините деталь диаметром 12 дюймов в деталь тройника

Подсоедините еще один тройник к противоположному концу 12-дюймовой трубы, но верхнее отверстие тройника должно быть направлено вверх и вниз.

Присоедините кусок 2,5 ″ к ранее указанному тройнику, направив вниз, и присоедините последний тройник к концу вашего 2.5 дюймов и убедитесь, что она параллельна тройнику на конце мини-домкрата для становой тяги. Если они не идеально параллельны и не туго натянуты, это сделает подъемник для мини становой тяги шатким.

Добавьте кусок 2,5 дюйма в верхнюю часть тройника, обращенного вверх.

Теперь у нас есть основная конструкция мини-домкрата для становой тяги. Убедитесь, что все детали плотно затянуты. Также, повторю еще раз, убедитесь, что две тройники, которые касаются земли, очень плотно прилегают друг к другу и находятся на одном уровне друг с другом.

Шаг 3. Изготовьте держатель для мини-подъемника для становой тяги

Очень простой шаг. Возьмите тройник и поставьте оба локтевых сустава так, чтобы они были плотно и параллельны. Затем вставьте последние 2,5 дюйма и вкрутите их в локтевые суставы.

Просто прикрутите эту деталь к основной конструкции мини-домкрата для становой тяги, и все готово. Если вы хотите добавить ленту, проще всего добавить ленту , прежде чем накручивать ее на основную конструкцию мини-становой тяги. В результате вы получите готовый продукт, как показано ниже.

Шаг 4: Используйте миниатюрный домкрат для становой тяги!

Это очень легко использовать, но вот некоторые вещи, которые нужно знать, прежде чем попробовать.

Установите миниатюрный домкрат для становой тяги на перекладину в месте соединения локтевого сустава и 2,5-дюймовой детали и на земле.

Осторожно приложите усилие к рычагу, и не раздавите палец этой штукой !! Я обычно веду штангу другой рукой, кладя ее на рукав штанги, просто чтобы убедиться, что нет катастрофического отказа, пока все хорошо.

* Примечание. Поскольку в держателе штанги нашего мини-домкрата для становой тяги имеется очень большой зазор, штанга будет скользить сверху вниз. Не пугайтесь! Вот где действительно пригодится клейкая лента. Это замедляет скольжение штанги и гарантирует ее безопасность 🙂

Наконец, сравняйте счет с этими подъемами в стойку !! Легко добавляйте и снимайте свой вес 🙂

Зазора должно быть достаточно, независимо от того, есть ли у вас накладки на бампер или железо.

Как всегда, , если вам нужна помощь с этим проектом, добавьте ее в комментарии.

Счастливого подъема (с земли)!

-Jerred

П.С. ДО того, как вы добавите его в комментарии, или если вам просто нужна альтернатива. Да, перекатывание веса на пластину весом 2,5 фунта также хорошо подходит для снятия и снятия веса. Но это не так круто.

Подъем для дома своими руками — почему не стоит поднимать дом самостоятельно

Взломать дом — огромная задача.И есть вероятность, что, пытаясь поднять дом своими руками или буквально домкратом, вы, образно говоря, тоже поднимете его. Есть так много движущихся частей, которые должны собраться вместе, чтобы успешно поднять любую конструкцию. А когда это ваш дом, вероятно, самая большая инвестиция, вы хотите убедиться, что все сделано правильно. Доверьте это профессионалам и не пытайтесь сделать дом своими руками. Но если вам нужны причины, по которым не стоит самостоятельно строить дом, мы составили для вас список.

Безопасность

Прежде всего, не стоит самостоятельно поднимать домкрат из соображений безопасности. Независимо от того, сколько вы использовали методов Googled и Youtubed, и сколько бы блогов вы ни просматривали, чтобы описать свой процесс, мы настоятельно рекомендуем вам не пытаться построить свой дом самостоятельно — даже на четверть дюйма.

Профессионалы точно знают, как должен идти дом. У них есть опыт, рабочая сила, оборудование и документы, необходимые для правильного и безопасного выполнения работы.Некоторые домашние проекты, например, покраска или плавающий гипсокартон, вы можете выполнить самостоятельно. Но когда дело доходит до подъема здания, вы представляете огромный риск для безопасности себя и всех, кто находится в непосредственной близости от вашего дома.

Страхование

Профессиональные подъемники для дома не только способны безопасно поднимать дом; у них есть необходимая страховка на случай, если что-то пойдет не так. Вы же, скорее всего, этого не сделаете.

Страховые полисы большинства домовладельцев не включают покрытие таких проблем, как растрескивание или проседание фундамента.Если вы попытаетесь самостоятельно поднять дом, вы, скорее всего, столкнетесь с этими проблемами и повредите свой дом. И когда это произойдет, вам придется делать этот ремонт из собственного кармана, что может обойтись вам в тысячи долларов. Если вы собираетесь рискнуть потратить эти деньги на ремонт из собственного кармана, подумайте дважды. Лучше вложить эти деньги в профессиональную компанию по ремонту домов, чтобы она выполнила свою работу правильно со страховкой, необходимой на случай чрезвычайной ситуации.

Структурное повреждение

Как упоминалось выше, риск повреждения при попытке поднять дом чрезвычайно высок.К срокам и методу подъема дома следует подходить с особой точностью и осторожностью. Совершив даже малейшую ошибку, вы рискуете нанести не только косметический, но и структурный ущерб своему дому.

С другой стороны, если вы нанимаете профессионального подъемника для дома, ущерб вашему дому будет минимальным, если он вообще есть. Повреждения в результате лифта дома, выполненного профессионалами, могут быть связаны с трещинами на гипсокартоне, но обычно это так.

Необходимое оборудование

Трудно найти оборудование, необходимое для безопасного и успешного поднятия дома.Обычные гидравлические домкраты не справятся. Вам потребуются сверхмощные домкраты на 20 или 40 тонн. Их прямая покупка будет стоить руки и ноги, но аренда — рискованная идея, потому что вы можете погнуть винты, и домкраты станут бесполезными. Другой вариант — использовать винтовые домкраты, но даже в этом случае вам придется установить опоры, что сложно и крайне опасно, если все сделано неправильно. У сертифицированных подъемников для дома будет все самое лучшее оборудование, необходимое для безопасного подъема дома, и у них будет ноу-хау, чтобы правильно им пользоваться.

Медленный темп

Поднять дом даже на дюйм — дело длительное. Вам нужно дать дому достаточно времени, чтобы успокоиться между подъемами. Это проблематично по нескольким причинам. Во-первых, чем дольше вам придется каждый день ждать, пока дом осядет, тем дольше вам придется арендовать домкраты (что мы не рекомендуем. См. Пункт выше).

Другая проблема заключается в том, что, даже вопреки здравым советам, самодельные лифтеры будут пытаться ускорить процесс, поднимая дом больше, чем рекомендуется в день.Лучший вариант для вас — нанять домашнего подъемника, который знает протоколы и может безопасно позаботиться о вашем подъемнике.

Размещение Джека

Требуются опыт и знания, чтобы закрепить домкраты в надлежащем месте и успешно поднять ваш дом. Когда вы пытаетесь сделать это самостоятельно, есть большая вероятность, что вы поместите их слишком близко или слишком далеко, упустив золотую середину, которую вы ищете, и нанесете ущерб. Вам не понадобится много времени, чтобы поднять домкраты, услышать, как ваш дом потрескивает и стонет, и затем понять, что вам нужно было просто нанять профессионалов.

Разрешения

Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом, вам понадобится разрешение на подъем вашего дома, независимо от того, насколько маленький лифт. В то время как большинство разрешений на строительство дома стоит менее 500 долларов, разрешение на возведение дома может стоить от 2500 до 5000 долларов. По этой причине наймите профессионала. Вы уже собираетесь потратить тысячи долларов на оформление документов, чтобы этот проект состоялся. Вы хотите, чтобы все было сделано правильно, и можете быть уверены, что все будет сделано правильно, если вы нанимаете того, кто делает это каждый день.

Заключение

Если вы уберете только одну вещь из этой статьи, пусть будет так: не громите дом самостоятельно. Это небезопасно. Это не экономично. И это не будет сделано по стандартам профессионального подъемника дома. Сделайте одолжение своему дому, кошельку и своему рассудку и поручите свой проект по ремонту дома специалисту.

Планы самодельных бревенчатых подъемников Timberjack

Timberjack или домкрат для бревен, «подъемник бревен» — это инструмент, используемый для получения бревен.
от земли для резки.Эти инструменты служат нескольким целям:
поднимают бревно на более удобную высоту для работы и стрижки,
и они поднимают бревно, чтобы ваша бензопила или пильный диск не
копаться в земле и земле вокруг бревна. Это удобные инструменты
для лесорубов, и их легко построить с правильными планами.

Log Lifter Timberjack Планы DIY Guide

Как описано выше, Timberjack создан для того, чтобы поднять ваш бревно.
от земли и на более приемлемую высоту.Эти планы Тимберджека
покажу вам, как изготовить и построить свой собственный Timberjack / домкрат из
куски металла, которые могут быть у вас в магазине и во дворе, чтобы использовать их в порядке
чтобы снизить стоимость.

Видео: Как построить бревно Timberjack
Подъемник

Видео: модификация и использование Timberjack

Самодельный комбинированный крючок для канта и Timberjack!

Этот самодельный стальной крюк для перекатывания бревен включает в себя
изменить подставку для бревен, чтобы оторвать бревно от земли для облегчения распиловки
и т.п.Он изготовлен из стальной трубы диаметром 1 дюйм (толщина стенки 3 мм) с большим
трубка, которая надевается на болты в качестве сменных концов.

Видео: Комбинация Cant Hook Timberjack
Сменный дизайн

Патенты Vintage Log Jack

Этот
На рисунке изображена конструкция домкрата, который очень удобно держать и
поднять или опустить срубленное дерево.

Компоненты домкрата для бревна

1. доски с просверленными отверстиями
2. срубленное бревно
3. железная цепь
4. обрезная ветка дерева
5. деревянный рычаг
6. булавки железные

Основная рама сделана из двух досок твердой древесины толщиной примерно 1-1 / 2 дюйма.
толстые, скрепленные вместе сверху и снизу, с зазором 2 дюйма между
чтобы рычаг работал.По бокам просверливаются дюймовые отверстия.
обеих досок, в которые помещены железные штифты, чтобы рычаг мог поддеть.
Рычаг сделан из белого ясеня и имеет две выемки на большом конце,
звено цепи прикреплено посередине между выемками. Крепкая цепь — это
зацепил ссылку, пропустил под бревно и прикрепил к промежности
конечность слегка прислонена к противоположной стороне бревна. Работая
маленький конец рычага вверх и вниз и перемещение штифтов вверх на одно отверстие
за раз, дерево хорошего размера можно поднять с земли достаточно высоко
легко пилить без боли в спине.

Конструкции подъемников для бревен Timberjack сильно различаются, но все служат одной цели,
чтобы поднять бревна над землей в более удобное рабочее положение.
В зависимости от ваших условий работы ко дну применяется множество переменных.
нога или ноги, которые стабилизируют бревно после подъема. Мягкая земля требует
более широкая ступня, чтобы не проваливаться в землю. Конструкция с двумя ножками
создает еще большую стабильность.

Лесной домкрат, или, как некоторые называют его домкрат, бревенчатый подъемник,
это инструмент, который может быть вашим лучшим другом, когда дело доходит до подъема срубленных
деревья над землей, чтобы их можно было подрезать (разрезать на нужную длину
логи) проще.

Дверь для кошки: виды и их изготовление

Читайте в этой публикации:
Дверь для кошки: разновидности и их особенности
Отверстие в двери для кошки: самостоятельное изготовление

Практически каждому человеку, в частном доме которого проживает кот или кошка, знакома ситуация, когда по утрам питомец просится на улицу в туалет, а подниматься с нагретой кровати неохота. Месть животного в таком случае не заставляет себя долго ждать – это мокрые тапочки или аккуратная кучка экскрементов прямо напротив входной двери. Ситуация банальная и решается она весьма просто – все, что для этого нужно, это установить дверь для кошки внизу входных дверей. Делается такой лаз несложно, и о его изготовлении мы поговорим в данной статье. Вместе с сайтом dveridoma.net мы разберемся с вариантами и особенностями его самостоятельного изготовления.

Сделать дверь для кошки фото

Дверь для кошки: разновидности и их особенности

В заботе о своих питомцах люди придумали массу различных дверок, позволяющих кошкам и даже собакам свободно входить и выходить через закрытый дверной проем без помощи человека. Все существующие нынче варианты можно разделить на две основные разновидности – проходы для животных в межкомнатных дверях и проходы во входных дверях. Если разбираться с этими проходами для кошки в двери более подробно, то можно выделить следующие их типы.

1. Лаз для кошек в двери. Это самый простой способ дать возможность своему питомцу беспрепятственно путешествовать из одной комнаты в другую даже тогда, когда сама дверь закрыта. Можно сказать, что это обычная дырка внизу дверного полотна – ей придают интересную форму и облагораживают так, чтобы не портила внешний вид двери и самого помещения в целом. Зачастую такие лазы даже оснащают весьма полезными функциональными приспособлениями – к примеру, по их периметру устанавливают щетки, а сам размер двери рассчитывают так, чтобы питомиц, протискиваясь через лаз, заодно и вычесывал выпадающую шерсть. Сами понимаете, что такой проход приемлем исключительно для межкомнатной двери.

   Дверь для кошки фото

2. Окошко в двери для кошки. В отличие от лаза, проход для животных этого типа оборудуется дверкой, болтающейся взад-вперед и открывающейся в любую сторону. Это не герметичная дверка, так что надежной шумо- и теплоизоляции от нее ожидать не стоит – для входных дверей в дом она не подойдет. Неприемлема установка такой дверцы на входе в дом еще и потому, что воспользоваться ею сможет не только ваш любимец, но и соседский кот тоже – мало того, случайно забрести в дом не составит труда и бродячим животным. Этот вариант также подходит исключительно для межкомнатных дверей. Недостатков у таких конструкций масса (взять хотя бы то же хлопанье дверки) – так что лучше уж отдавать предпочтение обычному лазу.

   Проход для кошки в двери фото

3. Дверца для кошек в дверь. Это уже более серьезная конструкция, способная закрываться герметично и не пропускать в дом ни холод, ни запахи, ни чужих котов и собак. Заводской вариант таких изделий может оснащаться даже автоматикой и тонкой настраивающейся электроникой с магнитными замками, реагирующими на магнитный ключ, встроенный в ошейник вашего домашнего животного. С такой дверью никаких хлопот и забот – подошел котейка к двери, например, с внутренней стороны, сработал датчик, дверка открылась, и котик пошел гулять. Практически то же самое происходит и в момент возвращения питомца домой. Естественно, о самостоятельном изготовлении такой дверки для кота не может быть и речи – это исключительно заводские изделия. В домашних условиях можно изготовить некоторое их подобие, но защитить его от несанкционированного проникновения других котов в дом не получится.

Самостоятельно можно сделать лаз, окошко и простую дверь, которую придется закрывать вручную на ночь и открывать с рассветом. По большому счету, такая дверка вопросов с ранними выпусками котов на улицу не решит. В принципе, попробовать как-то автоматизировать или механизировать такие изделия можно и об этом мы поговорим несколько дальше, а пока можно посмотреть небольшой видеоролик, в котором показано об одном из вариантов самостоятельного изготовления кошачей двери.

Отверстие в двери для кошки: самостоятельное изготовление

Как лаз, так и окошко, и дверку в дверях, по большому счету, изготовить своими руками не так уж и сложно. Главное – понимать, что делаешь и все работы производить аккуратно, дабы не испортить полотно дверей. В процессе изготовления всех вышеописанных приспособлений для домашних питомцев, естественно, имеются некоторые отличия, и именно по этой причине с каждым изделием мы разберемся отдельно.

1. Лаз. В отличие от всего остального, изготавливается, можно сказать, элементарно, и нюансов здесь практически нет. Самое главное – это четко обрисовать контур прохода и аккуратно вырезать его электрическим лобзиком, оснащенным пилкой с мелким зубом (чтобы края реза не были порваны). Здесь сразу следует ответить такой момент, как пустотелость большинства современных дверей – чтобы лаз был надежным и его устройство со временем не привело к порче дверного полотна, пустоты нужно укрепить. Проще всего вставить в них деревянные бруски и закрепить их клеем. Кроме того, не стоит забывать и о внешнем виде резаного прохода для кошки – его также не лишним будет декорировать. Сделать это тоже можно несколькими способами. Во-первых, если двери не пустотелые, срез можно оклеить мебельной кромочной лентой. Во-вторых, элементарно покрасить. И, в-третьих, оформить рамкой с двух сторон, которую можно как приобрести в магазине, так и изготовить самостоятельно. Если рамку приобретать в магазине, то лаз придется вырезать согласно ее конфигурации.

   Лаз для кошки в двери фото

2. Окошко. Сделать его своими руками не намного сложнее, чем вырезать лаз для питомца. Принцип тот же – приобретаем готовую дверку или делаем ее самостоятельно из фанеры и деревянного бруска, после чего вырезаем отверстие и монтируем в него изделие. Если говорить о нюансах самостоятельного изготовления окошка для кошки, то выделить здесь можно разве что сборку самой дверки. Изготовить ее можно следующим образом. Для начала из бруска, сечение которого равно толщине дверного полотна, собираем прямоугольную рамку. Потом согласно ее внутреннему размеру из фанеры вырезаем саму дверку. Ну а дальше соединяем рамку с дверкой посредством навесов так, чтобы полотно могло открываться в любую сторону. И все – изделие готово к установке. Также следует отметить, что место соединение дверки с полотном придется декорировать – для этого можно использовать тонкую рейку, установив ее по типу дверных наличников.

   Дверь для кошки своими руками фото

3. Дверь для кошки своими руками. Это уже сложное изделие, изготовление которого можно сравнить с самостоятельной сборкой любой двери – вся ситуация с этим изделием осложняется необходимостью герметичного закрывания. Именно по этой причине понадобится изготовить дверную коробку в миниатюре со всеми полагающимися выбранными четвертями и полотно согласно ей и даже установить уплотнитель и врезать замок. Рассказывать, как все это делается, весьма долго – прочитать о самостоятельном изготовлении дверей можно в других статьях нашего сайта. Из них вы сможете почерпнуть принцип, взяв за основу который можно изготовить двери любого размера и конфигурации.

Сделать двери для кошки во входных дверях не так уж и просто. Если хотите получить действительно хорошее изделие этого типа, способное снять с вас большинство хлопот по уходу за животным, то лучшее их купить в готовом исполнении. В такой ситуации от вас потребуется только установить ее.

И в заключение темы, дверь для кошки во входной двери, остается добавить немного – проще всего изготовить так называемое окошко, в котором створка открывается в обе стороны. Да, герметизировать ее капитально не получится, но для лета это будет оптимальный вариант – зимой для такой конструкции можно придумать заглушку и поухаживать за питомцем, как говорится, вручную.

Делаем дверь для кошки своими руками

Ремонт квартиры

Наверняка у многих владельцев кошек хотя бы один раз возникала мысль сделать в двери лаз для кошки своими руками: то домашний питомец по ночам шумит, потому что дверь в кухню закрыта, то ребенок простыл из-за того что зверька случайно закрыли на лоджии, а ночью он вошел, в помещение впустив холодный воздух. Чтобы избежать таких ситуаций существует два решения: смонтировать готовую конструкцию или сделать дверь для кошки своими руками.

Проход

В продаже имеется множество разновидностей лазов, окошек, дверок и даже настоящих тоннелей для кошек, которые позволяют им беспрепятственно перемещаться из помещения в помещение или из жилища на улицу. Наиболее простейший проход для кошки в двери – это пустое отверстие по размеру, не прикрытое створкой. Естественно, лазы не предусмотрены для монтажа во входных дверях, это «межкомнатный» вариант.

Для дополнительного ухода за шубкой зверька проем для кошки в дверях можно обить ворсистой тканью: она будет выполнять роль своеобразной «щетки» собирать линяющую шерсть в момент, когда питомец пролазит сквозь отверстие.

Подобный лаз в двери для кошек обладает существенным минусом – ели понадобиться изолировать питомца придется закрывать проход элементами мебели или другими предметами, что не очень эстетично и удобно. Помимо этого, такой лаз в двери для кошки ухудшит звукоизоляцию помещения и будет пропускать запахи (для конструкций, ведущих в кухню или санузел, совсем неудачный вариант).

Окошко в двери для кошек

Перемещающаяся на шарнире створка намного удобнее. Подобные дверцы хотя и не могут закрываться герметично, и тоже будут пропускать запахи, но изоляция станет на порядок лучше. Зверек сможет беспрепятственно проходить, проталкивая перед собой створку, если понадобится окошко в двери для кошки можно запереть на защелку, или иной простой замок.

Из недостатков: при закрытии/открытии створка может стучать по раме, нельзя смонтировать во входные конструкции (ненадежный запор). Некоторые зверьки достаточно быстро учатся отпирать подобную дверцу. Откидное окно в двери для кошки – устаревшее, не пользующееся популярностью конструктивное решение, поскольку за ту же цену можно купить полноценную дверцу, которая будет оснащена множеством приятных мелочей. Но в качестве межкомнатного решения в принципе подойдет.

купить дверь для кошки

Дверца для кошки своими руками

Современная врезная дверь для кошки – это очень удобное и красивое решение: дерево или пластик, большой ряд цветовых вариантов и моделей. Конструктивно данное изделие состоит из двух отдельных элементов и тоннеля, который соединяет обе части.

Тоннель вставляется в прорезанное отверстие в полотне (стене), маскируя участки спила. Перед тем как установить проход в двери для кошки, необходимо заранее замерить толщину дверного полотна. Тоннели можно скреплять по несколько штук или наоборот подрезать, вследствие этого необходимый размер подобрать нетрудно.

Дверцы, изготовленные из прошедшей обработку древесины или высокопрочного термопластика – износостойки, влагоустойчивы и долговечны. На наружной части створки и раме обязан быть специальный ободок, который позволяет закрывать створку герметично и легко – ни стука, ни запахов, ни звуков при открытии/закрытии. Встроенный в одну из стенок, магнит, удерживает створку в закрытом положении, однако не препятствует перемещениям питомца (дверца не будет болтаться на сквозняке или ветре).

Электронный вариант двери для кошек обладает считывающим прибором идентификации: только питомец, с ошейником на котором находится специальный ключ, сможет пройти (соседские и бродячие кошки не смогут попасть в гости). Гибкая система контроля. Имеется 2 режима – открыто или закрыто. 4 режима – открыто, закрыто, закрыто на вход (выйти кошка может) или закрыто на выход (войти можно).

Для загородного дома крайне удобны двери для кошек и собак, обладающие прибором определения направления передвижений. К примеру, светодиод на такой двери будет менять цвет, когда зверек вошел или вышел. Датчик срабатывает не на количество раз, а конкретно на направление, то есть «хозяин» всегда будет знать цель последнего применения дверцы, вышел питомец на улицу или зашел в дом.

Дверь для кошки своими руками

Если Вас мучает вопрос, — как самому сделать дверь для кошки, то стоит обратить внимание на изделия, продающиеся в магазинах. Некоторые из них можно повторить самому, применяя недорогие материалы. Например, откидную створку можно прикрепить к верхней грани выпиленного отверстия на петлях, шарнирах или ином механизме, позволяющем дверце передвигаться в обоих направлениях.

Хорошая дверь для кошки своими руками – это фрагмент прозрачного пластика, выпиленный, к примеру, из крышки ведра. Дверца из дерева достаточно тяжелая – и есть большая вероятность того, что кошка не станет открывать массивную створку. В качестве замка можно взять стандартный шпингалет или защелку. Если поставить замки, по каждой стороне дверцы, то получится своеобразная система контроля с помощью которой можно будет запирать дверку только на выход или только на вход.

Чтобы проход для кошки в двери выглядел эстетично, можно прибить по периметру полоски ковролина или рейки и получить декоративную раму. Все работы следует проводить, сняв полностью с петель дверное полотно и расположив его на ровной поверхности.

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Как сделать дверцу для кошки своими руками: особенности применения аксессуара

Ваша самостоятельная любимица любит погулять на улице или на балконе, покушать по ночам или просто не может открыть закрытую дверь. Отличным выходом из такой ситуации станет дверца для кошки.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Дверь для кошки: магазинная или самодельная?

Реализовать дверь для кошки можно двумя способами: приобрести готовую или сделать своими руками. Владельцы предлагают сделать приспособление самостоятельно, но в интернет и зоомагазине можно найти их огромный ассортимент.

Чтобы правильно выбрать двери для кошек нужно ответить на несколько вопросов:

1. Предназначение прохода. Межкомнатные перемещения питомца или же выход на балкон, лоджию, улицу.
2. Материал. Необходимо знать состав, структуру дверей и решить, из чего сделать аксессуар. Обычно используют дерево, алюминий или пластмассу.
3. Размер. Кошачьи лазы бывают разного размера, обычно 10х10 см или 15х15 см.
4. Выбрать разновидность, которая понравится котенку.

Разновидность кошачьих дверей

Все двери для кошек как сделанные самостоятельно, так и покупные разделяют на три вида: лаз, окошко и дверца. Давайте разберемся в чем их отличия, сходства, достоинства, недостатки.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

«Лаз»

Лаз – один из простых проходов, то есть отверстие без створок, сделанное по размеру кота. Такие проходы нельзя устанавливать на входные двери или те, которые ведут на улицу.

Предназначение лаза исключительно для межкомнатных перемещений питомца. Также их часто украшают простой тканью или ворсистыми поверхностями для ухода за шерсткой. Получается, что при проходе через отверстие любимец, как бы расчесывает свою шерсть.

Главными его достоинствами являются:

• простота в установке;
• легкость в изготовлении его своими руками.

К значительным минусам относят:

• он не закрывается, то есть, нет возможности изолировать кота в комнате;
• отверстие пропускает запахи, звуки, таким образом, лаз не рекомендуется устанавливать на туалетные или кухонные двери.

«Окошко»

Окошко – это так называемая створка.

К его плюсам относятся:

• достаточная легкость в изготовлении и установке;
• неплохая изоляция, практически не пропускает запах;
• имеется шпингалет или защелка для ограничения движения кошки.

Такое окно считается достаточно устаревшим аксессуаром и имеет следующие недостатки:

• створка стучит при проходе питомца;
• нельзя поставить на дверь, ведущую на улицу;
• достаточно высокая цена, в магазине можно за те же деньги купить следующий вид прохода — дверь для кошки.

«Дверь»

Врезная дверца для котов – это целая конструкция, которая может быть установлена даже в стену. Они имеют множество вариаций по красоте и функциональности: на вход, на выход, на вход и выход. Такие врезные проходы для кошек очень похожи на лаз: две части, тоннель, встроенный магнит, а также может быть магнитный ошейник для кота.

Положительными качествами такой установки считаются:

• легкое и бесшумное закрывание, также беззвучное;
• удобны для частного дома;
• безопасны для наружных дверей, так как герметичны;
• в некоторых разновидностях можно отследить перемещение кота.

Основными недостатками таких аксессуаров являются:

• сложность в изготовлении своими руками;
• электронные приборы иногда дают сбой и могут впустить чужого кота.

Мастерим сами: выбор материалов и комплектующих

Изучая разные модели проходов для кошек, можно заметить, что большинство несложно повторить. Для того, чтобы сделать их своими руками нужно изучить модель, выбрать разновидность: лаз, окошко или дверца.

Главным орудием мастеров и мастериц тут является воображение, дизайнерские навыки и небольшие денежные вложения. На просторах интернета есть множество фото и видео по самодельным окошкам  – это и просто проходы в виде старых рамок, и разрезанные пластиковые бутылки, и даже креативные с резьбой. Тут большой полет для фантазии, можно совмещать различные идеи или создавать и придумывать новое.

Какие материалы и комплектующие могут понадобиться:

1. Дерево. Чаще косяк для лаза делают из дерева, также саму дверцу можно сделать из нее же.
2. Пластмасса – самый распространенный и дешевый материал. Кабель-канал, разнообразные куски листа используют как для изготовления проходов для котов.
3. Резина необходима для изоляции и подкладывания во избежание стуков дверц и окошек.
4. Шпингалеты и шарниры обеспечивают подвижность изделия.
5. Ткань или другие украшения.

Своими руками необходимо собрать изделие по вкусу и размеру, обычно 10х10 см или 15х15 см. Перед установкой надо проверить работу всех деталей, в том числе замков, шарниров и шпингалетов.

Установка

Самое громоздкое и достаточно сложное это установка приспособления своими руками.

Для этого существует определенная инструкция:

1. Снять нужную дверь с петель и положить на ровную поверхность.
2. Замерять и вырезать отверстие в ней на нужной высоте от пола.
3. Устанавливаем петли и шарниры или другие детали вашего прохода.
4. Вернуть вашу дверь на место.

Теперь самым главным остается научить кошку самостоятельно пользоваться проходом. Это делается в игровой форме или при помощи завлекания лакомствами.

Фотогалерея

Запрос вернул пустой результат.

Видео «Дверь для кошки»

Автор в видео рассказывает о полезности аксессуара и подробно показывает его установку.

Как сделать дверь для кошки в двери своими руками?

Владельцам частным домов знакома ситуация, когда рано утром кошка или собака просятся в туалет, а хозяин вместо того, чтобы встать с кровати, выпустить питомца на улицу, игнорирует его. В результате лужа, мокрые полы и другие неприятные сюрпризы поджидают на пороге. Решить эту проблему просто, установив дверь для кошки. Вместе с вами мы разберем, какие бывают дверцы, где они устанавливаются и как сделать их своими руками.

Разновидности дверных проемов для питомца – различие и применение

Все типы дверных проемов разделяют на две большие группы – для межкомнатных и входных дверей. В свою очередь они подразделяются на три вида. Первый из них – лаз для кошки в двери. Это один из простейших видов проема. Он представляет собой сквозной проход без створок, сконструированный под размеры вашего питомца. Чтобы лаз не портил внешний вид двери, он оформляется декоративными, резными элементами. Чаще всего проем представлен округлой формой, повторяющей контур туловища кошки. Лаз прикрывается занавеской из ткани или обрамляется по внешнему краю ворсистыми щетинками, которые прочесывают шерсть животного во время прохождения через проем. Такая дверка для кошек устанавливается в межкомнатную дверь. Не подходит для входной двери, ведущей на улицу, так как не обладает герметичностью, пропускает холод, запахи, шум. Проход (лаз) – оптимальный вариант для квартиры, обеспечивающий свободный доступ питомца к кошачьему туалету, даже если дверь закрыта.

Лаз для кошки можно оформить декоративными элементами, чтобы он не портил внешний вид двери

Второе по сложности монтажа – окошко в двери. Отличительной особенностью от предыдущего варианта является установка маятниковых (качающихся) створок, которые прикрывают проход, откидывается взад/вперед. Несмотря на присутствие перекрытия, окошко также негерметично, пропускает холод, запахи и шум, который создается при проходе питомца. Устанавливать окошко во входных дверях не лучший вариант, так как вместе с вашей кошкой в дом могут пробраться посторонние питомцы. Лаз и окошко хозяева монтируют в межкомнатных дверях.

Для установки лаза в двери, ведущие на улицу, выбирайте дверцу для кошек. Такая конструкция герметична, не пропускает сторонних запахов, шум, холод. Предотвращает проникновение бродящих животных, благодаря встроенному в дверцу магнитному замку и ключу на ошейнике питомца. При подходе вашей кошки к электронным дверцам срабатывает датчик, дверца открывается и выпускает ее наружу, после выхода автоматически закрывается. Единственный недостаток – магнитная дверь для кошки может давать сбои, датчик блокирует выход, оставляя кота «в заложниках» на улице (внутри дома) или наоборот дает свободный проход всем питомцам с улицы.

Монтаж простейшей дверцы для кошки своими руками – пошаговая инструкция

Первым делом измеряем габариты вашей кошки. Исходя из полученных мерок, подбираем подходящую ширину дверного проема. Снимаем дверь с петель. Определяемся с высотой монтажа дверцы. Оптимальным показателем считается 15 см от уровня пола. Для провидения ровной линии отметьте две точки и проведите горизонтальную прямую.

Расположение дверцы подбирается индивидуально. Большинство хозяев монтируют проход по центру. Чтобы получить ровные края, сделайте бумажную заготовку с шириной и длиной будущего проема, приложите ее к отмеченному центру и обведите карандашом. Другой вариант — сделайте заготовку больших размеров, начертите внутри форму проема и зафиксируйте ее на двери малярным скотчем.

Надеваем защитные очки и просверливаем дрелью 4 отверстия по углам отмеченного проема в двери, выводим контур. Устанавливаем лобзик по дереву в одно из отверстий, двигаемся строго по линиям, выпиливаем дверное отверстие, удаляем остатки вручную. Края проема шлифуем наждачной бумагой, создавая гладкую поверхность без шероховатостей, остатки пыли удаляем пылесосом.

Если вы хотите сделать откидную дверцу своими руками, а не устанавливать готовый заводской вариант, используйте выпиленную часть проема. Сделайте рамку из четырех деревянных брусков по размерам ширины дверного проема, вставьте вовнутрь отпиленный квадрат (прямоугольник), при помощи подвесов и саморезов зафиксируйте конструкцию.

Края проема нужно зашлифовать наждачной бумагой

Примерьте дверцу и просверлите по углам с наружной части проема четыре отверстия для крепления, при помощи саморезов по дереву крепим заготовку. При желании декорируем ее, перекрашивая в контрастный цвет. Межкомнатная дверь для миниатюрных собак и кота готова. Приучаем питомца к новому проходу.

Установка электромагнитной системы с выходом во двор

Чтобы обеспечить надежную защиту и повысить теплоизоляцию, владельцы частных домов все чаще стали устанавливать металлические входные двери. Ребра жесткости и запорный механизм не позволяют установить в них дверь для кошки. Поэтому если в вашем доме есть питомец, стоит заранее позаботиться о покупке металлической двери с уже встроенной дверцей или приобрести такую дверь, где проход можно сделать самостоятельно. Для входных дверей рекомендуем приобретать готовый заводской вариант с электромагнитной системой. Герметичность, отсутствие посторонних запахов в квартире и шума – главные его преимущества. Считывающий прибор обеспечивает проникновение в дом  питомца с установленным датчиком на ошейнике.

Система электронных дверей оборудывается 2 или 4 режимами. Стандартные – открыто/закрыто, а также дополнительные – закрыто на вход или выход. Также такие дверцы оснащаются датчиком направления передвижения. Установленный светодиод на дверце покажет, находится питомец внутри дома или на улице, загораясь соответствующим цветом. Датчик срабатывает не на количество раз входа и выхода, а конкретно на передвижение. Благодаря этой системе, вы всегда будите знать, где находится ваш кот (собака).

Монтаж дверок с электромагнитной системой начинается с разметки туннеля и выпиливания проема под нужные габариты. Дальнейший сбор конструкции проводится согласно инструкции, прилагаемой производителем. Ширину туннеля можно регулировать, убирая и добавляя детали, что позволяет устанавливать конструкцию в дверь любой толщины. В зависимости от конфигурации сборки дверцы стягиваются болтами или прикручиваются к входной двери при помощи саморезов.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Редко какому кошковладельцу не знакомо такое явление: 5 утра, а кошка под дверью проявляет нетерпение и издает порой очень громкие звуки. Приходится вставать, открывать дверь пушистому любимцу, а потом ждать пока последний вернется домой и снова открывать и закрывать входную створку.

Дверь для кошки

Однако эту проблему можно решить, особенно когда речь идет о частном доме.

Кошачья дверца

Таких приспособлений существует множество. В зоомагазине всегда можно приобрести оптимальный вариант, а в крайнем случае сделать его своими руками не так уж сложно – если речь не идет о металлической входной конструкции, разумеется.

Выбирать готовую продукцию, как, впрочем, и представлять себе поделку собственного изготовления, нужно с учетом нескольких факторов:

• назначение прохода – створку устанавливают только для того, чтобы кошка могла совершить туалет, но и для того, чтобы животное могло свободно перемещаться из комнаты в комнату, выходить на лоджию и так далее;

• материал – изделие может быть сделано из алюминия, из пластика, из дерева. Выбор зависит в основном от материала створки;
• размеры – от 10*10 до 15*15 см, в некоторых случаях этого оказывается недостаточно;
• разновидность – существует несколько разного рода моделей. Конечно, животному выбор предоставить сложно, но учесть конструкционные особенности при выборе владельцу нужно.

Дверца для кошек в двери

Выпускаются изделия 3 основных видов.

• Лаз – выполняется в виде окошка или тоннеля и предназначен в основном для установки на межкомнатные модели. В таком приспособлении отсутствуют собственные створки, по сути, это вариант отверстия. В лучшем случае он снабжается занавеской, которая выполняет роль щетки. Кошка, проходя в туалет, заодно очищает шерсть. Минус изделия – занавеска не предохраняет от запаха и шума. Под дверью животное гадить не будет, но запах остается слышным. На фото – лаз для кота.
• Окошко – оснащается створкой, закрепленной на шарнирах. Дверка открывается свободно, животное сможет толкать ее в любую сторону, заходя или выходя из комнаты. Запах, таким образом, блокируется. При желании на дверцу устанавливают замок или защелку, когда хотят закрыть от кота помещение.

Минус изделия – замок ненадежный. Так что для входной двери такой вариант не подходит. Кроме того, створка, когда открывается или закрывается, издает довольно громкий звук.

• Собственно дверка – вернее говоря, туннель с откидной своркой. Как правило, изготавливается из дерева или пластмасса. Наличие туннеля затрудняет использование такой модели для несанкционированного доступа в дом. Стоит, однако, изделие заметно дороже. Но если кошки гадят под дверью входной, то такой вариант можно считать лучшим. На фото – готовое изделие.

Современные модификации могут предоставить и другие преимущества. Например, откидывающиеся створки туннеля с магнитной защелкой. Магнит достаточно слаб, животное без труда откроет створки, но при этом они сразу же захлопываются и плотно смыкаются. Таким образом, жилище остается защищенным от насекомых, да и тепло не будет уходить через неплотно закрытое отверстие.

Еще одно дополнение – специальный датчик, который не позволит чужой кошке воспользоваться дверцей. Датчик уловляет сигнал чипа, вмонтированного в ошейник, и не пропускает чужих животных.

Преимущества и недостатки решения

Сооружение лаза своими руками или приобретение готового изделия на самом деле является очень практичным решением.

• Отсутствует необходимость в покупке кошачьего наполнителя, а это заметно снижает расходы.
• Животное не гадит ни под дверью, ни в каком другом месте, так как может всегда выйти.
• Отпадает необходимость очищать кошачьи туалеты.
• Снижается риск заражения людей, поскольку кот не разносит на лапках наполнитель. А последний впитывает и запах, и грязь, и болезнетворную микрофлору.

Дверь для кошки в туалет своими руками

Технология изготовления такой поделки очень проста. Как правило, самостоятельно створки делают из дерева. Поскольку такой материал почти всегда наличествует у домашнего мастера. Однако можно использовать и листы пластмасса, и кабель, и ткань.

1. Снимают дверь с петель и размещают на ровной поверхности.
2. Вырезают в полотне отверстие необходимого размера – от 10*10 до 15*15 см.

В таком виде створку можно устанавливать обратно: отверстия вполне достаточно, чтобы кот не гадил под дверью, а свободно проходил. Однако вид у такой конструкции не эстетичный и не защищает от запаха.

3. Изготавливают 4 деревянные планки по размерам и закрывают торцы образовавшегося отверстия.
4. В проем закрепляют шарниры или петли – в зависимости от того, поворачиваться или откидываться будут створки.
5. Дверку вырезают из легкого дерева или листа пластика и подвешивают на петли. Кошка открывает дверь только легкую, без усилий, так что вращение должно быть очень легким.
6. Межкомнатную или входную створку устанавливают на прежнее место.

На видео демонстрируется изготовление кошачьей дверцы собственными силами.

Смотрите также:

Как делается дверца для кошек и собак в двери

Приятное мурчание, нежность кошек и преданность своему дому вызывают любовь практически в сердце каждого человека, взамен мы готовы отдавать не меньше, баловать и исполнять все приходи мурлыки. Не меньшего внимания требуют и собаки.

Разновидности створок в двери для кошек и собак

Для того чтобы животное проживало в комфорте и не доставляло лишних хлопот, к примеру, могло самостоятельно выйти на прогулку, владельцев часто посещает идея соорудить небольшую створку во входной двери. Такие лазы можно сконструировать и в обычных дверях в комнату, к примеру, в двери на кухню. Животным не придётся мяукать и портить настенные обои, а вам отвлекаться от повседневных обязанностей или от отдыха.

Разновидности створок для кошек

Проход

Сегодня в магазинах для хозяев кошек и собак предлагается огромный ассортимент окошек, лазов и даже тоннелей, предусмотренных для удобства перемещения любимцев по квартире или из дома на улицу. Некоторые из них можно заказать. Но зачем переплачивать, если с этим видом строительных работ под силу справиться своими руками даже новичку?

Самая простая конструкция для кошки, выполненная самостоятельно, представляет собой отверстие, соответствующее величине питомца, без створки. Безусловно, во входной двери о лазах не может быть и речи — это, скорее, межкомнатный вариант.

Если вы переживаете, что кошка может получить травмы, проём можно обработать гладкой, мягкой и приятной на ощупь тканью, желательно с наличием ворса. В момент скольжения в отверстии такая «обивка» позволит собрать с животного линяющую шерсть.

Имеется единственный недостаток — бывают такие ситуации, когда животное на время необходимо изолировать из помещения. Для особо настырной собаки или кошки понадобится передвинуть тяжёлую мебель и закрыть ею проём, что не очень удобно, особенно если рядом нет мужчины. О звукоизоляции тоже следует забыть — посторонние шумы и запахи будут проникать внутрь помещения, как бы вы ни старались от этого избавиться.

Окошко в двери

Ещё один образец приспособления для кошек, сделанный своими руками — это дверца, распахивающаяся благодаря шарнирному механизму. Хотя изделие и не обладает достаточной герметичностью, изоляция от внешнего мира по сравнению с предыдущим экземпляром уже ощутима. Небольшой вес створки позволяет питомцу свободно открывать его передней частью туловища, после чего дверь самостоятельно захлопывается.

Из ощутимых недостатков — закрываясь, створка ударяется по раме, отчего слышен звонкий стук. Откидное окошко для кошек на сегодняшний день считается уже устаревшим экземпляром.

Врезное устройство

Врезная дверь — устройство, которое превосходно выглядит. Изделие может выполняться из древесины или пластика, иметь множество способов создания. Что касается конструкции, она оснащена отдельными деталями и соединяющим тоннелем.

Люк располагается в образованном отверстии в настенной плоскости, таким образом маскируя места спила. Перед фиксацией прохода в дверях для кошки или собаки нужно предварительно снять замеры толщины дверного полотнища. Тоннели обычно скрепляются по несколько штук сразу, как вариант — их можно подрезать, а, значит, нет особой сложности в подборе нужной величины.

Дверь, изготовленная из обработанного дерева или термопластика высокой степени прочности, долговечна и не боится влаги. Оборудуйте на наружной поверхности створок и рамы ободок, который способствует закрытию отверстия довольно легко и герметично — само закрытие происходит без какого-либо шума и стука.

Электронная дверь для кошки

Магнит, которым оснащена одна из сторон, надёжно фиксирует дверь закрытой, но и не мешает передвижению собаки или кошки. Причём дверца не будет безвольно колебаться под влиянием ветра и сквозняка.

В продаже можно увидеть изделия, оснащённые электронной дверью для кошки, изготовить его своими руками не удастся. Приспособление компьютеризировано, в комплекте с электронным устройством идёт ошейник, который надевается на животное. На дисплее включается программа, идентифицирующая именно этот ошейник и пропускающая в дом только того питомца, на котором собственно он надет.

Особенно дорогостоящие устройства помогают определить местонахождение любимчиков, а именно вектор их движения. Как это действует? Если животное в доме — светодиод меняет оттенок, и наоборот.

Простой вариант исполнения дверцы для кошек и собак

Если вы хотите сделать створку для кошки своими руками, первым делом пройдитесь по магазинам и выберите лаз, который пришёлся вам по вкусу. Визуально изучите тонкости изготовления и займитесь закупкой необходимых материалов.

Итак, вам понадобится лист прозрачного пластика, его можно достать, вырезав, например, из крышки ведра. Деревянное приспособление не годится — кошке навряд ли захочется открывать тяжёлую створку. Для замка подойдёт шпингалет или защёлка. Установленные замковые устройства на каждой стороне дверцы позволят закрывать конструкцию исключительно на выход из помещения или на вход.

Ремонтно-строительные работы проводятся с предварительно снятой дверной конструкцией, размещённой на ровной плоскости, будь то большой стол или пол.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, как изготовить дверь для кошки и собаки своими руками, следующий видеоролик поможет разобраться в нюансах процесса:

Заключение

Напоследок внешний облик прохода для кошки и собаки можно выгодно обыграть, обработав отверстие полосками, вырезанными из ковролина, а также повесив на мини-карнизе лёгкую, воздушную шторку. В итоге вы получите дизайнерскую раму, непохожую на другие аналоги. Оригинальности добавит яркий коврик у входа.

Оцените статью:

(1 голос, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как сделать дверь для кошки в двери своими руками? – Ремонт своими руками на m-stone.

ru

Редко какому кошковладельцу не знакомо такое явление: 5 утра, а кошка под дверью проявляет нетерпение и издает порой очень громкие звуки. Приходится вставать, открывать дверь пушистому любимцу, а потом ждать пока последний вернется домой и снова открывать и закрывать входную створку.

Однако эту проблему можно решить, особенно когда речь идет о частном доме.

Таких приспособлений существует множество. В зоомагазине всегда можно приобрести оптимальный вариант, а в крайнем случае сделать его своими руками не так уж сложно – если речь не идет о металлической входной конструкции, разумеется.

Выпускаются изделия 3 основных видов.

Минус изделия – замок ненадежный. Так что для входной двери такой вариант не подходит. Кроме того, створка, когда открывается или закрывается, издает довольно громкий звук.

Современные модификации могут предоставить и другие преимущества. Например, откидывающиеся створки туннеля с магнитной защелкой. Магнит достаточно слаб, животное без труда откроет створки, но при этом они сразу же захлопываются и плотно смыкаются. Таким образом, жилище остается защищенным от насекомых, да и тепло не будет уходить через неплотно закрытое отверстие.

Еще одно дополнение – специальный датчик, который не позволит чужой кошке воспользоваться дверцей. Датчик уловляет сигнал чипа, вмонтированного в ошейник, и не пропускает чужих животных.

Сооружение лаза своими руками или приобретение готового изделия на самом деле является очень практичным решением.

В таком виде створку можно устанавливать обратно: отверстия вполне достаточно, чтобы кот не гадил под дверью, а свободно проходил. Однако вид у такой конструкции не эстетичный и не защищает от запаха.

На видео демонстрируется изготовление кошачьей дверцы собственными силами.

Иногда может казаться, что любимая кошка хочет вывести вас из состояния равновесия из-за желания свободно перемещаться по дому. То ей нужно на балкон, то с балкона, то в комнату, то из комнаты. И вам то и дело приходится ходить за домашним питомцем и то открывать, то закрывать дверь, ухаживая за ним. Как быть в такой ситуации? Некоторые владельцы предпочитают установить дверь для кошек своими руками, чем бесконечно обхаживать домашнего питомца.

Такая дверца позволит кошке самостоятельно входить и выходить из одного помещения в другое, когда ей этого захочется. Качественную дверь для кошки можно установить как во внутренних дверных системах, так и в наружных. Самую простую «кошачью» дверь можно сделать, используя дерево или пластмассу. Для обеспечения безопасности конструкция оборудуется шпингалетом и створкой.

Все конструкции имеют свои отличительные особенности, что касается дверцы для кошки, то она может отличаться по размеру и виду материала. Для изготовления прохода для животного, кроме пластика и дерева, может также использоваться алюминий.

Самый простой вариант, который пользуется наибольшей популярностью, является лаз в виде створок. Рама для него изготавливается из алюминия, а створки из пластика. Такая дверца, изготовленная собственноручно, не повлияет на степень теплоизоляции в доме. Поэтому ее можно установить даже на внешнюю дверную систему.

Обратите внимание! Если вы обустроите дверцы магнитами, то в дом не будут попадать насекомые. Эта конструкция работает по принципу захлопывания, что подразумевает автоматическое закрытие дверцы после того, как питомец зайдет или выйдет из дома.

Если вы боитесь, что в ваш дом зайдет чужая кошка, то вы можете приобрести специальный датчик, принимающий и передающий сигнал, который поступ

Источник

Сделать дверь для кошки можно своими руками, взяв за основу дерево или пластмассу. Такая дверца оборудуется створкой и шпингалетом для обеспечения безопасности.

Владельцы домашних питомцев хоть раз задумывались о том, как было бы удобно любимцу иметь собственную входную дверцу: дверь для кошки. Ведь животные любят погулять. А какому хозяину придется по нраву постоянно караулить питомца, когда тот соизволит выйти на улицу, чтобы сходить в туалет, зайти в дом либо захочет попасть в другую комнату? Оказывается, эту проблему можно решить легко. Существует несколько вариантов: самостоятельно соорудить дверь для кошки либо приобрести уже готовую.

Мало кто будет спорить о том, что данный атрибут является бесполезным. Покупка и установка подобного элемента нужны в любом доме. Только вот порой не все готовы разоряться на ее приобретение. Тогда вам никто не помешает сделать дверцу для любимца своими руками, потратив при этом минимум денежных средств.

Самым распространенным и простым вариантом является лаз в виде створок, изготовленных из пластика, которые имеют алюминиевое основание-раму. Но есть и модели, обладающие специальными пластинами, которые способны откидываться. Благодаря этому кошка без вашей помощи сможет посещать туалет. К тому же такие двери, сооруженные своими руками, никоим образом не повлияют на степень теплоизоляции в жилье.

Также существует дверки и на магнитах. Основное достоинство их в том, что при их помощи в дом никогда не попадут насекомые. Ведь двери работают по принципу захлопывания.

Сегодня иногда хозяева приобретают специальные датчики, что исключает факт проникновения в помещение чужих животных. Эти датчики способны принимать и передавать сигнал, поступающий с микрочипа, встроенного в ошейник вашего любимца. Поэто

Источник

Дверца для кошки вещь в доме нужная, но не всегда есть возможность ее приобрести. Да и цена на такие дверцы в магазинах не каждому покажется оправданной.

Если вы любитель мастерить что-то своими руками и вам нужна простая межкомнатная дверца без ухищрений, можете попробовать сделать ее самостоятельно. Для этого в дверном полотне выпиливается отверстие необходимого размера. Срез декорируется пластиковым плинтусом или уголком. Дверцу нужно закрепить таким образом, чтобы она свободно откидывалась в обе стороны. Подходящий шарнир можно поискать на строительном рынке, а саму дверцу соорудить из выпиленного куска, или прозрачного пластика. При современном обилии отделочных материалов дверцу для кошки можно оформить вполне достойно.

На одном из интернет-форумов встретился такой вариант: рама была декорирована пластиковым кабель-каналом, а дверца выполнена из пластиковой панели и подвешена на карниз (металлический прут) самым нехитрым способом на манер флажка на древке. Можно соорудить пластиковую шторку на металлических кольцах и карнизе. Пары прочно зафиксированных колец будет достаточно.

Если у вас есть собственный опыт изготовления дверцы для кошки своими руками. прошу поделиться им с читателями сайта в х. А если вы пришлете еще и фотографию вашего изделия, будет совсем замечательно.

Иногда может казаться, что любимая кошка хочет вывести вас из состояния равновесия из-за желания свободно перемещаться по дому. То ей нужно на балкон, то с балкона, то в комнату, то из комнаты. И вам то и дело приходится ходить за домашним питомцем и то открывать, то закрывать дверь, ухаживая за ним. Как быть в такой ситуации? Некоторые владельцы предпочитают установить дверь для кошек своими руками, чем бесконечно обхаживать домашнего питомца.

Источник

Для самостоятельных кошек: мастерим дверцу для питомца

Ваша самостоятельная любимица любит погулять на улице или на балконе, покушать по ночам или просто не может открыть закрытую дверь. Отличным выходом из такой ситуации станет дверца для кошки.

Реализовать дверь для кошки можно двумя способами: приобрести готовую или сделать своими руками. Владельцы предлагают сделать приспособление самостоятельно, но в интернет и зоомагазине можно найти их огромный ассортимент.

Материал. Необходимо знать состав, структуру дверей и решить, из чего сделать аксессуар. Обычно используют дерево, алюминий или пластмассу.

Все двери для кошек как сделанные самостоятельно, так и покупные разделяют на три вида: лаз, окошко и дверца. Давайте разберемся в чем их отличия, сходства, достоинства, недостатки.

Лаз – один из простых проходов, то есть отверстие без створок, сделанное по размеру кота. Такие проходы нельзя устанавливать на входные двери или те, которые ведут на улицу.

Предназначение лаза исключительно для межкомнатных перемещений питомца. Также их часто украшают простой тканью или ворсистыми поверхностями для ухода за шерсткой. Получается, что при проходе через отверстие любимец, как бы расчесывает свою шерсть.

Врезная дверца для котов – это целая конструкция, которая может быть установлена даже в стену. Они имеют множество вариаций по красоте и функциональности: на вход, на выход, на вход и выход. Такие врезные проходы для кошек очень похожи на лаз: две части, тоннель, встроенный магнит, а также может быть магнитный ошейник для кота.

Изучая разные модели проходов для кошек, можно заметить, что большинство несложно повторить. Для того, чтобы сделать их своими руками нужно изучить модель, выбрать разновидность: ла

Источник

Дверь для домашних животных представляет собой проем с дверцей, оборудованный в двери или стене, позволяющий вашей собаке или кошке свободно перемещаться внутри дома, а также выходить за его пределы, не вынуждая никого впускать или выпускать животное.

Дверцы для собак и кошек могут быть установлены в дверях, ведущих в спальню, рабочий кабинет или подвал, а также – в стенах между комнатами. Если в вашем доме живет кот и вы предпочитаете, чтобы кошачий туалет находился в санузле, а дверь была всегда закрыта — дверца для животных в двери санузла решит эту проблему. Ваш питомец сможет в любое время попасть в нужное помещение.

Двери Staywell изготовлены из твердого термопластика, который стоек к атмосферному влиянию и не изнашивается в течение длительного использования; оснащены магнитом и засовом с внутренней стороны. Просты в установке.

Врезная дверь для кошек Staywell 420 предоставляет вам гибкий контроль, позволяющий установить дверь для кошки в 4 позициях: вход только внутрь, выход только наружу, полностью закрыть, полностью разблокировать. Имеется возможность пользоваться магнитным ключом на ошейнике, препятствуя проникновению в ваш дом бродячих животных.

Каждый день в каждом городе пропадает несколько десятков, а то и сотен домашних животных. Половина из них — кошки. Причины могут быть совершенно разные, однако чаще всего ответ на вопрос, почему пропадают кошки, один: жив

Дверки Staywell 420 поставляется в комплекте с 1 удлиняющим туннелем, удобным для уставновки в широкую дверь или стену. Туннель имеет длину 6 см и может быть обрезан до необх

Источник

Порой кажется, что кошка просто хочет вывести своего хозяина из себя. Она то и дело носится туда-сюда: то просится выйти на балкон, то снова хочет зайти в квартиру. Кажется, что этому не будет ни конца, ни края. Впрочем, некоторые владельцы домашних питомцев нашли выход из этой ситуации: они устанавливают дверь для кошки.

Установка «кошачьей» двери освобождает владельца домашнего питомца от необходимости быть «открывателем» дверей: кошка сможет входить-выходить

Подобно другим дверным системам дверь для кошек (и для собак тоже) на современном рынке представлена в огромном многообразии. Между собой различные модели разнятся, прежде всего, габаритами: одни отверстия небольшие и предназначены для маленьких питомцев, другие же, отличающиеся большими размерами, удобны будут для больших домашних обитателей, к примеру, крупных кошек и собак.

Среди многообразия «кошачьих» дверей самым простым вариантом считается лаз. Естественно, лаз предназначен для установки в межкомнатных системах (его не монтируют во входные конструкции).

И ещё, лаз может быть оснащен специальной «щёткой», которая собирает выпадающие шерстинки в тот момент, когда питомец проходит через «окошко». По сути, такой лаз – это и проход в двери, и портативная «парикмахерская»

К сожалению, такая конструкция имеет свои недостатки. Пожалуй, самый существенный ее минус состоит в том, что для изоляции питомца придётся закрывать люк предметами мебели, естественно, это неудобно, да и выглядеть будет неэстетично. Более того, такой лаз ухудшает звуко- и теплоизоляционны

Большинство хозяев не запрещают своим животным спать вместе с ними на кровати. Кроме того, некоторые животные (особенно кошки) практически не признают своего собственного места, предпочитая даже дневные часы сна прово

Дверь для кошек этого типа имеет на порядок лучше изоляцию, чем обычный лаз. Да и к тому же для домашних зверьков (котиков и собак) такой люк

Источник

Большинство людей, которые держат дома кошек, знают, что это животное ведёт достаточно индивидуальный образ жизни. Это значит, что перемещаться по жилищу питомец будет, когда ему вздумается. А поэтому межкомнатные двери должны быть постоянно открыты, что не всегда возможно. Выход из сложившейся ситуации есть! При наличии определённых навыков можно сделать дверь для кошек своими руками.

Сначала необходимо сказать о том, что вариантов изготовления двери для кошки существует несколько и решать, что применить в конкретном случае, нужно индивидуально.

Дверца со створками. Такой вариант дверцы подходит для большинства случаев, но наиболее целесообразным будет её монтаж во входной двери.

Дверца без створок. Касаемо этого варианта, можно сказать, что его устройство уместно только лиши в случае межкомнатных дверей.

Независимо от того, какой будет дверца, форму она может иметь какую угодно, здесь можно проявить фантазию. Дверца может быть в виде небольшой арки или классического прямоугольника.

Сначала межкомнатную дверь необходимо демонтировать. В принципе, работать можно и не снимая двери, но это будет несколько сложнее, особенно если решено выпиливать фигурное отверстие, например, арку.

Далее, необходимо нанести разметку. Размеры проёма под дверцу можно выбирать произвольно, но в большинстве случаев будет достаточно прямоугольника 20×15 см.

С помощью электролобзика необходимо выпилить проём. Делать это нужно максимально аккуратно и осторожно, причём речь идёт не только о соблюдении геометрических пропорций, но и соблюдении правил техники безопасности.

Далее, если речь идёт об изготовлении дверцы со створкой, нужно установить эту самую створку. В качестве подходящего материала можно использовать п

DIY Угловая дверь для домашних животных — Внутренняя дверь для кошек Kitty Korner ™

Размер проема Китти Корнер составляет примерно 10 X 14 X 10 дюймов

По нашим отзывам, почти все кошки сидят комфортно. Один из методов, который клиенты используют для проверки перед покупкой, — это вырезать отверстие сопоставимого размера (10 «X 14» X 10 «) в картонной коробке и поместить внутрь кошку, чтобы посмотреть, насколько легко они смогут пройти через нее.

Kitty Korner разработана для работы с пустотелыми дверьми.

Kitty Korner предназначена для работы с дверьми со сплошным сердечником.

Короткий ответ — да, но требует заказа противоположных качелей Китти Корнер от дверных качелей. Заказчику также необходимо будет внести небольшие изменения в дверной косяк.

Kitty Korner вернет полную стоимость покупки, за вычетом доставки, по любой причине по запросам, сделанным в течение 30 дней с момента получения продукта. По запросу Китти Корнер также произведет обмен стоимости доставки для любых ошибочных заказов из-за неправильного открытия двери.

Угловой клапан идеален, потому что это единственный вариант двери для кошек своими руками, который требует всего одного разреза, тогда как клапан в середине двери заставляет вас делать несколько точных разрезов, чтобы он функционировал должным образом. Есть еще и визуальное соображение: закрытый угловой клапан практически не идентифицируется по сравнению с любым постоянным или временным клапаном с центральным вырезом.

Начните с покупки кошачьей двери Китти Корнер, так как не каждую межкомнатную кошачью дверь легко установить.Затем посмотрите наше видео или прочтите наш блог, чтобы получить пошаговые инструкции по установке кошачьей двери.

Вы увидите множество вариантов кошачьих дверей в Интернете, но есть только одна дверь Китти Корнер. Все это стало возможным благодаря нашему запатентованному шарниру SlideLock ™. В отличие от простого шарнира фортепиано, он имеет подпружиненный язычок и паз, который фиксирует его на месте. Нам нравится говорить «Сдвинуть, перевернуть, заблокировать». На самом деле это означает, что вы сдвигаете его назад, чтобы вытащить язычки из их канавок, вы переворачиваете его (вверх или вниз), а затем вы фиксируете его, просто ослабляя пружинную нагрузку, так что язычки возвращаются в свои канавки.

Kitty Corner и Cat Corner — термины, которые являются синонимами Kitty Korner Door. Наш продукт уникален тем, что он создает угловую створку в вашей двери, которая фиксируется в открытом или закрытом положении. В открытом состоянии ваша кошка (или другие маленькие домашние животные) могут свободно приходить и уходить. Когда они заблокированы, домашние животные не могут пройти внутрь, и ваша дверь выглядит так же, как и до того, как вы добавили дверь!

Kitty Korner разработана для межкомнатных дверей. Не рекомендуется устанавливать Kitty Korner на входную дверь.Помимо потенциальных проблем безопасности, большинство наружных дверей являются огнестойкими.

Установка дверцы для собак в металлическую, алюминиевую или стальную дверь

Измерьте высоту плеч вашего питомца

Вам нужно будет расположить дверцу так, чтобы вашему питомцу было легко входить и выходить. Для этого измерьте своего друга до верхней части плеча и запишите размер.Обычно это легче сделать с помощью горстки угощений и немного дополнительной любви.

Снять дверь и поставить на пилорамы

Используйте отвертку и молоток, чтобы удалить дверные штифты

При закрытой дверце используйте молоток и небольшую отвертку, чтобы удалить дверные штифты, удерживающие вместе две половинки петель.Начните с нижней булавки и продвигайтесь к вершине. Удалив все три штифта, осторожно откройте дверцу и снимите ее с петель. Если ваша дверь тяжелая, попросите друга помочь вам с внешней стороны двери. Положите дверь на крепкие козлы. Расположите дверцу так, чтобы дверца вашего питомца была свободна от козлов, а внутренняя сторона была обращена вверх.

Макет нового проема

Разметка направляющих от нижней части двери

Используйте карандаш для разметки осевых линий, высоты плеч и контуров дверей

Двери для домашних животных отличаются друг от друга.Убедитесь, что вы выбрали тот, который подходит для вашего приложения (и вашего питомца), и всегда следуйте инструкциям производителя по установке. Наш пример — утепленная стальная дверь с наружной облицовкой. Как правило, вам нужно, чтобы дверь вашего питомца находилась на высоте не менее трех дюймов от пола и располагалась по центру двери. У вашей конкретной двери будет рекомендация относительно того, где высота плеча должна быть по отношению к нижней части двери. Следуя инструкциям для двери, используйте карандаш и прямой край, чтобы наметить все линии разреза на двери.Всегда вдвое, даже втрое, проверяйте свои мерки. Как только вы начнете резать любую дверь, пути назад уже не будет. Итак, убедитесь, что вы точны и не торопитесь.

Пробойник и просверливание отверстий в углах

Используйте кернер для отметки начала отверстия

Используя автоматический кернер, сильно надавите на каждый угол, чтобы образовалась небольшая вмятина примерно на 1/4 дюйма внутрь от направляющей.Это предотвратит «блуждание» сверла при попытке просверлить сталь. Сделав вмятину в каждом углу, поместите наконечник сверла в вмятину и начинайте медленно сверлить. Вам нужно пройти прямо вниз и полностью пройти через дверь, проделав по одному отверстию в каждом углу.

Лента по периметру и скользящая опора

Лента по периметру Openng

Обклейте нижнюю часть лобзика изолентой

После того, как вы просверлили угловые отверстия, рекомендуется защитить дверь перед резкой.Оберните малярным скотчем внешнюю часть указателей и обязательно заклейте нижнюю часть лобзика. Это защитит вашу дверь от царапин. Используйте два слоя, если кажется, что поверхность вашей двери более подвержена царапинам.

Выберите подходящее лезвие и прорежьте отверстие

Лезвия для резки металла кардинально отличаются от лезвий, используемых для резки дерева. У них больше зубов, они меньше и расположены ближе друг к другу, как у ножовки.Они также работают на более медленных скоростях, поэтому обязательно отрегулируйте скорость вашей пилы в соответствии с рекомендованными настройками вашего полотна. Выберите лезвие для резки металла, достаточно длинное, чтобы прорезать дверь сразу с обеих сторон. Вставьте лезвие в одно из просверленных угловых отверстий и прорежьте по внешней стороне линии к следующему отверстию. Отверстия дают вам достаточно места в каждом углу, чтобы повернуть пилу и сделать следующий пропил. Продолжайте этот процесс, пока полностью не прорежете отверстие.

Отверстия для винтов с меткой контрольной посадки на раме

Вам нужно проверить, подходит ли рама к двери вашего питомца, чтобы убедиться, что она подходит с обеих сторон двери.Рекомендуется проверить, подходит ли чехол с прикрепленным чехлом и другими аксессуарами. Затем карандашом наметьте отверстия в каркасе для крепежа.

Центровочный кернер и дрель (снова)

Еще раз используйте кернер, чтобы вбить небольшие вмятины в метки для креплений. Используйте сверло рекомендованного размера и медленно просверлите дверь. Необязательно сверлить металл на высоких скоростях, просто приложите давление и не торопитесь.

Зажмите внутреннюю и внешнюю рамы вместе … Соберите!

Теперь вы готовы собрать обе стороны дверцы для домашних животных. Используя четыре зажима, скрепите две половинки дверцы для домашних животных и вставьте застежки, чтобы скрепить обе половинки вместе.

Повесьте дверь, накормите и повеселитесь

Повесьте дверь, совместив петли и снова вставив дверные штифты.Как только вы заперли дверь, самое время научить друга пользоваться своей! Возьмите пригоршню угощений и звоните своему питомцу с любой стороны двери, пока он не привыкнет входить и выходить.

Как установить дверь для кошек в дверь с полым сердечником | Руководства по дому

Двери для кошек можно установить на входные двери, чтобы кошка могла входить и выходить из дома, как ей заблагорассудится. Если у вас есть большая собака, которой вы не хотите попадать в корм своей кошке, кошачья дверь может обеспечить доступ вашей кошке, не позволяя другим животным войти в комнату.Двери с пустотелым сердечником обычно используются в домах в качестве дверей для спален и ванных комнат. Добавление кошачьей двери к двери с полым сердечником требует немного большей подготовки и работы, чем другие типы дверей, так как деревянная опорная рама должна быть установлена ​​внутри двери.

Снимите пустотелую дверцу с петель.

Измерьте высоту живота кошки от земли до живота с помощью рулетки. Это то, насколько высоко должна быть дверь для кошек от нижней части двери с пустотелым сердечником.

Перенесите размер, полученный на шаге 2, на дверь карандашом.

Измерьте дверь, чтобы найти центральную точку. Сделайте отметку на высоте 12 дюймов от пола в центральной точке на внутренней и внешней сторонах двери.

Вырежьте шаблон кошачьей двери или сделайте его, перенеся его размеры на большой лист бумаги и вырезав.

Отцентрируйте шаблон дверцы для кошек на двери так, чтобы нижняя часть шаблона была выровнена с нанесенной вами отметкой центра 12 дюймов.Обведите шаблон карандашом. Сделайте отметки как можно более ровными и ровными.

Обведите шаблон кошачьей двери с другой стороны двери.

Отметьте место для отверстий под винты замка, если дверь поставляется с замком, на расстоянии 7/16 дюйма от правого нижнего угла. Нарисуйте еще одну отметку на 2 1/4 дюйма от нижнего угла (или в соответствии с инструкциями к дверце вашего питомца, если указаны другие размеры).

Просверлите отверстия диаметром 1 дюйм в каждом углу дверного рисунка, чтобы сделать точки доступа лобзика.

Вставьте лобзик в первое отверстие и медленно прорежьте по начерченной линии рисунка двери. Таким же образом вырежьте узор двери на другой стороне двери.

Измерьте внутренние размеры дверного проема для кошек; сюда входят ширина, высота и длина каждой стороны пустотелого проема. Эти размеры будут использованы для создания деревянной опорной рамы, которая войдет в проем кошачьей двери на двери с пустотелым сердечником.

Вырежьте четыре куска дерева из деревянной доски размером 1 на 2 дюйма.Отрежьте по одной части с каждой стороны проема в соответствии с размерами из шага 11.

Нанесите столярный клей на стороны каждого отрезанного дерева и вставьте их в полую деревянную дверь, выровняв верхнюю поверхность деревянных частей. срезанным краем проема кошачьей двери.

Прикрепите С-образные зажимы к проему двери, при этом каждый зажим удерживает часть полой двери на деревянной детали. Подождите 12 часов, пока клей для дерева высохнет, прежде чем снимать С-образные зажимы.

Вставьте дверцу кошачьей двери внутренней стороной в проем двери.Неплотно прикрепите внутреннюю сторону дверной рамы кошачьей двери к полой деревянной двери, ввинчивая центральный винт с каждой стороны в дверь.

Вставьте внешнюю рамку (если она еще не установлена ​​на дверце для кошек) в отверстие в дверце. Вдавите внешнюю раму в дверь до тех пор, пока фланцы каждой стороны дверной рамы для кошек не встретятся с внутренней частью полой двери.

Прикрепите внешнюю рамку дверцы для кошек винтами.

Прикрепите дверной замок кошачьей двери, если есть, к двери винтами.

Вручную затяните все винты дверцы для кошек, чтобы прикрепить ее к дверце с пустотелым сердечником.

Ссылки

Советы

• Размещение дверцы с пустотелым сердечником на двух конских рамах пилы облегчит вырезание проема дверцы кошки.
• Вы можете приобрести дверцы для кошек, которые являются самообрабатывающимися, что избавляет от необходимости наклеивать деревянную рамную опору на внутреннюю часть пустотелой двери.
• Некоторые магазины товаров для дома срубят вам дрова нужного размера, пока вы ждете.
• Будьте терпеливы, обучая кошку пользоваться дверкой для кошек. Кошкам нужно время, чтобы привыкнуть к новым вещам в их среде, и им может показаться, что им неинтересно пользоваться дверью.

Предупреждения

• Не пытайтесь установить кошачью дверь в пустотелую дверь, не установив деревянную раму внутри двери.
• Будьте осторожны при обращении с электроинструментом, так как он может пораниться.

Автор биографии

Алексис Рохлин — профессиональный писатель для различных веб-сайтов.Она продюсировала работы для Red Anvil Publishing и была одной из 10 лучших финалистов конкурса рассказов Midnight Hour 2007 для OnceWritten.com. Рохлин имеет степень бакалавра изящных искусств по английскому языку Университета Мадонны.

Кошечка в руках | Интернет-приют для животных, созданный Обществом защиты животных США

Знакомство Терезы Фоули с воспитанием детей началось 15 лет назад, когда она поймала диких кошек и котят на своей улице в старом городе Ки-Уэст, штат Флорида. Фоли вырастила нескольких шестипалых котят — возможно, родственников. кошачьих, которые все еще бродят по территории Эрнеста Хемингуэя на острове — в течение трех лет, которые потребовались, чтобы поймать одну неуловимую кошку-маму.«Я начала заниматься воспитанием в основном из-за необходимости, потому что не было так много людей, которые хотели бы это сделать или настроились на это», — говорит она.

В то время информация о развитии и поведении кошек была скудной, и Фоли повезло найти опытного воспитателя, который стал ее наставником. Женщина, возглавлявшая компанию Lower Keys Friends of Animals из Ки-Уэста, которая предоставляла бесплатные операции попавшим в ловушку животным из семейства кошачьих, рассказывала Фоули о лекарствах, ведении записей и усыновлении.

Фоули была благодарна за полученную помощь и стала волонтером организации.Когда она предложила другим помочь сделать ловушку-кастрат-возврат (TNR), «это было похоже на включение пожарного гидранта», — говорит она. Посыпались запросы. Пять лет назад Фоли основал Venice Street Cats — некоммерческую организацию, которая продвигает стерилизацию / кастрацию домашних кошек и помогает людям получать бесплатные или недорогие услуги по стерилизации / стерилизации диких и бездомных животных — в Венеции, штат Флорида, с ограниченным бюджетом. 3000 долларов. В 2010 году его бюджет в 40 000 долларов был получен за счет пожертвований от 1 до 20 долларов от местных жителей. Работа Venice Street Cats также поддерживается многими волонтерами, наставниками которых является Фоли, включая воспитателей, которые социализируют котят.

Поскольку поведение остается одним из основных факторов эвтаназии кошек, ранняя социализация чрезвычайно важна. Котята с меньшей вероятностью будут подвержены стрессу или будут иметь проблемы с поведением и обучением, с большей вероятностью будут приняты и подготовлены для адаптации к жизни в их новом доме и с меньшей вероятностью будут возвращены, если они будут воспитаны волонтерами с пониманием нормального поведения котят и социализация, процесс, который влияет на поведение через воздействие ситуаций, в которых участвуют люди, другие животные и новая среда.

В течение первых восьми недель жизни котят обучаемость улучшается — вероятно, потому, что их нервная система в это время развивается наиболее быстро. Именно тогда они обретают ожидание того, что является нормальным в их среде, ожидание, которое может длиться всю жизнь. Хотя возможности, упущенные в течение этих недель, иногда могут быть восполнены позже, обучение может занять гораздо больше времени.

Недавний опрос Healthy Paws Pet Insurance & Foundation, проведенный с группами усыновителей, исполнительными директорами и членами правления в Соединенных Штатах, обнаружил, что огромное количество групп усыновителей очень озабочены тем, чтобы иметь достаточное количество воспитателей для своих усыновляемых животных.

Хорошая приемная сеть может стать главным союзником в спасении жизней животных. Но некоторые люди неохотно идут на приемных детей из-за опасений по поводу предоставления котятам достаточного времени, а некоторые организации не решаются развивать свои приемные программы из-за опасений, что у людей может не хватить времени.

Это законные опасения, но они, как правило, преувеличены: по словам Джона Брэдшоу, основателя и директора Института антрозоологии, оптимальная социализация с людьми может быть достигнута, когда котятам от 3 до 9 недель всего лишь с 30 до 60 минут нежного общения. в день.Брэдшоу, изучавший поведение домашних кошек более 25 лет, отмечает, что для большинства котят оптимальным типом взаимодействия является одновременное поглаживание и разговор.

Но начинающим воспитателям есть чему поучиться перед тем, как отправиться на миссию по обучению котят. Многие ветераны-воспитатели, опрошенные для этой статьи, с сожалением говорили о своих ранних ошибках — от того, что они не познакомили котят с достаточным количеством посетителей, до того, что котят не содержали достаточно долго, — и хотели передать совет не только о том, что делать, но и о том, что нельзя делать. делать.Их практические знания, а также положительный и отрицательный опыт важны для кормления котят.

Может быть, вы являетесь обычным учреждением, которое полагается на добровольцев, которые выкармливают котят, которые болеют, слишком молоды, чтобы жить в приюте, или для которых нет места. Возможно, вы — незащищенная группа усыновителей, которая заботится исключительно о волонтерах при воспитании котят в своих домах. В любом случае, эта статья поможет воспитателям и любителям кошачьих объятий превратить ваши маленькие меховые шарики в замечательно воспитанных котят и поможет вашим приемным детям превратить этих котят в прекрасно воспитанных кошек.

Содержит котят

Когда вы только начинаете воспитывать детей в частном доме, неплохо было бы держать приемных котят в небольшом пространстве — например, в клетке, клетке или маленькой комнате с дверями, — которые легко защитить от котят. Поскольку котята кажутся довольными небольшой площадью до 6 недель, а воспитателям легче работать с котятами в помещении с небольшим количеством укрытий, воспитатели разумно используют это время, чтобы приучить котят к бережному обращению, использованию кошачьего туалета и царапанию. пост и приятно играть.Чаще всего слышит о той ошибке, о которой Дженни Шлютер, которая занимается благотворительностью Tree House Humane Society в Чикаго, позволяет котятам бродить слишком рано. «Затем возникают проблемы с писанием и сокрытием», — предупреждает она.

Содержание котят в приюте — это не только проблема поведения: с точки зрения здоровья отделять их от домашних животных — это разумно, урок, который Шлютер усвоила на собственном горьком опыте, когда она позволила выгуливать свободный выгул слишком рано, а ее домашние кошки заболели инфекциями верхних дыхательных путей. .

Воспитатели Синди Шнеллер и ее муж Брайан Макколл готовят котят к усыновлению в SPCA Tampa Bay в Ларго, Флорида.Они не приставляют своих питомцев к своим домашним животным в течение 10 дней, на случай, если котята вынашивают болезнь, которую могут заразить их домашние животные.

Воспитателям-новичкам может не понравиться идея сажать котят в клетку, но «это больше связано с человеческими эмоциями, чем с потребностями кошки», — говорит Фоли. Она сажает всех котят в клетки на время, чтобы они научились не бояться клетки, и побежит вперед, чтобы привлечь внимание, а не в страхе отступить назад. Когда не хватает времени, Фоули перемещает клетку с котятами поблизости, пока она занимается другими делами по дому.Она может разговаривать с ними, и они могут видеть ее и наблюдать, как она взаимодействует со своими кошками.

Сара Викари, воспитатель организации «Спасение кошек в Мид-Мичигане» в Гранд-Ледж, штат Мичиган, и Кэрол Галл, воспитывающая Фонд черных и оранжевых кошек в Плейн-Сити, штат Огайо, также поместили воспитателей в клетки, следя за тем, чтобы они поместили клетки. в местах, где котята найдут заботу. Викари размещает клетку рядом с гостиной и кухней, чтобы котята узнали о типичных домашних делах. Галл размещает клетку возле окна, откуда котята могут смотреть на улицу и наслаждаться солнцем.Это место также позволяет котятам видеть и слышать телевизор, наблюдать за людьми и другими животными в доме и чувствовать запах приятных запахов, доносящихся из кухни.

Котята Шнеллера и Макколла содержатся в отдельной комнате, при этом детские калитки расположены так, чтобы они заполняли весь дверной проем. «Благодаря дверным воротам котята могут слышать, обонять, а иногда и видеть, что происходит в доме», — говорит Шнеллер.

Адриенн Галлахер и ее муж Барни, которые воспитываются в Обществе по борьбе с жестокостью в Чикаго, также изначально держат воспитанников в маленькой комнате, чтобы у котят был легкий доступ к туалетному лотку.После ужина Галлахеры заходят в комнату для котят, чтобы поиграть и прижаться — с котятами. «Мы находим, что они всегда довольны такой обстановкой, потому что у них есть время отдохнуть, а также они рады нас видеть», — говорит Галлахер. Когда приходит время ложиться спать, Галлахеры закрывают дверь в комнату. «Сразу же учим их спать по ночам», — говорит она.

Содержание очень маленьких котят в очень большой клетке помогает Шнеллеру приучить их к горшку; По ее словам, у них действительно нет выбора, кроме как использовать это.Она предоставляет несколько ящиков для туалета с низкими бортами и следит за тем, чтобы подстилка не была настолько глубокой, чтобы котята в нее погрузились. Она убирает несчастные случаи как можно быстрее, используя ферментный очиститель, чтобы уменьшить запахи. Если котята предпочитают убирать на другой поверхности, например, на коврике, она убирает соблазнительный предмет.

За дверью

Кристин Рамсделл, воспитательница Фонда черных и оранжевых кошек в Плейн-Сити, штат Огайо, считает, что большинство котят сообщат вам, когда будут готовы к исследованиям.«Они будут выбегать из комнаты, как только вы откроете дверь», — говорит она.

«Большинство котят не хотят быть изолированными и не будут мириться с этим надолго», — говорит Джин Маро, воспитатель Stray Feral Rescue в Сент-Поле, Миннесота. У него не было ни одного котенка, который бы этого не делал. Не рискну хоть ночью прыгнуть с ним в постель.

Когда Дайан Фэйрклаф, воспитывающая забытых кошачьих из округа Сонома в Санта-Роза, штат Калифорния, может войти в приемную комнату и легко забрать котенка, она знает, что он готов к исследованиям.Она рекомендует, чтобы котенок впервые переживал за пределами своей комнаты, когда в доме все спокойно. «Если у вас есть другие домашние животные, а он еще не был представлен, поместите их в другую комнату, чтобы он мог сначала приспособиться к новой среде, не имея дела с новым существом», — советует она.

Некоторые воспитатели вводят своих котят в одну комнату для коротких свиданий, а многие помещают игрушки, кровати и другие знакомые предметы из своей комнаты в новое пространство, чтобы котята чувствовали себя более комфортно.Фоли помещает застенчивых котят в переноску или клетку, чтобы познакомить их с новым местом.

Чатка Руджеро, которая работает с котятами из Лиги по уходу за животными в Ок-Парке, штат Иллинойс, сопровождает котят, когда они исследуют новые области, чтобы успокоить их и помочь им справиться с различными ситуациями. По мере того, как котята становятся крупнее и в зависимости от того, насколько они храбры, Галлахеры постепенно разрешают приемным родителям быть с ними в других частях своего дома. «Просто помните, — говорит Галлахер, — когда они маленькие, нельзя ожидать, что они смогут обходиться слишком далеко от своего туалетного лотка.”

Рамсделл носит застенчивых котят и пытается заставить их присоединиться к своим более предприимчивым братьям и сестрам. «Всегда полезно, когда застенчивые котята видят, как более общительные котята играют за пределами комнаты. Это пробуждает у них интерес и помогает преодолеть застенчивость », — говорит она.

Если котенку некомфортно в новых местах, воспитатели рекомендуют вернуть котенка в его безопасную комнату или клетку, чтобы он не мог спрятаться в других частях дома.

«Шкуры котят обычно слишком быстро попадают в домашнее хозяйство», — говорит Фэйрклаф.Она добавляет, что котятам должно быть комфортно с вами и шумом вашего дома, прежде чем покинуть свое безопасное место.

«Даже после того, как им позволят выйти из своей комнаты, они все равно будут иметь доступ к этой комнате в качестве безопасного места, куда можно сбежать, если они испугаются или почувствуют дискомфорт», — говорит Шнеллер. Если котенок прячется за пределами своей комнаты или клетки, воспитатели предлагают соблазнить его игрушкой-палочкой или едой на ложке, а не вытаскивать или вымывать его из укрытия, что может травмировать его и заставить укусить или поцарапать.

Встреча с остальной семьей

В семье Маро, как только котята проявляют признаки желания интегрироваться, им это разрешается и поощряется. «Важно, чтобы они научились быть уверенными в отношениях с другими животными и, надеюсь, играли и общались с ними, потому что это делает их жизнь более увлекательной, и есть вероятность, что в их приемном доме будут домашние животные», — говорит он.

Лори Риччио, которая поддерживает коалицию диких кошек Woburn в Уобурне, штат Массачусетс., проводит со своими котятами не менее часа утром и вечером в рабочие дни и больше времени в выходные. «Если у них достаточно физических упражнений и взаимодействия с людьми, они обычно очень хорошо справляются и быстро социализируются», — говорит она.

Котята, которые ладят с другими кошками или собаками, особенно желательны для усыновителей. Викари отмечает, что таким котятам легче переехать в новый дом и менее стрессовым для домашних питомцев. Приемные родители должны убедиться, что усыновители получают хорошую информацию о том, как знакомить котят с людьми и животными в их домохозяйствах; неудачная встреча иногда может означать возвращение котенка.

Донна Млинек вырастила только одного котенка из-за аллергии мужа, но получила более чем справедливую долю кошачьей мудрости, когда работала менеджером кошачьей программы в Лиге немых друзей в Денвере. Она предостерегает от того, чтобы заводить приемных родителей домашних животных, если вы не знаете, что животные хорошо ладят с котятами, не причинят им вреда и не напугают. Она советует позволить котенку решить подойти, уйти, убежать или спрятаться.

Вместо того, чтобы пытаться управлять напуганным котенком и рисковать быть поцарапанным или укушенным, лучше всего управлять собакой с помощью поводка, а перед интродукцией лучше подстричь когти питомцам и домашним животным.

У Галлахеров нет собаки, но они приглашают дружелюбных к кошкам собак в гости к своим воспитанникам. Такие встречи находятся под пристальным наблюдением.

Рита Бундас, воспитывающая кошачьих с Южного берега в Сан-Сити-центре, Флорида, позволяет своим кошкам наблюдать за воспитанниками через раздвижные стеклянные двери, ведущие в солярий для котят, так что «знакомство с нашими кошками обычно проходит очень гладко, и мы наблюдаем. все время, когда они изначально взаимодействуют ».

Рамсделл — активный сторонник воспитания приемных родителей у своих кошек и собак.«Я поставила калитку, чтобы котята могли видеть моих кошек и собак. Я делаю это в течение недели или около того, а затем разрешаю котятам выйти посмотреть на банду », — говорит она.

Кошки Шлютера обычно терпят или игнорируют приемных детей, но поскольку она живет в маленькой квартире, она возвращает котят в их комнату, если ее кошки раздражаются. Хотя взрослая кошка Фэрклаф привыкла к тому, что котята приходят и уходят, она заботится о том, чтобы дать ему много любви, когда вырастет.

Также важны интродукции двуногих животных.Венди Росс, воспитатель программы Port Colborne Feline Initiative в Порт-Колборне, Онтарио, Канада, знает преимущества хорошо социализированного котенка. «Иногда люди говорят, что ищут котенка определенного типа — ситца, смокинга или полосатого кота, — но их часто угнетает другой котенок, тот, который подходит к ним первым в любознательной и дружелюбной манере», — говорит она.

Котята поначалу могут стесняться или бояться прихода посетителей, поэтому лучше приводить людей в комнату воспитателей. Если котята гуляют в других частях дома, им легче разбегаться и спрятаться.

Люди могут казаться менее страшными, если они сидят на полу или на стуле, а не нависают над котятами. «Позвольте [котенку] слышать и наблюдать за новичками, и не спешите отдавать его им», — говорит Фэйрклаф. Она советует позволить котятам подойти к посетителям и передать им игрушку-палочку, чтобы сломать лед.

Внуки Руджеро общаются с воспитанниками и играют с ними, чтобы котята учились чувствовать себя комфортно с детьми. «Дети полностью отличаются от взрослых шумом и быстротой движений», — говорит Руджеро.«Значит, котятам нужно видеть и эту сторону людей».

Мягкое прикосновение

Сочетая еду с присутствием человека, воспитатели могут помочь котятам научиться ассоциировать людей с хорошими вещами.

Млинек предлагает воспитателям практиковать — в разное время — осторожно тереть котят за шкирку, сжимая их ступни, убаюкивая их, оттягивая губы и касаясь их зубов, и манипулируя их ушами и хвостом, пока котята сосут шприц с детским питанием или разбавленным раствором. корм для котят.По ее словам, это также заставляет котят лечиться и проходить обследование у ветеринарного персонала.

Шнеллер и МакКолл много держат, обнимают и трогают котят, особенно их лапы, уши и рот. Они сидят рядом и нежно гладят котят, пока те сосредоточены на еде. Они берут их на короткое время, когда котята заканчивают есть, и, когда они могут держать котенка, они делают это на короткое время несколько раз в день.

Бундас кладет детское питание на ложку, а не на палец, чтобы котята не учились думать о пальцах как о еде, и заманивает котят к себе на колени, где она разговаривает с ними и ласкает их, пока они едят.

«Я люблю целовать их головочки в раннем возрасте, чтобы они привыкли к близости», — говорит Фэйрклаф. Она также прижимает их к одеялу и гладит мягкой щеткой, чтобы имитировать успокаивающее ощущение ухода за кошкой. «Однако, когда котенок сосредоточен на игре, не заставляйте его держать на руках, иначе он будет смотреть на объятия как на игру, в которой ему нужно« уйти »от вас», — предупреждает она.

В помете не позволяйте доминирующим котятам становиться хулиганами.И не пренебрегайте своими котятами — дайте им всем равное время, — говорит Фэйрклаф. «Вы, естественно, будете тяготеть к котенку, который будет более комфортным и общительным, но не забывайте проводить время со своим застенчивым или напуганным котенком», — говорит она. Она отмечает, что если дать застенчивому котенку немного времени подальше от его братьев и сестер, вы сможете работать с ним, не отвлекаясь, и придадите ему уверенности.

Обернув испуганных котят мягким полотенцем, они могут расслабиться. Фэрклаф отворачивается от котенка.«Смотреть прямо на него может быть опасно. Он посмотрит на вас, когда будет готов, и вскоре вы станете его другом, утешением и источником пищи », — говорит она. Когда котенок напуган и предпочитает прятаться и не держаться на руках, Риччио знает, что ей нужно уделять ему больше времени. Она также оборачивает напуганного котенка и обнажает его голову только для того, чтобы он чувствовал себя в большей безопасности и не мог сбежать. Во время просмотра телевизора она нежно прикасается к нему, пока он не расслабится. Она отмечает, что при включении телевизора с низким уровнем громкости, а также радио и проигрывателя компакт-дисков котята слышат обычные звуки, с которыми они столкнутся в дороге.

Обращение — это не просто прямое прикосновение. Вы можете оказать своим котятам большую услугу, если приучите их к ошейнику и биркам в раннем возрасте. Если позволить им привыкнуть к этому ощущению, это поможет им отказаться от попыток снять воротник позже в своих приемных семьях.

Time to Play, Things to Scratch, Food to Munch

Воспитатели также учат котят красиво играть. Хорошо работает игрушка-палочка; он держит ваши руки подальше от острых котятных зубов и ногтей.

Шнеллер и МакКолл никогда не пользуются руками или игрушками, которые напоминают руки, а также прекращают играть, когда котята становятся грубыми. Они говорят, что обычно находят, что братья и сестры и товарищи по играм — это здорово, когда котят учат красиво играть.

Fairclough никогда не играет грубо или слишком энергично; это может привести к выходу игрового времени из-под контроля, а шероховатость может стать проблемой. Если котенок ее кусает, она перенаправляет его к игрушке. Если он продолжает кусать, она перестает играть и уходит.

Marault поощряет шумных котят к нежной игре.«Если они играют слишком грубо, кусаются и царапаются, мы хныкаем и отступаем, пока котенок не поймет, что он причинил боль, а это обычно вовсе не входит в их намерения», — говорит он.

Царапание предметов — нормальное поведение, котята рано начинают чесаться, поэтому еще одна важная работа — научить их правильно царапать. Шнеллер и МакКолл следят за тем, чтобы под рукой было много царапин. Если котенок неуместно чешется, он отвлекает его хлопком в ладоши или предложением игрушки.По возможности они наносят соблазнительные ароматы на соответствующие царапины.

Держать котенка за лапы, чтобы научить его чесаться, — не лучший вариант. Перетаскивая игрушечную палочку рядом с когтеточкой или ящиком, можно достичь той же цели, не пугая его. Обеспечение устойчивой когтеточки важно, потому что котята могут не захотеть возвращаться к тому, кто упал и напугал их.

Кошек часто изображают привередливыми едоками. Шлютер предупреждает, что котята, как правило, зацикливаются на еде, к которой они привыкли.По ее словам, кормление разнообразными вкусами и текстурами обеспечивает кошке более разнообразный вкус, и ей будет легче приспособиться к любой диете, которую предпочитает ее усыновитель в новом доме.

Многие организации, подобные той, которую поддерживает Фоли, полагаются на пожертвования продуктов питания. Она смешивает три вида сухого корма, чтобы у котят не было расстройства желудка, если усыновитель меняет корм. Росс всегда предоставляет усыновителям еду, которую ели ее воспитанники, чтобы любые изменения в рационе можно было вносить постепенно, и сообщает усыновителям, если у котенка есть какие-либо проблемы с определенным типом пищи.

Перевозка котят

Владельцы часто упоминают стресс и страх своих кошек, а также трудности с их транспортировкой как причины, по которым они не отвозят свою кошку к ветеринару. Приспособление котят к переноскам облегчает жизнь всем и может гарантировать, что приемные котята получат медицинскую помощь, когда они в ней нуждаются.

Чтобы котята привыкли к переноске, Шнеллер и МакКолл открывают дверцу переноски, кладут на ее дно что-нибудь мягкое и помещают внутрь игрушку, чтобы котята могли исследовать и играть в переноске, вокруг нее и на ней.Таким образом становится знакомым носитель, а не просто страшная вещь, которая появляется, когда пора куда-то ехать. Маро оставляет переноски на улице, чтобы котята могли спрятаться в них и вздремнуть, а потом не бояться их. Бандас и Галл вывозят повозку за несколько дней до поездки на машине и кладут внутрь несколько знакомых, очень понравившихся предметов.

При перевозке котят воспитатели кладут на пол переноски полотенце или что-то впитывающее и приносят дополнительную подстилку и средства для уборки на случай, если котята попадут в аварию.Покрытие пола чем-то мягким, от которого идет запах котят, также может служить защитным одеялом. Воспитатели накрывают переноску полотенцем или простыней, за исключением обращенного к ним конца, и помещают переноску в машину так, чтобы котята могли их видеть. По возможности крепят переноску ремнем безопасности. Некоторые воспитатели играют мягкую музыку, а другие разговаривают со своими котятами. «Мы обнаружили, что некоторым котятам нравится классическая музыка, — говорит Галлахер, — и почти никто не хочет рок-н-ролла».

Отправляя их домой

Галлахер и ее муж работают по расписанию, так что воспитатели готовы вернуться в приют, когда они весят чуть больше 2 фунтов.«В этот момент мы обнимаем их и составляем профиль, чтобы потенциальные семьи могли прочитать о котятах, на которых они смотрят, и узнать, какой у них характер, что ему нравится и к чему он привык», — говорит Галлахер.

В интересах котенка иметь профиль, даже если он не требуется вашей организации, — говорит Фэйрклаф. Она рекомендует воспитателям быть честными, делясь личностями своих котят с сотрудниками организации. «Если вы изобразите котенка общительным, а он нет, усыновление может потерпеть неудачу.”

Линн Кампизано, воспитывающая HopeOhio в Колумбусе, штат Огайо, предупреждает усыновителей, что котятам нужно время, чтобы согреться, выйти наружу и почувствовать себя в безопасности. Она говорит усыновителям, что две недели кажутся волшебным числом для котят, поэтому усыновители не должны идти домой и ожидать, что котенок сразу станет милым. Терпение — ключ к успеху.

Бросить выращенных ими котят сложно даже для давних воспитателей, но Фэйрклаф говорит, что разлука того стоит.«Как бы трудно ни было отказаться от них, я знаю, что дал этим малышам хороший старт в жизни, и теперь я могу открыть свой дом для следующих малышей, заслуживающих того же шанса».

Знакомство новой кошки с нынешними домашними животными

Представление новой кошки или котенка вашей кошке или собаке может быть довольно нервным. Вы хотите, чтобы все они ладили вместе и приветствовали нового кошачьего в доме, но это редко происходит так легко — даже если ваша причина завести еще одну кошку может заключаться в том, чтобы составить компанию вашей постоянной кошке.Он может не выбегать и приветствовать новичка с распростертыми лапами! Тщательное знакомство может помочь сгладить путь к гармоничному слиянию животных — контроль над ситуацией вместо того, чтобы оставлять животных разбираться с ней самим, даст гораздо больше шансов на гладкую встречу и наилучшее возможное начало вместе.

Знакомство кошек с кошками

Помните, что кошкам не обязательно быть социальными существами — в отличие от ориентированных на стаю собак, они успешно функционируют сами по себе, без социальной структуры вокруг них.Они вряд ли почувствуют «потребность» в компаньоне, даже если вы захотите, чтобы рядом была еще одна кошка. Вы не можете заставить кошек нравиться друг другу — одни легко будут жить с новичком, другие никогда не ладят или им просто удастся жить бок о бок в непростом перемирии — вы можете только попробовать. Однако, если нет конкуренции за еду или безопасные спальные места (как в большинстве хороших домов), кошки в конечном итоге примут друг друга, а некоторые даже будут создавать тесные связи друг с другом.Хотя это может быть вопросом кошачьего выбора в отношении того, будут ли кошки жить, то, как вы вводите новую кошку или котенка в свой дом, а также к кошке или кошкам, проживающим в доме, может иметь значение, удастся или нет. Когда отношения становятся насильственными или очень пугающими, и кошка чувствует угрозу, может быть очень трудно изменить модели поведения. Таким образом, очень важно осторожное введение, которое предотвращает чрезмерные реакции и принимает меры медленно. Вот некоторые факторы, влияющие на успешное объединение кошек:

Взрослые или котята? Котенок представляет меньшую опасность для постоянно проживающей кошки, чем взрослая кошка, потому что он все еще сексуально незрел.Также может быть лучше подарить кошке противоположного пола котенка, чтобы свести к минимуму конкуренцию. Стерилизация помогает устранить большинство таких проблем, но не может устранить их полностью. Если вы снова заводите взрослую кошку, лучше завести кошку противоположного пола.

Время Выберите тихое время, когда в семье спокойно — избегайте праздников, вечеринок, посещения родственников или друзей и найдите время, чтобы сконцентрироваться на спокойном успокоении обеих кошек.

Запах важен Помните, что запах — самое важное из чувств кошки с точки зрения общения и благополучия.Вы можете попробовать интегрировать новую кошку в свой дом и сделать ее менее чужеродной, заставив ее пахнуть «домом», прежде чем познакомить ее с постоянным котом. Для этого погладьте каждую кошку, не мыть руки, и смешайте ароматы. Вы также можете собирать запахи вокруг головы кошки, осторожно поглаживая ее мягкой тканью и протирая дом и мебель. Точно так же позволить кошке привыкнуть к новым запахам дома и другой кошки до первой встречи, может сделать ее более терпимой. По этой причине может быть очень полезно отложить встречу кошек на несколько дней или даже на неделю.В течение этого времени держите их в разных комнатах, чтобы каждый мог исследовать комнату и кровать друг друга, не встречаясь на самом деле.

Использование ручки или переноски для знакомства Вы должны сделать так, чтобы и новый кот, и его обитатель чувствовали себя в максимальной безопасности и не допускали преследования или угрозы новичку (а иногда и наоборот). Проблемы могут возникнуть, если первоначальным встречам позволить перерасти в драку или погоню. Лучший способ избежать этого — использовать загон для котят для первоначального знакомства.Загоны для котят представляют собой загоны с металлической сеткой размером примерно 1 м на 0,75 м на 1 м высотой с дверцей, которую можно оставить открытой или надежно закрыть. Кот внутри может видеть, что происходит вокруг, но чувствует себя в безопасности в своей «берлоге».

Сначала вы можете накинуть одеяло, чтобы кошка чувствовала себя в большей безопасности, если вы думаете, что она чувствует себя уязвимой. Загон позволяет кошкам видеть друг друга, обнюхивать решетку и шипеть и стонать друг на друга без какой-либо атаки или запугивания. Решетки позволяют им быть близко друг к другу, но в то же время обеспечивают защиту.Если вы взяли нового котенка, то может быть очень полезно использовать более крупный загон в качестве основы для первоначального содержания котенка. Знакомство можно проводить с помощью загона, и вы можете закрыть котенка его подстилкой и лотком, если вы выходите на улицу и не хотите оставлять его там, где он может навлечь на себя неприятности или опасность. Котенка можно запереть в загон на ночь (убедитесь, что вода доступна) вместе с другими животными в одной комнате, и они смогут привыкнуть друг к другу в безопасности. Если вы не можете достать загон или ящик, вы можете использовать переноску для кошек или корзину для первоначального знакомства.Конечно, вы не сможете использовать его как логово, чтобы закрыть кошку или котенка на долгое время, потому что оно слишком маленькое, но это будет лучше, чем ничего.

Как использовать переноску или ручку для знакомств

Поместите нового кота или котенка в переноску / переноску и позвольте кошке войти в комнату. Если вы используете переноску для кошек, поместите ее выше уровня земли, чтобы кошки не могли смотреть друг другу в глаза — это может вызвать агрессию. Позвольте кошке зайти в комнату и уделите ей внимание и успокойте.Если кошка решает убежать, не исследуя новую кошку, не навязывайте встречи, но примите тот факт, что это может занять некоторое время — вероятно, это тот тип кошки, который не будет инициировать агрессивные встречи, но будет держаться подальше и постепенно примет новая кошка в домашнем хозяйстве со временем. Если кошки проявляют признаки агрессии, отвлеките их шумом, а затем похвалите за тихие встречи. Вы можете использовать кусочки синицы, чтобы побудить кошек держаться рядом друг с другом, принять присутствие другого и сделать это положительным опытом — вы хотите, чтобы кошки ассоциировали друг друга с приятными событиями, а не кричали или гонялись.Если вы используете большую ручку, то вы можете предоставить постоянному коту свободный доступ в то время, когда котенок / кошка находится в загоне в течение нескольких дней, чтобы они постепенно привыкли друг к другу. Если вы пользуетесь услугами оператора связи, вам необходимо проявлять большую активность и организовывать частые встречи. С помощью обоих методов вы можете начать кормить кошек одновременно, живущего снаружи и нового кота внутри загона или переноски на полу. Во время этого процесса может наблюдаться шипение и плевки, но это должно постепенно переходить в любопытство и постепенное принятие — это может занять несколько дней или недель, в зависимости от конкретной кошки.

Личная встреча

Когда вы чувствуете, что настало время позволить им встретиться без загона, вы снова можете отвлечься от еды. Откажитесь от еды, чтобы они немного проголодались, а затем накормите их в той же комнате. Выберите комнату, где кошка может убежать за мебелью, высоко подпрыгнуть или спрятаться, если захочет. Положите корм для кошки, а затем позвольте новой кошке поесть из корзины — вам нужно будет оценить, насколько близко они могут быть — сначала не пытайтесь стоять бок о бок! Будьте спокойны и подбадривайте, и поощряйте поведение, которое вы хотите, похвалой и кусочками любимой еды.Оцените, как поживают кошки — они могут найти свои собственные места и свернуться калачиком для сна, или вам, возможно, придется держать новое отдельно еще немного подольше, используя еду как время, чтобы они могли еще немного собраться. Как только вы убедитесь, что они не собираются драться или преследовать, вы можете начать использовать весь дом — кошки, вероятно, найдут места для сна и распорядок дня, которые позволят им мирно жить в одном доме и пользоваться всеми преимуществами еды. , тепло и внимание, постепенно привыкая и принимая друг друга.

Сколько времени это займет?

Кошки могут терпеть друг друга только через день или два или несколько недель. Могут пройти месяцы, прежде чем кошки успокоятся друг с другом, но вы на пути к успеху, если достигнете стадии мирного перемирия между ними. Удивительно, как холодный влажный день на улице заставит даже самых злейших врагов собраться перед огнем после большой миски с едой.

Знакомство с собакой

Хотя собак и кошек часто изображали как врагов, обычно гораздо проще познакомить новую кошку с собакой, чем с другой кошкой.Хотя оба животных могут изначально опасаться друг друга, они не рассматривают друг друга как прямую конкуренцию и на самом деле могут очень хорошо ладить.
Если ваша собака привыкла к кошкам, она может сначала быть взволнована появлением в доме новой кошки, но вскоре она успокоится, и новизна очень быстро исчезнет. Он начнет видеть новую кошку как часть своей стаи. Многие собаки будут счастливо жить со своими кошками, преследуя чужих кошачьих из сада, поэтому вам нужно будет проявлять осторожность, пока кошка не будет рассматриваться как один из членов семьи.Точно так же, если ваша новая кошка или котенок ранее жили с собакой, вероятность того, что она будет напугана надолго, значительно снизится, и она быстрее станет уверенной в себе с собакой.

Безопасность прежде всего

Однако изначально безопасность должна быть на первом месте. Вам нужно будет все держать под контролем, пока собака и кошка не привыкнут друг к другу. Погладьте собаку и кошку по отдельности, но не мыть руки, чтобы обменяться запахами. После этого кошка примет запах дома и станет частью собачьей стаи.Опять же, большой загон идеально подходит для первых встреч, чтобы сохранить спокойствие и защиту кошки. Позвольте собаке понюхать новичка через решетку и преодолеть первоначальное возбуждение. Кошка вполне может шипеть и плеваться, но она хорошо защищена. Если у вас есть большая ручка, вы можете поместить кошку в нее на ночь в комнате, где спит собака, и дать им привыкнуть друг к другу в течение нескольких дней или даже недели, в зависимости от того, насколько собака привыкла к кошкам. Некоторым собакам, особенно тем, которые не привыкли к кошкам или которые имеют возбудимый или агрессивный характер, требуется особая осторожность при интродукции.Они должны быть максимально спокойными на поводке и сидеть тихо. Новой кошке должно быть предоставлено безопасное положение в комнате, и дать ей возможность привыкнуть к собаке и подойти к ней, если она захочет.

Легко справится

Это может занять некоторое время и потребует терпения и награды от собаки, если она будет вести себя хорошо. Для более спокойных собак и тех, кто привык к кошкам, знакомство можно проводить с помощью прочной переноски для кошек. Сначала держите собаку на поводке, поместите переноску на высокую поверхность и разрешите контролируемые интродукции, которые будут короткими и частыми.Большинство собак скоро успокоятся, когда поймут, что новичок на самом деле не очень интересен. Переходите к встречам с собакой на поводке сначала для безопасности. Если ваша собака довольно возбудима, сначала выйдите на нее на энергичную прогулку, чтобы избавиться от части ее энергии! Породы, такие как терьеры, или породы, которые любят преследовать, например борзые, могут нуждаться в тщательном контроле, пока они не узнают, что кошка не является «честной добычей»! Молодые щенки, вероятно, будут очень взволнованы и могут попытаться «поиграть» с новым котом, который вряд ли захочет присоединиться! Возможно, вам придется потрудиться, чтобы сохранять спокойствие, и помните, что внезапный рывок от кошки приведет к преследованию.Похвалите собаку за спокойное общение, усадите ее тихо и используйте угощения, чтобы вознаградить собаку за хорошее поведение. Опять же, ассоциируйте присутствие кошки с наградой за спокойное поведение. Когда вы продвигаетесь к доступу без поводка, убедитесь, что есть места, куда кошка может сбежать — высокие уступы или мебель, на которой она может чувствовать себя в безопасности. Никогда не оставляйте собаку и кошку вместе без присмотра, пока вы не будете уверены, что они вместе в безопасности. Кошачья еда будет очень соблазнительной для любой собаки, так что поставьте ее подальше от вороватых собачьих челюстей! Точно так же лоток для туалета может быть довольно заманчивым, и его следует держать в недоступном для собаки месте, если она может вырвать содержимое.

Ссылка: Feline Advisory Board — www.fabcats.org

То, что вы не знаете о потерянных домашних животных, может причинить им вред

Май 2021 года
Кэт Альбрехт-Тиссен

Аудитория:
Исполнительное руководство, приемные опекуны, общественность, приют / спасательный персонал и волонтеры, ветеринарная бригада

Потерянные домашние животные, не найденные их опекунами, являются основным фактором, способствующим появлению бездомных, диких, приютных и бездомных домашних животных.До недавнего времени опекуны были предоставлены сами себе с минимальными советами и без практической помощи, чтобы помочь им вернуть потерянное домашнее животное. Знание того, что делать в первые 24 часа, имеет решающее значение и может означать разницу между успешным воссоединением или постоянным разлукой.

Когда опекун впервые обнаруживает, что его животное-компаньон пропало, необходимо сделать несколько вещей, которые увеличат шансы на успешное выздоровление. В этой статье мы рассмотрим пять ключевых принципов, которые следует учитывать, как поведение людей и животных влияет на потерянных домашних животных, а также конкретные шаги, которые опекуны могут предпринять, чтобы вернуть потерянное домашнее животное.Пять ключевых принципов, которые следует учитывать:

1. Обыщите домашнюю базу в первую очередь. Очень важно, чтобы вы тщательно обыскали свою собственность и получили разрешение от своих соседей на обыск их собственности в случае, если пропавшее животное будет поймано в ловушку, ранено или умерло. Большинство кошек молча прячутся на своей территории, когда ранены (они не «уходят умирать»), и было много случаев, когда собаки были пойманы в ловушку на территории их опекунов в течение нескольких дней, но никогда не лаяли.

2.Нанимайте добровольцев, чтобы помочь — получите помощь! Скорее всего, вам понадобится помощь друзей и семьи, которые могут помочь вам со многими задачами, связанными с поиском пропавшего питомца. Проверка клеток в приютах, создание и размещение больших плакатов о потерянных домашних животных, распространение листовок и размещение объявлений в социальных сетях — это лишь некоторые из задач, которые необходимо выполнить. Не ограничиваясь вашими ближайшими друзьями и семьей, в вашей социальной сети есть огромное сообщество любителей животных, которые с радостью бросят все, чтобы помочь.

3. Обратитесь за профессиональной помощью. Есть много специалистов по восстановлению потерянных домашних животных, которые предлагают (по телефону) консультации, а также другие специалисты, которые отвечают и помогают с такими задачами, как создание плакатов, физический досмотр, проверка убежища, установка пунктов кормления, гуманная ловля (особенно пугливых собак и кошек), а также другие комплексные услуги, такие как использование поисковой собаки, обученной отслеживать потерянных домашних животных. В то время как услуги по поиску собак с помощью трекеров домашних животных, как правило, являются платными, многие группы волонтеров предлагают другие услуги (перечисленные выше) бесплатно или за пожертвование.Обращение к спасателям, имеющим подготовку и опыт в восстановлении потерянных домашних животных, имеет решающее значение и может быть ключом к возвращению вашего потерянного питомца. Список обученных ресурсов можно найти в Справочнике домашних питомцев сети реагирования на пропавшие животные (MARN).

4. Социальные сети являются ключевыми и бесплатными. Большинство сообществ добровольно управляют потерянными и найденными страницами в Facebook, где вы можете бесплатно опубликовать информацию о своем потерянном питомце. Эти группы часто работают в тесном сотрудничестве со своими местными приютами, поэтому обязательно спросите их, какие именно услуги по возврату потерянных домашних животных они предлагают.Многие также будут размещать информацию о вашем потерянном питомце на других платформах сообщества, таких как Craig’s List и Nextdoor.

5. Неоновые плакаты — Безусловно, самый полезный инструмент номер один, который видели волонтеры MARN и который наиболее полезен для восстановления потерянных животных-компаньонов, — это стратегически размещенный и правильно сконструированный плакат. Одна из самых больших ошибок, которую совершают опекуны, заключается в том, что они развешивают небольшие листовки по окрестностям, не понимая, что большинство водителей не могут прочитать информацию. Листовки — это белая бумага размером 8 ½ X 11, на которой обычно есть фотография пропавшего домашнего животного вместе с абзацем с информацией.Листовки идеально подходят для раздачи людям, оставления на пороге и размещения на досках объявлений среди других мест. Однако они не подходят для размещения на телефонных столбах или опорах. Чтобы эффективно продавать потерянное домашнее животное, создайте хорошо заметные большие неоновые плакаты (неоновые плакаты можно купить в магазинах канцелярских товаров) с большими буквами, на которых написано «ПОТЕРЯННАЯ СОБАКА». Доказано, что эти знаки привлекают внимание водителя, тогда как маленькие белые флаеры — нет. На фотографии ниже мы сравниваем небольшой флаер LOST CAT с гигантским неоновым плакатом LOST CAT.

Инструкции по созданию эффективных неоновых плакатов можно найти на https://www.missinganimalresponse.com/neon-posters/.

Как ведут себя потерянные домашние животные

Один из ключей к успешному поиску потерянного питомца — понять, как оно себя ведет. Потерянные домашние животные не ведут себя так, как домашние животные, когда они находятся в собственном доме. Они демонстрируют различные модели поведения, характерные для потерявшихся собак и кошек, часто настолько отличающиеся от их обычного поведения, что их опекуны не могут найти их, даже когда они находятся поблизости.Один из важных аспектов, который следует понять, заключается в том, что не все животные-компаньоны ведут себя одинаково, когда теряются. Собаки и кошки подобны яблокам и апельсинам, и методы их поиска могут варьироваться в зависимости от вида, темперамента, местности и обстоятельств исчезновения.

Кошки, пропавшие без вести на улице

Когда кошка, которой разрешен доступ снаружи, исчезает, это означает, что что-то случилось, что нарушило обычное поведение этой кошки, возвращающейся домой.

Перемещенные кошки

Любая кошка, которую пересадили на незнакомую территорию, считается перемещенной кошкой.В большинстве случаев перемещение связано с домашними кошками, которые случайно выбегают на улицу. Однако кошки, живущие на открытом воздухе, также могут оказаться перемещенными на незнакомую территорию.

Некоторые кошки, живущие на открытом воздухе, могут стать перемещенными, если их преследуют с их территории (обычно другая кошка или свободная собака), и могут оказаться всего в нескольких домах от них, прячась в страхе. Хотя некоторые из этих кошек могут адаптироваться через несколько дней и выработать уверенность, чтобы вернуться домой, многие теряют ориентацию. Одним из основных методов, рекомендуемых для восстановления перемещенных кошек, является использование цифровых камер для наблюдения за дикой природой и гуманных ловушек с наживкой.

Больные, раненые и напуганные кошки прячутся в тишине

Поведение больного, раненого или напуганного кота таково, что он прячется в тишине. Тот факт, что владелец кошки не видит и не слышит свою кошку, не означает, что ее нет рядом. Пропавший кот мог прятаться во дворе соседа. Если его не обнаружат, скорее всего, через несколько месяцев кошка окажется в вашем приюте.

Кошки, которые напуганы или ранены, будут искать места для укрытия, например, под палубой, под домом, под крыльцом или в густой траве.

Самое главное, эти кошки не мяукают. Мяуканье уступит свое местонахождение хищнику. Их поведение не имеет ничего общего с тем, любит ли кошка вас, узнает ваш голос или чувствует ваш запах. Все дело в том, что запаниковавшая кошка будет молча прятаться. То, что вы не видите и не слышите свою кошку, не означает, что она находится не очень близко к дому.

«Пороговый фактор» у кошек

Интересная модель поведения, которую MARN наблюдала у перемещенных кошек, заключается в том, что многие кошки просто не реагируют на еду или не вырываются из укрытия (из своего укрытия) в течение нескольких дней, а иногда и недель.

Кошки с уверенным характером сначала прячутся в тишине, но в течение нескольких часов (а иногда и дней) вырываются из укрытия и мяукают, возвращаются к входной двери или, наконец, попадают в гуманную ловушку.

Кошкам с более своенравным, пугливым темпераментом может пройти несколько дней, прежде чем они наконец достигнут пороговой отметки (обычно от десяти до двенадцати дней), и прежде чем они наконец вырвутся из укрытия. В одном случае чрезвычайно робкая кошка, прячущаяся на чердаке кабинета ветеринара, не попадала в гуманную ловушку с наживкой в ​​течение двадцати двух дней, скорее всего, из-за лая собаки, который держал кошку в постоянном состоянии страха.Владельцев кошек следует поощрять продолжать попытки отловить их, даже если их кошка не сразу попадает в ловушку с наживкой.

Стачные собаки

Волнистые, дружелюбные собаки более склонны подходить непосредственно к первому, кто их зовет. Эти собаки подвержены риску усыновления, потому что в конечном итоге у них появляются благонамеренные спасатели, которые не хотят превращать их в приют для животных, опасаясь, что они там погибнут. В зависимости от местности и плотности популяции, где была потеряна собака, этих собак обычно можно найти довольно близко от дома или их подберет кто-то рядом с местом побега.

Отстраненные собаки

Собаки с отчужденным темпераментом опасаются незнакомцев и изначально избегают контакта с людьми. В конце концов, они будут склонны принимать человеческий контакт, как только преодолеют проблемы со страхом и станут достаточно голодными. Настороженность этих собак легко ошибочно принять за «жестокое обращение», поскольку многие съеживаются от страха. Кроме того, эти собаки часто не восстанавливаются в течение недель или месяцев после побега, что придает им внешний вид (худоба, травмы, наклейки, клещи и т. Д.)), что они бродячие и бездомные, а не чей-то потерянный питомец.

Пугающие собаки

Собаки с робким, пугливым темпераментом (из-за генетики, отсутствия социализации и / или опыта щенячьего возраста) более склонны путешествовать дальше и подвергаются более высокому риску столкновения с автомобилем. Люди предполагают, что из-за их пугливого поведения эти собаки подверглись «жестокому обращению», из-за чего они неохотно ищут хозяина. Для поимки пугливой собаки может потребоваться использование «магнитных» собак с ловкой ловушкой, гуманных собачьих ловушек с наживкой, специально построенных вольерных ловушек или «успокаивающих сигналов для потерянных собак» (см. Ниже).

Успокаивающие сигналы для потерянной собаки

Заблудших собак с пугливым характером трудно восстановить, прежде всего потому, что они убегают от спасателей и часто от своих собственных опекунов. К тому времени, когда опекун видит свою пугливую потерявшуюся собаку, вполне вероятно, что несколько потенциальных спасателей уже пытались схватить его, посылая собаку в слепую панику.
Также важно понимать, что обонятельная часть мозга собаки закрывается во время процесса «драки или бегства» и что запаникованная собака, скорее всего, не узнает запах своего опекуна.Стражи должны быть готовы к тому, что их робкая заблудшая собака может сбежать от них.
Опекунов следует проинструктировать, что если они увидят свою собаку, они не должны звать ее, гоняться за ней или даже смотреть на нее. Вместо этого они должны сохранять спокойствие и делать следующее:

• Носите с собой сумку, которая может издавать шум при сжатии и наполненная мягкими лакомствами, например, пакет с морщинистыми картофельными чипсами, наполненный влажными кусочками хот-дога.
• Сопротивляйтесь всем побуждениям смотреть прямо на собаку.
• Сопротивляйтесь всем побуждениям двигаться к собаке любым способом.
• Встаньте на колени и сделайте вид, что случайно уронили еду на землю, глядя в сторону от собаки или глядя на землю, наблюдая за собакой краем глаза.
• Издайте чмокающие звуки вместе со звуками «противный, противный», сморщивая мешок с лакомствами. Этот неугрожающий жест, как правило, побуждает собаку поверить в то, что человек даже не замечает их, а вместо этого ест.
• Если встать на колени и бросить еду на землю не получается, попробуйте лечь на землю плашмя, издавая воющий звук.Это еще один способ уменьшить угрозу для запаникованной собаки и побудить ее обратиться к человеку.
• Сохраняйте спокойствие, терпение и позвольте собаке подойти к вам. Медленно беритесь за ошейник только после того, как собака покажет признание или успокоится.

Чтобы посмотреть видеообъяснение и демонстрацию того, как использовать успокаивающие сигналы, ознакомьтесь с этим сообщением в блоге.

Как ведут себя люди, ищущие потерянных домашних животных

Люди, ухаживающие за собаками и кошками, часто ведут себя так, что фактически снижают их шансы на возвращение потерянного питомца.

У некоторых развивается «туннельное зрение», и они не могут найти своего питомца, потому что сосредотачиваются на неправильных теориях. Они предполагают, что их собаку «украли и продали для исследования», тогда как на самом деле их собаку можно было спасти и отправить на усыновление через местное мероприятие по усыновлению.

Тех, кто ухаживает за кошками, часто обескураживают те, кто говорит им, что «ваша кошка, вероятно, была убита койотом», хотя на самом деле их кошка прячется под палубой соседа.

Одинокие и разочарованные, ухаживающие за собаками и кошками испытывают «избегание горя» и быстро прекращают поиски, потому что действительно верят, что никогда больше не увидят своего питомца.

Иногда спасатели, которые находят потерявшихся собак и кошек, ведут себя таким образом, чтобы снизить вероятность воссоединения животного со своими хозяевами. Те, кто находят своенравных собак, предполагают, что их пугающее поведение означает, что с собакой «оскорбляли», хотя на самом деле собака просто родилась с пугающим темпераментом и была застенчивой и боязливой с тех пор, как была щенком.

Люди, которые видят пугливую кошку, прыгающую под палубу, автоматически предполагают, что кошка «дикая», хотя на самом деле кошка могла быть ручной домашней кошкой, рожденной с ужасным темпераментом, и стеснялась с тех пор, как была котенком.Некоторые люди, которые находят бездомную собаку без ошейника, автоматически предполагают, что она «бездомная», и поэтому сразу же приступают к размещению собаки, а не пытаются найти хозяина собаки. Кроме того, первое место, где ухаживающий за потерявшейся собакой будет искать свою собаку — местный приют — обычно является последним местом, куда тот, кто найдет потерявшуюся собаку, займет ее из опасения, что животное будет убито.

Теперь, когда вы знаете о поведении людей и животных, которое препятствует выздоровлению потерянных домашних животных, вот шаги и методы, которые вы можете использовать, чтобы повысить шансы найти потерянное животное-компаньон.

Адаптируйте поиск к ситуации

Одна из самых больших ошибок, связанных с советами опекунов по поиску потерянного питомца, — это предоставление универсальных рекомендаций по восстановлению потерянных домашних животных.

Инциденты с потерянной собакой требуют иных советов по сравнению с инцидентами с потерянной кошкой, потому что собаки ведут себя совершенно иначе, чем кошки, потерявшиеся. В общем, собаки бегают, а кошки прячутся.

Кроме того, то, как люди воспринимают свободных собак, очень отличается от того, как люди воспринимают свободных кошек.Люди останавливаются и спасают собак, но большинство людей игнорируют кошек. Таким образом, поиск потерянной кошки на самом деле включает поиск кошки.

С другой стороны, поиск потерянной собаки обычно включает поиск человека, который сам усыновил / спас «бездомную бродячую» (потерянную) собаку, которую они нашли. Кроме того, наиболее эффективные методы, которые следует использовать для поиска пропавшей кошки с выходом на улицу, сильно отличаются от тех, которые следует использовать для поиска кошки, обитающей только в помещении, которая сбежала на улицу.

Средства поиска физически выглядят

Крайне важно побуждать тех, кто ухаживает за кошками, получать разрешение от своих соседей входить в их двор и проводить агрессивный физический обыск их собственности, заглядывая под и во все мыслимые укрытия для своей пропавшей кошки. Исследование пропавших без вести кошек, проведенное в 2017 году, показало, что 40% пропавших кошек, найденных их опекунами, восстанавливаются путем физического поиска территории пропавшей кошки. Среднее расстояние для кошек, находящихся в открытом доступе, которые были потеряны, а затем обнаружены, составляло радиус 17 домов от их домов (т.е. в пределах одного блока). Для сбежавших кошек, обитающих только в помещении, среднее расстояние от места обнаружения этих кошек (в большинстве случаев с гуманной ловушкой) было намного ближе — в радиусе 2 домов. Несмотря на то, что эти кошки находятся так близко, передать листовку соседу и попросить их «поискать» пропавшую кошку просто не годится! Большинство соседей просто не выйдут во двор, не встанут на живот и не станут искать под своим домом или палубой чужую кошку. И все же часто соседние дворы — это районы, где может быть найдена больная, раненая или перемещенная кошка.

Награды

Вознаграждение может быть проблематичным. Хотя в некоторых случаях они помогают людям вернуть потерянное домашнее животное, награды часто создают две проблемы: мошенничество и погоню. Мошенничество происходит, когда вор находит вашу рекламу и решает, что они собираются ложно заявить, что у них есть ваше домашнее животное (когда их нет), и попросить вас перевести им деньги. Предложить награду за потерянную кошку менее проблематично, поскольку проблема людей, спешащих к обнаружению потерянной кошки, не такая. На самом деле есть классное исследование мозга, касающееся предложения «наградить» стихами с просьбой «о помощи» в этом сообщении в блоге.

Преследование происходит, когда потенциальные спасатели, которые действительно хотят помочь вернуть потерянное животное, бросаются к месту, где была замечена собака, и в конечном итоге преследуют собаку, что иногда приводит к трагедии, когда собака погибает в пробке. Это часто случается с сайтами социальных сетей, когда кто-то публикует местоположение потенциальных наблюдений. Самые сообразительные администраторы страницы «Потерянные и найденные» научились сохранять конфиденциальность наблюдений за потерянной собакой и передавать эту информацию только опекуну потерявшейся собаки или поисковикам-добровольцам, которые обучены успокаивать и ловить (а не преследовать) потерявшуюся собаку.

Социальные сети

Одним из важнейших факторов, изменивших правила игры за последние десять лет, которые помогли произвести революцию в том, как мы ищем потерянных домашних животных, стало развитие социальных сетей. Большинство сообществ в Северной Америке теперь имеют по крайней мере одну страницу потерянных и найденных вещей в Facebook, где владельцы домашних животных могут размещать фотографии и подробную информацию о своем потерянном домашнем животном. Кроме того, такие организации, как Lost Dogs of America и Pet FBI, делают огромную работу по улучшению того, как создаются и распространяются сообщения о потерянных питомцах.Еще один отличный сайт для проверки НАЙДЕННЫХ рекламных объявлений (объявлений) о домашних животных и для размещения УТЕРЯННЫХ объявлений о домашних животных находится на сайтах классифицированных объявлений, таких как www.craigslist.com и канадской версии www.kijji.ca. Веб-сайты, такие как Nextdoor и группы Facebook, которые созданы для определенных районов, также являются отличным местом для размещения информации и общения с людьми, живущими рядом с точкой побега.

Гуманные ловушки и камеры для наблюдения за животными

Если владелец / опекун говорит, что его собака пугливая и сбегает, и они не могут его поймать, или если владелец / опекун пропавшей кошки говорит, что она предназначена только для дома и сбежала на улицу, предложите им воспользоваться станции кормления с гуманными ловушками с наживкой и камерами дикой природы, чтобы помочь вернуть своего питомца.

MARN предлагает подробную информацию по этой теме на своем веб-сайте, а также консультации по потерянным животным, чтобы проинструктировать владельцев собак и кошек о том, как использовать гуманные ловушки и / или камеры для наблюдения за дикой природой, чтобы помочь восстановить панических собак и перемещенных кошек.

Petco Love Lost

В 2021 году Petco Love Lost (формально Petco Foundation) приобрела бывшую компанию Finding Rover, известную своим инновационным программным обеспечением для распознавания лиц домашних животных. Многие приюты подписались на эту программу, где теперь размещают фотографии всех бездомных собак и кошек, попавших в их приют.Опекуны могут зайти на сайт www.petcolovelost.org и, используя фотографию своего пропавшего питомца, отсканировать фотографию, чтобы увидеть, соответствует ли она найденным («бродячим») собакам или кошкам, которые сидят в местных приютах. Сайт является бесплатным для использования, и его нельзя упускать из виду.

Маркировка окон

«Маркировка» автомобиля — это когда владельцы используют неоновые оконные маркеры, чтобы написать информацию о своем потерянном питомце (чаще всего используется для случаев потерянной собаки) на заднем стекле своей машины. Это фантастический способ «продать» потерянное домашнее животное, пока семья проезжает по окрестностям и сообществу.

Оповещения о перекрестках

Предупреждение о перекрестке — это когда владелец / опекун использует четыре гигантских флуоресцентных плаката с надписью «REWARD LOST DOG», чтобы «продать» свою потерянную собаку, стоя на углу улицы и держа табличку в руках, как вертушка.

В прошлом MARN проинструктировал 43 разные семьи предупреждать о перекрестках, и 14 из них вернули своих потерянных собак, используя эту технику!

В то время как самый эффективный метод поиска кошек — это обыск соседских владений, создание сцены и «протест» против пропавшей собаки — очень эффективный метод для восстановления потерянных собак.

Дом как ловушка

Это уникальный метод восстановления потерянных домашних животных, который обученные в MARN детективы советуют использовать некоторым владельцам домашних животных для отлова своенравных собак и кошек. Идея заключается в том, что когда у кого-то есть пугливое домашнее животное, которое выскакивает наружу, а затем возвращается в дом, но не позволяет никому приблизиться и продолжает в страхе ускользать, когда владелец / опекун открывает или приближается к двери, они могут повлиять на поимку с помощью прятаться внутри дома за открытой дверью, заманивать животное в дом запахом еды и захлопывать дверь, когда домашнее животное вошло в дом.Этот метод особенно хорошо работает с домашними кошками, которые сбежали на улицу (и прячутся поблизости), но также сработал и для поимки нескольких сбежавших собак.

Я нашел питомца

Помимо того, что вы знаете, что делать, если вы потеряете любимого питомца, также важно, чтобы вы предприняли определенные действия, если вы найдете потерявшееся животное-компаньон. Одной из первых ваших попыток должно быть сканирование животного на наличие микрочипа. Это легко сделать в офисе местного ветеринара или в местном приюте.Вам также следует связаться с местными приютами и подать заявление о найденном домашнем животном. Затем поищите в Интернете такие сайты, как «Список Крейга» и местные потерянные и найденные объявления, на предмет рекламы утерянных домашних животных, и, если вы не видите их, разместите НАЙДЕННУЮ рекламу домашних животных. Для найденных кошек хорошо работает методика создания «временной метки» путем написания сообщения «Если это ваша кошка, пожалуйста, позвоните мне по телефону 555-1212» на листе тонкой бумаги, который затем наклеивается на шею кошки. . Историю о том, как с помощью этого метода находили кошачье семейство, вы можете прочитать в этом блоге.

Часто беспризорных собак спасатели находят вскоре после их побега и в непосредственной близости от места их обитания. Таким образом, одна из самых простых и лучших тактик, которые вы можете сделать, чтобы связаться с опекуном, который ищет эту потерянную собаку, — это разместить гигантский неоновый плакат FOUND DOG на крупных перекрестках рядом с тем местом, где была найдена собака. Во многих случаях владелец собаки приходит домой после работы (обычно в 18:00), обнаруживает, что его собака сбежала, а затем садится в свою машину, чтобы проехать по окрестностям в поисках своей бродячей собаки.Регистрация этой неоновой НАЙДЕННОЙ СОБАКИ может стать ключом к возвращению этой собаки в ее настоящий дом.

Поощрение

Самый большой враг владельцев / опекунов собак и кошек — это их желание слишком быстро сдаться. Такое поведение называется «избеганием горя» и является естественным. Во время горя люди хотят завершения и прекращения своей эмоциональной боли.

Однако люди, которые слишком быстро сдаются, обычно не находят своих потерянных питомцев. Самый важный и эффективный инструмент, который вы можете дать тому, кто потерял собаку или кошку, — это поощрение.Порекомендуйте семьям посетить веб-сайт MARN, посоветуйте им посетить веб-сайт MARN в поисках «Национального каталога детективов домашних животных», где они смогут найти ресурсы сообщества, готовые помочь, а также посоветовать и побудить их не терять надежду.

Для получения дополнительной информации о поведении потерянных домашних животных, а также об учебных курсах MARN по восстановлению потерянных домашних животных посетите их веб-сайт www.missinganimalresponse.com.

О Кэт Альбрехт-Тиссен

Кэт Альбрехт-Тиссен — бывший офицер полиции, полевой инструктор, полицейский детектив и инструктор K9 (полицейские ищейки и трупные собаки), ставшая детективом домашних животных.За десятилетнюю карьеру кинолога Кэт и ее собаки обнаружили вещественные доказательства, пропавших без вести и преступников. В 2001 году Кэт основала бывшее Партнерство по пропавшим животным, а в 2017 году она создала Сеть реагирования на пропавших животных (MARN), сеть обученных волонтеров и профессиональных экспертов по восстановлению потерянных домашних животных, работающих над оказанием услуг по оказанию услуг на базе местных сообществ.

Как познакомить кошек друг с другом — доктор Стефани Глоберман

Если кошки не особенно любят эти пищевые награды, попробуйте вместо этого интерактивные игрушки, расчесывание или ласки.Также можно использовать обонятельные добавки, такие как кошачья мята, серебряная лоза, валериана и сушеная жимолость. Используйте все, что мотивирует людей; это не всегда должно быть связано с едой!

В перерывах между занятиями поощряйте другие позитивные ассоциации и способствуйте обмену запахами. Кошки, живущие вместе в группе, образуют запах колонии или группы. Когда вы приносите новую кошку домой, одним из самых больших оскорблений для существующих кошек является то, что новая кошка странно пахнет.

Отличные способы обмена запахами — это перевернуть подстилки, предоставленные каждой кошке, менять их игрушки и менять когтеточки каждые несколько дней, чтобы они могли пересекать запахи, отмечать сообщения друг друга, не встречаясь.Вытирать обе стороны тряпкой для мытья посуды, старым носком или перчаткой, предназначенной для этой цели, также является отличной идеей. Кодируйте предметы цветом, чтобы вы знали, что и на кого использовать. Чего мы не хотим делать, так это приставать к кошкам запахом другой кошки! Просто потрите тряпкой челюсти, морду и голову одной кошки, а затем положите ее на место другой кошки. Это позволяет им исследовать запах другой кошки, шипеть на нее, тереться, что бы они ни делали, но мы не должны тереть этой тканью все тело другой кошки.Учитывая чувствительность обоняния кошки, это может быть чрезвычайно оскорбительным.

Некоторые коммерчески доступные продукты были созданы, чтобы помочь снизить напряжение среди кошек. Ароматы лаванды, жимолости и корня валерианы успокаивают кошек. При попадании внутрь эфирные масла могут быть токсичными для кошек, поэтому предлагайте их таким образом, чтобы они имели успокаивающее действие при вдыхании, но не позволяли кошкам лизать или есть продукт.

Feliway — еще один популярный коммерческий продукт для кошек.Он работает за счет использования феромонов и доступен в двух формулах. Оригинальная формула Feliway имитирует феромон на лице кошки, заставляя кошек чувствовать, как будто они уже отметили определенную поверхность как свою, используя ароматические железы на своих челюстях. В новой формуле Feliway Multi используется феромон, содержащийся в молочных железах кормящих мам, который успокаивает котят и помогает им установить связь с матерью. Цель этого продукта — укрепить отношения или наладить связь с кошками в доме и заставить их узнавать друг друга как более сплоченную группу.Feliway часто используется как «быстрое средство», но, как и лекарства, это не отдельное лекарство. Вы получите наилучшие результаты, когда Feliway используется в сочетании с планом модификации поведения.

Визуальный барьер

Следующим шагом в представлении новой кошки является создание визуального барьера. Двусторонние детские калитки, вероятно, являются наиболее распространенным предметом, используемым для этой цели, но вы также можете использовать сетчатую дверь, французские двери или стеллажи для шкафов, которые были связаны вместе на молнии — проявите творческий подход! Убедитесь, что вы устранили представление кошек о том, что они могут взбираться на ворота, приставив наволочку, простыню, полотенце или подобное препятствие к дверному косяку.Если они хоть раз успешно преодолеют ворота, сдержать их будет все труднее.

железные печи для бани своими руками, размеры конструкции, схема металлической самодельной печки, изготовление

Содержание:

Сейчас баня стала не только местом, где можно помыться, здесь посетители получают оздоровительные процедуры, исцеляющие тело и душу. Часто любители попариться в собственной банной постройке предпочитают своими руками собрать отопительный агрегат для нее. Для этого им могут понадобиться чертежи печки для бани.

Использование банных печей из металла

Уже на протяжении многих лет металлические печи составляют конкуренцию традиционным отопительным конструкциям, выложенным из кирпичей. Их устанавливают как в частных домовладениях, так и в банных постройках.

Востребованность агрегатов из металла объясняется наличием у них важных достоинств:

• нагрев в течение короткого времени;
• доступная стоимость;
• высокая теплопроводность;
• нет необходимости возводить высокопрочный фундамент;
• несложный процесс установки.

Последнее преимущество является особенно важным для тех, кто планирует такой прибор изготовить самостоятельно. Но для этого нужно уметь читать чертежи банной печи из металла. Также следует знать, что в случае нерационального применения такого агрегата или несоблюдения технологии его изготовления велика вероятность возникновения пожара.

Конструкционные особенности современных металлических печей

Самым простым примером конструкции банных печей из металла своими руками считается буржуйка. Она состоит из оборудованного трубой и дверцей ящика. Ее главный недостаток – это незначительная теплоотдача при большом расходе топлива. Поэтому сейчас буржуйку используют крайне редко.

Современные агрегаты из металла имеют более высокий класс пожаробезопасности. Их производят из листового материала, толщина которого не превышает 4-5 миллиметров. У них имеется тепловая камера для засыпки камней (прочитайте: «Как уложить камни в банную печь правильно, какие камни лучше использовать»). Часто их конструкционное решение предусматривает возможность обустройства дополнительного водяного бака объемом до 70 литров.

С целью обеспечения равномерного прогревания воздуха в агрегате и снижения его пожароопасности делают облицовку огнеупорным кирпичом. При отсутствии необходимости создавать особо прочный фундамент под печь достаточно будет наличия крупногабаритного основания, которым может стать цементная плита с покрытием из кафельной плитки, либо металлический лист, либо огнеупорный кирпич.

Устройство печей из металла

Если внимательно рассмотреть чертежи банных печей из металла с размерами, то их по конструкционному решению можно разделить на несколько разновидностей:

1. Агрегаты закрытого типа. Компактные размеры этих печей позволяют устанавливать их в небольших по площади банных постройках, которыми пользуются члены семьи. Чтобы повысить теплоемкость, конструкции с наружной стороны и изнутри выкладывают огнеупорным кирпичом, применяя металлических скреп. В их средней части помещают решетку для камней. Читайте также: «Какие конструкции печей для бани бывают, какие лучше подойдут».
2. Агрегаты открытого типа. Они отличаются наличием бака для воды, имеющего небольшой объем. У них есть открытая каменка. При установке их в бане обеспечивается быстрый прогрев парилки. Для увеличения теплоемкости такого отопительного прибора, камни в печи нужно накрыть крышкой из оцинкованного металла.
3. Комбинированные агрегаты. Если посмотреть на чертеж печки для бани из металла такой конструкции, то можно увидеть, что она имеет топливник и две задвижки, поддувало, решетку, два патрубка диаметром 10 и 14 сантиметров и 4 отверстия, предназначенных для трубы и обводного колена. Чтобы их изготовить, используют стальные листы толщиной 3-5 миллиметров.

Виды топлива и типы печей

Приборы для бань отличаются по виду топлива, применяемого для их функционирования:

1. Дровяные агрегаты. Появились раньше других типов металлических печей. Им для выделения тепловой энергии требуется немалое количество дров, а также они нуждаются в уходе постоянно. Обычно ими предпочитают пользоваться те посетители бань, которые могут подождать, пока помещение прогреется и потом не спеша наслаждаются ароматным паром и теплом, идущим от натуральной древесины.
2. Электрические приборы. В данном случае схема банной печи из металла состоит из нескольких основных узлов: корпуса, оснащенного ТЭНом, и особых теплоизоляционных элементов.
3. Газовые агрегаты из металла. По праву считаются наиболее современными и надежными в эксплуатации конструкциями, их оснащают термостатом для регулировки мощности. Безопасность газовых приборов обеспечивает предохранительное устройство, моментально срабатывающее при отключении или снижении подачи газа.

Преимущества и недостатки печек из металла

Чтобы разобраться с характеристиками металлических агрегатов, нужно проанализировать их преимущества перед стационарно устанавливаемыми кирпичными конструкциями.

В отличие от печей, выложенных из кирпичей, металлические отопительные агрегаты отличаются своей мобильностью и компактностью и поэтому являются оптимальным решением для небольших по площади банных построек. Изготовление печи для бани из металла осуществлять можно в любом месте и потом переместить ее для монтажа в нужное помещение.

Существует два основных конструкционных решения агрегатов из металла:

1. Печи горячего типа. Эти приборы идеально подходят для применения в банях, которые посещаются не регулярно, например, на дачном участке. Несмотря на быстрый нагрев, их не рекомендуется обустраивать в постоянно используемых банных помещениях. Дело в том, что при применении такого отопительного агрегата можно перегреть воздух в помещении по причине невозможности контролировать температуру его нагрева.
2. Печи холодного типа. Они считаются лучшим выбором для монтажа в отапливаемых помещениях. Данные агрегаты прогреваются быстро, но их в отличие от предыдущего варианта оснащают системой, контролирующей температуру. Обжечься при прикосновении к ним сложно, поскольку стенки у них редко нагреваются более чем до 50 градусной отметки.

Если подвести итог, то к достоинствам агрегатов из металла для бань относятся:

1. Небольшие размеры, что наглядно подтверждает чертеж металлической печи для бани. Они незаменимы для маленьких банных строений.
2. Отсутствие необходимости в предварительном строительстве массивного основания. Будет достаточно обустройства облегченного варианта фундамента, что позволяет ускорить возведение бани и запуск ее в эксплуатацию.
3. Доступная цена. Отличается металлический агрегат простотой самостоятельного изготовления, он не требует дополнительных затрат. Отыскать чертежи банной печи из металла своими руками нетрудно. Большое их количество можно найти в специализированной литературе и в Интернете.

Нельзя не отметить недостатки металлических отопительных конструкций:

1. Неспособность аккумулировать тепловую энергию и как следствие, быстрое остывание. В данных приборах следует поддерживать процесс горения постоянно.
2. Невозможность отапливать большие по площади помещения.
3. Необходимость монтажа двойных стенок с воздушной прослойкой между ними. Это требуется для предотвращения получения теплового удара во время нахождения в бане.
4. Пожаробезопасность у металлических агрегатов ниже, чем у кирпичных печей, и поэтому следует усиливать защиту их обшивки изнутри.

Значение формы банной печи

Именно от данного параметра зависит производительность агрегата и то, насколько он удобен в эксплуатации. Как показывает практика, повышенным спросом пользуются печи, имеющие цилиндрическую форму и фигурную или горизонтальную конструкцию.

Но самыми удобными в эксплуатации являются прямоугольные агрегаты. Причиной этого является наличие у них угловых зон, которые редко накаляются максимально. В результате бытует мнение, что такой каркас способствует сохранению формы печи. Кроме этого от данного параметра зависит равномерность прогрева агрегата.

Правильный разогрев также влияет на устойчивость отопительной конструкции из металла. Подтверждением этому является то, что стенки печей круглой и цилиндрической формы делают усиленными. И хотя высокая степень устойчивости прямоугольной конструкции объясняется наличием у нее холодных углов, она все равно со временем теряет свою первоначальную форму.

Разновидности металлических печей

Одним из простых способов создания агрегата считается изготовление печи-каменки, когда используют железную бочку. Для этого у нее убирают днище и снимают крышку, в результате чего получается заготовка цилиндрической формы. Половину имеющегося цилиндра наполняют кирпичами, которые помещают на ребро. На них потом устанавливают колосниковую решетку. Читайте также: «Какую сделать печь для бани своими руками – виды и способы изготовления».

Образовавшееся пустое пространство засыпают на две трети камнями, затем монтируют дымоход. В завершение работы самодельная печь для бани из металла должна накрываться крышкой. Но даже с учетом простоты изготовления подобный вариант агрегата является в использовании одним из самых неудобных.

Если банная постройка имеет небольшую площадь, можно установить в ней печь-каменку компактного размера, применив для ее изготовления листовую сталь. Внутреннюю поверхность прибора выкладывают кирпичами. Размеры такого банного агрегата из металла будут небольшими, и при этом соответствовать отапливаемой площади.

Нужно только выложить стенки топочного отделения в полкирпича, а дымохода — в четверть кирпича. Такой отопительный агрегат отличается простотой и удобной эксплуатацией. Для его функционирования не требуется много топлива, а прогревается он достаточно быстро.

Имеется еще один способ, как можно устроить печь-каменку, но без использования кирпичей. Этот вариант не только прост в реализации, но и является недорогим. При этом печка обладает эстетичным внешним видом. Такая отопительная конструкция без проблем обогреет предбанник, моечную и парилку.

Самостоятельное конструирование металлической печи

Этап 1. Изготавливаемая конструкция из металла будет иметь закрытую каменку и чтобы использовать воду и получить пар необходимо приоткрывать дверцу. Чтобы сделать печь для бани из трубы, сначала подготавливают материалы и инструменты. Чтобы упростить процесс изготовления, потребуется схема печки для бани из металла.

Нужно иметь в своем распоряжении:

• лист стали толщиной не менее 8 миллиметров;
• колосник;
• металлическую трубу диаметром 50-60 сантиметров с толщиной стенок около 10 миллиметров;
• 10-миллиметровый пруток;
• дверцы и щеколды для обустройства поддувала, каменки и топки;
• водный кран;
• примерно 2 метра трубы, из которых 90 сантиметров потребуются для топки, 60 – для бака, а 50 сантиметров- для изготовления нужных деталей.

Из инструментов надо подготовить сварочный аппарат и болгарку.

Этап 2. Для дальнейшей работы потребуется длинный отрезок трубы. Прежде всего, в нем вырезают поддувало, имеющее параметры 50х200 миллиметров. Над отверстием, расположенным с внутренней стороны трубы, нужно приварить крепление, предназначенное для колосника. Для этого требуется взять металлическую пластину, которая снабжена проушинами. Колосники всегда есть в наличии в специализированных магазинах.

Этап 3. Теперь приступают к созданию топки. Сначала делают отверстие с параметрами 250х200 миллиметров. Сверху следует приварить крепления, которые требуются для установки прутов печки-каменки, диаметром не менее 10 миллиметров. Их можно поменять на колосниковые решетки для агрегатов круглой формы. Купить такие изделия можно в том же месте.

Этап 4. С противоположной стороны конструкции создают отверстие. В него наливают воду. Далее в каменку укладывают камни. Используют, к примеру, диабаз, талькохлорит. Нельзя задействовать кремень, гранит и слюдосодержащие камни.

Этап 5. В предназначенной для отопительного агрегата крышке создают отверстие под монтаж дымоходной трубы, которую затем помещают на место. Далее рекомендуется дополнительно установить емкость для воды. Для этого следует на каменку приварить последний кусок трубы и в его нижней части закрепить кран. При эксплуатации агрегата дым начнет продвигаться по трубе и нагревать воду, не доводя ее до точки кипения.

Этап 6. В завершение для нагревательного бака изготавливают крышку. Ее делают в соответствии с сечением трубы и разрезают пополам. В первой части для дымоходной трубы делают отверстие и потом приваривают ее к баку. Вторую половину оснащают петлями и ручкой и поэтому свободную часть крышки можно при необходимости снимать. Читайте также: «Как сделать печь для бани своими руками – подробности от мастера».

Особенности процесса установки банного агрегата

Об установке печи в бане следует позаботиться во время возведения здания. В месте ее будущего обустройства нужно заложить фундамент, вид которого зависит от выбора отопительной конструкции. Потом на основание укладывают два ряда кирпичей и только потом устанавливают печь.

С целью повышения пожаробезопасности при обустройстве самодельного металлического агрегата нужно неукоснительно соблюдать правила его монтажа, которые заключаются в следующем:

1. Расстояние между стеной и печью должно составлять не менее 100 сантиметров.
2. Необходимо обустроить дополнительную защиту и с этой целью поместить на ближайшую к отопительной конструкции стену фольгу, имеющую слой утеплителя. Эти меры позволяют своевременно не допустить перегрев деревянных элементов и их последующее возгорание.
3. Чтобы изолировать дымоход, его лучше изготавливать из сэндвич-трубы. Она состоит из двух труб разного диаметра, между которыми имеется теплоизоляционный слой.
4. Когда продукты сгорания планируется выводиться по трубе из металла, в месте соприкосновения потолка с дымоходом устраивают специальный проходной узел.

Когда процесс монтажа агрегата завершен, можно сделать отделку кирпичом, что предотвратит возможность получения ожогов и придаст внешнему виду эстетичность. В данном случае печь разрешается расположить ближе к стене.

Вышеописанная конструкция считается одной из несложных для монтажа и удобных в эксплуатации.

Следует отметить, что изготовление отопительного агрегата из металла нельзя назвать слишком сложным процессом. Чтобы правильно выполнить сборку и последующую установку, до начала работы желательно найти и просмотреть примерные чертежи железных печей для бани своими руками и выбрать наиболее подходящий вариант.

Воспользовавшись одним из них, можно будет избежать проблем при изготовлении агрегата. 

Банная печь из металла: чертежи, инструкция по монтажу

Современное возрождение интереса к банному делу связано с ошеломляющим открытием медиков, утверждающим, что секрет русской, а вместе с тем и финской бани раскрыт. Следствием данной популяризации парной стала печь для бани, изготовленная своими руками. Это связано с тем, что современный рынок до сих пор не в состоянии полностью удовлетворить потребительский спрос на банные печи, а также с неоправданно высокой ценой на указанные агрегаты. Кроме того, финская и русская бани являются местом не только для помывки, но и для сложных оздоровительно гигиенических процедур, полностью восстанавливающих энергетический потенциал души и тела. Условия, создаваемые на серийном производстве, не позволяют предусмотреть сочетание конкретных местных факторов, в связи с чем, профессиональные ценители бани зачастую предпочитают сконструировать банный агрегат самостоятельно, а не приобретать заводской, изготовленный по безликим стандартам.

Содержание

1. Банная печь из металла: актуальность темы
2. Современные металлические печи: особенности конструкции
3. Разновидности банных печей из металла
4. Банные печи из металла: преимущества и недостатки
5. Форма банной печи: на что обратить внимание?
6. Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов
7. Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция
8. Установка банной печи: на что обратить внимание?

Банная печь из металла: актуальность темы

С незапамятных времен металлические печи были известными конкурентами традиционным кирпичным агрегатам, что актуально не только для частных домов, но и для бань. Это обусловлено их неоспоримыми достоинствами, такими как быстрый нагрев и относительная простота монтажа, что особо актуально для тех, кто планирует их изготовить самостоятельно. Наряду с высокой теплопроводностью и отменными эстетическими характеристиками, при нерациональном использование металлической печки или несоблюдении всех нюансов при ее самостоятельном изготовлении, нельзя забывать про риск возникновения пожара. В связи с этим, важно следовать всем нюансам и изготавливать банную печь в соответствии с инструкцией, предложенной нашими специалистами. С ней вы можете ознакомиться, прочитав настоящую статью.

Современные металлические печи: особенности конструкции

Наиболее простая модель самодельной металлической печи – так называемая «буржуйка», состоящая из ящика, оснащенного дверцей и трубой. Их недостатком является то, что, несмотря сравнительно небольшую тепловую отдачу, их потребность в топливе чрезвычайно высока. В связи с этим, они давно считаются неактуальным пережитком прошлого.

Что касается современных металлических печей, они относятся к более высокому классу безопасности. Их изготовление осуществляется из листового железа, толщина которого не превышает 4-5 мм. Кроме того, они оснащены специализированной тепловой камерой, предназначенной для каменной засыпки. Зачастую возможности их конструкции позволяют обустроить дополнительный бак для воды, объем которого достигает 70 литров. Чтобы обеспечить равномерное прогревание воздуха в печи, а также снизить ее пожароопасность, металлическую печь выкладывают огнеупорным кирпичом.

Важно! Отдав предпочтение современным металлическим печам, вы избавите себя от возведения фундамента высокой прочности. В этом случае будет достаточно выполнения крупногабаритного основания, в роли которого может выступать цементная плита, для повышения эффективная отделанная кафельной плиткой, листом металла или огнеупорным кирпичом.

Фото банных печей из металла

Разновидности банных печей из металла

Особенности конструкции: 3 типа банных печей

Если изучить многочисленные чертежи банных печей из металла, можно прийти к выводу, что с конструктивной точки зрения выделяют несколько разновидностей банных печей:

• Банные печи с закрытой конструкцией, благодаря компактности которых их предпочитают устанавливать в небольших банях семейного типа. Для повышения теплоемкости данные конструкция снаружи и внутри застраивают красным огнеупорным кирпичом. Фиксация кирпичей осуществляется с помощью металлических скреп. В средней части печи устанавливается решетка для камней;
• Банные печи с открытой конструкцией характеризуются наличием бака меньшего объема, тогда как их каменка открытая. В связи с этим, установив в парилке печь открытого типа, вы обеспечите более быстрый  прогрев помещения. Чтобы увеличить теплоемкость такой печи, камни накрывают оцинкованной крышкой;
• Комбинированные банные печи, в конструкции которых выделяют топливник, оснащенный двумя задвижками, решеткой и поддувалом, два патрубка (диаметром 10 и 14 см), в которых выделяют четыре отверстия для трубы и обводного колена. Изготовление таких печей осуществляется из листов стали толщиной 3-5 мм;

Вид топлива: 3 типа банных печей

В соответствии с используемым видом топлива также различают несколько видов банных печей:

• Дровяные печи – наиболее ранняя разновидность банных металлических печей с соответствующими характеристиками. Они требуют большое количество топлива и, вместе с этим, нуждаются в постоянном и тщательном уходе. Однако, существуют и ценители таких печей, которые предпочитают не торопясь подождать, пока они нагреются, зато потом сполна насладиться ароматным теплом настоящего огня;
• Электрические печи – еще одна разновидность банных печей из металла. Они состоят из металлического корпуса, оснащенного нагревательным ТЭНом и теплоизоляционными элементами;
• Газовые металлические печи для бани – наиболее надежные и современные печные агрегаты. Они представляют собой железные конструкции, оснащенные термостатом, предназначенным для регулирования мощности. За безопасность конструкции также можно не волноваться, так как она подразумевает наличие предохранительного устройство, мгновенно срабатывающего в случае затухания газа.

Банные печи из металла: преимущества и недостатки

Так как существует две основные разновидности печей для бани: кирпичные и металлические, рассмотрим основные характеристики последних и их преимущества перед стационарными кирпичными печами. Во-первых, как уже было отмечено, в отличие от стационарных кирпичных печей, металлические агрегаты являются более мобильным и компактным вариантом, в связи с чем, они идеально подходят для установки в небольших помещениях. Что касается изготовления самодельных печей, совершенно необязательно осуществлять их монтаж на месте установке, вы можете произвести его в любом удобном для вас месте и впоследствии переместить на место установки. Различают два основных типа конструкций металлических печей:

Печь горячего типа – вариант, идеально подходящий для установки в банях эпизодического пользования, например, на даче. Несмотря на то, что она быстро прогревается, ее не рекомендуется использовать в банях постоянного пользования, так как, используя такую печь, очень легко перегреть помещение, что обусловлено невозможностью контроля ее температуры;

Печь холодного типа – идеально подходящая для установки в отапливаемых помещениях. Они, как и предыдущий вариант, быстро прогреваются, однако возможность перегрева исключается, так как она оснащена системой контроля температуры. Обжечься о такую печь практически невозможно, так как температура ее стенок редко превышает отметку в 50 градусов.

Достоинства банных печей из металла

Подводя итог, отметим следующие достоинства:

• Небольшие размеры и мобильность конструкции обуславливает незаменимость такой печи в небольших баньках;
• Не нуждаются в предварительной установке массивного фундамента, достаточно обустроить облегченный вариант фундамента, что значительно облегчает установку банной печи;
• Особенности принципа работы. В отличие от кирпичных агрегатов, металлические печи горят постоянно, в связи с чем, невозможно пойти в баню, предварительно не протопив печь;
• Низкая цена. В отличие от кирпичной, металлическая печь проста в изготовлении и не требует дополнительных затрат. Поиск схем банных печей из металла также не представляет собой трудностей – огромное количество чертежей можно найти в интернете и специализированных журналах.

Недостатки банных печей из металла

• Быстрое остывание, обусловленное неспособностью аккумулировать тепло. В связи с этим, необходимо постоянно поддерживать горение топлива в таких печах;
• Неспособность отапливать большие помещения;
• Чтобы предотвратить развитие теплового удара в процессе пребывания в помещении, необходимо установить двойные стенки с сохранением между ними воздушной прослойки;
• В связи с тем, что пожаробезопасность металлической печи значительно ниже таковой для кирпичной печи, необходимо обеспечить усиленную защиту внутренней обшивки печи.

Форма банной печи: на что обратить внимание?

Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что форма печи – несущественный параметр, именно от нее зависит производительность агрегата и удобство его эксплуатации. Наиболее распространенными являются печи цилиндрической формы, горизонтальной и фигурной конструкции, однако наиболее удобны в эксплуатации прямоугольные агрегаты.

Это обусловлено наличием в них угловых зон, которые практически никогда не раскаляются «докрасна». В связи с этим, распространено такое мнение, что такой каркас «сохраняет» форму печи. Кроме того, форма печи определяет рационализм и равномерность нагрева печи, так как максимальный разогрев одного элемента способствует уменьшению нагрева стены, расположенной рядом с зоной горения, что способствует равномерности разогрева помещения и балансу тепловых потоков. Кроме того, от правильного разогрева зависит механическая устойчивость конструкции. Это не трудно проследить, например, круглые и цилиндрические печи менее устойчивы к нагреву, в связи с чем, их стенки более плотные, усиленные. Высокая же устойчивость прямоугольной печи обусловлена наличием холодных углов. Однако со временем потери формы не избежать – это доказанный факт.

Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов

За многие годы использования металлических печей для бани предложено множество вариантов их изготовления своими руками. Одним из простейших вариантов является изготовление металлической печи-каменки из железной бочки, в процессе которого убирают крышку и днище бочки с образованием цилиндра. Половину полученного цилиндра заполняют кирпичами, поставленными на ребро, на которые впоследствии устанавливают колосниковую решетку. Получившееся свободное пространство на две трети заполняют камнями, после чего устанавливают дымоход и накрывают самодельную печь крышкой. Однако, несмотря на простоту изготовления, данный вариант считается одним из самых неудобных в эксплуатации.

Если ваша баня характеризуется достаточно небольшой площадью, вы можете изготовить компактную печь-каменку из листовой стали, внутреннюю поверхность которой выкладывают кирпичом. Размеры банной печи из металла достаточно скромны и соответствуют отапливаемой площади. Стенки топки достаточно выложить в половину кирпича, а дымоход – в четверть. Данная печь не только проста в изготовлении, но и крайне удобна в эксплуатации, так как не требует большого количества топлива и прогревается за сравнительно небольшой промежуток времени.

Существует еще один вариант изготовления печи-каменки, для которой не требуется использовать кирпич. Данный способ также прост в исполнении и не слишком затратный с финансовой точки зрения. Что касается внешнего вида, то он довольно эстетичный. Данная конструкция легко справится с обогревом предбанника, мойки и собственно парилки.

Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция

Необходимые материалы и инструменты

• Листовая сталь толщиной от 8 мм;
• Металлическая труба, толщина стенки которой достигает 10 мм, а диаметр – 500-600 мм;
• Пруток, толщина которого составляет 10 мм;
• Колосник;
• Щеколды и дверцы для топки, каменки и поддувала. В случае самостоятельного изготовления дверец, вам потребуются только щеколды;
• Водный кран;
• Около 2-х метров трубы, 90 см из которых понадобится для топки, 60 – для бака, а оставшиеся 50 см – для изготовления второстепенных деталей;
• Из инструментов потребуются болгарка и сварочный аппарат.

Руководство по изготовлению печного агрегата

На данном этапе вам потребуется большой отрезок трубы.

Важно! Изготавливаемая конструкция предполагает наличие закрытой каменки, и если вам потребуется плеснуть в нее воды – необходимо приоткрыть дверцу.

В первую очередь в трубе вырезают поддувало, размеры которого 50 и 200 мм. С внутренней стороны трубы над отверстием приваривают крепления для колосника – для этого потребуется металлическая пластина, снабженная проушинами. Колосник можно приобрести в любом строительном или специализированном магазине.

Далее приступаем к изготовлению топки. Для нее необходимо сделать отверстие размером 250 на 200 мм. Сверху приваривают крепления, необходимые для установки прутов каменки, диаметр которых должен быть не меньше одного сантиметра. Также их можно заменить колосниковыми решетками, предназначенными для круглых печей, приобрести которые можно там же.

С противоположной стороны каменки проделывают отверстие, в которое льют воду. Далее каменку заполняют камнем, например, талькохлоритом, диабазом. Исключено использование слюдосодержащих камней, кремня и гранита.

В крышке, предназначенной для агрегата, проделывают отверстие для дымоходной трубы, после чего устанавливают саму трубу. Несмотря на то, что монтаж банной печи можно считать практически завершенным, специалисты советуют дополнительно установить бак для воды.

Для этого на каменку приваривают оставшийся, ранее не востребованный кусок трубы, в нижнюю часть которого вваривают кран для воды. В процессе эксплуатации печи дым, проходя по трубе, будет постепенно ее нагревать, однако ее кипение происходить не будет. В заключение необходимо изготовить крышку, предназначенную для нагревательного бака. В соответствии с диаметром используемой трубы, приготовьте крышку и разрежьте ее пополам. В первой половине необходимо вырезать отверстие под дымоход, после чего ее приваривают к баку. Вторую половину в процессе монтажа необходимо оснастить петлями и ручкой, благодаря чему свободная часть крышки останется съемной.

Установка банной печи: на что обратить внимание?

• Об установке банной печи необходимо позаботиться еще на этапе строительства бани и на месте будущей печки заложить мелкозаглубленный фундамент. Впоследствии на него укладывают двойной ряд кирпичей и устанавливают печь. Чтобы повысить пожарную безопасность самодельной печи, необходимо четко соблюдать правила их установки. Они заключаются в следующем:
• Наименьшее расстояние от стены до печи должно составлять не менее одного метра. Кроме того, специалисты рекомендуют воспользоваться дополнительной защитой и установить на близлежащую к печи стену фольгу, снабженную прослойкой утеплителя, что позволить своевременно предотвратить перегрев дерева и его последующее возгорание;

• Нельзя пренебрегать и изоляцией дымохода. Для этого его рекомендуется изготавливать из сэндвич-трубы, между внешним и внутренним кожухом которой находится теплоизоляционная прослойка;
• Если конструкция вашей печи предполагает выведение продуктов сгорания по трубе, изготовленной из металла, в месте стыка потолка и трубы оборудуют потолочно-проходной узел.

По завершении установки печь можно облицевать кирпичом, что не только добавит эстетичности  внешнему виду печки, но и позволит предотвратить возникновение ожогов. Кроме того, в этом случае допускается более близкое расположение печи к стене.

Надеемся, что мы смогли вас убедить в том, что изготовление металлической печи для бани – не такое уж сложное мероприятие, и, воспользовавшись данным руководством, вы сможете избежать трудности в процессе ее изготовления. Мы не отрицаем, что данная конструкция – не единственный способ изготовления банной печи, однако она является наиболее простой в монтаже и удобной в эксплуатации.

Печь для бани из металла своими руками: чертежи, фото, видео

Металлических печей для бани в продаже много, но  хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше. 

Содержание статьи

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут.  И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

• Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

  Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

• Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

  Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м³. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м³, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания  надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Разрезы печи и размеры

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

Металлическая печь для бани своими руками: чертежи + фото

Баня – это довольно распространенный атрибут в России, обязательный для частного дома, дачи, загородной усадьбы.

Видов печного оборудования довольно много: одни предпочитают кирпичную каменку, сложенную профессиональным мастером, а другим по душе сконструированная собственными руками металлическая печь.

Последний вариант является экономичным, так как может быть выполнен из подручных материалов самостоятельно.

Преимущества агрегата

Можно выделить следующие положительные моменты, которыми наделена металлическая печь для бани:

1. Компактность, небольшие размеры дают возможность установки конструкции даже в маленьком помещении.
2. Отсутствие необходимости возведения специального массивного фундамента. Для такой печки подойдет и облегченный вид основания, что значительно упрощает процесс установки.
3. В металлической банной печи можно поддерживать постоянное горение, что позволяет сохранять температуру на заданном значении в течение всей банной процедуры.
4. Экономичный вариант печного оборудования, возможность изготовить сооружение из подручных материалов.

Недостатки

Несмотря на наличие положительных сторон, металлическая печь для бани имеет и свои минусы:

1. Очень быстро остывает, так как отсутствует свойство накопления тепловой энергии. Для того чтобы в бане сохранялась высокая температура, нужно поддерживать постоянный процесс горения.
2. Низкая способность нагрева большого помещения.
3. Необходимость в обеспечении специальной защиты, так как пожаробезопасность металлической конструкции низкая. Рекомендуется установить дополнительную обшивку корпуса.

Выбор формы

Многим покажется такой параметр несущественным. На самом деле конфигурация влияет на производительность оборудования и удобство при его использовании в процессе эксплуатации. Печной агрегат бывает:

• цилиндрическим;
• горизонтальным;
• фигурным;
• прямоугольным.

Последний вид наиболее распространенный и удобный в использовании. При такой конфигурации у печи есть угловые зоны, которые подвержены минимальному накалу. Именно поэтому многие считают, что в прямоугольной конструкции наилучшим образом сохраняется каркас печи.

Форма также влияет на равномерность нагревания как самой конструкции, так и отапливаемого помещения. При максимальном нагревании одного элемента оборудования происходит уменьшение разогрева другого. Это, в свою очередь, обеспечивает равномерность обогрева помещения, постоянный баланс тепловых потоков.

Правильный нагрев конструкции влияет на ее механическую устойчивость. Круглая или цилиндрическая печь характеризуется низкой степенью, поэтому для нее делают более плотные стенки. Прямоугольная печь считается устойчивой, так как у нее имеются холодные углы.

Варианты печного сооружения, выполненного своими руками

Металлические банные печи, можно сказать, имеют уже длинную историю, поэтому за такой долгий период умельцами были разработаны и предложены различные виды их изготовления.

Самый простой вариант – это металлическая печь-каменка, выполненная из железной бочки. Для этого у бочки срезается дно и крышка, в результате получается цилиндр. Затем его до середины загружают кирпичами, поставленными на ребро. Сверху на них укладывается колосниковая решетка. Оставшуюся половину бочки на 2/3 части заполняют камнями. После этого выводят дымоход и устанавливают крышку. Такой способ изготовления печи очень простой, но неудобный в использовании.

Для небольшой по площади бани можно соорудить печь-каменку компактного размера, используя листовую сталь. Внутренняя поверхность такой конструкции выкладывается кирпичом, стенки топки – в полкирпича, дымоход – в одну четверть.

Этот вид печи легко изготовить, использовать в работе. Для прогрева помещения потребуется немного топливного сырья. Комфортная температура будет обеспечена спустя короткий промежуток времени.

Процесс изготовления

Какой вариант исполнения вы бы ни выбрали, потребуется приобрести следующий материал:

• листовую сталь, толщина которой не меньше 8 мм;
• металлическую трубу со стенками 10 мм, диаметром 50—60 см;
• прут толщиной 10 мм;
• колосник;
• щеколды и дверки для топочной камеры, каменки и поддувала;
• водный кран;
• 2 метра трубы (из них 90 см пойдет на топку, 60 см – на бак, а 50 см – на изготовление второстепенных деталей).

Кстати, дверцы для конструктивных элементов можно сделать самостоятельно.

Что касается инструментов, то в работе будем использовать болгарку и сварочный аппарат.

Вариант 1: печная конструкция с закрытым типом каменки

В таком виде сооружения для того чтобы плеснуть воды для подачи пара, потребуется открыть дверку.

Такая конструкция имеет следующие шаги:

1. Берем большой кусок трубы, диаметр которой не менее 50 см, и вырезаем в ней проем для поддувала размером 5х20 см.
2. Внутри трубы со стороны проема привариваем крепления для колосника, используя для этого любую металлическую пластину с проушинами.
3. Переходим к обустройству топки: прорезаем проем 25х20 см, привариваем крепления для прутов каменки. Воспользуемся теми, которые имеют диаметр 1 см, или специально продающимися колосниковыми решетками для печи круглой конфигурации.
4. На противоположной стене каменки прорезаем отверстие, через которое подается пар.
5. Заполняем камнями, подходящими для такого типа конструкции. Хорошими свойствами, сочетающимися с металлической поверхностью, обладает талькохлорит, диабаз, исключить нужно кремень, гранит, слюдосодержащие камни.
6. В крышке для печи вырезаем отверстие под трубу дымохода и устанавливаем ее.

На этом процесс изготовления печной конструкции завершен. Но все же мастера предлагают усовершенствовать ее, добавив бак под горячую воду. Для этого необходим кусок трубы большого диаметра, который нужно вварить в водный кран. Затем берем крышку подходящего размера и разрезаем ее на 2 равные части. В одной половине вырезаем проем для дымохода, а затем привариваем ее на бак. Вторая будет съемной, поэтому к ней необходимо приделать петли и ручку.

Вариант 2: печь постоянного нагрева с открытым типом каменки

Такой агрегат соорудить несложно, имея металлический лист. Его конструкция представляет собой трубу, разделенную на 2 отсека при помощи колосниковой решетки. Верхний – это топка, нижний же выполняет роль зольника-поддувала. Каждое отделение оснащается дверцей, через которую можно закладывать топливо, обеспечивать подачу воздуха, удалять продукты горения.

В дальнем заглушенном торце трубы привариваем патрубок дымохода диаметром 100 мм.

Сверху цилиндрического корпуса присоединяем с помощью сварки металлический короб, который заполняется камнями. Изогнутое колено дымохода позволяет обеспечить максимальное нагревание камней, так как при этом увеличивается контактирующая поверхность раскаленной трубы с каменкой.

Описанный вариант печного сооружения нетрудно выполнить и в виде параллелепипеда. В этом случае понадобятся для заготовок листы металла, а не труба.

Как правило, для такой печки предполагается наличие водогрейного бака. В прямоугольной по форме печи способов его размещения множество, вот лишь некоторые из них:

• на любой из сторон;
• сверху;
• выполнить водяную рубашку по нескольким сторонам;
• врезать трубы на подачу холодной и забор горячей воды.

Удобный способ получения горячей воды – это установка специального теплообменного бака на трубе дымохода. Такой нагреватель можно сделать как самому, так и купить готовый заводской, у которого имеется труба стандартного размера и диаметра. В последнем случае бак врезается в дымоход, его вертикальную часть над корпусом печи, и подключаются трубы на подачу и забор воды. Такой бак при достаточном объеме может выполнять функцию резервуара либо просто быть теплообменником, подключенным к основной емкости под воду.

Вариант 3: металлическая печь открытого типа с дополнительными кирпичными стенами

Этот вид печного оборудования считается сложным в исполнении, но это оправдывается приобретением способности накапливать тепло.

Такая конструкция представляет собой металлический корпус с внутренней кирпичной кладкой. При этом требования к толщине стали снижаются: можно взять лист 2 мм. Для кладки потребуется огнеупорный кирпич из шамота и раствор, в качестве которого подойдет специальная готовая сухая смесь для печных работ. Замешивается она с учетом требований инструкции по применению.

Металлическая печь для бани имеет следующую технологию изготовления:

1. Подготавливаем основание: привариваем к нему ножки и подпяточники. Это позволит сделать печное сооружение устойчивым.
2. Выкладываем на основание первый сплошной кирпичный ряд. Для остальных – придерживаемся следующих параметров: возле топки укладываем в полкирпича, в районе дымоходных каналов  – в четверть.
3. Когда будет готова камера поддувала, устанавливаем колосник из чугуна, помещая его между топкой и зольником. Для оформления проемов под загрузочное окно и поддувало можно воспользоваться металлическими уголками, размером 20 х 20. При этом важно следить за ровностью межрядовых швов.
4. Над топочной камерой укладываем металлическую решетку из прутьев, диаметр которых 12 мм. На нее будем потом выставлять камни.
5. Когда кладка достигнет уровня каменки, нужно справа или слева оставить проем. В него будем загружать камни, доставать их для чистки, а также в это окно во время банной процедуры прыскают водой для парообразования.
6. Дымоходный канал желательно сделать извилистым. Это обеспечит максимальный прогрев всего печного корпуса и полное сгорание топливных ресурсов. В том месте, где труба поворачивает наверх, с тыльной стороны создаем ревизионное оконце. В него монтируем задвижку, позволяющую сохранять долго тепло после окончания процесса топки.
7. Верхние два ряда кирпичей укладываем сплошными, оставляя проем для монтажа дымоходной трубы, через которую будут выводиться продукты сгорания.
8. После того как закончили кирпичную кладку, даем время раствору схватиться, подсохнуть. Затем приступаем к сварке стенок металлического корпуса. В нашей ситуации он напоминает своеобразный футляр. Уголок 20 х 20, пущенный по стыкам, позволяет облегчить сварные работы, сделать швы герметичными.
9. Не забываем вырезать проемы под зольник и загрузочную камеру топки, выполняя заготовку передней стенки. Устанавливаем ее на место, привариваем петли для дверей. Полотна дверок делаем шире на 10 мм с каждой стороны, чем подготовленные проемы – это обеспечит плотность при закрывании. Можно проложить асбестовый уплотнитель по периметру дверки или по всей ее внутренней поверхности.
10. В заготовке боковой стенки также предусматриваем проем для подготовленного в кирпичной кладке окна под образование пара. Устанавливаем для этого металлическую дверку с уплотняющим материалом. Ее желательно сделать открывающейся вниз, поставить холодную рукоятку для открывания во время банной процедуры, когда есть необходимость в поддаче пара.
11. На крышке для печи вырезаем отверстие для дымоходной трубы, после чего прикрепляем ее.
12. Далее устанавливаем дымоходный канал, проводя сварочные работы.
13. Ставим печь на выбранное место и загружаем камнями.

Правила установки

Вот несколько общих рекомендаций по монтажу печного оборудования:

• устанавливать на расстоянии не меньше 1 метра от стен бани;
• сооружение должно находиться в непосредственной близости от дымохода;
• выполнение специального фундамента, основания из огнеупорных материалов для размещения печи;
• стену, возле которой находится металлическая печь, следует отделать листовым огнеупорным материалом.

Похожие статьи:

Банная печь из металла своими руками: чертежи + фото

Хорошая банька в своем доме давно стала проверенным средством сохранять здоровье, снимать напряжение и накопленную усталость. В домашних условиях выгодно и удобно использовать банную печь с электронагревом. В доме на природе или на даче лучшим вариантом признана банная печь из металла, работающая на твердом топливе. Сегодня банные печи из металла легко купить, заказать в слесарной мастерской практически на любой вкус, любое топливо и мощность нагрева. Но при наличии смекалки, инструмента и подходящего материала проще и дешевле изготовить банную печь из металла своими руками.

Преимущества такой банной металлической печи неоспоримы:

• Есть возможность «вписать» печь в банное помещение по собственным представлениям об удобстве;
• Малый вес и прочная конструкция банной печи позволяют легко транспортировать даже в собственном автомобиле;
• Конструкция печи позволяет достаточно просто вносить изменения и усовершенствования с минимальными затратами труда и материалов.

Приступая к изготовлению банной печи, стоит определить ее расположение в парной, основные геометрические параметры, исходя из потребностей в нагреве. Чертежи наиболее удачных банных печей из металла можно скачать в интернете, при необходимости сделать свои поправки. Выбирают печь, прежде всего, исходя из удобства использования печью, мощность нагрева принимаем – 1 кг дров на 1 м³ помещения парилки.

Один из наиболее удачных вариантов печки

Для изготовления банной печи не потребуются специальные марки металла, используются доступные сорта листового металла и трубы. Благодаря продуманности конструкции приведенный вариант банной печи из металла реально собрать своими руками, изучив чертежи. Изготовленная по размерам на приведенном чертеже, печь из металла легко прогревает помещение парилки в 15 кубов.

Банная печь разделена на несколько секций, расположенных в одном корпусе – отрезке трубы диаметром 500мм и длиной 1300-1350мм:

• Топочная камера, объемом загрузки до 10 кг дров, находится в нижней части корпуса.
• Каменка, имеющая отдельное отверстие для закладки парного камня и набрызгивания воды.
• Бак с подогреваемой водой. Нагрев происходит через стенку трубы дымохода. Благодаря съемной верхней крышке достаточно просто чистить и обслуживать емкость. Воду можно забирать как через верх, так и используя дополнительный штуцер или кран, вмонтированный в стенку бака.

Кроме основных секций, в конструкции печи использована разделительная камера между каменкой и водяным баком. В этой полости будет интенсивно накапливаться сажа, поэтому через специальное окно, закрытое накладкой, следует периодически ее удалять.

Прежде чем начинать постройку печи, убедитесь в прочности трубной заготовки, отсутствии трещин или локальной деформации металла.

До начала раскройки трубы под банную печь предварительно удалим слой ржавчины и окислов, присутствующих на поверхности металла, с помощью ручного пескоструйного аппарата или щетки для чистки металла. Использовать химические составы на основе фосфорной кислоты не рекомендуется.

Для изготовления банной печки нам будет необходимо:

1. Сварочное оборудование и материалы,
2. Лист металла толщиной 5мм и размерами 60х350см,
3. Фурнитура для изготовления навесов дверок, штуцер или отвод для горячей воды,
4. Металлические трубы для выведения газов из топки диаметром 108мм — отрезок в 100см, трубы обогрева каменки диаметром 60мм – четыре отрезка.

Учитывая тот факт, что максимальную опасность для человека представляет угроза отравления угарными газами, разработчиками данной конструкции банной печки были предприняты меры для уменьшения количества сварных швов в топочной части

Последовательность изготовления печи для бани

Размечаем трубу по размерам на чертеже. Из листа металла с помощью газовой сварки или угловой шлифовальной машины вырезаем 6 кругов диаметром 500мм.

Из вырезанных круглых заготовок отбираем две, которые входят внутрь трубы с минимальными зазорами между краями плоских блинов и внутренней стенкой трубы. Эти две пойдут на верхнее и нижнее днище топки.

Размечаем положение верхней крышки топочной камеры на расстоянии 450мм от среза трубы, с помощью мела делаем риски на внутренней поверхности трубной заготовки. Размечаем месторасположение дверцы топочной камеры, поддувала и каменки. Аккуратно вырезаем окошки с помощью «болгарки» — угловой шлифовальной машинки. Вырезанные прямоугольные фрагменты используем для изготовления дверок. Для этого привариваем с помощью электросварки петли навесов в местах крепления дверок.

В круглой заготовке верхней стенки топочной камеры вырезаем четыре круглых отверстия диаметром 60мм и с помощью электросварки ввариваем отрезки жаровых труб, используемых для нагрева каменки. На свободные торцы приваренных труб устанавливаем заготовку верхней стенки каменки и привариваем. В итоге получаем две плоских блина, соединенных между собой четырьмя трубами.

Устанавливаем корпус банной печки в вертикальном положении и помещаем полученный узел из четырех жаровых труб и двух круглых днищ внутрь трубной заготовки. С помощью электросварки привариваем круглую верхнюю стенку топочной камеры на свое место, согласно чертежу.

1, 2, 19, 20, 28,29 – дверцы и элементы топки, поддувала; 3 – задвижка; 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 – секции топки и каменки — стенки поддувала; 14, 16, 18– днище; 15 – колосниковая решетка; 17 – отверстие для пополнения воды; 21, 24 – люк для загрузки каменки; 23 – трубы разогрева каменки; 25, 26 — основная труба для отвода газов; 27 – кран отбора горячей воды;

Внимание! Сварку верхнего днища топки следует производить в несколько проходов с максимальным качеством.

Переворачиваем корпус банной печки, устанавливаем вертикально, аналогичным способом привариваем верхнее днище промежуточной камеры. Далее необходимо установить в корпус и приварить круглый блин самодельных колосников, днище печки и днище водяного бака. Для изготовления колосников можно выбрать из двух путей:

• Можно использовать один из блинов-заготовок, предварительно высверлив в центральной части сетку сквозных отверстий диаметром 10мм, отстоящих на расстоянии друг от друга на 15-20 мм. Для этого лучше выбрать самую «прослабленную» в размерах заготовку – ту, у которой самые большие щели между внутренней поверхностью корпуса банной печки и наружным диаметром «блина».
• Более предпочтительным вариантом считается использование готовых чугунных колосников, подходящих по размеру. Для их установки в «блине» болгаркой вырезается окно по размерам колосника, который крепится с помощью четырех болтов и пары полосок металла.

После установки колосников приваривается днище печки — ее нижняя стенка. В корпусе печки металлическая заготовка устанавливается с отступом от края на 10-15мм.

Не менее ответственным этапом является установка днища водяного бака в верхнюю часть банной печи. Конструкцией банной печи из металла предусмотрено, что через центральную часть бака проходит труба отвода продуктов сгорания, и расположена она не соосно с цилиндрическим корпусом печи.

Важно! Приварить дымоход к нижнему основанию бака необходимо с дополнительным контролем геометрии взаимного расположения трубы и днища.

Сварочный шов проваривается минимум дважды, только после этого нижняя стенка с дымоходом устанавливается в корпус банной печи и приваривается по контуру.

Верхняя крышка водяного бака выполняется легкосъемной, для ее крепления на корпусе печки можно использовать пару обычных фиксаторов или же просто придавить сверху тяжелым предметом. На дымоход можно одеть кольцо для уплотнения щели между отверстием в крышке и трубой.

На завершающем этапе навешиваются дверки топочной камеры, поддувала и каменки. Окошко для очистки промежуточной камеры между каменкой и водяным баком лучше закрепить с помощью болтов, с использованием уплотнительной прокладки.

Декоративная отделка

Современные лакокрасочные материалы позволяют защитить даже сильно нагреваемые части печи из металла. Высокая влажность и горячий воздух неизбежно приведут к интенсивному ржавлению поверхности металла, даже закрытой теплоизоляцией или облицованной кирпичом.

Наиболее оптимальным вариантом для обработки поверхности металла будут кремнийорганические краски, выдерживающие нагрев до 250^оС. Для стенок топочной секции лучше применить специальные порошковые краски из термореагирующих составов или на основе порошкового алюминия. Испытать стойкость защитного покрытия лучше на отдельных обрезках металла. Поверхность металла банной печи обезжиривается и покрывается в несколько слоев с промежуточным прогревом конструкции.

Установка банной печи из металла

Наиболее предпочтительным вариантом считается установка печи из металла, с выходом загрузочного окна топки и поддувала в помещение предбанника. Для этого к корпусу могут быть добавлены специальные загрузочные короба.

Некоторое усложнение конструкции с лихвой компенсируется преимуществами:

• Протапливать печь и прогревать баню удобнее из предбанника;
• Помещение предбанника будет достаточно прогрето, что тоже добавляет комфорта и удобства пользования баней;
• При неправильной работе печи или проблемах с дымоходом угарные газы не попадут в помещение парилки.

Для установки банной печи из металла необходимо вблизи от корпуса выполнить облицовку стен несгораемыми материалами, допускается применение легкосъемного кожуха — теплоизолятора, закрывающего стенки топочной секции печи. Такое устройство предохранит от ожогов и поможет регулировать температуру в парилке без вмешательства в работу печки. Аналогично следует поступить с трубой дымохода.

Банная печь из металла должна устанавливаться на фундамент, лучше с термостойкой изоляцией и металлической основой.

Банная печь из металла своими руками: чертежи, размеры, фото

Громоздкие, прожорливые и сложные в изготовлении кирпичные банные печи понемногу отходят в прошлое. Все меньше становится квалифицированных печников. Да и квалифицированный зачастую перекладывает печку хотя бы один раз. На смену им идут легкие, компактные, несложные в изготовлении и экономичные металлические печи. Домашний мастер, владеющий навыками слесарных и сварочных работ, вполне сможет изготовить такую банную печку из металла своими руками.

Банная печь из металла своими руками

Выбор конструкции банной печи

При выборе конструкции следует руководствоваться следующими требованиями:

• быстрый прогрев банных помещений;
• продолжительность горения;
• сохранение тепла;
• малая занимаемая площадь и объем;
• безопасность.

При проектировании печи нужно соблюдать баланс между этими требованиями.

Так, для обеспечения большой продолжительности горения потребуется увеличить объем камеры сгорания, а это приведет к росту габаритов и занимаемой площади.

По расположению корпуса печи, а вместе с ним и камеры сгорания, банные печи могут быть:

• Вертикальными. Занимают меньшую площадь, но и имеют худшие параметры теплоотдачи и продолжительности горения, чем горизонтальные.
• Горизонтальными.

По месту размещения топочной дверки банная печь из металла бывает:

• Загружаемые из парилки.
• Загружаемые из другого помещения. Топочная дверка выносится через стену. Это освобождает место в парилке, но для подкидывания дров или регулировки тяги придется выходить из парилки.

Конструкция печи с водонагревателем

Печи также могут иметь встроенный водонагреватель, размещаемый рядом с каменкой или на печной трубе.

По месту расположения каменки печи делятся на два подвида:

• С внутренней. Дольше сохраняют тепло, но при поддаче легче обжечься паром или об дверцу.
• С внешней. Менее экономичны, но удобнее в и безопаснее в обращении.

При выборе конструкции важно определить, какие из требований являются первостепенными, а в каких возможно пойти на компромисс

Подготовка материалов

Наилучшим вариантом заготовки для изготовления корпуса печи для бани из металла своими руками является отрезок стальной трубы диаметром 30-50 см или пришедший в негодность газовый баллон. Для зольника подойдет лист проката толщиной 1-2 мм, для дверцы нужна сталь в 3 мм.

Сталь лучше взять низкоуглеродистую, конструкционную — она обладает лучшей свариваемостью и меньше деформируется по швам.

Колосники можно сварить из арматуры 12 мм, однако проще и надежнее будет взять готовые, отлитые из чугуна. Самый простой вариант — толстый листовой металл (от 6 мм) с продольными прорезями.

Плюсы и минусы металлических печей для бани

Металлические печи для бани обладают рядом неоспоримых достоинств:

• Быстрый прогрев помещений до заданной температуры. Металл быстро отдает тепло топки.
• Полная вытяжка угарного газа из бани через дымоход.
• Нет задымления при растапливании печи.
• Компактность.
• Экономичность.
• Простота изготовления.
• Долгий срок работы без ремонта с минимальным обслуживанием.
• Нет необходимости в тяжелом фундаменте.

Есть у печей из металла и свои минусы:

• Быстрое остывание.
• Высокая температура стен может привести к ожогам.
• Не подходит для больших бань.

Поскольку средний размер семей сократился, и способ использования бани несколько изменился, то в долгом сохранении тепла нет большой необходимости.

Как улучшить характеристики металлической печки

Потребительские свойства печки поддаются улучшению двумя способами:

• термообработкой материала;
• усовершенствованием устройства топки.

Подготовка металла

По окончании раскроя материала его подвергают термообработке методом отпуска. Металл заготовок нагревают до темно-красного цвета. Далее их следует медленно охладить. Если в ходе отпуска произошло небольшое коробление заготовок, их рихтуют молотком. Необходимо также проверить размеры и срезать лишнее при необходимости. Такая обработка избавит от коробления готового изделия.

Конструктивные особенности топки

Некоторые эксперты для обеспечения продолжительного горения дров без перегрева печи предлагают исключить из конструкции колосники, а сжигать дрова прямо на металлическом дне топки.

Металлическая печь с колосниковой решеткой

Дополнительно предлагается уплотнить дверку топки асбестовым шнуром, чтобы замедлить приток кислорода.В самой дверке делают задвигающееся заслонкой отверстие (или ряд отверстий). Этой заслонкой и регулируется подача воздуха.

Конструкция самодельной банной печи

Банные печки, как заводские, так и изготовленные своими руками, различаются между собой деталями конструкции. Однако все чертежи печи для бани из металла содержат общие основные узлы:

• топка;
• каменка;
• емкость с водой;
• дымоход.

В топке проходит сгорание топлива, она снабжена дверцей, через которую загружают дрова. Дно топки образовано чугунной решеткой с прорезями — колосником. Под дверцей или непосредственно в ней находится поддувало, через которое в топку поступает воздух. Под топкой расположен зольник — металлический поддон для золы.

Продукты сгорания нагревают стенки печки и через них специальную емкость, заполненную камнями — каменку. Для поливания камней водой каменка снабжена отдельной дверцей.

Далее продукты сгорания нагревают емкость с водой. Заполняется она через крышку в верхней части, а нижнюю вварен патрубок с вентилем.

Чертеж небольшой печи для бани

Дорабатывая чертежи банной печи из металла, собираемой своими руками, следует учесть особенности устройства парилки, в которой она будет установлена.

Из чего делаются металлические печи для бани

Для металлической печи в баню, изготовленной своими руками, потребуется:

• 8-миллиметровый лист низкоуглеродистой конструкционной стали;
• отрезок трубы диаметром 30-50 см и толщиной стенок 5-10 мм и длиной 2 м;
• пруток или арматура диаметром 12-16 мм – 6 метров;
• колосник;
• дымоходная труба;
• вентиль ½ дюйма с длинной рукояткой.

Чтобы собрать своими руками железную печку для бани, потребуются следующие инструменты и расходники:

• угловая шлифмашина;
• набор ручного слесарного инструмента;
• сварочный аппарат;
• диски отрезные и шлифовочные.

Чертеж печи с водяным котлом

При сборке банной печи из металла собственной конструкции понадобится верстак с тисками и рабочий стол размером 1*2 м, либо такое же свободное пространство на чистом и ровном полу.

Изготовление топки

Изготовление печи своими руками начинают с того, что трубу делят на две части: 90 см для топки и каменки и 60 см для емкости с водой. Из остатков делается поддувало и топочные дверцы. В трубе следует прореза проем для монтажа поддувала размером 20×50 см. По периметру приваривают уголки или пластины, на которые будет опираться колосник. Топочная дверца выполняется размером 20×35 см.

Изготовление каменки

Над дверцей приваривают пруток или арматуру для поддержки каменки. В каменке прорезается дверца, чтобы поддавать воду на камни.

Самодельная печь из баллона

Камни укладываются в каменку с некоторым зазором, не вплотную.

Лучше всего брать диабазовые или талькохлоритовые. Гранит или содержащие слюду породы не используют.

Изготовление водогрейного бака

Водяной бак располагается над каменкой. В ней проделывают 15-сантиметровый проем для прохода дымоходной трубы, проходящей сквозь бак. Бак опирается на пластину из толстого листа металла. Все швы необходимо тщательно проварить и зачистить.

Часть крышки бака делают съемной, через нее он будет заполняться водой. К этой крышке нужно приварить ручку и защитить ее деревянными щечками.

Размещение печи в парилке

Чтобы пользование банной печкой стало  приятным и безопасным, рекомендуется соблюдать следующие правила:

• Печку монтируют на металлический лист (железо, медь или латунь). Спереди лист должен выступать как минимум на 0,7 метра.
• Примыкающие к печи стены и потолок следует обшить негорючими материалами на расстояние как минимум полметра от печи и дымохода.
• Если топка выносится в соседнее помещение — проем также следует укрепить негорючими теплоизоляционными материалами, такими, как базальтовая вата или вермикулит.
• Теплоизолированная труба дымохода должна отстоять от деревянных конструкций как минимум на 40 см.

Для дымохода рекомендуется выбрать нержавеющую сталь с термоизоляцией из базальтовой ваты. Для помещений, в которых находятся люди, не рекомендуется в качестве термоизоляции использовать материалы, содержащие асбест. Вдыхание асбестовой пыли может причинить серьезный вред здоровью.

После установки металлическую печку часто обкладывают кирпичной кладкой в 1/2 кирпича. Это позволяет дольше удерживать накопленное в кладке тепло и защищает от ожогов при случайном контакте.

Декоративная отделка красиво и практично

Для обеспечения подлинного комфорта изготовленную своими руками банную печку из металла следует дополнить соответствующей отделкой банных помещений. Для парилки традиционно используется осина или липа, они не выделяет капель смолы, могущих при попадании на кожу причинить серьезные ожоги. Пол также делают осиновым, однако лиственница прослужит гораздо дольше.

Простая самодельная печь

Хорошее решение — пол из керамической плитки или керамогранита, их обязательно нужно брать с шероховатой поверхностью, чтобы никто не поскользнулся.

Под вагонку разумно заложить слой фольги и базальтовой ваты для улучшения теплоизоляции.

В мойке не такая высокая температура, и выбор материалов для отделки шире. Здесь возможно применение экономичных хвойных пород, но надо отдавать себе отчет, что в условиях повышенной влажности сосна ил ель прослужат недолго. Пол из керамической плитки — также отличное решение. Плиткой можно отделать и стены. Угол, в котором установлена душевая кабина, подлежит особой гидроизоляции.

Комната отдыха, ставшая традиционной в современной бане, не испытывает воздействия экстремальных температур или высокой влажности. Здесь больше внимания можно уделить эстетическим качествам отделки, и обязательно — удобной мебели.

Все электрооборудование и электроарматура, применяемое в бане, должно иметь класс защиты не ниже IP44 и быть предназначенным для работы в условиях повышенной влажности.

Отдельное внимание нужно уделить производительной и качественной вентиляции банных помещений.

Легкого вам пара!

Изготовление банной печи из металла своими руками: варианты чертежей, изготовление, монтаж

Многие люди при обустройстве загородного участка наряду с домом возводят и баню. Чтобы она быстро прогревалась, а пар был высокого качества, не обойтись без печи. В эти сооружения устанавливаются специальные печи, отличающиеся от тех, которые размещают в домах. Многие выбирают металлические печи. Они обеспечивают довольно быстрый прогрев помещения и легко устанавливаются.

Если вы строите баню и сделали выбор в пользу металлической печи, то необязательно покупать её. Вы вполне можете построить её своими руками. Технология создания печи своими руками довольно простая, а материалы, применяемые при её сооружении, доступны для каждого.

Металлические печи для бани: конструкция

Многие владельцы устанавливают печи для бани своими руками из металла. Самые простые — буржуйки. Если говорить о конструкции таких печек, то они представляют собой ящик, снабженный дверцей и имеющий трубу. Такие конструкции имеют определенные недостатки. Один из них – невысокая тепловая отдача. Кроме этого при их использовании возникают большие затраты на топливо. Поэтому в современных банях такие печи можно встретить крайне редко.

Если говорить о современных моделях металлических печек для бань, то они являются изделиями, относящимися к высокому классу безопасности. При изготовлении в качестве основного материала используется листовое железо. Обычно применяют металл толщиной не менее 4 мм. В своем оснащении эти печи имеют тепловую камеру, которая используется для каменной засыпки. Большинство моделей имеют возможность для установки дополнительного бака для воды. Его объем может доходить до 70 литров.

При установке металлическая печь для бани своими руками владельцы часто обкладывают конструкцию огнеупорным кирпичом. Это необходимо для обеспечения равномерного прогрева воздуха в помещении и безопасной эксплуатации изделия.

Банные печки могут иметь разную конструкцию, которая изначально должна быть определена чертежом. На основании этого признака выделяют несколько их видов.

• Банные печи закрытой конструкции. Размеры печей для бань такого типа очень компактные , поэтому чаще всего их установку производят в банях семейного типа. В целях повышения показателей теплоемкости при установке таких печей снаружи и внутри их обкладывают красным огнеупорным кирпичом. Металлические скрепы используются для фиксации кирпичей. Решетка для камней устанавливается в средней части печи.
• Банные печи открытой конструкции. Главной их особенностью является наличие бака небольшого объема. Каменка у таких печек открытая. В связи с этим при установке в парном отделении такой печи можно обеспечить быстрый прогрев помещения. Для увеличения теплоемкости печи необходимо накрыть камни оцинкованной крышкой.
• Банные печи комбинированной конструкции. Их главная особенность заключается в наличии топливника, который снабжен двумя задвижками. Также в конструкции присутствует решетка, поддувало и два патрубка. Последние различаются между собой по своему диаметру. У первого его размер составляет 10 см, а другого – 14 см. В них выделяют четыре отверстия, предназначенные для подвода трубы и обводного колена. Для изготовления печей такой конструкции в качестве основного материала используются стальные листы толщиной 5 мм.

Банная печь своими руками: инструкция

Чтобы правильно изготовить печи для бани своими руками, которая будет обеспечивать достаточную теплоотдачу и быстрый прогрев помещений бани, необходимо все выполнять по инструкции. Во время работ следует использовать качественные материалы и применять необходимые инструменты.

Материалы:

• листовая сталь 8 мм;
• металлическая труба. У нее толщина стенок должна быть не менее 10 мм, а величина диаметра — 600 мм;
• пруток — 10 мм;
• колосник;
• щеколды и дверцы для топочной камеры, поддувала и каменки. Если дверцы будут изготавливаться самостоятельно, то необходимо будет приобрести только щеколды;
• труба длиной 2 метра. Из них 90 см пойдут для топочной камеры, 60 см — для бака, а оставшиеся 50 см будут использоваться для изготовления второстепенных деталей;
• из инструментов при проведении работ потребуются сварочные аппараты и болгарка.

Этапы работ по изготовлению железной печи для бани

Все начинается с того, что берут отрезок трубы, в котором вырезают поддувало. Отверстие должно иметь размер 50 х 200 мм. Далее над отверстием с внутренней стороны трубы необходимо приварить крепление для колосника. Чтобы сделать его, необходимо взять металлическую пластину с проушинами. Колосник можно приобрести в любом строительном магазине.

После этого можно переходить к изготовлению топки. Для этого следует сделать отверстие размером 250 х 200 см. Сверху выполняется приваривание, посредством которого будет выполняться закрепление прутков каменки. Вместо них можно использовать колосниковые решетки, применяемые в печках круглой формы. Приобрести их также можно без проблем в любом магазине.

Когда эта работа выполнена, проделывают отверстие с противоположной стороны каменки. В него при эксплуатации печки будет заливаться вода. После этого выполняют заполнение каменку камнями. В качестве материала можно использовать диабаз или талькохлорит. Не следует применять для заполнения каменки гранит и другие слюдосодержащие камни.

После этого необходимо проделать отверстие в крышке, предназначенной для печки. Она будет использоваться для установки дымоходной трубы. Когда отверстие сделано, выполняют установку трубы. Хотя на этом монтаж печи для бани своими руками и можно считать завершенным, тем не менее, специалисты рекомендуют выполнять установку бака для воды.

Необходимо приварить к каменке оставшийся кусок трубы. На его нижнюю часть вваривают кран для воды. При использовании печки дым, проходя по трубе, будет постепенно нагревать её, при этом закипание воды будет исключено.

В завершение работ необходимо изготовить крышку, которой будет закрываться нагревательный бак. Она должна быть сделана в соответствии с диаметром, используемым в конструкции печки трубы. Готовая крышка разрезается пополам. Далее в первой половине необходимо вырезать отверстие под дымоход. После этого необходимо приварить его к баку. Вторую половину необходимо оснастить ручкой и петлями. Благодаря этому при эксплуатации печки она будет съемной, её легко можно будет открыть.

Форма железной печи для бани

Многим может показаться, что форма печки является несущественным параметром. Однако это не так. Ведь именно от неё зависит производительность печки. А кроме этого правильно подобранная форма обеспечивает удобство эксплуатации конструкции. Если говорить о наиболее распространенных формах печей, то выделим следующие:

• цилиндрические;
• горизонтальные;
• фигурные;
• прямоугольные.

Наибольшее удобство при использовании обеспечивают агрегаты прямоугольной формы. Комфорт обеспечивается наличием углов в конструкции таких печек. Они при эксплуатации печки никогда не раскаляются докрасна. С этим связано распространенное мнение, что именно такой каркас сохраняет форму в течение длительного времени. Кроме этого, форма печки влияет на равномерность прогрева, поскольку максимальный разогрев одного элемента приводит к уменьшению нагрева расположенной рядом с печью стены. А это положительно влияет на равномерный прогрев всего помещения и обеспечения баланса тепловых потоков.

При правильном разогреве конструкция может служить долго, поскольку она в этом случае будет иметь высокую механическую устойчивость. Обратив внимание на существующие формы печек, это нетрудно заметить. Менее устойчивыми к нагреву являются банные печки круглой и цилиндрической формы. По этой причине при изготовлении их стенки делают плотными и усиленными. А вот прямоугольная печь более устойчива к нагреву по той причине, что у нее углы всегда холодные. Однако следует знать, что в процессе длительной эксплуатации таким печкам потери формы тоже не избежать.

Установка печи в бане: важные моменты

Оптимально, если об установке банной печки владелец позаботился уже на этапе строительства сооружения. В этом случае процесс монтажа конструкции станет более простой задачей. На месте расположения печки закладывается мелкозаглубленный фундамент. После этого выполняется укладка на него двойного ряда кирпичей, а потом на них устанавливается печь. Чтобы сделать сооружение пожаробезопасным, необходимо при установке придерживаться определенных правил. Они сводятся к следующему:

• расстояние от печки из металла до стены должно быть не меньше одного метра. Помимо этого для специальной защиты поверхности дома от возгорания специалисты рекомендуют близко расположенные к изделию стены обернуть фольгой, дополненную слоем теплоизоляционного материала. Это исключит перегрев дерева и его возгорание;
• при установке печи из металла необходимо подумать и об изоляции дымохода. Специалисты рекомендуют использовать так называемые сэндвич трубы. Их особенность состоит в том, что между внешним и внутренним корпусом имеется прослойка из теплоизоляционного материала. Если конструкция печи предполагает вывод по трубе продуктов сгорания, то потолочно-проходной узел необходимо оборудовать в месте стыка потолка и трубы;
• обкладка печи кирпичом. В этом случае будет обеспечена дополнительная безопасность эксплуатации печки, и она приобретет более эстетичный вид. Если печь из металла расположена близко к стене, то создание кладки из кирпича – обязательное условие.

Заключение

Печь – главный элемент любой бани. Если печь подобрана правильно, то будет обеспечен быстрый прогрев сооружения, а создаваемый пар будет качественным.

Необязательно покупать печь в магазине, ведь можно изготовить её своими руками. Материалы, используемые для ее изготовления, вполне доступные, поэтому с изготовлением металлической печи для бани не возникнет сложностей. Инструменты тоже требуются самые простые. Приложив определенные усилия, у вас появится полноценная банная печь, которая сделает приём парных процедур в бане приятным занятием.

Самодельные металлические банные печи

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать печь для бани своими руками?

Печка в бане — это главный объект, от которого зависит, насколько быстро комната прогреется и остынет. Если кто-то решил построить печь для бани своими руками, то он должен знать, что берет на себя очень ответственную и кропотливую работу. Есть разные виды бань: турецкая, финская, японская. Но человек из средней полосы России всегда за версту, русский. Каждое посещение бани — праздник души и тела.Человек, попав в него березовым веником, чувствует себя не только чистым, легко дышит, а душа его пребывает в блаженной истоме, даже все заботы куда-то уходят, как будто он родился свыше.

Печи для русской бани всегда кладут из кирпича. Нагревают медленно, но тепло распределяется равномерно, пар от них сухой. Однако сделать печь для бани из кирпича своими руками — процесс довольно трудоемкий. Профессиональные печи выкладываются из специального кирпича. Требуется прочный фундамент, который выполняется еще до стен.Фундамент необходимо хорошо гидроизолировать. Сделайте это с помощью рубероида, которым покрывается последний ряд фундамента, затем укладывайте ряд кирпичей, на них — еще один слой рубероида, затем переходите к укладке. Далее неплохо найти в интернете схему кладки кирпичей и по этой схеме выполнить работы поэтапно.

Металлический духовой шкаф для русской бани не годится. Он сразу прогревает и быстро нагревает комнату. Обычно их забивают камнями. Но камни нагреваются медленно, из-за этого пар получается грубым.От такой пары тяжело дышать. Можно облицевать металлическую печь кладкой. Разложите сами кирпичи, оставив зазор между металлическими поверхностями и кладкой в ​​десять-пятнадцать сантиметров. Толщина такой облицовки не должна превышать половину толщины кирпича.

Также используется как дровяная и газовая печь для бани. Однако существует множество возможностей, позволяющих сделать металлическую духовку для бани своими руками. Самодельная конструкция из большой металлической трубы.

Отрезок трубы разрезан на две части. Из одной части собственно печь с пепельницей, колосниковая решетка, топка с дверцей. Над топкой устанавливается колосниковая решетка, на которую впоследствии будут укладываться камни. Вторая часть трубы используется для создания емкости для воды. К дну резервуара приваривается дымоход, который предварительно вставляется в соответствующие отверстия в днище и крышке резервуара, которые также выполнены из листового металла. К дну приваривается труба, чтобы вода не вытекала из бака.К баку приваривается кран. Бак крепится к первой части трубы с помощью специальной шины. Его также кладут кирпичом и устанавливают на фундамент, который представляет собой кладку в два ряда из огнеупорного кирпича. Стену, которая находится рядом с ней, лучше покрыть слоем фольги в качестве отражателя тепла в целях противопожарной защиты. Такую печь для бани своими руками нельзя использовать для жилых помещений.

Банная печь — каменка своими руками — как сделать: фото и чертежи | Своими руками

Главное в бане — печь, спорить особо не о чем, ведь с хорошей печкой так или иначе можно застрять даже в избе.

Если вам не подходит построенная собственная баня, магазинные печи (а они априори не подходят большинству ценителей и ценителей паровой бани), то печь-каменку придется изготовить самостоятельно.

Я представил свою духовку (фото 1, 2) из ​​черного листового металла, соединенную электросваркой в ​​единую конструкцию, имеющую открытую печь и водяную рубашку.

Собственно появление водяной рубашки в традиционной банной печи связано с тем, что люди стали предпочитать греться в сауне, а мыться под душем.Такие «нерусские» привычки свойственны выходцам из городов-мегаполисов. В России моют традиционные паровые бани, которые мыли из ванн или в соседнем пруду.

Разработанная мной модульная конструкция печи состоит из топки с дверцей, решетками и ящиком для золы, котла и печи (рис. 1).

Котел образован водяной рубашкой. Его высота складывалась из высоты топки и части дымохода.

Вверху котел имеет выступ (фото 3), который омывается горячими газами и служит закручивающим потоком зуба.

Все рассчитано на использование в качестве топлива обычных сосновых дров. Верхние и нижние выходные патрубки котла позволяют установить его в любом углу бани, в зависимости от планировки парилки.

Читайте также: Печь для бани (двуколка) своими руками

Пополнение котла может осуществляться из бака, подвешенного на стене, или с помощью циркуляционного насоса из бака, установленного на полу.

Особенностью печи (см. Разрез ФГ на рис. 1 и фото 4) является вырезанный дымоход, приваренный к плите основания печи.В кожухе для камней (фото 5) по периметру необходимо просверлить отверстия для циркуляции воздуха.

Дверца собственной конструкции (фото 6) хороша тем, что позволяет регулировать зазоры с корпусом печи. Хорошо, что проем 250х250 мм позволяет положить в топку любое неповоротливое полено. Также можно установить выбранную на рынке чугунную дверцу, согласовав с ней размеры горловины топки в передней стенке котла.

Решетка (рис.3) просто ложится на дно топки и по периметру зажимается глино-песчаной и кирпичной крошкой.

Преимущества такой конструкции топки в том, что она никогда не будет перегреваться под ней, а тепло угля будет отдаваться печи и водогрейному котлу до тех пор, пока топливо не сгорит.

Поскольку противопожарные решетки разрушены, их можно легко отремонтировать в любой момент. Также можно использовать купленную чугунную решетку, приварив под нее опорный ящик.

В зольном ящике накапливается зола из топки, и, так легко вытащенная из топки, она обеспечивает подачу необходимого количества воздуха под решетку колосниковой решетки, а затем — в топку, в зону горения.Вместо зольника можно использовать купленную чугунную дверку-дверку, встроив ее в дно печи.

Духовой агрегат устанавливается в парилке сауны и с помощью термостойких шлангов соединяется с навесным резервуаром для горячей воды или за его большой счет — с напольным резервуаром для воды.

В этом случае необходимо дополнить водопровод циркуляционным насосом, а бак большой емкости изолировать пенофолом и утеплить пазогребневой доской.

Читайте также: Русская печь своими руками — заказы и чертежи, фото

Дымоход проходит прямо через потолок и крышу над коньком крыши. В проходе по деревянному настилу используется «бутерброд» — платье из оцинкованного металла и минеральной ваты. Нет дымовой заслонки, и это лучшая защита от испарений.

Чертежи конструкции своей банной печи представляю как пример одного из множества возможных вариантов обустройства паровой сауны.

Самодельная металлическая печь для бани — фото и чертежи

Печь — каменка для сауны металлическая — чертежи

Чертеж 1. Конструкция печи:

1 — водогрейный котел; 2 — подогреватель; 3 — топочная дверца; 4 — решетка; 5 — зольник; 6 — зольник; 7 — измельчитель в горловине дымохода.

Чертеж 2. Размещение духового шкафа и емкости для воды в бане:
1 — плита-каменка с водогрейной рубашкой; 2 — дымовая труба из нержавеющей стали 115 мм; 3 — дымоходная резка; 4 — негорючее покрытие стен; 5 — сливной кран; 6 — бак для горячей воды; 7 — кран горячей воды; 8 — термостойкие трубы; 9 — перегородка; 10 — скамейка для тазика.

Рисунок 3. Барьер : 1 — уголок; 2 — арматура; 3 — боковая стенка; 4 — задняя стенка.

Печь для бани с пучками — фото к артикулу

Автор А.Матвейчук (замечательный мастер — все его идеи и работы чрезвычайно эффективны и вполне доступны большинству домашних мастеров)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Банная печь из кирпича с прямым нагревом своими руками — пошаговые фото и схемы | Своими руками

Пора заменить печку в бане. Не нарушая традиций, он строил его из кирпича, тем более что у него небольшой опыт печного дела. За основу он взял конструкцию с прямым нагревом (см. Рис. 1, 2), изобретенную инженером Игорем Васильевым. Он не занимает много места и отлично подходит для небольших помещений.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Для раствора просеял песок и протер глину (замоченную в воде несколько дней) через сито. В приготовленной таким образом смеси нет камней и работать с ней очень удобно.

По размеру стандартной дверцы топки я сразу согнул ящик из листа нержавейки и прикрутил в него последний ящик (фото 1). Конструкция кладется на кирпичную кладку, на которую укладывается слой базальтового картона. Таким же образом я подготовил дверцу для каменки.

Изготовил водяной теплообменник из профильной трубы (фото 2), который монтируется в опускном канале печи. Он затыкал концы коротких труб пластинами и приваривал к ним, просверлив отверстия, отрезки труб со стандартной водяной резьбой 3/4 дюйма. Их короткие стороны немного «отогнуты» вверх-вниз. При установке длинной части строго вертикально это позволяет пузырькам воздуха подниматься в емкость (отсутствуют воздушные пробки) и при необходимости полностью слить воду.

Смотрите также: Печная каменка из металлического кирпича своими руками — конструкция от знаменитого Максимыча

КЛАДКА БАННОЙ ПЕЧИ

Отлить бетонный фундамент печи. Когда он набрался сил (должна пройти не менее недели), накрыл рубероидом и выложил один ряд кирпичей. На кладку установил навес из жести (фото 3)

Сложил еще два ряда, образовав зольник и топку. Я протянул отвес от потолка к основанию.Сверху каждого ряда уложила строительную ленту (обычно ее используют при заливке стяжки) (фото 4) На ней лучше не экономить — банная печь, в отличие от отопительной, испытывает изрядное количество тепловых нагрузок. Армирование увеличивает срок службы печи в таких сложных условиях. На этом этапе установил теплообменник (фото 5, 6, рис. 3) через слой базальтовой ваты. Во время укладки повесил на проволоку в нужном положении.

Продолжил вывод подъемного канала.Я установил противопожарную дверь. Между стеной и кирпичами правого дальнего угла поместил ограждение стены (фото 7) Через каждые два ряда кирпич с одной стороны подъемного канала врезался в стену на половину толщины. Также через базальтовый картон.

После снятия 8-го ряда сделал футеровку — кладку печи огнеупорным кирпичом на раствор (спец смесь) (фото 8). Он разделил шамотное ядро ​​с основной кладкой зазором, чтобы у последней было место для расширения. Зазор при кладке заделали гофрокартоном, чтобы он не забивался.

Очень важным моментом является установка потолка над дверцей топки. Кирпичи не должны упираться в дверную коробку и другие металлические элементы, это может привести к потере элементов кладки (кирпичей) или самой двери. Срезал углы у двух кирпичей, установил на раствор и в месте стыка сложил временный шкаф до полного схватывания раствора (фото 9)

Продолжил снимать кладку, сохраняя зазор. Стены выложены обычным кирпичом. Топка пожаробезопасная.Его верхняя часть будет печью, поэтому я разделил канал на две части, сделав внутри выступы из огнеупорного кирпича. Выложив 19 ряд, я установил дверцу каменки так же, как дверцу топки (фото 10). Установил выход на нисходящий канал. В этом месте установил вентиль по краю (фото 11)

На выступы установил сваренный из металлических уголков каркас (фото 12) На него уложил стержни арматуры. Дополнительно я установил сетку из такой же арматуры вертикально вдоль стен.Это нужно для снятия точечного давления камней.

Продолжил укладку, закрыл дверцу печки (фото 13). Завершили нахлест футеровки, нарезав огнеупорный кирпич и поправив его на месте (фото 14).

Поверх огнеупорного сердечника уложена базальтовая подушка, так как она расширяется не только по бокам, но и вверх. Сгибала один ряд, формируя контур дымохода (фото 15). Потом установил вентиль.

Сложил еще два ряда и завершил кладку, сняв дымоход и постамент для крепления рычага клапана.К резьбовым патрубкам теплообменника подсоединяли емкость для воды.

Кстати

Классические способы крепления двери проволокой или замками (металлическими планками) не так хороши: они могут не дать двери со временем выпасть, но внутри топки не защищают края кирпичей вокруг створки, что заставляет последний разрушаться от высокой температуры.

БАННАЯ ПЕЧЬ СВОИМИ РУКАМИ: ЧЕРТЕЖ-СХЕМА

© Автор: Сергей Романов, село Моховая, Пермский край.Автор фото

Также рекомендуем прочитать: Банная печь — каменка своими руками — как сделать: фото и чертежи

САУНА С ПРЯМЫМ НАГРЕВОМ СВОИМИ РУКАМИ — ВАРИАНТЫ ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Печи железные для бани своими руками

Возможно, вы уже построили сами или только планируете это сделать. В этом случае знать, как делают чугунные печи для бани своими руками, просто необходимо. По некоторым параметрам упомянутые обогреватели лучше, но найти хорошего мастера и договориться о сбалансированной цене довольно сложно.

Взвесьте все за и против

Невозможно сделать правильный выбор, не учтя все подводные камни.Положительные стороны:

• Простая установка. Обычно установка сводится к выбору помещения и. В некоторых случаях топка располагается в комнате отдыха или предтрубах, тогда необходимо предусмотреть соответствующий проем в перегородке.
• Простота обслуживания и ремонта. Очистить такую ​​конструкцию намного проще, чем кирпич.
• Легкость установки бака для нагрева воды.
• Быстрый нагрев. Аналоги кирпича могут потребовать до 5 часов для достижения температуры, при которой металлическая печь понижается за 1 час.
• Наличие материалов для самостоятельной сборки.
• Возможность творческого подхода. Вы можете собрать такую ​​конструкцию, которая будет лучше подходить к общему интерьеру.

Минусы такой конструкции:

• Сложность создания парного состояния настоящей русской бани.
• Сильный нагрев самого агрегата, который может привести к ожогам.
• Быстрое охлаждение. Если вы планируете находиться в бане несколько часов, то пора будет принимать ее периодически.
• Высокая пожароопасность при неправильном монтаже.

Примечание! Чтобы упростить сборку и последующий монтаж, перед началом работ было бы хорошо подготовить примерные чертежи всей конструкции.

Отдельный фундамент

Какой бы вариант вы ни решили использовать, важно, чтобы под духовку был заложен отдельный фундамент. Делается это для того, чтобы снизить нагрузку на лаги, а также предотвратить возможность выгорания наружного покрытия, а впоследствии и всей ванны.

Примечание! Можно установить приобретенную металлическую печь и без фундамента, но самодельная конструкция, как правило, имеет большой вес, поэтому под нее лучше сделать мощное основание.

База должна быть рассчитана на этапе проектирования. Это очень важно, ведь в случае использования свайного фундамента желательно разместить под утеплителем дополнительный опорный элемент. Когда все здание будет готово, это будет невозможно.Но из каждой ситуации есть выход и можно сделать конкретную резервную копию. Для этого потребуется следующее:

• Ровно под местом расположения топки роют яму глубиной 50 см. Его размеры должны превышать длину и ширину печи на 5-10 см.
• Дно песчаного слоя 10 см. Его хорошо растаптывают, затем смачивают водой. После высыхания запихивается необходимое количество и снова трамвай.
• Рок из металла изготавливают и укладывают на кирпичные подставки.На большой высоте решеток понадобится две (больше 80 см). Можно сделать бетонное основание до определенного уровня, а остальное должно быть кирпичным.
• С доски сбивают щиты для опалубки. Желательно, чтобы между досками не было зазора. По возможности лучше использовать ламинированный Phaneur, тогда конструкция будет работать с ровными концами.
• Раствор заливается внутрь и хорошо затягивается. Лучше сделать это с помощью вибратора, чтобы заполнить все щели и полости.
• Поднять фундамент необходимо на несколько сантиметров выше уровня первого этажа.

№

• Гидроизоляция от фронтиероида или байкета укладывается сверху, чтобы отрезать влагу от топки и внутренней части помещения.

Примечание! Местным жителям, где высокая подвижность грунта или очень нестабильный верхний слой, необходимо доставить ниже уровня промерзания. Только в этом случае удастся обеспечить необходимый акцент.

Тарельчатая печь

Этот вариант — один из самых простых в изготовлении.Из комплектующих вам потребуются 4 диска от грузовика КАМАЗ (если будет установка бака для воды, то будет еще 2 диска) и листовой металл толщиной 8 мм.

• Листовой металл вырезается по диаметру отверстия диска. В середине делается окно размером 20х30 см. Металлические прутки привариваются диаметром 12 мм через каждый сантиметр. Они будут служить с решеткой. Затем эту деталь закрепляют на одном из концов обода.
• Точно так же закрывается второй диск с одной стороны.Но в крышке необходимо проделать отверстие под переходник для дымохода.
• Два диска подключены друг к другу. Необходимо следить за швом без раковин, необходимо обеспечить хорошее сцепление.

№

• С помощью болгарки или плазменного резака вырежьте дверцу для загрузки дров. Его размеры могут составлять 20 × 30 см.
• Петли накладываемые изготавливаются из арматуры, которая поднимается с помощью крючков и гаек. Можно использовать готовые решения для сварных изделий.Демпфер устанавливается на свое место. Изготовлен запорный механизм.
• Еще один диск закреплен внизу, он будет выполнять роль. Получается отверстие размером 15 × 30 см. Такого же размера изготовлен сборочный ящик из ясеня. Он будет как раз под благодарным, так что в него упадут обгоревшие углы, просто в ведре просто раскроется.
• Сверху крепится диск, который будет служить контейнером для камней. Его концы нельзя закрывать заглушками.
• Для изготовления емкости для воды привариваются два основания для колес.Их концы закрыты листовым металлом. Посередине два отверстия и в них вставляется втулка. По внутреннему диаметру дымохода должно быть больше, чтобы можно было его свободно пропустить.
• В стенке резервуара сварена насадка на ½ дюйма с резьбой для крана. Ее можно установить прямо на конструкцию или через металлический шланг для снятия и крепления на стене.
• Для заправки жидкости можно закрепить еще одну трубку для подачи шланга. Есть еще вариант — в верхнем торце делается небольшая дверца.

Примечание! Для париллов на человека вы можете сделать еще меньший вариант. Для него потребуются диски от Волги. Принцип будет точно таким же, как описано выше.

Для сборки этого варианта потребуется труба с внешним диаметром 50 см из материала (длина желательно не менее 70 см), лучше, если толщина стенки будет 8 мм. Дополнительно нам понадобится листовой металл 8 мм и скругленный диаметром 10-12 мм.

• Чтобы упростить представление рабочего процесса, необходимо знать, что в результате труба будет расположена в горизонтальном положении.
• От одного края отступ 10-15 см. Вырез выполнен размером 20х35 см. С внутренней стороны приваривается искра из отрезков арматуры. Вместо этого можно купить чугун и сделать четкий вырез под ним. В этом случае она будет съемной, что облегчит чистку духовки.
• По диагонали от установленной решетки с отступом 5 см от края проделывается отверстие для трубы для дымохода.Вставляется и загрубляется хорошо.
• Конец, который ближе к трубе, закрыт листовым материалом. Верхняя часть вырезается в виде круга, а нижняя остается прямоугольной, она будет служить подставкой.
• Точно так же закрывается второй конец.
• Если планируется, что можно выкинуть дрова из парилки, то достаточно вырезать окно размером 20 × 33 см и закрепить дверь по принципу, описанному в предыдущем варианте.Когда горка печи должна перейти в комнату отдыха, тогда необходимо сделать дополнительный выступ. Для этого измеряется ширина перестроения. Вырезаются прямоугольники длиной 20 и 33 см, а ширина на 5 см больше ширины стены. Они ввариваются вокруг резного отверстия в конце, и дверь фиксируется.
• Цистерна размером 35 × 25 × 15 см, приваренная под сплав. В листе, закрывающем конец трубки, вырезается отверстие 25 × 15 см, необходимо установить совок для сбора золы.Тяга будет зависеть от того, на сколько она выдвинута.
• Контейнер 40 × 20 × 50 см изготовлен из листового материала. Он приваривается к задней части печи и будет служить для нагрева воды. В верхнем торце бака предусмотрена дверца для наполнения водой. В нижней части разбита насадка с резьбой на ½ «для крана.
• Для того, чтобы положить сверху камни, необходимо подготовить конструкцию, напоминающую коробку без дна. Его размеры 20 × 40 × 20 см.В этом случае торцевые стенки должны повторять контур контура, чтобы полежать.

Примечание! Если в семье есть дети, то можно оформить всю конструкцию. Например, его можно сделать в виде небольшого поезда. Для этого под печь приваривают шабмер, как настоящий паровоз, а по бокам круглые заготовки для колес.

В этом случае вариантов будет масса. Вы можете создать определенные условия. Мы рассмотрим один дизайн, который вы можете настроить под свои условия.

• Заготовки вырезаются из листового металла толщиной 8 мм. Пять размером 60 × 40 см, еще два — 40 × 40 см.
• Снизу закреплена одна стена. Фиксируется с помощью сварочного аппарата несколькими заплатками. Угол 90 ° регулируется металлическим углем. Задняя стенка 40 × 40 см прикреплена и прижата к нижней и боковой стенке. Еще раз проверяется угол, если все совпадает, то все швы можно попробовать на вкус.
• Следующая ступенька будет закреплена другой боковой стенкой.
• Изнутри по бокам, на высоте 15 см, крепятся два уголка 3 × 3 см. Их не нужно проходить по всей длине. Их цель — полочка для внутренней перегородки, поэтому монтировать ее удобнее. Ставится на подставку и грубеет по всему периметру.
• Делает вырез 20х30. Готовая решетка заваривается на ней или изготавливается из круглой фурнитуры.
• Верхняя часть конструкции закреплена и огрублена.
• На расстоянии 5-7 см от задней стенки в верхнем торце делается вырез под патрубок для дымохода.Его вставляют на его место и огрубляют по окружности.
• Лицевая стенка смонтирована. Делает под дверью прорезь 20х20 см для загрузки дорожки. Внизу, где есть отсек для сборки ясеня, делается стакан 20 × 10 см. Под него сделан совок такого же размера. Это будет регулятор тяги, а также быстро очистит печку после протеста.
• Для организации утеплителя необходимо сверху прикрутить бортики. Их высота будет зависеть от того, сколько голых нужно разместить.
• Бак для воды можно приварить к одной из боковых стенок. Изготовлен по принципу, описанному для предыдущей версии.

Примечание! Лучше, чтобы каменка не закрывала пространство вокруг трубы. Дело в том, что камни хорошо сохраняют температуру, а это увеличивает скорость швов.

Правильная установка внутренней печи гарантирует достижение желаемой температуры.

• Если загрузка дров будет производиться в самой парилке, то отверстие топки должно смотреть в сторону двери. Очень важно, чтобы был достаточный приток воздуха. Это правило неактуально, когда лампы выбрасывают из туалета.
• Печь нагревается до высоких температур, что может привести к повреждению отделочного материала, чтобы этого не произошло, необходимо беречь пространство вокруг нагревательного прибора. Для этого по периметру можно положить под фасад огнеупорный кирпич, он улучшит внешний вид и предотвратит перегрев.
• Внутренняя часть дымохода может быть выполнена по технологии сэндвич (две трубы, одна внутри другой, между ними прокладывается огнеупорный утеплитель). Это предотвратит возможные ожоги.
• Место, где труба проходит через потолок или стену, дополнительно кладется огнеупорным материалом, также можно крепить листы из нержавеющей стали.
• Топка должна располагаться как можно ближе к полке для сиденья, но на достаточном расстоянии, чтобы можно было безопасно передвигаться без опасности получить ожог.

Примечание! Обязательно установите внутрь градусник и песочные часы. Это позволит вам контролировать максимальную температуру и время нахождения в середине. Если этого не сделать, можно получить тепловой удар, последствия которого очень печальны.

Нам очень интересно узнать, как Вам удалось реализовать свой проект. Делитесь своими решениями, а также ссылками на фото в комментариях.

Видео

В этом видео показано, как сделать из трубы хорошую печь для бани:

Как переместить чугунную ванну всего с двумя людьми наверх

Сегодня я делюсь всеми нашими советами и приемами, как переместить чугунную ванну с подъездной дорожки на 2-й этаж менее чем за час с фотографиями!

Я выбрал красивую классическую белую чугунную ванну для ремонта ванной комнаты нашего мальчика.

Единственное, чего я не понимал, заходя, было то, насколько ТЯЖЕЛА была чугунная ванна и как я собирался переместить чугунную ванну в ванную комнату для мальчиков.

Я также не думал о том, как, черт возьми, мы собираемся достать его из нашего гаража наверху на 2-й этаж нашего фермерского дома. 🙂

Как переместить чугунную ванну

* этот пост спонсирован Kohler и содержит партнерские ссылки. Тем не менее, все мои мнения о чугунных ваннах и о том, насколько я их люблю, полностью принадлежат мне . Для получения дополнительной информации посетите мою страницу раскрытия информации здесь *

С того момента, как я узнал от соседа, что в нашем доме изначально была чугунная ванна, я знал, что нам нужно добавить чугунную ванну, когда мы ремонтировали ванную комнату для мальчиков .

Перемещение старой ванны

Текущая пластиковая ванна, которая была в нашей грустной ванной, протекала с тех пор, как мы переехали, и определенно пришло время ее заменить.

Джейсон разбил старую ванну кувалдой.

Демонстрация старой ванны и окружающего пространства прошла очень гладко. Нам удалось очень быстро выбросить его и выбросить в мусорное ведро.

Дорогие расходы на то, чтобы кому-то переместить чугунную ванну

Вскоре после того, как наша красивая чугунная ванна была доставлена, мы поняли, что НИКАКИМ способом мы не сможем самостоятельно переместить чугунную ванну.

После того, как мы обзвонили несколько компаний по переезду, одна отказалась от работы за 250 долларов, а другая захотела взять почти 800 долларов (ммм… нет!) За работу, которую мы знали, что работаем сами по себе.

Инструкции по перемещению чугунной ванны

Использование ручной тележки для чугунной ванны и изготовление пандуса для ее установки в фермерский дом

Сначала мы пристегнули ванну к нашей ручной тележке и с помощью некоторой руки сделали пандусы, мы смогли перенести чугунную ванну в наш дом.

Этот метод перемещения чугунной ванны был быстрым и довольно простым. У нас ушло меньше часа, чтобы поставить ванну в дом даже с укладкой пандусов.

Создание системы шкивов для подъема чугунной ванны по лестнице фермерского дома

Мы думали попробовать метод ручной тележки вверх по лестнице, но нервничали, что у нас может не хватить сил, чтобы поднимать ее шаг за шагом, и это будет мы никак не могли делать перерывы.

Итак, мы купили силовой съемник с ручным шкивом, сертифицированным до 2000 фунтов, прикрепили к нему чугунный бак и подняли его по узким ступенькам фермерского дома.

Это тот же шкив, который мы использовали, чтобы вытащить очень ТЯЖЕЛУЮ гидромассажную ванну ( читайте об этом здесь )

Перенос чугунной ванны в ванную комнату

Честно говоря, я был очень нервничал по поводу того, как будет работать этот процесс, но в конце концов мы смогли переместить чугунную ванну в ванную комнату.У-у-у !!!

И красиво !!!!

Добавление цементной плиты вокруг чугунной ванны

Затем мы добавили цементную плиту для защиты шпилек от влаги.

Добавление плитки метро к облицовке чугунной ванны

Мы выбрали простую белую плитку метро по цене 22 цента каждая, чтобы добавить ее к обрамлению ванны.

Белая плитка метро — это такая классика, и цена не может быть лучше !!!

Я не собираюсь врать, нам потребовалось НАВСЕГДА, чтобы закончить облицовку ванны плиткой.

Мне немного жаль, что я пообещал Джейсону, что больше не возьму эту плитку после главной ванной в нашем последнем доме, но она такая красивая и уютная 🙂

Нам все еще нужно добавить раствор, но мы не можем решить, идти ли нам белый или серый, и мы все еще пытаемся определиться с напольной плиткой.

Да, у нас нет работы для нас, и мой бедный муж заболел, что замедлило ремонт ванной комнаты для мальчиков, но я скрещиваю пальцы, мы все равно сможем закончить вовремя 🙂

Следить за нашими ремонт ванной комнаты мальчиков с самого начала, вы можете проверить это здесь….

Вот что нам еще предстоит сделать в ванной для мальчиков….

• Ванная комната — Снимите ванну , раковину, унитаз и ванну
• Замените старую ванну и добавьте новую чугунную белую ванну
• Снимите каркас ванны и ванну, окружающую гипсокартон
• Добавьте цементную плиту и белая плитка метро и новые приспособления для ванны
• Снимите подвесной потолок ванны, контактную бумагу и добавьте потолок из плит из ПВХ
• Добавьте цементную плиту на пол в ванной и сетку
• Покрасьте и добавьте бортик на стены ванной комнаты и покрасьте накладку в белый цвет
• Добавьте новую двойную раковину
• Добавьте новый унитаз
• Добавьте встроенную книжную полку для полотенец и принадлежностей для ванной
• Сделайте крючки для полотенец и место для хранения зубных щеток

Большое спасибо Линде из Calling it Дом для проведения этого соревнования и для Колера за спонсорство ремонта ванных комнат для мальчиков.Осталось всего 4 недели !!! Yikes 🙂

Надеюсь, этот пост ответит на ВСЕ ваши вопросы о том, как переместить чугунную ванну наверх!

Тара Леман

С момента написания этого поста мы закончили ванную комнату для мальчиков !!! Вы можете прочитать ВСЕ об этом ЗДЕСЬ…

Не забудьте сохранить и закрепить как передвигать чугунную ванну !!!

Как переместить гидромассажную ванну с помощью всего двух человек

Настенная раковина для ванной

Вешалка для полотенец из поддонов своими руками

Реконструкция кухни в загородном доме Reveal

Паровая печь для русской бани.Как сделать самодельный парогенератор для бани своими руками. Самодельные паровые пушки из кусков труб

Парогенераторы для бани еще называют парогенераторами. Их главная цель — превратить любое помещение в полноценную парилку, наполненную влажным или легким паром. В зависимости от того, какого качества и плотности он будет, вы получите микроклимат настоящей русской парилки или целебного турецкого хаммама. Да, парогенератор для бани — это как раз то небольшое устройство, которое подает пар прямо в парилку.И это одновременно и удобно, и выгодно! Не верите мне? Давайте подробнее рассмотрим этот вопрос.

Они не знают спа, но заменяют им деревянные ящики … Стыки между балками блокируют что-то, что растет на деревьях. Затем они поставили печь в один угол и оставили отверстие над ними, чтобы пропустить дым. А там, где духовка нагревается, закрывают окно и закрывают дверцу. Внутри есть емкости для воды, и они выливают эту воду на горячую плиту, пока не выйдет пар.У каждого из них есть куча травы в руке, и они сами вытягивают воздух. Тогда поры для них откроются, и все излишки, которые есть в теле, вылезут из них.

Мы называем эту комнату Алисто. Письменное упоминание содержится в христианской легенде с конца века, когда убийца святого Вацлава был пойман в ванне и убит. Этот драматический момент был показан мастером запрестольных изображений Литомерице в часовне св. Вацлава. Изображение средневековых паровых бань довольно распространено.Эти типы курортов были распространены в городах и деревнях, особенно в нашей стране, но также в Германии, Швейцарии и Франции. Но они длились недолго, и нет никаких сомнений в том, что с наступлением века они исчезли как минимум на два столетия как средство очищения.

Зачем русской бане парогенератор?

Итак, для чего нужен пар в бане? Ведь это не только приятная процедура, но и:

• Очищение организма от невидимой глазу грязи.
• Избавление от всех видов шлаков и шлаков.
• Улучшение и оздоровление кожи и волос.
• Полезно для легких и горла.

Русская баня славится насыщенным и легким паром. Благодаря ему отпадает необходимость использовать синтетические моющие средства в парилке — недаром паровые швабры моют не хуже, чем «Mr. Мышцы ». Но дело в том, что большая часть пара, полученного через топку, буквально улетает в трубу, а парогенераторы — это закрытые системы с высоким давлением… На самом деле они просты по конструкции, поэтому многие русские мастера строят в своих банях парогенераторы, работающие по такому же принципу.

Лишь немногие альпийские изоляты сохранили дымную лазебну до Первой мировой войны. Баня, предшественница сауны, имеет древнюю традицию … Сообщения об этом появляются в «Письмах года» Нестора. Данные о пребывании в Новгороде — четкая характеристика условий в веке.

Мы сами строим парогенератор: два проверенных метода

Старые русские включали чистые бани для нормальной жизни.Самые старые парные бани находились на большей части территории страны, так называемые «землетрясения», а позже в центре России в отдельных деревянных домиках из стволов лиственницы были созданы спа-салоны. Они были отделены от жилых домов, так как при нагревании существовала опасность возгорания.

Установить массивную печь для сауны, выделяющую хороший пар, хлопотно. Это и изготовление фундамента, и устройство дымохода, и тщательная перепроверка всех правил пожарной безопасности.. Одним словом, проблем хватает. Пока парогенератор был повешен — и все дела, нужно лишь разобраться с пультом.

Подведем итог: электрические парогенераторы лучше обычных тем, что весь результат их работы остается только в парилке, а не вылетает в дымоход. Это максимальная выгода. Во-вторых, сам процесс можно полностью автоматизировать, чего не получится с дровами. Ведь сегодня парогенератор для бани и сауны с дистанционным управлением — это вовсе не чудо техники.И, что интересно, качественный парогенератор способен производить даже более легкий пар, чем вода на раскаленных камнях.

Ванны для женщин могли обслуживать только мужчины, а художники и врачи изучали их. Русская баня была известна и в Западной Европе … После похода Наполеона в Россию курорт распространился на Пруссию, Францию ​​и Англию. Питьевой спа в Америке.

Паровые бани, такие как сауны, сауны, называемые временными шкалами, существовали уже в доколумбовые времена в сегодняшних Гватемале и Мексике.Люди потеют в круглых или квадратных хижинах с кладовкой, узким входом и внешней печью. Потоотделение в сочетании с массажем, служащим женщинам как подготовка к родам. Питьевые ванны этого типа распространены сегодня среди индейцев Южной Америки и Центральной Америки. У североамериканских индейцев, от Аляски и Лабрадора на юг, потные хижины строились в кожаных палатках с деревянным каркасом и хижинами из костра или коры.

Что это за устройство?

Основная и единственная задача любого парогенератора — превратить воду, налитую в резервуар, в пар.Но есть несколько способов сделать это:

1. Электрод, когда ток от электрода к электроду течет через воду, он хорошо нагревается.
2. С помощью ТЭНов — специальных нагревателей разной мощности.
3. Индукция — как кружку нагревают в воде в микроволновой печи.

Пар имеет разную консистенцию — разную температуру и влажность. Так, для бани такое устройство способно доставлять от 35 ° C до 95 ° C, что легко настроить через панель управления.Так вы сможете создать в одной парилке атмосферу сауны, русской бани или турецкого хаммама.

Идеальные условия для парового пистолета

Было много избиений, и процедура завершалась окунанием в холодную или горячую воду. Процедуры использовались для консолидации и были прерогативой шаманов и традиционных целителей. В Калифорнии потные дома индейцев топили в деревне и через них выбрасывали в крышу. Разлетевшись, они вышли и прыгнули в море.В Эскимосе, на Аляске, корка напоминала купание в природных горячих источниках, которые привлекают тех, кто интересуется этими землями в нескольких сотнях миль от них.

Паровая ванна и гидромассажная ванна также оснащены устройством для нагрева отдельных конечностей или всего тела. сначала оно начиналось в бочках, а затем перешло в специальные деревянные шкафы, в которых пациент сидел на стуле, а из бокса торчала только голова. Шею осторожно оборачивали, чтобы закрыть отверстие тела. Горячий воздух или пар часто сопровождались добавлением экстрактов трав или ароматизаторов.Питьевые ванны также подавались прямо на кровати, так что деревянный каркас располагался над пациентом и накрывался одеялом.

И абсолютно каждый парогенератор — и для турецкой бани, и для русской — имеет одинаковую конструктивную схему:

• емкость для воды;
• водоочистная установка;
• насос для перекачки воды;

Паровой насос

• ;

Парогенератор

• ;
• Блок управления;
• датчиков безопасности.

На внешней стороне покупки вы заметите патрубок для подключения к водопроводу, сливной кран, патрубки паропровода, разъемы для датчиков и панель управления устройством.Микропроцессор и современные датчики температуры регулируют интенсивность подачи пара — по вашему желанию вы даже можете установить определенные временные интервалы для парогенератора.

Дровяные печи Feringer для саун

Затем парогенераторы перенесли в спальню. К счастью, до наших дней сохранилось достаточное количество таких шкафов. В то время они в основном использовались в медицинских целях. История сауны — сауна — часть. Финляндия дала бане название сауны.

Как сделать самодельный парогенератор для бани своими руками

300 лет назад, когда в Европе этими заводами руководила церковь из-за непринужденной морали в спа, паровых банях и саунах в Финляндии, в силу к географической удаленности, остался в сервисе. Финляндия предоставила баню и название «сауна», что означает «дом со спа, для которого воздух нагревается с помощью печи». Частные сауны, семейные сауны финны являются частью их домашней среды.

Промышленные модели — обзор производителей

А теперь немного разберемся с брендами. Так, для тяжелого сырого пара восточных бань лучшие парогенераторы выпускают производители HARVIA, TYLO, HELO и SAWO. Все их модели изготовлены из нержавеющей стали, финские также оснащены самоочищающимися устройствами.

Почти в каждом коттедже в лепных домах была традиционная финская сауна с большим камином, полным валунов.В нем не было окон и дымохода, поэтому дым и пар проходили через двери или узкие отверстия. Каменка с березовыми поленьями и все пространство сауны пронизано ароматом обожженных дров. Внутри были ступенчатые скамейки, деревянные двухъярусные кровати, от которых поднимается пот, чем выше, тем жарче. Купальщицы часто облизывают, приподняв ноги, чтобы не потерять сознание из-за улучшения кровообращения.

В сауне преобладал сухой жар, и только через некоторое время образовался пар, обильно проливший воду на горящие в огне камни.Пловцы растирали все тело и хлестали березовыми усами, усиливая кровообращение в коже. Все проглотили, но пот испарился в сухом месте. Впоследствии они вышли в дикую природу, где были загрязнены или замерзли, погрузившись в холодные воды озер, бассейнов или даже в глубокие морозы, обнаженные снегом.

Некоторые модели бытовых промышленных печей для сауны также комплектуются дополнительными парогенераторами — целой системой металлических пластин, приваренных к корпусу.Они быстро нагреваются в процессе растопки печи до 65 ° C, а при контакте с водой образуют приятный легкий пар. И это не совсем тот пар, который получается, если воду налить прямо на верхнюю площадку печи — здесь кипяток тоже сталкивается волнами, перекатываясь с одной тарелки на другую, от чего пар становится еще горячее и легче. И особенно хорошие отзывы о парогенераторе из нержавеющей стали, который идет в комплекте с банной печью Sahara.Он производит очень легкий пар даже для уже теплых камней.

Как видите, порядок спа-процедур в сауне не изменился за долгие годы, просто в ужасе сегодня люди сталкиваются с автомобилем с кондиционером. Благодаря имеющимся публикациям у нас достаточно информации об истории сауны в Словакии. Наверное, самая старая баня на Сумаке возле Кралова езжу. В конце Великой Отечественной войны мельник Михал Демон вывез женщину из Марии из плена в России. На ручье построили деревянный дом с так называемой русской ванной.В холле было окно, вешалка. Скамейка и деревянная ванна с водой вместе с березовой лопаткой, деревянный пол.

А самые эргономичные парогенераторы производит лидер рынка HELLO. Эти модели имеют самую разную производительность, с множеством дополнительных функций — паровой ароматизацией, очисткой воды перед нагревом, цифровыми системами управления и многим другим.

Самыми надежными являются шведские парогенераторы Tylo, очень надежные и неприхотливые в эксплуатации.Безусловно, сегодня продукция Harvia считается самой качественной.

Была деревянная скамья на двоих, печь с батареей, бетонный пол. Нынешние владельцы сауны, прожившие более 80 лет, построили окно на склад, подняли крышу всего здания и, соответственно, размер помещения. Они взяли электричество и обменяли старые духи на металлическую ванну.

Таким образом, дом готов служить в деревне и в других поколениях как баня.Мы уже знаем, что спорт и возрождение неотделимы друг от друга. Поэтому сауна занимает незаменимое место в тренировочном процессе не только для лучших спортсменов, но и для любителей активного отдыха. Организаторы Олимпиады уже построили эту сауну по технической документации из Финляндии.

Плюсы и минусы установки таких агрегатов

В общем, вот основные преимущества современных парогенераторов для бани:

• Полная автоматизация управления.
• Организация непрерывного непрерывного процесса парообразования без скачков температуры и влажности воздуха.
• Мощность всего 3-12 кВт.
• Дополнительная плита не нужна — достаточно поставить электронагреватель или устроить скрытое отопление.
• Компактный размер, стильный дизайн.
• Парогенератором можно управлять электронно — даже с помощью современного телефона.

Но такие недостатки промышленных парогенераторов не радуют жителей:

В Чехии, несомненно, есть сауны, которые являются финскими саунами.Термин «сауна» в Чехии быстро стал более привычным. Затем сгорела эта баня и так называемая «Старая баня» с двумя камерами на 2 × 10 посетителей, рядом с ней «Новая сауна», тоже на 2 × 10 посетителей. Сауны в Чехии имеют хорошие традиции, и об этом заботятся многие ассоциации. Большая работа проделана в Чехословакии и Чехии. Миколашек и по сей день работает с нашим журналом.

Вопросы о сауне даже посвящены всей дисциплине науки — саунологии.К сожалению, в сфере здравоохранения этот порядок использования сауны недооценивается, хотя ряд научных работ в нашей стране и за рубежом положительно влияет на здоровых и ослабленных людей. Русская тыква, также известная как сверток, уже много лет известна в России как гигиеническое место, где заботятся об отдыхе и здоровье. Это также место общественных встреч.

• Частые поломки дорогостоящего оборудования.
• Необходимость в мощном вводе электричества.
• Зависимость от перебоев в подаче электроэнергии.
• Высокая цена.

Что касается парогенераторов с функцией паровой ароматизации, то это особенно ценная покупка. Просто капните несколько капель достаточного количества эфирного масла в специальную лунку, и пар станет не только приятным, но и целебным.

Употребление бананов закаляет и укрепляет иммунную систему. Он хорошо влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а сильное потоотделение способствует выведению метаболитов и токсинов.Бананы рекомендуются людям, страдающим бессонницей, стрессом, частыми простудными заболеваниями, болями в мышцах, суставах и некоторыми кожными заболеваниями, такими как аллергия.

Однако его нельзя использовать людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями и имеющим проблемы с хрупкими кровеносными сосудами и кожными воспалениями. Использование банана требует больших усилий, поэтому, когда вы выходите из пара, вам нужно отдохнуть и выпить много жидкости.

Как выбрать качественную пароварку?

Давайте сначала разберемся: каков КПД парогенератора? Это количество пара, которое он производит в час, его мощность и расчет для парилки.Да и сами парогенераторы разные. Так, для частных бань и саун они производятся мощностью 4-12 кВт, но для общественных парилок они намного мощнее — даже на напряжение 380 вольт.

Что внутри банана?

Сосна русская изготавливается из дерева, обычно с небольшим количеством окон, хотя ее можно поставить на любые перила на любой стене. Размер этого банана варьируется в зависимости от количества людей, которые будут его употреблять. Внутри русинских банкетов две комнаты.

Первый — это холл с деревянными скамейками, а также стол, куда посетители готовы войти и дождаться, пока камни как следует нагреются. Разогрев травяных чаев также является частью препарата, который выводит токсины из организма и помогает при потоотделении. Внутри второй скамейки, чтобы посидеть вокруг плиты, покрытой камнями, то есть сердце хреново. Таким образом создается пар для паровой бани. При высокой температуре тело сильно потеет. В качестве альтернативы можно использовать березу, крапиву или можжевельник для смывания с тела, что увеличивает кровоснабжение кожи.

• В больших ванных комнатах также есть душ для гигиенических целей.
• Когда камни нагреваются до покраснения, их заливают большим количеством воды.

Следует использовать традиционную деревянную мойку.

Итак, для небольшой парилки на 5-6 кубометров вполне достаточно парогенератора мощностью 4-5 кВт, а вот для помещения объемом 10-12 кубометров параметры уже нужны в диапазоне 8-10 кВт. Для больших парилок около 18 кубометров подойдет только парогенератор мощностью не менее 12 кВт.

Даже современные парогенераторы являются автономными и автоматическими по способу подключения. Первые нужно залить водой, а вторые сами подключены к водопроводу. Казалось бы, чем плох второй вариант, а почему тогда первый? Дело в том, что в наших трубах настолько много примесей, что накипи не избежать, а потому иногда лучше не полениться и налить чистую воду купленную или извлеченную из колодца самостоятельно.

Контроль интенсивности горения

Рынок оборудован плитами со стеклом, на которых можно увидеть огонь от горящих поленьев.Тепло от печи может обогреть не только сауну, но и холл или гостиную. Лесные печи также доступны на рынке. В случае обоих экспертов специалисты рекомендуют модели с большим количеством камней. Они более универсальны — предлагают как сухую, так и влажную сауну.

Когда тело нагревается, ему нужно охлаждение.

Чтобы согреть тело во время чихания, необходимо охладить его. Идеальное решение — поместить глоток в ручей, пруд или колодец, из которого можно поливать.Если у нас нет такой возможности, надо поставить рядом резервуар для холодной воды, желательно на открытом воздухе. Если у нас нет места на улице, мы можем поставить его на тротуаре.

Строим парогенератор сами: два проверенных метода

Но для многих электрический парогенератор для бани сродни пару из открытого электрочайника. Те, кто считает себя истинными ценителями настоящей русской бани, строят парогенератор для бани своими руками, не отделяя его от печи.А пар получается очень хорошо, без электричества!

Парогенератор в духовке — проще простого!

Итак, первым делом нужно увеличить инерционность самой парилки. Самый простой способ — увеличить массу камней, а если в вашу печь умещается не более 60-80 кг, то можно сделать дополнительный корыто из оцинкованной сетки. Поставьте прямо в духовку. Затем следуйте этим инструкциям:

• Шаг 1. Поместите нижний слой камней.
• Шаг 2. Установите паровые пистолеты.
• Шаг 3. Избавьтесь от жесткого инфракрасного излучения металлических поверхностей — по возможности накройте духовку кирпичом. Накройте трубу с экономайзером листами магнезита, предварительно повесив их на каркас. Для этого сделайте дюралюминиевые заготовки и прикрутите листы к каркасу так, чтобы между ними оставались зазоры — для конвекции.
• Шаг 4. Добавьте еще камней, чтобы полностью перекрыть путь излучению.

Вот как это выглядит на фото:

Комплектный парогенератор — из подручных средств

Вот еще один способ сделать парогенератор для бани своими руками:

• Шаг 1.Возьмите пустой баллон с пропаном — такого размера, который вам нужен.
• Шаг 2. Выпустите весь газ из баллона и осторожно снимите латунный вентиль.
• Шаг 3. Вымойте салон моющим средством для посуды — до полного исчезновения запаха газа.
• Шаг 4. Теперь шарик должен хорошо просохнуть.
• Шаг 5. Врезаем ТЭНы в нижнюю часть баллона (3кВт на 10 литров воды). Их крепление должно быть рассчитано на выдерживание не менее 6 атмосфер и не закручиваться «плотно» — при перегорании ТЭНов их нужно будет менять.
• Шаг 6. В верхнюю часть цилиндра поместите 4 трубки со специальной резьбой для устройств автоматики. Также есть клапан сброса давления и клапан заполнения водой.
• Шаг 7. Сбоку от цилиндра на расстоянии 10 см от наивысшей точки приварите трубку с шаровым краном — она ​​откроется при заполнении парогенератора водой. Как только из него потечет вода, значит, уровень уже достиг своего максимума.
• Шаг 8. Теперь необходимо переделать латунный вентиль баллона: разрезать его пополам.Снимите верхний штифт и просверлите отверстия диаметром 15 мм. Далее обрезаем нити.
• Шаг 9. Навинтите шаровой кран отвода пара.
• Шаг 10. Купите индикаторы часового типа для контроля давления и температуры. Подключите эти устройства последовательно, чтобы при любой опасности отключать обогрев.
• Шаг 11. Готовый парогенератор поместите в отдельное сухое помещение рядом с парилкой. А чтобы не образовывался конденсат, сделайте длину паропровода до парилки минимальной.

И последнее: к процессу установки парогенераторов в бане предъявляются серьезные требования — при появлении малейших отклонений от нормы прибор должен автоматически отключиться. Вообще, чтобы правильно установить такую ​​технику в парилке, необязательно даже вызывать специалиста — вы можете сделать это самостоятельно, важно только правильно прочитать инструкцию.

Вот и все! Этого домашнего парогенератора достаточно, чтобы без проблем добиться высокой влажности в парилке — а это уже режим настоящей русской бани с ее мягким паром и насыщенным влагой воздухом.

Связанные записи:

24.09.2014 10:19:51

Поставил в баню купленный парогенератор, до этого самодельный. Еще пар от купленного мне нравится, от самодельного результата такого результата не было, и судя по статье сделал немного не так, хотя еще можно перевезти. И купил новый парогенератор — пар легкий, приятный и не гнетущий, все сразу почувствовали разницу. У меня есть электронная, производства SAWO, из нержавеющей стали, покупкой доволен, и я не один, а все мои гости и родственники, которые уже посетили мою баню.

Валентин

2014-08-05 09:11:05

Сейчас мы с мужем ремонтируем баню, почти достроили. Теперь все продумаем до мелочей. Думаю, мы рискнем сами сделать парогенератор для бани, к счастью, муж хорошо разбирается в физике. Его основной задачей будет правильно собрать агрегат, а я уже займусь его дизайнерским оформлением … Хочу придумать необычный дизайн, чтобы наша баня радовала глаз, ведь мы будем проводить в ней много времени.В общем, думаю, самодельный парогенератор прослужит лучше магазинного! Хорошо, что наткнулся на эту пошаговую инструкцию — все предельно просто и понятно! 🙂

Страсть людей к посещению парилки уже давно используется многими разными компаниями, специализирующимися на производстве самых разных систем для обустройства бани, начиная от простых аксессуаров и материалов для отделки и заканчивая готовыми наборами для поделок. строительство.В ассортименте оборудования для бани стоит обратить внимание на печь с парогенератором для бани. Этот прибор по праву можно назвать сердцем современной домашней ванны. Если стационарный вариант бани можно отапливать печкой на чугунной или стальной печи, то в квартире без парогенератора баня в принципе невозможна.

Парогенератор для бани

Конструкция парогенератора не представляет особой сложности, изготовить парогенератор для бани вполне под силу грамотному механику, владеющему ремонтом электронагревателей… Но настроить и заставить печь с парогенератором надежно работать гораздо сложнее, в первую очередь нужно точно знать, как и какой пар устройство будет выдавать в парилку. Парогенератор можно примерно сравнить с кипящей кастрюлей на плите, но он немного сложнее и сложнее в эксплуатации.

Основные агрегаты парогенератора:

• Емкость с водой;
• Теплогенерирующее устройство;
• Поверхность для производства пара в духовке;
• Система подачи пара и тепла в парилку;
• Блок контроля и управления тепловыми процессами.

Важно! Парогенератор нужен только для насыщения парилки нагретым водяным паром.

В современных саунах парогенератор используется как самостоятельное устройство, так и в сочетании с плитой. При правильном выборе модели парогенератора одну парилку бани можно использовать как в режиме русской бани, так и как горячую сауну.

В большинстве описаний парогенератора для бани часто отсутствует такое важное устройство, как печь для подогрева воздуха в парилке.Вы можете попробовать париться в бане без поступления свежего и нагретого воздуха в парилку, но кроме головной боли от недостатка кислорода вы больше ничего не почувствуете.

Если обратиться к описанию наиболее удачных конструкций парогенераторов для бани, то можно увидеть, что везде работа парогенератора связана с подачей дополнительного тепла от печи в банное помещение. Это важно для нормального обогрева и вентиляции парилки средних размеров.

Особенности работы печи с парогенератором в бане

Современные конструкции парогенераторов основаны на точном управлении процессом подготовки пара, контроле температуры в печи и нагнетания его в парилку. Часто в специализированных печах обогреватели оснащаются устройством парогенератора, которое помогает получить дополнительное количество пара необходимой температуры и плотности. Почему?

Работа парогенератора в печи сауны и в домашней сауне

Потому что создать в парилке атмосферу нужной температуры и влажности не так просто, как может показаться.Стоит налить на раскаленные камни печи немного больше воды, чем следует, иначе вода недостаточно горячая, и парная наполняется клубами сильного холодного пара. При этом большая часть воды попадает в атмосферу парилки в виде крошечных капелек, они легко поглощают тепло и охлаждают воздух.

Если печь перегреть и добавить кипяченую воду, в парилке будет настоящее тепло. Но это не страшно. В таких условиях резко снижается содержание кислорода в воздухе, а помимо дискомфорта от перегрева возможно головокружение или даже потеря сознания.Поэтому регулирование температуры и влажности с помощью каменки требует сноровки и твердой руки.

Парогенератор позволяет вместе с духовкой поддерживать необходимую степень и влажность пара. Более того, ведущие производители малогабаритных парогенераторов с банной печью прилагают немало усилий, чтобы процесс парообразования был максимально управляемым. Поэтому продукция таких компаний, как Harvia, Tylo и Helo признана, уважаема и пользуется спросом.

В малогабаритных парилках, например в квартирной бане, можно использовать фирменный парогенератор без дополнительного обогрева печкой. Это связано с небольшой тепловой инерцией парилки небольшого размера и хорошим качеством пара. Для любителей более сухого и горячего варианта обычно предлагается дополнительная комплектация парилки электронагревателем.

Установка и оборудование парогенератора и печи в бане

Любые конструкции парогенераторов с электроплитой устанавливают вне парилки, обычно в сухом и прохладном помещении в квартире или бане.Для работы такой системы потребуется отдельная проводка с сечением провода не менее 2 мм, 2 и емкость с расходной водой. Потребляемая мощность электроплиты парогенератора для домашней сауны составит 2-3 кВт. Для парилки объемом 15 м 3 применяют печи с энергопотреблением 10-12 кВт / час.

Для подачи горячего пара и воздуха в парилку бани используется окно, которое обязательно располагается на расстоянии не менее 1 м от сидений или скамеек.Чаще всего окно располагается на высоте 25-30 см от уровня пола. Это позволяет обогревать стены и пол. Основное количество тепла передается воздуху на уровне 1-1,2 м от пола.

Ресурс устройства зависит от исполнения печи и прочности металлических или керамических поверхностей, с которых происходит испарение. Как только на поверхности испарителя печи образуется нагар или осадок, резко снижается ресурс всей нагревательной конструкции, металл начинает перегреваться и может выгореть.

Во многих случаях фирмы, занимающиеся установкой бань и установкой парогенераторов, предлагают подключить электропечи к водопроводу. Это удобно и безопасно. Но только при одном условии — если установлен фильтр очистки воды с ионообменной мембраной. Этот фильтр производит практически дистиллированную воду. Остальные варианты водоподготовки обычно малоэффективны.

Как сделать самодельный парогенератор для бани своими руками

Если у вас есть желание построить своими руками печь и парогенератор для домашней парилки, проще всего сделать это из небольшого баллона для сжатого газа или воздуха.Можно использовать баллон для сжиженного газа, главное — прочность стенок и безупречность баллона.

Сборка конструкции выполняется в следующем порядке:

1. В баллоне вентиль вывернут наизнанку, внутренняя поверхность тщательно очищена и промыта;
2. В корпус цилиндра необходимо установить ТЭН мощностью около 2 кВт; для печи можно использовать нагреватель из витой нихромовой спирали с керамическими вставками в трубе из нержавеющей стали.Лучшим вариантом будет нагреватель от медицинского дистиллятора;
3. Нагреватель печи нужно будет врезать в корпус цилиндра. Чаще всего места отвода трубы — нержавеющая сталь — ошпариваются углекислотным полуавтоматом;
4. В верхней части баллона необходимо приварить штуцер с полудюймовым шаровым краном, для горячей воды … Клапан устанавливается на высоте 0,75 от полной высоты баллона для контроля уровня залитой воды;
5. В верхней части цилиндра на резьбовое соединение снятого клапана должно быть навинчено L-образное колено из медицинской нержавеющей стали или никелевой стали, в которой, собственно, пар из цилиндра будет перегреваться.На металлическую поверхность колена необходимо последовательно намотать два слоя стеклопластика. Поверх первого слоя наматываем нихромовую проволоку диаметром 0,2-0,3 мм и подключаем обмотку к ЛАТР. Поверх нихрома укладываем второй слой стеклоткани толщиной не менее 1 см, закрываем раневую часть негорючей лентой термостойким материалом;
6. При подключении к ЛАТР выставляем минимальное напряжение на приборе 12-18В. Разогрев колено, включаем подогрев воды в баллоне.При появлении пара увеличиваем напряжение на ЛАТР, чтобы пар, выходящий из цилиндра, стал невидимым. Температура перегретого пара на выходе из топки парогенератора будет примерно 100-120 o C.

Важно! Любой самодельный парогенератор может вызвать сильные ожоги, поэтому при обращении с парогенератором необходимо соблюдать предельную осторожность, а перед практическим использованием парогенератора в бане его необходимо протестировать и иметь не менее 3-4 часов безотказной работы. операция.

Для более эффективной работы поверхность цилиндра может быть покрыта теплоизоляцией из минерального волокна. Г-образное колено, в котором перегревается пар, нагревается до 200-250 ° С, поэтому для его теплоизоляции можно использовать жаропрочные материалы, например, базальтовое волокно.

Заключение

Не стоит пытаться построить парогенератор на эффекте кипения воды при пропускании тока через емкость с водой.Такая конструкция печи более проста и имеет эффект саморегулирования, но ее конструкция требует опыта и точного расчета поверхности электрода. Кроме того, при 12В конструкция парогенератора оказывается слабой для работы в бане, а при высоком напряжении схема становится крайне опасной из-за большой вероятности получения травм. электрошок … Подобрать более простой парогенератор для бани, сделанный своими руками, можно в одном из роликов, которые предлагают в изобилии несколько каналов.

Холодно или тепло, можем ли мы сказать?

Ключевые концепции
Температура
Тепло
Восприятие
Сенсорная нервная система

Введение
Вы когда-нибудь пытались угадать температуру воды в бассейне? В жаркий день вода сначала может показаться холодной, но как только вы погрузитесь в воду, вы не заметите ее температуру. Однако в прохладный день вода в бассейне той же температуры с самого начала может показаться вполне комфортной.Наше тело способно определять абсолютную температуру? Или все относительно?

Эти вопросы могут заинтересовать вас, как наши тела собирают информацию об окружающей среде, обрабатывают ее и формируют наше восприятие мира. Сделайте это упражнение, и в следующий раз, когда вы прыгнете в бассейн в жаркий летний день, вы сможете понять, почему вам так холодно!

Фон
Наши руки — особенно кончики пальцев — хорошо оснащены для сбора сенсорной информации из окружающей их среды.Они содержат огромное количество сенсорных рецепторов. Внешние обстоятельства, такие как температура, текстура и прикосновение, побуждают эти рецепторы производить электрические сигналы. Сигналы проходят через сенсорный нерв вдоль руки в мозг, где они обрабатываются по сравнению с прошлым опытом и, наконец, маркируются.

Каждый рецептор запускается определенным стимулом. Терморецепторы обнаруживают изменения температуры. У нас есть терморецепторы, которые активируются холодом, а другие — теплом.Теплые рецепторы увеличивают скорость передачи сигналов, когда чувствуют тепло — или передачу тепла телу. Охлаждение — или передача тепла из тела — приводит к снижению скорости сигнала. С другой стороны, рецепторы холода увеличивают интенсивность возбуждения при охлаждении и уменьшают ее при нагревании.

Что-то интересное происходит, когда вы подвергаете рецепторы определенному ощущению, например, теплу, в течение длительного времени: они начинают утомляться и уменьшать свою активность, поэтому вы больше не будете так сильно замечать это ощущение.

Может ли эта десенсибилизация также изменить нашу чувствительность к тому, что мы чувствуем дальше? Попробуйте это занятие и узнайте!

Материалы

• Три горшка, достаточно большие, чтобы в них можно было погрузить обе руки
• Теплая вода (Не делайте ее слишком горячей; проверьте воду перед тем, как опустить руки в кастрюлю. Если вы все еще испытываете дискомфорт от теплой или холодной воды, дайте рукам остыть до комнатной температуры и начните использовать воду заново. при менее экстремальных температурах.)
• Вода комнатной температуры
• Холодная вода (или кубики льда для добавления в воду комнатной температуры)
• Полотенце для защиты рабочей поверхности
• Часы, которые показывают время

Препарат

• Подготовьте рабочую поверхность, которая может немного намокнуть, положив полотенце и убрав все предметы, которые не должны намокать.
• Наполните одну кастрюлю очень холодной водой. (Вы также можете использовать воду комнатной температуры и добавить пару кубиков льда, чтобы охладить воду в этой кастрюле.)
• Наполните вторую кастрюлю водой комнатной температуры.
• Наполните третью кастрюлю теплой водой. Следите за тем, чтобы вода не была слишком горячей; вам нужно какое-то время комфортно погрузить руки в эту воду.

Процедура

• Опустите правую руку в кастрюлю с холодной водой. Как бы вы классифицировали температуру воды — холодную или очень холодную?
• Опустите левую руку в кастрюлю с теплой водой. Как ощущается эта вода?
• Подержав руки в кастрюлях примерно минуту или две, снова обратите внимание на температуру воды в каждой кастрюле. Холодная вода по-прежнему кажется такой же холодной, как раньше? А теплая вода? Если вы чувствуете иначе, думаете ли вы, что реальная температура воды в горшках значительно изменилась за это короткое время, или изменилось ли ваше восприятие температуры?
• Теперь одновременно уберите руки из кастрюль с ледяной и теплой водой и опустите обе руки в кастрюлю с водой комнатной температуры. Как бы вы обозначили температуру воды в кастрюле? Вам жарко, тепло, тепло, холодно или очень холодно? Если сложно сказать, обратите внимание на то, что вы бы сказали, если бы вы чувствовали только правой рукой, и что бы вы сказали, если бы вы почувствовали только левой рукой? Ваши руки согласны или не согласны с температурой воды?
• Extra : вместо того, чтобы использовать две руки, окуните указательный палец в теплую ванну, а средний палец той же руки — в холодную ванну.Сенсорные сигналы, создаваемые терморецептором в этом тесте, проходят по тому же сенсорному нерву вверх по руке к мозгу. Можете ли вы сказать, что один палец холодный, а другой теплый? Вы все равно получите сбивающих с толку сообщений , если через минуту вы опустите оба пальца в воду комнатной температуры? Теперь попробуйте прикоснуться кончиком пальца к кубику льда и теплой ткани одновременно . Вы все еще можете сказать, что половина чаевых теплая, а другая — холодная? Вы все еще сбиваетесь с толку, когда кладете кончик пальца на предмет комнатной температуры?
• Extra : В этом упражнении вода в горячей и холодной кастрюлях имеет разную температуру.Что, если вы коснетесь рукой предметов, которые кажутся холодными или теплыми, но имеют одинаковую температуру, например, металлической дверной ручкой или горшком, ковром или шерстяным свитером? Все эти объекты имеют комнатную температуру, но они кажутся разными по температуре, потому что они по-разному проводят тепло. Пусть ваши руки коснутся этих предметов. Вы все еще получаете сбивающие с толку сообщения, если через некоторое время соприкасаетесь руками с третьим материалом, например, стеклом?

Наблюдения и результаты
Правая рука чувствовала, что вода комнатной температуры была горячей, тогда как левая рука ощущала холод?

Когда вы изначально поместили правую руку в холодную воду, холодные терморецепторы в вашей руке сработали, создав сигналы, которые после обработки в мозгу позволили вам обозначить воду как «холодную».«Когда левая рука была погружена в горячую воду, теплые терморецепторы инициировали сигналы, позволяющие определить воду в этой кастрюле как« теплую ».

Через некоторое время терморецепторы в ваших руках стихли. Они потеряли чувствительность, и вода в соответствующих горшках больше не казалась такой холодной или теплой.

Однако, когда вы поместили обе руки в кастрюлю с водой комнатной температуры, ваш мозг запутался. Ваша правая рука вошла с десенсибилизированными терморецепторами холода и активными терморецепторами тепла.Тепловой поток в холодную руку зажег теплые терморецепторы. Ваш мозг интерпретирует их как исходящие из теплого окружения. Вы чувствовали, что вода правой рукой теплее, чем была на самом деле. Аналогичный процесс произошел в вашей левой руке, которая вошла с десенсибилизированными теплыми терморецепторами и испытала поток тепла от теплой руки к воде комнатной температуры. Ваша левая рука чувствовала себя так, как будто вода была холоднее, чем была на самом деле.

Так как ваши руки иначе воспринимали воду в кастрюле комнатной температуры, вы запутались.Ваш мозг вернул противоречивую информацию о температуре воды в кастрюле с комнатной температурой. Этот опыт показывает, что на ваше восприятие температуры влияет предыдущая среда.

Больше для изучения
Почему пол кажется холодным, когда полотенце теплое?com

Это задание предоставлено вам в сотрудничестве с Science Buddies

.

Сухая стяжка своими руками. Поэтапная инструкция. Насыпной пол в квартире

Не для кого не секрет, что одна из основных частей расходов при ремонте, приходится на создание ровного, прочного, надежного основания пола. Помимо затрат на покупку качественных строительных материалов в некоторых случаях эквивалентная сумма может потребоваться на услуги по монтажу. В зависимости от материальных возможностей, кто-то доверяет работу профессионалам, кто-то желая сэкономить с уверенностью в своих силах берется выполнить монтаж сухой стяжки своими руками.

Компания «Ровный Пол» поддерживает такую инициативу и всячески помогает стремлению добиться высоко качества стяжки. В данной статье мы расскажем об основных принципах укладки супер пола Кнауф, уделим особое внимание распространенным ошибкам, качеству строительных материалов, и профессиональным инструментам которые помогут вам добиться желаемого результата.

Технология

Сухая стяжка — это конструкция пола представляющая собой жесткое основание из гиповолокнистых листов, склеенных между собой клеем ПВА, с последующим фиксированием специальными саморезами для ГВЛВ с двух-заходной резьбой (см. фото) и уложенных поверх выравнивающего слоя сухой засыпки.  От влаги с низу, защищает пароизоляционная пленка, уложенная на основание пола под выравнивающий слой. По периметру помещения устанавливается кромочная лента из вспененного полиэтилена и выполняет функции поглощения ударного шума и дает возможность линейному расширению элементам пола ГВЛВ при изменениях влажностных режимов в помещении.

Проведение замера помещения

Для того чтобы выполнить работы по устройству сборного основания Кнауф, необходимо тщательно провести предварительные замеры. Замер нужен для определения конструкции и высоты пола, расчета количества материалов. Для этого по периметру помещения отбиваем (строим) горизонтальную линию при помощи лазерного нивелира или обычного гидро-уровня. Лазерный нивелир, это современное устройство которое за секунду строит линию горизонта лазерным лучом,  это самый простой метод, который экономит время и не требует привлечения второго мастера в отличии от гидроуровня.  Единственным недостатком этого устройства будет сравнительно высокая цена. Если у вас его еще нет, то стоит задуматься о его приобретении т.к. оно обязательно пригодится в хозяйстве. От получившейся линии, мы должны измерить расстояния до плиты перекрытия также до коммуникаций (электрических, водяных и т. д.) если таковые имеются, в нескольких точках, для определения перепадов высот.  Эти значения помогут нам определить слой сухой засыпки. Самое минимальное расстояние до линии, будь то плита перекрытия или коммуникация, и будет являться самой высокой точкой, а максимальное значение – самой низкой точкой. Для определения слоя сухой засыпки требуется добавить к высокой точке 2 см., например, расстояние от линии горизонта до верхней точки, 50 см значит уровень сухой засыпки будет равен 48 см от этой же линии. Соответственно уровень чернового пола будет равен 46 см.  После того как по всему помещению будет выровнен керамзит до уровня 48 см на него укладываются листы ГВЛВ (толщина элемента пола 2 см) таким образом, уровень всей конструкции будет равен 46 см от линии горизонта (для конструкции «Вега» (ОП 131) со стяжкой на подложке из выравнивающего слоя сухой засыпки). Если данные значения нас устраивают, переходим к расчету необходимого количества материалов.

Расчет количества материалов для сухой стяжки.

Для определения и заказа полного комплекта всех необходимых материалов, воспользуйтесь нашим калькулятором стоимости сухой стяжки пола. Все формулы расчета представлены ниже.

Керамзит (Компэвит – одобрен Knauf)

Расчет количества сухой засыпки производится по следующей формуле:

Количество мешков = S*H / 4,

где  S – площадь помещения,

«H» — слой керамзита определенный при замере

«4» – одного мешка керамзита Компэвит хватает на 1 м2 при слое 4 см

Элемент пола ГВЛВ

Листы Э/П ГВЛВ рассчитываются по следующей формуле:

Количество Э/П ГВЛВ = S/0.72 + 10%

где S – площадь помещения,

0.72 – полезная площадь одного листа,

10% — запас на обрезы.

Если площадь помещения больше 30м2, то запас можно уменьшить до 7%.

Пленка П/ЭТ

Количество пленки (м2) = S*1.15

где S – площадь помещения,

1.15 – коэффициент запаса, т.к. пленка укладывается внахлест,

Саморезы для ГВЛВ (3.9х25 мм)

Количество саморезов = S*18

где S – площадь помещения,

18 – количество саморезов на 1 м2.

Отпускается кратно 1000 шт. (1 упаковка)

Клей ПВА

Количество клея = S*0,07 кг

где S – площадь помещения,

0,07 кг – количество клея на 1 м2.

Подходит любой клей, который склеивает гипсоволокно. Отпускается кратно 1 кг.

Кромочная лента

Количество кромочной ленты (м.п.) = периметру помещения

Отпускается кратно 1 рулону. В одном рулоне 20 погонных метров.

Качество используемых материалов

Расчет с количеством материалов закончен и пора приступать к его закупке. Мало кто задумывается, что конечный результат в данной технологии зависит не только от профессионализма мастеров, но и от качества используемых материалов. Но в этом случае, брак вы заметите гораздо позже. Речь, конечно же, пойдет о керамзите.

Керамзит — это вспученная при высокой температуре ( 1100 — 1300 градусов)  глина.

Он должен быть мелкой фракции (1 гранула не должна превышать 5 мм) и обязательно, округлой формы.

Такой керамзит называется Компэвит. Производится он на заводе в Белоруссии в городе Новолукомль. И теперь немного о тонкостях его производства.

Производство начинается с того что добывается сырье в карьерах, т.е. глина. Она поступает в специальные хранилища под названием глинозапасники. В данных помещениях глина отдает основную влагу и хранится она там 1 месяц. По окончании данного периода времени ее перемещают в камнеотделительную машину, где происходит очистка от камней примерно на 90%. От оставшихся 10% глина очищается под прессом, после которого и происходит формирование глиняных жгутиков, из которых потом получается  круглый керамзит. Для того чтобы глиняные жгутики полностью избавились от влаги, их помещают в сушильный барабан с температурой 400 градусов. Далее происходит обжиг в печи с температурой в 1200 градусов где глина вспучивается и принимает округлю форму. Потом керамзит помещают в холодильное отделение. Последний этап производства – это сортировка керамзита по фракциям в сортировочной машине. После производства, мелкофракционный керамзит упаковывают  в полипропиленовые или бумажные мешки по 40 литров.

Российские производители предлагают также мелкофракционный керамзит. Только он получается не таким сложным путем а методом дробления. Такой керамзит не подходит для производства сухого пола Кнауф. Фракции не взаимодействуют друг с другом должным образом, в связи с этим  со временем наблюдаются нарушение геометрии пола. Мелкие фракции при ударном воздействии на лист ГВЛВ(обычная ходьба по полу) просыпаются вниз через более крупные, тем самым образовывая пустоты. Отсюда и негативные отзывы о всей конструкции.

Итак в данной технологии имеются 2 основных компонента:

1. Мелкофракционный керамзит «Компэвит»

2. Элемент пола (Кнауф) или гипсоволокнистый лист (ГВЛВ)

Аналогов  данных материалов на рынке, пока, не существуют. У нас Вы не только сможете точно рассчитать количество всех необходимых материалов, но и заказать доставку к Вам на объект. Наш калькулятор поможет определить количество и цену.

Смотрите также

Сухая стяжка пола своими руками

К полу в любых помещениях предъявляют повышенные требования. Он должен выдерживать все нагрузки, но не быть жёстким, должен радовать глаз и с минимальными затратами служить десятилетиями. И это далеко не всё.

Содержание статьи

Строительные конструкции для пола

Пол должен быть спроектирован и сконструирован таким образом, чтобы при эксплуатации здания вместе с несущей конструкцией он мог в течение длительного времени обеспечивать следующее:

• Стабильную жёсткость и плоскостность поверхности. Нагрузки, воспринимаемые полом, должны передаваться несущей конструкции равномерно.
• Акустическую защиту как самого помещения, так и помещений, находящихся снизу. Для её грамотного обеспечения рекомендуем ознакомиться со статьёй Шумоизоляция пола в квартире.
• Тепловую защиту – согласно требованиям по теплосбережению.
• Противопожарную защиту, соответствующую правилам пожарной безопасности. В случае пожара или нагрева при возгорании на нижних этажах не должны выделяться токсичные газы.
• Вес должен соответствовать допустимым нагрузкам на перекрытия.

Практически всем требованиям отвечает конструктив, известный под название сухая стяжка.

Сухая стяжка

В современных конструкциях есть явная тенденция к использованию лёгких строительных компонентов вместо традиционных тяжеловесных материалов. В этом ряду и плавающий пол. Он показывает отличные результаты на любых типах перекрытий, не требующих усиления.

Разработала такой черновой пол немецкая фирма Кнауф. Знакомство с этим типом полов домашнему мастеру совершенно необходимо начать с брошюр и видеороликов этого производителя.

Логику сборной напольной основы точнее всего определяет понятие «плавающий пол». Действительно: на слой сыпучего материала фракцией 1 – 4 мм укладываются фальцованные листы, скреплённые между собой клеем и шурупами-саморезами.

Это даёт возможность скреплённым листам «плавать» на засыпке округлой формы в пределах площади, ограниченной стенами помещения. Трубы, кабели, цементные или гипсовые «лепёхи» на основании мешать не должны.

При необходимости прокладки под засыпкой инженерных сетей они должны быть помещены в металлический кожух, который закрепляется в перекрытии дюбелями разжимного типа. Высота кожуха не должна превышать 35-40% от высоты засыпки.

Плюсы и минусы сухой стяжки пола

Нет универсальных решений для любых строительных условий. Главные минусы сухой стяжки пола: в условиях повышенной влажности он не работает. Впрочем, при устройстве мастичной гидроизоляции Flachendicht Knauf на латексной основе этот недостаток преодолим. Не используют такие полы в помещениях с агрессивной средой. Не подлежат они и финишной окраске.

К относительным недостаткам следует отнести невозможность устанавливать на плавающий пол даже самые лёгкие перегородки.

Следующий и последний минус – некачественный монтаж или использование неподходящих материалов. Качественная работа делается своими руками или наёмным трудом под жёстким контролем.

Несмотря на это, сухая стяжка пола плюсы имеет неоспоримые. Самый важный: монтаж занимает считаные часы: 50 – 60 м² бригадой выкладываются за один рабочий день. К устройству финишного пола по несвязанной стяжке можно приступать через одни сутки.

В качестве чистого пола можно использовать любые материалы: от ламината до керамической плитки. При использовании тонкого линолеума поверхность требует наливного слоя толщиной 2 мм. Эксплуатационные качества такой стяжки высокие, ухода она не требует.

Конечно, попадание влаги надо исключить. Мокрую отделку стен и потолка следует закончить до устройства полов. Хорошая прочность позволяет размещать в интерьере тяжёлые элементы, ударный шум снижается на четверть, конструкция хорошо держит тепло. Толщина пола может быть от 30 до 200 мм.

Состав системы сухая стяжка

Основное – элементы пола (ЭП) Кнауф, представляющие собой фальцованные влагостойкие гипсоволокнистые листы (ГВЛВ). Размер: 1200х600х20 мм. Фальц – 50 мм – образован склеиванием двух 10 мм листов. ЭП отвечают требованиям ГОСТ Р 51829-2001. Элементы хорошо режутся ручным или электроинструментом. Российская альтернатива – гипсостружечная плита (ГСП).

Сухая засыпка представляет собой керамзитовый песок мелкой фракции, не подверженный усадке. Используются также вспученные формы вермикулита и перлитового песка. Кнауф – наряду со своим фирменным уплотнённым керамзитом – рекомендует беларуский Компэвит. Посмотрите видео, в котором сравнивается засыпка основных производителей

Устройство пароизоляции обязательно.

Элементы пола скрепляются между собой клеем ПВА с последующей фиксацией прокалывающими саморезами-шурупами с потайной головкой длиной 19 мм.

Кромочная или демпферная лента из вспененного полиэтилена компенсирует линейное температурное расширение.

Расчёт стяжки

Для расчёта необходима площадь помещения и толщина слоя засыпки. Перемножением получаем объём засыпки. Количество листов вычисляется делением общей площади на площадь ЭП (0,72 м²). Шурупы вкручиваются с шагом 25 см (не более 30 см).

Примерный расход фирменной склеивающей мастики – 50 г на 1 м², клея ПВА – 100 г. Пароизолирующая плёнка: 11-13 м на 10 м². Кромочная лента рассчитывается по периметру помещения. При ручном расчёте количество материалов надо увеличить.

В сети имеются онлайн-калькуляторы, где есть возможность выбора производителя засыпки и элементов пола, заложен запас материалов.

Технология укладки

От её точного соблюдения зависит срок службы пола.

Подготовка основания

Прежде как сделать сухую стяжку пола, бетонную или деревянную основу делают ровной и горизонтальной. Это непременное условие правильного покрытия. Неровности следует сгладить, стыки между панелями и примыкания к стенам заделать цементно-песчаным раствором.

Проломы в многопустотных панелях запениваются и обязательно шпаклюются: засыпка может продавить пену. Поверхность должна быть сухой и обеспыленной.

Пароизоляция и кромочная лента

В качестве пароизоляции по бетону укладывается обычная или армированная полиэтиленовая плёнка толщиной не менее 200 мкм с выходом на стены выше засыпки. Нахлест полотнищ плёнки не может быть менее 25 см. По деревянному перекрытию укладывается парафинированная бумага или пергамин без выхода на стены.

Кромочная лента крепится к стенам по всему периметру помещения (включая стену, где расположен дверной проём) на полиэтиленовую плёнку и должна быть выше уровня стяжки. Она не только компенсирует расширение, но и препятствует распространению ударного шума.

В углах лента разрезается. При наличии труб системы отопления, уходящих в пол, их следует обернуть лентой.

Засыпка

Сухая стяжка пола керамзитом наиболее распространённая. От размера фракции керамзитового песка зависит степень усадки сухого основания, поэтому входной контроль необходим. Материал поставляется в мешках объёмом до 50 литров.

Мешок вскрывается, края подворачиваются, на ровную поверхность материала кладётся рулетка. Определяются элементы диаметром более 4-5 мм. При их наличии материал для засыпки непригоден. Колотый минеральный материал для засыпки не используется.

Недобросовестные поставщики дешёвого материала не отсеивают пыль. Материал Компэвит вообще её не содержит. Пыль при засыпке оседает на ограждающих поверхностях, а оставшаяся создаёт предпосылки запыления помещения в процессе эксплуатации.

Практика герметизации примыкания монтажной пеной решает эту проблему, но такую конструкцию уже нельзя назвать плавающей. Пена не работает как компенсатор расширения: долго ожидать коробления пола не придётся.

На высоту около 1 метра от пола гидро – или лазерным устройством выносятся отметки геодезического уровня. Они служат для контроля толщины и горизонтальности засыпки. Наличие лазерного нивелира позволяет уложить пол силами одного человека.

Засыпка, выдержанная в помещении с температурой не менее 10° C, высыпается на подготовленную поверхность и выравнивается на проектную толщину по направляющим рейкам. В этом качестве могут выступать П-образные профили для гипсокартонных систем, длинное штукатурное правило.

Выравнивание производится нивелирующей рейкой. В продаже имеется профессиональный набор, но если работы производятся разово, приобретать их нецелесообразно. Во многих городах его можно взять в аренду.

Направляющие выкладываются (параллельно, по ширине нивелирующей рейки) на выровненную засыпку так, чтобы верхняя плоскость отвечала уровню проектной толщины. Затем добавляется засыпка, рейки удаляются с последующей засыпкой канавки. Выравнивание производят по направлению к двери.

Чтобы не ходить по готовой засыпке при укладке листов ГВП, рекомендуется выполнять её частями. Рекомендованная толщина засыпки – от 15 до 80 мм. Последняя величина – толщина одного слоя. Но иногда его не хватает.

В многоквартирных домах отметка уровня пола на балконе и лоджии ниже не менее чем на 100 мм: это требование СНиПа для предотвращения затекания осадков в комнату. Остекление устраняет такую необходимость, пол поднимают.

Для того чтобы не перегружать перекрытие, выбирают устройство сухой стяжки. В этом случае на 80 мм засыпки укладывают плиты ГВП толщиной 10 мм. Сверху выполняют новый слой засыпки. Следующим настилом из ГВП (толщиной 20 мм) выходят на проектную отметку.

При толщине более 50 мм засыпку следует уплотнить. Это же надо сделать в местах примыкания засыпки при любой толщине. При выполнении работ на малых площадях своими силами уплотнить можно перевёрнутой табуреткой.

Распространённая ошибка – направляющие рейки прикрепляются к перекрытию на раствор, а порой не удаляются перед укладкой элементов пола.

Укладка элементов пола

Производится непосредственно на засыпку. Шов между элементами – не шире 1 мм. На фальц наносится клей или паста, затем укладывается следующий элемент. Выступившие излишки клея снимаются шпателем.

После того, как укладка закончена, листы покрытия дополнительно скрепляются шурупами-саморезами. Они должны входить в листы строго вертикально. При малой толщине конструкции в квартире используют только шурупы длиной 19 мм. Если слой засыпки позволяет, используют длинные саморезы (до 30 мм).

Короткий шуруп 19 мм входит точно на всю толщину элемента пола: повреждение пароизоляции или инженерных сетей исключается. Более длинные несут потенциальную угрозу. К тому же они более сложны для закручивания.

Швы между плитами шпаклюются по предварительной грунтовке. При мягком финишном покрытии утопленные головки саморезов также шпаклюются.

Если сухая стяжка устраивается во всех помещениях, проход дверных проёмов не вызывает сложности. В случае когда обустраивается одно помещение, в дверном проёме – для того, чтобы сухая смесь для стяжки пола не высыпалась – закрепляют ограничительный брусок или профиль так, чтобы он заходил под элемент пола.

Рекомендуются два порядка укладки.

От дверного проёма.

Укладка начинается с правой стороны от двери. Фальц, примыкающий к ограждению, удаляется. Срез выравнивается ножом, пилой, электролобзиком или обдирочным рубанком. Подготовленные торцы должны плотно примыкать к кромочной ленте.

Засыпка производится от стены, противоположной дверному проёму, последующее передвижение по ней не требуется. Остатком последнего листа первого ряда начинают второй ряд и так далее. Этот способ наиболее технологичен: экономится материал и обеспечивается необходимая разбежка стыков.

Рекомендован для помещений правильной конфигурации.

От стены, противоположной двери.

В этом случае необходимо передвигаться и работать по выровненной сухой засыпке. Для опоры используют фрагменты гипсоволокнистых листов или другого жёсткого материала размером от 50х50 см. Подрезка элементов производится за пределами помещения, где проходит укладка.

Укладка начинается справа, но при необходимости её можно начать слева.

Финишное покрытие

На основе системы Кнауф Суперпол ОП131 (Альфа, Бета, Гамма, Вега) ЦНИИПромзданий разработал конструктивные схемы укладки многих видов напольного покрытия и схемы примыкания к стенам, перегородкам, переходов от одного покрытия к другому. Эти материалы – существенная помощь домашним мастерам. (Материал по теме статьи ищите на стр. 70, пункт 8.5)

Монтаж сухой стяжки пола своими руками — видео

Для визуализации всего вышесказанного предлагаем вам посмотреть официальный ролик от компании КНАУФ

Сухая стяжка пола своими руками

Фото: Кнауф

Как правило, чистовой пол нельзя стелить непосредственно на перекрытие. Последнее редко бывает достаточно ровным для этого, а кроме того, может плохо изолировать звук и тепло. Чтобы исправить эти недостатки, необходима черновая прослойка, популярной разновидностью которой является сухая стяжка.

Стяжку этого типа можно выполнить в квартире за два-три дня (два монтажника за рабочую смену собирают в среднем 30–40 м² пола), причём затраты труда почти не зависят от толщины слоя. Она не требует сушки, сочетается с большинством напольных покрытий, отлично изолирует тепло и шум — как ударный, так и воздушный. Сухая стяжка позволяет экономить средства и незаменима, если нужно значительно поднять уровень пола или сгладить большие неровности.

Фото: Quick-Step

Строительные нормативы (в частности, СП 29.13330.2011) рекомендуют применять её в тех случаях, когда необходимо избежать мокрых процессов и ускорить производство работ. Но чтобы стяжка справилась со своей задачей и не потребовала ремонта спустя несколько лет, необходимо правильно выбрать материалы и не допустить брака при монтаже. 

ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Сухая стяжка может служить разным целям, в зависимости от которых подбираются её компоненты.

Выравнивание перекрытия и поднятие уровня пола

С этой задачей отлично справляется «классическая» конструкция. Её нижний слой выполняют из специальной керамзитовой засыпки, а верхний — из прочных листов на гипсовой или цементной основе (чаще всего ГВЛВ толщиной 10 мм), которые укладывают как минимум в два слоя. Проще всего в монтаже специальные элементы пола Knauf с монтажным фальцем шириной 50 мм. Минимальная толщина засыпной стяжки составляет 40 мм, а максимальная — 100 мм. Этот тип чернового пола подходит как для плитных, так и для балочных перекрытий (монолитных, сборных, деревянных с дощатым накатом и др.).

Улучшение характеристик перекрытия

Керамзитовая засыпка позволяет ликвидировать значительные неровности и перепады уровня основания, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и удовлетворительную защиту от воздушного и ударного шума. Однако если требуется значительно улучшить теплоизолирующую способность  перекрытия (как, например, в квартирах на первом этаже) или обеспечить дополнительную звукоизоляцию 10 Дб и более (скажем, в помещении домашнего кинотеатра или студии для занятий музыкой), применяют иные решения и материалы.

Предположим, перекрытие не имеет существенных перепадов уровня, а лишь небольшие неровности. Тогда их сглаживают шпаклёвкой, а затем укладывают эффективный тепло- и звукоизоляционный материал — минераловатные плиты высокой плотности (Rockwool Флор Баттс, PAROC SSB 1 или их аналоги) либо листы экструдированного пенополистирола; толщина этого слоя обычно составляет 30–50 мм. Поверх настилают ГВЛВ или иной листовой материал.

Фото: Classen

Если же перекрытие отклоняется от горизонтали или на нём есть уступы, монтируют многослойную конструкцию, состоящую (снизу вверх) из засыпки, прокладочных листов, теплозвукоизолирующих матов и двух слоёв ГВЛВ. Вместо элементов пола и гипсоволокнистых листов при монтаже теплозвукоизолирующей стяжки иногда применяют фанеру, ДСП и иные плиты на основе древесины, но только если речь идёт о постоянно отап ливаемых квартире или коттедже. Перед монтажом любые листовые материалы необходимо выдержать в помещении не менее трёх дней.

Создание основания под плитку

У сухих стяжек есть и ещё одна, довольно специфическая сфера применения — подготовка дощатого пола для укладки керамических покрытий (в ванной, прихожей, кухне загородного дома). В подобных случаях хорошую службу сослужат гидрофобизированные ДСП, плиты на цементной основе и фанера марки ФСФ толщиной не менее 10 мм. Их монтируют с помощью шурупов и/или клея без подложки (тепло- и звукоизолирующие слои в деревянном перекрытии обычно располагают между балками).

МОНТАЖ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ СТЯЖКИ

Проложенные в толще сухой стяжки коммуникации (трубы и кабели) требуется защищать от повреждения с помощью коробов и кожухов.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ СУХОЙ СТЯЖКИ

1. Отсутствие пароизоляционной подложки — со временем материалы чернового пола наберут влагу, и в его толще заведётся грибок, что сократит срок службы конструкции и отрицательно скажется на микроклимате в помещении.
2. Использование неподходящих засыпок, например крупнофракционного керамзитового гравия или песка с примесью глины, — велика вероятность неравномерной усадки.
3. Отсутствие компенсационной ленты вдоль стен — при увлажнении верхний слой может вспучиться.
4. Небрежное шпаклевание стыков при использовании мягких напольных покрытий — линии соединения листов будут хорошо заметны.

МОНТАЖ СУХОЙ СТЯЖКИ

К устройству сухой стяжки приступают после прокладки водопроводных, отопительных и канализационных труб, если по проекту они должны быть скрыты под полом. Работы проводят в несколько этапов.

Подготовка основания

Перед началом работ перекрытие очищают от мусора, а щели и стыки плит заделывают ремонтной смесью на цементной основе. Далее необходимо позаботиться об изоляции чернового пола от паров, проникающих из нижерасположенного помещения. Для этого поверх перекрытия расстилают полосы полиэтиленовой плёнки, обеспечивая их перехлёст не менее 15 см.

Защита от структурного шума

Эту задачу решают с помощью кромочной ленты из вспененного полиэтилена или технической пробки (толщина ленты не менее 10 мм). Её пускают вдоль стен по периметру помещения. Ещё одна функция ленты — компенсировать расширение верхнего слоя стяжки при изменении влажности.

Фото: Quick-Step

Преимущества комплектных систем, которые представляет компания Кнауф, в том, что в них присутствует всё необходимое для сборки конструкции, причём компоненты идеально совместимы, а монтаж чётко регламентирован. Предусмотрены подложка и кромочная лента, подобрана оптимальная фракция керамзитового гравия.

Система ОП 131«Вега» в сочетании с плитой перекрытия толщиной 140–200 мм обладает характеристиками, значительно превышающими требования строительных норм (индексы изоляции воздушного шума Rw — 52–57 дБ, индекс приведённого уровня ударного шума Lnw — 56–60 дБ). При этом масса 1 м2 стяжки толщиной 50 мм составляет всего около 40 кг/м2.

Денис Ижутов

Продукт-менеджер компании ООО «Кнауф Гипс»

Определение уровня стяжки

При «отбивке» нулевого уровня исходят из минимально допустимой локальной толщины стяжки, которая составляет 40 мм — как для обычной засыпной конструкции, так и для теплозвукоизолирующей. С помощью лазерного нивелира на стены наносят отметки и расставляют маяки из реек или металлических профилей. При определении проектного уровня пола следует учитывать усадку, которая зависит от толщины и качества выравнивающей засыпки. Чтобы снизить возможность таких изменений, засыпку желательно уплотнить специальным ручным катком.

Укладка основных слоёв

Сыпучий материал разравнивают по маякам правилом, а затем в два слоя (обязательно с разбежкой стыков) укладывают влагостойкие листы, склеивая слои мастикой и скрепляя их шурупами. Если для чистового покрытия пола используют мягкие материалы (ковролин, ПВХ-плитка), стыки ГКЛВ шпаклюют гипсово-полимерной шпаклёвкой. Под тонкослойный коммерческий линолеум требуется дополнительно выравнивание стяжки сплошным слоем раствора.

Варианты конструкции сухой стяжки 

«Классическая» выравнивающая (а), теплозвукоизолирующая (б), выравнивающая и теплозвукоизолирующая (в). 1. Кромочная лента из пенополиэтилена толщиной 3–5 мм. 2. Полиэтиленовая плёнка 3. Засыпка из калиброванного керамзитового гравия. 4. Влагостойкие гипсоволокнистые листы толщиной 12,5 мм, уложенные в два слоя и скреплённые саморезами и клеящей мастикой. 5. Шумопоглощающий мат высокой плотности из минеральной ваты толщиной 20 мм. 6. Разделительный слой из ГВЛВ толщиной 12,5 мм. 7. Мат из минеральной ваты толщиной 30–50 мм. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media 

МОНТАЖ СУХОЙ СТЯЖКИ «ВЕГА» (ОП 131) 

Сухая стяжка пола своими руками быстро и просто — Postroyka-Dom.com

В данной статье опишем как правильно делается сухая стяжка пола своими руками, и за счет чего время выполнения уменьшается в двое а экономия увеличивается в два раза, также приведем описание правильной стяжки пола под ламинат, рецепт и пропорции раствора.

Оглавление:

Самым главным этапом в ремонте жилья является заливка стяжки. Такая работа требует большого количества времени, сил и финансов. Классическая цементно-песчаная стяжка довольно трудоемкая и требует больших расходов человеко-часов. К тому же такая стяжка требует несколько недель до окончательного высыхания.

Как делается сухая стяжка пола своими руками, плюсы и минусы

Мастера «евроремонта» придумали гениальную идею: «Вариант выравнивания пола с помощью технологии, которая и стоила бы дешево, и на выполнения работы потребовалось тратить намного меньше времени и физических сил». Такой метод заливки пола получил название — «сухая стяжка».

Плюсы и минусы сухой стяжки

Сухой насыпной пол предельно прост. На бетонную плиту засыпают кварцевый песок или керамзит, выравнивают под уровень с использованием маяков. На следующем этапа укладывают листы фанеры или ДСП. В итоге всю конструкцию скрепляют клеем и саморезами. Качественная сухая стяжка пола своими руками возможна при условии соблюдения всех технологических операций, а также использованию качественных строительных материалов.

Простота и высокая скорость укладки, вкупе с максимальной дешевизной сделали сухие стяжки такими привлекательными на рынке строительных материалов.

Положительные стороны сухой стяжки:

•   Во время проведения ремонтных работ помещения и стены не пачкаются, так как при цементно-песчаных работах. Технология исключает использование воды при укладывании материалов.
•   Сухая стяжка отлично выполняет теплоизоляционные функции. Керамзит, который применяют в качестве подушки для пола, делает пол максимально защищенным от проникновения холода внутрь помещения.
•   Одним из главный плюсов подобной стяжки является легкость вновь созданной конструкции. Керамзит и фанера – очень легкие по массе. По этой причине сухая стяжка идеально подходит для старых домов, где стоят деревянные перекрытия.
•   В слое керамзита можно проводить различные коммуникации: телефонные кабели, интернет и электросети, теплые полы и многое другое можно спрятать в сухой стяжке.
•   Сухая стяжка требует малых временных затрат до завершения отделочных работ. После окончания монтажа последнего слоя системы, можно приступать к установке декоративного напольного покрытия.
•   К отрицательной стороне сухой стяжки можно отнести очень серьезный недостаток. Такой пол очень «боится» влаги. Когда вода попадает на плиты ДСП или ГВЛ, то влага начинает разрушать структуру изнутри. Пол деформируется, возникают дефекты на поверхности напольного покрытия.

Основные этапы технологии «сухой стяжки»

1.   Подготовка основы для будущей стяжки. Прежде всего, необходимо снять старое напольное покрытие и оценить состояние предыдущей стяжки. Если в бетоне обнаружены трещины и сколы, то прежде чем приступать к укладке новой стяжки, необходимо заделать трещены с помощью обыкновенного цементно-песчаного раствора. После полного высыхания, еще раз очищаем пол, подметаем и приступаем к монтажу сухой стяжки.
2. Гидроизоляция. Пароизоляция или гидроизоляция – представляет собой шар гидробарьера (пленка или рубероид), который укладывается на бетонное основание пола. Толщина пленки должна варьироваться в пределах 200 мкм. Для повышения эффективности гидроизоляции, край гидробарьера должен заходить друг на друга внахлест на 15-20 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем. Гидробарьер должен находить на стены на 7-8 см. Гидроизоляция позволит избежать просачиванию влаги внутрь бетонной плиты.
3. Приклеивание демпферной ленты в месте касания дсп и стены. Демпферная (кромочная) лента проклеивается по всему периметру помещения, в котором планируется сухая стяжка пола своими руками. Такая лента из вспененного винила на самоклеющейся основе, предотвращает появление разнообразных скрипов возникающих в результате контакта листов ДСП или ГВЛ со стеной.
4. Установка маяков. Для создания ровной поверхности сухой стяжки, керамзит или кварцевый песок, который используется в качестве наполнителя необходимо идеально выровнять. Для этого необходимо предварительно выставить на полу маяки. Для установки маяков необходимы саморезы, Т-образные направляющие, правило, строительный уровень, нивелир.
5. Засыпка керамзита. В качестве наполнителя для сухой стяжки, кроме керамзита и кварцевого песка можно использовать мелкозернистый шлак или даже плиты из облегченного экструзионного полистирола. Толщина засыпки зависит от качества бетонного основания пола. Как правило 3-5 см вполне достаточно для идеального выравнивания основания для будущей «сухой стяжки».
6. Укладка листового материала. Фанеру или ДСП необходимо укладывать в один или два слоя. После укладки всю поверхность покрывают гидроизоляцией.
7. На листовой материал устанавливают декоративное напольное покрытие (ламинат, линолеум).
8. Вслед за последним этапом работы необходимо срезать выступающие остатки кромочной ленты.

Стяжка пола под ламинат

На рынке строительных материалов, — ламинат является одним из самых популярных напольных покрытий. Стоимость качественного ламината – кусается. Для того, чтобы ламинат долго служил, чтобы не было проблем с треснутым напольным покрытием необходимо выровнять неровный пол.

Для того, чтоб окончательно убедится в том, что пол в помещении идеально ровный, необходимо вымерять перепады высоты бетонного пола. В том случае, если зазор больше 2 мм, необходимо выравнивание пола.
Если у вашей квартире деревянный пол и на него необходимо уложить ламинат, то для начала нужно проверить состояние досок. Если основание в плохом состоянии то его необходимо уложить заново.

Стяжка пола под ламинат должна быть идеально гладкой.

После капитального ремонта деревянного пола, необходимо всю ремонтируемую площадь пройтись шлифмашинкой для того чтобы убрать все появившиеся выступы и неровности. Для выравнивания нельзя использовать листы ДСП. Этот материал токсичен, при эксплуатации выделяет формальдегиды.

Прежде чем приступить к монтажу ламината, необходимо:

• 1 Демонтировать старое напольное покрытие.
• 2 Исследовать состояние бетонного покрытие. В случае выявления каких-нибудь недостатков, трещин заделать их цементно-песчаным раствором и выждать сутки.
• 3 Очищаем поверхность от грязи, пыли и приступаем к грунтованию бетона.
• 4 С помощь водяного или лазерного уровня устанавливаем «ноль» будущей стяжки, устанавливаем маяки. Маяки устанавливают на расстоянии 80-200 см друг от друга, в зависимости от правила которое у вас есть, то есть если у вас правило 2.5м то маяки устанавливаем на расстояние 2-х метров друг от друга ( правила бывают 1м, 1.5м, 2м, 2.5м, трех метровые и большей длины не рекомендуем, появиться провисание самого правила, идеально подходит 2.5 метровое для больших и 1.5м для маленьких комнат).
• 5 Замешиваем раствор (1 цемент, 4 песка, около ведра воды до консистенции сметаны) и равномерно наносим на пол, с помощью правила тянем раствор по маякам. Толщина стяжки не должна быть меньше 7 мм.
• 6 После высыхания стяжки необходима загрунтовать ее.
• 7 Приступаем к гидро и шумоизоляции, затем к установке ламината.

Как приготовить готовый цементно-песчаный раствор (самовыравнивающиеся полы)

В емкость объемом минимум 20 литров засыпать готовую сухую смесь. Смесь залить водой из расчета 1 литр воды на 5 кг сухой смеси. Раствор перемешивать с помощью миксера или шпателем 6-7 минут до однородной консистенции. Дать смеси постоять 5 минуты и затем снова перемешать. Смесь готова к использованию, можно заливать пол.

Стяжка пола по грунту своими руками

Качественная стяжка пола по грунту возможна при использовании цементно-песчаной смеси с добавкой мелкого щебня. Также в качестве раствора можно использовать глину, однако этот вариант менее долговечен.

На сегодняшний день в строительстве большую популярность получил монолитный (армированный) пол. Бетонный пол достаточно прост в сооружении, обладает большой прочностью и большим сроком эксплуатации, дешев и доступен. Стяжку пола по грунту можно сделать своими руками придерживаясь технологии заливки:

• Во-первых, грунт должен быть высушен.
• Водоносный горизонт должен быть расположен на глубине не менее 5 метров.
• Грунт должен быть стабилен.
• Дом должен отапливаться, так как сильные морозы вызывают глубокое промерзания грунта, что увеличивает дополнительную нагрузку на фундамент сооружения.

Основные этапы сооружения стяжки пола по грунту

•  Расчистка и утрамбовка грунта. Нужно убрать весь строительный мусор. Конструкция стяжки по грунту представляет собой многослойную систему толщиной около 25 см. По этой причине, необходимо обозначить «нулевой» уровень пола, где будет располагаться само напольное покрытие (линолеум, плитка или ламинат). От этой отметке необходимо убрать 25 см или больше грунта, затем приступить к дальнейшему этапу работы. Для повышения теплоизоляционных свойств грунта, расположенного под будущей стяжкой, необходимо на расчищенную поверхность уложить слой керамзита толщиной около 12см.
•  Укладка песка и щебня. После завершения утрамбовки базового слоя можно приступать к укладке слоя гравия толщиной примерно 5  см. Для контроля необходимого толщины слоя щебня, вколачиваем несколько рядов колышков, выравниваем их с помощью строительного уровня под общую горизонталь и по них ориентируемся. После засыпки щебня временные колышки вынимаются. После слоя гравия засыпаем песок толщиной 2-3 см утрамбовываем и выравниваем уровнем.
•  Гидроизоляция. Качественная стяжка пола по грунту нуждается в гидроизоляции. Для этой цели отлично подходит полиэтиленовая пленка толщиной в 200 микрон. Слой гидроизолирующего материала раскладывается по всей площади помещения где сооружается бетонный пол. Для повышения эффективности гидроизоляции, край пленки должен заходить друг на друга внахлест на 15-20 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем. Пленка должна находить на стены на 7-8 см. Гидроизоляция позволит избежать просачиванию влаги внутрь стяжки.
•  Армирование пола. Арматура добавляет прочности бетонной стяжке. Каркас из прутов или готовая сварная сетка, выкладывают на слой гидроизоляции, используя специальные подставки, высотой в 2-3 см.                                                                                                            
  Выставление маяков. Направляющие существенно облегчат процесс заливки бетона. Также с их помощью выставляется нулевой уровень. Маяки  выставляют и фиксируют при помощи густого раствора.
•  Заливка бетонной смеси. Для создания монолитной конструкции пола заливку бетона производят в один, максимум в два захода. Готовый бетон можно заказать на заводе или приготовить самому использую цемент марки М400, песок и щебень.

Для приготовления цементно-песчаной смеси берем 5 частей щебня, 3 части песка, 1 часть цемента, и 0.5 -1.5 части воды. Все ингредиенты добавляем в бетономешалку и добиваемся получения однородной массы.

Заливку следует начинать с противоположно угла от двери. Для плотной усадки бетона можно использовать специальный вибратор. Правило проводим по направляющим выравнивая бетон.

После выполнения всех этапов сооружения стяжки пола, его накрывают пленкой и дают выстоять на протяжении месяца для окончательного затвердевания. Поверхность необходимо ежедневно обильно смачивать водой, для предотвращения растрескивания. Для получения идеальной стяжки можно использовать самовыравнивающую смесь, которая позволит сгладить все мелкие дефекты бетонного покрытия. Через три дня после высыхания последнего слоя системы можно приступать к укладке напольного покрытия.

Простая цементно песчаная стяжка пола

Цементно-песчаную (самовыравнивающиеся полы) смесь можно приобрести уже готовую в магазине стройматериалов или приготовить самому. Для приготовления смеси необходимо приобрести речной песок, цемент, а также пластификатор и фибру.

В купленную готовую цементно-песчаную смесь не нужно добавлять другие материалы, это только ухудшит ее свойства и приведет к образованию трещин и к потере пластичности. Перед применением готовой стяжки необходимо тщательно очистить от грязи и мусора рабочую поверхность. Если в предыдущем слое бетона обнаружены трещины и сколы, их необходимо заделать раствором.

Для дополнительной прочности стяжки используют армирование (металлическая или капроновая сетка). Металлическую сетку, выкладывают на слой гидроизоляции, используя специальные подставки, высотой в 2-3 см от основания пола. Оптимальный размеры ячейки сетки 100х100 мм, толщина 3 мм.

После окончательной подготовки основания с помощь водяного или лазерного уровня устанавливаем «ноль» будущей стяжки, устанавливаем маяки. Маяки устанавливают на расстоянии 80-200 см друг от друга, в зависимости от правила которое у вас есть, то есть если у вас правило 2.5м то маяки устанавливаем на расстояние 2-х метров друг от друга ( правила бывают 1м, 1.5м, 2м, 2.5м, трех метровые и большей длины не рекомендуем, появиться провисание самого правила, идеально подходит 2.5 метровое для больших и 1.5м для маленьких комнат) . направляющие, по которым будет выравниваться горизонтальная плоскость поверхности стяжки.

http://www.youtube.com/watch?v=87XONJlv1YU

Заливка раствора необходимо сделать за один заход. Затем по маякам правилом выводим горизонтальную плоскость. После выполнения всех работ даем стяжке застыть на протяжении 3-4 недель, ежедневно увлажняя поверхность водой. Стяжка сможет выдерживать человека через 48 часов. Через три дня после высыхания стяжки, необходимо удалить маяки и щели забить раствором.

Для проверки качества стяжки необходимо соблюдать нормативный показатель, в котором предписано, предельный зазор между правилом и поверхностью стяжки не может превышать 4 мм. Допускается отклонение от горизонтали не более чем на 0,2%. Качественная стяжка должна быть серого цвета, однородная без трещин, бугров и ямок.

Постукивая по уже затвердевшей стяжке, проверяют на слух качество выполненных работ. Звук обязан быть в одинаковой степени звенящим во всех точках поверхности. После выполнения всех контрольных проверок можно начинать укладывать напольного покрытия.

Сухая стяжка пола своими руками видео. ГВЛ технология стяжки полов, монтаж и устройство

Стяжка пола – обязательно, неотъемлемое условие для подготовки ровных полов. Сухая стяжка пола своими руками скрывает коммуникации, создает идеально ровную поверхность под укладку финишного полового покрытия, идеально под укладку ламината своими руками. Обычный процесс с использованием цемента – очень трудоемкий, требует много времени. Его трудно производить одному человеку, а, кроме того, чтобы цемент высох, не дав трещин, в течение двух недель полы придется ежедневно хорошо увлажнять. Укладывать покрытие можно только через 20 дней. Сайт ремонт квартиры своими руками продолжает ежедневно радовать своих читателей новыми и хорошими статьями по ремонту с фото материалами, а в конце вас ждет видео пример технологии монтажа стяжки.

Сухая стяжка пола своими руками в квартире – введение

Чтобы сократить это время, до минимума свести работу, но оставить стяжку такой же надежной, был придуман новый материал – гипсоволокнистый лист, или ГВЛ.

Этот материал создан на базе двух давно известных материалов – гибрида древесноволокнистой плиты (ДВП) с гипсокартонным листом (ГКЛ). Готовят его при помощи сухого прессования из распущенной целлюлозы с вяжущим составом на основе гипса. Получается гомогенный, экологически нейтральный строительный материал повышенной прочности. Готовое волокно полностью соответствует требованиям пожарников, врачей. ГВЛ имеет сертификаты гигиены, пожарной безопасности.

Эти элементы, имеющие прямоугольную форму и одну отшлифованную сторону, рекомендуются к созданию сухой стяжки при устройстве полов, для облицовки деревянных стен. Они отлично сочетаются с любым видом половых покрытий, снижают опасность возгорания.

Гипсоволокно может быть обычным или влагостойким, следовательно, сфера его применения практически не ограничена. Тем более, что существуют разные размеры листов. Более распространены десятимиллиметровые, размером метр на полтора. Иногда в продаже можно встретить двенадцатимиллиметровые заготовки шириной всего метр двадцать. Самые удобные – готовые панели с фальцем и углублением, склеенные фабричным способом, как показано на фото. Такие панели значительно ускоряют процесс сухой стяжки полов своими руками.

ГВЛ почти не проводит тепло, материал всегда приятно-теплый на ощупь. Более того, волокно при повышенной влажности втягивает в себя лишнюю сырость из помещения, а потом, когда в комнате становится излишне сухо, выделяет ее.

Технические особенности гипсоволокна, его малый вес позволяют при создании стяжки пола не делать технологических перерывов, что очень укорачивает время строительства. Очень легкие, листы ГВЛ не увеличивают давление на несущие конструкции, как это делает обычный цемент. Волокно – отличный тепло – звукоизолятор. Поскольку легкие листы отлично поддаются резке, то их можно применять в помещениях неправильной или сложной формы. Он незаменим при создании закругленных потолков, фигурных перегородок.

Испытания, проведенные и создателями, и клиентами, показали, что в стены, обшитые таким материалом очень легко вбивать гвозди, а вот вытаскивать их очень трудно.

ГВЛ технология создает отличную сухую стяжку, но для того, чтобы полы соответствовали всем требованиям прочности, были надежными, монтировать их нужно, строго соблюдая технологию.

Устройство сухой стяжки пола

Алгоритм работ заключается в следующем:

• Со старого пола удаляется линолеум, плитка, любое другое покрытие. С обнажившегося бетонного перекрытия убирается мусор, сметается пыль. Возможные старые трещины, тщательно заделываются цементом, учитывая, что чем выше цифра на марке раствора, тем он надежнее. Так же основательно шпаклюются стыки между стенами и полом. Вместо цемента можно использовать готовую кладочную или монтажную сухую смесь.

• По периметру помещения укладывается вырезанная из минеральной ваты кромочная лента (на фото показана укладка ленты, после покрытия пленкой). Ее оптимальная толщина/ширина – 10х10см, а задача – поглощать шум, не давать половому покрытию «гулять», не допускать трещин.

• Поскольку перекрытия иногда бывают излишне влажными, а утеплитель от попадания влаги портится, на перекрытие укладывают слой водонепроницаемой (полиэтиленовой) пленки. Если ширина ее недостаточна, что придется тщательно следить за тем, чтобы полотнища были уложены внахлест. Иначе влага сможет намочить утеплитель, он потеряет свои качества.

Технология монтажа сухой стяжки на пол своими руками

Пришла очередь утеплителя. Сухая смесь для стяжки пола бывает разной, например насыпной. Керамзит, песок, пемза, мелкий щебень, доменный шлак просто высыпают на полиэтиленовую пленку, потом хорошо разравнивают. Обычно для создания горизонтали применяют заранее установленные маячки. На видео примере ниже показано как выравнивается сухая смесь. Насыпные составы стоят очень дешево, но для создания более-менее хорошей теплоизоляции их потребуется насыпать очень толстым слоем – они плохо держат тепло.

Пенополистирольные утеплители много надежнее удерживают тепло, совершенно не боятся ни влаги, ни мышей, ни грибка, ни времени. Стоят они дороже насыпных, но практичнее их.

Очень похожими свойствами обладают минеральные или волокнистые утеплители: стекловата, базальтовая вата. Они производятся из расплавленного стекла или природных минералов, иногда к ним добавляют ядовитый формальдегид. Такую вату для жилых зданий использовать нельзя.

Пенополистирольные или волокнистые утеплители нарезаются по размерам помещения, укладываются поверх водонепроницаемой пленки. Обязательно укладывать несколько слоев, иначе изоляция получится очень хрупкой, нестойкой.

Монтаж сухой стяжки ГВЛ

Теперь можно делать своими руками сухую стяжку из гипсоволокна, монтаж прост. Если строители пользовались насыпными утеплителями, то укладка заранее раскроенных с учетом помещения и кромочной ленты листов ГВЛ начинается от двери. Если утеплитель другой, работу лучше вести от окна.

Плиты первого слоя тщательно промазывают специальным клеем, как показано на фото с лева и на видео внизу, затем уже поверх него укладывают второй слой ГВЛ так, чтобы слои плотно прилегали один к другому. Для большей надежности листы крепятся между собой саморезами с антикоррозийным покрытием. Затем с пола убирается все лишнее: зазоры, следы от креплений замазываются шпатлевкой, излишки кромочной ленты срезаются. Для большей надежности в помещениях, где бывает излишне влажно, поверх плит, на стыках пола со стенами можно проложить гидроизоляционную ленту, а затем на ГВЛ сделать изоляцию из любого битумного состава.

Вот и окончена сухая стяжка пола видео ниже показывает все в ускоренном виде. При определенных навыках монтаж займет не более одного дня для каждой комнаты, что не идет ни в какой сравнение с монтажом «мокрой» стяжки. ГВЛ технология сухой стяжки пола позволит существенно сократить время до финального покрытия полов. Такой вариант конечно не подойдет, если Вы захотите сделать монтаж электрического теплого пола или установить водяной теплый пол своими руками.

Быстрая сухая стяжка пола видео урок

Видео инструкция монтажа от Кнауф – от начала изготовления, до установки.

Сухая стяжка пола своими руками

Перспектива проведения ремонта с выравниванием полов способна отпугнуть многих. Всем представляется массив «грязных» работ с использованием бетона, и понятно, что такие операции почти полностью парализуют нормальную жизнь в квартире или доме. Плюс к тому – срок их завершения растягивается на несколько недель – залитой стяжке, как бы ни хотелось закончить быстрее, требуется время для полного набора прочности.

Сухая стяжка пола своими руками

И при этом многие владельцы даже не знают, что существуют технологии, позволяющие выровнять пол стяжкой в течение буквально одного – двух дней, после чего можно сразу переходить к настилу финишного покрытия. Для устранения этого информационного «белого пятна» как раз и предназначена предлагаемая публикация – сухая стяжка пола своими руками.

Содержание статьи

Что собою представляет сухая стяжка?

Если вкратце, то сухая стяжка представляет систему – совокупность нескольких материалов, дающих в итоге ровное и прочное покрытие пола. А конкретнее – насыпной материал после выравнивания закрываешься жесткими листами или панелями, распределяющими нагрузку и становящимися покрытием пола.

Технология – не новая, как можно подумать. Такой принцип выравнивания полов используется издавна. По сути, насыпной грунтовый пол, закрытый просто лежащими на нем досками или сколоченными щитами – тоже может трактоваться, как сухая стяжка. В качестве засыпки иногда применяется и обычный песок.

Если же говорить о современных системах сухой стяжки для жилых помещений, то они обрели некую «стандартизацию», и выглядят примерно так:

Наиболее часто применяемая схема сухой стяжки для жилых помещений

Оцифрованными стрелками на схеме показаны:

1 — Основание пола, например, черновая стяжка или просто плита перекрытия.

2 — Стена помещения.

3 — Слой гидроизоляционной пленки, предотвращающий подсасывание влаги снизу.

4 — Вдоль стен обязательно предусматривается деформационный зазор, для чего по периметру прокладывается демпферная эластичная лента толщиной около 10 мм.

5 — сухая засыпка системы, обеспечивающая выравнивание поверхности и придание полу дополнительных термоизоляционных качеств.

6 — Жёсткое покрытие, укладываемое на выровненную засыпку. Чаще всего применяются двухслойные гипсоволокнистые (ГВЛ) элементы пола.

Вот так выглядят готовые ГВЛ-элементы пола для сухой стяжки

7 — Замковая область ГВЛ-элементов пола: выступы–ламели, которые перед монтажом промазываются клеем.

8 — Саморезы для окончательной фиксации элементов пола межу собой. Вкручиваются по линии середины замковых ламелей с определенным шагом.

9 — выбранное финишное покрытие пола.

10 — плинтус, дающий декоративное обрамление пола и закрывающий деформационный зазор. Крепиться плинтус должен исключительно к стене.

Чуть ниже мы более пристально посмотрим на основные элементы системы сухой стяжки.

Достоинства и недостатки сухой стяжки

Надо сознаться, что отношение к сухой стяжке никак не назовешь однозначным. Ее и хвалят сверх меры, и ругают нещадно, приписывая действительные и надуманные достоинства и недостатки.

К достоинствам такой системы принято относить следующее:

• Конструкция пола получается довольно лёгкой, если сравнивать с «классической» стяжкой, заливаемой из бетонного раствора. Меньше нагрузка на перекрытие, что важно для многоэтажных домов. Да и подъем материалов на этаж тоже становится легче.
• При такой легкости – сухая стяжка все же способна выдерживать значительные нагрузки. Да, капитальную кирпичную перегородку на ней не возведёшь, но вот легкую из гипсокартона – без проблем. Адекватные нагрузки от перемещения людей в квартире, от установленной мебели – ей тоже нипочём. Так, можно говорить о 1000 кг/м² при стабильной распределенной нагрузке, и еще 400 кг/м² — динамической.
• Нет длительных сроков ожидания готовности пола после укладки стяжки. То есть к настилу финишного покрытия можно переходить, не выдерживая никаких технологических пауз (при обычной стяжке этот срок может растянуться до месяца). И особых ограничений по выбору покрытия – тоже нет. А скорость в условиях домашнего ремонта – многого стоит!
• Отсутствие «мокрых» процессов – в квартире или доме в период ремонта проще поддерживать относительную чистоту. Тем более, что укладку такой стяжки можно проводить участками, то есть без полной «парализации жизни» в жилье. Такое дробление на участки, допустимое даже в масштабах одного конкретного помещения, никак не сказывается на финишном качестве сухой стяжки.
• Пыль от сухой стяжки, увы, тоже бывает. Однако, по степени аллергенности пыль от керамзита несравнимо «чище» цементной.
• Слой сухой засыпки позволяет скрытно располагать в нем некоторые инженерные коммуникации – трубы или кабели.
• Выравнивающий слой засыпки становится дополнительным утеплением пола, придаёт ему довольно высокий шумопоглощающие способности.

Теперь – о недостатках сухих стяжек и ограничениях по их применению:

• При всей заявляемой прочности – сухая стяжка явно не предназначена для помещений с повышенной динамической нагрузкой. Если предполагается интенсивное перемещение людей – лучше рассмотреть другой вариант. То же самое, если в помещении предполагается размещение мини-спортзала (тренажеров), комнаты для активных детских игр и т.п. Должно быть полностью исключено вибрационное воздействие на пол (не поставишь, например, стиральную машину, нежелателен холодильник и т.п.).
• Если пол в помещении требует запланированного уклона, то о сухой стяжке не может и речи идти.
• Крайне сложно качественно выполнить сухую стяжку в тесных помещениях.
• Нельзя говорить о выдающейся долговечности такого пола. Как бы то ни было, усадка засыпки все равно имеет место, то есть не исключаются проседания на отдельных участках с повышенной нагрузкой. Ниже размещен видеоролик, в котором показывается, что спустя 10 лет эксплуатации сухая стяжка не потеряла своих основных качеств. Но давайте согласимся и с тем, что 10 лет для обычной бетонной стяжки – это вообще не срок.

Последствия разлития воды на пол с сухой стяжкой в основании.

• Такие системы очень уязвимы к промоканию. Если финишное покрытие не справится с разлитой на пол водой, и ей удастся проникнуть к ГВЛ- и засыпке, то с очень большой долей вероятности придётся проводить полный демонтаж, так как влага задержится в полу, и скоро начнет себя неприятным запахом сырости, а то и плесени.

Таким образом, прежде чем принимать решение о выборе сухой стяжки, следует хорошенько продумать целесообразность ее применения в конкретном помещении. Чтобы не испытать вскорости горького разочарования.

Материалы для сухой стяжки

Как и было обещано, сейчас поподробнее рассмотрим материалы для сухой стяжки – что и в каких количествах необходимо.

Прежде всего – одно уточнение.

Выше уже упоминалось, что сухая стяжка – это обобщенное название технологии выравнивания поверхности сыпучим материалом с последующим настилом непосредственно на этот выравнивающий слой какого-то жесткого покрытия для распределения нагрузки и монтажа финишного пола. То есть и по выравнивающему составу, и по  листовому материалу может быть разница.

Но в нашей публикации будет сделан упор на систему «Knauf – Vega», которая считается оптимальной для большинства жилых помещений. Эта система предполагает использование керамзитовой засыпки мелкой фракции и готовых элементов пола.

Рассмотрение материалов начнём «снизу вверх».

Гидроизоляционная пленка

Здесь – никаких секретов. Это может быть самая обычная полиэтиленовая пленка, к которой единственное требование – хорошая плотность и устойчивость к разрыву. Так, чтобы гранулы засыпки не смогли ее прорвать при распределении и выравнивании, а также при передаче распределённой нагрузки на основание уже в хода эксплуатации.

Практикой проверено, что гарантию такой целостности может дать пленка толщиной 200 мкм.

Цвет пленки, понятого, не имеет никакого значения – темный показан исключительно в качестве примера.

Пленка расстилается в один слой. Так как часто она реализуется двухслойными рукавами шириной в 1,5 м, каждый погонный метр даст 3 «квадрата» покрытия. Правда, расчет будет правильнее вести с расхожем 1,15 м² пленки на 1 м² площади. Это оттого что, во-первых, пленка должна находить на все стены примерно на 150 мм. А во-вторых, если приходится застилать несколько полотен, то они должны перекрываться в полосе также не менее 150 мм, с последующим проклеиванием по линии нахлеста водостойким скотчем.

Впрочем, цена на пленку обычно не столь высока, так что небольшой запас в любом случае не пробьёт «брешь в бюджете».

Демпферная лента

Про ее назначение повторяться не будем. Напомним лишь, что манкировать этим элементом системы – недопустимо!

Ленты, как правило, изготавливаются из вспененного полиэтилена. Могут иметь различную толщину и ширину. Оптимальным вариантом видится лента 10×100 мм, правда, если толщина сухой стяжки (с учетом жестких элементов пола) не будет превышать этих самых 100 мм. В противном случае – придется искать (или даже нарезать самому из толстой рулонной подложки) ленту большей ширины.

Необходимая длина ленты – это периметр комнаты, с учётом возможных «сложных» участков, например, выступов, ниш, колонн и т.п. Никогда не помешают несколько метров запаса.

Тридцатиметровый рулон демпферной ленты 10×100 мм.

Как правило, такая лента продается рулонами определенной длины (например, 10, 20 или 30 метров). Никто в магазине рулоны резать не будет, так что волей-неволей придется брать ленту с запасом. Оно и к лучшему.

Кстати, можно сэкономить и не переплачивать за ленту с «самоклейкой». При монтаже сухой стяжки полосы несложно будет просто придавить к стенам керамзитовой засыпкой.

Сухая засыпка

Один из главных материалов системы сухой стяжки, поэтому и требующий повышенного внимания.

Лучше всего, конечно, «не придумывать велосипед», а приобретать специальную керамзитовую засыпку, предназначенную именно для такого использования. Правда, здесь тоже бывает не все однозначно. Попадаются разные засыпки, с довольно серьезно различающимся уровнем качества.

• Считающаяся лучшей среди представленных засыпка «Компэвит». Славится своими гранулами с округлыми краями с очень хорошо выдержанной фракцией от 1 до 4 мм. При работе почти не дает пыли. А однородность зерен обеспечивает равномерную плотность засыпки.

Пожалуй, лучшая засыпка по мнению большинства мастеров.

Производится на заводах в Беларуси и в России. Стандартная форма выпуска – мешки объемом 40 литров материала.

Сухая засыпка Компэвит

• Практически не уступает качеством, а по цене – так даже несколько выгоднее (пусть ненамного, но все же) сухая засыпка «Kerafloor».

Эта засыпка тоже заслужила только положительные отзывы

Выпускается в Беларуси. Форма выпуска – тоже 40-литровые мешки.

• Фирменная засыпка «Knauf», вопреки вполне справедливым ожиданиям и самой высокой стоимости, иногда подвергается суровой критике – за повышенное содержание пылевидной фракции, да и за разнородность гранул.

К фирменной засыпке «Knauf» иногда возникают вопросы…

Видимо, дело в культуре производства конкретных заводов, а их у этой компании – полтора десятка только в России, не считая сопредельных стран ближнего зарубежья.

Если имеется возможность приобрести засыпку из числа упомянутых, то не стоит искать что-то лучше. Если предлагаются другие марки (а их в последнее время появилось немало), то имеет смысл потратить какое-то время, чтобы ознакомиться с отзывами. К сожалению, немало продукции явно недостаточного качества, с огромным количеством пылевидной фракции, с  дроблеными гранулами с острыми и крошащимися краями, то есть явные отходы, отсев керамзитового производства. Работать с подобным материалом – крайне неудобно и сложно, а после настила неоднородность засыпки может спровоцировать нестабильность покрытия, скрипы, продавленные места и т.п.

Расчет количества засыпки ведется от планируемой толщины сухой стяжки. Если пол имеет значительный перепад высоты, который требуется устранить – это тоже принимается во внимание.

Да, еще один момент. Расчетный объем засыпки с учетом запаса потребуется перевести в количество мешков. В приведенных выше примерах все мешки – по 40 литров. Однако, у некоторых производителей встречаются фасовки и по 30, и по 50 литров – на это стоит обратить внимание.

Гипсоволокнистые элементы пола.

Уже упоминалось, что максимальное удобство в настиле жесткого покрытия дают готовые элементы пола «Knauf». Встречаются два стандарта таких деталей: 1200×600 мм и 1500×500 мм при равной толщине 20 мм.

По сути, готовый элемент — это две склеенные панели толщиной 10 мм. Причем одна смещена по диагонали относительно другой так, что по краям образуются монтажные фальцы (или ламели, как их еще именуют), шириной 50 мм, которые при сборке покрытия играют роль замкового соединения.

Два стандарта готовых элементов пола: 1500×500 мм (слева) и 1200×600 мм (справа). Выделение цветом сделано исключительно для наглядности строения. На деле же все эти детали – одинакового грязно-белого цвета.

Расход зависит от площади помещения и от сложности конфигурации комнаты. Во всяком случае, лучше всего всегда составлять схему раскладки целых листов и раскроенных фрагментов, чтобы добиваться минимального количества отходов.

Если требуется большая высота стяжки (более 80 мм слоя сухой засыпки), то приходится делать промежуточные слои жесткого материала, чтобы не получалось сильной неравномерной усадки. Для таких прослоек выгоднее применять не готовые элементы пола, а просто листы ГВЛ толщиной 10 мм – они тоже есть в продаже. Там, кстати, и стандарты размеров могут быть иными. Скажем, так называемый малоформатный лист ГВЛ — 1500×1000×10 мм.

Клей для промазывания монтажных ламелей

Ничего необычного – это обыкновенный строительный клей ПВА. Удобнее его приобретать в бутылках с дозирующим носиком – так проще будет наносит зигзаги на плоскость ламелей безо всяких кисточек.

Клей ПВА – отлично справится с задачей соединения элементов пола. А фасовка в бутылке с носиком – наиболее удобна для работы.

Примерный расход клея – 50 мл/м².

Саморезы 

Главная задача саморезов – надежно соединять монтажные ламели элементов пола между собой. Значит, крепежная деталь должна хорошо вкручиваться в своеобразную структуру ГВЛ. Практика показывает, что оптимальное решение – фирменные саморезы с двухзаходной резьбой «Кnаuf» MN 3,9. Острый наконечник легко прокалывает лист, а так называемая самозенкующая головка без проблем погружается в толщу материала в конце вкручивания.

Саморезы «Кnаuf» MN 3,9 – дают самое надежное соединение деталей покрытия

Длина большая не нужна. Учитывая, что толщина ламелей элементов пола – всего 10 мм, для их скручивания будет достаточно саморезов длиной 19 мм. Для пущей надежности можно взять 25 мм. А вот больше – ни к чему абсолютно.

Примерный расход – до 12 штук на 1 м².

*  *  *  *  *  *  *

Рассчитать количество материалов для обустройства сухой стяжки в помещении поможет наш онлайн-калькулятор. Он очень прост в пользовании, но несколько пояснений все же придется дать ниже.

Калькулятор расчета необходимого количества материалов для сухой стяжки

Перейти к расчётам

Пояснения к калькулятору

• Исходной величиной является площадь помещения. Ее придется подсчитать самостоятельно – имея на руках план комнаты – это сделать несложно.
• Далее, требуется указать, на какую высоту от основания будет пониматься сухая стяжка. Имеется в виду верхняя поверхность ГВЛ-элементов пола. Указывается с округлением до 10 мм.

— Тоньше 50 мм (то есть слой засыпки менее 30 мм толщиной) сухая стяжка просто не делается.

— Если высота сухой стяжки более 100 мм (то есть слой засыпки – более 80 мм), необходим еще один жесткий разделительный слой примерно посередине. Для него могут использоваться такие же элементы пола толщиной 20 мм, либо листы ГВЛ толщиной 10 мм. В зависимости от выбора меняется объем засыпки – это становится особенно заметно на значительных площадях.

• Последний пункт – необходимо указать исходный перепад высот основания пола, который будет устраняться сухой стяжкой. То есть это разница по высоте между самой высокой и самой низкой точкой основания. Калькулятор учтет количество засыпки, необходимое для выравнивания.
• После нажатия на кнопку «Рассчитать» пользователь получает следующие значения:

— Требуемое количество сухой засыпки, с учетом запаса в 10%, и с переводом в количество мешков (по 40 и 50 литров).

— Количество элементов пола – отдельно для каждого размерного формата, с учетом резерва в 15% (неизбежны потери на раскрой).

— Количество дополнительных элементов пола или малоформатных листов ГВЛ для разделительного слоя (если он необходим).

— Количество полиэтиленовой пленки — с запасом 15% на нахлесты.

— Количество клея ПВА, с запасом 10%.

— Количество саморезов, с запасом 10%.

Пользователю останется только не забыть про демпферную ленту. Сколько ее нужно – говорилось выше.

Укладка сухой стяжки своими руками

Процесс укладки стяжки уже, наверное, понятен в общих чертах. И начинается он с подготовки основания.

Подготовка же заключается в ревизии основания, и если выявляется необходимость – в проведении ремонта. Завершает подготовку грунтование поверхности, проведение измерений для определения уровня будущего пола и величины перепадов, которые предстоит устранить.

Проведение ревизии и ремонта основания – этап обязательный!

Ни в коем случае нельзя укладывать сухую стяжку на неустойчивые или рыхлые основания. Не должно быть под ней трещин или щелей, больших ям, пустот и иных дефектов. Подробностей расписывать не станем – приемы ремонта пола хорошо показаны в другой статье нашего портала.

Инструменты и приспособления

Для укладки стяжки потребуется инструмент.

• Лопата, совок, мастерок – для рассыпания и распределения сухой засыпки.
• Лазерный уровень – для установки направляющих-маяков. Можно обойтись и без него, но с ним все будет и проще, и быстрее, и точнее. Поэтому рекомендуется поискать возможность взять такой инструмент в аренду, если нет своего.
• Шуруповерт – для вкручивания саморезов.
• Инструмент для раскроя листов. В идеале – ручная циркулярка. Допускается электрический лобзик или даже ручная ножовка, но точность и скорость уже будут не те.
• Веник, щека – для сметания частиц керамзита с ламелей перед монтажом очередного листа.
• Строительный или канцелярский нож, карандаш или маркер, угольник, линейка.
• Приспособления, которые сыграют роль маяков для выравнивания засыпки.

Здесь – чуть подробнее.

Мастера пользуются профессиональными комплектами, состоящими из направляющих и правила. Понятно, что с таким инструментом ничего не надо придумывать. Но стоит комплект – очень немало, а заполучить его на время – вряд ли получится.

Профессиональный комплект

Не беда, вполне можно воспользоваться подручными средствами. Например, в качестве маяков хорошо подойдут оцинкованные профили, которые обычно используются для монтажа гипсокартонных систем.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

После выравнивания сухой засыпки маяки обязательно извлекаются! То есть элементы пола будут опираться всей свой площадью исключительно на выведенный в плоскость сыпучий материал.

Значит, при установке маяков желательно укладывать их так, чтобы потом было несложно снять направляющие с минимальным повреждением выровненной поверхности.

Могут использоваться разные подходы

1. Профиль укладывается и выравнивается своими вертикальными боковыми полками внз. При этом направляющей становится его широкая горизонтально полка, которая находится на запланированном уровне засыпки.

Вариант первый – полки профиля направлены вниз, выравнивание засыпки можно проводить обычным правилом.

— Явное достоинство — не надо ничего мудрить с правилом, подойдет обычное строительное, или даже ровная доска.

— Недостаток – при удалении направляющих все же остаются небольшие канавки, которые приходится выравнивать.

2. Профиль укладывается широкой горизонтальной полкой вниз, то есть как бы плавает по поверхности засыпки. При установке направляющей именно эта нижняя полка выравнивается по требуемому уровню. Но маяками служат края направленных вверх боковых полок.

Второй способ – профиль не зарывается в засыпку, а «плавает» на ее поверхности.

— Явное достоинство — при снятии профилей выровненная поверхность не повреждается.

— Недостаток (довольно условный) — нужно правило особой формы, с вырезами по краям. Так, чтобы при перемещении его по выступающим вверх маякам шло разравнивание по уровню нижней полки профиля.  Сделать такое правило можно самостоятельно из обычной ровной доски – пример показан на рисунке выше.

Кстати, вариант с «плавающими» направляющими и фигурным правилом присущ профессиональным системам.

Пример укладки сухой стяжки – пошагово

*  *  *  *  *  *  *

Дополнит информацию  статьи видеосюжет. В нем делается упор на некоторые недостатки минусы сухих стяжек, а так же на то, какими методами эти недостатки можно уменьшить.

Видео: Достоинства и недостатки сухих стяжек, альтернативные решения проблем

<

Сухая стяжка пола: видео, инструкция, советы

При покупке квартиры нередко остро становится проблема ремонта нового жилища. Особенно этот вопрос волнует тех, кто имел счастье приобрести квадратные метры в новостройке. Как правило, после покупки таких квартир приходится проводить серьезные ремонтные работы, ведь жилище изначально напоминает голую бетонную коробку.

Наиболее часто волнительным вопросом перед новоиспеченными владельцами становится пол. Неудивительно, ведь для того чтобы привести его в нормальный жилой вид, требуется для начала выполнить стяжку. Что это такое? Как она делается?

Что представляет собой стяжка пола?

По сути, это выравнивание пола, которое бывает нескольких видов – собственно, стяжка и наливное выравнивание пола. В состав стяжки входит минеральный заполнитель с зернами не более 0,5 см и цементная основа. Высота выравниваемого пола при стяжке должна колебаться между 3-15 см. 

Существует два основных вида стяжки: сухая и мокрая. Рассмотрим более подробно сухую.

Cухая стяжка пола имеет несколько положительных моментов в работе и хорошо подойдет для жилых помещений: быстрая скорость укладки, обеспечивает тепло и звукоизоляцию, дает возможность скрыть коммуникации и сделает пол во всей квартире на одном уровне.

К тому же при работе с сухой стяжкой есть преимущества, такие как:

• непыльная работа;
• меньше по трудозатратам, чем цементные;
• нет необходимости ждать долгое время высыхания — по прошествии нескольких часов можно проводить уже другие работы;
• можно проводить работы даже в зимний период;
• за счет небольшого веса, сухую стяжку можно использовать в старых домах, ввиду небольшой нагрузки на несущие конструкции;

К сожалению, есть и некоторые недостатки, о которых стоит упомянуть:

• такой пол быстро впитывает влагу, поэтому требует дополнительной пароизоляции при размещении в ванной комнате или на кухне, а также укладке гидроизоляционного слоя и обработки огнезащитными смесями;
• пол забирает от 10 до 15 см высоты, что нехорошо отразится на помещениях с невысокими потолками. Использовать его лучше всего, если высота потолков от 3 м.

В тоже время технология достаточно проста и можно сэкономить дополнительно на укладке пола и сделать эту работу своими руками.

Сухая стяжка своими руками

Эта технология являет собой укладку листовых элементов на определенную насыпь изоляционного зернового материала. Они достаточно просты и легки, этот вид стяжки гораздо проще сделать своими руками.

Видео: как происходит процесс сухой стяжки, можно посмотреть здесь:

Перед началом работы необходимо очистить пол помещения от мусора и грязи. Уборку следует делать без влаги, можно лишь слегка увлажнить, если имеется много пыли.

Важно! Если пол неровный, а вы видите прорехи между плитами, обязательно заделайте их посредством специальных ремонтных смесей. Не стоит надеяться, что сухая стяжка закроет их — это повлечет за собой негативные последствия в дальнейшей эксплуатации.

Следующим шагом становится обязательная прокладка гидроизоляционного слоя. К нему следует подойти максимально тщательно. Дело в том, что при попадании воды внутрь пола последует деформация и в итоге, нужно будет снова делать стяжку.

Гидроизоляция делается посредством полиэтиленовой пленки. Она укладывается на пол и крепится только на стенах на уровне 5 см от пола. Далее нужно проложить по периметру помещения полосы минеральной ваты или полиэтилена поверх слоя полиэтиленовой пленки. Это делается для качественной звукоизоляции и амортизации.

Затем следует постелить саму стяжку. Лучше всего, если это будут частицы керамзита с фракцией от 1 до 5 мм. За счет разницы в диаметре они прекрасно покроют поверхность гладким слоем. Для выравнивания слоя желательно опять же воспользоваться маяками. Слой следует насыпать таким образом, чтобы оставить в запасе 2,5 см между листовой поверхностью. Выравнивание начинается от самого дальнего угла и заканчивается около входа.

Поверхность сухой стяжки являет собой гипсоволокнистые листы. Этот материал гораздо крепче гипсокартона. Соединение между листами происходит с помощью фальцевой кромки, которая проклеивается специальной клейкой массой и завинчивается шурупами.

Начинать следует от входных дверей. Для того чтобы не повредить ровную поверхность, состоящей из керамзитового песка, следует поверх первого установленного листа наложить еще один, на который можно будет стать для продолжения работ. Все места стыков плит прокручиваются шурупами.

После того как все листы проложены, вы сможете аккуратно подрезать выступающие края полиэтиленовой пленки. Далее можно проводить дополнительные мероприятия, в зависимости от того, что вы собираетесь делать (теплые полы и прочее).

Полезные советы

• если сухая стяжка пола делается на кухне или в ванной комнате, желательно перестраховаться, и сделать еще один слой гидроизоляции.
• если вы планируете поверх сухой стяжки сделать укладку кафеля – ее можно выполнить прямо на листовую поверхность с помощью клея.
• если вы хотите поверх сухой стяжки проложить линолеум или наливной пол, стыки между листами следует закрыть посредством шпаклевки или подобного материала.

Обратите внимание! Сухая стяжка керамзитом делается одним заходом – в течение одного дня. Однако не следует сразу же приступать к последующим отделочным работам, поскольку можно нечаянно навредить этим. Дайте сутки на то, чтобы клей окончательно высох, а материал полностью улежался.

разбор всех возможных вариантов любой стяжки Заливка стяжки пола маяками

При использовании насыпного пола маяки не нужны, поскольку смесь имеет самоопределяемые свойства, ее можно выводить «на нуле» без снижения производительности.

Обычные цементно-песчаные растворы такими свойствами не обладают. Минимальная толщина слоя — 3 см, в нижних точках домика может достигать 10 см. Поэтому для отдельного застройщика актуальна информация, как установить маячки на стяжку пола, чтобы повысить производительность и качество.

Перед тем, как правильно установить маяки для стяжки пола, необходимо подготовить основание и отбить единый горизонтальный уровень. При использовании лазерного уровня делать отметки на стенах необязательно.

Важно! Для обеспечения нормального эксплуатационного ресурса стяжки из бетона и раствора должны иметь толщину 3 см в верхней точке основания. Их запрещено выводить «в ноль», поэтому при получении ступеней возле входной двери разумнее использовать занижение нулевой отметки и использование наливных полов.

Фаска горизонтальная

Биллинг производится по технологии:

Смысл действий, описанных выше, найти наивысшую точку в квартире / доме. Где расстояние от лазерного луча до пола минимально и является самой высокой точкой пола. Именно с самой высокой точки в квартире считается уровень первого этажа, исходя из требований минимальной толщины слоя. Для цементного раствора минимальный слой составляет 3 см, поэтому к самой высокой точке прибавляем 3 см, это будет уровень нашей стяжки.Все маяки должны выставляться на этом уровне.

Пример: Для упрощения мы не будем рассматривать квартиру или дом, покажем пример для одной прямоугольной комнаты. Допустим, результаты замеров по углам комнаты, которые мы сделали: 1-й угол — 65,5 см; 2-й угол 66 см, 3-й угол — 63 см, 4-й угол — 62 см. Итак, самая высокая точка, где у нас 62 см. Отсюда следует заливать цементную стяжку до уровня 62-3 = 59 см от плоскости лазерного луча.

Затем на найденном уровне нужно установить маяки, т.е.е. Расстояние до маяков отсчитывается от виртуальной плоскости, построенной по уровню. Для удобства можно сделать выкройку из дерева или другого материала, на котором откладывается нужное расстояние, рулетку каждый раз мерять не будет. Конструкция маяков и способы их регулировки по уровню будут рассмотрены ниже.

Совет! Для удобства замеров мы рекомендуем нарисовать план / план дома на листе бумаги и нанести каждое измерение на этот план, он будет нагляднее и практичнее.Другим способом можно нанести результаты замера прямо на стены, рядом с местом установки Промдера.

Важно! Полы в квартире выложены выступами из широкоформатных плит, поэтому наивысшая точка чаще всего (в 99%) будет находиться на какой-то одной стороне плиты, а не посередине.

При использовании некоторых модификаций наливного пола стяжку можно выводить «на ноль» или браться максимум на 5 см, если нижняя точка оказалась у входной двери и для выравнивания по горизонтали придется сделать шаг на вход в квартиру.

Совет! Вместо лазерного устройства можно использовать гидроэлектор, технология полностью идентична заявленной, но конструкция требует гораздо больше времени и менее точна. Если у вас нет лазерного уровня, его можно взять в аренду по вполне демократичной цене.

Разновидности пляжей для плавающей стяжки

Выбор техники, как установить маяки под световой пол своими силами, зависит от бюджета отделки и навыков отделки.Есть две большие категории маяков:

Маяки из специальных быстротвердеющих смесей, обычных растворов, специальных профилей, изделий и даже обычных фурнитуры, веревок или удочек.

Путевая точка

Для небольших участков, с ограниченным бюджетом, высокой квалификацией отделки или использованием объемных полов можно использовать точечные светильники — направляющие, ввинченные в основание самореза, или горстку быстро затвердевающих смесей для стартовых шипов.

Важно! Стяжки не армированы, так как на твердое бетонное основание явно залито.Однако в них можно внести общение и контуры теплого пола, которые перед монтажом освещения необходимо уложить на перекрытие плиты.

Ссылаясь на

При достаточном бюджете отделки рекомендуется применять опорные маяки для стяжки пола из наливных смесей или бетона с различным наполнителем. Реперы представляют собой штативы с центральным стержнем для завинчивания со шкалой на резьбовой части и опорным столиком для установки линейки на верхнем уровне.

Технология монтажа маяка имеет вид:

• реперы устанавливаются в шашечном порядке;
• опорные столы скручены по общему горизонтальному уровню на стенах, на стенах, пузырьковом уровне или номинальном уровне уровня;
• смесь укладывается по нижней шкале каждого репегера;
• , после чего эти устройства вытаскиваются мастером;

Самоуплотняющиеся смеси

• закрываются на самих этих участках, обычный раствор дополнительно реставрируется правилом или шпателем.

Важно! Технология выравнивания создана для дополнительного контроля наливных полов, поэтому при заливке стяжек из бетона применяется очень редко.

Имеются полимерные эталоны без справочных таблиц и штатив в виде вертикально расположенной линии с миллиметровой шкалой (обычно 10 см), закрепленной внутри основы самоклеющейся подошвой.

Монтируются аналогично стальным реперам, после высыхания линия стяжки снимается, основание остается в бетоне, лунка заделывается цементным раствором или стартовой смесью.

Питри

Дешевле, но сложнее установить штыревой маяк из дюбеля-гвоздя для систем GCL. Установка производится следующим образом:

№

• изготовление параллельных рядов глухих отверстий в бетонном основании, шаг между маяками 0,5 — 1 м, между рядами на 10 — 15 см меньше норм;
• заведение в отверстия полимерных дюбелей;
• завинчивание специальных шурупов таким образом, чтобы их головки находились на одном горизонтальном уровне (контролируемом линейкой, шнуром или пузырьковым уровнем).

Важно! После укладки и выравнивания смеси и набора прочности стяжкой, достаточной для ходьбы, откручиваются саморезы, подметаются лунки стартовыми смесями.

Смешанные марки

Более затратный, но менее сложный способ установки маяков при заливке стяжки — Массовые марки по технологии:

• Конусные ручки из стартовой смеси шипов уложены по длине линейки, шаг 0.6 — 0,7 м в строю;
• верх конусов прорезан линейкой или длинным пузырьковым уровнем по лазерному уровню или отметкам на стенах комнаты;

Совет! После укладки раствора маячки остаются внутри конструкции стяжки. Поэтому не рекомендуется использовать алебастр, отвергнутый каким-то бетонным и объемным полом.

линейный

Удобнее для домашнего мастера. Линейные маяки, которые служат указанием правил соблюдения излишков бетона при заливке.При использовании растворенных направляющих необходимо обеспечить совместимость компонентов маяков и бетона (объемного пола), так как они вставляются в стяжку. Гипсовые Маяки обычно несъемные, профили для систем GLC снимаются после частичного схватывания смеси, бороздки заделываются бетоном.

Растворенный

При наличии достаточного количества стартовой шпатлевки можно установить линейные маячки по методике:

• полосы смеси уложены конусом поперек стены, в которой расположен дверной проем;
• на стенах на стенах или луч построителя лазерных плоскостей, их верхний край прорезан по общей линейке горизонтального уровня;
• после совмещения направляющих между ними укладывается бетон;
• правило выровнено по этим маякам.

Технология

требует относительно невысокой квалификации мастера, обеспечивает прочность конструкции стяжки.

Гипс

Промышленность выпускает для предварительного выравнивания стен и потолков Т-образный перфорированный профиль, называемый гипсовыми маяками. Перфорация предназначена для саморезов, с помощью которых длинные элементы крепятся к ограждающим конструкциям здания.

Профиль для бетонного основания перекрытий изготавливается либо на пластиковых клиньях (шаг 0.4 — 0,6 м), либо горсть быстротвердеющей шпатлевки. Собственная жесткость штукатурных маяков очень низкая, поэтому не рекомендуется превышать указанный шаг содержания.

Профиль

При значительной толщине стяжки идеальным вариантом маяков является оцинкованный или нержавеющий профиль для систем GLC. Эти элементы устанавливаются уровнем на быстротвердеющую исходную пространственную смесь или закрепляются на бетонном основании самотяжными.

Профиль имеет стабильную пространственную геометрию, выдерживает давление больших объемов бетона, легко удаляется из смеси после ее затвердевания.Не рекомендуется оставлять профиль запущенным в стяжку.

Брюс

Для экономии бюджета индивидуальный застройщик может применить в качестве маяков деревянный брус подходящего сечения. Поскольку эти элементы являются восстанавливаемыми, достаточно обработать пиломатериал перед укладкой на основание антисептиком и отработанным масляным или мыльным раствором, предварительно сняв его с бетона и применив в перегородках, стропильной системе здания.

Важно! Технология полностью идентична установке профиля, но пиломатериалы редко имеют идеальную геометрию, техника применяется нечасто.

трубчатый

Еще одним вариантом бюджетных выравнивающих линейных элементов для перемещения линейки служат квадратные и прямоугольные трубы. Их ставят на быстросохнущие винтажные маяки, они будут извлекаться в конце набора прочности бетона обычным способом, рассмотренным в предыдущих технологиях. Круглые трубы полностью скрыты в конструкционном материале стяжки, вытащить их из бетона гораздо сложнее, не повредив прилегающие к ним участки.

Направляющие для труб.

Маяки для «сухой» стяжки

В отличие от наливных полов и традиционного бетона в сухих шпалах, используется двухслойный гипсовый лист GWL.

По классической технологии производителя Knauf, выпускающего комплекты готового к укладке материала, маяки для разравнивания глиняного песка представляют собой направляющие рельсы:

Однако набор этих устройств редко используется индивидуальными разработчиками. Используются линейные светильники, технология установки которых рассмотрена выше в данном руководстве.При этом нужно учитывать домашнего мастера:

Важно! Точечные светильники для сухой стяжки используются крайне редко, так как обычно цепляются за саморезы, а реплики недостаточно популярны в отечественной отделке.

Таким образом, в качестве маяков можно использовать различные материалы, монтируемые одинаковыми способами. Это позволяет корректировать бюджет отделки и выбор технологии в зависимости от навыков домашнего мастера.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форме ниже подробное описание необходимых вам работ и предложите вам на почту с ценами от строительных бригад и фирм. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это бесплатно и ни к чему не обязывает.

Стяжка пола нужна для выравнивания перед укладкой наружного покрытия. Для того, чтобы произвести любое выравнивание, вам нужны ориентиры. Такие балочные ориентиры на полу позволяют контролировать высоту выравнивающего слоя в любой точке комнаты и одновременно выполнять функции направляющих для правила.Стяжка пола под маяки может быть из разных растворов (бетон, цемент), быть сухой или полусухой. В зависимости от этого подбирается высота слоя по способу монтажа и материалу маяка.

Виды Маякова

Устройство анкерного крепления может выполняться по точечным или линейным маякам. В первом случае маяки выполняются из отдельных элементов. Во втором — из продольных рельсовых направляющих. Более подробно о том, что это за маяки и как их устанавливают, мы расскажем дальше.

Стойки маяки

Не стоит устанавливать светильники из сосны своими руками без должного опыта. Этот ориентир выравнивания чаще используют опытные мастера для устройства полутонированных стяжек из бетона и цементно-песчаных растворов. Точечные маяки идеальны для самоистощающегося секса. Это связано с небольшой толщиной и способностью смеси к саморегулированию. Длина булавочного светильника должна быть на 2-3 см больше предполагаемой высоты галстука.

Самым примитивным штифтом Маяка является обычный саморез в основании. Чтобы установить такой маяк по уровню, его необходимо прикрутить или прикрутить с помощью обычной отвертки. Но гораздо удобнее использовать направляющие с ключом в сторону. Стоимость таких маяков минимальна.

Важно знать: использование саморезов допустимо только по бетонному основанию, так как, когда они вкручиваются в деревянный фундамент, легко повредить изоляционный слой, что категорически недопустимо.Но при устройстве сухой стяжки шуруп можно вкручивать в деревянный пол.

Что нужно сделать для установки невысоких маяков своими руками:

1. Просверлил в полу в стене напротив входной двери два отверстия. При этом от угла необходимо отступить по 30 см в каждую сторону. Вставьте дюбель в отверстие и прикрутите шурупы так, чтобы его шляпка оказалась наверху стяжки пола (разметку нужно выполнить заранее с помощью лазерного уровня).
2. Натягиваем по линии самореза. Он должен точно совпадать с уровнем уровня слоя level.
3. Далее просверливаем по леске под леской в ​​полу ряд отверстий с шагом 100-180 см. Если делать своими руками, то шаг может быть 50-60 см. Опытные мастера могут сделать шаг по длине правила. В проемы вкручиваем саморезы на дюбеля. На эти маяки тоже нужно поставить горизонт (леску).
4. Аналогичным образом установите маяки по всей плоскости пола.

Монтаж видеомаяков:

Заливка самосборного пола по точечным маякам проходит следующим образом:

1. Несмотря на то, что полимерные составы считаются самоочевидными, мастера предпочитают делать пол у маяков. После подготовки бетонного основания (обеспыливание, заделка трещин и грунтовка) на пол устанавливаются маяки — саморезы с шагом один элемент на каждые 1-3 м².
2. К маякам протянуть леску.Это позволяет легко контролировать избыток или недостаток смеси.
3. Заполнение составлено самоизбирательным составом. Его средняя цена составляет 2,7-2,9 доллара. При необходимости смесь добавляется или удаляется при помощи уголка.
4. После заливки пола точечные светильники обязательно перекручивают, так как они могут повредить стяжку и способствовать передаче звука через перекрытие.

Маяки минометного переворота

Другой вид точечных маков — это кучи строительного раствора.Этот вид теста удобно делать своими руками. Подходит для использования на деревянных основаниях, так как не повреждает слой изоляционного материала. Однако нужно быть очень осторожным, ведь маяк легко сбить с нестандартного раствора. Стоимость растворной ориентации зависит от используемого состава. Обычно берут тот же раствор, которым он будет заливать выравнивающий слой. В наливных полах можно использовать алебастровую смесь для устройства маяка.

Несложно догадаться, как поставить маяк на ступе.Это понятно на фото. Однако, чтобы разобраться, нужно знать некоторые нюансы их устройства:

1. На полу необходимо разместить линии, по которым будут выставляться отвалы. От каждой стены в комнате стоит отступить 30 см. Шаг серии 1-1,5 м или длина правила. Шаг мешочка в один ряд — 30-50 см.
2. Замешиваем раствор, который планировали укладывать как стяжку. Цена цементно-песчаного раствора будет выше стоимости бетонного состава, из-за большего количества цемента.Нормы на полусухую смесь с волокном зависят от используемого наполнителя. Например, стоимость полипропиленового волокна составляет 2,5 доллара за мешок весом 0,9 кг.
3. Из приготовленного раствора формируем кучу примерно такого же размера чуть выше расчетного уровня стяжки.
4. Далее ставят правило и дают им кучу, чтобы они стали в один уровень с разбивкой выравнивающего слоя на стенах комнаты.
5. Лишний раствор, который должным образом можно удалить.
6. Через сутки, когда смесь застынет, маяки покрывают грунтовкой и приступают к укладке стяжки.

О том, как делать ориентиры из раствора, смотрите в видео:

Совет: При укладке маяка на бетонный пол можно предварительно выполнить настил с помощью саморезов, вкручиваемых в основание. Затем вокруг шурупов укладываются кучи, равные их поверхности по головке шурупа. На следующий день саморезы откручиваются, и на сваю заливается стяжка.

Reperas для самодельных смесей

Многие мастера считают, что не важно, какие выравнивающие смеси вы используете, в любом случае нужно устанавливать маячки. И даже заливка полимерных композиций по ориентирам позволяет добиться высокой точности ровности поверхности.

Реперы для наливных полов подходят для устройства стяжки высотой от 3 мм до 3 см. Установка маяков для стяжки пола выполняется в шахматном порядке. По многочисленным фото в сети можно понять, как выглядит репер.Это специальное устройство из отображаемых и записанных путеводителей.

Такие устройства удобно использовать для замкнутых смесей, которые выполняют не только функции стяжки, но и роль напольного покрытия. В этом случае необходимо добиться гладкости и хорошей ровности поверхности. Ставки на такие смеси зависят от производителя и составляют 4,7-4,9 $.

Линейные маяки

Многие ролики по стяжке пола наносят именно на линейные зажигалки.Правила устройства для них такие же, как и для точечных тестов. Разница лишь в том, что все точки соединены одним элементом, который должен располагаться в одной плоскости с уровнем стяжки.

На фото один из маяков из металлопрофиля. Их можно изготовить из профилей для гипсокартона, досок, реек и других представленных материалов, уложенных на раствор. В зависимости от способа крепления к полу различают такие типы маяков:

• Для начала нужно изготовить на базе ступки растворные.При этом укладку раствора ведут поверх изоляционного материала, стараясь не повредить его. Сверху на коньке укладываются профили для гипсокартона, рейки, отрезки труб, Т-образные профили для выравнивания гипсовых стен или досок.
• Второй способ выполнения линейных маяков позволяет сэкономить раствор за счет укладки индивидуального раствора, а не всей разновидности. Сверху на точечные отвалы можно также укладывать профили, доски, рельсы или трубы, выравнивая их по уровню.
• Линейные маяки можно сделать из профилей для гипсокартона, уложенных на саморезы, закрученные заново.

Видеоинструкция по устройству линейного освещения своими руками:

Галстук для заливки.

После установки вех осталось уложить раствор для стяжки. Независимо от того, какой раствор стяжки вы собираетесь использовать (бетон, цемент, полусухая или сухая смесь), укладка смеси проходит через маяк равномерно.

Обновлено: 05.02.2019

Основание полов почти никогда не бывает идеальным. Всегда можно обнаружить всевозможные зазоры и впадины, ямки и штрихи.Чтобы выровнять поверхность пола с последующей укладкой на нее любого покрытия, нам понадобятся специальные маяки. Именно они определяют высоту стяжки, которую собираются делать в комнате.

С помощью маяков легко создать такую ​​плоскость, благодаря которой можно будет контролировать толщину заливки в любом месте. Они помогают мастеру направить правило в нужную сторону и правильно распределить хребет или залитую смесь. Во многом установка маяков зависит от качества и свойств фундамента и материалов, которые я выравниваю, от предполагаемой толщины и профессиональных качеств художника.Для того, чтобы приступить к установке маяков, необходимо подготовить рабочую поверхность.

Она готова в чемоданчике:

После подготовки основания начинаются работы по размещению маяков для выравнивания поверхности.

Обычный уровень пробивает горизонталь. На стенах комнаты на подходящей высоте наносятся маркировочные обозначения. Очки занимают заметную линию. Для этого можно использовать обычную красящую нить. Затем идет самая низкая и самая высокая точка сексуальной поверхности.Достаточно просто сделать. По размеченной горизонтальной планке и рулетке необходимо во многих местах отмерить расстояние до пола. В том месте, где он самый маленький и находится самая высокая точка, поэтому здесь большой палец стяжки должен быть минимальным (3 см). Методическим замером определяется необходимый уровень стяжки.

Наивысшая точка тока может располагаться в центральной части этажа помещения. Также проверяется малярным шнуром. Достаточно растянуть его в ширину комнаты и просмотреть длину растяжки.Если будет найдено новое высокое место, вызовет еще один нулевой уровень. При небольшой площади обнаруженной точки лучше просто удалить участок. Перфоратор здесь будет в самый раз.

Чтобы пол стал максимально ровным, маяки необходимы каждому, кто занимается его выравниванием, вне зависимости от того, берется за дело опытный мастер или любитель.

Выставлен нулевой уровень, они руководят правилом, служат своего рода ориентиром.Такая работа может показаться утомительной и затянутой, но именно от правильности ее выполнения и будет зависеть от конечного результата.

Даже самому знающему мастеру по подготовке поверхности без изъянов необходимы указатели, которые фактически являются направляющими, выставленными на начальном (0) уровне. Продвигая правило по этим своеобразным знакам, вы можете прокрутить все решение до идеальной поверхности.

Расчет количества маяков для помещения

Маяки берутся параллельно, начало их пути — входная дверь, движение ведет к стене напротив.Расстояние между параллелями должно быть меньше самого правила на 10 см или чуть больше. Крайние линии проводят с отступом стен на 3-4 дециметра. Для начала следует рассчитать, где будет маяк №1.

Например: S (расстояние) между предполагаемой параллелью — 6,55 м. Правило 1,5 м. Он, доходя до стены, должен быть с запасом в 15 см, а значит — от стены 1,35 м. Первый с края ряда будет где-то s = 1 м, а между крайними остатками — 3.85 м. При максимуме s между маяками 1,2 метра будет 3,85 м: 1,2 м = 3,2 (маяки). Понятно, что в этом случае, помимо крайнего, достаточно еще 2.

(6,55 — 0,7) / 5 = 1,17 м.

0,7 — СОТ габаритных огней к стенам.

5 — количество промежутков между маяками.

Как установить маяки на саморез

Первый маяк ставят так, чтобы он перекрывал самую высокую точку фундамента. В основании из бетона в заданной точке при помощи сверла проделывается отверстие, его диаметр должен быть 6-10 мм.Повара с дерева воровали в него, а в Чупике — самодостаточность. Далее — в противоположном конце. На верхушки саморезов надевается правило, это уровень, следующая самодостаточность должна быть на одной горизонтали с первой. От одного к другому самоподготовка протягивает леску, или шнур.

На леске, а точнее прямо под ней проделываются отверстия через 50, 60 см. Друг от друга. Во все отверстия закрыть заглушками и шурупами. Все они должны находиться на одном уровне с натянутой нитью или леской.

Следующий маяк ставится параллельно стрелке №1. Выполняются те же действия, что и в начале. Обе параллели также должны быть на одной горизонтали. Это проверяется уровнем. Можно на той же высоте растянуть леску (шнур) поперек уже натянутого. Выравнивание необходимо проводить:

• по длине маяка;
• по всем маякам.

Для удобства отслеживания уровня пола на саморез можно прикрепить детали перфлюентами.В дальнейшем их скручивают.

Видео — как установить маяки на саморез

Видео — Установка маячков под стяжку на саморез

Можно выбрать другой способ обработки. Здесь потребуется или цемент. Слайды встраиваются из плотной композиции. Они должны располагаться по предполагаемым полосам. Маяки кладут в раствор так, чтобы их верхняя часть касалась натянутой веревки. С добавлением Alebaster все может работать намного быстрее.Все занимает в среднем 15 минут.

В качестве облицовки категорически недопустимо использовать материалы, быстро впитывающие влагу. Они быстро потеряют первоначальную форму и со временем приведут к образованию на стяжке ненужных трещин и заедов.

Какие материалы можно использовать

Для выравнивания полов можно использовать маяки разных типов. Во-первых, достаточно использовать уже готовые покупные, специально предназначенные для стяжки пола. Во-вторых, часто вместо них берут гипсокартонный профиль Пн 27 * 28.Чтобы его не покусали, нужно вставлять один в другой. Так получится сечение в виде квадрата. Правило для этого маяка будет легче продвигать.

В-третьих, хорошая альтернатива брускам из дерева (высота — 3 см., Ширина — 3 см). Перед использованием их следует смочить водой, чтобы они не могли сразу впитать влагу из цемента.

В-четвертых, в крайнем случае маяки выкладывают из раствора, смешанного из 1 части цемента и 1 части извести.

Инструменты и материалы:

• перфоратор;
• дрель, отвертка;
• молоток, зубило;
• правило;
• полиэтиленовая пленка;
• винт саморез;
• цемент;
• гипс или алебастр;
• шпагат, нитка расцветка, шнур;
• емкости для раствора;
• смеситель, смеситель; Ролик
• ;
• уровень.

Видео — Самостоятельная установка маяков для раствора

После того, как маяки готовы, а раствор стал твердым и сам привязка. Однако лучше делать это на влажной поверхности, поэтому фундамент либо шлифуют, либо в целях экономии просто смачивают обычной водой.

В результате улучшается сцепление. Чтобы не преподнести «мокрые сюрпризы» соседям внизу, просматриваются стыки между стеной и полом. Если есть трещины, лучше их смоделировать.

Раствор лучше готовить следующим образом: цемент и песок засыпаются в первую емкость и тщательно перемешиваются. Во втором — течет вода, потом там отображается сухая смесь. (2 л / 10 кг.). Все это перемешивается до однородного состояния, отстаивается пару минут и снова перемешивается.

Берется приготовленный раствор. Укладку и выравнивание следует начинать с дальнего края. Раствор раскладывается между маяками и с помощью правила загоняет себя. При этом действовать нужно плавно, без резких движений, слегка ведя из стороны в сторону.Правило нельзя отрывать от соседних регионов. «Лишняя» масса сбрасывается по шпагату вместо очередной заливки раствора.

Раствор желательно замешивать небольшими порциями. Для затяжки лучше взять правило трапециевидной формы. Желательно, чтобы это делалось постоянно. Удобно, когда работают два человека. Один вытягивает раствор, другой готовит и разливает смесь.

После хорошего схватывания, когда появляется возможность пройти по поверхности без ущерба для нее, пластины вытаскиваются, а ямки от них приближаются к шпателю той же смеси, которой была сделана заливка.Необходимо во время замеса правильно соблюдать пропорции, обычно 1/3. Если все же на поверхности появились неприятности в виде луж, от них следует легко избавиться, так как это чревато образованием впадины. Используя правило, чтобы удалить их. Если в качестве маяков были установлены профили, то после установки стяжки профили удаляются. Полученные в результате неровности близки так же, как и ямки. Маяки, специально предназначенные для таких работ, не удаляются.

При заливке пола на небольшом участке, будь то ванная или туалет, можно использовать игольчатый валик, чтобы распределить стяжку по поверхности.

Примерно месяц созревает стяжка. Его покрывают полиэтиленом и время от времени опрыскивают водой или увлажняют валиком. Тем, кто не хочет заниматься увлажняющими процедурами, подойдет пластификатор, который изначально добавляется в раствор. Это решит проблему появления трещин на поверхности стяжки.

Сушеные должны пройти in vivo. Не допускается сушить поверхность всевозможными нагревательными приборами. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому образованию трещин и последующему разрушению стяжки.

Во все эти моменты работа по выравниванию пола на маяках принесет свои приятные плоды.

Выравнивание полов по маякам: результат

Помещение будет иметь гладкую поверхность под любым финишным покрытием, которое благодаря идеальной ровности прослужит долго не одному поколению жильцов.

Видео — выравнивание пола по маякам: инструкция от А до Я

Видео — выравнивание пола в маяках: важные секреты монтажа освещения

Чтобы ламинат или линолеум был идеально ровным, основание для них должно быть максимально гладким, для чего необходимо узнать, как производится финишная профнастила пола, инструкция состава которой красится. подробно ниже. Почему предпочтительнее сделать это лично — совершенно очевидно.Ведь это будет означать значительную экономию (которая в противном случае была бы потрачена на оплату труда мастеров) и приобретение честного опыта.

Конечно, процесс заливки пола специалистам можно доверять. Но многие стремятся выполнять и контролировать все самостоятельно. Первое, что нужно взять с собой перед началом работ — подготовить все необходимые инструменты, а также инвентарь, требующий технологии устройства стяжки пола в квартире.

Необходимые инструменты

По приоритетности приложения вам потребуются: гидроэлектрический фон, карандаш, резьба, рулетка. Также позаботьтесь, чтобы шнур, вязальная проволока, канцелярский нож, кусачки, перфоратор и отвертка, правило, кельма и терка, а также лопата. Часть работы будет проще выполнить, заткнувшись резиновыми сапогами, о чем стоит подумать заранее.

Логично, что, не имея стройматериалов, стяжку можно сделать только сухой, дедовским способом из глины, которую можно обжечь вне дома, а потом накрыть щитами.Однако это не лучший выход, поэтому подавите необходимое количество цемента и песка. Рассчитайте расход смеси, умножив квадратный метр (в сантиметрах) на высоту заливки по стандартной формуле объема. Одна доля полученных фигур — это цемент, на 50 килограммов которого потребуется 15 литров воды, а еще 4 части — песок. Для эластичности в качестве пластификатора для ворсовой стяжки добавляется 100-150 грамм жидкого мыла.

Добавляем жидкое мыло для эластичности

И, наконец, сам процесс.Роль стяжки заключается не только в выравнивании пола, она необходима для скрытия подпольных труб, а также для создания дополнительного слоя утеплителя или звукоизоляции в сочетании с гидробарьером. Есть разные, и если вы хотите получить источник тепла, втыкая в толщу цемента трубы, и в этом случае будет использоваться плавающий. Проще говоря, он будет ложиться не на твердую основу перекрытия, а на довольно мягкий слой теплоизоляции (берем плиту пенополистирола, обладающую достаточной твердостью), поверх которой будут располагаться трубы.

Мастера сайта подготовили для вас специальный калькулятор. Вы легко сможете рассчитать необходимое количество цемента.

Как сделать стяжку пола — последовательность действий

Первый и основной процесс — обмер помещения, а не покупка стройматериалов, потому что пока фасад работы неизвестен, вы не умеете потребуется много цемента или песка. Впереди много этапов работ, и только сделав первый шаг, вы узнаете, в какие номера идти комплектующие стяжки.

Мастер-класс Стяжка пола — пошаговая схема

Шаг 1: Определение горизонта и уровня заливки

Когда подготовка к стяжке пола завершена, с помощью гидроэвинума находим горизонт на высоте 1,5 метра, а фальцовку ниткой замазать мелом, сделать линии разметки.

Затем рулетка измеряет расстояние до базы и находит наиболее удаленную точку от нее и ближайшую к ней, тем самым определяя разницу уровней комнат

На основе измерений можно вычислить, как правильно залить стяжку пола, а также количество материалов, которые для этого потребуются.Это 40 миллиметров. Завершаем разметку переносом маркеров по углам до уровня заливки и загибанием нити новых линий, за которые будет держаться новая поверхность основы.

Шаг 2: Подготовка основания

Следующим шагом будет подготовка пола под стяжку, это не потребует особых трудозатрат, если систему обогрева планируется сделать под финишное покрытие.

Роль основания в этом случае будет отведена утеплителю, отделенному от плиты перекрытия пленочной гидроизоляцией.Сверху кладут армирующую сетку, а на нее — согнутые по определенной схеме (змейкой или спиралью) металлопластиковые или пропиленовые трубы, закрепляемые специальными креплениями. Если заливка стяжки теплого пола для пленочного электронагревателя планируется непосредственно в перекрытие, его следует тщательно очистить и даже помыть.

Шаг 3: Установка маяков по уровню

Добившись приемлемого состояния основания или подложки из утеплителя с ТЭНами, пора переходить к осветительной установке, без которой устройство теплого пола невозможно.Для этого в две противоположные стены по будущей стяжке вбиваем 1-1,5 метра дюбеля, к которому привязываем шнур (можно капроновый).

Ровно вдоль натянутых в одной плоскости струн, подъема и опускания деревянными клиньями располагаем через равный интервал параллельные маяки из металлического профиля 20х40 миллиметров (два на расстоянии полуметра от стен).

Они нужны для того, чтобы впоследствии выровнять стяжку под теплый пол.

Шаг 4: Крепление маяков и установка термошвы

Так как в процессе укладки раствора маяки могут смещаться и менять свое положение в пространстве, их следует тщательно фиксировать. В перекрытии просверливаются отверстия, в которые вкручиваются саморезы с двух сторон от профиля, на небольшом расстоянии от каждого конца трубы и посередине.

Затем на саморезы наматывается вязальная проволока, так что маячок жестко фиксируется на месте.

Осталось только сделать термосы по периметру помещения, закрепив пояс из остатков утеплителя по нижнему краю стен жидкими гвоздями.

Шаг 5: Швейный раствор

Итак, маяки расставлены по комнате, термосы надежно закреплены, пора приступить к изготовлению стяжки пола. Для раствора, мешки цемента 50 кг марки 400, не менее, песок продается на вес или кубометров, для работы будет в 4 раза больше.. Соответственно в большой емкости, которой может служить старая баня (лучше применить компактную мобильную бетономешалку), замешиваем цемент с песком в пропорциях 1: 4; Когда состав станет однородным, нанесите воду. По консистенции должна получиться густая сметана.

При добавлении пластификатора следует соблюдать осторожность, передозировка приводит к замедлению процесса отказа от состава.

Шаг 6: Правило заливки и выравнивания

Если вы подготовили систему водяного отопления в виде труб, уложенных на утеплитель, укладка теплого пола в стяжку не потребует каких-либо специальных технологий.

Мы убеждены, что небольшая порция раствора, уложенная на ровном месте, немного всплывает, но не растекается, то есть соответствует должной степени толщины. Затем просто засыпаем участок участка между стеной, которая напротив двери, и вторым от нее маяком (первый должен скрываться под раствором).

Поверните раствор лопатой.

Запуск раствора

С помощью правила довел смесь до уровня маяков.

Шаг 7: Нюансы выравнивания и удаления пустоты

Тем, кто не уверен в своих силах, желательно заранее посмотреть в обучающем видео, как сделать черную стяжку секса своими руками, видео подскажет и простой способ добиться желаемого результата без фламберов.

Например, мало кто из новичков знает, что при работе с правилом желательно шлепать раствор так, чтобы он был чуть выше маяков, тогда после усадки он с ними будет короче.При наличии системы отопления можно выполнить стяжку пола без пустот, можно предельно просто — достаточно слегка поддержать армирующую сетку, чтобы смесь покрыла ее и трубы со всех сторон.

Шаг 8: Правило выравнивания после затвердевания

Когда цементный раствор покрывает всю площадь помещения, нужно работать, как правило, наступая непосредственно на жидкую смесь, для чего, собственно, необходимо подготовить резиновые сапоги перед тем, как положить галстук на пол.

Тогда остается только дождаться, когда заливка наберется достаточно, чтобы ее можно было перемещать по ней. Как правило, время высыхания стяжки пола занимает не менее двух недель, в течение которых необходимо регулярно, через день, регулярно обрабатывать поверхность. После того, как цемент забракован, необходимо взять правило и снять верхний слой до маяка, собрав излишки в ведро.

Шаг 9: Удаление маяков из застывшего цемента

По завершении устройства стяжки пола лучше всего подскажет видео, но в этом нет ничего сложного, и часто бывает достаточно инструкций.После того, как поверхность стала меньше, а из-под слоя раствора появились маяки, берем шпателем и аккуратно прорезаем сваи обеих сторон профилей.

Затем перережьте вязаную проволоку и снимите трубы, постукивая в процессе по ним молотком, чтобы не приподнять карманы.

Поверхность извлечения труб

Для этого в черпанный раствор, который помещают в ведро, добавляют немного свежего цемента и воды, тщательно выветриваются и заливают бороздки, сделанные смесью из профильных труб.

Когда будут убраны остатки цементно-песчаной смеси, можно только укладывать стяжки пола.

Делается с помощью терки и воды. Начинаем с дальнего угла комнаты, слегка смачивая заливку водой и тщательно разглаживая поверхность терки.

После окончания «полировки», когда основа приобретет нужную форму, которой вы добились, канцелярским ножом срезал излишки термошвы на поверхность вместе с поверхностью, остальное будет скрыто под плинтусами.Теперь работа успешно завершена, и вы можете переходить в следующую комнату.

При строительстве частного дома или капитальном ремонте своей квартиры важнейшим этапом является начало — стяжка пола. Ровный пол — залог безупречного покрытия и качественного интерьера. Однако стяжка пола — довольно грязная и трудоемкая работа.

Рассмотрим традиционные способы стяжки:

Стяжка пола для маяков

Ниже описания и подробные фото типов и схемы укладки этикеток на маяки.

Укладка цементно-песчаной стяжки — один из самых «мокрых» и сложных вариантов выравнивания пола, при этом он самый надежный и оптимальный для всех видов. Основные преимущества стяжки при правильной укладке — ударопрочность, стойкость к истиранию и выносливость при больших нагрузках. Единственный недостаток — усадка поверхности из-за слишком большого количества воды, поэтому консистенция раствора должна быть похожа на густую густую сметану.

Сухая стяжка более проста в укладке, прочна и экологична, имеет низкую теплопроводность и высокую звукоизоляцию, в отличие от традиционной стяжки, а также с экономической точки зрения этот вариант более выгоден.

Заливочная смесь для пола представляет собой довольно быстро затвердевающую смесь, которая обладает большой укрывистостью и способна выравнивать даже самые сложные полы. Но под наливной пол также рекомендуется стяжка, так как цена жидкой смеси достаточно высока. Используйте его как завершающий этап укладки пола. Но именно на тот тип, на которое можно смело класть любое напольное покрытие сразу после высыхания, исключив «скрип пола» — именно на это напольные укладчики жалуются на свои.

Перед приобретением маяков и профилей для стяжки пола необходимо выбрать один из указанных выше вариантов. Тем более что стоит рассмотреть недорогие варианты, ведь маяки навсегда останутся в полу.

Маяки П-образной формы, из гипсокартона и самонаборники.

Рассмотрим подробнее классический вариант стяжки на маяки на самотеке.

В начале всех работ необходимо произвести демонтаж старых полов от покрытия до плиты перекрытия — убрать доски, лаги, перфоратором аккуратно снять верхний слой цемента, который был наложен на перекрытие плиты.

Отступая от стен вправо и влево на 15-35 см от входа, расставляем площадку пола с точками, для которых будут высверливаться профили буханки, затем сверлим отверстия под дюбеля, фиксация профиля, а дюбель оплавляется в основании из гипсовой смеси — это поможет придать профилю устойчивость и неподвижность при укладке. Выровнять уровень маяков можно фанерой, досками с помощью уровня. Гипсовая смесь чем гуще, тем быстрее застывает.Поэтому разводить его можно очень густо.

ВАЖНО: Постарайтесь поставить легкий профиль так, чтобы линейка потом спокойно скользила по ним и концы его бока свисали на 10-15 см.

По возможности пол можно частично или полностью гидрировать. Материалы для этого могут быть разные — изопласт, фофенол и даже большие полиэтиленовые сегменты. Такая манипуляция поможет защитить соседей снизу от возможных протечек с вашей стороны или уберечься от сырости в подвале, если вы живете на первом этаже или в собственном доме с подвалом на цоколе.

Все стыки слоев необходимо проклеить скотчем или алюминиевой липкой лентой. Учтите, что этот слой увеличивает слой стяжки на 1-2 см.

По бокам гидроизоляцию необходимо закрепить клеем или двусторонним скотчем, но если материал позволяет, просто дайте ему подняться по краям стены на 3-5 см вверх — стяжка его удержит на базе без движения.

Затем кладут основу стяжки — пласт глины. Это облегчит вес всей стяжки и снизит нагрузку на пол и плиты перекрытия.

Примечание: По возможности укрепить прижимную насыпь армированной сетки.

Самым важным этапом является определение уровня стяжки по высоте, укладывая ее на стены. Сделать это можно с помощью лазерного уровня и уровня минимальной длиной 50-60 см. Важно — нанесите линию разметки очень заметным карандашом или даже маркером — так можно будет более уверенно распределить цементно-песчаную смесь.

Приготовить раствор для стяжки маяков: идеальный состав смеси — 1 ч.Цемента и 4 ч. Гравийно-песчаная смесь.

Важно: при большом или слишком малом количестве воды смесь может лениться и давать усадку.

Уложите стяжку примерно на 2-5 мм ниже уровня профиля, так как при высыхании она поднимается на 1-4 мм. Выравнивание цементной стяжки производится по правилу.

Правило — это специальный инструмент для штукатурки. Чем она длиннее, тем легче выровнять смесь для стяжки. Движение на этом этапе работы активное, право-лево.Чтобы предотвратить образование пустот и пузырей, важно перемещать большой слой массы.

Теперь производится финальное действие — выравнивание пола в маяках — именно в этом случае можно использовать готовые сыпучие смеси для пола. Слой такой стяжки — не более 2-3 см. Это выгодно и с финансовой точки зрения, и с эстетической точки зрения. Особенно хорошо производить такие манипуляции, если есть желание сразу же настелить напольное покрытие.

Между слоями необходимо наносить грунтовку — она ​​предотвращает появление трещин и сколов, улучшает адгезию покрытия.Показателем достаточного количества использованной грунтовки и хорошего качества является слегка липкий блестящий слой после высыхания.

Как сделать стяжку пола в квартире своими руками. Цементная стяжка пола в частном доме

Стяжка пола выполняется для получения ровной поверхности, которая послужит основой для укладки декоративного материала. Раствор заливают на различные типы оснований, но чаще всего встречаются бетонные плиты.Стяжка как процесс требует аккуратности и последовательности действий. От правильно выполненной работы зависит долговечность создаваемой конструкции; любые недостатки приведут к тому, что конечный результат будет некачественным, а срок службы покрытия будет минимальным.

В первую очередь следует определиться, зачем вам стяжка. Действительно, этот слой не всегда необходим; это не делается в тех случаях, когда есть альтернатива. Например, деревянный пол, который обеспечивает ровную основу для укладки завершающего декоративного слоя.

Но бывают ситуации, когда стяжку пола желательно делать своими руками. Во-первых, это необходимо на новых объектах, где перекрытия из бетонных плит. Во-вторых, при демонтаже старой конструкции, когда снимается буквально все до самого низа. В-третьих, на имеющееся покрытие укладывается чистовая стяжка пола для получения идеальной ровности.

Различные варианты стяжки

Стяжка пола в квартире может быть разной.В первую очередь различают варианты способа изготовления:

Желательно заранее определить, что нужно в той или иной ситуации.

Стяжка в квартире может выполняться разным количеством слоев:

• Однослойное покрытие. Раствор сразу же укладывается на необходимую толщину. У этого варианта есть существенный недостаток: при неправильном соблюдении режима сушки велика вероятность появления трещин.
• Многослойный.Состоит из двух взаимосвязанных поверхностей: шероховатой и светлой. Первое покрытие необходимо для исправления существенных недостатков и обеспечения оптимальной жесткости, поэтому оно имеет толщину 2 см. Второй — финишный, создает ровный слой, его толщина от 3 до 15 мм.

Таким образом, при необходимости можно выбрать оптимальный вариант получения поверхности, которая послужит идеальной основой для дальнейших работ. Все разновидности позволяют сделать стяжку пола своими руками.

Используемые материалы

Стяжка пола своими руками выполняется с использованием различных материалов. Часто в смесь примешивают вспомогательные вещества для придания композиции дополнительных свойств.

Необходимо учитывать, что черновую и чистовую стяжку в квартире следует использовать идентичные материалы.

Необходимые инструменты

Как сделать стяжку пола в квартире? Многие мастера и строительные компании утверждают, что работы следует проводить только с профессиональными навыками и специальным оборудованием.Такая позиция оправдана, но только для крупных промышленных объектов, где требуется сложное и крупногабаритное оборудование. Для выравнивания пола в квартире или доме потребуется минимум инструментов и навыков. Главное — соблюдать техпроцесс.

Итак, вам понадобятся следующие материалы для стяжки:

• Большая емкость для перемешивания раствора. Если работы ведутся на больших площадях, то стоит рассмотреть вариант аренды бетономешалки.
• Уровень.Лучший выбор — лазерный инструмент.
• Правило.
• Набор шпателей.
• Дрель с насадкой-миксером.
• Вспомогательные элементы: метр, карандаш, шнур.

Инструкция по самостяжке

Стяжка пола своими руками включает в себя ряд действий, которые выполняются в строгой последовательности.

На заметку! На разравнивающих смесях производитель часто размещает инструкции по правильному смешиванию состава, большое внимание нужно уделять неукоснительному соблюдению всех пропорций.

Убран весь строительный мусор и грязь, зашиты трещины и пропитаны грунтовкой. Их полностью покрывают шпаклевочным раствором, уделяя особое внимание стыкам пола и стен. Вся поверхность покрыта двумя слоями глубоко проникающего грунта, по периметру наклеена демпферная лента. Это обязательная процедура, когда делается стяжка, лента обеспечивает необходимый зазор и защищает от протечек. В завершение укладывается слой рулонной или жидкой гидроизоляции.

Любые недостатки, которые не были устранены, в будущем станут серьезной проблемой.

Расчет уровня базовой разницы

На этом этапе определяется перепад уровней, который позволит выбрать толщину наливаемого слоя и наиболее подходящий материал.

С помощью уровня определяются и отмечаются самые высокие точки перекрытия на стенах. По ним натягивается шнур, замеряются наиболее заметные углубления и составляется схема измерения.Линии отбиваются по периметру. Если перепады небольшие — в пределах 2 см, то работу можно проводить смесями с эффектом самовыравнивания. Но такой показатель встречается крайне редко и только на ранее облицованных плиткой поверхностях. При работе с бетонными плитами перекрытия требуется провести черновую стяжку, что позволяет создать слой с тепло- и звукоизоляционными свойствами.

ВИДЕО:

Установка маяка

Маяки устанавливаются для того, чтобы быстро выровнять территорию, не допуская отклонений.Многие считают эту процедуру очень сложной, но если предварительный расчет был проведен правильно, то мероприятие займет не более часа.

Принцип работы:

1. Используются металлические профили. Желательно заранее проверить их на предмет возможных деформаций.
2. Для стяжки пола маяки устанавливаются на несколько меньшем расстоянии, чем длина правила, и в 15 см от стены. Через определенные промежутки времени рисуются линии.
3. Фиксация выполняется на гипсе или цементной смеси, второй вариант потребует большего времени схватывания.
4. Детали укладываются на поверхность пола по меткам и выравниваются по желаемой толщине нанесенного слоя.

Все элементы должны находиться в одной плоскости, для проверки используется уровень.

На заметку! Если длины инструмента не хватает, то на помощь приходит правило, которое укладывается между двумя элементами, а сверху устанавливается уровень.

Арматура

Черновая стяжка пола, имеющая толщину более 4-5 см, требует обязательного армирования, это позволяет улучшить качественные характеристики покрытия.Работа ведется с помощью специальной сетки, которую укладывают на определенном расстоянии от основы, для создания зазора используется вагонка из подручных материалов.

Следует отметить, что чистовой пол тоже иногда нужно армировать сеткой. Для этого используются изделия из стекловолокна, которые фиксируются на самой поверхности.

Приготовление раствора

Стяжку пола в квартире своими руками невозможно сделать качественно, если смесь не подготовлена ​​правильно для заливки.Самый простой вариант основан на цементе, песке и воде. При этом соблюдается стандартная пропорция 1: 3, воду добавляют постепенно, до получения пастообразной консистенции. Если используется готовая смесь, то все действия выполняются по инструкции.

Общий порядок приготовления раствора:

• В емкость всыпают сухие компоненты и перемешивают, постепенно вливают воду. Перемешивание продолжают до получения массы без комков и сухих включений.
• Нельзя допускать недостатка или избытка воды, смесь должна быть вязкой, но не жидкой.
• При самостоятельном приготовлении раствора желательно предусмотреть добавку пластификаторов, значительно улучшающих свойства вещества.

Состав имеет ограниченный срок использования, который составляет не более 30-40 минут.

Заливная стяжка

После приготовления смеси начинается устройство стяжки пола, которое делится на два этапа: создание чернового и чистового пола.

Шероховатая поверхность

Именно для этого процесса и используется приготовленный раствор. Действия происходят следующим образом:

1. Композиция начинает заливку от стены, находящейся на удалении от дверного проема.
2. Смесь укладывается между маяками и быстро распределяется с помощью правила. Инструмент следует проводить с усилием, слегка покачиваясь.
3. Последовательно заполняем все пробелы.
4. После настройки маячки убираются. Деформированные места покрывают подготовленным составом.
5. Полученное покрытие оставляют для полного высыхания.

Обработка поверхности

Для работы следует выбирать самовыравнивающиеся смеси, которые наносятся слоем от 3 до 30 мм, хотя некоторые разновидности могут иметь большую толщину. С устройством этого пола технология почти полностью повторяет предыдущую. Итак, на поверхности устанавливаются специальные маяки-ориентиры. Приготовление состава осуществляется по инструкции. Благодаря тому, что он получается более жидким, его разливают и быстро распределяют шпателем.Правильное положение раствора формируется игольчатым валиком.

Через три дня можно приступать к монтажу декоративного материала на хорошо выровненной поверхности.

Выравнивание пола — один из важнейших этапов ремонтных работ. Перед укладкой чистового пола в квартире стяжка пола. При строительстве многоэтажных жилых домов в качестве перекрытий используются железобетонные плиты, имеющие ровную поверхность только с одной стороны.Плоская часть всегда укладывается по направлению к потолку, поэтому бракованная сторона служит полом. В этой статье мы рассмотрим, как сделать стяжку пола в квартире, виды и правила приготовления смесей.

Характеристики стяжки

Стяжка устраняет перепад высоты пола и его дефекты, позволяет качественно уложить чистовое покрытие пола. Если постелить линолеум на неровном полу, он со временем потрескается в местах перепада высот.

Характеристики стяжки в квартире:

• укрепляет бетонное основание;
• воспринимает и распределяет нагрузки, возникающие при эксплуатации;
• повышает тепло- и шумоизоляцию;
• за счет идеально ровной поверхности защищает пол от повреждений;
• позволяет устроить технологический уклон полов кухни и санузла для слива воды в случае затопления при выходе из строя коммуникаций.

С помощью стяжки можно поднять уровень пола.В процессе работы необходимо учитывать допустимые нагрузки на плиту. Бетон нельзя заливать толщиной более 70 мм, так как перекрытие может не выдержать нагрузки.

Виды смесей

Часто возникают вопросы, как сделать стяжку пола в новостройке, что лучше. Выбираем технологию укладки основания пола в зависимости от конструктивных особенностей плиты.

Этапы выполнения сухой стяжки

1. Сухая и полусухая стяжка применяется при перепаде высот 30-50 мм.По сравнению с другими видами используются более легкие материалы, за счет этого снижается нагрузка на плиту.
2. Монтаж бетонной стяжки применяется для поврежденных полов с большим перепадом высоты, повышающих тепло- и звукоизоляцию.
3. Самовыравнивающиеся смеси используются при перепаде высот до 30 мм. Они включают в себя два этапа работы: разравнивание исходной смесью и финальное насыпное покрытие.

Тип стяжки выбираем в зависимости от состояния бетонной плиты, функциональных особенностей и напольного покрытия.

Подготовительные работы

Пол в новостройке часто приходится выравнивать на этапе заселения в квартиру.

Этапы подготовки:

1. Снимаем старый настил, осматриваем плиту на предмет трещин, желобов, выступающей арматуры.
2. Расширяем трещины болгаркой, зачищаем их края, заливаем бетонным раствором; Для лучшего сцепления материалов поверхность необходимо увлажнить.
3. После того, как цемент застынет, удалите пыль с плиты пылесосом.
4. На стыки пола со стенами прокладываем демпферную ленту. Он послужит компенсирующим швом при расширении бетона при высыхании и защитит нижнюю квартиру от протекания воды.

Разметка пола

Перегородка сделана с нижнего этажа

Толщина стяжки и выбор материала для ее установки зависят от разницы в высоте пола.

Находим самую низкую и самую высокую точку этажа.Делаем разметку с помощью лазера или водного уровня.

Если порог оказался наивысшей точкой, можно заливать бетонное основание. Если углы комнаты выше порога, есть два алгоритма действий:

• демонтировать старую стяжку до плиты, залить бетоном, подогнав ее до уровня пола в соседнем помещении;
• залейте бетон на старый фундамент, но учтите, что высота этажа в этом помещении будет выше, чем в соседнем.Это оправдано, если вы планируете делать новые полы по всей квартире.

Чтобы правильно обозначить границу пола, необходимо расположить рейки параллельно друг другу на расстоянии 150-200 мм от стены. Расстояние между направляющими должно быть меньше ширины инструмента для распределения смеси.

В качестве направляющих мы используем Т-образные профили, предназначенные для выравнивания вертикальных поверхностей. Чтобы установить их по уровню, используем пластиковые и металлические планки или устанавливаем маяки на гипсовом (цементном) растворе.

Картон, ДСП и дерево нельзя использовать в качестве опор для маяков, так как они теряют форму от влаги.

Расчет количества компонентов для бетона

Объем стяжки измеряется в литрах

Для определения количества песка, цемента и воды рассчитываем объем стяжки в литрах. Для этого умножаем среднюю высоту на длину и ширину комнаты, получаем объем.

Допустим, взяв комнату шириной 4 метра и шириной 3 метра.Высотой 5 метров залить стяжку толщиной 25 мм в нижней точке, 40 мм в верхней.

Рассчитываем среднюю толщину бетонного покрытия (25 + 40) / 2 = 32,5 мм.

Рассчитываем площадь комнаты: S = длина 4 м * ширина 3,5 м = 14 м.

Объем = 32,5 * 14 = 497 литров.

Песка понадобится столько, сколько объем стяжки. Но песок весит в 1,5 раза больше воды, поэтому 497 * 1,5 = 745,5 кг.

А цемента понадобится 1 часть на 3 части песка. 745,5 / 3 = 248,5 кг.

Количество используемой воды зависит от влажности песка. Добавляем воду до получения густой сметаны.

Качественный бетонный раствор

Смешайте ингредиенты в определенном порядке.

После разметки пола приступаем к приготовлению бетона. Схема приготовления стандартная, на одну часть качественного цемента (М 200) приходится три части песка.

Смешайте компоненты правильно:

1. Для начала необходимо смешать между собой сухие компоненты: цемент и песок. Поскольку замешивается большой объем раствора, нужно заранее приготовить дрель со специальной насадкой или строительный миксер, так как качественно перемешать компоненты не получится.
2. Для защиты от растрескивания поверхности при сушке и дальнейшей эксплуатации в раствор рекомендуется добавлять пластификаторы. Технология и пропорции указаны на упаковке к составу.
3. Проверяем качество раствора, выдавливая горсть раствора в кулак. Он не должен крошиться и трескаться при сжатии.

.

Для получения однородной смеси высыпаем сухие компоненты в воду. Если сделать в обратном порядке, песок с цементом останется на дне, и его будет сложно перемешать.

Устройство бетонной стяжки

Рассмотрим, как сделать стяжку пола в квартире. Начинаем установку с дальнего угла комнаты. Пол заливается за один проход, при большой толщине стяжки армируем тонкой металлической сеткой. Подробнее о процессе смотрите в этом видео:

Этапы работы:

1. Вылить раствор на пол между направляющими, разровнять шпателем.
2. По правилу выравниваем смесь, перемещая ее на себя.Раствор герметизируем, чтобы выходил воздух и не оставалось пустот.
3. Через сутки достаем направляющие, заливаем раствором то место, где они были.

По полу можно ходить через 4 дня. Полностью бетон сохнет и набирает прочность в течение 30 дней.

Отклонение в горизонтальной плоскости не должно превышать 0,2%.

По окончании устройства стяжки в квартире устраняем сквозняки, замазывая все трещины, и регулярно увлажняем бетон, чтобы покрытие не растрескалось.Финишное выравнивание производится после полного высыхания стяжки. Можно использовать смеси для наливных полов.

Сухая стяжка

Этот тип покрытия снижает нагрузку на плиту и увеличивает теплоизоляцию пола. Укладывается сухая стяжка при помощи керамзита или другого мелкозернистого сыпучего материала. Подробнее о сухой стяжке читайте в этом видео:

Планировка помещения и установка маяков выполняется по вышеуказанному принципу.

Подбираем выравнивающие элементы для устройства сухой стяжки в новостройке в зависимости от уровня влажности в помещении:

Пенополистирольные плиты

• обеспечивают сохранение тепла и звукоизоляцию;
• ДСП OSB;
• гипс влагостойкий, гипсоволокнистые листы, фанера.

В качестве засыпки полов используем керамзит, кварцевый песок, шлак мелкозернистой фракции.

Сухая стяжка пола своими руками предусматривает следующую последовательность работ:

1. Делаем разметку, находим нижнюю и верхнюю точки стяжки.
2. Устанавливаем направляющие: первый профиль у стены, остальные параллельно друг другу с шагом 1,5 м. В качестве опор для установки высоты используем куски бруса, пластика, пенополистирола.
3. Между направляющими насыпать керамзит до отмеченного уровня, хорошо утрамбовать.
4. На крайних листах прорезаем складки, чтобы они не уходили в засыпку. Остальные листы стыкуются по краю шва, который промазывается клеем и закрепляется саморезами. Укладку выравнивающих листов начинаем с подъезда. Не рекомендуется перебирать листы до конца работы.

Вынимаем маячки по мере укладки плит. Если их оставить, то пол при эксплуатации даст усадку, а направляющие останутся на месте.

Самовыравнивающаяся стяжка

На первом этаже важно установить покрытие, обеспечивающее повышенную изоляцию пола.

При небольшом перепаде высоты легко сделать стяжку пола в квартире своими руками, используя наливную смесь.

Последовательность работ:

1. Подготавливаем поверхность плиты, заливаем раствором трещин, сколов, желобов.
2. Для лучшего сцепления материалов грунтовать пол в несколько слоев.
3. Разводим смесь согласно инструкции на упаковке. Установка начинается с дальнего угла.
4. Растяните раствор игольчатым валиком.

Пол сохнет в течение 4-5 дней в зависимости от температуры и влажности в помещении.

Плавающая стяжка

Отличается тем, что верхнее бетонное покрытие не скрепляется с плитой, так как укладывается через пленку на слой теплоизоляционного материала.

• штукатурный раствор;
• чистовое покрытие пола;
• бетонная или сульфатно-кальциевая стяжка;

№

• укладывается полиэтиленовая пленка как преграда для проникновения бетонного раствора к теплоизоляционному материалу;
• минеральная вата или пенополистирол;

Лента демпферная

• толщиной более 10 мм;

Табличка

• .

Демпферная лента

Закрепляем демпферную ленту перед укладкой теплоизоляционного материала, ее высота должна быть не меньше общей толщины конструкции пола: от плиты до чистового напольного покрытия.Обрезка проводится после укладки напольного покрытия.

Утеплитель укладывается строго в горизонтальной плоскости, неравномерная укладка приводит к образованию трещин в цементном растворе.

Создание стяжки пола может оказаться дорогостоящим, если для выполнения этой процедуры пригласить специалистов. Но не многие знают, что стяжку пола своими руками можно выполнить не менее качественно. Так что есть смысл сделать самому, ведь технология укладки очень простая, и обучающее видео вам в этом поможет.Любой человек, решившийся на такую ​​работу, должен уметь правильно приготовить раствор и ловко установить маячки.

В многоэтажных домах этажи отделены друг от друга специальными плитами для перекрытия. Для одной квартиры такая печь выступает потолком, а для другой — полом. Чтобы эти тарелки полноценно выполняли свои функции, им необходима отделка. Иногда это может занять много времени и дорого. И если отделать потолок сегодня достаточно просто (рынок предлагает качественные отделочные материалы), то отделать пол не так-то просто.

Стяжка пола в квартире

Напольных покрытий столько же, но проблема в том, что на недостроенном этаже ни одного этажа не уложишь. Обязательно потребуется стяжка пола в квартире. Его основная функция. Он должен быть достаточно прочным, выдерживать большие нагрузки.

Основное назначение

1. Выравнивание поверхности;
2. Повышенная поверхностная прочность;
3. Улучшение аккумулирования тепла;
4. Создание откосов на полу при укладке финишного покрытия.

Качественные различия каждого вида будут зависеть от используемого материала. Виды:

В качестве материала можно использовать легкий или легкий бетон. В некоторых случаях в бетон добавляют армирующее вещество. Есть и другие типы:

• Гипс;
• ксилитол;
• Эпоксидная смола;
• ангидрид;
• Мозаика;
• Асфальт.

Все чаще стали применяться инновационные технологии производства наливных полов.В его основе готовые смеси, созданные по специальным рецептам. Такие смеси называют выравнивающими.

Технология изготовления наливного пола

Иногда допускается сочетание смесей. В этом случае в нижнем слое используется смесь с крупным заполнителем. В верхний слой укладывается более мелкий заполнитель. Если вы выбираете смесь, следует внимательно осмотреть материал. Качественная смесь имеет идеально серый цвет без оттенка красного.

Посмотрите видео, как определить качество смеси.Видео:

Бетон можно укладывать прямо на плиту, а можно после теплоизоляционного материала.

Технология его изготовления довольно проста, но имеет свои нюансы. Обучающее видео поможет понять, как это выполняется.

Для начала нужно подготовить фундамент

Очистите поверхность от мусора. После этого стоит заделать все трещины цементным раствором. При укладке раствора соблюдать комнатную температуру.Он не должен превышать +25 и быть ниже -10 градусов. Закройте все двери и окна. Если вы планируете создать теплоизоляцию, то на загрунтованную поверхность укладываются необходимые материалы.

Подумайте, как сделать стены водонепроницаемыми. Для этого можно использовать полосу рубероида, которую приклеивают к низу забора так, чтобы его верх был на двадцать сантиметров выше стяжки вверху. Нулевой уровень — это отправная точка для всей будущей работы.

Выравнивание покрытия и количество используемых материалов будет зависеть от того, насколько хорошо соблюдается технология взбивания на этом уровне.

Для того, чтобы этот процесс проходил быстрее и проще, вы можете использовать лазерный уровень. Сделайте сначала одну отметку, а затем отметьте на других стенах комнаты.

В результате их можно соединить между собой с помощью специальной биения. Толщина стяжки должна быть не менее 3 сантиметров. Перед тем, как приступить к укладке, нужно установить маячки. Это направляющие, которые устанавливаются горизонтально.

Сегодня можно недорого купить маяковые металлические профили. Крепление маяков происходит на литье.С помощью пузырькового уровня необходимо отрегулировать установку. Видео расскажет больше о том, как правильно установить маячки.

Для изготовления раствора вам понадобится бетономешалка. Если у вас нет бетономешалки, то можно попробовать замесить смесь вручную. После того, как вы приготовили раствор, его нужно употребить максимум пару часов. Виды чернового пола для создания стяжки:

1. Бетон, крупнозернистые компоненты здесь выступают в качестве наполнителя;
2. Цемент песчаный, в данном случае готовится сухая цементная смесь с добавлением кварца.

Заливка осуществляется из самого дальнего угла помещения. После этого растяните линейку из алюминия. Это необходимо для выравнивания.

Первая полоса размещается вдоль стены на нулевом уровне. Затем последовательно накладываем оставшиеся ряды. Эта технология позволяет полностью залить пол. В течение следующей недели устройство стяжки пола смачивают водой. Это важно для правильного формирования бетонного камня. Не форсировать процесс затвердевания бетона.

Полное затвердевание наступит не ранее, чем через 4 недели.

В противном случае бетонная заливка может потерять прочность. Как видите, технология довольно простая. Стоит еще раз обобщить все нюансы работы.

1. Если стяжка выполняется своими руками, особое внимание следует уделить маякам. Ровность покрытия будет зависеть от того, насколько правильно они установлены.
2. Выравнивание и укладка раствора также существенно влияют на дальнейшую ровность пола.
3. Сушка. Готовую стяжку необходимо тщательно просушить в течение месяца. Только после этого на него можно монтировать напольное покрытие. Подробное видео поможет выполнить работу качественно.

Что касается финансовых затрат, все зависит от того, черновая это стяжка или идеальная. На первое затраты будут во много раз меньше. Также стоимость будет зависеть от того, производилось ли армирование. Большое значение имеет тип. Например, заливать бетонную стяжку прямо на деревянные балки не стоит.Их нужно будет заменить на металлические. После этого обязательно армирование.

Армированная

Стяжка из пеноматериала самая экономичная. Но его нельзя класть на землю. Кроме того, его поверхность необходимо покрыть защитным слоем. Такое покрытие получается очень прочным и долговечным. Именно поэтому строители так часто используют его в своей работе.

Если вы уже делали стяжку пола своими руками, стоит оценить качество проделанной работы. Для этого используется несколько методов.

1. Осмотр Ее окрас должен быть однородным, сама она должна быть ровной.
2. Обнаружение зазора. Если размер зазора не более 4 миллиметров, то можно считать, что работа выполнена хорошо.
3. Испытание на твердость. Нанесите несколько ударов молотком. Если конструкция прочная, то на ней практически не останется и следа.

При обнаружении брака можно воспользоваться специальной выравнивающей смесью. Наносится тонким слоем.

Нанести тонким слоем

Если на поверхности вы заметили трещины, то их нужно расширить и заделать грунтовкой, а затем замазать БУЦем.Если трещин слишком много, то заливку нужно выполнять заново.

Перед тем, как сделать стяжку пола своими руками, важно рассчитать количество необходимого материала.

Рассчитать необходимое количество материала

По оценкам специалистов, на 7 квадратных метров площади необходимо брать около десяти мешков смеси. В том случае, если вы не используете готовую смесь, стоит провести несложный расчет. Например, ваше пространство составляет 50 квадратных метров.Если планируется высота 5 сантиметров, то расчет будет таким: 50 кв. м. * 0,05 = 2,5 кв. м. Смесь готовится в соотношении 1: 4 цемента и песка. Значит вам нужно 0,5 кв. м. цемент и 2 кв. м. песка.

Учтите, что при приготовлении смеси она может уменьшаться в объеме. Так что стоит приготовить немного больше смеси, чем необходимо.

Стяжка пола — универсальный и самый популярный способ выравнивания пола.

Если вас интересует вопрос, как сделать стяжку пола в квартире, обучающее видео поможет вам разобраться с ним более подробно. Подробная технология укладки обсуждалась выше.

Видео

Из этого видео вы узнаете, как сделать стяжку пола своими руками.
Благодаря этому материалу вы получите много полезной информации.

Источник фото: pol-spec.ru, incorros.ru

Стяжка пола — как известно основа всего.Выравнивание и бетонирование пола необходимо в первую очередь для создания фундамента, на который будет укладываться финишное покрытие. В этой статье вы получите всю необходимую информацию об устройстве стяжки своими руками.

Что лучше? Как это правильно делать? Как пользоваться маячками? На все эти вопросы вы получите исчерпывающие ответы, дополненные фото и видео материалами.

Залогом получения идеально ровной стяжки является использование специальных маяков. Они служат для того, чтобы уровень цементного раствора по всей поверхности помещения был одинаковым.

Именно поэтому установка маяков на стяжку . Относитесь к нему с особой осторожностью.

Итак, как вы можете видеть на фото, металлические маяки фиксируются на полу с помощью обычного раствора, которым вы будете пользоваться. Но перед этим убедитесь, что у вас есть все необходимые материалы и инструменты:

• маяки металлические, исходя из того, что расстояние между ними должно быть 100-150 сантиметров;
• раствор специальный для стяжки;
• мастера для удобства;
• большой таз и доступ к воде (для размешивания раствора) как на видео;
• пузырьковых уровня разного размера;
• лента демпфирующая по всему периметру помещения;
• ПРАВИЛО — выровнять стяжку своими руками.

В первую очередь нужно разметить пол, чтобы понимать, где и на каком расстоянии крепить маяки и как вообще делать стяжку. У стен расстояние до маяков должно быть 20-30 сантиметров, расстояние между маяками может быть разным, в зависимости от длины вашего правила, для небольших помещений удобнее всего иметь небольшие расстояния в 100-150 сантиметров. . Маяки уложены только в одной плоскости.

Заранее следует прикрепить к стене демпфирующую ленту, которая станет «прослойкой» между стяжкой и стенами.

Ставим маяки на пол

Для того, чтобы закрепить маяк на полу по всей длине предлагаемой установки, из готового раствора стяжки делаем небольшие бугорки. После этого, пока раствор не застынет, топим в растворе маячки и начинаем выставлять их по уровню с помощью пузырьковых уровней.

Важно! Если раствор после выравнивания маяка остается выше уровня, его необходимо выровнять до уровня маяка.

Очень внимательно нужно измерить уровень не только одного маяка, но и всех сразу и в разных плоскостях. Для этого можно использовать как натянутую поперек нить, так и любые подручные средства.

Когда все сигнальные планки установлены и выровнены, нужно дождаться затвердевания раствора, фиксирующего их к стенам.

Приготовление раствора для стяжки

Сегодня строительные магазины и рынки предлагают большое количество готовых сухих смесей для стяжки своими руками.Какой выбрать — решать вам. Главное — перед покупкой замеса смеси внимательно ознакомьтесь с информацией о пакетах и ​​сфере их применения.

В идеале выбирайте бренды, проверенные годами на слух, но в некоторых случаях вы можете использовать менее известные бренды, но с хорошими рекомендациями знакомых производителей.

Для приготовления раствора вам понадобится большая емкость, вода и инструмент для перемешивания. Обычно в готовую смесь нужно всего лишь добавить воду в пропорциях, указанных на пакете, и тщательно перемешать.

Как сделать стяжку, вы можете посмотреть на видео под статьей.

Учтите, что количество воды лучше измерять внимательно, так как недостаток или избыток влаги в стяжке может существенно повлиять на ее качество.

Некоторые мастера «по старинке» готовят раствор для стяжки цементно-песчаного раствора . Это тоже уместно, но требует больше времени, так как в этом случае необходимо учитывать марку бетона и количество песка для соблюдения необходимых пропорций.Такой раствор в итоге будет стоить немного дешевле готовой смеси, поэтому вот пропорции смеси:

В обычных помещениях подойдет бетон марки М150, в помещениях с повышенной нагрузкой — М200. Какая стяжка лучше? Все зависит от ваших предпочтений и условий эксплуатации. Если хотите сделать все самостоятельно, быстро и просто — используйте готовые сухие смеси.

Важный момент! Раствор для стяжки пола следует готовить постепенно, поскольку время его застывания обычно составляет всего несколько часов.Поэтому лучше замешивать смесь небольшими объемами.

Стяжка пола своими руками

Когда маяки установлены, и первая порция раствора замешана, пора начинать заливку стяжки. Никаких особых правил и хитростей в этом нет, с этим справится любой.

Итак, все дело в том, чтобы залить пространство между маяками стяжным раствором для пола своими руками. Выравнивание производится с помощью правила, а в крайнем случае — плоской доски или бруса.Можно просто вылить раствор на пол ведром, как показано на видео ниже.

Кстати, если есть необходимость в упрочнении пола, рекомендуется в стяжку уложить армированную сетку.

Итак, ориентируясь по маякам и постепенно вымешивая все новые порции раствора, все пустоты заполняются и выравниваются. Получается идеально гладкая и прочная поверхность.

Как должна высыхать стяжка

Условия сушки стяжки зависят от того, какую сухую смесь вы используете.В некоторых случаях для полного застывания будет достаточно нескольких дней. Иногда (в случае использования цементно-песчаных смесей) придется «ухаживать» за стяжкой своими руками, ежедневно поливая большим количеством воды.

Практически во всех квартирах бетонные полы служат сексуальной базой. Они обладают высокой прочностью, надежностью и способностью выдерживать значительные нагрузки. Но показатель ровности у них оставляет желать лучшего, поэтому такой пол требует выравнивания. Ведь основная часть современного чистового напольного покрытия требует идеально ровной поверхности.Самый простой способ добиться этого — залить стяжку. Давайте разберемся, как сделать стяжку пола своими руками, а видео и фото процесса станут наглядной иллюстрацией нашей инструкции.

Виды стяжки

Почему речь идет о работе своими руками? Дело в том, что этот процесс настолько прост, что с ним справится даже новичок в строительно-ремонтном деле. И сегодня многие люди сами делают ремонт в своем доме, стараясь избежать больших затрат на заработную плату мастеров.Но не будем уверять всех и вся, что заливка стяжки — дело слишком простое. Здесь вам понадобятся знания всех этапов технологии и нескольких нюансов, от которых зависит качество результата. Поэтому сначала разберемся, что такое стяжка.

По сути, это слой, специально уложенный на бетонное основание, создающий ровное и прочное покрытие на полу с последующей укладкой на него финишного отделочного материала. В настоящее время производители предлагают несколько вариантов стяжек, отличающихся друг от друга комплектующими.

Отсюда и разновидность стяжки:

1. Обычная.
2. Полусухое.
3. Сухой.

Постараемся разобраться во всех этих типах и дать им характеристики, которые определят, какой из них лучше. Каждый вид стяжки несет определенные функции, и одна из основных — равномерное распределение нагрузок по всей площади.

Бетонная стяжка

Среди мастеров его еще называют мокрым. Дело в том, что бетонная стяжка смешивается с водой, которая в этом растворе играет одну из важнейших ролей.По сути, это жидкая смесь различных материалов. Кстати, бетонные стяжки делятся на цементно-песчаные, ячеистые и специальные самовыравнивающиеся смеси. Выбирая из этих трех видов, необходимо учитывать назначение помещения, а также качество обрабатываемого пола. И далее. Если строится новое бетонное основание или проводится капитальный ремонт, то цементно-песчаная стяжка будет наиболее правильным вариантом.

Залить такую ​​стяжку своими руками не так уж и сложно, ведь для работы не используется техника или какие-либо сложные инструменты.Все предельно просто и удобно. Но в этой технологии укладки есть несколько отличительных моментов, которые касаются материалов, укладываемых под слой стяжки.

В связи с этим такие стяжки делятся на несколько видов:

• Бетонная стяжка склеенная. Это цементно-песчаная смесь, которая укладывается на бетонный пол, обработанный грунтовкой глубокого проникновения. Этот вид стяжки самый прочный и имеет лучшее сцепление с основанием.
• С разделительным слоем.В этом случае под стяжку устанавливается гидроизоляционный материал, обеспечивающий необходимую защиту от перетекания жидкости из раствора на нижние этажи здания. В нем используется гидроизоляция в виде облицовочных, малярных или рулонных материалов. Кстати, толщина стяжки 30 миллиметров — это минимальный размер слоя, который выдержит необходимые нагрузки. Помните об этом во время работы. Этот вид стяжки имеет меньшую прочность.
• Плавающая стяжка. Когда необходимо создать половую основу с высокими изоляционными свойствами, применяется именно этот тип.Например, бетонная стяжка под систему «теплый пол». Здесь очень важно, чтобы такие полы опирались на прочную, ровную и светоотражающую поверхность. Именно изолирующий слой служит отражающим элементом. Единственный недостаток такой стяжки — низкий порог прочности, особенно если речь идет о больших механических нагрузках.

Бетонную стяжку можно заливать как на плиту перекрытия, так и на землю, уложив под нее несколько слоев других строительных материалов, например, песка, щебня или щебня.

Как залить стяжку самостоятельно

Выравнивание полов

В первую очередь наносится нулевая отметка, по которой будет заливаться раствор. Обычно для этого используют лазерный уровень, по отметкам которого по периметру стен проводят линии, тем самым создавая контур. Обратите внимание, что за точку отсчета высоты будущего слоя берется самый высокий угол на полу — именно от него нужно сделать разметку контура.

Теперь направляющие установлены.Их предназначение — точно выставить большую площадь пола в одной горизонтальной плоскости. В противном случае различия останутся, а значит ни о какой ровности будущего фундамента не может быть и речи. Для работы поверхность пола разделяют на несколько участков меньшей площади, ограничивая их специальными прямыми элементами в виде металлических профилей или деревянных реек. Верхние края направляющих должны точно соответствовать контуру, уложенному на стене.

Сделать это непросто, поэтому обратите внимание на наши рекомендации.Для начала установите возле двух противоположных стен две направляющие, которые предварительно нужно выставить точно по отложенному контуру. Чтобы закрепить их на полу, используйте густой раствор гипса, укладывая его горками на пол. На них устанавливают направляющие, которые выравнивают, нажимая один и другой конец. Гипс быстро застывает, поэтому работы нужно проводить без промедления. Итак, устанавливаются два крайних элемента. Теперь между ними натянуть несколько рядов ниток и таким же образом обнажить на них промежуточные элементы.

Затем готовится цементно-песчаный раствор.Сегодня в магазинах можно купить сухие смеси для стяжки, которые на заводе изготавливаются точно по рецептуре. Если бы вам пришлось создавать раствор своими руками, то точно выдержать концентрацию того или иного материала было бы сложно. Значит, может пострадать качество композиции. Готовую смесь просто разводят водой согласно инструкции на упаковке. Смешайте смесь с водой в емкости с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.Раствор должен быть однородным.

После этого просто уроните его на пол и натяните на себя правилом, наложенным на направляющие. В этом случае правило должно растягиваться из стороны в сторону. Если на одном участке раствора не хватило, добавьте его, а если есть избыток, перенесите в другое место. Такой пол можно обрабатывать через 7-8 дней, а нагружать, например, мебелью — только через 28 дней, когда раствор наберет свою фирменную силу.

Нюансы процесса установки

Цементная стяжка

В этом процессе установки есть несколько нюансов, на которые следует обратить особое внимание:

• Если толщина слоя стяжки и площадь основания достаточно велики, то для увеличения прочности нового бетонного пола нужно использовать армирующий каркас.Его делают из металлической арматуры или проволоки. Очень часто для этих нужд используют обычную сварную гипсовую сетку. Обратите внимание, каркас арматуры должен располагаться в теле стяжки, поэтому он поднимается над поверхностью пола на небольших опорах. Это могут быть специальные приспособления из металла или пластика, а также подручные материалы — кирпич, фанера, доски и др.
• Если для установки направляющих использовались деревянные рейки, то перед заливкой стяжки их следует обработать техническим маслом, чтобы в дальнейшем их можно было легко отделить.

Через сутки после заливки направляющие необходимо снять, а места их установки отремонтировать раствором.

Специалисты рекомендуют добавлять в стяжку полимерные волокна, которые не только укрепляют ее, но и делают более пластичной. Для этого используются специальные волокна, изготовленные из полимера методом экструзии. Кстати, на полу такую ​​стяжку можно укладывать без армирующей сетки, что значительно снижает стоимость работ. В конце концов, клетчатка практически бесполезна.Но здесь нужно все тщательно просчитать, ведь избыток волокон волокна снижает качество раствора — он начинает крошиться после высыхания.

Сухая стяжка

Стяжка пола

Не всегда можно использовать мокрые способы выравнивания, поэтому есть второй вариант — сухая стяжка. Это гениально простое изобретение. Пол необходимо залить керамзитом, перлитом или песком, а затем уложить на него плиточный ровный материал — фанеру, ДСП или гипсокартон.Самое удивительное, что плиты крепятся специальным клеем или саморезами.

Получается быстро, качественно и просто, без грязных операций. Кроме того, повышаются теплоизоляционные свойства бетонного основания, снижается нагрузка на него, появляется возможность прокладывать сети связи, и сразу после завершения работ приступать к отделке пола.

Как видите, у этого метода выравнивания есть много преимуществ, но есть и недостатки.Например, боязнь влаги, поэтому нужно следить за тем, чтобы покрытие было влагостойким.

Устройство техники

1. Бетонное основание проверяется на наличие дефектов, которые необходимо отремонтировать.
2. Покрываемый гидроизоляционный материал — полиэтиленовая пленка, пергамин или специальная бумага, пропитанная битумом. Учтите, что слой гидроизоляции должен ложиться на стены до нулевого уровня.
3. По всему периметру комнаты устанавливается подшивочная лента, которая компенсирует контакт выравнивающего плиточного материала с поверхностью стен.Лента представляет собой полосу вспененного винила, которая с одной стороны имеет самоклеящуюся поверхность. Приклейте его на уложенный слой гидроизоляции.
4. Установлены маяки или направляющие. Все происходит по той же технологии, что и в предыдущем разделе.
5. Заливается керамзит или другой сыпучий материал и выравнивается по направляющим. Важный момент, от которого зависит качество всей конструкции, — это толщина засыпки. Он должен быть меньше 3 сантиметров. В противном случае листы выравнивающего материала просто будут «ходить» под ногами.
6. Теперь можно складывать сам листовой материал. Все будет зависеть от используемых тарелок. Например, ГВЛ лучше размещать в два слоя. Фанеру или ДСП можно монтировать в один слой, если их толщина не менее 12 миллиметров.

Заключение по теме

Это варианты стяжки пола сегодня, которые можно сделать самому. Не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Это особенно актуально для сухой версии, но выучить это не проблема.Наличие простых строительных материалов и относительная простота монтажа позволяет нам не обращаться к специалистам. Тем, кто решил разобраться во всех тонкостях процесса установки, рекомендуем посмотреть видео, которое мы специально разместили на этой странице.

Руслан Васильев

Обновлено: 16.11.2019

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Какие недостатки использования самовыравнивающегося состава?

Самовыравнивающаяся смесь идеально подходит для выравнивания неровностей деревянных полов и бетонных полов.Бетонные полы могут иметь неровности, особенно при неправильной заливке; у деревянных полов часто бывают провалы и неровности. При планировании облицовки пола керамической плиткой важно, чтобы пол был выровнен и разглажен.

Когда пол, который будет уложен керамической плиткой, неровный, существует большая вероятность того, что напольная плитка потрескается и не прослужит долго. Самовыравнивающаяся смесь предотвратит это, хотя это не всегда идеальное решение.

Недостатки

Самовыравнивающаяся смесь очень быстро сохнет.У вас может быть всего около 20 минут, чтобы перемешать, вылить и выровнять самовыравнивающуюся смесь. Поэтому важно, чтобы у человека были все инструменты и материалы, необходимые для смешивания, заливки и нанесения самовыравнивающейся смеси.

Самовыравнивающиеся смеси не обеспечивают устойчивости на черновом полу или на поверхности, на которую будет укладываться плитка. Если деревянный черновой пол расшатывается, самовыравнивающаяся смесь может разрушиться, что приведет к расшатыванию и, в конечном итоге, к повреждению керамической плитки для пола. Поэтому важно сначала обеспечить устойчивость основания перед нанесением на него самовыравнивающейся смеси.

Еще одним недостатком использования самовыравнивающейся смеси является то, что она плохо прилипает к черному полу, покрытому пылью и грязью. Перед нанесением наливного состава черновой пол необходимо очистить от пыли и грязи; он должен быть безупречным.

Проблемы с подготовкой

Самовыравнивающаяся смесь должна быть тщательно перемешана до нужной консистенции перед заливкой на черный пол. Самовыравнивающаяся смесь не выравнивается сама по себе, поэтому для ее разглаживания необходимо использовать ракель или шпатель.Опять же, так как до высыхания самовыравнивающегося состава остается всего 10-20 минут, вам нужно действовать быстро, чтобы распределить и выровнять смесь.

Проблемы

Самовыравнивающаяся смесь также может легко разрушиться при смешивании с дополнительной водой. Никогда не добавляйте воду в самовыравнивающуюся смесь, чтобы попытаться ее разрыхлить. Вместо этого сосредоточьтесь на быстрой работе и распределении материала на поверхность чернового пола.

Самовыравнивающаяся смесь застынет примерно через полчаса.Через два-четыре часа по поверхности, на которую нанесен самовыравнивающийся состав, можно ходить. Однако керамическую плитку для пола можно использовать через 24 часа после нанесения на черновой состав самовыравнивающейся смеси.

Самовыравнивающиеся смеси также могут оставаться приклеенными на такие инструменты, как шпатель и ведро. Важно немедленно вымыть инструменты, которые использовались для нанесения и разглаживания самовыравнивающейся смеси, в противном случае на этих инструментах навсегда останется нанесенная смесь.

Опасности для здоровья

Перед использованием самовыравнивающейся смеси сначала прочтите инструкции.Всегда следите за соблюдением правил техники безопасности при работе с ним. Вдыхание пыли, образующейся при нанесении самовыравнивающегося состава, может представлять опасность для здоровья.

Следует знать о недостатках использования самовыравнивающейся смеси. Их знание поможет вам лучше подготовиться к обращению с ним и его использованию.

Микроцемент на цементных плитах — шаг за шагом

При входе на строительную площадку в квартире или помещении, в котором будет производиться микроцемент, необходимо предварительно подготовить основание.Поскольку микроцемент — это только финишный слой и его толщина составляет порядка 2-3 мм, часто бывает, что пол нужно поднять до соответствующего уровня. Таким образом, последний микроцементный пол будет выровнен с порогами и полом других помещений, где, например, используются половые доски или плитка.

Цементные плиты для микроцемента как альтернатива самовыравнивающейся стяжке

Самовыравнивающиеся стяжки чаще всего используются для выравнивания высоты пола. Они доступны по цене и доступны.Однако главный недостаток такого раствора в том, что сохнут они довольно долго. Предполагается, что на каждый миллиметр толщины традиционной самовыравнивающейся стяжки необходимо подождать один день, например если стяжка толщиной десять миллиметров, она должна сохнуть десять дней. Только по истечении этого времени чаще всего можно приступать к нанесению микроцемента. Также следует отметить, что самовыравнивающиеся стяжки часто имеют склонность к растрескиванию, что может напрямую способствовать появлению царапин на верхнем слое микроцемента.

Альтернативой этому типу решения является использование цементных плит. Такие плиты состоят из целлюлозных волокон, связанных цементным связующим. Их главное преимущество состоит в том, что они обладают исключительно хорошими механическими параметрами: высокой жесткостью и твердостью, а значит, высокой устойчивостью к деформации, а также необычайной прочностью. Некоторые из них также можно использовать во влажных помещениях и на открытом воздухе, не опасаясь изменения формы или физических параметров. Кроме того, они негорючие и бывают разных размеров и толщины, поэтому выбрать правильный размер несложно.

Микроцемент на цементных плитах — шаг за шагом

Первым этапом работ будет очистка и грунтовка существующего пола.

Затем вырежьте доски по размеру комнаты (их хорошо пронумеровать, чтобы они не перепутались). Крепим их на картонный клей и ждем, пока он схватится (согласно рекомендациям производителя). Доски можно утяжелить по краям, чтобы они хорошо прилегали по всей поверхности.

Для того, чтобы микроцемент создавал однородную поверхность без стыков и порезов, ключевой задачей является обеспечение отсутствия деформаций или перемещений по краям и стыкам между последовательными досками. Поэтому рекомендуем сделать косые надрезы в стыках панелей, вставить в них стальные прутья и залить в них эпоксидную смолу. Эта процедура направлена ​​на укрепление суставов и всей поверхности.

Когда смола высохнет, нанесите связующий мостик FEST Kontakt с сеткой из стекловолокна.Подготовленный таким образом субстрат защищен от растрескивания и готов к приему микроцемента.

Затем наносим первый слой микроцемента, дожидаемся его высыхания, шлифуем, наносим второй слой и снова шлифуем. Дополнительная информация: Приложение «Микроцемент». Технические примечания.

После отверждения мы наносим соответствующие защитные средства по мере необходимости (грунтовка, герметик, добавка 3K Plus — подробнее: Какой микроцементный лак выбрать?).

Как сделать стяжку потолка в квартире.Как сделать стяжку потолка максимально ровной

Бетонный пол в настоящее время, пожалуй, самый распространенный как в жилом, так и в промышленном строительстве. Он подходит практически для любого финишного покрытия или после соответствующей обработки может использоваться независимо. Его основные достоинства, с учетом технологии литья, — это высокая прочность, устойчивость к разрушению, долговечность использования. Неудивительно, что при ведении частного строительства или при ремонте квартиры в подавляющем большинстве случаев домовладельцы выбирают именно такую ​​технологию устройства пола.

Стоит ли приглашать специалистов-строителей, или стяжка пола своими руками — вполне доступный процесс для рядового домовладельца? Настоящая публикация посвящена ответам на эти вопросы.

Виды бетонных стяжек пола

Бетонные стяжки пола могут иметь разный дизайн, изготавливаться по несколько разным технологиям и предназначены для разных целей.

• Значит, они могут служить исключительно для выравнивания пола, выполняемого перед нанесением финишного покрытия.Мощные стяжки служат надежным фундаментом в помещениях, где требуется повышенная механическая нагрузка. они также могут выполнять функции обеспечения необходимого теплового баланса, выступая, например, в качестве мощных аккумуляторов тепла в системах напольного отопления. Коммуникационные системы часто закрываются галстуками. Может их использовать и для того, чтобы создать определенный уклон в тех помещениях, где он нужен.
• Бетонные стяжки различаются количеством слоев:

— Могут быть однослойными, то есть заливаться одновременно на всю конструктивную высоту.Обычно это применяется в производственных, хозяйственных или вспомогательных нежилых помещениях, где к ровности пола не предъявляются повышенные требования.

— Многослойная стяжка заливается в несколько этапов. Обычно первый слой служит черновой основой, а верхний — ровной поверхностью для дальнейших работ по укладке пола. Такой подход применяется и в тех случаях, когда общая толщина необходимой стяжки становится слишком большой, и ее целесообразнее выполнять послойно.

• Стяжки различаются также степенью сцепления с основанием:

— Связанные стяжки имеют прямой контакт с основанием. Конечно, при такой технологии заливки должна быть обеспечена максимальная однородность материалов и их высокая адгезия между собой. Такие покрытия отличаются хорошими прочностными свойствами в плане выдерживания высоких механических нагрузок. Однако состояние поверхностного слоя во многом будет зависеть от уровня влажности основания.Такие стяжки в основном выполняются на сухих плитах перекрытий полов зданий.

— В случае, если основание не имеет достаточной гидроизоляции, используют стяжку для сна разделительного слоя. Слой гидроизоляционного материала (рубероид, полимерная пленка, покровный состав) становится препятствием проникновению влаги снизу, а сама стяжка не имеет контакта с основанием. При такой технологии слой заливаемого раствора не может быть меньше 30 мм и, как правило, требует армирования.

Подобная технология часто применяется при устройстве стяжки на земле, например, в гаражах, сараях, подвалах, на первых этажах домов без подвала. Также к нему прибегают в помещениях с повышенным уровнем влажности.

— Там, где требуется усиленная теплоизоляция пола или есть необходимость в звукоизоляции, используются плавающие стяжки. В этом случае бетонный раствор заливается слоем утеплителя того или иного типа. Стяжка превращается в совершенно самостоятельную конструкцию — плиту, не связанную ни с основанием, ни со стенами помещения.Минимальная толщина заливки в этом случае составляет не менее 50 мм, и обязательным условием становится армирование стяжки.

Влажность такой стяжки абсолютно не зависит от состояния основания, достигается хорошая изоляция и эффект. Недостатки — чрезмерно большая толщина, а значит — нагрузка на пол. Обычно такие стяжки используют только на первых этажах жилых или подсобных построек, особенно если заливка проводится на земле.

• Стяжки могут выполняться однородным раствором или включать определенные наполнители:

— Добавление цементно-песчаного раствора из пенополистирольной крошки значительно повышает теплоизоляционные качества покрытия.

Обычно для таких стяжек требуется второй, армирующий и выравнивающий слой.

— Там, где требуются стяжки большой толщины или с повышенными теплоизоляционными качествами, в бетонный раствор добавляют керамзит.

Керамзитобетон имеет достаточную прочность, но для настила некоторых покрытий потребуется еще и облицовочный слой из обычного раствора. А вот керамическую плитку можно укладывать прямо на такое основание.

Стяжка

с микроармированием показывает хорошие характеристики стеклопластика … Эта технология позволяет резко повысить прочность покрытия на механические нагрузки, на растяжение, изгиб.

Такие стяжки обычно не растрескиваются, они менее подвержены усадке при затвердевании и меньше пылятся.Они отлично подходят для систем теплого пола.

• Пол может быть выполнен по классической, «мокрой» технологии или полусухой. Полусухая стяжка — дело относительно новое, и далеко не все готовы опробовать его на практике. Кроме того, требует особого профессионализма в приготовлении растворной смеси, в укладке, уплотнении и выравнивании раствора. Большинство строителей домов предпочитают использовать проверенную «мокрую» технологию, о которой пойдет речь далее в статье. Однако если вы ограничены во времени, подумайте о том, чтобы пригласить специалистов для укладки полусухой стяжки.Выбирая подрядчика, обратите внимание на используемую технологию — наличие механизированной подачи состава обеспечит чистоту в квартире. Например, компания ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК занимается укладкой полусухой стяжки по новейшей технологии (сайт компании www.prestigehouse.ru).

Решения для бетонных стяжек

Вполне естественно, что при необходимости заливки бетонной стяжки, прежде всего, нужно будет определиться с типом раствора.В этом вопросе возможны некоторые варианты.

Согласно действующим канонам СНиП минимальная прочность обычной бетонной стяжки вне зависимости от вида ее дальнейшей облицовки должна быть не менее М-150 (покрытие выдерживает силу 150 кг / см²). Если используется заливной самовыравнивающийся состав, то здесь требования еще выше — от М-200. В соответствии с этими требованиями необходимо подбирать раствор.

1.
«Классический» бетонный раствор, используемый для заливки обычной стяжки пола, представляет собой цементно-песчаную смесь в соотношении 1: 3.Этот «рецепт» проверен временем и полностью себя оправдывает. Однако есть несколько нюансов, без которых можно запросто испортить будущую стяжку:

• Для приготовления бетона нельзя использовать обычный «промытый» речной песок, не прошедший специальной обработки. Замерзшая поверхность не будет отличаться прочностью, со временем начнет крошиться, крошиться и трескаться. Дело в том, что песчинки имеют очертания, сглаженные от длительного воздействия воды, что не обеспечивает адекватного сцепления.В этом отношении намного лучше карьерный песок с его гранеными зернами неправильной формы. Правда, при выборе нужно внимательно смотреть, чтобы в нем не попалось большое количество глиняных включений — это тоже снизит прочность стяжки.

Наличие небольшого количества гравийной составляющей мелкой фракции не повлияет на прочностные свойства стяжки. Однако, если требуется ровная поверхность, необходимо будет просеять песок через сито.

• Оптимально подобранное количество воды становится очень важным условием прочности и долговечности заливной стяжки. Ни для кого не секрет, что некоторые начинающие домостроители, пытаясь облегчить себе работу по заливке и выравниванию бетона, используют избыточное количество воды, получая полужидкий, легко растекающийся раствор. Тем самым закладывают «мину замедленного действия» — на выходе стяжка не будет иметь требуемых качеств.

Во-первых, слишком жидкий раствор обязательно даст усадку при застывании.Ровной поверхности, соответствующей установленному уровню, в этом случае ожидать не стоит. А во-вторых, нарушение водно-цементного баланса обязательно снизит прочностные свойства затвердевшего бетона. Поверхность рыхлая, несвязанная, с повышенным пылеобразованием.

Есть, конечно, специально количество воды в бетонном растворе, но их обычно придерживаются технологи предприятий по производству железобетонных конструкций и крупных строительных блоков.В условиях жилищного строительства часто полагаются на собственный опыт, интуицию и здравый смысл. К тому же очень сложно точно рассчитать количество воды и то, что оно во многом зависит от влажности наполнителя. Песок может быть влажным, тяжелым — и это тоже вода, которая будет участвовать в процессе приготовления раствора.

В идеале бетонный раствор должен получиться плотным, но достаточно пластичным, чтобы при его заливке и разравнивании в полу не оставалось воздушных пустот.Ориентировочно можно ориентироваться на следующее соотношение — литр воды на пять килограммов цементно-песчаной сухой смеси.

Важно правильно подобрать «золотую середину», чтобы раствор был и плотным, и пластичным.

Качественно замешать раствор стяжки вручную, с помощью лопаты, очень сложно. Лучше использовать для этого бетономешалку или строительный миксер достаточно большой мощности. Сначала смешиваются сухие компоненты в нужном соотношении (можно — с небольшим количеством влаги), а затем очень осторожно порциями доливают воду.

Важным условием качества будущей бетонной стяжки является чистота воды. Запрещается использовать техническую воду, содержащую жиры, масла, остатки масел и т. Д. Также нельзя использовать грязные масляные емкости для переноса воды к месту замеса бетона.

2.
Современный ассортимент продаваемых стройматериалов позволяет значительно упростить процесс заливки стяжки. Для этих целей можно использовать готовые сухие строительные смеси.

По сравнению с использованием обычной цементно-песчаной смеси данная технология имеет ряд преимуществ:

• По прочности и другим показателям эффективности стяжки из готовых смесей ничем не уступают обычному бетону, а по ряду параметров могут даже превосходить его.
• Для приготовления раствора не потребуется мощное оборудование или тяжелый ручной труд — достаточно миксера или даже мощной электродрели (перфоратора) с соответствующей насадкой.
• В принципе, с дозировкой компонентов проблем нет — все уже предусмотрено производителем, и мастеру остается только строго следовать инструкции по приготовлению раствора.
• Многие растворы из таких смесей значительно легче, что снижает нагрузку на пол, снижает транспортные расходы и упрощает подъем материалов на пол.

• Есть возможность подобрать необходимый состав для конкретных условий эксплуатации.Итак, есть решения для черновых или выравнивающих стяжек, для системы «теплый пол» и для помещений с повышенной влажностью. Добавленные в их состав специальные пластификаторы или микроволокна не только повышают прочностные характеристики покрытия, но и сокращают время полного застывания стяжки, сокращая общую продолжительность строительных работ.
• Что очень важно для новичков, так это то, что работа с такими составами проста и не требует особо высоких навыков.Главное — соблюдать рекомендации по технологии заливки, которые обязательно прилагаются к любой партии материала.

Все это будет актуально только в том случае, если будет закуплена качественная сухая смесь. Увы, но в этом сегменте на рынке стройматериалов очень много подделок или низкосортных смесей. Лучше всего выбирать составы от известных производителей, обязательно проверяйте сертификат, чтобы не нарваться на контрафактную продукцию. Также важно проверить срок хранения материала — он ограничен, а просроченная смесь может значительно потерять свои качества.

Единственный недостаток такого подхода к заливке стяжки — цена на него может оказаться немного выше, чем при самостоятельном изготовлении раствора. Что ж, удобство и качество имеют свою цену.

Цены на разные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Подготовка поверхности под заливку бетонной стяжки

Поверхность для заливки стяжки готовится разными способами, исходя из условий:

• Если пол будет уложен по земле, например, в частном доме без обвала или подвала, то работы проводят в следующей последовательности:

— Грунт подбирается на глубину до 500 мм.

Подушка из песка толщиной 100 мм насыпается, тщательно утрамбовывается. Таким же образом насыпается слой гравия.

— Черновая заливка бетоном производится с добавлением керамзита на высоту 150 —

200 мм — для теплоизоляции поверхности пола.

— После того, как основание застынет, его необходимо гидроизолировать — рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы исключить попадание грунтовой влаги снизу. Гидроизоляционный материал обязательно должен выходить на стены на высоту чуть выше высоты планируемой стяжки.При необходимости можно будет сверху залить еще один слой утеплителя, а затем залить армированную финишную стяжку.

• В квартирах в первую очередь необходимо удалить старую стяжку. Это делается по нескольким причинам:

— Во-первых, старая стяжка не гарантирует целостности, так как она может отслаиваться, трескаться, и эти деформации будут передаваться на вновь залитый слой.

— Во-вторых, не стоит забывать о предельно допустимых нагрузках на плиты перекрытия.Так, в серийных многоэтажках старой постройки допустимая нагрузка порядка 400 кг на квадратный метр — статическая, а 150 кг — динамическая. А западный квадратный метр бетонной стяжки толщиной 50 мм приближается к 100 кг. Поэтому все работы, связанные с утолщением стяжки, придется согласовывать с проектными организациями, и далеко не факт, что такое разрешение будет получено.

— И в-третьих, высота полотен в квартирах обычно не настолько значительна, чтобы можно было позволить себе сильно поднять уровень пола.

Старая стяжка демонтируется перфоратором, но очень осторожно, чтобы не допустить разрушения или повреждения плиты перекрытия. Удаляются остатки сколов бетона, после чего проводится тщательная очистка и удаление пыли с поверхности.

• Если планируется соединительная стяжка, то необходимо тщательно зачистить имеющиеся бороздки, вырезать трещины или трещины шириной не менее 5 мм, чтобы бетонный раствор мог беспрепятственно проникать в них при заливке.
• Если стяжка плавающая или на разделительном слое, то все недостатки необходимо немедленно устранить. Не оставляйте пустот под слоем гидроизоляции — там может скапливаться конденсат, и эти участки с повышенной влажностью, скорее всего, станут «проблемным местом».

Заделка дефектов производится ремонтным составом, эпоксидной замазкой или обычным бетонным раствором. В случае крупных дефектов иногда можно использовать пенополиуретан.

Особенно тщательно проверяют и ремонтируют углы между стенами и полом — вода из бетонного раствора при заливке стяжки может глубоко проникнуть в потолок или даже просочиться к соседям внизу.

• Тогда в любом случае поверхность пола следует обработать проникающей грунтовкой. Такая мера дополнительно удалит пыль с поверхности плиты и улучшит ее сцепление с заливным бетоном. К тому же перекрытие не будет активно впитывать влагу из раствора. Это очень важно. Недостаток воды в необработанном бетонном слое, прилегающем к основанию, приведет к неполному созреванию цементного камня, стяжка будет отслаиваться или разрушаться даже при не самых значительных нагрузках.

Почву насыпают полосами и равномерно распределяют катком. В труднодоступных местах, например в углах, лучше использовать щетку.

• По периметру стен наклеена эластичная демпферная лента. Он компенсирует расширение бетонной стяжки, что предотвратит деформацию или растрескивание. Кроме того, стяжка ни в коем случае не должна соприкасаться с вертикальными конструкциями, будь то стены, перегородки или колонны.

• Если стяжка находится на разделительном слое, то сначала всю поверхность перекрытия покрывают плотной полиэтиленовой пленкой, толщиной не менее 0,2 мм. Полосы укладываются с нахлестом не менее 100 мм. Стыки необходимо проклеить водостойким строительным скотчем. Нужно очень аккуратно стараться укладывать пленку по углам, чтобы не образовывались сильные застревания и складки — могут быть воздушные «карманы». Края пленки на стенах должны быть на 5 ÷ 10 мм выше планируемой стяжки — тогда их будет легко срезать.

Схема — гидроизоляционная пленка и демпфирующая лента для стяжки на разделительном слое

После того, как полиэтилен уложен, демпферная лента приклеивается аналогично тому, как было сказано выше.

Сигнальная система и усиление

Для достижения горизонтальной стяжки и ее необходимой высоты необходимо создать систему маяков, по которым будет производиться разравнивание бетонного раствора.

Определение нулевого уровня

Очень хорошо, если в хозяйстве есть или есть возможность забрать его у друзей.В этом случае работа будет намного проще — будет намного проще отбивать горизонтальные полосы на стенах и контролировать уровень направляющих.

Если это невозможно, то маяки можно установить с таким же успехом, используя уровень воды и обычный строительный уровень.

Уровень воды состоит из двух прозрачных цилиндрических сосудов с одинаковой шкалой, соединенных длинным эластичным тонким шлангом. Согласно физическому закону сообщающихся сосудов, уровень жидкости в них всегда находится на одной высоте от горизонта.Таким образом, сделав одну отметку на определенном уровне, можно с высокой точностью перенести ее на другие поверхности в пределах длины гибкого шланга.

Начните разметку с определения нулевого уровня будущей стяжки. Для этого в первую очередь нужно провести базовую горизонтальную линию. Делается это следующим образом:

• Визуально определяется предполагаемый самый высокий угол комнаты. На стене в этом углу делается отметка произвольной высоты. Лучше, конечно, сделать так, чтобы было максимально удобно работать, например, в полутора метрах от пола.

• С помощью водяного уровня эта отметка переносится на все стены помещения. Расстояние между рисками должно позволять соединить их линией с помощью существующей линейки (можно использовать длинный строительный уровень или чистую линейку).
• Проведенная линия должна проходить по всему периметру комнаты и замыкаться в одной точке — это будет свидетельствовать о правильности замеров.
• Измерения производятся от нанесенной базовой линии до поверхности пола.Точки измерения обычно находятся через каждые 0,5 м … обязательно следить за тем, чтобы измерение проводилось строго вертикально. Полученные значения необходимо записать (на листе бумаги или даже на стене карандашом).

Точка измерения, которая даст минимальную высоту этого расстояния, будет соответствовать самой высокой части основания.

• Толщина будущей стяжки вычитается из полученного значения в наивысшей точке (минимальная — 30 мм).Например, минимальная высота 1420 мм. Отнимаем толщину стяжки (30 мм) и получаем 1390 мм. Это расстояние от нанесенной опорной линии до нуля.
• Теперь будет легко провести всю линию нулевого уровня по периметру комнаты — для этого нужно измерить полученное значение от основания вниз, отметить точки и соединить их прямой линией. Для упрощения работы можно сделать рейку — шаблон и быстро перенести отметки с базовой линии.После их соединения получится основная линия нулевого уровня.
• В строительной практике встречается редко, но все же случается, когда уровень пола в центре помещения немного выше уровня стен. Это следует проверить, протянув линию до нулевого уровня между противоположными стенами и измерив высоту от нее до пола. Эта проверка должна выполняться в нескольких местах. В случае, когда обнаружится, что в центре есть горка, необходимо будет сместить нулевой уровень вверх, чтобы обеспечить минимально допустимую толщину стяжки по всей площади помещения.

Маркировка сигнальной системы

Разметку маяков и направляющих рекомендуется производить сразу после пробития нулевого уровня, руководствуясь следующими принципами:

• Ориентация направляющих должна соответствовать предполагаемому направлению наиболее удобного заполнения стяжки. Обычно это делается вдоль комнаты, от дальней стены к выходу.
• Бывает, что из-за сложности конфигурации помещения потребуется изменить направление заливки на определенной области.Это также следует сразу учитывать при разметке сигнальных линий.
• Расстояние между стеной и ближайшим к ней параллельным упором обычно не превышает 250 — 300 мм. Если оставить ее большой, то вдоль стены может образоваться плохо выровненный участок или даже провал, что в дальнейшем потребует дополнительного вмешательства.

• Расстояния между соседними направляющими особо не регламентируются … Главное, чтобы установленное на них правило выравнивания выступало с двух сторон примерно на 200 мм.Слишком сильно раздвигать направляющие не стоит — в центре между ними после усадки затвердевшего бетона могут появиться довольно большие зазоры.
• Я распределяю направляющие линии по ширине комнаты, обычно на одинаковом расстоянии друг от друга.

Как устанавливаются маяки и нулевые направляющие

Раньше для сигнальной системы в качестве направляющих использовались различные подручные материалы, например, деревянные бруски или ненужные трубы. Сегодня в основном для этих целей используются металлические профили.

• Итак, оцинкованные П-образные профили из гипсокартонных систем очень хорошо себя проявляют. Они устойчивы к прогибу и создают надежную «рейку» для работы правил.
• Гипсовые профили очень популярны, хотя и не лишены недостатков. У них есть ребро жесткости, но на длинных отрезках они, как правило, могут гнуться при работе, поэтому при их использовании необходимо увеличивать количество точек опоры.
• В некоторых случаях можно вообще обойтись без профилей.

Способов установки маяка много, и все учесть невозможно. Остановимся лишь на некоторых из них.

• Один из самых точных и незамысловатых — это использование саморезов.

— В дальнем конце комнаты на расстоянии 250 — 300 мм от угла между противоположными стенами строго на нулевом уровне натягивается прочный шнур (например, леска или толстая капроновая нить) . Важно растянуть его по максимуму, чтобы в центре не было провисания.

— На пересечении линии удлиненного шнура с линией, ближайшей к стене, направляя к полу просверленному отверстию, в которое забивается пластиковый дюбель и вкручивается саморез. С помощью отвертки вкручивается таким образом, чтобы верхний край его колпачка точно совпадал с нулевым уровнем.

— Аналогичная операция повторяется в противоположной, ближайшей к выходу, стороне комнаты.

— Два самореза, определяющих линию направляющей, соединены друг с другом туго натянутым шнуром, так что он проходит по верхней части их шляпок.

— На этом отрезке размечают и просверливают отверстия под дюбели, распределяя их равномерно так, чтобы между ними выдерживался интервал 350 ÷ 400 мм.

— Саморезы ввинчиваются в дюбеля до совпадения их шляпок с натянутым шнуром. В обязательном порядке проводится проверка с помощью строительного уровня — при необходимости можно внести необходимые корректировки.

— Таким же образом делается ряд саморезов на противоположной направляющей, а затем на промежуточных.При этом проверку следует проводить во всех направлениях — продольном, поперечном и диагональном.

— После того, как все линии достигли одинакового нулевого уровня, растянутые шнуры удаляются. Готовится густой бетонный раствор. Раскладывается небольшими ползунками по линии вкрученных саморезов. Затем сверху надевается П-образный профиль и вдавливается в раствор. Поперечный фланец профиля должен упираться в головку самореза. Важно, чтобы профиль «садился» с двух сторон ровно, без перекосов.

Монтаж и фиксация металлических профилей — направляющих

— После того, как раствор схватился и надежно зафиксировал профили в установленном положении, можно переходить к заливке стяжки.

С гипсовыми профилями дело обстоит несколько сложнее — их сложнее закрепить на головках саморезов. Для этих целей можно использовать специальные крепежи — «ушки», которые надеваются на саморезы, а их лепестки прижимаются к боковым полочкам профиля.

Видео: размещение маяков с помощью шурупов и крепежа — «ушастые»

Еще одна тонкость — у гипсовых профилей тоже есть своя высота, и это тоже нужно учитывать при установке саморезов на нулевой уровень.

Вдобавок потребуется гораздо большее решение для крепления — плоть до того, что прибегаю к выкладыванию даже цельного вала, в который заделан профиль с упором на шляпки саморезов.

• Некоторые мастера привыкли вообще обходиться без металлических профилей.

— Открытые маячки-саморезы обвязывали тонкой проволокой, тем самым создавая своеобразную арматурную клетку. Затем по всей линии выкладывается немного избыточное количество раствора, чтобы получившийся вал был немного выше нулевого уровня.

— Когда раствор начинает схватываться, образуется направляющая плоскость. С помощью правила сравнивается верхний край этого вала и зачищается до шляпок винтов.

— После застывания получатся отличные направляющие, по которым, как правило, вполне можно работать, а потом они войдут в структуру наливной стяжки.

• Если стяжка выполняется на стене, то метод саморезов становится неприменим — невозможно нарушить герметичность пленки, а кроме того, не должно быть жесткого сцепления новой стяжки с основанием. В этом случае придется больше повозиться, раскладывая слайды раствора и точно вставляя направляющие на нулевом уровне вдоль натянутых шнуров.

Для ускорения готовности маячной системы вместо обычного раствора часто используют плиточный клей — время его отверждения намного короче.А вот гипсовые составы недопустимы. Во-первых, они практически не дают усадки, в отличие от цементных. Во-вторых, гипсовые составы имеют совершенно разные показатели водопоглощения, адгезии, прочности, пластичности и т. Д. Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что на стяжке в местах расположения маяков будут неровности.

Нюансы армирования стяжки

Конечно, эта мера пригодится, особенно при толстых стяжках. Для этого используется, чаще всего, металлическая сетка из стальной оцинкованной проволоки с ячейками от 50 до 100 мм — ее можно приобрести в готовом виде в магазинах.Только при его размещении многие совершают серьезную ошибку.

Если посмотреть многочисленные фотографии в Интернете, то можно увидеть на них сетку, уложенную непосредственно на плиту перекрытия или на слой гидроизоляции. Есть много сомнений в полезности такого армирования. В идеале, чтобы армирующий пояс выполнял свою роль, он должен располагаться в толще заливаемого раствора, примерно на середине высоты стяжки.

Для этого можно приобрести специальные полимерные подстаканники.Однако сделать опоры из проволоки или даже приподнять сетку на футеровке из кусков битой плитки или фрагментов старой бетонной стяжки не составит труда. Ни в коем случае нельзя использовать деревянные вагонки.

Очевидно, что перед установкой направляющих необходимо установить армирующую сетку. Чаще всего установка системы маяков и арматуры осуществляется параллельно, также сетку можно закрепить на тех горках из цемента, в которые заделаны металлические профили.

Заливка стяжки

Как ни странно, но сам процесс заливки стяжки выглядит, в череде всех технологических операций, наверное, самым несложным. Если все подготовительные работы выполнены правильно, то этот этап не составит труда.

• Для нормальной заливки и застывания стяжки оптимальная температура от 15 до 25 градусов. Допускается проведение работ при более низких температурах (но не ниже +5), но срок выдержки бетона значительно увеличится.В слишком жаркую погоду также лучше воздержаться от заливки — = верхний слой может быстро высохнуть и потрескаться. Он не любит стяжку и сквозняки, хотя доступ свежего воздуха нельзя полностью перекрыть.
• Лучше, конечно, работать вместе — один готовит бетонный раствор, а второй непосредственно заливает и выравнивает стяжку. Технология смешивания раствора уже описывалась выше.
• Работа ведется из дальнего угла помещения, постепенно продвигаясь к выходу.Заливать ее необходимо в течение одного рабочего дня — так стяжка будет максимально однородной и прочной. Если по каким-то причинам это невозможно, то поверхность пола заранее разделяют на участки (их называют заливными картами) с установкой между ними перемычек.
• в избытке распределяет его между направляющими так, чтобы его слой находился на 15-20 мм выше нулевого уровня. Первоначальное распределение осуществляется кельмой или лопатой. Обязательно следите за тем, чтобы не было свободных мест — это часто бывает под направляющими, под штуцерами штанг или в углах.Необходимо добиться максимального уплотнения бетонного раствора, выхода из него пузырьков воздуха. Для этого можно «штыком» — раствор перед разравниванием протыкают лопатой или кельмой.
• Далее устанавливаются регулирующие правила. Поступательными и поперечными зигзагообразными движениями раствор выравнивается до уровня направляющих, благодаря чему получается ровная гладкая поверхность.

Если песок не был просеян и в нем остались крупные фрагменты (галька или ракушки), то могут возникнуть определенные трудности — эти включения могут оставить борозды и вам придется много терпеть, удаляя их и сглаживая неровности по порядку довести поверхность до идеального состояния.

Бетонный раствор добавляется по мере необходимости, чтобы работа продолжалась непрерывно. Излишки раствора по окончании заливки помещения аккуратно удаляют.

Видео: наглядный пример заливки стяжки над маяками

После завершения заливки необходимо предусмотреть меры, исключающие случайное попадание людей или домашних животных в помещение в течение первых 5-7 дней. Чтобы процесс от созревания пошел эффективно, поверхность необходимо ежедневно (начиная со второго дня) увлажнять водой, сохраняя ее влажной.В случае сильного жара имеет смысл после первоначального схватывания накрыть пленкой, чтобы избежать высыхания.

Если использовался обычный песчано-цементный раствор, то о готовности стяжки с эксплуатационной можно говорить не ранее, чем через 3 недели. При использовании сухих строительных смесей сроки могут быть разными — они должны быть указаны в прилагаемой инструкции.

После того, как стяжка готова, ее проверяют на ровность и качество поверхности. Для этого установите линейку на врезанные направляющие и измерьте получившийся зазор по центру.Выхода из усадки бетона нет, и если зазор не превышает 1-2 мм, то он будет в пределах нормы.

Часто стяжку заливают тонкослойным составом, чтобы поверхность получилась идеально гладкой. Однако это уже тема для отдельного рассмотрения.

Во время ремонтных работ в домах с рваными потолками хозяева часто сталкиваются с вопросом, как лучше отремонтировать такой потолок, ведь побелка и глина словно изжили их, и они хотят придать помещению более современный дизайн.В такой ситуации наиболее действенным способом является потолок из гипсокартона, с его помощью можно закрыть ненадежное глиняное основание, создав трамплин для своих творческих экспериментов. Но иногда такой способ доступен не каждому, да и не всегда актуален. Например, если мы говорим о загородном доме, не всегда целесообразно вкладывать большие средства в внутреннюю отделку. В такой ситуации наиболее подходящий вариант — сделать стяжку прямо на битумной черепице. Это будет как минимум в два раза дешевле, чем вариант потолка из гипсокартона, и лучше, чем просто накрутка изъянов и побелка «по старинке».

Стяжка потолка из битумной черепицы включает в себя несколько операций:

1. Смывание старой побелки … Для этого требуется ведро с теплой водой, щетка и определенное усилие. Работу лучше всего делать из специально подготовленной «козочки»; вполне подойдет старый кухонный стол. Стремянка в такой работе очень неудобна, так как не дает возможности поставить рядом ведро с водой, и ее нужно часто переставлять.
2. Удаление рыхлых фрагментов глины … В процессе промывки побелки небольшим жестким шпателем проверяйте все ненадежные фрагменты потолка — все, что «шевелится», необходимо счистить.
3. Грунтовка поверхности … Для этой операции подходит грунт глубокого проникновения, при этом грунтовку экономить не нужно, она должна хорошо пропитать поверхность потолка.
4. Выравнивание потолка, приклеивание малярной сетки … После полного высыхания грунтовки при помощи дрели с насадкой или вручную перемешать стартовый шпаклевочный раствор — вполне подойдет ротбанд или изогипс.Затем с помощью широкого шпателя нанесите полученную смесь на поверхность потолка, выровняв ее. На влажную шпатлевку сразу приклеиваем малярную сетку 5х5 мм, разравнивая шпателем.
5. Финишная шпатлевка … После полного высыхания стартового слоя (не менее суток) производим финишную шпаклевку потолка. Для этого подойдет тот же недорогой сатенгипс или ветонит. Шпатлевку следует наносить как минимум в два слоя, а предыдущий слой должен хорошо просохнуть перед нанесением следующего.
6. Шлифование, покраска … После полного высыхания финишного слоя шпатлевки его необходимо отшлифовать малярной наждачной бумагой и затем покрасить. Лучше использовать краску на водной основе, которую наносят валиком.

Гладкий белоснежный потолок профессионалы считают самым основным показателем безупречно выполненного ремонта. Конечно, я имею в виду тех, кто не испытал на себе тенденций современной моды с присущими ей сложностями, такими как многоуровневость и отказ от белого.Изготовление стяжки потолка — дело кропотливое, но вполне выполнимое, а все работы можно выполнить самостоятельно.

Применение штукатурки или выравнивающего состава, особенно в помещениях с низкими потолками, где возможности создания подвесных конструкций ограничены, позволяет «сэкономить» высоту помещения, а использование натуральных материалов делает потолок «дышащим» .

Подготовительный этап работ включает тщательную очистку поверхности потолка от слоев старых покрытий, отслаивание штукатурки.Также требуется определить наибольший перепад высот. Она не должна превышать 50 мм, если стяжку потолка предполагается выполнять с помощью выравнивающих составов.

При небольших (до 5 мм) перепадах достаточно будет использовать выравнивающие шпаклевки. На строительном рынке можно найти довольно большой ассортимент шпатлевок, которые можно наносить толстым слоем. На шпаклевку наносится, а после высыхания обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой.

Но при разнице более 20 мм необходимо использовать армирующую сетку и затем работать со штукатуркой.Использована окраска (серпянка) и металлическая сетка. Серпянка приклеивается к потолку с помощью клея. Чаще всего используется ПВА. Все швы также следует закрыть сеткой. Также в продаже можно найти самоклеящуюся серпянку. Для крепления металлической сетки используются скобы или гвозди с широкими головками. Такая сетка применяется, если необходимо нанести слой штукатурки более 50 мм. Перед оштукатуриванием поверхность необходимо загрунтовать, например, контактный бетон. Среди современных материалов, позволяющих устранить существенные отличия, можно отметить, например, смесь Rotband.

Контроль качества нивелировки осуществляется различными методами. Можно использовать маячки, которые часто используют в качестве гвоздей. Их вбивают так, чтобы шляпки лежали в одной плоскости, и по натянутой между ними тонкой веревке или нитке выравнивают потолок, заполняя зазор между ниткой и поверхностью штукатуркой.

Другой способ — использовать уровень воды. По сути, такой уровень представляет собой два сообщающихся сосуда, наполненных водой. Применив в разных местах пробирки уровня, оцените степень выравнивания поверхности.Более современный метод — использование лазерной маркировки. С помощью этого устройства вы можете отмечать как вертикальные, так и горизонтальные линии.

Выждав отведенное время, поверх сухой штукатурки наносится выравнивающая шпатлевка. Затем их грунтуют и красят, если выбран этот вариант для чистовой отделки. В качестве грунтовки можно взять ту же краску, разбавленную разбавителем, указанным в инструкции по применению, на 20 процентов. Если вы решили использовать грунтовку, то лучше брать ее вместе с краской того же производителя.

В этой статье на сайте мы рассмотрим, как правильно сделать стяжку пола своими руками в квартире, вы можете посмотреть пошаговое видео заливки стяжки, соответственно, если сами будете следовать всем инструкциям , можно снизить стоимость выполненных работ в целом.

Давайте разберемся, что такое стяжка — это не что иное, как слой пола (основа), на который укладывается чистовое напольное покрытие: ламинат, линолеум, плитка и т.д. От качества будет зависеть вид и дальнейшая эксплуатация вашего покрытия. стяжки.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:

Типы стяжек

Стяжка пола в квартире бывает двух видов:

1. Монолит цементно-песчаный, гипсовый (ангидрит), самовыравнивающийся и др.
2. Сухой или сборный из строительных плит.

Стяжку нужно подбирать в зависимости от помещения. В помещениях с повышенной влажностью (ванные и кухни) нельзя использовать штукатурку и сборные стяжки.

Подготовительные работы

После того, как вы определились, какую стяжку пола будете делать, нужно подготовить основание к заливке.Для этого необходимо удалить старое напольное покрытие и все отслоившиеся части основания и желательно пропылесосить, чтобы удалить пыль с поверхности.

Затем покрываем основу грунтовкой для лучшей адгезии (идеально подходит Betokontakt, но возможен и более дешевый).

Для дальнейшей работы нужно найти нулевой уровень. Для этого вам понадобится водяной или лазерный уровень.

Находим нулевой уровень сразу для всех помещений квартиры. Для этого на высоте примерно 1-1.5 м от пола, в произвольном месте поставить отметку и затем с помощью водного уровня перенести отметки на все стены в квартире.

У вас должны быть отметки на всех стенах во всех комнатах. Эти отметки нужно соединить прямыми линиями.

Теперь измеряем расстояние от нарисованного уровня до пола. Это измерение необходимо проводить в нескольких местах на каждой стене. Наименьшее значение будет указывать на то, что пол находится на максимальной высоте в этом месте.

Вычтите толщину стяжки из наименьшего значения и измерьте полученную длину от ранее нарисованного уровня.После соединения всех вновь отмеченных отметок будет получен нулевой уровень для всех комнат. Это уровень, до которого будет заливаться будущая стяжка.

Обратите внимание, что толщина стяжки пола должна быть не менее 30 мм (за исключением выравнивания самовыравнивающими составами или выравнивающими средствами).

Цементная стяжка состоит из одной части цемента и трех частей песка. Но сейчас существует множество готовых сухих смесей, которые нужно только развести водой и их можно использовать.

Видео: пошаговая инструкция стяжки пола своими руками:

Технология стяжки пола своими руками

Технология стяжки пола в квартире включает несколько этапов. К стенам снизу приклеивается рубероид так, чтобы его верхний край был на 15 см выше вашей будущей стяжки.

Также, если в полу обнаружены сквозные отверстия и трещины, их необходимо заделать безусадочным цементом (КМЦ), чтобы в дальнейшем при заливке раствора он не протекал к соседям снизу.

Следующий этап заливки — установка маяков. Вся дальнейшая работа зависит от качества и правильной установки маяков. В качестве маяков используем металлические Т-образные направляющие.

Прикрепляем их к тому же раствору, из которого будем делать стяжку. Выкладываем стопками. Первый маяк должен находиться на расстоянии 20 см от стены. Последующие маяки устанавливаются параллельно друг другу, на расстоянии 30-40 см меньше длины правила.

Чем длиннее правило, тем ровнее будет галстук.

После укладки маяков на сваи из раствора их необходимо выровнять с помощью уровня. Выравнивание должно производиться по длине маяка, а также между всеми маяками. В результате уровень во всех позициях должен быть нулевым.

После разравнивания ждем полного застывания раствора.

После установки маяков и застывания раствора можно приступать непосредственно к заливке раствора. Для этого раствор замесите и налейте его между двумя маяками, начиная с дальнего края.

Потом, как правило, подтягиваем (нивелируем) по маякам к себе. И так до тех пор, пока не будет залита вся стяжка пола. Начинку лучше слить вместе, так как пока одна выравнивается, вторая в это время замешивает следующую порцию раствора.

И вот вы закончили заливку стяжки пола, но расслабляться рано. Теперь необходимо создать условия, при которых он как следует застынет.

Для полного затвердевания и набора прочности цемент требуется 24-28 дней.Чтобы стяжка не пересыхала слишком рано, ее необходимо увлажнять 2-3 раза в день. Это должно продолжаться около двух недель.

Так же можно закрыть пленкой, тогда можно будет смочить по мере надобности.

Через 5-8 дней по стяжке можно будет ходить, но через месяц она будет полностью готова. Ускорение в таких делах ни к чему хорошему не приведет, а наоборот, можно только испортить всю проделанную работу.

Контроль качества

По прошествии необходимого времени можно проверить качество сделанной стяжки пола.

1. Смотрим визуально — он должен быть однородного серого цвета.
2. Затем смотрим на ровность поверхности. При помощи поставленной на пол двухметровой линейки проверяем размер зазора. Зазор по нашим стандартам не должен превышать 4 мм.
3. Третий пункт — это испытание на твердость. Если стяжка сильно не выдержала, то, как уже было сказано, может просто потрескаться. Проверяем твердость, ударяя молотком по касательной.

Вот и все основные моменты при заливке стяжки пола своими руками.Соблюдая эти правила, вы сможете избежать множества ошибок, потери времени и, как следствие, сэкономить нервы и удешевить ремонт квартиры.

Кстати, информация для размышления о масштабах работ — на стяжку площадью 80 м2 потребуется около 100 мешков сухой смеси.

Видео-инструкция, как сделать стяжку пола:

Если у вас есть вопросы, жалобы или вы хотите оставить положительный отзыв, вы можете сделать это ниже! Оставляйте свои отзывы и предложения в комментариях!

Часто в процессе устройства стяжки потолка, после финишной покраски и установки мебели выявляются заметные изъяны, незаметные при эксплуатации: обычно это пологие наплывы, неровности и углубления.Основная причина таких явлений — смена типа освещения — в процессе работы оно одно, а при установке светильников и всех предметов интерьера — совсем другое.

Чтобы стяжка потолка после покраски была как можно более плоской, новичкам рекомендуется воспользоваться некоторыми полезными советами:

1. Выровняйте основание. Очень важно сделать все возможное, чтобы основание потолка было еще до шпаклевочных работ.В зависимости от типа потолочной плиты это может быть сплошная штукатурка, сглаживание капель, особенно в области стыков, или использование гипсокартона. Если речь идет о более-менее плоской сплошной панели, то после того, как она полностью очистится от старой отделки, необходимо провести визуальную ревизию, во время которой все локальные холмы или неровности лучше срубить топориком. В итоге вне зависимости от стартовых способов выравнивания основание под шпаклевку должно быть максимально ровным.

2.Особенности шпатлевки. Даже отделывая шпаклевкой такое идеально ровное основание, как гипсокартон, некоторым неопытным мастерам удается сделать очень заметные неровности и углубления. Во избежание этого важно помнить, что шпаклевочный раствор не густой и не жидкий: мера пластичности должна позволять без особых усилий растянуть раствор по поверхности равномерным слоем толщиной 0,5-2 мм. . Работу следует проводить шпателем шириной не менее 40 см: важно тщательно разгладить все бусинки и бордюры, прежде чем они застынут.Чаще всего самой главной проблемой становятся застывшие границы отдельных участков шпатлевки, так как шлифовка их только размывает, а после покраски предстает во всем своем безобразии.

3. Свет … Очень важно при штукатурных работах установить максимально комфортное освещение. Желательно, чтобы он по возможности имитировал ситуацию, которая будет возникать при эксплуатации помещения: имеется в виду угол и сторона освещения потолка. Иногда для этого используют метод временной установки люстры: перед шлифовкой ее снимают.Еще один способ, который отлично помогает в шпаклевочных работах, — осветить потолок точечным светом, под углом к ​​одному из углов, желательно из окна. Это дает возможность обнаружить даже малейшие дефекты потолка еще на этапе его отделки. Для этого в продаже есть специальные строительные точечные светильники, устанавливаемые на столбах по длине, соответствующей высоте помещения.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Стяжка сверху

A | Гудка

Стяжка Topflow Стяжка Steeldeck была разработана специально для использования с листами типа «ласточкин хвост» Lewis Deck для использования с деревянными, металлическими балками или стальными балками в кирпичной кладке, деревянных или легких стальных конструкциях.Steeldeck идеально подходит для цокольных, разделительных или антресольных перекрытий. Благодаря повышенной производительности и улучшенной нагрузке по сравнению с плавающими полами, Topflow Screed Steeldeck легко размещает пол с подогревом в зоне стяжки.

Стяжка с верхним потоком Sky предназначена для использования в высотных зданиях от 10 этажей. Он специально разработан для уменьшения потерь влаги в насосных линиях и линейной сегрегации. Sky потенциально увеличивает производительность, и можно укладывать до 1200 м ² в день.Sky имеет минимальное тепловое расширение (0,012 мм / ммK).

Стяжка Topflow Finio — это ультратонкая стяжка, которую можно укладывать на глубину до 20 мм. Она обеспечивает уменьшение глубины до 60% по сравнению с традиционной цементно-песчаной стяжкой до 60% по сравнению с традиционной цементно-песчаной стяжкой и на 60% легче при весе до 40 кг / м². Это делает его идеальным для проектов ремонта, чтобы помочь максимизировать высоту потолка или там, где необходимо уменьшить вес пола.

Стяжка Topflow Excelio идеальна для стройплощадок тонкого сечения Стяжка Excelio может быть приклеена толщиной от 12 до 30 мм и несвязанной от 20 мм до 50 мм, в первую очередь предназначена для использования в качестве стяжки, перекрывающей зазор между разглаживающими составами и стяжками толщиной 30 мм.

Выглаживающая плита Topflow Технология SP без пленки была разработана, чтобы значительно снизить потребность в первоначальном шлифовании стяжки Tarmac Topflow A и ее вариантов. SP был разработан для придания поверхности открытой текстуры без кожи; который идеально подходит для отделки полов и не снижает эффективность сушки. Пожалуйста, обратитесь к вашему местному представителю Tarmac, чтобы узнать о наличии. SP может быть добавлен ко многим продуктам линейки стяжек Tarmac Topflow для придания поверхности без пленки, не влияя на характеристики смеси.

Сухая стяжка — преимущества и недостатки — 2021

Сухая стяжка — практичная и простая альтернатива жидким стяжкам, которую можно быстро и легко укладывать самостоятельно и в одиночку. Благодаря множеству различных элементов стяжки предоставляется возможность регулировки практически для всех структурных условий. Самым важным преимуществом сухой стяжки является то, что ее можно обрабатывать сразу после укладки в течение 24 часов после отверждения клея и ее можно заполнять, в то время как цементная стяжка может занять до трех или четырех недель, чтобы добраться до Белеграйфе.Кроме того, для сухой стяжки не требуется ни насос, ни смеситель.

Основные преимущества сухой стяжки

• Сухая стяжка укладывается быстро и легко
• При укладке не требуется дополнительная застройка влажность (важно в зданиях с проблемами влажности)
• Укладка выполняется очень быстро и легко без специальных инструментов
• Нет необходимости в смесителе или насосе
• Монтаж можно производить самостоятельно, помощники не требуются
• Сухая стяжка состоит максимум из двух слоев: элементов стяжки и заливки
• Нет для укладки требуются специальные знания
• Сухая стяжка доступна в течение 24 часов
• Сухую стяжку можно укладывать и при низких температурах наружного воздуха, для жидких стяжек требуется не менее 5 ° C.
• Даже для больших неровностей не требуются ни выравнивающие смеси, ни выравнивающие стяжки.
• Любой существующий проводящий слой на опорной плите может быть автоматически интегрирован и не требует дополнительной работы

Возможные недостатки сухой стяжки

• При соответствующей нагрузке вместимость правильных элементов стяжки необходимо использовать; Как правило, можно, прежде всего, для цементно-стяжных элементов достичь примерно такой же грузоподъемности, что и для жидких стяжек, по сравнению с динамическими нагрузками.
• Например, тяжелая инвалидная коляска — некоторые сухие стяжки иногда могут быть менее устойчивыми — но обычно этого можно избежать, используя правильные элементы.
• В некоторых случаях может потребоваться статический расчет конструкции сухой стяжки и верхнего слоя, чтобы определить, достаточна ли несущая способность.
• Сухая стяжка не может использоваться со всеми системами подогрева пола. , но только теми, которые подходят для него
• Если конструкция или материал не аккуратны, сухая стяжка может быть чувствительна к влаге
• Сухая стяжка обычно не может использоваться как отдельное напольное покрытие

Материалы, используемые для элементы стяжки и наполнители

Элементы стяжки могут быть изготовлены из гипсокартона, гипсоволокна или перлита, а также древесно-стружечных и древесноволокнистых плит, которые также могут быть склеены цемент или магнезит.Также плиты OSB иногда встречаются в качестве стяжек. Специальная теплоизоляция или изоляция от ударного шума может быть ламинирована непосредственно на панели. Соединение пластин друг с другом обычно осуществляется с помощью гайко-пружинных систем, пластины склеиваются или привинчиваются друг к другу в этих перекрытиях, в некоторых случаях и то и другое. Выравнивающие подушки состоят из влагостойких материалов, керамзитовых шариков, специальных пластиков и множества других материалов.

Видеоплата: Как построить пол — изоляция и стяжка

.

Камин из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция с фото

Камин – это украшение и сердце любой гостиной, и благодаря современным технологиям счастливым обладателем этого предмета интерьера может стать владелец любого дома или квартиры.

Камин из гипсокартона с электроочагом

В реалиях сегодняшней жизни вам вовсе необязательно городить тяжелое сооружение из кирпича с дымоходом и трубой, чтобы наслаждаться видом очага.

Можно соорудить своими руками камин из гипсокартона и установить внутрь электрическую топку с эффектом пламени и даже дыма – такой камин и обойдется недорого, и комнату украсит, а сделать его совсем несложно, если внимательно читать эту статью!

Декоративный камин: описание и материалы

Чтобы сделать камин из гипсокартона, необходимо для начала выполнить проект: нарисовать эскиз камина, указать его размеры, вид отделки, определиться с его функциональным назначением. При этом нужно отталкиваться не столько от желаний, сколько от возможностей – вряд ли маленькую комнату украсит громоздкий фронтальный камин, занимающий треть полезной площади комнаты. В статье мы приведем пример постройки углового камина – он занимает минимум места, а полочки, пристроенные к нему, позволяют использовать его в качестве подставки под аппаратуру, аквариум или безделушки.

Внутри предлагаемой конструкции камина выполнена ниша. В нее можно встроить электрический очаг или отделать ее клинкерной плиткой под кирпич и поставить туда свечи или лампу подсветки.

Каркас камина можно соорудить из оцинкованного профиля для гипсокартона (так называемый профиль «ЦД» и  «УД») – обрезки его часто остаются после ремонта, и можно их использовать. Если вы планируете установить внутрь электрокамин, для основных ребер жесткости профиль лучше брать более прочный, например ПН-2 75х40х0,6. Для декоративного камина достаточно профиля ПН-2 50х40х0,5.

Гипсокартон лучше брать толщиной 12,5 мм – он обеспечит необходимую прочность конструкции. Можно использовать обрезки. При установке электрокамина с функцией нагрева лучше перестраховаться и взять огнестойкий гипсокартон и дополнительно утеплить его теплоизоляционным материалом.

Для крепления ГКЛ вам понадобятся саморезы для гипсокартона, а для сборки каркаса – саморезы по металлу (их называют «блошки»). И, конечно, шуруповерт – собирать конструкцию с помощью отвертки довольно тяжело и долго.

Каминную полку и боковые столешницы выполняют из искусственного камня с глянцевой поверхностью, его можно заказать в мебельных магазинах по размеру полок. Крепят полки на саморезы и уголки.

Кроме того, понадобится сухой алебастр для изготовления лепнины, молдингов и пилястров или готовые элементы, а также отделочный искусственный гипсовый камень. Его крепят на гипсовую шпатлевку, а сверху окрашивают белой акриловой краской. Декоративные элементы дополнительно подчеркивают акриловой краской «Античное золото» и битумной патиной, после чего всю отделку покрывают акриловым лаком – это позволит с легкостью удалять загрязнения и пыль.

Создаем камин из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция от каркаса до отделки

Сам по себе камин из гипсокартона несложен в постройке, все можно сделать своими руками, достаточно иметь начальные навыки работы с профилем, гипсокартоном и отделочными материалами. Резку профиля в размер выполняют с помощью ножниц по металлу или ножовки, крепят детали между собой на саморезы, при этом одну деталь заводят в П-образный профиль другой. Если необходимо сделать арку, то боковые стороны профиля слегка надрезают ножницами по металлу и сгибают профиль нетронутой частью внутрь арки.

Чтобы гипсокартон приинял изогнутую форму арки — его достаточно слегка намочить водой! После высыхания вы получите идеальную дугу!

Гипсокартон легко режется острым ножом или ножовкой. Крепят гипсокартон на черные каленые саморезы, утапливая шляпку на 1-2 мм в материал, позже эти места вместе со стыками шпаклюют либо облицовывают отделочными материалами.

Гипсовые элементы отливают в силиконовых формах или выполняют методом ручной формовки. Можно использовать и готовую гипсовую лепнину. Если очаг в камине декоративный, без нагрева, можно использовать полистирольные или полиуретановые элементы.

Для установки электроочага нужно предусмотреть розетку на таком расстоянии, чтобы шнур не натягивался. Сечение медного провода для электрического очага с мощностью 2кВт должно быть не менее 2,5 мм².

1. Начертите эскиз камина и произведите расчет материала. Если вы планируете установить электрический встраиваемый очаг, уточните установочные размеры выбранной модели. Выполните разметку пола и стен и раскрой материала.

   Делаем каркас для камина из гипсокартона

2. Каркас камина выполняют из оцинкованного профиля, скрепляя его саморезами. Ребра жесткости должны находиться во всех углах и на стыках листов ГКЛ, кроме того, если вы планируете установить на каминную полку тяжелые предметы, сделайте дополнительные подкосы и вертикальные стойки.

   Сборка каркаса для камина из гипсокартона и установка топки

3. Каркас зашивают листами гипсокартона, используя саморезы и шуруповерт. Верхние плоскости, на которые будут установлены полочки, оставляют открытыми.Арку дровницы выполняют из отдельных полос или используют более тонкий гипсокартон – 6,5 мм. В готовый каркас устанавливают электрический очаг-топку, проверяют подключение к сети.

   Обшивка каркаса листами гипсокартона

4. Приступают к отделке камина. Сначала из алебастра и воды замешивают гипсовый раствор и отливают в силиконовых формах лепнину, пилястры и молдинги. Не стоит замешивать сразу большое количество раствора – он довольно быстро твердеет. Для продления срока жизни раствора разводить его можно не водой, а молоком.

   Отделка камина

5. Крепят декоративные элементы на гипсовую шпатлевку, выравнивая и затирая швы. Делать это удобно с помощью шпателя и мягкой влажной кисти.

   Процесс крепления лепнины

   Лепнина на портале

6. Приступают к облицовке портала камнем. Его также крепят на гипсовую шпатлевку с затиркой швов, причем подбор элементов проводят до начала поклейки. Начинать лучше с небольших камешков, устанавливая их в центре элемента. Для формирования углов камень срезают острым ножом слегка наискось, чтобы не было резких перепадов.

   Облицовка стены

   Отделка портала

7. Аналогичным образом облицовывают и стену над камином, имитирующую фартук и дымовой канал.
8. После окончания отделки проводят окончательную затирку швов той же шпатлевкой, а сам камень окрашивают белой акриловой краской с помощью кисти. Окраска придает камню свежий вид и матовый блеск.

   Затирка швов портала

9. Молдинги и лепнину окрашивают «золотой» краской с помощью тонкой кисти, после высыхания краски их старят – обрабатывают битумной патиной, стараясь прокрасить труднодоступные места. После обработки часть патины с выступающих элементов стирают уайт-спиритом. Патиной можно покрывать не все элементы, а только часть из них, например, консоль или пилястры.

   Процесс золочения молдингов

   Делаем состаривание лепнины

10. На верхние плоскости устанавливают каминные полки из искусственного камня. Глянцевый темный камень в сочетании с гипсовой отделкой смотрится очень богато и выигрышно, но можно использовать и другие материалы, например, МДФ или натуральное дерево.

    Устанавливаем сверху каменные полки из искусственного камня

    Боковые полки

11. Завершающий аккорд – камень и декоративные элементы покрывают акриловым лаком с эффектом мокрого камня, можно сделать это в несколько слоев. После высыхания покрытия поверхность камина приобретет пылеотталкивающие свойства.

    Покрытие лаком декоративных элементов камина

12. Самое время опробовать топку. Подключают ее к электрической сети, задают режим, включают и наслаждаются красотой, безопасным пламенем и теплом.

    Установка топки для камина

Если вы не хотите тратить деньги на электрический очаг, вполне можно обойтись без него. Достаточно отделать внутреннюю часть топки камнем или плиткой, также можно установить зеркала. В нишу устанавливают подсветку – для этой цели удобно использовать светодиодную ленту, приклеив ее на дно топки и подключив к электрической сети. Живое пламя можно получить, поставив свечи разной формы в стеклянных или керамических подсвечниках.

Если вы не обладаете необходимыми навыками или временем, можно сделать только каркас с нишей и приобрести готовый портал для камина из полиуретана, подобранный по размеру вашей топки.

Фальшивый камин из гипсокартона смотрится как настоящий — видео!

Вы на правильном пути, если вы решили отказаться от услуг мастера и начали пытаться что-то делать самостоятельно! Уверяем вас, вам главное поверить в свои силы! Сделать такой камин (как на видео) под силу любому человеку, это может начаться у вас как хобби и перерасти в настоящую профессию, которая будет вас кормить! Не бойтесь пробовать что-то новое и у вас все обязательно получится!

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Камин своими руками из гипсокартона: схема, чертежи, как сделать

Краткое содержание

Сделать камин из гипсокартона своими руками под силу даже начинающему строителю, а полученный результат порадует всех окружающих. При правильном выполнении данный элемент интерьера будет напоминать настоящий отопительный прибор. Его можно облицевать декоративной плиткой, а внутрь своеобразной топки поставить свечи, которые придадут камину еще большей выразительности.

Преимущества фальшкамина

Каркас фальш-камина из гипсокартона

Декоративный камин, который можно легко соорудить собственноручно, имеет много преимуществ:

• данный прибор можно установить в городской квартире, при этом не нужно брать никаких разрешений или оформлять дополнительную документацию;
  Чертеж камина из гипсокартона
• камин из гипсокартона может быть разнообразной формы и конфигурации, что позволит вписать его в любой интерьер;
• для возведения фальшкамина нужно использовать простые материалы, которые можно купить в любом строительном магазине;
• высокая безопасность данной конструкции, поскольку отсутствует источник открытого пламени;
• стоимость установки данного декоративного элемента небольшая;
• такой агрегат может исполнять роль полки или подставки;
• для имитации пламени в подготовленную нишу, которая исполняет роль корпуса печи, можно установить электрокамин.

Если корпус агрегата не будет привинчен к стене, его можно легко перемещать по квартире. В этом случае декоративный камин можно использовать только по необходимости, при этом устанавливая в нужном месте.

Каким может быть гипсокартонный камин?

В зависимости от конструктивных и функциональных особенностей, выделяют следующие разновидности каминов из гипсокартона:

Варианты дизайна портала фальшкамина
[ads-mob-1][ads-pc-1]

Роскошный электрокамин из гипсокартона

• из гипсокартонных листов делается своеобразный портал или ниша, внутрь которой устанавливается электрокамин;
• фальшкамин, который полностью имитируют по внешнему виду настоящий отопительный прибор. В этом случае в своеобразную топку может устанавливаться даже самодельный или покупной биокамин;
• символический декоративный камин, который только отдаленно может напоминать настоящий.

Также данные конструкции могут быть фронтальными и устанавливаться около стены или размещаться в углу комнаты. Угловой фальш камин достаточно выгодный вариант в условиях ограниченной площади, особенно в городской квартире.

Как выбрать дизайн декоративного прибора?

Делаем сами декоративный камин

В зависимости от ваших предпочтений и условий в помещении камины из гипсокартона могут иметь разнообразную конструкцию и форму:

• в большой комнате органичнее всего будет смотреться имитация отопительного прибора в натуральном размере. При этом внутрь портала, установите электрокамин;
• разместите фальшкамин посередине комнаты около стены;
  в маленьком помещении выигрышным вариантом будет угловая конструкция, что поможет сохранить больше площади;
• не устанавливайте агрегат в труднодоступных местах, около радиаторов или близко к двери.
  Способы украсить дом с помощью декоративного камина

Что нужно для сооружения декоративного отопительного прибора?

Сделать фальш камин из гипсокартона своими руками достаточно просто. Для этого вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Что нужно для установки ГКЛ

• п-образный металлический профиль для гипсокартонных листов. При этом выберите как направляющие
• рейки, так и стоечные;
• гипсокартонные листы;
• саморезы длиной 14-15 мм для каркаса;
• специальные саморезы для гипсокартона с потайной головкой;
• дюбеля;
• рулетка;
  Инструмент необходимый на этапе шпаклевки
• шуруповерт;
• перфоратор;
• болгарка;
• строительный уровень или отвес;
• силикон для строительных работ;
• шпаклевка;
• водоэмульсионная краска.

Как сделать фальшивый гипсокартонный камин?

Пошаговая инструкция, которая поможет установить декоративный камин в городской квартире:

• Прикрепите к стене опорную раму при помощи дюбелей, после чего соберите весь каркас на саморезах. При этом стоечный профиль устанавливайте на направляющий.
• После монтажа очередного элемента проверьте вертикальность и горизонтальность всех плоскостей.
• Прямоугольность площадок контролируйте при помощи рулетки. Измерьте длину диагоналей одного прямоугольника, которые должны быть равными.
  Способы крепления профиля для гипсокартона
• Если нужно создать криволинейные плоскости, металлические профили прорежьте через одинаковые промежутки, после чего изогните, чтоб получить нужную форму.
• На следующем этапе нужно обшить подготовленный каркас гипсокартонными листами. При этом боковые панели и поперечину нужно покрыть гипсокартоном с двух сторон металлического профиля. Крепите материал, используя саморезы с потайной головкой через каждые 10-15 см.
• При помощи строительного силикона склейте несколько гипсокартонных листов. Вырежьте из подготовленного материала деталь нужно формы, которая будет исполнять роль подиума.
• По технологии описанной выше сделайте полку, которая будет размещаться над камином.
• Используя саморезы и строительный силикон, прикрепите полку и подиум к корпусу декоративного прибора.
• Тщательно зашпаклюйте все стыки и места, где размещаются головки саморезов.
• После подготовки основания нанесите шпаклевку на всю поверхность корпуса.
  Шпаклевка гипсокартона при изготовлении портала камина
• При необходимости приклейте декоративные элементы, гипсовую лепнину и другие предметы, которые придадут агрегату из гипсокартонных листов особую выразительность.
• Покрасьте корпус прибора в пастельные тона, используя водоэмульсионную краску. При этом учитывайте общее оформление в комнате, где находится камин.

Оформление портала

Внутри готового портала можно, конечно, установить электрокамин, но также его можно декорировать различными облицовочными материалами, чтоб придать еще большую выразительность. Для этого используйте:

• керамическую плитку;
• искусственный и натуральный камень;
• кирпич;
• мрамор;
• дерево.

Оформление портала из гипсокартона искусственным камнем

При выборе облицовки нужно учитывать, что она не должна создавать дополнительной нагрузки на корпус. Также фальшкамин можно декорировать металлическими коваными элементами.
Если для облицовки вы решили использовать декоративную плитку или камень, приклейте их к корпусу при помощи обычного плиточного клея. Также можно использовать жидкие гвозди, которые закрепят облицовку не хуже специальных составов.

Делаем портал для электрокамина

Электрокамин нужно устанавливать в подготовленную нишу, которую делают из гипсокартонных листов. Пошаговая инструкция для монтажа электроприбора:

• Стену, на которую устанавливается электрокамин, нужно сделать термостойкой при помощи жаропрочных материалов.
• Прикрепите к полу подиум для отопительного прибора.
• Установите каркас из металлического профиля. Основание портала должно быть прочным, чтоб выдержать повышенную нагрузку от электроприбора. Поэтому стоечные профили прикрепите с шагом 200 мм.

Угловой камин из гипсокартона – чертеж

• Проведите электропроводку внутрь портала, чтоб подключить электрокамин.
• На стенке портала сделайте несколько отверстий, которые будут исполнять роль вытяжных ходов.
• Произведите обшивку портала гипсокартоном, при этом укрепите его при помощи оцинкованных уголков.
  Готовую конструкцию зашпаклюйте, после чего можно производить облицовку любыми материалами.
• В готовую нишу установите электрокамин.

Фальшкамин достаточно просто сделать своими руками, используя при этом доступные материалы.

[ads-pc-2][ads-mob-2]

Видео: Камень облицовочный из гипса

Делаем декоративный камин из гипсокартона своими руками: чертежи, фото, инструкция, видео

Декоративный камин – это интерьерный элемент, он представляет собой фальшивый портал из гипсокартона. Отличается от настоящего очага отсутствием дымохода и топки. Пламя в таком камине может быть только свечное или нарисованное, а правдоподобность обеспечивается с помощью отделки. Также, часто в качестве «наполнителя» используют электрокамины.

Фото каминов из гипсокартона

Чертежи с размерами

Пошаговая инструкция

Сделать камин из гипсокартона своими руками не сложно, но важно знать некоторые нюансы. Прежде всего, определиться с местом, размерами и внешним видом будущего очага.

В большой комнате можно разместить псевдо-огонь по центру стены, а для маленького помещения больше подходит угловая конструкция. Над камином дизайнеры советуют размещать телевизор, а сам очаг делать функциональным. Например, с помощью специальных полок и ящиков это сооружение может стать местом хранения фотографий, сувениров и других милых безделушек.

Следующий этап – выбор размера и создание проекта. Здесь тоже нужно отталкиваться от площади помещения. Например, камин реальной величины будет громоздко смотреться в маленькой комнате, а слишком маленькое сооружение просто потеряется в большом зале.

После определения габаритов выбирают желаемую конструкцию. Для этого можно самостоятельно начертить чертеж или взять готовый из интернета. Данный шаг поможет определить размеры металлического каркаса и подготовить необходимые инструменты.

При разработке чертежа важно учитывать будущую отделку. Некоторые материалы имеют большой вес, поэтому для них требуется особая укрепленная конструкция.

Подготовка: инструменты и материалы

Перед покупкой материалов нужно решить, будет ли в камине источник тепла – свечи или искусственный очаг. Если ответ положительный, то в магазине следует отдавать предпочтение огнестойким материалам (такая разновидность называется ГКЛО). Если же никаких источников тепла не будет, то подойдет обычный стеновой гипсокартон (ГКО).

Итак, для изготовления камина своими руками потребуется:

• Металлический профиль.
• Гипсокартоновые листы.
• Крепежи.
• Строительный уровень.
• Ножницы для резки по металлу.
• Рулетка.
• Электродрель и дюбель-гвозди.
• Нож для гипсокартона.
• Шуруповерт и саморезы.
• Дополнительный пункт: отделочные материалы (о них ниже).

Делаем каркас

Важный подготовительный шаг – нанесение разметки на полу. Это поможет лучше ориентироваться в размерах и встраивать камин точно в выбранное место.

Сам процесс монтажа можно разделить на несколько этапов:

1. Закрепить направляющие. Для этого следует наметить будущие отверстия на стене или на полу, просверлить, затем зафиксировать металл дюбелями.
2. С помощью отвеса или лазерного уровня проверить, ровно ли закреплены вертикальные детали.
3. Далее, между верхними и нижними направляющими вставить стойки, закрутить полученную конструкцию саморезами. Так выглядит основной каркас будущего сооружения.
4. Перемычки между стойками установить на той высоте, где будет располагаться электрокамин или имитация топки. Для тяжелых приборов следует увеличить количество перемычек.
5. По такому же принципу собрать остальные задуманные элементы – например, дымоход.

Обшиваем каркас

После того, как «скелет» готов, можно приступать к обшивке. Эта работа более кропотливая, требует некоторых навыков работы с инструментами. Вот руководство к действию.

1. Крепить листы следует на саморезы.
2. Материал раскроить до начала работы.
3. Начинать облицовку следует с топки или ниши для электрокамина. Перед тем, как приступать к следующему элементу, нужно проверить: вставляется ли прибор, нет ли зазоров. В противном случае работу придется переделывать.
4. Далее, приступать к внешней обшивке. Здесь важна аккуратность. Саморезы лучше брать маленькие, а расстояние между ними делать одинаковое – около 15 см. При этом, нужно следить, чтобы шляпки находились вровень с поверхностью – не западали и не выпирали.

Важно отметить, что установка углового самодельного камина отличается рядом особенностей. Он выглядит стильно, требует меньшее количество материалов, помогает сэкономить место. Но у такого варианта есть минусы:

• При выборе места учитывается нахождение окон, радиаторов, штор. Эти предметы обстановки помешают правильно установить агрегат. Поэтому лучше использовать пустые углы.
• Важно брать в расчет расположение электропроводки, особенно если планируется подсветка.
• Также, целостности каркаса могут помешать отопительные трубы. Их нужно вносить в чертеж, а по возможности – вообще избегать.

Декорируем камин

Мало смастерить фальшкамин, еще его надо грамотно вписать в интерьер квартиры. Украшать будущий очаг крайне увлекательно, тем более, что выбор материалов для отделки огромен:

• Краска.
• Декоративный кирпич или более дешевый вариант – имитация кирпича из пенопласта.
• Керамическая плитка.
• Печная штукатурка (с помощью специальных валиков на ней тоже можно создать имитацию кирпича).
• Искусственный камень.

Перед покраской картон шпаклюют, чтобы все поверхности были гладкими. Облицовка другими материалами требует предварительного оштукатуривания – это обеспечит лучшее сцепление.

Есть еще одна дизайнерская идея. К задней стенке топочной камеры можно прикрепить зеркало. Оно создаст иллюзию глубины, добавит уюта. Особенно, если для освещения камина будут использоваться свечи.

Камин своими руками из гипсокартона: пошаговая инструкция, чертежи, фото

Декоративный камин — один из способов самому украсить гостиную в квартире. Этот элемент сможет изготовить и неопытный мастер. Из гипсокартона можно соорудить не только прямолинейную конструкцию, но и выполнить гнутые детали.

Оглавление:

1. Разновидности фальш каминов
2. Дизайнерские идеи
3. Размеры и эскиз
4. Список необходимых материалов
5. Изготовление каркаса и резка ГКЛ
6. Отделка и варианты декора

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками:

• 1 этап — выбрать дизайн, составить эскиз и начертить схему;
• 2 этап — рассчитать и закупить материалы, подготовить стену;
• 3 этап — сделать каркас, обшить его;
• 4 этап — выполнить финишную отделку, украсить топку.

Виды каминов из гипсокартона

1. Условные. Обязательный элемент такого украшения — портал, выступающий из стены на пару сантиметров. На полку, имитирующую топочную камеру, ставят электрокамин или горящие свечи, мерцающие светильники. Если изделие будет стоять в детской, то в топке делают несколько полок для книг, канцелярских принадлежностей или игрушек.

2. Достоверные. По размеру и внешнему виду они полностью соответствуют настоящим, отличаются лишь отсутствием дымохода. В топку устанавливают горелку, работающую на биоэтаноле. Этот тип горючего не выделяет копоти, дыма, не образует золы и сажи, имеет тепловой коэффициент больше, чем у дров. Но так как материалы, из которых изготавливают декоративные камины, плохо сохраняют тепло, этот элемент обстановки все же не может являться полноценным источником обогрева. Такие конструкции непригодны для детской из-за наличия открытого пламени, но уместны в спальне, гостиной или столовой.

3. Символические. Из любых доступных материалов на стене создают плоское изображение — соответствие размера и внешнего оформления настоящей конструкции необязательно. Для этой цели подойдут и обрезки гипсокартонных листов, оставшиеся после ремонта. Их несложно приклеить прямо к стене, а затем нанести изображение портала и очага.

Разновидности условного и достоверного вариантов — угловой камин или островной (установленный отдельно, не у стены).  Второй ставят в очень просторных комнатах на небольшом возвышении. Угловой подходит для тесного помещения, не занимает много места, выглядит не громоздко.

Дизайн

Идеи для камина:

• Облицовывают гипсокартон керамической плиткой, искусственным камнем (в том числе гибким), штукатуркой обычной или декоративной, красят. В домашних условиях несложно своими руками изготовить гипсовый или бетонный отделочный камень. Для этого понадобятся формы и специальная смесь (например, «Умный гипс»).
• Сверху конструкцию часто украшают имитацией вытяжки. Хорошо смотрится с деревянным обрамлением.
• Вариант дизайна — поднять топочную камеру, особенно уместно такое решение в комнате с высоким потолком. В этом случае камин ставят на подножие (ступень).
• Полки, вмонтированные в топку или закрепленные на стенках конструкции, повысят функциональность. На них удобно расположить декоративные детали, книги, посуду.
• В нижней части иногда размещают нишу. После установки в нее кладут декоративные искусственные или настоящие поленья. Натуральные обрабатывают антисептиком, покрывают лаком или морилкой.
• Угловой вариант может иметь пяти- или трехугольную форму.

Чаще всего его располагают у капитальной стены. Перед ним должно быть свободное пространство для обустройства зоны отдыха. Нельзя устанавливать у двери, рядом с батареями отопления или в труднодоступных местах.

Размеры фальш-камина и составление эскиза

Перед составлением схемы обязательно сделать замер. Одна из самых распространенных ошибок — габариты непропорциональны по отношению к площади комнаты, а также ширине и высоте стены, у которой он будет располагаться.

Примерные размеры портала:

Топочную камеру располагают на расстоянии не мене 30 см от каждого края портала. Часто устанавливают имитацию дымохода. Если в топке будет находиться электрокамин или осветительные приборы, то обязательно планируют место под розетки. Их расположение должно соответствовать требованиям, указанным в руководстве пользователя, прилагаемом к электрооборудованию. Если выбран вариант с подножием или ступенью — их высоту подбирают с учетом расстояния от пола до потолка, роста членов семьи, наличия в доме домашних животных, других факторов.

Опытные мастера рекомендуют соорудить по составленному эскизу макет из пенопласта, желательно в натуральную величину. Это поможет увидеть ошибки и недочеты и предотвратить порчу дорогой отделки.

Материалы

1. Профиль. Понадобится направляющий оцинкованный металлический (ПН) и стоечный (ПС). Если не предполагается ставить тяжелые предметы, то подойдет самый узкий — 50х50 и 50х40 см. Допустимо делать каркас только из направляющего профиля. Если по эскизу над топочной камерой будет арка, то профиль надрезают через каждые несколько сантиметров и сгибают под нужным радиусом.

2. Крепежи. Для монтажа к стене понадобятся дюбели, для соединения его элементов между собой — саморезы по металлу типа клоп. Лист к профилю прикрепляют специальными шурупами.

3. Подвесы из стальной оцинкованной полосы. Если стена не имеет отклонений от вертикали, то их использовать необязательно.

4. Гипсокартон. Для обшивки каркаса лучше выбрать огнестойкий вид (ГКЛО) розового цвета с красной маркировкой. Эта марка выдерживает от 25 до 60 минут прямого контакта с открытым пламенем. Если камин будет находиться на кухне, то подойдет влагоогнестойкий ГКЛВО — зеленый с красной маркировкой. Для прямолинейной конструкции достаточно толщины обшивки до 12 мм. Гнутые стенки или другие элементы проще сделать из гибкого арочного листа толщиной 6,5 мм. При необходимости крепят в два слоя.

5. Шпаклевка — для заделки швов.

6. Армирующая лента (серпянка) — для отделки углов и стыков обшивки.

7. Грунтовка — для обеспечения лучшего сцепления с облицовочным материалом.

Технология изготовления каркаса

Перед началом монтажа камина на стену и пол в выбранном месте наносят разметку. Пошаговая инструкция:

• Ножницами по металлу или болгаркой с отрезным диском нарезать профиль.
• По разметке перфоратором или дрелью высверлить отверстия под дюбели в стене и полу.
• В профиле сделать отверстия под крепежи. Шаг между ними смотреть по чертежу.
• Установить по разметке и закрепить дюбелями отрезки для основы. Соединить их между собой саморезами клоп. Для этого понадобятся шуруповерт или отвертка.
• Разместить перемычки между профилями основы обрешетки.

Резка и монтаж ГКЛ

Перед началом обшивки каркаса ГКЛ нарезают на куски по эскизу. Пошаговая инструкция:

• Положить плиту на стол.
• Нанести разметку по чертежу с помощью линейки.
• Строительным ножом несколько раз провести по разметке, используя линейку. Лезвие ножа выдвинуть на расстояние, не более толщины листа.
• Положить гипсокартон так, чтобы надрез находился вне поверхности стола и надломить.
• Надрезать с обратной стороны и окончательно разрезать.
• Обработать срез наждачной бумагой.

Чтобы обрезать лист в форме буквы Г, короткий разрез выполняют ножом. По кривой ГКЛ режут электролобзиком. Края срезов обрабатывают грунтовкой. Если в топке будет установлен электрокамин, то обязательно делают вентиляционные отверстия.

Если по эскизу портал будет иметь изогнутые стенки или декоративные элементы, то после нарезки на гипсокартон наносят перфорацию игольчатым валиком, затем смачивают водой и самостоятельно сгибают.

Подготовленные детали обшивки крепят к каркасу специальными саморезами. Швы между листами и углы шпаклюют, замазывают шляпки шурупов. Шпаклевкой плотно заполняют стык, затем снимают ее излишки. Засохший слой обрабатывают наждачной бумагой. Углы лучше отделать армирующей лентой или серпянкой, вдавив ее в шпаклевку. Снова дождавшись высыхания, углы тоже шлифуют наждаком. Если после обработки не удается добиться идеальной ровности поверхности, то весь ГКЛ покрывают сплошным слоем с помощью широкого шпателя. Тем, у кого мало опыта, лучше нанести материал в два очень тонких слоя.

Финишная отделка

Портал и топку покрывают грунтовкой с помощью кисти в два слоя. Затем камин из гипсокартона облицовывают выбранным способом:

• Декоративная штукатурка. Ее накладывают обычным методом в 1—2 слоя. Особенно подходит венецианская, она очень точно повторяет внешний вид натурального мрамора.
• Краска. Если ГКЛ зашпаклеван только на стыках, то до окрашивания должно пройти не менее 2 недель, иначе швы будут проступать под слоем любой толщины. Предварительно поверхность обязательно обеспылить. Эту работу выполняют пылесосом или метелкой до грунтовки. Краску разводят до консистенции жирного молока и наносят валиком, по углам — кистью. Для плотного покрытия ГКЛ нужно не менее 2 слоев — второй поперек первого, последний обязательно по направлению основного источника света.
• Искусственный камень, керамогранит или кафельная плитка. Их крепят на специальный клей для облицовки печей и каминов или жидкие гвозди. Удобно отделывать гипсокартон «гибким камнем». Это материал внешне похожий на натуральный, изготовленный из настоящей каменной крошки, наклеенной на текстильную основу. Его можно порезать на куски неправильной формы и создать имитацию традиционной кладки. Элементы в виде прямоугольников очень похожи на кирпич. Фиксируют клеем ПВА, бесцветным акриловым или обойным (для винила).

Декор

В топочную камеру устанавливают электро- или биокамин. Если фальш камин условный, то топку украшают декоративными элементами:

• Самый простой вариант — поставить свечи. Их лучше выбрать одного дизайна, но разного размера.
• Красиво выглядит топочная камера, закрытая кованной решеткой. Художественная ковка хорошо сочетается с поликарбонатом (тонированным пластиковым заменителем стекла).
• Камин украшают не только источниками света, но и вазами с цветами, статуэтками, изображениями пламени.
• Заднюю стенку топки часто отделывают стеклом (цветным, тонированным, витражным) или зеркалом.
• В топочной камере уместна подсветка из точечных светильников или светодиодной ленты. Источники освещения монтируют сверху, по желанию дополнительные вставляют по бокам и снизу. Особенно хорошо сочетается с зеркальной задней стенкой.

Для украшения используют элементы из натурального камня, гипсовую и пенополиуретановую лепнину. Крепят декор к порталу клеем с соответствующим составом. Лепнину можно сделать дома самостоятельно. Для изготовления нужны специальные формы и смесь типа «Умный гипс Скульптор».

как сделать декоративную имитацию, фльш камин, пошаговая инструкция, чертеж с размерами

Содержание:

Установка камина является одним из проверенных способов сделать жилое помещение более уютным. В тех случаях, когда сооружение настоящего камина невозможно, вместо него используются декоративные имитации.

Как изготовляется декоративный камин

Процедура сооружения камина из гипсокартона своими руками происходит в определенной последовательности технологических операций. Осуществление каждой из них имеет некоторые нюансы.

Работа над проектом

Перед тем, как сделать камин из гипсокартона, необходимо составить его чертеж.

Проектирование конструкции требует рассмотрения следующих вопросов:

• Где будет находиться камин?
• Какими размерами будет обладать портал?
• Какой будет форма и внешнее оформление?

Чаще всего камины располагают в гостиной: если площади достаточно, то это может быть центральная зона одной из стен помещения. В небольших комнатах лучше выбирать вариант с угловой имитацией камина из гипсокартона. Из-за внешней схожести декоративный камин нередко объединяют с зоной телевизора: к примеру, экран можно подвесить над порталом. Для того, чтобы фальшкамин играл не только эстетическую, но и практическую роль, в его состав можно включить полочки и ящики для складирования мелких вещей. Еще один вариант – использовать конструкцию в качестве подставки под телевизор.

Подобные рекомендации не являются правилом – иногда портал и телевизор монтируются на разных стенах. Определившись с местом дислокации декоративного камина, необходимо высчитать его размеры и сделать чертеж изделия. При этом не обязательно добиваться конструктивной идентичности с настоящим прибором. Главное, чтобы он внешне был красив, и гармонично вписывался в общий дизайн интерьера. Основой сооружения выступает металлический профильный каркас. Профиль в этом отношении очень удобен, так как с его помощью можно соорудить любую подходящую конструкцию.

Иногда при самостоятельном создании чертежа декоративного камина из гипсокартона своими руками могут возникнуть проблемы. В таком случае можно рассмотреть готовые проекты на специализированных сайтах: готовые чертежи разрешается корректировать, подгоняя их под конкретную архитектурную ситуацию в своем жилище. Например, если внутрь декоративного портала планируется установка электрического камина, то при сооружении конструкции придется учитывать размеры бытового обогревателя. Удобнее всего, когда к готовому проекту прикреплены эскизы с несколькими вариантами окончательного оформления камина из гипсокартона своими руками: камин в таком случае максимально органично вписывается в интерьер помещения. Также важен подробный перечень размеров каждой детали.

Как сделать имитацию камина из гипсокартона

Самая простая конструкция декоративного камина из гипсокартона состоит из парапета, короба с нишей для топки и столешницы.

Перечень необходимых материалов:

• Профили для гипсокартона ПНП.
• Гипсокартонные плиты.
• Саморезы для сборки каркаса и дюбель-гвозди.
• Стартовая шпаклевка.
• Грунтовка.
• Декоративные материалы для финишного оформления (декоративный камень, клинкерная плитка, полиуретановая лепнина и т.д.).

При изготовлении каминного портала рекомендуется использовать особый жаропрочный гипсокартон (Кнауф-Файерборд). Количество материала рассчитывается самостоятельно, в зависимости от размеров конструкции.

Сооружение каркаса своими руками — пошаговая инструкция

Первым делом собирается каркас, выполняющий роль несущего основания декоративного камина.

Пошаговая инструкция фальш камина своими руками должна соблюдаться неукоснительно:

1. Перед изготовлением гипсокартонного короба на полу и стенах делается разметка его очертаний, в соответствии с проектной документацией. Также на стену наносят контуры топочного отсека. По ходу разметки необходимо следить за вертикальностью и горизонтальностью всех линий, для чего потребуется наличие отвеса и уровня. Углы контура на полу должны тщательно сверять с чертежом. Чем точнее будет соблюден чертеж камина из гипсокартона с размерами, тем проще будет выполнять всю последующую работу.
2. На стене согласно нанесенным линиям крепится ПНП профиль на дюбель-гвозди. В данном случае происходит сборка каркаса задней поверхности.  В его состав входит две вертикально расположенные стойки и пара соединительных поперечин. При этом дистанция между полом и нижней перемычкой будет задавать высоту парапета.
3. После этого на стену устанавливается профиль, обозначающий топочную камеру. На полу профилем обозначают контур парапета.
4. При установке передних стоек важно соблюдать их строгую вертикальность. Расстояние между передними и задними стойками определяет глубину конструкции: для их соединения между собой применяются горизонтальные перемычки. Также важно подобным образом скрепить между собой передние стойки. Передние и задние горизонтальные перекладины должны располагаться на одной высоте от пола.
5. Затем нужно провести монтаж парапетных стоек, обвязав их по верху перемычками, расположенными на одном уровне с нижним срезом портала.
6. Передняя область каркаса камина из гипрока оснащается стойками топочной камеры, с последующим подсоединением их к основным стойкам. Для этого потребуется несколько дополнительных перекладин.
7. Финалом процесса сооружения является обустройство сводов топки. Для самостоятельного сгибания профилей их бортики оснащаются надрезами с шагом 12-20 мм.

По завершению сооружения каркаса нужно протестировать его на предмет жесткости: если она покажется недостаточной, проводится установка дополнительных ребер жесткости. По ходу осуществления каждой из вышеперечисленных операций необходимо постоянно контролировать правильность ориентации в пространстве каждого фиксируемого элемента при помощи уровня и отвеса.

Обшивка каркаса фальш камина

Чтобы зашить готовый каркас муляжа камина из гипсокартона, необходимо произвести раскрой гипсокартонных плит.

Разрезание материала проводится в следующем порядке:

1. По линии разреза прикладывается длинное правило или линейка.
2. При помощи острого ножа делается надрез на требуемое расстояние.
3. Лист аккуратно ломается и складывается.
4. Для окончательного отделения отрезанной части с обратной стороны ножом нужно перерезать картон.

Раскрой сложной формы предполагает предварительное нанесение очертаний элементов на гипсокартонный лист. Само разрезание лучше провести электролобзиком. Готовые фрагменты обшивки фиксируются на каркас при помощи саморезов (шаг фиксации – 10-15 см). В том случае, если портал будет оснащаться электрическим камином, внутрь него необходимо поставить сам прибор для проверки правильности работы.

Последующий ход работ выглядит таким образом:

• Стыки гипсокартона на одной плоскости оснащаются фаской шириной 5 мм.
• Все стыковые участки оклеиваются полосками сетки-серпянки, для дополнительного армирования.
• Изделие пропитывается грунтовкой в два слоя. Наносить ее можно малярной кистью или валиком. Второй слой разрешается наносить только после полного высыхания первого.
• Когда грунтовка высохнет, все стыки и места вкручивания саморезов заделываются слоем стартовой шпаклевки.
• Дав смеси схватиться, проводят шпаклевку всего портала финишной смесью. Как правило, качественная отделка обеспечивается двумя слоями.
• Шлифовка высохшей шпаклевки проводится теркой с наждачной бумагой № 100-120, для устранения всех неровностей.
• В завершении вся поверхность декоративного камина очищается от пыли и повторно грунтуется.

Декоративное оформление

Финишное декорирование является наиболее интересной и креативной частью работы, где можно воплощать любые творческие задумки. Этому способствует огромный выбор отделочных материалов. Самым простым и недорогим вариантом отделки является поклейка обоев, имитирующих кирпич или камень. Предпочтение в этом случае рекомендуется отдавать качественным бумажным или флизелиновым шпалерам, которыми удобнее всего обклеивать угловые конструкции. Для того, чтобы после этого конструкция имела более завершенный вид, все углы и ребра оформляют подходящими по цвету накладными декоративными уголками. При выборе цвета обычно используется принцип контрастности. Фиксация накладных уголков проводится на жидкие гвозди.

Еще один простой и недорогой вариант оформления камина из гипсокартона в интерьере заключается в его покраске. Данный тип оформления обычно применяется в тех случаях, когда стены также отделываются схожим образом. Для того, чтобы выделить портал на фоне поверхности стены, его декорируют в другой цвет (как правило, более темный). Чтобы подчеркнуть очертание топки, ее можно дополнительно обклеить молдингом.

Если речь идет об облицовке каминного портала, для этих целей рекомендуется применить клинкерную плитку, отлично справляющуюся с термическими воздействиями. Таким образом, будут соблюдены рекомендации по пожарной безопасности при использовании электрических нагревательных приборов. Клинкерная плитка выглядит, как кирпич: цветовое многообразие позволяет выбрать наиболее подходящий вариант оттенка оформления. Кроме электрического камина, внутрь отделанного таким образом портала можно поставить обычные свечи.

Очень красиво смотрятся фальшкамины, отделанные декоративным камнем, который, как и клинкерная плитка, фиксируется с помощью обычного клея для кафеля. В классических интерьерах рекомендуется использовать светлую имитацию камня или лепнину. Нельзя обойти вниманием оформление столешницы, оказывающей значительное влияние на создание внешнего образа всего портала. Проще всего заказать этот элемент у хорошей мебельной фирмы: как правило, речь идет об имитациях мрамора или древесины ценных пород. Для придания камину особой аутентичности его дополнительно ограждают кованой решеткой.

Итоги

В тех случаях, когда желание обзавестись камином встречается с серьезными препятствиями (как это бывает в квартирах), вместо него можно применить декоративную конструкцию. Сделать камин своими руками из гипсокартона довольно просто, поэтому с этой работой может справиться даже новичок. Решающее значение здесь имеет финишное оформление: очень важно, чтобы новый декоративный элемент органично вписался в общий интерьер.

Как сделать угловой камин из гипсокартона своими руками

Камин это не только отопительный объект, но и элемент декора. Конечно, в частном доме такую вещь соорудить намного легче, чем в квартире, но кто сказал, что сделать угловой камин из гипсокартона, проведя работы своими руками, нереально? Такая конфигурация удобна тем, что не потребует слишком много места, ее легко расположить и в гостиной, и в зале, при этом она дополнит своей оригинальностью любое жилище.

Но перед тем как браться за работу, следует ознакомиться с требованиями к такой конструкции, узнать, какие инструменты понадобятся в этом деле, и, конечно же, знать всю последовательность монтажа.

Необходимые материалы для камина

Чтобы создать из гипсокартона угловой декоративный камин своими руками понадобятся определенные инструменты и расходный материал. Поэтому под рукой должны быть:

• гипсокартон – для обшивки фальш-камина и создания его формы;
• направляющие (28х27) и стоечные (60х27) металлопрофиля – для построения каркасной основы;
• самовкручивающиеся шурупы (14-16мм) – для фиксации элементов каркаса;
• саморезы с потайной головкой – для соединения каркаса и гипсокартона;
• шруповерт или отвертка – для работы с металлическими профилями и листами;
• дюбель гвозди – для крепления профильного каркаса с бетонным основанием;
• ножницы для металла;
• строительный уровень и измерительная рулетка;
• абразивная сетка и брусья – для зачистки штукатурки и шпаклевки.

Также многие мастера советуют использовать для разделки гипсокартона ручную дисковую пилу с глубиной реза 16-24мм. Но если такого инструмента нет, то можно работать и большим кухонным ножом.

В зависимости от того, чем будет облицовываться угловой камин из гипсокартона, необходимо подбирать и марку материала. Например, для декоративной и керамической плитки нужны влагостойкие листы. Кроме этого, данный момент обуславливает и необходимость дополнительных материалов – клея под плитку или обои, и другие аналогичные расходы.

Приступая к созданию камина из гипсокартона своими руками, Вы должны иметь на руках чертежи, причем еще до закупки строительных материалов! Дело в том, что это поможет просчитать расход затрат. Также в зависимости от внешней конфигурации, продавец может посоветовать ту или иную марку самого стройматериала.

Что касается самого огня для камина, то тут можно воспользоваться электронной фоторамкой. В квартире очень сложно развести настоящий огонь, да и не безопасно. Поэтому лучше угловые камины из гипсокартона делать электрическими. Во-первых, атмосфера и тепло будет не чем не хуже, чем от настоящего, а во-вторых, можно немного сэкономить на пожаробезопасных материалах. Ведь тот же самый огнеупорный гипсокартон будет стоить дороже, чем обыкновенная марка.

Важно учесть наличие горячих поверхностей, розетки, вентиляцию в угловом камине!

Для создания углового фальш-камина своими руками, чертежи должны быть составлены с учетом всех требований. В проекте обязательно обозначаются:

• точки расположения розеток;
• где именно будут помещаться выключатели фальш-камина;
• есть ли в конструкции нагревающиеся поверхности, для которых понадобится свой жаропрочный материал;
• если используется электрический вариант, а не фоторамка, то понадобится продумать и отвод для нагретого воздуха, на который также требуется разрешение;
• будет ли у камина пьедестал;
• в чертежах высчитывается не только высота и широта фальш конструкции, но и ее глубина.

Эти моменты важны, так как когда будет создаваться каркас, его элементы необходимо будет крепить к стене, а ведь там может проходить электрокабель. А это уже чревато последствиями.

Чтобы было легче справиться с этими вопросами, можно при помощи ватмана создать «камин» в натуральную величину. Кстати, такой эскиз поможет и в расчете материалов, а если его покрасить, то можно сориентироваться и в цветовой гамме.

Когда самому трудно сделать такой план-чертеж, то всегда можно обратиться за помощью к специалисту. Дизайнер сможет предложить несколько вариантов угловых конструкции и по ним уже можно судить, какой вариант наиболее приемлем.

К содержанию↑

Разметка зоны под фальш-камин

Начиная строить из гипсокартона угловой камин своими силами, в первую очередь стоит определиться с местом расположения конструкции. Именно для этой цели и необходим был эскиз-макет. Электрокамин может служить отдельным элементом интерьера, а может играть роль подставки под вазы, фотографии и даже телевизор.

Далее на стену и пол наносят соответствующую разметку, которая будет изначально обозначать контур камина. Основа под каркас делается так:

1. По имеющемуся чертежу необходимо закрепить отрезки направляющих профилей. Для этого используется дрель или перфоратор, а в полученное отверстие вставляется дюбель.
2. Далее в направляющий элемент монтируется стоечный профиль. Бывает и так, что основание стены не идеально вертикально. В этом случае можно воспользоваться прямыми подвесами, которые помогут устранить этот недостаток.
3. Если в планировки подразумевается пьедестал, то самое время создать и его основу.

К содержанию↑

Порядок монтажа каркаса, обшивка листами, отделка гипсокартоном

После того, как на стены и пол нанесены соответствующие пометки, можно приступать к созданию металлокаркаса. Для этого выполняют следующие действия:

1. При помощи саморезов и шруповерта к поверхности пола монтируется «UD»-профиль. Следует знать, что каждый крепеж должен быть на расстоянии друг от друга в 25-30см. Начальная точка установки – планка, которая идет параллельно со стеной. Боковые элементы должны быть закреплены так, чтоб они не выходили за границы первого профиля, то есть были расположены промеж него и стенки.
2. На базовую стену, при помощи ранее нанесенной разметки, прикручивают настенные профиля. После этого элементы снимаются и в полученные отверстия вставляются дюбеля.
3. На готовые крепежи монтируют «удэшки». При работе со стенными элементами, изначально крепятся боковые, а затем те, которые будут идти параллельно поверхности пола.

Чтобы вся конструкция получилась ровной, обязательно каждый прикрепленный профиль перепроверяется рулеткой и уровнем.

Чтобы сделать камин из гипсокартона, необходимо выставить разметку и на сами листы материала. Для этого, сверяясь с имеющимся каркасом, вырезаются заготовки. ГКЛ очень легкий в обработке материал, поэтому его можно разрезать даже канцелярским ножом. Желательно, чтобы деталей было как можно меньше, поэтому стены и внешняя сторона оформляются одним куском. Само крепление гипсокартона осуществляется при помощи саморезов (шаг 10-15см), но только таким образом, чтобы их шляпки уходили в основание материала. Но тут главное не переусердствовать.

После того, как внешний черновой вид камина будет готов, можно приступать к облицовке. И вот тут полная свобода творчества. Можно использовать искусственный камень, обои, покраску, гипсовую лепку и прочие декорирование. Но сразу стоит отметить, что каждое оформление может потребовать своей подготовки, например, под оклейку обоев потребуется прогрунтовать поверхность гипсокартона. Поэтому с этими моментами также стоит ознакомиться заранее.

На самом деле, на вопрос, как построить камин самому, ответ один – легко. Правда, не все с этим согласятся, ведь не у каждого за плечами есть опыт строительных работ.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Фальш-камин из гипсокартона своими руками: чертежи, портал, декорирование

Камин в городской квартире нужен не для того, чтобы пустить пыль в глаза. Камин в городской квартире нужен для семейного тепла, уюта и душевного спокойствия. Но как быть с дымоходом? И разрешения на установку камина в многоэтажке уж точно не добиться. Выход есть. Построить фальш-камин из гипсокартона своими руками может любой, владеющий самыми элементарными приемами строительных работ.

Инструменты для работ

Если вы решили взяться за постройку камина, обзаведитесь ручной дисковой пилой. Она размером с машинку для стрижки волос и оборудована системой удаления пыли, действующей совместно с бытовым пылесосом. Резать ею гипсокартон куда удобнее, и работа получается куда более аккуратной, чем электролобзиком, не говоря уже о ручной ножовке. Проследите только при покупке, чтобы глубина реза была не менее 16 мм, а лучше – более 24. Мощность, бренд и прочее особого значения не имеют; гипсокартон – материал податливый.

Затем, обзаведитесь абразивной сеткой и несколькими брусками для нее различной конфигурации. Что это такое? Абразивной сеткой работают как наждачной бумагой, но при обработке сыпучих и крошащихся материалов она не забивается пылью. А на специальный брусок сетку накладывают для точной обработки. Простой брусок в виде параллелепипеда позволяет обрабатывать плоскости; криволинейные (фасонные) бруски – поверхности сложной формы.

Имея в своем распоряжении вышеуказанные инструменты, можно построить камин, для постороннего взгляда неотличимый от настоящего. При соблюдении некоторых дополнительных условий, но об этом – чуть позже.

Оборудование для декораций

А как же быть с пламенем? Без него камин не камин. Благотворное воздействие созерцания пляшущих языков огня заложено в нас генетически с доисторических времен. Огонь в пещере означал благополучие и безопасность племени.

Но в городской квартире огонь не разведешь. Современные пожарники первобытной психологии не понимают. Делать аляповатый муляж или покупать готовый из пластика? Ставить в топку свечи? Это все не то.

Есть в продаже такие штуки – электронные фоторамки. Это ЖК дисплей, приспособленный для показа картинок. Управляющая электроника такой рамки намного проще, чем в компьютере или планшете, поэтому и стоят рамки гораздо дешевле компьютерных дисплеев. Многие модели электронных фоторамок позволяют показывать движущиеся изображения в виде анимированных файлов GIF и т.п.

С помощью электронной фоторамки внешний вид вашего квартирного “очага” можно будет менять каждый день, в зависимости от настроения. А путем нехитрых манипуляций камин вообще может стать аквариумом.

Цена электронной фоторамки во многом определяется емкостью ее памяти и набором сервисных функций. Но нам-то, для камина, они как раз и не нужны! Нам нужно показывать всего одну анимированную картинку: пляшущие языки пламени.

При этом условии рамка с диагональю 17” (40 см) китайского производства никак не ляжет бременем на семейный бюджет, а 40 см по диагонали – размер топки вполне приличного на вид камина. Если больше – еще лучше. И учтите – рамка с пламенем будет в глубине художественно оформленной под камин ниши. Такая имитация камина может ввести в заблуждение кого угодно, а вам даст полную иллюзию настоящего пламени.

Совет: вместо электронной фоторамки, вокруг которой выстраивают камин настоящие “самоделкины”, по желанию можно купить готовый бюджетный камин, а уже его дополнить более серьезным каркасом.

И все-таки, для многих наиболее приемлемым вариантом оформления каминной ниши становится расстановка в нем свечек, так что не будем списывать “живой” огонь со счетов.

Постройка камина

Итак, теперь вы знаете, как сделать камин из гипсокартона, и только из него. Но прежде чем браться за постройку, необходимо решить еще ряд вопросов.

Место в квартире

Все знают, что камин располагается у стены. Но, увы, современная городская квартира – не холл в замке лорда Болингброка или герцога Мальборо. Не пришедшийся к месту шкаф можно передвинуть; камин, за который все цепляются, придется ломать и строить заново.

При желании, имитация камина может стать хорошим дополнением кухни или столовой.

Оглянитесь вокруг в своей гостиной. В одном углу вы наверняка увидите телевизор. Даже если телевизор висит на стене, угловой камин из гипсокартона окажется отличным постаментом для него, а на стене освободится место для картины, коллекции бабочек или декоративных тарелок. Или просто для мебельной стенки, по поводу которой в вашей семье давно идут жаркие словесные баталии.

Попросту, без лирики: в малогабаритной квартире угловой камин часто оказывается единственно приемлемым решением.

Угловой камин, дополненный фальш-дымоходом из гипсокартона

Эскиз и чертеж

Камин в квартире станет доминирующим элементом интерьера. Поэтому его дизайну следует уделить самое пристальное внимание. Не поленитесь сделать несколько эскизов, или поручите это дизайнеру. Сравните их, обсудите, выберите лучший.

По эскизу и размерам по месту нужно сделать чертеж; желательно в натуральную величину на листе ватмана. Приложите чертеж к месту будущего камина, поместив его на раму, осмотрите с разных сторон. Подходит? Что ж, делаем макет.

Совет: при разработке чертежа камина рекомендуем обратиться к уже готовым вариантам настоящих каменных каминов, а уже потом подумать о путях их трансформирования в гипсокартонный фальш-камин.

Макетирование

Обычно рекомендуют по чертежу и размерам сразу рассчитывать расход материала и приступать к работе. Но камин – объект эстетически очень ответственный и довольно-таки трудоемкий. Поэтому лучше полдня или день потратить на его точный макет, чтобы не ломать потом готовую конструкцию.

Макет легко сделать из упаковочного картона и пенопласта на клее ПВА или просто на скотче. Точных размеров и тонкой отделки не требуется; достаточно готовый макет наскоро выкрасить быстросохнущей белой краской, или раскрасить желаемым образом.

На макете вы сразу увидите все огрехи конструкции и дизайна. Кроме того, макет легкий, его можно передвигать вдоль стены или переносить из угла в угол. Наконец, на макете вы сможете отработать навыки обработки криволинейных поверхностей и смело взяться за сооружение «настоящего» фальш-камина. Затраты времени на сооружение макета с лихвой окупятся скоростью и качеством работы.

Постройка

• Строим фальш-камин на каркасе из металлического П-образного профиля, CD или UD. Можно купить по дешевке бросовые остатки или использовать отходы от своих прежних работ. Если в кладовке или сарае валяются остатки деревянных реек или штакетника, пойдут и они – конструкция нагрузки не несет. Собирается каркас на саморезах. Сначала к стене крепим опорную раму, а на ней собираем остальной каркас.
• Горизонтальность/вертикальность деталей каркаса проверяем строительным уровнем, а прямоугольность монтажных площадей – шнуром или рулеткой. У прямоугольника диагонали, как известно, равны. Если диагонали разные по длине – у нас получился параллелограмм.
• Каркас обшиваем листами гипсокартона на саморезах. Если декоративная отделка пойдет прямо по гипсокартону, боковины и поперечину обшиваем в два слоя. Если же предполагается глубокий рельеф по гипсу или алебастру, наклеиваем на остов монтажным клеем или строительным силиконом подушки из любого материала – от камня до пенополиуретана. Подушки клеим в грубом соответствии с будущим рельефом. Они будут держать материал и сэкономят его.

• Затем, по описанной выше для портала технологии, из нескольких листов гипсокартона делаем подножие камина. Обрабатываем по форме вчистую, примеряем, делаем по нему отметки на боковинах, и… пока откладываем в сторону. Таким же способом делаем каминную полку, и тоже пока откладываем.
• При глубокой отделке по гипсу/алебастру покрываем материалом боковины и обрабатываем по форме. При отделке по гипсокартону закругляем углы; если необходимо – делаем каннелюры абразивной сеткой на фасонном бруске со скользящим боковым упором о рейку-направляющую. При отсутствии навыков такого рода работы можно потренироваться на куске гипсокартона.
• Теперь монтируем подножие, на монтажном клее или силиконе, и каминную полку, на клее/силиконе и саморезах. Полку нужно крепить надежно, так как на нее придется некоторая нарузка.
• Следующий этап – тщательная шпатлевка всех щелей и лунок с головками саморезов и выглаживание заподлицо абразивной сеткой на простом бруске. Шпатлюем в два-три слоя до получения однородной поверхности всего камина. После этого, если нужно, на боковины и поперечину наклеиваем дополнительные декоративные элементы: розетки, вензеля, монограммы и т.п. Они должны быть из неразмокающего материала – шпаклевка ПВА, применяемая для окончательной отделки, на водной основе.
• Далее красим топку внутри в черный матовый цвет и делаем из фанеры, электрокартона или похожего на них по свойствам материала рамку – обрамление для фоторамки-имитатора пламени. Виден должен быть только экран. Обрамление нужно сделать съемным и выкрасить в тот же цвет, что и внутренность топки..
• Заключительный этап – шпаклевка ПВА, как описано выше. Перед ней, если предусмотрено – раскраска камина под камень. Теперь осталось только поместить в топку имитатор пламени, поставить на место его обрамление, и через некоторое время вы и сами начнете думать, что камин этот – настоящий.

Как сделать угловой камин из гипсокартона своими руками

Камин это не только отопительный объект, но и элемент декора. Конечно, в частном доме такую вещь соорудить намного легче, чем в квартире, но кто сказал, что сделать угловой камин из гипсокартона, проведя работы своими руками, нереально? Такая конфигурация удобна тем, что не потребует слишком много места, ее легко расположить и в гостиной, и в зале, при этом она дополнит своей оригинальностью любое жилище.

Но перед тем как браться за работу, следует ознакомиться с требованиями к такой конструкции, узнать, какие инструменты понадобятся в этом деле, и, конечно же, знать всю последовательность монтажа.

Необходимые материалы для камина

Чтобы создать из гипсокартона угловой декоративный камин своими руками понадобятся определенные инструменты и расходный материал. Поэтому под рукой должны быть:

• гипсокартон – для обшивки фальш-камина и создания его формы;
• направляющие (28х27) и стоечные (60х27) металлопрофиля – для построения каркасной основы;
• самовкручивающиеся шурупы (14-16мм) – для фиксации элементов каркаса;
• саморезы с потайной головкой – для соединения каркаса и гипсокартона;
• шруповерт или отвертка – для работы с металлическими профилями и листами;
• дюбель гвозди – для крепления профильного каркаса с бетонным основанием;
• ножницы для металла;
• строительный уровень и измерительная рулетка;
• абразивная сетка и брусья – для зачистки штукатурки и шпаклевки.

Также многие мастера советуют использовать для разделки гипсокартона ручную дисковую пилу с глубиной реза 16-24мм. Но если такого инструмента нет, то можно работать и большим кухонным ножом.

В зависимости от того, чем будет облицовываться угловой камин из гипсокартона, необходимо подбирать и марку материала. Например, для декоративной и керамической плитки нужны влагостойкие листы. Кроме этого, данный момент обуславливает и необходимость дополнительных материалов – клея под плитку или обои, и другие аналогичные расходы.

Приступая к созданию камина из гипсокартона своими руками, Вы должны иметь на руках чертежи, причем еще до закупки строительных материалов! Дело в том, что это поможет просчитать расход затрат. Также в зависимости от внешней конфигурации, продавец может посоветовать ту или иную марку самого стройматериала.

Что касается самого огня для камина, то тут можно воспользоваться электронной фоторамкой. В квартире очень сложно развести настоящий огонь, да и не безопасно. Поэтому лучше угловые камины из гипсокартона делать электрическими. Во-первых, атмосфера и тепло будет не чем не хуже, чем от настоящего, а во-вторых, можно немного сэкономить на пожаробезопасных материалах. Ведь тот же самый огнеупорный гипсокартон будет стоить дороже, чем обыкновенная марка.

Важно учесть наличие горячих поверхностей, розетки, вентиляцию в угловом камине!

Для создания углового фальш-камина своими руками, чертежи должны быть составлены с учетом всех требований. В проекте обязательно обозначаются:

• точки расположения розеток;
• где именно будут помещаться выключатели фальш-камина;
• есть ли в конструкции нагревающиеся поверхности, для которых понадобится свой жаропрочный материал;
• если используется электрический вариант, а не фоторамка, то понадобится продумать и отвод для нагретого воздуха, на который также требуется разрешение;
• будет ли у камина пьедестал;
• в чертежах высчитывается не только высота и широта фальш конструкции, но и ее глубина.

Эти моменты важны, так как когда будет создаваться каркас, его элементы необходимо будет крепить к стене, а ведь там может проходить электрокабель. А это уже чревато последствиями.

Чтобы было легче справиться с этими вопросами, можно при помощи ватмана создать «камин» в натуральную величину. Кстати, такой эскиз поможет и в расчете материалов, а если его покрасить, то можно сориентироваться и в цветовой гамме.

Когда самому трудно сделать такой план-чертеж, то всегда можно обратиться за помощью к специалисту. Дизайнер сможет предложить несколько вариантов угловых конструкции и по ним уже можно судить, какой вариант наиболее приемлем.

К содержанию↑

Разметка зоны под фальш-камин

Начиная строить из гипсокартона угловой камин своими силами, в первую очередь стоит определиться с местом расположения конструкции. Именно для этой цели и необходим был эскиз-макет. Электрокамин может служить отдельным элементом интерьера, а может играть роль подставки под вазы, фотографии и даже телевизор.

Далее на стену и пол наносят соответствующую разметку, которая будет изначально обозначать контур камина. Основа под каркас делается так:

1. По имеющемуся чертежу необходимо закрепить отрезки направляющих профилей. Для этого используется дрель или перфоратор, а в полученное отверстие вставляется дюбель.
2. Далее в направляющий элемент монтируется стоечный профиль. Бывает и так, что основание стены не идеально вертикально. В этом случае можно воспользоваться прямыми подвесами, которые помогут устранить этот недостаток.
3. Если в планировки подразумевается пьедестал, то самое время создать и его основу.

К содержанию↑

Порядок монтажа каркаса, обшивка листами, отделка гипсокартоном

После того, как на стены и пол нанесены соответствующие пометки, можно приступать к созданию металлокаркаса. Для этого выполняют следующие действия:

1. При помощи саморезов и шруповерта к поверхности пола монтируется «UD»-профиль. Следует знать, что каждый крепеж должен быть на расстоянии друг от друга в 25-30см. Начальная точка установки – планка, которая идет параллельно со стеной. Боковые элементы должны быть закреплены так, чтоб они не выходили за границы первого профиля, то есть были расположены промеж него и стенки.
2. На базовую стену, при помощи ранее нанесенной разметки, прикручивают настенные профиля. После этого элементы снимаются и в полученные отверстия вставляются дюбеля.
3. На готовые крепежи монтируют «удэшки». При работе со стенными элементами, изначально крепятся боковые, а затем те, которые будут идти параллельно поверхности пола.

Чтобы вся конструкция получилась ровной, обязательно каждый прикрепленный профиль перепроверяется рулеткой и уровнем.

Чтобы сделать камин из гипсокартона, необходимо выставить разметку и на сами листы материала. Для этого, сверяясь с имеющимся каркасом, вырезаются заготовки. ГКЛ очень легкий в обработке материал, поэтому его можно разрезать даже канцелярским ножом. Желательно, чтобы деталей было как можно меньше, поэтому стены и внешняя сторона оформляются одним куском. Само крепление гипсокартона осуществляется при помощи саморезов (шаг 10-15см), но только таким образом, чтобы их шляпки уходили в основание материала. Но тут главное не переусердствовать.

После того, как внешний черновой вид камина будет готов, можно приступать к облицовке. И вот тут полная свобода творчества. Можно использовать искусственный камень, обои, покраску, гипсовую лепку и прочие декорирование. Но сразу стоит отметить, что каждое оформление может потребовать своей подготовки, например, под оклейку обоев потребуется прогрунтовать поверхность гипсокартона. Поэтому с этими моментами также стоит ознакомиться заранее.

На самом деле, на вопрос, как построить камин самому, ответ один – легко. Правда, не все с этим согласятся, ведь не у каждого за плечами есть опыт строительных работ.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Фальш-камин из гипсокартона своими руками: чертежи, портал, декорирование

Камин в городской квартире нужен не для того, чтобы пустить пыль в глаза. Камин в городской квартире нужен для семейного тепла, уюта и душевного спокойствия. Но как быть с дымоходом? И разрешения на установку камина в многоэтажке уж точно не добиться. Выход есть. Построить фальш-камин из гипсокартона своими руками может любой, владеющий самыми элементарными приемами строительных работ.

Инструменты для работ

Если вы решили взяться за постройку камина, обзаведитесь ручной дисковой пилой. Она размером с машинку для стрижки волос и оборудована системой удаления пыли, действующей совместно с бытовым пылесосом. Резать ею гипсокартон куда удобнее, и работа получается куда более аккуратной, чем электролобзиком, не говоря уже о ручной ножовке. Проследите только при покупке, чтобы глубина реза была не менее 16 мм, а лучше – более 24. Мощность, бренд и прочее особого значения не имеют; гипсокартон – материал податливый.

Затем, обзаведитесь абразивной сеткой и несколькими брусками для нее различной конфигурации. Что это такое? Абразивной сеткой работают как наждачной бумагой, но при обработке сыпучих и крошащихся материалов она не забивается пылью. А на специальный брусок сетку накладывают для точной обработки. Простой брусок в виде параллелепипеда позволяет обрабатывать плоскости; криволинейные (фасонные) бруски – поверхности сложной формы.

Имея в своем распоряжении вышеуказанные инструменты, можно построить камин, для постороннего взгляда неотличимый от настоящего. При соблюдении некоторых дополнительных условий, но об этом – чуть позже.

Оборудование для декораций

А как же быть с пламенем? Без него камин не камин. Благотворное воздействие созерцания пляшущих языков огня заложено в нас генетически с доисторических времен. Огонь в пещере означал благополучие и безопасность племени.

Но в городской квартире огонь не разведешь. Современные пожарники первобытной психологии не понимают. Делать аляповатый муляж или покупать готовый из пластика? Ставить в топку свечи? Это все не то.

Есть в продаже такие штуки – электронные фоторамки. Это ЖК дисплей, приспособленный для показа картинок. Управляющая электроника такой рамки намного проще, чем в компьютере или планшете, поэтому и стоят рамки гораздо дешевле компьютерных дисплеев. Многие модели электронных фоторамок позволяют показывать движущиеся изображения в виде анимированных файлов GIF и т.п.

С помощью электронной фоторамки внешний вид вашего квартирного “очага” можно будет менять каждый день, в зависимости от настроения. А путем нехитрых манипуляций камин вообще может стать аквариумом.

Цена электронной фоторамки во многом определяется емкостью ее памяти и набором сервисных функций. Но нам-то, для камина, они как раз и не нужны! Нам нужно показывать всего одну анимированную картинку: пляшущие языки пламени.

При этом условии рамка с диагональю 17” (40 см) китайского производства никак не ляжет бременем на семейный бюджет, а 40 см по диагонали – размер топки вполне приличного на вид камина. Если больше – еще лучше. И учтите – рамка с пламенем будет в глубине художественно оформленной под камин ниши. Такая имитация камина может ввести в заблуждение кого угодно, а вам даст полную иллюзию настоящего пламени.

Совет: вместо электронной фоторамки, вокруг которой выстраивают камин настоящие “самоделкины”, по желанию можно купить готовый бюджетный камин, а уже его дополнить более серьезным каркасом.

И все-таки, для многих наиболее приемлемым вариантом оформления каминной ниши становится расстановка в нем свечек, так что не будем списывать “живой” огонь со счетов.

Постройка камина

Итак, теперь вы знаете, как сделать камин из гипсокартона, и только из него. Но прежде чем браться за постройку, необходимо решить еще ряд вопросов.

Место в квартире

Все знают, что камин располагается у стены. Но, увы, современная городская квартира – не холл в замке лорда Болингброка или герцога Мальборо. Не пришедшийся к месту шкаф можно передвинуть; камин, за который все цепляются, придется ломать и строить заново.

При желании, имитация камина может стать хорошим дополнением кухни или столовой.

Оглянитесь вокруг в своей гостиной. В одном углу вы наверняка увидите телевизор. Даже если телевизор висит на стене, угловой камин из гипсокартона окажется отличным постаментом для него, а на стене освободится место для картины, коллекции бабочек или декоративных тарелок. Или просто для мебельной стенки, по поводу которой в вашей семье давно идут жаркие словесные баталии.

Попросту, без лирики: в малогабаритной квартире угловой камин часто оказывается единственно приемлемым решением.

Угловой камин, дополненный фальш-дымоходом из гипсокартона

Эскиз и чертеж

Камин в квартире станет доминирующим элементом интерьера. Поэтому его дизайну следует уделить самое пристальное внимание. Не поленитесь сделать несколько эскизов, или поручите это дизайнеру. Сравните их, обсудите, выберите лучший.

По эскизу и размерам по месту нужно сделать чертеж; желательно в натуральную величину на листе ватмана. Приложите чертеж к месту будущего камина, поместив его на раму, осмотрите с разных сторон. Подходит? Что ж, делаем макет.

Совет: при разработке чертежа камина рекомендуем обратиться к уже готовым вариантам настоящих каменных каминов, а уже потом подумать о путях их трансформирования в гипсокартонный фальш-камин.

Макетирование

Обычно рекомендуют по чертежу и размерам сразу рассчитывать расход материала и приступать к работе. Но камин – объект эстетически очень ответственный и довольно-таки трудоемкий. Поэтому лучше полдня или день потратить на его точный макет, чтобы не ломать потом готовую конструкцию.

Макет легко сделать из упаковочного картона и пенопласта на клее ПВА или просто на скотче. Точных размеров и тонкой отделки не требуется; достаточно готовый макет наскоро выкрасить быстросохнущей белой краской, или раскрасить желаемым образом.

На макете вы сразу увидите все огрехи конструкции и дизайна. Кроме того, макет легкий, его можно передвигать вдоль стены или переносить из угла в угол. Наконец, на макете вы сможете отработать навыки обработки криволинейных поверхностей и смело взяться за сооружение «настоящего» фальш-камина. Затраты времени на сооружение макета с лихвой окупятся скоростью и качеством работы.

Постройка

• Строим фальш-камин на каркасе из металлического П-образного профиля, CD или UD. Можно купить по дешевке бросовые остатки или использовать отходы от своих прежних работ. Если в кладовке или сарае валяются остатки деревянных реек или штакетника, пойдут и они – конструкция нагрузки не несет. Собирается каркас на саморезах. Сначала к стене крепим опорную раму, а на ней собираем остальной каркас.
• Горизонтальность/вертикальность деталей каркаса проверяем строительным уровнем, а прямоугольность монтажных площадей – шнуром или рулеткой. У прямоугольника диагонали, как известно, равны. Если диагонали разные по длине – у нас получился параллелограмм.
• Каркас обшиваем листами гипсокартона на саморезах. Если декоративная отделка пойдет прямо по гипсокартону, боковины и поперечину обшиваем в два слоя. Если же предполагается глубокий рельеф по гипсу или алебастру, наклеиваем на остов монтажным клеем или строительным силиконом подушки из любого материала – от камня до пенополиуретана. Подушки клеим в грубом соответствии с будущим рельефом. Они будут держать материал и сэкономят его.

• Затем, по описанной выше для портала технологии, из нескольких листов гипсокартона делаем подножие камина. Обрабатываем по форме вчистую, примеряем, делаем по нему отметки на боковинах, и… пока откладываем в сторону. Таким же способом делаем каминную полку, и тоже пока откладываем.
• При глубокой отделке по гипсу/алебастру покрываем материалом боковины и обрабатываем по форме. При отделке по гипсокартону закругляем углы; если необходимо – делаем каннелюры абразивной сеткой на фасонном бруске со скользящим боковым упором о рейку-направляющую. При отсутствии навыков такого рода работы можно потренироваться на куске гипсокартона.
• Теперь монтируем подножие, на монтажном клее или силиконе, и каминную полку, на клее/силиконе и саморезах. Полку нужно крепить надежно, так как на нее придется некоторая нарузка.
• Следующий этап – тщательная шпатлевка всех щелей и лунок с головками саморезов и выглаживание заподлицо абразивной сеткой на простом бруске. Шпатлюем в два-три слоя до получения однородной поверхности всего камина. После этого, если нужно, на боковины и поперечину наклеиваем дополнительные декоративные элементы: розетки, вензеля, монограммы и т.п. Они должны быть из неразмокающего материала – шпаклевка ПВА, применяемая для окончательной отделки, на водной основе.
• Далее красим топку внутри в черный матовый цвет и делаем из фанеры, электрокартона или похожего на них по свойствам материала рамку – обрамление для фоторамки-имитатора пламени. Виден должен быть только экран. Обрамление нужно сделать съемным и выкрасить в тот же цвет, что и внутренность топки..
• Заключительный этап – шпаклевка ПВА, как описано выше. Перед ней, если предусмотрено – раскраска камина под камень. Теперь осталось только поместить в топку имитатор пламени, поставить на место его обрамление, и через некоторое время вы и сами начнете думать, что камин этот – настоящий.

Портал

Портал, или облицовка – важнейшая декоративная деталь камина. В продаже есть множество порталов для декоративных каминов – от полиуретановых до натуральных каменных. Есть даже порталы с имитацией под ценные породы дерева. Какой в этом смысл, если держать древесину возле огня просто опасно, остается только гадать. Разве что продемонстрировать всем и сразу, что камин этот не настоящий.

Возможно, вы подберете себе подходящий покупной портал. В таком случае, все размеры камина должны быть к нему подогнаны, а стиль и дизайн портала – согласованы с обстановкой квартиры. И учтите – покупной портал монтируется на основу один раз; переделать такой камин, не тратясь на новый портал, уже невозможно.

В таком случае, не лучше ли сделать портал для камина из гипсокартона самостоятельно? Из того же гипсокартона?

• Технология проста: склеиваем монтажным клеем или строительным силиконом несколько кусков до получения нужной толщины, ручной дисковой пилой обрезаем по контуру, затем абразивной сеткой на фасонном бруске выбираем ложбины, выемки, делаем закругления и т.п. Умельцы таким способом получают даже круглые колонны, накладывая друг на друга десятка два-три гипсокартонных кругляшей. Но это, конечно, работа на любителя.
• После придания нужной формы все щели портала тщательно заделываются шпатлевкой; следом – вся наружная поверхность шпатлюется тоже и выглаживается абразивной сеткой до получения ровного белого слоя. При необходимости «подмазываем» и опять выглаживаем.
• Последний штрих – пропитка шпаклевкой (не путайте со шпатлевкой) ПВА. Она похожа на очень жидкий клей ПВА и предназначена для пропитки пористых поверхностей. Пропитав в несколько слоев, с полным высыханием предыдущего, получим моющуюся отблескивающую полуматовую поверхность белого цвета. На что это похоже? Правильно, на каррарский мрамор. Можно перед пропиткой расписать гуашью под другой мрамор или какой-то еще камень.

Базовые этапы работ (Для увелечения – кликните)

Декоративные камины из гипсокартона, изготовленные описанным способом, выглядят совершенно натурально. На иллюстрации вы можете видеть, как и что из чего получается при таком способе постройки камина.

Совет: Если заказать, или сделать самостоятельно, еще и каминную решетку из металла, «эффект настоящести» камина многократно усилится.

Итог

Построить фальш камин своими руками не только возможно. Построить его возможно так, что он будет полностью имитировать настоящий. За исключением необходимости закупок топлива и опасности пожара.

Видео: вариант строительства гипсокартонного камина своими руками

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

DIY Shiplap Electric Fireplace & Mantel

Сегодня я поделюсь пошаговым руководством о том, как построить свой собственный электрический камин.

Я так взволнован сегодняшним сообщением. В этот камин вложено много любви и труда, и мы очень довольны тем, как он получился.

Телевизионные стены может быть так сложно украсить, особенно если за ними стоит большая стена. Этот камин из шипа стал идеальным решением. Это сделало наше пространство таким уютным и заполнило стену, которая в противном случае была бы пустой.Теперь это лучшая часть нашей гостиной.

Этот пост будет подробным руководством о том, как именно мы превратили нашу скучную телевизионную стену в красивое произведение искусства. Мы ни в коем случае не профессиональные плотники. Этим проектом может заняться каждый, кто хочет сделать камин из шипа своими руками. Я надеюсь, что это руководство поможет вам на каждом этапе пути.

Приступим!

Список материалов

“ Партнерские ссылки предоставлены для вашего удобства, пожалуйста, прочтите мое раскрытие для получения дополнительной информации.”

Сумма будет зависеть от размера камина. См. Первый шаг, чтобы определить ваши материалы. Я указал точное количество, которое мы использовали для камина шириной 5 футов на 8 футов 6 дюймов.

Мы закупили большую часть товаров в Home Depot. Я настоятельно рекомендую сделать заказ из этого списка в Интернете и забрать все это в магазине. Это экономит так много времени. Все, что вам нужно сделать, это прийти и погрузить его в машину.

Камин:

Каминная вставка -Мы купили 30-дюймовую.

Камин:

Необходимые инструменты

Шаг первый: проектирование

Самая важная часть любого проекта — иметь план. Когда мы решили подключиться к этому проекту, меня вдохновила пара разных аккаунтов. Они сделали именно то, что мы хотели. Мы использовали их проекты как вдохновение для создания нашего камина. Вы можете посмотреть их здесь «Вложение с благодатью», «Цветущее гнездо» и «Дом Кисмет».

После того, как я получил представление о том, как я хотел, чтобы это выглядело. Я создал 3D-модель нашей гостиной с помощью бесплатной программы Sketch Up. Вам не обязательно делать этот шаг, но я все время делаю это для своих клиентов. Это помогло мне определить точные размеры, которые мы хотели для нашего камина. Вы можете просто приклеить его в своем пространстве, если вам нужно наглядное пособие, или нарисовать его на бумаге.

Ниже представлена ​​наша предыдущая модель, которую я создал, и наши окончательные размеры для справки. Заранее спланировав размер и расположение всего, вы будете точно знать, что вам нужно заказать для материалов.

До

Проектный план

Окончательные измерения

Шаг второй: Обрамление камина Shiplap

Для начала удалите все висящие картинки. Как и любая отделка плинтуса или карниза на стене, вы хотели бы иметь камин в стиле шип. Это для начала даст вам совершенно пустую стену.

Общая маркировка стен:

Затем отметьте центр стены и окончательную ширину камина.В пределах окончательной ширины камина найдите и отметьте все стойки в стене с помощью инструмента для поиска стоек. Это очень важно, потому что весь каркас будет прикреплен к этим стойкам в существующей стене.

Анкерные доски:

Возьмите свои доски 1 x 4 x 6 и отрежьте до окончательной ширины камина (в нашем случае это было 5 футов). Затем отметьте центр этих досок размером 1 x 4. Измерьте высоту от пола до потолка и отметьте 4 одинаковых промежутка.Здесь будут прикручиваться ваши платы 1 x 4.

Совместите центр доски с центральной линией стены, а также поместите ее на соответствующей отмеченной высоте (4 равных промежутка). Используя пузырьковый уровень , аккумуляторную дрель и строительные винты , прикрепите свои доски 1 x 4 к стене. Убедитесь, что они расположены ровно и по центру стены. Повторите это еще три раза, чтобы создать якорь для всего камина.

Боковины:

Следующий шаг — построить боковины камина.Для этого вам необходимо знать высоту от пола до потолка. Если высота больше 8–3 дюймов, вам не нужно обрезать гвоздики размером 2 на 4 дюйма.

Если потолки короче 8–3 дюймов, вам придется обрезать гвоздики. Возьмите высоту потолка и вычтите 3 дюйма. Это даст вам высоту ваших вертикальных досок.

Вам понадобятся (4) стойки 2 x 4, полной или обрезанной длины, в зависимости от высоты вашей стены. Вам также нужно будет вырезать (4) гвоздика 2 x 4, которые являются окончательной глубиной камина, в нашем случае это было 12 дюймов (верхняя и нижняя пластины).Чтобы ваши боковые стенки были очень прочными, вам понадобится вырезать (6) 2 x 4 части и равномерно распределить их по центру рамы.

Для возведения стен смотрите фото ниже.

Возьмите готовые стены и поставьте их вертикально, по одной с каждой стороны камина. Совместите внешний край установленной доски 1 x 4 с внешним краем стойки. Это обеспечит соответствие ваших краев общей ширине готового камина. Ввинтите стены через стойки в уже закрепленные на стене анкерные доски 1 x 4.Теперь у вас есть две боковые стены, из которых будет образован камин!

Передняя рама:

Передняя часть обрамления становится немного сложнее. Вот несколько вещей, которые вам нужно знать перед тем, как начать.

• Окончательная высота низа камина.
• Ширина и высота топки топки.

Исходя из этих размеров, вы можете приступить к обрамлению фасада камина. Вы построите коробку снизу, как вы построили боковые стенки с 3 стойками и нижней и верхней пластинами.Окончательная высота вашей коробки должна быть от пола до низа камина. Вставляем эту коробку и прикручиваем к уже установленным боковым стенкам.

Далее вам понадобятся (4) шпильки 2 x 4, обрезанные по высоте каминной топки . Вверните эти (4) шпильки в верхнюю часть коробки, которую вы только что построили, снизу. (2) по бокам, а другой (2) по центру общей ширины каминной топки. Затем поместите (1) шпильку 2 x 4, обрезанную по всей длине проема, поверх этих (4) досок и прикрутите их на место.

См. Рисунок ниже. (Обратите внимание: нашему дому 150 лет и он немного искривлен, поэтому мы компенсировали угол, чтобы сделать камин ровным)

Для отделки передней рамы вам понадобятся (4) шпильки. (2) по бокам и (2) 16 ″ по центру. Затем вам нужно будет вырезать одну последнюю доску для верха. Вы можете построить эту часть каркаса на земле. После закрепления поднимите на место и прикрутите к боковым стенкам.

Поздравляю! У вас грубый каркасный камин.

Шаг третий: потайная дверь камина Shiplap для электроники (опция)

Если вы хотите аккуратно спрятать всю свою электронику и набраться терпения, читайте дальше.

Изначально мы собирались проделать отверстие в перекрытии позади телевизора и сделать полку. Но тот кронштейн для телевизора, который мы хотели использовать, этого не позволял. Поэтому мы решили сделать секретную боковую дверь, к которой мы могли бы легко получить доступ и которую никто бы не увидел. Это было сложно, но мы очень довольны тем, как все получилось.

Мы прошли несколько изменений, чтобы сделать это бесшовным и работающим правильно.

Внутренние полки:

На полках можно разместить такие вещи, как кабельная приставка, роутер, DVD-плеер или игровая система. Измерьте приблизительно то место, где вы хотите, чтобы ваша дверь открылась. Это должно быть где-то близко к тому месту, где будет установлен телевизор, но не слишком высоко, чтобы это было вне досягаемости.

Внутри камина обрамление добавляет полки, добавляя небольшие отрезки 2 x 4 от анкерной стены к внешней стойке и привинчивая их.Небольшими кусочками фанеры можно покрыть полки и создать прочную поверхность.

Базовая дверь:

Чтобы изготовить дверь, вам необходимо знать ширину бортового перекрытия за вычетом решетчатой ​​планки и ширины угловой планки. Эта длина будет использоваться для общей ширины двери. Чтобы при закрывании двери зазор для двери был по краям обивки. Дверь состоит из щита и 4 точно вырезанных кусков шипа, прибитых к двери основания.

Для фурнитуры мы использовали эти петли. Они предназначены для складывания наружу, а не в сторону, как у традиционных дверей. Он был разработан таким образом, чтобы использовать перекрытие в перекрытии между кораблями.

Вам нужно будет просверлить отверстия сбоку двери, чтобы прикрепить петли. Устанавливая петли, убедитесь, что они расположены близко к низу. См. Ниже точные измерения, которые сработали для нас.

Другая сторона петель крепится к шпилькам боковины. Я бы сначала прикрепил петли и установил основание двери на раму.Обеспечение глубины, на которую установлена ​​дверь, позволит перекрытию корабля располагаться заподлицо и выровняться с другим перекрытием камина.

Добавление перекрытия к двери:

После того, как дверь основания установлена, вам нужно будет вырезать небольшие кусочки шипа, которые будут проходить под угловой отделкой и решеткой. Для нас угловая планка была шириной дюйма, а решетка была шириной 1 дюйма.

Поместите эти небольшие кусочки внахлест туда, где будет отделка, это придаст более аккуратный вид и обеспечит отсутствие зазоров.Я бы также порекомендовал обрезать стойку как можно ближе к стене. Таким образом, последний кусок шипа может попасть в каркас камина, см. Изображение модели ниже. Этого можно добиться с помощью небольшой ручной пилы или сабельной пилы.

Когда дверца основания установлена ​​и закреплена правильно, вы можете вырезать 4 доски внахлест и прикрепить их к плинтусу двери.

Наконечники на секретную дверь:

• Знайте, куда пойдет дверь, прежде чем приступить к добавлению шипа в камин, и убедитесь, что рама подходит для поворота двери.
• Последнюю часть нижней кромки нахлеста следует обрезать так, чтобы оставался зазор для нижней части затвора, чтобы можно было заходить в камин. Кроме того, убедитесь, что ваши внутренние полки тоже подходят для этого.
• Сделайте нижнюю дверцу меньше, чем высота проема. Это даст много свободного пространства. Плотно прилегающей частью этой двери должен быть шип, а не базовая дверь.
• Будьте терпеливы с этим, так как может потребоваться пара попыток, чтобы сделать все правильно.
• Кроме того, точно спланируйте, куда пойдет магнитная защелка.Цель состоит в том, чтобы закрыть дверь заподлицо с другим шипом и просто соединиться с магнитом, чтобы удерживать ее закрытой.

Шаг четвертый: установите Shiplap

Мы решили использовать эту сосново-никелевую доску с зазором от Home Depot. Это была отличная цена, и в ней уже были гребень и канавка. Это упрощает установку и дает вам зазор между досками. Мы выбрали 8-футовые доски, потому что одной доски было достаточно, чтобы покрыть переднюю часть и обернуть по бокам. Я также рекомендую приобрести на пару досок больше, чем вы думаете, что вам нужно.Для этой части проекта вам понадобится пистолет для ногтей. Вам нужно будет начать сверху и постепенно спускаться вниз. Начните с измерения от стены до внешнего края боковины. Это будет ваше измерение для вашего бокового перекрытия корабля. Лучше всего измерять каждую деталь индивидуально. Это компенсирует любые отклонения в длине доски, когда вы спускаетесь по камину.

Прибейте доску к раме, для боковых стен мы сделали два гвоздя, а для передней — четыре.Убедитесь, что, забивая доски, вы забиваете гвоздь через пиломатериал.

Спускаясь по камину, помните следующее:

• Каждая доска должна быть ровной. Попутно внесите небольшие корректировки, чтобы исправить любые доски, которые не идеально выровнены. (используя пузырьковый уровень).

• Оборачивая углы от одного края до другого, убедитесь, что зазор внахлест совпадает от боковой стенки к передней стенке.

• При стыковке передней части камина внахлест не забудьте добавить дополнительную длину, чтобы перекрыть детали боковых стенок внахлест. Это обеспечит квадратную кромку, к которой можно будет приложить угловую накладку.

Шаг пятый: Отделка камина Shiplap

Если у вас есть обшивка плинтуса или плинтус, я сделаю все возможное, чтобы оно соответствовало тому, что уже есть в вашем доме. Это поможет камину выглядеть так, как будто он всегда был рядом, и придаст законченный вид.Рекомендую посмотреть это видео о том, как вырезать плинтус и плинтус.

После установки нижнего и / или верхнего молдинга вы можете установить внутреннюю угловую накладку, а также решетчатую накладку. Для достижения наилучших результатов обрезайте каждый кусок обрезки по одному. Если вы попытаетесь измерить высоту для всех частей обрезки по одному, вы будете либо слишком короткими, либо длинными на каждой части. Обрезая каждый кусок обрезки по одному, вы убедитесь, что каждый кусок будет идеально сидеть на своем месте.

При установке внутренней угловой накладки забейте гвоздь прямо в угол под углом 45 градусов.Это гарантирует, что облицовка не оторвется от стены, не оторвется от камина и не оставит зазора.

При установке решетчатой ​​обшивки вбивайте в камин по одному гвоздю, начиная сверху. Внесите небольшие изменения в обшивку, чтобы края совпадали с углом внахлест. Прибейте решетку к углам камина так, чтобы зазор между двумя частями решетки был обращен к боковым стенкам, а не к передней части камина. Это будет выглядеть лучше.

Шаг шестой: Заливка и раскраска

Заполнить все отверстия:

На этом этапе у вас должен быть довольно красивый камин, если не считать всех дырок от гвоздей.Вы должны заполнить эти маленькие отверстия от гвоздей упаковкой s pack , оставив немного лишнего над отверстиями для гвоздей. Вы также можете взять герметик для окон / обрезков и заполнить большие зазоры в отделке.

Один совет со шпаклевкой — не пытаться соскабливать шпаклевку заподлицо с поверхностью. Он немного усадится и оставит небольшую ямку. Оставьте больше, чтобы можно было отшлифовать идеально заподлицо, когда шпаклевка высохнет.

Когда шпаклевка высохнет, я рекомендую использовать ручную шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать всю заливку заподлицо.На этом этапе вам следует использовать магазинный пылесос / домашний пылесос, потому что пыль будет собираться ВЕЗДЕ. Будь готов. Особенно полезно накрыть мебель тряпкой.

Краска:

После того, как все отверстия для шпаклевки и линии герметика высохнут и отшлифованы, пора красить. Начните с протирания камина влажной тканью или бумажным полотенцем, чтобы собрать пыль. Это также следует делать с помощью пылесоса, чтобы собрать оставшуюся пыль

.

После того, как все поверхности будут очищены, возьмите свою любимую банку с краской, при желании подойдя к существующей стене.Сначала пройдитесь щеткой по зазорам внахлестку. Потом ролик после. Это обеспечит попадание краски в зазоры и равномерное цветовое покрытие.

Мы использовали Sherwin William Alabaster для обшивки корабля, чтобы он соответствовал нашим существующим стенам.

Шаг седьмой: Каминная доска своими руками

Мантия была построена из трех обычных досок 1 дюйм x 8 дюймов x 6 футов. Отрежьте все три доски до желаемой длины, мы использовали 4 фута-4 дюйма в качестве окончательной ширины нашей каминной доски. Если вы покупаете 6-футовые доски, у вас должны остаться остатки.

Вам нужно будет вырезать 2 доски для заглушек. После того, как все ваши доски будут разрезаны, вы можете использовать для сборки Kreg Jig или пистолет для гвоздей. Мы предпочитаем использовать винты Kreg Jig и Kreg, потому что в результате вы получаете ровную внешнюю поверхность и отсутствие отверстий для гвоздей. При использовании приспособления Kreg Jig просверлите отверстия для внутренних краев и соедините каждую доску винтами соответствующей длины.

После того, как все ваши детали будут собраны, вы можете красить любимым морилкой. Мы использовали краску Minwax White Wash Pickling для удаления желтизны с дерева.Затем мы использовали полупрозрачную водостойкую краску Behr и поверх нее герметизирующую краску номер 5077 цвета Коричневый Кордован. Для отделки мы использовали древесный шпон для покрытия торцевых заглушек. Мы использовали тот же процесс окрашивания, что и на досках, на листах шпона.

Морилка для каминной полки была навеяна «Цветущим гнездом», а идея использовать деревянный шпон на торцевых крышках пришла с Ремингтон-авеню.

Чтобы установить мантию, мы взяли 4 маленьких кусочка размером 2 x 4 и прикрутили к стойкам камина на приблизительной высоте, которую мы хотели для мантии.Затем мы прикрутили мантию сверху к этим маленьким кускам дерева.

Шаг восьмой: Установите электрическую каминную вставку

Мы выбрали эту электрическую вставку от Amazon. Когда он прибыл, мы были приятно удивлены его реалистичностью. Одна из моих самых больших опасений заключалась в том, что это будет выглядеть дрянно с фальшивым огнем. Он имеет кирпичный фон, и бревна выглядят очень реалистично. Есть три настройки пламени, а также есть нагреватель с контролем температуры.

Пока что качество было отличным, и он также поставляется с пультом дистанционного управления, что всегда является плюсом. Установка очень проста. Вы уже построили камин с идеальными размерами проема, поэтому все, что вам нужно сделать, это подключить его и вставить в проем.

Одна вещь, которую мы не осознавали, когда покупали, — это то, что ее нельзя закрепить на стене. Но мы обнаружили, что когда он был в отверстии, он плотно прилегал. Итак, на данный момент у нас нет никаких проблем с его выпадением, и это также позволяет нам легко получить доступ к нему, если нам нужно.Здесь можно купить нашу электрическую вставку.

Шаг девятый: крепление для телевизора и управление проводами (дополнительно)

Последний шаг — установка телевизора, если это то, что вы собираетесь накрыть каминной полкой. Мы выбрали крепление Mantle Mount MM540 для установки телевизора поверх мантии. Мы выбрали это крепление, потому что оно позволяет вытащить телевизор за каминную полку. Наш телевизор стоял слишком высоко, и это позволяет смотреть телевизор, не напрягая шею. Следуйте предоставленным инструкциям, чтобы установить телевизор с помощью прилагаемого оборудования.

Для проводов просверлили отверстие в крышке крепления мантии и в шипе. Это позволило нам проложить все необходимые провода для телевизора. Все это связано с нашим оборудованием, расположенным за секретной дверью. Мы использовали стяжки, чтобы очистить провода.

Мы очень довольны тем, как получился этот проект, и он стоил всех усилий. Я бы сказал, что это мой любимый DIY, который мы когда-либо делали.Я надеюсь, что это руководство вдохновило вас на создание собственного камина. Если есть что-то, что мы не рассмотрели, или если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять их в комментариях. Если вы его построите, дайте мне знать. Вы можете отправить мне электронное письмо или использовать тег #mddinspired в Instagram!

Что читать дальше:

Тощая доска и рейка своими руками

Стеллаж открытый своими руками

Тканевые шторы в фермерском стиле — 2 направления

DIY Обеденный стол переделка

Хотите сохранить это на потом? Разместите этот камин DIY Shiplap на своей любимой доске Pinterest!

Перетяжка камина — итак, хочется…

Фото: Zillow Digs home в МакКинни, Техас

Вы можете перекрасить стены, заново покрыть ковер пол и заменить всю устаревшую мебель, но если оставить это бельмо на глазу старого камина нетронутым в комнате, обновление только поможет вам. новый дизайн назад. Камины — это естественные фокусы, поэтому состояние вашего дома создает основу для всей комнаты. Поскольку его демонтаж может быть дорогостоящим как для , так и для , многие домовладельцы выбирают более экономичную альтернативу: переоснащение камина.Этот процесс направлен на обновление только поверхности камина без изменения режима отопления помещения. В результате вы можете обновить внешний вид всей комнаты — и все это при соблюдении сроков и бюджета вашего проекта DIY!

Варианты дизайна Материалы

Первое важное соображение при ремонте камина — это выбор идеальных материалов. Сегодняшние домовладельцы могут выбирать из множества вариантов: гладкий бетон, новая плитка, гранит, кирпич в деревенском стиле и даже дерево могут вдохнуть новую жизнь в устаревшую облицовку камина.Независимо от того, работает ли ваш очаг или просто для красоты, в наличии есть отделочный материал для камина, который идеально подходит для установки.

Фото: istockphoto.com

Бетон или штукатурка

Бетон или штукатурная смесь могут быть нанесены вручную непосредственно на поверхность существующего каменного камина, а затем либо затерты, либо обработаны с текстурой, соответствующей пространству. Оба продукта для дома представлены в виде сухих порошкообразных смесей, которые можно смешать с водой, когда вы будете готовы, и к тому же очень доступными расходными материалами.Мешок с бетонной или штукатурной смесью стоит около 9 долларов и покроет примерно 25 квадратных футов камина при толщине 3/8 дюйма.

Фото: istockphoto.com

Дерево

Облицовка камина из дерева придает теплый и естественный вид конструкции, которая, как известно, сохраняет тепло в комнате. Оставьте его незавершенным для деревенского стиля или покройте морилкой или краской для традиционного (даже свежего и чистого) вида. Как обшивка, так и тонкие деревянные доски хорошо подходят для покрытия существующего камина.В зависимости от того, какую древесину вы выберете, и ее разновидность, расходные материалы для облицовки камина могут варьироваться от менее 1 доллара за фут доски для обычной сосны толщиной 1 дюйм до более 12 долларов за фут доски для красного дерева, ореха и более экзотических лиственных пород. Перед покупкой оптом для переоборудования работающего камина проконсультируйтесь с местными правилами пожарной безопасности, чтобы узнать об ограничениях. Международный строительный кодекс запрещает установку любых горючих материалов, включая дерево, в пределах 6 дюймов от стенок работающего камина.Местные правила пожарной безопасности различаются — даже могут быть более строгими, — поэтому, если вы меняете дизайн зоны вокруг работающего камина, сначала обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы узнать правила в вашем районе.

Фото: airstone.com

Каменная кладка

Каменная облицовка, которую иногда называют «тонким кирпичом» или «тонким камнем», производятся так, чтобы выглядеть почти идентично их реальным тезкам из кирпича и камня — на долю их веса и толщина. Микроскопические различия между установленным шпоном и настоящим материалом делают шпон лучшим выбором для создания аутентичного вида камина.В зависимости от марки и рисунка кирпича или камня, который вы выберете (а их много), листы шпона стоят от 5 до 15 долларов за квадратный фут.

Фото: istockphoto.com

Плитка

Плитка довольно традиционный материал для облицовки камина, доступный практически в неограниченном количестве цветов и дизайнов. Установите его самостоятельно, и этот вариант может быть даже доступным! Плитка варьируется от менее 1 доллара за квадратный фут до 15 долларов за квадратный фут, в зависимости от марки и типа.

Фото: istockphoto.com

Stone

Каменные плиты того же типа, которые обычно используются для кухонных фартуков и стен душевых, можно использовать в жилых помещениях в качестве материалов для облицовки каминов. Выбирайте из сланца, гранита, кварца, мыльного камня и других материалов в соответствии с вашим индивидуальным стилем, но знайте, что настоящая сделка будет стоить вам. Каменные плиты дороже других облицовочных материалов: от 50 долларов за квадратный фут для гранита и кварца и примерно от 70 долларов за квадратный фут для мыльного камня и сланца. Однако это только отправная точка: затраты могут превышать 100 долларов за квадратный фут для плит желаемых оттенков и узоров!

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Фото: istockphoto.com

Чего ожидать от установки

Как и следовало ожидать, установка зависит от типа материала, который вы выбираете, и от внешнего вида, которого вы стремитесь достичь. Самый простой и, следовательно, самый популярный метод облицовки включает установку новых материалов непосредственно поверх существующей облицовки камина или, если ее нет, на соседний гипсокартон. Этот метод подходит только в том случае, если существующие материалы находятся в хорошем состоянии — это означает отсутствие рыхлых кирпичей или крошащихся плиток, поэтому внимательно осмотрите их перед тем, как начать.Если ваша текущая окружающая среда находится в плохом состоянии или вы предпочитаете, чтобы новый камин имел другой размер (короткий и приземистый или грандиозную отделку от пола до потолка), ваша первая задача заключается в разборке старой облицовки камина, чтобы вы установили прямо на гипсокартоне за ним.

Виниры для каменной кладки разработаны с учетом очень простого процесса установки. Они приклеиваются непосредственно к существующей кладке с помощью слоя шпонового раствора (клеевого состава, достаточно сильного, чтобы закрепить легкие облицовочные материалы), рекомендованного производителем.Однако, если вы хотите установить облицовку из кирпича поверх дерева или гипсокартона, вам необходимо сначала прикрепить металлическую планку к стене; коробка с материалами должна предлагать простую пошаговую инструкцию от производителя.

Деревянные панели или деревянные доски, напротив, требуют дополнительных приспособлений. Как правило, установка деревянной облицовки на кладку состоит из двух частей: сначала прикрепите войлок (тонкие деревянные доски) к кладке с помощью шурупов по бетону, а затем установите деревянную облицовку поверх нее с помощью обычных шурупов или гвоздей.Скройте все выемки, в которых вы просверлили или забили шпаклевкой для дерева, а слой морилки или краски может превратить новую структуру из минималистской детали в более традиционно гладкий элемент архитектуры.

Плиточные или каменные плиты требуют, чтобы поверхность под ними была очень плоской для установки, что часто достигается путем выравнивания поверхности с помощью раствора перед установкой выбранного материала для облицовки камина. Плитку и камень можно укладывать даже непосредственно на гипсокартон, если вы используете правильный раствор: для керамической плитки требуется раствор для керамической плитки, для керамогранита требуется раствор для керамогранита, а производители каменных плит могут потребовать раствор для облицовки.В то время как небольшие проекты плитки и плит подходят для самостоятельного изготовления — скажем, покрывая кирпичную часть камина, которая имеет кирпичную кладку, ближайшую к отверстию камина, и обрамляет конструкцию деревянной рамкой, — вы можете обратиться к профессиональному установщику плитки или каменщику по адресу По крайней мере, получите расценки на проект переоборудования камина, который будет охватывать всю стену.

Фото: istockphoto.com

Камин или нет?

Деревенские камины часто могут похвастаться громоздкими каминными полками, которые добавляют привлекательности бревенчатой ​​хижине, но бетонный камин без камина вообще может выглядеть эффектно в современной обстановке, особенно когда его высота от пола до потолка не снижается горизонтальный выступ.В конечном счете, включение каминной полки в свой проект переоборудования зависит от вашего желаемого стиля.

Подобно использованию дерева в качестве облицовочного материала, если вы хотите установить деревянную каминную полку над работающим камином, применяются правила пожарной безопасности. В общем, каминная полка, выступающая в среднем на 1,5 дюйма от стены, должна располагаться не ближе 12 дюймов от верха отверстия камина. Чем дальше камин выходит наружу, тем больше необходим зазор.На всякий случай всегда уточняйте у местных властей.

Каминные плиты можно сделать с нуля, купить новые или даже спасти от другой конструкции. Если у вашего существующего камина великолепная накидка, нет причин, по которым вам нужно избавляться от него при обновлении комнаты — его можно снять и переустановить поверх любого нового материала для отделки, который вы выберете. Или загляните в магазины подержанных вещей, в которых продаются старые строительные материалы, такие как Habitat for Humanity ReStore, где можно купить уже готовую каминную полку.

После того, как вы выбрали каминную полку, имейте в виду, что тяжелые выступы должны иметь соответствующую опору, прикрепляя их длинными болтами непосредственно к стойкам стены, чтобы выдержать их вес. Для массивных, негабаритных каминов, в зависимости от их веса, может потребоваться дополнительное усиление в виде установки подкладок для гвоздей в стену, прежде чем камин можно будет повесить. Дополнительное время и забота, которые вы потратите на правильную установку, затем уменьшат опасения по поводу того, что какой-либо из предметов вашего домашнего декора позже рухнет, обеспечивая достаточно душевного спокойствия, чтобы расслабиться в полностью переработанном жилом пространстве.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Как сделать встраиваемый электрический камин своими руками

Этот проект является частью платного партнерства с Lowe’s.

В большинстве домов (только у нас?) Есть тот неудобный угол или пространство, которое, кажется, бесполезно или плохо оформлено. Эти области часто больше всего выигрывают от нестандартных встроенных элементов, и с приближением осени мы решили добавить встроенный электрический камин в неудобный уголок в нашей спальне — и это то, что вы можете добавить где угодно в выходные. .

Материалы, использованные в этом проекте:

Вот пространство, с которого мы начали:

Этот уголок не очень полезен, кроме как повесить телевизор с проводами, свисающими по стене. Итак, нашим первым шагом было спланировать, как мы хотим, чтобы это пространство выглядело. На прошлой неделе Жюль поделился вдохновением, и мы узнали все, что могли, из вещей, которые нам нравились, и применили их к нашему пространству. Вот как мы это сделали.

Шаг 1. Составьте план

.Мы выполнили этот проект за два дня, но только потому, что мы потратили целый день на предварительное планирование, наброски, покупки и планирование. Вот как выглядел мой набросок (мне нравится использовать приложение notability на своем iPad для планов):

Пространство, с которым мы работали, было не меньше 60 дюймов в ширину, и мы могли сделать структуру такой высокой, как нам хотелось ( до 8 футов, так как у нас такие высокие потолки). Когда мы закончили, мы планировали поднять кожух на 45 дюймов от пола, так что рама была на 5/8 дюйма короче, поэтому, как только мы добавим нашу верхнюю доску, она будет ровной 45.Мы выбрали более толстую доску 3/4, так что в итоге получилось 45 1/8, но это ничтожно мало.

Стена также была не очень глубокой, и, поскольку двери в эту спальню открываются внутрь, мы не могли допустить, чтобы конструкция выступала на пути. Вы можете видеть в верхней части изображения выше диаграмму глубины, на которой я смог визуализировать каждый слой структуры и то, как я собирался все это уместить. Стена была всего 6 3/4 в глубину, но я требовалась дополнительная толщина, поэтому я планировал вырезать структуру на 1/2 дюйма на задней стороне верхних десяти дюймов, а затем вырезать гипсокартон под ним.Затем мне также нужно было сделать надрез на 1 3/4 дюйма от гвоздей в стене, но только внутри камина. Это позволило бы камину (который имеет толщину 5,5 дюйма) сидеть достаточно далеко, чтобы у нашего карниза (который был установлен высотой 3,5 дюйма) было бы достаточно места.

Это детали, которые важно продумать при планировании. Каждый слой добавляет толщины, даже раствор за плиткой. Учитывайте все, чтобы не было (или, по крайней мере, меньше) сюрпризов.

Шаг 2.Постройте стену и установите ее в сухом состоянии

У меня нет представления о ходе строительства стены, но вы хотите сначала построить ее. Затем установите его на место и проследите по стене, где нужно вырезать гипсокартон. Затем разрежьте. Конечно, резка гипсокартона необходима только в том случае, если вы имеете дело с таким узким пространством , как мы. Если у вас есть место для дальнейшего расширения стены, я бы пропустил эту часть и просто установил вашу стену перед обычной стеной.

Шаг 3. Монтаж рамы и электротехнические части

Важно! — если вы не знакомы с работой с электричеством, обратитесь к квалифицированному электрику, который сделает это за вас. Я не должен говорить об этом, но работа с электропроводкой может привести к серьезным травмам или даже хуже. Не будь героем.

После того, как вы убедились, что рама подходит, закрепите ее на месте и приступайте к подключению всех необходимых электрических компонентов. На изображении выше вы можете видеть, что я использовал неглубокую выпускную коробку и установил ее прямо под местом, где будет располагаться камин, лицом назад.Это позволит получить доступ к вилке постфактум (после снятия камина).

Примечание: на изображении выше вы можете видеть, что верхние десять дюймов рамы имеют выемки, поэтому панели 2×4 могут прилегать вплотную к стене, где снимается гипсокартон, а также заподлицо с гипсокартоном. Мы используем верхнюю часть в качестве скрытого хранилища для компонентов телевизора, поэтому мы хотели, чтобы гипсокартон оставался неизменным. Эта часть не является обязательной.

Мы также проложили провод к розетке в стене для нашего скрытого хранилища, с утопленной розеткой над местом, где должен стоять телевизор.У нас было несколько открытых настенных коробок под рукой, поэтому мы просто использовали их для нижней части, но если бы я сделал это снова, я, вероятно, просто использовал бы другую утопленную розетку, так что одна была внутри камина, а другая — за телевизором. Живи и учись.

Шаг 4. Прикрепите доски Durock

Электрический камин Touchstone Inset предназначен для использования в стенах вашего дома. Бежать прямо к дереву безопасно. Так что Durock здесь не для термостойкости, а для нашей плитки.Дюрок немного пористый, и раствор для плитки очень хорошо сцепляется с ним.

На изображении выше вы также заметите, что я наклонил открытые доски по бокам и сверху. Это наши гвоздезабиватели, когда мы устанавливаем лепнину вокруг готового камина. Без них вам будет сложно что-нибудь приклеить, поэтому установите их на место, прикрутите к каркасу конструкции и укладывайте плиткой только до них, чтобы вы могли прибить лепнину прямо в них.

Шаг 5. Укладка плитки (и затирка после того, как плитка застыла)

Размеры нашего электрического камина идеально подходят для этой стены.Мы использовали 36-дюймовый электрический камин Touchstone, но вы можете найти более крупный в Lowe’s, и если у вас есть место, я говорю, сделайте это. Разложите плитку заранее и постарайтесь спланировать, где будут падать линии затирки, чтобы не было случайных линий здесь и там. Расстояние между плитками 1/32 довольно сложно на больших площадях, но, поскольку это такое маленькое пространство, он отлично работает и помогает плитке выглядеть более бесшовной. Мы хотели имитировать мраморную плиту и использовали мраморную плитку 12 × 24 ″, чтобы добиться этого. Плитки, которые мы уложили вертикально вверх по обе стороны, мы искали части с горизонтальными прожилками, чтобы продолжить вид.

После того, как плитка будет уложена и застынет в течение ночи, заделайте зазоры качественным нешлифованным раствором. Шлифованный раствор слишком зернистый, чтобы уместиться на 1/32 пространства. Мы использовали цвет Frost, и он выглядел бесшовно.

Шаг 6. Присоедините мантию и молдинг

С помощью гвоздезабивателя прикрепите сначала кусок мантии. На изображении выше сложно сказать, но на самом деле наша часть состоит из двух частей: передняя часть прибита на месте, а задняя часть съемная, чтобы получить доступ к нашему скрытому хранилищу.

После того, как накидка установлена, вы можете прикрепить молдинг короны по бокам и сверху. Шпильки здесь тоже хорошо работают, и именно тогда вы будете так рады, что спланировали наперед и добавили гвозди.

Шаг 7. Конопатка, покраска и установка камина

Конопатка и покраска могут быть утомительными, но этот решающий шаг делает весь проект. Закончив, поставьте камин, и все готово! Посмотрим несколько гламурных снимков.

Ниже приводится короткое видео о камине в действии, в котором мы просматриваем все различные настройки, которые у него есть (различные цвета, степень яркости и т. Д.). Он также имеет несколько настроек нагрева, таймеры и даже может быть включен без нагревательного элемента.

Помимо каминной топки, материалы для этого проекта стоили немногим более 500 долларов. Всего за три дня (один день на планирование, два на реализацию) мы превращаем это маленькое пространство во что-то, что делает нашу комнату такой уютной, и даже если мы не спешим на зиму, когда она действительно прибудет, мы люблю этот камин еще больше.

DIY FAUX GERMAN SCHMEAR & FIREPLACE UPDATE

В сентябре прошлого года я занялся нашим уродливым камином, одним из многих проектов, которые я хотел сделать с момента покупки нашего дома. Предыдущие владельцы превратили дровяной камин в великолепный и качественный электрический камин. Однако, когда они это сделали, они выбрали сланцево-серую каменную облицовку из плитки… совсем не в моем стиле и сделали нашу и без того темную гостиную еще темнее.

Я люблю кирпичные камины, но знал цену кирпича, и аренда каменной кладки для этого проекта не входила в наш бюджет.Год назад в Instagram и Pinterest было так много руководств, в которых мастера своими руками делали стены из искусственного кирпича и фартуки, используя соединительный состав, скотч и краску. Это выглядело потрясающе, но этот метод был не совсем тем, что я хотел. Я хотел, чтобы мой камин действительно выглядел как кирпич с размерами и текстурой. Я боялся, что техника на камине не сработает и не даст истинной глубины настоящего кирпича.

Потом я наткнулся на кирпичную обшивку в Home Depot, и ее тут же продали.Я знал, что справлюсь с этой работой, и добавленная толщина обшивки создаст иллюзию настоящего кирпича. У нас большой угловой камин с очагом и нужно 3 листа. Мы использовали лишь немного из 3 ^rd .

Недавно я только что закрасил кирпич, и мои друзья в Instagram были почти наполовину на том, что им нравилось больше: искусственный немецкий Schmear или сплошной белый окрашенный кирпич.

Я хотел вернуться к этому проекту через год и поделиться всем процессом изготовления моего камина и каминной полки.В этот камин вошли три проекта, и я хотел дать вам обновленную информацию обо всем, а также руководство по достижению того же вида для вашего собственного пространства!

ФАКС НЕМЕЦКИЙ КАМИН SCHMEAR

МАТЕРИАЛЫ:

-1/4 дюйма x 48 дюймов x 96 дюймов. Стеновая панель Kingston Brick из ДВП от Home Depot
— составной состав
— скребок для краски, шпатель, жесткий мешочек на
галлонов
— жидкие гвозди
— пила и циркулярная пила
-краска

ИНСТРУКЦИЯ:

-Сначала сняли камин и измерили камин и очаг.

— Сначала перенесены простые измерения большого сечения и вырезали прямые более длинные куски обшивки с помощью циркулярной пилы.

-Затем, для небольших участков и вырезов вокруг камина и фактической части камина мы измерили, перенесли их и вырезали лобзиком.

— Мы обнаружили, что переворачивание обшивки и резка с обратной стороны лучше предотвращают раскалывание и скалывание кусков кирпича пилой.

-Поскольку мы не удаляли каменную плитку, мы использовали жидкие гвозди, чтобы приклеить панели к плитке.Работать против силы тяжести было немного сложно, поэтому нам пришлось прижаться к панели и подождать несколько минут, пока жидкие гвозди не приклеятся.

-После того, как была закончена обшивка, я приступил к работе над немецким Schmear. Использовали обычный шовный герметик.

— Я положил его в корыто и использовал скребок для краски большего размера и шпатель меньшего размера, чтобы нанести его. Я также обнаружил, что трубопровод на компаунде из мешка для заморозки на галлон (например, кондитерского мешка) лучше всего подходит для линий затирки.

— Сначала я протянул линии раствора, затем соскоблил по кирпичам скребками для краски.Я повторил это в других местах, чтобы сделать его толще. Нет правильного или неправильного способа сделать это, это скорее искусство. Как вам больше нравится.
* Совет: Если у вас есть два шва обшивки, я нанесла герметик прямо в шов и соскоблила его в обоих направлениях вправо и влево. Он красиво заливал, делая его более однородным, как сплошной кирпич.

Так я хранил наш камин до весны. Я решил отбелить каминную полку, потому что мне никогда не нравился красный / оранжевый оттенок морилки, но я не хотел иметь дело с ее зачисткой или шлифовкой, и все же хотел, чтобы каминная полка имела некоторую глубину и тепло.Этот процесс довольно прост и не занял много времени.

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ДРЕВЕСИНА

-С помощью обычного бытового отбеливателя нанесите кисть дешевой малярной кистью.

КАМИНА ПЕРЕД

-Пусть впитается в дерево. После высыхания примерно через час я отшлифовал камин и повторно нанес второй слой отбеливателя. После того, как это пальто впиталось, я снова слегка отшлифовал. Я нанес третий слой отбеливателя и дал ему твердый песок на несколько минут после того, как он полностью впитался.

-Через пару часов прекратите процесс отбеливания, очистив дерево уксусом и водой.

Мне нравится, как выглядит отбеленное дерево, оно подчеркивает яркий оттенок морилки, но дерево по-прежнему имеет теплоту цвета. Он просто идеально потускнел. Точный вид, к которому я стремился. В течение дня он будет еще немного исчезать. Через несколько часов я обязательно промыл его уксусом и водой, чтобы остановить процесс отбеливания.

ПОСЛЕ — чуть теплее, почти как коряги и идеально поблекло!

Я проделал то же самое с мебелью и деревянными полками. Он работает очень хорошо, и нам нравится результат для нашей каминной доски.

Во время весенних каникул в марте мы добавили доску и рейку в нашу гостиную. После того, как мы взялись за этот проект (который нам очень нравится! Учебник можно найти здесь), немецкий Schmear выглядел скорее желтым, чем белым по сравнению с моим любимым белым голубем на стенах, Benjamin Moore White Dove.

За последние несколько месяцев мой стиль тоже сильно изменился. Я предпочитаю более современный и минималистский. Мне очень понравились камины из твердого белого кирпича, и я знал, что они будут лучше всего смотреться рядом с доской и обрешеткой.Я взял обычную интерьерную латексную краску и грунтовку в один цвет наших стен и покрасил кирпич валиком.

Существуют специальные термостойкие краски, если у вас дровяной камин, а также краска для кирпича. Так как наш камин электрический (окружение не нагревается, а сам камин отводит тепло) и это не настоящий кирпич, я использовал обычную краску, и это было нормально! Не забудьте загрунтовать, иначе кирпичный тон со временем растечет!

Всегда обязательно проводите собственное исследование, прежде чем начинать подобный проект.То, что сработало для моего дома, может не сработать для вашего. Я надеюсь, что это просто вдохновит вас и воодушевит пойти и сделать свой дом таким, каким вы хотите его видеть. Это не обязательно должно быть дорого или сложно. Иногда настоящая сделка не подходит для многих из нас, и я действительно ЛЮБЛЮ и люблю находить альтернативный бюджетный вариант, когда я могу! Немного краски может творить чудеса!

Посмотрите на наш камин за последний год. Удивительно, как много может измениться за год, не правда ли?

Прошлой осеньюРождествоВесна / летоСегодня! Не могу дождаться, когда скоро начну осень.

Я знаю, что этот пост был длинным, но я очень надеюсь, что он поможет мне со всеми изменениями, которые я внес в наш камин, о которых я так часто получаю вопросы. Удивительно, что вы можете сделать, чтобы все изменить. Большинство людей даже не осознают, что это не настоящий кирпич, даже лично! Что вам больше всего нравится — искусственный немецкий Schmear или крашеный кирпич?

Спасибо, что заглянули в блог сегодня.
xo
Хиллари

Как переделать камин

Камин в доме обычно считается плюсом.Тем не менее, есть те камины, которые вы найдете, особенно в старых домах, которые ничего не делают для комнаты или, что еще хуже, заставляют ее выглядеть старыми и устаревшими. К счастью, вы можете многое сделать, чтобы исправить это, потому что переделка камина вполне возможна в рамках проекта «сделай сам».

Выбор стиля реконструкции, который вы хотите, — это первый шаг. Это поможет определить, нужно ли вам все это выдирать, или вы можете просто покрыть его или покрасить. Когда вы выбираете, в каком стиле двигаться дальше, учитывайте стиль остальной части вашего дома, чтобы вы могли сохранить единство темы при ремонте камина.

Если в вашем доме чувствуется кантри и у вас темный кирпичный камин, вы можете оставить кирпич и сделать простую побелку, чтобы сделать его ярче. Но если вы стремитесь к современному образу, обернуть его плиткой может быть именно то, что вам нужно, чтобы он выглядел гладким. Другой вариант — создать пустой холст, разорвав его до костей, или построив вокруг него рамку и установив гипсокартон, что позволит вам придать ему любой стиль. Ниже мы рассмотрим эти варианты, чтобы помочь вам решить, как сделать камин самой важной особенностью в комнате.

Просто и красиво — используйте краску

Самый простой способ переделать старый камин — это покрасить его. Большинство старых каминов построены из кирпича вокруг них, и покрытие белой краской может быть недорогим вариантом, чтобы они выглядели элегантно. Другой камень, используемый в камине, например, лава, также можно покрыть слоем краски.

Имейте в виду, что кирпич или камень часто очень хорошо впитывают краску, поэтому сначала нужно загрунтовать их. Выбирая краску, используйте латекс, способный выдерживать высокие температуры не менее 200 ° по Фаренгейту.Краска может быть любого блеска, но убедитесь, что у вас есть хороший валик для нанесения на текстурированную поверхность. Перед тем как начать, обязательно как следует подготовили каминный кирпич под покраску. Затем начните с одного слоя краски. Если это не совсем так, продолжайте добавлять слои, пока он не станет полностью герметичным и по своему вкусу.

Полный капитальный ремонт — используйте гипсокартон

Чтобы дать вашему камину новую жизнь, гипсокартон — хороший выбор. Для этого вам нужно будет либо удалить весь старый материал (например, камень или кирпичи), пройти прямо над кирпичом (пока он плоский), либо вы захотите построить вокруг него деревянный каркас, чтобы прикрепить к нему гипсокартон. .Это один из самых дорогих способов переделать камин, но он также один из лучших, если вы хотите полностью его преобразить. Гипсокартон также позволяет вам создать свой собственный стиль и декоративный штрих.

При креплении гипсокартона или гипсокартона непосредственно над стеной камина вам придется покрыть стыки лентой и компаундом, а затем прикрепить гипсокартон с помощью клея или шурупов. Первый способ, известный как прямое соединение, является наиболее простым и в дальнейшем не требует закрытия отверстий для винтов.Чтобы подготовить кирпич к нанесению клея, сначала покройте его тонким слоем клея ПВА, а затем нанесите кладочный клей. Вам нужно будет плотно прижать его к кирпичу, пока он не войдет в гипсокартон. Чтобы временно удерживать их на месте, можно использовать полоски для меховых изделий — просто прикрутите их, а затем закройте отверстия для шурупов составом для гипсокартона.

Если у вас есть камин из камня, который не является ровным и плоским, ваш ремонт будет лучше всего выполнить, либо вырубив весь камень и подготовив поверхность от базовой стены за ним, либо создав рамку, которая огибает камень. к которому затем можно прикрепить гипсокартон.Во многих случаях использования полос обрешетки, прикрепленных вдоль верха, боковых сторон и низа, будет достаточно для каркаса, если вы прикрепите полосы к камню. Если вам нужна рама большего размера, просто сделайте несколько измерений, чтобы определить, что вам нужно, чтобы удерживать гипсокартон на месте.

После того, как гипсокартон уложен, не забудьте использовать шовный герметик и ленту из стекловолокна, чтобы заделать зазоры между листами гипсокартона. Затем вы можете покрасить его или даже покрыть штукатуркой, если хотите придать ему другую текстуру и вид.

Более современный вид — плитка

Плитка выглядит очень красиво с каминами, и если вы когда-либо клали плиточные полы или облицовывали стены плиткой, это будет довольно простой проект для вас. Если у вас ровный кирпичный камин, у вас есть поверхность, которую можно просто выложить плиткой. Для тех, у кого есть вулканический камень или камень, вам нужно сначала прикрепить цементную подложку, а затем просто применить свой Thinset, как обычно, и установить плитки. При облицовке камина не используйте мастику, так как она не выдерживает высокой температуры.

При перебивании кирпича подготовьте его для плитки, удалив отслоившийся раствор металлической щеткой и удалив копоть влажной тряпкой, смоченной белым уксусом. Через день или два после того, как кирпичи высохнут, перемешайте цемент Thinset до консистенции майонеза и нанесите затиркой так, чтобы он заполнил все швы. В результате должна получиться абсолютно ровная поверхность без швов.

После того, как плитка высохнет, подождите день, и тогда вы готовы к укладке плитки.Для этого нанесите еще один слой Thinset с помощью зубчатого шпателя и уложите в него плитки. Имейте в виду, что самая важная область, о которой следует помнить при укладке плитки вокруг камина, — это плитка непосредственно над топкой. Чтобы они были идеально ровными, используйте доску, прибитую горизонтально к топке. Используйте верхний край в качестве полки, чтобы плитки оставались ровными, когда они застывают, и снимите ее, как только Thinset затвердеет.

Этот уродливый камин не так плох, как вы думаете

«Камин должен быть в центре внимания любой рациональной схемы размещения», — Эдит Уортон и Огден Кодман-младший.написали в своей классике дизайна 1897 года «Украшение домов».

С тех пор мало что изменилось. Камины обычно являются доминирующим элементом в помещениях, которым посчастливилось их иметь, и якорем, вокруг которого организована мебель. Фактически, большинство каминов отказываются игнорировать, красивы они или некрасивы. И в этом заключается проблема: что, если ваш камин облицован устаревшей плиткой или обесцвеченным кирпичом, или камин выглядит непропорционально или неуместно?

Придать камин новый вид может показаться сложной задачей, но это не так сложно, как кажется.

«Это изменчивый архитектурный орнамент», — сказал Томас Джейн, дизайнер интерьеров из Нью-Йорка и автор «Классических принципов современного дизайна», книги о применении идей Уортона и Кодмана в современных интерьерах.

Изменение внешнего вида камина обычно стоит потраченного времени и средств, сказал он, потому что «если вам нравится камин, вам будет больше нравится вся ваша комната».

Мы попросили г-на Джейна и других дизайнеров дать совет, как решить проблему с камином.

Подумайте, что у вас есть

Легко списать старые каминные полы и облицовку как непривлекательные, если они повреждены в результате многих лет эксплуатации или покрыты слоями сажи, грязи или затвердевшей краски.

Но не думайте автоматически, что вам нужно вырвать или скрыть то, что у вас есть. Вместо этого попробуйте представить, как бы выглядел ваш камин, если бы его отреставрировали.

«Во многих проектах мы начинаем с уродливых каминов», которые на самом деле красивы внутри, — сказала Андреа Фиск, основавшая бруклинскую архитектурную фирму Shapeless Studio вместе с Джесс Томасом Хиншоу.

«Многие из них просто перекрашивались снова и снова, — сказала г-жа Томас Хиншоу, — так что они потеряли большую часть деталей и характера».

Когда мисс Фиск и ее спутник жизни купили собственный заброшенный особняк в районе Бушвик в Бруклине, в гостиной был унылый камин, покрытый грязной кремовой краской. Но вместо того, чтобы немедленно убрать каминную полку, мисс Фиск провела тщательное расследование.

«Мы действительно понятия не имели, что там находится», — сказала она.Они даже не могли сказать, каменная каминная полка или деревянная. С помощью химического средства для удаления краски она удалила слои краски и была поражена тем, что обнаружила: потрясающий камин из зеленого и серого сланца с оттенками розового и резными цветочными деталями.

«Это был замечательный сюрприз», — сказала она.

Она не только сохранила его — разумеется, после удаления всех следов старой краски — она ​​также основала на нем цветовую палитру комнаты.

Покрасьте

Есть причина, по которой старые каминные полы часто покрыты слоями краски: это один из самых простых и наименее дорогих способов изменить внешний вид камина.Когда все сделано правильно, с соответствующим количеством краски, а не каплями, которые могут слипаться, капать и выглядеть некрасиво, окраска может быть удивительно эффективной.

Сюзана Симонпьетри, владелец и креативный директор бруклинской дизайнерской фирмы Chango & Co., иногда красит кирпичные камины в белый цвет, чтобы придать им свежий свежий вид. Недавно она сделала это во время ремонта дома 1970-х годов в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, в котором между гостиной и столовой был двухсторонний камин, сделанный из оранжевого кирпича, который не нравился ни ей, ни ее клиентам.

«Мы покрасили камин снаружи в белый цвет, а внутреннюю часть в черный для большего контраста», — сказала она.

Это было так же просто, как покрыть кирпич герметизирующей грунтовкой, сказала она, а затем нанести несколько слоев краски Decorator’s White от Бенджамина Мура ( ). «Грунтовка очень важна», — сказала она. «Если не загрунтовать, кирпичи растекутся».

По словам г-жи Симонпьетри, снаружи камина можно использовать практически любой тип краски, хотя она предпочитает краску наружного качества из-за долговечности.Но внутри топки важно использовать специальную высокотемпературную краску, выдерживающую жару.

Камин из крашеного кирпича прост в уходе, сказала она, даже когда он белый: «Все, что вам нужно сделать, это нанести на него еще один слой краски, когда он со временем испачкается из-за дыма».

Изменить каминную полку

Замена существующей каминной полки или дымохода или добавление новой там, где ее раньше не было, может немедленно изменить характер камина.

Традиционному камину можно придать современный вид, добавив камин из простых мраморных плит, а современному камину можно придать ощущение возраста с помощью традиционного деревянного камина с классическими деталями.

«Замена самой каминной доски — не такая уж большая проблема», — сказала г-жа Симонпьетри, отметив, что их обычно можно оторвать от стены, как отделку. «По сути, у вас остались стены, которые нужно лечить. Если ты умелый человек, то это проект «сделай сам».

Сменные каминные полы широко доступны по разным ценам, от магазинов товаров для дома, таких как Home Depot, до специализированных производителей, таких как Chesneys. А восстановленные камины можно найти в архитектурных магазинах, таких как Big Reuse, Olde Good Things and Demolition Depot и Irreplaceable Artifacts.

Вы также можете построить собственную каминную полку, как Винсент ДиСальво, руководитель DiSalvo Contracting в Нью-Йорке, часто делает для своих клиентов.

Установить новую каминную полку довольно просто, сказал г-н ДиСальво, «если вы работаете в соответствии с параметрами требований кодекса» и размер ее должен соответствовать существующему отверстию. Горючие материалы, такие как деревянный камин, должны располагаться на расстоянии не менее шести дюймов от стенок дровяной топки, сказал он, а «горизонтальный кусок, проходящий через верх топки, должен быть примерно на 12 дюймов» над отверстием. , в зависимости от того, насколько далеко камин выступает над стеной.

Образовавшийся зазор между топкой и камином создает еще одну дизайнерскую возможность, отметил он, и может быть отделан характерной керамической плиткой или камнем.

Установите Creative Surround

Конечно, не каждый камин нужно отделывать обычным камином. Есть бесчисленное множество творческих альтернатив.

Когда мистер Джейн ремонтировал дом для клиентов в Ойстер-Бэй, штат Нью-Йорк, он спроектировал высокий ящик, облицованный делфтской плиткой, вокруг камина.

«Вместо того, чтобы иметь камин с рядом делфтских плиток и красивой деревянной лепниной вокруг него, мы попытались модернизировать его и сделать более современным», — сказал он.

Иногда мистер Джейн вообще убирает выступ или полку над камином, как он это сделал в библиотеке квартиры в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена. Там он удалил существующий камин «псевдо-георгианского возрождения» и облил стену вокруг камина красочной мозаичной плиткой — дизайн, в некоторой степени вдохновленный камином в столовой, спроектированной Стэнфордом Уайтом в Кингскоте, доме 19-го века в Ньюпорте. RI

Для придания более монолитного вида камин таким же образом можно облицовывать бетоном или натуральным камнем.Однако, если вы используете натуральный камень, выбирайте темный, например, сланец, а не светлый, например белый мрамор, посоветовал г-н ДиСальво: «Вы хотите выбрать камень, на котором не так легко запачкать сажу. Камень более темного цвета со временем держится лучше ».

Или преобразите всю стену

Атаковать каминную полку или область непосредственно вокруг камина иногда недостаточно. В этом случае может потребоваться внимание на всю стену, на которой находится камин.

Когда Shapeless Studio отремонтировала квартиру в Бруклине с особенно непривлекательной кирпичной стеной с камином, они построили новую стену с гипсокартоном перед ней, от пола до потолка, чтобы скрыть все пространство.

Это немного уменьшило площадь гостиной, но создало более чистый вид и возможность добавить массивный камин из известняка. Архитекторы также использовали толщину новой стены, чтобы создать углубленные уголки для хранения вещей по обе стороны от камина.

Линк Телен, дизайнер из Чикаго, использовал аналогичную стратегию, чтобы скрыть устаревшую на вид каменную стену с камином, когда он ремонтировал дом в сельской Индиане.

«Нам пришлось переосмыслить его», — сказал он, потому что не было другого разумного способа удалить или скрыть камень.После добавления цементной плиты к обрамлению для получения гладкой поверхности, он установил наверху линейное расположение искусственного каменного шпона желтого цвета от Eldorado Stone.

«Я хотел что-то минималистичное, но в то же время теплое и современное», — сказал он.

Строительство второй стены может показаться несколько экстремальным, но изменение внешнего вида нелюбимого камина может принести большие дивиденды. «Камин может помочь связать весь дом воедино, — сказал г-н Телен. «И это может многое сказать о личности человека.«

Есть также семейные традиции, которые следует учитывать, — добавил он:« Санта-Клаус может спускаться по стильной трубе ».

Чтобы получать еженедельные обновления по электронной почте о новостях жилой недвижимости, подпишитесь здесь. Следуйте за нами в Twitter: @nytrealestate.

Сделай сам: электрический камин Shiplap со встроенными книжными полками

Когда мы начали поиски дома, я мечтал найти дом с камином и каминной полкой. Действительно, просто камин. Я хотел иметь возможность вешать на него наши рождественские чулки и сезонно украшать их в течение года.

Но когда мы наконец остановились на доме, он превратился в обычный дом строительного уровня. Однако не поймите меня неправильно — нам это нравится, потому что он расположен в отличном школьном районе, и в нашем подразделении много других маленьких детей, и в нем есть почти все, что мы надеялись найти. Кроме того, это достаточно далеко от города, где кажется, что это маленькая -битная страна.

Вскоре после переезда мы с мужем начали строить планы построить собственный камин с камином.С 10-футовыми потолками, открытой планировкой и белыми стенами, скажем так, нам нужно было или на одной из этих стен. Мы начали набрасывать наши планы, искать вдохновение в Pinterest и покупать расходные материалы.

Я не умею фотографировать при слабом освещении, но вот фотография нашего камина в канун Рождества. Супер уютно, правда ?!

Это заняло немного больше времени, чем ожидалось, и в итоге мы несколько раз меняли наши первоначальные планы (я начинаю думать, что это может идти рука об руку с любым проектом DIY — эй, по крайней мере, мы учимся будь гибким, правда?), но теперь это официально сделано! Технически это делалось около месяца, но мне нужно время, чтобы опубликовать информацию.# мама

Но мы так взволнованы тем, как это получилось, и мне не терпится поделиться им с вами!

В общей сложности мы потратили около 800 долларов, включая стоимость самого электрического камина, и около месяца, плюс-минус, чтобы завершить весь проект. Хотя, честно говоря, вы могли бы построить его от начала до конца за пару выходных. Мы работали в преддверии Рождества и всей связанной с ним занятости, к тому же Эрику пришлось отработать много обязательных сверхурочных в течение недель, предшествовавших празднику в этом году.

Книжные шкафы Билли от ИКЕА добавляют много практичного пространства для хранения нашей семье, а очаг служит самой красивой маленькой игровой полкой, которая когда-либо существовала.

Мы храним детские игрушки-конструкторы в этой части нашего дома, и смотреть, как они играют перед камином с утра, пока я пью горячий чай, так здорово, ребята. Наконец-то пришло ощущение «это на самом деле дом», понимаешь? … И долгожданное зрелище после катастрофы, которое было нашей гостиной на протяжении большей части этого проекта.😉

Если вы решите реализовать этот проект, ваши размеры могут отличаться от наших в зависимости от размера вашей комнаты и желаемого размера вашего очага. Но если вы, как и я, мечтаете о каминной полке на Рождество или просто устали смотреть на огромную пустую белую стену, то я надеюсь, что этот урок поможет!

Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже или отправлять мне сообщения, и я постараюсь ответить. И, пожалуйста, извините за плохое освещение на некоторых фотографиях — как упоминалось выше, мы работали над этим проектом в разгар зимы, обычно поздно вечером или ночью.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: ДАННЫЙ ПОСТ СОДЕРЖИТ АФФИЛИРОВАННЫЕ ССЫЛКИ БЕСПЛАТНО. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ НЕБОЛЬШУЮ КОМИССИЮ, ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЕТЕ ПОКУПКУ, ИСПОЛЬЗУЯ ЭТИ ССЫЛКИ.

• (29) сосна 2 × 4’s
• (8) сосна 1 × 3 — грунтованная
• (4) сосна 1 × 2’s — грунтованная
• (2) фанерные листы
• (18) судовые плиты с зазором из никеля
• (2) коробки 2.5-дюймовые строительные винты
• (1) коробка 1-дюймовые черные строительные винты
• Для очага: (1) 1 × 2 не загрунтованная сосновая доска, (1) проектная панель из сосны, склеенная по краям Mastercraft
• Для каминной доски: (2) сосна 1 × 4, (2) сосна 1 × 6, (4) пропил 2 × 4 на 4 дюйма

Для выполнения этого проекта мы использовали следующие инструменты: аккумуляторную отвертку, сложную торцовочную пилу. , циркулярная пила, Kreg Jig и аккумуляторный пистолет для ногтей.

Сначала определите желаемый размер пода.Мы решили построить один размером 62 дюйма в длину, 24 дюйма в ширину и 12 дюймов в высоту, исходя из размеров наших стен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Я буду использовать эти размеры для точного списка вырезов, но имейте в виду, что ваш список вырезов будет отличаться от нашего, если вы используете другие размеры проекта. Просто попытайтесь отслеживать длину x ширину x высоту в будущем, если используете ваши собственные размеры.

Затем отрежьте (4) 2 × 4 на 62 дюйма. Они будут служить частью каркаса для коробки, которую вы строите.Затем отрежьте (8) 2 × 4 на 21 дюйм. Они будут прикреплены к 62 ″ 2 × 4, чтобы создать каркас. Отрежьте (8) 2 × 4 на 12 дюймов. Они будут служить вертикальной частью очага.

Соберите подовую коробку с помощью винтов, используя рисунок ниже в качестве справки. Не забудьте проверить квадрат по пути. Чтобы проверить прямоугольность, мы используем квадрат скорости и небольшой уровень. При скручивании пиломатериалов мы также предпочитаем использовать столярный клей, чтобы обеспечить более прочное соединение.

Хорошо, теперь, когда вы построили коробку для очага, пора приступить к созданию рамы коробки, которая будет сидеть на коробке для очага и прикрепляться к стене.

Cut (4) 2 × 4 на 78 дюймов. После сборки общая высота стены камина будет 90 дюймов (помните, рама будет располагаться на вершине очага, высота которого, как мы измеряли, была 12 дюймов), за вычетом любого карниза, который вы выберете, чтобы закончить верх.

Cut (4) 2 × 4 на 59 дюймов. Прикрепите их к (4) 2 × 4 по 78 дюймов сверху и снизу, чтобы создать две большие прямоугольные коробки.

Мы решили сделать выступающую часть стены камина глубиной 14 дюймов, чтобы в итоге получить очаг размером 10 дюймов.Поэтому мы разрезаем (4) 2×4 на 14 дюймов и прикрепляем их между (2) прямоугольными рамками 78 x 62 дюйма, которые мы построили на предыдущем шаге.

Отрежьте (2) 2×4 на расстоянии 59 дюймов и прикрепите к задней части рамы коробки, на 24 дюйма вверх снизу и на 24 дюйма вниз сверху. Они будут использоваться для крепления всей коробки к стойкам в стене. Обязательно обратите внимание на их ориентацию на изображении (3) ниже.

Отрежьте дополнительные (1) 2 × 4 на 59 ″ и прикрепите к задней части коробки, прямо посередине.Это поможет обеспечить большую структурную поддержку. Обратите внимание на его ориентацию на изображении (3) ниже.

Вот и полностью собранный каркас.

После того, как мы установили раму коробки на ящик пода, мы решили добавить дополнительные (2) прорези 2 × 4 на 14 дюймов, чтобы обеспечить дополнительную поддержку. Вы можете увидеть их расположение на изображении (5).

После сборки рама коробки должна плотно прилегать к подовой коробке. На этом этапе мы добавили (2) дополнительные разрезы 2 × 4 на 14 дюймов, чтобы обеспечить дополнительную поддержку конструкции.

Затем мы решили добавить дополнительное обрамление к той части коробки, где будет размещена мантия, на тот случай, если мы решим установить телевизор в будущем. Для этого мы разрезаем (5) 2 × 4 на 32 дюйма.

Вырежьте дополнительную (1) доску 2 × 4 на 59 дюймов, чтобы она служила нижним анкером, к которому прикрепляются вышеупомянутые доски. Обязательно обратите внимание на расположение этой платы на изображении (6).

Мы решили разместить камин на высоте 53 дюйма. Затем мы вырезали (1) 2 × 4 на расстоянии 59 дюймов и прикрепили их к раме на расстоянии 41 дюйма от низа.

Теперь займемся каркасом, в который будет вставлен электрокамин.

Мы приобрели электрический камин Touchstone Sideline шириной 36 дюймов в первую очередь потому, что у него было вентиляционное отверстие на передней панели, что упростило установку.

Вам понадобится розетка на стене за камином. Мы решили, что электрик установит отдельную цепь, когда наш дом строился за дополнительные 50 долларов.

При создании рамы, к которой будет прикреплен боковой электрический камин Touchstone шириной 36 дюймов, фактическое отверстие должно иметь размер 32,75 дюйма в ширину и 20,5 дюйма в высоту. Для этого мы разрезаем (2) 2×4 на 59 дюймов и (2) 2×4 на 20,5 дюймов, чтобы создать каркас камина.

Затем мы отцентрировали раму между верхом очага и низом камина и прикрепили винтами.

Теперь пора все крепить к стене.Отметьте центр стены и центр очага.

На этом этапе вам нужно снять плинтус, который будет находиться прямо за очагом, чтобы ваша постройка прилегала к стене.

Во-первых, мы прикрепим основание с помощью 4-дюймовых болтов с шестигранной головкой прямо к стойкам вашей стены. Мы решили разместить на винтах 1,5-дюймовые шайбы, чтобы придать им дополнительную устойчивость. После центрирования отметьте стенные стойки и предварительно просверлите отверстия в 2 × 4 на вашей раме перед прикреплением к стене, чтобы ваши доски не раскололись.Мы решили использовать (2) винта с шестигранной головкой, по одному с каждой стороны, чтобы прикрепить основание очага к стене.

Затем отрежьте фанеру по размеру верхней части основания очага и прикрепите винтами.

Затем перенесите верхнюю часть монтажной рамы и поместите ее на основание так, чтобы оно было заподлицо с основанием и стеной. Для этого шага потребуется (2) человека. Верхнюю часть рамы прикрутите к основанию пода 6-8 шурупами. Затем прикрепите его к стене, используя 4-дюймовые винты с шестигранной головкой, два вверху и два внизу, убедившись, что вы вставили их в стойки в стене.

Почти готово! Пришло время прикрепить любую подповерхность, которую вы решите использовать. Поскольку в качестве отделочного материала мы решили использовать шип, мы смогли просто обшить каркас фанерой. Если вы решите использовать каменный шпон, такой как AirStone, вам потребуется одобренная внутренняя подложка, например бетонная плита или гипсокартон.

Если у вас есть маленькие дети и / или кошки, вы, вероятно, захотите подготовиться к нанесению отделочного материала и установке камина как можно скорее после того, как вы принесете свои рамы в свой дом и прикрепите их к стена.Если нет, вам следует ожидать много лазания. Когда мы закончили, мои дети были в отчаянии, потому что у них больше не было доступа к их импровизированному крытому скалодрому.

После того, как мы покрыли всю раму поверхностью подложки, мы решили повесить парящую каминную полку. Это был такой простой проект, сделанный своими руками, и он действительно сэкономил нам кучу денег по сравнению с покупкой готового изделия.

Хотите увидеть, как мы построили плавающую каминную полку, чтобы повесить ее над камином? Вы можете найти полное пошаговое руководство здесь: Как построить современный фермерский дом с плавающей каминной полкой .

Как только камин был прикреплен, мы установили наш борт. На картинке ниже вы можете заметить, что мы не дошли до стены. Это потому, что мы знали, что будем прикреплять наши книжные шкафы с каждой стороны. Если вы не прикрепляете книжные шкафы, вы можете пойти дальше и довести их до стены, чтобы получить чистую отделку.

Отметив место расположения шпилек, Эрик просто отрезал каждый кусок шипа по размеру и использовал свой аккумуляторный пистолет для гвоздей Ryobi One, чтобы прикрепить шип прямо к фанерной подложке.

Итак, нам на самом деле очень, очень повезло в этот момент, потому что мы изначально намеревались установить AirStone под каминной полкой, но как только мы купили его и принесли в дом, он просто не дал нам той атмосферы, которую мы искали. . Я был обеспокоен тем, что шип может удариться о странные места, но мы, к счастью, смогли расположить доски таким образом, чтобы стропы были по большей части чистыми и ровными. Итак, если вы дошли до этого момента в руководстве, просто убедитесь, что вы предварительно измерили количество кораблей и сделайте все необходимые поправки, чтобы ваши линии были единообразными.

Затем мы добавили тонкую угловую отделку к передним углам нашего шипа.